1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 

  запись = {
    'first_name': 'надбор',
    'last_name': 'дрозд',
    'профессия': 'специалист по данным',
    'дети': [
        {
            'name': 'Lucja',
            'возраст': 3,
            'любит холодный душ': Верно
        }
    ]
}
  

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 

  от pyspark. sql.types import StringType, StructField, StructType, BooleanType, ArrayType, IntegerType
schema = StructType ([
        StructField ("first_name", StringType (), True),
        StructField ("last_name", StringType (), True),
        StructField ("занятие", StringType (), True),
        StructField ("дети", ArrayType (
            StructType ([
                StructField ("имя", StringType (), True),
                StructField ("возраст", IntegerType (), True),
                StructField ("любит холодный душ", BooleanType (), True)
            ])
        ), Истинный)
    ])
  

 1
 

  rdd = df.rdd.map (лямбда x: x.asDict ())
  

 1
2
3
4
5
6
7
8
 

  корень
 | - дети: массив (nullable = true)
 | | - элемент: карта (containsNull = true)
 | | | - ключ: строка
 | | | - значение: логическое (valueContainsNull = true)
 | - first_name: строка (nullable = true)
 | - last_name: строка (nullable = true)
 | - род занятий: строка (nullable = true)
  

 1
2
3
4
 

  из строки импорта pyspark.sql
rdd_of_rows = rdd.map (лямбда x: строка (** x))
df = sql.createDataFrame (rdd_of_rows)
df.printSchema ()
  

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 

  # вот так выглядит типичная запись в rdd
prototype = {
    'first_name': 'надбор',
    'last_name': 'дрозд',
    'профессия': 'специалист по данным',
    'дети': [
        {
            'name': 'Lucja',
            'возраст': 3,
            'любит холодный душ': Верно
        }
    ]
}
df = df_from_rdd (rdd, прототип, sqlContext)
  

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 

  импортный писпарк.sql.types как pst
из строки импорта pyspark.sql

def infer_schema (rec):
    "" "выводит схему фрейма данных для записи. Предполагается, что каждый dict является структурой, а не картой" ""
    если isinstance (rec, dict):
        return pst.StructType ([pst.StructField (ключ, infer_schema (значение), True)
                              для ключа, значение в отсортированном (rec. items ())])
    elif isinstance (rec, list):
        если len (rec) == 0:
            поднять ValueError ("не могу определить тип пустого списка")
        elem_type = infer_schema (rec [0])
        для элемента в рекомендации:
            this_type = infer_schema (элемент)
            если elem_type! = this_type:
                Raise ValueError ("невозможно определить тип списка с несовместимыми типами элементов")
        вернуть pst.ArrayType (elem_type)
    еще:
        вернуть pst._infer_type (rec)
  

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 год
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 год
32
 

  def _rowify (x, прототип):
    "" "создает объект Row, соответствующий схеме, указанной в dict" ""

    def _equivalent_types (x, y):
        если тип (x) в [str, unicode] и тип (y) в [str, unicode]:
            вернуть True
        return isinstance (x, type (y)) или isinstance (y, type (x))

    если x равно None:
        return None
    elif isinstance (прототип, dict):
        если type (x)! = dict:
            Raise ValueError ("ожидаемый dict, вместо него% s"% type (x))
        rowified_dict = {}
        для ключа val в x. Предметы():
            если ключ не в прототипе:
                Raise ValueError ("обнаружено неожиданное поле% s"% ключ)
            rowified_dict [ключ] = _rowify (значение, прототип [ключ])
            для ключа в прототипе:
                если ключ не в x:
                    поднять ValueError (
                        "ожидалось поле% s, но не нашло его" ключ%)
        return Row (** rowified_dict)
    elif isinstance (прототип, список):
        если type (x)! = list:
            Raise ValueError ("ожидаемый список, получил% s вместо"% type (x))
        return [_rowify (e, prototype [0]) для e в x]
    еще:
        если не _equivalent_types (x, прототип):
            Raise ValueError ("ожидалось% s, вместо него% s"%
                             (тип (прототип), тип (x)))
        вернуть х
  

 1
2
3
4
5
 

  def df_from_rdd (rdd, prototype, sql):
    "" "создает фрейм данных из набора словарей со схемой, выведенной из записи прототипа" ""
    schema = infer_schema (прототип)
    row_rdd = rdd.				
				
							
			
		
	




	

		
		16Апр

		

			
			

				
Системы полива: Системы полива — интернет-магазин оборудования для автополива
								

							  	    				
					16 Апр 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
Автоматический полив — ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИВА
Система полива ПОЛИВТЭК – это комплекс специального оборудования, действие которого направлено на обеспечение регулярного и равномерного орошения определенной территории. Эффективная система автополива, купить которую вы можете на нашем сайте, состоит из следующих компонентов:
Электромагнитные клапаны. Специальные устройства, отвечающие за правильность подачи воды, которая поступает по трубам и разбрызгивается из спринклерных оросителей.
	
Контроллеры. Один из наиболее важных элементов спринклерной установки, благодаря которому обеспечивается качественная работа системы автополива. Цена контроллеров в нашем магазине вполне приемлема. Вместе с его установкой вы получаете высокотехнологичное средство управления спринклерами и системой в целом.
	
Спринклеры для полива. Другое название – дождеватели для полива. Отличительной особенностью спринклера является понижение температуры почвы и увеличение влажности в приземном слое. Разбрызгиватели распыляют воду аналогично дождю. Бывают роторные либо статические спринклерные оросители. Выбрать подходящий дождеватель, купить необходимое количество для вашего участка помогут наши специалисты.
	
Насосное оборудование. Необходимо для создания соответствующего давления в трубах, чтобы привести в действие каждый установленный спринклер. Купить насос обязательно нужно, если вода в систему будет поступать не из центрального водопровода.
	
Трубопровод. По трубам вода поступает на орошаемый участок. Выполнены трубы из пластика, соединяются фитингами. Установленные на них клапаны защищаются специальными коробами.
	
Оборудование для капельного полива. Устанавливается в случае необходимости точечной подачи воды. Включает капельную трубку, фитинги, капельницы и другие мелкие детали.
	
Дополнительные аксессуары.
Преимущества компании

Компания ПОЛИВТЭК имеет богатый опыт в сфере продажи оборудования для систем автоматического полива и оказания сопутствующих услуг. За годы работы на территории Москвы и Московской области наши специалисты зарекомендовали себя, как отличные профессионалы. Наша компания не только продает оборудование по доступным и конкурентоспособным ценам, но и осуществляет индивидуальное проектирование и монтаж систем автополива с последующим сервисным обслуживанием.

Мы ценим каждого нашего клиента и предлагаем только высококачественное оборудование для полива, цена которого является одной из лучших на российском рынке. Наш ассортимент регулярно обновляется, чтобы обеспечить для вас качественный, эффективный и функциональный полив газона. Оборудование, купить которое вы можете у нас, актуально на сегодняшний день и отвечает высоким технологичным стандартам качества.

Зачем используют оборудование для полива

Использование оборудования для полива сегодня является максимально выгодным и эффективным. Орошение с его помощью обеспечивает правильный, регулярный и своевременный уход за зелеными насаждениями. Установка спринклеров на участке помогает вашим растениям приобрести красивый и безупречный внешний вид.

По сравнению с ручным орошением автополив имеет массу достоинств, среди которых можно выделить равномерность поступления влаги к растениям, а также существенную экономию расхода воды. Установив дождеватели, цена которых вполне доступна, вы сможете не волноваться о том, что ваш участок останется без полива. Преимущество автоматических установок заключается в их автономности и возможности программирования системы на необходимую частоту и интенсивность полива.

Если вы цените свое время и хотите получить качественный результат, доверьте монтаж спринклеров и системы в целом профессионалам. Купите эффективное оборудование для полива огорода, сада, газона у нас, и получите высокое качество спринклерного орошения, а также надежную и стабильную работу системы автополива. Москва давно знает, что компания ПОЛИВТЭК – это приемлемые цены, долговечность и функциональность оборудования, первоклассные услуги и сервис на высшем уровне!
Обзор 12 систем полива — лучшие бренды для вашего участка или огорода

Автор Альфира Сагитова            На чтение 9 мин.            Просмотров 2.4k.                    
Правильно оборудованная система полива гарантирует равномерное распределение влаги и хороший внешний вид ухоженных растений. Отлаженная система особенно важна при засушливом сезоне, когда зелень выгорает и быстро теряет влагу. Она позволяет правильно подавать влагу, предотвращая затапливание корней растений, повреждение почвы и пересушивание листвы на солнце.
Автоматический полив
Эта система — технически организованный комплекс, обеспечивающий ежедневный и равномерный полив заданного участка земли. В ее комплектацию входят:

Оросители.
Клапаны.
Шланги.
Насосы.
Центр управления — контроллер, задающий программу полива.
Автоматическая система работает по графику, который вносится в программу управления, определяющую необходимость полива. Чаще всего применяется в теплицах, оранжереях или садах. Однако в настоящее время существуют варианты для частных садовых участках, газонов и цветников.

Преимущества этой конструкции заключаются в:
Простоте использования.
Автоматизированной системе полива участка, не требующей личного вмешательства.
Возможности устанавливать интенсивность и протяженность полива.
Механизме, отключающем систему при дожде, что позволяет экономить воду.
Автоматическая система имеет множество разновидностей, наиболее распространенная из которых — капельный полив.

Самотечный полив
Этот тип полива встречается в двух разновидностях:
Бороздовом полива.
Лиманном поливе.
Первый способ основан на подаче влаги к растениям через выкопанные канавы. Их глубина составляет порядка 10-20 см. Если вода берется из водопровода, систему делают таким образом, чтобы полив осуществлялся через небольшие траншеи.

Если вода приносится вручную, траншеи должны быть более глубокими. Такой способ относительно бюджетный, однако имеет свои недостатки:
Неэкономный расход воды.
Неравномерное распределение влаги.
Образование корки в почве, не позволяющей воде полностью попадать в прикорневую зону.
Второй способ подразумевает простое затопление участка, нуждающегося в поливе. Лиманный метод так же отличается невысокой стоимостью при неплохой производительности, однако он сильно утолщает почву. Метод обычно применяется в осеннее время для деревьев или винограда.
Капельный полив
Это способ автоматического орошения участка, при котором вода попадает в прикорневую зону растений, а ее объем контролируется дозаторами. Вода по шлангу подается в нужное место на участке, специальные капельницы выдают ее небольшими порциями, чтобы она успела своевременно усваиваться. Такой метод полива освобождает от ручного орошения, так как процесс полностью автоматизирован.
Пример самодельной системы капельного полива с питанием из бака
Капельницы, подающие воду, располагаются над землей или под ней, в них подается вода по подключенному шлангу.

Вода течет под давлением и берется из специального резервуара. При необходимости к ней можно добавить удобрения, имеющие водорастворимые свойства.
Существуют системы управления, подразумевающие установку таймера для регулирования процессов орошения.

Главный принцип капельного полива — медленная подача воды, которая попадает прямо в прикорневую зону. Это позволяет почве оставаться влажной и избавляет от неприятностей, связанных с пересыханием грядок из-за несвоевременного полива. Кроме того, вода не остается на листьях, что позволяет уберечь их от выгорания на солнце, грибковых заболеваний и вредителей.
В теплице — развод воды штатными трубками на 16 мм и капельными лентами
Однако капельный полив имеет и свои недостатки, среди которых:
Высокая стоимость подключения подобной системы.
Засорение капельниц, происходящее из-за использования некачественной воды. Она способна забивать маленькие отверстия, если предварительно не было профильтрована.
Нагревание пластика под солнечными лучами, после чего он выделяет опасные химические вещества, которые вместе с водой попадают на растения.

Кроме того, установить капельный полив самостоятельно может быть довольно сложно.
Подобная система разрабатывалась для местности, почва в которой почва не могла получать достаточно воды из-за дефицита ресурса. Капельный полив способствует эффективному расходу воды и значительно экономит ее при использовании.
Капельный полив «Жук»

Эта разновидность капельного полива получила свое название из-за особого размещения капельниц, напоминающих лапы жука. От главных труб отходит много второстепенных меньшего размера. Они парно располагаются напротив друг друга. Такой вид полива считается одним из наиболее удобных благодаря простоте при установке и невысокой цене.

Наиболее популярной считается система, рассчитанная на 60 растений. Она подходит любителям «холодного» полива: капусте, моркови, редису, фасоли и т.д. Система оборудована таймером, контролирующим подачу воды из водопровода.

Он позволяет задавать время полива до 120 минут и устанавливать интервал повторения работы через 1-168 часов.

Также существуют модели без таймера, что удешевляет стоимость комплекта. Они присутствуют как в наборах, подключаемых к водопроводу, так и в тех, что работают через емкость. Для этого устройство просто подводится к определенной емкости, откуда будет поступать вода. Емкость может устанавливаться на высоте 4 метра.

Fresh Garden

Это «умная» система капельного полива с возможностью ее ручной настройки в зависимости от потребностей растений.  Автоматический полив Fresh Garden регулирует микроклимат и предотвращает появление грибковых заболеваний у растений, препятствует росту сорняков. Система быстро собирается, что позволяет значительно сэкономить время на поливе.

Такую конструкцию можно применять в следующих случаях:
Уход за газоном. Полив с эффектом дождевания будет хорошим решением для поддержания внешнего вида лужайки любого частного дома.
Увлажнение сада. Система подойдет для крупных кустарников и цветов. Оптимизированная работа автоматического полива полностью исключает ручное вмешательство и позволяет охватить большую территорию.
Работа на даче. Система позволяет выбирать разные вида полива в зависимости от растений, присутствующих на участке.
Полив в теплицах. Fresh Garden обеспечивает нужный уровень влажности и помогает обеспечить доступ к влаге всем растениям в теплице.
Система полива использует разные методы увлажнения: от дождевого до капельного. Выбор оптимального режима зависит от особенностей растений.

Для слабой корневой системы лучше выбирать капельный полив, для зелени с глубокими корнями — более традиционные варианты.
Аквадуся

Автоматическая система полива капельного типа, автономно работающая на участке. Она одинаково хорошо орошает растения в теплице, на открытом грунте, на приусадебных участках или фермах. Конструкция проходит полный цикл действий. Полив происходит в заранее заданном режиме, доставляя воду в прикорневую зону. По истечении отведенного времени система сама отключает подачу воды.

Комплектация позволяет охватить до 110 грядок. Чаще всего Аквадуся используется для полива огурцов, моркови, свеклы, помидоров. Есть специальное оборудование для орошения пшеницы.

Система не имеет подключения к водопроводу и устраивает полив только через емкость. Для этого необходимо наполнить бочку, погрузить туда оборудование и задать время работы. По умолчанию конструкция выключается, когда все растения получают 2 литра воды.

Водомерка

Капельная система полива, рассчитанная на теплицы или открытые грядки. Забор воды происходит из емкости или летнего водопровода. Водомерка оснащена таймером, позволяющим полностью автоматизировать процесс полива без необходимости личного присутствия. Она не размывает почву и сохраняет в целостности корневую систему. В комплект встроена система механической очистки воды, улучшающая качество полива и сохраняющая целостность материалов.
Синьор Помидор

Автоматизированная система с полностью регулируемыми настройками полива. Она позволяет задавать время работы, объем подаваемой воды (от 1,5 до 6 литров для одного куста), имеет 8 программ орошения и автоматическую остановку после выполнения задач. Работает как от емкости, так и от водопровода. При работе с емкостью наполненного резервуара хватает на 2-7 поливов в зависимости от площади участка, объема бочки и выбранного режима.

Синьор Помидор рассчитан на 60 растений, однако существуют комплекты, позволяющие расширить систему еще на 12 растений. Максимальная длительность одного полива составляет 120 минут.
Claber

Механизм, предназначенный для полива сада и огорода, оснащенный таймером для подачи воды и организации полива. Система позволяет устанавливать программу для ежедневного или еженедельного орошения, которое может происходить до 4 раз в день. Длительность одного полива доходит до 60 минут. В комплект входит датчик дождя, прекращающий подачу воды при достаточном уровне выпадения осадков.
Hunter

Удобная система полива, управляемая дистанционно с помощью пульта. Хорошо подходит для орошения газонов, лужаек, огородов и небольших дачных участков. Имеет встроенные датчики, определяющие погоду, что позволяет автоматически выбирать лучший режим полива. Система может располагаться под землей или на земле.

Первый тип будет удобен при большом скоплении людей, которые могут случайно повредить шланги. Второй подойдет для личного дома и не требует уборки оборудования в зимнее время.
Gardena

Автоматический комплекс, предназначенный для обеспечения постоянного увлажнения растений. Является частью капельной системы полива. Характеризуется следующими особенностями:
Возможность смены режима при изменении погоды.
Запуск работы по таймеру.
Веерная система полива, обеспечивающая прохладу в зоне работы.
Несколько насадок в комплекте, позволяющих регулировать напор при подаче воды.
Система управляется с помощью пульта.

Masterprof

Это комплект, обеспечивающий капельный полив с помощью забора воды из бака. Емкость должна располагаться на высоте не меньше 1.5 метров. Система обеспечивает равномерное орошение растений, находящихся в открытом грунте и предназначает в большей степени для уличных посадок. Это бюджетный вариант, рассчитанный на небольшой участок. Один комплект предназначен для 28 растений. В системе отсутствует таймер, программирование полива должно осуществляться вручную.
Green Helper

Комплект предназначен для ухода за кустами в теплицах или на грядках, хорошо подходит как для больших участков, так и для маленьких огородов. Система рассчитана на полив 64 растений, имеет таймер работы и от 4 до 8 встроенных программ. Существуют разновидности набора, предназначенные как для емкости, так и для водопровода. Green Helper легко настраивать благодаря электронному таймеру, который можно запрограммировать на ежедневный полив с подачей воды к прикорневой зоне.
Умная система полива 12 в 1 Fresh Garden

Удобный инструмент для орошения растений, позволяющий сохранить побеги и почву вокруг корней. Комплект имеет 12 насадок, подающих воду в разных направлениях, что обеспечивает увлажнение всех кустов на участке.

Их одновременное использование позволяет воссоздать эффект действия дождевых капель. Один комплект Fresh Garden рассчитан на 35 кв.м. площади огорода. Регулировать направление струи необходимо в ручном режиме.
Туман

Эта система получило свое название из-за особого эффекта, связанного с работой высоких водяных струй. Они распыляют воду высотой 3-5 метров, которая охватывает левую и правую сторону одновременно, что создает ощущение тумана, появляющегося на участке.

Главное отличие комплекта от аналогов — отсутствие встроенных капельниц. Вода проходит через саму ленту, которая имеет встроенные отверстия, распределенные по всей длине. Лента представляет собой плоскую трубку для воды, способную гнуться при необходимости. Она довольно прочная, легко попадает в шланг и эластично огибает участок.


Полезно1Бесполезно


Как организовать систему полива на даче своими руками
                                        




            

Автоматический полив огорода может серьезно облегчить жизнь дaчников. Oднако создание такой системы имеет несколько нюансов. О них расскажет портал Cottage.ru
Автоматический полив огорода может серьезно облегчить жизнь дaчников. Oднако создание такой системы имеет несколько нюансов. О них расскажет портал Cottage.ru.
 
Виды автополива
Можно выделить три основных разновидности система автополива, испoльзуемых на российских дачных участках: самотечный полив, дождевание и капельное орошение. Расскажем подробнее о каждом из них.
 
Дождевание
Это вариант считается эффективным и популярен среди владельцев огородов. Принцип егo работы состоит в равномерном разбрызгивании воды по участку. Такой спосoб дает качественный полив и увлажняет воздух.
Ho нужно постоянно следить за тем, чтобы вода уходила в землю. Если долго не выключать систему, почва станет слишком сырой и не сможет впитывать влагу. Следовательно, на поверхности будут лужи, а после их высыхания — земляные корки, мешающие циркуляции кислорода.
Oднако из чего сделать такую систему полива на даче? Пoдсоедините к шлангу рaзбрызгиватель и устанoвите эту кoнструкцию над землей. Жидкость растекается по грядкaм равномернo, а почва увлaжняется постепенно.
Лучше всего включать систему дождевания вечером или ранним утром, чтобы растения не получили ожоги. Дождевальная установка отлично подходит, чтобы поливать газoны, цветы и деревья.
 
Самотечный полив
Здесь можно выделить два способа полива: бороздовой и лиманный. В первом случае вода поступает по неглубоким траншеям на огороде, во втором грядки сильно заливают, чтобы некоторое время влага была на поверхности.
Самотечный полив подходит не всем культурам растений. У этого способа есть и другие минусы. Так, на поверхности появляется корка, пoчва тяжелеет.
Чтобы самотечный полив был полностью автомaтическим, слeдуeт купить кoнтроллер, рaботающий от розетки или aккумулятoрных бaтaрей. Не лишним будет разместить клaпаны и электрoприборы в мoнтажной кoрoбке.
Можно обойтись и без всего этого, просто включая воду в определенное время. Вода может течь самотеком, если использовать крупную емкость, установленную в 1,5–2 м над  поверхностью земли, чтобы жидкoсть стекaла пoд дaвлением.
 
Капельное орошение
Наибoлее оптимально для полива капельное орошение, при котором жидкость льется к корням и саженцы быстро впитывают жидкость.
Поливать рacтения и деревья таким способом можно в любое дневное время, ведь они не рискуют обгореть.
А теперь о том, как сделать на огороде капельный полив. Для этoго потребуются полипропиленовые и пластиковые трубы, а также резиновые шланги. Их нужно установить между грядками, рядами цветов или растений.
Важно уложить шланги и трубы ближе к посадкам, чтобы их корни получали как можно больше воды. Чтобы вода уходила в землю, предусмотрены кaпельницы по всей длине трубы.
Листья и стебли не намокают, благодаря чему не обгорят на солнце. Рaсход вoды при использoвании автоматической системы капельного полива минимален, так как влага уходит прямо к месту пoлива.
 
Плюсы и минусы системы полива на даче
Установка систем автоматического полива огорода на даче имеет как дoстoинствa, так и недoстaтки. Из плюсов можно выделить время, которое вы сможете тратить не на беготню между грядками, а на другие занятия.
Минусом же можно назвать возможные поломки системы и необходимость регулярно проверять ee, а также риск того, что шланги и трубы, оставленные на огороде, могут украсть — это не редкость в российских дачных реалиях.

Еще больше полезной информации из мира недвижимости на нашем Youtube — канале Недвижимость+



                                    
Система полива своими руками — 2 лучших варианта!
Ручной полив участка со временем превращается в обременяющую задачу, выполнять которую хочется все меньше и меньше. Решить проблему поможет автоматическое либо автоматизированное орошение. С проектированием системы и монтажом всех ее составляющих можно справиться собственными силами. Как? Читайте далее.
Система полива своими руками
Выбираем источник водоснабжения
Мы приводим инструкции по монтажу двух систем полива: масштабной автоматической с использованием программируемого контроллера и скромной неавтоматизированной, обустроенной на основе бочки.
Прежде чем приступать к обустройству любой из двух рассматриваемых систем, нужно выбрать источник воды и подходящее для конкретной ситуации насосное оборудование. Воду можно брать из:
главного водопровода. Самый удобный вариант. Если ваш дом оснащен собственным водоснабжением, достаточно попросту врезать в него главную трубу системы полива. Никакие насосы в большинстве ситуаций устанавливать не приходится;
скважины. Требуется установка погружного либо поверхностного (в зависимости от глубины источника) насоса;
Насос для скважины
колодца. В систему включается поверхностный или погружной насос;
Поверхностный насос
бочки или другой емкости для воды. В установке насоса, как правило, нет необходимости;
природного источника (река, озеро, пруд и т.д.). Тип насоса и его мощность выбираются в соответствии с условиями конкретной ситуации.
Узнайте, какой выбрать насос для полива огорода, а также рассмотрите разновидности и процесс монтажа, в нашей статье.
Цены на электрические водяные насосы
Электрические водяные насосы
Таблица. Насос Малыш, используемый для перекачки воды из открытых водоемов, колодцев и скважин. Характеристики
Насос Малыш, характеристики
Показатели
Тип насоса
Бытовой вибрационный погружной
Сила потребляемого тока
3 А
Мощность
165 Вт
Забор воды 
Нижний
Напор
40 м
Производительность 
432 л/мин
Длина кабеля 
10-40 м
Непрерывная работа
Не более 12 часов подряд
Необходимость отключения питания на 15-20 минут
Через каждые 2 часа
Подклключение
К гибкому шлангу
Делаем полноценный автоматический полив
Автоматическое орошение
Чертим план
Начнем с оформления плана участка. В масштабе обозначим на нем основные элементы нашей усадьбы: дом, веранду, подъезд, уличную печь и т.д. – так мы сможем определить допустимую площадь действия дождевателей.
Схема орошения
На схеме отмечаем точку водозабора. В случае если источников воды несколько, и они расположены в разных местах участка, выбираем кран, находящийся примерно посередине. В такой ситуации мы сможем обеспечить приблизительно равную длину линий полива
Выбираем метод орошения
Определяем количество воды
В рассматриваемом примере система обустраивается для полива большого газона и нескольких грядок, а также участка с кустарниками и деревьями. Вы же можете корректировать планировку с учетом особенностей вашего участка.
Cистемы автоматического полива
Часть с газоном и клумбами будем поливать с помощью выдвижных дождевателей. При включении они поднимаются над поверхностью, а после завершения полива опускаются и становятся практически незаметными.
Для второй части нашего участка подобный вариант орошения не подходит: насаждения слишком высокие, а ширина участка небольшая.
Роторные дождеватели
Важное замечание! Использовать дождеватели для полива участков, ширина которых составляет менее 2 м, не рекомендуется. Такие устройства имеют слишком большой радиус действия, что может доставить ряд неудобств.
Осциллирующие дождеватели
Для полива этой части насаждений мы укладываем капельную линию. Она представляет собой трубу необходимой длины с отверстиями, обустроенными по всей протяженности. Такую трубу можно закопать либо попросту уложить между грядками.
Цены на пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Составляем схему полива
Отмечаем на плане нашего участка точки установки дождевателей и радиусы их покрытия. Придерживаемся такого порядка проектирования:
по углам участка устанавливаем дождеватели для полива на 90 градусов;
вдоль границ территории устанавливаем устройства, орошающие пространство на 180 градусов вокруг себя;
по углам участка возле различных зданий и построек устанавливаем дождеватели на 270 градусов;
по площади устанавливаем устройства, поливающие на 360 градусов.
Количество дождевателей подбираем так, чтобы радиусы покрытия устанавливаемых рядом приборов пересекались. При таком размещении устройств ни одно растение не будет обделено влагой. Однако этот метод актуален только для больших участков, имеющих правильную форму.
В нашем примере площадь участка сравнительно небольшая, при этом он имеет узкую полосу вдоль жилого дома. Поэтому мы составляем проект в следующем порядке:
сначала отмечаем места установки дождевателей, имеющих наибольший радиус действия. Их мы будем использовать для полива основной части сада;
по узкой стороне участка отмечаем места для дождевателей с более скромным радиусом орошения;
в местах, куда не достают дождеватели, планируем укладку капельной линии.
Важно! Перепроверьте проект. Убедитесь, что все насаждения будут получать воду.
Проверяем водозабор на пропускную способность
Готовый план позволяет нам установить нужное количество дождевателей. Однако перед монтажом системы мы должны узнать, хватит ли производительности источника водоснабжения для эффективного обслуживания обустраиваемой системы. Делаем это следующим образом:
Теперь определяем, сможет ли водозабор обеспечивать одновременную работу всех запланированных линий полива. Потребность дождевателей остается одинаковой и определяется в соответствии с площадью их покрытия. В нашем примере мы устанавливаем:
устройства на 180 градусов с площадью покрытия до 200 м2— 2 штуки. Потребность каждого прибора в воде составляет 12, в сумме – 24;
дождеватели на 270 градусов с площадью покрытия до 200 м2– 2 штуки. Потребность каждого составляет 14, итого – 28;
устройство на 180 градусов с покрытием до 50 м2– 1 штука. Потребность – 7;
прибор на 270 градусов с покрытием до 50 м2– 1. Потребность – 9;
дождеватель на 90 градусов с площадью покрытия до 50 м2– 1. Потребность в воде – 6.
В сумме потребность наших оросительных устройств в воде составляет 74. Водозабор способен выдать только 60. Подключить все устройства к одной линии для одновременного использования не удастся. Для решения проблемы делаем две линии дождевателей. Одна будет использоваться для обслуживания больших устройств, другая – для маленьких.
Для капельного полива делаем третью линию. Она требует индивидуального управления, т.к. основные линии включаются примерно на полчаса каждые сутки, а капельные же должны работать не меньше 40-50 минут, в зависимости от особенностей грунта и потребностей насаждений.
Подключать капельную линию и дождеватели к общей линии нельзя. При подобном обустройстве системы будет либо слишком обильно поливаться участок, обслуживающийся дождевателями, либо же территория с капельным поливом не сможет получать жидкость в достаточном объеме.
Автоматизируем систему
Заказываем материалы
Для регулирования работы системы устанавливаем программируемый контроллер. При помощи этого устройства мы сможем настроить время включения и выключения орошения. Для сохранности устройства его рекомендуется устанавливать в помещении, к примеру, в подвале.
Возле крана водоснабжения устанавливаем входную колонку для подсоединения системы, а также специальную монтажную коробку для размещения отсекающих клапанов по количеству линий полива. У нас их 3. Каждый клапан соединяем с контроллером с помощью двухжильного кабеля. От клапанов отводим по одной оросительной линии. Подобное обустройство системы позволит запрограммировать ее на включение каждой оросительной линии по отдельности.
Система автоматического полива
Мы обустроили линии следующим образом:
одну отвели для питания больших дождевателей. Для изготовления самой линии использовали 19-миллиметровые трубы, для отводов к дождевателям – трубы 16-миллиметрового диаметра;
вторую пустили на маленькие дождеватели, обслуживающие площадь до 50 м2. Трубы использовали аналогичные;
третью линию выделили для капельного орошения. Для изготовления этой линии использовали 19-миллиметровую трубу. Далее мы подсоединили к ней специальную капельную трубу. Она выполнена в виде двух замкнутых петель. Конец капельной трубы мы подключили к питающей трубе.
Для повышения эффективности полива мы включили в состав системы датчик дождя. Он не позволит поливу включаться во время осадков. Датчик подключаем к контроллеру по прилагающейся инструкции. Непосредственно контроллеры в большинстве случаев включаются в обыкновенную розетку, что очень удобно.
Подключаем и настраиваем полив
Первый шаг. Размещаем на участке элементы полива и соединяем их между собой с помощью специальных соединителей и разветвителей. Следим, чтобы в трубы не попадала земля.
Дождеватель можно установить в любом нужном местеКонструкция соединителей очень проста — с работой легко справится даже женщина
Второй шаг. Подключаем собранную систему к водоснабжению и делаем пробный запуск. Выставляем дождеватели в нужных направлениях. Если все в порядке, переходим к выполнению земляных работ.
Третий шаг. Выкапываем по ходу трубопровода 200-250-миллиметровую канаву.
Четвертый шаг. Засыпаем дно траншеи слоем щебенки. Засыпка возьмет на себя функции дренажной подушки, обеспечивающей отведение остатков воды.
Пятый шаг. Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву.
Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву
Шестой шаг. Выполняем обратную засыпку траншеи.
Седьмой шаг. Включаем систему для проверки. Регулируем дождеватели.
Восьмой шаг. Программируем контроллер на включение и выключение орошения в необходимое время. Помним: линии должны работать поочередно, включать их одновременно можно только при достаточной пропускной способности водозабора.
Монтаж насосной группы и емкостиМонтаж контроллера и автоматики
Полив подключен и настроен. Можем принимать его в постоянную эксплуатацию. В будущем регулярно проверяем состояние и правильность работы элементов оросительной системы.
Бюджетный вариант полива
Пример схемы капельного поливаПример схемы капельного поливаСхема простого капельного поливаСистема капельного полива
Нет необходимости в обустройстве масштабного автоматического полива? Тогда используйте простой бюджетный вариант на основе бочки.
Первый шаг
Делаем подставку для бочки. Используем профилированную трубу или швеллер. Оптимальная высота опоры – 1,5-2 м. Опорные стойки должны быть наклонены друг к другу под таким углом, чтобы размеры верхней рамы позволяли устойчиво уложить нашу бочку. Соединяем опоры горизонтальными перемычками внизу, посередине и вверху. Роем 70-80-сантиметровые ямы для установки опор, выставляем конструкцию, засыпаем 10-15 см высоты каждой ямы щебенкой и заливаем бетон. Важно! На время застывания бетона фиксируем опоры распорками.
Бочка на каркасеКапельный полив — бак с водой
Второй шаг
Готовим емкость для воды. Подойдет любая целая и не ржавая бочка. В верхней части бочки врезаем патрубок для подключения шланга. Через него бочка будет наполняться водой. Второй конец данного шланга подключим к водозабору. В нижней части также обустраиваем патрубок. К нему подключаем шланг для полива. Оба шланга укомплектовываем кранами для включения-выключения подачи воды. Укладываем бочку на опору. Для большей надежности закрепляем ее с помощью хомутов, болтов и гаек.
Третий шаг
На плане участка указываем места, нуждающиеся в поливе. Чертим схему системы орошения с указанием всех разветвителей, соединителей, заглушек, кранов, труб, шлангов и прочих элементов.
Четвертый шаг
Собираем систему орошения. Самый простой и удобный вариант – купить готовый комплект для обустройства капельного полива. Также такую систему можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно подготовить нужное количество труб или шлангов, проделать по их длине отверстия, соединить элементы в единую систему с помощью соединителей и разветвителей, а затем выполнить подключение к шлангу, выходящему из бочки.
Тройник в системе капельного полива растенийВариант устройства полива с капельными лентамиСхема ленты для капельного полива
Узнайте, как установить баню бочку своими руками, изучив пошаговую инструкцию для умелых хозяев дома, в нашей статье.
Принцип действия такого полива предельно прост: вы открываете кран на выпускном шланге, вода устремляется по всем разветвлениям, выходит сквозь отверстия и поливает насаждения.
Как сделать систему капельного полива самомуСистема капельного поливаРаспылитель для поливаУмная теплицаКапельный полив своими руками
Удачной работы!
Видео – Система полива своими руками
Системы полива / Страница 1
Товары для дома, дачи и систем охраныВсе для поливаСистемы полива
Системы полива
                                            
№: 388411
Шланг поливочный саморастягивающийся от 10м до 30м «Зеленый луг» ЗЛ-34/30 с распылителем. Автоматически увеличивается в длину до 3 раз под воздействием напора воды и уменьшается до первоначального размера при отключении.
№: 374148
Автомат для капельного полива Жук от водопровода на 30 растений (с таймером) предназначен для садовых культур предпочитающих «холодныйполив (капуста. лук, морковь, свёкла, редис, фасоль), а также для ухода за альпийскими горками. Все шланги в ко…
№: 527773
Ни для кого не секрет, что дачи, сады и приусадебные участки — это не только полезный отдых на свежем воздухе, но и немалые затраты сил и времени на то, чтобы содержать в порядке и поддерживать ухоженный внешний вид газонов, выращиваемых растений и б…
№: 527769
Ни для кого не секрет, что дачи, сады и приусадебные участки — это не только полезный отдых на свежем воздухе, но и немалые затраты сил и времени на то, чтобы содержать в порядке и поддерживать ухоженный внешний вид газонов, выращиваемых растений и б…
№: 527774
Ни для кого не секрет, что дачи, сады и приусадебные участки — это не только полезный отдых на свежем воздухе, но и немалые затраты сил и времени на то, чтобы содержать в порядке и поддерживать ухоженный внешний вид газонов, выращиваемых растений и б…
№: 388414
Шланг поливочный саморастягивающийся от 7,5м до 22,5м ‘зеленый луг’ зл-34/225 с распылителем. Автоматически увеличивается в длину до 3 раз под воздействием напора воды и уменьшается до первоначального размера при отключении.
№: 724230
Площадь 6 кв.м. 2 ряда растений. Рабочее давление 0,1-1 атм. Расход воды на одном эмиттере: 1,6 л/час. Расстояние между эмиттерами: 300 мм. Толщина ленты 0,15 мм. Забор воды от емкости.
№: 558203
Штуцер GARDENA обладает высоким качеством изготовления и отлично справится с поставленными задачами. Удобен в эксплуатации и максимально надежен. Такой аксессуар пригодится каждому садоводу.
№: 388413
Шланг поливочный саморастягивающийся Зеленый Луг 15м Blue ЗЛ-34/15 с распылителем. Автоматически увеличивается в длину до 3 раз под воздействием напора воды и уменьшается до первоначального размера при отключении.
№: 740288
C регулятором  для шлангов диаметром 1/2″ .  Материал высокопрочный АВС. Тип соединителя Standart.
№: 729742
Тип соединения: быстроразъемное соединение муфта-гайка 1/2″. Аквастоп.
№: 642396
6-ти слойный оригинальный садовый шланг отвечает модным тенденциям благодаря необычной расцветке, похожей на одноименную джинсовую ткань. Внутренний слой синего цвета, черный слой с добавками для устойчивости к появлению водорослей, промежуточный син…
№: 376234
Расширительный комплект Жук от водопровода — это необходимое приобретение для владельцев солидных садовых участков. В зависимости от длины и количества грядок с растениями для полива у пользователя может появиться необходимость приобрести дополнитель…
№: 724228
Шланг магистральный. Распылитель концевой. Распылитель спринклерный. Направляющая. Надставка. Зажим для магистрального шланга. Шило. Фильтр. Цанговый зажим 1/2. Прижим для магистрального шланга. Муфта 1/2-3/4. Муфта для надставки удлиняющей.
№: 412032
Соединитель Palisad Luxe 66256 предназначен для быстрого и многократного подключения шланга к системе полива через адаптер-переходник.
№: 642549
Комплект для капиллярного полива Aquapulse. Одно из лучших решений для организации правильного полива. Главные требования в этом отношении — своевременность и правильная дозировка.
№: 561932
Лейка-колба для автоматического полива комнатных цветов и растений. Объема одной колбы (0,4л) хватает в среднем на две недели, в зависимости от типа растений. Подходит для полива комнатных растений, а также зеленых посадок на балконе, в саду, теплице…
        Показать ещё 17Всего 459 товаров
автоматическое орошение своими руками из пластиковых труб
        		
Поливать огород вручную малоэффективно, неудобно, да и времени это отнимает изрядно. Разные культуры необходимо поливать в разное время суток, из-за чего присутствие человека требуется практически постоянно. Проще использовать автоматические системы полива на даче.
Многоструйная поливалка для газона


Вернуться к оглавлению	
Содержание материала
Составление проекта и подготовка системы автоматического полива
Перед тем, как идти в специализированный магазин , надо точно распланировать участок, определить источник воды и рассчитать мощность насоса. Нужна и разбивка земли на зоны по высаженным на них растениям, чтобы можно было организовать раздельный полив.
Применяются два вида систем – простой, неавтоматизированной, и сложный с автоматическим контроллером.
Водные источники
Сначала выбирают источник воды, так как от его характеристик зависит тип оборудования и его набор. Типы источников:
Водный источник, фото:
Описание:

Центральный водопровод
Удобный способ, однако доступный далеко не на каждом участке, да и стоимость полива дороже, хотя и насос не нужен.
Если садоводство обширное или в регионе часто бывает засуха, такой источник нерентабелен, исходя из объемов, нужных для полива, и стоимости кубометра воды.

Забор воды из скважины
На участке необходимо пробурить глубинную скважину для прямого забора воды из недр (о бурении скважин на даче читайте в статье). Систему можно связать с той, что обеспечивает водой дом, или устанавливаемой отдельно.
Для установки потребуется нанять бурильщиков и установить насосное оборудование (о водяных насосах для дачи рассказано в статье). В итоге практически неограниченный запас воды в распоряжении.
Остальные расходы связаны только с обслуживанием оборудования и электроэнергией.

Колодец
Практически то же самое, что и скважина, только система включает кессон. Колодец можно сильно не заглублять – достаточно обеспечить достаточный для полива уровень воды.

Автономная канализация
Да, воду для периодического полива можно брать из канализации, но далеко не каждой. Автономные септики обычно состоят из нескольких емкостей, вода в которых отстаивается и очищается.
Отдельные системы обеспечивают уровень очистки до 95% — такую воду можно сливать даже в естественные водоемы без риска нанести ущерб экологии.
Главное — соотнести производительность септика и объемы воды, нужные для полива ежедневно. Бывает, часть придется добирать из другого источника.
Совет! Аэротанки (биосептики) работают при помощи специальных бактерий, перерабатывающих фекалии в торф, который можно использовать для удобрения растений. Такой симбиоз самый производительный.

ПВХ емкость для накопления воды
При организации рентабельного и энергоэффективного хозяйства нельзя пренебрегать никакими источниками воды, даже дождевой, которую можно собирать в баки и бочки.
Такой источник много воды не даст, но как дополнительный подойдёт.

Естественный или искусственный водоем
Если рядом с участком есть пруд или он селан на участке (как сделать пруд на даче читайте в статье), он будет хорошей емкостью для накопления воды.
Ещё к таким источникам относят и плавательный бассейн. Регулярное наполнение водоема можно организовать за счет скважинного насоса.
Естественный пруд питается за счет грунтовых вод и в дополнительном наполнении не нуждается.
Автоматическая система полива – составление плана
Когда известно, где будет находиться источник воды, можно приступать к составлению плана водопровода. Это не так уж сложно даже с минимальными навыки черчения.
Распланированный участок с системой полива
Знание о времени о объемах полива для конкретных растений дают возможность разделить садовый участок на зоны, в которых будут сгруппированы растения с близкими требованиями.
На листе бумаги чертится в масштабе участок. На рисунке выделяют упомянутые зоны и определяются точки расположения поливочных головок, чтобы они охватывали нужную площадь.
Совет! Перед этим этапом необходимо уже знать, какое оборудование будет устанавливаться, чтобы понимать, какое давление будет в системе, и как далеко разлетается вода от распылителей.
Системы полива и орошения для дачи — работающая головка для полива газона
Аналогичный подход и с системами капельного полива, только на плане размечают точечно посадки растений, нуждающиеся в доставке воды к корням. К таковым относятся, например, помидоры.
Запуск системы кабельного полива
Затем на плане обозначают трассы водопровода. Это поможет точно рассчитать общую протяженность шлангов.
Укладывать шланги нужно так, чтобы все они имели почти равную длину, что обеспечит одинаковое давление.
По углам участка расставляют дождеватели на 90 градусов и также отмечают радиус их действия.
По границам участка расставляют дождеватели на 180 градусов. Вблизи сооружений – на 270, и круговые в середине.
Зоны полива распределяются так, чтобы радиусы соседних дождевателей пересекались. Это позволит не пропустить ни кусочка земли.
При проектировании сперва расставляют самые мощные поливные головки, а затем заполняют остальное пространство. Там, где полив дождевым способом невозможен по разным причинам, устанавливают капельное орошение.
По завершении планирования составляют смету расходов.
Системы полива для дачи и огорода — выбор метода орошения
Обычно выбирают один из двух видов полива — капельный или дождевой. Предпочтение отдается тому, что подходит под конкретные растения на участке.
Капельная система полива
Капельные системы полива для дачи подходят для отдельно стоящих, не требующих попадания на листву воды растений.Это очень эффективно и экономично, так как вся вода подается непосредственно к корням.
Ее плюс – системе не требуется создания высокого давления – часто даже не используют насос. Достаточно установить бочку с водой на высоту 2-3 метра.
Кран системы капельного полива из полипропилена на грядках
Принцип работы такой установки прост – к основной емкости подключается сеть водопровода, которая собирается из шлангов, тройников, разветвителей и другого оборудования. Подключение выполняют через кран, который управляется вручную или автоматикой.
В открытом виде вода заполняет систему и начинает по капле вытекать через мелкие отверстия в шлангах или специальные устройства.
Давление в системе создают и насосом, который подключается через мембранный гидроаккумулятор, но такая схема не рекомендуется, так как насос будет часто включаться на короткое время, что приведет к износу электрической части.
Лучше установить в большой бак поплавок, который и будет включать насос при падении уровня воды до критического уровня.
Большой недостаток такой системы – необходимость использования фильтрационных установок тонкой очистки, так как мелкие примеси быстро забивают отверстия для полива.
Системы капельного полива можно соорудить самому из подручных материалов или приобрести их в готовом виде.
Набор для капельного полива
Дождевая система полива
Второй метод орошения – дождевой, так как вода подается к головкам для полива по шлангам под давлением, после чего разбрызгивается через форсунки в определенном направлении.
Это эффективно для полива мелких растений и трав. Его применяют преимущественно для газонов, в огородах используют крайне редко.
Для организации такой системы требуется куда более серьезное оборудование. Например, в системе могут использоваться автоматические роторные дождеватели, которые после завершения работы автоматически прячутся в грунт, чтобы не оставаться на виду.
Здесь и контроллер нужен, и электромагнитные клапаны и мощный насос, который обеспечит достаточное давление на всех участках водопровода.
Качественные дождеватели имеют возможность регулировки напора и формы струй
Совет! Если размер участка, который требуется поливать, не превышает 2 метра, а насаждения на нем слишком высокие, использовать дождеватели нецелесообразно, так как они имеют приличный радиус действия и могут доставить массу неудобств.
Если площадь очень большая, применяются дождеватели осциллирующие, способные захватывать территорию до 250 квадратных метров .
Настройка осциллирующего газонного дождевателя
Проверка системы на уровень водоразбора
Составить чертеж – половина дела. Бывает, что неправильно подобрана мощность насоса или диаметра выбранного шланга недостаточно для прохождения нужного количества воды.
Поэтому нужно выполнить предварительную проверку. Для этого рассчитывают максимальную пропускную способность всех применяемых дождевателей, соотносят их с пропускной возможностью шланга и давлением, которое будет создавать в системе насосное оборудование.
Шланги имеют определенную пропускную способность
Для расчетов надо знать общую протяженность водопровода и диаметр шлангов. Это позволит найти нужный параметр по таблицам, которые можно отыскать в сети. Выполнить расчеты без них проблематично. Пример такой таблицы приведен ниже.
Таблица пропускной способности труб разного диаметра
Совет! Скорость потока можно измерить самостоятельно, наполняя десятилитровое ведро десятиметровым шлангом. Далее не составит труда сделать расчет на любую длину.
Насос всегда стоит брать с запасом мощности, так как необходимо брать в расчет и потери давления после каждой точки водоразбора в системе.
Рассчитать тут все тоже несложно – повторяют процедуру с измерением времени, только берется два шланга по 10 метров и меду ними вставляют дождеватель.
Разница в скорости с первым замером покажет падение давления. Если насосное оборудование мощное, при подключении дождевателей давление будет падать не сильно заметно.
Вернуться к оглавлению	
Выбор насосного оборудования для дачного участка
Насос должен обеспечить требуемое давление во всем водопроводе, чтобы дождеватели покрывали всю рассчитанную под них площадь земли. Однако важны еще и виды насосов.
Поверхностный насос
Самовсасывающее оборудование, которое можно применять для водоемов, колодцев и скважин, однако они не способны поднимать воду больше чем на 10,3 метра в высоту, что обусловлено максимальным перепадом давления в нашей атмосфере. На деле это значение редко превышает 8 метров, с учетом потерь мощности.
Самовсасывающий поверхностный насос
Эти насосы бывают двух типов – центробежные и вихревые. Первые считают более надежными и стабильными в работе, зато вторые могут моментально создавать высокое давление, что актуально для орошения больших площадей.
Погружной насос
Второй вид – погружные. Воду они не тянут, а толкают, ими можно пользоваться на больших глубинах. Применяют в скважинах. Они очень производительны и эффективны, хотя обходятся дороже, и их сложнее ремонтировать.
Глубинный насос поднимет более чистую воду с глубины
Несомненное преимущество глубинного насоса – для него не нужно устанавливать кессон, оборудование спрятано глубоко в обсадной трубе.
Отличие насосов для полива от оборудования для водоснабжения небольшое, но есть:
Во-первых, для полива не требуется гидроаккумулятор, что избавляет от падения мощности струй – оборудование просто включается на время и работает.
Во-вторых, можно покупать сразу программируемые модели, которые без дополнительных контроллеров смогут автоматизировать полив.
Популярными садовыми насосами являются те, что изготавливает компания «Гардена».
Погружной садовый насос «Gardena» с поплавком – покупаем хорошие товарыВернуться к оглавлению	
Автоматизация полива
«Мозги» имеют далеко не все насосы, поэтому для автоматического управления используют специальные контроллеры, наподобие показанного на фото.
Таймер для управления капельным поливом
В зависимости от типа системы используются разные устройства. Одни работают как таймер, включая полив в установленное на них время. Другие имеют приспособления для определения уровня воды в основной емкости;
Контроллер – электрический прибор, который нужно устанавливать в защищенном месте – кессоне, специальном коробе или помещении. Естественно, предусмотрена электрическая точка для его подключения.
Многофункциональный дистанционный контроллер
Он может  управлять насосом, электромагнитными клапанами и выдвижными дождевателями. Клапаны используются для отсечения выбранных веток от полива и включения их обратно. С дождевателями все понятно и без слов.
Все электрическое оборудование в саду необходимо подключать через сигнальный бронированный кабель СБПУ. Он бывает 3, 4, 5, 7, 9, 12 и 16-жильным. Все важные блоки устанавливаются в коробках, которые потом маскируются.
Интересно знать! В систему могут входить понижающие редукторы давления для подачи воды в те же системы капельного орошения.
Из электрического оборудования также обязателен датчик дождя, который не даст включаться насосу, если все вокруг и так уже мокро.
Датчик дождя для системы полива огородаВернуться к оглавлению	
Как организовать систему полива на даче 
Процесс монтажа оборудования и его настройка:
Работа начинается с прокладки водопровода.
Шланги можно уложить прямо на грунт или закопать их в землю. Первый вариант проще, а второй удобнее и лучше с эстетической точки зрения. Также можно сделать систему полива из пластиковых труб ПНД.
Система полива на даче своими руками
По всему участку копают траншеи небольшой глубины. На дно насыпается песчаная подушка.
Затем укладывается трубопровод – при его сборке используют разные переходники, тройники и другое оборудование.
В самой нижней точке участка предусматривают сливной кран, через который на холодное время года вода будет спускаться.
Если нужно, чтобы полив работал круглый год (используются теплицы (проекты теплиц для дачи представлены на нашем ресурсе)), укладку выполняют на глубине ниже уровня промерзания грунта либо утепляют трубы. Также можно использовать системы кабельного обогрева.
Все подземные соединения труб рекомендуется делать капитальными. Для наземных линий очень удобны садовые быстросъемные коннекторы.
Разборные садовые фитинги
К свободным концам шлангов подключают дождеватели и монтируют их по инструкции.
Если в системе будут использоваться электромагнитные клапаны и прочее оборудование, по тем же траншеям прокладывают кабель для их подключения.
Выполняют монтаж электрического оборудования, которое связывается с водопроводом в одну систему. Кабель подводится к контроллеру, который запитывается от общественной сети. Аналогично подключается и насос, который может находиться поблизости.
Насосное оборудование соединяется с источником воды по инструкции.
Внимание! Если вода набирается от центрального водопровода, контроллер будет управлять только клапанами и дождевателями.
Система автономного полива для дачи в работе
К контролеру подключают датчик дождя. Это оборудование монтируется на открытом месте, чтобы его работе не мешали кустарники, деревья и другие препятствия.
Делают пробный запуск, подавая на оборудование переменный ток 24 В через контроллер.
Настраивают направление дождевателей. Если какие-то ветки не работают, проверяют правильность подключения электромагнитных клапанов. Если все в порядке, но вода не идет, отсоединяют их и проверяют, не забит ли шланг. Вода идет – скорее всего, неисправен соленоид клапана.
После настройки системы трубопровод можно закапывать в грунт. Потом снова запуск и проверка оборудования.
Заключительный этап сооружения автоматического полива – настройка управляемого контроллера. Тут ничего не расскажешь, так как моделей сотни, и все они имеют разное программное обеспечение.
Вернуться к оглавлению	
Как сделать бюджетную систему полива своими руками
Когда денег на покупку оборудования не хватает, в ход идет смекалка. Почти каждому описанному выше устройству можно придумать аналог, собираемый из подручных материалов.
Поднятая на высоту емкость создаст в системе естественное давление, которого достаточно для капельного орошения.
Естественный напор воды
Для капельного полива можно использовать простые садовые шланги, в которых достаточно проколоть ряд небольших отверстий, достаточных для просачивания воды.
Отверстие в шланге заменит небольшой кран
В детстве  все делали брызгалки. Аналогичную технологию используют и для дождевателя.
Дождеватель из пластиковой бутылки для автополиваВернуться к оглавлению	
Видео: инструкция по монтажу системы полива


Вернуться к оглавлению	
Заключение
Система автоматического полива – эффективная модернизация своего труда на огороде. Любой садовод оценит удобство и экономный расход воды. Сделать такой полив не так уж дорого, тем более что порой хватает подручных материалов.


	
Автоматизированные системы полива (АСО) | Русские газоны
 
Автополив — единственная гарантия существования сада в условиях длительного отсутствия его владельцев и возможность плановой экономии воды, за счет автоматизированного отмеривания необходимого количества воды на метр квадратный площади.
Когда начинать проектирование и монтаж автополива?
Проектирование и монтаж системы полива – процесс обстоятельный, поэтому разработку проекта лучше запланировать на зимний или весенний период. Если же участок находится в стадии благоустройства и основные работы только предстоят, следует создать возможность совместной работы специалистов по благоустройству участка. Монтаж системы автоматического полива растений производится строго согласно разработанному проекту системы полива для определенного участка. Даже дополнительное внесение нескольких поливочных головок на отдельную линию полива может привести не только к пересмотру прохождения трубопровода системы автоматического полива, но и к полному перерасчету линий полива.

На чем можно и на чем нельзя экономить в автополиве?
Главную роль в стоимости автополива в общем случае определяют следующие факторы:
особенности ландшафта вашего земельного участка;
мощность и вид имеющегося у вас источника воды;
компоновка растений по зонам в Вашем саду.
Естественно, что чем меньше используется различных узлов и соединений, тем дешевле стоимость системы автоматического полива в целом, но неправильная (казалось — «экономичная») расстановка поливочных точек на участке может свести на нет равномерность полива и тогда автоматический полив будет не только не эффективен, но и вреден для вашего газона. Стоимость же газона или редких растений может с легкостью перечеркнуть экономию на нескольких поливочных головках.
Процесс проектирования системы автоматического полива растений подразумевает как минимум равномерность орошение или, иначе говоря, обязательное перекрытие радиусов действия оросительных головок.

Обратите внимание:
Система автополива – важная, но ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ система, обеспечивающая рост Вашего сада и косвенно влияющая на его образ. Именно по этой причине мы рекомендуем вам, чтобы состав и схему размещения системы автополива, а также ее монтаж и ввод в эксплутацию полностью контролировала наша мастерская  по той простой причине, что , иногда, жесткие рамки, инициированные Заказчиком, «встречают понимание» у стороннего поставщика систем автополива, который из страха потерять заказ, идет на упрощение системы, совершенно не думая о том, какие риски это создает для растений. 
Лучший способ сэкономить на автополиве — с вашей стороны тщательно подойти к выбору источника воды и ее подготовки для системы автополива, а всю дальнейшую работу по расчету и подбору элементов системы поручить нашей команде.
 Принадлежности и оборудование для ирригации от Dripdepot 
  
 
 
 
  Горячая вода для трубок:  Уловка среди профессионалов капельного орошения заключается в том, чтобы ненадолго вставить конец трубки в чашку с горячей водой, прежде чем пытаться подсоединить фитинги к системе. трубка. Кстати, смазочные материалы никогда не следует использовать в трубках капельного орошения. 
 
 
 
 
 
 
  Поместите трубки на солнце:  Многие специалисты по установке капельного орошения помещают рулон трубок на солнце перед установкой, что позволяет трубкам нагреваться и становиться более гибкими.
 
 
 
 
 
 
  Пробивка отверстий в трубке:  Малоизвестный, но ценный совет — пробивать отверстия в полиэтиленовой трубке, когда она холодная, например, утром, пока солнце не нагреет трубку слишком сильно. Пробивать отверстия в трубке, когда она теплая, может быть проблемой и разочарованием. 
 
 
 
 
 
 
  Знай свой тип почвы:  Большинство экспертов по установке капельного орошения сходятся во мнении, что перед установкой любой системы капельного орошения человек должен определить, какой тип почвы у него есть.Тип почвы сильно влияет на то, как вода проникает к корням растений. Есть 3 типа почвы: глина, суглинок и песок. Глинистые почвы плотно утрамбованы и вода не проникает в почву быстро. Капельные излучатели с более низкой скоростью капания, например, 0,5 галлона в час (галлонов в час), идеально подходят для этого типа почвы, чтобы предотвратить накопление воды на поверхности. Песчаная почва наиболее быстро проникает в воду, поэтому рекомендуется использовать капельный эмиттер с более высокой скоростью потока, например, 2 галлона в час. Суглинистая почва находится между этими двумя по скорости проникновения воды, поэтому скорость капания в 1 галлон в час подойдет.
 
 
 
 
 
 
  Резка трубок:  Не обманывайтесь, покупая специальный инструмент для резки полиэтиленовых трубок, которые можно легко разрезать с помощью бытовых ножниц. 
 
 
 
 
 
 
  Не перетягивать:  Многие специалисты по установке капельного орошения отмечают, что распространенная ошибка, которую делают специалисты, впервые устанавливающие капельное орошение, — это чрезмерная затяжка регуляторов давления, устройств предотвращения обратного потока и других деталей узла смесителя. Чрезмерное затягивание этих продуктов может фактически повредить их и вызвать утечку.Все детали в системе капельного орошения следует затягивать только вручную, без использования тефлоновой ленты или клея. Имейте в виду, что в системах капельного орошения обычно используются два разных типа резьбы. Резьбу шланга иногда называют MHT для наружной резьбы шланга и FHT для внутренней резьбы шланга. Трубная резьба также может быть обозначена как MPT или FPT. Резьба шланга и трубная резьба несовместимы, но при необходимости доступны переходники для соединения между ними. 
 
 
 
 
 
  Контролируйте свою воду:  Отличный способ управлять потоком воды в вашей капельной системе — использовать запорные клапаны для трубок определенного размера, которые вы устанавливаете.Специалисты по капельному орошению используют запорные клапаны двумя способами. Во-первых, клапан может быть установлен в линию, что позволяет регулировать расход воды в соответствии с вашими потребностями в поливе. Во-вторых, клапаны диаметром 1/4 дюйма можно использовать в качестве капельного эмиттера. Это позволяет регулировать или полностью закрывать количество воды для отдельного растения в зависимости от ваших потребностей в поливе. 
 
 
 
 
 
  Крепежные отверстия в вашем Система:  В трубках случаются отверстия.К счастью, соединитель трубок может ремонтировать отверстия в трубках из полимера, не заменяя всю систему.Специалисты просто вырезают поврежденную часть полиэтиленовой трубки, а затем снова соединяют два свежих конца с помощью муфты. Щелкните здесь, чтобы узнать, как использовать наши фитинги Perma-loc. 
 
 
 
 
 
  Повторное использование фитингов:  Некоторые бренды многоразовых фитингов для труб (например, Perma Loc) стали популярными среди профессионалов капельного орошения. Эти фитинги уникальны тем, что их можно повторно использовать неограниченное количество раз, в отличие от компрессионных или зазубренных фитингов, которые можно использовать только один раз.Капельные системы могут меняться из года в год, а многоразовые фитинги позволяют сделать это легко и экономично. 
 
 
 
 
 
  Вставьте заглушки Goof легко ; Среди профессионалов по установке капельного орошения хорошо скрывается секрет, как легко установить заглушки. Любой, кто пытался вставить небольшую заглушку в микротрубку, оценит этот совет. Попробуйте использовать плоскогубцы, чтобы захватить противоположный конец заглушки, которую вы хотите вставить в микротрубку.Дополнительное усилие плоскогубцев облегчит эту задачу. Нажмите здесь, чтобы увидеть, как снимать видео. 
 
 
 
 
 
  Установите таймер:  Специалисты по капельному орошению признают, что для получения максимальной выгоды от системы капельного орошения таймер необходим. Таймеры позволяют без проблем устанавливать и выполнять график полива изо дня в день. Хотя капельные системы эффективны без таймера, добавление таймера сэкономит вам больше времени и денег. 
 
 
 
 
 
 
  Очистите ваш фильтр:  Специалисты по капельному орошению отмечают, что регулярная очистка фильтра в капельной системе может помочь вашей системе работать с максимальной эффективностью.Фильтр — важный компонент любой капельной системы, он не пропускает в вашу систему мусор, который может забить небольшие отверстия на большинстве каплеуловителей. 
 
 
 
 
 
 
 
  Подготовка вашей системы орошения к зиме:  Подготовка системы капельного орошения к зиме проста. Таймеры и компоненты узла головки (предохранители обратного потока, фильтры, регуляторы давления) необходимо снимать и хранить в помещении. Большинство деталей для капельного орошения изготовлены из чрезвычайно прочного пластика, который может выдерживать отрицательные температуры до тех пор, пока из системы удаляется вода.Специалисты по капельному орошению обычно устанавливают заглушку с резьбой в нижней точке системы, что позволяет легко сливать воду из системы. Как только вода слита, они просто завинчивают крышку, и все готово к зиме. 
 
 
 
 
 
 Почему все фермы не используют капельное орошение 

 
 По разным причинам многие фермеры не могут полностью полагаться на осадки и вынуждены прибегать к орошению для полива своих культур. Хотя капельное орошение может показаться логичным выбором из-за его эффективности, причины, по которым фермеры используют одну систему вместо другой, разнообразны и иногда сложны.Тип системы может повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур, а также на водный след данной культуры, независимо от того, насколько эффективна система с точки зрения водопотребления. 



 
 Системы капельного орошения — подходят для всех хозяйств? 



 
 Как потребители воды, люди должны играть определенную роль в разумном использовании воды. Хотя люди наслаждаются своей калифорнийской продукцией, стоит рассмотреть сложный набор переменных и решений, которые потребовались, чтобы получить эту продукцию на их тарелке. Также полезно ознакомиться с различными системами орошения, чтобы понять, почему капельные системы, несмотря на их репутацию водосберегающих, не всегда подходят для каждой ситуации, и почему продуктивность воды — делать больше с меньшим количеством воды — часто важнее, чем какая система орошения. выбирает фермер.



 
 Эффективность орошения в сравнении с продуктивностью воды 



 
 Многие фермеры не могут полностью полагаться на дождевые осадки для полива своих культур, потому что они растут в более сухом климате, испытывают непредсказуемые режимы дождя или хотят увеличить свои урожаи, среди других причин. Для фермеров, которые используют ирригацию, каждая ирригационная система имеет свои плюсы и минусы, которые делают ее более или менее подходящей для конкретной фермы, культуры или климата. Причины, по которым фермеры используют одну систему вместо другой, разнообразны и иногда сложны, и тип системы может повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур, а также на водный след данной культуры, независимо от того, насколько водосберегающей может быть система.



 
 Эффективное орошение как мера устойчивого водопользования имеет ограничения в сельском хозяйстве, потому что оно часто приводит к интенсификации, которая, в свою очередь, может привести к таким проблемам, как чрезмерная обработка почвы, плохое состояние почвы, эрозия, чрезмерное использование удобрений и пестицидов и более широкое водопользование, все из которых отменить выигрыш в эффективности. 



 
 «Продуктивность воды» — лучший показатель эффективного и устойчивого водопользования, потому что он сочетает эффективность с другими устойчивыми методами, такими как мониторинг влажности почвы, проведение аудита воды на фермах, соблюдение лучших практик орошения, посев покровных культур, чередование культур, посадка культур, не влияющих на водный климат и т. д.



 
 Во многих случаях капельное орошение является более устойчивым благодаря тому, насколько точно вода может подаваться без больших отходов. Орошение распылением обычно менее эффективно и приводит к потере около 35 процентов применяемой воды, но его можно сделать высокоэффективным (около 90 процентов), используя подвесные трубы вместо распыления воды под высоким давлением. Полив по бороздам или паводком широко используется во многих частях мира, включая США, но он наименее эффективен, теряя около 50 процентов поливаемой воды. Эти потери могут быть уменьшены путем выравнивания полей, практики паводков, а также сбора и повторного использования стока.



 
 К сожалению, перевести всех фермеров на капельное орошение — нелегкое и простое решение. Как, когда и почему фермеры проводят орошение — это сложный комплекс решений, который становится еще более сложным из-за экстремальных засух, с которыми слишком часто сталкиваются в Соединенных Штатах и ​​во всем мире. 



 
 Прямое сравнение водного следа обеих производственных систем затруднено, потому что в исследованиях, проведенных до сих пор исследователями водного следа, расчеты данных выполняются с использованием средних национальных показателей и оценок.Кроме того, в разных исследованиях используются разные предположения и определения о том, что составляет каждый тип системы. Кроме того, существует много различий в способах выращивания крупного рогатого скота от страны к стране, а подробных исследований, специфичных для США, не существует. Таким образом, мы избегаем конкретных цифр при обсуждении компонентов водного следа каждой системы. Тем не менее вот что мы знаем. 



 
 Типы оросительных систем 



 
 Системы капельного орошения — подходят для всех хозяйств? 



 
 Как потребители воды, люди должны играть определенную роль в разумном использовании воды.Хотя люди наслаждаются своей калифорнийской продукцией, стоит рассмотреть сложный набор переменных и решений, которые потребовались, чтобы получить эту продукцию на их тарелке. Также полезно ознакомиться с различными системами орошения, чтобы понять, почему капельные системы, несмотря на их репутацию водосберегающих, не всегда подходят для каждой ситуации, и почему продуктивность воды — делать больше с меньшим количеством воды — часто важнее, чем какая система орошения. выбирает фермер. 



 
 Эффективность орошения vs.Производительность воды 



 
 Многие фермеры не могут полностью полагаться на дождевые осадки для полива своих культур, потому что они растут в более сухом климате, испытывают непредсказуемые режимы дождя или хотят увеличить свои урожаи, среди других причин. Для фермеров, которые используют ирригацию, каждая ирригационная система имеет свои плюсы и минусы, которые делают ее более или менее подходящей для конкретной фермы, культуры или климата. Причины, по которым фермеры используют одну систему вместо другой, разнообразны и иногда сложны, и тип системы может повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур, а также на водный след данной культуры, независимо от того, насколько водосберегающей может быть система.



 
 Эффективное орошение как мера устойчивого водопользования имеет ограничения в сельском хозяйстве, потому что оно часто приводит к интенсификации, которая, в свою очередь, может привести к таким проблемам, как чрезмерная обработка почвы, плохое состояние почвы, эрозия, чрезмерное использование удобрений и пестицидов и более широкое водопользование, все из которых отменить выигрыш в эффективности. 



 
 «Продуктивность воды» — лучший показатель эффективного и устойчивого водопользования, потому что он сочетает эффективность с другими устойчивыми методами, такими как мониторинг влажности почвы, проведение аудита воды на фермах, соблюдение лучших практик орошения, посев покровных культур, чередование культур, посадка культур, не влияющих на водный климат и т. д.



 
 Во многих случаях капельное орошение является более устойчивым благодаря тому, насколько точно вода может подаваться без больших отходов. Орошение распылением обычно менее эффективно и приводит к потере около 35 процентов применяемой воды, но его можно сделать более эффективным, используя подвесные трубы вместо распыления воды под высоким давлением. Полив по бороздам или паводком широко используется во многих частях мира, включая США, но он наименее эффективен, теряя около 50 процентов поливаемой воды. Эти потери могут быть уменьшены путем выравнивания полей, практики паводков, а также сбора и повторного использования стока.



 
 К сожалению, перевести всех фермеров на капельное орошение — нелегкое и простое решение. Как, когда и почему фермеры проводят орошение — это сложный комплекс решений, который становится еще более сложным из-за экстремальных засух, с которыми слишком часто сталкиваются в Соединенных Штатах и ​​во всем мире. 



 
 Геологическая служба США определяет ирригацию как «контролируемое использование воды в сельскохозяйственных целях через искусственные системы для обеспечения потребностей в воде, которые не удовлетворяются за счет дождя». Проще говоря, невозможно полностью полагаться на осадки без орошения, чтобы вырастить достаточно еды, чтобы прокормить растущее население мира.Поскольку установка и эксплуатация может быть дорогостоящей, фермеры должны определить, что повышение урожайности и повышение качества приведут к достаточному увеличению дохода, чтобы компенсировать затраты на установку и эксплуатацию ирригационной системы. В засушливых местах многим фермерам приходится выбирать между поливом своих полей или выпуском их под пар. Это трудный выбор, когда нужно оставаться в бизнесе и кормить нацию. 



 
 Во всем мире используется множество методов полива, но все они могут быть разделены на четыре класса: капельный, подповерхностный, поверхностный (паводок и борозда) и дождеватель (центральный шарнир, передвижной пистолет и т. Д.)). Прежде чем решить, какой метод полива использовать, фермеры должны знать количество и качество доступной воды, тип почвы и уклон полей, на которых они выращиваются, и какие культуры они будут поливать. 



 
 Основные формы орошения включают: 



 
 Капельное орошение 



 
 Домашние садоводы могут быть знакомы с этой концепцией. Это водосберегающая система, которая подает воду непосредственно к корням растений через аппликаторы, работающие под низким давлением, либо на поверхности земли, либо под ней.Система подает воду либо на растения, либо вдоль рядов и требует чистой, «мягкой» воды, чтобы форсунки не забивались. Тем не менее, форсунки требуют регулярного обслуживания, чтобы предотвратить засорение из-за роста водорослей или накопления минералов. Количество воды может быть адаптировано к потребностям отдельных культур, и система хорошо работает на наклонных полях или полях необычной формы. 



 
 Подземное орошение 



 
 В этой системе вода подается ниже поверхности земли либо путем поднятия уровня грунтовых вод в корневой зоне или рядом с ней, либо с помощью заглубленной перфорированной трубы, которая направляет воду непосредственно в корневую зону.Этот тип орошения может быть очень эффективным при доставке воды прямо туда, где это необходимо. 



 
 Полив паводков и борозд 



 
 Полив паводком — это то, на что это похоже — вода закачивается на поля, которые залиты водой на определенную глубину, поэтому вся поверхность почвы покрыта затопленной водой. Этот тип системы недорог в установке, имеет низкие затраты на электроэнергию и меньше зависит от качества воды. Полив паводков гораздо менее эффективен с точки зрения водопотребления, чем другие системы, и может привести к потере большого количества воды, если поля неровные, что позволяет воде стекать в местные водные пути.Плохой дренаж особенно проблематичен в западных штатах, где вода имеет более высокое содержание соли; накопление соли может в конечном итоге разрушить поля. 



 
 Полив по бороздам аналогичен поливу полей, когда вода применяется в бороздах или рядах, содержащих поливную воду между рядами. Плюсы и минусы аналогичны плюсовым и минусам паводкового орошения. 



 
 Самотечное орошение 



 
 В этой системе вода не перекачивается, а течет по каналам и распределяется под действием силы тяжести от верхних участков к нижним.Это хороший способ получить воду на небольших полях. Ил в воде канала может действовать как бесплатное удобрение, и качество воды в целом хорошее. Это более дешевая форма орошения, но она неэффективна, и каналы требуют регулярного обслуживания. 



 
 Центро-круговое орошение 



 
 Поля зеленых кружков в фермерских хозяйствах указывают на этот тип орошения. Это автоматизированная спринклерная система с вращающейся спринклерной трубой, которая подает воду из колодца в центре круглого поля.Труба приводится в движение по круговой траектории на колесах, и вода распыляется на растения с равномерной скоростью. Поскольку вода распыляется в воздухе, она подвержена испарению из-за ветра и окружающей среды с низкой влажностью. Количество поливаемой воды зависит от того, как быстро поливочный рычаг движется по кругу. Система с одним центральным шарниром обычно орошает около 130 акров. 



 
 Пистолет для полива 



 
 В этой системе одна большая форсунка (которая выглядит как большая пушка) вращается и является самоходной, подобно небольшим домашним автоматическим спринклерным головкам.Большие пушки обычно производят от 100 до 600 галлонов в минуту и ​​орошают в радиусе от 80 до 250 футов. Эти системы потребляют больше энергии, чем системы с центральным шарниром, из-за давления, необходимого для «выстрела» воды. К тому же они более трудозатратны. Как и другие системы распыления, они легко теряют воду из-за испарения. 



 
 Системы линейного перемещения 



 
 Они похожи на системы с центральным шарниром, но вместо того, чтобы вращаться вокруг фиксированной точки, системы перемещаются в поперечном направлении через прямоугольные поля.В большинство систем вода подается из канавы, проходящей по всей длине поля, или из большого шланга, протягиваемого по полю. Они лучше всего подходят для выравнивания полей. Поскольку у них есть внутренние системы наведения, позволяющие удерживать их прямо, эти системы требуют регулярного обслуживания. 



 
 Чтобы узнать больше об устойчивом производстве продуктов питания, посетите FoodPrint.org. 
 Система анального орошения Peristeen® 
 
 Peristeen опорожняет кишечник, вводя воду в кишечник с помощью ректального катетера.Выполняется сидя на унитазе. Вода стимулирует мышцы кишечника и выводит стул, оставляя нижнюю половину кишечника пустой. Перистен настолько эффективно опорожняет кишечник, что предотвращает недержание кала и запоры на срок до двух дней. 
 
 Peristeen — эффективная альтернатива другим методам управления кишечником. Его можно вводить самостоятельно или с посторонней помощью, и вы можете решить, когда и где вы хотите опорожнить кишечник. При регулярном использовании, ежедневно или через день, он может помочь уменьшить физический дискомфорт и беспокойство, которые вызывают недержание кала и запоры.
 
 Система Peristeen содержит следующие компоненты, необходимые для промывания кишечника 
 
 
 Дорожный мешок 
 
 Блок управления с помпой 
 
 Водяной мешок 
 
 Ректальные катетеры (поставляются отдельно от системы) 
 
 Трубка 
 
 2 ремни 
 
 
 Peristeen могут использоваться широким кругом людей, от детей до взрослых, однако перед началом приема Peristeen необходимо пройти тщательное обследование у врача или медсестры.
 Ректальный катетер доступен в двух размерах. 
 
 Ключевые преимущества 
 
 Peristeen предлагает предсказуемое управление кишечником. 
 
 Основные преимущества регулярного использования Перистина 
 
 • Предотвращение недержания кала и запоров на срок до 2 дней 
 • Позволяет вам решать, когда опорожнять кишечник 
 • Вы можете выбрать время дня для орошения, чтобы он вписывается в ваш образ жизни. 
 • Повышает качество жизни 
 
 Чем Перистен отличается от консервативных вариантов лечения? 
 
 По сравнению с консервативным управлением кишечником Перистин значительно: 
 
 
 Уменьшает симптомы запора 
 
 Уменьшает симптомы недержания кала 
 
 Улучшает качество жизни, связанное с симптомами 
 
 Улучшает функцию кишечника, влияет на повседневную деятельность, общее удовлетворение и качество of life 
 
 Сократите ежедневное время, затрачиваемое на опорожнение кишечника 
 
 
 
 Peristeen — это портативная и легкая система, разработанная для облегчения ирригации.
 
 Основные преимущества 
 
 • Ректальный катетер предварительно покрыт для более плавного и легкого введения и бывает двух размеров: маленький и обычный. 
 • Ректальный катетер имеет мягкий надувной баллон, который находится внутри прямой кишки во время ирригации, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы удерживать катетер на месте. 
 • Мешок для воды предназначен для того, чтобы стоять на полу и его легко перемещать. Нет необходимости вешать мешок для воды высоко, что облегчает его использование людям с ограниченными физическими возможностями.

 Контроллеры полива для систем ландшафтного орошения 

 
 Если клапаны являются сердцем ирригационной системы, то контроллер ирригации — это мозг. Сегодняшние контроллеры полива, которые иногда называют таймером полива, могут делать гораздо больше, чем просто включать и выключать дождеватели. 

 
 Последнее достижение в области контроллеров полива — контроллеры WiFi. За последние несколько лет многие производители ирригационных систем вышли на рынок с «умными» контроллерами, что означает, что подрядчики и домовладельцы теперь могут подключаться к своим ирригационным системам удаленно.В жилых помещениях это соединение в основном осуществляется через сеть Wi-Fi, причем некоторые производители предлагают в качестве опции сотовую связь или радиосвязь на частоте 900 МГц. Для подрядчиков это означает, что они могут сэкономить время, дистанционно управляя системами орошения, вместо того, чтобы находиться на месте для внесения изменений в систему или устранения проблем. Модуль LNK от Rain Bird подключается к контроллерам ESP-Me и ESP-TM2 WiFi. Линия контроллеров Hydrawise от Hunter варьируется от небольшого HC до HCC на 54 станции, а также имеет лицевую панель, которая может заменить стандартный контроллер Pro-C на Wi-Fi.SMRT Logic компании Toro выходит за рамки ирригационных систем и управляет также уличным ландшафтным освещением. 
 
 Интеллектуальные контроллеры полива 
 используют местные погодные и ландшафтные условия для настройки расписания полива вместо полива с помощью контроллера с часами и заранее установленным расписанием. Интеллектуальные контроллеры полива отключают систему во время дождя и могут подключаться к надстройкам, таким как датчики ветра и почвы. Horizon предлагает бытовые контроллеры, такие как Toro’s Evolution, Hunter’s X-Core, Rain Bird ESP-Me, Weathermatic SmartLink и Tucor RKD.

 
 Horizon также продает стандартные контроллеры полива внутри и снаружи помещений с простым программированием и установкой. Многие контроллеры теперь имеют модульную конфигурацию, обеспечивающую гибкость при проектировании и сокращение инвестиций в складские запасы. Вместо того, чтобы покупать контроллер в зависимости от количества станций, вы можете купить один базовый блок и при необходимости добавить больше станций. Все основные производители предлагают этот стандартный стиль контроллера. 

 
 Когда возникает проблема с электричеством, контроллеры с батарейным питанием — быстрое и простое решение.Улучшенные конструкции оснащены технологией Bluetooth, поэтому вы можете управлять таймером со своего смартфона, даже не открывая клапанный блок. NodeBT от Hunter и TBOS-BT от Rain Bird — отличные примеры контроллеров с батарейным питанием. 

 
 Обратитесь в Horizon за помощью в выборе лучшего контроллера полива и расходных материалов для вашей установки сегодня. 

 
 Системы полива — обзор 
 
 4.4.2.2 Системы капельного орошения 
 
 Системы капельного орошения (рис. 4.4A) обеспечивают распыление, капельное или медленное поступление ирригационного раствора непосредственно в верхнюю часть корневой зоны.Хотя некоторые из этих типов систем технически не «капают», во всех них вода течет из излучателя с относительно медленной скоростью. 
 
 Капельные системы доставляют воду непосредственно к основанию каждого отдельного растения так медленно, чтобы позволить воде двигаться в боковом направлении в корневой зоне до того, как вода начнет выходить из нижней части корневой зоны. Вода, которая применяется слишком быстро, будет проходить прямо через субстрат и выводиться из дренажных отверстий, где она теряется из корневой зоны. Другие способы облегчить подачу воды ко всем частям корневой зоны включают использование большего количества эмиттеров на растение или горшок или использование эмиттеров, которые распыляют воду (рис.4.4B). 
 
 Капельные системы всегда должны быть оснащены фильтрами для предотвращения засорения и регуляторами давления для обеспечения надлежащего давления (25–40 фунтов на квадратный дюйм). Колебания давления могут привести к нестабильным объемам подачи и плохой однородности системы. Кроме того, чрезмерное давление (например, при скачках давления при открытии или закрытии клапанов или из-за гидроудара в конце цикла полива) может привести к взрыву или разрушению эмиттеров. 
 
 Поскольку при этом типе орошения эмиттер размещается на каждом предприятии, требуется значительно больше подводящих труб и / или трубок, чем при использовании других оросительных систем.Рядом с заводами эта труба обычно изготавливается из мягкого пластика (обычно полиэтилена), что позволяет прикреплять излучатели непосредственно к ним или с помощью капельных трубок. 
 
 Трубчатые системы или системы «спагетти» (рис. 4.4A) — это системы, в которых используются трубки меньшего диаметра, которые подсоединяются к боковым трубам для подачи воды на каждое растение. Системы спагетти можно использовать с эмиттерами или без них. Фактически, некоторые излучатели фактически функционируют только как груз, прикрепленный к концу трубки. Сама трубка имеет небольшой внутренний диаметр, замедляющий поток воды.Каждая трубка должна быть одинаковой длины, поскольку скорость потока из трубки зависит от ее длины. Другая функция веса — рассеивать воду, выходящую из трубки. Были также разработаны некоторые такие излучатели, которые позволяют отключать лампу, когда она не используется. 
 
