День: 30.04.2021

30Апр

Чем покрасить деревянный потолок: Как и чем лучше красить потолок и стены в доме из дерева?

30 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как и чем лучше красить потолок и стены в доме из дерева?

Деревянные дома красивы, экологичны, долговечны. Внутренняя отделка потолка и стен должна соответствовать высокому качеству материала. Но много дерева – это тоже перебор, иногда хочется выполнить отделку не рейкой или вагонкой, а с помощью современных красок, специальных технологий, позволяющих достойно украсить интерьер деревянного дома. Такие составы и способы существуют!

Красивый и стильный «деревянный» интерьер бывает не всегда уместен. Когда все потолки и стены в доме совершенно одинаковы, интерьер кажется скучным, унылым, однообразным и даже мрачным. Осветлить помещение можно с помощью потолка, выкрашенного в белый цвет.

Деревянные потолки допустимо красить любой краской, гармонирующей с общим стилем интерьера. Чтобы сохранить саморегуляцию микроклимата в доме из дерева, окрашиваемые поверхности должны быть деревянными (рейка, доска, фанера), ни в коем случае не отделанными клеевыми композитами, ДСП или ДВП.

Для окрашивания потолка лучше использовать водорастворимую (водоэмульсионную) краску. Подойдет и обычная побелка, но краской пользоваться удобнее, проще и быстрее. Уместна фактурная отделка (альфрейная роспись), которая при минимуме затрат значительно преображает пространство, нарушая целостность объема визуально. Стоит один только фриз выполнить в альфрейной технике, и восприятие всей комнаты полностью изменится.

Художественная роспись красками специального состава – очень выгодное решение, когда лепнину делать долго и дорого. Роспись под старину всегда в моде, такая отделка достойно украсит любой деревянный дом.

Правила окрашивания деревянных поверхностей

Первый слой, наносимый на дерево – грунтование. Грунтовку нужно подбирать правильно. Ее составу полагается проникать в поры дерева как можно глубже. Консистенция грунтовочных жидкостей должна быть жиже, чем обычной краски.

Грунтовку наносят на дерево в горячем виде, подобно натуральной олифе. Вязкие грунтовки с наполнителем выбирают, если нужно заполнить поры рыхлого материала.

Чем красят дерево?

Для окрашивания дерева существуют лакокрасочные материалы специального состава, увеличивающие противопожарные свойства и продлевающие срок службы здания.

Часто дерево красят эмалью. Эта краска достаточно устойчива к внешним факторам. Эмаль создает глянец, ровно ложится на поверхность. Ее наносят на поверхности с помощью кисти, валика или краскораспылителя.

Акриловые краски гарантируют долговечность, эффектный вид дерева. Лакокрасочные изделия этой категории пожаробезопасны, не выделяют ядовитого, резкого запаха, быстро сохнут.

Окрашивание деревянных стен губкой

Техника нанесения краски на деревянную стену с помощью губки позволяет добиться интересных решений. Такой прием придает глянцевым однотонным поверхностям мерцающий эффект.

Красить или не красить?

Толстый слой краски «душит» древесину, под ней она перестает «дышать». Минимум влажности дает жизнь микроорганизмам, разрушающим древесину. Порой внешняя красота скрывает губительные процессы, значительно сокращающие срок службы материала и самого строения.

Вывод однозначен: если и красить, то только красками, пропускающими воздух. Обоснованным должен быть выбор масляной краски (в приоритете защитные функции лакокрасочного покрытия).

Например, такой краской можно выкрасить веранду, которая сильно прогревается летом, не отапливается зимой. Это своеобразный температурный порог дома, так что ее поверхность необходимо более тщательно защищать от внешней влаги, всех бытовых загрязнений, чем от внутренней атмосферной нестабильности. Защитная отделка или масляное покрытие обеспечит защиту санитарно-техническим узлам дома.

Как выбрать ограждения для приусадебного участка?

Как построить деревянный дом, объединенный с баней?

выбор состава и технология работ

Деревянная вагонка — популярный материал для обшивки потолков. Она экологична, отличается способностью отдавать влагу в сухой, прогретой среде, нивелирует перепады температуры. Однако при всех положительных качествах, в необработанном виде имеет короткий срок службы (5-10 лет). Для сохранения свойств древесины необходима соответствующая защита и покраска. Для этих целей производители предлагают широкий ассортимент средств. Рассмотрим поэтапно, как покрасить потолок из вагонки.

Выбор красящего состава

Кроме желаемого эстетического эффекта, важно учитывать место размещения потолочного полотна: закрытое помещение или полуоткрытое, отапливаемое или нет, показатели влажности.

Рассмотрим основные группы средств для покраски и обработки деревянной вагонки:

  • Защитные составы. Антипирены используются для противодействия возгоранию. Популярные марки: «Сенеж Огнебио», «Необмид», «Пирилакс». Антисептики, обладающие бактерицидными свойствами, применяются для борьбы с грибками. Представлены образцы для наружных и внутренних работ. Первые защищают от ультрафиолета, не дают древесине приобрести серый вид. Наиболее популярны: «Пинотекс», «Тиккурила», «Белинка».
  • Тоники или морилки. Придают древесным элементам оттенок, не создавая пленки, дерево «дышит». Разнообразны по степени пигментации. Удобнее воспользоваться слабопигментированным вариантом, нанося несколько слоев. Так легче контролировать тон. Популярные образцы: «Зервуд», «Палисандр», «Зар».
  • Лаки. Наиболее современные варианты – на водной основе, называемые аквалаками. Хорошо защищают от грязи, при этом материал остается паропроницаемым. Для улицы подбираются с УФ-фильтрами, оберегающими от ультрафиолета. Лучше, если будут присутствовать антибактерицидные компоненты, препятствующие развитию плесени. Составы с такими добавками используются для потолочных покрытий на балконах, мансардах, банях, кухнях, неотапливаемых дачах. Популярен алкидно-уретановый лак: быстро сохнет, стойкий к истиранию, наносится краскопультом. К недостаткам относится горючесть, неприятный запах. Подходит для внутренних и наружных работ. Современные лаки быстро сохнут, позволяют создать матовое, полуматовое и глянцевое потолочное покрытие. Большой выбор данного ЛКМ с красящим пигментом. Например: «Снежка», «Вайт Хаус», «Поли-Р».
  • Краски. Образуют блестящую пленку, скрывающую рисунок древесины, цвет изменяется с помощью колера. Если выбирается масляная, то требуется учесть время на высыхание (24 часа). В процессе нанесения, сушки будет ощущаться сильный запах. Следует предусмотреть проветривание. Крашеный масляной краской потолок, хорошо выглядит 4-5 лет, затем требуется обновление. Отлично себя зарекомендовали водно-дисперсионные составы, в них содержатся полимеры, растворенные в воде. Стоят дороже, но подходят для использования зимой, ввиду отсутствия запаха. Отпадет необходимость в проветривании. Латексная водно-дисперсионная краска не боится влаги, внешних воздействий, устойчива к бытовой химии, но быстро выгорает. Для потолка в полуоткрытых помещениях выбираются акриловые или акрилатные краски. Они не теряют вид от солнечного света, деревянный потолок надолго сохранит яркость. Когда требуется износостойкое покрытие — окрашивают полиуретановой эмалью. Наиболее известные производители, предлагающие широкий выбор красок по дереву: «Снежка», «Тиккурила», «Сенеж», «Текнос», «Алпина», «Неомид».
  • Масла для древесины. Обладают всеми защитными свойствами лаков, но отсутствует излишний глянец. Образуется матовая или с едва заметным «шелковым» блеском поверхность. Тончайшая лаковая пленка защищает от повреждений, усиливает текстуру натурального материала. Предлагаются бесцветные варианты и с пигментом: «Белинка», «Простоколор», «Алпина».
  • Восковые составы. Представлены тремя видами: твердые, жидкие, водные. Первые требуют предварительного нагревания. Недостаток – трудности с равномерностью нанесения. Обязательна грунтовка. «Сигма-универсал», «Тенотекс», «Осмо» — марки, имеют широкую линейку для различных условий применения.
  • Пропитки. Наряду с современными, химического происхождения (например: «Акватекс», «Белинка», «Неомид»), используется олифа, состоящая из растительных масел. Она хорошо предохраняет от гниения, делает экономичным финишное покрытие, позволяет равномерно покрасить деревянный потолок.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как начать красить, следует подготовить весь инвентарь. Для работы понадобятся:

  • наждачная бумага или шлифовальная машинка;
  • чистая тряпка либо обтирочная ветошь;
  • резиновые перчатки, защитные очки и клеенчатый фартук;
  • респиратор или маска;
  • набор щеток, кистей, губок, валик;
  • краскопульт;
  • неметаллические емкости для жидкостей разного размера.

Подготовка поверхности

Очистка и шлифовка панелей

Перед началом работ штучные изделия внимательно осматриваются, сортируются. Отбраковываются покореженные, треснувшие доски. Если используется евровагонка, то некачественных образцов почти не попадается, поскольку предъявляются более высокие требования при производстве. Она соответствует европейским стандартам и отличается от обычной вагонки сортом древесины.

Со старых досок предварительно удаляется предыдущее покрытие. Пригодится ручная цикля, а в труднодоступных местах — стамеска. Применение болгарки с насадкой ведет к запылению помещения. Возможно употребление смывки, например, «Антикрас». Обрабатывается согласно инструкции, убирается водой.

Небольшие трещины, повреждения и дырочки от сучков заделываются шпаклевкой, лучше промышленного производства. Доска для этого должна быть сухой.

Дощечки шлифуются до получения гладкой поверхности. Если нет шлифовальной машинки, можно воспользоваться бруском, на который крепится наждачная бумага с зерном 250. Тыльная сторона не шлифуется, круговыми движениями обрабатывается лишь лицевая, а также шип и паз. Все делается равномерно: нельзя оказывать излишнее давление на обрабатываемую площадь, тереть долго один участок.

Обработка защитными составами

После шлифовки дощечки обрабатываются антисептической пропиткой, например, «Олимп», которая защищает от повреждений древесины грибками и жучками-древоточцами. Особенно это важно для материала, предназначенного к использованию на открытом воздухе. Внутри квартир не применяются масляные антисептики, только водорастворимые.

Если вагонка старая и уже поражена грибками (видны сине-черные пятна), она покрывается хлорсодержащими жидкостями с целью отбеливания. Например: «Рогнеда Иней», «NEOMID 500», «Оптимист С411». Выдерживается время, указанное в инструкции, после чего средство смывается под струей воды. Доски просушиваются в тени. Образовавшиеся высолы удаляются мягкой щеткой, в завершение применяется антисептик.

Изделия из хвойных пород обессмоливаются с использованием препаратов, позволяющих растворить смолу: ацетон, бензин, этиловый спирт, скипидар, уайт-спирит. Средство обильно наносится на необходимые участки, растирается щеткой, после чего тщательно промывается струей теплой воды. Процедура повторяется 2-3 раза. На завершающем этапе дощечки протираются уксусной кислотой и оставляются для просушки.

Если вагонка не была пропитана на деревообрабатывающем предприятии составом от возгорания, проводится поверхностная обработка с помощью губки или пульверизатора средствами «Негорин», «Авангард», «Экодом». Если больше ничем не планируется покрывать, то через три года противопожарные мероприятия повторяются.

Для влажных или неотапливаемых помещений вагонка обрабатывается пропиткой с двух сторон, затем просушивается. Допускается использовать олифу. Обязательно промазываются срезы.

Для предварительного покрытия применяют грунтовки серии «КФ». Состав наносится в 1 слой губкой, не экономится, сохнет 5 дней. На прогрунтованное основание ЛКМ ложится ровнее.

Технология покраски

Рекомендуется каждую дощечку окрашивать отдельно. Только после этого монтировать потолочное покрытие. Игнорируя данный подход, трудно добиться одинаковой окраски, так как в пазах останутся непрокрашенные места, готовая поверхность будет плохо смотреться. Обязательно соблюдаются технологические тонкости, без которых не получится достичь отличного результата:

  1. ЛКМ хорошенько перемешивается лопаткой. При работе с лаком важно, чтобы не образовывались пузырьки, так как они долгое время сохраняются и могут испортить поверхность.
  2. Применяются две кисти. Большая — для основной площади, маленькая — для труднодоступных участков.
  3. ЛКМ берется немного, кисть обмакивается слегка. Покраска производится вдоль вагонки, все движения выполняются в одном направлении. Чтобы получилось равномерное окрашивание, кисть не должна касаться уже обработанных участков, иначе потеки могут повредить сделанное.
  4. Обычно достаточно трехслойного нанесения. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего, на это уходит от 4 до 6 часов.
  5. После первого покрытия производится повторная шлифовка, так как ЛКМ поднимают ворсинки, делая дощечки шершавыми.
  6. Лаки на водной основе размешиваются во время работы каждые 20 минут.
  7. Финишный слой — самый тонкий, его лучше нанести валиком.

Дизайнерами предлагается много вариантов окрашивания, способных преобразить интерьер. Рассмотрим наиболее популярные приемы.

В непрозрачный цвет

Если текстура материала оставляет желать лучшего, разумнее использовать непрозрачные составы. Для этого берутся краски с хорошим укрывным эффектом, скрывающие мелкие огрехи. Предварительно наносится грунтовка, она позволит лучше лечь ЛКМ на поверхность, надежно скрепить слои. Кроме этого, грунтование сэкономит на финишном окрашивании. Цветовая гамма выбирается светлая, отлично смотрятся все оттенки белого.

В случае если хочется сохранить прожилки дерева и покрасить потолок в белый цвет, то выбирается состав с эффектом беленого или выбеленного дуба. Производители предлагают большой выбор тонировок, грунтовок с «говорящими» названиями. Можно приобрести воск, пигментный полиуретановый или акриловый грунт либо масло. Все они имеют в названии слова «белый», «выбеленный». Выбор зависит от свойств отдельных видов древесины, средство подбирается исходя из рекомендаций, указанных на упаковке.

Выполняется работа без спешки, состава берется немного, иначе в дальнейшем краска будет отшелушиваться. Наносится 2-3 тончайших слоя, каждому необходимо хорошенько просохнуть не менее 4-6 часов, точное время зависит от выбранного средства и указано на упаковке. Полученный результат порадует — белая вагонка на потолке отлично впишется в интерьер деревянного дома.

С сохранением текстуры дерева

При необходимости сохранить и подчеркнуть красивый рисунок дощечек, применяется браширование (текстурирование) воском, лазурью или пигментированными маслами. Работа выполняется кистью либо валиком. Мазки делаются приблизительно на одинаковых расстояниях, затем равномерно растушевываются. Оставляются для впитывания на 10 минут. После чего мягкой безворсовой тканью удаляется лишнее масло. Рисунок становится ярким. Для закрепления эффекта изделие покрывается еще двумя слоями воска или лазури.

Сохранить текстуру дерева можно, воспользовавшись лаком. Поверхность готовится особенно тщательно:

  • обрабатывается наждачной бумагой;
  • дополнительно ошкуривается шлифовальной (абразивной) губкой;
  • кисточкой удаляются мельчайшие пылинки — это важно!

Первый слой покрывается паркетным или мебельным лаком на водной основе, который разбавляется уайт-спиритом на 50%. Жидкая субстанция растекается, не оставляя следов кисточки. Высыхание длится сутки. Опять берется абразивная губка, шлифовка проводится с легчайшим нажимом. Для следующего слоя добавляется 25% уайт-спирита. Сохнет двое суток. Оценивается результат, если не устраивает, наносится третий слой, уже неразбавленный. Просушивается 3 дня.

Но учтите, что не все породы древесины имеют красивый рисунок и подходят для прозрачного и полупрозрачного покрытия.

Приемы декоративного окрашивания

Любителям чего-то необычного дизайнеры предлагают оригинальные способы декора. Изделие выкрашивается в два разных цвета, причем один из них повторяет древесный рисунок. Процесс несложный, по сути это то же браширование, но уже многоцветное. Первый слой создается нанесением темного цвета, используется пигментированная грунтовка или морилка. В качестве второго берется более яркий и светлый оттенок.

Возможен иной вариант. Выемки делаются темными, а лицевая часть слегка тонируется. Создается эффект реек. Первоначально проводится эксперимент на обрезках до получения желаемого результата.

Советы по уходу за поверхностью

Вагонка – материал проверенный, надежный, но за ней нужно правильно ухаживать, защищать от неблагоприятных воздействий. Рассмотрим основные правила:

  • Периодически обрабатывается антипиренами и антисептиками для борьбы с плесенью и возгоранием.
  • Даже после шлифовки фактура сохраняет незначительную шероховатость, поэтому может скапливаться пыль. Во время уборки она удаляется. Это делается пылесосом с использованием мягкой насадки. Как вариант употребляется сухая или слегка увлажненная ткань. Под запретом пылесос в моющем режиме и слишком мокрая тряпка.
  • Не допускается применение соды, порошковых чистящих средств и прочих абразивов. Образовавшиеся пятна нельзя пытаться отчистить растворителями и другими агрессивными составами, стоит приобрести специализированное средство, например: «Tytan», «Wood Clean», «Grass TORUS».
  • Главное, что поможет сохранить потолочную вагонку и облегчить уход, – покрытие ЛКМ с учетом условий, в которых она будет эксплуатироваться. Для проблемных зон выбираются латексные краски, полиуретановые эмали, выдерживающие высокий температурный режим, создающие повышенный уровень влагозащиты.

Если использовать лакокрасочную продукцию в соответствии с назначением и вовремя проводить защитную обработку, то деревянный потолок будет служить долго не только в закрытом помещении, но и на верандах, балконах, неотапливаемых дачах, в ванных и банях.

Потолок из крашеной вагонки в интерьере

Чем покрасить деревянный потолок в доме и стоимость м2 покраски

Деревянный потолок – классика комфорта и уюта. Но природный материал требует качественного и своевременного ухода, только тогда он прослужит долго. Учитывая, что цена покраски деревянного потолка за квадратный метр начинается от 10-15$, ремонт может обойтись не совсем дешево. Выход – заняться подновлением своими руками ,а предварительно разобраться, чем и как красить деревянные плоскости.

Какая краска подходит для декорирования

Чтобы выкрасить потолок или балки из дерева с сохранением природной текстуры, применяются антисептические пропитки, лазури, бесцветные лаки, морилки. Но если рисунок не имеет значения, то подойдет любая укрывная краска, в том числе водоэмульсионные составы.

Рассмотрим подробно, чем покрасить потолок в деревянном доме:

  1. Антисептики покрывные и лессирующие (бесцветные). В состав средств входят компоненты, противостоящие грибкам, гнили, плесени и другим микроорганизмам. Смеси глубоко пропитывают древесину, а прозрачная структура не скроет рисунок дерева. Покрывные антисептики выпускаются с разными оттенками, но не закрашивают рисунок древесины, а придают ему оттенок.
  2. Акриловая водоэмульсионная краска. Универсальный состав, подходящий для работ внутри и снаружи помещения. В составе есть акриловая смола, красители, поэтому для снижения расхода смеси лучше применять пульверизатор, но можно пользоваться валиком, малярной кистью. Чтобы оттенок получится стойким, рекомендуется наносить краску поэтапно в 2-3 слоя.
  3. Полиуретановая краска. Наносить нужно на ровные и сухие поверхности, иначе декор отщелкнется, потрескается. Составы токсичные и быстро истираются, работать нужно в защитной маске, а вот наносить в кухню или ванную, где часто повышается влажность и требуется уборка, не рекомендуется. Если есть сомнения, чем покрасить деревянный потолок в белый цвет или другой оттенок в сарае, подвале или других подсобных помещениях, то полиуретановый состав будет удачным решением.
  4. Масляные краски. Благодаря износостойкости, неподверженности перепадам температуры, влажности, смеси пользуются популярностью. Также масляные смеси выпускаются в широком оттеночном ассортименте, стоят недорого – это практичные краски для деревянного потолка, подходящие для отделки любых помещений.
  5. Бесцветная или тонирующая лазурь. Основа состава – вода, натуральные масла, растворители, придающие поверхности матовый, глянцевый оттенок. Покраска деревянного потолка лазурью защищает поверхность от гнили, плесени, жучков, увеличивает срок эксплуатации потолка. Правильно подобранная тонированная масляная лазурь сделает поверхность серебристо-металлической, поменяет оттенок или усилит природный цвет древесины. Бесцветные лазури обладают всеми защитными качествами, но не меняют оттенок основы.
  6. Лаки. Создают на поверхности прозрачную или тонированную пленку, через которую видно природный рисунок древесины. Если стоит выбор, чем покрасить потолок в деревянном доме без опасности для здоровья, подойдут акриловые лаки – натуральный состав с водостойкими свойствами. Полиуретановый или эпоксидный состав держится дольше, но наносить следует быстро – срок жизнеспособности небольшой, новичку будет сложно работать. Алкидные лаки считаются износостойкими, придают основанию мерцающий блеск.
  7. Морилки. Так называют составы, которые придают древесине оттенок, глубоко пропитывают структуру, но при этом не оставляют блестящего или матового слоя. Это не укрывные краски, не лаки, но пропитки с оттенком, после применения которых даже дешевая доска выглядит как дорогая древесина. К дополнительным качествам относят защиту от воды, грязи. Для увеличения практических свойств рекомендуется покрыть пропитку слоем олифы или лака.

Разобравшись, чем обрабатывать плоскость, следует уточнить преимущества и недостатки краски для потолка в деревянном доме:

  • Акриловая безопасна для здоровья, не пахнет, не горит, стойкая к воде и переменам температуры, долго сохраняет цвет и блеск, быстро сохнет, переносит влажную уборку, а недостатков нет.
  • Алкидная не содержит в составе смол, поэтому не придает поверхности глянцевый блеск, к преимуществам относят быстрое высыхание, хорошую укрывистость, защиту от грибка, плесени, гниения, длительный срок службы. Недостатки – агрессивный запах, горение.
  • Масляные краски отличаются дешевизной, простотой нанесения и экономностью расхода. Но практические характеристики уступают более современным видам красок.

Подготовительные работы

Чтобы потолок деревянный крашеный служил долго и не требовал подновления, проводится тщательная подготовительная работа, проходящая в несколько этапов. Рассмотрим подробнее технологию подготовки потолка.

Материалы и инструменты

Чтобы декорировать поверхность потребуется:

Рекомендуем к прочтению:

  • краска;
  • средство для разбавления краски;
  • шпаклевка и грунтовка для дерева;
  • тонкие деревянные рейки для заделки щелей.

На заметку! Шпаклевку следует выбрать на масляной основе – она долго сохнет, но намного прочнее других составов и дольше держится. Акриловая смесь используется только для заделки небольших дефектов. Грунтовка нужна глубокого проникновения с антипиреном.

Инструменты:

  • валики с барабанами разного размера, ворс из ниток средней длины;
  • малярные кисти для окрашивания стыков, углов;
  • лоток с перфорированным отжимателем излишков – это ребристая поверхность на границе лотка, по которой прокатывается валик или кисть, чтобы снять избыток краски;
  • металлический шпатель для очистки потолка от старого декора;
  • резиновый шпатель для нанесения шпаклевки;
  • стамеска для устранения выступающих сучков;
  • фен строительный для прогревания старой краски и удобства удаления;
  • малярный скотч для защиты границ или разделения плоскости при окрашивании разными цветами.

Работы будут проводиться на высоте, потому потребуется прочная опора – лучше стол с большой поверхностью, где можно расставить все предметы и материалы. А вот валики и кисти следует выбирать с длинной ручкой.

Грунты и пропитки

Чем различаются составы? Пропитки нужны для защиты от гниения, насекомых, огня, а вот грунтовка требуется для повышения сцепляемости шпаклевки и краски с основанием. Поэтому грунтовки наносятся после обработки пропиткой, шпаклевания. Обязательно применение грунта не только перед финишным окрашиванием, но и если деревом отделан потолок открытой мансарды, террасы и в помещениях с высокой влажностью, температурными колебаниями – это подвалы, кухни, ванные комнаты.

Грунтовочных составов много, различаются они по степени просушивания, защитными свойствами и наличием оттеночных пигментов.

В продаже есть:

  • акриловая грунтовка считается универсальной, подходит для натурального дерева, ДВП, ДСП, быстро впитывается и сохнет, повышает сцепляемость;
  • алкидная сохнет до 14 часов, имеет ярко выраженный запах, обеспечивает сцепляемость;
  • шеллаковая используется только для покрытия сырой древесины.

Прогрунтованные поверхности удобнее в окрашивании, слои ложатся ровно, не остается потеков, разводов, к тому же затягиваются мелкие царапины.

Рекомендуем к прочтению:

Пропитки также различаются, в продаже есть:

  1. Проникающие. Пригодны для внутренних плоскостей.
  2. Пленочные. Используются для обработки фасадов, деревянных поверхностей в открытых зонах.
  3. Антисептические. Защищают от грибка, плесени.
  4. Огнестойкие.
  5. Универсальные. Соединяют в себе несколько характеристик.

Для обработки потолка внутри дома следует использовать универсальные или проникающие пропитки с антипиренами, антисептиками.

Важно! Пропитки и грунтовки наносятся на плоскость несколько раз. Слои наносятся с предварительной просушкой предыдущего перед нанесением следующего. Первый слой смеси всегда наносится по направлению света, второй – против, чтобы не осталось необработанных зон.

Как наносить краску на деревянные потолки

Выбрав состав, следует подобрать инструмент и разобраться, чем покрасить деревянный потолок. Применяются валики, кисти, краскопульты (пульверизаторы). Самый доступный вариант – окрашивание валиком. Инструмент окунается в малярный лоток, куда уже налита краска, отжимается о ребристую часть и затем краска переносится на потолок. Движения ровные, полосы следует вести от стены до стены.

Совет! Раскатка потолка валиком осуществляется без отрыва барабана от плоскости. Каждая следующая полоса перекрывает предыдущую на треть, чтобы не осталось границ. После декорирования потолок осмотреть на равномерность нанесения состава.

Пульверизатором (краскопультом) работы проводятся с большей скоростью, снижается расход смеси и краска ложится более ровным слоем. При использовании инструмента нет неокрашенных зон, но следует знать, что нужен навык работы – краскопульт настраивается, и окрашивание производится сразу по всему потолку.

Кистью красить долго, потому малярный инструмент применяется только для обработки углов, стыков и сложных зон. Например, если не знаете, как покрасить деревянный потолок с лагами валиком, берите кисть – валиком пройти по широким поверхностям снаружи и боков, а кистью задекорировать зоны стыка лаги и потолка.

На заметку! При окрашивании кистью расход повышается, поэтому если в доме много сложных зон, материал покупается с запасом. Кисти пригодятся для художественной росписи и при окрашивании плоскости в разные цвета, границы зон перехода следует защитить скотчем.

Советы от профессионалов по окрашиванию потолков

Выбрав, в какой цвет покрыть деревянный потолок и инструменты для работы, не будет лишним воспользоваться советами мастеров:

  1. Оптимальная температура для декорирования +5 С … +30 С. Если холодно, то смесь замерзнет без просушки, а при жаре расплавится, потечет.
  2. Лаки наносятся при температуре +18 С..+22 С. Категорически запрещено обдувать поверхность феном для ускорения просушки слоев.
  3. Перед началом работ нужно снять с потолка старый декор, зашпаклевать все дефекты, широкие щели заделать рейками. Затем плоскость грунтуется на несколько раз, просушивается.
  4. Примерный расход состава 200-300 гр. на 1 м2. Точная информация указывается на банке или коробке.
  5. Наносить краску следует в 2-3 слоя, высушивая каждый предыдущий слой перед нанесением следующего.
  6. Если на потолке много дефектов, применяется большое количество шпаклевки, то после выравнивания поверхность нужно зашкурить для выравнивания, прогрунтовать, просушить и затем обработать маслом для дерева или бесцветным лаком – это закрепит шпаклевку.

К сведению! Если в домах с большой площадью комнат предполагается красить деревянный потолок водоэмульсионной краской в несколько слоев, краскопультом работать намного удобнее – жидкий состав ляжет равномерно и без потеков.

Чем покрасить деревянный потолок в доме и стоимость м2

Деревянный потолок – это не только модно, но и практично. Натуральный материал обладает массой преимуществ, а также не требует сложного ухода. Рассматривая, какова цена покраски деревянного потолка за квадратный метр, многие хозяева решают выполнить работы самостоятельно, без привлечения мастеров. При должном терпении, знании технологии и тщательной подготовке, процесс вполне доступен для домашнего мастера. А мы расскажем, какой краской красить, поможем подобрать инструменты и подробно разъясним все этапы работ.

Какой краской можно красить деревянные потолки

Рассуждая, чем покрасить потолок в деревянном доме, следует отталкиваться от предпочтений хозяина и интерьера помещения. При необходимости сохранения природного рельефа древесины, лучше использовать пропитки, глазури, лаки или морилки. А если хочется цветового разнообразия, подойдут укрывные краски.

Разновидности составов:

  1. Покрывные, лессирующие антисептики. Это средства, создающие барьер для биологических форм жизни, вредных микроорганизмов: гниль, грибок, плесень. Составы хорошо пропитывают дерево, проникая в самую глубину материала. На поверхности потолка остается прозрачный тонкий слой, не скрывающий рисунок древесины.
  2. Лазури бесцветные, тонирующие декоративные. Составы производятся на водной, масляной основе и на растворителях. Также придают дереву стойкость против гнили, грибка, продляют срок службы потолка. Характеризуются свойством менять оттенок древесины, придавать эффект серебристого металлика, глянцевитость или матовость. Особенно выделяются лазури на масляной основе OSMO, обладающие хорошими эксплуатационными и эстетическими качествами.
  3. Лаки цветные и прозрачные. Покрытие выглядит как тонированная или прозрачная пленка, не скрывающая естественной текстуры дерева. Вагонку рекомендуется покрывать акриловыми лаками на водной основе. Это безопасные водоотталкивающие составы, защищающие поверхность от пыли, грязи. Также применяются лаки на полиуретановой, эпоксидной основе – они отличаются прочностью и долговечностью покрытия. Алкидные смеси – это лаки с повышенной износостойкостью, после нанесения на древесину, потолок приобретает эффект мерцания.
  4. Морилки. Представляют собой красящие жидкие смеси, глубоко пропитывающие основу и придающие оттенок определенного сорта дерева. Даже бюджетная доска после обработки морилкой выглядит как благородная древесина, именно это качество ценят хозяева, пропитывая морилкой фанерные потолки. Различаются светлые и темные оттенки, выбор зависит только от пожеланий хозяина. Но никаких защитных свойств морилка не обеспечит, после пропитки поверхности, ее нужно обработать лаком или олифой.
  5. Краска водоэмульсионная акриловая считается лучшей краской для потолка в деревянном доме. Универсальное средство применяется не только для потолков, но и стен, пола, фасада. В состав входит вода, акриловые смолы, тонирующий пигмент. Смесь не вызывает аллергии, не пахнет, при необходимости легко размывается водой. Особенности водоэмульсионных красок в безопасности для организма человека, огнестойкости, переносимости низких температур. Краски быстро сохнут и не требуют сложного ухода.

Совет! Если хотите красить дерев. потолок водоэмульсионной краской, следует выбрать способ нанесения пульверизатором – это снизит расход материала. Также применяется вариант окрашивания валиком, кистью. Более качественное покрытие получается при окрашивании в 2-3 слоя, с предварительной просушкой предыдущего слоя перед нанесением следующего.

  1. Полиуретановые краски. Средство наносится на подготовленное и качественно просушенное основание, иначе после окончания работы слой краски вздуется и потрескается. При работе состав выделяет резкий запах, но итоговое покрытие отличается износостойкостью. Полиуретановый состав хорошо подходит, если возникает вопрос – чем покрасить деревянный потолок в белый цвет.
  2. Краски масляные. Популярный вид материала, стойко переносящий перепады температуры.
  3. Алкидные краски. По своему составу мало отличаются от акриловых, но не содержат смол, придающих поверхности глянец. Отличаются быстротой просушки, глубоко проникают в текстуру дерева, защищают от грибка, плесени и гниения. Алкидные смеси долго сохраняют первоначальный оттенок, стойко переносят агрессивные воздействия внешней среды. При нанесении выделяют резкий запах, относятся к горючим материалам. Рекомендованы к покраске поверхностей в помещениях с переменным или высоким уровнем влажности – там, где требуется защита от гнили, плесени.
Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные события и это все в одном приложении, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке абсолютно бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.

В какой цвет покрыть деревянный потолок решает хозяин – все материалы представлены в широком оттеночном ассортименте.

Подготовка поверхности

Тщательная подготовка поверхности помогает равномерному покрытию краской, лаком или другими составами.

Алгоритм работ по подготовке следующий:

Рекомендуем к прочтению:

  • Удалить старый декор. Краску прогреть феном строительным, после нагревания счистить шпателем, водоэмульсионный слой можно размыть водой.
  • Отшлифовать поверхность потолка с помощью болгарки с насадками или наждаком. Сначала брать наждак № 40-60, затем обработать плоскость фракцией № 140-160 – это поможет убрать заусенцы, мелкий ворс.
  • При наличии щелей, их отшпаклевать составом по дереву, дать слою просохнуть, затем также обработать наждаком. Особенно следует шлифовать участки со шпаклевкой, тут не требуется агрессивных движений, нужно выгладить поверхность до ровности, чтобы не осталось перепадов высоты.
  • Если предполагается покраска деревянного потолка, то поверхность грунтуется в два слоя с перерывом нанесения грунта в 1 сутки. При декоре лаком, грунтовку не используют, а применяют морилку, олифу или антисептические пропитки.

Материалы, инструменты для работы

Для выполнения работ собственными руками мастеру потребуются материалы:

  • краска;
  • уайт-спирит для разбавления;
  • шпаклевка по дереву;
  • грунтовка по дереву.

На заметку! Иногда щели в потолке достаточно большие, заделывать их шпаклевкой неэффективно, применяются узкие деревянные рейки.

Шпаклевка выбирается в зависимости от выполняемой задачи. Например, на основе масла и клея смесь сохнет дольше, но отличается прочностью и надежностью, а акриловые составы подходят для заделки небольших дефектов перед покраской водоэмульсионкой.

Инструменты:

  • валики – их должно быть несколько, если покрываемая площадь велика и лучше подбирать разные размеры барабанов с покрытием средней длины;
  • набор кистей: широкие для окрашивания основных поверхностей, узкие – для стыков со стенами, углов;
  • краскопульт для водоэмульсионки;
  • малярный лоток;
  • набор шпателей металлических, резиновых;
  • стамеска для удаления старой шпаклевки, неровностей на потолке;
  • скотч малярный пригодится при декоре разными цветами, защиты плинтуса;
  • строительный фен;
  • стремянка.

Перед работами нужно затянуть полы, стены и крупную мебель, которая не вынесена, целлофановой пленкой. Пригодятся перчатки, маска.

Грунтовка и дополнительные пропитки

Различия между грунтовками и пропитками в составе, свойствах и назначении. Пропитка – средство для защиты дерева от гнили, горения и жучков, а грунтовкой обрабатывают поверхность, чтобы слой декоративного покрытия ложился ровно и хорошо сцеплялся с основанием потолка.

Использование грунтовочных смесей рекомендуется при эксплуатации поверхности на открытом воздухе, в неотапливаемых, влажных помещениях и при наличии дефектов, которые заделываются шпаклевкой. Грунты различаются по составу и функциональности, быстро высыхают на поверхности, образуя тонкую защитную пленку. Иногда в грунтовки могут добавляться тонирующие пигменты – это следует учитывать, подготавливая потолок под покраску.

Рекомендуем к прочтению:

Преимущества применения грунтовки в продлении срока службы древесины, лучшему прилеганию декоративного слоя, защите потолка от негативного воздействия. Акриловая грунтовка – универсальная смесь, которую можно применять для листов ДВП, ДСП, жидкость не имеет запаха и сохнет достаточно быстро. Алкидные грунтовки сохнут до 12 часов, резко пахнут, но повышают адгезию. Шеллаковые применяются при обработке дерева недостаточной просушки.

Пропитки продаются в широком ассортименте и различаются по назначению:

  • проникающие – рекомендованы для поверхностей внутри помещений;
  • пленочные — применяются для обработки наружных/фасадных поверхностей;
  • антисептические – используются для защиты древесины от грибка, гнили, плесени;
  • противопожарные снижают риск возгорания, распространения горения;
  • универсальные или комплексные объединяют несколько свойств.

Пропитками древесина обрабатывается в несколько слоев, лучше использовать разные средства для увеличения защитных свойств покрытия.

Как наносить краску на деревянный потолок

Различается несколько способов нанесения краски для деревянного потолка: с применением краскопульта, кистей, валиков. Краскопульт требует сноровки и умения, поэтому мастерам без опыта лучше выбирать валики, кисти. Потолки из вагонки лучше покрывать кистью, направляя движения продольно ламелям. При заказе работы в компании, непосредственно покраска потолка за м2 обойдется в 3-4$.

Режим работы с краской +5..+35С, при низких температурах состав становится густым, образуются подтеки, а высокие температуры делают краски жидкими, что приведет к неравномерности нанесения составов. Рабочий диапазон температур для лаков +18..+22С. Специалисты советуют наносить 2-3 слоя красящих составов, лаков с предварительной просушкой предыдущего слоя.

Советы и рекомендации мастеров по покраске деревянного потолка

Выбрав, чем покрасить деревянный потолок, берите на заметку советы от мастеров:

  1. Декорирование валиком производится без отрыва барабана от потолочной поверхности. Прокрашивать следует так, чтобы следующая полоса ложилась на предыдущую внахлест – это обеспечивает равномерность нанесения состава.
  2. Чтобы потолок деревянный крашеный не имел пропущенных зон, используются фонарь или лампа. Алгоритм работ: поднести осветительный прибор к поверхности, просмотреть каждый участок на предмет пропусков и покрасить.
  3. Если потолочная плоскость не имеет дефектов, перед декорированием ее покрывают олифой. Состав просыхает не менее 3 суток, после этого наносится первый слой краски. Снова просушить поверхность и покрыть еще одним слоем декоративного материала. Чтобы добиться качественного покрытия, хватает 2-3-х слоев.
  4. Выступающие лаги – проблема для неопытного мастера. Как покрасить деревянный потолок с лагами: рельефные части обрабатываются кистями – широкой и узкой. Широкая для основной плоскости, узкая – для стыков, а потом вся остальная поверхность потолка окрашивается валиком. Сначала следует покрасить лаги, а только затем основную поверхность. Это убережет от образования подтеков на стыках.
  5. Если на поверхности потолка есть сколы, щели, которые следует шпаклевать, то после просушивания шпаклевочного состава зоны заделки нужно окрасить, затем защитить бесцветным лаком или маслом.
  6. Просчитать расход материалов несложно, стандартом является объем 200-300 г на 1 м2 – это при работе валиком, пульверизатором. Если красить кистью, расход повышается.

На заметку! Пульверизатором красить быстрее и проще, покрытие получается качественным, ровным. Перед началом процесса нужно настроить прибор и красить, распыляя состав равномерно, без остановки на одном месте.

как правильно покрасить потолок своими руками

Вопреки существованию новейших технологий, применяемых для современной отделки потолков, среди которых наиболее часто использование подвесных систем, натяжных потолков, панелей ПВХ, наиболее экономичной и популярной отделкой потолков сегодня остается выполнение привычной всем классической окраски.
Однако, не смотря на кажущуюся простоту и доступность результаты после применения этого метода не всегда радуют: то потолок не получается идеально ровным, то он получается с разводами и пятнами.
Для того, чтобы после покраски потолка своими руками результат вас не огорчил, поверхность его должна быть грамотно подготовлена к окончательной отделке, необходимо правильно подбирать соответствующие краски и наносить их на потолок, учитывая определенные правила.

Подготовка потолка к покраске своими руками

Финишная покраска потолка используется для отделки поверхностей потолков, которые сделаны из следующих материалов:

  1. Бетонные плиты;
  2. Гипсокартонные плиты;
  3. Древесина.

Технологии окраски любого из выше перечисленных видов потолочного покрытия почти одинаковые. Отличия встречаются только по отношению к способам подготовки потолков под окраску.

До того, как начинать покраску потолка, освободите максимально помещение от предметов мебели, снимите потолочные люстры, вместо которых прикрепите патрон и вкрутите в него мощную лампу, чтобы получить достаточное освещение. Остается только накрыть полиэтиленовой пленкой полы и крупногабаритную мебель, которую не удалось вынести, и можно приступать к работам по отделке потолка.

Подготовка бетонных плит перед покраской потолка

Если потолки в комнате бетонные, их необходимо особенно тщательно подготовить, поскольку от качества подготовки зависит то, как прочно будет держаться на поверхности потолка отделочная краска.

Старая меловая побелка (если таковая имеется) смывается до бетонного слоя. Для лучшего результата ее предварительно нужно намочить горячей водой, используя для этого валик. Если мел наложен слишком толстым слоем, его нужно размочить несколько раз, а затем счистить с помощью широкого шпателя. После удаления мела потолок нужно тщательно вымыть.

Если нужно окрасить потолок, который до этого был отделан с помощью извести или водоэмульсионной краски, его следует отмыть от пыли и грязи с помощью горячей воды, при этом нужно зачищать до бетонной плиты места, где краска отслоилась или вздулась.

Во время подготовки поверхности потолка к окраске необходимо обязательно ремонтировать щели и дефекты.

Между бетонными плитами порой образуются щели или трещины. В этом случае следует расшить швы и тщательно счистить с них старую шпаклевку или краску до бетонного слоя.

После завершения очистки бетонный потолок нужно покрыть грунтовкой, которая необходима для того, чтобы штукатурка и шпаклевка прочно сцеплялись с бетоном. Грунт следует использовать впитывающий, а не пленкообразующий, поэтому, приобретая его в магазине, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Правильная подготовка поверхности потолка перед окрашиванием.

Грунтовка наносится с помощью валика, а проблемные и труднодоступные места обрабатываются с помощью кисти. После нанесения грунтового слоя следует оставить потолок на пару-тройку часов, чтобы он окончательно высох.

После этого можно приступить к работам по оштукатуриванию расшитых швов. Кроме того, необходимо восстановить выпавшие фрагменты на поверхности потолка – для этого нужно предварительно смочить водой места, которые будут обрабатываться.

Гипсовая штукатурная смесь наносится с помощью широкого шпателя. Следует вдавливать ее в швы с усилием и на всю глубину. Все оштукатуренные швы необходимо армировать специальной стекловолоконной лентой, предотвращающей появление в последствии трещин, а также делающей незаметнее швы.

Бетонный потолок необходимо шпаклевать, чтобы устранить мелкие дефекты его поверхности.

Следующим шагом подготовительного этапа является шпаклевка поверхности потолка, которая выполняется любыми минеральными шпаклевочными смесями, разводимыми водой. Они наносятся с помощью широкого шпателя двойным слоем, между которыми обязательна промежуточная просушка от 4-х до 24-х часов.

Толщина первого слоя шпаклевки должна быть больше, поскольку слой, выравнивающий должен маскировать все дефекты и неровности, имеющиеся на поверхности потолка. Нанося второй, более тонкий слой шпаклевки, сглаживают переходы и следы, оставленные шпателем.

Для того, чтобы получить безукоризненно ровную поверхность, перед выполнением окрашивания потолка, его нужно шлифовать.

Для того, чтобы поверхность получилась идеальная, потолок после шпаклевки следует шлифовать. Для зашкуривания потолка используется не очень грубая наждачная бумага и брусок, который нужно периодически освещать мощным светом для выявления и ликвидации возможных дефектов.

Если вы правильно отшлифовали потолок, он может иметь неоднородность окраски, но обязательно идеально гладкий.

Как подготовить к покраске потолок, выполненный из гипсокартонных плит

Перед выполнение окраски потолка, поверхность которого представляет собой гипсокартонные плиты, он подлежит тщательной подготовке. Поскольку, в нем не появляются трещины, их не придется заделывать. Но на потолке остается старая отслоившаяся краски или побелка, которые нужно удалить, а затем, используя обыкновенную чистую воду, смыть с поверхности пыль и грязь.

Обязательно нужно заделать шпатлевкой швы, образуемые при стыковки плит, а также места, в которых использовались саморезы.

На потолок нужно нанести шпаклевку средним слоем, армировать стыки гипсокартонных листов с помощью стекловолоконной ленты, а после этого отшлифовать.

Как подготовить к покраске деревянный потолок

Владельцы загородных особняков и дачных домиков нередко используют натуральную древесину, деревянные панели или вагонку для отделки потолков. Для того, чтобы защитить натуральные древесные материалы от возникновения гнили, появления грибков и плесени, а также насекомых-вредителей, их покрывают красками.

Поэтому при подготовке деревянных потолков к покраске необходимо выравнивать их поверхности с помощью наждачной бумаги, пропитывать их морилкой или использовать для этого специальные защитные пропитки серии «Пинотекс».

Грунтовка поверхности потолка перед тем как его покрасить.

Перед правильным окрашиванием поверхности потолка любых типов, выполняют шпаклевку и шлифовку, а затем снова грунтуют. Последний слой грунта поможет значительно улучшить адгезию поверхности потолка и краски, а также позволяет уменьшить количество используемой краски.

Выбираем самые лучшие краски для окраски потолка

В настоящее время почти не пользуются известью и мелом для побелки потолков, поэтому вопрос о том, какая краска подойдет для покраски потолка, сложный и интересный. Современному потребителю предоставляется широкий ассортимент водоэмульсионных красок, из которого он выбирает вариант с подходящими:

  1. Составом;
  2. Функциональным назначением;
  3. Качественными характеристиками.

Краски должны отвечать следующим требованиям и быть:

  1. Экологически чистыми;
  2. Безопасными;
  3. Не иметь запаха;
  4. Паронепроницаемыми;
  5. Простыми в уходе при эксплуатации.

Водоэмульсионные краски, которые используются для окраски потолков, имеют различный химический состав, поэтому могут быть:

  1. Акриловыми;
  2. Силикатными;
  3. Силиконовыми.

Правила окраски потолка акриловыми красками

Акриловые краски обладают большой чувствительностью к воздействию паров и влаги, поэтому их используют в комнатах для отдыха и гостиных. Существует обширная группа красок, имеющих водную основу. Среди них особой популярностью пользуются акриловые, поскольку в них оптимально сочетаются отличное качество и демократичная цена.

Чтобы получить качественное эффектное финишное покрытие потолка, необходимо окрасить его акриловой краской в два слоя. Краска эластичная, поэтому ею прекрасно можно перекрыть небольшие трещинки (ширина которых до 1 мм), ее можно легко очистить от небольшого загрязнения, и она придает отменный вид поверхности потолка.

Но перед обработкой потолка акриловой краской нужно учесть тот факт, что она боится пар и влагу, поэтому не стоит красить ею потолок в ванной комнате.

В каких помещениях используются силикатные краски

Силикатные краски обладают высокой устойчивостью к воздействиям пара, не реагируют на повышенную влажность, и имеют отличные антисептические свойства: не бояться грибков и плесени.

Использование силикатных красок, имеющих водную основу, широко распространено в промышленных помещениях, в которых созданы сложные условия эксплуатации.

В жилом помещении такими красками можно окрашивать потолки в помещениях подвалов, бассейнов, саун, ванных комнат и кухонь. Не уместно использование силикатных красок для отделки потолков в гостиной или спальной комнате.

Силиконовые составы для окраски потолка

Силиконовые составы отличаются паронепроницаемостью. При их использовании получаются качественное и ровные покрытия, обладающие грязеотталкивающим свойством, имеющие повышенную эластичность и способные перекрывать трещины, имеющие ширину до 2 мм.

Кроме того, этот вид красок антисептичен и совместим с различные видами красок. Силиконовыми красками можно окрашивать потолки в любых помещениях. Есть у этих красок и недостаток – они являются довольно дорогостоящими.

Покраска потолка используя силиконовую краску.

Если, выбирая краску для окраски потолка, вы задаетесь вопросом о ее стоимости, то должны знать, что расход силиконовых красок зависит не только от того, какое количество содержится в емкости, но и от показателя укрывистости. Поэтому вам лучше найти расход краски на квадратный метр на упаковке, после чего, очень даже может быть, что дорогая, казалось бы, краска станет более экономным выбором.

Какими красками следует окрашивать деревянные потолки

Деревянные потолки обычно окрашивают следующими составами:

  1. Фенольными лаками;
  2. Эпоксидными лаками;
  3. Водорастворимыми лаками;
  4. Полупрозрачными лазурями.

Все эти составы обладают влагонепроницаемыми и антисептическими свойствами, способствуют сохранению и подчеркиванию красоты естественной текстуры и колорита натурального дерева.

Если для того, чтобы поддержать стиль интерьера, требуется изменение цвета деревянного потолка, подойдет водоэмульсионная или масляная краска. Перед покраской потолка водоэмульсионными красками, чтобы обеспечить хорошую адгезию и прочность, древесину рекомендуется покрыть тонким слоем клея ПВА.

В какие цвета лучше всего окрашивать потолки?

Цвет потолка и качество покраски очень важны для создания образа и настроения помещения. Когда решают, какого цвета краску приобрести для окраски потолка, учитывают стиль интерьера, модные тренды, советуются с друзьями и близкими. Однако, очень важно при этом изучить правила, касающиеся взаимодействия цветов.

При сочетании ярких контрастных цветов быстро утомляется зрение. Не стоит использовать для окраски потолка сочетание красного и ярко-зеленого, желтого с темно-фиолетовым, синего с оранжевым.

Довольно комфортным для зрения является сочетание ярких и насыщенных цветов, которые занимают соседские места в спектре, и у которых близки показатели длины волны. Например, при выборе цвета потолка, запомните, что самая длинная волна красного цвета постепенно укорачивается, потом идет оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, и самая короткая волна у фиолетового цвета.

Для получения нейтрального, не привлекающего особого внимания, потолка целесообразно использование мягких, бледных, пастельных тонов и сочетаний цветов.

Инструменты для окрашивания потолков своими руками

Для ровного окрашивания поверхности потолка, чтобы слой краски был ровным и красивым, и не было разводов, важно не только мастерство маляра, но и грамотный подбор качественных инструментов.

Краску наносят на потолок с помощью следующих инструментов:

  1. Валиков;
  2. Кистей;
  3. Электрического краскопульта.

Краска подготавливается по инструкции, данной производителем: разбавляется водой или тщательно перемешивается специальной насадкой-миксером, подключенной к электрической дрели.

Валик — основной инструмент маляров

Для окраски поверхности потолка необходимо наличие материалов:

  1. Большого валика, имеющего ворс средней величины;
  2. Маленького валика, имеющего длинный ворс;
  3. Кисточки.

Краска подготавливается к работе, а затем переливается из покупной емкости в специальную ванночку. Затем следует аккуратно обмакнуть валик в краску (не рекомендуется полное погружение валика). Чтобы краска распределялась равномерно, валик хорошо раскатывается по наклонной стенке ванночки.

Использование специальной ванночки для краски обеспечивает дополнительное размешивание, поддерживающее однородность состава краски.

Наносится краска на потолок, начиная с ближайшего к окну угла помещения, а затем нужно постепенно продвигаться к центру. Благодаря использованию хорошего освещения, вам будет легко выявлять недокрашенные участки или увидеть, где краска нанесена с излишками. Участки потолка возле стен можно окрасить с помощью маленького валика, а кисточка подойдет для окрашивания багетов и углов.

Краску лучше наносить, начиная с 50-70 см от угла, продвигаясь сначала по направлению к себе.

При работе валик лучше держать под углом 45 °, поскольку так вы не забрызгаете краской голову и будете хорошо видеть окрашиваемую поверхность потолка. Чтобы окрашивание не было с разводами или подтеками, не давите на инструменты (валики или кисточки).

Чтобы не образовывались потеки от того, что на валике периодически появляется избыток краски, следует натянуть на какую-либо емкость сетку, чтобы при необходимости отжимать о нее валик.

Каждая следующая полоска краски прокладывается параллельно предыдущей внахлест до 5 см. При этом нужно следить за тем, чтобы не оставались непрокрашенные участки. Такой способ окраски препятствует появлению пятен, которые нельзя исправить даже повторной покраской.

Чтобы получить качественное и ровное покрытие, наносится два-три слоя краски. Перед нанесением последующего слоя дают высохнуть предыдущему.

Как следует окрашивать потолок, используя кисти

Удобно использовать валик при окраске больших площадей, но отделывая маленькие помещения, или потолки, имеющие сложную форму, лучше выбрать кисть, как основной инструмент. При окрашивании кистью применяется та же технология, что и во время окрашивания валиком, только нанесение краски кистью имеет свои отличия.

Выбирая этот способ окраски поверхности потолка, вы должны знать о том, что очень сложно соблюдать равномерного нажима на кисть. При слишком сильном нажиме появляются потеки, а при очень слабом слой покрытия будет слишком тонким и появятся залысины и пресловутые пятна.

Поэтому нужно стараться не с большим усилием нажимать на кисть, однако, тщательно растушевывать краску, чтобы не оставались непрокрашенные места. Еще одной проблемой при работе кистью считается то, что краска стекает на руки и пол.

Для того, чтобы краска не стекала с кисти, укрепите у ее основания бумажный стакан или обвяжите ее мягкой тканью, задерживающей и впитывающей лишнюю краску.

Когда вы наносите краску на потолок, кисть нужно вести так, чтобы ее основание было расположено ближе к потолку.

Делая перерыв в работе, обязательно помещайте кисть в баночку с водой, однако, чтобы избежать деформации, не допускается, чтобы щетина касалась дна емкости.

Окрашиваем потолок с помощью электрического краскопульта

Электрический краскопульт является самым современным инструментом, позволяющим наносить красивый, тонкий и ровный слой краски на потолки в любых помещениях. Перед использованием краскопульта необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией производителя и довести густоту краски до консистенции, необходимой для работы прибора.

Работа начинается с ближнего к окну угла, а насадка пульверизатора должна быть на расстоянии около 70 см от потолка. При слишком коротком расстоянии могут образоваться наплывы краски на потолке, а если расстояние слишком большое, краска не достигнет потолка.

Чтобы получить ровное покрытие, не имеющего потеки и наплывы, придерживайтесь одинакового расстояния краскопульта до потолка, и старайтесь продвигать его с помощью плавных движений, без задержек на одном месте.

В заключении ознакомьтесь с некоторыми полезными советами:

Для равномерного высыхания краски на потолке его необходимо быстро красить – постарайтесь успеть за 15-20 минут.

Окрашивая фигурные и многоуровневые потолки в различные цвета, каждый вид или цвет краски наносите отдельным валиком или кистью.

Чтобы получить аккуратную ровную кромку на стыке поверхностей или цветов, пользуются малярным скотчем. Следует наклеивать его лишь на окрашенную поверхность, которая полностью высохла.

Монтаж светильников и люстр выполняется после того, как краска полностью высохнет.

После покраски нужно закрыть и зашторить окна, поскольку благодаря сквознякам и солнечного свету краски будут высыхать быстрее на некоторых участков, поэтому красочное покрытие не получится равномерным.

Ознакомившись с советами и рекомендациями квалифицированных маляров, вы сможете своими руками выполнить качественную и красивую окраску потолков в своем жилище.

Как выбрать цвет потолка | Статьи

Багрецова Ирина Александровна

контент-менеджер, фотограф

Потолок в доме не должен восприниматься как должное. Считайте его своеобразным небом дома. Ведь он имеет огромное влияние на внешний вид всего пространства. В то время как многие не уделяют должного внимания «небу над головой», нужно серьезно относиться к его оформлению.

Есть много способов сделать это. Можно добавить кессоны, фальшбалки и другие декоративные элементы, которые сделают потолок стильным, наполнят его жизнью. Некоторые могут просто покрасить его, но даже это нужно сделать хорошо. Даже обычная покраска может изменить интерьер дома.

Белый никогда не будет ошибкой…

Самый распространенный цвет потолка ― это белый. Его можно назвать безопасным выбором, так как он никогда не подводит, смотрится хорошо в любой комнате. Простая белая краска позволит свету отражаться, делая комнату просторнее и больше. Белый хорошо смотрится со стенами любого цвета, но нет необходимости останавливаться только на этом варианте.


Фото 1. Белый потолок

Красиво покрасить в полупрозрачный (лессирующий) белый цвет вам поможет краска Teknos SatuSaunaSuoja. Этой продуктом сможет работать даже человек впервые взявший кисть в руки. Если же вы хотите укрыть плотно белой краской, то тут прекрасным вариантом будет Nordica Eko от того же финского производителя. Работать с этими материалами легко, стоимость их не высокая.

Используйте светлые цвета, чтобы сделать комнату больше…

Можно попробовать выбрать другой цвет. Светлый тон будет хорошим решением, так как потолок станет выше, делая пространство шире. Такие оттенки помогут сбалансировать темные цвета в интерьере, добавив нотку спокойствия комнате. Существует разнообразное количество светлых цветов, поэтому можно выбрать вариант, который лучше всего будет смотреться в доме.


Фото 2. Лессирующий белый оттенок потолка

Для выбора светлых, спокойных оттенков, мы приготовили каталоги NCS, Ral, Teknomix. А так же изготовили огромное количество выкрасов в нашем офисе. Нет такого заказчика, который не нашел у нас нужный вариант для своего дома.

Будьте осторожны с выбором темных цветов…

В интерьере нейтрального оттенка хорошо смотрится темный потолок, так как может стать центром комнаты. Не стоит бояться, что цвет сделает пространство меньше, но лучше использовать его для потолка высотой 2,5 м. Если он ниже, лучше остановиться на светлом оттенке.


Фото 3. Темные оттенки деревянного потолка

С темными цветами работать сложнее, чем со светлыми. Особенно это касается лессирующих, полупрозрачных красок, масел, лазурей. Тут предварительная и промежуточная обработка (шлифовка), сыграют важную роль, да и без грунтования не обойтись, иначе запятнит, испортит эстетику. Хороший вариант – воспользоваться услугами нашего покрасочного цеха. Опытные специалисты выполнят задачу качественно и в сроки.

Потолок соответствует цвету стен…

Если хотите создать роскошную атмосферу, цвет потолка и стен должен быть одинаковым. Это позволит взгляду легко двигаться от стены к потолку, так как их стык будет размыт. Использование одного и того же цвета для стен и потолка может действовать успокаивающе на глаза.


Фото 4. Потолок и стены в одном цвете

Тут важно не создать «коробку» из одинаковых материалов. Например вагонка стены и вагонка потолки… Комбинируйте профиля, например стены – широкая имитация бруса, а потолок узкая вагонка. В одном оттенке они будут смотреться потрясающе.

Немного измените цвет стен…

Если вы хотите, чтобы потолок немного отличался от цвета стен, попробуйте изменить цвет стен. Можно использовать более светлый или темный тон. Это все равно создаст единое пространство, но в нем будет больше глубины. Более светлые оттенки сделают комнату просторнее. Темные цвета создадут более интимное пространство.


Фото 5. Незначительная разница в оттенке стен и потолка

Выбор цвета всегда задача не из легких. Иногда заказчики проводят в нашем офисе несколько часов, а иногда заказывают десятки выкрасов. Но все эти усилия вознаграждаются, когда дом вашей мечты на финише. Ведь быть тем, кто воплощает свои мечты, так приятно.

Покрасьте низкий потолок…

Если у вас низкий потолок, выберите светлую краску. Можно использовать более светлый оттенок цвета, в который выкрашены стены. Другой вариант подразумевает использование оттенка на тон или два темнее стен. Из-за этого потолок будет казаться выше. Стоит покрасить потолок в контрастный цвет, но можно использовать и белый.


Фото 6. Контраст стен и низкого потолка

В ассортименте нашего магазина вы найдете такие бренды как Teknos, Renner, Tikkurila, GNature. В линейке этих производителей есть по своему уникальные краски, а взаимодействие наших консультантов и покрасочного цеха, позволяет передать вам наш многолетний опыт работы с тем или иным составом. Это позволит избежать многих ошибок.

Используйте цвет, который отличается от цвета стен…

Вы можете сделать потолок еще интереснее, используя другой цвет. Это не только выделит потолок, но и добавит привлекательности комнате. Просто использование другого цвета может придать графический вид интерьеру.


Фото 7. Имитация бруса стены, вагонка потолок

Часто мы работаем на объекте заказчика. Для этого через наш покрасочный цех прошли обучение несколько бригад маляров. Теперь это настоящие бойцы, способные решать сложные комплексные задачи. Нам по плечу любая покраска.

Роспись потолка…

Необычно будет смотреться рисунок на потолке. Обычно это делается в детских спальнях, но хорошо смотрится в гостиной и других комнатах дома. Будьте изобретательны, выберите дизайн, который добавит больше визуального интереса.


Фото 8. Роспись в интерьере «Рустик»

На этом фото вы можете увидеть, как смотрится роспись на потолке и деревянная вагонка на стенах. Вкус заказчика пришелся по душе исполнителям.

Попробуйте использовать узоры и стильную живопись…

Попробуйте нарисовать полосы на потолке, которые могут создать иллюзию пространства. Нанесение узоров может быть сложной задачей, но это очень весело. Считайте потолок пустым полотном, с которым вы можете работать.


Фото 9. Бывают и такие задачи

Да, да. Бывает и так. С линейкой интерьерных красок Tikkurila покраска, даже такая экстравагантная, превратится в удовольствие.

Покрасьте текстурированный потолок…

В некоторых комнатах можно сделать текстурированные потолки, для этого мы предлагаем услугу состаривания древесины. Брашированная вагонка или планкен станут украшением вашего дома.


Фото 10. Вагонка на потолке состаренная серая

Дерзайте. Это ваш дом. Вы можете создать исключительный и стильный интерьер только для вас и вашей семьи. Придумайте идею, и мы вместе с вами ее воплотим в жизнь.

Звоните. С радостью ответим на все вопросы. Ваша «ЛесоБиржа».


Посмотрите, как мы можем

Покраска потолка водоэмульсионной краской

Рынок стройматериалов предлагает огромное разнообразие отделки для потолка. Одним из самых известных вариантов является водоэмульсионка, которая заслужила всеобщее признание доступной ценой, относительной простотой нанесения и лаконичностью дизайна.

Однако, всегда есть риск неравномерного нанесения покрытия. В этой статье дадим инструкцию как покрасить потолок водоэмульсионной краской без разводов.

Что нужно сделать перед покраской?

Не рекомендовано наносить водоэмульсионку на предыдущий пласт побелки. Такой вариант возможен, но на потолочной поверхности будет сложно не заметить разную структуру слоев. Чтобы ремонт получился действительно удачным и эстетичным, следует удалить с потолка предыдущее покрытие.

Защитите стены, оконные рамы, пол, розетки и выключатели целлофаном. Теперь можно приступать к зачистке прежнего покрытия.

Побелка

Этот отделочный материал на основе мела или известки можно снять шпателем, предварительно намочив водой потолок Удалить покрытие нужно до бетонного основания, счистив даже мелкие кусочки. Маленькие фрагменты легче убрать мокрой тряпкой, чем шпателем. После удаления побелки, полоток моют, а после полного высыхания грунтуют, шпаклюют белой шпаклевкой на основе гипса или цемента до идеально ровной поверхности.

Также зачищают при помощи абразивов эмаль и масляную краску.

Предыдущий слой водной эмульсии

Убрать водоэмульсионку будет непросто. Обратите внимание на состояние обветшалого слоя краски. Если он просто потускнел, но на поверхности нет каких-либо трещин и прочих дефектов, то просто протрите мокрой тряпкой потолок от пыли, высушите, прогрунтуйте. После того как грунтовка высохнет, нанесите свежий слой краски.

Если отслужившее покрытие имеет неровности, трещины, вздутия, то придется его счищать. Можно попробовать удалить водоэмульсионку шкуркой с крупным зерном. Такая процедура является достаточно трудоемкой. После того, как поверхность стала относительно ровной и шероховатой, ее можно грунтовать, а затем красить.

Несмотря на то, что водоэмульсионная краска не боится влаги, ее смывают при помощи очень горячей (около 70 градусов) воды. Намочите кипятком участок потолка и оставьте на 10 минут. Затем смочите повторно. Через 5 минут попытайтесь снять краску шпателем. Мелкие остатки зачищаются шкуркой. После чего потолок моют, сушат, грунтуют, шпаклюют, шкурят.

Как выбрать водоэмульсионную краску для потолка

Основой водоэмульсионки является вода, нерастворимые полимеры, а также пигменты, придающие составу определенный оттенок. Когда краску наносят на потолок, вода испаряется, оставляя тончайший полимерный покров.

Важным этапом в ремонте потолка является выбор оптимального состава краски и соответствующего полимера.

  • Акрил. Акриловые смолы в краске дают возможность скрыть дефекты шириной до 1 мм. Однако, в чистом виде такой состав не годится для сырых помещений, так как гигроскопичен. Если вам необходимо создать водонепроницаемый барьер на покрытии, в эмульсию добавляют латекс.
  • Силикаты. Краска на базе из жидкого стекла создает износостойкое, долговечное покрытие и даже применяется для внешних работ. Силикатная отделка устойчива к влажности, но пропускает пар.
  • Минералы. Водные эмульсии с известью или цементом обладают отличной адгезией с самыми разными поверхностями. Но довольно скоро утрачивают первозданный вид и смываются. Поэтому их используют нечасто.
  • Силикон. Силиконовые краски способны заполнять неровности глубиной до 2 мм, придавая потолку дополнительную гладкость, выравнивая его. Пленка получается плотная, но пропускающая пар. Этим составом можно отделывать помещения, где присутствует сырость.

Важно отметить, что латекс добавляют в любую краску, тогда она становится водоотталкивающей и не перестает бояться влаги.

Совет! Для наилучшего соединения эмульсии и потолка вам понадобится грунтовка. Выбирайте товар с такой основой, чтобы она совпадала с основой краски. На качестве лучше не экономить, ведь данный состав обеспечивает ровность покрытия.

Выбор валика и кисти

Подбор инструментов имеет огромную роль. Каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской? Рассказываем!

Не стоит покупать варианты с искусственным ворсом, а также поролоновые и валики из велюра по нескольким причинам:

  • Поролон стремительно теряет свои эксплуатационные качества, вбирает в себя много краски и дает неравномерный цвет.
  • Велюровые валики наоборот имеют чрезмерно короткий ворс и недостаточно впитывают краску.
  • Синтетические щетинки могут вылетать и оставаться на покрытии.

Хорошим выбором станут модели с натуральными ворсинками средней жесткости и длины. Ворс из овчины должен быть 8-12 мм в длину (для создания поверхности с шероховатостями выбирают длину щетинок 12-15 мм), а сами габариты валика составлять 28-35 см в ширину и 4-6 в длину. Такой инструмент вбирает необходимое количество краски, делая нанесенный слой достаточно ровным.

Кисть также лучше приобрести натуральную, подойдет из конского волоса и примерной шириной 35-45 мм.

Совет! Удобнее совершать покраску потолка не со стремянки, а с пола. Удлините ручку валика деревянной палкой оптимального диаметра или рукояткой от щетки для мытья полов.

Также можно приобрести специальную малярную ванночку и уже оттуда брать краску валиком. Любая другая емкость, в том числе обычный таз и чистый отрезок клеенки также подойдут.

Покраска потолка

После того как вы подготовили комнату, сняли с потолка предыдущее декоративное покрытие, загрунтовали поверхность, начинается покраска потолка водоэмульсионной краской.

  • Если у вас есть потолочный плинтус, то следует нанести на стык между ним и потолком герметик. Тогда водная эмульсия не затечет за плинтус и не запачкает стену.
  • Откройте краску. Размешайте или разведите ее согласно инструкции на упаковке.

Совет! Покраска одной полосы должна длиться около 20 секунд, поскольку водная основа водоэмульсионки начинает интенсивно испаряться после нанесения.

  • Прокрасьте потолок (и если нужно плинтус) по периметру кисточкой.
  • Нанесите валиком первый слой параллельными полосами и дайте ему высохнуть 6-12 часов. Не используйте чересчур много краски. Лучше, если будет 2-3 тонких и аккуратных слоя, чем 1 слишком плотный или неравномерный. Консистенция краски для всех слоев не должна отличаться.

Совет! Выбирайте направление полос таким образом, чтобы полосы заключительного слоя лежали перпендикулярно окну. Сохраняйте правильную очередность движений. Валик всегда двигается по прямой, нельзя делать зигзаги. На краях полос недопустимы захлесты или зазоры. Технология покраски потолка водоэмульсионной краской и ее соблюдение крайне важны.

  • После высыхания первого слоя, покрасьте второй, а затем и третий (если нужно) пласт краски. Тщательно просушивайте каждый слой перед нанесением последующего.

Совет! Все слои должны иметь одинаковую плотность и толщину, а также корректное направление. Каждый последующий пласт перпендикулярен предыдущему. Например, первый слой эмульсии вы нанесли вдоль длинной стены помещения, второй — вдоль короткой, а третий опять вдоль длинной.

Потолки, сооруженные из гипсокартона особенно важно досконально подготовить, прошпаклевав их, отшлифовав и прогрунтовав места установки саморезов, чтобы они не выделялись после покраски на общем фоне.

Если вы нанесите водоэмульсионку на бетон или стяжку, то количество слоев будет равняться 3-4, так как поверхность темного цвета будет просвечивать и затемнять белую краску.

 

Заключение

При самостоятельном покрытии потолка водоэмульсионной краской, необходимо защитить кожу, глаза и дыхательные пути, надев респиратор, одежду и очки. В особенности, если вы аллергик или страдаете астмой. Хоть составы на водной основе фактически не пахнут и относительно безопасны, при продолжительном вдыхании они могут спровоцировать аллергическую реакцию.

 

Vektor remonta

2019-10-31

Как покрасить деревянный потолок

Покраска деревянного потолка мало чем отличается от покраски дерева любой другой формы. Основные отличия такие же, как и при окрашивании любой высокой поверхности, и они включают доступность и физическую нагрузку. Если деревянный потолок представляет собой обшитую панелями древесину, которая была помещена поверх гипсового потолка в качестве декоративного фасада, вы должны относиться к нему так же, как к покраске обшитой панелями стены.

Шаг 1 — Правильная подготовка

Перед покраской разложите пылезащитные чехлы на все, что вы хотите защитить. Накройте мебель и пол, чтобы брызги краски не попали на ткань или окрашенные поверхности.

Шаг 2 — Очистка потолка

Используйте тряпку, чтобы очистить всю пыль или паутину с потолка. Обязательно загляните во все углы и удалите все, что может попасть на валик или кисть.

Шаг 3 — Шлифование

Шлифование деревянного потолка — непростая задача. Вы будете работать полностью вверх ногами, поэтому получить хороший ракурс будет чрезвычайно сложно.Это может быть немного проще, если вы можете лечь на платформу строительных лесов и получить лучшую покупку на шлифовальной машине, которую вы используете.

Для этого метода обязательно потребуются респиратор и защитное стекло, потому что на вас будет падать пыль. Стоит отметить, что существуют альтернативные методы, позволяющие уменьшить необходимость шлифования потолков. Теперь доступна легкая подготовка поверхности. Обычно они выпускаются в форме аэрозольных баллончиков и действуют как тонкий клей, который прилипает к поверхности дерева и позволяет наносить краску на то, что было блестящей поверхностью.Если вы когда-либо использовали фиксирующий спрей в своих произведениях искусства, вы знакомы с этой концепцией, поскольку она работает по тому же принципу.

Шаг 4 — Грунтовка

Нанесите грунтовочную краску валиком. Нанесите слой равномерно и уменьшите разбрызгивание, медленно перемещая валик. Не перегружайте ролик. Покрасьте потолок, используя для начала метод поперечной текстуры, чтобы все более мелкие участки текстуры были покрыты равномерно. Следите за зерном, чтобы обеспечить равномерное распределение.

Шаг 5 — Посмотрите

Спуститесь и отойдите от области, чтобы взглянуть с другой точки зрения.Встаньте во всех четырех углах комнаты и посмотрите через потолок, проверяя наличие тонких пятен или пропущенных участков. Если цвет грунтовки контрастирует с цветом древесины, вы легко заметите любые тонкие участки, но если грунтовка коричневая, вам, возможно, придется искать разницу в оттенке, а не в цвете.

Шаг 6 — Покраска

Когда грунтовка полностью высохнет, можно приступать к покраске потолка. Опять же, будьте осторожны, чтобы не перегрузить ролик. Снова прокрасьте текстуру, а затем проследите за ней, чтобы закончить рисунок.Всегда осматривайте потолок с другой точки зрения и при необходимости наносите второй слой.

КАК ПОКРАСИТЬ ДЕРЕВЯННУЮ ПОТОЛКУ

Я занимаюсь росписью подсобных помещений / офиса, что отнимает много времени, которое я обычно трачу на изучение каталогов семян. К счастью, я отработал большую часть этого и в процессе разработал довольно хороший метод покраски деревянных потолочных досок.

Покрасив деревянные потолки на кухне (они были замаринованы в розовый цвет, когда мы въехали), могу вас заверить, что если у вас вообще есть выбор, вы захотите покрасить потолочные доски до того, как они будут установлены .Деньги, которые вы сэкономите на массажах или счетах мануального терапевта, того стоят.

Наш подрядчик купил их, чтобы они соответствовали деревянным потолкам на кухне и в коридоре. Это две 4-дюймовые доски с V-образным пазом посередине с пазом и гребнем. Когда вы их кладете, они выглядят как отдельные доски. Когда вы переворачиваете доски, это простые доски шириной 8 дюймов, поэтому их можно использовать и в этой конфигурации. В спальнях наверху мы использовали 5- или 6-дюймовые отдельные доски с пазом и пазом, которые я предпочитаю, но я хотел соответствовать существующим потолкам внизу.Ярлыки на них называли их «автосайдингом», так что ищите это, если не можете найти их с помощью поиска досок.

Будьте избирательны в выборе досок. В группе, которую привез подрядчик, есть несколько индеек, от которых, надеюсь, он сможет избавиться. Главное, что нужно искать — это большой узел на языке, потому что, если (когда) он выпадает, под ним ничего не будет. Некоторые из досок также имеют решительный крючок, и вы хотите попытаться избежать этого по очевидным причинам.

Если вы планируете красить доски, главное, о чем стоит беспокоиться, — это узлы. Если вы не подготовите доски должным образом (скажем, в три раза быстрее), узлы вылезут наружу, и вы будете перекрашивать их через шесть месяцев. Это произошло с нашими профессионально окрашенными досками наверху, и это было болезненно, так что сделайте все возможное, чтобы это предотвратить.

Первый шаг — заполнить все узлы. Сейчас это моя любимая шпатлевка для дерева. Он не затвердевает в банке, как другие, и подходит для внутренних и внешних работ. Он также сохнет за 30 минут, что очень полезно. Я просто использую пластиковый шпатель, чтобы разгладить им любые узлы, вмятины или царапины.

Поищите таких злодеев и залейте их замазкой.
Вот узел, который был отшлифован и заполнен, но я вернулся и снова заполнил его, потому что еще оставалось несколько углублений.

Когда она высохнет, я шлифую всю лицевую сторону доски. Важно удалить с досок всю «фрезерную глазурь», а также разгладить древесный наполнитель.Я шлифовал только поверхности досок и не беспокоился о V-образной канавке или гребне. Я использую эксцентриковую шлифовальную машинку (самый часто используемый электроинструмент в доме) с наждачной бумагой зернистостью 150, потому что это то, что у меня было. Я бы использовал зернистость 180, если бы она у меня была, но подойдет и то, и другое.

Когда доски отшлифованы, я убираю пылесосом как можно больше пыли и затем протираю влажной тряпкой. Это когда я заполняю любые вмятины или дыры, которые я пропустил или которые не были заполнены полностью с первого раза. Затем я возвращаюсь и шлифую их вручную.

Я использую 4-дюймовый поролоновый валик и кисть для этапа грунтовки, который является наиболее важным. Крайне важно использовать грунтовку, блокирующую пятна, которая специально предназначена для герметизации узлов. Мне нравятся продукты Zinnsser, и я использовал новую латексную пятновыводящую грунтовку BIN (я стараюсь использовать латекс, когда это возможно, просто для облегчения очистки). Это недешево — 30 долларов за галлон, — но оно того стоит.

После заполнения узлов и шлифовки загрунтуйте гребень и канавку с помощью щетки, затем нанесите мини-валик на плоские поверхности, смывая грунтовку щеткой.

Начните с кисточки в V-образной канавке и на гребне, затем проведите валиком на каждой доске. Это происходит очень быстро, и вы можете двигаться быстро. Затем проведите кистью и нанесите праймер «кончик», просто разгладив все и убедившись, что края покрыты. Обратите особое внимание на гребень и внешнюю канавку и убедитесь, что в этих местах нет пробежек или луж, потому что это затруднит их установку.

На нашем верстаке полный беспорядок, но я рекомендую стакан вина с подносом для краски.

Подождите, пока грунтовка высохнет (обычно около часа), а затем повторите все заново. Два слоя грунтовки могут показаться чрезмерными, но помните, что цель здесь — запечатать эти узлы. Я не зашкуриваю между слоями грунтовки, и если есть особенно темный узел, который я все еще могу увидеть через два слоя грунтовки, иногда я возвращаюсь и просто подкрашиваю его. Лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть.

Затем используйте наждачную бумагу с зернистостью 220 на шлифовальном блоке, чтобы быстро стереть все.Вы просто пытаетесь разгладить грунтовку, а не удалить ее, поэтому обычно достаточно быстрой шлифовки. На этом этапе я также шлифую канавку. Опять же, тщательно удалите пыль.

Я предпочитаю красить деревянные потолки полуглянцевой краской. Это единственный раз, кроме случая, когда при покраске мебели я использую более блестящий глянец, чем сатин. Изначально я покрасил кухонный потолок в сатин, и мне было все равно, и пришлось вернуться и сделать это с помощью полуглянца.

Мне нравится наносить финишное покрытие кистью.На это уходит немного больше времени, чем на прикатывание, но мне кажется, что у меня больше контроля над краской с помощью кисти, а не прочесывания канавки, последующего движения валиком и затем опрокидывания краски. Работайте быстро и, когда краска еще влажная, просто легко проведите кистью по всей доске от одного конца до другого, не останавливаясь. Это выровняет участки, где кисть могла остановиться.

Дайте им высохнуть, и они готовы к восхождению. Я предоставлю это профессионалам, и я вернусь с мини-учебником о том, что будет дальше, когда это закончится.

Покраска деревянных балок — Earthborn Paints

Деревянные потолочные балки обладают характером. Деревянные балки, типичные для классического загородного коттеджа, можно найти как в новостройках, так и в переоборудованных домах. Придавая им шарма и архитектурного интереса, они являются желанной особенностью для многих домовладельцев.

Однако во многих старинных зданиях, где небольшие окна и низкие потолки создают темные комнаты, внушительные деревянные балки могут сделать пространство еще темнее.

Исторически балки часто окрашивали в темный цвет, чтобы сохранить древесину и предотвратить ее гниение. Черные балки могут создавать эффект столкновения, особенно на фоне светлого потолка. Хотя этот черно-белый эффект обычно ассоциируется со зданиями эпохи Тюдоров, на самом деле он совершенно не характерен для многих старых зданий. А блестящие темные лучи также могут быть очень нелестными в небольшом пространстве.

А как насчет снятия старых деревянных балок?

Если у вас есть старые деревянные потолочные балки, которые были окрашены, один из способов восстановить характер вашей собственности — это зачистить балки, обнажив натуральное дерево.Это может занять много времени и кропотливой работы, но готовый эффект обычно стоит затраченных усилий! Специализированные компании могут значительно упростить этот процесс, но за это придется заплатить.

Есть два основных способа восстановить деревянные балки самостоятельно; пескоструйная обработка (или пескоструйная обработка) и использование химических удаляющих средств. Для старых деревенских балок пескоструйная очистка не всегда возможна, так как это может повредить балки, поэтому средство для снятия краски обычно более эффективно. Однако, если вы живете в исторической собственности, важно проконсультироваться с профессионалами, прежде чем браться за такую ​​серьезную работу!

Обрезанные деревянные балки, которые были сочувственно отреставрированы и обработаны маслом или воском (идеально подходит наш прозрачный мебельный воск ), могут выглядеть поистине потрясающе.

Какая лучшая краска для деревянных балок?

Однако на некоторых объектах зачистка балок непрактична и потенциально может принести больше вреда, чем пользы! Точно так же внешний вид голого дерева подходит не всем. Один из любимых способов осветлить пространство, оставаясь при этом аутентичным для возраста вашей собственности, — это покрасить деревянные балки в тот же цвет, что и ваш потолок. Это особенно хорошо работает, когда балки и потолки окрашены в светлые нейтральные цвета, такие как белый, кремовый или бледно-серый.

