Автор: alexxlab

7Сен

Как открыть замок с помощью шпильки: Как открыть замок шпилькой — как взломать или вскрыть свою дверь

7 Сен 1970 alexxlab Комментировать

Как открыть замок шпилькой — как взломать или вскрыть свою дверь

Мало ли зачем взрослому человеку требуется выйти на площадку подъезда: поговорить с соседями, проводить или встретить гостей, а может выбросить мусор в мусоропровод. Но почему-то некоторые машинально захлопывая дверь, как-то чуть позже вспоминают о том, что ключ остался в квартире. Либо захлопнуть дверь помогает сквозняк. Неважно, кто виноват, главное результат, дверь закрыта, ключа нет и что делать, непонятно. Можно попробовать взломать замок обыкновенной шпилькой или заколкой для волос, как это сделать читайте далее.

Можно ли открыть замок шпилькой или заколкой, не будучи специалистом?

Когда мы говорим о профессиональном взломщике, который не обязательно занимается криминальным вскрытием замков, необходимо понимать, что такой специалист очень хорошо знает устройство большинства замков. Он способен их вскрывать буквально подручными средствами:

  • проволочками;
  • деревянными клинышками;
  • отверткой;
  • спицами;
  • шилом;
  • и даже с помощью постоянного магнита.

В том числе, он способен быстро расправится с захлопнувшемся цилиндровым замком при помощи шпильки. В способностях хороших взломщиков никто никогда не сомневался, но может ли обычный человек справится с задачей, по вскрытию замка? Сто процентной гарантии никто не даст, однако если он будет следовать рекомендациям специалистов, которые изложены в данной статье, шансы очень велики.

Обратите внимание! Вероятность того, что у вас окажется подходящая для взлома замков шпилька или заколка – невелика. Однако это такая вещь, которая найдется практически в каждом доме, и нам кажется, что соседи не откажут вам в просьбе снабдить ею вас.

Как шпильку или заколку превратить в отмычку?

Разновидностей шпилек и заколок существует очень много. Все они имеют определенные особенности: размер, материал, форма и прочее. Далеко не все подобные изделия, годятся на роль отмычки. Наиболее подходящим считается так называемая невидимая шпилька. Они изготавливаются, как правило, из металла, достаточно прочного для того, чтобы воздействовать на цилиндр замка, на их примере мы и будем строить дальнейшее объяснение.

Заколка гипотетически также может подойти на роль отмычки, но для этого ее зубцы должны быть металлическими, гнущимися и достаточно тонкими, чтобы пролезть в замочную скважину. Ведь цилиндровые замки имеют довольно узкую замочную скважину. Отмычка должна не просто в нее пролазить, но и свободно двигаться внутри.

Чтобы использовать шпильку невидимку, необходимо ее разогнуть. Кончик, примерно 5 мм нужно согнуть под углом 900 или примерно под таким углом. Второй конец импровизированной отмычки сгибают таким образом, чтобы его было удобно держать, и он не выскальзывал из рук во время работы. Неудобным инструментом вскрыть замок будет в разы сложнее. Вот собственно и все, отмычка готова, можно приступать к следующему этапу подготовки к вскрытию запирающего устройства.

Изучаем секрет замка на предмет вскрытия шпилькой

После того как со шпилькой для вскрытия замков мы разобрались, превратили ее в настоящую отмычку, можно начать исследовать секрет запирающего устройства. Без данного этапа обойтись нельзя, ведь далеко не все «цилиндры» столь просты, что их можно «раскусить» с наскока. Современные цилиндровые запирающие устройства имеют разноуровневую защиту против интеллектуального и грубого вскрытия, но будем, надеется, что в вашем случае замок с личинкой окажется проще.

Вставьте согнутый конец шпилечки в замочную скважину, стараясь располагать отмычку сверху вниз относительно отверстия для ключа. Если шпильку не удалось протолкнуть до конца с первого раза, аккуратно пошевелите ее из стороны в сторону.

Теперь постарайтесь повернуть отмычку в сторону открывания и слушайте, не раздастся ли щелчок. Вытащите шпильку из замочной скважины, а затем снова вставьте в ее, проходя секрет покачивающими движениями. Если эти манипуляции привели к тому, что замок начал реагировать, то можно продолжать работать.

Важно! Обязательно обращайте внимание на защитные элементы цилиндрового замка, которые препятствуют проникновению отмычки. Преодолеть их с помощью одной лишь шпилечки не получится.

Процесс вскрытия замка шпилькой

Если метод исследования личинки запирающего устройства, называемый специалистами – метод покачивания, принес плоды, можно приступать к взлому. Покачивание покачиванием, но как открыть дверной замок? Действовать нужно следующим образом.

  1. Вставляем отмычку в замочную скважину нужным концом.
  2. Начинаем потихоньку крутить отмычку в замочной скважине в сторону открывания, одновременно двигая ее вверх, вниз, влево и вправо.
  3. Двигая шпилькой, держите личинку замка в постоянном напряжении, и если вы вставили отмычку правильно, запирающее устройство должно открыться.

Как открыть навесной замочек отмычками из шпилек? Есть ли какие-то особенности при работе с навесными запирающими устройствами? В принципе особенностей нет. Разве что, в том случае если мы вскрываем навесной замок, не нужно стараться сместить пины секрета, важно сместить внутреннюю защелку и это приведет к быстрому взлому. Гораздо быстрее, чем в случае с врезным или накладным цилиндровым замком.

Подводя итог, отметим, каждый хоть раз задавался вопросом о том, как открыть замок, не имея ключа? Но мало кто реально может открыть его подручными бытовыми приспособлениями вроде обычных шпилек или заколок. Надеемся, нам удалось более или менее понятно подсказать вам, как это делается на практике. Удачных экспериментов!

Как открыть замок шпилькой? Как приготовить шпильку для операции? Манипуляции при открытии замка. Советы.

В сериалах и фильмах мы постоянно наблюдаем сцены открывания замков различной сложности при помощи 1–2 шпилек. У актёров, которые по факту только делают вид, что сражаются с запертой дверью, на всё-про-всё уходит несколько минут, а то и секунд экранного времени. На самом же деле использование заколок для волос для вскрытия помещений требует гораздо больше времени. Хотя бы из-за того, что украшения для головы перед началом работы нужно правильно подготовить. Итак, как же взломать замок с помощью шпильки?

Как приготовить шпильку для операции?

Для начала шпильку придётся выпрямить. Разогните её практически до упора, а затем на одной из сторон вручную уберите все зигзаги и искривления. После снимите пластиковые навершия – они располагаются на конце аксессуара и при нормальном его использовании защищают кожу головы от повреждений.

Важно! Если навершия сделаны не из пластика, а из металла, то придётся либо откусить их каким-нибудь подручным инструментом, либо воспользоваться другой шпилькой, с более подходящими кончиками.

Выпрямив, придайте рабочей части шпильки особый зигзаг. Для этого погрузите кончик ранее полностью распрямлённой стороны в замок и углубитесь в него примерно на 1 см. Сделав это, отогните заколку на несколько мм влево. Это приведёт к небольшому искривлению на кончике, нам останется только его увеличить. Для достижения желаемого эффекта отогните кончик ещё примерно на 5–6 см влево.

Достаньте аккуратно шпильку и приступайте к изменению второй её стороны, которая выступает в качестве ручки. Сильные зигзаги на ней не нужны, уберите их, но не до конца, иначе рука будет соскальзывать, а затем визуально разделите створку на 2 равных половины. Зажмите пальцами центр разделения – середину, в которой сходятся 2 намеченные части – и согните правую сторону, пусть она уйдёт вниз. До упора сгибать не нужно, достаточно того, чтобы разные концы заколки пересеклись и между ними образовалась «петелька».

Манипуляции с первой шпилькой практически окончены, можно переходить к подготовке второго аксессуара. Для работы с ним понадобятся плоскогубцы (кое-кто обходится и пальцами). Их нужно будет наложить поверх шпильки ровно до середины (накладываем со стороны кончиков, сложенных вместе), а затем при помощи инструмента отогнуть захваченную часть вниз. В результате действия должен образоваться прямой угол или буква «Г» с прямым углом и примерно равными по длине сторонами.

Важно! Вторая искривлённая шпилька называется рычаг, а первая – отмычка.

Манипуляции при открытии замка

Стоит сразу отметить, что изложенный способ вскрытия подходит исключительно для простых замков. Причём чем ниже квалификация «взломщика», тем проще должен быть механизм защёлки (как минимум, в плане количества штырьков, поднимаемых вверх). Нет гарантии, что со сложным при помощи 2 скрепок справится даже опытный «домушник». Всё-таки это довольно примитивная по своим функциям и возможностям отмычка, требующая баланса между грубой силой и терпением.

Пошаговая инструкция:

  1. Вставьте рычаг максимально близко к самой нижней точке замочной скважины и продвиньте его максимально глубоко (лёгкое прокручивание и раскачивание заготовки позволит протиснуться дальше). Войти должна та часть бывшей заколки, которая закруглена на конце. Часть с расходящимися кончиками при этом должна быть обращена не вверх и не в стороны, а вниз, строго вертикально.
  2. Вспомните, в какую сторону вращаете ключ. Вставленный рычаг нужно будет повернуть в том же самом направлении. Полный оборот при помощи заготовки вы сделать не сможете, но всё же у вас получится слегка сдвинуть с места механизм. В крайней достигнутой точки рычаг нужно будет придержать, чтобы он не вернулся обратно. И этим придётся заниматься вплоть до открывания двери.
  3. Если на этапе первичного прокручивания рычага вы не сможете вспомнить, в какую сторону обычно вращаете ключ для открытия замка, то придётся полагаться на слух. При прокручивании украшения для волос не в ту сторону, будет раздаваться тихий нехарактерный щелчок.
  4. Поверх рычага поместите отмычку. Войти должна не часть с петлёй (она выполняет роль ручки), а сторона с лёгким искривлением на самом кончике. Причём изгиб должен быть обращён кверху.
  5. Медленно продвигайте отмычку вперёд. Спешить не нужно, так как сейчас стоит цель сосчитать все затворные штифты. Подсчёт ведётся опытным способом, то есть при помощи проталкивания и поддевания встречаемых штырьков вверх. Поэтому отмычка должна двигаться не просто прямо, но прямо и вверх.
  6. Сосчитав все штифты, примерно нарисуйте в голове или на листочке устройство замка: сколько фиксирующих штырьков, какие из них поддаются легко, а какие идут очень туго. Определите, какой по счёту штифт двигался хуже всего.
  7. Если некоторые штырьки так и не поддались напору шпильки, то, скорее всего, вы неправильно двигаетесь или прикладываете слишком много усилий. Достаньте отмычку и попробуйте проникнуть в замочную скважину ещё раз, при этом не напирайте так сильно, а пытайтесь почаще раскачивать и перекручивать отмычку. Если же и это не помогло, то достаньте рычаг и немного сплющите ту его часть, которая входит в отверстие защёлки. Затем повторите манипуляцию со вскрытием с самого первого шага.
  8. Вернитесь отмычкой к тому штифту, который двигался хуже других и расположен ближе к входному отверстию. Подцепите его и попытайтесь приподнять вверх. Делайте это до тех пор, пока штырёк не приподнимется до упора и не раздастся характерный щелчок, оповещающий, что подвижный фиксатор встал на своё место. Будет присутствовать и другой сигнал: рычаг, вставленный в скважину, прокрутится немного вперёд, а всё из-за того, что преграда, мешающая его продвижению, устранена.
  9. Повторите предыдущую манипуляцию со всеми другими туго сидящими штифтами. При этом после каждого удачного шага не забывайте пробовать рычаг. В итоге после поднятия последнего штырька замок откроется.

Советы начинающему взломщику

Полезные замечания и рекомендации:

Грубой силой ничего не решить. Отмычка работает только за счёт пластичности материала, из которого выполнена шпилька. Нужно дать возможности металлу принять нужную форму и для этого требуется терпение и медленное продвижение украшение внутри замка. Если же сделать ставку на силу, то тонкий и гибкий аксессуар не только не сможет адаптироваться к расположению выступов в закрывающем механизме, но и, скорее всего, сломается и застрянет либо активирует противозломную систему (нажмёт на зубчики, давление на которые в некоторых замках приводит к блокировке).

Нельзя открывать дверь, к которой вы по бумагам не имеете никакого отношения. Даже если вы попытались вскрыть помещение по чьей-то просьбе, ваши действия всё равно расцениваются как уголовное преступление, карающееся реальным тюремным сроком. Помощь в проникновении будет наказана ещё серьёзнее, если человек, к которому вы пошли навстречу, не сможет при помощи документов доказать свои права на конкретную недвижимость или же изначально пытался попасть на объект, на который наложен арест.

Поделиться в соц. сети

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter. Мы все исправим!

Как открыть замок шпилькой — Блог Медвежатника

Современные дверные замки отличаются по техническим характеристикам и количеству защитных механизмов в конструкции. Они могут быть дорогими или дешевыми, надежными и не очень, но, не смотря на все нюансы, для многих людей вопрос как открыть замок шпилькой по-прежнему не теряет своей актуальности, поскольку заклиниваются они регулярно.

В зависимости от степени защиты дверные замки делятся на четыре основные категории:

  • первого класса с низкой устойчивостью к взлому;
  • второго класса с нормальными защитными характеристиками;
  • третьего класса с увеличенными параметрами безопасности;
  • четвертого класса с высокими противовзломными параметрами.

С учетом вышесказанного, на определенный тип двери устанавливается замок той или иной категории, и открыть его посредством шпильки не всегда представляется возможным.

Самая слабая степень зашиты у межкомнатных дверей, поскольку на них не возлагаются какие-либо защитные функции и, в принципе, открыть межкомнатный замок без ключа, можно используя обычную шпильку для волос.

Взлом дверного замка шпилькой

Невозможность открыть дверь родным ключом заставляет человеческий мозг работать в усиленном режиме для генерации новых способов взломать замок. Если вы оказались в такой критической ситуации, то заколка-шпилька может помочь вам осуществить задуманное.

Для этого ее нужно разогнуть как можно ровнее, чтобы получить своеобразную отмычку и с ее помощью разогнуть замочные штифты. В теории все звучит достаточно просто, но на практике все оказывается гораздо сложнее и для того, кто никогда не занимался аварийным открытием дверных замков – это неосуществимая задача.

Поэтому если у вас заклинило замок на двери, то самое разумное – это обратиться за поддержкой в специализированную компанию, мастера которой без проблем откроют замок любой сложности. Не забывайте о том, что попытки самостоятельного взлома замка могут стать причиной его окончательной поломки и в таком случае, его нужно будет не ремонтировать, а менять полностью.

Перед тем, как взломать замок шпилькой, задумайтесь о том материальном ущербе, который будет нанесен вашему замочному механизму, а возможно и всему дверному полотну.

Помощь квалифицированных мастеров

После того, как вам надоест играть в супершпиона, орудующего шпилькой для того, чтобы открыть заклинивший замок, мы с удовольствием примем от вас заявку на аварийное открытие дверей. Высокий уровень нашей квалификации позволяет открыть практически любой замок – от навесного на двери до замка для мотоцикла любой модели.

Материально-техническая база нашей компании состоит из сертифицированного оборудования и инструментов для взлома замков самого высокого качества.

Не стоит отчаиваться, если у вас заклинило дверь, а, например, на кухонной плите закипает чайник – мы выезжаем по указанному вами адресу оперативно и делаем все возможное, чтобы как можно скорее оказались внутри квартиры.

Очень важный момент: перед тем как приступить к взлому, мастер обязательно должен увидеть документы, которые подтверждают ваше право собственности на данный объект недвижимости. По понятным причинам, таких важных документов у вас с собой может не быть, поэтому вы можете показать их специалисту уже после завершения процедуры аварийного открытия дверей.

Каждый наш клиент получает от нас:

  • первоклассную помощь;
  • внимательное отношение;
  • быструю реакцию на звонок;
  • доступную ценовую политику.

Если вдруг ваш дверной замок перестал открываться и заблокировал доступ в квартиру или, наоборот, не позволяя вам выйти из нее, то один звонок в нашу компанию поможет вам решить эту проблему с минимальными финансовыми затратами. На весь спектр услуг мы предоставляем гарантию качества.

Нет ключа? Как открыть замок скрепкой и какие механизмы поддаются ей

В жизни может случиться все, что угодно. В том числе и потеря ключа. В таком случае есть выход, если под рукой окажется пару скрепок. Со стороны выглядит, как взлом, но результата вы добьетесь, если будете следовать инструкциям. Разберем, как открыть замок скрепкой.

Открываем дверь сами

Разновидности замков

Прежде чем приступать к вскрытию замка скрепкой, необходимо разобраться, какие виды таких защитных конструкций могут встретиться.

Всего выделяют несколько разновидностей:

  1. Цилиндрические со штифтами. Ключи для таких механизмов с небольшими зубцами, выполняющими поворот штифтов при открытии. Этот вариант можно вскрыть с помощью скрепки.
  2. Сейфовые, которые не поддадутся на манипуляции, так как имеют сувальдный механизм с секретом.
  3. Дисковые. Открываются при помощи длинного ключа с зазубринами. Скрепкой не дотянуться, но можно отпилить.
  4. Автомобильный. Имеет штифт в своей конструкции, поэтому подвластен открытию.
  5. Щеколды или навесные – это простые замки, которые легко вскрыть при потере ключа.
Схема сувальдного замка

Возникает вопрос, а зачем тогда нужен замок, если большинство из них, кроме сейфовых и дисковых, так легко открыть? Чтобы обезопасить себя от воров, можно проверить, поддается ли ваш защитный механизм скрепке до установки.

Для входных дверей используется сложный замок, который включает в себя сразу несколько механизмов открытия, поэтому его нельзя взломать заколкой. В такой ситуации, если вы потеряли ключ, придется вызывать мастеров, а затем устанавливать новую систему защиты.

Превращаем скрепку в отмычку

Для открывания замка вам потребуются:

  • Две скрепки. Одна выступит в роли отмычки, а вторая — в качестве натяжителя, чтобы повернуть замочный механизм.
  • Плоскогубцы. С их помощью намного легче и точнее согнуть скрепку или шпильку, придав ей нужную форму для открытия.
Отмычка своими руками

Теперь собираем нашу самодельную отмычку:

  1. Разогните два раза длинный кончик одной скрепки до состояния прямой проволоки. Его будем вставлять в замочную скважину двери. Можно в конце добавить несильный изгиб для удобства прижатия штифтов.
  2. Теперь делаем натяжитель. Его можно сделать двумя способами:
  • Сгибаем длинный конец скрепки под прямым углом, предварительно разогнув дважды. Этот вариант простой, но не отличается высоким качеством.
  • Разгибаете концы скрепки так, чтобы изогнутая часть осталась посередине. При этом концы проволоки соединяете. Один кончик должен быть чуть длиннее. Затем от этого удлиненного кусочка отступаете 1 см и делаете угол в 90 градусов.

Предварительные работы завершены, теперь переходим к главному вопросу: как открыть дверной замок скрепкой.

Способы открытия замкового механизма

Перед тем, как мы приступим к подробному изучению возможных вариантов открытия, посмотрите видеоматериал, как вскрывать замки с помощью импровизированной отмычки:

Теперь рассмотрим варианты, как открыть замок без ключей самостоятельно скрепкой или шпилькой.

Первый способ

К такому варианту обращаются, если необходимо открыть штифтовые дверные системы защиты:

  1. Вставляете натяжитель в замочную скважину и делаете круговое движение в сторону открытия замка, при этом надавливаете на скрепку. При правильных действиях скрепка будет встречать меньше сопротивления во время поворота.

    Совет: Потренируйтесь с силой давления. Так как при большой нагрузке скрепка согнется, а при малой замок не откроется.

  2. Сохраняйте во время открытия постоянное натяжение механизма. Когда вы нашли натяжителем направление поворотного механизма и зафиксировали его, при помощи второй скрепки найдите штифты в цилиндре. Обычно замки имеют 5 штифтов, на которые необходимо нажимать в обратном порядке по очереди.
  3. Работать надо медленно, плавно накручивая натяжитель и фиксируя каждый штифт. Когда вы будете ставить его в нужное положение, то можете услышать щелчок или почувствовать, что вы на верном пути. После того, как зафиксируете все элементы, поворачиваете натяжитель в обратном направлении, при этом замок должен отпереться.

Когда вы потренируетесь, открывать такой замок при помощи скрепок будете быстро.

Важно! Все способы приведены только в ознакомительных целях, а никак не для совершения противозаконных действий.

Второй вариант

Если у вас захлопнулась межкомнатная дверь, а ключа нет, то подойдет второй способ, как открыть замок шпилькой или скрепкой. Чтобы подготовить к работе шпильку, загибать ее надо точно также как и скрепку, так как по толщине и материалу они одинаковы.

  1. Измените внешний вид отмычки. Для этого разогните шпильку и согните кончик в виде буквы «Г».
  2. Вставляете изогнутую части шпильки в замочную скважину и сильно придавливаете ею прижимную пластину. Параллельно поворачиваете ручку двери, в этот момент язычок откроется.

Есть еще вариант, как вскрыть межкомнатную дверь:

  1. Разгибаете скрепку и формируете полукруг. Вводите отмычку в зазор между полотнами или дверью и коробкой. При этом язычок надо захватить так, чтобы оба кончика инструмента остались с вашей стороны.
  2. Придерживая дверь, потяните на себя проволоку до тех пор, пока дверь не откроется.
Открытие с помощью дуги

Переходим к следующему варианту открытия замков.

Третий способ

Чтобы открыть замок в виде щеколды, используя скрепку или шпильку, проделайте следующее:

  1. Проденьте выпрямленный конец инструмента в зазор между створками таким образом, чтобы он оказался под щеколдой.
  2. Поднимайте отмычку вверх до тех пор, пока щеколда не вынется из петли.
Вариант натяжителя для маленького замочка

Шпилька может пригодиться, если потерян ключ от чемодана:

  1. Сгибаете конец шпильки в виде петли. Желательно, чтобы она повторяла контур ключа от чемодана.
  2. Вставляете прибор в замочную скважину и находите механизм защиты.
  3. Разжимаете пружины, и замок открывается.

Так что, отправляясь в поездку с чемоданом на замке, прихватите с собой шпильку на всякий случай.

Вывод

Таким образом, при помощи скрепки или шпильки, вы можете легко справиться с разными видами замков. Однако помните, что это не касается входных дверей, на которые устанавливается куда более современная система защиты от взлома.

Чаще всего такие системы открытия замковых механизмов используются для межкомнатных дверей или чемоданов, в том случае, если ключ потерян или остался с закрытой стороны.

Не используйте советы, предложенные в статье, в противозаконных целях.

Проголосовали более 276 раз, средняя оценка 4.6

Открыть замок без ключа, как? / Лайфхаки / Википедия

Даже, если вы потеряли или сломали ключ, вы сможете попасть домой.

Расскажу вам об этом в этой статье.

 

 

Службы экстренного вскрытия замков, например, если вы случайно захлопнули дверь, а ключи остались внутри, быстро среагируют и справятся с любыми замками, но такие услуги стоят не дешево.

Поэтому, если замок не очень сложный, то вы можете попытаться открыть его сами. Есть способы, как с повреждением механизма замка, так и без повреждения.

Цилиндровый замок

 

 

Эти замки закрываются с помощью штифтов, собранных в едином блоке. Блок имеет вращающуюся сердцевину со стержнями, разрезанными на две части.

Когда в скважину вставлен не тот ключ или вовсе не вставлен, то штифты входят в сердцевину и блокируют её. Правильный ключ поднимает штифты ни высоту так, что верхний прячется в корпус блока, а нижний – в сердцевину, позволяя ей свободно вращаться и открыть замок.

Значит, для открытия замка необходимо утопить все штифты, чтобы освободить сердцевину, а затем повернуть её. Если у механизма замка несколько оборотов, то процедуру придется повторить.

1. Отмычка из шпилек

Из шпильки необходимо сделать г – образный рычаг, а из другой шпильки делаем отмычку с согнутым кончиком.

  1. Вставляем рычаг в скважину и пытаемся повернуть с минимальными усилиями.
  2. Г-образной шпилькой перебираем штифты, поочередно, нажимая на них.
  3. Когда штифты найдут своё место – сердцевина замка провернется.
Повторяйте предыдущие действия, каждый оборот, пока замок не откроется.

2. Пластиковая карта

 

 

Сгибаем карту, слегка её закруглив, и вставляем в щель между дверью и дверной коробкой. Двигая такой отмычкой в районе замка, пытайтесь протолкнуть её как можно глубже. Как только язычок механизма сдвинется – дверь откроется.

3. Высверливание штифтов

Делаем пометку для сверления чуть ниже сердцевины с помощью кернера. Сверлим дрелью корпус сердцевины, разрушив блокирующие вращение штифты. Слегка стучим по личинке молотком или другим предметом. Поворачиваем сердцевину с помощью отвертки или другого ключа, чтобы открыть дверь.

Навесной замок

 

 

Самый распространенный и как правило самый простой замок, который состоит из корпуса с дужкой и личинки(сердцевины) со штифтовым механизмом. Вскрыть его без ключа можно без особого труда.

1. Отмычка

  1. Вырезаем из любой жестяной банки букву «Т» с большими плечами.

 

 

  1. Вставляем отмычку в щель между корпусом замка и дужкой (нижней частью «буквы Т»).
  2. Соединяем длинные концы отмычки вместе и проворачиваем их, чтобы освободить запорный язычок.
  3. Тянем дужку на себя и замок откроется.

СНОСКА Может получится не с первого раза, так что можно вырезать сразу несколько «букв Т»

2. Скрепка – отмычка

 

 

Берем две канцелярские скрепки и сгибаем так, как и со способом в цилиндровом замке с помощью шпилек, одну делаем в виде отмычки, а вторую буквой Г, так, чтобы она вставилась в замочную скважину. Г-образную скрепку вставляем в замочную скважину, немного провернув её, чтобы создать напряжение, а второй скрепкой пробуем прожимать штифты внутри. Действуем одновременно обеими скрепками, пока замок не открылся.

3. Гаечные ключи

 

 

Это самый простой способ, но после него, замок будет сломан. Берем 2 гаечных ключа побольше. Вставляем их внутрь дужки и упираем друг в друга. Надавливаем на ключи, пока дужка или корпус замка не сломаются.

Напишите в комментариях о том, как вы попадали домой без ключа! Или может кто-то уже пробовал какой-либо из способов?

Как открыть дверь, если замок сломался или заклинило

Жизнь непредсказуема и в ней может случиться все, поэтому знания от том, как открыть дверь в случае, если замок заклинило или потерялся ключ не будут лишними. Конечно, проще всего вызвать слесаря, но в некоторых ситуациях это невозможно либо ситуация требует быстрого решения.

Чаще всего дверь не открывается в связи с поломкой замка

Что делать, если не получается открыть дверь

В повседневной жизни далеко не все проходит гладко и безупречно, иногда случаются различного рода неприятности. С каждым может произойти такая ситуация – замок входной двери заедает, ключ потерялся или сломался внутри системы. Что делать в таком случае? Как открыть заклинивший или поломавшийся замок входной двери?

Для выхода из подобной ситуации уже придумано множество хитрых и самых простых способов. Для этой цели могут применяться как подручные средства вроде шпильки или проволоки, так и специальные инструменты: плоскогубцы, отвертки, дрель, болгарка, лом и т. д. Существуют даже специальные механические отмычки.

Использование специальной отмычки для вскрытия двери

Если проблема вам под силу, вы можете справиться с ней самостоятельно, в противном случае можно вызвать слесаря из коммунальной службы или МЧС. Также есть специальные компании, которые предлагают услуги по вскрытию дверей в экстренных ситуациях.

Как открыть замок с помощью шпильки

В фильмах вы наверняка не раз видели, как можно открыть железную дверь с помощью простой шпильки. Если сломался замок, этот способ может действительно помочь, однако он подходит далеко не для всех типов замков. Разломайте шпильку на две части и просуньте один её конец внутрь замка. Второй частью отодвиньте штифты, а первой попробуйте провернуть замок. Можно также вместо шпильки использовать проволоку.

Межкомнатную защелку можно легко открыть обычной скрепкой

Если установлен сувальдный замок, дверь нужно максимально оттянуть, а затем продеть проволоку и отодвинуть сувальды. Следите за тем, чтобы внутрь механизма не попали обломки отмычки.

Поможет отвертка

Открыть дверь можно при помощи отвертки, особенно это просто сделать на крестообразном замке, для этого нужно снять его верхнюю часть или просверлить отверстие над замочной скважиной, затем просуньте отвертку и проверните механизм. Подобный способ также подойдет, чтобы открыть дверь, если сломалась ручка. Если вам нужно сдвинуть защелку, снимите переднюю панель и нащупайте её отверткой.

Открыть дверь с помощью отвертки можно разными способами в зависимости от типа замка

Теперь давайте рассмотрим, как открыть замок стандартной межкомнатной двери без ключа. Механизм таких конструкций довольно прост. Если замок представляет собой заглушку с вертушкой на обратной стороне, можно попытаться открыть её плоской отверткой, плоскогубцами, ножом или пластиковой карточкой, иногда провернуть её удается даже ногтем, без применения посторонних предметов. Подобная ситуация – довольно частое явление, например, маленький ребенок может закрыться в комнате изнутри или человеку в ванной станет плохо, а доступ к нему будет невозможен из-за закрытой двери.

Если сломалась ручка, нужно постараться просунуть в проем между дверью и рамой отвертку, карточку или любой другой подходящий предмет для того, чтобы отодвинуть язычок.

Что делать, если сломался ключ

Другое дело – открыть дверной замок со сломанным ключом. Для начала необходимо извлечь обломок. Если его конец торчит наружу, можно обойтись плоскогубцами, но если же он засел в самом механизме, тогда справиться с задачей будет гораздо сложнее.

Для того чтобы извлечь из замка обломок ключа можно воспользоваться плоскогубцами, дрелью или лезвием от лобзика

Помочь может тонкое лезвие лобзика, просуньте его в замочную скважину с нижней стороны зубцами кверху, затем проверните, чтобы зацепить ключ, аккуратно извлеките лезвие вместе с обломком. Далее могут помочь те же способы, как открыть дверной замок без ключа. Если есть второй ключ, а механизм не поврежден, дополнительные меры не потребуются вовсе.

Если ключ достать не удалось, необходимо раскрутить замок и извлечь обломок. Цилиндровый замок можно просверлить, чтобы достать личинку. Вообще, открыть дверь в таком случае довольно затруднительно.

Как открыть балконную дверь

Как быстро открыть пластиковую балконную дверь, если сломался замок или ручка? Сделать это можно несколькими способами. Если дверь захлопнулась, а с обратной стороны нет ручки, чтобы её открыть, необходимо каким-то образом добраться до нее. Для этого необходимо извлечь стеклопакет из дверного полотна, он держится за счет штапиков, аккуратно извлеките их и снимите стекло. Теперь до ручки можно добраться без проблем.

Чтобы открыть пластиковую дверь можно попробовать вытащить стеклопакет

Второй способ – уменьшить силу притвора. Для этого нужно с помощью шестигранного ключа открутить винт на петлях. К сожалению, это не всегда возможно сделать в закрытом положении двери.

Применение тяжелой артиллерии

В случае когда вышеописанные методы не помогают, в ход приходится пускать более радикальные методы. Конечно, лучше не допускать такого, ведь после демонтажа замка и двери придется проводить либо капитальный ремонт системы, либо полную её замену.

В особо сложных случаях замок придется заменить новым

Если замок сломался и более щадящие способы оказались бессильны, как открыть металлическую дверь в таком случае? Можно попробовать снять дверь с петель. Современные модели оснащены защитными ригелями, которые защищают от взлома подобным образом, поэтому это поможет не всегда, в таком случае нужно перерезать болгаркой петли ригели.

Еще один способ – распилить язычок замка, но это возможно лишь в том случае, когда между полотном и рамой есть достаточный зазор. Если у входной двери имеется люфт, помочь может лом. Найдите подходящий зазор и просуньте инструмент, попытайтесь найти наиболее уязвимое место и подденьте её.

Если вы не хотите рисковать целостностью конструкции, а указанные способы, как открыть входную дверь в случае, если сломался замок вы не осилили, лучше вызвать мастера, он быстро справиться с поставленной задачей при минимальных потерях.

Рекомендуем посмотреть видео

Как открыть любой замок без ключа

В жизни каждого человека возникают проблемы, решение которых требует нестандартного подхода. К ситуациям подобного рода относится утеря или повреждение ключа, отпирающего входную дверь и, как следствие, отсутствие возможности попасть в дом частного типа или квартиру.

Столкнувшись с такой проблемой не нужно поддаваться панике и пытаться проникнуть в помещение любыми путями. Для начала следует ознакомиться с несколькими способами, при помощи которых можно открыть дверь.

Типы замков

Существует несколько типов замков, каждый из которых можно отпереть тем или иным способом и открыть дверь, затратив при этом минимум сил, времени и не нанеся полотну ущерба.

  • Навесные. Замки подобного типа используются при установке на дверях хозяйственных помещений: сарая или гаража, а не в качестве запора для входной двери дома. Они отличаются простотой и лаконичностью.
  • Накладные. Замочные системы подобного типа устанавливаются на внешнюю входную дверь в том случае, если имеется также внутренняя. Они не гарантируют надежной защиты, просты в использовании, имеют непрезентабельный внешний вид.
  • Врезные. Такие замки удобны в процессе эксплуатации, обеспечивают надежную сохранность имущества и не портят эстетического внешнего вида входной двери. Единственным их минусом является то, что при установке нарушается целостность полотна, которая впоследствии приводит к появлению трещин и других недостатков.
  • Вкладные. Системы подобного рода надежны и гарантируют высокий уровень защиты от взлома. Они устанавливаются в полотно двери непосредственно на заводе-изготовителе, что обеспечивает качество и презентабельный внешний вид.

Инструменты, необходимые при открытии двери без ключа

Выбор инструмента, использование которого необходимо для того, чтобы вскрыть дверь, напрямую зависит от того, в какую сторону отворяется полотно: внутрь или наружу. Помимо этого, некоторые из инструментов взаимозаменяемы, если отсутствует один, используется другой. В наборе начинающего «медвежатника» должен присутствовать ряд следующих приборов:

  • Плоскогубцы.
  • Шпилька для волос (поистине универсальный инструмент, фигурирующий в фильмах сцен взламывания двери).
  • Так называемая болгарка.
  • Дрель.
  • Железный лом.
  • Пилка от лобзика.
  • Набор отверток, либо одна плоская.
  • Универсальная дверная отмычка, приобрести которую в настоящее время можно в любом магазине хозяйственного типа.

Как открыть дверь при утере ключа

В случае утраты ключа отворить входную дверь можно при использовании следующих способов:

Отвертка и нож для открытия двери

  1. Для взламывания некоторых замков подойдет шпилька. Для этого декоративный элемент женской прически следует аккуратно разломить на две равных части, которые используются независимо друг от друга. Одна из половинок применяется в качестве рычажка для поворота механизма, а вторая часть шпильки при этом утопляет штифты. Для проведения подобной операции требуются определенные навыки и достаточное количество времени. Основной плюс такого способа — отсутствие повреждений запорного механизма и полотна двери.
  2. Способ, упомянутый выше, также можно применить используя при этом одну или две канцелярские скрепки. Открыть замок скрепкой — простая задача. Одну скрепку, либо отдельную часть следует использовать в качестве поворотного механизма, вторую — как рычажок. В этом случае проводятся те же манипуляции, которые нужны для того, чтобы шпилькой открыть замок.
  3. Если на двери стоит врезной замок с цилиндровым механизмом, можно открыть ее следующим способом: в цилиндре просверлить отверстие, используя при этом тонкое сверло и, вставив в него подходящую по размеру проволоку, провернуть ее для поворота цилиндра.
  4. Если потребуется открыть замок, оснащенный язычком, следует использовать для работы нож или отвертку небольшой толщины. Выбранный инструмент нужно аккуратно просунуть в щель между полотном и косяком и, зацепив язычок, открыть дверь.
  5. Вскрыть замок сувальдного типа можно при применении схожего способа. Для этого следует оттянуть дверь насколько это возможно и, подцепив сувальды подходящим для данной цели инструментом, отодвинуть.
  6. Если дверное полотно старое, либо в случае долгой эксплуатации дверного замка, можно просто взломать замок, полностью разрушив его. Для этого следует нанести несколько ударов молотком или небольшой кувалдой непосредственно по центру конструкции.

Как открыть замок, если ключ сломан

Если замок и ключ эксплуатируются в течении длительного периода времени, последний может сломаться при поворачивании в замочной скважине. Это происходит потому, что со временем металл, из которого изготовлена данная деталь, изнашивается, покрывается царапинами и трещинами, которые нарушают целостность ключа.

Чтобы открыть замок при поломке ключа, либо если не поворачивается ключ в замке, необходимо провести следующие действия в определенной последовательности:

  1. Для начала нужно удалить обломок ключа, попытавшись при этом открыть входную дверь. Если обломок выступает над замочной скважиной, следует попытаться вытащить ключ при помощи обыкновенных плоскогубцев, одновременно поворачивая для открытия механизма. В случае успеха можно не только вытащить сломанный ключ, но и открыть замок без повреждений.
  2. Если подцепить обломок не представляется возможным, использовать для данной цели тонкую пилку лобзика. Этот инструмент нужно просунуть в нижнюю или верхнюю часть замка, повернув при этом зубцы таким образом, чтобы они были направлены непосредственно на ключ. Далее следует аккуратно зацепить обломок и вытянуть наружу.
  3. Если после удаления обломка замок остался закрытым, открыть дверь без ключа можно применив способы вскрытия, описанные выше. Также возможно, что при поломке данного элемента запорной системы произошло механическое повреждение замка. В таком случае следует удалить механизм запора.
  4. Для удаления замка следует аккуратно отвинтить пластину, закрывающую механизм, после чего удалить элементы запора проволокой или скрепкой. Данный способ применим только в том случае, если замок относится к типу английских.
  5. При повреждении замков любого другого типа применим только один способ того, как открыть замок без ключа — повреждение устройства посредством использования молотка или кувалды.

Как открыть навесной замок без ключа

Навесной замок стоит особняком в ряде других запорных систем. Несмотря на простоту конструкции, он обеспечивает высокий уровень защиты от взлома и последующего проникновения в помещение.

Даже если ключ от двери потерялся или сломался, вы сможете попасть домой.

В каждом городе есть службы экстренного вскрытия замков, готовые прийти на помощь всем, у кого захлопнулась дверь, потерялся или сломался ключ. Найти таких мастеров можно, введя в поисковике «открыть дверь название города».

Как правило, специалисты этих компаний быстро реагируют и справляются с любыми замками. При необходимости вам могут сразу же починить или сменить замок, а также сделать дубликат ключа. Услуги мастеров влетят в копеечку, зато вы сбережёте нервы.

Если замок не очень сложный и вы уверены в своих силах, можно попытаться открыть его самостоятельно. Есть варианты как с повреждением механизма, так и без. Не поможет один — всегда можно попробовать другой.

Как достать ключ, если он сломался в замке

Такое случается, как правило, с изношенными цилиндровыми замками. Скважина там узкая, а ключ плоский, поэтому, если перестараться в борьбе с заевшим механизмом, станет только хуже.

В первую очередь стоит попробовать открыть дверь остатком ключа. Для этого нужно утопить его до упора в щель, а затем вставить пилочку для ногтей или другой тонкий предмет и попытаться провернуть его, открывая замок.

Если ключ сломался так, что его часть торчит из скважины, вам повезло. Обломок довольно просто достать с помощью пассатижей или подобного инструмента. Одолжите его у соседей и аккуратно тяните остатки ключа, хорошо взявшись за торчащую наружу часть.

Можно также попробовать провернуть ключ и открыть замок.

Не вышло? Что ж, тогда придётся раздобыть пилку для лобзика. Её надо вставить в замочную скважину сбоку от ключа, направив зубчиками на себя.

Когда пилочка войдёт в щель до упора, разверните её на 90 градусов, чтобы подцепить ключ, и пробуйте достать его.

Ещё один вариант — извлечь остатки ключа, приклеив к нему сломанную часть. Аккуратно нанесите суперклей на место излома и соедините обе части.

Подождите немного, пока клей подсохнет, и пробуйте потихоньку достать ключ из скважины.

Как открыть навесной замок без ключа

Это самый распространённый и, как правило, примитивный замок, состоящий из корпуса с дужкой и личинки со штифтовым механизмом внутри. Вскрыть его без ключа можно без особого труда.

Способ 1. Отмычка из жести

  1. Вырежьте из любой жестяной банки букву «Т» с большими плечами.
  2. Вставьте отмычку в щель между корпусом замка и дужкой.
  3. Сложите длинные концы отмычки вместе и проворачивайте их, чтобы освободить запорный язычок.
  4. Потяните дужку на себя и откройте замок.

Способ 2. Отмычка из скрепок

  1. Возьмите две канцелярские скрепки и согните их так, как показано в видео.
  2. Вставьте первую скрепку в скважину замка и немного проверните её, чтобы создать напряжение.
  3. Второй скрепкой пробуйте нажимать на штифты внутри.
  4. Действуйте обеими скрепками одновременно, пока замок не откроется.

Способ 3. Гаечные ключи

  1. Возьмите два гаечных ключа побольше.
  2. Вставьте их внутрь дужки и уприте друг в друга.
  3. Надавливайте на ключи, пока дужка или корпус замка не сломается.

Как открыть цилиндровый замок без ключа

Такие замки запираются с помощью штифтов, собранных в едином блоке — личинке. Она имеет вращающуюся сердцевину с рядом подпружиненных стержней, разрезанных на две части.

Когда в скважине нет ключа или он неправильный, штифты входят в сердцевину и блокируют её. Ключ с правильным профилем поднимает штифты на такую высоту, что верхний прячется в корпус личинки, а нижний — в сердцевину, позволяя ей свободно вращаться и открывать замок.

Выходит, вам нужно утопить все штифты, чтобы освободить сердцевину личинки, а затем повернуть её. Для механизмов с несколькими оборотами процедуру придётся повторять.

Способ 1. Отмычка из шпилек

  1. Согните из шпильки или проволоки Г-образный рычаг, а из другой шпильки сделайте отмычку с согнутым кончиком.
  2. Вставьте рычаг в скважину и попытайтесь провернуть с минимальным усилием.
  3. В это же время отмычкой перебирайте штифты, поочерёдно нажимая на них.
  4. Когда штифты найдут своё место, сердцевина провернётся.
  5. Повторяйте предыдущие действия на каждом обороте, пока замок не откроется.

Способ 2. Отмычка из пластиковой карты

  1. Согните карту, немного закруглив её, и вставьте в щель между дверью и дверной коробкой.
  2. Двигая импровизированной отмычкой в районе замка, пытайтесь протолкнуть её глубже.
  3. Как только язычок механизма сдвинется, дверь откроется.

Способ 3. Высверливание штифтов

  1. Пометьте кернером место для сверления чуть ниже сердцевины личинки.
  2. Просверлите дрелью корпус личинки, разрушив блокирующие вращение штифты.
  3. Легонько постучите по личинке молотком или другим предметом.
  4. Проверните сердцевину с помощью отвёртки или другого ключа, чтобы открыть дверь.

Как открыть сувальдный замок без ключа

В основе механизма такого замка лежит набор сувальд — специальных пластин с фигурными прорезями. У правильного ключа выступы на бородке совпадают с этими прорезями. При вращении ключа сувальды поднимаются на нужную высоту, образовывая дорожку, по которой сдвигается запирающий штифт.

Чтобы открыть сувальдный замок, нужно поднять все пластины, выстроить их правильным образом и сдвинуть засов. Звучит легко, но на деле всё гораздо сложнее. Особенно для тех, кто делает это впервые.

Способ 1. Отмычка из спицы

  1. Согните из спицы или жёсткой проволоки отмычку с загнутым кончиком.
  2. Вставьте любой другой похожий ключ и немного проверните его, создав напряжение.
  3. Шевелите отмычкой, пытаясь поднять сувальды, и одновременно пробуйте повернуть ключ.
  4. Когда все пластины будут подняты, замок поддастся.
  5. Повторите процедуру для следующих оборотов ключа, пока дверь не откроется.

Способ 2. Высверливание хвостовика засова

  1. Найдите в интернете схему своего замка и узнайте точное расположение крепления засова.
  2. Отметьте нужное место и просверлите сверлом диаметром 10–12 мм корпус замка насквозь.
  3. Вставьте в отверстие отвёртку или воспользуйтесь спиленным ключом, чтобы сдвинуть засов и открыть дверь.

Как открыть домофон без ключа

Самый простой способ попасть в подъезд — позвонить в одну из квартир и попросить открыть дверь. Если это не ваш вариант, действуйте иначе.

Попробуйте воспользоваться сервисным меню домофона, из которого можно отдать команду открытия двери. Вход в это меню осуществляется с помощью специальной комбинации. Индивидуальной для каждой модели домофона, естественно.

Впрочем, найти подходящие команды в интернете не составит труда. Достаточно вбить в поиск «коды домофонов», ввести нужные символы, и дверь откроется.

Захлопнулась дверь? Когда возникает такая проблема, не многие оказываются к ней готовы. Это может привести к негативным последствиям и заставить понервничать любого человека. Выбивать коробку – это не вариант. Да и вызывать специалистов порой бывает невозможно, а действовать нужно срочно. В данной ситуации есть выход, причём без финансовых потерь и ущерба. Сегодня редакция Homius подготовила подробный обзор того, как открыть замок без ключа как входной, так и межкомнатной двери. Забирайте наши инструкции в закладки и воспользуйтесь ими в любой непредвиденной ситуации.

ФОТО: xn--36-6kchbqogrevztmr7l.xn--p1ai
Если захлопнулась дверь, главное – не паниковать, а спокойно найти правильное решение

Варианты открытия замка межкомнатных дверей

Когда закрылась межкомнатная дверь многим сразу приходит на ум снять её с петель. Такой вариант подойдёт в случае нахождения внутри комнаты, если есть доступ к фурнитуре. Достаточно удалить декоративную заглушку, установленную на петли, и вынуть штырёк. Полотно легко вынимается из проёма.

Но что делать, если в помещении закрылись дети, да и не каждая девушка решит эту задачу. В этом случае важно определить, какие комплектующие были использованы. Дело в том, что на внутренние полотна производители устанавливают простые замки, открыть которые помогут наши рекомендации.

ФОТО: design.newstroypro.ru
Для снятия полотна с петель достаточно вытащить штырь

При закрытии защёлки изнутри

Чаще всего замки в межкомнатных дверях с внутренней стороны оснащены клавишей. Она часто защёлкивается от сильного рывка за ручку. Если у вас случилась такая неприятность, посмотрите на замок снаружи. На нём есть небольшое отверстие в нижней части. В него нужно вставить до упора тонкую спицу и нажать ручку. Таким образом, кнопка будет вытолкнута наружу и замок откроется.

ФОТО: dveridoma.net
В комплекте с замком всегда идёт тонкий стержень

Как открыть замковый механизм

Сложнее ситуация обстоит в том случае, если в межкомнатной двери установлен замковый механизм с ключом. Его можно открыть следующим образом.

  1. Несколько раз подёргать ручку. Если механизм разболтан, ригель отскочит самостоятельно.
  2. Можно открыть при помощи тонкого предмета. Его нужно вставить в скважину и, медленно поворачивая, отодвинуть штифты.

ФОТО: locksmithcare.com
Можно попробовать подобрать похожий ключ. Такой вариант часто подходит для простых замков

Захлопнулась входная дверь: как открыть замок без ключа

Если требуется открыть входные двери – это задача намного сложнее, поскольку на них, как правило, установлено два замка. Процесс вскрытия механизма зависит от его типа. Рассмотрим основные способы при утере ключа, отсутствии дубликатов и отмычек.

ФОТО: zamok2000.ru
Неправильные действия по вскрытию замка приведут не только к его порче, но и замене дверей

Цилиндровый

Такие замки сегодня применяют практически на всех входных дверях. Их принято считать одними из самых надёжных.

Устройство

Чтобы узнать, как открыть такой замок без ключа, важно разобраться с его устройством. Из названия становится понятно, что его форма напоминает цилиндр – это неподвижная часть механизма. Кроме этого, внутри изделия есть несколько важных составляющих:

Внутри замка на разной глубине установлены штифты, часть их заходит на площадь цилиндра и препятствует его свободному движению. Когда в устройство вставляют ключ, небольшие углубления на его корпусе заставляют пины занимать своё место. После этого цилиндрическая часть поворачивается в требуемом направлении, срабатывает защёлка, ригель встаёт в нужном положении и замок открывается.

Количество пинов внутри механизма соответствует числу углублений на ключе. Чем их больше, тем труднее замок поддаётся взлому. Именно за счёт этого устройство становится более сложным.

ФОТО: xn—-7sbabj0aiep6dbqg3g.xn--p1ai
Устройство цилиндрического механизма

Способы

Рассмотрим все основные способы открытия цилиндрового замка.

1 способ

Для цилиндрического замка есть единственный универсальный ключ, который не открывает лунки, а воздействует на них одновременно ударным способом. Такой метод называется «бампинг», штифты после удара выскакивают из цилиндра.

ФОТО: golddveri.ru
Отмычки – идеальный инструмент для вскрытия механизма

2 способ

Открыть замок без ключа можно при помощи толстой пластины, заострённой на концах. При сильном надавливании на механизм она срезает торчащие концы штифтов.

ФОТО: mezhdveri.ru
Вскрытие соединения при помощи пластины

3 способ

Ещё один способ открытия замка: высверлить шахты, в которых располагаются пружины, удерживающие пины в исходном положении. После этого цилиндр начнёт свободно перемещаться.

Разобраться с процессом высверливания можно при помощи видео:

Совет! Самая слабая часть в цилиндрическом замке – зона крепления винта, она расположена по центру механизма. Под воздействием грубой силы она ломается, цилиндр при этом остаётся без опоры и спокойно вылетает со своего места.

Крестообразный

Цилиндр такого замка имеет крестообразную форму. Чаще всего устанавливают устройства турецкого производства, они имеют неплохую степень секретности, однако взломать такие механизмы несложно.

Устройство

Устройство цилиндрического замка совсем простое: личинка крепится к корпусу на двух крошечных винтиках. Более бюджетные варианты устройств не оснащены броненакладками, поэтому обладают низкой взломостойкостью.

В последнее время производители для повышения секретности механизмов оснастили их несколькими рядами пинов, это усложняет процедуру вскрытия. Однако штифты во многих устройствах имеют маленький размер, кроме того, они изготовлены из латуни, поэтому даже под небольшим силовым воздействием замок легко откроется.

ФОТО: prodecor-spb.ru
Крестообразный замок

Способы

Вскрыть механизм можно несколькими способами.

1 способ

Высверлить личинку сверлом сечением немного больше, чем диаметр ключа. Затем нужно отодвинуть бородку сердечника и открыть механизм отвёрткой.

ФОТО: locksdoor.ru
Мягкий металл можно срезать даже отвёрткой

2 способ

Можно вскрыть механизм шуруповёртом. Для этого потребуется подобрать подходящую по размеру насадку и сначала потихоньку, затем с небольшим усилием слегка повернуть личинку замка. Устройство должно открыться.

ФОТО: spas-zamkov.ru
Шуруповёрт поможет открыть механизм

3 способ

Специалисты рекомендуют для открытия замка воспользоваться обычной жевательной резинкой. Её нужно вставить внутрь механизма, проталкивая до основания. После этого потребуется некоторое время для застывания массы в сердечнике. Затем замок можно открыть любой отвёрткой. Резинка заполнит все полости нарезки и примет форму крестообразного наконечника.

4 способ

Следующий вариант самый жёстокий. Для открытия замка нужно вбить крестообразную отвёртку в замочную скважину до основания и повернуть её с применением усилия. При необходимости можно воспользоваться разводным ключом. Во время поворачивания личинки все штифты будут срезаны. В дальнейшем понадобится замена замкового механизма.

ФОТО: msk.bestprice.su
Отвёртка должна по толщине войти в скважину

Сувальдный

Такой замок также часто устанавливают на входные двери, это одно из самых надёжных запорных устройств.

ФОТО: 2911911.com
Сувальдный замок

Устройство

Внутри замка установлен набор пластин, каждая из которых имеет разную форму и влияет на запирающее устройство. На сувальдах сделаны прорези, по которым перемещается основная часть замка – штырь, закреплённый на центральной пластине. Именно он при поворачивании выстраивает нужную комбинацию пластин, ключ во время поворота пододвигает их в определённой последовательности, открывая тем самым дверь.

Производители выпускают сувальдные замки с несколькими степенями защиты и разным количеством пластин. Чем их больше, тем сложнее открыть запирающее устройство. Изделия очень устойчивы к механическому воздействию, поэтому прибегать к дополнительным усилиям не стоит, лучше вскрыть замок при помощи мелких манипуляций.

ФОТО: remstroi-mos.ru
Различия цилиндрового и сувальдного замков

Способы

Рассмотрим наиболее действенные варианты открытия сувальдного замка.

1 способ

Вскрыть его можно при помощи отмычек и правильном подборе кода.

  1. Отмычку из металла вставить в скважину и упереть в основную сувальду. Таким образом, будет создано напряжение.
  2. Второй отмычкой постепенно подбирать необходимое положение остальных пластин.
  3. Когда требуемое положение будет найдено, штырь начнёт передвигаться.

ФОТО: dveri-inform.ru
Шпильки также можно использовать в качестве отмычки

2 способ

Второй вариант заключается в удалении главного штыря. Благодаря таким действиям можно будет свободно перемещать основную сувальду. Для этого понадобится дрель, сверло по металлу и скрепка. Подойдут также крючок или прочная проволока.

Порядок действий следующий.

  1. Высверлить отверстие в опорной точке.
  2. Вставить крючок в отверстие и слегка повернуть его.
  3. Все пластины легко сдвинутся, замок будет открыт.

Более подробно с процессом высверливания защитного замка можно ознакомиться на видео:

ФОТО: megapoisk.com
Если замок оснащён противовзломной защитой, все приведённые способы вскрытия механизма не помогут, лучше обратиться к специалистам

Реечный

Реечный замок открыть без ключа совсем несложно.

ФОТО: dveridoc.ru
Реечный замок

Устройство

Механизм состоит всего из четырёх элементов:

  • корпуса, чаще всего оцинкованного;
  • рейки (ригеля) – стержня из металла с нарезанными пазами в определённой последовательности, он выполняет запирающую функцию;
  • пружины, она выталкивает рейку по время запирания замкового механизма;
  • ключа – стержня, он бывает плоским или с прямоугольным сечением.

ФОТО: m-strana.ru
Устройство замка

Способы

Открыть реечный механизм без ключа несложно, рассмотрим все щадящие варианты.

1 способ

Для первого варианта понадобятся 2 тонкие плоские отвёртки, они должны войти в замковую скважину одновременно.

  1. Сначала ввести первую отвёртку внутрь, поставить её на насечку рейки и сдвинуть в сторону.
  2. Вставить в скважину вторую отвёртку и зафиксировать положение рейки.
  3. Повторять действия до тех пор, пока механизм не будет открыт.

ФОТО: sdelaidver.com
Вместо отвёртки можно использовать толстую проволоку

2 способ

Для второго варианта нам понадобится клин-ключ. Это клинышек из мягкой породы дерева. Его параметр должен совпадать с размерами замочной скважины.

  1. Клинышек нужно забить внутрь скважины и вынуть.
  2. На поверхности останутся насечки.
  3. Останется только, подрезать макет и открыть им двери.

ФОТО: www.racer.lt
Заготовкой из дерева можно открыть входную дверь

3 способ

Если между коробом и дверным полотном есть зазор, в него можно вставить фомку и отжать её до упора. Благодаря таким манипуляциям образуется небольшое расстояние, в которое нужно вставить плоскую отвёртку и задвинуть ригели внутрь механизма.

ФОТО: rechenberg.com.au
При помощи лома можно немного отжать полотно от коробки

Навесной

Навесные модели чаще всего используют для подвалов или подсобных помещений. Они не обладают хорошей прочностью, поэтому вскрыть их достаточно просто.

ФОТО: ozon.ru
Навесной замок

Устройство

По типу устройства различают следующие виды навесных замков.

Иллюстрация Тип замка Описание

ОткрытыйСтандартный замок с изогнутой дужкой.

ГрибовидныйКонструкция отличается от открытого дужкой, она практически полностью скрыта внутри.

ПолузакрытыйВ такой модели вместо дужки используется штырь, частично спрятанный внутри конструкции.

ЗакрытыйЗапирающая часть полностью скрыта внутри корпуса.

Кроме того, важно знать, какой именно механизм установлен внутри корпуса, от этого будет зависеть вариант его вскрытия без ключа. Различают следующие виды устройств:

ФОТО: coolshitibuy.com
Навесная модель с цилиндровым механизмом

Способы

Для того, чтобы открыть обычный навесной замок с выступающей дужкой, можно воспользоваться ломом, или просто спилить его ножовкой. Для остальных моделей подойдёт один из следующих способов.

ФОТО: countryhouse4u.com
Вскрыть дужку можно при помощи гаечных ключей

1 способ

Вариант открытия при помощи жестяной банки.

  1. Из жестяной банки вырезать небольшой отрезок.
  2. Согнуть его с одного края.
  3. Прямой стороной вставить пластинку в щель между корпусом и дужкой.
  4. Протолкнуть пластинку внутрь при помощи отвёртки.
  5. Защёлка откроется.

2 способ

Открыть навесной замок можно при помощи гвоздодёра и обычного самореза.

  1. Вкрутить в личинку механизма саморез.
  2. Зацепить саморез гвоздодёром.
  3. Вытащить личинку замка.

ФОТО: astek-development.ru
Гвоздодёром можно открыть сложные конструкции навесных замков

Сломался ключ в замке: что делать

В данной ситуации можно попробовать вытащить обломок. Порядок действий следующий.

  1. Влить в личинку замка WD-40, также поможет машинное масло.
  2. Через четверть часа можно приступать к извлечению обломка.
  3. Если снаружи остался хвостик, его нужно зацепить пассатижами и вытащить путём раскачивания из стороны в сторону.

ФОТО: v-dver.ru
Если остался обломок, можно вытянуть его плоскогубцами

Заключение

Даже если вы захлопнули дверь или потеряли ключи – это не повод для паники. Не существует механизмов, которые нельзя открыть, важно принять правильное решение. И на будущее: сделайте несколько дубликатов и отдайте их на хранение близким.

А вы попадали в такую неприятную ситуацию? Расскажите в комментариях, какой выход в вашем случае вы нашли.

И напоследок предлагаем посмотреть очень полезное видео с вариантами открытия разных замков:

Не забудьте поставить «лайк» и подписаться на наш журнал, чтобы не пропустить самые полезные обзоры.

Как взломать замок с помощью заколки: 11 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Профессионал в строительстве

Соавтором этой статьи является Марк Спелман. Марк Спелман — генеральный подрядчик из Остина, штат Техас. Обладая более чем 30-летним опытом строительства, Марк специализируется на строительстве интерьеров, управлении проектами и оценке проектов.Он профессионально занимается строительством с 1987 года. Эта статья была просмотрена 2 069 436 раз.

Соавторы: 26

Обновлено: 12 февраля 2021 г.

Просмотры: 2,069,436

Краткое содержание статьи X

Чтобы взломать замок шпилькой, сначала согните шпильку до угла 90 градусов, а затем снимите резиновую вставку на прямом конце. Сделайте небольшой изгиб на кончике прямого конца.Теперь возьмите вторую шпильку и согните закрытый конец в одну сторону так, чтобы он образовал угол 90 градусов. Вы будете использовать эту заколку для бобби как рычаг. Вставьте загнутый конец рычага в замок и поверните рычаг в сторону, чтобы усилить усилие. Затем вставьте загнутый конец отмычки в замок над рычагом. Внутри стандартного замка 5 штифтов, и каждый штифт нужно прижать до одной и той же точки, чтобы замок открылся. Вы можете использовать конец отмычки, чтобы надавить на штифты, но вам нужно будет начать с захваченной булавки.Застрявшая булавка — это булавка, которую труднее надавить, чем остальную. Чтобы найти захваченный штифт, начните с внешней стороны замка и надавливайте на каждый штифт по одному, вставляя отмычку все глубже и глубже в замок по мере продвижения. Когда вы чувствуете сопротивление, значит, вы нашли заклинившую булавку. Теперь переместите подборщик вверх и вниз, чтобы поднять захваченный штифт. Продолжайте делать это, пока не услышите отчетливый щелчок. Убедитесь, что вы продолжаете нажимать на рычаг. Это давление заставит замок слегка повернуться, когда заедающий штифт будет вытолкнут вверх.Затем найдите еще одну застрявшую булавку так же, как и раньше, и повторите процесс. Каждый раз, когда заедающий штифт освобождается, другой штифт заедает, поэтому всегда будет захваченный штифт, который нужно надавить. Продолжайте нажимать отмычкой вверх захваченные штифты, пока не поднимете все штифты и замок не откроется. Чтобы получить совет от нашего обозревателя о том, как отрегулировать натяжение, если вы боретесь, прочтите статью!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 2 069 436 раз.

Как вскрыть замок с помощью заколки

Есть странное удовлетворение, которое приносит использование заколки для взлома замков.

Удовлетворение, которое приносит с собой уровень уверенности, который кричит до небес: « Я — хозяин своей судьбы, пусть ни дверь, ни замок, ни что-либо подобное не встанет на моем пути, потому что я взломщик замков, хозяин. булавок и разрушитель безопасности! ”

Если вы тоже хотите прокричать эти слова в ночи и научиться взламывать замок с помощью заколки, продолжайте читать, поскольку это руководство для вас!

Чтобы все было просто и структурировано, это руководство разбито на три раздела:

  1. Как работает базовый замок
  2. Как сделать отмычки со шпилькой
  3. Как открыть замок с помощью шпильки

Также , не забудьте ознакомиться с нашим подробным руководством по взлому замков для новичков, в котором я более подробно рассказываю об основах взлома!

Вы также можете прочитать:

1.Как работает базовый замок

Замки — чрезвычайно простые существа, которые, честно говоря, предлагают очень мало защиты от тех, кто понимает, как они работают.

Итак, прежде чем мы сможем заняться собственными методами взлома замков, мы должны сначала понять, чего мы пытаемся достичь в замке — не волнуйтесь, это будет быстро!

В этом руководстве описывается тумблерный замок со штифтом, который составляет почти 90% замков, используемых сегодня в мире.

Хотя существует множество других типов замков, в этом руководстве основное внимание будет уделено замку Pin Tumbler, который составляет почти 90% замков, используемых сегодня в мире.Это означает, что если вы научитесь вскрывать эти замки, у вас есть хорошие шансы взломать большинство замков!

Тумблер для штифтов

Базовый фиксатор для штифтов и тумблера состоит из шести основных элементов: заглушки, штифтов для ключей, ключевых штифтов, пружин, линии сдвига и корпуса для удержания всего вместе. Хотя каждая часть играет важную роль, мы в основном будем интересоваться «линией сдвига».

Линия сдвига — это физический зазор, отделяющий заглушку от корпуса, и, с помощью штифтов, является причиной того, что замок не поворачивается без правильного ключа.

Когда правильный ключ вставлен в замок, он поднимает штифты ключа заподлицо с линией среза, и в результате штифты отвертки выталкиваются из заглушки.

Когда разница между ключевыми штифтами и штифтами отвертки точно такая же, как линия среза, мы можем повернуть заглушку и освободить фиксатор. Это можно лучше понять из приведенной ниже анимации.

Таким образом, цель взлома замка — имитировать ключ, прижимая штифты заподлицо с линией среза, что позволяет нам вращать и расцеплять замок.

Но как предотвратить падение штифтов обратно в вилку после того, как мы их вытащили?

Здесь все становится круто.

Вилка: производственные недостатки

Простая реальность — ничто не может быть произведено идеально. Когда выполняется блокировка, существует приемлемый допуск на ошибку , который допускается во время производства. Именно эти недостатки в замке позволяют нам их вскрыть.

Давайте посмотрим на один распространенный недостаток, который делает возможным взлом.

При изготовлении заглушки просверливаются отверстия для крепления штифтов. В идеальной заглушке все эти отверстия будут проходить по истинной центральной линии с идеальным выравниванием. Но поскольку ничто не может быть произведено до совершенства, всегда будут некоторые различия в том, где эти отверстия на самом деле просверлены.

Это изменение может составлять всего одну тысячную дюйма, и именно из-за этого крошечного искажения мы получаем способность взламывать замки.

Так почему это важно? Как мы видим, каждый штифт находится на разном расстоянии от истинной центральной линии вилки.

Это означает, что когда мы прикладываем вращательное усилие к вилке, один штифт заедет между корпусом и вилкой раньше других штифтов. Этот штифт — то, что отмычки называют «фиксирующим штифтом», и определяется как штифт, наиболее удаленный от истинной центральной линии заглушки.

К настоящему времени мы должны понять две важные концепции.

  1. Во-первых, чтобы освободить фиксатор, мы должны сначала поднять все штифты до линии среза.
  2. Во-вторых, из-за производственных дефектов штифты заедают в определенном порядке, начиная с штифта, наиболее удаленного от истинной центральной линии заглушки.

Теперь, когда мы понимаем эти две основные концепции, пришло время создать наши инструменты и взломать некоторые замки.

2. Изготовление отмычек с булавкой для заклепок

Если вы когда-нибудь видели в фильме, как супершпион взламывает замок, вы можете заметить, что они обычно вставляют один инструмент в замок и покачиваются — БУМ, замок открывается.

В то время как вскрытие замков очень просто и может быть выполнено очень быстро на простых замках, в фильмах это не совсем справедливо.

Для взлома замка вам понадобятся два инструмента: отмычка (да) и натяжной ключ.

  1. Отмычка : Отмычка позволяет поднять штифты до линии среза точно так же, как это делает ключ. Существует множество различных стилей отмычек, которые вы можете сформировать с помощью булавки для бобби, однако в этом руководстве основное внимание будет уделено отмычке с крючком.
  2. Натяжной гаечный ключ : Этот странный маленький инструмент используется для приложения крутящего момента к замку, как и ключ. Назначение этого инструмента будет объяснено чуть позже, когда мы перейдем к собственно комплектации.

Хороший стартовый набор отмычек

Научиться взламывать замок шпилькой может быть забавной задачей, но, к сожалению, это не всегда срабатывает. Заколки громоздкие, а некоторые замки имеют более тонкие шпоночные пазы, которые слишком малы для того, чтобы заколка могла войти.

Итак, если вы действительно хотите научиться открывать замки, я настоятельно рекомендую рассмотреть базовый набор для взлома замков.

Один из лучших наборов отмычек для начинающих — это элитный набор отмычек GSP Ghost. Этот высококачественный набор отмычек включает в себя все, что нужно любому новичку, чтобы разобраться в ремесле отмычки.

Обязательно ознакомьтесь с моим практическим обзором этого набора отмычек, где я точно объясню, почему он лучше всего подходит для новичка и почему каждый инструмент идеален!

Однако, если вы все же хотите продолжить работу в стиле МакГайвера, продолжайте чтение.

Итак, теперь, когда мы знаем, что нам нужно, давайте начнем гнуть заколки для волос!

Отмычка для заклепки

Изготовление отмычки для заклепки — очень короткая и простая задача.

Первое, что нам нужно сделать, это удалить закругленный кончик с прямой стороны шпильки.Это легко сделать с помощью ногтей, плоскогубцев или даже зубов.

После снятия резинового наконечника можно приступать к изгибам. Начните с того, что потяните шпильку в стороны и примерно распрямите ее как таковую.

Затем воткните прямой конец шпильки примерно на один сантиметр или примерно 1/3 дюйма в замочную скважину вашего замка и надавите на нее, чтобы согнуть конец шпильки в крючок. Результат должен выглядеть примерно так.

Теперь, когда у нас есть готовая отмычка, давайте перейдем к ковке нашего натяжного ключа.

Натяжной гаечный ключ для штифта бобби

Натяжной гаечный ключ имеет очень несложную форму буквы «L», что делает его формирование таким же простым, как одиночный изгиб. Начните с того, что поместите закрытый конец шпильки примерно на дюйм в замочную скважину вашего замка и сильно надавите вниз, пока не согнете шпильку на 90 градусов. Вот и все.

Теперь у нас есть пригодный для использования набор инструментов для взлома замков, но прежде чем мы сможем попытаться взломать какие-либо замки, важно сначала понять, как именно работает механизм блокировки штифта и тумблера.

Теперь, когда у нас есть отмычки и натяжной ключ, мы можем спускаться и пачкаться!

3. Как вскрыть замок с помощью булавки для бобби

Прежде чем мы начнем играть с нашими новыми игрушками, нам сначала нужно научиться правильно пользоваться гаечным ключом для натяжения булавки. Как было вкратце упомянуто ранее, этот небольшой инструмент используется для достижения двух целей.

Во-первых, это дает нам необходимое усилие, чтобы приложить вращательное усилие к вилке, подобное тому, которое имеет ключ. Во-вторых, именно этот немного изогнутый кусок металла помогает нам удерживать штифты на линии сдвига, когда мы их выбираем.Но как? Что ж, давайте посмотрим.

Принимая во внимание концепцию фиксирующего штифта, когда мы прикладываем вращательное усилие к вилке, фиксирующий штифт будет … ну, заедать и останавливать вилку от вращения. Пока штифт закреплен, мы проталкиваем штифт к линии сдвига с помощью резца. Здесь все соединяется воедино.

Когда первый фиксирующий штифт достигнет линии сдвига, заглушка будет слегка поворачиваться, поскольку найдет следующий самый дальний штифт от истинной центральной линии, чтобы зацепиться. Но происходит еще кое-что необычное.

Поскольку плунжер слегка вращается, штифт, который мы выдвинули, осядет на вершине плунжера, и, пока вы поддерживаете правильную величину натяжения, он останется там. Это то, что мы называем «установкой булавки», как показано ниже.

Использование гаечного ключа

Пора! Теперь, когда мы точно знаем, какова наша цель внутри замка, мы, наконец, можем начать взламывать эти надоедливые булавки.

Сначала возьмите наш гаечный ключ для натяжения булавки и вставьте более короткий закрытый конец в нижнюю часть замочной скважины и начните прикладывать небольшое усилие в направлении поворота ключа.

Величина напряжения, которое мы применяем, является ключевым (без каламбура) для того, удастся ли нам взломать замок.

Если мы приложим слишком большое давление, есть шанс заедать больше, чем первый фиксирующий штифт, что затрудняет определение порядка связывания и установку оставшихся штифтов. Однако, если приложить слишком мало силы, штифт не сработает и упадет обратно в заглушку.

Общее практическое правило использования натяжного ключа — начинать с легкости, увеличивая натяжение по мере необходимости.

Развитие навыков использования натяжного ключа — главный фактор, отделяющий новичка от мастера.

Теперь, когда у нас есть небольшое натяжение на заглушке, нашим следующим шагом будет найти наш первый фиксирующий штифт и установить его с помощью нашей свежеприготовленной отмычки.

Взламывание замка

Теперь, когда мы все ждали… давайте начнем ковырять кегли. Несмотря на то, что существует множество различных методов взлома замков и типов отмычек, мы сосредоточимся на том, что называется «взламыванием одним штифтом», используя нашу отмычку «крючкового типа».

Еще раз вставьте наш гаечный ключ для натяжения шпильки в замок и приложите необходимое усилие, чтобы закрепить первый шплинт. Обратите внимание, что на протяжении всего процесса подбора и установки штифтов мы должны постоянно удерживать натяжение вилки.

После того, как заглушка закрепится, мы можем вставить отмычку для отмычки штифта в замок так, чтобы маленький крючок был направлен в штифты. Начиная со спины, исследуйте каждый штифт, слегка приподняв его, оценивая, насколько сложно поднять.

Большинство штифтов должно быть относительно легко поднимать, за исключением фиксирующего штифта, который будет жестче и труднее сдвинуть.

После того, как мы исследовали и нашли нашу первую булавку, пора убрать ее с дороги. Используя наш нож, надавите на штифт вверх, и как только он достигнет линии сдвига, при застывании штифта произойдет очень небольшое вращение заглушки.

Также часто чувствуется слабая вибрация натяжного ключа, но, поскольку мы используем заколки, маловероятно, что мы почувствуем такое чудо. Также имейте в виду, что мы только вытолкнули штифт отвертки из вилки, поэтому не беспокойтесь, если вы почувствуете, что штифт ключа качается внутри вилки.Все хорошо.

Теперь, когда мы установили нашу первую булавку, нам нужно найти и установить следующую привязку. Как и раньше, нам нужно начать прощупывать оставшиеся штифты, пока мы снова не найдем жесткий. Найдя его, мы можем немного подтолкнуть его к линии сдвига, таким образом установив наш второй штифт.

Весь процесс взлома замка повторяет эти два шага: нахождение фиксатора и его установка. Как только все штифты будут установлены, вилка полностью повернется, как если бы у нас был ключ, и замок отключится.Если это произойдет, поздравляем! Вы взломали свой первый замок!

Обратите внимание, что если вы столкнетесь с трудностями при установке штифтов — то есть они либо не срабатывают, либо продолжают падать — вам, вероятно, придется отрегулировать силу, прилагаемую к натяжному ключу. Помните, что ключ к взлому любого замка заключается в умеренности натяжного ключа.

В заключение

В заключение этого руководства по отмыванию замка с булавкой, я хочу поговорить о двух вещах.

Во-первых, вы никогда не должны использовать эти навыки злонамеренно и только для своих собственных замков или с разрешения владельца замка.

Во-вторых, к вашим замкам. Настоятельно рекомендуется не практиковаться с замками, которые вам нужны для работы, например, с засовом вашей входной двери. Это может привести к их необратимому повреждению. Для практики рекомендуется покупать или спасать тренировочные замки.

Кроме того, если вам нравится это ремесло, выбирая заколки или скрепки, вы можете подумать о том, чтобы подобрать настоящий набор отмычек.Это чрезвычайно дешевое вложение, и наличие правильных инструментов в геометрической прогрессии увеличит ваш успех как в взломе замков, так и в развитии ваших навыков.

В нашем магазине можно найти фантастические стартовые наборы и другие инструменты для взлома замков, и если вы хотите перейти на новый уровень взлома замков, отличным местом для начала является наша академия взлома замков.

Если вам понравилось это небольшое руководство, у вас есть вопросы или вы хотите поделиться своими успехами / неудачами, оставьте нам комментарий ниже. Мы были бы рады получить известия от вас!

Как взломать замок шпилькой


Полное руководство: как взломать замок с помощью заколки

Направьте свой внутренний 007 с помощью этого руководства о том, как взломать замок с помощью заколки.Мы возвращаем тотальный захват взломанных замков, потому что это звучит забавно. В этом руководстве мы сначала шаг за шагом проведем вас через этот процесс. Помните, что если это серьезный случай взлома замка, важно найти слесаря, который исправит проблему. Lubbock Locksmith TX может помочь, если возникнет эта проблема.

Во-первых, нам нужно позаботиться о тренировочном элементе. Затем вы можете прочитать дополнительную информацию о том, как использовать заколки для взлома замков.Несмотря на новые технологические инновации, замки практически не изменились. Я говорю о замках Master Locks, накладных замках, дверных замках, это не имеет значения. Все они в основном одинаковы, и вы можете выбрать их всех заколкой для бобби. Итак, приступим! Удачи!


Шаг 1. Создание инструмента натяжения

Первый шаг в взломе замка заколкой — создание инструментов. Сначала мы создадим инструмент для натяжения. Возьмите булавку для бобби A, показанную слева, и согните ее вот так.Это, пожалуй, самый важный инструмент, который вы будете использовать при взломе замков. Вскоре мы будем нажимать на этот рычаг, поэтому, чем сильнее штифт, тем лучше — он должен иметь возможность изгибаться довольно далеко.

Будь нежным. Вы же не хотите сломать заколку для волос внутри прядки. Это действительно может повредить вашим шансам попасть внутрь. Так что хватайте девичью заколку для волос, пора заняться творчеством.

Может использоваться для наручников или любого другого замка, который вам нужно взломать.Заколки для бобби — действительно один из самых крутых инструментов уровня Индианы Джонса. Самое приятное то, что никто не заподозрит вас в взломе замков. То есть, если только вы не столкнетесь с самим агентом 007. Мы думаем, что это маловероятно. В любом случае, переходим к шагу 2.


Шаг 2: Создание инструмента выбора

Вторая шпилька будет использоваться в качестве кирки или грабли, как если бы она была ключом. Снова начните сгибать булавку для бобби B, показанную справа, в форму медиатора, подобную этой. Теперь мы почти готовы вставить эту пикировку и начать пикировку.Для этого используйте один из двух концов заколки. В граблях используется неровная часть шпильки, по которой вы будете тереть взад и вперед. Второй тип выбора — это индивидуальный выбор булавки путем сгибания булавки, как на изображении слева. Это позволит вам выбирать каждую булавку по отдельности.

Крючок может принимать разные формы. Это потому, что не существует универсального дизайна. Все замки немного разные, так что вы можете поэкспериментировать с формой граблей.


Шаг 3: Вставьте инструменты и начните сбор

Теперь вставьте инструмент натяжного ключа (шпильку A) в нижнюю часть замка.Затем вставьте шпильку B в середину прядки до упора. Теперь надавите на натяжной ключ и начните подбирать взад и вперед шпилькой B, надавливая на штифты внутри замка. Вставляя изогнутый отмычку внутрь, вы должны проверить, нет ли заедания ключевых штифтов, чтобы обеспечить правильное выравнивание. Кроме того, очень важно записывать количество булавок в голове.

Это гарантирует целостность стратегии, которую вы используете. Вы должны проявлять дополнительное напряжение, когда тренируетесь, как взломать замок с помощью заколки для бобби.Кроме того, в ваших интересах не снимать дверной замок во время его сброса. Если вы не знаете, в каком направлении поворачивает ваш замок, попробуйте оба направления. Периодический скрежет или щелчок обычно указывает на неправильную ориентацию поворота замка. Помните, что пока вы используете свой ручной рычаг переключения передач для взлома заклинившего замка, вам следует вставить отмычку глубоко в патронник ствола. Одновременно с этим крайне важно держать изогнутую часть рычага как можно ниже, когда она вставляется в замочную скважину замка.С помощью этой удобной стратегии вы можете открыть буквально любой взломанный замок.


Шаг 4. Нащупайте каждый стопорный штифт по отдельности

Вы должны начать исправлять заклинившие штифты ключа с первого раза, следя за тем, чтобы все были правильно установлены в исходное положение. По сути, вы должны прикладывать концентрированное давление к индивидуальному рычагу заколки, чтобы булавки оставались в приподнятом положении. По мере того, как зажимные штифты становятся менее зажатыми, будет легче повернуть рычаг. Очень важно повторять эти шаги до тех пор, пока не выровняете все захваченные ключевые штифты.Трудно взломать автомобильный замок с помощью заколки, поэтому начните с дверей и навесных замков! Неужели эта техника взлома заколки для заколки оказалась чрезвычайно сложной? Сброс застрявших штифтов может произойти не так быстро, как вам хотелось бы, но наберитесь терпения. Многие из нас сначала борются с этим методом, но не волнуйтесь. Вы не должны прилагать чрезмерное усилие при нажатии на рычаг, чтобы не повредить замок и / или не сломать часть отмычки, установленной внутри замка.


Дополнительные советы и информация о том, как взломать замок с помощью заколки

Если вы скептик, то не безумие с вашей стороны выразить небольшое сомнение в целостности этой многовековой техники.Многие люди отвергнут любую идею использования чего-то столь же простого, как заколки для волос, но на самом деле это работает как заклинание. Хотя это не обязательно то, что вы предполагали использовать, это определенно стоит вашего времени. Что удивительно, вы будете получать удовольствие от обучения по мере того, как вы будете все больше и больше заниматься этим, вы можете начать делать разные типы отмычек, как если бы вы это видели в наборе отмычек. Ключ к успеху заключается в том, что вы стратегически сгибаете эти шпильки для волос, чтобы не нужно было их повторно сгибать

Даже если вы используете дорогую технологию взлома замков, вам нужно продолжать практиковаться.Почему? По мере того, как вы исследуете бесконечные возможности импровизации набора отмычек с заколками, ваша способность совершенствовать свои навыки имеет значение. Точность и последовательность являются ключевыми моментами, когда вы учитесь взламывать прядь шпильками.

Тебе уже достаточно, и ты подумай, что имеет смысл просто пойти и купить самый модный набор для взлома! Как бы вы ни были склонны бросить все и бежать за нестандартными инструментами, вместо этого вы лишитесь безупречного образования, научившись взламывать замки заколками.Дело не только в том, чтобы сэкономить тысячи денег на гонорарах слесаря. Звучит практично, не правда ли? Кто бы не захотел стать экспертом по тактическому взлому замков и сэкономить тысячи долларов? Всем следует!


Анатомия и детали взлома замка шпильки

Итак, если вы задумываетесь о том, как работает вскрытие замков заколками, это не утомительное занятие. Лучший способ подобрать длину металлической проволоки для шпильки — это стратегически согнуть ее в обратном порядке.После того, как вы настроите свою шпильку, вы будете использовать ее как свой выбор. Итак, вставьте нестандартную шпильку в скомпрометированный замок, чтобы исправить смещенные ключевые штифты. Если вы используете шпильки с резиновыми головками, вам следует удалить их, так как это иногда отвлекает. Если бы вы не знали, ваши зубы — образцовый инструмент для бритья. Если вы не склонны использовать их, вы, вероятно, предпочитаете кусачки, когда используете шпильки для взлома замка.

Просто создайте изогнутый угол головкой шпильки, чтобы образовалась отмычка с помощью замка.Для абсолютной точности при использовании отмычки «сделай сам». Вы должны поддерживать параметр в 1 см, чтобы плоская часть была обращена вверх, когда открываете замок методом заколки. Пока он находится внутри замка, просто поверните оставшуюся часть изогнутой шпильки под левым углом. Вы должны убедиться, что головка шпильки не сильно изогнута, так как она требует лишь небольшого изгиба. Чтобы создать идеально закрученную шпильку, важно ограничить ее левым углом, равным примерно 2–3 дюйма.Кроме того, вы должны сделать из нее петлю, согнув головку шпильки в обратном положении. Это даст вам лучший контроль над индивидуальным отмычкой, поскольку вы будете нажимать, чтобы освободить застрявшие ключевые штифты.


Стратегия взлома заклепок

Для того, чтобы ваша стратегия взлома замка заколкой принесла ощутимый результат; вам следует стратегически согнуть все тело индивидуализированной булавки, создавая рычаг, расположенный под прямым углом. Вы можете использовать голые пальцы или плоскогубцы при ремонте заклинивших дверных засовов с базовыми навыками взлома замка с помощью упражнения со шпилькой.Вы будете использовать этот индивидуальный рычаг-шпильку в качестве замены ключа для заклинивших дверных засовов. С его помощью переместить застрявшие штифты ключей не составит особого труда.

Применяя тактику в этом руководстве, вы обнаружите, что визуализировать внутреннюю конструкцию проще. Это поможет вам расширить свои знания об этом механизме. По сути, технология замка состоит из двух разных компонентов: сетевых штифтов для ключей и камеры ствола. Когда вы вставляете ключ в любой обычный замок, он попадает прямо в патронник ствола.А штифты, которые автоматически погружаются в цилиндр замка, представляют собой миниатюрные металлические цилиндры. Это те же штифты, которые удерживают ствол в ожидании отмычки или ключа. Когда он входит в ствол замка, он стратегически перемещается, чтобы выровнять его со стволом, таким образом активируя систематическое принуждение.

Подбор замка шпильки для вас? Стоп, криминальное сознание!

Очевидно, что любой, кто изучает этот метод взлома замка в стиле МакГайвера в Интернете, в основном делает это, чтобы получить образование в этом упражнении.Пока вы стремитесь применить этот недавно приобретенный навык в случае возникновения чрезвычайной ситуации. У некоторых домашних мастеров непостоянный ум, которым просто нравится место преступления! Если вас слегка поощряют использовать эту технику для получения отрицательных результатов, прекратите ее. Вы можете добиться огромных преимуществ, если вместо этого приложите свои знания к положительному результату.

Взлом замка — такое деликатное занятие; преступники предпочитают бить окна или проникать через секретные ходы, чтобы избежать обнаружения. Взломщик делает это, потому что им это нравится.Незаметная операция, которая позволит преступникам быстро входить и выходить из вашего дома, является предпочтительным способом стратегии входа / выхода. У преступника никогда не бывает намерений попасться в ловушку при незаконном проникновении в помещение или выходе из него. Тем не менее, бессмысленно использовать эту процедуру при ограблении чьей-либо собственности. Однако, если вы воспользуетесь этим руководством в случае возникновения чрезвычайной ситуации, продолжайте читать!


Похищен? Преимущества использования шпилек для срочного побега

Никто не приносит с собой набор для взлома замков, но женщины почти всегда носят шпильки для волос.Более того, если вас похитят, вы, возможно, найдете несколько лежащих поблизости. Если вам посчастливилось наткнуться на них, испытать свои новые навыки взлома замков — не слишком амбициозная идея. Имейте в виду, что взлом замка — это обычно первая идея, которая приходит вам в голову, когда вас похищают. При нехватке ресурсов маловероятно, что вам удастся выполнить эту задачу, не зная, как взломать замок с помощью заколки. Хотя вам не обязательно найти сложные инструменты легкодоступными, но вероятность того, что вы наткнетесь на шпильки, возможна.


Использование шпильки для открытия застрявшего замка

Представьте, что вы потеряете ключи или забудете их на кухонном столе. Да, такая ситуация случается, особенно когда вы ищете срочную помощь. Руководства по эксплуатации — отличный ресурс для решения столь срочных чрезвычайных ситуаций, как эта. Так что, если вы случайно заперлись снаружи, было бы неплохо, если бы у вас было несколько шпилек. Слесарные услуги не всегда доступны по цене и не всегда удобны, поскольку доступность качественных решений во многом зависит от вашего местоположения.Помимо огромных сбережений, вы избавитесь от разочарования и разочарования из-за того, что так называемый слесарь выставит вам счет.

По сути, руководство, объясняющее, как использовать заколки для набора отмычек, не обязательно обещает быстрое решение проблемы. Хотя это правда, но этот недостаток компенсируется совокупной экономией. Если вы забывчивы, вам непременно понадобится это бесплатное руководство по взлому замков на телефоне. Это обычная проблема среди автомобилистов и домовладельцев — держать это при себе.Иногда с такими ЧП попадают даже владельцы бизнеса. Ваше решение использовать свой опыт взлома замков заколки вместо найма способного профессионала; во многом зависит от срочности миссии и ваших навыков.

Вы не думали, что это реальный способ отпереть дверь заколкой? Что ж, теперь у вас есть полное руководство. Это так реально и так просто, как кажется.

Упражнения для повышения квалификации

С обычными упражнениями, чтобы отточить свои способности; скоро вы станете профессионалом.Чтобы все стало на свои места, крайне важно, чтобы вы изучили другие наши руководства в качестве резервных планов. Знаете, домашние мастера, использующие эти онлайн-руководства, обычно применяют этот метод для двери в ванную или спальню. Тем не менее, это одинаково применимо для любой неотложной ситуации, как взломать замок с помощью булавки для бобби в доме. Обычные домашние висячие и дверные замки можно угнать даже с помощью пары дешевых шпилек. Конечно, создание инструментов и движение рук требует некоторого обучения.

Цель

Прочитав это руководство, вы научитесь перезапускать механизм вручную. Вы должны переставлять каждый штифт, постепенно поворачивая ствол, чтобы предотвратить автоматическое реверсирование. После того, как вы правильно переустановите все стопорные штифты, это решит проблему, позволив стволу двигаться свободно. Если вы внимательно изучите ключ, вы получите полное представление о сложной технологии и науке. Когда вы вставляете соответствующий ключ в камеру цилиндра замка, он автоматически выравнивает штифты правильно.Несомненно, современная промышленность предлагает множество инструментов для незамедлительного решения проблемы. К сожалению, не все они совместимы. Кроме того, некоторые из этих приспособлений выставляют напоказ непомерно дорогие ценники.


Преодоление трудностей

Итак, вы только что вылепили из металлической заколки нестандартный рычаг для взлома заклинившего замка. Конечно, это упражнение по взлому замков не обойдется без проблем. Проявив терпение, вы откроете замок, не повредив жизненно важные компоненты, и ничего не заплатите за услуги.Конечно, это недостижимо, если вы проигнорируете важные советы, которыми мы поделились выше.

Отмычки

Virgin Lock часто испытывают трудности при регулировке давления, оказываемого на рычаг металлической шпильки. Взломщики замков используют ощущение захваченных штифтов в качестве меры, чтобы знать, когда увеличивать или уменьшать давление; активное слушание — незаменимый инструмент. Как взломать прядь с помощью шпильки. Домашним мастерам, которые не умеют использовать этот навык, определенно это упражнение будет неоправданно сложным. Как ни странно, вы будете удивлены, узнав, как быстро все усилия могут быть потрачены зря, если вы будете слишком черствы.

Самая маленькая ошибка может означать, что нужно начинать заново, поэтому крайне важно внимательно следовать этим шагам. По сути, это станет основным активом, когда вы регулируете натяжение, когда используете свой собственный рычаг булавки. Стопорные штифты немедленно вернутся в предыдущее состояние, если вы слишком поспешно ослабите давление или приложите ненужное усилие. Это наверняка вас расстроит, но наберитесь духа, со временем у вас все получится.

Теперь, когда вы знаете, как открыть дверь заколкой, начните практиковаться! Не забудьте сообщить нам, на что вы рассчитываете, используя этот метод.Вы также можете найти традиционные наборы для взлома замков ниже, чтобы увеличить ваши шансы попасть внутрь. В конце концов, это цель. Заберитесь внутрь этого замка и скомпрометируйте его. Удачного выбора!

Как взломать замок шпилькой

Чтобы взломать замки шпилькой или скрепкой, вы не можете просто взять один и повернуть его в замочной скважине. Сначала нужно подготовить объект.

Необходимые инструменты и материалы

Заколка для волос
Запертый ящик или дверь

Шаг 1

Первое, что вам нужно сделать, это достать подходящую булавку.Большинство из них очень тонкие, поэтому найти ту, которая подходит для замочной скважины, не составит труда. Важно учитывать гибкость объекта. Некоторые также рекомендуют использовать тот, у которого много выступов.

Когда найдете штифт, распрямите его. Вы можете использовать свои пальцы. Следите, чтобы он не сломался. В качестве альтернативы вы можете использовать тяжелый предмет и установить его сверху. Вот почему его гибкость имеет решающее значение. Если его не расплющить, вы не сможете вскрыть замки шпилькой.

Шаг 2

После расплющивания вставьте штифт в замочную скважину.Вставьте штифт так, чтобы его выступ был обращен к выступу ключа. Наберитесь терпения, ведь ребра для прядей различаются.

Шаг 3

Когда выступы встретятся, слегка надавите на штифт. Поверните его в направлении открытия ящика. Повторяйте это, пока ящик не будет разблокирован. Убедитесь, что вы не ослабляете давление. Однако здесь требуется баланс. Если давление станет слишком сильным, объект может сломаться. Следует помнить, что давление мягкое и постоянное.

Шаг 4

Когда замок открывается, не вынимайте предмет внезапно.Чтобы удачно вскрыть прядки шпилькой, медленно вытаскивайте ее. Если резко потянуть, штифт может застрять.

Советы и предупреждения

Не перекручивайте штифт в противоположном направлении. Если повернуть его иначе, чем открывающимся, ящик заблокируется. Может случиться так, что при попытке открыть его вы случайно повернете не в ту сторону. Если это произойдет, медленно вытащите штифт. Теперь вставьте его и поверните направо.

Открыв ящик, ищите ключи.Когда найдете, попробуйте в ящике. Вы должны убедиться, что он не был поврежден.

Терпение — ключевой элемент, когда вы пытаетесь взломать замки шпилькой. Есть много разных замков. Некоторые открыть сложнее, чем другие. Важно помнить, что продолжайте попытки.

Использование штифтов без выступов может затруднить открытие замков. Хотя некоторые открывают замки с небольшим количеством гребней, это может быть трудным для новичков. Гребни различаются, и нет такого понятия, как правильный тип.Поскольку выступы клавиш тоже различаются, вам просто нужно вставить туда штифт и попытаться выровнять его.

Также может случиться так, что штифт щелкает, когда вы его используете. Просто возьми еще одну. Для их изготовления используется много разных материалов. Лучше всего иметь разные типы, чтобы вы могли открывать ящик с разными типами.

Научиться взламывать замки шпилькой легко. Это тоже очень полезный навык. Если вы когда-либо чувствовали разочарование из-за того, что не можете открыть ящики и двери, изучение этого навыка устранит эту проблему.

Можно ли взломать замок заколкой?

В фильмах и телешоу всегда есть тот персонаж, который легко может взломать замок заколкой. От вашего любимого фильма ужасов «Молчание ягнят» до телешоу «Однажды в сказке» плохие и хорошие парни могут выбраться из сложной ситуации, взломав замок булавкой для бобби. В детстве вы, возможно, пробовали это, а будучи взрослым, вы, вероятно, задавались этим вопросом.Так что же правда за заколкой для бобби и замком? Это работает? Это просто Голливуд играет с нашим разумом? Если бы вы оказались в сложной ситуации, смогли бы вы выбраться из нее, взломав замок? Давайте выясним!

Правда о взломе замка шпилькой

В сегодняшнем блоге мы узнаем правду о заколках для волос. Они действительно работают? Ответ в том, что это зависит от выбранного вами метода и ваших навыков. Это также зависит от того, насколько хорошо вы можете визуализировать замок — мы поговорим об этом чуть позже.Взлом замка с помощью заколки может быть очень сложным испытанием, потому что инструмент такой легкий, тонкий, а замок может быть очень большим и тяжелым. Так что, хотя на самом деле можно взломать замок заколкой, это непросто и требует серьезных навыков.

Что нужно знать

Хотя мы не призываем вас взламывать замки заколками, это интересная тема для изучения. Чтобы добиться успеха в этом начинании, вам нужно выпрямить заколку для волос и создать натяжение, чтобы она была достаточно сильной, чтобы эти замки щелкнули и открылись.Вам также нужно будет понять, как работает блокировка. Чтобы использовать булавку для бобби, ваш разум должен будет создать образ замка, чтобы понять основную концепцию того, куда направляются булавки и тумблеры. Следует иметь в виду, что не все блокировки создаются одинаково. Некоторые замки намного сложнее других. У некоторых есть замок и засов. Помните, что замки нужны, чтобы не пускать людей, так что это намного сложнее, чем вы думаете.

Важно отметить, что лучший способ открыть дверь — это знать о тумблерах и штифтах, а также о производственных дефектах.В конце концов, большинство вещей создано с недостатками. Штифты и штифты — основа замка. Когда вы знаете основную концепцию этих типов замков, может быть немного проще использовать заколку для волос. Замок состоит из вилки, пружин, корпуса, штифтов отвертки и ключей. Однако основная часть замка — это линия сдвига. Линия сдвига — это физический зазор, в котором заглушка отделяется от корпуса из-за штифтов, и это причина, по которой замок не может повернуться, если нет подходящего ключа.

Как использовать булавку для бобби

Есть несколько различных методов взлома замка. Один из них может быть более эффективным, чем другой, в зависимости от ваших навыков. Мы решили подробно описать один метод разблокировки замка с помощью заколки, чтобы вы лучше понимали, насколько это может быть сложно.

Вам нужно будет согнуть шпильку в форме буквы L. Поместите нижнюю часть буквы L в нижнюю часть замка и убедитесь, что вы вдавили ее как можно глубже, сохраняя при этом низко. Затем вам нужно будет очень легко повернуть замок в том направлении, в котором он открывается — по этой причине очень важно, чтобы вы знали, как замки.Используйте рычаг так же, как ключ, чтобы вы могли открыть его так, как нужно. Давление имеет жизненно важное значение, тем более, что заколка для бобби такая легкая. Давление должно быть сильным, но не напряженным, потому что штифты должны быть защемлены, а также ослаблены.

Как только вы закончите с этим, вам нужно будет вставить вторую булавку для бобби в качестве отмычки согнутой стороной вверх, чтобы нащупать булавки. Вы почувствуете булавки, перемещая их вверх и вниз. Возможно, вам придется покачивать его, но знайте, что изогнутый конец должен быть вверх, и вы будете нажимать на булавки кончиком булавки для волос.Вы захотите сделать это, сколько бы штифтов ни было в замке. Самая распространенная и трудная область для сбора партии — это регулировка рычага, поскольку шпилька может быть слишком легкой, чтобы открыть дверь.

Иногда, если вас запирают дома или на работе, вы можете захотеть попробовать этот метод; однако может быть проще вызвать круглосуточного слесаря, такого как Pro-Lock And Safe. Хотя приятно знать, что дверь можно открыть заколкой, лучше всего обратиться в круглосуточную слесарную службу, чтобы не сломать замок и не выглядеть так, будто вы грабите собственный дом или бизнес.Если вы оказались вне дома или на работе, свяжитесь с нами сегодня.

Как взломать замки на дверных ручках, часть 1

Несколько разных способов взломать дверную ручку

Быть запертым в доме может быть очень неприятно. Иногда слесарь из Хьюстона наконец появляется в течение нескольких часов, и у вас может не так много времени ждать, пока они приедут. Знание того, как взломать замок, действительно может помочь вам выбраться из затора. В случае крайней необходимости обязательно может пригодиться.

Используйте две шпильки, чтобы открыть замок на дверной ручке

1. Согните одну шпильку так, чтобы концы разошлись на девяносто градусов. Убедитесь, что вы не сгибаете штифт слишком сильно, иначе он треснет металл. Две отдельные части — это не то, что вам нужно. На этом этапе шпилька должна иметь L-образную форму.

2. Снимите пластмассовые детали с конца. Обычно их можно откусить зубами. Их также можно удалить, взявшись за них плоскогубцами, а затем оторвав таким образом пластик или соскоблив их ножом для масла.

3. Согните один конец под углом сорок пять градусов. Вы можете сделать это, вставив конец штифта в замок. Затем загните булавку в одну сторону. Это должно сделать небольшой изгиб на конце около одного дюйма в длину. Не сгибайте его слишком сильно. Это не угол в девяносто градусов, как у другого.

4. Загните другой конец штифта в рукоятку. Теперь у вас должна получиться булавка в форме буквы «L», а кончик на плоском конце должен слегка загибаться вниз. Сложите другой конец пополам так, чтобы он имел небольшую V-образную форму (угол двадцать градусов), поэтому используйте его как ручку.

5. Возьмите вторую шпильку. Чтобы вставить в замок, нужно несколько штук, чтобы он мог его повернуть.

6. Возьмите вторую шпильку и загните верхнюю часть примерно на семьдесят градусов. Не разворачивайте его так, как вы сделали первый. Вместо этого используйте плоскогубцы, чтобы согнуть закрытый конец шпильки примерно на семьдесят градусов.

7. Возьмите закрытый конец второй шпильки (это ваш рычаг) и вставьте его в замочную скважину. Этот рычаг будет направляющей для отмычки и позволит вам повернуть замок после того, как все штифты будут вставлены на место.

8. Слегка поверните рычаг. Поверните рычаг твердо, но мягко в том направлении, в котором вы поворачивали бы ключ, чтобы отпереть дверь. Это приведет к тому, что замок зацепится за шпильки. Вы почувствуете некоторое сопротивление. Продолжайте надавливать на ствол замка, когда вы начинаете открывать замок.

9. Вставьте отмычку (первую шпильку) в замок прямо над рычагом. Направьте дугообразный конец вверх. Это позволит наконечнику отмычки работать над выталкиванием стопорных штифтов.

10.Нащупывает «застрявшую» или застрявшую булавку. Продолжайте нажимать рычагом на замок и начните толкать отмычку вперед. o Используйте движения вверх и вниз, чтобы почувствовать себя за кеглями. Некоторые штифты могут довольно легко перемещаться вверх и вниз. Толкайте их, пока не найдете «застрявший» штифт.

11. Продолжайте работать с застрявшим штифтом, пока не услышите щелчок. Продолжайте поворачивать отмычку вверх и вниз, пока застрявший штифт не защелкнется в стволе. Этот звук означает, что ствол слегка смещается в сторону, в результате чего сломанный штифт отделяется, чтобы не допустить фиксации замка.

12. Используйте тот же метод для работы с другими штифтами. После того, как одна булавка будет обработана, другая заклинит или застрянет. Найдите его и начните работать с ним таким же образом.

13. Чтобы открыть замок, поверните рычаг. После того, как вы почувствуете, что со всеми штифтами справились, сильнее надавите на рычаг. Это должно открыть замок. Если вы хотите нанять слесаря ​​из Хьюстона, Pop-A-Lock — лучшая слесарная компания во всем Техасе.

Взломайте главный замок с помощью заколки «Wonder How To»

Как к

6Сен

Установка шкафа купе своими руками: Сборка шкафа-купе (53 фото): как собрать своими руками

6 Сен 1970 alexxlab Комментировать

Сборка шкафа-купе (53 фото): как собрать своими руками

Такой компонент интерьера, как шкаф-купе, обязательно должен присутствовать в каждом доме. Его наличие позволит сохранить свободное место в помещении. Нет никакой сложности в том, чтобы сделать и собрать его самостоятельно.

Хотя для этого и нужны некоторые знания, задача намного проще, чем видится первоначально. Выполненная собственными силами, работа не только принесёт гордость и удовольствие, но и позволит сэкономить на услугах специалиста.

Общие правила

Для сборки приобретённого шкафа необходимо соблюдать инструкцию, приложенную к изделию поставщиком.

Есть ряд принципов, придерживаясь которых, можно собрать что угодно быстро и эффективно:

  1. Ни к чему распаковывать всё одновременно и мешать детали из нескольких упаковок.
  2. Делать всё по порядку.
  3. Тщательно изучить руководство, дабы допущенная ошибка не стала проблемой.
  4. Удостовериться в том, что в комплекте есть все материалы и фурнитура.
  5. Собирать последовательно, от нижней части к боковым.
  6. Достать компоненты из пакетов, разложить инструменты.
  7. Зеркальные элементы устанавливать в самом конце, иначе можно их поцарапать или разбить.

Необходимые инструменты

Существенные расходы на них не потребуются.

Достаточно стандартного набора:

  • Канцелярский нож;
  • Отвёртка;
  • Шестигранный ключ и бита под конфирмат;
  • Шуруповёрт;
  • Шило;
  • Дрель и свёрла;
  • Рулетка;
  • Наждачная бумага;
  • Резиновая киянка;
  • Нож-косяк.

Кроме того, понадобится молоток и простой карандаш, пригодится клей.

Подготовительный этап

В первую очередь, нужно подготовить помещение. Это будет влиять на конечный результат, а также на количество затраченного времени. Ничего не должно затруднять процесс сборки, а все требуемые инструменты и материалы должны быть поблизости.

Если есть гараж, то выполнять все работы, связанные с частичной сборкой и сверлением можно там. Единственный недостаток такого подхода – необходимость дополнительных погрузочных работ. Зато это избавит от необходимости досаждать соседям шумом дрели.

В жилой комнате придётся искать баланс между комфортностью работы и соблюдением чистоты.

Кроме пространства, где непосредственно будет шкаф, также понадобится большое количество места для перемещения его деталей. Нужно обеспечить возможность работать без опаски за повреждение других предметов мебели и интерьера.

Ещё потребуется основание для выполнения сверления. Подойдут обычные табуретки, накрытые ДСП. Не следует спешить с выбрасыванием отжившей своё мебели. Для сборки нового шкафа могут быть очень полезными пару досок от старого.

Осмотр деталей

  1. Для начала нужно тщательно осмотреть все комплектующие, проверить их качество, чтобы не было никаких дефектов вроде царапин или трещин.
  2. Провести эту проверку желательно ещё в магазине, чтобы во время сборки не возникло недоразумений.
  3. Перевозку шкафа стоит осуществлять аккуратно, чтобы повредить мебель по дороге.
  4. Стоить уделить внимание всем необходимым мерам предосторожности. Шкаф должен быть хорошо зафиксирован, а ехать, желательно, по ровной дороге.

Монтаж своими руками: инструкция

Вначале нужно проверить все размеры заказанного шкафа. Если он устанавливается по всей ширине помещения, то обязательно должно оставаться свободное пространство между боковыми стенками и стенами помещения. Задняя стенка ДВП прибивается на гвозди, и это невозможно будет сделать, если не будет свободного места. Также нужно иметь в виду длину диагонали шкафа, для того, чтобы его можно было развернуть. Затем следует достать из упаковок все элементы и детали, выбросить ненужные упаковочные материалы, иначе они будут мешать работе.

Необходимо сразу разобраться с расположением внутренних отделений и полок. Некоторые модели позволяют монтировать их как с левой, так и с правой стороны, но не всегда такая допустимость приветствуется. Для правильного определения стороны нужно обратить внимание на ширину полок и на расположение отверстий в нижней части корпуса.

При установке встроенного шкафа в нишу, задняя стенка ДВП, как правило, отсутствует. В этом случае боковые стенки просто крепятся к нижнему основанию и к стенам ниши при помощи дюбелей.

Разметка

Это очень значимый этап для сборки шкафа-купе, поэтому стоит произвести разметку с должной тщательностью.

В первую очередь, необходимо замерить длину шкафа от того угла комнаты, в котором он будет расположен. Затем, при помощи простого карандаша, обозначить его границы. После этого нужно отметить карандашом линии, разделяющие отделы шкафа, а также обозначить расстояние между полками, измерив перед этим их длину.

Крепеж ножек

Сначала отсоединить от ножек пластмассовые заглушки (при помощи ножа или голыми руками), после чего вставить их в 10-миллиметровые отверстия в нижней части основания. В некоторых моделях есть регулируемые ножки, которые прикручиваются к основанию на некотором расстоянии от края. Плюс таких ножек – возможность регулировать их высоту в достаточно широком диапазоне (от 10 до 14 см).

После крепления ножек следует заняться установкой штифтов и минификсов в нижнюю и верхнюю часть конструкции. Здесь важно не перепутать сторону внутренних отделений.

Затем нужно отрегулировать ножки таким образом, чтобы днище стояло ровно. В качестве проверки рекомендуется использование направляющей планки, по которой будут перемещаться двери шкафа. Если нижняя часть корпуса стоит ровно и нигде не прогибается, то планка будет прилегать к ней плотно, без просветов.

Установка стенок шкафа

На этом этапе, скорее всего, потребуется помощник, который будет придерживать устанавливаемые части корпуса. Боковая стенка насаживается на уже установленные штифты и крепится таким образом к основанию.

Далее устанавливаются внутренние стенки, затем вторая боковая. Между собой они закрепляются полками. Все отверстия уже должны быть просверлены, остаётся только затянуть конфирматы шестигранным ключом. Лучше делать это вручную, без использования электроинструмента. Особенно сильно электроинструмент может навредить дешёвым фабричным шкафам.

Монтаж верхней части конструкции

Чтобы устанавливать верхнюю часть, скорее всего, понадобится возвышенность, на которую можно встать (подойдут стулья), а также пригодится помощник – в том случае, если шкаф-купе имеет достаточно большую ширину. Если шкаф небольшой, можно справиться и самостоятельно.

Минификсы вставляются в готовые 16 мм отверстия в деталях корпуса и затягиваются по часовой стрелке, за счёт чего низ и верх скрепляется с боковыми стенками. На этом этапе шкаф понемногу начинает приобретать окончательный вид, хотя конструкция пока ещё неустойчива. Производители редко поставляют вместе со шкафом заглушки, прикрывающие минификсы, так как не считают их наличие критичным. При необходимости можно приобрести их самостоятельно, притом весьма дёшево.

Монтаж задней стенки ДВП

Перед тем, как устанавливать заднюю стенку, необходимо сначала измерить диагонали конструкции – таким способом проверяется правильность углов. В идеале они должны быть 90 градусов, однако, в случае с фабричным изделием, можно лишь попытаться предельно приблизиться к совершенству. Стандартные стенки из ДСП имеют 16-мм толщину, поэтому могут несущественно выгибаться.

Задняя стенка ДВП прибивается к корпусу на гвозди. При этом необходимо соблюдать одинаковый отступ. В отличие от углов корпуса, углы стенки ДВП всегда идеальны, так как она изготавливается на высокоточных станках. Поэтому крепить ДВП к каркасу нужно так, чтобы стенка не выпирала за него, а её края были строго параллельны боковинам.

Интервалы между гвоздями выбираются самостоятельно. Как правило, в комплекте их совсем немного, так что покупка дополнительного количества мебельных гвоздей не будет лишней – это скажется на качестве лишь в положительную сторону. В мебели советских времён для закрепления задней стенки вообще использовались саморезы, расположенные на расстоянии 3 см.

Куски ДВП нужно прибивать по горизонтали. Для того, чтобы между ними не возникало зазоров, используются особые планки. Иногда возникает необходимость откорректировать их до необходимого размера, воспользовавшись ножом. Закрепляя ДВП к внутренним стенкам, следует первоначально произвести разметку, для чего понадобится простой карандаш и линейка. Разметив всё, можно будет забивать гвозди, не промахиваясь, точно в середину ДСП.

Установка и выравнивание

Когда установка задней стенки будет завершена, следует расположить конструкцию шкафа там, где планируется его установить. На данном этапе следует обратить внимание на ножки: они должны быть плотно закручены, иначе они могут повредиться при перемещении шкафа.

Ещё раз подрегулировать ножки так, чтобы днище стояло ровно. При необходимости можно использовать подложки. Отрегулировать по уровню нижнюю и верхнюю часть. Это будет влиять на то, насколько хорошо будут двигаться двери. Если всё сделано верно, то дверцы будут оставаться на том месте, на которое их отодвинули.

Отрегулируйте корпус по вертикали, прикладывая уровень к боковым и внутренним стенкам. Желательно, чтобы верхняя часть шкафа была немного наклонена в сторону стены. Значительно легче это сделать, если ножки шкафа регулируемые.

При установке встроенного шкафа в нишу, следует закрепить фальш-панели. Делается это при помощи дрели, дюбелей и саморезов.

Подготовка и установка раздвижной системы

Сверлить отверстия в направляющих нужно самостоятельно, так как производители этим не занимаются. Делается это с помощью дрели и 4 мм сверла. В нижней направляющей нужно сделать отверстия по краям, в середине, а также на равных интервалах (около 60 см). В верхней – на тех же интервалах, но в каждом отделении.

Затем нужно установить стопоры в пазы нижней направляющей, используя для этого плоскогубцы и отвёртку. Если двери две, то по одному стопору устанавливается в соответствующий паз: один в ближний и один – в дальний. Если их три, то два стопора ставятся в ближний паз по краям и один – в дальний. Соответственно, два фасада будут расположены в ближнем пазу и одна дверь в дальнем.

Далее направляющие крепятся к корпусу с помощью саморезов. Необходимо сделать отступ 15 мм нижней направляющей от края нижней части конструкции. Верхняя направляющая устанавливается плотно, без отступа.

Установка микролифтов

Микролифты устанавливаются с помощью 4 саморезов, прикрепляя таким образом к верхней полке. Чтобы не было опасений касаемо того, выдержат ли 4 самореза тяжёлую верхнюю одежду, можно использовать и болты. В этом случае придётся просверлить 4 мм отверстия, а также купить сами болты. Но вообще такой способ применяется довольно редко.

Следует учитывать, что выдвинутый под тяжестью микролифт, может сломаться. Несмотря на то, что его конструкция на это рассчитана, саморезы могут не выдержать и вырваться из ДСП.

Если глубина шкафа-купе больше 45 см, вместо микролифтов может использоваться 25 мм труба и фланец. Такая конструкция позволяет размещать одежду параллельно боковым стенкам.

Стандарт глубины – 60 см. Неизвестно, откуда он происходит, но, скорее всего, он используется для снижения стоимости производства и, как следствие, стоимости готовой продукции. В действительности этих 60 см зачастую не хватает: после установки направляющих глубина становится ещё меньше, и фасады задевают верхнюю одежду. Поэтому, если есть возможность приобрести заказное изделие, имеет смысл обозначить 70 см глубину. Хоть это и выйдет дороже, но будет намного удобнее и практичнее.

При установке фланцев следует придерживаться 27 см отступа от задней стенки и 10 см от края ДСП. Перед прикручиванием фланца к корпусу болтами необходимо вставить его в трубу. Для затягивания болтов используется шестигранник.

Подготовка фасадов к установке

Закрепление раздвижных дверей — фасадов это уже окончательный этап сборки. Перед установкой нужно сначала снять защитную плёнку и обследовать колёсики, закреплённые на алюминиевом профиле. Двери входят в комплект уже готовыми, их не нужно собирать, но конкретно нижние колёсики иногда установлены неправильно, из-за чего их регулировка оказывается недоступной. Для настройки высоты этих роликов есть специальный болт: затягивая или ослабляя его можно опустить либо поднять одну сторону двери. Это необходимо для удаления зазоров между дверями и боковыми стенками.

Распространённой проблемой некоторых моделей является слишком узкое отверстие для регулирующего болта, из-за чего сам процесс регулировки оказывается невозможным. Столкнувшись с этим, следует самостоятельно увеличить диаметр этого отверстия, используя подходящее сверло. Если данной проблемы не возникло, можно переходить непосредственно к установке фасадов.

О том, как устанавить направляющие для шкафа-купе — в следующем видео.

Установка дверей своими руками

Для установки дверей потребуется помощник. Он будет поднимать дверь и помещать её верх во внутренний паз верхней направляющей. В это же время нужно вставить сразу оба ролика в нижнюю направляющую и осторожно поместить низ двери во внутренний (дальний) паз. Колёсики при этом нужно удерживать так, чтобы они оставались внутри профиля. Внутренний фасад обязательно устанавливается вначале. В трёхстворчатый шкаф-купе нужно сначала установить средний фасад.

То же самое нужно проделать с передними дверями. Не следует торопиться, иначе можно повредить зеркала. Когда всё будет готово, можно приниматься за установку самоклеющихся отбойников (ворсистых лент, которые убирают просветы и амортизируют движение фасадов). При помощи отвёртки нужно отрегулировать стопоры так, чтобы закрытая дверь плотно прилегала к конструкции.

Установка шкафа-купе с раздвижными дверями своими руками — в следующем видео.

В заключение необходимо отрегулировать нижние ролики так, чтобы зазоры между дверями и корпусом исчезли. Чтобы поднять фасад, нужно затягивать болты, а чтобы опустить – ослаблять их. Ролики при этом должны выступать на 1 см. Сделать это достаточно легко, придётся лишь потратить некоторое время. Позже зазоры могут образоваться снова, поэтому желательно всегда иметь конфирматный ключ поблизости.

Сборка шкафа-купе (53 фото): как собрать своими руками

Такой компонент интерьера, как шкаф-купе, обязательно должен присутствовать в каждом доме. Его наличие позволит сохранить свободное место в помещении. Нет никакой сложности в том, чтобы сделать и собрать его самостоятельно.

Хотя для этого и нужны некоторые знания, задача намного проще, чем видится первоначально. Выполненная собственными силами, работа не только принесёт гордость и удовольствие, но и позволит сэкономить на услугах специалиста.

Общие правила

Для сборки приобретённого шкафа необходимо соблюдать инструкцию, приложенную к изделию поставщиком.

Есть ряд принципов, придерживаясь которых, можно собрать что угодно быстро и эффективно:

  1. Ни к чему распаковывать всё одновременно и мешать детали из нескольких упаковок.
  2. Делать всё по порядку.
  3. Тщательно изучить руководство, дабы допущенная ошибка не стала проблемой.
  4. Удостовериться в том, что в комплекте есть все материалы и фурнитура.
  5. Собирать последовательно, от нижней части к боковым.
  6. Достать компоненты из пакетов, разложить инструменты.
  7. Зеркальные элементы устанавливать в самом конце, иначе можно их поцарапать или разбить.

Необходимые инструменты

Существенные расходы на них не потребуются.

Достаточно стандартного набора:

  • Канцелярский нож;
  • Отвёртка;
  • Шестигранный ключ и бита под конфирмат;
  • Шуруповёрт;
  • Шило;
  • Дрель и свёрла;
  • Рулетка;
  • Наждачная бумага;
  • Резиновая киянка;
  • Нож-косяк.

Кроме того, понадобится молоток и простой карандаш, пригодится клей.

Подготовительный этап

В первую очередь, нужно подготовить помещение. Это будет влиять на конечный результат, а также на количество затраченного времени. Ничего не должно затруднять процесс сборки, а все требуемые инструменты и материалы должны быть поблизости.

Если есть гараж, то выполнять все работы, связанные с частичной сборкой и сверлением можно там. Единственный недостаток такого подхода – необходимость дополнительных погрузочных работ. Зато это избавит от необходимости досаждать соседям шумом дрели.

В жилой комнате придётся искать баланс между комфортностью работы и соблюдением чистоты.

Кроме пространства, где непосредственно будет шкаф, также понадобится большое количество места для перемещения его деталей. Нужно обеспечить возможность работать без опаски за повреждение других предметов мебели и интерьера.

Ещё потребуется основание для выполнения сверления. Подойдут обычные табуретки, накрытые ДСП. Не следует спешить с выбрасыванием отжившей своё мебели. Для сборки нового шкафа могут быть очень полезными пару досок от старого.

Осмотр деталей

  1. Для начала нужно тщательно осмотреть все комплектующие, проверить их качество, чтобы не было никаких дефектов вроде царапин или трещин.
  2. Провести эту проверку желательно ещё в магазине, чтобы во время сборки не возникло недоразумений.
  3. Перевозку шкафа стоит осуществлять аккуратно, чтобы повредить мебель по дороге.
  4. Стоить уделить внимание всем необходимым мерам предосторожности. Шкаф должен быть хорошо зафиксирован, а ехать, желательно, по ровной дороге.

Монтаж своими руками: инструкция

Вначале нужно проверить все размеры заказанного шкафа. Если он устанавливается по всей ширине помещения, то обязательно должно оставаться свободное пространство между боковыми стенками и стенами помещения. Задняя стенка ДВП прибивается на гвозди, и это невозможно будет сделать, если не будет свободного места. Также нужно иметь в виду длину диагонали шкафа, для того, чтобы его можно было развернуть. Затем следует достать из упаковок все элементы и детали, выбросить ненужные упаковочные материалы, иначе они будут мешать работе.

Необходимо сразу разобраться с расположением внутренних отделений и полок. Некоторые модели позволяют монтировать их как с левой, так и с правой стороны, но не всегда такая допустимость приветствуется. Для правильного определения стороны нужно обратить внимание на ширину полок и на расположение отверстий в нижней части корпуса.

При установке встроенного шкафа в нишу, задняя стенка ДВП, как правило, отсутствует. В этом случае боковые стенки просто крепятся к нижнему основанию и к стенам ниши при помощи дюбелей.

Разметка

Это очень значимый этап для сборки шкафа-купе, поэтому стоит произвести разметку с должной тщательностью.

В первую очередь, необходимо замерить длину шкафа от того угла комнаты, в котором он будет расположен. Затем, при помощи простого карандаша, обозначить его границы. После этого нужно отметить карандашом линии, разделяющие отделы шкафа, а также обозначить расстояние между полками, измерив перед этим их длину.

Крепеж ножек

Сначала отсоединить от ножек пластмассовые заглушки (при помощи ножа или голыми руками), после чего вставить их в 10-миллиметровые отверстия в нижней части основания. В некоторых моделях есть регулируемые ножки, которые прикручиваются к основанию на некотором расстоянии от края. Плюс таких ножек – возможность регулировать их высоту в достаточно широком диапазоне (от 10 до 14 см).

После крепления ножек следует заняться установкой штифтов и минификсов в нижнюю и верхнюю часть конструкции. Здесь важно не перепутать сторону внутренних отделений.

Затем нужно отрегулировать ножки таким образом, чтобы днище стояло ровно. В качестве проверки рекомендуется использование направляющей планки, по которой будут перемещаться двери шкафа. Если нижняя часть корпуса стоит ровно и нигде не прогибается, то планка будет прилегать к ней плотно, без просветов.

Установка стенок шкафа

На этом этапе, скорее всего, потребуется помощник, который будет придерживать устанавливаемые части корпуса. Боковая стенка насаживается на уже установленные штифты и крепится таким образом к основанию.

Далее устанавливаются внутренние стенки, затем вторая боковая. Между собой они закрепляются полками. Все отверстия уже должны быть просверлены, остаётся только затянуть конфирматы шестигранным ключом. Лучше делать это вручную, без использования электроинструмента. Особенно сильно электроинструмент может навредить дешёвым фабричным шкафам.

Монтаж верхней части конструкции

Чтобы устанавливать верхнюю часть, скорее всего, понадобится возвышенность, на которую можно встать (подойдут стулья), а также пригодится помощник – в том случае, если шкаф-купе имеет достаточно большую ширину. Если шкаф небольшой, можно справиться и самостоятельно.

Минификсы вставляются в готовые 16 мм отверстия в деталях корпуса и затягиваются по часовой стрелке, за счёт чего низ и верх скрепляется с боковыми стенками. На этом этапе шкаф понемногу начинает приобретать окончательный вид, хотя конструкция пока ещё неустойчива. Производители редко поставляют вместе со шкафом заглушки, прикрывающие минификсы, так как не считают их наличие критичным. При необходимости можно приобрести их самостоятельно, притом весьма дёшево.

Монтаж задней стенки ДВП

Перед тем, как устанавливать заднюю стенку, необходимо сначала измерить диагонали конструкции – таким способом проверяется правильность углов. В идеале они должны быть 90 градусов, однако, в случае с фабричным изделием, можно лишь попытаться предельно приблизиться к совершенству. Стандартные стенки из ДСП имеют 16-мм толщину, поэтому могут несущественно выгибаться.

Задняя стенка ДВП прибивается к корпусу на гвозди. При этом необходимо соблюдать одинаковый отступ. В отличие от углов корпуса, углы стенки ДВП всегда идеальны, так как она изготавливается на высокоточных станках. Поэтому крепить ДВП к каркасу нужно так, чтобы стенка не выпирала за него, а её края были строго параллельны боковинам.

Интервалы между гвоздями выбираются самостоятельно. Как правило, в комплекте их совсем немного, так что покупка дополнительного количества мебельных гвоздей не будет лишней – это скажется на качестве лишь в положительную сторону. В мебели советских времён для закрепления задней стенки вообще использовались саморезы, расположенные на расстоянии 3 см.

Куски ДВП нужно прибивать по горизонтали. Для того, чтобы между ними не возникало зазоров, используются особые планки. Иногда возникает необходимость откорректировать их до необходимого размера, воспользовавшись ножом. Закрепляя ДВП к внутренним стенкам, следует первоначально произвести разметку, для чего понадобится простой карандаш и линейка. Разметив всё, можно будет забивать гвозди, не промахиваясь, точно в середину ДСП.

Установка и выравнивание

Когда установка задней стенки будет завершена, следует расположить конструкцию шкафа там, где планируется его установить. На данном этапе следует обратить внимание на ножки: они должны быть плотно закручены, иначе они могут повредиться при перемещении шкафа.

Ещё раз подрегулировать ножки так, чтобы днище стояло ровно. При необходимости можно использовать подложки. Отрегулировать по уровню нижнюю и верхнюю часть. Это будет влиять на то, насколько хорошо будут двигаться двери. Если всё сделано верно, то дверцы будут оставаться на том месте, на которое их отодвинули.

Отрегулируйте корпус по вертикали, прикладывая уровень к боковым и внутренним стенкам. Желательно, чтобы верхняя часть шкафа была немного наклонена в сторону стены. Значительно легче это сделать, если ножки шкафа регулируемые.

При установке встроенного шкафа в нишу, следует закрепить фальш-панели. Делается это при помощи дрели, дюбелей и саморезов.

Подготовка и установка раздвижной системы

Сверлить отверстия в направляющих нужно самостоятельно, так как производители этим не занимаются. Делается это с помощью дрели и 4 мм сверла. В нижней направляющей нужно сделать отверстия по краям, в середине, а также на равных интервалах (около 60 см). В верхней – на тех же интервалах, но в каждом отделении.

Затем нужно установить стопоры в пазы нижней направляющей, используя для этого плоскогубцы и отвёртку. Если двери две, то по одному стопору устанавливается в соответствующий паз: один в ближний и один – в дальний. Если их три, то два стопора ставятся в ближний паз по краям и один – в дальний. Соответственно, два фасада будут расположены в ближнем пазу и одна дверь в дальнем.

Далее направляющие крепятся к корпусу с помощью саморезов. Необходимо сделать отступ 15 мм нижней направляющей от края нижней части конструкции. Верхняя направляющая устанавливается плотно, без отступа.

Установка микролифтов

Микролифты устанавливаются с помощью 4 саморезов, прикрепляя таким образом к верхней полке. Чтобы не было опасений касаемо того, выдержат ли 4 самореза тяжёлую верхнюю одежду, можно использовать и болты. В этом случае придётся просверлить 4 мм отверстия, а также купить сами болты. Но вообще такой способ применяется довольно редко.

Следует учитывать, что выдвинутый под тяжестью микролифт, может сломаться. Несмотря на то, что его конструкция на это рассчитана, саморезы могут не выдержать и вырваться из ДСП.

Если глубина шкафа-купе больше 45 см, вместо микролифтов может использоваться 25 мм труба и фланец. Такая конструкция позволяет размещать одежду параллельно боковым стенкам.

Стандарт глубины – 60 см. Неизвестно, откуда он происходит, но, скорее всего, он используется для снижения стоимости производства и, как следствие, стоимости готовой продукции. В действительности этих 60 см зачастую не хватает: после установки направляющих глубина становится ещё меньше, и фасады задевают верхнюю одежду. Поэтому, если есть возможность приобрести заказное изделие, имеет смысл обозначить 70 см глубину. Хоть это и выйдет дороже, но будет намного удобнее и практичнее.

При установке фланцев следует придерживаться 27 см отступа от задней стенки и 10 см от края ДСП. Перед прикручиванием фланца к корпусу болтами необходимо вставить его в трубу. Для затягивания болтов используется шестигранник.

Подготовка фасадов к установке

Закрепление раздвижных дверей — фасадов это уже окончательный этап сборки. Перед установкой нужно сначала снять защитную плёнку и обследовать колёсики, закреплённые на алюминиевом профиле. Двери входят в комплект уже готовыми, их не нужно собирать, но конкретно нижние колёсики иногда установлены неправильно, из-за чего их регулировка оказывается недоступной. Для настройки высоты этих роликов есть специальный болт: затягивая или ослабляя его можно опустить либо поднять одну сторону двери. Это необходимо для удаления зазоров между дверями и боковыми стенками.

Распространённой проблемой некоторых моделей является слишком узкое отверстие для регулирующего болта, из-за чего сам процесс регулировки оказывается невозможным. Столкнувшись с этим, следует самостоятельно увеличить диаметр этого отверстия, используя подходящее сверло. Если данной проблемы не возникло, можно переходить непосредственно к установке фасадов.

О том, как устанавить направляющие для шкафа-купе — в следующем видео.

Установка дверей своими руками

Для установки дверей потребуется помощник. Он будет поднимать дверь и помещать её верх во внутренний паз верхней направляющей. В это же время нужно вставить сразу оба ролика в нижнюю направляющую и осторожно поместить низ двери во внутренний (дальний) паз. Колёсики при этом нужно удерживать так, чтобы они оставались внутри профиля. Внутренний фасад обязательно устанавливается вначале. В трёхстворчатый шкаф-купе нужно сначала установить средний фасад.

То же самое нужно проделать с передними дверями. Не следует торопиться, иначе можно повредить зеркала. Когда всё будет готово, можно приниматься за установку самоклеющихся отбойников (ворсистых лент, которые убирают просветы и амортизируют движение фасадов). При помощи отвёртки нужно отрегулировать стопоры так, чтобы закрытая дверь плотно прилегала к конструкции.

Установка шкафа-купе с раздвижными дверями своими руками — в следующем видео.

В заключение необходимо отрегулировать нижние ролики так, чтобы зазоры между дверями и корпусом исчезли. Чтобы поднять фасад, нужно затягивать болты, а чтобы опустить – ослаблять их. Ролики при этом должны выступать на 1 см. Сделать это достаточно легко, придётся лишь потратить некоторое время. Позже зазоры могут образоваться снова, поэтому желательно всегда иметь конфирматный ключ поблизости.

Сборка шкафа-купе (53 фото): как собрать своими руками

Такой компонент интерьера, как шкаф-купе, обязательно должен присутствовать в каждом доме. Его наличие позволит сохранить свободное место в помещении. Нет никакой сложности в том, чтобы сделать и собрать его самостоятельно.

Хотя для этого и нужны некоторые знания, задача намного проще, чем видится первоначально. Выполненная собственными силами, работа не только принесёт гордость и удовольствие, но и позволит сэкономить на услугах специалиста.

Общие правила

Для сборки приобретённого шкафа необходимо соблюдать инструкцию, приложенную к изделию поставщиком.

Есть ряд принципов, придерживаясь которых, можно собрать что угодно быстро и эффективно:

  1. Ни к чему распаковывать всё одновременно и мешать детали из нескольких упаковок.
  2. Делать всё по порядку.
  3. Тщательно изучить руководство, дабы допущенная ошибка не стала проблемой.
  4. Удостовериться в том, что в комплекте есть все материалы и фурнитура.
  5. Собирать последовательно, от нижней части к боковым.
  6. Достать компоненты из пакетов, разложить инструменты.
  7. Зеркальные элементы устанавливать в самом конце, иначе можно их поцарапать или разбить.

Необходимые инструменты

Существенные расходы на них не потребуются.

Достаточно стандартного набора:

  • Канцелярский нож;
  • Отвёртка;
  • Шестигранный ключ и бита под конфирмат;
  • Шуруповёрт;
  • Шило;
  • Дрель и свёрла;
  • Рулетка;
  • Наждачная бумага;
  • Резиновая киянка;
  • Нож-косяк.

Кроме того, понадобится молоток и простой карандаш, пригодится клей.

Подготовительный этап

В первую очередь, нужно подготовить помещение. Это будет влиять на конечный результат, а также на количество затраченного времени. Ничего не должно затруднять процесс сборки, а все требуемые инструменты и материалы должны быть поблизости.

Если есть гараж, то выполнять все работы, связанные с частичной сборкой и сверлением можно там. Единственный недостаток такого подхода – необходимость дополнительных погрузочных работ. Зато это избавит от необходимости досаждать соседям шумом дрели.

В жилой комнате придётся искать баланс между комфортностью работы и соблюдением чистоты.

Кроме пространства, где непосредственно будет шкаф, также понадобится большое количество места для перемещения его деталей. Нужно обеспечить возможность работать без опаски за повреждение других предметов мебели и интерьера.

Ещё потребуется основание для выполнения сверления. Подойдут обычные табуретки, накрытые ДСП. Не следует спешить с выбрасыванием отжившей своё мебели. Для сборки нового шкафа могут быть очень полезными пару досок от старого.

Осмотр деталей

  1. Для начала нужно тщательно осмотреть все комплектующие, проверить их качество, чтобы не было никаких дефектов вроде царапин или трещин.
  2. Провести эту проверку желательно ещё в магазине, чтобы во время сборки не возникло недоразумений.
  3. Перевозку шкафа стоит осуществлять аккуратно, чтобы повредить мебель по дороге.
  4. Стоить уделить внимание всем необходимым мерам предосторожности. Шкаф должен быть хорошо зафиксирован, а ехать, желательно, по ровной дороге.

Монтаж своими руками: инструкция

Вначале нужно проверить все размеры заказанного шкафа. Если он устанавливается по всей ширине помещения, то обязательно должно оставаться свободное пространство между боковыми стенками и стенами помещения. Задняя стенка ДВП прибивается на гвозди, и это невозможно будет сделать, если не будет свободного места. Также нужно иметь в виду длину диагонали шкафа, для того, чтобы его можно было развернуть. Затем следует достать из упаковок все элементы и детали, выбросить ненужные упаковочные материалы, иначе они будут мешать работе.

Необходимо сразу разобраться с расположением внутренних отделений и полок. Некоторые модели позволяют монтировать их как с левой, так и с правой стороны, но не всегда такая допустимость приветствуется. Для правильного определения стороны нужно обратить внимание на ширину полок и на расположение отверстий в нижней части корпуса.

При установке встроенного шкафа в нишу, задняя стенка ДВП, как правило, отсутствует. В этом случае боковые стенки просто крепятся к нижнему основанию и к стенам ниши при помощи дюбелей.

Разметка

Это очень значимый этап для сборки шкафа-купе, поэтому стоит произвести разметку с должной тщательностью.

В первую очередь, необходимо замерить длину шкафа от того угла комнаты, в котором он будет расположен. Затем, при помощи простого карандаша, обозначить его границы. После этого нужно отметить карандашом линии, разделяющие отделы шкафа, а также обозначить расстояние между полками, измерив перед этим их длину.

Крепеж ножек

Сначала отсоединить от ножек пластмассовые заглушки (при помощи ножа или голыми руками), после чего вставить их в 10-миллиметровые отверстия в нижней части основания. В некоторых моделях есть регулируемые ножки, которые прикручиваются к основанию на некотором расстоянии от края. Плюс таких ножек – возможность регулировать их высоту в достаточно широком диапазоне (от 10 до 14 см).

После крепления ножек следует заняться установкой штифтов и минификсов в нижнюю и верхнюю часть конструкции. Здесь важно не перепутать сторону внутренних отделений.

Затем нужно отрегулировать ножки таким образом, чтобы днище стояло ровно. В качестве проверки рекомендуется использование направляющей планки, по которой будут перемещаться двери шкафа. Если нижняя часть корпуса стоит ровно и нигде не прогибается, то планка будет прилегать к ней плотно, без просветов.

Установка стенок шкафа

На этом этапе, скорее всего, потребуется помощник, который будет придерживать устанавливаемые части корпуса. Боковая стенка насаживается на уже установленные штифты и крепится таким образом к основанию.

Далее устанавливаются внутренние стенки, затем вторая боковая. Между собой они закрепляются полками. Все отверстия уже должны быть просверлены, остаётся только затянуть конфирматы шестигранным ключом. Лучше делать это вручную, без использования электроинструмента. Особенно сильно электроинструмент может навредить дешёвым фабричным шкафам.

Монтаж верхней части конструкции

Чтобы устанавливать верхнюю часть, скорее всего, понадобится возвышенность, на которую можно встать (подойдут стулья), а также пригодится помощник – в том случае, если шкаф-купе имеет достаточно большую ширину. Если шкаф небольшой, можно справиться и самостоятельно.

Минификсы вставляются в готовые 16 мм отверстия в деталях корпуса и затягиваются по часовой стрелке, за счёт чего низ и верх скрепляется с боковыми стенками. На этом этапе шкаф понемногу начинает приобретать окончательный вид, хотя конструкция пока ещё неустойчива. Производители редко поставляют вместе со шкафом заглушки, прикрывающие минификсы, так как не считают их наличие критичным. При необходимости можно приобрести их самостоятельно, притом весьма дёшево.

Монтаж задней стенки ДВП

Перед тем, как устанавливать заднюю стенку, необходимо сначала измерить диагонали конструкции – таким способом проверяется правильность углов. В идеале они должны быть 90 градусов, однако, в случае с фабричным изделием, можно лишь попытаться предельно приблизиться к совершенству. Стандартные стенки из ДСП имеют 16-мм толщину, поэтому могут несущественно выгибаться.

Задняя стенка ДВП прибивается к корпусу на гвозди. При этом необходимо соблюдать одинаковый отступ. В отличие от углов корпуса, углы стенки ДВП всегда идеальны, так как она изготавливается на высокоточных станках. Поэтому крепить ДВП к каркасу нужно так, чтобы стенка не выпирала за него, а её края были строго параллельны боковинам.

Интервалы между гвоздями выбираются самостоятельно. Как правило, в комплекте их совсем немного, так что покупка дополнительного количества мебельных гвоздей не будет лишней – это скажется на качестве лишь в положительную сторону. В мебели советских времён для закрепления задней стенки вообще использовались саморезы, расположенные на расстоянии 3 см.

Куски ДВП нужно прибивать по горизонтали. Для того, чтобы между ними не возникало зазоров, используются особые планки. Иногда возникает необходимость откорректировать их до необходимого размера, воспользовавшись ножом. Закрепляя ДВП к внутренним стенкам, следует первоначально произвести разметку, для чего понадобится простой карандаш и линейка. Разметив всё, можно будет забивать гвозди, не промахиваясь, точно в середину ДСП.

Установка и выравнивание

Когда установка задней стенки будет завершена, следует расположить конструкцию шкафа там, где планируется его установить. На данном этапе следует обратить внимание на ножки: они должны быть плотно закручены, иначе они могут повредиться при перемещении шкафа.

Ещё раз подрегулировать ножки так, чтобы днище стояло ровно. При необходимости можно использовать подложки. Отрегулировать по уровню нижнюю и верхнюю часть. Это будет влиять на то, насколько хорошо будут двигаться двери. Если всё сделано верно, то дверцы будут оставаться на том месте, на которое их отодвинули.

Отрегулируйте корпус по вертикали, прикладывая уровень к боковым и внутренним стенкам. Желательно, чтобы верхняя часть шкафа была немного наклонена в сторону стены. Значительно легче это сделать, если ножки шкафа регулируемые.

При установке встроенного шкафа в нишу, следует закрепить фальш-панели. Делается это при помощи дрели, дюбелей и саморезов.

Подготовка и установка раздвижной системы

Сверлить отверстия в направляющих нужно самостоятельно, так как производители этим не занимаются. Делается это с помощью дрели и 4 мм сверла. В нижней направляющей нужно сделать отверстия по краям, в середине, а также на равных интервалах (около 60 см). В верхней – на тех же интервалах, но в каждом отделении.

Затем нужно установить стопоры в пазы нижней направляющей, используя для этого плоскогубцы и отвёртку. Если двери две, то по одному стопору устанавливается в соответствующий паз: один в ближний и один – в дальний. Если их три, то два стопора ставятся в ближний паз по краям и один – в дальний. Соответственно, два фасада будут расположены в ближнем пазу и одна дверь в дальнем.

Далее направляющие крепятся к корпусу с помощью саморезов. Необходимо сделать отступ 15 мм нижней направляющей от края нижней части конструкции. Верхняя направляющая устанавливается плотно, без отступа.

Установка микролифтов

Микролифты устанавливаются с помощью 4 саморезов, прикрепляя таким образом к верхней полке. Чтобы не было опасений касаемо того, выдержат ли 4 самореза тяжёлую верхнюю одежду, можно использовать и болты. В этом случае придётся просверлить 4 мм отверстия, а также купить сами болты. Но вообще такой способ применяется довольно редко.

Следует учитывать, что выдвинутый под тяжестью микролифт, может сломаться. Несмотря на то, что его конструкция на это рассчитана, саморезы могут не выдержать и вырваться из ДСП.

Если глубина шкафа-купе больше 45 см, вместо микролифтов может использоваться 25 мм труба и фланец. Такая конструкция позволяет размещать одежду параллельно боковым стенкам.

Стандарт глубины – 60 см. Неизвестно, откуда он происходит, но, скорее всего, он используется для снижения стоимости производства и, как следствие, стоимости готовой продукции. В действительности этих 60 см зачастую не хватает: после установки направляющих глубина становится ещё меньше, и фасады задевают верхнюю одежду. Поэтому, если есть возможность приобрести заказное изделие, имеет смысл обозначить 70 см глубину. Хоть это и выйдет дороже, но будет намного удобнее и практичнее.

При установке фланцев следует придерживаться 27 см отступа от задней стенки и 10 см от края ДСП. Перед прикручиванием фланца к корпусу болтами необходимо вставить его в трубу. Для затягивания болтов используется шестигранник.

Подготовка фасадов к установке

Закрепление раздвижных дверей — фасадов это уже окончательный этап сборки. Перед установкой нужно сначала снять защитную плёнку и обследовать колёсики, закреплённые на алюминиевом профиле. Двери входят в комплект уже готовыми, их не нужно собирать, но конкретно нижние колёсики иногда установлены неправильно, из-за чего их регулировка оказывается недоступной. Для настройки высоты этих роликов есть специальный болт: затягивая или ослабляя его можно опустить либо поднять одну сторону двери. Это необходимо для удаления зазоров между дверями и боковыми стенками.

Распространённой проблемой некоторых моделей является слишком узкое отверстие для регулирующего болта, из-за чего сам процесс регулировки оказывается невозможным. Столкнувшись с этим, следует самостоятельно увеличить диаметр этого отверстия, используя подходящее сверло. Если данной проблемы не возникло, можно переходить непосредственно к установке фасадов.

О том, как устанавить направляющие для шкафа-купе — в следующем видео.

Установка дверей своими руками

Для установки дверей потребуется помощник. Он будет поднимать дверь и помещать её верх во внутренний паз верхней направляющей. В это же время нужно вставить сразу оба ролика в нижнюю направляющую и осторожно поместить низ двери во внутренний (дальний) паз. Колёсики при этом нужно удерживать так, чтобы они оставались внутри профиля. Внутренний фасад обязательно устанавливается вначале. В трёхстворчатый шкаф-купе нужно сначала установить средний фасад.

То же самое нужно проделать с передними дверями. Не следует торопиться, иначе можно повредить зеркала. Когда всё будет готово, можно приниматься за установку самоклеющихся отбойников (ворсистых лент, которые убирают просветы и амортизируют движение фасадов). При помощи отвёртки нужно отрегулировать стопоры так, чтобы закрытая дверь плотно прилегала к конструкции.

Установка шкафа-купе с раздвижными дверями своими руками — в следующем видео.

В заключение необходимо отрегулировать нижние ролики так, чтобы зазоры между дверями и корпусом исчезли. Чтобы поднять фасад, нужно затягивать болты, а чтобы опустить – ослаблять их. Ролики при этом должны выступать на 1 см. Сделать это достаточно легко, придётся лишь потратить некоторое время. Позже зазоры могут образоваться снова, поэтому желательно всегда иметь конфирматный ключ поблизости.

Сборка шкафа-купе (53 фото): как собрать своими руками

Такой компонент интерьера, как шкаф-купе, обязательно должен присутствовать в каждом доме. Его наличие позволит сохранить свободное место в помещении. Нет никакой сложности в том, чтобы сделать и собрать его самостоятельно.

Хотя для этого и нужны некоторые знания, задача намного проще, чем видится первоначально. Выполненная собственными силами, работа не только принесёт гордость и удовольствие, но и позволит сэкономить на услугах специалиста.

Общие правила

Для сборки приобретённого шкафа необходимо соблюдать инструкцию, приложенную к изделию поставщиком.

Есть ряд принципов, придерживаясь которых, можно собрать что угодно быстро и эффективно:

  1. Ни к чему распаковывать всё одновременно и мешать детали из нескольких упаковок.
  2. Делать всё по порядку.
  3. Тщательно изучить руководство, дабы допущенная ошибка не стала проблемой.
  4. Удостовериться в том, что в комплекте есть все материалы и фурнитура.
  5. Собирать последовательно, от нижней части к боковым.
  6. Достать компоненты из пакетов, разложить инструменты.
  7. Зеркальные элементы устанавливать в самом конце, иначе можно их поцарапать или разбить.

Необходимые инструменты

Существенные расходы на них не потребуются.

Достаточно стандартного набора:

  • Канцелярский нож;
  • Отвёртка;
  • Шестигранный ключ и бита под конфирмат;
  • Шуруповёрт;
  • Шило;
  • Дрель и свёрла;
  • Рулетка;
  • Наждачная бумага;
  • Резиновая киянка;
  • Нож-косяк.

Кроме того, понадобится молоток и простой карандаш, пригодится клей.

Подготовительный этап

В первую очередь, нужно подготовить помещение. Это будет влиять на конечный результат, а также на количество затраченного времени. Ничего не должно затруднять процесс сборки, а все требуемые инструменты и материалы должны быть поблизости.

Если есть гараж, то выполнять все работы, связанные с частичной сборкой и сверлением можно там. Единственный недостаток такого подхода – необходимость дополнительных погрузочных работ. Зато это избавит от необходимости досаждать соседям шумом дрели.

В жилой комнате придётся искать баланс между комфортностью работы и соблюдением чистоты.

Кроме пространства, где непосредственно будет шкаф, также понадобится большое количество места для перемещения его деталей. Нужно обеспечить возможность работать без опаски за повреждение других предметов мебели и интерьера.

Ещё потребуется основание для выполнения сверления. Подойдут обычные табуретки, накрытые ДСП. Не следует спешить с выбрасыванием отжившей своё мебели. Для сборки нового шкафа могут быть очень полезными пару досок от старого.

Осмотр деталей

  1. Для начала нужно тщательно осмотреть все комплектующие, проверить их качество, чтобы не было никаких дефектов вроде царапин или трещин.
  2. Провести эту проверку желательно ещё в магазине, чтобы во время сборки не возникло недоразумений.
  3. Перевозку шкафа стоит осуществлять аккуратно, чтобы повредить мебель по дороге.
  4. Стоить уделить внимание всем необходимым мерам предосторожности. Шкаф должен быть хорошо зафиксирован, а ехать, желательно, по ровной дороге.

Монтаж своими руками: инструкция

Вначале нужно проверить все размеры заказанного шкафа. Если он устанавливается по всей ширине помещения, то обязательно должно оставаться свободное пространство между боковыми стенками и стенами помещения. Задняя стенка ДВП прибивается на гвозди, и это невозможно будет сделать, если не будет свободного места. Также нужно иметь в виду длину диагонали шкафа, для того, чтобы его можно было развернуть. Затем следует достать из упаковок все элементы и детали, выбросить ненужные упаковочные материалы, иначе они будут мешать работе.

Необходимо сразу разобраться с расположением внутренних отделений и полок. Некоторые модели позволяют монтировать их как с левой, так и с правой стороны, но не всегда такая допустимость приветствуется. Для правильного определения стороны нужно обратить внимание на ширину полок и на расположение отверстий в нижней части корпуса.

При установке встроенного шкафа в нишу, задняя стенка ДВП, как правило, отсутствует. В этом случае боковые стенки просто крепятся к нижнему основанию и к стенам ниши при помощи дюбелей.

Разметка

Это очень значимый этап для сборки шкафа-купе, поэтому стоит произвести разметку с должной тщательностью.

В первую очередь, необходимо замерить длину шкафа от того угла комнаты, в котором он будет расположен. Затем, при помощи простого карандаша, обозначить его границы. После этого нужно отметить карандашом линии, разделяющие отделы шкафа, а также обозначить расстояние между полками, измерив перед этим их длину.

Крепеж ножек

Сначала отсоединить от ножек пластмассовые заглушки (при помощи ножа или голыми руками), после чего вставить их в 10-миллиметровые отверстия в нижней части основания. В некоторых моделях есть регулируемые ножки, которые прикручиваются к основанию на некотором расстоянии от края. Плюс таких ножек – возможность регулировать их высоту в достаточно широком диапазоне (от 10 до 14 см).

После крепления ножек следует заняться установкой штифтов и минификсов в нижнюю и верхнюю часть конструкции. Здесь важно не перепутать сторону внутренних отделений.

Затем нужно отрегулировать ножки таким образом, чтобы днище стояло ровно. В качестве проверки рекомендуется использование направляющей планки, по которой будут перемещаться двери шкафа. Если нижняя часть корпуса стоит ровно и нигде не прогибается, то планка будет прилегать к ней плотно, без просветов.

Установка стенок шкафа

На этом этапе, скорее всего, потребуется помощник, который будет придерживать устанавливаемые части корпуса. Боковая стенка насаживается на уже установленные штифты и крепится таким образом к основанию.

Далее устанавливаются внутренние стенки, затем вторая боковая. Между собой они закрепляются полками. Все отверстия уже должны быть просверлены, остаётся только затянуть конфирматы шестигранным ключом. Лучше делать это вручную, без использования электроинструмента. Особенно сильно электроинструмент может навредить дешёвым фабричным шкафам.

Монтаж верхней части конструкции

Чтобы устанавливать верхнюю часть, скорее всего, понадобится возвышенность, на которую можно встать (подойдут стулья), а также пригодится помощник – в том случае, если шкаф-купе имеет достаточно большую ширину. Если шкаф небольшой, можно справиться и самостоятельно.

Минификсы вставляются в готовые 16 мм отверстия в деталях корпуса и затягиваются по часовой стрелке, за счёт чего низ и верх скрепляется с боковыми стенками. На этом этапе шкаф понемногу начинает приобретать окончательный вид, хотя конструкция пока ещё неустойчива. Производители редко поставляют вместе со шкафом заглушки, прикрывающие минификсы, так как не считают их наличие критичным. При необходимости можно приобрести их самостоятельно, притом весьма дёшево.

Монтаж задней стенки ДВП

Перед тем, как устанавливать заднюю стенку, необходимо сначала измерить диагонали конструкции – таким способом проверяется правильность углов. В идеале они должны быть 90 градусов, однако, в случае с фабричным изделием, можно лишь попытаться предельно приблизиться к совершенству. Стандартные стенки из ДСП имеют 16-мм толщину, поэтому могут несущественно выгибаться.

Задняя стенка ДВП прибивается к корпусу на гвозди. При этом необходимо соблюдать одинаковый отступ. В отличие от углов корпуса, углы стенки ДВП всегда идеальны, так как она изготавливается на высокоточных станках. Поэтому крепить ДВП к каркасу нужно так, чтобы стенка не выпирала за него, а её края были строго параллельны боковинам.

Интервалы между гвоздями выбираются самостоятельно. Как правило, в комплекте их совсем немного, так что покупка дополнительного количества мебельных гвоздей не будет лишней – это скажется на качестве лишь в положительную сторону. В мебели советских времён для закрепления задней стенки вообще использовались саморезы, расположенные на расстоянии 3 см.

Куски ДВП нужно прибивать по горизонтали. Для того, чтобы между ними не возникало зазоров, используются особые планки. Иногда возникает необходимость откорректировать их до необходимого размера, воспользовавшись ножом. Закрепляя ДВП к внутренним стенкам, следует первоначально произвести разметку, для чего понадобится простой карандаш и линейка. Разметив всё, можно будет забивать гвозди, не промахиваясь, точно в середину ДСП.

Установка и выравнивание

Когда установка задней стенки будет завершена, следует расположить конструкцию шкафа там, где планируется его установить. На данном этапе следует обратить внимание на ножки: они должны быть плотно закручены, иначе они могут повредиться при перемещении шкафа.

Ещё раз подрегулировать ножки так, чтобы днище стояло ровно. При необходимости можно использовать подложки. Отрегулировать по уровню нижнюю и верхнюю часть. Это будет влиять на то, насколько хорошо будут двигаться двери. Если всё сделано верно, то дверцы будут оставаться на том месте, на которое их отодвинули.

Отрегулируйте корпус по вертикали, прикладывая уровень к боковым и внутренним стенкам. Желательно, чтобы верхняя часть шкафа была немного наклонена в сторону стены. Значительно легче это сделать, если ножки шкафа регулируемые.

При установке встроенного шкафа в нишу, следует закрепить фальш-панели. Делается это при помощи дрели, дюбелей и саморезов.

Подготовка и установка раздвижной системы

Сверлить отверстия в направляющих нужно самостоятельно, так как производители этим не занимаются. Делается это с помощью дрели и 4 мм сверла. В нижней направляющей нужно сделать отверстия по краям, в середине, а также на равных интервалах (около 60 см). В верхней – на тех же интервалах, но в каждом отделении.

Затем нужно установить стопоры в пазы нижней направляющей, используя для этого плоскогубцы и отвёртку. Если двери две, то по одному стопору устанавливается в соответствующий паз: один в ближний и один – в дальний. Если их три, то два стопора ставятся в ближний паз по краям и один – в дальний. Соответственно, два фасада будут расположены в ближнем пазу и одна дверь в дальнем.

Далее направляющие крепятся к корпусу с помощью саморезов. Необходимо сделать отступ 15 мм нижней направляющей от края нижней части конструкции. Верхняя направляющая устанавливается плотно, без отступа.

Установка микролифтов

Микролифты устанавливаются с помощью 4 саморезов, прикрепляя таким образом к верхней полке. Чтобы не было опасений касаемо того, выдержат ли 4 самореза тяжёлую верхнюю одежду, можно использовать и болты. В этом случае придётся просверлить 4 мм отверстия, а также купить сами болты. Но вообще такой способ применяется довольно редко.

Следует учитывать, что выдвинутый под тяжестью микролифт, может сломаться. Несмотря на то, что его конструкция на это рассчитана, саморезы могут не выдержать и вырваться из ДСП.

Если глубина шкафа-купе больше 45 см, вместо микролифтов может использоваться 25 мм труба и фланец. Такая конструкция позволяет размещать одежду параллельно боковым стенкам.

Стандарт глубины – 60 см. Неизвестно, откуда он происходит, но, скорее всего, он используется для снижения стоимости производства и, как следствие, стоимости готовой продукции. В действительности этих 60 см зачастую не хватает: после установки направляющих глубина становится ещё меньше, и фасады задевают верхнюю одежду. Поэтому, если есть возможность приобрести заказное изделие, имеет смысл обозначить 70 см глубину. Хоть это и выйдет дороже, но будет намного удобнее и практичнее.

При установке фланцев следует придерживаться 27 см отступа от задней стенки и 10 см от края ДСП. Перед прикручиванием фланца к корпусу болтами необходимо вставить его в трубу. Для затягивания болтов используется шестигранник.

Подготовка фасадов к установке

Закрепление раздвижных дверей — фасадов это уже окончательный этап сборки. Перед установкой нужно сначала снять защитную плёнку и обследовать колёсики, закреплённые на алюминиевом профиле. Двери входят в комплект уже готовыми, их не нужно собирать, но конкретно нижние колёсики иногда установлены неправильно, из-за чего их регулировка оказывается недоступной. Для настройки высоты этих роликов есть специальный болт: затягивая или ослабляя его можно опустить либо поднять одну сторону двери. Это необходимо для удаления зазоров между дверями и боковыми стенками.

Распространённой проблемой некоторых моделей является слишком узкое отверстие для регулирующего болта, из-за чего сам процесс регулировки оказывается невозможным. Столкнувшись с этим, следует самостоятельно увеличить диаметр этого отверстия, используя подходящее сверло. Если данной проблемы не возникло, можно переходить непосредственно к установке фасадов.

О том, как устанавить направляющие для шкафа-купе — в следующем видео.

Установка дверей своими руками

Для установки дверей потребуется помощник. Он будет поднимать дверь и помещать её верх во внутренний паз верхней направляющей. В это же время нужно вставить сразу оба ролика в нижнюю направляющую и осторожно поместить низ двери во внутренний (дальний) паз. Колёсики при этом нужно удерживать так, чтобы они оставались внутри профиля. Внутренний фасад обязательно устанавливается вначале. В трёхстворчатый шкаф-купе нужно сначала установить средний фасад.

То же самое нужно проделать с передними дверями. Не следует торопиться, иначе можно повредить зеркала. Когда всё будет готово, можно приниматься за установку самоклеющихся отбойников (ворсистых лент, которые убирают просветы и амортизируют движение фасадов). При помощи отвёртки нужно отрегулировать стопоры так, чтобы закрытая дверь плотно прилегала к конструкции.

Установка шкафа-купе с раздвижными дверями своими руками — в следующем видео.

В заключение необходимо отрегулировать нижние ролики так, чтобы зазоры между дверями и корпусом исчезли. Чтобы поднять фасад, нужно затягивать болты, а чтобы опустить – ослаблять их. Ролики при этом должны выступать на 1 см. Сделать это достаточно легко, придётся лишь потратить некоторое время. Позже зазоры могут образоваться снова, поэтому желательно всегда иметь конфирматный ключ поблизости.

Как установить шкаф-купе своими руками — Крона

По нашей просьбе, заказчик шкафа-купе без установки, написал небольшой обзор по проделанной работе.
Был интересен результат, так как сборщик (сам заказчик) — не является мебельщиком и производил установку шкафа (с дверями купе и корзинами) самостоятельно и в одиночку!

Описание изделия : шкаф-купе 3х дверный, длина 2900мм, высота 2480мм , глубина 610мм.
Двери — комбинация ЛДСП 2шт, зеркало армированное 1шт.
лицевые торцы деталей оклеены кромкой пвх.

Далее будет небольшой пост, переданный нам заказчиком вместе с фото процесса монтажа шкафа купе:


Фото будущего места шкафа:

Итак, монтировать шкаф было решено начать с левого угла, так как он наиболее ровный (в плане угла 90гр и стен).
Для начала была закреплена полка на пластиковые уголки строго по уровню и заранее намеченной высоте:

Дальше проще — можно к этой полке прислонить и закрепить среднюю стенку (стойку), а в последствии и другие полки.
Прислонить сразу не получилось — помешал плинтус. Было решено плинтус не трогать, а аккуратно вырезать кусочек дсп из стенки.
Лобзик в арсенале есть, после ремонта небольшой опыт распила гвл имелся. Дсп при распиле отличается гвл, пилка идет туго и чувствуется нагрузка.

После того как был сделан вырез на всех внутренних стенках шкафа, началась работа дальше.
Прикручивались полки к стенке насквозь, саморезами по дереву длиной 51мм. Хотелось конечно использовать евровинты,
но при работе с ними нужно уже иметь хороший опыт и отверстия делать спец сверлом.

Но не везде получилось использовать сквозные саморезы (об этом далее)

Полки на уголках скорее всего будут прочнее и надежнее, но без них внутрянка шкафа смотрится более эстетично имхо.
Все что есть на следующем фото, было сделано примерно за 3 часа:

Больше всего времени заняло — разметка на стене и на стенках шкафа-купе + сверление отверстий на намеченных местах.
При крепеже полки шкафа насквозь нужно иметь хорошую сноровку, шуруповерт и сам саморез нужно дежать строго в одной плоскости с
полкой. Стоит немого отклониться — и на месте вкручивания самореза поверхность полки «вспучивается», и это сильно портит внешний вид и скорее всего
страдает прочность полки. На первых 2 — 3 полках не обошлось без такого дефекта,
пришлось пересверливать в другом месте, что бы закрутить ровно в центр и использовать мебельный воск, что бы исправить последствия..

Если опыта с шуруповертом нет совсем , то лучше производить сборку на уголки, в этом случае напортачить чуть сложнее )

На фото выше — использованы уголки под полками , но совсем не изза того что бы придать прочности, а просто потому, что полки в соседних отделах шкафа купе хотелось разместить на одном уровне, а для этого сверлится получится только в одном месте.


Далее идет крепеж планок (обкладки) под направляющие рельсы (треки) шкафа купе. В данном случае — планка под нижним рельсом дверей шкафа купе — крепилась к полу, верхняя — к заранее подготовленному коробу (к нему крепился натяжной потолок, который был натянут до заказа шкафа) .
Еще есть планки из дсп по бокам дверей, они сделаны одним цветом с шкафом и при закрытых дверях создают эффект законченного изделия.
Вариант с фасонным упором (прямым упором) предложенным как альтернатива обкладке (планкам) был отвергнут не изза повышения цены заказанного шкафа, а больше ввиду личных раздумий. Да и докупить и прикрутить эти упоры в случае необходимости- дело одного дня, тем более что отпилить по нужным размерам можно сразу у продавцов этих систем профиля.

После того как направляющие под двери были закреплены к планкам, настал момент установки дверей купе. Вот тут одному человеку, да еще и без опыта таких работ в прошлом, справится может быть очень сложно. В этом случае — двери шириной почти метр, дверь купе с зеркалом достаточно тяжелая, «впихнуть» в верхний рельс получилось только с пятой попытки и какой то матери!

Потом, придерживая дверь одной рукой, нужно было нижний ролик поставить в паз нижнего рельса. Этот процесс занял еще пол-часа, потому как приходилось крутить регулировочный винт, что бы колесо пролезло на свое место, а это неудобно делать одной рукой и маленьким шестигранным ключиком. Как оказалось все можно было сделать намного проще — До начала вставки двери в рельсу, сразу скрутить колесо в нижнее положение, это позволит сэкономить в дальнейшем «впихивании» двери, прилично времени.

После того как дверь установлена каждая на свой рельс, наступает момент ее регулировки. Для этого достаточно дверь подкатить к той стене где она будет стоять в закрытом положении и подкручиванием (по часовой — поднимаем край, против — опускаем) самого нижнего винта (шестигранного) выставить ее так, что бы небыло щелей между ней и стеной (обкладкой на стене)

После всех регулировок уже есть вид практически готово шкафа-купе установленного своими руками и без опыта в этом деле :

На следующий день были докуплены сетчатые корзины для шкафа и все к ним необходимое — прищепки (клипсы) + направляющие полозки.
и прикручены на свои места за последующие пол дня. Как оказалось установка таких бельевых корзин самостоятельно — дело не из простых (мягко говоря)).



Первый час был потрачен на бесчисленные попытки собрать весь конструктор и понять — как это работает .. Последующее время на- примеривание, разметку и прикручивание.
На самом деле, в случае с корзинами, все сложно только на первом этапе, потом все идет по накатанной, самое главное не ошибиться с размерами при покупке.
Специальные «прищепки» для корзин, позволяют изменять ширину крепления примерно на 2 см в ширину если, например ошиблись с размером корзин или проема под них.

Лучше всего будет заранее узнать размеры имеющихся корзин в продаже и на основе этих данных делать проект.

Весь этап монтажа занял 3 дня, из которых:

1 день — на просмотр на ютюбе по инструкциям по монтажу шкафов купе,
2 день — на монтаж шкафа + параллельно работа в интернете по поиску ответа на возникающие вопросы (например — какую пилку использовать для дсп и т.п.)
3 день — на покупку корзин и поиск инструкции как их закрепить самому.

Еще один немаловажный момент который нельзя упускать при зарисовке своего проекта будущего шкафа-купе с ящиками или корзинами это — правильное их размещение. Тоесть нельзя просто так взять и разместить их где угодно, ведь, возможно, на месте ящиков пересекаются двери купе, и выдвигать такие ящики или корзины будет — или невозможно или сложно.

Поэтому если решитесь на самостоятельную установку шкафа купе, будьте внимательнее с расчетами деталей дсп и на всякий случай покажите их специалисту, а еще лучше — вызовите замерщика и закажите проект, это конечно дороже, но безопаснее в конечном итоге.

Надеемся данный обзор поможет сэкономить время на монтаж, а возможно еще и средства !
Удачного Вам самостоятельного монтажа шкафа купе!