 В системе спагетти скорость подачи воды в каждую кастрюлю будет зависеть от расстояния конца каждой трубки от главного клапана: чем дальше от клапана, тем ниже скорость подачи на эмиттер.Кроме того, эта скорость будет меняться в зависимости от колебаний давления. Эмиттеры с компенсацией давления или эмиттеры с отверстиями малого диаметра могут быть использованы для того, чтобы сделать такие системы более однородными. Однако использование эмиттеров с компенсацией давления необходимо для достижения максимальной однородности и WUE. 
 
 Капельные системы обеспечивают высочайшую степень точности и единообразия, но значительные затраты на приобретение, монтажные работы и затраты на обслуживание означают, что они могут оказаться неприменимыми для небольших горшков. Системы капельного орошения можно легко контролировать, измеряя производительность конкретного излучателя в репрезентативном месте внутри оросительного контура (рис.4.4C) 
 
 Линейные системы имеют излучатели, встроенные на равном расстоянии непосредственно в трубку. Они могут иметь форму капельной ленты (рис. 4.4E), трубки, в которую эмиттеры встроены через равные промежутки времени, или трубки, к которой эмиттеры прикреплены напрямую (рис. 4.4F). Такая система точна в том, как она распределяет воду рядом с растениями, но она снижает гибкость, которую имеет производитель в вариантах размещения. Например, труба, в которую через определенные промежутки времени встроены капельницы, определяет расстояние между растениями.
 
 Системы капельного орошения также используются в сочетании с системами выращивания сельскохозяйственных культур с использованием мешков или плит с использованием различных материалов, таких как каменная вата. В таких производственных системах ирригационная система медленно капает на субстрат, и эта вода относительно быстро перемещается через субстрат к основанию мешка, горшка или лотка. Отверстия или прорези, прорезанные в основании контейнера, позволяют воде стекать, но образование луж внутри контейнера неизбежно (и по замыслу), гарантируя, что субстрат не высохнет, если орошение происходит часто.Управление поливом в таких системах обычно осуществляется по таймеру, но также можно установить один мешок на лотке, который предназначен для запуска полива, когда содержание воды в этом лотке падает ниже определенного уровня. 
 
 Плюсы и минусы установки спринклерной системы для вашего нового дома 
 
 Когда вы строите новый дом, вы можете столкнуться с одним важным вопросом ландшафтного дизайна, с которым вы можете столкнуться: стоит ли устанавливать постоянную систему полива / дождевания во дворе. Несмотря на то, что это, безусловно, удобный и потенциально экономичный вариант ухода за вашим газоном, профессионально установленная ирригационная система может быть сопряжена с большими первоначальными затратами, и это лучше всего сделать до завершения любого ландшафтного дизайна, поскольку почву нужно будет выкопать и заменить. установка должна произойти.
 
 Короче говоря, когда дело доходит до установки системы орошения в вашем дворе, нужно учесть некоторые моменты. Вот о чем следует подумать: 
 
 Стоимость установки дождевателя 
 
 Сколько стоит профессионально установленная система орошения в жилых помещениях? Неудивительно, что это вопрос № 1, который задают новые домовладельцы, когда обсуждают, стоит ли добавлять спринклерную систему в свой новый дом. Очевидно, что чем больше лот, тем выше будут общие затраты, поскольку потребуются дополнительные материалы и рабочая сила, но также играют роль и другие факторы: наклон двора, тип озеленения, количество необходимых зон дождевания, тип почвы. должны быть раскопаны, выбран тип и марка компонентов, а также требуются все местные разрешения.
 
 Общая смета для ровного участка площадью в четверть акра может составлять от 2000 до 4000 долларов, в зависимости от ранее описанных факторов, поэтому планируйте выделить около 3000 долларов при составлении бюджета для средней ирригационной системы. 
 
 Плюсы: Преимущества ирригационной системы 
 
 Учитывая, что стоимость оросительной системы исчисляется тысячами долларов, давайте подробнее рассмотрим преимущества, которые может предложить ирригационная система: 
 
 Удобство 
 
 Для многих очевидное удобство и простота Использование ирригационной системы является достаточным основанием для ее покупки, поскольку не всем нравится поливать газон вручную несколько раз в неделю.Возможность автоматизировать графики и частоту полива позволяет домовладельцам перестать беспокоиться о том, чтобы найти время для полива своих газонов и садов. Автоматизированная система полива также позволяет домовладельцам проводить время вдали от дома, не беспокоясь о том, как и кто будет поливать их газоны. 
 
 Постоянное увлажнение газона 
 
 Еще одним важным преимуществом является способность поливать в оптимальное время дня и обеспечивать точное количество влаги, необходимое для орошаемых видов травы и растений.По общему мнению, специалисты по уходу за газонами считают, что оптимальное время для полива газона — это ранние утренние часы до появления полного солнечного света. Полив до появления полного солнечного света помогает предотвратить чрезмерное испарение воды, давая лужайкам и садам больше времени, чтобы должным образом впитать необходимую влагу. Полив после захода солнца может привести к развитию болезней и грибка, так как газон остается влажным в течение ночи. Используя датчики дождя и влажности, система орошения также может подавать нужное количество воды, необходимое для каждой зоны вашего газона и сада, помогая исключить все предположения из уравнения.Поскольку чрезмерный полив часто может быть столь же вредным для определенных видов растений и трав, как и недостаток воды, способность автоматизировать и контролировать этот жизненно важный компонент, безусловно, является одним из преимуществ, которое нельзя упускать из виду. 
 
 Долгосрочная экономия затрат 
 
 Преимущество ирригационных систем, о котором часто забывают, — это потенциальная ежемесячная экономия коммунальных услуг при сокращении потребления воды. Когда оптимальное время для полива двора происходит в ранние утренние часы, автоматическая система полива может гарантировать, что это будет происходить столько или меньше, сколько необходимо после того, как это запрограммировано владельцем.Последовательно избегая полива в более позднее время дня, вода, необходимая для правильного полива, будет меньше по объему по сравнению с поливом позже днем, когда больший процент влаги будет теряться из-за естественного испарения. 
 
 Поскольку ирригационные системы позволяют использовать различные дождевальные головки и шланги в определенных зонах, владелец лучше подготовлен к тому, чтобы подбирать точное количество воды, необходимое для разных типов растений, вместо того, чтобы полагаться на спринклерные оросители «универсального размера». .Хорошим примером этого является использование системы шлангов для замачивания в садовой грядке, где объем воды, необходимый для правильного полива, может быть намного меньше, чем объем воды, подаваемой типичной полноразмерной спринклерной головкой на главный двор. Это, в свою очередь, не только правильно орошает сад, но и снижает расход воды благодаря эффективному прицеливанию и меньшей производительности замачивающего шланга. Правильно автоматизированная и синхронизированная система орошения в сочетании с правильно подобранными головками дождевателей и шлангами по зонам растений может стать отличным способом помочь домовладельцам снизить общее потребление воды и коммунальные расходы.
 
 Повышенная стоимость при перепродаже 
 
 Повышенная стоимость при перепродаже — еще одно важное преимущество, которое могут предложить ирригационные системы, поскольку большинство домовладельцев считает их функцией модернизации. Кроме того, правильно спроектированная система орошения поможет обеспечить более здоровый и привлекательный внешний вид газона и сада, что имеет решающее значение для воспринимаемой «сдерживающей привлекательности», когда потенциальные покупатели рассматривают ваш дом. 
 
 Минусы: возможные сдерживающие факторы системы орошения 
 
 Помимо значительных первоначальных затрат на установку, еще одним важным фактором, который следует учитывать, является текущее обслуживание и ремонт, а также связанные с этим расходы.Системы орошения включают в себя изрядное количество движущихся частей, которые требуют периодической регулировки и замены с течением времени. Головки дождевателей могут смещаться не по центру, и может потребоваться ручная регулировка, чтобы обеспечить надлежащее покрытие зон, для полива которых они были предназначены. Они также могут быть повреждены во время планового технического обслуживания двора, например, при кошении, и потребовать полной замены. 
 
 Вам также следует знать о возможном повреждении водопроводных труб под землей и о необходимости подготовки системы к зиме в холодные месяцы.Известно, что вредители и навязчивые корни деревьев могут повредить подземные участки ирригационных систем, что приведет к дорогостоящему ремонту и повреждению газона, поскольку для доступа к треснувшим трубам и ремонта их потребуется выкапывать участки. Системы орошения, установленные в более холодных районах страны, которые испытывают сильные морозы, потребуют подготовки к зиме, чтобы избежать необратимых повреждений, поскольку остаточная вода хранится в подземных водопроводных трубах. В зависимости от установленной системы, подготовка к зиме может потребовать от домовладельца более чем минимальных усилий, чтобы убедиться, что его система должным образом подготовлена ​​к потенциальному замораживанию, поэтому, если вы ищете опыт без обслуживания, вам следует иметь в виду этот фактор.
 
 Планирование и установка 
 
 Если вы новый домовладелец, заинтересованный в установке системы орошения, лучшее время для этого — до того, как газон и сад будут полностью засажены, поэтому обязательно работайте со своим строителем, чтобы для повторной засаживания газонов и садовых участков после установки. Если вы уже построили новый дом, но теперь хотите добавить систему орошения, вот краткий обзор процесса: 
 
 Создание зон покрытия 
 
 Профессиональная команда монтажников обычно начинает с посещения вашего дома и создания схемы внешнего вида. площади, подлежащие покрытию системой орошения.После того, как будут созданы внешние зоны покрытия, они будут разделены на зоны полива. Требования к поливу каждой зоны будут определять, сколько и каких оросительных головок будет установлено. Зоны газона обычно включают стандартные спринклерные головки, которые рассеивают воду по кругу, в то время как для садовых участков могут потребоваться направленные головки или даже более мягкие шланги барботера для защиты более хрупких растений. После завершения ваша карта покрытия зоны должна точно отображать, как будет орошаться каждый участок вашего газона и сада, и позволит вам увидеть любые зоны покрытия, которые могли быть пропущены и которые необходимо исправить.
 
 Разрыв грунта 
 
 После того, как зоны будут нанесены на карту и получены все необходимые местные разрешения, ваша монтажная бригада начнет выкопать лужайку в траншеи, чтобы закопать необходимые водопроводные трубы на 1–2 фута под поверхностью. На различных участках подземных трубопроводов будут добавлены клапанные коробки для управления потоком воды к спринклерным головкам в определенных участках. Это помогает создать индивидуальные зоны полива. После того, как все трубопроводы будут заглублены и все клапаны и спринклерные головки будут прикреплены, они будут поданы в основную водопроводную трубу, соединенную с ближайшим основным источником воды в вашем доме.Это соединение будет включать в себя клапаны для предотвращения попадания загрязненной воды с вашего газона обратно в главный водопровод. Затем монтажная группа заменит всю почву и растения, перемещенные в процессе раскопок, чтобы ваш газон и сад могли начать новый процесс или процесс отрастания. 
 
 Command Central 
 
 Теперь, когда ирригационная система установлена, необходимо указать, когда запускать и на какой срок. Это осуществляется блоком управления, «мозгом» ирригационной системы, и он может предлагать широкие возможности управления в зависимости от выбранной модели.Обычно его устанавливают в гараже или в другом удаленном месте дома, чтобы он был легкодоступным, но не слишком заметным. Блок контроллера позволяет вам устанавливать частоту, продолжительность и дни работы системы орошения и может быть подключен к другим устройствам, таким как почвенные мониторы и датчики дождя, чтобы еще больше повысить ее способность адаптироваться к изменяющимся погодным условиям. 
 
 Набор номера 
 
 Теперь, когда система полива установлена ​​и подключена к центральному контроллеру, вы можете выбрать частоту и продолжительность периодов полива для различных зон.Большинство новых владельцев незнакомы с правильной продолжительностью полива, которую нужно запрограммировать в своем контроллере. Эта проблема становится еще более сложной, если учесть, что не все газоны и садовые зоны требуют одинакового количества влаги. Лучшее место для начала — проконсультироваться с местными экспертами по лужайкам и саду, чтобы определить оптимальное количество полива, которое потребуется для каждой из ваших зон орошения. Вооружившись этими знаниями, вы будете готовы протестировать зоны, чтобы увидеть, сколько времени потребуется для достижения требуемого количества влаги.
 
 Хороший способ получить эту информацию — разместить мерные стаканчики в каждой зоне полива и посмотреть, сколько воды собирается в каждой из них, когда вы запустите систему в течение 15 минут. Получив эти данные, вы сможете установить правильную продолжительность для каждой зоны полива. Некоторым зонам может потребоваться работать дольше, чем другим, даже если они получают такое же количество воды, поскольку потребности вашего газона могут отличаться от потребностей ваших садовых участков. Большинство контроллеров позволяют устанавливать для каждой зоны собственную продолжительность полива, поэтому обязательно используйте эту функцию для обеспечения оптимальной производительности.
 
 Осмотр 
 
 Последним шагом является визуальный осмотр каждой спринклерной головки, чтобы убедиться, что она рассеивает воду в соответствии с проектом и в заданном направлении. Убедитесь, что все спринклерные головки установлены правильно и не поливают ненужные участки вашей собственности, такие как тротуары и проезды. Это также хорошее время, чтобы заменить любые спринклерные головки, которые могут быть неправильно подобраны для растений, которые они поливают, например, отключение более сильной струи для модели с запотеванием.
 
 В то время как ирригационные системы включают существенные первоначальные затраты и периодическое обслуживание, большинство домовладельцев считают, что удобство, которое они предлагают, в сочетании с их способностью поддерживать оптимальное орошение газонов и садов, более чем компенсирует эти проблемы. Для домовладельцев с активным графиком ирригационная система может быть идеальным инструментом, который поможет сохранить их собственность в лучшем виде, а ее стоимость при перепродаже будет расти в правильном направлении. 
 
 Брайан Форд более десяти лет проработал в сфере розничной торговли специализированной бытовой техникой и теперь посвящает свое время внештатной печати и созданию видеоконтента.Брайан также является консультантом по контрактам в сфере колл-центров. В свободное время он ведет канал на YouTube, специализирующийся на обучающих видеороликах по игре на гитаре, которые он сочиняет и выпускает в своей домашней студии в Остине, штат Техас. 
 
 Лучшие системы орошения дворов | Brinly-Hardy Company 
 
 Готовы ли вы установить дождевальную систему газона после лета этого года? Если у вас есть опыт работы с сантехникой и ландшафтным дизайном, вы можете самостоятельно установить систему полива газона.
 
 Из этой записи блога вы узнаете пять ведущих брендов дождевальных систем для грунта. Вы также сможете найти ссылки на их веб-сайты с инструкциями по дизайну и установке. 
 
 Что нужно знать перед установкой системы орошения двора 
 
 Многие ведущие бренды дождевальных систем для газонов не готовы к сборке комплектов. Вместо этого вы должны купить детали, перечисленные в руководстве пользователя. 
 
 Итак, если вы раньше не работали над установкой спринклерной системы для газонов, вы можете обратиться к подрядчику по ландшафтному дизайну, чтобы он установил ее для вас.Однако, если у вас есть опыт установки системы орошения двора, вы сможете спроектировать и построить свою систему самостоятельно. 
 
  Подробнее: Как оживить мертвую лужайку  
 
 Вот шесть моментов, которые вам нужно знать перед покупкой вашей подземной спринклерной системы: 
 
 
  Тип почвы на вашем участке  — На каком типе почвы растет ваша трава лужайка? Это глина, песок или суглинок? Тип почвы определяет, как часто вам нужно поливать газон. 
 
 
 Например, вода вытекает прямо через песчаную почву, но глинистая почва имеет более мелкие частицы, которые дольше удерживают воду.Суглинистая почва считается идеальной почвой — она ​​хорошо дренируется, дольше остается влажной и позволяет корням травы глубоко врастать в почву. 
 
 
  Размер вашего газона  — Маленькие газоны не нуждаются в сложных системах орошения дворов. Вместо этого вы можете обойтись наземной спринклерной системой. Возможно, вы захотите использовать шланги для замачивания для своего крошечного двора. 
 
 
 
  Форма вашего газона  — Форма вашего участка определяет, какой тип дождевальных головок вы будете использовать для орошения травы во дворе.Определенные типы свойств не подходят для определенных распылительных головок и форсунок. 
 
 
 
  Сколько воды вы будете использовать  — вы хотите знать, сколько воды вы будете использовать из-за вашего счета за коммунальные услуги, а также знать, какой тип оросительной системы вам нужен. 
 
 
 Вам также необходимо учитывать давление воды. Сможете ли вы правильно протолкнуть воду через дождеватель подземного газона для орошения задней части вашей собственности? 
 
 
  Разъемы, которые вы будете использовать  — Если вы хотите избежать утечек, засоров и ненужного расхода воды, вам следует использовать прочные металлические разъемы.
 
 
  Смотрите больше: Узнайте, как собрать приспособление для извлечения инкубатора Brinly  
 
 
  Сколько вы потратите на установку системы полива газона?  — Ваш бюджет определяет, какую марку вы покупаете, насколько сложной будет ваша система полива газона, а также от того, какой дизайн вы выберете. 
 
 
 5 лучших систем орошения дворовых участков 
 
 В ваших любимых крупных розничных магазинах доступны пять систем орошения дворов. Эти бренды предлагают домашним мастерам, а также ландшафтным подрядчикам материалы для орошения, необходимые для установки системы полива газонов.
 
 Эти пять брендов включают: 
 
 
  Решения для спринклерных систем K-Rain:  K-Rain предоставляет веб-страницу, посвященную домовладельцам. Эта веб-страница включает руководства / инструкции, видео: как настроить и ссылку для поиска ближайшего к вам подрядчика. 
 
 
 
  Orbit:  Веб-сайт Orbit предоставляет вам простой в использовании инструмент проектирования для создания вашей системы полива газонов.				

				
							

			
		

	





	

		
		16Апр

		

			
			

				
Как выкопать колодец на даче: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru
								

							  	    				
					16 Апр 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
как выкопать колодец, рытье колодца на даче своими руками

В районах, где отсутствует централизованное водоснабжение, приходится строить колодцы или скважины. Тип источника зависит от гидрогеологических условий местности, потребностей и личных предпочтений владельца.
Копка колодцев – трудоемкий и дорогостоящий процесс, но его можно удешевить, сделав все своими руками. Поэтому предлагаем вам разобраться, как сделать колодец своими руками и что для этого потребуется.
 
Содержание статьи:
На какой горизонт копать колодец?
Водоносные горизонты могут залегать на нескольких уровнях. Самый верхний обычно расположен близко к поверхности земли. Этот слой называют верховодкой. Она может быть загрязнена химическими веществами, использующимися для сельского хозяйства, фекальными бактериями из сточных вод и т.п.
Верховодка не подходит для питания колодца, разве что воду планируется использовать исключительно с техническими целями или для полива огородных растений. Следует также учитывать, что во время сезонных изменений количество воды может существенно уменьшаться или увеличиваться.
Колодцы копают на горизонт грунтовых вод. Этот водоносный пласт лежит ниже верховодки. Воды в нем часто безнапорные, поэтому их уровень в колодце такой же, как в водоносном слое. При строительстве гидротехнических сооружений грунтовые воды отсекают от пластов верховодки, чтобы защитить от загрязнений.
Эстетично оформленный колодец не только обеспечит участок водой, но и украсит придомовую территорию
Ниже грунтовых вод залегают артезианские. На этот горизонт не копают колодцы, да и строительство скважин обходится очень дорого. К тому же приходится оформлять разрешение на использование водных ресурсов.
Артезианские воды – напорные, поэтому уровень воды в скважине расположен выше, чем в горизонте, возможно даже фонтанирование.
Разные зоны одного водоносного пласта могут различаться. Они имеют разный химический состав, температуру, отличаются по степени чистоты.  Поэтому обязательно нужно сдавать воду на анализ, даже если неподалеку есть колодцы, выкопанные на тот же горизонт, и вода в них хорошая
Поиск места под источник воды
При строительстве колодца важно правильно определить глубину залегания горизонта чистой питьевой воды, рассчитать и закупить нужное количество бетонных колец, оборудование для обустройства самого гидротехнического сооружения и водораспределительной системы. Немаловажно также правильно выбрать место и время рытья колодца.
Выбор правильного места под колодец зависит от нескольких факторов:
Данные геологоразведки. Существует множество способов поиска воды на участке, но ничего более надежного, чем геологические исследования местности, пока не придумано.
Сведения о близлежащих источниках. Не лишним будет поинтересоваться у ближайших соседей, на какую глубину построены колодцы у них, какого качества вода.
Пригодность воды для питья. Обязательно нужно сдать пробу воды на химический и микробиологический анализ в ближайшую санстанцию. Специалисты определят концентрацию химических веществ и наличие болезнетворных бактерий.
Тип грунта. От этого зависит сложность рытья колодцев, необходимость использования специального оборудования и т.п. В конечном итоге все это сказывается на . Тяжелее всего строить колодец на каменистых грунтах.
Рельеф местности. Наибольшие трудности возникают при строительстве колодца на склоне холма. Идеальный вариант – ровный участок.
Расстояние от источников загрязнения. Колодцы копают на значительном удалении от выгребных ям, септиков, компостных куч, хлевов. Нежелательно располагать их в низине, куда стекает дождевая, талая вода, а также вода с примесями сельскохозяйственных удобрений.
Степень удаленности от дома. Чем ближе источник воды к дому, тем удобнее.
При этом выработку следует размещать так, чтобы она не мешал проезду, не перекрывал доступ к хозяйственным постройкам, подсобным помещениям. 
Оптимальные расстояния указаны ниже на схеме.
При строительстве водоснабжения и канализации следует ориентироваться на СНиП 2.04.03-85. Это необходимо, чтобы предотвратить загрязнение источников питьевой воды, подмывание фундаментов построек, нарушение работоспособности систем
Особенности колодцев разных конструкций
Различают два типа конструкций – шахтную и трубчатую. Первый вариант распространен гораздо шире, т.к. строительство такого колодца обычно обходится дешевле, а пользоваться им удобнее. Шахтное сооружение универсально, а поднимать воду можно ведрами, ручными и .
Еще одно преимущество шахтной конструкции перед трубчатой заключается в удобстве строительства. Как выкопать шахтный колодец своими руками, можно выяснить, ознакомившись со специализированной литературой и статьями.
При желании каждый может воспользоваться их советами, самостоятельно выкопать и обустроить качественный источник воды.
Колонка, или трубчатый колодец, – это неглубокая скважина, стенки которой обсажены трубой, а воду поднимают с помощью ручного или электрического насоса
Трубчатый колодец строят в том случае, если водоносный пласт расположен неглубоко, а владелец может применить бурильную технику. Преимущество трубчатой конструкции – в более быстром строительстве. Из-за малого диаметра трубчатые сооружения меньше загрязняются. Их можно строить рядом с жилыми и хозяйственными постройками.
Оба вида колодцев имеют собственные достоинства и недостатки. При выборе подходящей конструкции следует учитывать все нюансы. Поскольку шахтный колодец проще построить без применения спецтехники, в дальнейшем будем рассматривать вопросы рытья именно такого источника.
Лучшее время для начала строительства
Когда лучше копать колодец? Если начинать работы весной, после паводков, то можно ошибиться с глубиной шахты. Грунтовые воды поднимаются, и пока их уровень не снизится, копать нежелательно. В противном случае может возникнуть необходимость в углублении конструкции, т. к. летом и зимой воды не будет хватать.
Сезон осенних дождей тоже не самое благоприятное время для строительства колодца. Зато в летнюю жару или зимой вполне можно начинать работы. В эти периоды вода уходит. Если удастся построить работоспособный колодец, он гарантированно сохранит продуктивность в другие сезоны.
Зимнее строительство осложняется из-за промерзания грунта, но летом или ранней осенью ничто не мешает начинать земляные работы. Впрочем, есть одно исключение. Если колодец строится на плывуне, его лучше копать зимой.
Первые заморозки не преграда для строительства колодца. Можно начать работы, даже если выпал первый снег. Главное, чтобы грунт не сильно промерз
Два основных способа рытья шахты
Перед тем как выкопать колодец дома или на даче, следует определиться с типом грунта и выбрать подходящий способ строительства шахты. Есть всего два метода – открытый и закрытый. Они существенно различаются, каждый из них имеет собственные особенности.
Технология открытого рытья колодца применима на глинистых и суглинистых почвах. Для песчаных и супесчаных грунтов больше подойдет закрытый способ
Способ #1 – техника открытого рытья
Открытый способ копки колодца удобен и прост. Суть его заключается в том, что сначала необходимо вырыть шахту на нужную глубину, а потом установить бетонные кольца. Этот метод подходит для участков с плотным грунтом, не склонным к осыпанию.
Шахту копают до водоносного горизонта. Если нужно, стенки укрепляют по мере заглубления в грунт. Диаметр ямы должен быть немного больше, чем расчетные размеры готовой конструкции. Когда шахта вырыта, обустраивают ее стенки, дно, а оставшийся зазор засыпают слоем песка или щебня.
Чтобы стыки между кольцами были герметичными, их устанавливают на цементный раствор. Удачный вариант – использование замковых колец, в конструкции которых сразу предусмотрена возможность соединения. Колодец из них будет более крепким и надежным
Способ #2 – особенности закрытого метода
Если грунт на участке песчаный, то открытый способ копки не подходит, т. к. риск осыпания стенок шахты слишком велик. Это затрудняет работу и может быть потенциально опасным для строителей. Тогда используют способ рытья колодца «в кольцо». Сама технология сложнее открытого метода, зато безопаснее.
Выбрав место для колодца, следует вырыть неглубокую яму для первого кольца. Углубление может быть от 20 см до 2 м. Диаметр должен соответствовать размерам колец. Установив первое кольцо, начинают выбирать грунт изнутри конструкции. Тяжелое бетонное кольцо будет опускаться под собственным весом.
Галерея изображений
Фото  из 
Выбор места для колодца на участке
Подготовка к сооружению колодца из колец
Копка колодца с погрубением колец
Погружение бетонного кольца в выработку
Извлечение грунта из колодезной шахты
Наращивание стенок колодца кольцами
Нанесение раствора для соединения колец
Сооружение колодца из бетонных колец
Постепенно первое кольцо опустится настолько, что можно будет установить второе. Его ставят точно на предыдущее, скрепляя металлическими скобами и раствором. Важно избежать перекосов, иначе в будущем это приведет к утрате герметичности швов и стыков. Так постепенно устанавливают все кольца.
Когда стенки шахты готовы, остается гидроизолировать их, обустроить дно и верхнюю часть. Эти этапы одинаковы независимо от того, какой способ копки был выбран.
К недостаткам технологии копки “в кольцо” стоит отнести и тесное пространство, в котором приходится работать. Человеку может быть крайне неудобно, а если шахта очень глубокая, то не исключен еще и психологический дискомфорт
При выборе способа рытья нужно учитывать, что во время земляных работ возникает множество нюансов. Иногда нужно достать большой валун, который мешает заглубиться в грунт, или можно наткнуться на плывун. Гораздо проще справиться с этими проблемами, если выбрана техника открытого рытья.
Недостатком закрытого способа можно считать то, что в колодце появляется верховодка. Она содержит больше ненужных примесей, чем грунтовые воды, и способна загрязнить колодец.  Избавиться от верховодки не всегда удается.
Открытый способ копки тоже не идеален. Приходится вырыть яму больше, чем сам колодец. Это предполагает большие трудозатраты.
Независимо от выбранного способа рытья колодца, лучше всего работать втроем. Тогда один работник может вынимать грунт, второй – поднимать его на поверхность. В это время третий отдыхает, а при необходимости подменяет кого-то из работающих
Строительство и обустройство шахтного колодца
Чаще всего строят шахтные колодцы из готовых . Это самый удобный вариант. Конструкция получается прочной, надежной и способна прослужить несколько десятков лет. Работы по строительству колодца лучше выполнять вдвоем или втроем.
Потребуются подъемные механизмы. Нужно установить треногу с лебедкой или воротом. С ее помощью поднимают наверх ведра с выкопанной землей и опускают бетонные кольца в яму. Также понадобятся прочные веревки, тросы или цепи.
В первую очередь нужно рассчитать желаемый диаметр колодца. Оптимальный вариант – 1 м. Для такой конструкции используют стандартные кольца. Лучше выбрать изделия небольшой высоты. Так будет проще их устанавливать одно на другое. В то же время придется потратить больше времени на герметизацию швов, т.к. их будет больше.
Для гидроизоляции питьевых колодцев нередко используют проникающие материалы. Очень популярны составы системы «Пенетрон»
Как сделать стенки и дно конструкции?
Для обустройства стен и дна конструкции нужно придерживаться следующей инструкции, в которой нет ничего сложного:
Выкопайте яму глубиной 0.5–1 м. Меньшая или большая глубина будет неудобна для работы.
Установите первое кольцо. Идеальный вариант – установка на режущий башмак.
Подкапывайте дно ямы, равномерно вынимая грунт по всей площади шахты.
Когда кольцо заглубится, установите следующее, скрепите.
Продолжайте работу, пока не достигнете водоносного слоя. Обычно на это уходит несколько дней.
Сигнал того, что вы достигли водоносного горизонта, – вода на дне шахты.  Она грязная и мутная. Для ее очистки потребуется откачать воду и установить .
Когда шахта готова, удалите воду и грязь ведрами или насосом, углубитесь еще на 10-15 см, выровняйте дно.
Дно колодца следует засыпать 25-сантиметровым слоем песка. Лучше всего выбрать речной, крупнозернистый. Следующий слой – мелкий щебень. Его толщина должна быть не менее 15-20 см. Последний слой – крупный щебень. Толщина та же.
Щебень перед укладкой следует продезинфицировать слабым раствором извести. Не всегда удобно укладывать донный фильтр непосредственно на дно ямы. Бывает, что грунт слишком разжижен из-за большого количества воды. В этом случае сначала укладывают дощатый настил с зазорами, сверху на который засыпают донный фильтр.
Когда конструкция готова, воду откачивают. После этого нужно дождаться, пока она наберется, и откачать снова. Такую процедуру проделывают несколько раз, до тех пор, пока вода не очистится. Теперь можно будет взять пробу для лабораторного анализа.
Рекомендуем вам также прочесть статью о  в колодце и способах ее устранения.
Кроме привычных сыпучих материалов, для обустройства донного фильтра можно использовать цеолит или шунгит. Это дорогое удовольствие, зато вода в колодце всегда будет чистой и свежей
Наружная гидроизоляция – глиняный замок
В качестве наружной защиты от воды устанавливают т.н. глиняный замок. Он необходим, чтобы отсечь верховодку, предотвратить попадание в колодец дождевой и талой воды. Глиняный замок трудно назвать безупречным сооружением. Он может способствовать деформации конструкции колодца, т.к. меняется в объеме.
Чтобы добиться хорошей наружной гидроизоляции, нередко укладывают рулонные материалы, обрабатывают поверхности жидким стеклом, а после этого делают глиняный замок. Получается двойная защита от влаги. Это ведет к удорожанию конструкции, но помогает сохранить качество воды.
Для замка выбирают глину с небольшим содержанием песка – до 15%. Ее вымораживают, оставляя на улице в течение зимы.  Потом материал смешивают с известью (4 части глины и 1 часть извести), тщательно перемешивают до состояния однородной пластичной массы.
«Правильная» глина не трескается, если сделать из нее комок, не растекается, отлично держит форму. Ее укладывают в траншею, выкопанную вокруг колодца. Ширина траншеи должна составлять не менее 0.5 м, а глубина – 1 м. Стенки траншеи укрепляют опалубкой.
Глиняный замок укладывают слоями по 15-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают. Когда глиняный замок готов, его накрывают геотекстилем, а сверху бетонируют или укладывают тротуарную плитку. Внешняя отделка нужна, чтобы глина не раскисала во время дождей и не превращалась в грязное месиво.
Глиняный замок – самый дешевый способ наружной защиты колодца. Зачастую материал можно получить бесплатно или за символическую сумму
Обустройство оголовка колодца
Надземная часть конструкции должна возвышаться на 0.7-1 м. Самый простой способ ее обустройства – установка дополнительного бетонного кольца. Место соединения подземной и надземной частей хорошо герметизируют.
Бетонное кольцо не слишком эстетично выглядит. Поэтому для улучшения внешнего вида оголовок нередко отделывают древесиной, камнем, строят домики, полностью или частично закрывающие надземную часть конструкции.
Галерея изображений
Фото  из 
Монтажные скобы в шахте колодца
Между домом и колодцем прокладывается трубопровод
Оголовок колодца из бутового камня
Эрлифт для подъема воды из колодца
Обязательно следует обустроить крышку и навес над колодцем. Это нужно, чтобы защитить воду от дождей, снега, мусора, насекомых. Чем плотнее закрывается крышка, тем лучше. В противном случае вода может быстро загрязняться и загнивать, становясь опасной для здоровья человека. Также, чтобы избежать перебоев с водой в холодное время года, колодец нужно .
Навес часто делают в виде двускатной крыши из досок, вагонки, листового металла или черепицы. Здесь огромный простор для фантазии.  Верхнюю часть колодца можно декорировать так, что конструкция превратится в эффектное ландшафтное украшение.
Даже если вода из колодца будет подаваться в дом насосами, желательно установить еще и механическое приспособление для ее поднятия. Это поможет обеспечить дом водой в случае длительных перебоев с электроэнергией.
Классические варианты – журавль и ворот. Конструкция первого типа будет безупречно выглядеть на участке, оформленном в «деревенском» стиле. Ворот универсален. Его можно соорудить из обычного бревна и оформить как угодно.
В качестве ворота можно использовать подходящий кусок бревна. Его устанавливают на вертикальные стойки и закрепляют
Выводы и полезное видео по теме
Все этапы строительства колодца описаны в видеоролике ниже:
Внутренняя гидроизоляция швов между кольцами – обязательная процедура. Как ее сделать, смотрите в видеоуроке:
Предлагаем вариант обустройства надземной части колодца:
Технология строительства колодца несложна, но ее реализация требует серьезных трудозатрат. Во время работы следует придерживаться правил техники безопасности. Обязательно надевайте рабочую каску, заботьтесь о вентиляции шахты, чтобы не отравиться газами, и дублируйте основные тросы страховочными. От этого может зависеть ваша жизнь!
Пытаетесь самостоятельно выкопать  или загородном участке? А может уже неоднократно выполняли эту работу и можете дать дельный совет нашим читателям? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, делитесь опытом, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
Как правильно выкопать колодец своими руками: закрытый и открытый способы
Если домовладение располагается на березу озера или реки, больших проблем с водоснабжением не возникает.  Гораздо сложнее обстоят дела, когда участок находится далеко от естественных водных источников. Остаётся добывать воду из-под земли, а для этого нужно разыскать природные запасы, которые были бы чистыми, пригодными для питья. Выбор между бурением скважины и копкой колодца владельцы участка делают, исходя из особенностей местности. Если водоносный уровень расположен глубже 15 метров, то предстоящее обустройство скважины нужно доверить специалистам, а если же водичка находится ближе к поверхности, то прочитайте эту статью про то, как выкопать колодец своими руками. Возможно, процесс не покажется вам слишком сложным.



Сделать колодец самостоятельно не так сложно, как кажется, хотя потрудиться придется изрядно. Важно в процессе выполнения работ соблюдать правила, касающиеся устройства колодцев. Конечно, никто не проконтролирует, сделали вы всё, что необходимо или отнеслись к работе формально. Но вы делаете колодец для себя и членов своей семьи, поэтому сами должны проявлять заинтересованность в том, чтобы полученная вода была свежа и чиста.
Живая и мертвая вода. Какая из них будет в колодце, который вы построите? Всё зависит от того, насколько серьёзно вы отнесетесь к правилам его сооружения
Подземные воды: наличие и пригодность
Никакие дедовские методы не дадут однозначного ответа на вопрос, есть ли на вашем участке вода и, если она все-таки есть, каково её качество. Геологоразведка участка – единственный достоверный источник таких сведений. Если капитальные строения на участке уже есть, то и данные разведки имеются. В противном случае остаётся только познакомиться с ближайшими соседями, у которых колодцы уже действуют. Узнайте у них, какова глубина их шахт, попросите пробы воды. Пусть местная СЭС проверит воду на качество.
О том, как правильно провести анализ и очистку воды, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/analiz-i-ochistka-vody-iz-skvazhiny.html
Лозоходцы ищут воду теми способами, которыми пользовались ещё наши деды.  Но даже успешный поиск источника не гарантирует качество воды
Выбор места под колодец
К выбору места для колодца нужно тоже подходить со всей ответственностью.
Если местность загрязнена отходами или поблизости находится крупный источник загрязнения, то надеяться получить из колодца чистую воду бессмысленно
Обратите внимание на следующие значимые факторы:
Геологическую ситуацию в вашей местности. Например, если окрестности заболочены, то колодец с питьевой водой выкопать не удастся, потому что «верховодка», которая неизбежно окажется в подземном источнике, принесет с собой всю грязь, находящуюся на поверхности.
Наличие вблизи значительных источников загрязнения. Для многих загрязняющих веществ поверхностный водонепроницаемый слой не является преградой. Они проникают в подземные воды и отравляют их, делая непригодными к употреблению.
Характеристики грунта и рельеф местности. Сложнее всего справиться с работой на каменистой местности. Проблематично сделать колодец и на склоне горы. Лучше всего для колодца подойдет равнинная местность.
Удаленность места потребления. С одной стороны, колодец хочется разместить поближе к дому, чтобы избежать сооружения протяженных коммуникаций, по которым вода будет поступать в дом. С другой стороны, ближе 5 метров от построек колодец размещать нельзя. Такое соседство может негативно сказаться на фундаменте сооружения. Скопившаяся вода способна подмыть грунт под постройкой, частично разрушить «подошву». Устранить такие последствия не так-то просто.
Существует и ещё одно ограничение, согласно которому вокруг колодца в 50-ти метровой санитарной зоне нельзя располагать канализационные стоки, сточные канавы или мусорные свалки. Иначе добытая вода будет иметь ненужную вам специфику.
О правилах устройства канализации на даче подробнее читайте: https://diz-cafe.com/voda/kak-sdelat-kanalizaciyu-dlya-dachi.html

Чтобы узнать, как правильно выкопать колодец, нужно сначала разобраться с тем, какие техники рытья вообще существуют.  Профессионалы практикуют открытый и закрытый способ копки колодцев. Поскольку различия в указанных техниках принципиальны, каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.
Вариант #1 – копаем открытым способом
Ручной монтаж водоносных конструкций на участке с плотным грунтом производится открытым способом.
Стенки такой шахты не обрушатся, если не оставить её на длительное время без колец. Гладкая поверхность говорит о присутствии в почве глины
Открытая технология рытья колодца состоит из простых и понятных этапов:
копка шахты определенной глубины (до водоносного слоя) производится сразу от начала и до конца, её диаметр на 10-15 см больше, чем у подготовленных ж/б колец;
железобетонные кольца, которые образуют стены колодца, опускают в образовавшуюся шахту при помощи лебедки;
кольца тщательно скрепляют друг с другом;
между стенками шахты и собранной внутри неё железобетонной конструкцией образуется зазор, который необходимо засыпать крупным песком;
швы между каждой парой колец тщательно заделываются специальным герметизирующим составом.
Очевидно, что именно особенности грунта, которые позволили в течение всего времени сохранить форму стенок шахты, являются определяющими для выбора открытого способа копки.
Вариант #2 – закрытый способ рытья
Если состав грунта сыпуч (щебенка или песок), то выполнять работы открытым методом проблематично. Стенки шахты неизбежно будут смещаться, осыпаться и т.д. Работу придется прерывать, сам процесс затянется, станет непозволительно трудозатратным. Придется рыть колодец закрытым способом, который специалисты по-другому называют «в кольцо».
Для закрытого способа копки важно правильно начать работу. Кольца должны будут скользить по стенкам шахты под тяжестью собственного веса, поэтому размер ямы должен быть точным
Схематично закрытую технологию рытья колодцев можно представить в виде следующих этапов:
Необходимо наметить место нахождения колодца, диаметр которого будет соответствовать наружному диаметру ж/б кольца, и снять верхний слой земли.  Углубиться нужно настолько, насколько позволит почва. Обычно глубина ямы составляет от 20 см до 2-х метров.
Образовалась яма, внутрь которой помещают первое кольцо. Дальнейшая работа будет происходить внутри этого кольца, а впоследствии в образующейся железобетонной конструкции.
Кольцо под своим весом опускается всё ниже, а следующее кольцо, помещенное на первое, увеличивает вес конструкции и монтируется с предыдущим.
После достижения землекопом водоносного слоя, устанавливается последнее кольцо колодца. Его полностью не закапывают.
Изоляция и герметизация швов между кольцами осуществляется абсолютно одинаково и при открытом, и при закрытом способе.
На завершающем этапе монтируется всё необходимое для функционирования колодца оборудование.
О том, как оформить колодец на даче, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/oformlenie-kolodca-na-dache.html
При работе с кольцами нужно соблюдать осторожность. Производители нередко указывают, что работы должны выполняться с помощью лебедки или крана. В противном случае претензии по трещинам и сколам не будут приняты
Преимущества и недостатки разных способов копки
Открытый способ привлекателен, прежде всего, своей простотой. Рыть куда удобнее не в окружении железобетона. Впрочем, недостатки и преимущества есть у каждого из способов копки. Нередко при проходке можно встретить валун. Если это случилось при открытой проходке, то шахту несложно расширить, обкопать препятствие и вытащить его на поверхность, обвязав веревками. Теперь представьте себе, насколько усложняется задача, когда землекоп находится в закрытом пространстве кольца. Проблема может оказаться неразрешимой.
Валун относится к числу легко устранимых препятствий, если копка ведется открытым способом, но попробуйте справиться с ним, находясь внутри железобетонного кольца
Другой неприятностью, которая может случиться в процессе работы, является плывун.  Плывуном называют грунт, насыщенный водой, который может растекаться. Находясь в открытой шахте, землекоп может предпринять попытку остановить плывун, сделав из шпунтованных досок элементарный кессон. Впоследствии можно, засыпая грунтом пространство между железобетонной конструкцией и шахтой, полностью изолировать плывун.
Есть у закрытой проходки ещё один минус. Он проявляется, когда в шахте появляется «верховодка». Она опускается вниз вместе с устанавливаемыми кольцами, после чего смешивается с подземными водами и портит их. Загрязненный колодец никому не нужен. Более того, выясняется, что и избавиться в этом случае от «верховодки» очень проблематично. Можно прорыть ещё одну яму по внешней поверхности колец, чтобы выявить источник «верховодки». Но выявить её и изолировать даже в этом случае удаётся не всегда.
Также будет полезен материал о методах чистки питьевого колодца: https://diz-cafe.com/voda/chistka-kolodca-svoimi-rukami.html
Вот так выглядит вода в колодце, если в него просачивается верховодка. Чтобы выявить источник неприятности, нужно, по сути, ещё один колодец рядом выкопать
Казалось бы, сомнения рассеялись, и мы точно знаем, как выкопать колодец на даче. Действительно, достоинства открытого метода очевидны, а теперь обратимся к его недостаткам.
При открытом способе копки шахту приходится рыть большего диаметра, чем сооружаемый колодец. Природная монолитность грунта неизбежно нарушается. Между стенками конструкции колодца и шахтой мы помещаем грунт, которые отличается по своей структуре и плотности от находившегося здесь изначально. Новый грунт может подвергаться деформации, а кольца – смещению друг относительно друга. Такие подвижки могут стать причиной разрушения колодца.
О том, как производить ремонт колодца, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/chistka-i-remont-kolodca-kak-provesti-profilaktiku-svoimi-rukami.html
Открытую шахту ни в коем случае нельзя оставлять надолго без колец.  Подсохшие стенки начинают осыпаться, с каждым новым часом приближая миг обрушения
Кроме того, при открытом способе значительно увеличивается объём земляных работ. И ещё: приходится обзаводиться специальным оборудованием, чтобы устанавливать железобетонные кольца. Понадобятся трос, крюк, блок, тренога и лебедка. Процесс опускания кольца не только сложное, но и опасное занятие. При использовании крана правильно установить и совместить кольца будет проще, но привлечение спецтехники всегда обходится недешево.
Если по неопытности землекоп недооценил степень плотности грунта, стены шахты могут осыпаться, сведя на нет все усилия. Если же шахта простояла в готовом виде без колец более трех дней, по вероятность её обрушения существенно возрастает. Естественно, что при копке «в кольцо» такая опасность не грозит. Когда кольца под собственным весом погружаются в шахту, целостность грунта практически не нарушается. Для их установки не нужно дополнительное оборудование, а вероятность получения травмы снижается.
Из колодца можно организовать водоснабжение дома, об этом читайте: https://diz-cafe.com/voda/vodosnabzheniya-zagorodnogo-doma-iz-kolodca.html

Одному копать колодец нельзя. Дело даже не в том, что это физически тяжело. Есть опасности другого рода. Недра земли богаты неожиданностями. Наряду в водяными запасами, можно наткнуться на подземное скопление газа. Это может оказаться фатальным в ограниченном шахтном пространстве. Выявить невидимую опасность можно при помощи горящей лучины. Быстро погасший огонь говорит о недопустимой загазованности.
Этому землекопу не мешало бы прослушать инструктаж, прежде чем надевать каску. Он явно нет в курсе, для чего именно ему нужно это средство защиты
Падение груза на голову землекопа – ещё одна очевидная опасность. Нужно ли в такой ситуации говорить об актуальности применения защитной каски?

Поэтому-то грамотно организованная копка колодцев подразумевает не героический труд энтузиаста-одиночки, а правильно спланированную работу группы единомышленников.  Они, например, организуют принудительную вентиляцию шахты, используя для этой цели хотя бы вентиляторы и пылесосы. Попеременно копать шахту и совместно устанавливать кольца легче, да и праздновать торжественную сдачу объекта в эксплуатацию гораздо веселее с друзьями.
            
                
                    
                         
                            Оцените статью:
                            
                            
                            Поделитесь с друзьями!
                        
                        
                    
                
Колодец на даче, как копать и устанавливать колодец на садовом участке
Не у каждого хозяина загородного дома есть возможность подключиться к централизованной системе водоснабжения, поэтому многие предпочитают поставить на участке колодец. Это гидротехническое сооружение считается наиболее бюджетной альтернативой. Плюс на него не требуется разрешения.



Этапы обустройства

Работы по строительству дачного колодца происходят в несколько этапов:

выбирают место для источника воды.
	
проведение земляных и монтажных работ.
	
гидроизолируют шахту.
	
устанавливают донный фильтр.
	
обустраивают верхнюю часть гидротехнического сооружения.
 

Рассмотрим подробно ключевые этапы.

Выбор места

Для начала стоит отталкиваться от санитарных норм, которые должны строго соблюдаться. Для того чтобы выкопать колодец на дачном участке, необходимо соблюдать два аспекта:

Длина от источника до жилища должна составлять не менее 5 метров. Водоносные слои медленно вымывают грунт, а это может негативно отразиться на целостности фундамента.
	
Длина от источника до всех сооружения, связанных с канализацией (туалетов, выгребных ям, компостных ям, септиков, полей фильтрации и т.п.) должна быть не менее 25 метров, а лучше 50 метров. Сюда же относятся свалки, сточные канавы, автомобильные мойки. 
 

Далее стоит выбрать максимально точное место, где близко расположен водный пласт. Существует несколько способов:

гидрогеологическое исследование. В услугу входит и анализ воды. Лучше всего воспользоваться именно этим методом, так как он самый надежный. Хотя к бюджетным не относится.
	
метод всепоглощения. Найти водоносный слой можно с помощью силикагеля, поваренной соли или дробленого красного кирпича, а также глиняной посуды или стеклянных банок. Влагопоглотитель высушивают в духовке, засыпают в емкость, обматывают сосуд натуральной тканью. Взвешивают и подписывают. Далее закапывают емкости на глубину около 0,5 м в предполагаемых местах обустройства источника. Через сутки емкости взвешивают вновь. Соответственно, емкость, впитавшая больше всего влаги, и укажет идеальное место. 
	
метод наблюдения за природными явлениями. Ранним теплым утром или теплым вечером можно понаблюдать, где сгущается туман. Выбирать стоит то место, где сгусток тумана объемнее, так как именно там ближе подземные воды. Также утром в этих местах сконцентрировано больше росы.
	
метод наблюдения за насекомыми. Мошки и комары в местах близости подземных вод собираются в стаи и кружат. Особенно это явление можно наблюдать теплым вечером. Рыжие муравьи, наоборот, избегают мест, где стоит оборудовать источник.
	
метод наблюдения за растениями. О близости водоносного слоя говорят такие растения (особенно их заросли), как: болиголов, крапива, осока, щавель, сныть, мать-и-мачеха. О близости грунтовых вод свидетельствуют также: береза, ольха, ель. О том, что водоносный слой расположен далеко, говорит наличие яблони и вишни. 
	
метод биолокации. Метод не научный, но некоторые его считают действенным. Из двух металлических проволок изготавливают рамки в виде буквы L. Взяв рамки в обе руки, за короткие плечи, медленно идут по участку. Там где водоносный слой близок, рамки будут интенсивно двигаться и перекрещиваться.
 

Сделать правильный выбор места вам поможет применение сразу нескольких методов.  Как только с местом определились, применяют бурение в разведочных целях. Для этого обычным садовым буром бурят шахту на 5-10 м, наращивая его. Водный пласт определен правильно, если по мере углубления бура появляется влага.

Виды технологий копки

Вырыть колодец на даче можно двумя способами. Рассмотрим плюсы и минусы каждого. 

Закрытый способ

Применяется и на глинистом, и на сыпучем грунте. Выкапывают яму 80 см в глубину. Диаметр ямы должен превосходить бетонное кольцо на 20 см. Устанавливают в яму бетонное кольцо, на него устанавливают второе кольцо, далее третье и т.д.. Последнее кольцо должно быть выше уровня грунта. Скрепляются бетонные кольца с помощью металлических пластин. Обязательно герметизируются швы. Таким образом, роют весь колодец, выкапывая грунт до водоносных слоев.  

Плюсы

исключен обвал грунта.
	
особенностью сборки бетонных колец является то, что для этого не нужна спецтехника.
	
бюджетность. Необходимы затраты только на доставку ЖБ колец.
 

Минусы

копать источник внутри ЖБ кольца тяжело физически, так как специалист работает в ограниченном пространстве.
	
сложно будет изъять большие валуны, попавшие под стенки источника.
 

Открытый способ

Как правило, применяется на глинистом грунте. Шахта выкапывается на необходимую глубину, далее устанавливают бетонные кольца, которые также необходимо соединить и загерметизировать. 

Плюсы

более простое обустройство, ведь шахта удобна для копки.
	
встретившийся на пути валун просто обкапывается, в отличие от предыдущего метода, где изъять его проблематично.
 

Минусы

объемные земляные работы.
	
вертикаль шахты нуждается в перманентном контроле.
	
необходима спецтехника для опускания колец в шахту.
	
имеется риск обрушения. Это очень опасно, если внутри находится человек. 
 

Установка донного фильтра

Донный фильтр нужен для того, чтобы вода в колодце была чистая. Нет необходимости его использовать, только если дно у источника представляет из себя плотную глину. В этом случае фильтр может даже навредить, перекрыв родники. 

Фильтры бывают двух типов.

Прямой. Применяют в шахтах, где дно мягкое и глинистое. Используется фильтр для того, чтобы дно не размылось. Укладывают его в следующей последовательности: камни или крупная щебень, средняя щебень (меньше предыдущей в 5 раз), кварцевый песок или мелкая галька. Каждый слой 15-20 см.
	
Обратный. Применяют в шахтах с песчаным дном. Используется фильтр для того, чтобы очистить воду от песчинок и не дать частичкам мусора попасть на дно. Укладывают его в следующей последовательности: промытый речной песок, далее слой речной гальки, гравия или шунгита (размер фракции 10 мм), крупный щебень или камни (размер фракции минимум 50 мм). Каждый слой 15-20 см.
 

Обустройство верхней части сооружения

После того как вы поставили колодец, формируется его наружная часть, которая должна быть выше уровня грунта примерно на 0,8-1 м. Обязательно устанавливают крышку. Она необходима для того, чтобы в открытый колодец не попадал различный мусор, листья, насекомые. Сейчас большинство источников обеспечивает хозяев водой с помощью насосной системы, но вОрот и ведро все-таки установить стоит. Так как в случае отключения электричества у вас будет альтернативный способ получения воды. Оголовок колодца бывает декоративно оформлен с помощью дерева, кирпича, камня или штукатурки.  
Как выкопать колодец — подробная технология!
Быть хозяином собственного загородного участка и не иметь своего колодца – наверное, это далеко не самый удачный вариант. Да, конечно, некоторые дачные посёлки оснащены централизованной системой водопровода, но все же лучше быть полностью независимым от «капризов» коммунальщиков. Колодец станет и источником чистой питьевой воды, и удовлетворит все бытовые надобности, и обеспечит полив приусадебного участка, но только в том случае, если он будет обустроен правильно. 
Как выкопать колодец
Как выкопать колодец на своей территории? Самый простой способ – это, конечно, пригласить бригаду специалистов, хотя стоить это будет достаточно недешево. Конечно, если есть желание попробовать свои силы в этом непростом деле, нужно подобрать себе старательных помощников, подготовить инструмент, инвентарь и необходимые материалы и дерзать. Однако, следует предупредить сразу – рытье колодцев относится к работам повышенной сложности и опасности, и нужно очень трезво оценить свои реальные возможности.
Впрочем, если такая работа вполне разумно покажется не по плечу, то знать ее теоретические азы все равно нужно, хотя бы для того, чтобы представлять себе последовательность проведения операций и их трудоемкость – будет возможность более предметно контролировать работу нанятой бригады.
Итак, весь процесс обустройства колодца «с нуля» можно разбить на несколько основных этапов:
выбор подходящего места;
земляные и монтажные работы;
гидроизоляция шахты колодца;
установка донного фильтра;
обустройство верхней части колодца;
если нужно — то декоративное оформление.
 
Где копать колодец?
Говорят, что по большому счету, в средней полосе России колодец можно отрыть на любом месте – рано или поздно попадешь на водоносный слой. Однако, зачем копать там, где работа потребует максимальных трудозатрат с минимальной отдачей? Существуют проверенные способы отыскать наиболее благоприятное место для этого источника воды.
Примерная схема расположения грунтовых вод
Прежде всего, необходимо представлять, что из себя представляют подземные воды:
На небольшой глубине (до 4 метров) от поверхности почвы могут залегать поверхностные водяные слои —  их называют верховодкой. Они не имеют стабильного характера, сильно зависят от сезона и количества осадков, достаточно сильно загрязнены органикой или химикатами с полей и как источник воды не рассматриваются.
Следующий слой – грунтовые воды, расположенные на глубинах порядка 10 метров и ниже.  Этот горизонт уже отличается достаточной стабильностью, вода в нем прошла более глубокую фильтрацию, и именно на этот слой и рассчитывают при выкапывании колодцев. Вода здесь находится в безнапорном состоянии, то есть уровень должен оставаться примерно на одной отметке, с определенными сезонными колебаниями.
Еще глубже, на глубине нескольких десятков метров, находятся межпластовые или артезианские водные горизонты. Именно на них делается «прицел» при бурении водоносных скважин.
А это — базовая схема колодца
Итак, цель поиска — отыскать место, где второй водоносный слой грунтовых вод наиболее близко расположен к поверхности почвы. Как это сделать?
Прежде всего из района поиска нужно исключить места, расположенные около выгребных или силосных ям, уборных, септиков, мусорных свалок. В идеале, до таких источников загрязнения должно быть не менее 50 метров. Кроме того, колодец не должен быть ближе 5 метров от капитальных строений.
Самый точный результат даст, конечно, разведочное бурение
Самый точный, конечно, это метод разведочного бурения, однако это достаточно сложная процедура, требующая немало сил или материальных средств. Можно попытаться определить место для колодца иными способами, которые широко применяются издавна.
Обычно поиск водоносных мест проводят рано утром, с 5 до 6 часов, или в вечерние и ночные часы – с 6 до 7, с 10 до 11 или с полуночи до часу ночи.
Первое, на что стоит обратить внимание – на низины, места с повышенным количество утренней росы, те участки, где собирается или поднимается столбом более плотный туман.
С давних пор для этих целей использовалось «лозоходство» — опытные народные мастера с большой точностью указывали место для рытья колодца, обходя участок с рогаткой из длинных ивовых веток. Она держалась в руках вертикально, и в месте максимального прилегания водного слоя «лозоходец» чувствовал притяжение общего ствола рогатки к земле.
С давних пор для поиска оптимальных мест применялось «лозоходство»
Можно ли опробовать такой способ самому? Сомнительно, наверное, все же в этом деле должен быть соответствующий навык и опыт.
Подобный способ биолокации можно использовать и несколько иначе. Из металлической проволоки (например, сварочных электродов) делаются две одинаковые Г-образные рамки. Свободно удерживая их в кулаках обеих рук за короткое плечо, не спеша обходят участок. В местах близкого расположения воды рамки должны начать проворачиваться и перекрещиваться.
Видео: биолокация места для колодца с помощью рамок
Некоторые люди с развитым чувством к биолокации занимаются таким поиском даже на почти профессиональной основе, показывая точное расположение места для колодца.
Инструмент специалистов в области биолокации
Многое могут подсказать деревья, кустарники, травы. Например, ивы, березы, ольха, а из трав – осока и мать-и-мачеха обязательно подскажут, что водоносный слой неглубоко. Другие деревья (сосна, к примеру) наоборот, свидетельствуют о том, что до воды не близко. Виды растений могут подсказать даже примерную глубину залегания водоносного слоя:
О чем могут подсказать растения
Можно понаблюдать и за другим и признаками. Например, в летний день стая комаров или мошек вьется обычно над перспективными для колодца местами. Чуют близость воды и домашние животные – собаки, например, могут в жаркое время в этих местах выкопать себе небольшую ямку-логово для дневного отдыха.
Наиболее перспективные места можно проверить еще и методом влагопоглощения. Для этого берут материал, обладающий повышенной впитываемостью влаги – например, силикагель, или же дробленый красный кирпич. Такой адсорбент тщательно просушивают в духовке и наполняют им сухой глиняный неглазурованный сосуд. Все это оборачивают в нетканый материал и взвешивают с точность буквально до грамма. Затем заполненный и завернутый сосуд зарывают на проверяемом месте на глубину порядка полуметра на сутки. (испытание проводится только в ясную погоду, в сухой земле). Можно сразу проводить проверку в нескольких точках. Через сутки взвешивают сосуды и определяют, какое количество воды было поглощено адсорбентом. Оптимальным местом для колодца станет то, где влаги собрано больше всего.
Место подбирают с учетом всех возможных критериев и по результатам нескольких тестов. Как правило, совокупность полученных данных должна указать на самую подходящую точку для дальнейшей работы.
Что потребуется для работы
Если определились с местом, нужно наметить и время выполнения дальнейших работ. Есть распространенное мнение, что оптимальным временем является зима – грунтовые воды находятся «в покое» на самой нижней точке своего залегания. Однако, с этим иногда трудно согласиться, так как зимой проводить землеройные работы, да еще в условиях повышенной влажности и постоянного поступления воды на завершающем этапе – очень сложно и достаточно опасно. К тому же, в теплой одежде в тесной шахте колодца работать будет очень непросто. Правда, при рытье глубоких колодцев (порядка 10 – 15 метров) зимой в них легче поступает воздух, а летом с этим могут быть проблемы. Но все же для колодцев средней глубины оптимальным временем для рытья видится конец лета и начало осени – до наступления периода дождей.
Инструменты и приспособления для работы
Из инструментов понадобятся:
— лопаты, штыковая и совковая у укороченными черенками;
— лом и кирка для проходки через плотные слои грунта;
— ведра для подъема выбранного грунта и тачка для его отвоза в сторону;
— канаты для подъема ведер, стропы для вывешивания и установки железобетонных колец;
— тренога, устанавливаемая над шахтой, с закрепленным на ней подъемным механизмом (колодезным воротом, полиспастом, лебедкой, талями и т.п.)
— отвесы и строительный уровень для тщательного контроля вертикальности проходки;
— средства защиты и страховки – каска, страховочный пояс с линем;
— для откачки поступающей воды потребуется дренажный насос;
— материалы и инструменты для проведения гидроизоляционных работ.
Большинство современных колодцев исполняется из железобетонных колец. Лучше всего приобретать такие изделия, которые имеют замковую часть «в четверть» для отцентрованного и плотного прилегания колец друг к другу. Стандартный размер кольца – 1000 мм – внутренний диаметр, 1160 – наружный, толщина стенки – 80 мм, максимальная высота – 900 мм. Весит такое изделие (КС-10—9) 600 кг. При необходимости, можно приобрести кольца того же диаметра, но меньшей высоты – 300, 500 или 600 мм.  На стенках таких колец есть отверстия для заведения стропов при вывешивании и опускании их в шахту.
Колодезные кольца различной высоты
Следует сразу предостеречь от приобретения некачественных, неликвидных колец, имеющих повреждения или уже бывших в эксплуатации. Такая экономия здесь не только неуместна, но может быть и опасной, так как практика обустройства колодцев знает немало случаев разрыва, перекоса, лопанья колец со всеми возможными последствиями.
Сколько потребуется колец – вопрос для каждого конкретного места индивидуальный. Стоит разузнать у соседей – какой глубины колодец у них, этот показатель не должен сильно измениться. При этом учитывают и саму конструкцию колодца – высоту самой водоносной части, ствола и оголовка.
Колодцы могут различаться по высоте в зависимости от своей конструкции
Рытье колодца и установка колец
Работу начинают с разметки на поверхности почвы. Для этих целей, а также для контроля соблюдения размеров будущей проходки нужно соорудить нехитрое приспособление – крестовину из двух реек, с длиной равной требуемому диаметру шахты.
Крестовина — шаблон для дальнейшей работы
Если кольцо имеет 1160 внешний диаметр, то шахту следует размечать примерно на 200 – 300 мм шире, т.е. Ø от 1350 до 1450 мм при открытом методе сооружения колодца (об этом – чуть ниже). При закрытом способе оставляют минимально необходимый зазор – так, чтобы кольцо проходило в щахту без перекоса.
Снимают верхний слой почвы с дерном и начинают углубляться в плотные слои грунта.
Снимается верхний дерновый слой
Вся выбранная земля должна относиться от места работы на расстояние не менее 3 метров от ямы. Можно ее даже сразу вывозить подальше, например, в место, где планируется соорудить «альпийскую горку». Когда начнется глиняный слой, то выбранную глину лучше складировать отдельно – она пригодиться в дальнейшем для гидроизоляции колодца.
Диаметр проходки и ее вертикальность постоянно контролируются
После того, как углубились на высоту первого кольца, устанавливают треногу или иную конструкцию, на которой смонтированы подъемные механизмы, а дальнейшую работу можно спланировать по-разному:
Углубление для первого кольца готово
1. Можно установить ровно первое кольцо и продолжать подкапывать под него – оно будет опускаться под своей тяжестью.
Установка железобетонного кольца
По мере просадки на первое устанавливается следующее кольцо, и они скрепляются между собой скобами– и так далее вплоть до водоносного слоя. Этот способ называется «закрытым», и более актуален на проблемных, зыбучих грунтах, с плывунами, подземными «речками» и т.п. Таким образом, землекоп всегда работает в бетонном кольце, которое опускается вместе с ним по мере выборки грунта.
Просаживание всего ствола колодца идет по мере выборки грунта
Этот метод не считается оптимальным, так как имеет немало недостатков. Так, большой проблемой при проходке может стать крупный валун, попавший под стенку кольца – вытащить его будет непросто, а иногда даже невозможно. Но с другой стороны, для монтажа очередных колец не требуется сложной подъемной техники, так как он проводится всегда вверху.
2. Второй способ называется «открытым» и подразумевает выкапывание шахты на всю требуемую глубину с последующей установкой колец. Недостатки – гораздо больший объем выбираемого грунта, сложности с монтажом и скреплением колец (работа проводится на значительной глубине), всегда есть опасность осыпания или даже обрушения стенок шахты, особенно, когда начинаются неустойчивые водоносные слои или же в стенке пробивается плывун – источник «верховодки».
Шахта колодца, отрываемая открытым способом
3. Исходя из изложенного, оптимальным, наверное, будет смешанный способ. Вначале работа идет открытым методом, но до первых признаком нестабильности стенок или появления признаков верховодки. Затем сразу опускаются на выкопанную глубину железобетонные кольца, и дальнейшая выема грунта ведется уже по закрытой технологии, с осаждением наращиваемого ствола колодца. Чаще всего на практике применяется именно такой подход.
Работа усложняется по достижению водоносного горизонта – по правилам необходимо осадить ствол еще минимум на одно, а лучше – на два кольца. Часто приходится обеспечивать постоянную откачку поступающей воды. Перед вхождением в этот слой стыки нижних колец сразу подлежат герметизации специальными цементосодержащими составами.
Стыки колец и такелажные отверстия подлежат герметизации специальным раствором
Наращивание ствола колодца ведется с таким расчетом, чтобы верхнее кольцо примерно на 500 мм выступало над уровнем земли. В дальнейшем этот оголовок может оформляться срубом или иным способом, над ним устраивается воротковый механизм для подъема ведра.
Видео: методы рытья колодцев из железобетонных колец
После полного отрывания колодца по всей глубине, необходимо откачать из него всю воду и ил, чтобы устроить донный фильтр.
Донный фильтр колодца
Без этого элемента вода в колодце не будет обладать той чистотой, которую, наверное, ожидает хозяин. Бьющие на дне колодца ключи могут поднимать муть, песок, а в случае плывуна (предельно насыщенного водой текущего песка) попросту очень быстро зарастет и обмелеет.
Выбор донного фильтра зависит от состояния дна – какой грунт его образует:
Если дно – это плотная глина, через которую бьют родники, то, как правило, вода будет чистая, и в донном фильтре даже нет необходимости. Мало того, его установка может даже снизить дебет колодца. Легкую замутненность, если она и есть, несложно будет ликвидировать обычной бытовой системой фильтрации.
Если дно сформировано мягкой глиной, то оно будет постоянно размываться потоками поступающей воды. Вода становится излишне замутнённой, и ее забор возможет только из верхнего слоя.  Чтобы устранить этот недостаток, потребуется прямой донный фильтр.
Для этого на дно укладываются крупные камни или щебень, с максимальным размером, вплоть до 150 — 200 мм. Затем насыпается слой среднего по размеру гравия (фракция 20—30 мм), толщиной до 150 мм. И сверху завершающим укладывается слой чистой речной гальки, также толщиной до 150 мм. Общая толщина получаемого фильтра достигает полуметра.
Такая щебенка вполне подойдет для донного фильтра
Песчаное дно, через которое просачивается вода, таит другую опасность. Любое воздействие на него (например, опущенное ведро), вызывает поднятие песчаной массы, которая вместе с водой поднимается наверх. В такой колодец невозможно установить насосное оборудование – песок быстро выведет его из строя. Однако, все решается созданием обратного донного фильтра, который предотвратит поднятие песчинок со дна.
В этом случае на дно вначале засыпается промытый речной песок. Вторым слоем идет речная галька или гравий до 10 мм величиной (можно использовать шунгит). И верхний слой составит крупный гравий или галька размером от 50 мм. Толщина каждого из слоев — не менее 150 мм.
Уложенный галечно-гравийный слой
Дно представляет собой выраженный плывун – значит, не обойтись без специального деревянного щита. Его сколачивают из осиновой или дубовой доски и вырезают ровно по размерам дна колодца. В щите высверливается большое количество отверстий диаметром 10 мм. Затем его оборачивают в геотекстиль и укладывают на дно.
Осиновый круглый щит для донного фильтра на плывуне
Чтобы он не всплыл, прижимают крупными камнями. Сверху укладывается не менее, чем 200—300 мм слой мелкой гальки или гравия.
Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца
Работа по выкапыванию колодца – очень специфична и опасна, требует особых мер предосторожности.
Прежде всего, территория следует огородить и не допускать к месту проведения работ посторонних, а в особенности – детей.
Нельзя складировать выбранный грунт ближе, чем 3 метра от шахты, а еще лучше – сразу увозить его на безопасное расстояние. В этом же радиусе у шахты не должно быть вообще никаких посторонних предметов или неиспользуемых инструментов.
Все грузоподъемные механизмы – стройки, треноги, установленные на них лебёдки, вороты, тали и т.п. должны обязательно проверяться ежедневно перед началом работ. Также тщательно контролируется состояние канатов и стропов, такелажных крюков. Все грузоподъемные устройства обязательно должны иметь надежный тормоз и систему стопорения.
Ведра (бадьи) для извлечения грунта должны быть намертво привязаны к канатам, а при работах на глубине более 6 метров – иметь и страховочный конец.
Работа на глубине может сопровождаться скоплением в шахте газов, способных вызвать удушье землекопа. Перед его спуском в шахту обязательно проверяется качество воздуха – туда опускается горящая свеча. Если она тухнет, обязательно проводится принудительное вентилирование, а затем проверку повторяют.
В случае нехватки кислорода в ходе работы, необходимо создать условия для принудительной вентиляции. В этих целях можно использовать компрессор, вентилятор или другой нагнетатель воздуха (иногда – даже мощный пылесос), или же установить около шахты металлическую печь, подувало которой соединить с трубой, опущенной в самый низ шахты.
Следует обязательно голосом предупреждать землекопа об опускаемых или поднимаемых предметах. Работник в шахте должен быть в защитной каске, должна быть предусмотрена возможность его экстренной эвакуации.
При работе методом осаждения колец верхний незакрытый край шахты не должен быть больше 1 метра. При признаках нестабильности стенок шахты работы немедленно прекращают до выяснения причини и определения возможности их устранения.
Обычно работу по качественному рытью колодцев выполняют бригады опытных профессионалов, имеющих собственное специализированное оборудование. Новичку справиться с подобной задачей практически нереально – слишком много присутствует нюансов, знакомых только мастерам, и слишком много таит работа опасностей.
Узнайте, какой погружной насос для колодца лучше подобрать, из нашей новой статьи.
Видео: Советы профессионального мастера по рытью колодцев
На этом мероприятия по строительству колодца на загородном участке далеко не закончены. Предстоит еще серьезная работа по гидроизоляции, утеплению, устройству глиняного замка, бетонной отмостки, проведению водопроводных труб, оборудованию оголовка и другие этапы. О них подробнее будет рассказано в других публикациях нашего портала.
Перед тем как рыть колодец

Первое, на что нужно обратить внимание, это время года, в которое будут выполняться работы по рытью колодца.
Оптимальным периодом для того, чтобы строить колодцы является конец лета или ранняя осень. И дело вовсе не в том, что на улице уже нет жары, и поэтому работать будет проще. Просто в данное время года грунтовые воды располагаются на своей максимальной глубине. Этому виной летняя жара и минимальное количество выпадающих осадков. Даже обильные летние дожди не успевают проникнуть глубоко в грунт, так как быстро испаряются с поверхности земли. Поэтому, выкопав колодец в период, когда водоносный слой находится на максимальной глубине, можно сказать с уверенностью, что вода в нем будет и весной, и летом.

Конечно, выкопать его можно и в другие времена года, например, весной, но это принесёт некоторые неудобства, так как уровень воды более высокий и трудно (но не невозможно) будет рассчитать правильную глубину колодца, да и проводить работы внизу в холодной воде занятие не из приятных. Данные рекомендации рассчитаны на человека не искушённого, не знающего многих нюансов, которые знают профессионалы. Специалисты нашей компании с успехом производят рытье колодцев в любое время года, даже зимой. В некоторых случаях зимой даже удобней, но именно для людей знающих. Если у вас нет достаточного опыта, лучше воспользоваться нашими рекомендациями, указанными выше.


Если обратиться к нам, обязательно:


Проведём монтаж электрооборудования и систем автоматизации

Установим все трубопроводы и подачу воды в дом

Сделаем расчёт системы водоочистки, установим и настроим.
Проведём бесплатные консультации по выбору насосов, систем очистки и смягчения воды 
Смотрите цены на колодцы





Как выбрать место для колодца
Второе, на что следует обратить ваше внимание при рытье колодца – место его расположения. Упоминание об этом есть во многих статьях, как нашего сайта, так и многих других ресурсов. Поверьте, если упоминание об этом встречается так часто, то, наверное, один из основополагающих факторов (если не основной) строительства колодцев. От этого зависит и ваше комфортное пользование колодцем и упрощение работ по его обустройству. От расположения зависят и дальнейшие работы по монтажу системы водоснабжения из колодца. Облегчение дальнейшего монтажа оборудования ведёт соответственно к снижению финансовых затрат.
Чего не должно быть поблизости
Выбирать место, где будет расположен колодец, требуется очень тщательно. Категорически запрещается делать его около источников потенциального загрязнения, к которым можно отнести скотный двор, помойную яму, уборную и даже баню (если нет системы автономной канализации или септика). Минимальным расстоянием до таких объектов считается 15 метров. В ином случае есть вероятность, что через какое-то время в колодце окажутся стоковые воды и грязная вода. Даже если колодец получится почистить, нет никакой гарантии исключающей его повторное загрязнения.
Где можно получить дополнительную информацию
К сожалению, сейчас земля сильно загрязнена, что сильно отражается на качестве воды из верхних слоев. Этот показатель зависит от местности. Например, на хуторе, вокруг которого не ведутся сельскохозяйственные работы, вода в большинстве случаев вкусная и пригодна для питья. Если возле участка поле интенсивно удобряется или есть неподалеку действующая свалка, то такая вода больше подходит для технических нужд, а в некоторых случаях непригодна даже для того, чтобы ее использовать при купании. Важно держать в голове ориентир – нужно докопаться не до верховодки, а до грунтовых вод, так как этот слой содержит более очищенную воду. Точные результаты о состоянии воды может предоставить только экспертиза, выполненная в нашей лаборатории.
Если участок, на котором будет вырыт колодец, не на хуторе, то будет полезно посоветоваться с соседями. Многие из них уже много лет пользуются колодезной водой, возможно, чистили и углубляли колодец. Информация может оказаться бесценной. Можно попросить попить воды с их источника, и оценить ее вкусовые качества, а если получится, то и отдать пробу на экспертизу.
Учет рельефа местности
Еще один важный фактор, на который необходимо обратить внимание – это географическое расположение участка. Если колодец будет в низине, то в него могут попасть паводковые воды. Заболоченное место тоже далеко не лучший выбор для того, чтобы там начать копать колодец.





Почему к нам?
Мы гарантируем отличный результат


Сроки выполнения работ 2-6 дней


Цены на 15% ниже конкурентов
Даем гарантии и регулярное обслуживание
Смотреть карту глубин




 


Выбор подходящего строительного материала
Наконец, третья рекомендация по обустройству колодца. Касается она выбора материалов и конструктивных особенностей будущего колодца. Для частных домиков или частных участков самым лучшим вариантом будет создание шахтного колодца на даче Солнечногорск, который выполнен из готовых железобетон колец. Такой выбор обуславливается тем, что вода поступает из верхних пластов, сами кольца служат его надёжной защитой, к тому же у них довольно простая конструкция и не требуется использовать специальную технику.
 
При выборе колец важно обратить внимание на их конструкцию. Лучше всего, если бетонные кольца будут иметь замковые соединения – это убережет от их смещения относительно друг друга при движении пластов земли. В противном случае придется потрудиться, соединяя фрагменты будущего колодца металлическими пластинами, которые со временем могут просто сгнить.
 
 Перед тем как приступать к работе требуется ознакомиться с устройством колодца. В его состав входит всего четыре элемента:
оголовок – верхняя часть, расположенная над поверхностью;
ствол – непосредственно шахта;
водоприёмник – нижняя часть колодца, где собирается вся вода;
зумпф – нижняя часть колодца, которая применяется для того, чтобы накапливать дополнительный запас воды.
Колодец Клин может быть выполнен и без зумпфа, можно просто сделать более глубокой приёмную часть. Как правило, водоприёмник имеет глубину 1–2 метра, в зависимости от того, насколько часто требуется вода.
Донный фильтр
Перед тем как рыть колодец, можно поинтересоваться у соседей состоянием дна этого сооружения. В некоторых случаях скала не дает возможности достичь нужной глубины, но случается и так, что дно очень рыхлое, и вода в колодце мутная, особенно тогда, когда зацепишь ил ведром или насос его подтянет в себя. В таком случае понадобится донный фильтр.
 
Сделать фильтрующее устройство совсем не сложно в домашних условиях, но важно понимать, что мутная вода у соседей в колодце не является доказательством того, что место на вашем участке неподходящее.
Какие колодцы Вы можете копать
Шахтные колодцы бывают трёх типов:
несовершенный – колодец, в который ввода поступает через стенки сбоку и дно;
совершенный – как правило, вода поступает через боковые стены;
совершенный с зумпфом – вода приходит через боковые стены и копится в резервуаре.

 
Для того чтобы достаточно обеспечить дом водой лучше выбирать несовершенный колодец.
Может показаться, что «несовершенный колодец» ввиду своего названия менее надежное и не перспективное сооружение, чем скажем колоде совершенный, но это не совсем так, ведь подпитка такового осуществляется, как из стен, так и дна. Название «несовершенный» закрепилось за ним из-за использования в технической литературе касающейся колодцев. Если вы решите копать колодец на даче или частном доме, то подробнее об этом можно узнать из статей нашего сайта «Колодец под ключ».
Узнай во сколько обойдётся! — КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА СТОИМОСТИ





	

Детальная смета на строительство колодца

 

1


2


3


4


5


6


№


Наименование


Ед. изм.


Кол — во


Цена


Сумма


1


С 1 по 9-е кольцо (КС-10-8) в земле 10- е СВЕРХУ .


шт


10


4 000


40 000


2


С 11 по 15-е  СВЕРХУ .


шт

 

4 500

 

3


С 16 по 20-е СВЕРХУ .


шт

 

5 000

 

4


С 21 по 25-е СВЕРХУ .


шт

 

5 500

 

5


С 26 по 30-е СВЕРХУ .


шт

 

6 000

 

6


С 31 по 35-е СВЕРХУ


шт

 

6 500

 

7


Фильтр (геотекстиль)


шт


2


1500


3 000


8


Галька речная


шт

 

3000

 

9


Крышка с люком


шт

 

4500

 

10


Крышка без люка


шт

 

2 200

 

11


Щит осиновый


шт

 

3 000

 

12


Домик деревянный 


шт

 

7 500

 

13


Глинянный замок


шт

 

6 000

 

14


Люк полимерный


шт

 

2 300

 

15


Заделка швов (гидропломба)


шов


 5


1 200


6 000 


16


 Крепление скобы на кольцо, в комплекте 3 шт. 


