Основное назначение теодолита – выполнять угловые измерения. До появления GNSS именно приборы такого типа позволяли создавать все существующие геодезические сети и возводить крупные и сложные сооружения.
Угловые измерения являются довольно простым и надёжным способом выполнения таких работ, как:
Определение и установка направляющих.
Получение достоверной топогеодезической информации о точке при возможности точного определения длины базисов.
Обеспечение планового положения строящихся объектов в строгом соответствии с проектными данными.
Функциональные возможности теодолитов
Чтобы лучше разобраться, что измеряют теодолитом, достаточно внимательно присмотреться к его устройству.
Наведение теодолита в любую точку в пределах прямой видимости возможно благодаря двум осям вращения: горизонтальной и вертикальной. Каждая из осей оснащена отсчётным кругом и алидадой. Это позволяет фиксировать величину угловых перемещений зрительной трубы относительно вертикальной и горизонтальной плоскости, для чего и нужен теодолит. Считывание показаний со шкал лимбов осуществляется с помощью оптической или фотоэлектрической системы.
Большинство технических и точных теодолитов, используемых для решения прикладных геодезических и инженерно-строительных задач, оснащаются нитяным дальномером. Как правило, его коэффициент равен 100, что обеспечивает простоту расчетов. Используя стандартную нивелирную рейку, с помощью таких приборов вы можете достаточно точно определять расстояния от теодолита до выбранной точки.
Из описанного выше видно, что теодолит предназначен для измерения:
горизонтальных углов;
вертикальных углов и/или зенитных расстояний;
линейных расстояний, при наличии нитяного дальномера.
Помимо классической углоизмерительной конструкции, геодезические теодолиты выпускаются и в других модификациях, которые обладают дополнительной функциональностью. Так, оснащённый цилиндрическим уровнем на зрительной трубе нивелир предназначен для выполнения геометрического нивелирования по рейке, как и обычным оптическим нивелиром. Подобная модификация обеспечивает простоту измерения вертикальных углов: нет необходимости вычислять положение места нуля лимба, оно сразу фиксируется по пузырьку уровня.
Также выпускаются теодолиты, у которых предусмотрена возможность установки на корпус колонки ориентир буссоли. В такой комплектации теодолит предназначен для определения магнитных азимутов.
2
Теодолит. Для чего предназначен и как устроен.
Теодолитом называется геодезический прибор для измерения углов горизонтальных и вертикальных плоскостях. Применяется при геодезических, строительных работах, топографических и маркшейдерских (строительство подземных сооружений и разработка горных выработок) съемках.
В основе конструкции теодолитов лежат два стеклянных круга с градусными делениями от 0º до 360º называемыми лимбами. Они располагаются на взаимно перпендикулярных осях: один в вертикальной плоскости, другой в горизонтальной. Соответственно и называются они горизонтальный и вертикальный круги. В геометрическом месте пересечения вертикальной и горизонтальной оси установлена зрительная труба. Круги жестко прикреплены к этим осям и соответственно к зрительной трубе. Внутри зрительной трубы располагается сетка нитей центр которой совмещен с оптической осью. С помощью нее наводят зрительную трубу на объект наблюдения. При этом круги вращаются вместе с трубой. Для фиксации трубы используются зажимные винты вращающихся частей теодолита называемые также закрепительными или стопорными, а для точного наведения — микрометрические винты.
Значения углов снимают при помощи сложной системы призм которая передает изображение градусных штрихов в микроскоп где совмещается с изображением секунд и минут. Для подсветки шкал используется откидные зеркала. Вся эта система считывания значений называется алидадой. Все вышеописанные части теодолита располагаются в прочном пыле- защищенном корпусе. Сам корпус располагается на подставке с тремя подъемными винтами которая называется трегер. Он служит для выравнивания прибора при установке на штатив. Выравнивание контролируется по пузырьковым уровням. Точные модели теодолитов для учета отклонения от вертикальной оси имеют компенсатор вертикального круга.
Наиболее современной моделью теодолита является электронный.