Pinterest полон идей по покраске деревянных балок

Подойдет любая из наших экологически чистых красок для интерьера; это просто зависит от внешнего вида и отделки, которые вам нужны. Если ваши балки уже окрашены, лучше всего использовать краску, которая полностью закроет любой существующий цвет. Наш Eggshell № 17 разработан для использования во всех деревянных изделиях в интерьере и будет иметь вид, аналогичный изображению слева вверху из Pinterest, где лучи окрашены в классический полный белый слой.Он имеет мягкий блеск и его можно легко протереть — идеально, если потолочные балки запыляются. Просто подготовьте ранее окрашенные балки с помощью нашей универсальной грунтовки, а затем нанесите как минимум пару слоев Eggshell № 17 для создания вневременной отделки.

Как белить деревянные балки

Еще один способ подчеркнуть естественную красоту деревянных балок, сохраняя при этом свет в вашей комнате, — это вымыть их белым цветом. Также известная как «известковая промывка», она придает блеск вашим деревянным балкам, позволяя просвечивать сучки и канавки древесины.

Earthborn’s Claypaint — идеальная краска для достижения такого вида благодаря высокому содержанию глины и сверхплоской матовой поверхности.

Просто разбавьте Claypaint водой (соотношение 1 часть воды к 1 части краски является хорошей отправной точкой) и нанесите мазками в том же направлении, что и текстура древесины. Во время работы приготовьте мягкую влажную ткань, чтобы «удалить» излишки краски до того, как она высохнет.

Этот метод можно использовать как для неокрашенных, так и для окрашенных деревянных балок, но имейте в виду, что любой цвет будет слегка просвечивать сквозь краску.К счастью, этот прием особенно эффективен для деревянных балок, которые уже были окрашены в темный оттенок.

Вы использовали краски Earthborn, чтобы изменить внешний вид вашего дома? Мы будем рады услышать об этом! Отметьте нас в своих сообщениях в социальных сетях или , свяжитесь с нами здесь .

Как покрасить потолок

Если вы не хотите брать на себя потенциально неудобную работу по покраске потолка, вы не одиноки.Но есть способы рисовать поверх головы, которые менее утомительны, помогают устранить большинство подтеков и позволяют судить, покрываете ли вы весь потолок.

С другой стороны, во многих случаях вы снова красите потолок в белый цвет (с единственной оговоркой, что не все белые краски одного оттенка). Большинство работ по покраске в один цвет намного проще, чем нанесение нового цветного покрытия. Покраска через голову станет проще, если вы используете чехол для валика для ворса правильного размера и удлинительную штангу нужной длины. Как только вы полностью подготовите комнату, вы обнаружите, что покраска потолка идет быстро и с минимальными усилиями.

Основные советы по покраске потолка

Состав краски для потолка отличается от состава краски для стен — ее более густой и липкий состав предназначен для устранения большинства подтеков, и лучше всего использовать ее с валиком с ворсом 3/8 дюйма при покраске гладкого потолка и более толстым ворсом для текстурированных потолков. Плоская или матовая белая потолочная краска — самый популярный вид краски по нескольким важным причинам:

  • Плоская матовая краска скрывает недостатки потолка лучше, чем матовая или глянцевая отделка, подчеркивающая все изъяны на поверхности.
  • Белый цвет отражается и отражает больше света в комнате, в результате чего пространство становится светлее.
  • Белая потолочная краска обеспечивает безграничный обзор для ваших глаз, который создает иллюзию того, что комната больше, чем она есть, в то время как цветной потолок создает иллюзию меньшего пространства.

Наконец, не волнуйтесь, красите ли вы потолок до или после стен — в любом случае это нормально. Независимо от того, в каком порядке вы красите комнату, вы неизбежно капнете или разбрызгаете немного потолочной краски на стены или настенную краску на потолке, которую нужно будет подкрасить.Однако, если ваши стены полностью высохли, может быть проще защитить каждый их сантиметр, протянув пластиковую пленку по комнате с помощью малярной ленты, как на фото выше, а затем покрасив потолок.

Ель / Марго Кэвин

Реставрация деревянного потолка: Восстановление потолка шпунт

Аварийная покраска
9 июля 2017 г.

Что важнее для вашего следующего проекта покраски. Цена или качество?
15 августа 2017

Недавно я купил дом с деревянным потолком с шпунтованной крышей на веранде, который не ремонтировался последние семь лет.Итак, пришло время восстановления.

Потолок оставался нетронутым в течение многих лет, хотя и был защищен непосредственно элементами, он все еще выдерживал влагу и полное отсутствие солнца.

Процесс, который я выбрал для этой реставрации потолка, был:

  1. Очистка, так как она проводилась на крыльце экрана, я решил использовать мойку высокого давления при низком давлении с биоразлагаемым очистителем с легким отбеливателем. Ополаскивание полоскание водой
  2. Подождите и дайте ему высохнуть. Мне потребовалось три дня, и я проверил содержание влаги с помощью влагомера, чтобы убедиться в его сухости.
    3. Свет
  3. отшлифовал потолок, и позвольте мне сказать, что держать шлифовальную машинку в таком положении было проблемой для рук. Я использовал шлифовальную машинку Festool с пылесосом для удаления пыли. Потолок размером 8 футов на 2 только шлифовать за 4,5 часа.
  4. Затем я пропылесосил весь потолок и протер их липкой тканью, чтобы удалить любые пропущенные частицы пыли.
  5. Затем я повесил пластик на все стены с помощью скотча и 3-метрового пластика для малярных работ, чтобы поймать любые провалы продукта, который я собирался пойти на потолок
  6. Затем я нанес два слоя лака Spar на масляной основе от Helmsman.После первого слоя я слегка отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 220 и протер липкой тканью, а также пропылесосил
    7. .

Как вы можете видеть на фотографиях, теперь он защищен на долгие годы и выдерживает любую непогоду, хотя не бывает прямой жары от дождя или снега, он должен иметь защитное покрытие.

Советы по этому проекту;

  • надеть респиратор
  • надеть защитные перчатки из лака
  • защита пола и стен
  • дайте себе достаточно времени от машинной стирки до высыхания, и завершенный вид стоит подождать

Как покрасить белый потолок в комнате

Выбор краски для потолка

Использование лучшей краски, предлагаемой брендом, упростит покраску белого потолка и улучшит покрытие по сравнению с более дешевыми альтернативами. Для полного покрытия может потребоваться до четырех или более слоев некоторых низкосортных красок, в то время как качественная краска покроет большинство поверхностей всего одним слоем. Лучшая краска будет немного дороже, но сэкономленные трудозатраты с лихвой окупятся. Большинство производителей красок предлагают такую ​​краску профессионального качества в своей линейке продуктов.

Используйте плоскую латексную краску при маскировке для рисования прямых линий. Это минимизирует вероятность отслаивания и значительно улучшит конечный результат по сравнению с блестящей краской, такой как полуглянцевая.Плоский латекс легко подправить, и повторяющиеся слои не будут мигать, когда краска высохнет. С другой стороны, блестящие краски оставляют следы валика и кисти, особенно при многократном нанесении. Кроме того, блестящий потолок может отвлекать, а не улучшать обстановку.

Сначала покрасьте стены

Если стены уже окрашены, пропустите этот шаг. В противном случае сначала покрасьте стены своей комнаты. Наносите кистью цвет стены рядом с потолком, пусть он немного перекрывается, но избегайте попадания больших капель на потолок, насколько это возможно.Если покрытие является проблемой, используйте два тонких слоя краски, а не один толстый, чтобы предотвратить образование отложений. Это создаст более четкую границу между цветами краски и минимизирует цвет, который необходимо покрыть белой краской для потолка.

Маска для стен

Дайте краске для стен высохнуть примерно в течение недели, прежде чем пытаться наклеить малярный скотч. Когда будете готовы, используйте малярную малярную ленту шириной не менее 1,5 дюйма. Нанесите короткие полоски ленты, чтобы лучше контролировать линию и держать ленту как можно более прямой.Сначала заклейте все углы скотчем.

Затем приклейте лентой прямые участки вдоль стен. Перекрывайте концы каждой ленты примерно на дюйм. Чтобы обеспечить хорошее сцепление, прижмите ленту к стене чистым шпателем. Слегка надавите на лезвие и потяните за него. Слегка надавите на свежеокрашенные стены, чтобы свести к минимуму вероятность отслаивания. Продолжайте так же вокруг потолка, чтобы закончить оклейку стен, а затем обмотайте лентой все осветительные приборы или крышки воздуховодов на потолке.

Кисть для рисования вдоль ленты

Используйте белую краску хорошего качества и нанесите кистью тонкий слой шириной около трех дюймов по периметру потолка и любых приспособлений или вентиляционных отверстий. Наносите только тонкий слой краски по краю ленты, чтобы предотвратить кровотечение под ней. Если требуется больше слоев для покрытия глубоких цветов, дайте первому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Удалите ленту

Снимите ленту со стен до высыхания последнего слоя матовой краски.Медленно потяните за ленту под острым углом, чтобы избежать отслаивания. При необходимости проведите кончиком шпателя по ленте, чтобы разорвать пленку краски, препятствующую четкому отделению от линии потолка.

Рулонный потолок

Когда кисть закончена, покрасьте оставшуюся часть потолка валиком. Раскатайте краску прямо над краской, но будьте осторожны возле стен, чтобы не задеть их валиком. Дайте краске высохнуть и проверьте покрытие.

При покрытии потолка белой краской валик часто оставляет более тонкий слой, чем кисть. Это будет совершенно очевидно после того, как краска высохнет с отчетливой сплошной белой полосой по периметру и серым оттенком в других местах.

Если вы заметите разницу между работой кисти и обработкой валиком, нанесите валиком еще один слой краски. Опять же, прикатайте только к краю нанесенной кистью краски, но не ударяйте по стенам. Второй слой обычно обеспечивает равномерное покрытие всего потолка, особенно если вы используете качественную плоскую латексную краску.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
Тенденция дизайна

: эффектный потолок из дерева

Бекки Оуэнс и Николь Дэвис

Одна большая тенденция на 2019 год — заявленный потолок. Потолок — это пространство, которым часто пренебрегают, и клиенты предполагают, что им нужно покрасить потолок в белый цвет. И хотя в базовом белом цвете нет ничего плохого (это тот вид, который мы используем в большинстве наших дизайнов), потолок может работать как важный элемент дизайна в пространстве.Сегодня мы рассмотрим деревянные потолки. Так мы поделились в прошлом месяце в главной ванной комнате проекта Summit Creek. Это помогло нам создать современный органичный вид, который мы искали в пространстве. Посмотрите, как деревянные потолки могут сочетаться с разными эстетиками и пространствами, чтобы создать теплую гостеприимную атмосферу.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Проект Беки Оуэнс Саммит Крик

Дуб средних тонов в этой черно-белой ванной комнате создает теплую современную органическую атмосферу.Рисунок в виде елочки создает дополнительную глубину и текстуру. Мы применили этот теплый тон во всем пространстве с помощью латунных светильников и освещения, деревянного туалетного столика и теплого нейтрального винтажного ковра.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Coats Homes / Уилсон Фукуа / Тереза ​​Роу

Эта главная спальня взята из одного из наших самых популярных постов о домах мечты — «Дом мечты: современное средиземноморье в Калифорнии».В доме красиво сочетаются характер Старого Света и современные черты. Деревянный потолок помогает создать аутентичную деревенскую атмосферу.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Пост 31 Интерьеры

Насколько невероятна эта запись? Здесь вторичные балки создают потолок, полный деревенского шарма, который идеально подходит для фермерского дома, ранчо или дома в горах.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Remedy Design

Эффектный деревянный потолок с необработанной отделкой сочетается с черным, латунным и белым оттенками на этой кухне с атмосферой французского кантри.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

L&B Limited Co

Свежая, но теплая, эта кухня с эффектным деревянным потолком является хорошим примером тенденции кухни «белый + дерево». Дерево на потолке — прекрасный способ получить эффект. Узнайте больше об этой кухне в этом посте.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Murphy Mears Architects

Окна с черной рамой выглядят индустриально, но терракотовый пол и потолок с деревянными балками добавляют тепла.Это сочетание — прекрасное обновление для образа современного фермерского дома.

Николь Дэвис Интерьеры

Этот потолок из светлого дерева по-прежнему кажется свежим и воздушным в этом красивом горном доме. В сочетании с камнем комната кажется богатой и органичной. Очень хорошенькая.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Brooklyn Decker

Такая красивая ванная.Сильно текстурированное деревенское дерево — удивительное сочетание с классическим белым и мраморным полом. Дизайн кажется богатым и уникальным из-за неожиданного сочетания.

Через @markalunasarchitecturegroup

Сочетание белоснежного шипа с деревенской теплотой этого деревянного потолка просто потрясающее.

Через @Designstorms

Смешанные тона узорчатого деревянного потолка и столешниц из массива дерева придают этой неподвластной времени белой кухне глубину и интерес.

30Апр

Подвесной потолок реечный алюминиевый монтаж: Как сделать реечный потолок своими руками: инструкция, советы по установке

30 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Реечный алюминиевый подвесной потолок – разновидности и способы монтажа

Ещё несколько десятилетий назад на территории нашего государства в большом количестве начали появляться товары, завезённые из-за границы, о которых люди даже не имели представления. Данная тенденция не обошла стороной и рынок строительных материалов – качественный, красивый и необычный товар, завезённый из европейских стран, моментально завоевал популярность среди отечественного потребителя.

Одной из таких новинок стали подвесные потолки алюминиевые, которые попали к нам с территории Германии. При этом их солидная цена на то время, никоим образом не отразилась на покупательной способности, и они были приняты на вооружение строительными бригадами, занимающимися отделкой потолков в офисах и жилых помещениях.

Что подразумевается под реечным потолком?

Потолок алюминиевый реечный является разновидностью подвесных потолков, который обладает практичностью, простотой монтажа, а самое главное — сравнительно небольшой ценой. Основным облицовочным материалом в такой конструкции являются декоративные рейки из алюминия, о положительных качествах которого знают практически все ещё со школьной скамьи. Данный материал имеет незначительную массу, хорошо проводит тепло, легко режется и монтируется, а также не подвержен образованию ржавчины, поэтому подходит для помещений с высоким уровнем влаги. Благодаря всем этим качествам алюминиевый реечный потолок, который можно купить практически в любом строительном магазине, имеет почти неограниченный эксплуатационный ресурс.

По способу сооружения облицовочной конструкции основания потолка, он делится на несколько видов – открытая и закрытая потолочная система. Открытый реечный алюминиевый потолок монтируется с незначительными зазорами между соседними элементами. При этом такой зазор в дальнейшем перекрывается декоративными вставками либо остаётся без изменений, если так было задумано дизайнером. Закрытая конструкция та, в которой алюминиевые рейки стыкуются без видимых швов, как в деревянной вагонке. При этом обе алюминиевые потолочные системы имеют ряд особенностей:

  1. Благодаря своей конструкции такие потолочные системы способствуют качественной вентиляции подпотолочного пространства естественным способом.
  2. В случае с закрытой потолочной системой поверхность получается сплошной и идеально ровной. Чтобы как-то придать изюминки такому потолку, можно использовать рейки с разной фактурой либо цветовой гаммой.
  3. Есть и другие внешние отличия декоративных панелей в зависимости от производителя. Так, некоторые компании выпускают рейки с закруглёнными краями, а другие производят панели для подвесного потолка из алюминия со строгими ровными кромками. Благодаря этому внешний вид подвесного реечного потолка может сильно отличаться.
  4. При создании индивидуального дизайна, могут использоваться реечные конструкции, напоминающие что-то совершенно непривычное, так как рейки под заказ изготовляются самых причудливых форм.
  5. Сами по себе декоративные алюминиевые панели имеют незначительную толщину, поэтому при их монтаже необходимо быть максимально аккуратным. В некоторых случаях для обустройства потолка данного вида используют не рейки, а алюминиевую ленту.
  6. Декоративная стандартная рейка выпускается шириной в 100мм и в разрезе напоминает букву «П». Если говорить о длине, то она нарезается непосредственно в магазине по размерам, необходимым заказчику. При этом максимальная длина реечных алюминиевых планок составляет 6 погонных метров, а в случае с помещениями больших габаритов можно заказать товар по индивидуальным размерам, при этом его цена будет еще ниже.

Конструктивные составляющие реечного потолка

В большинстве случаев все необходимое для сооружения подвесной реечной системы потолка можно купить в комплекте, поставляемом производителем, что довольно-таки удобно. Покупателю не придётся бегать по магазинам в поисках того или иного элемента. Помимо этого, детали, приобретаемые по отдельности, попросту могут не стыковаться между собой, и общая их цена будет намного выше.

В состав алюминиевого реечного подвесного потолка помимо декоративных панелей, входят: специальные подвесы, настенные уголки, крепящиеся по периметру помещения, металлические профиля, декоративные вставки для открытой реечной системы и траверсы. Ну и крепёж, состоящий из дюбелей и саморезов.

Разновидности алюминиевых реечных потолочных конструкций

На сегодняшний день облицовочные части потолочной системы бывают перфорированными или монолитными. В первом случае закрытый потолок будет обладать качественной вентиляцией, как и открытая конструкция. Плюс ко всему, перфорированный алюминиевый потолок из реек обладает хорошей звуковой изоляцией. Поэтому он пользуется большой популярностью в помещениях с высоким уровнем шумов – там, где происходит постоянное скопление народа либо звучит музыка.

Для помещений, обладающих большими габаритами, рационально купить кассетные панели, с которыми намного легче работать, чем с реечными аналогами. При этом панели выпускаются с различной фактурой и формой – все зависит от предпочтений владельца помещения.

Использование подвесных реечных потолков с волнистыми панелями либо лентами в помещениях с высокими стенами и неправильными геометрическими формами является наиболее рациональным. При этом внешний вид и цена такого потолка порадуют любого человека, затеявшего ремонт.

Чтобы создать неповторимый интерьер, дизайнерами используется комбинация различных по фактуре и цвету декоративных реек, которые чередуются в последовательности, соответствующей задуманному стилю ремонта. Также большой популярностью пользуется монтаж реек в разных направлениях либо под углом друг к другу.

Иногда на декоративные панели наносят рельеф или используют в комплексе с другими фактурами. Фантазия дизайнеров зачастую просто безгранична. Однако такое удовольствие, недешёвое и поэтому чаще всего эксклюзивные потолки используются в общественных помещениях.

Процедура монтажа реечного потолка из алюминия

Чтобы смонтировать подвесной алюминиевый реечный потолок, нужно выполнить предварительные работы по разметке поверхности при помощи водяного уровня. Для этого с помощью карандаша очерчивают периметр потолочной конструкции. Расстояние от базовой поверхности до нового потолка не должно превышать 120 мм. При этом, чтобы все работы выполнить качественно и быстро, необходимо иметь следующий инструмент:

  • дрель с функцией отбойника;
  • электрический шуруповёрт;
  • водяной либо лазерный уровни;
  • измерительная рулетка;
  • ножницы для резки металла.

Последовательность монтажа реечного алюминиевого потолка происходит в соответствии со следующими этапами:

  1. Начинается сборка потолочной конструкции из алюминия с монтажа стеновых уголков по периметру помещения. Крепление производится при помощи дюбелей и саморезов.
  2. На следующем этапе по разметке на потолке высверливаются отверстия: вдоль поверхности с шагом 1200 мм и 300 мм поперёк. В дальнейшем на них закрепляются с помощью саморезов подвесы, благодаря которым можно отрегулировать уровень будущего потолка.
  3. Очередной этап обусловлен креплением стрингеров, которые будут фиксироваться к подвесам. Монтаж последних происходит перпендикулярно по направлению к декоративным рейкам, в уровень с монтажными профилями.
  4. Затем вставляются специальные стержни подвесов в отверстия на траверсах, которые туго фиксируются зажимами. Получаемая в конечном результате конструкция и будет выступать в качестве основного каркаса алюминиевого реечного потолка.
  5. Для надёжного крепления реек, в стрингерах обустроены специальные вырезы, представляющие собой защёлки. Таким образом, поочерёдно фиксируются все декоративные планки, предварительно освобождённые от защитной плёнки.
  6. Идущую по потолочной поверхности электропроводку необходимо зафиксировать к потолку. В противном случае она будет мешать проведению монтажных работ. Свободными должны оставаться концы электропроводки, подлежащие к подсоединению светильников, под которые в рейках обустраиваются отверстия.

Обустройство освещения в реечных потолках

Как и в случае с другими видами подвесных потолочных конструкций, очень важно рационально обустроить осветительную систему. В случае с глянцевой поверхностью, которая обладает высокой светоотражающей способностью, помещение будет достаточно светлым, даже при использовании небольшого количества источников света.

  • Для санузла либо кухонного помещения можно использовать точечные светильники с галогенными или светодиодными лампами, которые значительно экономят потребление электроэнергии. В маленьких помещениях таких осветительных приборов вполне достаточно.
  • Для помещений с большими габаритами целесообразно использовать крупные светильники, ассортимент которых на строительном рынке удовлетворит потребности любого клиента. Естественно, выбор таких источников света должен происходить в соответствии с общим дизайном интерьера. Иногда можно использовать комбинированное потолочное освещение и на потолке, и на стенах.

Подводя итоги, хочется отметить, что, обустроив подвесной алюминиевый реечный потолок в своей квартире либо загородном доме, домовладельцу никогда не придётся жалеть о принятом решении. Тем более что в любой момент можно установить новые декоративные панели другой расцветки для обновления старого дизайна. При этом других причин для ремонта такого потолка просто не существует, так как материал, используемый при его изготовлении, прослужит много десятков лет.

Подвесной алюминиевый реечный потолок — особенности монтажа.

Почему алюминий – это уже хорошо?

Реечный потолок – распространенная подвесная система, которая состоит из узких металлических панелей. Она имеет эстетичный, привлекательный вид, разнообразный дизайн, довольно часто используется в различных общественных местах. Естественно, влаги алюминий не боится, поэтому в первую очередь потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей устанавливают в ванных комнатах с повышенной влажностью.


Еще со школьной скамьи мы с вами знаем, что алюминий обладает множеством полезных качеств. Это очень легкий металл, который прекрасно проводит тепло, легко режется. Он не подвержен коррозии. Если раньше алюминиевые рейки считались дефицитом, то сегодня они продаются практически в любом хозяйственном магазине. Кстати, эксплуатационный ресурс материала практически неограничен.

Интересна история появления металлического потолка в нашей стране. Впервые алюминиевые рейки завезли к нам из Германии. Подвесной потолок реечный алюминиевый был мгновенно принят на «вооружение» бригад, занимающихся отделкой потолков.

Разновидности

В зависимости от расположения, алюминиевые реечные подвесные потолки могут быть открытыми и закрытыми.

  1. Открытая система всегда монтируется с небольшим промежутком между рейками. Эти отверстия либо остаются полностью открытыми, либо прикрываются вставками. Зачем оставляют щели? Обеспечивается хорошая вентиляция. В то же время, вставки различного цвета позволяют создать поистине уникальный потолок.
  2. Закрытая система предполагает установку реек почти вплотную – формируется одна сплошная поверхность. Во избежание монохромности, специалисты часто чередуют панели различного цвета.

Подвесные потолки отличаются и по дизайну. Итальянский тип предполагает закругление кромок. Характерной особенностью немецкого являются строгие прямые кромки каждой панели.

Когда будете делать монтаж и планировать расположение подвесной конструкции, обязательно учитывайте направление стыков, которые образуют ровные линии.

Чаще всего практикуется вариант от окна к стене, которая находится напротив. Узкое помещение сразу покажется шире, если расположить панели поперек. Монтаж по диагонали зарекомендовал себя с хорошей стороны в квадратных помещениях.

       Статья в тему: «Виды алюминиевого реечного потолка»

Взвесим достоинства и недостатки

Ниже будут перечислены 8 внушительных преимуществ реечного алюминиевого потолка:

  1. Простота разборки и сборки металлической конструкции. В любой момент вы сможете получить доступ к нужным коммуникациям, заменить нужную панель и так далее.
  2. Отменное качество, неоднократно подтвержденное многочисленными российскими, зарубежными сертификатами.
  3. Высокая устойчивость к воздействию влаги. Сырости и воды алюминий вообще не боится, горячий пар для него тоже не проблема. Можете смело выполнять монтаж во влажных помещениях.
  4. Долговечность. Сделанные из алюминия потолки прослужат вам (внимание!) от 30 до 50 лет.
  5. Абсолютная экологичность. Материал не содержит вредных примесей и добавок, поэтому он совершенно безопасен. На поверхности не заводятся бактерии. Вымыть потолок можно губкой с использованием моющих средств.
  6. 100% пожаробезопасность. Как думаете, какой материал вспыхнет быстрее: ткань, пластик или алюминий? Вот почему алюминиевые потолки принято устанавливать в помещениях с достаточно высокими требованиями к пожарной безопасности.
  7. Для реечных конструкций выпускаются светильники. Это позволяет создать оптимальное освещение в комнате.
  8. И последнее. Поскольку металлическая поверхность обладает светоотражающими свойствами, помещение будет казаться намного светлее. Пусть и небольшая, но стабильная экономия электроэнергии вам обеспечена.

           Статья в тему: «Освещение на потолке»

Недостаток у алюминиевых реек всего один, и он скромный. Высота комнаты уменьшится на несколько сантиметров.

Конструктивные составляющие

А ведь тем, кто собрался выполнять монтаж алюминиевого подвесного потолка, уже повезло.

Мало того, что установка может быть выполнена своими руками, так еще и все элементы уже продаются в комплекте. Следовательно, вам не придется устраивать марафонский забег по магазинам в надежде найти тот или иной элемент.

Стандартная комплектация состоит из декоративных панелей, подвесов и настенных уголков, которые крепятся по всему периметру. Вместе с ними уже идут металлические профили и декоративные вставки (если реечная система открытая), а также траверсы и крепеж. Последний обычно состоит из саморезов и дюбелей.

      Статья в тему: «Подвесной алюминиевый потолок»

Процедура монтажа

Потолочный монтаж реек всегда начинается с разметки поверхности. Очень удобно использовать для этих целей уровень. Обычный карандаш применяется, чтобы очертить периметр. Расстояние до нового потолка не должно быть больше 12 сантиметров.

Для качественного выполнения работ вам потребуются:

  • Дрель, выполняющая функцию отбойника.
  • Электрический шуруповерт.
  • Лазерный или водяной уровни.
  • Измерительная рулетка, ножницы, которые режут металл.

Последовательность действий при установке будет такой:

  1. Монтаж уголков по периметру с помощью саморезов, дюбелей.
  2. Высверливание отверстий: через каждые 30 сантиметров вдоль и 120 сантиметров поперек.
  3. Фиксация подвесов на саморезах, регулировка уровня.
  4. Крепление стрингеров, которые фиксируются к подвесам. Установка производится перпендикулярно по направлению к рейкам.
  5. Вставка стержней подвесов в отверстия на траверсах, тугая фиксация зажимами. В конечном счете, у вас получится конструкция, которая будет выступать в роли каркаса.
  6. Специальные вырезы в стрингерах обеспечивают надежное крепление. Они выглядят как защелки, позволяя прочно зафиксировать декоративные планки.
  7. Проводка прочно фиксируется, чтобы она не мешала процессу монтажа. Концы остаются свободными – к ним вы будете подключать светильники. В рейках под них обустраиваются специальные отверстия.
  8. Какую систему освещения рекомендуется использовать? Если это санузел или кухня, подойдут точечные светильники со светодиодными либо галогенными лампами. Они существенно экономят потребление. Для больших помещений приобретаются светильники покрупнее.

Подводя итоги, становится понятно, что обустройство алюминиевого потолка в квартире или загородном доме – это мудрое и взвешенное решение. Конструкция характеризуется практичностью и надежностью, а также долговечностью. Если же внешний вид потолка успеет наскучить, вы всегда сможете заменить одни декоративные панели на другие, обновив тем самым старый дизайн.

Подвесные потолки из алюминиевых реечных панелей

Реечные потолки устанавливают не так часто. В основном данное покрытие использует на кухне и в ванной, но для других комнат этот вид отделки тоже подходит. Алюминиевый реечный потолок практически не имеет недостатков, хорошо вписывается в современный интерьер, легок в установке.

Особенности алюминиевых реечных потолков

Алюминий нейтрален к воде и перепадам температур, что говорит о его надежности. Особенно сложно выбрать материал отделки для ванны и кухни, алюминий же идеально подходит. Он также впишется и в другие комнаты. Единственное место, где алюминий, скорее всего, будет мешать — спальня. Такой потолок за счет своей блестящей поверхности привлекает много внимания и не дает глазам отдохнуть. Для спальни не самый лучший вариант. Но можно использовать рейки с матовым покрытием, что немного убавит блеска.

Один из минусов любой навесной конструкции — это забор сантиметров у высоты потолков. Но алюминиевые потолки легко с этим справляются. Зеркальная поверхность делает на вид помещение в два раза просторнее. Использовать зеркальные потолки не лучшая идея в больших помещениях. Это создаст эффект бесконечного пространства. В гостиной такой дизайн, может быть, и впишется, а вот в других помещениях создаст офисное настроение, а никак не тепло домашнего уюта.

А вот плюс любых навесных конструкций, из которых алюминиевые рейки не исключение, это маскировка всех недостатков потолка. Предварительных работ с потолком не требуется, но специалисты рекомендуют обрабатывать поверхность потолка от плесени и бактерий. Алюминий же не нуждается в дополнительных обработках, он не окисляется, не гниет, на нем не скапливаются бактерии.

Цена на алюминий не очень высокая. Такие потолки доступны почти всем. Срок их эксплуатации достигает 20 лет. У некоторых они стоят и намного больше. В уходе неприхотливы. По мере загрязнения просто протирайте их. Один из пунктов по экономии — это установка. Рейки очень легко установить, не потребуется вызова мастеров. Все можно сделать своими руками.

Алюминиевые рейки бывают разными по типам своего покрытия. Цветовой спектр очень велик, тут не приходится выбирать из малого. Иногда производители изготавливают рейки алюминиевые рейки с рисунками, но значительно реже.

  • Зеркальные. Отражают пространство на все 100%, прежде чем выбрать подумайте, не будут ли они вас раздражать. Установка в ванной или спальне может вызывать больше негативных эмоций. Это не касается тех, кто любит смотреть на себя в зеркало.
  • Глянцевые. Отражают чуть менее чем зеркальные, но все равно блеска более чем предостаточно. Аккуратно относитесь к выбору света на такие потолки, слишком яркий свет будет увеличен вдвое, что возможно просто перекроет всю видимость и в такую комнату невозможно будет зайти.
  • Матовые или полуматовые отражают мало света. У них нет глянцевого блеска и отражения.

Рейки еще отличаются по типу сцепления, и это влияет на внешний вид.

  • Рейки в виде буквы П. Их еще называют немецкие. Строгие и прямые. Без всяких излишеств. Такие планки крепятся открытым способом соединения. Просто укладываются в ряд. Для того чтобы закрыть щели между рейками укладывают дополнительные маленькие планки. Это следует учесть при дизайне.
  • Круглые рейки или итальянские. Более фигурные, в отличие от немецких. Соединяются закрытой системой по принципу вагонки.
  • Французские рейки соединяют в себе оба типа: сделаны в виде буквы П, но с закругленными краями. Устанавливаются бесщелевым методом, вплотную друг к другу. Не требуют наличия других планок.

Что учесть при покупке

Рейки всегда продаются в защитной пленке. Хороший производитель на этом не экономит, а у плохого и покупать не стоит.

Алюминий прекрасный проводник звуков. Поэтому если не хотите слышать эхо в квартире, покупайте рейки со встроенным звукоизоляционным материалом с внутренней стороны.

Если хотите чтоб ваши потолки были прочными и надежными, то можно купить особо плотные рейки.

Алюминиевые подвесные потолки производят множество фирм. В основном на российском рынке доверие больше всего вызывают европейские. Но в последнее время и отечественные производители стали делать более качественный материал, среди них выделяются «Албес» и «Бард».

Среди европейских фирм считаются самыми лучшими по соотношению цена-качество следующие фирмы:

  • Prometal — итальянская фирма. Выпускают любые виды реек: гладкие, с перфорацией, открытого, закрытого типа. Их отличие от других в нестандартных дизайнерских задумках при изготовлении.
  • Hunter Douglas — голландский производитель. Уже довольно давно занимается производством материалов для потолка. Рейки этой фирмы отличаются обилием цветов и разным размером. К тому же они высоко ценят свое качество и покрывают и обрабатывают планки несколько раз.
  • Geipel — немецкая фирма, появилась на рынке не так давно, но быстро стала популярной. Стильный и современный дизайн и высокое качество, зарекомендовали им место среди лучших производителей.

Как установить реечные алюминиевые потолки самостоятельно

Монтаж потолочных реек не отнимет много времени и сил. По средствам это тоже весьма доступный материал. Прежде чем произвести закупку, нужно определиться с необходимым количеством материалов. На протяжении всей работы вам понадобятся: сами рейки, подвесы и каркас, состоящий из основного профиля и стрингера. Стрингер — это несущий профиль, который закрепляет и фиксирует потолочные элементы.

Как рассчитать, сколько нужно панелей и длину профиля. Измерьте все стены и сложите между собой — это и будет длина нужного профиля. А чтобы подсчитать, сколько нужно реек площадь помещения разделите на площадь панелей. Никогда не берите материала впритык. В процессе монтажа может оказаться, что расчеты оказались не точными или произошло повреждение материала. Поэтому к полученной цифре прибавьте еще процентов 15.

Теперь можно приступать к закупке. Кроме материалов в работе потребуются инструменты. Если у вас их нет, купите их или одолжите у соседей. Вам понадобятся:

  1. Перфоратор
  2. Шуруповерт
  3. Рулетка
  4. Уровень
  5. Дюбеля и саморезы. Если вы устанавливаете потолки на кухне или в ванной не берите черные саморезы. Краска с них впоследствии слезает, они ржавеют. Лучше вообще покупать специальные, которые выдерживают влагу.

После закупки приступаем к монтажу. Прежде чем крепить профиль нужно сделать разметку. Для этого используйте простой водный уровень. Если у вас есть лазерный или есть возможность его у кого-то взять, то лучше проводить работы по замерам именно с ним. Разметку нанесите маркером или карандашом, если ничего не подходит, то можно вкрутить саморезы и на них намотать шнурок или веревку.

Как правильно разметить. Рулеткой измерьте все углы. Если они у вас ровные, то нет принципиального значения, от какого вести линию. А вот в случае неровных углов, то разметка ведется от самого низкого. От этого угла отступите ровно столько, сколько будет занимать ваш потолок. Расстояние зависит от светильников. Сколько их ширина, столько и отступайте.

Обычно для точечного освещения хватает 5-8 см, а вот для люстры понадобиться не менее 10 см.

После разметки нужно подвести все провода к месту их установки. Закрепите их изолентой, чтоб они не мешали в процессе монтажа.

Монтаж реечного потолка начинается с установки каркаса. Профиль устанавливается на стену при помощи саморезов. Расстояние между ними должно быть не меньше 40 см. Далее прикручиваются подвесы на расстоянии в 100 см друг от друга. Края подвесов нужно отогнуть. Несущий профиль также крепится на саморезы перпендикулярно от основного. Вся эта конструкция в целом и есть каркас.

Далее идет закрепление реек. Прежде чем установить обрежьте их, если они не подходят по размерам. Не обрезайте их все по одному размеру. Если стены неровные, то вам может и не хватить. Постепенно по одной рейке, предварительно измеряя расстояние между стенами. Длина рейки должна быть на 1 см меньше расстояния стен. Разрезать можно электропилой, болгаркой или фрезой. Также вырежьте дырки под светильники.

Вставьте поочередно рейки до тех пор, пока полностью не заполните каркас. По мере вставки вытаскивайте провода в дырки и устанавливайте светильники. Монтаж последней планки иногда происходит со сложностями. Если она не подходит по размерам в ширину ее придется обрезать. Лучше сразу покупайте планки ширине подходящие к вашему потолку. На этом монтаж полностью завершен.

Комментарий мастера

Алюминиевые потолочные панели просто находка для таких помещений как кухня и ванна. Вода и перепады температуры им не могут навредить. Но прежде, чем установить такой вид потолка в спальне нужно подумать, а не будет ли вас раздражать чрезмерный блеск.

Для больших помещений использование алюминиевых реек чревато. Зрительно они могут сделать помещение просто бесконечным. Если вам не нравится такой эффект, то лучше отказаться от них. А вот для маленьких комнаток это спасительный круг.

Зеркальная поверхность визуально расширит пространство в два раза.

Сомнительна установка зеркального потолка в детской комнате. Даже если вы выберите матовое покрытие, такие потолки будут малоинтересны ребенку и могут давить на глаза. Лучше обратиться к гипсокартону или натяжным потолкам.

Установка реечного потолка, монтаж, направление панелей, цена за м2

При установке реечного потолка следует внимательно подойти к выбору направления панелей. От него зависит не только внешний вид полотна, но и визуальное восприятие габаритов помещения, а также количество материала, которое вам необходимо будет купить.

Зачастую монтаж реечного потолка на кухне, в гостиной и любом другом помещении осуществляется с ориентацией панелей от окна – к противоположной стене. Это классический вариант, обусловленный направлением естественного освещения в комнате. Однако он не единственный, ведь для достижения определенных целей практикуются и другие способы размещения панелей.

Разные способы установки

  1. Для узких комнат идеально подойдет ориентация перпендикулярно длинной стене. Такой способ сделает помещение зрительно более просторным и несколько упростит задачу монтажа подвесного потолка (с короткими рейками работать удобнее).
  2. Для квадратных комнат нередко используется диагональное расположение. Это более сложный процесс установки, так как требует подрезки панелей под точным углом. Зато результат – оригинальное потолочное покрытие, подчеркивающее симметричность комнаты.
  3. С целью обеспечения рационального расхода материалов и снижения количества отходов, способ расположения панелей выбирается с учетом длины стен и стандартной длины панелей (3 и 4 м). Например, для комнаты 2.5х3.9 минимальное количество отходов будет при продольном расположении 4-метровых реек. Для комнаты 2х3.5 – при поперечном размещении разрезанных пополам тех же 4-метровых.

Последний способ выбора направления панелей подвесного потолка наиболее актуален для помещений без естественного освещения (без окон), таких, как ванная, туалет, прихожая. В остальных случаях вопрос экономии не стоит делать главным, так как эстетическая составляющая гораздо важнее. В этом вы можете убедиться, рассчитав итоговую цену м2 алюминиевого реечного потолка для каждого из способов установки и сравнив разницу.

При установке потолка учитывайте также то, что на визуальное восприятие интерьера оказывает влияние не только способ размещения, но и цвет реек. Для компактных комнат с низким потолком следует выбирать панели светлых оттенков или с зеркальной поверхностью. С таким полотном комната будет казаться просторнее. В любом случае, перед тем, как купить алюминиевый реечный потолок для кухни или любого другого помещения, желательно проконсультироваться со специалистом и получить полезные рекомендации. У нас такая консультация предоставляется бесплатно.

Если у Вас остались вопросы, звоните нам по телефону

8 495 506-63-52, 506-34-00

или оставьте заявку через форму обратной связи!

Монтаж реечного и алюминиевого потолка в Москве: цена работы за м2

У вас будет свой личный кабинет!

Где можно удаленно контролировать весь процесс отделочных работ.

Монтаж реечного потолка является идеальным вариантом потолочного покрытия для помещений с повышенной влажностью и офисов. Установка этой конструкции на первый взгляд, может показаться простой, но на самом деле без профессионального подхода здесь не обойтись, по этой причине доверить инсталляцию подвесного потолка этого типа следует специалистам.

Смонтировать реечные потолки, качественно и с гарантией, помогут мастера компании «Петрович», которые выедут на объект в любую точку Москвы и создадут идеальное потолочное основание, гармонично вписывающееся в интерьер, сэкономив время и средства заказчика.

Алюминиевые потолки

Подвесные потолочные системы из алюминия завоевали свою популярность и востребованность ввиду своих многочисленных достоинств. Им не страшны температурные перепады, влажность и огонь. Они гармонично вписываются как в квартиры, так и в офисные помещения. Кроме того их монтируют не только внутри, но и снаружи зданий. Поверхность покрытия, может быть сплошной и цельной либо иметь зазоры между панелями, которые закрываются при помощи специальных вставок или остаются открытыми.

Стандартными алюминиевыми потолками принято считать реечные конструкции, ширина реек которых составляет 50 миллиметров, а длина 200 миллиметров. На рынке презентованы реечные потолки с разнообразной расцветкой и эффектами. Они также могут быть глянцевыми или матовыми, зеркальными и хромированными. При желании можно подобрать не только алюминиевые, но и пластиковые или стальные системы.

Достоинства реечных систем

Речные потолки отличаются рядом преимуществ, к которым можно отнести:

  1. Презентабельность и широкий ассортимент конструкций. Такие потолки могут быть открытыми и закрытыми, иметь различную форму и цвет. В современном интерьере чаще всего используют глянцевые, зеркальные или хромированные покрытия;
  2. Возможность замаскировать проводку и вентиляционную систему;
  3. Простоту и доступность монтажа;
  4. Длительный срок эксплуатации.

При необходимости перед проведением монтажа, мастера помогут подобрать клиенту тип и конструктивные особенности потолка, которые идеально впишутся в интерьер квартиры или офиса.

Монтаж потолочной системы: Этапы

Инсталляция подвесной реечной конструкции включает в себя следующие этапы:

  • разметку потолочного основания;
  • сборку каркаса;
  • фиксацию реечных элементов;
  • устройство проводки, освещения и вентиляции;
  • проверку работоспособности коммуникаций.

По завершении работ, объект сдается заказчику.

Стоимость установки реечного потока

№Наименование работЕд. изм.Цена
1Монтаж реечных потолковм2от 944

Цена монтажа зависит от площади помещения, сложности конструкции, используемых материалов, скорости работ и дополнительных услуг. Точные расценки озвучит замерщик после выезда на объект и составления расходной сметы.

Хотите заказать устройство реечного потолка? Обращайтесь в компанию «Петрович» и получайте презентабельное и качественное потолочное покрытие по доступной цене.

Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 928-72-70

доступный ремонт с отличным результатом

Подвесные реечные потолки воплощают в себе все идеальные характеристики отделочных материалов. Они просты в монтаже, надежны, практичны, весьма эстетичны и подходят для воплощения сложных дизайнерских проектов. Выполненные из алюминия, они отлично вписываются в интерьер ванных комнат, коридоров, кухонных зон, а кроме того востребованы при проведении уличных работ – отделка балконов, веранд, наддверных козырьков.

Алюминиевые реечные потолки: описание

Подвесные потолки, собранные из алюминиевых реек, внешне представляют собой монолитное покрытие. На самом же деле, это наборная конструкция, основным элементом которой являются панели из алюминия. Стандартные габариты реек колеблются в следующих диапазонах:

  • Длина – 3-6 метра;
  • Ширина – 0,05-0,2 метра;
  • Толщина – менее 0,6 мм.

Полосы выпускаются покрытые цветным или бесцветным лаком, что позволяет выбрать потолок не только в практически любом цвете, но и комбинировать при монтаже рейки разных цветов. Если рассматривать рейтинг расцветок, то предпочтения заказчиков традиционно распределяются в следующей последовательности:

  • Белый – матовый или глянцевый;
  • Хромовый;
  • Зеркальный или суперхромовый;
  • Золотой;
  • Матовый алюминий – металлик;
  • Цветные варианты.

Легкий монтаж и простая конструкция реечного алюминиевого потолка позволяет создавать самые причудливые формы и узоры. Самое обычное решение – это линейная укладка панелей, где высокой эстетики можно добиться лишь за счет цветовых комбинаций и разной ширины реечных полос.

Кроме линейной укладки, потолки из алюминия допускается монтировать по более фантазийным схемам. Например, укрепить на одной направляющей панели самого разного дизайна, или произвести вертикальный монтаж реек подвесного потолка.

Выпуск изогнутых металлических полос позволил проектировать потолки криволинейной формы, а также создавать двух уровневые конструкции. Возможность комбинирования разноплановых участков – прямых и дугообразных, матовых и зеркальных, цветных и нейтральных – предоставило дизайнерам большой творческий потенциал для реализации своих идей и проектов.

Достоинства алюминиевых потолков

Очень редко встречается, когда отделочный материал одинаково любим строителями, дизайнерами и пользователями. Подвесные потолки стали тем уникальным решением, которое удовлетворяет всех. Причина такой популярности кроется в преимуществах конструкции и материала. Именно они позволяют алюминиевым реечным потолкам достойно конкурировать с другими видами подвесных вариантов. Список достоинств алюминиевого потолка действительно огромен:

  • Универсальность – обширная цветовая гамма, легкий монтаж и «некапризность» материала позволяют использовать алюминиевые панели для установки потолка повсеместно.
  • Беспроблемный монтаж/демонтаж – обеспечивает отличную ремонтопригодность всей конструкции, а также быстрый доступ к расположенным за покрытием коммуникациям.
  • Упругость – при монтаже металл не теряет форму даже при нажатии рукой, то есть не выгибается и не почти деформируется.
  • Прочная фиксация реек при креплении не допускает в дальнейшем появления вибрации, шумов или дребезжания.
  • Дает возможность скрыть недостатки основного потолочного покрытия, а также спрятать от посторонних глаз электропроводку и все возможные коммуникации.
  • Безопасность при эксплуатации и монтаже – небольшой вес реек легко выдерживается самой простой подвесной системой.
  • Экологичность – алюминий относится к тем металлам, которые не выделяют в воздух вредные соединения при нагревании, повышенной влажности или контрастных перепадах температур.
  • Химическая инертность алюминия делает его устойчивым к любым воздействиям агрессивных сред, при этом металл не коррозирует, не стареет, не теряет первоначального внешнего вида.
  • Панели отличаются хорошими показателями прочности и повышенной устойчивостью к механическим повреждениям, а также они гигиеничны и пластичны.
  • Обладают высокими звукоизоляционными показателями.
  • Пожаробезопасны.
  • Имеют долгий срок службы – более 50 лет.
  • Не требуют специального ухода.
  • Выпускаются в большом цветовом разнообразии, а также в различных конструкционных решениях.

Виды, конфигурации и конструкции реечных потолков

Классификация алюминиевых подвесных потолков отличается разнообразием, так как существуют различия и в базовых элементах, и в особенностях монтажа. Обычно потолки подразделяют на:

  • Модульные;
  • Кассетные;
  • Реечные.

Модульные системы всегда монтируются на специально собранные подвесные конструкции. При этом в качестве основных элементов используются панели. Подобные решения чаще всего используют при оформлении офисных помещений.

Кассетные потолки – это вариант модульной системы, когда в качестве основных конструкционных элементов используются кассеты квадратной, прямоугольной или произвольной формы. Монтаж может производиться с созданием ячеистой конструкции, когда каждая кассета имеет четко выраженные границы. Или же допускается сборка потолка сплошным массивом, если кассеты монтируются понизу подвесного каркаса.

Реечные потолки собирают из тонких и длинных алюминиевых полос. Конечный результат может быть монолитными, то есть создается потолок закрытого тира, или же отличаться гофрированной/перфорированной поверхностью – конструкция открытого типа. Открытые варианты становятся возможными, когда рейки укладывают с промежутками, которые или закрывают специальными вставками, создавая рельеф, или оставляют свободными, например, для обеспечения дополнительной вентиляции.

Реечный потолок имеет достаточно стандартную комплектацию. В нее входят:

  • Рейки – основной конструкционный элемент.
  • Шины (стрингеры) – специальные планки, к зубчикам которых монтируются непосредственно сами рейки. Очень важно подобрать совместимые между собой шины и рейки.
  • Подвесы – крепежный элемент, соединяющий конструкцию шин и реек с потолочным перекрытием. Желательно выбрать регулируемые по высоте варианты подвесов.
  • Плинтуса – декоративный элемент, закрывающий промежутки в местах соединения стен и подвесного потолка.
  • Светильники – растровые или точечные. В идеале можно приобрести рейки с уже подготовленными под светильники отверстиями.

Правильно подобранные элементы реечного алюминиевого потолка облегчат и так простой монтаж подвесной конструкции.

Установка подвесного потолка

Чтобы конечный результат радовал привлекательным дизайном, стоит внимательно отнестись к предмонтажному, подготовительному этапу работ. Особое внимание при этом уделяется линейным параметрам чернового потолка и стен. На них должны отсутствовать неровности и резкие перепады, иначе геометрия все конструкции будет нарушено, и, как следствие, потолок получится кривой.

После проверки линейных размеров стоит обработать поверхность чернового потолка антисептическими составами. Это актуально для всех помещений, так как в закрытом пространстве под подвесной конструкцией даже при надлежащей вентиляции может начать образовываться плесень.

Далее начинается непосредственно монтаж алюминиевого реечного потолка.

    • Этап первый: разметка
      Так как геометрия очень важна для конструкции данного вида, работы по разметке выделяются в самый первый и главный этап. Существуют нормативные рекомендации по расстоянию между элементами:
      а) от стены до шины (стрингера) – 0,3 м;
      б) от стены до крепления шины – 0,4 м;
      в) расстояние между элементами крепления – 1,2 м;
      г) расстояние между несущими профилями – 1,2 м.

При разметке стоит учитывать линейные параметры самих реек, то есть их ширину, длину и направление. Все отмеченные элементы рекомендуется расчертить по поверхностям стен и потолка. Чтобы точность отметок была максимальной, стоит «вооружиться» строительным уровнем.

  • Этап второй: монтаж профиля по периметру
    Для этого используется угловой профиль, который жестко крепится по периметру потолка при помощи саморезов или дюбелей. Расстояние между крепежными элементами не должно превышать 0,5 м. При монтаже важно следить, чтобы верхняя часть профиля точно прилегала к отмеченным линиям будущего расположения алюминиевых реек.
  • Этап третий: установка подвесов
    В качестве крепежного элемента используются анкера. Главное требование к подвесам – их расположение на одном уровне. Этого легко добиться, если элементы регулируются по высоте, в ином случае стоит быть особо внимательными при монтаже и проводить постоянный контроль при помощи лазерного уровня.
  • Этап четвертый: монтаж стрингеров
    При установке несущих конструкций важно учитывать два момента:
    а) шины должны располагаться перпендикулярно направлению алюминиевых реек;
    б) стрингеры крепятся строго параллельно друг другу.
  • Этап пятый: монтаж первой рейки
    Самые сложные работы уже позади, но все равно расслабляться рано. Для установки первой алюминиевой рейки подвесного потолка необходимо защелкнуть ее между «язычками» стрингеров, предварительно удалив с панели защитную пленку. Проблемы могут возникнуть, если рейка и шина относятся к продукции разных изготовителей и не совпадают по параметрам между собой.
  • Этап шестой: установка остальные реек
    Алюминиевые панели нарезаются согласно ширине помещения минус 3-5 мм. Чтобы не ошибиться с размерами, не стоит нарезать сразу все рейки, а подготавливать панели партиями, замеряя каждый раз расстояние в месте установки. Монтаж реек осуществляется по схеме:
    а) Полоса укладывается в крайние профили диагонально по отношению к стрингеру.
    б) Выпрямляется и фиксируется «язычками» на нужном месте.
  • Этап седьмой: укладка последней рейки
    Особых сложностей здесь не бывает. Панель заводится в торцевой профиль одной из стен, потом сгибается и вставляется в торцевой профиль на противоположной стене.
  • Заключительным этапом проверяют качество укладки реек всего потолка. Не должно наблюдаться вмятин, перегибов, повреждений или иных неровностей – только сплошная поверхность с заданным рисунком или без него.

 

Рекомендации дизайнеров

Установку реечного потолка самостоятельно осуществить несложно. Однако такой потолок не всегда идеально вписывается в помещения разного типа. Профессионалы советуют придерживаться следующих правил:

  • Не производить монтаж подвесной конструкции в помещениях с низкими потолками, так как потери по высоте могут достигать 12 см при монтаже.
  • Реечные потолки хорошо смотрятся в прямоугольных и длинных помещениях, так как удается провести монтаж с минимальным количеством стыков и соединений.
  • Алюминиевый потолок считается самым подходящим вариантом для оформления ванных комнат, так как он полностью соответствует помещению по эстетике, влагостойким характеристиками, сочетаемость с любым материалом стен и дает возможность расположить светильники самым выигрышным образом.

Возможно, металл не сразу воспринимается как подходящий материал для жилого дома. Однако, оценив внешний вид и свойства алюминиевого реечного потолка, мнение зачастую меняется на противоположное. Тогда в помещениях появляется потолок, оформленный одним из лучших современных материалов.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Комментарии

Читайте также

Монтаж подвесного потолка, цена за м2

Подвесные потолочные системы широко используются в любых помещениях, но чтобы оформить красивый интерьер, установка должна быть выполнена по всем правилам.

Схема и цена зависят от его типа. Например, установка реечных алюминиевых и металлических потолков несколько отличается от обустройства кассетных конструкций. Но в целом для любого вида характерны одни и те же стадии.

Основные этапы

  • Крепление пристенного углового профиля – выполняется по периметру стен на расстоянии 5–15 см от основного потолка.

  • Крепление несущих шин к базовой поверхности – выполняется при помощи саморезов или регулируемых подвесов.

  • Крепление продольных и поперечных элементов конструкции.

  • Монтаж реечного панелей, кассет и других видов потолочных плит.

  • Установка осветительных приборов.

Для навесных конструкций не требуется предварительной подготовки базовой поверхности, что значительно сокращает сроки проведения работ. Стоимость монтажа подвесного потолка будет зависеть от площади помещения и уровня сложности конструкции.

Особенности установки:


  • Грильято. Представляют собой решетчатую конструкцию, имеющую вид отдельных ячеек. Установка решеток выполняется в заранее подготовленный сетчатый каркас. Светильники можно установить на место любой решетки или вмонтировать в ячейки.

  • Кассетные. Подвесная система может иметь вид сетки с прямоугольными или квадратными отсеками (в зависимости от формы кассет). После установки каркаса остается только поместить панели в монтажные отсеки. Светильники можно устанавливать на место потолочных плит или в отверстия, вырезанные в поверхности кассет.

  • Зеркальные. Потолок со светоотражающей поверхностью может иметь реечную или кассетную конструкцию с потолочными плитами из зеркального полотна, стекла, акрила, металла или алюминия. Сначала выполняется крепление навесного каркаса, а затем устанавливаются зеркальные рейки или плиты.

  • Монтаж потолка армстронг. Несущая конструкция предполагает наличие продольных и поперечных реек, представляющая собой сетку с равными квадратными отсеками. После монтажа каркаса остается лишь уложить панели и светильники, которые можно встроить вместо любой из потолочных плит.

  • Монтаж реечного потолка. Несущий каркас имеет только продольные элементы, к которым крепятся декоративные рейки. Каждая панель одной стороной крепится к уже установленной рейке, а вторая сторона защелкивается фиксатором несущей шины. Чтобы облегчить монтаж освещения, лучше сразу брать панели с отверстиями под точечные светильники.

Наши мастера выполнют работы в кратчайшие сроки. За консультацией обращайтесь по телефону +7 (495) 778-08-05 или свяжитесь с нами через форму обратной связи, расположенную внизу страницы.

Цены на монтаж и установку подвесных потолков

Дополнительные работы:

Крепление точечного светильника 250р. шт.
Крепление четырехрастрового светильника
 350р. шт.
Фиксация светодиодной ленты
 150р. м.п.
Установка трансформатора для светодиодной ленты
 250р. шт.
Установка контролера для RGB
 200р. шт.
Обход угла (в случае если в помещении более 4-х углов)
 500р. шт.
Подъем материала на этаж
 по договоренности
Работа на высоте более 3,5 м
 30% от стоимости установки

кв.м. — метр квадратный
шт. — штука
м.п. — метр погонный

Выезд специалиста осуществляется по следующим тарифам:


Монтаж реечного потолка

Монтаж зеркального потолка

Монтаж кассетного потолка

Крепления для шкафов для подвесного потолка | Решения AccelTex —

главная>> Кронштейн точки доступа Cisco для подвесного потолка на плитке (стиль 4800)
[ATS-CT-CISCO4-2X2]

Решения AccelTex. Крепление точки доступа Cisco к подвесному потолку на плите обеспечивает безопасность и защиту точки доступа Cisco серии 4800 в решетке потолочной плитки.Этот монтажный шкаф подходит для стандартного проема подвесного потолка 2×2 в решетчатой ​​решетке и является наиболее удобным и безопасным способом монтажа точки доступа в подвесном потолке.

Номер детали: ATS-CT-CISCO4-2X2

  • Электрические характеристики

  • Механические характеристики

    Размеры: 23.75 дюймов x 23,75 дюйма x 1,5 дюйма (603,25 мм x 603,25 мм x 38,1 мм)
    Вес: 3,8 фунта (1,72 кг)
    Установка: Решетка для подвесного потолка
    Цвет: Белый
    Материал: Алюминий
    Тип замка: Замок с ключом
    Установка оборудования: AP Монтажные ножки на прилагаемый монтажный кронштейн
    Установка шкафа : Подвесной потолок (Включает петли для крепления к конструкции здания)

  • Компоненты в комплекте

  • Условия окружающей среды

    Условия установки: В помещении

  • Совместимость

    Совместимая точка доступа: Cisco 4800
    Применимые отрасли: Образование, предприятие, здравоохранение, гостиничный бизнес
    Идеальные приложения: Ковровое покрытие, Wi-Fi внутри помещений
    Применимая технология: 802.11n, 802.11ac

  • Стандарты, испытания и сертификаты

Информация о гарантии

На продукцию AccelTex Solutions для подвесного потолка, предназначенную для монтажа в шкаф, распространяется 2-летняя ограниченная гарантия.

Свяжитесь с нами

Штаб-квартира по всему миру
12000 Crownpoint Drive, Suite 165
Сан-Антонио, Техас 78233

Условия продажи

Все покупки Решения AccelTex осуществляются в соответствии с текущими Условиями продажи.

Сопутствующие товары / Аксессуары

Потолочные системы из металлической сетки | GKD GLOBAL

Предлагаются потолочные системы из металлической сетки с тремя различными вариантами монтажа:

  • Решетчатый потолок для врезного монтажа
  • Скрытый зажим для больших и отдельных решеток
  • Бесшовная установка сотовых панелей CMP (ALU 6010 CMP) для зажимного монтажа

Эти альтернативы позволяют реализовать практически любое потолочное решение, вплоть до больших островных потолков (пример: Emilio Balthus).

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ CMP: ЛЕГКИЕ И УСТОЙЧИВЫЕ

Специальная версия наших потолочных систем с металлической сеткой изготавливается из композитных потолочных панелей ALU 6010 CMP (пример: King of England). Здесь видимая алюминиевая сетка стабилизирована алюминиевым сотовым заполнителем, а также перфорированной алюминиевой основой.

Потолочные панели

CMP с ALU 6010 идеально подходят для использования в широкоформатных, но легких подвесных потолках.

SILENTMESH CMP: ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

Наши потолочные системы Silentmesh CMP улучшают акустику помещения — благодаря сертифицированным решениям для акустических потолков (например, Концертный зал Дюссельдорфа).Значения звукопоглощения варьируются от 0,85 до 1,00 α w .

Все стандартные металлические сетки для потолочной системы Silentmesh CMP доступны с тремя различными вариантами крепления.

ATLANTIC GLOW: ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА С ПЕРЕДАЧЕЙ СВЕТА

Самая последняя инновация в области «подвесных потолков» — потолочная система Atlantic Glow. Это способствует рассеиванию света внутри зданий и, таким образом, обеспечивает более глубокое и равномерное распределение света в современных офисах.При правильной ориентации офисных помещений это вносит значительный вклад в сертификацию LEED или DGNB.

Потолочные системы с металлической сеткой GKD полностью пригодны для вторичной переработки.

Дополнительная информация о: Silentmesh CMP, архитектурная сетка
Архитектурное портфолио GKD: Системы и услуги: все из одних рук
Примеры применения: Аэропорт Маската, Национальная библиотека Франции, EUMETSAT Darmstadt
Типы сеток CMP: CMP12 ALU 6010, CMP25 ALU 6010

Решетка для подвесного потолка — Ceilume

Вы только что отремонтировали свой подвал, и теперь вам нужно что-то делать с этим беспорядком с водопроводом и электричеством, который парит над вашей головой среди балок в вашем потолке.Чтобы скрыть беспорядок, описанный выше, но при этом разрешить доступ для устранения проблем с водопроводом и электричеством, необходимо, чтобы вы установить сетку со съемной потолочной плиткой. Вот ваши варианты:

Сетка для подвесного потолка

Подвесная решетка (тавровая решетка, решетка подвесного потолка и т. Д.) Сделана специально для подвешивания к вашему истинному потолку или потолочным балкам, обеспечивая достаточно места над решеткой подвесного потолка, чтобы скрыть работу воздуховодов, сантехнику, электрические и другие неприглядные, но необходимые инженерные сети. размещен под потолком.

Решетка подвесного потолка подвешивается на проволоке и может висеть на расстоянии от 4 дюймов до 20 футов или более от истинного потолка наверху. Этот тип сетки отлично подходит для создания пригодных для использования офисных помещений из больших складских зданий, а также для закрытия жилых / рабочих зон, чтобы системы отопления и охлаждения были сфокусированы. на территориях проживания людей. Решетка для подвесного потолка очень распространена в офисных зданиях, где на уровне потолка проводится значительный объем проводки, сантехники и воздуховодов, которые необходимо скрыть от глаз.

Решетка для подвесного потолка традиционно изготавливается из стали, хотя иногда бывает и из пластика. ACP Ideas предлагает пластиковую версию сетки, а Chicago Metallic — основной поставщик металлической сетки.

Обычно он доступен в двух размерах. Размер 9/16 дюйма имеет сетку шириной 9/16 дюйма. Это означает, что часть сетки, которая показывает, когда установлена ​​плитка, имеет ширину ровно 9/16 дюйма. Сетка такого размера обычно предназначена для плиток, которые накладываются на сетку и скрывают ее от просмотра, однако с ним также работают многие стандартные плитки для укладки.Сетка 15/16 дюйма предлагает более широкую поверхность, которая более заметна, но также является более универсальной, поскольку доступно гораздо больше совместимых типов потолочной плитки. Оба типа решетки могут быть устроены для размещения как потолочных плит размером 2 х 2 фута, так и 2 футов х 4 фута. потолочные панели.

Подвесной потолок установить сложно, и многие люди решают нанять профессионального подрядчика для выполнения этих работ. Подвешивание сетки требует точности и осторожности, а также помогает иметь специальные инструменты.Тем не менее, люди, имеющие некоторый опыт разнорабочих и немного больше времени, все равно должны иметь возможность самостоятельно завершить установку. Пластиковые версии традиционно немного проще в установке из-за их легкости и более гибкого материала. Пластик также немного лучше выдерживает влагу.

Решетка для подвесного потолка с прямым монтажом

В последнее время наблюдается рост популярности реконструкции подвала, что вызвало спрос на новый тип потолочной решетки.В большинстве подвалов высота потолка чрезвычайно важна, но также важен доступ к коммуникациям, таким как водопровод и электромонтажные работы между потолочными балками. Этот спрос на двойное Цель привела к появлению нового типа потолочной сетки, которую можно применять непосредственно к потолочным балкам или плоскому потолку. После установки вы теряете всего около дюйма свободного пространства, но у вас все еще есть доступ к пространству над потолком, если он вам нужен. Сетка полностью сделана из пластика, и крепится к потолку с помощью клея или саморезов.CeilingLink является основным поставщиком подвесных систем прямого монтажа и продает их через Интернет со своего веб-сайта.

Сетка для подвесного потолка Designer

Поскольку потолки с решетчатым креплением являются универсальным решением как для жилых, так и для коммерческих потолков, наблюдается бум производства индивидуальных и дизайнерских потолочных решеток. Эта категория потолочных решеток включает трехмерные решетки, изогнутые решетки, плавающие решетки, открытые решетки и другие изгибы потолка. стандартная подвесная решетка для подвесного потолка.Лидером в этой области отрасли, безусловно, является компания Armstrong Ceilings с большим выбором нестандартных решеток. Этот конкретный тип сетки дорог, но часто стоит того. стоимость для более крупных инсталляций, так как это превратит потолок в настоящее произведение искусства.

Почему следует выбирать металлические подвесные потолки

Металлические подвесные потолки — это подвесные потолки, которые сделаны из квадратных панелей, поддерживаемых металлической решеткой. Эта решетчатая система подвешивается к более высокому потолку, который обычно изготавливается из других материалов, таких как дерево или кладка.Затем используются стяжки для крепления потолка к более прочному потолку, чтобы удерживать металлический подвесной потолок, чтобы он оставался на соответствующей высоте.

Проще говоря, металлические подвесные потолки — это просто потолки, которые устанавливаются ниже исходного потолка. Итак, почему вы должны выбрать металлический подвесной потолок вместо более традиционных типов потолков, таких как стекловолокно и винил? Что ж, у нас есть ответ на этот вопрос и некоторая другая информация, которая может оказаться полезной для вашего следующего ремонта.

Экономичный выбор

Металлические подвесные потолки над традиционными потолками предлагают гораздо более экономичный выбор, что хорошо, если вы работаете с меньшим и более ограниченным бюджетом на ремонт. Этот тип потолка не требует большого количества дополнительных и обширных работ по установке, и вам не придется в процессе что-либо сносить или перестраивать.

Они невероятно просты в установке и так же легко снимаются, что позволяет снизить общие затраты на установку подвесного металлического потолка по сравнению со всеми дополнительными расходами, которые вы можете найти с другими типами потолков.

Большой выбор материалов и цветов

Металлические подвесные потолки предлагают широкий выбор материалов и цветов для следующего ремонта. Таким образом, хотя эти потолки очень функциональны, они также могут быть очень эстетичными и соответствовать вашему личному стилю и вкусам.

Кроме того, у вас также будет доступ к ассортименту различных вариантов освещения для вашего металлического подвесного потолка, так что возможности безграничны.

Влагостойкий материал

Еще одно большое преимущество установки металлического подвесного потолка над более традиционным потолком — это их влагостойкость и гигиеничность. Поскольку они влагостойкие, это также делает этот потолок более чем подходящим выбором для помещений с большим количеством воды или влаги, таких как бассейны, больницы и фабрики.

Противопожарная защита

В дополнение к своим влагостойким свойствам металлические подвесные потолки также обеспечивают защиту от огня и теплоизоляцию.Они также являются очень зеленой альтернативой традиционным типам потолков с дополнительной противопожарной безопасностью и безопасностью, помимо других преимуществ.

Шумоглушитель

Звукоизоляция также является еще одним важным аспектом, на который могут обратить внимание некоторые владельцы при завершении ремонта. Металлические подвесные потолки обеспечивают звукопоглощение и помогают не слышать шум с других уровней здания. Это создаст гораздо более тихую и профессиональную среду, в которой также будет намного легче работать.

Сравнение металлических подвесных потолков и других потолков

Как уже было сказано, металлические подвесные потолки относительно просты в установке по сравнению с потолками из гипсокартона. Потолки из гипсокартона требуют большого количества дополнительных работ, и каждый лист гипсокартона обычно весит около шестидесяти фунтов каждый. Следовательно, для успешной установки потребуется более одного человека. Металлические подвесные потолки могут быть отличным проектом по ремонту дома своими руками и могут быть легко выполнены всего за один уик-энд.

Виниловые и стеклопластиковые потолки — это другие варианты, к которым люди могут стремиться для ремонта своего дома, но важно помнить, что, например, стекловолокно не может быть окрашено, поэтому вы ограничены, когда дело доходит до вариантов дизайна, из которых можно выбирать. для космоса. Они также не обладают таким очарованием и индивидуальностью, как металлические подвесные потолки, и, опять же, дороже и требуют больше времени.

Наконец, когда придет время декорировать, гипсокартон оставит у вас желание иметь немного больше стиля и индивидуальности.Гипсокартон однотонный, мягкий, скучный и не такой эстетичный, как другие материалы. У металлических подвесных потолков есть так много разных цветов, стилей, отделки и дизайнов на выбор, и каждый может добавить текстуру, стиль и даже глубину пространству.

Поскольку цвета также огромны, вы можете легко подобрать и дополнить уже существующий декор, и вы действительно будете ограничены только вашим собственным воображением. Итак, в следующий раз, когда вы подумываете о ремонте дома, вам следует внимательнее присмотреться к преимуществам, которые вы найдете с металлической потолочной плиткой по сравнению с часто используемыми традиционными типами потолков.Вы не разочаруетесь.

Оборудование для установки подвесного потолка | Плитка для подвесного потолка | Принадлежности для подвесных потолков | Заклепки с откидным потолком | Винт для акустической фиксации глаза | Акустический стопорный болт 4 дюйма | Бетонный клиновой анкер |

Высококачественное оборудование для подвесных и опускающихся акустических потолков

У вас есть инструменты, у вас есть план! Последнее, что вам нужно для успешной установки подвесного потолка, — это подходящее оборудование для работы. Strictly Ceilings — поставщик оборудования для акустических потолков со всем необходимым для выполнения работы на профессиональном уровне.У нас есть все гвозди, скобы, шурупы и болты, заклепки и проволочные связки, которые вам понадобятся для подвесного или решетчатого потолка вашей мечты.

Strictly Ceilings не просто содержит все необходимые инструменты, у нас также есть профессиональные советы и рекомендации по всем вопросам, от ремонта потолочной плитки до строительства сложных капель.

Не забудьте снабдить свой ящик для инструментов линейкой профессиональных потолочных инструментов PRO-SERIES компании Strictly Ceilings. В линейке PRO-SERIES используются превосходные материалы и мастерство для решения любых задач по установке потолков, от стандартной подвесной потолочной решетки до решетки из нержавеющей стали, что обеспечивает максимальную эффективность и комфорт работы.

Индивидуальный дизайн и установка потолка

Мы понимаем, что проект потолка своими руками может оказаться непосильным, когда вы его начнете. Вот почему мы создали наиболее полное руководство по потолкам, которое вы когда-либо могли найти. В компании Strictly Ceilings потолки — это наша жизнь. Тимоти Чапел, владелец Strictly Ceilings LLC, установил более шести миллионов квадратных футов потолков за последние 20 с лишним лет. Хотите извлечь выгоду из всех этих знаний? Тогда посмотрите наш DVD с инструкциями «Как установить подвесные потолки».Не хотите печатать или просто нуждаетесь в знаниях в какой-то одной области? Затем вы можете транслировать любой сегмент DVD прямо на свой компьютер. Проверьте это!

Вы найдете все необходимые знания, которые позволят вам установить собственный подвесной подвесной потолок в соответствии с безупречными стандартами качества Strictly Ceilings LLC. Мы настолько продвинуты в своем деле, что даже строительные подрядчики и архитекторы обращаются к нам за дополнительными советами по проектированию потолков и монтажу.

Узнайте сами, почему Strictly Ceilings — лучший выбор для установки подвесных потолков.Если вы воспользуетесь нашим ноу-хау в области монтажа потолков, мы гарантируем, что вы будете уважать нас.

Получите все инструменты и материалы для самостоятельного изготовления потолков у наших специалистов по установке потолков.

Комплект проектора для подвесного потолка Crimson с универсальным адаптером JR3 JKS — Jestik, Inc.

Возврат
Наша политика действует 30 дней. Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не сможем предложить вам возврат или обмен.

Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и в том же состоянии, в котором вы его получили.Он также должен быть в оригинальной упаковке.

Некоторые виды товаров не подлежат возврату. Скоропортящиеся товары, такие как продукты питания, цветы, газеты или журналы, возврату не подлежат. Мы также не принимаем товары интимного или гигиенического назначения, опасные материалы или легковоспламеняющиеся жидкости или газы.

Дополнительные невозвратные товары:
Подарочные карты
Загружаемые программные продукты
Некоторые предметы здравоохранения и личной гигиены

Для завершения возврата нам потребуется квитанция или подтверждение покупки.

Пожалуйста, не отправляйте покупку обратно производителю.

Существуют определенные ситуации, когда предоставляется только частичное возмещение (если применимо)
Книга с явными признаками употребления
CD, DVD, кассета VHS, программное обеспечение, видеоигра, кассета или виниловая пластинка, которая была открыта
Любой товар не в исходном состоянии, поврежден или отсутствует часть по причинам, не связанным с нашей ошибкой
Любой предмет, возвращенный более чем через 30 дней после доставки

Возврат (если применимо)
Как только ваш возврат будет получен и проверен, мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар.Мы также сообщим вам об утверждении или отклонении вашего возмещения.
Если вы одобрены, то ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически зачислен на вашу кредитную карту или исходный способ оплаты в течение определенного количества дней.

Просроченный или отсутствующий возврат средств (если применимо)
Если вы еще не получили возмещение, сначала проверьте свой банковский счет еще раз.
Затем обратитесь в компанию, обслуживающую вашу кредитную карту, может пройти некоторое время, прежде чем ваш возврат будет официально объявлен.
Затем обратитесь в свой банк. Перед отправкой возврата часто требуется некоторое время на обработку.
Если вы выполнили все это и еще не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Предметы продажи (если применимо)
Возврату подлежат только товары по стандартной цене, к сожалению, товары со скидкой не подлежат возврату.

Биржи (если применимо)
Мы заменяем товары только в том случае, если они неисправны или повреждены. Если вам нужно обменять его на такой же товар, отправьте нам письмо по адресу sales @ jestik.com и отправьте свой товар по адресу: Jestik, 578 West Washington, Suite 447, Marina Del Rey, CA
, Marina Del Rey CA
, США.

Подарки
Если товар был отмечен как подарок при покупке и доставке непосредственно вам, вы получите подарочный кредит на сумму вашего возврата. После получения возвращенного товара вам будет отправлен подарочный сертификат.

Если товар не был помечен как подарок при покупке, или если даритель получил заказ, чтобы передать его вам позже, мы отправим дарителю возмещение, и он узнает о вашем возврате.

Доставка
Чтобы вернуть товар, отправьте его по адресу: Jestik, 578 West Washington, Suite 447, Marina Del Rey, CA
, Marina Del Rey CA
, США

.

Вы несете ответственность за собственные расходы по доставке при возврате вашего товара. Стоимость доставки не возвращается. Если вы получите возмещение, стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения.

В зависимости от того, где вы живете, время, необходимое для того, чтобы обмененный товар был доставлен вам, может варьироваться.

Если вы отправляете товар стоимостью более 75 долларов, вам следует рассмотреть возможность использования отслеживаемой службы доставки или приобретения страховки доставки. Мы не гарантируем получение возвращенного вами товара.

Акустические потолки, Потолки коммерческой недвижимости от Contractors Solutions, Хавертаун, Пенсильвания.

ПРАЙС-ЛИСТ — Наша информация собрана из различных источников.
Приведенные ниже цены являются «усредненными по отрасли» и не отражают цены или затраты какой-либо конкретной компании, связанной с Contractors Solutions Inc.
1. Минимальная оплата / настройка работы / поездка (плановое обслуживание, время и топливо) $ 132,00
Примечание: Ln. Ft. = Линейная стопа. Кв. Ft. = Квадратный фут. Установки для:
2. Подвесная плитка. Потолочная система с Т-образными балками 2 ‘x 4’, неакустическая плитка — кв. Фут. 3,39 долл. США
3. Подвесная плитка. Потолочная система с Т-образными балками 2 x 2 фута, неакустическая плитка — кв. Фут. $ 3,94
4. Подвесная плитка. Потолочная система с Т-образными балками 2 x 2 фута, неакустическая плитка, Reveal Edge — Sq Ft.5,01 долл. США
5. Подвесная плитка. Потолок 2 фута на 2 фута, система решетки с Т-образными стержнями, акустическая плитка, класс пожарной безопасности — кв. Фут. 4,39 долл. США
6. 2 х 2 фута Т-образная сетка, панели не включены — кв. Фут. 2,71 долл. США
7. 2 х 4 фута Т-образная сетка, панели не включены — кв. Фут. 2,52 долл. США
8. Панели из плитки размером 2 x 2 фута для акустической плитки на потолке, только плитка — кв. Фут. 2,79 долл. США
9. Панели из плитки размером 2 x 2 фута для акустической плитки на потолке, только плитка, огнестойкость — кв. Фут.2,94 долл. США
10. Белые акриловые панели ящика для яиц для подвесного потолка 2 x 4 фута. Т-образная сетка в комплект не входит — шт. $ 23,00
11. Фрезерованные алюминиевые панели ящика для яиц для подвесного потолка 2 x 4 фута. Решетка с Т-образным стержнем в комплект не входит — шт. $ 33,00
12. Белые алюминиевые панели ящика для яиц для подвесного потолка 2 x 4 фута. Решетка Т-образного стержня в комплект не входит — шт. $ 35.91
13. Анодированные алюминиевые панели ящика для яиц для подвесного потолка 2 x 4 фута. Решетка с Т-образным стержнем в комплект не входит — шт.59,11 долл. США
14. Призматическая светорассеивающая панель размером 2 х 4 фута при флуоресцентном освещении, без Т-образной перемычки — шт. 15,69 долл. США
15. Викторианский узор, светорассеивающая панель размером 2 х 4 фута при флуоресцентном освещении, без Т-образной перемычки — шт. 16,25 долл. США
16. Клейкая потолочная плитка хорошего качества Стоимость включает в себя плитку 12 x 12 дюймов хорошего качества — кв. Фут. 2,55 долл. США
17. Клейкая потолочная плитка лучшего качества Стоимость включает в себя более качественную плитку размером 12 x 12 дюймов — кв. Фут.2,69 долл. США
18. Клейкая потолочная плитка высшего качества. Стоимость включает плитку 12 дюймов x 12 дюймов премиального качества Кв. Футов. 2,76 долл. США
19. Сильно текстурированная клейкая потолочная плитка Стоимость включает в себя квадратные футы плитки размером 12 дюймов на 12 дюймов. 3,75 долл. США
20. 2 ‘x 2’ Рельефная панель, оловянная потолочная плитка, материал и установка — кв. Фут. 5,53 долл. США
21. Материал и установка потолочных плиток с тиснением на панели размером 12 x 12 дюймов — кв. Фут. 4,11 долл. США
22.12 «x 24» Материал и установка потолочных плит из олова с тиснением — кв. Фут. 4,27 долл. США
23. 3-дюймовые широкие рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки — Ln Ft. $ 5,35
24. 4-дюймовые широкие рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки — Ln Ft. $ 5,35
25. 6-дюймовые широкие рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки — Ln Ft. $ 6,90
26. 12-дюймовые широкие рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки — Ln Ft. $ 9,39
Снос для:
27.безаварийное состояние. куча на стройплощадке, рабочая сила для погрузки, транспортировка, сброс — сборы на стройплощадке?
28. Система подвесных решеток и плитки, 2 x 2 или 2 x 4 — кв. 1,23 долл. США
29. Только подвесная сетка, без плитки 2 x 2 или 2 x 4 — кв. 0,73 долл. США
30. Только подвесная плитка, все типы 2 x 2 или 2 x 4 — кв. $ 0,35
31. Акрил, алюминий, анодированные жалюзи ящика для яиц, только светорассеивающая панель, 2 x 2, 2 x 4 — шт.$ 0,47
32. Все виды клейкой потолочной плитки, акустической и неакустической — кв. Фут. 0,70 долл. США
33. Оловянная потолочная плитка с тиснением 12 «x 12», 12 «x 24», 24 «x 24», 24 «x 48» — кв. Фут. 3,29 долл. США
34. Рельефные молдинги для оловянной потолочной плитки шириной 3, 4, 6, 12 дюймов — Ln Ft. $ 0,94
Примечание: Ln = линейный фут. Sq = квадратный фут.
Поставки Commercial Ceilings из округа Делавэр, Юниверсити-Сити, Западной и Южной Филадельфии, штат Пенсильвания,
Отправьте нам информацию о ценах на акустические потолки.
Мы разместим это здесь.
Размер потолочной плитки — 2 х 4 х 5/8 дюйма толщиной. В упаковке 8 плиток в картонной коробке (покрывает 64 кв. Фута).
Огнестойкость — класс «A». Рейтинг NRC — 0,55
Коэффициент изоляции R — 1,5
CAC — мин. 0,35; LR — 0,85; Вторичное содержание — 28%. Цена — 51.
30Апр

Трещины под окнами в доме из газобетона: причины, как устранить, чем заделать трещины

30 Апр 2021 alexxlab Комментировать

причины, как устранить, чем заделать трещины

Пористая структура наделяет ячеистый бетон замечательными свойствами: высокой способностью к сохранению тепла, хорошим звукопоглощением, сниженным весом. Однако это же делает материал хрупким и уязвимым к влажности, из-за чего появляются микротрещины в газобетонных блоках. При правильном проектировании и соблюдении норм строительства они не наносят несущим конструкциям вреда, однако ситуации бывают и другие. Рассмотрим, какие отступления от технологий могут спровоцировать нарушение целостности кладки, и что делать, если треснула стена дома из газобетона.