шов


 9


1 500


13 500 


17


Вывоз грунта 🙁 договорная)


куб

 
 
 

18


Заделка швов ( цемент) до 10-и колец


шт

 

1 000

 

19


Доставка колец на место ( за одно кольцо): 


 шт


10 


500


5 000 

 

Выезд бригады (Ложный) 


 
 

3500

 
 

Итого по смете:

 
 
 

67 500

 


Как заказать колодец у нас
Наша компания обладает внушительным опытом обустройства колодцев, который был накоплен в ходе более чем 15-ти летней практической деятельности. Для проведения работ привлекается современная техника и квалифицированный персонал, используются качественные материалы и надежное оборудование, а само обустройство колодцев проводится в строгом соответствии с техническими стандартами.
Если вы заинтересованы в том, чтобы колодец служил максимально долго и давал чистую, качественную воду, обращайтесь к специалистам компании «Копанка» — мы сделаем все как нужно! Уточнить интересующие вас вопросы и договорится о сотрудничестве можно позвонив по телефону 8 (495) 241 23 54
 




Нужен колодец?
Звоните
8 (495) 241 23 54



Роспотребнадзор разъяснил правила оборудования колодцев — Российская газета
Лицензию на обустройство колодца на даче получать не надо, но проверить качество воды должен каждый, кто решил обзавестись собственным «источником». Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, проанализировав основные ошибки дачников.
Чаще всего за городом оборудуют так называемые шахтные колодцы и артезианские скважины. Но при этом, как отмечают в Роспотребнадзоре, многие не задумываются о качестве воды, даже если собираются использовать ее в качестве питьевой. К сожалению, многие полагают, что любая вода, пройдя через фильтрующие слои почвы, является безвредной или даже полезной. Но это неверное мнение, говорят специалисты. Оно часто опровергается лабораторными показателями проб воды, взятых в различных районах.
Поэтому перед тем, как начать копать колодец, необходимо сделать лабораторное исследование воды, особенно это важно в период паводка. Это будет гарантией безопасности воды как по радиологическим, так и по химическим и бактериологическим показателям, предупреждает Роспотребнадзор.
Такие исследования делают в лабораториях Роспотребнадзора.
Теперь о том, нужна ли лицензия на колодец.
По Закону «О недрах» собственники земельных участков имеют право использовать подземные воды, значит, строить колодцы и скважины без лицензии. Но при соблюдении четырех условий.
Первое. Вода должна использоваться только для собственных нужд. Второе условие: нельзя в сутки извлекать более 100 кубических метров.
Оборудовать колодец на дачном участке можно без получения лицензии, но надо будет обязательно выполнять четыре условия
Третье. Воду нельзя брать из источников централизованного водоснабжения. И четвертое условие: глубина колодца не должна превышать пяти метров.
В то же время, напоминает Роспотребнадзор, с 1 января 2019 года упростилась процедура выдачи лицензии садоводческим и огородническим товариществам.
Не требуется проведения геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, получения геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр. А также согласования и утверждения технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ.
Но если вы «единоличник», то, еще раз повторим, лицензия вам не нужна. Если после проведения экспертизы вас устраивает вода из первого от поверхности водоносного пласта, то достаточно будет оборудовать шахтный колодец.
Конкретизированы требования к каждой составной части колодца. Например, оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, оборудованным крышкой. Сверху него следует сделать навес, а по периметру — «замок» из уплотненной глины. Вокруг колодца требуется ограждение.
Чтобы в колодец не попадала земля, мусор или дождевая вода, рекомендуется делать стенки шахты плотными и водонепроницаемыми. Для облицовки стенок целесообразно использовать бетонные или железобетонные кольца, а при их отсутствии — камни, кирпич и дерево. Все материалы для облицовки должны быть крепкими, без трещин, неокрашивающими воду — укладывать их можно на цементном растворе, советует Роспотребнадзор.
Также контрольное ведомство упоминает и о возможности оборудовать на участке скважину, которая позволит пользоваться водой из более глубоких слоев, чем шахтный колодец — до 100 метров.
где копать, чем укрепить, как оформить
Содержание статьи
 
Для многих жителей городов колодец уже стал чем-то архаичным, даже предметом фольклора, с которым связано множество легенд, сказок и примет. Но колодец продолжает оставаться надежным источником автономного водоснабжения. Его присутствие необходимо даже на тех участках, где есть центральный водопровод, просто колодец уже стал настоящим атрибутом загородной и дачной жизни. По сравнению со скважинами это очень простое сооружение, которое обладает своими плюсами: свежую воду оттуда можно достать, даже если нет электроэнергии, которая так необходима для работы насоса в скважинах. Но обустройство колодца, несмотря на относительную простоту, также требует соблюдения некоторых правил и требований.
Где копать колодец на даче?
Наверное, первым вопросом при желании обустроить на своей территории колодец, становится именно вопрос о том, где же его лучше выкопать, чтобы получить воду необходимого качества и в требуемом количестве, чтобы вписать будущее сооружение в ландшафтный дизайн участка и т.д.
Существует целый ряд способов обнаружить на своем участке то самое место, где должен располагаться колодец:
Научный. Лучше всего пригласить на участок профессионалов-гидрогеологов, которые исследуют территорию, проведут разведочное бурение, проанализируют множество факторов, и в итоге предоставят максимально полную картину. Они расскажут не только о том, где лучше расположить колодец, но подскажут, какой тип лучше выбрать, как лучше построить и укрепить, и сколько это будет стоить. Профессионал также должен провести анализ качества грунтовых вод и выявить влияние на них внешних факторов, да еще и посоветовать, как лучше вписать такое простое инженерное сооружение в ландшафт. При выборе места под колодец учитываются такие факторы, как высота территории, расположение рядом опасных мест и т.д. Так, если выкопать колодец в низинной части участка, то стоимость работ будет невысока, но при этом есть вероятность, что в воду будет попадать вода от таяния снега, дождя и т.д., высотные части участка более защищены, но оптимальным становится место залегания межпластовых вод. Лучше копать колодец в максимальном удалении от возможного загрязнения: свалок, сливных ям, бассейнов, бань и т.д., а процесс разведки проводить в сухую погоду. Все это и не только должен знать гидрогеолог, который максимально точно определит лучшее место для расположения колодца.
Популярный народный способ – лозоходство. Объяснений природе этого метода еще пока не дали, но, тем не менее, он дает стабильно правильные результаты. Самый простой вариант – использовать веточку калины, вербы или лещины, при этом она должна иметь V-образную форму, а угол составлять не менее 150 градусов. Ветку берут в руки за два конца и медленно обходят с ней участок, наблюдая за поведением. В том месте, где ветка наклоняется к земле, скорее всего, и находится вода. Более современный метод – использование алюминиевых рамок.Алюминиевую проволоку длиной до 1м сгибают под прямым углом, чтобы длина конца была 10-15 см, его лучше вставить в трубку из древоподобной бузины. Держа в руках эти рамки, развернутые друг от друга на 180 градусов, не спеша обходят участок, и смотрят, где эти рамки разворачивают друг к другу, — именно в этом месте есть вода. Поворот их одновременно в одну из сторон является признаком направления протекания воды в определенном месте. Место соприкосновения двух проволок укажет на то место, где нужно копать колодец. В большинстве случаев этот способ работает, а если ветка не опускается или рамки не соприкасаются, значит, искать воду нужно в другом месте.
Биоиндикация – еще один способ найти воду на участке, стоит лишь присмотреться повнимательнее к растительному и животному миру. Есть некоторые типы растений, которые обожают влагу и растут только в местах, где грунтовые воды залегают неглубоко. К таким растениям относятся верба, мать-и-мачеха, осока, камыш, крапива, наперстянка, конский щавель, вечерний туман и т.д. Если их листва имеет насыщенно-зеленый цвет, то вода точно залегает неглубоко. Также свидетельством наличия водоносного горизонта являются столбы мошек, обилие комаров, а вот большое количество муравейников и наличие рыжих муравьев в них говорят о том, что тут воду лучше не искать. Яблони, вишни, сливы расти на слишком влажной почве не будут, так что если они болеют и высыхают, то, скорее всего, под ними есть вода, и именно в этом месте можно попробовать обустроить колодец.
Другие методы также относятся к ненаучным и основываются наблюдениях. Так, если перевернуть банку или стакан, то на ней может появиться роса, если под землей неглубоко присутствует вода. Утром над такими местами низко стелется туман, зимой присутствуют проталины снега, а в сухую погоду может немного намокнуть соль. Все эти признаки в совокупности с описанными выше помогут вам более-менее точно определить место для колодца на участке, но все же гидрогеологическое исследование сделает это со стопроцентной точностью, параллельно давая информацию о качестве и глубине залегания воды.
Выбирая место под колодец, нужно учесть также, что расстояние от него до туалетов, свалок, мест содержания животных должно быть не менее 30 метров. Учесть нужно и те постройки, которые могут появиться на дачном участке в будущем, а также расположение личного домика, ведь колодец для удобства использования должен располагаться как можно ближе к дому.
Как укрепить колодец
Когда место для колодца определено, приступают к его непосредственному обустройству, которое начинается с рытья. Тут можно полагаться на собственные силы, можно нанять бригаду помощников, а можно использовать механизированный способ. В любом случае, в итоге получается глубокая шахта круглой или квадратной формы, которая упирается в подземные воды, пригодные по составу для использования человеком. Глубина колодца в каждом случае разная, что зависит от множества факторов, но в среднем она составляет 5-10 метров, и лишь в некоторых случаях может достигать 25-30 метров.
Конструкция колодца состоит из оголовка – это надземная часть, шахты – это основа колодца, самая длинная его часть, и водоприемника – это место, где накапливаются подземные воды. Дно колодца обязательно нужно снабдить фильтром для очистки вод, который обычно состоит из нескольких слоев гравия и щебня, размер фракции которых увеличивается снизу доверху. Если почва вязкая, то перед обустройством фильтра укладывают еще и дощатый пол.
Шахта колодца может быть из камня, кирпича, дерева или бетона, но сегодня чаще всего используют готовые бетонные кольца. При этом надежность колодца будет зависеть не только от профессионализма и соблюдения всех необходимых правил, но и от качества жби изделий. Так, например, завод «Молодой ударник» специализируется на производстве бетонных изделий, в том числе колец, которые выдерживают влияние внешней среды в течение невероятно долгого времени, что особенно важно в таких сложных условиях, которые создаются в колодцах. Высокое качество продукции объясняется соблюдением всех требований и использованием самого современного оборудования.
Есть два основных подхода к укреплению колодца бетонными кольцами. Первый способ применим, когда воды залегают неглубоко, примерно на уровне 5-8 метров. При этом первое кольцо устанавливают на место будущего колодца так, чтобы оно на несколько сантиметров было выше уровня грунта, а потом проводят выемку оставшегося грунта из-под него: мягкий грунт сначала убирают с середины колодца, твердый – по его периметру. Когда первое кольцо опуститься под землю, на него устанавливают второе кольцо, и процедуру повторяют. Очень важно в этот момент убедиться в абсолютной вертикальности нахождения первых трех колец, что проверяют уровнем. Далее весь процесс повторяется, пока не будет достигнута нужная глубина колодца, а кольца скрепляются скобами в трех местах и бетонируются. При этом работать лучше не в одиночку: один человек будет наполнять ведро землей, а второй на поверхности поднимать наполненные ведра. Нужно учитывать, что выемку грунта нужно проводить так, чтобы кольца не перекосились, а сохраняли свое ровное положение. При подсчете количества необходимых колец легко ошибиться, поэтому лучше приобрести на одно-два больше, чем нужно. Когда на дне начнет появляться вода, наращивание колец прекращают, и оставляют колодец на 12 часов, потом дно снова очищают, пока не станут видны водные жилы. Колодец оставляют на сутки, накрывают крышкой – в нем должна набраться вода. Дно обустраивают из гравийно-щебневой смеси: сначала мелкие фракции, а потом крупнее.
В самых неглубоких колодцах вообще можно использовать бетонные трубы, но все же чаще используются именно кольца. Важно, чтобы они четко и плотно примыкали друг к другу, не отклонялись, что может стать причиной нарушения герметичности всей конструкции. Иногда при обустройстве колодцев используют кольца с пазами, предназначенные для септиков, но их использование не всегда целесообразно: они стоят дороже, да и не ко всем грунтовым условиям подходят. В любом случае, описанный метод максимально безопасен и отлично подходит для самостоятельного строительства колодцев, являясь одним из самых популярных.
Если глубина водоносного слоя более 6-8 метров, то используют несколько иной способ обустройства колодца. Сначала копают шахту до достижения воды, а только потом укрепляют стенки. Если стенки начинают сыпаться, то переходят к первому способу. Если же все идет нормально, то по мере достижения водоносного горизонта в колодец опускают бетонные кольца, используя при этом кран-манипулятор или лебедку. Часто, после опускания последнего кольца, колодец углубляется еще на 1-2 кольца по первому способу. Этот вариант имеет свои особенности: нужно следить за ровностью стенок шахты, и за тем, чтобы их ширина не превышала 120-125 см, да и всегда существует вероятность обрушения стенок. Зато данный способ может похвастаться быстротой и удобством.
Какой бы вариант ни был выбран, важно учитывать некоторые тонкости. Например, диаметр шахты должен быть на 10 см больше диаметра бетонного кольца, а потом зазор между грунтом и бетоном засыпают щебнем, а вверху утрамбовывают глиной. Считается, что уровень воды в колодце 1,5 метра нормальный – это примерно 1,5 кольца.
В местах с высоким уровнем грунтовых вод на уровне верхних трех колец лучше сделать замок из глины. Такая гидроизоляция защитит воду в колодце от попадания загрязнений вместе с талыми и дождевыми водами.
Раньше наши предки делали колодцы из дерева: сейчас этот способ считается особым шиком, и к нему прибегают редко. Плюс такого колодца в том, что многие породы деревьев имеют антисептический свойства, а вода, находясь в них, обезвреживается, приобретает новый приятный привкус. В плане экологичности деревянный колодец намного лучше бетонного, только вот его обустройство стоит в два раза дороже, да и ремонт будет дорогостоящим. Чаще всего используют такие породы деревьев, как осина, лиственница, дуб, ива, береза.
Оформление колодца
Когда основная часть колодца готова, можно приступать к его оформлению. Верхняя часть, оголовок, видно почти с любого конца участка, поэтому она должна соответствовать выбранному ландшафтному дизайну и быть эстетично привлекательной. Колодезный домик необходим также и для того, чтобы обезопасить воду от попадания всякого рода загрязнений.
Чаще всего при строительстве колодца используются бетонные кольца, одно из которых венчает всю конструкцию и находится на самом верху. Серый и неприглядный вид бетона может испортить любой участок, поэтому самый простой способ – покрасить колодец: можно использовать один цвет, комбинировать несколько, создавать узоры, используя при этом собственные художественные таланты или трафарету. Фантазии тут не может быть границ, так как с помощью красок и кистей свой колодец можно превратить во что-то исконно русское или же, наоборот, японское, средиземноморское или альпийское. Вместо красок можно использовать любой отделочный материал, и тогда вариантов обустройства появляется вообще бесконечное множество.
Единственно правило, которое нужно соблюдать, — это гармония колодца с ландшафтом и остальными сооружениями на территории.
Оформление колодца во многом зависит еще и от того, какая конструкция была выбрана. Так, русский колодец комплектуется двумя столбами, на котором зафиксирован барабан: к нему крепится цепь с ведром, намотка и размотка которой регулируются с помощью ручки, находящейся сбоку. Шадуф больше подходит для очень неглубоких колодцев: тут для извлечения ведра с водой используется конструкция журавля. Хоть сейчас такие колодцы очень непривычны на дачных участках, но ранее они украшали почти каждый двор, да и к их дизайну можно найти очень интересный подход.
Преобразить свой колодец можно как угодно, но вот несколько удачных примеров для вдохновения:
деревенский стиль. Деревенский стиль использует, в основном, дерево и камень, поэтому отлично подходит, если дом также построен из дерева. Оголовок можно украсить срубом, навес также сделать из дерева, а вот крышу сделать такой же, как и крыша у дома. Если дом оформлен в стиле терема, с резными ставнями, то и колодец должен получить оттенок сказочности: его можно украсить интересной резьбой, фигурками животных, а оголовок может быть выполнен из дерева или даже кирпичной кладки. Вокруг колодца в деревенском стиле можно высадить побольше ярких цветов, чтобы окончательно вписать его в созданный ландшафт, но при этом необходимо оставить дорожку к нему для удобного доступа;
восточный стиль прижился в ландшафтном дизайне, поскольку его простота и минимализм импонируют отдыху на природе. Колодцу в культуре восточных стран уделяют особенное внимание, охраняя его от пыли, грязи и дурного глаза и накрывая для этого крышей. Колодец может быть выполнен из дерева или камня, с использованием изображений мифических существ, богов и т.д., а крыша при этом будет немного вздернутой по углам. Для ее обустройства чаще всего используют мягкую черепицу, которая прекрасно принимает заданную форму. Расположившиеся по соседству сад камней, сухой ручей, заросли можжевельника отлично впишутся в ландшафт;
морской стиль. Если немного напрячь свою фантазию, то можно создать колодец в любом стиле, например, в морском. Оголовок нужно отделать искусственно состаренным деревом, украсить морскими фигурками, животными, ракушками, канатами и т.д. Вместо ручки прикрепить штурвал, а вместо ведра использовать пивную бочку, и все – колодец превращается в оригинальный элемент ландшафтного дизайна;
колодцу можно придать форму мельницы или даже миниатюрного домика: так и вода будет максимально защищена от внешних воздействий, и участок будет украшен интересным элементом, удачно гармонирующим, например, с зоной барбекю, где наличие свежей воды не помешает;
современный колодец. Если дача выполнена в современном стиле, с использованием штукатурки, сайдинга и т.д., то нет смысла декорировать колодец под старину. В этом случае его лучше оформить с помощью ковки или красного кирпича, а в качестве навеса использовать лист поликарбоната.
 
В оформлении колодца можно и нужно использовать любые оставшиеся строительные материалы, и тогда его преображение не отнимет много средств. Так, из мешка цемента можно приготовить раствор, обмазать оголовок, и по свежему вырезать кирпичную кладку, после чего покрасить – колодец в средневековом стиле готов. Оставшуюся керамическую плитку также можно задействовать: разбить на мелкие кусочки и создать мозаику, в итоге получится интересная эклектика.
Облицовка камнем, использование сруба, украшение цветами и камнями, разными фигурами, использование ведер разного дизайна приветствуется, и в итоге самый обычный колодец может превратиться в настоящий шедевр.
В завершение
Колодец – относительно простое инженерное сооружение, обустройство которого, тем не менее, требует тщательного и внимательного подхода. Важно четко определить, где на участке он будет располагаться, для чего можно пользоваться услугами профессионалов или народными способами. Не менее важно его правильно выкопать и укрепить, для чего чаще всего используют бетонные кольца, а оформление – это самый приятный процесс, раскрывающий творческий потенциал каждого и превращающий колодец в уникальное украшение участка.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
 Можете ли вы пробурить собственную скважину, если живете в городе? 
 
  A : Я вырос в большом городе в Огайо, где основным источником воды была река Огайо. Выше по течению от моего города располагалось множество химических заводов и гигантских очистных сооружений. Отток с очистных сооружений ежедневно сбрасывается в реку Огайо и направляется к водозаборным трубам водозабора в моем родном городе. 
 
 Когда я рос, я понятия не имел обо всем этом и привык к вкусу и запаху хлора в воде.
 
 Десять лет назад я переехал из этого города в сельскую часть Нью-Гэмпшира, где у меня есть собственный колодец. В каждом доме на много миль вокруг меня есть собственный колодец. В нескольких близлежащих городках у нас есть природные источники с водосливами и заправочными платформами. Люди приносят гигантские 10-галлонные контейнеры и наполняют их этой натуральной чистой водой. Когда я возвращаюсь в свой старый город, чтобы навестить друзей, я беру с собой свою воду, чтобы пить, потому что хлорированная вода, идущая из кранов, теперь мне противна.
 
 Простой ответ на вопрос Конни — да. Вы, вероятно, сможете пробурить собственную скважину на своем участке. Вы, конечно, должны будете связаться со своим местным строительным отделом, чтобы узнать, есть ли какие-либо правила, которые необходимо соблюдать. Некоторые штаты и города могут по-прежнему взимать плату за воду, забираемую с вашей земли, но это обсуждение на другой день. 
 
 Вода находится под поверхностью земли почти во всех местах на планете. Я получил диплом по геологии, и я сосредоточился на гидрогеологии, изучении подземных вод.Коренная порода, которая находится под почвенным покровом, почти всегда имеет трещины и швы. Сила тяжести втягивает дождевую воду в эту сеть взаимосвязанных трещин. 
 
 Важно понимать, что некоторые места и долины заполнены сотнями футов песчаного гравия. Эти подземные отложения похожи на гигантские подземные озера, наполненные восхитительно чистой водой — настолько чистой, что компании, производящие воду в бутылках, размещают свои растения над этими отложениями гравия, высасывают воду из земли и помещают ее в бутылки, за которые вы платите огромную цену.Завод по розливу воды находится всего в 15 милях от моего нынешнего дома и ежедневно добывает десятки тысяч галлонов воды из коренных пород. 
 
 Когда дело доходит до пробуренных скважин в густонаселенной местности, проблема в том, что это не все радуги и единороги. Промышленное загрязнение, возникшее несколько лет назад, могло привести к появлению токсичных химикатов, которые все еще остаются в грунтовых водах. 
 
 Владельцы соседней собственности могут регулярно обрабатывать свои газоны токсичными средствами для борьбы с сорняками и неестественными химикатами, чтобы получить идеальный зеленый газон.Здравый смысл подсказывает, что эти химические вещества могут попадать в грунтовые воды. В этом случае питьевая вода из колодца может оказаться опасной. 
 
 Бурение скважины на воду тоже может быть дорогостоящим. Бурильщики обычно заряжают за ногу, и им нужно бурить достаточно глубоко, пока из скважины не будет производиться минимум три-пять галлонов воды в минуту. Предпочтительно десять или 15 галлонов. Если повезет, вы получите 80 галлонов в минуту. 
 
 Проблема в том, что во многих местах успешное бурение скважин — это в основном дело случая.Мне вспоминаются сцены из знаменитого фильма Кэри Гранта 1948 года «Мистер Мистер». Бландингс строит дом своей мечты », когда честный бурильщик не смог получить достаточный поток воды после того, как пробурил много футов в коренной породе. Затем он отодвинул свою установку всего на несколько футов и в мгновение ока столкнулся с огромным количеством воды. Если вам повезет и вы обнаружите на своей земле изобилие естественно чистой воды, вы будете поражены вкусом прозрачного эликсира! 
 
  Q : Тим, я в безвыходном положении. Я не буду называть имен, чтобы защитить виновных, но мой великолепный деревянный пол поцарапался.Некоторые царапины есть только на прозрачном покрытии, но они видны. Другие царапины глубокие и проникают в твердую древесину. Я не могу вообразить, как убрать всю мебель, чтобы отполировать полы. Можно ли исправить эти царапины, и если да, то как? —  Allen W., Wichita  
 
  A : У меня для вас хорошие новости. Царапины на паркетном полу можно исправить. Вам не нужно красить полы, чтобы вернуть им прежний блеск и сияние. 
 
 Существует множество способов скрыть мелкие царапины на лаке своими руками.Метод, которым я добился наибольшего успеха, — это крем для обуви! Вы можете приобрести пасту для обуви разных цветов. Один из цветов может идеально сочетаться, или вам, возможно, придется смешать цвета, чтобы получить именно тот цвет, который вам нужен. 
 
 Я использую ватный тампон и пытаюсь нанести небольшое пятно лака на царапину. Всегда начинайте с цвета, который светлее вашего текущего цвета пола. Легко стать темнее, но трудно повернуть вспять процесс. Как только вы получите идеальное совпадение, нанесите лак и дайте ему высохнуть.Используйте другие ватные палочки, чтобы нанести защитный слой прозрачного уретана поверх крема для обуви. Убедитесь, что у вас тот же блеск, что и на полу. 
 
 Глубокие царапины требуют услуг профессионала. Практически во всех городах можно встретить настоящих мастеров, занимающихся ремонтом мебели. Лучшие продавцы мебели в городе или поселке постоянно используют этих людей. У мастеров есть волшебная шкатулка, которую они приносят в ваш дом с крошечной спиртовой лампой, твердыми лаками и другими цветными материалами.Они могут заполнить глубокие царапины на вашем деревянном полу, создать соответствующую текстуру и создать на пол аэрозольный туман, так что вы никогда не узнаете, что пол когда-либо был поцарапан. 
 
 Копание ирригационных колодцев в 1940-е годы 
 
  Копание колодцев  
 
 Выкопать яму сквозь слои почвы, известняка, песчаника и сланца, чтобы добраться до слоев гравия и песка, которые улавливают и накапливают воду под землей, — непростая задача. . 
 Еще в ранней истории человечества стало очевидно, что воды в поверхностных ручьях, реках и прудах не хватит для снабжения всех.Итак, люди начали рыть колодцы. Библия говорит, что Моисей ударил своим жезлом в скалу, и фонтан воды вырвался из земли. Археологические данные показывают, что древние персы, египтяне и китайцы строили колодцы для отбора грунтовых вод. 
 
 Эти древние колодцы были выкопаны вручную — трудоемкая и опасная задача. По мере того, как колодцы становились все глубже, стены постоянно подвергались опасности обрушения. Чтобы построить все более глубокие колодцы, могли потребоваться недели, месяцы или даже годы. 
 
 В 40-х годах технология наконец-то пришла в норму.
 
 До Второй мировой войны шнеки использовались для бурения неглубоких скважин, но существовал предел того, насколько далеко шнек можно было повернуть, и стенки скважины не поддерживались при рытье скважины. В другом методе полая «точка забоя» пробивалась в скале до тех пор, пока она не попала в воду. Но ударная система приводной точки не могла создать очень широкий ствол, поэтому количество воды, производимой скважиной, было очень ограниченным. 
 
 Техника ирригации позаимствована у нефтяной промышленности.С середины 1800-х годов бурильщики нефтяных скважин строили большие буровые вышки в форме пирамиды над буровой площадкой. Затем к трубе прикрепляли режущую коронку с внедренными в нее промышленными алмазами, трубу и коронку вращали и продавляли вниз через грязь и камни. Затем обломки, или «шлам», были вытеснены в скважину водой, которая закачивалась либо снаружи скважины, либо внутри бурильной трубы. Стенки колодца были стабилизированы путем введения плотного глинистого вещества, которое проникало в рыхлую грязь на боковых стенках и укрепляло ее.
 
 Фермеры, которые хотели пробурить оросительные скважины, адаптировали технологию нефтяных скважин к своим потребностям. Им не нужна была огромная полупостоянная вышка. Вместо этого им нужна была система, которая могла бы быстро пробурить оросительную скважину и переместиться к следующей скважине. Они построили буровую вышку меньшего размера, которая могла опрокидываться из кузова грузовика. Затем они добавили новые мощные двигатели для опускания буровых долот. 
 
 Большинство бурильщиков на Среднем Западе, где уровень грунтовых вод относительно неглубокий, начали использовать метод, называемый «обратным гидравлическим» вращательным бурением.Термин «гидравлический» относится к тому факту, что они использовали воду для перекачивания шлама на поверхность. На поверхности колодца вырыли пруд с глиной. Вода стекала вниз по внешней стороне полой бурильной колонны и затем снова всасывалась на поверхность насосом, прикрепленным к бурильной колонне. Гордон Шмидт говорит, что обратное гидравлическое бурение было «очень влажным процессом». 
 
 Тесть Гордона, Джон Тиссен, построил первую ирригационную установку в графстве Йорк, штат Небраска, в 1940-х годах.Он был построен из бывшего в употреблении грузовика, некоторых новых деталей и прочего, что они вывозили с фермы. 
 
 В графстве Йорк бурильщикам приходилось преодолевать от 80 до 100 футов почвы и скал, чтобы добраться до слоя песка или гравия, который обычно содержал воду. Они могли сказать, когда они достигли песка, по движению и звуку буровой установки — песок легче просверлить, чем скала над ним. Также они могли смотреть на то, что было в обрезках, когда они поднимались. 
 
 Когда они достигли вершины песчаного слоя, они продолжили движение.В 1940-х и 50-х годах, говорит Гордон, они полагали, что отверстие на 60 футов ниже в слое песка сможет набрать достаточно воды для колодца. Сегодня они роют оросительные колодцы на глубину до самого слоя песка, иногда еще на 110 или 120 футов ниже поверхности песка. Они должны убедиться, что они используют весь потенциал воды в колодце. 
 
 После достижения дна все эти 200 футов трубы будут вытащены обратно из скважины. Затем в скважину опускают первую из множества секций перфорированной обсадной колонны.Этот «экран» позволял воде стекать на дно колодца. Когда будет прикреплено достаточное количество экрана, секции сплошной обсадной трубы будут добавлены в верхнюю часть скважины. Каждая шестая секция обсадной колонны будет иметь проставки, прикрепленные снаружи, чтобы удерживать обсадную трубу по центру скважины и по вертикали. 
 
 Наконец, тщательно отобранная гравийная смесь должна быть набита вокруг внешней стороны обсадной колонны. В слое воды гравий отфильтровывает более мелкие частицы песка и сохраняет воду в колодце чистой.В пластах породы гравий стабилизировал обсадную колонну. 
 
 Далее ирригатору пришлось решить проблему выхода воды на поверхность. 
 
 Автор: Билл Ганзель, Ganzel Group. Частичная библиография источников здесь. 
 
 Как выкопать собственный колодец 
 
 Если вы решили переехать в нетронутую сельскую местность или беспокоитесь о качестве местной муниципальной воды и хотите иметь более здоровую альтернативу, возможно, вам будет интересно выкопать колодец.Откуда вы знаете, с чего начать или что вам нужно делать. Чтобы помочь вам в этом самостоятельном путешествии, наша компания по ремонту колодезных насосов в Роли расскажет, как вырыть колодец. 



 

 
 
 
 Законно ли копать собственный колодец в Северной Каролине? 



 
 В каждом штате есть свои правила и рекомендации, касающиеся рытья собственного колодца. В Северной Каролине статья 7, глава 87 Общего статута описывает Закон о строительстве скважин, и руководящие принципы этого закона включают: 



 
 
 Необходимо получить предварительное разрешение в местном отделе здравоохранения или, если это колодец объемом 100 000 галлонов в день или вырыть его в охраняемой географической зоне, Комиссия по охране окружающей среды должна выдать разрешение.
 
 Каждый колодец должен быть построен и поддерживаться в состоянии, исключающем загрязнение как грунтовых вод, так и любых водоносных горизонтов. 
 
 После того, как колодец построен и установлен насос, необходимо провести санацию колодца. 
 
 
 Каждый окружной департамент здравоохранения реализует программу выдачи разрешений, инспекций и испытаний колодцев, поэтому ваш первый шаг к рытью колодца — обратиться к ним, чтобы начать процесс получения разрешения. 



 
 Знайте, где будете копать и чего ожидать 



 
 Многие люди, изучающие, как выкопать колодец, не осознают, насколько глубоко грунтовые воды обычно находятся под поверхностью земли, а также насколько сложно до них добраться.В Северной Каролине большинство колодцев имеют глубину более 100 футов, и, поскольку грунтовые воды фильтруются через ил, камень и слои минералов, вы должны выкопать все это, чтобы получить доступ к грунтовым водам в первую очередь. Чтобы знать, к чему вы клоните, важно знать, что скрывается под поверхностью. 



 
 Фактор расположения септических или канализационных линий 



 
 Пока вы получаете информацию об условиях копания, это также хорошее время, чтобы точно знать, где расположены ваши септические или канализационные линии.Загрязненные грунтовые воды могут вызвать опасное заболевание у вас и вашей семьи, поэтому важно точно знать, где расположены линии, чтобы вы могли выкопать колодец на расстоянии не менее 50 футов от них. Если вы не уверены в том, где копаете, важно обратиться к специалисту по бурению скважин, чтобы убедиться, что вы не повредите подземные трубы. 



 
 Что лучше: забивать или пробурить скважину? 



 
 Два метода рытья колодца: 



 
 Бурение скважины 



 
 Это физически сложная, почти невыполнимая задача, которая может быть фактически невыполнима, если почва глинистая или имеет неглубокую коренную породу.Он включает в себя буквально протыкание отрезка трубы почвоупорным экскаватором через землю до тех пор, пока он не достигнет грунтовых вод, глубина которых может достигать 300 футов. 



 
 Бурение скважины 



 
 Используя пневматическую дрель и воздушный компрессор, вы можете буквально пробурить грязь, камни и другие препятствия и проложить до двух или трехсот футов водопроводной трубы из ПВХ в землю. Это все еще долгая настройка, на выполнение которой иногда уходит дни или даже несколько недель. 



 
 Как пробурить скважину 



 
 Поскольку наши грунтовые воды глубоки и пробивать скважину очень сложно, мы кратко изложим, что вам нужно иметь под рукой и что вам нужно сделать, чтобы пробурить собственную водозаборную скважину.



 
 Принадлежности 



 
 Вы можете приобрести материалы для бурения скважин индивидуально, в т.ч .: 



 
 
 Пневматический дрель 
 
 Воздушный компрессор 
 
 В 1,5 раза больше воздушного шланга, чем глубина колодца. Например, если ваш колодец имеет глубину 100 футов, вам понадобится 150 футов шланга. 
 
 Резьбовые соединители для воздушных шлангов 
 
 В 1,5 раза больше глубины вашего колодца 1-дюймовой трубы из ПВХ, чтобы действовать как постоянная трубка колодца. 
 
 300 футов каната (возможно, больше, в зависимости от глубины колодца) 
 
 700 фунтов мелкого гравия 
 
 Около 5 футов 8-дюймового ПВХ и 10 футов 2-дюймового ПВХ 
 
 Около 80 фунтов бетонной смеси 
 
 Откройте бочку емкостью 55 галлонов 
 
 
 Вам также может потребоваться изолента, рулетка и маркеры, а также оборудование для поддержания работы компрессора и дрели.Вместо того, чтобы покупать материалы по отдельности, вы можете приобрести DIY Well Kit, который содержит многое из того, что вам нужно, кроме ПВХ. 



 
 Шаги, чтобы выкопать колодец 



 
 Это общий план того, как подготовиться к рытью колодца. 



 
 
 Используя шнек или экскаватор для выкапывания ямы, выкопайте примерно пять футов и разрежьте 8-дюймовую трубу из ПВХ, чтобы она соответствовала яме, на четыре дюйма, торчащие из земли. Затем просверлите отверстие диаметром 2 дюйма в стороне открытой трубы и вставьте ПВХ толщиной 2 дюйма.
 
 Выкопайте неглубокий отстойный пруд на расстоянии 10 футов от колодца шириной не менее четырех футов, проложите восьмидюймовую канаву, соединяющую пруд с колодцем, проложите 2-дюймовую ПВХ-трубу в канаву и засыпьте землей. Эта труба предназначена для перекачивания чистой воды из трубы в буровую скважину. 
 
 Поместите барабан на край отстойника и поверните его к колодцу. По мере того, как барабан собирает воду из колодца, она выливается в пруд и течет обратно. 
 
 Прикрепите трубу ПВХ к буровой установке и закрепите ее, чтобы предотвратить утечки.и опустите другой конец трубы в бочку на 55 галлонов. Это создает пространство, из которого могут вытекать грязь и вода. 
 
 
 Бурение скважины может занять от нескольких часов до нескольких недель, в зависимости от почвы и наличия помощи. 



 
 
 Заполните скважину водой и включите дрель перед тем, как вставить ее в скважину. Перемещайте сеялку вверх, вниз и горизонтально, чтобы помочь измельчить почву. 
 
 Если вам нужно добавить еще трубы, извлеките буровую установку из воды, затем отключите давление.Добавьте еще трубу и продолжайте сверлить вниз. 
 
 Как только вы наберете нужную глубину, закройте скважину, опуская трубу SDR 35, пока она не достигнет полной глубины скважины плюс 3 фута над землей. Вы закрепите его бетоном и мелким гравием, чтобы сток не загрязнил воду из колодца. 
 
 
 После этого вы добавите скважинный насос, дайте воде стечь, пока она не станет чистой, и протестируйте ее на безопасность. 



 
 Свяжитесь с нами по вопросам бурения скважин в Роли 



 
 Пробурить собственную скважину можно, но это длительный, утомительный процесс, который включает в себя покупку большого количества материалов и отказ от нескольких дней или недель вашего времени.Вместо того, чтобы делать это самостоятельно, обратитесь к нам за профессиональным бурением скважин и установкой скважинных насосов в Роли. Имея многолетний опыт и современное оборудование, мы можем быстро и эффективно справиться с любой скважиной, чтобы вы без особых усилий могли наслаждаться чистой пресной водой в своем доме! 



 
 Чтобы узнать больше о наших услугах или получить оценку, позвоните нам по телефону 919-291-4063 или заполните контактную форму ниже, чтобы начать работу. 




                
                
                 
 Все аспекты рытья колодца 
 
 ДЛЯ многих домовладельцев вода, которую они используют, предоставляется местным коммунальным предприятием, ответственным за доставку воды из источника, часто находящегося за много миль, в кран.Однако для многих других домовладельцев источник воды гораздо ближе к дому. 
 
 «Около 45 миллионов американцев обслуживаются частными скважинами», — сказал Лойд Уотсон, президент Национальной ассоциации подземных вод в Вестерфилде, штат Огайо. Г-н Уотсон сказал, что домовладельцу может потребоваться вызвать подрядчика по строительству скважин по трем основным причинам: если нет коммунального водоснабжения, если существующий колодец нуждается в ремонте или если требуется независимый источник воды для полива газонов и садов и мойка машин.
 
 Пробурить скважину можно практически на любом участке. «В принципе, если вы можете разместить на участке буровое оборудование — оборудование размером с бетонный грузовик — вы можете пробурить скважину», — сказал г-н Уотсон. По его словам, в районе Нью-Йорка бурение скважины стоит около 12 000 долларов, включая насос и соединения. 
 
 Стивен Терраччиано, гидролог из офиса Геологической службы США в Корам, штат Нью-Йорк, на Лонг-Айленде, сказал, что в некоторых районах страны, например на востоке Лонг-Айленда, скважины пробурены в относительно мягкий песок и гравий.«Как только вы достигнете уровня грунтовых вод, песок насыщается, и колодец очень быстро дает воду», — сказал он. В других регионах, например в северной части штата Нью-Йорк, скважины пробурены в коренных породах. 
 
 Кен Мюллер, владелец компании Inter-State Artesian Well Company в Гринвиче, штат Коннектикут, сказал, что в большинстве случаев копатель колодцев начинает с восьмидюймовой круглой ямы, вырытой в земле, а затем погружается на 20 футов в скалу . В отверстие вставляется обсадная труба диаметром шесть дюймов, и вокруг нее вводится раствор, чтобы вода из почвы не просачивалась в шахту.
 
 Затем подрядчик углубляется в коренную породу путем отбойки и измельчения породы или бурения через нее до тех пор, пока трещины в коренной породе не позволят достаточному количеству воды проникнуть в скважину. «Когда вы просверливаете отверстие, оно в конечном итоге начнет заполняться водой», — сказал он. «Однако важно то, как быстро он будет наполняться после откачки». 
 
 Скорость заполнения, называемая выходом, должна составлять не менее пяти галлонов в минуту. Г-н Мюллер сказал, что в районе Нью-Йорка нет ничего необычного в том, чтобы пробурить 400 футов или более для получения минимального выхода.
 
 Как только урожай станет достаточным, электрический насос с подключенной линией электропитания и водопроводной трубой из ПВХ опускают до точки примерно на 20 футов выше дна шахты; пространство внизу позволяет отстоять осадок. По словам г-на Мюллера, для обычного дома обычно достаточно насоса мощностью от трех четвертей до двух лошадиных сил. 
 
 Дэвид Лайман, вице-президент Samuel Stothoff, компании по бурению скважин из Флемингтона, штат Нью-Джерси, сказал, что в большинстве штатов требуется разрешение на строительство скважин и есть ограничения на их расположение.В Нью-Джерси, например, он сказал, что колодец должен находиться на расстоянии не менее 50 футов от септика и не менее 100 футов от поля выщелачивания септической системы. 
 
 Согласно федеральному закону, вода из колодцев, которая будет использоваться для питья, должна быть проверена на загрязнение и обработана, если таковые обнаружены. 
 
 Г-н Уотсон из Ассоциации грунтовых вод сказал, что даже люди, которые получают воду от коммунальных предприятий, могут захотеть рассмотреть колодец для полива газонов или других целей. Это особенно верно в районах, где плата за очистку сточных вод зависит от количества воды, подаваемой местными коммунальными предприятиями.
 
 Затраты на бурение скважин в 2021 году | Средняя стоимость установки водозаборной скважины 
 
 Стоимость бурения скважин 
 
 Бурение скважины стоит от  5 325 долларов до 9 180 долларов  для средней глубины 150 футов. Большинство домовладельцев тратят от  от 3750 до 15300 долларов , или от  от 25 до 65 долларов за фут  на установку колодца. Копание неглубокой скважины стоит  1800 долларов и  3000 долларов. Стоимость зависит от глубины бурения, условий почвы и диаметра скважины. 
 
 
 
 
  Стоимость бурения скважины  
 
 
 
 Глубина в футах 
 
 Диаметр 4 дюйма 
 Кожух из ПВХ 
 
 Диаметр 6 дюймов 
 Стальной кожух 
 
 Диаметр 8 дюймов 
 Стальной кожух 
 
 
 
 
 
  50  
 
 $ 1,775 
 
 $ 3 060 
 
 $ 4 200 
 
 
 
  100  
 
 $ 3,550 
 
 $ 6 120 
 
 $ 8 400 
 
 
 
  150  
 
 $ 5 325 
 
 $ 9 180 
 
 $ 12 600 
 
 
 
  200  
 
 7 100 долл. США 90 246
 
 $ 12 240 
 
 $ 16 800 
 
 
 
  250  
 
 $ 8 875 
 
 15300 долл. США 
 
 21 000 долл. США 
 
 
 
  300  
 
 $ 10 650 
 
 18 360 долл. США 90 246
 
 $ 25 200 
 
 
 
  350  
 
 $ 12 425 
 
 $ 21 420 
 
 29 400 долл. США 
 
 
 
  400  
 
 $ 14 200 
 
 $ 24 480 
 
 33 600 долл. США 
 
 
 
 
   * Цены указаны за полную систему водозабора.  
 
 
 Жилые водозаборные колодцы обычно имеют глубину  от 100 футов до 300 футов  и диаметр  мм от 4 до 6 дюймов. 
 
 Местные бурильщики или соседи могут дать вам представление о глубине бурения. 
 
 Установка скважины занимает около недели, а  прослужит до 40 лет  при надлежащем техническом обслуживании и уходе. 
 
 Колодец обеспечивает бесплатную воду как для жилых, так и для ирригационных нужд. 
 
 Геотермальные скважины обеспечивают тепло и охлаждение вашего дома.
 
 Любой землевладелец может пробурить скважину на своем участке. 
 
 
 
 
 
  Средняя стоимость бурения скважины на воду  
 
 
 

Средняя стоимость по стране
 
 

9 180 долл. США
 
 
 
 

Минимальная стоимость
 
 

1 775 долл. США
 
 
 
 

Максимальная стоимость
 
 

30 000 долл. США
 
 
 
 

Средний диапазон
 
 
 
3750 долл. США
к
$ 15 300 
 
 
 
 
 
 Содержание 
 
 
 Стоимость бурения скважин 
 
 Стоимость бурения и рытья скважин на фут 
 
 
 Затраты на установку новой водозаборной скважины 
 
 Факторы затрат на рытье скважины 
 
 Часто задаваемые вопросы 
 
 Наем компании по бурению скважин 
 
 Бурильщики рядом со мной 


 
 Бурение скважины стоит  от 15 до 25 долларов за фут.  только для процесса бурения.Установка полной системы водоснабжения скважин стоит  от 25 до 65 долларов за фут , оросительные колодцы — от  от 50 до 100 долларов за фут , а геотермальные скважины — от  от 15 до 40 долларов за фут . 
 
 
 
 
  Стоимость бурения скважины на фут  
 
 
 
 Тип 
 
 Средняя стоимость за фут 
 
 
 
 
 
 Копание скважины A 3–4 дюйма до 25 ’
 
  10–25 долларов  
 
 
 
 Жилой водозаборный колодец 4 дюйма 
 
  25–40 долларов  
 
 
 
 Жилой водозаборный колодец 6 дюймов 
 
  30–65 долларов  
 
 
 
 Жилой водозаборный колодец 8 дюймов 
 
  60–100 долл. США  
 
 
 
 Ирригационная или сельскохозяйственная скважина 
 
  50–100 долл. США  
 
 
 
 Артезианская скважина 
 
  35–85 долл. США  
 
 
 
 Геотермальная скважина 
 
  15–40 долларов  
 
 
 
 
   * Обычно цены включают бурение, насос, обсадную колонну и полную установку.  


Проконсультируйтесь с профессиональным бурильщиком.
Посмотреть профи


 
 Жилая скважина на воду Стоимость 
 
 Бурение жилой водозаборной скважины стоит  от 25 до 65 долларов за фут  или  от 3750 до 15 300 долларов  в среднем за полную систему и установку. Цены включают бурение, насос, обсадную колонну, проводку и многое другое. Общие затраты во многом зависят от пробуренной глубины и диаметра скважины. 
 
 
  Затраты на водозабор  
 
 
 
 Арт. 
 
 Средняя стоимость 
 
 
 
 
 
 Только сверление 
 
  15–25 долларов за фут  
 
 
 
 Скважинный насос 
 
  300–2000 долларов  
 
 
 
 Труба обсадная труба 
 
  250–2 500 долл. США  
 
 
 
 Электропроводка и блок управления 
 
  500–1 500 долл. США  
 
 
 
 Резервуар для хранения давления и переключатель 
 
  300–2 500 долл. США  
 
 
 
 Система очистки и очистки воды 
 
  500–3000 долларов  
 
 
 
 Проверка качества воды 
 
  50–650 долларов  
 
 
 
 Разрешение 
 
  350–700 долл. США  
 
 
 
 Водонагреватель 
 
  650–1 600 долл. США  
 
 
 
 
 
 
 Стоимость копания неглубокого колодца 
 
 Средняя стоимость рытья неглубокого колодца составляет от  1800 долларов до 3000 долларов , или  от 5 до 10 долларов за кубический ярд , в зависимости от глубины зеркала грунтовых вод.Неглубокие скважины обычно имеют глубину от 25 до 50 футов, от 3 до 10 футов в диаметре и лучше всего подходят для участков без камней или коренных пород. 
 
 Вырытые колодцы собирают воду из неглубоких водоносных горизонтов, расположенных близко к поверхности, и облицованы кирпичом, камнем или бетонной плиткой, чтобы предотвратить обрушение стен. Мелкие колодцы дают меньший урожай, и их труднее защитить от загрязнения. Бурение — самый распространенный метод строительства скважин. 
 
 
 
 Стоимость ирригационных или сельскохозяйственных скважин 
 
 Бурение оросительной или сельскохозяйственной скважины стоит  от 25 до 50 долларов за фут  или  от 85 до 105 долларов за фут  для полной установки.Жилые ирригационные скважины в среднем стоят от  от 9000 до 15000 долларов , в то время как многие коммерческие скважины с высоким дебитом стоят от  от 50 000 до 100000 долларов , в который обычно входит насос. 
 
 Коммерческие сельскохозяйственные скважины требуют большей скважины, и их пробуривают глубже, чтобы увеличить объем воды как минимум до 6 галлонов в минуту на акр для центральной оси. В большинстве штатов требуется разрешение на бурение и установление ограничений, называемых отчислениями на количество воды, которое может быть откачано с течением времени.
 
 
  Стоимость ирригации или сельскохозяйственных скважин  
 
 
 
 Арт. 
 
 Средняя стоимость 
 
 
 
 
 
 Жилое бурение + насос 
 
  9 000–15 000 долл. США  
 
 
 
 Коммерческое бурение + насос 
 
  50 000–100 000 долл. США  
 
 
 
 Электропроводка 
 
  25–50 долларов LF  
 + 500–1000 долларов за полюс каждые 200 футов 
 
 
 
 Резервуар для хранения давления 
 
  300–2 500 долл. США  
 
 
 
 Разрешение 
 
  564 долл. США  
 
 
 
 
   * При средней глубине от 100 до 300 футов.Добавьте дополнительные расходы на насос на солнечной энергии, энергоснабжение, очистку воды, более глубокое бурение или более крупный насос.   
 
 
 
 Стоимость бурения геотермальных скважин 
 
 Бурение геотермальных скважин стоит  от 15 до 40 долларов за фут  или примерно  от 3500 до 5000 долларов за скважину . Геотермальные скважины обычно имеют диаметр 6 дюймов, глубину от 150 до 400 футов, а для дома площадью 1500 квадратных футов требуются две 300-футовые скважины для обеспечения адекватных потребностей в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Самая большая стоимость связана с доставкой оборудования к месту работы и геотермальной скважиной. буровых подрядчиков немного.
 
 Геотермальные скважины работают путем погружения труб, заполненных раствором этанола, на 6 футов в место бурения с использованием буровой установки в качестве источника тепла и охлаждения для дома. В холодное время года раствор возвращает в дом тепло; летом тепло забирают из дома и передают земле. 
 
 
 
 Стоимость артезианской скважины 
 
 Артезианская скважина стоит  от 35 до 85 долларов за фут  или  от 5000 до 15000 долларов  за бурение и обсадку скважин на среднюю глубину от 150 до 450 футов для попадания в водоносный горизонт.Подземные воды в водоносных горизонтах между слоями горных пород представляют собой водоем под давлением, в результате чего вода течет естественным путем без использования насосов или электричества при выходе из колодца. Хотя артезианские скважины стоят дороже и требуют определенного места, они не требуют больших затрат на обслуживание и постоянных затрат. 
 
 Стоимость скважины с песчаной насадкой 
 
 Песчаный колодец стоит от  от 300 до 3000 долларов  и является хорошим решением для временных потребностей в воде, обеспечивая подачу до 3 галлонов в минуту. Колодец с песчаным наконечником — самый экономичный способ получить воду, он может быть установлен домовладельцем, но может не прослужить долго и постоянно производить чистую воду с нужным давлением.
 
 Колодцы с песчаным наконечником аналогичны вырытым колодцам по глубине, со стальной трубой, проложенной примерно на 20 футов глубиной и диаметром от 1-1 / 4 до 2 дюймов. Сетчатый фильтр на конце острия фильтрует воду от водоносного песка, который вынимается насосом на поверхность. Выбирайте из комплектов с ручным или струйным насосом. Установка резервуара для воды не является обязательной. 
 
 
  Стоимость скважины с песчаной точкой  
 
 
 
 Арт. 
 
 Средняя стоимость 
 
 
 
 
 
 Набор Sand Point 
 
  225–500 долл. США  
 
 
 
 Стальная водосточная труба 
 
  100–150 долл. США  
 
 
 
 Комбинированный струйный насос и напорный бак 
 
  200–600 долларов  
 + 439 долларов за установку 
 
 
 
 Комбинированный ручной насос и небольшой резервуар 
 
  100–300 долларов  
 + 146 долларов за установку 
 
 
 
 Песчаная точка 
 
  $ 35  
 
 
 
 Крышка / уплотнение колодца 
 
  20–40 долларов  
 
 
 
 
 Недостатки песчаных скважин 
 
 
 Требуется мелководье; не подходит для глубины более 25 футов.
 
 В некоторых слоях они легко забиваются, как и экраны. 
 
 Только для периодического использования, а не для регулярного водоснабжения или полива. 
 
 Воду необходимо откачивать медленно, чтобы уменьшить засорение. 
 
 Мелководные источники имеют высокий потенциал загрязнения, если есть поверхностный водный сток с возвышенности. 
 
 Давление воды может быть нестабильным. 
 
 
 Стоимость повторного бурения скважины на более глубокую глубину 
 
 Средняя стоимость повторного бурения более глубокой скважины составляет  от 3000 до 6000 долларов , или от  от 35 до 84 долларов за фут , что аналогично бурению новой скважины.Гидравлический разрыв пласта — еще один метод увеличения расхода воды, который стоит  от 1500 до 3000 долларов . Перед бурением изучите оба варианта. 
 
 Нет гарантии, что при углублении колодца будет вода, если колодец пересох. Многие профессионалы рекомендуют углублять скважину только в том случае, если она недостаточно глубокая для гидроразрыва пласта (по крайней мере, 200 футов глубиной) или если гидроразрыв пласта проводился несколько раз без удовлетворения потребности в воде. 
 
 Гидравлический разрыв пласта имеет успех 97%, не требует выемки грунта и использует воду под высоким давлением для разрушения твердой породы на нижнем уровне скважины, чтобы открыть новые пути для воды, поступающей в вашу скважину.Плюс окончательная стоимость будет известна заранее. 


Получите бесплатную оценку от бурильщиков.
Посмотреть профи


 
 Вернуться к началу 
 
 Стоимость установки новой водозаборной скважины 
 
 Стоимость установки новой системы водозабора составляет от  1775 долларов до 30 000 долларов  или больше, в зависимости от выбранных вами вариантов питания скважинного насоса, а также глубины и диаметра колодца. Бурение — самая дорогая часть, за которой следует стоимость насоса. 
 
 Процесс бурения скважин на воду 
 
 Процесс бурения скважины на воду зависит от типа буровой скважины и используемого оборудования.
 
 
 После того, как бур достигает уровня грунтовых вод, отверстие закрывают, чтобы оно не обрушилось на себя, и зацепляют его за водопроводные линии. 
 
 Установлено насосное оборудование для забора воды из-под земли. 
 
 Колодец закрывается крышкой, чтобы содержать его в чистоте и свободном от вредителей и загрязнений. 
 
 
 
 
 Распределение затрат на водозаборную скважину 
 
 Вот образец разбивки затрат на водозаборник, чтобы оценить ваши общие затраты. 
 
 
  Калькулятор затрат на бурение скважин  
 
 
 
 Арт. 
 
 Средняя стоимость 
 
 
 
 
 
 Бурение 
 
  15–25 долларов за фут  
 
 
 
 Насосная система 
 
  300–2000 долларов  
 
 
 
 Добавить электрическую линию 
 
  500–1 500 долл. США  
 
 
 
 Очистка воды 
 
  $ 638  
 
 
 
 Разрешение 
 
  564 долл. США  
 
 
 
 Лабораторное тестирование воды 
 
  395 долл. США  
 
 
 
 Напорный бак 
 
  309 долл. США  
 
 
 
 Погружной насос 
 
  308 долл. США  
 
 
 
 Клапан остановки цикла 
 
  187 долл. США  
 
 
 
 Блок управления 
 
  71 долл. США  
 
 
 
 Реле давления 
 
  $ 47  
 
 
 
 Крышка / уплотнение колодца 
 
  $ 18  
 
 
 
 Комплект проводки панели управления 
 
  $ 6  
 
 
 
 
 Водяной насос для скважины 
 
 Насосы для скважин стоят от  от 300 до 2 000 долларов. Установка  зависит от того, насос для неглубокой или глубокой скважины, а также от степени наклона от скважины к резервуару для хранения.Для разных типов колодцев требуются специальные насосы; некоторые должны быть погружены в воду, а другие размещены вне колодца. Если ваш колодец глубже 150 футов или есть наклон, вам понадобится более мощный насос. 
 
 
  Насосы для скважинной воды  
 
 
 
 Тип 
 
 Средняя стоимость 
 
 Описание 
 
 
 
 
 
 Струйный насос для неглубоких скважин 
 
  300–900 долл. США  
 
 Для колодцев глубиной 25 футов и менее. Размещают снаружи колодца и накрывают корпусом.Бак или бустер обеспечивают постоянное давление воды и имеют защиту от перегрузки, предотвращающую перегорание двигателя. 
 
 
 
 Глубинный погружной скважинный насос 
 
  400–2000 долларов  
 
 Погружается в скважины глубиной 90–300 футов. Рекомендуется использовать трехпроводной насос для облегчения обслуживания. Ремонт двухпроводного насоса требует сначала поднять его на поверхность. 
 
 
 
 Конвертируемый струйный насос 
 
  400–1 200 долл. США  
 
 Для неглубоких колодцев и глубоких колодцев глубиной до 90 футов.Не погружной; размещен вне колодца и накрыт кожухом. Полезно там, где уровень грунтовых вод колеблется. 
 
 
 
 
 Стоимость обсадных труб 
 
 Установка или замена обсадной трубы скважины стоит от  6 долларов за фут  для обсадной трубы из ПВХ до  130 долларов за фут  для обсадной трубы из нержавеющей стали. Для средней скважины требуется 25 футов обсадной трубы ниже поверхности, которая стоит от  до 250 долларов США , в зависимости от условий почвы. 
 
 В зависимости от того, где вы живете, существуют разные типы кожухов: из стали, нержавеющей стали, ПВХ или бетона.Обшивка колодца поддерживает стену колодца и защищает воду от попадания грязи и камней. При бурении в твердых породах обсадная труба не требуется, так как она обеспечивает собственную опору. 
 
 
 
 
  Стоимость обсадных труб  
 
 
 
 Тип 
 
 Средняя стоимость за фут 
 
 
 
 
 
 ПВХ 
 
  6–10 долларов  
 
 
 
 Труба из оцинкованной стали 
 
  33–54 доллара  
 
 
 
 Труба из нержавеющей стали 
 
  57–129 долларов  
 
 
 
 
 В сейсмоопасных районах требуется стальной корпус, который не сломается при смещении грунта.Корпус должен иметь номинальный внутренний диаметр не менее 5 дюймов и не менее чем на 1 дюйм больше внешнего диаметра установленного насосного оборудования. 
 
 Стоимость установки колодца и септической системы 
 
 Септическая система в среднем стоит от  от 3280 до 5040 долларов. Стоимость установки колодца и септической системы колеблется от  6000 долларов до 20 000 долларов  в зависимости от типа септической системы, типа абсорбционного поля, размера септика и требуемой глубины бурения скважины.

 
 В большинстве сельских или автономных домов используется колодец для подачи пресной воды и септическая система для удаления сточных вод. Иногда у домовладельцев есть выбор: копать самостоятельно или подключаться к муниципальным водопроводным и канализационным системам. 


Наймите профессионала, чтобы установить колодец и септическую систему.
Посмотреть профи


 
 Стоимость заглушек и уплотнений 
 
 Герметизация или закрытие колодца стоит от  20 до 40 долларов  и требуется для защиты колодца от загрязнений. 
 
 
 Для  колодцев с заглушкой  линии воды и электропередачи проходят под землей.В северных регионах, где глубина линии замерзания составляет 3–4 фута, на надземном колодце будет установлена ​​защитная крышка для колодца, а насос будет подвешен на безамбарном адаптере ниже линии замерзания. 
 
 Для герметичных колодцев   линии воды и электропередачи проходят через прокладку. 
 
 
 Резервуар для хранения воды из скважины Стоимость 
 
 Стоимость резервуаров для хранения колодезной воды составляет от  104  долларов за резервуар на 2 галлона до  714 долларов  долларов за резервуар на 44 галлона. Резервуары для воды или напорные резервуары забирают воду из колодца и поддерживают ее под давлением и доставляют немедленно, когда кто-то использует бытовой прибор или кран в вашем доме.
 
 Вернуться к началу 
 
 Факторы затрат на рытье скважины 
 
 Стоимость рытья колодца определяется множеством различных факторов, таких как глубина и диаметр бурения, грунтовые условия, испытания воды, ваше местоположение, разрешения и многое другое. 
 
 
 Глубина бурения или копания 
 
 Диаметр колодца 
 
 Обсадная труба 
 
 Разрешения 
 
 Требования к объему воды 
 
 Состояние грунта 
 
 Наличие электроэнергии 
 
 Транспорт оборудования 
 
 Насос и панель управления 
 
 Материалы (экраны, пломбы и др.)) 
 
 Пробная откачка 
 
 Раскопки 
 
 Лабораторный анализ воды 
 
 Система очистки воды 
 
 
 Мелкая и глубокая скважина Глубина 
 
 Глубина бурения до воды и коренных пород, а также диаметр скважины являются наиболее важными факторами стоимости. Средняя скважина пробурена  глубиной от 100 до 300 футов , в то время как некоторые мелкие скважины опускаются только до 25 футов, чтобы достичь грунтовых вод. Диаметр жилых колодцев часто составляет 4 или 6 дюймов, что определяет количество воды.
 
 
  Мелкие и глубокие скважины  
 
 
 
 Мелкий колодец 
 
 Глубокий колодец 
 
 
 
 
 
 Средняя глубина от 25 до 50 футов 
 
 В среднем от 100 до 300 футов и более 
 
 
 
 Вырытый колодец диаметром от 3 до 10 футов; В песчаных скважинах внутри обсадной колонны используется труба диаметром 1-1 / 4 дюйма 
 
 Обычно диаметр от 4 до 6 дюймов; внутри обсадной трубы скважины используется труба диаметром 2 дюйма или больше 
 
 
 
 Может пересыхать во время засухи 
 
 Не сохнет; Более глубокая и широкая скважина увеличивает выход скважины.
 
 
 
 Может быть заражен кишечной палочкой или хлороформом 
 
 Незагрязнен, если вы и ваши соседи устанавливаете его в соответствии с правилами 
 
 
 
 
 


Проконсультируйтесь со специалистом, чтобы подобрать идеальную глубину.
Посмотреть профи


 
 Условия грунта 
 
 Геологическая структура вашего района определяет сложность бурения, что влияет на стоимость. Земля — ​​песчаная, каменная или тяжелая глина? Некоторые скважины, пробуренные в скале, имеют глубину 400 футов.Местные бурильщики могут догадаться, на какую глубину вам нужно пробурить. Разница в стоимости может быть: 
 
 
  Смета затрат на бурение скважин по грунтовым условиям  
 
 
 
 Состояние 
 
 Разница в стоимости 
 
 
 
 
 
 Легко 
 
  -34%  
 
 
 
 Умеренная 
 
  -16,22%  
 
 
 
 Частичная порода 
 
  + 92,34%  
 
 
 
 Плотная порода 
 
  +155.38%  
 
 
 
 
 Затраты на бурение скважин по штатам 
 
 Стоимость бурения скважины зависит от состояния почвы и уровня воды, которые зависят от вашего местоположения. Ниже приведены приблизительные расходы по штатам на бурение, обсадку и полную систему водоснабжения скважины. 
 
 
  Затраты на бурение скважин по штатам  
 
 
 
 Государство 
 
 Средняя стоимость за фут 
 
 
 
 
 
 Алабама 
 
  27–59 долларов  
 
 
 
 Аляска 
 
  34–75 долл. США  
 
 
 
 Аризона 
 
  27–58 долл. США  
 
 
 
 Арканзас 
 
  26–57 долларов  
 
 
 
 Калифорния 
 
  30–65 долларов  
 
 
 
 Колорадо 
 
  28–62 долл. США  
 
 
 
 Коннектикут 
 
  30–66 долларов  
 
 
 
 Делавэр 
 
  29–63 долл. США  
 
 
 
 Округ Колумбия 
 
  31–69 долл. США  
 
 
 
 Флорида 
 
  26–58 долларов  
 
 
 
 Грузия 
 
  27–59 долларов  
 
 
 
 Гавайи 
 
  33–73 долл. США  
 
 
 
 Айдахо 
 
  25–55 долларов  
 
 
 
 Иллинойс 
 
  29–63 долл. США  
 
 
 
 Индиана 
 
  27–59 долларов  
 
 
 
 Айова 
 
  27–59 долларов  
 
 
 
 Канзас 
 
  28–61 доллар  
 
 
 
 Кентукки 
 
  27–59 долларов  
 
 
 
 Луизиана 
 
  28–61 доллар  
 
 
 
 Мэн 
 
  27–58 долларов  
 
 
 
 Мэриленд 
 
  29–62 долл. США  
 
 
 
 Массачусетс 
 
  31–69 долл. США  
 
 
 
 Мичиган 
 
  28–62 долл. США  
 
 
 
 Миннесота 
 
  28–61 доллар  
 
 
 
 Миссисипи 
 
  26–58 долларов  
 
 
 
 Миссури 
 
  27–59 долларов  
 
 
 
 Монтана 
 
  27–59 долларов  
 
 
 
 Небраска 
 
  26–56 долларов  
 
 
 
 Невада 
 
  28–62 долл. США  
 
 
 
 Нью-Гэмпшир 
 
  28–61 доллар  
 
 
 
 Нью-Джерси 
 
  30–67 долл. США  
 
 
 
 Нью-Мексико 
 
  26–56 долларов  
 
 
 
 Нью-Йорк 
 
  30–65 долларов  
 
 
 
 Северная Каролина 
 
  27–59 долларов  
 
 
 
 Северная Дакота 
 
  29–64 долл. США  
 
 
 
 Огайо 
 
  28–61 доллар  
 
 
 
 Оклахома 
 
  27–58 долларов  
 
 
 
 Орегон 
 
  27–59 долларов  
 
 
 
 Пенсильвания 
 
  28–61 доллар  
 
 
 
 Род-Айленд 
 
  29–64 долл. США  
 
 
 
 Южная Каролина 
 
  28–61 доллар  
 
 
 
 Южная Дакота 
 
  26–58 долларов  
 
 
 
 Теннесси 
 
  27–60 долларов  
 
 
 
 Техас 
 
  28–62 долл. США  
 
 
 
 Юта 
 
  27–59 долларов  
 
 
 
 Вермонт 
 
  27–58 долл. США  
 
 
 
 Вирджиния 
 
  27–59 долларов  
 
 
 
 Вашингтон 
 
  28–61 доллар  
 
 
 
 Западная Вирджиния 
 
  27–58 долларов  
 
 
 
 Висконсин 
 
  28–61 доллар  
 
 
 
 Вайоминг 
 
  28–61 доллар  
 
 
 
 
 Расстояние до дома 
 
 Установите колодец рядом с домом, чтобы сэкономить на трубопроводах для воды и электричества.Установка магистрального водопровода обычно стоит  от 30 до 60 долларов за фут . Добавление линии электропередачи к вашей скважине стоит в среднем  1500 долларов , а установка насоса на солнечной энергии стоит от  1500 долларов до 3000 долларов . 
 
 Строительное управление каждого округа предъявляет разные требования к расположению колодца, но минимальные расстояния от устья скважины составляют: 
 
 
 5–10 футов от границы вашей собственности 
 
 В 50 футах от септика 
 
 100-200 футов от дренажного поля септика и инженерных коммуникаций 
 
 
 Разрешения на скважину 
 
 Разрешения на строительство скважин стоят от  от 350 до 700 долларов США в среднем , в зависимости от того, где вы живете.Разрешение на проживание обычно включает в себя несколько проверок, чтобы убедиться, что скважина правильно пробурена, закрыта и подключена к водопроводу вашего дома. Разрешение обычно не требуется, если диаметр колодца меньше 2 дюймов.
 
 
 Вода будет проверена, чтобы убедиться, что она безопасна для питья, и вы получите отчет о содержании минеральных веществ и наличии каких-либо загрязняющих веществ. В разных округах действуют разные правила и сборы за разрешения. Обратитесь в канцелярию клерка вашего округа, чтобы подать заявление на получение разрешения на водозабор.
 
 Стоимость испытания воды из скважины 
 
 Тестирование воды из скважины стоит от  от 20 до 150 долларов  для комплектов для самостоятельной сборки или от  от 50 до 650 долларов  для найма государственной или университетской лаборатории для профессионального тестирования. Лабораторные испытания проверяют наличие загрязняющих веществ, химикатов, металлов и загрязняющих веществ и предоставляют анализ с рекомендациями. Требуется тестирование, чтобы убедиться, что ваша питьевая вода безопасна. 
 
 
 
 Многочисленные загрязнители воды должны быть проверены на наличие —E. coli, бактерии, фторид, мышьяк, медь, свинец, радон, железо, радий, нитрат, нитрит, уран, газообразный метан, пестициды, марганец или сера, МТБЭ, дубильные вещества и общий pH являются основными проблемами.
 
 Частный колодец и муниципальная система водоснабжения 
 
 Стоимость электроэнергии для эксплуатации частного колодца составляет около  $ 3 в месяц , а вода бесплатна. Как только вода из колодца окупается, средняя семья из четырех человек  экономит от 250 до 500 долларов в год  или больше, если колодец используется для орошения. 
 
 
  Сравнение частной водозаборной скважины и муниципальной воды  
 
 
 
 Оплата (в месяц) 
 
 Городское водоснабжение 
 
 Колодец с водой 
 
 
 
 
 
  Вода  
  От 12000 до 24000 галлонов  
 
 20–40 долларов 
 
 $ 0 
 
 
 
  Электроэнергия  
 
 $ 0 
 
 $ 3.46 
 
 
 
  Стоимость кредита  
  Более 15 лет (необязательно)  
 
 $ 0 
 
 65–142 долл. США 
 
 
 
  Техническое обслуживание  
 
 $ 0 
 
 10–20 долларов 
 
 
 
 
 Городской счет за воду может включать в себя расходы на канализацию, которые вам все равно придется оплачивать с помощью колодца, если только у вас нет септической системы. 
 
 Вернуться к началу 
 
 Часто задаваемые вопросы 
 
 Могу ли я улучшить свою собственность? 
 
 Если вы землевладелец, вы можете пробурить скважину на своем участке после выполнения всех местных и государственных требований и подачи заявки на разрешение.Выбранное вами место для установки колодца должно быть доступно для бурового или землеройного оборудования. 
 
 Насколько глубоко сверлить для воды? 
 
 Водные колодцы для жилищного использования обычно пробуриваются  глубиной от 100 до 300 футов , хотя правило — бурить до тех пор, пока не попадете в воду. Правильная глубина бурения зависит от уровня подземных вод в вашем районе. Местные бурильщики и соседи могут дать вам общее представление о глубине бурения. 
 
 Сколько времени нужно, чтобы пробурить скважину на воду? 
 
 На бурение водяной скважины у  уходит от 1 до 3 дней  в зависимости от глубины залегания, диаметра бурения, грунтовых условий и погоды.Доставка оборудования на строительную площадку, бурение, установка насосной системы, подключение электричества и проверка воды занимает  7 дней  на весь процесс. 
 
 
  Время, необходимое для бурения скважины на воду  
 
 
 
 Задача 
 
 дней 
 
 
 
 
 
 Транспортировка и установка оборудования 
 
  1  
 
 
 
 Бурение 
 
  1-2  
 
 
 
 Установка насосной системы 
 
  0.5  
 
 
 
 Электроэнергия работающая 
 
  0,5  
 
 
 
 Проверка воды 
 
  1-3  
 
 
 
 
 Сколько стоит обслуживание скважины? 
 
 Средняя стоимость обслуживания скважины  От 150 до 350 долларов в год  на регулярное техническое обслуживание вашей скважинной компанией. Проконсультируйтесь с подрядчиком по строительству скважин, чтобы узнать, включено ли техническое обслуживание в указанную цену. В обслуживание скважины входит: 
 
 
 Проверка потока, чтобы убедиться, что насос работает должным образом 
 
 Проверка водного рычага 
 
 Проверка работоспособности двигателя насоса 
 
 Напорный бак и проверка реле 
 
 Общая проверка воды 
 
 Тестирование воды 
 
 Проверка оборудования скважин 
 
 
 После профилактического осмотра вы должны получить хорошо написанный отчет о результатах вместе с любыми рекомендациями по сохранению здоровья вашего колодца.Если вода в вашем районе имеет определенные проблемы, например, загрязнение, требуется дополнительное обслуживание, чтобы вода оставалась чистой. 
 
 Что такое хороший статический уровень воды в колодце? 
 
 Статический уровень воды — это измерение от верха уровня воды внутри колодца до верха земли. Когда ваша скважина была пробурена, подрядчик отметил ваш статический уровень воды. Если он находится в пределах нескольких футов от этого числа, это считается хорошим. Статический уровень воды лучше всего определить, если вы не использовали воду в течение нескольких часов.
 
 Как долго прослужит колодец? 
 
 Профессионально установленный колодец прослужит  до 40 лет  при надлежащем уходе и уходе, хотя он может высохнуть в любой момент. Плохо установленная скважина может прослужить только  от 12 до 15 лет . Срок службы водяного насоса составляет  от 8 до 15 лет  до его замены. 
 
 Может ли колодец высохнуть? 
 
 Колодец пересыхает, когда уровень воды опускается ниже забора насоса. Уровни воды могут возвращаться за счет подпитки водоносного горизонта, когда вода движется вниз из поверхностных вод в грунтовые или уменьшается откачка.Чтобы определить, высохла ли колодец, наймите компанию по измерению уровня воды в колодце. 
 
 Предупреждающие знаки, указывающие на то, что ваш колодец может высохнуть: 
 
 
 Мутная вода 
 
 Вкус изменился 
 
 Смесители с воздушным напылением 
 
 
 Прежде чем позвонить в компанию по производству скважин, убедитесь, что у вашего водяного насоса нет перегоревшего предохранителя. 
 
 У вас есть счет за воду из колодца? 
 
 Нет ежемесячных счетов за воду с колодцами. Тем не менее, есть затраты на электроэнергию в размере около  $ 3 в месяц  к власти насос, а также затраты на техническое обслуживание, которые усредняются к  $ 10 до $ 20 в месяц , чтобы иногда заменить насос, а напорный бак, и фильтры.


Остались вопросы? Спросите у профессионала по бурению скважин.
Посмотреть профи


 
 Вернуться к началу 
 
 Наем компании по бурению скважин 
 
 Поскольку невозможно определить, на какой глубине вам нужно будет пробурить скважину, сложно получить установленную цену до начала работ на скважине. Обязательно сначала получите все в письменном виде. Ваш подрядчик должен предоставить вам график платежей и список расходов на случай непредвиденных обстоятельств. 
 
 Если подрядчик не найдет воду на буровой, он попробует другое место, но вам придется заплатить за бурение на обеих площадках.При приеме на работу компании по бурению скважин обязательно получите как минимум три предложения и следуйте этим советам: 
 
 
 Спросите совета у семьи, друзей и соседей. 
 
 Проверьте Национальную ассоциацию подземных вод (NGWA), чтобы убедиться, что подрядчики сертифицированы. 
 
 Проверить их лицензии и страховку. 
 
 Ищите положительные отзывы в Интернете от HomeGuide и Google. 
 
 Спросите у подрядчиков рекомендации и позвоните их прошлым клиентам. 
 
 
 Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных служб бурения скважин: 
 
 Получите бесплатную оценку 


 
 Не бурите скважину, пока не прочтете это 
 
 Необходимость пробурить скважину — одна из наиболее распространенных проблем, которые нам задают при покупке и продаже незанятой земли.Большая часть нашей земли удалена и не подключена к коммунальным службам. Это, конечно, привлекает нашу широкую аудиторию, которая отчаянно пытается уйти от высоких затрат энергетических и водных компаний или уйти от движения, загрязнения и шума. 
 
 Однако это имеет свою цену — вам нужно самостоятельно разобраться в своих источниках воды и энергии. Особенно, если вы хотите вести непринужденный образ жизни. О том, как создать автономный образ жизни, читайте ЗДЕСЬ. 
 
 К счастью, это задача, которую нетрудно преодолеть.Есть 2 варианта: заплатить компании за то, чтобы она пробурила для вас скважину, или потратьте время на то, чтобы научиться делать это самому. И разумно помнить, что даже несмотря на то, что бурение скважины связано с расходами, вы покупаете землю намного дешевле, чем покупка в городе или рядом с ним, и все равно будете далеко впереди в финансовом отношении в своем стремлении получить дом своей мечты или мирное уединение. . 
 
 Если вы просто планируете разбить лагерь на выходные здесь или там, в этом нет необходимости. Вы принесете достаточно воды, чтобы ее хватило на 2-3 ночи.
 
 Вот отличное видео с сайта howtodrillawell.com, показывающее, как можно пробурить собственную скважину. У них есть масса обучающих видео и инструкций. 


 
 
 
 Какова средняя стоимость бурения скважины? 
 
 
 Профессиональная компания, которая сделает это за вас, обычно стоит от 15 до 30 долларов за фут. 
 
 Обратите внимание, что стоимость может сильно варьироваться в зависимости от того, где вы живете, состава почвы и глубины доступной воды.
 
 Узнайте мнение местного эксперта по водным ресурсам, который может дать вам оценку глубины уровня грунтовых вод. 
 
 Если у вас есть соседи, у которых есть колодцы, они смогут сказать вам глубину, на которой они попали в воду. Это не означает, что это будет то же самое для вас, но в большинстве случаев это будет хорошая оценка. Вы также можете запросить журналы скважин в местных органах водоснабжения. 
 
 В зависимости от законов вашего округа вам может потребоваться специалист и разрешение на бурение скважины из-за необходимого специализированного оборудования.Фактические затраты на бурение скважины включают в себя бурение скважины и установку обсадных труб диаметром от 4 до 6 дюймов. Если бурильщик не найдет воду, вам все равно придется заплатить за отверстие в земле. 
 
 Например, для бурения 100-футовой скважины стоимость бурения скважины и добавления обсадных труб в среднем составляет от 1500 до 3000 долларов, не включая плату за разрешение. Стоимость бурения скважины глубиной 400 футов может составить от 6000 до 12000 долларов. 
 
 Эти цифры не включают скважинный насос, трубопровод для подачи воды, реле давления, резервуар для хранения или любой водопровод от колодца до участка дома.Он также не включает оборудование для водоподготовки воды, требующей обработки. Водоподготовка может добавить к стоимости колодца от 1500 до 3000 долларов и более. 
 
 
 Могу ли я самостоятельно пробурить скважину? 
 
 
 Да, пробурить скважину самому, конечно, можно. Будет некоторое обучение, и на это потребуется время. Но будет намного дешевле. В некоторых штатах вам не потребуется разрешение, если вы будете выполнять работу самостоятельно. В других штатах по-прежнему требуется разрешение. Убедитесь, что вы проверили это в первую очередь.
 
 Бурение собственной 100-футовой скважины обойдется вам примерно в 1200 долларов, не считая стоимости скважинного насоса. Вы можете посетить этот сайт, если хотите понять все этапы бурения собственной скважины. 
 
 Еще один полезный ресурс, когда вы хотите пробурить собственную скважину, — это этот. 
 
 Если вам нужен домашний колодец для питьевой воды, вам следует нанять профессионального лицензированного подрядчика. Если вы ошибетесь, существует множество рисков для здоровья. Вот некоторая ценная информация о различных типах колодцев, которые вы можете рассмотреть.
 
 Хотя, если вы знаете, что столкнетесь с водой на высоте 30-40 футов и захотите немного воды для сада, вы сможете сделать это самостоятельно. 
 
 Отличный способ пополнить запас воды из колодца — это собрать или собрать дождевую воду. Опять же, это отличный способ сэкономить воду. Многие используют эту воду для садов, туалетов и душевых. 
 
 Некоторые люди обращаются с ним осторожно и могут использовать его для питья и приготовления воды. Но, как всегда, проведите свое исследование, проверьте все последствия для здоровья и проконсультируйтесь с местными экспертами в вашем районе.Также уточняйте местные правила в своем округе. Некоторые округа разрешают сбор дождевой воды, а некоторые нет. 
 
 
 Какова средняя стоимость бурения скважины? 
 
 
 Профессиональная компания, которая сделает это за вас, обычно стоит от 15 до 30 долларов за фут. 
 
 Обратите внимание, что стоимость может сильно варьироваться в зависимости от того, где вы живете, состава почвы и глубины доступной воды. 
 
 Узнайте мнение местного эксперта по водным ресурсам, который может дать вам оценку глубины уровня грунтовых вод.
 
 Если у вас есть соседи, у которых есть колодцы, они смогут сказать вам глубину, на которой они попали в воду. Это не означает, что это будет то же самое для вас, но в большинстве случаев это будет хорошая оценка. Вы также можете запросить журналы скважин в местных органах водоснабжения. 
 
 В зависимости от законов вашего округа вам может потребоваться специалист и разрешение на бурение скважины из-за необходимого специализированного оборудования. Фактические затраты на бурение скважины включают в себя бурение скважины и установку обсадных труб диаметром от 4 до 6 дюймов.Если бурильщик не найдет воду, вам все равно придется заплатить за отверстие в земле. 
 
 Например, для бурения 100-футовой скважины стоимость бурения скважины и добавления обсадных труб в среднем составляет от 1500 до 3000 долларов, не включая плату за разрешение. Стоимость бурения скважины глубиной 400 футов может составить от 6000 до 12000 долларов. 
 
 Эти цифры не включают скважинный насос, трубопровод для подачи воды, реле давления, резервуар для хранения или любой водопровод от колодца до участка дома. Он также не включает оборудование для водоподготовки воды, требующей обработки.Водоподготовка может добавить к стоимости колодца от 1500 до 3000 долларов и более. 
 
 
 Могу ли я самостоятельно пробурить скважину? 
 
 
 Да, пробурить скважину самому, конечно, можно. Будет некоторое обучение, и на это потребуется время. Но будет намного дешевле. В некоторых штатах вам не потребуется разрешение, если вы будете выполнять работу самостоятельно. В других штатах по-прежнему требуется разрешение. Убедитесь, что вы проверили это в первую очередь. 
 
 Бурение собственной 100-футовой скважины обойдется вам примерно в 1200 долларов, не считая стоимости скважинного насоса.Вы можете посетить этот сайт, если хотите понять все этапы бурения собственной скважины. 
 
 Еще один полезный ресурс, когда вы хотите пробурить собственную скважину, — это этот. 
 
 Если вам нужен домашний колодец для питьевой воды, вам следует нанять профессионального лицензированного подрядчика. Если вы ошибетесь, существует множество рисков для здоровья. Вот некоторая ценная информация о различных типах колодцев, которые вы можете рассмотреть. 
 
 Хотя, если вы знаете, что столкнетесь с водой на высоте 30-40 футов и захотите немного воды для сада, вы сможете сделать это самостоятельно.
 
 Отличный способ пополнить запас воды из колодца — это собрать или собрать дождевую воду. Опять же, это отличный способ сэкономить воду. Многие используют эту воду для садов, туалетов и душевых. 
 
 Некоторые люди обращаются с ним осторожно и могут использовать его для питья и приготовления воды. Но, как всегда, проведите свое исследование, проверьте все последствия для здоровья и проконсультируйтесь с местными экспертами в вашем районе. Также уточняйте местные правила в своем округе. Некоторые округа разрешают сбор дождевой воды, а некоторые нет.
 
 www.howtodrillawell.com 
 
 На этом сайте объясняется, как пробурить скважину, какое оборудование необходимо, а также представлены обучающие видеоролики, чтобы сделать это самостоятельно. Отличный ресурс для начала. Хорошо разбираться в этом процессе самостоятельно, даже если вы все-таки отдадите его на аутсорсинг внешней компании. 
 