Установка дверей шкафа купе своими руками

Лишь появившись на рынке, шкафы купе обрели популярность среди большинства жителей больших и маленьких городов. В списке мебельных продаж на протяжении вот уже многих лет они уверенно держат лидирующие позиции. В сегодняшнем понимании шкаф купе – это простая комбинированная система, которая позволяет экономить пространство в доме и выгодно подчеркивает особенности интерьера. Стоит заметить, что вписывается этот предмет мебели практически в любой дизайн. Возможность установки шкафа даже в небольшой квартире, а также раздвижные двери – это главные достоинства этой модели. В этой статье речь пойдет о том, как осуществляется установка дверей шкафа купе своими руками. Если вы будете следовать предоставленным в этой статье рекомендациям, то монтаж этого элемента корпусной мебели не отберет у вас много времени и сил.

Конструктивные особенности и достоинства раздвижной системы

Раздвижные двери шкафа купе не занимают много места, поэтому его и выбирают многие владельцы малогабаритных квартир. Это обусловлено тем, что дверцы шкафа не нужно открывать на 90º. Из такого шкафа удобно доставать вещи. Он довольно функционален, а благодаря вариациям оформления свой шкаф купе может найти даже самый нетипичный покупатель, оформивший в своем доме/квартире необычный интерьер.

Двери шкафа-купе можно украсить по-разному – от личной фотографии до любимого пейзажа, от росписи до искусственного состаривания поверхности. Здесь достаточно большой простор для воображения.

Некоторые компании предлагают свои услуги по сборке шкафа и установке дверей к нему. Обычно такая услуга стоит порядка 50 долларов, что может существенно ударить по кошельку в период ремонта.

Сборка

Собирается шкаф по простой схеме. Наибольшая сложность заключается в установке дверей. Чтобы они работали хорошо и надежно, вам нужно придерживаться схемы их установки. Вам понадобятся верхние и нижние направляющие. Их должно быть по 1 шт. сверху и снизу для каждой дверцы. Основная нагрузка двери приходится на нижние направляющие, а это значит, что на этих элементах экономить не стоит. Если вам так хочется сэкономить, то лучше купить более легкие двери, но не менее качественные направляющие. Еще одна полезная деталь конструкции двери – стопор. С его помощью осуществляется регулировка ширины раскрытия изделия.

Установка направляющих

Размеры направляющих должны соответствовать ширине шкафа. Разница плюс – минус 3 мм не существенна, поэтому допускается небольшая погрешность в размерах. Первым делом установите верхнюю направляющую.

Верхняя направляющая

Крепятся направляющие саморезами с прессшайбой 4,2×16 либо шурупами универсального назначения с потайной головкой 3,5×16. Сделайте в верхней направляющей отверстие при помощи сверла 4 мм. Шаг между отверстиями – примерно 300 мм.

Если вам предстоит закрепить направляющий профиль шурупом с потайной головой, то в отверстиях нужно сделать зенковку при помощи сверла 6–8 мм. Это необходимо для того, чтобы шуруп, так сказать, сел полностью. Итак, инструкция установки верхней направляющей довольно проста. После того как вы сделаете отверстия в профиле, его нужно вставить, выровнять заподлицо и зафиксировать.

Нижний направляющий профиль

В этом случае в профиле тоже нужно сделать отверстия. Но не спешите фиксировать нижнюю направляющую к шкафу. Это обусловлено тем, что ее нужно сместить внутрь шкафа на 20 мм. Для точного определения отступа нужно для начала положить нижний направляющий профиль в шкаф. После установите двери в шкаф. В этом деле вам не обойтись без помощника. Дверь должна быть установлена строго по вертикали. Добиться этого можно передвигая нижний направляющий профиль, проверяя при этом вертикаль строительным уровнем.

Установка фиксатора осуществляется до прикручивания нижней направляющей. О том, как это правильно сделать и пойдет речь далее.

Монтаж фиксатора

Стопор или фиксатор нужен для того, чтобы двери в закрытом положении плотно держались (фиксировались). Он предотвращает образование щели с касающейся боковиной. Установка стопора осуществляется в паз нижней направляющей. На одну дверь нужен один фиксатор (стопор).

Итак, вам нужно ввести по одному стопору в каждый паз, затем прикрутить нижнюю направляющую, осуществить монтаж двери и отрегулировать плотность закрывания фиксатором.

Чтобы стопор или фиксатор был установлен в нужном месте, закройте полностью двери, а затем отметьте центр колеса на направляющей, прикрученной снизу. Стопор устанавливается центром по отметке. При необходимости можно передвинуть фиксатор плоской отверткой.

Регулировка дверей

Нижние колеса были разработаны так, чтобы с помощью регулировочного винта, расположенного на них, можно было отрегулировать равномерность прилегания двери к боковине поверху и понизу. Для этого понадобится специальный ключ шестигранник 4 мм.

При необходимости опустить правый угол и отрегулируйте правое колесо. Для этого прокрутите регулировочный винт против часовой стрелки и наоборот.

Как наклеить буферную ленту

Буферная лента приклеивается для защиты внутреннего пространства шкафа от пыли. Кроме того, она смягчает удары двери о боковины в процессе их закрывания. Если вам уже не нужен доступ к регулировочным винтам, то самое время наклеить буферную ленту. Это обусловлено тем, что она закрывает отверстия на вертикальном торце двери.

Существует 2 вида ленты:

  1. С коротким ворсом – до 6 мм.
  2. С длинным ворсом – до 12 мм.

Хотя большей популярностью пользуется лента с коротким ворсом, все же ее аналог с длинным ворсом обеспечивает более комфортное использование шкафа. Цвет буферной ленты зависит от цвета системы, прикрепленной к торцам дверей шкафа купе. Для поклейки ленты нужно снять защитную пленку и приклеить ее к вертикальному торцу двери.

Пошаговая инструкция – расчет и сборка дверей

Для примера возьмем шкаф-купе, который имеет следующие размеры: ширина 2000 мм, а высота 2400 мм.

Схема расположения дверей

В первую очередь рассмотрим, как вымерять ширину дверей, а после высоту:

  1. Ширина. Итак, нам известна общая ширина шкафа 2000 мм. С двух сторон следует отнять по 16 мм (толщина боковых стенок, в которые будет упираться дверь). Значит, ширина, которую необходимо закрыть дверями вычисляется так: 2000 – 16 – 16 = 1968 мм. Для такого шкафа предусматривается две двери. Поэтому важно учесть расстояние, которое будет перекрываться двери между собой. Здесь лучше всего взять с запасом до 25 мм на каждую дверцу. Теперь прибавляем эту сумму к уже имеющейся ширине: 1968 + 50 = 2018 мм. Это общая ширина двух дверей. Эту сумму делим на 2, итого выходит 1009 мм, это размер одной двери в ширину.
  2. Высота. Теперь определяем высоту дверей для шкафа купе. В нашем случае высота шкафа 2400 мм. При вычислении следует учесть крышку сверху и подкладку внизу шкафа по 16 мм. Также учитывается зазор между верхней и нижней направляющей по 15 мм. Теперь остается определить высоту, следующим действием: 2400 – 16 – 16 – 15 – 15 = 2338 мм.

Так, мы определили размеры двух дверей, который равен 1009×2338 мм. После этого можно осуществлять заказ материала.

После этого следует точно рассчитать необходимый материал или комплектующие для дверей. Так, потребуется 4 профиля ручек, которые будут крепиться вертикально с каждой из сторон дверей. Также необходим обрамляющий профиля для низа и верха. Делаете замеры и закупаете необходимый метраж.

Делаем обрамление дверей

Для сооружения каркаса необходимо купить 2 комплекта фурнитуры, в которые входят:

  • 4 стягивающих самореза для соединения вертикального и горизонтального профиля.
  • 2 опорных колеса.
  • 2 болта для крепления колес.
  • 2 опоры позиционирования двери для верхнего направляющего.

Комплект фурнитуры

Теперь берем вертикальный профиль ручку и отрезаем его по высоте нашей двери, которая равна 2338 мм. В итоге должно получиться 4 отрезка с такими размерами.

Профиль ручка обклеен защитной пленкой, которая предохраняет от повреждения в процессе доставки. Также не стоит ее снимать и при резке.

Далее отрезаем верхний и нижний горизонтальный профиль соответствующей длины. В нашем случае ширина двери равна 1009 мм. Однако следует отнять ширину профиля ручки, которая равна 25 мм. С двух сторон получается 50 мм. Также в вертикальном профиле ручке предусмотрен специальный паз, который предназначается для позиционирования горизонтального обрамляющего профиля. Паз имеет глубину 1 мм. Это означает, что в вертикальный профиль на 1 мм слева и справа будет входить горизонтальный профиль. Соответственно делаем следующие расчеты: 1009 – 25 – 25 + 1 +1 = 961 мм. Этот результат является длиной горизонтального профиля для низа и верха в итоге должно получиться 4 отрезка по 961 мм.

Отверстия для крепления

После, необходимо отметить места сверления под саморезы для верхнего горизонтального профиля. Так, от торца профиля следует отмерить 7,5 мм. Этот замер следует перенести на вертикальный профиль. На нем же отметьте место для удаления отверстия от торца профиля и отметьте центр отверстия. Эти измерения следует произвести и на вертикальном профиле ручке, но только с другой стороны хлыста. Также необходимо поставить отметку для крепления опорного колеса. Для этого берете блок опорного колеса и замеряете от торца до середины крепежного отверстия. Этот размер также переносится на вертикальный профиль.

По отмеченным точкам просверливаете сквозные отверстия под саморез Ø5 мм через 2 планки. Так, должно получиться по 3 отверстия в каждом вертикальном профиле: 1 для крепления верхнего горизонтального профиля, 2 для нижнего и 3 для крепления опорного колеса.

Далее, берете вертикальный профиль и высверливаете верхнее отверстие до Ø8 мм. Это важно, в противном случае через него не пройдет шляпка самореза.

Сборка обрамлений

На этом этапе необходимо соединить горизонтальную планку с левой и правой вертикальной планкой. Саморезом стягиваем все детали между собой. Перед тем как окончательно затянуть, сверху следует установить опору в верхний профиль для позиционирования.

Далее, необходимо осуществляется установка роликов на двери в нижний горизонтальный профиль. Для закрепления опорного колеса вставляете болт, которые следует закрутить на 2 мм. В дальнейшем при помощи его, можно будет отрегулировать положение дверей.

Установка наполнения

Допустим, вы решили установить в качестве наполнения двери зеркало. Для этого по его периметру одеваете уплотнительную резинку. После этого ранее собранную конструкцию следует раскрутить, достаточно выкрутить стягивающие саморезы. Нижние колеса выкручивать не стоит. Далее зеркало с уплотнителем вставляете в верхнюю и нижнюю планку, а после стягиваете конструкцию снова. Следите за тем, чтобы все совпало в точности, иначе зеркало может лопнуть. По такому же принципу собирается и дверь, если наполнитель usb плита.

Видео

В этом видеоматериале, приводятся дополнительные нюансы того, как собрать и установить двери для шкафа купе:

Монтаж встроенного шкафа-купе, инструкция по установке

Сделать встроенный шкаф – купе своими руками под силу многим домашним мастерам. Главное, с чего начать? Какой инструмент необходим? Все технологии и решения довольно просты, если более детально подойти к этому вопросу. Необходимо наличие инструмента и умение его использовать, а так же желание изготавливать простые предметы для дома, в нашем случае изготовление встроенного шкафа – купе, своими руками. Насущный вопрос россиян – квадратные метры нашего жилого пространства, как их использовать более рационально? Одно из решений данного вопроса – встроенный шкаф – купе. Произведём визуально осмотр своего жилища, определимся с местом, подумаем о расположении полок в шкафу . Берём рулетку и начинаем производить замеры: высота стен от пола до потолка, расстояния между стенами. Не всегда расстояния стен соответствуют симметрии из-за особенностей национального строительства, и надо более внимательно произвести размер. Схематично составляем на бумаге дизайн – проект. Можно подогнать проект под стандартные комплектующие, а именно: мебельные панели ЛДСП, продаются в разных размерах, так же есть разные размеры дверей для шкафа – купе в готовом виде. Выполняем закупку саморезов, уголков, дюбелей, мебельных панелей, направляющих для дверей и сами двери. Качественная сборка шкафа-купе зависит от всех составляющих: правильные размеры, хорошая фурнитура и мастерство исполнителя.

Разметка под полки, установка уголков.

Сборка начинается с разметки под полки. Выводим по уровню линии, приставляем мебельный уголок под низ линии – делаем наметку. С помощью перфоратора высверливаем отверстая, вставляем дюбеля и прикручиваем уголки.

Подгон и установка полок.

Укладываем и крепим полки на уголки. Возможно, стена не соответствует идеальным параметрам, выполняем запил в полках (со стороны стены) для достижения пропорций.

Вертикальная внутренняя панель.

Устанавливаем вертикальную панель к полкам внутри шкафа. Высверливаем отверстия – в панели и в боковинах полок для стяжки с помощью винта-конфирмата или самореза, также можно заменить соединение уголками. Для лучшей фиксации панель крепится к стене или к полу уголками.

Горизонтальная внутренняя полка.

Сверху нашей конструкции по уровню укладываем горизонтальную полку, отмечаем края – устанавливаем уголки. Дополнительно соединяем с вертикальной панелью.

Подготовка и крепление панелей.

Подготавливаем панели для лицевой стороны шкафа. Ширина зависит от направляющих для дверей, длинна соответствует размерам дверей шкафа с запасом для свободного движения роликов.

Крепление панели к полу.

Можно изготовить короб для нижнего элемента, тем самым подъём для дверей увеличится. Размер короба соответствует расстоянию между панелями, закрепим его уголками к полу с внутренней стороны шкафа.

Крепление нижней и верхней панели.

Если высота собираемого шкафа ниже потолка, то верхняя панель крепится по периметру стен на уголки и накладывается на боковые панели. Или встраивается во время сборки мебели, дополнительный элемент, который закрывает нишу между потолком и верхней панелью шкафа

Установка направляющих для дверей.

Крепим трек верхний по краю шкафа, трек нижний смещаем в глубь для правильной установки дверей.

Двери для встроенного шкафа купе.

Вставляем двери в направляющие,защёлкиваем фиксаторы и регулируем механизмы в роликовых системах.

Как сделать самодельный шкаф в спальне

Кто не любит дополнительное место для хранения вещей? Будь то комод или шкаф, всегда хорошо иметь место для хранения вещей, чтобы их можно было легко найти. Одно из общих мест для хранения вещей в спальне — это шкаф, но что делать, если в вашей комнате нет туалета. Чтобы решить эту проблему, я сделал урок о том, как построить шкаф своими руками в спальне.

Помимо места для хранения вещей, во многих местах комната без туалета не считается спальней.В нашем доме была одна комната без туалета, чтобы официально сделать ее спальней; Решил добавить шкаф.

Средний установленный шкаф стоит от 350 до 1200 долларов или больше за материалы и установку. Общая стоимость действительно зависит от размера вашего шкафа и типа добавляемых аксессуаров. Но если вы склонны строить проекты своими руками, вы можете сэкономить много денег, построив его самостоятельно. Этот проект обошелся мне примерно в 150 долларов за материал.

Возможно, вас заинтересует шкаф-органайзер с выдвижными ящиками, который я построил в прошлом году для нашего детского туалета.

Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные. См. Размеры пиломатериалов, чтобы узнать фактические и номинальные размеры.

Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

Шаг 1. Измерьте и отметьте расположение стены шкафа

Во-первых, определите, какой размер шкафа вы хотите построить, и какой тип дверей использовать.Есть много разных дверей на выбор. Вы можете установить традиционные распашные распашные двери, раздвижные двери, двустворчатые двери и так далее.

Для этого проекта мы строим стандартный шкаф 67 ″ x28 ″ с раздвижными двойными дверями. Раздвижные двери не требуют свободного пространства, чтобы открываться, как традиционные распашные двери, поэтому установка раздвижных дверей — лучший вариант для такого шкафа.

При строительстве туалета важно соблюдать местные строительные нормы и правила.Стандартная минимальная глубина встроенного шкафа составляет 24 дюйма, но шкаф, предназначенный для хранения пальто или других громоздких подвесных предметов, может быть глубиной до 28 дюймов. Так что имейте это в виду, определяя размер своего туалета.

После определения размера и расположения туалета нарисуйте ориентиры, где будет установлена ​​новая стена. Учтите, что при добавлении гипсокартона толщина стен будет увеличиваться. С помощью уровня начертите вертикальные направляющие по отвесу.

При прикреплении нового каркаса шкафа шурупами к существующей стене спальни убедитесь, что за гипсокартоном есть шпильки, к которым можно прикрепить шурупы.Новая стена должна быть надежно прикреплена к стойкам или стропилам чердака, а не только к гипсокартону. С помощью прибора для поиска стоек найдите стойки за гипсокартоном и отметьте их расположение на направляющих.

Шаг 2 — Прикрепите верхнюю пластину к потолку

Верхняя пластина — это компонент каркаса, используемый в качестве верхней направляющей для крепления стоек. Обычно верхняя плита перекрывает всю длину стены.

Измерьте общую длину стены туалета и затем отрежьте 2 × 4 до этой длины, чтобы она служила верхней пластиной.Затем с помощью шурупов 2 ½ дюйма прикрепите эту верхнюю пластину к потолку, следуя инструкциям. Убедитесь, что винты проходят сквозь гипсокартон и входят в ферму или балку. Само по себе крепление плиты к гипсокартону будет недостаточно прочным, чтобы стена оставалась устойчивой.

Шаг 3 — Постройте каркас стены шкафа

Подобно верхней пластине, стена также имеет нижнюю пластину. И верхняя, и нижняя пластины удерживают стойки каркаса, из которых состоит стена.

Возьмите 2 × 4 и обрежьте нижнюю дорожку.Затем поместите нижнюю направляющую на пол и проведите измерение снизу вверх, чтобы определить длину шпилек.

Чулан, который я строил, располагался между двумя существующими стенами. Поскольку раздвижная дверь занимает большую часть грубого открытия, фактическая длина стены, спускающейся до пола, составляет всего 8 дюймов. Таким образом, длина нижней пластины составляет всего 8 дюймов. В спальне был ламинатный пол, поэтому я удалил часть ламината, чтобы нижняя направляющая легла на бетон.

Прикрепите шпильки к нижней пластине с помощью шурупов 2 ½ ”для дерева. Поскольку верхняя пластина уже установлена, просверлите отверстия в верхней части шпилек, чтобы прикрепить их к верхней пластине. Используйте карманные отверстия диаметром 2 ½ дюйма, чтобы закрепить шпильки. Стойка триммера на конце стены должна быть короче, чтобы на нее можно было положить жатку. См. Шаг 4. Обычно раздвижные двери имеют высоту 79 дюймов, плюс скользящая шина и гипсокартон. Жатка должна быть прикреплена на расстоянии около 81 1/2 дюйма от пола, поэтому длина шпильки триммера должна быть 80 дюймов.

Шаг 4 — Установите заглушку и шпильки для снятия повреждений

Слово «заголовок» относится к опоре в виде балки в стене. Обычно заголовок охватывает проем для окна или двери. В этом проекте раздвижная дверь и рельс поддерживаются заголовком. Так как рейка и дверь не очень тяжелые, я использовал только одну 2х4 для жатки. Если вы планируете навешивать тяжелые двери, вам может потребоваться сделать двойной жаток 2 × 4, чтобы выдерживать более тяжелые грузы.

Обычно жатка размещается на шпильках триммера.Но для туалета, который я строил, у меня была только одна стойка для триммера. Поэтому я прикрепил жатку к существующей стене на одном конце и поместил ее на стойку триммера на другом конце. Поскольку я не хотел использовать гвозди, я решил прикрепить перемычку к существующей стене с помощью винтов с отверстиями для карманов диаметром 2 ½ дюйма. Винты проходят через коллектор под углом в существующую стену. Ознакомьтесь с моей статьей о том, какой вес могут выдерживать винты с отверстиями для карманов.

При установке коллектора убедитесь, что он отведен назад, чтобы компенсировать толщину гипсокартона.Поэтому, когда вы прикрепляете гипсокартон к каркасу, он выравнивается с существующей стеной.

Теперь измерьте расстояние от верхней пластины до жатки и отрежьте 5 поврежденных шпилек. Просверлите два отверстия с карманами на одном конце каждой заклепки. Затем установите эти стойки на расстоянии 16 дюймов друг от друга, используя винты с карманом 2 1/2 дюйма сверху и винты 2 1/2 дюйма снизу.

Шаг 5 — Вырежьте и установите гипсокартон

Начните с резки самых больших / длинных кусков гипсокартона, а затем переходите к меньшим участкам.Измерьте и нарисуйте линию, где нужно разрезать гипсокартон. Затем выполните линию с помощью универсального ножа, прорезав бумажный слой гипсокартона. Переверните гипсокартон и положите лицевой стороной вниз. Отогните доску по линии отреза. Используйте свой универсальный нож, чтобы закончить разрезать бумагу.

Приложите гипсокартон к стене и прикрепите его к стойкам шурупами для гипсокартона. Закончите установку гипсокартона с обеих сторон стены туалета.

Шаг 6 — Установка угловой планки

Отрежьте угловую планку до нужной длины с помощью ножниц, удерживая ее нижний конец примерно на 1/2 дюйма от пола.Слегка надавите на угол бусинки, прижав ножки полоски к стене. Забейте шурупы или гвозди для гипсокартона через отверстия в бортике для надежной фиксации. Расставьте гвозди на расстоянии около 8 дюймов вдоль каждой ноги.

Шаг 7 — Нанесите универсальный состав на стену шкафа

Накройте пол пластиковой пленкой перед нанесением универсальной составной грязи.

Используйте 6-дюймовый нож для гипсокартона, чтобы нанести первый слой состава на углы и стыки гипсокартона. Лезвие ножа должно скользить вдоль выступа и стены, засыпая грязь долиной между этими двумя высокими точками.Не пытайтесь сделать первый слой слишком толстым, иначе вы рискуете потрескаться.

Когда первый слой полностью высохнет, используйте шлифовальный блок, чтобы отшлифовать любые высокие или неровные участки на гипсокартоне. Затем для второго слоя выберите 10-дюймовый нож и снова перемычку между металлическим уголком и поверхностью стены. Растушуйте смесь вдоль стены, чтобы создать плавный переход.

Шаг 8 — Нанесите текстуру поверх гипсокартона

Перед нанесением текстуры слегка пройдитесь по гипсокартону с помощью шлифовального блока.Затем используйте спрей Homax Wall Texture и нанесите текстуру на гипсокартон. В опрыскивателе есть возможность выбрать тяжелый или легкий рисунок. Обычно я наношу тяжелый узор.

Шаг 9 — Покрасьте стены для домашнего шкафа

После того, как текстура полностью высохнет, снова используйте шлифовальный блок, чтобы отшлифовать любые высокие участки. Затем используйте малярный валик, чтобы покрасить стену.

Шаг 10 — Установка направляющих для раздвижной двери

Установите направляющую для раздвижной двери, следуя инструкциям в руководстве.Покрасьте раздвижную дверь, а затем прикрепите роликовые колеса. Вставляем двери в направляющие. Над дверцами шкафа установите декоративную доску, чтобы закрыть дверные поручни. Вы закончили со встроенным шкафом в спальне.

Вот фотография до постройки туалета.

Создание встроенного шкафа | Шкафы-купе

Насколько сложно установить наши шкафы самостоятельно?

Мы все были в этом: мы нашли идеальный гардероб, который дополнит нашу комнату, и все, что осталось сделать, — это подогнать его.Но насколько сложно это сделать самому? Если вам интересно, как построить шкаф, это руководство покажет вам, насколько легко установить наши изделия дома.

Все наши шкафы-купе могут быть настроены и спроектированы онлайн, изготовлены по индивидуальному заказу, а затем доставлены в вашу комнату по выбору. После доставки установка проста. Наши раздвижные двери для шкафов созданы для того, чтобы наши клиенты могли устанавливать их в домашних условиях, поэтому их конструкция отличается простотой. Кроме того, на нашем веб-сайте есть множество ресурсов, руководств и часто задаваемых вопросов.

Если вам понадобится помощь специалиста при создании встроенного гардероба, мы всегда будем рады поговорить по телефону, однако мы уверены, что вы найдете всю необходимую помощь в Интернете. Вот почему:

Подобрать наши встроенные шкафы несложно

Подготовка и обмер вашей комнаты должны быть выполнены перед покупкой гардероба. Подготовившись таким образом, вы будете абсолютно уверены, что ваш гардероб впишется в ваше пространство. Оценить просто: мы создали руководство, чтобы помочь вам сделать это правильно с первого раза.

В руководстве вы найдете информацию о том, какие измерения следует проводить, сколько места могут вместить наши изделия и как можно использовать редуктор высоты для корректировки больших пространств.

Главное, что нужно иметь в виду при измерении пространства, это то, что вы будете иметь дело с размером проема, а не с размером двери. Это означает, что вы будете измерять пространство, в которое поместятся двери, которое, естественно, будет больше, чем двери, поскольку вы также будете устанавливать вкладыши. Хорошая новость заключается в том, что наше программное обеспечение автоматически учитывает это, давая вам правильные размеры ваших дверей.Единственное исключение из этого правила — если вы планируете установить свои собственные вкладыши или дубинки для выравнивания проема. В этом случае измерьте пространство с установленными вами секциями.

Сделать встроенный шкаф легко, зная нашу продукцию

После доставки нового гардероба можно приступать к установке. Что касается гардеробы, то здесь очень много разных товаров. От панелей от стены до стены, панелей от стены до стены и облицовки существует множество различных типов фурнитуры.

Наши руководства по часто задаваемым вопросам отвечают на наши наиболее часто задаваемые вопросы и могут помочь вам разобраться в наших продуктах, поэтому, просматривая наши руководства, вы будете точно знать, что все это означает.

Мы расскажем, как построить гардероб, шаг за шагом

Наши подробные статьи с часто задаваемыми вопросами охватывают весь процесс проектирования и создания встроенного шкафа, а также у вас будет ноу-хау, чтобы установить свой гардероб без каких-либо проблем.Наши гиды проведут вас через каждый этап процесса, от создания собственного гардероба до выбора его фурнитуры.

Чтобы сделать ваш заказ максимально удобным, мы рекомендуем вам использовать наш собственный инструмент для создания гардероба. Если вам нужна дополнительная информация о том, как использовать этот инструмент, мы создали для него пошаговое руководство в разделе часто задаваемых вопросов о дизайне шкафов-купе.

Чтобы узнать, как выбрать дизайн гардеробной и как лучше всего использовать пространство, ознакомьтесь с нашим руководством по дизайну гардеробной.

Наши дополнительные ресурсы для создания встроенного шкафа

Если вы все еще почесываете голову в окружении секций дверок гардероба, не волнуйтесь, у нас есть ряд руководств и часто задаваемых вопросов, которые более подробно освещают самые разные темы. У нас есть руководство для любой ситуации, от того, как подобрать лайнеры, установить полки башенных блоков до систем хранения ауры.

Как всегда, если есть вопрос, на который вы не можете найти ответ, просто свяжитесь с нами, позвонив нам по телефону 0800 048 2370.

Стоимость установки встроенного шкафа

— Справочник по стоимости встроенного шкафа

Сколько стоит установка встроенных шкафов? Звучит как такой простой вопрос, не правда ли? Простой вопрос, на который, как вы надеетесь, есть простой ответ. Тем не менее, если вы потратили какое-то количество времени, пытаясь найти этот ответ, вы, несомненно, обнаружите, насколько это может быть разочаровывающим и кажущимся невозможным.

Конечно, есть множество уважаемых компаний, которые будут рады установить для вас высококачественные встроенные гардеробы, но если вы свяжетесь с ними, чтобы узнать цену, они вряд ли предоставят его, пока не пришлют продавцу его рулетка и портфель образцов.

С одной стороны, в этом есть смысл. При определении стоимости хранения в спальне играет так много факторов, что иногда это действительно лучший способ дать вам точную цену, но если все, что вы пытаетесь сделать, это получить приблизительное представление, чтобы вы могли установить бюджет, то такой подход может быть изрядно надоедливым.

Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно привлекать продавцов для определения цены на установку вашего нового встроенного шкафа.

Чтобы избавить вас от лишних хлопот, мы провели собственное глубокое исследование, поговорили с экспертами, использовали собственный опыт улучшения жилищных условий и собрали все наши выводы в этом всеобъемлющем руководстве.

Ниже мы рассмотрим все факторы, влияющие на установку нового гардероба, обсудим затраты, связанные с каждым из них, и предложим наши собственные рекомендации о том, как можно получить наилучшее соотношение цены и качества.


Встроенные шкафы могут оказаться эффективной альтернативой гардеробной, когда дело касается хранения вещей в домашнем офисе.

Сколько стоит установка встроенных шкафов? Ориентировочная цена


Размер играет важную роль в определении стоимости гардероба.Подобные трехдверные варианты будут стоить больше, чем двухдверные меньшего размера.

Встроенные гардеробы стоят от 2000 до 7000 долларов, хотя большинство домовладельцев платят в среднем от 3000 до 5000 долларов.

Эти цифры являются исчерпывающими, то есть они включают все детали и материалы, а также установку, хотя они могут не включать другие расходы, такие как доставка.

При этом, по общему признанию, существует большая разница между 2000 и 7000 долларов, поэтому давайте посмотрим, как вы можете получить относительно более точную оценку затрат на установку ваших новых встроенных шкафов.

Хотя может быть множество способов определить приблизительную смету затрат, самый быстрый и простой — это определить размер.

Хотя дизайн, материалы и другие факторы также будут иметь значение, вы можете использовать следующее в качестве отправной точки для определения своего бюджета.

Шкаф двухсекционный двойной

Идеальный выбор для небольших спален, ваш основной встроенный двойной шкаф обычно бывает двух- или четырехдверным и стоит от 2000 до 3500 долларов.

Шкаф трехсекционный, трехсекционный

Хорошая альтернатива отдельно стоящим вариантам, таким как переносной шкаф-купе Kousi, тройные гардеробы могут иметь от трех до шести раздвижных дверей.Как правило, цены начинаются от 3500 долларов за малобюджетную модель, но могут доходить до 6000 долларов за топовый вариант.

Шкафы встроенные четырехсекционные

В то время как трехсекционные встроенные шкафы являются наиболее распространенным выбором для больших спален, семьи, которым действительно нужно много дополнительного места для хранения домашнего офиса, могут выбрать четырехсекционные встроенные шкафы с четырьмя или пятью раздвижными дверями.

Технически за это можно заплатить от 3500 долларов или более 7000 долларов, хотя большинство домовладельцев, как правило, платят от 5000 до 6000 долларов.

Опять же, эти расходы включают фактическую цену гардеробы плюс установку, но доставка и любые индивидуальные варианты, которые вы выберете, могут быть добавлены к окончательному счету.

Говоря об изготовлении на заказ, давайте посмотрим, какое влияние это окажет на ваши затраты на установку.

Сборные шкафы и встроенные шкафы на заказ


Готовые гардеробы, подобные этому, будут стоить меньше, чем индивидуальное решение, хотя это означает, что ваши варианты дизайна ограничены.

По самой своей природе сборные гардеробы обычно намного дешевле, чем их сделанные на заказ аналоги.С рамой, раздвижными дверьми, стеллажами и ручками, уже построенными в соответствии с заданным размером, ваш гардероб может сразу же попасть в ваш дом с полки.

Это не только снижает стоимость самого шкафа, но и снижает затраты на установку, так как ваш столяр сможет выполнить работу намного быстрее. Это особенно верно, если они работают в той же компании, у которой вы купили гардеробы, поскольку они, вероятно, уже хорошо знакомы с продуктом и смогут собрать его вдвое быстрее, чем им потребовалось бы для установки совершенно уникального мебель, специально созданная для вашей спальни.

Итак, насколько дороже сделанные на заказ встроенные шкафы по сравнению с сборными конструкциями? Все зависит от того, какой именно заказ вы хотите сделать. Ниже мы разберем три ценовых диапазона, которые необходимо учитывать при выборе мебели для спальни: сборной или нестандартной.

1. 1500 — 3500 долларов США полностью сборные

Самый дешевый вариант, готовые гардеробы — лучший вариант для тех, кто хочет преобразовать свою спальню с ограниченным бюджетом.

Они также являются лучшим вариантом, если вы торопитесь, так как они могут быть доставлены прямо из магазина в ваш дом, готовые к установке.Если вы выполняете установку самостоятельно, вы можете сразу же приступить к работе, начиная с выбора типа, который вы хотите, чтобы они были полностью установлены в вашем доме в течение нескольких дней.

Если вы нанимаете профессионала, который установит их для вас, период ожидания может быть более длительным, но все же не так долго, как если бы вы делали это на заказ.

Однако имейте в виду, что сборные конструкции не всегда являются идеальным решением, поскольку они имеют ограниченный набор отделок, которые могут противоречить дизайну интерьера вашей спальни.Что еще более важно, они бывают нескольких размеров, которые могут не соответствовать вашему пространству.

2. 2 000–5 000 долл. США — Semi Bespoke

По полу-заказу, мы говорим здесь о том, чтобы взять ваши стандартные недорогие сборные гардеробы и внести в них несколько модификаций.

Это может означать, что производитель отказывается от своих обычных предустановленных размеров и создает модель на заказ, вырезанную по размеру, который вам нужен. Это может означать внесение определенных изменений в конструкцию, таких как изменение дверных ручек, или изменение конфигурации внутренних полок в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Изменение размера, отделочного материала или дверных ручек не должно сильно влиять на объем работы, которую должен выполнить ваш установщик гардероба, поэтому с этой опцией это будут фактические модификации, которые больше всего улучшат ваш окончательный счет, а не сама установка.

3. $ 3,500 — $ 7,000 + Установка полностью сделанных на заказ гардеробы

Независимо от того, решите ли вы собрать весь гардероб самостоятельно, а затем установить его, или заплатите производителю, чтобы он разработал единственный в своем роде дизайн, нельзя избежать того факта, что создание полностью сделанного под заказ обойдется вам больше всего. Деньги.

Однако это, безусловно, может быть привлекательным вариантом, если у вас есть на это бюджет.

Полная индивидуальность дает вам свободу и гибкость в создании встроенных шкафов, которые идеально соответствуют вашим вкусам, вашему пространству и вашим потребностям в хранении. Вы сможете выбирать из более широкого диапазона стилей и соединять различные компоненты, чтобы создать индивидуальный вид. Вы сможете использовать ту организацию шкафа, которая вам больше всего подходит, а также получите то преимущество, что мебель на заказ можно спроектировать так, чтобы она вписалась в любое пространство.

Если вы, например, превращаете чердак в спальню, то индивидуальные гардеробы — это полезный способ обеспечить, чтобы ваша мебель подходила по размеру, несмотря на наклонные потолки или другие архитектурные аномалии.

Самостоятельная работа — лучший способ здесь сэкономить, хотя имейте в виду, что одни двери могут стоить от 500 до 800 долларов. Добавьте к этому расходы на покупку фанеры для ваших рам, стеллажей, опор для гардероба и других предметов первой необходимости, и вы получите как минимум несколько тысяч долларов, не говоря уже о том, что вам предстоит много тяжелой работы.

Самый простой способ избавиться от этой тяжелой работы — это, конечно, сотрудничать с производителем, мебельным магазином или независимым дизайнером, чтобы создать что-то для вас, а затем заплатить профессионалу, чтобы он собрал все вместе. Если вы выберете этот путь, то ожидайте, что заплатите где-то в районе 30% — 50% больше, чем если бы вы выбрали подход «сделай сам».

Переносной шкаф-органайзер для хранения

Стоимость материалов для встроенного шкафа


Если платить больше за материалы для гардероба, это гарантирует не только долговечность, но и более привлекательную отделку.

Как и в случае с большинством видов мебели, материалы, которые вы используете для установки встроенного шкафа, будут играть большую роль в определении общей стоимости.

Естественно, более качественные материалы имеют более высокую цену, хотя расплата за них заключается в том, что они зачастую намного долговечнее и, следовательно, будут служить вам долгие годы. Многие из более дорогих материалов также имеют тенденцию иметь более красивую отделку, хотя это, конечно, все дело вкуса.

Вот некоторые из наиболее распространенных материалов для гардероба и узнайте, сколько вы можете за них заплатить.

МДФ (15-40 долларов за доску)

В нижней части шкалы, стандартные плиты МДФ толщиной три четверти дюйма — самый дешевый вариант для создания простого гардероба.

Хотя у этого будет достаточно прочности и долговечности для легкого умеренного использования, если вы думаете, что готовый продукт будет выдерживать большой вес, то потратить дополнительные деньги на более прочный материал будет очень выгодно. стоящие вложения.

Помните, что он не совсем известен своими эстетическими качествами, поэтому вам, возможно, придется потратить немного больше на деревянный шпон, краску для мебели или какой-либо другой вид отделки.

Фанера (20-60 долларов за доску)

Следующий уровень — фанера по-прежнему довольно дешевая, но представляет собой прочную и привлекательную альтернативу МДФ.

Последнее все зависит от марки, которую вы покупаете, а более высокие оценки, такие как степень окраски и степень очистки корпуса, обеспечивают вид эстетически привлекательной отделки, которая делает их подходящими для мебели.

Как вы понимаете, чем выше сорт, тем выше цена, хотя, если вы действительно хотите сэкономить, вы можете подумать о покупке фанерных досок более низкого сорта и добавить свою собственную отделку краской или морилкой хорошего качества.

Также стоит отметить, что некоторые эксперты предостерегают от использования фанеры, поскольку некоторые разновидности фанеры содержат летучие органические соединения (ЛОС), такие как карбамидоформальдегид.Однако за последние пару лет фанера без формальдегида стала обычным явлением на полках крупных магазинов DIY. Опять же, выбор этого варианта увеличит ваши расходы.

Шпон из массива дерева (30-80 долларов за доску)

Фанера

может обладать большей долговечностью, чем МДФ, но все же она не сравнится с массивным куском сосны или красного дуба.

Хотя это, безусловно, самый дорогой вариант, выбор из натурального дерева толщиной 3/4 дюйма означает, что вы получите хорошо оборудованные шкафы, которые прослужат вам всю жизнь.

Самое приятное то, что у вас есть широкий выбор, и каждый вид древесины имеет свой внешний вид. Вишня, красное дерево, клен и вышеупомянутый красный дуб — все это популярный выбор, но если вы не определились, обязательно обсудите свои варианты с производителем или поставщиком мебели, с которым вы работаете, и они будут рады помочь вам выбрать подходящая порода дерева для вашей спальни.

Шпон красного дуба, плоская резка

Затраты на рабочую силу по установке встроенного шкафа


Если у вас есть необходимые инструменты и опыт, вы можете сэкономить сотни долларов, установив шкафы самостоятельно

В начале этого руководства мы сказали, что вы можете рассчитывать заплатить от 2000 до 7000 долларов за установку встроенного шкафа, хотя мы также сказали, что эти цифры включают стоимость самого гардероба.

Итак, теперь, когда ваша новая мебель для спальни выбрана, оплачена и отправлена, сколько будет стоить ее установка?

В среднем вы можете рассчитывать заплатить около 2000 долларов за установку гардероба, хотя цены могут варьироваться от 1500 до 3500 долларов в зависимости от размера, настройки и того, нанимаете ли вы независимого столяра по сравнению с одним, нанятым вашим поставщиком мебели.

В последнем случае вам нужно принять важное решение. Большинство производителей и мебельных магазинов, предлагающих услуги по установке, как правило, делают это по фиксированной цене, а это означает, что когда вы получите окончательный счет, не возникнет никаких скрытых затрат или неприятных сюрпризов.Это также означает, что вы будете нанимать столяра с большим опытом работы с той мебелью, которую вы приобрели, что гарантирует высокое качество работы, и даже если что-то пойдет не так, ваша покупка с большей вероятностью будет защищена гарантия.

С другой стороны, независимый подрядчик может предложить более низкую цену, особенно если вы получите предложения от нескольких подрядчиков и сравните их аналогичные.

Наем профессионала по сравнению с установкой гардероба своими руками

Один из способов полностью избежать этих затрат — сделать это самостоятельно.Какой бы заманчивой ни была эта идея для опытных домашних мастеров, это не тот проект, за который вам стоит браться, если вы не полностью уверены в своих навыках DIY.

Неточные измерения — самая большая причина проблем с проектами «сделай сам», и хотя вы можете придерживаться старого правила «отмерь дважды, отрежь один раз», достаточно малейшей ошибки, чтобы вызвать серьезную головную боль. Учитывая, насколько дорогим был ваш гардероб, эта ошибка может означать, что много денег уйдет в канализацию.

Конечно, шанс того, что профессионал совершит ошибку, все еще есть, но он гораздо менее вероятен. Более того, даже если они это сделают, они должны взять на себя дополнительные расходы, а не вы.

Наконец, имейте в виду, что установка встроенных шкафов — не совсем быстрая работа. Если у вас нет достаточно свободного времени, найм профессионала может иметь решающее значение между установкой вашего нового гардероба за считанные дни, а не за недели.

Часто задаваемые вопросы об установке встроенного шкафа


Отдельно стоящие гардеробы, подобные этому, занимают гораздо меньше места, чем их встроенные аналоги, что делает их подходящей альтернативой для небольших спален.

В чем разница между встроенным шкафом и шкафом?

Самая большая разница в том, что шкафы часто встроены в архитектуру вашего дома, а встроенные шкафы добавляются позже.

В особенности в современных домах шкафы, как правило, включаются в чертежи и строятся таким образом, чтобы домовладельцы могли пользоваться всем необходимым пространством для хранения в спальне, не жертвуя ценным пространством пола в самой спальне.

Однако в некоторых ситуациях в спальне нет встроенного шкафа.Это особенно актуально, если вы добавляете спальню в рамках проекта пристройки дома или, например, переделываете чердак или подвал в гостевую комнату.

В таких ситуациях вам следует купить встроенный шкаф и установить его, надежно прикрепив к стене. Это дает вам достаточно места для хранения вещей, но в конечном итоге заставляет комнату выглядеть и чувствовать себя меньше.

Что мне покупать: отдельно стоящий или встроенный шкаф?

Есть несколько причин, по которым покупка отдельно стоящего гардероба может оказаться выгодной.

Прежде всего, это вопрос размера и места. Опять же, какими бы хорошими ни были встроенные шкафы, они занимают много места. Если у вас есть только небольшая спальня для начала, тогда установка встроенного шкафа может быть просто непрактичной, и у вас почти не останется места для другой мебели, не говоря уже о том, чтобы с комфортом передвигаться.

Отдельностоящий шкаф занимает гораздо меньше места, что делает его лучшим вариантом для небольших помещений.

Во-вторых, при выборе гардеробы следует учитывать затраты.Даже в самом верхнем ценовом диапазоне отдельно стоящий шкаф будет стоить меньше, чем подобранная подобранная модель. Итак, если вы посмотрели на некоторые из цифр, которые мы цитировали выше, и определили, что о новых шкафах просто не может быть и речи прямо сейчас, пойдите и посмотрите на некоторые отдельно стоящие модели, так как вы, вероятно, найдете что-то очень интересное. лучше подходит для вашего бюджета.

И, наконец, фактор гибкости. Помните, как только вы установили свои гардеробы, все. они не двигаются, пока вы не решите их полностью заменить.В конечном итоге это ограничивает вашу гибкость, если вы решите изменить планировку спальни. Что бы вы ни делали, ваш гардероб всегда будет ограничивать вас.

Преимущество отдельно стоящих моделей заключается в том, что их можно поднимать и перемещать так часто, как вам нравится, что дает вам гораздо больше свободы для изменения вещей.

Сколько времени нужно, чтобы установить встроенный шкаф?

Если вы нанимаете профессионала, ему потребуется не более двух рабочих дней для установки небольшого двухсекционного гардероба или трех-четырех дней для более крупных трех- и четырехсекционных вещей.

Если вы выполняете монтажные работы самостоятельно, то реально можете добавить к этой временной шкале еще один-два дня.

Последняя мысль: как сэкономить на установке встроенного шкафа

Если вы, как и многие домовладельцы с ограниченным бюджетом, вашей первоочередной задачей будет установка наиболее подходящего встроенного шкафа за наименьшие деньги.

Принимая во внимание все вышеперечисленные сметы, становится очевидным, что самый дешевый вариант — это купить сборный шкаф, разбить инструменты и выполнить тяжелую работу самостоятельно.Сборные конструкции дешевле всего покупать, и если вы исключите расходы, связанные с оплатой профессиональных столяров, вы можете сэкономить сотни, если не тысячи, на ремонте своей большой спальни.

Если у вас есть немного больше денег, чтобы поиграть, то то, где вы их потратите, будет зависеть от того, насколько вы уверены в своих собственных навыках DIY.

Если вы никогда раньше не брались за проект такого размера, и если ваше свободное время ограничено, то ваши деньги лучше всего потратить на найм профессионала, который может гарантировать, что все перевернет за несколько дней без ущерба для высоких затрат. -качественное исполнение.

Если, с другой стороны, вы уверены, что выбросите весь проект из парка (и если у вас есть на это время), то вы можете взять деньги, которые вы сэкономили на гонорарах подрядчиков, и использовать их для покупайте материалы лучшего качества.

Помните, что после установки ваши новые гардеробы надолго станут неотъемлемой частью вашей спальни, так что если есть одна вещь, на которой вы абсолютно не хотите экономить, это качество. Потратьте все, что позволяет ваш бюджет, и вы получите шкафы, которые не только долговечны, но и станут привлекательным дополнением к вашей комнате на долгие годы.

Сделай сам шкаф-купе — {Сделано из 2х4 и фанеры!}

В этом посте я покажу вам, как собрать самодельный шкаф-купе из обычных 2х4 и фанеры!

Если вы видели некоторые из моих последних проектов, возможно, вы видели, что я собирал для своего отца несколько подходящих деталей для его офиса.

.

Я действительно не знал, сколько частей будет в этой «коллекции», но я действительно думаю, что это, вероятно, финал серии и последняя часть, которую я буду строить для этого подходящего набора.Вы можете ознакомиться с другими произведениями здесь.

Это немного горько-сладко, так как создавать эту серию было так весело, но я думаю, что завершаю работу своим любимым произведением, так что давайте сразу же.

.

У меня есть видео по сборке, а также пошаговое руководство и распечатанные планы зданий , ниже.

Этот пост содержит партнерские ссылки. См. Политику.

О сборке шкафа DIY Armoire Сборка:

Этот проект был выполнен из основного строительного бруса 2 × 4 и березовой фанеры.Он был собран с отверстиями для карманов и винтами. Вы можете использовать другую породу дерева или столярный метод, если хотите.

.

Это может стать отличным отдельно стоящим шкафом или кладовой, шкафом для белья или просто дополнительным местом для хранения вещей в любой комнате дома.

.

Общие размеры этого проекта 17 дюймов в глубину, 30,5 дюймов в ширину и 71 дюймов в высоту.

Видео выше и инструкции ниже выполняются НЕ в определенном порядке. После того, как вы соберете основную раму шкафа, вы можете комбинировать и согласовывать порядок шагов по своему усмотрению.

Вы можете найти эти сообщения полезными в процессе сборки:

Инструменты и материалы:

Материалы:

Инструменты :

Вы можете получить чертежи для печати этого шкафа-шкафа DIY Armoire здесь:

Шаг 1. Изготовление угловых стоек шкафа

Как и другие сборки в этой серии, я сделал «ножки», склеив пары досок 2 × 4. Я обрезал восемь 2х4 до примерно 72 дюймов в длину, чтобы склеить их в четыре угловые стойки.

.

Когда клей высох на угловых стойках, я пропустил их через настольную пилу, чтобы очистить края и разрезать их на квадратные стойки. Это необязательно, но выглядит намного чище.

.

Я обрезал их до окончательной длины на торцовочной пиле, а затем добавил конус. Как и в случае со всеми другими предметами этой серии, я сузил концы ножек на 60 градусов с двух сторон.

Конус не является обязательным, но это быстрый способ добавить немного визуального интереса к довольно простой ножке.

Шаг 2: Соберите боковые панели

Я вырезал две части размером 11 ″ x 64 ″ из ​​фанерного листа (схему разрезов можно найти на чертежах) , используя мою циркулярную пилу и Kreg Rip Cut.

.

Из оставшихся частей 2 × 4 я вырезал свои собственные 2×2 для этого кадра, но вместо этого вы также можете купить предварительно вырезанные 2×2. Я вырезал четыре листа 2×2 по 11 дюймов для этих сторон.

.

Затем я просверлил отверстия с карманами ¾ ″ вокруг внешних краев фанерных панелей и отверстия с карманами 1 ½ ″ в концах панелей 2×2.

СВЯЗАННЫЙ: Ознакомьтесь с этим постом, чтобы узнать, как использовать приспособление для отверстий в карманах.

Я собрал две боковые панели, как показано, используя винты с карманами 1 ″ в фанере и 2 ½ ″ винта с отверстиями 2×2. Все должно быть на одном уровне с ВНУТРИ ног.

.

Обратите внимание на направление сужений ножек и убедитесь, что они обращены внутрь во время сборки.

Шаг 3: Соберите каркас шкафа шкафа

Я вырезал еще пять кусков длиной от 2 × 2 до 23 дюймов и собрал остальную часть каркаса шкафа, как показано на рисунке, используя столярный клей, отверстия для карманов размером 1 ½ ″ и винты для отверстий 2 ½ ″.

Шаг 4: Установите нижнюю панель шкафа

Я вырезал еще один кусок фанеры ¾ ″, чтобы он поместился внутри шкафа, и установил его, используя ″ отверстия для карманов и винты для отверстий 1 ¼ ″, так, чтобы он был заподлицо с верхней частью среднего 2 × 2 в раме.

Шаг 5: Добавьте декоративный молдинг

Я вырезал, чтобы подогнать молдинги к боковым панелям шкафа. Вы можете прибить их на место, но я использовал столярный клей и несколько зажимов, пока они не высохли, чтобы избежать дырок от гвоздей.

Я также заткнул отверстия для карманов на внутренней стороне корпуса.Я прекрасно понимаю, что карманные дыры — горячая тема. Используйте их, не используйте их. Наполняйте их, а не наполняйте.

.

Для меня это не имеет значения … но я использовал немного столярного клея и несколько предварительно вырезанных заглушек , чтобы заполнить и зашлифовать их, так что они почти не видны внутри этого шкафа.

СВЯЗАННЫЙ: 4 способа заполнения отверстия в кармане

Шаг 6: прикрепите заднюю панель шкафа

Для задней панели взял фрезерный станок с битом, установленным на толщину ”фанеры, которую я добавлял для задней панели.

.

Я проделал заусеницы вдоль задней стороны, чтобы фанера могла в них поместиться, и использовал долото, чтобы заточить углы. Я вырезал панель, чтобы она поместилась внутри кроликов, и прикрепил ее скобами.

Однако, если у вас не было маршрутизатора или вы не хотели возиться с маршрутизацией этого участка, вы также можете просто прикрепить эту фанерную панель толщиной ¼ ″ прямо к задней стороне.

Шаг 7: Добавьте стеллаж

После того, как спинка была на месте, я просверлил отверстий под штифты по бокам шкафа, чтобы установить регулируемые полки.

Я использовал блок для обрезков, прикрепленный к переднему краю, чтобы выровнять отверстия для штифтов полки в нескольких дюймах от переднего края, чтобы убедиться, что они не будут мешать дверцам после установки.

СВЯЗАННЫЙ: Узнайте больше о зажимном приспособлении для полки в этом посте.

.

Я вырезал три полки, чтобы они поместились внутри, но отложил их в сторону, пока не будет завершена сборка. Их будет легко поместить внутрь с помощью штифтов и позже.

Шаг 8: Добавьте верхнюю часть шкафа шкафа

Затем я отцентрировал и закрепил верхнюю фанерную панель толщиной ¾ дюйма 2-дюймовыми шурупами через верхнюю раму.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Не забудьте предварительно просверлить! Это поможет предотвратить разделение 2×2.

Шаг 9: Соберите и установите дверцы шкафа

Обычно я бы использовал скрытые петли для такой сборки. Однако, если вы помните из соответствующий компьютерный стол сборки , мне пришлось использовать шарнирные петли с дверью, потому что из-за выступа на передней панели он был слишком толстым для скрытых петель.

.

Использование шарнирных петель требует, чтобы двери были обрезаны немного меньше, чем обычно, поэтому обратите внимание, что «занижение» здесь сделано намеренно 🙂

.

Я вырезал две двери из ¾ ″ фанеры и нанес железо на кромку, чтобы покрыть края, чтобы они выглядели немного чище.

СВЯЗАННЫЙ: Как использовать утюг на кромкооблицовке

.

Затем, как и в случае с подходящими сборками, я наклеил молдинги на передние края дверей и ящиков.Малярная лента отлично подходит в качестве мини-зажима, чтобы удерживать детали, пока они высыхают.

Как только обшивка на дверях высохла, я приступил к установке петель . Для этого мне пришлось просверлить отверстие, чтобы вставить втулку.

.

Я измерил & frac58; ″ сбоку и & frac38; ″ спереди, просверлил крошечное отверстие для начала и продвигался вверх, пока втулка не вошла в отверстие. Вам нужно будет сделать это сверху и снизу с каждой стороны (по две втулки на дверь).

Затем я установил петлю с одной стороны двери (сверху или снизу — в зависимости от того, что вы предпочитаете).

Я вставил прикрепленную петлю во втулку, вставил другую петлю (не прикрепленную к двери) во втулку, а затем вставил в нее дверь.

.

Затем прикрутил дверь к «незакрепленной» петле изнутри шкафа.

Шаг 10: Сборка и установка ящика

Я перевернул шкаф на бок и установил направляющие для выдвижных ящиков 14 дюймов внизу так, чтобы передняя часть направляющих находилась на расстоянии 1 ½ дюйма от переднего края.Возможно, будет полезно установить эту задвижку перед установкой дверей, но в любом случае это нормально.

Из оставшейся ¾ ″ фанеры я вырезал четыре части, чтобы построить ящик, и применил кромочную ленту к верхним частям.

.

Затем я вырезал ″ дадо ″ глубиной и ½ ″ от нижнего края по бокам ящика, чтобы установить ¼ ″ фанерное дно. Я собрал коробку, используя карманные отверстия pocket ″ и винты с карманными отверстиями 1 ¼ ″.

СВЯЗАННЫЙ: Ознакомьтесь с этим сообщением, чтобы узнать, как собрать и установить ящики для ящиков.

И, наконец, я установил ящик в направляющие.

Шаг 11: Добавьте передний ящик

Последней частью была передняя часть ящика. Я соорудил переднюю часть ящика, похожую на дверь — из фанеры ¾ ″ с наклеенной лицевой панелью.

После того, как клей высох на лепнине, я установил переднюю часть ящика с помощью шурупов 1 ¼ ″ изнутри.

Шаг 12: Завершите Гардеробный Шкаф

Последнее, что требовалось для этого проекта, — это немного прозрачного покрытия — я просто нанес немного Minwax Helmsman , как и на все предыдущие подходящие детали.Тем не менее, вы можете окрашивать / красить как хотите.

СВЯЗАННЫЙ: Обработка мебели из необработанного дерева

.

Затем я добавил ручки и установил полки с помощью штифтов.

Я также решил добавить маленьких магнитных защелок , чтобы удерживать двери на месте, так как эти шарнирные петли на самом деле не имеют фиксатора или стопора.

.

И на этом завершился этот проект самодельного гардероба / кладовой и эта серия о подходящей офисной мебели моего отца.

Многие люди просили показать это все вместе в его офисе, и я опубликую фотографию, как только мы переедем и прибудем в офисе.

.

Это определенно не «достойный журнала» или что-то в этом роде, но я все равно поделюсь им, поэтому обязательно подпишитесь и подпишитесь, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить этот пост.

Я действительно надеюсь, что вам понравился этот проект и вся эта серия так же, как и мне. Не забудьте получить планы сборки , если хотите сделать свой собственный!

.

Сохраните этот проект на потом, закрепив или поделившись в своем любимом социальном канале!

До следующего раза, счастливого строительства! 🙂

Реконструкция шкафа в спальне: руководство по планированию, советы по редизайну, идеи

Если вы планируете капитальный ремонт или ищете советы по редизайну, вот несколько шагов, которые следует предпринять при планировании предстоящей модернизации шкафа.

1. Подведите итог тому, что у вас есть

Продавать, жертвовать и урезать. Тогда достаньте линейку.

  • Начните с того, что висит. Разложите одежду на вешалках двумя стопками — одну для коротких вещей, таких как рубашки, и другую для длинных вещей, таких как пальто и брюки, повесьте их во всю длину за манжеты или пояс. Измерьте высоту каждой стопки, чтобы получить желаемую длину для коротких и длинных стержней. Имейте в виду, что вешалки нуждаются в раздвижном пространстве.
  • Далее: складывающаяся одежда. Сложите складные предметы в стопки высотой 10 дюймов — чем выше, они могут опрокинуться.Для каждой стопки требуется полка длиной 14 дюймов.
  • Доп. Оцените такие вещи, как галстуки и футболки, которые также нуждаются в недвижимости.

2. Размеры, которые необходимо знать

В иллюстрациях Эрика Ларсена

Идеальный встроенный шкаф (мы не говорим здесь о проходах) имеет ширину от 6 до 8 футов и глубину от 24 до 30 дюймов. Лучше всего подойдут стандартные двойные двери, если есть место, чтобы их распахнуть.Чтобы не было тупиков, внутренняя часть обратных стен, к которым навешиваются двери, не должна быть длиннее 18 дюймов.

3. Спланируйте интерьер своего шкафа

iStock

Увеличьте размер своего пространства

Начиная с левой стены, измерьте все до T.

Нарисуйте план в масштабе на миллиметровой бумаге с указанием ширины и высоты каждой стены, а также таких деталей, как карнизы, пазы и гнезда.

Обратите внимание на наклонные потолки, коленные стены и другие странности старого дома. Если облицовочные стены не одинаковой длины, по крайней мере, один угол не будет квадратным.

Разделить и выделить

Начните с места для хранения обуви. Варианты включают выдвижные стеллажи и наклонные полки, но лучше всего использовать открытые полки без разделителей. Чтобы втиснуть дополнительную пару, чередуйте пальцы ног наружу и пальцы ног внутрь.

Нарисуйте стержни для более коротких предметов, сделав их настолько широкими, насколько позволяет ваш гардероб, и более высокие стержни для более длинных предметов.

Нарисуйте полки на 4 дюйма над стержнями плюс высокую полку для менее используемых предметов и отметьте их глубину.

Ищите укромные уголки

Выделите место для складной стремянки, скажем, у стены под самой высокой перекладиной. Посмотрите, есть ли место для крючка на обратной или боковой стене.

Распространенные неправильные конфигурации, которых следует избегать
Пещерный шкаф Иллюстрация Эрика Ларсена

Специальное приспособление для спелеолога выпускается в двух стилях: узкий глубокий бокс или глубокий темный L.Если об открытии передней стенки для двустворчатых дверей не может быть и речи, повесьте штанги перед проемом, где они будут видны. Затем соорудите труднодоступную стену с полками для мусорных ведер.

Шкаф с наклонной стенкой Иллюстрация Эрика Ларсена

Спрятанный под линией крыши, этот вариант сочетает в себе не очень полезную площадь пола с не очень полезной укороченной задней стенкой.Расположите стержни спереди назад между обратными стенками и задней стенкой. Затем соорудите коленную стенку с полочками.

Уловки и инструменты для самостоятельного изготовления шкафов
Решение для фанеры Иллюстрация Эрика Ларсена

Чтобы укрепить стены и штукатурку в плохой форме, выровняйте шкаф-дюймовой фанерой из твердых пород дерева и прикрутите ее к стойкам. Теперь вы можете прикрепить стержни и полки где угодно.Или соорудите трех- или четырехсторонние фанерные ящики и вставьте их внутрь.

Промышленная труба, закрученная Иллюстрация Эрика Ларсена

Чтобы преодолеть необычную конфигурацию или схематичные стены, постройте строительные леса, используя имеющиеся в продаже фитинги Speed-Rail (hollaender.com) и штанги для шкафов. Используйте их, чтобы сделать систему, поддерживаемую вертикальными стержнями, привинченными к потолку и полу, или сделать отдельно стоящие стойки.Результат выглядит так же, как и другие исправления для промышленных труб, но делает их лучше: варианты системы включают соединители с шарнирными соединениями, которые могут обрабатывать неудобные углы всего за несколько долларов.

Двойное решение Фото Колина Смита

Нет места для распашных дверей? Избегайте ползунков, которые закрывают обзор, и приобретите прочные двойные складки из цельного или деревянного материала, а также прочную фурнитуру (нам нравятся такие в johnsonhardware.com). Легкие двери с плохой фурнитурой шатаются и постоянно падают с рельсов.

Упростите поворот Bloomberg через Getty Images

Определитесь с местом для хранения несезонных вещей, в идеале — шкаф на чердаке или сухой угол подвала. Если у вас есть свободное место на том же этаже, подумайте о вешалке для одежды, которую можно катить к шкафу, когда придет время для замены.Если другого выхода нет, спрячьте несезонный товар в удобных для подъема ящиках и компактных вакуумных мешках для хранения на самой верхней полке шкафа. Пометьте их так, чтобы вы могли найти свой купальный костюм в январе — никогда не угадаете.

4. Обдумайте параметры вашей системы

Нет в коробке Фото Rubbermaid

Вы измеряете свое пространство, выбираете наиболее подходящую для использования готовую установку, такую ​​как регулируемая от Rubbermaid, и прикручиваете стандарты к стойкам на задней стене.Примерно 90–180 долларов.

Совет: Будьте гибкими. Шкафы меняются, как и владельцы шкафов, поэтому купите или создайте систему с регулируемыми по высоте полками и стержнями, используя легко перемещаемые винты или стандартные зажимы для полок.

Полу-нестандартный Фото Эльфы

Эксперт в специализированном магазине или через веб-сайт помогает составить карту и адаптировать более широкий спектр аксессуаров и компонентов, например, от Elfa.Установка может быть сделана своими руками или у дилера. Около 500–2000 долларов.

Совет: Держите хотя бы одну полку в пределах досягаемости рук или не выше 7 футов. Самая верхняя полка обычно находится на расстоянии не менее 12 дюймов от потолка. Оставьте его для межсезонной одежды и снаряжения, которое можно получить с помощью стремянки.

Полностью на заказ Фото: California Closets

Независимый дизайнер или представитель франшизы приезжает к вам домой, оценивает ваши потребности и пространство, предлагает широкий выбор материалов и функций и выполняет всю работу, как это сделала здесь California Clots.Около 700 долларов и выше.

Совет: Полки глубиной 14 дюймов проходят над стержнями и могут вместить мужскую обувь и свернутые джинсы. Гораздо глубже, и вы рискуете потерять вещи, если они не будут храниться в удобной корзине.

Лестница не требуется DJC / Алами

Хотите поставить короткую удочку поверх высоко установленной? Это можно сделать с помощью специального шарнирного выдвижного фитинга (их можно найти на полке Rev-a.com и hafele.com). Просто возьмитесь за удочку с помощью прилагаемого крючка, чтобы тянуть предметы в пределах досягаемости руки.

Переделать сундук Бурджу Авсар

Системы выдвижных ящиков могут не иметь очарования. Вместо этого попробуйте положить в небольшой комод или сундук для нижнего белья носки, галстуки и нижнее белье. Сверху положите блюдо для мелочи, органайзер для украшений и снимок с вашего последнего отпуска; одеваясь на работу, всегда можно мечтать.

5. Отремонтируйте ваши светильники и полы

Пожалуйста, без оголенных лампочек! Иллюстрация Эрика Ларсена

Плохо установленные светильники создают опасность возгорания, не говоря уже о ненадежности. Пружина для электрика, который может подключить прибор к шкафу, который активируется при открытии двери или включении выключателя на внешней стене. Также добавьте розетку, если вы хотите установить зарядную станцию, утюг или отпариватель для одежды.

Используйте фиксирующую шайбу для быстрой фиксации Роклер

Вот решение, если монтажная проводка невозможна или вам просто нужно немного дополнительного света: этот аккумуляторный светодиодный светильник. Благодаря датчику движения он мигает, когда вы входите внутрь. Ему не хватает тепла и окружающего света лампы накаливания, но он поможет вывести вас за дверь с подходящими носками.

Светодиодный светильник Hafele Loox Motion с активацией движения и магнитной пластиной, около 40 долларов США, Rockler

Навести порядок в обуви Chaos Иллюстрация Эрика Ларсена

Держите их подальше от пола — больно нырять и охотиться среди пыльных кроликов.Вместо этого выделите достаточно места на полках, оставив 8 дюймов ширины на пару и дополнительную высоту для обуви. Сильное сжатие? Найдите место для отдельно стоящего обувного шкафа, возможно, возле входной двери.

Выпрямление Бурджу Авсар

Скользящие стеллажи создают хаос на полках. Заблокируйте поток разделителями. Нам нравятся эти окрашенные деревянные карнизы в центре дома (около 2,50 долларов за каждый!), Чтобы добавить немного дополнительных деталей.

6. Решите, как дополнить свой гардероб аксессуарами

Вот несколько способов добавить завершающие штрихи к гардеробу, которые помогут улучшить функциональность и эстетику.

Маркировка и складские места Скоргин Мэйо

Если сначала эта цивилизованная деталь кажется немного ОКР, подумайте еще раз. Важно, чтобы полки работали — они занимают гораздо больше места, чем удочки, — но неинтересно грабить каждый сантиметр в поисках любимой T.Этикетки для полок не только экономят время, но и наполняют зону чувством контроля и порядка.

Бурджу Авсар

Украсьте его
Здесь стандартные ящики для хранения передают цвет, узор и вдохновение для путешествий с помощью старых карт, матового клея Mod Podge (который становится прозрачным после высыхания), кисти для рисования и шпатель, чтобы разгладить пузыри.

Kick Up The Walls
Никто не говорит, что шкаф должен соответствовать остальной части комнаты.Воспользуйтесь своей индивидуальностью как собственной мини-комнатой, насыщая ее драматическим оттенком, например темно-синим, или выберите оттенок, повышающий настроение, позаимствованный у вашего любимого пиджака, шарфа или рубашки.

Сделайте индивидуальный штамп
Причудливые наклейки на стены, обои или узорчатые узоры могут сделать небольшой шкаф похожим на шкатулку для драгоценностей. Выберите выкройку негабаритного размера, которая быстро поднимается и не будет выглядеть слишком загруженной.

Крючок для служащих

Его называют крючком для камердинера, потому что он служит для долгой службы, вытягивая руку, когда требуется удерживать несколько вешалок.Удобно, когда:

  • Сборка снаряжения для путешествий;
  • Убрать вещи, только что доставленные из химчистки, для последующей сортировки;
  • Готовим одежду на завтра;
  • Проветривание слегка поношенной одежды.

Крюк трехходовой Бурджу Авсар

Одиночный крючок легко забивается. Найдите три выступа, желательно поворотных, чтобы можно было достать нужный ремень или сумку.

Нескользящее хранение Бурджу Авсар

В последний раз видели эти узкие С-образные держатели для бумажных полотенец на кухне, они достаточно тяжелые, чтобы удерживать шелковистые предметы, и они не соскальзывают. В дверях шкафа можно легко найти шарф.

Место для хранения Бурджу Авсар

Магнитная вешалка для специй с иллюминаторами с окошками для хранения запонок и воротничков.Установите его на стену или заднюю часть двери.

Около 15 долларов; Контейнерный магазин

Вешалки для экономии места Мава

Созданные для предотвращения скольжения гладких тканей по полу, плечики для костюмов Mawa сохраняют форму мужской куртки.

Примерно 7,50 долларов США за штуку; Mawa

Выдвижная вешалка для брюк Хафеле

Избегайте необходимости приседать и искать с ящичком Hafele, который вмещает шесть пар.

Около 175 долларов; Хафеле

Выдвижная вешалка для брюк Брукстон

Ступенька из красного дерева серии Cosco Rockford складывается и складывается в узкое место.

Около 65 долларов; Серия Cosco Rockford, brookstone.com

Взлом IKEA Pax в полностью индивидуальный шкаф

Когда я впервые начал представлять, как я хочу, чтобы мой шкаф выглядел, я застрял на этом изображении туалета Дженни Вольф.Я абсолютно обожал синие нестандартные шкафы и решил придумать способ получить аналогичный вид в моем собственном доме с нестандартным бюджетом.

Изначально я предполагал, что мы сделаем все шкафы с нуля, но Кори вернул меня к реальности с той истиной, что 1) мы никогда в жизни не строили шкаф, не говоря уже о множестве ящиков, полок и коробок, и 2 ) мебель заняла бы навсегда и сделала бы эту комнату невозможной для выполнения испытания одной комнаты.

Итак, я нашел систему туалетов, которую я мог бы настроить и раскрасить в соответствии со своим видением. И в этом поиске IKEA Pax продолжал появляться как самая распространенная, недорогая и недорогая система шкафов. Я не новичок в концепции взлома продуктов IKEA, хотя на самом деле мы никогда не делали этого сами. В своем исследовании я обнаружил, что многие люди взломали системы IKEA Pax или IKEA Billy, чтобы создать встроенный образ. Но были некоторые улучшения, которые мне не удалось найти в реальных условиях, в том числе встраивание освещения в шкафу и добавление фасадов ящиков для создания полностью индивидуализированного внешнего вида шкафа.Фасады ящиков имели решающее значение для моего видения: ящики IKEA Pax выглядят очень модульными и современными для меня, заставляя их торчать, как больной палец в нашем доме 1940-х годов. Большинство людей прятали ящики, добавляя двери к шкафам, но у нас не было места или желания добавить так много ненужных дверок шкафов в наше пространство.

Преобразование

Итак, давайте начнем с того, как мы преобразовали наш шкаф из этого:

К этому.

Высокий уровень

Для достижения индивидуального дизайна высокого класса, который я себе представлял, мы добавили плинтусы, карнизы, молдинги для обуви, встроенные светильники для подсветки в шкафу, изменили передние и боковые стороны шкафов с деревянными полосами, добавили деревянные фасады ящиков. , добавил заглушки, чтобы закрыть неиспользуемые отверстия для полок, оклеил обоями заднюю часть блоков, загрунтовал и покрасил все, затем заменил металлические подвесные стержни на окрашенные деревянные стержни и, наконец, добавил оборудование для ящиков.

Мы постарались описать как можно более подробную информацию в приведенных ниже шагах, поэтому я собираюсь заявить, что это масштабный пост. Дайте мне знать в комментариях, если что-то нуждается в дополнительных разъяснениях, и я могу обновить их, чтобы ответить на эти вопросы.

Как мы это сделали

1. Планируемые размеры шкафов и размещение организационных принадлежностей

Здесь вам пригодится инструмент Pax Planning на веб-сайте IKEA. Мы каталогизировали, сколько места каждому из нас нужно для нашей одежды (высокое, среднее, низкое) и тип хранения по категориям одежды в электронной таблице, а затем я сослался на это, создавая каждую из наших сторон шкафа, чтобы у нас было достаточно места для наши существующие предметы гардероба и наши предпочтения по хранению.Например, я складываю джинсы, а Кори предпочитает вешать свои, а для работы он одевается в повседневную деловую одежду, а это значит, что нужно повесить много рубашек. Когда дело дошло до выбора аксессуаров, я отказался от слегка бесполезных аксессуаров IKEA, таких как вешалка для брюк, елочки для обуви и т. Д., В пользу чистого классического дизайна шкафов. Нельзя сказать, что они бесполезны для максимального увеличения объема памяти, но очень сложно сделать так, чтобы они выглядели безупречно в высококачественном индивидуальном шкафу. Это ограничило наши возможности до подвесных стержней, ящиков и полок.

Для справки, комната 14,6 футов в длину и 6,5 футов в ширину, и мы выбрали более глубокие блоки IKEA Pax с одной стороны (23 дюйма в глубину) и более мелкие блоки на другой стене (13 дюймов в глубину), что позволило разместить более широкие блоки. проход между двумя блоками.

2. Построил блоки и убедился, что они находятся на одном уровне.

У нас только стандартные 8-дюймовые потолки, поэтому нам пришлось строить блоки в комнате, а также нельзя было построить платформу для шкафов. Если бы у нас были более высокие потолки, мы бы подняли блоки на деревянном основании, чтобы не потерять потенциальное пространство для хранения при добавлении плинтусов.Мы установили прокладки под блоки, чтобы они были полностью выровнены, убедившись, что блоки находятся на одном уровне друг с другом, поэтому, когда мы провели плинтусами перед ними, все выглядело на одном уровне.

3. Установлены фары шайбы

Мы заказали эти шайбы на Amazon и подключили их к электрической коробке, чтобы мы могли включать и выключать их при входе в комнату. Чтобы добраться до всех шести наших шкафов, нам пришлось заказать дополнительные удлинители. Мы скармливали эти шнуры цепочкой, где от каждой единицы отходил один световой поток, который подавался в единицу сверху сзади.Поскольку мы знали, что у нас будут коробки из ротанга на верхней полке, мы знали, что шнуры будут невидимыми.

Чтобы светильники выглядели очень индивидуально, мы встраивали их в переднюю часть верхней полки в каждом блоке. Чтобы углубить свет, мы использовали маршрутизатор, чтобы нарисовать шаблон, который мы сделали на куске дерева. Если бы у нас было больше времени, мы бы использовали кондуктор Kreg Concealed Jig со сверлом Форстнера для получения более идеального круглого круга, но они выглядят довольно здорово. Устанавливаем глубину фрезерования равной толщине светового шайбы, чтобы он был полностью заподлицо с нижней поверхностью полки.

После того, как мы проложили отверстия для фонарей, мы просверлили отверстие прямо насквозь, чтобы разместить шнур для самого шайбового фонаря. Затем мы установили полку и пропустили через нее свет шайбы на каждом блоке. Мы использовали небольшую полоску строительного клея на задней части фонарика, чтобы закрепить его в углубленном отверстии на полке. После того, как все светильники были установлены, мы перешли к следующему шагу.

4. Установлены плинтусы

Затем была установка плинтусов на переднюю часть блоков.Мы проложили плинтусы по всей комнате, чтобы они выглядели полностью встроенными. Мы использовали эти плинтусы от Metrie, которые являются частью их коллекции Fashion Forward и прекрасно сочетаются с деревянной отделкой. Поскольку верхняя часть профиля плинтуса плоская по горизонтали, это позволяет древесине, которую мы позже применили к фасадам шкафа, плавно течь.

Мы прикрепили плинтусы к передней части шкафов с помощью строительного клея и прибили гвозди там, где плинтусы прилегали заподлицо с вертикальными сторонами каждого отдельного шкафа.Если у вас неровные полы (старые проблемы в доме), всегда начинайте с самой низкой точки в комнате и имитируйте, где упадет верхний край плинтуса, чтобы у вас не возникло никаких проблем, когда вы пробираетесь по комнате. . Мы настроили наш лазерный уровень (мы назвали его нашим инструментом года, так как он НАСТОЛЬКО облегчил нам жизнь), чтобы наши плинтусы оставались ровными. Очень важно, чтобы плинтусы были выровнены по всем блокам, потому что позже вам нужно будет создать квадратные отверстия для фасадов ящиков.

5. Создайте нижнюю часть устройства так, чтобы она была заподлицо с плинтусом

Используя несколько запасных полок Pax / Komplement, мы установили их поверх внутреннего основания блоков, чтобы оно было на одном уровне с плинтусами, поскольку нам пришлось прикрепить их к передней части самих блоков Pax. Для этого мы использовали обрезки из закаленного ДВП толщиной 1/8 дюйма, чтобы выровнять полку и закрепили ее винтами. Этот шаг актуален только для шкафов без ящиков внизу.

6. Установлена ​​обшивка деревом

Вот здесь все начинает выглядеть по-настоящему нестандартно. Мы использовали тополевые доски толщиной 1/2 дюйма, которые мы вырезали на настольной пиле, чтобы создать полосы для покрытия там, где встречаются элементы гардероба, и филенчатые доски по бокам, где элементы гардероба не совсем доходят до стены. Тополь пришлось заказывать для доставки к нам на дом, так как в магазинах его не было. Мы использовали пистолет для гвоздей и гвозди, чтобы прикрепить вертикальные деревянные планки к блокам Pax.

Затем мы добавили горизонтальные полосы тополя, которые выровнялись с нижней частью карниза короны, чтобы нижний край короны выглядел правильно встроенным в блоки, а не утопленным в них (на фотографии выше вы можете увидеть, что за карнизами есть немного дерева. коронный молдинг). Мы обнаружили, что легче всего отшлифовать края полосы тополя, которые будут выступать перед установкой. Мы также использовали орбитальную шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать все видимые грани, так как это имеет огромное значение для окончательного вида.

На внешних сторонах панелей Pax мы добавили несколько дополнительных полос из тополя, чтобы придать сторонам более законченный вид после покраски. Мы прикрепили их строительным клеем и использовали зажимы, чтобы удерживать их на месте. Мы не могли использовать здесь гвозди, потому что у них не было твердой поверхности, за которую они могли бы зацепиться, или они могли бы стать видимыми на внутренней стороне блоков.

Наконец, мы добавили горизонтальные полосы меньшего размера. Это было чем-то, что меня очень беспокоило, потому что полки в блоках Pax не примыкают к стенкам блоков Pax, поэтому необходимая здесь глубина древесины была толще, чем у тополя 1/2 дюйма, который мы использовали везде.Оказалось, что они не продают тополь 5/8 дюйма, поэтому Кори в итоге нашел в Lowes плоскую сосновую доску пятнистого качества, которая сработала как шарм. Вы видите, что цвет выглядит по-другому, но как только он был закрашен, вы не стали мудрее.

После того, как вся древесина была уложена, мы использовали Bondo, чтобы заполнить все отверстия и швы в местах пересечения деревянных полос. Мы также использовали клей, чтобы добавить лепнину для обуви, чтобы закрыть пространство между плинтусом и полом.

7. Повесил коронный молдинг

Мы снова использовали тот же молдинг Fashion Forward от Metrie и установили его по верхнему краю всех шкафов.Это действительно ограничивало внешний вид встроенного шкафа и полностью скрывало зазор от верхней части гардероба до потолка. Затем мы заделали все швы.

8. Созданы фасады ящиков

Используя туалетный столик в соседней ванной комнате в качестве ориентира для того, как мы хотели, чтобы фасады ящиков выглядели, мы выбрали плоскую переднюю часть, которая имеет приятный обтекаемый вид и требует меньших усилий, чем стиль шейкер. Передние панели ящиков оказались проще, чем ожидалось, мы использовали ту же доску тополя 1/2 дюйма и просто обрезали ее до нужного размера.Мы оставили зазор 1/8 дюйма вокруг ящиков. Мы отшлифовали фасады ящиков и принесли их в комнату.

Затем мы проверяем, подходят ли все фасады ящиков к самим ящикам, используя два винта на ящик, просверливаемые изнутри ящика в новую переднюю часть (убедитесь, что ваши винты не слишком длинные, чтобы они проходили через переднюю часть ящика лицо). Здесь мы использовали лазерный уровень, чтобы выровнять ящики по всей комнате горизонтально в каждом блоке.Не беспокойтесь о том, что передние панели ящиков могут не совпадать с накладкой на передней панели шкафов, мы рассмотрим это позже. После того, как мы провели тестовую подгонку всех фасадов ящиков, мы использовали ленту для маркировки ящика и передней части ящика, чтобы мы могли сопоставить их позже, когда они были окрашены, а затем отделили фасады ящиков от ящиков.

8. Обоями спинки шкафов

.

Одним из характерных признаков IKEA Pax является шов, проходящий по задней стенке гардеробной unis.Поскольку МДФ складывается в 1-2 раза, получается некрасивый шов, который определенно говорит о низком качестве. Я не хотел тратить всю эту работу на то, чтобы Pax выглядел индивидуально, только чтобы по швам было видно, что это действительно IKEA!

Итак, я нашел обои из искусственной травы под покраску и установил их на задней стенке шкафов. Я хотел обои под покраску, чтобы они смотрелись бесшовно с элементами, и мне также нравится намек на добавленную текстуру. Поскольку бумага довольно толстая, она полностью скрывает шов при раскрашивании (он все еще был виден сквозь бумагу до того, как был окрашен, так как был несколько прозрачным).Это небольшая деталь, которую вы можете не заметить, но это одна из тех вещей, которые вы наверняка заметили бы, если бы она не была установлена.

9. Отверстия с заглушкой

Малоизвестный секрет заключается в том, что IKEA продает пакеты заглушек, предназначенные для того, чтобы скрыть множество-много отверстий в системе Pax, которые используются для стеллажей и т.д. Ожидается, что они того стоят. Я думаю, что мы прошли по крайней мере 12 упаковок этих заглушек.На снимке выше видно, что мы установили заглушки.

В качестве примечания, мы не добавляли заглушки на той стороне, где у нас есть только полки, так как мы хотели, чтобы они были регулируемыми в течение длительного времени.

10. Все заправлено

Многие из вас выражали озабоченность по поводу того, как мы будем красить блестящую отделку из ламината IKEA, и я могу вас заверить, что это вполне выполнимо. Главное — загрунтовать грунтовкой на основе шеллака (в частности, этой), и у вас не будет никаких проблем с покраской отделки IKEA.Предупреждаю, эта грунтовка, Zinnser BIN Shellac Primer, ужасна в использовании — она ​​жидкая и сильно дымится, поэтому я бы порекомендовал надеть респиратор и проявить немного терпения. Я также читал, что если оставить краску на некоторое время открыться, это поможет сделать ее более густой, но мы этого не заметили.

Грунтовку наносили валиком из пенопласта высокой плотности и малярной кистью в наиболее труднодоступных местах. В большинстве руководств, которые я читал в Интернете, указано, что грунтовку наносили один раз, а на самом деле мы наносили два слоя, потому что грунтовка сохнет очень быстро, а мы немного невротичны.Мы также дважды загрунтовали всю деревянную отделку, чтобы обеспечить наилучшую основу для краски. Мы загрунтовали фасады ящиков отдельно за пределами комнаты, используя стандартную грунтовку с высоким укрывистостью.

11. Покрасить всю мебель

Мы покрасили комнату с помощью краскопульта, что позволило получить супер-профессиональный вид. Наши самые большие уроки из использования пистолета-распылителя в нескольких проектах сейчас: 1) подготовка — это все, убедитесь, что нанесена эффективная маска и полностью закрыты дверные проемы, 2) не забудьте потратить дополнительное время на чистку вашего распылителя между использованиями, это абсолютно сделает или испортит вашу отделку, 3) убедитесь, что вы испытаете распылитель в плохо видимой области (или замаскированной области), чтобы обеспечить правильный поток краски и чтобы ваше покрытие не было слишком толстым, 4) убедитесь, что на нее много света 5) используйте наждачную бумагу с низким зерном (очень мелкую), чтобы сгладить пропущенные капли или ошибочный спрей между слоями.При распылении лучше нанести несколько тонких слоев краски, чем более толстых, чтобы обеспечить большую стойкость.

Съемные полки и фасады ящиков мы покрасили отдельно в нашем гараже (мы сделали окрасочную камеру, чтобы краска не попала).

В качестве краски мы использовали Farrow и Ball Inchyra Blue в отделке Modern Eggshell, и это один из моих самых любимых мрачных цветов всех времен. В зависимости от времени суток он может меняться от павлиньего синего до темно-зеленого цвета шалфея.Когда дело доходит до окраски, убедитесь, что вы используете краску, предназначенную для краснодеревщика, так как шкаф часто используется. Еще одна популярная краска для краснодеревщика — Benjamin Moore Advance, которая очень хорошо зарекомендовала себя на нашем тщеславии для ванной комнаты внизу, более широко доступна и более экономична.

12. Установлены фасады ящиков

Дайте краске застыть в течение дня или двух перед установкой фасадов ящиков. Когда передние панели ящиков были готовы к работе, мы установили каждую переднюю часть ящиков по одному, с винтами в каждом из четырех углов и пятым винтом вдоль верхнего края посередине, чтобы предотвратить прогиб дерева.Поскольку передние панели ящиков не совсем заподлицо с добавленной рамой, мы использовали шайбы между ящиками IKEA Pax и деревянными фасадами в каждом месте винта, чтобы слегка приподнять переднюю часть ящика, чтобы она была заподлицо.

Чтобы установить передние панели ящиков, мы приклеили шайбы, чтобы удерживать их на месте, так как их почти невозможно вставить между ящиками и деревянной передней панелью. Затем прикрутили фасады ящиков сзади, продевая ленту.

13. Установил фурнитуру ящика

Мы работали с Emtek над этим проектом и выбрали великолепные, сверхтяжелые, нелакированные латунные ручки для чашек и прикрепили их через переднюю часть ящика и сам ящик.Мы использовали наш любимый лазерный уровень, чтобы убедиться, что все выдвижные ящики выровнены по горизонтали с обеих сторон шкафа.

14. Добавлены деревянные подвесные стержни

Мы покрасили оригинальные подвесные стержни IKEA в цвет туалета, а затем вырезали основные деревянные подвесные стержни, чтобы они подходили к каждому гардеробу. Мы посыпали их легким песком и окрасили деревянные стержни, используя оставшееся масло Rubio Monocoat Oil, оставшееся после повторной полировки полов.

И все! Теперь шкаф выглядит супер нестандартно, и вы можете увидеть, как все компоненты собрались вместе в пространстве, которое кажется гораздо более высококлассным, чем обычный взлом IKEA!

Отредактировано, чтобы включить быстрые фотографии интерьера ящиков iPhone:

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как установить двери купе своими руками

Если вы хотите заменить существующие двери-купе или полностью установить новые раздвижные двери, вам нужно помнить о нескольких вещах. Ремонт в спальне должен быть захватывающим и увлекательным, и с помощью этих нескольких советов мы можем немного упростить получение того законченного вида, которого вы хотите достичь.

Первое, в чем вы должны убедиться, это то, что пространство, в котором вы устанавливаете новые двери-купе, будет подходящим для них.

Если у вас есть распашные двери, которые вы хотите заменить, лучше всего их удалить и заделать все винты, петли и неокрашенные места, оставшиеся после их удаления. Так как двери шкафа-купе имеют только верхнюю и нижнюю направляющие; любые существующие следы от навесных дверей не будут закрыты сбоку. Удаление старых дверей и исправление, заполнение и покраска их перед началом работы — отличный способ убедиться, что при установке новых дверей они будут выглядеть так же хорошо, как новые. То же самое касается раздвижных дверей. Убедитесь, что сбоку от шкафа или шкафа нет видимых следов.

Далее вы хотите получить ваши размеры.

Теперь, когда речь идет о ваших новых дверях, вам нужно убедиться, что они имеют достаточно квадратную форму. Меньше всего вам нужно, чтобы ваши двери были обрезаны и откатывались в сторону. Чтобы этого не произошло, сначала измерьте высоту левой и правой сторон и запишите свои измерения. Если они разные, просто положите уровень на пол и крышу, чтобы проверить, в какую сторону идет слив. Допуск на направляющие для дверей купе составляет 5 мм.Помните об этом при измерении, так как в качестве альтернативы мы можем добавить напольную рейку, соответствующую вашему выбегу. (10 мм сбегают с одной стороны, мы вычитаем для напольной рейки 16 мм и урезаем ее, чтобы она соответствовала требованиям — от 16 мм до 6 мм).

Измерьте ширину таким же образом. Обычно у них нет достаточно плохих выходов, о которых можно было бы беспокоиться. Вы можете отрегулировать дверцы так, чтобы они немного наклонились, но опять же, он должен быть не более 5 мм. Если это так, обязательно исправьте вашу стену в соответствии с требованиями.

Если вы хотите посмотреть видеоурок по измерению; посетите нашу страницу видеогида здесь.

Следующая установка …

Итак, теперь вы заказали двери, соответствующие размерам вашего гардероба. На установку дверцы шкафа уходит в среднем 5-10 минут, и все, что вам нужно, — это дрель и отвертка.

Перво-наперво — головная гусеница. Возьмите саморезы и удерживайте направляющую головки вверх. Убедитесь, что передняя кромка соответствует сторонам, чтобы она выглядела ровно ровно, и прикрутите одну сторону к передней части канала. Затем перейдите на другую сторону и повторите то же самое.Если в гусенице есть зазор посередине, вы можете просто добавить еще один винт, чтобы затянуть его и закрыть зазор.

Далее нужно установить нижнюю направляющую. Возьмите нижнюю направляющую и поместите большую кромку вперед. Возьмите саморез и наденьте на него буртик для фиксатора. Прикрутите одну сторону прямо по центру направляющей между двумя пазами. Это гарантирует, что двери не попадут на винт. Повторите то же самое с другой стороны и прикрутите к полу или к полу.

Теперь, когда у вас установлены направляющие, возьмите одну из дверей раздвижного шкафа, сначала наклоните ее к направляющей заднего канала в направляющей для головы и поднимите ее на место на канале заднего нижнего пола. Повторите то же самое для входной двери. Если у вас 3 двери, мы обычно предлагаем установить 2 сзади и одну спереди, но это зависит от вас и от того, какой внешний вид вы хотите. После того, как вы вставили двери, просто возьмите резиновый амортизатор, вставьте его и отрежьте по длине для каждой двери.

Теперь вам просто нужно отрегулировать двери.Отодвиньте одну дверь в сторону и посмотрите, как она выровняется. Если он расположен под углом, просто используйте отвертку Phillips и либо опустите, либо поднимите задние колеса в соответствии с углом. При правильной настройке он должен издавать приятный твердый звук.

Если вы хотите посмотреть видеоурок по установке; посетите нашу страницу видеогида здесь.

Вот и все … Готово!

Все просто, правда? Если вы хотите сэкономить и уверены в небольших шагах, описанных выше, вы можете заказать и установить свои собственные двери-купе своими руками.
Не стесняйтесь увидеть нашу коллекцию здесь, а для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами здесь.

.
5Сен

Схема квартиры двухкомнатной: распашонка и друге виды расположения комнат в 2-х комнатной квартире в панельном доме, типы планировки в «новостройках»

5 Сен 1970 alexxlab Комментировать

распашонка и друге виды расположения комнат в 2-х комнатной квартире в панельном доме, типы планировки в «новостройках»

Квартира с двумя комнатами – это идеальный вариант для небольшой семьи. Такая планировка является самой распространенной, так как сочетает в себе доступность и комфортабельность. В двухкомнатной квартире проживать гораздо удобнее, чем в квартире-студии или однокомнатном жилище. Существует несколько дизайн-проектов для создания максимально функционального жилого пространства на базе двух комнат.

Планировка двухкомнатной квартиры в «панельном доме»

Квартиры в панельных домах стоят намного меньше, чем в других жилых строениях. Именно поэтому в старой «пятиэтажке» или «девятиэтажке» стены сделаны именно из панелей. Выполнить перепланировку в панельной квартире очень сложно, но возможно, если приложить некоторые усилия.

Самостоятельная перепланировка в большинстве случаев требует вмешательства профессионалов. Например, при необходимости встраивания дверных проемов в несущие стены. Если ремонт требует столь серьезных изменений в конструкции здания, то необходимо получить разрешение в специализированных учреждениях.

Планировка 2-х комнатной квартиры 83-й серии заключается в объединении спальни и кладовки с целью получения одного большого помещения. В панельной «двушке» 90-й серии кладовая комната отсутствует, поэтому для увеличения пространства используются только визуальные иллюзии.

Планировка двухкомнатной квартиры «распашонка», она же «бабочка», может быть представлена в двух вариантах. В первом случае жилище имеет маленькую кухню и прилегающую к ней лоджию, которую зачастую и используют для расширения полезного пространства. Во втором случае кухня имеет площадь порядка 14 кв. м, а сама квартира оснащена двумя небольшими лоджиями.

Существует планировка «двушки» под названием «усеченная трёшка». В данном случае кухня прилегает к кладовой комнате, с помощью которой можно увеличить площадь кухонного пространства до 12 м2. Также для этой цели можно использовать лоджию.

Расположение комнат в новостройках

Современные двухкомнатные квартиры имеют улучшенную планировку, чтобы быть более комфортными для потенциальных покупателей. Просторная кухня с внешней вентиляцией, большой санузел, вместительная кладовая и лоджия – вот основные критерии улучшенной планировки. В домах бизнес-класса все чаще можно встретить прачечные, а в элитных новостройках – хорошие гардеробные.

Практически каждый покупатель имеет возможность выбрать дизайн-проект своего будущего жилья. Как правило, застройщики предлагают несколько вариантов планировки с разным расположением комнат.

Подбор идеального жилища начинается с выделения основных критериев удачной планировки. Главное – это просторная кухня. Оптимально ее площадь равна 12-13 м2. Важно, чтобы при внутренней планировке вентиляция находилась за пределами кухонного помещения. Идеальным показателем является наличие кладовой и гардеробной комнаты, которые призваны упростить проблему хранения вещей.

Типовые новостройки предназначены для проживания небольшой семьи, поэтому площадь квартир зачастую не превышает 50-60 кв. м. Застройщики заинтересованы в собственной выгоде, а потому серьезно снижают функциональность жилья, что негативно сказывается на комфорте и удобстве жильцов.

Виды и размеры

На сегодняшний день можно выделить несколько основных разновидностей двухкомнатных квартир:

  • П-44 – стандартная «двушка», площадь которой обычно составляет 58 м2. Этот вид имеет два жилых помещения и кухню размером 8-10 м2.
  • И-155 и КОПЭ-М – более удачные варианты, имеющие площадь 54-75 кв. м. Кухне в данных случаях отводится 10-12 кв. м. Общая жилая площадь составляет 40-45 квадратов.
  • Бизнес-класс – может иметь абсолютно любую планировку, так как первоначальный его вид позволяет соединить кухню с прилегающей комнатой, а спальню можно объединить с лоджией.
  • Элит-класс – изначально имеет свободную планировку, что подразумевает отсутствие внутренних перегородок. Это нужно для того, чтобы осуществить перепланировку на свое усмотрение.
  • Линейная – жильё, в котором комнаты располагаются с одной стороны здания. Это создает некоторые неудобства, так как естественное освещение в квартире будет либо слишком ярким, либо чересчур тусклым.
  • Чешский проект – имеет типовые планировки, в которых невозможно создать индивидуальный стиль в силу того, что меблировка всегда осуществляется однообразно. Отличает проект наличие невысоких потолков и маленькой кухни.

Стиль и идеи дизайна

Двухкомнатные квартиры позволяют создать необычный дизайн с использованием популярных стилей. Если комнаты расположены в виде «бабочки», то можно прибегнуть к нескольким стилевым направлениям. На сегодняшний день чаще всего встречаются следующие стили:

  • Скандинавия – отличается простотой и изяществом. Для стиля характерно использование пастельных тонов и деревянной мебели. Разбавить декор можно узорчатыми коврами и яркими элементами.
  • Хай-тек – ценит высокие технологии и выражается в четкости линий. Оформление стен состоит из одного тона с отсутствием выраженной фактуры. Полы имеют глянцевую поверхность, не застилаются коврами. Цветовая гамма включает черный, белый и серый цвет, а предметы мебели имеют необычную конструкцию.
  • Прованс – подходит для оформления маленьких комнат. Цветовая палитра состоит из оттенков белого, сиреневого, розового и синего цвета. Предметы мебели и стены должны иметь состаренный вид, а для выдержки стиля обязательно использование декоративных элементов.
  • Минимализм – предусматривает наличие минимума предметов интерьера с целью сохранения свободного пространства. Для него характерно использование красного, серого и черного цветов, обилие металлических и стеклянных поверхностей. Разбавить сдержанность стиля помогут лаконичные аксессуары.
  • Арт-деко – сочетает в себе классический и современный стиль. Это значит, что в оформлении помещений можно экспериментировать и прибегать к любым цветам и материалам. Например, можно одновременно использовать фарфор, дерево, пластик и стекло.
  • Английский – обладает спокойной атмосферой. Для этого стиля свойственно наличие камина, книжного шкафа, мягкой мебели и неброских предметов декора. Цветовая гамма состоит из белых, серых и оливковых тонов, а в качестве декора выступают живые цветы и картины в деревянных рамах.

Какое бы стилевое направление ни было выбрано, важно учитывать особенности помещения. Для достижения гармоничности интерьера необходимо использовать многофункциональную мебель и не заполонять пространство различными элементами декора.

Интересные примеры и варианты

Современные дизайн-проекты составляются с учетом планировки 2-х комнатной квартиры и количества проживающих в ней людей. Дизайн жилья без перепланировки предполагает использование большой комнаты в качестве спальни-гостиной, тогда как маленькая комната обустраивается в виде детской. Если в квартире проживает семья с двумя детьми, то детская делится на две части с помощью стеллажа или гипсокартонной перегородки. Такое разделение можно выполнить своими руками, не вмешиваясь при этом в конструкцию дома.

Оживить и придать двухкомнатной квартире без перепланировки индивидуальности можно с помощью ярких акцентов. Аксессуары могут иметь любой цвет, главное, чтобы они были не очень яркими. Красиво смотрятся белые потолки на фоне темного пола, а небольшие ковры добавляют ощущение уюта.

Для создания объемного пространства нередко из двух комнат делают одну. Чтобы дополнительно увеличить помещение, в отделке стен, пола и потолка используют только светлые тона. Важно при оформлении комнаты правильно организовать функциональные зоны. Уместно в данном случае в одном пространстве смотрится рабочий кабинет, гостиная и игровая зона.

В оформлении жилого пространства очень красиво смотрятся многоуровневые потолки. Их оснащают несколькими осветительными приборами с возможностью регулирования интенсивности освещения. Расширить комнату и добавить ей света помогает глянцевая поверхность потолка.

В следующем видео вас ждет информация о вариантах перепланировки двухкомнатной квартиры в доме серии П-44.

Планировка 2х Комнатной Квартиры: 215+ (Фото) Доступных Схем

89012 Просмотры 0

Создание уникального дизайна интерьера начинается с планировки 2 комнатной квартиры или жилья других габаритов. Вы всё ещё думаете, что живя в многоэтажном панельном доме, вы сможете сделать ваш интерьер отличным от других благодаря привычным методам? В этом вы сильно ошибаетесь. В этот раз мы подойдём к созданию особенного стиля для вашей квартиры с принципиально другой стороны, а именно с планировки. А возьмёмся мы за, пожалуй, самое популярное жилье – двухкомнатные квартиры.

Читайте также: Парни вынесли из квартиры 8 кубов мусора после капитального ремонта. Фото До/После

Особенности планировки двухкомнатной квартиры

Приняли решение обустроить стилистически свою квартиру практически с нуля? Значит нужно уделить время и внимание не только подбору стилевого оформления, но и архитектурному проекту. Для чего это делается?

Удобная планировка 2-х комнатной квартиры

Мы стремимся улучшать комфортабельные условия для собственного проживания, но квартиры, построенные по шаблону имеют массу недостатков. Их мы рассмотрим с вами немного позже, лишь перечислю их. Это может быть слишком длинный коридор или предельно узкий проход, совмещённый санузел, маленькое пространство кухни, низкие потолки, незначительный размер жилой площади.

Мы же с вами будем стремиться к тому, чтобы использовать пространство жилой площади рационально и экономно. В стандартной квартире всегда найдётся сложный участок, который нужно правильно обыграть в будущем проекте. В этом сможет помочь перепланировка, для которой предварительно составляется план с учётом всех плюсов и минусов квартиры, а также предпочтений жильцов.

Стильная, небольшая квартира

Начинаем с изучения документов
Совет

Для начала тщательно изучаем документ с планом квартиры для выявления возможных минусов, нерационального использования пространства и дальнейшей корректировки этих дефектов.

Обычно перепланировка затевается в том случае, когда необходимо обеспечить индивидуальное пространство каждому жильцу квартиры. Если жилая площадь не может разделяться перегородками, то для создания зон можно использовать мебель, шторы и прочие декоративные изделия.

Один из интересных вариантов

Основные требования к жилым комнатам, кухне, туалету определяются количеством жильцов квартиры. Перед началом всех работ нужно окончательно выбрать основной стиль интерьера, чтобы возможные дизайнерские решения в начале можно было включить в проект.

Совет

Можно сэкономить на отделке используя новые стили: хай-тек, техно, фьюжн, милитари, минимализм.

Читайте также: Как оборудовать в кухне барную стойку? 215+ (Фото) Современного дизайна для дома или квартиры

Планировка в зависимости от типа постройки

На территории постсоветского пространства осталось множество многоэтажек, которые были построены очень давно. Между собой они различаются типом планировки квартир. Условно им давно уже были даны неофициальные названия:

  • сталинки;
  • брежневки;
  • хрущёвки;
  • новостройки.

Попробуем выделить характерные особенности каждого типа постройки, чтобы знать, в каком направлении осуществлять дальнейшую работу.

Сталинки

Такие квартиры отличаются большим размером комнат и высокими потолками. Их особенностью считается отсутствие несущих стен. Это можно выгодно использовать для создания новых необычных перепланировок. Хотя, такие квартиранты изначально имеют удобное расположение комнат и часто полностью устраивают владельцев своей стандартной планировкой.

В таких квартирах удобно превращать пространство двухкомнатной квартиры в трёхкомнатную, добавляя в конструкцию детскую комнату или кабинет, если это необходимо. Площадь квартиры прекрасно позволяет это сделать.

Брежневки

Не самый худший вариант среди старых построек, хоть и по сравнению со стариками, размер этих квартир существенно уменьшился. Комнаты нельзя назвать огромными, но они остаются по-прежнему просторными с раздельным санузлом и кухней в пределах 8 м².

В брежневках несущие стены располагаются внутри квартир, поэтому возможности перепланировки немного ограничиваются.

Если проектная организация позволяет сносить несущие стены, то такая перепланировка будет отличаться лишь объёмом работ по снесению несущих стен. В остальном же обычные перегородки легко переносятся.

Хрущёвки

Изначально этот тип квартир возводился как временное жильё. Однако сейчас это наиболее часто встречающийся тип среди существующих. Особенности квартиры:

  • небольшие габариты;
  • низкие потолки;
  • очень маленькие кухни;
  • совмещённые санузлы.

Не слишком хорошо продумана в хрущёвках и проходимость, которая часто вызывает дискомфорт у жильцов. Если быть честными и откровенными, то квартире-хрущёвке можно найти бесконечное количество недостатков и очень мало достоинств. Но выход есть и из этой ситуации, например, применение одного из дизайнерских проектов по перепланировке. Можно рассмотреть такие варианты:

  • соединение площади коридора с жилой комнатой;
  • объединение кухни и рядом расположенной комнаты;
  • часть пространства холла выделяется для разделения ванной и туалета.

Немного позже мы с вами рассмотрим подробнее варианты перепланировки для хрущёвки.

Новостройки

Последний вид среди перечисленных. Он отличается вполне крупными размерами кухонь, отдельно расположенными большими комнатами, раздельными ванной, туалетом и большим коридором. Обычно в таких квартирах есть лоджия, которую можно разбить, и тем самым сделать комнату более просторной. Новостройки – это тоже тот вариант квартир, который не особо нуждается в перепланировках, так как в нём заранее всё продумано для удобства жильцов. Чаще всего такие квартиры переделывают в современные студии.

Читайте также: Внутренняя отделка под декоративный камень и кирпич (панели, плитка). Секреты «сильного» интерьера + 215 ФОТО

Недостатки планирования

Чтобы сделать жилое помещение квартиры комфортным, удобным и рациональным, на самых начальных стадиях планировки необходимо выявить и нейтрализовать все возможные минусы. Некоторые недостатки можно обнаружить сразу, другие же становятся заметными только после окончания работ. Но я-то сообщу вам о них сразу, чем, возможно, облегчу ваши дальнейшие старания:

1Санузел – странная тенденция прослеживается при рассмотрении готовых планировок двухкомнатных квартир. Наиболее целесообразной кажется идея разделения санузла на ванную и туалет. Но почему-то в планах с отдельно расположенными комнатами можно заметить преобразования в обратную сторону. Удобно ли такое решение? Нельзя ответить однозначно. Всё рассматривается в зависимости от каждой определённой ситуации. Для большой семьи совмещённый санузел явно будет неудобным решением, а для двух людей станет вполне приемлемым вариантом.

Совмещенный санузел

2Кухня – самый большой недостаток этой комнаты – её размеры. Особенно остро встаёт этот вопрос в хрущёвках. Габариты кухни могут достигать 4-6 м ². Здесь любые дизайнерские приёмы по расширению пространства в виде использования зеркал, светлых тонов не сработают. Функционального пространства просто не будет хватать. Решить проблему могут только кардинальные меры по изменению планировки.

Особое внимание уделяем цвету и планировке.

Вариант небольшой кухни

3Коридор – ещё одно популярное место, где существуют недостатки планировки. Часто проблема заключается в слишком большой длине или в том, что коридор узкий. Для некоторых главный недостаток коридора – его полное отсутствие. Решать вопрос с коридором можно только на стадии первоначальной планировки с учётом возможностей его рационального размещения в квартире при существовании такой необходимости.

Идея для небольшого коридора

4Нарушение симметрии и пропорций. Хорошо, когда дом и квартиры в нём имеют чёткие ровные формы. В комнатах с прямыми стенами и проще делать ремонт, стыковать те же орнаменты на обоях. Но не всю ем везет с таким жильём. Многие дома имеют слегка полукруглое расположение, а, следовательно, и косые углы в комнатах. Решать такую проблему стоит не так кардинально, как другие, и затевать из-за этого перепланировку. Здесь будут уместны различные дизайнерские приёмы. Например, конструирование ниш, зонирование пространства, монтаж дополнительного освещения.
Дизайнерские решения — отличный вариант решить проблему.

Гостиная с полукруглой стеной дизайн

5Высота потолков – часто встречающийся и не любимый многими недостаток, который, к сожалению, основательно изменить не получится. Здесь тоже можно применять дизайнерские визуальные эффекты, которые зрительно будут вытягивать комнату.

6Небольшие размеры жилья – когда двухкомнатная квартира совсем маленькая, то расширять в ней кухню, делать дополнительную комнату или разделять ванную с туалетом не представляется возможным. Если в ней проживает небольшое количество жильцов, то подходящим способом расширить границы такого жилья станет снос всех существующих перегородок.

Зрительно вытягиваем и расширяем комнату потолком и перегородками.

Вариант для экономии пространства

Получившееся пространство можно визуально разделить на функциональные зоны. Получится небольшая квартира-студия. Но перед её созданием возможность проведения всех строительных работ нужно согласовать со специалистами, наделить законностью в соответствующей структуре.

Совет

К перепланировке стоит относиться не только как к архитектурному преобразованию комнаты. Намного рациональнее будет совмещать передвижение перегородок с дизайнерскими приёмами.

Читайте также: Удачная планировка двушки в хрущевке на 43 кв. м. Все рассчитано до миллиметра

Виды

Двухкомнатные квартиры всегда были недвижимостью, пользующейся наибольшим спросом на первичных и на вторичных рынках. Самые популярные разновидности – это квартиры в панельных домах с типичной планировкой.

Интересная планировка квартиры

Совет

До начала планирования проекта следует ознакомиться со всеми техническими параметрами жилья, в том числе расположением несущих стен, дверей и окон, датой постройки здания.

В стандартных квартирах планировкой предусмотрено дополнение общей площади квартиры за счёт кладовых, подсобных помещений, лоджий. Часто жильцы используют эти помещения для увеличения функционального пространства, поэтому возникает необходимость проведение перепланировки квартир в любых типах домов, в том числе панельных или монолитных.

Многие застройщики в целях личной выгоды создают квартиры с массой неудобств и лишений.

Наиболее популярные квартиры среди двухкомнатных вариантов – это жильё в домах П-44 площадью 50-58 м². Здесь предусмотрены 2 жилые комнаты и средних размеров кухня от 8 до 10 м².

Жильё в домах П-44

Относительно новые дома серии И-155 И КОПЭ-М имеют более удобную планировку с просторными кухнями до 12 м² и общей площадью 50-75 м².

В домах, принадлежащих к бизнес-классу, можно встретить разнообразные планировки. Объясняется это использованием новейших строительных технологий и специальных дизайнерских проектов при возведении самих домов.

Чаще всего именно в квартирах бизнес-класса можно делать перепланировку по собственному дизайну.

В них изначально заложена идея совмещения кухни с комнатой или увеличения кухонной площади. В домах бизнес-класса применён более основательный подход к улучшению уровня комфорта для проживания в квартирах. Во внутренней планировке соблюдены все пропорции, а размещение комнат относительно друг друга довольно удобное.

Кухня, совмещенная с залом

В домах элитного класса все жилые помещения обычно представлены изначально без каких-либо перегородок. Это просто свободное пространство, которое позволяет новым хозяевам полностью воплощать все свои задумки и дизайнерские проекты в интерьере.

При умелом подходе можно создать настоящие уникальные помещения с оптимальным размещением комнат и подсобных помещений. Но соответственно и стоимость квартир в таких домах будет далеко не самой доступной.

Рабочая зона отделенная от гостиной

Дома, находящиеся в более демократичной ценовой нише, не допускают возможности кардинальной перепланировки. Определённая часть стен в таких квартирах является несущей, то есть на них возложена основная нагрузка конструкции всего дома.

Планировка в таких квартирах продумывается ещё до строительства самого здания. Только некоторые перегородки можно будет смещать, предварительно утверждая это решение в БТИ.

Читайте также: Планировка 1-й (однокомнатной) квартиры (210+ Фото). Стили от «А» до «Я» для хрущевок небольшого размера

Возможные варианты для хрущёвок

Внимание я заострила именно на этом типе квартир не просто так. Именно в них существует крайняя необходимость перепланировки. Рассмотрим некоторые ситуации и пути их решения.

Как мы уже выяснили, кухня в такой квартире непозволительно маленькая. Если в ней живёт один человек, тем более мужчина-холостяк, то для него это вряд ли будет проблемой. А для пар, особенно с детьми, расположение на такой площади будет очень неудобным.

Поэтому самым оптимальным и лучшим выходом для расширения площади станет объединение кухни и смежной комнаты. Полученная в результате сноса новая площадь по-другому разделяется между двумя помещениями. Иногда для зоны кухни забирают всю полученную площадь и делят на функциональные зоны столовой или гостиной декоративными элементами. Но чаще всего это просто перенос стенки.

Красивый дизайн маленькой кухни

В двухкомнатной хрущёвки семье с детьми некомфортно проживать не только из-за маленькой кухни. Обычно детям отдаётся обособленная комната, а родительская спальня одновременно выступает залом или гостиной. Это очень удобно для родителей, так как средняя комната проходная, в ней не обеспечивается приватность, она совмещает функции двух помещений.
Не бойтесь делать что-то новое!

Вариант разделения гостиной и спальной зоны

Совет

В этом случае стоит экспериментировать с перегородками их можно смещать или устанавливать новые дополнительные. Иногда решает проблему вариант переноса дверей.

Возможно, вы слышали о такой форме двухкомнатных квартир, как «трамвайчик», которая является самой нелюбимой из существующих у многих. Но её очень легко можно превратить в жильё с раздельной планировкой и дополнительной кладовкой.

Некоторые хрущёвки буквально в изобилии оснащены кладовыми. Часто жильцы устраняют между ними перегородки, расширяя полезное пространство жилой площади.

Квартира трамвайчик в современной обработке

Иногда можно встретить вариант с достаточно крупной площадью. В этом случае двухкомнатную квартиру можно превратить в трёхкомнатную: проходное помещение оставляют нетронутым или превращают в гостиную, а дальнюю комнату делят на две небольших спальни.

Разделяем и изолируем комнату

Наиболее удачной планировкой для жильцов двухкомнатной квартиры считается раздельная – когда в каждую комнату можно попасть из коридора. Существовать в такой квартире семьям более удобно. Родители и дети имеют индивидуальное изолированное пространство.

Что можно изменить в такой квартире? Здесь наличие комфорта и удобства обеспечено, поэтому можно последовать за модными тенденциями и совместить кухню с гостиной, превратив часть квартиры в небольшую студию. Этот вариант подойдёт парам без детей или одиноким жильцам.

Предлагаю ещё один вариант расширения полезной площади квартиры. Он не самый новый, но, возможно, вы успели забыть о нём забыть. Он заключается в объединении комнаты с балконом или лоджией.

Для этого необходимо предварительно утеплить стены балкона и обеспечить качественное остекление. Обычно удаляют оконную и дверную раму, а оставшуюся часть стены переделывают под арку, скругляя углы. Иногда, следуя дизайнерским задумкам, можно оставлять ту часть стены, которая служила раньше подоконником.

Читайте также: Детские кроватки от 1 года до 3-х лет для мальчиков и девочек: ТОП-7 видов + 215 ФОТО

Для сталинки

В большинстве случаев первоначальная стандартная планировка сталинки устраивает всех жильцов. Но находятся и те, которые хотят что-то изменить на свой лад, сделать своё жильё уникальным и особенным.

Один из видов перепланировки в сталинке является изменение формы или размеров коридора. Да, такие квартиры оснащены слишком длинным коридором, пространство которого можно было бы применить с пользой, по мнению жильцов. А сэкономленные метры можно добавить к жилой комнате, кухне или санузлу.

Перепланировка в сталинке

В принципе, размеры комнат сталинок и так довольно большие, но лишние квадраты никогда не помешают. При перепланировке коридора не должно возникать проблем или трудностей. Но предварительно посоветоваться со специалистами всё-таки нужно для проведения точных расчётов и подтверждения безопасности сноса деревянных перегородок без ущерба конструкции здания.

Некоторые креативные жильцы, которые нуждаются в увеличении пространства даже в сталинке, подходят к решению этого вопроса с нестандартной стороны. Они не разделяют пространство на несколько комнат или не объединяет его, а пользуются высотой потолков.

На заметку

Как это происходит? Высота потолков от 3 метров позволяет создавать дополнительные этажи в некоторых комнатах при помощи бруса или досок. Плюс такой конструкции в том, что для неё не нужно получать разрешение на строительство, так как не происходит изменений в несущей конструкции.

Новоиспечённая двухэтажная комната обычно имеет высоту нижней части приблизительно 2 м, а верхней – 1 м. Да, полноценным этажом это назвать невозможно. Но зато можно оборудовать полноценное спальное место наверху даже для двоих человек, а под ним удачно разместить, к примеру, кабинет.

Читайте также: Планировка 3-х комнатной квартиры с планировкой в панельных домах. Эффективное улучшение пространства + 160 ФОТО

Как можно улучшить брежневку?

Чаще всего владельцы брежневок недовольны площадью стандартной кухни. Обычно это 67 м², которых крайне не хватает домохозяйкам. К вопросам проведения планировки лучше подходить основательно с наймом специалистов. Профессионалы изучат план вашего дома и составят перечень работ, который не будет вредить несущим конструкциям жилого дома и ставить под угрозу жизни людей.

Проблема брежневок в том, что практически все стены в них несущие. Задействовать их при ремонте очень нежелательно. Поэтому я хочу вам предложить несколько рациональных вариантов планировки без смещения несущих стен.

Варианты:
  • Устранение встроенного шкафа. Часто между кухней и жилой комнатой в брежневках можно обнаружить встроенный шкаф, который занимает площадь от 1 до 1,5 м². Стенки у шкафа деревянные, легко поддаются удалению без ущерба несущей конструкции. При его удалении можно хоть немного, но увеличить полезную площадь кухни. Вместе с этим дополнительным метром уходят перегородки и углы, которые тоже освобождают пространство.
  • Совмещение комнаты с балконом. В брежневках балкон располагается чаще всего именно на кухне. При проведении определённых работ можно совместить два этих пространства, чтобы добыть 2-3 дополнительных метра для кухни.
  • Часто в квартире отсутствует дополнительное пространство для увеличения площади кухни. Можно добиться получения хотя бы визуального эффекта расширения. Для этого делается проём в стене смежной комнаты. Тем самым можно зрительно увеличить площадь обоих помещений.

    Если квартира находится на верхних этажах, то тут специалисты соответствующей службы могут и одобрить полный снос стен между комнатами. Таким образом можно преобразовать брежневку в небольшую квартиру-студию, где будет намного просторнее. Такой подход позволяет оставить кухню на прежнем месте, гостиную тоже, а на их стыке расположить столовую с обеденной зоной.

  • Ещё одна проблема двушки-брежневки – небольшие размеры санузла. Часто это раздельные помещения ванной и туалета, но с очень маленькой площадью, которая часто не позволяет расположить в них даже стиральную машину.

Гостиная в бежевых тонах в брежневке

Единственным решением для увеличения пространства станет объединение комнат. Но целесообразно проводить такой ремонт, если в квартире проживает не больше 2 человек. В остальных случаях полная перепланировка санузла со смещением унитаза раковины и ванны поможет рационально использовать полученное пространство.

Читайте также: Дизайн детской спальни для двух и трех разнополых детей — 240+ (Фото) Идей зонирования интерьера

В зависимости от стиля интерьера

Думаю, вполне уместно будет рассматривать планировку двухкомнатной квартиры с дизайнерской точки зрения. Для этого предлагаю выбрать один из понравившихся актуальных сегодня стилей, которые мы рассмотрим с вами ниже. Среди них я выделила:

  • минимализм;
  • хай-тек;
  • арт-деко;
  • техно;
  • лофт;
  • прованс.

Стиль лучше выбирать среди современных. Многие из них это воплощение простоты, изящества, доступности, функциональности и небольших затрат на оформление одновременно.

Особенности минимализма

Этот стиль подразумевает отсутствие в жилом пространстве различных излишеств, где соблюдается гармония во всём:

  • в отделке;
  • основных деталях;
  • предметах интерьера;
  • цветовых оттенках;
  • функциональных возможностях.

Следовательно, нужно выбирать:

  • серые;
  • белые;
  • чёрные;
  • красные цвета.

Стиль минимализм в гостиной

Фоном планировки может стать белый, а чёрный и серый – контрастировать с ним в виде отдельных элементов. Чтобы подчеркивать определённые предметы или зоны, нужно использовать яркие цвета – красный, синий.

Не допускаются эксперименты с игрой цветов, здесь должна соблюдаться чёткость линий и форм.

Минимализм на кухне

В планировке используются:
  • специальные панели;
  • штукатурка;
  • жидкие обои для оформления стен.

Потолок обшивается гипсокартоном или выбирается натяжная разновидность. Пол можно покрыть паркетом или ковролином. При этом паркет начальная производится в нейтральных тонах, поэтому выбирать можно любой. А вот при выборе ковролина стоит можно остановиться на однотонном изделии с мелким ворсом.

СоветНе стоит забывать о минимализме и всегда придерживаться этого стиля во всём. Мебель для квартиры с планировкой в стиле минимализм нужно выбирать в соответствии с заявленной палитрой. Она должна иметь простые формы и линии, но при этом отличаться своей функциональностью.

Стиль минимализм для спальни

Декор стилю минимализм не нужен. Гармония достигается в сочетании оттенков и правильно выбранном освещении. Как дополнительные аксессуары, можно размещать в квартире стеклянные вазы или живые цветы.

Стиль хай-тек

Оформление комнат в стиле хай-тек подразумевает повышенную функциональность. Обычно стиль выглядит как насыщенное стеклянными и железными предметами пространство с однотонным окрасом стен и потолка.

Стиль хай-тек в гостиной

Для отделки стен применяется краска или жидкие обои, потолок декорируется глянцевым натяжным полотном. Пол можно тоже сделать глянцевым. Здесь паркет и ковры будут крайне неуместными, можно выбрать синтетический линолеум.

В цветах лучше останавливать выбор на светло-серой гамме и чёрно-белым тонам. Приветствуется наличие металлического оттенка и сочетаний с яркими цветами. Все детали на аксессуарах и предметах мебели должны иметь металлическую фактуру, быть однотонными.

Стиль хай-тек для спальни

Хай-тек предполагает размещение большого количества светильников для создания хорошего освещения, но при этом декорирование должно оставаться сдержанным. Идеально применять этот стиль в совмещённых квартирах-студиях.

Арт-деко

Арт-деко – идеальное воплощение современности и нестареющей классики. В нём допускается масса различных экспериментов планировки. Можно выбирать:

  • красный;
  • зелёный;
  • сапфировый;
  • изумрудный;
  • чёрный;
  • синий;
  • золотой.

Здесь уместно изобилие декоративных элементов, аксессуаров, украшений. Это могут быть изделия из :

  • дерева;
  • змеиной кожи;
  • фарфора;
  • зеркала;
  • скульптуры;
  • этнические изделия;
  • различные подушки.

Гостиная в стиле арт-деко

Техно

Я отношу этот стиль к числу сравнительно новых, недавно появившихся, но не слишком широко используемых. Техно – это воплощение применения новейших современных технологий. Я думаю, в тех квартирах, где были полностью изменены все существующие перегородки или созданы с нуля, такой стиль окажется как нельзя кстати.

Его особенностями являются:
  • тёмные цвета – можно выбирать бордо, кирпичный, серый, хаки;
  • в качестве фона выбираются тёмные оттенки, можно их смягчать тёплыми тонами;
  • мебель и бытовую технику, а также декоративные элементы нужно выбирать из стекла или металла;
  • в качестве отделки потолка используется краска или натяжное полотно, можно использовать гипсокартон и монтировать в него осветительные приборы;
  • для стен используется также краска или штукатурка, при помощи которой можно создавать различные объёмные текстуры на стенах;
  • пол можно застелить паркетом, ламинатом или сделать наливным.

Техностиль в гостиной

В этом стиле будет уместно декорировать стену каменной и кирпичной кладкой. Это ещё один плюс техно, так как каждая комната квартиры может кардинально отличаться от остальных, но при этом они все будут объединены одним стилем.

Стиль техно – это ещё одна дизайнерская направленность, где должны быть применены новейшие изобретения бытовой техники и освещения.

Лофт

Лофт – это уникальная находка для той квартиры, где жильцы решили отказаться от стандартных перегородок и превратить квартиру в студию. Со стилем лофт любая студия точно заиграет новыми красками и перевернёт представление о стандартных квартирах без перегородок.

Для этого стиля характерны такие оттенки, как:

  • белый;
  • серый;
  • металлический;
  • черные оттенки;
  • коричневый;
  • красный.

Красивая мебель — залог успеха

Главный атрибут этого стиля – это мебель. Она и будет разделять всё свободное пространство на функциональные зоны.

Отделка стен должна напоминать декорирование, выполненное, словно много лет назад.

Это может быть :
  • кладка состаренного кирпича;
  • небрежная отделка штукатуркой;
  • размещение обоев винтажного стиля.

В декорировании потолка предпочтение стоит отдать покраске, а ещё лучше – разместить на нём деревянные или металлические балки. На пол кладётся паркет.

Вариант для комнаты с большим количеством окон

Что касается стиля мебели, то здесь всё зависит от желаний и предпочтений хозяев квартиры. Можно выбирать классику, современный дизайн или даже комбинировать их между собой – всё на личное усмотрение.

Отличительной особенностью стиля лофт является выставление на показ всех возможных увлечений хозяев жилой площади.

Здесь можно на стенах размещать одновременно :
  • картины;
  • книги на полках;
  • скульптуры;
  • различные винтажные предметы;
  • растения.

Запросто может оказаться на стене велосипед или плакат любимого актера.

Спальня в стиле лофт

Стиль располагает к небрежности – книги можно размещать прямо на полу. Обязательно нужно задать правильное освещение, которое должно быть холодным. По периметру размещаются массивные осветительные приборы. В качестве дополнительного света лучше выбирать торшеры, а не настенные светильники.

Прованс

Пришедший из Франции стиль прованс выглядит нарядным, праздничным, уютным и располагающим. Он прекрасно смотрится при декорировании небольших комнат. Поэтому можно его применять при обустройстве хрущёвок.

Совет

Цветовая палитра здесь довольно насыщенная и разнообразная. Однако цвета не должны быть яркими.

Предпочтение стоит отдавать пастельным тонам:

  • голубым;
  • бирюзовым;
  • мятным;
  • сиреневым;
  • розовым;
  • молочным;
  • морским.

Светлая гостиная в стиле прованс

Как по мне, цвета стиля прованс – это немного выгоревшие на солнце оттенки. Они идеально передают стилистику. Оформленные помещения получаются светлыми, живыми и естественными.

На стены обычно клеят обои, а мебель либо приобретается в старинном стиле, либо этот эффект достигается искусственным путём. Все предметы мебели, даже самые современные и функциональные, должны создавать видимость старых вещей, которые находятся в эксплуатации очень много лет. Это характерная особенность прованса.

Красивая спальня прованс

Украшать интерьер комнаты можно старинными антикварными вещами, например:
  • сундуками;
  • комодами;
  • керамическими изделиями;
  • деревянными аксессуарами.

Окна декорируют лёгкими шторами. На потолок наносится краска. Подвесные варианты, как знак современности, использовать нельзя.

Читайте также: Отделка бани внутри своими руками (+200 Фото). Дизайны и Планировка красивых интерьеров

Полезные советы специалистов

Двухкомнатное жильё не только самое популярное на рынке недвижимости, но и самое удачное для использования различных дизайнерских планировок. Прежде чем погружаться в эту работу, я рекомендую вам ознакомиться с некоторыми советами опытных дизайнеров.

Зонирование комнаты помогает сэкономить место для небольших квартир

Выбор стиля

Сейчас стало модно оформлять всю квартиру в одном определённом стиле. Но не менее популярным является и способ сочетания контрастных дизайнов. Однако, если квартира имеет проходные комнаты или соединения коридорами, то лучше второй вариант не выбирать.

Совет

Один определённый стиль для квартиры – это необязательно оформление всех комнат в одном оттенке, а применение различных свойственных стилю характеристик.

Вариант, что можно сделать с балконом для расширения места

Правила разделения жилья на функциональные зоны

Недостаточно просто решить, что правый угол – место отдыха, а левый – место работы. Все функциональные зоны пространства должны быть логичными и правильно скомбинированными.

Рассмотрю на более глобальных примерах:

Совмещение «гостиная-кухня» – в одном пространстве умещается зона готовки, отдыха, а по центру обычно располагается обеденная зона. В свободном углу можно ненавязчиво расположить личный кабинет;

Удобная гостиная-кухня

  • совмещение гостиной и личного кабинета – если в квартире существует обособленная гостиная, независимая от столовой, то в неё можно удачно вписать личный кабинет. Это довольно просто сделать, отделив рабочее пространство кабинета обычной стильной ширмой;
  • спальня и рабочий кабинет – чаще всего используется это решение для совмещения. Для маленького пространства целесообразно будет приобрести кровать-трансформер. Изделие будет превращаться в шкаф в нужный момент, освобождая место в спальне для рабочей зоны. Здесь тоже можно использовать обыкновенную ширму для разграничения пространства;
  • совмещение спальни и гостиной – наиболее простым, удобным и интересным вариантом станет разделение пространства при помощи гардеробного шкафа. Для этого спальное место располагается в конце комнаты и отделяется от остальной зоны гардеробом.

Выбор цветовой гаммы для оформления новой планировки выбирается каждым владельцем или жильцами квартиры индивидуально. Можно основываться на личных вкусах или следовать выбранному стилю. Маленькие комнаты поможет визуально увеличить использование светлых оттенков в отделке. Если маленькая квартира превращена в студию, то здесь можно экспериментировать и с тёмными тонами.

Понятие идеальной планировки квартиры для каждого человека имеет своё значение. Кто-то предпочитает рушить стены и возводить новые, а кто-то изменяет цветовую гамму или передвигает мебель на новое место. Но всегда при выборе жилья важно учитывать функциональность в размещении комнат, соблюдение пропорций и наличие качественного естественного освещения.

8.5 Total Score

Планировка квартиры — это важный шаг, который проходят многие. Но здесь важно продумать каждый шаг и грамотно все спланировать. Есть идеи, но знаете как все совместить? Тогда мы готовы Вам показать все варианты и их преимущества. А выбор уже за Вами. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.

Актуальность информации

9

Доступность применения

8

Раскрытие темы

8

Достоверность информации

7.5

Плюсы

  • Возможность соединения комнат
  • Функциональное разделение на зоны
  • Перепланировка по собственному дизайну
  • Разнообразные эксперименты

Минусы

  • Небольшие размеры жилья
  • Высота потолков
  • Нарушение симметрии и пропорции
  • Совмещенные санузлы
Добавить свой отзыв

Планировка двухкомнатной квартиры — готовые схемы и планы с размерами

Немалая часть домов были построены ещё в советское время, поэтому на сегодняшний день не слишком рациональная планировка двухкомнатных квартир является достаточно острой проблемой. Конечно, в современных зданиях планировка создаётся более функциональной, но ситуации, когда застройщики между собственной выгодой и удобством будущих жильцов выбирают первый вариант, по-прежнему, не редки.

Большая часть квартир в домах бизнес- и элит-класса идут без перегородок, то есть обладают так называемой «свободной» планировкой. В домах типовых серий, как правило, на продажу выставляются квартиры с готовой планировкой, а в некоторых случаях – с готовой отделкой.

Двухкомнатная квартира со свободной планировкой

Для получения свидетельства о собственности, в соответствии с российским законодательством, в БТИ необходимо предоставить план (планировка, которая была задана непосредственно самим застройщиком).

 

Пример свободной планировки двухкомнатной квартиры

В большинстве случаев на полу в виде кирпичной дорожки выкладывают план квартиры, который утверждается БТИ. Покупатель, на своё усмотрение, может придерживаться этого плана или изменить планировку (что, естественно, должно быть узаконено в БТИ). Как правило, основная часть людей отдают предпочтение второму варианту, а иногда даже делают перепланировку двухкомнатной квартиры в трёхкомнатную, что вызвано рядом определённых причин.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности планировки двухкомнатной квартиры в панельном доме

Основные проблемы, которые связаны с планировкой двухкомнатных квартир, возникают из-за окон. Нередко в процессе проектирования красивых зданий из-за некоторых архитектурных излишеств могут образоваться так называемые «глубокие» или «слепые» квартиры. Из-за отсутствия окон в них крайне трудно обустроить нужное количество спален, гостиных и других помещений, которым требуется освещение. Эта проблема возникает, в основном, исключительно по вине застройщика, желающего получить квартиры с большим метражом, но практически нефункциональные.

Такие ситуации, к сожалению, не редко встречаются даже в домах элитного класса. Встречаются такие варианты, когда площадь квартиры составляет порядка 100-200 кв. м, количеством около от 1 до 3, а также такой планировкой, которая не поддаётся практически никаким изменениям.

Кроме этого, довольно-таки неудачным вариантом можно считать планировку коридорного типа, при которой длинные узкие проходы ведут из одного помещения в другое.  Также в планировках квартир в панельных домах часто встречаются комнаты-пеналы вытянутой формы, которые не слишком-то удобны в своей эксплуатации.

Планировка небольшой двухкомнатной брежневки

Другой не менее распространённой ошибкой является недостаточное внимание к дополнительным помещениям в квартире. На практике, наличие прихожей и просторной кухни для удобного проживания куда более важно, чем несколько «пустых» лишних квадратных метров. При этом число балконов и лоджий должно соответствовать  количеству комнат. Иной раз бывают такие ситуации, когда трёхкомнатные квартиры, расположенные на первом этаже, идут без балконов, а однокомнатные, в свою очередь, располагающиеся выше, обладают сразу несколькими балконами или лоджиями.

Типовая планировка двухкомнатной квартирыВернуться к оглавлению

Недостатки современных планировок двухкомнатных квартир

Пожалуй, одним из самых важных критериев комфортности дома можно считать число квартир на лестничной площадке. Наиболее удобный и распространённый вариант – 4 квартиры на одной площадке. Не самый удобный вариант – малосемейки, в которых количество квартир на одной площадке доходит до 10. Иногда такое расположение можно встретить и в современных домах высокой стоимости. Как не трудно догадаться, основная причина такой планировки – игнорирование застройщиками жилья требований будущих жильцов относительно мест общего пользования.

План небольшой 2-комнатной квартиры малосемейки

Одна из самых грубых ошибок, которая встречается в строительстве домов – расположение грузовой шахты лифта, граничащей со стеной самой большой по площади квартиры. Также к наиболее неприятным ошибкам относится расположение санузлов друг напротив друга, неудачное соотношение площадей, кухонные помещения без окон.

Вернуться к оглавлению

 Достоинства современных планировок квартир

Многие застройщики, понимая нынешние условия конкуренции, стараются делать планировку квартир более удобной и функциональной для своих потенциальных покупателей. Поэтому современные квартиры часто обладают просторными кухнями, вентиляцией, вынесенной за пределы кухни, большим количеством санузлов и подсобных помещений, а также просторным балконом или лоджией.

Пример современной планировки 2-комнатной квартиры

Кроме этого, всё более популярным становится наличие прачечных и гардеробных не только в элитных домах, но и в домах бизнес-класса. Многие застройщики предлагают своим клиентам несколько дизайн-проектов квартиры, что позволяет сразу же сменить внутреннее пространство, после чего получить первичные документы на жильё с новой планировкой.

Вернуться к оглавлению

Оптимальная планировка двухкомнатной квартиры

Планировка двухкомнатной квартиры 70 кв. м
  • Площадь квартиры (как правило, порядка 70 кв. м) должна быть соразмерна числу комнат.
  • Площадь коридоров, холлов, чуланов и других подсобных помещений не должна превышать 20% от общей площади квартиры.
  • Площадь кухни должна составлять порядка 10-12 кв. м;
  • Прямые углы должны быть максимально приближены к квадрату;
  • Наличие в комнате или кухне есть эркер;
  • Высота потолков должна составлять около 2,8 метров;
  • В квартире обязательно должны присутствовать подсобные помещения;
  • Окна помещений должны выходить на несколько сторон;
  • Обязательно должны быть предусмотрены балконы и лоджии средних размеров;
  • Количество санузлов должно соответствовать количеству спален.
Вернуться к оглавлению

Варианты перепланировки двухкомнатной квартиры

В большинстве случаев перепланировка подразумевает разделение одной большой комнаты на две поменьше. Однако в процессе перепланировки следует помнить, что, к примеру, площадь детской комнаты должна быть не менее 9 кв. м. Кроме этого, новые полученные помещения не должны оставаться без естественного освещения.

Пример оборудования небольшого кабинета для работы после перепланировки 2-комнатной квартиры

Другим вариантом перепланировки, который позволяет выиграть несколько дополнительных квадратных метров, является объединение санузла. При проведении этих работ помните о том, что любое действие, сопровождающееся переносом туалета и ванной, должно сопровождаться нанесением гидроизоляционных покрытий, что будет задерживать распространение влажного воздуха и влаги за пределы квартиры.

Третьим вариантом перепланировки двухкомнатной  квартиры является включение в жилое пространство лоджии, что сопровождается выполнением серьёзных работ по сносу стены, разделяющей лоджию и комнату.

2-комнатные квартиры улучшенной планировки в панельном доме-новостройке

Двухкомнатная квартира считается самым популярным и востребованным видом жилья, так как ее площадь позволяет выполнить удобную планировку и обеспечивает комфортное проживание для всех членов семьи. Кроме этого, для таких квартир существует множество дизайн-проектов, благодаря которым можно увеличить пространство и тем самым расширить функциональные возможности комнат. Используя современные отделочные материалы и фантазию в оформлении интерьера, простую «двушку» легко превратить в шикарные апартаменты.

Виды типовых зданий

Квартирный вопрос играет огромную роль в жизни многих семей. Перед людьми иногда становится нелегкий вопрос, связанный с продажей, обменом или покупкой нового жилья.

Перед тем, как решиться на переезд, в первую очередь стоит не только подобрать площадь квартиры, но и выяснить, в какой постройке она размещена, так как от вида здания будет зависеть планировка комнат и возможность выполнения ремонта.

На сегодняшний день различают следующие типы домов.

Кирпичные

:

Строения характеризуются долговечностью, хорошим монтажом и сохраняют тепло. Если дом построен еще в 70-х годах, то в его квартирах планировка подразумевает небольшие проходные комнаты, узкий длинный коридор.

То же самое касается и «сталинок»: они представляют собой пятиэтажки с большими балконами. В 2-комнатной квартире, здесь, как правило, просторные комнаты с толстыми стенами и надежными перекрытиями. Помимо жилых помещений, в планировку также включена и кладовая, но общий вид жилья портит «коридорная» система.

В «хрущевках» двухкомнатные квартиры маленькие, их высота не превышает 2.60 метров.

Хотя они стоят недорого, но плохая звукоизоляция, узкие входные лестницы и старые коммуникации создадут много проблем во время проживания.

Панельные

Дома данного типа – это пятиэтажки и девятиэтажки, внешние стены которых выложены из бетонных плит. Высота потолков в квартирах составляет 3.20 метра. Могут встречаться «старые» и «новые» панельные дома улучшенной планировки, их еще называют новостройки. К «старым» панелям относят также «корабли», «брежневки» и «хрущевки».

Постройки, которые возведены в 60-70-х годах, аналогично имеют небольшие смежные комнаты, встроенные шкафы и кладовки. В их квартирах холодно, так как стыки между панелями не обеспечивают хорошей теплоизоляции. Площадь «двушек» здесь не превышает 42-45 м2, хотя в планировке имеется просторная кухня и раздельный санузел. В домах есть лифты и мусоропроводы.

Если выбор пал на жилье в панельном здании, то не рекомендуется приобретать угловую квартиру, так как придется дополнительно выполнить утепление полов.

Что же касается «кораблей», то их планировка особенно не порадует: миниатюрный коридор и одна большая комната, с которой можно попасть в другие помещения. Но, несмотря на это, такие сооружения прочны в эксплуатации.

Самым современным и удобным типом жилья считается «новая панель». «Двушки» в данных домах открывают полную свободу к любым решениям в отделке и перепланировке, начиная от оформления студий и заканчивая двухуровневым дизайном.

Описание помещений

Двухкомнатные квартиры занимают большую часть жилищного рынка, так как они пользуются огромным спросом. При этом основная их масса представлена в панельных домах. Здесь они имеют площадь 40-45, 50-54 и 60 кв. м. В планировку современного жилья входят не только жилые помещения, но и просторные балконы, кухни, холлы, санузлы. В последнее время застройщики стараются возводить квартиры больших площадей, которые обеспечивают максимально комфортные условия для проживания.

Что же касается вторичного рынка, то здесь, как правило, встречаются стандартные двухкомнатные квартиры, отвечающие линейной планировке. Из площадь не превышает 50.2 м2, исключением считаются «распашонки» с 57.8 м2. Поэтому, если финансовое положение позволяет, семьям лучше всего приобретать жилье в монолитных домах, построенных по индивидуальным проектам. В них любая двухкомнатная квартира не будет меньше 75 м2, а сбалансированное соотношение между нежилой и жилой площадью позволит рационально распределить помещения на свое усмотрение.

Интересные варианты дизайна

Часто семья с детьми выбирает для жизни жилье с двумя комнатами. Так, как в одной из них можно объединить рабочую зону с гостиной, а во второй организовать спальню. Для того, чтобы в таком жилье проживание было комфортным для всех членов семьи, необходимо правильно оформить дизайн.

В первую очередь, нужно распланировать пространство. Совмещение кухни и столовой позволит расширить зал. Как известно, гостиная в доме является многофункциональной, поэтому в этой комнате можно выполнить зонирование и разделить ее на место для отдыха и маленький рабочий кабинет. Для этого в помещении достаточно разместить стандартный набор мебели, состоящий из журнального столика, дивана, кресла и письменного стола.

Если модульные конструкции подобрать одинаковые по цвету и форме, то они внешне будут выглядеть, как гарнитур.

Необычное ощущение уюта в комнатах можно получить при помощи освещения, для этого рекомендуется применять в интерьере лампы с регулировкой яркости. Таким образом, для вечернего времени подойдет бра или настольный торшер, а если в доме соберутся гости, освещение можно сделать контрастным за счет верхних люстр.

Нельзя забывать и о рабочем месте, поэтому его лучше всего организовать возле окна, поближе к естественному источнику света, а различные полочки и стеллажи встроить либо в оконный проем, либо повесить рядом на стену.

Что же касается спальни, то ее обязательно нужно обеспечить большой кроватью. Спальное место традиционно ставят у стены, а по бокам размещают тумбочки и комод. Шкаф в данной комнате будет неуместен, так как он займет много места и будет собирать пыль. Для хранения вещей и одежды следует выделить в квартире отдельное место.

Если ребенок в семьи маленький, его детский уголок не обязательно отделять от места родителей ширмами и перегородками. Чтобы малышу было комфортно спать, его кроватку нельзя ставить возле окна и на сквозняке. Когда же чадо подрастет, в комнате можно выделить его личное пространство и поставить туда стол для ноутбука.

Чтобы выполнить зонирование между кроватью родителей и подросшего ребенка, рекомендуется использовать специальные декоративные ширмы.

Хорошие идеи для ремонта

Потребность в ремонте возникает постоянно, особенно если семья в квартире проживает долгое время. Рано или поздно жильцам захочется изменить планировку, обновить общий вид комнат и сделать «семейное гнездышко» современным. Для двухкомнатной квартиры можно выполнить как экономный (косметический), так и капитальный ремонт.

Если в комнатах планируется только покрасить стены, поклеить обои и заменить розетки, то все эти работы вполне реально выполнить самостоятельно, соблюдая следующие правила:

  • Вначале необходимо сделать отделку потолка, а потом стен и напольного покрытия. Все поверхности должны быть тщательно подготовлены и обработаны грунтовкой.
  • Строительные материалы лучше всего покупать в специализированных магазинах.
  • Цвета, которые будут использоваться в отделке, необходимо правильно подбирать. Светлые оттенки помогут расширить помещение, а темные, наоборот, сделают его меньше.

Для полной перепланировки и создании нового дизайна в двухкомнатной квартире потребуется много времени и средств. Новый проект жилья можно как самостоятельно изготовить, так под заказ.

Чтобы жилье получилось просторным и стильным, в нем рекомендуется не только сделать раздельный санузел, но и заменить межкомнатные двери на арки. Кроме этого, понадобится полностью заменить напольное покрытие, выбирая для этого ламинат или паркет, установить натяжные потолки, а стены задекорировать штукатуркой или обоями.

Примеры удачных решений

Двухкомнатные квартиры хорошо подходят для молодых семей, их площадь даже с появлением ребенка позволяет легко организовать пространство и комфортно разместить всех жильцов. Для стандартной планировки рекомендуется применять не проходные комнаты. Дальнюю из них можно обустроить под детскую, а в ближней оформить спальню родителей.

В том случае, если в семье пока еще нет детей, пространство лучше всего сделать открытым. Большая комната послужит гостиной, которую можно соединить плавным переходом с кухней, спальню в этом случае хорошо дополнить гардеробной, ну а ванную и санузел сделать одним помещением, установив там душевую кабину.

В последнее время дизайнеры стараются избегать перегородок в квартирах, поэтому всячески стараются их убирать. Например, демонтаж стен между гостиной и кухней не только позволит расширить площадь, но и сделает помещение уютней. В современном дизайне центром квартиры считается гостиная, поэтому она должна быть большой, светлой, комфортной для отдыха и удобной для встречи гостей.

Подробнее о том, с чего начинается планировка квартиры, смотрите в следующем видео.

2-комнатные квартиры улучшенной планировки в панельном доме-новостройке

Двухкомнатная квартира считается самым популярным и востребованным видом жилья, так как ее площадь позволяет выполнить удобную планировку и обеспечивает комфортное проживание для всех членов семьи. Кроме этого, для таких квартир существует множество дизайн-проектов, благодаря которым можно увеличить пространство и тем самым расширить функциональные возможности комнат. Используя современные отделочные материалы и фантазию в оформлении интерьера, простую «двушку» легко превратить в шикарные апартаменты.

Виды типовых зданий

Квартирный вопрос играет огромную роль в жизни многих семей. Перед людьми иногда становится нелегкий вопрос, связанный с продажей, обменом или покупкой нового жилья.

Перед тем, как решиться на переезд, в первую очередь стоит не только подобрать площадь квартиры, но и выяснить, в какой постройке она размещена, так как от вида здания будет зависеть планировка комнат и возможность выполнения ремонта.

На сегодняшний день различают следующие типы домов.

Кирпичные

:

Строения характеризуются долговечностью, хорошим монтажом и сохраняют тепло. Если дом построен еще в 70-х годах, то в его квартирах планировка подразумевает небольшие проходные комнаты, узкий длинный коридор.

То же самое касается и «сталинок»: они представляют собой пятиэтажки с большими балконами. В 2-комнатной квартире, здесь, как правило, просторные комнаты с толстыми стенами и надежными перекрытиями. Помимо жилых помещений, в планировку также включена и кладовая, но общий вид жилья портит «коридорная» система.

В «хрущевках» двухкомнатные квартиры маленькие, их высота не превышает 2.60 метров.

Хотя они стоят недорого, но плохая звукоизоляция, узкие входные лестницы и старые коммуникации создадут много проблем во время проживания.

Панельные

Дома данного типа – это пятиэтажки и девятиэтажки, внешние стены которых выложены из бетонных плит. Высота потолков в квартирах составляет 3.20 метра. Могут встречаться «старые» и «новые» панельные дома улучшенной планировки, их еще называют новостройки. К «старым» панелям относят также «корабли», «брежневки» и «хрущевки».

Постройки, которые возведены в 60-70-х годах, аналогично имеют небольшие смежные комнаты, встроенные шкафы и кладовки. В их квартирах холодно, так как стыки между панелями не обеспечивают хорошей теплоизоляции. Площадь «двушек» здесь не превышает 42-45 м2, хотя в планировке имеется просторная кухня и раздельный санузел. В домах есть лифты и мусоропроводы.

Если выбор пал на жилье в панельном здании, то не рекомендуется приобретать угловую квартиру, так как придется дополнительно выполнить утепление полов.

Что же касается «кораблей», то их планировка особенно не порадует: миниатюрный коридор и одна большая комната, с которой можно попасть в другие помещения. Но, несмотря на это, такие сооружения прочны в эксплуатации.

Самым современным и удобным типом жилья считается «новая панель». «Двушки» в данных домах открывают полную свободу к любым решениям в отделке и перепланировке, начиная от оформления студий и заканчивая двухуровневым дизайном.

Описание помещений

Двухкомнатные квартиры занимают большую часть жилищного рынка, так как они пользуются огромным спросом. При этом основная их масса представлена в панельных домах. Здесь они имеют площадь 40-45, 50-54 и 60 кв. м. В планировку современного жилья входят не только жилые помещения, но и просторные балконы, кухни, холлы, санузлы. В последнее время застройщики стараются возводить квартиры больших площадей, которые обеспечивают максимально комфортные условия для проживания.

Что же касается вторичного рынка, то здесь, как правило, встречаются стандартные двухкомнатные квартиры, отвечающие линейной планировке. Из площадь не превышает 50.2 м2, исключением считаются «распашонки» с 57.8 м2. Поэтому, если финансовое положение позволяет, семьям лучше всего приобретать жилье в монолитных домах, построенных по индивидуальным проектам. В них любая двухкомнатная квартира не будет меньше 75 м2, а сбалансированное соотношение между нежилой и жилой площадью позволит рационально распределить помещения на свое усмотрение.

Интересные варианты дизайна

Часто семья с детьми выбирает для жизни жилье с двумя комнатами. Так, как в одной из них можно объединить рабочую зону с гостиной, а во второй организовать спальню. Для того, чтобы в таком жилье проживание было комфортным для всех членов семьи, необходимо правильно оформить дизайн.

В первую очередь, нужно распланировать пространство. Совмещение кухни и столовой позволит расширить зал. Как известно, гостиная в доме является многофункциональной, поэтому в этой комнате можно выполнить зонирование и разделить ее на место для отдыха и маленький рабочий кабинет. Для этого в помещении достаточно разместить стандартный набор мебели, состоящий из журнального столика, дивана, кресла и письменного стола.

Если модульные конструкции подобрать одинаковые по цвету и форме, то они внешне будут выглядеть, как гарнитур.

Необычное ощущение уюта в комнатах можно получить при помощи освещения, для этого рекомендуется применять в интерьере лампы с регулировкой яркости. Таким образом, для вечернего времени подойдет бра или настольный торшер, а если в доме соберутся гости, освещение можно сделать контрастным за счет верхних люстр.

Нельзя забывать и о рабочем месте, поэтому его лучше всего организовать возле окна, поближе к естественному источнику света, а различные полочки и стеллажи встроить либо в оконный проем, либо повесить рядом на стену.

Что же касается спальни, то ее обязательно нужно обеспечить большой кроватью. Спальное место традиционно ставят у стены, а по бокам размещают тумбочки и комод. Шкаф в данной комнате будет неуместен, так как он займет много места и будет собирать пыль. Для хранения вещей и одежды следует выделить в квартире отдельное место.

Если ребенок в семьи маленький, его детский уголок не обязательно отделять от места родителей ширмами и перегородками. Чтобы малышу было комфортно спать, его кроватку нельзя ставить возле окна и на сквозняке. Когда же чадо подрастет, в комнате можно выделить его личное пространство и поставить туда стол для ноутбука.

Чтобы выполнить зонирование между кроватью родителей и подросшего ребенка, рекомендуется использовать специальные декоративные ширмы.

Хорошие идеи для ремонта

Потребность в ремонте возникает постоянно, особенно если семья в квартире проживает долгое время. Рано или поздно жильцам захочется изменить планировку, обновить общий вид комнат и сделать «семейное гнездышко» современным. Для двухкомнатной квартиры можно выполнить как экономный (косметический), так и капитальный ремонт.

Если в комнатах планируется только покрасить стены, поклеить обои и заменить розетки, то все эти работы вполне реально выполнить самостоятельно, соблюдая следующие правила:

  • Вначале необходимо сделать отделку потолка, а потом стен и напольного покрытия. Все поверхности должны быть тщательно подготовлены и обработаны грунтовкой.
  • Строительные материалы лучше всего покупать в специализированных магазинах.
  • Цвета, которые будут использоваться в отделке, необходимо правильно подбирать. Светлые оттенки помогут расширить помещение, а темные, наоборот, сделают его меньше.

Для полной перепланировки и создании нового дизайна в двухкомнатной квартире потребуется много времени и средств. Новый проект жилья можно как самостоятельно изготовить, так под заказ.

Чтобы жилье получилось просторным и стильным, в нем рекомендуется не только сделать раздельный санузел, но и заменить межкомнатные двери на арки. Кроме этого, понадобится полностью заменить напольное покрытие, выбирая для этого ламинат или паркет, установить натяжные потолки, а стены задекорировать штукатуркой или обоями.

Примеры удачных решений

Двухкомнатные квартиры хорошо подходят для молодых семей, их площадь даже с появлением ребенка позволяет легко организовать пространство и комфортно разместить всех жильцов. Для стандартной планировки рекомендуется применять не проходные комнаты. Дальнюю из них можно обустроить под детскую, а в ближней оформить спальню родителей.

В том случае, если в семье пока еще нет детей, пространство лучше всего сделать открытым. Большая комната послужит гостиной, которую можно соединить плавным переходом с кухней, спальню в этом случае хорошо дополнить гардеробной, ну а ванную и санузел сделать одним помещением, установив там душевую кабину.

В последнее время дизайнеры стараются избегать перегородок в квартирах, поэтому всячески стараются их убирать. Например, демонтаж стен между гостиной и кухней не только позволит расширить площадь, но и сделает помещение уютней. В современном дизайне центром квартиры считается гостиная, поэтому она должна быть большой, светлой, комфортной для отдыха и удобной для встречи гостей.

Подробнее о том, с чего начинается планировка квартиры, смотрите в следующем видео.

2-комнатные квартиры улучшенной планировки в панельном доме-новостройке

Двухкомнатная квартира считается самым популярным и востребованным видом жилья, так как ее площадь позволяет выполнить удобную планировку и обеспечивает комфортное проживание для всех членов семьи. Кроме этого, для таких квартир существует множество дизайн-проектов, благодаря которым можно увеличить пространство и тем самым расширить функциональные возможности комнат. Используя современные отделочные материалы и фантазию в оформлении интерьера, простую «двушку» легко превратить в шикарные апартаменты.

Виды типовых зданий

Квартирный вопрос играет огромную роль в жизни многих семей. Перед людьми иногда становится нелегкий вопрос, связанный с продажей, обменом или покупкой нового жилья.

Перед тем, как решиться на переезд, в первую очередь стоит не только подобрать площадь квартиры, но и выяснить, в какой постройке она размещена, так как от вида здания будет зависеть планировка комнат и возможность выполнения ремонта.

На сегодняшний день различают следующие типы домов.

Кирпичные

:

Строения характеризуются долговечностью, хорошим монтажом и сохраняют тепло. Если дом построен еще в 70-х годах, то в его квартирах планировка подразумевает небольшие проходные комнаты, узкий длинный коридор.

То же самое касается и «сталинок»: они представляют собой пятиэтажки с большими балконами. В 2-комнатной квартире, здесь, как правило, просторные комнаты с толстыми стенами и надежными перекрытиями. Помимо жилых помещений, в планировку также включена и кладовая, но общий вид жилья портит «коридорная» система.

В «хрущевках» двухкомнатные квартиры маленькие, их высота не превышает 2.60 метров.

Хотя они стоят недорого, но плохая звукоизоляция, узкие входные лестницы и старые коммуникации создадут много проблем во время проживания.

Панельные

Дома данного типа – это пятиэтажки и девятиэтажки, внешние стены которых выложены из бетонных плит. Высота потолков в квартирах составляет 3.20 метра. Могут встречаться «старые» и «новые» панельные дома улучшенной планировки, их еще называют новостройки. К «старым» панелям относят также «корабли», «брежневки» и «хрущевки».

Постройки, которые возведены в 60-70-х годах, аналогично имеют небольшие смежные комнаты, встроенные шкафы и кладовки. В их квартирах холодно, так как стыки между панелями не обеспечивают хорошей теплоизоляции. Площадь «двушек» здесь не превышает 42-45 м2, хотя в планировке имеется просторная кухня и раздельный санузел. В домах есть лифты и мусоропроводы.

Если выбор пал на жилье в панельном здании, то не рекомендуется приобретать угловую квартиру, так как придется дополнительно выполнить утепление полов.

Что же касается «кораблей», то их планировка особенно не порадует: миниатюрный коридор и одна большая комната, с которой можно попасть в другие помещения. Но, несмотря на это, такие сооружения прочны в эксплуатации.

Самым современным и удобным типом жилья считается «новая панель». «Двушки» в данных домах открывают полную свободу к любым решениям в отделке и перепланировке, начиная от оформления студий и заканчивая двухуровневым дизайном.

Описание помещений

Двухкомнатные квартиры занимают большую часть жилищного рынка, так как они пользуются огромным спросом. При этом основная их масса представлена в панельных домах. Здесь они имеют площадь 40-45, 50-54 и 60 кв. м. В планировку современного жилья входят не только жилые помещения, но и просторные балконы, кухни, холлы, санузлы. В последнее время застройщики стараются возводить квартиры больших площадей, которые обеспечивают максимально комфортные условия для проживания.

Что же касается вторичного рынка, то здесь, как правило, встречаются стандартные двухкомнатные квартиры, отвечающие линейной планировке. Из площадь не превышает 50.2 м2, исключением считаются «распашонки» с 57.8 м2. Поэтому, если финансовое положение позволяет, семьям лучше всего приобретать жилье в монолитных домах, построенных по индивидуальным проектам. В них любая двухкомнатная квартира не будет меньше 75 м2, а сбалансированное соотношение между нежилой и жилой площадью позволит рационально распределить помещения на свое усмотрение.

Интересные варианты дизайна

Часто семья с детьми выбирает для жизни жилье с двумя комнатами. Так, как в одной из них можно объединить рабочую зону с гостиной, а во второй организовать спальню. Для того, чтобы в таком жилье проживание было комфортным для всех членов семьи, необходимо правильно оформить дизайн.

В первую очередь, нужно распланировать пространство. Совмещение кухни и столовой позволит расширить зал. Как известно, гостиная в доме является многофункциональной, поэтому в этой комнате можно выполнить зонирование и разделить ее на место для отдыха и маленький рабочий кабинет. Для этого в помещении достаточно разместить стандартный набор мебели, состоящий из журнального столика, дивана, кресла и письменного стола.

Если модульные конструкции подобрать одинаковые по цвету и форме, то они внешне будут выглядеть, как гарнитур.

Необычное ощущение уюта в комнатах можно получить при помощи освещения, для этого рекомендуется применять в интерьере лампы с регулировкой яркости. Таким образом, для вечернего времени подойдет бра или настольный торшер, а если в доме соберутся гости, освещение можно сделать контрастным за счет верхних люстр.

Нельзя забывать и о рабочем месте, поэтому его лучше всего организовать возле окна, поближе к естественному источнику света, а различные полочки и стеллажи встроить либо в оконный проем, либо повесить рядом на стену.

Что же касается спальни, то ее обязательно нужно обеспечить большой кроватью. Спальное место традиционно ставят у стены, а по бокам размещают тумбочки и комод. Шкаф в данной комнате будет неуместен, так как он займет много места и будет собирать пыль. Для хранения вещей и одежды следует выделить в квартире отдельное место.

Если ребенок в семьи маленький, его детский уголок не обязательно отделять от места родителей ширмами и перегородками. Чтобы малышу было комфортно спать, его кроватку нельзя ставить возле окна и на сквозняке. Когда же чадо подрастет, в комнате можно выделить его личное пространство и поставить туда стол для ноутбука.

Чтобы выполнить зонирование между кроватью родителей и подросшего ребенка, рекомендуется использовать специальные декоративные ширмы.

Хорошие идеи для ремонта

Потребность в ремонте возникает постоянно, особенно если семья в квартире проживает долгое время. Рано или поздно жильцам захочется изменить планировку, обновить общий вид комнат и сделать «семейное гнездышко» современным. Для двухкомнатной квартиры можно выполнить как экономный (косметический), так и капитальный ремонт.

Если в комнатах планируется только покрасить стены, поклеить обои и заменить розетки, то все эти работы вполне реально выполнить самостоятельно, соблюдая следующие правила:

  • Вначале необходимо сделать отделку потолка, а потом стен и напольного покрытия. Все поверхности должны быть тщательно подготовлены и обработаны грунтовкой.
  • Строительные материалы лучше всего покупать в специализированных магазинах.
  • Цвета, которые будут использоваться в отделке, необходимо правильно подбирать. Светлые оттенки помогут расширить помещение, а темные, наоборот, сделают его меньше.

Для полной перепланировки и создании нового дизайна в двухкомнатной квартире потребуется много времени и средств. Новый проект жилья можно как самостоятельно изготовить, так под заказ.

Чтобы жилье получилось просторным и стильным, в нем рекомендуется не только сделать раздельный санузел, но и заменить межкомнатные двери на арки. Кроме этого, понадобится полностью заменить напольное покрытие, выбирая для этого ламинат или паркет, установить натяжные потолки, а стены задекорировать штукатуркой или обоями.

Примеры удачных решений

Двухкомнатные квартиры хорошо подходят для молодых семей, их площадь даже с появлением ребенка позволяет легко организовать пространство и комфортно разместить всех жильцов. Для стандартной планировки рекомендуется применять не проходные комнаты. Дальнюю из них можно обустроить под детскую, а в ближней оформить спальню родителей.

В том случае, если в семье пока еще нет детей, пространство лучше всего сделать открытым. Большая комната послужит гостиной, которую можно соединить плавным переходом с кухней, спальню в этом случае хорошо дополнить гардеробной, ну а ванную и санузел сделать одним помещением, установив там душевую кабину.

В последнее время дизайнеры стараются избегать перегородок в квартирах, поэтому всячески стараются их убирать. Например, демонтаж стен между гостиной и кухней не только позволит расширить площадь, но и сделает помещение уютней. В современном дизайне центром квартиры считается гостиная, поэтому она должна быть большой, светлой, комфортной для отдыха и удобной для встречи гостей.

Подробнее о том, с чего начинается планировка квартиры, смотрите в следующем видео.

2-комнатные квартиры улучшенной планировки в панельном доме-новостройке

Двухкомнатная квартира считается самым популярным и востребованным видом жилья, так как ее площадь позволяет выполнить удобную планировку и обеспечивает комфортное проживание для всех членов семьи. Кроме этого, для таких квартир существует множество дизайн-проектов, благодаря которым можно увеличить пространство и тем самым расширить функциональные возможности комнат. Используя современные отделочные материалы и фантазию в оформлении интерьера, простую «двушку» легко превратить в шикарные апартаменты.

Виды типовых зданий

Квартирный вопрос играет огромную роль в жизни многих семей. Перед людьми иногда становится нелегкий вопрос, связанный с продажей, обменом или покупкой нового жилья.

Перед тем, как решиться на переезд, в первую очередь стоит не только подобрать площадь квартиры, но и выяснить, в какой постройке она размещена, так как от вида здания будет зависеть планировка комнат и возможность выполнения ремонта.

На сегодняшний день различают следующие типы домов.

Кирпичные

:

Строения характеризуются долговечностью, хорошим монтажом и сохраняют тепло. Если дом построен еще в 70-х годах, то в его квартирах планировка подразумевает небольшие проходные комнаты, узкий длинный коридор.

То же самое касается и «сталинок»: они представляют собой пятиэтажки с большими балконами. В 2-комнатной квартире, здесь, как правило, просторные комнаты с толстыми стенами и надежными перекрытиями. Помимо жилых помещений, в планировку также включена и кладовая, но общий вид жилья портит «коридорная» система.

В «хрущевках» двухкомнатные квартиры маленькие, их высота не превышает 2.60 метров.

Хотя они стоят недорого, но плохая звукоизоляция, узкие входные лестницы и старые коммуникации создадут много проблем во время проживания.

Панельные

Дома данного типа – это пятиэтажки и девятиэтажки, внешние стены которых выложены из бетонных плит. Высота потолков в квартирах составляет 3.20 метра. Могут встречаться «старые» и «новые» панельные дома улучшенной планировки, их еще называют новостройки. К «старым» панелям относят также «корабли», «брежневки» и «хрущевки».

Постройки, которые возведены в 60-70-х годах, аналогично имеют небольшие смежные комнаты, встроенные шкафы и кладовки. В их квартирах холодно, так как стыки между панелями не обеспечивают хорошей теплоизоляции. Площадь «двушек» здесь не превышает 42-45 м2, хотя в планировке имеется просторная кухня и раздельный санузел. В домах есть лифты и мусоропроводы.

Если выбор пал на жилье в панельном здании, то не рекомендуется приобретать угловую квартиру, так как придется дополнительно выполнить утепление полов.

Что же касается «кораблей», то их планировка особенно не порадует: миниатюрный коридор и одна большая комната, с которой можно попасть в другие помещения. Но, несмотря на это, такие сооружения прочны в эксплуатации.

Самым современным и удобным типом жилья считается «новая панель». «Двушки» в данных домах открывают полную свободу к любым решениям в отделке и перепланировке, начиная от оформления студий и заканчивая двухуровневым дизайном.

Описание помещений

Двухкомнатные квартиры занимают большую часть жилищного рынка, так как они пользуются огромным спросом. При этом основная их масса представлена в панельных домах. Здесь они имеют площадь 40-45, 50-54 и 60 кв. м. В планировку современного жилья входят не только жилые помещения, но и просторные балконы, кухни, холлы, санузлы. В последнее время застройщики стараются возводить квартиры больших площадей, которые обеспечивают максимально комфортные условия для проживания.