Основные элементы у него таки же как и у оптического: зрительная труба, трегер, вертикальный и горизонтальный круги. Но отсчеты с кругов снимают оптические фотодатчики. Аналоговый сигнал обрабатывается электронной схемой, оцифровывается и результат выводится на ЖК дисплей. Таким образом отсчеты выдает электроника, что исключает возможные ошибки из-за невнимательности оператора. Полученные результаты в некоторых моделях можно сохранять в памяти прибора для последующей передачи их на ПК. Но у электронных теодолитов есть и недостатки. Это зависимость от источников электропитания и не возможность работы при низких температурах (ЖК дисплей не работают ниже -20°С).
Электронный теодолит 2Т5ЭН1 — АО ПО УОМЗ
Средняя квадратичная погрешность измерения одним приемом, не более
Средняя мощность, потребляемая теодолитом, Вт, не более
1,5
Время получения результата измерения, С, не более
0,5
Диапазон работы датчика наклона
От — 5 до + 5′
Зрительная труба
Увеличение Угловое поле
31Х
1 градус 30′
Диапазон визирования, м
от 1
Изображение
прямое
Цена деления уровней
Цилиндрического
30″
Круглого (на подставке)
10′
Масса теодолита с подставкой и источником питания, кг, не более
4,2
Продолжительность работы от источника питания, не менее
10 ч.
Комплектация
Теодолит с подставкой
– Футляр
– Комплект ЗИП:
Отвертка малая
Отвертка большая
Шпилька малая
Шпилька большая
Масленка с маслом
Чехол
– Паспорт
Взаимозаменяемые комплекты источника питания
1. Кассета для установки элементов питания:
— Элемент питания 2000 АА, Camelion*
— Устройство зарядное, Camelion*
2. Устройство зарядное HR05NS04**
— Вилка-переходник сетевая**
— Аккумулятор
* Допускается замена
** Поставляются комплектно, допускается замена
Оптический теодолит Т1А
Оптический теодолит Т1A
Теодолиты сняты с производства и не поставляются не в каком виде.
Теодолит Т1 является высокоточным оптическим теодолитом и предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов в триангуляции и полигонометрии 2 класса, угловых измерений при выполнении инженерно-геодезических работ высокой точности и для астрономических наблюдений. Теодолит Т1 изготавливают серийно с 1976 г., он снабжен окулярным микрометром с ценой деления 1″ для точного визирования на цель, изображение шкалы микрометра передается в поле зрения трубы. Имеется накладной уровень с ценой деления , уровень при алидаде горизонтального круга и при алидаде вертикального круга . Зрительная труба прямая центральная астрономическая с увеличением 30 и 40х, переводится через зенит окулярной частью.
Технические характеристики:
Средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом: горизонтальных углов………………………………………………………………………………1,5″ зенитных расстояний………………………………………………………………………………….4″ Диапазон измерения зенитных расстояний…………………………………………………-50°…+65°
Зрительная труба Увеличение зрительной трубы ………………………………………………………………..30…40Х Угол поля зрения ………………………………………………………………………………………..1° Диапазон визирования, м………………………………………………………………………. …….5~? Наружный диаметр оправы объектива, мм…………………………………………………………56
Отсчетное устройство Угловое расстояние между вертикальными нитями………………………..………………………40″ Цена деления шкалы микрометра…………………………………. ……………………………….1″ Цена деления на лимбах……………………………………………………………………………10″ Пределы измерения углов окулярным микрометром…………………………………………….±25″
Уровни Цена деления уровней при алидадах горизонтального и вертикального кругов……………………………………………………………………………………………………10и15″
Оптический центрир Увеличение оптического центрира………………………………………………………….. ……2,5X Угол поля зрения центрира…………………………………………………………………………4°30? Диапазон визирования, м……………………………………………………………………………….от 0,004…100
Масса теодолита с подставкой, кг………………………………………………………………….11
Габаритные размеры, мм Теодолит с подставкой, мм……………………………. .…………….…………………………………..250х410х230
Оптический теодолит УОМЗ 3Т2КА | Оптические теодолиты по НИЗКИМ ЦЕНАМ
Оптический теодолит «УОМЗ
» предназначен для измерения углов между нормалями к отражающим поверхностям зеркал или между направлениями на визирные цели. Используется в основном при монтаже и юстировке высокоточного промышленного оборудования.