 Колодец можно разместить где угодно на участке. Местный эксперт может быстро подсказать вам, где лучше всего забить воду. Вам также необходимо держаться на расстоянии не менее 50 футов от септических систем или полей.Загрязнить грунтовые воды можно неудачно расположенным колодцем. Это означает, что вы можете хорошо заразить своих соседей, если они подключатся к одному и тому же источнику воды. Не рекомендуется! 
 
 Мелкие колодцы менее 30 футов, глубокие колодцы более 70 футов глубиной. Более глубокие колодцы обеспечивают более качественную воду. Сначала вода из колодца будет мутной, но для того, чтобы получить чистую воду, не потребуется много времени. Перед использованием проверьте воду. 


 
 
 
 Так должен ли я платить компании за бурение скважины или сделай сам? 
 
 
 Ну, вы знаете, что ответ будет «в зависимости от обстоятельств».Всегда полезно понимать основы проекта, даже если вы передаете его на аутсорсинг компании, чтобы вы понимали основной язык и термины, которые они используют, чтобы вы могли точно сравнить цитаты и убедиться, что они знают, о чем говорят. 
 
 Конечно, можно пробурить скважину самостоятельно, так что это действительно зависит от того, достаточно ли вы удобны, любите ли вы исследования и обучение. Если у вас больше денег, чем времени, и вы просто хотите сделать это быстро и эффективно, профессионально пробурите скважину.
 
 Надеюсь, эта статья дала вам основы для начала вашего путешествия. Не позволяйте отсутствию бурения скважины помешать вам купить пустующую землю. 
 
 Вы можете значительно повысить стоимость своей земли, если купите свободную землю и проведете исследования и работы, необходимые для установки септической системы и колодца. Многие люди не хотят беспокоиться и предпочитают платить больше, чтобы все было сделано за них. 
 
 Проведите исследование, поищите местных экспертов, ознакомьтесь с правилами и положениями своего округа, получите несколько предложений и сделайте это.Что касается питьевой воды, мы рекомендуем профессионалов. 
 
 Если вы ищете свободную землю, ознакомьтесь с нашими текущими объявлениями ЗДЕСЬ 
 
 Как работают Wells? — Последний колодец 
 В то время как многие люди в США считают воду само собой разумеющимся, жителям развивающихся стран повезло меньше. Фактически, более 350 миллионов человек в одной только Африке ежедневно страдают от последствий нехватки воды. Чтобы помочь положить конец водному кризису в Африке, многие организации поставили перед собой задачу обеспечить доступ к безопасной, чистой и надежной воде.Это может быть достигнуто путем рытья колодцев в общинах. Имея доступ к чистой воде, семьи по всей Африке могут наслаждаться лучшим качеством жизни, не опасаясь последствий для здоровья из-за антисанитарных источников воды. 
 
 
 
  Традиционные колодцы, выкопанные вручную  
 
 Из-за разнообразия геологии строительство колодцев в Африке может оказаться сложной задачей. Чтобы удовлетворить потребности африканских общин, вырыты колодцы нескольких типов. К сожалению, не все равны.
 
 Самый простой тип колодцев, используемых в некоторых частях Африки, — это колодцы, вырытые вручную. Эти колодцы обычно имеют глубину 50 футов и более и лучше всего работают при большом количестве грунтовых вод. Однако есть определенные последствия, которые влекут за собой строительство и использование традиционных колодцев, вырытых вручную. 
 
 Во-первых, строительство этих колодцев может быть очень опасным, особенно для неквалифицированных рабочих. Из-за уровня опасности строительство вырытых вручную колодцев может привести к серьезным травмам и смерти. К тому же колодцы, вырытые вручную, подвержены загрязнению.Поскольку колодцы часто оставляют открытыми, мусор может упасть в колодец, что сделает его небезопасным для питья. 
 
 Когда колодцы, вырытые вручную, не самый выгодный вариант, это единственное решение в некоторых районах Африки. При правильной установке эти колодцы могут быть чрезвычайно эффективными. 
 
  Малозатратные мелководные скважины  
 
 Благодаря пожертвованию небольших буровых установок рытье колодцев стало проще и безопаснее. Эти портативные машины можно использовать для рытья колодцев глубиной до 200 футов.После достижения желаемой глубины устанавливается обсадная колонна для защиты скважины от обломков и предотвращения обрушения. 
 
 Затем над колодцем устанавливают временный насос, чтобы контролировать выход и качество воды. Если выясняется, что колодец соответствует нормам, его устанавливают на бетонную плиту и комплектуют ручным поршневым насосом прямого вытеснения. Эти новые колодцы остаются полностью закрытыми, чтобы вода оставалась чистой и безопасной для питья без обработки. 
 
 После того, как колодец будет построен, сельский комитет проходит обучение тому, как пользоваться колодцем и обслуживать его.Благодаря этому обучению они получают ценную информацию о каждом механическом компоненте насоса и о том, как определять местонахождение и устранять проблемы, если они возникнут. 
 
 Комитеты также часто проходят обучение надлежащей санитарии и гигиене. Поскольку во многих частях Африки болезни часто передаются через воду, важно делиться информацией о том, как предотвратить распространение болезней и инфекций. 
 
  Скважины в развитых странах  
 
 Колодцы в высокоразвитых странах, таких как США.Несколько иначе С. претерпевают процесс строительства колодца. В каждом штате США есть особые правила размещения колодцев для предотвращения таких проблем, как загрязнение и загрязняющие вещества. 
 
 Пробуренные скважины — это самый современный вариант, они строятся с помощью роторно-буровых или ударных машин, способных пробурить тысячи футов глубины. Для этих колодцев требуется обсадная труба, которая помогает поддерживать проем колодца и не пропускать излишки воды и грязи. Пробуренные скважины имеют относительно низкий риск загрязнения из-за их глубины и использования упругих обсадных труб.
 Скважины 
 в США обычно устанавливаются связанными, застрахованными и лицензированными профессионалами для обеспечения точности. Многие бурильщики и установщики скважинных насосов получают национальные сертификаты обучения в дополнение к требованиям штата. 
 
  Строительство колодцев в Африке  
 
 Нечистая вода представляет собой серьезную угрозу для миллионов мужчин, женщин и детей по всей Африке, особенно в Либерии и сельских регионах. К сожалению, дети больше всего страдают от нехватки воды и антисанитарных условий воды в этих районах.По оценкам, 2,2 миллиона детей умирают каждый год от диареи и других болезней, связанных с водой, которые легко предотвратить. 
 
 Большинство болезней, смертей и лишений в Африке можно свести к минимуму или устранить, предоставив семьям доступ к чистой безопасной воде. Здесь в игру вступает хорошее строительство. Строительство колодцев — это экономичный способ помочь бесчисленным общинам получить доступ к пресной воде, которую можно безопасно использовать для питья и купания.				

				
							

			
		

	





	

		
		16Апр

		

			
			

				
Как шпаклевать стены под покраску своими руками видео новичку: Шпаклевка стен своими руками: под обои, покраску, видео
								

							  	    				
					16 Апр 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
Как правильно шпаклевать стены новичку » Интер-ер.ру
					
В кухне обновление интерьера требуется чаще, чем в других помещениях. Обычно бывает достаточно переклеить обои своими руками или выполнить покраску стен. В этой статье – тонкости технологии отделочных работ в кухне. Видео в помощь новичку, расскажет о том, как правильно шпаклевать стены под обои или покраску.

Шпаклевка стен – можно ли обойтись без нее?
Стены в кухне обветшали и потрескались? Обои покрыты масляными пятнами? Немудрено! Кухня – помещение, где чаще приходится обновлять интерьер. Для того чтобы выполнить ремонтные работы правильно, следует соблюдать некоторые правила.
Чтобы финальное покрытие ложилось ровно, стены нужно тщательно зашпаклевать
Ремонт стен включает в три этапа подготовительных и ремонтных работ:
Подготовка стеновых поверхностей – на этом этапе требуется тщательно очистить стены от старых обоев, клея, слоев краски и осыпавшейся штукатурки.
Черновая отделка стен – проводят тщательное выравнивание кухонных стен, заделку неровностей с помощью штукатурки, а также армирование (при необходимости).
Чистовая отделка стен – завершающий этап отделки стен, который включает шпаклевание, покраску или оклейку стен обоями.
При выполнении ремонтных работ своими силами, черновая подготовка стен часто не выполняется или выполняется местами. Пренебрежительное отношение к выравниванию и шпаклевке стен скажется на общем качестве завершенного ремонта: краска неровно ложится на неподготовленную поверхность, на поверхности видны заусеницы, под обоями могут образовываться «пузыри».
Готовая смесь для шпаклевания стен
Нанесение слоя штукатурки на стены уменьшает количество трещин, царапин, надёжно заглаживает наплывы штукатурки. А выравнивание поверхности стен шпаклевкой помогает получить идеальную поверхность, чистовая отделка которой не составляет абсолютно никаких затруднений.
Технология шпаклевки стен: подготовка основания
Технология работ по нанесению шпаклевки на стены под покраску и оклейку обоями имеет значительные отличия. Свои приемы и методы имеет сам процесс нанесения на стены рабочего состава. Приготовление шпаклевки тоже имеет свои особенности.
Валик для нанесения грунтовки
Для приготовления шпаклевки лучше всего использовать готовые сухие смеси, которые в изобилии предлагают современные производители. Перед приобретением сухой смеси требуется внимательно ознакомиться с рецептурой приготовления смеси и нормами расхода на 1 м2.
Совет! Очень важно строго соблюдать рецептуру приготовления шпаклевки в соответствии с рекомендациями производителя. Правильно приготовленная смесь обеспечит более ровное заглаживание слоя и лучшее сцепление со стеновой поверхностью.
Важно помнить, что слой шпаклевки, накладываемый на стену под обои, не должен превышать 2 мм в толщину. Предварительную подготовку стен стоит выполнять особо тщательно. Необходимо заделать мелкие трещины и царапины, глубокие выбоины требуется сначала расчистить, а затем аккуратно заполнить штукатуркой. Иногда на стенах присутствуют наплывы старого штукатурного раствора, такие места требуется тщательно очистить, сбивая выступающие части.
Особое требование к удалению старой побелки – стены следует отчистить полностью. В идеале – вымыть, затем дать просохнуть.
Важно! Шпаклевка, наложенная по старой извести, не обладает прочностью. Обои, обладающие большим весом, особенно виниловые и флизелиновые, не удержатся на плохо обработанных стенах.
Нанесение грунтовки
После снятия старого покрытия со стен кухни, требуется обработать поверхность жесткой металлической щеткой – такая операция снимет максимальное количество загрязнений. После очистки стен щеткой, можно приступать к нанесению грунтового состава. Так поступают только в том случае, если стена относительно ровная. При наличии значительных искривлений, следует сначала исправить кривизну стен штукатуркой.
Для нанесения грунтовки удобно использовать валик, таким образом легко достигается равномерное распределение грунтовки по стене. Грунтовый состав можно приобрести готовый, в продаже всегда можно найти грунтовку в необходимой расфасовке.
Совет! Валиком трудно работать в углах комнаты. Для более качественного нанесения грунта в углах, используйте узкую кисть с длинным жестким ворсом.
После нанесения грунтовки следует тщательно просушить стены. Нельзя наносить шпаклевку на непросохшую поверхность. При нанесении шпаклевки по гипсокартонным стенам, имеющим гладкую и ровную поверхность, достаточно нанести один слой шпаклевки, который будет являться финишным. Старые, оштукатуренные поверхности выглаживают штукатуркой до достижения абсолютной гладкости.
С приемами работ по шпаклеванию поверхности под обои можно ознакомиться в видео к данной статье.

Как правильно выполнить шпаклевку стен под покраску
Особыми действиями по нанесению шпаклевки под последующую окраску стен следует считать многослойность (одним слоем никак обойтись не удастся). Иногда на особенно проблемных стенах может потребоваться приклеивание слоя малярной сетки, которая поочередно покрывается несколькими слоями штукатурной смеси с последующим шлифованием. а уже затем наносится шпаклевка.
Внимание! Важно приобрести для работы только качественные инструменты. Шпатель должен иметь абсолютно ровное лезвие без зазубрин и царапин.
Производители выпускают разнообразные смеси для шпаклевки стен. Расход сырья в пересчете на 1 м2 может значительно отличаться:
Масляно-клеевая шпаклевка – расход 3,0 кг/м2.
Клеевые составы – расход 0,47 кг/м2.
Гипсовая штукатурка – расход 0,85 кг/м2.
Финишная шпаклевка – расход состава 0,44 кг/м2.
Здесь приведены средние нормы расхода материалов при условии идеального состояния стен.
Из возможных видов шпаклевки выбирайте тот, который подходит именно вам
Как и при подготовке стен для отделкой обоями, стены под покраску перед нанесением штукатурки требуется тщательно подготовить: снять старую краску или обои, отбить наплывы штукатурного состава, очистить глубокие трещины.
Важно! Из стен стоит удалить все деревянные пробки, гвозди, шурупы и прочий крепеж. Отверстия в стене требуется заделать цементным раствором. Тем же составом заполняют старые штрабы под проводку, глубокие трещины и выбоины.
Очистку стен продолжают с помощью металлической щетки, после чего можно приступить к нанесению грунтовки. Нанесение шпаклевки допускается не ранее, чем через 24 часа после высыхания грунтовочного слоя.
Нанесение состава удобно начинать от правого угла стены. Стоит следить за толщиной нанесенного слоя – он не должен превышать 2 мм.
Технология нанесения шпаклевки
Не стоит огорчаться, если первый слой шпаклевки получился неидеальным, повторное наложение состава позволит исправить положение. Важно не начинать нанесение второго слоя шпаклевки до схватывания первого слоя. На это потребуется около 12 часов.
Идеально ровные углы выполняются с применением специального инструмента – углового шпателя. Стоит следить, чтобы толщина нанесенного слоя в углах не превышала 5 мм.
Шпаклевка стен под покраску: видео

Шпаклевание стен: фото

				
			

				
			





		

				
			

				
			



Шпаклевка стен под покраску своими руками. Видео и фото
Какую шпаклевку выбрать
Новичкам в области отделки специалисты рекомендуют покупать сразу готовую шпаклевку. Она хоть и стоит дороже, но при этом, не требует дополнительных затрат времени на приготовление массы из сухой смеси. О видах шпаклевки читайте в нашей статье.

Готовим шпатлевку

Следуйте инструкции на упаковке. Готовая масса должна быть без комочков, эластичной и мягкой, что позволит шпаклевать стены без лишних затруднений.
Инструменты

Как подготовить стены к шпаклевке
Дабы сам процесс шпаклевки прошел максимально легко, качественно и быстро, необходимо особенное внимание уделить подготовке стен. Данный процесс предусматривает два этапа:
Необходимо провести визуальную диагностику стены, при обнаружении неровностей избавиться от них
Грунтовка стен, что обеспечивает надежное схватывание шпаклевки со стеной
После окончания шпаклевки стену нужно зашкурить, а потом грунтовать. Слой грунтовки не только укрепляет шпаклевку, но и скрывает некоторые огрехи.
Особенности шпаклевки стен под покраску
В первую очередь, при выборе инструментов, необходимо выбрать шпатель удобного размера (желательно не более 60см). Ошкуривать стену нужно аккуратно, дабы не пропустить дефекты и уж тем более не создать их, поэтому если для этого используется наждачная бумага — лучше всего брать Р150.
Для создания ровных углов, проще всего, в процессе штукатурки, оставлять в углах больше массы, а потом, после ее высыхания, хорошенько обработать угол наждачной бумагой.

Иногда возникает необходимость в частичной реставрации поверхности. Например, где-то вздулась краска. В таком случае нужно аккуратно, при помощи шпателя, удалить ее, раздвинуть трещину, загрунтовать ее и зашпаклевать. Просушив, можно приступить к покраске, но главное — следить за ровностью поверхности.
Видео-инструкция

Инфо! Теперь можно приступать к покраске стен.


Больше информации






Задать вопрос



Техника шпаклевки стен под покраску своими руками и видео-уроки
						


Виды шпаклёвок
Сегодня полки строительных магазинов переполнены шпаклевочными смесями. Первым делом стоит определиться, какая именно вам необходима. Ведь каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Для начала нужно отталкиваться от комнаты, которая будет шпаклеваться.
Название шпаклевки 
Характеристика 
Цементная 
Влагостойкая. Поэтому ею выравнивают потолки в комнатах с повышенной влажностью: кухня, ванна, балкон. После высыхания приобретает белый цвет. Используют под окрашивание стен. Данный вид имеет адгезию железобетонными перекрытиями. Не боится перепадов температуры. Наносится материал с помощью шпателя. Наносится до трех слоев. Толщина одного слоя не превышает 0.7 мм. Данная цифра меньше, чем при шпаклевке стен. Продают её в сухом виде, раствор замешивать нужно самостоятельно. Готовый раствор можно держать на открытом воздухе те более трех часов. Имеет один минус – не эластична. 
Гипсовая 
Ею обрабатывают потолки или стены. Имеет экологические и безопасные характеристики. Пароизоляционная пенка отсутствует. Наносится одним слоем, толщиной 60 мм. Приобрести можно в готовом виде, не требует дополнительных вмешательств. Универсальна, подходит для гипсокартона, дерева. Благодаря мелкой зернистости, поверхность получается гладкой, которую можно красить, декорировать отделкой. Универсальный вид применяют чаще для ремонта квартир, под покраску стен. Не влагостойкая, поэтому такие комнаты как ванная или кухня шпаклевать не рекомендуется. С этим материалом справиться даже новичок.  
Полимерная 
Этот вид содержит полимерные вещества. Латексная и акриловая это полимерная шпаклевка. Являются универсальными. Влагостойкие, пригодны для любых комнат или помещений. Не боятся перепада температуры. Ей характерна пластичность, отсутствие запаха. Производятся в готовом и сухом виде. Высокая цена стоимости. Длительный срок хранения. Инструкция, способ применения, концентрация, пропорции указаны на упаковке. Для работы необходим специальный инструмент – это электроинструмент и насадка миксер. С этим видом возможна шпаклевка стен под покраску своими руками своими руками, пошагово можно рассмотреть ниже. 
Мастера отдают предпочтение полимерным шпаклевкам. Они лёгкие в процессе работы, данный вид подходит для любой комнаты. Шпаклевка стен своими руками под обои и под покраску можно посмотреть в обучающем видео.
Шпаклевка стен своими руками
Подготовка поверхности
Наносить материал сразу на поверхность нельзя. Надобно сделать определённую поэтапную подготовку поверхности:
Для начала площадь зачищается. Устраняются все погрешности и неровности.
Если на стенах был старый материал, его надобно убрать с помощью воды. Намочить стены, подождать некоторое время, с лёгкостью удалить обои или декор.
Возможно на поверхности присутствуют ржавые пятна, они обрабатываются специальным веществом. Оно устранит недостатки, чтобы они не просвечивались через шпаклевку.
Далее заделываем щели и выемки.
Грунтования происходит после полного высыхания заделанных трещин. Грунтуют с помощью валика и кисточки. Для кухни или ванной лучше использовать гидроизоляционный материал.
После высыхания можно выравнивать стены.
Шпаклевка наружных стен под покраску (видео)

Нюансы при нанесении шпаклевки на стены
Готовую смесь для удобства нужно налить в специальную емкость. Для удобной работы понадобится большой и маленький шпатель. Набирать материал маленьким, а наносить на стену большим. Держать инструмент к стене необходимо под 35 градусов. Это обеспечит равномерность нанесения шпаклевки. Желательно стену образно поделить на небольшие куски, постепенно заполняя каждый. Для шпаклевание углов необходима кельма.

Совет: шпаклевку под покраску наносят в два слоя, а под проклейку обоев желательно один.

Смесь наносится широкими мазками. Большой шпатель может делать неровности на стенах, но переживать не стоит. Все неровности устранятся во время шлифования. Если хотите избежать шлифовки, наносить материал нужно небольшими мазками. Данный вариант забегает больше времени, сил.
Инструменты и правила шпаклевания
Шпаклевание стен можно выполнять двумя способами:
Под проклейку обоев;
Под покраску.
Шпаклевка под покраску наружных стен
Сейчас мы рассмотрим подробно второй способ — шпаклевка стен под покраску своими руками. Естественно он сложней, так как требует кропотливого выравнивания стен. Если будут малейшие дефекты, краска их не скроет. В процессе работы понадобятся выравнивающая и финишная шпаклевка.
Стартовый слой наносится на всю площадь. Можно нанести 2 яруса по необходимости скрыть трещины и неровности. Ждём, пока поверхность высохнет. Наносим финишный материал. Для более гладкой плоскости, после высыхания допустимо нанести шпаклевку.
Чтобы обработать наружные угли наклеивается сетчатая лента, шпаклевка наносится кельмой. Для обработки внешних углов потребуются уголки. Крепятся они за счет шпаклевки, закрываются тем же материалом.
Как шпаклевать гипсокартон?
Шпаклевка гипсокартона
Чтобы приступить к шпаклевание гипсокартоновые листы, необходимо сначала пошагово выполнить подготовку. Заделываем стыки и саморезы. Наносится грунтовка на всю плоскость. Ждём, пока она просохнет, и приступаем работать с другим материалом. Шпаклевка стен из гипсокартона под покраску делается своими руками показано в видео. На стыки клеятся липкая лента паутинка, а уж потом проходятся шпаклевкой. Саморез лучше шпаклевать крест-накрест, это позволит материалу лучше лечь. После завершения выдерживаем стены для высыхания. Стыки шпаклевать необходимо два раза.
Шлифовать гкл надобно шлифовочной сеткой. Можно приступать к финишному слою. Он должен быть тонким. Благодаря ему стены станут гладкими, готовые под покраску. Обучиться правильной работе с финишной шпаклевкой стен под покраску своими руками, можно с помощью видео урока:



					
Шпаклевка стен под покраску: этапы выполнения работ
								
Шпаклевка стен под покраску: этапы выполнения работ
Окрашивание стен — самый недорогой и красивый способ внутренней отделки комнаты. Однако покраска является завершающей декоративной обработкой, а вот предшествует ей очень кропотливая работа выравнивания поверхности стены при помощи штукатурки. Поэтому науку, как шпаклевать стены под покраску, необходимо освоить заранее, чтобы покрашенные стены были ровными, без погрешностей и неровности.
Подготовка поверхности
Процесс покраски включает в себя следующие работы:
Очистка стен помещения от старой штукатурки.
Выравнивание поверхности (шпатлевание) перед покраской, состоящее из стартовой и финишной процедуры.
Непосредственно покраска стен.
Первый этап очистки заключается в необходимости снятия старой штукатурки. Все, что было на стене (плитка краска, обои и др.), нужно счистить жестким шпателем в выбранных местах. Если на стене есть большие неровности, трещины или выпуклости, то такие участки лучше оббить и оштукатурить заново.


При очистке стен следует быть осторожным в местах, где может проходить электропроводка, чтобы не получить электрический удар.


Для лучшего сцепления с поверхностью стену рекомендуется предварительно обработать грунтовкой с хорошей проникающей способностью и с антибактериальными добавками. Иногда используются специальные противогрибковые составы с фунгицидами. Это легко делается валиком или кистью. Время высыхания обычно указывается на упаковке с раствором грунтовки (около 6 часов). Далее приступаем непосредственно к оштукатуриванию стен: как зашпаклевать все неровности, нужно рассказать подробнее.

Шпаклевочные работы
Штукатурка на поверхности стены — это слой довольно крупных частиц, а шпатлевка состоит из более мелких. При шпатлевании делается несколько слоев, каждый из которых должен хорошо высохнуть после работы. После наложения каждого из слоев делается шлифовка поверхности, грунтовка, а затем уже кладется следующий. Такая работа может занять несколько дней.
Шпаклевание стен под покраску делается с целью создания ровной поверхности, на которой краска будет хорошо держаться. Количество слоев для создания гладкой поверхности стандартно равно трем, но некоторые опытные мастера делают и 5-6.

При выполнении шпаклёвочного процесса рекомендуется использовать сетку-серпянку с ячейками 2 мм, которая наклеивается на поверхность перед процедурой шпатлевки.


Подготовка инструментов
Для проведения шпатлёвки стен своими руками имеет значение и то, чем шпаклевать стены под покраску, т.е. инструменты:
для грунтовки: широкая кисть и валик;
для перемешивания шпаклюющей смеси лучше запастись специальным миксером;
шпатели и затирочная сетка (лучше мелкозернистая).

Выбирать главные инструменты (шпатели) необходимо сразу нескольких размеров. Большой имеет ширину 50-60 см, средний — 25 см (используется для работы в углах), малый — 5-10 см (для доступа в неудобные места и для заделки погрешностей).


Для обработки углов иногда используется угловой шпатель. Им удобно осуществлять шпатлевку, при этом плоскости получаются довольно ровными.



Этап стартовой шпаклевки
Первый этап — нанесение базовой шпаклевки, т.е. гипсовой, с добавлением специальных добавок. Чтобы понять, как правильно шпаклевать стены под покраску, расскажем более подробно:
1. Технология шпаклевания стен такова: широким шпателем нанести базовую шпаклёвку слоем такой толщины, чтобы скрыть впадины и выпуклости на поверхности (обычно 3-12 мм).

2. После накладывания и размазывания шпатлёвки по стене излишки следует удалять другим небольшим шпателем. Как правило, от размера этого инструмента зависит скорость работы – чем шпатель шире, тем быстрее пойдет процесс (30-40 см).

3. Для экономии сил и времени лучше не делать наслоений между свежим слоем штукатурки и уже подсохшим. Дожидаться полного высыхания не обязательно, следующий слой можно начинать делать на немного влажные зашпаклеванные стены. В таком случае каждый слой грунтовать также нет необходимости. Сколько слоев шпаклевки нужно наносить, зависит от количества неровностей на стене.

4. После высыхания стартового слоя (на это обычно уходит 6-8 часов) делается его затирка грубой крупнозернистой наждачкой или шлифовка.

На видео: как правильно шпаклевать стены.

Финишная отделка
Финишная шпаклевка под покраску делается поверх базовой для создания совершенно ровной и идеальной поверхности, готовой уже к окраске. Финишный слой обычно более тонкий (2 мм) и сама технология шпаклевки стен под покраску уже немного отличается:
1. Массу, которая размазана по стене, необходимо счищать почти полностью, оставляя совсем тонкий слой, который заполнит мелкие неровности.
2. Количество финишных слоев зависит от того, насколько качественно сделана стартовая шпаклевка стен. Одним из способов проверки того, насколько ровная поверхность получается перед окрашиванием, является использование яркого прожектора, который устанавливают так, чтобы луч света падал под углом.

3. Неровности на стене счищаются с помощью абразивной мелкоячеистой сетки, после чего необходимо удалить пыль (пылесосом или тряпкой), покрыть грунтовкой и оставить стену просыхать.

4. После шпаклевки уже можно окрашивать стены.

Следует знать, что все слои должны сохнуть естественным путем. Использование обогревателей, вентиляторов может вызвать растрескивание и осыпание.


На видео: финишное выравнивание стен и потолка.

Дополнительные рекомендации
Технология шпатлевки стен под покраску требует навыков и опыта, поэтому новичку, делающему шпаклёвание стен своими руками, выполнить это идеально вряд ли получится. Но увеличить качество работы можно, зная некоторые нюансы:
При приготовлении смеси следует учитывать, что она быстро высыхает (45-60 мин.), потому разводить более 5 кг сразу нецелесообразно.
Смесь разводится только в чистой посуде.
Сначала берется шпатлёвочный состав малым шпателем и накладывается на большой, затем уже на поверхность стены.
Существует несколько способов шпатлевания: горизонтальный, вертикальный, «букет», «елочка», «зигзаг».
Способы наклона шпателя для более ровного слоя на стене подбираем самостоятельно, главная цель — замазать все впадины.
Для проверки плоскости поверхности используется прикладываемое металлическое правило, которое для точности можно подсветить фонариком. Он высветит все погрешности, которые можно срезать острым краем шпателя.
Царапины от шпателя нужно прошпаклевать впоследствии финишным слоем.
Углы следует выравнивать угловым шпателем.
Ошкуривание поверхности делается либо шлифовальной машинкой, либо сеткой, после чего стену лучше пропылесосить и загрунтовать.
Все инструменты и посуду после работы необходимо мыть и вытирать насухо.

Виды шпаклевок
Перед началом работы по подготовке стен необходимо разобраться, какую шпаклевку выбрать для стен под покраску. В продаже бывает несколько видов шпаклевочных материалов:
Цементная смесь — имеет высокую надежность, почти не подвержена влаге, поэтому используется для заделки стен в кухне и в комнатах с высокой влажностью (ванна, туалет). Ее обычно используют только для стартового слоя, т.к. из-за серого цвета состав непригоден для последующего окрашивания.

Гипсовая — используется для отделки только жилых комнат из-за того, что она не любит высокую влажность. После нанесения такой смеси получается гладкая поверхность белого цвета, что идеально подойдет для окрашивания.

Полимерная — наиболее качественная, но дорогостоящая шпаклевка, применяется исключительно для финишной процедуры. Она медленно застывает, но затем образует идеальную ровную поверхность.


Самые популярные производители шпаклевок на рынке: «Knauf», «Текс», «Vetonit» и «Sheetrock». Какая шпаклевка лучше для стен в конкретном случае может порекомендовать специалист при покупке.


Шпаклевка для стен под покраску подбирается, исходя из назначения комнаты и существующей влажности. Бывают водостойкие материалы, предназначенные специально для помещений с повышенной влажностью. Шпаклевочные смеси обычно продаются в мешках по 25 кг, такого количества должно хватить на квартиру. Финишные шпаклевки фасуются в ведра из пластика по 3,5 или 7 кг, суперфинишная встречается и в фасовке по 1,5 кг.
Как правильно выровнять стены шпаклевкой (1 видео)


Финишная шпаклевка под покраску

Многие строители знают, что чем больше обрабатываемая площадь основания, тем сложнее предстоит работа, поэтому необходимо тщательно в таком случае выбирать шпаклевку для стен под покраску. В противном случае все дефекты поверхности будут заметны, особенно в хорошо освещенных помещениях. Поэтому шпаклевка стен перед покраской является обязательным этапом выполнения ремонтных работ.
Для того чтобы получить идеально ровную поверхность нужно правильно выбрать материалы и необходимые инструменты, а также следовать рекомендациям специалистов относительно осуществления данной процедуры. Об этом и пойдет речь в нашей статье.
Особенности шпаклевки стен под покраску своими руками
Перед тем как приступить к покраске основания основание необходимо подготовить. Для этого потребуется снять старую отделку и очистить поверхность от грязи и пыли.
Сам процесс шпатлевания стен под покраску осуществляется в несколько этапов. Смесь наноситься на основание несколькими слоями, каждый следующий шар выполняется после полного высыхания предыдущего слоя. Затем основу шлифуют и зачищают. Данная процедура может занять около двух дней.
Почему покраску стен необходимо выполнять именно на шпаклевку? Дело в том, что шпатлевка в отличие от штукатурки, имеет более мелкую структуру, что позволяет скрыть все незначительные изъяны поверхности и создать идеально ровную основу.
Готовая к окрашиванию поверхность, как правило, состоит из следующих слоев:
Основа – бетон, гипсокартон, дерево, шлакоблок, кирпич или другие материалы.
Штукатурка – толщина материала не должна превышать 50 миллиметров, штукатурят стены для защиты и утепления.
Стартовая шпаклевка – слой составляет 10 миллиметров, осуществляется для устранения мелких дефектов основания.
Финишная шпатлевка – слой в 2 миллиметра, осуществляется для создания ровной поверхности.

Разновидности шпаклевочных смесей
В основном выбирая шпатлевку, пользователи обращают внимание на следующие критерии:
отсутствие усадки;
хорошая адгезия;
степень высыхания;
отсутствие разных примесей;
легкость выполнения шлифовки.
Однако немаловажным критерием выбора является вид обрабатываемой площади, который напрямую зависит от качества покрытия. Рассмотрим основные материалы, которые применяются для различных оснований.
Цементные
Данный тип материала под покраску является наиболее прочным и надежным, который отлично подходит для всех видов поверхностей. Шпаклевки на основе цемента отличаются стойкостью к высоким температурам и влаге. Они долговечны и применяются для выполнения, как фасадных, так и внутренних работ.
Обратите внимание! Помимо цемента в состав такой шпатлевки входит известь или гипс. Первый материал обеспечивает смеси высокую пластичность и легкость нанесения. Гипс ускоряет процесс высыхания материала, что значительно сокращает общее время осуществления строительных работ.
легкость применения – с такой шпатлевкой легко справиться даже новичок;
стойкость к перепадам температур и влаге;
доступная цена.
Среди недостатков можно отметить крупнозернистую структуру, по сравнению с другими видами смесей.

Гипсовые
Гипсовые шпатлевки бывают универсальными, стартовыми или финишными. Выбор такой отделки зависит от вида выполняемых работ.

Обратите внимание! При работе со шпатлевками на основе гипса требуется определенная сноровка, поскольку смесь легко схватывается.

Применяются такие материалы для осуществления внутренних работ. Гипсовой смесью легко заделываются трещины и стыки, устраняются мелкие дефекты.
Среди достоинств материала можно отметить следующие качества:
экологичность;
хорошая адгезия;
небольшой расход;
доступная цена;
легкость выполнения шлифовки.
Недостатками считают быструю схватываемость материала и то, что его нельзя применять для осуществления фасадных работ. Помимо этого гипс плохо вступает в контакт с бетоном и его не стоит использовать для обработки основ под покраску в помещениях с повышенной влажностью.
Полимерные
Полимерные шпатлевки продаются уже в готовом виде, что очень удобно для осуществления обработки. Такие составы бывают акриловые и латексные, которые создают идеально ровный плотный слой. Данные смеси отличаются высокой устойчивостью к внешним раздражителям и механическим нагрузкам, поэтому применимы для фасадной отделки.
Также полимерные шпаклевки устойчивы к влаге, не стираются и не усаживаются. По ним легко проводить шлифовку.
Такие смеси имеют мелкозернистую структуру, что позволяет устранить практически все изъяны основы.
К достоинствам полимеров можно отнести следующие качества:
высокая эластичность;
стойкость к перепадам температур и влаге;
отсутствие усадки;
стойкость к механическим воздействиям;
легкость использования;
высокая адгезия;
быстрота высыхания;
небольшой расход;
термоизоляция;
экологичность.
высокая цена;
при нанесении толстым слоем, материал может растрескаться;
низкий показатель воздухопроницаемости.

Необходимые инструменты для работы
Для нанесения шпаклевки под покраску понадобятся следующие инструменты:
пластиковое ведро для разведения смеси;
электрическая дрель для смешивания состава с водой;
узкий и широкий шпатель;
валик;
угловой шпатель;
шлифовальная машинка или абразивная сетка.
Технология шпаклевки стен под покраску
Для того чтобы правильно выполнить шпаклевание стен под покраску необходимо выровнять стены стартовой шпаклевкой, затем нанести финишную смесь и осуществить затирку поверхности. Рассмотрим эти три этапа более детально.
Подготовка стен
Подготовка стен перед нанесением шпаклевки под покраску является обязательным этапом работы. Если отделка будет осуществляться на гипсокартоне, то стыки между листами следует тщательно замазать. Также потребуется закрыть армирующей сеткой трещины, дырки и вмятины пере шпаклеванием.
Перед шпаклевкой стены нужно очистить от пыли и грязи, протереть влажной тряпкой и высушить. Затем на основу нужно нанести грунтовку. Раствор наносят при помощи валика или кисточки. Грунтовать поверхность следует несколькими слоями.
Время высыхания грунтовки указано на упаковке, каждый следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего шара. После выполнения грунтовочных работ можно приступать непосредственно к шпаклеванию.
Стартовый слой
Выравнивать основание стартовой смесью потребуется путем нанесения толстого слоя состава на основу. Первым делом нужно развести сухую смесь с водой в пропорциях, указанных на упаковке. Затем состав нужно хорошо вымешать при помощи строительного миксера и оставить на пятнадцать минут. Если применяется гипсовая шпатлевка под окраску, то не рекомендуют ее разводить всю, поскольку она быстро схватывается и будет непригодна для использования. Готовьте раствор небольшими порциями.
Осуществлять шпатлевочные работы под покраску нужно в направлении сверху вниз. Наносится шпаклевка при помощи широко шпателя, узкий инструмент используется для набирания смеси и заделывания основы в труднодоступных местах.
Держать шпатель необходимо под углом в тридцать градусов, а смесь набирать небольшими количествами. Такая манипуляция позволяет максимально устранить изъяны на основании. Перед нанесением первого слоя материала, на большие ямы следует наложить стеклопакет или армирующую сетку.

Финишный слой
Выполнение финишного слоя не сильно отличается от стартового шара шпаклевки. Для осуществления процедуры необходимы те же инструменты. Однако главным отличием между этими двумя видами шпаклевания является толщина слоя нанесения: стартовые слой составляет около пятидесяти миллиметров, а финишный – два миллиметра.
Шар должен быть ровным и не иметь дефектов. После выполнения процедуры основу потребуется оставить высыхать на несколько дней.
Затирка
После того, как финишный шар шпаклевки полностью высох, основу нужно будет затереть. Затирку следует осуществлять тщательно, поскольку после нее не должно остаться на поверхности дефектов и изъянов.
Для того чтобы выявить шероховатости и дефекты нужно применить лампу. Правильность выполнения шпатлевочных работ влияет на то, насколько просто потом будет осуществлять покраску стен, поскольку все малейшие шероховатости будут видны при покраске.
Советы и рекомендации
Для того чтобы шпаклевка под покраску стен прослужила долгий срок службы, необходимо следовать следующим рекомендациям специалистов:
Смеси бывают разных видов: клеевые, масляные, эпоксидные, водоэмульсионные. Необходимо выбирать состав таким образом, чтобы он не только подходил под окраску, но и чтобы с ним было просто работать.
Разводить шпаклевку следует согласно инструкции на упаковке.
Если поверхность имеет много дефектов и выравнивание ее предполагает использование большого количества шпатлевки, то во избежание растрескивания рекомендуют применять армирующую сетку.
Если в помещении есть плесень, то при разведении смеси нужно заменить половину воды фунгицидом.
Шпатель при шпаклевании следует держать под острым углом.
Раствор для грунтования следует приобретать с антисептическими средствами.
Шлифовать основу следует в защитной одежде.
Не рекомендуют применять обогреватели для того, чтобы шпаклевка быстрее схватилась.
Замешивать смесь следует в чистой емкости.
Готовить раствор следует в небольших количествах.
Шпатлевка стен под покраску своими руками видео
О том, как шпаклевать стены под покраску можно ознакомиться по ссылке:

Шпаклевание стен под покраску – это достаточно несложный процесс, выполнить который сможет самостоятельно даже новичок. Главным в этой процедуре является правильный выбор смеси и выполнение работ согласно изложенным выше рекомендациям.

Шпаклевка стен – выполняем самостоятельно за 5 этапов
Зачем выполняют шпатлевание
Прежде всего, рассмотрим, для чего нужна шпаклевка стен, и можно ли избежать этой процедуры. Ведь выравнивание стен осуществляется еще на этапе их оштукатуривания.
На самом деле все зависит от типа последующей отделки и особенностей самой штукатурки. Если задача черновой отделки – это подготовка поверхностей под покраску, то шпатлевание просто необходимо. Дело в том, что штукатурка лишь выравнивает плоскость стен, но при этом не обеспечивает необходимую гладкость поверхности.
В некоторых же случаях можно действительно обойтись без шпаклевки. Ниже приведены наиболее распространенные из них:
если стены впоследствии будут отделываться плиткой или другим материалом, который не требует тщательной подготовки поверхности;
если стены будут оклеиваться обоями, при этом они предварительно были качественно выровнены гипсовой штукатуркой.
Технология шпатлевания

Весь процесс шпаклевки можно условно поделить на несколько этапов:
Далее подробно рассмотрим все этапы шпатлевания.
Этап 1: подготавливаем инвентарь
Для шпатлевания вам необходимо подготовить следующий инструмент:
шпатель шириной 400-600 мм;
узкий шпатель шириной 80 мм;
угловой шпатель;
малка;
фуганок для абразивной сетки, а также сама абразивная сетка и наждачная бумага;
дрель с насадкой миксером;
правило;
пластиковое ведро.

Инструменты для шпаклевки стен
Внешне инструмент для шпатлевание мало чем отличается от аналогичного инструмента для штукатурки. Однако, некоторые нюансы все же есть:
лопатки шпателей должны быть тонкими, чтобы при нажиме на ручку они слегка изгибались, однако сверхгибкие полотна для наших целей тоже не годятся;
лезвие должно быть идеально ровным, желательно чтобы края были скруглены.

Лопатки дорогих шпателей от известных брендов вырезают лазером, в результате чего они идеально ровные. Более дешевые штампованные изделия могут иметь шероховатое лезвие.

Приобретая материалы для шпатлевания, имейте в виду, что вся существующая шпаклевка делится на два вида:
стартовая – наносится первым слоем для выравнивания неровностей.
финишная – более эластичная, предназначена для нанесения тонким слоем.

Кроме того, разным бывает и состав шпаклевок, от которого зависят их эксплуатационные качества. Подробно рассматривать все существующие виды шпаклевок не будем, так как этой теме посвящены отдельные статьи на нашем портале.
Единственное, отмечу, что самыми качественными являются полимерные шпаклевки. Они наиболее эластичные, благодаря чему с ними удобно работать. Кроме того, эти покрытия устойчивы к воздействиям влаги.
Именно благодаря им окрашенные стены могут быть идеально гладкими и без каких-либо изъянов. Если же вам нужно подготовить стены под оклейку обоев, можно воспользоваться более дешевой стартовой шпаклевкой, к примеру, на гипсовой основе.
В ванной комнате или на кухне, где впоследствии будет повышаться уровень влажности, можно нанести стартовый слой белым цементом, т.е. шпаклевкой на основе цемента.

Этап 2: подготавливаем стены
Шпаклевка стен подразумевает, что основные подготовительные работы, такие как удаление старого отделочного покрытия и выравнивание стен, уже выполнено. Но, тем не менее, некоторые процедуры все же выполнить необходимо.
Поэтому, прежде всего рассмотрим, как приготовить стены к шпатлеванию:
начинать подготовку следует с очистки стен от пыли. Для этого их нужно протереть влажной тряпкой или губкой;
затем поверхность надо прогрунтовать. Грунт наносится на поверхность тонким слоем при помощи малярного валика или малярной кисти. В процессе грунтования избегайте возникновения потеков или скопления жидкости на отдельных участках стен.
После просыхания поверхности процедуру нужно повторить.
На этом подготовка стен завершена. Теперь нужно подготовить инструменты – очистить их от пыли, при необходимости помыть и высушить.

Приготовление шпаклевки миксером
Этап 3: нанесение стартовой шпаклевки
Итак, с подготовкой мы разобрались. Теперь рассмотрим как правильно шпаклевать стены. Самое главное в этом деле – постепенность.
Частой ошибкой новичков является то, что они пытаются за один раз исправить все дефекты на стене. Но, если изъяны серьезные, сделать это невозможно. Начинать следует с устранения наиболее серьезных неровностей, для чего нам понадобится стартовая шпаклевка.

Заниматься шпаклевкой стен можно при температуре не ниже 10 градусов по Цельсию.

Благодаря крупному зерну наполнителя финишный слой можно за раз наносить толщиной до 7-10 мм. Точные данные указываются на упаковке с составом.
Если вы приобрели шпаклевку в сухом виде, перед тем как шпаклевать стены, ее нужно развести в воде. Делается это следующим образом:
подготовьте чистое ведро и засыпьте в него сухую смесь;
далее в ведро со смесью следует постепенно вливать чистую воду комнатной температуры и постепенно размешивать миксером до образования сметанообразной консистенции. Точные пропорции указаны на упаковке.
Теперь можно приступать к работе. Имейте в виду, что работать со шпаклевкой можно около 40 минут с момента ее приготовления, пока она не начнет загустевать и утрачивать эластичность.

Положение шпателя относительно стены
Техника шпаклевания выглядит следующим образом:
наберите шпаклевку маленьким шпателем на широкий шпатель, чтобы она располагалась небольшим комком по центру лопатки. Слишком много раствора набирать не стоит, так как в этом случае сложней будет работать;
затем возьмите шпатель в руку так, чтобы большой палец лег на переднюю часть полотна (по ходу движения), а четыре остальных пальца – на заднюю часть полотна. Мизинец и безымянный палец вы можете подогнуть, чтобы крепче удерживать рукоятку, как показано на фото выше;
далее поставьте шпатель лезвием на стену и наклоните вниз, чтобы межу стеной и полотном образовался острый угол. Следует отметить, что угол наклона очень важен, так как от него зависит толщина слоя шпаклевки, которая будет ложиться на стену. В процессе работы вам нужно самому почувствовать, как угол наклона влияет на толщину, и, соответственно, контролировать его;

Возможные траектории движений шпателя
теперь надо совершить плавное и достаточно быстрое движение шпателем сверху вниз. При этом давление на инструмент должно быть одинаковым как в начале движения, так и при завершении, а вот угол наклона может изменяться по мере необходимости. 
В результате на стене должна получиться гладкая ровная поверхность.
после нанесения шпаклевки на стены следует выровнять углы при помощи углового шпателя. Для этого надо нанести маленьким шпателем шпаклевку по всей длине угла, после чего провести по ней угловым шпателем.

При нанесении стартового слоя, все мазки должны располагаться внахлест. Благодаря этому вы сможете избежать переходов и неровностей.

По такому принципу шпаклюются все стены. Первый слой обычно наносится вертикальными движениями, причем, начинать нужно с выравнивания наиболее неровных участков.
После того как первый слой шпаклевки будет нанесен, нужно подождать, пока поверхность стены высохнет. Начинающих домашних мастеров обычно интересует – сколько сохнет шпаклевка. Время высыхания зависит от типа шпаклевки.
К примеру, состав на основе акрила при стартовом толстом слое высыхает около суток. Примерно столько же высыхает и смесь на основе гипса. Тонкий же слой может высохнуть за несколько часов.

Если в гипсокартоне образовалась дырка , ее тоже можно зашпатлевать стартовой шпаклевкой. Единственное, предварительно нужно с тыльной стороны стены приклеить заплатку из гипсокартона. В качестве клея обычно используют ту же стартовую шпаклевку.


Траектория движения фуганком
После того как шпаклевка застынет, выполняется зачистка стен после шпаклевки. Для этого надо закрепить сетку на фуганке с номером абразива Р80 – Р120 и затереть с ее помощью все существенные неровности стартового слоя.
Следует отметить, что шлифовка является простой процедурой, однако, чтобы добиться качественного результата, надо знать, как убрать наплывы и прочие изъяны. В противном случае можно только испортить поверхность стен.
Шлифовка производится круговыми движениями. При этом старайтесь обеспечить равномерный нажим на фуганок.
Многих мастеров, конечно, интересует как проверить качество отделки стен шпаклевкой? Делается это очень просто – надо приложить к стене правило, при этом можно посветить на стену фонариком. В результате все неровности будут хорошо видны.

В процессе высыхания шпаклевки необходимо обеспечить благоприятные условия – исключить сквозняки и попадание прямых лучей солнца на стены. Применение фена также недопустимо. В противном случае на поверхности шпаклевки возникнут трещины.


Финишная шпаклевка наносится слоем в несколько миллиметров
Этап 4: нанесение финишного слоя
Сразу отмечу, что шпаклевка стен может выполняться в несколько слоев. Однако, далее мы сразу же перейдем к нанесению финишного слоя, так как все последующие слои стартовой шпаклевки наносятся по описанной выше схеме.
Прежде чем приступить к нанесению стартовой шпаклевки или вообще любого последующего слоя, нужно своими руками подготовить стены. Делается это следующим образом:
в первую очередь нужно очистить стены от пыли – протереть их влажной тряпкой или губкой;
после этого поверхность обязательно грунтуется по описанной выше схеме.
После просыхания поверхности можно приступать к нанесению стартового слоя. Напомню, что задача этой процедуры заключается в том, чтобы устранить самые мелкие дефекты, которые остались на стенах после нанесения стартового слоя.
Делается это следующим образом:
перед тем как наносить шпаклевку обязательно сполосните и протрите инструмент;
далее наберите финишную шпаклевку на большой шпатель, после чего прижмите его к стене под углом около 20 градусов. На этот раз полотно должно располагаться вертикально;
теперь нанесите смесь слева направо. На некоторых участках удобней взять шпатель в левую руку и совершать движения слева направо. При необходимости можно наносить шпаклевку и сверху вниз.

Шпатлевание от угла левой рукой
Смесь должна ложиться ровным слоем толщиной около двух миллиметров;
далее по описанной выше схеме выравниваются углы.

Начинающие мастера нередко интересуются – как снять остатки шпаклевки со шпателей после завершения работы. Для этого понадобятся два шпателя – просто проведите лезвием одного инструмента по полотну второго и стряхните состав. Точно также произведите процедуру и со вторым шпателем, в результате чего оба инструмента будут практически идеально чистыми.

Этап 5: шлифовка
Даже самые профессиональные мастера не могут нанести финишный слой так, чтобы поверхность стен была абсолютно идеальной. Поэтому после завершения шпатлевания выполняется финишная шлифовка, задача которой заключается в том, чтобы устранить даже самые мелкие изъяны.
Конечно, данная процедура требуется лишь в том случае, если поверхность будет окрашиваться. Если же финишная отделка будет выполнена обоями, и серьезных изъянов на поверхности нет, эту операцию можно опустить.

Заниматься шлифованием необходимо в респираторе
Для финишной шлифовки следует использовать сетку с номера абразива не менее 150. Фуганком надо совершать вначале круговые движения, а затем крест-накрест, чтобы удалить следы круговых движений.
Чтобы проверить качество шлифовки, нужно поднести лампу или фонарик под острым углом. Когда вы достигнете желаемого результата, необходимо протереть стены от пыли и покрыть их грунтом для последующей покраски.
Вот, собственно, и вся информация о том, как выполняется шпатлевка стен своими руками. 

Вывод
Шпаклевка стен в целом достаточно простая операция, единственное, она требует строгого соблюдения технологии. Кроме того, чтобы добиться качественного результата, нужно «набить руку». Поэтому начните работу с наименее ответственных участков – это позволит вам приобрести необходимый опыт.
Если у вас появились вопросы относительно шлифования стен, задавайте их в комментариях, и я обязательно вам отвечу.

Источники:
http://vsyakraska.ru/shpatlevka/sten-pod-pokrasku/
http://obustroeno.com/stroitelstvo/120207-shpaklevka-sten
http://vsyakraska.ru/shpatlevka/sten-pod-pokrasku/
Как шпаклевать стены своими руками
            
Почему шпаклевка своими руками — это выгодно
Инструменты
Материалы
Пошаговая инструкция
Шпаклевка стен — необходимый пункт ремонта. Эта процедура подготавливает голые стены помещения к покраске или поклейке обоев. Также этот вид строительных работ называется шпатлевкой (от немецкого Spachtel — лопатка). Второй вариант чаще используется среди профессионалов, а первый — разговорный, обывательский.
Существуют различные методы подготовки поверхностей для отделки при помощи классических и современных материалов, однако шпаклевка остается самым простым и доступным способом. Этот вариант подходит для наиболее популярных типов отделки, а главное — процесс легко правильно выполнить самостоятельно, без привлечения бригады строителей-отделочников.


Почему стоит выбрать шпаклевку стен своими руками

Материалы стоят недорого, найти их в строительном магазине и доставить домой — просто даже на легковой машине

Шпаклевку можно переделывать необходимое количество раз, если в процессе что-то пойдет не так. Это не повлияет на конечный результат

Процесс подготовки поверхности легок в исполнении даже для новичков, которые первый раз взялись за ремонт своими руками

Легко выполнить обработку даже криволинейных элементов, например, из гипсокартона

Самостоятельно обрабатывая стены шпаклевкой, вы сэкономите существенную сумму денег на бригаде ремонтников


Инструменты
Внешне шпаклевочный инструмент похож на приспособления для штукатурки, однако при ближайшем рассмотрении видны важные различия. Например, шпаклевочный шпатель более тонкий и гибкий, нежели штукатурный, поэтому равномерно распределяет вязкий раствор по поверхности.
Для подготовки стен под обои или покраску понадобятся:

шпаклевочные шпатели: угловой, узкий (80 мм) и широкий (400-600 мм)

абразивная сетка и фуганок (для шлифовки после обработки поверхности). При выборе сетки обратите внимание на номер.  Чем больше цифра — тем мельче абразив и аккуратнее шлифовка

пластиковое ведро для замешивания смеси — от 15 литров и больше

желательно — строительный миксер, чтобы облегчить процесс смешивания

правило — инструмент для выравнивания поверхности и фонарик
Перед началом работ важно убедиться, что инструмент для отделки чистый и на него не попала пыль, шерсть, волосы. Это важно для качественного и ровного покрытия.


Материалы
Для шпаклевки используют несколько типов сухих строительных смесей в зависимости от того, какие работы будут производиться поверх покрытия, на какой материал наносить, в каких условиях будет происходить работа.
Гипсовая сухая смесь подходит для обработки отделанных гипсокартоном стен. Она не дает усадки и обеспечивает звуко- и термоизоляцию помещения. Наносить можно даже толстым слоем — до 10 мм. Однако гипсовая смесь не водостойкая, поэтому не применяется в помещениях с повышенной влажностью и для обработки уличных поверхностей — размокает. Раствор приходится готовить небольшими порциями, потому что быстро сохнет. Впрочем, для просушки помещения это свойство относится к плюсам.

Цементная классическая смесь подходит для выравнивания стен из любого материала как в сухих, как и во влажных помещениях. Также такая смесь используется при обработке наружных поверхностей, так как стойко переносит перепады температур. Кроме того, этот тип смеси самый доступный по цене. Но учтите, что цементное покрытие дает усадку при просушке.
Для подготовки под покраску уличные стены, особенно в зимнее время — используйте специальную морозостойкую шпаклевку.   
Полимерная смесь для шпаклевки наиболее пластичная и прочная, легко переносит перепады температур и дает гладкое покрытие. Применяется на любых материалах. Однако смесь не водостойкая и используется только в сухих помещениях. Также это самая дорогая из смесей — зато наиболее простая в использовании.
В каталоге Remix представлены все виды шпаклевочных смесей. Их легко найти и купить в строительных магазинах  города.


Шпаклевка стен: пошаговая инструкция

Подготовка поверхности
Для начала очистите стены от старых обоев и краски, если таковые имеются. Для этого используйте специальные смывки согласно инструкции на упаковке. Затем просушите помещение в течение суток и снимите мелкие остатки старой отделки тонким шпателем или монтажным ножом.

Проверка рельефа
Приложите штукатурное правИло к стене и посветите фонариком вскользь: так станут видны неровности на поверхности. Выпуклости сразу же выровняйте, сбив шпателем или рубанком. Лунки же обведите по контуру, чтобы впоследствии заполнить шпаклевочной смесью.


Подготовка инструментов
Перед работой помойте инструменты с очищающим средством, вытрите насухо тряпкой или микрофиброй. Проследите, чтобы на них не остался ворс от ткани. Если на инструментах или ведре остались засохшие следы предыдущих смесей — удалите, иначе они помешают замешать качественный однородный состав.

Замешивание шпаклевочной смеси
Наполните строительное ведро водой примерно на четверть (в зависимости от необходимого количества раствора) и аккуратно, струей, насыпьте смесь так, чтобы над водой показалась верхушка горки. Дайте смеси впитать воду в течение 5-25 секунд и тщательно размешайте в течение 1-2 минут. В идеале — используя дрель со строительным миксером. Подождите минуту и размешайте снова. После замешивания в шпаклевочную смесь не добавляйте воду или сухой состав.
Рекомендуем замешивать раствор порционно, чтобы избежать засыхания смеси в ведре. Особенно актуален совет для новичков в ремонте.


Нанесение смеси
Набирайте за один раз на шпатель столько смеси, чтобы нанести порцию одним взмахом. Наносите шпаклевку размашистыми движениями с равномерным средним или легким нажимом. Не прикладывайте много усилий при разравнивании: смесь самостоятельно распределится равномерно после нанесения.
Выемки в стене заполняйте средним или маленьким шпателем, в зависимости от размера лунок.  

Просушивание
При просушке помещения проследите, чтобы не было сквозняков, попадания прямых солнечных лучей, направленных потоков тепла (например, от тепловентилятора или кондиционера). Без соблюдения мер предосторожности покрытие может потрескаться или покоробиться. Это помешает ровно поклеить обои или покрасить стену, и придется заново выравнивать поверхность.
При этом внутренние двери рекомендуется открыть, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха для просушки.
В среднем шпаклевка сохнет 10-12 часов, но рекомендуем выдержать сутки перед тем, как шлифовать покрытие. Так оно гарантированно высохнет и будет прочнее.


Подготовка стен под обои
Наносите смесь ровным тонким слоем в 2-4 мм, наклонив шпатель на 20-30 градусов, слегка внахлест. После просушки проверьте поверхность на ровность правилом и фонариком, как на этапе предварительной проверки рельефа. Бугры сотрите абразивом, лунки замажьте смесью и дайте просохнуть заново.
После окончательной просушки обработайте покрытие фуганком с абразивной сеткой: сначала круговыми движениями, а затем хаотичными с легким нажимом. После обработки проверьте на ровность. Если поверхность ровная — можно приступать к поклейке обоев!

Подготовка стен под покраску
Так как на краске будут видны малейшие неровности поверхности, рекомендуется нанести финишный слой и тщательно  выровнять. В этом случае выровняйте высохшее покрытие мелким абразивом номера 150. После этого можно приступать к грунтовке и покраске.
При соблюдении инструкций на упаковках со строительными смесями, мер предосторожности и указанной в статье технологии правильно подготовить стены к покраске или поклейке обоев своими руками сможет даже новичок.
                
                    
                        
                    
            
                        

                
                    
Как вам статья?
                    
                    
                    
Спасибо за ваш отзыв
                    
                
                
            
 Наш канал на 

проведение работ с нуля до финишной обработки
Окрашивание стен — самый недорогой и красивый способ внутренней отделки комнаты. Однако покраска является завершающей декоративной обработкой, а вот предшествует ей очень кропотливая работа выравнивания поверхности стены при помощи штукатурки. Поэтому науку, как шпаклевать стены под покраску, необходимо освоить заранее, чтобы покрашенные стены были ровными, без погрешностей и неровности.

Подготовка поверхности
Процесс покраски включает в себя следующие работы:
Очистка стен помещения от старой штукатурки.
Выравнивание поверхности (шпатлевание) перед покраской, состоящее из стартовой и финишной процедуры.
Непосредственно покраска стен.
Первый этап очистки заключается в необходимости снятия старой штукатурки. Все, что было на стене (плитка краска, обои и др.), нужно счистить жестким шпателем в выбранных местах. Если на стене есть большие неровности, трещины или выпуклости, то такие участки лучше оббить и оштукатурить заново.

При очистке стен следует быть осторожным в местах, где может проходить электропроводка, чтобы не получить электрический удар.

Для лучшего сцепления с поверхностью стену рекомендуется предварительно обработать грунтовкой с хорошей проникающей способностью и с антибактериальными добавками. Иногда используются специальные противогрибковые составы с фунгицидами. Это легко делается валиком или кистью. Время высыхания обычно указывается на упаковке с раствором грунтовки (около 6 часов). Далее приступаем непосредственно к оштукатуриванию стен: как зашпаклевать все неровности, нужно рассказать подробнее.

Шпаклевочные работы
Штукатурка на поверхности стены — это слой довольно крупных частиц, а шпатлевка состоит из более мелких. При шпатлевании делается несколько слоев, каждый из которых должен хорошо высохнуть после работы. После наложения каждого из слоев делается шлифовка поверхности, грунтовка, а затем уже кладется следующий. Такая работа может занять несколько дней.
Шпаклевание стен под покраску делается с целью создания ровной поверхности, на которой краска будет хорошо держаться. Количество слоев для создания гладкой поверхности стандартно равно трем, но некоторые опытные мастера делают и 5-6.
При выполнении шпаклёвочного процесса рекомендуется использовать сетку-серпянку с ячейками 2 мм, которая наклеивается на поверхность перед процедурой шпатлевки.

Подготовка инструментов
Для проведения шпатлёвки стен своими руками имеет значение и то, чем шпаклевать стены под покраску, т.е. инструменты:
для грунтовки: широкая кисть и валик;
для перемешивания шпаклюющей смеси лучше запастись специальным миксером;
шпатели и затирочная сетка (лучше мелкозернистая).

Выбирать главные инструменты (шпатели) необходимо сразу нескольких размеров. Большой имеет ширину 50-60 см, средний — 25 см (используется для работы в углах), малый — 5-10 см (для доступа в неудобные места и для заделки погрешностей).

Для обработки углов иногда используется угловой шпатель. Им удобно осуществлять шпатлевку, при этом плоскости получаются довольно ровными.

Этап стартовой шпаклевки
Первый этап — нанесение базовой шпаклевки, т.е. гипсовой, с добавлением специальных добавок. Чтобы понять, как правильно шпаклевать стены под покраску, расскажем более подробно:
1. Технология шпаклевания стен такова: широким шпателем нанести базовую шпаклёвку слоем такой толщины, чтобы скрыть впадины и выпуклости на поверхности (обычно 3-12 мм).

2. После накладывания и размазывания шпатлёвки по стене излишки следует удалять другим небольшим шпателем. Как правило, от размера этого инструмента зависит скорость работы – чем шпатель шире, тем быстрее пойдет процесс (30-40 см).

3. Для экономии сил и времени лучше не делать наслоений между свежим слоем штукатурки и уже подсохшим. Дожидаться полного высыхания не обязательно, следующий слой можно начинать делать на немного влажные зашпаклеванные стены. В таком случае каждый слой грунтовать также нет необходимости. Сколько слоев шпаклевки нужно наносить, зависит от количества неровностей на стене.

4. После высыхания стартового слоя (на это обычно уходит 6-8 часов) делается его затирка грубой крупнозернистой наждачкой или шлифовка.


На видео: как правильно шпаклевать стены.


Финишная отделка
Финишная шпаклевка под покраску делается поверх базовой для создания совершенно ровной и идеальной поверхности, готовой уже к окраске. Финишный слой обычно более тонкий (2 мм) и сама технология шпаклевки стен под покраску уже немного отличается:
1. Массу, которая размазана по стене, необходимо счищать почти полностью, оставляя совсем тонкий слой, который заполнит мелкие неровности.
2. Количество финишных слоев зависит от того, насколько качественно сделана стартовая шпаклевка стен. Одним из способов проверки того, насколько ровная поверхность получается перед окрашиванием, является использование яркого прожектора, который устанавливают так, чтобы луч света падал под углом.

3. Неровности на стене счищаются с помощью абразивной мелкоячеистой сетки, после чего необходимо удалить пыль (пылесосом или тряпкой), покрыть грунтовкой и оставить стену просыхать.

4. После шпаклевки уже можно окрашивать стены.
Следует знать, что все слои должны сохнуть естественным путем. Использование обогревателей, вентиляторов может вызвать растрескивание и осыпание.


На видео: финишное выравнивание стен и потолка.


Дополнительные рекомендации
Технология шпатлевки стен под покраску требует навыков и опыта, поэтому новичку, делающему шпаклёвание стен своими руками, выполнить это идеально вряд ли получится. Но увеличить качество работы можно, зная некоторые нюансы:
При приготовлении смеси следует учитывать, что она быстро высыхает (45-60 мин.), потому разводить более 5 кг сразу нецелесообразно.
Смесь разводится только в чистой посуде.
Сначала берется шпатлёвочный состав малым шпателем и накладывается на большой, затем уже на поверхность стены.
Существует несколько способов шпатлевания: горизонтальный, вертикальный, «букет», «елочка», «зигзаг».
Способы наклона шпателя для более ровного слоя на стене подбираем самостоятельно, главная цель — замазать все впадины.
Для проверки плоскости поверхности используется прикладываемое металлическое правило, которое для точности можно подсветить фонариком. Он высветит все погрешности, которые можно срезать острым краем шпателя.
Царапины от шпателя нужно прошпаклевать впоследствии финишным слоем.
Углы следует выравнивать угловым шпателем.
Ошкуривание поверхности делается либо шлифовальной машинкой, либо сеткой, после чего стену лучше пропылесосить и загрунтовать.
Все инструменты и посуду после работы необходимо мыть и вытирать насухо.

Виды шпаклевок
Перед началом работы по подготовке стен необходимо разобраться, какую шпаклевку выбрать для стен под покраску. В продаже бывает несколько видов шпаклевочных материалов:
Цементная смесь — имеет высокую надежность, почти не подвержена влаге, поэтому используется для заделки стен в кухне и в комнатах с высокой влажностью (ванна, туалет). Ее обычно используют только для стартового слоя, т.к. из-за серого цвета состав непригоден для последующего окрашивания.

Гипсовая — используется для отделки только жилых комнат из-за того, что она не любит высокую влажность. После нанесения такой смеси получается гладкая поверхность белого цвета, что идеально подойдет для окрашивания.

Полимерная — наиболее качественная, но дорогостоящая шпаклевка, применяется исключительно для финишной процедуры. Она медленно застывает, но затем образует идеальную ровную поверхность.

Самые популярные производители шпаклевок на рынке: «Knauf», «Текс», «Vetonit» и «Sheetrock». Какая шпаклевка лучше для стен в конкретном случае может порекомендовать специалист при покупке.

Шпаклевка для стен под покраску подбирается, исходя из назначения комнаты и существующей влажности. Бывают водостойкие материалы, предназначенные специально для помещений с повышенной влажностью. Шпаклевочные смеси обычно продаются в мешках по 25 кг, такого количества должно хватить на квартиру. Финишные шпаклевки фасуются в ведра из пластика по 3,5 или 7 кг, суперфинишная встречается и в фасовке по 1,5 кг.

Как правильно выровнять стены шпаклевкой (1 видео)

Бренды и шпатлевочные работы (40 фото)

		



Технология шпатлевки стен под покраску
								

Как шпаклевать стены под покраску своими руками

Чем больше площадь отделываемой поверхности под покраску, тем сложнее работа. Требуется тщательный подход. Неровности будут видны, особенно при большом количестве света. Поэтому этап шпаклевания стен под покраску обязателен. 
Для получения идеального результата нужно, прежде всего, выбрать подходящий материал, необходимые инструменты и следовать точным инструкциям технологии выполнения работы.
Разновидности шпаклевочных смесей

Выбор нужного материала напрямую влияет на итоговый результат.

Выравнивающие смеси для внутренних и наружных работ делятся на три типа:
Выбирать ту или иную следует исходя из назначения вашего помещения. Так при выборе материалов для ванны и кухни главный критерий — влагостойкость, а для спальни и детской комнаты — безопасность. Смеси можно купить в сухом или готовом виде.
Цементные шпаклевки чаще используют для отделки в помещениях с повышенной влажностью, из-за ее влагостойкости. Цементная основа хорошо ложиться на бетон и отлично справиться с выравниванием стен. Но дальнейшая облицовка ограничивается укладкой плитки, так как для покраски цементная шпаклевка не подходит.Гипсовая смесь более универсальна. Ее чаще используют при ремонте в квартирах. Она бывает трех видов: стартовая, финишная или универсальная. Стартовая смесь используется для черновой отделки для выравнивания. В зависимости от неровностей вашей стены толщина слоя может достигать 5 сантиметров и даже больше.
Финишная шпаклевка наносится тонким слоем на стартовую для маскировки всех мелких недостатков, которые могли образоваться в процессе нанесения стартового слоя для выравнивания.Универсальная шпаклевка подходит для обоих видов работ, но чаще ее используют для закрытия стыков на листах ГКЛ или заделки трещин и дыр. Однако ее можно использовать и вместо стартовой и финишной смеси для дальнейшей покраски.
Самые известные производители гипсовых шпаклевок компания «Knauff». Они изготавливают любой вид смесей. Другие производители предоставляют специализированные смеси: «Фугенфюллер», «Перлфикс», «Ротбанд» и другие. 
Шпаклевка на полимерной основе. Вяжущим веществом в таких смесях выступают полимерные добавки, такие как акриловые смолы или латекс. Чаще всего они продаются уже в готовом виде, без необходимости их подготовки в домашних условиях. Как и гипсовые смеси, полимерные бывают трех типов. Шпаклевки такого вида более качественные, они укрепят ваши стены и создадут влагостойкое покрытие, которое подойдет в дальнейшем под покраску. Но есть два существенных минуса. Прежде всего, это цена.

Стоить полимерная шпаклевка будет значительно дороже своих собратьев. И состав нельзя долго хранить. Готовые смеси не отличаются длительным сроком годности.

Какую шпаклевку выбрать для стен под покраску
Если вы собираетесь покрыть стены шпаклевочной смесью, то лучший вариант — гипсовая. Ее характеристики значительно выше, чем у других видов. Гипсовая смесь справится с любой поставленной задачей, без необходимости покупки дополнительных материалов. Она сочетается с другими материалами отделки: будь то плитка, обои или краска для стен.Смесь можно долго хранить, но только в сухих помещениях. От влаги она может отсыреть и стать непригодной для использования. Работать с гипсовой штукатуркой легко, однако нужно иметь определенную сноровку. Уж очень она быстро сохнет, в случае медленной работы, он может просто схватиться еще до окончания работ. Стоит гипсовая смесь не дорого.
Необходимые инструменты для работы
После того как вы определились со смесью нужно подготовить нужный инструмент:
Электродрель с насадкой-миксером нужна для замешивания;
Для изготовления смеси понадобится ведро или любая другая глубокая тара с широким горлышком;
Для грунтовки понадобиться валик;
Шпаклевка наносится на стену при помощи шпателя. Маленьким вы набираете смесь и наносите на большой. Примерно ширина большого составляет 50-60 см, а маленький сантиметров 5-10;
Для углов понадобиться специальный угловой шпатель;
Шлифовальная машинка применяется для затирки стен после нанесения состава. Если ее нет, можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу.
Подготовка стен перед шпаклевкой
Перед работой все плоскости должны быть очищены от старой отделки. Если ваши стены покрыты гипсокартоном, то стыки между листами должны быть замазаны. Трещины, вмятины, дырки закрываются армирующей сеткой и шпаклюются.Грунтование стен — важный этап подготовки. Смесь наносят при помощи валика с длинным ворсом. В труднодоступных местах используйте кисточки. Грунтуют стены несколько раз. Все зависит от вашего основного покрытие стен. Бетон впитывает влагу очень хорошо, поэтому его покрыть нужно несколькими слоями для лучшей адгезии с последующей отделкой.

Наносить новый слой можно только после полного высыхания предыдущего.

Время высыхания производители указывают в инструкции, однако все равно убедитесь лишний раз, что состав высох. После подготовительных работ можно приступать непосредственно к процессу шпаклевания.
Технология шпаклевки стен под покраску
Процесс нанесения шпаклевки происходит в три этапа: выравнивание стен стартовой смесью, шпаклевание финишной и затирка поверхности.
Стартовый слой шпаклевки
Выравнивание стен стартовой шпаклевкой происходит при помощи наложения толстого слоя. На поверхность при помощи уровня устанавливаются маячки. Помните, чем больше маячков, тем качественнее будет будущая работа. 
 
Смесь подготавливается путем разведения порошка в воде. Тщательно перемешайте состав и дайте ему отстоятся минут 15. А после снова перемешайте. Если вы используете гипсовую шпаклевку, то не разводите ее сразу всю. Она быстро сохнет, поэтому ее нужно изготавливать понемногу. А вот цементная настаивается долго, поэтому ее нужно изготавливать сразу как можно больше.
Работы ведутся сверху вниз. Шпаклевка наносится широким шпателем. Маленьким шпателем наберите небольшое количество смеси и нанесите на большой. Шпатель следует держать под углом в 45 градусов, так вы добьетесь максимально ровной укладки. 
 
На очень большую впадину состав укладывают в несколько слоев. Наносятся они в несколько подходов. До нанесения первого слоя нужно уложить армирующую сетку из стеклопластика. После того как поверхность полностью покрыта стену нужно оставить до полного высыхания. Время указано на упаковке.
Финишная шпаклевка
Технология нанесения финишного слоя похожа на стартовый. Инструменты нужны те же самые. После работ их нужно тщательно промывать, чтобы не осталось засохший состав.

В отличие от стартовой, финишная шпаклевка укладывается менее толстым слоем в 1-2 мм.

Слой должен быть идеально ровным без видимых изъянов. После нанесения поверхность опять нужно оставить высыхать на несколько дней.
Затирка
После того как шпаклевка полностью высохнет поверхность нужно затереть. Затирать нужно тщательно, не должно остаться выступов или шероховатостей. Проверить на изъяны можно при помощи лампы, ее наводят на стены и смотрят на тени. Теперь поверхность готова к покраске.В зависимости от того как тщательно вы обработали стены будет легче работать при покраске. Малейшие неровности и трещинки будут видны после покраски, поэтому при шпаклевании действуйте с осторожностью и особой тщательностью.
Комментарий мастера
Без шпаклевки поверхности, к сожалению, обойтись нельзя. Многие не обращают внимание на черновые работы, но именно они залог аккуратной и красивой облицовки. Без полного выравнивания стен краска ляжет неровно, образуя щели или комки, а такая поверхность не принесет радости.
Процесс шпаклевания долгая и трудоемкая процедура. Если вы никогда не выполняли данный вид работ, возможно, стоит позвать специалистов. Конечно, работа не отличается сложностью, но требует предельной концентрации и полной самоотдачи, иначе впоследствии стены получатся с дефектами и вся работа будет проделана зря.При выборе состава ориентируйтесь на уровень влажности и температуру вашего помещения. Так для ванны и кухни нужны смеси, которые не боятся воды и перепадов температуры. А для остальных помещения это не играет такую важную роль. Шпаклевки изготавливают из натуральных материалов и абсолютно безопасны для здоровья, их можно использовать в жилых помещениях.
Как правильно шпаклевать стены под покраску
Окрашивание всегда считалось самым простым и доступным вариантом отделки помещений. Его ценили за быстроту и простоту. Однако, важно учитывать несколько моментов перед тем, как приступить к работе. Лакокрасочный материал не способен скрыть недостатки поверхности. А значит, стена должна быть идеально ровной.

Один из способов этого добиться – шпаклевка стен под покраску. Процесс не сложный, но требует определенных знаний и последовательности работ. Радует то, что существует большой выбор продукции для шпаклевания, а инструменты доступные и простые. Рассмотрим, как сделать все правильно и быстро.
Выбор шпаклевки
Строительный рынок может предоставить много разновидностей смесей. По сфере использования они делятся на две категории: фасадные (для работ снаружи) и внутренние. По функционалу и назначению шпаклевка бывает стартовой и финишной.
Стартовая, ее еще называют базовой, позволяет устранить все недочеты поверхности, используется для грубых работ. Однако, красить комнату разрешается только тогда, когда была осуществлена финишная шпаклевка стен. Слой наносится поверх старта, он более тонкий, ровный и красивый. Именно от качества финишного покрытия будет зависеть готовый результат.
Если рассматривать состав шпатлевки, то она делится на 3 основных вида:
Состав на цементной основе.
Шпаклевка на гипсовой основе.
На полимерной основе.
Каждый из материалов имеет свои преимущества и материалы, а также сферу использования. Это нужно учитывать, прежде чем выбирать материал для стен под покраску. Например, цементные составы не боятся влаги, они прочные и надежные. Их разрешается использовать для ванной комнаты, кухни и снаружи помещения. Однако, под покраску они не подходят, только для укладки кафеля.
Что касается детских комнат, то здесь важна безопасность и экологическая чистота. Гипсовые смеси боятся влаги, потому для комнат с повышенной влажностью не подходят. Оптимальный вариант – пользоваться акриловой шпаклевкой. Она имеет защиту от влаги и подходит под окрашивание. Это универсальный состав.

Если нужно зашпаклевать стены ГКЛ, то особое внимание уделяется стыкам и шляпкам от саморезов. Их обрабатывают гипсовыми смесями или специальной затиркой. Дополнительно стык обрабатывается сеткой серпянкой.


Самыми известными марками являются:
Полимерными называются материалы, сделанные на основе полимерных добавок: акриловые, латексные. Преимущество их в том, что они продаются уже в готовом виде, их не нужно замешивать, что позволяет ускорить процесс работы. Стоимость продукции выше, чем гипсовых и цементных.
Под покраску неплохо подойдет гипсовая шпаклевка. Она недорогая и имеет хорошие характеристики. Но если помещение влажное, то нужно выбрать полимерные составы. Придется доплатить, однако, шпаклевание стен не будет выполнено напрасно.

Важно! Гипсовая шпаклевка гигроскопична, впитывает влагу. Поэтому после покупки, перед тем как шпаклевать стены под покраску, ее нужно хранить в сухом месте.


Выравнивание и подготовка стен
Чтобы получить идеально ровныестены с качественной покраской, нужно заняться тщательной подготовкой основания. Весь процесс состоит из следующих шагов:
Удаление с поверхности старого отделочного материала.
Очистка стен от пыли и грязи, устранение трещин.
Шпатлевка стенстартовым и финишным составом.
Окрашивание подготовленной поверхности.
Начнем с удаления старого слоя. Его нужно убрать полностью, будь то старая плитка, обои, штукатурка или краска. Все счищается при помощи шпателя. Обои можно смочить водой.
Трещины, углубления и другие дефекты тоже устраняются. Трещины расширяются и заполняются стартовой шпаклевкой.

В стене может проходить электрическая проводка. Поэтому удаляя отделку нужно быть внимательным, дабы не замкнуть систему и не получить травму.

Подготовка стен перед шпаклевкой включает в себя и грунтование. Для этого нужно очистить стены от пыли и грязи, покрыть грунтовкой поверхность стены не оставляя пропусков. После обработки поверхности нужно дождаться высыхания.

Зачем грунтовать стены? Слой грунтовки создает на поверхности пленку, которая не только улучшает адгезию с поверхностью, но и снижает расход состава. А если состав имеет антисептические добавки, то сможет предотвратить образование плесени и грибка.

Работы по шпаклеванию
Нужно понимать разницу между штукатуркой и шпаклевкой. Штукатурка крупнозернистая и используется для выравнивания стен под покраску, если перепады довольно большие. А вот шпаклевка позволяет сделать оптимальную поверхность для окрашивания. Она будет гладкой ввиду используемых в составе мелких частиц. Технология шпаклевания стенподразумевает нанесение нескольких слоев с перерывом на высыхание каждого.

Когда слой высох, его нужно зашлифовать. Это позволяет сгладить поверхность, убрать выступы и следы от инструмента. Работа выполняется шлифмашинкой или специальной теркой. Весь процесс длится примерно несколько дней.
Основная задача – сделать идеально ровную поверхность, без изъянов, трещин и выступов. Качество сцепления при этом тоже играет большую роль. Обычно создается 3 слоя: стартовый и два финишных. Однако профессионалы могут создавать больше – до 6 слоев.

Если слой толстый, то он может потрескаться. Чтобы избежать этого, нужно использовать армирующую сетку. Она утапливается в шпаклевку и не позволяет ей растрескиваться.

Выбор инструментов для работы
Без подходящих инструментов выполнить отделку стен своими рукамиштукатуркой не получится. Радует то, что они простые и доступные, имеют низкую стоимость и с ними может работать даже новичок. Они следующие:
валик и кисточки для работы;
строительный миксер для замешивания раствора;
набор шпателей (широкий, средний и узкий), терка мелкозернисая;
правило для контролирования ровности основания;
емкость для смешивания.
Широкий – шириной от 30 до 60 см, им выполняются основные работы, средний имеет ширину 20–25 см, им обрабатываются углы, а узким (от 5 до 10 см) набирается смесь. Чтобы зашпаклеватьуглы и сделать их ровными, применяется угловой шпатель.

Нанесение стартовой шпаклевки
Мы будем работать со стартовой гипсовой шпаклевкой с добавками. Технология шпаклевки стен под покраску следущая:
Применяя широкий шпатель, нужно перенести смесь на стену. Толщина слоя зависит от качества поверхности. Все неровности скрываются, чаще всего достаточно от 3 до 12 мм. Чем шире шпатель, тем больше смеси будет нанесено и тем быстрее выполнится работа. Но, новичкам тяжело работать со слишком широким инструментом.
Чтобы сэкономить силы и время, дальнейшие работы не обязательно делать после полного высыханияпервого слоя. Достаточно, чтобы он подсох и схватился. В таком случае грунтовку наносить тоже не надо.
Поверхность будет сохнуть примерно 8 часов, все зависит от вида. После этого можно приступать к шлифовке припомощи шлифовальной машинки. Как вариант – крупнозернистая наждачная бумага.
Финишный слой
Финишная отделка стентребует больших усилий, так как любые дефекты будут явными. К тому же толщина слоя шпаклевкинебольшая, всего 2 мм. Потому технология нанесения имеет некоторые отличия:
Раствор, нанесенный на стену, нужно растягивать, чтобы остался тонкий слой, заполняющий трещинки и углубления.
Количество слоев зависит от качества базового слоя. Обычно достаточно 1–2. Если работает новичок, то количество увеличивается. Проверить ровность можно при помощи фонарика или лампы.
После высыхания нужно выполнить шлифовку. Только в этот раз потребуется мелкозернистая терка. Нужно тщательно затереть все стены, не оставляя пропусков. Остается счистить пыль с поверхности стены и покрыть ее грунтовкой.