Что же касается вторичного рынка, то здесь, как правило, встречаются стандартные двухкомнатные квартиры, отвечающие линейной планировке. Из площадь не превышает 50.2 м2, исключением считаются «распашонки» с 57.8 м2. Поэтому, если финансовое положение позволяет, семьям лучше всего приобретать жилье в монолитных домах, построенных по индивидуальным проектам. В них любая двухкомнатная квартира не будет меньше 75 м2, а сбалансированное соотношение между нежилой и жилой площадью позволит рационально распределить помещения на свое усмотрение.

Интересные варианты дизайна

Часто семья с детьми выбирает для жизни жилье с двумя комнатами. Так, как в одной из них можно объединить рабочую зону с гостиной, а во второй организовать спальню. Для того, чтобы в таком жилье проживание было комфортным для всех членов семьи, необходимо правильно оформить дизайн.

В первую очередь, нужно распланировать пространство. Совмещение кухни и столовой позволит расширить зал. Как известно, гостиная в доме является многофункциональной, поэтому в этой комнате можно выполнить зонирование и разделить ее на место для отдыха и маленький рабочий кабинет. Для этого в помещении достаточно разместить стандартный набор мебели, состоящий из журнального столика, дивана, кресла и письменного стола.

Если модульные конструкции подобрать одинаковые по цвету и форме, то они внешне будут выглядеть, как гарнитур.

Необычное ощущение уюта в комнатах можно получить при помощи освещения, для этого рекомендуется применять в интерьере лампы с регулировкой яркости. Таким образом, для вечернего времени подойдет бра или настольный торшер, а если в доме соберутся гости, освещение можно сделать контрастным за счет верхних люстр.

Нельзя забывать и о рабочем месте, поэтому его лучше всего организовать возле окна, поближе к естественному источнику света, а различные полочки и стеллажи встроить либо в оконный проем, либо повесить рядом на стену.

Что же касается спальни, то ее обязательно нужно обеспечить большой кроватью. Спальное место традиционно ставят у стены, а по бокам размещают тумбочки и комод. Шкаф в данной комнате будет неуместен, так как он займет много места и будет собирать пыль. Для хранения вещей и одежды следует выделить в квартире отдельное место.

Если ребенок в семьи маленький, его детский уголок не обязательно отделять от места родителей ширмами и перегородками. Чтобы малышу было комфортно спать, его кроватку нельзя ставить возле окна и на сквозняке. Когда же чадо подрастет, в комнате можно выделить его личное пространство и поставить туда стол для ноутбука.

Чтобы выполнить зонирование между кроватью родителей и подросшего ребенка, рекомендуется использовать специальные декоративные ширмы.

Хорошие идеи для ремонта

Потребность в ремонте возникает постоянно, особенно если семья в квартире проживает долгое время. Рано или поздно жильцам захочется изменить планировку, обновить общий вид комнат и сделать «семейное гнездышко» современным. Для двухкомнатной квартиры можно выполнить как экономный (косметический), так и капитальный ремонт.

Если в комнатах планируется только покрасить стены, поклеить обои и заменить розетки, то все эти работы вполне реально выполнить самостоятельно, соблюдая следующие правила:

  • Вначале необходимо сделать отделку потолка, а потом стен и напольного покрытия. Все поверхности должны быть тщательно подготовлены и обработаны грунтовкой.
  • Строительные материалы лучше всего покупать в специализированных магазинах.
  • Цвета, которые будут использоваться в отделке, необходимо правильно подбирать. Светлые оттенки помогут расширить помещение, а темные, наоборот, сделают его меньше.

Для полной перепланировки и создании нового дизайна в двухкомнатной квартире потребуется много времени и средств. Новый проект жилья можно как самостоятельно изготовить, так под заказ.

Чтобы жилье получилось просторным и стильным, в нем рекомендуется не только сделать раздельный санузел, но и заменить межкомнатные двери на арки. Кроме этого, понадобится полностью заменить напольное покрытие, выбирая для этого ламинат или паркет, установить натяжные потолки, а стены задекорировать штукатуркой или обоями.

Примеры удачных решений

Двухкомнатные квартиры хорошо подходят для молодых семей, их площадь даже с появлением ребенка позволяет легко организовать пространство и комфортно разместить всех жильцов. Для стандартной планировки рекомендуется применять не проходные комнаты. Дальнюю из них можно обустроить под детскую, а в ближней оформить спальню родителей.

В том случае, если в семье пока еще нет детей, пространство лучше всего сделать открытым. Большая комната послужит гостиной, которую можно соединить плавным переходом с кухней, спальню в этом случае хорошо дополнить гардеробной, ну а ванную и санузел сделать одним помещением, установив там душевую кабину.

В последнее время дизайнеры стараются избегать перегородок в квартирах, поэтому всячески стараются их убирать. Например, демонтаж стен между гостиной и кухней не только позволит расширить площадь, но и сделает помещение уютней. В современном дизайне центром квартиры считается гостиная, поэтому она должна быть большой, светлой, комфортной для отдыха и удобной для встречи гостей.

Подробнее о том, с чего начинается планировка квартиры, смотрите в следующем видео.

2-, 3- и 4-комнатные апартаменты План этажа

2-, 3- и 4-комнатные апартаменты План этажа | Capstone Quarters 2, 3 и 4-комнатные квартиры Поэтажный план | Кварталы Capstone

Capstone Quarters предлагает продуманные планы этажей с учетом вашей конфиденциальности и комфорта. В каждой спальне есть собственная ванная комната, а общие жилые зоны открыты и просторны. Выберите план с двумя, тремя или четырьмя спальнями, в каждой из которых есть огромные туалеты и подсобное помещение со стиральной / сушильной машиной.

Залог 99 $ и возможна аренда на 10 и 12 месяцев.

* Цены и доступность могут быть изменены. Подробности уточняйте по телефону в лизинговом офисе.

стандарт с двумя спальнями

2 спальни | 2 ванные | 900 SF | 625 долл. США

Эта квартира площадью 900 квадратных футов состоит из двух спален и двух ванных комнат. В общей зоне есть большая гостиная, фойе с гардеробной, кухня в стиле камбуза с барной стойкой и прачечная.Арендная плата за комнату составляет 625 долларов в месяц.

двухкомнатный выбор

2 спальни | 2 ванные | 821 SF | 625 долл. США

Жилая площадь апартаментов с двумя спальнями составляет 821 квадратный фут. Эта двухуровневая планировка включает спальню с собственной ванной по обе стороны от квартиры, гостиную / столовую и кухню в стиле камбуза с прачечной в центре. Этот план этажа стоит 625 долларов за комнату.

стандарт с тремя спальнями

3 спальни | 3 ванные | 1,400 SF | 575 долларов США

Жилая площадь этой квартиры с тремя спальнями и тремя ванными комнатами составляет 1400 квадратных футов.В каждой спальне есть отдельная ванная, большой шкаф и кабинет. Общая зона включает кухню в стиле камбуза с барной стойкой, кладовую, столовую с подсобным помещением и большой балкон, расположенный рядом с гостиной. Эта квартира стоит 575 долларов в месяц за комнату.

трехкомнатный микс

3 спальни | 3 ванные | 1,403 SF | 525–625 долларов

В этой квартире площадью 1403 квадратных фута есть две большие спальни с гардеробными и отдельными ванными комнатами и третья спальня поменьше с доступом к третьей ванной.Этот план этажа включает в себя проходную кухню с барной стойкой, прачечную и большую гостиную. Арендная плата за эту смешанную планировку составляет 525-625 долларов за комнату.

стандарт с четырьмя спальнями

4 спальни | 4 ванные | 1,540 SF | 525 долл. США

Наслаждайтесь 1540 квадратных футов жилой площади в этой квартире с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами. В каждой спальне есть собственная ванная комната, большой шкаф и кабинет-альков. Кухня в стиле камбуза оборудована барной стойкой и кладовой.Прачечная находится рядом с обеденной зоной. Из гостиной есть выход на патио / балкон. Стоимость аренды на этом плане составляет 525 долларов в месяц за комнату.

четырехкомнатный микс

4 спальни | 4 ванные | 1,547 SF | 475–525 долларов

Площадь этих просторных апартаментов составляет 1 547 квадратных футов. Этот план этажа включает две большие спальни с отдельными ванными комнатами и гардеробными и две дополнительные спальни с просторными шкафами и доступом к третьей и четвертой ванным комнатам.В этих апартаментах также есть проходная кухня с барной стойкой и открытая гостиная. Стоимость аренды составляет 475-525 долларов за комнату.

Свяжитесь с нами

Наша команда высококвалифицированных профессионалов готова ответить на любые ваши вопросы.

Убедитесь, что Javascript включен для обеспечения доступности веб-сайта.

Малогабаритных квартир со спальней (Планы и проекты) —

В этой статье мы рассмотрим современные планы однокомнатных квартир с различными моделями планировок комнат, которые позволят вам генерировать лучшие дизайнерские идеи.

Дизайн однокомнатных квартир в современном стиле

Поэтажный план современной однокомнатной квартиры

Современная двухкомнатная квартира, в которой круглое и полукруглое внутреннее пространство выполнено в социальной зоне. Спальня отделена от остальных комнат, и главный коридор проходит через комнату (Тициана Каролео на Pinterest)

План малой квадратной квартиры

Идеальный дизайн комнаты для квадратной квартиры, главный вход находится слева внизу (Айсонаку на Pinterest)

Однокомнатная квартира план

В этих небольших апартаментах есть холл или вестибюль.Слева мы видим комнату и дизайн линейной кухни, в центре квартиры расположена одноместная спальня. (Болотные свойства)

Однокомнатная квартира

Ванная комната расположена в центре с вентиляцией через крышу (если вы не можете позволить себе такую ​​вентиляцию, вы можете сделать воздуховод сбоку и выйти через боковую стену, которая также будет выполнять ту же функцию), доступ к спальня находится в правом коридоре, в комнате есть небольшая кухня (Multi Housing News)

План малогабаритной однокомнатной квартиры

Главный вход, который мы видим, находится в верхнем левом углу. В квартире есть кухня с островом для двух стульев, единственная спальня расположена перед комнатой, которую можно разделить с помощью практичного разделителя комнаты (Incore Residential)

План небольшой однокомнатной квартиры

Типичный дизайн плана квартиры с выходом на ту сторону кухни, которая имеет прямой выход в гостиную.Спальня расположена напротив диванов в гостиной (УДР)

Очень маленькая двухкомнатная квартира

Если у вас очень мало места, это идеальный план для вашей квартиры, идеальный для студентов или одиноких. (Джефферсон-Хиллз)

План небольшой однокомнатной квартиры

Если пространство, доступное для дизайна вашей квартиры, длинное и мало ширины, вы можете ориентироваться на эту модель, вход находится с левой стороны, из-за небольшого пространства не удалось спроектировать комнату (австралийский Национальный университет)

Роскошная квадратная квартира

Дизайн роскошной квадратной квартиры (Orlando Grande Luxury Hotel)

Дизайн очень маленькой квартиры

Дизайн современной квартиры с гостиной, кухонным уголком и кроватью, расположенной перед комнатой, которую можно разделить перегородкой (Оклахома-Сити, столица)

очень маленькая квартира с одной спальней

На этом плане есть место для размещения двух небольших диванов с низкой спинкой, чтобы можно было смотреть телевизор с кровати без помех (RentCafe)

малая однокомнатная квартира план

Идеальная планировка, когда у вас очень мало места (Central Park Rexburg Apartment)

Очень маленькая двухкомнатная квартира план

Дизайн современной квартиры (Rondebosch Oaks)

План квартиры спальни и кухни

Мини-квартира (Меццо)

План очень маленькой квартиры

В этой квартире интимная зона спроектирована с левой стороны у входа, в центре находится кухня и гостиная с видом на улицу (Springs Apartments)

План квартиры со спальней

Вход в квартиру находится прямо в центре, мы находим большую кухню и гостиную с обеденной зоной на четырех человек, в спальне есть небольшая рабочая зона (UDR)

План квартиры с удлиненной спальней (Ladd Carriage House)

План очень маленькой квартиры с открытой кухней (Solhaus)

Квартира малая квадратная (UDR)

План очень маленькой квартиры с одной спальней (Rondebosch Oaks)

План маленькой квартиры с кухней (Gateway Apartments)

Небольшая квартира с декором квадратной формы (Styleroom)

План квартиры малая двухкомнатная с кухней

Вход на кухню, ванная комната с ванной, спальня примыкает к гостиной и также имеет небольшой письменный стол (Ladd Carriage House)

Современная малогабаритная квартира, планировка

Интересная работа с полами в этой небольшой квартире, позволяющая виртуально разделить зоны, слева внизу виден вход / фойе (thepoisonedivey.tumblr.com)

Поэтажный план однокомнатной квартиры

Главный вход находится в правом нижнем углу рядом с кухонным уголком, гостиная со столовой рассчитана на четырех человек, а спальня разделена деревянной перегородкой (UDR)

Длинный и тонкий план мини квартиры (Черч Парк)

Поэтажный план однокомнатной квартиры дизайн

В спальне этой мини-квартиры есть большой шкаф, через который нужно пройти, чтобы войти в ванную, перед комнатой находится кухня с островом (Бэй Окс)

Для получения дополнительных идей перейдите по ссылке: Планы небольших квартир, а вы можете сами подготовить планы: Спроектируйте квартиру, которая включает в себя большие галереи, собранные нами здесь, в HomeDedicated.com

Квартиры с двумя спальнями в аренду в Нью-Йорке

Апартаменты с двумя спальнями — это самое расплывчатое и неоднозначное описание во всем Нью-Йорке. Давно прошли те времена, когда можно было легко предположить, что рекламируемое объявление с двумя спальнями — это «Классическая шестерка», то есть есть две спальных комнаты, гостиная, кухня, столовая и, что удивительно, комната для помощи (ванные комнаты) предполагается, что они включены в каждую спальню). Интересно, что сейчас их легче всего найти в кооперативах Верхнего Ист-Сайда, расположенных вдоль Центрального парка (с ценниками более 2 миллионов долларов по нижнему краю).На текущем рынке аренды простой фильтр для квартир с двумя спальнями может отображать любой из следующих типов плана этажа: гибкая квартира с двумя спальнями, штанга с двумя спальнями, железная дорога с двумя спальнями, одна спальня с трансформируемым домашним офисом и даже новейшее строение. , суперфлекс двухкомнатный.

Да, план этажа имеет большое значение. Для студии вы обычно знаете, что получаете, поэтому главный вопрос, связанный с планом этажа, — это размер и форма квартиры. Обычно студия будет квадратной, прямоугольной или L-образной формы, расположенной в порядке от наиболее до наименее желательного (да, иногда бывает очень странная форма тетриса, но это большой выброс).Когда вы и ваш сосед ищете квартиру с двумя спальнями, вам следует задать по крайней мере несколько ключевых вопросов. Есть только одна или две ванные комнаты? В одной ванной комнате установлена ​​ванна, а в другой — только душевая кабина? Кто будет жить в главной спальне и будут ли гости пользоваться той же ванной? Есть ли просторная гостиная для развлечений? Все ли спальни имеют стены от пола до потолка или это переоборудованная стена, что означает отсутствие укрытия от звуков, света и запахов из кухни и гостиной.

Железнодорожная квартира с двумя спальнями не имеет ничего общего с проживанием рядом с железнодорожными путями или северной веткой метро. Этот термин относится к плану этажа подразделения, и гораздо менее желательно находиться в составе железной дороги. Представьте свой любимый поезд Нью-Йорка. Будь то Amtrak, линия метро 123 или железная дорога Лонг-Айленда, все вагоны поезда, как правило, соединены встык, так что вы проходите через одну машину, чтобы добраться до следующей. Именно так работает железная дорога с двумя спальнями; у вас есть передняя комната, которая соединяется с задней комнатой, но нет фактического коридора, разделяющего их.У того, кто живет в передней комнате, всегда будет больше трафика, а в задней комнате будет гораздо больше уединения. Очень близкий родственник железной дороги с двумя спальнями — это гибкая двухкомнатная квартира.

Гибкая двухкомнатная квартира может быть самой популярной сейчас планировкой для молодых специалистов, переезжающих и ищущих квартиры в Нью-Йорке. В первоначальной квартире была только одна настоящая спальня, но гостиная достаточно большая и расположена правильно, так что удачно расположенная стена или перегородка создают вторую спальню.Гибкая спальня может соответствовать или не соответствовать официальному определению категории спальни юридического Департамента строительства (обычно потому, что стена не от пола до потолка), но это не имеет большого значения для арендаторов, пытающихся найти лучшую сделку в городе. . Гибкая двухкомнатная квартира почти всегда требует, чтобы ванная была доступна из любого небольшого общего пространства, которое осталось. Даже в самом идеальном случае гибкая двухкомнатная спальня обычно оставляет просторную гостиную без естественного солнечного света (кроме света, проникающего через верхнюю часть перегородки).Если гибкая спальня не является по-настоящему перегородкой и не имеет должного уединения, то у жителя гибкой спальни есть многие из тех же проблем, что и двухкомнатная железная дорога. Любой человек на кухне и в гостиной может беспокоить или вторгаться в искусственную гибкую комнату.

Большинство пар соседей по комнате могут прийти к справедливому соглашению о том, как разделить арендную плату между настоящей спальней и гибкой спальней. Общие различия составляют от 100 до 200 долларов в месяц. Например, за гибкую квартиру с двумя спальнями за 3450 долларов реальный арендатор спальни платит 1800 долларов, а арендатор гибкой спальни платит 1650 долларов.Фактическая разница во многом зависит от качества и неудобства гибкости, и разница может быть намного больше или вообще отсутствовать. Один совет, который следует принять во внимание, заключается в том, что никто никогда не почувствует, что все обстоит совершенно справедливо. Например, человек с меньшей комнатой почти всегда платит меньшую долю арендной платы, но этот же человек, вероятно, использует общую гостиную и столовую больше, чем другие соседи по комнате. Это почему? Очевидно, потому что комната слишком мала! Его или ее центр масс, когда он находится в квартире, вероятно, находится на диване в гостиной (исключая время сна), в то время как соседи по комнате с полноценными настоящими спальнями остаются внутри своих комнат.

Размер номера

Ниже представлены поэтажные планы квартир и общежитий. Обратите внимание, что все размеры являются приблизительными.

Помните, что большинство жителей делят примерно 700 квадратных футов с тремя другими студентами. Учтите размер комнаты и ограниченное пространство. Мы рекомендуем студентам легко упаковывать вещи и покупать дополнительные предметы после вашего переезда. Walmart и продуктовые магазины удобно расположены рядом с кампусом. Также мы рекомендуем учащимся подождать, пока они войдут, чтобы измерить пространство, поскольку размеры могут незначительно отличаться от здания к зданию.

Мебель, ее характеристики и материалы могут отличаться в зависимости от здания и могут отличаться от изображенной на рисунке. Щелкните каждое изображение, чтобы увеличить его.

общежитий (О’Бэннон, Растон, Ньюман, губернаторы)

Комната в общежитии с двумя спальнями (размеры приблизительные)
Общая комната — 9’x13 ‘
L-образная спальня — 17’x17′
Спальня — 6’x2.5 футов
Ванная комната — 9,5×5,5 футов

Комната в общежитии с одной спальней (размеры приблизительные)
(план этажа не показан)
Комната — 12 футов на 12 футов
Ванная комната — 6 футов x 5 футов
Шкаф — 6 футов x 2 .5 ‘

O’Daniel North / South и McDonald West Apartments

Апартаменты с двумя спальнями (размеры приблизительные)
Гостиная — 14 футов x 11 футов
Спальня — 11 футов x 11 футов
Шкаф в спальне — 5 футов x 29 дюймов
Ванная комната — 11 футов x 8 футов
Кухня — 14 футов x 8 дюймов ‘

Апартаменты с одной спальней (размеры приблизительные)
(план этажа не показан)
Гостиная — 14’x11′
Спальня — 11x’11 ‘
Шкаф для спальни — 5’x29 «
Ванная комната -11’x8′
Кухня — 14 футов x 8 дюймов


 McDonald East Apartments

Апартаменты с двумя спальнями (размеры приблизительные)
Гостиная — 15’x12.5 футов
Главная спальня — 15 футов x 13 футов
Главная ванная комната — 6,5 x 7,5 футов
Спальня — 10 x 12,5 футов
Ванная комната — 8 футов x 6,5 футов
Кухня / столовая — 15 футов x 8 футов

Апартаменты с одной спальней (приблизительные размеры)
(план этажа не показан)
Гостиная — 15 футов x 11,5 футов
Спальня — 13 футов x 12 футов
Ванная комната — 6 футов x 8,5 футов
Кухня / столовая — 15 футов x 8 футов

Самые распространенные типы квартир в Нью-Йорке

Ваш поиск квартиры в Нью-Йорке должен быть относительно простым, верно? Определитесь со своим бюджетом, наймите брокера или просканируйте сайты, такие как TripleMint, и проведите небольшое исследование окрестностей….подумай еще раз. Когда вы ищете свой новый дом в Нью-Йорке, это намного больше, чем кажется на первый взгляд.

Например: знаете ли вы разницу между кабриолетом, студией и микроквартирой? А что такое сквозной? В этом посте мы немного подберем вашу квартиру, разбив самые распространенные типы квартир в Нью-Йорке; что вы получаете, когда покупаете разные планы этажей по названию, сколько места вам следует ожидать и все остальное, что вам нужно знать при поиске того, что есть на рынке.

Микро апартаменты

Вы поняли, они маленькие. Несмотря на то, что законы Нью-Йорка о зонировании требуют, чтобы все квартиры в Нью-Йорке имели площадь не менее 400 квадратных футов, в 2013 году мэр Блумберг ввел исключение для «микроквартир». Эти апартаменты имеют площадь от 260 до 360 квадратных футов и имеют большие окна, много места для хранения вещей, мини-кухни и балконы.

Кабриолет

Нет, не машина. Кабриолет — это квартира, в которой достаточно места, чтобы ее можно было отгородить стеной и использовать как столовую или спальню.Например, трансформируемая двухкомнатная квартира (также известная как «flex 2») имеет большую спальню, а также область, которую можно отгородить стеной, чтобы создать вторую спальню, если вы хотите втиснуться в соседа по комнате или домашний офис, Например.

Студия и альков Студия

Студия — это обычно однокомнатное пространство с полностью оборудованной ванной комнатой, и это одна из наиболее распространенных планировок, если вы только начинаете работу в Нью-Йорке. Под одной комнатой мы подразумеваем все открытое (представьте, что это план офиса с открытым этажом), хотя иногда кухня отделена от общей жилой площади.

Есть несколько вариантов плана этажа студии, например, студия с альковом, в которой есть уголок, где можно втиснуть кровать или письменный стол. Совет: чтобы его можно было рассматривать как студию с альковом, «пространство алькова» должно быть не более 100 квадратных футов от жилого пространства.

с одной спальней

Это просто то, на что это похоже: в одной спальне есть как минимум две отдельные комнаты с дверью, которая отделяет спальню от гостиной. (Это по сравнению со студией, которая представляет собой одну комнату без структурных перегородок).Когда вы идете проверять апартаменты с одной спальней, убедитесь, что продавец показывает вам настоящую квартиру с одной спальней. Чтобы квалифицироваться как настоящая «спальня», комната в квартире, построенной до 1929 года, должна быть не менее восьми футов шириной и восьми футов высотой и иметь окно, выходящее на улицу, в сад или во двор (уф, это был полный рот). Если нет окна, то это не однокомнатная!

Юниор Четверка и Юниорка

Скорее всего, вы не будете встречать младшую четверку очень часто, но если вы это сделаете, эта планировка будет включать четыре отдельные комнаты: спальню, кухню, гостиную и еще одну небольшую комнату, в которой нет окна, необходимого для того, чтобы считаться спальней. (хотя это не значит, что вы не можете сделать это!).Джуниор — однокомнатная квартира с такой комнатой. Думайте о младшей как о большой студии или лофте.

Классическая шестерка

А, классическая шестерка. Эти апартаменты великолепны, если вы можете их получить! Обычно вы найдете эти планы этажей в более красивых довоенных зданиях в тонком Верхнем Ист-Сайде или Верхнем Вест-Сайде. Это апартаменты с тремя спальнями, большой столовой, гостиной и полностью оборудованной отдельной кухней. Большинство классических шести планировок также включают как минимум две ванные комнаты и фойе.Классическая семерка — это такой же пакет с добавлением еще одной спальни.

Лофт

Типичный лофт — это обычно одна большая комната с очень высокими потолками и окнами. В зависимости от того, как отремонтировано помещение, это может быть как студия, так и трехкомнатная (с окнами!). Кстати: лофт и студия не являются взаимоисключающими условиями. Есть несколько ключевых различий между лофтом и студией (размер, стоимость, назначение), но планировки очень похожи!

Железнодорожный или Трехкомнатный

Железнодорожная квартира или трехкомнатная квартира находится в старых многоквартирных домах и названа в честь ее сквозного плана этажа: одна комната переходит в другую, в другую.Представьте, что комнаты выровнены, как вагоны поезда, где каждый вагон — это комната в квартире. Обычно входная дверь открывается прямо в квартиру и там нет коридора.

Две спальни и крыло с двумя спальнями

Мы покрыли квартиру с одной спальней, так что вы должны знать, что мы подразумеваем под двумя спальнями … должно быть две настоящие спальни с окнами и всем остальным. В крыле с двумя спальнями есть две спальни, соединенные небольшим общим пространством, как и кухня, но не более того.Крыло с двумя спальнями не дает вам большой гибкости в пространстве: если общая средняя комната — это кухня, а другие комнаты — спальни, то ваша задача по меблировке довольно проста. Многие люди в конечном итоге получают крыло с двумя спальнями и используют вторую спальню в качестве общего пространства (фактически превращая ее в апартаменты с одной спальней).

Сквозной

По сути, сквозной этаж — это квартира, которая занимает весь этаж здания или проходит от стены до стены (как квартира на железной дороге).Если вам нужна хорошая вентиляция и естественное освещение, выберите сквозной проход — в этих квартирах обычно есть окна как в передней, так и в задней части помещения — но имейте в виду, что они бывают всех форм и размеров: просто потому, что вы получаете целое этаж, не значит, что он будет гламурным.

Ищете квартиру в Нью-Йорке? Повезло тебе. Этих квартир больше всего в Бруклине и других районах из коричневого камня. Также подумайте о Квинсе или Бушвике, если вы привязаны к этому конкретному макету!

Garden Apt

Квартира с садом расположена на нижнем этаже дома из коричневого камня и, как говорится, подвал.Однако, если вы разбираетесь в технике, над настоящей садовой квартирой нет другого дома над ней.

Эти планировки имеют отдельный вход через ворота под крыльцом в здание наверху. План этажа будет зависеть от ширины коричневого камня; вы можете получить квартиру у железной дороги или что-то более просторное и уединенное. Что делает его лучше, чем обычную квартиру в подвале, так это выход в сад — доступ, который обычно используется совместно с другими квартирами в здании! Отлично подходит для развлечений летом или если у вас есть домашние животные (а также для встреч с соседями).

Пентхаус

Квартира мечты, пентхаус. Каждый хочет один, немногие могут себе это позволить: просто ознакомьтесь с этой статьей о 30 самых дорогих домах Нью-Йорка, выставленных на продажу. Как вы уже догадались: много пентхаусов.

Пентхаус — это технически любая квартира на верхнем этаже здания, но чаще всего вы получаете собственную специальную кнопку лифта, услуги консьержа и великолепный вид на город.

Дуплекс или триплекс

Дуплексы и триплексы — это многоуровневые апартаменты (два и три соответственно), соединенные лестницей.Это может немного сбить с толку, если вы никогда не видели дуплекс лично: иногда они имеют открытую планировку, а иногда — сад.

Преимущество дуплекса или триплекса в том, что он ощущается как мини-дом в многоквартирном доме с вашим собственным внутренним этажом (хотя честно предупреждаю, эти вторые этажи могут быть крошечными). Посмотрите эти многоуровневые апартаменты, если вы хотите немного уединиться. Интересный факт: эти юниты часто можно найти в реконструированных таунхаусах, довоенных зданиях, когда два юнита объединены.

Подъемник

Достаньте FitBit. Прогулка — это именно то, на что это похоже. Вы будете подниматься по лестнице, чтобы попасть в свою квартиру — ни лифта, ни ковра-самолёта, ни шерпа, который помогал бы с продуктами. Если вы не в отличной форме и не против нести продукты по нескольким рейсам, будьте осторожны, поднимаясь выше пяти этажей!

Этот пост предоставлен нашими друзьями по адресу AptDeco . AptDeco — это онлайн-площадка для продажи качественной подержанной мебели.Благодаря проверенному сообществу покупателей и продавцов и заранее организованному вывозу и доставке, AptDeco — это простой и надежный способ покупать и продавать мебель без лишних хлопот.

Пять квартир с двумя спальнями по цене 1900 долларов США или меньше в месяц

Продажа / Аренда

С тремя квартирами с трехсезонными верандами.

Подпишитесь на нашу еженедельную новостную рассылку о домах и недвижимости, в которой рассказывается о продаже домов, местных событиях и многом другом.

Поиск квартир в Бостоне ошеломляет по целому ряду причин: жесткая конкуренция, цены и выход из-под контроля Craigslist — лишь некоторые из них. Итак, для вашего удобства мы выделяем несколько объявлений Zumper с одной уникальной характеристикой. В этом раунде просят 1900 долларов или меньше в месяц — ведь у кого вообще есть тысячи, чтобы потратить на аренду?

Ниже представлены пять квартир с двумя спальнями, которые можно арендовать в Бостоне за 1900 долларов или меньше в месяц.

1. Вашингтон-стрит # 9, Дорчестер
Спальни: 2
Ванные комнаты: 1
Аренда: 1750 долларов в месяц

Для тех, кто хочет добавить hygge — датская концепция уюта — в их жизни в этом сезоне эта квартира в нейтральных тонах предлагает идеальную палитру для скандинавского дизайна. Все белые стены и полы из светлого дерева подчеркивают солнечный свет, наполняющий пространство. Кошки также могут сделать это яркое жилище как дома.

2. Аспинуолл-авеню и Нидерланды-роуд # 1B, Бруклин
Спальни: 2
Ванные комнаты: 1
Аренда: 1900 долларов в месяц

Открытая кирпичная стена приветствует арендаторов, как только они входят в этот подвал квартира, а яркое верхнее освещение не дает комнате выглядеть слишком темной. Паркетный пол ведет на кухню, которая выходит в закрытый патио. Этот подземный люкс расположен в Бруклин-Виллидж, на полпути между Лонгвудом и Мишн-Хилл, обеспечивая легкий доступ ко всем частям города.

3. Kenneth Street, West Roxbury
Спальни: 2
Ванные комнаты: 1
Аренда: 1,800 долларов в месяц

В этих бесплатных апартаментах владельцы и их домашние животные могут отдохнуть на общем заднем дворе. оборудована внутренним двориком и встроенной костровой ямой. Когда снег запрещает костры, отправляйтесь на частную трехсезонную веранду, которая заливается светом в полдень. Другие примечательные архитектурные особенности включают слуховые окна с ромбовидными панелями в стиле Тюдоров и два больших кухонных оконных уголка, которые создают иллюзию открытой планировки.

4. Holts Avenue # 2, Somerville
Спальни: 2
Ванные комнаты: 1
Аренда: 1850 долларов в месяц

В двух кварталах от Инман-сквер, эта недавно окрашенная квартира удобно расположена рядом с набережной. кафе. Внутри бежевые стены согревают квартиру, а в просторной кухне — двухцветная цветовая гамма. Хотя обе спальни достаточно просторны, соседи по комнате могут подбросить монетку, чтобы узнать, кто забьет ту, у которой есть гардеробная.

5.5 Coniston Road # 2, Roslindale
Спальни: 2
Ванные комнаты: 1
Аренда: 1900 долларов в месяц

Блестящие лиственные породы покрывают эту площадку второго этажа с декоративным кирпичным камином в логове и домом. встроенный шкаф посуды в столовой. Здесь также есть закрытая трехсезонная веранда и выход в общий двор. Квартира находится недалеко от соседнего Вест-Роксбери и недалеко от пригородной железной дороги.

Команда Boston Home составила список лучших специалистов по дизайну и ремонту дома в Бостоне, включая домашний декор, специалистов по освещению и многое другое.Получите необходимую помощь с помощью FindIt / Boston руководства для профессионалов в области ремонта дома.

Какого размера считается большая квартира с 2 спальнями?

Дом | Блог | Какой размер считается большой квартирой с 2 ​​спальнями?

Время чтения: (Количество слов 🙂

Итак, вы выбрали квартиру с 2 спальнями, но пытаетесь выяснить, достаточно ли велик выбранный вами план этажа? Что считается большой квартирой с 2 ​​спальнями?

Средняя площадь квартиры с 2 спальнями составляет около 800 квадратных футов.Апартаменты с 2 спальнями обычно считаются большими, если их площадь составляет более 900 квадратных футов.

Типичная квартира с 2 спальнями имеет отдельную гостиную (или совмещенную гостиную и столовую), одну или две ванные комнаты, кухню и две спальни. Если пространство больше, у вас могут быть дополнительные функции, такие как:

  • Отдельная обеденная зона
  • Кладовая
  • Прачечная
  • Большие шкафы
  • Маленький кабинет или кабинет

Насколько больше 800 квадратных футов для квартиры с 2 спальнями?

800 квадратных футов — это в среднем для квартиры с 2 спальнями, но если вы находитесь в большом центре города, таком как Нью-Йорк или Д.C., тогда 800 квадратных футов — хороший размер.

Является ли квартира с 2 спальнями площадью 1000 квадратных футов?

Да, 1000 квадратных футов считаются хорошим размером для 2-комнатной квартиры, особенно в центральной части города.

Сколько стоит аренда 2-комнатной квартиры?

Стоимость аренды 2-х комнатной квартиры будет зависеть от нескольких факторов. Некоторые из них включают —

  • Расположение квартиры — город и близость к центру
  • Размер квартиры
  • Характеристики и удобства, имеющиеся в жилом комплексе
  • Интерьеры квартиры (бюджетные или премиальные)
  • Квартиры в шумных городах как Нью-Йорк и Филадельфия, имеют большое значение даже для самых крошечных пространств, особенно если вы живете в центре города или в близлежащих районах.Такие квартиры обычно более востребованы из-за их удобства и близости к рабочим местам. Кроме того, вам никогда не придется ехать слишком далеко, чтобы перекусить.

Как проверить размер квартиры с 2 спальнями?

В большинстве списков недвижимости в Интернете квартира описывается более подробно, обычно в том числе ее размер.

4Сен

Постройка сараев: Сарай для дачи — 100 фото. Инструкция как и из чего построить своими руками

4 Сен 1970 alexxlab Комментировать

Сарай для дачи — 100 фото. Инструкция как и из чего построить своими руками

Кто хоть раз бывал на площадке строящейся дачи наверно обращал внимание на небольшое унылое сооружение, стоящее где-то в самом дальнем углу дачного участка. Такое подсобное помещение появляется на участке сразу и без него не обходится ни одно дачное начинание. Называется оно сарай.

Слово заимствовано из восточных языков и имеет несколько значений. Основными являются дом или даже дворец. Наверно поэтому такое неказистое сооружение назвали именно так, ведь каждому из нас в перспективе хочется жить если не в собственном дворце, то хотя бы в уютном и добротно построенном доме.

Самые разнообразные фото сарая для дачи в большом количестве представлены в интернете. После окончания строительных работ, которые на самом деле не заканчиваются никогда, сарай приобретает другое немаловажное значение. Он становится основной хозяйственной многофункциональной постройкой и помогает решить массу проблем.

Куда деть ненужную мебель, которую жалко выбросить, где разместить рабочий верстак. Со временем в хозяйстве появляется множество нужных вещей, а их необходимо где-то хранить.

Краткое содержимое статьи:

Зачем нужен сарай

Ни один дачный участок не может обойтись без подсобного помещения. Иногда их бывает несколько и разделены они по функциональному принципу. Подсобка под садовый инвентарь, под строительный инструмент, под ненужные вещи, с которыми трудно расстаться.


Все эти функции воедино может в себе соединить общий сарай. В этом случае строится помещение достаточной площади, чтобы в нем поместилось все необходимое с запасом и на перспективу. Ведь Ваше хозяйство безусловно будет только расширяться.

Вам, безусловно, захочется построить сарай своими руками. Задача вполне под силу каждому из нас, однако если Вы планируете достаточно большое сооружение без специалистов не обойтись.

Необходимо будет произвести все нужные расчеты и выполнить строительные работы в соответствии со всеми нормами и требованиями. Иначе в дальнейшем могут возникнуть неразрешимые проблемы и постройку придется переделывать, а то и строить заново.

Строим сами

Ответ на вопрос как построить сарай самостоятельно можно найти в интернете. Есть много вариантов построек, с которыми вполне справится неподготовленный строитель. К тому же всегда приятно что-то построить самому. В случае с жилым домом лучше не рисковать, если Вы не имеете достаточного опыта и квалификации.

Что же касается сарая, то тут есть возможность поэкспериментировать не опасаясь отрицательных последствий. Ведь если через какое-то время подсобное помещение покосится или придет в негодность из-за Ваших просчетов при строительстве, это всегда можно поправить.

Самостоятельно лучше возводить небольшие по площади постройки и несложные конструктивно. Самый простой вариант — это сарай, в основе которого каркас.

Конструкции сараев

Самая простая и распространенная конструкция каркасный сарай. Он достаточно прост в изготовлении и позволяет экспериментировать со строительными материалами. Кроме готовых конструкций можно дополнить постройку собственными решениями и даже дополнить Ваш сарай декоративным элементами.


Такую постройку несложно возвести как из дерева, так и из металла. Можно сочетать эти два самых распространенных материала. Допустим, каркас из дерева, а обшить металлическими или синтетическими элементами. Внешне такая отделка выглядит вполне современно и долго прослужит.

Можно и наоборот. Сделать прочный металлический каркас, а внешнюю отделку выполнить из дерева. Это придаст дополнительную надежность конструкции и будет смотреться очень красиво.

Как сделать постройку наиболее прочной

Если же Вам необходимо добиться максимальной надежности, то здесь без металла не обойтись. И придется возводить металлический сарай, который прослужит достаточно долго. Каркас делается полностью металлическим, где лучше всего использовать сварку для соединения элементов конструкции.

Внешне наиболее оптимально сделать обшивку из гофрированных листов металла имеющих антикоррозионное покрытие. Но в этом случае без специалистов точно не обойтись и подобное строительство под силу далеко не каждому.

В любой постройке важна прежде всего красота

Если на Вашем участке появится полностью металлическая конструкция, то Ваша постройка приобретет легкий городской или даже промышленный оттенок. На загородном участке все же лучше строить сарай из дерева. Это и просто, и красиво, и вполне современно. А с точки зрения экологии — абсолютно приемлемый вариант.

Деревянный сарай может быть построен из сплошного массива дерева: брёвна, брус. Можно даже применять нижнюю часть ствола с корневой системой. Тогда на Вашем садовом участке появится небольшая симпатичная «избушка на курьих ножках».

Такую постройку вполне можно выполнить самостоятельно. Нужно только сходить в лес и выбрать необходимое бревно. Наиболее просто строить каркасные сооружения из дерева. Но здесь нужно запастись хорошей пилой и терпением.

Каркасные строения обычно требуют большего времени на строительство. Специалистов в таком случае приглашать не обязательно.

Конструктивные особенности хозяйственных построек на участке

Особое внимание нужно уделять материалу, из которого Вы будете возводить стены сарая. Это важно для того, как Вы будете использовать подсобное помещение. В сарае можно предусмотреть дополнительную комнату для незваных гостей, если в доме не окажется достаточного места. Поэтому особое внимание стоит уделить конструкции стен.


Прежде всего стены должны иметь надежную теплоизоляцию, если Вы хотите иногда переночевать среди старых, но дорогих Вам вещей, аккуратно разложенных на полках. Обычно теплоизоляции подсобных помещений не уделяют пристального внимания и делают их максимально простыми, так как основная задача спасти дачное имущество от дождя, снега и сильного ветра.

Но это только в том случае, если Вы не планируете холодным зимним вечером, допустим, что-то смастерить или отремонтировать собственными руками вместо того, чтобы лежать у телевизора. В этом случае стены Вашего сарая должны быть изначально утеплены для подобных случаев.

Можно предусмотреть и отопление. Это нужно сделать обязательно, если Вы планируете разместить в сарае мастерскую, а тем более, если планируете ночевать хотя бы одну холодную ночь в году. Если конструкция каркасная, то достаточно просто положить в стены дополнительный теплоизолятор.

Не экономьте, лишней такая предусмотрительность не будет. Если же выбор пал на строительство из деревянного массива, то этого будет вполне достаточно даже при слабом отоплении. В большинстве случаев, нужно лишь поддерживать положительную температуру в подобных помещениях. Бревна и брус имеют наиболее оптимальную теплоотдачу.

Надежная дверь никогда не будет лишней

Обычно не возникает проблем при выборе двери для сарая. Все мы знаем, что хорошая дверь только на пользу любой постройке. Это избавит нас от многих проблем, а именно, от любителей «позаимствовать» чужой садовый инвентарь или дорогой инструмент.

Всегда как-то спокойней, когда стоит надежная дверь. Сделать её железной как раз предпочитают многие из нас. Подойдет и деревянная, но с ней со временем будет много проблем.

Дерево рассыхается, либо набухает от постоянной влаги и такую дверь весной, тяжело открыть. С железной дверью подобного никогда не происходит, даже если Ваша постройка покосилась от времени. Хорошая металлическая дверь выдержит все дополнительные нагрузки и справится с любыми капризами погоды.

Фото сарая для дачи


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 17.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

что это такое и из чего построить новый на приусадебном участке, ремонт старой хозпостройки, как сделать хозяйственную постройку

Земельный участок за городом считается хорошим приобретением, так как после его благоустройства появляется отличная возможность наслаждаться отдыхом на природе. Для того чтобы дача стала максимально комфортным местом для проживания, нужно не только соорудить жилой дом, но и побеспокоиться о наличии такой обязательной постройки, как сарай. В нем можно будет хранить все хозяйственные принадлежности, инвентарь, а при желании хозблок послужит мастерской, просторной кладовой или курятником.

Что это такое?

Сарай – это необходимая хозяйственная постройка, которая может иметь разную планировку и предназначение. Чаще всего подобные конструкции строят для хранения садового инвентаря, специального оборудования, выращенных на грядках овощей и сушки снопов. Любители активного отдыха на природе оборудуют сараи в виде просторных кладовых, где удобно размещают стулья, гамаки, столы и барбекю. Кроме функции хранения, такие хозблоки служат отличным местом для разведения птицы и скота. Чтобы кролики, гуси, утки, индюки и овцы комфортно росли, сооружают большие конструкции и выполняют внутреннюю отделку.

В последнее время многие дачники стараются делать сарай многофункциональным, дополняя хозблок подсобкой, туалетом и летним душем.

Особенно популярны проекты построек, включающих в себя крытую веранду, санузел, кладовую и комнату отдыха. Чтобы максимально обустроить сарай, к нему также пристраивают небольшие навесы для хранения дров и расположения домашней оранжереи.

Сараи могут иметь вид моноблочных конструкций, изготовленных на основе сварных каркасов или металлических контейнеров. Встречаются и сборно-разборные виды построек, которые легко устанавливаются и демонтируются. Различают небольшие временные и огромные капитальные сооружения, последние из которых устанавливают на прочное основание и размещают на приусадебном участке так, чтобы они гармонично вписывались в общий вид ландшафтного дизайна.

Какие материалы лучше использовать?

На сегодняшний день рынок представлен шикарным ассортиментом строительных материалов, с помощью которых можно быстро и доступно построить сарай. Поэтому перед тем как заняться установкой хозяйственной постройки, важно определиться с тем, какие функции она будет выполнять и уже в соответствии с этим подобрать более подходящий вариант для ее отделки. Чаще всего для сооружения сарая используют пеноблоки, кирпич и дерево, если же блок делается разборным, то ее собирают из пластика или металла. Для того чтобы сделать правильный выбор материала, стоит учесть его преимущества и недостатки.

  • Дерево. Большинство дачников предпочитает строить сараи из древесины, так как их монтаж выполняется просто и не требует особых финансовых затрат. Деревянные конструкции обычно возводятся в течение нескольких дней. Строительство таких блоков вполне реально осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Минусом деревянных сараев считается их недолговечность, а также неустойчивость к процессам гниения и насекомым. Кроме этого, дерево является пожароопасным материалом, поэтому его нужно обрабатывать специальными защитными средствами.
  • Кирпич. Хозблоки из кирпича отличаются высокой прочностью и имеют солидный вид, благодаря которому легко вписываются в любой ландшафтный дизайн участка. Особенно красиво смотрятся такие сараи рядом с кирпичными домами. Несмотря на то что данный материал долговечный и надежный в эксплуатации, его установка обходится дорого и из-за большой тяжести требует закладку фундамента.
  • Пеноблоки. Постройки из данного материала практически ничем не уступают по характеристикам кирпичным хозблокам. Это современный материал, который доступен по цене и характеризуется высоким сроком эксплуатации. Единственное, что для строительства пеноблочных сараев необходимо дополнительно сооружать качественное основание.
  • Металл. Как правило, металлические конструкции применяют для сборных сараев. У них невысокая себестоимость, легкий вес. Монтаж металлических блоков выполняется быстро, для их установки следует только хорошо подготовить и выровнять площадку, при этом фундамент закладывать необязательно. Но металлические сараи подвергаются коррозии, поэтому их нужно покрывать защитным слоем. Так как металл плохо сохраняет тепло, постройки приходится утеплять: для полов, крыши и стен используется теплоизоляция.
  • Пластик. Конструкции в таком исполнении появились совсем недавно, но уже успели себя хорошо зарекомендовать, и пользуются спросом у дачников. Пластиковые постройки обладают легким весом, компактностью и эстетичным видом. Их строительство не представляет огромной сложности, кроме этого, пластик устойчив к влаге и «не боится» насекомых. Единственным минусом пластиковых блоков считается их непрочность, поэтому рекомендуется приобретать панели с армированием.
  • Поликарбонат. Его обычно используют для сооружения теплиц, но многие владельцы дачных участков выбирают поликарбонат и для обустройства сараев. Хорошо подходит материал для хозблоков, предназначенных для выращивания животных или домашней птицы, если же сарай будет использоваться в качестве кладовой или мастерской, то от прозрачных стен желательно отказаться. Листы поликарбоната обычно крепят на каркас из дерева или профилей с помощью саморезов. Обшитые таким образом стены надежно прослужат не один десяток лет, а при необходимости их можно легко демонтировать. Минусов у поликарбоната практически нет.
  • Шифер. Часто по завершении строительства дома остается шифер, который вполне пригоден для сборки сараев. Так как материал выпускается больших размеров, то его монтаж выполняется быстро: листы шифера фиксируют на деревянный каркас и утепляют. Подобные сараи являются бюджетным вариантом для дачи, но они не очень стильно смотрятся, поэтому их обычно прячут на заднем дворе дачи и применяют исключительно в качестве места для хранения дров, инструментов и другого инвентаря.
  • Опилкобетон. Сарай из опилкобетона строят по монолитной технологии. Вначале создается прочный каркас, после чего его обшивают различным материалом, создавая опалубку, как правило, это может быть СИП-панели или доска. Опалубку заливают специальной смесью, приготовленной из опилок и бетона. В результате получается прочное строение, стены которого обладают отличной теплоизоляцией. Такой сарай можно обустроить под кладовую, мастерскую или курятник, но для этого придется приложить немалых усилий.
  • Поддоны. Данный материал считается хорошей альтернативой деревянному брусу, который используют при сооружении каркасных конструкций. Стоят поддоны недорого, и чтобы их выставить, достаточно залить фундамент и скрепить между собой болтами все элементы. Дополнительно такие сараи обшивают ОСБ-панелями. Это экономичный вариант хозпостройки, не требующий денежных затрат и времени.
  • Газоблоки. Во многом имеют сходство с пеноблоками, но выпускаются по другой технологии, благодаря которой устойчивы к воде, огню, немного весят и продаются по доступной цене. Единственным минусом материала является то, что он характеризуется высоким водопоглощением, из-за этого приходится при сооружении сарая укладывать надежную гидроизоляцию.
  • Арболит. Материал производится в виде блоков, состоящих из древесины и бетона. Хозяйственные конструкции из арболита имеют высокие теплоизоляционные свойства, прочны, устойчивы к влаге, плесени и грызунам. Но подобные постройки нежелательно сооружать в зонах с суровыми климатическими условиями, так как материал боится низкой температуры. Кроме этого, блоки выпускаются с неточной геометрией, что усложняет монтажные работы.

Выбор места

До того как начать постройку сарая, необходимо не только составить проект-схему будущего хозяйственного блока, но и подобрать для него самое подходящее место на приусадебном участке. Ориентироваться нужно на расположение всех строительных объектов, и уже исходя из этого устанавливать сарай на заднем дворе поближе к огороду или же между баней и жилым домом. Чаще всего такие конструкции размещают на непригодной к выращиванию садовых культур земле.

Выбор месторасположения сарая во многом зависит от таких показателей, как:

  • площадь участка и его зонирование;
  • материал, из которого строится хозблок.

Помимо этого, важным моментом для определения территории станет и способ декорирования постройки.

Несмотря на то что сарай предназначен в основном для хранения вещей, это не мешает из него сделать оригинальное сооружение, которое послужит необычным украшением ландшафтного дизайна. Но даже если конструкция и превратится в главный дизайнерский объект, ее все равно не рекомендуется ставить на первом плане при входе во двор. Размещение сарая планируют так, чтобы он не подтоплялся во время таяния снега и во время дождя. Кроме этого, важно предусмотреть свободный доступ к входу в постройку.

Огромную роль для выбора места под сарай играет и его функциональное предназначение. В том случае когда блок будет использован в качестве кладовой, дополненной душевой и туалетом, то конструкцию можно соорудить из материалов, аналогичных жилому строению, и поставить рядом с ним. Если же дачники собираются разводить домашних животных и птицу, а также хранить в хозблоке дрова, стога сена и запасы корма, то строение должно находиться подальше от дома и не создавать дискомфорт для соседей.

Разработка проекта

Важным этапом во время монтажа хозяйственных блоков является разработка проекта. Поэтому до начала всех работ следует тщательно обдумать планировку сарая и определить, где будет располагаться летняя кухня, душ, кладовая, мастерская и место для хранения дров или блоки для животных и птиц. Чтобы упростить задачу проектирования, на листе нужно нарисовать простую схему, указывая в ней все окна, двери и перегородки. В том случае, когда в постройке планируется обустроить несколько помещений, то для удобства их рекомендуется снабдить отдельными дверьми. Таким образом, в каждой комнате получится свой вход, и не придется долго путешествовать, чтобы переместиться из летней кухни в душ или туалет.

На сегодняшний день огромной популярностью пользуются проекты каркасных сараев, где дополнительно пристраивается дровяной навес.

Их, как правило, сооружают с односкатной кровлей, встречаются также варианты и с двускатной крышей. Ее схема намного сложнее, но позволяет создавать чердачное помещение с дополнительным местом для хранения вещей. Работая над проектом, следует предусмотреть правильный уклон кровли, чтобы он располагался в другую сторону от дверных проемов. Если этого не сделать, то при входе в сарай будет литься дождевая вода.

После того как с планировкой все завершено, рисуется чертеж постройки в виде контуров, и проставляются размеры будущего здания. При этом стоит обратить особое внимание на то, что для капитальных хозяйственных блоков требуется регистрация проекта в БТИ. Благодаря правильно составленным схемам определяются габариты и место размещения конструкции, а также рассчитывается примерное время выполнения строительства. Обычно сараи возводятся стандартных размеров начиная от 3×3 и заканчивая 5×5 м.

Эти показатели зависят от того, какие задачи будет выполнять блок и рассчитываются определенным образом:

  • Для хранения такого садового инвентаря, как секаторы, лопаты и грабли, идеально подойдет сарай размером 1.5×1.5 м. Подобные проекты выбирают в основном дачники, которые занимаются на участке только земляными работами. Они дополнительно оборудуют небольшие строения полками и системой крючков.
  • Если помимо садовых принадлежностей, нужно спрятать такую технику, как насосы, газонокосилки, а также разместить удобрения, краску и прочее, то понадобятся складские помещения не менее чем 2×3 м.
  • В том случае когда дачники планируют эксплуатировать сарай в качестве крольчатника или курятника, то учитывая число животных, вычисляется площадь хозблока. При этом лучше всего сооружать конструкции с небольшим запасом.

Немаловажным моментом в проектировании станет и внешний вид хозпостройки.

Как правило, он определяется общим стилем приусадебного участка. Создавая оригинальную форму крыши, можно красиво выделить два вида построек. Например, двускатная кровля, скаты которой будут спускаться от середины коньков, идеально подходит для деревенского стиля. Неплохим вариантом в проектах считается для сарая и односкатная пологая крыша, она характеризуется правильной геометрией и хорошо сочетается с архитектурой современных жилых строений, выступая их продолжением.

Нельзя забывать в проектировании и о внутренней высоте хозблока и размещении кровли. Имеются строения, в которых скат кровли направлен не назад, а вперед. Высоту помещений нужно рассчитывать в зависимости от функционального назначения сарая. Она должна быть удобной для перемещения внутри постройки, особенно это касается конструкций, сочетающих одновременно склад, душ и туалет.

Для капитальных строений в проекте стоит также предусмотреть закладку фундамента. Если строительство планируется из тяжелого материала, то прочное основание обязательно. Для легких конструкций можно обойтись только сборкой каркаса и обшивкой. Дополнительно в схемах следует указать размещение систем коммуникаций. Обычно в сараях проводят канализацию, воду и электропроводку.

Тонкости работ

После того как планировка на земельном участке выполнена, и жилой дом построен, можно приступать к установке сарая. При этом некоторые дачники предпочитают приобретать сборный сарай или готовые хозпостройки, которые просты в монтаже. Если же ландшафтный дизайн предусматривает наличие оригинальной и красивой постройки, то ее лучше всего соорудить своими руками по индивидуальному проекту. Самым подходящим вариантом для этого станет каркасная конструкция из горбыля или необрезной доски, такой сарай обойдется недорого, прослужит надежно более 10 лет, и его можно соорудить в кратчайшие сроки, не прибегая к помощи мастеров. Строительные работы в данном случае будут состоять из нескольких этапов:

Подготовка

Выбранное место рядом с частным домом тщательно разравнивают и засыпают гравием. Затем в землю на глубину 60 см нужно вкопать четыре столба. Для того чтобы они прослужили длительный срок, их низ следует обернуть толем и все закрепить столярным стартером. Это поможет защитить опоры от процесса гниения. Для обеспечения хорошего ската кровле столбцы задних стенок нужно разместить на 20 см ниже передних.

Изготовление нижней и верхней обвязки

В качестве строительного материала обычно используют брусья сечением 50×50 мм, их фиксируют к установленным столбцам на уровне не ниже 10 см от земли. Важно контролировать ровное расположение обвязки, чтобы избежать ее перекоса, нужно при установке использовать уровень. После монтажа нижней обвязки осуществляют аналогичные работы с установкой верхней. Далее промежуток между нижними и верхними планками разделяют пополам и прибивают еще дополнительно четыре бруса.

Строительство стен

Заранее подготавливают доски, затем их вертикально фиксируют к верхнему, среднему и нижнему бруску.

Монтаж кровли

Для этого вначале делаются разметки, и к брусьям на одинаковом расстоянии друг от друга прибивают три бруска. Они должны размещаться поперечно, так как будут выполнять роль стропил. Их обшивают досками, и наверх укладывают любой кровельный материал, чаще всего рубероид. Листы рубероида нужно класть с нижнего края, оставляя небольшой напуск в 5 см и передвигаясь вверх. Чтобы отделку надежно закрепить, на нее набивают вертикальные доски.

Завершающий этап

Делается монтаж дверей и настилается напольное покрытие. Кроме этого, выполняется внутреннее обустройство сарая: устраиваются полки и шкафчики для хранения хозяйственных принадлежностей и садовых инструментов. А также рядом с хозблоком можно высадить небольшие кусты и декоративные растения, которые послужат отличным декором для него.

В том случае если владельцы дачи хотят построить не только многофункциональный, но и красивый сарай, то понадобится приложить максимум фантазии и усилий.

Прежде всего стоит обдумать планировку здания: форму, размеры и материалы для отделки.

Такая постройка потребует как временные, так и финансовые затраты, но это окупится, так как она прослужит надежно не менее 20 лет. Для осуществления строительства можно по желанию воспользоваться либо услугами мастеров, либо сделать все самостоятельно. В том случае когда работы будут выполняться самостоятельно, то важно соблюдать технологию строительства, которая состоит из нескольких этапов:

  • Закладка фундамента. Так как строение не будет обладать тяжелым весом, то можно сделать основание на сваях, или же изготовить столбчатый фундамент. Для этого готовится площадка, ее очищают от мусора и ровняют. Потом нужно вкопать асбестовые трубы на глубину не менее 1.5 м и залить их бетонным раствором средней консистенции. Бетон готовится из песка, щебня и цемента, составляющие компоненты берутся в соотношении 3: 4: 2. Фундаменту дают время на застывание, как правило, на это уходит несколько дней.
  • Сооружение сарая. Деревянные доски, которые планируется использовать для сооружения сарая, предварительно пропитывают специальными антисептиками. Они помогут защитить материал от процесса гниения и продлят его срок эксплуатации. Затем собирается каркас конструкции, и нижнюю обвязку укладывают на фундамент. Для обвязки лучше всего использовать брусья. Далее подготавливаются лаги, на которые будет удобно напольное покрытие, это можно сделать как сразу, так и по окончании строительства.

После этого к обвязке фиксируют вертикальные стойки, их крепят к верхней части конструкции.

Если планируется угловой хозблок, то количество стоек будет увеличено, их дополнительно устанавливают по углам постройки, а также в тех местах, где разместятся оконные и дверные проемы. Затем можно переходить к строительству кровли, при этом если сарай устанавливается с навесом, достаточно уложить односкатную крышу. Но стоить заметить, что двускатный тип кровли придаст сараю более привлекательный вид, поэтому его часто выбирают для хозяйственных построек, расположенных рядом с домом.

По окончании монтажа делается обшивка стен из досок. После этого устанавливают окна и дверь. Чтобы украсить сарай, его можно также дополнительно задекорировать вагонкой. Внутри строения необходимо осуществить отделку потолка и обустроить его необходимыми полками.

Огромной популярностью у дачников пользуются также хозяйственные постройки из блоков. По сравнению с необрезной доской такие объекты обладают многими преимуществами, они прочны и надежны в использовании, а также устойчивы к воздействию влаги и температурных перепадов. Кроме этого, блоки просты в установке, что упрощает строительный процесс. Постройка такого сарая предусматривает несколько этапов работ:

  • Заливка фундамента. В качестве основания для блочных конструкций обычно выбирают ленточный фундамент, на который дополнительно укладывают слой гидроизоляции.
  • Кладка блоков. Данный строительный материал укладывают с помощью раствора, приготовленного из песка и цемента. Во время фиксации блоков важно контролировать толщину швов, она не должна превышать 5 мм. Вначале выкладывают углы будущего здания, затем, применяя отвес и уровень, ровняют поверхности стен по вертикали и горизонтали. Кроме этого, внизу и вверху строения нужно выполнить армирующий пояс.
  • Монтаж крыши. Сооружение кровли осуществляется по такой же схеме, что и при строительстве каркасных конструкций.
  • Установка напольного покрытия, окон и дверей.
  • Отделочные работы. Внутри объекта стены можно либо оштукатурить, либо обшить листами гипсокартона. При этом последний вариант считается самым простым и доступным. Гипсокартон позволяет получить красивую и прочную отделку, а чтобы нанести правильно штукатурку, потребуется немало времени и трудовых затрат. Если сарай планируется использовать в качестве мастерской, то его внутри нужно обустроить специальными полками и шкафами.

Существует также множество других способов строительства сарая, применяя такие строительные материалы, как металл, пластик или поликарбонат, но принцип их сооружения аналогичен вышеперечисленным этапам. Если материал легкий, то строительство начинают со сборки каркаса и обшивки стен, а в том случае, если хозблок сооружают из камня или кирпича, вначале закладывают прочное основание, и действуют по обычной схеме. Главное, чтобы по окончании работ сарай не испортил ландшафтный дизайн участка.

Поэтому вне зависимости от его предназначения и материала, который применяется при обшивке каркаса, рекомендуется делать декорирование.

Например, красивая клумба из декоративных растений и дорожка, выложенная из натуральных камней, станет настоящим украшением даже самой простой постройки.

Как отремонтировать старый?

Сарай считается важной хозяйственной постройкой на земельном участке, которая выполняет много функций. Но со временем строение под воздействием внешней среды начинает терять свой первоначальный вид и эксплуатационные характеристики. Чтобы этого не допустить, хозблок нужно регулярно ремонтировать. Реставрация сарая не представляет особой сложности, поэтому ее вполне реально выполнить самостоятельно, главное – иметь желание. Перед тем как отремонтировать хозблок, следует обратить внимание на то, в каком состоянии находится основание, балки и кровельный материал постройки. Кроме этого, нужно проверить целостность напольного покрытия, стен и потолка.

После того как определено состояние хозяйственного объекта, делаются расчеты и выбор нужного материала для замены элементов.

Подсчитывается смета работ, а также подготавливаются инструменты. Для реставрации фундамента потребуется кирпич и бетонная смесь, для восстановления крыши следует приобрести кровельный материал, шурупы, гвозди и скобы. Если же сарай деревянный, то его необходимо обшить снаружи новыми досками, и осуществить утепление стен внутри.

Ремонт основания выполняют так: при помощи домкрата подымают угол постройки, используя кирпич и цементный раствор, сооружают тумбу, после чего на нее опускают конструкцию. Что же касается кровли, то во время ее замены нужно предусмотреть укладку гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или рубероида, это ее защитит в дальнейшем от протекания. В том случае, если гидроизоляцию при строительстве не укладывали, то придется разбирать кровлю полностью. Далее на изоляционный слой накладывают металлочерепицу или шифер. Для двускатной кровли обязательным является проверка состояния конька, при необходимости его меняют на новый.

Немаловажным этапом ремонта станет и внутренняя отделка сарая.

Вначале осуществляют демонтаж старого напольного покрытия, и подпорченные доски заменяют новыми. Если входная дверь потеряла свой привлекательный вид, ее также можно поменять. В том случае если изначальный проект не предусматривал наличие окон в сарае, во время ремонта их можно установить. Это позволит работать в помещении, не используя электроэнергию. В современных вариантах построек часто организовали освещение, состоящее из нескольких розеток и ярких ламп.

Стоит также уделить особое внимание ремонту стен и несущих балок. Если несущие элементы и перекрытия сгнили, то не нужно разбирать всю конструкцию, достаточно рядом с испорченными креплениями установить новые. Чтобы восстановить старые стены, следует демонтировать поломанные и сгнившие доски, заменяя их другим материалом. При монтаже новых деревянных элементов важно их предварительно обработать антисептиком. Он защитит древесину от насекомых и влаги.

Увеличить службу деревянных сараев поможет их покраска морилкой.

Внутри блока рекомендуется также разместить новые стеллажи и полочки, которые бы позволили более рационально распределять пространство блока. Помимо этого, не помешает и изготовление удобных приспособлений для хранения лыж, велосипеда и прочего инвентаря. В мастерской над рабочим столом рекомендуется установить крепления для инструментов. Чтобы освободить кладовые внутри жилого дома, во время ремонтных работ под сараем можно соорудить компактный погреб для хранения овощей и фруктов.

Полезные советы

В последнее время большинство владельцев земельных участков предпочитают строить сараи своими руками, так как это экономично, и позволяет индивидуально создавать более подходящие варианты проектов.

Чтобы хозяйственная постройка была правильно сооружена, надежно прослужила долгий срок, рекомендуется учесть советы специалистов.

  • Каркас будущего здания лучше всего изготавливать из комбинированных материалов. Благодаря сочетанию кирпича, бревна и доски конструкция приобретет прочность. При этом между деревом и кирпичом обязательна укладка гидроизоляционного слоя.
  • Во время строительства доски следует соединять внахлест. Это сократит монтажные работы.
  • Для сооружения прочных блоков нужно использовать силикатный кирпич. Он обладает отличной влагоустойчивостью. Помимо этого, нужно закладывать фундамент и выполнять армирование. Особенно это касается построек, размер которых немаленький.
  • Хорошим материалом для сарая станет профнастил, лучше всего покупать листы толщиной 0.45 мм. Такое строение прослужит более 40 лет, не потребует ремонта и просто устанавливается.
  • Размещать хозяйственный блок необходимо в удобном месте, на расстоянии 1 м от соседнего участка. В том случае, когда планируется держать в сарае кур и прочих животных, то расстояние придется увеличить до 4 м.
  • Для укладки напольного покрытия желательно применять качественные и прочные доски, их нужно не только обработать антисептиком, но и дополнительно покрыть несколькими слоями лака. Нельзя настелить пол, пока не застыл фундамент.
  • При внешней обшивке стен сарая необходимо использовать простые, а не оцинкованные гвозди, которые со временем могут оставить на отделке некрасивые разводы.
  • Размеры хозблока должны отвечать его предназначению. Оптимальным размером для дачного сарая считается постройка 2×3 м с высотой потолка 2.5 м.
  • Для того чтобы находясь в помещении сарая, можно было бы все быстро найти, важно правильно в нем разместить инструменты и вещи. Хорошим решением станет установка удобных стеллажей.
  • Во время планировки строения нужно предусмотреть наличие навеса. Это позволит в жаркую погоду работать на свежем воздухе в тени.

О том, как построить сарай самостоятельно, смотрите в видео ниже.

что это такое и из чего построить новый на приусадебном участке, ремонт старой хозпостройки, как сделать хозяйственную постройку

Земельный участок за городом считается хорошим приобретением, так как после его благоустройства появляется отличная возможность наслаждаться отдыхом на природе. Для того чтобы дача стала максимально комфортным местом для проживания, нужно не только соорудить жилой дом, но и побеспокоиться о наличии такой обязательной постройки, как сарай. В нем можно будет хранить все хозяйственные принадлежности, инвентарь, а при желании хозблок послужит мастерской, просторной кладовой или курятником.

Что это такое?

Сарай – это необходимая хозяйственная постройка, которая может иметь разную планировку и предназначение. Чаще всего подобные конструкции строят для хранения садового инвентаря, специального оборудования, выращенных на грядках овощей и сушки снопов. Любители активного отдыха на природе оборудуют сараи в виде просторных кладовых, где удобно размещают стулья, гамаки, столы и барбекю. Кроме функции хранения, такие хозблоки служат отличным местом для разведения птицы и скота. Чтобы кролики, гуси, утки, индюки и овцы комфортно росли, сооружают большие конструкции и выполняют внутреннюю отделку.

В последнее время многие дачники стараются делать сарай многофункциональным, дополняя хозблок подсобкой, туалетом и летним душем.

Особенно популярны проекты построек, включающих в себя крытую веранду, санузел, кладовую и комнату отдыха. Чтобы максимально обустроить сарай, к нему также пристраивают небольшие навесы для хранения дров и расположения домашней оранжереи.

Сараи могут иметь вид моноблочных конструкций, изготовленных на основе сварных каркасов или металлических контейнеров. Встречаются и сборно-разборные виды построек, которые легко устанавливаются и демонтируются. Различают небольшие временные и огромные капитальные сооружения, последние из которых устанавливают на прочное основание и размещают на приусадебном участке так, чтобы они гармонично вписывались в общий вид ландшафтного дизайна.

Какие материалы лучше использовать?

На сегодняшний день рынок представлен шикарным ассортиментом строительных материалов, с помощью которых можно быстро и доступно построить сарай. Поэтому перед тем как заняться установкой хозяйственной постройки, важно определиться с тем, какие функции она будет выполнять и уже в соответствии с этим подобрать более подходящий вариант для ее отделки. Чаще всего для сооружения сарая используют пеноблоки, кирпич и дерево, если же блок делается разборным, то ее собирают из пластика или металла. Для того чтобы сделать правильный выбор материала, стоит учесть его преимущества и недостатки.

  • Дерево. Большинство дачников предпочитает строить сараи из древесины, так как их монтаж выполняется просто и не требует особых финансовых затрат. Деревянные конструкции обычно возводятся в течение нескольких дней. Строительство таких блоков вполне реально осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Минусом деревянных сараев считается их недолговечность, а также неустойчивость к процессам гниения и насекомым. Кроме этого, дерево является пожароопасным материалом, поэтому его нужно обрабатывать специальными защитными средствами.
  • Кирпич. Хозблоки из кирпича отличаются высокой прочностью и имеют солидный вид, благодаря которому легко вписываются в любой ландшафтный дизайн участка. Особенно красиво смотрятся такие сараи рядом с кирпичными домами. Несмотря на то что данный материал долговечный и надежный в эксплуатации, его установка обходится дорого и из-за большой тяжести требует закладку фундамента.
  • Пеноблоки. Постройки из данного материала практически ничем не уступают по характеристикам кирпичным хозблокам. Это современный материал, который доступен по цене и характеризуется высоким сроком эксплуатации. Единственное, что для строительства пеноблочных сараев необходимо дополнительно сооружать качественное основание.
  • Металл. Как правило, металлические конструкции применяют для сборных сараев. У них невысокая себестоимость, легкий вес. Монтаж металлических блоков выполняется быстро, для их установки следует только хорошо подготовить и выровнять площадку, при этом фундамент закладывать необязательно. Но металлические сараи подвергаются коррозии, поэтому их нужно покрывать защитным слоем. Так как металл плохо сохраняет тепло, постройки приходится утеплять: для полов, крыши и стен используется теплоизоляция.
  • Пластик. Конструкции в таком исполнении появились совсем недавно, но уже успели себя хорошо зарекомендовать, и пользуются спросом у дачников. Пластиковые постройки обладают легким весом, компактностью и эстетичным видом. Их строительство не представляет огромной сложности, кроме этого, пластик устойчив к влаге и «не боится» насекомых. Единственным минусом пластиковых блоков считается их непрочность, поэтому рекомендуется приобретать панели с армированием.
  • Поликарбонат. Его обычно используют для сооружения теплиц, но многие владельцы дачных участков выбирают поликарбонат и для обустройства сараев. Хорошо подходит материал для хозблоков, предназначенных для выращивания животных или домашней птицы, если же сарай будет использоваться в качестве кладовой или мастерской, то от прозрачных стен желательно отказаться. Листы поликарбоната обычно крепят на каркас из дерева или профилей с помощью саморезов. Обшитые таким образом стены надежно прослужат не один десяток лет, а при необходимости их можно легко демонтировать. Минусов у поликарбоната практически нет.
  • Шифер. Часто по завершении строительства дома остается шифер, который вполне пригоден для сборки сараев. Так как материал выпускается больших размеров, то его монтаж выполняется быстро: листы шифера фиксируют на деревянный каркас и утепляют. Подобные сараи являются бюджетным вариантом для дачи, но они не очень стильно смотрятся, поэтому их обычно прячут на заднем дворе дачи и применяют исключительно в качестве места для хранения дров, инструментов и другого инвентаря.
  • Опилкобетон. Сарай из опилкобетона строят по монолитной технологии. Вначале создается прочный каркас, после чего его обшивают различным материалом, создавая опалубку, как правило, это может быть СИП-панели или доска. Опалубку заливают специальной смесью, приготовленной из опилок и бетона. В результате получается прочное строение, стены которого обладают отличной теплоизоляцией. Такой сарай можно обустроить под кладовую, мастерскую или курятник, но для этого придется приложить немалых усилий.
  • Поддоны. Данный материал считается хорошей альтернативой деревянному брусу, который используют при сооружении каркасных конструкций. Стоят поддоны недорого, и чтобы их выставить, достаточно залить фундамент и скрепить между собой болтами все элементы. Дополнительно такие сараи обшивают ОСБ-панелями. Это экономичный вариант хозпостройки, не требующий денежных затрат и времени.
  • Газоблоки. Во многом имеют сходство с пеноблоками, но выпускаются по другой технологии, благодаря которой устойчивы к воде, огню, немного весят и продаются по доступной цене. Единственным минусом материала является то, что он характеризуется высоким водопоглощением, из-за этого приходится при сооружении сарая укладывать надежную гидроизоляцию.
  • Арболит. Материал производится в виде блоков, состоящих из древесины и бетона. Хозяйственные конструкции из арболита имеют высокие теплоизоляционные свойства, прочны, устойчивы к влаге, плесени и грызунам. Но подобные постройки нежелательно сооружать в зонах с суровыми климатическими условиями, так как материал боится низкой температуры. Кроме этого, блоки выпускаются с неточной геометрией, что усложняет монтажные работы.

Выбор места

До того как начать постройку сарая, необходимо не только составить проект-схему будущего хозяйственного блока, но и подобрать для него самое подходящее место на приусадебном участке. Ориентироваться нужно на расположение всех строительных объектов, и уже исходя из этого устанавливать сарай на заднем дворе поближе к огороду или же между баней и жилым домом. Чаще всего такие конструкции размещают на непригодной к выращиванию садовых культур земле.

Выбор месторасположения сарая во многом зависит от таких показателей, как:

  • площадь участка и его зонирование;
  • материал, из которого строится хозблок.

Помимо этого, важным моментом для определения территории станет и способ декорирования постройки.

Несмотря на то что сарай предназначен в основном для хранения вещей, это не мешает из него сделать оригинальное сооружение, которое послужит необычным украшением ландшафтного дизайна. Но даже если конструкция и превратится в главный дизайнерский объект, ее все равно не рекомендуется ставить на первом плане при входе во двор. Размещение сарая планируют так, чтобы он не подтоплялся во время таяния снега и во время дождя. Кроме этого, важно предусмотреть свободный доступ к входу в постройку.

Огромную роль для выбора места под сарай играет и его функциональное предназначение. В том случае когда блок будет использован в качестве кладовой, дополненной душевой и туалетом, то конструкцию можно соорудить из материалов, аналогичных жилому строению, и поставить рядом с ним. Если же дачники собираются разводить домашних животных и птицу, а также хранить в хозблоке дрова, стога сена и запасы корма, то строение должно находиться подальше от дома и не создавать дискомфорт для соседей.

Разработка проекта

Важным этапом во время монтажа хозяйственных блоков является разработка проекта. Поэтому до начала всех работ следует тщательно обдумать планировку сарая и определить, где будет располагаться летняя кухня, душ, кладовая, мастерская и место для хранения дров или блоки для животных и птиц. Чтобы упростить задачу проектирования, на листе нужно нарисовать простую схему, указывая в ней все окна, двери и перегородки. В том случае, когда в постройке планируется обустроить несколько помещений, то для удобства их рекомендуется снабдить отдельными дверьми. Таким образом, в каждой комнате получится свой вход, и не придется долго путешествовать, чтобы переместиться из летней кухни в душ или туалет.

На сегодняшний день огромной популярностью пользуются проекты каркасных сараев, где дополнительно пристраивается дровяной навес.

Их, как правило, сооружают с односкатной кровлей, встречаются также варианты и с двускатной крышей. Ее схема намного сложнее, но позволяет создавать чердачное помещение с дополнительным местом для хранения вещей. Работая над проектом, следует предусмотреть правильный уклон кровли, чтобы он располагался в другую сторону от дверных проемов. Если этого не сделать, то при входе в сарай будет литься дождевая вода.

После того как с планировкой все завершено, рисуется чертеж постройки в виде контуров, и проставляются размеры будущего здания. При этом стоит обратить особое внимание на то, что для капитальных хозяйственных блоков требуется регистрация проекта в БТИ. Благодаря правильно составленным схемам определяются габариты и место размещения конструкции, а также рассчитывается примерное время выполнения строительства. Обычно сараи возводятся стандартных размеров начиная от 3×3 и заканчивая 5×5 м.

Эти показатели зависят от того, какие задачи будет выполнять блок и рассчитываются определенным образом:

  • Для хранения такого садового инвентаря, как секаторы, лопаты и грабли, идеально подойдет сарай размером 1.5×1.5 м. Подобные проекты выбирают в основном дачники, которые занимаются на участке только земляными работами. Они дополнительно оборудуют небольшие строения полками и системой крючков.
  • Если помимо садовых принадлежностей, нужно спрятать такую технику, как насосы, газонокосилки, а также разместить удобрения, краску и прочее, то понадобятся складские помещения не менее чем 2×3 м.
  • В том случае когда дачники планируют эксплуатировать сарай в качестве крольчатника или курятника, то учитывая число животных, вычисляется площадь хозблока. При этом лучше всего сооружать конструкции с небольшим запасом.

Немаловажным моментом в проектировании станет и внешний вид хозпостройки.

Как правило, он определяется общим стилем приусадебного участка. Создавая оригинальную форму крыши, можно красиво выделить два вида построек. Например, двускатная кровля, скаты которой будут спускаться от середины коньков, идеально подходит для деревенского стиля. Неплохим вариантом в проектах считается для сарая и односкатная пологая крыша, она характеризуется правильной геометрией и хорошо сочетается с архитектурой современных жилых строений, выступая их продолжением.

Нельзя забывать в проектировании и о внутренней высоте хозблока и размещении кровли. Имеются строения, в которых скат кровли направлен не назад, а вперед. Высоту помещений нужно рассчитывать в зависимости от функционального назначения сарая. Она должна быть удобной для перемещения внутри постройки, особенно это касается конструкций, сочетающих одновременно склад, душ и туалет.

Для капитальных строений в проекте стоит также предусмотреть закладку фундамента. Если строительство планируется из тяжелого материала, то прочное основание обязательно. Для легких конструкций можно обойтись только сборкой каркаса и обшивкой. Дополнительно в схемах следует указать размещение систем коммуникаций. Обычно в сараях проводят канализацию, воду и электропроводку.

Тонкости работ

После того как планировка на земельном участке выполнена, и жилой дом построен, можно приступать к установке сарая. При этом некоторые дачники предпочитают приобретать сборный сарай или готовые хозпостройки, которые просты в монтаже. Если же ландшафтный дизайн предусматривает наличие оригинальной и красивой постройки, то ее лучше всего соорудить своими руками по индивидуальному проекту. Самым подходящим вариантом для этого станет каркасная конструкция из горбыля или необрезной доски, такой сарай обойдется недорого, прослужит надежно более 10 лет, и его можно соорудить в кратчайшие сроки, не прибегая к помощи мастеров. Строительные работы в данном случае будут состоять из нескольких этапов:

Подготовка

Выбранное место рядом с частным домом тщательно разравнивают и засыпают гравием. Затем в землю на глубину 60 см нужно вкопать четыре столба. Для того чтобы они прослужили длительный срок, их низ следует обернуть толем и все закрепить столярным стартером. Это поможет защитить опоры от процесса гниения. Для обеспечения хорошего ската кровле столбцы задних стенок нужно разместить на 20 см ниже передних.

Изготовление нижней и верхней обвязки

В качестве строительного материала обычно используют брусья сечением 50×50 мм, их фиксируют к установленным столбцам на уровне не ниже 10 см от земли. Важно контролировать ровное расположение обвязки, чтобы избежать ее перекоса, нужно при установке использовать уровень. После монтажа нижней обвязки осуществляют аналогичные работы с установкой верхней. Далее промежуток между нижними и верхними планками разделяют пополам и прибивают еще дополнительно четыре бруса.

Строительство стен

Заранее подготавливают доски, затем их вертикально фиксируют к верхнему, среднему и нижнему бруску.

Монтаж кровли

Для этого вначале делаются разметки, и к брусьям на одинаковом расстоянии друг от друга прибивают три бруска. Они должны размещаться поперечно, так как будут выполнять роль стропил. Их обшивают досками, и наверх укладывают любой кровельный материал, чаще всего рубероид. Листы рубероида нужно класть с нижнего края, оставляя небольшой напуск в 5 см и передвигаясь вверх. Чтобы отделку надежно закрепить, на нее набивают вертикальные доски.

Завершающий этап

Делается монтаж дверей и настилается напольное покрытие. Кроме этого, выполняется внутреннее обустройство сарая: устраиваются полки и шкафчики для хранения хозяйственных принадлежностей и садовых инструментов. А также рядом с хозблоком можно высадить небольшие кусты и декоративные растения, которые послужат отличным декором для него.

В том случае если владельцы дачи хотят построить не только многофункциональный, но и красивый сарай, то понадобится приложить максимум фантазии и усилий.

Прежде всего стоит обдумать планировку здания: форму, размеры и материалы для отделки.

Такая постройка потребует как временные, так и финансовые затраты, но это окупится, так как она прослужит надежно не менее 20 лет. Для осуществления строительства можно по желанию воспользоваться либо услугами мастеров, либо сделать все самостоятельно. В том случае когда работы будут выполняться самостоятельно, то важно соблюдать технологию строительства, которая состоит из нескольких этапов:

  • Закладка фундамента. Так как строение не будет обладать тяжелым весом, то можно сделать основание на сваях, или же изготовить столбчатый фундамент. Для этого готовится площадка, ее очищают от мусора и ровняют. Потом нужно вкопать асбестовые трубы на глубину не менее 1.5 м и залить их бетонным раствором средней консистенции. Бетон готовится из песка, щебня и цемента, составляющие компоненты берутся в соотношении 3: 4: 2. Фундаменту дают время на застывание, как правило, на это уходит несколько дней.
  • Сооружение сарая. Деревянные доски, которые планируется использовать для сооружения сарая, предварительно пропитывают специальными антисептиками. Они помогут защитить материал от процесса гниения и продлят его срок эксплуатации. Затем собирается каркас конструкции, и нижнюю обвязку укладывают на фундамент. Для обвязки лучше всего использовать брусья. Далее подготавливаются лаги, на которые будет удобно напольное покрытие, это можно сделать как сразу, так и по окончании строительства.

После этого к обвязке фиксируют вертикальные стойки, их крепят к верхней части конструкции.

Если планируется угловой хозблок, то количество стоек будет увеличено, их дополнительно устанавливают по углам постройки, а также в тех местах, где разместятся оконные и дверные проемы. Затем можно переходить к строительству кровли, при этом если сарай устанавливается с навесом, достаточно уложить односкатную крышу. Но стоить заметить, что двускатный тип кровли придаст сараю более привлекательный вид, поэтому его часто выбирают для хозяйственных построек, расположенных рядом с домом.

По окончании монтажа делается обшивка стен из досок. После этого устанавливают окна и дверь. Чтобы украсить сарай, его можно также дополнительно задекорировать вагонкой. Внутри строения необходимо осуществить отделку потолка и обустроить его необходимыми полками.

Огромной популярностью у дачников пользуются также хозяйственные постройки из блоков. По сравнению с необрезной доской такие объекты обладают многими преимуществами, они прочны и надежны в использовании, а также устойчивы к воздействию влаги и температурных перепадов. Кроме этого, блоки просты в установке, что упрощает строительный процесс. Постройка такого сарая предусматривает несколько этапов работ:

  • Заливка фундамента. В качестве основания для блочных конструкций обычно выбирают ленточный фундамент, на который дополнительно укладывают слой гидроизоляции.
  • Кладка блоков. Данный строительный материал укладывают с помощью раствора, приготовленного из песка и цемента. Во время фиксации блоков важно контролировать толщину швов, она не должна превышать 5 мм. Вначале выкладывают углы будущего здания, затем, применяя отвес и уровень, ровняют поверхности стен по вертикали и горизонтали. Кроме этого, внизу и вверху строения нужно выполнить армирующий пояс.
  • Монтаж крыши. Сооружение кровли осуществляется по такой же схеме, что и при строительстве каркасных конструкций.
  • Установка напольного покрытия, окон и дверей.
  • Отделочные работы. Внутри объекта стены можно либо оштукатурить, либо обшить листами гипсокартона. При этом последний вариант считается самым простым и доступным. Гипсокартон позволяет получить красивую и прочную отделку, а чтобы нанести правильно штукатурку, потребуется немало времени и трудовых затрат. Если сарай планируется использовать в качестве мастерской, то его внутри нужно обустроить специальными полками и шкафами.

Существует также множество других способов строительства сарая, применяя такие строительные материалы, как металл, пластик или поликарбонат, но принцип их сооружения аналогичен вышеперечисленным этапам. Если материал легкий, то строительство начинают со сборки каркаса и обшивки стен, а в том случае, если хозблок сооружают из камня или кирпича, вначале закладывают прочное основание, и действуют по обычной схеме. Главное, чтобы по окончании работ сарай не испортил ландшафтный дизайн участка.

Поэтому вне зависимости от его предназначения и материала, который применяется при обшивке каркаса, рекомендуется делать декорирование.

Например, красивая клумба из декоративных растений и дорожка, выложенная из натуральных камней, станет настоящим украшением даже самой простой постройки.

Как отремонтировать старый?

Сарай считается важной хозяйственной постройкой на земельном участке, которая выполняет много функций. Но со временем строение под воздействием внешней среды начинает терять свой первоначальный вид и эксплуатационные характеристики. Чтобы этого не допустить, хозблок нужно регулярно ремонтировать. Реставрация сарая не представляет особой сложности, поэтому ее вполне реально выполнить самостоятельно, главное – иметь желание. Перед тем как отремонтировать хозблок, следует обратить внимание на то, в каком состоянии находится основание, балки и кровельный материал постройки. Кроме этого, нужно проверить целостность напольного покрытия, стен и потолка.

После того как определено состояние хозяйственного объекта, делаются расчеты и выбор нужного материала для замены элементов.

Подсчитывается смета работ, а также подготавливаются инструменты. Для реставрации фундамента потребуется кирпич и бетонная смесь, для восстановления крыши следует приобрести кровельный материал, шурупы, гвозди и скобы. Если же сарай деревянный, то его необходимо обшить снаружи новыми досками, и осуществить утепление стен внутри.

Ремонт основания выполняют так: при помощи домкрата подымают угол постройки, используя кирпич и цементный раствор, сооружают тумбу, после чего на нее опускают конструкцию. Что же касается кровли, то во время ее замены нужно предусмотреть укладку гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или рубероида, это ее защитит в дальнейшем от протекания. В том случае, если гидроизоляцию при строительстве не укладывали, то придется разбирать кровлю полностью. Далее на изоляционный слой накладывают металлочерепицу или шифер. Для двускатной кровли обязательным является проверка состояния конька, при необходимости его меняют на новый.

Немаловажным этапом ремонта станет и внутренняя отделка сарая.

Вначале осуществляют демонтаж старого напольного покрытия, и подпорченные доски заменяют новыми. Если входная дверь потеряла свой привлекательный вид, ее также можно поменять. В том случае если изначальный проект не предусматривал наличие окон в сарае, во время ремонта их можно установить. Это позволит работать в помещении, не используя электроэнергию. В современных вариантах построек часто организовали освещение, состоящее из нескольких розеток и ярких ламп.

Стоит также уделить особое внимание ремонту стен и несущих балок. Если несущие элементы и перекрытия сгнили, то не нужно разбирать всю конструкцию, достаточно рядом с испорченными креплениями установить новые. Чтобы восстановить старые стены, следует демонтировать поломанные и сгнившие доски, заменяя их другим материалом. При монтаже новых деревянных элементов важно их предварительно обработать антисептиком. Он защитит древесину от насекомых и влаги.

Увеличить службу деревянных сараев поможет их покраска морилкой.

Внутри блока рекомендуется также разместить новые стеллажи и полочки, которые бы позволили более рационально распределять пространство блока. Помимо этого, не помешает и изготовление удобных приспособлений для хранения лыж, велосипеда и прочего инвентаря. В мастерской над рабочим столом рекомендуется установить крепления для инструментов. Чтобы освободить кладовые внутри жилого дома, во время ремонтных работ под сараем можно соорудить компактный погреб для хранения овощей и фруктов.

Полезные советы

В последнее время большинство владельцев земельных участков предпочитают строить сараи своими руками, так как это экономично, и позволяет индивидуально создавать более подходящие варианты проектов.

Чтобы хозяйственная постройка была правильно сооружена, надежно прослужила долгий срок, рекомендуется учесть советы специалистов.

  • Каркас будущего здания лучше всего изготавливать из комбинированных материалов. Благодаря сочетанию кирпича, бревна и доски конструкция приобретет прочность. При этом между деревом и кирпичом обязательна укладка гидроизоляционного слоя.
  • Во время строительства доски следует соединять внахлест. Это сократит монтажные работы.
  • Для сооружения прочных блоков нужно использовать силикатный кирпич. Он обладает отличной влагоустойчивостью. Помимо этого, нужно закладывать фундамент и выполнять армирование. Особенно это касается построек, размер которых немаленький.
  • Хорошим материалом для сарая станет профнастил, лучше всего покупать листы толщиной 0.45 мм. Такое строение прослужит более 40 лет, не потребует ремонта и просто устанавливается.
  • Размещать хозяйственный блок необходимо в удобном месте, на расстоянии 1 м от соседнего участка. В том случае, когда планируется держать в сарае кур и прочих животных, то расстояние придется увеличить до 4 м.
  • Для укладки напольного покрытия желательно применять качественные и прочные доски, их нужно не только обработать антисептиком, но и дополнительно покрыть несколькими слоями лака. Нельзя настелить пол, пока не застыл фундамент.
  • При внешней обшивке стен сарая необходимо использовать простые, а не оцинкованные гвозди, которые со временем могут оставить на отделке некрасивые разводы.
  • Размеры хозблока должны отвечать его предназначению. Оптимальным размером для дачного сарая считается постройка 2×3 м с высотой потолка 2.5 м.
  • Для того чтобы находясь в помещении сарая, можно было бы все быстро найти, важно правильно в нем разместить инструменты и вещи. Хорошим решением станет установка удобных стеллажей.
  • Во время планировки строения нужно предусмотреть наличие навеса. Это позволит в жаркую погоду работать на свежем воздухе в тени.

О том, как построить сарай самостоятельно, смотрите в видео ниже.

что это такое и из чего построить новый на приусадебном участке, ремонт старой хозпостройки, как сделать хозяйственную постройку

Земельный участок за городом считается хорошим приобретением, так как после его благоустройства появляется отличная возможность наслаждаться отдыхом на природе. Для того чтобы дача стала максимально комфортным местом для проживания, нужно не только соорудить жилой дом, но и побеспокоиться о наличии такой обязательной постройки, как сарай. В нем можно будет хранить все хозяйственные принадлежности, инвентарь, а при желании хозблок послужит мастерской, просторной кладовой или курятником.

Что это такое?

Сарай – это необходимая хозяйственная постройка, которая может иметь разную планировку и предназначение. Чаще всего подобные конструкции строят для хранения садового инвентаря, специального оборудования, выращенных на грядках овощей и сушки снопов. Любители активного отдыха на природе оборудуют сараи в виде просторных кладовых, где удобно размещают стулья, гамаки, столы и барбекю. Кроме функции хранения, такие хозблоки служат отличным местом для разведения птицы и скота. Чтобы кролики, гуси, утки, индюки и овцы комфортно росли, сооружают большие конструкции и выполняют внутреннюю отделку.

В последнее время многие дачники стараются делать сарай многофункциональным, дополняя хозблок подсобкой, туалетом и летним душем.

Особенно популярны проекты построек, включающих в себя крытую веранду, санузел, кладовую и комнату отдыха. Чтобы максимально обустроить сарай, к нему также пристраивают небольшие навесы для хранения дров и расположения домашней оранжереи.

Сараи могут иметь вид моноблочных конструкций, изготовленных на основе сварных каркасов или металлических контейнеров. Встречаются и сборно-разборные виды построек, которые легко устанавливаются и демонтируются. Различают небольшие временные и огромные капитальные сооружения, последние из которых устанавливают на прочное основание и размещают на приусадебном участке так, чтобы они гармонично вписывались в общий вид ландшафтного дизайна.

Какие материалы лучше использовать?

На сегодняшний день рынок представлен шикарным ассортиментом строительных материалов, с помощью которых можно быстро и доступно построить сарай. Поэтому перед тем как заняться установкой хозяйственной постройки, важно определиться с тем, какие функции она будет выполнять и уже в соответствии с этим подобрать более подходящий вариант для ее отделки. Чаще всего для сооружения сарая используют пеноблоки, кирпич и дерево, если же блок делается разборным, то ее собирают из пластика или металла. Для того чтобы сделать правильный выбор материала, стоит учесть его преимущества и недостатки.

  • Дерево. Большинство дачников предпочитает строить сараи из древесины, так как их монтаж выполняется просто и не требует особых финансовых затрат. Деревянные конструкции обычно возводятся в течение нескольких дней. Строительство таких блоков вполне реально осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Минусом деревянных сараев считается их недолговечность, а также неустойчивость к процессам гниения и насекомым. Кроме этого, дерево является пожароопасным материалом, поэтому его нужно обрабатывать специальными защитными средствами.
  • Кирпич. Хозблоки из кирпича отличаются высокой прочностью и имеют солидный вид, благодаря которому легко вписываются в любой ландшафтный дизайн участка. Особенно красиво смотрятся такие сараи рядом с кирпичными домами. Несмотря на то что данный материал долговечный и надежный в эксплуатации, его установка обходится дорого и из-за большой тяжести требует закладку фундамента.
  • Пеноблоки. Постройки из данного материала практически ничем не уступают по характеристикам кирпичным хозблокам. Это современный материал, который доступен по цене и характеризуется высоким сроком эксплуатации. Единственное, что для строительства пеноблочных сараев необходимо дополнительно сооружать качественное основание.
  • Металл. Как правило, металлические конструкции применяют для сборных сараев. У них невысокая себестоимость, легкий вес. Монтаж металлических блоков выполняется быстро, для их установки следует только хорошо подготовить и выровнять площадку, при этом фундамент закладывать необязательно. Но металлические сараи подвергаются коррозии, поэтому их нужно покрывать защитным слоем. Так как металл плохо сохраняет тепло, постройки приходится утеплять: для полов, крыши и стен используется теплоизоляция.
  • Пластик. Конструкции в таком исполнении появились совсем недавно, но уже успели себя хорошо зарекомендовать, и пользуются спросом у дачников. Пластиковые постройки обладают легким весом, компактностью и эстетичным видом. Их строительство не представляет огромной сложности, кроме этого, пластик устойчив к влаге и «не боится» насекомых. Единственным минусом пластиковых блоков считается их непрочность, поэтому рекомендуется приобретать панели с армированием.
  • Поликарбонат. Его обычно используют для сооружения теплиц, но многие владельцы дачных участков выбирают поликарбонат и для обустройства сараев. Хорошо подходит материал для хозблоков, предназначенных для выращивания животных или домашней птицы, если же сарай будет использоваться в качестве кладовой или мастерской, то от прозрачных стен желательно отказаться. Листы поликарбоната обычно крепят на каркас из дерева или профилей с помощью саморезов. Обшитые таким образом стены надежно прослужат не один десяток лет, а при необходимости их можно легко демонтировать. Минусов у поликарбоната практически нет.
  • Шифер. Часто по завершении строительства дома остается шифер, который вполне пригоден для сборки сараев. Так как материал выпускается больших размеров, то его монтаж выполняется быстро: листы шифера фиксируют на деревянный каркас и утепляют. Подобные сараи являются бюджетным вариантом для дачи, но они не очень стильно смотрятся, поэтому их обычно прячут на заднем дворе дачи и применяют исключительно в качестве места для хранения дров, инструментов и другого инвентаря.
  • Опилкобетон. Сарай из опилкобетона строят по монолитной технологии. Вначале создается прочный каркас, после чего его обшивают различным материалом, создавая опалубку, как правило, это может быть СИП-панели или доска. Опалубку заливают специальной смесью, приготовленной из опилок и бетона. В результате получается прочное строение, стены которого обладают отличной теплоизоляцией. Такой сарай можно обустроить под кладовую, мастерскую или курятник, но для этого придется приложить немалых усилий.
  • Поддоны. Данный материал считается хорошей альтернативой деревянному брусу, который используют при сооружении каркасных конструкций. Стоят поддоны недорого, и чтобы их выставить, достаточно залить фундамент и скрепить между собой болтами все элементы. Дополнительно такие сараи обшивают ОСБ-панелями. Это экономичный вариант хозпостройки, не требующий денежных затрат и времени.
  • Газоблоки. Во многом имеют сходство с пеноблоками, но выпускаются по другой технологии, благодаря которой устойчивы к воде, огню, немного весят и продаются по доступной цене. Единственным минусом материала является то, что он характеризуется высоким водопоглощением, из-за этого приходится при сооружении сарая укладывать надежную гидроизоляцию.
  • Арболит. Материал производится в виде блоков, состоящих из древесины и бетона. Хозяйственные конструкции из арболита имеют высокие теплоизоляционные свойства, прочны, устойчивы к влаге, плесени и грызунам. Но подобные постройки нежелательно сооружать в зонах с суровыми климатическими условиями, так как материал боится низкой температуры. Кроме этого, блоки выпускаются с неточной геометрией, что усложняет монтажные работы.

Выбор места

До того как начать постройку сарая, необходимо не только составить проект-схему будущего хозяйственного блока, но и подобрать для него самое подходящее место на приусадебном участке. Ориентироваться нужно на расположение всех строительных объектов, и уже исходя из этого устанавливать сарай на заднем дворе поближе к огороду или же между баней и жилым домом. Чаще всего такие конструкции размещают на непригодной к выращиванию садовых культур земле.

Выбор месторасположения сарая во многом зависит от таких показателей, как:

  • площадь участка и его зонирование;
  • материал, из которого строится хозблок.

Помимо этого, важным моментом для определения территории станет и способ декорирования постройки.

Несмотря на то что сарай предназначен в основном для хранения вещей, это не мешает из него сделать оригинальное сооружение, которое послужит необычным украшением ландшафтного дизайна. Но даже если конструкция и превратится в главный дизайнерский объект, ее все равно не рекомендуется ставить на первом плане при входе во двор. Размещение сарая планируют так, чтобы он не подтоплялся во время таяния снега и во время дождя. Кроме этого, важно предусмотреть свободный доступ к входу в постройку.

Огромную роль для выбора места под сарай играет и его функциональное предназначение. В том случае когда блок будет использован в качестве кладовой, дополненной душевой и туалетом, то конструкцию можно соорудить из материалов, аналогичных жилому строению, и поставить рядом с ним. Если же дачники собираются разводить домашних животных и птицу, а также хранить в хозблоке дрова, стога сена и запасы корма, то строение должно находиться подальше от дома и не создавать дискомфорт для соседей.

Разработка проекта

Важным этапом во время монтажа хозяйственных блоков является разработка проекта. Поэтому до начала всех работ следует тщательно обдумать планировку сарая и определить, где будет располагаться летняя кухня, душ, кладовая, мастерская и место для хранения дров или блоки для животных и птиц. Чтобы упростить задачу проектирования, на листе нужно нарисовать простую схему, указывая в ней все окна, двери и перегородки. В том случае, когда в постройке планируется обустроить несколько помещений, то для удобства их рекомендуется снабдить отдельными дверьми. Таким образом, в каждой комнате получится свой вход, и не придется долго путешествовать, чтобы переместиться из летней кухни в душ или туалет.

На сегодняшний день огромной популярностью пользуются проекты каркасных сараев, где дополнительно пристраивается дровяной навес.

Их, как правило, сооружают с односкатной кровлей, встречаются также варианты и с двускатной крышей. Ее схема намного сложнее, но позволяет создавать чердачное помещение с дополнительным местом для хранения вещей. Работая над проектом, следует предусмотреть правильный уклон кровли, чтобы он располагался в другую сторону от дверных проемов. Если этого не сделать, то при входе в сарай будет литься дождевая вода.

После того как с планировкой все завершено, рисуется чертеж постройки в виде контуров, и проставляются размеры будущего здания. При этом стоит обратить особое внимание на то, что для капитальных хозяйственных блоков требуется регистрация проекта в БТИ. Благодаря правильно составленным схемам определяются габариты и место размещения конструкции, а также рассчитывается примерное время выполнения строительства. Обычно сараи возводятся стандартных размеров начиная от 3×3 и заканчивая 5×5 м.

Эти показатели зависят от того, какие задачи будет выполнять блок и рассчитываются определенным образом:

  • Для хранения такого садового инвентаря, как секаторы, лопаты и грабли, идеально подойдет сарай размером 1.5×1.5 м. Подобные проекты выбирают в основном дачники, которые занимаются на участке только земляными работами. Они дополнительно оборудуют небольшие строения полками и системой крючков.
  • Если помимо садовых принадлежностей, нужно спрятать такую технику, как насосы, газонокосилки, а также разместить удобрения, краску и прочее, то понадобятся складские помещения не менее чем 2×3 м.
  • В том случае когда дачники планируют эксплуатировать сарай в качестве крольчатника или курятника, то учитывая число животных, вычисляется площадь хозблока. При этом лучше всего сооружать конструкции с небольшим запасом.

Немаловажным моментом в проектировании станет и внешний вид хозпостройки.

Как правило, он определяется общим стилем приусадебного участка. Создавая оригинальную форму крыши, можно красиво выделить два вида построек. Например, двускатная кровля, скаты которой будут спускаться от середины коньков, идеально подходит для деревенского стиля. Неплохим вариантом в проектах считается для сарая и односкатная пологая крыша, она характеризуется правильной геометрией и хорошо сочетается с архитектурой современных жилых строений, выступая их продолжением.

Нельзя забывать в проектировании и о внутренней высоте хозблока и размещении кровли. Имеются строения, в которых скат кровли направлен не назад, а вперед. Высоту помещений нужно рассчитывать в зависимости от функционального назначения сарая. Она должна быть удобной для перемещения внутри постройки, особенно это касается конструкций, сочетающих одновременно склад, душ и туалет.

Для капитальных строений в проекте стоит также предусмотреть закладку фундамента. Если строительство планируется из тяжелого материала, то прочное основание обязательно. Для легких конструкций можно обойтись только сборкой каркаса и обшивкой. Дополнительно в схемах следует указать размещение систем коммуникаций. Обычно в сараях проводят канализацию, воду и электропроводку.

Тонкости работ

После того как планировка на земельном участке выполнена, и жилой дом построен, можно приступать к установке сарая. При этом некоторые дачники предпочитают приобретать сборный сарай или готовые хозпостройки, которые просты в монтаже. Если же ландшафтный дизайн предусматривает наличие оригинальной и красивой постройки, то ее лучше всего соорудить своими руками по индивидуальному проекту. Самым подходящим вариантом для этого станет каркасная конструкция из горбыля или необрезной доски, такой сарай обойдется недорого, прослужит надежно более 10 лет, и его можно соорудить в кратчайшие сроки, не прибегая к помощи мастеров. Строительные работы в данном случае будут состоять из нескольких этапов:

Подготовка

Выбранное место рядом с частным домом тщательно разравнивают и засыпают гравием. Затем в землю на глубину 60 см нужно вкопать четыре столба. Для того чтобы они прослужили длительный срок, их низ следует обернуть толем и все закрепить столярным стартером. Это поможет защитить опоры от процесса гниения. Для обеспечения хорошего ската кровле столбцы задних стенок нужно разместить на 20 см ниже передних.

Изготовление нижней и верхней обвязки

В качестве строительного материала обычно используют брусья сечением 50×50 мм, их фиксируют к установленным столбцам на уровне не ниже 10 см от земли. Важно контролировать ровное расположение обвязки, чтобы избежать ее перекоса, нужно при установке использовать уровень. После монтажа нижней обвязки осуществляют аналогичные работы с установкой верхней. Далее промежуток между нижними и верхними планками разделяют пополам и прибивают еще дополнительно четыре бруса.

Строительство стен

Заранее подготавливают доски, затем их вертикально фиксируют к верхнему, среднему и нижнему бруску.

Монтаж кровли

Для этого вначале делаются разметки, и к брусьям на одинаковом расстоянии друг от друга прибивают три бруска. Они должны размещаться поперечно, так как будут выполнять роль стропил. Их обшивают досками, и наверх укладывают любой кровельный материал, чаще всего рубероид. Листы рубероида нужно класть с нижнего края, оставляя небольшой напуск в 5 см и передвигаясь вверх. Чтобы отделку надежно закрепить, на нее набивают вертикальные доски.

Завершающий этап

Делается монтаж дверей и настилается напольное покрытие. Кроме этого, выполняется внутреннее обустройство сарая: устраиваются полки и шкафчики для хранения хозяйственных принадлежностей и садовых инструментов. А также рядом с хозблоком можно высадить небольшие кусты и декоративные растения, которые послужат отличным декором для него.

В том случае если владельцы дачи хотят построить не только многофункциональный, но и красивый сарай, то понадобится приложить максимум фантазии и усилий.

Прежде всего стоит обдумать планировку здания: форму, размеры и материалы для отделки.

Такая постройка потребует как временные, так и финансовые затраты, но это окупится, так как она прослужит надежно не менее 20 лет. Для осуществления строительства можно по желанию воспользоваться либо услугами мастеров, либо сделать все самостоятельно. В том случае когда работы будут выполняться самостоятельно, то важно соблюдать технологию строительства, которая состоит из нескольких этапов:

  • Закладка фундамента. Так как строение не будет обладать тяжелым весом, то можно сделать основание на сваях, или же изготовить столбчатый фундамент. Для этого готовится площадка, ее очищают от мусора и ровняют. Потом нужно вкопать асбестовые трубы на глубину не менее 1.5 м и залить их бетонным раствором средней консистенции. Бетон готовится из песка, щебня и цемента, составляющие компоненты берутся в соотношении 3: 4: 2. Фундаменту дают время на застывание, как правило, на это уходит несколько дней.
  • Сооружение сарая. Деревянные доски, которые планируется использовать для сооружения сарая, предварительно пропитывают специальными антисептиками. Они помогут защитить материал от процесса гниения и продлят его срок эксплуатации. Затем собирается каркас конструкции, и нижнюю обвязку укладывают на фундамент. Для обвязки лучше всего использовать брусья. Далее подготавливаются лаги, на которые будет удобно напольное покрытие, это можно сделать как сразу, так и по окончании строительства.

После этого к обвязке фиксируют вертикальные стойки, их крепят к верхней части конструкции.

Если планируется угловой хозблок, то количество стоек будет увеличено, их дополнительно устанавливают по углам постройки, а также в тех местах, где разместятся оконные и дверные проемы. Затем можно переходить к строительству кровли, при этом если сарай устанавливается с навесом, достаточно уложить односкатную крышу. Но стоить заметить, что двускатный тип кровли придаст сараю более привлекательный вид, поэтому его часто выбирают для хозяйственных построек, расположенных рядом с домом.

По окончании монтажа делается обшивка стен из досок. После этого устанавливают окна и дверь. Чтобы украсить сарай, его можно также дополнительно задекорировать вагонкой. Внутри строения необходимо осуществить отделку потолка и обустроить его необходимыми полками.

Огромной популярностью у дачников пользуются также хозяйственные постройки из блоков. По сравнению с необрезной доской такие объекты обладают многими преимуществами, они прочны и надежны в использовании, а также устойчивы к воздействию влаги и температурных перепадов. Кроме этого, блоки просты в установке, что упрощает строительный процесс. Постройка такого сарая предусматривает несколько этапов работ:

  • Заливка фундамента. В качестве основания для блочных конструкций обычно выбирают ленточный фундамент, на который дополнительно укладывают слой гидроизоляции.
  • Кладка блоков. Данный строительный материал укладывают с помощью раствора, приготовленного из песка и цемента. Во время фиксации блоков важно контролировать толщину швов, она не должна превышать 5 мм. Вначале выкладывают углы будущего здания, затем, применяя отвес и уровень, ровняют поверхности стен по вертикали и горизонтали. Кроме этого, внизу и вверху строения нужно выполнить армирующий пояс.
  • Монтаж крыши. Сооружение кровли осуществляется по такой же схеме, что и при строительстве каркасных конструкций.
  • Установка напольного покрытия, окон и дверей.
  • Отделочные работы. Внутри объекта стены можно либо оштукатурить, либо обшить листами гипсокартона. При этом последний вариант считается самым простым и доступным. Гипсокартон позволяет получить красивую и прочную отделку, а чтобы нанести правильно штукатурку, потребуется немало времени и трудовых затрат. Если сарай планируется использовать в качестве мастерской, то его внутри нужно обустроить специальными полками и шкафами.

Существует также множество других способов строительства сарая, применяя такие строительные материалы, как металл, пластик или поликарбонат, но принцип их сооружения аналогичен вышеперечисленным этапам. Если материал легкий, то строительство начинают со сборки каркаса и обшивки стен, а в том случае, если хозблок сооружают из камня или кирпича, вначале закладывают прочное основание, и действуют по обычной схеме. Главное, чтобы по окончании работ сарай не испортил ландшафтный дизайн участка.

Поэтому вне зависимости от его предназначения и материала, который применяется при обшивке каркаса, рекомендуется делать декорирование.

Например, красивая клумба из декоративных растений и дорожка, выложенная из натуральных камней, станет настоящим украшением даже самой простой постройки.

Как отремонтировать старый?

Сарай считается важной хозяйственной постройкой на земельном участке, которая выполняет много функций. Но со временем строение под воздействием внешней среды начинает терять свой первоначальный вид и эксплуатационные характеристики. Чтобы этого не допустить, хозблок нужно регулярно ремонтировать. Реставрация сарая не представляет особой сложности, поэтому ее вполне реально выполнить самостоятельно, главное – иметь желание. Перед тем как отремонтировать хозблок, следует обратить внимание на то, в каком состоянии находится основание, балки и кровельный материал постройки. Кроме этого, нужно проверить целостность напольного покрытия, стен и потолка.

После того как определено состояние хозяйственного объекта, делаются расчеты и выбор нужного материала для замены элементов.

Подсчитывается смета работ, а также подготавливаются инструменты. Для реставрации фундамента потребуется кирпич и бетонная смесь, для восстановления крыши следует приобрести кровельный материал, шурупы, гвозди и скобы. Если же сарай деревянный, то его необходимо обшить снаружи новыми досками, и осуществить утепление стен внутри.

Ремонт основания выполняют так: при помощи домкрата подымают угол постройки, используя кирпич и цементный раствор, сооружают тумбу, после чего на нее опускают конструкцию. Что же касается кровли, то во время ее замены нужно предусмотреть укладку гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или рубероида, это ее защитит в дальнейшем от протекания. В том случае, если гидроизоляцию при строительстве не укладывали, то придется разбирать кровлю полностью. Далее на изоляционный слой накладывают металлочерепицу или шифер. Для двускатной кровли обязательным является проверка состояния конька, при необходимости его меняют на новый.

Немаловажным этапом ремонта станет и внутренняя отделка сарая.

Вначале осуществляют демонтаж старого напольного покрытия, и подпорченные доски заменяют новыми. Если входная дверь потеряла свой привлекательный вид, ее также можно поменять. В том случае если изначальный проект не предусматривал наличие окон в сарае, во время ремонта их можно установить. Это позволит работать в помещении, не используя электроэнергию. В современных вариантах построек часто организовали освещение, состоящее из нескольких розеток и ярких ламп.

Стоит также уделить особое внимание ремонту стен и несущих балок. Если несущие элементы и перекрытия сгнили, то не нужно разбирать всю конструкцию, достаточно рядом с испорченными креплениями установить новые. Чтобы восстановить старые стены, следует демонтировать поломанные и сгнившие доски, заменяя их другим материалом. При монтаже новых деревянных элементов важно их предварительно обработать антисептиком. Он защитит древесину от насекомых и влаги.

Увеличить службу деревянных сараев поможет их покраска морилкой.

Внутри блока рекомендуется также разместить новые стеллажи и полочки, которые бы позволили более рационально распределять пространство блока. Помимо этого, не помешает и изготовление удобных приспособлений для хранения лыж, велосипеда и прочего инвентаря. В мастерской над рабочим столом рекомендуется установить крепления для инструментов. Чтобы освободить кладовые внутри жилого дома, во время ремонтных работ под сараем можно соорудить компактный погреб для хранения овощей и фруктов.

Полезные советы

В последнее время большинство владельцев земельных участков предпочитают строить сараи своими руками, так как это экономично, и позволяет индивидуально создавать более подходящие варианты проектов.

Чтобы хозяйственная постройка была правильно сооружена, надежно прослужила долгий срок, рекомендуется учесть советы специалистов.

  • Каркас будущего здания лучше всего изготавливать из комбинированных материалов. Благодаря сочетанию кирпича, бревна и доски конструкция приобретет прочность. При этом между деревом и кирпичом обязательна укладка гидроизоляционного слоя.
  • Во время строительства доски следует соединять внахлест. Это сократит монтажные работы.
  • Для сооружения прочных блоков нужно использовать силикатный кирпич. Он обладает отличной влагоустойчивостью. Помимо этого, нужно закладывать фундамент и выполнять армирование. Особенно это касается построек, размер которых немаленький.
  • Хорошим материалом для сарая станет профнастил, лучше всего покупать листы толщиной 0.45 мм. Такое строение прослужит более 40 лет, не потребует ремонта и просто устанавливается.
  • Размещать хозяйственный блок необходимо в удобном месте, на расстоянии 1 м от соседнего участка. В том случае, когда планируется держать в сарае кур и прочих животных, то расстояние придется увеличить до 4 м.
  • Для укладки напольного покрытия желательно применять качественные и прочные доски, их нужно не только обработать антисептиком, но и дополнительно покрыть несколькими слоями лака. Нельзя настелить пол, пока не застыл фундамент.
  • При внешней обшивке стен сарая необходимо использовать простые, а не оцинкованные гвозди, которые со временем могут оставить на отделке некрасивые разводы.
  • Размеры хозблока должны отвечать его предназначению. Оптимальным размером для дачного сарая считается постройка 2×3 м с высотой потолка 2.5 м.
  • Для того чтобы находясь в помещении сарая, можно было бы все быстро найти, важно правильно в нем разместить инструменты и вещи. Хорошим решением станет установка удобных стеллажей.
  • Во время планировки строения нужно предусмотреть наличие навеса. Это позволит в жаркую погоду работать на свежем воздухе в тени.

О том, как построить сарай самостоятельно, смотрите в видео ниже.

что это такое и из чего построить новый на приусадебном участке, ремонт старой хозпостройки, как сделать хозяйственную постройку

Земельный участок за городом считается хорошим приобретением, так как после его благоустройства появляется отличная возможность наслаждаться отдыхом на природе. Для того чтобы дача стала максимально комфортным местом для проживания, нужно не только соорудить жилой дом, но и побеспокоиться о наличии такой обязательной постройки, как сарай. В нем можно будет хранить все хозяйственные принадлежности, инвентарь, а при желании хозблок послужит мастерской, просторной кладовой или курятником.

Что это такое?

Сарай – это необходимая хозяйственная постройка, которая может иметь разную планировку и предназначение. Чаще всего подобные конструкции строят для хранения садового инвентаря, специального оборудования, выращенных на грядках овощей и сушки снопов. Любители активного отдыха на природе оборудуют сараи в виде просторных кладовых, где удобно размещают стулья, гамаки, столы и барбекю. Кроме функции хранения, такие хозблоки служат отличным местом для разведения птицы и скота. Чтобы кролики, гуси, утки, индюки и овцы комфортно росли, сооружают большие конструкции и выполняют внутреннюю отделку.

В последнее время многие дачники стараются делать сарай многофункциональным, дополняя хозблок подсобкой, туалетом и летним душем.

Особенно популярны проекты построек, включающих в себя крытую веранду, санузел, кладовую и комнату отдыха. Чтобы максимально обустроить сарай, к нему также пристраивают небольшие навесы для хранения дров и расположения домашней оранжереи.

Сараи могут иметь вид моноблочных конструкций, изготовленных на основе сварных каркасов или металлических контейнеров. Встречаются и сборно-разборные виды построек, которые легко устанавливаются и демонтируются. Различают небольшие временные и огромные капитальные сооружения, последние из которых устанавливают на прочное основание и размещают на приусадебном участке так, чтобы они гармонично вписывались в общий вид ландшафтного дизайна.

Какие материалы лучше использовать?

На сегодняшний день рынок представлен шикарным ассортиментом строительных материалов, с помощью которых можно быстро и доступно построить сарай. Поэтому перед тем как заняться установкой хозяйственной постройки, важно определиться с тем, какие функции она будет выполнять и уже в соответствии с этим подобрать более подходящий вариант для ее отделки. Чаще всего для сооружения сарая используют пеноблоки, кирпич и дерево, если же блок делается разборным, то ее собирают из пластика или металла. Для того чтобы сделать правильный выбор материала, стоит учесть его преимущества и недостатки.

  • Дерево. Большинство дачников предпочитает строить сараи из древесины, так как их монтаж выполняется просто и не требует особых финансовых затрат. Деревянные конструкции обычно возводятся в течение нескольких дней. Строительство таких блоков вполне реально осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Минусом деревянных сараев считается их недолговечность, а также неустойчивость к процессам гниения и насекомым. Кроме этого, дерево является пожароопасным материалом, поэтому его нужно обрабатывать специальными защитными средствами.
  • Кирпич. Хозблоки из кирпича отличаются высокой прочностью и имеют солидный вид, благодаря которому легко вписываются в любой ландшафтный дизайн участка. Особенно красиво смотрятся такие сараи рядом с кирпичными домами. Несмотря на то что данный материал долговечный и надежный в эксплуатации, его установка обходится дорого и из-за большой тяжести требует закладку фундамента.
  • Пеноблоки. Постройки из данного материала практически ничем не уступают по характеристикам кирпичным хозблокам. Это современный материал, который доступен по цене и характеризуется высоким сроком эксплуатации. Единственное, что для строительства пеноблочных сараев необходимо дополнительно сооружать качественное основание.
  • Металл. Как правило, металлические конструкции применяют для сборных сараев. У них невысокая себестоимость, легкий вес. Монтаж металлических блоков выполняется быстро, для их установки следует только хорошо подготовить и выровнять площадку, при этом фундамент закладывать необязательно. Но металлические сараи подвергаются коррозии, поэтому их нужно покрывать защитным слоем. Так как металл плохо сохраняет тепло, постройки приходится утеплять: для полов, крыши и стен используется теплоизоляция.
  • Пластик. Конструкции в таком исполнении появились совсем недавно, но уже успели себя хорошо зарекомендовать, и пользуются спросом у дачников. Пластиковые постройки обладают легким весом, компактностью и эстетичным видом. Их строительство не представляет огромной сложности, кроме этого, пластик устойчив к влаге и «не боится» насекомых. Единственным минусом пластиковых блоков считается их непрочность, поэтому рекомендуется приобретать панели с армированием.
  • Поликарбонат. Его обычно используют для сооружения теплиц, но многие владельцы дачных участков выбирают поликарбонат и для обустройства сараев. Хорошо подходит материал для хозблоков, предназначенных для выращивания животных или домашней птицы, если же сарай будет использоваться в качестве кладовой или мастерской, то от прозрачных стен желательно отказаться. Листы поликарбоната обычно крепят на каркас из дерева или профилей с помощью саморезов. Обшитые таким образом стены надежно прослужат не один десяток лет, а при необходимости их можно легко демонтировать. Минусов у поликарбоната практически нет.
  • Шифер. Часто по завершении строительства дома остается шифер, который вполне пригоден для сборки сараев. Так как материал выпускается больших размеров, то его монтаж выполняется быстро: листы шифера фиксируют на деревянный каркас и утепляют. Подобные сараи являются бюджетным вариантом для дачи, но они не очень стильно смотрятся, поэтому их обычно прячут на заднем дворе дачи и применяют исключительно в качестве места для хранения дров, инструментов и другого инвентаря.
  • Опилкобетон. Сарай из опилкобетона строят по монолитной технологии. Вначале создается прочный каркас, после чего его обшивают различным материалом, создавая опалубку, как правило, это может быть СИП-панели или доска. Опалубку заливают специальной смесью, приготовленной из опилок и бетона. В результате получается прочное строение, стены которого обладают отличной теплоизоляцией. Такой сарай можно обустроить под кладовую, мастерскую или курятник, но для этого придется приложить немалых усилий.
  • Поддоны. Данный материал считается хорошей альтернативой деревянному брусу, который используют при сооружении каркасных конструкций. Стоят поддоны недорого, и чтобы их выставить, достаточно залить фундамент и скрепить между собой болтами все элементы. Дополнительно такие сараи обшивают ОСБ-панелями. Это экономичный вариант хозпостройки, не требующий денежных затрат и времени.
  • Газоблоки. Во многом имеют сходство с пеноблоками, но выпускаются по другой технологии, благодаря которой устойчивы к воде, огню, немного весят и продаются по доступной цене. Единственным минусом материала является то, что он характеризуется высоким водопоглощением, из-за этого приходится при сооружении сарая укладывать надежную гидроизоляцию.
  • Арболит. Материал производится в виде блоков, состоящих из древесины и бетона. Хозяйственные конструкции из арболита имеют высокие теплоизоляционные свойства, прочны, устойчивы к влаге, плесени и грызунам. Но подобные постройки нежелательно сооружать в зонах с суровыми климатическими условиями, так как материал боится низкой температуры. Кроме этого, блоки выпускаются с неточной геометрией, что усложняет монтажные работы.

Выбор места

До того как начать постройку сарая, необходимо не только составить проект-схему будущего хозяйственного блока, но и подобрать для него самое подходящее место на приусадебном участке. Ориентироваться нужно на расположение всех строительных объектов, и уже исходя из этого устанавливать сарай на заднем дворе поближе к огороду или же между баней и жилым домом. Чаще всего такие конструкции размещают на непригодной к выращиванию садовых культур земле.

Выбор месторасположения сарая во многом зависит от таких показателей, как:

  • площадь участка и его зонирование;
  • материал, из которого строится хозблок.

Помимо этого, важным моментом для определения территории станет и способ декорирования постройки.

Несмотря на то что сарай предназначен в основном для хранения вещей, это не мешает из него сделать оригинальное сооружение, которое послужит необычным украшением ландшафтного дизайна. Но даже если конструкция и превратится в главный дизайнерский объект, ее все равно не рекомендуется ставить на первом плане при входе во двор. Размещение сарая планируют так, чтобы он не подтоплялся во время таяния снега и во время дождя. Кроме этого, важно предусмотреть свободный доступ к входу в постройку.

Огромную роль для выбора места под сарай играет и его функциональное предназначение. В том случае когда блок будет использован в качестве кладовой, дополненной душевой и туалетом, то конструкцию можно соорудить из материалов, аналогичных жилому строению, и поставить рядом с ним. Если же дачники собираются разводить домашних животных и птицу, а также хранить в хозблоке дрова, стога сена и запасы корма, то строение должно находиться подальше от дома и не создавать дискомфорт для соседей.

Разработка проекта

Важным этапом во время монтажа хозяйственных блоков является разработка проекта. Поэтому до начала всех работ следует тщательно обдумать планировку сарая и определить, где будет располагаться летняя кухня, душ, кладовая, мастерская и место для хранения дров или блоки для животных и птиц. Чтобы упростить задачу проектирования, на листе нужно нарисовать простую схему, указывая в ней все окна, двери и перегородки. В том случае, когда в постройке планируется обустроить несколько помещений, то для удобства их рекомендуется снабдить отдельными дверьми. Таким образом, в каждой комнате получится свой вход, и не придется долго путешествовать, чтобы переместиться из летней кухни в душ или туалет.

На сегодняшний день огромной популярностью пользуются проекты каркасных сараев, где дополнительно пристраивается дровяной навес.

Их, как правило, сооружают с односкатной кровлей, встречаются также варианты и с двускатной крышей. Ее схема намного сложнее, но позволяет создавать чердачное помещение с дополнительным местом для хранения вещей. Работая над проектом, следует предусмотреть правильный уклон кровли, чтобы он располагался в другую сторону от дверных проемов. Если этого не сделать, то при входе в сарай будет литься дождевая вода.

После того как с планировкой все завершено, рисуется чертеж постройки в виде контуров, и проставляются размеры будущего здания. При этом стоит обратить особое внимание на то, что для капитальных хозяйственных блоков требуется регистрация проекта в БТИ. Благодаря правильно составленным схемам определяются габариты и место размещения конструкции, а также рассчитывается примерное время выполнения строительства. Обычно сараи возводятся стандартных размеров начиная от 3×3 и заканчивая 5×5 м.

Эти показатели зависят от того, какие задачи будет выполнять блок и рассчитываются определенным образом:

  • Для хранения такого садового инвентаря, как секаторы, лопаты и грабли, идеально подойдет сарай размером 1.5×1.5 м. Подобные проекты выбирают в основном дачники, которые занимаются на участке только земляными работами. Они дополнительно оборудуют небольшие строения полками и системой крючков.
  • Если помимо садовых принадлежностей, нужно спрятать такую технику, как насосы, газонокосилки, а также разместить удобрения, краску и прочее, то понадобятся складские помещения не менее чем 2×3 м.
  • В том случае когда дачники планируют эксплуатировать сарай в качестве крольчатника или курятника, то учитывая число животных, вычисляется площадь хозблока. При этом лучше всего сооружать конструкции с небольшим запасом.

Немаловажным моментом в проектировании станет и внешний вид хозпостройки.

Как правило, он определяется общим стилем приусадебного участка. Создавая оригинальную форму крыши, можно красиво выделить два вида построек. Например, двускатная кровля, скаты которой будут спускаться от середины коньков, идеально подходит для деревенского стиля. Неплохим вариантом в проектах считается для сарая и односкатная пологая крыша, она характеризуется правильной геометрией и хорошо сочетается с архитектурой современных жилых строений, выступая их продолжением.

Нельзя забывать в проектировании и о внутренней высоте хозблока и размещении кровли. Имеются строения, в которых скат кровли направлен не назад, а вперед. Высоту помещений нужно рассчитывать в зависимости от функционального назначения сарая. Она должна быть удобной для перемещения внутри постройки, особенно это касается конструкций, сочетающих одновременно склад, душ и туалет.

Для капитальных строений в проекте стоит также предусмотреть закладку фундамента. Если строительство планируется из тяжелого материала, то прочное основание обязательно. Для легких конструкций можно обойтись только сборкой каркаса и обшивкой. Дополнительно в схемах следует указать размещение систем коммуникаций. Обычно в сараях проводят канализацию, воду и электропроводку.

Тонкости работ

После того как планировка на земельном участке выполнена, и жилой дом построен, можно приступать к установке сарая. При этом некоторые дачники предпочитают приобретать сборный сарай или готовые хозпостройки, которые просты в монтаже. Если же ландшафтный дизайн предусматривает наличие оригинальной и красивой постройки, то ее лучше всего соорудить своими руками по индивидуальному проекту. Самым подходящим вариантом для этого станет каркасная конструкция из горбыля или необрезной доски, такой сарай обойдется недорого, прослужит надежно более 10 лет, и его можно соорудить в кратчайшие сроки, не прибегая к помощи мастеров. Строительные работы в данном случае будут состоять из нескольких этапов:

Подготовка

Выбранное место рядом с частным домом тщательно разравнивают и засыпают гравием. Затем в землю на глубину 60 см нужно вкопать четыре столба. Для того чтобы они прослужили длительный срок, их низ следует обернуть толем и все закрепить столярным стартером. Это поможет защитить опоры от процесса гниения. Для обеспечения хорошего ската кровле столбцы задних стенок нужно разместить на 20 см ниже передних.

Изготовление нижней и верхней обвязки

В качестве строительного материала обычно используют брусья сечением 50×50 мм, их фиксируют к установленным столбцам на уровне не ниже 10 см от земли. Важно контролировать ровное расположение обвязки, чтобы избежать ее перекоса, нужно при установке использовать уровень. После монтажа нижней обвязки осуществляют аналогичные работы с установкой верхней. Далее промежуток между нижними и верхними планками разделяют пополам и прибивают еще дополнительно четыре бруса.

Строительство стен

Заранее подготавливают доски, затем их вертикально фиксируют к верхнему, среднему и нижнему бруску.

Монтаж кровли

Для этого вначале делаются разметки, и к брусьям на одинаковом расстоянии друг от друга прибивают три бруска. Они должны размещаться поперечно, так как будут выполнять роль стропил. Их обшивают досками, и наверх укладывают любой кровельный материал, чаще всего рубероид. Листы рубероида нужно класть с нижнего края, оставляя небольшой напуск в 5 см и передвигаясь вверх. Чтобы отделку надежно закрепить, на нее набивают вертикальные доски.

Завершающий этап

Делается монтаж дверей и настилается напольное покрытие. Кроме этого, выполняется внутреннее обустройство сарая: устраиваются полки и шкафчики для хранения хозяйственных принадлежностей и садовых инструментов. А также рядом с хозблоком можно высадить небольшие кусты и декоративные растения, которые послужат отличным декором для него.

В том случае если владельцы дачи хотят построить не только многофункциональный, но и красивый сарай, то понадобится приложить максимум фантазии и усилий.

Прежде всего стоит обдумать планировку здания: форму, размеры и материалы для отделки.

Такая постройка потребует как временные, так и финансовые затраты, но это окупится, так как она прослужит надежно не менее 20 лет. Для осуществления строительства можно по желанию воспользоваться либо услугами мастеров, либо сделать все самостоятельно. В том случае когда работы будут выполняться самостоятельно, то важно соблюдать технологию строительства, которая состоит из нескольких этапов:

  • Закладка фундамента. Так как строение не будет обладать тяжелым весом, то можно сделать основание на сваях, или же изготовить столбчатый фундамент. Для этого готовится площадка, ее очищают от мусора и ровняют. Потом нужно вкопать асбестовые трубы на глубину не менее 1.5 м и залить их бетонным раствором средней консистенции. Бетон готовится из песка, щебня и цемента, составляющие компоненты берутся в соотношении 3: 4: 2. Фундаменту дают время на застывание, как правило, на это уходит несколько дней.
  • Сооружение сарая. Деревянные доски, которые планируется использовать для сооружения сарая, предварительно пропитывают специальными антисептиками. Они помогут защитить материал от процесса гниения и продлят его срок эксплуатации. Затем собирается каркас конструкции, и нижнюю обвязку укладывают на фундамент. Для обвязки лучше всего использовать брусья. Далее подготавливаются лаги, на которые будет удобно напольное покрытие, это можно сделать как сразу, так и по окончании строительства.

После этого к обвязке фиксируют вертикальные стойки, их крепят к верхней части конструкции.

Если планируется угловой хозблок, то количество стоек будет увеличено, их дополнительно устанавливают по углам постройки, а также в тех местах, где разместятся оконные и дверные проемы. Затем можно переходить к строительству кровли, при этом если сарай устанавливается с навесом, достаточно уложить односкатную крышу. Но стоить заметить, что двускатный тип кровли придаст сараю более привлекательный вид, поэтому его часто выбирают для хозяйственных построек, расположенных рядом с домом.

По окончании монтажа делается обшивка стен из досок. После этого устанавливают окна и дверь. Чтобы украсить сарай, его можно также дополнительно задекорировать вагонкой. Внутри строения необходимо осуществить отделку потолка и обустроить его необходимыми полками.

Огромной популярностью у дачников пользуются также хозяйственные постройки из блоков. По сравнению с необрезной доской такие объекты обладают многими преимуществами, они прочны и надежны в использовании, а также устойчивы к воздействию влаги и температурных перепадов. Кроме этого, блоки просты в установке, что упрощает строительный процесс. Постройка такого сарая предусматривает несколько этапов работ:

  • Заливка фундамента. В качестве основания для блочных конструкций обычно выбирают ленточный фундамент, на который дополнительно укладывают слой гидроизоляции.
  • Кладка блоков. Данный строительный материал укладывают с помощью раствора, приготовленного из песка и цемента. Во время фиксации блоков важно контролировать толщину швов, она не должна превышать 5 мм. Вначале выкладывают углы будущего здания, затем, применяя отвес и уровень, ровняют поверхности стен по вертикали и горизонтали. Кроме этого, внизу и вверху строения нужно выполнить армирующий пояс.
  • Монтаж крыши. Сооружение кровли осуществляется по такой же схеме, что и при строительстве каркасных конструкций.
  • Установка напольного покрытия, окон и дверей.
  • Отделочные работы. Внутри объекта стены можно либо оштукатурить, либо обшить листами гипсокартона. При этом последний вариант считается самым простым и доступным. Гипсокартон позволяет получить красивую и прочную отделку, а чтобы нанести правильно штукатурку, потребуется немало времени и трудовых затрат. Если сарай планируется использовать в качестве мастерской, то его внутри нужно обустроить специальными полками и шкафами.

Существует также множество других способов строительства сарая, применяя такие строительные материалы, как металл, пластик или поликарбонат, но принцип их сооружения аналогичен вышеперечисленным этапам. Если материал легкий, то строительство начинают со сборки каркаса и обшивки стен, а в том случае, если хозблок сооружают из камня или кирпича, вначале закладывают прочное основание, и действуют по обычной схеме. Главное, чтобы по окончании работ сарай не испортил ландшафтный дизайн участка.

Поэтому вне зависимости от его предназначения и материала, который применяется при обшивке каркаса, рекомендуется делать декорирование.

Например, красивая клумба из декоративных растений и дорожка, выложенная из натуральных камней, станет настоящим украшением даже самой простой постройки.

Как отремонтировать старый?

Сарай считается важной хозяйственной постройкой на земельном участке, которая выполняет много функций. Но со временем строение под воздействием внешней среды начинает терять свой первоначальный вид и эксплуатационные характеристики. Чтобы этого не допустить, хозблок нужно регулярно ремонтировать. Реставрация сарая не представляет особой сложности, поэтому ее вполне реально выполнить самостоятельно, главное – иметь желание. Перед тем как отремонтировать хозблок, следует обратить внимание на то, в каком состоянии находится основание, балки и кровельный материал постройки. Кроме этого, нужно проверить целостность напольного покрытия, стен и потолка.

После того как определено состояние хозяйственного объекта, делаются расчеты и выбор нужного материала для замены элементов.

Подсчитывается смета работ, а также подготавливаются инструменты. Для реставрации фундамента потребуется кирпич и бетонная смесь, для восстановления крыши следует приобрести кровельный материал, шурупы, гвозди и скобы. Если же сарай деревянный, то его необходимо обшить снаружи новыми досками, и осуществить утепление стен внутри.

Ремонт основания выполняют так: при помощи домкрата подымают угол постройки, используя кирпич и цементный раствор, сооружают тумбу, после чего на нее опускают конструкцию. Что же касается кровли, то во время ее замены нужно предусмотреть укладку гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или рубероида, это ее защитит в дальнейшем от протекания. В том случае, если гидроизоляцию при строительстве не укладывали, то придется разбирать кровлю полностью. Далее на изоляционный слой накладывают металлочерепицу или шифер. Для двускатной кровли обязательным является проверка состояния конька, при необходимости его меняют на новый.

Немаловажным этапом ремонта станет и внутренняя отделка сарая.

Вначале осуществляют демонтаж старого напольного покрытия, и подпорченные доски заменяют новыми. Если входная дверь потеряла свой привлекательный вид, ее также можно поменять. В том случае если изначальный проект не предусматривал наличие окон в сарае, во время ремонта их можно установить. Это позволит работать в помещении, не используя электроэнергию. В современных вариантах построек часто организовали освещение, состоящее из нескольких розеток и ярких ламп.

Стоит также уделить особое внимание ремонту стен и несущих балок. Если несущие элементы и перекрытия сгнили, то не нужно разбирать всю конструкцию, достаточно рядом с испорченными креплениями установить новые. Чтобы восстановить старые стены, следует демонтировать поломанные и сгнившие доски, заменяя их другим материалом. При монтаже новых деревянных элементов важно их предварительно обработать антисептиком. Он защитит древесину от насекомых и влаги.

Увеличить службу деревянных сараев поможет их покраска морилкой.

Внутри блока рекомендуется также разместить новые стеллажи и полочки, которые бы позволили более рационально распределять пространство блока. Помимо этого, не помешает и изготовление удобных приспособлений для хранения лыж, велосипеда и прочего инвентаря. В мастерской над рабочим столом рекомендуется установить крепления для инструментов. Чтобы освободить кладовые внутри жилого дома, во время ремонтных работ под сараем можно соорудить компактный погреб для хранения овощей и фруктов.

Полезные советы

В последнее время большинство владельцев земельных участков предпочитают строить сараи своими руками, так как это экономично, и позволяет индивидуально создавать более подходящие варианты проектов.

Чтобы хозяйственная постройка была правильно сооружена, надежно прослужила долгий срок, рекомендуется учесть советы специалистов.

  • Каркас будущего здания лучше всего изготавливать из комбинированных материалов. Благодаря сочетанию кирпича, бревна и доски конструкция приобретет прочность. При этом между деревом и кирпичом обязательна укладка гидроизоляционного слоя.
  • Во время строительства доски следует соединять внахлест. Это сократит монтажные работы.
  • Для сооружения прочных блоков нужно использовать силикатный кирпич. Он обладает отличной влагоустойчивостью. Помимо этого, нужно закладывать фундамент и выполнять армирование. Особенно это касается построек, размер которых немаленький.
  • Хорошим материалом для сарая станет профнастил, лучше всего покупать листы толщиной 0.45 мм. Такое строение прослужит более 40 лет, не потребует ремонта и просто устанавливается.
  • Размещать хозяйственный блок необходимо в удобном месте, на расстоянии 1 м от соседнего участка. В том случае, когда планируется держать в сарае кур и прочих животных, то расстояние придется увеличить до 4 м.
  • Для укладки напольного покрытия желательно применять качественные и прочные доски, их нужно не только обработать антисептиком, но и дополнительно покрыть несколькими слоями лака. Нельзя настелить пол, пока не застыл фундамент.
  • При внешней обшивке стен сарая необходимо использовать простые, а не оцинкованные гвозди, которые со временем могут оставить на отделке некрасивые разводы.
  • Размеры хозблока должны отвечать его предназначению. Оптимальным размером для дачного сарая считается постройка 2×3 м с высотой потолка 2.5 м.
  • Для того чтобы находясь в помещении сарая, можно было бы все быстро найти, важно правильно в нем разместить инструменты и вещи. Хорошим решением станет установка удобных стеллажей.
  • Во время планировки строения нужно предусмотреть наличие навеса. Это позволит в жаркую погоду работать на свежем воздухе в тени.

О том, как построить сарай самостоятельно, смотрите в видео ниже.

Где разместить сарай на дачном участке по СНиП

Рекомендации по расположению сарая на участке содержатся в соответствующих нормативных документах. Главные из них – это СНиПы. Кроме них нормы для постройки сараев на территории участка содержатся в документах, регулирующих санитарно-бытовые нормы и в распоряжениях местных властей и собственников. Основные документы, с которыми необходимо ознакомиться перед началом строительства, это:

  • СНиП 12-01-2004 – нормы строительства и правила его организации;
  • СНиП 30-02-97 — Нормы для застройки дачных участков;
  • СП 30-102-99 – нормы строительства на участках с малоэтажными жилыми помещениями.

Правила определяют наиболее удобное и безопасное расположение сарая. Их соблюдение позволяет избежать:

  • возникновения пожароопасной ситуации;
  • загрязнения участка;
  • выплаты штрафа в случае проверки или сноса строения;
  • конфликтных ситуаций с жителями прилегающих участков.

В целом размещения сарая на территории зависит от огнестойкости материала, из которого он сделан и хозяйственного назначения постройки.

Материал

По своим противопожарным характеристикам материал делится на 4 вида:

  1. I и II категория. К этому виду относится материал с высокой огнестойкостью (бетон, камен, кирпич).
  2. III категория. Строения с невоспламеняющимся перекрытием (профнастил, металлочерепица).
  3. IV категория. К ней относятся строения из дерева.

Сараи, в которых хранятся горючие материалы, самые пожароопасные. За ними нужен особый контроль. Общую степень огнестойкости группы строений следует принимать по низшей степени огнестойкости одного из них.

Для того, что бы правильно определить необходимое расстояние, нужно ознакомиться с методикой отсчета. Измерения производят от цоколя постройки. Но в случае, если отдельные части постройки выступают больше чем на полметра, то отсчёт ведётся от наиболее выступающих элементов.

Общие требования по размещению сарая:

  • До соседнего участка – 1 метр
  • От сарая до соседнего дома – 6 метров
  • От сарая для содержания живности до окон жилого дома – 15 метров
  • От сарая до красной линии – 5 метров

При строительстве сарая важно учесть и требования по необходимому расстоянию до забора. Оно должно составлять 1 метр. Сарай должен находиться не менее чем в 5 метрах от проезжей части. Важно соблюдать и дистанцию до колодца при его наличии. 

Минимальное расстояние составляет 20 метров.

Для дистанции между неотапливаемым сараем и одно или двухэтажным домом нет чётких правил, если их общая площадь не превышает максимальную площадь для одного дома.

Размер сарая также оказывает влияние на его размещение. Одноблочные или двойные сараи должны располагаться в 15 метрах от окон жилых помещений, восьмиблочные – 25 метров, восьмиблочные и тридцатиблочные – 50 метров, больше 30 блоков – 100 метров. В сёлах и приусадебных районах количество групп сараев не должно превышать 30 блоков каждая.

Для жителей многоквартирных домов правила разрешают постройку сарая вне территории жилой зоны. Также разрешается организация помещений для хранения сельскохозяйственных продуктов в пределах селитебной территории.

Ели сарай невозможно расположить в подвале дома, то его нужно строить на сторонних участках. Постройки должны быть ограждены зелёнными насаждениями. Дистанция от сарая до входа в дом не должна превышать 100 метров.

Сарай для скота и птицы

Чтобы правильно выбрать место для постройки сарая для животных, нужно учитывать расположение других построек. Сараи, где содержится скот и птица, разрешено устраивать как на приусадебных участках, так и на приквартирных. В первом случае площадь участка должна составлять не менее 600 кв. м., а дистанция от дома до сарая – 12 метров. В приквартирных участках, где количество квартир более четырёх, а площадь участков не менее 300 кв. м., расстояние не менее 20 м. от домов. Высота сооружения для домашней птицы или скота не может быть меньше 2,4 м. Если в сарае содержатся птицы или скот, то его рекомендуется размещать на максимальном удалении от дома. Это поможет избежать неприятного запаха, и появления опасных для здоровья насекомых. 

В большинстве случаев такие сооружения располагают в огороде, в глубине территории земельного участка. Его можно пристроить к дому или какой-либо хозяйственной постройке. Но, в данном случае, между ними должно быть, не менее трёх подсобных помещений. 

Необходимо устанавливать сарай на некотором удалении от дома и колодца, так как скот может вызвать инфекции. Максимальный размер площади сарая для скота составляет 800 метров в квадрате. На смежных участках допускается блокировка сараев с согласия соседей

Сарай может примыкать к дому. Но если в нём содержится скот или птицы, то сарай должен быть оборудован отдельным входом не менее чем в 7 метрах от дома. Также хозяйственная постройка должна быть отделена от дома 3 нежилыми помещениями.


2015-2021 «Дачный комфорт» © Любое копирование материалов — запрещено.                                                   

9 советов, какой сарай построить на даче, или Выбираем материал для сарая

Содержание статьи

Каждый дачник хорошо понимает, что без сарая на участке не обойтись. Эта постройка может стать местом хранения садового инвентаря или дров, небольшой мастерской, курятником или крольчатником. Нередко сарай становится первым сооружением, которое строится на только что купленном участке, но хозблок может возводиться во время строительства дома или уже после его завершения. В любом случае необходимо будет выбрать материал для сарая, и тут дачника ждет огромный ассортимент: от привычных легкобетонных блоков и досок до готовых контейнеров. Разбираемся с особенностями разных материалов, типами фундаментов и крыши и определяем, какой сарай построить на даче.

№1. Ищем место для сарая на даче

Место для сарая лучше выбирать заранее на этапе планирования дачного участка. На схеме необходимо обозначить зоны расположения дома, бани, теплицы, детской площадки, зоны барбекю, гаража и прочих построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше всего расположить все сооружения относительно друг друга.

Сарай обычно располагают:

  • за жилым домом, чтобы его не было видно. Иногда сарай также маскируют с помощью вертикального озеленения;
  • вблизи дома, чтобы все необходимые в хозяйстве инструменты и мелочи были под рукой;
  • на границе участка.

Часто для хозблока выбирают такое место, которое не подходит для организации там других построек или зон, например, тенистые участки, участки на северной стороне или с не очень хорошей почвой. В принципе, особых требований относительно расположения сарая на даче нет – важно соблюдать только расстояние от забора:

  • если в сарае вы собираетесь хранить садовый инвентарь, инструменты, проводить мелкие ремонтные работы, то минимальное расстояние от забора – 1 м;
  • если сарай используется для выращивания животных или складирования органических удобрений, — расстояние от него до забора должно быть минимум 4 м;
  • при использовании сарая для выращивания животных важно не только расстояние до забора, но и дистанция до соседнего жилого дома. Она должна составлять минимум 12 м.

№2. Определяемся с размерами сарая

Размеры сарая определяются целями его использования. Опыт многочисленных дачников позволяет говорить о минимально необходимых параметрах для разных целей использования:

  • для хранения садового инвентаря (грабли, лопаты, секаторы и т.д.) подойдет постройка размерами 1,5*1,5 м, в ней можно организовать систему крючков и полочек;
  • если предполагается хранить не только садовые инструменты, но и дополнительные материалы, вроде красок, удобрений и прочего, то удобно все складировать можно при размерах от 1,5*2 м;
  • если предполагается хранить технику, типа газонокосилки или насоса, то лучше расширить сарай до размера 2*3 м;
  • при использовании хозблока в качестве курятника или крольчатника его размеры зависят от того, какое количество животных вы планируете выращивать. Например, для 10-20 наседок достаточно сарая размером 2*3 м.

Часто сарай строится с запасом, но его размеры редко бывают больше 3*6 м.

№3. Материалы для сарая

Современные дачники возводят сараи из чего угодно: в ход идут как вполне традиционные материалы, так и подручные. Условно по материалу и технологии строительства сараи можно поделить на:

  • каркасные;
  • контейнерные;
  • сборные;
  • сараи из кирпича и легкобетонных блоков.

№4. Каркасный сарай для дачи

Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.

По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:

  • деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;
  • сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты;
  • металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление;
  • поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой;
  • шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны;
  • сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник;
  • поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ).

№5. Сараи из кирпича и ячеистого бетона

Безусловно, из каменных материалов выходят куда более долговечные конструкции. Вспомнить хотя бы сказку о трех поросятах, в которой наглядно показано, что каменная постройка ничего не боится, но требует больше времени и сил на возведение.

Сарай из кирпича

Из кирпича сараи возводят нечасто, и обусловлено это рядом недостатков:

  • высокая стоимость;
  • высокая трудоемкость работ;
  • большой вес и необходимость закладки мощного фундамента.

  Кирпичный сарай может похвастаться и многочисленными преимуществами:

  • отличный внешний вид. Фактически, это чуть ли не единственный вариант, когда сарай и без дополнительной облицовки смотрится вполне приемлемо и не портит участок;
  • высокая долговечность и надежность;
  • пожаро- и влагостойкость;
  • устойчивость к грызунам и плесени.

Несмотря на высокую стоимость постройки такого сарая, некоторые предпочитают один раз вложить деньги, чтобы потом не знать проблем с постоянными реконструкциями и ремонтами.

Сарай из пеноблоков

Сарай из пеноблоков – идеальный вариант, когда необходимо возвести долговечную постройку при небольшом бюджете. Пеноблоки имеют большие размеры и пористую структуру, за счет чего достигаются многочисленные преимущества:

  • высокая скорость возведения за счет небольшого веса и крупного формата блоков;
  • невысокая нагрузка на фундамент;
  • отличные теплоизоляционные свойства;
  • устойчивость к огню и грызунам;
  • относительно невысокая стоимость.

Из минусов подобного решения возможность усадки и не самый привлекательный внешний вид. Усадка составляет около 2-4 мм на погонный метр, а проблема внешнего вида решается облицовкой штукатуркой, декоративным кирпичом или сайдингом.

Сарай из газоблоков

Газоблоки производятся по немного другой технологии, но во многом повторяют свойства пеноблоков. Они держат тепло, немного весят, устойчивы к огню, стоят недорого, но боятся воды. Водопоглощение может достигать 35%, поэтому необходима надежная гидроизоляция. Не каждый дачник готов так заморачиваться при возведении сарая, поэтому газобетон используется не очень часто в отличие от пенобетона.

Сарай из арболита

Арболитовые блоки производят на основе бетона и древесной щепы. Не так давно они стали активно использоваться в частном малоэтажном строительстве. Пока сараи из арболита возводят нечасто, но это лишь вопрос времени, так как материал обладает массой плюсов:

  • высокие теплоизоляционные качества;
  • высокая паропроницаемость;
  • большой размер блоков и легкий вес позволяют строить быстро и с минимальной нагрузкой на фундамент;
  • высокая прочность;
  • устойчивость к плесени и грызунам;
  • беспроблемный монтаж крепежных элементов.

Арболит ругают за не самую точную геометрию, невысокую морозостойкость и влагостойкость, поэтому после возведения сарая его лучше облицевать. Отделка не только сделает сарай более эстетичным, но и продлит срок его службы.

№6. Готовый контейнерный сарай

Если сроки на возведение хозблока критически малы, то можно значительно упростить себе жизнь, купив готовый сарай. В основе таких конструкций металлический каркас, обшитый металлом со слоем утеплителя. В утеплителе прокладывают все необходимые коммуникации. Внешне такой сарай похож на контейнер, а его оснащение может сильно отличаться: от небольшого сарая-кладовки, то полноценного хозблока с туалетом и даже местом для отдыха и навесом для обустройства веранды. Наиболее функциональные контейнеры можно использовать как небольшой дачный домик, пока основной строится.

Как правило, подобные конструкции привозят на участок уже в собранном виде – остается только подключить все необходимые коммуникации. Это долговечные сооружения, обустройство которых требует минимум времени. Придется позаботиться только о фундаменте, но подойдет обычный столбчатый или простая бетонная плита. Стоят такие сараи недешево, выглядят не очень привлекательно, но за счет долговечности и прочности конструкцию можно будет продать, если в ней отпадет необходимость.

№7. Сборные сараи

Сборные сараи стоит выделить в отдельную группу, несмотря на то, что они фактически являются разновидностью каркасных. В их основе – та же технология, только производитель настолько упрощает задачу дачнику, что превращает строительство сарая в подобие сборки конструктора.

Сборные сараи выпускаются на основе:

  • SIP-панелей;
  • сэндвич-панелей;
  • пластиковых панелей.

Изначально создается каркас, а на него крепятся заранее изготовленные типовые элементы. Дачнику достаточно следовать инструкции и монтировать один элемент за другим, чтобы получить полноценный сарай. Временные затраты существенно сокращаются, а необходимость в утеплении или внешней отделке отпадает за счет конструкции панелей. SIP-панели состоят из двух слоев древесных плит, между которыми располагается слой утеплителя, сэндвич-панели – то же самое, но по бокам от утеплителя расположены листы металла. Стоимость готового сборного сарая больше, чем у каркасного или блочного, зато скорость возведения и мобильность выше.

Отдельно стоит выделить пластиковые сараи. Элементы для их возведения производят из композитного пластика. Назвать такие постройки супердолговечными нельзя, но с задачами хранения садового инвентаря они справляются, выглядят симпатично, собираются быстро, усиленного фундамента не требуют. Для содержания животных такая конструкция не подойдет из-за отсутствия утепления.

№8. Фундамент для сарая

Какой бы легкой ни была постройка, фундамент под сарай необходим в любом случае. Если сэкономить или поддаться на уговоры лени, и упустить этот важный этап строительства сарая на даче, то уже вскорости можно столкнуться с покосившимися стенами. Конечно, не всегда необходим мощный трудоемкий фундамент – все зависит от применяемого в строительстве материала. Как правило, используются такие виды фундамента:

  • блочный – основание для самых легких сараев, в т.ч. деревянных. Обустраивается при использовании бетонных блоков, которые устанавливаются на песчаную подушку по периметру будущего сарая с шагом 1-1,5 м. Финансовые и трудовые затраты минимальные;
  • плитный монолитный фундамент – универсальный вариант, который можно использовать даже в местности с рыхлым грунтом. Процесс обустройства несложный и заключается в подготовке песчаной подушки толщиной 15-20 см и заливке цементного раствора толщиной 10 см, для гарантии его можно дополнительно укрепить арматурой. Существенный плюс такого решение – отсутствие работ по обустройству пола;
  • столбчатый фундамент – популярный вариант для каркасных сараев, он дешев и прост в обустройстве, но не подходит для местности со сложным грунтом;
  • свайный фундамент может применяться на любых грунтах, быстро обустраивается, но отличается высокой стоимостью, поэтому к его обустройству прибегают при отсутствии альтернатив;
  • ленточный фундамент наиболее трудоемкий, но возведение тяжелых построек (сарай из кирпича, например) без него сложно представить. Ленточный фундамент возводят по монолитной технологии из бетона и по сборной технологии из бетонных блоков. Под сарай можно использовать прерывистый ленточный фундамент, его закладывают не сплошной линией.

№9. Обустройство крыши сарая на даче

Крыша сарая может быть:

  • односкатной;
  • двускатной.

Прочие варианты (шатровые, круглые, четырехскатные) встречаются очень редко. Дешевле всего обустроить односкатную кровлю, поэтому это самый распространенный вариант. Его преимущество заключается и в лучшей естественной вентиляции, что особенно важно, если сарай используется для разведения животных. При обустройстве односкатной кровли необходимо предусмотреть, чтобы ее наклон был не в сторону двери, иначе во время дождя перед входом будут скапливаться лужи.

Двускатная кровля лучше только внешним видом. Естественная вентиляция под ней хуже, зато есть возможность обустроить под крышей сеновал. В любом случае необходимо обеспечить уклон кровли не менее 25 градусов.

Для обустройства крыши сарая обычно используют такие материалы:

  • шифер – самый бюджетный вариант, да и после строительства или ремонта других дачных построек он есть у большинства дачников. Материал отличается долговечностью, неплохой прочностью, атмосферостойкостью, но требует надежной обрешетки и излишне хрупок. Его невысокие эстетические свойства при строительстве сарая не так важны;
  • металлочерепица – легкий недорогой материал, который также часто остается после кровли дачного дома или беседки. В плюсы отнесем внешний вид, ассортимент и долговечность. Сарай, покрытый металлочерепицей, сможет стать частью архитектурного ансамбля участка. Опасаться стоит появления царапин во время монтажа, так как они запускают процесс коррозии;
  • профлист по свойствам напоминает металлочерепицу, но стоит дешевле и выглядит намного проще;
  • рубероид – мягкий рулонный материал, отличающийся низкой ценой и простотой монтажа. Эстетичность такой кровли невысока, к тому же лучше класть рубероид в несколько слоев;
  • ондулин, он же мягкий шифер, весит немного, выглядит хорошо, гибкий, легко монтируется, но отличается горючестью;
  • гибкая черепица обладает прекрасными эстетическими и эксплуатационными качествами, но из-за высокой цены для кровли сараев используется нечасто.

Внешний декор сарая может быть каким угодно – при желании хозпостройку можно не просто органично вписать в ландшафтный дизайн, но и сделать его изюминкой.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как построить сарай

Лето — сезон постройки навесов, и не только потому, что погода позволяет работать на открытом воздухе. Большинство навесов строятся летом по более практической причине: в конце сезона никто не хочет забирать все летнее снаряжение и припасы, которые были вынесены на улицу, и заталкивать их обратно в уже переполненные гаражи, подвалы и дома.

Итак, многие домашние мастера мудро решают построить навес для хранения до конца лета.

🛠 Для других крутых DIY-проектов присоединяйтесь к Pop Mech Pro!

Эти семь советов и приемов помогут вам получить идеальный сарай для вашего дома и двора.И многие из этих предложений полезны независимо от того, строите ли вы сарай с нуля, нанимаете ли подрядчика для его строительства или покупаете сборную флигель в Интернете, в местном доме или на складе древесины.

Шаг 1. Получите разрешение на сборку

Getty Images

Прежде чем строить что-либо на своей территории, в том числе сарай, вы должны обратиться в местный строительный департамент и подать заявление на получение разрешения на строительство.Скорее всего, вам также понадобится согласие комиссии по внутренним водно-болотным угодьям, департамента здравоохранения и совета по зонированию. Фактически, во многих городах строительный департамент не рассматривает вашу заявку до тех пор, пока вы не получите одобрение от других агентств.

После того, как вы пройдете испытания и получите все необходимые разрешения, подайте заявку на разрешение на строительство — и, чтобы ускорить процесс, не забудьте предоставить набор планов сараев. Вы можете составить планы самостоятельно или купить их в любом количестве онлайн-источников, включая Better Barns или Shed King.

Строительный инспектор рассмотрит планы, чтобы убедиться, что сарай соответствует всем местным и национальным строительным нормам. Если есть какие-либо нарушения кода, инспектор укажет на них и предложит совместимые с кодом решения.

Шаг 2: Размещение сарая

Определение местоположения означает просто определение точного места на вашей собственности, где будет размещен сарай. Это может показаться достаточно простой задачей, и это может быть в зависимости от вашего двора. Но если вы выберете неправильное место, вы получите недолговечную, непригодную для использования пристройку.

Помните эти три правила, которых нельзя делать, когда решаете, где поставить сарай:

Не стройте сарай у подножия холма или в низинной местности, где собирается вода. Чрезмерная влажность вызовет гниение дерева, пузырей краски и вызовет ржавчину петель. Это также будет способствовать росту плесени и грибка на предметах, хранящихся в сарае. Кроме того, после каждого ливня земля возле сарая превращается в сырое, илистое болото.

Не засовывайте сарай глубоко в лес , где он будет полностью окружен деревьями и почвопокровным покровом.В сарай будет мало солнечного света или воздушного потока, и в нем будет темно и сыро, создавая идеальные условия для роста плесени и грибка. Кроме того, лесные навесы постоянно подвергаются атакам из-за падающих веток, желудей, листьев, хвои и других видов обломков кроны деревьев. Пушистые лесные существа с гораздо большей вероятностью могут перебраться в или под навес, построенный в лесу. И всегда есть вероятность повреждения упавшим деревом.

Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Не нарушайте предписываемые кодами расстояния понижения. Строительный инспектор установит, насколько далеко ваш сарай должен быть от таких вещей, как боковые, передние и задние границы владений; улицы, проезды и тротуары; дома, гаражи и террасы; септики и поля выщелачивания; водно-болотные угодья и сервитуты. Расстояние возврата сильно различается от города к городу, но обычно составляет около 10 футов.(от задней линии участка) до 100 футов и более (от водно-болотных угодий). Обратитесь к местному совету по зонированию или строительному отделу за конкретной информацией и обязательно соблюдайте букву закона. Если вы нарушите неудачи, город может по закону заставить вас привести сарай в соответствие.

Шаг 3. Приготовьтесь к работе

Чтобы построить сарай, независимо от его размера, потребуется полный комплект столярных ручных инструментов и электроинструментов. А если вы соберете инструменты заранее, вам не придется прекращать работу, чтобы купить инструмент.Для ручных инструментов вам понадобятся все очевидные столярные инструменты, включая молоток, рулетку, рамный квадрат, комбинированный квадрат, 2 фута. и 4-фут. уровень, катушка для мела, ножовка и плоская монтировка.

Для электроинструментов вам абсолютно необходимы аккумуляторная дрель и ударный шуруповерт для сверления отверстий и заворачивания шурупов. (Убедитесь, что у вас есть хотя бы одна дополнительная батарея, чтобы вам не пришлось останавливаться, когда батарея заряжается.) Настольная пила на стройплощадке очень полезна, но не является абсолютно необходимой; можно делать длинные продольные пропилы переносной циркулярной пилой.И если у вас нет составной торцовочной пилы (показанной ниже), определенно подумайте о ее приобретении. Хотя вы можете делать поперечные пропилы с помощью циркулярной пилы, торцовочная пила работает намного быстрее и точнее.

Инструменты, которые могут вам понадобиться 🛠

Кроме того, приобретите пояс для инструментов с множеством мешочков, чтобы инструменты и крепежи всегда были под рукой. (Ремень для инструментов с подтяжками особенно удобен.) И не забудьте о средствах защиты, включая очки, средства защиты органов слуха, респираторную маску, каску и рабочие перчатки.

Шаг 4: Начните с прочного фундамента

Ни один навес не прослужит долго, если он установлен на слабом основании. Большинство навесов может поддерживаться фундаментным фундаментом, который состоит из твердых бетонных блоков или обработанных под давлением деревянных балок, установленных непосредственно на земле. Бетонные блоки или брус (также известные как полозья) должны быть идеально ровными и располагаться достаточно близко, чтобы поддерживать каркас пола сарая. А чтобы защитить фундаментные блоки или салазки от эрозии почвы, установите их на 4 дюйма.-глубокая подстилка из утрамбованного щебня. Если фундамент относительно небольшой, утрамбуйте гравий вручную трамбовкой. Но для любого навеса размером более 8×10 футов сэкономьте кучу времени и пота, арендовав пластинчатый уплотнитель, который представляет собой большую машину для измельчения грунта с газовым двигателем.

Если вы планируете построить сарай площадью более 200 кв. Футов, инспектор, скорее всего, потребует от вас установить постоянный фундамент, который простирается до линии замерзания. Этот тип фундамента обычно возводится из литых бетонных опор или заглубленных деревянных столбов, обработанных давлением.Проконсультируйтесь со строительным отделом о конкретных требованиях норм и глубине линии замерзания в вашем районе.

И имейте в виду, что если вы покупаете сборный сарай, в нем нет фундамента, который вы должны построить перед доставкой.

Шаг 5. Изготовьте водостойкий каркас пола

МаскотGetty Images

Каркас перекрытия сарая включает глиняный грунт, балки перекрытия и балки по периметру. Поскольку рама расположена относительно близко к земле, она наиболее подвержена гниению и насекомым, которые сверлят дерево.Вот почему очень важно построить каркас пола из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением. И даже не думайте о сборных сараях, у которых каркас пола сделан из необработанной строительной древесины.

Для настила пола сарая используйте ¾ дюйма. фанера наружного качества; все, что тоньше, прогнется между балками. (Двойной слой наружной фанеры толщиной ½ дюйма тоже подойдет.) Если вы планируете хранить тяжелые предметы, такие как трактор для газонов или деревообрабатывающие станки, подумайте об использовании ¾ дюйма. шпунтовая фанера.Он стоит немного дороже и сложнее в установке, но его края плотно сцепляются друг с другом, создавая твердый пол. Если вы живете в зоне с чрезмерно высокой влажностью, используйте для настила пола фанеру, обработанную давлением; он особенно устойчив к влаге и насекомым.

Шаг 6: Упростите каркас крыши

Для большинства домашних мастеров самая сложная часть строительства сарая — это создание каркаса крыши, что требует аккуратного выполнения множества повторяющихся разрезов под углом. Чтобы упростить эту задачу, гораздо проще собрать стропила и потолочные балки в кровельные фермы, которые затем можно поднять и установить поверх стен.Этот процесс намного быстрее и безопаснее, чем строить каркас крыши по одной доске. После того, как фанерный настил пола прикреплен к каркасу пола, вы можете использовать его как гигантский верстак для сборки стропильных ферм.