Теодолиты серии 3Т удобны и надежны в работе. Наличие компенсатора при вертикальном круге позволяет производить измерения быстро и точно. В отличие от зарубежных аналогов теодолиты позволяют выполнить работы при более низких температурах.
Теодолит 3т2ка — это высокоточный оптический, автоколлимационный теодолит. Предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов, как обычным, так и автоколлимационным методом. Теодолит 3Т2КА относится также к классу точных приборов.
Области применения:
в промышленности при монтаже элементов и конструкций машин и механизмов
в строительстве промышленных сооружений и других целей. Теодолит серии 3Т2КА удобен и надежен в работе. Наличие компенсатора при вертикальном круге позволяет производить измерения вертикальных углов быстро и точно. Прибор можно использовать для геометрического нивелирования (горизонтальным лучом).
Теодолиты могут быть использованы для измерения расстояний нитяным дальномером и для определения магнитных азимутов с помощью буссоли. В отличие от зарубежных аналогов теодолиты позволяют выполнить работы при более низких температурах. На все теодолиты серии 3Т можно установить светодальномеры различных конструкций производства УОМЗ. Прибор может комплектоваться геодезическим штативом типа ШР-160.
Технические характеристики теодолита:
Точность измерения горизонтальных углов, “
2
Точность измерения вертикальных углов, “
2,4
Увеличение зрительной трубы, крат
30
Наименьшее расстояние визирования, м
0,9
Диапазон работы компенсатора вертикального угла, ‘
4
Цена деления шкалы отсчетного микроскопа
1″
Диапазон рабочих температур, °C
от -40 до +50
Погрешность отсчитывания
0,1”
Комплектация:оптический теодолит УОМЗ 3Т2КА, транспортировочный кейс, отвес, набор юстировочных инструментов, инструкция по эксплуатации.
Т2 | Теодолит оптический
Оптический 2-секундный теодолит Т2 предназначен для измерения углов заполняющей сети триангуляции 2 класса, триангуляции 3 класса, астрономических наблюдений, а также для измерения углов полигонометрии I и II классов. Относится к точным оптическим теодолитам с двухсторонним отсчетом по кругам.
Технические характеристики
Зрительная труба: — увеличение — поле зрения — диаметр выходного зрачка — фокусное расстояние объектива — коэффициент нитяного дальномера К — пределы фокусирования — постоянное слагаемое дальномера
25X 1º30′ 1,4 мм 250 мм 100 от 1,5 м до бесконечности 0
Уровни: — цена деления уровня при алидаде горизонтального круга — цена деления уровня при алидаде вертикального круга — цена деления накладного уровня
15″ 20″ 10″
Отсчетная система: — рабочий диаметр горизонтального круга — рабочий диаметр вертикального круга — цена наименьшего деления лимбов — увеличение микроскопа горизонтального круга — увеличение микроскопа вертикального круга — цена деления шкалы микроскопа
90 мм 65 мм 20′ 45X 63X 1″
Оптический отвес: — увеличение — поле зрения — диаметр выходного значка — пределы визирования
2X 4º30′ 2,2 мм от 300 мм до бесконечности
Вес: — вес теодолита с треножником — вес теодолита в металлическом футляре
5,2 кг 9 кг
С теодолитом Т2 можно применят дальномерные насадки ДНТ, ДД3 и ДНР-06. Если использовать теодолит с уровнем УТ20-Т2 на трубе, то можно производить нивелирование горизонтальным лучом. Кроме того, к теодолиту Т2 выпускается ряд других приспособлений и устройств, расширяющих область его применения: астрономические принадлежности АП-Т2, состоящие из выносных окуляров, астрономической сетки и уровня; астрономический уровень Талькотта УА15-Т2; комплект визирных целей КВЦ для производства работ по трехштативному методу; центрировочная плита ПЦТ для работы со столика сигнала, специальный амортизационный ящик АЯТ-Т2, гарантирующий сохранность теодолита при дальних перевозках, комплект освещения КЭО-Т2.