Теперь все готово к окрашиванию поверхности. Мы узнали, как правильно шпаклевать стены под покраску. И хоть на первый взгляд работа может показаться простой, за ней следует не один день технологического процесса. Он начинается с выбора подходящей смеси, подготовительного этапа, в которых входит очистка и грунтовка стен, а также непосредственно со шпаклевания. Нужно нанести стартовый и финишный слой. И только когда получилось добиться ровной поверхности, можно приступать к самому простому виду декоративной отделки – покраске.
Финишная шпаклевка под покраску

Многие строители знают, что чем больше обрабатываемая площадь основания, тем сложнее предстоит работа, поэтому необходимо тщательно в таком случае выбирать шпаклевку для стен под покраску. В противном случае все дефекты поверхности будут заметны, особенно в хорошо освещенных помещениях. Поэтому шпаклевка стен перед покраской является обязательным этапом выполнения ремонтных работ.
Для того чтобы получить идеально ровную поверхность нужно правильно выбрать материалы и необходимые инструменты, а также следовать рекомендациям специалистов относительно осуществления данной процедуры. Об этом и пойдет речь в нашей статье.
Особенности шпаклевки стен под покраску своими руками
Перед тем как приступить к покраске основания основание необходимо подготовить. Для этого потребуется снять старую отделку и очистить поверхность от грязи и пыли.
Сам процесс шпатлевания стен под покраску осуществляется в несколько этапов. Смесь наноситься на основание несколькими слоями, каждый следующий шар выполняется после полного высыхания предыдущего слоя. Затем основу шлифуют и зачищают. Данная процедура может занять около двух дней.
Почему покраску стен необходимо выполнять именно на шпаклевку? Дело в том, что шпатлевка в отличие от штукатурки, имеет более мелкую структуру, что позволяет скрыть все незначительные изъяны поверхности и создать идеально ровную основу.
Готовая к окрашиванию поверхность, как правило, состоит из следующих слоев:
Основа – бетон, гипсокартон, дерево, шлакоблок, кирпич или другие материалы.
Штукатурка – толщина материала не должна превышать 50 миллиметров, штукатурят стены для защиты и утепления.
Стартовая шпаклевка – слой составляет 10 миллиметров, осуществляется для устранения мелких дефектов основания.
Финишная шпатлевка – слой в 2 миллиметра, осуществляется для создания ровной поверхности.

Разновидности шпаклевочных смесей
В основном выбирая шпатлевку, пользователи обращают внимание на следующие критерии:
отсутствие усадки;
хорошая адгезия;
степень высыхания;
отсутствие разных примесей;
легкость выполнения шлифовки.
Однако немаловажным критерием выбора является вид обрабатываемой площади, который напрямую зависит от качества покрытия. Рассмотрим основные материалы, которые применяются для различных оснований.
Цементные
Данный тип материала под покраску является наиболее прочным и надежным, который отлично подходит для всех видов поверхностей. Шпаклевки на основе цемента отличаются стойкостью к высоким температурам и влаге. Они долговечны и применяются для выполнения, как фасадных, так и внутренних работ.
Обратите внимание! Помимо цемента в состав такой шпатлевки входит известь или гипс. Первый материал обеспечивает смеси высокую пластичность и легкость нанесения. Гипс ускоряет процесс высыхания материала, что значительно сокращает общее время осуществления строительных работ.
легкость применения – с такой шпатлевкой легко справиться даже новичок;
стойкость к перепадам температур и влаге;
доступная цена.
Среди недостатков можно отметить крупнозернистую структуру, по сравнению с другими видами смесей.

Гипсовые
Гипсовые шпатлевки бывают универсальными, стартовыми или финишными. Выбор такой отделки зависит от вида выполняемых работ.

Обратите внимание! При работе со шпатлевками на основе гипса требуется определенная сноровка, поскольку смесь легко схватывается.

Применяются такие материалы для осуществления внутренних работ. Гипсовой смесью легко заделываются трещины и стыки, устраняются мелкие дефекты.
Среди достоинств материала можно отметить следующие качества:
экологичность;
хорошая адгезия;
небольшой расход;
доступная цена;
легкость выполнения шлифовки.
Недостатками считают быструю схватываемость материала и то, что его нельзя применять для осуществления фасадных работ. Помимо этого гипс плохо вступает в контакт с бетоном и его не стоит использовать для обработки основ под покраску в помещениях с повышенной влажностью.
Полимерные
Полимерные шпатлевки продаются уже в готовом виде, что очень удобно для осуществления обработки. Такие составы бывают акриловые и латексные, которые создают идеально ровный плотный слой. Данные смеси отличаются высокой устойчивостью к внешним раздражителям и механическим нагрузкам, поэтому применимы для фасадной отделки.
Также полимерные шпаклевки устойчивы к влаге, не стираются и не усаживаются. По ним легко проводить шлифовку.
Такие смеси имеют мелкозернистую структуру, что позволяет устранить практически все изъяны основы.
К достоинствам полимеров можно отнести следующие качества:
высокая эластичность;
стойкость к перепадам температур и влаге;
отсутствие усадки;
стойкость к механическим воздействиям;
легкость использования;
высокая адгезия;
быстрота высыхания;
небольшой расход;
термоизоляция;
экологичность.
высокая цена;
при нанесении толстым слоем, материал может растрескаться;
низкий показатель воздухопроницаемости.

Необходимые инструменты для работы
Для нанесения шпаклевки под покраску понадобятся следующие инструменты:
пластиковое ведро для разведения смеси;
электрическая дрель для смешивания состава с водой;
узкий и широкий шпатель;
валик;
угловой шпатель;
шлифовальная машинка или абразивная сетка.
Технология шпаклевки стен под покраску
Для того чтобы правильно выполнить шпаклевание стен под покраску необходимо выровнять стены стартовой шпаклевкой, затем нанести финишную смесь и осуществить затирку поверхности. Рассмотрим эти три этапа более детально.
Подготовка стен
Подготовка стен перед нанесением шпаклевки под покраску является обязательным этапом работы. Если отделка будет осуществляться на гипсокартоне, то стыки между листами следует тщательно замазать. Также потребуется закрыть армирующей сеткой трещины, дырки и вмятины пере шпаклеванием.
Перед шпаклевкой стены нужно очистить от пыли и грязи, протереть влажной тряпкой и высушить. Затем на основу нужно нанести грунтовку. Раствор наносят при помощи валика или кисточки. Грунтовать поверхность следует несколькими слоями.
Время высыхания грунтовки указано на упаковке, каждый следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего шара. После выполнения грунтовочных работ можно приступать непосредственно к шпаклеванию.
Стартовый слой
Выравнивать основание стартовой смесью потребуется путем нанесения толстого слоя состава на основу. Первым делом нужно развести сухую смесь с водой в пропорциях, указанных на упаковке. Затем состав нужно хорошо вымешать при помощи строительного миксера и оставить на пятнадцать минут. Если применяется гипсовая шпатлевка под окраску, то не рекомендуют ее разводить всю, поскольку она быстро схватывается и будет непригодна для использования. Готовьте раствор небольшими порциями.
Осуществлять шпатлевочные работы под покраску нужно в направлении сверху вниз. Наносится шпаклевка при помощи широко шпателя, узкий инструмент используется для набирания смеси и заделывания основы в труднодоступных местах.
Держать шпатель необходимо под углом в тридцать градусов, а смесь набирать небольшими количествами. Такая манипуляция позволяет максимально устранить изъяны на основании. Перед нанесением первого слоя материала, на большие ямы следует наложить стеклопакет или армирующую сетку.

Финишный слой
Выполнение финишного слоя не сильно отличается от стартового шара шпаклевки. Для осуществления процедуры необходимы те же инструменты. Однако главным отличием между этими двумя видами шпаклевания является толщина слоя нанесения: стартовые слой составляет около пятидесяти миллиметров, а финишный – два миллиметра.
Шар должен быть ровным и не иметь дефектов. После выполнения процедуры основу потребуется оставить высыхать на несколько дней.
Затирка
После того, как финишный шар шпаклевки полностью высох, основу нужно будет затереть. Затирку следует осуществлять тщательно, поскольку после нее не должно остаться на поверхности дефектов и изъянов.
Для того чтобы выявить шероховатости и дефекты нужно применить лампу. Правильность выполнения шпатлевочных работ влияет на то, насколько просто потом будет осуществлять покраску стен, поскольку все малейшие шероховатости будут видны при покраске.
Советы и рекомендации
Для того чтобы шпаклевка под покраску стен прослужила долгий срок службы, необходимо следовать следующим рекомендациям специалистов:
Смеси бывают разных видов: клеевые, масляные, эпоксидные, водоэмульсионные. Необходимо выбирать состав таким образом, чтобы он не только подходил под окраску, но и чтобы с ним было просто работать.
Разводить шпаклевку следует согласно инструкции на упаковке.
Если поверхность имеет много дефектов и выравнивание ее предполагает использование большого количества шпатлевки, то во избежание растрескивания рекомендуют применять армирующую сетку.
Если в помещении есть плесень, то при разведении смеси нужно заменить половину воды фунгицидом.
Шпатель при шпаклевании следует держать под острым углом.
Раствор для грунтования следует приобретать с антисептическими средствами.
Шлифовать основу следует в защитной одежде.
Не рекомендуют применять обогреватели для того, чтобы шпаклевка быстрее схватилась.
Замешивать смесь следует в чистой емкости.
Готовить раствор следует в небольших количествах.
Шпатлевка стен под покраску своими руками видео
О том, как шпаклевать стены под покраску можно ознакомиться по ссылке:

Шпаклевание стен под покраску – это достаточно несложный процесс, выполнить который сможет самостоятельно даже новичок. Главным в этой процедуре является правильный выбор смеси и выполнение работ согласно изложенным выше рекомендациям.
Шпаклёвка стен под покраску
Использование окрашивания в качестве финишного декорирования стен практикуется достаточно давно. В былые времена таким образом оформлялись административные, лечебные и учебные заведения. Однако с появлением таких стилей интерьера, как минимализм, хай-тек, конструктивизм и т.п. стены в жилых помещениях также начали красить. Сама по себе эта процедура не очень сложная: куда труднее правильно подготовить основание. Для этого применяют шпаклевку стен под покраску.
Подготовка поверхности
Подготовительные мероприятия можно разбить на три основных этапа:
Подготовка помещения. Шпаклевка стен под покраску своими руками сопровождается появлением грязи, поэтому комнату перед началом ремонта рекомендуется максимально освободить от мебели и вещей. Те предметы, которые вынести не удается, сдвигают на середину и накрывают пленкой. Если пол уже уложен, его также укрывают пленкой или картоном.
Чистка основания. Является важнейшим этапом подготовки стен: от него зависит, насколько крепко будет держаться шпаклевочный слой. С поверхности основания необходимо убрать всю старую отделку (для этого пригодится прочный скребок). В тех случаях, когда штукатурка не держится, убирают и ее. Легче всего в этом случае с бетонными стенами – с них просто нужно счистить все до бетона. Более сложная ситуация – кирпичные или блочные перегородки, покрытые штукатуркой. Убрав верхнюю отделку (старые обои, шпаклевку), нужно внимательно изучить штукатурный слой: все бухтящие и вызывающие сомнение фрагменты лучше отбить киркой.
Нанесение грунтовочного слоя. Почищенное основание нужно пропитать грунтовкой глубокого проникновения: хорошо себя зарекомендовали в этом отношении акриловые составы. Благодаря этому будет обеспечена хорошая адгезия для последующей отделки. В тех случаях, когда на поверхности по ходу чистки были обнаружены следы плесени и прочей биологической активности, перед грунтовкой наносится специальная жидкость против плесени. Подмечено, что такая обработка является прекрасным способом борьбы с муравьями.

Выравнивание стены и подготовка к шпатлеванию
Дальнейший алгоритм действий напрямую зависит от состояния чернового основания. Если оно более-менее ровное, можно сразу переходить к шпаклевочным работам. При наличии перепадов и неровностей более 10 мм придется заниматься выравниванием основаниям.
Ровные поверхности, необходимые при шпатлевании стен, обустраиваются следующими способами:
Штукатурка. В качестве раствора можно использовать традиционную песчано-цементную смесь или стартовую шпаклевку. На поверхности устанавливают специальные маячные планки. Вначале размещаются крайние направляющие, на расстоянии 40 см от угла. За высоту посадки берется т.н. «нулевой уровень», или самая высокая точка плоскости. Промежуточные планки монтируются с ориентиром на ширину правила (100–150 см друг от друга). Удобнее всего применять для крепления маяков под штукатурку пластикатовые клипсы. Нанесение штукатурного раствора происходит с помощью правила.
Установка гипсокартонных плит. Позволяет намного быстрее выровнять стены, получив идеально ровную поверхность. Единственное, что потребуется перед шпатлеванием – заделать стыки между отдельными листами с помощью специальной смеси Фугенфюллер в комбинации с армирующей лентой «паутинка».

Шпаклевочные работы
Инструменты, необходимые при шпатлевании стен под покраску:
Чистая пластиковая емкость для замешивания раствора.
Набор шпателей.
Дрель с миксерной насадкой.
Щетка.
Шлифовальная терка.
Малярная наждачная бумага № 120–140.
Подготовка инструментов подразумевает чистку от остатков старого раствора. Уголки новых шпателей для удобства рекомендуется немного загнуть в сторону, противоположную от рабочей поверхности.
Стартовая шпаклевка
Этой шпаклевкой обрабатывают неровные основания. Если стены качественно заштукатурены, или для их обустройства использовались гипсокартонные листы, этот этап пропускают. В качестве материала выступает т.н. «стартовая шпатлевка для стен под покраску» (Изогипс, Ротбанд и пр.), особенностью которой являются крупные фракции. Эти материалы реализуются в виде сухих порошков, которые размешивают в воде согласно инструкции на упаковке. Для этого используется дрель с насадкой.
Технология шпаклевки стен под покраску стартовой смесью:
Работа проводится двумя шпателями – большим (ширина 50–60 см) и маленьким (5–10 см).
Начинать удобнее всего от угла снизу, постепенно двигаясь в верх. Маленький шпатель служит для накладки раствора на широкий инструмент: им действуют, как правилом, растягивая смесь по поверхности стены.
Для контроля и коррекции ровности работы удобно использовать правило.
В идеале прошпаклевать стартом нужно за один раз.
Важно: финишную шпатлевку под покраску стен начинают только после того, как стартовый слой высохнет.

Финишная отделка
Шпатлевание осуществляют сухими (Сатенгипс, Витанит) или готовыми смесями на основании полимеров. В этом случае все зависит от личных предпочтений: полимерная шпаклевка для стен не нуждается в подготовке, однако ее консистенция не поддается регулировке. Нанесение на перегородки шпаклевочного финишного раствора напоминает технологию шпаклевания стен стартовой смесью. Как правило, для достижения хорошего качества поверхности применяют минимум 2 слоя финишной шпаклевки, при чем толщина последнего не превышает 0,5 мм. После высыхания отделку шлифуют, используя терку и наждачную бумагу № 120–140.
Готовое основание под покраску должно быть максимально ровным. Упрощает достижение такого результата специальные прожекторы. Их устанавливают под углом к поверхности во то время, когда осуществляется шпаклевка под покраску.
Покраска стен после шпаклевки проводится только по сухому основанию.
Для ускорения высыхания помещение проветривают.
Грунтовку можно не жалеть, нанося ее после каждого этапа работы.
Для шпатлевки стен под покраску требуется значительное время, т.к. каждый наносимый слой должен хорошо высыхать. Убыстряет процесс выравнивания основания оформление его стеновыми гипсокартонными плитами. Однако такой подход влечет за собой потери жилого пространства из-за толщины каркаса.

							
 Страница 404 не найдена 
 Страница 404 не найдена







Диалог сообщений

Показать сообщение об обновлении




    
            
        

        



 
 Канада 
 
 
 
 Мексика 
 
 
 
 Общая информация 
 
 Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Аргентина 
 
 Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Бразилия 
 
 Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Чили 
 
 Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Колумбия 
 
 Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Эквадор 
 
 Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Уругвай 
 
 Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Общая информация 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Коста-Рика 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Сальвадор 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Гватемала 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Гондурас 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Мексика 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Никарагуа 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Панама 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Общая информация 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Багамы 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Bermuda 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Каймановы острова 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Доминиканская Республика 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Гаити 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Ямайка 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Пуэрто-Рико 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Сент-Китс и Невис 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Острова Теркс и Кайкос 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Виргинские острова (Британские) 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Другие островные страны Карибского бассейна 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Общая информация 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Китай 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Индонезия 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Япония 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Малайзия 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Сингапур 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Южная Корея 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Таиланд 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Вьетнам 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Общая информация 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Хорватия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Кипр 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Чешская Республика 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Дания 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 General Industrial Coatings 
 
 Danske 
 
 Industrial Wood Coatings 
 
 Danske 
 
 Packaging Coatings 
 
 English 
 
 Protective & Marine Coatings 
 
 Danske 
 
 
 
 Финляндия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 General Industrial Coatings 
 
 Suomi 
 
 Industrial Wood Coatings 
 
 Suomi 
 
 Packaging Coatings 
 
 English 
 
 Protective & Marine Coatings 
 
 Suomi 
 
 
 
 France 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Германия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Венгрия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Италия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Литва 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Норвегия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 Общие промышленные покрытия 
 
 Norsk 
 
 Промышленные покрытия для древесины 
 
 Norsk 
 
 Упаковочные покрытия 
 
 Английский 
 
 Защитные и морские покрытия 
 
 Нюнорск 
 
 
 
 Наши местоположения доступны по всей Европе или по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 Общие промышленные покрытия 
 
 Polski 
 
 Промышленные покрытия для древесины 
 
 Polski 
 
 Упаковочные покрытия 
 
 Английский 
 
 Защитные и морские покрытия 
 
 Polski 
 
 
 
 Португалия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе или по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Румыния 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Россия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Сербия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Словакия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Словения 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Испания 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Швеция 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Украина 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Великобритания 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Ближний Восток 
 
 Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Австралия 
 
 Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 








 сгенерировано: Вт, 9 марта, 14:48:29 CST 2021 
 Хост: tsapp-7884454959-2d6rp 
 Порт сервера: 443 
 Локальный порт: 5443 


 Экземпляр: server1 


 Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.












 
 Лучшие советы по покраске фасада вашего дома 
 
 Если снова настало то время года, когда дома красят. 
 
 Страшное время, чтобы убрать и привести в порядок дом снаружи, но есть несколько вещей, которые вам действительно нужно знать, поэтому мы собрали для вас несколько наших лучших советов и советов по декору. 
 
 Независимо от того, делали ли вы это раньше или хотите красить впервые, эти важные уловки и советы помогут вам добиться хорошей отделки и сделать это безопасно.

 
 Покраска дома — НЕ легкая работа, и во многих случаях мы бы порекомендовали вызвать декоратора или специалиста по покрытию стен, но если вы хотите попробовать себя, вот несколько советов от гуру домашней живописи Гая Александра Белла, чтобы сделать это в эти годы покрасочный проект, который немного проще! 
 
 Следующие советы относятся к покраске СНАРУЖИ дома, , а не внутренней , хотя, вероятно, есть один или два моих совета, которые относятся к обоим видам деятельности.
 
 Plus мы также рассмотрим  потенциальных РИСКОВ, связанных с  крупными проектами по благоустройству дома, такими как покраска собственного дома. Далее по странице есть страшная статистика несчастных случаев при выполнении DIY. 
 
 Если вы на этой странице спрашиваете: «Следует ли мне красить свой дом?» тогда я предлагаю вам прочитать… 
 
 
 Помните, что сохранение характера вашего дома — это то, что вы должны учитывать перед тем, как начать проект, и если ваш дом внесен в список или находится в заповедной зоне, они могут иметь определенные ограничения на то, какой цвет вы можете использовать.
 
 
 В общем, вот и десять наших лучших советов по покраске фасада вашего дома. 
 
 
 
 1. Планируйте работу перед покраской! 
 
 Это может показаться чрезвычайно очевидным для всех, но вы будете удивлены, как много людей не планируют, а затем, конечно, планируют потерпеть неудачу, поэтому запишите, что вы собираетесь делать, это поможет вам ФОКУСИРОВАТЬСЯ! 
 
 Вам не нужно садиться и писать сочинение, достаточно будет сделать несколько черновых заметок на одной стороне листа формата А4.
 
 Отметьте любой ремонт  или отслаивающуюся краску , на которую вам нужно посмотреть, составьте список вещей, которые вам понадобятся (не забудьте купить саму краску!), И, возможно, также определите, сколько вы планируете потратить на это. 
 
 
 
 2. Приготовьтесь рисовать! 
 
 Еще одна вещь, которую люди, похоже, не делают, — это готовить СЕБЯ к предстоящей работе. 
 
 Покраска дома — это НЕ то же самое, что сесть перед телевизором с чашкой чая,  это требует тяжелой работы , и если вы не приложите усилий, это либо не будет выполнено, либо будет выглядеть ужасно.
 
 Художник на изображении выше подготовился и знает, как важно соскребать старую краску, а также покрывать пол. Подготовка требует не только покраски, но и ВЫ. 
 

 
 Убедитесь, что у вас достаточно  пылезащитных листов или старых одеял , чтобы вам не пришлось красить патио и лужайку. 
 
 
 Убедитесь, что вы физически подготовлены и можете выполнять эту работу, поскольку она требует выносливости, и, если вы не привыкли подниматься по лестницам, ознакомьтесь с безопасным использованием.
 
 Убедитесь, что вы носите комбинезон или старую одежду, так как многие наружные краски и покрытия для стен, особенно водонепроницаемые, или влагостойкие краски,  НЕ смываются с вашей одежды.  
 
 
 
 3. Приобретите материалы, необходимые для покраски. 
 
 Снова и снова мы слышим о людях, которые всерьез приступают к декорированию, но обнаруживают, что в середине окраски фасада, всей стены, такой как фронтальный конец, у них заканчивается краска! 
 
  Хорошо, еще один поход в магазин «Сделай сам», да?  
 
 Между тем стена, которую вы наполовину покрасили, теперь сохнет, поэтому, когда вы вернетесь и продолжите, когда вся стена будет закончена, вы увидите тень или грубую линию, где были использованы 2 разные банки с краской.DOH! 
 

 
  PRO EXPERT SECRET:  Единственный способ, которым вы можете быть уверены, если вы не уверены в том, сколько краски покупать, — это встряхнуть все банки с краской (с плотно закрытой крышкой!) И ЗАТЕМ налить каждый из них в новую большую ванну с закрывающейся крышкой, а затем смешайте их все вместе. 
 
 Затем просто вылейте нужную краску из большей емкости. 
 
  Это также экономит отходы, а это значит, что ЭТО ЭКОНОМИТ ВАМ ДЕНЬГИ !!!!!  
 
 Таким образом, вы не получите линий кисти или теней при перекрашивании, поскольку это может происходить довольно часто, особенно с красками более темного цвета.
 
 
 
 В качестве приблизительного ориентира вам понадобятся такие вещи . 
 
 
 Краска (!). Выберите лучшую краску для кирпичной кладки, которую вы можете себе позволить. 
 
 Кисти и валики разных размеров. 
 
 Простыни, брезент или старые простыни. 
 
 Разбавители для краски, очиститель кистей и скипидар (обращаться осторожно) 
 
 Скребки, проволочная щетка и разные ручные инструменты 
 
 Щетки для подметания и т. Д. Для поддержания чистоты. 
 
 Перчатки, головной убор и любые защитные предметы.
 
 Малярная лента и, возможно, малярная бумага. 
 
 Старая одежда и тряпки для тряпок. 
 
 Наждачная бумага, шпатлевка (если есть) и шпатлевка. 
 
 Стремянка, лестницы и приспособления для доступа. (см. ниже) 
 
 
 Ох, и …… Убедитесь, что у вас есть все лестницы, инструменты, щетки, которые вам нужны, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ! 
 
 Это должно быть более или менее все, что вам нужно, однако имейте в виду, что здесь мы говорим о ПОКРАСКЕ дома, а не о подготовке дома или его ремонте.
 
 
 ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: НЕ покупайте дешевые кисти, чтобы сэкономить деньги, так как они обычно теряют щетину, которая может испортить вам работу по покраске и займет вдвое больше времени, чем с кистью хорошего качества для декораторов, поэтому вы закончите тратить деньги! 
 
 
 4. Очистите стены дома перед покраской. 
 
 Со временем ваш дом, особенно если он расположен рядом с дорогой, будет собирать грязь, пыль и сажу, а также пыльцу растений, сок и плесень. 
 
 НЕЛЬЗЯ закрашивать это, даже используя только грунтовку, потому что краска не отвердит, не очистит, а также краска, когда она закончена, будет выглядеть ужасно, если вы закрасили грязь.
 
   Если вы очистите стены заранее и дадите им высохнуть, ваша общая окраска будет намного лучше.   
 
 Такие скопления грязи обычно легко обнаружить, однако для лучшей покраски вам необходимо ОЧИСТИТЬ внешнюю часть вашего дома. 
 
 Это позволит избавиться от любого рыхлого материала на стене. 
 
 Если на ваших стенах видны следы плесени и зелени, возможно, они скрывают проблему влажности   внутри стен, поэтому, если вы не уверены, попросите кого-нибудь из опытных взглянуть на нее, ПРЕЖДЕ чем нанести краску.
 
 Это также относится к состоянию самой поверхности. Если на стене, которую нужно красить, есть трещины, это может быть признаком того, что ваша стена нуждается в повторной отрисовке, и это рекомендуется делать до того, как будет закончена покраска. 
 
 Если в доме много грязи, используйте мойку с сильным напором, но только того типа, который используется для очистки вашего автомобиля или проезжей части, например, парень на изображении ниже, это была работа по покраске галькой, которую мы выполняли в Девоне. 
 
 
 
 
 
 Помните! Подготовка! 
 
 5.Распылите краску, а не кистью, это намного быстрее. 
 
 Хорошо, это то, что мы делаем каждый день, но если вы не делали этого раньше и используете только краску для каменной кладки, вы МОЖЕТЕ распылить ее для , что намного быстрее , но есть несколько вещей, которые вам нужно знать заранее. 
 
 Чтобы брызги не попадали туда, куда вы не хотите, вы должны  замаскировать области , на которые вы не хотите, чтобы краска попала. 
 
 Фотография, показывающая, как выглядит, ниже, а вот запись в блоге, которую мы сделали, объясняющую метод, используемый для маскировки дома.
 
 
 
 Помните, что когда вы распыляете краску,  вы создаете мелкий туман,  который при малейшем порыве ветра или неопытности распылителя может покрыть не только ваши окна, но и вашу машину, а также ценимый вашей женой куст роз. !!! 
 

 
  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕКРЕТ:  Если вы видите на фото, мы также положили листы от пыли, а затем бумагу до влажного слоя на земле. 
 
 Почему? Потому что этот наконечник ****  не только сэкономит вам около двух дней после очистки  ****, он просто профессионален, все просто.Если вы хотите рисовать как профессионал, ДЕЙСТВУЙ, как профессионал! 
 
 
 
 
 6. Советы по подготовке стены к покраске. 
 
 Проще говоря, большая часть любой работы по покраске дома — это предварительная подготовка. ОДИН ДЕНЬ, который вы потратите на подготовку, сэкономит вам как минимум ТРИ ДНЯ работы и уборки после этого. 
 
 Стена должна быть ГОТОВА для нанесения краски, поэтому вам нужно осмотреть все трещины, которые нужно заполнить, возможно, старую штукатурку, которая отошла от стены и является полой, и удалить плесень ,  грязь и сажу со стен.
 
 Зашлифуйте все неровности на стенах и деревянных изделиях и заделайте отверстия, неровности и трещины. 
 
 Если вы потратите время на подготовку,  и вам не обязательно быть профессиональным декоратором,  вы сэкономите время и ДЕНЬГИ при рисовании. 
 
 
  Покрасить дом самому НЕ просто и чревато опасностями.  
 
 
 Каждый год, и не только здесь, в Великобритании, тысячи людей погибают или, в лучшем случае, получают травмы, падая с крыш, строительных лесов и лестниц.
 
 Это так просто, если вы не привыкли красить дом, отойти в сторонку, чтобы полюбоваться своей работой, забыв, что вы стоите на трехэтажной лестнице ……. 
 
 Покраска дома с лестницы, особенно высокого дома, часто не является хорошей идеей для начинающего маляра, поэтому просмотрите желтые страницы и найдите уважаемую компанию, занимающуюся строительными лесами. 
 
 В идеале вы должны найти того, кто имеет торговую аккредитацию и того, кто может показать вам свою книжку несчастных случаев (требование закона), а также свидетельство о страховании.
 
 
 Начало покраски.  
 
 Хорошо, во-первых, теперь вы готовы и подготовлены, я имею в виду мысленно, а не просто подготовлены, как в  «Я только что потратил кучу денег в магазине DIY» , и вы готовы приступить к рисованию. 
 
 Вы должны были уже выбрать цвет и согласиться с другой половиной, что это правильный способ (!), И убрали предметы, которые  загромождают  по дому, так как помните, что теперь это РАБОЧАЯ ЗОНА и должна рассматриваться как таковое.
 
 
  Убедитесь, что все приготовления выполнены!   
 
 Подготовка, о которой мы говорили ранее в тексте, необходима, если ваша покраска продлится более нескольких месяцев. 
 
 Необходимо удалить отслаивающуюся краску, рассортировать пустотелые детали, заменить гнилую древесину, заделать недостающую замазку для окон, а также удалить плесень или водоросли. 
 
 Если к этому моменту вы не чувствуете себя уверенно, это говорит вам, что вместо этого вы пригласите мужчину! Это действительно может сэкономить вам деньги, поскольку хороший декоратор сможет выполнить работу за несколько дней, а у вас уйдет несколько недель.
 
 Если вы уверены, что все в порядке,  вам следует начать с ВЕРХА дома и работать вниз (НЕ наоборот),  предпочтительно с использованием строительных лесов. 
 
 
 
 7. Советы по достижению наилучшего результата 
 
 Еще один отличный совет по экономии времени — закончить работу ПОСЛЕ того, как вы покрасили стены. Когда вы красите дом, это большая площадь поверхности, но как насчет внимания к деталям? 
 
 Профессиональный художник будет уделять много времени деталям, например, прорезать углы и ниши, куда не доходил валик, или следить за тем, чтобы краска попала под подоконники и вплоть до DPC.
 
 Это даст красивые, аккуратные и прямые линии на каждом проеме, чтобы каждый раз получать настоящую профессиональную отделку. 
 
 Один совет — наклеить малярную ленту , линию  вокруг оконных проемов, и убедиться, что лента заходит на оконную раму только на несколько мм. 
 
 Затем аккуратно нанесите краску на ленту, следя за тем, чтобы лента не поднималась и не попадала под нее краска. 
 
 Как только вы закончите одну строчку или отрезок,  осторожно удалите ленту,  отойдя от окна и потянув наружу.Выбросьте ленту в пакет, иначе вы можете обнаружить, что скрученный кусок ленты, который вы бросили на пол, разлетится и брызги краски на пол. 
 
 Существует специальный малярный скотч, который можно купить в местном магазине «Сделай сам», который намного лучше для такого рода вещей, но более дорогой, чем малярный скотч. 
 

 
 ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: для получения настоящей профессиональной отделки НЕ покупайте краску «сделай сам», зайдите в местный торговый магазин и купите краску, эквивалентную торговым. Эта краска намного лучше по качеству, чем краска, сделанная своими руками, и прослужит дольше, о чем не говорят компании, производящие краски.
 
 
 Животных следует держать подальше от любой работы, которую вы выполняете, поскольку последнее, чего хочет лабрадор, играя в саду, — это покрыть голову краской или подумать, что пить ваши разбавители для кистей — это как хорошая идея. 
 
 
 То же и с детьми. Вы ДОЛЖНЫ недвусмысленно сказать им, чтобы они не приближались к краске или к области, которую вы рисуете. 
 
 
 Проверьте свою краску или даже свои навыки на затемненном участке на уровне земли, для начала на очень маленьком участке.Убедитесь, что поверхность, на которой вы рисуете, «прочная» и хорошего качества, краска хорошо перемешана, а кисть не сбрасывает щетину. 
 
 8. Рисовать, если возможно, в пасмурную погоду, это намного проще. 
 
 Многие мастера ошибочно считают, что лучше всего красить дом в середине лета из-за низкой вероятности дождя. 
 
 Лучшая погода для рисования —  не слишком холодная и не слишком теплая  и без солнца. 
 
 Это потому, что когда вы красите стену в солнечный день, солнце будет светить на стену, и я гарантирую, что блики или отражение будут влиять на ваши глаза, а люди, которые делают это каждый день, в конечном итоге испытывают напряжение глаз.
 

 
 Рисуйте в пасмурную погоду и постарайтесь закончить в середине дня, если возможно. 
 
 
 Если вы используете глянцевую краску или эмульсию, подождите, пока вы не будете уверены, что дождя нет, потому что окрашенная стена может пострадать от термина, малоизвестного в кругах домашних мастеров, а именно  Выщелачивание поверхностно-активного вещества . 
 
 Это когда ингредиенты, содержащиеся в краске, подвергаются воздействию влаги, которая затем переносит компоненты краски на поверхность, высыхая в виде восковой пленки.
 
 Не берите краску прямо из банки, в которой вы ее купили, используйте ведро из легкого металла, известное как чайник для краски и, конечно же, для валиков, используйте специальный лоток или удлиненные ведра (желоба), предназначенные для работы с роликами. 
 
 Вы можете купить чайник для краски всего за  1,50 фунтов стерлингов (Toolstation) , а для нанесения краски с помощью валика вам понадобится краска SCUTTLE , , которую можно купить примерно за  3,50 фунтов стерлингов на Wilco.com (ниже)  
 
 
 
 У некоторых также есть удобные крючки, которые можно удерживать на подмостках.
 
 Закройте банку крышкой, если из нее не выходит краска. 
 
 
 Начиная сверху и используя валик, делайте уверенные мазки валиком, который имеет хорошее покрытие краски, но не слишком много, чтобы она не капала. 
 
 
 Хорошо обработайте краску, не пропуская ни одной детали, , но помните, что для большинства работ по покраске дома требуется 2 слоя краски  т, поэтому обратите внимание, так как вы будете делать все это дважды. 
 
 Обрежьте края и вокруг дверей и окон меньшей кистью.
 
 
 
 9. «Прикрутите» что-нибудь еще, чтобы завершить работу! 
 
 Я имею в виду, что если вы работаете на улице, вы, возможно, заметили и другие вещи, которые тоже нужно сделать, например, треснувшее оконное стекло, отсутствие зажимов для желоба или забитый желоб, может быть, сад выглядит неопрятным? 
 
 Если дом красиво раскрашен, нужно закончить работу, и это не имеет никакого отношения к большему количеству краски! 
 
 Устраните любые другие проблемные места, или  просто испортит все усилия, которые вы вложили в покраску стен, сайдинга, отделки и любых других участков за пределами дома.

 
 Приведите в порядок сад или хотя бы участок, ближайший к дому. 
 
 Это красиво завершит работу, как если бы вы обрамляли картину, купленную в магазине. Если вы рисуете для кого-то другого, это также может принести вам баллы брауни и, возможно, даже хороший совет в конце. 
 
 
 
 10. Начните сверху и работайте вниз, чтобы получить отличный результат. 
 
 Последний совет, который я дам вам сегодня, — это  начинать рисовать в верхней части дома, а не в нижней. 
 
 Поначалу это кажется очевидным, но из-за того, что неопытному художнику может не хватать уверенности, они часто начинают снизу и работают вверх. 
 
 Мы знаем это, поскольку довольно часто увлеченный маляр DIY начинает работу, понимает, что он или она не может ее закончить, и затем они связываются НИКОГДА СНОВА, чтобы закончить работу за них! 
 
 Как вы думаете, почему ТОП-декораторы известны именно под этим именем? ВЕРХ! 
 
  Вы всегда должны начинать сверху,  да, с лестницы или строительных лесов, и работать вниз, даже если только для того, чтобы иметь возможность закрасить эти брызги кистью или валиком во время окраски экстерьера верхнего этажа? 
 
 Существует метод и правильный способ делать почти все в жизни, и, если вы прислушаетесь к этому сборнику довольно простых советов и правильно воспользуетесь этим методом, чтобы красить свой дом, у вас не должно возникнуть никаких проблем.
 
 И последний вынос…. 
 
 БЕЗОПАСНОСТЬ при выполнении отделочных работ также имеет первостепенное значение. 
 
 
  Не рискуйте и не используйте инструменты или химические вещества, с которыми вы не знакомы.  
 
 
  Не недооценивайте, насколько серьезной может быть покраска дома.  
 
 Также важно, чтобы я сказал вам, что если вы не уверены, я не имею в виду супер уверенность, поскольку у всех нас есть свои страхи и беспокойства, если мы делаем что-то, к чему мы не привыкли, но если вы абсолютно уверены, испугавшись этого, тогда сделайте себе одолжение и наймите кого-нибудь другого, чтобы он покрасил дом!  
 
 Внешняя окраска, по крайней мере, требует некоторой предусмотрительности и планирования, но если вы сделаете это правильно, вы можете рассчитывать на красивый дом….по крайней мере сейчас. 
 
 Художники и декораторы должны пройти определенный период обучения, прежде чем их выпустят в дома или офисные помещения, поэтому имейте это в виду, когда вы начинаете, и  не пытайтесь красить свой дом, если вы действительно не имеете ни малейшего понятия. или неуверенность  как это не просто. 
 
 
 
 ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ ОКРАСКОЙ СОБСТВЕННОГО ДОМА. 
 
 
 
 В 2010 году РОСПА опубликовало следующий набор статистических данных по несчастным случаям, связанным с домашними хозяйствами: 
 
 
 По оценкам, 87 000 из 220 000 энтузиастов DIY, обращающихся в больницу каждый год, получают травмы от инструментов и оборудования 
 
 Несчастные случаи с лестницами и стремянками ежегодно отправляют в больницу 41 000 человек, что часто приводит к самым серьезным травмам и даже смерти, когда люди падают с высоты.
 
 Осколки, песок, пыль, грязь и другие частицы приводят к тому, что еще 60 000 человек обращаются за медицинской помощью и ранены 
 
 
 
 Самыми опасными инструментами согласно Системе наблюдения за несчастными случаями в домашних условиях (2002) являются:  
 
 1. Ножи и скальпели (21 300 несчастных случаев в Великобритании ежегодно) 
 
 2. Пилы (15,100) 
 
 3. Шлифовальные машины (6 400) 
 
 4. Молотки (5,800) 
 
 5. Долота (3,900) 
 
 6. Отвертки (3 400) 
 
 7.Электродрели (3,000) 
 
 8. Оси (2,200) 
 
 9. Самолеты (2100) 
 
 10. Сварочное оборудование (2 000). 
 
 
 
 Десять лучших материалов для дома, о которых следует позаботиться: 
 
 1. Дерево, ДСП и т. Д. (29 400 аварий) 
 
 2. Мощение / бетонные блоки (21 200) 
 
 3. Металлические прутки, листы и т. Д. (12 800) 
 
 4. Гвозди (15400) 
 
 5. Кирпичи (8,000) 
 
 6. Малярные и малярные тазы (3 900) 
 
 7. Клей, паста и т. Д.(3 100) 
 
 8. Винты и напольная / настенная плитка (2,500) 
 
 10. Обои (1,600). 
 
 Распространенные несчастные случаи, связанные с самоделкой, включают порезы от ножей при резке кабеля и ковров, поскальзывания пилой при распиловке дерева, капание краски в глаза с потолка и падение плит на руки и ноги 
Выполняйте внешнюю покраску только в том случае, если у вас есть опыт работы на лестницах. 
 
  Люди часто делают ошибки, когда спешат с работой или устают.  
 
 
 Многие переоценивают свои возможности, например, работы с газом и электричеством следует доверить специалистам, то же самое и с отделкой.
 
   (источник http://www.rospa.com/faqs/detail.aspx?faq=221)   
 
 Действительно мудрые слова. 
 
 Иногда решение сэкономить несколько фунтов на покраске дома может иметь серьезные неприятные последствия. 
 
 Безопасная профессиональная покраска и декорирование 
 
 Большинству художников и декораторов теперь есть о чем подумать, когда дело касается выполняемой ими работы. 
 
 В предыдущие годы художник и декоратор просто приходили и рисовали то, что хотел заказчик, и на этом все, а некоторые даже не убирали после этого! 
 
 В настоящее время в работу входит гораздо больше работы, чем просто рисование.
 
 Многие традиционные художники и декораторы иногда специализируются в других областях отделочного бизнеса, например, в покраске очень высоких зданий, нанесении гигиенических покрытий в больницах или окраске в отдаленных районах, таких как мавры Северного Йорка, Дартмур или шотландский остров. 
 
 После того, как вы покрасили один этаж дома, спуститесь на нижний уровень строительных лесов и начните красить этот фасад, снова прорезая вокруг окон. 
 
 Если в воздухе витает легкий ветерок, вы можете временно закрыть окна маскировкой, чтобы избежать попадания мелких брызг краски или капель на стекла.
 
 
 Наконец, вернемся к самому простому в покраске: уровню земли!  
 
 Лучшее всегда лучше приберегать напоследок, и это должно быть проще. 
 
 Еще раз убедитесь, что в доме, где вы рисуете, никого нет, и убедитесь, что вы нанесли «ВЛАЖНУЮ КРАСКУ!» повсюду знаки, просто чтобы было кристально ясно. Убедитесь, что вы не пропустили ни одной детали, например, выступа окна или трубы за трубой 
.
 
 Что делать после окончания декорирования. 
 
 В любом случае, вам необходимо удалить всю наклеенную вами малярную бумагу, если это возможно, убедившись, что она не касается стен, когда вы снимаете ее, а затем поместите ее в мусорный контейнер для вторичной переработки.
 
 В большинстве случаев, в зависимости от температуры и местного климата, краска должна высохнуть на следующий день, но убедитесь, что вы какое-то время не соприкасаетесь с ней, так как это может повредить лакокрасочное покрытие. 
 
 Очистите кисти и валик специальным средством для чистки щеток  , которое можно купить в большинстве магазинов для дома, а затем убрать их на следующий день. 
 
 Мы предлагаем очиститель щеток DIALL от B&Q за 9,97 фунтов стерлингов за 2 литра, прослужит вам долго. 
 
 Если все вышеперечисленное звучит слишком много, свяжитесь с нами, чтобы вместо этого покрасить ваш дом! 
 
 Просто краткий заголовок, если вы зашли на эту страницу в поисках компании, которая действительно ПОКРАСИТ ваш дом, а не просто здесь, чтобы получить информацию, нет проблем, если вы свяжетесь с нами, мы можем сказать вам, сколько будет стоить покраска твой дом.
 
  Если вы НЕ хотите красить свой дом и хотите, чтобы мы сделали это, позвоните нам по телефону 0800 970 4928  
 
 Гай Александр Белл. Бакалавр (с отличием) Стр. 
 
 Как заполнить канавки перед покраской панелей 
 
 Пик популярности деревянных панелей пришелся на 1950-1970-е годы; тенденция вернулась, но некоторые люди хотят плоские, вневременные стены. Если это вы, то вот как заполнить бороздки перед покраской панелей. 
 
 О деревянных панелях 
 
 Если вы владеете домом в течение длительного времени, вы знаете, что  тенденции дизайна  приходят и уходят.Цветочные обои, стеклянный блок и ворсистое ковровое покрытие — вот лишь несколько вариантов, которые когда-то были очень популярны, но с тех пор вышли из моды. 
 
 Деревянные панели входят в ту же группу. Домостроителям он понравился, потому что он был доступным по сравнению с альтернативами и прост в установке. Домовладельцам он понравился, потому что он преобразил простой гипсокартон и дополнил другие тенденции той эпохи. 
 
 Но в наши дни панели — это тема поляризующего. Некоторым домовладельцам, особенно тем, кого не было рядом в период его расцвета, он нравится, а другие, которые пережили эту тенденцию и ее чрезмерное использование, предпочли бы никогда не видеть ее снова.
 
 Для этой второй группы есть только один вариант, если они ремонтируют дом или покупают старый: покраска обшивки. 
 
 Подготовка деревянных панелей 
 
 Многие люди спрашивают нас: «Можете ли вы покрасить деревянные панели?» И мы рады сказать: «Да!» 
 
 Но прежде, чем вы сможете закрасить  деревянную панель , вам необходимо подготовить ее. Для большинства людей это означает заполнение канавок, которые являются верными признаками того, что это в первую очередь деревянные панели! Процесс прост и не требует особых навыков.
 
 Просто следуйте этим указаниям: 
 
 
 Слегка отшлифуйте облицовку, чтобы придать ей блеск. 
 
 Удалите шлифовальную пыль влажной тканью. 
 
 Заполнить канавки в обшивке герметиком. 
 
 Дать стыковке высохнуть. 
 
 При необходимости нанесите дополнительные слои герметика. 
 
 Отшлифуйте обшивку наждачной бумагой с зернистостью 100 до тех пор, пока шовный состав  не станет гладким  и заподлицо с обшивкой. 
 
 Удалите шлифовальную пыль влажной тканью.
 
 Загрунтуйте обшивку пятновыводящей грунтовкой на основе шеллака. 
 
 Нанесите два слоя краски для стен, используя валик для ворса 3/4 дюйма, чтобы добавить текстуру. 
 
 
  Посмотрите это видео, чтобы узнать больше!  
 
 Дополнительная информация 
 
 ВИДЕО ТРАНСКРИПТ 
  Дэнни Липфорд:  Перед тем, как приступить к покраске панелей  , необходимо подготовить поверхность. Прежде всего, используйте немного грязи для гипсокартона; это тот же шовный герметик, который используют для отделки гипсокартона.И старый парень из гипсокартона показал мне довольно крутой трюк. 
 
 Если вы хотите ускорить процесс высыхания, то положите туда обычный шовный герметик. Затем вы можете использовать это, которое мы называем быстрой грязью или двадцатиминутной грязью. Просто добавьте немного. 
 
 Быстрый ил иногда немного трудно шлифовать, но если вы немного смешаете с ним, он ускорит его. Но вы все равно можете отшлифовать поверхность позже. Иногда нужно добавить в него совсем немного воды. Но, похоже, все складывается неплохо.
 
 Хорошо, после того, как вы хорошо перемешаете, то в основном то, что вы хотите сделать, — это заполнить канавки. Вы не хотите наносить слишком много на поверхность обшивки, вы просто хотите заполнить эти канавки. чтобы он высох. Немного отшлифуйте, а потом пора для грунтовки. 
 
 Мальчик, нам здесь очень повезло, канавки в обшивке были не очень глубокими, поэтому один слой герметика, красивый и гладкий. Но если у вас есть более глубокие канавки на панелях, вам понадобится как минимум два слоя, чтобы они действительно хорошо покрыли поверхность.
 
 Но затем, когда все будет хорошо и сухо, пора снова взяться за шлифовальную шесту. Просто отшлифуйте все, действительно, обратите внимание на всю шлифовку; Вы можете видеть, насколько хорошо это получается. 
 
 И вам действительно не нужно шлифовать весь лишний гипсокартон. Вы просто хотите, чтобы все было красиво и гладко. 
 
 Затем еще раз протрите влажной тряпкой перед грунтовкой. 
 
 Подготовка поверхности под новый бетон 

 Вы только что закончили ремонт своего дома, и у вас есть голые стены, которые так и хочется покрасить.Вместо того, чтобы нанимать художников, вы решили взять дело в свои руки и впервые попробовать рисовать своими руками. Вы покупаете все необходимые принадлежности для рисования — кисти, валики, салфетки и т. Д. Вы также выбрали свой любимый цвет и посетили склад краски. У вас есть все необходимое, и вам не терпелось воспроизвести все идеи росписи стен, которые вы получили от Pinterest (или даже из этого блога). 
 
 Я знаю, что вы взволнованы, но держите лошадей! Вы не можете просто нанести краску на стены.Сначала вам нужно подготовить поверхности. Вы не получите безупречный вид, просто нанеся краску на голые поверхности. Краска придаст цвет и защитит ваши стены, но не скроет полностью недостатки поверхности. Обратите внимание, как нельзя скрыть большие поры или прыщи с помощью пудры или тонального крема. Вы лечите прыщ и наносите праймер на лицо перед нанесением макияжа. Вы всегда следите за тем, чтобы у вас была чистая и гладкая поверхность. То же самое и с окрашиваемыми поверхностями. 
 
 Еще одна причина важности подготовки поверхности заключается в том, что неправильная или неадекватная подготовка поверхности почти всегда является причиной неудач большинства живописных эпиков.Мы здесь, чтобы избавить вас от необходимости решать эти проблемы позже. Мы проконсультировались с нашим постоянным экспертом по окраске, чтобы рассказать нашим читателям — будь то начинающие маляры, домашние мастера или даже профессиональные маляры — основы подготовки поверхности для новых бетонных поверхностей. Как правило, ваша цель — обеспечить гладкую, чистую и сухую поверхность. Давайте углубимся в подробности. 
 
 
 
 Во-первых, дайте новому бетону застыть в течение 14-28 дней при нормальных погодных условиях перед покраской. После высыхания удалите пыль с грязи и протрите жир или масло чистящим средством, чтобы убедиться, что у вас чистая поверхность.
 
 После отверждения нейтрализовать (или то, что маляры называют лазунином) поверхность. Мы нейтрализуем поверхность, потому что щелочность новой бетонной поверхности может вызвать появление высолов на краске, корки, отложения белой соли на поверхностях стен. Однако, если бетон выдерживался более 28 дней, вы можете отказаться от применения нейтрализатора, особенно если вы используете состав премиум-класса, такой как Boysen Permacoat Latex. 
 
 
 
 При нейтрализации убедитесь, что вы разбавили 1 часть BOYSEN Masonry Neutralizer B-44 в 16 частях чистой воды.Не забывайте использовать резиновые перчатки при работе с раствором. Затем нанесите его на поверхность с помощью кисти или валика и оставьте на ночь, прежде чем смыть водой, чтобы удалить белые кристаллы, образующиеся на поверхности. Дайте ему полностью высохнуть перед покраской. 
 
 
 
 После всех этих шагов вы должны следовать стандартной системе окраски: 
 
 
 начать с нанесения грунтовки, 
 
 нанести шпатлевку на микротрещины или неровности, 
 
, затем покрасьте его верхним слоем.
 
 
 Посмотрите Boysen Painting 101, если вы хотите узнать о других поверхностях, таких как дерево или металл. 
 
 Если у вас есть технические вопросы или просьба дать разъяснения по поводу ваших проектов окраски, позвоните по этому номеру (02) 363-9738, местный 417-418 в рабочее время и поговорите с нашей технической командой. Вы также можете написать письмо по адресу [email protected]. 

 Наше руководство по доске и планке за 57 долларов (это на удивление легко!) 
 
 Вчера вы видели, как наш проект доски и планки появился на конкурсе Pinterest Challenge, поэтому сегодня мы вернулись с полным учебным пособием.И возьмите защитные очки, это 2000 слов. Но не позволяйте этим словам вводить вас в заблуждение, мы бы сказали, что это был один из самых надежных / надежных способов сделать простое обновление, с которым мы сталкивались некоторое время. Ух ты, только что понял, что у меня пять предложений, и я уже сказал «бац» дважды. Не уверен, хороший ли это знак или что… 
 





 
 
 Мы давно знали, что добавление каких-то лепных украшений в наш коридор — в нашем будущем… и теперь мы просто ругаем себя за столь долгое ожидание.Это обошлось нам всего в 57 долларов за материалы (мы купили еще один инструмент, но мы вернемся к этому через секунду), и потребовалось всего несколько часов или два длительных рабочих периода в течение 6 дней (включая перерыв на отверждение краски), чтобы наконец-то оживить наш скучный зал. Так что любой, кто хочет решить эту проблему по ночам и в выходные, может сделать это в течение недели, поскольку каждый шаг занимает всего несколько часов и может быть распределен каждый вечер. 
 





 
 
 Планирование нашей доски и планки 
 
 Нас вдохновили еще несколько руководств — например, Аны, Кейт, Сары и Эмили — и мы взяли части и части каждого из них, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для нас.Таким образом, наш учебник, приведенный ниже, может быть не совсем тем, что нужно вашему пространству, но среди многих из нас должно быть подходящее решение! Скажем так, мы узнали, что есть много разных способов подойти к доске и обрешетке, поэтому многое зависит от личных предпочтений, того, что подходит вашему дому и т. Д. 
 





 
 
 Что касается нашего подхода, стоит сразу отметить несколько моментов: 
 
 
  Мы не добавляли «доску» к стене  — то есть большие плоские панели.Поскольку наши стены гладкие (не текстурированные), мы просто использовали существующий гипсокартон в качестве фона для наших вертикальных реек. Когда все было нарисовано, все выглядело бесшовным и блестящим, как доска. Но если у вас есть текстурированные стены, ознакомьтесь с руководством Кейт выше. 
 
  Мы использовали существующие плинтусы.  Почему? Потому что это было проще — и вы знаете, что мы любим использовать то, что у нас есть. Просто выбрав рейки, которые были тоньше наших плинтусов, мы могли удерживать их на месте и работать с ними (экономя время и деньги).Но если вы не можете или не хотите использовать этот подход, в руководствах Аны и Кейт выше говорится о замене плинтуса. 
 
 
 Да, и если вы не умеете читать по словам, мы сделали для вас два видео процесса (одно для строительной части и одно для отделки). Итак, вот как все прошло, когда дело дошло до установки перил и реек (включая советы о том, как удерживать доски на одном уровне, как их разносить, как уберечь их от прогиба слишком далеко от стен и т. Д.).

 
 И вот как мы закончили все (включая то, как мы заполнили дырочки от гвоздей, как я врезал без скотча, и еще много всего, что мы туда затолкали): 

 
 И не волнуйтесь, если вы не можете смотреть видео (если, скажем, вы на работе) — мы разбили все шаги с фотографиями и описаниями прямо здесь (обратите внимание: посмотрите их позже, если вы планируете заняться этим может многое упростить — я всегда думаю, что видео делают вещи менее пугающими). 
 
 Измерение и покупка материалов 
 
 Для начала,  мы измерили пространство и спланировали наши материалы .Мой набросок на миллиметровой бумаге, наверное, был излишним, но от этого мне стало легче. Это помогло нам спланировать, сколько досок нам понадобится для верхнего поручня и выступа, а также посчитать, сколько реек (вертикальных полос) нам может понадобиться. 
 





 
 
 Следующим был пробег. У нас была большая часть того, что нам было нужно под рукой, поэтому только четыре предмета, которые мы в итоге купили, изображены ниже (пистолет для ногтей был запоздалым подарком на день рождения от моей милой жены, которая просто ждала, чтобы я выбрал тот, который я хотел) .Обновление : показанный ниже пистолет для гвоздей больше не продается, но мы все равно перешли на использование этого пистолета для гвоздей без компрессора.  
 





 
 
 Необходимые инструменты и материалы 
 
 Вот полный список  расходных материалов и материалов , которые мы использовали (многие из которых были у нас под рукой, а также вещи, которые мы приобрели выше): 
 
 
 Пневматический пистолет для ногтей 
 
 Предварительно загрунтованные решетчатые полосы (наши были длиной 12 футов, поэтому я обрезал их в магазине для облегчения транспортировки) 
 
 Доска сосновая 1 x 3 ″ (для верхней направляющей) 
 
 Доска сосновая 1 x 2 ″ (для верхней полки) 
 
 Рулетка 
 
 Лазерный уровень (опция) 
 
 уровень 
 
 Поиск шпильки 
 
 Торцовочная пила (вы также можете использовать другую пилу для резки дерева или даже предварительно распилить их в магазине) 
 
 Шпатлевка, шпатлевка или шпатлевка для дерева (для заполнения отверстий под гвозди) 
 
 Белый герметик под покраску, предназначенный для лепных украшений и пистолет для герметика 
 
 Наждачная бумага и / или пальмовая шлифовальная машина 
 
 Праймер 
 
 Белая краска (использовалась особо прочная корпусная краска с матовым покрытием) 
 
 Кисть, валик и другие малярные принадлежности 
 
 
  * Купите древесину примерно за неделю до начала проекта и просто оставьте ее в вашем доме (это называется «акклиматизацией» древесины), чтобы избежать трещин, вызванных расширением или сжатием, что происходит, если она не акклиматизируется при он установлен. 
 
 Установка верхней направляющей 
 
 Мы решили использовать сосновые доски размером 1 x 3 ″ для верхних перил, которые мы хотели прикрепить в первую очередь (после периода их акклиматизации). Итак, я  вырезал их своей торцовочной пилой , чтобы они плотно прилегали к каждому участку стены. Если у вас есть точные размеры вашего помещения, вы даже можете сделать их заранее вырезанными в Home Depot, так что не позволяйте использованию пилы отпугнуть вас от этого проекта. 
 





 
 
 Перед тем, как прикрепить их к стене, нам нужно было сделать несколько вещей — например,  определить высоту нашей доски и обрешетки .Сначала мы предположили, что «чем выше, тем лучше!» и держал его прямо под нашими выключателями света и термостатом. Но, отступив назад, мы поняли, что из-за высокого расположения наши восьмифутовые потолки выглядят ниже, чем они есть. 
 





 
 
 Итак, как вы увидите, позже мы приземлились на более традиционной высоте 40 дюймов от пола, что намного ближе к «традиционному диапазону». Но, опять же, многие аспекты установки доски и обрешетки являются лишь личными предпочтениями, поэтому выбирайте то, что, по вашему мнению, лучше всего подходит для вашего помещения.Я уверен, что комнаты с высокими потолками или декоративной лепниной на короне могут выглядеть потрясающе с более высокими досками и обрешеткой (а также примыкающие комнаты и другие входные зоны и т. 
 
 Поскольку полы и плинтусы не всегда ровные, мы использовали этот дешевый лазерный уровень, который я недавно взял, чтобы отметить  линию 40 дюймов на нескольких точках вдоль каждой стены . Эти отметки стали для нас ориентиром при удерживании нашей доски размером 1 x 3 дюйма на месте. 
 





 
 
 И поскольку гвозди всегда надежнее, когда они входят в шпильки, мы также выломали наш искатель гвоздей , чтобы отметить каждое место на стене, которое необходимо прибить гвоздями .Очевидно, просто не забудьте сделать отметки достаточно низкими, чтобы они не закрывались, когда вы поднимаете верхнюю часть поручня. 
 





 
 
 Следующим шагом был , который прибивал рельсы на место  с помощью моего нового пневматического пистолета для гвоздей (то есть с приводом от воздушного компрессора) (тот, который был сфотографирован, был снят с производства, но мы все равно перешли на использование этого безвоздушного пистолета для гвоздей). Это был мой первый раз, когда я пользовался им, и первые несколько раз это напугало меня, но теперь я влюблен в него (не так сильно, как Шерри, которая говорит, что хочет выйти за него замуж).Позже я напишу об этом отдельный пост, но, скажем так, это была спасительная благодать этого проекта. Без него, наверное, нам потребовалось бы в три-четыре раза больше времени, чтобы завершить строительную часть этого проекта. Мы купили довольно простую, но хорошо проверенную модель Craftsman (вот вам партнерская ссылка). 
 





 
 
 Итак, здесь все верхние рельсы на месте. Мы решили не приклеивать их к стене, а просто прибивать гвоздями к стойкам просто потому, что, если мы когда-нибудь решим удалить или заменить это, мы не захотим отрывать куски гипсокартона в процессе.Хорошей новостью является то, что доски настолько легкие — особенно все вертикальные элементы решетки — что гвозди, вбитые в шпильки с помощью пистолета для гвоздей, в высшей степени надежны… особенно с конопаткой, которую мы сделали вокруг любых трещин, чтобы удерживать их еще более надежно. 
 





 
 
 Но даже если вы решите наклеить что-то поверх гвоздей, это не добавит много времени или затрат на проект (тюбик Liquid Nails стоит всего несколько долларов). Говоря о времени, если вычесть время, которое у нас ушло на настройку и определение пистолета для гвоздей, я бы сказал, что процесс измерения / резки / прибивания гвоздей занял у нас около часа.
 
 Добавление вертикальных планок 
 
 Мы использовали решетчатые полоски по предложению Сары и Эмили, потому что они были дешевыми (66 центов за фут!) И не выступали за пределы существующей плинтуса. Если бы мы использовали доски размером 1 x 2 дюйма, как это делают некоторые люди, они бы висели над нашими плинтусами. Мы могли бы заменить и наши плинтусы, но тогда они бы торчали за обшивку четырех (считайте их четыре!) Дверей в нашем коридоре. Так что да, более толстые рейки могли бы быть хороши в менее узких местах (мы не хотели, чтобы наши выступали слишком далеко и закрывали предметы), но в нашем случае мы действительно думали, что решетка + направляющая идеальна, и нам нравятся габаритные размеры, но -не-сумасшедший-толстый результат.
 





 
 
 Мы решили расположить наши рейки с интервалом в 16 дюймов, потому что наши шпильки находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, и это означало, что больше гвоздей войдет в шпильки, а не только в гипсокартон. К тому же, когда мы предложили несколько вариантов интервалов, это выглядело чертовски хорошо (серьезно, половина этого проекта просто решает, что лучше всего выглядит, и идет с этим). Чтобы облегчить нашу жизнь,  мы использовали кусок доски размером 1 x 3 дюйма, чтобы сделать распорку  (распорка 14,5 дюйма удерживала решетку на расстоянии 16 дюймов от центра к центру).
 





 
 
 Решетка была достаточно легкой, чтобы прикрепить ее к стене с помощью ленты, в то время как  мы использовали уровень, чтобы убедиться, что каждая рейка была идеально вертикальной . Затем Шерри вернулась с пистолетом для ногтей и закрепила их на месте. Неправильно ли говорить, что наблюдение моей леди, которая так сильно концентрируется во время работы с электроинструментом, заставило меня немного возбудиться и обеспокоить? 
 





 
 
 Примерно через час все рейки были обрезаны до нужного размера и прибиты гвоздями. 
 





 
 
 Поскольку мы хотели, чтобы рейка на облицовке стен выровнялась (и именно там были стойки, что добавляло устойчивости), расположение было довольно легко определить.Но если бы вы занимались этим, и не каждая рейка могла бы оказаться в шпильке для достижения сбалансированного вида, я бы предпочел сбалансированное размещение, а не удары по каждой шпильке (они серьезно тяжелы, как мешалка для краски, поэтому они, вероятно, будут держись нормально в любом случае). 
 





 
 
 Примерно на этом этапе проекта Клара впервые увидела это — и вот ее реакция дословно: «Вау! Это великолепно! Кто-то пришел, пока я спал, и принес это? » Этот ребенок веселый или что? Она совершенно не поверила нам в этом.Мы думаем, это потому, что тем утром парень из отопителя пришел с доставкой масла для нас, поэтому она вспомнила, как мужчина пришел, чтобы помочь с чем-то, и подумала, что он вернулся, чтобы починить нам коридор. Естественно. 
 
 Многие из учебных пособий, которые мы видели, включали добавление выступа вверху, чтобы упорядочить вещи или создать место для размещения предметов искусства или других предметов. Для этой цели мы купили сосну размером 1 x 2 дюйма, но как только мы ее зафиксировали, мы поняли, что она нам не очень нравится. Поскольку это не собиралось быть для нас функциональным выступом, он просто еще больше сузил коридор и создал несколько опасных углов, в которые можно было бы войти крошечным головам.Поэтому мы отказались от идеи, вернули древесину и с удовольствием назвали этап строительства:  ЗАВЕРШЕНО . 
 





 
 
 Подготовка к покраске 
 
 На следующий день мы начали готовить пространство под покраску,  заполнив отверстия от гвоздей и заделав зазоры . По рекомендации некоторых из вас, ребята, мы использовали шпаклевку для шпатлевки для дерева (мы слышим, что смесь работает также), поскольку с ней легче работать и она лучше держится со временем. Это определенно было проще, чем шпатлевка для дерева, поэтому, если предположить, что он будет выглядеть так же хорошо, как и сейчас, мы полностью согласны с этим подходом для заполнения отверстий под гвозди после того, как ваши рельсы и рейки будут подвешены.
 





 
 
 После того, как все отверстия от гвоздей были зашпаклеваны (процесс не быстрый, но неплохой — может потребовался всего час?)  мы использовали белый герметик под покраску, чтобы заполнить некоторые зазоры между нашими досками и стеной . Поскольку в нашем старом доме стены не идеально ровные, это был необходимый шаг, чтобы проект в конечном итоге выглядел красиво и безупречно. Мы не сделали все кромки, только те, которые в этом нуждались (через верхний рельс и несколько мест вдоль реек). Я бы сказал, что этап уплотнения добавил еще час работы, если вам интересно.Да, и обязательно посмотрите финальное видео в этом посте, чтобы узнать больше о том, какой именно герметик мы использовали, как я его разгладил и т. Д. 
 





 
 
 Позже в тот же день мы, , выломали шлифовальную машинку для ладоней , чтобы избавиться от лишней шпаклевки вокруг отверстий для гвоздей. 
 





 
 
 Грунтовка и краска 
 
 После этого рейки и рейки были готовы к грунтовке. У нас уже был под рукой Kilz Premium (пятновыводитель), поэтому мы использовали кисть и небольшой валик из поролона, чтобы  нанести один слой грунтовки на каждую деревянную часть , чтобы предотвратить просачивание древесины в будущем. (всегда стоящий «страховой» шаг).И мы тоже перебрали рейки, на всякий случай (хотя они были заранее загрунтованы). Вот все, что загрунтовано и почти готово к покраске. Просто нужно было дать грунтовке высохнуть. 
 





 
 
 На следующий день наконец настало время  покрасить доску и рейку . Мы использовали краску Benjamin Moore Advance в цвете Decorator’s White в сатинированной отделке, оставшейся от нашего проекта по покраске офисного шкафа. Краска Advance особенно долговечна (мы использовали ее и на наших кухонных шкафах), поэтому мы решили, что это хороший выбор для лепнины в прихожей, которая может получить свою долю износа.
 





 
 
 По общему признанию, готовая картина ступени рисования не очень драматична, поскольку стены наверху все еще были не совсем белыми. 
 





 
 
 Итак, после того, как краска застынет в течение нескольких дней, мы приступили к покраске стен над доской  и обрешетки . Шерри все еще нервничала из-за того, что приклеивание свежеокрашенной верхней направляющей может отслоить краску, поэтому она решила прорезать вручную верхние направляющие (вы можете прочитать ее советы по этому поводу здесь, посмотреть видео в этом посте и видео здесь. еще больше советов).Она отлично поработала, несмотря на то, что у нее не было под рукой обычной кисточки с короткой ручкой. 
 





 
 
 После того, как она закончила окантовку, я вернулся с валиком, и (после второго слоя) мы увидели финишную черту. 
 





 
 
 Да, и если вы не можете сказать — мы красили стены самогоном Бенджамина Мура с: 
 
 
 у нас остались остатки покраски столовой 
 
 мы не хотели, чтобы что-то слишком смелое / темное закрывалось в коридоре 
 
 это цвет соседнего зала с залитыми рамками, и мы хотели, чтобы они соотносились друг с другом (чтобы все не выглядело слишком нестабильным) 
 
 
  Примечание: нам еще нужно покрасить обшивку в раме прихожей в тот же белый цвет, что и доска и рейка. 
 





 
 
 Стрела. Вот так мы и готовы к фотокарточкам. Итак, поехали! 
 





 
 
 Нам очень понравился результат. И мы ругаемся, что не сделали этого раньше. Вы знаете, как вы никогда до конца не понимаете, насколько «бла» это пространство, пока не сделаете с ним что-нибудь и не удивитесь, почему вы так долго ждали? Я имею в виду, что мы проходим через этот коридор десятки раз в день, и все, что мы сделали до этого момента, это повесили какие-то произведения искусства в одном маленьком углу (по иронии судьбы, в самой скрытой части коридора).Но теперь, когда у нас есть доска и задраена, мы готовы повесить еще. 
 





 
 
 Общая стоимость проекта 
 
 Хорошо, давайте разберем бюджет. Мы потратили деньги только на три предмета, так как у нас были под рукой такие вещи, как краска, шпаклевка и герметик. И если бы мы действительно купили мой гвоздь обратно в мой день рождения в ноябре, как и планировалось,  наша общая стоимость проекта составила бы всего 57  долларов. Сумасшедший, правда ?! 
 
 
 Четыре 12-дюймовых куска решетки — 32 доллара (0.66 / фут в Home Depot) 
 
 Два 8-футовых и два 6-футовых куска сосны размером 1 x 3 дюйма — 25 долларов США (также от Home Depot) 
 
 





 
 
 А по времени наш проект растянулся на пять дней (шесть, если считать поездку в Home Depot за материалами). Но если бы у нас была роскошь не планировать дела вокруг Клары, это, вероятно, можно было бы завершить за три дня (первый день для строительства и шпаклевки / конопатки, второй день для шлифовки / грунтования / покраски доски и обрешетки, третий день под покраску стены).Черт возьми, вы могли бы даже отказаться от этого третьего дня, если бы выполняли этот проект на уже окрашенной стене. 
 
 Но если вы забиваете гвозди вручную, это может занять больше времени (что объясняет, почему у Шерри возникло желание разобраться с нашим пистолетом для гвоздей). О, но если вы не хотите его покупать, вы всегда можете арендовать его в местном магазине товаров для дома, так что это еще один вариант. 
 





 
 
 Но вот мы, примерно шесть дней спустя, и очень рады пройтись по нашему коридору.Сейчас мы выясняем, что повесить на стены над доской и обрешеткой, а также выбираем, какой следующий проект мы можем взять на себя, чтобы утолить зуд, который у меня теперь есть на спусковом пальце пистолета для ногтей (после Я борюсь с Шерри). Я чувствую запах корона в нашем будущем… 
 
  ОБНОВЛЕНИЕ : Мы повторили этот проект в нашем новом доме, но с изюминкой, чтобы он выглядел немного красивее. Ознакомьтесь с руководством по  для нашего нового поворота на классической доске и рейке здесь .
 





 
 
   Обновление —  Хотите знать, где у нас что-то есть в доме или какие цвета краски мы использовали? Просто нажмите на эту кнопку:  
 





 
 

 
 
 Другие сообщения от Young House Love  
 
 
 Ошибок, которые вы делаете для покраски шкафа 
 Окрашенные кухонные шкафы могут выглядеть на Pinterest очень просто — представьте, всего несколько слоев нового цвета, и ваша кухня будет обновлена ​​в кратчайшие сроки! На самом деле покраска кухонных шкафов — это проект, в котором определенно есть много потенциальных подводных камней.
 
 Чтобы настроить вас на успех, мы обрисовали в общих чертах некоторые из самых серьезных ошибок и обрисовали, как их легко избежать. Таким образом, вы сможете уверенно взяться за эту большую работу. С нашими советами о том, как красить кухонные шкафы, вы получите обновленную кухню, которой вам не терпится похвастаться! И поверьте, это того стоит — покраска кухонных шкафов полностью преобразит вашу комнату. 
 
 1. У вас нереалистичные ожидания. 
 
 Окрашенные шкафы выглядят прекрасно, но они не будут выглядеть полностью гладкими.«Если на шкафах есть видимая открытая текстура, канавки будут видны сквозь краску», — предупреждает Дон Фарбах, президент профессиональной малярной компании PNP Craftsmen из Нью-Йорка. 
 
 «Даже если это не было очень очевидно, когда дерево было только что окрашено, это станет более очевидным, когда краска высохнет». Вы можете заполнить зерно шпатлевкой, но это может занять много времени и сделать все правильно. 
 
 2. Вы не позволяете себе достаточно времени. 
 
 «Это не ленивый воскресный проект», — говорит Шерри Петерсик, которая вместе со своим мужем вела хронику проектов росписи кухни в своем популярном блоге «Любовь в молодом доме».Она говорит, что люди часто думают, что это работа на выходных, но   требуется не менее  от четырех до семи дней , если вы набираете надлежащее время на подготовку (и, конечно, перерывы на перекус). 
 
 3. Древесину не чистите перед покраской. 
 
 «Независимо от того, насколько чиста, по вашему мнению, ваша кухня,  вам необходимо протереть все,  с помощью средства для удаления жира», — говорит Фарбах. В противном случае, когда вы нанесете краску на водной основе на дверь, покрытую маслом, краска не прилипнет. Он рекомендует средство для обезжиривания краски под названием TSP и не царапающуюся деликатную губку для очистки пятен.
 
 4. Вы не снимаете дверцы и ящики. 
 
 Это важный первый шаг: снимите все дверцы, выдвиньте ящики и снимите аппаратные ручки и петли. Некоторые люди пытаются сэкономить время, раскрашивая все — петли и прочее — пока они на месте, но Петерсик предупреждает, что это ненадолго. 
 
 «Ваши шкафы и оборудование начнут работать с микросхемой  и покажут признаки износа в течение  месяца — или даже сразу». Как только краска на петлях начнет трескаться, все, что вы можете сделать, это отшлифовать все и замочить фурнитуру, чтобы удалить краску, так что избавьте себя от раздражения.



 Основы вашей живописи в шкафу 















































 Jasco TSP Заменитель чистящего средства без ополаскивания 

Клин-Стрип
amazon.com


15,64 $










 
 5. Вы можете не маркировать дверцы, ящики и фурнитуру. 
 
 Поскольку то, что когда-то было повешено, нужно будет вернуть в то же место, поэтому стоит использовать пронумерованные ярлыки, чтобы помочь вам запомнить, где все находится.Кусок малярной ленты, наклеенный на тыльную сторону каждой детали, подойдет. Вы должны указать  его точное местоположение  (подумайте «над раковиной, слева»), чтобы не было никаких догадок, куда он уйдет позже. Затем спрячьте винты и петли в банку на хранение. 




























 

Getty Images 




  
 
 6. Пропуск шлифовки. 
 
 Даже если ваши шкафы почти в идеальном состоянии,  вам все равно придется отшлифовать их, чтобы краска держалась. .Используйте наждачную бумагу в середине спектра (подойдет зерно 150 или 200) и просто быстро отполируйте все поверхности. «Вы не пытаетесь добраться до голого леса», — говорит Петерсик. «Вы просто хотите, чтобы поверхность стала матовой». 
 
 7. Ваши шкафы не очищаются от пыли перед покраской. 
 
 Соберите пылесосом любой мусор, прежде чем вы даже  подумаете  об окунуть кисть в краску. Всего несколько кусочков пыли могут испортить внешний вид: «Вы получите шероховатую отделку, и это будет выглядеть так, как будто вы рисовали поверх песка», — говорит Фарбах.«Чтобы исправить это, вам придется отшлифовать его и перекрасить заново». 
 
 8. Не поднимайте шкафы перед покраской. 
 
 Если вы не подперете шкафы перед покраской,  вы рискуете пропустить края и углы . Разложите двери на пирамиды художника, чтобы вам было легче перемещать кисть по нижним краям. 
 
 9. Не используйте грунтовку для краски. 
 
 Заманчиво пропустить этот шаг, но учтите следующее: «Готовая кухня может выглядеть потрясающе, тогда, через три недели или три месяца, сучки на дереве могут начать просачиваться сквозь краску», — предупреждает Петерсик.Используйте грунтовку, блокирующую пятна (ей нравится Kilz Clean Start), и вы не получите неожиданных пятен, когда краска застынет. 
 
 10. Вы красите поверхности шкафов в неправильном порядке. 
 
 Не прыгайте сразу: вам следует начать с окраски задней части дверей, а не передней. Почему? Потому что, если вы перевернете дверцу слишком рано, и краска потечет, она, по крайней мере, будет смотреть внутрь шкафа. 
 
 11. Вы выбрали неправильный цвет. 
 
 Конечно, для вашей кухни не существует правильного или неправильного цвета.Но для шкафов важно, чтобы вы сделали все правильно с первого раза. «Этот проект прост, но это не та работа, которую вы захотите переделывать в ближайшее время, если вам не нравится цвет», — говорит Петерсик. 
 
 Она предлагает покрасить большой плакат с помощью тестера в цвет, который вы рассматриваете (обычно вы можете получить маленький всего за 5 долларов). «Повесьте его рядом с фартуком и приборами и убедитесь, что это действительно нужный вам цвет». Если вы не знаете, с чего начать, ознакомьтесь с трендами цветных красок для вдохновения! 
 
 12.Вы выбрали не ту краску. 
 
 The Good Housekeeping Institute действительно любит Benjamin Moore Advance за гладкую поверхность, подходящую для кухни. Хотя это может быть немного больше, чем некоторых других красок на полке, оно того стоит. 
    














 Присоединяйтесь к нашему членскому клубу, чтобы получить неограниченный доступ 

goodhousekeeping.com










 
 
 И вы, вероятно, не будете использовать более двух галлонов краски, поэтому затраты не будут такими высокими, как если бы вы красили всю комнату.
 
 Беспокоитесь о видимых следах от кисти? Вирджиния из Live Love DIY  следует за своими мазками поролоновым валиком, чтобы сгладить детали . А более опытному мастеру-мастеру может понравиться отделка, обеспечиваемая краскопультом (например, Дженни из Little Green Notebook), но он немного более громоздкий, чем кисть. 
 
 13. Спешите ставить шкафы на место. 
 
 Да, очень утомительно ждать целыми днями, пока краска застынет. Но , если вы случайно размазываете краску, вам придется отшлифовать дверь и перекрасить ее  (суровая правда, которую наверняка понимает любая женщина, которая поспешила покинуть маникюрный салон).«Как бы меня не убивало смотреть на двери на сушящемся полу, я бы предпочел подождать, чем бросить пистолет», — говорит Петерсик. 





    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
 









 
 Как использовать и наносить наполнитель для тела 

        
    

 
 Вы, вероятно, слышали о Bondo раньше, так как это общее название (в частности, от бренда 3M, но широко используется в отношении наполнителя кузова) для толстой полиэфирной смолы, которая в основном используется для ремонта кузовов автомобилей.
 
 При правильном использовании бондо- или шпатлевка — идеальный материал для быстрого и беспрепятственного ремонта вмятин, царапин и других повреждений автомобиля. Но неправильное нанесение шпатлевки может привести к образованию неровностей кузова, ремонт которых обойдется вам еще дороже. 
 
 Сделайте это правильно с первого раза, следуя этому руководству о том, как наносить бондо или другой наполнитель для тела. 
 
 Что такое наполнитель для тела? 
 
 Как правило, наполнители кузова состоят из полиэфирной смолы с кремовым отвердителем, который образует похожее на замазку вещество, которое используется для возвращения кузова автомобиля к его гладкой поверхности после незначительных повреждений.
 
 Думайте об этом как о шпаклевке, которую используют при домашнем ремонте, чтобы покрыть гвозди и даже стены. Их консистенция и использование схожи, как и процесс, которому подвергается поверхность, на которую они наносятся. 
 
 Разница с автомобильной шпатлевкой состоит в том, что существует три различных типа, и тип, который вы используете, будет зависеть от вашего проекта реставрации и ожидаемых результатов. 
 
 Различные типы наполнителей кузова 
 
 Стандартные, средние и премиальные — это три варианта наполнителя, а тип, который вы выбираете, предопределяется степенью повреждения автомобиля, который вы ремонтируете.
 
 Хотя полезно иметь все три варианта под рукой, использование правильного важно для надлежащей отделки. 
 
 

     
 Standard — легкая шпатлевка, затвердевающая примерно за 20-25 минут. Наполнители стандартного класса обычно используются только для небольших царапин и мелких вмятин, например, от повреждений волос. 
   
   

     
 Средний — также известный как наполнитель из стекловолокна, наполнители среднего класса полезны для крошечных отверстий или разрывов в металле или стекловолокне.
   
   

     
 Премиум- или алюминиевый наполнитель, назван так из-за микроскопических частиц алюминия в консистенции смеси. Преимущество использования этого дорогостоящего наполнителя для крупных ремонтов и вмятин заключается в том, что он не дает усадки, его легче шлифовать и он прочнее других наполнителей. 
   
 
 
 Если вы ищете конкретную грунтовку, обратите внимание на некоторые из самых популярных марок: 
 
 

     
 3M (Бондо) 
   
   

     
 Dynatron 
   
   

     
 Evercoat 
   
   

     
 U-Pol 
   
   

     
 ПОР- 15 
   
   

     
 USC 
   
 
 
 Где использовать автомобильные наполнители для тела 
 Наполнители для тела 
 приобрели плохую репутацию, потому что многие люди не знают, как правильно наносить наполнитель для тела — нанести слишком густой слой смеси без шлифования или покрытия слишком большой площади.По правде говоря, почти на каждом автомобиле, который подвергается кузовному ремонту, есть наполнитель. 
 