Шаг 7: Знание важности типа двери и ее размещения

Двери, наиболее часто используемые в навесах, — это распашные и раздвижные, и обе хорошо подходят для всех стилей навесов. Распашные двери занимают меньше места и закрываются более плотно и надежно.Раздвижные двери легче установить и полностью отодвигаются. Однако имейте в виду, что для раздвижных дверей требуется дополнительное пространство на стене по обе стороны от проема.

Расположение двери также важно. Вы часто видите двери, расположенные на фронтальной стороне здания, что выглядит красиво, но затрудняет доступ к предметам, хранящимся в задней части сарая. Лучшая альтернатива — поставить дверь на длинную боковую стенку, чтобы вы могли получить доступ к предметам справа, слева и сзади.Другой вариант — установить двери на обеих двускатных стенах, чтобы вы могли легко добраться до предметов с любого конца сарая.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как построить свой сарай с нуля

Некоторое время я задавал себе вопрос: можно ли построить собственный сарай дешевле, чем купить плоский навес? Короче говоря, да, вы можете, и вы даже можете сделать это намного лучше!

В этом посте я покажу вам, как я построил свой собственный сарай, включая необходимые инструменты и источники материалов.Вы найдете пошаговое руководство, полное фотографий, о том, как построить садовый сарай с нуля, чтобы вы могли создать свой собственный садовый сарай.

Я также поделюсь сравнением затрат между постройкой собственного сарая с нуля и постройкой сарая с плоской упаковкой, которое я недавно протестировал. В конце вы найдете несколько полезных советов о том, как сократить расходы на строительство садового сарая, чтобы сэкономить как можно больше денег на материалах, которые вам понадобятся.

(Если вы оказались не в том месте и вам нужна помощь в строительстве плоского навеса, у меня тоже есть руководство! Нажмите, чтобы узнать, как построить плоский навес) Сарай — это всего лишь одна идея в длинном списке идей для сада чтобы помочь улучшить ваше жилое пространство на открытом воздухе.Взгляните на мою публикацию о создании летнего сада, чтобы узнать больше о других удивительных проектах DIY.

Содержание

Используйте следующие ссылки, чтобы перейти к разделам этого сообщения

Как построить индивидуальный садовый сарай с нуля

Построить сарай с нуля, используя собственные материалы и не используя плоскую упаковку, вполне возможно. В этом большая привлекательность самодельного садового сарая — вы можете построить его точно до нужного вам размера, и вы не ограничены заранее изготовленными навесами.

Тщательное исследование поможет предотвратить глупые ошибки и трату денег. Также полезно узнать о различных типах сараев, типах облицовки, кровли и каркаса, чтобы вы могли выбрать, как вы хотите, чтобы ваш индивидуальный сарай выглядел. Для этого я поискал в Интернете, чтобы просмотреть различные стили, используя такие веб-сайты, как Pinterest и даже изображения Google, а также просмотрел это руководство по навесам, которое дает вам представление о различных типах доступных навесов и о том, как они выглядят.

Я провел много исследований в Интернете, и у меня уже было много необходимых навыков.Каждую неделю я часами читаю статьи в Интернете и смотрю учебные пособия, чтобы научиться строить подобные вещи, например, проверяю онлайн-руководства о том, как построить сарай, а также общаюсь с торговцами, когда могу, чтобы подобрать полезные советы и рекомендации. .

Продолжайте читать, чтобы узнать, как построить собственный сарай своими руками, используя мое пошаговое руководство, фотографии от начала до конца и множество полезных советов.

Во-первых, давайте отвлечемся от пары наиболее часто задаваемых вопросов.

Разрешение на строительство садовых навесов

Перед тем, как начать, вам необходимо знать обо всех ограничениях на строительство, поэтому обязательно загляните на британский портал планирования. Более того, вы всегда можете обратиться в местный отдел планирования, чтобы дважды проверить эти ограничения и получить соответствующие рекомендации. Вот краткая разбивка хозяйственных построек, которые считаются разрешенными застройками.

  1. На отведенной земле хозяйственные постройки сбоку от дома не допускаются к застройке.
  2. Хозяйственные постройки не допускаются к развитию на территории памятника архитектуры.
  3. В национальных парках, Долинах, Участках выдающейся природной красоты и Объектах всемирного наследия общая площадь хозяйственных построек, расположенных на расстоянии более 20 метров от ЛЮБОЙ СТЕНЫ дома, не должна превышать 10 квадратных метров, чтобы разрешить застройку.
  4. Хозяйственные постройки не допускаются застройки выше основного этажа первоначального дома.
    Термин «оригинальный дом» означает дом в том виде, в каком он был построен впервые или в том виде, в каком он стоял на 1 июля 1948 года (если он был построен до этой даты).
  5. Хозяйственные постройки и другие пристройки не должны превышать 50% общей площади земли вокруг первоначального дома. Сараи и все другие хозяйственные постройки (см. Введение) и пристройки к исходному дому должны быть учтены при расчете этого 50% предела.
  6. Для получения разрешения на застройку любое новое здание не должно быть отдельным, автономным жилым помещением и не должно иметь микроволновую антенну.
  7. Хозяйственные постройки должны быть одноэтажными с максимальной высотой карниза 2,5 метра и максимальной общей высотой 4 метра с двухскатной крышей или 3 метра в любом другом случае.
  8. Если флигель находится в пределах 2 метров от границы собственности, вся постройка не должна превышать 2,5 метра в высоту.

Для выполнения этой работы вам не понадобится длинный список сложных инструментов, но вот несколько важных вещей, которые сделают вашу жизнь намного проще. Я поклонник инструментов Dewalt XR, потому что я могу использовать одни и те же батареи для всего диапазона, а качество продукции не имеет себе равных.

Список материалов — См. Сравнительную таблицу в конце этой статьи для стоимости

Вот список материалов, которые я использовал для своего сарая, включая ссылки на то, где я их купил:

Сэкономьте на инструментах и ​​материалах

Я использую сайт возврата денег, такой как Topcashback, для всех моих покупок инструментов и материалов, которые принесли мне около 950 фунтов стерлингов с тех пор, как я присоединился пару лет назад.Это вполне разумная экономия на покупках, которые я бы все равно совершил. Вот скриншот моей экономии на сегодняшний день:

Моя жена также использовала Topcashback для повседневных расходов по дому и заработала более 1200 фунтов стерлингов. Более чем достаточно для отличного отдыха для нас обоих. Мы добавили расширение для браузера Topcashback, чтобы не пропустить ни одной сделки.

Пока мы говорим о бесплатных деньгах, взгляните на это.

Получите бесплатную акцию на сумму до 200 фунтов стерлингов на FREETRADE с моим рефералом.

Просто зарегистрируйтесь и внесите всего 1 фунт стерлингов и получите бесплатную долю на сумму до 200 фунтов стерлингов. Вы можете продать его сразу и обналичить через 30 дней.

Если строительство собственного сарая с нуля не совсем подходит для вас, подумайте о плоском домике от Роберта Дьяса

Узнайте, как построить собственный сарай онлайн, с помощью моего пошагового руководства

Итак, поехали, как я построил свой сарай своими руками в деталях…

Размер сарая, который я решил выбрать, составляет 12 × 10 футов.или 3 × 3,6 м и высотой 2,4 м. (На верх карниза.)

Как я построил деревянное основание сарая

  1. Измерение и расчистка пространства. Первой задачей было расчистить завалы и начать выравнивать землю. Я отметил размер сарая (12 × 10 футов или 3 × 3,6 м), чтобы начать, просто используя рулетку и четыре камня. Затем я начал вручную перемещать почву и грязь с одной стороны на другую, пока она не стала ровной.
  2. Имея относительно ровную площадку для работы, я начал отмечать землю с помощью рулетки, 4 палок и веревки.Чтобы сделать прямоугольник равным и равномерно квадратным, я измерял от угла до угла, пока все длины не стали одинаковыми. На этом этапе мне нужно было завершить еще несколько уровней. Используя длинный кусок дерева и большой спиртовой уровень, я смог переложить больше земли, чтобы получить красивую ровную поверхность для работы.
  3. Используя восстановленные плиты от друга, я поместил по одной в каждый угол и по одной между ними. Эти плиты послужат основной опорой для фундамента и сарая. Чтобы обеспечить твердую поверхность, которая не сдвигалась, я вырыл квадратное отверстие размером 6-10 дюймов под каждой плитой.Затем это отверстие было заполнено твердым ядром, песком и затем покрыто цементом, после чего аккуратно положена плита.
  4. Замешивание цемента — это довольно просто. Вы можете смешать это в тележке, в емкости для смешивания цемента или в бетономешалке, если она у вас есть. Для завершения смеси вам понадобится цемент, острый песок и вода. Начните со смешивания цемента и песка. (Ищите примерно 1 часть цемента на 4 части песка, это не должно быть точной наукой, просто примерно). Наконец, начните добавлять немного воды при перемешивании, пока у вас не будет достаточно воды для влажной смеси.Слишком много воды ослабит смесь. Погуглите, если не уверены. Для этой постройки и достаточного количества цемента, чтобы закрепить 8 плит, я использовал 1 мешок цемента по 25 кг и 4 х 25 кг острого песка.
  5. При укладке плит я использовал брус C16 3 и 3,6 м и спиртовой уровень, чтобы обеспечить хорошую ровную раму для основания.
  6. Оставьте цемент на 24 часа, прежде чем добавлять какой-либо дополнительный груз.
  7. Затем я добавил еще 6 плит для дальнейшей поддержки, но не стал их цементировать. Просто положил на хорошую ровную твердую поверхность (немного песка, который у меня в основном валялся).
  8. Следующей задачей было скрутить все деревянные бруски вместе саморезами 75 мм x 5 мм. Как вы можете видеть выше, я использовал два из 3,6-метрового строительного бруса C16 и пять из 3-метрового строительного бруса C16 для создания базовой рамы.
  9. Затем я работал ночью, чтобы еще больше укрепить опору основания с помощью некоторых деревянных досок CLS.
  10. Мне нужно было убедиться, что поперечные опоры находятся в нужном месте, чтобы соответствовать краям плиты OSB, которую я укладывал в качестве пола. Они имеют размеры 2440 мм x 1220 мм и толщину 18 мм.Я выбрал 18-миллиметровую доску, а не более тонкую 12-миллиметровую доску для большей устойчивости.

Я использовал циркулярную пилу, чтобы отрезать плиту OSB до нужного размера.

Вот и все по базе. Перед установкой стен обязательно накройте основание водонепроницаемым покрытием. Оберните его по краям и заправьте под основание, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

Как построить свой сарай — Пошаговое руководство

  1. Первым шагом было создание стеновых рам с использованием 3м и 3.Брус 6м C16 и CLS 2.4м. Я также использовал квадратные стойки 90 мм для углов (длина 2,4 м). Эти рамы были просты в изготовлении, и они будут служить опорой для облицовки бревенчатого перекрытия. Мои стены имеют высоту 2 м, поэтому просто измерьте, вырежьте и прикрутите части вместе. Расстояние между дубинками составляет примерно 600 мм. Мои маленькие помощники. Без них не справился бы.
  2. Я также прикрепил водонепроницаемую пленку к раме, чтобы добавить дополнительный уровень защиты от непогоды. Вы можете добавить дышащую мембрану, но это добавит к окончательной цене около 80 фунтов стерлингов.Причина, по которой я использовал 90-миллиметровые стойки для углов, заключалась в том, что я мог установить стены примерно на 19 мм, чтобы можно было установить облицовку заподлицо. Четыре угловые стойки не прикреплены к полу. Стабильность каркаса будет обеспечиваться за счет каркасов стен, которые привинчиваются к полу и столбам. Вы также можете добавить к раме 9-миллиметровую фанеру, чтобы добавить немного устойчивости. Для этого я бы установил угловые стойки с выступом 2-5 мм на каждом углу, смонтировал стены на расстоянии 9 мм от каждого края, и при добавлении облицовки вы можете перекрыть основание, чтобы добавить немного больше защиты внизу стен.
  3. На облицовке. Я купил обшивку для бревен в компании на eBay. Щелкните здесь, чтобы перейти к списку. (Не забудьте получить кэшбэк, щелкнув здесь при совершении покупок на eBay, чтобы сэкономить деньги на покупках на eBay!) Каждую деталь нужно было отрезать по длине с помощью торцовочной пилы. Для карниза наверху стен я лобзиком вырезал выемки в местах, где спускались стропила. Самое замечательное в этом материале — это то, что он просто соединяется вместе, а затем прикручивается к раме в трех местах на каждой плате.Винты 40 мм x 4 мм. Вы также можете выбрать более толстый 38-миллиметровый брус, который можно найти здесь.
  4. Следующей была крыша, и первая задача — придать форму стропилам. Я решил использовать двухскатную крышу под углом 15 градусов, поэтому пришлось сделать подходящий стык, чтобы перекрыть 3-метровое пространство. Эта скатная крыша должна была выдержать не только вес крыши, но и вес моего тела, когда я поднимался, чтобы прикрепить войлок. Чтобы укрепить соединение стропил, я вырезал несколько треугольников из обрезков 18-миллиметрового пола OSB.Дополнительно я использовал обрезки дубинок 2×3 для дальнейшего усиления. Я проверил каждое из стропил, свешиваясь с него, прежде чем продолжить. Я выполнил в общей сложности 7 из них и вырезал канавки на каждом конце, чтобы они вошли в верхнюю часть настенной рамы, вкрученную винтами 75 мм x 5 мм.
  5. В этот момент у меня не хватало времени. У меня был один день до того, как должен был начаться сильный дождь, поэтому я решил взломать остальную часть крыши, чтобы обеспечить защиту остальной необработанной древесины. Я решил выдвинуть крышу на 600 мм вперед, чтобы добавить небольшой элемент защиты от непогоды.как показано на рисунке, это был простой процесс. Пришло время отрезать верхнюю часть квадратных стоек диаметром 90 мм. Я использовал плиту OSB толщиной 11 мм для листовых материалов на крыше, и мне потребовалось 6 штук, чтобы покрыть весь участок. Как только все это было нарезано и навинчено на место, пришло время добавить войлок. Мне потребовались рулоны 2 x 10 м, чтобы покрыть крышу, и это было здорово. Оглядываясь назад, я бы укоротил карниз с обеих сторон, чтобы обеспечить большее перекрытие войлока. Для фиксации использовались 10-миллиметровые кнопки.

Следующим шагом было строительство передней части, когда пришлось сделать немного другую раму для поддержки окна и дверей.Чтобы сэкономить деньги на окне, я поискал локально на Facebook Marketplace и нашел что-то подходящее за 30 фунтов стерлингов. Тем не менее, вы также можете рассмотреть возможность использования изолированной стеклянной панели для дополнительной изоляции от температуры и звука.

Окно просто вкручивается сбоку. Откройте окно и просверлите несколько пилотных отверстий перед установкой шурупов.

  • Я почти у цели, и последний шаг — двери. Я сохранил это просто с помощью рамы и нескольких вертикальных бревен. Легко!

    • Почти готово… последние шаги!

    Последними шагами при постройке собственного сарая были добавление некоторой отделки (фасции) по бокам крыши, установка ручки, замка, света датчика движения и покраска всего сарая.Отделка сарая внешней краской для дерева придаст сараю профессиональный вид, обеспечит его защиту от непогоды и долговечность. Вы можете выбрать морилку, чтобы насладиться естественной красотой дерева, или цветную краску, если в вашем саду есть цветная тема.

    Как вы можете видеть, я начал с окрашенного сарая естественного цвета, но в этой более поздней публикации вы увидите, что я покрасил сарай в черный цвет, когда позже расширил его и превратил в большой домашний садовый офис. Это помогло ему слиться с забором вокруг сада и соответствовать нашей черно-серой теме.Ознакомьтесь с некоторыми из наших более поздних преобразований сада здесь.

    Теперь все, что осталось сделать, это добавить мощение, дорожку или настил.

    Примечание. Если вы планируете добавить значительный вес к сторонам сарая, внутри или снаружи, стоит добавить несколько диагональных опор к некоторым стенам, чтобы сарай не наклонялся в одну сторону. Для этого просто отрежьте кусок дерева размером 3 × 2 под углом 45 градусов и вырежьте его по размеру между горизонтальными стойками стены.

    Ниже приводится сравнение стоимости двух сборок.Надеюсь, вы нашли это полезным.

    Стоит ли собирать квартиру или построить собственный сарай дешевле?

    Поскольку в прошлом году я купил и построил плоский навес, у меня есть недавние расценки и опыт строительства, которыми я могу поделиться в качестве сравнения. Оба имеют размеры 12 x 10 футов (360 x 300 см) прибл.

    Двумя ключевыми отличиями и, вероятно, самой большой экономией была база. Одно — прочное основание в стиле патио, а другое — поднятое деревянное основание.

    Посмотрите разбивку полной стоимости для каждого типа навеса ниже, чтобы узнать, какой из них был самым дешевым! Вы можете догадаться?

    Сравнение стоимости квартирной упаковки и постройки собственного навеса своими руками

    Подробнее о навесе для плоских контейнеров BillyOh

    Этот пост в блоге посвящен тому, как я построил свой собственный сарай с нуля, но если вам интересно, то плоский сарай BillyOh был куплен у Garden Buildings Direct.Чтобы узнать больше о плоском сарае, вы можете увидеть мой процесс сборки, щелкнув здесь, и вот удобная ссылка для кода скидки BillyOh!

    Как сэкономить при постройке сарая с нуля

    Навесы

    довольно дороги, и вы определенно можете сэкономить немного денег, построив собственное с нуля, как показывает мой собственный эксперимент, но вот еще несколько способов сократить расходы на строительство собственного навеса:

    1. Сделай сам

    Самый очевидный способ — сделать самому.Если вы считаете, что обладаете базовыми навыками самостоятельного изготовления и необходимыми знаниями в области столярного дела, вы сэкономите небольшое состояние, выполнив работу самостоятельно, вместо того, чтобы нанимать продавца.

    2. Используйте TopCashback

    Независимо от того, покупаете ли вы материалы на eBay, B&Q или Wickes, почти всегда есть деньги, которые можно сэкономить в виде возврата денег. Просто перейдите к продавцу с веб-сайта TopCashback при совершении покупки, и вы вернете деньги позже.

    3. Присоединяйтесь к клубу B&Q

    Если вы еще не являетесь участником, то стоит присоединиться к B&Q Club, особенно если вы регулярно тратите там небольшое состояние, как я! Почти каждый раз, когда я делаю покупки и сканирую карту, вскоре после этого я получаю электронное письмо с кодом скидки для моей следующей покупки. Довольно часто я получал скидку 5 фунтов стерлингов в магазине за 50 фунтов стерлингов и 10 фунтов стерлингов в магазине за 75 фунтов стерлингов. Почти каждый раз, когда я делаю там покупки, у меня есть код скидки, и экономия действительно увеличивается. Щелкните здесь, чтобы перейти к клубу B&Q.

    4. Купить инструменты комбинированного пакета

    Если у вас еще нет инструментов для работы и вы не можете их взять напрокат, обратите внимание на отличные мультиупаковки и комбо-предложения. Например, если вам нужно купить дрель и ударный шуруповерт, то гораздо лучше покупать их в виде набора, такого как эта дрель и шуруповерт Dewalt, а не покупать их по отдельности.

    5. Используйте электроинструменты той же марки

    Использование электроинструментов одной марки означает, что вы можете заменять аккумуляторные блоки, вместо того, чтобы использовать отдельные блоки для каждой марки инструмента.Это упрощает жизнь и создает меньше хлопот, если кто-то измотан или иссякнет.

    6. Купить оптом

    Вместо того, чтобы заказывать кусочки и кусочки повсюду, посмотрите, имеет ли смысл покупать оптом у одного продавца и избегать затрат на доставку. Например, если вы потратите более 300 фунтов стерлингов за один раз на большие и громоздкие товары, вы получите бесплатную доставку на дом от Wickes.

    7. Наконец, самое главное правило экономии — дважды отмерь и один раз отрежь!

    Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной и удачи, если вы строите свой собственный навес.Они определенно могут выглядеть намного лучше и заставлять вас гордиться!

    Превратите свой сарай в садовый офис

    Если вам понравилось «как построить свой сарай», то это может вам понравиться. Недавно я написал статью о том, как расширил этот сарай и утеплил его. По сути, я превращаю его в садовый кабинет или садовую комнату, чтобы наслаждаться им круглый год. Мы сможем использовать это пространство как пристройку к дому, тихое рабочее место или комнату, чтобы расслабиться и уйти от повседневной жизни.

    Некогда скромный сарай больше не нужно использовать для хранения садового инвентаря, но вы действительно можете превратить его в прекрасно функционирующую комнату, которая станет расширенным жилым пространством. Для вдохновения у GardenRoom365 есть самый потрясающий ассортимент сделанных на заказ садовых комнат essex с множеством идей о том, как использовать садовую комнату от домашнего офиса до домашних спортзалов!

    Прочтите все о нашем наземном батуте здесь.

    Некоторые из моих любимых проектов

    Получите скидку 40 на Eufy Robo Vac с этим реферальным кодом

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Заводские навесы и строения для складских помещений

    Добро пожаловать в Sheds For Less Direct, являющуюся прямым заводом-дилером сараев по всей стране с 2006 года! Мы являемся официальным дилером и лидером продаж наших брендов. Мы продаем больше, а вы больше всего экономите. Просто лучшее за меньшие деньги! Наши навесы для улицы доставляются напрямую с завода по самым низким ценам, доступным в Интернете, и все наши продукты включают бесплатную быструю доставку! Мы продаем товары только от лучших ведущих производителей. Посмотрите наши лучшие марки комплектов навесов Arrow , Best Barns , DuraMax , Handy Home , Lifetime , и многие другие Palram От небольших садовых навесов и навесов до больших складских помещений, сараев и гаражей — у нас обязательно найдется размер, который соответствует вашим потребностям.Посмотрите наши размеры сараев: малый , большой , очень большой и даже домашнее хранение гаражи и сараи . В нашем огромном ассортименте есть любые материалы, которые вы предпочитаете. Выберите новое здание по предпочтениям материала, просмотрев навесы из винила , металла , пластика или дерева . Купите свой новый индивидуальный навес, не выходя из дома, не разъезжая по городу в поисках лучших цен, и забудьте о хлопотах по доставке с нашей услугой бесплатной доставки для всех наших продуктов! Не нужно искать складские помещения рядом со мной, мы отправляем по всей стране! Пропустите сложные планы сарая, которые пытаются научить вас строить сарай, вы можете сделать это самостоятельно сегодня с новым комплектом сарая, и мы можем помочь вам с меньшими затратами! Обычно заказ прибывает к вам домой в течение 3–10 рабочих дней.Если у вас есть вопросы о наших продуктах или вам нужна помощь в выборе подходящего навеса, ознакомьтесь с нашими полезными статьями о навесах или позвоните в нашу отличную службу поддержки по телефону 1-877-307-4337 Каждый день с 8:00 до 1:00 по центральному поясному времени. Позвоните сейчас или воспользуйтесь живым чатом, наши специалисты всегда готовы помочь!

    Заказать новый сарай проще простого! Все мы знаем, как может быть неприятно переходить с веб-сайта на веб-сайт в поисках лучшей цены на продукты, которые вы хотите купить.Вы можете найти отличную цену на складские навесы для продажи только для того, чтобы узнать, что розничный продавец завысил стоимость доставки, или вы можете подумать, что нашли отличную сделку, только чтобы при размещении заказа понять, что существуют дополнительные скрытые сборы. Мы избавляемся от хлопот по поиску лучших предложений, проводя исследования для вас. Мы сохраняем низкие цены и даем вам эту экономию. У нас всегда БЕСПЛАТНАЯ доставка и никаких дополнительных скрытых затрат, поэтому вы всегда точно знаете, какова цена! Все заказы включают бесплатную быструю доставку на дом всего за 3-10 дней!
    Планы сарая

    : как построить сарай

    Упростите проект строительства навеса под открытым небом

    1. Большая библиотека — iCreatables — это лучший сайт с планами навеса в Интернете с более чем 300 проектами на выбор.Они есть легко купить планы сарая, которые включают информацию о том, как собрать каждую часть сарая.
    2. Начните сейчас — купите планы навесов, загрузите и распечатайте сегодня, используя бесплатный формат файла PDF на бумаге 8-1 / 2 «x 11»
    3. Список материалов — Список материалов для конкретного плана включен в каждый план.
    4. Настройка — измените свои планы, чтобы они соответствовали вашим потребностям. Нажмите, чтобы узнать как.
    5. Бесплатная поддержка по телефону или электронной почте — Мы будем рады ответить на вопросы о вашем проекте.Наш номер телефона находится вверху справа на каждой странице.

    Мы предлагаем планы наружных навесов, которые доступны по цене и из которых легко построить. Наши планы навесов организованы таким образом, чтобы вы могли покупать планы навесов и строить свои собственные навесы независимо от уровня ваших навыков. Есть полезные инструкции и советы, которые подходят для каждого этапа процесса строительства хранилища от фундамента, пола, стен до крыши. Строительство собственного сарая экономит ваши деньги и является очень полезным опытом, который увеличивает стоимость вашей собственности.Щелкните изображения навесов выше, чтобы просмотреть нашу библиотеку из более чем 200 планов навесов.

    Задний двор Мансардный Сарай

    Наши планы навесов для хранения на заднем дворе определяются их рентабельной качественной конструкцией и простой конструкцией. Их конструкция включает в себя каркасные стены 2х4, рифленый фанерный сайдинг Т1-11, асфальтовую кровлю и прочную дверь сэндвич-конструкции. Вы можете купить планы навесов с разным углом наклона крыши. Более низкая скатная крыша и простая отделка делают их строительство легким и недорогим.Если вы ищете планы навесов для хранения, которые разработаны таким образом, чтобы их было легко построить и которые были бы максимально рентабельными, то линейка планировок навесов на заднем дворе — ваш лучший выбор.

    iCreatables содержит самую полную в Интернете библиотеку информации о том, как построить сарай. Вы можете найти на сайте iCreatables.com:

    • A How To Buid Ahed E-Book, которая поставляется бесплатно с каждым заказом плана сарая. Эта электронная книга содержит более 50 страниц иллюстраций, показывающих каждый этап строительства всех типов крыш, показанных на наших планах постройки сараев, как обрамлять стены сарая, как обрамлять пол сарая, как устанавливать сайдинг, как строить стропила и фермы.Он также включает графики крепления гвоздей и дополнительные детали крыши.
    • Учебные пособия по созданию веб-сайта сарая. На нашем веб-сайте есть упрощенная версия инструкций по сборке навеса в нашей электронной книге. Каждая из основных частей конструкции сарая рассмотрена в этом простом руководстве.
    • Серия видеороликов «Как построить навес», в которых рассказывается, как установить каждую деталь на обычную конструкцию с двускатным навесом. Эта серия видео
    • Планирует более 180 навесов различных конструкций и размеров.Каждый план поставляется с чертежами, показывающими план этажа, план фундамента, внешние фасады, планы каркаса стен, планы каркаса крыши, информацию о конструкции фермы, список материалов и детали.

    Навес для навеса — идеальный способ установить его у забора или стены, сохранив при этом много места во дворе. Он также удерживает воду вдали от конструкции, против которой вы строите. Скатная конструкция навеса является самой простой конструкцией навеса из-за ее односкатной крыши, которая упрощает строительство.У нас есть много различных конфигураций и размеров, как с двойными, так и с одинарными дверями. Более крупный уклон к дизайну включает в себя дополнительные планы строительства дверей с любой стороны сарая. Наши меньшие навесы имеют наклонную крышу 4 на 12, а наши более крупные конструкции имеют скатную крышу 2 на 12, чтобы сохранить общую высоту навеса ниже и помочь снизить затраты на строительство навеса.

    Современные навесы отличаются чистотой и простотой. Они идеально подходят для использования в качестве домашнего офиса, рабочей студии или даже классного места для хранения вещей.Эти планы с большим количеством окон, простой металлической крышей с низким уклоном и горизонтальным сайдингом — отличный способ создать профессиональное рабочее место прямо на заднем дворе. Строительство домашнего офиса или рабочей студии на заднем дворе избавит вас от необходимости добираться до работы и в то же время даст вам тихое профессиональное место для работы и привлечения клиентов.

    Современные навесы отличаются чистотой и простотой. Они идеально подходят для использования в качестве домашнего офиса, рабочей студии или даже классного места для хранения вещей.Эти планы с большим количеством окон, простой металлической крышей с низким уклоном и горизонтальным сайдингом — отличный способ создать профессиональное рабочее место прямо на заднем дворе. Строительство домашнего офиса или рабочей студии на заднем дворе избавит вас от необходимости добираться до работы и в то же время даст вам тихое профессиональное место для работы и привлечения клиентов.

    Сарай соляной ямы отличается своей двускатной крышей. Передняя крыша имеет крутой уклон 12/12, а задняя крыша имеет более низкий уклон 5/12.На большинстве планов есть варианты дверей как спереди, так и сбоку. Нажмите на изображения, чтобы просмотреть подробности. Стиль соляной коробки развился из практики расширения линии крыши второго этажа до уровня первого этажа, чтобы создать дополнительное крытое жилое пространство. Дизайн добавляет юго-восточный колорит дизайнам навесов на заднем дворе.

    В наших планах навесов для деревянных теплиц много окон и используется прозрачная крыша из поликарбоната, которая пропускает много света, чтобы ваши растения были счастливыми и зелеными.В некоторых конструкциях используются одни и те же двери, которые устанавливаются в жилых домах, чтобы упростить конструкцию, и позволяют двери иметь стеклянную панель, пропускающую еще больше солнечного света. Полы сделаны из обработанной под давлением древесины 2×6, поэтому растения можно поливать внутри, не беспокоясь о повреждении пола.

    Навесы для дров — это простые навесы, предназначенные для того, чтобы ваши дрова высыхали, а также не допускали попадания на них большого количества воды во время дождя или снега. Простая открытая передняя конструкция обеспечивает легкий доступ к древесине и увеличивает поток воздуха вокруг сложенной древесины.Полы спроектированы с использованием досок 2х4, расположенных на расстоянии 1 дюйма друг от друга, чтобы обеспечить достаточную прочность и позволить воздуху циркулировать по полу и вокруг дерева, чтобы правильно его выдержать. Крыши сделаны из гофрированного металла, но их также можно покрыть битумной черепицей.

    Хорошо спроектированный и построенный сарай для хранения дров позволяет правильно приправлять дрова, чтобы они были готовы к сжиганию.

    Садовый сарай часто называют дачным сараем, который отличается крутыми крышами и тщательной отделкой.Детали отделки занимают немного больше времени и средств, но значительно улучшают внешний вид качественного проекта. Два наших основных стиля включают Кейп-Код с более высокими окнами и Колониальный с квадратными окнами.

    У нас есть большой выбор планов небольших конюшен, подсобных помещений и планов навесов. Каждый из наших проектов поставляется со списком материалов и планами строительства, которые помогут вам сэкономить время и деньги при строительстве. У нас есть конюшни разных размеров, включая одно, два, три и четыре стойла.Большинство сараев и навесов спроектированы так, чтобы быть построенными из сосновой доски и обрешетки снаружи и из дубовой доски высотой 4 фута внутри.

    Многим клиентам нужен план укороченного навеса, чтобы соответствовать требованиям ассоциаций домовладельцев или требованиям к высоте города. У нас есть полный набор планов для коротких навесов, чтобы помочь. Наиболее распространены ограничения по высоте в 6 футов и ограничения по высоте в 8 футов. Высота сарая в 6 футов сохраняет высоту сарая ниже, чем наиболее распространенная высота забора в 6 футов.Сверьтесь со своим

    Планировка небольшого навеса — отличный способ получить дополнительное место для хранения садовых инструментов и игрушек. Наши меньшие навесы будут вмещать газонокосилку и ручные инструменты, такие как недельный лопаточный станок, обрезной станок, сучкорез, секатор, химикаты, такие как недельный убийца и удобрения. Сарай — отличный способ уберечь эти предметы от загромождения гаража и обеспечить легкий доступ к ним, когда вам нужно работать во дворе или в саду.

    Если вам нужны дополнительные мелочи, такие как пандус, чтобы было легче попасть в сарай, то вы попали в нужное место.Эти планы и инструкции по использованию рамп навесов можно бесплатно загрузить и использовать.

    У нас есть множество деталей плана сарая, которые помогут вам построить сарай в соответствии с вашими потребностями. Мы предлагаем бесплатные планы для наших двускатных навесов с дополнительным уклоном крыши 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 10/12 и 12/12. Они предназначены для навесов шириной 8, 10 и 12 футов. Просто сообщите нам, какой тарифный план вы приобрели, и мы вышлем вам планы

    по электронной почте.

    Мы максимально упрощаем покупку чертежей сараев и начало строительства. Наша загрузка в формате pdf позволяет вам приобрести планы и сразу же начать строительство.Мы также предлагаем возможность отправить планы по почте, если вам это нужно. При покупке планов для навесов вы получите от нас электронное письмо со ссылкой для загрузки планов на свой компьютер.

    Строительство сарая должно быть увлекательным проектом, доставляющим удовольствие от создания чего-либо и чувство выполненного долга. Мы приложили огромные усилия к тому, чтобы наши планы сараев упростили отслеживание и работу. Электронная книга «Как построить сарай», которая прилагается к каждому плану сарая, предназначена для демонстрации всех этапов строительства сарая.Список материалов детализирован, поэтому каждая часть сарая имеет этикетку, которая упрощает установку каждой части на место. Сообщите нам, как продвигается ваш проект строительства сарая, мы любим слышать и видеть фотографии наших клиентов, строящих сараи! Найдите адрес электронной почты в верхней части этой страницы, чтобы отправить фотографии здания сарая.

    Наше последнее видео о строительстве сарая!

    навесов | Город Джолиет, Иллинойс

    Разрешения в подмостке не выдаются.

    Приведенные ниже примеры являются общими рекомендациями и подлежат окончательному утверждению персоналом.

    Что вам понадобится:

    1. Смотровая площадка (на новые, замену и дополнения)
    2. Структурные чертежи или брошюра
    3. Смета
    4. Измерения
    5. Одобрение ТСЖ (см. Список ТСЖ здесь)

    Стоимость разрешения: Минимальная плата за разрешение составляет 65 долларов США при стоимости проекта до 7 000 долларов США.00. Добавляются дополнительные 10,00 долларов за каждый проект стоимостью 1 000,00 долларов сверх 7 000,00 долларов США.

    Для строительства любого навеса требуется разрешение. Определенные подразделения имеют более строгие заветы, чем постановления города. Домовладелец несет ответственность за получение разрешения ТСЖ. Для ТСЖ из этого списка принесите копию разрешения при подаче заявления на разрешение.

    Если проект требует раскопок, пожалуйста, свяжитесь с JULIE заранее, по телефону 800-892-0123 или онлайн по адресу http: // illinois1call.com для обозначения подземных коммуникаций.

    Важная информация

    • Навесы перед дворами строго запрещены.
    • Навесы могут быть размещены на расстоянии не менее 3 футов от боковой и задней границ владений при условии отсутствия сервитутов.
    • Навесы следует размещать на расстоянии не менее 6 футов от дома.
    • Если сарай расположен менее чем в 6 футах от дома, сарай должен соответствовать нормам (обратитесь к строительному инспектору).
    • Все конструкции (за исключением проездов, тротуаров, бассейнов, террас / патио и заборов) на участке должны занимать не более 30% общей площади участка.
    • Навесы не могут быть выше 15 футов.
    • Навесы должны быть прикреплены к бетонной плите, настилу, деревянному основанию или земле как минимум в 4 точках по углам стены или больше, если необходимо.
    • Заявление эксперта по сараю: навесы площадью более 120 кв. Футов должны соответствовать строительным нормам для гаража (например,г. должны быть построены на бетонной плите и т. д.).
    • Отдельно стоящие вспомогательные конструкции площадью более 200 кв. Футов должны быть построены так, чтобы дополнять основную конструкцию (строительный материал и цвета).

    Приложения

    Примеры

    1. План сарая [PDF]
    2. План сарая на угловом участке [PDF]

    Примечание: На двух пересекающихся улицах, переулках и проездах необходимо соблюдать дополнительные требования для защиты видимости автомобильного движения, велосипедистов, мотоциклистов и пешеходов.

    Контактная информация

    Мэрия Джолиет
    Первый этаж, Южное крыло
    150 W. Jefferson St.
    Joliet, Il 60432

    Строительный отдел
    (815) 724-4070

    Отдел планирования
    (815) 724-4055
    [email protected]

    Пандемических навесов: семьи находят тишину, хранилище и утешение

    Уютная прочная конструкция на нашем заднем дворе, которую мой муж построил в прошлом году, меняла несколько названий, некоторые из них даже до того, как были возведены стены.Сначала мы назвали это «учительским навесом», запланированным для дистанционного обучения наших детей. Тогда это был «сарай», построенный на деньги для поездки во Францию, которую пандемия отменила. Какое-то время он в шутку называл его своей любовницей из-за количества времени, которое он уделял этому, и однажды я назвал его «лекарством», когда он проводил по нему курс медицины. Когда пандемия закончится, это будет моя писательская студия (мне обещали).

    Не один мой муж обратился к постройке сарая в разгар пандемии.Некоторым людям нужно было расширить свое жилое пространство, чтобы уединиться и избежать домашней лихорадки. У других наконец-то было время посвятить заранее запланированному навесу или создать рабочее пространство. Третьим нужен был проект, чтобы отвлечься от непрерывного цикла новостей.

    Как бы вы их ни называли, эти однокомнатные лачуги 2020 года были популярным товаром. И они представляют собой визуальное напоминание о нашей битве с covid-19 — небольшие здания, построенные в трудные времена для удовлетворения потребностей семей, оставшихся дома на недели или даже месяцы.Спустя столетие объявления о недвижимости могут включать в себя причудливую запись о том, что в ней есть «пандемический сарай».

    Крис Кокрелл, 53 года, из Орема, штат Юта, был готов передать планы этих навесов через свою компанию iCreatables.com. «Я заметил, что мой бизнес улучшился из-за covid», — говорит Кокрелл, предприниматель. «Но затем я начал соединять точки, которые меняются в ландшафте США, как мы думаем о работе и где это должно происходить. У меня есть решение, к которому обратились многие люди.”

    Навесы Cockrell представлены в более чем дюжине стилей, включая Saltbox, Gambrel Barn, Cape Cod и Colonial, с различными размерами, расположением дверей и другими деталями. Планы можно скачать с его сайта по цене от 16 до 61 доллара, или Кокрелл отправит бумажные копии за немного больше денег, если у людей нет принтера. Строители дворов также могут найти планы навесов в Интернете на сайтах mybackyardplans.com, todaysplans.net, construct101.com и shedplans.org, среди других.

    [Как пандемия изменила то, как мы видим и используем наши дома — может быть, навсегда]

    Видео Кокрелла «Полное строительство навеса на заднем дворе за 3 минуты» на YouTube сокращает одночасовое обучение в промежуток времени, показывающий его в джинсах , Футболка и бейсболка строят садовый сарай.У него более 3,6 миллиона просмотров (в том числе 1,6 миллиона просмотров с сентября). «Здесь происходит явление, и я в нем участвую», — говорит он. «Это круто, я могу помочь».

    Дин Дженкинс построил два сарая на участке вдоль побережья Орегона и соединил их пешеходной дорожкой. Он и его жена Мелани Ханце используют это сооружение, в котором есть водопровод и электричество, в качестве убежища. (Джош Парти / для The Washington Post)

    The Compound

    Дин Дженкинс, 59 лет, ехал пять часов из своего дома на свой участок на побережье Орегона, где он и его жена, Мелани Ханце, 66 лет, однажды отступили. в месяц на несколько дней.

    «Мы всегда просто оставляли там наш фургон», — говорит Дженкинс. «Но они плохо стареют. Они ржавеют, начинают протекать. Влезают мыши, и довольно скоро становится неприятно. Нам нравилось иметь скромное местечко на побережье, и мы не хотели строить дом. Буквально однажды мы просто сидели там … и я сказал: «Знаете, сарай был бы примерно такого же размера».

    В одном из сараев Дженкинса есть кухня и большая двуспальная кровать. (Джош Парти / The Washington Post)

    Итак, он построил два современных сарая-студии Кокрелла, изменив один, сделав его меньше, и соединил их деревянным переходом.В обоих есть электричество и водопровод, и он уклонился от необходимости получения разрешения на строительство, потому что ни одна из них не превышает 200 квадратных футов. «Было ощущение, что что-то сходит с рук, — говорит он. «Есть самодовольство:« Разве это не умно! »»

    Дженкинс начал проект в 2018 году и завершил его во время пандемии. «Мы больше ничего не можем сделать», — говорит он, поэтому у него было время поработать на территории. Один сарай содержит спальню с кроватью размера «king-size» и кухню с плитой, холодильником и стойкой. В пяти футах от него вторая структура может похвастаться полностью оборудованной ванной комнатой и местом для хранения вещей.Он создал навес для дров и садовой мебели, а также место для костра, чтобы «посидеть у огня в приятный вечер и полюбоваться водой».

    Это был своего рода рай для пары, особенно сейчас. «У вас дома лихорадка, и вы не можете проводить общественные встречи, как обычно, — говорит Дженкинс. «Один день похож на другой, и ты думаешь, что было бы хорошо поменяться».

    Он говорит, что поездка туда — это приключение, потому что это возможность выйти из дома и что в воде есть что-то «волшебное».«И даже зимой, если идет сильный дождь, у него жестяная крыша», — говорит он. «Ты лежишь в постели и слышишь дождь на крыше, пока тебе уютно и сухо».

    «Поскольку я сделал это для детей, он добавляет новый уровень эмоций: любовь, страсть, желание создать что-то, что будет долговечным», — говорит Джаред Кэмпбелл (см. Выше) о сарае, которое он построил. (Крис Соренсен / для The Washington Post)

    «Дом на дереве, держи дерево»

    38-летний Джаред Кэмпбелл каждый день ездил в школы, расположенные рядом со своим домом в северной части штата Нью-Йорк, чтобы давать уроки музыки.Когда пандемия потребовала, чтобы он преподавал виртуально, он потратил свои прежние часы работы на работу в сарае для игр своих детей. «Мы называем это домиком на дереве, держите дерево», — говорит он. Он также носит ласковое прозвище «Клуб Кэмпбелла». Он тоже использовал современные планы сараев для студии.

    «Я все делал сам», — говорит он, за исключением «старшего брата грубой силы», который пришел, чтобы помочь поднять 500-фунтовую переднюю стенку и передать некоторые части крыши. «На каждом этапе пути, я имею в виду каждый шаг, я беспокоился:« Я не знаю, как я собираюсь это сделать.’”

    [Этот садовник находится на карантине в убежище, которое он возделывал более трех десятилетий. Он не жалуется.]

    Однако вызов укрепил его уверенность. Он говорит, что его жена, 40-летняя Мериди, указала на еще одно преимущество постройки сарая, чего он не осознавал: «Вместо того, чтобы сидеть и думать:« Что я буду делать со своей карьерой и своей жизнью », это позволило мне нужно немного сбежать и не увязнуть », — говорит он. Ему пришлось продать несколько гитар для фонда домика на дереве, но он говорит, что жертва того стоила.«Если у вас нет такого проекта, легко позволить мыслям закрасться. Covid был такой неизвестной загадкой, как он повлияет на любой аспект вашей жизни — ваше здоровье или ваш бизнес. Этого достаточно, чтобы заставить вас думать о всевозможных мыслях, о которых вы обычно не думаете ».

    Кэмпбеллу пришлось продать несколько гитар, чтобы профинансировать свой «дом на дереве», но он говорит, что жертва того стоила в условиях стресса пандемии. «Если у вас нет такого проекта, легко позволить мыслям закрасться.»(Крис Соренсен / The Washington Post)

    Когда сарай был завершен, Кэмпбелл с удовольствием« украсил интерьер, как квартиру »для своих 8-летних близнецов (мальчика и девочки), 3-летних. старая дочь и — по состоянию на январь 2021 года — новорожденный мальчик. Перед тем, как сарай закрыли на зиму, семья смотрела фильмы на выдвижном экране проектора, наслаждаясь закусками и солнцем Капри из мини-холодильника. В качестве дань уважения концепции домика на дереве художественное оформление сарая включает в себя наклейки с изображением стволов деревьев.

    «Футон превращается в кровать, поэтому дети умоляли спать в нем, когда погода благоприятствует», — говорит Кэмпбелл. «Они даже говорили о том, чтобы заказать пиццу и доставить ее прямо в дом на дереве, а не в главный дом».

    «Если бы я просто построил его для газонокосилки или инструментов, у меня не было бы таких эмоций», — говорит он. «Я все еще горжусь, но поскольку я сделал это для детей, это добавляет другой уровень эмоций: любовь, страсть, желание создать что-то, что будет продолжаться.

    Мишель Маскелл и Фрэнк Донахью добавили купол и флюгер в виде летающей свиньи к конструкции навеса, который они построили в своем доме в Престоне, штат Коннектикут. (Рик Фридман / для The Washington Post)

    The Fancy Shed

    Муж и жена 57-летний Фрэнк Донахью и 42-летняя Мишель Маскелл из Престона, штат Коннектикут, выложились на все сто в сложном сарае, которое дополняет их дом арками. окна, купол, мансардное окно и круто скатная крыша. «Я хотел играть на высоком уровне», — говорит Донахью.«Выглядит довольно круто». Их форпост размером 14 на 24 фута следует за планами Кокрелла «сарай со слуховым окном».

    Они планировали отправиться в круиз по случаю 10-летия с 10 другими парами в октябре, но когда началась пандемия, они вместо этого вложили эти деньги в строительство того, что они называют «сараем». Донахью давно хотел старинный красный грузовик Chevy. Теперь, когда он въезжает в его жизнь, сарай — эквивалент гаража на четыре машины — станет местом для его хранения вместе с уже размещенными там косилкой с нулевым поворотом и каяками.

    Пара участвовала во многих строительных проектах. «Это, несомненно, приближает вас», — говорит Маскелл. «Поскольку у нас военное прошлое, у нас хорошая рабочая этика и командная работа:« Ты хватаешься за один конец, я — за другой »». И она была благодарна за отвлечение от телевизора и его новостей. «Мы не из тех, кто сидит и гноится из-за таких вещей. Мы выбираем более позитивный способ отвлечься », — говорит Маскелл.

    Донахью и Маскелл на деньги от отмененного круиза построили сарай, который они называют «амбаром».(Рик Фридман / The Washington Post)

    Донахью было трудно найти материалы из-за covid-19, и он говорит, что проект оказался дороже, чем если бы они ждали год. «Но время для меня дороже денег», — говорит он.

    Они не смогли купить запланированные «двери хоббита», но на куполе по-прежнему царит симпатия в виде флюгера в форме свиньи. «Мы хотели чего-то восхитительного для топа, и у нас были разные идеи», — говорит Маскелл.«У нас обоих — не скудные средства, но у нас скромное начало — и мы сделали добро, поэтому летающая свинья была тем источником вдохновения».

    Сарай, соответствующий требованиям ADA

    Для 53-летнего Горди Камминга решение построить навес было вызвано неосторожным моментом с его женой-психотерапевтом, 53-летней Лизл Фарнсворт, которая нервничала по поводу приема пациентов в своем офисе в центре города Бенд. , Оре. «Мы волновались, что осенью и зимой все будет хуже», — говорит Камминг. «Я выпалила:« Знаешь, я могу построить офис у нас на заднем дворе », и она просто сказала:« Хорошо ».”

    [Великая уборка мусора 2020 года: пандемия вдохновила на очистку американских домов]

    Фарнсворт сейчас принимает пациентов только с помощью телемедицины, но они думают о том, когда пандемия закончится, и клиенты прибывают, кто может использовать инвалидное кресло или иметь другие проблемы с передвижением. Чтобы создать офис, терапевтическое пространство и ванную комнату — все они доступны в соответствии с Законом об американцах с ограниченными возможностями — Камминг изменил планы популярных современных студийных навесов, добавив односкатную крышу.

    Чтобы преодолеть крутой склон на участке, где он строил, Каммингу пришлось выкопать три фута и залить цементом бетонные подпорные стены и опоры. На спуске навес возвышается на 18 футов, а наверху — всего на 7 футов. Камминг скорректировал планы постройки как можно большего размера, не требуя разрешения, добавил сбоку палубу 8 на 16 футов и работал своим электриком. Можно подумать, что для такого сложного проекта у него был бы предыдущий опыт, но он говорит, что самой сложной вещью, которую он когда-либо построил, была конура для собак, когда он был ребенком.Друг заверил его, что его неопытность на самом деле приведет к лучшему телосложению. «Он сказал:« Если вы не делали что-то подобное раньше, вы сделаете это очень, очень хорошо, потому что вы будете беспокоиться, что сделаете это неправильно »».

    «Это было эмоционально удовлетворительный опыт, потому что я учусь, что могу делать это с некоторым терпением и некоторыми «упс», как и все остальные », — говорит Камминг. Он рассказывает, как весело было, когда кто-то думал, что он просто ремонтирует комнату в доме, чтобы создать офис, но потом узнал, что он строит офис.«В мире творится это безумие, и мы не знаем, когда произойдет возвращение к нормальной жизни», — говорит он. «Независимо от того, сколько времени это займет, у нее будет безопасное место».

    Мелани Ханце наслаждается видом на воду. (Джош Парти / Для The Washington Post)

    The Pandemic Project

    Сарай моей семьи из четырех человек, созданный на основе планов современных студий Кокрелла, также служил календарем проходящих дней. Наш младший ребенок, 11 лет, часами проводил с моим 51-летним мужем Аланом Ховардом, принося вещи и помогая.

    Как помощник врача отделения неотложной помощи во время пандемии, Алан ценил это совместное время с ней, сделав глубокий вдох. «Большую часть дней она была со мной», — говорит он. «Я передавал ей идеи и объяснял ей вещи, чтобы сам мог их понять. И как я ни старался, я уверен, что она, к сожалению, выучила несколько новых слов.

    «Я разочарован тем, что все закончилось; это дало ощущение повседневной цели », — добавляет он. «Не было больших вопросов, непознаваемого, просто набор задач.Я действительно с нетерпением буду смотреть на инструменты в гараже или на сумку с гвоздями и шурупами ».

    Пока строили сарай, мы говорили о том, как установить оконный кондиционер, но к тому времени, когда он открылся для работы, мы уже подключили обогреватель. Вот как устроена погода в Калифорнии: сегодня вы потеете, а на следующий день дрожите. Время идет. Изобретены вакцины. Дети взрослеют заметными шагами.

    Когда-нибудь я смогу сидеть там, когда она станет, как и обещал, моей писательской мастерской.Я, вероятно, оглянусь на это время, и мне будет жаль, что я не могла беспокоиться о зараженных вирусами скрабах моего мужа в стиральной машине или о детях, которые подслушивают мои телефонные звонки. Я желаю спокойного ленивого летнего дня с кем-нибудь, кто с удовольствием сидит на солнышке и болтает со своим отцом на лестнице. И я знаю, что он тоже будет.

    Эрика Мэйлман — независимый журналист и исторический писатель, живущая в Северной Калифорнии.

    Разработано Twila Waddy. Редактирование фотографий Дадли М.Брукс.

    Металлические навесы | Сборные металлические складские здания на продажу

    Металлические навесы и складские помещения на открытом воздухе

    Решения для хранения данных в жилых и коммерческих помещениях на любой бюджет

    Вы исчерпали свое текущее пространство для хранения? Возможно, ваши лишние вещи уже заняли часть вашего дома или вытеснили вашу машину из-за места в гараже. Без проблем. В Metal Barn Central есть широкий выбор металлических навесов для продажи и решений для хранения на открытом воздухе, чтобы предоставить вам отличное место для хранения ваших вещей, не нарушая при этом денег.Наши металлические навесы для хранения могут защитить ваше снаряжение от непогоды.

    Металлические складские постройки — это практичный и экономичный способ увеличить складские помещения и повысить ценность вашей собственности. Наши высококачественные металлические навесы для хранения и стальные здания могут быть изготовлены на заказ по вашим размерам и могут включать окна, гаражные и входные двери, дуги и фермы, отделку, внутренние стены, изоляцию и многое другое. Спроектируйте свое здание для хранения на открытом воздухе с местом для хранения вещей и хорошим рабочим пространством для работы, хобби или желанной мужской пещеры.Добавьте электричество и водопровод для дополнительного комфорта. Завершите внешний вид, выбрав стиль панели, стиль крыши и индивидуальный цвет, чтобы они соответствовали вашему дому или дополняли другие здания на вашем участке.

    Вы добавляете хранилище для коммерческого использования? Металлические навесы защитят ценное оборудование, предотвратят возможные потери и сэкономят ваши деньги.

    Независимо от того, какие у вас планы хранения, металлические навесы для хранения предлагают непревзойденную прочность и долговечность. В отличие от деревянных навесов для хранения, наши навесы для хранения на открытом воздухе из оцинкованной стали толщиной 12 и 14, комплекты навесов и складские здания практически не требуют обслуживания на долгие годы, что дает вам больше времени, чтобы сосредоточиться на важных вещах.

    Мы работаем с одними из лучших монтажников в отрасли, поэтому наши металлические складские навесы можно построить всего за один день. Мы подкрепляем наши качественные металлические здания мощной гарантией, чтобы вы могли покупать их с уверенностью. Наши продукты включают доставку и установку. Вы можете сэкономить еще больше денег, купив один из наших навесов для улицы или комплектов навесов для хранения и забрав их в ближайшем к вам месте.

    3Сен

    Как правильно устанавливать розетки: Как установить розетку: подробная инструкция с фото и видео

    3 Сен 1970 alexxlab Комментировать

    Как установить розетку: подробная инструкция с фото и видео

    1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

    Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

    • розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
    • монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;
    Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru
    • индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
    • крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
    • нож — для зачистки проводов;
    • кусачки — для обрезки;
    • алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

    2. Снимите крышку старой розетки

    moikolodets.ru

    Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

    Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

    YouTube-канал «Электрик в доме»

    Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

    3. Проверьте провода

    Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

    YouTube-канал «Электрик в доме»

    По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

    Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

    Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

    • земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
    • ноль (N или Null) — синий;
    • фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

    4. Отключите электричество

    Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

    Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

    Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

    5. Демонтируйте старую розетку

    electry.ru

    Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

    Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

    YouTube-канал «Электрик в доме»

    Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

    6. Установите монтажную коробку

    5domov.ru

    Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

    Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

    YouTube-канал «Электрик в доме»

    Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

    YouTube-канал «Электрик в доме»

    Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

    7. Зачистите провода

    joinfo.ua

    Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

    YouTube-канал Remont5.ru

    8. Подключите розетку

    rozetkaonline.ru

    Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

    В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

    Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

    YouTube-канал Borisov-Pro

    Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

    9. Закрепите механизм

    sibelektrika.ru

    Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

    Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

    YouTube-канал Borisov-Pro

    10. Установите крышку

    alkiv.ua

    Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

    YouTube-канал «Электрик в доме»

    11. Включите электричество

    ivd.ru

    Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

    12. Проверьте розетку

    kursremonta.ru

    Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

    Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

    Читайте также 🔧💡🔑

    Как установить и подключить розетку своими руками: от теории до практики

    Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

    Классификация розеток по типу установки

    Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

    1. Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
    2. Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.

    Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

    Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

    Классификация, особенности и размеры подрозетников

    В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

    1. Под гипсокартон.
    2. Для бетона и кирпича.
    Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

    Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

    Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.

    Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

    Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

    Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник

    Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

    Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

    Типовые размеры подрозетников

    Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

    Монтаж накладных розеток

    Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

    1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:
    • дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
    • крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
    • металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
    • отвертка и сама розетка.
    1. Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
    2. Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
    3. Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
    4. Устанавливаем механизм на основание.
    5. Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
    6. Прикручиваем внешнюю панель.

    Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

    Монтаж в гипсокартон

    Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

    • Дрель или шуруповерт.
    • Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.
    Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном

    В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

    • Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

    В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

    1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
    2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
    3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

    Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

    1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
    2. Подключаем к клеммам провода.
    3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
    4. Прикручиваем лицевую панель.

    Монтаж в бетон или кирпич

    Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

    • Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
    • Отвертка.
    • Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.
    Коронка для бетона

    В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

    Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

    Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

    • Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
    • Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
    • Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
    • Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).
    Установка посадочного гнезда в бетон

    После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

    Особенности подключения (электрическая часть)

    Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

    После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

    Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

    Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

    Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

    Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

    Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

    Подключение группы розеток

    Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

    Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

    Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

    Кратко о выдвижных розетках

    В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

    Выдвижная розетка, встроенная в столешницу

    Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

    Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения

    установка розетки своими руками

    Подключаем розетку своими руками

    При выполнении строительных или ремонтных работ обойтись без розетки практически невозможно. Поэтому давайте рассмотрим, как правильно выполняется установка и подключение розетки.
    Первое что важно выполнить — это отключить подачу электричества в помещение, где планируется выполнять подключение розетки. После отключения источника питания, рекомендуется дополнительно убедиться в том, что электричество отключено. Далее, выполняется подготовка коробки (подрозетник), в которую будет установлена новая розетка. Важно чтобы провода в ней находились в свободном доступе.

    Установка новой розетки

    Последовательная установка розетки

    Первым делом берется в руки розетка и разбирается, отсоединяется наружный корпус от внутренней части. Далее, берем плоскогубцы, с помощью которых обрезаем лишний провод. Как правило, оставляется не больше и не меньше 10 см провода для подключения розеток. Именно такой длины вполне достаточно для того, чтобы подключение выполнить максимально качественно и удобно. С каждого конца провода удаляется 1 см изоляции.

    Зачистка концов проводов для подключения розетки

    Зачистка проводов с помощью съемника изоляции

    Размещение розеток с учетом потребителей

    блок на две розетки

    Перед установкой розеток стоит определиться с их численностью, а также их местоположением. Условия размещения таких элементов напрямую связаны с местоположением потребителей электрической энергии, которые весьма неподвижны в виде холодильника, телевизора и компьютера. В таких местах, как правило, монтируется несколько розеток (блок розеток от 2 до 5 шт.) для обеспечения возможности подключения вспомогательных электрических приборов. Это, более оптимальное решение, нежели использование тройников и удлинителей. Ведь это приводит к дополнительной нагрузке на розетку, что значительно сокращает срок ее использования.

    Блок розеток подключается методом шлейфа (параллельно)

    Подключение розеток с помощью шлейфа

    Схема подключения блока розеток — шлейфом

    Горизонтальный блок розеток

    Также необходимо учесть и розетки для временных приборов. Сюда можно отнести элементы в виде пылесоса, ноутбука, зарядного устройства для мобильного устройства и утюга. Большинство специалистов не рекомендуют устанавливать розетки в санузлах с целью предотвращения попадания влаги, что может привести к выходу из строя розетки, а в отдельных случаях может привести к различным травмам у человека. Если все же не обойтись без розетки, например для электрического бойлера, розетку нужно установить специальную, защищенную от влаги с уровнем защиты не менее IP-44 .

    Накладная влагозащитная розетка для ванной комнаты

    В сырых помещениях устанавливают розетки с уровнем защиты не менее IP44
    Монтаж розеток производят на уровне от 30 до 80 см от чистого пола в местах, которые доступны для подключения потребителей и для проведения качественного обслуживания. При этом дистанция до приборов не должна быть большой, чтобы электрический шнур не натягивался, а свободно провисал.

    Различные способы крепления розеток

    Способ крепления розетки напрямую связан с ее конструктивными особенностями, материалом, который находится в основе стены, а также каким образом проложен кабель. Если он прокладывается в пластиковых коробах, то довольно часто применяются розетки для выполнения наружной установки. Крепление таких элементов проходит с помощью саморезов на гипсокартонную перегородку или дюбель-гвоздей на кирпичную или бетонную стену. Когда проходит проводка внутреннего кабеля (скрытого типа), то розетки должны иметь совершенно иную конструкцию и их крепление происходит на заранее установленную коробку.

    Суппорт розетки крепиться к установочной коробке с помощью винтов

    Суппорт крепится к коробке с помощью винтовМеталлический суппорт розетки

    Последние элементы также имеют различную конструкцию, что определяется материалом, который содержится в основе возведенных стен. Если отделка проводилась из гипсокартона, то в нем проделывается отверстие, согласно размера коробки, а саму коробку прижимают к гипсокартону с помощью специальных винтов. Затем проходит подключение проводов к розетке, и лишь потом она крепится к коробке.

    Установка коробок для розеток в гипсокартоне

    Монтаж розеток в гипсокортонную стену

    Если потребуется монтировать розетку на стену с бетонным или кирпичным основанием, то необходимо изначально воспользоваться специальной коронкой и проделать в стене кольцевую канавку по размеру коробки, а лишь потом с помощью зубила или перфоратора выбрать середину. В образованную нишу устанавливается и закрепляется коробка. Установка и крепление розетки проходит аналогичным способом, как в гипсокартонной перегородке.

    Установка коробок на твердом основании

    Скрытая установка розеток

    Места расположения розеток

    В ванной комнате  достаточно установить несколько розеток для оптимизации работы стиральной машины, электрической бритвы и фена. В стандартных комнатных помещениях устанавливается до 4 розеток, а в прихожей потребуется установка как минимум одна розетка.  Линии должны быть обеспечены защитой УЗО для защиты человека от поражения электрического тока.

    Риск получить электротравму если нет УЗО

    При подключении групп потребителей торопиться не следует, поскольку от правильности выполнения работы будет зависеть долговечность и эффективность работы розеток и кроме этого, ваша безопасность.

    Подключаем розетки в соответствии расцветки проводов

    Для удобства при выполнении работы при производстве электрического провода применяются цветовые оттенки, позволяющие безошибочно определить предназначение провода. Так, синий указывает на то, что провод должен подключаться к «нулю», к фазе подключаются провода с белым оттенкам, а к заземлению подключаются провода с желто-зеленым оттенком. Это самая распространенная цветовая палитра проводов, бывает и другая цветовая гамма проводов.

    Подключаем розетки по расцветке проводов

    Подключение розетки по расцветке

    Разобравшись, какой провод, к какой клемме подключать, можно приступить к работе. Конец провода вставляется в гнездо и при помощи имеющегося винта затягивается до максимума.

    винтовой зажим проводов в розетке

    После того как провода будут подключены к розетке ее необходимо вставить в коробку. Фиксируется розетки при помощи специальных зажимов, которые по мере вкручивания расходятся и прижимаются к стенкам подрозетника.

    Когда розетка будет надежно установлена в коробке, выполняется установка наружной крышки.

    Установка наружной крышки для розетки

    Облицовочную крышку розетки стянуть винтом

    Все что требуется, крышку приложить к внутренней части розетки и стянуть их между собой винтом. При закручивании винта необходимо соблюдать осторожность, поскольку если перетянуть винт, то крышка розетки может сломаться. Все подключение закончено, теперь включаем и проверяем выполненную нами работу и если все в порядке можно начинать эксплуатировать розетку.

    Убеждаемся в наличии питания в розетке

    Тестируем розетку на наличие питания

    Видео. Как правильно установить и подключить розетку?

    Оцените качество статьи:

    Как выполняется установка розеток и выключателей

    Схемы подключения розеток и выключателей

    Если вы решили собственными руками заменить проводку в квартире, то вопрос: как правильно установить розетки и выключатели — будет для вас очень актуальным. Ведь именно эти два вида установочных аппаратов являются основными в электрической сети квартиры или жилого дома. Поэтому их правильный монтаж гарантирует вам долговечность и надежность роботы практически всех электроприборов в доме.

    Нормы установки выключателей и розеток

    Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу, нам следует определиться с целым рядом параметров. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения. Для этого необходимо знать нормы, предъявляемые для данного вида электрических аппаратов.

    Нормы по установке розеток

    Одной из главных норм по установке розеток является удобство их обслуживания. Именно этим фактором вы должны руководствоваться в первую очередь. Кроме того, при использовании скрытой проводки должны применяться розетки в утопленном варианте и, соответственно, наоборот , при использовании открытой проводки.

    Нормы установки розеток

    Итак:

    • Согласно п.6.1.24 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), все розетки должны иметь заземляющий контакт. Он должен подводиться отдельным гибким проводом и не должен в нормальных условиях служить проводником тока.
    • Согласно п.12.30 ВСН 59 – 88, розетки не должны размещаться под и над мойками, в кухонных шкафах и других неудобных для эксплуатации местах.
    • Кроме того, согласно п.7.2 ВСН 59 – 88, розетки на кухне и в жилых помещениях должны быть запитаны от разных групп. Если отдельная розеточная группа для кухни не планируется, то инструкция допускает подключать розетки к сети освещения.
    • Пункт 7.1.37 ПУЭ запрещает установку розеток в банных помещениях, ваннах и уборных. Но для жилых помещений сделано исключение с возможностью установки таких электроприборов при их подключении через автомат УЗО (Устройство защитного отключения).
    • Согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки следует размещать по возможности на удалении от заземленных частей. К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.

    Нормы по установке выключателей

    Нормы по установке выключателей также не очень строги и вполне логичны. Поэтому при монтаже электропроводки своими руками эти требования не должны вызвать у вас особых проблем.

    Нормы установки выключателей

    Итак:

    • Прежде всего, следует помнить, что все выключатели, согласно п. 6.5.27 ПУЭ, должны устанавливаться в цепях фазного провода. Установка выключателей в нулевых цепях строго запрещена.
    • Пункт 7.1.38 ПУЭ запрещает установку выключателей в ванных комнатах, санузлах, парилках и моечных помещениях. Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Выключатели для таких помещений должны располагаться перед входом.
    • Пункт 7.1.40 ПУЭ требует устанавливать выключатели на высоте 1,5 метра над уровнем пола либо использовать выключатели с управлением при помощи шнура. При этом располагаться выключатели должны при входе в комнату со стороны дверной ручки.
    • Согласно п. 6.3.4 ПУЭ, выключатели наружного освещения могут использоваться при одновременном включении не более 20 ламп. Если же коммутируется большее количество ламп, то необходима установка автоматического выключателя.
    • Розетки выключатели для наружного монтажа должны иметь соответствующее исполнение. Обычно для этого достаточно IP44, но в некоторых случаях требуется установка коммутационных аппаратов с IP В первую очередь это касается помещений, в которых установлены газовые или жидкотопливные котлы.

    Установка выключателей и розеток

    После выбора количества и места расположения выключателей и розеток следует выбрать номинальные параметры провода и необходимой коммутационной аппаратуры.

    Этот процесс мы уже не раз описывали в других статьях нашего сайта, поэтому не будем останавливаться на нем. Лучше мы рассмотрим более детально процесс штробления стен и установки выключателей и розеток.

    • Как известно, есть два способа монтажа проводки – открытый и скрытый. При открытом способе монтажа нам ничего штробить не надо, а коробки выключателей и розеток крепятся прямо на стену. Но в квартирах и кирпичных домах зачастую используется скрытая проводка, в особенностях монтажа которой мы и попробуем разобраться.
    • Процесс штробления стен и монтаж углублений для закладных коробок выключателей и розеток — процесс пыльный, длительный и трудоемкий. Конечно, современные технологии позволяют сделать его достаточно быстро и без особых проблем. Но далеко не у каждого есть штроборезка и другое специальное оборудование, цена которого не позволяет приобрести его для личного пользования.

    Установка закладных коробок под розетки и выключатели

    • Исходя из этого, советуем приобрести вам специальную насадку на перфоратор, которая значительно облегчит вам проделывание штроб. Хотя, откровенно говоря, эта насадка не очень облегчит труд при штроблении твердых бетонных стен. В этом случае зачастую приходится сначала намечать путь сверлом, а уж затем использовать насадку.
    • А вот для монтажа углублений под закладные коробки выключателей и розеток есть достаточно неплохой вариант специальной насадки. С не очень плотными бетонными стенами и кирпичной кладкой он справляется просто на ура. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.
    • Но если вы устанавливаете розетки или выключатели в гипсокартон, то не стоит торопиться. Конечно, вариант насадки на перфоратор для бетонных поверхностей с легкостью справится с этой задачей. Но края будут рваные и возможно разрушение поверхности. Поэтому перед тем, как установить розетки и выключатели в гипсокартон, поинтересуйтесь специальными насадками на дрель. Обычно они идут наборами кругов с различным диаметром. Такая вещь всегда пригодится в хозяйстве.
    • А вот выключатели и розетки наружной установки в большинстве случаев имеют открытое исполнение. Это связано с тем, что при скрытом способе установки достаточно сложно обеспечить их влаго- и пылезащищенность.

    Схемы подключения выключателей и розеток

    После выполнения всех подготовительных мероприятий, на самом последнем этапе монтажа можно приступить к процессу подключения наших электрических точек. В нашей статье мы рассмотрим различные варианты подключения и совмещения подключений розеток и выключателей.

    Подключение розетки

    Самым простым из подключений является монтаж розетки. Здесь практически не требуется каких-то специфических знаний. Главное, следовать нашим советам и не геройствовать.

    Обратите внимание! Здесь и далее все подключения выполняются только после снятия напряжения. Для этого можно отключить питающий автоматический выключатель группы, в которой предстоит работать, и смежных с ней в распределительных коробках. Но для надежности лучше обесточить всю квартиру или дом.

    • Для подключения розетки нам следует использовать трехжильный провод. В котором одна жила (желто-зеленая) предназначена для выполнения защитного заземления. Одна жила (синяя) предназначена для подключения нулевого контакта и последняя (любого цвета) — для подключения фазного контакта.
    • Для подключения розетки монтируем к ее силовым зажимам фазный и нулевой провод. Защитный провод подключаем к соответствующему контакту, который обычно расположен отдельно или может быть определен визуально.

    Обратите внимание! В обычных розетках расположение фазного и нулевого провода не имеет значения. Хотя обычно левый контакт используют в качестве фазного, а правый в качестве нулевого. Но в розетках подключения электрической печи и другого мощного или ответственного электрооборудования это может быть принципиально. С принципами подключения в этом случае вы можете познакомиться в других статьях нашего сайта.

    • Теперь такие же действия производим в распределительной коробке. К фазному групповому проводу подключаем соответствующий провод, идущий к розетке. То же проделываем с нулевым и защитным проводом. На этом подключение розетки к электрической сети окончено.

    На фото представлена схема подключения розеток

    Подключение нескольких розеток

    Схема монтажа розетки и выключатели часто предполагает расположение сразу нескольких аппаратов рядом. В этом случае для экономии сил на штробление и провода проще подключить один от другого.

    При этом такая схема подключения должна быть учтена в расчёте сечения провода.

    • Дабы выполнить такое совместное подключение двух или трех розеток, выполняем подключение первой розетки так же как сказано в нашей инструкции выше.
    • После этого нам достаточно сделать перемычки от силовых контактов второй розетки к силовым контактам первой розетки.
    • То же самое проделываем с защитным проводом.
    • Если предполагается подключение третьей, четвертой и так далее розетки, то подобную операцию проделываем со всеми.

    Обратите внимание! При подключении трех и более розеток целесообразно от распределительной коробки подключать центральную из них. Это позволит в случае перегорания провода вывести из строя минимальное количество розеток.

    Подключение выключателя

    Подключение выключателя не на много сложнее, и видео на страницах нашего сайта наглядное тому подтверждение. Для его подключения нам потребуется всего два провода, ведь защитный провод к выключателям обычно не подключается. Он подключается непосредственно к светильнику.

    Варианты подключения различных выключателей

    • Для выполнения подключения нам необходимо определиться с фазным и нулевым проводом в распределительной коробке. Это легко сделать, если вы придерживались норм ПУЭ при монтаже группового провода.
    • От нулевого провода в распределительной коробке подключаем один из выводов светильника.
    • От фазного провода в распределительной коробке подключаем ввод нашего выключателя. Обычно он расположен вверху. Если это двух – или трехполюсный выключатель, то он один, а с противоположной стороны два или три вывода соответственно.
    • Затем подключаем провод к выводу выключателя и прокидываем его к светильнику. Здесь подключаем его ко второму выводу светильника. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников. Если у нас от двухполюсного выключателя запитана одна люстра, то она должна иметь три вывода. Подключаем вывод от выключателя к третьему контакту люстры.

    Обратите внимание! При подключении люстры с двумя режимами работы важно правильно определить один нулевой вывод и два фазных. Обычно нулевой вывод отделен визуально, имеет соответствующую маркировку или цвет. Если вы подключите фазный провод к этому проводу, а нулевой к любому другому, то у вас люстра будет светить только в одном режиме.

    Подключение розетки и выключателя

    Также существует схема монтажа розетки и выключателя. Она позволяет разместить рядом два этих установочных аппарата с подключением выключателя от розетки. Это позволяет сэкономить провод и разгрузить от большого количества подключений распределительную коробку.

    Подключение выключателя от розетки

    • Для выполнения такого подключения на первом этапе мы выполняем подключение розетки, используя принципы, описанные выше.
    • Теперь мы подключаем к фазному контакту розетки подводящий провод, к вводу выключателя.
    • А провод с вывода выключателя прокладываем и подключаем к одному из выводов светильника.
    • Если светильник, который включает выключатель, расположен рядом с местом установки выключателя, то можно нулевой и защитный вывод от розетки подключить непосредственно к светильнику. Если он достаточно удален, то подключение нулевого и защитного провода выполняем из распределительной коробки, как в варианте обычного подключения выключателя.

    Обратите внимание! Обратная схема монтажа выключателя розетки не существует. Это связано с тем, что нулевой и защитный провод не подводится к выключателю. В связи с этим выполнить подключение розетки от выключателя — невозможно.

    Вывод

    Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. А приведенные схемы должны помочь вам в работе.

    Стоит отметить, что розетки и выключатели наружной установки имеют такую же схему подключения. Единственным их отличием является только степень защиты от влаги и пыли.

    Установка розеток и выключателей. Правила и порядок монтажа

    Домашнему мастеру довольно часто приходится заниматься таким делом, как установка розеток и выключателей. На первый взгляд в этой работе нет ничего сложного. Но на практике часто возникает много вопросов и проблем.

    Чтобы установленная вами розетка не оказалась в дальнейшем проблемой или опасностью, о ее конструкции и методах установки необходимо владеть элементарными знаниями. Если розетка или выключатель установлены и подключены правильно, то нет необходимости в установке дополнительных фильтров, защит.

    Правила

    Розетка, а также выключатель, являются распределительными электроустройствами, при их монтаже требуют соблюдения мер безопасности по ПТБ. Рядом с установщиком во время работы должен находиться помощник, который наблюдает за работой. Он должен быть обучен методам оказания первой помощи при ударе током.

    Если решили сами установить электрическое устройство, то необходимо выполнять определенные правила:
    • Проводить монтаж электроустановок в квартире разрешается только при отключенном питании электричеством. Перед началом работы проводятся подготовительные операции: стены штробят, делают отверстия и лунки, прокладывают проводку, не производя подключения.
    • Каждый провод перед подключением проверяется на наличие напряжения. По положениям ПТБ нужно знать, что при электромонтажных работах на отключенных токоведущих деталях в любое время может возникнуть напряжение.
    • Установка розеток и выключателей должна выполняться без касания тела человека с оголенными контактами проводов.
    • В случае удара электрическим током нужно знать, что скорость реакции наблюдающего является очень важным фактором.

    При действии тока величиной 10 мА 0,2 секунды вызывает у человека неприятные эмоции и ощущения. Если электроток действовал около 1 секунды, то может возникнуть дрожь, озноб, ощущения болезненного типа, которые могут увеличиться в дальнейшем, тогда потребуется стационарное лечение. При воздействии электричества 10 секунд и более, возникает обморочное состояние, остановка сердца, требующая экстренной медицинской помощи. Для этого есть 15 минут, в противном случае может наступить смерть.

    Если объяснить проще, то при ударе током электрика, нужно немедленно оттащить его за одежду от токоведущих частей, а не идти выключать питание, иначе будет поздно оказывать помощь.

    Варианты исполнений

    Выключатели и розетки могут иметь как одинарное, так и соединенное в общий корпус исполнение, с одной крышкой. Это называется розеточным модулем. Если на поверхности стены установлен ряд розеток, то это розеточная группа. Установка производится в стандартный подрозетник как в модуле, так и в одиночном варианте.

    В розеточный модуль иногда входят розетки различного назначения: для телевидения, телефона, интернета и т.д. Модули розеток более сложной конструкции выполняются в виде электромонтажного короба. На рисунке он показан справа.

    По правилам в таком коробе по требованиям электробезопасности провода сигнального вида и силовые не должны касаться друг друга, а также пересекаться. Поэтому короба изготавливают с секциями. В каждой секции имеются свои клеммы подключения. При раскладке проводов в коробе надо обратить внимание на обозначения секций, чтобы не перепутать расположение проводов.

    Встроенная розетка

    Это простое исполнение обычной современной розетки. Она имеет следующие особенности:
    • Заменить розетку можно даже при неисправном подрозетнике, при этом не повреждая поверхности стены, так как крышка закрывает место ее крепления.
    • Есть возможность поставить розетку на обшивке стены, при этом нет необходимости определять расстояние до основной стены.
    • При монтаже накладной розетки на гипсокартон, применяется специальный подрозетник с повышенной надежностью.
    • С таким же подрозетником накладная розетка устанавливается на деревянные поверхности. При коротком замыкании, дуга замыкается на металлической обойме, и не идет дальше на провода.
    Выдвижная розетка

    Этот вид розетки прямо противоположен по конструкции накладной розетке. Выдвижной модуль розеток стала наиболее популярной в последнее время. Ее дизайн в сложенном виде не портит интерьер. Одним из недостатков такой конструкции можно отметить, что в выдвинутом виде розетка создает некую опасность получения травм. Есть много случаев о происшествиях из-за выдвинутых модулей розеток. Однако, несмотря на это, такой вариант продолжает продвигаться на рынке.

    Материалы и инструменты
    Установка розеток и выключателей требует следующего оборудования и материалов:
    • Индикатор тока.
    • Две отвертки (прямая и фигурная).
    • Плоскогубцы с изолированными ручками.
    • Кусачки.
    • Нож для монтажа.
    • Изоляционная лента.
    • Изолирующие колпачки и электропроводная паста.
    • Силиконовый герметик (маленький тюбик).
    • Электрическая дрель.
    • Коронка диаметром 67 мм (для выполнения отверстия в гипсокартоне).
    • Коронка для бетона, высота 45 мм, диаметр 70 мм.
    • Несколько мелких сверл, дюбель-гвозди.
    • Съемник изоляции.
    Снятие изоляции

    Профессиональные монтажники производят снятие изоляции на автоматизме, бокорезами надкусывают изоляцию и резко дергают. Но это делается при большом опыте работы. Для новичка лучше пользоваться определенными правилами. Оптимальным способом является приобретение специального съемника, тем более, что он пригодится для дальнейшей жизни. С его помощью можно снимать оболочку изоляции аккуратно, без надрезов жил провода.

    Чаще применяются съемники в виде щипцов или клещей. Их требуется отрегулировать для диаметра провода:
    • Диаметр жилы провода и толщина изоляции разных марок проводов отличаются. На щипцах есть регулировочный винт, которым производится точная регулировка снятия изоляции без закусов жил.
    • Щипцы дергают вдоль провода, а клещи боковым движением. На практике щипцы оказались удобнее в применении, особенно при коротких концах провода.
    • Отрезать кабель можно щипцами, если регулировочный винт вывернуть до конца.
    • Стоимость щипцов несколько ниже, чем клещей.
    Соединение проводов

    Часто установка розеток и выключателей сопровождается соединением проводов. По правилам не рекомендуется производить соединения проводов в электропроводке квартиры. Но иногда приходится это делать, чтобы не портить облицовку стены и не делать ремонт поверхности.

    Порядок сращивания проводов:
    • На концах проводов очищают изоляцию на 5 см.
    • Два провода держат в левой руке за изоляцию.
    • Расположение проводов в руке должно быть параллельным, плотно друг к другу.
    • Обрезанные края изоляции должны быть на одном уровне.
    • В правую руку берут плоскогубцы и скручивают жилы проводов по направлению хода часовой стрелки.
    • Плоскогубцами сдавливают скрутку небольшим усилием.
    • Плоской отверткой берут немного холодного припоя и наносят на скрутку.
    • Быстро надевают колпачок для изоляции (СИЗ) и проворачивают его по часовой стрелке.
    • После того, как припой затвердеет, в колпачок вдавливают герметик.
    Замена, перенос выключателя или розетки

    При замене сгоревшего выключателя лучшим вариантом будет установить накладной вариант, так как отдельно колодки для выключателей не продают, а старый корпус подрозетника от обгорания покороблен. Также поступают и с розеткой.

    Чтобы перенести на новое место выключатель или розетку во время облицовки стен, достаточно нарастить провода по описанной выше методике. Провода укладывают параллельно полу на такой же высоте, как старая розетка. Новый выключатель устанавливают на основную стену, либо на обшивку. Важным моментом является достаточная длина конца провода для подключения.

    Если вы не хотите портить отделку стены, но необходимо перенести розетку и увеличить число гнезд, то оптимальным вариантом является применение модульного блока. Он фиксируется в любом месте на стене и соединяется вилкой со старой розеткой.

    Перед этим лучше разобрать старую розетку и убедиться в хороших контактах соединений. При необходимости ее скрутки и контакты нужно зачистить и обработать холодным припоем.

    Установка розеток и выключателей на бетонной поверхности

    При монтаже на бетоне необходимо знать толщину отделки поверхности стены, так как край подрозетника должен находиться на уровне поверхности стены. Подрозетник фиксируется обычно на дюбелях с саморезами. Если в подрозетнике нет отверстий для крепления, то их предварительно сверлят, располагая центры отверстий перпендикулярно оси контактов розетки.

    При установке на отделанную стену коронкой выбирают лунку для подрозетника с небольшим запасом по глубине и диаметру. Лунку заполняют раствором алебастра, протягивают провода в отверстие подрозетника и устанавливают его в лунку. Затем выравнивают подрозетник по шаблону из доски или фанеры по толщине отделки, пока раствор не затвердел.

    Установка розеток и выключателей на гипсокартон

    Для этого существуют специальные подрозетники со скользящими упорами.

    Порядок монтажа:
    • Сверлить отверстие 70 мм коронкой.
    • Вывести кабель в подрозетник.
    • Установить подрозетник с проводом.
    • При скользящих упорах потянуть до упора за фиксирующую ленту, оставшиеся края откусить кусачками.
    • При поворотных упорах завинтить саморезы до упора.
    • Зачистить изоляцию проводов, завести в клеммы, установить колодку в подрозетник до упора, затянуть винты лапок.
    • Установить крышку, проверить ее плотное прилегание к стене.

    При таком способе установка розеток и выключателей в гипсокартон позволяет облегчить заделку кабеля и его дальнейшее сращивание, так как под обоймой колодки имеется достаточное пространство.

    Если соблюдать элементарные правила монтажа собственными руками, то можно легко и просто заменить или установить новые выключатели и розетки.

    Похожие темы:

    как правильно установить электрический выключатель своими руками

    Одной из самых важных домашних работ является монтаж розеток и выключателей. И на первый взгляд, казалось бы, всё просто. Но здесь могут возникнуть некоторые сложности. В первую очередь устройство должно быть безопасным для детей. Кроме этого, зачастую могут возникать электромагнитные помехи, которые необходимо подавлять установкой специальных фильтров. Если установить розетку правильно, то такие фильтры не понадобятся.

    Важные нюансы

    При монтаже розеток и выключателей следует придерживаться некоторых правил по установке. Только при их соблюдении обеспечивается безопасность и качественная установка. Перед тем как приступать к работе, необходимо выключить электричество во всём здании или квартире. То есть после выключения света делаются все операции, такие как выбивание штроб, высверливание лунок и отверстий, прокладка кабеля и подключение его к розетке. Только потом подаётся электричество для проверки работоспособности системы.

    Каждый провод перед подключением проверяется фазоуказателем. Выполняя монтажные работы, нужно помнить, что напряжение может появиться в любой момент, поэтому преждевременная проверка провода на наличие напряжения очень важна. Также важно не трогать оголённые провода при установке.

    В случаях, когда внезапно ударило током, следует помнить, безопасность в первую очередь зависит от скорости и реакции рабочего. При этом человек может получить такие ушибы:

    • за 0,2 секунды (средняя скорость реакции) — вызывает неприятные ощущения;
    • за 1 секунду — дрожь, болезненные ощущения и озноб, которые без своевременной медицинской помощи могут усилиться, потребуется госпитализация;
    • за 10 секунд — фибрилляция сердечной мышцы, обморок (без госпитализации заканчивается в основном летальным исходом).

    В связи с этим необходимо вовремя реагировать не только человеку, которого ударило током, но и окружающим. Лучше сразу оттянуть на себя рабочего. Но нужно помнить, что таким образом можно взять на себя часть удара.

    Конструктивные особенности прибора

    Перед установкой розетки и выключателя своими руками следует разобраться с их конструкцией. Это поможет избежать совершения множества ошибок при работе. Конструктивно розетка состоит из трёх ключевых элементов: контактная колодка в сборе, лицевая крышка и подрозетник. Последние два выполняют только декоративную функцию, и только колодка имеет отношение к электрической части.

    Колодка, в свою очередь, состоит из таких комплектующих:

    1. Крепёжные лапки. Они могут быть «намертво» закреплены и быть неподвижными или двигаться на винтах из стороны в сторону для регулировки.
    2. Два контакта — плюс и минус (заземление).
    3. Клеммы, которые выполняют функцию зажима проводов.

    Выбирая розетки, требуется обращать внимание на тип лапок. Подвижные сложнее устанавливать, но зато они дают возможность регулировать положение корпуса в любом направлении, то есть можно вмонтировать устройство точно по стене. Кроме этого, нужно отдать предпочтение лапкам с двумя зубьями, так как они более надёжные. Однозубые конструкции быстрее расшатаются.

    Провода могут крепиться к контактам с помощью винтов или иметь свои контакты. Последний вариант более надёжен. В первом случае провода необходимо оголить, тщательно проработать припоем и потом туго затянуть на болты.

    Клеммы могут быть также двух типов — винтовые и «ёршики». Первые необходимо затягивать винтами, а во вторые провода просто вставляются, при этом механизм самостоятельно их фиксирует. Но у так называемых ёршиков есть и свои недостатки. Переделать их второй раз не получится, поскольку провода придётся вытаскивать силой, а ёршики при этом ломаются. Винтовые перед скруткой следует проделывать холодным припоем.

    Разновидности устройств

    Как розетки, так и выключатели могут быть одинарными, двойными или тройными. Но последние пользуются не такой популярностью, как первые два варианта. Они объединены в один массив, имеют общую крышку и подрозетник. Розеточная группа — несколько розеток, установленных в один ряд. Для монтажа модуля (массива) розеток или розеточной группы используется обычный подрозетник.

    Кроме этого, устройства могут обладать и другими дополнениями. К примеру, разъёмами для подключения интернета, телевидения, стационарного телефона, установкой таймера, датчика, который отключает плюсовой контакт при прикосновении к розетке и тому подобное. Розетка или выключатель, как правило, монтируются в специальный монтажный короб, который преждевременно устанавливается в проделанную дыру в стене.

    Модель «выручалочка»

    Простая и удобная современная модель накладной розетки. У неё есть множество преимуществ, но также можно отметить и недостатки.

    Модель «выручалочка» позволяет:

    1. Полностью заменить розетку и подрозетник при необходимости, при этом декоративное покрытие стены не портится, поскольку крышка полностью закрывает крепёжную накладку.
    2. Заменить старые розетки на устройства стандарта «евро» не будет сложной задачей, к тому же не нужно снимать подрозетник и портить декоративное покрытие.
    3. Используя специальный подрозетник, можно устанавливать устройства и в гипсокартонное покрытие повышенной прочности и надёжности.
    4. С этим же подрозетником их можно монтировать в деревянные стены. Если возникнет дуга, то произойдёт замыкание через металлическую обойму, и дальше она не будет распространяться.

    Европейские аналоги

    Если сравнивать фактор потребительской потребности, то модель «выручалочка» является не самым лучшим вариантом. Противоположностью по этим характеристикам является устройство с выдвижными розетками. Оно очень быстро набирает популярность в странах Евросоюза.

    Хотя с другой стороны, такое устройство имеет низкий уровень безопасности, поскольку из-за монтажа в стене полностью всего устройства участились случаи возгорания. Хотя и розетка является удобной, так как она не портит интерьер помещения, а при необходимости вытягивается, но это больше маркетинговый ход, чем полезная функция.

    Правила безопасности

    Ранее высота установки розеток и включателей была фиксированной и обязательной для всех. То есть устанавливать розетку необходимо было на расстоянии 80 см от пола, а выключатель — 160 см. На сегодня такие нормы рекомендованы, но не являются обязательными. Согласно европейским нормам, высота установки розетки составляет 30 см от пола, а минимальная — 25 см. Если монтировать на меньшем расстоянии, то существует вероятность замыкания или пожара во время мытья пола. Эти стандарты уже пользуются популярностью и в странах СНГ.

    С другой стороны, устанавливать розетки ниже можно, но если только имеется система аварийного отключения питания. Даже если замыкание и произойдёт, то последствий в виде пожара не будет, поскольку система полностью отключит подачу электричества. При этом количество розеток в квартире не имеет значения. Для детских комнат, наоборот, необходимо устанавливать розетки высоко от пола, примерно на 170 см. Это нужно для того, чтобы дети не могли достать до розеток. Также необходимо оборудовать датчики отключения устройства при прикосновении.

    С другой стороны, некоторые правила обустройства розеток и заделки проводов необходимо соблюдать. Они в несколько раз уменьшают вероятность возникновения аварийной ситуации, а также облегчают поиск неисправностей. Во-первых, нужно помнить, что электрики, устанавливая розетки, плюс всегда отводят со стороны окна. Если положение относительно окна неоднозначное, то фаза должна быть с левой стороны.

    Во-вторых, крепить максимально короткие провода непосредственно в клеммы нельзя. Связано это с необходимостью время от времени отрезать часть провода, зачищать конец оставшегося и снова крепить в клеммы, так как он со временем перегорает, деформируется. При подключении кабель пропускается под контактной группой.

    Если проводить провода под колодкой, следует учитывать и то, что плюс и защиту нужно обводить с одной стороны, а минус с другой. В каждую клемму при этом можно фиксировать два провода. Следует помнить о том, что напрямую стационарные светильники или другие потребители такого типа напрямую включать в розетки нельзя. Это противоречит общим правилам безопасности.

    Монтаж выключателей происходит практически так же, как и установка электрических розеток. Используются те же способы установки, монтируются в коробку, и есть подрозетник. Если выключатель однополюсный, то нужно монтировать провод только в фазный разрыв. На минусе это делать категорически нельзя. Найти плюс на выключателе несложно. Он также находится по всем правилам с левой стороны.

    Ранее использовался известный трюк, когда в целях экономии подводили любые провода к выключателю, а разделанный плюс оставляли в распределительной коробке подо потолком. На сегодня такой приём недопустим.

    Необходимые инструменты и материалы

    Как и для любых других подобных работ, перед началом необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые могут понадобиться в процессе выполнения. От качества материалов будет зависеть долговечность конструкции, а от инструментов — насколько легко можно будет собрать всё вместе.

    Для того чтобы поставить розетку или выключатель, нужно подготовить следующее:

    1. Набор отвёрток.
    2. Фазоуказатель (вольтметр, тестер).
    3. Пассатижи с изоляцией ручек.
    4. Монтажный и канцелярский нож.
    5. Кусачки.
    6. Виниловая изолента.
    7. Изолирующие колпачки для переноса розеток.
    8. Холодный припой.
    9. Съёмник изоляции.
    10. Свёрла, дюбеля и тому подобное.
    11. Гипс.
    12. Электродрель.
    13. Силиконовый герметик.

    Иногда изолента может использоваться в качестве демпфера, то есть обмотки в местах прохождения через различные отверстия, а не в качестве изоляции.

    Некоторые советы

    Для начала необходимо понять некоторые приёмы по съёму изоляции. К примеру, профессиональные электрики снимают её по-своему. Используют бокорезы, которыми прорезывают изоляцию провода. Делать это нужно не до конца, медную часть прорезать нельзя, после чего дёрнуть в сторону.

    В этом вопросе, главное, набить руку. Профессиональные мастера делают такую операцию «вслепую», и возможность образования закусов очень маловероятна. Другое дело — начинающие электрики, у которых закусы образуются в большинстве попыток.

    Важно также понимать общие принципы сращивания проводов. Нужно делать такую операцию при необходимости перенести розетку на другое место. Согласно правилам безопасности, сростку проводов не рекомендуется делать. Но если нужно поставить розетку в определённом месте, то остаётся только разбивать декоративную отделку. Поэтому иногда можно пренебречь общими правилами.

    При установке в бетонную стену нужно узнать толщину отделки. Край подрозетника должен быть на одном уровне (параллельно) со стеной. В гипсокартон устройство монтируется с помощью специальных подрозетников со скользящими опорами.

    Установить розетку или выключатель в доме даже неопытному начинающему мастеру несложно. Главное, придерживаться чёткого алгоритма работы, прислушаться к советам электриков. Здесь нужно аккуратно выполнять работу, и результат не заставит себя ждать. При этом в доме никогда не будет чувствоваться запах гари от подгоревшей изоляции. Также стоит устанавливать только качественное оборудование, а пользоваться профессиональными инструментами.

    Как правильно спланировать электрику в квартире — советы по обустройству — Дом и уют

    То, насколько комфортно и удобно вам будет жить в квартире, в большой степени зависит от продуманной организации электрики. Постарайтесь заранее учесть главные правила, чтобы больше об этом не вспоминать.

    Спальня

    ✓

    Розетки у кровати

    У кровати должно быть минимум две розетки с каждой стороны. Традиционно их располагают над прикроватными тумбочками. Нижний край розетки в идеале — на 10-15 см выше тумбочки.

    ✓

    Розетки для ТВ

    Организуйте две розетки: одну для телевизора и одну интернет-розетку. Разместить их лучше за телевизором или телевизионной тумбой. Рекомендуемая высота — около 130 см, так они будут скрыты за техникой.

    ✓

    У рабочего стола

    Если ваша функциональная рабочая зона находится в спальне, то над письменным столом рекомендуется организовать минимум четыре розетки на расстоянии 10-15 см от столешницы.

    ✓

    Выключатели и розетки рядом с дверью

    Рядом с дверью должен находиться выключатель общего освещения и одна розетка для подключения пылесоса и другой мелкой бытовой техники. Расположите их со стороны ручки закрытой двери и убедитесь, что они не будут спрятаны за мебелью. Стандартная высота от выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

    Гостиная

    ✓

    Розетки рядом с зоной отдыха

    Ориентируйтесь на 1-2 розетки по обе стороны дивана для осветительных приборов и техники. Если около дивана расположены тумбочки, планируйте разместить розетки между ними и диваном. Розетки должны быть на высоте 15-30 см от пола, но не выше дивана.

    ✓

    Розетки у окна

    Многие любят уютно устроиться у окна с книгой. Предусмотрите 1-2 розетки в этой зоне для осветительных приборов, чтобы потом не портить общий «пейзаж» проводами и удлинителями.

    ✓

    Выключатели и розетки рядом с дверью

    Здесь действуют те же принципы, что и в спальне: высота выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

    Кухня

    ✓

    Продумайте количество техники и организацию освещения

    Определите количество и ориентировочное расположение бытовой техники на вашей кухне. Это касается не только крупной, но и мелкой техники: чайник, кофемашина, тостер и т.д.

    В организации освещения заранее определите, понадобятся ли розетки для встроенной подсветки шкафов и рабочей зоны.

    ✓

    Розетки для встраиваемой техники

    Каждый элемент — это отдельная розетка. Как минимум их должно быть три: для холодильника, вытяжки, плиты. Розетки можно расположить за стенками соседних шкафов, для вытяжки — над кухонными шкафами.

    Нижний ряд розеток рекомендуется установить на высоте 7-10 см от приборов. Розетку, предназначенную для вытяжки, установите на высоте 5-6 см от верхнего ряда шкафов.

    ✓

    Розетки для мелкой бытовой техники

    Сколько будет таких розеток напрямую зависит от количества техники, но обязательный минимум — 3 розетки. Лучше всего установить их над столешницей. Над плитой и мойкой не рекомендуется — им может повредить влияние влаги и высоких температур. Высота — 10-30 см от стола или 105-110 см от пола.

    ✓

    Розетки для ТВ и других приборов

    Не помешает одна дополнительная розетка у двери, например, для пылесоса. Установите ее на высоте не менее 30 см от пола. Могут понадобиться также еще две — для ТВ и интернет-розетка. Их расположение зависит от места для телевизора и диагонали экрана. Средняя высота от пола — 100-130 см.

    ✓

    Выключатель общего освещения

    Вам понадобится один выключатель общего света, расположенный на стороне ручки закрытой двери. Высота от пола — 75-90 см, расстояние от дверного косяка — 10-15 см.

    Если вы решили сделать отдельную подсветку обеденного стола, то для нее лучше сделать отдельный выключатель — рядом со столом или в одной зоне с общим выключателем.

    ✓

    Выключатели встроенного освещения

    Их тоже необходимо предусмотреть при планировании электрики на кухне — по одному выключателю и одной розетке в общей раме для освещения встроенных шкафов и рабочей поверхности. Расположить их лучше непосредственно в местах самого источника света. Для встроенных шкафов на высоте 5-10 см над шкафом, для рабочей зоны — 10-30 см над столешницей.

    Ванная комната

    ✓

    Розетки рядом с раковиной

    Рядом с раковиной должна быть минимум одна розетка для мелких приборов: фена, бритвы и т.д. Также позаботьтесь о розетке для подсветки зеркала над раковиной. Высота розетки от пола — не меньше 60 см. На таком же расстоянии она должна находиться от ближайшего источника воды.

    ✓

    Розетки рядом с ванной или душем

    Если ванна или душ с гидромассажем, вам может понадобиться дополнительная розетка рядом с их подключением. Она не должна быть ниже выводов коммуникации водоснабжения. Примерная высота от пола — 110-115 см.

    ✓

    Выключатель общего света

    Для ванной комнаты достаточно одного выключателя общего света со стороны ручки закрытой двери или в коридоре на высоте 80 см от пола и на расстоянии 10 см от дверного косяка.

    ✓

    Розетки для бытовой техники

    Также позаботьтесь о розетках для стиральной машины, водонагревателя и полотенцесушителя. Лучше всего расположить розетки за встроенной техникой, главное, чтобы они не были рядом с вводом коммуникаций водоснабжения и слива.

    Высота от пола зависит от места расположения и типа техники, чаще всего — это 100 см от пола.

    Прихожая

    ✓

    Количество розеток и выключателей

    Количество розеток зависит от того, какая техника и осветительные приборы будут в вашей прихожей: лампы, бра, пылесос, сушилка для обуви, wi-fi-роутер.

    Обычно в прихожей достаточно одного выключателя, но, если планировка вашей прихожей решена в виде буквы «Г», не помешает дополнительный выключатель для освещения темной зоны.

    ✓

    Расположение розеток

    Розетки в прихожей должны быть удалены от окон и дверей не менее, чем на 10-15 см, от пола — на 30 см. Он не должны быть закрыты мебелью и не находиться рядом с газовыми трубами и вытяжными каналами.

    Позаботьтесь о дублирующих выключателях

    Дублирующие выключатели сделают жизнь в доме проще и удобнее, а интерьер — эргономичнее. В спальне такой выключатель лучше оборудовать рядом с кроватью, в гостиной — рядом с зоной отдыха.

    На кухне не помешают дополнительные выключатели подсветки рабочей столешницы, обеденной зоны и встроенных шкафов. В ванной комнате нелишними станут дополнительные выключатели подсветки зеркала.

    Уделите внимание вопросам безопасности

    Особенно это актуально для «мокрых зон» в квартире: кухни и ванной. Для этих территорий лучше выбирать влагозащитные розетки и не устанавливать их в непосредственной близости со смесителями и ниже уровня выводов коммуникаций.

    Также стоит приобрести розетки с защитными крышками, особенно если в доме есть маленькие дети.

    Розетки для акустической и ТВ-техники

    Заранее продумайте

    ✓

    Количество техники

    ✓

    Специфику транслирования и его характеристики — это повлияет на количество слаботочных розеток

    ✓

    Расположение техники

    Если технику планируется разместить на мебели, то розетки можно расположить одной группой на высоте 25-30 см от пола. Если вы решили повесить телевизор или акустическую систему на стену, то группу розеток для подключения рекомендуется расположить за телевизором на высоте 120 см от пола.

     

    Строго следуйте плану ремонтных работ

    Работа с электрикой возможна после демонтажа старых перегородок и установки новых, но до начала отделочных работ. В противном случае приготовьтесь потратить время, деньги и нервы на восстановления покрытия стен и пола.

    Заранее подумайте об актуальности домашней автоматизации

    Основное различие в монтаже классической и «умной» электрики — это специфика прокладки кабеля. Во втором случае от всех устройств к щитку проводится специальный кабель, таким образом организуется координация всех устройств.

    После разводки трансформация обычной электрики в «умную» — достаточно трудоемкий процесс.

    Определитесь с местом для датчиков «теплого пола»

    Если вы решили организовать в квартире электрический «теплый пол», не забудьте добавить к розеткам и выключателям специальные датчики.

    Устанавливайте датчик рядом с помещением, где будет «теплый пол». Планируйте размещение выключателей: в плане эстетики и функциональности самый удобный вариант — монтаж датчика в одной рамке с выключателем.

    Сейчас читают

    Правильное освещение в маленькой квартире: основные правила

    Как сделать квартиру безопасной для здоровья

    Долговечный ремонт: какие материалы выбрать

    Розетки и переключатели | Традиционные, современные и сделанные на заказ розетки и выключатели для вашего дома, офиса или гостиницы

    Быстрый поиск — популярные покрытия

    Отделка Античная латуньЧерныйМедьСтарая бронзаПолированная латуньПолированный хромПолированная медьСатиновый хромСатиновый никельНержавеющая стальБелый

    Продукция Напольная розеткаИнтеллектуальный диммер (2-позиционный) Светодиодный диммерПереключатель светаПодъемная розетка с зарядкой через USBПереключатель с переключателемКнопка

    Выбирайте из широкого ассортимента выключателей света, одинарных и двойных розеток, диммеров, антенных розеток, телефонных розеток, ответвлений с предохранителями и многого другого. Просто начните с выбора отделки …


    Нужны большие розетки и переключатели?

    Наш ассортимент розеток и выключателей большого размера идеально подходит, когда вам нужно еще немного. От 95 мм и выше. Просто заменяет стандартную фурнитуру, поэтому никаких специальных работ не требуется.

    Посмотреть все розетки и переключатели большого диапазона>


    Серия розеток и переключателей Studio

    Характерная ромбовидная накатка на элементах управления, отделка цельной металлической деталью в виде монет на винтах делают переключатели и диммеры Studio изысканным выбором для дома и офиса.

    Узнайте больше о The Studio Range.

    Квадратные розетки и переключатели без винтов

    Гладкая, чистая конструкция с четкими квадратными углами и низким профилем делает линейку розеток и выключателей без винтов одним из самых умных на рынке. Они просто потрясающе выглядят.

    См. Линейку безвинтовых квадратов.


    Сделайте электричество в вашем доме умным

    Интеллектуально управляйте всем освещением, штепсельными розетками и отоплением в вашем доме с помощью Lightwave RF.

    Узнайте о преимуществах умного дома Lightwave и преимуществах использования Lightwave.

    Работает с

    См. Розетки и диммеры серии Lightwave Smart.


    Другие идеи отделки разъемов и выключателей

    Не ограничивайтесь полированным хромом или латунью, вдохновляйтесь некоторыми из наших прекрасных отделок, представленных ниже — просто нажмите на образец, чтобы увидеть стили розеток и переключателей в этой отделке.

    Бронза — некоторые из наших красивых и тонких бронзовых отделок розетки и выключателя

    Pewter & Old Metals — красота металла и идеальное решение для старинной собственности.

    Coppers — потрясающая медь с современной и традиционной отделкой

    Необычная отделка — чтобы добавить немного другой


    Розетки напольные

    Напольные розетки, соответствующие вашему стилю интерьера, с 16 вариантами отделки на выбор. Не удалось найти совпадение, значит, у нас есть версия для покраски, поэтому вы можете точно подобрать краску в своей комнате.

    Кроме того, теперь у нас также есть розетки для пола, которые можно вставить в розетку, и крышка закрывается, оставляя выход кабеля.Или выберите из нашего ассортимента деревянного шпона, который будет гармонировать с вашим деревянным полом.

    Посмотреть линейки розеток>


    Ретро-индустриальный

    Традиционно отлитые, эти розетки и выключатели отражают современность прошлого как дань ретрофутуризму.

    Изготовлены вручную из переработанных металлов, каждый из которых сам по себе является произведением искусства. Очень стимпанк.

    Посмотреть ретро-индустриальные диапазоны>


    RetroTouch, определяемый дизайном

    Розетки и выключатели

    RetroTouch идеально подходят для тех, кто ищет доступный и стильный способ отделки дома, офиса или гостиницы.Они современные, изысканные, британский дизайн и придают особый шарм завершению дизайнерского образа интерьера.

    Уникальный дизайн выключателей света умело сочетает в себе новейшие технологии с тщательно продуманным внешним видом. Каждый блок оснащен стеклянными панелями различных привлекательных дизайнов, которые подходят как для современного, ультрасовременного, так и для классического интерьера. Узнайте больше и посмотрите полный ассортимент>


    Будьте в форме!

    Ищете что-то немного другое? Не ищите ничего, кроме нашего ассортимента розеток и выключателей определенной формы.Эти культовые тарелки доступны в форме круглого диска или овальной формы и доступны в 6 различных вариантах отделки.

    Уникальная форма этих тарелок, несомненно, привлечет внимание и предложит творческий подход к оформлению вашего интерьера. Эти фасонные пластины подходят к существующей настенной коробке, поэтому их легко и быстро установить.

    Диапазон форм просмотра.


    Не в Великобритании?

    Если вам нужны розетки и выключатели стандарта Великобритании и вы не живете в Великобритании, мы можем помочь.

    Все, что вам нужно сделать, это связаться — по электронной почте, в чате или по телефону — и мы будем рады помочь вам найти идеальные розетки и выключатели.

    Клиенты выбирают розетки и переключатели в Дубае, на Мальте, на Карибах, на Кипре, в Бахрейне, Малайзии и других странах.

    Почему розетки и переключатели?
    • Выберите из более чем 80000 розеток и выключателей
    • Традиционный и современный дизайн
    • Множество уникальных дизайнов пластин на выбор
    • Изготовлено в соответствии с высшими стандартами Великобритании
    • Износостойкая, долговечная, превосходная отделка
    • Многослойные лаки для длительной защиты
    • Каждый продукт собран вручную и упакован в индивидуальную коробку
    • Более 98% нашей продукции разрабатываются и производятся в Великобритании

    Используйте меню выше, чтобы выбрать отделку от популярных хромированных и латунных материалов до розеток и переключателей в диапазонах бронзы, черного, белого, деревянного, двойного и прозрачного акрила.


    Как подключить и установить электрическую розетку | HowToSpecialist

    Эта статья о , как подключить и установить электрическую розетку . Вообще говоря, на рынке существует множество типов розеток в зависимости от географического региона. Электрические розетки различаются по форме, размеру и типу подключения. В Европе наиболее часто используемая электрическая розетка — это так называемая розетка Schuko, а в Северной Америке стандартная розетка — NEMA 5-15 с двумя плоскими параллельными ножками и заземляющим ножом.

    Тем не менее, существует универсальная классификация электрических розеток: заземленные и незаземленные. Однако в этой статье мы покажем вам, как подключить и установить розетку Schuko в пошаговом проекте своими руками.

    Чтобы установить розетку Schuko , вам потребуется следующее:

    Материалы:

    инструментов:

    • защитные перчатки
    • защитные очки
    • универсальный нож
    • рулетка
    • плоскогубцы
    • отвертка
    • тестер напряжения

    Советы:

    • выключить питание всех цепей вашего дома
    • , прежде чем прикасаться к любому проводу, используйте тестер напряжения на каждом проводе розетки, чтобы убедиться, что питание отключено.
    • установка розетки — непростая задача, поэтому, если вы не хотите брать на себя риски, лучше нанять сертифицированного профессионала

    Как подключить розетку Schuko

    Отключение питания

    Первое, что вам нужно сделать, это выключить питание .Некоторые люди считают, что безопасно отключать только цепь, в которой вы проводите проводку и устанавливаете розетку, но мы настоятельно рекомендуем вам отключить питание всех цепей в вашем доме, поскольку вы никогда не будете слишком активны при работе с электричество.

    Затем используйте тестер напряжения на каждом проводе, чтобы убедиться, что к ним безопасно прикасаться. Опять же, мы всегда должны проверять несколько раз, прежде чем прикасаться к электрическим проводам.

    Очистка стыка от краски и гипсокартона

    Следующим этапом проекта является очистка распределительной коробки от краски, остатков или грязи гипсокартона с помощью плоскогубцев.Убедитесь, что вы удалили все материалы, которые находятся в стыке или поверх резьбовых отверстий распределительной коробки. Эта операция важна, особенно если вы имеете дело с новостройкой или перекрашенной комнатой.

    Однако, даже если вы заменяете старую розетку, лучше оценить распределительную коробку, чтобы убедиться, что новая электрическая розетка может быть правильно установлена ​​и выровнена.

    Розетка Schuko

    На этом изображении вы можете увидеть электрическую розетку, которую мы подключим и установим в месте соединения.Многим из вас это может показаться странным, так как это типичная европейская розетка под названием Schuko , которая является заземленной розеткой.

    Это очень безопасная электрическая розетка, поскольку она заземлена и используется во всех новых домах в Германии и в большинстве стран ЕС.

    Разборка шуко розетки

    После того, как вы купили подходящую розетку, вам нужно разобрать розетку с помощью отвертки. Эта операция очень важна, так как вы подключите электрические провода к внутренней части розетки.

    Затем отверткой отверните все винты на крышке гнезда.

    Умный наконечник: поверните отвертку против часовой стрелки.

    Детали розеток Schuko

    Если вы правильно выполнили предыдущую операцию, так должна выглядеть ваша розетка; у вас должно получиться две основные части: розетка и ее крышка.

    Основная розетка — это компонент, который нам понадобится на следующих этапах, поэтому вы можете оставить крышку в стороне на некоторое время, пока мы не закончим электромонтаж розетки Schuko.

    Умный наконечник: оставьте винты в выпускной крышке, чтобы не потерять их.

    Обрезка электрических проводов до нужного размера

    Теперь, когда мы разобрали электрическую розетку, пора приступить к подключению розетки. Следовательно, используйте плоскогубцы, чтобы отрезать провода на расстоянии около 7 дюймов / 15 см от стены.

    Этой длины должно быть достаточно, чтобы можно было подключить розетку, но в то же время, чтобы она без труда поместилась внутри распределительной коробки.Помните, что не следует оставлять провода слишком длинными, так как они могут не поместиться в распределительной коробке, и вам придется повторить операцию.

    Установка электропровода в розетку

    Убедившись, что провода обрезаны до нужного размера, мы перешли к следующему шагу. Впоследствии мы использовали плоскогубцы, чтобы снять примерно 2,5 см изоляции проводов.

    Умный наконечник: Самый простой и эффективный способ зачистить изоляцию — это использовать устройства для зачистки проводов.Кроме того, вы должны выбрать правильный размер провода на щупе для зачистки.

    Зачистка внешней оболочки проводов

    Затем с помощью плоскогубцев согните концы проводов в форме буквы «Г» (или в форме буквы «С», если розетка имеет другую систему фиксации), как показано на рисунке.

    Однако вы, наверное, заметили, что провода окрашены по-разному: коричневый провод — фаза, синий провод — нейтраль, а зелено-желтый провод — заземление. Код цвета для электромобилей отличается от страны к стране.

    Каждый из этих проводов должен быть вставлен в определенный слот розетки.

    Установка фазного провода (коричневый) сбоку от розетки

    Следовательно, заземляющий провод должен быть проложен посередине розетки, обычно в нижней части розетки.

    Подключение нейтрали может отличаться в зависимости от марки или типа розетки, но в нашем случае мы могли бы установить нейтральный провод слева или справа от розетки.После того, как вы поместите конец провода в нужное место, зафиксируйте его в этом положении, ввинчивая винт.

    Фазный провод должен быть подсоединен на стороне, противоположной нейтральному соединению, после чего он должен быть закреплен таким же образом.

    Как установить розетку Schuko

    Установка розетки в распределительную коробку

    После того, как вы подключили розетку, вы должны согнуть провода, чтобы они точно вошли в распределительную коробку. После этого аккуратно вставьте выход в коробку, чтобы в первую очередь проверить, достаточно ли места для розетки для фиксации в нужном положении.

    Если нет проблем, можно неплотно закрепить розетку в распределительной коробке винтами. Причина, по которой вы не должны запирать его слишком плотно, заключается в том, что мы должны убедиться, что розетка хорошо выровнена.

    С помощью лазерного уровня выровнять розетку

    Для того, чтобы выровнять электрическую розетку, мы обычно используем лазерный уровень, но вы также можете использовать спиртовой уровень, это только немного усложнит процесс, особенно для начинающих.

    Убедитесь, что лазерный уровень установлен правильно, и проверьте, выровнено ли выходное отверстие.Если вы заметили, что выпускное отверстие неровное, открутите его и затем отрегулируйте его положение, пока оно не станет правильным. После этого снова закрепите его в распределительной коробке, закрутив винты по часовой стрелке.

    Установка выходной крышки

    Одним из последних шагов является закрепление выходной крышки на стене. К счастью, эта операция проста и требует не более нескольких минут.

    Просто установите крышку на розетку и закрепите винтами.

    Умный наконечник: вам также следует использовать лазерный уровень, чтобы убедиться, что крышка установлена ​​вертикально.

    Крепление выходной крышки винтами

    С помощью отвертки прикрепите крышку к выходу по часовой стрелке. Будьте осторожны и не затягивайте винты слишком сильно, так как вы можете повредить крышку (она может треснуть).

    После того, как вы закончили установку розетки , просто подойдите к электрической панели и включите питание. Используйте тестер, чтобы убедиться, что у вас правильное напряжение от фазы до нейронной цепи и от фазы до земли.Кроме того, проверьте напряжение между землей между землей и нейтралью — оно должно быть [0-1].

    Спасибо, что прочитали нашу статью о , как установить электрический вывод , и мы рекомендуем ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поделиться своими статьями с друзьями в Twitter, Facebook и Google Plus.

    Связанные проекты:

    Как подключить и установить выключатель света

    Как установить процессоры LGA115x и LGA1200 в Socket

    Эти инструкции применимы к процессорам на базе LGA1150 / LGA1151 / LGA1155 / LGA1156 / LGA1200 в штучной упаковке и радиаторам вентилятора из-за схожести процесса установки.Обратите внимание, что эти процессоры несовместимы между разными сокетами из-за электрических, механических различий и различий в ключах.

    Посетите Центр установки процессоров Intel® для получения дополнительной информации об интеграции процессоров для настольных ПК.

    В этих инструкциях предполагается, что процессор в штучной упаковке и радиатор вентилятора являются новыми, а на нижнюю часть радиатора вентилятора нанесен материал термоинтерфейса, применяемый на заводе.

    Внизу страницы есть ссылки на документы по установке некоторых розеток.Эти документы включают информацию о том, как сбросить фиксаторы радиатора вентилятора, как повторно нанести материал термоинтерфейса, а также ссылку на видео по установке.

    1. Нажмите на рычаг, чтобы отсоединить его (1), и поднимите (2).

    2. Открытая грузовая пластина.

    3. Не касайтесь контактов разъема или нижней части процессора

    4. Держите процессор большим и указательным пальцами.Убедитесь, что контакт 1 разъема совмещен с контактом 1 процессора. Также убедитесь, что выемки разъема совпадают с выемками на процессоре. Опустите процессор прямо вниз, не наклоняя и не сдвигая процессор в разъеме. Осторожно отпустите процессор, убедившись, что он правильно вставлен в гнездо.

    5. Откройте пластину нагрузки. Снимите защитную крышку с загрузочной пластины. Не выбрасывайте защитную крышку. Всегда заменяйте крышку гнезда, если процессор извлекается из гнезда.

    6. Чтобы закрыть нагрузочную пластину, требуется очень небольшое усилие. Нажмите на пластину нагрузки, закройте и включите рычаг розетки.

    7. Установив материнскую плату в корпус, поместите радиатор вентилятора на материнскую плату, совместив крепежи через отверстия. Правильно выровняйте застежки через отверстия, иначе вы рискуете повредить нижнюю часть застежек. Также будьте осторожны, чтобы не повредить материал термоинтерфейса, прикрепленный к нижней части радиатора вентилятора.

    8. Нажмите на верхнюю часть каждого из креплений в альтернативном порядке, как показано ниже, удерживая радиатор вентилятора на месте. Вы должны услышать щелчок при нажатии на каждую застежку. Осторожно потяните вверх каждую застежку, чтобы убедиться, что все четыре застежки надежно закреплены. Незакрепленная застежка препятствует хорошему уплотнению между радиатором вентилятора и процессором и может привести к ненадежной работе процессора.

    9. Подключите разъем 4-проводного кабеля вентилятора процессора к 4-контактному разъему вентилятора процессора на материнской плате.(4-контактный разъем кабеля вентилятора процессора можно подключить к 3-контактному разъему вентилятора ЦП на материнской плате, если 4-контактный разъем вентилятора ЦП недоступен.)

    Как установить и подключить выходной разъем

    Электрические розетки — это особый вид электромонтажных принадлежностей, которые используются для подключения различных электроприборов (как промышленного, так и бытового назначения) к электрической сети. Рассмотрим, как выбрать и как установить подрозетник.

    Установка электрических розеток

    В настоящее время в России действует единый европейский стандарт производительности систем электроснабжения.В соответствии с этим стандартом вся бытовая электромонтажная арматура, используемая на территории Европейского Союза, также может быть использована в электрических сетях России. Бытовые электрические розетки, например, Вы должны соответствовать стандарту, установленному его сетью розеток.

    Конечно, в реальной жизни все не так гладко, и розетки старого образца кое-где все же используются. Эти изделия, рассчитанные, как правило, на токи менее 8 Ампер, имеют вводы несколько меньше, чем у евророзеток. Поэтому вилки европейского стандарта к ним попросту не входят.

    Строительство советского и европейского образца.

    В то же время вилка старого образца иногда не подключается к современному заземлителю, который снабжен специальным заземляющим контактом и имеет направляющую, предотвращающую вставку вилки в розетку.

    Советские вилки не подходят к розеткам европейского стандарта.

    Поэтому единственным выходом в данном случае будет замена устаревшей электропроводки на новую, особенно если делать капитальный ремонт квартиры своими руками.

    Используемые в настоящее время типы розеток доступны в различных исполнениях, различающихся степенью пыле- и водостойкости этих изделий. Для обозначения степени уязвимости электромонтажной фурнитуры используются, как правило, латинские буквы IP и две цифры. Например, для размещения внутри замкнутого пространства используются изделия со степенью защиты IP20, туалета и ванной — IP44, а для наружного (уличного) размещения — IP65 и выше.

    Как и любая другая операционная техника, розетки иногда выходят из строя.Обычно это происходит из-за перегрузки сети, которая вызвана длительным использованием любых мощных устройств, как правило, нагрева. Входные клеммы при перегрузке начинают сильно нагреваться и, наконец, могут выйти из строя. Такие розетки неисправностей легко идентифицировать визуально, как это обычно делается при профилактическом осмотре внутреннего электрооборудования. В этом случае немедленно замените наиболее разумный старый (неисправный) на новый.

    В некоторых ситуациях пропадание питания в розетке из-за перегорания подходящего ее проводника — в этом случае розетка не заменяет необходимость, а лишь восстанавливает отгоревший контакт.(Ниже мы рассмотрим, как правильно выбрать розетку, какие фирмы покупать и по какой цене, выбрать надежный и безопасный вариант.)

    Таким же образом все известные монтажные розетки можно разделить на два типа:

    1. Устанавливается в открытую электропроводку.
    2. Работа в цепях скрытой проводки.

    Как установить розетку в разомкнутой электрической цепи

    Электрооборудование этого типа конструктивно выполнено как рабочий блок, снабжено изоляционной крышкой, и эти изделия крепятся к поверхности стены или с помощью специальной плоской площадки (подрозетник), либо на дюбели, крепится прямо к стене.

    Установка розеток в открытую электросхему — контур.

    Монтаж таких видов начинается, как правило, с настенной розетки, которая в зависимости от материала стены может крепиться жестко с помощью дюбелей (в бетон или кирпич) или с помощью шурупов (при креплении к пластику и дереву), а также саморезы или шурупы (при закреплении металлического основания). Заранее готовятся отверстия в основании — их просверливают при помощи дырокола или дрели. Накладка прикрепляется непосредственно к самой розетке в сборе, для чего предусмотрены специальные отверстия, имеющиеся на основании.Затем подключаются клеммы розетки и заранее подготовлены концы питающей проводки.

    Как подключить провода к розетке с открытой проводкой.

    изолирующая (декоративная) крышка на месте ввода проводки аккуратно надрезается внутри перфорированной части производителя и затем устанавливается на место с фиксацией с помощью центрального винта. Особо отметим, что все эти операции должны выполняться при выключенном выключателе.

    Установка скрытых розеток

    Установка розеток производится заподлицо, как правило, с использованием специальных корпусов, выполненных в виде неглубокой пластмассовой чашки.

    Розетки заподлицо.

    Перед установкой «чашки» в первую стену подбирается с помощью специальных насадок высверливание (коронка) выемки размера накладки. О том, как это делается, читайте в разделе «Монтаж скрытой проводки под штукатуркой».

    Для того, чтобы разместить накладку в стене из гипсокартона с покрытием, необходимо сначала просверлить круглое отверстие размером под стекло, после чего эту сборку можно вставить в полученную таким образом нишу и закрепить там. Крепление стекла к гипсокартону накладок производится специальными ножками-фиксаторами.Внутри стен из кирпича, бетона или штукатурки ограждения закрепляются строительными смесями, приготовленными на основе штукатурки — стены гипсовые. В этом случае все стекла в стене должны быть установлены достаточно ровно и желательно заподлицо с плоскостью стены.

    Корпуса Установка заподлицо со стеной.

    Для подвода электропроводки необходимо протробить небольшой паз в стене подрозетник, глубина которого должна быть достаточной, чтобы полностью скрыть провода.Получившуюся проводку штроба нужно проложить так, чтобы подводящие проводники, заведенные в подрозетник, имели длину около 10 см. После этого фиксируется розетка в сборе, к которой присоединяются клеммы предварительно намеченного провода.

    Крепление корпуса розетки к корпусам, изготовленным с помощью специальных винтов или специальных металлических распорок, элементов устройства. высота установки розеток детали.

    Монтажные корпуса. Как подключить провода к розетке.

    Вариант установки подрозетников в розетки старого типа

    Крепление корпусов старого типа.

    Для окончательного монтажа розетки затяните буртик винта отверткой, разводя металлические «усы», на которых жесткая фиксация осуществляется розеточным узлом накладки.

    Для закрепления место следует хорошо подготовить к ней, чтобы передняя часть ее направляющих была немного шире, чем края накладки. После установки на выпуске декоративной крышки можно считать, что строительные работы закончены.

    Окончательный вид сборки.

    Полезные советы по установке и подключению

    Чтобы розетка прослужила вам долго и безотказно, при ее эксплуатации должен выполняться ряд условий, определяемых характеристиками, заложенными в изделие.Основные эксплуатационные требования, предъявляемые к изделиям этого класса, — это необходимость уменьшения переходного сопротивления в цепи между контактами электрической вилки и собственно контактными выводами розетки. Добиться этого удается как в случае придания клеммам розетки особой формы, позволяющей увеличить площадь контакта, так и за счет их сжатия.

    Ответвление провода без нарушения целостности

    . В розетках старого типа, отвечающих этим условиям, используются подпружиненные клеммы, обеспечивающие очень надежный контакт.Их использовали для создания необходимой пружинной силы сжимающего контакта на протяжении всего срока службы по ГОСТу.

    Сегодня специально используемые для этой цели клеммы для подключения проводов, изготовлены из высокотехнологичных сплавов, возбуждающие свойства которых исключают необходимость в дополнительной пружине. Небольшой нагревательный узел, аналогичный розеточным клеммам, не ухудшает качество контакта заметно, тогда как ранее использованные стальные пружины часто теряют свои пружинно-нагружающие свойства при перегреве.

    Сам корпус розетки изготавливается, как правило, из механически прочного и термостойкого диэлектрического материала.В прошлом этим требованиям удовлетворяла самая специальная техническая керамика, но в наше время (после появления новых видов термостойких и прочных полимеров) на смену керамике пришли современные материалы, имеющие относительно невысокую себестоимость.

    Электромонтажная фурнитура фирмы Legrand, например, сделана именно по этой технологии и уже давно пользуется большим спросом у российских потребителей. Но тем не менее керамика и сейчас используется в некоторых образцах китайских производителей розеток, поставляющих электротехническую продукцию в Европу (и в Россию в том числе).Так что долго не искать, как подключить розетку legrand — воспользуйтесь нашей универсальной инструкцией по установке.

    Для удобства эксплуатации отдельные образцы продукции более высокого ценового диапазона оснащены механизмом выталкивания вилки, который позволяет автоматически извлекать вилку из розетки нажатием специальной кнопки.

    Еще одним элементом усовершенствования розеток стали специальные занавески, закрывающие их рабочие отверстия и предназначенные для защиты детей от любопытства.Такие розетки обычно устанавливают в детской комнате, но иногда имеют не очень надежную конструкцию, что приводит к заеданию слепого механизма и необходимости полной замены изделия.

    Как правильно выбрать

    Электроустановочные изделия условно делятся на три ценовые категории.

    1. Очень недорогая продукция эконом. производятся, как правило, для потребителей. При изготовлении этих изделий отечественные производители обычно используют самые дешевые и недостаточно качественные материалы.Продукция китайского производства изготовлена ​​из качественных материалов и неплохо выглядит внешне, но при этом качественно копирует европейские модели. Низкое качество этих продуктов определяет скорость их безотказной работы, что оставляет желать лучшего.
    2. Розетки и выключатели электрические среднего класса. Их можно отнести к категории достаточно качественных и надежных изделий, при изготовлении которых используются самые современные технологии. «Среднестатистического» покупателя они привлекают хорошим дизайном, но цены на эту продукцию могут его напугать.Например, электротехническая продукция Siemens и Legrand, а также некоторые товары китайского производства (например, от компании Lezard). Теперь будет понятно, какую фирму лучше брать, а от какой по возможности отказаться, т.к. к. прежде всего безопасность.
    3. Электротехническая продукция высшей ценовой категории. Эти продукты имеют все основания претендовать на «элитарность», хотя от продуктов второй группы они отличаются только внешним видом. При их изготовлении обычно используются ставшие сегодня модными натуральные материалы, например, дерево или кожа.

    Полезная информация по установке и подключению розеток

    Подключение отдельных групп розеток к петле электропроводки жилого дома может быть проведено либо отдельными линиями, либо с помощью отдельных линий, проложенных к каждой розетке индивидуально. Во втором случае силовой кабель прокладывается либо непосредственно от распределительного щита, либо на шариковой ручке в каждой комнате (на объектах объекта) распределительной коробке.

    Использование распределительной коробки позволяет несколько сэкономить на установке, а именно за счет экономичного распределения силового кабеля по проекту и уменьшения количества операций, затрачиваемых на его прокладку.

    При прокладке проводов непосредственно от распределительного щита (от отдельной машины) рекомендуется сразу организовать отдельную линию розеток, работающих с особо высокими нагрузками. К таким нагрузкам относятся обычные обогреватели и кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины, электроплиты и бойлеры. Розетка для каждого такого пользователя должна выдерживать номинальный ток не менее 16 Ампер (на этот же ток приходится рассчитывать и автоматический выключатель).

    Таким образом, медный проводник, питающий провода потребителей, должен иметь сечение не менее 2,5 мм 2 и обеспечивать запас тока.Запас необходим для того, чтобы компенсировать фактическое отклонение диаметра продаваемых сейчас проводов от номинала, а также учитывать возможность работы в условиях перегрузки. Обратите внимание, что для подключения электрических плит необходимо использовать медный трохжильный кабель сечением не менее 4 мм 2 .

    типы зажимов

    Гнезда концевых соединителей со спиральными проводами монтируются традиционным способом — путем формирования кольцевых контактных проводов. Если розетки оснащены самоблокирующимися подпружиненными контактами (как клеммы Wago) — это только облегчит процесс закрепления концов проводки.В этом случае необходимо только снять изоляцию с концов проводов и вставить их в клемму.

    Воспользовавшись нашей универсальной инструкцией, подключить розетку и правильно ее вставить не составит труда.


    Как подключить розетку: установка GFCI

    Этот пост был первоначально написан Джозефом Труини из Today’s Homeowner

    Выходы прерывателя цепи замыкания на землю предотвращают случайное поражение электрическим током, и согласно нормам они требуются в ваннах, кухнях, прачечных, гаражах и на открытом воздухе.

    GFCI имеет встроенный автоматический выключатель, который прерывает электрический ток в тот момент, когда он обнаруживает замыкание на землю или утечку тока. Но GFCI не будет работать, если он не будет правильно подключен. Если ваша электрическая система не обновлялась в течение 20 или более лет, вам, вероятно, потребуется установить GFCI.

    Шаги для модернизации проводки розетки GFCI

    1. Сначала выключите питание цепи, над которой будете работать.
    2. Снимите крышку и открутите выпускной патрубок от коробки.Отсоедините провода и снимите старую розетку.
    3. На задней панели GFCI находятся винтовые клеммы с маркировкой «нагрузка» и «линия». Единственный винт внизу — это винт заземления.
    4. Подсоедините черный и белый провода к винтовым клеммам со стороны линии.
    5. Прикрепите черный провод к темному винту, а белый провод к светлому винту. Снова убедитесь, что оба провода находятся на стороне «линии».
    6. Оберните оголенный медный провод вокруг винта заземления и затяните его.
    7. Аккуратно заправьте провода в коробку, прикрутите розетку и установите крышку на место.
    8. Наконец, проверьте GFCI, нажав кнопки «тест» (выключение) и «сброс» (включение).
    9. После отключения электричества на кухне на главной сервисной панели снимите крышку и открутите дуплексную розетку от имеющегося кабеля внутри коробки.
    10. Установите новую розетку прерывателя цепи замыкания на землю, подключив черный и белый провода к «линейной» стороне розетки.
    11. Подсоедините оголенный провод к винту заземления. Установите на место крышку и убедитесь, что GFCI работает правильно.
    12. Нажмите кнопку тестирования; розетка должна отключиться.
    13. Сброс для возобновления подачи тока.

    Напоминания о правилах электрооборудования

    • Все розетки на столешнице должны быть защищены устройством GFCI, установленным на розетке, или автоматическими выключателями GFCI.
    • Кухня должна иметь две 20-амперные цепи для кухонных приборов.
    • Должны быть установлены розетки на столешнице так, чтобы ни одна точка на прилавке не находилась на расстоянии более 2 футов от розетки.

    Нужна помощь в ремонте дома? Узнайте, может ли одна из этих компаний по гарантии на дому стать вашим решением.

    Как установить розетку USB

    Было бы здорово, если бы вы перестали перемещать блок питания для зарядного устройства телефона от розетки к розетке? К счастью, установка электрической розетки со встроенными USB-портами — это довольно простая задача, сделанная своими руками, которая может иметь решающее значение.После завершения вы можете заряжать свои мобильные устройства сколько душе угодно, освобождая место для доступных розеток.

    Мы составили руководство по тому, что вам понадобится для самостоятельной установки розетки USB. Однако, прежде чем мы начнем, важное предупреждение: правила, регулирующие электромонтажные работы в доме, различаются в зависимости от страны и штата. Перед тем, как выполнять следующие шаги, убедитесь, что у вас есть полномочия проводить техническое обслуживание электрооборудования в вашем районе и что у вас есть необходимые для этого средства безопасности.

    Шаг 1. Выберите розетку с USB-портом

    Пару лет назад вам было трудно найти розетку со встроенными портами USB, но теперь доступно несколько вариантов. Лучшие модели таких брендов, как Legrand и Leviton, являются одними из наших главных рекомендаций, но вы также можете выбрать дешевую торговую точку без бренда. Вы найдете множество доступных конфигураций и цветов и можете расслабиться, зная, что они созданы и протестированы на соответствие требованиям безопасности.

    Имейте в виду, однако, что розетки с USB-портом намного глубже, чем обычные конструкции, из-за дополнительной электроники, которая должна быть упакована. В этом случае вам понадобится около 3 дюймов глубины в стене, чтобы установить ваш новая розетка. Обнаружив место, подходящее для модернизации, перед покупкой обязательно проверьте размер распределительной коробки за розеткой.

    В качестве руководства мы выбрали розетку Legrand TM826USBWCCV, которая поддерживает два порта USB и две розетки с защитой от несанкционированного доступа.Вы сможете купить эту модель (и аналогичные устройства) примерно за 25 долларов. Вы можете проверить это здесь.

    В зависимости от вашей существующей розетки вам также может потребоваться настенная пластина, чтобы окружить розетки. Настенная пластина на нашей розетке имеет горизонтальную планку между розетками, на которой и будут располагаться новые USB-порты. Поэтому в качестве дополнения к розетке с USB-портом мы выбрали настенную безвинтовую пластину Legrand, подходящую по цвету и отделке.

    Шаг 2. Побалуйте себя тестером выходного напряжения

    Помимо отвертки, мы настоятельно рекомендуем еще один инструмент, который мы настоятельно рекомендуем для этой работы (или любого другого, связанного с электрическими розетками), — это тестер напряжения.Очевидно, нам нужно будет отключить питание на электрической панели перед заменой розеток, но чтобы был абсолютно уверен в том, что розетка не находится под напряжением, вам следует проверить это с помощью тестера напряжения.

    Недорогие устройства, такие как этот бесконтактный тестер напряжения от Klein Tools, обеспечивают визуальные и звуковые предупреждения при обнаружении напряжения в розетке. Он доступен примерно за 20 долларов, а есть обновленная модель NCVT-3, оснащенная фонариком, которую можно купить менее чем за 25 долларов.

    Получив тестер напряжения в руке, проверьте его в розетке, которая, как вы знаете, находится под напряжением, чтобы убедиться, что она работает.

    Шаг 3: Выключите электричество

    После того, как вы определились с розеткой, которую хотите заменить, перейдите к электрической панели вашего дома. Выключите питание в комнате / розетке, которую вы заменяете, или, чтобы убедиться в отсутствии электричества, полностью отключите электричество.

    Шаг 4: Снимите имеющуюся настенную пластину и розетку

    С помощью тестера напряжения дважды проверьте, отключено ли питание, затем осторожно открутите и снимите настенную пластину и розетку с распределительной коробки позади.

    Шаг 5: Обратите внимание на существующую проводку

    Сделайте снимок существующей проводки (или нарисуйте быструю схему), чтобы знать, как перемонтировать новую розетку, когда она установлена. В домах в Северной Америке ожидайте увидеть нейтральный (белый), горячий (черный) и заземляющий (голая медь) провода. Другие континенты имеют другие коды, поэтому обязательно проверьте существующие подключения. А еще лучше — пометьте провода, прежде чем снимать их.

    Шаг 6: Отсоедините провода от старой розетки

    Возьмите отвертку и ослабьте стопорные винты, удерживающие электрические провода на месте.Имейте в виду, что они могут удерживаться на месте быстросъемными зажимами, а не винтами. Если это так, найдите небольшую отвертку или аналогичный инструмент — инструмент для SIM-карты даже сделает эту работу — и нажмите утопленную кнопку разблокировки, чтобы освободить провода.

    Шаг 7: Подключите USB-разъем

    Для подключения к новой электрической розетке выполните действия в обратном порядке. Затем убедитесь, что нейтральный провод, провод под напряжением / ток и заземление надежно подключены к правильным клеммам.

    Шаг 8: Закрепите розетку и настенную пластину

    Тяжелая работа окончена! Закрепите новую розетку на распределительной коробке.Отверстия для винтов находятся в том же месте; это означает, что вы можете использовать те же розетки, что и в предыдущей розетке, без необходимости сверлить дополнительные отверстия в стене.

    Теперь прикрепите настенную пластину к розетке, прежде чем отойти и любоваться своей работой.

    Шаг 9: Включите и проверьте

    Вернитесь к выключателю и включите розетку, о которой идет речь. Используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что розетка исправна и что на нее подается необходимое количество электричества, прежде чем подключать USB-устройство для проверки.

    Поскольку эти розетки относительно просты в установке, они являются доступным вариантом (стоимостью всего 30 долларов) для модернизации вашего дома способом, о котором многие люди не подумают, но каждый, кто ищет свежую и совершенно новую точку зарядки, может получить выгоду. из. Если бы только был лучший способ встроить беспроводную зарядку в свой дом.

    Рекомендации редакции

    Как легко установить разъем USB

    Сколько раз вы бегали по дому в поисках разъема адаптера USB? Вам нужно отключать другие зарядные устройства или прикроватные лампы, чтобы заряжать телефон ночью? Вам надоело спорить с потомками / партнерами о том, куда пропали ваши зарядные устройства? Что ж, сегодня у нас есть решение — оно дешевое, простое, и вы задаетесь вопросом, что, черт возьми, вы делали без него…

    Двойные розетки с USB-зарядными устройствами стали очень популярными за последние несколько лет, в основном потому, что они такие простые. подходят и могут без проблем заменить существующие двойные розетки.Они точно такого же размера, и их можно купить в большинстве электрических розеток.

    Требуется определенная степень уверенности, но если вы выполните эти четыре шага, вы быстро зарядитесь.

    1. Отключите сеть

    Электричество опасно. Никогда не пытайтесь работать с электрикой, если вы не уверены, что она выключена. Если вы все же решите заменить розетки в своем доме, я бы порекомендовал вам приобрести тестер розеток — они стоят около 15 фунтов стерлингов и просты в использовании, просто убедитесь, что вы проверили их на своей старой розетке, прежде чем отключать электричество, чтобы вы знали, что они работают.

    В вашем доме будет потребительский блок (обычно под лестницей или высоко возле входной двери). Откройте его и загляните внутрь — вы увидите ряд предохранителей или автоматических выключателей. Если ваша электрика установлена ​​и обслуживается должным образом, каждый предохранитель должен иметь маркировку с указанием области, которую он покрывает — например, освещение на верхнем этаже, мощность на нижнем этаже. Выберите правильный предохранитель и переведите его в положение «выключено». Вы можете щелкнуть главный выключатель и выключить все, чтобы быть уверенным, но в этом случае вы сбросите все свои часы.Убедитесь, что тестер розеток показывает отсутствие питания, и вы готовы к работе.

    2. Отказ от старого

    Для этого вам понадобится небольшая отвертка с плоской головкой. На передней панели существующей розетки вы увидите два винта — по одному с каждой стороны. Они прикрепляют розетку к коробке внутри стены. Осторожно открутите оба и осторожно потяните гнездо вперед. Вам понадобится достаточно провисания проводов сзади, чтобы можно было полностью перевернуть розетку и получить доступ к задней поверхности (если не можете, остановитесь здесь, прикрутите все обратно и попросите профессионала сделать эту работу).

    Если у вас проводка до 2004 года выпуска, провода, которые вы найдете внутри, будут красными, черными и желто-зелеными полосами. Если у вас проводка после 2004 года, они будут коричневыми, синими и зелено-желтыми полосами. Красный и коричневый — под напряжением, обозначены буквой L на розетке, черный и синий — нейтралью, обозначены буквой N, а зеленый и желтый провода — заземлением, обозначены буквой E или тремя вертикальными линиями. . Используя небольшую отвертку, отсоедините эти провода и снимите старую розетку.

    3. В комплекте с новой

    Распакуйте новую двойную розетку. Задняя часть, скорее всего, будет отличаться от вашей старой розетки, но даже если она похожа, обязательно отметьте, какие разъемы под напряжением, заземление и нейтраль — жизненно важно, чтобы вы правильно подключили новую розетку.

    Оголенные медные концы вашей проводки необходимо отрезать, так как они ослабнут при затягивании в старую розетку. Для этого используйте боковой нож — его можно купить на Amazon примерно за 6 фунтов стерлингов, если у вас его еще нет.Откройте около 5 мм меди на каждом проводе, зачистив цветной кожух боковыми кусачками. Будьте осторожны — вам нужно разрезать только пластиковую оболочку, а НЕ провод внутри.

    Перед окончательным подключением используйте небольшую отвертку, чтобы убедиться, что винты клемм полностью открыты. Вставьте провод (-ы) в соответствующую клемму до тех пор, пока ни один из медных проводов не станет оголенным, и затяните отверткой. Их нужно надежно закрепить, но будьте осторожны — если вы затянете слишком сильно, вы можете разрезать медный провод.После того, как все ваши провода подключены, сделайте последнюю проверку — помните, что коричневый или красный находятся под напряжением, синий или черный — нейтраль, а зеленые и желтые полосы — это земля.

    Затем вставьте новую розетку на место, стараясь не зажать провода между розеткой и коробкой розеток. Либо используйте старые винты, которые вы вынули изначально, либо винты, прилагаемые к новому гнезду (они обычно находятся на задней поверхности гнезда, чтобы завинтить переднюю часть гнезда на место). Если у вас есть небольшой спиртовой уровень, вы можете использовать его, чтобы проверить, все ли ровно, но, опять же, будьте осторожны, чтобы не затягивать винты слишком сильно — вы не захотите сломать пластиковый корпус вашего нового гнезда на последнем препятствии.

    4. Включите его снова

    Вернитесь к своему потребительскому блоку и снова включите предохранитель или предохранители.

    2Сен

    Система для укладки плитки длс: Система выравнивания и укладки плитки DLS

    2 Сен 1970 alexxlab Комментировать

    Система выравнивания и укладки плитки DLS

    Как уложить плитку ровно.

    Итоговый внешний вид помещения в большой степени зависит от качества выполненных работ. Даже самый продуманный дизайн будет выглядеть неаккуратно, если плитка уложена неровно, швы различаются по толщине, поверхность волнистая, с ощутимым перепадом высоты краев соседних плиток. По неровно уложенному полу неприятно ходить, в кривых швах будет скапливаться грязь. Качество работы плиточника определяется ровностью получившейся в итоге поверхности. Поэтому основная проблема, которая встает перед плиточником – это проблема выравнивания плитки при укладке.

    Для достижения идеального результата нужно сначала подготовить поверхность под плитку. Проводится уборка поверхности от грязи, пыли и каких-либо дефектов, затем производят выравнивающую стяжку. После необходимой подготовки поверхности под плитку, можно приступать к непосредственной укладке. Избежать сдвигов плитки и, как следствие, неровностей, на этом этапе работы поможет использование приспособлений для выравнивания поверхности, такие как правило, пузырьковый или лазерный уровни или специальные системы для укладки плитки.
    Самым эффективным и простым способом облегчить укладку плитки является применение системы для укладки и выравнивания плитки. Принцип действия системы заключается в фиксации соседних плиток и выравнивании их поверхностей друг относительно друга и корректировке швов.

    Такая система заменяет крестики, так как позволяет регулировать толщину швов и выстроить прямые углы, а также выравнивает расположение плиток, позволяя выложить единую ровную поверхность.
    Система укладки и выравнивания плитки состоит из двух основных частей: клина, захватывающего соседние плитки и выравнивающего их друг относительно друга и фиксирующей клин основы, укладывающейся под плитку. Таким образом, клинья не дают при выравнивании одного угла плитки «улететь» противоположному углу.

    Одной из самых удобных на данный момент систем на нашем рынке является система DLS, так как эта система позволяет в значительной степени автоматизировать процесс укладки плитки, работа с ней идет быстрее, чем с большинством других подобных систем, и, что немаловажно, с ее помощью провести работу качественно могут даже новички.
    Эта система позволяет работать с любым материалом толщиной до 12 мм. Шов получается ровный, шириной 1,5 мм.
    Клин DLS отличается от клиньев других систем шириной, обеспечивающей зажим одновременно до 4-х плиток одним клином на перекрестье, что позволяет сократить расходы и ускорить процесс. В то же время системы с узким клином предполагают использование четырех клиньев на перекрестье. Клин многоразовый, после демонтажа системы может использоваться повторно.

    Основа данной системы оснащена дополнительными «усиками», заменяющими привычные крестики. Укладывать плитку можно тремя способами:

    • с крестообразным пересечением, фиксируя одновременно 4 плитки;
    • с «Т»-образным пересечением, закрепляя между собой 3 плитки;
    • без пересечений, выравнивая две плитки.

    Дополнительным элементом этой системы является зажим, позволяющий без усилий быстро загнать клин в основу и выровнять все захваченные клином плитки. Применение зажима позволяет уменьшить усталость рук и сократить вероятность их травмирования.

    Система выравнивания и укладки плитки DLS

    Как уложить плитку ровно.

    Итоговый внешний вид помещения в большой степени зависит от качества выполненных работ. Даже самый продуманный дизайн будет выглядеть неаккуратно, если плитка уложена неровно, швы различаются по толщине, поверхность волнистая, с ощутимым перепадом высоты краев соседних плиток. По неровно уложенному полу неприятно ходить, в кривых швах будет скапливаться грязь. Качество работы плиточника определяется ровностью получившейся в итоге поверхности. Поэтому основная проблема, которая встает перед плиточником – это проблема выравнивания плитки при укладке.

    Для достижения идеального результата нужно сначала подготовить поверхность под плитку. Проводится уборка поверхности от грязи, пыли и каких-либо дефектов, затем производят выравнивающую стяжку. После необходимой подготовки поверхности под плитку, можно приступать к непосредственной укладке. Избежать сдвигов плитки и, как следствие, неровностей, на этом этапе работы поможет использование приспособлений для выравнивания поверхности, такие как правило, пузырьковый или лазерный уровни или специальные системы для укладки плитки.
    Самым эффективным и простым способом облегчить укладку плитки является применение системы для укладки и выравнивания плитки. Принцип действия системы заключается в фиксации соседних плиток и выравнивании их поверхностей друг относительно друга и корректировке швов.

    Такая система заменяет крестики, так как позволяет регулировать толщину швов и выстроить прямые углы, а также выравнивает расположение плиток, позволяя выложить единую ровную поверхность.
    Система укладки и выравнивания плитки состоит из двух основных частей: клина, захватывающего соседние плитки и выравнивающего их друг относительно друга и фиксирующей клин основы, укладывающейся под плитку. Таким образом, клинья не дают при выравнивании одного угла плитки «улететь» противоположному углу.

    Одной из самых удобных на данный момент систем на нашем рынке является система DLS, так как эта система позволяет в значительной степени автоматизировать процесс укладки плитки, работа с ней идет быстрее, чем с большинством других подобных систем, и, что немаловажно, с ее помощью провести работу качественно могут даже новички.
    Эта система позволяет работать с любым материалом толщиной до 12 мм. Шов получается ровный, шириной 1,5 мм.
    Клин DLS отличается от клиньев других систем шириной, обеспечивающей зажим одновременно до 4-х плиток одним клином на перекрестье, что позволяет сократить расходы и ускорить процесс. В то же время системы с узким клином предполагают использование четырех клиньев на перекрестье. Клин многоразовый, после демонтажа системы может использоваться повторно.

    Основа данной системы оснащена дополнительными «усиками», заменяющими привычные крестики. Укладывать плитку можно тремя способами:

    • с крестообразным пересечением, фиксируя одновременно 4 плитки;
    • с «Т»-образным пересечением, закрепляя между собой 3 плитки;
    • без пересечений, выравнивая две плитки.

    Дополнительным элементом этой системы является зажим, позволяющий без усилий быстро загнать клин в основу и выровнять все захваченные клином плитки. Применение зажима позволяет уменьшить усталость рук и сократить вероятность их травмирования.

    Система укладки и выравнивания керамической плитки DLS

    Укладка плитки и керамогранита Выравнивание плитки и керамогранита Плитка и керамогранит DLS 


    Каждому в свое время приходилось самостоятельно делать в квартире, пусть даже незначительный ремонт. Но когда вопрос касается укладки керамической плитки, то даже на ум не приходит самому приниматься за этот процесс. Но все же справиться с таким заданием может даже новичок благодаря инновационному способу, который позволяет самостоятельно осуществить правильное выравнивание плоскости облицовочного материала.

    1. Особенности системы DLS

    В чем секрет этой системы? Данный способ исключает вероятность просадки плитки после полного высыхания клея. Чтобы правильно понять принцип ее действия сначала нужно разобраться, что входит в ее состав:

    • Основа. Вставки с усиками, изготовленные из пластика.

    • Клинья. Количество пластиковых клиньев в системе должны соответствовать количеству основ.


    Внимание!

    Названия деталей в составе DLS отличается от деталей системы СВП. Здесь зажим – это щипец, с помощью которого клин вводят в основу.

    Все понимают, что процесс облицовки керамической плиткой или керамогранитом может осуществлять только профессионал. С этим мнением все смирились, только малое количество людей может ответить на вопрос — почему? Сложность лишь в том, что вряд ли не обученный человек может обеспечить ровную поверхность кладки и одинаковые швы между плитами. Но воспользовавшись системой DLS, этот вопрос можно решить без проблем – плитка будет лежать на стене или на полу идеально ровно даже в том случае, если рабочая поверхность или даже сама плитка имеет изъяны. Более того, нет ограничений в дизайне раскладки плитки, потому как система DLS полностью универсальна.

    Совет!

    Не стоит экономить на покупке такого элемента как щипцы-зажим, а покупать его только у производителей системы. Только качественный зажим имеет эргономичную ручку, может верно настроиться к размеру плитки и ограничит силу зажима.


    2. Пошаговая инструкция по облицовке кафелем с системой DLS

    • 1. Поверхность на которую будет производится укладка должна быть предварительно правильно подготовлена.

    • 2. На начальном этапе работы необходимо все материалы для монтажа правильно подготовить и разложить определенным образом, чтобы было удобно их доставать.

    • 3. На рабочую поверхность наносится специальный клеящий состав под плитку.

    • 4. Укладывается кафель, который нужно зафиксировать основами. Предварительно в ушко основы вставляются клинья, после чего зажимом рабочий проводит выравнивание плитки.


    Внимание!

    Если монтажные работы по укладки плитки проводятся на стену, первый ряд должен быть максимально ровным.


    Популярная керамическая плитка

    Все коллекции керамической плитки

    3. Преимущества DLS

    Новые технологические разработки позволяют значительно упростить монтаж и сделать его более доступным даже для не профессионалов. Система DLS не является исключением, и ее появление позволило проводить облицовочные работы по укладке кафеля самостоятельно, без привлечения специалистов. В чем преимущество DLS? 

    1. +Доступность к работе без особых навыков.

    2. +Экономия времени. Воспользовавшись системой DLS, процедура облицовки поверхности кафелем отнимет в 4 раза меньше времени, чем обычно.

    3. +Идеально ровная поверхность и швы.

    4. +Зажимы и клинья можно использовать неоднократно.

    5. +Возможность одновременно выравнивать 4 смежные плитки.

    6. +Устройство зажима DLS позволяет работать с облицовочными плитками разной толщины – от 3 до 20 мм.

    7. +Основы DLS играют роль и крестиков для шва.


    Популярный керамогранит

    Все коллекции керамогранита

    4. Недостатки DLS

    Основные недостатки системы:

    1. -Завышенная стоимость комплектующих.

    2. -После высыхания клеевой основы, исправить возможные упущения в работе станет невозможным. И хотя система гарантирует ровную укладку и швы, в любом случае лучше своевременно проконтролировать все уровни.

    Внимание!

    Разработчики системы DLS сделали все для того, чтобы сохранить преимущества и убрать недостатки системы СВП.


    5. Как производится монтаж кафеля при помощи системы DLS

    Вопрос о том, каким способом можно монтировать плитки с помощью инновационной системы DLS интересует каждого, и это естественно. Но в том и заключается преимущество системы, что она помогает не только выровнять поверхность плитки, но позволяет укладывать ее в 3 разных вариантах: 

    Такие возможности системы позволяют укладчику уложить плитку всевозможными узорами, что немало важно на сегодняшний день с учетом развития разработок дизайнеров. Она проста в работе и полностью окупаема. Но все же, главное ее достоинство заключается в том, что сегодня каждый желающий может самостоятельно научиться выкладывать плитку любым узором, при этом обеспечить красивый и эстетичный вид укладки.

    Стоит отметить, что система не является полностью автономной и самостоятельно не может обеспечить ровную кладку плитки. Ее нужно, прежде всего, рассматривать как удобное и облегчающее работу устройство, которое может исключить подгонку плитки и делает облицовку точной и качественной.

    Система укладки плитки DLS для идеальной отделки кафелем

    Система укладки плитки DLS — легко, быстро, качественно

    Когда ремонт доходит до стадии укладки кафеля, большинство людей предпочитает пригласить мастера-отделочника, поскольку этот процесс кажется довольно сложным. С системой укладки плитки DLS отделка станет предельно простой и приятной.

    Эта система представляет собой комплект из основы, клиньев и специального зажима. Основа выполнена из пластика и снабжена специальными усиками. Она укладывается на место стыка плиток и обеспечивает расположение каждого элемента под нужным углом друг относительно друга.

    Далее с помощью зажима на основу поверх плитки крепится клин. Он не дает отделке смещаться вверх или вниз. Когда клей высыхает, клинья и выступающие части основы снимаются. Остается ровная, красивая кладка, которую можно обработать любой затиркой по вкусу. Клинья используются несколько раз, основы — одноразовые.

    Преимущества системы укладки плитки DLS

    У DLS есть огромное количество преимуществ, выгодно отличающих ее как от классических крестиков, так и от других систем. Среди этих плюсов:


    • простота укладки: с системой DLS справится даже человек, ни разу не работавший с плиткой;
    • универсальность: элементы подходят для кафеля и керамогранита толщиной от 6 до 12 мм;
    • возможность отделки как стен, так и пола;
    • скорость: с DLS нет необходимости долго выравнивать каждую плитку, система делает это сама;
    • многоразовое использование: клинья и зажим можно использовать повторно, докупать придется только основания;
    • идеальный внешний вид кладки: швы будут ровными и красивыми;
    • возможность выбирать метод укладки: классический, Т-образный или любой другой.

    Одним словом, эта система — настоящий прорыв в области работы с кафелем. Теперь отделка под силу каждому.

    Купить систему укладки плитки DLS

    Магазин «Профком» предлагает упростить процедуру укладки плитки, купив систему DLS. У нас есть все необходимое для комфортной работы и аккуратной кладки. Никогда еще плитка не ложилась так ровно, попробуйте и убедитесь!

    Система выравнивания плитки DLS в компании СВП №1

    Система выравнивания плитки DLS — инновационная технология укладки кафеля. С ее помощью можно создать идеально ровную поверхность, вне зависимости от качества стяжки и толщины клеевого слоя. Она исключает проседание при высыхании и смещение элементов во время укладки. Система является успешной альтернативой классическим крестикам, но при этом намного более надежна и обеспечивает лучшие результаты облицовки. Она существенно облегчает рабочий процесс и позволяет выполнять укладку даже новичкам — не придется постоянно подгонять элементы и корректировать их в случае сдвигов.

    Система выравнивания плитки DLS подходит для работы с горизонтальными, вертикальными и наклонными поверхностями (на вертикальных основаниях она сокращает время укладки в 4 раза). Идеально подходит для работы с кафелем толщиной от 5 до 12 мм, гарантированная толщина шва — 1,5 мм.

    Состав системы выравнивания DLS:

    • Основа — одноразовая расходная часть, имеющая П-образную конструкцию. Благодаря этому работать с ней можно в четырех плоскостях, фиксируя плитки на перекрестии. Наличие специального зажима позволяет затягивать элемент с большим усилием.
    • Клин. Многоразовый элемент, предназначенный для фиксации кафеля в местах пересечения. Благодаря широкому основанию, можно осуществлять захват четырех плиток и надежно их крепить. Клин сделан из высокопрочного пластика, что позволяет использовать его многократно.
    • Зажим — специальный инструмент, с помощью которого клин зажимается в основу. Существенно облегчает фиксацию плитки.

    Укладка с помощью системы выравнивания плитки DLS может выполняться по сторонам, со смещением или на пересечении. Технология применима при любом способе кладки независимо от места и условий монтажа.

    Основная сложность монтажа плитки заключается в том, что человек без опыта и достаточных практических навыков не сможет обеспечить кладке ровную поверхность и сделать между элементами одинаковые швы. Однако использование системы выравнивания плитки DLS позволяет решить эту проблему — облицовка будет лежать на полу или стене идеально ровно, даже если сам материал или рабочая поверхность имеют небольшие изъяны.

    Пошаговая инструкция по работе с системой выравнивания плитки DLS

    • Выполняется предварительная очистка и выравнивание поверхности, на которую будет укладываться облицовочный материал.
    • Все необходимые для работы материалы подготавливают и располагают определенным образом, чтобы в процессе монтажа ими было удобно пользоваться.
    • По рабочей поверхности распределяется специальный клеящий состав, предназначенный для кафеля.
    • Элементы облицовки укладываются и фиксируются основами, в ушко которых предварительно были вставлены клинья. После этого выполняют выравнивание зажимом.
    • После высыхания клеящей основы клинья удаляют молотком.

    Важная информация! Если облицовка плиткой выполняется на вертикальной стене, то монтаж первого ряда необходимо выполнить как можно ровнее, так как от этого будет зависеть результат всей работы.

    Новые технологические разработки помогают значительно упростить монтаж и делают его доступным даже для непрофессионалов. Не является исключением и система выравнивания плитки DLS, появление которой позволяет выполнять облицовочные работы самостоятельно, без привлечения специалистов. При этом необходимо отметить, что полностью автономной она не является и не может самостоятельно обеспечить ровную кладку. Прежде всего, ее нужно рассматривать как удобное устройство, которое облегчает работу — исключает подгонку элементов и делает облицовку более качественной и точной.

    DLS система укладки плитки: особенности процесса выравнивания, отзывы

    Существует немало методик по укладке плитки. Их применяют в квартирах, частных домах, офисах и общественных заведениях. Сделать процесс более простым позволяет система DLS. Она дает возможность уложить плитку толщиной от 3 мм до 2 см идеально ровно и избежать перепадов в местах стыков.

    Методика работы

    Система DLS делает работу по монтажу кафеля гораздо проще. Она позволяет ровно выложить плитку даже в самых сложных условиях, не учитывая стяжку и количество клея. При использовании DLS не возникнет такой главной проблемы, как смещение деталей во время работы. Также можно не беспокоиться о проседании плитки. Система DLS позволяет сократить время укладки наполовину, что крайне важно при работе с большими площадями.

    Перед работой необходимо проверить ровность самого покрытия. Если разобраться с этим до начала монтажа, в самом процессе укладки проблем не возникнет. Известны три методики укладки плитки, когда DLS можно и нужно использовать:

    • фиксация одной плитки – метод «минус»;
    • фиксация двух плиток – метод «Т»;
    • фиксация четырех плиток – метод «плюс».

    Система DLS состоит из нескольких структурных элементов. К ним относятся пластиковые вставки в количестве не менее сотни штук и клинья, количество которых должно совпадать с количеством вставок. Их продевают во вставки, которые выравнивают с помощью специального зажима. Зажим является главным инструментом.

    Первым шагом перед монтажом плитки является нанесение клеящего состава на поверхность, на которой будет проводиться укладка. Далее следует сама установка. Важно правильно положить первую плитку. Для этого необходимо использовать уровень. От положения первой плитки будет зависеть ровность всей поверхности.

    Закрепляют все элементы вставками, в них вставляют клинья. Затем используют зажим для того, чтобы сделать всю поверхность ровной. Когда клей высохнет, и плитка намертво застынет, необходимо удалить все вставки с клиньями. Если какие-либо клинья застряли, можно их аккуратно выбить молотком. Использование системы DLS оправдано почти всегда.

    Особенно удобно использовать ее при работе с крупной плиткой (например, 70х70 см). На плитках большей площади не сразу заметны перекосы даже профессионалу, тем более новичку.

    Плюсы и минусы системы

    Сделать плитку абсолютно ровной – мечта каждого строителя, а система DLS делает эту мечту гораздо ближе. Рассмотрим плюсы:

    • DLS позволяет проводить работу с напольной и настенной плиткой. Для настенных плит принцип таков: сначала ровным делают нижний ряд, затем от него ровняют всю поверхность.
    • Данная система экономит время. Процесс проводится быстрее в два, а то и в четыре раза.
    • Равномерное положение раствора под плиткой. Это исключает неровности во время укладки.
    • Можно установить в определенном положении каждый отдельный элемент.
    • Клинья можно использовать не один раз. То же самое относится к зажимам.
    • После работ остается мало мусора.
    • Провести работу с DLS может каждый, для этого вовсе не обязательно быть профессионалом.
    • Отсутствие работы с крестиками, как при обычной технологии.
    • При использовании системы DLS не образуются швы. Это позволяет избежать сбоя или сдвига плитки во время монтажных работ.

    Однако существуют и негативные стороны у системы DLS:

    • Высокая цена комплектующих деталей иногда вынуждает обращаться к привычной технологии.
    • Корректировку кафеля необходимо успеть провести за то время, пока клей не высох.

    При покупке деталей необходимо обратить внимание на то, что на рынке существуют подделки. Стоит учитывать, что высокая стоимость себя оправдывает: система DLS стоит дешевле, чем оплата работы профессионалам.

    Отзывы

    Среди отзывов пользователей сети Интернет встречаются положительные и крайне негативные комментарии. Чаще всего пишут о том, что найти детали для подобной системы трудно в обычных магазинах. Приходится их заказывать через Интернет, что требует определенного времени.

    Те счастливчики, которые приобрели систему DLS, выделяют большое количество плюсов. Особенно часто оставляют подробные обзоры те, кто работает с плиткой длительное время. Это позволяет им сравнить традиционные методы и данную систему. Преимущества новых технологий, подобных DLS, становятся заметны только при работе с большими плитками, либо на больших площадях. В случае правильно сделанного основания на маленькой площади выигрыш во времени будет минимален.

    Также в отзывах пишут о необходимости проверки ровности каждого элемента, что тоже занимает немало времени. Часто из-за одной неровной плитки вся работа по выравниванию может быть проведена впустую при отсутствии аналогичной детали для замены. Следует обращать внимание и на клеевой состав, который используется в процессе, на что обращают внимание мастера.

    В целом, нельзя слепо полагаться на такую систему и верить, что она сделает абсолютно все за вас. Следует грамотно подготовить основание, распределить клей. Не менее значимо соблюдение технологии и аккуратности. В данном случае в виде системы DLS или любой аналогичной вы получите отличного помощника при работе с плиткой.