Вспененный бетон – материал хрупкий. Микротрещины на газобетонной стене явление обыденное, легко устраняемое за счёт внешней отделки. Правда, они могут проявиться и на штукатурке, если она выполнена до того, как конструкции подсохнут и приобретут эксплуатационную влажность. Для ячеистого бетона она в норме составляет 5-6%.

А вот что делать, если в доме из газобетона пошли трещины не волосяные, а с раскрытием более 2 мм? Такие дефекты часто возникают по причине устройства недостаточно жёсткого фундамента, который и сам может деформироваться из-за подвижек грунта — или избытка же влаги в кладке, которая подвергалась перепадам температуры.

Если трещины в стене из газобетона небольшие, их можно заделать таким образом:

  • Со стены счищается разрушившийся слой бетона. С поверхности удаляется пыль — можно использовать пылесос, а можно смыть водой.
  • Перед тем, как исправить трещины в доме из газоблока, поверхность стен грунтуется смесью синтетического латекса (СКС-65ГП) с водой в соотношении 1:3, либо наполовину разбавленным водой клеем ПВА.
  • Далее можно приступать к заделке трещин, способ подбирается в зависимости от их размера. Волосяные трещины в газобетонных стенах с раскрытием до 0,5 мм слегка расшивают и заделывают раствором, желательно клеевым. Если клея нет, можно сделать обычный раствор из цемента и песка, и добавить в него газобетонную пыль, благодаря которой он приобретёт дополнительные свойства.
  • Более крупные трещины в газобетоне, раскрытые до 10 мм, так же расшивают и заделывают аналогично. Только в клей или пескоцементный раствор добавляется крошка газобетона более крупного размера. Если в результате растрескивания кладки образовалась большая щель шириной 15-20 мм, в ремонтный состав добавляется щебень из газобетона. Такая добавка предусматривается для того, чтобы ремонтируемая зона не стала мостиком холода из-за более высокой теплопроводности раствора. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    На заметку: Если трещина в кладке газобетона крупная, при её заделке необходимо использовать щит, предотвращающий сползание ремонтного состава. Для его удержания можно использовать штукатурную кельму или широкий шпатель, кусок фанеры, придерживая его у основания трещины, и по мере её заделки поднимая выше. Далее кусок доски или фанеры надо закрепить саморезами так, чтобы замоноличенная трещина была стабилизирована на несколько часов – до момента затвердевания раствора.

  • Бывает, что не только треснула стена из газобетона, но и кладка разрушилась в этом месте почти на всю толщину — что делать в этом случае? Процесс заделки дефекта аналогичен предыдущему: в работе используется раствор с наполнителем из газобетонного щебня. Это важно, потому что на стене не должно быть участков с разной плотностью.

Если трещина в стене большая и глубокая (а после расшивки она ещё увеличивается), её через 10 см армируют оцинкованными гвоздями. Для большей прочности армирования, на шляпки надевают кусочки мелкоячеистой металлической сетки. Более крупная сетка монтируется поверх трещины уже после того, как реставрационный состав затвердеет и будет снят щит.

Самые большие проблемы с растрескиванием кладки возникают при неправильно рассчитанных, и неграмотно устроенных фундаментах. В этом случае и появляются крупные усадочные трещины в газобетоне, о которых говорилось выше. Их простая заделка, без устранения причины, не гарантирует, что не появятся другие дефекты.

  • В интернете можно столкнуться с рекомендациями по устройству вокруг дома, в котором треснул газобетон, кольцевого дренажа, который преподносится как панацея, способная повлиять на ситуацию. Такую меру можно применить, но только как второстепенную. Сама по себе она не обезопасит базу дома от подвижек оттаивающего по весне грунта.
  • Необходимо усилить фундамент и установить на стенах силовой металлический каркас, что всегда ведёт к существенным финансовым затратам. Такое решение требует экспертного обследования конструкций и грамотной разработки защитных мероприятий, так что заниматься этим самостоятельно не советуем.
  • Как остановить проседание дома из газобетона должны решать специалисты, ведь для достижения цели приходится не только выполнять дополнительные монолитные пояса, но и стягивать каркасом существующую ленту фундамента.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: На плите таких проблем, как правило, не бывает, вот почему лучшим выбором для газобетонного дома является плитный монолит.

  • Если треснул дом из газобетона, в качестве дополнительного усиления, каркасом из металлопрофиля могут дополнительно стягиваться и стены. В них устанавливают анкера, к которым затем приваривают уголки, швеллера, широкую стальную полосу или прямоугольную трубу. В результате получается несущая диафрагма, которая часть нагрузок принимает на себя.
  • Возвращаясь к фундаменту, отметим, что самые большие нагрузки приходятся на его опорную часть – подошву, соприкасающуюся с грунтом. Если трещит дом из газобетона, необходимо увеличить несущую способность ленты, для чего её нижнюю часть расширяют. Делают это путём частичного подкопа периметра фундамента небольшими участками по 95-100 см. Тут надо действовать осторожно, чтобы не допустить проседания.
  • Подкапывают одновременно с двух сторон, вбок до середины подошвы, и вглубь на 30 см (изнутри дома приходится демонтировать полы). Сетку для армирования вяжут из стержней диаметром 14 мм, укладывают её в выемку и устанавливают опалубку. Бетон для заливки берут класса В22,5, тщательно уплотняют его вибрированием. В итоге получается несущая обойма из монолитного железобетона, которая охватывает фундамент по всему периметру.
  • Если изначально лента дома, в котором появились трещины в газобетонных стенах, не была монолитной, а сделана из сборных блоков или бутовой кладки, для неё выполняется защитная бетонная рубашка. Она сопрягается с существующим фундаментом заанкерованными в него, и зафиксированными пластифицированным цементным раствором, отрезками арматуры. Толщина рубашки не менее 250 мм, и делается она по всей высоте ленты.

После таких мероприятий можно и дренаж устраивать (если стены из газоблоков треснули по причине повышенной влажности грунта), но главное – чтобы по периметру дома была грамотно выполненная отмостка.

Почему трескается стена из газобетона, если с фундаментом всё в порядке и никаких недостатков в его конструкции нет? Причин на самом деле достаточно много. Одной из них является некачественный кладочный материал – то есть, сам газоблок.

Согласно действующему стандарту, газонаполненный бетон может изготавливаться по двум технологиям, основным отличием которых являются условия твердения – естественные, и с дополнительной обработкой горячим паром в автоклаве.

  • Газобетон, предназначенный для отправки в автоклав, формуется в один большой блок, который нарезается на высокоточном оборудовании на блоки. При этом отклонения в параметрах минимальные, что очень важно для выполнения качественной кладки. В паровых камерах под воздействием влаги и высокой температуры процесс сушки бетонного камня ускоряется. При этом в нём образуются новые минералы, за счёт которых бетон становится прочнее.
  • Неавтоклавная технология предусматривает заливку бетонной смеси в формы, из которых блоки выкладываются на ровную поверхность для сушки. В таких условиях они достаточно долго (почти месяц) набирают прочность, поэтому для ускорения процесса в состав бетона вводятся поглощающие влагу добавки. Дополнительных качеств при этом бетон не приобретает. А если учесть, что производителям выгодно как можно быстрее запустить блоки в продажу, они часто не выдерживают положенных сроков.
  • Покупатель нередко привозит блоки на объект, и сразу же пускает в работу, и это одна из причин возникновения трещин в газобетонных стенах. Поэтому, при покупке кладочного материала не смотрите на низкую цену, а обратите внимание на технологию его изготовления. В паспорте изделий должен быть проставлен ГОСТ 31360 (обновлялся в 2007 г.), на неавтоклавный бетон этот стандарт не распространяется.
  • Производители, не имеющие дорогостоящего современного оборудования, действуют по старинке, и зачастую для удешевления продукции вместо кварцевого песка добавляют в бетон технические отходы типа золы-уноса. Это ко всему прочему ухудшает ещё и экологичность газоблоков, что ставит под сомнение качество жилого дома в целом.
  • Трещина в перегородке из газобетона, так же, как и в несущей стене, может образоваться и по причине откровенного производственного брака. Вряд ли это касается производителей с именем, чаще такое случается у тех, кто только ставит подобный бизнес. На начальном этапе в цехах экспериментируют с добавками, которые ускоряют схватывание бетона.
  • Если, к примеру, вместо двуводного гипса добавить полутораводный, схватывание произойдёт быстрее, чем закончится процесс газообразования. В этом случае, трещины могут появляться даже не в кладке, а на самих изделиях, уже через пару недель после их выхода с конвейера. Появление таких трещин невозможно остановить, будут появляться всё новые и новые.

Поэтому, чтобы потом не думать, как устранить трещины на газобетонной стене, внимательно осматривайте блоки перед покупкой. А чтобы быть полностью уверенными в качестве, дайте им полежать на объекте пару недель до начала кладки.

Даже качественный материал не даёт гарантии целостности кладки, если в процессе строительства допускались нарушения технологий. Вот какие ещё причины могут повлечь за собой растрескивание газобетона.

Ещё раз скажем о плохой геометрии неавтоклавных блоков, из-за которой кладку чаще ведут не на тонкослойный клей, а на обычный ЦПС. Из-за неравномерности усадки раствора и самих блоков тоже могут появляться трещины в доме из газобетона (что делать с ними, было рассказано выше).

Так же, при монтаже блоков на пескоцементный раствор, могут появляться горизонтальные трещины в стене из газобетона и вертикальные щели по швам кладки. Дело в том, что пористый бетон забирает у раствора влагу, в результате чего нарушается процесс гидратации последнего, сильнее происходит усушка. Такие дефекты можно устранить кладочным раствором или клей-пеной, но в целом, в этой ситуации спасает только нанесённая с двух сторон штукатурка.

Когда верхние плоскости двух, уложенных рядом блоков образуют перепад, в кладке возникают напряжения. Из-за этого может появиться как горизонтальная трещина в стене из газоблоков, так и сетка трещин на самом бетоне. Поэтому ещё раз обращаем внимание на то, как важно, чтобы кладочный материал имел хорошую геометрию. У автоклавных блоков отклонения наименьшие, всего 1-2 мм. Если они приходятся на постель блока, её выпуклости нужно обязательно выравнивать с помощью тёрки, добиваясь максимальной ровности поверхности, а вмятины заделывать клеем.

Трещины под окнами в доме из газобетона, в зоне опирания перемычек, перекрытий и стропил появляются из-за недостаточного или полного отсутствия армирования. Сама кладка на растяжение работает плохо, и заложенная в неё арматура обеспечивает стенам необходимую жёсткость. Поэтому кладка усиливается за счёт использования стальной или композитной арматуры – стержневой с периодическим профилем или сетки.

Для укладки прутов на поверхности блоков штроборезом вырезают два параллельных паза (или один, если стена не толще 200 мм). Сетка просто замоноличивается в слой кладочного раствора. Арматура укладывается с нахлёстом в 20 см, с обязательным загибом на углах.

Вот какие зоны необходимо армировать, чтобы не появлялись трещины газобетонных блоков:

  1. Первый ряд кладки, так как он примыкает к деформационному шву.
  2. Последний ряд, предшествующий формированию низа оконного проёма. Из-за отсутствия здесь арматуры появляются трещинки под окном дома из газобетона. Стержни или сетка прокладываются по всей ширине проёма, с заведением за его обреза на 90 см в каждую сторону.
  3. Под пятами перемычек, если они сооружаются из U-блоков или металлопрофиля. Сетка или отрезки арматуры заводятся в кладку на 50 см по обе стороны проёма. Если перемычка готовая заводская, армирование производится сразу после её укладки.
  4. Глухие стены и простенки шириной более 6 м – в каждом 4-м ряду.
  5. Для опоры перекрытий и стропильных систем по обрезу кладки заливается монолитная армированная балка.
  6. По контуру фронтона.

Как строить, чтобы не потрескался газоблок? Один из важных моментов – правильное устройство перемычек. Они не должны прогибаться под тяжестью вышележащей кладки. В первую очередь это касается использования для перекрывания проёма металлопроката (недостаточная толщина металла или слишком близкое расположение арматуры к граням блока).

При монолитной заливке необходимо использовать диаметр арматуры не менее 8 мм, а класс бетона не ниже В3,5 (марка М50). Важно, чтобы перемычки имели достаточно места для опирания, для чего по бокам от проёма предусматривают площадки шириной 25-30 см. Чем длиннее перемычка, тем больше места для опоры ей требуется.

Часто возникает такая ситуация: положили плиты перекрытия на газобетон, треснули стены. Происходит это из-за того, что коробка дома деформируется из-за непомерных нагрузок. Избежать этого поможет залитая по обрезу стены армированная кольцевая балка. Для домов, возводимых из ячеистых бетонов, её устройство обязательно.

Армопояс может быть как монолитным, так и выкладываться из полнотелого красного кирпича. Он повысит несущую способность стен; качественно распределит нагрузки от перекрытия; предохранит кладку от растрескивания; сгладит неравномерные линейные расширения конструкций.

Монолитный пояс необходимо устраивать не только для опирания бетонных перекрытий, но и под мауэрлат (деревянную балку, на которую опираются стропила). Конечно, деревянные конструкции крыши не столь тяжёлые, как железобетонные плиты. Однако их вес усиливается ветровыми и снеговыми нагрузками. Так же они создают точечное распорное усилие, которое стремится раздвинуть стены здания в разные стороны. Так что, устройство силового пояса для опоры каркаса крыши для дома из газобетона необходимо.

Мало знать, как заделать трещину в газобетонной стене, необходимо в процессе строительства сделать всё, чтобы избежать подобных проблем. Главный враг газобетона – вода. За 24 часа он способен впитать до 30 % от собственной массы. Именно избыточная влага и является в большинстве случаев причиной трещинообразования.

Поэтому очень важно:

  1. Перед началом кладки выполнить на горизонтальной плоскости фундамента двойной слой гидроизоляции. Лучший вариант – приклеить рубероид на битумную мастику.
  2. Не допускать увлажнения стен паром, наглухо запечатывая их снаружи пенопластом или кирпичом без вентилируемого зазора.
  3. Не оставлять газобетонные стены зимовать без крыши и внешней отделки.

При выборе варианта для оформления фасада нужно учитывать такой нюанс. Вентилируемый фасад идеально подходит для облицовки газобетонных стен, однако навесные конструкции имеют значительный вес. Не говоря уже о том, что на стенах приходится выполнять множество сверлений. Если для кладки были использованы блоки с низкой плотностью – D400, например, она может начать растрескиваться. Специалисты рекомендуют под такой вид отделки использовать блоки плотностью не менее 600 кг/м³.

Трещины в газобетоне — АлтайСтройМаш

Самый популярный за последние десятилетия материал – это газобетон. Он стремительно завоевывает любовь строителей за счёт удобства в обращении, экономичности и рентабельности. Однако многих беспокоят возможные трещины в газобетоне.

Трещины в доме из газобетона: какие они бывают?

Дефекты в стенах дома могут быть самыми разными по своей природе. Трещины возникают как от механических воздействий, так и от усадочных процессов.

Механические трещины вызваны направленным действием силы на какую-либо точку газоблока. Предотвратить такого типа трещины сложно – это могут быть физические явления, природные катаклизмы, человеческий фактор, неправильно распределенное давление. Однако можно соблюдать ряд правил, которые помогут максимально увеличить надежность материала.

Трещины, которые появляются в связи с усадочными явлениями и воздействием температур, могут быть предотвращены, если усилить прилегающие к газоблокам конструкции.

Усадочные трещины в газобетоне: причины

Строительство дома предполагает внимательное изучение почвы, окружающей среды, анализ на наличие грунтовых вод и водоемов рядом с будущей постройкой. Исходя из выявленных условий, нужно заливать фундамент. Если основание дома будет заложено неправильно, то риск возникновения механических трещин резко возрастает. Также необходимо внимательно отнестись к климату: большие перепады температур влияют на влажность и становятся причиной трещин в стенах из газобетонных блоков.

Трещины в стенах из газобетона: как избежать?

Чтобы максимально снизить вероятность появления трещин, необходимо соблюдать ряд правил: 

  • Правильно подобранный материал.
    Марки газобетона ранжируются по плотности, где D200 – минимально плотная, а D1200 самая плотная. Соответственно, чем плотнее материал, тем он прочнее. Ремонт и возведение несущих стен лучше осуществлять, работая с марками D700 и выше.
  • Способ скрепления газоблоков.
    Кладка на цементный раствор – прямая причина появления трещин. Материал вытягивает влагу, содержащуюся в растворе, что приводит к изменению свойств блока. Для скрепления газобетонных блоков лучше всего использовать специальный клей. Единственное исключение – нижний гидроизоляционный ряд газоблоков, он укладывается на раствор.
  • Точность расчетов.
    Сюда входит и учёт климата, и вычисление расчетных данных, и должное внимание к точности исполнения проекта дома. Если один из пунктов будет слабо проработан, то неучтенные нагрузки на материал приведут к трещинам. Особенно стоит обратить внимание на прочность и конструкцию фундамента, его гидроизоляцию и теплоизоляционный слой. Не стесняйтесь обращаться к специалистам с данным вопросом, и тогда здание из газоблоков прослужит вам долго.

    Трещины под окнами в доме из газобетона: как исправить?

Если дефекты всё же появились, то можно совершить ряд манипуляций, чтобы вернуть прежний вид стены и предупредить разрастание трещин.

Определите, какая трещина перед вами. Она появилась после зимнего периода, либо сезона дождей? Тогда, скорее всего, это усадочная щель, которая легко устраняется.

Мелкие дефекты нужно очистить, увлажнить и загрунтовать. Затем трещина искусственно расширяется на 1-2 сантиметра и заполняется специальным составом. Чем заделать трещины в газобетоне? Всё просто. Цемент, вода, силикатная крошка – раствор, необходимый для решения проблемы. Обеспечьте полное высыхание: следите, чтобы раствор не растекался по газоблоку и не подвергался воздействию воды. Такими простыми действиями вы уберёте горизонтальные трещины в стене из газобетона.

Стоит ли отказываться от газобетонных блоков в связи с возможными трещинами? Однозначно нет! Газобетон – это прочный, надежный и экономичный материал, который требует внимательного отношения к себе. Если точно соблюдать технологию производства газоблоков и их кладки, то проблемы будут сведены к минимуму.

«АлтайСтройМаш» предоставляет оборудование, которое помогает производить газобетонные блоки высокого качества. Смотрите в нашем каталоге товаров линии производства и выбирайте лучшее для своего бизнеса.  Россия, Казахстан. Узбекистан и другие страны СНГ уже с нами!

Причины трещин в газобетоне, можно ли исправить

Газобетон является отличным строительным материалом, основным достоинством которого является сохранение тепла. Но при этом газобетон является довольно хрупким, что делает его менее универсальным.

Дом из газобетона должен строится точно по технологии, и тогда он будет теплым, комфортным и прослужит 100 лет. Но если некоторые этапы технологии строительства нарушены, в газобетоне появятся трещины.

И именно о трещинах в газобетоне мы и расскажем в данной статье. Итак, трещины могут быть мелкими усадочными, что в принципе не страшно, а могут быть основательными.

Причины возникновения трещин в газобетоне:

  1. Кладка блоков на раствор.
  2. Не выравнивают теркой плоскость газобетона.
  3. Отсутствие или неправильное армирование кладки.
  4. Неправильные перемычки или их отсутствие.
  5. Отсутствие армопояса.
  6. Некачественный газобетон.
  7. Экономия на фундаменте, подушке, дренаже.
  8. Применение газобетона низкой плотности.

Трещины из-за раствора

Кладка газоблока на раствор не допускается, так как растворный шов не сможет качественно скрепить газоблоки. Все дело в том, что газобетон очень быстро вытягивает воду из обычного раствора, и как итог, цемент не успевает прореагировать с водой. То есть цементный раствор очень плохо скрепляет газоблоки, потому нужен клей.

Единственное место, где газоблоки нужно укладывать на раствор – первый ряд на гидроизоляцию.

Между собой, блоки нужно укладывать на специальный клей, который обеспечивает тонкий шов, и отличное склеивание блоков.

Более подробно про состав клея для газобетона вы можете почитать в нашей предыдущей статье – состав клея для газобетона.

Также в последнее время появилась специальная монтажная пена для кладки, которая также является прекрасным материалом.

Трещины из-за того, что не выравнивают блоки теркой

Хоть газобетонные блоки и являются геометрически точными, но все же погрешность в 1-2 мм имеется. И во время кладки эту погрешность нужно убрать при помощи терки. Плоскость газоблоков должна быть идеально ровной.

Всё дело в том, что клей для газобетона имеет очень сильную усадку, примерно в 1,5 раза. Из этого следует, что если разница между блоками будет в несколько миллиметров, под одним из блоков образуется пустота, и с ростом стен, в этом месте, будет создаваться напряжение, которое и создаст трещину по всей стене.

Выравнивать теркой плоскость блоков нужно обязательно. Толщиной клея выравнивать блоки категорически нельзя.

Трещины из-за неправильного армирования кладки

Армирование газобетонной кладки также является важной частью технологии, без которой трещина в стене обеспечены. Арматура работает на растяжение, и обеспечивает жесткость стен и устойчивость к возникновению трещин.

Армируют первый и каждый четвертый ряд. На ряд применяют два прута арматуры диаметром 8 мм, хотя можно использовать и 10мм. Нахлест арматуры должен составлять минимум 200 мм, с обязательными загибами на углах. Расстояние от краев блока до арматуры должно быть минимум 690 мм. Армировать нужно места под оконными проемами, под перемычками. 

Более подробно про армирование мы описали в статье по ссылке, обязательно почитайте, там очень важная информация!

Неправильные перемычки

Перемычки над окнами и дверными проемами должны быть жесткими, они не должны прогибаться. Для такой жесткости есть два решения: купить готовые перемычки из газобетона, или же залить перемычку самостоятельно. Чтобы самодельная перемычка получилась качественной, для армирования нужно применять четыре прутка арматуры диаметром 8-10 мм, а также использовать бетон марки 300.

Перемычки должны опираться на блоки минимум по 300 мм с каждой стороны. Также не забывайте про утепление перемычек пенополистиролом, чтобы избежать мостиков холода.

Трещины из-за отсутствия армопояса

Армопояс необходимая железобетонная конструкция, которая создает монолитное кольцо по периметру стен.  Армопояс существенно укрепляет стены дома, а также равномерно распределяет нагрузку от перекрытий и стропильной системы.

Трещины из-за некачественного газобетона

Некачественный (гаражный) газобетон имеет разную плотность и размеры, что влияет на общее качество кладки. Более того, гаражный газоблок дает различную усадку, которая может дать трещины.

Советуем покупать блоки от проверенных фирм, которые делают качественный автоклавный газобетон на заводском оборудовании.

Прочие причины возникновения трещин

Дом из газобетона требует надежного и жесткого фундамента. Также отметим, что чем плотность газоблоков ниже, тем больше вероятность возникновения трещин в стенах.

Для двухэтажного дома, мы бы рекомендовали газобетон марки D500. Для одноэтажного можно и D400, но самого качественного, с хорошим армированием всех важных элементов.

Также газобетон желательно уберечь от намокания, ведь если ударят морозы, возможны микротрещины в блоках, хотя в большинстве случаев, газобетон не разрушается на морозе.

Как итог данной статьи скажем, что газобетон является хорошим строительным материалом, но требующим полное соблюдение технологии. Стройте с умом, и не экономьте на качестве.

Также очень советуем посмотреть обучающее видео от Константина, где он подробно рассказывает про строительства своего дома.

Трещины в стенах из газобетона, причины и ремонт фото, описание

Газобетон-это очень популярный строительный материал, но и он не лишен некоторых недостатков. Большинство из них проявляются вследствие нарушения процесса возведения стен или неправильной эксплуатации дома из этого материала. В этой статье мы расскажем о такой распространенной проблеме как дефекты стен.

 

Преимущества работы с нашей компанией

Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.

«Под ключ». Все работы делает одна компания.

Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.

Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.

Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.

Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.

Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно
Получить бесплатный расчет сметы

Каковы же причины трещин в стенах из газобетона и как от них избавиться?

Такие дефекты как трещины в стенах могут быть вызваны несколькими причинами: усадкой дома, перепадами температур, воздействием влаги и механическими нагрузками. Также на процесс поломки блоков влияют ошибки в процессе возведения дома:

  • Выбор низкокачественного газобетона.
  • Неправильный выбор класса блоков.
  • Неправильный расчет и возведение фундамента.
  • Ошибки в технологии возведения стен.

Газобетон очень прочный и популярный материал. Но сегодня на строительном рынке можно найти некачественный газобетон кустарного производства, который не отвечает требованиям ГОСТа и может привести к негативным последствиям при использовании.

Для строительства загородных домов нужно использовать только качественные материалы модификации от D500 с плотностью B2.5- B5. Если для возведения стен приобрести материал с меньшими показателями, то он не сможет выдержать нагрузки и начнет трескаться.

Газобетон очень легкий материал. Но он нуждается в качественном фундаменте. Нужно учитывать особенности грунта строительного участка. Важно провести правильное армирование и теплоизоляцию опорного основания. Если этого не сделать, блоки начнут набирать воду и трескаться от перепада температур.

При возведении стен из газобетона очень важно использовать специальный клей и технологию армирования. При использовании специального раствора и тонкого шва, образование трещин будет сведено к минимуму.

Цены на строительные услуги

Как отремонтировать трещины в стенах

Трещины в стенах из газобетона устраняются в три этапа:

  • Заделывание дефектов.
  • Создание армопояса.
  • Финишное декорирование.

Заделывание трещин проводят с помощью гипсовой шпаклевки. С ее помощью также можно провести выравнивание фасада. Но для более качественного устранения проблемы, желательно армировать место появления трещин. Для этого используется специальный стеклохолст. Он укрепляет фасад и улучшает эстетику восприятия внешнего вида дома. После таких ремонтных работ проводится финишное декорирование стен.

Если вы хотите не только визуально устранить трещины в кладке, но и снизить риск их дальнейшего проявления, то изготовьте дренажную ливневую канализацию по периметру коттеджа. Также существует несколько технологий усиления силового каркаса здания.

Где заказать устранение щелей в стенах из газобетона?

Любые работы, связанные с газобетоном, вы можете заказать в нашей компании. Мы начнем решать проблемы только после выяснения причины их появления. В некоторых случаях придется проводить усиление фундамента. В своем арсенале мы имеем несколько технологий реставрации домов из газобетона. При необходимости, специалисты нашей компании проведут компенсацию горизонтальных усилий в кладке и установят дополнительные армопояса.

Если вы хотите решить вопросы с трещинами в стенах, то просто позвоните нам. Мы сможем помочь вашему дому из газобетона.

Частые вопросы по строительству из газобетонных блоков

Основные рекомендации при строительстве крыши для дома из газобетона следующие:

  • -она должна быть скатная;
  • -края должны быть максимально удлинены, чтобы меньше влаги попадало на фасад;
  • -лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной черепицы), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
  • -должна быть соблюдена герметичность, чтобы влага не просачивалась внутрь.

При выборе материалов, лучше обратится к классическим листовым. Самый бюджетный, но в тоже время надежный и долговечный — шифер (асбоцементный лист). Однако такой лист невозможно смонтировать самостоятельно из-за веса и хрупкости, периодически требует обработки от грибка. Очень практичным материалом является битумный шифер (ондулин). Он прост в монтаже и доступен в цене. В отличие от металлочерепицы обладает бесшумностью.

Треснул дом из газобетона

Газобетон является отличным строительным материалом, основным достоинством которого является сохранение тепла. Но при этом газобетон является довольно хрупким, что делает его менее универсальным.

Дом из газобетона должен строится точно по технологии, и тогда он будет теплым, комфортным и прослужит 100 лет. Но если некоторые этапы технологии строительства нарушены, в газобетоне появятся трещины.

И именно о трещинах в газобетоне мы и расскажем в данной статье. Итак, трещины могут быть мелкими усадочными, что в принципе не страшно, а могут быть основательными.

Причины возникновения трещин в газобетоне:

  1. Кладка блоков на раствор.
  2. Не выравнивают теркой плоскость газобетона.
  3. Отсутствие или неправильное армирование кладки.
  4. Неправильные перемычки или их отсутствие.
  5. Отсутствие армопояса.
  6. Некачественный газобетон.
  7. Экономия на фундаменте, подушке, дренаже.
  8. Применение газобетона низкой плотности.

Трещины из-за раствора

Кладка газоблока на раствор не допускается, так как растворный шов не сможет качественно скрепить газоблоки. Все дело в том, что газобетон очень быстро вытягивает воду из обычного раствора, и как итог, цемент не успевает прореагировать с водой. То есть цементный раствор очень плохо скрепляет газоблоки, потому нужен клей.

Единственное место, где газоблоки нужно укладывать на раствор – первый ряд на гидроизоляцию.

Между собой, блоки нужно укладывать на специальный клей, который обеспечивает тонкий шов, и отличное склеивание блоков.

Более подробно про состав клея для газобетона вы можете почитать в нашей предыдущей статье – состав клея для газобетона.

Также в последнее время появилась специальная монтажная пена для кладки, которая также является прекрасным материалом.

Трещины из-за того, что не выравнивают блоки теркой

Хоть газобетонные блоки и являются геометрически точными, но все же погрешность в 1-2 мм имеется. И во время кладки эту погрешность нужно убрать при помощи терки. Плоскость газоблоков должна быть идеально ровной.

Всё дело в том, что клей для газобетона имеет очень сильную усадку, примерно в 1,5 раза. Из этого следует, что если разница между блоками будет в несколько миллиметров, под одним из блоков образуется пустота, и с ростом стен, в этом месте, будет создаваться напряжение, которое и создаст трещину по всей стене.

Выравнивать теркой плоскость блоков нужно обязательно. Толщиной клея выравнивать блоки категорически нельзя.

Трещины из-за неправильного армирования кладки

Армирование газобетонной кладки также является важной частью технологии, без которой трещина в стене обеспечены. Арматура работает на растяжение, и обеспечивает жесткость стен и устойчивость к возникновению трещин.

Армируют первый и каждый четвертый ряд. На ряд применяют два прута арматуры диаметром 8 мм, хотя можно использовать и 10мм. Нахлест арматуры должен составлять минимум 200 мм, с обязательными загибами на углах. Расстояние от краев блока до арматуры должно быть минимум 690 мм. Армировать нужно места под оконными проемами, под перемычками.

Более подробно про армирование мы описали в статье по ссылке, обязательно почитайте, там очень важная информация!

Неправильные перемычки

Перемычки над окнами и дверными проемами должны быть жесткими, они не должны прогибаться. Для такой жесткости есть два решения: купить готовые перемычки из газобетона, или же залить перемычку самостоятельно. Чтобы самодельная перемычка получилась качественной, для армирования нужно применять четыре прутка арматуры диаметром 8-10 мм, а также использовать бетон марки 300.

Перемычки должны опираться на блоки минимум по 300 мм с каждой стороны. Также не забывайте про утепление перемычек пенополистиролом, чтобы избежать мостиков холода.

Трещины из-за отсутствия армопояса

Армопояс необходимая железобетонная конструкция, которая создает монолитное кольцо по периметру стен. Армопояс существенно укрепляет стены дома, а также равномерно распределяет нагрузку от перекрытий и стропильной системы.

Трещины из-за некачественного газобетона

Некачественный (гаражный) газобетон имеет разную плотность и размеры, что влияет на общее качество кладки. Более того, гаражный газоблок дает различную усадку, которая может дать трещины.

Советуем покупать блоки от проверенных фирм, которые делают качественный автоклавный газобетон на заводском оборудовании.

Прочие причины возникновения трещин

Дом из газобетона требует надежного и жесткого фундамента. Также отметим, что чем плотность газоблоков ниже, тем больше вероятность возникновения трещин в стенах.

Для двухэтажного дома, мы бы рекомендовали газобетон марки D500. Для одноэтажного можно и D400, но самого качественного, с хорошим армированием всех важных элементов.

Также газобетон желательно уберечь от намокания, ведь если ударят морозы, возможны микротрещины в блоках, хотя в большинстве случаев, газобетон не разрушается на морозе.

Как итог данной статьи скажем, что газобетон является хорошим строительным материалом, но требующим полное соблюдение технологии. Стройте с умом, и не экономьте на качестве.

Также очень советуем посмотреть обучающее видео от Константина, где он подробно рассказывает про строительства своего дома.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Самый популярный за последние десятилетия материал – это газобетон. Он стремительно завоевывает любовь строителей за счёт удобства в обращении, экономичности и рентабельности. Однако многих беспокоят возможные трещины в газобетоне.

Трещины в доме из газобетона: какие они бывают?

Дефекты в стенах дома могут быть самыми разными по своей природе. Трещины возникают как от механических воздействий, так и от усадочных процессов.

Механические трещины вызваны направленным действием силы на какую-либо точку газоблока. Предотвратить такого типа трещины сложно – это могут быть физические явления, природные катаклизмы, человеческий фактор, неправильно распределенное давление. Однако можно соблюдать ряд правил, которые помогут максимально увеличить надежность материала.

Трещины, которые появляются в связи с усадочными явлениями и воздействием температур, могут быть предотвращены, если усилить прилегающие к газоблокам конструкции.

Усадочные трещины в газобетоне: причины

Строительство дома предполагает внимательное изучение почвы, окружающей среды, анализ на наличие грунтовых вод и водоемов рядом с будущей постройкой. Исходя из выявленных условий, нужно заливать фундамент. Если основание дома будет заложено неправильно, то риск возникновения механических трещин резко возрастает. Также необходимо внимательно отнестись к климату: большие перепады температур влияют на влажность и становятся причиной трещин в стенах из газобетонных блоков.

Трещины в стенах из газобетона: как избежать?

Чтобы максимально снизить вероятность появления трещин, необходимо соблюдать ряд правил:

  • Правильно подобранный материал.
    Марки газобетона ранжируются по плотности, где D200 – минимально плотная, а D1200 самая плотная. Соответственно, чем плотнее материал, тем он прочнее. Ремонт и возведение несущих стен лучше осуществлять, работая с марками D700 и выше.
  • Способ скрепления газоблоков.
    Кладка на цементный раствор – прямая причина появления трещин. Материал вытягивает влагу, содержащуюся в растворе, что приводит к изменению свойств блока. Для скрепления газобетонных блоков лучше всего использовать специальный клей. Единственное исключение – нижний гидроизоляционный ряд газоблоков, он укладывается на раствор.
  • Точность расчетов.
    Сюда входит и учёт климата, и вычисление расчетных данных, и должное внимание к точности исполнения проекта дома. Если один из пунктов будет слабо проработан, то неучтенные нагрузки на материал приведут к трещинам. Особенно стоит обратить внимание на прочность и конструкцию фундамента, его гидроизоляцию и теплоизоляционный слой. Не стесняйтесь обращаться к специалистам с данным вопросом, и тогда здание из газоблоков прослужит вам долго.

Трещины под окнами в доме из газобетона: как исправить?

Если дефекты всё же появились, то можно совершить ряд манипуляций, чтобы вернуть прежний вид стены и предупредить разрастание трещин.

Определите, какая трещина перед вами. Она появилась после зимнего периода, либо сезона дождей? Тогда, скорее всего, это усадочная щель, которая легко устраняется.

Мелкие дефекты нужно очистить, увлажнить и загрунтовать. Затем трещина искусственно расширяется на 1-2 сантиметра и заполняется специальным составом. Чем заделать трещины в газобетоне? Всё просто. Цемент, вода, силикатная крошка – раствор, необходимый для решения проблемы. Обеспечьте полное высыхание: следите, чтобы раствор не растекался по газоблоку и не подвергался воздействию воды. Такими простыми действиями вы уберёте горизонтальные трещины в стене из газобетона.

Стоит ли отказываться от газобетонных блоков в связи с возможными трещинами? Однозначно нет! Газобетон – это прочный, надежный и экономичный материал, который требует внимательного отношения к себе. Если точно соблюдать технологию производства газоблоков и их кладки, то проблемы будут сведены к минимуму.

«АлтайСтройМаш» предоставляет оборудование, которое помогает производить газобетонные блоки высокого качества. Смотрите в нашем каталоге товаров линии производства и выбирайте лучшее для своего бизнеса. Россия, Казахстан. Узбекистан и другие страны СНГ уже с нами!

Ремонт трещин в газобетоне — причины и возможные устранения

Очень часто в нашу организацию звонят люди с проблемой о том, что им необходим качественный ремонт трещин в газобетоне у существующего дома. Такие дефекты возникают из-за участившихся случаях нарушения технологии при изготовлении газобетонных блоков, либо при неправильном устройстве фундамента. Так же одной из часто встречающихся причин образования трещин в газобетоне является использование современной технологии наружных вентилируемых фасадов при материале стен недостаточной плотности: это приводит к разрушению от ветровых нагрузок на наружную облицовку, которые передаются на стены загородного дома. Разберем каждый случай в отдельности.

В первом приведенном выше случае устранение трещинообразования ведет к очень большим материальным затратам, необходимо делать дублирующий силовой каркас, который примет на себя все несущие нагрузки сооружения. Решение такой проблемы требует большой квалификации и разрабатывается для каждого объекта индивидуально. Как следствие, такие новые стены необходимо на что-то опирать, а потому часто требуется проводить дополнительное строительство фундамента.

В случае неправильного устройства фундамента образуются крупные трещины, которые возникают при подвижках грунта в осенне-весенний период. Некоторые специалисты советуют отводить воду от дома путем дренирования участка вокруг дома. Но мы рекомендуем проводить такие работы в качестве второстепенных мер, а за основу взять укрепление фундамента дома. При этом укрепляется не только фундамент, путем доливки бетонных армированных поясов, которые будут дублировать и стягивать действующий фундамент. Также дополнительно стягиваются металлическим каркасом стены из газобетонных блоков покрытые трещинами — только такое комбинированное действие гарантирует получение наиболее качественно результата выполняемой работы.

Существуют кстати два эффективных варианта стяжки стен металлическим каркасом. Первый вариант более жесткий и качественный, при котором прямо в стены загородного дома в большом количеством насверливаются анкера (кусочки арматуры), которые потом свариваются металлическим профилем. Второй же вариант подразумевает обычную горизонтальную стяжку стен по всем своим внешним сторонам профильной трубой. Дополнительно для увеличения жёсткости можно в вертикальном положении закрепить металлический швеллер к стенам дома. В результате этого будет сделана квадратная или прямоугольная конструкция, которая существенно увеличивает в такой диафрагме свои несущие и силовые способности.

В третьем случае приходится частично или полностью заменить существующий вентилируемый фасад на более легкое архитектурное решение. В таких случаях уже приходится иногда задействовать специализированную технику. Такие строительные работы уже более сложные в своём производстве — их выполнение порой может стоить дороже, чем построить новый загородный дома. Реальную возможность такого действия необходимо очень детально согласовывать — ответственность за такое производство очень высока.

К чему приводит чрезмерная экономия при ремонте трещин в домах из газобетона

Так же существует и ещё один отдельный случай, который обычно возникает, когда привлекаются для строительства дома специалисты из разряда «подешевле», которые при возведении каркаса стропильной системы, от неимения практики или специального образования, полностью или частично нарушают схемы монтажного крепления. То есть, в отсутствие резьбовых затяжек (элемент, который стягивает нижнюю часть несущих стропильных ферм на высоте мауэрлата), а также в случаях применения технологии висячих стропил (то есть без распределения на коньковый прогон) приводят к серьёзным нарушениям правильной технологии, и как логичное следствие, приводят к образованию серьёзных проблем.

Например, очень часто реальным следствием этого является чрезмерная нагрузка от общей массы всей кровельной системы, которая распределяется на вертикальные, горизонтальные усилия. Последние из которых «раздвигают» верхнюю часть коробки дома, при этом разрывая стены из газобетонных блоков, которые расположенные на фронтонных фасадах дома. Особенно сильно это видно в местах, где расположены окна — там более слабое место, которое в первую очередь подвергается данным деформациям.

А поэтому, необходимо обязательно при строительстве загородных домов из газобетона специалистами рекомендуется использовать такие стропильные системы, которые обладают на склонными ногами либо в обязательном порядке компенсировать все присутствующие горизонтальные усилия резьбовыми затяжками. Это позволяет избежать образования дополнительных проблем при эксплуатации загородного дома.

Ремонт трещин в газобетоне мы рекомендуем доверять только профессионалам, которые не только смогут выявить причину образования трещин, но и локализовать существующую проблему. Возможно при сложных случаях трещин в газобетоне придется менять конструктивный элемент сооружения, так как от этого может зависеть жизнь и здоровье людей проживающих в нем. Но всё это разбирается индивидуально, так как у каждого объекта имеется своя предыстория производства, которая поспособствовала возникновению того или иного нарушения существующей конструкции стен частного строения.

причины и способы борьбы — ВикиСтрой

Мы подробно описывали свойства, плюсы и минусы газобетона, отдельно упомянув о том, что примерно 20% всех блоков, использующихся при строительстве дома, трескаются. Конечно, чаще всего трещины очень мелкие, не критичные и делать с ними ничего особо не нужно.

Внешние мелкие трещины отлично скрываются, например, под штукатуркой или сайдингом, не нарушая теплоизоляцию дома и несущие возможности стен. Изнутри такие небольшие изъяны газобетонных блоков тоже обычно скрываются финишной отделкой и к серьёзным проблемам не приводят.

А если трещина идёт через несколько блоков и заметна даже издалека? Если она образовалась на самом важном участке стены, например, на углу и грозит расшириться со временем?

Трещины бывают двух видов: вызванные усадкой дома, воздействиями влаги и температуры, а также механические, связанные с приложенной нагрузкой.

Причинами появления трещин в кладке газобетона могут быть:

  • Некачественный газобетон. Попросту бракованный материал, у которого нет шансов спокойно «пережить» ближайшую зиму. Настоятельно советуем приобретать газобетонные блоки исключительно у проверенных поставщиков, у производителей, уже известных на рынке, а не у «кустарников»;
  • Неправильный выбор класса блоков. Напомним, что для несущих стен следует выбирать газобетон модификации D500, а лучше D600 и с плотностью B2,5, B3,5–5. Иначе материал просто окажется не приспособленным к высоким нагрузкам и начнёт трескаться;
  • Проблемы с фундаментом. Да, газобетон сравнительно лёгкий материал, особенно в сравнении с гиперпрессованным кирпичом или старыми добрыми шлакоблоками. Однако экономить на фундаменте нельзя! Его нужно армировать, гидро- и теплоизолировать, иначе морозное пучение и неравномерная просадка приведут к появлению очень серьёзных трещин;
  • Укладка газобетона на некачественный раствор или клеящую смесь. Лучше приобретать специальный клей, рекомендованный производителями газобетонных блоков, чтобы предупреждать возникновение проблем.

Итак, чтобы максимально предотвратить появление трещин в газобетоне, необходимо:

  • Выбирать качественный материал.
  • Использовать материал нужной марки и плотности.
  • Приобретать качественный клеящий состав.
  • Позаботиться о надёжном фундаменте, его тепло- и гидроизоляции.

    • То есть, собственно, соблюдать технологию строительства домов из газобетонных блоков, уделяя внимание всем деталям. Нет гарантии, что даже в таком случае трещин не будет вообще, но серьёзные проблемы точно не проявятся.

    Исходя из причин возникновения трещин в газобетонных блоках, есть несколько вариантов их устранения. Например, в случае проблем с фундаментом, чаще всего требуется сначала его усилить, утеплить, гидроизолировать, а уже потом заниматься самими трещинами.

    С самой трещиной следует бороться так:

    • очистить это место от пыли, промочить водой;
    • прогрунтовать;
    • замазать трещины шпаклёвкой;
    • использовать сверху армирующий материал, например, стеклохолст, который потом скроется под финишной отделкой.

    Важно! Большая часть трещин в газобетоне образуется в холодное время года. Высок риск появления крупных трещин, если дом уже построен, но не отделан и в нём никто не живёт, то есть отопления нет.

    Советуем, если трещина очень глубокая, а причины её возникновения неясны, обратиться к специалистам. В таком случае самостоятельный ремонт стены может только усугубить ситуацию.

    рмнт.ру

    Что делать c лопнувшей стеной из пеноблоков

    Пенобетон в последнее время пользуется повышенным спросом среди застройщиков. Из него возводят жилые дома различной этажности, хозпостройки, гаражи. Материал отличается долговечностью, экологичностью, небольшим весом, теплотой и легкостью обработки. Тем не менее, в процессе эксплуатации дома из пеноблока, может проявиться один неприятный дефект — трещины в стенах. Целью данной статьи является ознакомление читателей о причинах возникновения трещин в пенобетонных стенах и способах устранения возникшей проблемы.

    Причины возникновения щелей

    Если появилась трещина в стене из пеноблоков, необходимо выяснить причину ее возникновения. Тем самым, в большинстве случаев, удается предотвратить ее дальнейшее распространение. Трескается стена по следующим причинам:

    1. Ошибки при строительстве фундамента. Многие неопытные строители наивно полагают, что для легкого пенобетона не требуется возведение мощного фундамента. На самом деле, от качества фундамента зависит и срок службы всего строения. Необходимо следить, чтобы фундамент был заложен на глубину промерзания грунта, а его ширина немного превышала ширину пеноблоков. Кроме того, под фундаментом следует проложить песчаную подушку слоем 8–10 см.
    2. Нарушена технология кладки блоков. Для этого вместо клея использовался цементный раствор. Возникшие мостики холода вполне могли спровоцировать появление щелей вследствие разницы температур.
    3. Пенобетонные блоки использовались влажные. В процессе их высыхания наблюдается процесс усадки материала, что способствует появлению трещин. А если влажные блоки укладывались накануне морозов, то влажный материал будет буквально порван при замерзании.
    4. Треснувший материал может свидетельствовать о том, что в процессе кладки не применялось армирование каждого 4-го ряда блоков.
    5. Если высота дома превышает 1 этаж, необходимо перед установкой межэтажного перекрытия монтировать на стенах железобетонный пояс. Если такой пояс не возводился, то стены трескаются, возможно, из-за неравномерного напряжения на различные их части.
    6. Фундамент возводится под внешними и внутренними стенами дома. Если глубина его залегания под внутренними стенами является меньшей, чем под внешними, то запросто может появиться щель.
    7. Необходимо использовать для кладки стен материал с одинаковой плотностью. То есть, приобретать его нужно в одном месте и одной марки. Нежелательно для одной кладки использовать пеноблоки разных производителей или применять составные материалы.

    Внимание! Если вертикальные трещины появились преимущественно в середине стены, то, скорее всего, виноват слабый фундамент. В этом случае необходимо его укрепить, а уже затем приступать к ликвидации трещин.

    В любом случае, если треснула стена из пенобетона, можно восстановить целостность конструкции даже своими силами. Ниже будет изложено, как заделать трещины в доме из пеноблока.

    Классификация трещин в пенобетонной стене

    Всего существует 2 категории трещин, которые могут появляться на стенах, выложенных из пеноблоков: механические и усадочные:

    • Механические трещины. Отличаются от усадочных трещин большей шириной и длиной. В подавляющем большинстве случаев они возникают в результате подвижек или разрушения фундамента. Реже могут возникать из-за просадок всего строения на зыбучих грунтах. Для устранения причины возникновения щели, необходимо обследовать фундамент под трещиной. Для этого его желательно оголить. Если имеются проблемы, то фундамент усиливается бетонной подушкой.
    • Усадочные трещины. Они менее опасны. Отличаются небольшой шириной. Часто бывают горизонтальными. Заделка таких щелей не представляет сложности.

    В зависимости от типа трещины, они заделываются разными способами.

    Способы заделки щелей на пенобетонных стенах

    Первым делом, необходимо определить причину, по которой лопается стена. Затем постараться устранить эту причину. После этого можно приступать к заделке щелей. Для этого предлагаются несколько способов.

    Трещины мелкие (усадочные)

    1. Место образования трещины очищается от штукатурки, обеспыливается при помощи воды и грунтуется.
    2. Производится расшивка швов. Они расширяются металлическим шпателем до требуемой ширины. Длина шва также принудительно увеличивается.
    3. Шов заделываем клеящим составом для пенобетона или смесью, состоящей из пенобетонной крошки, воды и цемента.
    4. Выдерживается определенное время, необходимое для застывания заделочного раствора.

    Крупные механические трещины

    Для ликвидации широких трещин необходимо произвести их армирование, а сами швы заделать одним из следующих материалов:

    • Клеящий состав для кладки пенобетона.
    • Цементный раствор с силикатной крошкой.
    • Монтажная пена.
    • Эпоксидный клей.

    Армирование выполняется по всей площади возникновения трещины с отступом от нее по сторонам не менее 40 см. Это можно сделать несколькими способами:

    1. Место армирования освобождается от штукатурки. На одинаковых расстояниях по бокам от шва вбиваются анкеры, между которыми натягивается проволока или сетка. Можно использовать сетку Рабицу или металлическую строительную сетку. Поверху сетка или проволока штукатурятся. Толщина слоя штукатурки — около 2–3 см.
    2. Вся штукатурка удаляется из района трещины. На трещину наклеивается армирующая сетка из стеклохолста. Для этого используется клеевой состав, используемый для кладки пенобетона. Сверху армирующая сетка заделывается этим же раствором. После его высыхания стена шпаклюется и штукатурится.

    Появление щелей на стенах в доме, построенном из пеноблоков, является частым явлением. В подавляющем большинстве случаев это явление опасности не представляет, так как является естественным процессом усадки и высыхания строительных материалов. Рекомендуется придерживаться определенных строительных норм в процессе возведения домов для недопущения появления щелей. Ну а в случае их возникновения принимайте меры по ликвидации этого неприятного явления одним из способов, описанных выше.

    J.S. Проведен | Волнистые трещины в стенах из бетонных блоков

    Что такое усадка бетонной кладки

    Бетонная кладка состоит из двух основных компонентов: бетонных блоков и цементного раствора, помещенного между блоками. Оба состоят из гидравлического цемента, минеральных заполнителей и воды. В любой бетонной смеси гидравлический цемент соединяется с водой, образуя пасту, которая связывает минеральные заполнители вместе. После объединения гидравлический цемент химически разрушает молекулы воды, используя атом водорода и один атом кислорода, чтобы сформировать кристаллическую структуру, которая придает бетону прочность.Этот процесс называется увлажнением.

    Помимо формирования кристаллической структуры, которая придает бетону прочность, гидратация создает тепло, поскольку связи молекулы воды разрываются. Этот процесс также приводит к высвобождению свободного атома водорода в виде газа. Что еще более важно, этот процесс приводит к уменьшению объема материала. Дополнительный источник уменьшения объема — избыток воды. В частности, гидравлический цемент может принимать только ограниченное количество воды. Следовательно, любая дополнительная вода, добавленная к смеси, первоначально увеличит объем, но будет «стекать» и уменьшать объем по мере затвердевания и затвердевания бетона.«Слив» избытка воды обычно происходит в течение первых 12 часов после смешивания, но для большей части гидратации требуется около 28 дней. Через 28 дней процесс гидратации будет продолжаться с уменьшающейся скоростью и, в зависимости от условий, будет продолжаться в течение многих лет после первоначального перемешивания.

    Усадка бетонной кладки происходит из-за уменьшения объема как блока, так и раствора. Учитывая, что блок составляет большую часть площади стены, усадка блока является основным механизмом, приводящим к усадке бетонной кладки.Следовательно, усадка при высыхании зависит от нескольких факторов, включая метод отверждения, начальное содержание влаги, содержание цемента и заполнители, используемые в блоке. В то время как усадка в бетонной кладке варьируется, существуют опубликованные коэффициенты усадки в ACI 530-11 (Американский институт бетона). Согласно этим опубликованным коэффициентам, для 100 квадратных футов кирпичной стены обычно наблюдается уменьшение длины на полдюйма или более.

    Геометрические ограничения

    Для того, чтобы бетонная кладка могла структурно работать в соответствии с назначением, передавать вертикальные нагрузки и выдерживать боковые нагрузки, стены должны быть ограничены.Это ограничение достигается за счет структурного соединения стены с фундаментом, а также других компонентов, таких как пилястры и соединительные балки. Помимо соединения стен с фундаментом и связующими балками, стены обычно строятся как единое целое по углам и при изменении геометрии. Все эти местоположения, хотя и необходимы для надлежащих структурных характеристик стены, приводят к ограничениям внутри стены, которые вызывают напряжения, поскольку стена испытывает усадку. Как и обычный бетон, бетонная кладка прочна на сжатие, но слаба при растяжении.Следовательно, сдерживаемые растягивающие усилия часто приводят к растрескиванию, поскольку стена снимает напряжение.

    Растрескивание стен блока

    Когда бетонная кладка дает усадку, возникающие в результате трещины образуют различные узоры в зависимости от того, где стена снимает напряжение. Обычно усадочные трещины проявляются при изменении материала, изменении геометрии (например, проемов для окон или дверей) и прилегания к углам. Их узоры могут быть ступенчатыми, горизонтальными или вертикальными.Растрескивание также может происходить на границе раздела различных компонентов в стене, например, на границе раздела фундамент-стена или границы раздела стена-соединение-балка. Трещины в этих местах обычно имеют горизонтальный характер (см. Рисунок 1).

    ОТВОДЫ: Обычно трещина в ступенях лестницы возникает в углах секций стены, где есть переход от ведущих секций блочной стены к секциям заполнения (см. Рисунок 2). В частности, при возведении бетонной стены из каменной кладки каменщик в первую очередь начнет возводить вводы или углы и, как правило, будет использовать более быстро схватывающийся и более прочный раствор.После установки проводов остальная часть стены возводится с использованием строительного раствора, не обладающего прочностью раствора внутри проводов. В результате углы стен существенно более жесткие, чем остальная часть стены; поэтому по мере усадки кладки внутри стены вдоль этого изменения жесткости будет развиваться ступенчатая трещина, которая по своей природе ведет себя как холодный шов в стене.

    Хорошая трещина или плохая трещина? Жилые трещины и что они означают.

    Что означает эта трещина в стене моего подвала? Мой дом по-прежнему прочен? Или этого можно ожидать в доме? Ниже приведены объяснения распространенных типов трещин и подсказки, которые помогут вам исправить проблемы.

    Что означают трещины в стене подвала:

    Вертикальные трещины

    По мере усадки бетона в процессе отверждения в бетоне или блоке образуются вертикальные трещины, некоторые из которых настолько малы, что их трудно увидеть. Как правило, это не влияет на конструкцию стены подвала, но может позволить проникнуть влаге, если гидроизоляция внешней стены недостаточно гибкая, чтобы перекрыть трещину. Если сквозь него просачивается влага, вы можете попросить подрядчика по гидроизоляции подвала проверить утечку.Часто в трещину в бетоне можно ввести герметик, чтобы ограничить дальнейшее проникновение влаги.

    Подвалы могут иметь волосяной покров до 1/16 дюйма широких вертикальных трещин. Выступающие вертикальные трещины шириной 1/8 дюйма или больше могут быть признаком повреждения, которое, возможно, потребует проверки.

    Горизонтальные трещины

    Иногда бетонная или блочная стена подвала изгибается внутрь и образует горизонтальную трещину средней высоты; Именно здесь стена испытывает максимальное напряжение от силы земли, давящей на нее.Если стена отвесная (прямая вверх и вниз, а не наклон внутрь), вы потенциально можете следить за ней, чтобы увидеть, изменится ли размер трещины. Если трещина продолжает увеличиваться или стена выходит за пределы вертикального положения, рекомендуется обратиться к инженеру-строителю.

    Диагональные трещины

    Есть несколько распространенных типов диагональных трещин в стенах подвала. Один из наиболее распространенных — это когда трещина начинается в верхней части бетонной стены подвала и движется по диагонали вниз к углу. Обычно это сопровождается наклоном во внутрь верхней части фундаментной стены.Это может быть вызвано прижиманием земли к стене подвала и ненадлежащим соединением (например, отсутствием анкерных болтов) между стеной подвала и каркасом первого этажа.

    Другой тип диагональной трещины может появиться в любом месте стены. Обычно она шире вверху и плотнее внизу. Трещины такого типа обычно возникают из-за оседания фундамента.

    Третий тип диагональной трещины появляется в углу оконного или дверного проема. Это может иметь несколько причин, но одна из наиболее распространенных — усадка бетона, аналогичная описанной в разделе о вертикальных трещинах.

    Не существует простых правил для диагональных трещин или наклона фундаментной стены внутрь. Если вы столкнулись с этим в стенах подвала, мы рекомендуем просмотреть.

    Трещины ступенек в бетонном блоке

    Трещины ступенек очень похожи на диагональные трещины, за исключением того, что трещины ступенек возникают в стенах подвала из бетонных блоков, а диагональные трещины возникают в бетонных стенах. Причины аналогичны проблемам с диагональной трещиной, перечисленным выше.

    Что означают трещины в другом месте:

    Трещины в фундаменте или фундаменте гаража

    Эти пространства обычно имеют более мелкую глубину фундамента, чем подвалы, и больше подвержены влиянию почвы, которая высыхает и сжимается во время продолжительной засушливой летней погоды.Если в гипсокартоне или фундаментной стене есть внутренние трещины, которые летом открываются и закрываются зимой, то фундаментная стена может нуждаться в дополнительной опоре. Инженер-строитель может оценить ситуацию и дать рекомендации.

    Трещины в фундаменте за пределами угла

    Большинство домов с облицовкой из кирпича имеют трещины треугольной формы с обеих сторон хотя бы одного угла фундаментной стены — иногда бетонный угол выскакивает. Это происходит из-за того, что кирпичный шпон расширяется и бетонный фундамент под ним сжимается, что является нормальным явлением.Обычно в этой ситуации не требуется никакой инженерной экспертизы.

    Трещины в перекрытиях подвала и гаража

    Когда бетон затвердевает (высыхает и затвердевает), он дает усадку и дает трещину на относительно квадратные участки; Вот почему вы видите контрольные швы на тротуарах, чтобы обеспечить слабые места, где бетон может треснуть, не влияя на эстетику, прочность или безопасность.

    Трещины могут образовываться как с контрольными швами, так и без них. Плотные трещины не считаются структурной проблемой. Однако, поскольку плиты фундамента и гаража опираются на землю, ¼ в широких или больших трещинах, вертикальное смещение на линии трещины (плита на одной стороне линии трещины выше другой) или оседание плиты может быть признаком провала основания ниже и рекомендуется обзор.

    Что теперь?

    Трещины могут быть безвредными или могут быть признаком серьезной структурной проблемы. Важно уделять внимание своему дому и следить за любыми изменениями существующих трещин или появлением новых трещин в стенах подвала. Шефер не может дать инженерный совет о том, как оценить конкретную трещину, не проверив сначала стену подвала дома. Хотя в этом блоге могут обсуждаться общие характеристики трещин, все трещины в подвале потенциально могут выявить конкретную причину и связанный с этим ремонт.Квалифицированному инженеру-строителю следует проконсультироваться по поводу любой трещины, в которой домовладелец не уверен, чтобы можно было разработать конкретное заключение и план рекомендаций. Если вас беспокоит трещина в стене подвала, назначьте инженера-строителя для осмотра стен подвала; убедитесь, что у инженера большой опыт работы с жилыми конструкциями. Инженеры Schaefer могут посетить ваш дом, чтобы определить характер вашей трещины и порекомендовать корректирующие действия, если это необходимо.

    Чтобы загрузить PDF-версию этой статьи, щелкните здесь.

    Хотите больше советов по жилью? Прочтите Help! Между моей деревянной отделкой и полом есть зазоры!

    Майк Холмс: Как распознать проблемную трещину в фундаменте и что с этим делать

    Breadcrumb Trail Links

    1. Homes

    Главный совет: если вы можете втиснуть край монеты в трещину, проверьте ее

    Автор статьи:

    Postmedia News

    Дата публикации:

    10 января 2015 г. • 10 января 2015 г. • 3 минуты на прочтение • Присоединяйтесь к разговору Holmes Group

    Обзоры и рекомендации объективны, а продукты выбираются независимо.Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

    Содержание статьи

    Независимо от того, какое время года, я часто спрашиваю о трещинах в фундаменте дома: это проблема? Я должен беспокоиться? Как их исправить?

    Не все трещины серьезны. Иногда, когда бетон затвердевает или высыхает, он трескается, поэтому в новых домах нередко появляются трещины вдоль фундамента или в плите пола.По этой же причине я бы не рекомендовал отделывать подвал до тех пор, пока он не пройдет хотя бы пару циклов замораживания-оттаивания (зима и весна). Таким образом, если трещины появятся или станут еще хуже, их можно будет исправить.

    Как узнать, серьезно ли это?

    Трещины бывают разных типов — ступенчатые, вертикальные, горизонтальные, вдоль стен и в цокольных этажах. Если в трещину может уместиться десятицентовик, проверьте это.

    Вы не хотите видеть ступенчатые трещины в фундаментах из шлакоблоков и кирпича.Ступенчатая трещина — это горизонтальная и вертикальная трещина между шлакоблоками или кирпичами; линия трещины может иметь вид ступенек. Эти виды трещин позволяют воде попадать в подвал. Серьезны и трещины в самих шлакоблоках; если вы их увидите, как можно скорее позвоните специалисту фонда.

    Объявление

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Содержание статьи

    Обширные трещины, которые становятся все длиннее и шире, в бетонной плите также не годятся и могут даже привести к вздутию, неровности или разрушению частей бетонной плиты.

    В таком случае специалист по фондам может порекомендовать грязелечение. Этот процесс включает в себя просверливание отверстий в той части плиты, которая находится ниже, а затем использование давления для закачки бетона и подъема плиты вверх, чтобы она стала ровной.

    Вы не можете использовать грязевые бетонные плиты, у которых есть пустоты под ними, например, крыльцо с холодной комнатой под ним. Бетонная плита должна стоять на земле. Чтобы поднять ее, вам необходимо давление бетона, закачиваемого между плитой и землей.А грязевые работы хороши только для поднятия бетонных плит. Если ремонт включает повторную опору конструкции, тогда потребуется подкрепление — что является масштабным проектом.

    Горизонтальные трещины вдоль фундаментной стены также могут быть серьезными. Они могут указывать на то, что структурная целостность стены была нарушена либо из-за циклов замерзания-таяния, либо из-за гидростатического давления, когда грунтовые воды или дополнительная вода от дождя или талого снега прижимаются к стене фундамента снаружи.Это давление очень велико, может вызвать прогиб стен и является основной причиной трещин в фундаменте и просачивания воды.

    Горизонтальная трещина примерно на три или четыре фута ниже уровня земли обычно возникает в результате замерзания и оттаивания. Именно там обычно проходит линия промерзания.

    Объявление

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Содержание статьи

    Holmes Group

    А как насчет вертикальных трещин?

    Вертикальные трещины — от верха стены до низа — на двух соседних стенах могут означать, что фундамент фундамента сломан.Если это так, необходимо отремонтировать основание, а это значит, что нужно полностью выкопать грунт — еще одна большая работа. Но трещин должно быть как минимум две. Если есть только одна вертикальная трещина, это может быть результатом усадки бетона при отверждении стены.

    Какое решение?

    Лучший ремонт фундамента происходит снаружи.

    В серьезных случаях следует выкопать землю, чтобы обнажить трещину на внешней стороне стены. Затем трещину заполняют гидравлическим цементом, который при высыхании расширяется, создавая уплотнение.Наносится водонепроницаемое покрытие, и оно застывает, образуя резиновую мембрану, которая на 100% водонепроницаема. Сверху застегивается ямчатая мембрана. Этот процесс недешевый, но эффективный.

    Если вы обнаружите трещины в фундаменте, внутри подвала или снаружи дома, отметьте их липкой лентой и снова проверьте их через несколько месяцев. Если они никоим образом не изменились, их обычно можно заполнить эпоксидной смолой или вспенивающейся пеной.

    Но если ситуация ухудшится, обратитесь к профессионалу, например, инженеру-строителю или специалисту по фундаменту, чтобы он оценил ситуацию и порекомендовал правильное решение.

    Смотрите, как Майк Холмс о Холмсе делает все правильно на HGTV. Для получения дополнительной информации посетите makeitright.ca.

    Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

    Реклама

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Отправленный информационный бюллетень

    Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от National Post, подразделения Postmedia Network Inc.

    Нажимая на кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc.Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

    Спасибо за регистрацию!

    Приветственное письмо уже готово. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

    Следующий выпуск «Размещенного информационного бюллетеня» скоро будет в вашем почтовом ящике.

    Комментарии

    Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях.На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновления в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, следит за комментариями. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

    Ремонт трещин в фундаменте за 8 шагов

    Вне микротрещин большие трещины напряжения возникают, когда дом оседает или земля под ним смещается.Эти типы трещин обычно не представляют угрозы для структурной целостности дома, но они создают потенциальное отверстие для грунтовых вод, насекомых и газообразного радона.

    Мы покажем вам простой и эффективный способ залатать трещины лучшим заполнителем для трещин в бетоне.

    Устранение трещин в бетоне за 8 шагов

    Шаг 1. Ремонт трещины в фундаменте с помощью эпоксидного герметика

    Фотография Джеффри Гросса

    Мы отремонтировали фундаментную стену высотой 8 футов.- длинная трещина, по которой вода просачивалась в подвал во время сильных дождей. Чтобы навсегда залатать трещину, мы использовали систему впрыска эпоксидной смолы от Polygem, которая называется Liquid Concrete Repair Kit (около 60 долларов).

    Каждый набор содержит двухкомпонентный эпоксидный герметик для трещин, два по 10 унций. трубки Liquid Concrete Repair (LCR), вязкой эпоксидной смолы, которая поставляется в картридже типа герметика, и семь пластиковых отверстий для впрыска, которые доставляют LCR глубоко в трещину. В каждом комплекте достаточно материала для ремонта 1/16 дюйма.шириной x 8 дюймов глубиной x 8 футов длиной.

    Перед тем как начать, убедитесь, что трещина высохла. Если трещина немного влажная, просушите ее феном и подождите 15 минут. Если он остается сухим, приступайте к ремонту. Однако, если сырость вернется, вода все равно будет просачиваться в трещину, и вам придется подождать, пока она высохнет сама по себе.

    Сначала очистите трещину металлической щеткой от любого рыхлого бетона, краски или старого заполнителя трещин. Удалите всю пыль и мусор магазинным пылесосом.

    Шаг 2: Заблокируйте порты впрыска

    Фотография Джеффри Гросса

    Метчик 3 дюйма. (10d) отделочные гвозди частично в трещине, на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Вы будете использовать их, чтобы совместить отверстия для впрыска с трещиной.

    Шаг 3. Смешайте эпоксидный герметик

    Фотография Джеффри Гросса

    Откройте два контейнера с эпоксидным герметиком для трещин и извлеките равное количество Части A и Части B; используйте две отдельные палочки, чтобы избежать загрязнения.Смешайте две части на доске для обрезков, используя чистый шпатель; смешивайте до получения однородного серого цвета.

    Шаг 4. Присоедините порт впрыска

    Фотография Джеффри Гросса

    Нанесите немного герметика на основание одного из пластиковых отверстий для впрыска, стараясь не закупорить его отверстие. Наденьте порт на один из гвоздей, выступающих из трещины, и прижмите его к стене. Аналогичным образом установите остальные порты.

    Шаг 5: Нанесите герметик вдоль трещины

    Фотография Джеффри Гросса

    Затем смешайте немного большую порцию эпоксидного герметика и нанесите его на всю трещину с помощью шпателя шириной 1 ½ дюйма или шпателя по краям. Нанесите герметик толщиной примерно 1/8 дюйма и по 1 дюйм с каждой стороны трещины. Кроме того, закройте весь фланец каждого порта впрыска герметиком для защиты от трещин, оставив только выступающую часть горловины.Разгладьте герметик и обработайте его края кистью, смоченной уайт-спиритом.

    Шаг 6: Нанесите эпоксидную смолу в трещину

    Фотография Джеффри Гросса

    Если есть доступ к другой стороне стены, проверьте, проходит ли трещина насквозь. Если это так, также закройте его герметиком для трещин. Дайте герметику застыть в течение 6-10 часов перед нанесением эпоксидной смолы. Тщательно перемешайте эпоксидную смолу LCR, используя шток поршня, который входит в комплект.Поместите картридж LCR в пистолет для герметика. Начиная с самого нижнего отверстия для впрыска, нанесите эпоксидную смолу в трещину. Продолжайте нажимать на спусковой крючок, пока эпоксидная смола не начнет сочиться из порта прямо над ним.

    Шаг 7: Закройте инъекционные отверстия

    Фотография Джеффри Гросса

    Снимите пистолет и закройте только что заправленный порт. Теперь вставьте наконечник картриджа в порт, из которого вытекает, и нажмите спусковой крючок, чтобы нанести эпоксидную смолу.Повторите эту процедуру для остальных портов; подключите каждый из них, прежде чем переходить к следующему.

    Шаг 8: Отрежьте инъекционные порты

    Фотография Джеффри Гросса

    Дайте LCR застыть в течение пяти дней, затем срежьте шейки портов ножовкой. При желании вы можете залатать разорванные порты небольшим количеством герметика для трещин.

    Ресурс:

    Polygem
    Box 609
    Dept.TH700
    W. Чикаго, Иллинойс 60186
    Polygem
    630 / 231-5600

    Руководство домовладельца по трещинам в фундаменте и когда следует беспокоиться

    Обнаружение трещины в стене или полу подвала может расстроить и вызвать сильное беспокойство. Сразу начинаешь беспокоиться о порчах затопления помещения водой и стоимости ремонта. Вы можете нанять профессионала для проверки, но тогда вас беспокоят серьезные работы по исправлению, которые он может порекомендовать. Как вы узнаете, когда начать беспокоиться?

    Это исчерпывающее руководство по трещинам в фундаменте предоставит краткий обзор всех типов трещин, которые могут поражать ваш подвал, возможных причин и того, какие работы потребуются для их исправления.Существует много типов трещин в фундаменте, которые могут указывать на какой-либо тип повреждений, но ремонтные работы будут зависеть от типа материала фундамента, а также от размера, формы и местоположения трещины. Важно точно определить размер трещины. Измерение с помощью ленты или линейки может оказаться затруднительным для всего, что меньше 1/4 дюйма. Простая ссылка: 1/32 дюйма = ширина кредитной карты, 1/16 дюйма = ширина цента, 1/8 дюйма = ширина два цента.

    Теперь вы готовы осмотреть и оценить свой фундамент, чтобы определить наилучший курс действий.

    ТРЕЩИНЫ ФУНДАМЕНТА ПО УСАДКЕ СТЕНЫ


    Вы заметите, что они обычно имеют одинаковую ширину или иногда, реже, выглядят как V-образные трещины. Они будут шире вверху и уменьшаться по мере продвижения вниз по стене. Они будут различаться по длине и остановятся, не достигнув нижней части стены. Усадочные трещины появятся под окнами подвала, над дверями, на участках понижений и в центре длинной стены, если не использовались контрольные швы. Обычно они имеют ширину менее 1/16 дюйма и проявляются в виде тонких, спорадических, случайных и прерывистых трещин или комбинации всех типов в стене.Усадочные трещины почти всегда проходят на всю глубину стены фундамента и могут быть источником проникновения воды.

    Причины усадочных трещин в стенах

    Усадка происходит по мере затвердевания бетона, что является химической реакцией и зависит от количества воды, типа заполнителя, влажности, портлендского бетона, грунтовых вод, воздействия солнца, температуры и других условий. Эти трещины могут быть вызваны в исходной конструкции из-за нескольких факторов, в зависимости от типа конструкции. По мере усадки бетона в нем будут возникать внутренние напряжения.Растрескивание снимает это напряжение во время отверждения.

    Заливные бетонные стены фундамента — Трещины от усадки могут быть вызваны плохим смешиванием, быстрым отверждением, неправильной или отсутствующей стальной арматурой. Колебания температуры, соответствующие смене сезона, также могут вызвать расширение или сжатие бетона, что приведет к растрескиванию.

    Стены блочного фундамента — Усадочные трещины обычно имеют одинаковую ширину, образуются в центре стены, а также возникают в результате отверждения и колебаний температуры.

    Кирпичные стены — В то время как кирпичи больше не используются для современных фундаментов, в старых зданиях все еще могут быть структурные кирпичные стены для поддержки первого этажа. Кирпичные стены обычно не сжимаются, а постоянно расширяются.

    Ремонт трещин усадки стен

    Усадочные трещины обычно не требуют каких-либо ремонтных работ или структурного контроля в залитых или блочных стенах. Вы можете ожидать большего, когда фундамент полностью высохнет. Однако трещины в кирпичной стене не будут вызваны усадкой и могут указывать на проблему конструкции или опоры.Следует проявлять осторожность, если слои сцепления нарушены. Существует значительный риск обрушения стены, поэтому немедленно обратитесь к специалисту.

    Усадочные трещины можно заделать, чтобы предотвратить проникновение воды, путем выколотки трещин, заполнения штукатуркой, эпоксидной смолы, пенополиуретана или других герметиков.

    НАСТЕННЫЕ ТРЕЩИНЫ


    Вертикальные трещины в стенах
    Они часто присутствуют в наливных стенах, шире внизу и продолжают увеличиваться в длину и ширину.Они, скорее всего, произойдут вскоре после строительства, распространятся по всей длине стены до пола и, возможно, станут местом проникновения воды. Оседающие трещины могут увеличиваться в размере до 1/4 дюйма или более или полностью исчезать.

    Причины оседания трещин в стенах

    Они вызваны смещением фундамента из-за плохо подготовленных оснований фундамента, неправильно размещенной или отсутствующей стальной арматуры. Гидростатическое давление от осадки основания, горизонтальная нагрузка от конструкции выше и обратная засыпка также могут вызвать неравномерные напряжения и привести к растрескиванию.Гидростатическое давление оказывает давление на внешнюю фундаментную стену и становится более сильным под землей.
    Диагональные трещины в стене
    В то время как большинство оседающих трещин отображаются вертикально, диагональные трещины могут возникнуть в углу бетонной стены, где она была повреждена морозом, в обширной глинистой почве, точечных нагрузках, превышающих используемую бетонную смесь, или даже на дереве / кустарнике, посаженном слишком близко к стене. фундаментная стена. Диагональная трещина под окном первого этажа может быть вызвана пучкой фундамента, свидетельствующей о неглубокой или отсутствующей опоре.Трещины, которые появляются где-либо еще на стене и которые внизу шире, чем вверху, указывают на оседание под зданием.
    Горизонтальные трещины в стенах
    Тезисы часто появляются при строительстве из бетонных блоков, и то, где они появляются, определяет причину и серьезность. Если они расположены в верхней трети стены блока, они, вероятно, были вызваны поверхностным и подповерхностным морозом или загрузкой транспортных средств.

    Трещины на высоте середины стены вероятны в результате повреждения из-за использования тяжелого оборудования у стены, преждевременной или чрезмерной засыпки до установки каркаса пола или нагрузки грунта, усугубленной водой или морозом.

    Низкостенные трещины обычно возникают из-за нагрузки на землю и усиливаются на участках с влажной или плотной почвой. Давление земли является самым сильным в нижней части стены и может ухудшаться при горизонтальном движении, когда стена толкается внутрь.

    Стены из блоков или кирпича треснут прямо вдоль стыка или ступенчато возле концов стены. Это тоже может быть чрезвычайно опасно и может обрушиться, если стены будут разрушены. Во всех случаях трещины будут многократно появляться в разных местах вокруг фундамента.От 16 до 48 дюймов от верха стены и параллельно полу.

    Ремонт трещин отложения стен

    Условия грунта и материалы будут определять тип ремонта, который рекомендуется для устранения проблем с урегулированием. Фундамент должен быть стабилизирован, и забивные стальные шпильки — один из способов достижения этой цели. Штифты вбиваются в почву рядом с фундаментом и устанавливаются на основание. Это позволяет точно контролировать нивелир, но может варьироваться от 1200 до 1500 долларов за штифт. Производители обычно дают гарантию на изделие в течение 60 лет, поэтому такой ремонт будет постоянным решением.

    Можно использовать более короткие винтовые опоры или опоры трения для предотвращения дальнейшей осадки там, где нет другой опоры. Нестабильные почвенные условия требуют ремонта с помощью стержней и каналов. Стальные резьбовые стержни прикрепляют поврежденный фундамент к стальным швеллерам снаружи.

    Для проведения капитального ремонта могут потребоваться земляные работы и реконструкция. Этот вид работ обычно сочетается с гидроизоляцией подвала и компонентами дренажа, чтобы предотвратить повторение проблемы. Это может включать исправление проблем со стоком с крыши или поверхности или установку французской водосточной системы.Тяжелые трещины от оседания никогда не следует заделывать герметиком или эпоксидной смолой без выполнения необходимого ремонта.

    УСИЛКА ПОЛА И ОСАДОЧНЫЕ ТРЕЩИНЫ


    Существует три различных метода укладки наливных бетонных полов, каждый из которых имеет уникальные характеристики и причины появления трещин:
    • Плавающая плита — Бетон заливается на ровную рыхлую землю или гравий. Поскольку почва обычно не уплотнена, существует риск растрескивания и оседания. Стекающая вода, затопление или протечки могут просочиться под здание и вызвать оседание.Однако любые видимые трещины в фундаменте не повлияют на общую конструктивную прочность здания.
    • Поддерживаемая плита — В этом случае края пола опираются на выступ бетонного основания. Почвенно-гравийное основание утрамбовывается. Осадка грунта мало повлияет на этот тип заливки, пока она усилена; однако значительная оседание или неправильное армирование при заливке может привести к полному обрушению.
    • Плита марки — этот метод используется при одновременной заливке монолитной плиты и нижних колонтитулов здания.Трещины могут указывать на оседание фундамента и могут быть структурной проблемой.

    Ремонт трещин усадки и оседания пола

    Усадочные трещины в бетонном полу подвала — обычное явление и редко указывают на повод для беспокойства. Однако существуют некоторые методы исправления, позволяющие замедлить дальнейшее растрескивание:
    • Добавление контрольных швов, если они не включены в исходную конструкцию, может снизить напряжение усадки. Хотя трещины все еще могут появиться, они, скорее всего, будут располагаться внутри стыков, а не на полу.
    • Неструктурные трещины, через которые проникает вода, могут быть заделаны инъекцией полиуретановой пены. Это остановит утечку, и ее можно сгладить и покрыть герметиком для бетона или краской, чтобы замаскировать неприглядные трещины.
    Канадская ассоциация домостроителей рекомендует восстанавливать оседание плиты перекрытия, когда трещины превышают 3/16 дюйма в ширину или 1/8 дюйма вертикального смещения. При установке плиты на грунте рекомендуется ремонт трещин шириной более 1/16 дюйма или вертикального смещения.Опасность споткнуться, даже если структурные проблемы не очевидны, также должны быть устранены. Можно реализовать несколько методов, которые описаны ниже:
    • Подъем бурового раствора — Этот процесс используется для подъема бетонной плиты перекрытия путем закачивания под нее низкопрочного бетона (бурового раствора). Под фундамент можно также залить полиуретановые смолы. Комбинация смол затвердевает в пластик, содержащий пузырьки газа. По мере расширения пол будет подниматься. Этот метод подходит, если несущие породы или устойчивые почвы не слишком глубоки.
    • Закачка раствора / подъем плит — Этот метод используется для поднятия внутренних бетонных плит на уклонных, монолитных бетонных плитах или заполнения пустот под полом, где коренная порода или устойчивый грунт являются глубокими. Тиксотропный раствор вводится под давлением для заполнения пустоты под плитой.
    • Французская дренажная система — Когда установлено, что грунтовые воды протекают под полом и размывают почву, можно установить французскую дренажную систему. По внутреннему периметру подвала вырезается траншея, в которой водосточная труба из ПВХ устанавливается в гравий и соединяется с водоотливным насосом, чтобы безопасно отводить излишки воды из дома.
    Некоторые виды ремонта потребуют земляных работ, которые повлекут за собой использование тяжелого оборудования и обнажение фундаментной стены. Хотя это позволит провести тщательный осмотр оснований, стен, мембраны и мокрой плитки, это чрезвычайно опасно и должно выполняться профессиональной компанией или подрядчиком по гидроизоляции. Растрескивание пола может быть симптомом более серьезной проблемы осадки, и этот экстремальный процесс может быть единственным средством решения проблемы.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЙСТВИЯ

    Трещины в бетонных стенах и полу следует разделить на три категории:
    1. Косметические, не требующие дальнейшего ремонта;
    2. Необходим мониторинг, наблюдение за изменениями или ухудшением условий; и
    3. Значительное, однозначно требующее ремонта.
    Разделите трещины, которые вы определили как нуждающиеся в ремонте, в порядке их приоритетности. Очевидно, что наиболее актуальными являются районы, где есть риск обрушения или небезопасные условия. Для менее срочных пятен обязательно запланируйте ремонтные работы в короткие сроки, так как они, скорее всего, быстро испортятся. Профессиональный осмотр должен помочь определить потенциальные повреждения здания и сроки каждого ремонта.