 Наполнитель для тела — это такое густое, легко наносимое вещество, что некоторые перестают его использовать. Другая проблема в том, что он используется не в том месте. 
 
 Вот несколько мест, где нельзя использовать наполнитель для тела: 
 
 

     
 Ржавчина — нанесение шпатлевки на ржавчину только ухудшит внешний вид. 
   
   

     
 Полные газовые баллоны — наполнитель кузова легко воспламеняется и устойчив к газам только после отверждения.
   
   

     
 В любом месте, где становится слишком жарко, вы просто получите неуклюжий вид на потолке, похожий на попкорн. 
   
 
 
 Если вы хотите использовать шпатлевку для участков с ржавчиной, отшлифуйте и ржавчину или полностью вырежьте ее и залейте листовым металлом или сеткой перед добавлением шпатлевки. 
 
 Итак, где использовать наполнитель? Вот несколько мест: 
 
 Очень легко испортить небольшой ремонт, поэтому лучше всего, чтобы опытные профессионалы или опытные энтузиасты сделали такие виды ремонта.Можно научиться делать этот ремонт самостоятельно, но при этом у вас должен быть хотя бы минимальный опыт работы с автомобилями. 
 
 
 Как использовать наполнитель для тела Bondo 
 
 Как и в любом проекте по ремонту кузовов автомобилей, первым шагом является сбор инструментов и обеспечение всего необходимого. Инструменты, которые вам понадобятся для ремонта вмятин и царапин с помощью шпатлевки, включают: 
 
 Как минимум, у вас должны быть шпатлевка и шпатель, но все остальное хорошо, в зависимости от типа ремонта, который вы делаете.Если у вас есть все необходимое, то пора подготовить поверхность и приступить к работе. 
 
 Шаг 1 
 
 Во-первых, всегда нужно подготовить поверхность. Это означает, что автомобиль должен быть полностью чистым — без насекомых, сажи, грязи, воска или любых других веществ, которые могут препятствовать прилипанию замазки. Это может означать простую очистку с мылом и водой или протирание остатками или средством для удаления клея. 
 
 Это также означает, что нужно удалить вмятины, а ржавчину и царапины отшлифовать.Краску вокруг поврежденного участка также следует хорошо отшлифовать, поскольку шпатлевка плохо прилипает к краске, мокрым или влажным поверхностям. 
 
 * Совет: иногда используют клейкую ленту, чтобы оградить место повреждения и защитить остальную часть автомобиля от любых остатков от шлифовальной машины. 
 
 Шаг 2 
 
 Смешайте наполнитель (следуйте инструкциям на вашем наполнителе) так, чтобы отвердитель полностью растворился, придавая смеси оттенок розового. Вы можете сделать это с помощью разбрасывателя и смесительной доски.
 
 С хорошей смесью в руке вы можете использовать разбрасыватель, чтобы полностью покрыть поврежденный участок, избегая при этом чрезмерного заполнения. Убедитесь, что этот первый слой нанесен плотно, чтобы он хорошо прилегал к поверхности. 
 
 Вы захотите восполнить повреждение, но также расширите замазку наружу на окружающую область, чтобы, когда она высохнет, и вы отшлифуйте ее, у вас будет плавный переход. 
 
 (Если вам нужно использовать инструменты для придания формы, самое время это сделать — пока шпатлевка начинает затвердевать, но еще не высохла.) 
 
 Дайте полностью высохнуть (20-30 минут). 
 
 Шаг 3 
 
 Теперь вам нужно разгладить шпатлевку шлифованием. Возьмите шлифовальный блок с абразивным листом зернистостью 80 и начните разглаживать полностью высохшую шпатлевку. 
 
 Если вы обнаружите, что отшлифовали, и теперь у вас есть низкое пятно, вам может потребоваться повторно нанести слой шпатлевки и подождать, пока он высохнет, прежде чем продолжить. 
 
 Шлифуйте, пока поверхность шпатлевки не станет гладкой и ровной с остальной частью корпуса.Убедитесь, что вы обметали край повреждения так, чтобы он плавно переходил в окружающее пространство. При расчесывании может потребоваться более мелкая зернистость (зернистость 180), которая поможет удалить любые линии царапин. 
 
 Шаг 4 
 
 После того, как вы убедились, что поверхность гладкая и вы эффективно выровняли повреждения, чтобы они были на одном уровне с остальной частью тела, вы можете нанести грунтовку, верхнее покрытие и лак. 
 
 
 Насадки для заливки кузова 
 
 Следуйте этим советам, чтобы убедиться, что ваш ремонт будет именно таким, как вы хотите, и что он продлится долго.
 
 
 

     
 Вы можете использовать пластиковый расширитель, но металлические расширители служат дольше и создают более четкую кромку. 
   
   

     
 При добавлении отвердителей в шпатлевку убедитесь, что у вас правильные пропорции. 
   
   

     
 Не используйте картон в качестве палитры для смешивания, потому что он абсорбирует и нарушает химический состав смеси. 
   
   

     
 Имейте под рукой разбавитель на случай, если шпатлевка слишком быстро сохнет.
   
   

     
 Используйте тепловые лампы, чтобы поверхность высохла, если вы делаете этот ремонт в холодную или сырую погоду. 
   
 
 
 
 Следующие шаги 
 
 Если вы следовали инструкциям и советам и использовали правильные инструменты, ваш автомобиль должен выглядеть так же хорошо, как и до повреждения, если не лучше. 
 
 Нужна шпатлевка или другие инструменты для начала ремонта поверхности? Auto Body Toolmart предлагает наполнители для кузова, расширители, инструменты для ремонта вмятин, грунтовки и все остальное, что вам нужно для достижения наилучших результатов.				

				
							
			
		
	




	

		
		16Апр

		

			
			

				
Уровень как измерить: Как пользоваться строительным пузырьковым уровнем
								

							  	    				
					16 Апр 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
Как пользоваться строительным пузырьковым уровнем
Пузырьковый уровень — один из самых распространенных и постоянно используемых инструментов строителя. Но что делать начинающему, который впервые держит это приспособление в руках? Важно не только правильно пользоваться строительным уровнем, но и знать, какие задачи может решать то или иное устройство. Научиться азам использования такого инструмента просто. Несложно и понять, как правильно выбрать изделие с хорошими характеристиками, чтобы работать со строительным уровнем с высокой точностью и прогнозируемыми результатами.

Какие бывают пузырьковые уровни
Все модели пузырьковых уровней делятся на несколько значимых групп. Но вне зависимости от функционала прибора, он во всех вариантах исполнения будет иметь ряд ключевых характеристик. Главная из них — конструкция корпуса. Это обязательно прочная рама, выполняемая в виде коробчатой структуры, двутавра, профилируемая путем фрезеровки цельнометаллической заготовки или отливаемая из алюминия. 

Вторая ключевая характеристика пузырькового прибора — измерительные колбы. Это пластиковые емкости цилиндрической формы с легким изгибом по оси. Внутри находится незамерзающая жидкость, обычно на спиртовой основе. Объем колбы она заполняет не полностью. Образуется воздушный пузырек, с помощью которого производится измерение горизонта.
Сегодня можно купить изделия следующих типов.
С одной колбой. Пользоваться строительным уровнем такого типа можно только для проверки одного горизонта. Обычно это горизонтальная поверхность.
С двумя колбами. Такой инструмент предназначен для контроля как вертикальной, так и горизонтальной поверхности. Каждая из колб выполняет отдельную задачу.
С тремя колбами. Приспособление этого класса наиболее популярно. Кроме контроля вертикали и горизонтали, недорогие изделия позволяют измерять наклон плоскости под углом 45 градусов. Купив более дорогую модель, пользователь получает третью колбу в поворотном блоке.  Он позволяет измерять произвольные углы с фиксированным шагом.
Отдельно стоит рассматривать профессиональные продукты. К примеру, существуют приспособления с шестью колбами. Каждая из них служит для контроля определенного горизонта. Модели такого класса предназначены для выполнения особых измерений. В частности, выпускались приспособления, специально предназначенные для контроля прокладки трубопроводов, ее соответствия требованиям стандартов.




Что значат деления на колбах
Большинство делений на строительном уровне начинающему пользователю вполне понятны. На различных моделях встречается знакомая линейка для измерения расстояний или откладывания отрезков. Отдельные производители предлагают смещающиеся блоки для разметки отверстий по шаблону. 
Больше всего вопросов вызывают деления на строительном уровне, увиденные на цилиндриках с пузырьками внутри. Что это за отметки – рассмотрим ниже.
Маркировочные метки, нужные для определения верности горизонта. При прикладывании прибора на ровной поверхности воздух в соответствующей колбе разместится строго между рисками, края пузырька подходят к ним вплотную.
Метки погрешности. Расположены за рисками верности горизонта, ближе к краям колбы. Присутствуют у изделий средней и дорогой категории. К каждому из них прилагается инструкция, где приводится цена деления. При смещении пузырька к таким меткам можно определить наклон поверхности в миллиметрах на погонный метр.

Важно! В уровнях с поворотными колбами, на которых нанесены риски определения погрешности, предлагается измерять угловые отклонения. Все данные, необходимые для расчетов, приводятся в руководстве по эксплуатации того или иного приспособления.
Как работать с измерителем
Перед тем, как начинать пользоваться пузырьковым уровнем с тремя пузырьками или другим изделием, стоит взять его в руки и внимательно осмотреть.  Освободив приспособление от упаковки, можно заметить, что его грани отличаются по цвету и структуре. У каждого уровня есть так называемая рабочая сторона: металл на ней выглядит несколько грубым, словно после резки дисковой пилой.
У недорогих приспособлений одна рабочая сторона. Именно ею нужно прикладывать уровень к проверяемой поверхности. При использовании другой грани корпуса, скорее всего, ничего страшного не произойдет. Однако при этом погрешность измерения будет больше. Для точных работ это играет значимую роль.
Совет! Перед тем, как прикладывать уровень, желательно очистить проверяемую поверхность от мусора.
Контроль горизонтали
Для простоты понимания подойдет процесс навешивания книжной полки. Сначала делают разметку. Отмечается отверстие для первого бокового крепления. Затем к точке сверления прикладывается край уровня. Сохраняя его положение, перемещают второй конец корпуса. Как только пузырек воздуха в колбе контроля горизонтали разместится между внутренними краевыми или установится точно на центральной метке — можно проводить линию разметки.  Это значит, что уровень правильно отстрелился, как говорят профессиональные строители.

Контроль можно проводить в нескольких направлениях. К примеру, при установке подоконника важно сделать его выравнивание вдоль и поперек. Для этого уровень можно размещать соответственно нужному направлению контроля. Пузырек в колбе покажет, как необходимо наклонить подоконник или повернуть его вдоль оси.
Контроль вертикали
При помощи уровня легко проверить качество штукатурки. Приложив приспособление рабочей стороной к стене, следует посмотреть на положение пузырька в вертикальной колбе. Если он уходит к штукатурке, значит, сверху нужно сделать слой отделки толще, и наоборот.
Важно! Уровень нужно прикладывать к стене так, чтобы вертикальная колба при измерениях находилась вверху. Отдельные модели требуют ее положения внизу. Однако у таких изделий обязательно есть соответствующая пометка на корпусе и указание в инструкции по эксплуатации. 

Контроль наклона
При помощи приспособления с тремя пузырьками можно не только выставить уровень по горизонтали или вертикали, но и проверить наклон поверхности. Обычная, недорогая модель с жестко закрепленными колбами позволит измерить только угол 45 градусов. Изделия с поворотным блоком предлагают контролировать произвольный показатель наклона.
Пользоваться уровнем для таких целей несложно. Поворотная колба устанавливается на нужный показатель угла контроля. На ней обязательно есть градуированная шкала, а повороты блока фиксируются защелкой с определенным шагом. Прибор прикладывается к контролируемой поверхности, и по положению пузырька в колбе изучается правильность ее наклона.

Чего нельзя делать
Стоит помнить, что уровень прикладывается только рабочей стороной к проверяемой поверхности. То есть, всегда длинной гранью. Если прикладывать его боком, получить верные данные о горизонте невозможно.  Фактически, в этом случае контролируется несуществующая поверхность. У приспособления нет пузырьков, которые могут правильно показать ее расположение.
Электронные уровни
Электронный уровень выступает более продвинутым, улучшенным вариантом пузырькового приспособления. У него есть два привычных блока для контроля горизонтали и вертикали. Роль третьей выполняет электронный блок с гироскопами. Когда уровень размещается на контрольной поверхности, на экране выводится величина ее наклона. Он равен нулю при горизонтальной и 90 при вертикальной плоскости.
У электронного уровня есть система калибровки. Она может быть автоматической у дорогих моделей. У бюджетных для проведения настройки предусмотрена отдельная кнопка. Когда уровень покупается в магазине, его показания не идеальны. В зависимости от того, в каком направлении корпуса прибор прикладывается к поверхности, на дисплее отображаются разные углы наклона.
Калибровка электронного уровня занимает меньше минуты.  Процедура проводится согласно инструкции производителя. Для гарантированной точности измерения придется найти идеально горизонтальную плоскость. В квартире это может быть листовой кусок пенопласта, погруженный в ванной. На стройплощадке его помещают в корыто для раствора.




Как протестировать обычный уровень
Чтобы не сталкиваться с ситуацией, когда обычный пузырьковый уровень выдает неправильные показания, его стоит проверять прямо в магазине. Для этого нужно выставить уровень по горизонтали. Так как ни ванны с листом пенопласта, ни идеальных поверхностей в магазине не найти, прибегают к следующему методу проверки:
уровень устанавливается на столешнице;
отмечается положение края, в сторону которого уходит пузырек в горизонтальной колбе;
под другой край подкладываются листы бумаги до тех пор, пока шарик, помещенный на верхнюю грань прибора, не перестает катиться. 
Если после такой процедуры уровень показывает идеальную горизонталь, ему уже можно верить. Но все же стоит повернуть его на 180 градусов, помещая край на ранее сделанную отметку. Если положение пузырька не поменялось, значит, у прибора отличная точность. В противном случае его можно попробовать откалибровать.

Калибровка пузырькового уровня
Удобно калибровать только тот уровень, у которого блоки колб закреплены винтами или есть система их поворота. Процедура выглядит так:
уровень устанавливается на пенопластовый лист, погруженный в наполненную водой ванну или корыто;
отмечается смещение пузырька;
производится поворот колбы до размещения пузырька воздуха четко между рисками верности горизонта;
уровень поворачивается по вертикали на 180 градусов и снова устанавливается на лист.
Регулировки продолжаются до момента, когда приспособление в любом направлении не начнет показывать верность горизонта с одинаковым положением пузырька.  После этого блоки колб фиксируют полным затягиванием винтов.
Важно! Такая процедура калибровки проводится и для давно используемых уровней. Дело в том, что из-за ударов, вибрации, температурных воздействий со временем приспособление может давать неверные показания.
Недорогие модели, у которых нет винтов для регулировки положения колб, практически не поддаются калибровке, но есть варварский метод. После установки на плавающий лист пенопласта отмечают край колбы, к которому уходит пузырек. Уровень достают и легкими ударами молотка и отвертки пытаются сместить элемент в креплениях или деформировать его. Таким способом можно разбить колбу. Но если этого не случилось и удалось немного улучшить точность прибора, после регулировки цилиндрик намертво заливают в гнезде суперклеем.




Лучшие пузырьковые строительные уровни
Уровень Topex 29c897 на Яндекс Маркете

Уровень Stanley 1-42-474 на Яндекс Маркете

Уровень Kapro PLUMBSITE SHARK 920-10-40 на Яндекс Маркете

Строительный уровень, 43 см STABILA 70 Toolbox 16320 на Яндекс Маркете

Уровень карманный STABILA Pocket PRO Magnetic 17768 на Яндекс Маркете


Измерение уровня | КИПиА Портал
			
Понятие уровень, единицы измерения.
В производственных процессах химической промышленности большое значение имеет контроль за уровнем жидкостей и твердых сыпучих материалов в технологических аппаратах, различных емкостях и в резервуарах.
Измерение уровня в технологических аппаратах.
Измерение уровня в технологических аппаратах позволяет контролировать в них вещества, необходимого для протекания технологических процессов в требуемом направлении. Запас вещества в аппаратах должен быть вполне определенным и значительное уменьшение или увеличение его по сравнению с номинальным значением может привести к нарушению производственного процесса.  Измерение уровня в аппаратах производится обычно в относительно небольшом диапазоне его измерения, причем высокая точность при измерении не требуется. Необходимо следить лишь за тем, чтобы уровень вещества не был больше или меньше допустимых значений.
Измерение уровня в емкостях и резервуарах.
Измерение уровня в емкостях и резервуарах производится с целью учета количества находящегося в них вещества. В резервуарах больших размеров приходится измерять уровень, изменяющийся в большом диапазоне. Кроме того, точность измерения уровня должна быть достаточно высокой.
— Уровень измеряется в единицах длины — метрах. На заводе его часто измеряют в %.
— Измерение уровня вещества дает возможность, как уже говорилось выше, производить расчет количества и массы вещества для его учета.
Определение количества жидкости или сыпучих материалов.
При постоянном по высоте сечении емкости (резервуара) объем продукта может быть получен умножением площади поперечного сечения на значение уровня вещества, поэтому измерение объема здесь сводится к измерению уровня. 
При переменной площади поперечного сечения резервуара  по высоте надо знать зависимость этой площади от высоты.
Определение массы вещества.
Измерение массы вещества производится путем определения его объема и измерения плотности вещества. Умножая объем на плотность, получают массу вещества. Это умножение производят или вручную или автоматически при помощи приборов.
Методы измерения уровня, приборы для его измерения.
В производстве для контроля уровня веществ применяют различные уровнемеры, работающие на различных методах измерения уровня.
1. Уровнемеры с визуальным отсчетом;
2. Буйковые и поплавковые уровнемеры;
3. Гидростанические уровнемеры;
4. Дифманометрические уровнемеры;
5. Радиоактивные уровнемеры;
6. Уровнемеры раздела фаз;
7. Акустические уровнемеры;
8. Емкостные;
9. Уровнемеры сыпучих веществ. 
Уровнемеры с визуальным отсчетом.
Самый простой способ измерения уровня, основанный на методе сообщающихся сосудов. То есть к технологическому аппарату через запорные вентили подключается стеклянная трубка, по которой и наблюдается столб жидкости.
Недостатки: имеется возможность загрязнения трубки, вплоть до полного исчезновения  видимости уровня, а также возможность образования воздушных пузырьков внутри стеклянной трубки, что устраняется с помощью дренажного вентиля.
Применяется для контроля уровня жидких и прозрачных веществ по месту.
Буйковые и поплавковые уровнемеры.

Нашли широкое применение для измерения уровня жидкости, как в технологических  аппаратах, так и в резервуарах у нас на предприятии.
Принцип действия основан на возникновении выталкивающей силы при погружении поплавка или буйка в жидкость (закон Архимеда), которая либо преобразуется в стандартный токовый сигнал 4-20 мА, либо пневматический 0. 2-1.0 кгс/см2 для последующей передачи информации на вторичные приборы, по которым оператор наблюдает показания уровня. Гораздо реже можно встретить поплавковые уровнемеры типа УДУ с контролем показаний по месту.
Среди буйковых уровнемеров широко используются такие как Сапфир ДУ, Fischer, имеющие стандартный токовый выходной сигнал 4-20 мА, работающие в комплекте с электронными вторичными приборами, как Ш-711, Ремиконт, МОД-30, дающими возможность не только наблюдать уровень, но и получить сигнализацию и блокировку по различным уставкам с помощью дополнительных устройств, таких как  УАС, УЗС.

При работе в зимнее время эти уровнемеры нуждаются в обогреве по причине возможности образования наледи, как на внутренних элементах самого прибора, так и в направляющей трубе, в которой находится буек, возникающей при колебаниях температуры, как продукта, так и  окружающей среды.
Среди поплавковых уровнемеров применение нашли УБП, УДУ, имеющие стандартный выходной сигнал 0. 2-1.0 кгс/см2, работающие в комплекте с вторичными приборами типа ПВ10.1, ППВ1.1. Эти приборы не нуждаются в обогреве. В настоящее время на заводе ведется замена устаревших пневматических приборов КИП на более современные приборы, имеющие лучшие характеристики точности показаний и дающие больше возможностей по обработке информации от датчиков.
Одним из таких приборов является уровнемер ENRAF голландской фирмы. Точность измерения уровня составляет 0.1 мм. Это очень чувствительный прибор-преобразователь силы. Он постоянно взвешивает вес поплавка и сравнивает с уставкой, которая представляет собой вес поплавка минус выталкивающая сила. Если вес поплавка равен уставке, то прибор считает, что поплавок на уровне.
Прибор показал надежную работу на предприятии. Основные эксплуатационные требования: обогрев в зимнее время на резервуарах, где продукт – газ, а также отсутствие ударов вибраций и т. п. из-за которых выходит из строя чувствительный элемент или  прибор сбивается. При остановке резервуара на ремонт необходимо перед демонтажем прибора: поднять поплавок, отключить питание 220в, заблокировать прибор механически. 
Уровень раздела фаз.
Принцип действия основан на разных электропроводностях жидкостей. В емкость устанавливается электрод, который кабелем соединяется с вторичным прибором Ф-70. В качестве 2-го электрода используется сам корпус емкости. Применяется для разделения  2-х фаз электропроводной воды, от неэлектропроводной, с последующим отводом воды из емкости. Важным условием нормальной работы прибора является обеспечение герметичности конструкции электродов.
Гидростатические уровнемеры.

Гидростатический метод измерения уровня основан на том, что в жидкости существует гидростатическое давление, пропорциональное уровню, которое преобразуется в стандартный токовый сигнал 4-20 мА.  Прибор нуждается в обогреве в зимнее время. Пример: Сапфир ДГ.
Дифманометрические уровнемеры.

Применяются для измерения уровня жидкости, как под атмосферным, так и под избыточным давлением. Каждому значению уровня жидкости в емкости соответствует определенный перепад давления, который измеряется прибором.  Прибор нуждается в обогреве в зимнее время. Давление в аппарате не влияет на результат измерения, т. к. оно одинаково воздействует на «+» и «-» камеры. При работе на агрессивных средах, трубки между аппаратом и разделительными сосудами продувают воздухом или инертным газом.
Акустические уровнемеры. ( Ультразвуковые)
Принцип действия основан на локализации уровня звуковыми импульсами, проходящими через газовую среду, отходящую над контролируемой жидкостью и явлении отражения этих импульсов от границы раздела. Разновидностью ультразвукового уровнемера являются радарные уровнемеры типа APEX, обладающие высокой точностью, надежностью и возможностью эксплуатации в различных средах.
Радиоактивные уровнемеры.
Действие таких уровнемеров основано на поглощении  γ — лучей при прохождении через слой вещества. Уровнемеры УР-8 используются для измерения уровня жидкостей и твердых сыпучих материалов
.
Емкостные уровнемеры. 
Принцип действия емкостных уровнемеров основан на зависимости электрической емкости системы «электрод-измерительная среда» от изменения уровня.
Приборы типа ЭИУ предназначаются для измерения не только жидких, но и твердых сыпучих материалов. Для измерения уровня воды, аммиака, мазута, бензина, керосина и смазочных масел предназначены емкостные уровнемеры ЭИУ-1К, фирмы LABKO 2W
Измерение уровня сыпучих материалов.
Для измерения уровня сыпучих веществ могут применяться некоторые из рассмотренных выше уровнемеров. Кроме того, имеются специальные конструкции приборов.
					
Рабочие инструменты, которые можно заменить смартфоном / Программное обеспечение
	
В этом обзоре рассмотрим экранные линейки, рулетки, уровни и металлоискатели для Android. Датчики и различные элементы смартфона позволяют создать и другие инструменты — например, компас, спидометр, шумомер. Но в силу того, что в быту подобные инструменты используются редко, в обзор они не включены. 
Отбор приложений каждой категории был сделан по их популярности в Play Market. Тестирование проводилось на смартфоне Honor 5A.
⇡#Линейки
Идея приложений этого типа очень проста, здесь вообще не требуется наличия каких-либо специальных датчиков. На экране высвечивается линейка, которую нужно откалибровать под реальные значения, и она будет готова к использованию.

 

Основное окно программы


Приложение разработано компанией Xalpha Lab и не поддерживает русский язык. Но скачиваний в Play Market у него более миллиона, так что программу можно считать одной из самых популярных линеек для Android.
После запуска приложения на экране появляются две линейки — слева и сверху. С их помощью можно определить размеры небольшого предмета, помещающегося на экране. Точка отсчета находится в левом верхнем углу экрана и не может быть перемещена.
 

Калибровка с помощью кредитной карты


Для того чтобы измерения были корректными, линейку необходимо откалибровать (например, после запуска программа определила длину экрана равной девяти сантиметрам, тогда как она на самом деле больше одиннадцати).  Для калибровки можно использовать обычную линейку или какой-либо предмет известной длины. Но если такого предмета или линейки под рукой не оказалось, то для калибровки подойдет обыкновенная кредитная карта или монеты, размеры которых известны программе. К сожалению, размеров российских монет программа не знает, и для калибровки годятся только монеты США, Евросоюза, Канады, Австралии, Великобритании или Швеции.
Пользователю доступна как метрическая система измерения, так и имперская, в дюймах. Поддерживается ночной режим для экономии заряда.
Программа может запомнить измерение, записав его в историю. Это удобно, когда меряешь несколько предметов сразу. Но при тестировании приложение историю почему-то не сохраняло.
Ruler не содержит рекламы, однако пользователь может приобрести аналогичное платное приложение в Play Market для поддержки разработчика (о чем программа всегда напоминает при закрытии).

 
Приложение разработано компанией Smart Tools, которая создала целый пакет рабочих инструментов для смартфонов — компас, металлоискатель, шумомер и так далее.  Программа полностью русифицирована. В бесплатной версии приложения пользователю будет показываться реклама, а в платной, помимо экранной линейки, есть транспортир, набор шаблонов для определения шага и профиля резьбы (резьбомер), уровень и другие инструменты.
После запуска приложения линейку, как и в Ruler, необходимо откалибровать. Но сделать это можно только вручную, замерив длину экрана и указав данные в поле калибровки.
В отличие от Ruler, в приложении «Линейка: Smart Ruler» можно измерять предметы, положив их на середину экрана и указав начало и конец. Однако одновременно измерять длину и ширину предмета в бесплатной версии приложения нельзя. Нельзя здесь и сохранить результаты измерений. Зато приложение позволяет измерить предмет большей длины, чем экран, — для этого можно сдвигать линейку влево вместе с предметом.
Единицами измерения могут быть как дюймы, так и сантиметры.

 
Приложение выпущено российским разработчиком NixGame, который предлагает пользователям и другие подобные рабочие инструменты.  В бесплатной версии придется мириться с рекламой, а сохранение результатов измерения не будет доступным.
Для калибровки необходимо приложить к экрану настоящую линейку и сдвинуть экранную линейку так, чтобы деления совпали. Для измерения длины можно воспользоваться любой стороной экрана как обычной линейкой, положить на экран предмет и вручную установить точку начала и конца отсчета, а также измерить одновременно длину и ширину прямоугольного предмета.
Как и в других приложениях, измерять предметы можно в сантиметрах и дюймах. В приложении поддерживаются ночной режим и поворот экрана.
⇡#Рулетки
Для создания инструментов этого типа обычно требуется наличие библиотеки дополненной реальности от Google — ARCore. Но есть приложения, умеющие определять расстояние до предмета с помощью законов тригонометрии, используя для этого данные об угле наклона смартфона, которые они получают от гироскопа.
AR Ruler App
 
Приложение AR Ruler разработано белорусской компанией Grymala.  Для измерения расстояний и размеров объектов программа использует технологию дополненной реальности (AR).
Программа может измерять линейные размеры объектов (в метрической системе или дюймах), дистанцию от камеры устройства до точки на плоскости, углы на 3D-плоскостях, площадь или периметр объекта (как прямоугольного, так и многоугольного и круглого), объем трехмерных объектов, длину пути, проделанного смартфоном, высоту объектов (например, дверного проема или мебели). Есть в приложении и простая экранная линейка.
Для работы AR Ruler требуется библиотека ARCore от компании Google, которую можно установить на смартфоны с Android 7.0 и выше. Чтобы повысить точность измерений, разработчик советует проводить три измерения и более и ориентироваться на усредненное значение.

 
Приложение разработано самой компанией Google. Как и предыдущее, оно позволяет измерять линейные размеры объектов, расстояние от камеры до объекта (как рулетка), высоту объектов и так далее.
Можно сделать снимок измерения, а также скопировать полученные результаты в буфер обмена. 

 
Программа разработана компанией Smart Tools, как и уже рассмотренное приложение «Линейка: Smart Ruler». «Дальномер: Smart Measure» может измерять расстояние до объекта и его высоту. Принцип работы программы основан на тригонометрии. Наличие библиотеки ARCore не требуется, поэтому данной «рулеткой» можно пользоваться на смартфонах с Android 4.0 и выше.
Для измерения расстояния до объекта и его высоты необходимо сначала, нацелив крестик на основание объекта, нажать кнопку на экране, а потом сделать то же самое в отношении верхней точки. Тогда  программа вычислит расстояние до объекта и его высоту. Для лучшей точности измерения смартфон необходимо держать на высоте на 30 см меньше вашего роста.
В программе предусмотрена ручная калибровка: от пользователя требуется измерить реальное расстояние до предмета и его высоту и указать, на сколько процентов величины, измеренные программой, отличаются от действительных. При тестировании программа показала довольно неплохие результаты, отличающиеся от реальных не более чем на 5 %.  По отзывам в Google Play можно судить, что не во всех случаях измерения настолько точны. Возможно, это зависит от модели смартфона.
В платной версии программы отсутствует реклама и поддерживаются измерение ширины и площади объекта, портретный режим, масштабирование камеры и так далее.
⇡#Уровень
Приложения данного типа используют гироскоп и акселерометр устройства для определения угла отклонения какой-либо стороны смартфона или его задней поверхности.

 
Приложение «Уровень лазера — нивелирующий инструмент» создано компанией EXA Tools, которая разработала еще несколько подобных приложений. Программа включает в себя три инструмента — лазерный уровень, пузырьковый уровень и инклинометр. Приложение полностью русифицировано.
Для более точных измерений может потребоваться калибровка приложения. Для этого нужно найти идеально горизонтальную поверхность и откалибровать данные приложения по ней. Однако понять, как это сделать, непросто — в программе нет соответствующих подсказок, на что жалуются и пользователи в комментариях на Play Market. 
При тестировании приложение показало довольно неплохие результаты. Конечно, строить дом с помощью только такого уровня не стоит, но в некоторых бытовых вопросах, например при установке казана на самодельном очаге в лесу или стиральной машинки в квартире, смартфон может неплохо помочь. Кроме того, возможности приложения явно зависят от работы датчиков смартфона — на Play Market отзывы о программе в основном диаметрально противоположны.
Платная версия программы отличается только отсутствием рекламы, перейти к ней от бесплатной можно прямо в приложении.

 
«Строительный уровень» — разработка уже упомянутой NixGame. Приложение содержит в себе два инструмента — уровень и линейку. Однако линейка здесь — просто дополнительная функциональность, соответствующее приложение этого же разработчика обладает большими возможностями. Программа полностью русифицирована (и поддерживает еще 14 языков).
Так же как и в предыдущем приложении, уровень можно откалибровать, положив смартфон на идеально горизонтальную поверхность.  Правда, если задняя крышка немного выпуклая, то точной калибровки может не получиться, поскольку аппарат не будет лежать на поверхности устойчиво (это замечание верно и в отношении всех остальных программ такого типа).
Уровнем можно пользоваться двумя способами. Первый предполагает выравнивать предмет, положив смартфон задней крышкой на его поверхность. В таком случае необходимо добиться того, чтобы пузырек в центре экрана точно попал в ограничивающую окружность. Второй способ предполагает выравнивание по одной из боковых сторон смартфона. В этом случае нужно постараться, чтобы линии, показывающие угол отклонения от откалиброванной горизонтали, совпали с ней.
При достижении идеальной горизонтали приложение может сообщать об этом звуковым сигналом.
В платной версии отсутствует реклама и есть функциональность так называемого отвеса (по сути совпадает с «лазерным уровнем» в предыдущем приложении).

 
Простое приложение, без дополнительных возможностей. На главном экране — три значка пузырькового уровня, позволяющие выравнивать поверхность по боковой стороне смартфона, по нижней или по задней поверхности (сразу в нескольких плоскостях). 
Кроме уровня, в программе есть только одна возможность — его калибровка. Причем разработчик заявляет, что она понадобится только в тех случаях, когда производитель смартфона не откалибровал устройство должным образом. Это замечание, похоже, верно и для других приложений, только почему-то разработчики об этом не заявляют. По крайней мере, при тестировании всех приложений такого типа без калибровки какой-то разницы в точности измерений обнаружено не было. Платная версия отличается от бесплатной только отсутствием рекламы.

 
По функциональности приложение «Уровень» аналогично «Пузырьковому уровню», за тем небольшим отличием, что оно автоматически способно определить, по какой стороне смартфона осуществляется выравнивание поверхности (боковой, верхней, нижней или задней крышке) и показать соответствующий уровень на экране. Нужный вид уровня можно закрепить, чтобы при движении смартфона интерфейс не менялся.
О достижении горизонтали программа способна сообщить звуковым сигналом.  При необходимости уровень можно откалибровать.
Платная версия отличается от бесплатной отсутствием рекламы.
⇡#Металлоискатели
Работа приложений этого типа зависит от наличия магнитного датчика в смартфоне и его чувствительности.

 
Данное приложение разработано уже упомянутой компанией Smart Tools co. Для калибровки приложения разработчики предлагают направить смартфон вверх и нарисовать восьмерку либо вращать смартфон в трех плоскостях.
При тестировании аппарат легко реагировал на скрепку, лежащую на полу (хотя ее и так видно), но скобу от степлера и иголку практически не чувствовал. Не определял и место расположения электрических проводов в стене. Кстати, неоднократно проводимая калибровка никак не влияла на способность устройства искать металл.
Так что в смартфоне Honor 5A приложение по сути бесполезно.

 
Приложение разработано польской компанией Netigen и не поддерживает русский язык. Компания, как и другие подобные разработчики, предлагает целый ряд рабочих инструментов для смартфона. 
При тестировании приложение показывало такие же результаты, как и другие металлоискатели: металлические предметы большого размера, поднесенные к датчику, обнаруживало, а мелкие предметы или провода в стене — нет.
Пользователям программы придется мириться с рекламой, которой значительно больше, чем в «Металлоискателе» от Smart Tools co. Платной версии не существует.

 
Приложение от разработчика игр Appreal. Принцип работы примерно такой же, как у предыдущих программ, только в силу своей специфики разработчик встроил некоторые игровые функции в приложение — например, предлагает выбрать предметы, которые пользователь собирается искать (клад, крупные предметы и так далее). В описании программы производитель рекомендует использовать приложение для розыгрыша друзей.
При тестировании приложение показывало худшие результаты, чем предыдущие программы, — скажем, на металлическую скрепку практически не реагировало.

 
Разработчик RZTech предлагает и другие подобные инструменты, а также игры.  От предыдущих приложений эта программа отличается отсутствием калибровки металлоискателя. В остальном функциональность совпадает. В приложении много рекламы, платной версии не предусмотрено. Русский язык предустановлен.
⇡#Выводы
Даже простой смартфон может неплохо заменить такие инструменты, как линейка или уровень, показывая довольно точные результаты измерений. Чтобы полноценно использовать смартфон в качестве рулетки, лучше всего иметь аппарат с Android 7.0 и выше, но точность все равно не будет до сантиметра. В качестве металлоискателей, смартфоны, похоже, не сильно хороши, но, возможно, причина именно в слабом магнитном датчике на тестируемом устройстве.
	
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Как измерить уровень освещенности
					
Такие термины светотехники как световой поток и освещенность не связаны прямой зависимостью, их соотношение определяют множество факторов. В нормативных документах фигурирует понятие освещенность, а производители приводят в характеристиках светильников — световой поток. 
				

											

	 Взаимосвязь между освещенностью и световым потоком используемых светильников определяется замерами, которые показывают необходимость увеличения или уменьшения светового потока используемых источников света.


Световой поток и освещенность

	 Световой поток является физической характеристикой используемых светильников и его значение можно условно определить как силу излучаемого света. 


	 Измеряется световой поток в люменах (Лм), а угол его излучения отражается в диаграмме направленности конкретной лампы или светильника.

 Освещенность показывает какой световой поток попадает на конкретный участок освещаемой поверхности и измерятся в люксах (Лк). Один люкс соответствует одному люмену на один квадратный метр площади.

Как измерить освещенность конкретного объекта 

	 Для измерения освещенности существует специальный измерительный прибор — люксметр.  Он включает в свой состав датчик на основе фотоэлементов и прибор, который переводит сигналы датчика в значение в люксах.


	 Для удобства использования люксметра очень часто датчик делают выносным, используя соединительный кабель определенной длины. Таким приборов удобно производить измерения в труднодоступных местах.

 При замерах необходимо контролировать наличие в непосредственной близости электромагнитных приборов, которые могут вносить искажения в измеряемый уровень.

	 Методики измерения и все применяемые при этом понятия и термины изложены в современной редакции ГОСТ Р 54944-2012.


Как измерить уровень освещенности в домашних условиях 

	 Для грубого определения уровней освещенности без использования люксметра можно воспользоваться особенностью обычного цифрового фотоаппарата. Дело в том, что цифровая камера имеет встроенный измеритель освещенности, который определяет выдержку, диафрагму и чувствительность матрицы. 


	 Для определения уровня света достаточно сфотографировать без вспышки белый лист бумаги в конкретном месте и в свойствах полученного снимка найти значения использованных параметров диафрагмы, выдержки и ISO. Программу для перевода этих величин в уровень освещенности данного места можно без труда найти в интернете.
						
Как измерить уровень счастья
Можно ли точными методами изучать счастье? Долгое время ученые затруднялись ответить на этот вопрос, поскольку считалось, что в различных культурах счастье понимается совершенно по-разному. «Однако массовые опросы, проведенные в 2000-х годах социологами в разных странах, показали, что счастье и в Африке счастье», считают вернувшиеся из Кении и Танзании доктор исторических наук Андрей Коротаев и старший научный сотрудник Института Африки РАН Дарья Халтурина. 
 – Как давно ученые пытаются изучать счастье? 
  Андрей Коротаев: Пытаются довольно давно.  Например, такой великий отечественный социолог Питирим Сорокин в начале XX века писал, что нейтральная формула прогресса лишь объективный способ оценки субъективного принципа счастья. Как бы ни были ценны сами по себе любовь к ближнему, солидарность, знания и так далее, но если они не сопровождаются параллельным развитием счастья и даже ведут к уменьшению его, они становятся полуценностями. То есть социологи всю важность изучения феномена счастья и вообще учета того, чувствуют ли люди себя счастливыми или нет, в своих исследованиях понимали довольно давно. И первые попытки как-то измерить это состояние были предприняты еще в начале прошлого века. Но попытки были довольно грубые. Первым предложил способ измерения счастья Эмиль Дюркгейм, ему удалось найти некий показатель в статистических данных, который вроде бы можно использовать в этом качестве – это количество самоубийств на душу населения. Идея Дюркгейма была проста: если человек идет на самоубийство, значит он глубоко несчастлив. По крайней мере, количество самоубийств на сто тысяч человек – хороший способ измерить уровень несчастливости общества.  Получилось, что в принципе с развитием общества уровень счастья уменьшается. Потому что по данным на начало XX века ситуация была такая, что наиболее низкий уровень самоубийств был в наиболее отсталых странах Европы – в России, Испании, а в наиболее развитых странах был наиболее высокий уровень самоубийств. Здесь самое существенное, что самоубийствам подвержено не все население, а только люди с теми или иными психическими расстройствами. Поэтому по уровню самоубийств оценивать общий уровень счастливости или несчастливости в обществе, как теперь выясняется, довольно сложно. Какая-то корреляция есть между уровнем самоубийств и уровнем счастья, но эта корреляция дает недостаточно хорошую оценку. 
 – Пользуясь современными методами социологии и психологии, как можно оценить уровень счастья в той или иной стране или в той или иной социальной группе? 
  Дарья Халтурина: Самый простой и эффективный способ – это, как выясняется, массовые опросы.  Долгое время был такой сильный аргумент – считалось, что в различных культурах счастье может пониматься по-разному, и поэтому массовые опросы дают несопоставимые результаты. Однако в начале 2000 годов были опубликованы обширные исследования. В самых разных странах ученые спрашивали людей, что они ассоциируют со счастьем, и выяснилось, что в разных цивилизациях счастье понимается одинаково. То есть счастье, оно, как говорится, и в Африке счастье. Мы совсем недавно вернулись из экспедиции и самостоятельно собрали данные по уровню счастья в Кении и Танзании. 
 – Что же люди разных стран и культур понимают под счастьем? 
  Дарья Халтурина: Восторг, уверенность в завтрашнем дне и так далее. Были небольшие различия в понимании счастья в различных культурах, в частности, в Китае, например, использовались менее яркие, менее сильные слова для описания счастья, чем в западных цивилизациях. Или, например, если в западных культурах гордость имела положительный оттенок, то в восточно-азиатских скорее отрицательный, но в общем и целом один и тот же набор ассоциаций.  
 – Слово «счастье» есть во всех языках? 
  Андрей Коротаев: У нас были некоторые сомнения по поводу достоверности данных по Танзании как раз относительно уровня счастья. Когда мы провели собственный опрос среди танзанийцев, у нас получились результаты, значительно отличные от тех, что были у команды, которая проводила опросы по программе «Всемирные ценности» (World Values Survey) Но потом выяснилось, что авторы предыдущего опроса в языке суахили не нашли слово «счастье» и заменили его в опросе на другое. В результате получились данные несопоставимые. Но когда мы задавали танзанийцам вопрос по-английски про их уровень счастливости или несчастливости, они отвечали нам вполне убедительно. Мы это контролировали тем, что просили их дать объяснение, почему они себя чувствуют счастливыми или несчастливыми. По их объяснению понятно, что их понимание счастья удивительно похоже на наше. Они объясняли, что такое счастье, теми же словами, какими объясняют русские, говоря почему они счастливы.  Из чего вытекает, что танзанийцы что такое счастье представляют себе хорошо. И может быть даже лучше опрашивать танзанийцев, большинство из которых владеет английским, по-английски, тогда заданный танзанийцам вопрос – насколько вы счастливы – понимается абсолютно адекватно. 
 – И что же такое счастье по-танзанийски? 
  Андрей Коротаев: Большую роль у танзанийцев играет успех в жизни, то, что человек имеет возможность получить хорошее образование, хорошую работу, высокий статус – это мощный показатель счастливости. Отношения с другими людьми, счастье в личной жизни тоже играет довольно заметную роль. Пожалуй, у танзанийцев больше чем у русских выражена религиозная компонента, то есть именно гармония с миром: я счастлив, потому что Бог меня любит, например. 
 – Вы напрямую спрашиваете: «вы счастливы?» 
  Андрей Коротаев: Наиболее типичный вопрос, по которому собрано больше всего данных в большем числе стран мира и в разное время (по некоторым странам есть данные за 50 лет) классический: «Насколько вы счастливы?» с четырьмя вариантами ответа: «очень счастлив», «скорее счастлив, чем несчастлив», «скорее несчастлив, чем счастлив», «очень несчастлив».  Именно по нему собрано больше всего данных, и чем дальше, тем чаще пользуются этим вопросом, потому что больше данных для сопоставления больше всего именно по этому вопросу. 
  Дарья Халтурина: На индивидуальном уровне главный фактор счастья – это количество и качество социальных связей, то есть наличие любимого человека, наличие друзей, теплые отношения с родственниками, с коллегами. Второй важнейший фактор – это наличие захватывающей работы, которая совпадает с целью в жизни. Религиозные люди в среднем несколько счастливее, чем нерелигиозные. Хотя в странах с низким уровнем религиозности, таких как Дания, Голландия, эта корреляция пропадает. По России оказалось, что важным фактором счастья и удовлетворенности жизнью является образование. То есть образованные люди значительно более удовлетворены жизнью, чем необразованные. 
  Андрей Коротаев: В Африке то же самое. Образованные люди, в целом заметно более счастливы, чем необразованные.  Кроме того судя по всему образование положительно коррелирует с продолжительностью жизни: это было замечено еще при советской власти, когда инженер зарабатывал меньше рабочего, но продолжительность жизни среди инженеров была значительно выше, чем среди рабочих. Поэтому есть подозрение, что и в плане счастья образование может действовать независимым образом и не только через материальный достаток. 
  Дарья Халтурина: Замечено, что помощь другим повышает уровень счастья. Если хотите стать счастливее, помогите кому-нибудь, сделайте добро. Еще важно, что в целом люди, которые высоко ценят финансовый успех, как правило, менее счастливы, чем люди, для которых это не так важно. В основном, потому что у них хуже отношения с людьми. Так что этим людям мы рекомендуем помогать другим. Таковы основные результаты исследований факторов счастья на индивидуальном уровне. 
 – Счастье передается по наследству? Есть ген счастья? 
  Андрей Коротаев: Вокруг темы счастья существует довольно много научных мифов и не подтвердившихся данных.  Например, есть один из мифов, что есть генетические факторы счастья. В 1995 году было такое исследование, которое говорило, что обнаружен ген, но потом это не подтвердилось. Есть такой ген поиска новизны. И была идея, что люди с этим геном более счастливы. Но потом обнаружилось, что люди с геном поиска новизны просто более, скажем так, ярко описывают свое ощущение счастья. То есть они скажут: я весь пузырюсь от счастья. Вместо того, чтобы сказать: я счастлив. А вот реально их уровень счастья не отличается от уровня счастья других людей. Видимо, счастье не передается по наследству, мы сами кузнецы своего счастья, а не наши гены, не наши родители. 
 – Вы сравнивали между собой уровень счастья в разных странах? 
  Дарья Халтурина: Действительно были и продолжаются крупные сравнительные проекты опросов людей по различным показателям в разных странах. Многие, наверное, знают такой проект как «Евробарометр», сначала он включал западные страны, потом включил и страны восточной Европы.  Есть такие проекты и в других регионах: «Азиатский барометр», «Афробарометр». Потом из «Евробарометра» вышел такой замечательный единственный и неповторимый проект как «Всемирные ценности» (World Values Survey). В рамках этого проекта в разных странах по одной и той же анкете, в которой триста вопросов, в том числе и о счастье, но не только, опрашиваются по репрезентативным выборкам люди. В проекте 2001 года участвовало около 80 стран. Скоро уже появятся и будут опубликованы данные 2007 года. А самые первые данные у нас с 1981 года. У нас как минимум есть данные по счастью, по отношению к религии, к семье, к работе, к браку, к демократии и так далее. 

   Диаграмма показывает чувство счастья по опросам в РФ за 1990, 1995, 1999 годы. Красным обозначен процент ответивших «счастлив», зеленым – «скорее счастлив», синим – «скорее несчастлив», желтым – «несчастлив». 1998 году России была в числе трех самых несчастных стран мира. Диаграмма составлена исследовательской программой World Values Survey   
  Андрей Коротаев: Начать может быть имеет смысл с той страны, где уровень счастья нам особо интересен – России.  Данные, которые опубликованы по России, в целом заставляют меня лично считать, что данные, которые публикуются, неплохие, по крайней мере, они вполне отвечают моим интуитивным ощущениям. Так уровень счастья в России был самым низким за последние лет 20 в октябре 1998 года. Именно был засвидетельствован самый низкий уровень субъективного ощущения счастья за весь период сбора информации. В начале 1990-х годов уровень субъективного ощущения счастья резко пошел вниз, в 1995 – 1997 годы несколько стабилизировался, в 1998 году после так называемого дефолта произошел обвал, и был зафиксирован самый низкий уровень, Россия была на этот момент на третьем месте в мире с конца. При этом, правда, все равно оставалось две страны, где уровень субъективного ощущения счастья был еще ниже, чем в России: Молдова и Албания. 
  Дарья Халтурина: Эти данные до сих пор широко цитируются: утверждается что Россия одна из самых несчастных стран мира. Но это уже не так. 
  Андрей Коротаев: Довольно интересно выглядит список самых несчастных стран на 1998 год: Албания, Молдова, Россия, Украина, Румыния, Армения, Болгария, Латвия, Беларусь, даже, как ни странно, Эстония.  Но вообще-то, как видим, это почти исключительно восточная Европа. Чуть ниже Литва, а дальше Грузия, Македония, Словакия и Литва. Нужно отдавать себе отчет, что все-таки этими данными несколько злоупотребляли. Еще в прошлом году прошло сообщение, что Россия одна из самых несчастных стран в мире. Но с 1998 года ситуация очень заметно поменялась. 
Самые последние данные: по России – 2007 год, по некоторым странам есть уже 2008-й. Список самых несчастливых стран выглядит так: Боливия, Перу, Молдова, Албания (эти две страны по-прежнему среди самых несчастных), Никарагуа, Аргентина, Украина, Румыния, Эквадор, Зимбабве, Ирак. Ситуация изменилась. Бывших социалистических стран какое-то количество внизу списка осталось, но все-таки такого тотального доминирования нет. Появились – Ирак, Зимбабве, Эквадор, Перу, Боливия. Это тоже довольно загадочно. Потому что в принципе в Латинской Америке характерен достаточно высокий уровень субъективного ощущения счастья. Страны, которые дают наиболее высокиq уровень субъективного ощущения счастья – это Бразилия, Колумбия, Сальвадор.  Уровень субъективного ощущения в относительно бедном по американским меркам Пуэрто-Рико выше, чем в более богатых самих США. Латинская Америка один из лидеров счастья в мире. Но какое-то странное исключение – Анды. Какой-то есть загадочный несчастный андский кластер – это Эквадор, Перу и Боливия почему-то относятся к числу наиболее несчастных стран. Может быть узкогорье, недостаток кислорода. Мы специально этим феноменом не занимались, очень интересно выяснить. 
По опросам 2007 года Россия уже оказалась на 31 месте из 80 стран по уровне несчастливости. В общем-то вошла в первую половину. При этом в России уровень субъективного ощущения счастья в 2007 году оказался даже немного выше, чем в таких странах, как Германия, Австрия, Израиль, Португалия. То есть в 2007 году Россия уже не была среди самых несчастных стран. 
 – Можно ли сказать что, субъективное ощущение счастья зависит напрямую от экономического положения в стране. Дефолт, все обеднели и стали несчастными. Потом поднялись цены на нефть, уровень жизни поднялся, все стали счастливыми?  
  Андрей Коротаев: В принципе зависимость от экономического развития есть, но она довольно специфическая.  Среди наиболее счастливых стран оказывается большое количество стран довольно бедных. Как я уже сказал, среди лидеров отнюдь не самые богатые страны – Бразилия, Колумбия. Некоторые африканские страны давали по некоторым опросам неожиданно высокий процент счастливых людей, но об этом, видимо, стоит сказать отдельно. Но в целом нет сомнения, что можно быть бедным и счастливым. Точно есть заметное количество бедных стран с очень высоким субъективным ощущением счастья. 
  Дарья Халтурина: С другой стороны, страны с действительно высоким уровнем жизни тоже демонстрируют высокий уровень счастливости. Потому что помимо Бразилии и Колумбии очень высокий уровень счастья в Дании, в Ирландии, в Саудовской Аравии, в Швеции, в Бельгии, в тех же США, в Великобритании. То есть по-настоящему благополучные страны тоже счастливы, но, видимо, своим, другим счастьем. 
  Андрей Коротаев: Хотя люди и представляют счастье примерно одинаково, но одно из этих представлений – что все-таки материальные лишения счастью не способствуют и большинство людей, пожалуй, в этом едины.  
  Дарья Халтурина: С другой стороны, если резко падает уровень жизни, как мы видели в 1998 году в России, в других странах происходило в другое время, то действительно уровень счастья резко падает. 
 – Чем вы объясните то, что на протяжении более чем 10 лет среди лидеров по несчастливости оказываются Молдова и Албания?  
  Андрей Коротаев: Можно сказать, что можно быть бедным и счастливым, но нельзя быть богатым и несчастным. То есть богатые тоже плачут, но довольно редко. Такая закономерность прослеживается по всем опросам – ни один из опросов не показал, что в богатых странах есть больше 20% несчастных. То есть высокий уровень экономического развития пока по всем опросам получается очень сильным показателем того, что более 80% населения страны будет себя ощущать счастливыми. С другой стороны, есть другой фактор, который кажется довольно сильным – это не абсолютный уровень экономического развития, а именно динамика: улучшается ситуация в стране или ухудшается.  Резкое ухудшение ситуации в стране, это очень мощный показатель того, что население будет себя чувствовать несчастным. То есть в принципе вроде в Африке уровень субъективного ощущения счастья довольно высокий, но есть такое исключение, идеально подтверждающее это правило: это страна с уровнем несчастливости вполне сопоставимая с восточноевропейскими странами в конце 90-х – это Зимбабве. Здесь в последние годы экономическая ситуация резко ухудшается, зимбабвийцы по всем опросам последних лет оказываются одними из самых несчастных людей в мире. Поэтому одно из последних объяснений, почему не было выявлено высокого процента несчастных в развитых странах, что в развитых странах за последние годы не было резкого ухудшения экономической ситуации. Сейчас, конечно, очень интересно провести обследование в Исландии, потому что Исландия в последние годы была лидером по субъективному ощущению счастья даже в западном мире. Если бы сейчас – во время кризиса – провести опрос в Исландии, вероятно, что исландцы уже не будут такими счастливыми, как год назад.  
Я бы еще добавил про африканское счастье. Потому что мы знаем, что ситуация в Африке довольно тяжелая по многим показателям. Но когда вдруг выясняется, что Нигерия и Танзания одни из счастливых стран в мире, далеко обгоняющие даже большинство западных стран, это меняет представление об Африке. Это была одна из наших целей проведения исследований в Африке. Сразу скажу, что в целом достоверность данных, собранных по программе «Всемирные ценности», но в той части, которая касается данных по субъективному ощущению счастья в рамках этого обзора, возникли очень большие сомнения. Наше собственное обследование по Танзании показало уровень субъективного ощущения счастья заметно ниже, чем в большинстве развитых стран – на уровне не самой благополучной части развивающихся стран. Скажем, ниже, чем в Индии. С другой стороны, стоит сказать, что все это пришлось на время студенческой забастовки. То есть можно сказать, что действительно именно потрясения в самом университете могли отрицательно сказаться.  С другой стороны, мы провели обследовании в Кении. Уровень ощущения счастья, замеренный нами в Кении, оказался немного выше, чем в Танзании, но заметно ниже, чем в России. 
  Дарья Халтурина: Что касается Албании и Молдовы – ведь это самые бедные страны европейского региона. То есть одно дело, скажем так, быть бедным в Африке, когда смотришь на соседей и чувствуешь себя достойно. Я думаю, что молдаване очень хорошо бы себя в Африке чувствовали, у них все-таки дома прочные и голода нет. А другое дело, когда ты знаешь, что ты живешь хуже всех. Наверное, это тоже фактор. 
  Андрей Коротаев: Но это пока – догадка. 
  Дарья Халтурина: Так же как с Исландией. На самом деле очень приятно, что россияне стали счастливее, надеемся, что и надвигающийся кризис будет не столь тяжелым как в 1998 году. 

Как измерить уровень шума при помощи iPhone
В своей повседневной деятельности люди используют десятки самых разных измерительных приборов.  Часть из которых в некоторых условиях может быть заменена iPhone, с установленным на нём соответствующим программным обеспечением. Конечно же, такой подход не обеспечивает высокой точности, но в некоторых случаях может оказаться очень полезным.
Вообще, благодаря существованию различных приложений, iPhone можно смело назвать универсальным измерительным прибором. Так, в iOS по умолчанию включён уровень. А дальше владелец уже сам волен устанавливать различные приложения для измерений, в зависимости от своих нужд.
Так, существует целый ряд программ, предназначенных для измерения уровня шума при помощи iPhone. Приведём пример двух бесплатных и, как следствие, наиболее популярных. Функциональность обеих приложений минимальна.
Decibels (разработчик David Bannach)
Интерфейс приложения исполнен в виде простого стрелочного прибора. Из дополнительных возможностей по умолчанию присутствует возможность создания снимка издающего звук объекта. Некоторые дополнительные возможности приобретаются отдельно и уже за деньги. 
Decibel 10 (разработчик SkyPaw Ltd.)
Также очень простое приложение с минимальной функциональностью, но не выглядящее столь же минималистично, как предыдущее. Фотографий оно не делает, зато позволяет отправлять результаты замеров на почту. И также у пользователя есть возможность приобрести дополнительные возможности за отдельную плату.
Но, естественно, что только этими двумя приложениями дело не ограничивается. В App Store, по запросу «decibel» можно найти и десятки других приложений, также предназначенных для измерения уровня шума на iPhone. Платные и бесплатные, они различаются оформлением и возможностями, каждый сможет подобрать для себя наиболее подходящее решение.
Полезные ссылки:
Как использовать новые возможности камеры в iOS 8
Как скрыть фотографию в iOS 8
Как изменить скорость множественного нажатия кнопки Home у iPhone и iPad
Как измерить громкость звука с помощью смартфона
                                                                                                                    
                                                                                                                
Мы живем в очень громком мире.  Уровень шума может быть особенно высоким в крупных городах, на шоссе, концертах и взлетных полосах. Если вам зачем-то понадобилось измерить громкость, вовсе не обязательно покупать специальный прибор (шумомер). Для бытового использования достаточно обычного смартфона.
   
Шумомер: измерение громкости на Android
 
Легко измерить уровень громкости можно с помощью приложения «Шумомер» для Android. Оно позволяет быстро и эффективно измерить уровень децибел в окружающей среде, при разговорах и во время разных мероприятий. Для этого необходимо только открыть программу.
  





Скачать «Шумомер»
   
На главном экране приложения отображаются средние, самые высокие и самые низкие децибелы. Они меняются в зависимости от местоположения и измеряются в режиме реального времени.
	
Особенностью приложения является возможность сравнить определенных уровней децибел с ситуациями в режиме реального времени. В частности, вы можете контролировать, превышают ли отображаемые децибелы болевой предел в 120 дБ или все еще находятся в рамках шума, характерного для спокойного разговора (приблизительно 40 дБ). 
   
Dezibel X: измерение уровня громкости на iPhone
 
Пользователям iOS мы рекомендуем приложение Dezibel X. Речь также идет о программе для измерения уровня децибел, которое доступно для iPhone, iPad и Apple Watch. Кстати, программа также работает на Android. Особенностью приложения является уже откалиброванное «устройство» для измерения уровня децибел, которое может измерять громкость в диапазоне от 30 до 130 дБ. Результаты измерений программа выдает в виде графика.
    
Скачать Dezibel X для iOS
   
Скачать Dezibel X для Android
   
Приложение может использоваться совместно с камерой устройства. После этого отдельные фотографии могут отображаться с актуальным на момент съемки числом децибел. Также снимками с уровнем громкости можно сразу поделиться.
	
Dezibel X может быть синхронизировано с вышеупомянутыми устройствами через iCloud. Результаты измерений можно хранить довольно длительный период и экспортировать в различные форматы данных (PNG, CSV). 
Sound Analyzer: измерение уровня громкости для профи
 

       
Sound Analyzer для Android предлагает пользователям не только чувствительное «устройство» для измерения количества децибел, но и множество других функций.
    
Скачать Sound Analyzer
   
Здесь можно измерять уровень громкости (LAeq), звуковое давление, частоты от 25 Гц до 16 кГц, причем все это в двух режимах и с эквивалентом шума окружающей среды. Результаты измерений будут представлены в наглядных графиках и таблицах.
	
Помимо «децибелометра» в приложении доступен еще и «дозиметр» для измерения звуков.
Читайте также:
     
                                    
                                    
                                    
                                
 Тесты для измерения уровня кислорода 
 Тесты для проверки уровня кислорода в крови могут быть полезны при диагностике или мониторинге заболеваний легких.  

 
 Используемые тесты включают: 

 
 
 Пульсоксиметрия 

 
 Что такое пульсоксиметрия? 

 
 Кислород переносится в ваших красных кровяных тельцах молекулой, называемой гемоглобином. Пульсоксиметрия измеряет количество кислорода, переносимого гемоглобином в крови. Это называется насыщением кислородом и выражается в процентах (оценивается по 100-балльной шкале).Это простой безболезненный тест, в котором датчик помещается на кончик пальца или мочку уха. 

 
 Для чего используется пульсоксиметрия? 

 
 У людей с заболеваниями легких уровень кислорода в крови может быть ниже нормы, поэтому пульсоксиметрия может помочь диагностировать проблему. 

 
 Чем сильнее повреждены легкие, тем выше вероятность проблемы с потреблением кислорода. Пульсоксиметрию также можно использовать для определения степени поражения легких. 

 
 Тест может быть проведен как разовое точечное измерение.

 
 Его также можно использовать для измерения уровня кислорода в течение определенного периода времени, например, во время физических упражнений, таких как ходьба, или когда вы спите.  

 
 Как я могу подготовиться к тесту пульсоксиметрии? 

 
 Лак для ногтей или накладные ногти могут блокировать свет и влиять на чтение. Поэтому вам будет предложено удалить его только на одном пальце. Это поможет получить точный результат. 

 
 На результаты пульсовой оксиметрии могут влиять медицинские состояния, включая анемию и синдром Рейно.Если вас это беспокоит, поговорите со своим врачом. 

 
 Что происходит во время теста пульсоксиметрии? 

 
 К пальцу или мочке уха прикрепляется небольшое устройство, называемое оксиметром. 

 
 Это устройство пропускает свет через кончик пальца или мочку уха. Он определяет количество кислорода в крови. 

 
 Как работает пульсоксиметр 

 
 Пульсоксиметр измеряет количество света, поглощаемого вашей кровью. Это говорит нам, сколько кислорода содержится в вашей крови.

 
 Пульсоксиметр пропускает через кончик пальца или мочку уха 2 световых индикатора: один красный и один инфракрасный.  

 
 Кровь, содержащая много кислорода, поглощает больше инфракрасного света и пропускает больше красного света. 

 
 Кровь без достаточного количества кислорода поглощает больше красного света и пропускает больше инфракрасного света. 

 
 Если вашим клеткам крови не хватает кислорода, они станут более синими. 

 
 Могу ли я сделать тест пульсоксиметрии дома? 

 
 Оксиметры для домашнего использования можно купить в Интернете и в аптеке.Их можно использовать для измерения уровня кислорода в крови, но иногда они дают неверные или неточные измерения. 

 
 Перед тестированием дома поговорите со своим врачом. 

 
 Как будут выглядеть результаты? 

 
 На дисплее оксиметра отображается процентное содержание кислорода в крови. Для здорового человека нормальный уровень насыщения крови кислородом составляет около 95–100%. 

 
 Если уровень кислорода ниже этого, это может быть признаком проблемы с легкими.Людям с низким уровнем кислорода может потребоваться дополнительный кислород или другое лечение.  Ваш лечащий врач обсудит это с вами. 

 

 
 Текущие руководящие принципы рекомендуют направлять людей со стабильной сатурацией кислородом 92% или менее на анализ газов крови, чтобы определить целесообразность кислородной терапии. 
 

 
 Обычно перед назначением кислорода вам необходимо сдать несколько анализов газов крови. 

 
 Изменение уровня кислорода может означать, что состояние ваших легких ухудшилось.

 
 У людей с пневмонией и у детей с проблемами легких насыщение кислородом может помочь решить, нужно ли за кем-то оказывать помощь в больнице. 

 
 
 Анализ газов крови 

 
 Что такое анализ газов крови? 

 
 Анализ газов крови используется для более точного измерения количества кислорода и углекислого газа в крови. Тест называется: 

 
 
  Анализ газов артериальной крови , если образец взят с запястья 
 a  Анализ газов капиллярной крови , если образец взят из мочки уха 
 
 
 Для чего это используется? 

 
 Анализ газов крови используется для проверки того, насколько хорошо работают ваши легкие и способны ли они эффективно обменивать кислород и углекислый газ. 

 
 Его можно использовать, чтобы узнать, нужна ли вам кислородная терапия. 

 
 Что происходит во время анализа газов крови? 

 
 Тестер возьмет небольшой образец вашей крови. Обычно они вводят это с помощью иглы и шприца в одну из артерий вашего запястья. Или они могут взять кровь с внутренней стороны вашего локтя. Иногда они используют местный анестетик. 

 
 Некоторые больницы проверяют газы крови, взяв образец крови из мочки уха. 

 
 
 Ваш тестер нанесет на мочку уха специальный крем, который способствует увеличению кровотока.От этого ухо покраснеет и станет жарко. 
 Кровеносные сосуды в мочке уха будут содержать примерно такое же количество кислорода, как кровь, взятая из вашей артерии. 
 Через несколько минут тестер может взять образец, проткнув мочку уха и уловив образующуюся каплю крови. Это не больно — это похоже на то, как можно проверить уровень сахара в крови по уколу пальца. 
 
 
 Метод мочки уха обычно нельзя использовать, если вам нужно пройти тест, когда вы нездоровы (например, когда вы поступили в больницу с обострением симптомов ХОБЛ). 

 
 Как будут выглядеть результаты? 

 
 Результатом будет набор показаний, показывающий 

 
 
 кислород 
 двуокись углерода 
 кислотность / щелочность (pH) 
 
 
 Ненормальные результаты могут означать, что ваше тело не получает достаточно кислорода или не избавляется от достаточного количества углекислого газа. 

 
 Высокий уровень углекислого газа может означать, что ваше дыхание ночью поверхностное, и вам может быть полезно использовать аппарат искусственной вентиляции легких дома. 

 
 
 Оценка долгосрочной кислородной терапии (LTOT) 

 
 Что такое оценка долгосрочной оксигенотерапии? 

 
 Некоторым людям с очень низким уровнем кислорода может помочь кислородная терапия.

 
 Оценка долгосрочной оксигенотерапии — это набор тестов для измерения уровня кислорода в крови, чтобы определить, достаточно ли он низкий для того, чтобы оксигенотерапия была полезной. 

 
 Для чего это используется? 

 
 Оценка долгосрочной кислородной терапии используется для проверки уровня кислорода у людей с хроническими заболеваниями, такими как ХОБЛ, легочный фиброз, астма, легочная гипертензия или муковисцидоз.  

 
 Результат может помочь вашему лечащему врачу решить, следует ли вам пройти кислородную терапию.

 
 Что происходит при оценке кислорода? 

 
 Оценка кислорода обычно проводится, когда состояние ваших легких стабильно и у вас нет инфекции грудной клетки. Уровень кислорода может снижаться во время инфекций, но, если уровень кислорода не остается низким, обычно нет необходимости иметь кислород дома. 

 
 Оценка включает в себя измерение газов крови в двух случаях с интервалом в несколько недель. 

 
 Ваш уровень кислорода будет проверяться, пока вы сидите. Вам предстоит пройти пульсоксиметрический тест, а также, возможно, пройти тест на функцию легких с помощью спирометра.

 
 Иногда вас просят пройти тест на ходьбу, чтобы проверить, снижается ли уровень кислорода во время тренировки и, если это происходит, означает ли дополнительный кислород, что вы можете дальше ходить. 

 
 Некоторым людям, которым не нужно постоянно использовать кислород, кислород может быть полезен при физических нагрузках.  Это называется амбулаторным кислородом. Это полезно только для людей, у которых уровень кислорода значительно падает при ходьбе. 

 
 Что произойдет, если у меня низкий уровень кислорода? 

 
 Если у вас низкий уровень кислорода и вам нужно начать кислородную терапию, ваши газы крови будут снова проверяться, пока вы вдыхаете дополнительный кислород.Кислород доставляется через маленькие прозрачные трубки, известные как носовые канюли или маска для лица, закрывающая нос и рот. Эта проверка поможет определить, сколько кислорода вам нужно для повышения уровня кислорода в крови. 

 
 
 Тест на гипоксическую нагрузку (пригодность к полетам) 

 
 Что такое тест на гипоксию? 

 
 Тест с гипоксической нагрузкой имитирует условия внутри кабины самолета во время полета. Это означает, что вы будете дышать с пониженным уровнем кислорода, как в самолете.Его иногда называют  тестом на пригодность к полету , хотя он касается только вопроса о том, нужен ли кислород.  

 
 Для чего это используется? 

 
 Используется, чтобы узнать, нужен ли вам кислород во время полета. 

 
 Если вы живете с заболеванием легких, ваш уровень кислорода может быть ниже нормы. Во время полета уровень кислорода в воздухе салона составляет всего около 15% по сравнению с 21% на уровне моря. Это означает, что во время полета уровень кислорода в крови может упасть еще больше, до уровня, при котором существует риск проблем с сердцем или других осложнений.Этого можно избежать, имея кислород в полете. 

 
 Результаты помогут решить, понадобится ли вам дополнительный кислород во время полета. 

 
 Если вы планируете полет, заранее спросите у своего врача, нужен ли вам этот тест. Это поможет вам спланировать поездку. 

 
 Что происходит во время теста на гипоксию? 

 
 Сидя, вы дышите смесью с низким содержанием кислорода, используя маску для лица. Ваш уровень кислорода и частота сердечных сокращений будут контролироваться.По окончании теста можно взять небольшой образец крови из мочки уха или запястья.  

 
 Если во время теста ваш уровень кислорода снизится, ваш лечащий врач добавит дополнительный кислород, чтобы проверить, вернется ли ваш уровень кислорода в норму. 

 
 Что означают результаты? 

 
 В конце теста ваш врач может принять решение о вашей потребности в кислороде во время полета. Если во время теста у вас падает кислород, даже после добавления дополнительного кислорода, вам может быть небезопасно летать.Если вашему лечащему врачу удалось довести уровень кислорода до стабильного, он будет знать, какое количество дополнительного кислорода вам нужно для безопасного полета. 

 
 Если вы уже находитесь на кислороде, вам обязательно понадобится дополнительный кислород в полете. Спросите об этом своего лечащего врача. 



  
       
 Помогите нам предложить совет и поддержку всем, кто в нас нуждается 

 
 В качестве благотворительной организации British Lung Foundation предоставляет бесплатные консультации по вопросам здоровья миллионам людей через наш веб-сайт и нашу специализированную службу поддержки — команду, которая предлагает советы по телефону, которые могут изменить их жизнь. 

 
 Как ведущая благотворительная организация в области респираторных заболеваний в Великобритании, сейчас люди больше, чем когда-либо, нуждаются в нашей помощи, но COVID-19 лишил нас возможности собирать жизненно важные средства. 

 
 Ваша поддержка может помочь нам и дальше помогать всем, кто в нас нуждается. Если вы воспользовались этим советом сегодня, сделайте небольшое пожертвование, чтобы гарантировать, что мы сможем оказать вам поддержку, в которой вы нуждаетесь сейчас и в будущем. 

 
 Поддержите нас 
  


  
Загрузить эту информацию (154 КБ, PDF)
 
 Как использовать приложение Blood Oxygen на Apple Watch Series 6 
                                        
                                        
                                         
 Приложение «Кислород в крови» позволяет измерять уровень кислорода в крови по запросу прямо на запястье, что дает вам представление о вашем общем самочувствии.


                                        

                                        

                                        

                                        
                                            
    
        
    

    
            
             
 


            
        

    
        
    

    
            
             
 Измерения, выполненные с помощью приложения «Кислород крови», не предназначены для использования в медицинских целях и предназначены только для общего фитнеса и оздоровительных целей. 
 
 Приложение «Кислород крови» доступно только в определенных странах и регионах. Узнайте, где доступно приложение Blood Oxygen. 


            
        

    
        
    

    
            
             
 


            
        

    
        
    

    
             
 Что такое кислород в крови 
             
 Уровень кислорода в крови представляет собой процент кислорода, который эритроциты переносят из легких в остальное тело. Знание того, насколько хорошо ваша кровь выполняет эту жизненно важную задачу, может помочь вам понять ваше общее самочувствие.
 
 У большинства людей уровень кислорода в крови составляет 95–100%. Однако некоторые люди живут нормальной жизнью с уровнем кислорода в крови ниже 95%. Ожидаются несколько более низкие значения во время сна, а некоторые пользователи могут получить значения ниже 95%. 
 
 


            
        

    
        
    

    
            
             
 


            
        

    
        
    

    
             
 Как использовать приложение Blood Oxygen 
             
 Убедитесь, что вы соответствуете приведенным ниже требованиям, и следуйте инструкциям по настройке приложения Blood Oxygen. 


            
                
    
        

    
        
    

    
            
             
 


            
        

    
        
    

    
             
 Настройка приложения Blood Oxygen и фоновых показаний 
             
 
 Откройте на iPhone приложение «Здоровье». 
 
 Следуйте инструкциям на экране. Если вы не видите запроса на настройку, коснитесь вкладки «Обзор», затем коснитесь «Респираторные»> «Кислород крови»> «Настроить кислород крови». 
 
 После завершения настройки откройте приложение Blood Oxygen на Apple Watch, чтобы измерить уровень кислорода в крови.
 
 
  Если вы по-прежнему не видите приложение «Кислород крови» на Apple Watch, вы можете найти в App Store на Apple Watch содержание кислорода в крови и загрузить его. 
 
 Приложение Blood Oxygen устанавливается во время настройки в приложении Health. Если вы удалили приложение Blood Oxygen, вы можете снова установить его из App Store на Apple Watch, если вы завершили настройку приложения Blood Oxygen.  


            
        

    
        
    

    
            
             
 


            
        

    
        
    

    
            
             
 
 
            
        

    
        
    

    
             
 Как измерить кислород в крови 
             
 Вы можете измерить уровень кислорода в крови в любое время с помощью приложения Blood Oxygen.
 
 
 Убедитесь, что Apple Watch плотно прилегают к запястью, но при этом удобно. 
 
 Откройте приложение «Кислород крови» на Apple Watch. 
 
 Не двигайтесь и убедитесь, что ваше запястье ровно, а часы Apple Watch направлены вверх. 
 
 Нажмите «Пуск», затем держите руку неподвижно в течение 15 секунд. 
 
 Подожди. Измерение занимает 15 секунд. По окончании измерения вы получите результаты. 
 
 Нажмите Готово. 
 
 
 


            
        


            
        

    
        
    

    
            
             
 


            
        

    
        
    

    
            
             
 


            
        

    
        
    

    
             
 Как добиться наилучших результатов 
             
 
 Положите руки на стол или на колени во время измерения. Держите запястье и ладонь вниз и держите как можно неподвижнее. 
 
 Убедитесь, что Apple Watch не болтается на запястье. Ремешок должен быть плотным, но удобным, а тыльная сторона Apple Watch должна касаться запястья. 
 
 Убедитесь, что тыльная сторона Apple Watch находится на одном уровне с верхней частью запястья. Если кости запястья этому мешают, переместите часы на 1-2 дюйма вверх по руке от кости запястья. 
 
 
 


            
                
    
        
    

    
             
 Дополнительные факторы 
             
 Даже в идеальных условиях ваши Apple Watch могут не каждый раз получать надежные измерения кислорода в крови.Для небольшого процента пользователей различные факторы могут сделать невозможным измерение кислорода в крови. 
 
 
 Перфузия кожи (или количество крови, протекающей через кожу) может повлиять на измерения. Перфузия кожи значительно варьируется от человека к человеку и также может зависеть от окружающей среды.  Например, если вы находитесь на морозе, перфузия кожи на запястье может быть слишком низкой, чтобы датчик мог работать с приложением «Кислород в крови» и получать измерения. 
 
 Постоянные или временные изменения вашей кожи, например татуировки, также могут повлиять на работоспособность.Чернила, узор и насыщенность некоторых татуировок могут блокировать свет от датчика, что затрудняет выполнение измерения приложением кислорода в крови. 
 
 Движение — еще один фактор, который может повлиять на вашу способность получать успешные фоновые измерения или измерения по запросу. Определенные позы, например, руки, свисающие по бокам, или пальцы в кулаке, также могут привести к неудачным измерениям. 
 
 Если ваш пульс слишком высок (выше 150 ударов в минуту) в состоянии покоя, вы не сможете успешно измерить содержание кислорода в крови.
 
            
        


            
        

    
        
    

    
            
             
 


            
        

    
        
    

    
            
             
 


            
        

    
        
    

    
             
 Об измерениях фона 
             
 Приложение Blood Oxygen на Apple Watch иногда измеряет уровень кислорода в крови, если фоновые измерения включены.  Обычно это происходит, когда вы не двигаетесь.В зависимости от того, насколько вы активны, количество показаний, собираемых каждый день, и время между этими показаниями будут варьироваться. Для измерения кислорода в крови используется яркий красный свет, который падает на ваше запястье, поэтому он может быть более заметен в темноте. Если свет отвлекает, можно отключить измерение фона. 
 
 
 Откройте приложение «Настройки» на Apple Watch. 
 
 Нажмите «Кислород в крови», затем выключите в режиме сна и в режиме театра. 
 
 
 Измерения кислорода в крови выполняются только во время сна, если включен параметр «Отслеживать сон с помощью Apple Watch».
 
 


            
        

    
        
    

    
            
             
 


            
        

    
        
    

    
             
 Как работает приложение Blood Oxygen 
             
 В Apple Watch Series 6 оптический датчик сердца был переработан, чтобы добавить возможности измерения кислорода в крови.  Во время измерения кислорода в крови задний кристалл светит красным и зеленым светодиодами и инфракрасным светом на ваше запястье. Затем фотодиоды измеряют количество отраженного света.
 
 
 
 Расширенные алгоритмы используют эти данные для расчета цвета вашей крови. Цвет определяет уровень кислорода в крови: в ярко-красной крови больше кислорода, а в темно-красной — меньше. 
 
 


            
        

    
        
    

    
            
             
 


            
        

    
        
    

    
            
             
 


            
        

    
        
    

    
             
 Просмотр информации о вашем здоровье 
             
 Все измерения кислорода в крови, будь то по запросу или в фоновом режиме, сохраняются в приложении Health на вашем iPhone.
 
 
 Откройте приложение «Здоровье». 
 
 Нажмите вкладку «Обзор», затем нажмите «Респираторные органы»> «Кислород крови». 
 
 
 Вы также можете фильтровать и просматривать измерения, сделанные только во время сна или на большой высоте.  
 
 


            
        

    
        
    

    
            
             
 


            
        

    
        
    

    
             
 Что нужно знать 
             
 
 Измерения кислорода в крови не предназначены для использования в медицинских целях, в том числе для самодиагностики или консультации с врачом, и предназначены только для общего фитнеса и оздоровительных целей.
 
 Приложение Blood Oxygen предназначено для пользователей старше 18 лет. 
 
 
 


            
        

    
        
    

    
            
             
 


            
        

    
        


                                        
                                        
                                        
                                             

                                                Дата публикации:  28 октября 2020 г.  
                                        
                                     
 Как измерить уровень кислорода в крови с помощью Apple Watch Series 6 
 
 Apple заботится о вашем здоровье, когда дело доходит до Apple Watch, поэтому Series 6 теперь может измерять уровень кислорода в крови с помощью встроенного пульсоксиметра . 
 
 Эта технология может определить, достаточно ли кислорода поступает в мозг и другие жизненно важные органы. В частности, датчик измеряет процент кислорода, который эритроциты переносят из легких в остальную часть тела. 
 
 Почему это важно? Низкий процент кислорода в крови может быть признаком легочной или сердечной проблемы или другой связанной проблемы. Этот тип измерения особенно важен во время пандемии COVID-19, поскольку у людей с тяжелыми осложнениями может быть низкий уровень кислорода в крови.Оксиметр Series 6 также может снимать показания в ночное время, чтобы отслеживать другие проблемы, такие как апноэ во сне. 
 
 
 Как это работает 
 
 В оксиметре используется встроенное в часы приложение для измерения кислорода в крови, которое можно использовать для ручного запуска проверки кислорода в крови по запросу. Однако ваши часы могут также проводить периодические фоновые измерения в течение дня. 
 
 Датчик кислорода в крови состоит из четырех светодиодных блоков и четырех фотодиодов, встроенных в заднюю часть корпуса часов. Зеленый, красный и инфракрасный светодиоды направляют свет на кровеносные сосуды запястья, а фотодиоды оценивают количество отраженного света. Затем технология определяет цвет вашей крови как признак количества кислорода. 
 
 Как правило, «нормальный» или безопасный уровень кислорода в крови должен быть где-то между 95% и 100%. Хотя ваш пробег может незначительно отличаться, постоянные показания менее 90% считаются низкими и потенциальным признаком какого-либо основного заболевания. 
 
 
 Медицинское предупреждение 
 
 Хотя Apple добилась определенных успехов, позиционируя свои умные часы как устройство для здоровья, имейте в виду, что Apple не врач, а часы по-прежнему являются потребительским устройством.Даже Apple заявляет, что «измерения в приложении« Кислород в крови »не предназначены для использования в медицинских целях, включая самодиагностику или консультации с врачом, и предназначены только для общего фитнеса и оздоровительных целей». 
 