    О том, как положить плитку с помощью системы DLS, смотрите в следующем видео.

    DLS Система укладки и выравнивания

    Тип товара:

    ВсеПлитка для ваннойПлитка для кухниПлитка для бассейнаПлитка для фасадаНапольная плиткаКерамогранитМозаикаСтупениНастенная плиткаНастенная плитка/ДекорНастенная плитка/БордюрНастенная плитка/МозаикаНапольная плитка/ДекорНастенная плитка/панноКерамогранит/ПанноКерамогранит/Угловой элементКерамогранит/БордюрКерамогранит/ВставкаКерамогранит/ДекорКерамогранит/МозаикаКерамогранит/Ступень

    Поверхность:

    ВсеГлянцеваяПолуглянцеваяМатоваяПолуматоваяЛаппатированнаяПолированнаяРельефнаяШлифованнаяСтруктурированнаяКислотоупорнаяГлазурованныйНатуральныйСтеклоКамень-стеклосостареннаянатКаменьнатуральный каменькерамическая мозаикаСостареннаяСатинированнаяМатовая/рельефнаяГлазурованный/матовыйГлянцевая/РельефнаяПатинированнаягрипНатуральный/реттифицированныйантислип

    Цвет:

    ВсеБелыйБежевыйБордоВишневыйГолубойЖёлтыйЗеленыйКоричневыйСв. коричневыйКрасныйЛиловыйМалахитОранжевыйРозовыйПесочныйПалевыйСинийСалатовыйСв. серыйСерыйТемн. серыйЧёрныйХакиФиолетовыйОливковыйРубиновыйбежево-коричневыйСиреневыйбирюзовыйграфитмногоцветныйжелтыйсветло-розоваятемныйКоралловыйтемно-серыйбело-голубойФисташковыйсветлаялазурныйсв. бежевыйкомбинированныйбело-зеленыйсеро-бежеваяКоралловыКапучиночерныйстальнойбело-бирюзовыйпесокбело-розоваябежево-голубойбежево-серыйКремовыйбрендиРазноцветныйСеребробронзаТемн. коричневыйзолотоСветло-серыйсветло-бежевыйТемно-коричневыйРисунокбирюзоваясветло-коричневый

    Размер:

    Все10х1019,5х5919,5х6019,8х39,819,9х60,320х2020х3020х4020х6022,5х9024,9х5025х3325х4527х4027,5х4030х3030,2х30,230,5х30,530х4530х6030х60,333х3340х4045х4560х6041,8х41,825х4030х12020х12025х5,499,6х5015х2520х119,559х593х4028,5х8,56,7х24,915х409,9х513х137х24,930х5,720х6,330х119,58х2050,2х9,55х5040,2х7,75,8х6040х5025х7545х5050х9015х7,425х7,720х550х6,330х30,530х89,520х3,16,3х2015х309,5х9,57,7х7,7120х6050,2х50,220,1х20,140х625х4,240х7,732,7х32,7120х1209,9х330х4,86,3х5020х331,5х31,512х1615х157,2х7,25х309,9х9,920х6.325х5,515х119,520х803х5019,8х19,830,6х30,630,4х30,415х12020х5032,5х31,840,2х132,5х24,920х5,740х330х406,7х5040,2х40,250х119,58х456х603,6х606,3х6060х809х607,5х2040х607х6090х9010х457х714х4514х1460х7,57,5х6028х7828х7/831,5х29,740х8080х16080х8026х7520х16080х25200х86100х173200х17359,9х59,924х12100х340200х340180х18041х4128,3х28,313х7506,9×306,5×606,5х2045х9027х2745х45мр28х2831.5×29.728x7826x7560x1209,5х6029.2×31.330.5×3330.5×30.58x2425x7524x248*2429,2х31,360х120249х5005×307,5х30120х278

    Дизайн:

    ВсеДеревоКаменьМраморСоль-перецМоноколорТканьБетонТекстильМеталлцементРисунокобоиБетон/обоиТравертинКирпичПэчворкзеркало

    Упаковка:

    Все0,84м2/7шт/19,3кг1,42м2/7шт/27,8кг1,215м2/6шт/21,8кг1,434м2/6шт/35,7кг1,44м2/4шт/33кг1,46м2/13шт/20,2кг1,35м2/15шт/20,9кг1,58м2/20шт/19,5кг1,27м2/7шт/28,2кг0,84м2/7шт/13,6кг0,48м2/4шт/3,4кг0,24м2/2шт/3,9кг0,36м2/3шт/5,82кг0,81м2/4шт/15,88кг0,01м2/1шт/1,494 м2/12 шт0,656м2/4шт0,858м2/11шт0,99м2/110,99м2/11шт1,08м2/6шт1,08м2/3шт1,44м2/2шт/33кг1,2м2/5шт1,28м2/4шт2,56м2/25,34кг1,28м2/2шт/25,34кг2,56м2/2шт/25,34кг1,44м2/2шт/31,68кг1,08м2/3шт/31,68кг5шт/уп5шт/уп/0,785м211шт/0,99м21,12м2/4шт10шт/0,9м2/9,1кг10шт/0,55м2/5,5кг10шт/0,35м2/3,5кг10шт/0,0288м2/2,9кг10шт/0,34м2/3,55кг10шт/0,68м2/6,95м210шт/1,62м2/1,7кг10шт/0,324м2/3,356кг0,6м2/5шт/10,45кг20шт/13,8кг0,84м2/7шт/13,91кг0,72м2/2шт/12,10кг0,96м2/8шт/19,53кг1,62м2/8шт/28,46кг1,215 м2/3шт/23,16 кг0.858м2/11шт./0.78м2/10шт./0.656 м2/4 шт.0.785м2/5шт.0,9м2/10шт.1,08 м2/6 шт.1,44м2/2шт/28,06кг16 шт.0,57м2/10шт./11,8 кг1,08м2/3шт/10шт.10 шт.8 шт.4 шт.6 шт.25 шт.1,125 м2/6 шт.0,403 м2/14шт.0,475м2/25 шт.0,806 м2/14 шт.0,48м2/25 шт.1,445 шт / 0,90 кв.м / 17,90 кг8 шт / 1,44 кв.м / 28 кг8 шт / 0,96 кв.м / 19,30 кг13 шт / 1,17 кв.м / 17,97 кг15 шт / 1,35 кв.м / 21 кг13 шт / 1,46 кв.м / 20,49 кг13 шт / 1,46 кв.м / 20,20 кг13 шт / 1,46 кв.м / 20,2 кг20 шт / 1,58 кв.м / 18,50 кг8 шт / 0,64 кв.м / 8,61 кг35 шт / 0,78 кв.м / 14,912,56м2/2шт./50,68

    Система

    DLS — укладка плитки в два отсека

    Практически каждому человеку хотя бы раз в жизни приходится делать ремонт самостоятельно. Когда стоит задача красиво и качественно уложить керамическую плитку или керамогранит, здесь возникают определенные трудности. Квалифицированный специалист не сможет выполнить такую ​​работу. Но что в этой ситуации делать человеку без опыта?


    Оказывается, выход есть: на помощь придет система DLS. Укладка плитки с его помощью позволяет создать максимально ровную плиточную поверхность на полу и стенах даже новичку.В отличие от классического варианта, система DLS экономит электроэнергию и значительно сокращает время укладки плитки.

    Принцип работы

    В систему входят:

    • Основа. Пластиковые вставки с усиками толщиной 1,5 мм.
    • Клинья. Изготовлен из ударопрочного пластика. Их количество должно быть равно количеству оснований. В проушину основания вставляют клинья и выравнивают зажимом. В отличие от основы, клинья многоразовые.
    • Зажим. Это устройство — главное при работе с системой.



    В чем секрет системы DLS? Укладка плитки, как правило, по плечу профессиональным мастерам. Но не все знают почему. Основная проблема — получить одинаковые швы и ровную керамическую поверхность. Технология укладки плитки по системе DLS позволяет предотвратить проседание и сдвиг уложенного материала при высыхании.

    На начальном этапе наносится адгезионная основа, по которой будет растекаться покрытие. После этого плитка укладывается на поверхность и со всех сторон фиксируется основаниями, в которые вставляются клинья.С помощью струбцины выравнивается поверхность. Как только клей высохнет, клинья выбивают молотком.


    При укладке керамического покрытия на стену следует учитывать, что начальный ряд должен быть максимально ровным и ровным, поскольку в будущем это упростит монтаж и не потребует вспомогательного инструмента.

    Преимущества и недостатки

    Система укладки и выравнивания плитки DLS изначально была изобретена для того, чтобы облегчить жизнь обычному человеку.Она предоставила возможность выполнить такую ​​профессиональную работу, как укладка плитки, своими руками.

    Ключевые преимущества DLS:

    • Экономия времени. С помощью системы можно укладывать плитку в 4 раза быстрее, чем традиционным способом.
    • Уложить плитку сможет даже новичок.
    • При этом между плиточными швами нет перепадов уровня и они получаются идеально ровными.
    • Позволяет укладывать плитку на пол и на стену. Благодаря системе можно максимально равномерно уложить первый ряд, обеспечивая правильное положение последующих рядов настенного покрытия.
    • С помощью системы можно одновременно выровнять 4 соседние плитки, что значительно ускоряет процесс укладки.
    • Не требует установки крестовин и их снятия.
    • Минимум мусора, который остается в конце работы.
    • Клинья и зажимы можно использовать повторно, что значительно экономит затраты при последующей установке.

    Что касается минусов системы, то их не так много. Но все же о них стоит упомянуть.


    Главный недостаток — относительно высокая стоимость комплектующих.Тем не менее, в конечном итоге это будет дешевле, чем оплата услуг плиточника-специалиста.

    Еще одним недостатком системы является то, что подгонять плитку можно только до высыхания клеевой основы. Хотя с учетом того, что DLS гарантирует ровное стекирование, это не так важно. Но все же не помешает убедиться в качестве уложенной поверхности до застывания клеевой смеси.

    В целом система для укладки и выравнивания плитки DLS имеет только положительные отзывы.

    DLS или SVP: что лучше?

    Не менее активно сейчас используется система СВП. Обе системы похожи по применению, однако имеют некоторые отличия.



    • В отличие от SVP, система укладки и выравнивания плитки DLS воздействует на 4 плитки одновременно, что сокращает время, необходимое для завершения работы.
    • При использовании системы СВП температура воздуха не должна опускаться ниже 10 градусов. В случае с DLS таких ограничений нет.
    • DLS позволяет работать с любыми материалами до 1.Толщиной 2 см; СВП подходит только для керамики и фарфора.

    Из этого следует, что DLS является более современной и продвинутой системой, чем SVP. Разработчики сохранили в нем все достоинства предшественника и при этом устранили его недостатки.

    Способы крепления плиток с помощью системы DLS

    Для чего еще нужна хорошая система DLS?

    Укладку плитки таким образом можно производить тремя разными способами:

    • Поперечно — одновременно фиксируются 4 плитки.
    • Т-образный — работа происходит с 2-мя плитками.
    • Без пересечения — закреплена 1 плитка.

    Использование этих техник позволяет создавать разнообразные узоры из сложенного материала.

    Таким образом, универсальная система DLS оказывает огромную помощь при укладке кафельных поверхностей. Он оправдывает затраты на приобретение и прост в эксплуатации. Но самое главное, что дает система DLS, это то, что укладка плитки теперь доступна не только профессиональным фанерам, но и каждому.

    видов, преимущества в использовании

    Как известно, для мозаики, особенно, если у вас нет большого опыта работы с этим материалом, возникают проблемы с образованием стыков. К счастью, на сегодняшний день на помощь может прийти плиточная система. Именно об этих системах и поговорим. Важно знать их мнение и уметь использовать аналогичные инструменты для укладки плитки.

    Достоинства и недостатки устройств

    В первую очередь стоит рассмотреть достоинства и недостатки MRA для укладки плитки, что является довольно важным фактором.Начнем, пожалуй, с преимуществ таких систем:

    1. Первое — помощь в укладке. Благодаря использованию таких устройств появляется возможность сразу выставить приемлемый уровень пола, а затем уже оттуда проводить укладку плитки. Такое решение позволяет продлить срок службы покрытия, а кроме того значительно улучшить качество работы и внешний вид поверхности.
    2. Еще одно преимущество получения состоит в том, что на выходе мы получаем покрытие из плитки, швы которой абсолютно идентичны.Это избавляет от необходимости использовать обычные пластиковые крестовины.
    3. Еще одним очевидным преимуществом становится равномерное распределение материала по поверхности раствора.
    4. Такая система выравнивания пола обеспечивает устойчивость плитки при высыхании раствора, что помогает избежать провисания.
    5. И последние заметки, что такое устройство позволяет фиксировать на месте каждый отдельный элемент.

    Но, конечно, у такой системной плитки СВП есть свои недостатки, которые тоже нужно учитывать:

    1. Первые большие затраты времени на работу.Это требует правильной установки элементов системы и последующего снятия после застывания раствора.
    2. Сложная процедура очистки сварных швов.
    3. Конечно, использование дополнительных устройств и стоит доплату. В частности, регенерация большой стопки плиток, поскольку она должна быть двухслойной, иначе система не справится со своими задачами.

    Важно перед покупкой обратить внимание на качество товара, ведь сегодня на рынке много подделок, которые уже при ранней кладке выходят из строя.

    Система AMS

    типов устройств

    Система выравнивания пола для укладки плитки представлена, конечно же, не в единичном экземпляре, соответственно ее несколько видов:

    1. Вариант первый, касается стоимости (СВП DLS). В данном случае изделие представляет собой фундамент, крепление которого осуществляется за счет клина. Этот вид позволяет захватывать и выравнивать плитки, предположительно для использования на поверхности, на которой нет значительных неровностей.
    2. Второй вариант (система выравнивания плитки Litolevel), более дорогой, представляет собой систему криволинейной формы.В свою очередь, именно эта особенность и придает ей уникальность. Таким образом устройство адаптирует отдельные плитки и структуру поверхности, после чего выравнивает, равномерно распределяя клеевое покрытие.
    разных систем

    главное, не думайте, что эта конструкция поможет сделать всю работу по укладке и раздаче клея, далеко не так. любой тип, будь то система выравнивания плитки dls или litolevel — это лишь дополнительный помощник, который только может устранить некоторые недостатки, но не сделает работу за вас.

    Кроме того, важным фактором является материал, который будет использоваться. Так как особую роль играет качество плитки и клеевой смеси.

    приложение

    Теперь необходимо рассмотреть и использование таких устройств. Само по себе использование техники довольно простое, но все же нужно с ней познакомиться, понять и потренироваться.

    1. Вначале на поверхность, предварительно очищенную и подготовленную, наносят клеевую смесь. Затем он распределяется по желаемой части зубчатого шпателя.
    2. Затем кладется и выравнивается первая плитка, чтобы установить базовый уровень других элементов.
    3. Следующим шагом, в зависимости от устройства, становится следующий: если вы используете выравнивание плиток с помощью клипсы, их необходимо установить по краям, т.е. с каждой стороны установлены два зажима на расстоянии 50 миллиметров от края. При использовании более дорогого варианта элементы устанавливаются на пересечении четырех плиток.
    4. В любом случае, сам монтаж осуществляется следующим образом: опускаются зажимы опорных подушек и растения под ними, от прилипания свариваются только хвостовики с отверстием, в которое вставляется клин.
      5. Сам
    5. ставится клин до полной фиксации, для чего желательно использовать специальные щипцы, так как проводить такого рода работы руками не очень удобно
    6. , место для фиксации необходимо оставить чистым и убедиться, что клеевая смесь не растекается в самом устройстве.
    7. В этом случае необходимо немедленно удалить всю лишнюю смесь.
    8. Таким образом, укладывается на все плитки на повороте для полного покрытия поверхности. При этом фиксатор системы выравнивания пола остается в плитке до высыхания клеевой смеси.
    9. По окончании работ необходимо удалить клинья, а нижнюю часть пропила так, как можно больше. т.е. вы видите, что он остается под плиткой, но верх нужно снимать.

    Следует отметить, что в обязательном порядке вся муфта удерживается на уровне, и каждая плитка проверяется уложенной. Таким образом можно добиться максимального качества выполняемой работы. Затем проведена затирка швов.

    Специальные клещи для системы крепления DLS

    позволяют ускорить вывод

    Несмотря на то, что плитку для крепления DLS проще в использовании, но по стоимости дороже, чем SVP, здесь правильный выбор для мастера, выполняющего свою работу, обе системы.

    Итак, мы рассмотрели, что такое SVP, его сильные и слабые стороны, а также способ использования. Теперь, после того, как вы просто обязаны использовать такую ​​систему дома, производительность работы или нет. Надеемся, предоставленной информации для принятия решения будет достаточно. Также посмотрите видео, в котором подробно рассмотрено, как проводится тайлинг с помощью SVP и DLS. Если у вас есть дополнительные вопросы по этой теме, а не по стеснитесам, пишите в комментариях, и наши специалисты на них ответят.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Система выравнивания и укладки плитки (СВП, ДЛС.3D-кресты. 3D -…

    SVP — это инновационный образец выравнивающей плитки при укладке на стены и пол. Она пришла к нам с запада, где давно и успешно применяется. Подходит для укладки керамической плитки и керамогранита толщиной от 3 до 20 мм (в зависимости от производителя).

    Быстрая навигация по артикулам

    • Преимущества использования
    • Сравнение отечественных и зарубежных аналогов
    • Инструкция по применению
    • Расход
    • Стоимость
    • Самодельный вариант
    • 3-х крестики
    • Сравнение СВП и ДЛС
    • выводы

    Преимущества использования

    • Основным преимуществом использования системы является автоматическое выравнивание двух соседних элементов на одном уровне, поэтому между ними не будет разницы в высоте. Горизонтальная плоскость идеально ровная.
    • При усадке плиточного клея при высыхании вагонка не повредит.
    • Зазоры одинаковые. В некоторых случаях дополнительно нужно использовать пластиковые крестики.
    • Скорость укладки значительно упрощается, и даже неопытный плиточник получает профессиональный результат. Но при этом руки должны быть прямыми.

    Не рекомендуется использовать СВП при температуре ниже +10 градусов.

    На фото видно, что происходит с клеем при использовании СВП.Объятия не образуют пустот. Для наглядности используем прозрачную стеклянную плитку.

    Сравнение отечественных и зарубежных аналогов

    Отечественная система нивелирования состоит из двух элементов: клина и зажима. Клинья можно использовать многократно, а зажимы — расходный материал, так как после укладки часть из них останется внутри шва.

    Зарубежные варианты посложнее — для их установки и снятия требуются специальные клещи. Зажимы делаются по-разному, иногда это такие же клинья, иногда гибкие лепестки.

    По своему опыту я опробовал испанскую систему выравнивания плитки Rubi Tile Level и отечественный SVP. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о которых ниже.

    Также аналогичные устройства доступны в Raimondi (так называемая система выравнивания).

    Rubi

    Плюсы:

    • Качественный пластик, молодец. Позиционировать систему как отдельную инсталляционную технологию;
    • Продуманная конструкция опорной площадки, гибкие лепестки позволяют надежно закрепить плитку толщиной от 3 до 20 мм;
    • Согласно инструкции, нейлоновые стяжки перед использованием следует замочить в воде на 30 минут.Это увеличивает их прочность на разрыв. После высыхания они легко снимаются плоскогубцами;
    • Удобная конструкция для ослабления галстука, почти всегда рвется в нужном месте;
    • Толщина галстука 0,8 мм, это позволяет делать тонкие швы и корректировать их крестиками.

    Минусы:

    • Хомуты крепятся ненадежно, при попадании клея — перестают держаться;
    • Слабое прижимное усилие. Если вы попытаетесь сделать его больше, то легко разорвать связи;
    • Трудно продолжить работу после ночного перерыва.Если сразу укладывать стяжки, они высыхают за ночь и легко обламываются. Вставить их в высохший клей тоже сложно, так как земля большая. Надо будет долго простукивать шпателем или отверткой;
    • Многоразовые колпачки прослужат всего 5-7 раз;
    • Высокая цена.

    SVP

    Плюсы:

    • Прочная и простая конструкция. Клинья более надежны, чем заглушки, а также сами по себе пригодятся в плиточных работах;
    • Хорошая фиксация, стяжки не рвутся;
    • Стяжки замачивать не нужно, опорные площадки небольшие.Поэтому после ночного перерыва легко продолжить работу: можно сразу положить их или легко сделать небольшое углубление под колпачком.

    Минусы:

    • Среднее качество;
    • Для снятия стяжек по ним нужно ударить молотком или просто пнуть ногой. Но если удар идет под углом к ​​шву, или там забился клей, он сломается не в том месте.

    Инструкция по применению

    Монтажные зажимы

    • Размешайте и нанесите клей для плитки в соответствии с инструкциями на упаковке (консистенция не должна быть слишком густой или жидкой).
    • Положите плитку на клей и разровняйте.
    • С каждой стороны плитки установите по 2 зажима, на расстоянии 5 см от угла. Сохранить и установить 1 зажим на 4 угла не получится. Но иногда можно поставить 1 зажим на 2 соседние плитки.
    • Установите пластиковые крестовины по углам, чтобы обеспечить равномерный зазор.
    • Приложите соседнюю плитку к прижимной лапке.
    • Вставьте клин в зажим так, чтобы он плотно прилегал к поверхности обеих плиток.За счет этого нивелируется разница между краями.
    • Когда клей полностью высохнет, снимите клинья и верхнюю часть зажима. Это делается легким ударом резиновым молотком. Нижняя часть зажима останется внутри.


    У Rubi немного другая инструкция (см. Фото):

    Rubi Tile Level инструкция

    Расход

    В таблице указан примерный расход системы выравнивания плитки в зависимости от размера (количество зажимов на квадратный метр ):

    9036

    9099

    9039 9039 9039 9039 9039 9039 9039 9039 90 396
    Размеры, мм 1200 1000 900 800 600 500 450 400 330 300 200 300 200 100
    1200 6
    1000 7
    900 6 восемь 7
    800 7 9 восемь 9

    909 600

    		 восемь десять 9 десять одиннадцать
    500 десять 12 12
    450 одиннадцать 13 12 14 15 18 203 96 15 14 шестнадцать 17 20 22 25
    330 15 18 27 тридцать 37
    300 17 20 девятнадцать 21 22 27
    250 17 20 18 20 20 24 27 тридцать 36
    40
    22 22 25 25 тридцать 33 37 45 50
    150 9039 9039 9039 9039 33 40 44 50 61 67
    100 42 50 44 50 9039 5039 91 100

    Примеры использования

    Стоимость

    В обычных строительных магазинах сложно найти СВП, но его можно купить в Интернете.Набор из 250 клиньев и 250 обойм стоит около 1000 рублей.

    В результате стоимость использования нивелирной системы возрастает от 24 до 400 рублей за квадратный метр. Если покупать их партиями по 500 штук, можно снизить цену до 20-334 руб.

    Полный комплект Rubi (пинцет, 100 одноразовых зажимов и 100 колпаков многоразового использования) стоит более 3800 руб.

    Самодельный вариант


    Тем, кому жалко отдать больше 1000 рублей, можно легко попробовать реализовать подобную систему выравнивания плитки самостоятельно.За 30 минут можно легко сделать 170 самодельных зажимов.

    Чтобы случайно не порвать проволоку кусачками, в качестве ограничителя используется ДВП.

    Вид снизу

    Вид сверху

    • Удобнее всего изготовить такое устройство из алюминиевой проволоки 1,7 мм. Он легко и быстро скручивается, а также легко снимается.
    • Чтобы упростить разрыв, слегка прикусите провод кусачками в нужных местах.
    • Нижний упор изготавливается из обрезки металлической пластины / профиля / монтажной ленты или другого подручного материала.
    • Сверху скручена проволока и вставлен обычный пластиковый клин от плитки. Чтобы он держался плотно и ходил туда-сюда, сверху добавляется подкладка из ДВП.

    SVP и DLS (или 3D кресты, как их еще называют) — для нас инновационная технология, которая уже довольно давно успешно применяется на Западе. Технология стремительно набирает популярность как среди профессиональных мастеров, так и среди тех, кто впервые пытается укладывать плитку.

    В отличие от обычных крестовин, которые устанавливают только расстояние между плитками, система выравнивания плитки также выравнивает плоскость всей установки.

    Двумя основными компонентами этой системы являются клин и зажим.

    Система позволяет работать с плиткой толщиной 5-12мм. Ширина зажима 1,5 мм — это тоже минимальная ширина шва. Для более широких швов потребуется использовать крестики для плитки.

    Принцип работы 3D-крестовин, SVP, DLS (DLS)

    Принцип технологии основан на том, что две соседние плитки выравниваются относительно друг друга с помощью зажима и клиновой распорки .

    Зажим имеет плоское основание, за которое он вставляется под плитку. Клин вставляется в специальные прорези, выступающие над плиткой. Именно клин прижимает внешнюю плоскость и выравнивает плитку.

    После застывания клея эти клинья с зажимами просто отбивают резиновым молотком или ножкой (по полу).

    Клинья многоразовые, зажимы одноразовые — их все время придется покупать заново.

    Инструкция по работе с 3D-крестами (СВП, ДЛС)

    Преимущества технологии — реальные и заявленные

    Основным преимуществом данной системы является жесткая фиксация плитки и отсутствие возможности неравномерной усадки клея под ним при застывании.

    Производители также указывают ряд преимуществ, о которых можно поспорить:

    • идеальная плоскость
    • прямые швы шириной ровно 1,5 мм
    • скорость укладки в 2-4 раза выше

    Reality

    Как я уже сказал выше — с некоторыми из заявленных преимуществ можно поспорить.

    Итак, приступим.

    Идеальная плоскость

    Чтобы получить идеальную плоскость, у вас должна быть идеальная основа.Это аксиома. Если на основе горбинка высотой пару сантиметров, то никакие революционные технологии не смогут выровнять его и сделать плоскость укладки идеальной.

    Даже небольшие капли будут проблематичными. Если база неровная, то система только усугубит ситуацию.

    Если одна плитка лежит на возвышении, а другая, образно говоря, в яме, то, поскольку клинья будут притягивать плитки друг к другу, вторая плитка отделится от основания и под ней останется пустота, что нехорошо.

    Гладкие швы шириной 1,5 мм

    Это тоже очень спорный момент, потому что большинство плиток имеют трапециевидную форму на концах. То есть ширина плитки от глазури до основы увеличивается (рис.1)

    Следовательно, используя зажим шириной 1,5 мм, получаем ширину шва 1,5 мм у основания плитки. и примерно 2,5-3 мм вверху, на его внешней поверхности.

    Во избежание этого необходимо будет вырезать углубления на концах плитки в концах зажимов.Всегда есть риск повредить внешнюю обледенение.

    Исключение. Это утверждение действительно только для калиброванной / ректифицированной плитки — у нее острые прямые концы без каких-либо удлинений и ограничений (рис. 2)

    Скорость укладки в 2-4 раза выше

    Еще один спорный тезис.

    Возможно, это будет актуально для новичков.

    Профессиональная техника позволит разгоняться максимум в 1,5 раза.

    Во-первых, это потому, что мастеру не нужно много времени, чтобы выставить плоскости тайла относительно друг друга.А во-вторых, вставка (а затем вынимание) обычных крестиков времени занимает даже меньше времени, чем при использовании всех этих зажимов и клиньев.

    Сравнение SVP и DLS

    SVP (система выравнивания плитки)

    SVP — самая простая и дешевая из систем выравнивания плитки. Состоит из фиксатора и клина.

    Для удобства вставки клина в некоторых моделях зажимов имеется специальная петелька для пальца, позволяющая более надежно удерживать его.

    Производитель заявляет, что его можно использовать без дополнительных инструментов и аксессуаров.

    DLS (Daz Leveling System)

    Принцип технологии тот же — клипса вставляется под плитку, а клин вставляется в клипсу.

    Первое отличие от СВП в оформлении клипсы.

    Благодаря особой конструкции эти зажимы можно вставлять в пересечение четырех плиток, что по сравнению с предыдущей системой сокращает их количество в четыре раза.

    По мнению производителей данного товара — это их несомненное преимущество. Но как контролировать (и при необходимости корректировать) красивое и точное пересечение этих четырех плиток, они не объясняют.

    Очень интересный момент, если вдуматься. Если он не вычеркнет это, он определенно поставит под сомнение преимущество этой системы.

    Клинья у этих систем тоже разные — в ДЛС они больше и прочнее, чем в СВП.

    Также, в отличие от SVP, эта система требует использования дополнительного инструмента для зажима клиньев.

    По стоимости система DLS намного дороже, чем SVP.

    Видеообзор и сравнение систем SVP и DLS:

    Дополнительные возможности выравнивания плитки

    По такому же принципу работают еще несколько вариантов 3D крестов. Все они различаются по внешнему виду, но принцип один — выравнивание плоскости двух соседних плиток.

    Rubi, DTA, Система выравнивания плитки

    Здесь вместо клина используется колпачок, который также прижимается к плитке по зубчатому язычку (принцип пластиковых зажимов / пуфов).

    С помощью этого набора вы можете укладывать более толстые плитки до 22 мм.

    И другие системы.

    Это все западные вариации и в нашем случае они не распространены, поэтому ограничимся фото примерами.

    выводы

    Очевидно, что использование СВП выгодно по цене и времени только с широкоформатной плиткой.

    Стоит ли искать и переплачивать за систему выравнивания плитки? Для профессиональных плиточников — нет, но для людей без опыта СВП могут значительно упростить процесс укладки и улучшить результат. Но стоит ли тратить такие деньги на кладку 5-20 квадратов, каждый решает сам.

    Недостатки — дополнительные затраты. а также при укладке плитки с укладкой только на основание есть вероятность после выравнивания подъем плитки с образованием пустот (проверяется простукиванием).поэтому рекомендуется наносить клей как на основу, так и на плитку. удерживая шпатель с точными зубьями (чтобы клей на наносимых поверхностях образовывал одинаковую высоту), например, на поверхности 10 мм и на плитке 5 мм. Настоятельно рекомендуется для плитки с длиной, значительно превышающей ширину, или с большими размерами 600, 1000, 1200

    Поделитесь своим мнением и результатами в комментариях.

    Как купить плиткорез для плитки и керамогранита.Плиткорезы по керамограниту

    На нашем сайте много интересной и полезной информации о таком элементе декора, как керамическая плитка. О способах его укладки сказано много слов. В каких случаях и как правильно его вырезать. В этой статье пойдет речь о том, как его резать — плиткорезом. Какие бывают разновидности, что у них общего и чем они отличаются. Как выбрать ручной плиткорез, на что в первую очередь обращать внимание при покупке, каковы характеристики инструментов от ведущих производителей.

    Плиткорез

    Плиткорез — устройство определенного типа для резки, а точнее колки керамической плитки толщиной до 15 миллиметров. Забегая вперед, стоит отметить, что профессиональные плиткорезы позволяют работать с плиткой, камнем и керамогранитом (в том числе экструдированным), толщина которого может достигать 21-25 мм.

    Ручные плиткорезы делятся на два класса:

    • Ручной плиткорез. Это специальное ручное устройство в виде металлического стержня, с одной стороны которого припаяно стамеска для резки глазури, а с другой — рукоятка в виде вилки для скалывания плитки.Более эффективный инструмент — специальные плоскогубцы и стеклорез. Стеклорезом по предварительной разметке вырезается глазурованный слой, после чего лишний край плитки скалывается плоскогубцами по линии реза.
    • Механический. Это более сложное устройство, состоящее из станины, направляющих стержней, каретки с ручкой. Резак и ножка для колки расположены в нижней части каретки.

    На станине с помощью специальных регулируемых опорных стоек устанавливаются направляющие.Обычно их делают из полых трубок круглого сечения. Каретка перемещается по направляющим с ручкой. В зависимости от класса инструмента по типу скольжения по направляющим стержням можно выделить 3 типа кареток:

    • Непосредственно сама каретка перемещается по смазываемым направляющим. Трение металлов вызывает износ деталей и разрушение их поверхностей. Между деталями появляются зазоры, вызывающие люфт. Следствием этого является ухудшение качества скола плитки и непригодность плиткореза для дальнейшего использования.
    • Нейлоновые вкладыши значительно улучшают ситуацию за счет снижения износа режущих частей и значительного повышения точности резки и плавного хода каретки.
    • Подшипниковые каретки, используемые в основном в профессиональных устройствах. Они рассчитаны на длительное использование в условиях повышенных нагрузок, обладают значительно большей мощностью. Подшипники обеспечивают максимально легкое и плавное скольжение каретки по рельсам.

    Тележка оснащена двумя приспособлениями: режущим роликом, который надрезает глазурованное покрытие, и ножкой, обеспечивающей давление на плитку для раскалывания.

    • Режущий ролик изготовлен из некоторых видов быстрорежущих сталей или их сплавов и обладает высокой твердостью и устойчивостью к истиранию. Конструкция ролика такова, что его нельзя затачивать. Если резак изношен, затупился или выйдет из строя, его заменяют новым. Некоторые производители плиткорезов используют вместо валика заостренный стержень.
    • Лапка стоит на плитке и при нажатии ручкой каретки давит на плитку по линии реза, «помогая» ей треснуть.

    Для того, чтобы плитку можно было разрезать по разметке, станина оснащена линейкой — для правильного и точного размещения образца на рабочей поверхности. На линейке есть маркер, который определяет начало линии разреза.

    Основание плиткореза покрыто слоем мягкой резины или резины, чтобы плитка не двигалась по станине при наложении ножа. Под слоем резины по линии предполагаемого раскола имеется металлический выступ — ребро, которое выступает, когда опора каретки давит на плитку и резина сжимается.Форма основания стопы и этот выступ обеспечивают ровный скол керамической или керамогранитной плиты в заданном месте.

    Направляющие каретки могут быть разного дизайна:

    • Из двух трубок. Некоторые производители для определенных моделей делают направляющие не полыми, а цельнометаллическими.
    • Рельс. Направляющая выполнена в виде «рейки» из двутавра или цельной металлической пластины … Чаще всего такую ​​конструкцию имеет профессиональный ручной плиткорез по керамограниту, поскольку такое решение позволяет выдерживать тяжелые нагрузки. нагрузка, необходимая для резки более прочного материала, который несколько толще (до 25 мм), чем обычная керамическая плитка.

    Каждый, кто делал плиточные работы самостоятельно, знает, что не всегда необходимо резать плитку по прямой или под прямым углом. В процессе работы возникает необходимость сделать вырезы под коммуникации или вырезать плитку для укладки на нестандартную поверхность. Для упрощения решения подобных проблем некоторые модели комплектуются дополнительными устройствами, а именно:

    • Боковые упоры или упоры, установленные на основании, помогают зафиксировать элемент декора так, чтобы его можно было разрезать под углом 45 градусов.
    • Транспортир. Это своего рода транспортир с поворотной стопорной планкой, позволяющий располагать плитку на станине для раскола под любым желаемым углом.
    • «Балерина». Устройство для сверления отверстий диаметром от 30 до 80 миллиметров. На оси ручки, которой управляют вручную, расположено устройство, похожее на циркуль для рисования или застывшую в «па» балерину — отсюда и название. Перпендикулярно центральной штанге закреплен держатель, на котором закреплен резак с регулируемым вылетом.Положение фрезы устанавливается в соответствии с диаметром желаемого отверстия. При плавном вращении гаечного ключа механизм срабатывает и просверливает отверстие.

    Сразу стоит отметить, что балерина в бюджетных плиткорезах вряд ли оправдает ваши надежды и ожидания. Как правило, эти устройства не самого лучшего качества. На инструментах более высокого класса балерина выполнена качественнее и отлично справляется с поставленными перед ней задачами.

    Среди профессионалов часто возникают споры о целесообразности комплектации плиткореза устройством для сверления отверстий.Но, как говорится, сколько людей — столько и мнений. Поэтому, выбирая наиболее подходящий для вас инструмент, руководствуйтесь своими потребностями и возможностями.

    Все ручные плиткорезы имеют один существенный недостаток: они не позволяют отрезать от края плитки полосу, ширина которой меньше 10 миллиметров. В таких случаях используйте плоскогубцы или электрический плиткорез.

    Принцип работы ручного плиткореза и его преимущества

    Разобравшись с устройством, рассмотрим, как пользоваться ручным плиткорезом.С простейшими моделями — резаком или обычным стеклорезом — работать очень просто. На поверхности плитки выполняется разметка, проводится линия скола, по которой с помощью линейки вырезается глазурованное покрытие резцом. После этого ненужные детали отламывают вилкой для стружки или щипцами.

    Технология работы плиточника с кареткой несколько иная, хотя принцип тот же. На поверхности проводится линия скола, после чего плитка укладывается на станину по специальным отметкам на линейке, закрепленной на основании.Закрепляем плитку, не давая ей двигаться. Ручкой каретки прижимаем резак к глазури и прорезаем ее, плавно перемещая каретку. Затем, не двигая плитку, ставим на ее поверхность ногу и, нажимая на ручку, раскалываем плитку.

    Имея в руках эту информацию, сделаем выводы о преимуществах инструмента:

    • Экономичный — не требует дополнительных затрат на электроэнергию;
    • Малогабаритный — имеет небольшие размеры, удобен в использовании и хранении;
    • Сейф — при соблюдении минимальных мер безопасности не представляет угрозы для здоровья и жизни сотрудника;
    • Сравнительно невысокая цена.

    Имея представление о том, как резать плитку ручным плиткорезом, рассмотрим, на какие характеристики нужно обращать внимание при выборе инструмента.

    Основные критерии выбора плиткореза

    Выбирая плиткорез, стоит обратить внимание на следующие характеристики:

    • Размер кровати. Инструмент предназначен для работы как с настенной, так и с напольной плиткой. На рынке строительных материалов сегодня представлено большое количество декоративных элементов самых разных размеров и форм: начиная от квадратов со стороной 10х10 см и заканчивая декоративными панелями… Для домашнего использования оптимальная длина базы будет от 40 сантиметров и более (помните, что некоторые элементы придется обрезать по диагонали или наискось).
    • Надежность станины и опоры направляющих. Качество его работы во многом зависит от прочности инструментальной базы. Он не должен люфтить и гнуться, когда ступня прижимается к плитке. В противном случае средство будет просто непригодным для дальнейшего использования. Опоры должны быть хорошо отрегулированы и плотно закреплены на направляющих стержнях без люфта — каретка должна двигаться плавно, чтобы резак мог резать глазурь точно по линии спайности.
    • Движение каретки. Каретка по направляющим должна скользить по направляющим плавно, без толчков. Это обеспечит правильную и эффективную работу фрезы. Тип каретки (скользящая, на втулках или подшипниках) должен соответствовать нагрузке и объему работ, для которых вы планируете использовать это устройство. Ручной резак для керамогранита должен иметь прочную ручку, обеспечивающую достаточное усилие для раскола плитки.
      Регулируемость. Плитка имеет разные параметры и характеристики, поэтому для получения качественного результата инструмент должен уметь подстраиваться под любой материал.

    Для того, чтобы иметь точку отсчета при выборе, предлагаем ознакомиться с рейтингом лучших ручных плиткорезов.

    Рейтинг плиткорезов разных производителей

    СИГМА

    Одними из лучших являются плиткорезы итальянской фирмы Sigma. Каретка, оснащенная подшипниками, плавно перемещается по двум направляющим стержням. Характерной особенностью моделей этой компании является амортизирующая станина, оснащенная пружинной системой. Эта особенность позволяет качественно резать тонкую плитку — менее 8 миллиметров.Еще одна выгодная особенность: минимальная ширина отрезаемой полосы составляет 8 мм от края плитки.

    Еще одна изюминка производителя — возможность работы каретки в двух направлениях: от себя и навстречу себе. Для некоторых людей с определенными привычками или физиологическими особенностями это свойство инструмента очень важно. Высокая точность резки обеспечивается наличием линейки, которую можно установить под любым необходимым углом. Позволяет резать керамику и керамогранит толщиной до 20 мм, грузоподъемностью 1050-1200 кг.В зависимости от модели, он имеет отрезной диск диаметром 12, 16 или 19 мм.

    Самый большой недостаток — цена. Инструменты довольно дорогие. Это связано с высоким качеством, которое позволяет использовать плиткорезы Sigma как в любительской, так и в профессиональной деятельности. Цена на ручные плиткорезы от этого производителя начинается от 6000 рублей и достигает 65000 рублей.

    руб.

    История еще одного итальянского производителя оборудования для резки плитки восходит к середине прошлого века.В 1951 году братья Боада организовали производство любительских и профессиональных плиткорезов, отличающихся высоким качеством и надежностью в использовании, со следующими характеристиками:

    • Литая армированная станина оснащена откидными амортизирующими опорами;
    • Каретка, установленная на хромированных направляющих (в некоторых профессиональных моделях они цельностальные), работает в режимах «тянуть» и «толкать»;
    • Установлены съемные фрезы диаметром от 6,8 до 22 мм;
    • Подвижный сепаратор грузоподъемностью от 600 до 1500 кг;
    • Наличие боковых упоров для диагональной резки;
    • Прецизионные линейки и транспортиры позволяют выполнять стружку под любым желаемым углом;
    • Некоторые профессиональные серии монорельсовые;
    • Можно регулировать глубину реза от 3 до 21 мм и высоту опускания прижимной лапки;
    • Длина нарезанной плитки может варьироваться от 30 до 155 см, максимальная толщина — 20 мм.

    Матрица

    Плиткорезы Matrix оснащены шарикоподшипниковой кареткой с плавным и легким ходом. Отличительная особенность этого инструмента — мягкий ход рукоятки. Рельсорезки оснащены кареткой с регулировочными болтами, что обеспечивает максимально плавный ход без люфта. Прочная алюминиевая рама делает его надежным, легким и мобильным.

    Различные модели предназначены для работы с разными облицовочными материалами длиной от 400 до 1200 мм и толщиной до 16 мм.

    Монолит

    Продажа и ликвидация остатков в магазине ALFAVIT INSTRUMENT. В этом разделе только эксклюзивные и уникальные предложения нашего магазина на НОВЫЕ товары, не имеющие дефектов товара. Акции временные. Успейте купить и сэкономьте!

    В данном разделе каталога собраны все Зажимы Зажимы СВП нашего магазина разных производителей и разных типоразмеров. Щипцы SVP предназначены для зажима клина SVP в основании, зажиме или держателе системы выравнивания плитки.С их помощью клин доводится до нужного положения, чтобы выровнять ближайшие плитки по горизонтали. В продаже есть универсальные Клещи Зажимы СВП с тремя насадками для различных систем быстрой укладки плитки от разных производителей, в том числе СВП Т-образные!

    СВП КП — Одна из самых популярных систем выравнивания плитки в России для шва 1,5 мм. Это первая версия плиточного корабля на воздушной подушке с Т-образным основанием и разрезным клином. С SVP KP вы укладываете керамическую плитку намного быстрее с предотвращением смещения по высоте как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности.Использование SVP для плитки позволяет сделать идеально ровный стык плитки 1,5 мм, а также уменьшить количество корректировок их положения, обеспечивая быстрое и удобное использование. СВП КП стала еще дешевле и доступнее. Для удобства использования СВП для плитки в продаже есть специальные клещи для зажима клиньев в Т-образные основания.

    НОВИНКА! Professional Tile Leveling System 1,0 мм для быстрой укладки керамической и керамогранитной плитки с межплиточным швом 1 мм.Впервые СВП ПРО 1,0 мм для широкого клина по доступной цене … СВП 1,0 мм производится в России. Изготовлен из высококачественного первичного полиэтилена низкой плотности. СВП актуален как для крупноформатной, так и для мелкой керамической плитки. Очень эффективен и прост в использовании. SVP SP PRO 1.0 мм подходит для клиньев DLS, KAROFIT, RAIMONDI и других систем с шириной клина 20-23 мм. Подходит для плитки высотой от 5 мм до 12 мм. Скорость тайлинга с SVP увеличена до 4 раз! Это позволяет делать большие объемы за более короткое время.При этом вы получаете идеально ровные межплиточные швы от 1 мм и безупречно гладкую поверхность уложенной плитки.

    SVP TLS PROFI 1,0 и 1,4 мм — Система выравнивания плитки для межплиточных швов от 1,0 мм и плитки высотой 4-12 мм. Все компоненты системы изготовлены из высококачественного пластика. TLS PROFI позволяет контролировать перекрестие при укладке плитки и размещается на расстоянии 5 см от углов по краям двух укладываемых плиток, что позволяет оценить состояние перекрестия и при необходимости внести коррективы.Клин не деформируется при фиксации и установке. Зажим основания не ломается при установке, но легко сбивается киянкой или ногой. Эта СВП в несколько раз ускоряет процесс укладки плитки и керамогранита. Незаменим как для самостоятельной работы, так и для больших объемов строительных компаний. SVP TLS PROFI предотвращает разницу в высоте плитки при укладке, как на пол, так и на стены, и обеспечивает расстояние между плитками 1 или 1,4 мм. Основное преимущество системы выравнивания плитки заключается в том, что она предотвращает смещение плитки во время укладки, а также устраняет необходимость корректировать положение плитки, обеспечивая высокую скорость укладки и простоту использования.

    Система выравнивания плитки DLS. Подъемник для плитки DLS предпочитают крупные строительные компании из-за возможности установки основания и клина DLS на перекрестие укладываемой плитки. Как и все плиточные парки, эта система рассчитана на быстрый монтаж, предотвращая появление перепада высот при укладке на пол и на стены. Использование DLS SVP предотвращает смещение плиток. При этом коррекции не требуется. SVP DLS обеспечивает скорость и удобство использования при самостоятельной укладке… На сегодняшний день система для выравнивания плитки SVP DLS является распространенной среди плиточников системой укладки и признана профессионалами удобной для укладки и выравнивания плитки любого формата толщиной до 12 мм. Система быстрой укладки DLS обеспечивает межплиточный шов от 1,5 мм.

    Новинка! Профессиональный СВП ПРОФ 4К. Образует межплиточный шов 1,5 мм для ректифицированной плитки и 1,7-2,0 мм для обычной необрезной плитки. По форме и размеру аналогичен таким СВП, как DLS и ILS. Имеет специальный «УСИ» для установки основания системы выравнивания плитки Проф 4K на перекрестие укладываемой плитки.В большинстве случаев система выравнивания плитки Проф 4K используется одновременно с установкой на перекрестие и с установкой сбоку. Эта система одинаково хорошо работает как на полу, так и на стенах. Высокое качество материала изготовления позволило этой системе выравнивания плитки занять лидирующие позиции по заказам профессиональных укладчиков плитки и строительных компаний.

    Система выравнивания плитки КАРОФИТ. Производится в Турции на специализированных заводах, что позволяет добиться максимального качества.По мнению специалистов, даже итальянские производители зачастую уступают по качеству судам на воздушной подушке KAROFIT. Разнообразие зажимов системы выравнивания плитки Karofit впечатляет. Существуют зажимы для укладки плитки с толщиной шва плитки от 1 мм до 3 мм. СВП Карофит имеет клипсы для укладки плитки высотой от 12 мм до 20 мм. Использование этой системы быстрой укладки плитки предотвращает смещение плитки как на полу, так и на стенах. С его помощью не нужно корректировать положение уже уложенной плитки. KAROFIT обеспечивает быструю и простую обработку плитки

    своими руками.

    СВП ИЛС СТАНДАРТ предназначена для выравнивания плитки и имеет толщину ножек и основания 1.2 мм. Он имеет собственный улучшенный клин, но также подходит для клиньев Farton на воздушной подушке и при необходимости может заменить судно на воздушной подушке Farton. Это новый SVP для плитки, который заменил традиционные кресты и более дорогие SVP. Зажим позволяет работать с необрезной плиткой и делает шов плитки от 1,2 мм. Есть плоскогубцы для удобной работы с данной СВП. Для юридических лиц — Цена с НДС.

    Системы выравнивания плитки BATTIPAV. Разработан и изготовлен в Италии. СВП БАТТИПАВ — предотвращение появления перепадов высоты уложенной керамической плитки на любых поверхностях.Использование BATTIPAV SVP позволяет ускорить процесс укладки керамической плитки, выравнивает высоту плитки в швах, предотвращает их смещение, а также уменьшает корректировку положения плитки, обеспечивая быструю и легкую работу. . К основанию и клиньям прилагаются специальные клещи.

    Система выравнивания плитки RUBI TILE LEVEL гарантирует, что уложенный материал остается устойчивым, когда раствор затвердевает, и гарантирует отсутствие перепадов по высоте. Благодаря системе TILE LEVEL мастер может увидеть, как сокращается его рабочее время и повышается его рентабельность.RUBI TILE LEVEL & создан для экономии времени на укладке широкоформатных материалов, особенно ректифицированного керамогранита, а также для обеспечения безупречной укладки и выравнивания уложенной поверхности. Давление, оказываемое на керамику герметичными колпачками с помощью лент, делает эту систему идеальным решением для монтажных задач и обеспечивает экономию времени и отличные результаты монтажа как керамических, так и натуральных материалов.

    Процесс укладки керамогранита был бы невозможен без подрезки плитки на месте.Особенно это актуально при выкладывании сложного рисунка. Но это не фанера, и ее так легко не резать. Его твердость может достигать девяти баллов из десяти возможных.

    Существует несколько технологий резки керамогранита, например, используется специальное приспособление — ручной плиткорез для керамогранита. Выбор конкретного метода и подходящего инструмента зависит в основном от двух параметров:

    • качество плитки:
    • вид резки.

    Независимо от того, насколько тщательно выбирается и изготавливается линейка, на стенах все равно остается участок, не кратный плитке.Значит, его нужно разрезать. Аналогичная ситуация возникает при обходе коммуникаций. Очевидно, что для проведения этих работ понадобится плиткорез по керамограниту, как выбрать — другой вопрос.

    Механический станок для резки керамогранита: что это такое

    Ручной нож для резки керамогранита используется для резки плитки по прямой линии.

    Есть еще инструменты, оснащенные специальным элементом «балерина», с помощью которого вырезают круглые отверстия.

    При довольно невысокой стоимости он очень удобен и обеспечивает хорошее качество.Его конструкция довольно проста — это базовая площадка, на которой закреплены направляющие трубы. Именно по ним движется движущийся элемент. Все инструменты этого типа оснащены приспособлением, с помощью которого плитка ломается при распиле.

    Режущий элемент инструмента представляет собой твердосплавный или алмазный валик — точно такой же, как у стеклореза, только большего размера. Ролик закреплен в специальном держателе, который перемещается по направляющим. Специальная основа, на которой собраны все эти элементы, во время работы прочно устанавливается на поверхность.

    Ручной плиткорез больше подходит для домашних работ и небольших объемов. Для большинства моделей также есть ограничения по толщине нарезанной плитки — не более 12 мм. Качество реза достаточно высокое, хотя иногда зону реза потребуется дополнительно обработать.

    Выбирая плиткорез, руководствуйтесь общим правилом: толщина плитки и диаметр режущего валика должны совпадать: чем толще керамогранит, тем мощнее должен быть диаметр.

    Как резать ручным инструментом

    Движение ручного плиткореза по направляющим обеспечивают подшипники или цилиндры. После длительного хранения необходимо проверить движение механизма и остроту резания. ролик:

    • заменить изношенный «алмазный» ролик,
    • подтянуть его крепеж, если при протягивании по стержням механизм заклинивает или барахлит, заменить подшипники, очистить направляющие и т. д.,
    • ролик можно облегчить, капнув каплю масла.
    Процесс резки керамогранита

    После точных измерений на массивной плитке делаются отметки, затем маркером или карандашом проводится линия в соответствии с размерами. Плитки кладут на основание фрезы и располагают таким образом, чтобы ролик проходил точно по линии от начала до конца. Плитка не должна двигаться во время резки, поэтому во время работы фиксируется вручную. Другой — поднять ручку инструмента и опустить ее.

    Обратите внимание, лапы не должны упираться в плитку, а алмазный валик должен касаться ее поверхности.

    Ролик подводится к краю керамогранита и, нажимая на ручку, равномерно тянется к другому краю: чем ровнее натягивается ролик, тем четче и равномернее будет рез.

    Попробуйте разрезать за один раз, так как несколько разрезов по одной и той же линии повлияют на качество разреза.

    Следующим этапом необходимо вернуть плитку в исходное положение, поднять ручку плиткореза и поставить лапы с упором в середину пропила, с их помощью происходит ломка.Постепенно увеличивая усилие, нажимайте на ручку до тех пор, пока керамогранит не сломается. Небольшие излишки плитки можно удалить кусачками или плоскогубцами, откусив или отломив по линии среза.

    Некачественный рез можно исправить шлифованием. Для этого на болгарку кладут камнерезный диск. Параллельно срезу карандашом или маркером проводится тонкая линия, затем она шлифуется. Конечно, если в будущем предполагается спрятать покрытие, скажем, под плинтус, качество среза не так уж важно.

    Сухая резка: шлифовальная машина (угловая шлифовальная машина)

    Сухая резка — это диск для резки керамогранита без пазов с «алмазным» покрытием, иногда сплошным. Направление вращения сухого резака должно совпадать с направлением вращения механизма шлифовального станка. Это не только улучшает качество резки, но и снижает риск травм.

    При умелом и осторожном использовании нож для сухой резки может дать те же результаты, что и плиткорез.В этом случае плитку отпиливают не по линии, а с запасом 2-3 мм. В этом случае на его лицевой поверхности могут остаться сколы и трещины. Это качество резки можно принять, если оно не видно. Количество сколов можно уменьшить, сделав пропил за один проход — каждый новый проход увеличивает количество и размер трещин и сколов. Левая ложа заточена по кругу над камнем.

    Основным преимуществом резки с помощью болгарки является возможность резать как прямые, так и изогнутые. Таким образом получаются всевозможные геометрические формы.Однако этот процесс технологически сложнее, а также требует максимальной осторожности и строжайшего соблюдения правил техники безопасности. К недостаткам резки ножом можно добавить пыль и мусор, которые в процессе обработки образуются в большом количестве.

    Мокрая резка: электрический плиткорез

    Как правильно резать керамогранит, если нужно получить очень качественный и чистый срез. Если вы работаете с сухорезом или механическим плиткорезом, не всегда удается обеспечить такое высокое качество, и на это уходит слишком много времени.Для таких работ больше всего подойдет электрический плиткорез. Его конструкция состоит из стола и режущего элемента, который приводится в действие электродвигателем. На некоторых моделях стол для фиксации плитки неподвижен, и резка осуществляется по продвижению режущего элемента. У других наоборот, режущая часть инструмента неподвижна, и резание происходит за счет продвижения стола.

    Для качественной и безопасной работы с этим инструментом необходимо постоянное охлаждение: разрезаемый материал и режущее лезвие должны постоянно охлаждаться.В большинстве случаев электрические используют водяное охлаждение.

    Многим это не нравится. Этот урок довольно сложен для новичка. Если вы не сталкивались с этим, сначала потренируйтесь на глиняной плитке. Он намного мягче и податливее керамогранита. Инструменты такие же, и, набив руку на обычную керамику, можно более уверенно обращаться с искусственным камнем … Резка керамогранита предполагает использование механических и электрических помощников.

    Выбор инструмента зависит как от плитки, так и от поставленной задачи.Арсенал идеального плиточника присутствует. Чемодан непрофессионала проще, поэтому для резки керамогранита в домашних условиях нужно либо пойти в магазин, либо взять напрокат инструмент. Хотя, если места реза со временем будут скрыты, можно ограничиться болгаркой. Но о том, как резать керамогранит, по порядку.

    Быстрая навигация по артикулу

    Механический плиткорез

    Это исключительно популярный инструмент для плитки. Есть много вариантов, но они должны быть относительно мощными и долговечными.Состоит из рамы, направляющих, отрезного ролика и лапки для ломки плитки. Широкое распространение получил станок (подшипник или цилиндр) с двумя направляющими.


    Ручной плиткорез подходит для прямой резки керамики, но фигурная обрезка невозможна. Исключение составляет Г-образный крой, но это не самый удобный способ.

    Для резки керамогранита:

    • Обозначьте границы разреза.
    • Поместите пластину на станину так, чтобы одна отметка находилась в центре станины, а другая — на отрезном круге.
    • Равномерно переместите ролик от одной отметки к другой.
    • Осторожно вдавите лапы в зону среза.

    Сделай один раз, повторное действие почти всегда приводит к браку. Ролик должен быть острым, полозья смазаны, иначе процесс будет очень сложным. У ручного плиткореза есть один серьезный недостаток — со временем в направляющих появляется люфт, что приводит к неравномерному резанию. Затягивание крепежных болтов не очень помогает, поэтому инструмент подходит только для обрезки, которая будет скрыта настенной плиткой или плинтусом.

    Речь идет о «стандартных», популярных плиткорезах с относительно невысокой стоимостью. Дорогой инструмент, особенно монорельс, лишен этого недостатка. Но для домашних заданий по понятным причинам не подходит.

    Ручные инструменты хороши для быстрой резки большого количества плит, срез которых в дальнейшем будет скрыт. В этом он намного лучше электрического аппарата. Учитывая, что в комплекте идет шаблон, который поможет вам не отвлекаться на маркировку керамики при обрезке одинаковых деталей, это лучшее решение для объемных и чистых работ.
    Видео показывает, как легко резать керамогранит ручным плиткорезом:
    http://www.youtube.com/watch?v\u003dGTC9h4T_bLs

    Электрорезак

    Электрооборудование лишено механических недостатков. Благодаря ему они добиваются очень качественного среза. Он позволяет работать с плотным и толстым керамогранитом без ущерба для качества. Кроме того, он умеет резать тонкие кусочки керамики; в случае электроинструмента, даже с новым роликом и смазанными направляющими, нет гарантии положительного результата.

    Электрический плиткорез не такой быстрый, как ручной плиткорез, но это вряд ли имеет значение там, где необходимо безупречное качество. Единственный недостаток — относительная дороговизна. Однако цена сопоставима с качественным импортным механическим инструментом.

    Что такое электрический резак?

    • Стол или лагерь.
    • Гид.
    • Режущий элемент (алмазный круг).
    • Электродвигатель.
    • Водопровод.

    Резка алмазным кругом сопровождается большим количеством пыли, поэтому устройство имеет гидравлическую систему, которая охлаждает режущий элемент и предотвращает активное распыление керамики.Модели различаются схемой подачи воды. В одном случае это резервуар с жидкостью, в который постоянно погружена часть круга, в другом смачивание осуществляется проточной водой. Жидкость необходимо периодически менять, чтобы избежать скопления отходов, загрязняющих алмазный элемент. Последние тоже нужно регулярно мыть, иначе режущие частицы забиваются.


    Аппараты различаются также системой резки. У одних плиткорезов круг движется, а стол неподвижен, у других наоборот режущий элемент закреплен, а подача плитки происходит за счет движения фрезы.В любом случае подготовка керамогранита к обрезке аналогична той, которую мы описали в разделе о механических инструментах.


    При использовании электрорезчика возможна фигурная резка керамогранита. Извилистый разрез слишком жесткий для механизма, но угловой разрез слишком силен. Преимущество многих моделей — возможность обрезки под углом 45 градусов. Сегодня они отходят от декоративной облицовки углов, отдавая предпочтение монолитной облицовке. В этой ситуации можно обойтись без станка, но это очень сложно и непрактично.

    Болгарский

    Угловая шлифовальная машина — это инструмент, который поможет в отсутствии другого режущего инструмента. Далее о преимуществах и недостатках болгарки.

    Шлифовальный станок может обрезать любую форму и размер, шлифовать под углом 45 градусов. Для работы понадобится специальный алмазный диск для плитки: гладкий и без дырок.


    Плюсы:
    • Наличие. Болгарка есть практически в каждом доме, достаточно приобрести алмазный круг.
    • Возможность фигурной резки.Портативность инструмента позволяет вырезать практически любую форму — достаточно умения.
    • Многие люди имеют определенные навыки работы с угловыми шлифовальными машинами, это позволяет быстро освоить процесс обрезки.

    Минусы:

    • Шум и пыль. Работа с болгаркой сопровождается «звуковым сопровождением» и большим количеством пыли.
    • LBM — опасный инструмент. Неосторожное движение и пренебрежение мерами безопасности легко могут привести к травмам.
    • Некачественный срез.В зависимости от качества болгарки степень сколов и микротрещин в плитке разная, но изъяны есть всегда. Обработка пропила шлифованием отчасти решает проблему, но для работы с плиткой лучше использовать угловую шлифовальную машину, которая с эстетической точки зрения не имеет большого значения — точки реза необходимо скрыть.

    Приемы безопасной работы с болгаркой:
    http://www.youtube.com/watch?v\u003dfvqotukmgEo
    Обведя линию реза, отрежьте от нее пару миллиметров — алмазный круг «съедает» часть керамика.Установите круг в соответствии с направлением движения механизма; на режущем элементе есть стрелка. При этом старайтесь меньше ездить на машине вперед-назад, это уменьшит количество сколов. Этот совет не работает при резке тонких кусков керамогранита, здесь желание резать за один проход превратится в обрезок плиты.

    Подойдите ответственно к выбору алмазного круга, покупайте качественные расходные материалы. В противном случае это чревато разрушением элемента, что на большой скорости приводит к травмам.Отдавайте предпочтение кружкам без вентиляции (зазоров), керамика их не любит.
    Видео о выборе алмазного круга для обрезки керамогранита:
    http://www.youtube.com/watch?v\u003d5Bn8ab9DkRI
    Тупой «алмаз» можно привести в рабочее состояние кирпичом. Пройдите по нему 2-3 раза режущим элементом, это избавит круг от скопившейся грязи.
    Как сделать узкую обрезку:
    http://www.youtube.com/watch?v\u003duCTfHEy2j7g

    Гидроабразивная резка

    Описанные инструменты по-своему хороши, но как резать керамогранит сложных схем? Иногда для проекта требуется сложный дизайн с множеством кривых и линий.Можно взять болгарку и попробовать ее отрезать, но, как мы уже говорили, остается много сколов, которые невозможно скрыть. И дрожащая рука — не лучший помощник в таком деле. В этой ситуации выручает гидроабразивная резка керамогранита.
    Это наиболее технологичный способ обрезки, и его можно проводить только на специальном оборудовании в специализированных мастерских.
    Способ заключается в подаче воды, смешанной с микрочастицами абразива, через тончайшее (0,2-0,4 мм) сопло под давлением.Компьютеризированная система способна вырезать любые, даже самые сложные, рисунки на керамограните толщиной до 200 мм. Струя стоит денег, но иногда незаменима.


    Какой инструмент вы предпочитаете — ручной или электрический — решать только вам. Мы познакомили вас с несколькими методами резки керамогранита, и конкретная ситуация поможет вам выбрать подходящий. Только убедительная просьба: не слушайте тех, кто советует пользоваться ножовкой по металлу. Рабочий способ, но какой ценой? Огромные трудозатраты, потраченное время… Подходите к обрезке со здравым смыслом. комментарии предоставлены HyperComments

    Какую ручную плиту стоит купить, отзывы. Как выбрать печь

    Многих не любят. Это занятие достаточно сложное для новичка. Если вы еще не сталкивались с ним, потренируйтесь для начала на глиняной плитке. Он намного мягче и агрессивнее керамогранита. Инструменты используются одни и те же, и, ужалив рукой обычную керамику, можно уверенно обращаться с искусственным камнем.Раскрой керамогранита предполагает использование механических и электрических «помощников».

    Выбор орудий труда зависит как от плитки, так и от задачи. В арсенале идеального плиточника присутствует. Чемодан неспециалисту проще, поэтому для резки керамогранита в домашних условиях требуется поход в магазин или аренда инструмента. Хотя если места реза со временем будут скрыты, можно ограничиться болгаркой. Но о том, как резать керамогранит, по порядку.

    Быстрая навигация по артикулу

    Механическая плитка

    Это самый популярный инструмент исключительно для плитки. Вариаций много, но они должны быть относительно мощными и долговечными. Это станина, рельсовые направляющие, отрезной валик и лапки для промывки плитки. Широкое распространение получил станок (подшипник или цилиндр) с двумя направляющими.


    Ручные печи подходят для прямой резки керамики, но фигурная обрезка не под силу.Исключение — М-образный, но это не самый удобный способ.

    Для резки керамогранита:

    • Обратите внимание на границы разреза.
    • Установите плиту на инструментальную фрезу так, чтобы одна этикетка соответствовала центру станины, а другая — режущему ролику.
    • Проведите равномерным роликом от одной отметки до другой.
    • Аккуратно прижмите лапы к месту разреза.

    Проведение однократное, повторное действие почти всегда приводит к браку.Видео должно быть резким, переход размытым, иначе процесс будет очень сложным. У плиты ручной работы есть один серьезный недостаток — со временем у направляющих появляется люфт, приводящий к неравномерной обрезке. Затягивание крепежных болтов помогает слабо, в результате инструмент подходит только для обрезки, которую скроет настенная плитка или плинтус.

    Речь идет о «стандартных», популярных, плитных сердечниках с относительно невысокой стоимостью. Дорогой инструмент, особенно монорельс, губителен.Но для домашних заданий по понятным причинам не подходит.

    Ручные инструменты хороши для быстрой обрезки большого количества пластин, расположение которых будет скрыто. В этом он намного лучше, чем электрический аппарат. Учитывая, что он идет в комплекте с шаблоном, который помогает не отвлекаться на разметку керамики при обрезке одинаковых срезов, это лучшее решение для объемных и чистых работ.
    На видео показано, как легко отрезать фарфоровые ленты с помощью ручной печи:
    http: // www.youtube.com/watch?v\u003dgtc9h4t_bls.

    Электроплиткоре

    Электроаппарат лишен недостатков механических. Благодаря ему достигается очень качественный срез. Он позволяет работать с плотным и толстым керамогранитом без ущерба для качества. Кроме того, он может вырезать тонкие кусочки керамики; В случае использования механического инструмента даже при наличии нового ролика и смазанных полозов положительный результат не имеет гарантии.

    Электроплитка не так быстро, как ручная, но вряд ли имеет значение, где это нужно для безупречного качества.Единственный недостаток — относительно высокая стоимость. Однако цена сопоставима с качественным импортным механическим инструментом.

    Что такое Элекроплицо?

    • Стол или Стэн.
    • Гид.
    • Режущий элемент (ромбовидный круг).
    • Электродвигатель.
    • Водопровод.

    Резка алмазным кругом сопровождается большим количеством пыли, поэтому в устройстве есть гидравлическая система, охлаждающий режущий элемент и предотвращающий активное напыление керамики.Модели характеризуются схемой водоснабжения. В одном случае это емкость с жидкостью, которая постоянно погружается как часть круга, в другом смачивание осуществляется проточной водой. Жидкость необходимо периодически менять, чтобы избежать накопления отходов, загрязняющих алмазный элемент. Последние тоже нужно регулярно мыть, иначе засоряются режущие частицы.


    Различные приспособления и режущие системы. В одних плитах круг движется, а стол неподвижен, в других наоборот — режущий элемент закреплен, а подача плитки происходит за счет движения фрезы.В любом случае подготовка керамогранита к обрезке аналогична той, которую мы описали в разделе о механическом инструменте.


    При использовании электротракоза возможна фигурная резка керамогранита. Обмотка режущего механизма не на зубьях, а угловая — пока. К плюсу многих моделей можно отнести возможность обрезки под углом 45 градусов. Сегодня мы отходим от декоративных уголков покрышек, отдавая предпочтение монолитной облицовке. Без машины в этой ситуации обойтись можно, но это очень сложно и нецелесообразно.

    Болгарский

    Угловая машина — это инструмент, который поможет при отсутствии какого-либо другого режущего инструмента. Далее о достоинствах и недостатках болгарки.

    Болгарку можно подавать на рассол любой формы и размера, чтобы поднять угол в 45 градусов. Для работы понадобится специальный алмазный диск на Kafely: гладкий и без дырок.


    Плюсы:
    • Наличие. Есть практически в каждом доме, достаточно приобрести бриллиантовый круг.
    • Возможность фигурной резки. Инструмент мобильности позволяет вырезать практически любые фигуры — хватило бы мастерства.
    • Многие имеют определенные навыки работы с ESM, он обеспечивает быстрое развитие процесса обрезки.

    Минусы:

    • Шум и пыль. Работу с болгаркой сопровождает «Аудио» и много пыли.
    • USM — опасный инструмент. Неосторожное движение и халатное отношение к технике безопасности легко приводят к травмам.
    • Некачественная В зависимости от качества болгарки степень сколов и микротрещин в плитке разная, но изъяны есть всегда. Реза-резка отчасти решает проблему, но лучше использовать ЭСМ для работы с плиткой, не имеющей с эстетической точки зрения большого значения — место пропила следует скрыть.

    Приемы безопасной работы с болгаркой:
    http://www.youtube.com/watch?v=Fvqotukmgeo.
    Наметьте линию реза, прорезанную на пару миллиметров от нее — ромбовидный круг «съедает» часть керамики.Круг Установите направление движения механизма согласно режущему элементу есть указывающая стрелка. Во время работы старайтесь ездить меньше машины задом, это уменьшит количество сколов. Этот совет не работает при обрезке тонких кусков керамогранита, здесь желание отрезать за один проход будет обозначено как обрезок плиты.

    Приходите отвечать за выбор алмазного круга, покупайте качественные расходники. В противном случае это чревато разрушением элемента, что на огромной скорости приводит к травмам.Отдавайте предпочтение кружочкам без вентиляции (зазоров), керамика их не любит.
    Видео о выборе алмазного круга для отделки фарфоровой книги:
    http://www.youtube.com/watch?v\u003d5BN8AB9DKRI
    Разбитый «алмаз» можно привести в рабочее состояние с помощью кирпичей. Наденьте на него 2-3 раза режущий элемент, он устранит круг из скопившейся грязи.
    Как сделать узкую обрезку:
    http://www.youtube.com/watch?v=UCTFHEY2J7G.

    Режущий гидроабразивный

    Описанные инструменты по-своему хороши, но как по схемам вырезать керамогранит? Иногда в проекте требуется сложный рисунок с большим количеством изгибов и линий.Можно взять кофемолку и попробовать ее нарезать, но она, как мы уже говорили, оставляет много стружек, которые ничего не зарезают. Да и дрожащая рука не лучший помощник в таком деле. В этой ситуации помогает гидроабразивная резка керамогранита.
    Это наиболее технологичный способ обрезки, и его можно реализовать только на специальном оборудовании в профильных мастерских.
    Метод заключается в подаче воды, смешанной с абразивной микромаской, через разбавитель (0.2-0,4 мм) напорная форсунка. Компьютеризированная система способна вырезать любые, даже самые сложные, рисунки с шагом пеллар толщиной до 200 мм. Гидрорезка стоит денег, но иногда она незаменима.


    Какой инструмент предпочтительнее — ручной или электрический — для решения вашей проблемы. Мы познакомили вас с несколькими способами вырезания керамогранита, и конкретная ситуация поможет выбрать подходящий. Только убедительная просьба: не слушайте тех, кто советует пользоваться ножовкой по металлу.Способ рабочий, но какой ценой? Огромные трудозатраты, потеря времени … до обрезки со здравым смыслом. Комментарии Powered by Hypercomments

    Продажа и устранение остатков в магазине «Инструмент Алфавит». В этом разделе только эксклюзивные и уникальные предложения нашего магазина к новинкам, не имеющие товарных браков. Акции временные. Успейте купить и сэкономьте!

    В этом разделе каталога представлены все щипцы зажимов CDP нашего магазина разных производителей и разных размеров.Ключи SVP предназначены для крепления клина SBP к основанию, зажимам или системе выравнивания плитки. С их помощью клин доводится до нужного положения для выравнивания ближайших плиток по горизонтали. Существуют универсальные кусачки фиксаторов СВП с тремя насадками для различных систем быстрой укладки плитки разных производителей, в том числе СБП Т-образные!

    СВП КП — одна из самых популярных систем выравнивания шва 1,5 мм в России. Это первый вариант СБП для плитки с основанием зажима фасонного формата и разрезным клином.С SVP KP вы сделаете много керамической плитки, чтобы избежать перекоса по высоте как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Использование SBP для плитки позволяет сделать идеально ровный интерпретирующий шов 1,5 мм, а также уменьшить количество корректировок их положения, обеспечивая скорость и удобство использования. СВП КП стала еще дешевле и доступнее. Для удобства использования СБП для плитки в продаже есть специальные клещи для зажима клин в основании Т-образного формата.

    НОВИНКА! Профессиональный 1.Система выравнивания плитки 0 мм для быстрого монтажа керамической и керамогранитной плитки с межсетевым швом от 1 мм. Впервые SVP pro 1.0 мм для широкого клина по доступной цене. СВП 1,0 мм производство Россия. Изготовлен из высококачественного первичного PVD-покрытия. СВП актуальна как для крупноформатной, так и для керамической плитки небольшого размера. Очень эффективно и просто в работе. SVP JV Pro 1.0 мм подходит для клиньев DLS, KAROFIT, RAIMONDI и других систем с клиньями 20-23 мм. Подходит для плитки высотой от 5 мм до 12 мм.Скорость укладки плитки с помощью СВП увеличивается до 4 раз! Что позволяет делать большие объемы за более короткое время. При этом вы получите идеально ровные межконтурные швы от 1 мм и безупречно гладкую поверхность уложенной плитки.

    SVP TLS PROFI 1,0 и 1,4 мм — система выравнивания плитки для междурядного шва от 1,0 мм и высоты плитки 4-12 мм. Все компоненты системы изготовлены из высококачественного пластика. TLS Profi позволяет контролировать перекрестие при укладке плитки и укладке на расстоянии 5 см от углов по краям двух уложенных плиток, что позволяет оценить состояние пересечений и при необходимости внести коррективы.Клин не деформируется при креплении и установке. Базовый зажим при установке не ломается, но его легко сбить цапфой или ногой. Эта СВП в несколько раз ускоряет процесс укладки плитки и керамогранита. Незаменим при самостоятельной работе и для больших объемов строительных компаний. SVP TLS PROFI предотвращает увеличение высоты плитки при ее укладке как на полу, так и на стенах и обеспечивает расстояние между плитками 1 или 1,4 мм. Основным преимуществом системы выравнивания плитки является предотвращение смещения плитки при укладке, а также устранение необходимости корректировать положение плитки, обеспечивая высокую скорость кладки и простоту использования.

    Система выравнивания плитки DLS. СВП для плитки ДЛС отдают предпочтение крупным строительным компаниям из-за возможности установки фундамента и клина ДЛС на перекрестке уложенной плитки. Как и все ISP для плитки, эта система рассчитана на ее быструю укладку, предотвращающую появление перепадов высоты при укладке на пол и стены. Использование SVP DLS предотвращает смещение тайлов. Не требует коррекции положения. SVP DLS обеспечивает скорость и удобство использования при самостоятельной укладке.На сегодняшний день система выравнивания плитки SVP DLS является распространенной среди плиточников системой укладки и признана профессионалами удобной для укладки и выравнивания плитки любого формата толщиной до 12 мм. Система быстрой укладки DLS обеспечивает устройство промежуточного шва от 1,5 мм.

    НОВИНКА! Профессиональный СВП ПРОФ 4К. Формирует межграфические швы 1,5 мм для ректифицированной плитки и 1,7-2,0 мм для обычной необрезной плитки. По форме и размеру аналогичен таким SBP, как DLS и ILS. Имеет специальные «усы» для установки основы системы выравнивания проф 4к на перекрестке уложенной плитки.В большинстве случаев система выравнивания проф 4к применяется одновременно с установкой на перекрестке, и с установкой сбоку. Эта система одинаково хорошо работает как на полу, так и на стенах. Высокое качество материала изготовления позволило этой системе выравнивания плитки стать лидером заказов со стороны профессиональных укладчиков плитки и строительных компаний.

    Система выравнивания плитки Karofit. Производится в Турции на специализированных заводах, что позволяет добиться максимального качества.По мнению специалистов, даже итальянские производители зачастую уступают по качеству Karofit SBP. Разнообразие зажимов системы выравнивания плитки каророфит впечатляет. В наличии Зажимы для укладки плитки с толщиной промежуточного шва от 1 мм до 3 мм. SVP carorofit имеет зажимы для укладки плитки высотой от 12 мм до 20 мм. Использование этой системы быстрой укладки плитки предотвращает смещение плитки как на полу, так и на стенах. Не требует корректировки положения уже уложенной плитки.Karofit обеспечивает скорость и простоту использования благодаря независимой плиточной работе

    СВП ИЛС Стандарт предназначен для выравнивания плитки и имеет толщину ножек и основания 1,2 мм. Он имеет свой улучшенный клин, но также приближается к клиньям SVP FARTON и при необходимости является заменой SVP Faroton. Это новый SBP для плитки, пришедший на замену традиционным крестам и более дорогим SVP. Замок позволяет работать с необрезной плиткой и делает межграфический шов от 1,2 мм. Есть кусачки для удобной работы с данной СВП.Для Юрлица — цена с НДС.

    Системы выравнивания плитки Battipav. Разработан и изготовлен в Италии. SVP Battipav — предотвращать появление перепадов высоты уложенной керамической плитки на любых поверхностях. Использование BattipAV SBP позволяет ускорить процесс укладки керамической плитки, выравнивает высоту плитки по швам, предотвращает их смещение, а также уменьшает корректировки положения плитки, обеспечивая скорость и удобство работы. В комплекте с базой и клиньями идут специальные щипцы.

    Система выравнивания плитки Rubi Tile Level обеспечивает неподвижность уложенного материала при застывании раствора и гарантирует отсутствие перепадов высоты. Благодаря системе Tile Level мастер Тиленик видит, как сокращается время его работы и повышается рентабельность. Rubi Tile Level & создан для экономии времени на укладке материалов из широкоформатных материалов, особенно из ректифицированного керамогранита, а также для обеспечения идеальной укладки и выравнивания поверхности кровати. Давление, оказываемое на керамику на зажимные колпачки с помощью лент, превращает эту систему в идеальное решение задачи укладки и обеспечивает экономию времени и отличный результат укладки керамики и натуральных материалов.

    При облицовке стен плиткой, в случае ее укладки на пол или тротуар в труднодоступных местах и ​​при создании красивого декора не обойтись без хорошей плитки. Поможет аккуратно, четко и быстро расколоть уличную, стеновую или тротуарную плитку. Чтобы вы не запутались в огромном разнообразии подобных инструментов, мы подготовили рейтинг, куда вошли лучшие электрические машины и механические модели. Вам нужно только ознакомиться с их преимуществами и минусами, чтобы принять правильное решение.

    На рынке много достойных кандидатов для включения в этот рейтинг, но по всем параметрам (качество, цена, надежность) в топ вошли инструменты следующих компаний:

    • Практика — Поставщик отечественной плитки режущие инструменты, предлагающие как консольную, так и настольную плитку. Все они имеют нескользящее покрытие и острые режущие элементы, предназначенные как для распила плитки, так и керамогранита.
    • Гельмут. — Известный европейский поставщик качественного строительного инструмента.Он специализируется на производстве электрической профессиональной плитки с длиной пилы около 30 см. В его ассортименте есть как универсальные каменные посохи.
    • Матрица. — Под этой маркой производится ручной электроинструмент для строительства. В ассортименте станков для раскройных станков немного, но то, что есть в наличии, отличается высоким качеством сборки, точностью распиловки и безопасностью использования. У него также есть модели рельсов и изделия с подшипниками.
    • Калибр — Компания создает инструменты для достижения высокого качества и эстетики на плиточном покрытии.Это гарантирует точность, аккуратность, отличную геометрию. Без его оборудования он не нужен для облицовки труднодоступных мест.
    • Dewalt. — Производитель электроинструментов для резки плитки дома или на стройке. Его изделия относятся к разряду профессиональных и бытовых, обладают хорошими характеристиками — большая мощность, большое количество оборотов, приличная глубина пилы (от 3 см).
    • Bison — это лидер на этом рынке, в линейке которого более пяти видов электрических и ручных устройств для резки плитки.Среди первых двух есть модели и стационарные на ножках, и настольные, требующие установки на твердую поверхность.
    • Eckor — компания, предлагающая огромный выбор типов устройств для резки плитки. К ним относятся роликовые, армированные, ручные, стеклорезы. Это одна из самых низких цен на рынке.
    • Brevetti Montolit Spa — Один из ведущих производителей электрических и ручных станков для обработки камня и других строительных материалов.У него есть механические модели и электрические; Последние, конечно, дороже.
    • Leopard — Инструменты этой марки производятся в Германии и адаптированы для использования в российских условиях. Они производятся из высококачественных материалов и относятся к высокому классу. Их отличает безопасность использования и точность резки плитки.
    • Руби. — Под этим брендом продаются изделия для укладки плитки на пол и облицовки стен. Они подходят как для профессионального использования, так и для домашнего использования.
    • Elitech — Торговая марка представляет широкий спектр электрооборудования, которое производится с учетом всех требований к его надежности, безопасности и эффективности работы. Предлагает конкурентоспособную цену.
    • MTX. — Под этой торговой маркой реализуется ручной инструмент для ремонта и строительства и расходные материалы по оптимальным ценам. В основном идет речь об удобной в использовании рельсовой плитке.

    Рейтинг лучших планшеторезов

    При отборе подходящих кандидатов мы акцентировали внимание на следующих нюансах:

    • Тип инструмента — электрический или ручной;
    • Удобство использования;
    • Качество резки;
    • Использование использования;
    • Вес и размеры;
    • Какую плитку «берет»;
    • Наличие водяного охлаждения;
    • Становая прочность;
    • Глубина и длина пилы;
    • Лезвия остроты;
    • Материалы корпуса и комплектующих;
    • Удобство управления.

    Индивидуальным критерием выбора хороших пластин была их цена, универсальность, возможность использования как профессионалами, так и начинающими операторами.

    Топовые электроплиты

    Такие модели наиболее удобны в использовании, так как практически полностью исключают участие человека в разделке. Оператору остается только следить за его перемещением и при необходимости вовремя вмешиваться. За такую ​​автономность надо переплачивать, а ручные изделия дешевле.

    Это полноценный станок для резки плитки, который заслужил место в нашем топе за счет точного хода, хорошей мощности в 600 Вт и высокой скорости (2580 в минуту), что обеспечивает глубину пилы до 1,6 см. Строительный материал не крошится и не ломается. У него большая длина стрижки — 36 см, благодаря чему получается быстрее. Срок службы увеличен за счет усиленной конструкции корпуса.

    Инструмент прост в управлении за счет небольшого количества кнопок — «Пуск» и «Стоп», поэтому работать с ним комфортно даже непрофессионалу.У него есть шкала фиксации, позволяющая с высокой точностью зафиксировать фокус. Чтобы ускорить распил одной и той же заготовки, имеется параллельный упор. Она устойчива к поверхности и оснащена хромированным прочным крупногабаритным столом, на котором плитка свободно располагается.

    Преимущества:

    • Хорошо режет плитку разной толщины;
    • Работает с керамогранитом при использовании специального диска;
    • Простота использования;
    • Люфта нет;
    • Запасные диски легко найти на рынке;
    • Не очень шумно.

    Недостатки:

    • Отсутствие чемодана;
    • Без отсека для проводов;
    • Нет инструмента для резки под углом;
    • Кейс должен быть прикреплен к нескользящей поверхности.

    В обзорах «Практическая картинка 1860» пишут, что плитка скользит по поверхности стола и может поцарапать ее покрытие.

    средняя цена : 4300 руб.

    Электромашина Helmut FS200 — лучшая плитка среди профессионалов.Он универсален, так как одинаково хорошо режется и облицовочная, и тротуарная плитка. Большой размер его рабочего стола позволяет резать плитку длиной до 72 см. Максимальная глубина — 3 см, что намного больше толщины стандартного материала. Этого можно добиться за счет верхней направляющей. В комплекте идет острый диск диаметром 20 см.

    Как хороший плиток, Helmut FS200 побеждает в модели «Practice Pro PRESS 1860» по скорости двигателя при 2950 оборотах в минуту и ​​мощности 800 Вт.В процессе работы устройство охлаждается водой, которая автоматически подается в зону реза, что исключает его перегрев и выход из строя за счет увеличения срока службы. Пользователи отмечают удобство наличия дополнительной полочки для расширения рабочей поверхности.

    Преимущества:

    • Гарантия 12 месяцев;
    • Экономное потребление электроэнергии;
    • Занимает немного места;
    • Практически бесшумная работа;
    • Может резать камень.

    Недостатки:

    • Масса 32 кг;
    • Цена не низкая.

    Стол Helmut FS200 имеет среднюю высоту, поэтому удобен для людей как низкого, так и высокого роста.

    средняя цена : 14 500 руб.

    Это лучший печной станок по мнению профессионалов, и в таком названии он позволил усилить точность и скорость обрушения плитки. Он выполняет свою работу аккуратно и качественно, так как оборудован зубчатой ​​пилой.Устройство отлично справляется как с настенной, так и с напольной плиткой. Оборудование много весит, почти 50 кг, но из-за имеющихся колес на ножках стола при его перемещении по комнате не происходит.

    Модель «Матрица TS250D» сводит к минимуму вероятность получения травм оператором, так как имеет защитный кожух на пилу. Грамотно здесь продумана и защита от перегрева, за которую отвечает система водяного охлаждения. Это увеличивает срок его службы. Машина дорогая, но при необходимости есть возможность взять ее в аренду на желаемый срок.

    Преимущества:

    • Высокая мощность в 1500 Вт;
    • Качественная рабочая одежда;
    • Режет ровно;
    • Работает почти бесшумно;
    • Прочность.

    Недостатки:

    • Значительный расход воды — 10-12 л / мин;
    • Высокая цена.

    Плитка Matrix TS250D, 1500 Вт 87188 хорошо работает с выдвижными ящиками разной толщины и длины.

    средняя цена : 40000 руб.

    CALIBR PLE-180 / 600A

    Хорошая плиточная плита, как для отечественных моделей, успешно конкурирует с зарубежными инструментами за счет надежного асинхронного двигателя, работающего на 600 Вт. первые попытки, не испортив. Он оборудован качественным кружком, который за него отвечает. Для предотвращения выхода изделие имеет водяное охлаждение.

    Достоинства:

    • Небольшой вес 14 кг;
    • Высота уменьшена до 3.5 см;
    • Скорость вращения 2850 оборотов в минуту;
    • Пилит под углом 45 градусов;
    • Большая рабочая поверхность;
    • Долговечные материалы;
    • Низкая цена;
    • Магнитный пускатель, не допускающий самопроизвольного включения.

    Недостатки:

    • Диаметр диска не самый большой — 18 см.

    средняя цена : 4000 руб.

    Лучшее в этом электрическом кафельном вагоне — то, что он «нормальный», он отлично режет не только любую плитку — облицовочную, тротуарную, для полов, но и отлично работает с камнем.Материал любого размера удобно резать, эта задача облегчает возможность работы под наклоном. Ни одна другая модель в нашем рейтинге не может обеспечить глубину пропила под углом 90 ° на более чем 9 см и с такой высокой скоростью — скорость шпинделя 4200 оборотов в минуту, а мощность 1600 Вт.

    Преимущества:

    • Качественный защитный кожух для оператора;
    • Гильза быстрого охлаждения;
    • Диск отрезной острый;
    • Высокая точность реза за счет системы, встроенной в раму;
    • Отсутствие орошения при подаче воды из-за двух баков;
    • Наличие сопротивления при косых срезах;
    • Два положения для работы под углом — 45 и 90 градусов.

    Недостатки:

    • Высокая стоимость;
    • Продается не везде;
    • Проблемы с поиском сервисного центра.

    Станок для резки плитки «DEWALT D24000» имеет удобную ручку, поэтому при резке материала рука не устает и не возникает дискомфорта.

    средняя цена : 65000 руб.

    Плитка Best hand

    Это идеальный вариант для тех, кто хочет сэкономить на покупке такого инструмента и не собирается применять его часто и в коммерческих целях.Эти продукты доступны, и их широкий выбор доступен по довольно низким ценам. Здесь можно подробнее остановиться на 5 моделях.

    Большой интерес покупателей проявляет к плитке кафельная плитка благодаря ее простоте в использовании и невысокой стоимости. Инструмент имеет лучшее соотношение цены и качества, не требует особых усилий резания. Его параметры говорят о том, что он предназначен для нечастого и непродолжительного использования непрофессионалами. У него нет стола, что может доставлять неудобства, но есть довольно большой шаг в 8 см, который ускоряет процесс.

    Опрокидывающая машина предназначена для резки керамогранита и керамической плитки квадратной и прямоугольной формы. Он способен справиться с толщиной материала от 0,5 до 1,6 см под любым углом. Так как это портативная модель, то в комплекте не зря идет качественный транспортный кейс. Вес устройства составляет 10,4 кг, что для мужчин немного.

    Преимущества:

    • Прочность монорельса;
    • Прочный металлический корпус, не ржавеющий под воздействием воды;
    • Предоставление гарантии 3 года;
    • Режет точно и без сколов;
    • После использования не «звенит» в ушах;
    • Малые габариты;
    • Соответствующая стоимость;
    • Качественная сборка.

    Недостатки:

    • Не «берет» камень;
    • Требуется дополнительная рабочая поверхность.

    средняя цена : 5600 руб.

    Это лучший станок для резки плитки для тех, кому нужен простой, быстрый и точный инструмент для мелкого ремонта. Он безоговорочно лидирует в этом рейтинге по невысокой цене, привлекает массой 2 кг, небольшими габаритами и качественным роликом. Он был снабжен прочной ручкой, надежными опорами и ровной устойчивой поверхностью.Так как электропривода нет, ломать просто нечего, что увеличивает срок службы. Пользователи указывают на безопасность его использования благодаря оборудованию ручки с резиновым покрытием.

    Преимущества:

    • Не требует питания от блока питания;
    • Не требует обслуживания;
    • Пластиковая ручка для более удобной резки плитки;
    • Прямолинейность движения за счет двух цилиндрических направляющих;
    • Отрубы без сколов;
    • Длина реза до 40 см.

    Недостатки:

    • Требует определенных усилий;
    • Подходит только для резки керамической плитки;
    • Глубина пропила — до 6 мм.
      • №

    В комплекте ЧПУ «Энкор 3660» нет крышки и кейса для хранения и транспортировки инструмента, при необходимости его придется приобретать отдельно.

    средняя цена : 660 руб.

    Эта модель свидетельствует о том, что «недорогая» может быть качественной, она создана как для профессионалов, так и для любителей.Незаменимый помощник при резке керамогранита, керамической настенной и уличной плитки. Достойным вариантом считается инструмент благодаря удобной плавающей рукоятке, которая делает рез легкий, точный, падающий на любой глубине.

    При ручной плитке от Montolit срез получается точным, что гарантирует эстетичный вид ремонта. У него много «сколов» — линейка, поворотный кантователь, устройство для смазки ролика, которое не дает ему скрипеть и раньше времени терять режущие свойства.

    Достоинства:

    • Есть упор для ручки;
    • Легкий чемодан;
    • Ручка нескользящая;
    • Есть поддержка крупноформатной плитки;
    • Наличие комплекта контейнера для дополнительных катков;
    • Порезы и по диагонали;
    • Длина реза — до 63 см;
    • Весит чуть более 7 кг.

    Недостатки:

    • Не всегда можно точно отрегулировать резку по толщине материала;
    • Не низкая цена.

    Motorpiuma 63p3, Montolit Masterpiuma 63p3, резать плитку для стен и пола за несколько подходов из-за неузкого шага ролика.

    средняя цена : 22000 руб.

    Руби. ЗВЕЗДА-61.

    Не включить эту модель с той или иной функциональностью в рейтинг шкалы наклона просто невозможно. Инструмент отлично справится с любой кафельной плиткой, в том числе с керамогранитом и мозаикой. Он имеет усиленное основание, повышающее устойчивость на поверхности и качество пропила, высота которого здесь составляет 12 мм, а длина — 63 мм.Его особенность в том, что есть дополнительная функция для правильного расположения материала.

    Инструмент имеет мощный подвижный закрытый сепаратор, устойчивый к изгибу. Покупатели хорошо отзываются о качестве реза еще и потому, что есть отличные стальные направляющие с антикоррозийной обработкой. Самым главным его преимуществом является возможность замены вальцорезок разного диаметра — от 6 до 10 мм, что позволяет маневрировать при резке плитки, укладки плитки с учетом ее размера.

    Преимущества:

    • База амортизации;
    • Режет ровно;
    • Не оставляет сколов;
    • Имеет удобную ручку;
    • Устойчивость конструкции;
    • Масса 6,5 кг.

    Недостатки:

    Rubi Star-61 настолько удобны, что им можно разрезать даже большое количество плитки.

    средняя цена : 6600 руб.

    Хорошая ручная монорельсовая плита «Барс 87590» предназначена для качественной резки керамической плитки.Это возможно благодаря каретке на двух подшипниках и линейке, которая точно соответствует размеру и режет под углом. Изделие выполнено из прочного алюминия, что гарантирует ему долгую службу. Он пропиливает материал на глубину 1,4 см, что больше его толщины. За один раз инструмент преодолевает длину 60 см, и это ускоряет работу.

    Особенностью плиткореза является возможность перехода из режима резки в тяжелый, что может быть очень важно при ремонте.У него улучшенная ручка, которая сводит к минимуму вероятность сколов. Его вес составляет 10,5 кг, что немного для механической модели. Легкая коробка делает резку более удобной.

    Преимущества:

    • Низкая цена;
    • Доступность в магазинах;
    • Удобство использования;
    • Плавное скольжение режущего модуля;
    • Подходит для резки как керамической плитки, так и керамогранита;
    • Малые габариты.

    Недостатки:

    • Не самая большая глубина резания.

    средняя цена : 4400 руб.

    Лучшие недорогие плиты

    Среди бюджетных печей в основном ручные, механические модели встречаются очень редко. Мы отобрали продукцию обоих видов и включили их в рейтинг лучших благодаря качественной резке плитки.

    Elitech PE 600.

    Плитка ELITECH PE 600 имеет лучшую цену среди электрических моделей в нашем рейтинге. Его могут использовать как профессиональные строители, так и любители.Устройство мобильно за счет компактности и небольшого веса в 11 кг. Водяное охлаждение улучшает качество работы и жизни. Функция защитного отключения и специальный кожух над режущим диском делают резку безопасной для оператора. Надежный зажим зажима повышает его качество.

    Система управления хорошо продумана, все клавиши в одном месте. Возможности устройства расширены за счет наклона стола до 45 °. Мощность станка 600 Вт, острый алмазный диск и скорость его вращения 2950 оборотов в минуту ускоряют работу.

    Преимущества:

    • В малых объемах, освоение керамогранита;
    • Глубина уменьшена до 3,4 см;
    • Длина реза 45 см;
    • Годовая гарантия;
    • Отсутствие пыли при резке;
    • Автоматическое отключение при пониженном напряжении.

    Недостатки:

    • Нет верхней направляющей;
    • Не самый глубокий поддон для воды;
    • Не очень удобная линия разметки на станине.

    Данная модель плиты имеет большой стол, на котором удобно красить плитку даже большого размера.

    средняя цена : 4700 руб.

    Инструмент предназначен для резки плитки толщиной до 1,4 см и длиной от 30 до 60 см. Режущий элемент представляет собой ролик из твердого сплава, режущий точно и четко, без сколов. Этому способствует возможность дополнительной фиксации материала и регулировки размеров за счет наличия металлического угля с антикоррозийным покрытием.Это ручная модель, которая требует непосредственного участия оператора в процессе, но не требует особых усилий.

    Преимущества:

    • Вес 3,75 кг;
    • Малые габариты;
    • Поверхностное сопротивление;
    • Плавная резка;
    • Отсутствие пыли и сколов;
    • Качественный дизайн;
    • Сделано в Германии.

    Недостатки:

    • Принимаются не все виды керамической плитки.

    средняя цена : 1200 руб.

    Это самая дешевая модель в нашем рейтинге резаков для пластика, так как это обычная вилка. Несмотря на внешнюю простоту и небольшие размеры, инструментом можно резать как плитку, так и стекло. Естественно, для этого потребуется немного больше времени, чем в случае с электрическим устройством. Длина ручки здесь 20 см, что соответствует стандартной длине прямоугольной плитки. Изделие имеет удобную ручку, которая не провоцирует образование натоптышей и без особых усилий «кусает» материал, благодаря чему недоброжелатели исключены.

    Преимущества:

    • Небольшие размеры;
    • Легкость;
    • Простота использования;
    • Не требует обслуживания;
    • Подходит даже для новичков;
    • Дешевизна.

    Недостатки:

    • Не подходит для резки большого количества плитки, тогда пальцы могут пораниться.

    средняя цена : 250 руб.

    Какую плиту лучше купить

    Для облицовки плиткой больших площадей лучше всего выбрать электроплитку, которая в будущем еще может понадобиться неоднократно.При ремонте в небольших помещениях это вполне механическая, ручная модель. Чтобы каменная пыль не поднималась в воздух, важно оснастить инструмент смачиванием водой. Для высокой точности должна присутствовать четкая линейка. Если вам нужно проделать в плитке круглое отверстие, то вам понадобится модель с фрезой.

    В зависимости от ситуации наиболее идеальным выбором будут следующие модели:

    • Профессиональные строители лучше всего выбирают мощную электротехническую продукцию — Practice PROF 1860, Helmut FS200, Matrix TS250D, 1500 W 87188 или CALIBR PLE-180 / 600A.
    • Dewalt D24000 отлично подходит для работы с тротуарной плиткой.
    • Для резки напольной и настенной плитки больших размеров можно выбрать зубр 33193-80 или ENGOR 3660.
    • Barce 87590, ELITECH PE 600 и RUBI STAR-61 справятся с керамогранитом.
    • Если нужно красиво разрезать плитку по диагонали, можно посоветовать Montolit Masterpiuma 63p
    • Для работы с тонкой кафельной плиткой вполне достаточно MTX 87622 и Matrix 87830.

    Только хороший плиточный груз может обеспечить ровный и качественный раскрой плитки, а варианты, предложенные в рейтинге, не подлежат проверке.

    Сайт интернет-магазина предлагает ручную и электрическую плитку для резки керамогранита. В продаже Модели торговых марок Diam, Fubag, Husqvarna, Kristal и Nuova Battipav для строительных бригад, камнеобрабатывающих цехов, бытового применения.

    Керамогранит — материал высокой прочности и твердости. Если объем работ большой, необходимо разрезать тонкие полосы, разрезать пластины значительной толщины, рекомендуется использовать оборудование с электроприводом. Ручной инструмент рассчитан на небольшие объемы работы.

    В электроплитках для резки керамогранита — Алмазный диск. Модели различаются мощностью, длиной рабочей зоны, диаметром диска и посадочной ямы, а также расположением режущего блока — нижним или верхним. Оборудование оснащено системами подачи воды в рабочую зону и обеспечивает плавный, аккуратный срез, в том числе под углом до 45 градусов.

    Ручная плитка для керамогранита работает без шума и пыли. Режущая часть представляет собой каретку с роликом из сверхтвердого сплава, которая движется по направляющей монорельса.За один проход оборудование делает надрез заданной глубины, в соответствии с которым плитка впоследствии уменьшается.

    Магазин курьерских услуг Сайт занимается доставкой камнеобрабатывающего оборудования по Москве и области. При заказе от 10 тыс. Руб. Доставка в пределах 10 км от МКАД — бесплатно. Покупателям из регионов товар отправляется транспортными компаниями. Забрать инструмент также можно с нашего склада в Мытищах.

    Создание визуального языка — Airbnb Design

    Эта статья является частью серии статей о нашей новой системе языка дизайна.Карри недавно ответила на вопросы по этой теме в интервью Designer News «Спроси меня о чем угодно». Щелкните здесь, чтобы прочитать стенограмму.

    Занимаясь разработкой и проектированием программного обеспечения, нам часто приходится поставлять разовые решения. Иногда мы работаем в рамках ограничений по времени, а иногда мы просто еще не согласовали дальнейший путь. Эти одноразовые решения не являются плохими по своей сути, но если они не построены на прочном фундаменте, мы в конечном итоге обнаруживаем, что должны возвращать накопленные технические и конструкторские долги.

    Визуальный язык похож на любой другой язык. Непонимание возникает, если язык не является общим для всех, кто его использует. По мере роста продукта или команды проблемы, связанные с этими модальностями, усугубляются.

    Дизайн всегда был в основном о системах и о том, как создавать продукты с возможностью масштабирования и воспроизводимости. От цветов Pantone до винтов Philips — эти системы позволяют нам управлять хаосом и создавать лучшие продукты. Цифровые продукты, возможно, являются наиболее благодатной почвой для внедрения этих систем, и тем не менее, это не всегда считается приоритетом.

    Единая система проектирования необходима для лучшего и быстрого строительства; лучше, потому что сплоченный опыт легче понимается нашими пользователями, и быстрее, потому что он дает нам общий язык для работы.

    Зачем нужны дизайн-системы

    Airbnb за эти годы значительно вырос. В настоящее время наш конструкторский отдел состоит из почти десятка функциональных и конечных команд. Стало ясно, что нам нужны более систематические способы направлять и использовать наши коллективные усилия.Хотя мы осознали эти проблемы внутри компании, я считаю, что они являются симптомами более серьезных проблем индустрии программного обеспечения.

    Слишком мало ограничений
    Дизайн программного обеспечения имеет мало физических ограничений по сравнению со многими другими дисциплинами проектирования. Это позволяет найти множество решений для любой конкретной задачи, но также открывает ее для разрозненного взаимодействия с пользователем. Как владельцы продуктов и дизайнеры, мы должны создавать собственные ограничения и следовать им.

    Несколько дизайнеров и заинтересованных лиц
    Программное обеспечение часто создается командами — иногда невероятно большими командами — людей.Проблема создания согласованного опыта возрастает в геометрической прогрессии по мере того, как все больше людей присоединяются к смеси. Также со временем, независимо от того, насколько последовательна или небольшая команда, разные люди будут вносить новые решения и стили, вызывая разногласия.

    Множество платформ
    Нам необходимо поставлять наш продукт на множестве платформ и устройств. Синхронизация функций и дизайна требует значительных усилий, часто требующих повторения одной и той же работы на всех этих платформах.

    Программное обеспечение как континуум
    Еще одна уникальная особенность программного обеспечения заключается в том, что, хотя его можно рассматривать как продукт, оно не изнашивается и не подвергается замене, как традиционные потребительские товары. Код и дизайн, созданные много лет назад, все еще существуют во многих местах, даже после того, как ландшафт компании и ее продукта значительно изменился. Это требует постоянного обслуживания и обновления.

    Приступаем к работе

    Чтобы справиться с этими проблемами и ускорить процесс принятия решений, мы собрали небольшую группу дизайнеров и инженеров [2].Мы очистили наши календари, зарезервировали место для внешней студии рядом с штаб-квартирой Airbnb и посвятили себя разработке и созданию Design Language System (DLS).

    Целью, которую мы поставили перед DLS, было создание более красивого и доступного языка дизайна. Наши разработки должны быть унифицированными платформами, которые обеспечивают большую эффективность за счет четко определенных и повторно используемых компонентов. Чтобы сконцентрировать наши усилия, мы сократили первоначальные объемы до создания системы сначала на нативных платформах (iOS и Android).

    Мы начали с аудита и распечатки многих наших дизайнов, как старых, так и новых. Разложив потоки бок о бок на доске, мы смогли увидеть, где и как происходит сбой опыта и где нам нужно начать вносить изменения. Мы решили, что лучше всего начать с решения проблем. Каждый из нас сосредоточился на области экрана или продукта, которую нужно изменить, и мы установили несколько принципов, которыми мы руководствуемся при создании этих индивидуальных дизайнов:

    Unified: Каждый элемент является частью большого целого и должен вносить положительный вклад в систему в целом.Не должно быть изолированных особенностей или выбросов.

    Универсальный: Airbnb используется во всем мире широким мировым сообществом. Наши продукты и визуальный язык должны быть приветливыми и доступными.

    Iconic: Мы уделяем особое внимание дизайну и функциональности. Наша работа должна смело и ясно говорить об этом.

    Conversational: Использование нами движения вдыхает жизнь в наши продукты и позволяет нам общаться с пользователями понятными способами.

    Закладка фундамента

    Перед тем, как начать этот дизайн-спринт, мы уже создали базовое руководство по стилю, которое мы назвали основой. Этот фундамент в общих чертах определял нашу типографику, цвета, значки, интервалы и информационную архитектуру. Фонд оказался важным для направления нашей работы в едином направлении, позволяя нам индивидуально исследовать творческие дизайнерские решения. Таким образом, мы чувствовали, что все работаем вместе над одной и той же идеей.Анализируя нашу коллективную работу в конце каждого дня, мы начали замечать, как появляются закономерности. При необходимости мы скорректировали курс и начали определять наши стандартизированные компоненты.

    Создание компонентов

    Традиционно многие руководства по стилям определяют компоненты как атомарные компоненты, которые затем используются для создания более сложных молекул. Теоретически это хорошо работает для создания согласованных и гибких систем. На практике, однако, часто случается, что эти повторно используемые атомы используются разными способами, позволяя создавать все виды молекул.Опять же, это открывает двери для всех видов разрозненных переживаний и усложняет обслуживание системы.

    Вместо того, чтобы полагаться на отдельные атомы, мы начали рассматривать наши компоненты как элементы живого организма. У них есть функция и личность, они определяются набором свойств, могут сосуществовать с другими и могут развиваться независимо. Единый язык дизайна должен быть не просто набором статических правил и отдельных атомов, а развивающейся экосистемой.

    Единый язык дизайна не должен быть просто набором статических правил и отдельных атомов; это должна быть развивающаяся экосистема.

    Например, наш элемент аватара пользователя может быть изначально определен руководством по стилю, но его конечное использование на платформе может принимать сотни изменений, что затрудняет успешное обновление элемента аватара в будущем ». Если мы хотим изменить что-то из этого, мы можем быть уверены, что не сломаем другие экраны.

    Каждый компонент определяется своими обязательными элементами (такими как заголовок, текст, значок и изображение) и иногда может содержать дополнительные элементы. Эти элементы определены как в документе Sketch, так и в коде.Вместо того, чтобы разрешать сами разделительные линии, мы требуем, чтобы у каждого компонента был разделитель, который затем был бы видим или скрыт в зависимости от логики представления.

    Компиляция библиотеки

    При создании этих компонентов мы собрали их в главный файл, называемый библиотекой, на который мы ссылались на протяжении всего процесса проектирования. Через неделю или две мы начали замечать огромный скачок в производительности за счет использования библиотеки при итерации дизайна. Однажды, собирая в последнюю минуту прототип, наша команда смогла создать почти 50 экранов всего за несколько часов, используя фреймворк, предоставленный нашей библиотекой.

    Пока библиотека росла, мы начали организовывать отдельные компоненты в монтажные области, содержащие похожие элементы. Эти артборды были затем сгруппированы по общим категориям: навигация, шатры, контент, изображение и специальность.

    Мы создали один набор этих компонентов для телефонов (iOS и Android) и адаптировали их к размерам планшетов. Компоненты планшета в основном такие же, как и для мобильных устройств, и на техническом уровне код должен существовать только один раз в двух разных стилях.С помощью этой системы компоненты могут различаться по внешнему виду и расположению, аналогично тому, как адаптивный дизайн работает в Интернете. Затем дизайнеры могут спроектировать экран один раз, используя общие компоненты, и его можно легко адаптировать к экранам разных размеров, а также к iOS и Android.

    Для планшета мы создали несколько простых концепций макета, таких как Focus Views, которые фокусируют контент на странице, модальные окна, а также макеты с двумя столбцами и сеткой.

    Все компоненты и представления построены на нашей собственной платформе технических представлений, которая обрабатывает эти стили, состояния и адаптивность.[2]

    Полученные уроки

    Мы знали, что это сложный проект. Это означало переработку и перестройку большинства представлений в нашем приложении. Нам удалось поставить цель создать систему и выпустить новые приложения 17 апреля. Как и в любом другом проекте, есть вещи, которые мы хотели бы сделать по-другому.

    Не все компоненты одинаковы . В большинстве приложений есть набор часто повторяющихся компонентов. Для нас это строки (или ячейки-таблицы).Оглядываясь назад, я бы хотел, чтобы у нас было больше времени, чтобы подумать о рядах и придумать более сильный набор шаблонов и компонентов. В итоге мы получили много разных видов с некоторыми несоответствиями.

    Эскиз . Изначально мы пытались создать эти компоненты как символы в Sketch, что привело к неразберихе. Даже сейчас наши файлы Sketch иногда сложно поддерживать. Двигаясь вперед, мы надеемся найти более эффективные способы поддержки и создания новых компонентов. [3]

    Документация .Этот проект требовал, чтобы мы работали в сжатые сроки, из-за чего мы упустили часть процесса документации. Отсутствие подробной документации создало некоторую путаницу, которой можно было бы избежать. Как и в случае с кодированием, документирование систем по мере их создания имеет первостепенное значение. Это должно быть сделано рано или поздно, и документирование на протяжении всего процесса создания позволяет более плавно принимать решения.

    Заключение

    Хотя это была грандиозная задача, которая в конечном итоге потребовала усилий от многих наших продуктовых групп, мы обнаружили, что создание нашей системы языка дизайна стоит вложенных средств и огромного скачка вперед.

    Поскольку язык дизайна и код часто используются совместно, теперь мы можем создавать и выпускать функции на всех собственных платформах примерно в одно и то же время. Разработка, как правило, происходит быстрее, поскольку инженеры по продукту могут больше сосредоточиться на написании логики функции, а не на коде представления. Кроме того, инженеры и дизайнеры теперь говорят на одном языке.

    Дизайнеры также были в восторге от системы. Это позволяет в обзорах продуктов сосредоточиться на реальных концепциях и впечатлениях от дизайна, а не на выборе отступов, цветов и типов.DLS дает нам общее понимание нашего визуального стиля и оптимизирует вклад в единую систему. Эта система также позволяет всем нам создавать прототипы и экспериментировать с идеями с высокой точностью быстрее и с меньшими затратами.

    Я считаю, что с помощью этих систем мы сможем больше сосредоточиться на реальном пользовательском опыте и концепциях, которые мы хотим создать в будущем.

    Обсуждение DLS (обновлено в июне 2018 г.):

    SF Design Week · Июнь, 2018
    Карри Сааринен: Систематический кроссплатформенный дизайн

    Конференция по системам проектирования · Март, 2018
    Карри Сааринен: Когда мы используем системы

    Nordic.design · Сентябрь 2017 г.
    Карри Сааринен: Масштабирование проектирования с помощью систем

    Сноски:

    [1]: Многие отличные проекты связаны с командами, и всегда есть слишком много людей, за которые нужно благодарить, но я хотел выделить нескольких людей, благодаря которым этот проект реализовался:

    Bek Stone , Adam Michela , Amber Cartwright , Alex Schleifer , Michael Bachand, Paul Kompfner, Sean Abraham , Salih Abdul-Karim, Michael Sui + многие другие в дизайне инженерные бригады.Спасибо Джошу Леонгу, Соле Биу, Кэтрин Уэйт за то, что они прочитали черновики этого документа.

    [2]: Я предоставлю одному из наших инженеров возможность написать больше о технической стороне DLS.

    [3]: В нашем случае мы хотим, чтобы люди могли изменять размеры символов (например, вам нужно разместить больше контента в заголовке). Если вам нужно изменить размер или случайно изменить размер чего-либо, Sketch (<3.5) автоматически изменит размер каждого экземпляра этого символа. Это убьет ваш набросок на несколько мгновений и, вероятно, навсегда испортит ваш файл (иногда отменить не удавалось).В итоге мы поместили компоненты в группы слоев и позволили людям копировать и вставлять их.

    Мы также используем git / github для облегчения процесса обновления файлов. Мы вручную создаем и добавляем новые компоненты в файл Sketch нашей основной библиотеки, а также отправляем запросы на вытягивание с журналом изменений и сгенерированным экспортом в формате png, который документирует изменения. После этого файл Sketch попадает в общую папку Box, которая связана с шаблонами Sketch, поэтому каждый сразу получает доступ к новым компонентам.

    Лучшие системы выравнивания плитки для домашних мастеров и профессионалов

    Фото: amazon.com

    Плитка предлагает широкий спектр стилей и возможностей дизайна для ваших стен и полов. Хотя может показаться, что укладка плитки требует высокого уровня навыков для получения однородной отделки, есть продукты, которые могут помочь. При правильной подготовке и хорошей системе выравнивания укладка плитки — задача, с которой может справиться каждый.

    Ниже приведены некоторые из лучших решений, которые следует учитывать при выборе лучшей системы выравнивания плитки для вашего следующего проекта.

    1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Система выравнивания плитки DGSL
    2. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ СТЕН: Система управления Lippage Spin Doctor 250 Стартовый комплект
    3. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: CJANDEP Сменная система выравнивания плитки T Lock8
      4. ALEST
    4. 9022 T-Lock Complete KIT Система выравнивания плитки

    Фото: amazon.com

    Что следует учитывать при выборе лучшей системы выравнивания плитки

    Хотя все системы выравнивания плитки выполняют схожую функцию, существуют разные способы их достижения ровная поверхность, есть отличия по качеству.Ниже приведены некоторые ключевые особенности, которые следует учитывать при поиске лучшей системы выравнивания плитки.

    Method

    Основной проблемой при укладке плитки является выступ: несовпадение краев, которое портит законченный вид стен и полов. Системы выравнивания плитки борются с этим, вставляя зажимы между плитками, а затем прикладывая давление, чтобы выровнять их. Метод и конкретные шаги системы выравнивания плитки зависят от продукта. Однако есть два разных метода: система зажима и клина или приложение давления с помощью вращающегося колпачка.

    В методе зажима и клина используется крейцкопф, который представляет собой пластиковый зажим, который устанавливается между плитками. Имеет прорезь для клина. После того, как клин вставлен в прорезь, прикладывают давление вручную или специальными плоскогубцами.

    Другой метод заключается в приложении давления с помощью вращающейся крышки. Есть два варианта этого метода: затягивание вручную или с помощью специального ключа, входящего в комплект.

    При выборе системы на основе метода будьте осторожны, когда видите термин «T-Lock.Иногда его используют для обозначения второго типа системы выравнивания плитки, но это также название ведущего производителя первого типа.

    Простота использования

    Системы выравнивания плитки обычно довольно просты, но есть различия, основанные на простоте использования.

    Система зажима и клина работает быстрее, но контроль давления не такой точный. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не вставить клин слишком далеко. Если это произойдет, плитку нужно будет поднять и сбросить.Также есть разница, когда приходит время снимать клипы. Системы, в которых используются клинья, спроектированы таким образом, чтобы откалываться ниже линии затирки. Это можно сделать после схватывания клея. Таким образом, клинья работают быстро, и после установки их можно оставить до тех пор, пока их не станет удобно снимать.

    При использовании системы вращающегося колпачка использование ручного винта или гаечного ключа позволяет более точно приложить давление, поэтому случайное перетягивание менее вероятно. Т-образные штифты немного более снисходительны для новичков, но их установка требует больше времени.Также необходимо вернуться к работе через три или четыре часа, чтобы удалить Т-образные штифты, так как их нужно удалить до того, как раствор или раствор растворителя полностью затвердеют. Если клей схватится, Т-образные штифты застрянут, и стена или пол могут быть повреждены.

    Толщина плитки и раствора

    В системах с зажимом и клином зажимы доступны разной толщины. Их можно использовать как выравниватель плитки и распорку, но в этом нет необходимости. Зажимы размером inch дюйма являются наиболее распространенным размером, но для большего зазора и более толстой линии затирки есть отдельные распорки, которые могут быть дешевле, чем покупка других зажимов.

    Зазор в зажиме для вставки клина определяет максимальную толщину плитки, которую можно разместить, а размеры часто указываются в метрических единицах. Обычно они составляют от 3 миллиметров (около дюйма) до 12 миллиметров (около ½ дюйма).

    Т-образные штифты имеют фиксированный размер, часто толщиной дюйма. Однако их никогда не следует использовать в качестве распорок, поэтому распорки необходимо покупать отдельно. Как правило, Т-образные штифты допускают толщину плитки до 17 миллиметров (около дюйма).

    Качество и ценность

    Системы выравнивания плитки доступны по цене, но могут быть заметные различия в цене и том, что входит в комплект.

    При сравнении продуктов проверьте предоставленное количество и включает ли комплект все необходимое для выполнения проекта. В некоторые комплекты зажимов и клиньев входят плоскогубцы, которые обычно требуются для использования. Клинья в этих наборах многоразовые, но зажимы являются расходным материалом. Для комплектов с Т-образными штифтами неповрежденные Т-образные штифты можно использовать многократно. При покупке системы с Т-образным штифтом важно иметь распорки для плитки, но они часто входят в комплект.

    Некоторые компании славятся своим качеством, которое основывается на постоянной толщине зажимов и надежном срезании, позволяющем быстро снимать.

    Наши фавориты

    Теперь, когда вы знаете больше о системах выравнивания плитки, пора делать покупки. Лучшие выборы основаны на конкретных характеристиках, соответствующих каждой категории. Ознакомьтесь с некоторыми из лучших систем уровня плитки ниже.

    Фото: amazon.com

    На первый взгляд сложно отличить систему выравнивания плитки DGSL от комплектов, которые стоят в два-три раза дороже. В комплект входят зажимы диаметром 300 ⅛ дюймов, 100 многоразовых клиньев и плоскогубцы. Это позволяет укладывать настенную или напольную плитку толщиной от дюйма до ½ дюйма.В принципе, использовать его так же быстро и легко, как и другие популярные решения. Однако прилагаемые плоскогубцы не так хорошо сделаны, поэтому при работе с ними требуется немного больше внимания, возможно, укладка плитки займет немного больше времени.

    С более низкой ценой появляется возможность менее стабильных клипов, и иногда они не получаются так чисто, что требует дополнительной работы. Однако при аккуратной обрезке обычно можно избежать повреждения плитки. Система DGSL действительно предлагает отличное соотношение цены и качества.

    Фото: amazon.com

    Система Spin Doctor уникальна тем, что в ней используется одноразовый резьбовой зажим с многоразовым спиннером, который заводится для приложения давления. Намотать вертушку нужно немного дольше, чем вставить клинья, но дополнительный инструмент не требуется. Вертушка большого диаметра также оказывает давление более равномерно и, можно утверждать, с большим контролем.

    Конструкция зажима означает, что его можно вставлять не только в углах, как в случае с клиновыми системами, но и в стыках между плитками.Плитка может быть более подвижной на стенах, поэтому использование дополнительных креплений может помочь предотвратить это.

    Прозрачные экраны, которые устанавливаются между вращателем и поверхностью плитки, доступны в качестве дополнительной покупки и обеспечивают дополнительную защиту деликатных поверхностей плитки.

    Фото: amazon.com

    Полы в душевых и влажных помещениях должны иметь небольшой уклон в сторону водостока, чтобы предотвратить образование скоплений, когда небольшие лужи с водой не стекают должным образом. Создание такого уклона с одновременным предотвращением образования выступов — серьезная проблема для неопытных плиточников.

    Система CJANDEP предлагает удобное решение путем установки пузырькового уровня в верхней части каждого устройства. Это позволяет контролировать необходимое горизонтальное перемещение и точно регулировать его с помощью прилагаемого гаечного ключа. Это также может помочь создать идеально ровную поверхность, если основание не подготовлено должным образом.

    Комплект из 24 металлических зажимов очень доступен, но недостатком является то, что его недостаточно для больших площадей.

    Фото: amazon.com

    Высококачественная система выравнивания плитки T-Lock с зажимом и клином пользуется популярностью среди профессионалов, поскольку обеспечивает точность и скорость.Несмотря на более высокую стоимость, чем у многих конкурентов, постоянный размер зажима и надежные характеристики сдвига обеспечивают значительную экономию времени для подрядчика по изготовлению плитки.

    В наборе T-Lock 300 зажимов и 100 клиньев. Носок клиньев имеет необычный ступенчатый узор, поэтому их можно использовать как распорки для плитки. Их можно быстро и легко удалить, потому что они значительно больше, чем обычно используемые мелкие пластиковые детали, что значительно экономит время.

    Хотя клинья можно установить вручную и не использовать плоскогубцы, менее опытные пользователи могут предпочесть плоскогубцы.

    Часто задаваемые вопросы о системах выравнивания плитки

    После изучения некоторых функций, которые следует учитывать при выборе лучшей системы выравнивания плитки для вашего проекта, некоторые вопросы могут остаться. Следующие часто задаваемые вопросы и ответы могут помочь решить несколько распространенных проблем при укладке плитки.

    В. Как остановить отхождение губ при укладке плитки?

    Предотвратить отек можно, варьируя количество тонкого слоя, но лучше всего добиться, чтобы стена или пол с самого начала были как можно более плоскими.Затем используйте одну из рекомендованных систем выравнивания плитки.

    В. Какая допустимая длина губы?

    Согласно Американскому национальному институту стандартов, ANSI A108.02 гласит, что если размер шва менее четверти дюйма, допустимый выступ в 1 миллиметр является приемлемым. Если шов для раствора шире 1/16 дюйма, допускается выступ 1/16 дюйма.

    В. Как очистить линии затирки при использовании системы выравнивания плитки?

    При использовании системы зажима и клина резко постучите по зажиму молотком, чтобы освободить верхнюю часть, прежде чем снимать клин.Если зажим рвется неравномерно, используйте канцелярский нож со свежим лезвием, чтобы аккуратно срезать остатки.

    1Сен

    Как на трубе сделать резьбу: Как нарезать резьбу на трубе? – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

    1 Сен 1970 alexxlab Комментировать

    Как нарезать резьбу на трубе

    Домашние мастера сегодня не так часто задумываются о том, как нарезать резьбу на трубе. Большинство проектов реализуются с использованием альтернативных материалов. Но такая потребность иногда возникает. Благодаря основным навыкам появится возможность самостоятельно осуществлять несложный ремонт в домашних или других условиях.

    Базовые понятия

    Резьбовое соединение является неотъемлемым, если необходимо установить запорную арматуру, переходной тройник или муфту на металлическую трубу. Очень часто стыки приходят в негодность, и их приходится переделывать. Резьба характеризуется:

    • глубиной;
    • шагом;
    • профилем;
    • углом профиля;
    • местом расположения.
    Какая может быть резьба

    В зависимости от профиля и шага различают резьбу:

    • Дюймовую. Имеет форму треугольника. Получила свое название благодаря единицам, в которых измеряется внешний диаметр. Применяется при сборке деталей водопровода и отопления. Условно выделяют трубную и крепежную. Вторая имеет более крупный шаг для обеспечения лучшей фиксации.
    • Коническую. Основное применение этого вида сводится к тому, чтобы соединение получилось герметичным без применения различных уплотняющих материалов.
    • Цилиндрическую. Это разновидность дюймовой резьбы с более мелким шагом. Верхняя кромка профиля сглажена и напоминает часть цилиндра. Обычно шаг резьбы совпадает с дюймовым у подходящих по диаметру деталей.
    • Трапециевидную. Имеет угол при вершине в 30°. Чаще всего применяется в болтовых соединениях для придания большей надежности при фиксации. Резьбу, стороны витка которой напоминают неравнобедренную трапецию, называют упорной.
    • Прямоугольную. Применяется для тех же целей, что и предыдущий вид.
    Обратите внимание! Последние две разновидности относят к классу метрических. Они могут нарезаться на патрубках небольшого диаметра, которые используются в специфических инструментах.

    По месту расположения нарезки выделяют:

    • внешнюю;
    • внутреннюю.

    Каждый из этих видов требует индивидуального подхода и предназначен для определенных целей.

    Подготовительный этап

    От того, насколько ответственно будет пройден этот этап, зависит качество конечного изделия.

    • Инструмент, которым будет производиться работа должен быть в надлежащем состоянии. На нем не должно быть ржавчины. Для этого при длительном хранении он покрывается консервирующей смазкой. Резцы клуппа должны быть хорошо заточены.
    • Если труба уже была в эксплуатации и на ней есть краска, тогда ее обязательно надо хорошо зачистить. Делается это при помощи напильника, болгарки и шлифовального круга, наждачной бумаги или строительного фена.
    • При помощи болгарки или ножовки выводится плоскость торца. Для этого отрезается небольшой кусок, чтобы получился прямой угол относительно оси.
    • Напильником убираются заусенцы.
    • Снимается фаска таким образом, чтобы создать небольшой конус.

    Нарезка резьбы вручную

    Вся работа производится плашкой или леркой. Это тождественные понятия и являются синонимами. В зависимости от конструкции они могут быть:

    • Регулируемые или раздвижные. Обычно в них присутствует несколько резцов, расстояние между которыми может быть изменено. Особенно полезны они бывают в тех случаях, когда профиль трубы неравномерный вследствие деформации или заводского брака, но все равно требуется нарезать резьбу. Чаще всего они устанавливаются в клуппы, которые обеспечивают им хорошую фиксацию. При помощи таких изделий резьбу можно нарезать за несколько проходов, что увеличивает ее точность и качество.
    • Монолитные. Представляют собой небольшой цилиндр с отверстием в середине. Такой инструмент зажимается в специальный плашкодержатель. Обычно фиксируется одним или несколькими болтами. Таким инструментом изготавливается нарезка за один проход.
    • Конусные. Предназначены для нарезания соответствующих резьб, о которых говорилось выше.
    Выравнивается торец

    Лерка подбирается в зависимости от того, какой диаметр обрабатываемой трубы, также от того, какое должно быть направление резьбы — правое или левое. Все обозначения наносятся на упаковку или непосредственно на сам инструмент. Весь процесс будет сводиться к следующим действиям:

    • Обрабатываемая деталь фиксируется. Если она не закреплена ни в какой системе, тогда она зажимается в тиски. В случае когда нарезка будет делаться на водопроводной трубе или трубе отопления, необходимо сделать подкладки, чтобы обездвижить ее.
    • Торец подготовленного отрезка трубы смазывается машинным маслом или солидолом. Если этих составляющих нет, тогда можно использовать то, что есть под рукой, – даже сало.
    • Смазке также подвергается поверхность резцов инструмента.
    • Плашкодержатель с леркой подносятся к торцу трубы. Сделать это нужно точно под прямым углом. Сделать это намного проще плашкодержателем с направляющей.
    • Одновременно необходимо вращать инструмент для нарезания резьбы и придавливать его к патрубку. Должно произойти сцепление. Таким образом важно нарезать первые 2 витка.
    • Если не пользоваться плашкодержателем с направляющей, то потребуется постоянно следить за тем, чтобы угол оставался 90°. Если не соблюдать это требование, тогда может пойти перекос. Это грозит тем, что резьба будет сорвана, инструмент испорчен, или не будет соблюден требуемый шаг.
    • Не стоит осуществлять нарезку непрерывным проходом. В процессе будет образовываться металлическая стружка. Для того чтобы удалить ее, необходимо делать один оборот по направлению движения и половину оборота обратно. Именно благодаря этому и будут удаляться накопившиеся отходы.
    • По ходу продвижения также надо добавлять смазку.
    • После завершения необходимо выкрутить лерку и пройтись ей еще раз, чтобы произвести финишную подводку.
    Плашки для нарезки резьбы
    Обратите внимание! Для того чтобы конечный результат был намного качественнее, применяется две плашки. Одна из них называется черновой. Ее предназначение — быстро проложить путь и метки для следующего элемента — чистового. Благодаря второй плашке выводится идеальная нарезка.
    Набор клуппов

    Нарезание резьбы при помощи клуппа происходит по такому же механизму. В дополнение ко всему в некоторых изделиях есть возможность не только сдвигать резцы, но и разворачивать их. При таком раскладе можно одним и тем же инструментом выполнить и чистовой и черновой проход. При использовании такого агрегат необходимо быть очень внимательным во время начального этапа. Связано это с тем, что благодаря рукоятке с трещоткой можно приложить большее усилие, чем в случае с обычным держателем лерки. Если в самом начале не выставить правильно угол, тогда можно испортить всю заготовку и не заметить этого. Клупп неудобно применять в тех случаях, когда труба уже установлена и находится близко к стене. Ее нужно будет либо отогнуть при помощи клина или выдолбить часть штукатурки, чтобы насадка хорошо зашла и не смещалась.

    Использование электрического инструмента

    Электрический резьбонарезатель

    Электрическим резьбонарезателем можно осуществить планируемую работу в несколько раз быстрее, а по качеству конечное изделие будет намного выше. Последовательность работ будет такой:

    • Труба обрезается до необходимого размера. Наиболее приемлемый результат получается при использовании сабельной пилы с направляющей.
    • Фаску, как для лерки, снимать не нужно. Кстати, это правило актуально и при использовании ручного клуппа.
    • На патрубок надевается специальный держатель. Он выступает в роли направляющей. Его важно хорошо зажать.
    • Подводится электроинструмент и вставляется в приемник держателя. Клупп надевается на трубу.
    • Осуществляется смазка при помощи специального состава.
    • Далее агрегат все делает автоматически.

    Нарезка внутренней резьбы

    Бывают случаи, когда для сборки конструкции необходимо нарезать внутреннюю резьбу в трубе. Для таких целей применяется совсем другой инструмент — метчик. Представляет он собой небольшой металлический штырь, на одном из концов которого находятся наружные резцы. Чтобы все было правильно, необходимо придерживаться таких шагов:

    • При помощи штангенциркуля осуществляется замер внутреннего диаметра патрубка.
    • Точно по этому значению подбирается соответствующий метчик.
    • При помощи напильника убираются все заусенцы.
    • Поверхность обрабатывается при помощи металлического ершика.
    • Метчик под номером 1 зажимается в держателе и вводится в трубу. Он снимет 70% материала при проходе. Остальные 30% удаляются метчиком для чистовой обработки под номером 2.
    • Для того чтобы по ходу убирать стружку, применяется такое же правило, как и в случае с леркой.
    • Если резьбу нужно нарезать в одной из стенок трубы, тогда дрелью сверлится отверстие. Сверло должно находиться четко перпендикулярно. Это важно, т. к. в противном случае не получится качественной нарезки.
    Обратите внимание! Если труба находится в стене, то резьбу можно нарезать до тех пор, чтобы несколько миллиметров выглядывающего патрубка были без нее. Необходимо оставить такой зазор, чтобы не сорвать изделие при вкручивании соединителя.

    Нюансы

    Есть нюансы

    Существуют некоторые секреты, которые нарабатываются годами и о них рассказывают нечасто. Вот несколько из них:

    • Облегчить себе задачу при использовании обыкновенной лерки можно специальной направляющей. Она представляет собой небольшой зажимной механизм с резьбой на конце. Его необходимо вставить в середину трубы до упора в бортик и разжать губки. Плашка накручивается на резьбу фиксатора и потом ровно и точно идет по трубе.
    • В качестве смазывающего материала некоторые мастера рекомендуют применять средство для мытья посуды. Как бы абсурдно это ни звучало, но оно обеспечивает прекрасное прохождение, при этом стружка получается не рваная, а цельная, что говорит о лучшем качестве проведенной работы.
    • Если на стальную трубу планируется установка латунного крана, необходимо нарезать резьбу настолько, чтобы при накручивании запорного механизма получилось 4–5 оборотов. Это будет гарантией хорошей фиксации и долгой службы.
    • Устройство клуппа таково, что резьба получается немного под конус, т. е. последние витки получаются с меньшей глубиной, чем первые. При этом сгоны накручиваются не полностью. Чтобы компенсировать такую разбежность, необходимо после клуппа пройтись еще обыкновенной леркой.
    • Бывают такие ситуации, когда резьбу надо нарезать на трубе, которая выходит из стены на небольшое расстояние. В таком случае можно воспользоваться леркой, либо подрезать направляющую клуппа. На производительности это не скажется, но предоставит большее удобство.
    • При замене резцов в клуппе обязательно соблюдайте последовательность, в которой они должны быть установлены. Чаще всего на них нанесены цифры, которые соответствуют приемнику.
    • Если резьбу необходимо нарезать на трубе, которая утоплена в стену, тогда поступить нужно так. Вокруг патрубка выбивается небольшая площадь, чтобы поместился клупп. Проворачивать механизм для нарезки можно при помощи Т-образной рукоятки. На ее конец надевается шестигранная головка, в которой сделаны прорези. Подбирается она таким образом, чтобы входить через внешнее отверстие клуппа и цепляться за пространство между резцами.

    Используя перечисленные методы и способы, у вас точно получится отличный результат, которого вы добьетесь своими руками. Если и вам известны некоторые секреты о том, где нарезать резьбу и как это лучше сделать, делитесь ими в комментариях к этой статье.

    Видео

    Технология нарезки резьбы на металлической трубе продемонстрирована ниже:

    Читайте также:

    Как самостоятельно нарезать резьбу на трубах, Нарезка резьбы в трубах

    Резьба – один из основных типов скрепления металлических труб. Резьба на трубе представляет собой чередование выступов и канавок, которые винтообразно нанесены на металл. Ее можно наносить как на внутреннюю, так и на внешнюю поверхность изделия. Как правило, резьбу производят на трубах, различных крепежах и элементах оборудования.

    Основные характеристики и виды резьбы

    Для более удобной работы с резьбой используют общепринятые определения:

    • Профиль. Бывает треугольным, прямоугольным либо трапецеидальным. Треугольные профили довольно специфичны и обычно используются в разных технических системах.
    • Угол профиля. Это угол, который образовывают боковые грани получившихся витков.
    • Направление. Бывает правым либо левым. Левое направление, при котором гайка накручивается на болт против часовой стрелки, встречается достаточно редко. Более частым вариантом является правое направление.
    • Шаг. Это расстояние, получающееся между основаниями либо вершинами, которые образовывают соседние витки.
    • Глубина. Это величина отрезка, расположенного между самой глубокой точкой и вершиной.

    Также специалисты различают внутренний, наружный и средний диаметр. Треугольные профили могут подразделяться на дюймовые и метрические.

    Метрические представляют собой равносторонний треугольник, у которого углы составляют 60. В таком случае наружный и внутренний диаметры указывают в миллиметрах. Шаг также указываются в миллиметрах и долях.

    Дюймовые профили отличаются от метрических тем, что угол их вершин составляет 55. Как очевидно из названия, все размеры выражаются в дюймах. Такую резьбу принято подразделять на крепежную и трубную. Крепежный вариант отличается большим шагом и обычно используется для болтов, гаек и различных отверстий, где требуется точная стыковка элементов. Трубная же применяется для соединения труб и обладает меньшим шагом.

    Таблица соответствия наиболее популярных диаметров для метрической, дюймовой и трубной резьб с примером подбора заготовки под резьбу

    Нарезка резьбы ручным способом

    Для того, чтобы качественно нарезать резьбу, вам потребуется специальне инструменты:

    Плашки или лерки — инструмент для нарезания резьбы, представляющий собой прокаленные гайки с особыми кромками и стружечными отводами. Резьбонарезное приспособление состоит из 8-10 шагов резьбы, где первые пара витков представляют собой заборную часть. Используются совместно с держателями. По конструкции могут быть цельными, разрезными и раздвижными. Разрезные имеют возможность точной регулировки диаметра и применяются для нарезки более точных размеров с регулировкой диаметра до 1,25 мм.

    Плашки трубные

    Тип плашек с трубной дюймовой резьбой для нарезания соответствующих резьб на трубах и фасонных элементах. Маркируются буквой G. Диапазон размеров резьб составляет от 1/8 до 2 дюймов. Из них наиболее часто используются в системах водоподачи размеры — 1/2, 3/4 и 1 дюйм. Более редко, как правило, в гидравлике используется с размером резьбы 5/8, 7/8, 5/6 и 3/8 дюйма.

    Плашки конические трубные

    Специальные виды плашек для нарезания резьбы круглого конического типа, наиболее часто применяемой в трубопроводах высокого давления. Имеют особую конструкцию, обеспечивающую одностороннюю нарезку резьбы, а не напроход, как в обычной конструкции. Плашки имеют заборный конус с углом 30 – 55°, имеют малую ширину перьев для снижения усилий резания и трения. Имеет число стружечных отверстий от 4 до 7 (для диаметров от 1/6 до 2 дюймов).

    Резьбонарезной клупп — представляет собой круглый держатель для сменной лерки, оборудованный трещоткой. Для облегчения работы с этим инструментом его комплектуют довольно длинным рычагом, который при необходимости может наращиваться.

    Нарезка внутренней резьбы при помощи метчика

    Чтобы нанести резьбу внутри трубы, обычно используется метчик. Он имеет форму стержня с режущими кромками. Вставлять его необходимо в специальный вороток.

    Метчик состоит из следующих частей:

    • Заборная часть. Представляет собой конус, который производит непосредственное нарезание резьбы. Зубья резцов расположены по всей окружности.
    • Калибрующая часть. Этот элемент является продолжением заборной части и имеет вид цилиндра, на котором расположены зубья.
    • Хвостовая часть. Имеет головку с квадратным сечением и предназначена для удержания метчика в вороте.

    Чтобы инструмент не перегревался во время работы, для охлаждения используют различные среды:

      • Для алюминия и алюминиевых сплавов подходит керосин,
      • Для медных изделий используют скипидар,
      • Сталь охлаждают эмульсией.

    Если охладителя будет недостаточно, то профиль может получиться неравномерным или с шероховатостями.

    Специалисты советуют использовать в работе комплектные метчики. В комплект входит инструмент для черновой нарезки и для чистовых работ. Исключив хотя бы один из метчиков, вы не сэкономите много времени, однако качество конечного результата может быть низким.

    Требования к организации процесса

    Чтобы нарезка резьбы прошла успешно, важно выполнять основные требования:

    • Первым делом поверхность тщательно очищается от грязи и пыли,
    • Далее поверхность рабочего инструмента и обрабатываемой детали нужно смазать спецжидкостью,
    • Перед началом работы следует убедиться, что инструмент исправен.

     

    На складе Минской оптово-розничной металлобазы «Аксвил» вы можете подобрать и купить любые стальные трубы необходимые для проведения строительных или сантехнических работ:

    Как нарезать резьбу на трубе. Фото и видео

    Как правильно нарезать внешнюю и внутреннюю резьбу на трубе при помощи клуппов и плашек. Резьбовые соединения металлических труб прочны и герметичны, а также способны выдержать значительное давление. Однако, самостоятельная нарезка резьбы требует знания определнных правил

    Для работы потребуются инструменты и материалы:

    1. Штангенциркуль — для точного измерения диаметра трубы.
    2. Тиски — при использовании цельных плашек или метчика.
    3. Машинное масло или любая смазка.
    4. Ветошь или губка.
    5. Средства защиты — очки, перчатки.

    А также, приспособление для нарезки резьбы, в зависимости от конкретной задачи (цельные или раздвижные плашки, электроклуппы, клуппы с трещотками или метчики).

    Подготовка к работе

    Для начала, нужно подобрать и при необходимости отрезать болгаркой или ножовкой по металлу подходящий кусок трубы. При отрезании нужно проконтролировать, чтобы срез был строго перпендикулярен плоскостям её стенок.

    Непосредственно перед нарезанием резьбы, следует очистить поверхность трубы от ржавчины или старой краски, других посторонних отложений при помощи наждачной бумаги и напильника. Кроме того, с торца трубы напильником нужно снять фаску для того, чтобы сделать резьбу было проще. Теперь переходим к подготовке к нарезанию резьбы.

    Основные ошибки при нарезании резьбы

    • диаметр трубы не соответствует диаметру резьбы;
    • применение неверно отцентрированного, ржавого или затупленного инструмента;
    • работа без смазывания инструмента и трубы приводит к трещинам или срыву витков резьбы;
    • чрезмерные физические усилия как следствие полного отсутствия навыков работы приводят к срыву резьбы.

    Нарезание внешней резьбы цельной плашкой

    Для нарезания внешней резьбы на трубах часто применяются цельные плашки. Они представляют собой закалённую гайку с внутренними режущими кромками. Такой инструмент пригоден для нарезания резьбы диаметром до 52 миллиметров.

    Он недорог, характеризуется хорошей жёсткостью и точностью работы, однако служит недолго, поскольку быстро изнашивается. Работа с плашками требует определённого опыта, потому для того, чтобы не повредить инструмент и трубу, целесообразно потренироваться на отрезке трубы.

    Порядок работы с цельной плашкой следующий. В первую очередь нужно подобрать инструмент соответствующего диаметра при помощи штангенциркуля. Плашка устанавливается в держатель, после чего фиксируется винтами. Нужно убедиться в том, что плашка закреплена надёжно, поскольку в противном случае резьба может получиться неровной.

    Труба зажимается в тисках или же фиксируется любым другим способом в вертикальном положении. На поверхность трубы, а также на резцы плашки наносится смазка или масло. Смазывание следует производить в процессе работы неоднократно.

    Непосредственно, нарезание резьбы осуществляется в плоскости, строго перпендикулярной направлению оси трубы, по часовой стрелке. Если возникнет перекос, то витки резьбы будут сорваны или произойдёт изменение диаметра нарезания. После нарезания нескольких витков нужно периодически прокручивать плашку в обратном направлении для удаления стружки. После этого, нарезание продолжается.

    Работы нужно выполнять плавно и не допускать рывков. Для того, чтобы нарезать качественную резьбу, нужно прогнать её сначала черновой плашкой, а уже затем использовать чистовую. Долго нарезать не придётся — вполне достаточно длины резьбы в 10 миллиметров, что является стандартным показателем для большей части трубопроводных сетей бытового назначения. После использования плашки, смазку нужно удалить с поверхности трубы и инструментов. С помощью ветоши обработанные участки очищаются от стружки.

    Проблемы могут возникнуть при работе с трубами из нержавеющей стали, поскольку, в данном случае, металл является достаточно твёрдым. Для нарезания резьбы на таких трубах нужно подбирать плашку из соответствующей стали — к примеру, с маркировкой Р18Ф2. Если применять плашки из более мягких сталей, то инструмент будет безнадёжно испорчен.

    Применение клупповых плашек

    В отличие от цельных плашек, клуппы состоят из двух раздвижных частей, закрепляющихся в рамке держателя. Диаметр резьбы регулируется. Преимуществом клупповых плашек является чистота получаемой резьбы и повышенная прочность конструкции.

    При работе с клупповыми инструментами требуются меньшие усилия, чем при использовании обычных плашек, в некоторых модификациях применение тисков не требуется. Клуппы имеют специальные направляющие, упрощающие процесс работы и предотвращающие перекосы, характерные для нарезания резьбы цельной плашкой.

    Для облегчения работы клуппы могут оснащаться трещотками. На нижней части головок для сменных плашек таких инструментов располагается храповое колесо. При повороте колеса головка вращается. К недостаткам систем с клуппами можно отнести большую, чем у цельных плашек, стоимость, а также значительный вес.

    Последовательность действий при использовании клупповой плашки

    1. Фиксация трубы в зажиме, при этом её выступающая часть должна быть короткой, поскольку длинный участок может прогнуться при нарезании.
    2. Вставить плашку в держатель, а край трубы — в направляющую.
    3. Смазать трубу и инструмент.
    4. Нарезать трубу путём вращения клуппа. Периодически вращать его против часовой стрелки для освобождения нарезов от стружки.

    Более дорогим, но при этом, достаточно удобным решением является электроклупп. Впрочем, в плане экономической целесообразности покупка такого инструмента нужна только в случае, если нарезка резьбы на трубах производится часто.

    Электроклупп работает при помощи электродвигателя. Как правило, инструмент комплектуется качественной инструментальной сталью. Резьбонарезные гребёнки устанавливаются в сменную головку. Клупп такого типа позволяет нарезать резьбу предельно быстро и качественно.

    Как работать электроклуппом

    1. Выбирается соответствующая головка с резцами и закрепляется в силовом приводе инструмента.
    2. Труба фиксируется в специальной струбцине, затягивается держателем. Струбцина закрепляется на корпусе электроклуппа.
    3. Зоны контакта гребёнок и трубы обрабатываются смазочным составом.
    4. После нажатия на кнопку пуска резьба нарезается за секунды.

    Как сделать внутреннюю резьбу

    Если в трубе требуется сделать внутреннюю резьбу, применяется метчик — винт соответствующего диаметра с режущими кромками и канавками для стружки. Хвостовая часть винта закрепляется в воротке.

    Для работы вполне достаточно двух метчиков — чернового и чистового. Применение чернового метчика позволит обработать порядка 70% материала по глубине витка, остальное придётся на чистовой метчик. Тем не менее, в ряде случаев, набор инструментов придётся увеличить — для работы с титановыми трубами потребуется до пяти метчиков.

    Подбор конкретного метчика производится после замера диаметра внутренней полости трубы. Длина выступающего из стены участка должна быть на несколько миллиметров больше нарезаемого отрезка. Нарезание нужно осуществлять только с применением смазки. Рабочую зону нужно очистить от посторонних частиц и отложений.

    После установки метчика в отверстие, следует проверить строгую сонаправленность его положения оси трубы. Если с этим всё в порядке, можно начинать нарезать трубу. Непосредственно, ход нарезки резьбы осуществляется аналогично тому, как это делается с плашкой.

    Смотрите видео-ролик о том, как правильно нарезать резьбу

    Как нарезать резьбу на трубе леркой?

    Сейчас под леркой понимается инструмент, с помощью которого с легкостью можно создать витки на водопроводной трубе или других видах подобных изделий.

    Лерка для нарезки резьбы

    Резьбонарезной инструмент для создания витков представлен в виде изготовленной из прочного металла гайки, в отверстии которой имеются режущие зубья и кромки. Как правильно нарезать резьбу с его помощью – разберемся ниже.

    Cодержание статьи

    Описание конструкции

    Зубья располагаются под такими углами, что при вращении лерки формируется витки. Режущая кромка инструмента имеет форму конуса, при толщине лерки в 8-10 витков (зубьев).

    В большинстве случаев ручная нарезка резьбы на трубе производится с помощью цельной круглой лерки.

    Приспособление для формирования витков крепится в специальном держателе, а его поверхность может иметь до пяти пазов.

    Лерка с набором плашек

    Эти пазы и составляют рабочую часть, которая стоит из трех зон. В верхней и нижней части имеются конические участки – режущие зоны, с помощью которых и производится нарезка.

    Устройство для изготовления витков круглой формы может применяться для нарезки трубной, метрической или дюймовой резьбы.

    Такие инструменты  имеют одну преимущественную особенность – при формировании работают все три кромки рабочего участка, это позволяет создать резьбу на трубе за одно прохождение.

    Виды и отличия

    Резьбонарезной инструмент может быть:

    • цельным;
    • разрезным;
    • раздвижным;
    • круглым;
    • квадратным;
    • шестигранным;
    • призматическим.

    Набор для нарезания резьбы классифицируется с учетом не только формы, но и конструкции корпуса.

    Лерки для нарезания трубной резьбы

    Формирование витков круглого типа производится с применением инструмента с ГОСТом 13536–68, нарезание резьбы цилиндрической формы на трубах выполняется инструментом соответствующем ГОСТу 9740–71.

    Коническая нарезка на трубах используется инструментом, изготовленным по ГОСТу 6211–81. Рекомендуется выполнять витки с помощью наиболее распространенной круглой лерки.

    Этот резьбонарезной инструмент позволяет формировать витки, отличающуюся крупным шагом с метрическим измерением, или трубную резьбу с мелким шагом в дюймовом измерении.

    Однако если резьба на трубе требует особой точности, то круглая лерка не пойдет. Это объясняется тем, что ее режущая кромка при изготовлении не подвергается шлифовке после термической обработки.

    Нарезка резьбы леркой

    Еще одна особенность – это зависимость размера нарезаемой резьбы от наружного диаметра инструмента. Чем больше будет диаметр отверстия лерки, тем лучше будет выполняться отвод стружки и тем качественней будет выполнена резьба на трубе.

    Цельная и раздвижная лерка

    Резьбонарезной инструмент цельного типа позволяет добиться хорошего качествавитков на трубе. С помощью цельной лерки можно сформировать как метрическую, так и дюймовую резьбу.

    Нарезание резьбы с помощью цельной лерки происходит достаточно быстро, а хороший результат достигается за счет высоких показателей жесткости металла, из которого инструмент изготавливается.

    Единственный существенный недостаток резьбонарезной цельной лерки – это невысокий уровень износоустойчивости.

    Такие модели можно использовать в тех случаях, когда к резьбе не предъявляется особых требований, связанных с точностью.

    Резьбонарезной инструмент в процессе работы может немного пружинить, что приведет к незначительным изменениям диаметра резьбы.

    Разница может составлять 0,1-0,3 мм. Еще один недостаток цельной лерки – это ее невысокая степень жесткости, из-за которой нарезание резьбы получается не всегда чистым и точным.

    Процесс нарезки

    Инструмент раздвижного типа снабжен специальными направляющими, которые существенно облегчают нарезание резьбы.

    Такая модель состоит из двух частей, которые крепятся в рамке с помощью специальных винтов. Винты помогают с высокой точностью регулировать параметры витков, нарезаемых на трубе.

    Для наиболее эффективной работы рекомендуется обзавестись целым набором плашек – это позволит создавать нарезку нужного диаметра без особых усилий и сложностей. Перед тем, как нарезать резьбу на трубе важно закрепить раздвижную лерку стопорными винтами.

    Также для этого могут применяться резьбонарезные патроны, для крепления которых используются углубления с конической формой и специальные пазы углового типа. Пазы отлично помогают регулировать точность будущего соединения.

    Специальные лерки

    Кроме обычных лерок для нарезания резьбы на трубах могут использоваться специальные инструменты. Они могут быть:

    • метрическими;
    • левыми;
    • трубными;
    • трубными коническими.

    Перед тем, как нарезать резьбу на трубе, необходимо обратить внимание на особенности маркировки изделия.

    Процесс нарезки леркой

    Так, например, метрический инструмент делает витки в миллиметрах, и может обозначаться как М8, М10 и так далее. Соответственно такой леркой можно нарезать на трубе резьбу с диаметром в 8 или 10 мм.

    Кроме того, нарезка этим инструментом нарезается пошагово, и каждый отдельный шаг соответствует расстоянию между новыми витками.

    Метрическая лерка может обладать не только основным, но и дополнительным шагом витка. Такие инструменты для нарезания резьбы могут обозначаться маркировкой М 12-1,5, М 12-0,75 или М 12-0,5. Расстояние между витками  будет уменьшаться пропорционально уменьшению шага.

    Особенно стоит выделить лерку с левой резьбой. Уже по названию понятно, что представленный инструмент обеспечивает нарезку левой резьбы.

    Такая разновидность встречается не так часто, как традиционная, но для их выполнения потребуется специальный резьбонрезной инструмент.

    Как правило, устройство такого типа применяется для нарезки резьбы на таких трубных соединениях, которые впоследствии должны будет вращаться. Эта вариация отличается специальной маркировкой, которая обозначается как LN.

    Трубная лерка обеспечивает создание цилиндрической резьбы на небольших трубках, шпильках и стержнях. Коническая лерка незаменима при создании систем отопления и водоснабжения. Изделие имеет маркировку “К”.

    Рекомендации по работе

    Перед тем, как нарезать резьбу – следует знать определенные правила работы с инструментом.

    Если их не соблюдать, то виток может получиться некачественной, а резьбонарезной инструмент не прослужит долго или даже повредится при нарезке. Есть ряд требований не только к инструменту, но и к проведению работ такого вида:

    • работа всегда должна выполняться только с помощью исправного и достаточно острого инструмента;
    • перед началом работ металлическая труба предварительно подготавливается – с места нарезки удаляется старая краска, ржавчина и грязь. Поверхность очищается до “голого” металла;
    • с помощью напильника или болгарки на торце трубы делается наружная фаска;
    • при создании витков  необходимо проводить периодическую смазку резцов и рабочей поверхность трубы. С этой целью применяется смазка или специальный состав. Наносятся они как перед началом работ, так и во время процесса.

    Способ применения лерки (видео)

    Порядок работы

    Лерка позволяет быстро и достаточно качественно выполнить формирование витков на любой разновидности трубы. Для того чтобы это сделать нужно знать, как правильно нарезать резьбу:

    1. Трубу следует надежно зажать с помощью тисков или другого приспособления.
    2. С уже подготовленной и зачищенной трубы необходимо снять наружную фаску.
    3. Вставить в держатель лерку с заранее определенным диаметром.
    4. Тщательно смазать трубу и резьбонарезной инструмент смазкой.
    5. Лерка таким образом присоединяется к трубе, чтобы ее положение было перпендикулярно оси изделия. Если резьбонарезной инструмент буде установлен даже с незначительным перекосом, то может произойти срыв витков или изменение значения ее диаметра.
    6. Держатель инструмента необходимо вращать по направлению часовой стрелки. Это обеспечит создание правой нарезки на изделии.
    7. После изготовления 3-5 витков устройство раскручивают в обратном направлении, в процессе металлическая стружка будет удаляться.
    8. Крутить инструмент нужно очень плавно, и не совершая резких рывков.
    9. Важно помнить о периодической смазке резцов и внутренней поверхности соединения смазкой.
    10. После того, как последний виток будет создан, лерка возвращается к верху, а потом проходиться по уже готовым виткам еще раз.

    Следует учитывать, что показатель длины  соединения не должен быть больше 10 мм. Это расстояние является стандартным для подавляющего большинства бытовых трубопроводных систем.

    обзор способов нарезки резьбы своими руками, виды резьб, стандарты,

    Резьбовое соединение – наиболее удобное для монтажа сантехнических коммуникаций. Ее показатели прочности ниже, в сравнение со сваркой. Но, если необходима замена трубы, достаточно открутить гайку и получить доступ ко всей системе.

    Большинство труб идут с конвейера без нарезанного соединения. В этом случае трубные резьбы можно нарезать самостоятельно.

    Самостоятельная нарезка резьбы на трубе

    Что будет необходимо для работы

    В промышленности для нарезки используется станочное оборудование, которое без присутствия машиниста справляется с центровкой, передвижением плашки, последующей доводкой. В условиях квартиры или гаража – это невыполнимая задача.

    Для дома подходит специальный нарезной инструмент, который можно купить в любом строительном магазине или на рынке. Он представлен в виде разборных или цельных плашек и метчиков.

    Кроме клуппа и плашек потребуется еще дополнительный инструмент:

    • Труборез. Инструмент, предназначенный для резки стальных трубок. Оснащен несколькими роликами и резаком из твердосплава или алмаза. Дает тонкий, почти незаметный рез, без заусенцев. Если его нет, можно воспользоваться болгаркой с отрезным кругом. На срезе появляются заусенцы и неровности, которые нужно обработать.
    • Напильник или лепестковый круг. Если после отрезки появились дефекты поверхности, потребуется дополнительная обработка. Так как сталь в трубах сырая и мягкая, ее легко обточить напильником или надфилем. Для ускорения процесса, можно воспользоваться углошлифовальной машинкой.
    • Газовая горелка или строительный фен. Если приходится работать со старым трубопроводом, придется снять краску и ржавчину. Нарезка резьбы на трубах с краской не даст жесткого сцепления и прочности. Старое лакокрасочное покрытие, чаще всего масляное, легко очищается нагревом. Газовой горелкой или феном нужно пройтись по поверхности и счистить все шпателем. Другие виды краски требуется устранять химически. Для этого используются специальные смывки и преобразователи ржавчины.

    • Тиски. Так как приходится прикладывать большие усилия для вырезки, их нужно зафиксировать. Лучше всего использовать сантехнический пресс, имеющий специальный профиль губок. Но, можно воспользоваться и обычными слесарными тисками.
    • Ключ. Если приходится делать ремонт «на месте», тиски там не станут. В этом случае понадобится газовый ключ. Он имеет большое расстояние между губками и позволяет жестко зафиксировать трубу.
    • Масло. Желательно смазать деталь, чтобы она легче продвигалась по резьбе. В этом случае понадобится смазка, как машинное масло, WD-40, бытовая смазка или технический вазелин.
    • Ветошь. После нарезки, обязательно нужно снять всю грязь с резьбы, поэтому после работы она протирается ветошью.

    Нарезание внешней резьбы цельной плашкой

    Чем нарезать резьбу на трубе? Для этого используется специальный инструмент – плашка.

    Плашка – это металлический диск, состоящий из двух групп отверстий: внутренние и внешние (лепестковые).

    Внутренние имеют резьбовую насечку, которая и создает прорези на металле. В дорогих версиях резьба производится из твердосплава или покрывается алмазным напылением. Благодаря этому, можно прорезать даже коленую сталь. Но большинство труб производятся из сырого низкоуглеродистого чермета. Ее можно резать обычным закаленным металлом.

    Лепестковые отверстия предназначены для отвода стружки. Так как канавки могут быть глубже 1 миллиметра, образуется много отходов, которые нужно удалять, чтобы не забивались резаки.

    Для низкоуглеродистых марок стали, подойдут плашки из быстрореза. Они тверже среднестатистического металла в трубах. Для водопровода из нержавейки, понадобятся победитовые леркы.

    Как правило, одна планка имеет от 8 до 10 витков. Они расположены в виде конуса. Это требуется для того, чтобы начать резку было просто с помощью менее глубоких витков. Но перепады высоты слишком малы и не нарушают резьбу.

    В некоторых наборах находится сразу несколько планок одного размера. Это требуется для черновой и чистовой резки.

    Плашка для нарезки резьбы на трубах может быть:

    1. Цельной. Имеют высокую точность, так как диск замкнут. Отсутствие движения витков не позволяет нарезке сбиваться. Но из-за монолитности имеется недостаток – быстрый износ резцов.
    2. Раздельной. Обладают прорезью от границы диска к его центру. Применяются там, где не нужна высокая точность, так как паз вызывает радиальные движения при работе. Так как имеют небольшую амортизацию, меньше стираются.

    Для удобного вращения, используется специальный вороток. Он имеет разъем для установки плашки и стопорные винты. Горизонтально расположены ручки для равномерного давления и верчения.

    Процесс нарезания плашкой:

    1. Подготавливается трубка. Ее нужно отрезать на необходимую длину, обработать торец, счистить краску и ржавчину.
    2. Трубка фиксируется в тисках или газовом ключе. Плашка устанавливается перпендикулярно расширенной стороной конуса. Аккуратными вращениями с нажимом прорезается резьба.
    3. Подготовленные витки очищаются ветошью. Если использовалось масло, нужно воспользоваться растворителем.

    Использование плашки с держателем трещоткой

    Значительно упрощается задача с нарезкой, если использовать ручки-трещетки. Это конструкция с одной ручкой.

    Сам корпус состоит из четырех частей:

    1. Снизу устанавливается сама плашка. Она фиксируется прижимными болтами.
    2. Посередине находится трещетка, к который приварена ручка. Немного выше расположен свитчер для переключения движения.
    3. Сверху встроен центроискатель.

    Особенно такая конструкция удобна, если ограничено пространство и для двухручного воротка он не пригоден. Трещетка позволяет с большим комфортом производить нарезку. Устанавливая свитчер в положение закручивания, происходит прорезь металла. Отворачивая рычаг назад — срабатывает свитчер и плашка не двигается.

    О работе воротка с трещеткой ниже представлено видео.

    Применение клупповых плашек

    Клупп для нарезки резьбы на трубах – универсальный инструмент, иногда называющийся разборной плашкой. Для подготовки работы необходимо:

    1. Резцы установить на посадочные места. Они могут идти в комплекте или покупаться отдельно.
    2. После установки метчиков, они сверху пломбируются специальными металлическими пластинами.
    3. Головка фиксируется винтами и клупп готов к работе.

    Лерка для нарезки резьбы разборного типа обладает высокой проходимостью, прекрасно справляется с повышенными нагрузками и удобна в переноске. Часто их покупают в наборе, где присутствуют все нужные резцы.

    Нарезка резьбы с помощью клуппа

    В стандартном комплекте, клупп – это несколько головок с резцами и штанга для передачи крутящего момента.

    Процесс нарезки прост и не отличается от стандартный плашек. Резцы имеют конусовидную форму, поэтому нет проблем со входом на трубу.

    Желательно соблюдать несколько правил для работы с клуппом:

    1. Смазка. Для нормального реза нужно использовать масло или смазку. Для легкого отвода стружки, лучше применять солидол или другие густые жидкости, способные легко захватывать металлические обрезки.
    2. Центр. Важно, чтобы не была сбита центровка. Так как резцы намного тверже труб, легко скосить нарезку, что приведет к негодности резьбы.
    3. Смена вращений. Через каждые пол прокрута, нужно немного проворачивать лерку обратно.

    А как быть с внутренней резьбой в трубах

    Выше было описано, как нарезать резьбу на трубе. С внутренним резом все немного иначе. В стандартном трубопроводе, это не принято. Обычно используются сгонные соединения, так как закручивания внутрь заужает водопровод. А этом может привести к засору металлами и минералами.

    Иногда в магазинах сложно найти переходники для сгона, поэтому его приходится изготавливать вручную. Для этого используются метчики. Снаружи они похожи на болты, но имеют не сплошные, а сегментированные резцы.

    Часто продаются парно, для чистовой и черновой работы. В работе они намного проще. Вручную их можно сделать с помощью воротка или шуруповерта.

    Не нужно обрабатывать отверстие, снимать заусенцы, но желательно смазывать.

    Виды резьб

    На данный момент есть несколько стандартов резьбовых соединений, используемых в сантехнике. Перед тем, как нарезать резьбу на трубе – нужно осведомиться в их размерах и типах.

    Два вида резьбы могут не соединяться друг с другом, так как угол между вершинами, их длина и высота не позволят комфортно состыковать.

    Какие стандарты резьбы используется на трубах

    Метрическая резьба

    Название связано с тем, что измерение происходит в миллиметрах и размеры указываются в привычных единицах исчисления. Кромка имеет форму равностороннего треугольника.

    На территории Евразии это самый распространенный профиль. Считается стандартом, так как большинство сантехнических соединений оборудовано метрикой. Почти весь инструмент для нарезки резьбы на трубах заточен именно под нее.

    G Цилиндрическая трубная резьба

    Цилиндрическая насечка регламентируется ГОСТ 6357-81. Имеет дюймовый профиль и шаг, распространена в США. Если нужно подвести трубопровод под американское сантехническое оборудование, требуется специальный переходник или нарезка трубы по профилю G.

    Буквенное обозначение является условным и означает проход трубы в дюймах.

    R трубная коническая резьба

    Труба с дюймовым шагом, имеющая конусность 1:16. Обозначение внутренней резьбы – Rc, внешней – R.

    Другие стандарты трубных резьб

    Кроме вышеописанных категорий, для работы с сантехникой понадобятся и другие размеры.

    В некоторых случаях, могут требоваться переходники или инструмент с редкими размерами. К ним относятся:

    1. Дюймовая. Измерение происходит в неметрических исчислениях (английская имперская мера). Один дюйм равен 0,0224 метра. Определить это можно по двойным кавычкам после цифры (1” – 2,54 сантиметра). Мера отличается от метрической системы, поэтому для сгона двух видов резьбы нужен переходник.
    2. Круглая. Некоторые виды санитарной арматуры оборудованы круглой насечкой. Это различные виды запорных элементов, смесители и краны.
    3. Трапецевидная. Резьба с трапецевидными сечением и углом в 30 градусов.