    Принимая упреждающий подход к структурным изменениям, включая трещины в бетонных стенах и полу, вы можете избежать серьезных ремонтных работ.Помните, что в любое время, когда у вас есть вопросы или опасения по поводу трещин в фундаменте или проблем с гидроизоляцией, свяжитесь со специалистами Royal Work Corp. Waterproofing для получения дополнительной информации.

    трещин под окнами | Выявление проблем с углами окна

    Трещины в углу окон или под окнами — очень частое явление в стенах дома. Они могут образоваться даже вскоре после возведения стены. Прежде чем ремонтировать трещины под окнами, необходимо определить источник трещин и их характеристики, чтобы убедиться, что они больше не появятся.

    Как образуются трещины под окнами?

    Где обычно появляются трещины под окнами?

    Обнаружение трещины в углу окна — не редкость. Как правило, он будет отображаться в верхней части окна, а в 50% случаев — в нижней части.

    Самыми распространенными трещинами под окнами являются трещины от усадки, которые часто бывают вертикальными и появляются через несколько месяцев после строительства фундамента. По мере высыхания бетона он сжимается и начинает трескаться, обычно под вашими окнами.Заметить усадочные трещины в фундаменте — обычное дело.

    Трещины в фундаменте под окнами

    Бетонные фундаменты с окнами имеют тенденцию к образованию трещин на определенных участках. По сути, каждое окно снижает прочность бетона и создает зазор в фундаменте, делая его более уязвимым.

    Опасность здесь заключается в том, что любая трещина в фундаменте может пропускать влагу или протекать воду. Эта проблема может усугубиться и создать серьезный риск для вашей конструкции.

    Снаружи фундаментной стены вы можете обнаружить, что она покрыта штукатуркой.В штукатурке под окнами иногда бывает гораздо больше трещин, чем в фундаменте. Чтобы узнать, есть ли настоящая трещина, вам нужно закопать штукатурку и убедиться, что трещина не продолжается ниже уровня земли.

    Как исправить трещины под окнами?

    Для ремонта трещины в углу окна наша команда специалистов использует метод впрыска гибкого полиуретана под высоким давлением или установку эластомерной гидроизоляционной мембраны.

    Впрыск гибкого полиуретана высокого давления

    Сначала мы просверливаем отверстия вдоль трещины от 4 до 6 дюймов (от 10 до 15 см) под углом 45 градусов, чтобы соединить трещину в середине фундаментной стены. Затем мы очищаем отверстия и трещину. Далее заделываем трещину на поверхности эпоксидной штукатуркой. Затем мы вставляем механические отверстия для впрыска металла в каждое из отверстий. Наконец, мы вводим гибкий полиуретан под высоким давлением по всей трещине снизу вверх.

    Установка эластомерной гидроизоляционной мембраны

    Чтобы установить гидроизоляционную мембрану, мы сначала очищаем и подготавливаем поверхностную трещину, а затем герметизируем ее различными высокоэффективными полимерными герметиками.Затем мы наносим грунтовку на фундамент, чтобы получить гидроизоляционную мембрану, и заканчиваем укладкой эластомерной мембраны перед герметизацией края мембраны эластомерным битумом.

    Гарантия долговечности Foundation Crack Expert Group

    В Foundation Crack Expert Group мы стремимся предоставить вам лучший опыт для удовлетворения ваших потребностей, обеспечивая при этом прочные, уважительные и вежливые отношения с клиентами.

    Мы также предлагаем вам 10-ЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ * НА ПИСЬМО с возможностью передачи.

    Чтобы избежать проблем с трещинами под окнами и гарантировать комплексный, быстрый и длительный ремонт, как можно скорее свяжитесь с одним из наших технических специалистов. Только Foundation Crack Expert Group может гарантировать ремонт, который выдержит испытание временем.

    (*) Действуют определенные ограничения

    ← Предыдущее ↑ Вернуться в раздел ↑ Следующее →

    Полное руководство по трещинам в фундаменте (с фотографиями)

    Привет, меня зовут Барт Шнайдер, я руководитель проекта в United Structural Systems.Домовладельцы часто спрашивают нас о различных типах трещин, которые мы видим. Вот некоторые из различных трещин, которые мы видим, и их значение.

    30Апр

    Дизельный котел своими руками: Отопление частного дома соляркой своими руками: котлы, расход, схемы

    30 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Дизельный котел отопления, расход топлива, ремонт своими руками

    На сегодняшний день существует множество вариантов отопления собственного жилья. И перед владельцами загородных домов и дач открывается масса возможностей. И все чаще можно заметить, что многие отдают свое предпочтение такому устройству, как дизельный котел отопления. Если смотреть с технической точки зрения, то такие котлы являются жидкотопливными. Но в народе они получили свое имя только на основе того, на чем они работают.

    Дизельный котел отопления

    Достоинства и недостатки дизельного котла

    Дизельные котлы отопления обладают рядом существенных преимуществ, из-за которых, собственно, многие и склоняются к установке такой системы:

    • Довольно высокая мощность оборудования, при помощи которого можно обогревать большие площади помещений. Все это подкрепляется высоким коэффициентом полезного действия.
    • Топливо для таких котлов является доступным и относительно дешевым, если сравнивать его с электричеством.
    • При сравнении с газовым отоплением следует отметить, что в данном случае вам не нужно будет собирать много документов для разрешения обустройства системы.
    • Еще одно достоинство – это, несомненно, простота в обслуживании и работе. В современных дизельных котлах есть система автоматики, она полностью будет контролировать заданные параметры процесса отопления.
    • Также важный аспект – это то, что можно регулировать температуру носителя тепла, поэтому – и температурный режим в комнатах.
    • Также автоматика способна обеспечить выполнение всех норм и требований по правилам пожарной безопасности, которые выполняются на 100%.

    Недостатки дизельных котлов также имеют место быть:

    • Прежде всего, вам понадобится специальная емкость, в которой вы будете хранить дизельное топливо. Такую емкость обычно ставят в отдельном помещении, которое должно быть обязательно оборудовано по нормам пожарной безопасности. Оно должно соединяться с котлом отдельными трубами.

    Емкости для хранения дизельного топлива

    • Дизельные котлы отопления требуют постройки отдельного здания, то есть, котельной. Как правило, жидкотопливный котел выполняется в напольном варианте. В котельной такому устройству будет лучше всего – а специально оборудованные вентиляция и вытяжка обеспечат необходимые требования.
    • Когда котел работает, то горелка шумит. Собственно, данная особенность также является еще одной причиной вынести котел в отдельное здание.
    • Котлы отопления на дизельном топливе являются в некоторой степени зависимыми от наличия электричества. Именно поэтому, если будет небольшой сбой в подаче электрической энергии, то котел остановится и не будет работать.
    • Еще один недостаток касается топлива. Если температура окружения достигает уровня ниже +5 градусов, то солярка начинает загустевать, поэтому ее продвижение по трубам будет уже медленнее. Помимо этого, такого рода консистенция может забить фильтры и почти не горит в горелке. Как поступить с этим недостатком? Нужно утеплить трубопровод и фильтр, а лучше всего – подогревать их. Помимо того, лучше провести отопление в то помещение, где ваше топливо будет храниться.

    Принцип работы котла на дизеле

    Если мы изучим котел отопления на дизельном топливе изнутри, то можно будет отметить, что принцип работы схож с обычным газовым напольным котлом. К тому же, даже по внешнему виду они довольно похожи. Но основным отличием является горелка.

    Горелка, которая установлена в дизельном котле, имеет вентиляторы или ставиться наддувная горелка. Воздух, который нагнетается через такую горелку, внутри конструкции образует необходимый кислород, а это помогает полному сгоранию топлива.

    Принцип работы дизельного котла

    Стоит заметить, что это является не только достоинством, но и недостатком. Ведь отзывы о дизельных котлах отопления говорят, что с такой горелкой они становятся шумными. Конечно же, производители решают для предотвращения этого некоторые задачи – при помощи новейших разработок и материалов. Однако все равно убрать шум не получится.

    Именно поэтому все специалисты в один голос твердят, что лучше всего сделать в котельной звукоизоляцию.

    Теперь поговорим непосредственно о самой горелке. Горелка включает очень важную конструктивную характеристику – глубину всасывания. Например, если топливные баки зарываются в землю, то нужно выбирать горелку, которая имеет этот показатель на высоком уровне. Если же емкости, в которых хранится дизельное топливо, подвешены, то этот показатель можно уменьшить.

    Строение дизельной горелки

    Еще одним важнейшим компонентом дизельного котла является теплообменник. Внутри него идет носитель тепла, греясь от стенок теплообменника. Сейчас существует несколько вариантов этой части, и зависят они от материала, из которого она выполнена. Это может быть чугун и сталь.

    Рекомендуем к прочтению:

    Как показывают отзывы, чугунный теплообменник имеет более толстую стенку, он меньше подвержен процессу коррозии, где образовывается конденсат.

    Срок службы таких элементов составляет до 50-ти лет, а это – просто прекрасный показатель. Но заметим, что чугунный элемент имеет очень большой вес. Также он является более чувствительным к локальным перегревам. И чаще всего именно чугунные теплообменники ломаются из-за некачественного носителя тепла, вследствие чего требуется ремонт дизельных котлов отопления.

    Котел с чугунным теплообменником

    Если говорить о компонентах из такого материала, как сталь, то их недостаток в том, что температура носителя тепла, когда опускается ниже точки росы, образует в топке эффект кислотного дождя. Именно поэтому стенки котла подвергаются негативному влиянию.

    Так, 1-2 года – и котел можно будет выбрасывать. Помимо того, конденсат, который возникает, увеличивает расход дизельного котла отопления, а из-за локального перегревания и сам теплообменник ломается. Стоит заметить, что такие системы обычно используются в промышленных зданиях, а для загородных домов они не подойдут.

    И напоследок

    Стоит заметить несколько аспектов использования дизельных котлов, которые необходимо знать всем, кто собирается применять такую систему. Отметим, что дизельный котел отопления своими руками подразумевает, что в качестве топлива используется только солярка. Но в последние годы от таких моделей постепенно отходят и многие уже отдали свое предпочтение комбинированным котлам.

    Как правило, в комплект котла входит две горелки – одна из них предназначена для солярки, вторая – для газа.

    В таком котле газ является основным, а дизельное топливо – это вспомогательная возможность. Если газ отключили, или его давление настольно ничтожно, что не хватает для работы котла, то следует заменить горелку и перейти на отопление соляркой.

    Комбинированный котел — может работать на газу или солярке

    Чтобы заменить горелку, вам не нужно будет привлекать специалистов. Эту работу может сделать любой мужчина, который хоть немного знаком со слесарными работами.

    Последнее: вопрос расхода топлива

    Если вы таки решили установить дизельный котел отопления, расход топлива – это то, что будет вас волновать чуть ли не в первую очередь. Чтобы вычислить расход топлива, следует исходить из такого соотношения: тепловую мощность котла в 10 кВт можно получить при расходе дизеля 1 кг в час.

    Рекомендуем к прочтению:

    Так, мы можем рассчитать расход солярки таким вот образом: умножаем мощность горелки на коэффициент 0.1. Значение, которое вы получите, и покажет количество дизеля в килограммах, которое будет расходоваться за 1 час.

    График расхода дизельного топлива в зависимости от времени работы котла

    Например: берем дизельный котел отопления, расход топлива для отопления дома, который имеет площадь 150 квадратных метров. Мощность котлы, которая будет необходима, составляет 15 кВт. Затем выполним простые расчеты:

    15 * 0.1 = 1.5 кг/час.

    У нас получается, что при полной мощности работы горелки за 1 час котел будет сжигать 1. 5 кг солярки, а если посчитать это число в сутки – то будет 24 * 1.5 = 36 кг.

    Далее углубимся в расчеты: за весь сезон отопления котел будет работать примерно 100 дней в полную силу, еще 100 дней – в полсилы. Так, мы получаем: (100 * 36) + (100 * 18) = 5200 кг. Это немногим больше пяти тонн солярки.

    Конечно, все расчеты являются примерными. Однако не стоит отрицать, что цифра может испугать многих. Поэтому может возникнуть вопрос, можно ли как-то сэкономить на дизельном отоплении? Конечно, можно. Производители уже давно учитывают это понятное желание пользователей. Ведь если это будет очень дорого, то таким оборудованием никто не будет пользоваться. Вследствие этого можем отметить, что лучше приобрести котел последних моделей производства. Ведь с каждым годом разработчики и производители все снижают потребление солярки, но при этом им удается повышать уровень теплоотдачи.

    Важной является автоматика котла на дизельном топливе. Последние модели, конечно, включают автоматику в своих конструкциях – здесь будет несколько программ и режимов работы, которые позволят сэкономить топливо и понизить затраты на отопление.

    Стоит постоянно помнить, что экономия на отоплении – это вопрос, который можно достичь комплексным решением. В вашем доме должна быть продуманная теплоизоляция, тогда котел станет отличным вариантом для устройства индивидуального отопления.

    Узнайте про дизельный котёл как вариант для отопления частного дома

    В большинстве случаев, владельцы загородных домов устанавливают отопительные котлы, работающие на жидком топливе. Некоторым такое оборудование кажется затратным: оборудование потребляет много дизтоплива. Если подсчитать текущие затраты в течение отопительного сезона, сумма может показаться внушительной.

    Однако не зря именно такой вариант пользуется большой популярностью. Система работает автономно от внешних источников питания, поэтому считается энергонезависимой.

    Поэтому никакие внешние факторы и независящие от жильцов причины не спровоцируют резкое похолодание в помещениях, вызванное отключением оборудования.

    Устройство и принцип работы котла работающего на дизельном топливе

    Стандартное оборудование, вне зависимости от производителя и ценовой категории, состоит из таких конструктивных элементов:

    • Камера сгорания – обычно имеет цилиндрическую форму, чтобы повысить КПД (коэффициент полезного действия) оборудования.

    • Теплообменник – не привязан к определённой геометрической форме, обычно выполняется из меди либо чугунины.

    • Горелка – основной элемент, благодаря которому происходит генерация тепла.

    • Насос – подаёт топливо из резервуара к горелке.

    • Дымоход – отводит продукты горения.

    • Управление – обычно автоматический блок электроники, контролирующий работу основных систем.

    Работают дизельные котлы просто. Насос подаёт солярку под высоким давлением на форсунку, где топливо расщепляется на мелкие частички и воспламеняется. Горелка поддерживает нужную температуру, нагревая теплообменник.

    Тепловая энергия передаётся теплоносителю и попадает в систему водоснабжения и отопления. Оптимальный рабочий режим обеспечивает встроенная электроника. Здесь имеется встроенная функция защиты, на случай если в отлаженной системе произойдёт сбой.

    Разновидности дизельного оборудования для отопления загородного дома

    Дизельные котлы можно условно разделить на две группы: одноконтурные и двухконтурные. Классификация выбрана не случайно и во многом определяет сферу применения отопительного оборудования. В частности:

    1. Одноконтурные котлы – имеют один нагревающий контур, который обеспечивает работу отопительной системы.

    2. Двухконтурные модели – более сложное оборудование, которое не только служит для обогрева строения, но и подогревает воду для хозяйственных нужд. Нужно отметить, что нагревательные контуры независимые, поэтому КПД котла поддерживается на высоком уровне.

    Одноконтурные модели выглядят экономичнее в плане эксплуатации, но они обеспечивают только работу отопительной системы. Разумеется, народные умельцы давно научились «вживлять» в систему дополнительный контур, для подогрева воды, но линии нагрева получаются зависимыми: нагрев воды для хозяйственных нужд требует отключения отопительной системы.

    Двухконтурные аналоги обеспечивают стабильную работу систем водоснабжения и отопления, но обходятся значительно дороже.

    Достоинства и недостатки отопительного котла на солярке

    Почему котлы на дизтопливе пользуются такой популярностью? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к неоспоримым преимуществам, которые даёт установка оборудования этой группы. Например:

    • Удивительно высокий КПД – лишь незначительно уступающий газовым моделям.

    • Практичность – установка оборудования не требует получения соответствующего разрешения в пожарной инспекции.

    • Удобство – котлы работают автономно, поэтому не зависят от перебоев с подачей электроэнергии.

    • Ассортимент – оборудование представлено на рынке широким модельным рядом, поэтому можно подобрать качественный котёл, ориентируясь на площадь дом и финансовые возможности.

    • Безопасность – обычно встроено несколько систем защиты, автоматически прерывающих работу горелки в случае возникающих неисправностей.

    Существенными недостатками считаются:

    • Цена топлива – солярка является одним из наиболее дорогостоящих ресурсов.

    • Отсутствие комфорта – при работе оборудование издаёт шум, присутствует характерный запах.

    • Дополнительные расходы – для котла обязательно требуется отдельное помещение и топливохранилище, где будет находиться сезонный запас горючего.

    Справедливости ради отметим, что к работе оборудования и эффективности обычно нареканий нет. Однако высокие дополнительные расходы, часто заставляют владельцев загородной недвижимости искать более дешёвые варианты отопления.

    Как рассчитывается мощность котла на дизтопливе

    Чтобы котёл полностью оправдал расходы на своё содержание, необходимо правильно подобрать оборудование. Основным критерием выбора является расчет мощности. Для этого существует специальная формула, где нужно перемножить общую площадь помещений на количество энергии, необходимой для полноценного обогрева 10 м2.

    Для каждого региона страны действуют свои нормы расхода энергии. Например:

    • Север – 1.5-2 кВт.

    • Центральная часть – 1.2-1.5 кВт.

    • Южные районы – 0.7-0.9 кВт.

    Расход солярки на отопление дома

    Ещё один животрепещущий вопрос, волнующих людей перед покупкой оборудования. Чтобы выяснить средний расход потребляемого топлива, нужно опять обратиться к математическим вычислениям.

    Вначале нужно рассчитать общую площадь отапливаемых помещений, значение берётся в метрах квадратных. Теперь вспоминаем, что для обогрева 10 м2 потребуется 1 кВт энергии. Итого, для обогрева здания, площадью в 100 м2 потребуется 10 кВт.

    Чтобы выработать нужное количество энергии, котлу придётся израсходовать 1 л топлива. Однако важно учитывать, что здание будет отапливаться круглосуточно, поэтому энергопотребление составит 240 кВт или 24 литра дизтоплива в сутки.

    Площадь дома,м2 Мощность котла, кВт Максимальный расход топлива, кг/ч
    100 5-12 3,2
    130 6-16 4,7
    160 6-20 6
    200 7-24 7,6
    220 8-25 7,9
    270 10-32 8,9
    370 18 и более от 14

    Как правильно обслуживать дизельный отопительный котел

    Первый запуск оборудования должен обязательно проводиться в присутствии специалиста. Сезонное техническое обслуживание тоже лучше доверить профессионалам.

    Однако дизельные котлы не требуют сложного технического обслуживания, поэтому справиться с такой задачей вполне можно самостоятельно. Для бесперебойной работы оборудования достаточно выполнять такие действия:

    1. Раз в 1.5-2 года проверять состояние теплообменника, здесь имеет свойство накапливаться сажа, что приводит к потере эффективности работы. Проблема решается просто: вскрывается верхняя крышка, поверхность теплообменника очищается металлической щёткой.

    2. У котлов с турбовентиляционной подачей топлива часто выходит из строя турбина. Основные причины: замыкание обмотки или отсутствие смазки в подшипниках. В первом случае, двигатель вентилятора отправляется на перемотку, во втором – в обойму подшипника заправляется машинное масло.

    3. Иногда возникают проблемы с проходимостью топливных путей. Это вызвано мельчайшими частицами грязи, которые могут содержаться в солярке. Для решения проблемы, необходимо установить дополнительный топливный фильтр. Кроме этого, топливопровод нужно регулярно продувать сжатым воздухом.

    4. Ежегодно проводить замену форсунок. Если этого не сделать, отверстия форсунки начинают расширяться, что приводит к увеличению расхода горючего.

    Обратите внимание, что встроенная электроника также нуждается в периодическом техническом обслуживании и калибровке. Однако осуществить такие процедуры своими силами невозможно, поэтому имеет смысл заключить договор на сервисное обслуживание.

    Порядок обустройства топливохранилища

    Обустройство специального помещения, где будет храниться запас горючего, является обязательным условием бесперебойной работы всей системы.

    Если этим пренебречь, придётся несколько раз в месяц вызывать топливозаправщик, что вызовет дополнительные расходы. При обустройстве помещения обязательно соблюдаются такие правила:

    • Резервуары для горючего хранятся за пределами котельной и отапливаемых помещений. Общее количество ёмкостей не регламентировано, но обычно не превышает объём в 20 000 литров.

    • Топливохранилище является отдельной пристройкой на собственном фундаменте, допускаются подземные резервуары.

    • Подземное хранилище имеет дно, усиленное цементно-песчаным раствором. Расстояние между стенками хранилища и ёмкостью с горючим должно быть не меньше 200 мм.

    • Для хранения топлива нужно использовать только сертифицированные ёмкости.

    Обратите внимание, что вне зависимости от расположения топливохранилища, необходимо обеспечить бесперебойную подачу горючего к горелке. Для этого потребуется установка дополнительного насоса и топливопровода.

    Производители проверенные временем

    При выборе оборудования, советуем обратить внимание на продукцию таких производителей:

    1. KITURAMI

      Это корейский бренд, представленный моделями STS и TURBO. Компания работает с 1962 года, активно осваивает российский рынок.

      Производитель предлагает двухконтурные котлы, мощностью 10.5-35 кВт. Подача топлива турбированная, предусмотрен удобный блок управления, встроенный регулятор температуры. Оборудование компании отлично себя зарекомендовало при эксплуатации в северных и южных регионах России.

    2. DE DIETRICH

      Французская компания, появившаяся на рынке около 20 лет назад, но уже успевшая завоевать популярность в Европе и России. Визитной карточкой производителя является широкий модельный ряд оборудования, включающий котлы мощностью от 21 до 330 кВт.

      Вся продукция обладает экономичным потребление топлива, отличается длительным сроком эксплуатации, оснащается бесшумными горелками и инновационной системой отведения выхлопных газов.

    3. BUDERUS

      Немецкая компания, поставляющая котлы для обогрева помещений, площадью 500-10 000 м2. Ключевой особенностью продукции производителя являются сменные горелки, которые позволяют переключать оборудование для работы на газовом топливе.

      Немецкие котлы не требовательны к качеству солярки, имеют дополнительные фильтры очистки, привлекают внимание покупателей низким уровнем шума.

    Дизельная горелка для котла своими руками и ее функции —

    Современный рынок предлагает клиентам огромный выбор всевозможных вариантов отопительного оборудования, которые отличаются друг от друга, как по качеству, так и по своей надежности. Как качество, так и прочность любого технологического оборудования во многом зависит от тех деталей и материалов, из которых оно было создано.

    Если говорить об отопительных устройствах, то в их конструкции очень важную роль играет дизельная горелка, без которой никакой бы прибор правильно не функционировал. Необходимо также подчеркнуть, что горелки на дизельном топливе могут выпускаться в различных модификациях, поэтому особенности их конструирования следует учитывать, чтобы подобрать именно то, что необходимо именно вам.

    Дизельная горелка для котла и ее функции

    Дизельная горелка для котла своими руками может быть установлена без проблем и является незаменимым элементом любого отопительного аппарата, который без нее просто не сможет работать. Она является специальным устройством, которое отвечает за тщательное сжигание топлива. К тому же, в число функций дизельной горелки стоит также отнести и процесс обработки топлива для того, чтобы оно в дальнейшем было использовано в камере для сгорания. Эта подготовка дизельной жидкости заключается в смешивании с кислородом, который помогает ему сгорать в камере сгорания.

    Что касается того, как функционирует дизельная горелка для котла в отопительном оборудовании, то нужно подчеркнуть, что она способна работать, как на солярке, так и на мазуте, то есть при помощи жидкости.

    Дизельные горелки для котла, которые сделаны своими руками с жидким топливом для отопительных устройств могут быть отлично использованы с моделями отопительного оборудования для пола. Следует отметить, что такие приборы могут предназначаться не только для использования в быту, но и в промышленных целях. Необходимо также подчеркнуть, что дизельные горелки сочетаются исключительно с котлами, которые изготовлены с применением чугуна и стали.

    Среди главных преимуществ такого отопительного оборудования, в котором используются дизельные горелки, нужно назвать следующие пункты:

    1. котлы будут обладать большим диапазоном мощностей;
    2. котлы будут экономно расходовать топливо;
    3. котлы обладают высоким КПД;
    4. котлы могут функционировать в автоматическом режиме в случае такой необходимости.

    Но, несмотря на выше представленные достоинства дизельных горелок, у них есть и свои недостатки. Главным недостатком изделий по сравнению с газовыми вариантами горелок является дорого стоимость дизельного топлива. Но, если приобрести отработанное масло, то такая горелка тоже отлично сможет выполнять свои функции.

    Настройка горелки дизельного котла своими руками

    Работа горелки заключается в осуществлении процесса сгорания топлива. Чтобы дизельное топливо сгорало нужно его смешать с кислородом, чем и занимается вышеназванная дизельная горелка.

    Работа дизельной горелки характеризуется некоторыми особенностями, которых нет у газовой горелки. Так, прежде всего, следует обратить внимание на наличие форсунки, которая занимается равномерным рассеянием жидкого топлива (это осуществляется до того момента, как топливо поступит в камеру сгорания). Именно в этом процессе и заключается главная особенность функционирования горелки, которой для работы необходимо получение медкодисперсионного распыления энергоносителя. Благодаря выше представленному процессу горение отлично контролируется и регулируется в автоматическом режиме, что позволяет избежать ошибок в работе котла.

    К тому же, нужно отметить, что работа горелки требует тщательной фильтрации дизельного топлива перед тем, как оно начнет сжигаться. Немаловажным фактором является то, что нормальное функционирование дизельной горелки может быть обеспечено только наличием аппарата вентилятора, задача которого заключается в создании необходимого для процесса сгорания давления.

    Видео: Установка и настройка дизельных горелок своими руками

    Если говорить о том, где лучше расположить отопительное оборудование с наличием дизельной горелки, то необходимо сказать о том, что этот прибор будет создавать некоторый шум, из-за которого отопительное устройство лучше всего разместить в отдельной котельной. В случае, если такой возможности установки нет, то можно приобрести дополнительно шумопоглащающий кожух, который нужно одеть на дизельную горелку, и таким образом уровень шума значительно снизиться.

    Сам процесс функционирования дизельной горелки заключается в том, что насос начинает подавать дизель на отопительное оборудование. В этот момент горелка забирает то количество, которое нужно ей для работы (следует отметить, что остальное дизельное топливо не теряется, а переходит назад в бак). После этого в горелке начинается фильтрация и разогрев носителя энергии. Этот энергоноситель разогревается только до необходимой температуры, после чего он начинает распыление на форсунке. Затем работа переноситься в камеру для сгорания, где начинает нагнетаться кислород. С помощью лопаток создан поток, который обеспечивает контролирование всего отопительного процесса.

    Дизельная горелка для котла своими руками и их виды

    Все дизельные горелки, которые на сегодняшний день присутствуют на современном рынке отопительных устройств, подразделены на следующие виды:

    1. одноступенчатые горелки;
    2. двухступенчатые дизельные горелки;
    3. модулируемые дизельные горелки.

    Виды дизельных горелок

    Если говорить об одноступенчатых горелках, то их конструкция является довольно простой. Таким образом, они сжигают дизельное топливо исключительно при наличии стопроцентной работы.

    В свою очередь, двухступенчатые и модулируемые горелки могут функционировать сразу в двух режимах: стопроцентном или полном, а также пятидесятипроцентном или частичном. К тому же, модулируемые модели позволяют плавно изменять температуре теплоносителя, что влияет на продление срока службы отопительного устройства.

    принцип работы и особенности эксплуатации

    Установка системы автономного отопления – нелегкая задача. Необходимо рассмотреть все возможные варианты топливных котлов, отсечь неприемлемые. Потом, из оставшихся, выбирать самый подходящий, то есть, обеспечивающий ваши запросы и потребности по максимуму. Достаточно популярны в некоторых регионах котлы на солярке. Их называют еще дизельными или жидкотопливными.

    Достоинства

    Один из вариантов отопления частных домов – котел на дизельном топливе. Система привлекательна по нескольким причинам:

    Современные котлы имеют автоматику, которая следит за работой системы. Но оставлять такие котлы без присмотра можно часов на 8-12. Более продолжительное отсутствие возможно при настроенной системе оповещения. Такая возможность есть у современной автоматики. В этом случае при возникновении аварийных ситуаций (погас котел и т.п.) на указанный номер телефона приходит СМС сообщение о возникшей проблеме. Стоит это оборудование немало. К тому же, если вы планируете использовать котел на солярке для дачи, будьте готовы, что несколько раз отопительный сезон вам придется наведаться на участок, чтобы запустить остановившуюся систему. Достаточно часто забиваются горелки, пропадает электричество или случаются другие нештатные ситуации, из-за которых котел отключается.

    Недостатки котлов на солярке

    Недостатков у котлов на светлом печном топливе (так правильно называть его) немало:

    Современные отопительные котлы на жидком топливе имеют специальной цилиндрической формы камеру сгорания, теплообменник из нержавейки или чугуна. Для лучшей теплоотдачи и увеличения КПД разрабатывают теплообменники так, чтобы теплоноситель для водяных котлов или воздух для воздухонагревателей, несколько раз проходил по нагретым дымоходным трубам.

    Принцип действия

    Работают они практически так же, как и на газе: в форсунку подается под давлением горючее, которое разбрызгивается и воспламеняется. Отличается конструкция форсунки.

    Внутреннее строение жидкотопливного котла

    Основные конструктивные элементы:

    • Камера сгорания. Их формы разрабатываются каждой фирмой. Они стремятся добиться более высокого КПД, но подавляющее большинство бытовых котлов на солярке имеет цилиндрическую топку.
    • Теплообменник. Тут формы могут быть разнообразными. Есть теплообменники из нержавейки, чугуна, меди, стали.
    • Дизельная горелка. Определяет эффективность работы котла и полноту сгорания топлива.
    • Автоматика. Регулирует уровень теплоотдачи, согласуя работу всех узлов и отслеживая заданные параметры.
    • Топливный насос – обеспечивает подачу топлива в горелку.

    Если камера сгорания, теплообменник и автоматика выбираются в момент покупки и потом или не меняются вовсе (топка) или очень редко (автоматика), то топливный насос и дизельная горелка могут меняться для повышения эффективности системы. С насосами все более-менее понятно. Он должен обеспечивать требуемое давление и быть надежным.

    Дизельные горелки – сложные устройства, которые обеспечивают работоспособность всей системы. Их можно менять и ставить изделия разных фирм. Давайте рассмотрим как они работают и чем отличаются.

    Принцип работы горелки

    Горелка – это, как правило, съемный узел и поставить вы можете любой, параметры которого отвечают мощности котла. Рекомендуют мощность горелки брать с запасом 10-15%  относительно мощности котла. Это даст возможность более плавно регулировать ее работу.

    При помощи этого узла происходит распыление топлива на мелкие капли. За размеры капель и их направленность отвечает форсунка. Далее топливная взвесь смешивается с подаваемым вентилятором воздухом, а потом подается в камеру сгорания. Получается, что именно горелка отвечает за максимальное использование топлива.

    Если рассматривать процесс сгорания подробно, происходит все следующим образом:

    Типы горелок

    Горелки могут быть трех видов: одноступенчатые, двухступенчатые и регулируемые. Самые простые – одноступенчатые. Они работают постоянно в одном режиме – на 100% мощности. Двухступенчатые могут работать в двух положения: на полную мощность и вполовину.

    Самый дорогостоящие, но и самый эффективные и экономичные – регулируемые. Под управлением автоматики они потребляют то количество горючей смеси, которое необходимо для поддержания заданной температуры. При их использовании значительно сокращая расход топлива в дизельном котле.

    Для создания мелкодисперсной пыли требуется подавать топливо на распылитель под большим давлением – это обеспечивается насосом. С другой стороны работает вентилятор, нагнетающий поток воздуха и обеспечивающий требуемый уровень насыщения топливной взвеси кислородом.

    Различают еще горелки по типу устройства, обеспечивающего требуемое давление:

    • вентиляторные горелки  для создания давления используют вентилятор;
    • наддувные – используются мощные турбины, за счет чего повышается давление, капли получаются мельче и топливо сгорает полнее.

    Выбор форсунки

    Но это еще не все. Нужно правильно выбрать форсунку для горелки. Для правильной и эффективной работы дизельного котла правильный подбор форсунки очень важен. От качества распыления зависит КПД теплового агрегата, полнота сгорания топлива. Ведь форсунка распыляет топливо перед подачей его в камеру сжигания.

    В паспорте к котлу есть угол распыла, который определяется формой камеры сжигания, мощностью агрегата и еще несколькими параметрами. В каждой конструкции и модели котла он может отличаться. Форсунка подбирается под это значение. Главное, чтобы на выходе топливо распылялось в виде конуса, а его угол соответствовал указанному в паспорте котла.

    Экономичность котла во многом зависит от горелки

    При неправильной работе горелки топливо сжигается неэффективно, часть его оседает в виде сажи на стенках теплообменника. Сажа — отличный теплоизолятор и небольшое ее количество значительно снижает эффективность работы. Так слой сажи в 1 мм снижает КПД почти вдвое.

    Если у вас внутри топки есть сажа, дым из трубы идет сизый, увеличился расход топлива, а температура упала, самая вероятная причина — засорилась форсунка. Чтобы вернуть прежнюю эффективность работы, необходимо снять распыляющий узел, вынуть фильтр форсунки и промыть его неабразивными моющими средствами. После просушки поставить фильтр, а затем всю горелку на место. Если котел работает все равно недостаточно эффективно, скорее всего, требуется замена форсунки (в среднем – раз в год).

    Монтаж дизельного котла

    Монтаж дизельного котла — несложный. Важно правильно выставить и обеспечить правила пожарной безопасности

    Требования к помещениям, где будет стоять котел на дизельном топливе, достаточно жесткие, но не запредельные. При установке аппарата мощностью до 150 кВт (отапливать в среднем можно 1500 м2) помещение должно иметь следующие габариты:

    • объем не менее 15 м3;
    • высоту потолков не ниже 2 м.

    В помещении обязательно должна быть вентиляция и, как минимум, одно окно. Внутренняя отделка котельной должна быть негорючей (и стены и пол). При расположении помещения в подвале дополнительно требуется оборудованный пожарный выход.

    Емкость для топлива можно располагать в том же помещении, или закопать на улице. Соединяют котел и емкость трубами, обычно медными.

    Есть в использовании жидкого топлива еще несколько моментов, которые требуется учесть. Котельная должна отапливаться, так как при понижении температуры ниже +5oC солярка начинает густеть.  Она хуже течет, сгущаются парафины, которые мгновенно забивают горелку, останавливая систему. Выходы есть такие:

    • отапливать котельную;
    • установить на входе горелки фильтр;
    • использовать зимнее топливо или добавлять специальные присадки самостоятельно.

    Из опыта использования дизельных котлов можно посоветовать следующие усовершенствования, которые повышают качество работы системы:

    • Если в вашем котле нет функции разогрева топлива перед подачей в горелку, следует тщательно провести теплоизоляцию резервуара для топлива и обеспечить его отопление. Греть до высоких температур не нужно. Все что требуется – поддерживать температуру на уровне +5oC. При нормальном утеплении на этой уходит порядка 100 Вт в час. Совсем немного.
    • Если покупаете котел импортного производства, или поставьте на входе дополнительный фильтр, или поменяйте «родной». Те, которые идут в комплекте, рассчитаны на европейское топливо, а не на отечественное. Они просто очень быстро забиваются и система останавливается.

    Обзор производителей

    Производителей дизельных котлов множество. Есть отечественные, из ближнего, дальнего зарубежья. Предложений столько, что выбрать трудно. В таком случае принято ориентироваться на самые популярные.

    Дизельные котлы Kiturami (Китурами)

    Удобны для отопления дач и домов с нерегулярным проживанием. Работают автономно, используется туброциклонная горелка – одна из последних разработок, которая позволяет экономить топливо. Есть возможность контролировать как температуру в помещении, так и температуру теплоносителя, встроена система самодиагностики.

    Мощность котлов на дизельном топливе Kiturami (Китурами) от 10,5 до 34 кВт, расход топлива от 1,13 литр/час до 4,3 литр/час. Есть двухконтурные модели, с возможной подачей горячей воды от 3,8 литра/мин до 20 литр/мин.

    Дизельные котлы Kiturami (Китурами)

    Котлы «Будерус»

    Кампания Buderus (Будерус) выпускает котлы на дизельном топливе из стали и чугуна. Популярны чугунные котлы модели Logano G  (Логано) . Есть мощностью от 25 кВт до 95 кВт. В другой линейке есть более мощные до 1200 кВт.

    Работают на стандартном дизельном топливе или на горючем с пониженным содержанием серы. Интересны тем, что в модификации Unit горелки оптимизируют топливную смесь, добиваясь почти полного сгорания газа, что уменьшает образование сажи и количество выбросов. Эти агрегаты имеют простое управление, легкую установку требуемых параметров работы. Интересна может быть возможность расширения функционала автоматики путем установки дополнительных модулей (не нужно менять блок автоматики в целом, а лишь докупить блок, который обеспечивает интересующие вас функции).

    Котлы «Будерус» на дизельном топливе

    Стальные котлы Buderus Logano S выпускаются только промышленных мощностей – от 450 кВт мощности. Это промышленные агрегаты работать могут на двух видах горючего — газе и жидком топливе.

    Navien

    Корейские дизельные котлы Navien (Навьен ), выполнены в виде прямоугольника. Их дизайн больше похож на европейский. Отличительная черта —  небольшие габариты.

    В котлах с маркировкой Navien KG имеется предварительный подогрев топлива перед подачей в форсунку. Наддувной вентилятор подает топливо под достаточно высоким давлением, чем обеспечивается также эффективное удаление продуктов горения в дымоход. Теплообменник из нержавейки, и адаптированный под российское топливо фильтр, который имеет сменные картриджи для простой и быстрой очистки или замены. Пульт управления русифицированный, автоматика защищена специальной микросхемой на входе, которая позволяет котлу работать без сбоев при параметрах сети 230 В ±30%.

    Потому котлы на жидком топливе Navien достаточно популярны: производители учли многие особенности сетей нашей страны. Мощность от 13 кВт до 40 кВт, расход топлива от 1,46 литр/час до 4,65 литр/час, производительность по горячей воде – до 22,9 литр/мин

    Дизельные котлы Navien

    Saturn (Сатурн)

    Котлы Saturn (Сатурн) – агрегаты еще одной корейской фирмы. Работают на дизельном топливе и керосине, использовать отработанное топливо производители не советуют. Отличаются наличием медного теплообменника (труба длиной 20 метров и диаметром 15 мм). Радуют обладателей тихой работой, минимальными размерами. Их можно ставить в жилом помещении. Мощность дизельных котлов Saturn (Сатурн) от 13,5 кВт до 35 кВт, расход топлива от 2,01 литр/час до 4,54 литр/час.

    Котлы на жидком топливе Saturn (Сатурн)

    Если сравнить с котлами Navien, налицо больший расход топлива на отопление при практически тоже мощности оборудования.

    Котлы на жидком топливе Ferroli

    Ferroli выпускает битопливные котлы. Они работают на газе и/или на жидком топливе. Корпус и теплообменник – чугунные. Корпус изолирован слоем стойкого к температурам материала. В модели GN2 N выпускается мощностью от 106 кВт до 252 кВт, масса от 360 кг до 780 кг.

    Котлы на жидком топливе Ferroli

    Чугунные котлы модели GF N работают на твердом и жидком топливе. Мощность котлов этой линейки от 12,7 кВт до 27,5 кВт. Оборудованы системой защиты от перегрева и предохранительным клапаном, в топке можно сжигать как крупные, так и мелкие куски древесины, переключать ее в режим «жидкого топлива». Эти модели только одноконтурные (воду не греют).

    В принципе, уже из этих марок можно выбрать оборудование для любых условий и потребностей, а их на рынке еще не один десяток, а может, и не одна сотня. Так что вооружитесь терпением, и выбирайте. Удачи!

    Дизельный котел отопления, на дизельном топливе, горелка, ремонт

    Первая мысль, которая возникает после слов «дизельный котел отопления», это вопрос – зачем вообще он нужен, если есть газовое оборудование для отопления? А нужен отопительный дизельный котел тогда, когда нет поблизости газовой магистрали, а также нет возможности согревать свой дом при помощи газового отопления.

    Использование отопления с помощью дизеля является отличным вариантам для тех, кто пытается сбежать от цивилизации, от индустриальной суеты. Большинство городских жителей пришли к желанию иметь укромное местечко в лесу или подальше от города, где может и не быть газовой проводки. Времени и сил на заготовку дров и такое отопление просто нет. Котел дизельный двухконтурный или одноконтурный прекрасный вариант для любителей свободы.

    Конечно, экономически такой агрегат менее выгоден, нежели газовый или твердотопительный. Цены на топливо только растут с каждым сезоном. Но это самый большой их недостаток.

    Рис. 1 Комбинированный агрегат для отопления

    Комбинированный котел на дизеле и дровах – будет удобен, у кого поблизости лес. Это даже своего рода романтика, особенно городскому жителю, протапливать на комбинированном агрегате дровами. Удобна установка и дизельно-газового котла. Бак для дизельного котла можно приобрести от нескольких тон, до 10.

    Если у Вас есть возможность где-то брать дизель по низкой цене, то тогда дизельный котел отопления можно будет еще и назвать сравнительно экономным средством для согрева Вашего дома. Еще хорош данный агрегат тем, что при желании и соответственных возможностях котел на дизельном топливе можно переделать так, чтобы он начал работать и на газу. Для этого нужно сменить горелку и настройки. Дизельная горелка для котла приобретается в любом специализированном магазине.

    Такое оборудование для отопления бывает как напольным, так и настенным. Чем больше дом или учреждение, которое нужно обогреть, тем с большей мощностью агрегат нужно покупать. Котел отопления на дизельном топливе получает бесперебойную подачу топлива благодаря топливным бакам, которые нужно ставить в отдельное помещение (это иногда проблематично, так как топливные баки достаточно большие), так и закапывать в землю (это более распространенный способ для топливных баков).

    Сфера использования отопления на дизеле:

    • Отопление жилищных помещений и промышленных объектов.
    • Нагревание воды.
    • Использование в системах «теплый пол».
    • Подогрев воды в бассейне.
    • Обогревание воздуха приточной вентиляции.

    Горелки и форсунки

    Дизельные горелки для котла создают распыленную суспензию в потоке воздуха. Эта смесь может быстро и качественно сгорать и выделять максимум тепла. Для того, чтобы совершалось поджигание прибора используется устройства поджога (горелка), в котором вентилятор создает поток воздуха.

    Рис. 2 Отопительный агрегат на жидком топливе

    Форсунка дизеля для котла, или инжектор (это то же самое, что и форсунка), характеризуется формой, рисунком распыления топлива, продуктивностью, углом разгара и т. д. Каждый профессионал, занимающийся монтажом котлов, предпочитает исключительно горелки с узким направление для сгорания «дизеля».

    Биотопливные горелки, благодаря универсальности, выдают более низкий показатель ККД. Дизельная горелка для котла имеет особенность в том, что тепловое напряжение горелки всегда одинаковое. Тепло горелки никак не связано с давлением в трубе, в отличие от газовых аппаратов.

    Рис. 3 Чугунный агрегат под сменную горелку

    Обычно горелка поставляется в роли отдельного прибора, а навесная горелка покупается отдельно. Возможно приобретения горелки той же марки, что и нагревателя, или другого производителя, но с подходящими параметрами. Монтаж навесной горелки происходит на месте эксплуатации и нуждается в работе специалистов. Дешевые горелки не известного производителя не стоит приобретать, так как горелка может быстро выйти из строя.

    Настенные и напольные приборы отопления на дизеле

    Преимущество настенных топливных агрегатов:

    • Компактные.
    • Низкая стоимость.
    • Небольшой вес.
    • Возможность использовать для квартирного отопления.

    Правильная настройка такого аппарата предоставляет отличную автоматизированную систему, и ремонт дизельных котов будет проводиться очень редко. Такое отопление эффективно и продуктивно, а так же имеет практичность. Меньше требует электрики, экономично. Настенное отопление на дизеле не нуждается в специальном разрешении для установки.

    Двухконтурные и одноконтурные агрегаты

    Монтаж дизельного котла подразумевает не только получение тепла, но и горячей воды. Каждый делает выбор между одноконтурным и двухконтурным прибором, в зависимости от особенности дома. Каждый из этих приборов имеет слабые и сильные стороны, различную мощность и размер топливного бака.

    Одноконтурные используются лишь для отопления помещения и непрямой нагрев воды в бойлере, они имеют не большую мощность и бак. А вот двухконтурный агрегат намного сложнее, имеет большую мощность. Он использует дизель, находящийся в баке, не только для отопления, но и для подачи горячей воды. Каждый контур независимый, не влияет на работу друг друга.

    Рис. 4 Напольный агрегат

    Чаще можно встретить двухконтурные комбинированные приборы. Они снабжены дополнительным теплообменным элементом с большой мощностью, который позволяет нагревать воду беспрерывно во время ее поступления. Ремонт таких дизельных котлов нужно проводить раз в год. Накопительные двухконтурные комбинированные модели встречаются реже, они имеют дополнительный бойлер, нагревающий большие объемы воды, большую мощность. Они идеальны для дома, в котором живет большое количество людей, так как они с большой мощностью.

    Ремонт агрегатов на жидком топливе

    Отопительный котел на дизельном топливе – это надежная техника, которая легкая в эксплуатации, а также имеет современные автоматизированные средства обслуживания и управления и ремонта. Но все-таки, к агрегату нужно относиться достаточно бережно – вовремя делать ремонт дизельных котлов, а также их обслуживание.

    Чтобы избежать поломок и ремонта отопительного прибора на дизеле необходимо:

    • его покупка должна совершаться в специализированных местах, чтобы избежать частого ремонта;
    • приобретать приборы известного производителя, который предоставляют гарантию и переживают за свой авторитет на рынке, а также делают ремонт по гарантии;
    • правильно исполнять монтаж и ремонт горелки оборудования;
    • своевременно обслуживать агрегат, а также заменять фильтры;
    • проводить обвязку квалифицированно;
    • не использовать грязное топливо.
    Рис. 5 Напольные агрегаты на дизеле

    Самые распространенные причины поломки настенного или напольного отопительного агрегата:

    • Если оборудование на дизеле не проходит нужное количество обслуживаний в год (их рекомендуется делать 2 раза в год).
    • Если сезон отопления длится достаточно долго, то тогда может произойти перенапряжение работы оборудования на дизеле.
    • Постоянное использование низкокачественного топлива может также привести к поломке агрегата на дизеле.

    Часто, при покупке оборудования, человек не осознает необходимость обслуживания дизельного котла в процессе работы. Если в бак заливается грязная солярка, тогда его приходится чистить. Соответственно, бак должен иметь патрубок для слива топлива. Если присутствуют скачки перепада напряжения, система управления и работа датчиков может выйти из строя. Чтобы этого не произошло, можно приобрести стабилизатор.

    Если выходит из строя горелка, в прибор которого входи инжектор. Ненормальная работа горелки влияет на потерю топлива, внутреннее состояние аппарата и дымохода. Во время неправильной работы распыление дизеля происходит не правильно, оно полностью не сгорает. Это приводит к появлению большого количества сажи, которая усложняет работу агрегата.

    Привести к ремонту дизельных котлов приводит не регулярное обслуживание, увеличение нагрузки, длительный срок использования дизельного котла отопления.

    Плюсы настенных и напольных отопительных устройств

    • Дымоход для дизельного котла, у большинства моделей, отсутствует. В стене делается отверстие, куда выводят небольшую трубу. Это происходит в случае, когда монтаж дизельных котлов происходит не в помещении, контактирующем с жилыми комнатами.
    • Данный способ отопления дома очень эффективный, с высокой экологической безопасностью, возможностью автоматизированного процесса получения нужного теплового эффекта. Подтверждением этому является широкое использование отопительных агрегатов на дизеле Европой. Что касается стран СНГ, то предпочтение таким устройствам предают пока только хозяева небольших коттеджей. Относительно газового отопление с помощью дизеля обходится дороже. Но это пока, так как зная тенденцию роста цен все может измениться: газ может так же подорожать неожиданно для всех.
    • Преимущество отопления на дизеле и в том, что его установка и затраты на разрешения выигрывают, в отличии от других систем отопления.
    • Данная отопительная система очень удобные в установке, с перспективой подключения к газовой магистрали. Большинство жидко отопительных приборов универсальные в использовании.
    • Внешняя горелка жидкого топлива предусмотрена к замене, так как может быть построена в перспективе и газовая магистраль, или появится просто желание отапливать другим видом топлива, например, дровами или дизелем. Настройка горелки дизельного котла и ремонт горелки совершается только мастером. Конечно, необходимо будет и очистить топку, и дымоход, и перенастроить прибор под другой вид отопления. Это можно своими руками, но опытному мастеру понадобиться всего пару часов для выполнения этой задачи. А вот ремонтные действия своими руками не приветствуются, в целях безопасности жизни и помещения. Такое задание нужно поручать опытным специалистам.
    • Для того, чтобы повысить надежность и мощность системы отопления в целом, тепловой генератор может быть установлен параллельно к газовому прибору, как резервный или как дополнительный источник тепла – тогда мощность увеличится.
    • Цены доступные, так как рынок предоставляет дизельные котлы малой мощности, стоимость которых не высокая, и котлы намного с большей мощностью и подороже, а также комбинированные агрегаты.

    Поломки и ремонт

    Отопительный котел на дизельном топливе со временем может выйти из строя. Причин для этого может быть предостаточно, в основном по вине самих хозяев.

    Ремонт понадобиться в случае:

    1. Отсутствие электрического питания во включенном состоянии

    Причина данной неисправности может заключаться в проблеме в электросети или выхода из строя предохранителя и горелки, но горелка меняется.

    2. Отказ работы прибора при подаче электрики

    Причина может заключаться в том, что был неправильно проведен монтаж регулятора (возможно, своими руками), показатель на нем значительно ниже от температуры в помещении. Решить эту проблему можно одним поворотом руки в сторону увеличения температурного показателя.

    3. Если теплоноситель продолжает работать, но при этом не нагревается радиатор (холодный).

    Главной причиной может быть поломка насоса циркуляции или присутствие воздуха в системе. Возможно, придется провести замену насоса или горелки. Только специалист сможет провести данный ремонт. Также нужно проверить бак для горючего.

    4. Уровень шума повышается во время работы горелки после подачи горючего из бака

    На такое состояние может влиять присутствие в топливе воды или воздуха, давление насоса не отвечает необходимому уровню, поломка форсунки, не правильная работа дымохода, сбои при подаче топлива из бака.

    Решить эту проблему своими руками сложно, поэтому обращаться стоит к специалисту, он сделает ремонт бака и не только на высшем уровне. Но зато ее можно избежать, используя лишь топливо с бака хорошего качества, совершать профилактическое обслуживание, установить топливный фильтр для дизельного котла.

    Рис. 6 Комбинированный агрегат

    5. Большое количество сажи в дымоходе

    Данную проблему можно решить своими руками. Прочистив каждый канал, по которым проходят отработанные газы, и совершить чистку фотоэлемента на датчике контроля пламени.

    Если после проведенных мероприятий проблема не устранилась, тогда стоит провести замену топливного фильтра для дизельного котла и проверить бак.

    6. Не загорается горелка

    Причина может заключаться в отсутствия подачи топлива. Проблема устраняется во время проверки наличия жидкости внутри бака, правильном открытии крана на входе, загрязнения топливного фильтра для дизельного котла. Если же вышеуказанные факторы не подтверждаются, тогда поломка возможна топливного насоса. Устранить проблему самому сложно, нужно, чтобы специалист сделал ремонт.

    7. Аварийное отключение агрегата и перегрев теплоносителя (горелки)

    В такой ситуации проверяется работа насоса, присутствие теплоносителя в системе – это основные причины для ремонта дизельного котла и его горелки.

    Обслуживание

    Котел отопления на дизельном топливе нуждается в регулярных профилактических работах (ремонте) из-за специфики их работы. Так, как все агрегаты данного типа повязаны с процессом сгорания топлива, поломка может привести не только к поломке и ремонту дизельных котлов, но и стать причиной пожара. Поэтому, регулярное проведение профилактического обслуживания, залог не только экономии средств на ремонт, но и залог безопасности.

    Важно, чтобы монтаж дизельных котлов (ремонт) совершал специалист. Настенный дизельный котел отопления намного проще в установке, нежели напольный.

    Еженедельная чиста фильтра – важная задача каждого хозяина. Специалисты рекомендуют для упрощения этого процесса устанавливать не тот фильтр, который продается в комплекте, а фильтр, принадлежащий большому автотранспорту. Чем больше размер автомобиля и фильтра, тем лучше. Дважды в сезон рекомендуется чистить дизельный котел отопления на дровах и электроды поджога. Электроды лучше чистить с помощью тампонов, которые предварительно смочить уайт-спиритом. Закончив обработку необходимо убедиться, что расстояние между электродами осталось таким же, как указано в инструкции.

    Так как форсунки встроенные в горелку, их придется заменять. От износа и, соответственно, не качественной работы форсунки и горелки ККД падает, понижая надежность и мощность. Идеально, если замена происходит раз на сезон. Замена происходит быстро, своими руками.

    Цены по ремонту дизельных котлов отличаются в зависимости от мощности агрегата. Приборы, выдающие мощь до 100кВт, обойдется по ремонту дешевле в три раза от приборов выдающих мощность от 300 кВт и больше. Все зависит и от фирмы и их расценок. Дизельные котлы малой мощности – экономичный вариант, если есть перспектива на ремонт, для него требуется не большой бак.

    Ремонт дизельного котла и цена зависит и от вида неисправности. В стоимость войдет сама деталь, материал и оплата работы специалиста.

    Полезные советы

    Хозяин котла на дизельном топливе должен осознавать, что приобретенный аппарат – не дешевая вещь. Его ремонт и обслуживание может обойтись в приличную сумму. Во избежание лишних затрат на специалистов для ремонта стоит перед отопительным сезоном не забывать провеять оборудование: нет ли в камере сгорания сажи. Если котел отопительный дизельный имеет верные настройки горелки, то в камере сажи не должно находиться.

    Чтобы убедиться в исправности и в гарантии безупречной работы на весь сезон без ремонта, можно проверить настенный дизельный котел, котел дрова дизель, дизельный газовый котел с помощью газоанализатора. Придерживаясь несложных правил настройки, вероятность ремонта дизельных котлов сводится к минимуму.

    Как сделать правильный выбор

    При выборе моделей одноконтурных или двухконтурных агрегатов для отопления, необходимо обратить внимание на отзывы об экономичности и качестве приборов. Одноконтурные малые агрегаты отопления более экономны, но нагревая дополнительный бойлер, временно отключают систему отопления.

    Котел дизельный двухконтурный подходят для тех, кому нужно стабильное отопление, при котором нужна горячая вода постоянно и кому постоянный ремонт дизельных котлов будет ни к чему. Но присутствие двухконтурного агрегата дороже в использовании. Поэтому, кому нужно экономить и нет необходимости в постоянном отоплении и использовании небольшого количества воды, одноконтурное устройство с горелкой, фильтром и форсункой – идеальный вариант.

    Внимание стоит обратить и на казаны под дизель. Настенные приборы практически не используются в странах СНГ, в основном популярны напольные (их проще оборудовать).

    Дымоход

    Дымоход представляет собой основную часть генераторов тепла. Монтаж системы отопления невозможен без этой камеры сгорания угарного газа. Дымоход в жилом комплексе бывает внутренний и внешний. Внешний дымоход представляет собой монтаж трубы в трубе. Дымоходы могут быть индивидуальными – когда происходит монтаж одного дымохода на несколько агрегатов тепла. С помощью работы специалиста производится подбор и расчет дымохода. К предстоящим ремонтным работам может привести неверный монтаж дымохода (если монтаж произошел без учета формы крыши, то в дымоход попадает ветер и присутствует возможность погашения пламени). Важно знать, что ширина трубы дымохода должна больше ширины агрегата на дизеле.

    Любой топливный прибор, газовый или на дизели, или на дровах, дизельно-газовый котел, дымоход должен быть из стали. Из-за испарения агрессивных кислот, дымоход из другого материала будет нуждаться в ремонте очень скоро. А угарные газовые частички, попадая через щели в дом, принесут вред здоровью. Поэтому, монтаж дымохода из стали самый надежный вариант и со стороны ремонтных задач, и со стороны здоровья.

    Совсем недавно на рынке появились дымоходы необычной конфигурации, их называют изолированными дымоходными системами вентиляции. Монтаж происходит специалистами, ведь система сложная, многовариантовая и универсальная. Цена на такой изолированный дымоход на том же уровне, что и цена на дымоход из нержавеющей стали. Такие дымоходы очень стойкие к кислотам, и не потребуют ремонтных работ.

    Дизельные генераторы – диагностика, ремонт

    Генератор может не работать из-за плохого горючего или малой поломки. Иногда нужно обращаться в сервисный центр, но чаще всего можно сделать ремонт дизельной горелки для котла самому. Для ремонта горелки нужно иметь некоторые знания, так как ремонт дизельных котлов – это дизель и электрика.

    Рис. 7 Отопительный агрегат для загородных домов

    При ремонте дизельной горелки для котла необходимо придерживаться всех правил безопасности. Ремонт дизельных котлов лучше всего делать в защитных очках.

    Диагностика для ремонта дизельных котлов:

    • Ремонт дизельных котлов требуется в том случае, если не зажигается горелка. Ремонт (ремонт дизельных котлов) нужно сделать незамедлительно – проверить фильтр, почистить фильтр при необходимости. Если не слышно искры, то ремонт дизельных котлов нужно начинать с разбора горелки. Нужно снять крышку держателя форсунки и отключить горючее в горелку. Потом стоит разобрать топливный фильтр и включить горелку – должна появиться искра. При ремонте дизельных котлов нужно быть уверенным в том, что горючее из бака не попадает в горелку. Еще одной причиной проблем с горелкой, благодаря которой нужен ремонт топливных агрегатов, может послужить слишком сильная подача воздуха.
    • Горелка загорается, но быстро отключается. Причиной для ремонта дизельных котлов может служить загрязненный светодиод. В таком случае ремонт дизельного котла нужно начать с того, что светодиод нужно вытянуть и протереть. Проблема может также заключаться и в фильтре, из-за которого гаснет горелка. Но если сломался блок автоматики, то тогда сделать ремонт горелки и форсунки самостоятельно не удастся.
    • Горелка иногда гаснет. В этом случае нужно хорошенько протереть фильтр или заменить форсунку. Ремонту дизельных котлов поможет использование с топливных баков качественного дизеля.
    • Горелка постоянно дымит. Причина – плохое горючее, которое нужно заменить, либо сделать его комбинированным, либо использовать дизель. Также нужно смотреть и на форсунку. Форсунку стоит поменять, если форсунку Вы давно не меняли.

    Статьи по теме:

    Дизельный котел для домаДизельный котел Сатурн (Saturn)Котел на солярке

    настенные и напольные, двухконтурные модели, расход топлива

    Уровень функциональности и экономичности отопительной системы во многом зависит от типа и параметров устанавливаемого агрегата. В случае необходимости обогрева дома при отсутствии подключения к централизованному газоснабжению и электросети приобретение и установка дизельного котла отопления является наилучшим решением.

    Данное оборудование весьма востребовано в нашей стране и за рубежом и имеет ряд преимуществ перед другими вариантами обогрева.

    Плюсы и минусы

    Котлы на дизельном топливе не могут соперничать в популярности с газовыми и электрическими агрегатами, но благодаря своим особенным качествам являются идеальным вариантом для некоторых условий установки и использования.

    Вид котла в разрезе. Схема его устройства.

    Преимущества

    Среди достоинств можно указать следующее:

    • достаточно невысокая цена;
    • простота в эксплуатации;
    • большой КПД;
    • отсутствие необходимости получения специальных разрешительных документов;
    • возможность перехода на газовое топливо.

    Главным же преимуществом является автономность. Дизельный котел не требует дорогостоящей прокладки газопровода. В отличие от твердотопливных моделей, энергоносители для котла дизельного типа занимают меньше места и менее требовательны к условиям хранения.

    Недостатки

    Котлы на дизельном топливе весьма практичны и легко поддаются автоматизации, но кроме неоспоримых достоинств имеют и некоторые недостатки. Так, при низких температурах появляется необходимость дополнительного подогрева солярки из-за того, что минимальная температура жидкого горючего должна быть +5 градусов. В противном случае дизтопливо загустеет, начнет накапливаться на фильтрах и процесс отопления прекратится.

    Принцип работы жидкотопливного котла.

    Агрегатам данного типа необходимо частое обслуживание. Так как сажа и копоть, появляющиеся в процессе сгорания, оседают на поверхностях теплообменника и дымохода, это может увеличить расход горючего. Чтобы не допустить перерасхода, его необходимо периодически очищать, как минимум один раз в сезон. Большинство современных отопителей зависимы от электричества, но его потребление крайне мало.

    Функциональное устройство

    Дизельный котел устроен достаточно просто. Его составные части — это топливная горелка, выносной пульт управления, насос и датчики поддержания и контроля температуры. Отдельные конструктивные особенности зависят от функциональности конкретной модели.

    Принцип работы

    Дизтопливо подается в горелку, перемешивается с воздухом и с помощью вентилятора распространяется по всему объему камеры сгорания. Стенки камеры начинают нагреваться, и вместе с ними повышается температура теплоносителя. Вредные выхлопы, которые образуются в результате сгорания, выводятся через дымоход.

    Вид традиционного котла на жидком топливе.

    Работа котла на дизельном топливе имеет сходство с функционированием газового отопителя, а основное различие состоит в конструкции горелки. Большинство компаний-производителей делает их приспособленными к работе на обоих видах энергоносителей. Для перехода с солярки на газ необходимо лишь заменить навесную горелку.

    Отопительные агрегаты, которые имеют встроенную камеру сгорания, не могут быть приспособлены к работе на газе, но они обладают таким достоинством, как меньшая масса и более низкая цена.

    Потребление топлива

    До того как покупать дизельный котел, необходимо выяснить количество потребляемого горючего и рассчитать регулярные затраты на его приобретение. Наиболее простой способ оценки топливопотребления — выяснить часовой расход для получения 10 кВт энергии.

    Классификация и критерии выбора

    Оборудование разделяют по таким классификационным признакам, как размещение, материал изготовления, способ генерации тепла и количество контуров (одно- или двухконтурный). Также различают дымоходные и бездымоходные модели. Производители выпускают котлы различных классов, характеризуемых определенным уровнем функциональности, надежности и долговечности.

    Материалы

    В зависимости от материала изготовления отопительные котлы на дизтопливе делятся на два типа:

    1. стальные;
    2. чугунные.

    Двухконтурный котел со снятой горелкой.

    Дизельный котел из стали имеет малый вес и более экономичен, а чугунный прост в ремонте, но более хрупок и массивен. Многие профессионалы, занимающиеся установкой котельного оборудования, рекомендуют применять чугунные модели для жилого дома, а стальные — в административных зданиях и промышленных помещениях.

    Способ генерации тепла

    В зависимости от способа образования тепла дизельный котел может быть одним из двух подтипов: традиционным или конденсационным. Основное отличие конденсационных моделей состоит в том, что они используют конденсат в целях получения дополнительных кВт энергии и тепла. Это повышает функциональность оборудования и снижает расход топлива.

    Размещение

    Установка может производиться разными способами. Различают напольные и настенные модели. Настенный дизельный котел компактен и предполагает больше вариантов размещения по сравнению с напольным. Помещение для размещения должно быть оборудовано надежной системой вентиляции.

    Наличие дымохода или наддува

    В дымоходных агрегатах во время сжигания горючего материала вырабатывается дым, который выводится через дымоход. Дымоотвод должен быть установлен в соответствии со всеми правилами безопасности и располагаться выше крыши дома. Эти агрегаты нуждаются в создании определенной тяги, и их работа без дымохода невозможна.

    Еще один нюанс заключается в том, что для сгорания дизтоплива ему необходим воздух. Он берется из помещения, в котором располагается прибор. В связи с этим дизельный котел требует вентиляции.

    Бездымоходные агрегаты — это котлы с закрытой камерой сгорания. Такие отопительные агрегаты также называют турбированными или наддувными. В них все продукты сгорания выводятся механически с помощью устройства наддува.

    Один или два контура

    Различают двухконтурные и одноконтурные модели. Разница между ними заключается в том, что одноконтурные котлы служат только для подготовки теплоносителя для отопления. Соответственно, двухконтурный используется еще и для того, чтобы обеспечивать жильцов дома горячей водой. Двухконтурные более функциональны, но их эксплуатация имеет свои тонкости.

    На рисунке представлен конденсационный котел.

    Стоимость

    Цены на дизельное оборудование для обогрева дома зависят от репутации производителя, мощности котла, материала и вида горелки. Средняя стоимость модели с чугунным теплообменником составляет 2200 р на 1 кВт мощности. Лучшими по надежности являются немецкие изготовители: Wolf, Vessmann, Buderus. Более дешевым, но не менее практичным вариантом считается шведский производитель СТС.

    Бюджетными вариантами являются изделия итальянских брендов Ferroli и Lamborghini, а также корейских компаний Olympia и Kilturami. Планируя покупку, следует поинтересоваться у продающей компании о планируемых расходах на регулярное обслуживание и ремонт дизельных котлов.

    Периодические и ремонтные работы

    Обслуживание и ремонт дизельных котлов должны выполняться силами сертифицированных специалистов, имеющих достаточный уровень знаний и опыта для выполнения данных работ. Своевременные регламентные работы позволят продлить срок службы оборудования и поддерживать минимальный уровень затрат топлива.

    Периодичность обслуживания может быть различной. Оптимальной является одна проверка за полгода, позволяя поддерживать оборудование в исправном состоянии. Еще одна разновидность регламентных работ — это обслуживание раз в 2 года, в преддверии отопительного сезона.

    Обслуживание горелки

    Наиболее важная часть котла — это горелка, которая требует особого ухода. Во многих сервисных центрах в стоимость услуги уже входит чистка форсунки и рассекателя. Качество горючего может играть огромную роль в интенсивности накопления нагара на горелке. Чем лучше используемое топливо, тем реже придется ее очищать и вызывать специалиста.

    Как упоминалось выше, при установке котла, работающего на дизеле, необходимо помнить, что от сгорания топлива внутри осаждается сажа и зола, которая при ее накоплении до 2 миллиметров может увеличить расход горючего примерно на 10%. Это обойдется намного дороже, чем делать регулярное сервисное обслуживание.

    Потребность в профессиональном уходе

    Вне зависимости от того, одно- или двухконтурный котел используется для обогрева, не стоит его обслуживать и ремонтировать самостоятельно, а лучше доверить это дело профессионалам. Ремонт дизельного котла своими руками не только может вывести его из строя, но и нанести вред здоровью владельца.

    При установке можно сразу обговорить график обслуживания с сотрудниками сервисной организации. Во время осмотра специалист будет менять изношенные детали на новые, прочищать закупоренные фильтры, а также проверять все коммуникации на предмет утечки. Своевременное обслуживание котла является залогом его долгой и бесперебойной службы.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Дизельный котел отопления, печка на дизельном топливе: устройство и особенности

    В качестве отопительного средства может использоваться множество устройств. Одно из таких – дизельный котел. Простота конструкции и эксплуатации, многие другие преимущества делают его востребованным прибором для отопления.

    Устройство и особенности

    Современный дизельный котел обладает простым устройством:

    1. Горелка.
    2. Насос.
    3. Топливный фильтр.
    4. Датчики контроля температуры.
    5. Выносной пульт управления.

    Работает дизельная система таким образом. В горелку поступает топливо, происходит смешение с воздухом, осуществляется распыление, для чего используется вентилятор. Далее происходит воспламенение в камере сгорания, нагревание теплоносителя и стенок камеры. Дымоход выводит образуемые при сгорании топлива газы.

    Строение дизельного котла

    Отопительные дизельные котлы имеют конструктивные сходства с газовыми, но кардинально отличаются от инфракрасных. Отличается строение горелки. Поэтому универсальные дизельные печки, работающие на двух видах топлива, работают благодаря смене навесной горелки. Модели со встроенной горелкой не могут быть модернизированы. Это уменьшает их вес и стоимость.

    Потребление топлива

    Выбирая дизельный котел отопления, следует учитывать уровень потребления им топлива. Для этого можно воспользоваться простой формулой. Мощность (кВт) нужно разделить на 10. Мы получим показатель, измеряемый в килограммах дизеля, расходуемого за 1 час.

    Обвязка дизельного котла

    Конечно, многих интересует приблизительные данные, сколько может потребоваться солярки для отопления дома.

    Примечание: Известно, что до 4 т топлива достаточно, чтобы дизельная печка поддерживала комфортную температуру в помещениях зимой, при этом еще и обеспечивала горячее водоснабжение.

    При условии, что площадь дома составляет до 400 м2. Этот показатель рассчитан на весь отопительный сезон в средней полосе нашей страны. Он может отличаться от индивидуальных условий, потребностей и прочих факторов.

    Полезные данные

    Стабильное функционирование отопительных приборов на дизеле гарантируется при выполнении определенных условий:

    • первый запуск лучше доверить специалистам;
    • техобслуживание должно осуществляться не реже двух раз в год, сервис включает в себя наладку, чистку, осмотр;
    • самостоятельный ремонт запрещен;
    • требуется использование качественного топлива;
    • дети не должны иметь доступ к оборудованию;
    • в топливный бак не должны попадать посторонние предметы, мусор или жидкость;
    • в баке всегда должно быть топливо;
    • если необходимо пополнить запасы дизеля, агрегат следует отключить, перекрыть вентиль;
    • нужно периодически проверять отопительное оборудование на предмет возможной утечки;
    • если дизельный обогреватель не будет использоваться длительный период, необходимо отключить электропитание.
    Промышленный дизельный котел

    Для хранения топлива используются емкости. Материал должен хорошо выдерживать перепады температур и воздействие химических веществ. Если их объем не превышает 750 л, их можно хранить в котельной. При этом должна быть установлена перегородка, отделяющая ее от обогревателя. Если же емкость превышает объем 750 л, тогда ее нужно хранить под землей.

    Преимущества

    Отопительные приборы на дизеле характеризуются в первую очередь высоким коэффициентом полезного действия. Этот показатель находится в районе 95%, поэтому обеспечена высокая эффективность.

    Еще один плюс – доступность топлива. Его можно купить фактически везде, причем чаще всего по относительно низкой цене.

    Дизельный котел в действии

    Дизельная печка имеет неплохой уровень регулировки, что дает возможность разумно расходовать топливо. Сейчас можно выбрать среди моделей с двухступенчатым, одноступенчатым и моделируемым регулированием. Последний вариант обойдется дороже остальных, поэтому экономия топлива в таком случае становится бессмысленной. Для домашних потребностей используются отопительные приборы с одной или двумя ступенями регулирования.

    Дизельный котел достаточно просто установить, при этом он не привязан к месту, поскольку дизель можно переместить в любую точку. И если в этом месте отсутствуют коммуникации, тогда топливо может быть использовано для питания, например, генератора. А топливный бак может быть общим.

    Дизельный котел в котельной

    Многие дизельные печки являются универсальными, поскольку могут работать на разных видах топлива. Следовательно, если будут перебои с поставкой дизеля, можно перейти, например, на потребление газа.

    Если правильно подойти к организации питания дизельного котла, тогда он будет автономным. Достаточно один раз налить в бак топлива, чтобы использовать отопительный прибор несколько недель или даже весь сезон.

    Дизельные котлы: выбор

    Недостатки

    Один из минусов использования дизельного отопления – необходима установка дополнительного бака, из которого будет осуществляться подача солярки. И пусть современные пластиковые решения достаточно мобильны и удобны, они все равно занимают немалый объем.

    Также требуется качественный дымоход. Низкая температура газов и наличие в составе кислот вынуждают использовать качественные конструкции. Если применяется дымоход из стали, тогда ее уровень должен быть достаточным. Как правило, толщина превышает 0,5 мм.

    Котел на дизеле Logano GB125

    Дизельное отопление вызывает сложности в северной части нашей страны, ведь при низких температурах требуется подогрев топлива. Известно, что при показателе ниже +5 градусов ощутимо возрастает вязкость дизеля, что вызывает сложности с его распылением. Поэтому модели могут быть оснащены стационарными электрическими подогревателями топлива. Правда, и стоимость такого решения становится несколько выше.

    К тому же требуется потребление электроэнергии при работе системы управления, топливного насоса и прочих элементов системы. Так, для небольших приборов может потребоваться около 500 Вт. Некоторые модели могут нуждаться в трехфазном питании.

    Дизельный котел в интерьере

    Нельзя не отметить шумность работы дизельных приборов. Производители стараются максимально понизить этот показатель. Тем не менее, оборудование не рекомендуется устанавливать в жилых помещениях. Допустимый уровень шума составляет 85 дБ. К тому же нужно быть готовыми к тому, что не все газы будут удачно удалены через дымоход. Возможно нарушение герметичности, а значит, они могут просачиваться.

    Особенности дизельного котла Kiturami

    Одноконтурные

    Одноконтурный дизельный котел сосредоточен на выполнении одной функции – отопление помещения. Происходит нагрев жидкости в теплоносителе, после чего она подается в контур системы. Для этого может применяться циркуляционный насос. Если правильно организовать систему, в нее можно внедрить водонагреватель для обеспечения дома горячей водой.

    Одноконтурный дизельный котел

    Двухконтурные

    Это оборудование используется для отопления и обеспечения ГВС. Можно выделить два вида, учитывая метод водонагрева:

    1. Непрерывный нагрев теплоносителя благодаря применению теплообменника. Эффективное проточное решение для небольшой семьи.
    2. Имеется дополнительный бойлер, что позволяет нагревать сразу большой объем жидкости. Можно использовать в промышленных масштабах.
    Двухконтурный дизельный котел

    Расход дизельного топлива зависит от нескольких факторов:

    • климатические условия;
    • высота потолков;
    • эффективность теплоизоляции;
    • отапливаемая площадь.

    Как подтверждают специалисты, установка конденсационной дизельной печки позволяет сэкономить на топливе. Конденсация водяных паров способна помочь увеличить КПД до рекордных 108%.

    Топливохранилище

    Дизельное отопление нуждается в организации бака для хранения топлива и подачи его в оборудование. Место для его размещения определяется с соображений противопожарной безопасности. Еще должен быть обеспечен удобный подъезд, чтобы заправлять бак.

    Примечание: По установленным нормам в котельной может размещаться емкость с топливом не больше 0,8 м3. Такого объема будет недостаточно, поэтому требуется топливохранилище. Согласно нормам, объем такой емкости не должен превышать 20 тысяч литров.

    Для организации места под топливохранилище можно вырыть котлован, дно которого закрыть цементно-песчаной подушкой. Это слой около 20 см. Такое расстояние должно оставаться межу стенками емкости и стенками котлована. Яма засыпается цементно-песчаным составом. Уплотнение нужно производить каждые 20 см, необходимо добавлять воду.

    Топливохранилище и дизельный котел

    Не стоит экономить на емкости для отопительного оборудования. Если изготовить ее самостоятельно, могут возникнуть трещины, результатом наличия которых будет утечка топлива, а значит, большие расходы. Поэтому рекомендуется использовать сертифицированные емкости.

    Можно использовать не один дизельный бак, а несколько, связывая их специальной обвязкой. Сейчас очень популярны баки из полиэтилена, облицованного стальным листом. Можно также использовать емкость из армированного стеклопластика.

    Если дизельный котел находится ниже уровня расположение бака, тогда может использоваться самотечная система подачи топлива. Если же уровень одинаковый или емкость находится немного выше горелки дизельной печки, насос горелки способен самостоятельно всасывать дизель. Если же разница уровней составляет более 5 метров, нужна дополнительная помощь.

    Топливные хранилища системы отопления с участием дизельного котла

    Если между емкостью и котлом довольно большое расстояние, топливопровод проходит на улице, он должен быть углублен в грунт на 1,5 метра. Это необходимо для предотвращения промерзания.

    Обслуживание

    Дизельная печка выделяет много золы и сажи. Если допустить их слой хотя бы в 2 мм, можно получить увеличенный расход топлива на 10%. Поэтому есть необходимость в периодической чистке.

    И особое внимание в дизельных отопительных приборах уделяется горелке. При обслуживании следует чистить рассекатель, форсунки от нагара. Периодичность такого сервиса отопительного прибора определяется качеством топлива: чем оно хуже, тем чаще. Оптимальный вариант – раз в 6 месяцев.

    Дизельный котел в действии

    Не следует чистить дизельную печку своими руками, поскольку это способно привести к поломке отопительного оборудования. Самостоятельные попытки могут быть опасны для здоровья.

    Своевременный и квалифицированный сервис дизельного отопительного оборудования – гарантия его долговечной и безотказной эксплуатации.

    Очистка дизельного котла

    Сделайте нагреватель отработанного масла — Сделай сам

    Я с интересом и некоторым беспокойством прочитал письмо Мэри Хаммерсмит в выпуске за февраль / март 2004 г. относительно нагревателя отработанного масла из выпуска за сентябрь / октябрь 1978 г. Я помог построить этот обогреватель в 1978 году. Я использовал его у себя дома и написал об этом оригинальную статью.

    Вот ложка дегтя: когда эта печь была спроектирована и построена, большинство моторных масел было разработано для автомобилей с большим рабочим объемом и докаталитической эры.Поскольку требования экономии топлива и федеральных стандартов выбросов начали влиять на производителей автомобилей, им пришлось изготавливать двигатели меньшего размера и с большей нагрузкой, которые работали бы при более высоких температурах, чем старые двигатели, особенно с введением систем каталитического нейтрализатора в середине 1970-х годов. Впоследствии моторное масло иногда вспыхивало в картерах транспортных средств, а в начале 1980-х годов в моторные масла по соображениям безопасности добавляли противовоспалительный агент. Это значительно повысило температуру сгорания масла.Естественно, производительность нагревателя отработанного масла пострадала, и первоначальная версия MOTHER EARTH NEWS перестала продавать планы, когда жалобы выявили проблемы.

    В современных обогревателях для цехов отработанного масла используется технология, отличная от нашей старой капельной горелки. Новые модели, одобренные UL и EPA, имеют специальные подогреватели и системы впрыска с насосом, которые испаряют топливо для эффективного сгорания при высоких температурах. Разница между горелкой на отработанном масле MOTHER EARTH NEWS и коммерческими моделями огромна, и я могу сказать с достаточной степенью уверенности, что EPA никогда бы не одобрило эту технологию, если бы она была произведена.

    Что это, зайка? Вы говорите, что стремительно растущие цены на нефть, электричество, уголь и другие виды топлива вынуждают вас искать менее дорогой способ обогреть свой магазин, гараж или дом предстоящей зимой?

    Ну не царапай дальше! Потому что MOTHER EARTH NEWS здесь, чтобы рассказать вам о модной маленькой печи, которую разработали ее исследователи, которую почти ничего не стоит построить и которая еще дешевле в эксплуатации (поскольку она сжигает отработанное моторное масло, которое сжигают десятки тысяч станций технического обслуживания по всему миру). страна все равно будет раздавать бесплатно всем, кто ее утащит).

    Это дешево, чисто и экологически безопасно!