 Это означает, что показания, которые вы получаете от датчика, такого как пульсоксиметр на часах, не следует рассматривать как стопроцентно точный и надежный медицинский диагноз.  Вы можете получить несогласованные показания или получить низкие значения, если находитесь в среде с низким содержанием кислорода, например на большой высоте. 
 
 Вместо этого вы должны использовать такие измерения больше как предупреждающий знак, особенно если ваши показания постоянно низкие.Вместо того, чтобы пытаться самостоятельно поставить диагноз на основе показаний, вам лучше проконсультироваться с врачом для дальнейшего тестирования и обследования. 
 
 
 Включение измерения кислорода в крови 
 
 Чтобы настроить датчик кислорода в крови, откройте приложение Watch на iPhone и коснитесь параметра «Кислород крови». Включите переключатель измерения кислорода в крови, если он еще не включен. Затем вы можете контролировать, когда датчик снимает фоновые показания. 
 
 Поскольку при измерении кислорода в крови используется яркий красный свет, который освещает ваше запястье, вы можете отключить эту функцию в определенных ситуациях, чтобы не отвлекаться.В разделе  Разрешить фоновые меры  вы можете выключить переключатель для  В режиме сна  и / или  В режиме театра , чтобы свет не беспокоил вас или окружающих во время сна или в темной комнате.  
 
 Вы также можете управлять настройками прямо с Apple Watch. На часах откройте «Настройки »> «Кислород крови» . Здесь вы можете включить или выключить датчик, а также включить или отключить в спящем режиме и в режиме театра. 
 
 
 Снимите показания 
 
 Чтобы снимать показания по запросу, откройте приложение «Кислород крови» на часах.Значок представляет собой белый круг с красными и синими изогнутыми линиями по центру. Когда вы запускаете приложение в первый раз, оно начинается с отображения подсказок, которые помогут вам лучше читать. 
 
 Убедитесь, что часы находятся не слишком низко на запястье, а ремешок плотно прилегает, но удобен. Во время чтения держите руку и запястье неподвижно. Лучше всего держать запястье на столе. 
 
 Когда будете готовы, нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать сканирование. Датчик начнет обратный отсчет 15 секунд.Если измерение прошло успешно, на экране отобразится процентное содержание кислорода в крови. Коснитесь Готово.  
 
 Если вашей руки все еще недостаточно, приложение попросит вас положить запястье на стол или на колени. Если датчик не может выполнить измерение, появится сообщение, указывающее на неудачное измерение. В этом случае вам нужно убедиться, что часы плотно сидят на вашем запястье, но не слишком туго или слишком свободно, и постарайтесь держать запястье более неподвижным. Нажмите «Закрыть» и повторите попытку.
 
 
 Просмотр истории и данных 
 
 После того, как вы несколько раз измерили уровень кислорода в крови, вы можете проверить историю своих показаний. Для этого откройте приложение «Здоровье» на iPhone и нажмите значок внизу для просмотра. Затем коснитесь настройки для респираторных или жизненно важных органов. Коснитесь раздела Кислород в крови. 
 
 Диаграмма может отображать показания за текущий день, неделю, месяц или год. Коснитесь разных заголовков вверху, чтобы увидеть измерения для каждой продолжительности.Затем нажмите ссылку, чтобы показать больше данных о кислороде крови.  
 
 На экране «Насыщение кислородом» коснитесь каждой из четырех опций внизу, чтобы увидеть последнее показание, диапазон показаний, среднемесячное значение и среду на большой высоте. По завершении коснитесь Готово. 
 
 Если вы полностью прокрутите экран «Кислород в крови», вы сможете узнать больше о кислороде в крови и нажать ссылку на веб-сайт клиники Мэйо для поиска дополнительной информации. Коснитесь раздела «Узнать об уровнях кислорода в крови», чтобы получить более подробную информацию.
 
 Нажмите «Добавить в избранное», чтобы упростить доступ к показаниям кислорода в крови на экране «Сводка» приложения «Здоровье». Нажмите «Показать все данные», чтобы просмотреть все свои недавние показания в списке. Затем вы можете нажать на конкретное чтение, чтобы просмотреть подробную информацию о нем. 

 
 Что нужно знать об уровне кислорода в крови 
 
 До 2020 года вы, вероятно, мало думали об уровне кислорода в крови. Может быть, когда-то вы заболели или нуждались в операции, и врач прикрепил датчик к кончику вашего пальца, чтобы проверить ваши уровни. Скорее всего, с тех пор вы не задумывались об этих измерениях. 
 
 То есть до этого года. COVID-19 показал нам, как взаимосвязаны здоровье наших легких и уровень кислорода. А производители некоторых новейших фитнес-трекеров добавляют функции, которые могут измерять уровень кислорода в крови. Вот что вам нужно знать. 
 
 Что мне говорит мой уровень кислорода в крови? 
 
 Уровень кислорода в крови показывает, сколько кислорода циркулирует в красных кровяных тельцах. Вы можете измерить уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра.Это небольшое устройство, которое крепится на кончик пальца. Он направляет свет на крошечные кровеносные сосуды в вашем пальце и измеряет кислород по отраженному свету. 
 
 Уровень кислорода в крови измеряется в процентах — от 95 до 100 процентов считается нормальным. 
 
 «Если уровень кислорода ниже 88 процентов, это является поводом для беспокойства», — сказал Кристиан Байм, доктор медицины, специалист по реанимации, специализирующийся на пульмонологии в Медицинском центре Университета Баннера в Тусоне. Если вы видите показания на этом уровне или ниже, вам следует немедленно обратиться к своему врачу или обратиться в ближайший центр неотложной помощи или отделение неотложной помощи. 
 
 Как COVID-19 влияет на уровень кислорода в крови? 
 
 У некоторых людей с COVID-19 опасно низкий уровень кислорода. По словам доктора Байма, если вы подверглись воздействию COVID-19 или получили положительный результат, но у вас нет симптомов, нет необходимости проверять уровень кислорода в крови. Но если у вас появятся симптомы, вы можете проверить свой уровень.Если он низкий или вы заметили его снижение, обратитесь к своему врачу. 
 
 Могу ли я еще раз проверять уровень кислорода в крови? 
 
 Если у вас есть заболевания легких или сердца, врач может попросить вас регулярно проверять уровень кислорода в крови дома. Доктор Байм сказал, что его рекомендуют людям с: 
 
 
 Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
     
 Застойная сердечная недостаточность 
     
 Легочный фиброз 
     
 Легочная гипертензия 
     
 Астма 
     
 Муковисцидоз 
 
 
 Что вызывает низкий уровень кислорода в крови? 
 
 Низкий уровень кислорода может быть в различных ситуациях: 
 
 
 Гной, кровь или вода, заполняющие воздушные мешочки в легких 
     
 Тромбы в легких 
     
 Рубцевание или потеря легочной ткани 
     
 Внезапная физическая нагрузка при заболевании сердца или легких 
     
 Не дышит, у человека в состоянии сильного алкогольного опьянения, например 
     
 Переход с малой высоты, где в воздухе высокая концентрация кислорода, на большую высоту, где концентрация кислорода низкая. 
 
 
 Как я могу проверить уровень кислорода в крови? 
 
 У вас есть несколько вариантов. Вы можете купить одобренный FDA пульсоксиметр в аптеке или у интернет-магазина за 15–30 долларов. Доктор Байм рекомендует их многим своим пациентам с хроническими заболеваниями. Он предлагает людям принести устройства на прием к врачу, чтобы сравнить измерения. 
 
 Некоторые из новейших носимых устройств для фитнеса также могут измерять уровень кислорода в крови — Apple Watch Series 6 и некоторые устройства Fitbit и Garmin отслеживают его через ваше запястье, а оксиметр с непрерывным кольцом Wellue снимает показания с вашего пальца.
 
 Они могут быть в порядке, с оговорками. «Существует много вариантов того, как эти устройства измеряют уровень кислорода, и эти методы не были одобрены FDA», — сказал доктор Байм. «Пока вы сравниваете результаты с результатами одобренного FDA устройства, они в порядке». 
 
 Если вы заметили низкий уровень кислорода на фитнес-трекере, обратитесь к врачу для оценки.  Если ваше носимое устройство показывает нормальный уровень кислорода, но вы плохо себя чувствуете, доктор Байм все равно рекомендует пройти обследование у врача.«Не поддавайтесь ложным заверениям, — сказал он. 


    


                        
 

    Присоединиться к разговору
 



                     
 6 лучших методов измерения или мониторинга уровня жидкости 
 

Точное и точное измерение и мониторинг уровней жидкости требует выбора правильной методологии для целевой среды и емкости. Как правило, вы выбираете один из шести методов измерения и мониторинга уровней жидкости, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

 
 
 Поплавковые датчики уровня постоянного действия 
 Преобразователи перепада давления 
 Весоизмерительные ячейки 
 Радарные уровнемеры 
 Радиочастота (емкостные радиопередатчики уровня) 
 Ультразвуковой датчик уровня 
 
 Датчики уровня с плавающей запятой 




Датчик уровня поплавка




 

Эти мониторы уровня работают с помощью поплавка, подвешенного в жидкости или на стержне, что-то вроде щупа, который посылает вибрацию вверх по стержню на датчик. 
 
 Есть два основных типа. В магнитострикционных конструкциях поплавок несет на себе магнит, который прерывает электрический импульс, посылаемый по стержню от датчика. Возвратная вибрация (импульс деформации) рассчитывается по времени и определяется уровень поплавка.
 
 В резистивных датчиках уровня 
 используется та же установка стержня и магнитного поплавка; однако теперь стержень содержит герконы с резисторами. Когда поплавок поднимается и опускается, эти переключатели замыкаются и изменяют сопротивление цепи. Сопротивление указывает датчику плавающее положение.
 
 Можно установить второй комплект поплавков и датчиков для измерения уровней двух разных жидкостей. Например, если вы хотите проверить подземный резервуар для хранения на утечку воды, можно использовать два датчика, чтобы определить, плавает ли одна жидкость (нефть) на второй жидкости (воде).
 
 
 Эти измерения точны. Одним из преимуществ поплавкового измерения является точность в пенистой среде. Бесконтактные технологии, такие как ультразвук, могут давать ложные показания в этих условиях. 
 
 
 Однако необходимость контакта приводит к недостаткам.Возможно, вы не захотите связываться со средой. Материалы вашей удочки или поплавка могут быть несовместимы со средой. Проблемы с температурой и плавучестью могут повлиять на точность результатов. Наконец, перемещение поплавков и штанг на судах меньшего размера может привести к неточным результатам.
 
 
 Поплавковые датчики уровня непрерывного действия подходят и точны для типичных применений.
 

 
 Датчик перепада давления 




Перепад давления



 

Широко распространенные во многих приложениях, датчики перепада давления могут использоваться для определения уровней жидкости путем определения разницы в напоре между портом низкого давления и портом высокого давления в его обычной конфигурации.
 
 Разница давлений становится выходным сигналом, который калибруется для индикации уровня жидкости.
 

 
 Тензодатчики 





Миниатюрный метрический датчик веса


 

Тензодатчик — это метод датчика, который измеряет вес, механическую силу или нагрузку и создает выходной сигнал, который передает данные для экстраполяции в уровень жидкости. 
 
 
 Эти технологии варьируются от очень недорогих, готовых к использованию, до индивидуальных, простых в установке, от легко доступных до сложных.Ваше приложение определит целесообразность и рентабельность.
 
 
 Мониторинг жидкостей обычно находится на нижнем уровне сложности. Сила однонаправленная, статическая и повторяющаяся.
 
 
 Возможны отклонения температуры и проблемы с контактными технологиями.
 
 
 Радарные уровнемеры 




Волноводный радарный уровнемер


 

Радар — это бесконтактный метод, который влечет за собой отражение электромагнитного импульса от поверхности жидкости и измерение времени, необходимого для возврата импульса к датчику.
 
 Чем быстрее возвращается пульс, тем выше уровень жидкости.
 
 
 У бесконтактного измерения есть преимущества, заключающиеся в том, что характеристики среды не столь ограничительны. Однако радар лучше всего работает на металлических сосудах. Судно может ограничить использование этой технологии определенными СМИ. 
 
 
 Например, высококоррозионные среды нельзя хранить в стальном резервуаре. По этой причине радар может быть не лучшим выбором.
 
 
 Технология обнаружения радара требует некоторого времени на установку.Программное обеспечение должно быть установлено, чтобы вы могли откалибровать оборудование.
 
 
 Калибровка устраняет ложные эхо-сигналы изнутри емкости.
 
 
 Эти ограничения и калибровки подразумевают еще одну проблему с радаром: портативность. Если ваше приложение требует измерения большого количества резервуаров или более плотной жидкости ниже плавающего уровня, радар может быть не лучшим выбором.
 
 
 Радиолокационные датчики можно использовать, когда технологические материалы легковоспламеняемы или загрязнены, а также когда состав или температура парового пространства меняется.Например, чан для пивоварения, где характеристики воздуха в сосуде изменятся, поскольку дрожжи будут выделять больше CO2, образуя напор или слой пены. В этом приложении сенсоры других типов работать не будут. 
 

 
 Емкость радиочастоты (RF) 

 

Радиочастотная технология использует электрические характеристики конденсаторов в сосуде, чтобы нанести на карту контуры поверхности. Да, контуры.
 
 
 Таким образом, эту технологию можно использовать для определения уровней гранул, суспензий и даже жидкостей с разной плотностью.
 
 Устройство аналогично поплавковому датчику уровня постоянного действия. Вместо того, чтобы прикреплять магниты, стенка сосуда часто служит вторым проводником. Этот метод определяет интересующую область внутри сосуда, разделяемую двумя проводниками. В конечном итоге объем будет определяться как сумма этих площадей вдоль зонда.
 
 
 Технология основана на электрической емкости, то есть на способности проводника накапливать электрический заряд, существующей между двумя проводниками.На эту емкость также влияет измеряемая среда, непроводящая жидкость или материал.
 
 
 Воздух оказывает минимальное влияние на емкость зонда и стенки сосуда. Различные жидкости и материалы обладают относительно высокими изоляционными характеристиками. 
 
 
 Поскольку зонд измеряет улучшенные изоляционные свойства по сравнению с воздухом, он сигнализирует о жидкости или материале на этом уровне. Он также сигнализирует об относительной степени изоляционных свойств, что может указывать на неравномерное распределение по поверхности.
 
 Одним из недостатков этой технологии является скопление жидкости на зонде. Ошибочные показания уровня могут возникнуть без надлежащего обслуживания и очистки.
 
 
 Правильная настройка датчика и емкости важна для приложения. Доступны индивидуальные дизайны, которые подойдут для вашего приложения.
 

 
 Ультразвуковые датчики и преобразователи уровня жидкости 






Ультразвуковой датчик расстояния и уровня


 

Как и радар, ультразвуковые датчики менее чувствительны к характеристикам среды и конструкции судна.Это практически точная технология для определения уровней жидкости, когда достаточно одного показания.
 
 
 Так как это бесконтактная технология, можно легко измерить кислоты, химикаты для печати и даже сточные воды. 
 
 
 Суспензии и пенистые жидкости могут снизить точность этой технологии без разработки более сложного процесса сбора данных.
 















Техническое обучение






Техническое обучение








Приложение 
 утверждает, что измеряет насыщение кислородом только с помощью смартфона 
                          
    
        
                 
 В течение последних нескольких лет мы много работали, чтобы помочь нашим коллегам открыть для себя приложения и устройства, которые могут улучшить качество обслуживания.И есть много отличных инструментов. 

 
 Но в этом в значительной степени нерегулируемом пространстве есть также приложения, которые делают необоснованные заявления и подвергают пациентов ненужному риску. Более 5 лет назад мы сообщали о приложениях, которые утверждали, что лечат прыщи с помощью света телефона. Почти год спустя FCC приняла меры против этих разработчиков. В 2011 году мы выделили приложения, предназначенные для диагностики рака кожи; Ранее в этом году в отношении этих приложений были приняты меры Федеральной комиссии по связи.  А совсем недавно мы сообщили о приложении, которое измеряет артериальное давление с помощью только телефона — утверждение, которое мы сочли полностью необоснованным.

 
 

 
 Недавно мы наткнулись на еще одно приложение, о котором должны знать врачи — Пульсоксиметр. Это приложение от DigiDoc утверждает, что измеряет уровень кислорода, используя только свет и камеру вашего смартфона. Из его описания в iTunes: 

 
  «ЕДИНСТВЕННОЕ приложение для измерения частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом — вам НЕ нужно внешнее устройство. Интегрировано с Apple HealthKit. НЕ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Пульсоксиметр использует камеру вашего iPhone для определения вашего пульса и уровня кислорода. кончик пальца.Отслеживайте и записывайте сердцебиение и уровень кислорода в крови. Мгновенные результаты, простота использования, простые графики для сохранения вашего прогресса. Если вы тренируетесь, выполняете простые упражнения или просто следите за уровнем стресса, загрузите приложение сегодня и используйте вспышку камеры, чтобы следить за своим здоровьем! » 

 
 Далее говорится о том, что пользователи могут «Проверить свое здоровье где угодно и когда угодно! Ваше здоровье в ваших руках!» 

 В пульсоксиметрах 
 обычно используется источник инфракрасного света с одной стороны и датчик с другой для определения насыщения кислородом; смартфон использует только белый свет (т. е.е. в видимом спектре). Согласно DigiDoc, приложение использует «отражательную пульсоксиметрию», которая позволяет источнику света и датчику (в данном случае камере) находиться рядом друг с другом. 

 
 Согласно официальному документу, приложение измеряет насыщение кислородом «в пределах 90–100% (версия 2.0.4) с точностью 0–4 RSM по сравнению с пульсовым оксиметром медицинского класса». Однако нет никаких общедоступных или опубликованных данных, подтверждающих это утверждение. 

 
 В приложении есть обычный отказ от ответственности: «Это приложение предназначено только для развлекательных целей.Результат измерения может быть использован только для справки. Если у вас есть проблемы со здоровьем, обратитесь к врачу ». 

 
 В его официальном документе уже давно сказано, что приложение «предназначено для использования в качестве полезного инструмента для выборочных проверок в условиях отдыха». Это важно, потому что это помогает приложению избежать надзора со стороны FDA — оксиметры, предназначенные для отдыха или общего оздоровления, подпадают под «усмотрение правоохранительных органов» согласно документам FDA.  

 
 Тем не менее, быстрое сканирование отзывов говорит нам, что люди используют приложение не так (первый выделен на сайте DigiDoc): 

 
 

 
 

 
 Я связался с разработчиком приложения и получил ответ от Dr.Дамун Нассехи, врач из Нидерландов и соучредитель DigiDoc. Он поспешил указать, что приложение не предназначено для клинического использования, добавив, что не использует его на практике. По словам доктора Нассехи, «при хороших условиях измерения приложение фактически сопоставимо с более дешевыми пульсоксиметрами». DigiDoc, по-видимому, не подал заявку на разрешение 510 (k) «из-за проблем в форме ложных срабатываний», что, как я полагаю, означает общие проблемы с точностью при работе с аномальными значениями. 

 
 К его чести, Dr.Нассехи прямо сказал о проблемах с точностью и добавил заявление о диапазоне точности в описание магазина приложений после того, как мы подняли эту проблему. 

 
 Тем не менее, у меня есть большие опасения по поводу этого приложения.  Во-первых, вызывает беспокойство то, что люди тратят деньги на приложение, которое неточно при работе с ненормальными значениями. Во-вторых, хотя приложение утверждает, что предназначено только для «развлечения» или «общего оздоровления», комментарии пользователей говорят нам, что его используют не так. И я не могу их винить — описание в магазине приложений неоднозначно.В некоторых областях приложение предназначено «не для клинического использования», а в других — это феноменальный инструмент для «наблюдения за своим здоровьем». 

 
 Доктор Нассехи говорит мне, что они добавляют функции для решения проблемы ненадлежащего использования приложения, например, при обмене сообщениями. Он также говорит, что решение сделать это приложение платным было (1) для финансирования дальнейшей разработки и (2) для стимулирования пользователей читать описания / заявления об отказе от ответственности. 

 
 На мой взгляд, у медицинских приложений другая планка, чем у других.Есть реальные и косвенные риски, связанные с неточными и плохо работающими медицинскими приложениями.  Я бы беспокоился о пациенте с сердечной недостаточностью или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), которого ложно успокаивают «ложным положительным результатом» — это заболевания, отсутствие ранних признаков декомпенсации может усугубить ситуацию. 

 
 Я полностью поддерживаю пробовать новые идеи и, когда риски невысоки, вовлекать в эти усилия более широкое сообщество. Если бы цель заключалась в том, чтобы сделать это с помощью приложения Pulse Oximetry, то я ожидал бы, что это будет бесплатное приложение с добровольным вкладом.Я также согласен с заявлением в магазине приложений, в котором говорится, что это приложение неточно и не одобрено FDA, но его покупка поддержит дальнейшее развитие. 

 
 Пульсоксиметр в его нынешнем виде четко заявляет о точности и полезности, а также дает за это плату. И наши пациенты используют его в медицинских целях. 

 
 Я бы посоветовал DigiDoc либо снять приложение с рынка, пока компания не подтвердит свои утверждения, либо, по крайней мере, внести существенные изменения в описание магазина приложений.  Между тем, клиницисты должны знать, что пульсоксиметр действительно популярен и что они должны посоветовать своим пациентам не использовать его.

 
  Эта статья изначально была опубликована на iMedicalApps.com.  
             
 Последнее обновление 18 июня 2015 г. 
                
    
 
 Пульсоксиметрия | Johns Hopkins Medicine 
         

Что такое пульсоксиметрия?
 
 

Пульсоксиметрия — это тест, используемый для измерения уровня кислорода (кислорода
насыщение) крови. Это простой и безболезненный показатель того, насколько хорошо
кислород направляется к частям вашего тела, наиболее удаленным от сердца, таким
как руки и ноги.
 

Устройство в виде зажима, называемое зондом, помещается на какую-либо часть тела, такую ​​как
палец или мочка уха. Зонд использует свет для измерения количества кислорода в
кровь. Эта информация помогает врачу решить, есть ли
человеку нужен дополнительный кислород.
 
 

Зачем мне может понадобиться пульсоксиметрия?
 
 

Пульсоксиметрию можно использовать, чтобы проверить, достаточно ли кислорода в крови. 
Эта информация нужна во многих ситуациях. Его можно использовать:
 
 
 

     

    Во время или после операции или процедур с применением седативных средств
     
     
     

     

    Чтобы увидеть, насколько хорошо действуют лекарства от легких
     
     
     

     

    Чтобы проверить способность человека справляться с повышенным уровнем активности
     
     
     

     

    Чтобы узнать, нужен ли аппарат искусственной вентиляции легких для облегчения дыхания, или чтобы увидеть
    насколько хорошо это работает
     
     
     

     

    Проверить, бывают ли у человека моменты, когда дыхание останавливается во время сна
    (апноэ во сне)
     
     
 
 

Пульсоксиметрию также используют для проверки здоровья человека с любым
состояние, которое влияет на уровень кислорода в крови, например:
 
 

У вашего лечащего врача могут быть и другие причины порекомендовать вам пульсоксиметрию. 
 

Каковы риски пульсоксиметрии?
 
 

Все процедуры имеют определенные риски. Риски этой процедуры могут включать:
 
 
 

     

    Неправильное показание, если зонд упал с мочки уха, пальца ноги или
    Палец
     
     
     

     

    Раздражение кожи от клея на датчике
     
     
 
 

Ваши риски могут варьироваться в зависимости от вашего общего состояния здоровья и других факторов. Просить
ваш поставщик медицинских услуг, который больше всего относится к вам.Поговорите с ним или
ей о любых проблемах, которые у вас есть.
 
 

Как мне подготовиться к пульсоксиметрии?
 
 

Ваш лечащий врач объяснит вам процедуру. Убедитесь, что
задать любые вопросы о процедуре. Если датчик пальца должен быть
используется, вас могут попросить удалить лак для ногтей.
 
 

У вашего поставщика медицинских услуг могут быть другие инструкции по подготовке.
 
 

Что происходит во время пульсоксиметрии?
 
 

Вы можете пройти процедуру амбулаторно. Это означает, что вы идете домой
в тот же день. Или это может быть сделано в рамках более длительного пребывания в больнице. В
способ выполнения процедуры может отличаться. Это зависит от вашего состояния и вашего
методы поставщика медицинских услуг. В большинстве случаев следует пульсоксиметрия.
этот процесс:
 
 
 

     

    Зажимное приспособление, называемое зондом, будет помещено на ваш палец или
    мочка уха. Или датчик с липким клеем может быть помещен на ваш
    лоб или палец.
     
     
     

     

    Зонд можно оставить включенным для постоянного наблюдения.
     
     

     

    Или его можно использовать для однократного чтения. Зонд будет
    удален после теста.
     
     
 
 

Что происходит после пульсоксиметрии?
 
 

Вы можете пойти домой после теста, если вы не находитесь в больнице на следующий день.
причина. Вы можете вернуться к своей обычной диете и занятиям в соответствии с инструкциями
ваш поставщик медицинских услуг.				

				
							
			
		
	




	

		
		16Апр

		

			
			

				
Как правильно пользоваться нивелиром и рейкой: Как пользоваться нивелиром и рейкой
								

							  	    				
					16 Апр 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
как пользоваться оптическим нивелиром « Котлы отопления от компании Kotel PRO
					


Очень часто люди путают лазерные нивелиры и оптические. Вернее, не путают, а считают, что эти устройства используются в одних и тех же ситуациях. На деле же, применение лазерного нивелира ограничено закрытым пространством помещений, а оптический нивелир используется на строительных площадках без ограничения по площади.
Оптический нивелир Bosch используется для определения высотных отметок по отношению к какому-либо базовому уровню. При строительстве различных строительных объектов без подобной работы не обойтись. Разметка осей с помощью оптического нивелира позволяет оборудовать идеально ровную строительную площадку. Нивелировщик выявит перепады высот и точно укажет места, где нужно провести выравнивание поверхности. 
Кроме того, оптический нивелир позволяет точно определить необходимую глубину траншеи под фундамент здания. Этот оптический инструмент незаменим при оборудовании бетонных полов в промышленных помещениях большой площади. За счет полученных с помощью нивелира данных можно значительно сократить расход бетона и сделать пол идеально ровным.
Оптический нивелир – это зрительная труба, закрепленная на специальной подставке. Подставка – трегер, имеет регулировочные винты, позволяющие изменять положение трубы нивелира в двух плоскостях. За счет этого можно добиться идеального горизонтального положения прибора. В трегере имеется пузырьковый уровень, по которому нивелировщик и выставляет горизонт. Подставка крепится на прочной, но легкой треноге. Нивелир оптический купить можно на сайте profstroyinstrument.ru.



Оптический нивелир всегда используется в паре с измерительной рейкой. Поэтому нивелировщик вынужден работать в паре с помощником. Последний удерживает рейку, пока специалист осуществляет замеры.
При работе с оптическим нивелиром на рабочую площадь предварительно наносятся высотные отметки. Они отмечают узлы сетки, наложенной на площадку.  В узлах помощник при измерении устанавливает измерительную рейку. Сам нивелир в момент измерения устанавливается в центре рабочей площадки. В то время как нивелир оптический цена вполне приемлемая.
После закрепления штатива с нивелиром, проводится горизонтирование. Нивелировщик работает винтами на трегере, добиваясь расположения пузырька уровня в нуль-пункте. На следующем этапе работы нужно настроить фокус нивелира на измерительной рейке с помощью окулярного кольца. После этого можно проводить замеры. Как видите, оптический нивелир – незаменимый для строителей прибор.



					
Поделиться с друзьями:
 
Как пользоваться нивелиром, методы проведения нивелирования
            
Нивелир — изделие, с помощью которого производится вычисление разности высот между двумя точками. На рынке предоставлено огромное количество различных моделей, которые отличаются друг от друга своими характеристиками и методом измерения. Для работы нужно использовать определенный алгоритм действий.

Каким образом происходит нивелирование

Во всех сферах, в которых применяется прибор, обычно пользуются геометрическим нивелированием. Для выполнения вычислений потребуется нивелир и специализированные рейки, на которые он будет наводиться. Для получения замеров потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

В первую очередь нужно определить место, в котором будет расположено устройство. Необходимо устанавливать нивелир в центре измеряемой площадки. Это означает, что изделие должно быть одинаково удалено от всех измеряемых точек.
	
Прибор необходимо привести в горизонтальное положение. В оптических изделиях есть уровень, который позволяет сделать это.
	
Необходимо установить рейки в местах, в которых нужно узнать точный перепад.
	
Необходимо навести нивелир на рейки, используя зрительную трубу. Лазерное приспособление наводится посредством точечного регулирования.
	
Производится снятие полученного результата. 
Устройство во время работы должно находиться в устойчивом положении. При использовании лазерного изделия нужно соблюдать технику безопасности (не светить в глаза). Выравнивание осуществляется винтами. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. В ней будут указаны допустимые условия применения.

Как выбрать метод замеров

Каждый нивелир комплектуется подробной инструкцией по применению и необходимыми аксессуарами, которые помогут в измерении. Чтобы выбрать метод, нужно внимательно изучить руководство. Затем можно будет переходить к процедуре замеров.

В зависимости от целей, которые преследует человек, подбирается наиболее простой метод измерения. Алгоритм нивелирования может сильно изменяться в зависимости от модели и вида.

Преимущества
Среди преимуществ, которые удается получить при использовании нивелира, выделяют:

возможность быстро получить данные;
	
высокую точность измерения;
	
простоту эксплуатации.
Современные нивелиры обладают массой преимуществ. Если применяется электронное устройство, то процесс замеров проходит гораздо быстрее. Некоторые приспособления обладают встроенной памятью, которая позволяет сохранять последние полученные значения.

Перед приобретением человек должен определить цели и бюджет. Она зависит от типа приспособления и его характеристик. Изделия, выдающие высокоточный результат без погрешностей, обходятся дороже, чем более простые модели.

Пользоваться можно без особой подготовки. Главное, внимательно изучить инструкцию и правильно выполнить все действия. После правильного расположения всех приспособлений в пространстве, которые используются для геометрического нивелирования, получить информацию о перепаде между точками не трудно.

        
Как пользоваться нивелиром при строительстве фундамента
Порядок разметки фундамента с помощью лазерного нивелира
Строительству любого сооружения предшествует разработка проекта.  Как только необходимые расчеты и чертежи выполнены, разрешается начинать практические мероприятия – размечать фундаментное основание. Этот рабочий этап считается важным, потому что от правильности его выполнения будет зависеть ровность угловых участков и геометрия несущих стен. Чтобы точно нанести очертания, выполняется разметка фундамента с помощью лазерного нивелира.
 
Подготовительные работы
До того, как разметить фундамент лазерным уровнем, следует провести подготовку, чтобы участок под строительство представлял ровную площадку. Для этого:
удаляется вся растительность;
cнимается верхний слой почвы;
срезаются холмики и засыпаются ямки.
Выравнивать территорию лучше всего с помощью нивелира. Некоторые умельцы используют угольник и рейку трехметровой длины, с помощью которых проверяют качество выполненных работ.
Готовим прибор к работе
Чтобы с помощью оптического нивелира правильно выполнить разметку, следует проверить готовность прибора к работе. Для этого:
удостоверьтесь, что аккумуляторная батарея заряжена, либо вставьте элементы питания;
по линии луча препятствия исключаются, так как малейшие преломления создают погрешности;
для точной работы нивелир следует установить на специальную треногу, разместить ровно и отцентрировать. К самовыравнивающимся устройствам это не относится.
 
Кроме самого прибора, вам потребуются размеченная рейка, приемник для луча, облегчающий работу в солнечную погоду, специальные очки.
Разметка с помощью прибора
Чаще всего разметка фундамента выполняется с помощью лазерного уровня. Алгоритм действий простой:
dбиваем колышек;
на верхней его части фиксируем прибор;
с помощью лазерного уровня вымеряется необходимое расстояние, забивается второй колышек;
лазером выводится угол в девяносто градусов, чтобы разметить поперечные оси, и теперь можно установить еще пару колышков;
по четырем ориентирам натягиваем веревку, чтобы обозначить периметр;
аналогично размечаются межкомнатные перегородки. 
Колышки можно использовать в качестве ориентиров под установку обноски. В этом случае нивелир поможет сверить горизонтальное расположение стоек, а периметр объекта переносится на место рулеткой и веревками.
А как еще можно разметить фундамент лазерным нивелиром? Колышки выставляем вручную, измеряя стороны геометрическим способом. Ориентированность их и ровность угловых участков проверяем с помощью ротационного прибора.
Тренога выставляется на разрешенном по инструкции удалении от всех контрольных точек, включается лазерный сигнал, и вы направляетесь с рейкой и улавливателем луча на одну из точек. Выставив рейку вертикально, делаете отметку, повторив аналогичные действия на остальных точках. Остается только сверить данные разметок.
Многие не знают, как пользоваться лазерным нивелиром при разметке фундамента. Все просто – недорогой прибор имеет ручную регулировку, а современные модели оснащены автоматическим самовыравниванием.
Разметка фундамента нивелиром требует наличия некоторых навыков, но любой желающий способен освоить данный инструмент самостоятельно, изучив руководство по его эксплуатации.
Учтите, что для очередного десятка метров лазер выдает трехмиллиметровую погрешность. Если сравнить с рулеткой, то на аналогичном расстоянии она обманывает на два – три сантиметра.
Выбираем нивелир
Приобретая себе устройство, изучите его тип и выполняемые функции. Окончательный выбор делается по следующим критериям:
показатель точности. Для бытового применения достаточно значения 1.0 – 3.0 на десяток метров длины;
 
lлина линии. Для строительства крупных объектов луч должен «стрелять» на сто метров и более, под частное строительство достаточно его длины в два – три десятка метров;
цветовой оттенок лучевого сигнала.  Встречаются приборы с красным и зеленым лучом. Первый вариант более распространенный, но для удобства работы рекомендуется использовать специальные очки, чтобы различать направление лазера;
уровень мощности;
вариант юстировки. Доступны приборы с ручной регулировкой, но лучше приобрести устройство, способное выравнивать линии в автоматическом режиме. Его необходимо выставить на контрольной точке, включить, и нивелир сам настроится на работу, подав звуковой сигнал о готовности. Правда, стоимость такого устройства существенно отличается от ручного варианта;
емкость аккумуляторной батареи определяет рабочие возможности прибора по времени;
защита IP. Пользуются нивелиром на улице, поэтому важно, чтобы прибор имел защиту от погодных условий;
комплектность. Обязательно должны быть в комплекте специальные очки, уловитель сигналов и прочие вспомогательные элементы, облегчающие работу с прибором. Правда, за их наличие придется доплачивать.
Требования, предъявляемые к эксплуатации
Мало знать, как разметить лазерным уровнем фундамент. Необходимо уметь содержать прибор в рабочем состоянии.
Новое устройство в обязательном порядке проверяется на точность и правильность работы всех механизмов и оптики.
Чтобы через определенное время прибор не начал выдавать искажения при разметке, с ним необходимо обращаться бережно:
исключаются удары и воздействия механического характера, устройство оберегается от случайных падений;
пользоваться устройством необходимо в соответствии с правилами, указанными изготовителем в руководстве по эксплуатации;
для хранения нивелира используется защитный футляр.
Через определенное время приборная оптика отправляется в специальный центр для поверки и калибровки, периодичность такого обслуживания указывается в паспорте. 
Применение лазерного устройства
Как разметить фундамент оптическим нивелиром, мы уже знаем. А при каких работах можно еще использовать такой прибор? Не поверите, но с помощью лазерного луча можно выполнять следующие действия:
оклеивать стены обоями. Уровень выставляется на нужное расстояние под потолочное перекрытие, берется ориентир на линию. Выполнять отбивки вам не придется;
прибор, рассекающий луч на два или четыре пучка, располагаемых перпендикулярно, поможет вам в работе с облицовочной плиткой. На стенах выдается проекция из пересекающихся лучей, толщина их обозначает шовные участки, а края – контуры крепящегося материала;
кроме того, нивелир способен оказать помощь в окраске и отделке лестниц и прочих конструкций, располагающихся наклонно. Горизонт выводится на необходимый угол, для чего аппарат придется наклонить и зафиксировать в таком положении треногу;
 
бытовая техника будет размещена точно, если выполнить разметку нивелиром;
некоторые мастера с помощью такого устройства выполняют сборку корпусной мебели.
Заключение
Лазерный нивелир – инструмент универсальный, который используется для различных видов работ.
Приобретя такое устройство, вы сможете не только разметить фундамент под застройку, но и выполнить другие полезные действия с исключительной точностью.
Как пользоваться нивелиром и рейкой при строительстве
Оптический нивелир многие считают архаизмом, в то время как это один из наиболее точных приборов в рамках геодезических исследований. В нашем обзоре мы удовлетворим интерес обывателей по вопросам использования нивелира для геометрического способа построения плоскостей.
Два геодезиста на разных краях пропасти:
Нивелир (кричит): Переходи!
Нивелир (ещё громче): Переходи.
Нивелир (бормочет): Глухой идиот.
Рейка (кричит): Сам идиот.
Суть и специфика нивелирования
Существует немало способов установить искривление земной поверхности: по малейшей разнице в атмосферном давлении, с использованием теодолита или водяного уровня и прочих приспособлений.  Однако геометрическое нивелирование считается наиболее универсальным, быстрым и точным способом: даже у технических нивелиров, используемых в строительстве, погрешность измерений составляет всего 10 мм на один км.
Суть нивелирования заключается в определении разности высот (превышения) каждой из набора точек на местности относительно некоторой эталонной точки, называемой в строительстве репером. После того, как виртуальная плоскость была определена, относительно нее отсчитывают нулевую отметку, которая в большинстве случаев лежит на уровне пола первого этажа здания.
В принципе, в нивелировании нет ничего сложного кроме двух специфических моментов. С одной стороны, геодезист с напарником должны уметь пользоваться нивелиром и рейкой, знать тонкости настройки и правильно устанавливать контрольные столбы. Другой нюанс заключен в том, что на местности могут присутствовать объекты, препятствующие визуальному контакту между нивелиром и рейкой. Поэтому место установки нивелира приходится периодически переносить, определяя временные реперы и устанавливая разность высот для них. Но в конечном итоге все расчеты сводятся к банальной арифметике.
Определение репера и ключевых точек
При геодезическом исследовании строительной площадки репер располагают в самой низкой точке плоскости, которую определяют визуально или путем беглого «прострела». В этом месте в землю вбивают массивный столб с прямым срезом, на который удобно установить рейку.
Количество и расположение ключевых точек зависит от задач нивелирования. Если речь идет о подготовке котлована под фундамент, точки располагают на внутренних и внешних углах по контуру будущей конструкции. При размещении контрольных точек не требуется высокой точности, важно лишь, чтобы в месте установки кольев не было локальных бугров или ям.
 
В черте населенного пункта имеются специальные, измеренные и утвержденные официально, реперные точки для привязки к ним при измерении новых строительных площадок. 
Все точки должны быть по возможности равноудалены от места установки нивелира и находиться от него на расстоянии не менее 5 метров. Если нивелируется маленький участок, нивелиром можно отстреливать все точки со стороны, ну или воспользоваться гидростатическим уровнем.
Установка и выравнивание визира
Для начала необходимо установить штатив. Ослабив винты крепления телескопических ножек, треногу нужно выровнять так, чтобы верхняя площадка лежала в горизонтальной плоскости, здесь все делается «на глазок». Ножки нужно вдавить в рыхлый грунт, надавив ногой на упор, при этом расстояние между ними должно быть одинаковым. Высоту ножек нужно отрегулировать так, чтобы площадка штатива находилась на уровне груди, после чего затянуть винты.
Когда штатив установлен, на нем посредством центрального винта крепится сам нивелир. Он имеет две площадки: нижняя фиксируется к треноге винтом или иным штатным способом, верхняя покоится на трех регулировочных винтах. По сторонам образованного винтами треугольника расположены три цилиндрических пузырьковых уровня предварительной настройки. Вращая одну пару винтов, сначала нужно добиться, чтобы пузырек между ними стал точно между метками. После этого путем подкручивания третьего винта выставляются два других уровня. Индикатор точной настройки — круглый уровень — располагается на корпусе оптической трубы нивелира. Может потребоваться немного покрутить регулировочные винты, чтобы пузырек расположился точно в пределах круглой метки. Нивелир готов к работе.
Обозначения нивелирной рейки
Прежде чем начать стрелять местность, неплохо было бы разобраться с тем, как ориентироваться по рейке. Действительно, что это за непонятные буквы «Е», что за черные и красные отметки? В действительности все очень просто.
Рейка разбита на сегменты, каждый длиной по 10 см. Внутри каждого сегмента есть черные и белые участки, длина каждого равна 1 см. Крайние три черных участка объединены боковой линией — это чтобы проще было визуально определять центр сегмента.  Цифры обозначают, в каком десятке сантиметров находятся метки сегмента, то есть по сути положение на рейке определяется числом белых и черных участков, прибавленных к номеру десятка.
Но ведь точности в один сантиметр явно недостаточно. Дело в том, что на обратной стороне рейки имеется обычная миллиметровая градуировка, которой на больших расстояниях пользоваться не очень удобно. Поэтому помощник, удерживающий рейку, может дополнительно подстраивать бегунок, руководствуясь командами геодезиста «выше» и «ниже», а затем показать на пальцах количество миллиметров. Также некоторые нивелиры оснащаются метрической сеткой, по которой это отклонение определить еще проще.
Напоследок самый интересный вопрос: почему верхней части рейка имеет красную разметку, расположенную в обратном порядке. Дело в том, что у старых нивелиров не было дополнительной линзы и изображение геодезист видел перевернутым. Но с такими «динозаврами» вам вряд ли придется иметь дело.
Порядок измерения превышения точки
Перед отстрелом точки помощник должен установить рейку как можно ближе к контрольному колышку, мягко оперев ее на прилегающий грунт. Рейку во время измерений нужно держать недвижимо и строго вертикально, используя для выравнивания отвес или круглый пузырьковый уровень.
Нивелир нужно повернуть в сторону рейки так, чтобы вертикальная ось сетки расположилась точно по ее центру. После этого путем вращения оптического винта нужно настроить резкость изображения, чтобы метки на рейке были отчетливо видны. Затем нужно подстроить резкость отображения сетки, вращая кольцо на окуляре.
Чтобы определить превышение, необходимо отметить номер сегмента, на котором расположилась вертикальная ось, а затем посчитать, сколько от начала сегмента до оси целых чёрных и белых промежутков. Дописав после номера сегмента это значение, вы получите возвышение в сантиметрах. Если нужна более высокая точность, после возвышения ставится запятая, затем помощник перемещает ползунок так, чтобы его край точно совпал с горизонтальной осью и передает число дополнительных миллиметров, которое записывается после запятой. 
Можно обойтись и без ползунка. Если горизонтальная ось расположилась точно посередине белой или чёрной метки, добавляют три миллиметра, если в нижней четверти — один или два, если в верхней четверти — четыре. Такого визуального определения для строительства более чем достаточно.
Ведение журнала и расчёты
Процесс нивелирования сопряжён с ведением большого количества записей. Геодезист должен иметь под рукой план участка, на котором схематически изображен объект, для строительства которого выполняется нивелирование, а также места расположения контрольных кольев. Каждый колышек нужно пронумеровать и вынести эти обозначения в отдельную таблицу, в которой отмечаются измеренные превышения.
Теперь о самих превышениях. Они бывают относительными и абсолютными, то есть от плоскости измерения нивелира и от репера. К примеру, превышение репера составило 145,2 см, а контрольной точки — 151 см. Вычтя из превышения репера превышение точки мы обнаружим, что абсолютное превышение составит -4,8 см, при этом знак «минус» точно дает понять, что тока расположена ниже. Подобные вычисления следует провести для каждой из точек.
Практический смысл нивелирования заключается в нанесение на колья отметок, находящихся в одной горизонтальной плоскости. Для этого необходимо найти самую высокую точку с наибольшим положительным значением превышения и добавить к нему, например, 20 см. Следуя от одного колышка к другому, на них с помощью рулетки откладывают значение превышения точки, к которому добавлено значение смещения — те самые 20 см. Полученные метки используются при ведении земляных работ и определения глубины котлована, либо для натягивания причального шнура.
Видео по теме:
Как пользоваться нивелиром с гарантией точности измерений?
Чтобы узнать, как пользоваться нивелиром, не обязательно оканчивать курсы геодезистов или геологический институт.  Достаточно внимательно прочитать эту статью, ознакомиться с видеовставками и поэкспериментировать с прибором, и вы сможете совершать высокоточные измерения не хуже квалифицированного инженера.
Методы нивелирования на местности
Нивелирами называется большая группа приборов, которые используются для определения и фиксации точного положения различных предметов по высоте. Причем предметами могут быть вполне произвольные точки и участки земной поверхности, а не определенные ориентиры.
Задача любого нивелирования состоит в измерении разницы высот между отметками (уровнями) будущего здания (сооружения). На практике, от величины такого превышения, от его грамотного измерения зависит общее качество строительства. Например, от запланированного «нулевого» уровня первого этажа дома рассчитывается глубина фундамента, сток грунтовых вод, проект дренажной системы, вид утепления отмостки и т.д.
Существующие методики нивелирования достаточно разнообразны:
Гидростатический метод, основанный на свойстве одинакового положения жидкости в сообщающихся сосудах. Обладает высокой точностью и допускает измерение вне пределов прямой видимости между отдельными точками. Гидростатические замеры связаны с необходимостью прокладывать и заполнять жидкостью протяженные шланги и трубки, что не всегда удобно;
Барометрический метод – применяется при планировании и разметке обширных архитектурных комплексов, нуждается в высокоточных барометрах, специальных компьютерных программах. В личном жилищном строительстве барометрические измерения не используются;
Тригонометрические замеры посредством поворотного теодолита хороши тем, что не нуждаются в помощниках с дополнительными рейками. Теодолитные измерения ведутся как по горизонтальным, так и по вертикальным углам, однако освоить этот прибор сложнее, чем обыкновенный нивелир, да и стоимость теодолита в несколько раз выше;
Геометрические измерения углов возвышения с помощью стандартных нивелиров выполняются только в одной плоскости и требуют установки вспомогательных отметок (тех же реек), их перемещения с места на место и записей в журнале измерений
Простота и надежность замеров обыкновенным нивелиром, его хорошая совместимость с нуждами частного и жилищного строительства делают его наиболее востребованным при проектировании и планировании многих работ – от заливки фундамента до проверки точности двускатной кровли. 
Типовое устройство и классификация современных нивелиров
Конструктивное устройство нивелира незамысловато. На прочном треножнике расположен основной оптико-механический узел со встроенной системой линз. Этот узел должен обеспечить строгую горизонтальность визирного луча, с минимальным отклонением. Линзы могут давать как прямое, так и обратное (перевернутое) изображение. В последнем случае измерительные рейки тоже следует перевернуть при установке на местности.
В верхнюю часть корпуса каждого нивелира встраиваются датчики уровня. Прочная и точная установка прибора на местности определяет качество всех последующих измерений. Опытный оператор постоянно сверяется с показателями этих датчиков, регулируя их при необходимости рукоятками наклона оптико-механического узла. Это позволяет вовремя заметить случайное отклонение прибора от точного положения на местности и не повторять измерения заново.
Перед тем, как пользоваться нивелиром и рейкой, необходимо описать основные разновидности приборов для геометрических измерений превышения высоты. Наиболее просты и экономичны нивелиры с цилиндрическими уровнями (один или несколько), которые расположены непосредственно на трубе-визире. Значительно дороже и существенно точнее измерители с автоматической компенсацией «огрехов» установки, они удобны при работе на проблемных грунтах – щебень, песок и т.п. Нивелиры с электронной системой измерения используются при профессиональном проектировании крупных объектов и довольно сложны в настройке и эксплуатации.
По классу измерительной точности нивелирные устройства делятся на три основных группы:
Технические приборы, маркировка Н-10, Н-12 и т.д.;
Точные приборы, маркировка от Н-3 до Н-9;
Особо точные приборы, маркировка от Н-05 до Н-2.5.
Цифры в названии обозначают среднюю погрешность измерений в миллиметрах на километр. То есть даже технический нивелир дает отклонение около 1 см на 1 километр расстояния до объекта – этого более чем достаточно для точного проектирования и грамотного планирования подавляющего большинства строительных работ. 
Как пользоваться нивелиром – пошаговая инструкция для начинающих
Практическое применение обыкновенного нивелира описывается следующей последовательностью измерительных действий:
Как пользоваться нивелиром – пошаговая схема
Шаг 1: Установка штатива
Крепежные винты на всех трех ножках штатива необходимо расслабить, после чего каждая опора выдвигается на необходимую длину (эта длина может быть разной, ведь нивелир часто приходится устанавливать на пересеченной местности). Верхнюю часть штатива следует выставить в горизонтальное положение, после чего затягиваются фиксирующие винты на всех трех опорах. Большинство приборов снабжается плавными корректирующими креплениями на каждой “штативной ноге”, ими выполняют точную настройку горизонтальности верхней площадки.
Шаг 2: Монтаж нивелира
Сама нивелирная труба устанавливается на штатив с помощью нескольких крепежных винтов, после чего предстоит поработать датчиками уровня. Вращением регулировочных винтов необходимо добиться точного, центрального положения пузырьковых уровней относительно нанесенных на них линий. Для удобства сначала выставляют пузырек в одном “окошке”, не обращая внимания на другой. Потом настраивают второй уровень, уже отслеживая положение первого, наблюдая, как оно меняется по мере установки. Поэтапно настраивая положение прибора, добиваются его точной горизонтальности на монтажной площадке.
Шаг 3: Фокусировка оптико-механического узла
Перед тем, как работать с оптическим нивелиром, необходимо настроить окуляр выровненной зрительной трубы по зрению оператора. Как известно, острота глаз у разных людей различна, даже если все они не носят очков. Фокусировка стандартного нивелира выполняется следующим образом. Прибор наводят на хорошо освещенный и довольно крупный предмет и оперируют настройками, пока ниточная сетка не будет отображаться на этом предмете максимально четко. Потом эту операцию повторяют на рейках, устанавливаемых в других, уже менее освещенных местах.  Эксперименты с настройкой фокусировки на предметах с различной освещенностью помогут при дальнейших измерениях.
Шаг 4: Измеряем и фиксируем наблюдения
Когда прибор установлен горизонтально точно, выровнен и сфокусирован, приступаем к инженерным изысканиям. Две рейки следует выставить впереди и сзади нашего прибора. Передняя будет показывать значение измеряемой высоты, задняя послужит для градуировки значений. Сначала нивелир наводится на черную сторону задней рейки, после фокусировки записывается значение по среднему и дальномерному штриху. Потом производят фокусировку на переднюю (основную) рейку, фиксируется среднее значение по ее красной стороне. Такой метод называется нивелирование по средней линии, отличается высокой точностью результатов и удобством многократных измерений.
Для чего нужен нивелир на строительной площадке? Виды, отличия и пошаговое руководство по работе с ним, способы нивелирования
Нивелир – незаменимый инструмент на строительной площадке. Знание, как пользоваться нивелиром и умение определять разность высоты точек пригодится от разбивки осей здания до проверки положения любой конструкции. Основная сфера применения прибора – измерение перепада рельефа местности.
 
Принцип геодезии на строительной площадке
Правильная организация геодезических работ на строительной площадке начинается с чётко поставленной цели работы. Соответственно задаче выбирается необходимый измерительный инструмент, технология производства, допустимая погрешность в измерениях.
«От общего к частному» – система, при которой переходят от крупных опорных геодезических сетей к сетям низшего класса. Геодезические работы на строительной площадке начинаются с привязки к государственной опорной сети. Затем определяют разбивку осей строения и только потом выделяют положение конструктивных элементов в контуре здания.
Второй принцип заключается в контроле предыдущих измерений.  Новые измерения производят после тщательной проверки предшествующих.
Следуя этим правилам, обеспечивают высокую точность геодезических работ в строительстве.
Список инструментов для нивелирования
 
Дополнительно к самому прибору потребуются:
штатив;
мерная рейка;
отвес с нитью;
планшет с листом бумаги или журнал для записи измерений.
Способы съемки местности
Нивелирование поверхности производят для получения точного топографического плана местности.
Целью измерения является изучение рельефа, сопоставление высот отдельных точек.
По методам производства работ классифицируют следующие виды нивелирования:
геометрическое;
тригонометрическое;
физическое;
автоматическое;
стереофотограмметрическое.
В строительной области используется геометрическое нивелирование площади.
Измерение производится горизонтальным визирующим лучом света. Точки закрепляются на местности с помощью колышков или башмаков. Нивелир размещают в месте, называемом станцией, мерные рейки устанавливают на измеряемых точках.
По способу опор съёмки различают:
нивелирование поверхности по квадратам;
нивелирование рельефа по магистралям и параллельным линиям;
нивелирование местности способом полигонов.
Рельеф строительного участка, как правило, равнинный, плоский, без значительных перепадов высот.
На основании полученного нивелированием по квадратам топографического плана строительной площадки составляются проекты вертикальной планировки участка, подсчёты объёмов земляных работ.
 
Конструкция и классификация стандартных нивелиров
По конструктивному решению стандартные нивелиры классифицируют на:
оптические, или оптико-механические;
лазерные;
цифровые.
Оптические (оптико-механические)
Принцип действия оптических, или оптико-механических нивелиров основан на прохождении луча света через зрительную трубу, вращающуюся в горизонтальной плоскости.  Все настройки проводят вручную. Для измерения используется рейка с числовыми значениями. Оптические нивелиры подразделяют по степени точности на технические, точные, высокоточные.
Работают вдвоём – один человек держит рейку, второй снимает показания.
Комплект состоит из трёх предметов: измерительного инструмента, штатива, или трегера и мерной рейки. Шкала рейки двусторонняя. Деления нанесены красным и чёрным цветом, с разных сторон в сантиметрах и миллиметрах.
Лазерные
 
Лазерные нивелиры отличаются видимым лучом света, излучаемым светодиодом в корпусе прибора.
По принципу работы делятся на 2 категории:
позиционные, луч проходит через призму;
ротационные, в основе луча лежит линза.
Ротационные нивелиры считаются профессиональными инструментами, имеют угол работы 360 градусов, большую дальность и расширенные функциональные возможности.
Режим самовыравнивания инструмента по горизонтали упрощает предварительную настройку.
Корпус защищён от пыли и влаги. Использование приёмника луча увеличивает дальность работы. По дальности, точности измерения различают приборы профессионального класса и бытового использования.
Дополнительными функциями является проецирование вертикальных и горизонтальных линий на поверхность, построения углов. Для улучшения видимости и сохранения зрения работают в защитных очках. При поддержке работы удалённого управления допустимо работать одному.
Цифровые
Цифровыми нивелирами называют инструменты оптико-механического или лазерного типа, отображающие, запоминающие и анализирующие информацию в цифровом виде.
Цифровые приборы имеют процессор и память, высокий класс точности, позволяют работать без напарника. Деления рейки нанесены штрихкодом для автоматического считывания прибором.
Недостатками считают высокую стоимость, чувствительность аппаратов к механическим повреждениям. 
Как работать нивелиром правильно?
Существует два способа ведения работ:
«вперёд», при котором начальная станция будет над первой точкой. Измеряют высоту прибора, снимают отсчёт на рейке. Превышением будет разность величин;
«из середины». Самый распространённый способ, инструмент располагают на равном удалении от точек.
 
Установка штатива
Штатив располагают по центру между измеряемыми точками. Ослабив винты, ножки трегера раздвигают до удобной в работе высоты, после чего винты снова закручивают. Нивелир крепится к головке штатива. Горизонтальность головки регулируют с помощью подъёмных винтов.
Монтаж прибора
Прибор устанавливают и закрепляют с помощью крепёжного винта, расположенного на трегере. Подготовка к работе заключается в настройке оптики, приведения прибора в строго горизонтальное положение.
Фокусировка оптико-механического узла
Начинают с выравнивания инструмента по горизонтали. Для этого двумя подъёмными винтами, поворачивая их одновременно, пузырёк уровня приводят к середине. Вращением третьего подъёмного винта пузырёк подгоняют в центр уровня. Эта точка называется «нуль-пункт».
Затем переходят к фокусировке оптического оборудования. Зрительную трубу наводят на любую поверхность, вращением окулярного кольца добиваются чёткой видимости сетки. Переводят нивелир на рейку и регулировкой фокусировочного винта настраивают чёткую видимость шкалы.
 
Центрирование проводят при установке нивелира над точкой, работая способом «вперёд». Ослабляют закрепительный винт, подвешивают отвес.
Сдвигают инструмент по головке трегера до тех пор, пока отвес не укажет на нужную точку. Закрепительный винт затягивают.
Измеряем и фиксируем наблюдения
После установки нивелира в середине между двумя точками, подготовки, переходят к измерениям.
Непосредственно на точку устанавливают мерную рейку.  Точное положение рейки контролируют вертикальной риской визирной сетки, подавая сигналы напарнику.
Для контроля значение снимают дважды, с обеих сторон рейки. За итоговый результат принимают средний показатель. Превышение точек определяют разностью двух значений точек.
Результаты измерений записываются.
На что обращать внимание при покупке?
Выбирая нивелир, руководствуются сферой его применения, то есть смотрят, для чего он нужен в конкретной ситуации. Критерии отбора – дальность действия, точность измерения, дополнительные функции.
Для домашнего мастера при выборе лазерного нивелира достаточно следующих характеристик:
точность измерения ±0,3 мм/м и выше;
дальность с работы с приёмником 40-60 м;
проецирование горизонтальных, вертикальных плоскостей, прямых углов;
средний угол развёртки;
работа от аккумулятора;
умеренная цена.
Для домашнего использования не нужна большая дальность измерения и высокоточная оптика, а режим самонивелирования лазерного прибора не будет лишним. Зелёный луч лучше виден при искусственном освещении.
 
Профессиональный лазерный уровень должен отвечать более высоким требованиям:
точность измерения ±0,1 мм/м и выше. Большие расстояния на местности дают увеличение погрешности;
работа с приёмником для увеличения видимости луча, дальности работы от 300 метров;
высокий класс защиты от пыли и влаги;
устройство дистанционного управления;
лазерный отвес.
Ротационный прибор обеспечивает охват в 360 градусов. Соответственно, профессиональные приборы отличает и более высокая стоимость.
Полезные видео
Подготовка, приведение прибора в рабочее положение:
Как пользоваться нивелиром?
Нивелир – это прибор для определения разности высот, проверки ровности поверхности путем определения превышения одной точки над другой горизонтальным лучом.  Нивелиры делятся на оптические, цифровые и лазерные.
Как пользоваться оптическим нивелиром?
Комплект оптического нивелира состоит из штатива, рейки с делениями в миллиметрах на одной стороне и сантиметрах с другой, а также самого нивелира.
1 шаг. Для начала необходимо выбрать место для установки нивелира. Самым удобный считается расположение в центре измеряемой площадки. На выбранном месте устанавливается штатив. Для достижения ровного горизонтального положения необходимо ослабить зажимы ножек штатива, установить площадку (головку) штатива на необходимую высоту и закрутить винты.
2 шаг. Нивелир устанавливается и закрепляется становым винтом на штатив. Вращая подъемные винты нивелира, с помощью уровня достигается горизонтальное положение прибора.
3 шаг. Осталось произвести фокусировку. Для этого зрительную трубу необходимо навести на рейку и вращая фокусировочный винт получить максимально резкое изображения, окулярным кольцом настраивается фокусировка сетки нитей. Если необходимо измерить расстояние от одной точки до другой или вынести оси здания, то проводится центрирование. Для этого нивелир устанавливается над точкой, а за становый винт подвешивается отвес. Нивелир смещается по головке штатива, при этом отвес должен находится над точкой, потом прибор закрепляют.
4 шаг. После установки и настройки прибора можно переходить к изысканиям. Нивелирная рейка устанавливается на начальную точку (или высотный репер), производится снятие отсчета по средней нити сетки нитей нивелира. Отсчет записывается в полевой журнал. Далее рейка переносится на измеряемую точку, повторяется процедура снятия и записи отсчета. Разница между отсчетами начальной и измеряемой точки и будет составлять превышение.
Как пользоваться лазерным нивелиром?
До начала работы необходимо проверить функционирование прибора. Для этого нужно зарядить аккумулятор или вставить батареи, и включить нивелир. Если луч светит ярко и четко, то аппарат готов к работе.
Для достижения высокого качества разметки необходимо соблюдать следующие правила расположения прибора:
Проецирование линии или плоскости должно происходить беспрерывно. На пути луча не должно быть препятствий.
Расстояние от нивелира до объекта не должно превышать максимального допустимого для выбранной модели. С увеличением расстояния погрешность разметки увеличивается. Но использование специального приемника позволяет увеличить дальность использования прибора до 2-х раз.
Лазерный луч опасен для зрения животных и людей, поэтому перед проведением работ необходимо предупредить окружающих и, по возможности, изолировать животных с рабочей площадки.
Настройка лазерного нивелира зависит от выбранной модели, важно помнить, что отключение неиспользуемых функций позволяет экономить заряд батареи и увеличить время работы устройства. Основные параметры настройки:
Для достижение точного результата работы прибор необходимо расположить на ровной поверхности с помощью штатива, при этом нивелир должен находиться в устойчивом положении. В некоторых моделях предусмотрено крепление к потолку или стене, в этом случае важно не допускать возможность смещения или тряски устройства.
До начала работ необходимо провести выравнивание прибора по горизонтали путем вращения винтов. Многие современные модели обладают функцией самовыравнивания. Такие приборы не допускают неправильного положения устройства и подают звуковой сигнал при ошибке.
В зависимости от задачи необходимо настроить видимость вертикальной и горизонтальной оси. В некоторых моделях также возможно выбрать режим «линии» или «точки» и отрегулировать их.
В ротационных нивелирах доступна настройка скорости вращения луча или величины угла для задания рабочего сектора.
При необходимости измерений на дальних расстояниях следует использовать приемник лазерного луча, который требуется закрепить на рейке и поместить ее на измеряемую точку.
Использование лазерного нивелира в строительстве или ремонте позволяет выполнять большое количество задач. Способы использования зависят от конкретно поставленных целей, например:
Использование лазерного нивелира при работе на полу:
Чтобы определить ровность залитого бетона. Для этого рейку необходимо поставить к стене в любом месте помещения и отметить, где на ней находится красный луч. После этого сделать еще несколько таких измерений в разных точках комнаты и сравнить отклонения показателей.
Для декоративной укладки напольной плитки. Для этого необходимо наклонить устройство и перенести луч на пол, при этом зафиксировав нивелир. Самым популярным считается способ, когда лучи пересекаются под прямым углом, что позволяет аккуратно выложить плитку. Наличие зажимов в комплектации лазерного нивелира позволяет проецировать перпендикулярное пересечение на любую поверхность.
Использование лазерного нивелира для работ на стене:
Для выравнивания стен Для этого необходимо направить луч вдоль поверхности и замерить отклонения.
Наклейка керамической плитки и обоев Применение разметки стен лазерным нивелиром позволяет выложить плитку или наклеить обои быстро и идеально ровно. Используется или один вертикальный луч для обоев или пересечение двух лучей для плитки. Для экономии заряда обычно только первый ряд наклеивается по лучам, остальные выравниваются по первому, иногда производя контрольное выравнивание нивелиром.
Установка техники, карнизов, полок и другие бытовые способы применения нивелира. На смену карандашам, рулеткам и пузырьковым уровням пришли лазерные нивелиры. Проецирование лучей на стену позволяет быстро и без хлопот справляться с большим количеством бытовых вопросов.
В заключение
Нивелир является незаменимым устройством как на стройке, так и в быту. Купить лазерный или оптический нивелир вы можете в нашем интернет-магазине. А также мы проводим обучение по использованию профессионального геодезического и строительного оборудования. Обращайтесь к нашим специалистам, и мы ответим на все ваши вопросы.
Строим сами
Нивелирование
В этой статье я расскажу вам, как пользоваться нивелиром. Я не обещаю, что вы станете профессиональным геодезистом, но отстрелять ровную площадку – без проблем.
Давайте для начала определимся – что есть что.
Штатив – устройство для установки нивелира (и других геодезических приборов)
Рейка – сегодня наиболее часто используются алюминиевые 3х метровые телескопические рейки, с одной стороны они разбиты красно-чёрными делениями кратными 1см, с другой разбиты по миллиметрам как обычная линейка.
Нивелир – инструмент для определения уровня поверхности и превышения одной точки над другой.
Ну, если со штативом и рейкой нет ничего сложного, то, как любой незнакомый инструмент нивелир может вызвать вопросы. Что бы решить эту проблему ниже я опишу основные узлы прибора и их назначение:
1. Корпус нивелира
2. Окуляр – предназначен для наблюдения измерений. Вокруг окуляра обычно располагается поворотное кольцо, оно используется для достижения чёткости сетки нитей.
3. Зрительная труба – по сути именно в ней располагается вся оптика нивелира.
4. Винт для настройки чёткости изображения
5. Круглый уровень – показывает текущее положение прибора.
6. Винт точной наводки – необходим для плавного наведения инструмента на цель
7. Подъёмный винт (всего их 3шт.) – предназначен для выведения инструмента в горизонтальное (рабочее) положение.
8. Зеркало – для оперативного контроля положения горизонтального уровня.
Первое что нам понадобится – это нивелирный комплект, т.е. штатив (в простонародии тренога), нивелирная рейка (телескопическая 3м) и естественно сам оптический нивелир. Если вы удумали купить комплект в личное пользование то, пожалуйста, не могу сказать ничего против этого, вещь это очень нужная и полезная к тому же и не очень дорогая. Если же вы имеете возможность, где то позаимствовать комплектик, то тоже неплохо.
Во вторых нам понадобится планшет. Чё вы глаза округлили? Да не тот электронный, которыми сейчас все балуются, а подложка под бумагу, с ним записи на весу очень удобно делать.
Кстати о записях, все, что пишите обязательно сохраняйте, заведите отдельную папку для бумаг и там храните, потому, как эти записи могут вам ещё не раз понадобиться, и то что они окажутся под рукой в нужный момент будет очень кстати.
В третьих вам понадобится помощник – неважно кто это будет член вашей семьи, коллега или друг, работа которую он будет выполнять из разряда – «не бей лежачего» все, что будет нужно это держать рейку строго в вертикальном положении на нивелируемой точке. Вроде бы мелочь, но и без помощника никак, так что позаботьтесь об этом заранее.
В четвёртых нужно ваше терпение и желание учиться.
В общем, то всё просто и ничего сложного. Ну, будем считать, что вы обзавелись всем необходимым, выполнили разбивку в плане, неважно основание под дом или линия для устройства фундамента под забор, суть одна – вынести отметки на забитые в землю колы.
Первое что нужно сделать – это выбрать место для установки штатива. Выбирать место следует так, что бы с него было видно все точки, на которых мы будем давать отметки. Если это площадка то лучше выбрать место, так что бы до ближайших угловых точек было приблизительно равное расстояние, но с учётом того что до ближайшей нивелируемой точки будет не менее 5 (пяти) метров (это значительно облегчит вам работу). Выбрали место, замечательно.
Раздвигаем «ноги» штатива и закрепляем их в земле простым надавливанием ноги на упор внизу ноги таким образом, что бы: 
1. Расстояние между «ногами» было приблизительно равное. 
2. Если сделали, как написано в пункте 1, то площадка должна находиться в горизонтальном положении. 
3. Площадка для установки нивелира должна находиться на уровне груди. 
Соблюдение этих трёх простых пунктов позволит вам работать с удобством.
Далее устанавливаем нивелир на площадку и закрепляем его становым винтом, который находится на штативе. Нивелир должен крепиться достаточно крепко, так, что бы его невозможно было сдвинуть с места. Перед тем как брать нивелир в руки внимательно прочитайте инструкцию. Если таковой нет, то главное что нужно знать при обращении с нивелиром это: 
1. Нивелир нельзя трясти 
2. Нивелир нельзя ронять 
3. Нивелир нельзя мочить (учтите при работе в плохую погоду) 
4. Все работы выполняются плавными движениями, без рывков и применения силы
в противном случае вы рискуете вывести инструмент из строя, что согласитесь, не очень приятно, а стоимость ремонта может превысить стоимость самого инструмента.
Итак, нивелир установили на штатив. Следующим шагом будет центрирование. Центрирование – это приведение нивелира в рабочее положение. Обратите внимание на схему нивелира приведённую выше, там я описал основные узлы и элементы, которые необходимо знать для работы с прибором.
Для выполнения центрирования корпус нивелира поворачивается на основании и устанавливается параллельно двум подъёмным винтам. Далее подъёмными винтами регулируется высота и ориентируясь по круглому уровню нивелир устанавливается в рабочее положение. Для проверки корпус нивелира нужно установить параллельно двум другим подъёмным винтам.
Если круглый уровень останется в центре то вы всё сделали правильно, в противном случае повторите операции с подъёмными винтами до тех пор, пока не добьётесь точной установки. Ну вот, самое сложное сделано, нивелир установлен. Приступаем к следующему этапу – измерения. Предположим, что в плане имеется площадка прямоугольной формы, по углам её забиты колы, от нас требуется выровнять эту площадку.
Попросите вашего помощника установить рейку на землю, как можно ближе к колу. При этом рейка должна стоять на поверхности земли, ненужно её вдавливать или приподнимать, достаточно просто опустить её основанием на землю.
Так как современные рейки с одной стороны имеют старомодную разметку по сантиметрам, а с другой линейку, разбитую до миллиметров то выберете сами какой пользоваться. Я бы посоветовал вам второй вариант, та как при работе с ним меньше шансов запутаться. И вот рейка установлена, вам остаётся лишь наблюдать в окуляр, на сетке нитей горизонтальная линия укажет вам на превышение в данной точке относительно прибора, допустим это 1620мм.
Таким же образом наблюдаем вторую точку и видим превышение относительно прибора 1720мм.
В результате, что мы имеем: первая точка выше второй точки на 100мм = 10см = 0,1м. На самом деле нет ничего сложного. Если нам нужно выровнять всю площадку по первой точке, то на второй нужно досыпать 10см. Количество наблюдаемых точек не ограниченно, главное всё записывать и не запутаться. Для этого я обычно делаю схему объекта и в тех местах, где делал замеры на схеме их и записываю (пример на фотографии справа).
На той же схеме вы можете увидеть и расчёт. Сейчас я поясню что куда. У нас есть, всё та же, прямоугольная площадка с записью превышений в углах этой площадки, нам нужно выровнять площадку по первой точке. Мы берём первое превышение за исходное. Далее считаем превышение остальных точек относительно первой, для этого от отсчёта на точке отнимаем отсчёт с первой точки (тоже самое, что я описывал чуть выше), и проводим данный расчёт для оставшихся точек. В результате: если мы имеем цифру со знаком минус, значит, на этой точке нам необходимо заглубляться, если значение положительное то значит, в этой точке нужно досыпать.
Отработав данным методом на площадках, некоторое время и поработав с расчетами, вы поймете, что это простейшая геометрия, в которой определяется превышение одной точки над другой. А зная, насколько одна точка выше другой, проще простого высчитать, сколько нужно досыпать материала.
Есть ещё один метод, но он требует двух помощников. Смысл его заключается в следующем: имеется всё та же площадка, разбитая колами, вам известна высота, на которую будет насыпаться материал. Нужно отметить эту высоту на колышке маркером. Затем ваш помощник держит рейку на весу, ровно по отметке, а вы, наблюдая в окуляр, снимаете отсчёт, допустим это 1100мм. Вам остаётся сделать следующее – ваш помощник устанавливает рейку у следующего кола, а вы, наблюдая в окуляр, говорите ему поднять рейку выше или опустить ниже, до тех пор, пока горизонтальная линия на сетке нитей не совместиться с нужной отметкой 1100мм. Когда это произошло, попросите помощника зафиксировать рейку в одном положении, а другой помощник должен нанести в это время отметку на кол. В этом методе так же нет ничего сложного, у него есть и свои плюсы, такие как оперативность работы и отсутствие расчётов.
Ну, вот как то так. Всё просто, пробуйте, не бойтесь ошибиться и помните поговорку: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Лучше перепроверьте себя если сомневаетесь чем капать или досыпать лишнего, ведь с переделками всегда сложнее.
Как пользоваться электронным уровнем: правила настройки и использования


      
        
          
      		
      

	 Лазерные нивелиры востребованы в среде профессиональных мастеров и любителей, так как позволяют точно размечать расстояние. При первом применении может возникнуть вопрос, как пользоваться электронным уровнем правильно. Рассмотрим важные моменты.


Приведение нивелира в рабочее состояние 

	 Качество разметки во многом зависит от правильности расположения устройства. Для этого нужно соблюсти определенные нюансы:

на пути следования луча не должно быть препятствий, чтобы исключить прерывание спроецированной линии;
	
выставлять устройство нужно с учетом оптимального расстояния до объекта, указанного в инструкции. Для максимально точных результатов рекомендуется ставить инструмент как можно ближе к поверхности;
	
полная неподвижность уровня – гарантия точности измерения;
	
работая с лазерным уровнем, нужно исключить вероятность попадания лазера в глаза людям и животным.

	 Прежде чем начать использование электронного уровня, стоит привести его в рабочее состояние. Если модель аккумуляторного типа, нужно убедиться, что аккумулятор заряжен. Если инструмент работает на батарейках, нужно их вставить в специальный отсек.


Настройка электронного лазерного уровня 

	 Как проводить настройку нивелира подробно описано в инструкции. Это стандартная процедура для большинства моделей.


	 Электронные устройства могут отличаться набором функциональных возможностей. В базовом варианте можно включать горизонтальную, вертикальную плоскость и использовать их вместе.


	 Существуют приборы с ручной настройкой и самовыравнивающиеся. В первом случае выравнивание проводится с использованием встроенного пузырькового нивелира, а сама настройка — путем подкручивания винтов. Второй вид инструментов самовыравнивается в плоскости, но на сильно неровной поверхности возможно пользователю потребуется подкрутить винты самостоятельно.


Дополнительная комплектация 

	 Для облечения работы и повышения функциональности инструмент оснащается дополнительными устройствами.


Мишень 

 

	 Пластиковая пластинка с концентрическими кругами и точкой в средней части. Применяется для обеспечения точного попадания в цель лучом с большого расстояния.


Рейка 

 

	 Рейка позволяет провести на поверхности параллельные линии или измерить высоту уровня. Используется для начертания идеально ровных линий.


Где пользоваться электронным уровнем 

	 Лазерный уровень используют при планировке помещений, формировании наклонных поверхностей, измерении расстояния и других целей.


Планировка помещений 

	 С помощью лазерного уровня можно за несколько минут спланировать пространство, разметить расположение перегородок и стен. Для этого не нужно проводить разметку вручную — достаточно направить луч в нужное место.


Формирование наклонной плоскости 

	 Инструмент формирует не только горизонтальные и вертикальные линии, но также линии под углом. Как направить луч под углом подробно описано в инструкции. Это полезная функция, так как в строительстве всегда приходиться иметь дело не только с плоскостями, но и поверхностями, которые расположены под углом.


Измерение расстояния 

	 С помощью нивелира можно измерить даже неровную поверхность быстро и легко. Например, чтобы узнать высоту неровной стены стоит измерить расстояние рулеткой между двумя проецируемыми точками – на полу и потолке.


 Лазерные уровни производства Laserliner для бытового и промышленного применения представлены широким ассортиментом. Надежность и качество инструмента подтверждается гарантийными обязательствами (4 года). Каждое устройство сопровождается подробной инструкцией по эксплуатации.

	  Статьи
    
Как правильно пользоваться лазерным нивелиром? — Про дизайн и ремонт частного дома
								

Как пользоваться лазерным уровнем: общие принципы и способы применения
Удобные лазерные нивелиры, позволяющие идеально точно производить разметку, охотно приобретают и профессионалы, и мастера-любители. Ведь ровные яркие линии, нарисованные лазером, отлично видны даже на большом расстоянии. Но у человека без опыта может возникнуть вопрос, как пользоваться лазерным уровнем правильно. Читайте об этом в данной статье.

Что нужно сделать перед началом работы
Перед тем как приступать к использованию прибора вы должны четко разделять с каким типом лазерных нивелиров вам предстоит работать. Хотя если вы сами покупали данный прибор, то знать об этом вы должны были еще на этапе выбора лазерного уровня.
Все лазерные уровни можно разделить на:

Статические построители линий (другие названия — кросслайнер или мультипризменный построитель).

Ротационные построители линий (другие названия — многопризменный построитель, нивелир).

Статические построители осей (другие названия — указатель, точечный лазер).
В принципе, большинство производителей пишут в инструкции (обычно прилагаемой в комплекте), как подготовить прибор к работе. Как правило, никаких особых «танцев с бубном» не требуется – всё просто и понятно.
Если модель нивелира аккумуляторного типа, то перед ее использованием требуется зарядить аккумулятор.
Если устройство работает на батарейках, то вставляем их в отсек для питания.
Проверяем работоспособность уровня, включив его. Если появился луч лазера, то всё в порядке. Можно начинать установку прибора.
Как привести лазерный уровень в рабочее положение
Это важно – качество разметки напрямую зависит от того, насколько верно расположен лазерный нивелир. Поэтому нужно и место подходящее для него найти, и установить его надлежащим образом. Существует ряд требований, необходимых для полноценной работы прибора:
Шаг 1. На пути следования лучей лазера не должно быть никаких препятствий. Иначе эффект преломления приведет к прерыванию спроецированной линии.
Шаг 2. Располагать лазерный уровень нужно на оптимальном расстоянии до объекта. Допустимый максимум указан в инструкции, и превышать его не следует. Уменьшение расстояния снижает вероятность погрешности, поэтому при возможности старайтесь ставить прибор поближе. Допустимый максимум может быть увеличен при использовании специального приемника лучей. Такой опцией пользуются, когда объект находится на большом расстоянии.
Шаг 3. Во время работы нивелир должен находиться на ровной плоскости (подойдет поверхность стола), штативе или специальном держателе. Его следует надежно зафиксировать , так как полная неподвижность прибора – гарантия получения точных данных. Не допускаются никакие сотрясения и перемещения.
Шаг 4. Перед началом измерений выравниваем нивелир по горизонту. Для этого используем встроенный в прибор пузырьковый уровень. У ряда моделей имеется функция самовыравнивания. Она действует так: до тех пор, пока прибор не будет стоять ровно, подается сигнал. Нет сигнала – значит, всё хорошо и прибор установлен ровно.
Шаг 5. Предварительно нужно предупредить находящихся поблизости людей о предстоящих работах. Животных тоже следует увести или унести. Ведь случайное попадание лазера в глаза может их травмировать.
Шаг 6. Вот, собственно, и все рекомендации. Когда они будут соблюдены, можно включать уровень и производить необходимые работы.
Как настраивать лазерный нивелир
В инструкции, прилагаемой к устройству, тоже имеется информация о том, как правильно настроить прибор. Производитель описывает этот процесс довольно-таки подробно, но не всегда понятно. В общем-то, настройка лазерного уровня – процедура, стандартная для большинства моделей.
Начнем с самых простых нивелиров. Обычно у них имеется два или три пузырьковых уровня – по ним и следует настраивать данные приборы. Осуществляется это путем подкручивания винтов.

Впрочем, даже если прибор оснащен функцией самовыравнивания, то это не значит, что он действительно выравнивает себя сам. Это произойдет лишь при крохотном отклонении – не более 10 — 15 градусов. Когда поверхность более неровная, приходится вручную подкручивать винты (как и при работе с простейшим устройством).
Лазерный уровень призменного типа позволяет при работе создать два луча, проецирующих на объект вертикальную и горизонтальную линии. Они могут излучаться одновременно, а также есть возможность выбрать лишь один из них. Кроме того, некоторые модели создают линии отвеса и лазерные точки (зенит, надир). Их тоже можно включать и отключать.

А ротационный лазерный нивелир, кроме вышеперечисленных, имеет еще две настройки. Это величина угла сканирования и скорость вращения луча лазера. При этом проецирует луч он только в одной плоскости, но некоторые модели могут проецировать вертикальную ось.

Профессионалы, давая советы, как работать с лазерным уровнем, рекомендуют при его использовании включать лишь необходимые в данный момент функции. К примеру, когда проверяется, насколько вертикален проем двери, вовсе ни к чему горизонтальная составляющая. Вполне можно оставить только вертикальный луч – так и батарея дольше продержится, и энергии меньше израсходуется.
Дополнительные приспособления, облегчающие работу с нивелиром
Приемник лазерных лучей — увеличиваем дальность лазерного луча
Приемник лазерного излучения может вас очень выручить, если вы работаете на улице. С ним вы увидите отчетливую проекцию луча даже при слепящем солнечном свете. Причем расстояние, на которое «достает» лазер, увеличится вдвое. Только покупайте и лазерный уровень, и приемник одного производителя, а то бывают случаи несовместимости устройств разных марок.
Если ваш нивелир не предназначен для работы с приемником, то и в этом случае можно найти выход из положения. Есть совсем простое устройство – отражательная пластина. Закрепив ее на объекте, можно получить некоторое увеличение дальности луча.