    Как нарезать резьбу на трубе

    Почти ежедневно, монтажникам трубопроводов, приходится использовать инструмент: лерка в леркодержателе (плашка),

    Лерка в леркодержателе (плашка)

    либо альтернатива ей: клупп.

    Клупп

    При помощи этих нехитрых приспособлений нарезается резьба, вручную, и лишь в случае невозможности их использования прибегают к помощи сварщика. Отнюдь не из-за того, что это проще и легче, нет.
    Просто сварщика на объект снарядить и доставить сложнее. Эти габаритные газовый и ацетиленовый баллоны, шланги, открытый огонь опять же.. Не буду здесь вдаваться в подробности, сегодня статья не об этом.

    Имеем следующую ситуацию: необходимо вырезать стальную трубу, и смонтировать, скажем, разводку водопровода по квартире, из современного материала (неважно полипропилен это, металлопласт, или медь). Для герметичности применяем резьбовое соединение, посредством соответствующего фитинга.
    В принципе, нарезать резьбу на трубе задача, как уже сказал почитай повседневная, но хочу довести до вашего внимания десяток не маловажных моментов. Не соблюдая которые, уже без сварки не обойтись.

    10 советов по нарезке резьбы на трубе:

    Отнеситесь к каждому из них со вниманием, всё нижеперечисленное: залог беспроблемной опрессовки, достижения наилучшего результата и упрощения работы. Дабы не отнимать много у вас времени, добавлю, лишь короткие пояснения.

    1. Участок трубы для нарезки должен иметь форму круга на срезе (не эллипсоидную, без вмятин)

    Установить это можете элементарно ощупью. В противном случае вас ожидает, как минимум протечка по месту соединения, а как максимум — невозможность нарезки, соответственно незапланированный вызов сварщика.

    2. Выберите участок наименее подверженный коррозии

    Внимательно осмотрите прежде, чем осуществить рез, ощупайте, при необходимости воспользуйтесь зеркальцем.

    3. Срез произвести под прямым углом оси трубы

    Иначе резьбонарезным не осуществишь надлежащего зацепа по всей плоскости. Инструмент будет срываться.

    4. Произведите срез, как можно ближе к врезке в стояк

    Внутри вычистите налёт, часто там отверстие для прохода воды толщиной со спичку. Вычищайте аккуратно, так что-бы не затрамбовать ржу внутрь.

    5. Если используете лерку(плашку) в леркодержателе, на срезе снимите фаску под 30-45 градусов, по всей окружности

    Это обеспечит лёгкий заход для первого витка, снимается она при помощи болгарки с заточным диском.

    6. Если используете клупп, в противоположность выше написанному пункту, фаску не снимать

    Так как клупп имеет конусный заход, им проще зацепиться на ровном срезе трубы.

    7. Перед нарезкой обработайте трубу и режущий инструмент смазочным материалом

    Используйте для этого моторное масло, спецсмазку, либо кусочек сала. Будет легче нарезать, и меньше износ резьбонарезного инструмента.

    8. Не ленитесь периодически «сбрасывать» стружку

    Нарезка резьбы производится по часовой стрелке. Пройдя один-два витка сбрасывайте стружку производя вращение против часовой стрелки. Не соблюдение чревато, как максимум сминанием уже нарезанных витков, а как минимум увеличением трудоёмкости работы.

    9. При необходимости удерживайте трубу газовым ключом

    Дабы избежать слома, сминания. Актуально для «рыхлой» трубы, или «рыхлого»-же места врезки.

    10. Надёжная резьба имеет пять ниток(витков)

    К достижению этого всегда стремимся, но не всегда предоставляется возможным достичь. По опыту знаю, что и три нитки(витка) дают герметичное соединение.

    Вот собственно и все тонкости, соблюдая которые, получите положительный результат.

    Видеоролик: Клупп. Как нарезать резьбу на трубе.

    Возможно вам будут полезны и эти статьи:
    Чем я нарезаю резьбу.
    Как подмотать резьбу герметично.
    Достоинства и недостатки материалов для водопровода.

    Есть чем дополнить, или вопросы — в графу комментарии. А у меня на этом сегодня всё, успехов в работе, с уважением, Андрей.

    Надоело искать информацию от практиков? Подпишись (крути страницу вниз), и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая для меня награда от вас.

    Поделиться с друзьями в сети:

    1

    Как нарезать резьбу на трубе отопления и водопровода: плашка и почий инструмент

    На чтение 9 мин Просмотров 538 Опубликовано

    Стальные трубы при устройстве водопровода или газопровода в квартире не потеряли своей популярности. Актуальным остается вопрос — как нарезать резьбу на трубе, чтобы обеспечить надежное соединение отдельных элементов системы. Существуют различные способы, на которых остановимся подробнее.

    Описание резьбы и ее параметров

    Это винтовая канавка, которая нарезается на поверхности круглой или конической формы. Характеризуется следующими постоянными параметрами: расстояние между витками, неизменная геометрическая форма канавки, глубина нарезки. Используется для получения разъемных резьбовых соединений в различных механизмах и конструкциях.

    Резьба бывает наружной или внутренней. На поверхности трубы или стержня нарезается наружная резьба. Внутренняя выполняется внутри отверстия. Это может быть внутренняя стенка трубы, муфты, гайки или других сантехнических устройств.

    Нарезка внутренней резьбы метчиком и воротком

    К характеристикам резьбы относят:

    1. Шаг. Расстояние между рядом расположенными вершинами или впадинами. Измерение производят вдоль резьбовой оси.
    2. Глубина. Это половина разницы между наружным и внутренним диаметрами.
    3. Профиль. При нарезании резьбы на трубах чаще применяется треугольный профиль. В различных механизмах и кинематических схемах используют трапецеидальную, прямоугольную или круглую форму.
    4. Угол профиля. Зависит от его высоты и шага.
    5. Длина участка нарезки резьбы.

    Важно отметить, что коническая резьба образует плотное, герметизирующее соединение, но выполнить его можно только на специализированном оборудовании. Нарезать ее на водопроводных трубах своими руками практически невозможно.

    Стандарты резьбовых соединений для трубопроводов

    Государственными стандартами нормируются такие виды, как метрическая, трубная цилиндрическая, трубная коническая, известны некоторые нестандартные виды, которые в домашнем обиходе не применяются.

    Читайте также

    Как ровно отрезать трубу под углом 45 или 90 градусов болгаркой или ножовкой
    Если с задачей – как ровно отрезать трубу — при желании сможет справиться почти каждый, то выполнить правильный угловой рез трубы, притом в домашних условиях, значительно сложнее. И уж совсем сложно…

     

    Метрическая

    Это самый распространенный вид. Ее параметры определяет ГОСТ 9150-81. Свое название получила из-за использования метрической системы в характеристиках. Диаметр дается в миллиметрах. Имеет треугольную форму и постоянный угол профиля 600. Обозначение метрической резьбы начинается с заглавной буквы М, далее указывают диаметр в мм, к примеру, М20.

    Метрическая резьба имеет крупный шаг и несколько мелких. Крупный шаг в обозначении не указывается, его размер соответствует диаметру. Мелкий шаг составляет определенную величину, которая приводится в обозначении. Метрическая резьба чаще правосторонняя, если используется левосторонний вариант, в обозначение добавляются буквы LH.

    Примеры обозначения: М20 – правосторонняя, метрическая, диаметр 20 мм, шаг 2,5 мм; М20х0,5-LH – левосторонняя метрическая, диаметр 20 мм, шаг 0,5 мм.

    Трубная цилиндрическая

    В российской системе стандартов нормируется ГОСТ 6357-81, по международному стандарту имеет обозначение BSPP. Все размеры указаны в дюймах. Трубная резьба нарезается на фитингах, кранах, гайках и другой сантехнической арматуре.

    Основные характеристики трубной цилиндрической резьбы:

    • для обозначения используется буква G;
    • размер условного прохода измеряется в дюймах;
    • угол наклона профиля равен 550;
    • четыре значения шага, величина которого соотносится с определенным диаметром;
    • наибольший диаметр трубной резьбы 6 дюймов, трубы большего размера соединяются сваркой.

    Предлагаем вашему вниманию таблицу соответствия параметров трубной резьбы.

    Таблица 1

    Диаметр условного прохода в дюймахШаг, ммНаружный диаметр, ммВнутренний диаметр, мм
    1/8 

    1,814

    		9,738,57
    1/413,1511,45
    3/816,6614,95
    1/220,9518,631
    5/822,9120,587
    3/426,4424,12
    7/830,2027,88
    12,30933,2830,29
    1 1/837,8934,94
    1 1/441,9138,95
    1 3/844,3241,36
    1 1/247,8047,85
    1 3/453,7550,79
    259,6156,66

    В таблице приведены наиболее часто используемые диаметры дюймовой резьбы для трубопроводных систем.

    Обозначение G 1 1/4“ расшифровывается следующим образом – трубная цилиндрическая резьба правосторонняя, диаметр условного прохода один дюйм с четвертью. В обозначении возможно присутствие букв А, В, С, которые указывают на класс точности исполнения, LH – левосторонняя.

    Трубная коническая

    Нормируется ГОСТ 6211-81, международный стандарт BSPT. Характеристики такие, как у цилиндрической резьбы, нарезается на конусе с уклоном 1:16. Обеспечивает плотное герметичное соединение отдельных узлов системы трубопроводов. Наружная резьба имеет обозначение R, внутренняя – Rс. После буквенной аббревиатуры следует размер условного прохода в дюймах.

    Инструмент и принцип нарезки трубной резьбы

    Для нарезки трубной резьбы применяют специальные инструменты и приспособления. Наиболее часто используют:

    • труборез;
    • плашки;
    • воротки;
    • ручной клупп;
    • шлифмашинка.

    Для выполнения операции на металлических трубах нужно приложить большое механическое усилие, труба при этом должна оставаться неподвижной. Чтобы выполнить такое условие, ее зажимают в трубных тисках, в стесненных условиях для зажима используют газовый ключ.

    Важно. Нарезаемый участок трубы смазывают моторным маслом или техническим вазелином. После окончания работы поверхность очищают от металлических опилок и смазки щеткой или ветошью.

    Для возможности вращения плашки ее закрепляют в вороток. Это кольцо с отверстием для плашки, в котором она фиксируется стопорными винтами. Вороток имеет несколько рукояток для обеспечения вращения.

    Инструкция по нарезанию резьбы с использованием плашки

    Плашка (лерка) представляет собой металлический диск с расположенным в центре круглым лепестковым отверстием. Лепестки имеют режущие кромки, нарезающие резьбу определенного размера и формы. Плашки изготовлены из металла, твердость которого больше, чем у материала трубы. Это быстрорежущая или легированная сталь.

    Плашки бывают цельными и разъемными. Цельные плашки являются более точным инструментом, но быстрее изнашиваются.


    Порядок работы следующий:

    1. Подготовка трубы. очистка от грязи, обезжиривание поверхности.
    2. Закрепление в тисках. При работе по месту расположения трубы используют газовый ключ.
    3. Снятие торцовой фаски. Срез трубы должен быть выполнен под прямым углом к ее оси. Фаску снимают шлифовальным кругом или напильником.
    4. Место нарезания смазывают техническим маслом.
    5. В держатель вставляют плашку, винты затягивают, обеспечивая ее фиксирование.
    6. Плашку приближают к торцу трубы перпендикулярно к оси, не перекашивая. Плавно нажимая, вращают плашку по часовой стрелке. Первые бороздки помогут закрепиться инструменту, далее процесс пойдет легче.
    7. Работу выполняют не спеша, с равномерным усилием. Большая скорость не ускорит процесс, но может ухудшить качество. Правильные параметры получают за счет прохождения режущих кромок по всей длине плашки.
    8. Не допускают отсутствия на поверхности нарезки смазки, при необходимости опрыскивают маслом из распылителя.
    9. После получения резьбовой линии нужной длины плашку, проворачивая, снимают, поверхность очищают от стружки с помощью ветоши, щетки или кисточки с мягким ворсом.

    Работу можно выполнять в два этапа. Сначала используют черновую плашку, затем осуществляют доводку чистовой. Принцип работы соответствует указанному выше.

    Нарезание плашкой с держателем-трещоткой

    Держатель трещетка и набор клуппов

    В случае, когда необходимо нарезать резьбу на трубе, расположенной близко к стене, где ее трудно зафиксировать неподвижно, используют специальную плашку. Она имеет длинный корпус для обеспечения центровки режущей плашки и трещотку для ее вращения.

    Держатель-трещотка оборудован тяжелым корпусом, включающим 3 отделения. Снизу устанавливают плашку и закрепляют болтами. В середине находится механизм трещотки с поворотным рычагом. Здесь же установлен переключатель механизма поворота по часовой стрелке или против нее.

    Верхняя часть представляет собой цилиндр для центрирования устройства. Он оснащен тремя болтами, оси которых расположены под углом 1200. Вращением болтов производится центрирование режущего механизма на  и фиксирование приспособления на трубе.

    Использование клупповых плашек

    Клупповая плашка состоит из корпуса. В нем в специальных гнездах закреплены 4 резца. На корпус устанавливается крышка, которая крепится винтами. Получается закрытая режущая головка. Клупп оснащен хвостовиком, длина которого обеспечивает центрирование устройства на трубе. Хвостовик имеет шлицы для обеспечения вращения головки с помощью трещотки или газового ключа.

    Нарезка резьбы клуппом выполняют следующим образом:

    • трубу фиксируют в зажиме;
    • плашку устанавливают в держатель, край трубы вставляют в направляющую;
    • смазывают техническим маслом место нарезания резьбы;
    • вращают режущую головку.

    Периодически проворачивают клупп против движения для удаления стружки. Используют такой вариант – три поворота вперед, один назад. Клупп является удобным приспособлением для нарезки резьбы на водопроводных трубах своими руками.

    Применение электрического клуппа

    В среде профессионалов для нарезки используют электрический клупп. Это компактное устройство оснащено режущими головками, как и ручной клупп, но вращательный момент осуществляется электроприводом. Принципы работы электрического и механического механизма одинаковы. При нечастом использовании электрического инструмента, имеющего высокую стоимость, можно ограничиться его арендой.

    Нарезка внутренней трубной резьбы

    Набор метчиков для внутренней резьбы

    Внутреннюю резьбу имеют переходники, отводы, муфты, их накручивают на трубу, не уменьшая ее внутреннего прохода. Но если вы задумаете изготовить самостоятельно соединительные элементы для труб, вам понадобится такое умение.

    В данном случае для нарезки используют метчики (на фото). Это металлический стержень, имеющий режущую часть. Кромки выполнены отдельными сегментами, разделенными продольными проточками для отведения стружки. Метчик имеет хвостовую часть квадратного сечения, на которую надевается вороток и осуществляется вращение. В комплекте находится по два метчика, один выполняет черновую, второй чистовую нарезку.

    Работы с трубой, расположенной у стены

    При таких условиях невозможно осуществить полный оборот режущей головки за один проход. Следует тщательно отнестись к выбору инструмента. В данном случае хорошо использовать плашку с держателем-трещоткой, подойдет и вороток с одной ручкой. Нарезка резьбовой линии происходит при повороте плашки до упора рычага в стену, затем следует движение назад и снова вперед. Хорошо использовать плашку-клупп, с ним можно работать в ограниченном пространстве.

    Возможные ошибки при нарезании трубной резьбы

    Выделим основные моменты, мешающие качественной нарезке:

    1. Труба имеет больший или меньший диаметр, чем требуется для получения резьбы нужного размера. Глубина канавки будет отличаться от стандартной, что исключает плотное соединение с трубопроводной арматурой.
    2. Отсутствие центрирования режущего инструмента и трубы приведет к срыву витков резьбовой линии.
    3. К таким же последствиям приводит отсутствие смазки на поверхности.

    Важным условием для получения хорошего результата является использование качественного инструмента. Резцы плашки или метчика должны быть изготовлены из инструментальной или быстрорежущей стали высокой твердости.

    Самостоятельно нарезать резьбу на металлических трубах системы отопления и водопровода вполне возможно. Для этого выбирают режущий инструмент для получения необходимых геометрических характеристик: диаметра, шага, угла профиля. Новичкам лучше использовать набор плашек для нарезания сначала чернового профиля, а затем чистового.

    Видео-урок по нарезанию наружной резьбы с помощью клуппа 1/2 дюйма и трещотки:

    Как нарезать трубную резьбу без трубных тисков: 4 шага (с изображениями)

    Сначала! я надеюсь, что многие придут.

    ну, название говорит само за себя, мне нужно было нарезать несколько трубных резьб для моей новой станины (еще одной станины), и я не хотел вкладывать деньги в новые тиски с зажимной губкой для трубы, главным образом потому, что У меня уже есть довольно тяжелые тиски, которые подходят для большинства моих нужд.

    Итак, я начал искать способ. пробовал кусочки ткани на тисках, чтобы лучше держаться, затем пытался добавить шеллак к ткани, чтобы сделать ее «более липкой», затем я сделал резиновые губки для своих тисков.никто не работал. наконец, я разработал простой метод с инструментами, которые у большинства людей уже лежат, и если они этого не делают, им действительно следует делать / покупать (я часто делаю, даже если это стоит дороже, потому что это весело!)

    вам понадобится тяжелый В идеале, вы могли бы обойти это, используя какую-нибудь точку опоры, но если труба продолжает скользить, что вас до смерти беспокоит, нарезать резьбу уже достаточно сложно.

    Второй инструмент — трубный ключ. да! трубный ключ! Оказывается, инструмент, используемый для приложения огромного крутящего момента, также является идеальным инструментом для сопротивления приложенному крутящему моменту.и действительно, самая сложная часть нарезания трубной резьбы — это крутящий момент, который заставляет трубу скользить в тисках.

    Третий инструмент — резьбонарезной штамп. это довольно просто, вам понадобится матрица, чтобы обрезать нити, если вы не хотите их подпиливать (не с тех пор, как мы этого не делаем!). необходимо купить / изготовить / арендовать матрицу и набор для нарезания резьбы (токарная штучка). у меня 1/2 дюйма.

    Четвертый инструмент — масло для резки. Я использую жир. Это может показаться ретроградным, но на самом деле у него отличные сцепляющие и смазывающие свойства.Фактически, некоторые масла для машинной обработки все еще используют жир в смеси даже сегодня. Я выступаю за его использование, потому что

    1º экологически безвредно, сало является побочным продуктом, полностью биоразлагаемым и относительно нетоксичным, в отличие от многих смазочно-охлаждающих масел
    2º оно дешево. Маленькая чашка, которую я использую в этом руководстве, была сделана мной, и она мне почти ничего не стоила.
    3º, доступная любителям, и по-прежнему обеспечивает отличные, столь же хорошие результаты, как и все остальное.

    ну давайте перейдем к делу!

    ДОМАШНИЙ РЕМОНТ; Установка и изменение резьбовых водопроводных труб

    ДОМА, построенные за последние 30 лет, имеют водопроводные трубы из меди или, возможно, пластмассы.Медь относительно легко установить, потому что она легкая и детали можно соединять пайкой. Пластиковые трубы легкие и недорогие, их детали обычно соединяются с помощью растворителя.

    В старых домах, однако, может быть сеть из оцинкованных стальных труб. Стальные трубы обладают высокой прочностью и стоят недорого. Они оцинкованы, покрыты цинком, чтобы противостоять ржавчине и коррозии. Стальная труба без гальванического покрытия называется «черная труба» и может использоваться для газопроводов или радиаторных линий.Стальная труба не паяется и не клеится; они соединяются вместе с помощью винтовой резьбы, поэтому ее часто называют «трубой с резьбой».

    Не вся труба с резьбой изготовлена ​​из стали. В некоторых домах трубы могут быть из латуни. Латунная труба превосходит стальную, потому что она устойчива к ржавчине и менее склонна к коррозии или накоплению накипи.

    Если у вас стальные или латунные трубы, вы должны знать основы работы с резьбовыми трубами, чтобы иметь возможность производить ремонт или модификации.

    При заказе трубы необходимо указать диаметр и длину трубы.Резьбовые трубы доступны в диаметрах 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм, причем 1/2 и 3/4 дюйма являются наиболее распространенными в домашних системах. Эти измерения относятся к внутреннему диаметру.

    Длина должна включать расстояние между фитингами и дополнительный радиус действия фитингов. Если вы используете трубу 1/2 дюйма, добавьте 7/16 дюйма на каждый конец; и добавьте 1/2 дюйма на каждый конец для трубы 3/4 дюйма. Следовательно, если вы планируете использовать трубу 3/4 дюйма для соединения двух фитингов на расстоянии 36 дюймов друг от друга, вам понадобится труба длиной 37 дюймов (добавив 1/2 дюйма на каждом конце, чтобы обеспечить проникновение в фитинги).

    Трубная резьба коническая — резьба у конца меньше диаметра, чем у середины трубы, поэтому они затягиваются при скручивании в муфту. Перед скручиванием деталей необходимо заделать внешнюю резьбу герметиком или тефлоновой трубной лентой. Это сделает стыки устойчивыми к ржавчине, а также герметизирует и смазывает их.

    Нанесите щеткой на концы труб герметик для стыков, используя ровно столько, чтобы равномерно заполнить резьбу. Не покрывайте внутреннюю часть фитинга.Тефлоновая трубная лента — отличный заменитель шовного герметика. Оберните ленту по часовой стрелке вокруг ниток. Достаточно двух оберток, но они должны быть достаточно тугими, чтобы нити были видны.

    Для работы с трубой с резьбой, естественно, потребуются инструменты. Если вы планируете произвести обширную модификацию, будет полезно арендовать труборез, расширитель для удаления заусенцев на конце только что отрезанной трубы, трубные тиски, приклад и матрицу. Для небольшого ремонта проще пойти в строительный магазин или к поставщику сантехники и попросить их нарезать трубу и заправить резьбу.Иногда можно встретить уже отрезанную трубу с резьбой.

    Чтобы закрепить трубу на месте, вам понадобятся трубные ключи. Трубный ключ, или гаечный ключ Стилсона, имеет подвижную подпружиненную губку (так называемую «крючковую губку») с острыми зубьями. Гаечный ключ отрегулирован так, что он просто захватывает трубу; когда за ручку тянут, губка с крюком вонзается в трубу и плотно сжимает ее. Отталкивание ручки назад освобождает захват. Трубные ключи бывают разной длины, но для большинства работ подходят два 10-дюймовых ключа.

    При сборке или разборке соединения необходимо использовать два гаечных ключа: один для закручивания трубы; другой — удерживающий ключ, чтобы удерживать соседние фитинги и предохранять их от ослабления. Ошибка, которую совершает большинство мастеров своими руками, заключается в перетягивании фурнитуры. Используя новый фитинг, поворачивайте трубу до тех пор, пока не будут видны только три резьбы.

    Если вам нужно переделать фитинг, добавьте несколько витков, чтобы получить плотную посадку. Однако труба ни в коем случае не должна заходить в фитинг так глубоко, чтобы была закрыта вся резьба.

    Заменить кусок поврежденной трубы между двумя имеющимися фитингами не так просто, как кажется на первый взгляд. Здесь необходимо использовать два коротких отрезка трубы и соединить их вместе с помощью дополнительного фитинга, называемого штуцером. Муфта состоит из трех частей: двух накидных гаек и кольца или накидной гайки. По одной накидной гайке прикрепляют к каждому концу труб. При повороте кольцевой гайки узел стягивается и затягивается.

    Конструкция

    — Как сделать прямоугольную трубную конструкцию с резьбой по часовой стрелке

    Я понимаю, что этот вопрос очень старый.Я все равно отвечаю, потому что это то, чем обычно хотят заниматься люди!

    Я собираюсь построить стеллаж для водопровода, состоящий из нескольких замкнутых прямоугольников. Поскольку это будет декоративный элемент, я хочу использовать арматуру из ковкого черного железа (например, у вас), а не «структурную» арматуру, которая появляется в одном из других ответов.

    Как вы уже поняли, замкнутый контур, полностью состоящий из правой резьбы, не скрутить. Чтобы решить эту проблему, я собираюсь схитрить: я стачу резьбу на одном конце одной из моих трубок.Они будут притерты к тому месту, где я могу просто вдавить трубу прямо в фитинг, не завинчивая его. Затем я скручиваю вместе все остальные фитинги и осторожно сгибаю детали, чтобы вставить окончательный фитинг. Наконец, я сделаю его постоянным, приварив фитинг прихваточным швом в незаметном месте.

    Если вы не хотите постоянно собирать детали, вы можете просверлить отверстие в стыке и нарезать резьбу, а затем использовать установочный винт, чтобы удерживать фитинг вместе.

    Основная проблема заключается в том, чтобы приточить резьбу так, чтобы она по-прежнему выглядела хорошо и неочевидно.У меня есть токарный станок по металлу, который я буду использовать для этого (обман!), Но в более скромной мастерской можно было бы использовать ручную дрель для вращения трубы и угловую шлифовальную машину, шлифовальный станок или напильник, чтобы стачивать резьбу как трубу. крутится.

    Основная проблема будет заключаться в том, чтобы вставить трубу в сверло, поскольку она слишком велика, чтобы патрон мог ее захватить напрямую. Рассмотрите возможность изготовления приспособления, купив заглушку с резьбой, которая надевается на конец трубы, и просверлив отверстие меньшего размера в центре этой заглушки.Затем вы можете закрепить болт с шестигранной головкой в ​​отверстии с помощью пары гаек, а затем вставить головку болта в дрель.

    Чтобы другой конец трубы не шлепнулся, можно использовать что-нибудь для его стабилизации. Подойдет конусообразная оправка или труба, которая аккуратно входит в трубу, над которой идет работа. Их можно закрепить в тисках или в чем-то подобном. В качестве альтернативы, свободная втулка на внешней стороне трубы (например, муфта или другой кусок трубы) позволит вам приложить боковое давление к трубе, чтобы вы могли удерживать резьбу на шлифовальном станке или шлифовальном станке.

    Коническая трубная резьба

    и фитинги: соединение

    NPT, National Pipe Taper (американский) и BSPT (британский стандартный трубный конус) — это стандарты конической трубной резьбы. Наружная и внутренняя конические трубные резьбы заклинивают друг друга, но для полностью герметичного соединения требуется герметик. Герметики заполняют любые пустоты между резьбами, которые могут перемещаться по спирали резьбы.


    Труба и труба — это не одно и то же.
    Труба и труба — это полые конструкции, предназначенные для обеспечения пути для потока жидкостей или газов.Основное отличие трубы от трубы в том, что стенки трубы толще и жестче. Трубка никогда не имеет резьбы, потому что ее стенки слишком тонкие. Стенки труб достаточно прочные, чтобы выдерживать нарезанные или формованные резьбы. Резьбовая труба может обеспечивать газонепроницаемые или непроницаемые для жидкости соединения, обладающие механической прочностью.


    Трубная резьба
    Существует множество национальных и международных стандартов для трубной резьбы. Они различаются в зависимости от предполагаемого использования, например, нитки для садовых и пожарных шлангов.За «стандартными» размерами труб и формами резьбы также стоят исторические разработки. Примеры тому — различия между американской и британской нитками. Единицы измерения тоже играют роль.

    Как установить пластиковые резьбовые фитинги


    Две основные категории трубной резьбы

    • Параллельная или прямая трубная резьба

    • Трубная коническая резьба

    Ознакомьтесь с ассортиментом фитингов ISM с металлической резьбой и с пластиковой резьбой. Приведены примеры наиболее часто используемых типов трубной резьбы.


    Коническая трубная резьба
    Трубопроводы и фитинги в основном используются для транспортировки жидкостей и газов. По этой причине они должны иметь резьбовые соединения, непроницаемые для газа или жидкости. Коническая резьба помогает улучшить герметичность. Наружная и внутренняя резьбы сжимаются и защелкиваются. В результате эти соединения становятся более прочными и устойчивыми к утечкам.

    Два наиболее распространенных стандарта конической трубной резьбы

    • NPT Американский национальный стандарт с конической трубной резьбой
    • BSPT Трубная коническая резьба по британскому стандарту

    Трубная резьба

    NPT является наиболее распространенной конической трубной резьбой, используемой в США и Канаде, и несовместима с трубной резьбой BSPT.


    Почему трубная резьба NPT и BSPT несовместима

    Угол резьбы или входящий угол

    • Резьба NPT имеет угол 60 градусов
      • Резьба
    • BSPT имеет угол 55 градусов


    Форма резьбы

    • Резьба NPT имеет уплощенные выступы и впадины
    • Резьба BSPT с закругленными выступами и впадинами


    Шаг резьбы (TPI, резьбы на дюйм)

    • Каждый размер трубной резьбы NPT и BSPT имеет определенное количество витков на дюйм


    Некоторые общие сокращения для американских типов конической трубной резьбы

    • Конус с трубной резьбой национального стандарта NPT
    • FPT, FNPT, NPT (F) * Внутренняя или внутренняя коническая трубная резьба
    • MPT, MNPT, NPT (M) Наружная или внешняя коническая трубная резьба

    * Это не НПТФ.NPTF расшифровывается как National Pipe Taper Fuel. Ее также называют конической трубной резьбой Dryseal по национальному стандарту Американского национального стандарта. Конструкция NPTF обеспечивает герметичность соединений без использования герметиков.

    Существуют параллельные и конические трубные резьбы для всех стандартов труб. NPS, National Pipe Straight, является американским стандартом для параллельной или прямой трубной резьбы. Для резьбовых соединений NPS требуются прокладки или уплотнительные кольца.

    Модульные обратные клапаны

    Мы подняли подпружиненные обратные клапаны на совершенно новый уровень.Комбинируйте британские и метрические соединения. Посмотрите видео.


    Герметик и коническая трубная резьба
    Коническая трубная резьба требует герметика для герметичных соединений. Он заполняет любые пустоты между двумя нитями, которые могут вызвать спиральную утечку. Они также действуют как смазка между наружной и внутренней резьбой. Особого внимания требует сборка деталей и труб из разнородных материалов. Это связано с тем, что герметики облегчают перетягивание фитингов.Чрезмерная затяжка фитингов может привести к повреждению и утечкам.


    Загрузить Руководство по установке пластиковых фитингов с конической резьбой ISM >>


    Заключение
    Понимание конической трубной резьбы облегчает выбор лучшего компонента, особенно конических фитингов. Детали с подходящей резьбой всегда работают лучше, потому что подходящая резьба механически прочнее и создает лучшие газонепроницаемые и водонепроницаемые уплотнения.

    Какие проблемы возникали у вас при переходе между различными стандартами конической трубной резьбы при поиске компонентов для вашего приложения? Помогите нам, рассказав другим о том, что вы узнали.

    Есть вопросы о конической или прямой трубной резьбе, используемой в компонентах управления потоком? Если да, напишите мне по электронной почте — [email protected]. Вы также можете задать вопросы, используя раздел комментариев ниже.

    Дополнительная информация

    Об авторе

    Стивен К. Уильямс, бакалавр наук, технический писатель и специалист по входящему маркетингу в Industrial Specialties Manufacturing (ISM), поставщику миниатюрных пневматических, вакуумных и компоненты гидравлических контуров OEM-производителям и дистрибьюторам по всему миру.Он пишет на технические темы, связанные с миниатюрными пневматическими и жидкостными компонентами, а также на темы, представляющие общий интерес для ISM.

    Наконечники для нарезания трубной резьбы — Steel Dragon Tools

    Наконечники для нарезания трубной резьбы

    При нарезании резьбы на трубе с помощью штамповочной головки Steel Dragon Tools или любой другой, если на то пошло, важно помнить, что шкала на верхней части штамповочной головки предназначена только для справки. Шкала используется, чтобы максимально приблизиться к правильному размеру резьбы, но оператор должен проверить головку, штампы и трубу.

    Начните с установки штамповочной головки на желаемую производительность нарезания резьбы. Проденьте образец трубы и проверьте трубу с помощью соответствующего фитинга. Кусок трубы с правильной резьбой сделает от полутора до двух полных оборотов внутри фитинга, прежде чем встретит сопротивление. У трубы, которая не делает полутора-двух полных оборотов, резьба нарезана слишком мелко. Мелкая резьба не позволит правильно уплотнить трубу и фитинг. У трубы, которая поворачивает фитинг более чем на два полных оборота, резьба нарезана слишком глубоко.Труба со слишком глубокой резьбой может выйти из фитинга, что предотвратит затяжку трубы и фитинга.

    Нарезание трубной резьбы — это не точная наука, для успешного нарезания резьбы на трубе потребуется немного тонкости и терпения, и рекомендуется регулярно проверять трубу с резьбой. Также важно помнить, что в большинстве случаев для предотвращения утечек на трубу и фитинг наносится герметик. Использование герметика даст оператору некоторую свободу действий при нарезании резьбы на трубе.

    Сами трубы также могут вызывать проблемы при нарезании резьбы. Трубы могут не соответствовать заявленным размерам. Например, 1-дюймовая труба может быть немного меньше при диаметре 15/16 дюйма или немного больше при диаметре 1–1 / 16 дюйма. Труба также может быть метрической. 25-миллиметровая труба немного меньше 1-дюймовой трубы, но невооруженным глазом может выглядеть идентично. Также необходимо учитывать отклонение труб. Дефекты трубы в результате производственного процесса могут привести к тому, что труба будет неоднородной от одного конца до другого.Труба может иметь размер 1 дюйм на конце, прогибаться до 1–1 / 16 дюйма в середине, прежде чем вернуться к 1 дюйму на другом конце. Всегда рекомендуется периодически проверять резьбовую трубу с фитингом, чтобы гарантировать герметичность.

    Более подробную информацию о штампах и головках Steel Dragon Tools можно найти, перейдя по ссылкам или позвонив в службу поддержки клиентов по телефону 734-224-7112.

    Головки и штампы

    Steel Dragon Tools можно приобрести в магазинах Craig’s Affordable Tools или Toolz Unlimited.

    Продеть резьбу в трубу для лампы — Учебное пособие «Сделай сам»

    Как заправить трубу в лампу

    Не секрет, что я люблю ремонтировать старые осветительные приборы. Иногда детали, которые мне нужны для лампы, недоступны в местных магазинах товаров для дома, и это означает, что мне нужно проявить творческий подход. Я хотел повторно использовать кусок латунной трубки в осветительной арматуре. У него были резьбы на одном конце, но они действительно были нужны на обоих концах. После небольшого исследования я нашел простую технику, которую мог бы сделать сам… Позвольте мне показать вам, как продеть трубу для лампы!

    Я знал, что могу использовать штамп для нарезания резьбы на трубе, но не знал, какой размер мне понадобится для лампы.Когда я искал в Интернете кристалл, я наткнулся на кристалл, который мне нужен от Tx Lamp Parts. Они потрясающие — в них есть все, что нужно для сборки и ремонта ламп, у них разумные цены на доставку, и они — моя последняя навязчивая идея. Я нашел в их магазине запчасти, которые заставили мое сердце трепетать!

    Большинство труб с резьбой, используемых при производстве ламп, являются полыми и классифицируются как 1/4 ″ — 27 NPT. Это означает, что размер трубы составляет 1/4 дюйма в диаметре, имеется 27 витков резьбы на дюйм, а NPT означает National Pipe Taper.Труба с конической резьбой создает более плотное уплотнение и обычно используется для газопроводов, водопроводов и, по-видимому, для ламп. Кроме того, используются трубы IPS 1/8 дюйма, причем IPS означает прямая резьба для железных труб, а внешний диаметр трубы составляет 3/8 дюйма. Трубы IPS предназначены для уплотнения шайб. Теперь ты знаешь, ха-ха! Это полезная информация, особенно когда речь идет о покупке трубы!

    Итак, для штампа будет использоваться специальная рукоятка для штампа. Матрица помещается посередине и удерживается на месте установочным винтом.

    Труба помещается в тиски, чтобы удерживать ее. Не затягивайте тиски слишком сильно — труба разобьется! Матрица и рукоятка будут расположены на конце трубы перпендикулярно трубе так, чтобы маркировка матрицы была обращена к трубе. Для облегчения нарезания резьбы, а также для защиты режущей кромки матрицы следует использовать масло для резки труб. Начните медленно поворачивать ручку и умрите по часовой стрелке, удерживая ручку и умирает идеально перпендикулярно трубе, пока резьба не начнет обрезаться.Продолжайте поворачивать ручку и штамповать, пока не будет достигнута желаемая длина резьбы. Если труба начинает вращаться в тисках, добавьте еще масла в матрицу.

    Чтобы снять ручку и матрицу, поверните против часовой стрелки. Это удалит все заусенцы на резьбе, так что все, что на нее навинчивается, легко поместится!

    Супер-просто, правда? Это руководство будет применяться к любой трубе, требующей резьбы, а не только к трубе лампы. Я впервые заправляю трубку, и результаты меня очень порадовали! Ты раньше нарезал резьбу на трубу? Есть вопросы, как продеть трубу под лампу? Свяжитесь со мной по адресу cher {at} designsbystudioc {dot} com!

    Заявление об отказе от ответственности:

    Я упомянул детали лампы Tx, потому что они потрясающие, а не потому, что мне заплатили.

    Первоначально опубликовано 2014-06-05 08:00:53.

    Как использовать герметик для трубной резьбы: необходимое руководство

    Узнать об удобстве и назначении герметика для трубной резьбы

    Труба с резьбой избавляет монтажников от трудоемких и требующих больших навыков методов соединения труб, таких как отбортовка, стыковая сварка, пайка и пайка. Однако, в отличие от других фитингов, резьбовые соединения труб сами по себе не образуют герметичных уплотнений .Резьба, особенно под давлением, оставляет пространство для утечки жидкостей. Вот тут и пригодятся герметики для трубной резьбы.

    Смазка для труб, герметик для стыков труб, уплотнение для трубной резьбы — все это разные названия продуктов , используемых для создания герметичных уплотнений в резьбовых соединениях труб . Герметики для трубной резьбы:

    • Заполнить зазоры резьбы, чтобы жидкость не вытекла
    • Смажьте резьбу, чтобы она плавно заворачивалась
    • Химически стабильны, не разрушаются при экстремальных температурах и не растворяются в обычных растворителях

    В этой статье мы отвечаем на распространенные вопросы о герметиках для трубной резьбы, в том числе о разнице между пастой и ленточным герметиком , , совпадает ли резьбовой герметик с ПВХ-клеем (это не так!), И разницу между PTFE и Teflon ™ (нет ни одного).Затем мы покажем вам, как нанести герметик для трубной резьбы для создания водонепроницаемых соединений на резьбовых трубах.

    Получите все необходимое для уплотнения трубной резьбы в QRFS. Пастообразный резьбовой герметик, аппликаторные щетки и лента из ПТФЭ.

    Что такое герметик для трубной резьбы? Ответы на общие вопросы

    Прежде чем мы перейдем к использованию герметика для трубной резьбы, давайте разберемся с некоторыми распространенными вопросами по этому поводу. А именно ответим:

    • Что такое резьбовой герметик?
    • Что такое ПТФЭ?
    • Есть резьбовой герметик клей?
    • В чем разница между PTFE и Teflon ™?

    Что такое резьбовой герметик?

    Проще говоря, резьбовой герметик заполняет зазоры на резьбовых соединениях труб , предотвращая утечку жидкости.Герметики для трубной резьбы не только создают герметичные уплотнения, но и смазывают резьбу, что ускоряет сборку.

    Герметики для трубной резьбы бывают двух основных видов — пасты и ленты. Паста-герметик наносится кистью или пальцем как на наружную, так и на внутреннюю резьбу. Иногда их называют смазкой для труб или компаундом для стыков труб . Пасты-герметики могут иметь разные ингредиенты. Некоторые используют PTFE. Другие состоят из смеси минералов, канифоли и спиртов.

    Некоторые герметики для трубной резьбы анаэробны, то есть высыхают только в отсутствие воздуха и в присутствии металла. Другие герметики вообще не предназначены для высыхания. Прочтите инструкции к продукту, чтобы убедиться, что вы используете правильный герметик для правильного применения.

    Ленточные герметики для резьбы — беспроблемная альтернатива пастообразным герметикам. Ленточные герметики не содержат растворителей; вместо этого герметик превращается в пленку и продается в рулонах разной ширины, толщины и плотности. Ленточные герметики наносятся просто путем обертывания ленты и вдавливания ее в резьбу, и они сделаны из ПТФЭ.

    Что такое ПТФЭ?

    Многие резьбовые герметики изготавливаются из ПТФЭ, но что это? Политетрафторэтилен (сокращенно ПТФЭ) — это фторполимер, другими словами, пластик, содержащий атомы фтора. К его полезным свойствам относятся:

    • Температура плавления около 620 ° F (327 ° C) — для большинства применений ПТФЭ не плавится
    • Гидрофобный — не растворяется в воде и не намокает
    • Химически инертный —ПТФЭ не растворяется и не разрушается в обычных органических растворителях, таких как ацетон, скипидар, гексан или жидкость для зажигалок
    • Низкое трение —ПТФЭ скользкий, поэтому его обычно используют для предотвращения прилипания

    Помимо резьбы на трубах, PTFE также обычно покрывает поверхность сковородок с антипригарным покрытием.Те же свойства, которые делают его идеальным для герметизации и смазки трубной резьбы, делают его подходящим для приготовления пищи без прилипаний.

    Политетрафторэтилен — это полимер (сочетание многих одинаковых молекул; большинство пластиков являются полимерами) тетрафторэтилена.

    Есть резьбовой герметик клей?

    Нет! Несмотря на слово «лента» и необходимость высыхания или отверждения некоторых герметиков, герметики для трубной резьбы не являются клейкими. Напомним, преимуществом трубы с резьбой является простота сборки и разборки .Герметик для трубной резьбы имеет двойное назначение. Он герметизирует резьбу, но он также смазывает . Это позволяет легко собирать и разбирать их.

    Клей для труб и герметик для трубной резьбы в основном противоположны. Клей для труб используется для закрепления «скользящих» стыков ПВХ. Клей ПВХ на самом деле несколько «плавит» наружную и внутреннюю трубы, поэтому они сливаются. Если надеть его на ПВХ с резьбой, вы повредите резьбу.

    В чем разница между PTFE и Teflon ™? Как лучше?

    ПТФЭ был впервые обнаружен Роем Дж. Панкеттом в 1938 году, когда он изучал галоидоуглероды в поисках нового хладагента для DuPont. Teflon ™ — торговая марка PTFE . Он и ПТФЭ — это одно и то же химическое вещество под разными названиями . Есть немного больше причин для покупки герметика с маркировкой «Тефлон» вместо герметика с маркировкой «ПТФЭ», чем для покупки лекарств известных производителей вместо обычных.

    Как наносить герметик для трубной резьбы

    Нанести герметик для резьбовых соединений легко, но есть и правильные, и неправильные (и лучшие и худшие) способы сделать это. Независимо от того, используете ли вы клейкую ленту или клейкую ленту, есть два общих правила:

    • Набить резьбу
    • Не допускайте попадания резьбового герметика внутрь трубы

    А теперь перейдем к делу.Вот как наносить ленту из ПТФЭ и смазку для труб.

    Как наносить ленту из ПТФЭ

    Наклейте ленту из ПТФЭ только на наружную резьбу . Выполните следующие действия:

    1. Очистить наружную и внутреннюю резьбу от грязи и масла
    2. Прижмите немного ленты к последней резьбе
    3. Оберните ленту по часовой стрелке вокруг резьбы, удерживая ее плотно
    4. Нанесите 3-5 оберток (о количестве будут спорить разные мастера)
    5. Оторвите ленту и вдавите ее в резьбу
    6. Вверните резьбу в фитинг.Всегда следуйте инструкциям производителя по затяжке резьбовых фитингов.

    Лучше видеть, чем делать. В этом видео объясняется, как наклеить ленту из ПТФЭ, чтобы не выглядеть дураком (или подмастерьем):

    На случай, если вы пропустили, вот крупный план правильного и неправильного способов намотки ленты из ПТФЭ:

    Убедитесь, что вы правильно приклеили ленту из ПТФЭ. Не заворачивайте против часовой стрелки и не заворачивайте свободно!

    ПТФЭ ленты достаточно.Но некоторые люди ругаются, используя ленту из ПТФЭ и трубную смазку . Идея состоит в том, что небольшое количество времени и денег, потраченных на двойное уплотнение, экономит ремонтные работы в дальнейшем. Другие торговцы настаивают на том, что нельзя комбинировать клейкую ленту и клейкую ленту. В любом случае, вот как нанести смазку для труб.

    Как наносить трубную смазку

    Наносить смазку для труб просто. Главное, чтобы завалили нити . Кисть — это хорошо, но и палец тоже подойдет. Выполните следующие простые шаги:

    1. Очистить наружную и внутреннюю резьбу от грязи и масла
    2. Тщательно перемешайте смазку для труб, чтобы паста и растворитель соединились
    3. Используйте кисть или палец, чтобы покрыть только наружную резьбу .Заполните резьбу, но избегайте попадания пасты внутрь трубы
    4. Вверните наружную резьбу в фитинг. Некоторое количество пасты просочится; это нормально. Всегда соблюдайте инструкции производителя по затяжке резьбовых фитингов
      5. .

    Опять же, лучше увидеть, как это сделано. Это видео демонстрирует применение трубной смазки:

    Как видите, если вы решите использовать как смазку для труб, так и ленту из ПТФЭ, лента идет на первую . Нанесите пасту на ленту.Если вы наносите клей на ленту, рисуйте по часовой стрелке, чтобы не распутать ленту. Помните, что некоторая смазка для труб должна высохнуть, и для этого требуется контакт с металлом. Это означает, что его нельзя использовать с лентой.

    При использовании трубной смазки или ленты из ПТФЭ с пластиковыми трубами соблюдайте осторожность, чтобы не перетянуть их. Смазка, обеспечиваемая герметиком для трубной резьбы, облегчает слишком сильную затяжку и растрескивание фитинга.

    Герметик для трубной резьбы останавливает протечки, смазывает резьбу

    Независимо от того, используете ли вы смазку для труб или ленту из ПТФЭ, герметик для трубной резьбы незаменим для любых резьбовых труб.Резьбовой герметик служит двум целям: он создает непроницаемое для жидкости уплотнение , заполняя зазоры в резьбе, и упрощает сборку и разборку, смазывая резьбу . Герметик для трубной резьбы — это не клей и не клей, а наоборот.

    PTFE, общее название Teflon ™, является обычным материалом для герметиков для трубной резьбы, поскольку он химически инертен, скользкий и стабилен при экстремальных температурах. Герметики из ПТФЭ могут иметь форму удобных лент, а также паст (иногда называемых трубной смазкой).Смазка для труб также может быть изготовлена ​​из других веществ, кроме ПТФЭ.

    Подготовьтесь к следующему проекту. Приобретите на нашем веб-сайте герметизирующую ленту из ПТФЭ и герметик для труб из ПТФЭ — идеальный вариант для монтажа труб пожарных спринклерных систем. У нас также есть спринклерные головки для коммерческих и жилых помещений, спринклерные ключи и другие необходимые вам инструменты.

    Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в размещении заказа, позвоните нам по телефону +1 (888) 361-6662 или по электронной почте [электронная почта защищена].

    Этот блог изначально был размещен по адресу QRFS.ком / блог . Если эта статья вам помогла, посетите нас: Facebook.com/QuickResponseFireSupply или Twitter @QuickResponseFS .

    Материал, представленный на сайте Мысли в огне и QRFS.

    31Авг

    Душевые кабины без поддона своими руками: Делаем душевую кабину без поддона своими руками — пошаговая инструкция

    31 Авг 1970 alexxlab Комментировать

    Делаем душевую кабину без поддона своими руками — пошаговая инструкция

    Душевая кабина без поддона на полу ничем не хуже обычной. Для ее отделки снизу используется кафельная плитка. Она не пропускает воду, не создает шума, в отличие от стали, и прогревается быстрее, чем чугун. Такая система имеет больше преимуществ, чем недостатков. Но процесс ее создания отнимает больше времени, чем установка готовой модели. Потребуется больше расчетов — ведь нужно будет правильно определить угол наклона, необходимый для нормального слива. Все работы, включая монтаж, можно провести своими руками. Чтобы смонтировать ограждение, не обязательно следовать стандартам. Форма и размер задаются произвольно. Конструкция позволяет провести усиленную гидроизоляцию и установить подогрев пола. Он нужен для того, чтобы не ждать, когда поверхность нагреет теплая струя.

    Как сделать душевую из кафеля без поддона

    Список запрещенных мероприятий

    Технические решения для городских квартир

    Конструкция системы слива

    Монтажные работы

    Еще одно преимущество — возможность декорировать поверхность, создавая на ней рисунок или придавая ей оттенок, сочетающийся со стенами. Дизайнеры считают такое технические решение наиболее интересным. На фото интерьеров часто бывает заметна мозаика либо орнамент, повторяющий декор стен.

    Устройство сливного отверстия в полу относится к разрешенным мероприятиям. При его оборудовании следует придерживаться строгих правил, установленных законодательством, а также санитарно-техническими нормативами.

    Гражданский кодекс запрещает действия, в результате которых несущие конструкции теряют свою прочность, а условия проживания ухудшаются. Согласно этому документу, любые изменения в техническом паспорте или на плане БТИ требуют создания проекта и его согласования в государственных инстанциях.

    Когда нужно согласование проекта

    • Объединение санузла и коридора.
    • Снос перегородки между ванной и туалетом, если она отмечена на плане.
    • Установка специального оборудования — может значительно вырасти энергопотребление. Не исключено, что появятся дополнительные розетки и выключатели.
    • Перенос стояка — он возможен, но не желателен, поскольку зигзагообразный врез создаст препятствие потоку воды. Кроме того, при эксплуатации он будет испытывать сильное внутреннее давление. Избыточное напряжение приведет к выходу стояка из строя.

    Заниматься созданием проекта должна инжиниринговая компания, имеющая соответствующую лицензию.

    Если предстоит сделать душевую кабину без поддона без изменения границ помещения, нужно будет согласовать эскиз. На нем отображается расположение сантехники. Он необходим только в том случае, когда сантехнические приборы обозначены на плане БТИ. Начертить его можно самостоятельно.

    Ряд ограничений вводит местное законодательство. В Москве действует Постановление Правительства Москвы №508. В нем дан полный перечень мероприятий, которые согласовать невозможно. 

    Что нельзя согласовать

    • Частичный или полный снос вентиляционного канала.
    • Устройство штраб в железобетонный плитах и межпанельных швах. Прокладывать их следует только в слое отделки.
    • Расширение границ санузла за счет жилых помещений. Допускается присоединение коридора. Согласно пункту 3.9 СанПиНа 2.1.2.2645-10 запрещается перепланировка, при которой вход в туалет или совмещенный санузел будет производиться из кухни или комнаты.

    В многоэтажном доме лучше расположить стандартный уголок из кафеля возле стояка. В типовых санузлах разместить душевую кабину вместе с ванной довольно сложно. В зданиях, построенных по индивидуальному проекту, места, как правило, больше, но и здесь часто приходится делать выбор.

    Слив должен находиться возле трубы, подсоединенной к канализации. Чем он ближе, тем больше его уклон. Если разместить его на большом расстоянии, придется поднимать пол, иначе вода будет плохо сливаться. При небольшой высоте потолков подъем пола на несколько сантиметров будет заметным. Кроме того, тяжелая стяжка создаст нагрузки на перекрытие.

    Сливное отверстие может располагаться на уровне пола либо на подиуме, сделанном в форме чаши.

    Стандартный размен основания — 1х1 м. Если позволяет площадь, лучше расширить зону для принятия душа.

    Сливной трап в полу

    Сливной трап в полу подходит для квартир с высокими потолками. Чтобы спрятать коммуникации в слое бетона, его уровень придется поднять более чем на 15 см. В старых зданиях под отделкой могут находиться лаги — деревянный каркас, заполненный утеплителем и звукоизоляторами. За несколько десятилетий службы они утратили свои свойства, поэтому лучше их заменить на современные аналоги. Толщина прослойки отнимает, как правило, более 10 см.  Известны случаи, когда на перекрытие укладывали материалы, не пригодные для строительства и вредные для здоровья.

    Если уже есть готовое бетонное покрытие с необходимой толщиной, в нем с помощью перфоратора проделывают каналы для проводки. Следует помнить, что прокладывать штрабы в плитах перекрытий запрещает законодательство. Перед началом работ необходимо сравнить уровень потолка, указанный в документах, с фактическим. Так проще всего установить, на какой глубине находится перекрытие.

    Подиум в форме чаши

    Такой вариант подходит для любого жилья. Его единственный недостаток заключается в том, что во влажном помещении бывает неудобно перешагивать через порог, поднимаясь на постамент. При значительном удалении от канализации придется скрыть коммуникации в гипсокартонный короб или под стяжку.

    Оборудовать такую душевую из плитки без поддона в квартире гораздо проще. Перегружать перекрытие не придется. Стяжка займет место, отведенное для подиума. Мелкий кафель позволяет провести отделку даже сложного волнистого рельефа. При необходимости можно заказать у производителей герметичные дверцы и направляющие нужного размера.

    Трубы изготавливаются из стали, чугуна и пластика. Пластиковые обладают стойкостью к коррозии, небольшой массой, но плохо переносят высокую температуру. Чугунные отличаются значительным весом. Они наиболее долговечны, но постепенно на их внутренней стороне накапливаются отложения, снижающие пропускную способность. Этого недостатка лишена сталь. Цинковое покрытие защищает ее от коррозии. Сталь превосходит пластмассу по техническим характеристикам, но стоит дороже.

    Варианты расположения трапа

    • Точечный слив — обычно находится в центре либо с края — в углу или около стены.
    • Линейный — представляет собой желоб, оснащенный решеткой. Размещается вдоль стен либо по периметру чаши.
    • Комбинированный — представляет собой сочетание точечных и линейных приемников.

    Виды затворов

    Чтобы запахи из канализации не попадали в помещение, используются специальные затворы.

    • Мембранные — они открываются под давлением от поступающей сверху воды. Система оснащена пружиной, возвращающей заслонку в исходное положение, когда поток заканчивается.
    • Поплавковые — поток поднимает заслонку с поплавком. Высота ее положения зависит от уровня воды.

    Сделать душевую кабину без поддона можно своими силами без привлечения строительной бригады. Помощь профессионалов потребуется только при перепланировке или переустройстве.

    Необходимые инструменты и материалы

    • Маркер для нанесения разметки, лазерный уровень, линейка и рулетка.
    • Звуко- и гидроизоляторы.
    • Раствор для стяжки на основе цемента, песка и керамзита, либо другого пористого заполнителя, поглощающего звуковые волны. Понадобится емкость для перемешивания. Например, таз или корыто.
    • Плиточный клей.
    • Трубы диаметром 5 см и сливная система с заслонкой.
    • Кафельная плитка — необходимо заранее рассчитать ее количество с запасом 10% на случай брака или порчи при укладке. Кафель легко разбить или поцарапать.

    Подготовка основания для предстоящих работ

    Перед началом монтажных работ необходимо подготовить чертеж с соблюдением всех пропорций. Желательно нарисовать цветной эскиз с использованием раскладки из каталога плитки. Наглядные точные изображения помогут избежать ошибок при расчетах и подборе облицовки.

    Плиту перекрытия необходимо расчистить, полностью удалив жир, грязь и остатки старых материалов. То, что не возьмет шпатель, можно затереть моющим раствором. После мойки поверхность должна быть свободна от пыли и химически активных веществ.

    Гидроизоляция душевой кабины без поддона

    Если перекрытие не нуждается в выравнивании, на него укладывают слой гидроизоляции. Обычно используются рубероид или полиэтилен. Можно ограничиться мастикой, «жидким стеклом» или битумом. Состав наносят в два слоя по всей площади, покрывая стены на высоту до 25 см.

    При значительных перепадах заливают черновую выравнивающую стяжку.

    Подключение сливного трапа к канализации

    На стене прочерчивают нулевую отметку. Лазерный уровень устанавливают так, чтобы луч находился в центре входа в канализацию. Трап располагают с уклоном. Его положение отмечают линией, откладывая необходимое расстояние от луча. При монтаже все соединения промазывают герметиком. После его застывания проводят испытание. Для этого наливают в патрубок воду и смотрят, нет ли протечек.

    Для того чтобы зафиксировать трубу, применяют пластиковые крестообразные держатели. Стойки можно изготовить самостоятельно из проволоки или других подручных материалов, которые не боятся коррозии.

    Укладка фундамента для чаши

    При устройстве трапа в полу стяжкой покрывается вся площадь помещения. Если необходимо соорудить пьедестал, на полу возводится опалубка. Для возведения пьедестала также используют металлический каркас, обшитый гипсокартоном, или кирпич. Стяжка позволяет получить наиболее ровную поверхность. При введении в ее состав пористых заполнителей, например керамзита, можно значительно улучшить ее звукоизоляционные свойства.

    Чтобы повысить уровень звукоизоляции, на основание укладывают слой пенополистирола или плотной минеральной ваты толщиной 5 см, утапливая в нем трубу. Сверху наносят слой гидроизоляции, делая напуски на стены.

    Для финишного и чернового покрытия используют цементно-песчаную смесь марки М-200 и арматурную сетку с ячейками 10х10 см. Его толщина составляет около 5 см. Верхний слой должен находиться под углом, чтобы вода могла стекать по нему к сливному отверстию. Необходимый наклон отмечается маяками, установленными по разметке. Это могут быть пластиковые или металлические крестовины либо гвозди, помещенные в смесь и выставленные по высоте. Лишний материал снимается длинным мастерком или ровной планкой.

    После застывания раствора все неровности затираются наждачной бумагой. Перед облицовкой поверхность обрабатывается гидроизоляционной мастикой.

    Установка перегородок и проведение отделочных работ

    Если трап находится на уровне пола всего помещения, перегородки возводить не обязательно. Достаточно будет повесить шторку. Если конструкция представляет собой постамент с бортиком, лучше застраховать себя от падения и поставить стенки из гипсокартона, кирпича или шлакоблоков. Стыки листов гипсокартона не защищены от влаги, поэтому их необходимо обработать мастикой или герметиком.

    Отделку кафелем начинают снизу от трапа, двигаясь к краям. Во влажных помещениях лучше использовать водостойкий клеевой состав на полимерной основе. Края плиток на стыке со стеной возможно придется подрезать. Лучше заранее запастись для этого необходимым инструментом.

    После того как клей схватится, швы затирают декоративными составами. В ванной следует использовать санирующие смеси с антибактериальными добавками.

    Установка дверей

    Двери можно изготовить на заказ либо поставить створки с типовыми размерами. Для стандартной ванной подойдут раздвижные или складные створки. При открывании они отнимают мало пространства. Раздвижные и распашные являются наиболее герметичными. Они не пропускают тепло и защищают пол от капель воды.

    Перед тем как сделать душевую без поддона из кафеля, необходимо определиться с конструкцией и размерами. Удобнее рассчитать ее габариты под определенную модель, чем потом делать полотно и направляющие на заказ.

    • Материал подготовил: Артем Филимонов

    Как сделать душевую кабину без поддона на полу

    В современных душевых кабинах есть множество дополнительных функций. Это гидромассаж, возможность прослушивать музыку, ароматерапия  многое другое. Несмотря на их техническое оснащение, они малопривлекательны, так как занимают много места, что не очень удобно в современных квартирах.

    Дизайнеры предложили решение данной проблемы – это душевая кабина без поддона. Хотя кабинками их назвать сложно, так как стенки монтируют в пол ванной комнаты, за счет чего они становятся единым элементом.

    Преимущества душевой кабины без поддона

    Такие конструкции обладают рядом преимуществ:

    1. Простота в уходе. Уборка кабинки не занимает много времени и не требует усилий.
    2. Людям с ограниченными возможностями можно почти без посторонней помощи принимать душ.
    3. Для маленьких детей душевая кабина не травмоопасна. Там нет острых углов, о которые ребенок может удариться.
    4. Размер кабинки определяется при проектировке.
    5. Возможность создать свой уникальный дизайн ванной комнаты.
    6. Не перегружает пространство. Стеклянные прозрачные двери создают легкость и невесомость всей конструкции.
    7. Наличие дополнительного слива, который обезопасит квартиру и соседей в случае поломки от затопления.

    Стандартная душевая кабина лишена практически всех преимуществ. Ее не просто мыть, а пожилым людям в некоторых ситуациях невозможно принять душ, так как приходиться перешагивать высокий бортик. Душевая кабина без устройства поддона на полу позволит решить множество проблем и освободить пространство.

    Общие правила по устройству душевой кабины

    Все работы можно разделить на этапы:

    1. Подготовка. Необходимо подготовить основание и выполнить работы по герметизации.
    2. Монтаж слива и трапа.
    3. Гидроизоляция. Используется рулонный материал.
    4. Устройство уклона, заполнение, армирование и стяжка.
    5. Финальная изоляция стен, стыков и слива.
    6. Облицовка.

    Гидроизоляция выполняется на каждой стадии работ. При облицовке не нужно надеяться на изолирующие свойства плитки. Вода может проникнуть в пол сквозь зазоры между кафелем. Это разрушит всю конструкцию и создаст постоянную влажность, что провоцирует появление грибка. Несколько слоев изоляции необходимы для того, чтобы вода не просочилась через трещины и не попала к соседям.

    Как сделать душевую кабину без поддона

    Душевую кабину без поддона при должном умении можно сделать самостоятельно. Прежде, чем начать выполнять работы, необходимо составить проект будущей кабины и определиться с дизайном.

    Подготовка основания

    Для того, что бы подготовить основание под устройство душевой кабины, необходимо для начала демонтировать все напольную плитку и стяжку, обеспечив доступ к стоку.

    Затем устранить все выступающие элементы арматуры, удалить с поверхности пыль и грязь. Основание должно быть ровным. Допускается наличие перепадов не более 2 мм. На основание и стены нанести изоляционную мастику.

    Устройство водоотведения

    Водоотведение

    Пол в ванной комнате находится на одном уровне, в том числе и в зоне, где планируется монтаж душевой кабины без поддона. Сегодня применяются основные схемы для отвода воды, например по трапам или каналам. В их задачу входит сбор и транспортировка жидкости в канализацию.

    Даже несмотря на то, что задача у них одна, конструкция их отличается. Каналы отводят воду с помощью длинного желоба, а трапы – через решетку.

    При монтаже душевой кабины в данном случае в роли поддона будет выступать сам пол. Именно поэтому необходимо предотвратить разлив воды по всему помещению. Для таких целей пол делают под наклоном, который идет в сторону стока.

    Устройство пола в ванной

    При выборе трапа и местоположении слива по центру рекомендуется делать уклон с четырех сторон по направлению к стоку. Уклон можно сделать только с двух сторон тогда, когда слив располагается в углу. Таким образом, создается своеобразный шлюз, по которому вода уходит в водосток.

    Сократить сроки устройства душевой кабины на полу поможет монтаж канала, так как он не требует много времени и усилий по сравнению с трапом. Уклон делается лишь с одной стороны, когда канал располагается у стенки. Но в том случае, когда водосток монтируется в углу, то и наклон делается с обеих сторон.

    Сегодня можно найти уже готовые трапы и каналы, которые устанавливаются достаточно быстро на поддоны из полимера. При этом степень уклона уже предусмотрена, остается только установить систему и выполнить отделочные работы.

    Подготовка пола

    Перед тем, как сделать в ванной душевую кабину без поддона, в первую очередь нужно сделать гидроизоляцию пола. Именно пол является важной частью конструкции и работы по его подготовке лучше всего доверить опытным мастерам. Основание должно имеет следующий вид:

    • бетонная стяжка;
    • пенопласта. Толщина слоя должна быть 5 сантиметров, так как в нем устанавливается отвод;
    • слой гидроизоляции;
    • бетонный слой толщиной не менее 4 сантиметров;
    • облицовка. Можно использовать керамическую, мозаичную или кафельную плитку.

    При устройстве пола необходимо соблюдать только такую последовательность.

    Варианты пола в душевой кабине

    Важно! Чтобы пол не был скользким и травмоопасным, нужно выбирать облицовочный материал, который не будет скользить. Сегодня в специализированных магазинах можно найти такие модели плитки.

    Устройство наклона и стяжка

    Для того, что бы правильно выполнить наклон и стяжку при монтаже душевой кабины без поддона на полу, можно посмотреть видео, где более подробно показан ход работы.

    1. Отметить на стенах при помощи уровня высоту стяжки с учетом уклона, она должна быть порядка 3-4% и полностью закрывать дренажную систему.
    2. Можно заложить пенополистероловыми плитами пустоты, что сделает пол значительно теплее.
    3. По отметкам наполнить пространство цементно-песчаной смесью. Постепенно нужно ее трамбовать и добавлять новую порцию.
    4. Выровнять поверхность с помощью шпателя.

    После этого оставить смесь на 3-4 дня для того, чтобы она затвердела.

    Финишная изоляция

    При устройстве душевой кабины без поддона своими руками финишная гидроизоляции является так же важной частью работ.

    1. Поверхность стен и стяжки промазать мастикой на уровне 15-20 сантиметров от основания.
    2. Все границы отверстия слива, стыки стен и пола так же проклеить специальной изоляционной лентой.
    3. Поверх самоклеящейся ленты нанести слой мастики, при этом захватывая стены и основания.
    4. Монтировать решетку.

    Защитная пленка около отвода не удаляется до окончания работ по укладки плитки.

    Облицовка

    В том случае, если пол делался с уклоном, необходимо поклеить плитку сначала на стены, а затем и на пол.

    Облицовка плиткой при наклоне к стене не представляет больших сложностей. Но при наклоне пола в центр, плитку придется резать под определенным углом. Но в таком случае лучше применять мелкую мозайку.

    После окончания работ по укладке кафеля необходимо заполнить швы стыка стен с полом силиконовым герметиком.

    Варианты кабинок

    Пример душевой кабины без поддона

    Душевая кабина без поддона своими руками может быть расположена в любом месте, что является несомненным преимуществом в отличие от стандартных кабинок. В обычных квартирах лучшим местом для нее будет угол в ванной комнате. Посмотрев видео, как сделать душевую кабину без поддона можно убедиться, что вариантов ее устройства существует множество.

    1. Зону кабинки можно выделить другим цветом или мозайкой. Отлично будет выглядеть темный цвет на фоне светлых тонов.
    2. Визуальный простор обеспечит стеклянная кабина, которая выполнена в одном стеле с ванной. Она не нарушает целостности всего интерьера комнаты.
    3. Вертикально расположенный фриз визуально расширит пространство.
    4. Выделить зону кабинки можно при помощи подсветки. Расположить ее можно на стенах или потолке.
    5. Самый простой и элегантный способ отделить зону душа так же можно с помощью обычной шторки.

    Кабины без поддона могут быть различными, например:

    • бескаркасные;
    • без вертикально расположенных профилей;
    • с каркасной основой;
    • с профилями под золото, латунь, медь или серебро;
    • стекло в комбинации с пластиком;
    • со шторками;
    • с раздвижными дверями.

    Душевая кабина без поддона, как на фото придаст ванной комнате легкость и иллюзию большого пространства. Размер и дизайн такой конструкции можно подобрать по своему вкусу, создав уникальный проект. Обычная кабинка занимает много места в ванной и ее устройств не всегда возможно в городской квартире. Кроме этого появляется возможность оставить ванну и установить душевую кабину своими руками, как на видео без поддона.

    Как сделать душевую кабину без поддона своими руками из плитки, фото

    Главное отличие душевой кабины без поддона от аналогичной конструкции с поддоном — способ слива воды.

    В классических кабинах вода стекает через отверстие в поддоне.

    А в душевых без поддона — через каналы или отверстия прямо в полу.

    Плюсы и минусы душевых кабинок без поддона на полу

    Достоинства

    • занимает немного места — можно установить даже в небольшую ванную;
    • стильно выглядит — ванная комната будет как в модных глянцевых журналах;
    • низ конструкции находится на одном уровне с полом — удобно для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей.

    Недостатки. В случае допущенных ошибок при организации слива или отделке ванной комнаты могут возникнуть проблемы с использованием душевой кабины: затопление соседей или своей же ванной комнаты, короткое замыкание, неприятные запахи.

    Как построить душевую кабину без поддона своими руками

    Существует несколько этапов.

    Устройство напольного стока

    • снимается напольное покрытие до бетонного перекрытия, убирается вся пыль и цемент;
    • основание обрабатывается мастикой для гидроизоляции;
    • устанавливается трап (это устройство, принимающее сточные воды), соединяются опорные части, сифон, сам трап и трубы душевого лотка;
    • все открытые части основания пола заполняются блоками из пенопласта или пенополистирола;
    • оставшиеся щели и зазоры заливаются смесью из воды, цемента и песка;
    • ждём 3—4 дня, чтобы конструкция полностью затвердела.

    Важно! Основание пола должно быть с уклоном в сторону слива на 1—2 градуса. Для канализационных труб необходимо обеспечить такой же уклон.

    Чтобы в канализационную систему не попал строительный мусор, на время монтажа заклейте решётку трапа, например, строительной лентой.

    Стяжка и гидроизоляция

    • поверх застывшего основания пола душевой кабины заливается бетонная стяжка толщиной 4 см;
    • стяжка и прилегающие стены на высоту 35—50 см покрываются мастикой;
    • далее укладывается цельный сплошной (без надрезов и трещин) лист рубероида или стекловолокна. Края листа должны быть на прилегающих стенах на уровне 25 см от уровня пола, они прижимаются к стенам и приклеиваются;
    • сверху заливается ещё один слой бетонной стяжки такой же толщины: 4 см.

    Важно! Контролируйте наклон стяжки в сторону стока воды с помощью уровня. Он должен оставаться равным тому, что был выбран изначально при строительстве основания пола душевой.

    Нельзя разрезать лист гидроизоляционного материала на углах, чтобы конструкция оставалась герметичной. Вместо этого, делают складки на углах и приклеивают их к стене.

    Фото 1. Схема устройства стока в душевой без поддона. При правильном устройстве сток прослужит очень долго.

    Облицовка из плитки

    • Проводится чистовая отделка: сначала кафелем выкладывается пол, затем стены душевой. На стыке вертикальная плитка должна накрыть горизонтальную.
    • Все швы и стыки между плитками покрываются гидроизоляционной плёнкой или силиконом.

    Справка! При выборе плитки для облицовки душевой кабины обращайте внимание не только на дизайн, но и на фактуру.

    Например, гладкий кафель не подойдёт, так как при намокании он будет слишком скользким. Отдайте предпочтение керамической плитке, имеющей фактурную поверхность. А также можно использовать мозаику или любые плоские камни, например, гальку.

    Что касается дизайна, вариантов множество. Например, однотонная плитка приглушённых оттенков будет смотреться лаконично и стильно.

    А если стены всей ванной комнаты выложить мозаикой, то душевая кабина с прозрачными стеклянными стенками будет смотреться легко и невесомо.

    Чтобы ванная комната выглядела дорого и необычно, используйте при отделке не квадратные/прямоугольные камни (плитку), а, например, ту же вышеупомянутую круглую/овальную гальку.

    Тёплый пол под душевой кабиной

    Можно установить любой вид тёплого пола, даже электрический. И это безопасно, ведь находиться он будет под бетонной стяжкой, а значит, электрические элементы и вода будут разделены несколькими уровня пола и слоем гидроизолирующего материала.

    Установка створок или шторки

    Крепление осуществляется одним из трёх способов:

    1. Зафиксировать створки на специальные петли или на закреплённый на стене профиль.
    2. Закрепить створки на каркас. В этом случае можно установить раздвижные двери.
    3. Закрепить створки к специальной раме.

    Установить шторки можно третьим способом. Шторки с кольцами надеваются на раму или направляющую.

    Фото дизайна комнат в квартире и доме

    Фото 2. Душевая кабина с отделкой из плитки под текстуру дерева. В такой душевой будет очень уютно принимать душ.

    Фото 3. Современная ванная. Светлые оттенки в сочетании с прозрачной душевой визуально делают комнату больше.

    Фото 4. Компактная душевая отлично впишется в небольшую квартиру. Стены можно сделать из гипсокартона или кирпича.

    Фото 5. Душевая выложенная декоративным кирпичом со стеклянными дверцами. Сток сделан в центре.

    Полезное видео

    Ознакомьтесь с видео, в котором подробно рассказывается о том, как сделать душевую своими руками.

    Душ — отличное решение для любой ванны

    Душевая кабина без поддона — отличное решение для ванной комнаты. У неё несколько преимуществ, главное из которых — такая конструкция выглядит очень стильно и современно. Минусы же могут реализоваться только из-за плохо спроектированного основания душа или некачественной установки конструкции. Этих проблем не возникнет, если основательно подойти к изучению темы и тщательно и аккуратно провести монтаж.

    Как сделать душевую кабину без поддона своими руками

    Душевые комнаты без поддонов и подиумов существуют уже много лет, но такие схемы использовались в общественных банях и помывочных отделениях на производстве. Только с появлением новых траповых систем слива воды стало возможным сделать душевую кабину без поддона в квартире или частном доме. Вместо громоздкой пластиковой кабины, занимающей чуть ли не половину ванной комнаты, появилась возможность сделать душевой уголок без поддона, компактный и удобный.

    Чем отличается душевая без поддона от классической пластиковой кабины


    Основных различий между устройством душевой без поддона и классической кабины с чугунным или акриловым основанием существует всего три:

    • В  конструкции душа отсутствует корпус и дополнительный поддон, все трубы и подводы воды спрятаны под плитой или декоративной отделкой стен ванной комнаты;
    • На порядок улучшается вентиляция помещения ванной комнаты, нет запаха застоявшейся воды, всегда сопровождающего пластиковые кабины;
    • Значительно упрощается уборка и обслуживание душевой.

    Основное преимущество душевой из плитки без поддона состоит в более удобном и безопасном пользовании душем. Даже если плитку дополнительно окружают бортиком в 4-5 см высотой, перешагивать через него на скользком полу намного проще, особенно для детей и пожилых людей. Полностью открытая душевая просыхает за пару часов, тогда как кабину приходится сушить с помощью встроенной вентиляции.

    Совет! Хорошим способом сделать кафель на полу менее скользким является использование в качестве напольного покрытия мозаики или гальки.

    С первого взгляда может показаться, что душевая без поддона не столь удобна, вода вытекает практически на пол, к тому же, существует определенный риск при засорении трапа с сильфоном превратить всю душевую в одно небольшое озеро. В этом случае вода просочится в стыки между плитками стен и пола, в угловых стыках. В пластиковой кабине вероятность возникновения подобных проблем практически сводится к нулю.

    Особенности устройства душевой без поддона


    Конструктивно душевая из плитки без поддона выглядит, как небольшой рассекатель воды, встроенный в стену вместе со смесителем и трубами. На полу под рассекателем находится приемное отверстие сливного трапа. Как правило, пространство закрывают душевые ограждения из стекла без поддона. Все основные элементы скрыты под плиткой. Но именно такое решение создает большинство проблем с обустройством и эксплуатацией душевой из плитки.

    Первой и основной проблемой изготовления душевой из плитки без поддона является правильное построение слива в канализационную трубу. Чтобы обеспечить нормальное удаление воды, в классическом чугунном поддоне сливное отверстие поднято на 5-10 см выше линии канализации, поэтому слив работает достаточно быстро. В напольном варианте трап и сифон уменьшен до 7-10 см, практически вровень с канализационной трубой, поэтому малейшая ошибка в сборке сливной системы чревата очень «вялым» сливом.

    Душевая без поддона строится достаточно просто, если в проекте была заложена система канализации на уровне ниже пола в ванной. Для старых домов и квартир, в которых канализационная труба в лучшем случае лежит на полу, приходится выстраивать небольшой, огражденный бортиком подиум, высотой в 5-7 см, чтобы обеспечить необходимый перепад высот.

    Строим простой и надежный вариант душевой без поддона


    В теории душ без поддона можно обустроить практически в любом месте ванной комнаты, но наиболее предпочтительным является перенос душевой зоны в угол.

    В этом случае две стены с кафельной плиткой заменят часть стеклянного ограждения, достаточно будет одного стекла, установленного на уголках или хромированных стойках. Но сборку стеклянной ширмы для душевой можно будет выполнить только после окончания работ по обустройству душевого подиума.

    Процесс обустройства душевой предусматривает пять основных этапов;

    1. Монтаж в нишах стены труб с горячей и холодной водой, установка смесителя и рассекателя — лейки для душа;
    2. Укладка напольной гидроизоляции, сборка и настройка сливной системы душевой;
    3. Отливка стяжки с уклоном под покрытие из кафельной плитки;
    4. Обустройство бортика, облицовка стен плиткой или мозаикой, затирка межплиточных швов водостойким составом;
    5. Установка в душевой защитной стеклянной ширмы.

    Совет! Для изготовления ширмы из стекла можно использовать монолитный поликарбонат или стеклянные панели шириной 90 см.

    Обычное оконное стекло, витражные стеклянные панели для межкомнатных дверей для ограждения душевой не подходят. Вместо того чтобы резать стекло для душевой без поддона руками, лучше купить готовые листы некитайского производства со шлифованными торцами и наклеенной пленкой. Такое стекло подвергается дополнительной обработке, поэтому намного безопаснее, чем оконные листы, даже склеенные в пакет. Стекло имеет минимальный коэффициент теплового расширения, поэтому его можно вставить в рамку из алюминиевого профиля или приклеить к вертикальным стойкам.

    Подготовка гидроизоляции пола к сборке поддона душевой


    Наиболее важной проблемой постройки душевой, требующей повышенной аккуратности и щепетильности, считается правильное построение гидроизоляции под плитку поддона. Типовое устройство гидроизоляции приведено на схеме ниже.

    Где бы и как бы не строилась душевая зона, для подиума или поддона всегда применяется три основных элемента:

    • Двухслойная изоляция, даже если для затирки кафельной плитки используется эпоксидная или полиуретановая смола;
    • Усиленный слой теплоизоляции, для бетонных полов без утепления основания лучше использовать экструдированный пенополистирол, для деревянных полов и квартир на втором и выше этажах можно применять более дешевую и надежную керамзитную засыпку.

    Установка поддона обычно выполняется до укладки плитки на стены. Но в случае необходимости облицовку кафелем можно выполнить до изготовления подиума с бортами, оставить только незакрытым нижний ряд плитки на размер будущей душевой. На последнем этапе, после отделки стяжки плиткой или мозаикой, можно будет завершить отделку стен.

    Проще всего установить поддон в углу, впритык к кирпичной или бетонной оштукатуренной стене ванной комнаты, в этом случае проблема гидроизоляционного слоя решается достаточно просто и с наименьшими затратами. Потребуется только правильно сделать в душевой без поддона гидробарьерную обмазочную изоляцию основания и нижней кромки стен на высоту в 15-20 см.

    Если поддон под душевую приходится устанавливать впритык к облицовке из водостойкого гипсокартона, нужно будет использовать полимочевинную, эпоксидную или полиуретановую жидкую гидроизоляцию. Потребуется проклеить углы и стыки эластичной лентой, обработать полимерной массой в два слоя стены и пол, обшитые гипсокартоном.

    Работы по обустройству поддона душевой начинаются с обустройства гидроизоляции нижнего слоя. Предполагается, что пол изготовлен бетонной стяжкой, в стене уложен и выведен отвод на канализационную трубу в душевой.

    Если основание пола деревянное, нижний слой гидроизоляции можно выполнить из обычной толстой полиэтиленовой пленки или полимерной мастики. Поверх пленки укладывается бетонная стяжка, штукатурятся примыкающие участки стен. Далее наносится двойной слой обмазочной изоляции Cerezit CR65, и можно устанавливать сливной трап. При сборке трапа нужно будет выровнять сливные углы и высоту уклона. Корпус трапа фиксируют с помощью гипсовой или клеевой массы.

    Совет! Прежде чем перейти к следующему этапу сборки поддона душевой, необходимо проверить эффективность ухода воды в канализацию, залив 3-5 литров в сливное отверстие.

    Если проблем нет, можно переходить к укладке утеплителя и обустройству стяжки поддона под плитку.

    Основные сборочные операции душевой из плитки


    В качестве утеплителя лучше всего использовать мытый керамзит, он дешевле и проще в укладке. Кроме того, керамзитовой засыпкой удобнее регулировать высоту утеплителя так, чтобы точно подогнать общую высоту утеплителя и стяжки под укладку плитки.

    До монтажа утеплителя и стяжки потребуется разметить и сложить из обычного кирпича бортик на высоту 17-20 см. Чтобы упростить задачу с укладкой плитки душевой, на этом этапе размеры поддона и линию кладки бортика подгоняют под будущее расположение мозаичных полотен или рядов плитки. Основание бортика поддона выкладывают из четвертинок кирпича, вторым рядом укладывают целый кирпич на плиточном клее.

    Через сутки можно приступать к засыпке утеплителя. Керамзитовую массу, смоченную очень жидким раствором клея, засыпают в нишу поддона душевой и выравнивают, как на видео:

    После выравнивания керамзит проливается цементным раствором. В результате выравнивания закрытого керамзитового слоя расстояние от верхней кромки трапа до поверхности утеплителя должно составлять 1,5-2 см.

    После схватывания цементной поверхности керамзитового утеплителя переходим к обустройству финишной стяжки под укладку плитки или мозаики. Основная задача – сформировать цементную поверхность поддона с уклоном в направлении трапа. Перепад высоты возле бортика и сливного отверстия поддона душевой составляет 1,5 см.

    На расстоянии 2 см от борта по периметру поддона душевой устанавливаются уголки маяков.

    Для стяжки под плитку готовится полусухая цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3 с гидрофобной полимерной добавкой. Чтобы избежать отслоения стяжки под плиткой, слой утеплителя предварительно покрывают плиточным клеем. Раствор выгружают на поддон душевой порциями по 4-5 литров и выравнивают по маякам и кромке корпуса трапа.

    В итоге получается ровная чашеобразная поверхность стяжки без конвертных линий стыков. По сути, это наиболее сложный для новичков этап изготовления стяжки, более детально процесс приведен на видео:

    После предварительного схватывания, часов через 5-6, маяки вынимаются из стяжки, а следы заделывают свежим материалом. Сформированную стяжку поддона необходимо тщательно затереть и выровнять теркой, особенно полоску в 1,5-2 см, примыкающую к стене. Важно сделать ее максимально ровной и плоской, чтобы после укладки настенной плитки в душевой не осталось щелей.

    Оштукатуривание бортиков поддона душевой выполняют до чистовой затирки стяжки. Так как по проекту бортик закрывается плиткой, нужно будет постараться сделать внутреннюю и наружную поверхность бортов максимально ровной и плоской.

    Правильно сформированная поверхность стяжки будет практически совпадать по уровню с кромкой трапа, в течение всего времени схватывания материала его нужно регулярно обрызгивать водой, чтобы избежать появления трещин на поддоне.

    Отделочные операции


    Перед тем как уложить плитку в душевой, нужно будет еще раз проверить качество стяжки, можно просто провести ладонью по цементной поверхности, чтобы найти микробугорки, которые могут стать причиной повреждения верхнего слоя гидроизоляции поддона. Все, что нашли на поддоне, нужно затереть наждаком.

    В качестве гидроизоляции поддона душевой можно использовать дорогую полимерную мастику или обычную обмазочную смесь – гидробарьер на основе цемента и акриловой смолы. Изоляцию наносят в три слоя. Линии нанесения каждого слоя должны быть перпендикулярны предыдущему. Лучше всего обмазку или полимер наносить обычной кисточкой. Рабочую массу готовят по консистенции жидкой сметаны. Раствор наносят сначала на поддон, затем на внутреннюю поверхность бортов и часть нижней кромки стен душевой, не закрытой плиткой. Промежуток времени между первыми двумя обработками составляет 5 часов. Последний слой под плитку наносят на поддон после суточного высушивания второго слоя.

    Перед укладкой мозаики на стяжку поддона наносят небольшое количество плиточного клея и тщательно растирают его шпателем, чтобы выдавить воздух. Через 10 мин можно выкладывать основное количество клеевой массы и укладывать плитку или сетку с мозаикой, как на видео:

    Заключение


    Остается облицевать бортики и стены напольной плиткой и затереть швы затирочной водостойкой массой. Предварительно швы очищаются от пыли и остатков клея и прокрашиваются грунтовочным составом. После высыхания грунтовки на поддоне аккуратно наносим резиновым шпателем полиуретановую затирку на мозаику душевой, желательно избегать больших усилий, так как мозаичный набор не обладает прочностью полноразмерной кафельной плитки.

    Отправить комментарий

    вариант из плитки со сливом в полу, стеклянные модели

    Ванная комната выполняет очень важную функцию для всех жителей квартиры: если нет надлежащих условий, то соблюдать гигиену очень сложно. Варианты такого помещения могут быть самыми разнообразными, и зависят они, в первую очередь, от габаритов комнаты. Для маленькой ванны нецелесообразно наличие большого количества мебели. В этом случае все должно быть просто и лаконично, как следствие, душевая кабина без поддона станет лучшим выбором.

    Особенности: плюсы и минусы

    Иметь хорошую и комфортную ванную – желание любого человека. Потому, готовясь к ремонту данного помещения, важно определиться с наличием необходимого в нем. Если есть достаточно много места, то можно позволить себе спроектировать красивую комнату с разнообразными возможностями, где есть место и для сушки, и для стирки, и для шкафов. Если габариты помещения не позволяют внести в него большое количество компонентов, то важно оставить самое главное.

    Душевая кабина без поддона в квартире с небольшой площадью станет настоящей находкой. Сделать ее своими руками возможно. Отличие такой кабинки от кабинки с поддоном заключается в определенных нюансах, о которых нужно знать, планируя выбор места для купания.

    К преимуществам конструкции без поддона можно отнести:

    • зрительное увеличение габаритов помещения;
    • создание оригинального дизайна при помощи новой конструкции;
    • удобство пользования душем, особенно для детей, людей в возрасте и людей, имеющих проблемы со здоровьем;
    • легкость в установке такой кабинки;
    • удобство уборки ванной;
    • не требует больших финансовых вложений.

    Отсутствие поддона компенсируется трапом, через который вода сразу же отводится с поверхности пола в сточную трубу. Для того чтобы сделать эту систему водоотведения, необходимо поднять высоту пола (если речь идет о квартире) или заранее спроектировать эту комнату с учетом будущего места для купания.

    У душевой кабинки без поддона есть и ряд недостатков, о которых также следует сказать:

    • при непрофессиональном и неправильном монтировании трапа вода не будет полностью выводиться из кабинки, и там все время будет мокро;
    • если в кабинке нет никаких бортиков, даже самых низких, то после принятия душа и открытия дверей остаточная вода будет вытекать наружу;
    • в случае любых поломок системы водоотвода есть большой риск затопить соседей, которые живут этажом ниже;
    • если неверно установить сифон, то в ванной будет ощущаться неприятный и несвежий запах.

    Именно по этим причинам чаще всего для монтажа таких кабинок прибегают к помощи профессионалов. Если есть желание все сделать самостоятельно, то в процессе строительных работ не стоит спешить: каждый этап должен быть просчитан до мелочей и проверен неоднократно.

    Дизайн-проект

    Если душевая кабинка с поддоном занимает много места, то использование конструкции без поддона со светопроницаемыми перегородками позволит сделать комнату просторной и большой.

    Использование стекла или плитки в кабинке без поддона придаст более изящный вид, чем акриловые или поликарбонатные створки кабинок с поддоном.

    В самой кабинке можно применять дерево для обустройства пола, чтобы стоять на нем было более комфортно и удобно. Лучше всего подойдет полированный дуб или орех, которые обязательно нужно вскрывать при помощи водостойкого лака. Такая обработка уменьшит скольжение по поверхности и станет теплоизоляционным слоем для пола, если изначально не проектировался теплый пол.

    Для создания слива нужно сделать дополнительное углубление, в которое будет помещен трап. Лучше всего создавать еще и дополнительный порог, который, кроме декоративной роли, будет нести и функциональную нагрузку, препятствуя попаданию воды за пределы кабинки. В ванной такая защита поможет избежать множества проблем, а потому будет не лишней.

    Устройство современной ванной комнаты может быть простым, когда кабина устанавливается в отведенном для нее месте, а оставшееся пространство распределяется под остальные нужды. Однако оформление данного помещения может быть куда более интересным, для чего сооружаются дополнительные простенки или перегородки. Душ в таком варианте выглядит необычно, но красиво, ведь кабинка получается спрятанной за перегородку и не попадается на глаза.

    Новым решением в дизайне кабинки может стать потолочный распылитель воды, установить который можно прямо в потолок, а не крепить к стенке. Таким образом, есть возможность сэкономить воду и не допустить ее попадания за пределы кабинки.

    Планируя новый дизайн ванной и появление в ней кабинки, важно учесть все факторы, чтобы принятие душа было приятным и комфортным.

    Уголок, в котором будет располагаться кабинка, должен быть расположен там, где есть сточные трубы, чтобы максимально быстро и безопасно отходила вода. Желательно, чтобы двери в помещение были достаточно далеко, что даст возможность визуально сделать ванну больше и просторнее.

    Для красивого оформления комнаты можно использовать яркую кафельную плитку. Кроме того, следует следить за тем, чтобы цветовое и стилистическое решение стен, пола, кабинки и мебели сочетались.

    Материалы для кабинки

    Планируя создание душевой кабинки без поддона, стоит задуматься о материалах, из которых будут изготовлены стенки.

    • Пластик. Выглядит красиво и делает всю конструкцию легкой и прозрачной. Пластиковые стенки будут служить очень долго. Кроме того, за ними очень просто ухаживать, а приобрести материал можно по доступной цене.
    • Стекло – материал, который чаще всего используют для кабинок без поддона. Стеклянная поверхность может быть прозрачной, матовой или комбинированной. Современные створки могут быть переливающимися или цветными, что существенно расширяет возможности для дизайна помещения.

    Дверки для таких кабинок могут быть сделаны из обыкновенного или окрашенного стекла.

    • Стеклоблоки – это самый универсальный вариант для ванной кабинки. Установив стеклоблок, можно разделить пространство в комнате и выделить зону для удобного принятия душа.
    • Шторки из ПВХ используются для открытых кабинок. Они достаточно плотные и не пропускают воду, а используются только во время принятия душа. Стоимость шторок невысокая, поэтому периодически их можно будет обновлять, создавая новый интерьер комнаты.

    Пол и стены можно выложить при помощи плитки, которая будет защищать поверхность от воды, попадающей на них.

    Размеры зоны для купания

    Для подбора размера душевой кабинки нужно ориентироваться на саму ванную комнату. В помещении небольшого размера оптимальнее всего устанавливать кабинку 100х100 см, в которой будет комфортно купаться и делать все необходимые гигиенические процедуры. Если же есть возможность сделать более громоздкую конструкцию, то ее габариты устанавливаются индивидуально.

    Размер может зависеть от особенностей фигуры людей, проживающих в квартире: для худых будет достаточно и минимальных габаритов, а вот полным людям куда удобнее будет принимать душ в просторном помещении.

    Задумавшись о душевой кабинке без поддона, важно учитывать и высоту помещения от пола до потолка. Для создания трапа нужно поднимать уровень пола минимально на 10 см, поэтому в невысоких квартирах это станет затруднением, особенно, если домочадцы имеют высокий рост.

    Кроме этого, есть возможность приобрести ассиметричные душевые кабинки, где одна стенка будет короче другой. Минимальным размером считается 70 см, а максимальный можно выбирать по собственным предпочтениям.

    Конструкции

    Планируя установку душевой кабинки без поддона, важно четко понимать, что именно предстоит сделать.

    Первый этап заключается в определении места для кабинки, после чего начинается подготовка к установке трапа. Это самый важный этап, от которого зависит полноценная работа конструкции и комфорт при принятии душа. Вариантов трапов существует много, потому важно выбрать тот, который лучше всего справится с отводом воды в условиях конкретного помещения.

    Некоторые конструкции оснащены дополнением, которое позволяет подогревать пол, что важно для помещений, где нет отопления, но есть необходимость принятия водных процедур.

    Трап является очень прочным изделием, которое выдержит вес до нескольких тонн. Температурный дисбаланс совершенно не страшен для такого оборудования: перепад от минус 50 до крайне высоких температур не повлияет на работоспособность трапа. Трап состоит из решетки, сифона, водоотводящего кольца и стального фланца.

    Использование вертикального трапа характерно для частного сектора, где канализация выводится из пола. Горизонтальная же разновидность пригодна для квартир, где при помощи бокового отвода вода стекает в канализационные трубы.

    Укладывая плитку на стенах и полу, важно делать это так, чтобы настенная перекрывала напольную, а стыки были хорошо заполнены водонепроницаемым материалом.

    Стенки для кабинки лучше выбирать из стекла (толщиной от 6 миллиметров). Если конструкция угловая, то в качестве задней стенки будет использоваться кафель ванной комнаты. Если кабинка стоит обособленно, вдали от всех стен, то каждая ее стенка представляет собой стеклянную перегородку. Если соприкосновение идет только с одной стеной, то с остальных трех устанавливаются перегородки с дверью.

    Кабинки для душа без поддона могут быть квадратными, полукруглыми, прямоугольными и круглыми. Выбор формы полностью зависит от размеров помещения, где располагается кабинка и габаритов тех людей, которые будут ею пользоваться.

    В зависимости от типа конструкции меняется и место расположения: квадратная и прямоугольная могут граничить только с одной стеной или стоять обособленно, круглая будет находиться около стены, а полукруглая – стоять в углу, соединяя две стены ванной.

    Подготовка основания

    Чтобы подготовить основание под кабинку для душа, требуется полный демонтаж старого покрытия. Это важно для того, чтобы добраться до стоков, организовать новый дренаж и установить трап. Вся арматура, которая мешает в работе, должна быть удалена, а пыль и грязь – удалены полностью. Основание под напольное покрытие должно быть абсолютно ровное, без перепадов по высоте. Стены с основанием покрываются изоляционной мастикой.

    Пол в кабинке нужно сделать под небольшим наклоном к месту стока воды, чтобы она не растекалась по всей кабинке и быстро стекала. Сливы можно делать как по центру, так и в углу душевой зоны. Для отвода воды можно использовать как трап, так и канал, который устанавливается проще и быстрее.

    Для правильного монтажа всех конструкций важно правильно произвести работы с полом. Первым слоем должен идти бетон, потом пенопласт, на который укладывается гидроизоляция. Затем должен идти еще один бетонный слой, который облицовывается и завершает постройку пола.

    Дренажные каналы должны быть установлены до проведения всех этих работ, иначе будет поздно что-то менять. Комплектация пола сливом также продумывается заранее и учитывается при каждом новом слое пола.

    Система обустройства кабинки без поддона достаточно сложная, поэтому, не имея опыта, важно пошагово продумать весь рабочий процесс и не отходить от намеченного плана.

    Замена старого пола необходима, потому как без этих действий не получится добраться до основания труб и обустроить новую систему стока воды. Если в полу сделать слив неправильно, то вместо своевременного оттока воды, она будет накапливаться и (если бортов не было предусмотрено) влага окажется в душе.

    Поверхность, на которой придется стоять в кабинке, может быть сделана с использованием различных материалов. Лучше всего застелить пол деревянным настилом, который экологически чист, и приятен для непосредственного контакта.

    Так, специально обработанная древесина сможет прослужить долго, не меняя при этом свой внешний вид, а выложенная плиткой зона пола будет выглядеть эстетично, особенно если кафель дополняет или продолжает основную задумку дизайна. Кроме того, он не пропустит влагу и надежно защитит пол, но использовать его без подогрева пола или коврика не слишком приятно.

    Занимаясь подготовкой основания, нужно учесть все важные моменты, продумать конструкцию полностью, чтобы не допустить ошибок. Важнее всего правильно обустроить систему слива воды с душевой кабинки. Нужно сделать все необходимые слои, которые должны быть в основании места для купания. Если нет уверенности в своих силах, лучше пригласить специалиста (или хотя бы проконсультироваться у него).

    Технология монтажа

    Для монтажа душевой кабинки важно правильно сделать основание, на которое и будет возводиться дальнейшая конструкция.

    Когда старое напольное покрытие демонтировано и установлена новая дренажная система, необходимо правильно закончить возведение основания и обложить его при помощи плитки. Можно выбрать обычный вариант покрытия, но рекомендуется использовать маленькую, мозаичную плитку, находиться на которой в процессе купания будет намного приятнее. Перед тем как приступать к монтажу покрытия, важно позаботиться о гидроизоляции, что для ванной крайне важно.

    Имея готовое основание, важно проверить его наклон, который задается еще на этапе стяжки пола. Если он сделан неправильно, то удобство использования кабинки будет сомнительное.

    Когда основание готово, нужно использовать финишную изоляцию, для чего мастика наносится на пол и нижнюю часть стен, которая будет контактировать с водой постоянно. Стык с полом и слив необходимо дополнительно обработать при помощи гидроизоляционной ленты, на которую наносится еще один слой мастики.

    Укладка самой плитки начинается в ванной комнате не с пола, а со стен, что обеспечивает большую защиту помещения от влаги. На полу в кабинке укладка будет несложной, если уклон к сливу расположен в дальнем углу. Но если он располагается посередине, то нужно будет резать плитку так, чтобы она правильно ложилась. В самой кабинке можно использовать кафель другого цвета, чтобы выделить эту зону.

    Когда все поверхности обложены кафелем, стыки между плитками заполняются при помощи силиконового герметика.

    Установка самой кабинки будет завершающим этапом.

    Задумавшись о приобретении душевой кабинки без поддона, важно выбрать для себя подходящий вариант, которых существует не так и мало:

    • бескаркасный тип;
    • тип, не имеющий профилей с вертикальным расположением;
    • основа с каркасом;
    • профиль кабинки под золото, медь, латунь;
    • соединение стекла и пластика;
    • использование шторок вместо перегородок;
    • двери, имеющие раздвижную конструкцию;
    • открывающиеся одинарные двери.

    Расположение зоны для купания продумывается заранее, как и габариты кабинки, поэтому и перегородки покупаются точно по размеру. Выбор цвета и фактуры продумывается тоже на этапе планирования, так что, закончив работу с основанием и облицовкой кафелем, можно смело монтировать стенки.

    В доме построить такой вариант душевой комнаты проще, чем в квартире, но при большом желании и умениях, можно справиться с этим самому и в многоэтажке. Установка ограждения в виде бортика будет предотвращать протекание воды из кабинки.

    Рекомендации

    При строительстве душевой кабинки без поддона следует следовать рекомендациям специалистов.

    • При создании в квартире или доме конструкции с душевой кабинкой без поддона важно правильно рассчитать уклон для слива воды. Обычно его делают с разницей в 1 см на метр, что позволяет воде стекать в нужном направлении, и нет риска получения травмы.
    • Красивое и комфортное обустройство пола возможно при помощи плитки маленького размера. Если использовать плитку стандартных габаритов, то работать с ней будет очень сложно, особенно около слива. Маленькие плиточки позволяют справиться с этой задачей легко, хотя и требуют больше времени на саму работу.
    • Устанавливая систему водоотвода, важно сделать все правильно сразу, потому как ремонт после завершения кабинки будет уже невозможен. Не стоит торопиться на этом этапе.
    • Начиная работу с полом (в частности, в самой кабинке), следует делать кладку от слива.
    • Приобретая необходимые материалы, стоит брать их с небольшим запасом (на случай непредвиденных обстоятельств). Лучше покупать качественные изделия, которые позволят продлить срок службы ванной комнаты максимально долго.
    • Если габариты помещения позволяют, то, кроме душевой кабинки, можно оставить и ванну: совмещенная конструкция будет выглядеть интересно и необычно. Также такое решение будет практично и даст возможность и быстро принять душ, и понежиться в ванне.

    Примеры интерьеров

    Решая, как именно будет выглядеть ванная комната, и какую выбрать душевую кабинку, нужно посмотреть на варианты готовых комнат, что поможет найти идеальный вариант для конкретного помещения и семьи, которая будет им пользоваться.

    Ванная комната, выполненная в светлых тонах, контрастирует с кабинкой, внутри которой идет имитация кирпичной кладки.

    Кабинка с низким основанием удобна в использовании, особенно для определенных групп населения.

    Выбрав для пола кафель яркого оттенка, вполне логично сделать всю внутреннюю часть кабинки в той же расцветке.

    Светлые тона ванной обеспечивают легкость и ненавязчивость.

    Угловое расположение кабинки экономит место, а прозрачные стенки с тонировкой зрительно не отбирают пространство санузла.

    Для тех, кто желает быстро и без больших затрат сделать кабинку в душе, можно использовать вариант с помещением ее у перегородки, а в качестве защиты от брызг можно поставить одну длинную стенку из стекла. Лучше не выделять цветом зону душа, что позволит сделать его вообще невидимым. В этом случае не нужно делать ни крыши, ни дверок, только основание и одну стенку. Если есть опасения по поводу попадания воды за пределы кабинки, то можно завесить вход в нее шторкой.

    Любой вариант ремонта душа будет выглядеть хорошо, если он подготовлен и реализован с душой. Умелые руки и желание сделать свой дом уютнее могут сделать из любой комнаты произведение искусства, сохраняя при этом функциональность помещения, а иногда и расширяя его возможности.

    Подробнее смотрите далее.

    Монтаж душевых кабин без поддона, душевая кабина без поддона своими руками

    Устройство душа без поддона вызывает ассоциации с бассейном – такая же система слива. Монтировать душ в квартире без поддона весьма трудоемкая операция со множеством нюансом. Зато такая конструкция получается прочной и монолитной.

    Что нужно знать перед установкой?

    Душевая кабина без поддона

    Пол в душе без поддона, как правило, покрывают кафелем. Максимальная ширина шва между плитками должна быть не более 2 мм. Вода будет уходить через сливной трап в канализацию, который имеет специальный клапан, чтобы запах оттуда не шел в помещение.

    Трап

    Для нормального слива воды пол должен иметь небольшой уклон – не менее одного сантиметра от краев к точке слива.

    Пошаговый монтаж трапа

    Устанавливаем трап

    Выберите место установки душевой кабины. Нужно учесть, что сливной трап находится в самой низкой точке ее пола. Стоит также исходить из размера выбранного кафеля – отверстие для слива запланируйте на расстоянии от стены не меньше, чем размер уложенной на пол кафельной плитки, чтобы ее не резать.

    Сливной трап можно расположить и прямо у стены, а в очень маленьких душевых кабинах запланировать трап перпендикулярно потоку воды из душа.

    Трап при помощи сливной трубы соедините с канализацией. Такая труба идет в комплекте с трапом. Все соединения обработайте силиконовым герметиком – это необходимо для гидроизоляции душа без поддона.

    Соединение с канализацией

    Для теплоизоляции и звукоизоляции на бетонное основание положите листы пенополистирола (ширина 5 см, плотность 35 кг/м³). В листе вырежьте отверстие для трапа. Теперь бетонное основание покрыто изолятором – выглядывает только верхняя часть трапа.

    Пенополистирол

    Положите поверх пенополистирола цементно-песчаный раствор. Раствор должен лечь ровно и плотно, заполнить все пустоты под корпусом трапа.

    Помните, что трап должен занимать самую низкую точку уклона и немного возвышаться над бетоном, чтобы хватило места для фартук-прокладки.

    Вокруг трапа сделайте фартук-прокладку из изопласта. Фартук делают в форме квадрата, значительно выступающего за трап. Отверстие фартука должно равняться внутреннему диаметру трапа.

    Изопласт

    Зафиксируйте винтами ответную часть трапа. Она должна плотно прилегать к фартук-прокладке.

    Положите гидроизоляцию душевой без поддона и вырежьте в ней отверстие для трапа. Гидроизоляция должна лечь с нахлестом на стены душевой.

    На трап установите сифон с решеткой так, чтобы он возвышался над уровнем пола.

    Сифон с решеткой

    Для заливки цементно-песочным раствором поставьте деревянные направляющие. Они идут под выбранным углом к сифону. Это необходимо, чтобы залить бетон под нужным углом по отношению к трапу.

    По форме направляющих залейте цементно-песочный раствор. Сифон трапа стоит защитить от раствора – для этого можно обмотать его целлофаном.

    Смочите затвердевший раствор и затрите, чтобы не было неровных мест.

    Угловые стыки стен и пола обклейте специальной гидроизоляционной лентой.

    Гидроизоляционная лента

    Остается положить плитку. Её обычно начинают укладывать от трапа – так проще рассчитать, сколько ее понадобится. Для плитки купите специальный влагостойкий клей для кафеля. После укладки плитки пол душевой кабины без поддона можно считать законченным.

    Монтаж душевых ограждений

    Наиболее удачным вариантом для душевых ограждений считается закаленное, безопасное стекло. Монтаж душевых ограждений выполняют после укладки кафеля на стены и пол – это вторая стадия монтажа душевой кабины без поддона.

    Изготовление душевых ограждений – всегда индивидуальный заказ. К ограждениями должен прилагаться чертеж по монтажу с правильной разметкой. Руководствуясь этим чертежом вы должны определить в каких точках нужно сверлить отверстия для направляющих.

    Если коротко, то предстоит сверлить два слоя – кафель, затем бетон. Кафель просверлите безударным сверлом по керамике или стеклу. При сверлении второго слоя используйте сверло для бетона соответственно. В отверстия вставьте дюбели.

    Безударное сверло

    Прикрепите направляющие к дюбелям при помощи саморезов.

    Створки держаться на несущих профилях. Вначале при помощи винтов закрепите основания для петель на профилях. После этого наденьте несущие профили на направляющие. Вставьте в пазы профилей уплотнение.

    Торцевые петли

    Затем повесьте стеклянные ограждения на торцевые петли. Наденьте на торцы душевых ограждений уплотнения – благодаря ним из кабинки не должны лететь брызги.

    После этого вам остается закрепить на стеклянных ограждениях ручки.

    Душевая кабина без поддона, виды

    В настоящий момент оформление ванной комнаты предусматривает большое разнообразие вариантов. Одним из самых популярных решений является душевая кабина без поддона.

    Такая модель позволяет сэкономить пространство, поэтому прекрасно подходит для помещений, имеющих различные площади.

    Современная конструкция отличается следующими преимуществами:

    • Занимает мало места, поэтому в ванной комнате становится просторно.
    • Идеально вписывается, как в дизайн городской квартиры, так и загородного дома.
    • Выглядит стильно и привлекательно, что служит дополнительным украшением ванной комнаты.
    • Достаточно проста в уходе, вам придется просто помыть пол и ограждения из стекла.

    Душевая кабина без поддона

    Душевые ограждения из стекла без поддона могут быть установлены, как в частных домах, так и в общественных помещениях. Такие конструкции идеально подходят для оформления раздевалки в бассейне, спортивном зале.

    Прекрасно смотрятся компактные конструкции в гостиницах. Постояльцы смогут принять душ в комфортном режиме, а персоналу достаточно просто проводить ежедневную уборку в ванной комнате.

    к оглавлению ↑

    Преимущества душевой кабины без поддона

    Уходят в прошлое громоздкие душевые кабины, снабженные поддонами. Такие решения занимают много места, что достаточно неудобно, например, для малогабаритной квартиры. Конструкция занимает практически всю ванную комнату.

    Хозяйки также отмечают трудности, связанные с постоянным мытьем поддона. Приходится много времени посвящать уборке, что совсем непросто для горожан, занятых на работе.

    Производители предлагают современные душевые кабины без поддона, которые имеют следующие плюсы:

    • Достаточно просто монтируются.
    • Не требуется выполнять специальный порог.

    Душевая кабина без поддона легко устанавливается

    • Проста в уходе и применении.
    • Смотрится стильно и привлекательно.

    Душевая кабина без поддона смотрится современно

    •  Занимает мало места, может быть расположена в углу ванной комнаты.
    • Прекрасно подходит для людей любого возраста.
    • Не требует преобразований в ванной комнате.

    Монтаж душевой кабины не потребует переделок в ванной

    • Имеет небольшую стоимость, что достаточно выгодно.

    Если вы занимаетесь строительством дома, то изначально можно внести в проект душевые ограждения из стекла без поддона. Конструкции могут быть расположены в спальнях, ванных и санузлах. Такие решения создают дополнительный комфорт для всех членов семьи.

    к оглавлению ↑

    Требования, предъявляемые к покрытию пола

    Самым главным условием является обеспечение безопасности. Следовательно, вам нужно выбрать такие материалы, которые предотвращают скольжение. Одним из самых востребованных решений станет плитка.

    Такой материал прекрасно адаптируется к перепадам температур, он легко моется, что существенно ускоряет процесс уборки. Современные варианты позволят вам подобрать плитку различных цветов, вы сможете создать уникальные орнаменты.

    Отделка душевой кабины плиткой

    Великолепно смотрится мозаика. Данный материал может быть полностью применен для всей ванной комнаты. Интересно смотрится пол, изготовленный из гальки или камней плоского типа.

    Отделка плоским камнем пол душевой

    Дизайнеры предлагают стильные решения, позволяющие скомбинировать плитку нескольких цветов. Такое решение позволит создать отдельный островок, предназначенный именно для душевой кабины.

    Стильная комбинация разноцветной плитки

    к оглавлению ↑

    Монтаж пола для душевой кабины без поддона

    При первом взгляде на душевую кабину возникает вопрос: «А как же происходит слив использованной воды?». Конструкция выглядит настолько невесомой, что непонятно, как работает система.

    Организация слива в душевой кабине без поддона

    Однако, мы видим только слой декоративного покрытия. На самом деле под ним скрывается достаточно много слоев материалов различного типа:

    1.В самом низу находится слой, состоящий из бетона.

    2.Над этим слоем прокладывается пенопласт, выполняющий термоизоляцию.

    3.Укладывается еще один пласт, выполненный из бетона.

    4.Обеспечивается гидроизоляция.

    5.Снова укладывается слой, состоящий из бетонной заливки.

    Схема душевой кабины без поддона

    Следовательно, нужно очень тщательно подойти к выполнению каждого слоя. Вам необходимо приобрести бетон, имеющий хорошее качество. Требуется строго соблюдать технологию бетонирования. Материалу нужно время, чтобы хорошо застыть.

    Если технология не соблюдается, то могут возникнуть неприятные последствия. Пол будет недостаточно ровным, вода будет застаиваться, образуя некрасивые лужи.

    Имеет смысл обратиться к специалистам, которые смогут выполнить работу на высоком уровне. Наградой станет душевая кабина без поддона, предназначенная для многолетнего применения.

    к оглавлению ↑

    Проектирование мест установки душевых кабин

    Если вы задумали построить собственный дом, то имеет смысл изначально продумать самый привлекательный проект. Современные условия жизни предполагают наличие удобных душевых кабинок в следующих помещениях:

    • Установка выполняется, как правило, в санузлах.
    • Прекрасным решением станет дополнение ванной комнаты кабинкой, предназначенной для принятия душа.
    • Во всех спальнях великолепно смотрятся душевые, доставляющие дополнительный комфорт.

    Душевая кабина без поддона в спальне

    • В детских комнатах, что позволит ребенку в любой момент принять душ.

    Душевая кабина без поддона в детской

    • В комнате, предназначенной для приема гостей.

    Такое планирование позволит на первоначальном этапе правильно заложить систему канализации, предназначенной для слива воды. В последствии вам не придется прибегать к дополнительным работам.

    Наличие множества душевых в доме позволит каждому члену семьи принимать душ в удобном месте. Такое решение подарит комфорт. Вы сможете установить душевые ограждения из стекла без поддона, гармонично сочетающиеся с общим дизайном каждого помещения.

    к оглавлению ↑

    Выбираем стенки для душевых кабинок без поддона

    Особым украшением кабинки без поддона являются стенки. Они могут быть изготовлены из пластика, который смотрится красиво. Такой материал прекрасно моется, имеет небольшую стоимость, выглядит практически невесомо.

    Стенка для душевой кабины из пластика

    Одним из самых популярных решений является стекло, которое может быть прозрачного или матового типа. В настоящий момент можно подобрать цветные или переливающиеся варианты.

    Яркая душевая кабина из цветного стекла

    Достаточно изящно смотрятся шторки, изготовленные из ПВХ. Вы получите практически открытую конструкцию, которую можно закрывать в процессе мытья. Великолепная защита от брызг обеспечена.

    Шторки из ПВХ для защиты от брызг

    Наиболее стабильным решением станут стеклоблоки. Они позволят отгородить уголок, где размещена душевая кабина без поддона. Вы получите отдельную комнатку, предназначенную для комфортного мытья.

    Душевая без поддона из стеклоблоков

    к оглавлению ↑

    Душевая кабина без поддона в ванной комнате

    Вы решили внести разнообразие в свой интерьер? В ванной комнате прекрасно смотрится многофункциональная душевая кабина без поддона. Можно просто убрать старую ванну, а на ее месте смонтировать современную конструкцию.

    Такое решение позволит увеличить пространство ванной комнаты. Вы получите свободную площадь, на которой можно расположить различные полочки, корзины для белья. Вы сможете зрительно увеличить площадь совсем крохотной ванной комнаты.

    Душевая без поддона позволит сэкономить пространство в ванной

    Если у вас просторная ванная комната, то старую ванну можно оставить. Дополнительно монтируется облегченная душевая кабина. Такое решение позволит получить отдельное пространство, позволяющее в любой момент принимать душ.

    Облегченная душевая кабина в традиционной ванной

    Стильные душевые ограждения из стекла без поддона могут быть выполнены в различных интерпретациях:

    • Вы сможете выбрать покрытие пола, которое сочетается по цвету с кафелем ванной комнаты. Имеется возможность обеспечить контраст.

    Цвет стен душевой сочетаются с цветом пола

    • Дизайнеры предлагают множество вариантов, предназначенных для оформления стен.
    • Стенки самой кабинки могут быть выполнены из различных материалов, что предоставляет свободу выбора.

    На рынке представлен большой выбор материала для стенок душевой кабины

    • Вы сможете варьировать площадь кабинки, исходя из размеров собственной ванной комнаты.

    Площадь кабинки напрямую зависит от размеров ванной комнаты

    Душевая кабинка смотрится достаточно стильно. Нужно только правильно подобрать все материалы, чтобы получить самое роскошное решение. Имеет смысл обратиться за помощью к дизайнерам, которые подготовят самый выгодный проект.

    к оглавлению ↑

    Душевая кабинка без поддона в квартире

    Если вы решили избавиться от громоздкой ванны, то прекрасным решением станет душевая кабина без поддона. Такая конструкция имеет следующие преимущества:

    • Занимает мало места, что отличается компактностью.
    • Смотрится стильно, что отвечает модным тенденциям.

    Душевая кабина без поддона отлично вписывается в современный интерьер

    • Достаточно быстро монтируется.
    • Проста в уходе и эксплуатации.

    Такой вид душевых очень прост в уборке

    • Отличается прекрасным качеством.
    • Имеет небольшую стоимость.

    Если вы проживаете в городской квартире, то следует очень внимательно отнестись к процессу установки душевой кабинки. Самое главное, на что следует обратить внимание, это правильное обеспечение слива воды, который располагается под специальным углом.

    Монтаж слива для душа без поддона

    Лучше всего обратиться к профессионалам, которые смогут учесть все нюансы. Опытные сантехники всегда применяют строгую технологию выполнения работ, состоящую из нескольких этапов.

    Оборудование душевой кабины без поддона особенно актуально для пожилых людей, которым трудно залезать в ванну. Такая конструкция позволит принимать душ в комфортном режиме.

    к оглавлению ↑

    Оборудование номеров в отелях

    Одним из популярных вариантов использования кабины, предназначенной для принятия душа, является оборудование номеров в отелях. Такое решение позволит постояльцам проводить гигиенические процедуры в режиме повышенного комфорта.

    Установленные душевые ограждения из стекла без поддона подарят следующие преимущества:

    • Позволят оборудовать душевое помещение, занимающее мало места.

    Душ без поддона отличный вариант для небольших отелей

    • Постояльцы смогут принимать душ в комфортных условиях.
    • Персонал оценит простоту ухода за такой кабиной.

    Уход за душевой кабиной без поддона не занимает много времени

    • Имеется возможность оснастить конструкцию многочисленными функциями (массаж, музыка).

    Номера, оснащенные душевыми кабинами, пользуются огромной популярностью. Постояльцам больше нравится душ, чем ванна. Такое оснащение гостиничных номеров смотрится стильно и современно.

    Гости отеля по достоинству оценят стильный душ без поддона

    В хостелах, как правило, душевые располагаются на этаже. Имеется возможность на небольшом пространстве расположить необходимое количество кабинок, отделенных друг от друга перегородками, выполненными из стекла.

    к оглавлению ↑

    Оборудование раздевалок в бассейне или спортивном комплексе

    При оборудовании раздевалок, предназначенных для спортивных занятий, следует предусмотреть монтаж душевых кабинок. Такие конструкции необходимы для обеспечения комфорта посетителей.

    Душевая в раздевалке бассейна

    В зависимости от площади помещения вы сможете установить душевые ограждения из стекла без поддона, которые занимают очень мало места. Такое решение позволит получить следующие преимущества:

    • Оборудовать необходимое количество мест, предназначенных для принятия душа.
    • Даже на небольшой площади вы сможете установить несколько специальных кабинок.

    Душе без поддона позволит разместить несколько кабинок на маленькой площади

    • Данный вариант достаточно прост в установке, которая выполняется достаточно быстро.
    • Небольшая стоимость конструкций подарит существенную экономию средств.

    Небольшая стоимость конструкций позволит сэкономить средства

    • Простота в уходе позволит всегда поддерживать чистоту и порядок, что удобно для обслуживающего персонала.

    Такие кабинки могут быть установлены в любой раздевалке, находящейся в бассейне или спортивном комплексе.

    к оглавлению ↑

    Самостоятельная установка душевой кабины без поддона

    Монтаж конструкции выполняется достаточно просто. Чтобы получить долгосрочное решение нужно внимательно изучить порядок выполнения установки. Вы должны изучить правильный порядок действий.

    Все работы можно разделить на следующие этапы:

    • Выполнение замеров, чтобы приобрести необходимое количество материалов.
    • Составление желаемого проекта. Желательно нарисовать эскиз будущей конструкции.

    Проект ванной с душем без поддона

    • Приобретение необходимых материалов, предназначенных для подготовительных и основных работ.
    • Подготовка пола, состоящего из необходимого количества слоев.

    Заливка пола для душевой

    • Укладывание плитки на пол и стены.
    • Установка стенок, дверей и душевой конструкции.

    Стеклянная дверь для душа

    Особое внимание следует уделить организации системы сливания воды. Вы должны обеспечить качество и надежность, чтобы не затопить соседей, проживающих внизу.

    к оглавлению ↑

    Душевая кабина без поддона на заказ

    Современные люди, как правило, очень заняты. Следовательно, если у вас нет времени самостоятельно заниматься установкой душевой кабины, то имеет смысл выбрать вариант под ключ.

    Вам нужно просто обратиться в специальную компанию, которая выполнит следующие мероприятия:

    • Мастер приедет к вам домой, чтобы выполнить замеры.
    • Дизайнер разработает проект, позволяющий получить самое стильное решение.
    • Вас ознакомят с проектом, который нужно будет утвердить.
    • Специалисты подготовят смету расходов, вы получите договор.
    • Компания сама закупит и доставит необходимые материалы.
    • Специальная бригада выполнит подготовительные и установочные работы.

    При необходимости доверьте работу специалистам

    В результате у вас появится душевая кабина без поддона, которая станет прекрасным украшением ванной комнаты. Возможен одновременный заказ нескольких конструкций, предназначенных для установки в различных помещениях.

    Обращение к профессионалам подарит вам великолепное качество. Вы будете уверены в безопасности и надежности конструкции.

    к оглавлению ↑

    Ванная комната в стиле минимализма и современности

    Уверенно уходят в прошлое массивные ванны и душевые кабины с громоздкими поддонами. В моду входят решения, позволяющие оформить специальное помещение в стиле минимализма.

    Такие варианты позволяют полноценно использовать всю площадь помещения. В ванной комнате создается особая атмосфера, доставляющая радость и удовольствие. Современные материалы позволяют проявить фантазию, претворить в жизнь самые необычные решения.

    Душевая кабина без поддона идеально впишется в ванную в стиле минимализм

    Душевые ограждения из стекла без поддона позволят вам создать великолепный уголок, который будет прекрасно контрастировать с общим дизайном помещения. Компактные варианты имеют следующие преимущества:

    • Занимают мало места, что позволит обеспечить установку в спальне или детской комнате.
    • Обеспечивают простоту в уходе, что существенно экономит время.
    • Имеют небольшую стоимость, поэтому доступны для любой семьи.
    • Позволяют воплотить в жизнь самые смелые решения.
    • Конструкции выглядят стильно и изысканно.

    Интересные душевые можно оборудовать достаточно быстро и просто. Однако, для обеспечения надежности и безопасности, требуется обратить особое внимание на укладку пола. Данную процедуру имеет смысл поручить профессионалам.

    Душевая кабина без поддона устанавливается просто и быстро

    Комфортная душевая кабина без поддона является прекрасным вариантом, предназначенным для монтирования в городской квартире или загородном доме. Такая конструкция замечательно подходит для установки в отеле, бассейне или спортивном комплексе. Она занимает мало места, поэтому существенно экономит пространство.

    к оглавлению ↑

    Фотогалерея – душевая кабина без поддона

    к оглавлению ↑

    Видео

     

    Автор: Михаил Бонд
    Рейтинг:
    Загрузка…

    Понравился пост? Поделись с друзьями!

    Как построить простой уличный душ вне сети — Outdoor Troop

    Когда вы впервые приступаете к работе на необработанной земле — или если у вас уже есть домик без водопровода, — первое, что вам нужно, — это душ.

    По опыту знаю, что работая весь день на солнце в пыльной среде, трудно спать ночью, когда вы забираетесь в кровать или в спальный мешок. Но на самом деле нет нужды терпеть долгие выходные, не очистившись.Не тогда, когда так легко построить простой душ.

    Шаг 1. Спланируйте

    Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, чего вы хотите от душа. В основном, вам просто нужно решить, насколько большим вы хотите, чтобы ваше «здание» было.

    Когда вы думаете об этом, вот что нужно иметь в виду. Этот душ находится на открытом воздухе, поэтому, если вы не хотите выходить из душа в палатку в полотенце, вам, вероятно, понадобится достаточно места для одевания. Кроме того, если у вас в каюте когда-нибудь будут маленькие дети, вам может понадобиться достаточно места, чтобы родители помогли их малышам вымыться.

    С учетом всего сказанного, душевая кабина размером примерно 4 на 4 фута (1,2 м на 1,2 м), вероятно, достаточно просторная.

    Чтобы обеспечить немного уединения, также хорошо иметь небольшой холл с короткой внутренней стенкой, которая закрывает настоящую душевую кабину от вида снаружи.

    Вот базовый чертеж конструкции нашего душа сверху. Опять же, ничего элегантного. Просто простая прямоугольная спиралевидная форма. Квадрат с правой стороны — это настоящая душевая кабина.Смеситель для душа висит на крючке в правом нижнем углу. Полная длина составляет около 6 1/2 футов (2 м), а квадратная душевая кабина — 4 фута (1,2 м). Это означает, что вход имеет ширину 2 1/2 фута.

    Совершенно очевидно, что делайте то, что для вас наиболее разумно. Это просто пример того, как вы можете спланировать свой душ.

    Шаг 2: Выровняйте землю

    Последнее, чего вы хотите в душе, — это наклоняться, чтобы оставаться в вертикальном положении.

    Земля в таком душе не обязательно должна быть идеально ровной.Но смотреть на это опасно. На собственном печальном опыте я убедился, что когда вы выравниваете землю на склоне холма, то, что выглядит ровным, обычно даже не близко.

    Так что хватай уровень.

    Начните с осмотра. Используйте лопату с плоской головкой и выровняйте землю под душем. Я бы пошел на 6 дюймов или больше в каждом направлении, чтобы дать вам немного рабочего пространства.

    Как только он станет ровным, начните выборочную проверку. Положите уровень на землю или, что еще лучше, на длинную плоскую доску и проверьте все направления.Опять же, это не обязательно должно быть идеально. Но сделайте это достаточно ровно, и вы избавите себя от головной боли и, возможно, от одной или двух ошибок.

    Шаг 3: Установите стойки

    Чтобы построить этот действительно простой душ, проще всего установить 6 столбов в земле. Как видите, мы использовали материалы самого объекта. Но при желании можно приобрести несколько постов. Я бы, наверное, использовал для этого обработанные столбы 4 × 4. По длине я бы стрелял примерно 10 футов в длину. Это даст вам несколько футов, чтобы спуститься под землю, что сделает ваши стены прочными.

    Используйте землеройную машину для ямок или лопату, чтобы выкопать яму для каждой из 6 столбов. Выкопайте на 2–3 фута (от 60 до 90 см). Выкопав ямы, устанавливайте столбики по одному и снова засыпайте их землей. Если вы хотите что-то более долговечное, вы можете бросить мешок с бетонной смесью, но это кажется излишним для этого душа на открытом воздухе.

    По мере того, как вы засыпаете землю, держите стойки как можно прямо. Это нормально, но если вы такие же особенные, как я, не стесняйтесь использовать уровень.

    Хорошо утрамбуйте грязь, чтобы стойки были прочными. Полив немного воды на рыхлую грязь, она поможет ей осесть.

    Шаг 3. Постройте стены

    После того, как столбы установлены, возвести стены довольно просто.

    Мы использовали деревянные рейки, и я бы порекомендовал то же самое. Если у вас есть доступ к мельнице, как у нас, то вы можете использовать планки толщиной 1/2 или 3/4 дюйма, вырезанные из деревьев на вашем участке. Если нет, то попробуйте в магазине пиломатериалов или скобяных изделиях купить доски 1 × 6 или 1 × 8.

    Обрежьте планки такой длины, чтобы они доходили до столбов на определенной стене. Отрежьте достаточно, чтобы вы могли положить их рядом, без зазоров, и подниматься прямо над землей так высоко, как это необходимо, чтобы обеспечить вам желаемую конфиденциальность. С помощью этих фрезерованных реек мы немного перекрыли их, чтобы не было зазоров между досками.

    Сделайте это для каждой стены в своем дизайне. Если он такой же, как у меня, всего 5 стен создают спиральный эффект и дают нам вход для дополнительной конфиденциальности без необходимости в двери.

    Шаг 4: уложите пол

    Мы сделали это очень просто. Вы можете видеть на картинке ниже, что мы положили доску (1 x 4 или 1 x 6) примерно через каждые 1,5–2 фута, а затем положили доски поперек них. Оставьте небольшое пространство между каждой из досок, чтобы вода могла стекать сквозь нее и обеспечивать некоторое сцепление. Только не оставляйте промежуток настолько широким, что вы перекатываете лодыжку во время душа.

    Шаг 5. Повесьте бочку с водой

    Есть всего несколько способов поднять напор воды в смеситель для душа.

    1. Используйте насос, который будет подавать воду с нужным давлением.
    2. Используйте источник воды, расположенный выше крана для душа.

    На самом деле это единственные два практических способа получить напор воды для душа.

    Обратной стороной первого варианта является то, что вам нужен насос, который будет откачивать воду под давлением, которое вы можете использовать. Проще говоря, для этого варианта вам понадобится насос большего размера, и вы будете запускать его только тогда, когда придет время принимать душ.

    Второй вариант позволяет использовать насос меньшего размера для наполнения резервуара для воды, который находится наверху. Тот факт, что вам не нужен насос для быстрой подачи воды, позволяет вам использовать насос меньшего размера. Для нашей установки насоса мощностью 1/2 л.с. было достаточно.

    Итак, теперь давайте смонтируем наш резервуар для воды. Для нашего крепления мы использовали 2 полноприводных автомобиля с поддона, которые мы прикрутили к дереву двумя болтами длиной 8 дюймов на каждой доске. Перед установкой мы вырезали на дереве с каждой стороны места, которые позволили бы разместить внедорожники заподлицо с деревом.В основном, дерево круглое, поэтому, чтобы лучше держаться, мы выровняли пару пятен.

    Затем мы построили простую платформу, используя старый поддон. Вместо того, чтобы делать то, что мы сделали (см. Изображения), вы можете просто провести 4 или 5 2×4 между двумя досками, прикрепленными к дереву, и это будет хорошей платформой. Затем просто установите бочку с водой сверху и закрепите ее на платформе. Самый простой, вероятно, — это прибить доску с противоположной стороны платформы от дерева, которая просто удерживает бочку на месте и не дает ей скатываться.

    Если вы не хотите ставить бочку на дерево или поблизости нет хорошего дерева, другой вариант — поставить бочку где-нибудь в гору. Чем длиннее ваш шланг, тем больше давление вы потеряете, поэтому, если у вас очень близко холм, вероятно, будет достаточно поставить бочку на высоту 12 футов (или 4 м). Просто помните, что чем выше вы поднимаетесь, тем выше давление воды. С другой стороны, вы должны залить воду в бочку, а это может означать, что вы несете воду туда или перекачиваете ее.

    Эти бочки обычно темно-синего цвета. Мы решили, что нам не нравится холодный душ, и кажется, что эта вода никогда не согреется, если только вы не поставите бочку куда-нибудь, куда попадают прямые солнечные лучи, и не сделаете бочку темной. Темно-синий цвет хорошо подходит для нагрева воды, но даже в этом случае мы решили покрасить его в черный цвет.

    Вода также любит остывать на ночь. Так что нам нравится проводить приятный день в лесу, а в конце дня наслаждаться душем.Тогда мы будем чистыми, красивыми и сможем хорошо выспаться. Это также позволяет нам принимать более теплый душ, потому что вода нагревается в течение дня. Просто убедитесь, что вы наполняете бочку с водой либо после душа, либо первым делом на следующее утро.

    Шаг 6. Запустите водопровод

    После того, как ваша бочка с водой установлена ​​где-то высоко, вам нужно проложить водопровод.

    Во-первых, если вы решили установить бочку на дереве или где-нибудь вне досягаемости, вам понадобится линия для наполнения бочки.Для этого подойдет обычный садовый шланг.

    Для нашей бочки мы использовали 20-галлонную бочку для хранения воды, подобную этой. 20 галлонов воды — это немного, но этого достаточно для пары душа, если вы не пользуетесь водой постоянно.

    Преимущество такой емкости меньшего размера в том, что ее легче нагреть. Мы полагаемся на солнце для обогрева, и в нем намного легче нагреть воду, чем в более крупном контейнере. Тем не менее, вы можете купить аналогичную бочку для воды на 55 галлонов здесь.Я просто не рекомендую вешать это на дереве.

    Эти бочки для воды имеют 2 отверстия. И у них есть крышки, которые можно ввинтить. Таким образом, вы можете прикрутить один шланг к переходнику на входе наверху, а затем использовать переходник для подсоединения шланга к выпускному отверстию, которое будет идти в душ.

    Выход — это просто шланг, идущий в душ. Мы решили использовать простой распылитель для садового шланга для смесителя для душа по нескольким причинам.

    • Он недорогой по сравнению со смесителем для душа
    • Он создан для работы на открытом воздухе
    • Чтобы пользоваться им, нужно держать ручку вниз, поэтому вы, вероятно, потратите меньше воды, чем при использовании обычного смесителя для душа

    У них есть небольшая защелка, чтобы удерживать ручку, чтобы вы могли просто включить ее, надеть на крючок и использовать как обычный душ.Но я предпочитаю беречь воду, если только у вас нет источника большого количества воды (например, колодца).

    Шаг 7: Наденьте душевую кабину

    Что бы вы хотели видеть в таком душе?

    Прицепили крючок к стене и повесили умывальник. Это полезно, если вы очень грязные и хотите набрать немного воды и использовать тряпку для мытья посуды. Помните, мы повесили только 20-галлонную бочку с водой, которой может хватить на пару душа, если вы не держите воду постоянно.Поэтому используйте раковину и мочалку для мытья рук и используйте душ для полоскания.

    В зависимости от того, кто будет принимать душ, еще одним хорошим дополнением может стать небольшая скамейка. Помните, что этот душ, вероятно, можно использовать как гардеробную, так что скамейка или табурет может быть действительно приятным.

    Не забудьте крючок для полотенец. Это не должно быть необычно, достаточно простого крючка, который вкручивается в дерево. Фактически, вы можете использовать тот же крючок, который мы использовали для подвешивания душевой форсунки.

    Что еще мы должны включить в душ на открытом воздухе? Сообщите нам свои мысли в комментариях ниже.

    31 идея для душа на открытом воздухе, которую вы можете попробовать этим летом

    Душ на открытом воздухе подходит не только для пляжных домиков и реалити-шоу. Если у вас есть место на заднем дворе, вы можете установить его за считанные минуты! Это несложно, и вариантов много. Это зависит от сложности, бюджета, доступного времени и того, насколько хороши ваши навыки самостоятельного изготовления.

    Сегодня мы хотели бы изучить 31 идею для душа на открытом воздухе, сделанную своими руками.Им не нужно много места на полу, и вы можете установить их с помощью основных инструментов. Купите подходящий комплект для душа на открытом воздухе и предварительно проверьте давление воды. Соедините душ на открытом воздухе с ванной в помещении, если вам нужна более теплая вода.

    1. Змейка вокруг дерева

    Если вам нужен простой душ и вас не беспокоит конфиденциальность, вы можете купить душевую насадку и привязать ее к садовому шлангу.

    Таким образом, вам не придется беспокоиться о водопроводе. Выберите достаточно высокую ветку, чтобы под ней стоять.

    Оберните ветку как минимум четыре или пять раз. Это предотвратит распускание шланга под высоким давлением воды.

    2. Восстановить старые игрушки

    Когда наши дети перерастут свои хула-хупы, вы можете использовать их для душа на открытом воздухе.

    Или вы можете просто купить дешевую пару в магазине игрушек или магазине доброй воли. Используйте пяльцы как ободки и проденьте между ними полиэтиленовую пленку.

    Это идеальная «занавеска для душа» для отдельно стоящего душа на открытом воздухе.Пол в душе вымостите бетоном или гравием для дренажа.

    3. Подавайте немного серфинга

    Surfers очень привязаны к своим доскам, но вы, вероятно, сможете найти старую, неиспользованную на блошином рынке.

    Если вы живете в прибрежном городке, вы можете даже найти старый город, выброшенный на берег. Лучше всего подходят длинные доски, потому что они имеют большую высоту.

    Используйте доску для серфинга в качестве основы для душа головы . Вы можете отрезать плитку, чтобы построить полку, и превратить доску для серфинга в крючок для полотенца.

    4. Загнутый в пигмент

    Не все, кто принимает душ на открытом воздухе, эксгибиционисты! Поэтому, если ваша конфиденциальность важна для вас, подумайте о строительстве душевой кабины.

    У этого есть естественный камуфляж из окружающего леса. Чтобы сохранить ощущение дерева, используйте переработанные доски из болиголова, чтобы сделать решетчатую стену.

    Это обеспечивает вентиляцию, которая помогает дереву в ваших «стенах» быстрее высыхать.

    5. Сможете ли вы?

    На ваши идеи для самостоятельного душа на открытом воздухе влияет множество факторов, и напор воды имеет большое значение.Если ваша основная подача находится далеко, вам может понадобиться душ головка для низкого давления воды .

    Как вариант, сделайте свою собственную душевую лейку из старой канистры. Выберите свое любимое пиво или газировку, проделайте дырочки в дне и прикрепите насадку к верху.

    Оберните шланг петлей над деревом или установите кронштейны.

    6. Лечение Вирсавии

    Вы, наверное, слышали о ней — великолепной женщине, которой царь восхищался, принимая душ на своей крыше.

    Что ж, мы не можем гарантировать, что вы будете по-королевски, но вы можете спроектировать душ на крыше, подобный этому на Манхэттене.

    Душевая кабина сделана из переработанных горшков, вешалок и труб. А на крыше также есть сад, поэтому ливневый сток поливает растения.

    7. Гофрируем!

    Иногда душевые стенки больше для стиля, чем для уединения. Так и здесь. Эти гофрированные стенки для душа не защищают ваше тело, а служат опорой для насадки.

    Если вам нужна более широкая поверхность, вы можете купить дождевой душ головка . Вы можете нарезать лейку на подходящую трубу или обычный садовый шланг. Металлические листы немного нагреваются.

    8. Бытовые инструменты старой школы

    Вам не нужно покупать обычную насадку для душа на открытом воздухе, сделанную своими руками. Вы можете использовать все, что угодно, с перфорацией.

    Дуршлаг, металлическое сито, даже кухонная терка переделанного назначения. Вы можете использовать лейку, старинный чайник или крышку мусорного ведра и проделать дыры в дне.

    Если у вас его еще нет, возьмите его на распродаже в гараже или на свалке и подключите к садовому шлангу.

    9. Карниз для штор

    Внутренние круглые штанги для штор обеспечивают дополнительное пространство для небольших ванных комнат. Снаружи он может помочь вам установить душевую лейку своими руками.

    Вы можете купить карниз для штор полного круга или выбрать изогнутый, прикрепленный к стене, дереву или столбу. Оберните водонепроницаемую (непромокаемую) занавеску для душа вокруг стержня, чтобы создать уютную душевую кабину.

    Это, вероятно, оставит ваши ноги незащищенными, но никакого вреда.

    10. Душ для барбекю

    Ванная комната в вашем доме, вероятно, изыскана и отполирована. Но для наружных душевых мы часто хотим более домашней эстетики, сделанной своими руками.

    Так что подумайте о покупке набора для душа на открытом воздухе из промасленной бронзы или латуни, чтобы создать ощущение деревенского стиля. Установите его на внешнюю стену вашей внутренней ванной комнаты.

    Для дренажа отрежьте верхнюю часть старого гриля для барбекю.Посадите его на травяной или гравийный пол.

    11. Простой солнечный душ

    Если вам удастся достать универсальные душевые на открытом воздухе, это самый быстрый способ сделать это своими руками.

    Эти отдельно стоящие солнечные души стоят отдельно, вмещают 5,5 галлонов воды и самонагреваются. Вы можете выбрать горячую или холодную воду и легко подключить ее к садовому шлангу.

    Сантехника не требуется! Если вы не хотите оставлять его снаружи, вы можете разобрать его за считанные минуты.

    12. Солнечная душевая кабина

    На другом конце спектра сложности можно построить сложную душевую кабину. Это больше, чем может собрать средний энтузиаст, но если вы готовы к этому, он станет интересным проектом на выходных.

    Намотайте садовый шланг на остроконечную фанерную крышу, чтобы солнце согревало воду. И опустите столбы сарая как минимум на 4 фута в землю. Выстелите пол щебнем и песком.

    13. Душ в сумке

    Когда вы собираетесь в душ на открытом воздухе, вы несете с собой полотенце, немного биоразлагаемого мыла и, в данном случае, сам душ.

    Портативный, работает от батареек и помещается прямо в сумку для душа. Вы можете перекачивать энергию из ведра в руку удерживаемый душ головка .

    У этого душа Ivation есть присоска и крючок, поэтому его можно закрепить на любой стене или ветке дерева на открытом воздухе.

    14. Белый пикетный душ

    Во многих пляжных домиках есть открытые веранды и гидромассажные ванны. Их владельцы и арендаторы, похоже, не стесняются обнажаться.Но если вы хотите немного уединиться в своем уличном душе, вы можете установить вокруг него частокол. Сделайте его высотой не менее 1,5 метра, чтобы он прикрывал шею и плечи. В комплект для душа установите минималистичный хромированный элемент, устойчивый к воздействию морской соли и песка.

    15. Керамический душ

    Этот летний душ был оригинальной частью плана дома, но его легко скопировать в вашем доме. Выберите внешнюю стену, которая обращена к одной из ваших внутренних ванных комнат. Это упрощает установку сантехники.Установите широкую насадку для душа на деревянное основание, а затем выложите плиткой стену и фартук, чтобы не пропитать древесину или штукатурку. Купите водонепроницаемое кресло для душа для любого пожилого человека в доме.

    16. Постройте стену

    Вы можете быть обеспокоены идеями для наружного душа своими руками, которые нарушают существующую структуру. Прикрепить его к стенам или заборам может показаться сомнительным, особенно в доме, сдаваемом в аренду.

    Так почему бы не возвести отдельную стену целиком? В этом случае стена душа находится в нескольких дюймах от стены по периметру вашего дома, и вы можете легко подключить ее к водопроводу на открытом воздухе.

    17. Metal ‘n Surf

    В большинстве случаев динамик для душа представляет собой высокотехнологичное устройство с поддержкой Bluetooth или Wi-Fi. Но для истинной эстетики серфинга вы можете купить водонепроницаемую портативную колонку, чтобы сопровождать время купания.

    Между тем, используйте свою старую доску для серфинга скорее в декоративных, чем в конструктивных целях. Гофрированный металл сохраняет ваше деревянное патио водонепроницаемым, позволяя водопроводной системе подавать воду в душ.

    18. Графитовые трости

    Возможно, вас не слишком беспокоит душевая дверь .В этом случае все, что вам нужно, — это насадка для душа, немного сантехники и подкладочный материал, чтобы вода не попадала на стены.

    Этот отдельно стоящий графитовый душ для улицы стоит дорого, но поставляется предварительно собранным. Все, что вам нужно сделать, это поставить за ним забор из бамбукового тростника и подключить его к водопроводу.

    19. Кедровые душевые кабины

    Большинство проектов «сделай сам» от дешевого до бесплатного. Они используют предметы, которые вы можете найти в своем доме. Но если вы ищете изящества, вы можете купить что-нибудь дорогое.

    Этот летний душ с навесом из кедра имеет все необходимое оборудование. Вам придется настроить его самостоятельно, чтобы вы все равно могли починить его своими руками.

    Он имеет деревянные стены и двери для уединения, и вы можете оплатить рассрочку в течение года.

    20. Выберите поддон

    Чтобы свести к минимуму монтажные работы для душа на открытом воздухе, установите его в углу. Таким образом, вам нужно построить только одну внешнюю стену, а не весь корпус.

    В этом примере ограждение для личного пользования сделано из вторичных деревянных поддонов.

    Вы можете покрасить или окрасить их, чтобы уменьшить повреждение водой. Оставляйте промежутки между планками для более быстрого высыхания. Подключите лейку для душа к смесителю на открытом воздухе.

    21. Обними свой бамбук

    Если у вас на заднем дворе немного бамбука, вы сразу почувствуете тропический пейзаж. Этот уличный душ, сделанный своими руками от BooHugger, подарит вам ощущение островной жизни с современной сантехникой.

    Бамбуковая штанга входит в комплект, а ее внутренние трубопроводы и клапаны потока уже подключены.Просто установите ручную лейку для душа и подсоедините душевой патрубок к садовому шлангу.

    22. Дерево и нержавеющая сталь

    Вас может привлечь чистый, простой, спокойный вид. Но можно было бы обойтись без бамбукового клише. А как насчет этого уличного душа, оформленного в том же стиле, но сделанного из темного дерева и нержавеющей стали?

    В душе пол из деревянных панелей, вы можете выбрать без отделки Ipe или Meranti. Можно подключить как к горячей, так и к холодной воде. Для дренажа предварительно уложите гравий или песок.

    23. Тиковая башня

    Когда ваши гости увидят этот душ из тикового дерева, они подумают, что вы построили его сами. На этих замысловатых панелях написано «сделанное вручную».

    Но ваше единственное участие — подключить источник воды и заявить о праве на хвастовство. Его широкое основание предотвращает опрокидывание, а древесина обработана для работы на открытом воздухе, поэтому вы можете наслаждаться солнечным душем в течение многих лет!

    24. Поставьте Outie на свой Innie

    Душ в помещении легко убрать.В этом случае через окно можно увидеть комнатную душевую кабину. Прикрепите латунный комплект для душа на открытом воздухе к внешней стене.

    Это позволяет использовать водопровод в ванной комнате, в том числе горячее водоснабжение. Добавьте большую винтажную лампочку для создания атмосферы, а затем постройте душевую кабину из вторичного дерева и гофрированной стали или ПВХ.

    25. Кирпич за кирпичиком

    Хотите проверить свои навыки каменщика? Вероятно, это проект, на который уйдет все лето, но оно того стоит.Постройте душевую кабину без крыши из кирпича или натурального камня.

    Большое окно без остекления с одной стороны позволит вам насладиться прекрасным видом. Набор для душа на открытом воздухе должен быть выполнен из черной латуни или промасленной бронзы, чтобы соответствовать облику вашего кирпича. Мозаичные полы — приятный штрих.

    26. Трубы и брезент

    Отойдя от элитных идей для душа на открытом воздухе своими руками, давайте вернемся в сферу домашнего творчества. Если у вас деревянный домик, домик у озера или загородный дом, обязательно повсюду валяется старый брезент.

    Используйте трубы из ПВХ, чтобы сделать каркас душевой кабины, а затем задрапируйте полотняные шторы вдоль каркаса. Добавьте набор для душа из матового никеля, чтобы завершить образ.

    27. Красочное и классическое

    Душевые на открытом воздухе, изготовленные своими руками, — это не только водопровод. Это довольно просто. Но если вас больше привлекают яркие цвета и блестящие изделия, почему бы не дополнить душ на открытом воздухе мозаичной стеной?

    Здесь используются глянцевые синие и зеленые тона, которые сочетаются с окружающим лесным хозяйством.Завершите работу простым набором для душа, который плотно прилегает к водонепроницаемой стене.

    28. Ослепляющий бамбук

    В некоторых магазинах тропических товаров можно купить тростниковый коврик или бамбуковые жалюзи. Их обычно используют в качестве стеновых перегородок, а иногда расстилают на солнце, чтобы высушить свежее зерно.

    Превратите эти камышовые циновки в душевую кабину с деревянными деталями. Если вы не можете попасть на тропический базар, закажите воздухопроницаемые бамбуковые жалюзи в местном магазине оконных штор. Они взимают плату за квадратный фут.

    29. Дом у озера Люкс

    Если вы хотите совместить дикую природу с современным дизайном, ваш выбор материалов имеет значение. Этот простой уличный душ устанавливается на дереве без внутренней сантехники.

    Вместо этого он забирает воду из озера, питая ее дождевой водой и / или гибкими насадками для душа. Глянцевая хромированная отделка сделает ваш уличный душ современным и защищенным от атмосферных воздействий.

    Вы не хотите навредить дереву, поэтому не следует привинчивать уличный душевой комплект к дереву.

    Вместо этого вы можете обвить его вокруг дерева с помощью кабелей или стяжек. Или вы можете вживить стойку для душа в землю, вообще не касаясь дерева. Если вы используете воду из озера, установите фильтр, чтобы не допустить проникновения микроорганизмов или водорослей. Используйте зеленое мыло, так как ваш душ стекает в озеро.

    30. Tub-it-up

    Нет причин, по которым в душе на открытом воздухе не должно быть отдельной ванны. Используйте ножку-лапку, чтобы минимизировать установку, и убедитесь, что пол вашего патио или террасы достаточно прочен, чтобы выдержать вес воды.

    Для уединения попробуйте панели из ПВХ или окрашенные поддоны. Распределите их равномерно для более быстрого высыхания. Гирлянды вдоль душевого ограждения отлично подходят для купания в ночное время, но остерегайтесь моли!

    Чтобы снизить риск привлечения диких животных к свету для душа, вы можете установить линию отключения или детектор движения. Линия отключения могла быть аналоговой, привязанной к шумным банкам.

    Вам также следует установить защиту от насекомых, потому что купаться под звездами — это здорово, но комары — это кошмар!

    31.Оригинальный уличный душ

    Забудьте о современных душевых лейках — что, если бы вы могли сделать свои собственные? За кадром ваша сантехника может выглядеть современно.

    Но вместо того, чтобы направлять воду в душ, используйте широкую полую бамбуковую трубку. Ваша вода будет выходить струей, а не брызгами под давлением, но атмосфера тропического душа непревзойденна.

    Чтобы связать бамбуковые трубы, вам нужно будет аккуратно соединить столярные изделия. Осторожно отрежьте их, чтобы вставить сантехнические трубы.

    А еще лучше просверлите отверстие в бамбуке и используйте гибкие трубы, чтобы продеть через водопровод. Таким образом, вам не придется раскалывать бамбуковые тростники. Если вам нужно большее давление при распылении, используйте более широкую бамбуковую трость и спрячьте внутри нее насадку для микро-душа.

    Это час душа !!

    Теперь, когда вы ознакомились с нашим широким выбором душевых, пора сделать свой выбор. Убедитесь, что он соответствует стандартам использования воды в вашем штате, иначе вам может грозить штраф. Вы также должны проверить, подходят ли используемые строительные материалы для вашего климата.

    У вас сейчас есть душ на открытом воздухе? Нужна ли она в обновлении или пока все в порядке? Как вариант, вы выбрали модель уличного душа? Если вы недавно начали или уже завершили свой проект душа своими руками, покажите нам несколько фотографий в комментариях!

    Сделайте проект душа. Душевая кабина без покупки душевой кабины в готовом виде: несколько отличных вариантов

    В наши дни душевая кабина в ванной больше не является роскошью. Она уверенно заняла свою нишу в повседневной жизни, и практически каждый хозяин жилья стремится обустроить ее в своем доме.Самыми простыми душевыми кабинами были те, что существовали в советское время — ванна с душевой занавеской. Теперь времена изменились, и ливни производят различные формы, виды и состав. Тем, у кого нет возможности купить такой прибор, либо параметры их комнаты не позволяют установить готовое изделие, построить душевую кабину и сделать это своими руками.

    Варианты душевых кабин своими руками: виды конструкций

    Если не учитывать финансовую возможность, тип установленной в доме душевой кабины зависит от площади помещения, в котором она будет установлена, и контингента лиц, задействованных в ее использовании.И, конечно же, желаемый дизайн.

    Варианты душевых кабин своими руками ограничиваются тремя основными типами помещений. Отсутствие готового поддона для душевой кабины отбрасывает некоторые виды конструкций из готовых изделий.

    Кроме того, вид душа зависит от материала, из которого сделан пол в помещении. Забетонированный перекрытие дает больше возможностей, чем пол, имеющий деревянную основу.

    Виды душевых кабин, которые можно изготовить самостоятельно:

    • Душевая кабина с поддоном для ванны;
    • Кабина с самодельным поддоном;
    • Заводская душевая кабина с готовым поддоном;
    • Современный душ без поддона.

    IN современные проекты В интерьере ванных комнат все чаще можно встретить душевые кабины без поддонов. Но их строительство предъявляет к Подрядчику особые требования.

    Какой душ можно выполнить своими руками

    Разновидностей строительных материалов, которые можно применить для оборудования в доме душевых кабин, не так много, хотя и достаточно для разнообразия по дизайну. Неудивительно, что функциональные обязанности душевой кабины накладывают свои обязанности на качество и возможности используемых материалов.

    Своими руками, своими руками самое главное требование в строительстве — вода не должна стекать в пол или сквозь стены кабины. В противном случае конструкция не будет долговечной, а ее эксплуатация будет сопровождаться различными проблемами в виде плесени, заглушек и разрушений.

    Поддон подобной душевой кабины при наличии должен быть грамотно оборудован. Слив воды в салоне нужно выполнять правильно, чтобы вода успевала уходить, а не накапливалась, и не стекала сбоку поддона наружу.

    Для изготовления душевой кабины применяют:

    • Душевая кабина с кирпичным поддоном, заполненным цементным раствором и облицованной керамической плиткой;
    • Поддон из искусственного камня;
    • Санузел вполне может служить сеялкой, оборудованной автономно;

    Поликарбонат, полотно из стекла или стеклопакеты используются для изготовления дверей кабины.

    Душевая кабина от ванны своими руками: Материалы для изготовления

    Самый разумный вариант для ванной с небольшой площадью — это способ оборудования для принятия ванны на базе ванны.Стационарная ванна вполне подходит в качестве сеялок.

    Душевая кабина от ванны своими руками — верный способ обустроить душевное пространство в миниатюрной ванной комнате. Если грамотно продумать проект такой конструкции, то ваша ванная комната будет иметь оригинальный и стильный дизайн, а также обеспечить вам комфорт при проведении водных процедур.

    Вид и тип самой ванной комнаты никак не влияют на качество оснащенной из нее душевой кабины. Минус такой конструкции в том, что ею не совсем комфортно пользоваться детям и пожилым людям.

    Этапы изготовления душевой кабины для ванной:

    • Если вы еще не установили ванну, установите ее согласно правилам установки ванны;
    • Проверить слив. При принятии душа вода должна течь свободно. Возможна замена сливной трубы на более широкую;
    • Возьмите стыки между ванной и стенами;
    • Подготовить стеклопакеты или листы поликарбоната для дверей и входной стены;
    • В зависимости от способа монтажа оборудуют фурнитуру дверей и передней стены;
    • Соединить крепления с материалом;
    • Прикрутите ручки;
    • Отрегулируйте роликовую систему.

    Если по бокам от ванной комнаты нет стен, то в этих местах также необходимо зашить поликарбонат или построить перегородку другого типа.

    Практичный самодельный душ на поддоне

    Один из самых популярных видов душевых кабин, есть приспособление для принятия душа собственноручно. Такая концепция подхода к обустройству душевых кабин позволяет существенно сэкономить семейный бюджет и дает возможность придать своей конструкции любой желаемый дизайн.

    Самодельная душевая кабина с поддоном потребует грамотного подхода, выдержек и навыков. Но результат будет радовать семью и долгие годы.

    Для оснащения поддона вам потребуются: кирпич; цемент; песок; битумная мастика; жирная пленка; облицовочная плитка; клей для укладки плитки; Водонепроницаемая фуга. Кроме того, позаботьтесь об устройстве качественной лестницы для разгрузки воды.

    Как сделать самодельный поднос для души:

    • Подготавливаем место, на котором будет размещен поддон;
    • Оборудовать трап для слива воды;
    • Выбираем из космоса хлам, остатки бетона, пыль, стройматериалы, грязь.
    • Замазать место установки поддона водоотталкивающей мастикой или битумной смолой, дать высохнуть;
    • Раскладываем кирпичи, делаем опалубку и заливаем поддон из цементного раствора, оставляя место для плитки.
    • Не ранее чем через 3 недели уложить бока поддона, дать высохнуть.
    • Снова проводим мероприятия по обеспечению герметичности;
    • Даем высохнуть, развеваем поддон плиткой.

    Мозаичная плитка наиболее практична для облицовки поддонов.Он имеет великолепный дизайн и предотвращает скольжение ноги по мокрой поверхности. В любом случае на дно душа лучше всего положить резиновый коврик.

    Стенка душевая без поддона

    Сегодня в дизайне интерьера помещений уверенную позицию занимают стили со свободным, не загроможденным пространством. Эта тенденция присуща и современным домам. Душевые кабины без поддонов этому свидетельству. Просторный, практичный и стильный. Они прекрасно дополнят интерьер ванной комнаты.

    Стенки для душа без поддона, сделанные своими руками, позволяют оформить неповторимый, интересный дизайн помещения.Выполнив стены из гипсокартона и облизав их водонепроницаемым материалом, вы обеспечите себе душевую кабину и качественное функционирование. Еще одним вариантом можно считать возможность сделать стены душевой кабины из пластиковых панелей.

    Поддон такой душевой кабины отличается отсутствием бортика. Этот вид поддона аналогичен обычному полу, в котором монтируется трап для слива воды. Принцип оснащения оборудования аналогичен принципу устройства поддона из кирпича и цемента.

    Плюсы душ без поддона:

    • Если в вашей семье есть дети или пожилые люди, такой душ для них наиболее приемлем;
    • Обустроив такую ​​сцену, вы убедитесь, что принимаете душ, не спотыкаясь о поддон.
    • Стильный, непревзойденный дизайн кабины без поддона украсит любой интерьер ванной комнаты;
    • Вариант без поддона дает возможность оборудовать место для приема душа любых размеров;
    • В большой, просторной душевой кабине можно обеспечить неограниченное количество функций, принимая душ.

    Душевая кабина без поддона намного дешевле Вас, если изготовить ее самостоятельно, тем более что конструкция не сложная. Но если на небольшом пространстве нужно устроить душевую кабину, то все же лучше организовать поддон.

    Самодельная кабина из поликарбоната: плюсы и минусы

    Собрать душевую кабину несложно для человека, самостоятельно производящего ремонт в ее жилище. Чтобы оборудовать поддон, потребуется немного больше знаний и навыков. Потому что есть канализация.Складывая дверь душа или занавеску, некоторые пьяны в тупике. Но бояться не стоит. Есть несколько вариантов изготовления лицевой части душевой кабины.

    Самодельная душевая кабина из поликарбоната — наиболее приемлемый вариант оснащения душевой двери. Этот материал не самый дорогой. Оснащение предметов из него не представляет особой сложности.

    Кабина из поликарбоната может быть укомплектована поддоном и без вашего вкуса.По форме это может быть душевой уголок, трапециевидной конструкции или вариант кабины прямоугольной формы. Форма в основном задает ваши пожелания и комнату, в которой вы обустраиваете душ.

    Душевая кабина из поликарбоната может быть оборудована в следующих помещениях:

    • В квартире;
    • В частном доме;
    • В загородном доме;
    • На садовом участке.

    Душевые кабины из поликарбоната очень часто используются в общественных зданиях.

    Душевая кабина в квартире своими руками (видео)

    Душевую кабину в своем доме можно оборудовать в любом удобном месте ванной комнаты: в углу, по центру, в отдельной нише. Грамотно спланированная конструкция и правильные расчеты помогут построить практичную и удобную душевую.

    Душевая кабина с поддоном занимает много места и ее размещение в стандартном помещении не всегда возможно. Поэтому зачастую не избежать выбора: ванная или душевая кабина. Решить вопрос можно по-другому — ванну оставить на месте, а душ сделать без душа.В нашей статье вы найдете фото такой конструкции и советы по ее устройству.

    Преимущества и недостатки душа без душа

    Душ без стона дает массу преимуществ:

    • он просторный, т.к. его границы обозначают только стены и легкая перегородка из стекла с одной или двух сторон;
    • проста в уходе для протирки перегородок и мытья полов;
    • максимальное удобство использования;
    • простота конструкции, исключающая серьезные поломки;
    • возможность проявить свою творческую фантазию при расчистке пространства под душем.


    Душ без душа — очень интересное дизайнерское решение

    К сожалению, помимо преимуществ, есть и минусы. Если устроить такие души в городской квартире, то нельзя исключать риск затопления соседей, живущих внизу. Поэтому постарайтесь получить консультацию профессионалов по поводу качества приобретаемого гидроизоляционного материала. Кроме того, пол в ванной придется поднять сантиметров на 15, и если не установить гидросистему, неизбежно появится неприятный запах.

    Как сделать душ без поддона

    Особенность души без кабины и без поддона в том, что основание находится на одном уровне с полом. Физически эта зона входит в общее пространство ванной комнаты. Пол в такой душе состоит из таких слоев:

    • основа;
    • изоляция из пенополистирола; Стяжка
    • ;
    • гидроизоляция; Стяжка
    • ;
    • Плитка облицовочная.


    Пол под душем в ванной

    Такой пол представляет собой нечто вроде слоеного торта.Работы выполняются по следующей технологии:

    • бетонное основание укладывается пенополистиролом толщиной около 50 мм — это утепляющий слой;
    • сделать слив воды, к которому крепится лестница или поддон. Причем лестница души бывает горизонтальной или вертикальной, круглой или квадратной. В городской квартире он устанавливается в яму, расположенную в полу, а душевой поддон больше подходит для загородного дома длиной от 0,3 до 1,2 м .;
    • Далее идет стяжка из бетона.Уложить гидроизоляцию в 2, а затем в 3 слоя так, чтобы она захватывала и часть стены, углы. Затем они берут липкую ленту и крадутся в местах, где пол соединяется со стеной. Стяжка 40 мм, армированная металлической сеткой;
    • заключительный этап — Облицовка. Чаще всего пол разводится керамической плиткой, но можно использовать как мозаику, так и гальку, плоский камень. Не стоит забывать об уклоне в сторону сливного отверстия, иначе вода заполнит все помещение.

    Внимание! Выбирая трап, исходите из расхода воды и пропускной способности слива, иначе трап может не справиться с количеством воды, поступающей из душа.Немаловажно и то, что лестница оборудована мокрым и сухим затвором — это самая надежная преграда от проникновения неприятных запахов канализации в комнату ванной.

    После укладки пола устанавливаются створки или отделяется душевая зона ширмой. Если створка раздвижная, то сначала закрепите направляющие на полу и стене по заданной разметке. При этом необходимо старательно контролировать вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня.


    Водоотвод в полу для душа

    В местах, примыкающих к направляющим, на стену нанесен герметик, дождитесь, когда все будет хорошо, смонтированы створки, проверьте, как они двигаются. После завершения этих работ душевая стойка висит, проверьте все крепления, подайте к ней воду и протестируйте на герметичность.

    Душевые варианты без готовой душевой кабины

    Такой душ можно разместить где угодно. В ванной многоэтажного дома лучшее расположение — угол, но возможен и другой выбор.Все зависит от индивидуальных особенностей помещения. Посмотрев фото, вы убедитесь, что существует множество отличных вариантов оформления душевой кабины без поддона:

    Совет: не устанавливайте зеркало в зоне души — разве что постоянно протирать от брызг, оно будет тоже быстро портятся.

    Когда душевой прибор без купленной душевой кабины и поддона, вы придадите дизайну любую форму, вы не будете ограничены размерами и дизайном готового изделия, а кроме того, вы повысите уровень комфорта в ваша ванная комната.

    Душевая кабина без поддона: видео

    Душевая кабина в ванной комнате без поддона: фото







    Статья будет полезна всем, кто хочет иметь стильную и удобную душевую кабину в ванной.

    Обычные душевые кабины достаточно просты в установке, но не могут в полной мере обеспечить ни красивую обстановку, ни комфорт, забирая душу.Поэтому сегодня предпочтительнее покупать отдельные душевые ограждения и поддоны, с помощью которых можно создать неповторимый дизайн душа, да еще и своими руками.

    Популярные стеклянные душевые ограждения — не единственный вариант на сегодняшнем рынке. В этой статье для вас собраны удивительные идеи и фото душа, которые послужат источником вдохновения — с каркасными или бескаркасными ограждениями, металлическими, деревянными поддонами или без них, раздвижными или распашными дверями и т. Д.

    Душевая кабина — одна из первых вещей, которая бросается в глаза при входе в ванную, поэтому ее дизайн должен быть особенным!

    Очень эффектный и очень гибкий вариант душевых ограждений! Стекло без рамы подходит к любому стилю ванной комнаты, а также создает свободный и единый вид комнаты, в отличие от готовых душевых кабин, которые заставляют маленькое пространство выглядеть еще ближе.Безрамное стеклянное ограждение для душа из стекла — Luxury and Spa 2-in-1!

    Также читайте:

    2. Душевые кабины из стекла и металла

    Стекло в металлической раме придаст вашей душевой кабине неповторимый и довольно смелый стиль. Как правило, для изготовления таких заборов используется алюминиевый или стальной каркас, который окрашивают в темный цвет или оставляют радовать металлическим блеском. Черный металлический каркас — одна из тенденций последних лет, используемая в сочетании с черно-белой плиткой и другими деталями для эклектичного дизайна ванной комнаты.