    Ага. Мы уверены, что вы, вероятно, уже испугались идеи сжигать «грязное старое» масло в картере в обогревателе, установленном прямо там, скажем, в вашей красивой чистой гостиной. Но обширные испытания, проведенные нашим исследовательским отделом, подтвердили две вещи: [1] сливное масло — при использовании в качестве топлива — может выделять значительное количество тепла, и [2] при подаче на правильно спроектированную горелку картерное масло сгорает и без остатка. и без какого-либо заметного запаха.

    И цены точно не побьют! Старое моторное масло все еще доступно (в 55-галлонной бочке) по крайней мере на трех из четырех станций технического обслуживания на Североамериканском континенте. И хотя верно то, что на автомобильных гаражах и заправочных станциях теперь берут несколько центов за галлон отработанного масла, так же верно и то, что равное разбрызгивание окупится, если вы выбросите слитки из картера. Все это усредняет.

    Более того, насколько это могут определить экологические исследователи MOTHER EARTH NEWS, по крайней мере, по двум причинам даже планета получает выгоду от сжигания старого моторного масла в печи, которую вы видите здесь: [1] Каждый галлон отработанного сливного масла, который перерабатывается «еще один раз» в качестве топлива примерно равняется всего на один галлон свежей нефти меньше, которую нужно выкачивать из земли и обрабатывать, и [2] переработка отработанного моторного масла таким образом создает гораздо меньше загрязнения, чем — как это обычно делается — «избавиться» от жидкости, вылив ее на свалку, в реку, озеро или океан.

    Как построить масляную горелку за 500 долларов… за 36 долларов!

    Печь на отработанном масле

    MOTHER EARTH NEWS (которая выделяет больше тепла, чем масляные печи стоимостью около 500 долларов, которые мы видели) может быть построена так недорого (примерно за 36 долларов), в основном потому, что ее основное «сырье» добывается из разряженного электрического водонагревателя. . Такие обогреватели доступны «бесплатно для перевозки» в переулках за бытовой техникой или в магазинах сантехники и отопления по всей территории США и Канады. Или, если вам нужен реальный выбор единиц на выбор, совершите короткую поездку за покупками в свой дружелюбный район или на свалку небольшого городка.

    Просто убедитесь, что выброшенный водонагреватель, который вы берете, является моделью с электрическим обогревом (газовый обогреватель имеет вентиляционное отверстие, проходящее через его середину, что делает его слишком трудным для преобразования). И будьте осторожны, НЕ выбирайте обогреватель с оцинкованным резервуаром (очень легко идентифицируемым по его серебристому покрытию), поскольку оцинкованный металл при нагревании выделяет токсичные пары. (Производители водонагревателей говорят нам, что только около 10% устройств, когда-либо производимых здесь, в Соединенных Штатах, имеют оцинкованные резервуары.Так что посмотрите немного. Шансы девять к одному в вашу пользу.)

    Прежде всего, НЕ пытайтесь заменить бак электрического водонагревателя на 55-галлонную бочку. Указанный нами танк — единственный вариант, по крайней мере, по четырем причинам:

    [1] Металлические стенки заброшенного резервуара водонагревателя как минимум в два раза толще стенок 55-галлонной бочки. И эта более тяжелая масса металла будет [а] более эффективно накапливать и излучать тепло и [б] противостоять выгоранию гораздо эффективнее, чем более легкая обшивка барабана.Наши эксперименты, по сути, показывают, что ожидаемая продолжительность жизни печи или печи, сделанной из хорошего мусорного бака водонагревателя, может быть в пять раз больше, чем у сопоставимой печи или печи, построенной из бочки на 55 галлонов. С осторожностью бак водонагревателя должен прослужить даже всю жизнь.



    [2] Стандартные бочки емкостью 55 галлонов имеют некрасивые «подпругие ребра», которые только мешают, когда бочки просверливаются и разрезаются во время их преобразования в печи.Баки водонагревателя не имеют ребер, следовательно, никаких проблем, связанных с ними.

    [3] Благодаря тонкой обшивке и ребрам, почти невозможно превратить 55-литровую бочку в герметичную печь с «контролируемым сгоранием». С другой стороны, тяжелые стены и превосходная конструкция резервуара для водонагревателя практически гарантируют герметичность готового продукта.

    [4] В наши дни рынок переработанных бочек настолько оживлен, что они иногда стоят до 7 долларов.00 каждый. А вот выброшенные водонагреватели может бесплатно забрать любой, кто их утащит. А когда можно получить лучший продукт за меньшие деньги … почему бы и нет?

    Выбирай, выбирай и планируй заранее

    Практически любой бак электрического водонагревателя емкостью от 30 до 50 галлонов должен отлично работать, если его превратить в обогреватель, работающий на отработанном масле. Однако наш личный фаворит — это 40-галлонный агрегат (диаметром 20 дюймов и высотой 32 дюйма): с ним легко обращаться, из него получается красивая плита или печь, и, как правило, он помещается в квадратный шкаф из листового металла, который может быть довольно ловко разобрал некоторые внутренние детали масляной горелки.

    Излишне говорить, что любой ненужный водонагреватель, который вы думаете о переработке, должен быть очищен (от металлического покрытия и изоляции) «в полевых условиях», а его резервуар должен быть проверен на предмет чрезмерной коррозии или утечек (ищите пятна или полосы ржавчины. , обычно идущие от шва или сварного шва). Нет смысла тащить неисправный контейнер домой, а потом снова обратно на свалку.

    ОК. У вас есть хороший, звуковой танк, который вам нравится? Отлично. Поставьте его на дно и представьте себе, как он будет выглядеть после того, как превратится в печь.Помните, что вам нужно, чтобы дверца доступа к готовому продукту была напротив (или как можно ближе к противоположной) шву резервуара и всем неприглядным деталям и отверстиям в элементах.

    Также имейте в виду, что разница между утилизированными баками водонагревателя очень велика. У некоторых, естественно, кажется, что все их приспособления находятся в нужных местах, в то время как у других нет. Это может означать, что вам придется немного отклониться от нашего дизайна, чтобы какой-либо конкретный переработанный контейнер сработал. (Это «блуждание», конечно, может пойти вам на пользу.Например: благодаря «странному» трубному фитингу, уже установленному на резервуаре, который мы нашли, единственный способ установить круглую дымовую трубу диаметром шесть дюймов на нашу готовую печь — это сжать вентиляционную трубу до тех пор, пока она не станет размером 5 X 7. -дюймовый овал в поперечном сечении. Конечно, это было немного больше, но это определенно придало нашей печи особый, «магазинный» вид!)

    Чтобы помочь со сборкой, обратитесь к нашим схемам и фотографиям нагревателя отработанного масла.

    Делаем это просто!

    Исследовательская группа

    MOTHER EARTH NEWS специально разработала этот нагреватель отработанного масла как простой, собранный на болтах блок, который должен быть в состоянии собрать любой, кто хоть немного знаком с ручными (или электрическими) инструментами.СОВЕТ. Если у вас есть резак или есть к нему доступ, и вы знаете, как им пользоваться, вы, вероятно, обнаружите, что «выжигание их» — это самый быстрый и простой способ сделать резку по металлу, которую требует этот проект. В противном случае электрическая сабельная пила — предпочтительно модель для промышленного использования — является очень удобным инструментом (даже если вам придется арендовать ее на несколько часов по текущей ставке в 12 долларов в день).

    Начните строительство печи с мелом мелом всех отверстий, которые показаны на схемах нагревателя отработанного масла, вам придется вырезать в стенках резервуара использованного водонагревателя, положить емкость на бок и поджечь или выпилить дверцу доступа.Затем поставьте бак вертикально и вырежьте отверстия для приточных и дымовых труб.

    ВНИМАНИЕ: Не делайте отверстия для воздухозаборника и дымохода больше, чем это абсолютно необходимо (если вы сделаете их слишком большими, они будут пропускать воздух, и вам нужно будет только вернуться позже и заполнить трубы цементом для печи) . На самом деле, лучше держать отверстия на маленькой стороне (на всякий случай), а затем потратить несколько минут на их опиливание до нужного размера. На самом деле, в такой процедуре нет «потраченного впустую» времени, так как вам в любом случае захочется подпилить и сгладить каждую пропиленную или обожженную металлическую кромку готовой печи.

    Теперь переверните резервуар наверх и просверлите отверстия в дне контейнера для стойки для труб, которая будет поддерживать узел горелки печи. Затем сформируйте ножки печи в тиски, поместите их на дно печи, просверлите ножки и дно печи и прикрутите ножки на место. Стойку для труб также следует закрепить болтами, пока резервуар находится в перевернутом положении.

    Затем переверните старый бак водонагревателя правой стороной вверх (так, чтобы он стоял на новых «ножках») и используйте стандартные 3/4-дюймовые заглушки для труб, чтобы закрыть все отверстия для труб, которые были в контейнере, когда вы его нашли. .Пока вы занимаетесь этим, закройте отверстия для нагревательных элементов квадратными стальными пластинами размером 1/8 x 3 дюйма, прикрепленными болтами к обеим сторонам стенки резервуара, чтобы сформировать «бутерброды».

    Смотрите! Мы говорили вам, что это проект, созданный на основе болтов!

    Суть дела

    Сердцем нашего обогревателя помещения на отработанном масле является узел горелки. Он состоит из перфорированной шестидюймовой чугунной сковороды, круглого куска перфорированной стальной пластины толщиной 1/4 дюйма диаметром шесть дюймов и восьмидюймовой стальной сковороды, скрепленных вместе болтами. сэндвич (с трубными распорками между основными компонентами).Узел поддерживается четырехдюймовым ниппелем для трубы 3/4 дюйма и двумя напольными фланцами 3/4 дюйма.

    Разумеется, каждая горелка должна иметь вентиляционное отверстие. В этом случае дымовая труба (или дымовая труба) из 6-дюймовой дымовой трубы проходит как минимум на шесть дюймов в камеру нагрева. Этот дымоход при желании может быть оборудован заслонкой (хотя мы не обнаружили необходимости в таком дополнении) .После того, как дымоход закреплен на месте (мы использовали болты и металлические язычки шириной 3/4 дюйма), обернуть 1/4 дюйма О.D. Оберните вокруг него мягкую медную трубку три раза, проведите нижний конец трубопровода в положение непосредственно над центром узла горелки печи и сформируйте в трубке желоб питателя.

    Когда медная труба, которая обернута вокруг вентиляционной трубы, покрыта дымовой трубой на 12 дюймов (8 дюймов) большего размера, а отвод на 90 ° 4-дюймовой дымовой трубы установлен сбоку от 8-дюймовой трубы, так что чтобы он прилегал к нижнему концу медной трубки, образуется предварительный нагреватель. Эта особенность — одна из причин, по которой наша печь горит так эффективно и с таким чистым пламенем.

    Затем к нижнему концу 4-дюймового колена прикрепляется 18-дюймовая дымовая труба длиной 4 дюйма и металлическая воронка или конус из листового металла (из «кожи» использованного водонагревателя) — с диаметром через его нижнее отверстие примерно равный диаметру горелочного узла печи — крепится к нижней части трубы.

    После завершения весь этот узел «подогреватель, 4-дюймовая дымовая труба, воронка» может свободно перемещаться вверх или вниз по своему усмотрению, если только вы не зафиксируете его в оптимальном рабочем положении (выходное отверстие воронки должно быть ровным). примерно на дюйм выше верхнего края 8-дюймовой стальной сковороды).Без проблем. Небольшой воротник из листового металла, который опирается на верхнюю часть печи и который может быть плотно зажат вокруг 4-дюймовой дымовой трубы после ее подъема или опускания по мере необходимости, прекрасно заполняет счет как единственный запорный механизм, который вам понадобится.

    Последние штрихи

    Дверца масляной горелки упирается в раму, прикрученную к внутренней стороне ее проема. Он фиксируется выступом, прикрученным к внутренней стороне одного из его краев, и оконной защелкой, прикрученной к внешней стороне противоположного края.Короткий кусок углового железа, прикрепленный к двери для ручки, упрощает снятие всей сборки и замену в тех редких случаях, когда вы захотите снять ее. Полудюймовое отверстие, просверленное в центре дверцы и прикрытое небольшой створкой из листового металла, прикрепленной к маленькому болту, служит глазком (через который вы можете проверить пламя своей печи, если у вас возникнут вопросы о его цвете, высота и т. д.)

    Покрасьте готовую печь плоской черной краской Thurmalox 270, установите блок на место и прикрутите его болтами, заполните блок горелки измельченным асбестом (или, еще лучше, Insblock, асбестовым кирпичом, производимым E.P. Green Company и продается по всей стране), а дно печи засыпать песком. Вы даже можете добавить к новому обогревателю декоративного металлического орла, если хотите по-настоящему украсить его в гостиной! Подсоедините маслопровод с подачей самотеком и вытяните дымовую трубу в соответствии с утвержденными правилами подачи топлива и вентиляции, затем зажгите, сядьте и наслаждайтесь теплом!

    Ага! Это действительно работает!

    Если наше обширное тестирование этой печи является каким-либо показателем, вам придется пройти долгий путь, чтобы превзойти устройство как по экономичности, так и по теплопроизводительности.Создание прототипа, которое мы собрали, обошлось нам в 36,14 доллара, и мы купили почти все, что входило в печь, за исключением бака водонагревателя, который составляет ее внутренности. Вы, вероятно, можете легко сократить эту цифру пополам, если у вас есть хотя бы приличный выбор печных труб, металлолома, шурупов, болтов и т. Д., Лежащих в магазине. В любом случае, чтобы собрать весь проект воедино, у вас не должно уйти больше одного хорошего дня … и в любой момент вы можете прибавить один длинный день к 36 долларам.14 или меньше и придумайте плиту за 500 долларов, у вас неплохо получается!

    Но, конечно, это только начало! Потому что единственное, что дешевле, чем строительство невероятно недорогой горелки для отработанного масла MOTHER EARTH NEWS, — это работа агрегата после того, как он будет собран!

    Во-первых, печь выбрасывает очень много БТЕ (нет, у нас действительно нет никакого способа точно измерить ее тепловую мощность напрямую. Насколько мы можем подсчитать, горелка вырабатывает 21000 полезных БТЕ в час, которого хватит, чтобы обогреть хорошо утепленный домик).

    Во втором случае печь отводит все это тепло, просто потягивая топливо (при настройке на максимальную эффективность установка потребляет менее одной литра масла в час. Это очень выгодно по сравнению с одной третью галлона (или больше!) ), что горелка на коммерческом мазуте такого же размера (и очень дорогая!) ​​потребляла воду, когда наши исследователи проверили ее на нашей печи.

    И, в-третьих, печь MOTHER EARTH NEWS была спроектирована для работы на «бесплатном для перевозки» отработанном картерном масле! Поэтому неудивительно, что мы полагаем, что наша маленькая жемчужина может окупить свою скромную первоначальную стоимость менее чем за две недели.После этого действует абсолютно бесплатно!

    Есть причина такой эффективности

    В наши дни, конечно, нелегко придумать такую ​​экономию, если только вы действительно не работаете над этим. Именно это и сделали наши исследователи.

    Горелка на отработанном масле

    MOTHER EARTH NEWS разрабатывалась несколько месяцев. Описанная здесь печь — это «шестое поколение» нашей оригинальной конструкции. Откровенно говоря: если есть более простой, легкий в сборке, более экономичный или более эффективный способ [1] рециркуляции отработанного моторного масла в [2] бесплатное тепло для предстоящей зимы, мы хотели бы знать об этом.Конечно, может быть, но до тех пор, пока кто-то не покажет это нам, мы считаем, что наша печь «скрепить ее за один день из материалов стоимостью 36 долларов и затем запустить ее на бесплатном топливе» — это идеальный вариант для вас ». мы собираемся согреться в предстоящие холодные месяцы.

    Thurmalox 270 — потрясающая краска!

    Это правда, что научно-исследовательский центр мальчиков вниз в материнских ЗЕМЛЯХ NEWS»долго и упорно работал, чтобы развить супер-простой и супер-эффективную отработанное масло горелки.И некоторые люди здесь, в редакции, думают, что исследовательская группа журнала, возможно, даже проработала немного дольше, чем необходимо, просто потому, что они боялись столкнуться с проблемой, с которой они знали — рано или поздно — им придется столкнуться: что они будут рисовать печь, когда она была закончена?

    Как прекрасно знает команда магазина MOTHER EARTH NEWS, ответ на этот конкретный вопрос найти совсем не просто. Деннис Буркхолдер, в частности, нанес больше слоев более различных видов и марок и формулировок «гарантированной, термостойкой, новой, улучшенной, космической (и дорогой)» краски на большем количестве испытательных печей — а затем наблюдал, как все это горит выключен в первый раз, когда эти печи или обогреватели были зажжены — чем он думает.

    Вкратце: очень много компаний сейчас продают ошеломляющее разнообразие «термостойких» (что бы это ни значило) красок, в которые — для всех практических целей — на самом деле не стоит окунать кисть.

    Тогда легко понять, почему Деннис или кто-то еще в исследовательской лаборатории просто поставил баллончик с Thurmalox 270 — еще одной из тех «термостойких» (что бы это ни значило) красок — на полке, не проверенной, когда она пришел некоторое время назад. Очевидно, не было причин подвергать его специальной проверке.Очевидно, это было бы просто разочарованием, как и все остальные «термостойкие» (что бы это ни значило) краски, которые потерпели неудачу в прошлом.

    И вот именно Деннис, роясь в поисках чего-нибудь, что можно распылить (а затем, конечно же, снять) новую горелку для отработанного масла, обнаружил, что образец тармалокса 270 спрятан на обратной стороне полки. «Можно попробовать, — рассуждал он. «Я знаю, что это не сработает, но тогда и ничто другое не сработает. Кроме того, это сэкономит нам время в поисках чего-то еще, что потерпит неудачу.»

    Представьте себе удивление Денниса (и всех остальных!), Когда должным образом распыленный и должным образом вылеченный Thurmalox 270 не только не отслоился и не сгорел от новой печи MOTHER EARTH NEWS во время ее обширных испытаний, но даже не потрескался, безумно, безумно. или обесцветить! Привет! Эти парни из Дэмпни знают, что делают!

    Быстрый телефонный звонок на завод компании в Массачусетсе позволил выявить некоторые интересные факты: [1] Thurmalox 270 отличается и работает так же, как и он, потому что он основан на силиконе [2], краска была специально разработана, чтобы выдерживать постоянные температуры 1200 ° F, и [3] он настолько хорош, что многие производители коммерческих печей используют его для окраски своих блоков на заводе.

    Итак: вы можете купить другие «термостойкие» (что бы это ни значило) краски других компаний по цене 2 доллара за банку, а затем наблюдать, как они испаряются или отслаиваются, как свинья с чесоткой, когда вы впервые разводите огонь самодельная печь. Или вы можете выложить 6 долларов за банку за Thurmalox 270 и — если вы не достаточно небрежны, чтобы поцарапать горелку — никогда больше не придется красить свою шикарную печь.

    Лично мы склонны брать Турмалокс.

    Как зажигать и использовать плиту для отработанного масла

    Пропитайте асбест в нижней сковороде керосином.Затем слегка смяв несколько футов туалетной бумаги и положите ее на песок в задней части (под дымоходом) основной камеры горелки. Зажгите бумагу и пропитанный асбестом и заблокируйте дверцу доступа.

    Теперь подождите, пока быстро горящая бумага не начнет вытягивать горящий керосин, и керосин полностью не нагреет узел горелки. Затем откройте клапан на линии отработанного масла (которая была проложена в соответствии с надлежащей практикой подачи топлива) так, чтобы от 3/4 до одной кварты масла (если вы хотите максимально нагреться) могло капать в горелку каждый час.

    Вот и все! Пока вы продолжаете подавать в эту печь отработанное масло, оно будет гореть таким же чистым и не загрязняющим окружающую среду пламенем, как те дорогостоящие печи, которые потребляют это дорогое «настоящее» жидкое топливо.

    Одной вспышки хватит на несколько недель … даже на всю зиму!

    ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАЖИГАТЬ ГОРЯЧУЮ ПЛИТКУ КЕРОЗИНОМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ ДОСТУПА ВО ​​ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЕЧИ И НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН ИЛИ ДРУГОЕ ЛЕГКОГОРЮЧЕЕ ТОПЛИВО ДЛЯ ЗАПУСКА ПЕЧИ!

    Ведомость материалов

    Компонент Количество Цена Единица Нагреватель (1) — Выброшенный электрический водонагреватель, неоцинкованный, 30-50 галлонов
    Впускной канал (1) $ 3.00 12 «X 8» дымовая труба
    (1) 1,25 18 «X 4» дымовая труба
    (1). 80 4 «колено 90 градусов
    (1) 1,00 10-футовая подвеска на роликах
    (1) — 12-1 / 2 Лист листового металла «X 6-1 / 4»
    (1) — кусок листового металла 23 «X 12»
    Выхлопной дымоход (1) 4,75 Тяжелая дымовая труба 36 «X 6»
    (1) 1,00 6 «реверсивный стальной шпиндель (заслонка дымохода)
    Горелка в сборе (1) 4,00 6-дюймовая чугунная сковорода
    (1) 3,00 8-дюймовая стальная сковорода
    (1) 3,00 1/4 дюйма X 6 дюймов стальная пластина
    (1) .60 1 / Реди-болт 4 «X 12»
    (1).20 1 дюйм X 9 дюймов E.M.T. (Электрическая металлическая трубка)
    (1) Ниппель 40 3/4 «X 4» (труба с резьбой)
    (2) Напольный фланец 1,20 3/4 дюйма
    Узел подачи топлива (1) 3,00 Длина 7 футов, наружный диаметр 1/4 дюйма. леска из мягкой меди
    (1) 30,00 рулон НД 3/8 дюйма мягкая медная леска
    (2) 8,50 2-дюймовые уличные колена с наружной резьбой
    (2) 6,20 2-дюймовые вентилируемые заглушки с наружной резьбой
    (2) 1,25 3/4 дюйма с наружной резьбой на переходники с внутренней резьбой 1/2 «
    (2) 0,80 1/2″ ниппели с наружной резьбой, закрыть
    (2) 5,60 1/2 дюйма с внутренней резьбой на 1/2 «запорные клапаны с внутренней резьбой
    (2) .85 1/2 «самец до 3/8» О.D. раструбы с наружной резьбой, с конусными гайками
    (2) 0,75 наружная резьба от 1/4 дюйма до внешнего диаметра 3/8 дюйма Ниппели с наружной резьбой, с накидными гайками
    (2) Игольчатые клапаны 5,20 1/4 дюйма, внутренняя
    (2) .4 Ниппели с наружной резьбой 1/4 дюйма, закрытые
    (1) .90 1/4 дюйма с внутренней резьбой T
    (1) 0,70 1/4 дюйма с наружной резьбой до 1/4 дюйма с наружной резьбой, с накидной гайкой
    Ножки, дверь и опоры (1) 1,14 1/8 дюйма X 3 дюйма X 36 дюймов, плоский приклад
    (1) 1,20 3/32 Плоская заготовка «X 1/12» X 60 «
    (1) .60 1″ X 1 «X 8» уголок
    (1) 1.05 оконная защелка
    (1) — 2 «X 2» лом листового металла
    ( 45) 2.50 10-32 болта с полукруглой головкой с гайками, 3/4 «
    (21) 1/4″ болта с полукруглой головкой с гайками, 3/4 «
    (3) No.10 винтов для листового металла, 1/2 дюйма
    (8) 3/16 дюйма плоские шайбы
    (6) стопорные шайбы 3/16 дюйма
    (13) стопорные шайбы 1/4 дюйма
    (4) гайки 1/4 дюйма
    ( 1) 2,00 мешка 100 фунтов мелкого песка
    (1) трубная заглушка 45 3/4 дюйма
    (1) 2,00 13 унций. банка высокотемпературной краски (Thurmalox 270, 5,98 долл. США)
    (1) 7,00 декоративная сковорода с изображением орла, полная асбеста (Insblock: 37,92 долл. США за коробку — 6912 куб. дюймов)
    Принадлежности (1) .25 зажим из кожи аллигатора
    (1) .60 3 / Ниппель с наружной резьбой 4 дюйма, 2 дюйма
    (1) 2,95 3/4 дюйма с внутренней резьбой на 3/4 дюйма запорный клапан с внутренней резьбой
    (1) 1.05 3/4 дюйма, от мужчины к женщине, уличный колено

    Общая стоимость базовой печи без внешнего водопровода: 36,14 долларов США

    Общая стоимость печи с наружной сантехникой, аксессуарами, отделкой, промышленной окраской и плановой стоимостью: 123,02 доллара США

    Требуется инструмент

    Электродрель
    Сверла 1/8 «, 13/64», 1/4 «, 13/32» и 1/2 «
    Промышленная сабельная пила (аренда 12 долларов в день) или резак
    Авиационные ножницы
    Отвертка
    Тиски
    Ножовка по металлу
    Рулетка
    Мел или карандаш
    Молоток
    Тиски или плоскогубцы
    Четыре струбцины
    Плоский или полукруглый напильник
    Уровень
    Квадратный
    Резак для труб
    Инструмент для развальцовки
    Набор концевых ключей
    Трубный ключ

    Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1978 г.

    Как построить самодельный водонагреватель: 13 шагов (с изображениями)

    Введение: Как построить самодельный водонагреватель

    Я покажу вам, как построить дешевый и простой водонагреватель для использования в кемпинге, охотничьих домиках или везде, где нет горячей воды.Я также включил фотографии своего готового продукта. Я много путешествую в своем доме на колесах и не люблю использовать сжиженный газ, поэтому я повозился с некоторыми материалами и придумал это. Все водонагреватели для дома потребляют много энергии, но тот, который я построил, потребляет менее 1200 Вт (10 ампер). Я бы не рекомендовал использовать это в доме, если вы не измените направление, поскольку в стандартных домах используется вода под давлением (городская вода или колодец). Когда я ношу лагерь, я беру инвертор мощностью 1500 Вт и подключаю к автомобильному аккумулятору, чтобы нагреть воду.Я пошел в Wal-Mart, купил палатку для душа и использовал ПВХ, чтобы забежать в палатку, надеть клапан и душевую насадку, и она готова к работе.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 1: Шаг 1

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 2: Шаг 2

    На этом шаге вам НЕ нужно снимать резервуар с кофеварки. Вам нужно просверлить (2) отверстия диаметром 3/4 дюйма в задней части кофеварки, чтобы перенаправить водяные линии, и вам нужно снять дно кофеварки, чтобы отсоединить старые линии и подключить новые. .(См. Изображение в ШАГЕ 13)

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 3: Шаг 3

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 4: Шаг 4

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 5: Шаг 5

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 6: Шаг 6

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 7: Шаг 7

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 8: Шаг 8

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 9: Шаг 9

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 10 : Step 10

    Как видите, у меня на бочке стоит модифицированная кофеварка.Я просверлил еще 2 отверстия в пространстве, где находится кофеварка, на случай, если шланг (-ы) будет протекать из элемента, и вода пойдет обратно в бочку, а не на землю. Моя не просочилась, но всегда лучше перестраховаться. Не обращайте внимания на все трубы и клапаны из ПВХ, поскольку я просто собрал их из тех частей, которые у меня были в то время. Я начал с водонагревателя для душа, затем добавил еще одну линию, ведущую к кухонной раковине.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 11: Шаг 11

    Это изображение моего поплавка.Я просто использовал обычный поплавок, который вставляется в унитаз. Единственная реальная проблема, с которой я до сих пор сталкивался с этой установкой, — это один раз в месяц, когда мне нужно чистить элемент кофеварки. Я просто отсоединяю кофеварку от бочки и заливаю уксус по шлангу к элементу. Кофеварка должна быть включена, чтобы очистить ее, так как она очищается от тепла и кислотности уксуса. Если вы не чистите его хотя бы раз в месяц, элемент засорится, и вам придется покупать новую кофеварку, так как из элемента очень трудно получить толстые слои извести и кальция.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 12: Шаг 12

    На этом рисунке, рядом с поплавком, изображен водяной насос (внизу справа). Я не проложил выпускной шланг насоса к верхней части крышки, как описано в шагах . У меня на резервуаре установлен поплавок, но я вручную наливаю воду сверху, пока не установлю резервуар для холодной воды. Я использую ручей или речную воду, чтобы наполнять бочку, когда путешествую, но у меня есть осадочный фильтр, который фильтрует мою воду перед тем, как залить ее в бочку, чтобы помочь устранить накопление извести и кальция.Я также добавляю 3 капли отбеливателя на каждый галлон воды, который наливаю в бочку. В конце концов я хотел бы заменить крышу на моем доме на колесах, чтобы я мог собирать дождевую воду.

    Добавить TipAsk QuestionDownload

    Шаг 13: Шаг 13

    На этом рисунке показано, где я просверлил отверстия диаметром 3/4 дюйма для моих новых шлангов для подключения к нагревательному элементу внутри кофеварки. В своей первой попытке я фактически разобрал кофеварку, чтобы закрепить элемент, но мне некуда было поставить элемент, поэтому я купил еще один, просверлил отверстия и оставил собранным.Еще я поставил небольшой вентиль на выпускной трубопровод, идущий в бочку. Это необходимо для контроля потока воды, если у вас есть насос для пруда / аквариума большего размера. Я не рекомендую использовать насос большего размера, так как с этим конкретным клапаном я должен очищать отложения извести и кальция каждые 2 недели, когда он не полностью открыт. У меня нет большого насоса в моей установке, но у меня был клапан, поэтому я установил его в качестве примера.

    Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

    Будьте первым, кто поделится

    Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

    Я сделал это!

    Рекомендации

    Горелки для распыления отработанного масла | Живая Сеть Фермы

    Обновление: 26.10.18.Часть 2 доступна здесь

    Летний сезон отопления, вентиляции и кондиционирования подходит к концу, и в последнее время наша местная свалка переполнена старыми печами для сжигания мазута. В то время как жители Эшвилла как можно быстрее заменяют масляные горелки на обновленные системы тепловых насосов, сознательные строители и торговцы перерабатывают использованное оборудование, и хотя многие из этих машин полностью функционируют, несомненно, многие из них все еще оказываются на свалке. Что можно сделать, чтобы эта надежная, иногда устаревшая технология не попадала в поток отходов и использовалась с пользой? Команда biochar в Living Web в течение последнего года работала над разработкой технологии сжигания масла для чистого сжигания пиролизного масла — коррозионного, липкого и тяжелого жидкого побочного продукта производства biochar.

    Горелки на обычном топливе

    Обычные масляные горелки обычно используются в старых домах и в районах, где системы отопления были установлены до того, как стал широко доступным природный газ. Это устройство, обычно встречающееся в подвалах, которое вытягивает масло из большого резервуара и сжигает его в камере, расположенной непосредственно под печью или котлом. Эти горелки, работающие на жидком топливе для дома (HHO), настроены на использование определенного сорта мазута, обычно называемого мазутом №2 (представьте себе вязкость дизельного топлива).Фактически, любая масляная печь, разработанная для мазута № 2, может принимать до 20% биодизеля без каких-либо модификаций. Местные жители WNC могут быть знакомы с биотопливом от Blue Ridge Biofuels — смесью до 20% биодизеля и мазута. Те из вас, кто живет за пределами области, где в доме есть масляные печи и котлы, могут использовать эту карту, чтобы найти дистрибьюторов биодизеля в вашем районе. Также посетите сайт Департамента энергетики, чтобы узнать о некоторых простых процедурах, таких как изменение размера форсунки, которые могут сократить расход топлива до 10%.

    Эти горелки «пушечного типа» были извлечены из старых печей, вместо того, чтобы быть раздавленными на свалке.Обычные горелки на жидком топливе могут быть модифицированы для работы с более широким диапазоном видов топлива для обеспечения интенсивного нагрева многих процессов.

    Как они работают?

    Обычные жидкотопливные горелки представляют собой плотно укомплектованную систему компонентов: масляный насос, нагнетатель, форсунку, систему зажигания, средства управления и предохранительные механизмы. Эти горелки «пистолетного типа» работают, нагнетая очищенное масло через специальное сопло под высоким давлением, создавая туман, который воспламеняется при наличии искры высокого напряжения. Этот чрезвычайно мелкодисперсный или распыленный спрей , способствует чистому сгоранию за счет уменьшения размера частиц топлива по сравнению с воздухом для горения.Подумайте о растопке, когда разжигаете костер — при достаточном количестве воздуха для горения небольшие кусочки дров горят быстро, чисто и горячо. То же самое и с распыленной струей. Вводится нужное количество кислорода, добавляется искра, и образовавшееся пламя затем регулируется в камере сгорания, где интенсивное тепло направляется через теплообменник, нагревая воздух или воду в системе отопления жилых помещений.

    Помимо улучшений в удержании пламени и обращении с воздухом для горения, очень мало что изменилось в горелке пистолетного типа за десятилетия.Конечно, при рассмотрении вопроса о добыче и распределении оставшейся у нас дешевой нефти возникают проблемы с экологией и отказоустойчивостью, особенно когда она направляется на отопление дома, где есть так много лучших вариантов. Однако эти горелки работают на удивление чисто, иначе сажа забивает небольшие проходы в типичном теплообменнике печи.

    Есть еще несколько вещей, которые делают работу с этими традиционными технологиями сжигания нефти такой интересной:

    • Жидкое топливо по своей сути имеет определенные преимущества: его легко хранить и дозировать для получения предсказуемой выходной мощности.Это важно для некоторых видов оборудования и просто для удобства в других.
    • Чистое горение требует высоких температур — преимущество при правильном применении. Топливо для отопления с высокой температурой не всегда необходимо в системе отопления дома, но имеет решающее значение при применении в определенных областях, таких как литейное производство на заднем дворе или керамическая печь.
    • Если не указано иное, горелки пистолетного типа предназначены только для сжигания мазута № 2 (и до 20% биодизеля). Более высокие концентрации альтернативного жидкого топлива требуют модификации оборудования.К счастью, эти модификации хорошо задокументированы: отработанные моторные масла и растительные масла являются доступными альтернативами топлива.

    Модернизация горелки пистолетного типа для использования альтернативного топлива требует внесения нескольких явных изменений в исходную конструкцию. В специализированных сифонных форсунках сжатый воздух используется для подачи распыляемого топлива, что предотвращает засорение и устраняет необходимость в масляном насосе. Отработанное моторное масло имеет более высокую температуру воспламенения, чем # 2 HHO, и требует дополнительного предварительного подогрева топлива. Мы используем небольшой (удивительно доступный) нагревательный элемент с ПИД-управлением на сопле для надежного запуска и стабильной работы.Детали продолжаются, и эти модификации непросто понять без некоторой предыстории и упорства. К счастью для нас, CKburners предоставляет комплекты и подробные инструкции для начинающих. Для нашего первого агрегата мы купили блочный нагреватель и комплект сифонной насадки. Для тех, кто склонен искать утилизированные материалы, можно будет модифицировать существующую масляную горелку с помощью этого комплекта всего за 400 долларов.

    Модифицированная горелка пистолетного типа, разработанная для использования с отработанными моторными маслами.

    Масло пиролизное

    В Living Web Farms нашей конечной целью была машина, не ограничивающаяся использованием отработанных моторных масел или даже отработанных растительных масел.Нам нужна была система, которая могла бы надежно сжигать пиролизное масло — побочный продукт нашего метода медленного пиролиза для производства биоугля. При медленном пиролизе из сухой биомассы выделяются газы, поскольку она нагревается в отсутствие кислорода. Эти газы проходят через конденсационную установку и попадают в регулируемую камеру сгорания. В конденсационной установке газы, которые могут конденсироваться, выпадают в виде жидкостей, откуда они стекают в большие сборные емкости. В течение нескольких месяцев на дне этих емкостей оседают тяжелые масла и гудрон.Самым легким из этих масел является то, что мы называем пиролизным маслом, которое отделяется и хранится для использования в качестве топлива. Оставшиеся жидкие продукты, смолы и древесный уксус (или пиролиновая кислота) также отделяются в это время, где они хранятся и используются позже для различных интересных вещей.

    Пиролизное масло обладает некоторыми совершенно другими качествами, которые отличают его от обычного жидкого топлива. Требуется тонкое распыление в горячую камеру сгорания. Он очень агрессивен, и его вязкость резко меняется при изменении температуры.Из наших экспериментов мы узнали, что если он нагревается выше определенного порога, он не вернется в жидкую форму. С тех пор мы узнали, что это может быть связано с повышенным воздействием кислорода, и это тоже имеет смысл, поскольку если дать ему высохнуть на солнце достаточно долго, он может создать твердый пластик, подобный оболочке. Эти характеристики становятся серьезной проблемой при проектировании соответствующей горелки. Из-за этих проблем, особенно коррозии и проблем с засорением, мы знали, что было бы неразумно «проталкивать» пиролизное масло через крошечные проходы в сопле модифицированной горелки пистолетного типа.Наши исследования в области литья металлов своими руками привели нас к горелке в стиле бабингтона.

    Пиролизное масло: ценный побочный продукт производства биоугля на фермах

    Горелка в стиле Бабингтона

    Горелки Бабингтона

    были разработаны в 1970-х годах изобретателем Робертом Бабингтоном как средство получения очень тонкого распыления при низких скоростях горения. Горелки Babington Airtronic начали появляться на рынке в 1980-х годах в качестве бытовых отопительных приборов в основном в европейских домах. Сегодня эта технология была использована военными США для удаленного приготовления пищи.Горелки Бабингтона имеют уникальную шарообразную конструкцию сопла, которая не только обеспечивает эффективное сжигание топлива, но также позволяет использовать гораздо более широкий диапазон видов топлива, требуя гораздо меньшей фильтрации, чем модифицированные обычные горелки.

    Сердце горелки Бабингтона — это шарообразная форсунка. Вместо того, чтобы нагнетать масло через сопло с помощью насоса, теперь масло перекачивается через шар , где оно образует тонкую пленку, растягиваясь по поверхности шара. На экваторе шара, где масляная пленка находится в самой тонкой точке, она пересекает поток сжатого воздуха, проходящего через очень маленькое отверстие.Распыление достигается здесь, когда мелкие брызги масла проходят около точки воспламенения, вводится больше воздуха и реализуется чистое сгорание. Избыточное масло течет по шару и возвращается в емкость (иногда называемую отстойником), где оно непрерывно перекачивается обратно через шар. Оригинальные горелки бабингтона были разработаны для обеспечения высокой эффективности и малой мощности горения. Строители своими руками экспериментировали со способами регулировки тепловой мощности (и, следовательно, расхода топлива), регулируя размер и количество отверстий в шаре, расход масла и давление воздуха через сопло.

    Вода, льющаяся на шарообразное сопло, когда воздух проходит через очень маленькое отверстие, образует очень мелкую струю

    При нормальных температурах наше пиролизное масло слишком густое для фильтрации через стандартные масляные фильтры. Для нас реальное преимущество насадки бабингтона заключается в меньшей потребности в таком уровне тонкой фильтрации. Поскольку наше масло не протекает через обычную форсунку, топливо нужно фильтровать только в той степени, в которой его можно перекачивать. В нашей системе используется шестеренчатый насос 12 В для подачи масла из отстойника резервуара низкого давления на 2-дюймовый шар из нержавеющей стали с отверстием.Отверстие 03 ”. Предварительный нагрев применяется ко всему резервуару через теплообменник с медной спиралью, где тепло забирается либо от очень маленького электрического водонагревателя, сделанного своими руками, либо от избыточного тепла, генерируемого системой. Обычные электроды и регулятор розжига получены от другой горелки на свалке металлолома. С помощью этой установки мы достигли очень чистого сгорания пиролизного масла при температурах до 2000 ° F в нашей камере сгорания при очень небольшом расходе топлива (½ галлона / час).

    Наша камера сгорания была построена с учетом модульной конструкции.Либо горелка бабингтоновского типа, либо наша модифицированная установка горелки пистолетного типа на фланце на впускной трубе. Камера сгорания функционирует как сырая печь или литейный цех с умеренным контролем температуры. Крышка легко снимается, открывая универсальный фланец для установки водонагревателя или для размещения будущих приборов, таких как сушильная машина или печь с принудительной подачей воздуха. Здесь все становится интереснее, когда мы можем максимизировать эффективность, складывая приборы друг на друга. Например, мы можем одновременно плавить алюминий в камере, нагревая воду, а затем стерилизовать питательную среду или сушить древесную стружку, прежде чем ее выбросить через дымоход.

    Наша масляная пиролизная горелка в стиле бабингтона: это бак! Мы экспериментировали и продемонстрировали, что пиролизное масло может гореть чисто и горячо.

    Мы создали нашу первую горелку в стиле бабингтона с целью экспериментирования. Честно говоря, это негабаритный агрегат, который еще предстоит улучшить. Система предварительного нагрева неуклюжа и требует слишком много времени для запуска системы с холода. Наша обычная система зажигания ненадежна с маслами, для которых она не предназначена.В целом, существует слишком много причин, по которым эта система может выйти из строя. Даже с нашими автоматизированными системами безопасности, это не та машина, от которой вы хотели бы уходить надолго, а тем более оставлять на ночь для обогрева теплицы.

    По мне, только когда вы разбираете что-то и начинаете перестраивать, вы начинаете ценить оригинал. Этой зимой мы с нетерпением ждем возможности изменить дизайн горелки в стиле бабингтона. Мы постараемся уместить все это в обычный комплект горелки пистолетного типа. Наша новая система будет надежно запускаться (и экономить электроэнергию) за счет предварительного нагрева масла только в той точке, где оно протекает через шар, и мы включим источник низкого давления для холодного запуска и, возможно, полностью потеряем обычный источник зажигания.Мы будем разрабатывать больше недорогих приложений для отопления: отопление теплиц, переработка пластмасс, переработка кормов и многое другое.

    Следите за обновлениями, мы будем обновлять наш прогресс в блоге. Как всегда, напишите мне, если хотите узнать больше.

    Обновление: 26.10.18. Часть 2 доступна здесь

    Машины Мерфи — Самодельные планы котлов на отработанном масле

    Наружный масляный котел
    Техническая поддержка включена!

    Планы наружных масляных котлов
    (только онлайн-доступ, возможность печати)
    Цена: 99 долларов.50

    Планы наружных масляных котлов
    (онлайн-доступ + бумажная копия *)
    Цена: 149,50 долларов США

    Подробнее:

    		Приобретение планов
    Приобретая, вы получаете эксклюзивный доступ к этим великолепным планам на 90 дней.
    За это время вы можете просматривать, скачивать и распечатывать планы
    сколько угодно раз!
    Информация для входа будет отправлена ​​на указанный адрес электронной почты в течение 48 часов после оплаты.
    — Планы котлов на отработанном масле
    — Часто задаваемые вопросы о котле на отработанном масле
    — Комплект деталей автоматического розжига
    Возможно, вас заинтересуют наши нагнетательный вентилятор, топливный насос Murphy MP-1 и комплект нагревателя котла

    Запчасти и аксессуары:

    Нет на складе

    Murphy Fuel Pump MP-1
    (Buna seals)
    Цена: 166 долларов.80

    Нет на складе

    Добавить уплотнения Viton
    (совместимо с маслами на растительной основе)
    Цена: 30,00 $

    Нет на складе

    Комплект нагревателя котла
    Цена: 64 $.50

    Нет на складе

    Вентилятор нагнетателя камеры сгорания
    Price: $ 116,69

    Нет на складе

    Масляный наружный котел Murphy’s Machines.
    Обогрейте дом, сарай, джакузи, горячую воду или даже бассейн! Работает даже с системами принудительной подачи воздуха!

    Изготовлен из общедоступных деталей и материалов!

    Дешево и легко построить!

    Уменьшите или полностью откажитесь от счетов за отопление зимой!

    Невероятно подробные и простые в использовании инструкции проведут вас через весь процесс строительства на каждом этапе.

    Детали конструкции покрыты полнотекстовыми пояснениями, четко обозначенными 3D-графикой и реальными фотографиями.

    Более 170 страниц с рисунками, настолько хорошими, что они почти похожи на фотографии!

    Потрясающая трехмерная компьютерная графика и детализация упрощают выполнение пошаговых планов!
    Часто задаваемые вопросы можно найти внизу этого документа.
    Приложения для обогрева Включают:
    • ОБОГРЕВ ОСНОВАНИЯ
    • ИЗЛУЧЕНИЕ В — НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
    • БАССЕЙНЫ
    • СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    • РАБОЧИЕ МАГАЗИНЫ, САДЫ, ЗЕЛЁНЫЕ ДОМА
    • ДЖАКУЗИ ИЛИ ГОРЯЧАЯ ВАННА

    БТЕ Мощность: от 80 000 до 150 000 БТЕ / час
    Расход топлива:
    — Нефтяные масла = 1 — 1.5 галлонов / час
    — Растительные масла = 1-2 галлона / час
    Объем теплообменника: ~ 37 галлонов
    Макс.рекомендуемая температура воды: 180 градусов
    Макс.давление: Открытое вентиляционное отверстие только для атмосферы
    Требования к питанию: 120 В при 15 А
    Требования к давлению воздуха: 90 PSI при <0,25 куб. Фут / мин
    Допустимые виды топлива: Моторные масла / масла картера, трансмиссионные жидкости, гидравлические масла, растительные масла, биодизель, уайт-спирит, No.1 Дизель — Дизель № 2 — Мазут, Машинно-охлаждающие масла

    Необходимые инструменты: сварочный аппарат Mig или Tig, угловая шлифовальная машина 4 1/2 дюйма, кольцевые пилы, сверла по металлу и основные ручные инструменты.

    Требуемые навыки: Владение сваркой, базовыми навыками работы с металлом, базовыми навыками работы с электричеством.

    Среднее время сборки: Сильно зависит от опыта и других возможностей.

    Комплект деталей для автоматического зажигания

    Автоматизируйте систему зажигания для простоты эксплуатации!

    Экономьте топливо и время!

    Комплект автоматического зажигания содержит большинство необходимых деталей для автоматизации последовательности зажигания.Этот пакет предполагает, что у вас уже есть готовая котельная система, и вы просто хотите добавить необходимые компоненты для ее автоматизации.

    В коплект входит:
    • Контроллер горелки
    • Реле управления
    • Соленоид давления воздуха
    • Пилотный топливный соленоид
    • Зажигатель искры
    • Аквастат
    • Топливный поплавковый выключатель
    • Поплавковый выключатель воды
    • Сопло пилотного пламени
    • Ячейка извещателя пламени
    • Клеммные колодки
    • Тумблер
    Следующие элементы также необходимы, но не входят в комплект.
    • Пропановый бак
    • Регулятор пропана
    • Пропановые шланги
    • Монтажный провод
    ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

    Сколько стоит построить?
    Строительство базовой неавтоматической установки будет стоить от 250 до 300 долларов. Автоматизация установки добавит к стоимости еще 500 долларов.
    Есть также затраты, связанные с подключением котельного агрегата к вашей тепловой нагрузке, но мы не можем рассчитать это из-за широкого диапазона возможных применений.
    Что делать, если у меня есть печь с принудительным воздухом?
    Я также использую печь с принудительной подачей воздуха, и она отлично работает! Вы просто устанавливаете змеевик с горячей водой в камеру печи, очень похожий на змеевик кондиционера, который у вас, вероятно, уже есть. В зависимости от размера змеевик для горячей воды стоит от 100 до 200 долларов и довольно прост в установке.Вода, нагретая на 180 градусов из бойлера, прокачивается через змеевик, и вы просто подключаете термостат, чтобы включить только вентилятор в вашей печи.
    Сколько сжатого воздуха он использует?
    Котел требует 90 фунтов на квадратный дюйм сжатого воздуха. Чтобы дать вам представление о том, какой объем он использует, если у вас когда-либо был быстроразъемный фитинг на конце воздушного шланга на полу, издающий шипящий звук, он использует меньше половины этого количества. Очень мало!
    Мой воздушный компрессор на 30 галлонов мусора включается примерно каждые 2 или 3 часа.
    Какой большой воздушный компрессор мне нужен?
    Практически любой воздушный компрессор, способный генерировать 90 фунтов на квадратный дюйм, справится с этой задачей. Вы даже можете не отставать от велосипедного насоса, если хотите попробовать! Один из этих маленьких воздушных компрессоров для блинов даже отлично подойдет.
    Для чего нужен баллон с пропаном?
    В автоматизированной версии котла используется пилотное пламя, работающее на пропане, в течение примерно 15 секунд при каждом розжиге основной горелки. Стандартный пропановый бак размером с барбекю, вероятно, прослужит пару лет.
    Может ли он сжигать глицерин?
    Пока нет, но мы над этим работаем.
    Какое топливо он может сжигать?
    Котел «Машины Мерфи» может сжигать новые или бывшие в употреблении моторные масла, трансмиссионные жидкости, гидравлические жидкости, тормозные жидкости, уайт-спирит, жидкое топливо, растительные масла и биодизельное топливо.
    Нужны ли мне специальные инструменты для сборки этого котла?
    Не совсем. Вам потребуется сварочный аппарат Mig или Tig, угловая шлифовальная машина и некоторые основные ручные инструменты. Можно ли разместить устройство в моем подвале?
    Все, что по своей природе «построено самим», не будет внесено в списки UL и, как таковое, не должно размещаться в каком-либо жилище.Котел Murphy’s Machines предназначен для работы на открытом воздухе в непогоду и непогоду.
    Может ли этот котел производить пар?
    №. Бойлер «Машины Мерфи» выполнен в атмосферном стиле и может создавать только горячую воду.
    Сколько стоит обслуживание?
    Узлы теплообменника и чаши горелки следует разбирать и очищать каждый сезон. Также каждый сезон воду следует проверять на правильное количество антикоррозийных химикатов.
    Насколько шумно?
    По количеству и типу шума он почти такой же, как от микроволновой печи.Гудящий шум едва слышен на расстоянии 100 футов.
    Нужно ли менять фильтры или засорились форсунки?
    В агрегате нет топливных фильтров, но есть топливная сетка, предотвращающая засорение насоса насекомыми, ветками или масляными шариками. Экран будет требовать чистки только «по мере необходимости», вероятно, один или два раза за сезон.
    Есть ли у этого котла какие-то особые детали, которые сложно найти или которые стоят дорого?
    Базовая установка с ручным управлением состоит из широко распространенных деталей и принадлежностей.Тем не менее, если вы хотите автоматизировать систему, вы не найдете эти детали ни в одной куче хлама или в хозяйственном магазине. MurphysMachines.com предлагает полный пакет автоматизации.
    Может ли это обогреть мой дом?
    Да! Абсолютно! Фактически, он был разработан для обогрева моего дома, гаража и биодизельного процессора! Котел Murphy’s Machines производит до 150 000 британских тепловых единиц в час и может легко обогреть большой дом и даже горячую воду для бытового потребления! Его также можно использовать для обогрева бассейна, гидромассажной ванны, мастерской или любой другой тепловой нагрузки!
    Можно ли подключить этот котел к термостату?
    Да! При установленном пакете автоматики агрегат самовоспламеняется и отключается по мере необходимости, чтобы поддерживать заданную температуру в водяной рубашке.
    Чем этот нагреватель отличается от других нагревателей отработанного масла?
    Большинство нагревателей отработанного масла, представленных сегодня на рынке, спроектированы как распылительные пистолеты или горелки. Горелки — это то, на что они похожи. Это масляный огонь внутри кастрюли или сковороды. Это очень грязные устройства, создающие много копоти и дыма. Пистолеты-распылители имеют гораздо более эффективную конструкцию, поскольку они распыляют топливо перед его воспламенением. Это приводит к более чистому горению и большей тепловой мощности.Проблема с большинством нагревателей распылителей заключается в том, что они содержат топливные насосы высокого давления и крошечные топливные форсунки, которые забиваются из-за частиц и загрязнений, присутствующих в отработанном масле. В нашем обогревателе нет насоса высокого давления или топливной форсунки, поэтому нечему засорять.
    Нужно ли мне строить навес снаружи, чтобы разместить котел «Машины Мерфи»? №
    № Агрегат предназначен для работы на улице под дождем, снегом и другими погодными условиями.
    Можно ли подключить котел «Машины Мерфи» к моей нынешней котельной системе?
    Если ваш текущий бойлер — система горячего водоснабжения, то да, котел Murphy’s Machines с ним будет работать нормально.Однако, поскольку котел Murphy’s Machines имеет максимальную температуру 190 градусов, он не будет работать с паровыми котлами. А как насчет уличных дровяных котлов?
    Котел Murphy’s Machines можно легко установить в сочетании с дровяной системой котла, работающей на открытом воздухе, например, Heatmor или Central Boiler. На самом деле, вы, вероятно, обнаружите, что транспортировка нефти намного проще, чем транспортировка древесины. Кроме того, поскольку система «Машины Мерфи» автоматизирована, она может выступать в качестве защиты от замерзания для систем котлов на дровах или использоваться в качестве основного источника тепла.

    Доступна ли поддержка, если у меня есть вопросы?
    Как и в случае со всеми планами и продуктами MurphysMachines.com, мы отвечаем на наш телефонный звонок 7 дней в неделю до 22:00 по восточному стандартному времени, чтобы убедиться, что вы успешно выполняете свой график! Мы стали хорошо известны благодаря нашим услугам поддержки выше среднего и заботе о наших клиентах.

    Восемь веществ, которые нельзя использовать в печи для отработанного масла

    Печи на отработанном масле могут сжигать различные использованные нефтепродукты для получения бесплатного тепла для предприятий любого размера.Если у вас есть автомастерская, автосалон, ферма, автотранспортная компания или другая компания, которая самостоятельно производит отработанное масло, печи для отработанного масла — это инвестиция, которая может сэкономить вам много денег на расходах на электроэнергию. В зависимости от того, как вы производите тепло сейчас, переход на отопление на отработанном масле может сэкономить вам до 5 долларов на каждый галлон сожженного отработанного масла.

    Хотя у вас есть много вариантов использования в качестве топлива в печи для отработанного масла, есть некоторые вещества, которые НИКОГДА не следует использовать в обогревателе.

    Например, в печах Clean Energy Heating Systems следующие материалы могут вызвать повреждение и создать небезопасную среду, и их использование немедленно аннулирует гарантию на вашу печь.

    • Антифриз
    • Очиститель карбюратора
    • Разбавитель краски
    • Шайба для деталей и / или растворители
    • Бензин
    • Хлорированные растворители
    • Любые другие неприемлемые или опасные материалы

    И наоборот, вы МОЖЕТЕ использовать следующие вещества в наших печах для отработанного масла:

    • # 2 мазут
    • Масло картерное отработанное (до 50 SAE)
    • Масло гидравлическое отработанное
    • Жидкость АКПП
      • б / у

    Как видите, у вас есть множество одобренных вариантов, поэтому нет причин рисковать, смешивая неутвержденные материалы с вашим запасом масла.Найдите время, чтобы обучить своих сотрудников, чтобы они знали, что можно, а что нельзя использовать в вашей печи для отработанного масла. И всегда обращайтесь к руководству владельца печи для получения информации, относящейся к типу оборудования, которое у вас есть в вашем регионе. У разных производителей могут быть разные инструкции.

    В компании Clean Energy Heating Systems мы спроектировали наши печи на отработанном масле и котлы на отработанном масле, чтобы обеспечить оптимальную энергоэффективность и производительность при сжигании утвержденных материалов или любой их комбинации в вашем оборудовании.Если у вас есть какие-либо вопросы о том, что вы можете или не можете использовать, свяжитесь с нами сегодня. А если вы еще не перешли на отопление на отработанном масле, позвоните нам, чтобы оценить преимущества для вашего бизнеса.

    Дешевый дизельный обогреватель Camper: полезные советы

    Как и в большинстве случаев, вы получаете то, за что платите. Поэтому, если вы планируете купить дешевый дизельный обогреватель для кемпинга вместо одной из более дорогих оригинальных версий, вам следует знать несколько вещей.

    Предупреждение: мы не профессиональные сантехники.Все навыки, которые мы использовали при переоборудовании нашего фургона, полностью самостоятельны. В общем, если вы следите за тем, что мы сделали, что-то пойдет не так, это на вас. Просто говорю.

    Дизельный обогреватель Camper

    Модель, которую мы установили в наш переделанный фургон, — это воздушный дизельный обогреватель Triclicks 12 В, 5 кВт с баком на 10 л. Он стоил чуть более 100 фунтов и прибыл в течение недели. Зимой мы запускали его каждый день и очень им довольны.

    Он чрезвычайно эффективен и нагревает наш фургон примерно за 10 минут.Плюс пульт дистанционного управления означает, что мы можем надеть его, даже не вставая с постели. Однако есть несколько неприятностей, особенно на этапе установки, о которых вам следует знать.

    Обогреватель Campervan Инструкции

    Это дерьмо. И под дерьмом я имею в виду практически нечитаемое. Потому что очень много орфографических ошибок, пропущенных слов и знаков препинания. Это жалоба, которую мы видели в обзорах всех более дешевых дизельных воздухонагревателей на 12 В.

    Но сразу перейдем к следующей точке…

    Установка дизельного обогревателя

    Наш обогреватель автофургона установить относительно несложно.Что ж, как только у нас появятся все необходимые нам дополнительные детали, мы перейдем к этому дальше. И хотя есть много разных частей, как только вы начнете собирать их вместе, вы увидите, что они действительно подходят друг другу только одним способом.

    Электрооборудование в буквальном смысле не может соединиться друг с другом, потому что каждое соединение имеет разный размер / форму. Плюс есть много полезных видеороликов на YouTube.

    Но есть несколько общих вещей, которые люди часто ошибаются, когда дело доходит до установки дизельного воздухонагревателя.В частности, расположение выхлопных / впускных труб и топливного насоса.

    • Выхлопные и воздухозаборные трубы должны быть направлены в разные стороны под фургон. Это сделано для того, чтобы выхлопные газы не просто всасывались через воздухозаборник.
    • Во избежание скопления на нем фильтр на впускном отверстии для воздуха также не должен быть обращен в сторону движения.
    • На глушителе выхлопа есть небольшая точка слива. Убедитесь, что она обращена вниз, чтобы она могла выполнять свою работу.
    • Также следует убедиться, что в выхлопной трубе нет нижней точки. Что он постепенно спускается вниз. Это необходимо для предотвращения образования конденсата и образования ржавчины.
    • Для эффективной работы топливный насос необходимо установить под небольшим углом в пределах 15-30 градусов. Это необходимо для выхода пузырьков воздуха.
    • Убедитесь, что фильтр также установлен правильно, чтобы топливо попадало в сетчатую корзину, а не наоборот.
    • Также убедитесь, что у вас есть достаточный воздушный поток вокруг внутренней стороны воздухозаборника обогревателя фургона.

    Дизельный обогреватель своими руками Дополнительно

    Как уже упоминалось, есть несколько дополнительных деталей, которые мы рекомендуем купить перед тем, как приступить к установке дизельного обогревателя своими руками.

    Сначала установочная башня. В комплект дизельного отопителя для кемпинга входит монтажная пластина, но это просто плоская пластина с несколькими отверстиями. Так что, если вы воспользуетесь этим, вам нужно будет выяснить, как герметизировать любые слои пола, которые у вас есть.И также убедитесь, что вы просверлили все отверстия в правильном месте.

    Использовать монтажную револьверную головку намного проще.

    Далее мы бы порекомендовали подобрать более качественные юбилейные клипы. Юбилейные зажимы, которые поставлялись с нашим комплектом дизельного обогревателя для кемпинга, были не лучшим образом. Мы просто не могли заставить их держаться как следует. Так что у нас есть более тяжелые.

    Но для того, чтобы получить хорошее уплотнение между выхлопными частями, мы также использовали герметик-замазку выхлопных газов.

    И, наконец, мы купили дополнительную топливную трубку, диаметр которой был немного больше диаметра закрытой топливной трубки.Это было сделано для защиты топливопровода, когда он возвращается в фургон к топливному баку, насосу и т. Д.

    Нам не нужно было этого делать. Но знайте, что если топливный бак, поставляемый с комплектом внутреннего дизельного обогревателя, не помещается в нужном вам пространстве, вы можете приобрести бак меньшего размера и большей формы.

    Но самое важное, что нужно купить при установке воздушного дизельного обогревателя в вашем фургоне, — это сигнализация угарного газа.

    Если вы понятия не имеете, что такое окись углерода, это смертельный газ без запаха, вызванный неэффективным сжиганием топлива.Вы не узнаете, что это там, если у вас нет сигнализации.

    Работа обогревателя фургона

    Несколько замечаний о нашем дизельном обогревателе для кемперов во время работы.

    При первом включении обогревателя фургона убедитесь, что вы правильно заправили его дизельным топливом, иначе вы его повредите. Маловероятно, что вы сможете понять, как это сделать, из инструкций, но опять же на YouTube есть множество видео, объясняющих, как это сделать.

    И вы увидите, как дизельное топливо движется через насос и топливопровод, чтобы вы знали, что оно попадает в котел.

    Если ваш дизельный воздухонагреватель не является последним, что вы делаете в своем фургоне, вы, как и мы, вероятно, все равно будете выключать и включать электричество, чтобы работать с ним. Если у вас был включен дизельный обогреватель кемпера, не включайте его, пока он полностью не остынет.

    Обычно, когда вы выключаете дизельный воздухонагреватель, он проходит цикл горения при более высокой температуре, чтобы очиститься, а затем проходит ряд стадий охлаждения. Если вы отключите электричество во время этого, вы повредите его.

    Если вы помещаете контрольный дисплей в шкаф, как у нас, помните, что там же будет и ваш термостат. Так будет холоднее, чем реальная жилая площадь. Мы подумали о том, чтобы поместить его в другое место, но он довольно уродливый, поэтому не совсем уверен, где.

    И мы всегда используем удобный пульт дистанционного управления для включения / выключения и включения / выключения.

    В разгар зимы мы использовали 5-7 литров дизельного топлива в неделю. В деньгах здесь, в Великобритании, это около 6-8 фунтов стерлингов.Я не думаю, что это слишком плохо, чтобы сказать, что у нас это было большую часть дня в некоторые дни.

    Мы также держим нашу 5-литровую канистру заполненной зимой, чтобы у нас не кончалось топливо.

    Дизельный стояночный обогреватель Cons

    Остерегайтесь любых дров рядом с выходом тепла. Часть нашей противоположной облицовки была слегка повреждена из-за усадки, когда тепло направлялось прямо на нее.

    Еще один минус, который вы найдете в любом из более дешевых дизельных обогревателей для автодомов, — это громкость топливного насоса.

    Это просто постоянное глухое тиканье, и мы должны признать, что когда мы впервые услышали это, мы подумали, что это будет очень раздражать. Но это не так — к этому просто привыкаешь. А потому что наш находится в гараже и под матрасом, который тоже немного заглушает звуки.

    Я уверен, что эти два момента на самом деле характерны для более дешевых дизельных обогревателей, но в любом случае, по нашему опыту, все же стоит выбрать один из них, а не более дорогие версии.

    Как упоминалось выше, если вы нашли этот обзор полезным и решили сделать решающий шаг и купить себе такой же обогреватель для фургона, наш дизельный бак будет танцевать весело, если вы купите его по одной из наших ссылок.

    Наконец, если у вас есть какие-либо вопросы о нашем дизельном обогревателе для кемперов, напишите нам в комментариях, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь.

    Похожие сообщения:

    Пин для последующего использования:

    Сара родилась и выросла в Йоркшире. Она профессиональный блогер, любит путешествовать. Расширять ее границы с помощью новых приключений — это ее джем, поэтому вы, скорее всего, не найдете ее в одном месте слишком долго. Также серьезный наркоман мармитов.

    Самостоятельная высотная гидронная система… вода И обогрев помещений в фургоне Sprinter | by mylifewithoutdoor

    Вернуться к содержанию

    Более подробные примечания по установке

    Мне нужна была система, которая обладала бы надежностью, прочностью и удельной энергией, как при нагреве на ископаемом топливе, но также имела бы возможность использовать электрическую энергию (солнечную, генератор, берег) энергии, когда она доступна, для отопления помещений и нагрева воды, как показано на этой до смешного простой схеме.

    Комично простой обзор

    Это фактические компоненты, выбранные для достижения этой цели. Я попытался расположить их так, как показано на схеме, которая приводится ниже на изображении после этого.

    Фактические физические компоненты
    • «Резервуар для хранения тепла с электрическим элементом» — это то, как электрическая (солнечная, сетевая и т. Д.) Энергия попадает в систему.
    • «Дизельный обогреватель» — это то, как энергия ископаемого топлива попадает в систему.
    • «Воздушный теплообменник» — это то, как энергия нагрева помещения извлекается из системы.
    • «Водяной теплообменник» — это то, как энергия нагрева воды извлекается из системы.

    Все остальные компоненты — просто необходимое зло, чтобы этот цикл функционировал должным образом.

    Моя система будет очень похожа на систему ниже, но я не подключаю двигатель (пока). В том же месте схемы у меня будет вышеупомянутый большой изолированный / электрический буферный резервуар. Кроме того, у меня будет летний клапан и присоединительный тройник, чтобы обойти вентиляторную матрицу, как вы уже догадались, летом.

    Простая тепловая диаграмма / схема

    В остальном все просто «последовательно». Этот список элементов в порядке цепей:

    Физическое расположение каждого будет следующим:

    • насос + водяной обогреватель: снаружи автомобиля под водителем
    • пластинчатый теплообменник + матрица вентилятора + буферный бак + расширение: под шкаф под раковину

    Эти предметы на общую сумму 2520 долларов . Индивидуальные цены на эти позиции составляли:

    • Насос + водяной нагреватель: ~ 1500 долларов США (включая комплект для измерения высоты над уровнем моря)
      • Пластинчатый теплообменник
    • : ~ 300 долларов США
    • Матрица вентиляторов: ~ 430 долларов США, включая вентилятор Noctua
      • Буферный бак
    • : ~ 190 долларов США
    • Расширительный бак: ~ 100 $

    Принадлежности.Конечно, есть некоторые аксессуары, которые следует учитывать. Непонятно, что в этот список входят:

    Хотя, конечно, не дешево, он все же имеет гораздо более низкую стоимость отказа, чем Dual Top Evo 6, если выйдет из строя какая-либо отдельная деталь. Самая дорогая часть — ~ 800 долларов вместо 3100 долларов. Это было все еще очень трудное решение, но в конечном итоге я выбрал этот вариант, потому что я люблю горячую воду . Я пытался как можно ближе подойти к «настоящему» душу в доме на колесах класса B. Я еще не представляю, насколько я близок к этому, поскольку я еще не построил его, но … надеюсь, мы узнаем раньше слишком долго.Dual Top имеет ~ 11 литров, в то время как у него около 32 литров охлаждающей жидкости, энергию которой можно вовремя преобразовать в горячую воду. Эта система будет подключена через пластинчатый теплообменник с двойными стенками к моей пресноводной системе, как описано здесь.

    Надежные ПЛЮСЫ этой системы:

    • Много тепла… 5кВт — это много, даже почти слишком много.
    • Длительный душ… в надежде на 10–14 минут душа… например, Достаточно для 2 человек, чтобы принять «душ для автофургона», или для одного человека, чтобы принять роскошный душ от одного обогревателя.
    • Безопасная питьевая вода. Двойной пластинчатый теплообменник должен позволить нам относиться к 35-галлонному водонагревателю как к совершенно безопасному для питья. См. В этой статье правила, которые использует сообщество солнечной горячей воды, но которые моряки, похоже, игнорируют. Мне не хотелось думать, что я подвергаю риску кого-то еще, и мне не нужны ничтожные возможности для питья, и мне нужна возможность легко поживиться неделей или больше за раз.
    • Надеюсь, низкая цикличность нагревателя, так как 8,5 галлонов охлаждающей жидкости должны сильно замедлить работу… подумайте о приготовлении пищи с использованием чугуна вместо титановой кухонной посуды.
    • Надеюсь, достаточно тихо. Обогреватель снаружи и «далеко» от нас, спящих сзади. Вентилятор Noctua вроде 22 дБ или что-то безумно низкое. Вентилятор, который поставляется с устройством Sure Marine, немного выше — примерно 40 дБ, но, надеюсь, этот более высокий режим «наддува» не нужен во время сна.
    • Электрический элемент мощностью 1440 Вт в водонагревателе Bosch можно изменять… можно уменьшить его, чтобы сэкономить заряд батареи, или увеличить его для берегового питания. Это просто идеально для стандартной розетки 15 А x 120 В.Я хотел, чтобы зарядное устройство и обогреватель максимально использовали стандартные розетки. Ненавижу слишком «особенные» вещи, даже если бы они были более способными. Также на это устройство предоставляется 6-летняя гарантия.
    • Если я смогу найти способ запустить насос без включения печи (например, дать охлаждающей жидкости остыть до температуры окружающей среды), я смогу получить пару часов низкоуровневого тепла без подачи печи на.

    МИНУС

    • Чтобы использовать горячую воду, нужно включить насос .
    30Апр

    Укладка деревянного пола своими руками: Настил деревянного пола своими руками

    30 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Деревянный пол своими руками — 97 фото полного цикла установки настила

    Правильно выбранное напольное покрытие, несомненно, повлияет и на восприятие постройки в целом. Материалы естественного происхождения набирают все большую популярность. Потому закономерно, что полы из древесины и поныне остаются одними из самых распространённых и востребованных.

    Выполнить укладку деревянного пола без чьей-либо помощи вполне по силам любому желающему. Однако, приступая к укладке полов, не стоит игнорировать накопленный профессионалами практический опыт и их рекомендации.

    Содержимое обзора:

    Выбор материала

    Начальный этап укладки пола – выбор подходящего для него материала. Делая свой выбор, стоит учесть и собственные материальные возможности, и местный климат, а также планируемые нагрузки на покрытие и тип помещения.

    Для маленьких жилых комнат подойдет хвойная древесина. Хвоя отличаются низкой ценой, известна своей прочностью и стойкостью к износу.

    Из более дорогой древесины наиболее предпочтителен дуб, его основное преимущество — универсальность.

    Ольховые и осиновые доски тоже находят широкое применение, они оптимально подходят для пола в спальных комнатах.

    Осуществляя укладку пола, чаще всего используют доску из массива. Часто используется паркет из деревянного массива и клеенная паркетная доска, ничем не отличающуюся от паркетной доски из массива.

    Ее основной плюс – в способности к сохранению тех же качеств, что и паркетная доска во время эксплуатации. Цена клеенной паркетной доски достаточно невысокая.

    Технология укладки деревянного пола

    Особенностью в укладке и конструкции пола из дерева является его двухслойность. Первый слой является подготовительным, черновым, он представляет собой основу будущего пола, второй – собственно деревянный настил, который может укладываться двумя способами.

    При первом способе укладку проводят непосредственно по грунту, применяя лаги. Второй способ подразумевает использование балок перекрытия.

    Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы, окончательный выбор определяется конструкцией и типом помещения и предпочтениями хозяев.

    Перед началом работы по укладке пола все материалы: доски, лаги, балки необходимо обработать антипиреном (это повысит огнеупорность пола).

    Также материал следует обработать специальной биопропиткой, защищающей древесину от грибка и бактерий гниения.

    Под основание пола нужно проложить гидроизоляцию, как правило, это либо пенофол, либо достаточно полиэтилена. Более предпочтителен пенофон, потому что он дает не только гидроизоляцию, но и обеспечивает еще и хорошую изоляцию от шумов.

    Укладка деревянного пола

    Наиболее распространённой методикой укладывания пола из древесины считается укладывание на лаги. Ее основной плюс — способность подобной конструкции скрыть все перепады уровня пола, дополнительное преимущество – возможность прокладки под полом коммуникаций.

    Оптимальными при укладывании станут брусья размером 50х100 мм. Готовясь к началу работ отнесите лаги в закрытую изолированную комнату и оставьте в ней на два или три дня.

    Обратите внимание!

    Укладывайте лаги соблюдая расстояние, исключающее любой прогиб досок в будущем, это поможет избежать вынужденного ремонта пола.

    Изначально две лаги ровно укладываются у стен, одна напротив другой. После натяните между ними нити из капрона, это делается спустя каждые 1,5 м. Все остальные лаги укладывают, ориентируясь на уже натянутые нити. Образовавшиеся пустоты необходимо заполнить несколькими слоями утеплителя.

    Высота лаг требует регулировки, для этого подойдут фанерные клинья. Помните, что все стыки должны находится под углом относительно кромки доски.

    Часто для повышения уровня прочности рекомендуется воспользоваться скобами: изначально доски соединяются при помощи скоб, а после этого окончательно закрепляются гвоздями.

    Таким образом, доски более плотно прилегают друг к другу.

    Обратите внимание!

    Рекомендации по самостоятельной укладке деревянного пола

    Осуществляя своими руками укладку пола из древесины постарайтесь придерживаться этих простых практических советов в работе:

    • изначально доски раскладывают по брусьям, это делается для нанесения на них разметки;
    • после разметки и примерки пронумеруйте все доски, это поможет соблюдать нужную очередность во время окончательной укладки, и как следствие – избежать дополнительной шлифовки и необходимости подгонки досок по размеру;
    • начав укладывать пол, оставьте у стены щель, она будет предназначена для поступления воздуха, а по окончанию работы полностью закроется плинтусом;
    • гвозди целесообразнее всего забивать под углом, стараясь при этом забивать шляпки максимально глубоко;
    • часто возле самых стен края досок подпиливают, это делается для того, чтобы нижняя часть была короче чем верхняя;
    • не редко возникают вопросы по укладке последней доски. Облегчить себе задачу можно предварительно выровняв рубанком верх шпунта;
    • завершив работу по укладке досок займитесь шлифовкой стыков. В принципе, неровности можно устранять во время укладки досок, подкладывая под бруски в область стыков небольшие кусочки картона, рубероида. Использовать древесные щепки не рекомендуется.

    Делая выбор в пользу того или иного материала для укладки пола из древесины, каждый руководствуется своими собственными предпочтениями: для одного на первом месте — эстетическая сторона, для другого важен комфорт, третьего интересуют качество и экономичность материала.

    Тем не менее, на сегодняшний день, когда ассортимент доступных и разнообразных материалов значительно расширился, большинство делает выбор именно в пользу деревянного пола.

    Фото деревянного пола своими руками

    Обратите внимание!



    Настил деревянного пола своими руками

    Деревянный пол — это самый экологичный вид покрытия, при этом он доступен и прост в монтаже. Но укладка требует от новичка определенных теоретических и практических знаний. В этой статье хотелось бы рассмотреть подробно информацию о том, как правильно выполнить настил деревянного пола своими руками. О видах полов и материалах, используемых при их изготовлении, мы уже говорили раньше. В этой статье рассмотрим поэтапно, как производится укладка деревянного пола своими руками.

    Деревянный пол не теряет своей актуальности. Многие ценят его за натуральность материала, его доступность и невысокую стоимость. Произвести монтаж пола в деревянном доме своими руками по силам всем.

    Какие виды настила деревянного пола используют в домостроение

    Настил пола в деревянном доме проводится двумя способами:

    • с помощью лагов,
    • по балкам перекрытия.

    Каждый имеет свои особенности и тонкости монтажа. Рассмотрим конструкции подробнее.

    Монтаж на лаги, плюсы и минусы

    В первом случае укладка делается по грунту и применяются лаги. Такой метод наиболее популярен. Но следует учесть тот факт, что такой способ не подходит для помещений с низким потолком. При сооружении двойного пола съедается 70–90 мм высоты.

    Преимущества настила пола на лаги:

    • возможность скрыть сильные перепады уровня пола.
    • возможность провести между полом коммуникации.
    Подготовка материала и инструмента

    Для выполнения настила деревянного пола в доме потребуются следующие инструменты и материалы:

    • уровень
    • молоток
    • пила
    • дрель
    • шуруповёрт
    • киянка
    • рулетка
    • гвозди или саморезы
    • капроновая нить
    • брус 50*100 мм
    • доска, фанера, лист ДСП или OSB (зависит от вашего выбора)
    • утеплитель
    • гидро- и теплоизоляция
    • средство по обработке дерева.

    Для сооружения конструкции по лагам используется деревянный брус размером в 50*100 мм. Его необходимо заготовить заранее и дать возможность просохнуть. Если использовать сырой или пересушенный материал, может произойти деформация конструкции. Конечно, можно приобрести камерной сушки, но стоить такой будет дороже. За несколько дней до начала монтажа брус необходимо занести в помещение. Такие же требования к доскам, из которого будет сделан пол.

    Доски можно брать специальные с замковым соединением или простые камерной сушки. Зависит выбор только от вашего размера кошелька и фантазии. Необходимо произвести обработку всего пиломатериала антисептиками. Перед покупкой материала делаем замеры той площади, на которой будет производиться настил пола. Купить весь материал лучше с запасом и из одной партии.

    Итак, вся подготовка проведена, приступаем к работе.

    Основные этапы работ

    Этапы работы можно разделить на:

    • подготовительные работы
    • укладываем лаги
    • закладываем утеплитель
    • настилаем доски или иной материал
    • обработка поверхности или укладка отделочного материала
    Подготовка основы конструкции деревянного пола по лагам

    По всей площади помещения убираем слой почвы на глубину до 250 мм ниже уровня земли возле дома. Засыпаем слой щебня, смачиваем его водой. Сверху насыпаем песок и опять смачиваем водой. Каждый слой тщательно утрамбовываем. Таким образом, создаём основу для укладки лаг.

    Выкладываем столбушки

    Отмечаем колышками места для будущих столбиков-опор под лаги. Протягиваем капроновую верёвку вдоль и поперёк грунта. На пересечении будут располагаться основания для опор. Под каждый столб делается отдельное цементное основание. Заливаем цементный раствор в опалубку. Даём время на просушку цементу и застилаем изоляционный слой.

    Выкладываем кирпичный столбик. Шаг между столбами варьируется от 70 до 100 см.

    Это зависит от толщины лаг. Чем больше размер лаг, тем меньше шаг. Выкладываем столбики из кирпичей высотой от 200–400 мм, закрепляя каждый на цементный раствор. Все столбики должны быть на одной высоте. Проверяем это с помощью лазерного уровня. Под каждую лагу выкладываем от двух до четырёх столбиков (в зависимости от длины лаги). Поверх каждого кирпичного столба выкладываем гидроизоляцию. Можно использовать рубероид.

    Обустройство опорных столбов можно рассмотреть на фото, где показана схема укладки всех слоев.

    Укладка лаг

    Прикрепляем лаги к столбикам. Каждая лага должна находиться на одном уровне с первым брусом кладки сруба для столбчатого фундамента, на лоточном за уровень берется верхняя часть основания.

    Сначала устанавливаем две лаги на противоположных сторонах помещения. Остальные выкладываются относительно крайних по натянутой по уровню леске. Закрепляем брус к столбам при помощи анкеров. Поперёк по нижнему краю бруса прибиваем бруски 50*50 мм на расстоянии 400–600 мм друг от друга. Закрепляем их гвоздями или саморезами. Создаём конструкцию чернового пола, закрепляя выбранный для этой цели материал на бруски.

    Если размер деревянных лагов меньше длины помещения, то их соединяем встык на столбиках при помощи уголков и саморезов.

    Подробнее процесс подготовки основы и укладки лаг можно посмотреть на видео:

    Утепления и изоляция пола

    На черновой пол застилаем пароизоляцию. Сверху закладываем утеплитель (какой именно, зависит от вашего предпочтения). Для деревянного пола лучше отдать предпочтение тому виду утеплителя, который хорошо пропускает влагу и воздух. Утеплитель плотно укладывается между лагами без зазоров. Расстилаем слой изоляции и приступаем к настилу деревянного пола. Между изоляцией и будущей доской необходимо оставить вентиляционный зазор 1-1,5 см. Хорошо, если в дальнейшем в этот зазор провести вытяжную трубу, которая сохранит пол и будет убирать лишнюю влагу.

    Укладки половой доски или иного листового материала

    Настил деревянного пола своими руками можно выполнить различным материалом, но самые простые и известные способы — это досками, фанерой. Этот материал доступен и на него можно укладывать любое финишное покрытие:линолеум, ламинат, ковролин и т. д.

    Настил из доски

    Следует отшлифовать все доски и разложить по лагам. Каждую доску необходимо пронумеровать, чтобы избежать дальнейших проблем в очерёдности укладки. Настил половой доски начинают от стены, оставив щель для вентиляции. В конце монтажа её следует закрыть плинтусом.