Модификацией теодолита Т2 является автоколлимацтонный прибор Т2А с окуляром зрительной трубы конструкции Монченко.
Теодолит Т2 был выпущен на замен ТБ-1. Форма теодолита не имеет выступающих частей. Благодаря повышению точности деления кругов, более качественным штрихам, высококачественной зрительной трубе, а также более современным другим узлам точность Т2 и его надежность повысились по сравнению с ТБ-1.
Теодолит Т2 был снят с производства в 1977 г.
Чем отличается теодолит от нивелира? В чем разница устройств? Что лучше измеряет?
Любое строительство, независимо от своих масштабов, не может быть успешно выполнено без определённых измерений на застраиваемой территории. Чтобы облегчить эту задачу, с течением времени человек создал специальные приборы, называемые геодезическими.
Эта группа устройств включает в себя различные приспособления, которые не только походят друг на друга по конструкции и функционалу, но и различаются, зачастую кардинально. Яркими примерами таких приборов являются теодолит и нивелир.
Оба приспособления можно назвать необходимыми для проведения строительных работ. Ими пользуются и любители, и профессионалы. Но нередко у неопытных возникает вопрос, чем же отличаются эти устройства, и могут ли они взаимозаменяемыми? В этой статье мы постараемся на него ответить. А заодно расскажем о главных особенностях обоих приборов.
Характеристика устройств
Итак, давайте по очереди рассмотрим оба аппарата и начнём с теодолита.
Теодолит – оптическое устройство из геодезической группы, предназначенное для измерения углов, вертикальных и горизонтальных. Основными составляющими теодолита являются:
лимб – стеклянный диск с изображением шкалы, на котором указаны градусы от 0 до 360;
алидада – во многом схожий с лимбом диск, расположенный на той же оси, вокруг которой свободно вращается, имеет свою шкалу;
оптика – объектив, линза и сетка нитей, необходимые для наведения на измеряемый объект;
подъёмные винты – применяются для регулировки прибора в процессе наведения;
система уровней – позволяет установить теодолит в вертикальном положении.
Также можно выделить корпус, в котором располагаются вышеназванные детали, подставку и штатив на трёх ногах.
Теодолит размещается в вершине измеряемого угла таким образом, чтобы центр лимба оказался именно в данной точке. Затем оператор вращает алидаду, чтобы совместить её с одной стороной угла и зафиксировать показания по кругу. После этого алидаду нужно переместить к другой стороне и отметить второе значение. В завершение остаётся лишь вычислить разницу между полученными показаниями. Измерение всегда происходит по одному принципу как для вертикальных, так и для горизонтальных углов.
Существует несколько разновидностей теодолита. В зависимости от класса различают:
технические;
точные;
высокоточные.
В зависимости от конструкции:
простые – алидада закреплена на вертикальной оси;
повторительные – лимб и алидада могут вращаться не только отдельно, но и совместно.
В зависимости от оптики:
фототеодолит – с установленной фотокамерой;
кинотеодолит – с установленной видеокамерой.
Отдельно стоит упомянуть более современную и совершенную разновидность – электронные теодолиты. Они отличаются высокой точностью измерений, наличием цифрового дисплея, а также встроенной памятью, которая позволяет хранить полученные данные.
Теперь давайте поговорим о нивелирах.
Нивелир – оптический прибор из геодезической группы, предназначенный для измерений точек высоты на местности или внутри возведённых построек.
Конструкция нивелира во многом схожа с теодолитом, но имеет свои особенности и элементы:
оптика, включающая зрительную трубу и окуляр;
зеркальце, закреплённое внутри трубы;
система уровней для установки;
подъёмные винты для установки рабочего положения;
компенсатор для удержания горизонтальной оси.