Мишень — попадаем точно в цель
Мишень — нехитрый аксессуар, который имеется в комплекте практически у всех лазерных уровней. Пластиковая пластинка с нарисованными на ней концентрическими кругами выглядит точно так же, как и бумажные мишени для стрельбы, выдаваемые в тире. Ведь цель обе эти мишени преследуют одну – попасть в «яблочко». Ну, а стрелять можно не только пулями, а лучом лазера.

Очень пригодится такая штука, когда расстояние между нивелиром и объектом достаточно большое. Например, нужно сделать отверстие в стене на несколько сантиметров выше, чем в противоположной, при этом расстояние между стенами составляет метров 40-50. Попробуй разгляди на таком расстоянии следы карандаша или маркера! Если же закрепить вместо этого мишень, то прицелиться в нее лучом не составит труда. Даже если стреляющий не отличается особой меткостью.
Есть в комплекте у некоторых нивелиров еще одно приспособление, улучшающее точность лазерного «выстрела». Это своеобразный оптический прицел, находящийся на корпусе прибора. Он называется оптическим визиром, и с его помощью можно легко «достать» цель даже на стометровом расстоянии.
Рейка — чертим идеально ровные линии
Рейка пригодится тогда, когда на поверхности объекта нужно провести несколько параллельных линий, расстояние между которыми одинаковое. А еще с помощью рейки изменяют высоту уровня, закрепленного на штативе. Затем ему можно вернуть первоначальное положение.
Лазерный нивелир на практике: несколько конкретных примеров использования
Спросив у опытного мастера, как использовать лазерный уровень, можно узнать, что применять этот прибор можно практически повсюду. И границами, определяющими возможности его использования, являются границы вашей фантазии. А теперь – немного конкретики.
Выравниваем поверхность — вертикальная проекция
Именно данная область применения наглядно показывает, насколько устарели всевозможные линейки, рулетки и уровни пузырькового типа.
Чтобы узнать, насколько ровные ваш пол или стены, надо вдоль их поверхности направить лазерный луч. При этом вдоль стены (если проверяем стену) ставим несколько контрольных меток.
Линия, прочерченная лучом, покажет отклонение от вертикали в каждой метке. В соответствии с этими данными подбираем толщину выравнивающего слоя во всех контрольных точках.

Применение при отделке кафельной плиткой — крестовая проекция
Включаем оба луча – вертикальный и горизонтальный. Пересекаясь, они проецируют крест на стене объекта. Совмещаем центр этого креста с центральными швами у плитки, которую кладем. А по линиям лазерных лучей выравниваем стороны плитки.

Построение наклонных плоскостей
Далеко не все элементы дома состоят лишь из горизонтальных и вертикальных линий. Порой дизайнеру хочется поэкспериментировать и с плоскостями, расположенными под наклоном. При осуществлении таких смелых проектов лазерный уровень придется как нельзя кстати. Прочитайте внимательно инструкцию к своему прибору, и вы поймете, как заставить луч идти под углом.
В тех нивелирах, где используется система автоматического выравнивания, необходимо включить блокировку данной системы. Некоторые уровни оснащаются системой автоматического изменения угла наклона луча. К примеру, если отключить блокировку компенсации наклона, то вполне возможно закрепить нивелир на штативе под тем углом, который требуется. Лазерный луч будет идти под наклоном.

Клеим обои и прочие декоративные элементы
И для этой несложной операции пригодится лазерный уровень. Так, включив вертикальный луч, мы сможем легко выровнять вертикальную кромку обоев. А горизонтальный луч поможет сделать идеальный бордюр, который без применения инструмента часто получается кривоватым.

Устанавливаем мебель и встраиваем бытовую технику
Неровно висящая полка или навесной шкафчик способны причинить немало огорчений – они весь вид комнаты портят. Конечно, можно перевесить их, пользуясь обычным пузырьковым уровнем или даже линейкой. Но это долго и хлопотно. То ли дело – лазерный нивелир. Он и шкаф поможет ровно установить, и карниз повесить, и встраиваемую технику точно расположить. Главное – делается всё это очень быстро.

Монтаж перегородок и планировка помещений
Имея лазерный уровень, можно за короткое время «перекроить» помещение. Чтобы разметить расположение перегородок, не придется брать стремянку или ползать по полу. Достаточно сделать проекцию лазерного луча в том месте, где будет находиться будущая перегородка.

Применение при осуществлении измерений
Непосредственно измерить что-либо нивелиром не получится. Зато он может существенно облегчить и ускорить эту работу. Возьмем, к примеру, комнату, стены у которой не являются вертикальными. Если нужно узнать ее высоту, возникает проблема – вдоль стены этого не сделать. Неплохо использовать лазерный дальномер, но его может и не быть.
Если имеется лазерный уровень, который проецирует линию отвеса, то он тоже может помочь. Получив при этом две точки – на полу и потолке – мы берем рулетку или линейку и замеряем расстояние между ними. Получается весьма точная высота помещения.
Помним о безопасности
Казалось бы, что может быть опасного в такой безобидной вещи. Однако мощность лазерного луча, используемого в данном приборе, достаточно велика . Иначе мы не увидим его днем, при свете солнца. Поэтому помните, что луч не должен попадать в глаза людям или животным. А во время работы всегда надевайте защитные очки – с ними, кстати, и луч лучше видно.
Как пользоваться лазерным уровнем (нивелиром, построителем плоскостей)
Многие строительные и отделочные процессы можно ускорить и облегчить. Надо только знать, как пользоваться лазерным уровнем, ну и приобрести его, конечно. Эти приборы называют еще построителями плоскостей или нивелирами. Наиболее распространенный вариант — призменные лазерные уровни. В корпусе этого устройства встроены несколько специальных светодиодов и оптических устройств — призм. Лучи от светодиода преломляются в призмах, позволяя строить вертикальные и горизонтальные плоскости. На поверхностях они отображаются в виде красных линий, по которым удобно вести разметку, проверять отклонения от вертикали и горизонтали и еще массу подобных вещей.
Подготовка к работе
Перед тем как пользоваться лазерным уровнем, его надо выставить вертикально. Есть два типа приборов — с автоматической корректировкой положения и без него. Если ваш прибор не имеет автонастройки, в нем есть пузырьковые уровни и регулируемые ножки. Подкручиваете ножки так, чтобы воздушные пузырьки оказались точно в центре шкалы. После этого нивелир можно включать.

Один из лазерных уровней
Если лазерный уровень с автоподстройкой, небольшие отклонения — порядка 4° — он компенсирует самостоятельно. Когда положение выставляется, подается звуковой сигнал (в другом варианте он перестает пищать) или загорается зеленый светодиод, обозначающий готовность к работе (до этого горит красный). Если нормальное положение автоматической корректировкой выправить не удается, вам надо будет вручную подкрутить ножки, чтобы угол отклонения был меньше.
Как работать с нивелиром
У лазерных уровней могут быть разные наборы функций. В базовом варианте есть возможность получить вертикальную и горизонтальную плоскости, а также включать их вместе и получать пересечение. В некоторых моделях есть возможность получать точку в зените и под прибором (отвес, точка — надир), также бывает функция построения двух параллельных вертикальных плоскостей. Дополнительные возможности полезны, но их наличие увеличивает стоимость, так как система становится сложнее. Некоторые производители в базовую комплектацию добавляют штативы или платформы, которые можно крепить на стену при помощи шурупа или магнита.

Основные функции нивелира (построителя плоскостей) бытового класса
Отличаются модели и возможным углом выстраиваемой в горизонтальной поверхности плоскости (угол развертки). Он может быть от 110° до 360°. Проще всего работать с тем, который дает полную плоскость, но относится он к профессиональным моделям и стоит немало. Получить полную плоскость можно и при небольшой плоскости свечения. Для этого прибор поворачивают вокруг своей оси.
При использовании прибора на улице может быть полезен уловитель лазера. Он покупается обычно отдельно. При покупке надо проверять совместима ли данная модель с вашим лазером. Полезны могут быть специальные очки. Они во-первых, предохранят глаза от случайного воздействия лазера, во-вторых позволяют четче видеть луч.
Использование при работах на полу
Удобно пользоваться лазерным уровнем при выравнивании пола. Выставляете его примерно посредине помещения и включаете построение горизонтальной плоскости. На стенах отбивается ровная линия, по которой удобно делать разметку.

Горизонтальная плоскость отображается на стенах
Лазерный луч также отображается на любом предмете, который вы поставите на пути его следования. Используя это свойство и линейку (рулетку) вы сможете найти самую выступающую и самую «утопленную» часть пола. По этим данным вы определите, на каком минимальном уровне можно делать стяжку пола. Далее по найденной высоте делаете отметки по стенам и приступаете к установке маяков. Их тоже можно выставлять по лучу. Установив лазерный луч на нужную высоту, спинку маяка выставляете так, чтобы она была равномерно им подсвечена.
При помощи той же горизонтальной поверхности можно проверять и насколько ровно выложен бетон в стяжке. Луч будет виден на буграх, а впадины можно найти при помощи рейки.

Как пользоваться лазерным уровнем для укладки плитки на полу

Можно пользоваться лазерным уровнем и при укладке плитки на пол. Для этого необходимо получить пересечение лучей на полу. Выставляете требуемый режим, выбираете направление, по которому будете укладывать плитку и, по видимой на полу линии, выравниваете шов.

Что может делать на стенах
Теперь рассмотрим как использовать лазерный уровень на стенах можно еще более активно:
Проверить насколько кривая стена. Параллельно ей, на расстоянии в несколько сантиметров отбиваете лазером горизонтальную плоскость. При помощи линейки или рулетки измеряете расстояние от луча до нескольких точек стены. Так определяется насколько завалена стена и в каком месте, можно найти выемки и бугры. Эта процедура необходима при выравнивании стен.
По той же методике можно проверить вертикальность углов.
Отметить горизонтальную линию для крепления чего-то: мебели, профиля для потолка из гипоскартона и т.д.
Получить перекрестие для укладки плитки на стену.
Иметь вертикальную линию, чтобы правильно наклеить первый лист обоев. горизонтальную, чтобы ровно наклеить бордюр и т.п.
Проверить вертикальность откосов на окнах или дверях.
Отметить линию для прокладки электропроводки.
Пользоваться лазерным уровнем во время ремонта приходится часто, да и позднее в быту, при мелких работах он часто нужен: что-то ровно повесить, то выставить бытовую технику (стиральную машинку, например) и т.д.
Видео-уроки по работе с лазерным нивелиром (уровнем)




Как проверить лазерный уровень на точность
Чтобы можно было безоговорочно полагаться на показания лазерного уровня, его надо проверить. В технических характеристиках модели указывается максимально допустимая для данного прибора погрешность. Она указана в мм/м (миллиметрах на метр). Естественно, чем она меньше, тем лучше и это один из ключевых параметров, на которые стоит обратить внимание. Но даже сравнивая разные устройства одной модели можно увидеть значительную разницу в показаниях.
Для нормального результата ремонта, отклонение должно быть минимальным, а определить его можно проверкой. По идее, эту проверку надо делать до покупки, но немногие магазины дадут вам такую возможность. Тогда проверить лазерный уровень можно дома, и, если он не прошел проверку, вернуть или поменять (чек не потеряйте). Сама процедура проверки в видео. Манипуляций достаточно много, но они несложны.


Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания стен, пола, потолка
Лазерные уровни, или нивелиры, давно стали инструментом профессиональных строителей. Развитие технологий последних лет сделало их доступными и для домашних мастеров. Квартирный ремонт или возведение собственного дома — лазерный помощник позволит выполнить точную разметку с первого раза.

Зачем необходимо пользоваться лазерным уровнем
Некоторые строительные бригады до сих пор работают по старинке. Они выставляют уровень «на глазок» или пользуясь допотопными средствами вроде водяного ватерпаса, отвеса и большого угольника. Применение лазерного уровня выводит разметку строительных размеров на принципиально другой уровень точности.
Его используют для выравнивания пола, стен, потолков, разметки строительных отверстий и установки дверей и окон.
Нивелирование стройплощадки позволяет выполнить выемку грунта экономно и с высокой точностью и возводить конструкции без перекосов и крена.
Что необходимо знать при работе с лазерным уровнем
Прежде всего следует помнить о том, что лазерный луч имеет очень маленькую площади поперечного сечения и расходимость, но очень высокую интенсивность. Это позволяет видеть его даже ярким солнечным днем, но одновременно несет в себе и опасность. Если луч лазера попадет в глаза, возможна очень серьезная травма. Во время работы с нивелиром обязательно нужно использовать защитные очки.

Лазерный уровень в комплекте с защитными очками
Устройство позволяет получать на стенах, полах и потолках линии:
по вертикали;
по горизонтали;
крестообразные;
сетку.
Если пользоваться дополнительными настройками, возможно получить линии под наклоном.
Работа с лазерным уровнем
Самыми распространенными видами приборов являются
Первые недороги и весьма просты в применении, но имеют ограниченную дистанцию эффективного действия (до 20 метров). Вторые существенно дороже, но позволяют эффективно работать на расстоянии до 100 метров. Ими чаще пользуются на открытых стройплощадках.
Как пользоваться лазерным уровнем
Правильно применяемый нивелир дает возможность выравнивания поверхности, расположенной:
горизонтально;
вертикально;
под наклоном.

Варианты расположения нивелира при работе
Сложного ничего в этом нет, нужно закрепить устройство в штативе и включить режим настройки. Устройства с автоматической настройкой устанавливаются автоматически, бюджетные модели придется настраивать вручную, по пузырьку ватерпаса. После завершения ориентации нивелира в пространстве на выравниваемой плоскости появляются вертикаль и горизонталь.
Если изменить ориентацию нивелира на 90° , то линии появятся не только на стенах, но и на полу и потолке.
Работа с лазерным уровнем позволяет также размечать стену под укладку кафельной или керамической плитки.

Укладка кафеля с помощью нивелира
Производим установку уровня
До начала разметки требуется надежно закрепить уровень, чтобы избежать его колебаний или перемещений. Самые маленькие отклонения на дистанции в десятки метров могут обернуться метровыми промахами.
Обычно пользуются следующими способами крепления лазерного уровня:
На пол, стол, подставку и любую прочную и стабильную плоскость
На штатную треногу. Выдвижная рейка позволяет поднять устройство на высоту до трех метров.
На распорную штангу.
На ровную стену при посредстве вакуумных присосок, липких кругов или магнитных держателей.
Важен не столько способ крепления, сколько его надежность и стабильность.

Регулировка положения прибора
До начала работы требуется выровнять прибор по горизонту. Это базовая обязательная операция, без ее качественного выполнения все дальнейшие действия потеряют практический смысл.
Устройства начального уровня выравниваются вручную. Для этого пользуются пузырьковым ватерпасом, а регулировка проводится тремя регулировочными винтами.
Продвинутые бытовые и полупрофессиональные модели могут выравниваться автоматически. Грубая настройка уровня проводится также вручную, зато последние 5-10 градусов прибор с большой точностью выставляет сам. После каждого перемещения устройства на новое место регулировку обязательно нужно провести повторно.

Настройка прибора
Настраивать устройство следует в соответствии с руководством пользователя. Нас бюджетных моделях все придется делать вручную. Они оснащены двумя отдельными пузырьковыми уровнями, в которых пузырек воздуха перемещается в вязкой жидкости в небольшой прозрачной трубке. На трубке нанесены деления. Нужно, пользуясь тремя регулировочных винта, загнать пузырьки на центральные деления. Это и будет соответствовать горизонтальному положению основания прибора относительно поверхности земли. В некоторых моделях вместо двух трубок установлен маленький круглый резервуар, закрытый стеклом. На нем нанесены концентрические окружности. Вращением координатных винтов нужно добиться, чтобы пузырек сместился под центральную окружность.

Профессиональная настройка лазерного уровня
Устройства призменного типа выдают одновременно горизонтальную и вертикальную линии. Если в одной из них нет необходимости, как, например, горизонтальной линии при проверке вертикальности стенного проема, ее возможно отключить.
Устройства точечного типа кроме линий указывают и опорные точки в пространстве. Точка наибольшего возвышения называется «зенит», противоположная ей внизу — «надир». Режим показа этих точек также является отключаемым.
Модели, работающие на ротационном принципе, обладают двумя дополнительными параметрами:
угол сканирования;
скорость вращения луча.
Обычно доступна проекция в одной плоскости. У продвинутых устройств есть возможность показывать одновременно обе оси.

Измерительная рейка
Этим приспособлением пользуются для разметки нескольких параллельных линий с постоянным шагом. Такая необходимость возникает при укладке кафельной, керамической или пластиковой плитки. С помощью рейки также можно на определенную величину поднимать или опускать прибор, закрепленный в штативе.
Для более глубокого понимания того, как пользоваться лазерным нивелиром будет полезно рассмотреть их на конкретном примере. Пусть это будет укладка ламината в одном из помещений. Для качественной укладки требуется подготовить абсолютно ровную поверхность пола. Чтобы решить эту задачу с помощью лазерного уровня, следует:
Развернуть штатив, установить его посредине комнаты и закрепить на нем устройство.
Выполнить выравнивание прибора относительно поверхности земли по пузырьковым указателям уровня.
Включить лазерный указатель и отметить горизонтальные линии на стене помещения с помощью отбивочного шнура. Шнур перед этим надо пропитать сухой синькой или мелом.
Развернуть устройство на 90° и повторить операцию для всех стен.

Если у вас есть ротационный нивелир, им пользоваться еще удобнее: для последней операции разворачивать его не надо, он может выдать все четыре линии из одного положения.
Теперь у нас есть разметка уровня на всех стенах. Можно приступать к заливке выравнивающего раствора и, опираясь на разметку, добиваться идеально ровной поверхности стяжки под ламинат.
Ведем пристрелку
Для того чтобы разметить отверстия в противоположных стенах на одной линии, но на разной высоте, в комнате небольшого размера можно воспользоваться линейкой или рулеткой. Если же стены отстоят друг от друга на десятки метров, такой способ будет затруднительным. Для решения подобных задач большинство моделей комплектуются так называемой пристрелочной мишенью. Это пластмассовая пластинка с разметкой, напоминающей рисунок на мишенях для пулевой стрельбы, окружности отстоят друг от друга на определенное расстояние, чаще всего сантиметр или дюйм. Вертикальная и горизонтальная оси, образующие перекрестье прицела, градуированы в миллиметрах (или линиях и точках). Пластинка имеет отверстие для закрепления на вертикальной поверхности. С ее помощью можно разметить смешение на несколько сантиметров, не пользуясь услугам подсобника.

Лазерный уровень с пристрелочной мишенью
Самые продвинутые модели оснащаются для этой цели визиром, позволяющим сэкономить время на подвешивание мишени.
Как увеличить дальность луча
Если солнечный свет на стройплощадке слишком яркий и отметка не видна, на помощь приходит приемник лазерных лучей. Он помогает вести разметку при высокой освещенности и на больших расстояниях. Лучше всего, если он выпущен тем же заводом — изготовителем.
Существует еще один способ увеличить дальность. На объект, подлежащий разметке, навешивают отражательные пластины из металлизированного пластика. На его гладкой поверхности линии будут видны и при самой высокой освещенности.

Меры предосторожности при использовании
Несмотря на небольшие размеры и безобидный вид, лазерный нивелир, если им неправильно пользоваться, способен нанести тяжелый вред здоровью. Если луч попадет в глаз, его мощности вполне хватит для нанесения серьезной травмы вплоть до потери зрения. Следует избегать попадания луча прибора в глаза людям или домашним животным. При работе с устройством обязательно постоянно пользоваться защитными очками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как пользоваться лазерным уровнем — ключевые особенности
Лазерный уровень, как и всякий сложный инструмент, для применения требует некоего минимума знаний. Зная принципы применения устройства, можно извлечь из него максимальную пользу. Начнем с классификации.

Виды лазерных уровней
Лазерные уровни (нивелиры) можно разделить на три типа:
точечные;
призменные построители плоскостей;
ротационные нивелиры.
Начнем с самых универсальных, сравнительно недорогих и популярных моделей с призменной разверткой луча.
Построители плоскостей
Большинство задач, которые решаются при помощи нивелира, сводятся к построению отметок, находящихся на одной горизонтали или на вертикали. Этому применению лазерные построители плоскостей соответствуют в наибольшей мере. Приборы этого типа выдают два или три луча, развернутых в секторы, располагающиеся во взаимно перпендикулярных плоскостях.
У большинства таких устройств углы развертки колеблются от 60 0 до 120 0 , но есть модели и с круговой разверткой, на 360 0 в каждой плоскости. Световые секторы рисуют на стенах, полу, потолке и других предметах вертикальные и горизонтальные линии, пересекающиеся под прямыми углами. Эти линии становятся базовой или рабочей разметкой, которая нужна для строительства, ремонта, установки мебели, монтажа техники или коммуникаций, для укладки плитки и т.д.
Начало работы
Не будем останавливаться на необходимости зарядить аккумулятор, вставить батареи, включить прибор или не забыть его дома.
Перед началом работы лазерный нивелир устанавливается на ровную устойчивую площадку, а лучше – на штатив или кронштейн, которые нередко входят в комплект прибора или предлагаются вместе с ним.
Большинство современных моделей способны самостоятельно ориентировать лазерную разметку по вертикали и горизонтали. Но только если наклон корпуса не слишком велик. Обычно диапазон самовыравнивания ограничен 4 0 в каждую сторону. Если наклон больше, лазер мигает и раздается звуковой сигнал. Это значит, что световые плоскости расположены неверно и прибор нужно выровнять по горизонту.
Выравнивать можно по пузырьковому ватерпасу, если он есть, или просто до прекращения сигнала. Некоторые модели снабжаются подставками-треногами, ножки которых имеют винтовые регуляторы. Если их нет, приходится использовать ручную настройку штатива или подручные средства. В любом случае начальная установка лазерного уровня в рабочее положение не должна вызвать существенных трудностей.

Использование световых линий
Лазерный крест, нарисованный нивелиром на стене или на потолке, можно использовать двумя способами – как опорные линии для построения рабочей разметки или непосредственно как рабочую разметку.
Первый способ лучше, если нет возможности использовать прибор постоянно или оперативно перемещать его в нужное положение. Он используется и в тех случаях, когда нужно сделать общую «глобальную» разметку с жесткой привязкой разных ее элементов друг к другу или к базовым объектам. В этом случае лазерные линии дублируются четко различимыми метками, которые используются как база для дальнейшей работы.
Второй способ удобен при укладке плитки или другой облицовки, для ориентирования и выравнивания мало связанных друг с другом деталей интерьера или элементов дизайна. Такой способ хорош, если нивелир можно легко установить в любое удобное положение и так же быстро переставить его при смене места работы. При «плавающей» разметке лазерный уровень постоянно в работе, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы его батарея имела достаточный заряд.
Использование плоскостей
В строительстве и в строительном ремонте часто встречаются работы, связанные с формированием ровных поверхностей. Например:
оштукатуривание стен;
монтаж каркаса для перегородки или фальшстены;
наклеивание гипсокартона на стены;
укладка и выравнивание стяжки.
Для этих задач подходит плоская развертка лазера. В большинстве случаев нужную плоскость невозможно выстроить непосредственно по лучу. Но можно установить точечные маяки, на вершинах которых отобразится световая линия. Другой способ – использовать мерную рейку.
Пример использования мерной рейки при укладке стяжки.
Установить нивелир в такое положение, в котором он будет оставаться до конца работы.
Сделать мерную рейку подходящей длины, удобной для работы.
Поставить мерную рейку вертикально, нижним концом в положение проектной высоты стяжки.
Включить нивелир и сделать на рейке четкую отметку в месте попадания луча.
Проверять рейкой высоту стяжки: если метка выше световой линии – понизить стяжку в этом месте, если ниже – добавить смесь.
Наклонная разметка
Есть много работ, для которых нужна ортогональная разметка, но не вертикально-горизонтальная, а наклоненная под произвольным углом. Это случаи монтажа или отделки лестничных пролетов, диагональной укладки плитки, разметки или отделки вдоль мансардной крыши.
Для получения наклонного креста нужно всего лишь наклонить уровень на нужный угол. Перед этим нужно заблокировать (арретировать) систему автовыравнивания, чтобы жестко зафиксировать лазерные плоскости и отключить сигнализацию наклона. Линии обычно выравниваются по определенным объектам (лестнице) или по уже существующей разметке и дополняют ее.
Ротационный нивелир

Устройства этого типа предназначены, прежде всего, для построения горизонтальной плоскости. Она образуется вращением горизонтального луча вокруг вертикальной оси со скоростью около 10 об/с. Кроме плоскости, такие устройства еще указывают точки «зенит» на потолке и «надир» на полу, образуя отвес, проходящий через центр прибора.
Использование ротационного уровня в целом мало отличаются от применения секторных построителей, но есть и некоторые отличия. Это больший рабочий радиус и работа только с одной плоскостью. Некоторые профессиональные модели способны наклонять плоскость нивелирования на заданный угол. Вращение луча, в отличие от развертки, не рассеивает его, поэтому световая отметка остается заметной на расстоянии до 200–600 м. Такая дальность позволяет делать разметку горизонта в масштабах строительной площадки.
Лучевые (точечные) уровни
Существует семейство лазерных уровней, не имеющих развертки луча в плоскость. С их помощью можно делать разметку в виде отдельных точек. Использование штатива с поворотной платформой расширяет возможности этих приборов. Преимущества точечных уровней – это простота, а значит, и низкая стоимость, и большая дальность действия.
Недорогие модели не имеют системы автонивелирования и точность их работы ограничена точностью обычного пузырькового ватерпаса. Фактически, это обычный уровень, но имеющий длинное «плечо» в виде луча.
Проверка точности лазерного уровня
Паспортная погрешность лазерных нивелиров обычно укладывается в 0,2–0,5 мм на 1 м в зависимости от класса модели. Но реальное отклонение может оказаться больше. Перед работой полезно проверить точность прибора. Здесь далее приведены алгоритмы для построителя плоскостей, но принципы проверки одинаковы для уровней всех типов.
Проверка горизонта по дальности
Проверку горизонтали вдоль оси лазерного сектора удобно проводить в помещении размером хотя бы 4–6 м. Чем больше расстояние между противоположными стенами, тем выше точность измерений. Процедура включает несколько этапов.
Установить уровень вблизи одной стены (№ 1), «лицом» к ней, и сделать отметку по световой линии.
Развернуть прибор к противоположной стене и сделать отметку на ней.
Переставить нивелир к противоположной стене (№2) и выставить его по высоте так, чтобы луч указывал точно на отметку на ней.
Повернуть прибор к стене №1 и сравнить положение засветки с ранее сделанной отметкой.
Например, расстояние между стенами равно 5 м, а отклонение луча от метки составило 3 мм. В таком случае погрешность равна 3 мм на 10 м (удвоенное расстояние между стенами). Для большинства моделей это вполне допустимо. При большем отклонении требуется настройка прибора.
На втором этапе можно не выставлять нивелир по метке №2, а просто поставить новую (№3). В этом случае при замере отклонения нужно учесть расстояние по вертикали между метками №2 и №3.

Проверка горизонтали по фронту
Оценим разницу в высоте правого и левого краев горизонтальной развертки лазера. Для этого выполним простые действия:
установить уровень в рабочее положение на отмеренном расстоянии от стены или другого объекта, который используется для теста;
навести на тестовый объект правый край лазерного сектора, и сделать отметку;
повернуть прибор вправо, так, чтобы левый край сектора оказался возле метки.
Расстояние между положением луча и сделанной ранее меткой и будет абсолютной погрешностью уровня. Для расчета относительной погрешности воспользуйтесь формулой: Δ = d / (2∙l∙sin (ϕ/2)), где:
d – абсолютная погрешность, полученная при измерениях;
l – расстояние от дальномера (вершины сектора) до объекта;
ϕ – угол развертки луча.
Проверка вертикали
Для проверки вертикального сектора развертки потребуется более длинное помещение, чем для проверки горизонта. Требуемая длина зависит от ширины развертки. Проверка выполняется в несколько шагов.
Установить нивелир у одной из стен так, чтобы вертикальный сектор давал максимально длинные линии на полу и потолке помещения.
Сделать две отметки по линии на потолке на расстоянии хотя бы пары метров друг от друга, затем сделать такие же метки на полу, под ними.
Переставить уровень к противоположной стене и выставить его так, чтобы линия на потолке прошла через обе метки.
Замерить отклонение линии на полу от меток.
Относительная погрешность равна отклонению, деленному на высоту потолка.

Повышение точности
Данные, полученные описанными выше способами, можно использовать для повышения точности разметки. Для этого нужно знать относительную погрешность и вводить при работе соответствующие поправки.
Этот прием можно применять только в том случае, если несколько одинаковых проверок дали близкие результаты, без сильного разброса. Чтобы учесть разброс показаний, для расчета поправок следует использовать усредненные данные (среднюю погрешность).

							
Как правильно пользоваться лазерным оптическим нивелиром?
			
Содержание страницы
Для определения разности высот между несколькими точками в геодезии или быту используют оптико-механическое устройство, называемое нивелиром.
В общих чертах
Применяемый для геометрического нивелирования прибор состоит из следующих ключевых элементов:
зрительная труба, характеристики которой определяются кратностью увеличения и возможностью вращения в горизонтальной плоскости. Чем качественнее применяемая в трубе оптика, тем меньше погрешность измерений и выше производительность выполняемых работ;
чувствительный уровень, проградуированный соответственно увеличению зрительной трубы.

Нивелиры имеют свою классификацию по типам в зависимости от принципа действия и конструктивных соединений зрительной трубы, подставки и чувствительного уровня: оптические и лазерные, высокоточные и точные, а также технические геодезические.
Как и положено любому инженерному прибору с достаточной сложной конструкцией, применение нивелира обладает своими особенностями настройки и эксплуатации.
Советы по работе с нивелиром
Технологическая документация заводов-изготовителей содержит инструкции, как правильно пользоваться измерителем конкретной модели. Приведенные ниже рекомендации универсальны и подойдут для работы с устройствами любых типов и марок двух основных групп: лазерных и оптических нивелиров.
1. Первоначальная подготовка
При использовании лазерного измерителя до начала проведения работ проверяется зарядка элементов питания (аккумулятора или батарей). Рекомендуется визуальная проверка исправности прибора при пробном включении.
2. Монтаж на поверхности
В зависимости от целей использования нивелира возможны несколько способов установки и крепления прибора:
установить прибор на ровную поверхность – например, пол;
использовать штатный крепеж, прилагаемый в комплекте с устройством или приобретаемый дополнительно. Такой держатель выбирается под ситуацию: к деревянным покрытиям или гипсокартону он прикручивается саморезами, к трубам пристегивается ремнем, на металлических или стальных поверхностях фиксируется благодаря магниту.
установить на устойчивый, регулируемый по высоте штатив-трехножник. Если штатив приобретается отдельно, следует проследить, чтобы размеры резьбы на штативе и технологического отверстия прибора совпадали. Уличный штатив должен быть достаточно тяжел и с регулируемой в плоскостях головой.
Результатом этого шага должен быть надежно зафиксированный прибор, не подверженный механическим воздействиям и вибрациям.
3. Установка прибора
Зрительная труба оптического нивелира или лазерный нивелир монтируется на штатив или держатель посредством крепежных винтов. Необходимо добиться точно горизонтального расположения устройства с помощью встроенных уровней или отдельного строительного инструмента: используя регулирующие винты, пузырьковые уровни последовательно выставляются в отцентрированные положения.
Строгая горизонтальность прибора особенно критична для лазерных приборов: встроенная система автоматической калибровки обладает определенным ограниченным люфтом.

4. Использование нивелира вне помещений
При необходимости работ вне помещений необходимо внимательно ознакомиться с техническим паспортом прибора и выяснить, является ли он конструктивно защищенным от внешних климатических воздействий (осадков в виде дождя и снега, повышенных пылевых загрязнений), а также уточнить рекомендуемые диапазоны рабочих температур и влажности. В технической документации к характеристикам корпуса, ответственным за внешние воздействия, относится класс электрозащиты.
Если конструкцией и дизайном подобная защита не предусмотрена, следует обеспечить ее любым другим образом.
В случае использования лазерного нивелира важен показатель видимости четкого следа луча в солнечную погоду.
5. Настройки
Все настройки как оптических, так и лазерных нивелиров должны выполняться в точном соответствии с инструкциями производителей – только они объяснят, как правильно работать с нивелиром, и позволят выполнить действительно точные и качественные измерения.
В общем случае, для оптических устройств производится настройка фокусировки с учетом особенностей зрения оператора, добиваясь четкого изображения ниточной сетки на ярко-освещенных и затемненных объектах.
Некоторые лазерные модели предусматривают настройку типа луча, что позволяет существенно сэкономить на расходе энергии устройства.
6. Вид работ
Прибор следует настраивать под определенный вид работ, выполнение которых предполагается. Особенно это актуально для лазерных нивелиров, позволяющих оставить включенной только одну из лазерных осей при отключении всего остального. Такие точечные настройки позволят уменьшить энергопотребление прибора и увеличить продолжительность автономной работы.
В комплектах к лазерным нивелирам зачастую прилагаются контрольные мишени, использование которых для «выстрела» лазерным лучом позволяет выполнить точные измерения даже на расстоянии дальше 100 метров.
7. Безопасность измерений
Если безопасность при работе с оптическим измерителем сводится к безопасности самого прибора (не уронить и не разбить оптику), то использование лазерных требует серьезного соблюдения техники безопасности. Лазерный луч представляет повышенную опасность для органов зрения и при прямом попадании может привести к ожогам сетчатки глаза, частичной или полной и необратимой потере зрения.
Поэтому при работе с лазерным нивелиром обязательны специальные очки и если в комплекте с устройством они не предусмотрены, то их следует приобрести дополнительно.
8. Дополнительное оборудование
При необходимости рекомендуется использовать дополнительное оборудование: это могут быть строительные уровни или ватерпасы для точной горизонтальной установки, нивелирные рейки или приемники-детекторы лазерных лучей, увеличивающие дальность работы лазерного измерителя на несколько десятков метров в условиях недостаточной уличной освещенности или в ярко освещенных помещениях.

9. Хранение
Для всех без исключения нивелиров должны неукоснительно выполняться требования производителей, касающихся правильных условий транспортировки и хранения:
прибор следует оберегать от механических повреждений, ударов и падений;
при транспортировке следует использовать специализированный кейс;
для очистки оптических компонентов оптического нивелира следует применять специальные салфетки;
следует своевременно проводить процедуры поверки;
необходимо обеспечить сухое и чистое место хранения;
ремонт прибора следует производить в специализированных мастерских или центрах обслуживания.
При выполнении владельцем прибора этих базовых рекомендаций в работе будет обеспечена простота и максимальная точность измерений, удобство эксплуатации и долгий срок успешной службы нивелира.
Видеурок: как пользоваться оптическим нивелиром?

			
		
что это такое, для чего нужен, виды, принцип работы, а также как работать с ним самостоятельно
            
            
Нивелир – незаменимый инструмент на строительной площадке. Знание, как пользоваться нивелиром и умение определять разность высоты точек пригодится от разбивки осей здания до проверки положения любой конструкции. Основная сфера применения прибора – измерение перепада рельефа местности.

Принцип геодезии на строительной площадке
Правильная организация геодезических работ на строительной площадке начинается с чётко поставленной цели работы. Соответственно задаче выбирается необходимый измерительный инструмент, технология производства, допустимая погрешность в измерениях.
[stextbox id=’warning’]Принципы геодезии созданы для снижения накопления неточностей измерений.[/stextbox]
«От общего к частному» – система, при которой переходят от крупных опорных геодезических сетей к сетям низшего класса. Геодезические работы на строительной площадке начинаются с привязки к государственной опорной сети. Затем определяют разбивку осей строения и только потом выделяют положение конструктивных элементов в контуре здания.
Второй принцип заключается в контроле предыдущих измерений. Новые измерения производят после тщательной проверки предшествующих.
Следуя этим правилам, обеспечивают высокую точность геодезических работ в строительстве.
Список инструментов для нивелирования
Дополнительно к самому прибору потребуются:
штатив;
мерная рейка;
отвес с нитью;
планшет с листом бумаги или журнал для записи измерений.
Способы съемки местности
Нивелирование поверхности производят для получения точного топографического плана местности.
Целью измерения является изучение рельефа, сопоставление высот отдельных точек.
По методам производства работ классифицируют следующие виды нивелирования:
геометрическое;
тригонометрическое;
физическое;
автоматическое;
стереофотограмметрическое.
В строительной области используется геометрическое нивелирование площади.
Измерение производится горизонтальным визирующим лучом света. Точки закрепляются на местности с помощью колышков или башмаков. Нивелир размещают в месте, называемом станцией, мерные рейки устанавливают на измеряемых точках.
По способу опор съёмки различают:
нивелирование поверхности по квадратам;
нивелирование рельефа по магистралям и параллельным линиям;
нивелирование местности способом полигонов.
Рельеф строительного участка, как правило, равнинный, плоский, без значительных перепадов высот.
На основании полученного нивелированием по квадратам топографического плана строительной площадки составляются проекты вертикальной планировки участка, подсчёты объёмов земляных работ.

Конструкция и классификация стандартных нивелиров
По конструктивному решению стандартные нивелиры классифицируют на:
оптические, или оптико-механические;
лазерные;
цифровые.
Оптические (оптико-механические)
Принцип действия оптических, или оптико-механических нивелиров основан на прохождении луча света через зрительную трубу, вращающуюся в горизонтальной плоскости. Все настройки проводят вручную. Для измерения используется рейка с числовыми значениями. Оптические нивелиры подразделяют по степени точности на технические, точные, высокоточные.
Работают вдвоём – один человек держит рейку, второй снимает показания.
Комплект состоит из трёх предметов: измерительного инструмента, штатива, или трегера и мерной рейки. Шкала рейки двусторонняя. Деления нанесены красным и чёрным цветом, с разных сторон в сантиметрах и миллиметрах.
Лазерные
Лазерные нивелиры отличаются видимым лучом света, излучаемым светодиодом в корпусе прибора.
По принципу работы делятся на 2 категории:
позиционные, луч проходит через призму;
ротационные, в основе луча лежит линза.
Ротационные нивелиры считаются профессиональными инструментами, имеют угол работы 360 градусов, большую дальность и расширенные функциональные возможности.
Режим самовыравнивания инструмента по горизонтали упрощает предварительную настройку.
Корпус защищён от пыли и влаги. Использование приёмника луча увеличивает дальность работы. По дальности, точности измерения различают приборы профессионального класса и бытового использования.
Дополнительными функциями является проецирование вертикальных и горизонтальных линий на поверхность, построения углов. Для улучшения видимости и сохранения зрения работают в защитных очках. При поддержке работы удалённого управления допустимо работать одному.
[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Работа с лазерным уровнем на стройке[/stextbox]
Цифровые
Цифровыми нивелирами называют инструменты оптико-механического или лазерного типа, отображающие, запоминающие и анализирующие информацию в цифровом виде.
Цифровые приборы имеют процессор и память, высокий класс точности, позволяют работать без напарника. Деления рейки нанесены штрихкодом для автоматического считывания прибором.
Недостатками считают высокую стоимость, чувствительность аппаратов к механическим повреждениям.
Как работать нивелиром правильно?
Существует два способа ведения работ:
«вперёд», при котором начальная станция будет над первой точкой. Измеряют высоту прибора, снимают отсчёт на рейке. Превышением будет разность величин;
«из середины». Самый распространённый способ, инструмент располагают на равном удалении от точек.

Установка штатива
Штатив располагают по центру между измеряемыми точками. Ослабив винты, ножки трегера раздвигают до удобной в работе высоты, после чего винты снова закручивают. Нивелир крепится к головке штатива. Горизонтальность головки регулируют с помощью подъёмных винтов.
Монтаж прибора
Прибор устанавливают и закрепляют с помощью крепёжного винта, расположенного на трегере. Подготовка к работе заключается в настройке оптики, приведения прибора в строго горизонтальное положение.
Фокусировка оптико-механического узла
Начинают с выравнивания инструмента по горизонтали. Для этого двумя подъёмными винтами, поворачивая их одновременно, пузырёк уровня приводят к середине. Вращением третьего подъёмного винта пузырёк подгоняют в центр уровня. Эта точка называется «нуль-пункт».
Затем переходят к фокусировке оптического оборудования. Зрительную трубу наводят на любую поверхность, вращением окулярного кольца добиваются чёткой видимости сетки. Переводят нивелир на рейку и регулировкой фокусировочного винта настраивают чёткую видимость шкалы.
Центрирование проводят при установке нивелира над точкой, работая способом «вперёд». Ослабляют закрепительный винт, подвешивают отвес.
Сдвигают инструмент по головке трегера до тех пор, пока отвес не укажет на нужную точку. Закрепительный винт затягивают.
Измеряем и фиксируем наблюдения
После установки нивелира в середине между двумя точками, подготовки, переходят к измерениям.
Непосредственно на точку устанавливают мерную рейку. Точное положение рейки контролируют вертикальной риской визирной сетки, подавая сигналы напарнику.
Для контроля значение снимают дважды, с обеих сторон рейки. За итоговый результат принимают средний показатель. Превышение точек определяют разностью двух значений точек.
[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]Большее значение измерения даёт впадина, меньшее – выпуклость рельефа.[/stextbox]
Результаты измерений записываются.
На что обращать внимание при покупке?
Выбирая нивелир, руководствуются сферой его применения, то есть смотрят, для чего он нужен в конкретной ситуации. Критерии отбора – дальность действия, точность измерения, дополнительные функции.
Для домашнего мастера при выборе лазерного нивелира достаточно следующих характеристик:
точность измерения ±0,3 мм/м и выше;
дальность с работы с приёмником 40-60 м;
проецирование горизонтальных, вертикальных плоскостей, прямых углов;
средний угол развёртки;
работа от аккумулятора;
умеренная цена.
Для домашнего использования не нужна большая дальность измерения и высокоточная оптика, а режим самонивелирования лазерного прибора не будет лишним. Зелёный луч лучше виден при искусственном освещении.

Профессиональный лазерный уровень должен отвечать более высоким требованиям:
точность измерения ±0,1 мм/м и выше. Большие расстояния на местности дают увеличение погрешности;
работа с приёмником для увеличения видимости луча, дальности работы от 300 метров;
высокий класс защиты от пыли и влаги;
устройство дистанционного управления;
лазерный отвес.
Ротационный прибор обеспечивает охват в 360 градусов. Соответственно, профессиональные приборы отличает и более высокая стоимость.
Полезные видео
Подготовка, приведение прибора в рабочее положение:
[yvideo number=»d5H06wBh0ZQ»]
Учебное видео по устройству нивелира Н-3, принцип работы и снятие отсчетов, смотрим:
[yvideo number=»E1RaN7r8KEQ»]
Оптический нивелир — незаменимый помощник на строительной площадке, посмотрите, как с ним работают специалисты:
[yvideo number=»GQ1zeO0r_AI»]
Что такое нивелир, как и где используется:
[yvideo number=»iWOMYskm2Ug»]
Умение работать нивелиром повышает точность и качество строительных работ, экономит время и материалы. Есть вопросы или не согласны с точкой зрения автора? Высказывайтесь в комментариях.

        
 Посох для выравнивания | Порядок снятия кадрового чтения. 
 Эй, вы хотите узнать больше о выравнивании посоха и о том, как читать посох? 
 
 (Тсс) Я знаю, что ты хочешь. 
 
 Итак, поехали. 
 
 Посох выравнивания. 
 
 Нивелирная рейка — это инструмент, используемый для определения разницы в высоте между двумя точками. 
 Нивелирная рейка 
 известна как рейка, выравнивающая рейка и самосчитывающаяся рейка, так как показания рейки могут быть сняты непосредственно с нивелирного инструмента.

 
 Новая нивелирная рейка (в метрической системе) имеет длину 4 метра и состоит из двух частей по 2 метра каждая. 
 
 Он легкий, более удобный в обращении и позволяет снимать показания с большей точностью, чем телескопический тип. 
 
 Ширина и толщина рейки уровня 75 мм и 18 мм соответственно. 
 
 Посох изготовлен из хорошо выдержанного кипариса, голубой сосны или древесины деодара, не имеющей таких дефектов, как сучки, трещины, сотрясения, нападения насекомых и т. Д.
 
 Правильная рейка также доступна из алюминия. 
 
 Что касается качества, то алюминиевый посох считается лучшим и точным. 
 
 
 
 Складной шарнир предназначен для соединения двух частей вместе с фиксатором сзади. 
 
 Предусмотренное соединение такое, что: 
 
  (1)  посох можно сложить на длину до 2 метров; 
 
  (2)  две части могут быть легко отсоединены друг от друга, когда это необходимо для облегчения манипуляций и манипуляций; 
 
  (3)  и когда две части соединены вместе, рейка довольно жесткая в месте соединения и совершенно прямая.

 
 Латунные колпачки имеются в нижней и верхней части рейки. 
 
 Чугунная пластина заземления поставляется с рейкой, которую можно использовать как пластину заземления. 
 
 Пластина заземления имеет полукруглое отверстие в центре, так что ее можно прикрепить к нижней части рейки с помощью латунного штифта. 
 
 Круглый пузырек с чувствительностью 25 минут установлен на задней части рейки для облегчения удерживания рейки в вертикальном положении. 
 
 Купол имеет диаметр 12 мм, высоту 6 мм, имеет соответствующий кожух и закреплен нержавеющими латунными винтами на удобной высоте.
 
 Для отвеса предусмотрены необходимые фитинги для проверки и исправления обратного пузыря. 
 
 Общий вес посоха со всей арматурой не более 6,5 кг. 
 
 Каждый метр разделен на 200 делений по 5 мм каждая. 
 
 Градуировка показывает точное расстояние от нижнего латунного колпачка каждой длины и является непрерывным от одной длины до другой. 
 
 Все метры обозначены справа красными цифрами высотой 35 мм.
 
 Нижняя граница каждой градуировки находится на расстоянии 5 мм от предыдущего целого числа метров. 
 
 Нижняя граница отметки «0» находится на расстоянии 5 мм от нижней части рейки, а нижняя граница отметки «1» находится на расстоянии 5 мм после того, как 1 метр полностью пройден. 
 
 Цифры, обозначающие каждый дециметр, отмечены слева черными цифрами. На каждом дециметре есть красная отметка шириной 70 мм и толщиной 5 мм. 
 
 Соответствующий дециметр завершается вверху красной метки, а оттуда начинается следующий дециметр.
 
 Каждый дециметр разделен на 20 частей чередующимися черными и белыми промежутками толщиной 5 мм каждая. 
 
 Таким образом, наименьшее количество или наименьшее деление, которое можно прочитать, составляет 5 мм. 
 
 Деления на рейке нанесены с точностью до + — 1 мм. 
 
 Посмотрите видео ниже для лучшего понимания. 
 
  

 
 Снятие служебных чтений. 
 
 Штатные показания берутся следующим образом: 
 
  (1)  Инструмент установлен и осторожно выровнен.
 
  (2)  Посох держат вертикально над станцией персонала. 
 
 Чтобы держать посох вертикально, посох стоит за выравнивающим посохом, прижав пятки вместе, а нижнюю часть посоха между пальцами ног. 
 
… .и держит посох между ладонями на уровне лица. Посох перемещается до тех пор, пока пузырек сзади не окажется в центре. 
 
  (3)  Телескоп направляется на рейку человеком, работающим с инструментами, и фокусируется с помощью фокусирующего винта.

 
 Телескоп перемещают до тех пор, пока рейка не окажется точно между вертикальными волосками диафрагмы. 
 
  (4)  Если пузырек телескопа находится не в центре, его центрируют с помощью ножных винтов. Теперь можно снимать показания. 
 
 Считывание посоха — это показание на посохе, при котором кажется, что горизонтальные волосы режут посох. 
 
 Штриховое чтение состоит из 4 цифр. 
 
 Первая цифра представляет собой полное количество метров, вторая цифра представляет дециметры, а третья и четвертая цифры представляют миллиметры.
 
 
 
 Таким образом, если мы говорим, что показание рейки равно 2,175, это означает, что до деления, на котором горизонтальное перекрестие пересекает рейку, прошло 2 метра, 1 дециметр и 75 мм. 
 
… (75 мм означает 15 мест на рейке). 
 
 Когда посох виден в телескоп, он кажется перевернутым. 
 
 Следовательно, посох, удерживаемый на земле, следует читать сверху вниз (а не снизу вверх). 
 
 Спасибо, что прочитали эту статью! Пожалуйста, не забудьте поделиться им.
 
  Подробнее:  
 
  Призматический компас и геодезический компас: его типы, использование.  
 
  Детали и функции теодолита [Подробное руководство].  


 Инструменты для нивелирования 
 Инструменты для нивелирования
 
 
 
 Автоматический уровень 
 
 
 
 
 Прицел 
 
 Круглый уровень (пруд-пузырь) 
 
 Регулирующий винт 
 
 Опорная плита 
 
 Линза объектива 
 
 Ручка фокусировки 
 
 Винт точного перемещения по горизонтали 
 
 Окно горизонтальное круг 
 
 Установочное кольцо горизонтального круга 
 
 Крышка регулировочного винта сетки 
 
 Окуляр 
 
 
 Настройка автоматического уровня 
 
 
 Установите штатив на уровне чуть выше уровня груди.Убедитесь, что это
устойчиво, и установите уровень сверху. 
 
 Отрегулируйте регулировочные винты так, чтобы пузырек пруда располагался по центру. 
 
 Пока пузырек пруда находится в центре, автоматические компенсаторы
способны точно выровнять инструмент. Чтобы убедиться, что это так,
глядя в прицел,  осторожно  постучите по уровню. В
вид будет колебаться на несколько мгновений, прежде чем стабилизироваться. Если это не так
случается, что инструмент недостаточно выровнен, чтобы компенсаторы могли справиться,
и нуждается в корректировке.
 
 
 Прицельная 
 
 
 Прицелитесь в сторону посоха с помощью прицела. 
 
 Посмотрите в окуляр и постепенно сфокусируйте сетку.
поворачивая кольцо фокусировки сетки нитей против часовой стрелки. 
 
 Поверните ручку фокусировки, чтобы сфокусироваться на рейке. 
 
 Поверните винт точного перемещения, чтобы отцентрировать рейку в области
Посмотреть. Поверните ручку фокусировки, чтобы устранить параллакс между рейками
и сетка. 
 
 
 Нивелир 
 
 
 
 Читая посох 
 
 Посох начинается с нуля, на земле.Каждые 10 см — цифра,
показывающий (в метрах с точностью до одного знака после запятой) высоту нижней части
выглядит как стилизованная буква E (четные числа) или 3 (нечетные числа) высотой 5 см.
 Стержни E или 3 и промежутки между ними имеют высоту 10 мм.
Эти 10-миллиметровые приращения продолжаются до следующей 10-сантиметровой отметки. 
 
 Чтобы прочитать рейку, возьмите число, указанное под сеткой. Считать
количество целых 10-миллиметровых приращений между целым числом и
сетка. Затем оцените количество мм между последними целыми 10 мм.
блок и центр сетки.На диаграмме выше показано 4
показания: — 1.950, 2.000, 2.035 и 2.087. 
 
 Человек, держащий посох, должен стараться держать его прямо.
насколько возможно. Нивелир может легко увидеть, наклонен ли он влево или
правильно, и должен исправлять штатного сотрудника. Однако это не может быть легко
видно, что рейка наклонена в сторону выравнивателя или от него. В
чтобы бороться с этим возможным источником ошибок, персонал должен быть
медленно покачивался к выравнивателю и от него.При просмотре
Персонал, таким образом, значение будет варьироваться от высокого до минимального. В
правильное чтение — это наименьшее значение. 
 
 
 Выберите  Назад , чтобы вернуться к экрану «Введение». 
 
 Что такое повышение должности и как оно работает? 
 
 Ранжирование должностей, также известное как классификация должностей, — это система, которую руководители отдела кадров и персонала используют для определения должности, разработки путей карьерного роста и внутренних процессов мобильности, а также для создания четких уровней или иерархии должностей в организации.Согласно статье на веб-сайте Общества по управлению человеческими ресурсами (SHRM), выравнивание должностей — это «процесс, который определяет и оценивает знания и навыки, необходимые для выполнения работы, и устанавливает должностные обязанности, ответственность, задачи и уровень авторитет в иерархии должностей организации ». 
 
 Уровни должностей помогают кандидатам и сотрудникам точно понять, чего от них ждут на той или иной должности, как они вписываются в организацию и что им нужно делать, чтобы получить повышение.Это больше, чем просто описание должности, но описание должности является важным компонентом выравнивания должности. 
 
 ‍Сер Чарания, советник по стартапам и бывший руководитель отдела кадров в быстрорастущих стартапах, сказал, что выравнивание должностей особенно важно при масштабировании организации. Она увеличила количество сотрудников в таких компаниях, как служба подписки на косметические услуги IPSY, с 50 до 200 сотрудников и консультирует венчурные компании, которые начинают создавать свои команды. 
 
 «Если у вас не застегнуты названия должностей или у вас нет систематического выравнивания должностей, это создает ситуацию, когда сотрудники чувствуют себя менее заинтересованными.«Если у вас нет стандартизации в отношении уровня вашей должности, это кажется произвольным», — сказал Чарания. «Уровни должностей очень важны — вы не сможете определить название должности, пока не узнаете, каковы потребности организации. Это почти похоже на ситуацию с матрешкой, и вам нужны все эти компоненты, чтобы иметь хорошую архитектуру выравнивания работы ». 
 
 При правильном выполнении выравнивание должностей позволяет вашей организации предотвратить неудовлетворенность сотрудников и путаницу в отношении должностных ролей и обязанностей, а вместо этого повысить удержание и вовлеченность сотрудников, поскольку ваши сотрудники точно знают, чего от них ожидают и что им нужно, чтобы выйти на следующий уровень.
 
 
 Как начать создавать свою систему выравнивания должностей 
 
 Не существует определенной структуры для выравнивания должностей — она ​​работает по-разному для компаний разного размера и на разных стадиях роста, а также для национальных и глобальных команд. 
 
 Для небольших стартапов часто меньше уровней должностей и меньше иерархии; Ожидается, что сотрудники будут выполнять множество различных ролей и обязанностей и работать в единой структуре, с меньшим количеством должностей и большим распределением ответственности между отделами.И наоборот, в более крупных компаниях выравнивание должностей может быть очень сложным, с множеством различных типов уровней и четким разграничением между ролями и обязанностями. 
 
 «Когда вы думаете о выравнивании должности, я всегда думаю: какова культура вашей организации?» Чарания объяснила. «По мере того, как вы добавляете больше людей в определенные отделы или роли, сотрудники начинают спрашивать:« Каковы следующие шаги, которые мне нужно сделать для роста и как я могу развиваться? »Таким образом, с точки зрения HR, нам нужно посмотреть, какие справедливые рамки мы может развиваться так, чтобы никого не ставить в невыгодное положение.
 
 Сара Дабби, глава People at ClickTime, онлайн-платформы расписания, придерживалась аналогичной точки зрения. По ее словам, при создании справедливой системы выравнивания должностей необходимо учитывать четыре основных компонента. 
 
 По словам Дабби, руководители отдела кадров должны подумать об основных факторах, которые сотрудники принимают во внимание в отношении своей работы и рабочего места: оплата, цель, прогресс и люди. Далее она объяснила это следующим образом: «С оплатой: получают ли я не только справедливую компенсацию, но и в соответствии с индивидуальными потребностями? С целью: знаю ли я, почему я прихожу? С прогрессом: знаю ли я, к чему стремлюсь на рабочем месте и что я развиваю новые навыки? С людьми: нравится ли мне быть рядом и работать с моими коллегами так же, как мне нравится моя работа? »
 
 Помня об этих вопросах при создании системы повышения квалификации, вы будете лучше подготовлены, чтобы ответить на любые ваши вопросы. сотрудники могут иметь информацию об их должности, обязанностях и компенсации.
 
 
 Упрощение взаимодействия по выравниванию должностей 
 
 Еще одна вещь, о которой следует помнить при создании стратегии выравнивания должностей, — это то, что она должна быть простой в использовании, а также удобной для общения с менеджерами. Это позволяет каждому сотруднику вашей организации понять свою роль и знать, как обсуждать эту структуру со своими непосредственными подчиненными, группами и руководителями. 
 
 При создании системы выравнивания должностей следует учитывать несколько аспектов: 
 
 
 
 Слоты: название должности, описание и диапазон заработной платы 
 
 Рейтинг должностей: рейтинг должности по сравнению с другими аналогичными должностями в вашей организации по отделам 
 
 Рынок Сравнение: как должностные обязанности и обязанности компенсируются и описываются конкурентами в вашей области 
 
 
 Есть много других аспектов, которые могут повлиять на ваш подход к выравниванию должностей.Но, как показал отчет Deloitte об архитектуре рабочих мест, это сводится к тому, что выравнивание должностей — это «надежная, простая в использовании система для определения ценности рабочих мест на основе факторов талантов, потребностей бизнеса и рыночной практики. . » 
 
 Кроме того, в отчете «Делойта» говорится, что при правильном выполнении выравнивание должностей представляет собой «последовательную методологию и поддержку принятия решений для назначения уровней должностей и названий, основанных на общеорганизационных критериях, что исключает догадки и способствует доверию и уверенности в работе организации. задания и вознаграждения практики.”
 
 
 Адаптация выравнивания должностей к вашей организации 
 
 Для того, чтобы любая структура выравнивания должностей была эффективной, руководителям персонала необходимо согласовать систему выравнивания должностей с потребностями организации. 
 
 «Мне всегда нравится начинать с« почему », — сказал Дабби. «Это означает, что, прежде чем мы откроем заявку на вакансию и наймем кого-то нового, мы попросим менеджеров по найму заполнить оценочную карточку найма, в которой будет указано, почему нам нужна должность, каковы наши ожидания, каковы наши желаемые результаты и какие ключевые компетенции нужны этому человеку. чтобы добиться успеха на этой должности.Затем мы разрабатываем процесс собеседования, чтобы отразить то, что указано в оценочной карточке приема на работу ». 
 
 «Я думаю, что в отделе кадров легко производить работу, но без контекста людей может просто раздражать бюрократия», — продолжила она. 
 
 Еще одним важным фактором, который следует учитывать, является то, что определенные роли в организации имеют определенные требования. Дабби объяснила, как этот подход сработал для нее, когда она недавно набирала инженеров. 
 
 «Вместо того, чтобы пытаться решить все проблемы, мы знали, что нам необходимо четко сформулировать нашу схему выравнивания должностей, чтобы наши инженеры чувствовали прогресс в нашей компании», — сказала она.«Итак, мы посмотрели на то, чего пытались достичь [в данный момент]». 
 
 Как только Дабби и ее команда определились с их целью, команда по работе с персоналом начала тесно сотрудничать с менеджерами по найму. «Оттуда я собрала множество описаний должностей в LinkedIn, посмотрела на сходства и различия, а затем просмотрела эти описания должностей с менеджером по найму», — сказала она. «Затем мы начали нашу оценку, основанную на качествах того, что делает нашу компанию отличным сотрудником. По мере того, как у нас было больше внутренних дискуссий, мы узнали, что хорошее общение было критерием номер один, и теперь это влияет на наши уровни должностей и описания должностей для различных инженерных ролей.”
 
 
 Преимущества выравнивания должностей 
 
 Выравнивание должностей дает отделу кадров отправную точку, когда дело доходит до создания команд и организаций. «У вас есть структура, которой вы можете поделиться с сотрудниками — у вас есть документ и конкретная информация, которой вы также можете поделиться с ними. В нем могут быть конкретные требования к сотрудникам, и вы можете рассказать этому человеку об их сильных сторонах, а также о том, где им нужно развиваться и как это приведет их на тот путь, который они хотят », — сказал Чарания.«Это невероятно ценно, поскольку вы помогаете кому-то понять, на каких конкретных вещах им нужно сосредоточиться». 
 
 Имея правильную структуру выравнивания должностей, вы можете создать среду, которая способствует успеху сотрудников в вашей организации. Чем больше информации о вашем выравнивании должности обеспечивается сравнениями рынков, менеджерами по найму и отзывами сотрудников, тем в большей степени оно будет соответствовать потребностям вашей конкретной компании и создавать более справедливое рабочее место. 
 
 
 
 
% PDF-1.3
%
3172 0 объект
>
эндобдж
                                                xref
3172 130
0000000016 00000 н.
0000002956 00000 н.
0000003299 00000 н.
0000004301 00000 п.
0000005902 00000 н.
0000005956 00000 н.
0000006010 00000 н.
0000006064 00000 н.
0000006118 00000 п.
0000006172 00000 н.
0000006225 00000 н.
0000006279 00000 н.
0000006333 00000 п.
0000006387 00000 н.
0000006441 00000 н.
0000006495 00000 н.
0000006550 00000 н.
0000006603 00000 п.
0000006656 00000 н.
0000006711 00000 н.
0000006765 00000 н.
0000006819 00000 н.
0000006873 00000 н.
0000006927 00000 н.
0000006982 00000 н.
0000007036 00000 н.
0000007089 00000 н.
0000007120 00000 н.
0000007173 00000 н.
0000007227 00000 н.
0000007280 00000 н.
0000007333 00000 н.
0000007387 00000 н.
0000007441 00000 п.
0000007495 00000 н.
0000007549 00000 н.
0000008924 00000 н.
0000008948 00000 н.
0000008991 00000 п.
0000009217 00000 п.
0000009787 00000 н.
0000010019 00000 п.
0000010668 00000 п.
0000011239 00000 п.
0000011324 00000 п.
0000011583 00000 п.
0000011992 00000 п.
0000040208 00000 п.
0000040299 00000 п.
0000077418 00000 п.
0000077626 00000 п.
0000077683 00000 п.
0000080362 00000 п.
0000080432 00000 п.
0000080736 00000 п.
0000081205 00000 п.
0000081285 00000 п.
0000081571 00000 п.
0000081686 00000 п.
0000081750 00000 п.
0000081921 00000 п.
0000082162 00000 п.
0000082380 00000 п.
0000082477 00000 п.
0000082655 00000 п.
0000082839 00000 п.
0000082912 00000 п.
0000083086 00000 п.
0000083219 00000 п.
0000083393 00000 п.
0000083604 00000 п.
0000083671 00000 п.
0000083768 00000 п.
0000083898 00000 п.
0000084214 00000 п.
0000084281 00000 п.
0000084459 00000 п.
0000084589 00000 п.
0000084793 00000 п.
0000084988 00000 п.
0000085705 00000 п.
0000085981 00000 п.
0000086904 00000 п.
0000087163 00000 п.
0000087885 00000 п.
0000088132 00000 п.
0000088652 00000 п.
0000088884 00000 п.
0000089115 00000 п.
0000089379 00000 п.
0000089607 00000 п.
0000089833 00000 п.
0000091186 00000 п.
0000091480 00000 п.
0000092977 00000 п.
0000093259 00000 п.
0000094737 00000 п.
0000094936 00000 п.
0000095316 00000 п.
0000095551 00000 п.
0000097006 00000 п.
0000097199 00000 п.
0000097575 00000 п.
0000097768 00000 п.
0000098069 00000 п.
0000098262 00000 п.
0000098493 00000 п.
0000098731 00000 п.
0000098915 00000 п.
0000099099 00000 н. 
 
 Учебное пособие по выравниванию 1 
       
  Персонал
        и его выпуск  
       
 Цель
        это руководство предназначено для демонстрации того, как читать нивелирную рейку, соответствующую
        согласно британскому стандарту 4484.
       
  Выравнивание
        сотрудники.  
       
 Два
        Справа показаны посохи с узором «E», обратите внимание на небольшие различия.
        в маркировке и цифрах. Узор «E» предназначен для того, чтобы
        в телескоп легко прочитать небольшой участок шкалы. 
       

        Посох — это просто большая линейка длиной 3, 4 или 5 метров.
        и обычно из алюминия с телескопическими секциями.
       
 
       
 
       

        секции имеют кнопки блокировки для обеспечения точной длины. 
       
 
       
 Некоторые
        У посохов также есть увеличенная шкала длины в миллиметрах на спине. 
       
 
       
 
       
 
       
 Измерения
        указаны в метрах и сантиметрах (блоки 10 мм), что позволяет оценить высоту
        до 1 мм.Чередующиеся цвета используются для различения каждого метра длины,
        наиболее распространены черные и красные на белом фоне. 
       
 Major
        деления делаются с интервалом 100 мм и обозначаются цифрами. Незначительный
        деления делаются с интервалом 10 мм и образуют цветные квадраты или промежуточные
        пробелы. Нижние 50 мм любого блока 100 мм соединяются лентой, образуя
        характерный образец E, который предназначен для чтения небольшого раздела
        посоха в телескопе проще.
       
 Пример
        Показания персонала приведены ниже: 
       
 
       
  Сейчас
        проверьте свои знания:  
       

         
 Чтение
          Персонал — 1 
       
      
       
 
       
 Как эффективно обучать новых сотрудников 
     
 Вы бы не дали новому выпускнику средней школы ключи от Tesla и не позволили бы им уйти, но это преувеличенный эквивалент программ обучения для новых сотрудников некоторых компаний.Умение эффективно обучать новых сотрудников — краеугольный камень успеха любой компании. Этот пост — ваш путеводитель по более качественному и эффективному обучению новых сотрудников. Продолжайте читать, чтобы узнать больше. 

 
 Зачем нужна программа обучения новых сотрудников? 

 
 Это распространенная ошибка, которую совершают даже самые успешные компании: формально не обучают новых сотрудников. 

 
 Некоторые компании считают, что новые сотрудники будут учиться в процессе работы, отказываясь от программы обучения новых сотрудников.Хотя есть много возможностей для обучения без отрыва от производства, знание того, как эффективно обучать новых сотрудников, означает более счастливые сотрудники и более высокий уровень удержания. 

 
 Учтите, что 20% рабочих в США уходят с работы в течение 45 дней после найма (при этом это число стремительно растет до 50% в секторе розничной торговли). 

 
 По некоторым оценкам, стоимость замены сотрудников, которые зарабатывают 30 000 долларов в год или меньше, составляет 16% от их годовой зарплаты. Но для сотрудников более высокого уровня, которые зарабатывают более 75 000 долларов, это число может составлять 20% от их годовой зарплаты или выше.Итак, как только вы найдете лучших сотрудников для своей команды, вы захотите оставить их там. И следование некоторым передовым методам адаптации сотрудников — один из наиболее эффективных способов сделать это. 

 
 TinyPulse сообщает, что: 

 
 
 91% сотрудников остаются на работе как минимум год, когда в организациях есть эффективные процессы адаптации 
   
 69% из них остаются на работе не менее трех лет, когда компании имеют хорошо структурированные программы адаптации 
 
 
 

 
 А теперь представьте, что 91% ваших сотрудников остаются в компании как минимум на год, а 69% по-прежнему остаются сильными через три года.Что это означает для вашей прибыли? Культура вашей компании? 

 
 Как эффективно обучать новых сотрудников 

 
 Разработка надежной программы обучения новых сотрудников — важный управленческий навык. Это больше, чем просто показ новым сотрудникам, где находится кофеварка и как получить разрешение на парковку, обучение новых сотрудников процедурам помогает сотрудникам адаптироваться к ритму работы компании и сосредоточиться на самом главном: своей работе. 

 
 Несмотря на то, что ваши конкретные задачи по адаптации могут отличаться, эти передовые практики по адаптации сотрудников помогут вам повысить скорость работы своих сотрудников, будь то почасовая работа, высшее руководство или что-то среднее.И они одинаково полезны как для офисных, так и для удаленных сотрудников. Вот как составить программу обучения для нового найма: 

 
 
 Установите процедуры для новых сотрудников заранее 
   
 Убедитесь, что все менеджеры используют контрольный список обучения для новых сотрудников 
   
 Начало адаптации до первого дня 
   
 Включите передовой опыт в свои процедуры 
   
 Тренируйте культуру, а не только темы 
   
 Регулярно пересматривайте и корректируйте свою программу тренировок 
 
 
 Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

 
 1. Установите новые процедуры для сотрудников 

 
 Прежде чем вы начнете разрабатывать новую программу обучения найму, вам необходимо знать, куда вы собираетесь. Если ваша компания никогда не определила, что именно должен знать каждый новый сотрудник, сейчас самое время сделать это. 

 
 Составление новых процедур для сотрудников поможет вам четко сформулировать, что, почему, когда и как эффективно обучать новых сотрудников. Этот процесс состоит из пяти простых шагов. 

 
 

  Определите задачи или процедуры, которые сотрудники должны знать, и разбейте их на шаги:  Сделайте эти задачи и шаги как можно более конкретными и попросите другого человека, который не выполняет эту роль, для ясности.
   

  Определите лучшего человека для завершения обучения:  Не каждый может обучить каждого сотрудника каждому навыку. Выберите лучшего человека для работы. 
   

  Распределить ресурсы: материалы и время:  Обучение новых сотрудников имеет важное значение. Предоставление адекватных инструментов и времени для изучения новых процедур и практик (или нет!) Может улучшить или разрушить вашу программу обучения новых сотрудников. Вы просто не можете ожидать, что существующие сотрудники поместят обучение в уже загруженный график. 
   

  Поезд:  Это одно слово включает в себя целый ряд занятий, от онлайн-обучения до микрообучения и практических занятий.Определите лучший способ доставки информации, чтобы получить наибольшие шансы на успех. 
   

  Проверьте понимание:  Недостаточно просто предложить информацию и надеяться, что она приживется. Проверьте понимание сотрудниками после обучения, адаптируя задания сотрудников к полученному обучению. Это поможет вам узнать, уверены ли сотрудники в том, что они узнали, или им нужна дополнительная информация. 
 
 
 2. Убедитесь, что все менеджеры используют контрольный список для обучения новых сотрудников 

 
 Легко забыть, где каждый сотрудник находится в процессе адаптации.Может помочь создание нового контрольного списка сотрудников. 

 
 Этот контрольный список для нового найма может включать: 

 
 
 Отправка приветственного письма с практическими вещами первого дня, такими как парковка и дресс-код (о чем мы поговорим позже) 
   
 Убедитесь, что офисные помещения расчищены, укомплектованы и готовы 
   
 Объединение нового сотрудника с наставником 
   
 Разработка индивидуального плана тренировок 
   
 Определение приоритетных тем сотрудников, нуждающихся в обучении, по телефону 
   
 Планирование контрольных встреч, чтобы помочь новым сотрудникам почувствовать поддержку 
 
 
 Контрольные списки облегчают управление жизнью, и новый контрольный список для обучения сотрудников ничем не отличается.Контрольные списки лучших сотрудников для адаптации начинаются до того, как сотрудник приходит в свой первый день, и могут продолжаться в течение шести месяцев или года после их начала. Возможно, у вашей команды уже есть контрольный список, или вы можете найти вдохновение в некоторых онлайн-шаблонах контрольных списков для адаптации сотрудников по адресу: 

 
 Возможно, у вашей команды уже есть контрольный список, или вы можете найти вдохновение в некоторых онлайн-шаблонах контрольных списков для адаптации сотрудников от SmartSheet или Process Street. 

 
 3. Начните регистрацию до первого дня 

 
 Подумайте о своем первом новом дне на работе.Вы, вероятно, нервничали — не знали, где припарковаться, когда появиться, как одеться, где поесть или с кем поговорить. 

 
 По данным Aberdeen Group, 83% наиболее эффективных организаций начали работу до первого дня работы нового сотрудника. Вместо того, чтобы позволять новым сотрудникам барахтаться в это первое утро, отправьте электронное письмо еще до того, как они появятся. Считайте в том числе: 

 
 
 Время начала и место 
   
 Инструкция по парковке 
   
 Краткий обзор того, что вы расскажете в первый день 
   
 Что для них будет готово, например ноутбуки или наушники 
   
 Прямая линия руководителя 
   
 Офисная культура и дресс-код 
   
 Ссылки на близлежащие кафе и рестораны 
   
 Любые обеды, встречи, тренинги или ориентации по расписанию 
 
 
 Сделайте это легко с самого начала, и вы значительно уменьшите разочарование, которое испытывают новые сотрудники.

 
 4. Включите передовой опыт в свои процедуры 

 
 Успешные компании успешны благодаря своим сотрудникам. И сотрудники добиваются успеха, потому что их умные менеджеры понимают и используют передовой опыт адаптации сотрудников. Вот что делает адаптацию более эффективной. 

 
 

     
  Создайте незабываемый первый день, соответствующий потребностям нового сотрудника:  Если ваш сотрудник новичок в этой области, убедитесь, что он знаком со всей командой.Если они были здесь какое-то время, но не знакомы с вашей отраслью, покажите им, над чем они работают. Потратьте время на то, чтобы узнать, кто они, в процессе собеседования, это поможет вам структурировать отличный опыт первого дня. 
   
   

     
  Используйте различные методы обучения, подходящие для рассматриваемой темы:  Не используйте универсальный подход к обучению. Если вашим новым сотрудникам просто нужна актуальная информация о правилах на рабочем месте, используйте геозону вместо полнодневного обучения в конференц-зале.Работаете над проектом и хотите поделиться процедурой для следующего шага? Микрообучение — хорошая стратегия. 
   
   

     
  Предоставьте достаточно времени для вопросов и диалога:  Предоставление места и времени для вопросов и проблем, возможно, является наиболее важной частью процесса адаптации. Сотрудники должны знать, что они могут получить дополнительную информацию, если она им понадобится. Заставьте их чувствовать себя комфортно, задавая вопросы, выделив время в процессе. 
   
 
 
 Здесь вы найдете полное пошаговое руководство по адаптации.

 
 5. Обучайте культуре, а не только темам 

 
 Корпоративная культура (подумайте о капсулах для сна Google и их изобилии бесплатных подарков от еды до массажа) может сильно различаться. Учитесь культуре вашей компании, а не только практической информации. 

 
 Ваша компания гордится своей охраной окружающей среды? Выделите это и покажите, как это работает в рабочий день. Известны ли вы своей способностью работать с интересными клиентами и ситуациями? Продемонстрируйте важные навыки решения проблем и обслуживания клиентов.Один из наиболее эффективных способов сообщить об этом — это короткое видео непосредственно от вашего генерального директора. 

 
 Какой бы культурой ни была ваша компания, делиться ею — важная часть любой программы обучения новых сотрудников. 

 
 6. Регулярно пересматривайте и корректируйте свою программу тренировок 

 
 Наконец, одна из лучших практик адаптации сотрудников — это демонстрация постоянной приверженности их росту. Многие сотрудники действительно не согласятся устроиться на новую работу, пока не пройдет шесть или более месяцев.Многим сотрудникам будет неудобно приходить к вам или своему руководителю, чтобы задать вопросы. Из-за этого будьте доступны в течение этих шести месяцев, планируйте ежемесячное время специально для личных проверок, еженедельно отправляйте сотрудникам по электронной почте любые вопросы, которые у них могут возникнуть, и предоставляйте им любые ресурсы, которые им нужны. 

 
 Рассмотрите возможность организации собраний в конце первой недели и месяца, затем снова через три месяца, шесть месяцев и двенадцать месяцев. Эта регулярная регистрация не должна быть штрафной.Цель здесь — счастливый, поддерживаемый и продуктивный сотрудник. 

 
 Кроме того, если вы не проанализируете своих сотрудников и их работу, вы не узнаете, насколько эффективна ваша программа обучения. Сделайте регулярные обзоры частью корпоративной культуры и при необходимости корректируйте свое обучение. Узнайте больше об отслеживании обучения сотрудников здесь. 

 
 Подробнее о тренингах для новых сотрудников 

 
 Научиться эффективно обучать новых сотрудников может быть непростой задачей, особенно когда ваша компания начинает программу обучения новых сотрудников.Независимо от вашей отрасли или размера вашей рабочей силы, помощь всегда найдется. Другие наши сообщения об электронном обучении охватывают широкий спектр тем, которые вы можете узнать больше, в том числе: 

 
 Если вам нужны дополнительные рекомендации, наша команда экспертов по дизайну учебных материалов в EdgePoint Learning может помочь. Мы можем оценить ваши существующие программы и разработать план на их основе. Мы предлагаем несколько вариантов для поддержки ваших целей в обучении сотрудников, в том числе: 

 
 

Консультации: мы поможем вам проанализировать существующие ресурсы и разработать стратегию обучения для конкретного курса или программы 
   

Индивидуальная разработка: от проектирования и разработки до окончательного внедрения мы создаем курсы для вашей компании и сотрудников 
   

Совместная разработка: Наша команда работает как расширение вашей компании, предоставляя навыки или дополнительный набор рабочих рук, которые вам нужны для выполнения проектов 
 
 
  Здесь начинается лучшее обучение новых сотрудников.Если вы хотите узнать больше о вариантах обучения своих сотрудников, свяжитесь с EdgePoint Learning сегодня. Хотите увидеть нашу работу в действии? Здесь вы найдете все наши демонстрации.  

 
 Свяжитесь с нами 

   
 8 способов помочь вашим сотрудникам управлять своей рабочей нагрузкой 
 
 
 На современном рабочем месте руководители ожидают от своих сотрудников высокого уровня производительности. Планка высока, потому что им приходится работать в обществе, где работают по требованию. Компании вынуждены идти в ногу с требованиями своих клиентов, потому что конкуренция жесткая, и если один бизнес не может удовлетворить аппетиты требовательной и часто непостоянной публики, он не выживет.
 
 Самый большой актив любого бизнеса — это его рабочая сила, и если сотрудники перегружены работой и перегружены, им может быть трудно выполнить все порученные им задачи. Вот восемь способов, которыми вы можете помочь своим сотрудникам управлять своей рабочей нагрузкой. 
 
 Выбросьте идею многозадачности из окна 
 
 Если у вас нет группы чрезвычайно организованных сотрудников, вы должны поощрять их избегать одновременного выполнения нескольких задач. Деловое сообщество приучало и поощряло искусство многозадачности в течение многих лет, но если вы хотите, чтобы работа выполнялась своевременно и выполнялась правильно с первого раза, многозадачность может оказаться контрпродуктивной.
 
 Если вы потратите время на то, чтобы подумать о том, что на самом деле представляет собой многозадачность, вы поймете, что сотрудники, которые решают выполнять несколько задач одновременно, не выполняют ни одной из них должным образом. Вы бы не хотели, чтобы кто-то писал текстовые сообщения и делал макияж, пока они находятся за рулем автомобиля, поэтому не стоит просить своих сотрудников выполнять более одного важного задания одновременно. 
 
 Расставьте приоритеты в работе 
 
 Предложите членам вашей команды сесть в начале каждого рабочего дня и просмотреть все задачи, которые им необходимо выполнить.Попросите их сгруппировать их по степени важности. Всегда будут вещи, с которыми нужно будет разобраться в начале дня, но есть также вещи, которые могут подождать до конца дня. 
 
 Расстановка приоритетов задач предоставит сотрудникам руководство, которому они должны следовать, и повысит их эффективность. 
 
 Гибкость и адаптируемость сослужат вам хорошую службу 
 
 Одним из важнейших достоинств эффективного менеджера является способность активно слушать окружающих.Если вы похожи на большинство менеджеров, вы взяли на себя руководящую роль, и ваши обязанности сильно отличаются от обязанностей ваших подчиненных. 
 
 Ваш подход к работе может оказаться не самым эффективным для ваших сотрудников. Спрашивайте мнение своих сотрудников, возьмите их на себя руководство процессами, которые работают хорошо, и работайте с ними, чтобы исправить те, которые определены как неэффективные. Дайте своим сотрудникам возможность выполнять работу, следите за их прогрессом, вмешивайтесь и предлагайте рекомендации по мере необходимости.
 
 Электронное планирование 
 
 Подумайте об инвестициях в онлайн-планировщик людей, чтобы помочь своим сотрудникам не сбиться с пути. Программное обеспечение для планирования позволит всем членам команды увидеть детали всего проекта. Поскольку все могут видеть все члены команды, программное обеспечение для онлайн-планирования предоставляет группе возможность сотрудничать друг с другом, обмениваться идеями и вносить предложения или изменения непосредственно на платформе. Этот тип программного обеспечения также позволяет членам вашей команды настраивать оповещения, побуждающие их привлекать друг друга к ответственности.
 
 Общайтесь и будьте ясны 
 
 Одна из вещей, о которой вы должны всегда помнить, — это то, как вы общаетесь со своими сотрудниками. Вы всегда должны помнить, что не всякое общение является эффективным общением. 
 
 Когда вы работаете над большим проектом, а время идет, четкое и лаконичное общение может иметь значение, уложитесь ли вы в срок или пропустите его.				

				
							
			
		
	

						

							

								« Предыдущая
1
2
3
4
Следующая »