    Первая доска чистового пола укладывается на расстоянии 20–30 мм от стены. Такой зазор необходимо оставлять по всему периметру комнаты. Так будет происходить вентиляция и не произойдёт деформационного сдвига. За доской в брус крепим скобу и оставляем небольшую щель. В неё ставим рейку. В получившееся пространство загоняем клин, который плотно стянет доски. Закрепляем доску гвоздями или саморезами (необходимо изначально просверлить отверстие в доске), которые необходимо забить под углом. Скоба убирается. При укладке досок необходимо соблюдать расположение колец древесины. Они должны быть направлены в разные стороны.

    Снова выкладываем две доски и повторяем всю последовательность действий, описанных ранее. Каждую доску уплотняем киянкой, а затем закрепляем гвоздями или саморезами. Это все повторяем до противоположной стены. Последняя доска закрепляется с тем же зазором от стены, что и первая.

    В завершение укладки деревянного пола своими руками, необходимо сделать шлифовку стыков, чтобы избежать неровностей. Пол можно обработать краской, лаком или сверху положить любое напольное покрытие.

    Настил из фанеры

    Настил пола на лаги в деревянном доме можно произвести с помощью фанеры. Первые этапы создания несущей конструкции проходят аналогичным образом. Отличие состоит лишь в том, что на лаги укладывается фанера определённого размера. При укладке листов следует оставлять между ними небольшой зазор. Листы закрепляют к лагам по всему периметру и диагонали саморезами.

    Сверху укладываем любое напольное покрытие, завершая настил деревянного пола по лагам.

    Все этапы монтажа деревянного пола по лагам можно посмотреть на видео:

    Настил пола по деревянным балкам

    Такая укладка деревянного пола своими руками выполняется проще и быстрее. Нет необходимости выстраивать конструкцию под будущий пол. Настил производится на балки, закреплённые в стенах деревянного дома. Дом строится сразу с балками. Они просыхают вместе со срубом. Устройство пола по балкам придаёт деревянному дому устойчивости.

    На начальном этапе настилаем черновое основание:

    1. С двух сторон перекрытия закрепляем брус, к которому плотно подгоняются доски или другой щитовой материал (фанера, ДСП, OSB и т. д) .
    2. Проводим работы по гидроизоляции нижнего настила. Используем для этого специальные изоляционные материалы.
    3. Пол следует утеплить с помощью утеплителя, можно использовать даже рулонный. Технология утепления пола по балкам схожа с утеплением и изоляцией конструкции по лагам.

    Застилаем основной пол. Обработанные доски, имеющими толщину 35 мм, выкладывают по деревянным балкам. Процесс крепления материала к балкам схож по технологии с настилом деревянного пола по лагам.

    Дальше осуществляется обработка досок лаком или краской. Также возможен вариант укладки финишного покрытия в виде паркета, ламината и т. д.

    Подробнее процесс укладки деревянного пола по балкам представлен в видео выше. Прочтя статью и внимательно ознакомившись с видеоматериалами, можно выполнить работу правильно и на совесть.

    Рассмотрев два типа монтажа пола в деревянном доме, стало ясно, что укладка деревянного пола своими руками возможна даже для начинающих. Выбирайте тот вариант, который предпочтителен по техническим характеристикам и материальным затратам. Обязательно следуйте инструкциям, описанным в данной статье. Тогда все получится и пол, застеленный своими руками, будет радовать всех обитателей своим теплом и естественностью.

    Настил деревянного пола своими руками, укладка на лаги, рекомендации по монтажу

    Оглавление статьи:

    Пол является неотъемлемой частью любой квартиры или дома. Основными вариантами устройства половой конструкции в сегодняшние дни считаются бетонная стяжка или дощатый пол на лагах. Деревянный пол наиболее часто встречается в частных домах, но такое покрытие нередко можно встретить и городских квартирах. Осуществить настил деревянного пола своими руками непросто, но вполне возможно при наличии некоторых знаний. При правильной организации работ готовое покрытие будет прочным, экологически чистым и долговечным.

    Достоинства деревянного пола

    Почему при выборе конструкции пола для своего жилища многие выбирают именно деревянное покрытие? Дощатый пол имеет несколько преимуществ перед бетонной стяжкой. Укладку деревянного пола можно сделать своими руками, привлекать специалистов для этих целей не требуется.

    Неоспоримым плюсом деревянного пола специалисты называют его экологичность. Древесина является природным экологически чистым материалом, абсолютно безвредным для человека. В обстановке загородного дома деревянный пол смотрится наиболее гармонично, соединяя жилище человека с окружающей природой. Наличие натуральных материалов делает привлекательным и интерьер квартиры. Настил деревянного пола может использоваться как основание для отделочного покрытия, а также исполнять роль самостоятельной декоративной поверхности. Благодаря использованию разных пород дерева, отличающихся оттенками и структурой, можно собрать эксклюзивное покрытие. Такой пол будет сочетать в себе эстетичность природного материала и эффектный внешний вид одновременно.

    Укладка деревянного пола из хорошо подобранного материала позволит создать вам в своем жилище прочную конструкцию с высокой степенью устойчивости к износу и воздействию внешних факторов. Для этого требуется выбрать подходящий вид древесины, обеспечить ее защиту от влаги и вредителей, а перед монтажом провести работы по гидро- и теплоизоляции основания.

    Какую выбрать древесину?

    Выбор древесины – один из основных вопросов при подготовке материалов для настила деревянных полов. Для обустройства пола могут использоваться как лиственничные, так и хвойные породы деревьев. Самыми популярными вариантами являются сосна, ель, клен и ясень, древесина которых продается по приемлемой цене. Пиломатериалы из дуба, бука и лиственницы выглядят предпочтительнее, но и стоят дороже.

    Пол из лиственницы.

    При выборе сосновых досок для настила деревянного пола обязательно обратите внимание на смолистость материала. Пиломатериалы из сосны характеризуются средней плотностью древесины и желтоватым цветом разных оттенков. Еловые доски для укладки деревянного пола использовать не рекомендуется. Древесина этого дерева имеет много сучков, поэтому для монтажа дощатого покрытия не подходит. Из хвойных пород самым лучшим вариантом для создания пола специалисты считают лиственницу. Ее древесина не только отличается высокой прочностью, но имеет красивый вид. Пол из золотистых лиственничных досок без дополнительной отделки будет смотреться эффектно, при этом его не смогут испортить ни морозы, ни вредители, ни влажность.

    Лиственные породы деревьев используются чаще для производства паркета и паркетной доски, а не пиломатериалов, из которых можно настелить пол. Отделать готовую деревянную конструкцию можно покрытием из ясеня, клена, дуба или бука. Выбор одного из вариантов основывается на ваших финансовых возможностях и личных предпочтениях. Дуб и бук будут стоить дороже, а ясень и клен с учетом необычной расцветки их древесины позволят создать вам эксклюзивный интерьер.

    Выбор материала по техническим характеристикам не зависит от того, для настила деревянных полов в каком помещении вы их выбираете – для дома, квартиры или гаража. Доски должны быть хорошо просушены, но пересушенная древесина тоже не подойдет. Сырой или пересушенные материалы после укладки могут деформироваться, а готовый пол утратит свой привлекательный вид.

    Укладка деревянного пола своими руками должна производиться из качественных пиломатериалов. Перед покупкой осмотрите доски: на них не должны присутствовать сколы, трещины, гниль и прочие дефекты. Чем качественнее будет выбранный вами материал, тем дольше прослужит новый пол.

    Длину и толщину досок следует подбирать исходя из параметров помещения, где вы собираетесь настилать покрытие.

    Для продления срока службы досок перед настилом деревянных полов все пиломатериалы рекомендуется обработать антисептическим составом, а при необходимости – средством против насекомых. Как правильно провести обработку, вы можете рассмотреть на видео, рассказывающих об этом этапе работ. Антисептик позволит исключить распространение грибка и размножение прочих микроорганизмов, которые приводят к порче древесины. Оптимальным решение будет дополнительная обработка дерева средством, снижающим его горючесть.

    Монтаж лаг и утепление пола

    Настил деревянного пола своими руками начинается с сооружения обрешетки из лаг. Порядок работы определяется начальными условиями работы. Если вы собираетесь делать пол на бетонном основании, то предварительно его следует выровнять с помощью тонкой стяжки. Если вы хотите монтировать деревянный пол на земляное основание, то в качестве основы потребуется соорудить столбцы-опоры из кирпича.

    В каждом из перечисленных вариантов настил деревянного пола сопровождается монтажом гидроизоляционного материала. Для бетонного основания будет достаточно слоя плотного полиэтилена, уложенного внахлест и проклеенного скотчем. Если монтаж деревянных полов осуществляется в частном доме с помощью кирпичных столбов-опор, то функцию гидроизоляции может выполнить рубероид.

    В качестве опоры для лаг на бетонной стяжке используются небольшие бруски из древесины, которые прикрепляются к черновому слою пола. С помощью этих брусков при необходимости выравнивается горизонталь поверхности будущего покрытия, так как их высоту легко отрегулировать в зависимости от перепадов основания.

    Лаги при настиле деревянных полов опираются на уложенные заранее бруски и размещаются поперек помещения. Чтобы понять порядок укладки лаг, необходимо ознакомиться с фото, отображающими процесс монтажа дощатого пола. Сами лаги представляют собой балки, на которые потом будет настилаться пол.

    Описанная схема монтажа лаг применяется для того, чтобы при проведении укладки деревянного пола на лаги образовался зазор, обеспечивающий движение воздуха. Параметры лаг напрямую связаны с расстоянием между ними: если шаг между лагами довольно большой, то балки для лаг должны быть крупнее. Если получилось так, что вы ошиблись с сечение балок для лаг при покупке пиломатериалов, то при настиле деревянных полов разрешается сшивать балки парами с учетом их размеров.

    После того, как сборка обрешетка из лаг будет завершена, необходимо заняться утеплением будущего пола. Настил деревянного пола в обязательном порядке сопровождается монтажом теплоизоляционного материала, в качестве которого подойдет минеральная вата, пенопласт или пеноплекс. Минвата – один из самых доступных по цене и простых о технологии укладки теплоизоляторов. Материал выпускается в рулонах или плитах, которые укладываются между лагами вплотную друг к другу. В качестве дополнительного средства теплоизоляции можно использовать пеноизол, имеющий фольгированную поверхность.

    Монтаж покрытия из досок

    Укладка деревянного пола своими руками производится из шпунтованной, струганной или паркетной доски. Работы начинают с примерки первой доски и разметки первого ряда покрытия. Настил пола начинают с дальнего угла помещения, постепенно двигаясь к выходу. Весь процесс монтажа можно произвести своими руками, ничего сложного в креплении досок к основе нет.

    Стыковочные швы необходимо чуть-чуть смещать по принципу кирпичной кладки. Доски соединяются с помощью шпунтов. Что это такое? Шпунт – продольный выступ на одном из ребер доски. Второе ребро имеет продольный паз. С помощью этого механизма шпунтованные доски легко соединяются между собой, образуя прочное единое полотно.

    Если укладка деревянного пола на лаги производится из другого типа доски, то пиломатериалы крепятся к основанию на гвозди или саморезы. При выполнении крепления досок требуется следить за тем, чтобы шляпки гвоздей не торчали поверх доски – их следует утопить в древесине. Элементы стыкуются строго по лагам, в ином случае готовый пол будет прогибаться.

    Когда укладка деревянного пола будет закончена, останется только зашпаклевать и отшлифовать поверхность. Для шпаклевки лучше всего выбрать масляный состав, который прослужит максимально долго. Для заделки щелей можно использовать любой из полимерных составов. Готовый пол предварительно требуется очистить с помощью влажной уборки, не помешает и уборка пылесосом, которая устранит оставшиеся мелкие частицы грязи. После этого с помощью шпателя можно наносить шпаклюющий состав, который после высыхания шлифуется наждачной бумагой.

    Настил деревянного пола дополнительно обрабатывается шлифовальной машиной. После этой процедуры полученная поверхность очищается от скопившейся пыли и покрывается лаком. Покрытие лаком или краской производится на основе вашего выбора. Дощатый пол можно ничем не обрабатывать, при условии качественных материалов он красив сам по себе. Но оставлять поверхность незащищенной все же не рекомендуется. В качестве защиты, если вы хотите оставить натуральный оттенок древесины, можно использовать лак. С помощью специальных лаков покрытию можно придать другой желаемый оттенок.

    Деревянный пол своими руками: технология изготовления

    Оглавление:
    Деревянный пол своими руками: как он устроен
    Укладка деревянного пола своими руками: установка лаг
    Черновой деревянный пол своими руками: изготовление настила

    В отличие от деревянного основания пола, цементно-песчаная стяжка имеет один существенный недостаток – она холодная, и даже если в доме тепло, ходить по ней не особо приятно. Да, ее можно подогреть изнутри, но, сами понимаете, это дополнительные расходы на изготовление и эксплуатацию пола. Во всех отношениях гораздо привлекательнее выглядит деревянный пол – да, он менее прочный, да, в изготовлении он немного дороже, но его эстетические и теплоизоляционные характеристики намного выше. О нем и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы ознакомимся с вопросом, как сделать деревянный пол своими руками? Мы подробно изучим последовательность работ, а также разберемся с тонкостями и нюансами монтажа деревянного пола.

    Монтаж деревянного пола своими руками фото

    Деревянный пол своими руками: как он устроен

    Как и говорилось выше, одним из достоинств деревянных полов является их не очень сложный монтаж – по большому счету, если разобраться с его конструкцией и некоторыми деталями изготовления, его вполне реально сделать даже неподготовленному человеку. Как говорится, главное поставить перед собой цель, а все остальное приложится, в том числе и знание его конструкции. Она простая и состоит всего-навсего из двух элементов.

    1. Лаги. Это то, на что укладывается дощатый настил – их можно назвать несущей конструкцией, обрешеткой или основанием, но их суть и задачи от этого не изменятся. А в задачи этого элемента деревянного пола вменяются две вещи – удерживать деревянный настил в определенной плоскости и уровне, а также придавать ему жесткость, благодаря которой он будет выдерживать вес всего того, что на нем будет находиться. Именно по этой причине в качестве лаг используется сравнительно мощный деревянный брус сечением не менее 50 на 50мм – здесь могут быть вариации. Может применяться доска 40 шириной 60мм – следует понимать, что при изменении размера лаг должен меняться и шаг их установки, который стандартно составляет 1200мм.
    2. Дощатый настил. Образно говоря, дощатый настил, так как кроме доски, деревянные полы на лагах, изготовленные своими руками, могут изготавливаться и из других материалов – например, из фанеры, ОСБ, и даже ДСП. Если говорить о доске, то в большинстве случаев используется шпунтованная доска толщиной 25-30мм. Листовой материал укладывается стандартно в два слоя, и он является оптимальным вариантом в случаях, когда сверху такого настила планируется укладка декоративного покрытия. Ну а доска хороша в своем первозданном виде – ее хорошенько полируют и загоняют под лак.

      Укладка деревянного пола своими руками фото

    В принципе, если продолжать изучение устройства деревянного пола в русле материалов, которые понадобятся для его самостоятельного изготовления, то добавить можно разве что гвозди и подкладки под лаги. О том, какие именно подкладки могут использоваться в процессе решения вопроса, как постелить деревянный пол своими руками, мы поговорим дальше в процессе изучения тонкостей установки лаг.

    Укладка деревянного пола своими руками: установка лаг

    По большому счету, это самый сложный этап работ, осилив который, вы осилите и изготовление деревянного пола. Здесь задача одна – установить лаги в единую плоскость в четкий уровень горизонта. Сделать это можно двумя способами – так сказать, дедовским методом, который обойдется дешево, но заставит вас изрядно попотеть с нивелированием плоскости, а также современным способом. Он дороже по материалу, но зато установка лагов в плоскость с его помощью осуществляется элементарно просто.

    1. Настил деревянного пола своими руками дедовским методом. Здесь понадобится обычный реечный уровень, и чем длиннее будет этот инструмент, тем качественнее вы сможете установить лаги. Как вы понимаете, весь процесс изготовления деревянного пола по этой технологии сводится к методичному и последовательному монтажу каждой отдельно взятой лаги. Сначала монтируется один – он устанавливается по горизонтали с помощью деревянных подкладок – брусков, каждый из которых придется подгонять по толщине, чтобы лага расположилась без прогибов и бугров. Дальше уровень переносится на следующую лагу и далее, пока основание не будет установлено полностью. Есть способ немного проще – сначала по уровню монтируются крайние лаги в помещении, потом между ними натягиваются нити, на касание к которым монтируются и все остальные опорные бруски. Здесь возникает другая проблема – уровень одной крайней лаги нужно перенести на другую. Без гидравлического или лазерного уровня обойтись будет достаточно сложно.

      Настил деревянного пола своими руками фото

    2. Монтаж деревянного пола своими руками на регулируемых лагах. Вы когда-нибудь обращали внимание, как делаются ножки на современных ваннах или душевых кабинах? Это шпильки, закручивая или выкручивая которые, можно регулировать уровень установки этих сантехнических приборов. Точно такая же технология применяется и в случае с установкой лаг для деревянного пола. На бетонном основании размечаются линии, где будут устанавливаться лаги. По этим линиям с шагом 500мм бурятся отверстия, в которые с помощью цанг устанавливаются резьбовые шпильки. На каждую шпильку навинчивается гайка, вслед за которой надевается большая шайба. Дальше согласно шагу установки шпилек в деревянных лагах сверлятся отверстия – в общем, такой лаг надевается на шпильки и фиксируется гайкой сверху. Но прежде чем ее крепко зажать, ее местоположение регулируют по каждой опоре. Сначала по краям – сгоняя вниз или поднимая нижнюю гайку вверх, два края одной лаги с помощью лазерного или гидравлического уровня выставляют в одну горизонтальную отметку. Потом точно таким же способом подстраиваются и все остальные регулируемые опоры, а потом и все остальные лаги. Много времени уходит на подготовку, но зато сам процесс нивелирования производится достаточно быстро.

      Как постелить деревянный пол своими руками фото

    В принципе, какой способ решения вопроса, как сделать деревянный пол своими руками, вы выберете, решать вам. Каждая из технологий установки лаг имеет свои достоинства и недостатки в плане монтажа, но в плане качества самого пола они примерно одинаковые. По сути, определяет выбор цена вопроса. Совсем забыл сказать – и в том и в другом случае лаги не должны упираться в стены. Как минимум должен быть зазор в полтора-два сантиметра – деревянный пол «играет» в зависимости от перепадов температуры и влажности, и если что-то будет мешать ему в этом процессе, то пол непременно начнет вздуваться.

    Черновой деревянный пол своими руками: изготовление настила

    Самая главная тонкость, которую нужно знать в процессе установки деревянного настила на лаги, это обязательное наличие вентиляционного зазор по периметру помещения. Щель шириной в сантиметр нужна для вентиляции подполья даже в том случае, если оно заполнено утеплителем – если подполье не вентилировать, то доска сгниет довольно быстро, и все ваши труды и капиталовложения пойдут насмарку. Кроме этого, есть и другие моменты, но они уже касаются конкретно того или иного настилаемого материала.

    1. Доска. Здесь все достаточно просто, и единственное, за чем нужно следить, так это за стыковкой доски – щелей быть не должно. Если хотите сделать действительно качественный и долговечный пол, то кроме механического крепления доски кляймерами или гвоздями, склеивайте ее еще и между собой. Лучший вариант – это шпунтованная доска, установленная на кляймеры, приклеенная к лагам и склеенная между собой.
    2. Листовой материал. Здесь тоже только один нюанс – фанеру или ОСБ стелить лучше в два слоя. Прикручивать к лагам нужно не один толстый лист, а два тонких (12мм-16мм) – верхние листы должны перекрывать стыки между нижними листами.

      Деревянный пол своими руками фото

    И в том и в другом случае очень важно следить за тем, чтобы стыковка доски или листов производилась на центре лаг. В противном случае вы получите подвешенный в воздухе фрагмент пола, который как минимум будет издавать неприятный скрип.

    В заключение темы, деревянные полы своими руками, скажу несколько слов об утеплении. Некоторые умельцы производят его с помощью пенопласта – это как минимум неправильно и приводит к быстрому гниению древесины. Пенопласт (он же полистирол) не пропускает пары влаги и мешает проветриванию подполья – в результате она там скапливается, и доска гниет. Правильное утепление деревянного пола делается следующим образом – сначала стелется гидроизоляция (плотный полиэтилен, который устанавливается под лаги), потом уже после установки лаг между ними закладывается минеральная вата, которая сверху закрывается паробарьером. Только после этого можно приступать к изготовлению настила.

    Автор статьи Александр Куликов

    Технология возведения деревянного пола своими руками

    Деревянный пол распространен в использовании, это обусловлено рядом преимуществ древесины как строительного материала: хорошие теплоизоляционные свойства, доступная цена по сравнению с аналогами, легкость в обработке и монтаже, безвредность для здоровья.

    Давайте разберемся, как укладывать деревянные полы своими руками.

     

    Технологии укладки

    Деревянный пол уместен в любом жилом помещении, в деревянном или кирпичном доме, в квартире или на даче. Независимо от места дислокации, технология укладки одинакова. Существует 2 метода обустройства пола из древесины:

    • Пол на лагах из деревянных брусьев под декоративным покрытием (линолеум, паркет и пр.).
    • Дощатый пол на лагах, то есть декоративный элемент — это доски.

    Оба варианта основываются на лагах, поэтому технология укладки схожа и состоит из следующих этапов: подготовка поверхности, крепление лаг, устройство чернового пола, теплоизоляция, гидроизоляция и укладка досок или фанеры.

    Как выровнять основание

    Деревянный пол укладывается на грунт, балки или бетонное перекрытие. Процесс монтажа лаг различен в каждом из случаев. Рассмотрим подробнее каждый:

    Монтаж лаг на грунт:

    1. Снимается слой грунта 200-300 мм и выравнивается поверхность.
    2. Полученное углубление засыпается слоем щебенки, а затем песка. После — выравнивается и утрамбовывается песчаная поверхность.
    3. Поверх песчаной подушки на цементной основе выстраиваются кирпичные опоры шириной в 2 кирпича и высотой 200-400 мм, расположенные в одной горизонтальной плоскости. В целях гидроизоляции кирпичи накрываются рубероидом. Для лаг, длиной менее 3 м достаточно 2 опор, лаги длиной 3 м и более устанавливаются на 3 опоры.
    4. Расстояние между лагами принимается в 600 мм. Из-за малого количества опорных точек они находятся под воздействием сил на изгиб, поэтому используется брус 100х50 мм. Лаги крепятся к кирпичным опорам с помощью анкеров, но предварительно производится контрольный замер уровня лаг относительно друг друга, и если нужно — выравнивание.

    Выбор размеров лаги производится на основании расчетов, которые проводят проектировочные или строительные организации.

    Монтаж лаг на балки дома осуществляется в той же последовательности, что и на грунт. Но есть одно отличие — отсутствует подготовительный этап.

    Монтаж лаг на бетонное перекрытие:

    1. Производится разметка уровня будущего пола по периметру помещения.
    2. На линии расположения лаг крепятся строительные шпильки с шагом 500-600 мм.
    3. В лагах делаются сквозные отверстия под шпильки.
    4. На шпильку накручивается гайка, затем устанавливается лага. С помощью вращения гайки, лага выставляется по необходимому уровню и закрепляется второй гайкой. Таким образом, лага оказывается зажатой между двумя гайками.

    Так как лага имеет несколько точек опоры, сила изгиба уменьшается, значит и размеры бруска принимаются меньше, например, 50х50 мм.

    Обустройство чернового пола

    Пол из массива дерева нуждается в утеплении, особенно, если он монтируется непосредственно на грунте. Для этого обустраивается черновой пол:

    1. К нижней части закрепленных и выставленных по уровню лаг крепятся рейки или бруски меньшего диаметра. для этого используют гвозди или саморезы.
    2. Из фанеры или ОСБ вырезаются элементы определенного размера и устанавливаются в промежуток между лагами, упершись в закрепленные рейки.
    3. В полученную нишу укладывается теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт и др.). Помимо теплоизоляции он выполняет функцию звукоизоляции.
    4. Сверху укладывается гидроизоляционный материал. При этом все стыки герметично проклеиваются, а укладка осуществляется внахлест на стены.

    Черновой пол монтируется только в случае обустройства пола по грунту. При обустройстве пола на бетонном перекрытии теплоизоляция укладывается непосредственно на бетон.

    После проведения всех вышеперечисленных работ, следует завершающий этап — чистовой пол. Он выполняется из декоративных досок или плит ОСБ и фанеры.

    Как уложить и закрепить фанеру

    На каркас из лаг крепятся поперечные балки, выставленные по одному уровню с лагами. Они усиливают прочность конструкции и обеспечивают возможность опоры листа фанеры по всему периметру. Расположение поперечин определяется размерами листов фанеры.

    Укладка фанеры производится с отступом от стены в 30 мм и зазором между соседними листами в 3-5 мм. Эти расстояния позволят материалу расширяться под воздействием температуры и влажности. Чтобы поверхность пола была надежной, толщина фанеры выбирается не менее 20 мм.

    Рекомендации для правильной укладки деревянных полов

    Любой строитель стремится к увеличению срока службы для возведенной конструкции. Поэтому давайте разберем несколько нюансов о том, как уложить деревянный пол, чтобы его срок службы увеличился:

    1. Все деревянные элементы пола обрабатываются антисептическими средствами, а металлические — противокоррозионными.
    2. Монтажные работы производятся в момент наименьшей влажности воздуха — окончание отопительного сезона.
    3. Для строительства пола используется только сухая древесина, иначе в процессе высыхания конструкция изменит положение и искривится.
    4. Ровный пол равномерно распределяет нагрузки, поэтому увеличивается срок службы каркаса и декоративного покрытия. Поэтому монтаж лаг начинается вдоль противоположных стен, затем между двумя лагами натягивается леска и по ней выравниваются остальные лаги.

    Теперь вы знаете, как уложить деревянный пол. Это сложный процесс, требующий аккуратности и соблюдения технологии. Несмотря на это, монтаж пола из массива дерева своими руками возможен.

    Видео — деревянный пол своими руками (1-я часть):

    Видео — деревянный пол своими руками (2-я часть):

    технология и особенности, видео инструкция

    Деревянный пол своими руками

      Полы из дерева уже в течение многих веков используются в качестве напольного покрытия, ведь они экологичны и благоприятно воздействуют на наше самочувствие. А укладка деревянного пола своими руками доступна даже начинающим домашним мастерам. Но чтобы уложить деревянный пол качественно, необходимо знать некоторые тонкости и особенности процесса, с которыми мы готовы вас детально ознакомить.

    Выбор древесины для деревянных полов: что нужно знать


      Деревянные полы можно уложить в черновом варианте, то есть с использованием обычной необструганной доски. Чаще всего такой пол обустраивают в подсобных помещениях (например, в гараже) или же его монтаж предполагает последующую отделку ламинатом или линолеумом. 

      Обычно пол из дерева выполняется в чистовом варианте с использованием строганной сухой шпунтованной доски. В данном случае не требуется дополнительная отделка – достаточно уложить деревянный пол, который будет смотреться очень красиво. 

      При этом важно закупить качественную древесину и правильно определить количество материала, следуя несложным правилам:

    1. Необходимо использовать в меру сухую древесину, так как пересушенный или мокрый материал непременно вызовет деформацию пола в процессе эксплуатации. 
    2. Поверхность доски должна быть ровной и гладкой, без видимых дефектов (сколов, трещин или сучков) и без следов плесени.
    3. Точно рассчитайте количество необходимого материала и добавьте к нему запас в 15% на прирезку. 
    4. Выбирайте доску длинной от 2 м, при этом желательно покупать материал из одной партии, чтобы оттенок и рисунок древесины был одинаковым. 
    5. Удобно использовать для укладки обрезанную и шпунтованную доску, не нуждающуюся в шлифовке.

      Перед тем как положить деревянный пол также следует определиться с типом древесины. Для монтажа в жилых помещениях подойдут ель, кедр, лиственница или сосна, ведь они отличаются высокой прочностью и износостойкостью, а также привлекательной ценой. Чтобы обустроить пол в детской комнате или спальне лучше использовать дуб, ольху или осину, которые обладают уникальной текстурой и хорошими эксплуатационными характеристиками. 

    Обратите внимание! Для влажных помещений (например, для ванной или сауны) следует выбирать влагоустойчивую древесину – ясень, лиственницу или дуб. 

      Любую породу древесины перед началом монтажа необходимо обработать антисептиками и антипиренами, защищающими ее от плесени и вредителей, а также снижающими горючесть дерева. 

      Чаще всего укладка пола из дерева осуществляется на основу из бетона или лаги. При этом рекомендуется все мероприятия проводить ранней весной, так как в это время влажность, как воздуха, так и досок имеет оптимальные показатели. Но как стелить деревянный пол в летний период? 

    Совет! Если вы решили уложить пол летом, то следует дождаться, пока в течение нескольких недель не будет дождей.

    Укладка деревянного пола на лаги: подготовка основы 


    Такой способ устройства пола обладает многими преимуществами, в том числе:

    • высокой прочностью;
    • хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами;
    • позволяет получить идеально ровную поверхность пола, скрывая все дефекты и неровности черновой основы;
    • позволяет скрыть необходимые инженерные сети под полом.

    Обратите внимание! Данный метод не подходит для помещений с низкими потолками, так как его общая толщина будет составлять около 10 см. 

    Лаги могут устанавливаться на бетонное основание или грунт.

    Деревянный пол на лагах своими руками. Схема

    Подготовка бетонной основы под лаги


      Если основой служит бетон, то его необходимо очистить от строительного мусора и заделать все выбоины и трещины. 

      Также стоит обустроить слой гидроизоляции, который защитит лаги и будущий деревянный пол от влаги, тем самым значительно продлевая их срок службы. В качестве гидроизоляционного материала используют пинофол или толстую полиэтиленовую пленку, которые укладывают с нахлестом в 15–20 см. 

      Затем можно начинать укладку лаг.

    Подготовка грунтовой основы под лаги


      Если необходимо уложить деревянный пол на грунт, то подготовительные работы будут более трудоемкими, чем установка на бетонную стяжку. 

      В первую очередь по периметру помещения необходимо снять слой грунта, при этом следует углубиться ниже уровня земли возле дома на 20–25 см. После этого насыпается слой щебня, а затем – речного песка. Каждый слой следует смочить водой и утрамбовать. Также обязательно стоит уложить гидроизоляционный слой, который защитит лаги и деревянный пол от воздействия влаги. После этого приступают к установке лаг. 

    Как правильно уложить лаги: основные нюансы


      Перед установкой лаги обрабатывают водоотталкивающим составом, и оставить на несколько дней для акклиматизации. Опорами для лаг могут стать кирпичные столбики, имеющие высоту около 20–40 см и ширину в 2 кирпича. Их укладывают на цементный раствор и делают одинаковыми по высоте. 

    Совет! Для контроля можно взять уровень или же использовать леску, натянутую между противоположными стенами. 

      На каждую лагу нужно предусмотреть два крайних столбика, а при большой длине доски – дополнительную опору посередине. При этом шаг между соседними лагами определяется в зависимости от толщины настилаемых досок:

    • для досок в 30-40 см лаги укладывают через каждые 80 см;
    • для тонких досок (менее 30 см) шаг составляет 50–60 см;
    • при толщине доски более 40 см расстояние будет около 1 м.

      Лагами могут служить брусья с сечением 50*100 мм, которые монтируют к столбикам анкерами. Высоту лаг можно откорректировать клиньями из фанеры или дерева. 

    Обратите внимание! Лаги нужно размещать перпендикулярно солнечному свету. 

      В первую очередь необходимо уложить две лаги на противоположных краях помещения. Правильность монтажа проверяют уровнем. Затем следует натянуть леску между двумя уложенными лагами и, ориентируясь на нее, монтируют остальные лаги. 

    Совет! Рекомендуется заполнить пустоты между лагами утеплителем. Например, можно использовать минеральную вату, которая обладает отличной тепло- и звукоизоляцией. 

      Установив и закрепив лаги, следует настелить плиты ДСП или влагостойкую фанеру в качестве чернового основания. Эти листы прикрепляют к лагам длинными гвоздями, при этом их головки обязательно утапливают. 

    Завершив все работы, приступают к настилу досок. 

    Видео инструкция по укладке деревянного пола

    Укладка деревянного пола на бетонную основу


      Пол из дерева может быть смонтирован и непосредственно на бетонном основании. В этом случае укладка деревянного пола своими руками значительно проще. 

      На бетонную стяжку, которую необходимо предварительно выровнять и очистить от мусора, укладывают слой гидроизоляции. Как правило, берут толстую полиэтиленовую пленку и с нахлестом в 15–20 см укладывают ее на бетонное основание. 

      Перед тем как положить деревянный пол, укладывают влагостойкую фанеру, которую крепят дюбель-гвоздями. Чтобы спрятать шляпки гвоздей, предварительно высверленные в стяжке сквозь фанеру отверстия необходимо расширить сверху.

      Фанеру прибивают, отступая 25–40 см между соседними дюбель-гвоздями.

    Укладка деревянной доски


    Доска для настила на пол. Фото

      Настил досок, как на лаги, так и на бетонную стяжку осуществляется по одинаковому принципу. Обычно первая доска закрепляется напротив входа в помещение, хотя монтаж можно начинать от любой стены. Вдоль выбранной стены укладывают первую линию досок, торцы которых плотно прижимаются между собой. Использование шпунтовой доски позволяет жестко скрепить соседние планки между собой, так как такой материал имеет с одного бока шпунт, а с другого – паз. 

    Обратите внимание! При монтаже необходимо отступить от стен на 5–10 мм, то есть сделать температурный зазор.

      Доски прибивают гвоздями или прикручивают саморезами. Чтобы спрятать шляпки саморезов их вкручивают наискось в паз доски, предварительно просверлив отверстие толщиной 2–3 мм. Это позволит избежать растрескивания досок. В зависимости от толщины доски используют саморезу длиной в 25–40 см. 

      Уложив первый ряд досок, возникает вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все просто. Стык двух досок нового ряда должен располагаться примерно в середине доски из предыдущего ряда, то есть доски будут укладываться практически в шахматном порядке. 
    Совет! Не стоит бить молотком непосредственно по доске – это приведет к ее расколу. Возьмите кусок доски в 15–20 см, который послужит вам в качестве добойки. 

      Уложив доску, по периметру комнаты крепят плинтус, закрывающий технический зазор. Если вы использовали для укладки необработанную доску, то деревянный пол необходимо будет отшлифовать и покрыть лаком или краской. Чтобы заделать возможные щели следует использовать шпаклевку, предназначенную для древесины. 

    Монтаж половой доски своими руками. Видео инструкция

    Советы профессионалов по укладке деревянного пола своими руками


      Если вы впервые укладываете деревянный пол своими руками, то следуя этим несложным рекомендациям, вы легко и быстро освоите этот несложный процесс:

    • Годовые кольца соседних досок должны располагаться на противоположных сторонах. 
    • Перед тем как положить деревянный пол, пронумеруйте доски – это упростит процесс.
    • Гвозди, которыми крепятся доски, лучше вбивать под углом, чтобы можно было загнать шляпку вглубь древесины.
    • Уложив первую доску и отступив от ее края 4–6 см, в брус вбивают скобу. В зазор ставят рейку и вбивают клин, который немного толще оставленной щели. Затем рейку вытягивают – это позволит прижать доски между собой. Прибив все доски, можно убирать скобы.
    • Последнюю доску, как правило, приходится подпиливать у стены. Ее необходимо проклеить и прибить гвоздями. 

      Деревянный пол, уложенный по всем правилам, прослужит вам долгие годы и обеспечит отличный микроклимат в вашем доме.

    Правильная укладка деревянного пола своими руками

    Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Правильная укладка деревянного пола своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Правильная укладка деревянного пола своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
    Как выложить пол плиткой

    1Виды укладки

    На старой плитке Перед тем, как положить плитку на пол, пропылесосьте плиточное покрытие и помойте его щелочным моющим средством. Надколите старую плитку, если ее поверхность слишком гладкая.

    При необходимости обработайте поверхность грунтовкой. Если пол неровный, выровняйте его нивелирующей смесью. 

    Укладка:Используйте специальный клей и следите за тем, чтобы новые швы не совпадали со старыми.

    2Материалы для укладки

    Самовыравнивающаяся нивелирующая смесь. Наносится валиком или щеткой до нивелирования или до облицовки.

    Используется на плохо впитывающих пористых или деревянных поверхностях, создает слой между основой и клеем. Позволяет усилить сцепление плитки с основой.Добавляется в клей для усиления его клейкости и пластичности. Позволяет скомпенсировать неровности основы.Наносится с помощью ровнителя для того, чтобы добиться ровной поверхности основы.

    3Разметка

    Положить кафельную плиткунеобходимо таким образом, чтобы заканчивать каждый новый ряд плитки у входной двери в комнату или у главного входа.

    • 1. Укладку следует начинать, ориентируясь на две строго перпендикулярные оси. Для того, чтобы понять, как правильно уложить плитку, используя шнур для разметки, начертите на полу 2 перпендикулярные оси, проходящие через центр комнаты или через центр главного входа.
    • 2. Перед тем, как укладывать плитку, разложите плитки, не приклеивая, вдоль начерченных осей до стен комнаты.

    Не забывайте учитывать ширину швов. Эта примерка плитки без клея, называемая «пробной кладкой», позволит вам выбрать оптимальное расположение плитки и избежать лишней резки. Для того, чтобы понять, как правильно укладывать плитку, начинайте работу с приклеивания плитки около стены, противоположной входу.

    4Укладка

    5Нанесение клея и приклеивание

    Положить плитку своими рукамиметодом приклеивания – самый простой способ укладки плитки. Все нижеописанные действия (с 1 по 6) должны повторяться для каждого участка поверхности размером 70 х 70 см.

    • 1. С помощью мастерка нанесите клей на небольшой участок пола (70 х 70 см) и разровняйте его зубчатым шпателем. Держите шпатель под углом около 60° для равномерного распределения клея.
    • 2. Положите плитку на клей. Для укладки плитки размером 20 х 20 см и более следует нанести два слоя клея: на пол и на плитку.
    • Чтобы проклеить плитку, достаточно нанести на нее тонкий слой клея с помощью мастерка.
    • 3. Чтобы ширина швов была одинаковой, используйте пластиковые крестики. Ширина швов зависит от размера плитки и предполагаемого внешнего вида. 
    • 4.Как укладывать кафельную плитку ровно? Проверяйте плоскостность поверхности уложенной плитки. Выравнивайте выступающие плитки с помощью резинового молотка или деревянного бруска.
    • Деревянный брусок следует класть одновременно на несколько плиток.
    • 5. Не забудьте вынуть пластиковые крестики до затвердевания клея. 
    • 6. Уберите излишки клея.
    • 7. Перед тем, как затирать швы, оставьте плитку на 24 часа для высыхания. Не ходите по недавно уложенной плитке.

    6Резка плитки

    1. Для резки по прямой используйте плиткорез.

    2. Положите плитку на клей. Для укладки плитки размером 20 х 20 см и более следует нанести два слоя клея: на пол и на плитку.

    Чтобы проклеить плитку, достаточно нанести на нее тонкий слой клея с помощью мастерка.

    3. Для закругленной резки: наклейте на поверхность разрезаемой плитки клейкую ленту, которая позволит избежать зазубривания эмали, и просверлите отверстия вдоль периметра намеченного закругления с помощью твердосплавного сверла (карбид вольфрама). Затем, используя кусачки или щипцы для плитки, осторожно отломите необходимую часть. Обработка: подровняйте напильником неровные края.

    7Швы

    На этом этапе работы пластиковые крестики должны быть вынуты из швов.

    СоветПрежде, чем затирать швы, протрите поверхность швов влажной тряпкой, чтобы обеспечить лучшее сцепление смеси со швами.С помощью мягкого резинового шпателя, расположенного под углом, нанесите смесь для швов на участок плитки размером около 1 м2и распределите ее таким образом, чтобы она полностью заполнила швы.

    Через несколько минут протрите облицованную поверхность влажной губкой.  ВниманиеНе заполняйте смесью шов между плиткой и стенами комнаты. Этот компенсационный шов будет скрыт плинтусом вдоль всей стены.

    8Отделка

    9Дополнительные советы

    Одновременно используйте плитку из разных упаковок для того, чтобы ее цвет был более однородным.

    Если вы хотите понять, как укладывать плитку на пол на улице, выполнить облицовку мрамором или другими нестандартными материалами, посоветуйтесь с нашими консультантами, они предоставят вам необходимую информацию. Протирайте плитку водой с добавлением чистящих средств, которые не царапают поверхность и не содержат жира. А затем промывайте чистой водой.

    На полу из ДСП или аналогичных материалов
    Перед тем как положить плитку на деревянный пол, пропылесосьте или помойте его щелочным моющим средством.  При необходимости обработайте поверхность грунтовкой. Если пол неровный, выровняйте его нивелирующей смесью.
    Укладка: используйте специальный клей или клей с добавкой и специальную пластичную смесь для заделки швов или смесь с добавкой.
    Затрика для швов. Клей для плитки. Наносится мягким резиновым шпателем для того, чтобы заполнить пространство между плитками (швы).Сухая смесь, которая смешивается с водой и наносится шпателем.
    Первый ряд будет состоять из целых плиток, обрезанные плитки вы положите позже.

    После того как облицовка и затирание швов закончены, замаскируйте шов по периметру комнаты (компенсационный шов), приклеив плинтусы вдоль стены.

    Линолеум – одно из самых популярных напольных покрытий. И это неудивительно.

    Данный материал износостоек, гигиеничен, устойчив к различным видам воздействий, обладает доступной ценой. Благодаря широкой гамме расцветок и узоров, линолеум гармонично вписывается во многие стили интерьера. Его можно укладывать практически на любую основу – единственное, она должна быть идеально подготовлена.

    Надежной базой для линолеума может стать только ровная, чистая и сухая поверхность. Так что если планируется укладка линолеума на деревянный пол, готовьтесь к большому объему работ. Почему?

    Не секрет, что одно из ключевых свойств ПВХ-покрытий в рулонах – высокая эластичность. А это значит, что оно с легкостью повторит форму всех изъянов основания. Только представьте, как некрасиво будет выглядеть линолеумной пол, от «проявившихся» швов и щелей между досками.

    Виды линолеума — что лучше стелить на дерево?

    В зависимости от сырья, используемого для изготовления линолеума, его подразделяют на различные виды.

    Поливинилхлоридный линолеумпроизводят из полимерного материала.

    Может быть без основы, а может и на вспененной, тканевой или теплоизолирующей основе.Линолеум на вспененной основеявляется четырехслойным. Это покрытие обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию, кроме того, является долговечным и прочным, но недостаточно гибким. Подходит для помещений с высокой влажностью и проходимостью.

    Линолеум на тканевой основе имеет два слоя: нижний – ткань, верхний – защитный.

    Покрытие очень пластичное, прочное. Линолеум на тепло- звукоизолирующей основе имеет нижний слой из войлока или вспененного армированного синтетического материала.

    Верхний слой – пленка поливинилхлорида. Линолеум без подосновыимеет однородную структуру и устойчив к истиранию, воздействию влаги.

    Алкидный линолеум изготавливают из алкидных смол с минеральными наполнителями. Подоснова может быть, как из натуральных, так и синтетических материалов.

    Имеет недостаток – не слишком пластичный, склонен к образованию трещин и заломов.

    Резиновый линолеум– его нижний слой изготовлен из смеси битума и измельченной утилизированной резины, верхний – их цветной резины. 

    Характеризуется высокой пластичностью и водостойкостью, применяют чаще всего в промышленных и производственных помещениях. Коллоксиловый линолеум– покрытие на основе нитроцеллюлозы. Достаточно гибкое, пожаробезопасное со своеобразным блеском.

    Любой из этих видов может похвастаться разнообразием цветов, рисунков и фактур.

    Рисунок, нанесенный на основу, покрывается пленкой, от толщины которой зависит износостойкость линолеума и его стоимость. Чем выше износостойкость – тем шире область применения покрытия. Грамотно подобранный настил с высокой износостойкостью будет уместен не только в квартире, но и в общественных зданиях и промышленных цехах, служит он долго и эффективно.

    Правильная подготовка основания под укладку

    Итак, перед вами отслужившая свой век дощатая поверхность либо же паркет.

    Что нужно сделать в первую очередь? Конечно же, определиться с тем, каким образом такое основание лучше подготовить. А для этого необходим тщательный его осмотр.

    Если детали напольной конструкции не поражены плесенью и имеют только мелкие изъяны, то можно поступить таким образом:

    Если деревянный пол неравномерно изношен, присутствуют явно дефектные половицы, оптимальным решением будет настелить на него листы влагостойкой фанеры. Крепится материал к основанию саморезами, после чего, аналогично вышеописанному алгоритму, «прячутся» все шляпки; поверхность в местах, где это необходимо шпатлюется, а затем шлифуется. Укладка линолеума на фанеру, как показывает практика, впоследствии максимально легка и беспроблемна.

    После того, как вы проведете все необходимые манипуляции с основанием и тщательно очистите его, можно будет приступить к дальнейшей работе.

    Условия проведения успешного монтажа

    Температура в комнатах в преддверии монтажа покрытия должна быть стабильной не менее чем 48 часов.

    Желательно, при этом, чтобы она превышала 18 градусов. Температура основания не должна опускаться ниже отметки в 15 градусов. Рекомендуемая влажность – 40-60%.

    Перед тем, как уложить линолеум на деревянный пол, необходимо дать материалу акклиматизироваться в помещении. Обычно на данный «этап» требуется не менее 24 часов. Избегайте падений покрытия, следите, чтобы оно не мялось.

    Обратите также внимание на такие моменты:

    если в рамках одного помещения придется работать с несколькими рулонами, необходимо убедиться, что они из одной партии.

    Стыковка материала одного цвета, но из разных партий может привести к визуальному дисбалансу в области шва;ПВХ-покрытие рекомендуется укладывать реверсивным способом – то есть нарезанные полотна должны соприкасаться друг с другом «одноименными» сторонами. Это необходимо, опять-таки, во избежание цветовых различий. Правда из этого правила есть и исключения – натуральный линолеум и покрытие с деревянным рисунком всегда стелятся в одном направлении.

    Стоит знать! Различная концентрация цветовых пигментов вдоль длинных краев рулона обусловлена технологическими особенностями производства ПВХ.

    Технология укладки линолеумного покрытия

    Укладывать линолеум на деревянный пол можно такими способами:

    Без приклеивания.Этот метод самый простой, но не надежный.

    Подходит только для небольших помещений площадью до 12 квадратных метров. Суть его заключается в том, что тщательно разровненное покрытие просто прижимается по периметру плинтусами. С фиксацией на двухсторонний скотч. Такая технология монтажа обеспечивает более продолжительную эксплуатацию материала. Клейкую ленту наклеивают сначала по периметру комнаты, а потом в виде решетки со стороной около 50 сантиметров – по всей поверхности пола.

    Защитную бумажную пленку со скотча снимают лишь тогда, когда уже непосредственно производят приклеивание линолеума. 

    Причем не всю сразу, а метр за метром, по мере продвижения рабочего процесса. Каждый участок поверхности хорошенько разглаживают. С посадкой на клей. Наиболее долговечный вариант, а если помещение большое – то и единственно разумный.

    Рассмотрим клеевую укладку линолеума на деревянное основание более подробно. Порядок выполнения работ:

    Предлагаем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором для расчета необходимого количества линолеума:

    Если помещение большое, вам наверняка придется работать с двумя, а то и тремя листами линолеума.

    Это конечно немного усложняет задачу, но весь принцип остается неизменным – сначала приклеиваем и прижимаем одну половину полотна, затем вторую. Только помните, что каждое последующее полотно должно укладываться внахлест на предыдущее (около 2 сантиметров). Это позволяет одновременно прирезать обе кромки и получать в результате идеально стыкуемые швы.

    Прирезку стыков осуществляют через двое-трое суток после настила линолеума. Производят ее с помощью длинной металлической линейки и специального острого ножа. Полученные швы очищают от выступившего состава и прижимают доской и грузом до полного высыхания.

    Если полотна материала были приклеены действительно аккуратно, швы будут практически незаметными. Но полную их изоляцию произвести не помешает.

    Для этого используют холодную или горячую сварку. Максимально прочный механический стык получается путем горячей сварки, но в быту обычно используют холодную. Это объясняется тем, что для работы с ней не требуется специальное оборудование и особые навыки.

    Как ухаживать за линолеумом?

    Чтобы увеличить срок службы линолеумного покрытия, нужно не пренебрегать заботой о нем. Не стоит использовать для уборки активные чистящие вещества – от них поверхность материала растрескивается и тускнеет. Для очистки применяйте либо специальные составы, либо ухаживайте за полом «классически» — мойте его простой влажной тряпкой.

    Защитить линолеум от преждевременного старения можно с помощью мастик и полиролей. Во избежание царапин и прорывов покрытия на ножки мебели желательно надеть специальные «колпачки» из мягкого материала.

    Укладка ламината своими руками

    Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

    Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

    Требования к основанию под укладку

    Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

    В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

    Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

    Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

    Выравнивание – гарантия долгой службы

    Независимо от типа чернового основания, оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

    Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором.

    При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.

    Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например 

    Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.

    Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой. С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

    Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

    Подложка и изоляционная прослойка

    Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

    Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

    Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

    К категории бетонных полов, несмотря на технологические отличия, отнесем все конструктивные элементы, имеющие в составе цемент:

    «Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол.

    Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

    Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

    Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

    Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

    Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

    Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

    Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. 

    Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

    Выбираем раскладку и делаем расчеты

    Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

    Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

    Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

    Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

    С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

    Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

    Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

    Подготовка инструмента и предварительная планировка

    Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда.

    Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

    Несколько хитростей предварительной планировки:

    Резать ламинат придется в любом случае.

    Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

    Дело за малым – приступим к укладке

    Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

    Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

    Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

    Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

    Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

    «Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

    Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

    Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.

    Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя.

    Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены. Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.

    Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см.

    Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса. По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом. Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.

    В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы.

    Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление.

    Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

    Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба — струбцина.

    Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

    Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.

    Укладка ламината своими руками? Нет ничего проще! В нашем полном руководстве вы найдёте все самые необходимые инструкции, видео, картинки и рекомендации, которые помогут вам самостоятельно сделать всю необходимую работу быстро и качественно. Наши пошаговые инструкции позволят обойтись без дорогостоящих услуг профессионалов и при этом сделать всю работу своими руками так, чтобы ваше новое половое покрытие прослужило максимально долго.

    Мы раскроем все секреты и особенности укладки ламината на различные типы оснований: на бетонную стяжку, на деревянный пол, на линолеум и др. Вы узнаете, на чем можно и нельзя экономить при покупке ламината. Зачем нужна подложка и как её тип влияет на качество будущего покрытия.

    В каких случаях потребуется полиэтиленовая пленка? Какие инструменты нужны для работы? Как делается укладка по диагонали, в дверных проемах и, конечно, о способах устранения стыков между покрытиями различных типов (например, стыки между плиткой и ламинатом).

    На какое покрытие можно укладывать ламинат?

    Ламинат можно стелить на любую поверхность: бетон, деревянный пол, ДСП, кафель, линолеум. Главное, чтобы поверхность эта была ровная и твердая.

    Идеальная поверхность для укладки ламината – ровная бетонная стяжка или плита. Для того чтобы сделать поверхность еще более ровной можно использовать наливной пол. Учитывайте, что максимально допустимый перепад высоты пола – 2 мм на метр (перепад можно проверить с помощью правила или профиля).

    Укладка ламината на деревянный пол, особенно старый, это всегда определённый риск. Лаги могли рассохнуться, доски пола часто «гуляют» по высоте.

    Поэтому если ваш деревянный пол скрипит при ходьбе, то придется провести предварительные работы. Иногда, достаточно прибить расшатавшиеся доски гвоздями или прикрутить саморезами, чтобы устранить проблему. Но если и после этого пол продолжает скрипеть, то лучше его перестелить или сделать стяжку.

    Следующий шаг после устранения скрипов – выравнивание. Выравнивать деревянный пол под ламинат можно разными способами. Самый недорогой – с помощью фанеры.

    На деревянный пол укладывается влагостойкая фанера толщиной 10-15 мм и фиксируется гвоздями или саморезами. Если при выравнивании у вас получается перепад высоты более 2 мм. на метр, то придется дополнительно выравнивать фанеру с помощью реек разной толщины.

    Очень часто в квартире уже лежит линолеум и возникает вопрос, а можно ли уложить ламинат поверх линолеума? Обычно это возможно. В настиле ламината на линолеум есть свои плюсы: вы получаете хорошее дополнительное звукоизоляционное покрытие.

    Для укладки ламината на линолеум есть всего несколько противопоказаний. Первое, линолеум уложен на неровный пол (у вас на полу бугры, ямы, перепады высот больше 2 мм на метр). Второе, линолеум очень старый и разрушается.

    В этом случае он может вздуваться и нарушить эстетичный вид ламинатного покрытия и даже испортить его механически. Также крайне нежелательна укладка ламината на линолеум излишней мягкости. В этом случае ламинат гарантированно начнет скрипеть.

    Какой ламинат лучше купить для дома?

    Вы собрались купить ламинат, но сомневаетесь в своем выборе?

    Правильно. В этом деле нельзя торопиться. Давайте разберемся, какие параметры на самом деле влияют на качество напольного покрытия, а какие просто маркетинговые уловки, за которые не стоит переплачивать?

    На что стоит обратить внимание при покупке:

    Класс ламината (состоит из двух цифр). Первая цифра – класс помещения («2» – для жилого, «3» – для общественного). Вторая цифра – коэффициент износостойкости в этом помещении (чем выше, тем лучше).

    Для дома подходит ламинат с классом 21 и 22, для офиса 31 и 32. Сегодня разница в стоимости между всеми этими классами ламината не очень высокая, поэтому для дома можно выбирать покрытие максимально высокого класса, устраивающее вас по цене.Толщина ламината должна быть 7 – 9 мм. Более толстый ламинат обычно имеет более высокую цену, но на срок службы это не влияет.Гарантия изготовителя.

    Производители дают на свой ламинат гарантию 15-30 лет, но вы не обольщайтесь. Заводская гарантия действует только на напольные покрытия, уложенные лицензированными специалистами, сертифицированными данным производителем. На укладку своими руками гарантия не распространяется.

    Выбор и укладка подложки под ламинат

    Основная задача подложки под ламинат – защищать замковое соединение от разрушения, демпфируя шаги человека.

    Дополнительные функции подложки: скрытие мелких неровностей пола, шумоизоляция, утепление и т. п. Толщина подложки должна быть максимум 3 мм.

    Самый популярный и дешевый тип подложки – пенополиэтилен. Он продается в рулонах. Плюсы: низкая стоимость, хорошая влагостойкость, простота в работе.

    Минус: недолговечен. Качество демпфирования быстро снижается, замковые соединения ламината через несколько лет разбалтываются, и пол начинает скрипеть. При настиле не допускайте укладки подложки внахлест, т.к. это ведет к возникновению щелей в напольном покрытии. А вот наличие маленьких зазоров между кусками подложки ни на что не повлияет.

    Натуральная пробковая подложка, пожалуй, лучшая подложка под ламинат. Он продается в рулонах. Главные преимущества: устойчивость к нагрузками, долговечность, хорошая теплоизоляция.

    Минусы: боится влаги (не рекомендуется для кухни и других влажных помещений) и низкая выравнивающая способность. При укладке этой подложки проклейте места стыков скотчем, чтобы не возникло щелей. Укладка внахлест недопустима.

    Сегодня на рынке появилось много новых видов подложек, в основном, не прошедших никаких испытаний. Чтобы не ошибиться, старайтесь выбирать из вариантов, рекомендованных производителями ламината. При укладке подложки обязательно следуйте инструкции на упаковке.

    Нужна ли полиэтиленовая пленка под ламинат?

    Если у вас первый этаж и под вами влажный подвал обязательно положите под подложку внахлест полиэтиленовую пленку толщиной и проклейте её скотчем. Она защитит напольное покрытие от влажности изнутри.

    Также опасность повышенной влажности возникает, когда ламинат укладывают на непросохшую бетонную стяжку (стяжку сохнет около месяца, но кто же готов столько ждать?).

    Проблема с влажностью почти возникает и во всех современных новостройках, особенно монолитно-бетонных домах.

    Даже очень хороший ламинат (высокого класса прочности, с высокой стоимостью) от влажности потом встает «лодочкой» и начинает скрипеть. Поэтому во всех этих случаях полиэтиленовая пленка очень желательна.

    Кстати, многие производителей ламината рекомендуют укладывать полиэтиленовую пленку во всех случаях монтажа напольного покрытия.

    Инструменты для укладки ламината своими руками

    Молоток (киянка).Добойник (также можно использовать деревянный брусок) – по нему будем стучать молотком, подгоняя доски ламината друг к другу (ни в коем случае не стучите молотком прямо по ламинату, т. к. вы повредите замки, и следующий ряд покрытия не установится).

    Клинья – нужны, чтобы выдерживать зазор 10 мм. между стеной и ламинатом. Специальная скоба (или монтажка) – необходима для укладки досок последнего ряда.

    Добойник, клинья и скобу проще всего купить в виде готового набора. Они продаются, наверное, во всех магазинах по продаже ламината.

    В принципе, пилить ламинат можно любой пилой, которая есть в домашнем хозяйстве.

    Это вполне осуществимо, так как распилы придется делать небольшие – поперек. Повозиться придется только с последним рядом напольного покрытия. Почти наверняка все доски последнего ряда придется пилить вдоль.

    Укладка ламината своими руками: видео

    Три важные вещи, которые чаще всего забывают сделать перед укладкой:

    На следующем видео приведена подробная пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками. Нюансов тут очень немного. Сложным является первый ряд, который нужно уложить с нужными зазорами вдоль стен.

    Затем второй ряд, на котором вы разберетесь с механизмом защелкивания ламината. И последний ряд, на котором, скорее всего, потребуется много пилить и состыковывать ламинат в дверном проеме с напольным покрытием (ламинат, плитка и т. п.) в другой комнате.

    Не забудьте, что сборка второго ряда должна начинаться с остатка доски от предыдущего ряда, при условии, что она не менее одной трети от длины доски (более короткие куски будут плохо держаться). Если от предыдущего ряда остался очень короткий кусок, возьмите новую доску, распилите ее пополам и начинайте каждый четный ряд с такой половины. Этот традиционный способ укладки называется «со смещением в пол доски».

    Укладка ламината по диагонали: видео

    На следующем видео показана укладка ламината своими руками по диагонали. Её плюс в том, что она зрительно расширяет помещение. Но скажем честно, данный вид укладки подходит далеко не всем.

    Связано это с двумя нюансами. Во-первых, диагональный настил требует большой аккуратности и внимательности при работе с рулеткой и ножовкой. Во-вторых, внешний вид такого напольного покрытия нравится не всем, да и швы более заметны.

    Как устранить стыки между ламинатом, плиткой и т.п.?

    Очень часто при укладке полового покрытия требуется устранить стыки между ламинатом и плиткой, дверным проемом, дверным порогом или ковровым покрытием, находящимся немного выше или ниже данного уровня.

    Любые такие стыки легко устранить с помощью порогов.

    Чаще всего используют прямые пороги. Самые долговечные из них – металлические. Если необходимо сделать изогнутый стык, применяют гибкие порожки.

    Обычно установка порога своими руками не вызовет никаких сложностей.

    Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости укладка деревянного пола своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

    Видео

    Источники:

    https://leroymerlin.ru/advice/plitka/kak-vylozhit-pol-plitkoy/

    https://pol-master.com/pol-pokritiya/linoleum/ukladka-linoleuma-na-derevyannyj-pol.html

    https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/ukladka-laminata-svoimi-rukami.html

    https://xn——5cdabaacsp5ceacrclefwgen3a0duzpy.xn--p1ai/

    Укладка ламината своими руками видео. Как уложить ламинат, на пол стелить самостоятельно. технология укладки ламината

    Если вы решили в своей квартире постелить ламинат самостоятельно, то вас можно понять, ведь именно ламинат все еще достаточно актуален в наше время. Укладка ламината своими руками несложная, а цена приемлемая. Сейчас в магазинах огромный выбор ламината. Вы можете подобрать на любой вкус и интерьер своей квартиры.Он всегда выглядел гармонично и красиво. Определитесь, где на полу будет укладываться ламинат. В ванной делать это не желательно. Покрытие представляет собой древесный ламинат, а, как известно, дерево чувствительно к влаге. Не забывай об этом. На сайте квартиры с ремонтом своими руками я подготовил хорошую инструкцию по технологии укладки ламината с фото и видео.

    Укладка ламината своими руками

    Для начала хотим обратить ваше внимание на то, что уложить ламинат в одиночку все еще довольно проблематично, желательно провести хотя бы пару.

    Для начала подберите цвет ламината, затем определите его класс. Затем нужно определиться, как он должен лежать на полу в конкретном помещении. В одной упаковке 10 досок. Они рассчитаны на 2 кв. Предположим, что на 12 квадратных метров потребуется около 6 пачек ламината. Покупайте, на всякий случай, с запасом, так как есть вероятность случайно повредить доску при установке, либо порезать доску не с той стороны, особенно если вы стелите в пол самостоятельно но все же впервые.Это частые случаи, особенно если вы новичок в этом деле. Короче лишняя упаковка ламината никогда не будет лишней! Узнать, сколько вам нужно пачек ламината, вы можете бесплатно онлайн-калькулятором.

    Перед тем, как приступить к укладке ламината своими руками и правильно, нужно очень хорошо подготовить тот самый фундамент, на который вы его будете укладывать, перед этим тщательно выровняйте пол и отправляйтесь пылесосить. При укладке стяжки делать ни какие либо другие операции не обязательно. Достаточно того, чтобы у вас была ровная поверхность пола без сильных неровностей и перепадов.

    Если у вас деревянный пол, то идите в нужные места шлифовальной машиной, а если пол скрипит, забейте несколько гвоздей в приклеивание грунта (рядом с забитыми ранее гвоздями, могут ослабнуть старые). А вот утрудняться нельзя — линолеум можно стелить ламинатом, если это самое главное л, что бы это было с гладкой поверхностью. И если вы хотите, чтобы все получилось отлично и идеально, желательно осуществить стяжку.

    Перед тем, как запустить робота, подготовьте один раз все самые необходимые инструменты.Прежде всего, это: рулон вспененного полиэтилена (основа под ламинат), как его выбрать читайте здесь. Потребуется еще лобзик или напиток, молоток, дощечка 15-20 см., Рулетка и карандаш. Можно воспользоваться электрическим лобзиком — разрезать ламинат вручную не так-то просто.

    Технология укладки ламината своими руками

    Большинство людей считают, что в технологии укладки ламината на пол нет ничего сложного, и делается это довольно быстро. Это люди, не учувствовал лично в этом вопросе, а понаслышке, или просто видел, как это делают другие, смотрел ролики.На первый взгляд все просто, доски снимаются, складываются и кладутся на пол. Однако предупреждаем, укладка ламината своими руками и тем более на первое время у вас отнимет гораздо больше усилий и времени, чем вы можете себе представить.

    Разберем технологию укладки ламината до деталей пола. Доски скрепляются между собой со всех четырех сторон на основе гребня — паза, то есть гребень одной доски вставляется в паз и прочно скрепляется с другой с помощью молотка.Более подробно показано на рисунке.

    Технология довольно простая, начать можно с любой стороны комнаты. Положите ламинат перпендикулярно окну, чтобы не было видно швов между досками. Вначале нужно дотянуться до субстрата вдоль стены в ряд, потому что, если вы разместите его, пол, по периметру, это будет очень мешать. После этого возьмите доски ламината и уложите одну полосу вдоль стены и скрепите их торцом. Настройте доску молотка так, чтобы они упирались друг в друга.

    Для этого возьмите кусок дерева и установите его концом доски на торец, только не на гребень, а поверх него, чтобы не сломать гребень. Затем подогнать доски друг к другу, аккуратно постукивая молотком по перекладине. Прижать конец доски к стене, оставив зазор в толщину ламината (для этого подогнать куски), главное не переборщить, иначе можно повредить доску ламината (в таких случаях и сток нужен). Так мы раскладываем и настраиваем доску вдоль стены.В конце нужно отрезать доску нужного размера.

    Вот и проложена первая полоса. Придвиньте его как можно ближе к стене, вставив перед этим клинья со всех сторон примерно на 1 см. Для этих целей можно использовать все те же отрезанные куски ламината.

    Вторую полосу сложите таким же образом, прямо перед тем, как она отрежет полукруглую плиту и начнет вместе с ней принимать форму. А дальше можно начинать заново с той же доски.

    Таким образом, должно получиться, что пол из ламината похож на шахматную доску, смотрится очень красиво и оригинально.Именно в такой укладке ламината повышена устойчивость к движущим силам, и он не будет «ходить».

    Как уложить ламинат самостоятельно

    Именно под такую ​​кладку оседает вторая доска. Плотно прилегают друг к другу. Затем аккуратно возьмите полоску и вставьте гребешок в паз планки, который прижимается к стене. Делать это нужно под углом 20 градусов. Сильно сожмите, а затем надавите на верх, только осторожно. Полоса досок должна плотно гребешком входить в паз планки, у стены.Не волнуйтесь, если это не сработало, попробуйте еще раз. В процессе укладки вы получите ее намного быстрее и увереннее. Самое главное, не забывайте, что группа должна быть составлена ​​так, чтобы случайно не напортачить и не начать ставить другую партию. То есть гребень должен быть в канавке, а не в канавке или гребень для гребня. На видео ниже показано, как стелить ламинат на пол своими руками, смотрите.

    Если между полосами ламината есть зазор, возьмите планочки, молотите и соедините, аккуратно постукивая по полосе в верхней части основного паза, чтобы не повредить ее.

    Вот так нужно собрать и соединить всю полосу ламината, прижимая их друг к другу по периметру. Самое главное, не забудьте вставить клинья между стеной и ламинатом где-то в 1 см. Самое сложное и непростое, это последняя полоса. Его во-первых нужно вымерять аккуратно и аккуратно вырезать, во-вторых, при вставке последнего листа не удобно настраивать более плотный. Для этого берем полоску железа или профиль, края загибаем в разные стороны так, чтобы с одной стороны был загиб в 0,5 см., а с другой (в обратном направлении) примерно 1 — 1,5 см для удара молотком. Таким самодельным «инструментом» будет проще настроить последний лист.

    Как объехать другие препятствия, например труба, накладки на пороги, подумать четко, взять лобзик, вымерять и распилить. Укладка ламината на пол своими руками готова. Мне нужно было поработать, но мы сэкономили деньги и изучили технологию штабелирования. Если что-то непонятно — смотрите видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. А если у вас поврежден ламинат, узнайте, как отремонтировать своими руками, то эта статья именно для вас.

    Укладка ламината своими руками

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Укладка деревянного пола своими руками

    Деревянные полы издавна используются в качестве напольных покрытий для дома из-за их экологичности и благотворного воздействия на здоровье человека.

    Если вы хотите, чтобы ваш деревянный пол своими руками был настелен качественно, стоит учесть некоторые тонкости.

    Содержание
    1. Выбираем дерево
    2. Сорта
    3. База по лагам
    4. Доски
    5. Основа фанерная или ДСП

    Выбор дерева

    Выбор породы дерева полностью зависит от функции пола и играет важную роль при его укладке.

    Есть несколько правил выбора дерева:

    • Укладку пола следует производить умеренно просушенным материалом, так как влажное и сухое дерево подвержено деформации.
    • Перед покупкой стоит осмотреть каждую плату на предмет дефектов.
    • При покупке материала нужно сделать запас 15%.
    • Перед укладкой плиты обрабатываются специальными растворами, снижающими воспламеняемость и предотвращающими процесс гниения.

    Сорта

    Полы классифицируются по материалу изготовления:

    • Массив дерева — наиболее часто используемый материал для полов в частных и загородных домах.
    • Паркетная доска из массива дерева.
    • Паркетная доска похожа на массивную паркетную доску, но состоит из трех клееных слоев: верхнего из ценных пород дерева, среднего и нижнего из менее ценных пород древесины (например, сосны).
    • Паркет — это небольшая доска с бороздками и бороздками со всех сторон. Из всех перечисленных видов паркет требует наибольшей осторожности при укладке и опыта в этой сфере.

    Все материалы имеют как достоинства, так и недостатки и монтируются не только в домах из бруса, но и в кирпичных.

    Исходя из этого, процесс подготовки поверхности к укладке напольного покрытия будет отличаться в зависимости от материала объекта.

    Поверхности бывают следующих типов:

    • Плиты железобетонные, устанавливаемые в кирпичных или панельных домах.
    • Балки деревянные или стальные, устанавливаемые в деревянных или каркасных зданиях.
    • Для коттеджей или других частных построек используются опорные балки в земле.

    Технология укладки напольного покрытия на любой тип основания практически одинакова с разницей в подготовительных работах.

    База по лагам

    Часто дощатый пол выполняется по бревнам, так как дощатый пол укладывается на бетонное или грунтовое основание. Для устройства пола на бетонное основание сначала выполняется тщательное выравнивание стяжки.

    С помощью установки на бревна можно исправить перепады уровня пола, а также скрыть коммуникации. Однако для невысоких помещений этот способ не подходит, так как на него уходит еще 10 см от высоты помещения.

    Чтобы пол прослужил как можно дольше, необходимо под бревна уложить слой гидроизоляции из полиэтилена, а поленья покрыть водоотталкивающим раствором и оставить на некоторое время в помещении для акклиматизации.Расположение лаг нужно выбирать таким образом, чтобы уложенные доски в дальнейшем не прогнулись.

    Прутки используются в качестве лагов, которые укладываются перпендикулярно направлению солнечного света с помощью правила, уровня или нитки. Бревна крепятся к деревянному основанию длинными гвоздями или саморезами, в бетонное и кирпичное основание — с помощью дюбелей.

    Лаги должны быть перпендикулярны полу и прикреплены к полу дюбелями. Расстояние между лагами заполняется теплоизолятором или несколькими слоями ДВП.

    Опалубка

    К монтажу досок можно переходить после укладки бревен и листов ДВП, действуя в определенном порядке:

    • От поверхности стены делают углубление на 15 мм и монтируют начальный ряд досок, равный натянутой нити.
    • Доска у стены крепится гвоздями под углом 45 градусов.
    • Платы фиксируются на каждом лаге.
    • Отверстия под саморезы предварительно проделываем тонким сверлом, просверлив отверстие под заглушку толстым сверлом.
    • Место прохождения трубы просверливается на несколько миллиметров больше необходимого диаметра.
    • Расстояние между стеной и досками маскируется плинтусом.

    Для более надежной фиксации, помимо гвоздей, можно использовать скобы, пришитые строительным степлером. Однако при работе с этими инструментами следует быть предельно осторожным.

    Фанерная основа или ДСП

    Применяется еще один способ укладки деревянного пола, при котором выравнивающим основанием выступает лист фанеры или ДСП.

    Чем толще ДСП, тем больше расстояние между лагами. Кусочки фанеры, пропитанной клеем, укладываются в местах крепления лаг.

    Выравнивающий слой листов закрепляется на лагах саморезами, заглубляя заглушки на глубину.

    В результате получится идеально ровный пол, на пару сантиметров выше оригинала. После обработки шлифовальным станком можно приступать к монтажу досок. По окончании процесса все щели между поверхностью стены и напольным покрытием закрываются плинтусом.

    Советы по напольному покрытию из твердой древесины от Pro

    Роб Робиллард

    Если вы, как и большинство людей, вероятно, любите внешний вид и очарование деревянного пола. Паркетные полы никогда не выйдут из моды и могут добавить реальной ценности вашему дому. У меня паркетный пол в каждой комнате в моем доме, и мне это нравится.

    Паркетные полы прочные и натуральные, бывают разных пород, гипоаллергенны и просты в уходе. В хорошем состоянии эти полы могут прослужить сто лет.

    Недавно клиент попросил меня удалить ковровое покрытие в помещении размером 12 на 12 футов. спальню и установить 3/4 на 3 дюйма. Паркет из твердых пород древесины вишни. Я большой поклонник напольных покрытий Cherry. Мне нравятся его уникальные цветовые характеристики, темнеющие с возрастом до зрелого, насыщенного, полированного каштанового цвета.

    Мы купили нашу древесину у местного поставщика и выбрали вторую высшую сортность, которая отличается от сорта Clear только тем, что сорт Select показывает большую часть полного диапазона цвета / текстуры, встречающегося в данной породе, включая то, что обнаружено в классе Clear.

    На досках Cherry не было узлов, трещин, трещин, червоточин, чрезмерных минеральных полос или контрастной заболони, и они выглядели великолепно!

    Вот как мы подошли к этой установке:

    Измерьте комнату

    Измерьте ширину и длину комнаты и умножьте это число, чтобы определить площадь комнаты в квадратных футах. Заказывая паркет, всегда заказывайте дополнительные 10-15 процентов за отходы и вырезание нестандартных досок.

    Подготовка к укладке деревянного пола

    Первым делом нужно было убрать всю мебель, а затем разрезать ковер на четыре части по 36 дюймов.полоски. Это позволило легко свернуть ковер в удобные полосы и вынести в мусорное ведро.

    После того, как ковер был удален, мы удалили все полоски ковровых прихваток, тщательно подместили пол и затем установили 2 дюйма. палубные шурупы в основание и балки пола примерно через каждые 24 дюйма, чтобы исключить возможность скрипов пола.

    Влагосодержание полов

    Паркетный пол необходимо акклиматизировать в помещениях, где его собираются установить, в течение нескольких дней, чтобы он мог приспособиться к температуре и влажности.В противном случае при установке без акклиматизации могут возникнуть зазоры и / или коробление. Многие подрядчики предлагают оставить древесину на стройплощадке на две недели для хорошей акклиматизации в надежде предотвратить любые проблемы.

    Дело в том, что некоторые деревянные полы уже могут иметь надлежащее содержание влаги при доставке. Если оставить его в очень высокой влажности, деревянные доски только впитают нежелательную влагу.

    Лучше всего знать, какова влажность ваших деревянных досок на момент доставки и какое ожидаемое содержание влаги будет в комнате, когда они будут установлены.Я всегда спрашиваю производителя, какова влажность напольного покрытия, а затем дважды сверяюсь с моим измерителем влажности.

    Планировка комнаты

    Паркетный пол следует укладывать на прочный, конструктивно прочный черный пол. По возможности определяйте направление балок пола и планируйте укладку дощатого пола перпендикулярно балкам.

    Установите 15 фунт. Подложка из крафт-бумаги по всему полу с перекрытием краев рулона на 3 дюйма.Крафт-бумага действует как пароизоляция. Универсальный нож используется для обрезки таких предметов, как дверные косяки, радиаторы отопления или другие постоянные предметы. Крафт-бумага удерживается несколькими хорошо расположенными скобами.

    На этой установке мы устанавливали паркетный пол напротив существующей отделки помещения, поэтому не нужно было использовать молдинг для обуви.

    Выберите несколько прямых длинных досок, чтобы начать первый ряд. С помощью настольной пилы вырежьте канавки под углом 15 градусов, чтобы первый ряд досок плотно прилегал к обшивке плинтуса стены.

    Правильная настройка инструмента критически важна для установки. Разместите компрессор и стойку для пилы в таком месте, где у вас будет удобный доступ к инструментам и выполняемой работе.

    Мы потратили время на измерение от противоположной стены, чтобы определить, была ли комната квадратной. Вы уже догадались, но это не так.

    Используя рулетку и проведя меловую линию в нескольких футах от стены, мы смогли определить, была ли комната квадратной или нет. Это важная информация при определении того, как рвать стартовые курсы.

    Меловая линия разметки должна быть точно параллельна стене, чтобы вы могли убедиться, что доски пола выровнены, пока вы укладываете их по полу. От этой отметки измерьте расстояние до противоположной стены, чтобы проверить равное расстояние с обоих концов. Если она не параллельна, то и напольное покрытие не будет, поэтому, возможно, придется немного скорректировать направляющую.

    Оказалось, что стартовый ход нужно было рвать всего на 1/2 дюйма. по ходу 12 футов.Выполнение этого шага в начале установки сэкономило нам время и избавило нас от раздражения позже у противоположной стены, пытаясь подогнать последнюю доску. Мы постоянно проверяем свой прогресс, когда пересекаем комнату.

    Установка

    Забивка торцевых гвоздей. Используйте гвоздезабиватель с пневматическим приводом или просверлите пилотные отверстия в деревянной доске в черновой пол и балку для гвоздей за 8 пенсов. Прикрепите гвоздями каждую доску первого ряда к каждой балке и установите гвоздь с помощью набора для гвоздей.Прибейте весь первый ряд лицевыми гвоздями и не забудьте, что длина доски должна быть случайной.

    Необходимо забить первый ряд, потому что пневматический гвоздь не подходит к стене. Все дощатые гвозди можно заполнить шпаклевкой для дерева, чтобы она соответствовала напольному покрытию.

    В то время как первый ряд пола прибивается через лицевую сторону доски, следующие два ряда должны быть прибиты гвоздями вслепую, при этом гвозди по 8 пенсов вбиваются в язычок доски. Закрывание глухими гвоздями позволяет скрыть шляпки гвоздей внутри стыка досок пола.Просверлите направляющие отверстия под углом 45 градусов в язычке каждой доски и вручную прибейте доски до тех пор, пока не останется достаточный зазор, чтобы пневматический гвоздезабиватель мог поместиться на язычок досок из твердой древесины.

    Забивание глухих гвоздей. Для следующих двух рядов необходимо в язычок планки вбить гвозди на 8 пенни. Мы называем это забиванием вслепую. Чтобы забить гвоздь вслепую, используйте гвоздезабиватель для чистовой обработки или просверлите направляющие отверстия под углом 45 градусов в язычке каждой доски и вручную прибейте доски до тех пор, пока не останется достаточный зазор для пневматического гвоздезабивателя для установки на язычок деревянного пола доски.

    Еще один метод забивания глухих гвоздей — это использование пневматического гвоздезабивателя для закрепления шпунта в планке пола.

    После того, как эти доски установлены, разложите несколько досок перед установкой, чтобы визуализировать длину, текстуру древесины и цвет досок. Выбирайте доски из разных комплектов, чтобы обеспечить соответствие цвета при укладке пола.

    Старайтесь держать концы досок в соседних рядах на расстоянии 6 дюймов друг от друга, чтобы создать случайный узор.

    Гвоздезабиватели для отделки полов могут значительно ускорить процесс крепления, забивая тонкие гвозди, которые легко забиваются и предотвращают раскалывание древесины.

    Напольные крепления. Чтобы защитить спину и колени, вам обязательно понадобится пневматический гвоздезабиватель для пола. Используя гвоздь, переместите кромку пистолета за край доски и сильно ударьте молотком, вбивая скобу или гвоздь в язычок доски из твердой древесины.

    Торцевые доски обрезаются на торцовочной пиле, все остальные складываются, как пазл. Постарайтесь вставить крепеж в балки пола.

    Осмотрите пол во время укладки.Любые доски с визуальными дефектами «отбраковываются» или заменяются с добавлением 10% дополнительного материала, заказанного для работы.

    Если вы собираетесь использовать механический фиксатор для удержания пола при укладке паркетной доски, у вас есть два варианта: гвозди или скобы. Меня часто спрашивают: «В чем разница?»

    Если бы вы спросили 10 установщиков паркетных полов, я бы поставил доллары на пончики, и ответом на вопрос, какой из них лучше, будет подбрасывание. Еще один фактор, который следует учитывать, — это то, что продают ваши местные поставщики.При сравнении двух застежек я считаю, что необходимо учитывать два очень важных вопроса: удерживающая сила и сезонное движение — и есть различия. Рассмотрим каждую застежку отдельно:

    Шипы. Гвозди-шипы бывают калибра 16 или 18 и имеют L- или T-образную форму. Оба типа имеют ребра на двух третях стержня гвоздя. Причина гладкой поверхности в верхней части стойки состоит в том, что паркетный пол может расширяться и сжиматься при сезонных изменениях температуры и влажности.

    Гвозди-гвозди в два раза дороже скоб, стоимость составляет примерно 80,00 долларов за коробку из 1000 гвоздей.

    Скобы. Скобы имеют два зубца, которые проникают в твердую древесину и захватывают ее. При первоначальной установке они имеют вдвое большую силу захвата. Проблема, с которой я сталкиваюсь со скобами, заключается в том, что из-за сезонных перемещений древесины твердых пород в Новой Англии скобки имеют тенденцию ослаблять хватку и с большей вероятностью будут вызывать скрип. Писк означает обратный звонок!

    Поскольку скоба проникает в древесину в двух местах, они также более склонны к расколу язычка из твердой древесины.