    3. Стеклянные душевые с фактурным или матовым покрытием

    Если чистое безрамное стекло идеально подходит для небольших ванных комнат, но не обеспечивает уединения, то с матовыми и текстурированными стеклянными душевыми дверями и ограждениями ситуация прямо противоположная. Такой материал не только скрывает человека, принимающего душ, но и более прост в уходе, потому что брызги воды на нем не так бросаются в глаза.

    4.Душ как часть комнаты: стены + стекло

    Очень интересные и уютные душевые кабины, расположенные в нише или отделенные от ванной части стеной. Стеклянные двери и заборы предназначены для поддержания внутри них тепла и защиты остальной части помещения от влаги.

    Также читайте:


    5. Ванна + душевая кабина

    Если у вас нет душа, но есть ванна, то закрывать ее занавеской не нужно.Каркасные или безрамные стеклянные душевые ограждения из стекла сохраняют тепло и воду во время купания, много надежного полотна.

    6. Деревянные душевые ограждения в ванной

    Дерево в интерьере ванной? Почему бы нет! Деревянные душевые двери и перегородки прекрасно сочетаются с холодным сиянием мрамора, плитки и стекла, создавая теплый и роскошный вид ванной комнаты. Идеально подходит для дизайна в стиле спа!


    7.Компактные угловые души

    Что может быть проще и универсальнее? Угловой душ можно создать в ванной любого размера и стиля, и он сэкономит вам много места, времени и сил. Можно обойтись без простого металлического поддона и округлых раздвижных ограждений, а можно пойти дальше и создать шикарную угловую душевую для двоих, как на следующем фото.


    Также читайте:

    8. Душевой кабины как таковой нет

    Удивительно, но некоторые из самых роскошных душевых в ванных комнатах создаются вообще без помощи душевых ограждений.И даже без дверей! В таких случаях зона души освобождается поддоном и / или частями стен, а при наличии исправного водостока она может быть просто частью комнаты, без каких-либо переходов.


    Отдельно обратите внимание на деревянные поддоны для души, а точнее решетки, которые не только украсят ванную комнату, но и защитят вас от возможности поскользнуться на гладком кафельном полу.

    Однако наиболее интересными и стильными в нашем списке являются душевые кабины, огороженные забором со стенами, облицованными плиткой.Такой душ придает ванной ощущение единства и тепла. Стоит оформить их в духе Восточного ученика, чтобы получить от процедур еще больше удовольствия!

    функциональных качеств и особенностей монтажа

    В техническом плане душевые кабины представляют собой легкие стеклянные конструкции, не наделенные способностью выдерживать большие нагрузки. Они бывают раздвижные или цельностеклянные.

    Несколько причин купить душевые кабины

    Душевые перегородки имеют много преимуществ, вот некоторые из них:

    • Очень стильно.Стекло и металл (из которых сделана фурнитура) всегда были в моде, а в последнее время — особенными.
    • Практично. Заборы не требуют сложной уборки. Все, что вам нужно сделать, это использовать мягкую ткань и средство для чистки стекол. Главное условие — отсутствие в этом продукте абразивных веществ.
    • Он прочный. Стекло — один из доступных материалов, который выдерживает постоянную влажность, постоянные капли холодной и горячей воды и регулярную чистку. Не мутнеет, не темнеет и легко чистится.

    Стекло для изготовления душевой перегородки

    Мы используем только качественное японское стекло (закаленное безопасное стекло, толщиной 8-12 мм) и качественную фурнитуру: соединители, петли, ручки, уплотнители и стабилизаторы.

    Но не только стекло определяет ценность продукта. Очень большую роль в образовании цены душевой перегородки играет фурнитура. Полная стоимость душевой кабины зависит от ее качества, а цена может существенно отличаться.Но не стоит экономить на фурнитуре, ведь именно она обеспечит надежное и безопасное крепление стекла и прочной конструкции в целом.

    Виды душевых уголков

    В компании «Гранд Гласс» вы можете заказать один из нескольких вариантов:

    • Каркасный или бескаркасный.
    • С фотографиями или без них. Рисунки можно наносить фотопечатью на стекле, пескоструйной обработкой, витражными рисунками, алмазной гравировкой и другими видами.
    • Душевые кабины сплошные (от потолка до пола), двухуровневые , неполные или неровные.
    • Плоская или изогнутая душевая кабина для ванной.

    Современная ванная комната состоит из множества элементов, каждый из которых имеет значение. Функционально и эстетично. Из них строится общая картина, функциональность и удобство использования. Поэтому, если вас интересует покупка отдельных предметов для своей ванной комнаты, сайт интернет-магазина всегда готов предложить интересные варианты.

    Что именно мы предлагаем покупателю?

    В нашем каталоге вы можете найти прямо сейчас:

    1. Душевые уголки. Они считаются самым простым и доступным способом организовать душевое пространство в ванной комнате. Не нужно покупать душевую кабину. Просто установите уголок и подключите душ. Это удобно, намного дешевле и практичнее.
    2. Занавески для душа. Не путать с ширмами для ванн. Это конструкция, защищающая пространство от брызг воды.Они могут быть из пластика или стекла. Некоторым требуется поддон для правильной установки.
    3. Душевые двери. Обычно их делают из закаленного стекла. Они обеспечивают удобное открывание / закрывание душевой кабины, сохраняют тепло и пар, а также предотвращают разбрызгивание воды во время принятия душа.
    4. Душевые поддоны. Фактически это пол душевой кабины. У них хорошая теплоизоляция, поэтому на поддоне можно стоять босиком без лишнего дискомфорта. Они различаются по размеру и высоте.У них обычно рыхлая поверхность, чтобы не поскользнуться мокрые ноги.
    5. Душевые перегородки. Если душ разделен на несколько секций (раздевалки, тренажерные залы и т. Д.), Необходимы перегородки, чтобы разделить пространство и сделать его более комфортным и уединенным для одновременного принятия душа несколькими людьми. Их делают из непрозрачных, часто матовых материалов.

    Все это и многое другое Вы можете заказать в нашем интернет-магазине прямо сейчас. Продукция качественная, надежная, проверена по ряду эксплуатационных характеристик.На весь ассортимент предоставляется гарантия.

    Заказывать сайт удобно и выгодно.

    Конечно, мы позаботились о том, чтобы покупки в нашем интернет-магазине были не только выгодными, но и максимально комфортными для всех покупателей:

    • Заказ можно сделать в любое удобное время;
    • Доставка осуществляется по Москве и по России;
    • Покупатель сам может выбрать наиболее удобную форму оплаты;
    • Вся продукция сертифицирована;
    • Вы можете удобно сравнить разные модели прямо на сайте.

    Обратитесь на сайт Интернет-магазина в любое удобное время. Мы готовы посоветовать вам правильный выбор и отправить заказ в любую точку России. Это удобно, выгодно и всегда надежно. И если до этого вы надолго откладывали покупку на будущее из-за проблем с выбором, то теперь это можно оставить в прошлом. На сайте представлена ​​качественная сантехника и товары для ванных комнат от ведущих отечественных и мировых производителей.

    Раздвижные душевые перегородки из стекла — это компактная и удобная конструкция, которая позволяет комфортно пользоваться душем и дополнительно имеет ряд преимуществ: ее легко чистить; имеет привлекательный внешний вид, соответствует современным представлениям о дизайне 21 века.

    Фондовый

    Завод «Акма» регулярно проводит акции и распродажи своей продукции. Только у нас вы можете купить стеклянные душевые со скидкой до 30% от цены товара, и это действительно по уже самым низким ценам в стране на изделия из закаленного стекла толщиной 8 и 10 мм. Рекомендуем рассчитать стоимость вашей перегородки или душевой двери с учетом нашего специального предложения. Подробности по телефону.

    Стеклянные шторы для ванной

    Стеклянные шторы для ванной комнаты — это удобный и практичный способ защитить пол в ванной от брызг во время приема воды.Если вы сделаете шторы из прозрачного стекла, вы сохраните объем и пространство комнаты, так как, например, тканевые шторы, наоборот, сильно уменьшают комнату.

    Душевые стеклянные двери в нишу

    Наше производство изготавливает стеклянные душевые двери в нишу по Вашим размерам и Вашим запросам. Размеры могут варьироваться до см и достигать 3000 в высоту или ширину. Изготавливаем любую стеклянную посуду для душевых из закаленного стекла толщиной 8 мм, устойчивого к ударам и сверхвысоким механическим воздействиям.

    Стеклянные душевые двери для кабин

    Стеклянные душевые двери для кабины — это конструкция, изготовленная по индивидуальному заказу, которая полностью вписывается в размер вашей комнаты и идеально вписывается в ваше пространство. Готовый продукт состоит из двух видов материала: закаленного стекла толщиной 8 или 10 мм и фурнитуры, которую заказчик может выбрать в зависимости от цвета и типа проема.

    Душевые уголки

    Душевая кабина представляет собой простую и удобную стеклянную конструкцию, которая позволяет принимать душ, защищая внешнюю часть ванной комнаты от брызг и воды.Чаще всего это закаленное безопасное стекло толщиной 8 мм, которое крепится на специальной прочной металлической фурнитуре. Но возможно увеличение толщины до 10 мм

    Стеклянный душ

    Стеклянная душевая кабина — это конструкция из закаленного стекла и крепежной фурнитуры, которая защищает пространство ванной комнаты от брызг во время водных процедур. Изготавливается по габаритам заказчика и не имеет стандартных габаритов.

    Современные ванные комнаты сильно отличаются от модных в прошлом.В связи с тем, что сегодня многие девелоперы предлагают на продажу квартиры свободной планировки, сегодня есть широкие возможности сделать эти помещения более комфортными, красивыми и практичными. Так, существенно преобразить эту комнату помогут душевые кабины из стекла … Они выглядят легкими и элегантными, при этом они гораздо практичнее пластиковых перегородок и традиционных ванн.

    СТЕКЛЯННЫЕ ДУШЕВЫЕ ЗАБОРЫ: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    Такие заборы совсем не хрупкие, как может показаться на первый взгляд.Они изготовлены из закаленного стекла, прочность которого в 6 (шесть!) Раз выше обычного. Это необходимо для снижения вероятности материального ущерба и травм. Даже если такое стекло повредится от сильнейшего удара, оно разлетится на осколки с тупыми краями.

    Кроме того, эти изделия непросто поцарапать, опять же, в отличие от пластиковых. Такие двери надолго сохраняют свой первоначальный привлекательный вид. А если перегородка прошла химическую обработку для матирования, то на ней тоже не будут видны полосы и пятна от воды.Преимущество стекла в том, что это экологически чистый материал, который при нагревании не выделяет вредных паров. Стекло для душевых кабин своим внешним видом и качеством сделано так, чтобы водные процедуры приносили истинное удовольствие.

    ПРЕИМУЩЕСТВО ДУШЕВЫХ КАБИН ПЕРЕД ТРАДИЦИОННОЙ ВАННОЙ

    Стеклянные душевые кабины — это целый ряд преимуществ для тех, кто ценит время и деньги.

    Экономия на водопотреблении

    При принятии душа расходуется как минимум в два раза меньше воды.При стандартном расходе — ТРИ-ЧЕТЫРЕ раза. В среднем за год, если в квартире проживает около 4 человек, экономятся очень большие средства. Полная окупаемость затрат на установку стеклянной душевой кабины наступает за 7-8 лет.

    Экономия времени

    Наполнение традиционной ванны водой занимает не менее 10-12 минут. В ритме большого города, особенно по утрам, лучше потратить драгоценные минуты на полноценный завтрак.

    Экономия места

    При правильной планировке пространства в ванной встроенные душевые кабины позволяют существенно сэкономить драгоценные метры.Ведь вы не ограничены стандартными размерами акриловой или чугунной ванны. Вы можете выбрать любую форму душевой: угловую, трапециевидную, П-образную, с возможностью установки в нишу и арку.

    С поддоном и без поддона

    В зависимости от ваших пожеланий стеклянные душевые конструкции могут быть встроены прямо в пол или на поддон. Современные тенденции — использовать без поддона. Для этого необходимо прокладывать водоотвод еще во время черновой отделки квартиры.

    ЗАКАЗАТЬ ПО РАЗМЕРАМ ПО ЦЕНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

    Спрос на ограждения в душевых и ванных комнатах растет с каждым годом, и возможностей появляется все больше и больше. Наш каталог предлагает вам несколько десятков готовых решений по цене производителя, но это не значит, что мы не работаем с индивидуальными размерами. Каждая стеклянная створка уникальна и может быть изготовлена ​​с точностью до 1 мм, чтобы идеально вписаться в вашу ванную комнату.

    В Москве вы можете заказать душевые кабины Акма под ключ: наши специалисты произведут предварительный расчет, проведут замеры, вмонтируют оптимальную фурнитуру, производство изготовит листы закаленного стекла со сверлением под фурнитуру и обработку кромки, профессиональные монтажники. все установлю на вашем объекте.

    Душевая штанга В ИНТЕРЬЕРЕ ванной комнаты

    Стекло — настолько уникальный материал, что прекрасно смотрится в любом интерьере. Более того, создается впечатление, что изделия из него делают комнату более просторной, воздушной и свободной. Они особенно подходят для нестандартных планировок. Вы можете выбрать изделие обычной формы или сделать индивидуальный заказ из стекла с рисунком, прозрачного или матового белого, серого, бронзового цвета.

    В зависимости от ваших пожеланий и характеристик забора санузел может располагаться:

    • на полу;
    • на краю ванны;
    • на поддоне;
    • в стене;
    • настенный;
    • с потолочным креплением.

    Можно выбрать распашную или раздвижную конструкцию. Стекло в интерьере ванной — это открытость, минимализм и безупречная свобода.

    Воспользуйтесь красивой и практичной альтернативой традиционным ваннам — выберите встраиваемые душевые уголки от производителя AKMA.

    Основным отличием душевой кабины от душевой кабины называют завершенность. Конструкция, полностью изолированная со всех сторон и рассчитанная на установку в любой части ванной комнаты, представляет собой душевую кабину.Часто его верх снабжают крышей, чтобы избежать разбрызгивания капель воды, но ограждение крепится непосредственно к стенам помещения и выполняется из водонепроницаемых материалов. Потребители могут приобрести комплект ставен и поддон, готовые к установке, или забрать все детали сами.

    Размещение — как выбрать подходящее?

    В углу — месте, где сходятся две стены, большинство владельцев домов и квартир стараются разместить душевую кабину. На рынке представлены комплекты различных конфигураций, подходящие для конкретного варианта установки.Они бывают квадратными, прямоугольными и радиальными, с внешней частью в форме полукруга. Бывают и пятиугольные, но они подходят для более просторных помещений.

    Размеры одной стороны душевой кабины начинаются от 70 см и заканчиваются 150 см. Устанавливая агрегат для проведения водных процедур, необходимо помнить о его комфорте. Важно не касаться локтем стены или смесителя, ведь во время стирки мы не просто стоим, а активно двигаемся. Оптимальная длина стороны душевой кабины — 0.9 м, при таких габаритах вы точно не повредите ни себе, ни забору. Придать ванной современный вид поможет модель, выполненная в форме прямоугольника или полукруга. К тому же такой ход изменит восприятие пространства. Если в комнате есть ниша, можно купить забор, в который входит только одна дверь.

    Монтаж душевой кабины осуществляется к стене, к которой ведет водопровод, это облегчит работу с установкой смесителя.

    Имейте в виду, что в поисках простейшего решения вы можете попасть в тупик: например, попасть в душевую кабину будет непросто из-за близлежащей раковины. Или еще одна дилемма — в процессе установки выясняется, что модель не подходит по размеру. Выбирая место в ванной, необходимо хорошо представлять конечный результат и при необходимости быть готовым к перепланировке.

    Монтаж душевой кабины необходимо производить после капитального ремонта, предусматривающего выравнивание стен по углам, к которым должна примыкать вся конструкция.


    Для выявления недостатков вооружитесь уровнем и проследите, чтобы стены были абсолютно вертикальными. В противном случае вы будете разочарованы, ведь принятие душа каждый раз будет заканчиваться небольшим наводнением. Шторы не закроются полностью, и вода начнет просачиваться наружу. Исправить ситуацию, когда конструкция полностью собрана, очень сложно. Поэтому не торопитесь и заранее согласовывайте обнаруженные дефекты. Для этого криволинейная стена обшивается гипсоволокном или влагостойкими панелями из гипсокартона.Важно предусмотреть арматуру, состоящую из закладного металлического элемента, придающего материалу дополнительную прочность. Совершенно необязательно проделывать подобные «фокусы» с бетонными и кирпичными стенами.

    Водопроводные трубы, идущие вдоль стены, скорее всего, будут мешать установке заборов, поэтому их снимают. Вариант выбирайте сами: либо за перегородкой из гипсокартона, либо внутри стены.

    Выровненные до идеального состояния стены необходимо обработать водоотталкивающим составом.Пропускать этот этап нежелательно, так как они станут слишком подвержены намоканию, а значит, разрушению. Для отделки стен отлично подойдет мозаика или плитка. Однако перед их укладкой специалисты рекомендуют нанести гидроизоляционную мастику, а по окончании работ обработать швы специальной затиркой.



    Закручивание крепежа забора начинается после того, как стены приобретут надлежащий вид. Если была выбрана безрамная модель, то регулируемые петли крепятся прямо к стене, а затем на них навешиваются ограждения.

    Каркасный вариант душевых кабин предусматривает установку стоек из алюминиевого профиля. Без них невозможно перейти к следующему этапу (монтаж остальных элементов конструкции). Стыки перил со стеной заделывают с помощью силиконового герметика. Качественный материал не темнеет с годами и сохраняет первоначальную прочность.

    Что ставить?

    Рынок сантехники позволяет покупателю выбрать наиболее подходящий для себя вариант душевой кабины.В торговых точках вы найдете модели с поддоном и без него.

    Модель с поддоном решает главную задачу: исключение попадания воды на пол в ванной, особенно если он имеет высокие борта. Материалы, из которых изготовлен этот важный элемент, представлены: фаянс, металл, акрил, композиты.


    Для металлических поддонов характерны такие свойства, как неприхотливость и долговечность. Удобство их установки очевидно: даже неровную поверхность пола выравнивают с помощью регулируемых ножек, их высота не более 15 см.А вот чугунные и стальные поддоны, покрытые слоем эмали, в городской квартире смотрятся не очень презентабельно. Кроме того, они подвержены повреждениям и растрескиванию при падении на тяжелые предметы. Их лучше приобретать для дачного строительства.

    Подносы из нержавеющей стали дороже, но при этом выглядят более элегантно. При покупке обращайте внимание на толщину модели, возможно, вам потребуется обработать ее низ пенополиуретаном. Такие меры предосторожности помогут сохранить форму и не допустить деформации под тяжестью нагрузок.Кроме того, такая подложка будет гасить шум, возникающий при падении струи воды. Поддоны из нержавеющей стали и чугуна имеют один недостаток: им нужно время, чтобы нагреться. Так что не обвиняйте меня, первые несколько минут вам придется стоять на холодной поверхности.

    Акриловые модели устойчивы к механическим повреждениям. Даже если на их поверхности появятся царапины, от них можно избавиться. При крупных изъянах приготовьте специальный наполнитель и нанесите его шпателем, после высыхания затирки отшлифуйте ее поверхность.Небольшие царапины можно просто отшлифовать. Внутренняя поверхность поддонов покрыта специальным составом, предотвращающим скопление грязи. В результате за изделиями легко ухаживать, и они сохраняют свой привлекательный внешний вид. Акрил не очень устойчив к деформации, поэтому выбирайте модель, армированную специальными материалами. С особой осторожностью выбирайте акриловый поддон; Чтобы быть уверенным в ее качестве, учитывайте марку модели. Срок службы и сохранение эстетических качеств зависит от его репутации на строительном рынке.Не секрет, что материал сомнительного происхождения подвержен быстрому старению, потере формы и первоначальной белизны.

    Композитные материалы, такие как искусственный мрамор или гранит, широко используются при производстве поддонов. С небольшими отличиями их состав практически идентичен и определяется 80% связующего и 20% минеральной крошки. Такая пропорция обеспечивает устойчивость к деформации и ударам, что позволяет устанавливать их прямо на пол. Приобретая поддон у добросовестного производителя, вы получаете изделие, сочетающее в себе прочность натурального камня и все преимущества пластика.Специальное покрытие придает поддону грязеотталкивающие, противоскользящие и антибактериальные свойства. Этот приятный на ощупь материал имеет долгий срок службы и доступен в самых разных цветах и ​​формах.

    Керамическое основание поддонов внешне похоже на акрил, но имеет повышенную хрупкость: при падении тяжелого предмета оно может треснуть. Кроме того, модели требуют особых условий для установки, а именно: выравнивания пола.

    Любителям фундаментальных моделей понравятся поддоны из меди, бронзы, натурального камня.Но покупателям нужно быть готовыми к их дороговизне и настроиться на тщательный и регулярный уход.


    Покупая поддон, обратите внимание на его внутреннюю часть. Очевидно, что он не должен быть полностью гладким, чтобы не нанести травмы хозяевам дома. Производители придумали выход из ситуации и наносят на низ изделия противоскользящее напыление или делают полосы и насечки, которые одновременно играют роль декора. Решить проблему можно самостоятельно, используя резиновый / силиконовый коврик.

    Установке поддона предшествует выравнивание стен и одного из углов, который обязательно должен быть прямым (90 *). Это условие необходимо соблюдать, иначе будут протечки и образование плесени. Для установки поддонов с высокими бортиками ограничьте использование каркаса. Если его нет, то установите прямо на пол, главное, чтобы он был идеально ровным. Рекомендуем врезать в пол плоские модели, предварительно сделав в нем углубление соответствующих размеров.После выравнивания поверхности и нанесения на нее гидроизоляционной штукатурки укладывается металлический каркас и изготавливается подложка из пенополистирола. Нанесите силиконовый герметик на стыки, переходы между стенами и бордюрами, не проходя закрепленные заборы.

    Что будем ставить?

    Заборы (шторы) — одна из важных составляющих такого комплекта. Им доверена важная роль защитного кордона от воды всего, что находится за пределами зоны приема водных процедур.Квадратные и прямоугольные модели обычно имеют две занавески, одна из которых несъемная, а другая служит дверью.

    Сравнивая разные заборы, легко увидеть, что одна их часть обрамлена, а другая — нет. Каркас представляет собой алюминиевый или пластиковый контур, к которому прикручиваются все части забора. Для надежности конструкции каркас должен проходить по всему периметру ограждений. Пластиковая схема обойдется потребителю дешевле, но долго ее эксплуатировать не придется.

    Для изготовления безрамных душевых уголков используются материалы, не требующие дополнительной жесткости. Например, шторы из ударопрочного стекла. Они не только стильно и достойно смотрятся, но и не скрывают пространство комнаты. При установке важно соблюдать все габариты, неточность даже в пару миллиметров затруднит герметизацию.

    Чаще всего производители выбирают для изготовления заборов полимеры и стекло. Пластик и полистирол стоят недорого, но со временем они мутнеют и становятся непривлекательными.За ними сложнее ухаживать, но главный недостаток — способность деформироваться. То есть установка забора без каркаса в принципе невозможна.


    Более практичным вариантом является душевая кабина из закаленного стекла. Этот материал наделен прекрасной прочностью, а при повреждении не дает острых сколов. Уход за такими конструкциями не доставит лишних хлопот, так как на поверхности стекла имеется грязеотталкивающая оболочка. Заборы и двери изготавливаются как из матовых, так и из прозрачных материалов, могут быть декоративно-полированными, гофрированными, узорами, мозаикой.

    Какой форме заборов отдать предпочтение — радиусной или плоской, решать хозяева. Особого внимания заслуживает толщина материала и дверной ручки, поскольку движущиеся элементы должны выдерживать большие нагрузки и не расшатываться при грубом обращении.

    Высота забора подбирается исходя из высоты потолков; между ними предусмотрено небольшое расстояние для вентиляции воздуха. Высокая влажность повлияет на образование плесени, а стены и внутренняя часть штор будут постоянно покрыты конденсатом, если между конструкцией и потолком не будет зазора.Слишком низкие перила не смогут защитить ванную от попадания воды, особенно если установлен верхний душ.

    Столь популярные до недавнего времени пластиковые душевые кабины постепенно уступают место своим «собратьям» из новых материалов.

    Душевая кабина без поддона

    Обычно поддон массивный, из-за чего кабина выглядит грубой. Он состоит из большого количества элементов, поэтому часто выходит из строя. Кабина с поддоном достаточно высока, чтобы в нее не могли попасть люди с ограниченными физическими возможностями.Но оказывается, что мир давно придумал, как избавиться от этих недостатков. Заборы без поддонов не только выглядят элегантно. Им очень удобно пользоваться, ведь пол кабинки — это пол ванной комнаты.

    Душевая кабина долговечна без поддона, так как не имеет дополнительных компонентов, которые могут выйти из строя. Его легко чистить без использования специальных средств.

    Виды

    Душевые кабины различаются материалом и оснащением.

    Они могут защитить ванну и душ.Душевая кабина без поддона или с поддоном.

    Среди рассматриваемых товаров можно выделить следующие:

    • Рама (алюминиевая или пластиковая).
    • Бескаркасный (закаленное стекло). При этом пол и стены должны быть абсолютно ровными, чтобы через них не проникала вода.
    • Брендовые душевые двери (складывающиеся, распашные, раздвижные, распашно-раздвижные).
    • Душевые стенки из пластика, стекла или металла.
    • Занавески для душа Fence, которые кладут на высокий поддон или ванну.Примером могут служить душевые уголки Avant нового поколения. Они особенно популярны.

    Душевая кабина без поддона имеет следующие преимущества:

    • Простота установки.
    • Защищает от попадания воды на пол.
    • Имеет особый состав стены, защищающий от воды.
    • Сравнительно недорого.

    Стеклянная душевая кабина

    Интересным материалом при изготовлении душевых уголков оказалось закаленное ударопрочное стекло толщиной от 6 до 10 миллиметров.

    Без проблем переносит высокие температуры и максимальную влажность. Прочность на сжатие этого стекла больше, чем у стали. Эти будки имеют привлекательный современный вид. Их быстро установить, легко собрать. Но, может быть, стекло для ванной небезопасно? По словам производителей, поводов для беспокойства нет. Стекло спокойно выдерживает воздействие средней силы, которое может возникнуть при случайном ударе человека о стену. Если удар будет очень сильным, то материал разлетится на мелкие неострые кусочки.

    Все края стен отшлифованы, кроме того, закреплены прозрачными ПВХ-пломбами. Дверной стык не пропускает воду, так как уплотнение на них магнитное. Это делает кабину герметичной. Дверь может открываться обычным способом (распашная) или откатываться (раздвижная).

    Форма кабины:

    • круглая;
    • прямоугольный;
    • квадрат;
    • полигональный;
    • асимметричный.

    Из описанного материала можно сделать как всю будку, так и саму дверь.Стеклянные душевые кабины часто изготавливаются на заказ по индивидуальному проекту. Это дает возможность максимально учесть пожелания покупателей.

    При изготовлении заборов используется фурнитура известных фирм, хорошо выдерживающая повышенную влажность. Стекло может быть цветным или прозрачным.

    Стекла для ограждений

    • Мат.
    • Прозрачный.
    • Тонировка.
    • Дизайн с пескоструйной обработкой.
    • С фотопечатью.
    • Задняя окраска.
    • Зеркало.
    • Гнутое (гнутое) стекло.

    Душевая кабина этого типа не покрывается плесенью и грибком, она экологически чистая, долго служит, хорошо моется. Его можно отремонтировать, заменив стены или фурнитуру.

    Дополнительные аксессуары

    Душевые уголки часто комплектуются:

    • откидными сиденьями;
    • полотенцесушители;
    • полки;
    • зеркала;
    • поручни;
      • пороги
    • (если нет поддона).

    Производители

    • Cezares (Италия). Изготавливает душевые двери, уголки, занавески для ванн.
    • Радавай (Польша). Предлагает кабины, шторы, двери, поддоны. Главное отличие — доступная цена.
    • Huppe (Германия). Одно из старейших предприятий по производству душевых кабин с 1966 года.
    • Sturm (Германия). Основными особенностями продукции являются хромированная латунь, обработка против известкового налета.

    Пластиковые заборы дешевле, но теряют внешний вид через несколько лет эксплуатации. Поэтому при их покупке лучше выбирать матовую поверхность стен.

    Среди продукции всех производителей душевых кабин немецкие имеют самую высокую цену. Но он соответствует качеству продукта.

    Душевые уголки Avant нового поколения сочетают в себе простоту штор с преимуществами душевой кабины. Кабина установлена ​​на ванну.Он создан из специальной ткани, которая пропускает воздух и задерживает воду, даже сильную струю. Ставни крепятся к раме. Он не только легкий, но и простой в сборке. Его можно установить с левой или с правой стороны. Полтора часа работы, и ваша баня будет надежно защищена.

    Душевые уголки Huppe — немецкий лидер в производстве душевых уголков и аксессуаров — имеют следующие преимущества:

    • Изготовлены из высококачественных материалов с использованием передовых технологий.Еще в 1980 году компания начала производить двери из безопасного стекла.
    • Стекла обработаны специальным средством, не удерживающим воду. Капли быстро стекают по такой стене, не оставляя следов и налета. Это облегчает уход за поверхностью.
    • Души проходят стресс-тесты. Все параметры постоянно контролируются.
    • Детали, которые быстро изнашиваются, имеют гарантию 10 лет.

    В последнее время многие покупатели выбирают двери Huppe за их надежность.

    Востребованы душевые кабины Huppe, которые устанавливаются прямо в углу ванной комнаты. Заборы, производимые этой компанией, изготовлены из безопасного стекла и латуни. Они просты по форме, но элегантны. Двери ограждения могут быть распашными или раздвижными. Сама система одновременно проста и надежна. Если вы привыкли пользоваться ванной, то шторы от этого производителя вам подойдут.

    Прямые душевые кабины «Пандора» российского производителя ООО «БАСС» изготовлены из закаленного стекла с текстурой «Виноград» толщиной 6 мм.Ставится на прямоугольный или квадратный поддон. Каркас забора изготовлен из хромированного алюминия. Двери навешиваются на петлю из коррозионно-стойкого сплава. Кроме того, они оснащены подъемной системой, которая поднимает или опускает двери при открытии или закрытии.

    Компактные заборы

    Широкая будка удобна в использовании. Но не каждая ванная подойдет. Для маленькой комнаты подойдут душевые уголки 90х90. Они удобны, практичны и компактны. Ассортимент таких заборов необычайно широк.

    Душевые кабины — Почему вы не хотите делать душевые кабины своими руками

    Души — все мы видели и были в них в какой-то момент, но задумывались ли вы когда-нибудь о разнообразии вариантов душевых уголков? Вероятный ответ — нет. Хотя это может прийти вам в голову прямо перед следующим проектом реконструкции ванной комнаты, душевые кабины стали более декоративными и продвинутыми, поскольку душ часто можно рассматривать как один из фокусов вашей ванной комнаты. И многие домовладельцы и покупатели хотят чего-то, что будет выделяться, а также будет убежищем или убежищем от мира.

    Каждая душевая кабина уникальна, и наши эксперты Glass.com согласны с тем, что есть множество вариантов, из которых можно выбрать, прежде чем вы начнете следующий ремонт дома, но главное — действовать правильно. Хотя есть много домашних ремонтов, которые вы можете легко выполнить самостоятельно, есть столь же длинный список вещей, которые вы не должны пытаться делать самостоятельно, и установка собственной душевой кабины должна быть в этом списке. Одних технических аспектов должно хватить, чтобы подумать о найме профессионала.

    Но прежде чем мы углубимся в различные варианты корпусов, давайте определимся, что это такое. Душевая кабина — это устройство, которое позволяет изменить функцию ванны, чтобы можно было принять ванну или принять душ. Интересным моментом в них является то, что они могут быть созданы или спроектированы так, чтобы требовать установки и герметизации секций, которые полностью изолируют вашу зону купания.

    Дизайн душа

    Со временем дизайн ванн сместился в сторону ванн, которые крепились к стене и полу в нижней части ванной комнаты.Почему это важно знать — это изменение привело к разработке душевой кабины, которая подходила бы поперек открытой стороны ванны. Затем комбинация металлических рам и закаленного стекла позволила прикрепить корпуса к стене и потолку. За последние несколько десятилетий такие вещи, как раздвижные двери для душа, помогли сделать душ и ванну более открытыми.

    Добавление душевых дверей

    Конечно, вы ищете душ, в котором вы чувствуете себя непринужденно и который при этом соответствовал бы вашему стилю и остальной части вашего дома, но при этом также важно, чтобы он был функциональным.Душ должен подчеркивать вашу ванную комнату своей формой и размером.

    Есть три формы, когда дело доходит до выбора вашего следующего корпуса, и когда вы поговорите со своим профессионалом Glass.com, он или она скажет вам, что квадрат, прямоугольник или квадрант являются вашими вариантами формы. Также важно отметить, что не в каждой душевой кабине есть дверь. Да, часто можно увидеть левую или правую дверь, чтобы помочь вам попасть в душ, но дверь в целом не является необходимостью.

    Когда вы вместе со своим экспертом по душам собираетесь купить новую душевую кабину, не бойтесь зайти в душевую и встать спиной к углу.Этот совет позволит вам представить свою ванную комнату, когда проект будет завершен. Как только вы начнете визуализировать это, вы сможете лучше решить, хотите ли вы, чтобы дверь душа открывалась слева или справа. Но вы также можете обнаружить, что ни один из вариантов не помогает реализовать ваше видение, и это тоже нормально.

    Типы душевых уголков

    Несмотря на то, что существует множество вариантов дизайна душевых уголков, ваш специалист Glass.com скажет вам, что ваше решение должно зависеть от размера и дизайна вашей ванной комнаты, а также от ваших предпочтений в стиле.Ниже мы выделим каждый из трех вариантов.

    1. Квадратные душевые кабины

    Квадратные душевые кабины часто придают ванным комнатам более современный вид, потому что идеальный квадрат не имеет кривых. Это ценно, потому что тогда у вас будет больше вариантов, когда дело доходит до дверей и рам.

    2. Прямоугольные душевые кабины

    Если в вашей ванной комнате нет места, то прямоугольная душевая кабина может быть именно тем, что вам нужно, поскольку она идеально подходит для тех, кто ищет свободы в ванной.

    3. Квадрантная душевая кабина

    Квадрантная душевая кабина уникальна тем, что она спроектирована так, чтобы вписаться в угол вашей ванной комнаты. По мнению отраслевых экспертов, его изогнутая передняя часть идеально подходит для ограниченного пространства, но при этом выглядит современно.

    Этот вариант подходит для ванных комнат с ограниченным пространством. Раздвижные душевые двери с этой опцией также могут предоставить вам больше возможностей для настройки.

    Надеюсь, после того, как вы вместе со своим отраслевым экспертом ознакомитесь с тремя различными типами корпусов, вы начнете лучше понимать, что подойдет для вашего дома.Но подождите, есть еще кое-что, о чем следует подумать, прежде чем давать добро своей команде.

    4. Душевые кабины с рамкой и безрамные

    Душевые кабины с рамкой считаются более традиционными и экономичными, но иногда в ущерб функциональности приносят в жертву эстетику. Если вы хотите оформить душ в обрамлении, но хотите получить более современный вид, попробуйте хромированную отделку вместо более распространенной бронзы. Безрамные душевые уголки также используются в современных ванных комнатах. Это в основном из-за того, что душевая кабина без рамы получает больше света.Это также может сделать ваш душ более просторным.

    Стакан для душа

    Помимо принятия решения о добавлении рамы в душевую кабину, вы также можете решить, какое стекло лучше всего подходит вашему стилю и общему виду. Некоторые из наиболее популярных вариантов включают закаленное, ламинированное стекло и стекло с покрытием. Ваш эксперт Glass.com может сказать вам, что они могут быть разных дизайнов, таких как прозрачное, матовое и цветное стекло.

    Помните, мы упоминали душевые двери как ненужные? Что ж, если вы хотите, чтобы у вас не было двери для душа, вам следует подумать о стеклянном блоке.

    Такая конструкция, по мнению отраслевых экспертов, позволяет стеклоблокам наполовину окружать душевую кабину, оставляя другую половину открытой. Блоки также могут придать вашей ванной комнате более элегантный вид благодаря четким линиям. Стеклоблоки обычно имеют квадратную форму и устанавливаются как кирпичи.

    Если идея стеклянных блоков в душевой кабине не вызывает у вас интереса, подумайте о матовом стекле. Некоторые из его преимуществ включают в себя конфиденциальность и стиль. В соответствии с последними тенденциями его популярность становится все более популярной, поскольку он придает индивидуальный вид, который не найти в любом другом домашнем душе.

    Окончательный выбор вариантов душевой кабины

    Теперь, когда вы больше знаете о большом количестве вариантов, которые предоставляют душевые уголки, вы также можете понять, почему решать все самостоятельно не в ваших интересах. Один только поиск правильного размера стакана может отбросить вас на несколько недель, если вы выберете неправильный. Надеюсь, вы также сможете рассказать своему эксперту Glass.com о некоторых вещах, которые вам хотелось бы иметь в душевой, пока вы обсуждаете свой следующий проект ремонта.

    Получить оценку душевого уголка

    Glass.com пытается предоставить точную информацию, но не несет ответственности за любую предоставленную или пропущенную информацию. Вы всегда должны работать с лицензированным, застрахованным и уважаемым стекольным магазином, который может оценить ваши конкретные потребности и местные строительные нормы и правила и предложить профессиональные услуги. Никогда не пытайтесь резать, устанавливать или иным образом работать со стеклом самостоятельно. Весь контент предоставляется только для ознакомления.

    Авторские права © Glass.com Inc. Все права защищены. Воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Вопросов? Свяжитесь с [email protected]

    Эммария Холкомб

    Эмм Холкомб работает помощником редактора журнала AGRR ™ (Ремонт и замена автомобильных стекол) и у нее есть фоновые новости, так как она работала журналистом в Time Warner Cable Новости. Эмм получила степень бакалавра в Университете Св. Бонавентура в Нью-Йорке, где изучала журналистику и массовые коммуникации.

    В свободное время Эмм любит готовить и с энтузиазмом пробует новые рецепты и использует пищу для объединения людей. Когда она не на кухне, ее можно найти в спортзале, тренирующейся и укрепляющей свои отношения любви / ненависти с силовыми тренировками.

    Комментарии клиентов

    Июнь 2021 г.

    «Только что закончил установку душа из оникса и теперь также рассматриваю вариант душевой двери. Спасибо за отличный продукт и поддержку после продажи.Сделал ошибку при установке и на задней панели сделал неплохую зазубрину. Позвонили в понедельник, и техник был поблизости и исправил мою ошибку в среду на той же неделе. Еще раз, спасибо. Приятно покупать продукт, за которым стоит компания после продажи. Я рекомендовал его многочисленным друзьям и семье. Продолжайте в том же духе.»

    J.R.
    Waterford WI

    Июнь 2021 г.

    «Это будет наша третья ванна, в которой мы используем оникс! Большой продукт!»

    Д.Б.
    Су-Фолс SD

    Июнь 2021 г.

    «Доброе утро !! Я наслаждаюсь душем из оникса почти десять лет, и он выглядит как новенький !! И я все еще люблю это !! Оникс — лучшие деньги, потраченные на ремонт моего дома. Большое вам спасибо. «

    М.П.
    Пекин ИЛ

    Июнь 2021 г.

    «Мы очень довольны качеством и посадкой душевой двери и душевого комплекта. Благодарим вас за профессиональное и вежливое обслуживание клиентов, включая обе поставки.У вас отличный товар. Спасибо,

    C.S.
    Aiken SC

    Июнь 2021

    «Большое спасибо. Это отличная информация! Я ценю ваше время и усилия. Замечательное обслуживание клиентов».

    Л.П.
    Herscher IL

    Июнь 2021 г.

    «Большое спасибо за то, что прислали нам именно то, что нам нужно. Вы были изящны, понимающи и быстро сделали то, что обещали сделать для нас.Вы сделали нашу пенсию намного приятнее. Еще раз спасибо. Мы будем продвигать этот продукт и услугу ».

    D. & G.D.
    Гамильтон Иллинойс

    Июнь 2021 г.

    «Привет! Ранее мы переделали одну из наших ванных комнат с использованием ваших продуктов, и нам это очень нравится! Готовимся к ремонту второй ванной комнаты. Никакой другой продукт не сравнится с вашим! Спасибо.»

    Л.В.
    Lakeside AZ

    Июнь 2021 г.

    «Обожаю этот Оникс !!! Это моя вторая ванная, которую я переделал.”

    R.K.
    Литтлтон CO

    Май 2021 г.

    «Привет! Мы купили две душевые системы Onyx, которые мы установили сами, и они нам очень нравятся. Сейчас мы ремонтируем городской дом с двумя ванными комнатами и хотим использовать ту же систему ..»

    J.C.
    Fairport NY

    Май 2021 г.

    «Я хочу поблагодарить вас за быстрое обслуживание, чтобы взглянуть на наши мойки Onyx. Ваш технический специалист приехал через несколько дней и позаботился о нас.Он был профессиональным, добрым, дружелюбным и знающим. Нам нравятся раковины и душевые из оникса, и мы продолжим рассказывать о продуктах, а также о послепродажном обслуживании. Ваша компания первоклассная, а главное — американского производства. Еще раз спасибо,

    R. & K.K.
    Лисмор MN

    Май 2021 г.

    «Спасибо. У меня есть еще два душа из оникса, и они мне очень нравятся «.

    Т.Ф.
    Альянс NE

    Май 2021 г.

    «Я так благодарен, что нашел вашу компанию.Не могу дождаться, пока муж закончит установку душа. Мы снова будем заказывать у вас, чтобы наши туалетные столики соответствовали душе. Счастливого дня »,

    г. хиджры
    Sandia Park NM

    Май 2021 г.

    «Это был потрясающий опыт. Вы должны поблагодарить вас за быстрое и вежливое обслуживание. Я не забуду этого при будущих покупках. Еще раз огромное вам спасибо !!»

    р.L.
    Dover AR

    Май 2021 г.

    «Я завершил установку своего нового душа из оникса, он красивый».

    E.S.
    Gladwin MI

    Май 2021 г.

    «Недавно мы установили душ из оникса, и он нам очень понравился».

    R.L.
    Батон-Руж, Лос-Анджелес,

    Май 2021 г.

    «Я только что установил у вас комплект для душа Onyx, и мне он чертовски нравится!»

    Вт.С.
    Longmont CO

    Апрель 2021 г.

    «Спасибо! Нам очень нравятся наши столешницы для душа и ванной из оникса с раковинами».

    Р.П.
    Бастроп TX

    Апрель 2021 г.

    «Я должен сказать, что этот Оникс великолепен. Очень легко работать и прочно. Душевое основание прочное и тяжелое, поэтому для его крепления не потребуется строительный раствор. Продажи потрясающие. Я без колебаний куплю этот товар снова.Готовый проект выглядит замечательно. Примечание: я могу отправить фотографии до и после, если хотите. Еще раз спасибо за вашу поддержку ».


    Д.В.
    Бархамстед CT

    Апрель 2021 г.

    «У вас у всех один из лучших веб-сайтов; отличная информация, простая навигация и отличный продукт. Большинство веб-сайтов сбивают вас с толку. Вы ответили на все вопросы, которые я мог придумать !! Похлопайте по спине свою веб-команду. Я надеюсь принять душ из оникса в моем новом доме у озера.Спасибо. «

    V.W.
    Ручка мебельная MO

    Апрель 2021 г.

    «Наконец-то мы установили наш новый туалетный столик! Мы очень довольны (цветом) Aquastone из коллекции Onyx. Наш сантехник также признал ваше высокое качество продукта. Мы надеемся на годы удовлетворительного использования. Спасибо за высокое качество и красивый продукт! »

    C.A.
    Ривертон, штат Иллинойс,

    Апрель 2021 г.

    «Я не могу дать достаточно высокой оценки этой компании.Время ответов на вопросы отличное, а продукт красивый. Я сам отремонтировал свою ванную комнату, чтобы сэкономить. Я заказал столешницу, и когда она пришла, она НАМНОГО превзошла мои ожидания !! У меня было несколько вопросов по установке, и они вернулись с немедленным ответом и помощью, были очень любезны и готовы помочь. Представитель, с которым я имел дело, был воплощением того, каким должно быть обслуживание клиентов !! Обожаю свою новую столешницу! »

    S.W.
    Манчестер, штат Миссури,

    Апрель 2021 г.

    «Ко мне никогда раньше не обращались так хорошо в другой компании, и все там такие милые.”

    J.L.
    Бэй-Сити, штат Мичиган,

    март 2021 г.

    «Пожалуйста, передайте вашему руководству, что я рад, что купил ваш продукт. Сотрудники Onyx очень любезны и в немногих
    раз, когда я звонил, были очень профессиональны, вежливы и полезны. Я говорил о вашей компании в субботу со строителем, и
    ретранслируя это же сообщение. Отличная работа!»

    S.B.
    Типп Сити, Огайо

    Март 2021 г.

    «В понедельник мы посетили дилера и попросили образцы цветов оникс.К тому времени, когда мы просмотрели нашу электронную почту, мы получили от вас письмо, в котором говорилось, что наши образцы уже отправлены по почте. Они прибыли сегодня, всего через 4 дня. Мы впечатлены! Мы сделаем два новых душа из ваших продуктов. Спасибо. «

    К.
    Салина КС

    Март 2021 г.

    «Я хочу сказать, как мы довольны душевым поддоном, сиденьем для душа и умывальником из оникса».

    П.Ф.
    Мыс Канаверал, Флорида

    Март 2021 г.

    «Я получил образцы, которые вы прислали сегодня, и падаю в обморок от них !! Великолепно !! Я просто хотел поблагодарить вас за очень быструю доставку! Я очень ценю это.”

    N.A.
    Милтон, Флорида

    Март 2021 г.

    «Привет, мы только что установили ваш продукт у нас дома. Он красивый! Спасибо за вашу помощь и за красивый и недорогой продукт Onyx!»

    М.Ф.
    Сонора, Калифорния,

    Март 2021 г.

    «Просто хотел еще раз сказать спасибо. Мы завершили установку, и это выглядит потрясающе! »

    Т.М.
    Prescott AZ

    Март 2021 г.

    «Ребята, вы всегда делаете все возможное, чтобы помочь вам, поэтому мне нравится работать с вами!»

    т.М.
    Колумбия, штат Миссури,

    Март 2021 г.

    «Я установил пару ваших нестандартных счетчиков для туалетов, и они мне очень нравятся. Я планирую сделать еще два ».

    Г.В.
    Уичито KS

    Март 2021 г.

    «Привет! Несколько лет назад я заказал и установил туалетный столик ONYX, и он мне очень понравился. Мы находимся в процессе выбора индивидуального душа и основания ONYX. Спасибо!»

    Дж.Г.
    Тинли Парк Иллинойс

    Март 2021 г.

    «Мы установили душ, и нам он очень нравится! У нас есть 96-дюймовая плитка Subway с полосой мозаичной плитки. Теперь мы ищем душевую дверь ».

    М.К.
    Финдли, Огайо

    Март 2021 г.

    «Мы установили Onyx пару лет назад. Я люблю это. Рекомендую всем, кто говорит о ремонте ».

    Л.Б.
    Вотервиль, KS

    Март 2021 г.

    «Из-за размеров нам пришлось заказать столешницу для ванной по специальному заказу. Мы нашли Оникс. На прошлых выходных мы установили столешницу для ванной, и мы очень любим ее! Цвет идеальный и такая гладкая блестящая поверхность. Мы рассказываем всем нашим друзьям! »

    J. & M.S.
    Омаха NE

    Март 2021 г.

    «Я просто хотел показать вам 3 ванные комнаты, которые мы завершили с помощью вашего ОТЛИЧНОГО изделия из оникса.Мы сделали ванную комнату в нашем доме размером 3 фута, 4 фута и 5 футов, и я не могу передать вам, насколько мы ими довольны и сколько комплиментов мы получаем в их адрес. Я приложил их фотографии, чтобы вы могли, надеюсь, показать отделу обслуживания клиентов очень счастливого покупателя. Фактически, мой муж и его брат только что установили еще один в ванной своего зятя, и им тоже нравится этот продукт. Спасибо за присланные образцы! »

    J.F.
    Сандаски, Огайо

    Март 2021 г.

    «Я только что установил Onyx в моей ванной, и на панели был небольшой изъян.Оникс отправил сервисного техника для ремонта. Он был очень вежлив, и с ним было приятно работать. В компании «Оникс» работает служба поддержки клиентов! »

    I.T.
    Шони KS

    Февраль 2021 г.

    «Привет, я недавно приобрел умывальники, стенки и основание для душа, а также верхнюю часть и стенки ванны. Нам нравится наша новая ванная».

    К.Г.
    Шони KS

    Февраль 2021 г.

    «Мы установили ваш продукт три года назад, и нам очень понравился результат.Мы хотим отделать ванную комнату в подвале, используя ту же стену и унитаз ».

    E.M.
    Osseo MN

    Февраль 2021 г.

    «Привет. Пару лет назад мы установили душевую кабину из оникса. Теперь мы хотим установить соответствующий туалет. Спасибо. Да, нам очень нравится наша душевая кабина! »

    после полудня.
    Clarkston MI

    Февраль 2021 г.

    «Я установил вашу душевую кабину ONYX несколько лет назад, и она по-прежнему такая же красивая, как и когда я ее установил.Теперь я хотел бы добавить подходящую двойную раковину ».

    J.Y.
    Norco CA

    Февраль 2021 г.

    «Я установил не менее 50 душевых кабин из оникса за последние три года. Лучшие душевые кабины, сделанные в моей книге, и я работаю плотником уже 40 лет. Спасибо.»

    РБ
    Наполеон Огайо

    Февраль 2021 г.

    «Только что закончили установку нашего нового туалета из оникса.Это выглядит здорово!!»

    D.G.
    Хилтон Нью-Йорк

    Февраль 2021 г.

    «Здравствуйте. С 2015 года у нас есть душ на основном этаже, полностью покрытый ониксом, и он по-прежнему выглядит красиво, как никогда !! Теперь мы собираемся отделать душевую для ванны из оникса ».

    Б.П.
    Бисмарк ND

    Февраль 2021 г.

    «Я установил свой второй туалетный столик для ванны из оникса и очень счастлив! Спасибо.”

    Т.
    Лоуренс KS

    Февраль 2021 г.

    «Привет. Я хочу купить еще одну стойку для ванной. Я сделал одну для другой нашей ванной комнаты, и она мне очень нравится «.

    С.Н.
    Мандан ND

    Февраль 2021 г.

    «Видео с практическими рекомендациями, пошаговые фотографии и PDF-файлы просто потрясающие. Цветной рисунок, изображающий поддон для душа на расстоянии от стены и зазор гипсокартона, был отличным подтверждением того, что я понял инструкции по установке.Я обязательно буду продвигать вашу продукцию. Спасибо.»

    М.Б.
    Денвер, штат Колорадо,

    Февраль 2021 г.

    «Здравствуйте, мы недавно установили Onyx в нескольких ванных комнатах, и нам он очень нравится. Спасибо!»

    Л.В.
    Питтсфорд, штат Нью-Йорк,

    Февраль 2021 г.

    «Несколько лет назад я купил душевой поддон Onyx, и он мне очень понравился! Теперь мне нужен еще один душевой поддон, стеновые панели и аксессуары.”

    M.L.
    Bethesda MD

    Январь 2021 г.

    «Я хотел поблагодарить вас за чудесный продукт, который вы продаете. Мой душевой поддон из оникса и его облицовка выглядят очень элегантно и, по словам моих подрядчиков, это один из самых простых поддонов / облицовок, которые они установили. Мне нравится низкий душевой поддон. Он делает его идеальным и не похожим на ванну «пожилого человека». Еще раз спасибо за то, что изучили мой первоначальный запрос и вернулись с очень положительным ответом.С Новым годом, и я надеюсь, что у вас будет отличный год! »

    S.J.
    Норт-Риджвилл, Огайо

    января 20201

    «Подготовка к ремонту ванной. Полюбите ваши продукты, и вы использовали их в нашей хозяйской ванной и другом доме! Буду заказывать двойную раковину и панели для умывальника. Спасибо !! «

    C.R.
    Эстес-Парк CO

    Январь 2021 г.

    «Этим летом / в начале осени мы установили раковины и стойки для ванных комнат в новом здании.Мне нравится продукт, он выглядит лучше, чем ожидалось. Спасибо. «

    C.R.
    St Libory NE

    Январь 2021 г.

    «Спасибо за вашу помощь и ответ на мой телефонный звонок, чтобы узнать, когда прибудут моя столешница и душевая кабина! Я знаю, что вы очень заняты, и я благодарен всем, кто терпит мои еженедельные звонки! У нас установлена ​​столешница, и она нам очень нравится. Душ устройство было доставлено сегодня. Не могу дождаться, чтобы его установили ».

    Б.Л.
    Bellevue NE

    Январь 2021 г.

    «Привет, мой подрядчик только что установил мою коллекцию Onyx в моей ванной, и это потрясающе, спасибо.«

    H.W.
    Вайлдвуд МО

    Январь 2021 г.

    «Спасибо, мне нравится, как выглядит наша душевая».

    J.J.
    Luverne MN

    Январь 2021 г.

    «Мы приобрели комплект для душа и умывальник цвета Pepper Gloss, и мы очень впечатлены качеством вашей продукции. Даже наш установщик, никогда раньше не работавший с продуктами Onyx, влюбился в него. Он сказал, что с ним так легко работать. У нас были панели во всю высоту стены с лепниной, что придает нашей ванной комнате ощущение качества пятизвездочного отеля.Получил подходящее настенное сиденье, угловой стеллаж и вставной стеллаж. Выбор цвета и отделки оникса огромен, и было сложно выбрать что-то одно! Все было хорошо упаковано, в отличной форме и точных размеров на заказ. Спасибо за такой прекрасный продукт. Хотел бы я загрузить фото. Очень горжусь нашей новой ванной ».

    J.S.
    Sturgis MI

    Январь 2021 г.

    «Я только что разговаривал с одним из ваших представителей службы поддержки клиентов, и он мне очень помог.Какой у вас в нем качественный сотрудник. Обращайтесь с ним хорошо !! »

    J.Z.
    Молин Иллинойс

    Январь 2021 г.

    «Недавно мы установили душ из оникса и очень довольны вашим продуктом. Спасибо.»

    Г.К.
    Луисвилл, Огайо

    Январь 2021 г.

    «Спасибо! Пару лет назад мы установили изделия Onyx в другой ванной комнате, и нам это очень нравится. Я ценю ваше отличное обслуживание клиентов! »

    Дж.Г.
    Анкени IA

    Январь 2021 г.

    «Мой прекрасный душ наконец-то закончился. Выглядит потрясающе. Люблю Оникс ».

    Б.Л.
    Шони KS

    Январь 2021 г.

    «Оникс был фантастическим! Мы любим душ. Спасибо за скорость обработки и за силикон! Отличная компания с отличными продуктами! »

    R.E.
    Хатчинсон KS

    Январь 2021 г.

    «Ваш гарантийный работник сказал моему мужу, что они больше не делают цвет, который у нас был, и заменят не только его туалетный столик, но и мой.Я не мог поверить в это! Я выбрал совершенно другой вид и выбрал цвет Breeze. Я просто не могу поверить в сервис и хвастался вами, ребята, перед всеми, кого я знаю. Какая служба поддержки! В любом случае, я хотел сообщить вам и еще раз поблагодарить вас за вашу помощь. Вы, ребята, лучшие! »

    Н.Р.
    Вайлдвуд МО

    Декабрь 2020

    «Мы купили набор для душа Onyx, и он нам очень нравится!»

    М.О.
    Св. Елизавета, MO

    Декабрь 2020

    «Просто хотел дать отзыв о душевой системе Onyx, которую я недавно получил. Установка была недавно завершена, и я остался очень доволен качеством материалов и доступными в Интернете полезными видео по установке. Я уверен, что буду наслаждаться этим душем еще долгие годы. Я обязательно буду рекомендовать вашу продукцию другим в будущем ».

    D.L.
    Monessen PA

    Декабрь 2020

    «Большое спасибо! Я очень благодарен вам и вашей компании! Я никогда не имел дела с компанией с такой политикой, как ваша! Вы должны быть очень «горды» работать на них! Я 42-летний менеджер на пенсии в AT&T! Один из лучших лозунгов в мое время был: «Коммуникация — лучшая политика»! Это было потеряно в наши дни! Это тоже плохо! Еще раз спасибо за отличный сервис и понимание !!! Пожалуйста, поделитесь этим со своим менеджером !!! «

    Ф.С.
    Mapleton IA

    Декабрь 2020

    «В начале этого года я установил душевую систему Onyx в ванной комнате на первом этаже. Мне она очень нравится, и я рекомендую Onyx тем, кто о нем спрашивал. Еще раз спасибо за такой отличный продукт. люди впечатлены. Всего наилучшего »,

    J.P.
    Даллас, Пенсильвания,
    ,

    Декабрь 2020

    «Я получил свою новую столешницу и ОЧЕНЬ доволен качеством и ценой отличного продукта.Спасибо «

    »

    H.B.
    Kalamazoo MI

    Декабрь 2020

    «У нас в Айове есть две туалетные столики из оникса. Мы их очень любим. Есть ли способ получить верх возле Макаллена, штат Техас? »

    С.Ф.
    Макаллен Техас

    Декабрь 2020

    «Наш подрядчик только что завершил установку душевой кабины Tiramisu Onyx. Он и мы невероятно впечатлены этим душем. Превосходные материалы, отличная отделка и отличный стиль.Большое спасибо за создание этой душевой кабины. Ты сделал наш день и многое другое ».

    D. & R.C.
    Вестфилд Нью-Йорк

    Ноябрь 2020

    «Я установил душ из оникса около двух лет назад, и он нам очень нравится!»

    T.G.
    Cohasset MN

    Ноябрь 2020

    «Я приобрел и установил, переделав, три разных дизайна Onyx в трех из четырех моих ванных комнат. Полюбите систему Onyx и ее результаты.«

    C.S.
    Агентство МО

    Ноябрь 2020

    «Большое спасибо! Я очень ценю это. Вы, ребята, классные. В день, когда обслуживание клиентов отошло на второй план, вы, ребята, сияете! Лучшее обслуживание клиентов, которое у меня когда-либо было ».

    N.W.
    Госпорт ИН

    Ноябрь 2020

    «Отделка туалетов, выполненная вашим специалистом по ремонту, была потрясающей! Все, к кому я приходил по этому поводу, относились с уважением и пониманием.Выдающаяся компания! »

    Г.А.
    Лавр NE

    Ноябрь 2020

    «Я завершил установку, и мне очень нравится мой душ из оникса. Спасибо. Хотя мы еще не использовали его, нам очень нравится душ из оникса и приобретенная нами двойная раковина из оникса, которую мы используем, и снова нам очень нравится Это!»

    K.H.
    Топика КС

    Ноябрь 2020

    «Привет, я так благодарен за мой душ, который установили два года назад.Спасибо за ваше время и за то, что сделали мою восхитительную ванную комнату.

    M.C.
    Независимость МО

    Ноябрь 2020

    «Привет. Хотел поблагодарить вас за отличный продукт; любить это. Через два месяца открою вторую ванную, собиралась использовать Оникс. Еще раз спасибо.»

    G.T.
    Острандер, штат Огайо

    Ноябрь 2020

    «Я уже установил свой душ из оникса.Нам это нравится, и мы используем его без проблем в течение многих лет. Огромное спасибо!»

    J.E.
    Ок-Харбор, штат Огайо

    Ноябрь 2020

    «Наслаждаемся нашим гигантским душем! Прошла 3,5 года, отлично выглядит! Большое спасибо!»

    J.J.
    Лисбург VA

    Ноябрь 2020

    «Большое спасибо, нам очень нравится ваш продукт».

    J.B.
    Анкоридж AK

    Октябрь 2020

    «Я несколько раз разговаривал с одним из сотрудников службы поддержки клиентов Onyx.Она отличная. Будьте здоровы. Спасибо. Мы так счастливы, что нашли Оникс ».

    P.H.
    Шарон Центр, Огайо

    Октябрь 2020

    «Привет, в начале этого года мы установили одну из ваших столешниц в Coconut, и она нам очень понравилась. Мы переделываем еще одну ванную комнату и надеемся получить такой же цвет ».

    A.S.
    Линкольн NE

    Октябрь 2020

    «Осенью 2018 года мы установили душевой поддон размером с ванну.Мы любим это. Спасибо. Я хочу поблагодарить ваш отдел доставки. Верхние части транспортировочного поддона были надежно закреплены, но их также легко снять. Мы добавили колесики для тяжелых условий эксплуатации и теперь у нас есть тележка, способная выдержать значительный вес. Спасибо. «

    Б.М.
    Саут-Хэдли, Массачусетс,

    Октябрь 2020

    «Я пишу по поводу вчерашней встречи со службой поддержки клиентов. У нас возникла проблема со столешницей из оникса в нашей основной ванне.Ваш сервисный техник пришел к нам домой, и мы не можем сказать вам, насколько мы были довольны его профессионализмом. Он был вежлив, осведомлен и более чем готов потратить время, чтобы объяснить, в чем проблема со столешницей, и что ваша компания собиралась сделать, чтобы исправить эту проблему. Было так приятно видеть его в нашем доме и видеть кого-то, кто любит и гордится тем, что они делают. С уважением »,

    J. & S.D.
    Джанкшен Сити КС

    Октябрь 2020

    «Как мы любим наш душ! Спасибо!»

    М.J.
    Мидл-Гроув, штат Нью-Йорк,

    Октябрь 2020

    «Большое спасибо за быстрый ответ! Мы только что завершаем реконструкцию нашей основной ванной комнаты … После того, как несколько лет назад мы сделали ванную для наших мальчиков из Оникса, мы снова выбрали Оникс для своей собственной. Нам очень понравился внешний вид, долговечность и низкие эксплуатационные расходы. Теперь я добавлю службу поддержки клиентов в этот список! »

    Л.М.
    Клайв И.А.

    Октябрь 2020

    «Хочу позвонить вам и рассказать о вашем специалисте по обслуживанию.Он, должно быть, замечательный сотрудник для вас! Пожалуйста, передайте всем заинтересованным лицам. Он пришел к нам домой по расписанию, дважды позвонил мне, чтобы обсудить его расчетное время прибытия. Он починил наш душевой поддон из оникса (подрядчик выколол половину размером с десять центов, а также большую царапину на вставленной полке из оникса). Он все прикрыл и хорошо прибрался. Его работа выдающаяся, и нельзя сказать, что когда-либо была проблема. Самое главное, что моя жена снова счастлива. Спасибо за то, что прислали его, а также за все советы и поддержку после покупки, которые вы предоставили.Я очень ценю это и буду рекомендовать этот продукт и компанию всем. Еще раз спасибо и удачной недели ».


    R.R.
    Ок-Харбор, Вашингтон

    Октябрь 2020

    «Нам это очень нравится !!! Я очень рекомендую его всем !!! Мне очень нравится наш душ из оникса и туалетный столик с двойной раковиной! Получилось красиво !!! »


    T.G.
    Сеймур, Висконсин

    Октябрь 2020

    «Агрегаты по-прежнему выглядят новыми после 4+ лет использования.Что еще более важно, они остаются водонепроницаемыми, в отличие от кафельных киосков в нашем районе ».


    D.M.
    Линкольн Мэн

    Октябрь 2020

    «Мы получили новый умывальник, как и обещали, и он был установлен. Нам это нравится, и глянцевая поверхность прекрасна. Мы ценим эффективность гарантийной замены и предоставленные инструкции по уходу. Спасибо.»

    А.К. Спрингфилд
    МО

    Октябрь 2020

    «Привет.В настоящее время мы устанавливаем Onyx в нашей второй ванной комнате. Большое спасибо за силикон и подсказки! Замечательный сервис. Спасибо!»


    M.D.
    Озеро Цюрих IL

    Октябрь 2020

    «Работаю над ремонтом второй ванной! Мне нравится Оникс, который мы установили несколько лет назад! »


    С.С.
    Механиксбург PA

    Октябрь 2020

    «Мы модернизируем наш стандартный прямоугольный душ в основной ванне, чтобы увеличить площадь, занимаемую ею.Мы уже обновили нашу гостевую ванну с вашими средствами для душа, и нам это очень нравится! »


    T.Z.
    Eolia MO

    Сентябрь 2020 г.

    «Ваш продукт замечательный. Мы любим нашу одиннадцатилетнюю душевую кабину и умывальник».

    J.P.
    Уичито KS



    Сентябрь 2020 г.

    «Привет, нам очень нравится наш душ из оникса! Я только что установил вторую угловую тележку, и она мне очень нравится!
    Раньше рекомендовали вашу продукцию и хвалим вашу службу поддержки !!! «

    M.Б.
    Мэривилл, штат Миссури



    Сентябрь 2020 г.

    «Это есть у меня в ванной, и я бы с удовольствием поставил его на кухне. Вы предлагаете какие-нибудь кухонные столешницы? Это определенно лучший продукт, который я когда-либо видел». (Коллекция Onyx не производит кухонные столешницы.)

    M.B.
    Strawberry Plains TN



    Сентябрь 2020 г.

    «Несколько лет назад мы обновили основную ванную комнату и использовали оникс для облицовки ванны / стен душа и раковины.Мы использовали его впервые, и с годами он по-прежнему выглядит великолепно! Люблю низкие эксплуатационные расходы; не люблю чистить затирку вокруг плитки. Итак, мы делаем это в другой ванной. Замечательный товар! Спасибо «

    B.D.
    Императорский МО

    Сентябрь 2020

    «Ваша компания всегда так хорошо о нас заботится !! Спасибо!»

    С.С.
    Талса ОК

    Сентябрь 2020

    «Спасибо! Хорошего дня.Мне нравятся ваши продукты, и ваш уход за ними на высшем уровне ».

    T.C.
    Уичито Канзас

    Сентябрь 2020

    «Ну, туалетный столик отлично смотрится! СПАСИБО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ !!! Я не могу сказать, скольким людям я рассказал о вашей компании и как вы обо мне заботитесь. Парень из FedEx сказал, что ищет новую раковину, и я объяснил ему свою ситуацию. Я верю, что он скоро купит у вас такой! »

    Д.С.
    Трой Огайо

    августа 2020

    «Спасибо … Мне нравятся мои ванные комнаты из оникса!»

    К.Л.
    Хагерстаун, штат Мэриленд,

    августа 2020

    «Спасибо. Заказываю и устанавливаю вашу продукцию уже более 10 лет. Когда мои клиенты ищут новые варианты ванны, душа и раковины, я всегда цитирую изделия из оникса. Объяснив простоту ухода и великолепный внешний вид, они почти всегда выбирают оникс.Я также подчеркиваю доступность, потому что это менее трудоемко и поднимается быстрее, чем плитка. Для меня это качество продукта, простота установки и обслуживания клиентов ».

    Б.П.
    Канзас-Сити, штат Миссури,

    августа 2020

    «Я просто хочу поблагодарить одного из ваших представителей службы поддержки клиентов за то, что он помог мне с дверцей для душа. Он был очень услужливым и терпеливым. Он спросил, могу ли я отправить фотографии, и тогда он смог выяснить, что не так с моей дверью.Он очень умный! Я искренне ценю, что он нашел время, чтобы помочь. Кроме того, я очень рад, что потратил 3000 долларов на новый душ с Onyx. Обслуживание клиентов и гарантия просто потрясающие. Я очень впечатлен Onyx и очень рекомендую эту компанию всем, кто интересуется новым душем. Большое вам спасибо. «

    после полудня.
    Водопад Thief River Falls MN

    августа 2020

    «Я хочу лично поблагодарить вас и ваш отдел обслуживания клиентов за вашу поддержку.Нечасто компании удовлетворяют потребности клиентов, и вы делаете все возможное. Нам очень нравится наш душ из оникса и мы настоятельно рекомендуем ваши продукты всей семье и друзьям. Еще раз спасибо «

    M.J.
    Мидл-Гроув, штат Нью-Йорк,

    августа 2020

    «ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБЛЮ свой продукт!»

    A.T.
    Уотертаун SD

    августа 2020

    «Большое вам спасибо.Приятно иметь с вами дело. Пару лет назад мы установили душевые стенки, и они до сих пор выглядят великолепно ».

    T.H.
    Уимберли Техас

    августа 2020

    «Оникс установлен в обеих ванных комнатах. Мы так довольны своими покупками ».

    L.T.
    Миддлборо, Массачусетс,

    августа 2020

    «Мне очень нравится ваш продукт.Так легко чистить … отлично смотрится в душе. Еще раз спасибо. »

    Т.
    Лавленд, CO

    августа 2020

    «Если кто-то ищет полностью настраиваемую, экономичную и красивую душевую систему, не ищите ничего, кроме коллекции Onyx. Я очень доволен результатами! »

    Л.В.
    Сухой хребет KY

    августа 2020

    «Мы установили 3 раковины, 3 душа, фартук для прихожей и кухонный фартук! Сказать, что я люблю Оникс, — ничего не сказать! Это лучший товар.Его так легко чистить, и он всегда выглядит так хорошо! Если бы я мог найти другое место для установки этого продукта, я бы это сделал. Это сделало мой дом красивым и легким в уходе. Спасибо!»

    J.S.
    Стэнберри МО

    августа 2020


    У нас есть две душевые со стенами из оникса; самый старый из установленных в 2009 году. Он все еще выглядит как новый! Мы любим Оникс !!! И продвигали это всем. Еще раз спасибо.

    C.G.
    Чокто, OK

    июль 2020

    «ПОЛЮБИТЕ мой Оникс. Я больше НИКОГДА не залит плитку внутри».

    J.M.
    Честерфилд, штат Миссури,


    Июль 2020 г.

    «Недавно я установил в ванных комнатах три умывальника. Мне очень понравился мой новый Оникс. Мне пришлось дважды связываться с вашей службой поддержки клиентов по поводу дополнительных фартуков.В обоих случаях они наклонились назад, чтобы помочь. Их отношение и дружелюбие превзошли все ожидания. Вы должны очень гордиться. С уважением «

    B.B.
    Арканзас-Сити, KS

    июль 2020

    «Здравствуйте! Мы установили купленные нами душевая кабина и унитаз из оникса, и нам они очень нравятся ».

    S.K.
    Колумбия Сити ИН


    июль 2020

    «Мои душевые стенки были установлены десять лет назад, и они до сих пор остаются фантастическими!»

    с.W.
    Оверленд Парк КС



    Июль 2020 г.

    «У меня в ванной установлена ​​встраиваемая раковина Onyx Collection, и она мне очень нравится! Так легко чистить! И выглядит великолепно!»

    Б.Г.
    Бернсвилл, Миннесота,
    ,

    июль 2020

    «Мы хотим поблагодарить (одного из ваших сотрудников) за отличное обслуживание клиентов на прошлой неделе. Мы пропустили заказ двух важных деталей для душа Onyx и не смогли оформить заказ.Дилер не смог найти его в своей системе. Ваш сотрудник сделал все возможное, чтобы 1) найти наш заказ 2) связаться с дилером 3) помочь нам с получением информации о заказе и 4) доставить товары в Су-Фолс. Удивительный. Нам нравятся наши продукты Onyx — теперь два душа и туалетный столик / раковина в 3 ванных комнатах — и мы надеемся добавить третий душ в будущем. Спасибо за производство качественного продукта И за то, что наняли таких способных сотрудников в эти непростые времена. С уважением »

    R. & J.G ..
    Честер SD



    Июль 2020 г.

    «Спасибо за отзывчивость.Вы предлагаете отличное обслуживание клиентов. В наши дни это трудно найти! »

    C.W.
    Ранчо Хайлендс CO



    Июль 2020 г.

    «В последних трех домах у нас были душевые поддоны из оникса, и мы считаем, что это лучший продукт. Легкий в уходе и долговечный. Спасибо »,

    C.W.
    Белтон МО

    июль 2020

    «Спасибо за отличное обслуживание клиентов!»

    М.Д.
    Арканзас-Сити, KS

    июль 2020

    «Вы поехали в Тонганокси, чтобы доставить товар, и это был исключительный сервис. В то время мой сантехник стал дилером, так как он был так впечатлен. Я люблю свой Оникс, и теперь пара друзей переделали и использовали Оникс. Спасибо.»

    С.М.
    Тонганокси КС

    июнь 2020

    «Я хотел поблагодарить вас и Onyx за поддержку клиентов, которую я получил по моему проекту душа.Я совершил ошибку, и ваша команда помогла исправить мою ошибку. К моему удивлению, запасные части прибыли вчера, и я смог завершить свой проект. Спасибо за вашу поддержку. Очень нравится продукт !!!! »

    P.W.
    Йорк PA

    июнь 2020

    «У вашей компании прекрасная бизнес-модель. Ваше время отклика — лучшее, что я видел за долгое время, мне сейчас 69 лет, и я благодарен за такой отклик и усилия, чтобы сделать все возможное.Будьте уверены, сколько бы времени я ни оставил на этой планете, я буду продолжать рассказывать другим, какой замечательный продукт вы предоставляете. Слава Богу »,

    R.J.
    Ballwin MO

    июнь 2020

    «Спасибо. Я, бывший прораб, работающий в сфере коммерческого строительства, очень впечатлен качеством продукции Onyx ».

    M.D.
    Спрингфилд Иллинойс

    Июнь 2020

    «Спасибо за превосходное обслуживание клиентов.Это подтверждает, что мы сделали правильный выбор ».

    D. & L.E.
    Колумбия, MO

    июнь 2020

    «Нам очень нравится наша столешница! Огромное спасибо!»

    W.G.
    Пикерингтон, Огайо,
    ,

    июнь 2020

    «Спасибо за помощь в этой работе! Мой клиент очень доволен всем и действительно впечатлен вашим продуктом! Еще раз спасибо!»

    N.Z.
    Хейсвилл, Канзас

    мая 2020

    «Ваша продукция присутствует в нашей ванной комнате с 2010 года.Нам это просто нравится !! »

    J.L.
    Сент-Луис, штат Миссури,

    мая 2020

    «Нам очень нравится продукция Onyx! Мы установили столешницы из оникса в нашей предыдущей реконструкции ванной комнаты, и нам они понравились! Поэтому, когда мы купили новый дом, мы даже не задумывались о том, какие продукты использовать в ванной! Мы установили душ и столешницу из оникса! «

    S.G.
    Арканзас-Сити, KS

    мая 2020

    «Большое спасибо.Мы ценим ваш быстрый ответ, и нам также нравится душ из оникса. Очень хороший продукт. Буду очень рекомендовать вашу компанию. »

    C.S.
    Лейквью, Огайо

    мая 2020

    «Я недавно установил (душ) в собственности, из которой только что переехал. Я планирую сделать это для своей свекрови. Ваш продукт великолепен».

    Т.А.
    Lampasas TX

    мая 2020

    «Ваш техник был сегодня у меня дома, чтобы починить волдырь на стене душевого оникса.Ремонтные работы выдающиеся … вы не можете увидеть, где был волдырь; даже вблизи. Еще раз благодарим вас за выдающуюся гарантийную защиту производимой вами продукции ».

    W.J.
    Грейт Бенд KS

    мая 2020

    «Раньше я делал индивидуальные боковины / заднюю стенку для ванны пару лет назад. Я был очень доволен вашим продуктом, и установка прошла очень легко. ”

    Б.М.
    Арлингтон, Вашингтон,

    мая 2020

    «Мы очень впечатлены вашим продуктом и купим его снова, когда мы переделаем нашу гостевую ванную комнату.”

    A.S.
    Линкольн NE

    мая 2020

    «Мы являемся нынешними владельцами одной из столешниц для умывальника из коллекции Onyx, и мы ее очень любим».

    Т.М.
    Бэй-Сити, штат Мичиган,

    мая 2020

    «Мы очень довольны нашей недавней установкой душа из оникса. Мы хотим поблагодарить сотрудников Onyx, которые помогли с дизайном, а также экскурсию по заводу. ”

    B. & C.F.
    Concordia KS

    мая 2020

    «Большое вам спасибо.Я часто рассказывал друзьям и коллегам о вашей душевой системе и сантехнике. У вас отличная компания, и я очень рад, что мы решили использовать вашу продукцию ».

    F.P.
    Августа KS

    мая 2020

    «Я только что получил заказ на туалетную столешницу и раковину для моей ванной комнаты. Я не мог быть более счастливым; полностью от нее в восторге! Доставка заняла немного больше времени, чем я ожидал, однако он выглядит потрясающе и идеально вписывается в пространство. Я знаю, что порекомендую коллекцию Onyx всем, кто спросит! Спасибо! Я очень доволен! »

    А.J.C.
    Уоррен Огайо

    мая 2020

    «Установка (душ) хорошо подошла вашему продукту и представляет собой прекрасную систему. Спасибо большое.»

    B.S. |
    Голландия, Огайо

    мая 2020

    «Я установил душевой комплект из оникса со скамейкой. Я никогда раньше не работал с этим материалом, но все сработало, как и было заявлено. Я смог сделать все необходимые пропилы своими обычными инструментами для обработки дерева. После небольшого ознакомления с инструкциями и предварительного планирования все получилось очень хорошо.Я обнаружил, что на задней панели душа была небольшая трещина. Для вас в Onyx это не было проблемой. Мне доставили новую панель к моей двери в течение нескольких дней. Что сказать, отличное обслуживание клиентов и отличный продукт. Мне нравится мой новый душ, и даже больше, что я смогла это сделать сама. Спасибо, Оникс. ”

    R.H.
    Дофин PA

    мая 2020

    «Очень признателен за отличный сервис. Я купил и продал (я сантехнический подрядчик на пенсии) некоторые из ваших товаров на протяжении многих лет и всегда был очень доволен.”

    K.C.
    Колумбия, штат Миссури,

    мая 2020

    «Я пишу, чтобы поделиться тем, как я доволен и приятно удивлен тем, как ваша компания относится к своим клиентам. Я никогда не писал подобных писем ни одной компании, но чувствую себя обязанным сказать вам, насколько ваше замечательное. Я заказал Wall Surrounds, и вскоре они были у меня дома, готовые для самостоятельной установки. Вот что мне нравится в Onyx: транспортировочная упаковка отличная, очень защитная, и после того, как я открыла, они выглядели так, как будто я купил их в Belvue.Инструкции отличные, информативные и простые. Каждый раз, когда я звонил в ваш офис, человек, отвечавший на звонок, мог ответить на все мои вопросы, связанные со строительством, без задержек. Мне нужен был дополнительный силикон для подбора цвета, и он был доставлен за ваш счет. Материал легко чистится, и мне никогда не придется беспокоиться о протекающем душе на моем втором этаже. Самое главное, моя жена любит систему, потому что она хорошо выглядит. Но это еще не все. Я так счастлива, что заказала еще один комплект душевых стенок для другой ванной в моем доме.В процессе я очень сильно разволновался и пропустил важный шаг — забыл «подогнать всухую» заднюю стенку. Я нанесла клей, подвинула стену к душевой и обнаружила, что мои стены не «прямые». Я «вклинил» заднюю стенку, насколько мог, и дал клею для стен высохнуть в течение ночи, но результаты не были хорошими. Большая часть панели плохо приклеивалась к гипсокартону. Я позвонил в вашу компанию, чтобы узнать, есть ли способ ускорить доставку новой панели, так как моя ванная комната разорвана, и после проверки с планировщиком ваш специалист службы поддержки сказал, что ее не будет на следующей неделе, и взял мой домашний адрес для доставки .Я не был уверен, что происходит, когда он указал, что обвинения не будет; Я был шокирован. Я предложил заплатить за это, и он сказал нет, затем я предложил оплатить доставку, но он не хотел этого. Он просто сказал: «Аварии случаются». Через несколько дней мне позвонили, чтобы запланировать доставку, и она прибыла в указанный день, немного раньше срока. Когда я встретил вашего водителя, я сказал ему, как прекрасно ваша компания отнеслась ко мне, и он сказал: «На каждую остановку я получаю одинаковую реакцию». Я спросил его, откуда пришла философия бизнеса, и он считает, что она исходит от основателя — полагая, что забота о клиенте обходится Onyx гораздо дешевле, поскольку будущая продажа через молву больше, чем покрывает непосредственные затраты, и, что наиболее важно, он хочет, чтобы клиенты были довольны.Спасибо за то, что вы так добры ко мне, и за то, что сохранили философию, на которой вы были основаны. Мой сын помогает мне в этих проектах, и он знает, насколько я счастлив, и планирует в ближайшее время обновить обе свои ванные комнаты продуктами Onyx. С уважением »,

    S.H.
    Оверленд Парк KS

    мая 2020

    «В четверг мы забрали наши туалетные столики. Они красивые, и моя жена их любит. Мама счастлива! В субботу их установит наш сантехник. Просто хотел сказать спасибо.Вы, ребята, отлично обслуживаете клиентов и производите отличный продукт. Еще раз спасибо,

    P.H.
    Милуоки, Висконсин,

    апрель 2020

    «Нам нравятся раковины. Они потрясающе смотрятся в наших ванных комнатах».

    округ Колумбия
    Fond du Lac WI

    апрель 2020

    «Я заказал у вашей компании туалетный столик и получил его в середине февраля 2020 года. Я просто хочу сказать, что вы, ребята, молодцы! Тщеславие было красивым! Просверлен и закончен идеально.Качество было
    невероятно, и это было отличное качество! Я был впечатлен даже упаковкой и сообщениями о том, как позаботиться о туалетном столике во время установки. Это показало мне, сколько заботы и гордости вы испытываете к своему
    продукты, которые проявляются в готовом продукте. Большое спасибо! »

    E.T.
    Боллвин МО


    Апрель 2020 г.

    «Мы только что закончили нашу ванную комнату с вашим продуктом. Мы вынули ванну и приняли душ из соображений безопасности.Мне очень нравится ваш продукт. Наш подрядчик сказал, что с ним было приятно работать. Я просто хотел, чтобы вы знали, как нам это нравится. Его легко содержать в чистоте, и мне нравится внешний вид. Спасибо. «

    P.W.
    Бурбонне Иллинойс


    Апрель 2020 г.

    «Несколько недель назад мы установили двойную столешницу и боковые панели Onyx. Когда они сказали нам, что Onyx — это вариант того, что мы хотели, мы, не колеблясь, заказали еще один из ваших продуктов».

    с.№
    Dubuque IA

    апрель 2020

    «Большое спасибо за образцы, которые я просил. Мы смогли выбрать два из них. Просто хотели, чтобы вы знали, мы очень ценим вашу помощь. Ваши продукты прекрасны!»

    J.I.
    Bunker Hill IN

    Апрель 2020 г.

    Мы с женой очень довольны тем, как получилось обрамление ванны. Это действительно хорошо выглядит. Я представляю своим клиентам продукт Onyx при каждой возможности.«Полная» упаковка впечатляла тем, как был получен заказ. Все, что нам нужно для установки, было включено и не повреждено. Заказ прибыл, когда вы сказали, что это будет, мой установщик и я забрали его на следующий день, и все было установлено днем. Мой установщик уже работал с продуктом Onyx и был очень впечатлен. Нам все еще нужно установить туалетный столик и верх, но я уверен, что он будет выглядеть так же хорошо, как и окружение. Мы заказали панели в отделке Subway Tile и Snow Swirl, и мы очень обрадовались.Похоже на плитку метро, ​​но без затирки. БОЛЬШОЙ плюс! Сегодня утром я даже говорил с покупателем об использовании его для облицовки настенной плитки. В любом случае, передайте большое спасибо всем, кто получил мой заказ для меня. Надеюсь, это первый из многих ».

    Р.С.
    Мидлтаун, Огайо

    апрель 2020 года

    «Около двух лет назад мы установили душевые кабины из оникса и раковины / раковины. Они красивы, и мы их любим ».

    Д.М.
    Сент-Пол, MN


    Апрель 2020

    «Привет, мы только что установили нашу новую столешницу для ванной комнаты Onyx White Matte.Это красиво!»

    A.W.
    Altoona IA


    Апрель 2020 г.

    «Спасибо. Нам очень нравится продукт Onyx ».

    J.H ..
    Норфолк NE

    Апрель 2020 г.

    «Большое спасибо. Любите свой продукт. Это третья ванная комната, которую мы отремонтировали с помощью Onyx! »

    D.S.
    Альбукерке, штат Нью-Мексико,

    Апрель 2020

    «Спасибо! Мы рассказали всем о коллекции Onyx Collection, так как по-прежнему очень довольны внешним видом и простотой установки.Я тоже ценю отличное обслуживание клиентов! »

    J.D.
    Клейтон, Огайо

    апрель 2020

    «Мы получили наш туалетный столик, и он нам очень нравится! Спасибо тебе за все! Осенью мы закажем еще одну для другой нашей ванной комнаты. Мы очень ценим вас и ваших коллег! Еще раз спасибо »,

    C.C.
    Альбукерке, штат Нью-Мексико,

    апрель 2020 года

    «Летом / осенью 2016 года мне установили душ из оникса, и он мне очень нравится. ”

    G.L.
    Mequon WI


    Апрель 2020 г.

    «У нас есть поддон из оникса, и он нам очень нравится. Когда мы изначально заказали душевой поддон, ваша компания оказала нам такое хорошее обслуживание. Спасибо.»

    B.T.
    Такер GA

    Апрель 2020 г.

    «Спасибо за вашу помощь. Нам нравится душ, это именно то, что мы хотели ».

    П.С.
    Гошен ИН

    апрель 2020

    «Во-первых, я хотел бы сказать, как приятно было поговорить с кем-то лично по телефону, а не на записи.Во-вторых, ваше обслуживание клиентов ВЫДАЮТСЯ! Я имею в виду, чтобы получить приоритетную почту и образцы в течение двух дней; о чем еще я могу попросить? Я собираюсь в понедельник разместить заказ на раковину под раковину из Bone Matte. У вашей компании очень хорошие продукты, и самое лучшее, или одно из лучших, — это то, что вы можете сделать их по своим меркам. Пожалуйста, поблагодарите человека, с которым я впервые поговорил, за его время и за то, что он рассмешил меня во время нашего разговора. С уважением,

    J.K.
    Милуоки

    Апрель 2020

    «Я отправляю вам это электронное письмо, чтобы выразить, насколько мы довольны всем, что мы заказали у вашей компании для ремонта нашей главной ванной комнаты.Когда мы впервые начали исследовать варианты нашей новой душевой кабины, мы принесли домой брошюры из различных хозяйственных магазинов, чтобы принять это решение. Мой муж сделал все рено сам, и, хотя на создание этого ушло больше года, оно того стоило ожидаемого завершения. Кирк хотел спроектировать поддон для душа, и это была одна из причин, по которой мы выбрали именно вашу компанию. Он позвонил и спросил, возможно ли это. Вы не только сказали ему, если он это сделал, вы можете это сделать, но и направили его к специалисту по сантехнике у ближайшего дилера.Она была подарком судьбы!
    Она знала о вашей линейке продуктов и руководила нами на протяжении всего проекта. Сервис от вашей компании был потрясающим; в том числе взять раковины, которые мы купили в магазине, и поставить их на столешницу, которую вы создали для нашего тщеславия. Затем вы вернули готовый продукт Menards, чтобы мы забрали его. Если это не обслуживание клиентов, я не знаю, что это такое!
    Я добавляю фотографии работы, так как думал, что вам могут быть интересны отзывы клиентов.Еще раз спасибо за такой отличный сервис. Мы обязательно будем предлагать вас другим, кто хочет привести в порядок свои ванные комнаты! Очень довольные клиенты »,

    L. & K.S ..
    Хубер Хайтс, Огайо

    Апрель 2020

    «Мы переделали нашу главную ванну с душем и раковинами из оникса, и МНЕ ЭТО ОБОЖАЮ !!!!!! Рекомендую ВСЕМ! Так что спасибо за фантастический продукт! »

    L.G.
    Olathe KS

    Апрель 2020

    «Спасибо. Ребята, вы всегда такие полезные !! Я бы хотел, чтобы с другими компаниями было так же легко работать, как с вами !! С уважением »

    A.С.
    Траверс-Сити, штат Мичиган,

    апрель 2020

    «Спасибо вам и семье Оникс, у меня НАСТОЛЬКО СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ !!!! Честно говоря, работать с вами и командой УДИВИТЕЛЬНО, потому что вы заботитесь о том, что делаете! Я это люблю и уважаю! У каждого человека в команде всегда хорошее настроение; даже когда у вас нехватка персонала, висит на волоске, долгие часы работы … каждый из вас всегда такой скромный, добрый и отзывчивый! Он говорит ОБЪЕМЫ, и именно поэтому компания так хорошо работает, а не только потому, что продукт продает сам себя! Пожалуйста, отдай каждому свое самое лучшее, и БЛАГОСЛОВЛЯЮТ ВАС всегда, мой друг!

    С.№
    Николасвилл, Кентукки, март 2020

    Апрель 2020

    «Здравствуйте, у меня есть очень красивая ванная комната из оникса, сделанная в 2016 году. Она все еще выглядит так же, как и в день установки.

    B.W.
    Литтлтон, Массачусетс,

    Март 2020

    «Около трех лет назад мы установили стеновые панели из массива Onyx и цельную основу для душа, и мы очень счастливы. Отличный продукт .. »

    А.G.
    Honeoye Falls NY

    марта 2020

    «Всегда восхищался качеством и мастерством изготовления оникса. Раньше я думал, что вы все сделали одно — твердые поверхности в ванной, невероятно хорошо. Я знал, что ваши простые душевые двери намного выше среднего, что несколько поразило поставленным продуктом в этом проекте. . Точность резки и подгонка каналов остекления просто невероятны. Отличная работа! »

    R.K.
    Ливенворт, KS

    марта 2020

    «Я купил столешницу для раковины Onyx ADA в цвете Blue Pearl и установил ее.Выглядит великолепно, и процесс прошел без проблем ».

    F.R.
    Emporia KS

    марта 2020

    «С вашим продуктом очень приятно работать, установка проста, инструкции легко читаются и имеют смысл. Этот процесс был простым от первоначального заказа до конечного результата. Очень хорошее качество, и я буду рекомендовать этот продукт всем, кто занимается ремонтом ванной комнаты.

    R.O.
    Мэдисон SD

    марта 2020

    «Мы искренне ценим вас и ваших сотрудников.Вы все должны знать, что ваш продукт, ваш профессионализм, ваше внимание к правильному выполнению нашего заказа и ваш выдающийся отклик на наши потребности — НАМНОГО ЛУЧШЕГО из всех компаний, с которыми мы имели дело !!! :). Мы будем хвалить всех, кто увидит наш индивидуальный душ и туалетный столик с раковинами, всю оставшуюся жизнь! Ваш человек из службы поддержки клиентов был таким милым и суперпрофессиональным, точно объясняя, что он собирается для нас сделать, и выслушивал наши опасения. Отличный парень. Оникс впечатляет и наших подрядчиков; долговечностью, удобством применения, простотой очистки и внешним видом вашего продукта.Мы будем нашими клиентами на всю жизнь и будем рады снова сотрудничать с вами и вашей компанией! 🙂 Я пришлю фотографии, когда наш проект будет завершен. (История о том, как мы вас нашли: (я постараюсь быть кратким). Мы обсуждали реконструкцию нашего ОДНОГО дома с ванной комнатой 3 года назад, и 12 ноября 2019 года наши подрядчики запустили ванную комнату нашей мечты. (конкретный ведущий производитель душевых) был тем путем, которым я НУЖДАЛСЯ, поскольку я до этого работал специалистом по уборке дома (он же уборщик), и мне нужен был продукт, который был прочным, легким в уходе, не требующим особого ухода и красивым.И, черт возьми, нас ждал ОГРОМНЫЙ шок от наклеек! Так что сквозь слезы (буквально) я был вынужден смотреть на плитку :(. Мы пошли в наш местный строительный магазин, и я был разочарован тем, что мне пришлось выбирать «плитку», которую я презираю как уборщицу. Я хотел пойти в более дальний магазин, чтобы посмотреть, есть ли какая-нибудь плитка (сквозь слезы, заметьте), которая могла бы мне понравиться … И … ГОРЯЧАЯ ОПАСНОСТЬ !!!!!!! Там был ваш КРАСИВЫЙ Оникс, и я клянусь Это был величайший момент в выборе материалов для нашего проекта! Сотрудница магазина выполнила наш заказ, и она прекрасно представляла ваш продукт.Мы были так счастливы и обрадованы (особенно мой муж — больше никаких слез от его жены), потому что плитки НЕ ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС !!! Счастья, счастья, Радости, радости! Мы все еще принимаем душ на улице, но ваш продукт стоит ждать, и мы ТАК ЖДЕМ, чтобы насладиться вашим великолепным продуктом Onyx. Искреннее «СПАСИБО» и пусть Бог сохранит всех вас здоровыми »,

    К. & J.L.
    Snohomish WA

    марта 2020

    «Переделанная ванная комната дочери с вашим продуктом.Потрясающий продукт !, я бы хотел скоро помыть мою ванную ».

    D.H.
    Deer Park WI

    марта 2020

    «Заказал два разных душа и три раковины за последние несколько месяцев. С таким количеством деталей я просто знал, что что-то будет отсутствовать или сломаться … невозможно, чтобы все это когда-либо было доставлено в хорошем состоянии. Фактически, все прибыло в ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ! (Я беспокоился о задержках и т. Д. В ожидании конкретной детали, которую, возможно, придется заменить.) Престижность вашим судоходным людям. Прекрасная работа! Да и сам Оникс выглядит просто идеально. Мы заказали все матовое покрытие … того же цвета, бамбук … и я думаю, что все выглядит просто великолепно. У меня был плотник, который помог установить все … но я был там, когда каждую деталь осматривали и устанавливали на место. Особенно мне нравится надстройка для мозаичной плитки. Мы установили плитку поверх панелей из оникса … это придает внешнему виду немного объемности. Я люблю это. Мы использовали алебастровую (белую) затирку для одного душа … но перешли на уголь для второго душа.Лично мне уголь (по сути черный) даже больше нравится. Я смотрел панели Onyx в течение нескольких лет в местном строительном магазине, прежде чем окончательно принял решение. Все выглядит очень красиво! Нам так приятно. Спасибо вашим людям за такую ​​превосходную работу по выполнению нескольких наших заказов. Потрясающая компания! »

    округ Колумбия
    Ballwin MO

    марта 2020

    «Я получил твой срочно отправленный кэдди в субботу, и это здорово.Я просто хочу поблагодарить всех в Onyx за отличный сервис и отличные продукты. Скорость, с которой вы изготовили и доставили нам Caddy, была невероятной и очень ценимой. Еще раз спасибо всем и продолжайте в том же духе. Спасибо

    S.B.
    Рэндольф KS

    марта 2020

    Отлично, большое спасибо! Ваш продукт почти сам продается. Кажется, что единственное, что мне нужно сделать, — это сообщить им, что он существует, и показать им ваш веб-сайт и образцы.”

    B.J.
    Вашингтон, Пенсильвания

    марта 2020

    Привет, Оникс. Я купил душевую кабину / дверь / туалетный столик. Я сделал установку, и она прошла отлично !!! Действительно хороший продукт! »

    П.С.
    Ривер-Фолс, штат Висконсин

    Февраль 2020

    Мы просто хотим поблагодарить вас и всех, кто участвовал в замене нашей столешницы. Мы очень впечатлены вашим обслуживанием клиентов! Будем очень рекомендовать вашу компанию.«

    D.&T. W.
    Battle Creek MI

    Февраль 2020

    «Спасибо за вашу помощь и советы по этому проекту. Моя семья довольна полученным результатом, поэтому я хочу поблагодарить Оникс и за качественный продукт. Интерес моих друзей и членов семьи достиг пика, и они будут искать продукты Onyx для своих будущих проектов ».

    J.L.
    McHenry, IL

    Февраль 2020

    «Мой муж только что установил наш новый туалетный столик цвета Pepper, который мы заказали.Нам это очень нравится. Спасибо! «

    S.D-W.
    Leawood KS

    Февраль 2020

    «Муженек поднял душевые стены с помощью друзей, и они выглядят великолепно. Также был поставлен туалетный столик, и он тоже красивый. Отличный продукт. Еще раз спасибо»,

    M.R.
    Mequon WI

    Февраль 2020

    «Поздравить Оникса с вашим водителем. Нам доставили душ, и ваш водитель был очень любезен, и мы были бы не против, если бы он снова.Пожалуйста, дайте ему понять, что мы ценим его помощь ».

    R.G.
    Сент-Джозеф, штат Миссури,

    Февраль 2020

    «Нам нравится этот продукт!»

    М.П.
    Уодсворт, Огайо

    Февраль 2020

    «Мы просто хотели бы сообщить вам, насколько мы довольны нашими новыми столешницами для умывальника и душевой кабиной Onyx Collection, а также быстрым и качественным обслуживанием, которое ваш технический специалист предоставил для полировки небольших царапин на обеих столешницах для умывальника.Нам нравится этот продукт, и друзья и семья тоже проявляют интерес к Onyx, увидев его. Спасибо!»

    Б. и М.М.
    Willowbrook IL

    Февраль 2020

    «Я ценю все своевременные ответы. В настоящее время трудно найти компании, которые так хорошо общаются со своими клиентами !!! »

    D.H.
    Бартлетт, Иллинойс,

    Февраль 2020

    Я позвонил вчера, чтобы спросить, как найти замену сломанной крышке перелива раковины для одного из наших туалетных столиков.Человек, который ответил, сразу ответил, что ему пришлют замену в тот же день или в понедельник, после того, как он убедится, что мне нужна белая или хромированная крышка. Я был приятно удивлен, когда сегодня получил упаковку с белой крышкой вместе с тюбиком силиконового клея. Это потрясающее обслуживание клиентов! Спасибо Onyx Collection и их сотрудникам! »

    л.с.
    Манхэттен, KS

    Февраль 2020

    МЫ ЛЮБИМ НАШ ОНИКСОВЫЙ ДУШ

    М.С.
    , Чаттануга, TN

    Февраль 2020

    Мы с мужем установили ваш прекрасный Onyx в двух наших ванных комнатах за последние пять лет. Мы восхищены красотой, качеством и вкусом каждого кусочка оникса и очень гордимся тем, как он сделал наш дом еще более прекрасным местом ».

    Б.М.
    Ленекса КС

    Февраль 2020

    Обожаю нашу ванную комнату из оникса. Большой продукт.Еще раз спасибо.»

    A.V.H.
    Сиракузы, штат Нью-Йорк,

    Февраль 2020

    Мои искренние комплименты. Новая установка душа из оникса — это, без сомнения, лучшее, что мы когда-либо делали при реконструкции нашей ванной комнаты. Спасибо »

    E.P.
    Хэтфилд, штат Миссури,

    Февраль 2020

    Мне очень нравится мой Onyx, и я хочу, чтобы кухонный фартук был отделан плиткой. Я использовал две такие маленькие детали для фартука нашей раковины! Любить это! Переделали две ванные комнаты в Ониксе и теперь работаем над третьей! Не могу выразить, насколько я люблю ваш продукт! Моя дочь готовится построить новый дом, и ей не терпится заказать свой Оникс! Спасибо за качественный товар и хорошую цену !!! »

    Дж.С.
    Stanberry MO

    Февраль 2020

    Привет, команда Onyx. Пока я набираю это сообщение, у меня устанавливают душевую кабину. Я уверен, что мне понравится этот продукт! Я получаю восторженные отзывы от своей монтажной бригады — им нравится то, что они видят, и они впервые работают с душевыми панелями из оникса. Я хотел воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить команду Onyx за образцовую поддержку клиентов. Нам потребовалось изготовить сменную панель из-за повреждения при транспортировке.Компания Onyx произвела замену панели в течение дня с момента получения заказа и на следующий день перевезла ее в грузовик. Компания Onyx не только изготовила заменяющую панель на месте, но и ваша транспортная бригада упаковала эту большую панель на огромный индивидуальный поддон, гарантируя, что больше не произойдет повреждений. Он прибыл в первозданном виде. Кроме того, особая благодарность вашему агенту службы поддержки клиентов, который предоставил мне исключительную поддержку и общение на месте. Он предоставил мне точный статус заказа, сказал, когда панель была отправлена, и предоставил мне номер отслеживания, как только он получил его.Еще раз спасибо за ваше исключительное обслуживание клиентов. Я уверен, что мне понравится мой новый душ так же, как я люблю ваше обслуживание клиентов. Я расскажу здесь, в Огайо, всем, кто нуждается в отличном продукте от компании, которая выражает свою признательность своим клиентам посредством первоклассной поддержки ».

    C.M.
    LORAIN OH

    Январь 2020

    «Я знаю, что вы не можете рассказать всем в компании, но по крайней мере, пожалуйста, скажите всем в пределах слышимости, что все наши сотрудники любят Onyx как поставщика.Продукт великолепен, и со всеми вами действительно приятно работать! «

    G.D.
    Grand Rapids MI

    Январь 2020

    «Недавно я завершил реконструкцию душа, чтобы установить заменяющие нестандартное основание, сиденье и встраиваемые настенные контейнеры, которые вы любезно предоставили по гарантии после того, как в моем первоначальном основании образовалась трещина. Я заказал стеновые панели из оникса, новый контейнер для шампуня, молдинги, панели отделки и новую обходную душевую дверь, чтобы завершить реконструкцию — и выполнил всю работу самостоятельно с помощью ваших инструкций, руководств и видео по установке, представленных на сайте Onyx. сайт.Мы с женой очень довольны результатами. Я выражаю вам глубокую благодарность и признательность за поистине выдающуюся поддержку и обслуживание, которые мы получили. С наилучшими пожеланиями успешного 2020 года и не только! »

    J.F.
    Tulsa OK

    Январь 2020

    «Покупайте с уверенностью! Продукция великолепна, а обслуживания клиентов практически нет! Служба поддержки сделала все возможное, чтобы убедиться, что мы остались довольны нашим новым туалетным столиком для ванной.Мы не можем достаточно его отблагодарить! «

    T.R.
    Лоуренс KS

    Январь 2020

    «Я только что добавил ванную комнату в свой дом, и после того, как пол выложил плиткой, мне не хотелось брать на себя облицовку полного душа. Затем я обнаружил серию Onyx Pearl. Наконец, компания, которая понимает« сделай сам ». были правильными, и работа вышла впечатляющей. Позже я добавил полку и стал беспокоиться о том, как ее закрепить. Я должен был знать, что вы бы это продумали.Входящий в комплект монтажный кронштейн выполнил свою работу, как было заявлено. Установка прошла на одном дыхании! Ваш продукт выдающийся и красивый, и он стоит своих денег по сравнению с плиткой. СПАСИБО ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ !!!!!!!!!!! «

    округ Колумбия
    Буффало Нью-Йорк

    Январь 2020

    «С 2013 года в главной ванной комнате есть наша коллекция Onyx Collection — столешница и душ. Мне нравится этот продукт ».

    G.J.
    Сент-Луис, Миссури

    Январь 2020

    «Нам очень нравится ваш продукт — лучший из тех, что мы когда-либо использовали.Мы даем убедительные рекомендации по вашему продукту нашим друзьям и семье ».

    М.
    Ист-Брансуик, штат Нью-Джерси

    Январь 2020

    «Вы лучшая компания в США, и все там бомба, бомба, бомба»

    Д.А.
    Шайенн (Вайоминг)

    Январь 2020

    «Я никогда не имел дела с такой замечательной компанией, да еще и для покупки душевого поддона.Я заказал несколько образцов и получил их в течение нескольких дней с рукописной запиской. Изделие красивое, и когда я связался с вами и сообщил о некоторых замечаниях от подрядчика, вы отправили кого-то в течение нескольких недель для бесплатного ремонта повреждений. Я очень ценю вашу компанию и желаю вам всего наилучшего! »

    E.O.
    Колумбус, штат Огайо,

    Январь 2020

    «Мы с мужем только что отремонтировали нашу ванную комнату и установили панели из оникса. Мы любим их!! Наша ванная выглядит намного лучше !! »

    М.Б.
    Тампа, Флорида,

    Январь 2020

    «Для всех, кто спрашивает, вы делаете отличный продукт!»

    Б. Б.
    Мэрисвилл, Огайо,

    Январь 2020

    «Я сделал с вашим продуктом и душевую, и ванну. Это фантастически.»

    M.T.
    Шарлотта NC

    Январь 2020

    «Теперь я счастливый обладатель душа Onyx.Я люблю это. Спасибо.»

    К.
    Элленсбург, WA

    Январь 2020

    «Нам очень нравится наш душ из оникса!»

    Д. Б.
    Северный Литл-Рок, AR

    Январь 2020

    «Просто хотел, чтобы вы знали, что мы подобрали душевой поддон для нашей комнаты для гостей, он красивый и самый простой !!!!! На самом деле, у меня дома был сантехник, который переставлял трубы для тщеславия, и он не мог оторваться от продукта — я дал ему вашу брошюру и все образцы, которые я заказал, и он намеревается предложить ваш продукт всем своим клиентам! Такой классный продукт! Не могу дождаться, чтобы сделать нашего мастера — это будет база нестандартного размера, и мы снова свяжемся с вашей компанией! »

    Л.Г.
    Батлер PA

    3 потрясающих идеи для душа своими руками, которые поместятся в ограниченном пространстве

    Несколько лет назад (отчасти вызванное увлечением своими руками «реалити-шоу», которое охватило всю страну) многие люди обнаружили новый интерес к тому, чтобы начать собственный ремонт дома, и они не остановились только на покраске или новой входной двери.

    Само собой разумеется, что такое крупное движение перетекло бы и в другие живые сообщества, а Интернет просто полон замечательных историй о обычных людях, которые создают свои собственные дома на колесах и мобильные дома для отдыха.

    Одна непростая задача — это ванная. Многие самодельные автофургоны пропускают это в пользу кемпинга рядом с объектами, но если вы хотите по-настоящему самодостаточный «мини-дом», вам просто необходимо иметь ванну или душ. Конечно, вы можете пойти и купить рукав из стекловолокна, который будет хорошо сидеть (и не обойдется вам дорого), или вы можете попробовать один из этих отличных вариантов!

    1. Душ металлический гофрированный

    Душевые поддоны из стекловолокна лучше всего подходят для установки на уровне пола. Они просты в установке и легки.Также они неплохо переносят жизненные невзгоды в дороге. Но как насчет стен? Если вы хотите сделать что-то уникальное, недорогое, простое в обслуживании и красивое, подумайте о душевой кабине из гофрированного металла!

    Простая гофрированная стенка с душевой лейкой.

    Коттедж Мечтателей

    • Его можно прикрепить практически к любому подрамнику.
    • Это один из самых дешевых доступных водонепроницаемых материалов.
    • Металлические крыши служат до пятидесяти лет и практически не требуют обслуживания!
    Душ из гофрированного металла в жилом доме Tumbleweed Tiny House.

    TumbleweedHouses

    2. Поддон для душа

    Оцинкованный поддон, хотя и не достаточно глубокий, чтобы впитаться, достаточно большой, чтобы легко собирать воду из душа или служить хорошей раковиной для мытья вещей. Они не только прослужат практически вечно, но и обладают деревенским деревенским шармом, который невозможно отрицать.

    Простой небольшой поддон для душа.

    Маленькая желтая дверь

    • Недорого
    • Простота установки, достаточно прорезать слив в нижней части.
    • Полезно не только для душа!
    Желоб в индустриальном стиле.

    Bohosweet

    3. Душевая кабина деревянная

    Когда вы думаете о способах сдерживания воды, дерево может быть не первым, что приходит на ум. Однако на протяжении веков деревянные бочки были стандартом для перемещения пресной воды, когда до нее было трудно добраться. Урезанная бочка для виски достаточно велика, чтобы вместить душ, не занимая при этом слишком много места.

    Бочкообразный душ в деревенском стиле с ноткой элегантности.

    LatriceDesigns

    • Деревенский стиль красивый и простой в установке.
    • Закройте ствол и периодически наносите ремонтные покрытия.
    • Установите выступ вокруг верхней части бочки для мыла, шампуня и других необходимых средств для ванны.
    Другой дизайн бочкового душа.

    TumbleweedHouses

    Как бы вы ни старались, есть много способов оставаться чистым в своем доме на колесах.Что насчет твоего? Какой душ вы установили в своем доме на колесах?

    Любите RVing? Вы полюбите RV LIFE Pro

    Это страсть к путешествиям, свобода открытых дорог. Это не пункт назначения, а путь. Он исследует мир. Вам не нужен дом, потому что, путешествуя, вы дома. Это RV LIFE.

    Проблема в том, что спланировать грандиозное путешествие на автофургоне довольно сложно. В RV LIFE мы считаем, что это должно быть просто. Как сами RVers, мы понимаем этот процесс и помогли миллионам RVer путешествовать с уверенностью и воплотить в жизнь их мечты о путешествиях.

    Мастер

    RV Trip Wizard поможет вам спланировать идеальную поездку, а наше приложение RV GPS превратит ваш телефон в безопасный GPS-навигатор, который доставит вас туда безопасно.

    30Авг

    Чем обработать монтажную пену от атмосферных осадков и солнца: Чем защитить монтажную пену, рекомендации и инструкции + видео

    30 Авг 1970 alexxlab Комментировать

    Чем защитить монтажную пену, рекомендации и инструкции + видео

    Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны

    Монтажная пена – свойства материала и его разновидности

    Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:

    • Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
    • Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками, при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
    • Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
    • Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.

    Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.

    При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.

    С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:

    • B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
    • B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
    • B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.

    Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.


    Чем заделать монтажную пену – предварительная подготовка

    Некоторые ремонтные советы кажутся очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Прежде, чем шпаклевать монтажную пену или подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава. Убедитесь, что он плотно заполнил весь монтажный проем, что нет щелей и расслоений, нарушений однородности и т.п. Глубокие лакуны и трещины нужно не от солнца защищать, а заново герметизировать. Большинство полиуретановых герметиков при высыхании становятся желтыми или желтоватыми, это нормально.

    Далее, защита монтажной пены от солнечных лучей и атмосферных невзгод начинается на стадии предварительной подготовки, а именно:

    • Сначала необходимо решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой или краской. Дело в том, что под шпаклевку или другую «объемную защиту» потребуется вырезать углубление в герметике, с непривычки это трудно. Краски, скотч и лаки наносятся на ровную поверхность;
    • Острым ножом срежьте все излишки материала, выступающие за габариты откоса или косяка. Удобнее всего взять специальный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровную линию среза. И не спешите побыстрее обрезать наплывы. Это опасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
    • После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают тонкой наждачной бумагой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.

    Чем защитить монтажную пену – основные ремонтные методы

    Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру. Точнее, даже ветра не потребуется для разрушения выжженного солнцем герметика. Процесс «ультрафиолетового уничтожения» монтажной пены занимает от 1 года до нескольких лет – в зависимости от толщины слоя, угла падения его лучей, качества самой пены и тщательности ее нанесения и т.п.

    Разумеется, даже максимальные четыре года являются непозволительно малым сроком для капитального ремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. обязаны быть не менее долговечны, чем установка душевого поддона – своими руками есть смысл творить комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка внешнего слоя пены завершена, приступаем к его обработке по одной из выбранных методик:

    • Шпаклевка. Чем замазать монтажную пену на окнах? Во-первых, модифицированной финишной штукатуркой – с добавлением морозостойких присадок. Во-вторых, специальным жидким пластиком. В-третьих, обычной оконной замазкой с добавлением жидкого стекла. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками посредством обычного шпателя, излишки вытираются губкой;
    • Специальный монтажный скотч. Самый быстрый и дешевый метод защиты – и он же наиболее сомнителен в эстетическом плане. Даже если подобрать клейкую ленту под цвет рам, закрасить ее сверху не получится (красящие составы приведут к отслоению скотча). Если готовы раз в несколько месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете попробовать быструю декорацию;
    • Краски и лаки. Лучше всего выбрать акрилатный красящий состав, он имеет хорошую адгезию с монтажной пеной. Краску наносят тонкой кистью, продвигаясь снизу вверх к углу рамы или косяка. При желании особо прочной защиты пенящегося герметика можно совместить шпаклевку и акрилатную покраску – тогда срок службы монтажной пены будет сравним с долговечностью всего дома.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как защитить монтажную пену от солнца?

    Чем защитить монтажную пену?

    Зачем пене защита

    Пена лучшим образом заполняет пространство в щели или отверстии, шве. Если не подумать о защите пены, то срок ее службы не превысит 5 лет. В процессе подобной, неправильной эксплуатации, пена постоянно разрушается, как следствие – жидкость, влага проникают внутрь щели и несут с собой разрушения. А в худшем случае, щель внутри стены станет источником распространения плесени и грибка.

    Простой способ защиты – использовать обычную уплотнительную ленту. Но если защищать пену на улице, лента вряд ли долго послужит надежной защитой.

    Другой способ – применение специальных смесей (грунтовок), которые дают влагостойкую защиту. У них свои минусы – в большинстве случаев они не защищают от ультрафиолетовых лучей – главной проблемой монтажной пены, и неизменно приводят к ее разрушению.

    Используют и другие варианты – герметики, замазки, пластик, или акриловую краску. Но в случае, если излишки пены подрезать, они не дадут достаточной защиты.

    Защитный слой для пены препятствует ультрафиолетовым лучам, создает паро- и водонепроницаемость.

    Испорченная пена

    Поэтому лучшее решение в таком случае шпаклевка или штукатурка. Причем конкретный ее вид и тип не важны. Этот способ доступен по цене и прост – справится с такой работой даже человек без особых знаний или навыков в строительной сфере.

    Процесс шпаклевания

    Дожидаются полного расширения и высыхания пены. В готовом для работы виде она волнообразной формы и часто излишки пены появляются в необычных точках и положениях. Скрыть штукатуркой такие фрагменты не получится, поэтому их предварительно убирают. Для этих целей излишки пены обрезают с небольшим уходом вглубь стены, чтобы использовать шпаклевку.

    Обрезают монтажную пену не ранее, чем через 12 часов после нанесения, но лучше убедиться в сроках высыхания. Они указаны на баллончике.

    Перед нанесением штукатурки клеят обычную малярную ленту вокруг мест предстоящих работ, чтобы защитить чистую, не нуждающуюся в доработке поверхность от появления на ней пятен. Снимают ленту после того, как штукатурка полностью нанесена и подсохнет.

    Для скрытия монтажной пены удобен любой из существующих видов шпаклевки. Тем не менее, от выбора производителя и конкретной модели зависит процесс приготовления и пропорции разбавления смеси.

    Шпаклевание пены

    После того, как замешивание произведено, смесь приобрела густую однородную консистенцию, ее наносят на монтажную пену.

    Делают небольшой, выпирающий излишек, что затем устраняют посредством шпателя, но слишком углубляться не стоит, иначе получится выемка, впадина, которую снова придется устранять.

    Излишек, когда он подсохнет просто стирают с помощью наждачной бумаги или специальной строительной сетки, которая применяется для финишных работ со штукатуркой.

    Начинают стирку после того, как шпаклевка полностью высохнет. В этом случае шансы нанести повреждения минимальны, более того, для стирания приложить силу, чтобы быстрее получить желаемый результат.

    : Чем заделать щель между ванной и стеной – выбор материалов, их свойства и инструкция по заделке полого пространства

    Иные способы скрыть пену

    Использовать шпаклевку не всегда актуально, иногда это лишние траты средств. Можно скрыть монтажную пену и другими способами. Некоторые из них дороже или дешевле штукатурки, но подойдут не во всех случаях.

    Простой и дешевый метод – подрезка пены и последующее ее затирание. Такой способ актуален для тех случаев, если используется пена с плотной структурой. У такой на срезе эстетичный внешний вид.

    Чтобы срез получился аккуратным, используют не нож, а ножовку для пенопласта – это лезвие не рвет материал. Далее, после подрезки пены, ее шлифуют. Для этого используют крупную наждачную бумагу.

    После того, как шлифовка завершена, приступают к покраске. Для этого берут обычную краску. Лучше предпочесть белую или иных светлых оттенков. Краску наложить в несколько слоев, тогда она станет однородной ровной поверхностью, которая даст достаточную защиту монтажной пене от ультрафиолетовых лучей.

    Покраска пены

    К другим методикам относят применение любых подручных материалов – досок, или металлических листов, подойдет даже рубероид.

    Если пена находится в тени, а вопрос эстетичности не стоит вообще, то ее оставляют в таком виде. Несмотря на то, что у влаги и воздуха свободный доступ к высохшей пене, они не нанесут ей ущерба, более того, она сохранит свои свойства. Если же нет уверенности в том, что тень постоянна, скрывают пену сразу. В будущем банально забывают о такой необходимости, а когда вопрос станет остро, то окажется, что пену нужно наносить снова, тратить время и деньги на повторение уже выполненной ранее работы.

    Какие бывают нюансы

    При подготовке раствора для дальнейшего его нанесении на пену, следует быть внимательным, тщательно размешать смесь, чтобы устранить появление комочков, которые испортят всю эстетичность.

    Лучше воспользоваться электропомощником

    В зависимости от того, какие функции выполняет слой штукатурки, подготовить для него место. Если он защитный, то снять излишки пены с углублением в несколько сантиметров, чтобы заштукатурить качественно. Если же слой декоративный, то большое углубление не нужно, достаточно глубины не более сантиметра.

    Если скрыть пену нужно на улице, учитывают, что даже невозможность попадания на защитный слой влаги не снимает шанса получения повреждения другими факторами атмосферного влияния. Сильный мороз тоже наносит ущерб штукатурке. Следует озаботиться этой проблемой заранее и приобрести смесь морозостойкую. Если работы предстоят внутри помещения, делать это не обязательно.

    Вне зависимости от того, какое углубление подготовлено для штукатурки, отверстия штукатурят так, чтобы слой смеси равнялся не менее, чем 5 мм. Если использовать меньший слой, это приведет к появлению трещин на поверхности штукатурки и ее последующему разрушению.

    Если же слой превышает это значение, то наносится штукатурка в несколько этапов, ожидая первичного высыхания предыдущего слоя.

    Затирка выполняется не после окончательного высыхания штукатурки, достаточно дать время для качественного затвердения.

    Качественная защита

    При работах со штукатуркой не забывают об использовании перчаток и очков. Подсохшая смесь на коже тяжело отмывается, а попадание в глаз приводит к серьезным последствиям.

    Не забывают очистить инструменты после выполненных работ. Если смесь не застыла, делают это просто промыв их в воде, если успела засохнуть, очищать придется механическим путем.

    Источник: https://gipsohouse.ru/decoration/plaster/6629-chem-zashpaklevat-montazhnuyu-penu.html

    Варианты защиты герметика

    Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:

    1. Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.

    2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.

    3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.

    Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.

    На видео: Защита пены от ультрафиолета.

    Зачем нужна защита

    Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:

    • Продлить срок эксплуатации герметика.
    • Предотвратить попадание на пену влаги.
    • Сохранить целостность структуры субстанции.
    • Предупредить образование плесени, грибка.
    • Придать поверхности декоративный вид.

    Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.

    После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:

    1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.

    2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.

    3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.

    4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.

    5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.

    6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.

    7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.

    8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.

    Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.

    Основные рекомендации

    Если нет уверенности, что на пену на улице не попадут солнечные лучи, герметик обязательно шпаклюют и красят. Опытные мастера советуют придерживаться некоторых правил в работе:

    • Смесь для шпаклевки нужно тщательно перемешивать до получения однородной густой консистенции.
    • Чтобы ускорить процесс, можно пользоваться электродрелью с насадкой, строительным миксером.
    • Под защитный слой в пене делают небольшое углубление. А саму смесь наносят с небольшим излишком.
    • Для наружных работ по защите монтажной пены используют морозоустойчивую шпаклевку, слоем не меньше 5 мм.
    • Инструмент после работы нужно очистить сразу – засохшую шпаклевку сложно удалить.

    Монтажная пена по техническим характеристикам идеально подходит для заполнения стыков и зазоров. Срок службы материала значительно увеличивается при нанесении защитного слоя от УФ-лучей. Поверхности можно обрабатывать шпаклевкой и акрилатной краской, которая «не боится» мороза и влаги.

    Источник: https://GidPoKraske.ru/montazhnaya-pena/rabota-s-penoj/chem-zashhitit-montazhnuyu-penu-s-ulitsy.html

    Чем защитить монтажную пену с улицы

    Чем обработать пену, чтоб не разрушалась от солнца?

    Чтобы пена не разрушалась, нужно срезать лишнюю которая выходит за поверхность окна, и аккуратно зашпаклевать финишной стойкой смесью устойчивой к внешней среде, а потом закрасить под цвет окна акриловой краской. Это наверно самый простой способ. Еще существуют различные герметики полиуретановые или акриловые, жидкий пластик. Очень неплохо смотрится отделка специальными пластиковыми уголками или планками различных видов, при этом мы и пену закроем и окно выглядит завершенным.

    Монтажная пена морозостойка, но быстро разрушается от попадания солнечного света и влаги.

    Защиту монтажной пены со стороны улицы можно проводить разными способами. Ниже приведено чем можно защищать монтажную полиуретановую пену

    Выбирайте по вашему вкусу, финансам и то что есть под рукой. Но я посоветую цементным раствором.

    Обрезаете пену сразу после затвердевания (не тяните, а то пена очень быстро начинает разрушаться). Замешиваете цементный раствор (одна часть цемента, 3 части песка, белую затирку добавляете пока смесь не приобретёт белый цвет). Затем шпателем наносите тонким слоем на пену в тёплую солнечную погоду.

    Обработку лучше использовать комплексную.

    Если речь о наружных работах, то пену можно покрасить фасадными красками, они атмосфероустойчивые.

    Но предварительно пену надо зашпаклевать, или заштукатурить.

    Если снаружи, то и шпаклёвки и штукатурки лучше цементные (гипсовые сильно тянут влагу), далее покраска по штукатурке.

    Вот, например не плохая фасадная краска ВГТ (VGT),

    Краску лучше наносить в два слоя с просушкой, красить пену монтажную, удобней кистями, или методом распыления.

    Пену перед шпаклёвкой необходимо подрезать чуть глубже чем заподлицо, ориентировочно 5-ь мм в глубину, этого достаточно под шпаклёвку.

    Так же пену можно защитить нащельниками от Ультрафиолета.

    Вариант с герметиками тоже рабочий, но это чуть дороже покраски.

    Самое главное не затягивать с защитой пены от солнца, пена очень быстро разрушается, неделя, две и она уже потеряет все свои характеристики начнёт крошиться и.т.п.

    Защита монтажной пены снаружи.

    Если вы решили поменять окна в доме или в квартире, то лучше доверить эту работу добросовестной фирме, которая установит окна и защитит монтажную пену от негативного влияния факторов окружающей среды. Но, если монтажные швы у вас остались открытыми, и монтажная пена выступает со всех сторон, тогда вам самим нужно позаботиться о безопасности оконных швов. Как защитить монтажную пену и главное чем, вы узнаете из нашей статьи.

    Почему необходимо защищать монтажную пену.

    Такая пена выполняет роль герметика, ее основное предназначение это заполнение пустот и скрепление материалов. Она хорошо соединяет различные материалы, среди которых и дерево, бетон, кирпич. Также монтажная пена является гидроизолятором и справляется с шумоизоляционными функциями.
    Такие характеристики монтажной пены как плотность, прочность проявляются в определенных условиях. Под воздействием атмосферных осадков, солнечных лучей качественные характеристики монтажной пены будут ухудшаться. Через несколько лет подобной эксплуатации пены, она начнет крошиться и сыпаться, в шве образуются пустоты, трещины, а это впоследствии приведет к разрушению монтажного шва. Этого не должно происходить, монтажная пена должна прослужить не один десяток лет.
    Когда герметик высыхает, он приобретает желтый цвет, это вполне нормально, а если цвет монтажной пены становится коричневым, то процесс разрушения пены практически завершен. Необходимо очистить оконный проем от старого герметика и заново заделать шов.

    Как происходит защита монтажной пены.

    Защита монтажной пены происходит на всех этапах установки окна. Снаружи монтажная пена защищается от климатических осадков и ультрафиолета, внутри помещения от конденсата и пара.
    Сейчас в новостройках используют так называемый ПСУЛ – это предварительно сжатая уплотнительная лента. Ее следует наклеивать на оконную раму, перед тем как устанавливать окно.
    Если вы хотите защитить монтажную пену в домах старой постройки, то можете использовать диффузионную гидроизоляционную ленту. Такая лента клеится с двух сторон и работает по типу мембраны. Такая лента может защитить монтажную пену от конденсата внутри помещения и от влаги снаружи.
    И первый материал и второй необходимо приклеивать до монтажа окна и нанесения пены.

    Чем защитить застывшую монтажную пену.

    Это можно сделать при помощи штукатурки или шпаклевки, также вы можете использовать цементно-песчаный раствор с добавлением белой затирки, надежно защитит монтажную пену со стороны улицы полиуретановый герметик, жидкий пластик, акриловый красящий состав и замазка для окон.

    Как происходят работы по защите монтажной пены.

    Если вы решили применить шпаклевку для защиты монтажной пены, то алгоритм ваших действий будет следующий.
    Сперва дождитесь полного высыхания монтажной пены, обычно этот процесс занимает около 10 часов. Остатки пены, которые выступают над уровнем окна необходимо срезать специальным строительным ножом с острым косым лезвием. При удалении излишек пены необходимо углубиться в нее на пару сантиметров. Поверхность монтажного шва отчистите от мусора и прогрунтуйте. Когда грунтовка высохла, можно наносить шпаклевку, только не делайте толстый слой. Подождите, пока первичка высохнет, затем наносите финишный слой шпаклевки.

    Теперь необходимо зачистить зашпаклеванную поверхность наждачной бумагой, прогрунтовать и покрасить.
    Если вы не будете использовать шпаклевку, тогда срезайте пену вровень с окном, зачистите ее наждачной бумагой и удалите всю пыль. После этих работ можно покрасить монтажную мену. Для этой технологии лучше выбрать акрилатный красящий состав. Его нужно наносить снизу вверх, продвигаясь к углу рамы или косяка. Если вы используете сразу два способа защиты монтажной пены – шпаклевку и краску, тогда срок службы монтажной пены не будет уступать сроку службы самого здания.

    Вот несколько простых способов защиты монтажной пены, однако, помните, что качественная защита возможно лишь при своевременности работ.

    Чем защитить монтажную пену с улицы – основные варианты защиты

    Автор: Ольга Биловицкая · Опубликовано 05.11.2018 · Обновлено 09.10.2018

    При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений. Средство отличается большим сроком службы, устойчивостью к влаге и температуре. Чтобы состав не потерял свои полезные свойства, нужно не допускать воздействия на обработанную поверхность ультрафиолетовых лучей. Существует несколько способов, чем защитить монтажную пену с улицы, и уберечь герметик от негативного действия солнечного света.

    Введение в тему

    После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.

    Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид. Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.

    Свойства и разновидности

    Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:

    • Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
    • Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
    • Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.

    Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.

    Варианты защиты герметика

    Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:

    1. Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.

    2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.

    3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.

    Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.

    Зачем нужна защита

    Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:

    • Продлить срок эксплуатации герметика.
    • Предотвратить попадание на пену влаги.
    • Сохранить целостность структуры субстанции.
    • Предупредить образование плесени, грибка.
    • Придать поверхности декоративный вид.

    Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.

    Процесс шпаклевания

    После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:

    1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.

    2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.

    3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.

    4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.

    5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.

    6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.

    7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.

    8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.

    Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.

    Особенности защиты

    Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.

    Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний состав шлифуют наждачной бумагой или строительной сеткой для финишных работ. Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.

    Другие методы защиты

    Если нужно обработать большое количество швов, заполненных полиуретановыми герметиками, использовать шпаклевку не всегда актуально. На это требуется много расходного материала и времени. Простой вариант защитить монтажную пену от солнечного света – сделать цементный раствор. Чтобы швы не выделялись на общем фоне стены, в смесь добавляют белую затирку. После высыхания цемента поверхность окрашивают в подходящий цвет.

    Как еще защитить пену:

    1. Подрезать излишки монтажного герметика.
    2. Равномерно затереть плотную субстанцию.
    3. Наносят светлую краску в несколько слоев.

    В этом случае необязательно использовать шпаклевку. Толстый слой краски надолго защитит пену от ультрафиолета. Если декоративная составляющая не важна, а запененный участок постоянно находится в тени, массу только подрезают и ничем больше не обрабатывают. Также Уф-лучи не воздействуют на герметик, закрытый металлическими листами, гипсокартонном, досками или рубероидом.

    Основные рекомендации

    Если нет уверенности, что на пену на улице не попадут солнечные лучи, герметик обязательно шпаклюют и красят . Опытные мастера советуют придерживаться некоторых правил в работе:

    • Смесь для шпаклевки нужно тщательно перемешивать до получения однородной густой консистенции.
    • Чтобы ускорить процесс, можно пользоваться электродрелью с насадкой, строительным миксером.
    • Под защитный слой в пене делают небольшое углубление. А саму смесь наносят с небольшим излишком.
    • Для наружных работ по защите монтажной пены используют морозоустойчивую шпаклевку, слоем не меньше 5 мм.
    • Инструмент после работы нужно очистить сразу – засохшую шпаклевку сложно удалить.

    Монтажная пена по техническим характеристикам идеально подходит для заполнения стыков и зазоров. Срок службы материала значительно увеличивается при нанесении защитного слоя от УФ-лучей. Поверхности можно обрабатывать шпаклевкой и акрилатной краской, которая «не боится» мороза и влаги.

    Чем защитить монтажную пену с улицы – основные варианты защиты

    Автор: Ольга Биловицкая · Опубликовано 05.11.2018 · Обновлено 09.10.2018

    При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений. Средство отличается большим сроком службы, устойчивостью к влаге и температуре. Чтобы состав не потерял свои полезные свойства, нужно не допускать воздействия на обработанную поверхность ультрафиолетовых лучей. Существует несколько способов, чем защитить монтажную пену с улицы, и уберечь герметик от негативного действия солнечного света.

    Введение в тему

    После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.

    Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид. Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.

    Свойства и разновидности

    Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:

    • Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
    • Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
    • Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.

    Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.

    Варианты защиты герметика

    Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:

    1. Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.

    2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.

    3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.

    Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.

    Зачем нужна защита

    Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:

    • Продлить срок эксплуатации герметика.
    • Предотвратить попадание на пену влаги.
    • Сохранить целостность структуры субстанции.
    • Предупредить образование плесени, грибка.
    • Придать поверхности декоративный вид.

    Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.

    Процесс шпаклевания

    После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:

    1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.

    2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.

    3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.

    4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.

    5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.

    6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.

    7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.

    8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.

    Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.

    Особенности защиты

    Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.

    Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний состав шлифуют наждачной бумагой или строительной сеткой для финишных работ. Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.

    Другие методы защиты

    Если нужно обработать большое количество швов, заполненных полиуретановыми герметиками, использовать шпаклевку не всегда актуально. На это требуется много расходного материала и времени. Простой вариант защитить монтажную пену от солнечного света – сделать цементный раствор. Чтобы швы не выделялись на общем фоне стены, в смесь добавляют белую затирку. После высыхания цемента поверхность окрашивают в подходящий цвет.

    Как еще защитить пену:

    1. Подрезать излишки монтажного герметика.
    2. Равномерно затереть плотную субстанцию.
    3. Наносят светлую краску в несколько слоев.

    В этом случае необязательно использовать шпаклевку. Толстый слой краски надолго защитит пену от ультрафиолета. Если декоративная составляющая не важна, а запененный участок постоянно находится в тени, массу только подрезают и ничем больше не обрабатывают. Также Уф-лучи не воздействуют на герметик, закрытый металлическими листами, гипсокартонном, досками или рубероидом.

    Основные рекомендации

    Если нет уверенности, что на пену на улице не попадут солнечные лучи, герметик обязательно шпаклюют и красят . Опытные мастера советуют придерживаться некоторых правил в работе:

    • Смесь для шпаклевки нужно тщательно перемешивать до получения однородной густой консистенции.
    • Чтобы ускорить процесс, можно пользоваться электродрелью с насадкой, строительным миксером.
    • Под защитный слой в пене делают небольшое углубление. А саму смесь наносят с небольшим излишком.
    • Для наружных работ по защите монтажной пены используют морозоустойчивую шпаклевку, слоем не меньше 5 мм.
    • Инструмент после работы нужно очистить сразу – засохшую шпаклевку сложно удалить.

    Монтажная пена по техническим характеристикам идеально подходит для заполнения стыков и зазоров. Срок службы материала значительно увеличивается при нанесении защитного слоя от УФ-лучей. Поверхности можно обрабатывать шпаклевкой и акрилатной краской, которая «не боится» мороза и влаги.

    Ремонт своими руками и ногами

    Как защитить монтажную пену

    Думаю, все знают, что монтажная пена, после нанесения расширяется в несколько этапов во много раз. При толстом слое пены (особенно в мало проветриваемых помещениях) рекомендуется выждать 2-3 дня для полного её затвердения. Очень быстро сохнет на улице.

    Как резать пену.
    Срезается пена очень легко острым ножом. Внутренний состав пористый, быстро впитывает влагу и так же быстро начинает разрушаться на солнце (темнеет и крошится). Поэтому если приспичило подрезать пену, нужно сразу чем-нибудь обработать, например, краской, и не оставлять на “потом”.
    Как я читал, лучшая защита для пены на улице – цементный раствор.

    К сожалению, почти все организации, которые производят и/или устанавливают окна ПВХ, никак не защищают пену, особенно, когда клиент заказывает только монтаж окна, без отделки.
    Как защитить монтажную пену со стороны улицы при отделке оконных рам смотрите в заметке “Пластиковое окно и наружные щели”.


    Теги: #Чем защитить монтажную пену с улицы

    Защита монтажной пены от разрушения и разложения.



    Защита пены от ультрафиолета, влаги и конденсата.

    Трудно представить современный монтаж окна ПВХ без использования профессиональной монтажной пены. В частности, она применяется для формирования и герметизации теплоизоляционного шва периметра оконной рамы, выставления подоконника, фиксации и утепления откосов, а так же заполнения различных пустот и щелей.

    Незаменимость монтажной пены, в первую очередь, связана с удобством её использования, в том числе, возможности применения в разные периоды года и погодные условия, высокой адгезией к различным рабочим поверхностям (бетону, дереву, камню), первичным расширением и высокой термо- и акустической изоляцией.

    Вопрос всех плюсов и преимуществ монтажной пены, перед другими утеплителями, требует отдельного обсуждения, а тема данной статьи — «Как сохранить свойства монтажной пены, защитить ее от разложения и гниения?».

    Для того, что бы в процессе эксплуатации пластиковых окон Вы никогда не столкнулись с такими явлениям, как продувания, протечки, обледенения, промерзания и плесень в местах примыкания оконной рамы к стеновому проему (откосы, ниша под подоконником), по причине скопления конденсата, намокания и разложения монтажный пены, очень важно сохранить её первичные полезные качества. До того как начать изучение технологий и материалов, применяемых для её защиты, давайте, прежде всего, рассмотрим то, чего она боится.

    К основным внешним неблагоприятным факторам — «разрушителям» мы относим попадание прямых солнечных лучей, непосредственно на теплоизоляционный шов, а так же влажность, будь то в виде дождевой воды или конденсата.


    Рис.1 «Разрушители монтажной пены: солнце, вода, конденсат».

    Срок службы пенного шва, регламентируется ГОСТом 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» и должен составлять 20 лет, если иное не оговорено в условиях договора. В большей степени, реальный срок жизненного цикла монтажной пены будет зависеть от производителя, условий эксплуатации, а так же соответствия оформления узла примыкания требованиям настоящего государственного стандарта.

    К условиям эксплуатации мы относим показатели состояния внутренней среды помещения, его микроклимата (влажности, отопления и вентиляции), которые в свою очередь могут смещать зону конденсата («Точку росы»). Конденсат может образоваться внутри или на примыканиях пенного шва к его внутренней или наружной отделке, что, безусловно, будет провоцировать разрушение монтажной пены и образование плесени.

    Вопрос образования зоны конденсата в области пенного шва особенно актуален при отсутствии специальных мер, направленных на его защиту, описанных в ГОСТе 30971-2002.

    На сегодняшний момент на рынке металлопластиковых окон Санкт-Петербурга предлагается два типа монтажа: «стандартный» и «по ГОСТу».

    «Стандартным монтажом» принято считать установку окна без соблюдения ГОСТа 30971-2002, регулирующего технологию оформления узла примыкания оконной рамы к стеновому проему. Как правило, теплоизоляционный шов (монтажная пена) зарывается штукатуркой или наличником (металл или пластик) с уличной стороны. Со стороны помещения пена дополнительно ничем не отрабатывается. Причем необходимо учитывать, что паропрозрачность металлического наличника сводится к нулю.

    «По ГОСТу», напротив, с соблюдением требований ГОСТа 30971-2002. В данном случае пена обрабатывается специальными герметиками или закрывается лентами для обеспечения необходимой защиты от попадания влаги, воздействия ультрафиолета и образования конденсата.

    Естественно “Стандартный монтаж” пользуется большей популярностью в силу своей, более низкой, стоимости, тем более, в ряде случаев его последствия не критичны.

    По факту, меры, описанные в ГОСТе 30971-2002, рекомендованы, но далеко не всегда обязательны. Мы часто встречаем, в процессе переотделки или замены старых пластиковых окон, отслуживших, по меньшей мере, 10-15 лет, на новые, в силу выработки механизмов фурнитуры или по какой-либо другой причине, необработанный пенный шов, которых сохранился практически в первозданном виде и не потерял своей эффективности.

    Тем не менее, встречаем и те, что подверглись значительным деформациям. Связано это с индивидуальностью микроклимата в помещении, а так же типа стеновых ограждающих конструкций, в плане материала, утепления и герметизации.

    Одни стены «дышат» — другие герметичны, в одних домах хорошая вентиляция — в других плохая, в одних вода в парообразном состоянии из помещения свободно выходит на улицу — в других конденсат скапливается внутри или на стыках пенного шва.

    Ленты и герметики для защиты монтажной пены.

    Как говорилось выше, монтажную пену необходимо оградить от воздействия прямых солнечных лучей (излучения ультрафиолета), попадания дождя и образования конденсата. Достигается это путем правильного формирования узла примыкания пластикового окна, который должен состоять из трех швов:

    1. Паропроницаемой гидроизоляции;
    2. Теплоизоляционного шва;
    3. Пароизоляции.


    Рис.2 «Гидроизоляция, монтажная пена, пароизоляция».

    В зависимости от конструкции стены, для наружного шва может применяться ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), паропроницаемая гидроизоляция в виде ленты с клейким краем, герметик для наружного слоя монтажного шва оконных конструкций.

    Наружный слой должен быть максимально паропроницаем (паропрозрачен), устойчив к ультрафиолету и любым атмосферным воздействиям.

    Средний — теплоизоляционный шов это и есть монтажная пена.

    Внутренний шов так же может быть, как в виде пароизоляционной ленты, так и в виде герметика.

    Особенно актуальна грамотная защита пенного шва, в помещениях с повышенной влажностью, плохой вентиляцией воздуха, внутренней отделке откосов деревом, а так же в условиях долгосрочного строительства, при котором, наружная отделка, подразумевающая заделку оконной пены, может откладываться на длительное время.

    Формируйте монтажный узел оконного блока правильно и Ваши окна гарантированно прослужат многие десятки лет!

    Ждем ваших звонков по телефону:
    Звоните (812) 930-45-64!

    

    Вы можете сохранить текущую страницу в социальной сети.


    Возможно, Вам также будут интересны наши другие статьи про окна:


    Okna-nice.ru — защита оконной пены.

    Как монтажную пену защитить от солнца


    Чем защитить монтажную пену, рекомендации и инструкции + видео

    Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны

    Монтажная пена – свойства материала и его разновидности

    Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:

    • Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
    • Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками, при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
    • Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
    • Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.

    Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.

    При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.

    С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:

    • B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
    • B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
    • B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.

    Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.

    Чем заделать монтажную пену – предварительная подготовка

    Некоторые ремонтные советы кажутся очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Прежде, чем шпаклевать монтажную пену или подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава. Убедитесь, что он плотно заполнил весь монтажный проем, что нет щелей и расслоений, нарушений однородности и т.п. Глубокие лакуны и трещины нужно не от солнца защищать, а заново герметизировать. Большинство полиуретановых герметиков при высыхании становятся желтыми или желтоватыми, это нормально.

    Далее, защита монтажной пены от солнечных лучей и атмосферных невзгод начинается на стадии предварительной подготовки, а именно:

    • Сначала необходимо решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой или краской. Дело в том, что под шпаклевку или другую «объемную защиту» потребуется вырезать углубление в герметике, с непривычки это трудно. Краски, скотч и лаки наносятся на ровную поверхность;
    • Острым ножом срежьте все излишки материала, выступающие за габариты откоса или косяка. Удобнее всего взять специальный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровную линию среза. И не спешите побыстрее обрезать наплывы. Это опасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
    • После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают тонкой наждачной бумагой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.

    Чем защитить монтажную пену – основные ремонтные методы

    Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру. Точнее, даже ветра не потребуется для разрушения выжженного солнцем герметика. Процесс «ультрафиолетового уничтожения» монтажной пены занимает от 1 года до нескольких лет – в зависимости от толщины слоя, угла падения его лучей, качества самой пены и тщательности ее нанесения и т.п.

    Разумеется, даже максимальные четыре года являются непозволительно малым сроком для капитального ремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. обязаны быть не менее долговечны, чем установка душевого поддона – своими руками есть смысл творить комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка внешнего слоя пены завершена, приступаем к его обработке по одной из выбранных методик:

    • Шпаклевка. Чем замазать монтажную пену на окнах? Во-первых, модифицированной финишной штукатуркой – с добавлением морозостойких присадок. Во-вторых, специальным жидким пластиком. В-третьих, обычной оконной замазкой с добавлением жидкого стекла. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками посредством обычного шпателя, излишки вытираются губкой;
    • Специальный монтажный скотч. Самый быстрый и дешевый метод защиты – и он же наиболее сомнителен в эстетическом плане. Даже если подобрать клейкую ленту под цвет рам, закрасить ее сверху не получится (красящие составы приведут к отслоению скотча). Если готовы раз в несколько месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете попробовать быструю декорацию;
    • Краски и лаки. Лучше всего выбрать акрилатный красящий состав, он имеет хорошую адгезию с монтажной пеной. Краску наносят тонкой кистью, продвигаясь снизу вверх к углу рамы или косяка. При желании особо прочной защиты пенящегося герметика можно совместить шпаклевку и акрилатную покраску – тогда срок службы монтажной пены будет сравним с долговечностью всего дома.
    • Автор: Михаил Малофеев
    • Распечатать
    

    remoskop.ru

    Чем защитить монтажную пену с улицы – основные варианты защиты

    При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений. Средство отличается большим сроком службы, устойчивостью к влаге и температуре. Чтобы состав не потерял свои полезные свойства, нужно не допускать воздействия на обработанную поверхность ультрафиолетовых лучей. Существует несколько способов, чем защитить монтажную пену с улицы, и уберечь герметик от негативного действия солнечного света.

    Введение в тему

    После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.

    Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид. Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.

    Свойства и разновидности

    Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:

    • Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
    • Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
    • Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.

    Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.

    Варианты защиты герметика

    Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:

    1. Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.

    2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.

    3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.

    Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.

    На видео: Защита пены от ультрафиолета.

    Зачем нужна защита

    Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:

    • Продлить срок эксплуатации герметика.
    • Предотвратить попадание на пену влаги.
    • Сохранить целостность структуры субстанции.
    • Предупредить образование плесени, грибка.
    • Придать поверхности декоративный вид.

    Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.

    Процесс шпаклевания

    После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:

    1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.

    2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.

    3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.

    4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.

    5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.

    6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.

    7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.

    8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.

    Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.

    Особенности защиты

    Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.

    Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний состав шлифуют наждачной бумагой или строительной сеткой для финишных работ. Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.

    Другие методы защиты

    Если нужно обработать большое количество швов, заполненных полиуретановыми герметиками, использовать шпаклевку не всегда актуально. На это требуется много расходного материала и времени. Простой вариант защитить монтажную пену от солнечного света – сделать цементный раствор. Чтобы швы не выделялись на общем фоне стены, в смесь добавляют белую затирку. После высыхания цемента поверхность окрашивают в подходящий цвет.

    Как еще защитить пену:

    1. Подрезать излишки монтажного герметика.
    2. Равномерно затереть плотную субстанцию.
    3. Наносят светлую краску в несколько слоев.

    В этом случае необязательно использовать шпаклевку. Толстый слой краски надолго защитит пену от ультрафиолета. Если декоративная составляющая не важна, а запененный участок постоянно находится в тени, массу только подрезают и ничем больше не обрабатывают. Также Уф-лучи не воздействуют на герметик, закрытый металлическими листами, гипсокартонном, досками или рубероидом.

    Основные рекомендации

    Если нет уверенности, что на пену на улице не попадут солнечные лучи, герметик обязательно шпаклюют и красят. Опытные мастера советуют придерживаться некоторых правил в работе:

    • Смесь для шпаклевки нужно тщательно перемешивать до получения однородной густой консистенции.
    • Чтобы ускорить процесс, можно пользоваться электродрелью с насадкой, строительным миксером.
    • Под защитный слой в пене делают небольшое углубление. А саму смесь наносят с небольшим излишком.
    • Для наружных работ по защите монтажной пены используют морозоустойчивую шпаклевку, слоем не меньше 5 мм.
    • Инструмент после работы нужно очистить сразу – засохшую шпаклевку сложно удалить.

    Монтажная пена по техническим характеристикам идеально подходит для заполнения стыков и зазоров. Срок службы материала значительно увеличивается при нанесении защитного слоя от УФ-лучей. Поверхности можно обрабатывать шпаклевкой и акрилатной краской, которая «не боится» мороза и влаги.

    gidpokraske.ru

    Чем обработать пену, чтоб не разрушалась от солнца?

    Обработку лучше использовать комплексную.

    Если речь о наружных работах, то пену можно покрасить фасадными красками, они атмосфероустойчивые.

    Но предварительно пену надо зашпаклевать, или заштукатурить.

    Если снаружи, то и шпаклёвки и штукатурки лучше цементные (гипсовые сильно тянут влагу), далее покраска по штукатурке.

    Вот, например не плохая фасадная краска ВГТ (VGT), можно красить по шпаклёвке и по штукатурки.

    Краску лучше наносить в два слоя с просушкой, красить пену монтажную, удобней кистями, или методом распыления.

    Пену перед шпаклёвкой необходимо подрезать чуть глубже чем заподлицо, ориентировочно 5-ь мм в глубину, этого достаточно под шпаклёвку.

    Так же пену можно защитить нащельниками от Ультрафиолета.

    Вариант с герметиками тоже рабочий, но это чуть дороже покраски.

    Самое главное не затягивать с защитой пены от солнца, пена очень быстро разрушается, неделя, две и она уже потеряет все свои характеристики начнёт крошиться и.т.п.

    www.remotvet.ru

    Защита монтажной пены снаружи.

    Если вы решили поменять окна в доме или в квартире, то лучше доверить эту работу добросовестной фирме, которая установит окна и защитит монтажную пену от негативного влияния факторов окружающей среды. Но, если монтажные швы у вас остались открытыми, и монтажная пена выступает со всех сторон, тогда вам самим нужно позаботиться о безопасности оконных швов. Как защитить монтажную пену и главное чем, вы узнаете из нашей статьи.

    Почему необходимо защищать монтажную пену.

    Такая пена выполняет роль герметика, ее основное предназначение это заполнение пустот и скрепление материалов. Она хорошо соединяет различные материалы, среди которых и дерево, бетон, кирпич. Также монтажная пена является гидроизолятором и справляется с шумоизоляционными функциями. Такие характеристики монтажной пены как плотность, прочность проявляются в определенных условиях. Под воздействием атмосферных осадков, солнечных лучей качественные характеристики монтажной пены будут ухудшаться. Через несколько лет подобной эксплуатации пены, она начнет крошиться и сыпаться, в шве образуются пустоты, трещины, а это впоследствии приведет к разрушению монтажного шва. Этого не должно происходить, монтажная пена должна прослужить не один десяток лет.

    Когда герметик высыхает, он приобретает желтый цвет, это вполне нормально, а если цвет монтажной пены становится коричневым, то процесс разрушения пены практически завершен. Необходимо очистить оконный проем от старого герметика и заново заделать шов.

    Как происходит защита монтажной пены.

    Защита монтажной пены происходит на всех этапах установки окна. Снаружи монтажная пена защищается от климатических осадков и ультрафиолета, внутри помещения от конденсата и пара. Сейчас в новостройках используют так называемый ПСУЛ – это предварительно сжатая уплотнительная лента. Ее следует наклеивать на оконную раму, перед тем как устанавливать окно. Если вы хотите защитить монтажную пену в домах старой постройки, то можете использовать диффузионную гидроизоляционную ленту. Такая лента клеится с двух сторон и работает по типу мембраны. Такая лента может защитить монтажную пену от конденсата внутри помещения и от влаги снаружи.

    И первый материал и второй необходимо приклеивать до монтажа окна и нанесения пены.

    Чем защитить застывшую монтажную пену.

    Это можно сделать при помощи штукатурки или шпаклевки, также вы можете использовать цементно-песчаный раствор с добавлением белой затирки, надежно защитит монтажную пену со стороны улицы полиуретановый герметик, жидкий пластик, акриловый красящий состав и замазка для окон.

    Как происходят работы по защите монтажной пены.

    Если вы решили применить шпаклевку для защиты монтажной пены, то алгоритм ваших действий будет следующий. Сперва дождитесь полного высыхания монтажной пены, обычно этот процесс занимает около 10 часов. Остатки пены, которые выступают над уровнем окна необходимо срезать специальным строительным ножом с острым косым лезвием. При удалении излишек пены необходимо углубиться в нее на пару сантиметров. Поверхность монтажного шва отчистите от мусора и прогрунтуйте. Когда грунтовка высохла, можно наносить шпаклевку, только не делайте толстый слой. Подождите, пока первичка высохнет, затем наносите финишный слой шпаклевки.

    Теперь необходимо зачистить зашпаклеванную поверхность наждачной бумагой, прогрунтовать и покрасить. Если вы не будете использовать шпаклевку, тогда срезайте пену вровень с окном, зачистите ее наждачной бумагой и удалите всю пыль. После этих работ можно покрасить монтажную мену. Для этой технологии лучше выбрать акрилатный красящий состав. Его нужно наносить снизу вверх, продвигаясь к углу рамы или косяка. Если вы используете сразу два способа защиты монтажной пены — шпаклевку и краску, тогда срок службы монтажной пены не будет уступать сроку службы самого здания.

    Вот несколько простых способов защиты монтажной пены, однако, помните, что качественная защита возможно лишь при своевременности работ.

    www.stroyrukami.ru

    Как защитить монтажную пену от ультрафиолета

    Как и чем защитить монтажную пену, характеристики герметика и видео способов, чем замазать монтажную пену на окнах и откосах от солнечного света и непогоды

    Защита пены от ультрафиолета, влаги и конденсата.

    Трудно представить современный монтаж

    окна ПВХ

    без использования профессиональной монтажной пены. В частности, она применяется для формирования и герметизации теплоизоляционного шва периметра оконной рамы, выставления подоконника, фиксации и утепления откосов, а так же заполнения различных пустот и щелей.

    Незаменимость монтажной пены, в первую очередь, связана с удобством её использования, в том числе, возможности применения в разные периоды года и погодные условия, высокой адгезией к различным рабочим поверхностям (бетону, дереву, камню), первичным расширением и высокой термо- и акустической изоляцией.

    Вопрос всех плюсов и преимуществ монтажной пены, перед другими утеплителями, требует отдельного обсуждения, а тема данной статьи – “Как сохранить свойства монтажной пены, защитить ее от разложения и гниения?”.

    Для того, что бы в процессе эксплуатации пластиковых окон Вы никогда не столкнулись с такими явлениям, как продувания, протечки, обледенения, промерзания и плесень в местах примыкания оконной рамы к стеновому проему (откосы, ниша под подоконником), по причине скопления конденсата, намокания и разложения монтажный пены, очень важно сохранить её первичные полезные качества. До того как начать изучение технологий и материалов, применяемых для её защиты, давайте, прежде всего, рассмотрим то, чего она боится.

    К основным внешним неблагоприятным факторам – “разрушителям” мы относим попадание прямых солнечных лучей, непосредственно на теплоизоляционный шов, а так же влажность, будь то в виде дождевой воды или конденсата.

    Рис.1 “Разрушители монтажной пены: солнце, вода, конденсат”.

    Срок службы пенного шва, регламентируется ГОСТом 30971-2002 “Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам” и должен составлять 20 лет, если иное не оговорено в условиях договора. В большей степени, реальный срок жизненного цикла монтажной пены будет зависеть от производителя, условий эксплуатации, а так же соответствия оформления узла примыкания требованиям настоящего государственного стандарта.

    К условиям эксплуатации мы относим показатели состояния внутренней среды помещения, его микроклимата (влажности, отопления и вентиляции), которые в свою очередь могут смещать зону конденсата (“Точку росы”). Конденсат может образоваться внутри или на примыканиях пенного шва к его внутренней или наружной отделке, что, безусловно, будет провоцировать разрушение монтажной пены и образование плесени.

    Вопрос образования зоны конденсата в области пенного шва особенно актуален при отсутствии специальных мер, направленных на его защиту, описанных в ГОСТе 30971-2002.

    На сегодняшний момент на рынке металлопластиковых окон Санкт-Петербурга предлагается два типа монтажа: “стандартный” и “по ГОСТу”.

    “Стандартным монтажом” принято считать установку окна без соблюдения ГОСТа 30971-2002, регулирующего технологию оформления узла примыкания оконной рамы к стеновому проему. Как правило, теплоизоляционный шов (монтажная пена) зарывается штукатуркой или наличником (металл или пластик) с уличной стороны. Со стороны помещения пена дополнительно ничем не отрабатывается. Причем необходимо учитывать, что паропрозрачность металлического наличника сводится к нулю.

    “По ГОСТу”, напротив, с соблюдением требований ГОСТа 30971-2002. В данном случае пена обрабатывается специальными герметиками или закрывается лентами для обеспечения необходимой защиты от попадания влаги, воздействия ультрафиолета и образования конденсата.

    Естественно “Стандартный монтаж” пользуется большей популярностью в силу своей, более низкой, стоимости, тем более, в ряде случаев его последствия не критичны.

    По факту, меры, описанные в ГОСТе 30971-2002, рекомендованы, но далеко не всегда обязательны. Мы часто встречаем, в процессе переотделки или замены старых пластиковых окон, отслуживших, по меньшей мере, 10-15 лет, на новые, в силу выработки механизмов фурнитуры или по какой-либо другой причине, необработанный пенный шов, которых сохранился практически в первозданном виде и не потерял своей эффективности.

    Тем не менее, встречаем и те, что подверглись значительным деформациям. Связано это с индивидуальностью микроклимата в помещении, а так же типа стеновых ограждающих конструкций, в плане материала, утепления и герметизации.

    Одни стены “дышат” – другие герметичны, в одних домах хорошая вентиляция – в других плохая, в одних вода в парообразном состоянии из помещения свободно выходит на улицу – в других конденсат скапливается внутри или на стыках пенного шва.

    Введение в тему

    После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.

    Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид. Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.

    Почему необходимо защищать монтажную пену.

    Такая пена выполняет роль герметика, ее основное предназначение это заполнение пустот и скрепление материалов. Она хорошо соединяет различные материалы, среди которых и дерево, бетон, кирпич. Также монтажная пена является гидроизолятором и справляется с шумоизоляционными функциями.
    Такие характеристики монтажной пены как плотность, прочность проявляются в определенных условиях. Под воздействием атмосферных осадков, солнечных лучей качественные характеристики монтажной пены будут ухудшаться. Через несколько лет подобной эксплуатации пены, она начнет крошиться и сыпаться, в шве образуются пустоты, трещины, а это впоследствии приведет к разрушению монтажного шва. Этого не должно происходить, монтажная пена должна прослужить не один десяток лет.
    Когда герметик высыхает, он приобретает желтый цвет, это вполне нормально, а если цвет монтажной пены становится коричневым, то процесс разрушения пены практически завершен. Необходимо очистить оконный проем от старого герметика и заново заделать шов.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны

    Свойства и разновидности

    Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:

    • Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
    • Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
    • Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.

    Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.

    Варианты защиты герметика

    Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:

    1. Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.

    2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.

    3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.

    Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.

    На видео: Защита пены от ультрафиолета.

    Защита монтажной пены с помощью шпаклевки

    Дожидаются полного расширения и высыхания пены. В готовом для работы виде она волнообразной формы и часто излишки пены появляются в необычных точках и положениях. Скрыть штукатуркой такие фрагменты не получится, поэтому их предварительно убирают. Для этих целей излишки пены обрезают с небольшим уходом вглубь стены, чтобы использовать шпаклевку.

    Обрезают монтажную пену не ранее, чем через 12 часов после нанесения, но лучше убедиться в сроках высыхания. Они указаны на баллончике.

    Перед нанесением штукатурки клеят обычную малярную ленту вокруг мест предстоящих работ, чтобы защитить чистую, не нуждающуюся в доработке поверхность от появления на ней пятен. Снимают ленту после того, как штукатурка полностью нанесена и подсохнет.

    Можно ли покрасить монтажную пену краской

    Полиуретановое средство можно защитить лакокрасочными составами или лаками для наружных работ. Предварительно рекомендуется обработать пену шпаклёвкой, чтобы усилить защиту. На вопрос, «какой краской покрасить монтажную пену?» есть однозначный ответ – акриловой. Данный состав обладает высокой адгезией с герметиками разных типов.

    Особенности защиты

    Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.

    Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний состав шлифуют наждачной бумагой или строительной сеткой для финишных работ. Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.

    Другие методы защиты

    Если нужно обработать большое количество швов, заполненных полиуретановыми герметиками, использовать шпаклевку не всегда актуально. На это требуется много расходного материала и времени. Простой вариант защитить монтажную пену от солнечного света – сделать цементный раствор. Чтобы швы не выделялись на общем фоне стены, в смесь добавляют белую затирку. После высыхания цемента поверхность окрашивают в подходящий цвет.

    Как еще защитить пену:

    1. Подрезать излишки монтажного герметика.
    2. Равномерно затереть плотную субстанцию.
    3. Наносят светлую краску в несколько слоев.

    В этом случае необязательно использовать шпаклевку. Толстый слой краски надолго защитит пену от ультрафиолета. Если декоративная составляющая не важна, а запененный участок постоянно находится в тени, массу только подрезают и ничем больше не обрабатывают. Также Уф-лучи не воздействуют на герметик, закрытый металлическими листами, гипсокартонном, досками или рубероидом.

    Защита монтажной пены снаружи от солнечных лучей и ультрафиолета.

    Если вы решили поменять окна в доме или в квартире, то лучше доверить эту работу добросовестной фирме, которая установит окна и защитит монтажную пену от негативного влияния факторов окружающей среды. Но, если монтажные швы у вас остались открытыми, и монтажная пена выступает со всех сторон, тогда вам самим нужно позаботиться о безопасности оконных швов. Как защитить монтажную пену и главное чем, вы узнаете из нашей статьи.

    Почему необходимо защищать монтажную пену.

    Такая пена выполняет роль герметика, ее основное предназначение это заполнение пустот и скрепление материалов. Она хорошо соединяет различные материалы, среди которых и дерево, бетон, кирпич. Также монтажная пена является гидроизолятором и справляется с шумоизоляционными функциями.
    Такие характеристики монтажной пены как плотность, прочность проявляются в определенных условиях. Под воздействием атмосферных осадков, солнечных лучей качественные характеристики монтажной пены будут ухудшаться. Через несколько лет подобной эксплуатации пены, она начнет крошиться и сыпаться, в шве образуются пустоты, трещины, а это впоследствии приведет к разрушению монтажного шва. Этого не должно происходить, монтажная пена должна прослужить не один десяток лет.
    Когда герметик высыхает, он приобретает желтый цвет, это вполне нормально, а если цвет монтажной пены становится коричневым, то процесс разрушения пены практически завершен. Необходимо очистить оконный проем от старого герметика и заново заделать шов.

    Как происходит защита монтажной пены.

    Защита монтажной пены происходит на всех этапах установки окна. Снаружи монтажная пена защищается от климатических осадков и ультрафиолета, внутри помещения от конденсата и пара.
    Сейчас в новостройках используют так называемый ПСУЛ – это предварительно сжатая уплотнительная лента. Ее следует наклеивать на оконную раму, перед тем как устанавливать окно.
    Если вы хотите защитить монтажную пену в домах старой постройки, то можете использовать диффузионную гидроизоляционную ленту. Такая лента клеится с двух сторон и работает по типу мембраны. Такая лента может защитить монтажную пену от конденсата внутри помещения и от влаги снаружи.
    И первый материал и второй необходимо приклеивать до монтажа окна и нанесения пены.

    Чем защитить застывшую монтажную пену.

    Это можно сделать при помощи штукатурки или шпаклевки, также вы можете использовать цементно-песчаный раствор с добавлением белой затирки, надежно защитит монтажную пену со стороны улицы полиуретановый герметик, жидкий пластик, акриловый красящий состав и замазка для окон.

    Как происходят работы по защите монтажной пены.

    Если вы решили применить шпаклевку для защиты монтажной пены, то алгоритм ваших действий будет следующий.
    Сперва дождитесь полного высыхания монтажной пены, обычно этот процесс занимает около 10 часов. Остатки пены, которые выступают над уровнем окна необходимо срезать специальным строительным ножом с острым косым лезвием. При удалении излишек пены необходимо углубиться в нее на пару сантиметров. Поверхность монтажного шва отчистите от мусора и прогрунтуйте. Когда грунтовка высохла, можно наносить шпаклевку, только не делайте толстый слой. Подождите, пока первичка высохнет, затем наносите финишный слой шпаклевки.

    Теперь необходимо зачистить зашпаклеванную поверхность наждачной бумагой, прогрунтовать и покрасить.
    Если вы не будете использовать шпаклевку, тогда срезайте пену вровень с окном, зачистите ее наждачной бумагой и удалите всю пыль. После этих работ можно покрасить монтажную мену. Для этой технологии лучше выбрать акрилатный красящий состав. Его нужно наносить снизу вверх, продвигаясь к углу рамы или косяка. Если вы используете сразу два способа защиты монтажной пены — шпаклевку и краску, тогда срок службы монтажной пены не будет уступать сроку службы самого здания.

    Вот несколько простых способов защиты монтажной пены, однако, помните, что качественная защита возможно лишь при своевременности работ.

    Пена для распыления

    — процесс отверждения и три буквы E

    Если вы действительно хотите знать, сколько времени требуется для отверждения аэрозольной пены, ответ — пара часов.