Нивелир измеряет высоту следующим образом. Сам аппарат устанавливается в точке, называемой обзорной. Из неё должно быть хорошо видно все остальные измеряемые точки. После чего в каждой из них поочерёдно размещают инварную рейку со шкалой. И если все точки имеют разные показания, значит, местность неровная. Высота точки определяется путём вычисления разницы между её положением и положением обзорной точки.
Нивелир тоже имеет несколько разновидностей, но не так много, как теодолит. К ним можно отнести:
оптические приборы;
цифровые приборы;
лазерные приборы.
Цифровые нивелиры обеспечивают наиболее точные результаты, а также простоту применения. Такие приборы оснащаются специальным программным обеспечением, которое позволяет быстро обработать зафиксированные показания. Затем они сохраняются на самом устройстве, благодаря наличию встроенной памяти.
Сегодня в строительстве широко применяется разновидность лазерных нивелиров. Их отличительной чертой является наличие лазерного указателя. Его луч пропускается через специальную призму, которая применяется вместо линзы. В итоге два таких луча образовывают в пространстве перпендикулярные плоскости, пересекающиеся друг с другом. Именно они помогают выровнять поверхность. Поэтому лазерные нивелиры часто применяются для ремонта.
Профессиональные строители, часто имеющие дело с неровными поверхностями, используют подвид ротационных лазерных нивелиров. Он дополнительно оснащён электрическим двигателем, который позволяет быстрее перемещать и разворачивать сам прибор.
Схожие параметры
Человек, не разбирающийся в измерительной технике, может с лёгкостью перепутать теодолит с нивелиром. И это неудивительно, ведь как мы уже сказали, оба прибора относятся к одной геодезической группе устройств, применяемых для измерений на местности.
Также путаница может быть вызвана внешним сходством и одинаковыми элементами, входящими в состав приборов. К ним можно отнести зрительную систему, в составе которой имеется сетка нитей для наведения.
Пожалуй, на этом какие-либо значимые похожести заканчиваются. Теодолит и нивелир имеют гораздо больше различий, чем может показаться изначально. Тем не менее в некоторых ситуациях и при определённых условиях эти приспособления могут заменять друг друга. Но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте рассмотрим наиболее важный вопрос, а именно отличительные черты теодолита и нивелира.
Принципиальные отличия
Итак, как вы уже поняли, два рассматриваемых прибора имеют различные предназначения, хоть и близкие по духу. Говоря об отличиях в первую очередь нужно рассказать о функционале устройств.
Теодолит универсален и позволяет производить разнообразные измерения, включая не только угловые, но и линейные, в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Поэтому теодолит более востребован при разноплановом строительстве.
Нивелир очень часто называют узкоспециализированным прибором. С его помощью можно обустроить идеально ровную поверхность. Он пригодится, например, для заливки фундамента.
Соответственно, и конструкции данных аппаратов также различаются. Нивелир имеет зрительную трубу и цилиндрический уровень, которые отсутствуют в теодолите.
В целом же теодолит имеет более сложное строение. С его основными деталями вы могли познакомиться в начале этой статьи. Также он оснащается дополнительной осью измерений, отсутствующей в нивелире.
Аппараты отличаются друг от друга отсчётной системой. Нивелиру для проведения измерений требуется инварная рейка, в то время как теодолит имеет двухканальную систему, которая считается более совершенной.
Конечно, на этом отличия не заканчиваются. Они также зависят от моделей и разновидностей приборов. Так, многие современные теодолиты располагают компенсатором, позволяющим увеличить потенциал визирования.
Оба приспособления имеют схожие разновидности, к которым относятся электронные теодолиты и нивелиры. Но похожи они друг на друга лишь тем, что обеспечивают обратное изображение. Внутри же каждый из них имеет свои особенности.
Что лучше выбрать?
Ответ на этот вопрос довольно прост: лучше выбрать и то и другое. У профессиональных строителей на вооружении всегда имеются оба приспособления. Ведь теодолит и нивелир выполняют разные функции.
И всё же, давайте разберёмся, какой из аппаратов лучше и в чём заключается его превосходство.