    Скобы дешевы, поэтому они популярны. Они стоят примерно 40 долларов за коробку из 5000 гвоздей.

    Всегда чередуйте стыки досок пола, чтобы они выглядели случайным образом.

    Расположение плат. Теперь пришло время высушить пять или шесть рядов напольного покрытия, отсортировав и расположив доски для получения приятного рисунка и внешнего вида. Затем отделите их и прибейте к балкам пола.

    Не забудьте смещать концевые соединения как минимум на 6 дюймов.В конце каждого ряда нарежьте доски так, чтобы они подходили к стенам.

    На этой работе мы остановили несколько рядов от противоположной стены, развернули пол у противоположной стены и установили дощатые доски от другой стены наружу (шпунт от стены), так что последние две «разрезанные» доски располагались приблизительно 2 ′ от стены.

    Противоположная стена

    Когда вы дойдете до последних двух или трех рядов, будет сложно использовать гвоздезабиватель для пола, поэтому вам нужно будет прибить несколько рядов вслепую, аналогично первым нескольким стартовым рядам, и прибить последний ряд лицом.

    Или вы можете сделать то, что сделали мы.

    Остановившись на несколько рядов от противоположной стены, мы развернули настил у противоположной стены и установили дощатые доски от другой стены наружу (шпунт от стены), так что последние две «обрезные» доски располагались примерно в 24 дюймах от стены. стена.

    Это позволило нам нарисовать и вырезать идеальный вырез вокруг дверной обшивки и добиться того, чтобы порог дверного проема гармонировал с полом в коридоре.

    Завершите эти два ряда лицевыми ногтями, затем заполните шпаклевкой.

    У последних двух досок оторваны язычки под небольшим скосом, и они устанавливаются одновременно, чтобы обеспечить плотное прилегание.

    У последних двух досок оторваны язычки под небольшим скосом, и они устанавливаются одновременно, чтобы обеспечить плотное прилегание. Эти две доски обработайте лицевыми гвоздями, затем заполните шпаклевкой. Даже с пневматическим гвоздезабивателем у меня болела спина!

    Отделка полов

    Затем мы отшлифовали полы и уложили три слоя полиуретана на масляной основе.В результате получился потрясающий, стильный и эстетичный пол, который прослужит 100 лет.

    СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЕ

    ВЕДРО ОБЕЗЬЯННОЕ

    Bucket Ape автоматизирует 80 процентов этапов очистки цементного раствора, помогая выполнить укладку плитки и раствора более чем в два раза быстрее. Благодаря постоянно чистой воде вам не нужно беспокоиться о матовости, и она отлично подходит для новых эпоксидных растворов. Избавьтесь от многочисленных походов к раковине.Bucket Ape, созданный для профессионалов, но по цене доступный для домашних мастеров, работает усердно и быстро, поэтому вам не придется этого делать. Закажите наш полный комплект на BucketApe.com или закажите компоненты для сборки самостоятельно.

    Примечание редактора: Роб Робиллард — подрядчик по ремонту в Concord , MA посетите его веб-сайт www.AConcordCarpenter.com

    Напольные покрытия прочие

    Рекомендуемые статьи

    Полное руководство по деревянным полам

    Нет ничего лучше паркетного пола.Прочный и красивый, это идеальный выбор как для нового строительства, так и для существующих домов. Если вы подумываете о паркетных полах, вы, вероятно, восхищались множеством доступных стилей и сделали некоторые предварительные расчеты, чтобы определить свой бюджет на пол. Возможно, вы даже задумывались о том, можно ли самостоятельно установить паркетный пол.

    Несомненно, укладка паркета на паркет — сложный проект, сделанный своими руками. Однако это не означает, что вы должны исключать это, если вам нравится выполнять проекты по благоустройству дома.Вот что вам нужно знать о тонкостях укладки паркетных полов. Используйте это руководство, чтобы определить, действительно ли стоит установка вашей собственной древесины лиственных пород или вам следует обратиться за помощью к профессионалам.

    Установка полов из твердых пород дерева: что нужно знать

    Первый шаг, который вам нужно сделать, чтобы определить, подходит ли вам установка деревянного пола, — это честно оценить свои навыки столярных работ и ремонта дома. Если вы никогда не занимались домашним делом своими руками, установка паркетных полов на большой площади дома, вероятно, не вариант.Если вы живете в старом доме или знаете, что ваш черновой пол поврежден, вы можете отказаться от установки пола своими руками и нанять профессионалов по укладке полов, которые могут обеспечить структурную целостность и долговечность твердой древесины. Для укладки пола вам потребуются базовые навыки измерения и столярные работы.

    Вам также необходимо определить точный тип напольного покрытия, которое вы будете использовать. Паркетные полы доступны как в натуральном, так и в искусственном исполнении. Инженерная древесина твердых пород состоит из нескольких слоев древесины, расположенных в разных направлениях для повышения прочности и устойчивости к короблению.Полы из натуральной твердой древесины состоят из массивных деревянных досок, распиленных и отшлифованных до однородного размера. Массивные доски обычно прикрепляются к поверхности пола с помощью клея или пневматического гвоздя. Для завершения работы вам, скорее всего, потребуются циркулярная пила, лобзик, меловая леска и основные ручные инструменты.

    Спроектированный паркетный пол, как правило, легче укладывать. Спроектированные варианты предназначены для работы в качестве плавающих полов или полов, которые скрепляются друг с другом через специальные канавки, а затем приклеиваются к подкладке.Вам понадобится циркулярная пила, рулетка, молоток, меловая леска и метчик. Клей, используемый для крепления паркетных полов, не такой грязный, как продукты, используемые для паркетных полов. Инженерные полы — отличный выбор, если вы хотите укладывать пол самостоятельно, но вас пугает натуральное дерево.

    Прежде чем покупать паркетные полы, вам также необходимо определить, хотите ли вы использовать готовые или необработанные полы. Готовый пол сэкономит время на укладку.Это также может помочь вам избежать одного из самых сложных шагов при установке деревянного пола — окончательной шлифовки. Этот этап процесса выполняется с помощью барабанной шлифовальной машины. Может быть сложно добиться отличного результата, если вы никогда раньше не использовали этот тип шлифовальной машины для обработки пола. Шлифовка — это одна из частей процесса укладки, которую вы, возможно, захотите поручить профессионалу, даже если вы решите укладывать и отделывать пол самостоятельно.

    Расчет времени установки

    Важно знать, что установка паркетных полов требует больших затрат физического труда.Вы будете проводить много времени, стоя на четвереньках или сгорбившись над полом. Возможно, вы не захотите заниматься установкой, если у вас плохое здоровье или проблемы со спиной. Древесина также должна акклиматизироваться в вашем доме перед установкой, что обычно занимает от трех до пяти дней. Если вы устанавливаете полы в новом доме, это можно засчитать как простои проекта.

    Если вы устанавливаете пол в существующем доме, используйте дни акклиматизации, чтобы снести старый пол и подготовить черновой пол для укладки из твердой древесины.Ожидайте, что установка займет от одного до пяти дней в зависимости от масштаба проекта и скорости вашей работы. Профессиональные установщики обычно могут закончить около 1000 квадратных футов пола в день, но вы не сможете работать так быстро. Если вы используете твердый, необработанный паркетный пол, вам также потребуется дополнительное время для шлифовки и отделки полов. Укладка паркетных полов — это не мгновенный проект, но помните, что тяжелая работа, которую вы вложили, может значительно повысить ценность вашего дома.

    Оценка экономии

    Установка составляет значительную часть затрат на установку паркетных полов. Многие домовладельцы сами заинтересованы в установке деревянного пола, потому что затраты на установку могут сделать такой вариант напольного покрытия недоступным. В конце концов, установка паркетных полов стоит в среднем 4 доллара за квадратный фут по всей стране. Конечно, стоимость установки зависит от компании, с которой вы работаете. При посещении выставочных залов напольных покрытий спросите о средних затратах на установку.Знание того, сколько денег вы можете сэкономить, взявшись за установку самостоятельно, может помочь вам решить, хотите ли вы заняться своими руками или заплатить профессионалу.

    Чтобы рассчитать приблизительную экономию средств, определите квадратные метры площади, на которой вы будете укладывать пол. Умножьте это число на среднюю стоимость укладки пола за квадратный фут, указанную компаниями, с которыми вы разговаривали. Если вы не знаете, сколько взимают местные компании, умножьте это на четыре. Ответ представляет собой примерную общую стоимость профессиональной укладки паркета.Именно на эту сумму вы сэкономите, установив напольное покрытие самостоятельно.

    С чего начать

    Вы готовы укладывать паркетные полы и готовы приступить к работе. Начните с изучения различных стилей напольных покрытий, которые вам нравятся, в Интернете. Вы можете найти информацию о тенденциях в области напольных покрытий в блогах по дизайну и на сайтах по обустройству дома. Вам также следует посетить местные выставочные залы напольных покрытий, чтобы увидеть варианты деревянных полов в реальной жизни. Спросите, можете ли вы поговорить с установщиком о лучшей подложке, клее или инструментах, которые можно использовать с выбранным вами продуктом.На веб-сайтах по благоустройству дома и на YouTube есть десятки руководств по самостоятельной укладке паркетных полов. Просмотрите учебные пособия и видео и следуйте тому, что вам больше всего подходит.

    Если вы хотите купить напольное покрытие и установить его самостоятельно или планируете нанять профессионала, дружелюбный персонал Austin’s Floor Store может вам помочь. Зайдите, позвоните или посетите наш веб-сайт, чтобы поговорить с нами онлайн в часы работы магазина. Мы будем рады поговорить с вами о ваших потребностях в древесине лиственных пород. Наши специалисты по напольным покрытиям также могут ответить на ваши вопросы об укладке и помочь решить, действительно ли вы хотите выполнять эту работу самостоятельно.

    Руководство по установке и очистке деревянных полов

    — DFW Custom Wood Floors

    Введение

    Меня зовут Дэвид Снелл, и я владею DFW Custom Wood Floors. Мы специализируемся на установке деревянных полов ручной очистки, плоских полов из натурального дерева и повторной отделки существующих паркетных полов. DFW Custom Wood Floors — это компания, которую я основал из-за моей любви к сайту, где готовят паркетные полы ручной очистки, которые я начал видеть несколько лет назад в новых элитных домах DFW! Большинство из вас знакомы или видели очень деревенские и очень популярные деревянные полы, очищенные вручную, о которых я говорю! Следующие страницы информации были написаны, чтобы проинформировать вас о нескольких основных соображениях, которые, по нашему мнению, вам следует учесть, прежде чем выбирать поставщика для установки любого варианта деревянного пола в вашем доме или офисе.Пожалуйста, найдите время, чтобы узнать больше, прежде чем выбирать поставщика этого уникального варианта напольного покрытия! Можно найти множество кошмарных историй. Надеюсь, все это предотвратится, если вы сделаете домашнюю работу до того, как выберете продавца деревянного пола.

    Мы «надеемся», что после прочтения следующих страниц информации вы выберете DFW Custom Wood Floors для подачи личного предложения, а затем начнете строительство деревянных полов, очищенных вручную. Пожалуйста, рассматривайте следующие страницы информации как «Справочное руководство для пользователя» со всем выбором того, как выбрать поставщика и почему вам может понадобиться этот уникальный и красивый вид напольных покрытий по сравнению с множеством других вариантов!

    Независимо от того, заключите ли вы контракт с нами на новый этаж или просто для ремонта старого, мы надеемся, что следующая предлагаемая информация позволит вам принять твердое решение при выборе компании, которой вы можете доверить эти огромные инвестиции! DFW Custom Wood Floors и я осознаем, что любое добавление напольного покрытия к новому или бывшему в употреблении дому — это довольно серьезные инвестиции.Мы надеемся, что сможем вам помочь!

    Откуда взялась наша информация

    Я подумал, что было бы неплохо поделиться тем, что я узнал о том, что можно / нельзя делать при рассмотрении этого решения и о том, как выбрать поставщика! Большая часть информации, которую я получил, пришла через многочисленные звонки в различные компании, занимающиеся напольными покрытиями, а затем, наконец, нескольким строителям, которые в большинстве случаев удаляли (очищенный вручную деревянный пол). В моем доме я прошел путь от невысокого бербера до очень деревенского вида доски из красного дуба, очищенной вручную на дощатом полу в большей части моего дома.Изменение внешнего вида интерьера, в котором были установлены деревянные полы, очищенные вручную, было огромным! Иногда это называют «законченным на месте» (это означает, что пол был в основном изготовлен вручную и закончен на месте), после завершения у вас будет единственный в своем роде пол, так как НИКАКИЕ ДВА деревянных пола не будут одинаковыми! Я надеюсь, что следующая информация поможет вам в выборе надежного поставщика при рассмотрении деревянного пола, очищенного вручную, в вашем доме!

    Ниже приводится полу-пошаговое руководство, которое может помочь вам при выборе надежного установщика и причин, по которым вы можете выбрать деревянные полы, очищенные вручную, по сравнению с другими многочисленными вариантами напольных покрытий!

    Почему скребки по дереву vs.Разные

    1. Почему я выбрал деревянные полы, очищенные вручную, вместо ковров / плиток / предварительно обработанных / готовых деревянных досок, когда деревянные полы, очищенные вручную, «обычно» являются одним из наиболее дорогих вариантов напольного покрытия?

    Ключ им быть не обязательно!

    Две причины:
    Первый , моя цель заключалась в том, чтобы у одной из моих самых старых собак был пол с низким уровнем обслуживания, который бы исключил дорогостоящую и повторяющуюся замену ковра со случайными несчастными случаями с домашними животными.Деревянный пол, очищенный вручную, был одним из немногих вариантов напольного покрытия, при котором мне удалось покрыть всю деревянную поверхность полиуретановым покрытием, изолирующим древесину. В то время как плитка была вариантом, я был обеспокоен перепродажей моего дома и возможностью холодных полов, связанных с плиткой / мрамором в осенние и зимние месяцы.

    Второй , деревянные полы, очищенные вручную, являются частью растущей стильной тенденции, обнаруживаемой в БОЛЬШИНСТВЕ новых дизайнерских домов высокого класса, где стоимость перепродажи почти наверняка вырастет после установки этого типа полов.

    Если вам приходилось гулять в большинстве новых элитных домов, вы обычно найдете деревянные полы, очищенные вручную! Несмотря на очень богатый вид, который он придает любой комнате, где установлены деревянные полы, очищенные вручную, я пытался найти наиболее универсальную замену напольного покрытия, чтобы помочь в моей войне с одной из случайных несчастных случаев с домашними животными моей старшей собаки. Так почему бы не установить гораздо менее дорогой деревянный пол с готовой отделкой?

    Большинство предварительно обработанных / готовых деревянных полов невозможно изолировать с помощью местного покрытия, такого как полиуретан, после укладки деревянных досок.Мои руки соскоблили деревянные полы, чтобы их можно было поскрести, а затем окрасить по своему вкусу. Древесина, установленная в установке со скребком вручную, «соскабливается» на месте и может быть окрашена по своему вкусу, а затем покрыта / запечатана до трех слоев полиуретана. Таким образом, я создал практически герметичную, легкую в уходе альтернативу многим другим вариантам напольных покрытий, которые я исследовал.

    Факторы затрат

    Теперь идет фактор стоимости, который, безусловно, заслуживает рассмотрения и исследования, прежде чем сделать эти серьезные изменения в моем доме.Благодаря обширным исследованиям я узнал, что многие строители домов и компании, занимающиеся напольным покрытием, передают работы по очистке деревянного пола по субподряду не своим собственным компаниям. Таким образом, они просто служат посредником, предлагая цены от 12 до 13 долларов плюс квадратный фут !! Однако, как только «среднего человека» можно исключить из уравнения, я заверяю вас, что есть ресурсы, которые предлагают такие же красивые деревянные полы, очищенные вручную, на 30-40% меньше, чем если бы вы сжали свой пол, чтобы сказать Home Depot.Я знаю, так как местный магазин Home Depot процитировал мне 12,50 долларов за квадратный фут, но мои полы были сделаны по моим собственным спецификациям примерно по 9,50 долларов за квадратный фут.

    Я устранил «посредника» и теперь надеюсь разделить ту огромную работу, которую моя команда проделала для меня и моих собак! С учетом всего вышесказанного, давайте перейдем к рассмотрению различных способов установки. В принципе, вы можете выбрать один из двух способов укладки полов, очищенных вручную. Позволь мне объяснить!

    Клей по сравнению с платой на плате

    Сначала некоторые пытались продать мне «приклеивание» деревянных досок к фундаменту, в то время как другие пытались подчеркнуть преимущества использования доски на доске.

    В Техасе у нас постоянно меняющиеся почвенные условия, которые могут нанести ущерб нашему основанию. После того, как ваш ковер будет удален, более чем вероятно, что вы увидите маленькие или большие трещины на открытых участках фундамента. Моему дому всего 5 лет, и я был удивлен, увидев количество трещин (хотя и небольших) в моей цементной плите! Эти трещины являются отличным способом проникновения влаги в ваш дом и потенциально могут привести к повреждению, если при установке деревянного пола из твердой древесины, очищенного вручную, НЕ учитывается влагозащитный барьер.По моему мнению, после исследования, которое я провел через многочисленные звонки в компании, производящие напольные покрытия, КЛЕЙ — НЕ то, что я бы предложил, если вы собираетесь сделать эти долгосрочные инвестиции. Клей — минимальный герметик для фундамента.

    Ходят слухи, что вероятность «выскакивания» досок при приклеивании гораздо более вероятна в течение более короткого периода времени, чем если бы деревянный пол фактически «прибивал» к фундаменту, покрывающему дополнительный слой в 5/8 дюйма. фанера. Это то, что называется «борт на борту».Некоторые компании ПЫТАЛИСЬ ПРОДАВАТЬ МНЕ методом склеивания, так как он, очевидно, дешевле и требует много времени для них, хотя многие из их предложений по-прежнему находились в диапазоне от 11 до 12 долларов за квадратный фут.

    Еще раз, когда «посредник» может быть устранен, у вас тоже может быть (доска на борту) приложение с установленными ДВУМЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ средствами защиты от влаги. Все это до того, как ваши деревянные доски будут установлены по цене от 9 до 10 долларов за квадратный фут. После того, как несколько компаний объяснили свои методы установки, я был убежден, что единственный способ, которым я собираюсь пойти, — это сборка (плата на борту), независимо от того, кого я выбрал! В заключение пришло время взглянуть на то, что мой подрядчик сделал для меня, когда я соскребал паркетный пол!

    Удаление ковров и подготовка фундамента

    Удаление старого ковра

    1.Они сняли мой старый ковер и набивку, а также забрали их с собой, когда уехали за очень символическую плату. ДАННЫЙ ПЛАТ ЗА УБОР МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕГОВОРАН ИЛИ ОТКАЗАН, если вы решите установить деревянные полы со скребком вручную !! Мои базовые доски также были удалены на этом этапе, так как новый пол будет иметь новую высоту по вертикали, поскольку над фундаментом находятся два слоя древесины. Большинство старых плинтусов при снятии треснут, поэтому будьте готовы заменить плинтусы, которые НЕ очень дороги.Моя бригада вырезала и переустановила новые базовые плиты, которые я нашла в Loews, когда пол был закончен! Что касается покраски, то их не красят! Я снова пошел прямо к находке, которую нашел, и заплатил меньше 200 долларов за то, чтобы новые базовые плиты были окрашены и повторно конопатили к стенам, на которых были установлены новые полы. У меня есть контактная информация, которую я с радостью предложу.

    Снятие плинтуса

    2. В 9 случаях из 10 ваши старые плинтусы не оторвутся от стены целиком. Почему ты спрашиваешь? Посмотрите на изображения, которые мы предоставили, чтобы показать, какой длины гвозди / скобы, с которыми большинство строителей устанавливали ваши базовые платы.Они используют большое количество этих гвоздей, и они очень длинные. Платы основания, даже если они сделаны из натурального дерева, довольно хрупкие. Мы предлагаем заменять плинтусы в большинстве установок, если они не являются более высокими плинтусами, на обувной или четвертьугольный плинтус. Их можно использовать для закрытия щелей, где новые полы будут наталкиваться на существующие плиты основания. Сохранение «старых базовых плат» может обойтись вам дороже, чем просто покупка новых. К тому времени, как вы заплатите заработную плату за удаление старых, затем очистите старую конопатку, переустановите, перекрасите и т., новинка — лучший вариант! Стоимость базовой платы не входит в наши расценки за квадратный фут! Мы рады привлечь наших подрядчиков по отделке, чтобы предложить вам предложение в любой ситуации, которую вы пожелаете. Покраску и уплотнение базовых плит можно заказать через наших плотников, поэтому мы можем предложить вам беспроблемный процесс от начала до конца.

    Если у вас есть более высокие и толстые плиты основания, они могут выжить, если их оторвать от стены. ИЛИ вы можете оставить их на месте и использовать небольшую круглую форму, чтобы закрыть зазор между новыми досками пола, которые упираются в нижнюю часть ваших базовых досок.

    Мы можем показать вам фотографии в обе стороны или отправить вас домой для просмотра, которые разошлись в обе стороны!

    Герметик для фундамента

    3. Они обработали несколько участков моей основы герметиком для местного применения, где, как я опасался, моча домашних животных могла проникнуть через ковер / набивку и впитаться в основу. Я не хотел, чтобы запах домашних животных был очевиден, когда мои полы будут завершены. Итак, по моей просьбе мой фундамент был заделан в тех местах, где я просил нанести этот герметик. Как KEELS, которые можно найти в любом Home Depot / Lowes.(Герметик для фундамента)

    Подготовка пола

    Пластиковый барьер установлен

    4. Затем они очистили фундамент перед тем, как положить толстый пластиковый лист на весь открытый фундамент, где они затем прибили фанеру толщиной 5/8. Этот сверхпрочный пластик использовался в качестве первой защиты от возможного просачивания влаги в фундамент. Помните, что влага может просочиться через фундамент и вызвать проблемы с укладкой деревянных полов. Защита от влаги ОБЯЗАТЕЛЬНА, когда «строите» палубу, на которой будут опираться полы из твердой древесины.

    Черновой пол Фанера с укладкой 5/8 (черный пол)

    5. После того, как я был покрыт пластиком, моя бригада нарезала на месте листы сосновой фанеры толщиной 5/8 дюйма. Затем он был подогнан так, чтобы он точно соответствовал контуру моего фундамента, который должен был быть покрыт царапанным паркетным полом. Листы фанеры были прибиты к цементной плите с помощью мощного пневматического пистолета для гвоздей.

    Войлок барьера влаги / Барьер последней влаги

    6. Затем был установлен еще один влагозащитный слой — войлок.Это был более-менее тот же материал, который кладут под вашу черепицу. Тонкий черный слой «фетрового» материала был вырезан и прибит гвоздями по форме к фанере. Теперь они были готовы установить отдельные доски из твердого дерева из дуба, которые я выбрал. Прежде чем мы продолжим, давайте немного поговорим о выборе древесины!

    Выбор дерева

    Выбор дерева — это то, что вы и ваш установщик можете обсудить ДО начала любого процесса установки! Существует несколько сортов (качеств) и типов деревянных досок, из которых вы можете выбрать!

    Я выбрал древесину сорта Red Oak # 2 шириной 3¼ дюйма и толщиной дюйма.Сорт №2 — это древесина более низкого качества, чем №1, что означает, что на деревянных досках может быть больше дефектов / узловых отверстий и т. Д.

    Это было личное решение, поскольку мне посоветовали, что № 2 будет предлагать более деревенский вид после того, как пол будет поцарапан и запачкан. ОНИ были правы, мне это нравится !! Ширина доски может варьироваться от 2 дюймов до 5 дюймов шириной. Чаще всего встречается в диапазоне ширины 3-4 дюйма. Стоимость древесины должна быть учтена в вашем предложении. Более широкие деревянные доски в сочетании с более высокими сортами древесины, как ВСЕ, будут влиять на ваше предложение.Я предлагаю вам ПРОСМОТРЕТЬ ОБРАЗЦЫ ДЕРЕВА различных сортов, ширины и ТИПОВ, прежде чем выбирать то, что вы хотите. Я также предлагаю вам совершить поездку по нескольким новым домам высокого класса, чтобы увидеть, что там есть, прежде чем вы сделаете свой выбор. Это очень помогло мне с выбором. Большая часть древесины относится к категории толщины дюйма. ПОЧЕМУ платить больше за сорт №1, если вскоре они будут очищать мешки от стружки с того, что изначально было гладкой деревянной доской ?? Я действительно перенес свой установщик в новый дом, где я хотел, чтобы они копировали именно то, что я им показал.ОНИ СДЕЛАЛИ! Я очень доволен тем, что они предложили, что я уже перечислил в верхней части этого раздела.

    Деревянные доски уложены на фанерный основание / пол

    7. Деревянные доски разной длины были уложены, чтобы сформировать настоящий деревянный пол. У досок есть рейки по бокам, чтобы они складывались вместе, как головоломка. У КАЖДОЙ доски есть место, где пистолет для гвоздей может забить гвоздь в доску, таким образом прибивая каждую деревянную доску к фанере. Клей был использован для приклеивания досок к тому месту, где будут находиться плиты основания, поскольку пистолет для гвоздей не смог забить диагональный гвоздь по стенам.Хотя это нормально! ПРОСТО НЕ полное нанесение клея на цемент.

    8. Важно, чтобы древесина адаптировалась к климатическим условиям в вашем доме. Мы рекомендуем от недели до десяти дней до установки. Рекомендуется оставлять деревянные доски (которые мы доставляем) внутри вашего дома. Также рекомендуется поддерживать в доме температуру 70-76 градусов. Официального количества дней для акклиматизации не существует, но мы считаем, что 6-10 дней работают отлично. Некоторые люди скажут вам, что вы должны прибить пол прибитыми гвоздями, а затем вернуться через 7-14 дней, чтобы поскрести / испачкать и т. Д.В этом нет необходимости. Если мы предварительно акклиматизируем деревянные доски перед тем, как начать, процесс акклиматизации в порядке!

    Процесс соскабливания

    9. Будьте готовы, так как ваш пол вот-вот превратится в единственную в своем роде отделку. Полы, очищенные вручную, — это именно то, что вам нужно! У ваших установщиков на самом деле будут небольшие инструменты с полувогнутыми лезвиями, которыми они скребут.

    Если вы хотите получить глубокий волнистый вид, как я, тогда они будут царапать по деревянным доскам, а затем по волокнам древесины, идущим вдоль.

    Процесс шумный, но в то же время удивительный, и его стоит посмотреть одновременно. ВЫ ДОЛЖНЫ убедиться, что ваши полы очищены именно так, как вы хотите, поскольку после того, как они испачканы, больше НЕ БУДЕТ возвращаться и «очищать заново».

    Пять членов экипажа часами царапали на четвереньках и поперек, и волокна древесины. Мои были сначала поцарапаны, что придает полу легкий вид волн / рядов. Затем они поскребли зернистость (по длине), которая действительно начинает «превращать» то, что когда-то было деревянным полом с гладкой поверхностью, в произведение искусства! В результате у вас получится целый пол из того, что выглядит как стружка из клетки для хомяков, в некоторых местах глубиной в несколько дюймов.Я был поражен, наблюдая за этим процессом соскабливания !!

    НЕ ТРЕВОГАЙТЕСЬ, это то, чего вы хотите, если все делается правильно. Есть разные уровни «волнистости», которые вы можете получить по всему полу, в зависимости от того, хотите ли вы того, что я сделал. Перед окрашиванием «голый» деревянный пол НЕ покажет настоящих бликов, которые проявятся СРАЗУ после нанесения морилки и полиуретанового покрытия. Поверьте, это потрясающе видеть, что происходит отсюда! Перед окрашиванием ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы ваш установщик ПОШЛИК ВАШ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОКРАШЕННЫЙ ПОЛ.Не забудьте убедиться, что это сделано, продолжайте читать!

    Посмотрите видео, демонстрирующее процесс очистки в действии.

    Шлифовка и заполнение трещин

    10. Обязательно отшлифуйте всю деревянную поверхность. Моя бригада обработала весь пол, используя деревянную шпатлевку в местах, где существовали небольшие трещины между досками! Небольшие трещины — это нормально.

    «Заполнитель трещин» поможет мне получить герметичный пол, когда он будет готов! Что касается шлифования, у некоторых установщиков есть «беспыльные» шлифовальные машины, у некоторых их нет.

    Беспыльные шлифовальные машины, вероятно, лучше, чем беспыльные шлифовальные машины. Тем не менее, не обманывайте себя, думая, что вы избежите возможного покрытия древесной пылью другой мебели / бытовой техники в зонах, над которыми они работают, или даже в тех областях, над которыми они не работают!

    Я решил, что это всего лишь часть процесса установки и с одной простой очисткой, когда они были сделаны: все в порядке. Вы НЕ можете относиться к слою древесной пыли, свидетелем которой я стал, НО, когда все будет готово, оно того стоило.Эта пыль означала, что они делали то, что должны были. ПОЖАЛУЙСТА, не вините их, если вы получаете хорошую сделку и видите, какой тяжелый труд они делают для вас! Просто примите тот факт, что независимо от того, что вы покрываете или пытаетесь защитить, после шлифовки у вас останется древесная пыль.

    НАЗНАЧЕНИЕ шлифовки — убедиться, что все мелкие сколы / зазубрины от царапин сглаживаются перед отделкой пола. Вы НЕ хотите, чтобы носки и босые ноги находили скрытые осколки, поскольку они просто соскребли каждый дюйм вашего нового деревянного пола!

    Судья ВЫ, как и я.Я прошлась по всему полу, чтобы убедиться, что он ГЛАДКИЙ И ЧИСТЫЙ, ПЕРЕД окрашиванием. Ваша бригада должна подмести и очистить деревянный пол перед нанесением первого слоя морилки / полиуретана. Вы хотите, чтобы этот пол был как можно более чистым от пыли, и мои ребята, казалось, сделали его довольно чистым после шлифовки! Теперь давайте поговорим о процессе окрашивания и различных оттенках, которые следует учитывать: кстати, моя команда фактически завершила весь процесс соскабливания и первоначального окрашивания за ОДИН день (около 600 квадратных футов).

    В моей команде было (ПЯТЬ) парней, включая владельца, которые соскребли и испачкали все за один день! Для меня было важно, чтобы они сделали то, что обещали, в сроки, установленные до начала проекта. Они сделали все именно так, как сказали, что будут «дрова» !!

    11. Перед окрашиванием вы уже должны были осмотреть несколько домов, в которых полы из твердой древесины имеют протертый и потертый. Многие причины, по которым я уже затронул! Вы можете определить, насколько «волнистыми» (деревенскими) вы хотите, чтобы полы выглядели после завершения, а также составили представление о том, как различные цвета морилки будут работать в вашем доме.Есть ТРИ основных пятна, о которых мне посоветовали: античный коричневый, кофейно-коричневый и смесь красного дерева / антик, насколько я помню. Я решил снова выбрать Antique Brown по их предложению. Я ДУМАЛ, что мне нужен кофейно-коричневый цвет (самый темный, почти кажущийся черным), НО в конце концов пол был очень темным. Дерево показывало великолепные блики и создавало очень деревенский вид, которого я хотел добиться. Если вы зайдете слишком темно, это может лишить или даже скрыть многих красот, которые вы, возможно, захотите увидеть на своем полу.Когда был нанесен последний третий слой полиуретана, я рад, что НЕ стал темнее, чем я! ЗВОНИТЕ, однако, ваш. Мои установщики были готовы окрасить несколько деревянных досок этими тремя типами, ЕСЛИ я хотел увидеть их, прежде чем они начнут окрашивать весь пол.

    Пусть начнется окрашивание

    12. Приготовьтесь покинуть свой дом той ночью. Если у вас нет отделки в какой-то удаленной комнате, где вас не выпустят газом из вашего обычного жилого помещения, просто ожидайте, что вы сделаете ночные мероприятия ДО того, как пятно исчезнет.Пятно и первый слой полиуретана были, чтобы быть грубым, в моем доме. И мне, и моим домашним животным пришлось эвакуироваться до следующего дня. Просто упакуйте сумку, так как я никак не мог остаться там в первую ночь с объединенными парами от пятна и полиуретана. СЕЙЧАС мы почти закончили.

    Oil poly — это здорово, но большинство новых полов и отделанных полов предпочитают использовать водяной поли вместо масла. Водный полимер сохнет за 2-3 часа, масло — за 8-15 часов. Водяной поли имеет меньше паров, чем масло, но, что наиболее важно, водный поли более долговечен, чем масло.Пожалуйста, не стесняйтесь обсуждать с нами варианты за / против! Водополиэтилен стоит нам немного дороже, чем нефть, поэтому может взиматься дополнительная плата.

    Полиуретан: плоский, глянцевый или полуглянцевый?

    13. Последние слои полиуретана можно наносить на деревянные полы, очищенные вручную, в виде плоских, глянцевых или полуглянцевых. Лучше всего это описать следующим образом: посмотрите на свои белые стены в своем доме, они, скорее всего, выкрашены в ПЛОСКИЙ белый цвет (не блестящая краска).

    СЕЙЧАС посмотрите на свои базовые доски или дверные коробки и обратите внимание, что они могут иметь блестящий вид.Это может быть краска GLOSS или SEMI GLOSS. Теперь посмотрите на свои стены, особенно если они белые. Скорее всего, они окрашены не блестящей плоской краской.

    Плоский = НЕ блестящий
    Полуглянцевый = промежуточный между блестящим и плоским
    Глянец = блестящий.

    ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ:

    Владельцам домашних животных настоятельно рекомендуется использовать гладкую поверхность, а не глянцевую / полуглянцевую, так как когти домашних животных могут поцарапать ее! Хотя изначально я хотел получить глянцевую или полуглянцевую отделку, мне посоветовали этого не делать, и я рад, что принял их предложения! Мои очищенные вручную деревянные полы были покрыты тремя отдельными слоями полиуретана на плоской основе.До сих пор казалось, что мой деревянный пол, очищенный рукой, будет хорошо защищен от любых проливов!

    Два слоя полиуретана — стандартный протокол. Я попросил положить три слоя и рад сообщить, что они и так достаточно блестящие!

    Между тремя отдельными слоями очень важно, чтобы полы были слегка отполированы, чтобы ГЛАДЧАТЬ любые неровности. Это придаст вашему полу ощущение гладкости, но при этом сохранит красоту деревянного пола, очищенного вручную! Пришло время переустановить базовые платы!

    Платы основания

    14.Вы можете спросить своего подрядчика перед тем, как начать укладку пола, сколько они будут взимать с вас за переустановку ваших старых / новых опорных плит. Моя бригада вырезала и переустановила ВСЕ новые базовые платы еще раз, к моему собственному удовлетворению!

    Я решил купить свою. Более толстые молдинги имеют больше шансов на выживание после снятия, а затем повторной установки!

    15. Мне пришлось нанять внешнего подрядчика, чтобы он перекрасил, а затем заделал опорные плиты. Это стоило мне менее 200 долларов, что было ничем по той работе, которую они проделали.

    Заключение

    В заключение, я очень доволен тем, что моя команда сделала для меня. Я надеюсь, что «учебное пособие» по выбору продавца деревянного пола, очищенного вручную, помогло вам в процессе принятия решения. Я более чем готов, чтобы вы приехали ко мне домой, чтобы увидеть готовый продукт, если вы заинтересованы. Я не могу придумать что-то одно, что я бы изменил на протяжении всего выбора поставщика. Удачи в принятии решения. Мы будем рады ответить на дополнительные вопросы или запросить напольное покрытие.

    Как установить паркетные полы из дуба

    Встаньте на пол. Серьезно, Вуд, вылезай из ящиков и делай свое дело.

    Ох, как бы я хотел, чтобы это было так просто. Оказывается, укладка дубового паркета требует серьезного времени. Но, черт возьми, это великолепно, когда все идет вниз. Так что, друзья мои, укладка деревянного пола — это время потраченное не зря (представьте, как я говорю это так же уверенно, как Рон Свенсон говорит: «индейка никогда не побьет корову»).

    Не обращайте внимания на пыльную тропинку, ведущую из комнаты Клары.У нас еще есть несколько мест, которые нужно очистить…

    Как мы уже упоминали здесь, мы решили использовать массив дуба для четырех спален и коридора наверху, так как во многих комнатах внизу (плюс лестница) уже есть хорошие средние тона из лиственных пород дуба (очень похожие на твердые породы в нашем первом доме, который закончился. быть супер дружелюбным к собакам / детям). Но когда дело дошло до их посадки, произошел довольно значительный «лежачий полицейский». Проблема? Наш черный пол:

    Стяжка из ДСП

    не всегда хороша под паркет, особенно когда вы покупаете пол с гвоздями, как мы.Некоторые люди устанавливают прямо поверх него без каких-либо проблем, в то время как у других возникают большие проблемы в будущем. Поскольку это настолько непредсказуемо, производители древесины лиственных пород аннулируют гарантию, если вы устанавливаете их таким образом, что определенно не было риском, на который мы были готовы пойти. Согласно нашему первоначальному исследованию, у нас остались три не самых популярных варианта.

    1. Верните напольное покрытие, которое должно было быть прибито, и купите вместо него пол, предназначенный для плавания. Но после того, как мы упали на ту, которую выбрали, и после нашего приключения вернуть ее домой, мы не горели желанием забирать ее обратно.Тем более, что ни один из плавающих вариантов не был так близок к нашим существующим деревянным лестницам и деревянным лестницам внизу.
    2. Удалите черновой пол из ДСП, чтобы (можно надеяться) обнажить фанеру под ним. Это заняло бы много времени (ДСП положили под все дверные косяки и все такое), и это привело бы к снижению уровня пола (что сделало бы высоту дверей и переходы в ванные комнаты странными). Это также привело бы к потере звукоизоляционного эффекта, который изначально создавалась этой древесно-стружечной плитой.И мы определенно не хотели, чтобы пол наверху был громким и гулким.
    3. Установить фанеру прямо поверх ДСП. Это был наиболее многообещающий вариант, за исключением того, что он тоже потребовал бы много времени, поднял бы полы (требуя, чтобы мы вырубили все двери и остались жить с заметно высокой верхней ступенькой лестницы). Это также повлечет за собой дополнительные материальные затраты.

    Но когда мы все обсудили с парнем из Lumber Liquidators, он предложил четвертый вариант: подложка под названием Elastilon.

    Сначала мы нервничали из-за этого, но после того, как мы узнали о нем больше, это показалось нам отличным решением. По всей видимости, эта технология была разработана более десяти лет назад в Европе, в первую очередь для того, чтобы помочь людям укладывать древесину твердых пород на поверхности, которые не забиваются гвоздями, такие как бетон или даже плитка. Это похоже на обычную подложку, но она еще и клейкая, поэтому древесина прилипает к ней, как гигантский клеевой коврик, а не прибивается гвоздями. Сначала мы сомневались в этом, но после того, как мы нашли несколько очень положительных отзывов о продукте и просмотрели пару видео по установке, которые показали, что это довольно простой процесс, мы были в значительной степени проданы.Вот несколько вещей, которые нам в нем понравились (помимо решения нашей маленькой проблемы с ДСП):

    • На него действует пожизненная гарантия, и он гарантированно прослужит столько же, сколько и древесина твердых пород
    • Он эластичный, поэтому он растягивается вместе с доской при сезонных изменениях температуры (это помогает предотвратить растрескивание, образование зазоров или коробление).
    • Для его установки нам нужен был только точный нож, что сэкономило нам расходы на покупку или многократную аренду гвоздезабивателя (хотя нам было немного грустно, что не удалось его попробовать).
    • Он нетоксичен, не содержит летучих органических соединений и запаха — и это здорово, учитывая, что это клейкий продукт.

    Главный недостаток — цена, так как она была примерно на 100 долларов больше за рулон, чем хорошая звукоизоляционная подложка, которую мы планировали использовать.Но, учитывая другие варианты, нам просто нужно было уснуть и выложить лишнее тесто. В итоге мы потратили примерно на 500 долларов больше, чем ожидали, но мы сэкономили деньги, не нуждаясь в гвоздезабивателе, получили 10% скидку на весь заказ и избежали изрядной платы за установку 4K, укладывая пол самостоятельно, так что это было неплохо. .

    Как мы слышали, начало работы с Elastilon потребовало некоторого привыкания — но как только мы нашли канавку, это оказалось довольно быстрым и легким процессом. Когда наши полы были чистыми и сухими, мы развернули эластилон, оставив небольшой дополнительный лоскут вдоль стены с одной стороны комнаты в соответствии с инструкциями.

    Затем вы снимаете защитный пластик с этого излишка язычка и срезаете оставшуюся липкую подкладку (черную часть) универсальным ножом.

    Дополнительный прямоугольник из липкого материала можно отложить в сторону, и небольшой пластиковый лоскут становится очень важным, когда вы начинаете укладывать первый ряд …

    Укладка первого ряда — сложный шаг, поскольку он задает тон ровности всего пола. И не всегда можно быть уверенным, что гипсокартон ровный.Поэтому мы начали строить пол, используя одни из самых длинных и прямых досок, которые мы могли найти, чтобы помочь преодолеть любые изгибы стены. Да, и это деревянные распорки у стены, которые помогают оставлять расширительный зазор по краю (когда перепады температуры могут привести к расширению пола).

    Еще одна вещь, которая помогала нам чувствовать себя более уверенно в том, что наш первый ряд является прямым, — это укладка его поперек как можно более длинной стены. Для нас это означало выйти из первого ряда в коридор.Это также означало грубую настройку большого количества досок, прежде чем что-либо действительно застряло — просто чтобы убедиться, что они не выглядят шаткими.

    Как только мы убедились в том, что наши первые несколько рядов прямые, пришло время навсегда закрепить их на месте. Вот здесь-то и пригодится дополнительный пластиковый клапан. Вы тянете за него медленно, чтобы он обнажил липкий эластилон под досками пола, чтобы нижняя часть досок могла быть соединена с подкладкой, постоянно удерживая их на месте.

    Как только эти доски касаются эластилона, они застряли.Чтобы их освободить, нужно хорошенько дернуть (а иногда даже подглядывать). Так что это заставляет нас чувствовать себя хорошо, когда мы держим эти вещи в долгосрочном плане!

    Далее процесс был почти таким же: положите пару рядов, плотно набейте их, отогните пластик, чтобы они были закреплены, и двигайтесь дальше. Укладка досок производилась точно так же, как и на любом полу — доски имеют гребень и канавку, которые скользят вместе, и мы использовали резиновый молоток, чтобы плотно постучать по ним.

    Мы также нанесли немного столярного клея на канавку на конце каждой доски, как было предложено, чтобы еще больше закрепить все.

    Да, и мы периодически склеивали доски вместе, что тоже рекомендовалось — просто чтобы предотвратить скольжение или смещение во время установки. Если над этим проектом работают двое из вас, один человек может схватить доски, нанести полоску клея по концевой выемке (см. Выше) и передать их другому человеку, который защелкивает их и забивает на место. Человек, работающий с клеем, также может тянуть эластилон через каждые несколько рядов и сбрасывать ленту по ходу движения. Это та роща, в которую попали мы с Шерри (и каждые несколько часов мы меняли работу, чтобы не слишком болеть / не уставать).

    Результат? Сверхплотный пол без зазоров, который по-прежнему будет изгибаться при колебаниях температуры без трещин и деформаций — и он должен пережить нас. Ура!

    За исключением того, что… каким бы простым ни был процесс, он все же не был быстрым. Я думаю, что в нашей спальне нам потребовалось 10 часов, чтобы вместе заняться (в течение двух дней), пока мои родители наблюдали за Кларой. Конечно, это была самая большая комната, и это была наша первая комната, но мальчик не внушал особой уверенности в том, как быстро это можно будет сделать.

    Как и в домашних условиях, всегда есть маленькие кривые шарики. Например, изначально мы надеялись не снимать плинтусы. Но когда мы присматривались к вещам более внимательно, потеря 3/4 дюйма плинтуса за полом заставила их выглядеть глупо. И мы узнали, что ни одна четверть раунда (или только плинтусы) не сможет покрыть зазор расширения, необходимый нашим твердым породам для сохранения гарантии в силе. Таким образом, мы подняли все наши плинтусы и смирились с тем, что позже придется переустановить их с четвертью оборота.Ле вздохнул. По крайней мере, они уже нарисованы, так что нам нужно немного подправить их.

    Хорошая новость в том, что мы добились большого прогресса за длинные выходные и вчера вечером наконец закончили. Мы даже дошли до того, что снова добавили плинтусы и разместили четверть круга уже в большинстве комнат. Полы выглядят потрясающе и выглядят очень прочными.

    Намного лучше, чем ковер.

    Одна из моих любимых особенностей нового пола — то, что он плавно проходит через все четыре спальни и вниз по длинному коридору, поэтому нет переходов там, где он встречается с дверными проемами (за исключением, конечно, двух отделанных плиткой ванных комнат).Это определенно хороший чистый вид, чтобы не начинать и не останавливать его в каждой спальне или иметь шов или порог на стыке с коридором.

    Что касается нашей временной шкалы, мы переезжаем в эту субботу и воскресенье, так что эти этажи завершены как раз вовремя. Все, что осталось на повестке дня, — это закончить собираться и переехать в эти выходные. Если бы мы только могли перестать видеть деревянные доски, плавающие перед нашими глазами, когда мы закрываем их ночью. Серьезно, мы оба мечтаем укладывать ряды, ряды и ряды…

    PS- Вот следующий пост о том, как мы справлялись со сложными проблемами установки, такими как переходы, наклонные стены, дверные косяки, как дерево соприкасается с верхом лестницы и т. Д.

    Другие сообщения от Young House Love

    3 ингредиента Рецепт самодельной полировки для деревянных полов

    Поделитесь с друзьями!

    Чтобы сделать свой собственный продукт, вам понадобится всего 3 ингредиента. Самодельная полироль для деревянных полов . Это решение — безопасный и эффективный способ очистить и вернуть блеск тусклым и стареющим деревянным полам.

    Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы купите что-либо, используя одну из этих ссылок, я получу небольшую комиссию.

    При чистке деревянных полов необходимо проявлять немного больше осторожности, чем при чистке плитки и линолеума. Чистящие средства с агрессивными химикатами могут повредить деревянные полы, сделав их сухими и ломкими. Мыть деревянные полы водой можно, но вы должны быть очень осторожны, чтобы убедиться, что вода не осталась на ваших полах, иначе они могут покоробиться. То же самое можно сказать и о деревянных ламинатных полах. Агрессивные химические чистящие средства могут привести к обесцвечиванию ламината и даже к стиранию верхнего слоя ламината.Вода также может вызвать коробление и коробление ламинатных полов. Вы можете легко и недорого сделать свой собственный очиститель / полироль для деревянных полов, используя несколько предметов из кухонной кладовой, и вернуть эти полы как новые!

    Как сделать средство для чистки деревянных полов Видео

    Если вы хотите увидеть, как я делаю и использую свое самодельное средство для чистки деревянных полов, я создал короткое видео, показывающее, насколько это просто!

    Что входит в состав самодельной полировки для деревянных полов?

    • 2 столовые ложки оливкового масла (покупка ЗДЕСЬ)
    • 1 столовая ложка дистиллированного белого уксуса (покупка ЗДЕСЬ)
    • 15 капель эфирного масла лемонграсса (необязательно для ароматизации) (покупка ЗДЕСЬ)
    • 2 стакана теплой воды

    Как сделать собственное средство для чистки деревянных полов?

    Шаг 1. Добавьте 2 столовые ложки оливкового масла в чистую бутылку для шприца.Я использовала старую бутылку для чистки полов, которую тщательно вымыла.

    Шаг 2 — Добавьте 1 столовую ложку дистиллированного белого уксуса.

    Шаг 3 — Добавьте 15 капель эфирного масла лемонграсса. Этот шаг не является обязательным. Я люблю добавлять масло лемонграсса для аромата. Вы также можете использовать эфирное масло лимона или апельсина или полностью пропустить этот шаг.

    Шаг 4 — Завершите, добавив 2 стакана теплой воды.

    Шаг 5 — Перед каждым использованием хорошо взболтать.Поскольку в этом очистителе / ​​полировальном растворе для пола нет агрессивных химических связующих, ингредиенты будут разделяться в зависимости от использования. Просто встряхивайте его перед каждым использованием, и он будет работать идеально.

    Как полировать деревянные полы

    Начните с создания этого удивительного самодельного полироля / средства для чистки полов.

    Прикрепите ткань из микрофибры к насадке швабры. Мне нравится использовать одну из моих старых швабр Swiffer. Я просто заправляю ткань из микрофибры в углубления, которые обычно используются для тряпок Swiffer.Вы также можете прикрепить ткань из микрофибры с резинкой с каждой стороны.

    Вы можете приобрести салфетки из микрофибры ЗДЕСЬ, если хотите. Они великолепно подходят для уборки многих вещей в вашем доме и не поцарапают деревянный или ламинатный пол.

    Просто нанесите полироль на пол небольшими частями.

    И используйте швабру из микрофибры, чтобы нанести полироль на пол. Смывать не нужно! Уксус и вода помогают мыть пол, а оливковое масло полирует и возвращает блеск.

    Ваши полы будут красиво выглядеть и пахнуть! Этот полировальный / чистящий раствор безопасен для деревянных и ламинатных полов.

    Не забудьте закрепить этот рецепт очистки на своей любимой доске Pinterest ниже, а также ознакомьтесь со всеми моими советами и приемами по очистке!

    Найдите сотни простых советов по уборке и домашних советов ЗДЕСЬ на моей домашней странице советов! Есть советы, которыми вы хотели бы поделиться? Присоединяйтесь к моей странице сообщества Facebook и делитесь ими там! Обязательно подпишитесь на наши электронные письма ниже, чтобы не пропустить ни одного совета по очистке или рецепта!

    .
    30Апр

    Чем выравнивают пол: под ламинат, под линолеум, под плитку

    30 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    под ламинат, под линолеум, под плитку

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

     

    Выравнивание пола стяжкой

    Стяжка пола представляет собой промежуточный слой, который находится между основанием и напольным покрытием. Если перепад поверхности составляет от 3 до 10 см, используют цементную стяжку. Для сравнительно ровного основания применяют специальные смеси для выравнивания пола.

    Существует две разновидности выравнивающих смесей для пола. Одни необходимо наносить вручную, другие — растекаются по основанию пола самостоятельно (самовыравнивающиеся).

    Выравнивающую смесь первого типа разводят водой до нужной консистенции. Наносят её по маякам при помощи металлического шпателя. Высота слоя стяжки должна составлять от 10 до 30 мм.

    Самонивелирующиеся смеси изготавливают на цементной основе с добавлением пластифицирующих и армирующих добавок. Благодаря особым свойствам материал растекается, формируя твёрдое и надёжное основание. В процессе выравнивания пола самовыравнивающейся смесью маяки и уровни не нужны, а для удаления пузырьков воздуха потребуется игольчатый валик.

     

    Выравнивание пола керамзитом

    Керамзит обладает прекрасными термоизоляционными характеристиками, а потому его часто используют для обустройства тёплого пола. Прежде чем залить стяжку, необходимо расчистить основание и установить маяки. Процесс осуществляется двумя способами:

    1. Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.
    2. Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.

     

    Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами

    Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — недорогой материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Для укладки на пол желательно выбрать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) — он устойчив к повышенной влажности.

    На подготовленную поверхность нужно сделать подсыпку из сухих смесей, например, керамзита, песка или перлита. Все значительные впадины следует удалить цементно-песчаным раствором.

    Далее, на поверхности расстилают специальную полиэтиленовую плёнку, поверх которой укладывается гипсокартон. Гипсоволокнистые плиты рекомендуется размещать в два слоя, скрепляя их саморезами.

     

    Выравнивание пола фанерой

    Фанера — недорогой натуральный материал, который используют для сухой стяжки в деревянных зданиях. Одной из распространённых технологий выравнивания пола фанерой под ламинат — укладка на лагах.

    Перед тем как выровнять пол фанерой, необходимо установить деревянный каркас на бетонное основание. Затем, лист фанеры нужно разделить на четыре части, так как небольшие поверхности менее подвержены деформациям. На раскроенные листы можно нанести грунтовку или мастику для большей прочности.

    Материал выкладывается по принципу кирпичной кладки с зазором в 8-10 мм, при этом края фанеры не должны примыкать к стене. Листы следует крепить саморезами к основанию.

    Этот метод не подойдёт для выравнивания пола в квартире с низкими потолками, так как после установки лагов, высота помещения уменьшается до 10 см.

     

    Как выровнять бетонный пол

    Как выровнять бетонный пол под ламинат

    Бетонное основание для укладки ламината должно быть идеально ровным, иначе замки напольного покрытия могут расшататься, вследствие чего появится скрип и трещины. Рекомендуются следующие методы выравнивания бетонной поверхности:

    1. Цементная стяжка.
    2. Нанесение самовыравнивающихся смесей.
    3. Укладка фанерного покрытия.
    4. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять бетонный пол под линолеум

    Выравнивание бетонного пола под линолеум выполняется теми же методами, что и под ламинат, но существуют некоторые особенности.

    Если планируется использовать натуральный материал, его основание нужно обработать специальным клеем с хорошей адгезией, который не даст покрытию возможности двигаться. ПВХ-покрытия — наоборот, можно укладывать без нанесения клея, закрепляя полотно при помощи плинтусов.

     

    Как выровнять бетонный пол под плитку

    Бетонное основание считается пригодным для укладки плитки, если оно является достаточно ровным и не имеет существенных дефектов. Все мелкие недостатки можно убрать при помощи цементно-песчаного раствора. Для того чтобы выровнять крупные трещины и неровности применимы следующие методы:

    1. Цементная стяжка
    2. Применение самовыравнивающих смесей.
    3. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять деревянный пол

    Как выровнять деревянный пол под ламинат

    Если деревянный пол имеет существенные деформации, его следует демонтировать либо отрегулировать и заменить лаги и доски. Для выравнивания сравнительно ровного пола можно воспользоваться одним из нижеследующих методов:

    1. Укладка фанеры.
    2. Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.
    3. Укладка гипсокартона.

     

    Выравнивание деревянного пола под линолеум

    Прежде чем начать работы необходимо очистить деревянное основание от испорченных досок и лагов. Если этого не сделать, со временем линолеум может растянуться или порваться в местах прогибов. Для выравнивания пола под линолеум используются те же методы, что и для ламината.

     

    Выравнивание деревянного пола под плитку

    Укладывать плитку на деревянную поверхность не рекомендуется, такое основание не обладает достаточной жёсткостью и прочностью. Кроме того, дерево может попросту сгнить под влиянием влаги. По этой причине цементно-песчаная стяжка и фанера для выравнивания не применяется.

    Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:

    1. Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.
    2. Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.

     

    Подведем итоги

    Как выровнять пол без стяжки

    Наиболее эффективный способ для бетонных полов — использование текучих самовыравнивающихся смесей, для деревянных — укладка фанеры или гипсокартона.

    Как выровнять пол на балконе

    В зависимости от того, какие функции будет выполнять эта часть помещения применяют выравнивание керамзитом, цементной стяжкой, самовыравнивающимися смесями.

    Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

    Если деревянная поверхность имеет многочисленные дефекты, следует заменить лаги и доски. Для выравнивания пола применяют укладку фанерного покрытия или гипсокартона, заливку самовыравнивающихся смесей.

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

     

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

    под ламинат, под линолеум, под плитку

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

     

    Выравнивание пола стяжкой

    Стяжка пола представляет собой промежуточный слой, который находится между основанием и напольным покрытием. Если перепад поверхности составляет от 3 до 10 см, используют цементную стяжку. Для сравнительно ровного основания применяют специальные смеси для выравнивания пола.

    Существует две разновидности выравнивающих смесей для пола. Одни необходимо наносить вручную, другие — растекаются по основанию пола самостоятельно (самовыравнивающиеся).

    Выравнивающую смесь первого типа разводят водой до нужной консистенции. Наносят её по маякам при помощи металлического шпателя. Высота слоя стяжки должна составлять от 10 до 30 мм.

    Самонивелирующиеся смеси изготавливают на цементной основе с добавлением пластифицирующих и армирующих добавок. Благодаря особым свойствам материал растекается, формируя твёрдое и надёжное основание. В процессе выравнивания пола самовыравнивающейся смесью маяки и уровни не нужны, а для удаления пузырьков воздуха потребуется игольчатый валик.

     

    Выравнивание пола керамзитом

    Керамзит обладает прекрасными термоизоляционными характеристиками, а потому его часто используют для обустройства тёплого пола. Прежде чем залить стяжку, необходимо расчистить основание и установить маяки. Процесс осуществляется двумя способами:

    1. Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.
    2. Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.

     

    Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами

    Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — недорогой материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Для укладки на пол желательно выбрать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) — он устойчив к повышенной влажности.

    На подготовленную поверхность нужно сделать подсыпку из сухих смесей, например, керамзита, песка или перлита. Все значительные впадины следует удалить цементно-песчаным раствором.

    Далее, на поверхности расстилают специальную полиэтиленовую плёнку, поверх которой укладывается гипсокартон. Гипсоволокнистые плиты рекомендуется размещать в два слоя, скрепляя их саморезами.

     

    Выравнивание пола фанерой

    Фанера — недорогой натуральный материал, который используют для сухой стяжки в деревянных зданиях. Одной из распространённых технологий выравнивания пола фанерой под ламинат — укладка на лагах.

    Перед тем как выровнять пол фанерой, необходимо установить деревянный каркас на бетонное основание. Затем, лист фанеры нужно разделить на четыре части, так как небольшие поверхности менее подвержены деформациям. На раскроенные листы можно нанести грунтовку или мастику для большей прочности.

    Материал выкладывается по принципу кирпичной кладки с зазором в 8-10 мм, при этом края фанеры не должны примыкать к стене. Листы следует крепить саморезами к основанию.

    Этот метод не подойдёт для выравнивания пола в квартире с низкими потолками, так как после установки лагов, высота помещения уменьшается до 10 см.

     

    Как выровнять бетонный пол

    Как выровнять бетонный пол под ламинат

    Бетонное основание для укладки ламината должно быть идеально ровным, иначе замки напольного покрытия могут расшататься, вследствие чего появится скрип и трещины. Рекомендуются следующие методы выравнивания бетонной поверхности:

    1. Цементная стяжка.
    2. Нанесение самовыравнивающихся смесей.
    3. Укладка фанерного покрытия.
    4. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять бетонный пол под линолеум

    Выравнивание бетонного пола под линолеум выполняется теми же методами, что и под ламинат, но существуют некоторые особенности.

    Если планируется использовать натуральный материал, его основание нужно обработать специальным клеем с хорошей адгезией, который не даст покрытию возможности двигаться. ПВХ-покрытия — наоборот, можно укладывать без нанесения клея, закрепляя полотно при помощи плинтусов.

     

    Как выровнять бетонный пол под плитку

    Бетонное основание считается пригодным для укладки плитки, если оно является достаточно ровным и не имеет существенных дефектов. Все мелкие недостатки можно убрать при помощи цементно-песчаного раствора. Для того чтобы выровнять крупные трещины и неровности применимы следующие методы:

    1. Цементная стяжка
    2. Применение самовыравнивающих смесей.
    3. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять деревянный пол

    Как выровнять деревянный пол под ламинат

    Если деревянный пол имеет существенные деформации, его следует демонтировать либо отрегулировать и заменить лаги и доски. Для выравнивания сравнительно ровного пола можно воспользоваться одним из нижеследующих методов:

    1. Укладка фанеры.
    2. Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.
    3. Укладка гипсокартона.

     

    Выравнивание деревянного пола под линолеум

    Прежде чем начать работы необходимо очистить деревянное основание от испорченных досок и лагов. Если этого не сделать, со временем линолеум может растянуться или порваться в местах прогибов. Для выравнивания пола под линолеум используются те же методы, что и для ламината.

     

    Выравнивание деревянного пола под плитку

    Укладывать плитку на деревянную поверхность не рекомендуется, такое основание не обладает достаточной жёсткостью и прочностью. Кроме того, дерево может попросту сгнить под влиянием влаги. По этой причине цементно-песчаная стяжка и фанера для выравнивания не применяется.

    Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:

    1. Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.
    2. Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.

     

    Подведем итоги

    Как выровнять пол без стяжки

    Наиболее эффективный способ для бетонных полов — использование текучих самовыравнивающихся смесей, для деревянных — укладка фанеры или гипсокартона.

    Как выровнять пол на балконе

    В зависимости от того, какие функции будет выполнять эта часть помещения применяют выравнивание керамзитом, цементной стяжкой, самовыравнивающимися смесями.

    Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

    Если деревянная поверхность имеет многочисленные дефекты, следует заменить лаги и доски. Для выравнивания пола применяют укладку фанерного покрытия или гипсокартона, заливку самовыравнивающихся смесей.

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

     

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

    под ламинат, под линолеум, под плитку

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

     

    Выравнивание пола стяжкой

    Стяжка пола представляет собой промежуточный слой, который находится между основанием и напольным покрытием. Если перепад поверхности составляет от 3 до 10 см, используют цементную стяжку. Для сравнительно ровного основания применяют специальные смеси для выравнивания пола.

    Существует две разновидности выравнивающих смесей для пола. Одни необходимо наносить вручную, другие — растекаются по основанию пола самостоятельно (самовыравнивающиеся).

    Выравнивающую смесь первого типа разводят водой до нужной консистенции. Наносят её по маякам при помощи металлического шпателя. Высота слоя стяжки должна составлять от 10 до 30 мм.

    Самонивелирующиеся смеси изготавливают на цементной основе с добавлением пластифицирующих и армирующих добавок. Благодаря особым свойствам материал растекается, формируя твёрдое и надёжное основание. В процессе выравнивания пола самовыравнивающейся смесью маяки и уровни не нужны, а для удаления пузырьков воздуха потребуется игольчатый валик.

     

    Выравнивание пола керамзитом

    Керамзит обладает прекрасными термоизоляционными характеристиками, а потому его часто используют для обустройства тёплого пола. Прежде чем залить стяжку, необходимо расчистить основание и установить маяки. Процесс осуществляется двумя способами:

    1. Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.
    2. Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.

     

    Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами

    Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — недорогой материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Для укладки на пол желательно выбрать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) — он устойчив к повышенной влажности.

    На подготовленную поверхность нужно сделать подсыпку из сухих смесей, например, керамзита, песка или перлита. Все значительные впадины следует удалить цементно-песчаным раствором.

    Далее, на поверхности расстилают специальную полиэтиленовую плёнку, поверх которой укладывается гипсокартон. Гипсоволокнистые плиты рекомендуется размещать в два слоя, скрепляя их саморезами.

     

    Выравнивание пола фанерой

    Фанера — недорогой натуральный материал, который используют для сухой стяжки в деревянных зданиях. Одной из распространённых технологий выравнивания пола фанерой под ламинат — укладка на лагах.

    Перед тем как выровнять пол фанерой, необходимо установить деревянный каркас на бетонное основание. Затем, лист фанеры нужно разделить на четыре части, так как небольшие поверхности менее подвержены деформациям. На раскроенные листы можно нанести грунтовку или мастику для большей прочности.

    Материал выкладывается по принципу кирпичной кладки с зазором в 8-10 мм, при этом края фанеры не должны примыкать к стене. Листы следует крепить саморезами к основанию.

    Этот метод не подойдёт для выравнивания пола в квартире с низкими потолками, так как после установки лагов, высота помещения уменьшается до 10 см.

     

    Как выровнять бетонный пол

    Как выровнять бетонный пол под ламинат

    Бетонное основание для укладки ламината должно быть идеально ровным, иначе замки напольного покрытия могут расшататься, вследствие чего появится скрип и трещины. Рекомендуются следующие методы выравнивания бетонной поверхности:

    1. Цементная стяжка.
    2. Нанесение самовыравнивающихся смесей.
    3. Укладка фанерного покрытия.
    4. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять бетонный пол под линолеум

    Выравнивание бетонного пола под линолеум выполняется теми же методами, что и под ламинат, но существуют некоторые особенности.

    Если планируется использовать натуральный материал, его основание нужно обработать специальным клеем с хорошей адгезией, который не даст покрытию возможности двигаться. ПВХ-покрытия — наоборот, можно укладывать без нанесения клея, закрепляя полотно при помощи плинтусов.

     

    Как выровнять бетонный пол под плитку

    Бетонное основание считается пригодным для укладки плитки, если оно является достаточно ровным и не имеет существенных дефектов. Все мелкие недостатки можно убрать при помощи цементно-песчаного раствора. Для того чтобы выровнять крупные трещины и неровности применимы следующие методы:

    1. Цементная стяжка
    2. Применение самовыравнивающих смесей.
    3. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять деревянный пол

    Как выровнять деревянный пол под ламинат

    Если деревянный пол имеет существенные деформации, его следует демонтировать либо отрегулировать и заменить лаги и доски. Для выравнивания сравнительно ровного пола можно воспользоваться одним из нижеследующих методов:

    1. Укладка фанеры.
    2. Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.
    3. Укладка гипсокартона.

     

    Выравнивание деревянного пола под линолеум

    Прежде чем начать работы необходимо очистить деревянное основание от испорченных досок и лагов. Если этого не сделать, со временем линолеум может растянуться или порваться в местах прогибов. Для выравнивания пола под линолеум используются те же методы, что и для ламината.

     

    Выравнивание деревянного пола под плитку

    Укладывать плитку на деревянную поверхность не рекомендуется, такое основание не обладает достаточной жёсткостью и прочностью. Кроме того, дерево может попросту сгнить под влиянием влаги. По этой причине цементно-песчаная стяжка и фанера для выравнивания не применяется.

    Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:

    1. Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.
    2. Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.

     

    Подведем итоги

    Как выровнять пол без стяжки

    Наиболее эффективный способ для бетонных полов — использование текучих самовыравнивающихся смесей, для деревянных — укладка фанеры или гипсокартона.

    Как выровнять пол на балконе

    В зависимости от того, какие функции будет выполнять эта часть помещения применяют выравнивание керамзитом, цементной стяжкой, самовыравнивающимися смесями.

    Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

    Если деревянная поверхность имеет многочисленные дефекты, следует заменить лаги и доски. Для выравнивания пола применяют укладку фанерного покрытия или гипсокартона, заливку самовыравнивающихся смесей.

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

     

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

    чем выравнивают, лучшие способы для правильного ремонта напольных покрытий своими руками в «новостройке» или панельном доме

    Ровные полы считаются не только завершающим штрихом интерьера, но и показателем того, что ремонт в доме был выполнен качественно. В идеале пол должен иметь один уровень без перепадов и ступенек, потому что в дальнейшем от правильной укладки декоративного покрытия будет зависеть функционирование дверей и мебели. Кроме этого, кривой пол в жилых помещениях часто является причиной проблем с техникой, из-за его неровностей трудно установить холодильник или плиту.

    На сегодняшний день существует множество способов выравнивания, благодаря которым поверхность получается ровной и в дальнейшем служит отличным основанием для монтажа любого вида напольного покрытия.

    Особенности

    Во время ремонта в доме иногда приходится выполнять замену полов, если они потеряли свой первоначальный вид или же просто не вписываются в современный дизайн жилья. Прежде чем приступить к настилу нового материала, нужно не только демонтировать, но и выровнять старый пол в квартире.

    Для каждого типа покрытия характерны свои особенности подготовки поверхности:

    • Керамическая плитка. Монтаж данного изделия осуществляется на различные виды стяжки с обязательной гидроизоляцией и очисткой основания от грязи и пыли. В связи с тем, что плитка укладывается на толстый слой клея, для ее установки в полу допускаются незначительные неровности, но в этом случае расход клея будет большим.
    • Линолеум. Основания для настила такого покрытия требует ровной поверхности без дефектов и трещин. Поэтому стяжку стоит выполнять из качественных смесей, которые не только сохранят старый слой пола, но и устранят все его изъяны.
    • Ламинат. Если его доски положить на кривую поверхность, то они со временем смогут подвергнуться деформации и будут постоянно «скрипеть». В результате этого напольное покрытие прослужит недолго, и придется снова выполнять ремонт. Чтобы этого избежать, ламинат рекомендуется устанавливать на идеально ровное основание.
    • Ковролин. Для его настила потребуется хорошо подготовленная поверхность, которую обязательно выравнивают, очищают и грунтуют. Для этого чаще всего используют листы ДСП. После их укладки выполняют шпаклевание стыков и грунтование. Можно также старые полы из дерева залить самовыравнивающим раствором.

    Чтобы сделать основание идеальным для покрытия, в первую очередь необходимо комплексно осмотреть помещение и определить, в каких местах имеются перепады, затем найти самую низкую и наивысшую точку пола. После этого можно будет подобрать подходящий метод выравнивания поверхности и устранить все изъяны. Для этого, как правило, используют лазерный уровень.

    Подобные замеры осуществляются следующим образом: по периметру комнаты делают отбивку и с помощью инструментов на поверхности находят нужную точку, в которой собираются все линии с периметра. Она и послужит началом для определения высоты пола.

    В том случае, когда под рукой нет профессионального уровня, понадобится просто выбрать на стене любую точку и провести от нее параллели к земле и уже с помощью обычной доски начертить линии.

    Подобную процедуру нужно повторять до тех пор пока не образуется замкнутый контур. Пол должен выровняться от самой низкой до наивысшей точки.

    Зачем это нужно?

    Причин для того, чтобы пол был ровным, много. От состояния его поверхности будет зависеть дальнейшая судьба и эксплуатация не только напольного покрытия, но и техники, мебели. Кроме всего этого, наличие на основании бугров и выемок испортит внешний вид комнаты.

    Большинство материалов при укладке не терпит дефектов «чернового» слоя, так, например, ламинат или паркет, установленный на кривой пол, уже спустя полгода после эксплуатации начнет расшатывается и давать трещины. А неровная поверхность в ванной комнате и туалете послужит серьёзной проблемой с сантехникой, нарушится система слива и вода будет плохо уходить.

    Выравнивание пола важно как в жилых, так и нежилых помещениях.

    Если выложить керамическую плитку в ванной на бугры, то ее прочность и свойства сцепления потеряются, также изделие может «поплыть», а это спровоцирует появление пустот и сырости: позже в таких комнатах появится плесень и грибок, которые вывести будет сложно.

    Стоит заметить, что неровная поверхность встречается как в старых домах, так и в новостройках, где часто уклоны превышают допустимые нормы. Поэтому, начиная ремонт пола, следует во всех помещениях квартиры устранить перепады и сделать стяжку, которая исправит дефекты поверхностей и упростит настил новых покрытий.

    Способы

    Ремонт пола можно сделать как самому, так и воспользоваться услугами наемных работников. Конечно, в данном случае лучше всего довериться профессионалам, но в последнее время большинство хозяев дома предпочитает экономить средства и выравнивают напольное покрытие своими руками. На самом деле в этом нет ничего сложного, просто нужно правильно подобрать материал и технологию выполнения работ. Вначале демонтируют старое основание, затирают большие трещины и наносят гидроизоляцию.

    После подготовки поверхности определяется уровень будущего пола и начинается процесс выравнивание, который можно сделать несколькими способами.

    При помощи раствора

    Это считается самый доступный и простой вариант для устранения дефектов поверхности. Смесь готовят из цемента, воды и песка. Раствор получается жидким и равномерно растекается по основанию, создавая гладкую поверхность.

    Данный метод не рекомендуется лишь в том случае, когда перепады высот превышают 3 см и имеются погрешности в уклонах, так как раствор высыхает не быстро и может в некоторых местах образовывать неровности слоя.

    Этап выполнения работ происходит следующим образом: на предварительную поверхность наносят грунтовку, а затем подготавливают раствор и покрывают им пол.

    Во время разведения смеси рекомендуется добавлять помимо основных компонентов и специальные добавки, которые в дальнейшем защитят покрытия от образования грибка и плесени.

    Кроме этого, во время приготовления раствора нужно строго соблюдать «рецептуру» и соотношение воды с песком и цементом, все составляющие ингредиенты тщательно перемешивают дрелью с насадкой. Готовую смесь выливают на поверхность и распределяют равномерно по всему периметру, удаляя при этом пузырьки воздуха с помощью игольчатого валика. Такой пол полностью высыхает на третьи сутки и готов к дальнейшей отделке.

    Бетонная стяжка

    Подобная технология предусматривает выравнивание пола бетоном. В результате получается прочная монолитная и ровная поверхность. Такую стяжку используют в том случае, когда наливная смесь не может применяться.

    Бетон хотя и считается тяжелым материалом, но он обеспечивает основанию долгий срок службы и позволяет идеально ровнять пол. Вначале подготавливают поверхность, выполняют гидроизоляцию и находят нулевой уровень. Затем по периметру комнаты выставляют маячки и крепят рейки или металлические профили, отступая от стен 30 см.

    Маяки нужно ставить строго по уровню, так по окончании работ должны получиться горизонтальные направляющие. После того, как раствор подсохнет, можно приступать к самой стяжке. Главным моментом в таком выравнивании считается правильная подготовка смеси, малейшие неточности могут в дальнейшем испортить покрытие.

    Бетон выкладывают полосами, выполняя потряхивающие движения, это поможет избавиться от пузырьков воздуха, по окончании установки поверхность раствора смачивают водой, накрывают пленкой и оставляют на две недели на просыхание. Данный метод часто применяют как в панельном доме, так и «новостройке».

    Насыпная стяжка

    .Для получения ровного пола используют также керамзит. Он представляет собой легкий материал, который просто укладывается и позволяет устранять сильные уклоны с глубокими ямами.

    Как правило, керамзит выбирают, когда нужно в «сталинке» своими силами поднять уровень и выровнять пол. Он не создаст большие нагрузки на перекрытия и идеально устранит все дефекты.

    Нулевой уровень в данном случае выбирается самый высокий, так как толщина пола увеличится за счет засыпки материала на 4 см. После подготовки основания, выставляют маяки и готовят керамзит, для этого хорошо смешивают между собой мелкую и среднюю фракции.

    Когда керамзит засыпан, на него укладывают листы ДСП или ДВП. При этом важно следить за тем, чтобы швы листов совпадали, для их крепления применяют саморезы.

    Затем заливается «легкий» цементный раствор и накрывается гидроизоляционная пленка, для большей надежности рекомендуется завершить такое выравнивание бетонной стяжкой.

    Выравнивание по лагам

    Такая технология подходит для оснований из дерева и представляет собой монтаж лаг на старые доски. По окончании работ убираются наклоны и прячутся небольшие неровности. Для определения нулевого уровня в данном случае к наивысшей точке в помещении прибавляют толщину брусьев.

    По сравнению с предыдущими способами выравнивания данный метод характеризуется быстротой и чистотой.

    Чаще всего лаги используют в частных домах и квартирах на первом этаже. Кроме этого, при выполнении такого выравнивания появляется возможность проложить дополнительные коммуникации и теплоизоляцию.

    Основание пола подготавливают, грунтуют и накладывают лаги. При этом можно купить как готовый материал с регулировкой, так и обычные брусья с сечением 40*100 мм. Лаги нужно выкладывать строго по уровню на расстоянии 50 см.

    Если есть необходимость, под брусья можно дополнительно подложить пластиковую прокладку или фанерную доску.

    Лаги фиксируют к полу с помощью пластин или анкеров, а образованные между ними ячейки заполняют утеплителем.

    Монтаж покрытия

    Для подобного выравнивая применяют обычные листы фанеры или ДСП. Их укладывают в два слоя и фиксируют саморезами, а полученные стыки шпаклюют.

    Что выбрать?

    Когда возникает вопрос о выравнивании напольного покрытия, каждому хочется для этого найти дешевые варианты. В последнее время в интерьере домов предпочитают делать пол из ламината, линолеума или плитки. Если для их монтажа выбрать наливной раствор или стяжку, то придется не только долго ждать просыхания, но и потребуются дополнительные расходы на материал. Поэтому лучше всего отдавать предпочтение деревянному полу, он устанавливается за один день и позволяет сразу же продолжать отделку.

    Экономным вариантом также считается стяжка на цементном растворе.

    В отличие от натурального дерева, цемент и песок стоят намного дешевле, и подобное выравнивание характеризуется прочностью и долговечностью.

    Как сделать ровный пол?

    Результатом любого ремонта является финишное покрытие пола, но до этого обязательно требуется делать черновую стяжку и ровнять поверхность. Чтобы подготовка пола прошла правильно, необходимо соблюдать все технологии работ и использовать качественный материал.

    Для получения ровного пола нужно выполнить следующие этапы:

    • Демонтировать старое основание, очистить его и прогрунтовать.
    • Выложить гидроизоляцию.
    • Определить нужный уровень и закрепить маяки.
    • Залить стяжку, используя для этого наиболее подходящий вариант.
    • Подождать полного высыхания.
    • Дополнительно очистить поверхность и повторно ее прогрутовать.

    По окончании всех вышеперечисленных работ пол в помещении становится ровным, гладким и готовым к дальнейшей декорации новым покрытием.

    Удачные примеры и варианты

    Часто перепады в напольном покрытии составляют 4 см. В данной ситуации правильным решением станет применение сухой засыпки, ее слой поможет покрыть видимые перепады и сделает пол ровным. Для квартиры площадью 57 м2 понадобится в среднем 60 мешков материала, а также 83 листа фанеры или ДСП.

    Поверхность хорошо очищают от мусора, заливают цементным раствором все трещины и дыры, затем настилают на всю площадь изоляционные плёнку, выставляют маяки и выполняют «сухую» стяжку.

    Неплохим вариантом могут также стать наливные полы, которые не являются стяжкой, а представляют собой выравнивающий слой. Они позволяют устранить различные погрешности в основании и исправляют уклон на 3 см: как правило, на 1 м2 идет 1.5 кг смеси.

    Помимо основной заливки, для выравнивания понадобится грунтовка, кромочная лента и алебастр. Пол вначале грунтуют, потом крепят по периметру комнаты кромочную ленту и выставляют по уровню маяки. Процесс высыхания занимает от трех до десяти дней, все зависит от площади и особенностей помещения.

    Подробнее о том, как быстро выровнять пол, смотрите в следующем видео.

    Как выровнять пол в квартире: тонкости процесса

    Перед укладкой декоративных напольных покрытий, как правило, необходимо произвести грамотное выравнивание основания пола. Для этого можно приобрести различные материалы и смеси. Рассмотрим подробнее все тонкости данного процесса.

    Особенности

    Организуя ремонт квартиры, важно помнить о необходимости выровнять поверхность пола, чтобы избежать проблем в дальнейшем. Из-за неровности основания могут возникнуть трудности с установкой мебели, поэтому обычно начинать ремонтные работы лучше с выравнивания пола.

    Перед тем, как приступить к самому процессу, в квартире необходимо провести предварительную подготовку, которая начинается с очищения поверхности. Первым делом рекомендуется удалить старое покрытие, убрать трещины. С помощью перфоратора удастся избавиться от выступов. В таких комнатах, как кухня или ванная, всегда должна быть установлена гидроизоляция основы.

    Далее по периметру комнаты укладывается специальная лента, которая способствует предотвращению появления звуков. Как только закончены все подготовительные работы, пол выравнивают с применением различных методов.

    Варианты

    Методы выравнивания пола отличаются затратами времени, технологией, а также используемыми материалами. Выбор способа выравнивания зависит от того, насколько поверхность неровная. Независимо от того, какой способ выбирают, целью этого процесса является создание прочной гладкой основы под укладку выбранного полотна.

    Использование раствора-ровнителя

    Такой способ выровнять пол отличается своей простотой и доступностью. Поэтому придать ровность поверхности можно легко, используя свои силы, не прибегая к услугам мастера. Перед тем, как начать процесс, следует рассмотреть разновидности ровнителей.

    Существует смесь для грубого выравнивания. Этот вид используется в том случае, если пол характеризуется многочисленными сколами. Другой тип состава предназначен для финишного покрытия. Благодаря этому виду, основание обретет абсолютную гладкость.

    Суть подобного метода выравнивания с использованием специального состава заключается в том, что используется песочный раствор, цемент и специальные добавки. Этой смесью заливается основание.

    Но данный способ подойдет не для всех неровных поверхностей, а только для тех, где имеются небольшие шероховатости. Чаще всего в «сталинке» приходится сталкиваться с большим уровнем уклона и от данной методики приходится отказываться. Однако метод хорошо применим как завершающий момент после использования бетонной стяжки.