    Пена для спрея

    станет липкой в ​​течение 20-30 секунд, и она полностью поднимется, и вы сможете ходить по ней в течение нескольких минут.

    Пена для распыления

    также имеет период газообразования в течение пары часов, пока не затвердеет на 100%.

    Теперь, когда мы уточнили время отверждения, давайте сначала поговорим о том, как наносится пена.

    Краткий обзор укладки распыляемой пены

    Распыляемая пена — это продукт реакции двух компонентов, стороны «А» и стороны «В», которые смешиваются и распыляются на кровельный субстрат.

    Как правило, подрядчик по изготовлению кровельных покрытий из напыляемой пены должен уметь хранить, перекачивать, нагревать, смешивать и распылять эти два компонента при рекомендованной поставщиком материала температуре, вязкости и соотношении материалов. (Аэрозольный пенополиуретан Alliance)

    После правильного распыления пены перед нанесением покрытия необходимо провести процесс отверждения.

    ПРИМЕЧАНИЕ: покрытие ДОЛЖНО наноситься на распыляемую пену из-за ультрафиолетового излучения, которое немедленно ухудшает распыляемую пену.

    Когда распыляемая пена станет «нелипкой»?

    После распыления пены первым этапом процесса отверждения является момент, когда распыляемая пена становится нелипкой.

    Без липкости — это время, в течение которого к поверхности пены можно прикоснуться деревянной палочкой, но при этом она не прилипнет.

    Обычно это занимает 20-30 секунд.

    Через 20-30 секунд после распыления пены начнется формирование гидроизоляции кожи, и по ней можно будет ходить.

    Когда можно ходить по крыше, покрытой аэрозольной пеной?

    Пена для распыления быстро вступает в реакцию и превращается в поверхность, по которой можно ходить, в течение 1-2 минут после распыления.

    Может ли температура влиять на отверждение? Если жарче, быстрее ли лечится?

    Пристегните ремни безопасности, вот-вот появится Теория большого взрыва.

    Температура влияет не только на время отверждения распыляемой пены; это сильно влияет на укладку распыляемой пены.

    Для правильной укладки аэрозольной пены необходимы три вида энергии:

    1. Электрооборудование, используемое для смешивания / нагрева пены
    2. Окружающая среда — температура воздуха, температура палубы, солнце и т. Д.
    3. Экзотермический — тепло, возникающее в результате химической реакции, когда компоненты A и B встречаются.

    Вам необходимо синхронизировать все три энергии, чтобы пена уложилась (и затвердела) правильно. Вот пример того, как изменение энергии может повлиять на работу распыляемой пены:

    Допустим, сейчас октябрь, и у вас обычная скорость пены, которая предназначена для использования при температуре окружающего воздуха 65-90 градусов. Сегодня 60 градусов, так что вы находитесь на нижнем пределе этой скорости пены.

    Недостаточно двух энергий:

    • Окружающая среда — температура воздуха ниже рекомендуемой (не контролируется)
    • Экзотермический — химическая реакция будет слишком медленной, потому что пена предназначена для работы при погодных условиях 65-90 градусов (контролируемый).

    Решение: подрядчику по кровельным работам потребуется увеличить количество тепла, используемого в оборудовании для смешивания сторон A и B.Кроме того, вам может потребоваться более быстро реагирующая пена для увеличения экзотермической энергии.

    Дело в том, что окружающая среда никогда не поддается контролю, два других можно сделать, регулируя температуру оборудования или используя более высокую или более медленную скорость пены.

    Вы упомянули покрытие. Сколько времени нужно, чтобы вылечить?

    Все зависит от погоды. В хороший, теплый и ветреный день он может снять липкость за 15-20 минут и по нему можно будет ходить в течение часа.

    В холодный день без солнца покрытие может затвердеть через 3-4 часа.

    Отверждение штифта

    Надеюсь, сегодня вы узнали, что аэрозольная пена затвердевает на 100% в течение нескольких часов. По нему можно ходить за пару минут, но период «удаления газа» может длиться несколько часов.

    Кроме того, мы надеемся, что сегодня вы узнали немного науки, изучив три энергии, которые необходимы для правильной укладки распыляемой пены.

    Автор: Грег Паля
    Грег Паля — менеджер по цифровому контенту West Roofing Systems, Inc.У него есть степень бакалавра наук. Имеет степень магистра маркетинга в Университете Акрона и степень магистра маркетинга в Университете Уолша. Когда он не пытается учить других о кровельных покрытиях из распыляемой пены и силиконовых покрытиях для крыш, вы можете найти его на баскетбольной площадке или поле для гольфа.

    Touch ‘n Foam | Устранение неполадок с пистолетной пеной и часто задаваемые вопросы

    Часто задаваемые вопросы о однокомпонентной пистолетной пене Touch ‘n Foam Professional:

    Как удалить пену с кожи?
    Как удалить пену с одежды, ковра или других поверхностей?
    Чем пенопластовый герметик по сравнению с другими типами изоляции?
    Является ли Touch ‘n Foam Professional огнестойким?
    Является ли Touch ‘n Foam Professional водонепроницаемым?
    Можно ли использовать пистолетную пену Touch ‘n Foam Professional для утепления стены?
    Где следует использовать Touch ‘n Foam Professional?
    Повредит ли Touch ‘n Foam Professional озоновому слою?
    При каких температурах мне следует использовать Touch ‘n Foam Professional?
    Можно ли использовать Touch ‘n Foam Professional на открытом воздухе?
    Защитит ли Touch ‘n Foam Professional от проникновения насекомых и грызунов в дом?
    Можно ли обрезать пену или покрасить?
    Как хранить Touch ‘n Foam Professional?
    Требуется ли специальная подготовка поверхностей перед нанесением Touch ‘n Foam Professional?
    Подпадает ли продукция Touch ‘n Foam Professional на скидку Федерального налогового кредита в области энергоэффективности?

    Как удалить пену с кожи?
    Если пена не затвердела (она еще влажная), ее можно удалить, протерев сухой тканью.Не используйте мыло и воду, так как влага способствует отверждению пены. Нанесите толстый слой вазелина или вазелина на пораженные участки, а затем оберните руки полиэтиленом. Это может быть полиэтиленовая пленка с кухни, пластиковые перчатки для мытья посуды или даже сумка для покупок. Подождите 1 час. В течение этого времени кожа будет выделять натуральные масла из-под пены, вазелин будет поверх пены, а пластиковый пакет будет удерживать тепло тела. Все вместе это начнет достаточно смягчать пену, чтобы аккуратно удалить ее с кожи.При необходимости повторите процесс. После того, как большая часть пены будет удалена, используйте пемзу или рабочее мыло с пемзой, чтобы аккуратно удалить остатки с кожи. Все, что осталось, исчезнет в течение нескольких дней. Никакой растворитель не удалит затвердевшую (сухую) пену. Затвердевшая пена не вредит здоровью.

    Наверх

    Как удалить пену с одежды, ковра или других поверхностей?
    Если пена не затвердела (она еще влажная), ее можно удалить, протерев чистой сухой тканью или очистителем для пенополиуретана Touch ‘n Foam Professional.Незастывшую пену также можно удалить с помощью ацетона (или жидкости для снятия лака, содержащей ацетон). Не используйте мыло и воду, так как влага способствует отверждению пены. Никакой растворитель не удалит затвердевшую (сухую) пену. Если пена уже затвердела (твердая и сухая), ее нельзя удалить с одежды, обивки или ковров. Затвердевшую пену можно обрезать, соскрести или отшлифовать с жестких поверхностей; однако это может привести к необходимости перекрашивать или окрашивать поверхность. Примечание. Всегда проверяйте скрытую область перед нанесением ацетона на любую поверхность, так как это может привести к повреждению.

    Вернуться к началу

    Чем отличается пенопластовый герметик от других типов изоляции?
    В отличие от уплотнительных материалов и других герметиков, которые являются твердыми, тяжелыми и неизолирующими, пенопласты расширяются, образуя внешнюю оболочку, которая содержит закрытые воздушные ячейки, которые обеспечивают эффективный барьер против потерь энергии. Touch ‘n Foam Professional образует прочное уплотнение, которое не сжимается и не отрывается от материала, к которому он приклеился, что делает пену лучшим герметиком для защиты от проникновения воздуха и влаги.

    Вернуться к началу

    Является ли Touch ‘n Foam Professional огнестойким?
    Да. Герметики Touch ‘n Foam Professional соответствуют критериям распространения пламени / дыма и относятся к огнестойкой аэрозольной пене класса А. Хотя эти герметики являются огнестойкими (самозатухающими при снятии пламени), они НЕ предназначены для использования в качестве противопожарного барьера или противопожарной защиты.

    Наверх

    Является ли Touch ‘n Foam Professional водонепроницаемым ?
    Touch ‘n Foam Professional изолирующие герметики водостойкие и при правильном нанесении образуют воздухонепроницаемое уплотнение.Они могут подвергаться периодическому воздействию воды, например дождя или дождя или дождя, если они полностью высохнут между воздействиями. Touch ‘n Foam Professional не является водонепроницаемым барьером для постоянного воздействия воды.

    Вернуться к началу

    Можно ли использовать пистолет Touch ‘n Foam Professional или канистру для утепления стены?
    № Touch ‘n Изолирующие герметики из пеноматериала разработаны для заполнения трещин, щелей и небольших пустот и требуют вентиляции и влажности для отверждения. Большие пустоты могут не обеспечивать достаточного проникновения воздуха для надлежащего отверждения и могут потребовать специальных методов для надлежащей изоляции.Продукты Touch ‘n Foam нельзя использовать вокруг ванны.

    Вернуться к началу

    Где следует использовать Touch ‘n Foam Professional?
    Не используйте Touch ‘n Foam Professional в местах, где он будет контактировать с оголенными медными проводами (например, внутри распределительной коробки). Прочтите этикетки на продуктах, чтобы выбрать подходящий герметик для вашей конкретной работы.

    Вернуться к началу

    Будет ли Touch ‘n Foam Professional вредить озоновому слою?
    Touch ‘n Foam Professional изолирующие герметики безопасны для озонового слоя и окружающей среды.Используйте монтажную пену для наружных работ, например, в прудах с кои, когда вам нужна пена, безопасная для растений и рыб.

    Вернуться к началу

    При каких температурах мне следует использовать Touch ‘n Foam Professional?
    Для достижения наилучших результатов баллончик должен иметь комнатную температуру и температуру окружающей среды от 21 до 38 ° C (70–90 ° F). Герметики из пенополиуретана требуют наличия некоторой влажности для правильного отверждения. См. Раздел «Проблемы с температурой» для 2-компонентной пены.

    Предупреждение о холодной погоде (PDF)

    Наверх

    Можно ли использовать Touch ‘n Foam Professional на открытом воздухе?
    Мы рекомендуем пену Touch ‘n Foam Professional Landscaping для наружных работ.Ландшафтный дизайн не обесцвечивается и не разрушается на солнце, как другие пены. Он безопасен для растений и рыб, а темный цвет хорошо сочетается с тенями.

    Вернуться к началу

    Будет ли Touch ‘n Foam Professional предотвращать проникновение насекомых или грызунов в дом?
    Touch ‘n Foam Professional изоляционные герметики не содержат инсектицидов или родентицидов, но обеспечивают эффективный барьер против вторжения насекомых и вредителей; однако некоторые стойкие вредители могут прогрызть затвердевшую пену.Пенный герметик + блокатор Touch ‘n Foam Mouse Shield содержит зарегистрированный EPA пестицид для защиты от мышей и других вредителей. Тестирование показывает, что мыши избегают Mouse Shield, пережевывая пену конкурентов.

    Вернуться к началу

    Можно ли обрезать пену или покрасить?
    Да, после того, как пена застынет. Пену можно обрезать, отшлифовать или покрасить примерно через час после нанесения.

    Вернуться к началу

    Как хранить Touch ‘n Foam Professional?
    Хранить можно в вертикальном положении при температуре ниже 90 ° F.Важно держать баллончик в вертикальном положении, чтобы воздух не выходил из клапана, пока он не будет готов к использованию. Никогда не храните Touch ‘n Foam Professional в автомобиле или в местах с повышенной температурой выше 120 ° F.

    Вернуться к началу

    Требуется ли специальная подготовка поверхностей перед нанесением Touch ‘n Foam Professional?
    Для улучшения адгезии поверхности должны быть очищены от масел и грязи.

    Наверх

    Продукты Touch ‘n Foam Professional имеют право на скидку Федерального налогового кредита за энергоэффективность?
    Да.Пенополиуретан Touch ‘n Foam Professional соответствует требованиям Федеральной налоговой льготы в соответствии с Законом об энергетической политике при использовании в целях изоляции в новых или существующих жилых домах. Загрузите и распечатайте нашу выписку по энергетическому кредиту здесь.

    Вернуться к началу

    Применение полиуретана

    По данным Министерства энергетики США, затраты на отопление и охлаждение составляют около 56 процентов энергии, используемой в среднем американском доме. Природа химического состава позволяет адаптировать полиуретаны для решения сложных задач, придавать им необычные формы и улучшать качество промышленных и потребительских товаров.

    Полиуретаны образуются при взаимодействии полиола (спирта с более чем двумя реактивными гидроксильными группами на молекулу) с диизоцианатом или полимерным изоцианатом в присутствии подходящих катализаторов и добавок. Поскольку для производства полиуретана можно использовать множество диизоцианатов и широкий спектр полиолов, можно производить широкий спектр материалов для удовлетворения потребностей конкретных областей применения.

  • Гибкий пенополиуретан
    Гибкий пенополиуретан используется в качестве амортизатора для различных потребительских и коммерческих товаров, в том числе постельных принадлежностей, мебели, автомобильных интерьеров, ковровых покрытий и упаковки.Гибкая пена может быть любой формы и плотности. Он легкий, прочный, поддерживающий и удобный.

    Гибкий пенополиуретан составляет около 30 процентов всего рынка полиуретана в Северной Америке и используется в основном для изготовления постельных принадлежностей, мебели и в автомобильной промышленности.

  • Жесткий пенополиуретан
    Жесткие пенополиуретан и полиизоцианурат (полиизо) — одна из самых популярных в мире энергоэффективных и универсальных изоляционных материалов.Эти пены могут значительно снизить затраты на электроэнергию, делая коммерческую и жилую недвижимость более эффективной и комфортной.

    По данным Министерства энергетики США, на отопление и охлаждение приходится около 56 процентов энергии, потребляемой в типичном доме в США, что делает его самыми большими расходами на электроэнергию для большинства домов. Чтобы поддерживать равномерную температуру и снизить уровень шума в домах и коммерческих объектах, строители обращаются к жесткому полиуретану и полиизоциануратной пене.Эти пены представляют собой эффективные изоляционные материалы, которые можно использовать для изоляции крыш и стен, изолированных окон, дверей и герметиков для воздушных барьеров.

  • Покрытия, клеи, герметики и эластомеры (CASE)
    Использование полиуретанов на рынке покрытий, клеев, герметиков и эластомеров (CASE) предлагает широкий и постоянно расширяющийся спектр применений и преимуществ.Полиуретановые покрытия могут улучшить внешний вид продукта и продлить срок его службы. Полиуретановые клеи могут обеспечить сильное склеивание, в то время как полиуретановые герметики обеспечивают более плотное уплотнение. Полиуретановым эластомерам можно придать практически любую форму, они легче металла, обеспечивают превосходное восстановление напряжений и могут быть устойчивыми ко многим факторам окружающей среды.

  • Термопластический полиуретан (ТПУ)
    Термопластический полиуретан (TPU) предлагает множество комбинаций физических свойств и применений в обработке.Он очень эластичный, гибкий и устойчивый к истиранию, ударам и погодным условиям. TPU можно окрашивать или изготавливать различными способами, и их использование может увеличить общую долговечность продукта.

    TPU — это полностью термопластичный эластомер. Как и все термопластические эластомеры, ТПУ эластичен и перерабатывается в расплаве. Кроме того, его можно перерабатывать на оборудовании для экструзии, впрыска, выдувания и компрессионного формования. Он может быть получен вакуумным формованием или нанесением покрытия из раствора и хорошо подходит для самых разных производственных технологий.TPU может обеспечить значительное количество комбинаций физических свойств, что делает его чрезвычайно гибким материалом, пригодным для десятков применений, таких как строительство, автомобилестроение и обувь.

  • Реакционное литье под давлением (RIM)
    Автомобильные бамперы, электрические панели корпуса, корпуса компьютеров и телекоммуникационного оборудования — это некоторые из деталей, изготовленных из полиуретанов с использованием реактивного литья под давлением (RIM).Добавляя гибкость конструкции, процесс полиуретановой RIM позволяет производить детали, которые обычно не достижимо с использованием типичных процессов литья под давлением, таких как толстостенные и тонкостенные детали, герметизированные внутренние части и вспененные сердечники. В дополнение к высокой прочности и малому весу полиуретановые RIM-детали могут обладать термостойкостью, теплоизоляцией, стабильностью размеров и высоким уровнем динамических свойств. Автомобили, строительство, бытовая техника, мебель, товары для отдыха и спорта — вот лишь некоторые из рынков и приложений, использующих технологию RIM.

  • Связующие
    Полиуретановые связующие используются для склеивания различных типов частиц и волокон друг с другом. Их основные области применения — производство деревянных панелей, резиновых или эластомерных напольных покрытий и литье в песчаные формы для литейной промышленности. Наибольший объем применения полиуретановых связующих приходится на производство ориентированно-стружечных плит (OSB).Эти деревянные панели используются в конструкционной обшивке и настиле полов, промышленных домах, балках и балках, а также в магазинных панелях. Подложка для ковров Rebond использует полиуретановые связующие для склеивания кусков поролона, которые часто представляют собой гибкий пенополиуретан, при его производстве.

  • Водоразбавляемые полиуретановые дисперсии (PUD)
    Дисперсии полиуретана на водной основе (PUD) — это покрытия и клеи, в которых в качестве основного растворителя используется вода.С усилением федерального регулирования количества летучих органических соединений (ЛОС) и опасных загрязнителей воздуха (HAP), которые могут выбрасываться в атмосферу, PUD используются в более промышленных и коммерческих целях.

  • Одежда
    Когда ученые открыли, что из полиуретанов можно делать тонкие нити, их соединили с нейлоном, чтобы получить более легкую и эластичную одежду.С годами полиуретаны были усовершенствованы и превратились в волокна спандекса, полиуретановые покрытия и термопластичные эластомеры.

    Благодаря современным достижениям в области полиуретановой техники производители могут изготавливать широкий ассортимент полиуретановой одежды из искусственной кожи и кожи, используемой для изготовления одежды, спортивной одежды и различных аксессуаров.

  • Приборы
    Полиуретаны — важный компонент в основных бытовых приборах, которые потребители используют каждый день.Чаще всего полиуретаны используются в крупных бытовых приборах, это жесткие пенопласты для систем теплоизоляции холодильников и морозильников. Жесткий пенополиуретан — важный и экономичный материал, который можно использовать для удовлетворения требуемых энергетических характеристик в бытовых холодильниках и морозильниках. Хорошие теплоизоляционные свойства жестких пенополиуретанов являются результатом сочетания мелкой структуры пенопласта с закрытыми порами и ячеистых газов, которые сопротивляются теплопередаче.

  • Автомобильная промышленность
    Полиуретаны используются в автомобилях.Помимо пенопласта, который делает автомобильные сиденья удобными, в бамперах, внутренних потолочных секциях, кузове, спойлерах, дверях и окнах используются полиуретаны. Полиуретан также позволяет производителям обеспечивать водителям и пассажирам значительно больший «пробег» автомобиля за счет снижения веса и повышения экономии топлива, комфорта, устойчивости к коррозии, изоляции и звукопоглощения.

  • Строительство и строительство
    Сегодняшние дома требуют материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, которые являются прочными, но при этом легкими; работают хорошо, но легко устанавливаются; и долговечны, но также универсальны.Полиуретан помогает сберечь природные ресурсы и помогает сохранить окружающую среду за счет снижения энергопотребления. Благодаря превосходному соотношению прочности и веса, изоляционным свойствам, долговечности и универсальности полиуретан часто используется в строительстве. Доступность этих универсальных материалов и комфорт, который они обеспечивают домовладельцам, сделали полиуретановые компоненты частью домов повсюду.

    Полиуретан используется во всем доме.В полах мягкий пенопласт обеспечивает мягкость ковра. В крыше отражающие пластиковые покрытия поверх полиуретановой пены могут отражать солнечный свет и тепло, помогая дому оставаться прохладным и снижая потребление энергии. Строительные материалы из полиуретана добавляют гибкости дизайну новых домов и проектов реконструкции. Панели с пенопластом предлагают широкий выбор цветов и профилей для стен и крыш, в то время как входные двери с пенопластом и гаражные ворота доступны в различных отделках и стилях.

  • Композитная древесина
    Полиуретаны играют важную роль в современных материалах, таких как композитная древесина.Связующие на основе полиуретана используются в композитных древесных продуктах для постоянного приклеивания органических материалов к ориентированно-стружечным плитам, древесноволокнистым плитам средней плотности, длинномерных пиломатериалов, клееных пиломатериалов и даже соломенных плит и ДСП.

  • Электроника
    Непененные полиуретаны, часто называемые «герметиками», часто используются в электротехнической и электронной промышленности для герметизации, герметизации и изоляции хрупких, чувствительных к давлению, микроэлектронных компонентов, подводных кабелей и печатных плат.

    Полиуретановые заливочные компаунды специально разработаны разработчиками для удовлетворения разнообразных физических, термических и электрических свойств. Они могут защитить электронику, обеспечивая отличные диэлектрические и адгезионные свойства, а также исключительную стойкость к растворителям, воде и экстремальным температурам.

  • Напольные покрытия
    Полиуретаны могут сделать полы, по которым мы ходим каждый день, более прочными, более легкими в уходе и более эстетичными.Использование гибкой полиуретановой пены в качестве подложки для ковров в жилых или коммерческих помещениях может значительно продлить срок службы ковра, защитить его внешний вид, обеспечить дополнительный комфорт и поддержку, а также может снизить окружающий шум.

    Полиуретаны также используются для покрытия полов, от дерева и паркета до цемента. Это защитное покрытие устойчиво к истиранию и воздействию растворителей, его легко чистить и поддерживать. С полиуретановой отделкой новый деревянный, паркетный или цементный пол изнашивается лучше и дольше, в то время как старый пол можно отполировать, чтобы он снова выглядел новым.

  • Мебель
    Полиуретан, в основном в виде гибкой пены, является одним из самых популярных материалов, используемых в домашней обстановке, такой как мебель, постельное белье и ковровое покрытие. В качестве амортизирующего материала для мягкой мебели гибкий пенополиуретан делает мебель более прочной, удобной и поддерживающей.

  • Морской
    Миллионы американцев любят кататься на лодках каждый год. Отчасти водный туризм продолжает оставаться популярным благодаря усовершенствованиям в технологии судоходства, в которые полиуретановые материалы вносят важный вклад.

    Полиуретановые эпоксидные смолы защищают корпуса лодок от воды, погодных условий, коррозии и элементов, которые увеличивают сопротивление, влияют на гидродинамику и снижают долговечность.Сегодня яхтсмены могут чувствовать себя как дома на воде, отчасти благодаря гибкой полиуретановой пене. Кроме того, жесткий пенополиуретан изолирует лодку от шума и экстремальных температур, обеспечивает сопротивление истиранию и разрыву, а также увеличивает несущую способность при минимальном весе. Термопластичный полиуретан также отлично подходит для использования в морской промышленности. Это эластичное, прочное и легко обрабатываемое вещество, хорошо подходящее для покрытий проводов и кабелей, трубопроводов двигателей, приводных ремней, гидравлических шлангов и уплотнений и даже для судостроения.

  • Медицинский
    Полиуретаны обычно используются в ряде медицинских применений, включая катетеры и трубки общего назначения, больничные постельные принадлежности, хирургические простыни, перевязочные материалы для ран и различные устройства, отлитые под давлением. Чаще всего они используются в краткосрочных имплантатах. Использование полиуретана в медицине может быть более рентабельным и обеспечить большую долговечность и прочность.

  • Упаковка
    Пенополиуритан для упаковки (PPF) может обеспечить более экономичную, плотно прилегающую амортизацию, которая однозначно и надежно защищает предметы, которые должны оставаться на месте во время транспортировки. PPF широко используется для безопасной защиты и транспортировки многих предметов, таких как электронное и медицинское диагностическое оборудование, хрупкая стеклянная посуда и крупные промышленные детали.PPF — это универсальное решение для многих задач, связанных с упаковкой, которое позволяет сэкономить время и быть более рентабельным, предоставляя индивидуально подобранный контейнер для каждой партии.

    • Пенополиуретан — обзор

    10 Случай 2: огнезащитные добавки в теплоизоляции из пенопласта

    Пенополистирол, полиизоцианурат и пенополиуретан — это энергоэффективные изоляционные материалы, использование которых в зданиях расширяется. Чтобы соответствовать строительным нормам США, к этим материалам добавляются химикаты FR.Огнеупорные материалы, используемые в основном для теплоизоляции зданий, все чаще встречаются в бытовой пыли, жидкостях организма человека и животных и получают широкое распространение в окружающей среде. При испытании было обнаружено, что некоторые из строительных изоляционных материалов FR являются стойкими, способными к биоаккумуляции и могут быть токсичными. (Устойчивость означает, что они не распадаются в окружающей среде на более безопасные химические вещества. Способность к биоаккумуляции означает, что они накапливаются в растениях и животных, становясь более концентрированными по мере продвижения вверх по пищевой цепочке.) Кроме того, некоторые из этих FR являются канцерогенами, мутагенами, репродуктивными, неврологическими, тироидными или токсичными веществами, связанными с развитием. Наконец, когда эти пены горят, часто после нескольких секунд воздействия источника тепла, замедлители образуют высокотоксичные диоксины и фураны.

    Учитывая стоимость добавления этих химикатов и их потенциал отрицательного воздействия на здоровье и окружающую среду, важный вопрос заключается в том, обеспечивают ли огнестойкие изоляционные материалы в строительных изоляционных материалах преимущество в пожарной безопасности.Эта выгода, если таковая имеется, кажется весьма незначительной. Это является следствием того факта, что строительные нормы и правила используют подход «пояс и подвязку», требующий двух видов противопожарной защиты, один из которых может быть одинаково эффективным. Но, как мы покажем, в этом случае такой двойной набор требований не увеличивает вероятность достижения пожарной безопасности, поскольку одно из двух требований не оказывает положительного влияния на повышение пожарной безопасности [125].

    До 2000 года в США было три отдельных органа строительных норм и три отдельных «модельных» строительных норм.«Модель» означает, что они публикуются частными организациями и приобретают регулирующий статус только тогда, когда штаты, округа или муниципалитеты вводят их в действие в качестве нормативного акта. В конце концов, три организации объединились, и в 2000 году организация-преемница, Совет Международного кодекса, выпустила Международные строительные нормы и правила (IBC). С того времени в большинстве юрисдикций используются те или иные трехлетние выпуски IBC, иногда дополняемые местными положениями. В действующих нормах и правилах положения, регулирующие изоляцию из пенопласта в зданиях, по существу идентичны положениям, действовавшим в течение примерно трех десятилетий в рамках предшествующих типовых строительных норм.

    В начале 1970-х годов были случаи, когда люди устанавливали пенопластовую изоляцию в жилых помещениях, например в недостроенных подвальных помещениях, гаражах и т. д. Это привело к очень серьезным пожарам и побудило группы кодекса к действию, так что Единый строительный кодекс 1976 года (UBC) получил новый раздел (Раздел 1717) для контроля пенопласта [126] . Эта новая секция обычно требовала, чтобы пенопласты были отделены от внутренней части здания «тепловым барьером», чаще всего ½ дюйма (12,5 см).7 мм) — гипсокартон. UBC разрешает использование пеноматериалов без покрытия, если они соответствуют определенным требованиям крупномасштабных испытаний (угловые или комнатные испытания на огнестойкость), но пеноматериалы, достаточно продвинутые для удовлетворения таких требований, являются дорогостоящими и, как правило, не проявляются в открытых применениях в зданиях общего назначения. . Более проблематично то, что в кодексе сохранялось ранее существовавшее требование о том, что «пенопластовая изоляция, используемая в строительстве, должна иметь индекс распространения пламени не более 75 и показатель дымовыделения не более 450 при испытаниях в соответствии с [ASTM E 84 Туннель Штейнера [127].Другие типовые строительные нормы и правила обычно устанавливают требования, которые очень похожи на UBC, и эти положения затем были продолжены, когда первое издание IBC [128] было опубликовано в 2000 году. Таким образом, на протяжении более трех десятилетий это требовалось в почти во всех юрисдикциях США пенопластовые изоляционные материалы имеют индекс распространения пламени (FSI) ≤75 и защищены тепловым барьером от источников возгорания, тепла или огня, падающих на него из комнаты. Есть некоторые исключения, такие как холодильные склады и другие ограниченные специализированные ситуации, но они составляют небольшую часть рынка теплоизоляции зданий.

    Первое требование не влечет за собой использование каких-либо огнестойких химикатов, поскольку пену не нужно модифицировать, только гипсокартон или аналогичный барьер. Однако второе требование, для ограниченного FSI, обычно выполняется добавлением галогенированных химикатов FR к изоляционному материалу. Возникает вопрос, оправдано ли это требование с точки зрения пожарной безопасности? Ответ однозначно отрицательный, но чтобы понять это, необходимо изучить исследовательскую литературу.

    Барьер из гипсокартона будет предохранять источники огня, тепла и воспламенения, возникающие в занятом пространстве комнаты, от воздействия на пенопластовую изоляцию, расположенную в полости стены или потолка, намного дольше, чем есть возможность для людей выжить в этой комнате. Таким образом, единственная область, где возможно возникновение проблем с изоляцией, — это попадание огня в пустоты. Теперь все строительные нормы и правила содержат строгие положения о противопожарной защите, требующие, чтобы отверстия в такие пустые пространства были закрыты.Таким образом, даже эта предпосылка основана на предположении о нарушении кодекса. Конечно, нелогично разрабатывать положения кода, единственная функция которых — действовать как противоядие от предполагаемого нарушения кода, имеющего место в отношении некоторых других положений кода. Тем не менее, исследователи провели тесты, чтобы определить, попадет ли огонь в пустое пространство, позволят ли там изоляционные материалы ему поддерживать дальнейшее распространение. Чой и Тейлор [129] провели крупномасштабные испытания в Национальном исследовательском совете Канады (NRCC) и пришли к выводу, что при отсутствии надлежащего тушения пожара огонь может распространяться вертикально вверх в полостях стен.Однако они обнаружили, что такое поведение зависит только от толщины зазора между изоляцией и внутренней стороной стены (при условии, что изоляция не полностью заполняет полость). Зазоры более 1 дюйма (25 мм) показали распространение, а меньшие — нет. Но они обнаружили, что это только вопрос геометрии и что «рейтинг распространения пламени материалов, использованных в испытаниях, не был значительным фактором». Таким образом, они продемонстрировали, что улучшение результатов испытаний на распространение огня для изоляции не улучшает пожаробезопасность полостей.

    Возможно, есть аргумент в пользу того, что отдельные лица могут возводить здания, в которых, вопиющим образом нарушая нормы, они будут применять пенопластовую изоляцию на открытых поверхностях комнаты и не устанавливать какие-либо барьеры поверх них, и что использование пенопластов, обработанных FR (то есть пены с FSI ≤ 75), все равно сделают эти конструкции приемлемо пожаробезопасными. Это снова кажется натяжкой логики, поскольку, если допустить вопиющее нарушение кодексов, ничто не помешает таким людям закупать изоляционные материалы, не отвечающие никаким стандартам.Но и по этому вопросу ведутся обширные исследования. В нескольких исследованиях изучали вопрос о том, достаточно ли безопасно использовать пенопласт с FSI <75 без покрытия на стенах / поверхностях потолка помещения. Оказывается, что тест ASTM E 84 Steiner Tunnel, давая разумные результаты для некоторых категорий строительных материалов, например изделий из древесины, принципиально ненадежен с точки зрения оценки опасности пенопласта [130]. Уильямсон и Барон [131] продемонстрировали, что жесткая полиуретановая изоляция с показателем FSI <25 приводит к чрезвычайно быстрому и серьезному развитию пожара в помещении, если ее наносить на стены и потолок без покрытия.Underwriters Laboratories (UL) провела тесты, аналогичные тестам Уильямсона и Барона, и получила еще более экстремальные результаты [132]. Использование экструдированного пенополистирола с FSI = 3 (так в оригинале) вызвало очень серьезный пожар в помещении, в результате которого выгорел весь потолок и большая часть стен. В их тестах было несколько пен, которые показали себя намного лучше, но не было корреляции между пожарной опасностью помещения и FSI. Другое исследование, проведенное в NRCC [133], продемонстрировало, что пена FSI в диапазоне 25–50 может привести к перекрытию помещения (наиболее экстремальное состояние пожара в помещении) всего за 0.5 мин. Национальное бюро стандартов (NBS, ныне NIST) аналогичным образом показало [134], что непокрытые пенополиизоцианурат и полистирол, имеющие FSI <25, показали очень быстрое время перекрытия при полномасштабных испытаниях на огнестойкость в помещении, а более позднее исследование NIST [135] показало очень похожие выводы.

    Factory Mutual — одна из крупнейших организаций в США, занимающихся исследованиями и испытаниями пожарной безопасности. На основе собственных исследований они уже выпустили консультативное уведомление [136] в 1978 году о том, что «рейтинги распространения пламени по туннельным испытаниям ASTM-E84 не следует принимать во внимание для пенопластов.»

    Итак, ответ на вопрос:« Улучшает ли это требование, ведущее к применению антипиренов в изоляции, пожарную безопасность? » явно «Нет».

    В отличие от отсутствия преимуществ пожарной безопасности от добавления FR к изоляции, используемой в полостях стен, неблагоприятное воздействие воздействия FR химикатов на рабочих, здоровье людей и животных, жителей зданий, дикую природу и окружающую среду было значительно меньше. задокументированы в рецензируемой научной литературе.

    Например, вся изоляция из пенополистирола, используемая для изоляции зданий (как XPS, например, Styrofoam ™, так и EPS), в настоящее время (в 2013 г.) обрабатывается гексабромциклододеканом (ГБЦД), стойким, биоаккумулятивным и токсичным антипиреном.Это химическое вещество является одним из первых «веществ, вызывающих серьезную озабоченность», которое постепенно прекращается в ЕС и рассматривается для включения Стокгольмской конвенцией в список стойких органических загрязнителей. ГБЦД содержится в пыли, осадке сточных вод, грудном молоке и биологических жидкостях, в дикой природе и окружающей среде. 90% использования ГБЦД приходится на изоляцию из полистирола, который, вероятно, является основным источником глобального загрязнения. Остальное также используется с тканями и пластиком. Предлагаемая замена ГБЦД — это еще один стойкий бромированный FR, не имеющий токсикологической или медицинской информации.

    Полиизоциануратная (полиуретановая) плита часто содержит трис (1-хлор-2-пропил) фосфат (TCPP). Хотя его токсичность для млекопитающих и последствия длительного воздействия неизвестны, он токсичен для водной среды. Составы полиуретановой пены для распыления обычно содержат TCPP или патентованные химические вещества с неизвестным составом и воздействием на здоровье. Например, изоляционная плита Dow THERMAX ™ содержит максимум 10% TCPP.

    С учетом этой информации о пожарной безопасности, охране здоровья и окружающей среды, IBC следует побудить пересмотреть свои положения о пенопластовой изоляции, которые требуют FSI 75 или меньше и индекса дымовыделения 450.Необходимые уровни пожарной безопасности достигаются существующими требованиями к противопожарным барьерам, а использование добавленных огнестойких химикатов и потенциального вреда для здоровья и окружающей среды не повышает эту безопасность.

    Пенополиуретан — обзор

    Подготовка.

    Пенополиуретан (часто называемый пенополиуретаном) получают реакцией полиизоцианата с полиолом в присутствии вспенивающего агента, поверхностно-активного вещества и катализатора без внешнего нагрева вспенивающей системы.Принцип приготовления пенополиуретана основан на одновременном протекании двух реакций, т. Е. Образования полиуретана и газообразования в присутствии катализатора и поверхностно-активного вещества, как показано ниже:

    В гибких пенополиуретанах основным вспенивающим агентом является вода и в то же время можно использовать вспомогательные вспениватели, то есть инертные растворители с низкой температурой кипения, такие как CFC-11, хлористый метилен. Но в случае жестких пенополиуретанов основным вспенивающим агентом был CFC-11, который испаряется из-за экзотермической реакции образования полиуретана.Модельные уравнения образования пенополиуретана показаны на рисунке 2.

    Рисунок 2. Принципиальная схема образования пенополиуретана.

    В зависимости от условий реакции могут образовываться побочные реакции, например образование аллофанатных, биуретных, изоциануратных или карбодиимидных связей.

    В последние годы запрет на использование CFC привел к серьезным изменениям в составах пен. Был проведен ряд исследований по использованию 100% вспененных вспененных материалов как для жестких, так и для гибких пен.Эти исследования потребовали модификации или улучшения исходных материалов, например, полиизоцианатов, полиолов, катализаторов и поверхностно-активных веществ.

    Пенополиуретан можно разделить на два основных типа: гибкие и жесткие пенопласты. В некоторых случаях гибкие пенопласты можно подразделить на гибкие и полугибкие (или полужесткие). Различия в физических свойствах двух пен в основном обусловлены различиями в молекулярной массе на поперечную сшивку, эквивалентной массе и функциональности полиолов, а также типе и функциональности изоцианата.

    Эти пены могут быть получены путем правильного выбора эквивалентной массы и функциональности используемых полиолов. Полиизоцианаты можно рассматривать как связывающие агенты полиолов. Примерная классификация трех видов пен в зависимости от типа используемых полиолов приведена в таблице 14.

    Таблица 14. Классификация пенополиуретана

    Пена Жесткая пена Полужесткая пена Гибкая Пена
    Полиол:
    OH No. * 350–560 100–200 5,6–70
    OH эквивалент ** 160–100 560–280 10,000–800 904 Функциональность 3,0–8,0 3,0–3,5 2,0–3,0
    Модуль упругости при 23 ° C
    МПа 700 700–14 & lt; l фунт / дюйм 2 100,000 100,000–10,000 & lt; 10,000

    Причина отказа пены № 7: нездоровое выделение газов и пыль

    Нездоровые отходящие газы и пыль

    Распыляемая пена выделяет две формы токсичного яда: газовыделение летучих органических соединений и неотвержденную химическую пыль.

    Распылительная пена — это двухкомпонентная химическая система: часть A и часть B. Когда химические вещества правильно подготовлены и точно смешаны в правильных условиях на месте, химические вещества в конечном итоге завершат реакцию и станут инертными, перестаня выделяться в отходящие газы. .

    Но выделение газа будет происходить бесконечно, если химические вещества не вступят в полную реакцию из-за того, что они не подготовлены должным образом или не смешаны точно, или если условия на объекте неподходящие. Даже когда химикаты нанесены идеально, они будут выделять газ во время процесса отверждения, который требует времени.И хотя химические вещества распыляются с помощью этого производственного процесса на месте, определенно выделяется много газов.

    кредит: uscountryproperties.com

    Когда пена разрезается и подрезается по мере затвердевания, может образовываться пыль, содержащая непрореагировавшие химические вещества.

    Отходящая газообразная распыляемая пена и пыль от распыляемой пены могут быть очень опасными. Монтажник не носит защитный костюм с полной защитой лица и респиратором, потому что он удобен.Это потенциально опасно и для пассажиров. Жильцы должны держаться подальше от здания, пока оно затвердевает и / или остается пыль. И даже при условии, что вы очистили пыль, если химические вещества не вылечили полностью, обитатели могут остаться в стороне навсегда.

    Итак, давайте рассмотрим опасность выделения газов и пыли от распыляемой пены — для строителей и жителей. И еще несколько причин, по которым пена не работает.

    Почему пена и пенная пыль опасны?

    Короткий ответ — он токсичен! В Почему не получается пена.Причина № 1: Опасные токсичные ингредиенты Мы отметили, что высокий уровень токсичности хорошо известен:

    Изоцианат [Часть A] обычно образуется из метилендифенилдиизоцианата или MDI . МДИ — известный аллерген и сенсибилизирующий токсикант. Из EPA:

    « Диизоцианаты являются хорошо известными кожными и ингаляционными сенсибилизаторами на рабочем месте, и было зарегистрировано, что они вызывают астму, повреждение легких и, в тяжелых случаях, смертельные реакции».

    После того, как вы стали «сенсибилизированными» от воздействия MDI, даже малейшее последующее воздействие может иметь серьезные последствия для здоровья.

    Катализатором реакции / отверждения часто является соединение амина или нафтенат свинца . Амин получают из аммиака.

    От Союза производителей полиуретанов:

    «Многие соединения на основе аминов могут вызывать высвобождение гистамина, что, в свою очередь, может вызывать аллергические и другие физиологические эффекты, включая бронхоспазм или бронхиальную астму и ринит.

    Системные симптомы включают головную боль, тошноту, обморок, беспокойство, снижение артериального давления, тахикардию (учащенное сердцебиение), зуд, эритему (покраснение кожи), крапивницу (крапивницу) и отек лица (отек).Системные эффекты (влияющие на организм), связанные с фармакологическим действием аминов, обычно временны. Обычно существует четыре пути возможного или потенциального воздействия: вдыхание, контакт с кожей, контакт с глазами и проглатывание ».

    А если вы уже химически чувствительный человек — как говорят в Бруклине: Fuhgeddaboudit!

    Дэвид Марлоу из CDC в 2012 году отметил: «Опасности ДИ хорошо задокументированы, и установлены пределы их воздействия.Однако известные опасности для распыляемой полиуретановой пены учитывают только первую часть смеси — MDI. Другая половина смеси не была изучена с точки зрения безопасности рабочих. Это химический вопросительный знак без токсикологии или информации о здоровье. Эта часть содержит амины, которые действуют как катализатор; гликоли — порообразователи, которые реагируют с пеной; и фосфат, антипирен. Эта половина уравнения напыляемой полиуретановой пены вызывает несколько вопросов … »

    Когда дома повреждены неотвержденной аэрозольной пеной, часто контрольным признаком является неприятный запах.Слишком часто ситуацию описывают как проблему запаха. Но это не совсем так. Вы бы посмотрели на труп жертвы убийства и сказали бы, что проблема в том, что от тела пахнет? Да, запах может быть неприятным, но запах канарейки просто сигнализирует о потенциальной опасности. Опасность — потенциальная проблема с ядом.

    Отвод газов и пыль при установке распылительной пены

    Во время установки все люди должны находиться вне здания. Единственными строительными рабочими на объекте должны быть монтажники аэрозольной пены в полном защитном костюме с защитой лица, перчатками, бахилами и специальным респиратором приточного воздуха.Если это большая рабочая площадка, ее необходимо правильно разделить, чтобы отделить незащищенных рабочих от выходящих газов. Рабочее место должно хорошо проветриваться.

    Несоблюдение этих основных рекомендаций может иметь катастрофические последствия для здоровья. Слишком часто семьям не приказывают покидать дом во время процесса установки, что приводит к острым неблагоприятным последствиям. Как описала GreenBuildingAdvisor Кери Римел:

    «Подрядчик, Deruiter Insulation, вообще не держал нас подальше от дома.Наши дети были там, когда снимали. Мы были на стройплощадке, и у нас были встречи в спальне, когда парень в костюме с защитным покрытием распылял. В тот день на работе был представитель Demilec — Даррен Батлер из Demilec. Он совершил неожиданный визит, чтобы рассказать нам, насколько хороша изоляция и насколько хороша изоляция Deruiter. Они вообще не вентилировали. Фактически, все окна были заклеены, чтобы в доме оставалось тепло в течение следующих двух недель.

    «Через три дня после распыления дыхательная система моего мужа отключилась — у него перехватило горло.Я подумал: «У нас проблема».

    Отвод газов и пыль сразу после установки пены для распыления

    Не только жильцы и другие рабочие не должны находиться на рабочем месте во время установки распыляемой пены, но и сразу после нее. Отверждение требует времени, и пока оно полностью не затвердеет, происходит опасное химическое выделение газов. Перед повторным входом также необходимо удалить остаточную пыль.

    Итак, если предположить, что существует полная химическая реакция всех применяемых химикатов, когда безопасно повторно войти в здание? Конечно, это зависит от обстоятельств.Например, как отмечает EPA:

    При определении безопасного времени повторного въезда учитывайте уязвимые группы населения, например детей. Дети могут ползать, кататься или сидеть на поверхностях (например, коврах и полах) и играть с такими предметами, как игрушки, на которых может оседать химическая пыль или остатки. Дети, страдающие астмой, — особенно уязвимая группа населения.

    Стандартный ответ отрасли, согласно EPA, в условиях, когда химические вещества полностью вступают в реакцию, состоит в том, что каждый должен находиться вне дома как минимум 24 часа, а может и 72 часа.И в этот период участок тоже должен хорошо проветриваться.

    Неограниченное выделение газов из неотвержденной пены для распыления

    А есть полузаброшенные и полностью заброшенные постройки.

    Когда нанесение распыляемой пены не реагирует полностью, выделение газов может продолжаться бесконечно, заставляя пассажиров бежать на неопределенное время, вызывая не только проблемы со здоровьем, но и серьезные финансовые проблемы.

    Испытание одной семьи стало предметом обсуждения на торговой площадке Канадской радиовещательной корпорации.После того, как распыление пены на чердаке не помогло, появились головные боли, боли в суставах и отек ног и ступней — мать была отправлена ​​в больницу. Постоянное отравление газом вынудило семью месяцами жить во временном трейлере рядом с отравленным домом. Чтобы сделать дом снова пригодным для жизни, они решили снять с дома всю крышу / чердак и построить полностью новую крышу.

    Еще одна пара из Вермонта сообщила нам — сокращенно для краткости здесь:

    … В 2016 году у нас была плохая установка для переоборудования распылительной пеной.Мы не можем сейчас жить в доме, потому что я стал чувствительным к химическим веществам, вероятно, изоцианатам. У меня развилась астма и светобоязнь, почти непрерывные головные боли и тошнота. У меня также есть проблемы с памятью, как и у моего мужа, и проблемы с балансом, которые стали несколько лучше, но не полностью. Я смела отшлифованные частицы пены, которые были на лестнице и в коридоре возле нашей кровати, потому что рабочие почти ничего не убирали. Мы также встретились с подрядчиком дома и наверху вскоре после распыления, и он сказал, что это нормально, потому что пена высыхает почти сразу после распыления.Мы не знаем, вся ли пена плохая или только участки. Страхование подрядчика отклонило иск из-за исключения загрязнения. Нам сказали, что невозможно получить 100% пену из грубых деревянных балок, несущих несущие балки. Влажность по-прежнему вызывает проблемы со здоровьем и вызывает резкие запахи, и все еще плохо пахнет, когда солнце падает на здание в теплую / жаркую погоду …

    Джим Валлетт из проекта Фарос — знакомит нас с историей Ричарда Бейера из Восточного Лайма, Коннектикут. Ричард пишет:

    «Несколько лет назад я начал принимать Бенадрил, чтобы спать по ночам.Я не мог заснуть, потому что казалось, что моя кожа горит. У меня были сильные головные боли, учащенное сердцебиение и проблемы с дыханием. Эти симптомы начались после того, как мы наняли компанию по производству утеплителя из пенополиуретана (SPF) в нашем доме. Установка не удалась. Согласно отраслевым стандартам, их продукт должен стать «инертным» после установки. В моем доме этого не было. Изоляция SPF источала ядовитые запахи и газы, сжималась, трескалась, исчезла и буквально взорвалась посреди ночи.Он никогда не прекращал выделять газ. Проблемы усугублялись. Я начал больше исследовать продукты. То, что я обнаружил, было чрезвычайно тревожным «…

    Это разрушительные проблемы, которых можно полностью избежать — они возникли просто потому, что люди хотели изолировать свои дома.

    Избегайте потенциальных проблем

    В чем проблема? Отраслевые и государственные регулирующие органы заявляют о своем незнании — мы перефразируем: «Мы не знаем, что к чему приводит». или «Научные доказательства неубедительны».Sprayfoam.com отмечает: «Возможность выделения летучих химикатов из распыляемой полиуретановой пены до конца не изучена, и это область, требующая дополнительных исследований». CDC, EPA и OSHA заявляют, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, что происходит.

    Неуверенность усугубляется тем, что химические компании сразу же обвиняют монтажников. Они говорят: «Дело не в химии — это неправильный монтаж!» Эта индустриальная мантра напоминает нам пение NRA: «Оружие не убивает людей, люди убивают людей.«Чтобы расширить метафору, как отмечает эксперт Бернар Блум в сегменте рынка CDC, вы играете в русскую рулетку со своей собственностью, когда решаете распылить на нее пену.


    Вам повезло?

    Каковы шансы? На вопрос, как часто они получают жалобы на запах, GBA цитирует ответ представителя химической промышленности: «Когда мы смотрели на цифры, оказалось, что они составляют менее одной десятой процента …» Это вероятность примерно 1 из 1000 — от рот отрасли.Представитель отрасли занижает количество инцидентов? Вероятно. Как сказал Грязный Гарри: «Ты должен спросить себя, тебе повезло?»

    Если вы не хотите играть в русскую рулетку дома, мы рекомендуем не использовать пену для спрея. Лучше меньше — лучше. Существуют безопасные, здоровые и высокоэффективные альтернативы, при которых отсутствует риск отравления пассажиров. Стремитесь к безопасным и натуральным высококачественным строительным продуктам. Давайте сделаем мир более здоровым и менее токсичным.

    Опасности использования утеплителя из аэрозольной пены

    Опасности использования утеплителя из аэрозольной пены

    В последние годы изоляция из распыляемой полиуретановой пены (SPF) становится все более популярной как в жилом, так и в коммерческом строительстве.Более энергоэффективный, чем традиционный утеплитель из стекловолокна, утеплитель SPF используется для создания влаго- и пароизоляции в стенах по периметру, в проходах и на чердаках.

    Однако, несмотря на заявления производителей о том, что SPF является «зеленым» или «экологически чистым», этого нельзя сказать о его воздействии на рабочих. Изоляция SPF содержит химические вещества, называемые изоцианатами, которые могут вызвать сенсибилизацию кожи и легких, а также раздражение кожи и слизистых оболочек, таких как глаза. Сенсибилизация означает, что у рабочих может развиться аллергия на определенное химическое вещество после его воздействия.После сенсибилизации у рабочих может быстро развиться астма, даже если раньше у них никогда не было симптомов. Следующие симптомы могут появиться во время или сразу после воздействия изоцианатов:

    • Свистящее дыхание, одышка, кашель
    • Раздражение глаз и легких
    • Лихорадка
    • Заложенный нос
    • Боль в горле
    • Герметичность в груди

    После сенсибилизации легких или кожи симптомы астмы могут быть вызваны воздействием повседневных веществ, таких как пыль или холодный воздух.По оценкам, от 15 до 30 процентов случаев астмы у взрослых вызваны профессиональным воздействием. Сообщается, что изоцианаты являются основной химической причиной астмы, связанной с работой.

    Рабочие чаще всего подвергаются воздействию изоцианатов в SPF, вдыхая их или попадая на кожу в процессе установки. Пока полиуретановые продукты, такие как аэрозольная пена, не затвердеют или не затвердеют, они могут выделять изоцианаты. После отверждения полиуретановые продукты могут выделять изоцианаты, если они нагреваются, сжигаются, режутся или истираются.Рабочие также должны знать, что воздействие изоцианата может происходить из прилегающих территорий — было доказано, что вредные химические вещества в SPF распространяются по большим зданиям во время установки.

    Безопасная работа с изоцианатами

    Контроль и устранение воздействия химических сенсибилизаторов, таких как изоцианаты, на рабочем месте, требует наличия надлежащих средств защиты. Работодатели должны обращаться к паспорту безопасности (SDS) любого продукта, который может содержать изоцианаты, и, если возможно, найти более безопасные заменители.За исключением этого, работодатели могут использовать вентиляцию, чтобы снизить концентрацию изоцианатов в воздухе, ограничить доступ к участкам, где присутствуют изоцианаты, и предоставить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

    Рабочие, использующие продукты, содержащие изоцианаты, должны носить следующие СИЗ для защиты от воздействия:

    • Закройте все открытые участки кожи одноразовым пылезащитным костюмом
    • Надевайте перчатки из неопрена, нитрила или бутилкаучука.
    • Носите химические защитные очки для защиты глаз
    • Используйте автономный дыхательный аппарат (SCBA) или респиратор с очисткой воздуха (PAPR) при нагревании или распылении изоцианатсодержащих материалов

    При использовании респираторов для защиты от воздействия всегда используйте картридж с органическими парами и регулярно меняйте его.Поскольку изоцианаты не имеют запаха и цвета, они не обладают предупреждающими свойствами, чтобы предупредить рабочих о воздействии. NIOSH задокументировал несколько тематических исследований рабочих, умерших от острого воздействия изоцианатов.

    Что делать, если вы подверглись воздействию изоцианатов

    Развитие астмы, связанной с работой, может затруднить работу на некоторых рабочих местах — поставить под угрозу или прервать карьеру в строительной отрасли. Постоянная астма может развиться через несколько часов после воздействия изоцианатов, в зависимости от уровня воздействия и чувствительности человека.

    29Авг

    Ставим замок в межкомнатную дверь: Установка замка в межкомнатную дверь: пошаговая инструкция

    29 Авг 1970 alexxlab Комментировать

    Как врезать замок в межкомнатную дверь: деревянную, МДФ

    Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше. 

    Содержание статьи

    Инструменты для врезки замков и защелок

    Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

    Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

    Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

    Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

    Без стамески не обойтись

    Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

    Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

    Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

    В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

    Выемка под замковую часть

    Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

    1. Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка. 
    2. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и  повредить стекло.

      Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

    3. Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.
    4. Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).

      Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески

    5. Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.

      Дрелью ровнять быстрее

    6. Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.
    7. Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.

      Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

    8. При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.

    Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

    Ставим ручки

    Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

    В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

    1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
    2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

      Делаем отметки на обоих сторонах двери

    3. Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
    4. На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.
    5. Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.
    6. На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.

      Ставим и закрепляем ручки

    7. Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
    8. Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.

      Устанавливаем декоративные накладки

    В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

    Установка замковой защелки

    Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

    1. Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.

      Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

    2. Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
    3. Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).
    4. Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.

    Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

    Врезка ответной части

    Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

    1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
    2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
    3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

      Середину замка найти просто

    4. На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.
    5. Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.
    6. При помощи стамески выравниваем отверстие.

      По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской

    7. Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.
    8. Ставим на место ответную планку, прикручиваем.
    9. Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.

      Убираем люфт закрытой двери

    Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

    Особенности установки защелки

    Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

    1. Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
    2. При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и  второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

      Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия

    3. При помощи пера на 23 мм или коронки на 25,  делаем в торце двери отверстия, установив пику сверла в центр метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса защелки + 2-4 мм.

      Второй способ сделать отметку под стержень ручки

    4. Меняем сверло на 20 мм, с двух сторон проделываем отверстия в дверном полотне, установив пику в намеченных точках.

      В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки

    5. Ставим личинку защелки на место, крепим.
    6. Устанавливаем ручки и накладки, как и в предыдущем варианте.

    Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

    Установка и врезка замка в межкомнатную дверь своими руками

    Установка замка в межкомнатную дверь потребует минимальный набор инструментов:

    • Дрель
    • Стамеска 19 мм
    • Коронка диаметром 50 мм
    • Перьевое сверло шириной 23 мм
    • Сверло по дереву или металлу 4 мм
    • Молоток
    • Крестовая отвертка
    • И карандаш

    Итак, начнем врезать замок.

    Для установки выбираем рекомендуемую сторону двери с ключом.

    Отмеряем рекомендуемое расстояние 965 мм.

    В центре просверливаем отверстие сверлом 4мм

    Приставляем замок вровень с дверью и делаем отметку по факту

    Просверливаем насквозь отверстие тем же сверлом, соблюдая прямой угол.

    Коронкой на 50 мм делаем врезку с одной стороны двери.

    Внимание!

    В вашем конкретном случае может потребоваться коронка другого размера.

    Завершаем с другой стороны.

    Берем саморез подходящей длины, закрываем дверь по прихлопу коробки и через отверстие 50 мм заводим саморез в оставшееся отверстие 4 мм и нажимом делаем отметку в дверной коробке.

    По отметки перьевым сверлом 23мм вырезаем отверстие на глубину достаточную для захода защелки замка.

    Этим же сверлом по отметке высверливаем отверстие под замок.

    Вставляем замок и острым карандашом делаем отметку чтобы утопить его в полотно двери.

    Стамеской делаем насечки строго по метки и делаем выборку, чтобы замок сел в потай, затем крепим его саморезами.

    Начинаем собирать замок, вставляем в пазы наружную часть (она как правило не требует разборки).

    Затем аккуратно снимаем декоративную «чашку» сидящую в пазах, после нажимаем на защелку и снимаем ручку.

    Соединяем две стороны винтами.

    Вставляем ручку, чтобы сработала защелка.

    Защелкиваем декоративную «чашку».

    Приставляем ответную планку, делаем отметку, выбираем стамеской лишнее и прикручиваем.

    Готово! ))) Правильно врезанный замок свободно закрывается нажатием на полотно двери до прихлопа.

    Если вы решили покупать входные двери, рекомендуем посмотреть каталог дверей на сайте dveri-skill.ru.

    Видео пояснение по установке замка

    Инструкция по установки дверного замка (кноба)

    1.Разметка двери


    На дверном полотне нанесите разметку для установки кноба (замка) согласно шаблону. Рекомендуемое расстояние от пола 965 мм.

    2.Разметка отверстий

    После того как вы нанесли разметку, просверлите два отверстия: диаметром 50 мм под ручку кноба (замка) и диаметром 23 мм под механизм защелки.

    З. Установка ответной планки

    Устанавливайте ответную планку на одной высоте с защелкой таким образом, чтобы дополнительный язычок защелки при закрывании оставался утопленным в тело защелки, что является препятствием при отжиме.

    4 Разборка кноба (замка)

    Чтобы разобрать кноб (замок), надавите специальным ключом на подпружиненный фиксатор в месте крепления ручки и снимите ее.

    5. Регулировка длины защелки

    6. Установка защелки

    Установите защелку в паз двери (убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери). Установите накладку со стержнем таким образом, чтобы стержень и стяжные втулки точно вошли в пазы на корпусе защелки.

    7. Установка накладки кноба (замка)

    Сначала наденьте на стержень внутреннюю пластину накладки ююба и закрепите ее при помощи винтов (или шурупов). Затем накрутите внешнюю часть накладки.

    8. Установка ручки

    Установите ручку таким образом, чтобы желоб на стержне совпал с пазом на ручке кноба, нажмите на ручку до «щелчка».

    9. Перестановка механизма в фалевой ручке

    Для моделей защелок с фалевой ручкой (варианты исполнения 01 и 03) также предусмотрена установка, как на левые, так и а правые двери. Для этого необходимо вынуть цилиндровый механизм и механизм фиксации из корпуса ручек и поменять их местами (согласно рисунку), в соответствии со стороной открывания двери.

    Порядок установки.

    1.Определите место установки кноба и нанесите разметку, руководствуясь шаблоном и инструкцией по установке.

    2.По установленному корпусу защелки отметьте место установки ответной планки на косяке двери и выберите паз под ответную планку.

    3.Установите ответную планку и закрепите ее шурупами.

    4.Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность кноба.

    5.Для моделей защелок с фалевой ручкой (варианты исполнения 01,03) тоже предусмотрена установка на левые и правые двери. Для этого необходимо механизм фиксации и цилиндровый механизм из корпуса ручки поменять местами.

    Как видим, врезка замка в дверь не такая уж и сложная задача, главное не торопиться.

    —————————————-
    Фотограф: Владислав Мазитов

    установка дверной ручки на межкомнатную дверь

    Шаг за шагом объясняем, как самостоятельно установить ручку на розетке на деревянную межкомнатную дверь. Фрезер и шаблоны не понадобятся – подойдут обычные инструменты из арсенала домашнего мастера.

    НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ФУРНИТУРА И КРЕПЕЖ

    Инструменты

    • Рулетка
    • Карандаш или маркер
    • Угольник
    • Дрель с набором сверл по дереву
    • Перьевое сверло 21-25 мм
    • Канцелярский или строительный нож
    • Стамеска
    • Молоток
    • Шуруповерт или отвертка с набором бит

    Фурнитура

    • Комплект ручек на розетке
    • Врезная защелка или замок под фиксатор

    Крепеж

    • Квадрат сечением 8×8 мм – 1 шт.
    • Стопорные винты – 2 шт.
    • Шестигранный ключ – 1 шт.
    • Саморезы по дереву – 6 шт.
    • Стяжные винты – 2 шт.

    Как ориентироваться в инструкции

    Если вы проводите монтаж дверных ручек с нуля (на «голую» дверь), начинайте с шага 1. Если в дверь уже врезана защелка (замок) и вы просто меняете ручки – начинайте с шага 7.

    В инструкции рассмотрены два варианта крепления

    Установка дверных ручек на межкомнатную дверь с креплением на стяжных винтах описывается в части III (А). На саморезах – в части III (Б).

    ЧАСТЬ I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ВРЕЗКА ЗАЩЕЛКИ

    Шаг 1. Определяемся с высотой установки ручек

     

    Сразу о стандартах: какого-то единого нет. Установщики в основном отмеряют 100, 95 или 96 см от пола – кто как привык. Берите любое из этих трех значений, не ошибетесь.

    Совет: можно ориентироваться на высоту крепления ручек на остальных дверях в квартире. Особенно это касается соседних дверей (например, в ванную и туалет) – там несоответствие будет бросаться в глаза.

    Выбрали высоту? Нанесите метку посередине торца двери. Угольником по метке прочертите линию на торце и перенесите ее на две боковые стороны.

    Шаг 2. Размечаем отверстие под квадрат ручки

     

    Приложите защелку вдоль дверного полотна. Следите, чтобы ее корпус проходил посередине прочерченной линии, а лицевая планка была вровень с краем полотна. Отметьте середину квадратного отверстия на защелке (красная точка на фото ниже):

     

    Шаг 3. Сверлим отверстия под квадрат ручки 

     

    Возьмите дрель с перьевым сверлом 16-24 мм. Начните сверлить отверстие с одной стороны под углом 90°. Как только жало сверла чуть вылезет, переходите на другую сторону и оттуда уже досверливайте навылет.

    Шаг 4. Сверлим отверстие в торце под защелку

     

    Помните, мы наносили метку по центру торца? Просверлите по ней отверстие на глубину защелки. Сверло возьмите перьевое, 21-25 мм (при подборе ориентируйтесь на ширину корпуса защелки).

    Шаг 5. Намечаем контур под лицевую планку

     

    Вставьте защелку в отверстие. Канцелярским ножом сделайте прорезь по контуру лицевой планки. Глубина – буквально 1 мм.

    Некоторым удобнее сначала обвести планку карандашом, а уже затем прорезать ножом по начертанному. Так или иначе, прорезь лучше сделать. Если выбирать стамеской по карандашному контуру, можно покоробить покрытие двери.

    Совет: чтобы контур получился точнее, рекомендуем временно вкрутить защелку на саморезы.

    Шаг 6. Делаем выборку под лицевую планку защелки

     

    Выньте защелку. Возьмите молоток и стамеску. По нанесенному контуру снимите лишние слои материала – столько, чтобы углубить лицевую планку заподлицо (то есть вровень к торцу двери). Обычно это 2 мм или около того.

    Шаг 7. Фиксируем защелку в двери

     

    Вставьте ее в отверстие и закрутите саморезы шуруповертом или отверткой.

    ЧАСТЬ II. УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ НА МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

    Шаг 8. Берем ручки, снимаем верхние декоративные накладки

     

    Цель – получить доступ к крепежным отверстиям на розетке:

     

    Имейте в виду, что накладки снимаются по-разному. С круглыми легче: они почти всегда держатся на резьбе и откручиваются вращением против часовой стрелки. Чтобы снять квадратную накладку, обычно нужно открутить торцевой стопорный винт. Сделайте это с помощью шестигранного ключа из комплекта ручек.

    Также имейте в виду, что некоторые накладки не снимаются, а просто сдвигаются к рычагу.

    Шаг 9. Решаем, как будем устанавливать ручку

    – На стяжных винтах (стяжках)

     

     

    На пустотелые двери ручки устанавливают так и только так. Да и в целом это более надежный вид крепления. Но есть нюанс: у ручки и замка должно совпадать расположение отверстий под стяжки. В 90% это достижимо. Не совпадает, как правило, если у ручки широченная розетка и/или вам попался какой-то странный замок. 

    – На саморезах

    Прелесть саморезов в том, что с ними монтаж ручки на деревянную межкомнатную дверь до безобразия упрощается. Но есть ряд минусов. Во-первых, полотно обязательно должно быть из массива. Во-вторых, с ручками нужно обращаться максимально деликатно, чтобы не допустить их вырывания. В-третьих, даже так остается риск, что за 2-3 года крепление ослабнет, и ручки разболтаются.

    Совет: ввиду последней причины ручки на квадратной розетке рекомендуем всегда устанавливать на стяжках. Вы же не хотите, чтобы однажды розетка развернулась ромбом?

    ЧАСТЬ III (А). УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ НА СТЯЖНЫХ ВИНТАХ

    Шаг 10 (А). Помечаем отверстия под стяжки

     

    Вставьте квадрат 8×8 мм в поворотное гнездо защелки и наденьте на него ручки. С обеих сторон наметьте карандашом места отверстий под стяжки. 

    Наметили? Снимите ручки и вытащите квадрат.

    Шаг 11 (А). Сверлим отверстия под стяжки

     

    Выньте защелку и просверлите по меткам два отверстия (диаметр – как на отверстиях в защелке). Как закончите – вставьте защелку обратно в дверь.

    Шаг 12 (А). Раскручиваем стяжки

     

    Раскрутите стяжные винты из комплекта. У вас должны остаться два коротких винта, два длинных и две втулки.

    Шаг 13 (А). Устанавливаем внешнюю ручку

     

    Наденьте одну ручку на квадрат так, чтобы прорезь квадрата проходила под стопорным винтом на ручке:

    В отверстия под стяжки на розетке вставьте и закрутите ранее раскрученные короткие винты. Затем накрутите на эти винты втулки. 

    Совет: если квадрат длинноват, с двух сторон (равномерно) обрежьте его до нужного размера. Можно использовать болгарку, насадку на дрель для резки металла, а можно и обычную ручную пилу по металлу. Если квадрат слишком короткий – купите подходящий. Например, у нас.

    В такой сборке установите ручку в защелку с внешней стороны межкомнатной двери. Из коридора, проще говоря.

    Шаг 14 (А). Устанавливаем внутреннюю ручку

     

    Наденьте вторую ручку на свободный конец квадрата. Проденьте длинные винты от стяжек в отверстия на розетке. С помощью отвертки вкрутите их во втулки, тем самым затянув ручку на двери.

    Совет: если стяжные винты длинноваты и мешают работе механизма – обрежьте их ножовкой. Или купите новые, покороче.

    Шаг 15 (А). Закручиваем стопорные винты

    Шестигранником из комплекта туго закрутите стопорные винты на обеих ручках. 

    Шаг 16 (А). Накрутите декоративные накладки на ручки 

     

    Готово!

    ЧАСТЬ III (Б). УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ НА САМОРЕЗАХ

    Шаг 10 (Б). Насаживаем ручку на квадрат

     

    Наденьте одну ручку на квадрат 8×8 мм. Убедитесь, что прорезь на конце квадрата проходит под стопорным винтом на ручке. Как на фото:

    Шаг 11 (Б). Фиксируем ручку стопорным винтом

    Придерживая ручку на квадрате, шестигранным ключом туго закрутите стопорный винт. Теперь ручка не слетит с квадрата.

     

    Шаг 12 (Б). Устанавливаем ручки в гнездо защелки

     

    Вставьте квадрат с ручкой в поворотное гнездо защелки. На свободный конец квадрата наденьте вторую ручку, но пока не фиксируйте стопорным винтом.

    Совет: если квадрат длинноват, с двух сторон (равномерно) обрежьте его до нужного размера. Можно использовать болгарку, насадку на дрель для резки металла, а можно и обычную ручную пилу по металлу. Если квадрат слишком короткий – купите подходящий. 

    Шаг 13 (Б). Прикручиваем ручки на саморезы

     

    Чтобы крепеж вошел ровно, рекомендуем просверлить направляющие отверстия, взяв сверло меньшего диаметра. Дальше просто вкрутите саморезы в готовые отверстия в межкомнатной двери.

    Шаг 14 (Б). Затягиваем стопорный винт на второй ручке

    Используйте все тот же шестигранник из комплекта.

    Шаг 15 (Б). Накрутите декоративные накладки на ручки 

    Готово! Дверные ручки на своем месте.

    P. S. Если вы устанавливали ручку с нуля, не забудьте врезать в короб ответную планку защелки (замка).




    Как врезать замок в межкомнатную дверь – 2 варианта установки для домашнего мастера

    Вы заказали установку межкомнатных дверей, но по какой-то причине не врезали в них замки? Не расстраивайтесь, такую работу можно сделать самостоятельно. Далее мы пошагово разберем, как врезать замок в межкомнатную дверь, но так как замки бывают разными, вы узнаете, как правильно врезать замок в 2 вариантах, причем своими руками и с минимальным набором доступного инструмента.

    Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками вполне реальная задача для домашнего мастера.

    Содержание статьи

    Какой вам нужен замок

    В профильных отделах от количества разного рода замков и запоров в глазах рябит, тем не менее, конкретно для межкомнатных дверей существует всего 2 вида замков:

    1. Обычная защелка с ручкой, которая призвана просто фиксировать дверное полотно в проеме. Зачастую такие механизмы устанавливаются в службах или на кухне. От конкурентов они отличаются тем, что здесь нет ключей. Максимум на них может стоять поворотный фиксатор;
    Замки с фиксаторами не предназначены для капитального запирания дверей.
    1. Второй вариант уже можно назвать полноценным замком с комплектом ключей. В квартирах и домах такие замки именно на межкомнатные двери вставляют редко. Чаще такой вид дверного замка используется в офисах, где есть необходимость запирать двери отделов.
    Капитальная установка замка в межкомнатную дверь предусматривает наличие комплекта ключей.

    Относительно недавно на этом рынке появилась такая диковинка как магнитный замок. Вставляется он точно так же, как и обычный, но работает немного иначе. Там установлены 2 магнита, один в замке, второй в ответной планке. При закрывании полотна они притягиваются и двери защелкиваются.

    Чтобы открыть такой механизм нужно повернуть ручку или ключ. Решение, безусловно, интересное, но большим спросом у народа не пользуется. Во-первых, цена на магнитный дверной замок выше, а во-вторых, такое автоматическое запирание не всем нравится, плюс к ним притягивается разный металлизированный мусор.

    Установка магнитных замков в межкомнатные двери пока что не пользуется большой популярностью.

    Кстати, если вы еще не определились с выбором устанавливаемых межкомнатных дверей, то подробно о размерах, видах и правилах выбора можно узнать «здесь» и «здесь».

    Самостоятельная врезка замков в 2 вариантах

    С моделями запоров решили, теперь поговорим о том, как установить их самому в межкомнатные двери. Но для начала разберемся с инструментом, благо в обоих случаях набор один и тот же.

    Минимальный набор инструмента

    Чтобы установить замок в межкомнатную дверь много инструмента не понадобится, плюс весь инструмент относительно недорогой зачастую такой набор есть у каждого домашнего мастера.

    • Электродрель;
    • Шуруповерт или набор отверток;
    • Пара стамесок с жалом 10 мм и 20 мм;
    • Рулетка и карандаш;
    • Нож;
    • Молоток;
    • Перьевое сверло по дереву на 23 мм, а лучше набор перьевых сверил 10 – 25 мм;
    • Коронка по дереву диаметром 50 мм и переходник под электродрель для этой коронки.
    Установка замков в межкомнатные двери не требует большого количества дорогостоящего инструмента.

    Вариант № 1. Устанавливаем легкую защелку

    Начинаем монтаж, как обычно, с разметки. Расстояние от нижнего края дверного полотна до сердцевины замка по правилам составляет 950 мм. В офисных зданиях его желательно придерживаться, дабы пожарник не нервничал, а дома можно поставить на любой высоте.

    Стандарт для межкомнатных дверей составляет 950 мм.

    Зачастую на таких защелках расстояние от боковой кромки полотна до центра механизма составляет 60 мм. Но этот параметр лучше уточнить в инструкции к механизму, потому как в разных моделях глубина врезки может отличаться.

    Данные по глубине врезки замка есть в инструкции к нему.

    Теперь при помощи угольника или той же рулетки переносим боковую отметку на центр торца дверного полотна и делаем отметку.

    Отметку на торец полотна удобней переносить при помощи угольника.

    Чтобы просверлить строго горизонтальное ровное отверстие на уже установленной двери, полотно желательно жестко зафиксировать. Проще всего вставить между полом и полотном пару клиньев с обеих сторон. После чего вставляете в дрель перьевое сверло (23 мм) и высверливаете горизонтальное отверстие по длине механизма.

    Будьте осторожны, малейший перекос вправо или влево может привести к тому, что сверло выйдет сбоку и безвозвратно испортит полотно.

    Отверстие сверлится строго горизонтально в центре торца дверного полотна.

    Чтобы вырезать отверстие на лицевой части полотна нам понадобится коронка по дереву. Вставляете ее в дрель и начинаете сверлить по разметке. Но вначале отверстие высверливается не насквозь, а только до того момента когда центральное сверло коронки выйдет с обратной стороны. После этого вытаскиваете коронку и то же самое проделываете с обратной стороны.

    Момент высверливания полотна коронкой с обеих сторон очень важен, если вы попытаете все полотно пройти с одной стороны, то при выходе коронка может серьезно испортить обратную сторону полотна.

    Отверстие коронкой прорезается в 2 этапа с обеих сторон.

    Теперь нужно вставить замок в торцевое отверстие и обрисовать периметр замковой планки. Следите, чтобы планка находилась в строго вертикальном положении.

    Торцевая разметка.

    Ложе под торцевую планку замка вырезается при помощи стамески. Следите чтобы слишком сильно не углубиться, зачастую достаточно 1 – 1,5 мм. Если нечаянно выбрали слишком глубокий паз, то под низ можно подложить кусочек картона или бумаги.

    Ложе под торцевую планку замка.

    Чтобы жестко закрепить механизм его нужно вставить в отверстие и зафиксировать двумя саморезами. Саморезы войдут гораздо лучше, если предварительно накернить точки входа шилом или просверлить отверстия тонким сверлом.

    Фиксируем механизм в дверном полотне.

    В принципе монтаж замка окончен. Теперь вам остается только вставить в механизм ручку. Разборка ручки для модели замка, показанной на фото, есть в инструкции и на видео в этой статье, но такие запоры хороши тем, что под них подходит большинство моделей ручек, ассортимент таких моделей, правила выбора и установка подробно с фото и видео показаны «здесь».

    Дверная ручка должна вставляться плотно.

    Вариант № 2. Ставим капитальный замок

    Мы не станем снова пересказывать технику разметки под этот вид замка, так как любые замки в межкомнатных дверях устанавливаются на одной высоте. Но капитальные замки на вису врезать крайне не желательно, поэтому вам нужно будет снять дверное полотно с навесов, после чего поставить и закрепить его торцом вверх.

    Для врезка капитального замка полотно лучше снять с навесов.

    В отличие от простой защелки капитальный замок имеет довольно большой механизм. Паз под него мы будем выбирать при помощи все того же перьевого сверла, для этого нужно разметить центральную линию на торце полотна. После чего подбираем перьевое сверло по толщине замка и высверливаем ряд отверстий на глубину замка.

    Заготовка под выборку замка делается перьевыми сверлами.

    Дальше берем пару стамесок и аккуратно вырезаем все лишнее. Работа довольно монотонная и без опыта на нее может уйти до часа. Потихоньку широкой стамеской подрезаются боковины, а узкой выбираются щепки.

    Отверстие под замок выбирается стамесками.

    Когда отверстие полностью выбрано, нам остается только выбрать ложе под лицевую планку замка. Технология выборки идентичная и мы о ней уже рассказывали выше. Дальше прикручиваете замок, вставляете в него ручки и монтируете декоративные накладки.

    Ложе под лицевую планку замка выбирается стамеской.

    Несколько слов об установке ответной планки

    Техника установки ответной планки для маленькой защелки и капитального замка ничем не отличается. Если вы справились с врезкой замка в полотно, то монтаж ответной планки на лутке у вас не вызовет затруднений.

    Сначала на лутке размечается и высверливается отверстие под язычок замка. После чего прикладываем ответную планку к лутке и обводим ее по периметру. Теперь остается только вырезать стамеской ложе под планку и прикрутить ее саморезами.

    Установка ответной планки зачастую не вызывает затруднений.

    https://youtu.be/f3NDCoc1o3c

    Вывод

    Врезка замка в межкомнатную дверь дело не хитрое и любой домашний мастер способен и ним справиться. Главное не забывайте о тех мелочах, на которые мы указали в статье.

    Установка и врезка замка в межкомнатную дверь

    Установка замка в межкомнатную дверь возможна как после ее монтажа, так и до него. В то время как установка ответной планки на притворном брусе дверной коробки производится только после выполнения работ по монтажу двери, иначе велика вероятность того, что язычок защелки не совпадет с предназначенным для него отверстием.

    Установка замка в межкомнатную дверь и ее основные этапы

    Обычно замки межкомнатных дверей выполняют ту же функцию, что и защелки, поэтому использовать такие устройства для дверей, за которыми имеются значительные материальные ценности или хранится важная информация, не следует.

    Чаще всего межкомнатные двери оборудуются замками с ручками на розетке или же ручками-кнобами, которые имеют форму шара.

    Установка межкомнатных замков с ручками-кнобами имеет некоторые преимущества, а именно такие как:

    • легкость монтажа;
    • универсальность, т.е. у данных изделий отсутствует подразделение на правосторонние и левосторонние;
    • за такую ручку нельзя зацепиться одеждой.

    Установка межкомнатных замков, оснащенных ручкой-кноб, подразумевает выполнение следующих работ:

    • нанесение мелом разметки на дверном полотне. Принято считать, что оптимальное расстояние от центральной горизонтальной линии разметки до пола составляет 965 мм;
    • просверливание отверстия и установка защелки;
    • установка планки защелки таким образом, чтобы она не выступала от поверхности дверной коробки;
    • укрепление защелки саморезами.

    После того, как установка замка в межкомнатную дверь успешно завершена, переходят непосредственно к установке кноба. Мастера нашего сайта, специализирующиеся на врезке замков в Москве и Санкт-Петербурге, знают, что кноб для этого необходимо разобрать.

    Врезка межкомнатных замков и ее стоимость

    Поскольку дверные полотна могут отличаться друг от друга качеством материала, а также подготовкой – не всегда имеются гнезда под замки и петли, то и врезка межкомнатных замков будет стоить по-разному. Однако общие тенденции формирования цен на эту услугу таковы:

    • чем срочнее требуется установить замок, тем цена будет выше;
    • трудоемкость врезки тоже играет роль на ценообразование;
    • иногда цена может колебаться в зависимости от удаленности объекта по городу.

    Пошаговая инструкция по врезке замка в межкомнатную дверь с фото и видео

    Просмотров 5.3k. Обновлено

    Все межкомнатные двери, имеющиеся в продаже, замками не оборудованы. По сути – это не более чем красивая «защелка», так как никакой «охранной» функции она не выполняет. Все механизмы для таких дверей легко вскрываются любым острым плоским предметом (отверткой, пилочкой для ногтей и тому подобное), поэтому – врезать замок или нет – решает сам хозяин. Сейчас многие фирмы предлагают услуги не только по монтажу дверей, но и по установке замков.

    Целесообразность обращения за помощью к специалистам весьма сомнительна, так как особых сложностей такая работа не представляет, а ее стоимость превышает цену на само изделие, иногда довольно значительно. Зададимся простым вопросом – стоит ли тратить деньги на то, что можно сделать самому? Хороший хозяин без труда справится с этой задачей, имея под рукой всего лишь обыкновенный набор «домашнего» инструмента.

    Будем исходить из того, что замок уже подобран, исходя из параметров конкретной двери.

    Что понадобится

    • Эл/дрель.
    • Набор сверл по дереву (в том числе коронка и «перьевые»). Какие и какого диаметра, станет понятно из описания технологии работы.
    • Столярный нож, стамеска, приспособления для разметки (линейка, карандаш).

    Получается, что ничего из категории «спецоборудование» при такой работе и не нужно.

    Порядок врезки замка

    Разметка

    Чтобы было удобнее работать, дверное полотно желательно расположить горизонтально. Основа должна быть достаточно твердой, исключающей его смещение и колебания. Как правило, межкомнатные двери выполняются с декоративным покрытием, которое легко царапается, поэтому нужно обязательно что-нибудь подложить.

    Расположение замка определяется удобством пользования. С учетом того, что в семье есть маленькие дети, обычно расстояние от пола до дверной ручки выбирается в пределах 1 м. Вот его и нужно отмерить от низа полотна и в соответствующем месте нанести риску.

    Замок устанавливается с торцевой части полотна и, естественно, по центру. Эту точку нужно найти и отметить, ориентируясь на имеющуюся риску. Она для удобства дальнейшей работы заглубляется (например, острием шила), так как именно здесь будет установлен один из элементов фиксации замка (саморез).

    Далее нужно отметить (также по центру торцевой части полотна) место расположения защелки.

    Любой замок снабжен двумя ручками, которые скрепляются с его «телом». Нужно измерить расстояние от планки до отверстия, где они расположены, а потом перенести это на дверное полотно. Другими словами, нужно наметить точки его сверления под ручки двери (с обеих сторон).

    Именно от точности разметки зависит, насколько правильно будет установлен замок, как он будет работать.

    Выборка древесины

    Сначала сверлятся отверстия под ручки замка. Как правило, перьевое сверло, даже самого большого размера, имеет несколько меньший диаметр. Вот здесь и пригодится коронка.

    Совет

    Покупая замок, нужно сразу же, по размеру ободков ручек, приобрести и соответствующую коронку.

    Сверление нужно делать аккуратно, электродрель (можно использовать и мощный шуруповерт) должна работать на пониженных оборотах. Мастера рекомендуют сначала пройти отверстие примерно до половины, а потом начать с противоположной стороны, до получения сквозного отверстия.

    Далее коронка меняется на сверло перьевое, и так же аккуратно высверливается отверстия под защелку.

    Сборка замка

    Сначала устанавливается защелка и закрывающая ее планка. Обводится ее контур на торцевой части полотна, после чего весь механизм снова вынимается. Чтобы дверь свободно закрывалась, планка должна быть притоплена в полотно (установлена «заподлицо»). Выборку материала несложно сделать узкой стамеской и ножом. Когда посадочное гнездо готово, механизм устанавливается и крепится при помощи саморезов (предварительно намечаются точки высверливанием неглубоких отверстий).

    Остается поставить ручки и зафиксировать.

    Установка планки на косяке

    На дверной коробке она крепится в последнюю очередь. Предварительно нужно «навесить» дверь, проверить, как закрывается, нет ли щелей. При необходимости – выровнять.

    После этого нужно ее закрыть и выдвинуть «язычок» защелки до упора. Как правило, зазор между полотном и дверной коробкой всегда будет, поэтому наметить его расположение по высоте нетрудно.

    После этого дверь открывается, и по меткам, в центре, определяется точка сверления. Это место, куда будет «язычок» утапливаться при закрывании двери. Высверливается отверстие, после чего дверь снова закрывается и проверяется, совпадает ли защелка при полном срабатывании механизма с подготовленным отверстием. Если нет, то определяется, в какую сторону его следует чуть-чуть расширить. Такая подгонка дверной косяк не испортит, так как это место будет также закрыто «своей» планкой.

    Она ставится по уже вышеописанной методике (выборка материала и фиксация саморезами).

    Нужно понимать, что замки для межкомнатных дверей могут конструктивно несколько различаться. Поэтому при установке конкретного изделия необходимо изучить рекомендацию Производителя, которая всегда прилагается. Но, как правило, отличия несущественные. Кстати, вас может заинтересовать информация о межкомнатной раздвижной двери — весьма актуально для небольших квартир.

    Важное замечание

    Некоторые модели замков на одной из ручек имеют фиксатор положения. При установке такого изделия нужно предусмотреть, чтобы этот стопор располагался с внутренней стороны двери.

    Правильная установка замка в межкомнатную дверь

    Межкомнатные двери – это наиболее значимый элемент оформления практически каждого жилого, офисного или любого другого помещения. Есть, конечно, помещения, между которыми двери не устанавливаются, но это отдельные случаи, и к теме установки замка они не имеют никакого отношения. Очень часто возникают такие условия, когда замок требуется вставить не только во входную дверь, но и межкомнатную. Не будем вдаваться в подробности того, зачем это нужно, цель данной статьи – рассмотрение технологии выполнения одного из главных процессов, который сопровождает установку замка в межкомнатную дверь своими руками – это врезка замка и приведение его в рабочее состояние.

    На сегодняшний день мебельная индустрия очень сильно развита, и соответственно, она предлагает межкомнатные двери из разнообразного материала. Это конечно хорошо, что есть такой большой выбор, изготовленные из дерева, не только остаются популярными, но и постоянно вытесняют всех своих новоявленных конкурентов. Но почему дерево столь востребовано? В большей мере из-за того, что дерево – это природный, а значит экологически чистый, безопасный для здоровья материал. Ну, и других достоинств у деревянных дверей, конечно, же, хватает с избытком.

    У каждой межкомнатной двери есть основной элемент – это дверное полотно. Помимо его есть и второстепенные части – это петли и ручка с замком. После того, как на дверь будут прикреплены второстепенные части, а это ручки, петли и замок, ее можно устанавливать. На уже поставленную межкомнатную дверь дополнительные части будет сложнее устанавливать.


    Правильная установка дверного замка в двери. Подготовительный этап

    До того, как начнется установка дверного замка в двери, необходимо знать, что замок врезают в торцевую поверхность, среднюю её часть. Для этого требуются следующие инструменты: фрезерный ручной станок и дрель. Затем необходимо правильно уложить дверь. То есть, её располагают таким образом, чтобы перед вами была нужная часть полотна, именно та, в которую будет вставлен замок. Место для ручки замка располагается на верхней поверхности межкомнатной двери.

    Когда дверь правильно установлена, можно начать врезать замок. Дверной замок поворачивают так, чтобы планка замка достаточно плотно прилегала к ребру дверного полотна. Место, на которое будет установлена планка замка, следует очертить карандашом или же маркером. Данное действие необходимо для того, чтобы создать паз для планки. Паз нужен для того, чтобы планка замка входила в дверь как можно плотнее. Тогда она не будет тереться об рамку межкомнатной двери, которая будет выступать на пару миллиметров.

    Для того чтобы сделать нормальный паз для планки, ручным фрезерным станком проходят по очерченному месту. Затем стамеской следует обработать уголки паза, помогать при этом молотком.

    После того, как выполнен паз, необходимо удостовериться в том, что замочная планка входит в паз. Если все идеально входит, то следующим действием будет, прислонить к пазу боковую часть замка и также сделать очертание той части, которая будет вырезана под замок. На данном этапе работы требуется быть внимательным и выполнять все точно. В худшем случае замок со временем расшатается, а это приведет к тому, что нужно будет делать дополнительные отверстия под замок, вставлять кусочки дерева между замком и дверным полотном.


    Установка замков межкомнатных дверей своими руками

      Следующий шаг – это сверление отверстия под замок. Для этого берут сверло, которое по размерам подходит к ширине замка и вставить в дрель. Дальше сверлится отверстие под замок по заранее сделанным отметкам в пазу.

      Как отверстие будет готово, можно устанавливать сам замок. Если с первого раза замок не будет входить в отверстие или туго, то с помощью дрели следует доработать часть межкомнатной двери, мешающий замку правильно войти. После снова необходимо вставить замок. На этот раз он должен легко и до конца вставляться в отверстие, и планка должна плотно войти в паз. Надо хорошо помнить о том, что силой замок в отверстие впихивать нельзя, иначе вся работа пойдёт насмарку.

      После установки замка, определяются с местом для дверной ручки. Для этого замок вынимается и помещается над отверстием. Таким образом, находится место расположения отверстия на дверном полотне. Далее измеряется расстояние от места, где будет крепиться дверная ручка до замочной планки. И, как всегда, полученное расстояние сразу же очертить карандашом или маркером.

      Снова вход идет дрель. Нужно сделать отверстие для ручки, сверло необходимо подобрать по диаметру. Затем снова устанавливаем замок на место, а в боковую часть устанавливаем рукоять. Таким образом проверяется совпадение всех отверстий.

    Если всё совпало и стоит правильно, без перекосов, не шатается и не норовит выпасть – замок можно закреплять. Для этого нужно закрепить планку замка двумя саморезами. При этом в боковину устанавливаются дверные ручки, и они также крепятся саморезами.

      И, наконец, последний этап установки дверного замка — создание паза, необходимого для задвижек замка, в который задвижки будут легко входить. Чтобы сделать паз можно воспользоваться дрелью или же стамеской. Металлическое окошко закрепить длинными и прочными саморезами, потому что в него входят замочные стержни. При чем стержни должны плотно прилегать к металлическому окошку, потому что это влияет на сколько плотно будет закрываться дверь.

    Вот таким, выше упомянутым способом на межкомнатные двери устанавливаются замки. Конечно, это не гарантирует полной безопасности, но для уединения – самый раз.

    Дата публикации: 2021.06.01

    Для большей конфиденциальности или безопасности закройте межкомнатные двери на замок и ключ

    ФРЕСНО, Калифорния. Ригельные засовы и замки, требующие ключей, являются обязательными для передних, задних и боковых дверей. Но что, если вы хотите запереть двери внутри?

    Некоторые межкомнатные двери обычно не требуют замков, например, шкаф в коридоре. Но есть и другие, например, ванные комнаты. Часто, если вам нужна дверь, которая запирается, это потому, что вы хотите не пускать людей, например, любопытных детей.

    «Люди будут ставить [запирающиеся дверные ручки] на двери шкафов на Рождество», — говорит Майк Грилл, менеджер отдела оборудования Fresno Ag Hardware во Фресно, Калифорния.

    Если вы ищете различные способы запирания межкомнатных дверей, у вас есть несколько вариантов, которые могут соответствовать вашей ситуации. Самый популярный стиль — дверная ручка или рычаг с кнопкой нажатия, которая запирается изнутри, говорит Гектор Ампаран, супервайзер оборудования в Home Depot возле River Park во Фресно, Калифорния. «Это очень просто, — сказал он.

    В одном из вариантов этого стиля есть кнопка, которую вы поворачиваете, чтобы включить блокировку.

    В обоих случаях на другой стороне ручки обычно есть крошечное отверстие, позволяющее быстро разблокировать ее снаружи с помощью небольшого инструмента, похожего на отвертку с плоской головкой.

    Некоторые ручки не имеют отверстия для аварийной разблокировки. На его месте кнопка с каналом. Чтобы отпереть дверь из прихожей, можно использовать отвертку с плоской головкой, острие ключа или пенни. Вставьте его в канал и поверните, чтобы открыть.

    Дверные ручки или рычаги, для открытия которых требуются ключи извне, также являются опциями. «Если у [людей] будет несколько соседей по комнате, они вставят замок с ключом», — сказал Ампаран.

    Также можно использовать ригели, которые обычно используются для входных дверей.

    Если вы все же используете его, вы также можете установить какую-нибудь дверную ручку, чтобы вам было за что держаться.

    «Если вам нужна более высокая степень защиты, вы можете использовать замок с ключом или засов», — говорит Майк Слэк, директор по продуктам и маркетинговым коммуникациям в Baldwin Hardware Corp. в Рединге, штат Пенсильвания.

    Дверные ручки и рычаги бывают самых разных декоративных стилей и отделки.

    Те, которые блокируются, могут начинаться от 8 до 9 долларов в местных магазинах бытовой техники и товаров для дома.

    9 простых способов запереть дверь без замка (с фотографиями)

    Может возникнуть множество ситуаций, когда вам нужно запереть дверь без замка. Вы можете защитить спальню, ванную комнату или любую другую межкомнатную дверь или просто запереть переднюю (или заднюю) дверь без использования ключей.

    Иногда вам нужно временное решение, чтобы держать дверь закрытой, когда вы в отпуске или если вы много путешествуете. За эти годы я испробовал кучу разных методов, поэтому точно знаю, что работает.

    Без лишних слов, давайте посмотрим на лучшие проверенные способы быстро и легко запереть любую дверь без замка.

    1. Используйте клин для запирания двери

    Многие из вас, вероятно, уже слышали об этом методе, но я определенно не хотел исключать его из списка, потому что он такой простой, но мощный.

    Если вы хотите запереть дверь без замка с помощью клина (или дверного упора), у вас есть два основных варианта:

    • , вы можете получить готовый к использованию дверной стопор клиновидной формы (доступен в в каждом магазине товаров для дома, и вы можете получить его всего за один или два доллара),

    OR

    • вы можете использовать дверной клин DIY, сделанный из картона

    Вы можете выбрать любой из двух вариантов, оба будут держите дверь закрытой (до определенной степени).

    Если у вас дома нет упора для двери, советую сделать дверной клин из картона своими руками.

    Вы можете легко сделать его за минуту: просто сложите кусок картона в форме клина (посмотрите фото ниже, чтобы лучше понять, о чем я говорю).

    Если вы хотите держать дверь закрытой, просто вставьте клин под ней. Это так просто. Вы можете использовать его как для внутренних, так и для наружных дверей, в том числе для дверей спальни и ванной комнаты.

    Примечание: Если вы хотите использовать коммерческий дверной стопор для запирания двери, убедитесь, что он сделан из резины, чтобы предотвратить скольжение под давлением.

    Профессиональный совет: Если вы хотите, чтобы ваша дверь оставалась закрытой, даже если кто-то очень сильно пытается ее открыть, я предлагаю вам использовать клин в сочетании с другим методом (проверьте следующие пункты в списке).

    В качестве альтернативы вместо картона можно использовать толстый носок , чтобы сделать клин и воткнуть его под дверцу.В большинстве случаев это также предотвратит открывание двери, однако не забудьте проверить ее, чтобы убедиться, что она действительно блокирует дверь.

    Конечно, этот метод не идеален (и не заменит настоящий замок), но если вы хотите быстро и легко запереть дверь без замка, вам обязательно стоит попробовать его.

    Плюсы:

    • Очень простой и экономичный метод
    • Дверные упоры широко доступны, но вы можете быстро сделать дверной клин самостоятельно
    • Легко снять, если хотите открыть дверь

    Минусы:

    • Долго не выдержит атак принудительного проникновения
    • Клин может выскользнуть из-под двери (чтобы предотвратить эту ситуацию, проведите некоторые испытания после того, как вставите клин на место)
    • Работает только с дверьми, открывающимися внутрь

    Здесь вы можете узнать больше о правильном использовании дверных ограничителей.

    2. Заприте дверь вилкой

    Это может показаться странным, но обычную вилку можно использовать не только для обеда, но и для запирания двери и предотвращения проникновения нежелательных посетителей в комнату или дом.

    Так как же сделать замок из вилки?

    Прежде всего, чтобы сделать дверной замок своими руками, необходимо внести некоторые изменения в вилку (так что убедитесь, что она не является неотъемлемой частью вашей посуды):

    • Во-первых, вам нужно наклониться. 0.4 дюйма конца вилки . Вы можете легко сделать это плоскогубцами, но также можете использовать тиски и молоток.
    • Затем нужно отрезать рукоятку вилки (будьте осторожны, края могут быть острыми!).

    Теперь, когда ваш вилочный замок из двух частей готов, вот как его использовать для запирания двери:

    • В качестве первого шага откройте дверь и вставьте головку вилки в отверстие запорная планка.
    • Закройте дверь.
    • Вставьте рукоятку вилки между средними зубьями.
    • Теперь дверь заперта.

    Примечание: Для правильной работы вам потребуется вилка с плоской (а не закругленной) ручкой.

    FYI — Хотя этот взлом предотвратит открытие двери, он не защитит от атак высокой силы, таких как удары ногами ( нажмите здесь, чтобы узнать, как предотвратить удар по двери в ). Однако это по-прежнему быстрый и простой способ запереть дверь без замка.

    Не забудьте также посмотреть видео ниже, чтобы получить полное представление о том, как работает этот метод:

    3.Поставить стул под дверную ручку

    Это еще один проверенный и проверенный временем способ запереть дверь, не внося в нее никаких изменений. Скорее всего, вы уже слышали об этом, но я здесь, чтобы сказать вам, что, хотя это может показаться слишком простым, это действительно мощный способ забаррикадировать дверь изнутри (если все сделано правильно).

    Вот как это работает:

    • Вы плотно кладете спинку стула под ручку двери.
    • Это позволит удерживать болт на месте просто потому, что кресло не позволяет толкать ручку вниз как изнутри, так и снаружи.

    Для достижения наилучшего результата, я предлагаю вам использовать офисный стул, чтобы вы могли легко регулировать высоту спинки. Если у вас дома только нерегулируемые стулья, вам, вероятно, придется поднять высоту, поместив подножки стульев или другие твердые предметы.

    Имейте в виду, что этот метод работает только с дверьми, у которых есть рычаг , а не ручка.

    Что делать, если дверь имеет дверную ручку (а не рычаг), и вы хотите запереть ее с помощью стула?

    Вы все еще можете это сделать, но это будет работать, только если дверь открывается внутрь.Убедитесь, что вы используете прочный стул и плотно вставьте его под ручку (только две задние ножки стула должны касаться пола). Имейте в виду, что он не выдержит огромной силы, поэтому вы можете использовать его только как дополнительный уровень защиты.

    4. Используйте ремень, чтобы запереть дверь

    По сути, вы можете использовать ремень, чтобы держать дверь закрытой в двух разных случаях: когда дверь имеет крючок (как и большинство дверей ванных комнат) и когда дверь оборудована Доводчик.

    Вот как вы можете запереть дверь с крючком с помощью ремня:

    Чтобы дверь оставалась закрытой, все, что вам нужно сделать, это натянуть ремень между крючком и ручкой.Таким образом, ручку нельзя опустить, а болт останется на месте. Опять же, этот метод можно применить в основном к дверям ванных комнат, так как без крючка он не будет работать.

    Посмотрите фото ниже:

    Как использовать ремень на двери с автоматическим доводчиком?

    В школах, офисах и других коммерческих зданиях двери часто оснащаются автоматическим доводчиком. В этом случае вы можете натянуть ремень на петле, чтобы надежно заблокировать дверь. Цель состоит в том, чтобы удерживать две ручки двери плотно вместе, чтобы дверь не открывалась.

    5. Переносной дверной замок: дополнительная безопасность за секунды

    Переносные замки чрезвычайно популярны в наши дни, и не зря: они не только обеспечивают простой и безопасный способ запереть дверь без замка, но вы также можете добавить их в качестве дополнительный замок , чтобы никто не мог войти через дверь, даже те, у кого есть ключ.

    Переносные дверные замки изначально предназначались для путешествий, однако вы можете использовать их и в любой другой ситуации (например, если вы просто хотите уединения).Учтите, что они позволяют обезопасить дверь только изнутри.

    Addalock — один из тех портативных дверных замков, которые я настоятельно рекомендую проверить. Это небольшое устройство, очень простое в использовании, и не требует реальной установки. (поэтому не нужно завинчивать или сверлить). Повышение безопасности двери — всего за несколько секунд.

    Вы можете использовать его на дверях, у которых уже есть замок (подумайте о гостиницах и арендованных комнатах, общежитиях колледжа, дверях квартир или вашей входной двери), чтобы получить дополнительную безопасность, но вы также можете использовать его в спальне или ванной комнате. дверь или любая другая дверь, не имеющая встроенной системы запирания.Кстати, если вам нужно защитить дверь спальни, обязательно ознакомьтесь с нашим списком лучших методов.

    Вместо Addalock (как альтернатива) вы также можете использовать дверной блокиратор ( , например, этот ).

    Это скорее переносная баррикада, чем замок: одна его часть должна находиться под дверью, а другая часть (удлинительная ножка) опираться на пол. Честно говоря, я никогда не пробовал этот продукт, поэтому не могу поделиться своим опытом, но считаю, что он лучше всего работает на не скользких полах.В любом случае, это может быть разумным выбором для дверей, открывающихся внутрь без замка.

    Это — еще одно портативное устройство безопасности (посмотрите фото ниже), которое вы можете использовать, чтобы держать дверь закрытой изнутри. Вы можете установить его без использования каких-либо инструментов, так что это еще одно удобное решение, если вы не хотите вносить постоянные изменения в дверь или раму. Имейте в виду, что это не сработает, если зазор между косяком (ответной планкой) и дверью недостаточно велик.

    6. Используйте (переносную) защитную планку, чтобы держать дверь закрытой.

    Защитные планки широко доступны, и большинство из них довольно хорошо справляются с задачей укрепления двери изнутри. Моя любимая модель от Brinks (впрочем, от Sabre отлично справляется). Это определенно поможет удержать на улице нежелательных людей.

    Если вы хотите уединения, все, что вам нужно сделать, это поместить верхнюю вилку под ручку и позволить мягкой ноге стоять на полу. Вы можете легко отрегулировать высоту устройства в определенном диапазоне, поэтому оно подходит для большинства распашных дверей. Однако вы также можете использовать его на раздвижных дверях .

    Посмотрите это видео, чтобы узнать, как именно это работает:

    Защитная планка Brinks изготовлена ​​из сверхпрочной стали , поэтому она действительно прочная и долговечная. Он предлагает действительно простое и быстрое решение для запирания большинства дверей без использования традиционного замка.

    Хотя защитные планки можно использовать без установки и они полностью переносимы, я бы не рекомендовал использовать их, если вы хотите путешествовать налегке. просто потому, что они намного тяжелее и больше, чем ранее упомянутые предметы.

    7. Добавьте усиливающий замок двери без ключа

    Если вы не боитесь небольшого самодела, установка дверного замка без ключа может быть безопасным и надежным способом запирания как внутренних, так и наружных дверей (изнутри). Однако по понятным причинам они не подходят для путешествий (если только хозяин не возражает, если вы просверлите отверстия в дверной коробке).

    Начнем с моей любимой модели , это дверной усилительный замок от Defender Security. Это небольшое устройство очень популярно среди тех, кому нужно постоянное решение для запирания двери без замка.

    Вот некоторые из его преимуществ:

    • Он может выдерживать огромные силы (до 800 фунтов по данным производителя), поэтому он может быть эффективным даже против ударов ногами.
    • Очень проста в использовании: вы можете быстро запереть и отпереть дверь одним движением.
    • Значительно повышает безопасность как внутренних, так и наружных дверей (особенно полезное дополнение для тех, у кого нет засова).
    • Установка обычно не представляет большого труда и может быть выполнена в течение 15 минут: в большинстве случаев все, что вам нужно сделать, это прикрепить замок к дверному косяку (он должен быть закреплен четырьмя винтами, которые входят в комплект).

    Дверной упор — еще один аналогичный продукт, который можно использовать для повышения безопасности дверей, открывающихся внутрь, независимо от того, есть ли у них замок или нет. Хотя это требует установки, вы можете завершить весь процесс за 10-15 минут. Если вам не нравится предыдущая модель Defender Security, эта может быть хорошей альтернативой.

    Примечание: Имейте в виду, что эти типы замков работают только с открывающимися дверьми.

    8. Установка дверной заграждения

    Использование дверной заграждения — это высокоэффективный способ укрепить дверь и предотвратить проникновение посторонних в комнату или ваш дом.

    На рынке есть много моделей, я предлагаю вам взглянуть на эту от Nightlock, если вы думаете, что установка дверной заграждения будет для вас идеальным решением.

    Что такое дверная баррикада?

    Это простое устройство, которое крепится к полу и состоит из двух частей: опорной плиты и самого барьера. Если вы хотите запереть дверь, вам просто нужно вставить шлагбаум в опорную плиту. Дверная баррикада использует прочность пола, поэтому обычно выдерживает большие нагрузки, чем некоторые другие замки без ключа.

    Посмотрите фото ниже:

    Почему дверные баррикады так популярны?

    • Они прочные и могут обеспечить надежную защиту даже от ударов
    • Простота установки и эксплуатации
    • Могут использоваться дома, в школах, офисах и т. Д.
    • Помимо одинарных дверей, они могут быть используется для запирания двустворчатых дверей и французских дверей, открывающихся внутрь (подсказка: если вы хотите запереть двустворчатые двери или шкафы, бесплатный — хотя и не такой надежный — способ — связать ручки вместе)

    Если вам нужно запереть наружу открывающаяся дверь, Оцените эту модель .Кроме того, ознакомьтесь с нашим полным руководством по , как обезопасить распашные двери здесь .

    9. Используйте замок с ответной планкой

    Замок с ответной планкой похож на стандартную дверную цепь, но он на прочнее и долговечнее. Кроме того, не повредит вашу дверь. , потому что вы можете использовать существующие отверстия для винтов на запорной планке, чтобы закрепить ее на косяке.

    Он очень прост в использовании, вам просто нужно надеть кольцо на дверную ручку , чтобы дверь была закрыта и нежелательные посетители снаружи.

    Вы можете установить его на двери без какого-либо другого замка, но вы также можете добавить его в качестве дополнительного замка на входную дверь. Замок с ответной планкой может значительно повысить безопасность, даже если у вашей двери есть засов.

    + 1: Избавьтесь от дверной ручки на внешней стороне двери

    Я предлагаю вам использовать этот метод только в экстренных случаях, когда нет другого жизнеспособного решения.

    Например, если у вас сломался замок входной двери и вам нужно выйти из дома, чтобы купить новый, вы можете временно снять внешнюю ручку, чтобы затруднить проникновение в ваш дом, пока он пустой.

    Хотя этот метод работает как с дверьми, открывающимися наружу, так и внутрь, он занимает довольно много времени, поэтому его не рекомендуется использовать, если нет другого разумного способа держать дверь запертой.

    Запирание двери без замка: собираем все вместе

    Как видите, существует множество способов запереть дверь без замка. Итак, какой из них выбрать?

    Прежде чем приступить к применению любого из методов, вы должны решить, нужно ли вам постоянное исправление или просто быстрое временное решение.

    Если все, что вам нужно, это быстрое исправление, я предлагаю вам выбрать один из первых четырех методов в списке. Если безопасность важна, комбинируйте методы друг с другом. Например, вы можете одновременно использовать клин и стул, чтобы запереть дверь.

    Если вам нужна защита на длительное время, Я настоятельно рекомендую вам приобрести одно (или два) вышеупомянутых устройства безопасности. Большинство из них довольно доступны по цене, и они отлично справляются с тем, чтобы держать дверь закрытой, независимо от того, есть ли у нее замок или нет.

    7 способов запереть дверь без замка

    Ваши двери пропускают людей в ваш дом. Но они также не подпускают к себе нежелательных гостей. Вот почему у нас есть замки. Но иногда дверной замок повреждается. Это может быть ребенок, который слишком сильно ударил его, или подросток, пытающийся вырваться из замка после шумной ночи. Это может быть даже погодный ущерб.

    Каким бы ни был спусковой крючок, вам может потребоваться быстрое исправление, пока вы ждете приезда слесаря. Если вы энтузиаст «сделай сам», возможно, вы сможете изготовить новый замок, используя предметы, которые есть в доме.Остальным просто нужны временные решения, поэтому вот несколько идей.

    Как запереть дверь без замка

    1. Поднимите вилку

    Для небольших аварийных ситуаций, таких как дверь туалета или туалета, вы можете перепрофилировать замок с помощью бытовых инструментов. Купите вилку, которую не прочь потерять. В демонстрации используется пластиковая вилка, но лучше металлическая. Закройте дверь, затем вставьте вилку в зазор, просто чтобы проверить размер. Некоторые вилки подходят идеально, а другие выступают слишком далеко.Если они слишком длинные, загните несколько зубцов.

    Для сгибания зубцов можно использовать плоскогубцы или швейцарский армейский нож. Теперь отломите ручку вилки и воткните ее между зубцами. Это защищает дверной замок. Проверьте это, потянув дверь к вилке, чтобы убедиться, что она удерживается. Если ручка продолжает скользить, вы можете использовать резинку, чтобы удерживать ее на месте. Но этот замок недостаточно прочен для главных дверей, только для небольших боковых дверей.

    2. Купите портативный компьютер

    Люди, которые много путешествуют, особенно туристы и продавцы, часто носят с собой замки.Эти переносные замки — инструмент выживания, потому что, путешествуя с ограниченным бюджетом, вы можете оказаться в дешевом мотеле или общежитии, в котором нет запирающихся дверей. Так что, если вы свободный дух, вероятно, он у вас есть. В противном случае вы можете легко купить его в строительном магазине.

    Примеры этих замков: Addalock, BurglarBar и TSL (Travel Security Lock). Эти временные замки легкие, поэтому их можно носить в кармане или сумке. Но они достаточно сильны, чтобы не позволить нежелательным посетителям проникнуть в ваше пространство.Кроме того, если кто-то все же попытается их сломать, вас предупредят покачивающиеся кусочки и качки, и вы сможете противостоять злоумышленнику или позвонить в службу экстренной помощи.

    BurglarBar изготовлен из прочного прозрачного пластика и лучше всего подходит для раздвижных дверей, стеклянных входов или французских окон, или французских дверей. TSL идеален, потому что в нем есть маркеры для левосторонних или правосторонних дверей. После установки он оказывает давление на дверь 9 тонн, поэтому никто не может прорваться. И вы можете разблокировать его за секунды, поэтому его легко открыть в экстренных случаях.

    3. Постройте баррикаду

    Это самый распространенный способ запереть дверь без замка. Это также требует наименьших усилий, потому что вам не нужно идти и покупать что-либо. Но в остальном это наиболее трудоемкий вариант. Вам придется ставить перед дверью что-то тяжелое, а затем отодвигать баррикаду каждый раз, когда вам нужно выйти из комнаты. Также баррикады внутренние.

    Поскольку вы можете запереть ее только изнутри, вы не можете забаррикадировать дверь снаружи, когда уходите.Полезными предметами для баррикад являются диваны, столы, холодильники или морозильники. А баррикады эффективны только в том случае, если дверь открывается внутрь. Двери, выходящие наружу, непроницаемы для этого типа «дверного замка». Вам придется забаррикадировать его извне, что не соответствует цели. Подумай об этом.

    Вы кладете на дверь тяжелую решетку, но любой, кто находится за пределами дома, может ее снять. По сути, вы блокируете выход на случай, если что-то случится. В фильмах люди часто забаррикадировали дверные ручки столовыми стульями.Это будет лучше, если у вас закругленная дверная ручка. И он не такой сильный, как на серебряном экране, поэтому лучше используйте диван.

    4. Купите коммерческое заградительное устройство

    Вместо того, чтобы таскать тяжелую мебель по переднему вестибюлю, поищите продукты, специально предназначенные для этой цели. Это не совсем дверные замки, но они могут быть экстренной заменой. Большинство людей используют эти баррикады как дополнительную защиту. Они служат в качестве резервной копии их обычных дверных замков.Примеры включают Nightlock и Ongard.

    Nightlock прикручивается к полу или фиксируется пластиковыми фиксаторами. Вы можете получить их в трех вариантах отделки, чтобы легко найти тот, который соответствует вашей декоративной теме. Онгард работает аналогичным образом и может выдерживать 3000 фунтов силы. Обе эти баррикады установлены в нижней части двери, поэтому они эффективны против тех, кто пытается выбить дверь ногой или протаранить ее.

    Если вам нужна баррикада, которая немного больше «размером с человека», вы можете подумать о Buddybar.В нем используется тот же принцип, что и при заклинивании стула дверной ручкой. Но поскольку он более эффективен, чем стул для столовой, он более эффективен. Y-образный конец фиксирует дверной рычаг, а ножка текстурирована для сцепления. Buddybar выдерживает нагрузку до 1 тонны.

    5. Снимите фиксатор

    По какой причине у вас нет замка? Если это произошло из-за потери ключа или повреждения замка, возьмите ящик с инструментами и снимите запорный механизм. Откручиваем все и разбираем замок, складывая все детали в коробку на потом.Идея в том, что … если у вашей двери нет ручки, вы не сможете ее запереть, но и злоумышленники не смогут ее открыть. Им не за что ухватиться.

    Если вы снимаете дверной замок полностью, вам понадобится баррикада, чтобы укрепить дверь. Кроме того, это работает только в том случае, если у вас есть подходящие инструменты для устранения блокировки. Вы хотите разобрать его, не разрушая. Таким образом, слесарь сможет спасти замок, когда он / она, наконец, прибудет. При демонтаже замка снимайте также внутренние винты и винты, а не только те, которые находятся на поверхности двери.

    Чтобы заблокировать сломанный замок, найдите большую решетку и положите ее на дверь. Он не такой прочный, как, скажем, диван, но с ним легче маневрировать. Вы также можете купить простое устройство для заграждения. Ручной, а не искусно спроектированный. Ideal Security — хороший вариант, защищенный от детей и бандитов. В основном он предназначен для раздвижных дверей патио, но в крайнем случае он будет держать вашу входную дверь закрытой.

    6. Заклинило

    У вас дома есть дети или домашние животные? Тогда у вас, вероятно, будет постоянный запас стопоров для дверей.Они бывают разных дизайнов, но два самых популярных — формованный войлок и клинья. Формованные дверные упоры из войлока часто окрашены в яркие цвета и имеют игривые узоры. Эти дверные упоры имеют U-образный зазор, который скользит по толстой стороне двери.

    Они стоят менее 5 долларов и могут быть размещены сверху или сбоку от двери, чтобы она не захлопнулась. С другой стороны, дверные клинья представляют собой остроугольные треугольники, расположенные на полу. Они не дают двери скользить назад и хлопать пальцами.Попробуйте сменить их положение.

    Размещая дверной упор вверху дверного проема, а не внизу, они работают как временный замок. Вы можете использовать любой кусок дерева в форме клина вместо предусмотренного дверного упора. Вы даже можете сточить палку или бревно, лежащее у вас во дворе. Другие варианты включают старую туфлю, деревце для обуви, блок для ножей или любой предмет домашнего обихода в форме клина.

    7. Привяжите его

    Осмотрите сломанный замок или дверь без замка.Что ты видишь? Вам нужно что-то, что будет прикреплено к земле и обладает прочностью, чтобы выдержать большой вес. Что-то вроде кровельной балки, декоративной колонны, столба или перил лестницы. Теперь поищите что-нибудь похожее на веревку. Это может быть настоящая веревка, тряпки с тугой оплеткой, старые удлинители, трос лебедки или цепь ворот.

    Привяжите одну сторону своей «веревки» к дверной ручке или дверной ручке. Другой конец закрепите вокруг опорной стойки. Столб будет действовать как якорь, поэтому, если кто-то попытается открыть дверь силой, «веревка» затянется, и дверь не откроется.Это хорошо работает с дверями, которые открываются наружу. Это особенно полезно для двустворчатых дверей, потому что вы можете привязать ручки друг к другу.

    Но прочность вашего временного замка зависит от вашей способности завязывать узлы. Если ваши узлы ослабнут, не имеет значения, насколько крепок ваш якорь — дверь все равно откроется. Для металлических цепей и лебедочных тросов вы можете использовать большой навесной замок или замок лебедки, чтобы удерживать «трос» на месте.

    Держите дверь запертой!

    Итак, что вы можете сделать, если ваш дверной замок внезапно сломается?

    • Проверьте, открывается ли дверь внутрь или наружу.
    • Возвести баррикаду вручную, используя тяжелую мебель.
    • Демонтировать дверной замок и укрепить баррикадой, например, диван.
    • Снимите дверные глушители с пола и заклините их над дверью.
    • Используйте переносные дорожные замки от местного оборудования (или закажите один через Интернет).
    • Согните прочную кухонную вилку в подручный замок.
    • Используйте веревки или цепи, чтобы закрепить дверные ручки.

    Какие замки вы используете сейчас в своей двери? Покажи нам несколько фото в комментариях!

    Полное руководство по армированию дверей

    Как большинство грабителей проникают в дома?

    Ответ может вас удивить.Они не крадутся по дымоходу и не проникают в окно вашего подвала; большинство из них просто подходят к вашей двери и пробиваются сквозь нее.

    В это трудно поверить, но статистика подтверждает это:

    • 34% взломщиков проникают через входную дверь
    • 22% увеличение входа через черный ход
    • 9% проходят через гараж

    Вкратце: 65% краж со взломом связаны с тем, что преступник может взломать вашу входную дверь.

    Обеспечение безопасности вашего дома с помощью охранной системы домашней безопасности — хорошее место для начала, но многоуровневый подход предлагает даже большую защиту, чем полагаться только на охранную сигнализацию для вызова полиции.

    Лучшее место для защиты вашего периметра — это сосредоточиться на вашей первой линии защиты: внешних дверях.

    Достаточно ли прочна ваша дверь?

    Проблема, которую мы видим во многих домах, — это люди, открывающие внутреннюю дверь на внешнем входе.

    Межкомнатная дверь — это дверь, которую вы, скорее всего, используете для своей спальни или ванной комнаты. Эти полые двери обычно изготавливаются из тонкого шпона с полым центром; они созданы для обеспечения конфиденциальности, а не безопасности.

    Вы можете поставить лучшие в мире замки на пустотелые двери, но это не принесет вам никакой пользы, если 12-летний ребенок сможет выбить ее по слабым местам.

    Замените любые входные двери с пустотелым сердечником на двери с металлической изоляцией или двери из цельного дерева. Они будут намного более устойчивы к атакам взломщиков.

    Укрепление двери Компания

    Armor Concepts производит усилитель двери под названием Door Armor — по сути, металлический кожух, который крепится болтами вокруг двери в области дверной ручки и засова, чтобы придать этой части двери дополнительную прочность.

    Это помогает предотвратить взлом двери в области замка от удара ногой или любопытства.

    Дверная броня также может использоваться для временной защиты двери, в которую недавно взломали, придавая ей некоторую прочность, пока не будет установлена ​​новая дверь.

    Выбор правильного замка для двери

    Как ни удивительно это звучит, но многие кражи со взломом происходят в незапертых домах. Грабителю вообще не нужно было взламывать дверь — достаточно повернуть дверную ручку.

    Иногда люди делают жизнь грабителям еще проще, если вообще не закрывают дверь.Поговорим об открытом приглашении!

    Гаражные ворота обычно оставляют открытыми, но полиция сообщает нам, что они часто сталкиваются со случаями, когда двери квартир, общежитий и домов оставались открытыми, и грабитель воспользовался этой возможностью.

    Казалось бы очевидным, что первое, что нужно сделать, это закрыть свои двери и использовать замки, которые у вас есть в настоящее время. Любой замок лучше, чем никакой.

    Но некоторые типы замков ничем не лучше, чем оставлять дверь настежь открытой.Если вам нужна какая-либо защита, вам нужен правильный тип замка на двери.

    Почему замки с ручками недостаточно хороши

    Одним из типов замков является замок с ручкой. Он имеет гнездо для ключа в дверной ручке снаружи и поворотную кнопку или кнопку на внутренней дверной ручке.

    Если замок с ручкой — ваша единственная защита на внешней двери, ваш дом может быть уязвим. Вот почему:

    • Запорный механизм находится в самой дверной ручке, которая уязвима. Все, что нужно сделать грабителю, — это отпилить дверную ручку, сбить ее молотком или открутить плоскогубцами.Как только это будет решено, потребуется немного тонкости с плоскогубцами или отверткой, чтобы открыть дверь.
    • Еще одна проблема с замком ручки — слишком короткая защелка. Взломщик может взломать этот тип замка с помощью прокладки, например, используя кредитную карту или аналогичный предмет, чтобы отодвинуть защелку назад и открыть дверь. Или же грабитель может использовать распространяющуюся атаку, взломав дверь большой отверткой или ломом.
    • Наконец, дверь с ручным замком может быть открыта ногой, потому что защелка такая короткая и не входит достаточно глубоко в запорную планку, чтобы надежно удерживаться при приложении реальной силы.

    Зачем нужен одноцилиндровый ригель

    Если все, что у вас есть на вашей двери, — это замок с ручкой, вы можете добавить второй уровень защиты с помощью ригельного замка, расположенного на 6–8 дюймов выше или ниже дверной ручки.

    Одноцилиндровый ригель имеет паз для ключа снаружи и большой палец на внутренней стороне. Когда вы полностью выдвинете засов, вы не сможете снова вставить его, как это возможно с фиксатором ручки. Это предотвратит использование ножом или другим острым предметом, чтобы оторвать задвижку и открыть дверь.

    Ищите ригель с болтом, длина которого в полностью выдвинутом состоянии составляет не менее 1 дюйма. Также обратите внимание на замок с конической защитой цилиндра. Паз, в который вы вставляете ключ, называется цилиндром. Кусок металла, который окружает цилиндр, является его защитой.

    Она должна быть конической, то есть должна быть шире вокруг той части, которая примыкает к двери, и уже по направлению к передней части, где идет ключ.

    Из-за конического кожуха цилиндра труднее долбить или просверливать кожух цилиндра.Защитный кожух цилиндра должен вращаться свободно, что означает, что вы можете крутить его или вращать вокруг и вокруг без каких-либо повреждений, не позволяя кому-либо отвинтить защиту цилиндра и снять замок.

    Замки

    Deadbolt обладают рядом преимуществ безопасности:

    • Запорный механизм защищен, потому что он находится внутри двери, и его невозможно просто сломать.
    • Ригель не может быть вставлен обратно после того, как он полностью выдвинут, что снижает вероятность того, что грабитель сможет открыть дверь с помощью отскока.
    • Ригель длиннее, чем защелка на замке с ручкой, поэтому грабителю будет сложнее «раздвинуть» дверь и открыть ее.
    • Ригель входит в деревянную планку дверного косяка и запорную пластину, чтобы удерживать ее при ударе (при условии, что запорная пластина установлена ​​правильно, о чем мы поговорим позже).

    Как выбрать замок с ригелем

    При поиске лучшего ригельного замка важно выбирать качество, а не цену. Конечно, в дисконтных магазинах можно купить засовы за 8 долларов, но важно найти замок, который соответствует указанным спецификациям, чтобы надежно защитить вас.

    Вы часто забываете заблокировать засовы? Вместо этого возьмите умный засов.

    С сенсорной клавиатурой Yale Assure Lock вы можете запирать и открывать двери с помощью телефона. Таким образом, даже если однажды утром вы уйдете на работу и забудете запереть за собой дверь, все, что вам нужно сделать, это открыть приложение и включить блокировку одним нажатием.

    Кроме того, все члены вашей семьи могут ввести свои уникальные пароли, которые позволят им войти в систему без ключа. Хотите нанять домработницу или сдать дом на Airbnb? Разрешить гостям временный доступ с ключевыми кодами, срок действия которых истекает через установленный период времени; Больше не нужно раздавать запасные ключи.

    Ригели, защищающие от удара клавиш

    В последнее время в Интернете появилось много шума о том, что нажатие клавиш позволяет разблокировать замки с засовом, не повредив их.

    Слесари делают это десятилетиями, но в последние годы энтузиасты взлома создали на YouTube всевозможные видеоролики, инструкции и инструменты, позволяющие любому с легкостью открывать самые обычные засовы.

    Набор ключей отбойных

    В двух словах, в замок вставляется специальный отбойный ключ, по которому ударяют пластмассовым молотком.Это приводит к тому, что штифты внутри замка беспорядочно взлетают, и после пары ударов штифты выравниваются правильно, и замок можно открыть.

    Если вы действительно хотите защитить свою семью, себя и свое имущество, рекомендуется приобрести засов с высокой степенью защиты, например, засов Medeco Maxum Residential.

    Когда-то использовавшиеся в основном для защиты атомных электростанций, лабораторий и государственных объектов, теперь засовы с высоким уровнем защиты используются в жилых помещениях для борьбы со страхом удара клавишами.

    Давайте перейдем к техническим вопросам. Этот замок Medeco превосходит стандарты класса 1 ANSI (Американский национальный институт стандартов) для вспомогательных замков. 1-я оценка — это наивысшая оценка. Этот замок имеет свободно вращающийся воротник, что делает его устойчивым к атакам таких инструментов, как трубные ключи или холодные долота, а также крепежные болты диаметром четверть дюйма, которые устойчивы к ударам гаечным ключом, любопытством и молотком.

    Он имеет болт из закаленной стали, который в полностью выдвинутом состоянии составляет 1 дюйм, что делает его устойчивым к распиловке и ударам ломом.В соответствии со стандартом UL 437 Underwriters Laboratories существуют также вставки и штифты из закаленной стали, которые вращаются, что значительно затрудняет их вскрытие или сверление.

    Конструкция Biaxial® имеет патент на полезную модель, который обеспечивает защиту от несанкционированного копирования ключей. Другими словами, ни один магазин бытовой техники не сможет изготовить дубликат ключа, если вы не авторизуете его.

    Ответная планка Medeco делает ее очень устойчивой к ударам: особая конструкция коробки ответной планки крепится непосредственно к строительной конструкции за дверной коробкой с помощью 2-дюймовых винтов.Стальной затвор и механизм заброса затвора окружены толстостенным трубчатым стальным корпусом, который обеспечивает существенное сопротивление атакам ломом. Крепежные болты из высокопрочной стали удерживают прочную латунную конструкцию замка вместе, что делает его устойчивым к любопытству и ударам молотком.

    Замок Medeco обладает несколькими особенностями, которые делают его таким устойчивым к взлому, включая ложные прорези на нижних штифтах, штифты в виде грибовидных верхних штифтов, особую конструкцию тумблера с вращающимся и подъемным штифтом и механизм боковой панели.Эти особенности также делают этот замок таким устойчивым к ударам клавиш.

    Если бы всего этого было недостаточно, очень трудно сломать этот замок путем сверления, потому что вставки из закаленной стали расположены в критических местах цилиндра засова.

    Самое важное в засове: используйте его последовательно

    Прежде чем мы оставим засовы, подумайте вот о чем: лучший в мире замок не принесет никакой пользы, если вы его не используете.

    У вас сейчас могут быть запорные замки на дверях.Вы, наверное, запираете засов на ночь. Но вы закрыли засов, когда уходили из дома сегодня утром? Вы вставили ключ в паз и заперли его?

    Если да, отлично! Если вы этого не сделали, замок с засовом не принес вам никакой пользы. Вы полностью доверяли своему старому ручному замку, и мы уже обсуждали, насколько ненадежным он может быть.

    Замки должны быть заперты, когда вы находитесь вдали от дома и когда вы дома. Мы видели случаи, когда в незапертые дома заходили, когда житель работал на заднем дворе, рисовал или загорал.

    Мы также видели случаи, когда в незапертые дома входили, когда жители спали, в душе или в другой части дома. Вот почему — хотя это звучит так просто — так важно всегда держать двери (и засовы) запертыми.

    Скрытые опасности окон слишком близко к двери

    Если у вас есть окно в вашей двери или очень близко к нему, у вас есть потенциальная проблема. Если у вас есть стекло в пределах 40 дюймов от поворота большого пальца замка, вам нужно что-то делать.Вот почему.

    Если грабитель разбивает стекло в вашей двери, все, что ему нужно сделать, это протянуть руку и повернуть большой палец, чтобы открыть дверь.

    Лучше всего заменить эту дверь той, в которой нет окна. И хотя вы можете потерять часть эстетической ценности окна вокруг двери, ваша дверь обеспечит дополнительную защиту для вас и вашего дома. Если вы не хотите или не можете отказываться от окон в пользу более безопасного стиля дверей, рассмотрите другие варианты.

    Оконные решетки или решетки

    Более экстремальный вариант — поставить решетку или решетку на окнах рядом с дверью. Фактически, в районах с более высоким уровнем преступности вы увидите решетки или решетки на всех окнах.

    Однако перед установкой оконных решеток сверьтесь с правилами пожарной безопасности своего штата, чтобы убедиться, что это законно. В некоторых районах страны вам может быть запрещено ставить решетку на окна спальни.

    Это сделано для того, чтобы в случае пожара пожарные смогли спасти вас, а если пожарные находятся в вашем доме и борются с пожаром, они знают, что смогут выбраться через окно спальни.

    Двухцилиндровый ригель

    Некоторые люди устанавливают засов с двойным цилиндром, если в пределах 40 дюймов от дверного замка есть стекло. У двухцилиндрового ригеля имеется паз для ключа снаружи и паз для ключа внутри вместо поворотной ручки.

    Вот теория: вы выходите из дома. Вы вставляете ключ в щель снаружи и запираете дверь. Приходит грабитель, который выламывает вам окно и тянется внутрь, но не может войти, потому что изнутри нет поворотного пальца, чтобы открыть его.

    Хотя двухцилиндровые засовы являются мощной мерой безопасности, они также подвергают вас опасности в экстренных случаях из-за своей конструкции.

    Представьте себе: вы собираетесь лечь спать. Вы подходите к двери, чтобы запереть ее. На внутренней стороне нет большого пальца, поэтому вам придется вставить ключ в прорезь, чтобы запереть дверь. Ты иди в кровать.

    Три часа спустя вы просыпаетесь в задымленном доме с сработавшим детектором дыма. Вам удается споткнуться на пути к входной двери, но вы не можете открыть дверь, потому что нет поворота большого пальца, и теперь вам нужно найти ключ, вставить его в прорезь и открыть дверь.Когда вы попали в чрезвычайную ситуацию, на счету каждая секунда.

    Окна из поликарбоната

    Окончательное решение для окон, расположенных слишком близко к дверному замку, — это заменить оконное стекло на кусок поликарбонатной смолы.

    Поликарбонатную смолу можно приобрести у установщика стекла, и она примерно в 300 раз более устойчива к разрушению, чем стандартное оконное стекло. Обратная сторона? Он дороже, легче царапается и с возрастом может пожелтеть.

    Эти окна должны быть установлены правильно, потому что, даже если их почти невозможно разбить, если поликарбонатная смола не установлена ​​должным образом, можно выбить весь кусок из рамы, чтобы получить доступ.

    Как только вы поймете потенциальные проблемы, связанные с использованием решеток, решеток, двухцилиндровых замков и поликарбонатной смолы для повышения безопасности, если у вас есть окно на двери или рядом с ней, вы поймете, почему замена всей двери может быть самым простым и самый безопасный вариант.

    Запорные планки

    Важнейшей частью защиты вашей двери является проверка ответной планки.

    Запорная планка — это кусок металла, который крепится к дверному косяку. Это деталь, в которую входит засов, когда замок заперт.

    Проблема со многими запорными пластинами: строители устанавливали пластину с помощью полудюймовых винтов, которые поставлялись с запорной пластиной.

    Когда грабитель подходит и выбивает вашу дверь, даже если у вас есть замок с ригелем, потому что винты запорной планки слишком короткие, дверной косяк раскалывается. Дверь открывается, когда один кусок косяка летит через комнату.

    К счастью, эту проблему с запорной планкой легко решить. Вот что вам нужно сделать:

    • Проверьте длину винтов ответной планки.
    • Замените крошечные маленькие винты длиной 2,5–3 дюйма. Теперь винты не только входят в дверной косяк, но и входят в дверную стойку, достаточно глубоко, чтобы удерживать ее при ударе ногой.
    • Подумайте о замене ответной планки на ударную планку повышенной прочности, такую ​​как бронированная ответная планка Prime-Line U 9539. Она сделана из более тяжелого материала и будет больше стандартной ударной планки.

    Защитные цепочки и глазки

    Есть ли у вашей двери защитная цепочка? Знаешь, одну из тех маленьких цепочек, которые можно защелкнуть и приоткрыть на пару дюймов, предположительно, чтобы выглянуть в открытую щель и при этом быть в безопасности?

    Если у вас есть цепочка безопасности, не рассчитывайте, что она защитит вас.

    Проблема с цепочкой безопасности в том, что это замаскированная уязвимость. Если вы откроете дверь, злоумышленник может легко упереться плечом в дверь, разорвав цепь, чтобы проникнуть внутрь. Полиции приходится делать это постоянно, чтобы попасть в дома по вызову полиции.

    Если у вас есть защитная цепочка, избавьтесь от нее и установите вместо нее глазок. Теперь вместо того, чтобы приоткрыть дверь, чтобы увидеть, кто там, вы можете смотреть в глазок, оставив дверь запертой.Сейчас глазки бывают разных стилей, но традиционный стиль дает вам почти 180-градусное поле зрения.

    National Hardware N162-362 805 Door Viewer — это стандартный глазок типа «рыбий глаз». Это дешево, эффективно и легко устанавливается.

    Одним из недостатков является то, что для того, чтобы выглянуть из него, вы должны смотреть прямо на него. Когда это происходит, кто-то снаружи может видеть, как зритель темнеет, что указывает на то, что кто-то дома.

    Но есть и другие высокотехнологичные варианты, когда дело касается глазков.Дверной зонд с широкоугольным глазком VW Optics разработан таким образом, что вам не нужно прикладывать лицо прямо к двери, чтобы выглянуть наружу.

    Лучше всего работает на расстоянии от трех до четырех футов. Этот широкоугольный зритель даст вам зону обзора 132 градуса. Вам по-прежнему понадобится хорошее внешнее освещение, чтобы четко видеть, кто находится за вашей дверью в ночное время.

    Если вам нужна комбинированная функция глазка и дверного звонка, видеодомофон SkyBell Trim Plus превратит ваш дверной звонок в видеокамеру, встроенную в смартфон.

    Вы можете легко увидеть, кто находится у вашей двери, на любом устройстве, не сообщая им, что вы дома, что обеспечивает безопасность вашей семьи. Кроме того, SkyBell интегрируется в некоторые системы безопасности с самым высоким рейтингом, поэтому вы можете управлять несколькими устройствами из одного приложения.

    Зритель компенсирует более низкий уровень освещенности, и изображение легко увидеть любому человеку любого роста. Видеодомофон SkyBell Trim Plus также оснащен зумом, чтобы вы могли рассмотреть его поближе, и в нем нет искажений типа «рыбий глаз», как в традиционных глазках.

    Для получения дополнительной информации о камерах для дверных звонков и о том, какая из них может подойти для вашего дома, обратитесь в местную охранную компанию.

    Дверной блокиратор

    Дверной блокиратор — еще один вариант дополнительной защиты двери. Функционально это похоже на заклинивание стула дверной ручкой, но оно надежнее и прочнее, чем стул.

    Дверной блокиратор Buddybar

    Дверной блокиратор Buddybar Door Jammer — это популярный дверной блокиратор, который обеспечивает дополнительную безопасность вашего жилища, укрепляя двери от злоумышленников.

    Вы можете настроить Buddybar быстро и без инструментов. Стальной стержень калибра 16 с порошковым покрытием весит 8,2 фунта и имеет длину от 36 до 51 дюйма. Его ножка размером 2 на 4 дюйма изготовлена ​​из стали с резиновым покрытием и не оставляет следов, что обеспечивает надежное сцепление с деревянными полами, бетоном, плиткой или ковром.

    Buddybar идеально подходит для вашего дома, квартиры, комнаты в общежитии, офиса или гостиничного номера, и это самый прочный бар для домашней безопасности на рынке.

    GE Персональная охранная сигнализация остановки двери

    Еще один вариант заглушки дверей — это персональная охранная сигнализация GE.При весе всего четыре унции он выглядит как стандартный дверной упор, но имеет встроенную сигнализацию на 120 децибел. Этот дверной глушитель не только помогает не допустить проникновения злоумышленников; будильник предупредит вас об их присутствии, что даст вам больше времени для реакции.

    Персональная охранная сигнализация остановки двери GE проста в использовании: вам не нужны провода, и она работает от одной 9-вольтовой батареи. (Индикатор заряда батареи показывает, когда пора менять батарею.) Чтобы установить устройство, поместите его у основания двери.Если дверь открыта, сработает сигнал тревоги остановки двери с уровнем громкости 120 децибел.

    Резиновая ножка дверного сигнализатора работает по ковру, плитке, винилу и дереву. Благодаря своей захватной способности устройство действует как дверной упор, предотвращающий открывание двери.

    Эта дверная сигнализация достаточно мала, чтобы ее можно было взять с собой куда угодно. С помощью этого небольшого устройства вы сможете обезопасить свою квартиру, комнату в общежитии, гостиничный номер или любую комнату в своем доме.

    Заключение

    Надлежащая защита ваших дверей — это вложение времени, денег и энергии.Но обеспечиваемая им защита важна для обеспечения безопасности вашего дома.

    Подумайте вот о чем: какова потенциальная стоимость незащищенной двери?

    Просто помните: когда грабитель не может проникнуть через вашу дверь, он попробует ваши окна в следующий раз.

    Как запереть дверь без замка

    Как полностью защитить свой дом

    Использование дверного замка спальни или дверного проема на межкомнатной двери может помочь защитить внутреннюю часть вашего дома от других людей, которые уже находятся внутри вашего дома.Но как защитить свой дом от тех, кто пытается проникнуть внутрь? Установка дверного упора или дверного заграждения на входную дверь не является эффективным способом ее защиты.

    Вы также можете попробовать установить замок без ключа со штифтом; однако этот тип замка все же можно взломать. Согласно исследованию, проведенному новостной станцией Айдахо, грабители скорее выбьют входную дверь, чем разбьют стекло в окне. Опрошенный грабитель прямо сказал: «Я бы скорее выбил дверь, чем разбил бы стекло.Громкий хлопок лучше, чем громкое разбивание стекла, к тому же вы рискуете получить порез ». Таким образом, установка замка без ключа не помешает злоумышленнику проникнуть в дом.

    Если ваша входная дверь — двойная, вы столкнулись с более сложной проблемой. Двойная дверь, или французская дверь, невероятно легко открыть взломщикам. Все, что им нужно сделать, это приложить достаточную силу, и двери загнутся внутрь. Итак, как вы можете защитить двери своего дома?

    Первое предложение — установить дверную сигнализацию, о которой мы упоминали ранее в этой статье.Дверные сигнализации эффективны, потому что они удерживают грабителя от проникновения в дом. В ходе опроса KTVB они задали 86 осужденным грабителям вопрос: «Что бы вы сделали, если бы сработала домашняя сигнализация?» Большинство грабителей ответили, что немедленно покинут этот район. Пребывание в этом районе представляло больший риск, чем они были готовы принять, поскольку все глаза в округе обращались в их сторону.

    Хотя многие грабители предпочитают входить в дом через переднюю, боковую или заднюю дверь, многие прибегают к помощи окон, дверей подвала и других скрытых способов проникнуть в дом.Любую внешнюю дверь или окно можно было использовать как вход взломщика. Чтобы полностью защитить свой дом, вам нужно нечто большее, чем дверная сигнализация.

    Лучший способ обеспечить полную защиту вашего дома — это установить систему домашней безопасности. Система домашней безопасности защищает больше, чем ваша входная дверь. Он также защищает ваши окна, вашу семью и ваши вещи. Камеры домашнего видеонаблюдения предоставят полиции доказательства и опознают, а также гарантируют, что злоумышленник будет распознан и пойман. Некоторые устройства, которые вы можете ожидать от домашней системы безопасности Cove, включают:

    • Датчики дверей и окон.Эти небольшие и простые устройства устанавливаются либо под дверной ручкой, либо над дверной ручкой. Они издают сирену в момент разделения двух частей.
    • Датчики движения. Датчики движения Cove используют детектор движения PIR, обеспечивая беспрецедентную безопасность и защиту в каждом уголке дома.
    • Камеры безопасности. Камера Cove с полным диапазоном ночного видения, обнаружением движения и 7-дневным бесплатным облачным хранилищем является лучшим вариантом на рынке.
    • Сенсорные панели сигнализации. Сенсорная панель сигнализации действует как центр вашей домашней системы безопасности.Здесь домовладелец может ставить и снимать систему с охраны, а также использовать функцию «паники» для вызова неотложной помощи.
    • Интеллектуальный детектор дыма и угарного газа. Хотя детекторы дыма и угарного газа традиционно не считаются «безопасными», они на самом деле являются одним из самых важных инструментов для использования в доме. Эти устройства защищают от пожаров и других угроз безопасности вашего дома.

    Домовладельцы также могут защитить свои дома, физически изменив внешний вид дома.Есть несколько вещей, которые домовладельцы могут сделать, чтобы защитить дом больше, чем установка запорного механизма на двери.

    Самая важная вещь, которую могут сделать домовладельцы, — это показать, что у них есть система домашней безопасности. Системы домашней безопасности показывают, что дом защищен. Согласно упомянутому ранее исследованию Университета Северной Каролины в Шарлотте, «индикаторы повышенной безопасности (тревожные знаки, сигналы тревоги, собаки внутри и наружные камеры или другое оборудование для наблюдения)» являются одним из основных сдерживающих факторов для злоумышленников.Грабители не хотят, чтобы их поймали, а домашние системы безопасности увеличивают их шансы быть пойманными с поличным. Исследование UNC Charlotte также подтвердило три другие статистические данные о взломщиках и системах домашней безопасности:

    1. «В рамках широкого набора потенциальных средств сдерживания цели, сигнализация, наружные камеры и другое оборудование для наблюдения рассматривались большинством грабителей».
    2. «Около 60% взломщиков указали, что наличие тревоги заставит их вообще искать альтернативную цель.”
    3. «Большинство взломщиков перед попыткой взлома попытаются определить, была ли сработала сигнализация. Среди тех, кто определил, что после совершения кражи со взломом присутствовала тревога, около половины прекратили попытку ».

    Еще один способ отпугнуть злоумышленников — создать в доме впечатление, что там кто-то есть. Вы можете сделать это, просто оставив включенным радио или телевизор, если вы выходите из дома на несколько часов. Опрос KTVB показал, что «большинство грабителей опасались, что кто-то может оказаться дома, если они услышат радио или телевидение.Они бы не взломали.

    Последний совет по отпугиванию грабителей — оставить машину на подъездной дорожке. Если вы можете оставить машину на подъездной дорожке, грабитель остановится на своем пути. Большинство будет считать, что кто-то дома, потому что дома есть машина. Оставив машину на подъездной дорожке, более 90 процентов грабителей убедят искать новую цель или вернуться в другой день.

    Как заменить внутреннюю ручку двери

    Как заменить внутреннюю дверную ручку

    14.05.2019 14:25

    Мы полагаемся на дверные ручки каждый день и обычно не думаем о них, пока они не вызовут проблемы.В этой статье мы собираемся обсудить некоторые сценарии, когда вам может потребоваться заменить дверную ручку, и как это сделать. Если вы столкнетесь с незнакомыми терминами, обратитесь к нашему Глоссарию терминологии дверей. Дверные ручки могут показаться сложными, но хорошая новость заключается в том, что вам не нужны специальные знания или опыт, чтобы правильно заменить дверную ручку. Просто следуйте этому руководству, и вы будете на пути к хорошо выполненной работе.

    Диагностика неисправностей дверной ручки

    Начните с определения причин, по которым вы хотите заменить внутреннюю дверную ручку.В некоторых случаях вы можете решить проблему, не заменяя ручку, но замена ручки, как правило, является простым и эффективным способом решения проблемы. Кроме того, он позволяет вам выбрать ручку, которая точно соответствует вашим предпочтениям, если вы не в восторге от ручки, которая у вас сейчас есть на двери. Вот пять причин, по которым может потребоваться замена внутренней дверной ручки.

    1. Ручка болтается

    Одна из причин, по которой вы можете захотеть заменить свою нынешнюю дверную ручку, заключается в том, что она кажется ослабленной.Свободные дверные ручки будут покачиваться или отрываться от двери, когда вы их потянете. Это может создать неудобства и означает, что ваша дверная ручка не выполняет свою работу должным образом. Дверные ручки со временем могут расшататься из-за естественного износа.

    В некоторых случаях дверная ручка может иметь незакрепленный или отсутствующий винт. В этом случае для устранения проблемы может быть достаточно замены недостающего винта или затяжки ослабленного винта. Однако могут быть и другие проблемы, вызывающие ослабление дверной ручки, например, неисправный запорный механизм.Независимо от того, что вызывает расшатывание дверной ручки, установка новой должна решить проблему.

    2. Компоненты не выровнены

    Еще одна причина, по которой вы можете захотеть установить новую дверную ручку, заключается в том, что ваша дверь неправильно открывается и закрывается из-за смещения компонентов. Кто бы ни установил нынешнюю дверную ручку, возможно, не выровнял детали запирающего механизма должным образом. Со временем вещи также могут смещаться, если дверь или дверная рама немного деформируются.

    Вы можете исправить это, сняв старую запорную планку, которая прикреплена к дверному косяку, и переместив ее, чтобы она лучше совмещалась с защелкой.Во-первых, убедитесь, что ваша дверь висит прямо и на нужном уровне. Если дверь не висит должным образом, это может быть реальной причиной несоосности. Вы также можете решить эту проблему, начав с новой дверной ручки. При его установке вы можете позаботиться о том, чтобы все было правильно выровнено.

    3. Жесткий замок

    Другая проблема, с которой вы можете столкнуться с дверными ручками, особенно если они старые, — это жесткий или замерзший запорный механизм. Поскольку пыль и грязь накапливаются внутри внутренних компонентов ручки, запорный механизм может затвердеть или полностью замерзнуть.Если вам кажется, что вам нужно слишком много работать, чтобы повернуть дверную ручку, это признак того, что сейчас самое время ее заменить.

    Вы также можете попробовать почистить дверную ручку, но, возможно, вам будет проще заменить ее новой ручкой, которая плавно поворачивается и работает. Если вы хотите попробовать очистить его, вы можете попробовать несколько способов. Один из них — ввести немного графита во внутренний механизм, пропустив его через замочную скважину, а затем повернув замок несколько раз. Другой — использовать антиобледенитель замка, формула, которая растворяет грязь, которая может мешать плавной работе запорного механизма.

    4. Ручка не фиксируется

    Даже если дверная ручка работает правильно в соответствии с предназначенной конструкцией, вам может потребоваться ее замена. Например, некоторые ручки межкомнатных дверей не запираются. Хотя это имеет смысл для чего-то вроде двери в шкаф, для дверей спальни и ванной, большинство людей предпочли бы ручку, которая позволяет им запирать дверь.

    Если у вас есть дверная ручка на двери спальни или другой внутренней комнаты вашего дома, в которой нет замка, единственный способ решить эту проблему — заменить ручку.Если вы хотите оставить старую ручку, вам придется добавить замок с защелкой, который будет удерживать дверь на месте. Если вы решили установить новую дверную ручку с замком, убедитесь, что вы правильно установили ее, чтобы кто-то мог запереть дверь изнутри.

    5. Некрасивая дверная ручка

    Наконец, вы можете заменить дверную ручку, потому что вам не нравится, как она выглядит. Вам не нужно мириться с дверной ручкой, которая вам не нравится, только потому, что она функционирует. Хотя дверные ручки могут показаться мелочью, они могут существенно повлиять на стиль вашего дома.Дверные ручки должны дополнять стиль вашего дома, а не убирать его.

    Например, если ваш дом имеет элегантный современный вид, старая, потускневшая или закрашенная дверная ручка, скорее всего, будет выглядеть неуместно. Замена старой дверной ручки красивой современной дверной ручкой улучшит стиль вашего дома. Если вы хотите, чтобы ваши дверные ручки соответствовали остальной части вашего дома, обратите внимание на то, какой тип отделки имеет различные приспособления, такие как смесители и осветительные приборы, и подходите к этой отделке для создания единого ощущения во всем доме.

    Снятие и замена дверной ручки

    После того, как вы решили заменить внутреннюю дверную ручку, вы можете приступить к работе, сняв старую дверную ручку, выбрав новую, которая вам нравится, и затем установим ее. Не нужно позволять этому процессу пугать вас. Хотя не все дверные ручки имеют идентичный дизайн, для большинства дверных ручек применяются одни и те же основные шаги.

    Давайте потратим некоторое время на то, чтобы повторить эти шаги, чтобы вы были готовы заменить эту неисправную или устаревшую ручку на новую, которая функционирует должным образом и имеет нужный вам вид.Все, что вам понадобится для замены внутренней дверной ручки, — это отвертка и новая сменная дверная ручка. Также может оказаться полезным упражнение.

    Как снять старую дверную ручку

    Начнем с шагов по снятию старой дверной ручки. Вы можете удалить старую ручку перед покупкой новой, чтобы убедиться, что вы выбрали новую дверную ручку, которая правильно вписывается в пространство, оставленное старой ручкой.

    1. Снимите ручку

    Для начала поместите такой предмет, как полотенце, между дверью и дверной коробкой, чтобы она оставалась открытой.Используя отвертку с крестообразным шлицем, открутите винты, которые крепят дверную ручку к двери.

    В большинстве случаев вы найдете эти винты только на одной стороне дверцы, но проверьте, есть ли у вас винты с обеих сторон, которые нужно вывернуть. Чередуйте два винта, откручивая каждый по чуть-чуть, чтобы ручка выходила равномерно.

    После того, как вы открутите винты, ручка должна выйти вместе с квадратным стальным штифтом, удерживающим две ручки вместе.Если вы не видите никаких винтов, там должен быть небольшой язычок, который вы можете нажать отверткой, чтобы освободить ручку.

    2. Снимите защелку

    Затем снимите пластину защелки, расположенную на внутренней стороне двери. Эта небольшая пластина окружает деталь, которая выступает, чтобы удерживать дверь на месте, когда вы ее закрываете. С помощью отвертки выверните винты, чтобы снять пластину защелки.

    Затем выдвиньте защелку. Защелка — это длинный узкий элемент, который простирается от края двери до середины проема, где находилась дверная ручка.Если защелка не выдвигается, возможно, вам придется открутить винты на краю дверцы.

    3. Снимите запорную пластину

    После того, как вы сняли детали с двери, обратите внимание на дверной косяк. Здесь вы найдете ответную планку. Выкрутите два винта, крепящих запорную планку к дверному косяку.

    Возможно, вам не придется снимать существующую запорную планку, если она совместима с вашей новой дверной ручкой. Однако ваша новая дверная ручка должна поставляться с новой запорной планкой, которая, скорее всего, будет выглядеть лучше и идеально совпадать с вашей новой ручкой.

    4. Измерьте заднее расстояние

    После того, как вы удалите все компоненты, вы захотите измерить заднее расстояние. Начните с края двери и измерьте расстояние до центра проема, куда войдет дверная ручка. Заднее расстояние, вероятно, будет составлять две и три восьмых дюйма или две и три четверти дюйма. Это измерение поможет вам найти ручку, которая подходит правильно.

    Как установить новую дверную ручку

    Как только старая дверная ручка вытащится, вы можете установить новую ручку.Убедитесь, что вы покупаете ту, которая правильно помещается в пространстве, оставленном старой дверной ручкой. Если вы устанавливаете ручку с фиксатором, убедитесь, что вы покупаете ручку с фиксирующим механизмом на правильной стороне.

    1. Вставьте защелку в сборе

    Узел защелки, поставляемый с вашей новой дверной ручкой, должен соответствовать узлу на вашей старой. Если это так, вы можете вставить новую защелку в отверстие на внутренней стороне двери. Если размер существующего отверстия не подходит для новой защелки, удерживайте узел защелки на месте и обведите его вокруг, чтобы знать, какого размера и формы должно быть отверстие.Затем вы можете вырезать отверстие.

    Когда у вас есть отверстие подходящего размера, вы можете вставить новую защелку в сборе и прикрутить ее на место. Важно отметить, что защелка не симметрична. Одна сторона расположена под углом, и это та сторона, которая должна сначала ударить по ответной планке, чтобы защелка могла скользить внутрь. Поэтому, когда вы устанавливаете защелку, убедитесь, что наклонная сторона находится ближе всего к дверной коробке.

    Вам также необходимо убедиться, что длина защелки правильная. Убедитесь, что конец защелки находится в центре дверной ручки.Большинство защелок имеют несколько настроек, поэтому при необходимости вы можете отрегулировать длину.

    2. Винт дверной ручки

    Далее можно установить саму дверную ручку. Начните с внешней ручки. Протолкните его через отверстие, а затем проделайте то же самое с внутренней ручкой на другой стороне двери. Если вы устанавливаете дверную ручку с замком, убедитесь, что запирающая сторона находится на правильной стороне двери.

    Теперь вы можете удерживать ручки на месте и ввинчивать их.Начните с одной стороны и убедитесь, что вы правильно выровняли розетку до уровня отверстий для винтов. Затем вы можете вставить винт в каждое отверстие с левой и правой стороны розетки. Внутри фиксирующего механизма есть небольшие отверстия, в которые должны входить винты. Вставляя винты вручную, убедитесь, что они входят в эти отверстия. Вы знаете, что винты правильно выровнены, если они начинают быстро закручиваться, когда вы их поворачиваете.

    После того, как вы заведете винты вручную, переходите между ними взад и вперед с помощью отвертки или дрели.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать дверную ручку, когда начинаете сверлить отверткой или сверлить под углом. Когда у вас будет одна ручка, повторите с соответствующей на другой стороне. Ручки должны быть надежно закреплены, но не затянуты слишком сильно.

    3. Установите новую запорную пластину

    Если вы добавляете новую запорную планку в соответствии с дверной ручкой, вы захотите установить ее в следующий раз. Этот шаг довольно прост. С помощью отвертки или дрели закрепите ответную планку на дверном косяке. Независимо от того, сохраняете ли вы старую ответную планку или устанавливаете новую, вам нужно будет убедиться, что вы правильно выровняли ее с защелкой.Если это не так, вы всегда можете отрегулировать его.

    4. Проверка работоспособности дверной ручки

    Все, что осталось сейчас, — это протестировать вашу новую дверную ручку, чтобы убедиться, что она работает должным образом. Если у вас все еще есть дверной упор, снимите его и закройте дверь. Убедитесь, что он надежно закрывается и фиксируется. Если на вашей дверной ручке есть замок, попробуйте запереть дверь и убедитесь, что она не открывается. Откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы убедиться, что все работает правильно.

    Если у вас возникают проблемы с правильной фиксацией дверцы, возможно, вам придется отрегулировать запорную планку.К счастью, это довольно просто исправить. Теперь вы можете наслаждаться своей новой внутренней дверной ручкой.

    Выбор правильной дверной ручки

    Когда вы сталкиваетесь с проблемой замены дверной ручки, вы должны быть уверены, что выбрали новую, которая предлагает желаемые функции и внешний вид. Вот несколько вариантов, которые следует учитывать при выборе идеальной ручки или ручки для своей двери.

    • Замок или нет: Возможно, вам не нужна дверь, которая запирается в шкафах, детских спальнях или других комнатах в вашем доме.Однако в большинстве случаев вам понадобятся ручки, фиксирующие двери в ванных комнатах и ​​спальнях.
    • Ручка или ручка: По большей части эти термины используются как синонимы, но дверная ручка больше похожа на рычаг, который вы нажимаете, а ручка — это закругленная форма, которую вы поворачиваете.
    • Цвет отделки: Дверные ручки могут иметь различную отделку, включая металлическую отделку, такую ​​как никель и латунь, и другие цвета, такие как черный или даже прозрачный. Какими бы ни были ваши предпочтения в отделке, вы сможете найти подходящий вариант.
    • Современный или классический: Некоторые дверные ручки выглядят более современно, а другие выглядят более старинными или классическими. Определите, какой стиль вам больше всего нравится и лучше всего впишется в ваш дом.

    Для дверных ручек и ручек, которые на голову выше типичного выбора, который вы найдете в большинстве хозяйственных магазинов, просмотрите нашу коллекцию продуктов от Premium Hardware. Наши продукты уникальны и отражают элитный уровень изысканности и функциональности. Просмотрите наши дверные ручки и ручки сегодня, чтобы найти идеальный вариант для установки у вас дома или в офисе.

    Должны ли двери в спальню иметь замки?

    Вы делаете ремонт или строите новый дом? Вы хотите быть уверены, что вы и ваша семья будете в максимальной безопасности, когда все будет завершено. Вы любите уединение, но слышали, что замки на дверях спальни могут быть опасными. Должны ли двери спальни иметь замки? Мы провели для вас небольшое исследование и получили ответы.

    Двери спальни с замками обеспечивают уединение человеку, находящемуся в комнате.Да, при желании в спальнях должны быть замки, но их нельзя открывать ключом из соображений безопасности. Единственные двери в вашем доме, которые требуют ключа, — это двери, ведущие на улицу.

    Хотя на основной вопрос о том, должны ли двери спальни иметь замки, был дан ответ, существует множество оговорок, таких как типы замков и то, какие спальни должны иметь замки (или нет). Читайте дальше, чтобы узнать больше по этой теме.

    Должны ли все спальни иметь замки?

    Многие молодые родители задаются вопросом, нужны ли их детям замки на дверях спальни.Когда ваши дети подрастут, они захотят уединения, но запертая дверь может быть проблемой, когда они моложе. По этой причине подумайте об установке ручки без замка, пока ваш ребенок не скажет, что хочет запирать дверь.

    При установке замка на дверь вашего ребенка убедитесь, что он является «секретным замком». Эти замки не требуют ключа для открытия и обычно позволяют открывать их снаружи с минимальными усилиями. Это обеспечит желаемую небольшую конфиденциальность, но также сделает доступным в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

    Какой лучший замок для двери в спальню?

    Серебряная дверная ручка с аварийным ключом

    Перечисленный ниже продукт имеет аварийный ключ, который можно использовать для отпирания двери снаружи в экстренной ситуации. Внешнюю ручку также можно разблокировать с помощью других инструментов, которые можно найти в доме (монеты, отвертка с плоским шлицем и т. Д.), Если аварийный ключ потерян. Эта дверная ручка с замком — отличный предмет для использования на любом внутреннем замке, где требуется конфиденциальность.

    Посмотрите эту дверную ручку на Amazon.

    Ручка для спальни Kwikset

    Вот ручка в аналогичном стиле с выходом аварийного ключа снаружи. Установите этот набор во всех спальнях в вашем доме, чтобы координировать работу оборудования и держать людей в целости и сохранности. Они бывают разных видов отделки, чтобы удовлетворить вкус любого домовладельца.

    Посмотрите эту дверную ручку на Amazon.

    Дверной рычаг с кнопкой Copper Creek

    Если вам нравится стиль, обратите внимание на дверные ручки в форме рычага. У этого есть двусторонняя ручка, которая лучше всего подходит как для левшей, так и для правшей.Он поставляется с выпуском внешней конфиденциальности.

    Посмотреть этот замок конфиденциальности на Amazon.

    Вы предпочитаете промышленный декор для дома? Ознакомьтесь с нашей статьей «Промышленный домашний декор: практическое руководство».

    Почему бы вам не использовать замок с ключом на дверях спальни?

    Двери спальни, для отпирания которых требуется ключ, представляют реальную угрозу безопасности. В случае пожара дверь, запираемая на ключ, предотвращает попадание помощи к человеку, находящемуся в запертой комнате. Если ключ не может быть найден или человек в комнате с ключом становится недееспособным в экстренной ситуации, единственный выход — выломать дверь, что сложнее, чем кажется.В случае пожара замки такого типа могут оказаться фатальными.

    В некоторых сообществах и домах не разрешается запирать внутренние двери ключом именно по этим причинам. Важно знать, каковы ваши местные строительные нормы и правила, и понимать стандарты вашего сообщества, особенно если вы арендуете свой дом. Не вносите никаких серьезных изменений, пока не получите хорошее образование по этому вопросу.

    Хотите знать, что нужно запереть в спальне? Прочтите нашу статью «Что должно быть у вас в спальне?»

    Исключения для замков с ключом для спален

    Единственное исключение для установки замка с ключом на двери спальни — это когда домовладелец сдает в аренду комнату с замком.С популярностью номеров Air-B’n’B многие домовладельцы ухватились за дело, чтобы заработать дополнительные деньги, используя эту свободную комнату для путешественников. Естественно, что гость чувствует себя комфортнее, находясь в комнате с дверью на ключ.

    Кроме того, если кто-то сдавал комнату в аренду на длительный период времени, он может пожелать установить замок на двери своей спальни и поставить его своему соседу по комнате, чтобы оба могли обеспечить сохранность своих ценностей во время отсутствия дома. Надеюсь, вы можете доверять своим соседям по комнате, но эта дополнительная безопасность поможет вам расслабиться!

    Можно ли запирать дверь спальни на ночь?

    Было бы лучше, если бы вы не запирали на ночь дверь спальни, чтобы спать.Если вы чувствуете себя неуверенно в своем доме по ночам, попробуйте поставить дополнительные замки для входной двери. Если во время сна с вами что-то случится, помощь не дойдет до вас за запертой дверью. Если в вашей спальне пожар и вам нужно быстро убежать, запертая дверь станет еще одним препятствием на вашем пути. Хотя некоторые могут утверждать, что это добавляет дополнительную защиту в случае вторжения в дом, система домашней безопасности может смягчить этот страх, если вы хотите, чтобы дверь спальни была заперта на ночь.

    Однако важно добавить, что если держать дверь спальни закрытой на ночь, это может предотвратить распространение огня в комнату. Так что продолжайте и держите дверь закрытой, но не запертой.

    Как обезопасить дверь в спальню без замка?

    Есть несколько способов запереть дверь спальни без замка. Самый распространенный метод — это зажать стул под ручку, чтобы дверь не могла повернуться в сторону того, кто ее открывает. Однако этот метод ошибочен, поскольку двери большинства спален имеют тенденцию открываться внутрь.Если кто-то пытается забаррикадироваться внутри, стул действительно станет эффективным препятствием, но он не остановит дверь от распахивания снаружи.

    Дверной клин или дверной стопор — это эффективный метод защиты двери. Просто вставьте клин под закрытую дверцу. Это потребует немало сил, чтобы выбиться, и хорошо работает как сдерживающий фактор.

    Посмотрите эти дверные ограничители на Amazon.

    Вилки также можно превратить в импровизированный замок для двери, хотя они не выдерживают большого давления.Вилку нужно разрезать на две части, чтобы получить острые края. Этот метод следует использовать только в тяжелых обстоятельствах.

    Дополнительно можно использовать переносной дверной замок. Переносные дверные замки отлично подходят для тех, кто часто путешествует и чувствует потребность в дополнительной безопасности. Большинство переносных замков просты в использовании и установке.

    Посмотрите этот переносной дверной замок на Amazon.

    Вы также можете установить дверную баррикаду — устройство, которое использует силу пола для защиты от злоумышленников.Их довольно просто установить, но для этого потребуется несколько инструментов и несколько гвоздей на полу.

    Посмотрите на эту дверную баррикаду на Амазонке.

    В заключение

    Поскольку большинство людей хотят уединения в своих спальнях, особенно когда они готовятся к новому дню, было бы неплохо, чтобы двери вашей спальни были закрыты замками.

    1 … 1 066 1 067 1 068 1 069 1 070 … 1 102