    Для того, чтобы самому правильно выполнить выравнивание пола, важно определить этапы работы:

    • Нанесение грунтовки. Она поможет поднять уровень защиты основы от грибка и плесени.
    • Разведение раствора. Сухую смесь нужно смешать с водой, точно следуя инструкциям, чтобы получить нужную консистенцию.
    • Распределение раствора на поверхность. На помощь придут специальные инструменты, позволяющие удалить воздушные пузыри из смеси.
    • Дать полу высохнуть. Процесс высыхания займет от 2 до 3 суток.
    • Если при работе ровнитель был использован правильно, то напольное покрытие всегда ляжет идеально и сможет прослужить много лет.

    Бетонная стяжка

    Еще одним вариантом для выравнивания пола является бетонная стяжка. Такой способ отличается от предыдущего тем, что используется бетон или цемент. Структура раствора позволяет создать прочную стяжку, которая скроет даже самые большие дефекты основания. Целесообразнее применять такой вид выравнивания во время ремонта в новостройке, так как материалы достаточно дешевые, а технология изготовления проверена годами.

    Стяжку пола в панельном доме можно доверить делать мастерам, а можно попытаться сделать своими руками. На сегодняшний день в продаже имеется широкий ассортимент специальных сухих строительных смесей. Они производятся на основе песка и цемента. Из-за большого количества таких продуктов очень сложно выбрать ту смесь, которая подойдет.

    Отличается вся эта продукция содержанием вяжущего вещества. Стоит обратить внимание, что смеси, обладающие низким качеством, содержат меньше цемента и больше песка.

    Необходимо детально знать последовательность работ по выполнению бетонной стяжки:

    • Предварительная подготовка основания. Этот этап включает чистку, проведение гидроизоляции, также укладку рубероида вдоль нижних краев стен.
    • Проведение разметки. Здесь понадобится уровень. По всему периметру комнаты нужно сделать отметки, выставить маяки.
    • Если высота стяжки небольшая, то маяки можно изготовить из раствора. Необходимо выложить полосу из раствора и закрепить скотчем. После этого важно проверить с помощью уровня правильность нанесения стяжки. В случае обнаружения неровностей, следует убрать лишний раствор.
    • Бетонные стяжки могут быть различных слоев. Встречается однослойная, то есть заливается на единовременно по всей высоте. Такой вид применим в тех помещениях, где нет высоких требований к ровности пола.
    • Многослойные стяжки используются в несколько приемов. Чаще всего нанесение первого слоя служит для придания основанию прочности, а второй слой закрепляет результат и дает полу значительное выравнивание.

    Выравнивание керамзитом

    Применение данной методики связано с полезными свойствами керамзита. Среди отличительных из них выделяют экологичность, прочность, доступность по цене. Выравнивание керамзитом можно осуществить различными способами с комбинированием материалов.

    Первый вариант предусматривает совмещение керамзитной подушки с применением цементной стяжки. Сначала на основание ровным слоем высыпается керамзит, затем проверяется, насколько равномерно размещен утеплитель. Далее следует аккуратно уложить приготовленный раствор.

    Во избежание сдвигов основы допускается сделать защиту в виде сетки перед началом покрытия цементной стяжкой. Такой пол высохнет приблизительно за 3 дня.

    После полного высыхания нужно удалить маяки и обработать следы. Окончательная прочность поверхности будет достигнута через 4 недели.

    До истечения этого времени необходимо накрыть основание пленкой, чтобы процесс выделения влаги проходил медленнее.

    К другому методу выравнивания с применением керамзита относится керамзитобетонная стяжка. Эта методика предусматривает насыпание пола керамзитной подушкой с использованием песка и цемента. Третий вариант использования керамзита включает совмещение этого продукта с наливным полом.

    Наиболее просто и дешево можно сделать поверхность ровнее путем сухого выравнивания пола. Преимущество этого способа заключается в том, что не придется долго ждать высыхания основы. Такой пол можно использовать сразу же после насыпания керамзитом. Последовательность выполнения работы достаточно проста. Смесь керамзита рассыпается по поверхности и должна быть выровнена по маякам. Минимальная толщина покрытия должна быть не меньше 4 см.

    Живя в доме, где пол выровнен с помощью керамзита, не придется волноваться о сохранении тепла, так как этот материал обладает отличными утепляющими свойствами.

    Выравнивание пола по лагам

    Такой пол вполне можно сделать своими руками, если правильно усвоить технологию монтажа. Стоит обратить внимание на то, что этот способ выравнивания пола отличается своей экономичностью. Применение данного метода намного упрощает прокладку разных кабелей и проводов.

    Лучше заранее позаботиться о приобретении необходимых инструментов для работы по выравниванию поверхности по лагам. Для работы обязательно понадобятся такие инструменты, как перфоратор, дрель, шуруповерт, молоток, рулетка.

    Следует помнить о том, что влажность помещения не должна быть выше 60%. Сами лаги обязательно просушиваются, чистятся от пыли непосредственно перед самой кладкой.

    Минимальная длина лаг должна составлять 2 м. Перед тем, как закрепить лаги к полу, следует рассчитать уровень будущей поверхности.

    Важно учесть толщину напольного покрытия, фанеры. Лаги должны быть установлены на маяки. Расстояние между двумя брусьями будет зависеть от высоты покрытия пола.

    Самым актуальным вариантом выравнивания поверхности по лагам является регулируемый пол. Принцип действия такого способа заключается в том, что в лагах делаются прорези, в них вкручиваются втулки из пластика, позволяющие регулировать высоту пола. Фиксация втулок в лаге осуществляется при помощи нескольких шурупов. Далее лаги следует приложить к бетону, на котором нужно сделать отметки для будущих отверстий. С помощью гвоздей необходимо прикрепить брусья к основанию. Сверху прикручиваются фанерные листы.

    Чем лучше?

    Рассмотрев основные способы выравнивания полов, следует определиться, какая из методов является самым подходящим. Какую методику лучше выбрать нужно решать исходя из того, в каком состоянии находится поверхность, какова степень ее неровности, а также какой вид покрытия вы хотите укладывать.

    Казалось бы, из всех вариантов применение бетонной стяжки считается самым надежным методом, однако бетон имеет ряд недостатков, среди которых отмечен слишком длительный срок высыхания. Это приводит к замедлению ремонта. Бетонная основа подвержена появлению трещин. Работа с применением бетонной стяжки достаточно трудоемка.

    Стоит помнить также о преимуществах этого варианта. Используется такой метод только при наличии небольших неровностей.

    Применение керамзитной подушки имеет больше всего достоинств, так как этот материал не только поможет выровнять пол, но и защитит от холода и сырости.

    Таким образом, учитывая все особенности помещения, где проходит ремонт, а также все достоинства и недостатки каждого из рассмотренных способов выравнивания пола, не составит труда выбрать наиболее подходящий и менее затратный метод.

    Советы профессионалов

    После того, как вы определились с методом выравнивания пола, стоит помнить важные рекомендации специалистов и по возможности использовать их в работе во время ремонта.

    • Если выбор пал на использование выравнивающего покрытия, то важно обратить внимание на то, какую смесь использовать. Если в дальнейшем планируется укладка облицовочного материала, то нужно выбирать раствор для грубого и тонкого выравнивания.
    • При использовании материала не стоит забывать об установке маяков.
    • При выравнивании пола лагами для создания каркаса обычно применяется доска, которая не подвергалась строгой обработке.
    • Во время работы следует следить за температурой в помещении, не допускаются сквозняки.
    • Не стоит забывать о технике безопасности при использовании инструментов. Также во время работы необходимо обесточить электропроводку.
    • Всегда нужно использовать средства защиты при работе со смесями, так как большинство из них воздействуют на слизистую оболочку дыхательных путей.
    • Перед выравниваем важно обработать основание грунтовкой, в противном случае неизбежно появление трещин.

    В следующем видео вас ждет простой способ выровнивания пола.

    Как выровнять пол своими руками

    1. Способы выравнивания полов
    2. Необходимые инструменты
    3. Предварительная подготовка
    4. Определение уровня
    5. Установка маячков
    6. Стяжка
    7. Просушка покрытия

    В России дома часто грешат неровным полом, в особенности здания старого фонда. Прежде чем стелить напольное покрытие, необходимо создать ровную базу для него. Однако нет необходимости нанимать бригаду строителей, чтобы выровнять пол в квартире. Эту работу несложно выполнить самостоятельно или с парой знакомых. Главное — следовать нашей инструкции.

    Выравнивать пол просто необходимо, если на нем есть трещины, выбоины, стыки, перепады уровня, а также при перепланировке со сносов внутриквартирных перегородок.

    Способы выравнивания

    В строительстве используют три основных способа выравнивания полов под плитку или другое покрытие:

    С помощью фанеры

    Самый старый из методов, в современных ремонтных работах применяется крайне редко. Фанерой ровняют пол, приклеивая листы к бетонному покрытию, фиксируя обычными шурупами-саморезами или анкерами.

    Фанера, как любое необработанное дерево, чувствительна к влаге и может разбухнуть, сгнить и испортиться от повышенной влажности. Это дополнительное неудобство фанерного выравнивания полов, поэтому мы не рекомендуем этот способ.

    Бетонная стяжка

    Стяжка выполняется при помощи смеси цемента и песка в пропорции 1:3 или 1:4, в зависимости от того, какая нагрузка предстоит будущему покрытию. Цементно-песочные смеси (цпс) продаются готовыми, не придется самостоятельно высчитывать пропорции составляющих.

    После заливки бетонный раствор необходимо специальным образом разгладить, чтобы пол получился максимально ровным, без вмятин и разводов. Без этого этапа заливка застынет неравномерно.

    Саморазравнивающейся смесью

    Этот способ похож на выравнивание бетонной стяжкой, однако заливается пол специальной цементной смесью, которая не требует разглаживания и сама распределяется по поверхности равномерно.

    Если перепад уровня пола не превышает 2 см или имеются отдельные вмятины, используйте этот тип. Просто залейте выбоины или же весь пол разведенной по инструкции смесью и дайте раствору время, чтобы равномерно распределиться и застыть.

    В ассортименте компании “Ремикс” есть как стандартные цементно-песочные материалы для стяжки, так и самовыравнивающиеся, нового поколения. Выберите, с какой строительной смесью вам удобнее работать. В каталоге вы найдете подробное описание нюансов для каждого из типов.

    Необходимые инструменты

    Прежде чем начать ремонт, удостоверьтесь, что имеете в наличии все инструменты, которые нужны для этого типа работ:

    • Рулетка для измерения деталей и частей пола
    • Молоток и зубило или стамеску, чтобы сбить застарелые куски бетона
    • Шпатель, чтобы выровнять грунтовку на этапе подготовки поверхности
    • Гидроуровень — простой и надежный инструмент для определения ровности поверхности. Если умеете обращаться с лазерным уровнем, удобнее использовать такой инструмент. Это упрощает этап разметки помещения.
    • Стальная щетка для зачистки реек от застывшего раствора
    • Смесь для грунтовки, чтобы подготовить поверхность
    • Цементно-песочная или самовыравнивающаяся строительная смесь для заливки поверхности — на ваш выбор
    • Деревянные рейки, чтобы обозначить уровень заливки
    • Моток веревки для определения нужного уровня
    • Ведро, в котором будете замешивать раствор. Не забудьте придумать, чем размешивать сухой материал с водой. В идеале, это строительный миксер, но подойдет и подручный инструмент. Главное — приложить силу и тщательно размешивать, чтобы не было комочков и непропитавшихся влагой кусков.

    Проследите, чтобы инструменты и материалы находились под рукой во время работы. Это сделает процесс быстрее и удобнее.

    Предварительная подготовка

    Перед тем, как начать работы по выравниванию пола своими руками, важно подготовить поверхность к заливке.

    Для начала как следует очистите пол от следов предыдущей отделки: снимите старое напольное покрытие, очистите загрязнения, уберите крупный мусор, вытрите пыль и устраните прочие мешающие факторы. Для этих целей подойдет строительный или обычный бытовой пылесос.

    Если в помещении снесли перегородки, то покрытие рядом с разрушенными стенами может шататься. В таком случае удалите неустойчивый участок полностью и используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы пол был гладким.

    Рекомендуем после зачистки нанести специальную грунтовку с помощью шпателя. Этот нюанс улучшит сцепление поверхности.

    Определение уровня

    Первый подготовительный этап — определение уровня заливки. Необходимо подготовить максимально ровную базу.

    Если используется лазерный уровень, поместите прибор на наиболее высокую точку пола и включите. Лазер построит по периметру комнаты красную линию. Нанесите на стены метки в тех местах, куда укажет лазер.

    Если нет возможности использовать такой современный инструмент, можно обойтись традиционным гидроуровнем. Процесс занимает больше времени, но также выполним самостоятельно. Главное — быть аккуратным и внимательным.

    Найдите самую высокую точку пола, находящуюся у стены, отмерьте от нее 5-6 см вверх и нанесите метку. Теперь понадобится длинная рейка или направляющая. Приложите направляющую вдоль стены к метке и при помощи строительного гидроуровня выровняйте параллельно земле. Нанесите метки на стене по длине рейки и на противоположной стене. Таким образом обработайте все помещение.

    Теперь прикрепите веревку к стене и соедините отметки на противоположных стенах, лучше крест-накрест. Если веревка не соприкоснется с поверхностью  — значит, уровень заливки определен. Если же шнур касается поверхности в каком-то месте, придется повторить предыдущий шаг, разместив отметки чуть выше предыдущих. Для начала прибавьте 2-3 сантиметра и посмотрите на результат. В большинстве случаев этого хватает, и выше переносить уровень не приходится.

    Установка маячков

    Маячки — это линии, по которым выравнивают пол. Для этой цели подойдут направляющие для гипсокартона, которые продаются в любом строительном магазине и стоят небольших денег. Главное преимущество — ровная поверхность.

    Выложите направляющие на расстоянии 60-80 см друг от друга так, чтобы по высоте они достигали сделанных отметок на стене. После этого проверьте на ровность. Положите сверху фанеру и убедитесь при помощи уровня, что нет перекосов.

    Если направляющие лежат неровно, подложите под них фанеру или гипсокартон. После каждой манипуляции заново сверяйтесь с уровнем.

    Для надежности можно закрепить направляющие при помощи длинных саморезов и перфоратора. Так линии точно не сдвинутся в процессе заливки.

    Стяжка

    В большом ведре разведите строительный материал, которую решили использовать, согласно инструкции на упаковке. Когда раствор будет готов, заливайте его между выложенными направляющими. Как раз для того, чтобы на этом этапе доски не сместились, и рекомендуется закрепить их шурупами. Проследите, чтобы раствор был налит равномерно.

    Дальнейшие действия зависят от того, какой материал вы используете — обычный цементно-песочный или с эффектом разравнивания.

    Если обычный бетонный — возьмите строительное правило (инструмент для выравнивания поверхностей) и распределите раствор так, чтобы он лежал вровень с направляющими. За неимением правила попробуйте использовать ровную направляющую или другой подобный инструмент.

    Если саморазравнивающийся — этот этап не нужен, пропустите его. Выждите указанное на упаковке время, чтобы раствор равномерно распределился сам.

    Просушка покрытия

    Теперь остается только дождаться, пока заливка просохнет полностью. Это самый простой этап — ведь ничего делать не придется! — но в то же время самый долгий. Полное высыхание стяжки занимает до 7 дней. Категорически не рекомендуем приступать к дальнейшим работам и наносить финишное покрытие, пока раствор не засох до конца! Это неизбежно приведет к повреждениям, и вся работа по выравниванию пойдет насмарку.

    Не пытайтесь ускорить процесс высыхания, например, устроив сквозняк. В таком случае смесь будет сохнуть неравномерно, появятся трещины, покрытие будет испорчено. Лучше всего защитить поверхность от внешних воздействий, накрыв полимерной пленкой на время высыхания.

    Также рекомендуем обрабатывать комнаты по очереди: таким образом, пока одна комната просыхает, можно продолжать работу в других помещениях. Большие комнаты удобно заливать раствором по частям, а маленькие — сразу целиком.

    Как видите, самостоятельно выровнять пол — работа несложная, не требует особой квалификации и легко выполняется своими руками, в одиночку или в паре.

    Главное — качественная смесь для выравнивания пола, терпение и внимательность. Соблюдайте нашу инструкцию и рекомендации на упаковке сухой смеси — и результат будет качественным!

    Ровнитель для пола Черновой РЕАЛ

    Предназначен для выравнивания бетонных полов, для устройства несвязанной стяжки, полов с подогревом, под укладку напольной плитки, выстилающих покрытий, паркета. Рекомендуется использовать его в качестве основы для наливного пола и для создания уклонов.

    Купить товар

    Ровнитель для пола стяжка М 200

    Предназначена для предварительного выравнивания бетонных оснований, устройства несвязанной стяжки, замоноличивания стыков на горизонтальных поверхностях, как основа для финишного выравнивания пола, а также под укладку плитки в жилых и общественных помещен

    Купить товар

    Стяжка теплоизоляционная VERMIX С50

    Сухая выравнивающая смесь VERMIX на основе цемента и природного теплоизоляционного заполнителя вспученного вермикулита. Предназначена для выравнивания, утепления и подготовки под напольное покрытие бетонных полов, для утепления чердачных перекрытий.

    Купить товар

    Как вам статья?

    Спасибо за ваш отзыв

    Наш канал на

    необходимость, способы, технология выравнивания разных видов полов

    Ламинированное покрытие полов давно вошло в моду и стойко удерживает свои позиции. Это связано с простотой его укладки, позволяющей неопытному покупателю самому монтировать полы, без привлечения специалистов, тем самым экономя семейные средства. Ламинат имеет широчайший выбор цветов, позволяющий создавать разнообразные интерьеры. Однако для монтажа ламинатного покрытия надо знать его некоторые характерные особенности, чтобы в дальнейшем избежать быстрого износа пола. Для укладки ламината необходимо, чтобы основа была ровной.

    Зачем выравнивать полы под ламинат?

    Таким вопросом задаются все, кто собирается класть ламинат в своей квартире или комнате во время ремонта или начального строительства. Возможно, для других видов покрытия для пола это не столь важно, но для ламинированного пола — обязательно. Связано это с тем, что ламинат очень чувствителен к перепадам рельефности пола, при неровной основе может нарушиться его целостность и потеряться рабочие свойства:

    • Ламинированные доски под тяжестью человека имеют свойство прогибаться, если под ними будут пустоты, образовавшиеся вследствие укладки пола на неровную поверхность.
    • При рельефной поверхности основы замки, скрепляющие панели, могут раскрыться и допустить влагу к внутренней стороне панели, которая не покрыта ламелью. Пол снизу может быстро расслоиться и прийти в негодность.
    • Под воздействием нагрузок могут образовываться трещины в замках или вздутие панелей вследствие большого перепада рельефности не соответствующей нормам СНиП.
    • Доски под ходящими людьми могут издавать характерный скрип.

    Чтобы не было таких недостатков, основа под ламинат должна быть ровной и плоской.

    Как определить неровности пола

    Неровность пола на глаз определить довольно трудно, особенно если бетонное основание залито ровно и нет видимых горбов. Однако есть такие погрешности пола, которые видны сразу, к ним относятся:

    • различные виды трещин типа сколов, выбоин и раковин;
    • бетонные застывшие волны;
    • слоистые участки с выкрошенным материалом основы;
    • рельефные перепады пола.

    Всё это нужно устранить. В инструкции по укладке ламинированного полотна четко указаны нормы, по которым перепад рельефа должен быть не более 1 мм/м, лучше, чтобы его вообще не было. В этом случае правильно уложенные ламинированные доски прослужат вам долго.

    Способы выравнивания пола под ламинат

    Бетонная основа часто показывает некачественную работу строителей, которую нужно исправлять. Все технологии по выравниванию пола зависят от состояния бетонной основы. Даже если в предыдущем ремонте бетонная плита была выровнена под какое-либо покрытие — её все равно нужно доводить до уровня нормы, потому что за этот период она могла искрошиться или получить другие неровности.

    Выбор способа выравнивания во многом зависит от состояния напольного покрытия и задачами, которые вы себе поставили.

    • Если во время ремонта вы решили приподнять пол на 3−5 см, можно применить цементно-песочную стяжку.
    • Если пол настолько неровный и его придется поднять выше 5 см, то рекомендуется производить выравнивание методом «сухой» стяжки из ГВЛ или с применением листов фанеры, которые монтируются на деревянные лаги. Применение цементного раствора для выравнивания пола большой высоты приведет к утяжелению плиты, давящей на нижний этаж.
    • Ваш деревянный пол находится в хорошем состоянии — не торопитесь его демонтировать. Он может послужить в качестве основы для ламината, выравнивание можно произвести шлифовкой по местам, где есть проблемы.
    • В случае капитального ремонта лучше избавиться от старого покрытия, ибо старый деревянный пол со временем начнет прогибаться, и ламинированное покрытие начнет приходить в негодность.

    Как выровнять пол под ламинат своими руками

    Цементно-песочный раствор

    Выровнять бетонное основание можно с помощью цементного раствора в два этапа.

    • Первое что надо сделать — очистить бетонную плиту от остатков предыдущего пола, краску удалить с помощью растворителей, масляные пятна — выжечь.
    • Волнистость плиты больших размеров убирается с помощью перфоратора. Не очень большие можно оставить — они скроются под стяжкой. Различные трещины заполняем цементным раствором.
    • Всю поверхность бетонной основы замазываем грунтовкой.
    • По периметру комнаты на стене отмечаем высоту будущего пола, выставляем маяки для стяжки пола с помощью уровня, фиксируем их на кучках выложенного цементного состава.
    • Цемент М-400 смешиваем с песком в соотношении 1:4, всыпаем в воду, чтобы получить густой нерастекающийся раствор.
    • Полученный цементный состав распределяем на поверхности пола равномерно, контролируя выставленными маяками. Специальным валиком прокатываем по всей поверхности, чтобы удалить воздух из раствора.
    • После затвердевания состава маяковые рейки убираются, и в образовавшиеся вмятины заливается тот же состав.

    Вторым этапом заливают быстротвердеющую самовыравнивающую смесь на всю поверхность для достижения более высокого качества выравнивания.

    Самовыравнивающейся смесью можно залить бетонное основание в случае перепада рельефа не более 5 мм/м. Оно представляет собой сыпучий материал, продающийся во всех строительных магазинах; в прилагаемой к ней инструкции четко указаны пропорции разведения её водой. Процесс заливки очень быстрый и удобный:

    • Для начала бетонное основание грунтуют, высоту заливки отмечают на стене, а на поверхности пола устанавливают маяки.
    • Смесь готовят маленькими порциями, чтобы она не отвердела до окончания заливки.
    • Выливают раствор полоской и тут же выравнивают с помощью зубчатого шпателя. Вторую полоску льют рядом с первой и производят те же действия до полного завершения выравнивающих работ.
    • Для полного затвердевания достаточно 3−4 дней без сквозного ветра в комнатных условиях.

    Недостатком метода цементной стяжки является его длительный временной промежуток, а если вы живете не на первом этаже — необходимо проложить под бетонное основание гидроизоляционный слой, чтобы жидкость не проступала на потолке нижнего этажа.

    Сухой способ

    Можно выровнять бетон и без заливки его раствором. Для этого используют сухие смеси для выравнивания полов.

    • Сначала пол застилают полиэтиленом, служащим гидроизоляционным слоем.
    • По периметру помещения углы устилаются кромочной лентой, служащей демпфером для погашения звуков между стенами и полом.
    • Далее выполняют керамзитную стяжку, собственно и являющийся сухой стяжкой.
    • Сухой состав выравнивают правилом по уровневым маякам.
    • Затем накладывают гипсокартонные листы в два слоя с небольшим перехлестом, можно любые другие древесно-стружечные листы, фанеру и прочее.
    • Крепят листы по верхнему шву саморезами, расстояние между ними для гипсокартонных листов — 50 мм. Для других материалов можно больше.

    Если бетонное основание имеет незначительные неровности, можно просто положить сначала гидроизоляционный слой 2 мм, а сверху — незакрепленные листы фанеры.

    Выравнивание деревянного пола

    Малоповрежденный пол отремонтируйте, замените старые доски новыми, отшлифуйте. Если пол достаточно ровный — дальнейшая подготовка не нужна. Если все же она требуется — можно выровнять пол, положив на деревянные доски листы фанеры или цементно-стружечные плиты (ЦСП), намного упрощающие монтаж. Их кладут на деревянный настил, заделывают образовавшиеся промежутки, саморезами крепят к доскам. Маяковые рейки для выравнивания деревянного пола в этом случае не нужны, для этого достаточно прибора — уровня.

    Если рельефность пола не превышает норму более 2 мм/м, можно применить циклевочные работы к отремонтированному полу. Для циклевки площади используют барабанную циклевочную машину, для обработки углов — угловую. Перед циклевочными работами нужно подготовить обрабатываемую поверхность.

    • Вычистить пол от всевозможной грязи и пыли, используя пылесос, щетку, уайт-спирит.
    • Все коммуникации, проходящие под полом, закрепить.
    • Утеплить пол.
    • Все гвозди утопить в полу, чтобы не было выступающих на поверхности шляпок.
    • Прошпатлевать и отшлифовать.
    • Заполнить все пустоты между половицами, подготовленными деревянными полосками, предварительно смазанными клеем.
    • Работа по циклевке должна выполняться в специальных очках и респираторе, в уши желательно вставить беруши. Все окна и двери плотно закройте, можно залепить изолентой.
    • Работу нужно начинать с угла и проходить по диагонали. Пройдя в одном направлении до конца — следующий путь должен быть перпендикулярным первому.
    • Наждачную бумагу в барабане машины с каждым циклом меняйте более мелкозернистой.

    Если у вас деревянный пол довольно старый с прогнившими досками — уберите его и ровняйте бетонное основание другими способами.

    Выравнивание пола под ламинат зависит от того, насколько возможно поднять ваше основание, чтобы потолки не оказались слишком низкими; имеющегося пола, уровня его состояния и рельефности.

    Как выровнять черновой пол из дерева | Руководства по дому

    Для нового пола из твердых пород дерева или ламината необходим ровный черновой пол, чтобы предотвратить возникновение в будущем таких проблем, как растрескивание и раскалывание. Если вы потратите время на устранение неровностей на черновом полу, укладка пола также пройдет более гладко. Деревянный черновой пол легко выровнять, отшлифуя высокие точки или добавив состав, предназначенный для создания низких точек. Большинство производителей напольных покрытий допускают незначительные отклонения для своих продуктов, поэтому вам может не потребоваться много работы, чтобы подготовить пол.Проконсультируйтесь с продуктом для пола на предмет конкретных допусков.

    Убрать все с пола. Пропылесосьте его магазинным пылесосом или подместите метлой.

    Внимательно осмотрите пол на предмет ослабленных гвоздей или шурупов. Прибейте или прикрутите все незакрепленные крепежные детали так, чтобы шляпки гвоздя и винта находились немного ниже поверхности пола. Используйте шурупы для настила или гвозди с кольцом, вбитые в балки пола, чтобы закрепить незакрепленные или скрипящие части деревянного материала чернового пола.

    Положите на пол длинную линейку или прямой кусок бруса размером 2 на 4 дюйма. Перемещайте его вперед и назад по всему полу, обращая внимание на высокие и низкие точки. Отметьте каждое пятно и укажите, высокое оно или низкое.

    Наденьте респиратор. Отшлифуйте выступающие участки наждачной бумагой средней зернистости. Выберите ручную или ленточную шлифовальную машинку, если вам нужно отшлифовать небольшой участок. Если вам нужно опустить несколько точек, подумайте об аренде кромкообрезного станка для пола; он покрывает больше места за меньшее время. Арендуйте машину с мешком для сбора пыли, чтобы минимизировать количество пыли. Во время шлифования берегитесь шляпок гвоздей и винтов.При необходимости временно снимите крепеж, отшлифуйте черновой пол, а затем замените их. Уберите пыль магазинным пылесосом.

    Заполните низкие участки предварительно смешанным цементным выравнивающим составом, нанесенным кельмой. Растушуйте внешние края, чтобы они гармонировали с деревянным черным полом. Следуйте рекомендациям производителя по времени высыхания. Для достижения наилучших результатов дайте составу высохнуть в течение ночи. Отшлифуйте неровные края высохшей выравнивающей смеси бумагой средней зернистости, чтобы закончить выравнивание. Пропылесосьте пыль от шлифования.

    Советы

    • Подложка из строительного войлока или пенопласта, которую вы выбираете для установки поверх чернового пола, может учитывать незначительные отклонения в поверхности пола. Если вам нужно поднять или опустить край пола для перехода на другой тип пола в соседней комнате, добавьте слои стяжки ступенчато, чтобы добиться постепенного изменения высоты пола.
    • Если для крепления пола вы используете скобы или гвозди, выберите выравнивающий состав, в который можно вбить крепежные детали.

    Writer Bio

    Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

    Как выровнять бетонный пол с уклоном (Обязательно к прочтению)

    На протяжении более тысячелетия бетон использовался в качестве материала фундамента.Обладает огромной прочностью и долговечностью. Бетонный объект может прослужить десятилетия, если не всю жизнь вашего дома. Он отлично подходит для прочной основы для инфраструктуры.

    В прежние времена дома строились с наклонным бетонным полом. Эти полы — повод для беспокойства. Если у вас есть старый дом и вы хотите укладывать на пол паркет или ламинат, это станет проблемой. Чтобы решить этот вопрос, можно выровнять бетонный пол. Так вы избавитесь от неровностей пола.Таким образом, у вас также будет гладкая и гладкая поверхность, идеально подходящая для другого материала.

    Вы всегда можете вызвать специалиста для выполнения этой работы. Однако наем часто может быть довольно дорогим. Из этой статьи вы узнаете, как самостоятельно выровнять бетонный пол с уклоном.

    Планируйте сначала!

    Очень важно всегда планировать в первую очередь. Прежде чем приступить к работе, обязательно изучите ситуацию. Определите состояние бетона. Вы хотите увидеть, сколько времени займет этот проект и сколько на это потребуется бюджета.

    Не только это, но и вы должны определить, сколько бетонного станка вам понадобится. Вы можете наливать цемент самостоятельно, но это будет непростая работа. Вы можете легко испортить весь проект, если сначала не примете меры и не спланируете.

    Цемент стоит дорого, и постоянное исправление конструкции может очень быстро увеличить ваши счета. Если вы будете следовать этой статье, вы узнаете, как выровнять бетонный пол с уклоном менее чем за неделю.

    Как правильно мыть пол

    Удаление приборов, предметов и мебели — это первое, что вам нужно сделать.Следует убрать все из комнаты, чтобы пол был чистым. Затем начните очищать бетонную поверхность специальным очистителем.

    Нанесите лак на бетон и медленно начните чистку щеткой. Он удалит излишки масла и грязи. Затем оставьте чистящее средство на бетонной поверхности на полчаса. Некоторым уборщикам требуется больше времени, некоторым — меньше. Обязательно внимательно прочитайте этикетку на упаковке. Этот шаг жизненно важен, как и позже. Связующий агент должен прилипнуть к чистой поверхности.

    Удаление остатков мусора для предотвращения образования неровностей

    Если очиститель не удаляет все, используйте металлический скребок. Медленно с легким нажимом начните соскребать остатки плитки / линолеума. Затем смести и избавиться от него. Последний шаг — пропылесосить всю область. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что вы не пропустите ни одной частицы.

    Лучший пылесос — это магазинный пылесос. Он создан специально для этой работы. Он предназначен для тяжелого мусора и цемента.Вам не нужно покупать этот пылесос. Можно арендовать на пару часов.

    Отметьте неровности.

    Вы можете использовать полосу уровня, чтобы определить, является ли ваш пол неровным. Если у вас нет планки выравнивания, вы можете использовать метод мрамора.

    1. Положите на пол несколько шариков. Затем подождите, пока они покатятся по полу. Если они двигаются по одной стороне пола, эта сторона может быть неровной. Если они перекатываются на другие участки пола и останавливаются, это, скорее всего, провалы, которые вы, вероятно, не увидите невооруженным глазом.
    2. Если мрамора нет в наличии, вы всегда можете проверить неровность пола с помощью планки уровня. Все, что вам нужно сделать, это перетащить пол. Когда вы перемещаете штангу, заглядывайте под плоский край штанги к полу, чтобы убедиться, что на поверхности пола есть высокие точки. После того как вы их определили, отметьте их и подготовьте к шлифовке.

    Зачистите неровные высокие точки

    Как выровнять бетонный пол с уклоном путем шлифовки неровных высоких точек.? Вы можете выровнять возвышенности, отшлифуя их.Бетонный шлифовальный станок создан для этой работы.

    Получите бесплатную электронную книгу!

    Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.

    Спасибо!

    Нужен еще один шаг. Проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.

    Обязательно используйте защитное снаряжение. Защитные очки и перчатки являются обязательными. Положите обработанный диск ровно на желаемую отметку. Затем начните шлифовать спереди назад.Шлифуйте, пока пятно не будет равномерно выровнено с остальным полом. После того, как вы все разгладили, используйте пылесос, чтобы пропылесосить мусор.

    Подготовка связующего вещества для бетона

    Перед нанесением связующего средства обязательно разбавьте его. Разведите его в воде согласно инструкции. Затем медленно нанесите средство на бетон. Не все растворы добавляются одинаково, поэтому внимательно прочтите инструкции.

    Нанесите связующее на бетон

    Нанесите слой связующего на пол подвала с помощью валика для ворса.Подождите, пока клей высохнет до точки, когда он перестанет намокать, но сохранит липкость клея на обратной стороне самоклеящихся бумажных заметок. Герметик помогает создать связь между старым бетоном цокольного этажа и самовыравнивающейся смесью, чтобы создать новую ровную поверхность пола.

    Как выровнять бетонный пол с уклоном:

    Приготовьте самовыравнивающуюся смесь

    Важно прочитать инструкции. Соотношение воды и самовыравнивающейся смеси указано на обратной стороне инструкции.Затем медленно добавьте воду в ведро и выравнивающую смесь. Тщательно перемешайте. Смешивать можно при помощи дрели. Консистенция должна быть достаточно густой, но легко переливаться.

    Нанесите самовыравнивающуюся смесь.

    Как выровнять бетонный пол с уклоном с помощью самовыравнивающейся смеси? Если видны стоки, убедитесь, что они плотно закрыты. Вы можете надеть пластиковую трубу на слив, чтобы полностью закрыть слив.

    Сначала вылейте смесь на пол.Равномерно распределите скребком. Лучше всего использовать ракель с длинной ручкой. Затем выровняйте покрытие с помощью ракеля и выравнивателя. Убедитесь, что у вас есть все края и углы. Работать нужно быстро, так как выравнивающая смесь быстро сохнет. Через 20 минут после нанесения он должен начать затвердевать.

    Используйте только слой состава толщиной compound дюйма, чтобы выровнять пол и просушить в течение времени, указанного производителем смеси. Обычно время сушки составляет менее 48 часов, прежде чем вы сможете перенести предметы обратно в подвал.

    Вы можете укладывать плитку или другое твердое покрытие поверх бетона, когда он достаточно высохнет, чтобы по нему можно было ходить. Подождите не менее 16 часов, прежде чем устанавливать влагочувствительное напольное покрытие, например ковер. Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры и влажности. При использовании измельчителя для бетона наденьте маску на нос и рот, а защитные очки — на глаза.

    Надеюсь, эта статья поможет вам узнать, как выровнять бетонный пол с уклоном.Вы сможете сделать это менее чем за два дня и наслаждаться новым полом.

    Если вам понравилось читать эту статью о том, как выровнять бетонный пол с уклоном, вы также должны прочитать эти:

    Как выровнять черновой пол для настила пола

    Ранее мы обсуждали важность подкладки при укладке любого типа пола, но прежде чем вы сможете перейти к этому этапу процесса, необходимо выровнять черновой пол. Это не только продлит срок службы вашего пола, но и поможет сохранить внешний вид выбранного вами напольного покрытия.Когда вы тратите столько же времени и денег, сколько стоит новый пол, вы хотите сделать все возможное, чтобы он оставался в идеальной форме как можно дольше. Выравнивание полов можно сделать своими руками, но если у вас есть большие пики и впадины, проблемы с фундаментом или конструкцией, или повреждение термитом, вам следует обратиться к профессионалу. Однако если это не так, вы можете взять на себя эту работу, следуя нашему руководству по выравниванию чернового пола для укладки пола.

    Как выровнять черновой пол Шаг №1: Удалить существующий пол

    Во-первых, начните с удаления старого напольного покрытия и стяжки, чтобы обнажить черновой пол.Имейте в виду, что при удалении старых полов и выравнивании черновых полов старый пол потенциально может содержать асбест. Наденьте соответствующее защитное снаряжение и обратитесь к профессионалу за помощью по безопасному удалению и утилизации материалов.

    Как выровнять черновой пол Шаг № 2: Проверить уровень чернового пола

    При взгляде на черный пол может быть непонятно, насколько высоки или низки некоторые участки. Для проверки поместите на черновой пол длинный уровень или прямую трубу. Переместите его в разные области и отметьте карандашом или маркером любые точки, которые находятся выше или ниже обычного.На большинстве черных полов будет как минимум несколько пятен с небольшими вариациями.

    Как выровнять черновой пол Шаг № 3: Ремонт и очистка бетонного пола

    Если черновой пол сделан из бетона, используйте шлифовальный станок для бетона на больших открытых пространствах и обязательно наденьте респиратор, так как при этом может образовываться много пыли. По мере шлифования бетонного основания продолжайте проверять уровень.

    Когда вы закончите, тщательно пропылесосьте пол пылесосом для влажной и сухой уборки или подметите пыль метлой.Сделайте последнюю проверку, используя уровень, чтобы убедиться, что все выступы исчезли.

    Как выровнять черновой пол Этап №4: Ремонт и очистка деревянного или бетонного черного пола

    Выравнивание углублений в бетонном или деревянном черновом полу

    Чтобы отремонтировать углубления в деревянном или бетонном черновом полу, вам понадобится либо заплатка для пола, либо выравниватель пола, специально предназначенный для подложки. Уровни пола — это продукты на основе цемента, которые либо предварительно смешаны, либо смешаны с водой в виде сухого вещества. Заплаты на полу помогают устранить трещины, небольшие провалы, отверстия и другие мелкие дефекты. Выбирая любой из продуктов, обязательно следуйте инструкциям производителя.

    Залейте выравниватель пола на черный пол и разгладьте его шпателем. Сила тяжести затянет жидкое вещество в низины. Удалите излишки и растушуйте по краям, чтобы они плавно переходили в остальную часть пола.

    Дайте ему высохнуть на ночь или как указано в инструкциях производителя.По мере высыхания зашлифуйте все выступы, чтобы они были на одном уровне с остальным черным полом. Используйте пылесос для влажной уборки, чтобы убрать пыль и мусор, и используйте уровень, чтобы убедиться, что все углубления удалены.

    Выравнивание выступов в бетонном или деревянном черновом полу

    Если черновой пол из фанеры или ДСП, начните с прикручивания незакрепленных досок и при необходимости добавьте шурупов для дерева, чтобы закрепить их. Замените гвозди шурупами, так как гвозди будут отклеиваться. Удалите лишние гвозди или скобы.

    При выравнивании деревянных полов необходимо отшлифовать высокие точки с помощью шлифовальной машинки.

    Проверяйте пол во время шлифования, чтобы убедиться, что он ровный.

    По окончании пропылесосьте пол пылесосом для влажной / сухой уборки или подметите пыль метлой. В заключение проверьте уровень, чтобы убедиться, что черновой пол ровный.

    Как выровнять пол фанерой

    Пример на видео — 1.Используйте 6 мм, если пол очень неровный. Деформированные полы неприятны, но их можно выровнять. Их дизайн предназначен для изображения напольной плитки или деревянного пола, и когда используются высококачественные материалы, это сложно. Когда вы думаете о своем впечатлении от дома, который вы посетили впервые, что вы запомните? Количество света, проникающего в комнаты, цвет мебели и размер помещения, как правило, самые запоминающиеся, но добавление деревянного пола в ваш дом может повысить его ценность и улучшить ваш стиль. Они также могут существовать. ДОЛГОЕ установленный метод подготовки чернового пола перед укладкой упругих или текстильных напольных покрытий заключается в том, чтобы забортовать территорию с помощью фанеры подходящего сорта или Подготовка деревянного или бетонного чернового пола — это основа, чтобы наслаждаться новым полом. что вам потребуется выровнять черновой пол. com покажет вам, как установить напольную плитку из фанеры. Снимите ДСП и прикрутите фанеру к балкам пола на 1-5 / 8 дюйма. Это компенсирует любые незначительные неровности пола, а также поможет с звукоизоляцией.Стоимость ремонта черного пола начинается с 37 долларов. Самовыравнивание Выбор фанеры для выравнивания деревянного пола будет зависеть от типа напольного покрытия, которое вы будете укладывать позже. Просверлите фанеру по углам с помощью двухдюймовых винтов, чтобы временно закрепить ее. 5 фунтов на Amazon и снимите существующие плинтусы и выровняйте пол. Выравнивание фанерного пола, ламинат, выравнивание, фанерный пол, ламинат 26. 19 декабря, 2018 · Если вы устанавливаете виниловый пол на небольшом участке и не можете покрыть пол фанерным субстратом толщиной 1/4 дюйма, выровняйте низкие участки с помощью наливной пол.Вместо того, чтобы снимать фанеру, утеплитель поверх нее. 01 мая 2020 · Подложка работает как надежная опора. При выравнивании деревянных полов необходимо зашкурить все выступы. Неровная часть фанерного чернового пола проходит по ширине центра всего помещения. Для соблюдения гарантий у каждого производителя свой набор спецификаций. Вот некоторые основные принципы работы с фанерой: хотя древесина твердых пород твердая на всем протяжении, фанера состоит из тонкого деревянного шпона различной толщины, уложенного под углом. Сначала возьмите фанеру и положите ее на пол.Чтобы сделать каркас низкого пола, который сохранит пространство над головой, уложите обработанные давлением 2×4 (шпалы) плоско и накройте их 3/4-дюймовым шпунтованным слоем OSB или внешней фанерой. Как отремонтировать черновой пол, поврежденный водой. Со временем утечка воды из раковины или холодильника может повредить и даже разрушить напольные покрытия и основание под ним. Используйте фанеру под пробковую и виниловую плитку и всегда на кухнях, в ванных комнатах и ​​подсобных помещениях. Вылейте обильное количество смешанного выравнивателя на черный пол, уделяя особое внимание одной или нескольким волнистым участкам.Посетите офф Циклопеа. Насколько снисходителен винил по отношению к неровному черному полу? Является ли это визуальной и светоотражающей проблемой? Правильно. Шаг 5 Поместите полоски фанеры поперек пола, чтобы заполнить более глубокие уклоны, увеличивая толщину фанеры через равные промежутки времени, чтобы исправить уклон. Положите уровень на пол и посмотрите на пузырек в центре, чтобы убедиться, что пол ровный в каждой секции. Подготовка поверхности: я лично не использовал бы песок и цемент, чтобы получить такую ​​глубину, я бы сделал бетон и получил глубину, а затем самовыравниватель, с большей вероятностью, не треснет. Высота помещения, особенно в подвале, может быть в большом почете. Черновой пол из фанеры будет перекрывать любые незначительные волны в существующем полу, также поможет выравнивающая смесь. Выравнивание деревянного пола Ламинированный ковер Vidalondon Выравнивающий деревянный пол Ламинированный ковер Vidalondon 25. Я собирался установить деревянный пол (толщиной 5/8 дюйма), но если черновой пол из фанеры или ДСП, начните с прикручивания всех незакрепленных досок или листов фанеры • Проверьте черновой пол на уровне плотника, чтобы убедиться, что он ровный.Снова закрепите все незакрепленные деревянные доски чернового пола, OSB или черновой пол из фанеры к балкам пола с помощью шурупов 2-1 / 2 «для настила. Используйте винты, чтобы прикрепить выравнивающие планки к полу через каждые 16 дюймов. См. Профессионально подготовленную смету на ремонтные работы по черновому полу . Готовая к использованию формула на основе латекса, идеально подходящая для фастнеров, для заполнения трещин или узловых отверстий и выравнивания низких участков в фанерном черновом полу или бетонных поверхностях. 5 июня 2020 года — это брус для каркаса. · Подготовьте черновой пол, чтобы он был чистые, сухие и ровные в пределах 3/16 дюйма на каждые 10 футов.плавать только со сверхтвердым поплавком не использовать шпаклевку или герметик, который является неприятным и не работает. Если пол наклонен неравномерно, на каждой балке пола отрежьте полосы, которые перекрывают верхнюю часть перекрытия. все балки перекрытия обвязать металлическими вешалками и блоками. Quarry Orchard — Нам также очень нравится руководство по установке Шеннон в ее блоге Quarry Orchard. Как уложить листовой виниловый пол вам как выровнять пол фанерой великобритания mycoffeepot org как выровнять пол до облицовки деревянных полов своими руками часть 4 за бортом великобритания ванная комната гуру как укладывать листовой виниловый пол, когда и как использовать фанерное покрытие.Не шлифуйте виниловый пол — он может содержать асбест. плавать любые войска после или, что еще лучше, спустить на уровень балок пола, перед черным полом. 3. Я разорвал старую древесину на кухне. Если полы требуют дальнейшего усиления, вы можете установить дополнительные выступы в балках под черным полом или половыми досками. прикрутить березовую фанеру с одной стороны гладкой неровной и шероховатой стороной и отверстиями. Вероятно потому, что эта часть дома находится в 100-летней равнине. При прибивании деревянного пола черный пол должен быть ровным с точностью до 1/4 дюйма на 10 футов или 3/16 дюйма на 6 футов.Черновой пол из фанеры неровный. Установите слой 5/8 дюйма. Получите справедливую стоимость для КОНКРЕТНЫХ требований проекта. Для этого просто нарежьте несколько выравнивающих планок того же размера, что и исходная планка. 5 дюймов. Чтобы проверить черновой пол на влажность, вы всегда должны измерять влажность. Вместо этого они оставили фанеру. Фанерный пол в хорошем состоянии. Объединение балок означает их усиление дополнительным материалом. 07 июля 2020 г. · Моя мысль заключалась в том, чтобы добавить слой фанеры или OSB толщиной 1/8 или 1/4 дюйма, чтобы довести толщину черного пола до рекомендаций Schluter, использовать SLC, чтобы выровнять наклонную сторону с горизонтальной стороной, затем надеть Ditra верх и т. д.шурупы для гипсокартона через каждые 4 дюйма. Разделите необходимый размер из шага 1 на ¼, чтобы определить, сколько листов фанеры потребуется для нижней части пола. выравнивание фанерного пола под плитку. Полный список см. на сайте hunker. Следуйте инструкциям производителя готового напольного покрытия. По всему дому фанерный черновой пол с частицами более 1 июля 2020 г. Привет всем, я купил несколько бамбуковых полов для укладки, и мне было интересно, могу ли я получить совет по подготовке чернового пола для него. Главный трюк — начать с большего, чем вам нужно.он крошится, плесневеет и трескается. Вы можете нанести самовыравнивающуюся смесь на фанеру, осб, бетон, цементную плиту, жесткую подкладку и многие другие типы черновых полов. Калькулятор ремонта чернового пола Homewyse. На деревянные полы, которые необходимо укрепить, готовые к укладке плитки, можно наложить настил с использованием подходящей марки напольного покрытия, фанеры WBP толщиной 15-18 мм или подходящей подкладочной плиты для плитки. Тем не менее, тестирование фанеры на уровень влажности имеет повышенное значение для деревянных полов. шурупы для гипсокартона через каждые 6 дюймов.13 октября 2019 г. · Они должны были вырвать фанеру, положить доску Hardie и выложить плитку. Выровнять черновой пол с помощью шпаклевки. Замените гвозди шурупами, так как выскочившие гвозди снова ослабнут. В моем магазине для пола используется фанера PT 3/4 «. 2- когда половицы плоские, нижняя сторона обшита фанерой толщиной 6 мм. 8 апреля 2017 г. · Она положила пол в гостевой комнате почти два года назад, еще в мае 2015 г. , используя тонкую фанеру толщиной 4-5 мм, чтобы уровень пола не сильно отличался от существующего пола в остальной части ее прекрасного эдвардианского дома.Теперь слои пола — черновой пол, фанера, 1/4-х слойная доска, керамогранит. шпунтованная фанера или OSB (ориентированно-стружечная плита). Если пол достаточно плоский, используйте 3/8-дюймовую фанеру, которая будет покрывать зазор примерно в 1 дюйм, прежде чем она проявит значительную локальную слабость… Вместо этого попробуйте использовать черепицу и / или строительный войлок, чтобы устранить воздушные зазоры между настоящим черным полом и дополнительный слой фанеры 3/8 ″. Обязательно удалите лишние гвозди или скобы. На верхней стороне пола есть еще одна идея — положить новую твердую древесину поверх существующего пола.5 марта 2010 г. 1. Интервал, как обычно. 2 ноября 2018 г. · Винты (при использовании фанеры) — Самозакладывающиеся винты для фиксации фанеры на месте. Если вы легко выровняете пол перед укладкой деревянного пола с помощью пробки и бритья https: // amzn. (Закрепив этот ряд парой финишных гвоздей, это даст вам лучший результат) Затем установите регулировочную прокладку и проденьте сквозь них. Если у вас неровный пол в душе, вам нужно знать, как исправить беспорядок как можно скорее. Не подпускайте детей к строительной площадке до 16 сентября 2020 г. · Тщательно пропылесосьте существующий пол и используйте длинный выравниватель пола и рулетку, чтобы убедиться, что черновой пол выровнен в пределах 3/16 дюйма на каждые 10 футов.Независимо от того, какой пол вы устанавливаете, важно, чтобы поверхность под ним была ровной, гладкой и ровной. В московском доме Desi Выполните следующие действия, чтобы выровнять пол в душевой. Мне это кажется самым безопасным и, возможно, самым умным. Убедитесь, что на фанерном черновом полу нет выступающих шляпок гвоздей, и это может быть фанера или другой листовой материал или даже бетон. Шаг 2 — Используйте гвозди. Используйте молоток или пистолет для гвоздей, чтобы забить гвозди в фанеру. Чтобы выровнять пол, начните с удаления существующего покрытия.25 июня 2018 г. Можете ли вы порекомендовать, какие прокладки будут хорошими для выравнивания. Затем установите на них фанеру T&G толщиной 5/8 или 3/4 дюйма (CDX). Домовладельцы должны нанести слой фанеры толщиной 1/2 дюйма в качестве последнего слоя всю поверхность черного пола. Затем подкорректируйте новый пол так, чтобы он соответствовал плоскому гаечному ключу, который опирается на другой кусок пола по другую сторону углубления. 10 декабря 2011 г. · Старайтесь не полагаться на фанеру толщиной 3/8 дюйма для выравнивания пол. При необходимости добавьте еще шурупов, чтобы закрепить их. У вас есть варианты получше.Деревянные черновые полы должны иметь толщину не менее 3/4 дюйма, шпунт и паз, необработанные, класс APA, тип 1, внешний вид, фанера, OSB или эквивалент. Выравнивание фанеры Ламинат для пола Выравнивание фанеры 06 ноября 2020 г. · Подметите пол с плотницким уровнем, чтобы выявить любые углубления, которые вы могли пропустить. Идеи дизайна выравнивающей плитки для пола 20. Например, вы можете добавить слой фанеры или OSB толщиной 1/2 дюйма после шлифования существующего бетона; плитки; каменной кладки; цементной терраццо. ; Эпоксидная смола Terrazzo; Цементная основа; Упругий пол с хорошей адгезией; Фанера для наружных работ; Гипс 24 февраля 2019 г. Если у вас фанерный черновой пол, и один из листов фанеры представляет собой выступ в бетонной плите, вам необходимо отшлифовать его. до уровня 31 мая 2018 г. Посмотрите, как исправить неровный черновой пол перед установкой ламината, если что-то не так.Есть много разных видов деревянных полов. Не требует грунтовки. Укладка чернового пола из фанеры Установка Идеи для укладки фанерного чернового пола Установка 27. Бетонные плиты должны быть плоскими, используйте выравнивающий состав, чтобы заполнить любые углубления или пустоты. Нам сказали, что ламинат требует, чтобы пол был ровным, но виниловый пол более щадящий. Блоки из пенопласта 75 дюймов и приклейте их к фанере толщиной 1/2 дюйма (50 на лист 4×8). По какой-то причине подрядчик оставил зазоры между каждой частью, шириной от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма.Черновой пол из фанеры должен быть плоским, особенно в местах стыка листов фанеры. Прикрутите планки к балкам перекрытия или черновому полу. com Dec 09, 2018 · Как выровнять черновой пол для установки деревянного пола. Хуан Сильва / Getty Images К счастью, из всех этажей в вашем доме или вокруг него уровень имеет значение. Прогиб чернового пола НЕ должен быть больше L / 360, учитывая как действующие, так и статические нагрузки в обоих направлениях. Уложите на бетон столько листов, сколько вам нужно, чтобы сделать первый слой черного пола.Фанера обычно может перекрывать небольшие дефекты и волны в бетоне, но убедитесь, что каждый лист 4×8 ровный и одинаковой высоты по полу. березовая фанера или древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ), наносимый жидким гвоздем, зубчатый шпатель, прозрачный полиуретановый морилка, настольная пила, торцовочная пила, кольцевой стержень, гвозди 1. Есть другие идеи? 🙂 * 21 июля 2015 г. Я не знаю более обсуждаемой темы, чем выравнивание пола, но вот моя ситуация. Я планирую установить файл на мой новый фанерный черновой пол. 28 сентября 2014 г. Это подвесной деревянный пол.16 на квадратный фут, но может значительно отличаться в зависимости от условий и опций участка. 00 — 57 долларов. Состав для выравнивания деревянных полов. Как вариант, вы можете накрыть свес фанерой, чтобы выровнять его. Для керамической плитки используйте фанеру толщиной 12 мм. com рассматривает варианты напольного покрытия. Вам нужно знать, как выровнять пол: просто отшлифуйте все выступы и заполните низкие места выравнивающим составом. Эта демонстрация предназначена только для профессионалов. Если несколько простых приемов могут упростить процесс. В большинстве случаев листы ДСП или фанеры размером 4 на 8 футов должны 8 октября 2018 года часто рассматриваться как черный пол, хотя фанеру и панели OSB можно укладывать поверх бетона с использованием балок пола на уровне земли, называемых шпалами. Положите кусок прямой доски на пол длинным уровнем сверху и сделайте карандашные отметки в нескольких местах, чтобы точно увидеть, где находятся нижние точки. 3- Получите немного перышка. Узнайте несколько советов о том, как выровнять пол перед укладкой нового пола. Основы фанерных полов. Вам нужно будет убедиться, что ваши балки выдерживают добавление значительно большего веса фанерного чернового пола и любых напольных покрытий. Узнайте больше о них. Используйте краску или морилку, чтобы имитировать замысловатый рисунок паркета и мгновенно обновить пол. Каждый элемент на этой странице был обработан редактором ELLE Decor.«Фанера становится новым черным полом, поверх которого кладется паркетный пол. используйте его поверх фанерного основания вместо досок с пазами, чтобы ограничить самовыравнивающуюся подложку от 10 февраля 2021 г. — отличный выбор под любым плиточным полом, но это абсолютное заделывание всех отверстий и швов в фанере герметиком. . Ознакомьтесь с типичными задачами и временем ремонта чернового пола, а также с удельными затратами и потребностями в материалах. Распределите выравниватель по полу с помощью шпателя или грабли так, чтобы он полностью покрыл все низкие участки.3/4 дюйма Черновые полы из фанеры, как правило, подходят для полов любого типа, поскольку они менее пористые, чем бетонные плиты. Выравнивающий деревянный пол ламинатный ковер Vidalondon Выравнивающий деревянный пол ламинатный ковер Vidalondon 23. Пойдите, возьмите связку кедровых тряпок. Вы также можете использовать самостоятельное выравнивание пола. Разъяснение для экспертов: Неуклюжие, неровные и наклонные полы Новые балки с фанерой высокого качества наверху, готовые для нового деревянного пола. Мы не только позаботились о том, чтобы пол был абсолютно ровным и ровным, мы решили, что лучше всего положить тонкий слой подложки.Во время работы проверяйте, насколько ровным является ваш пол, чтобы не создавать новых провалов и высоких точек. Обрамление из пиломатериалов — типичный пример 10 октября 2014 г. · Изображение фанерного пола, установленного в магазине Picklee. Затем положите еще один слой толщиной 1/2 дюйма поверх первого слоя, но под углом 90 градусов. Мы собираемся взять старый ковер в нашей спальне и положить 3/4 предварительно обработанного дубового дерева твердых пород. Чтобы сохранить ваш дом при комфортной температуре и для повышения энергоэффективности, чтобы снизить ваши счета, убедитесь, что он хорошо изолирован, включая полы.В комнате есть кухня и столовая размером 25 х 15 футов. 21 января 2021 г. · Вам нужно будет разрезать пол по периметру, а затем удалить его с помощью монтировки. В то время как недопустимый уровень влажности может вызвать повреждение, конкретный уровень влажности может изменить процесс установки. Для тех, кто хочет установить фанеру в типичной квадратной комнате дома, мы думаем, что это руководство дает действительно хорошее представление о том, что происходит, а также включает инструкции по окрашиванию фанеры. T В этом практическом руководстве Lowe’s Pro вы узнаете, как выровнять пол, шаг за шагом.Изолируйте балки и замените фанеру. Я назвал своего любимого гуру SLC, но 7 июля 2017 г. Это должно поднять проблемные зоны, чтобы выровнять пол, чтобы вы могли использовать черновой пол. Фанерный пол часто является тем типом слоя, который помогает перемыть мосты. 3) Установите слой 1/4 «там, где и обработайте края ленточной шлифовальной машиной. Это большая работа. Тогда купите 3x3x0. Используйте самовыравниватель на низких местах и ​​/ или отшлифуйте высокие места на дереве или бетоне. Прикрепите фанерные прокладки к балкам и затем просушите. уложите поверх них новый черновой пол, снова измерив разницу между верхней и нижней точками, чтобы убедиться, что несоответствие высоты чернового пола минимально.Смешайте состав для выравнивания пола с водой в ведре, следуя указаниям производителя. Фанеру CDX и прикрутите ее к черновому полу с помощью 1-5 / 8-дюймового ровного пола. Первый уровень плитки, первый этаж, 16 сентября 2020 г. · Инструкции Шаг 1. Соедините края. Шаг 2. Укрепите черновой пол 11 марта 2019 г. — Изучите «выравнивающий пол» Dj-доски на Pinterest. Это должно оставить два этажа почти на одном уровне. Во всяком случае, есть 8 стыков длиной около 20 футов, которые я хочу заполнить. Чтобы получить ответы на полезные вопросы и ответы, посетите раздел «Обсуждение деревянных полов». Циркулярная пила (при использовании фанеры). Циркулярная пила поможет вам аккуратно отрезать длинные прямые края фанеры. 5 сентября 2019 г. · Поставьте уровень на доску и поднимите конец доски у нижнего края пола, пока доска не выровняется. В большинстве случаев вы можете перемешать выравниватель пола, вылить его и затереть, так что он просто снова. Узнайте, как выровнять неровный пол, следуя этим пошаговым инструкциям. Для чернового пола на деревянной основе вы должны сначала нанести на него связующее, чтобы получить хорошее сцепление с самовыравнивающимся составом.Посмотрите наше пошаговое видео, в котором показано, как выровнять деревянный пол, с советами экспертов и полезными советами, которые помогут вам уверенно выполнить работу. В этом видео вы узнаете, как выровнять черновой пол из фанеры. Такие, как выравнивание полов, амортизация ламинатных досок, снижение звукоизоляции и многое другое… Но до того, как у меня была подкладка на фанерный пол, я не был уверен. Прикрепите выравнивающие полосы. Гвозди следует ставить, если они выступают за черновой пол. to / 2WQHFra Level Установите слой фанерного пола толщиной ¼ дюйма поверх залитого пола.Укладка чернового пола из фанеры своими руками 24. Мы прикрутили фанерный черновой пол к балкам, чтобы помочь 4 сентября 2013 г. Установите фанеру Luan со скобами на фанеру чернового пола, используя скобы длиной 18 мм или более. Внутри нашего дома есть «плавающий пол» с несколькими листами пенопласта, покрытыми блестящим золотым майларовым материалом, с деревянным полом сверху. Автор фото: iStockphoto. Способы выравнивания пола в гараже варьируются от простых решений, таких как выравнивающая смесь, до более дорогих, но эффективных методов, таких как домкрат перекрытия.Эти винты просты в использовании и обеспечат надежное крепление фанеры к половицам. 26 августа 2015 г. · Как самостоятельно уложить недорогой деревянный пол и сделать его великолепным! В прошлой жизни мне пришла в голову идея купить массивную дубовую фанеру, разрезать ее на полосы и использовать в качестве недорогого массивного дубового покрытия, и мне сказали, что я идиот, и вместо этого выбрали ковер (гораздо более дорогой вариант, когда я мой бюджет уже исчерпан). Укладка фанерного пола Идеи Установка Укладка фанерного чернового пола Установка 21.. Чтобы быстро найти ответы на типичные проблемы с полом, возникающие после укладки, посетите сайт Wood Floors Online. Вам нужно будет просверлить дерево в бетон, чтобы закрепить его. Работайте небольшими участками с плотницким уровнем, чтобы охватить всю комнату. Например, заполните 1-дюймовый откос на 8 футов до 30 октября 2017 г. · Цемент для самовыравнивающегося пола Akona — это еще одна порошковая смесь на водной основе для использования поверх фанеры и бетона. РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОЛОВ 4 августа 2013 г. · Сначала положите пластик толщиной 6 мил.Теперь хочу уложить качественный ламинат с подстилкой. Самовыравнивающийся состав · 2. Укладка деревянного пола может замедляться из-за неровного основания. Вы не должны наносить самовыравнивающийся состав непосредственно на настилы пола, фанеру или любые другие материалы из древесных материалов. Разорвите их до 3-дюймовых прокладок. Нужна ли вам подложка для пола из виниловых досок? 02 февраля 2018 г. · Деревянные полы можно укладывать на неровные черновые полы, такие как пандус, но все же они должны соответствовать допускам по плоскостности пола.Мы можем получать комиссию за некоторые товары, которые вы решите купить. Стоимость составляет около 11 долларов за 3. Фанера будет достаточно большой, чтобы покрыть все дефекты пола, сделав его ровным. Например, заполните 1-дюймовый откос на 8 футах, положив 12-дюймовую полосу из 3/8-дюймовой фанеры в точке, где уклон такой глубокий. Полы из линолеума не допускаются к установке на полную лестницу; Первое, что нужно сделать, это удалить ковровое покрытие и проверить лестницу на предмет скрипов и убедиться, что она ровная.Перед укладкой пола устраните проблему влажности. Полезно выполнить эти шаги перед тем, как укладывать виниловые полы, которые обычно не укладывают непосредственно на черный пол в жилых помещениях. вытащить гнилые и заменить новыми. Измерьте расстояние от нижней части этой доски до пола. Большинство черновых полов будут иметь низкие места, которые необходимо заполнить смесью для ремонта пола. Re: Выравнивание фанерного чернового пола Я думаю, что вы ищете SLC (самовыравнивающийся цемент), Тим. черновой пол можно приклеить и прикрутить, если он чистый и новый, можно и грунтовать, пока грунтовка. Как установить балку пола.Органичный вид может стать красивым акцентом. Фанера. Уровень пола Первый уровень плитки Уровень пола Первый слой плитки 22. Никаких дополнительных слоев стяжки не требуется. Я бы предпочел не вырывать и не класть фанеру или как-то выравнивать балки. Ламинат, который также известен как «плавающие полы», прошел долгий путь с момента своего появления в 1970-х годах. Всегда используйте фанеру для наружных работ. Я собираюсь укладывать ламинат в том же направлении, что и существующие половицы, поэтому я понимаю, что выравнивание деревянного дощатого пола для укладки плитки для чайников.Затем, используя выравнивающую смесь для пола или битумную черепицу, закройте углубления, чтобы пол был ровным. Пол может перекатывать мрамор и выглядит наклонным после того, как ковер был удален. Самовыравнивающийся цемент Param 5500 успешно применяется на фанере и деревянных черновых полах. Пробка — от линолеума и ламината до ковров и пробки, HGTVRemodels. Обзор напольного покрытия: подготовка чернового пола под плитку Из этого видео вы узнаете, как подготовить деревянный или бетонный черновой пол для плитки, включая такие шаги, как проверка на провалы, установка задней стенки, нанесение грунтовки и разбавителя, заливка жидкой подложки и когда использовать OSB или экстерьер -сорт фанеры.сеть. Если после того, как вы наклеили фанеру, уровень вашего пола все еще немного неровный, вы можете использовать слой рубероида, чтобы выровнять пол перед укладкой напольного покрытия. 5мм. to / 2Ulh2ov Makita Planerhttps: // amzn. 16 фев 2016 Но прежде, чем мы решим проблемы, мы решили немного очистить и подготовиться. Рыхлый или поврежденный черновой пол может вызвать скрип и повлиять на характеристики готового пола, установленного поверх него. Вы должны скрепить каждые 18 мм по краям и 24 января 2015 г. Плотники также были заняты выравниванием балок пола, заменой сломанной пополам балкой и установкой новой фанеры.И у него также есть некоторые другие важные обязанности. Я покажу вам несколько очень простых советов по выравниванию пола перед укладкой плитки. Как выровнять фанерный пол под винил? 1:22 06 дек, 2018 · Перед заливкой самовыравнивающейся смеси необходимо надежно закрепить балки перекрытия и фанерное покрытие, а также устранить слабые места. Как связать балку перекрытия. Пол не ровный и не квадратный, 70-х годов постройки. Смотрите еще идеи по выравниванию пола, напольному покрытию своими руками, настилу из фанеры. Фанера на 1/2 дюйма выше другой секции.Независимо от типа пола, бетонные основания всегда должны выдерживаться не менее 60 дней перед укладкой пола. Вот как можно утеплить пол. 31 мая 2020 г. · Как правильно настилать пол на лестнице. Неровный пол в душе может помешать правильному сливу, а провалы в полу могут вызвать образование луж. Эксперты по обустройству дома HGTV. В этом видео вы увидите несколько советов по выравниванию фанерного чернового пола: инструменты и оборудование для этой работы, а также простые инструкции по выравниванию фанерного чернового пола.Это укрепит слабые балки и поможет исправить провисающие балки. Но они сказали, что фанера приклеена к черному полу, и думали, что ее разрыв может повредить черновой пол. Rutland Floor Level — это смесь для выравнивания пола в предварительно смешанной ванне. Это также в большей степени улучшает пол. Установщики деревянных полов часто используют термин «уровень», когда относятся к черновому полу, хотя на самом деле они имеют в виду термин «плоский». делиться данными. Пол — OSB, я думаю (есть ли разница, OSB или фанера? Я ищу наиболее экономичное решение.Лучше всего то, что он сочетается с любой темой дизайна, от современного до деревенского. Перед установкой паркетных полов используйте линейку, чтобы найти неровности и углубления на черновом полу. Эта выравнивающая смесь для полов Akona доступна в Mennards по цене около 35 долларов за мешок весом 50 фунтов. Мы использовали выравнивающую смесь для чернового пола, чтобы пол Залить выравнивающей смесью на обозначенные участки. Разместите полоски фанеры поперек пола, чтобы заполнить более глубокие уклоны, увеличивая толщину фанеры через равные промежутки времени, чтобы исправить уклон.На полах с деревянным каркасом черный пол обеспечивает непрерывную структурную поверхность над балками пола.

    Как выровнять пол под плитку — Atlanta Tool Rental

    Укладка ровной плитки может оказаться сложной задачей как для новичков, так и для профессионалов. Каждый пол индивидуален, включая тип плитки, расположение, существующую основу и состояние основания, а также многие другие факторы. Мы здесь, чтобы показать вам, что укладка ровной плитки для пола может занять много времени, но это вполне выполнимо без привлечения профессионалов.

    Первые шаги: определение состояния основания

    Сначала вам нужно определить состояние основания вашей плитки. Если ваш субстрат похож на масштабную модель Аппалачей, то ваша плитка никогда не будет лежать ровно. Точно так же, если ваша основа изношена и имеет дыры, ваша плитка будет заполнена слабыми местами.

    Может показаться заманчивым взглянуть на ровную поверхность или просто выложить плиткой любые дыры, не заполняя их, но вы только усложните процесс.Чем больше вы проделаете подготовительной работы, тем лучше будет установка и тем лучше будет выглядеть ваш готовый продукт.
    Если основание в хорошем состоянии, легко определить, ровная ли поверхность. Возьмите уровень и проведите им по полу, чтобы найти неровности. Отметьте карандашом любые неровности, которые вы обнаружите.

    В зависимости от ваших предпочтений, вы можете залить самовыравнивающийся раствор в любые отверстия, которые могут существовать, сузить края и отшлифовать любые проблемные места. Вы также можете залить составом всю основу, если хотите, и дать ему застыть в течение 24-48 часов.В обоих случаях вам также потребуется нанести слой латексной грунтовки на весь пол, как только самовыравнивающийся раствор высохнет.

    Если субстрат требует замены…

    Если вы определили, что носитель для печати не подлежит сохранению и его необходимо заменить, или если у вас его вообще нет, продолжайте читать. Если ваша подложка годна, перейдите к разделу ниже, чтобы узнать, как укладывать ровную плитку для пола.

    Цементные плиты

    легко доступны в вашем местном магазине оборудования и отлично подходят для использования в качестве подложки для плитки.В зависимости от ваших предпочтений и от того, какую высоту вы хотите добавить к полу, вам нужно будет искать толщину от ¼ «до ½».

    Начните с очистки места, где вы будете устанавливать задние панели, удалив пыль и мусор с помощью профессионального пылесоса. Затем вам нужно будет «подогнать» все части задника, что означает, что вы будете вырезать и класть части в комнату, не закрепляя их. Убедившись сначала, что у вас есть все части пазла, вы сэкономите много времени, поскольку вам придется снова искать материалы, пытаться вырезать и подогнать новые части, что приведет к головной боли.

    Вам нужно расположить спинку таким образом, чтобы четыре угла не лежали вместе и швы не совпадали по всей длине комнаты. Это исключит возможность появления слабых мест в будущем. Вы также захотите оставить пространство между каждой доской для расширения.

    После того, как задняя панель установлена, вам нужно будет использовать тонкий набор, чтобы прикрепить каждую деталь к полу. Это удалит все пузырьки воздуха, которые могут расшириться и вызвать подъем или ослабление плитки.

    Прикрутите приклеенную заднюю панель с помощью шурупов для цементной подложки.Начните с центра комнаты и двигайтесь по направлению к стенам, чтобы распределить давление и сделать установку как можно более плоской.

    Наконец, вы захотите заклеить швы устойчивой к щелочам лентой, а затем равномерно распределить по ней тонкий слой. Это зафиксирует новую заднюю панель для оптимальной ровности и прочности.

    Как выровнять пол под плитку

    Теперь, когда ваша основа — цементная плита или самовыравнивающийся раствор — готова, пора подготовить пол для укладки плитки.

    Для начала положите несколько плиток на пол, не прикрепляя их. Используйте свой уровень, чтобы увидеть, четные ли они. Ничего страшного, если они не идеальны. Вы будете использовать тонкий набор, чтобы приклеить их к основанию, и вы можете добавить немного больше или меньше раствора в зависимости от того, как сидит отдельная плитка.

    Когда вы будете удовлетворены тем, где укладывается плитка, с помощью шпателя расчешите тонким слоем в одном направлении на основу, а затем положите плитку на нее. Повторите то же самое с соседними плитками, используя уровень при укладке плиток, чтобы убедиться, что они затвердеют до идеально ровной поверхности.Thinset не затвердевает сразу, поэтому у вас есть много возможностей добавить или удалить Thinset по мере необходимости!

    Northside Tool Rental Оборудование для укладки полов

    Northside Tool Rental предлагает полный выбор оборудования для укладки полов, включая устройства для снятия плитки, дрели, пилы и многое другое. Мы с радостью предоставим вам все инструменты, необходимые для укладки кафельного пола профессионального вида!

    Как выровнять неровный пол перед осмотром дома

    У старых домов много причуд.Один из самых распространенных — неровные полы.

    Когда вы идете по комнате, вы можете заметить небольшие провалы и изменения на полу. С ковром это не так заметно. К сожалению, как только вы попытаетесь уложить жесткие полы, например паркет или плитку, это становится настоящей проблемой.

    Вдобавок ко всему, если вы пытаетесь продать свой дом, неровные полы могут повредить вашему дому. Неровные полы могут быть признаком других проблем.

    Если вы продаете свой дом и заметили неровные полы, было бы разумно исправить проблему перед продажей.При продаже важно вычеркнуть это из списка, чтобы заключить наилучшую сделку.

    Продолжайте читать, чтобы узнать, как выровнять пол перед домашним осмотром.

    Наклоны и наклоны

    Одно важное различие, которое необходимо сделать перед тем, как начать этот процесс, — это разница между наклонами и падениями.

    Наклонный пол отличается большой разницей в высоте от одной стороны комнаты к другой. Края комнаты не ровные, есть небольшой уклон.Это означает, что ваш пол может быть на 1-2 дюйма выше с одной стороны комнаты, чем с другой.

    Наклонный пол часто указывает на фундаментальные проблемы. Это не то, что вам следует пытаться исправить самостоятельно. Основные проблемы могут серьезно повредить продаже вашего дома, и вам следует немедленно обратиться за помощью к профессионалу.

    Устранение фундаментальных проблем стоит недешево, но это существенно повлияет на продажу вашего дома. Тем не менее, провалы часто гораздо легче исправить, и иногда вы даже можете решить проект самостоятельно.

    Падение происходит, когда все края комнаты находятся на одном уровне друг с другом, но есть случайные точки в центре комнаты, которые ниже остальной части пола. У вас также могут быть места, которые будут выше, чем остальная часть комнаты.

    Технически комната является ровной, потому что ее края имеют одинаковую высоту. Однако провалы и неровности делают пол неровным.

    Как выровнять пол

    Есть много возможных причин неровностей пола.Ниже приведены несколько полезных советов и возможные причины, которые помогут вам решить проблему.

    1. Определите неровности

    Прежде всего, вам необходимо определить, с какой проблемой вы имеете дело. Иногда уклон и провал бывает трудно определить невооруженным глазом. Есть несколько тестов, которые помогут вам их увидеть.

    Проще всего это сделать с помощью теста мрамора. Просто бросьте несколько шариков в разные части комнаты и посмотрите, куда они катятся.

    Если все шарики продолжают катиться в одну сторону, это может указывать на наклонный пол. Если ваш шарик продолжает останавливаться в одном и том же месте в середине пола, это может указывать на провал.

    Другой вариант — использовать большой уровень. Просто положите уровень на разные части пола. Пройдите уровень в разных направлениях, чтобы определить, есть ли уклоны или провалы.

    Если уровень продолжает показывать, что пол неровный в определенном направлении после его размещения в различных местах, это может указывать на уклон.

    Если уровень показывает, что пол неровный в определенном месте, вероятно, это провал.

    2. Выявите основную проблему

    Теперь, когда вы знаете, где пол неровный, вам нужно проверить прилегающие участки, чтобы выяснить , почему неровный. Определение причины поможет вам понять, можете ли вы взяться за проект самостоятельно или вам потребуется профессиональная помощь.

    Единственный способ узнать наверняка — это залезть под пол и проверить черновой пол и балки.Такие вещи, как вода и термиты, могут повредить балки и вызвать провал пола.

    Если вы обнаружите какие-либо повреждения балок или трещины в фундаменте, было бы разумно обратиться к инженеру-строителю за дополнительной помощью.

    Однако несоответствия в бетонных полах часто возникают из-за неправильного выравнивания полов при их отделке. Это работа, с которой вы легко справитесь сами.

    3. Самовыравнивающаяся подстилка

    Если вы проконсультировались со специалистом по фундаменту и никаких проблем не было обнаружено, вы можете решить проблему с помощью самовыравнивающейся основы.

    Подложка почти как бетонная смесь. Пакет с сухой смесью смешивают с водой, а затем смесь распределяют по полу на неровностях.

    Самое лучшее в подкладке — это то, что ее можно использовать на всех типах полов. Его можно использовать на бетонных, деревянных черновых полах и даже на плитке.

    Это быстрое и простое решение вашей проблемы. Просто убедитесь, что вы покупаете правильный продукт для своего черного пола.

    4. Отслоенный черновой пол

    Еще одной причиной появления неровностей может быть отслоившийся черновой пол.Это означает, что черный пол со временем деформировался или расширился. Деформация и расширение могут вызвать провалы и подъемы.

    Если вы чувствуете себя комфортно с проектами «сделай сам», вы можете легко заменить поврежденные панели самостоятельно, чтобы выровнять полы.

    Осмотр без забот

    Если покупатели прекращают продажу из-за проблем с проверкой, это может расстраивать и разочаровывать. Убедитесь, что вы правильно подготовились к осмотру дома, проверив состояние своих полов и узнав, как выровнять пол, если это необходимо.

    Для получения дополнительной помощи при осмотре дома свяжитесь с нами сегодня!

    Что такое неровный или неровный черновой пол

    Что такое неровный или неровный пол?

    В идеальном мире черный пол (пол, на котором вы будете его устанавливать) был бы ровным и гладким. Однако в действительности наши черновые полы часто бывают скошенными, неровными или неровными. Это может выглядеть не так, но часто вы можете оторвать свой старый ковер и обнаружить, что пол неровный и неровный.

    Так почему это проблема? Нельзя укладывать твердый пол на неровный черный пол. Это может привести к появлению скрипов и движений между досками.

    4 способа выровнять неровный черновой пол

    Исправление неровностей черного пола — обычная практика в процессе укладки пола. Прежде чем вы сможете даже подумать об установке деревянного, ламинатного или другого напольного покрытия, вам понадобится ровный черновой пол.

    Ваш окончательный подход зависит от того, насколько неровным и неровным будет ваш черный пол.Слегка неровные черновые полы можно легко обработать, в то время как сильно неровные полы могут потребовать значительной работы перед укладкой. Существует 4 основных способа выровнять неровный пол:

    1) Самовыравнивающаяся смесь

    Один из распространенных вариантов — использовать самовыравнивающиеся смеси. Этот состав потенциально может быть использован на бетонной плите или деревянном черновом полу, и может быть эффективным при любых углублениях пола. Эти самовыравнивающиеся составы похожи на бетон и обычно поставляются в больших мешках с порошком.Порошок следует смешать с водой, чтобы получилась густая паста, и вы можете распределить ее по полу, и она автоматически выровняется в эффективных областях. Для чернового пола с большим уклоном мы обычно используем самовыравнивающиеся составы для выравнивания пола.

    2) Фанера

    Второй вариант — установка фанеры над исходным черным полом для создания новой гладкой поверхности. Если есть большие различия в уровне пола, вы можете найти фанеру разной толщины и установить их соответственно так, чтобы разные области встречались на одном уровне.

    Для установки фанеры прибейте фанеру к основанию пола внизу для устойчивости. Если вы устанавливаете поверх бетона, вы должны использовать болты, которые могут войти в бетонную поверхность.

    Для волнистых черновых полов мы обычно используем методы фанеры для выравнивания пола.

    3) Шлифовка и шлифовка

    Третий вариант — стереть неровности на полу. Вы можете использовать шлифовальный станок для полов, чтобы выровнять бетонные полы, и вы можете использовать шлифовальную машину для шлифования поверхностей деревянных черновых полов.В них используются диски, которые вращаются для обработки шероховатых поверхностей. Шлифование и шлифование лучше всего подходят, если в центре бетонной плиты есть большая горбинка.

    Для чернового пола с неровностями или неровностями мы обычно используем методы шлифования для выравнивания пола.

    4) Использование толстой подложки

    Последний вариант — использовать толстую подложку для заделки внутренних провалов или волн. Подложка — это простой и эффективный метод при небольших колебаниях уровня пола. В FloorVenue есть подложки разной толщины и состава, которые позволяют нам выравнивать слегка неровные основания.

    Для слегка неровных черновых полов мы, как правило, используем нижний слой для выравнивания пола.

    Что мне делать дальше?

    Если есть какие-либо проблемы с выравниванием пола, разумно решить их перед установкой любого пола.

    Также целесообразно провести профессиональный осмотр на месте перед установкой любого пола. Если вы запросили расценки по телефону или через Интернет, большинство компаний, производящих напольные покрытия, может предоставить только приблизительную оценку. Любому установщику очень сложно предоставить точную цену, пока он не сможет увидеть и оценить фактическую ситуацию с черным полом.

    1 2 3 4