Мы уже сказали, что теодолит более универсален благодаря своей многофункциональности. По количеству областей, где он применяется, теодолит заметно превосходит нивелир. К ним можно отнести астрономию, мелиорацию и т. д. К тому же нивелир можно использовать лишь на горизонтальной плоскости, в то время как теодолит одинаково работает с обеими из них.
Дополнительными преимуществами теодолита считаются надёжность и высокая практичность. К огромным же его плюсам можно отнести тот факт, что для проведения замеров достаточно одного человека. Нивелир же требует участия двух людей, один из которых займётся установкой инварной рейки.
Поэтому если у вас нет помощника, то измерить высоты нивелиром вы не сможете.
В некоторых случаях теодолит может даже заменить собой нивелир. Для этого нужно установить его, закрепив зрительную трубу в горизонтальном положении. Далее, также понадобится рейка. Однако теодолит не способен обеспечить высокую точность. Поэтому его применяют лишь в тех случаях, когда нужны только приблизительные данные.
Но и нивелир может послужить заменой теодолиту. Для этого придётся дополнить прибор горизонтальным кругом с градусами. Таким способом удастся измерить горизонтальные углы на местности. Стоит помнить, что точность таких замеров, как и в предыдущем случае, тоже страдает.
Можно сделать вывод, что объективно теодолит превосходит своего собрата по многим параметрам. Вот только они не являются взаимоисключающими. Теодолит не может полностью заменить собой нивелир. А значит, для выполнения серьёзных строительных или ремонтных работ вам понадобятся оба этих приспособления, которые в определённых ситуациях будут друг друга дополнять.
О том, что предпочтительнее: теодолит, нивелир или рулетка, смотрите далее.
Определение теодолита по Merriam-Webster
the · od · o · lite
| \ thē-ˈä-də-līt
\
: геодезический инструмент для измерения горизонтальных и обычно также вертикальных углов.
Что такое теодолит? Использование теодолита при съемке
Этот тип теодолита обеспечивает ценность наблюдения непосредственно на смотровой панели.Точность такого инструмента варьируется в пределах от 1 дюйма до 10 дюймов. Также он бывает двух типов.
Vernier Theodolites: Для считывания показаний градуированного круга используются верньеры для правильного считывания точек измерения, и этот теодолит называется теодолитом Vernier.
Микрометр Теодолиты: Микрометр позволяет просматривать градуированный круг, идентичный тому, что называется теодолитом микрометра.
Этот цифровой теодолит также известен как современный теодолит и может выполнять следующие функции:
Измерение расстояния
Угловое измерение
Обработка данных
Цифровое отображение деталей точки
Хранение данных в электронной полевой книге
Части теодолита
Знание частей теодолита очень важно.Детали следует приучить друг к другу. Без регулировки деталей невозможно работать точно. Всякий раз, когда теодолит используется на сайтах, к каждой его части относятся серьезно. В зависимости от размещения деталей результат измерения может быть изменен или стабилизирован. Теодолит состоит из нескольких основных частей, таких как:
Телескоп
Горизонтальная пластина (круг)
Вертикальный круг
Индексная рамка
Стандарты
Верхняя пластина
Нижняя опора
Плоский уровень
Регулирующая головка
Поворотная головка
Магнитный компас
Штатив
Отвес
Эти теодолитовые части кратко рассматриваются ниже.
Телескоп — Используется для просмотра объекта. Он вращается вокруг горизонтальной оси в вертикальной плоскости. Это может быть точность до 20 градусов.
Горизонтальная пластина (круг) — Используется для измерения горизонтального угла.
Вертикальный круг — Используется для измерения вертикального угла.
Рама указателя — Рама состоит из горизонтальных и вертикальных крыльев. Эта рамка дополнительно называется т-образной рамой или рамкой с нониусом.Горизонтальное крыло помогает требовать измерения вертикальных углов, а вертикальное крыло помогает удерживать телескоп на нужном уровне.
Стандарты — Стандарты имеют форму буквы «А», поэтому она известна как А-образная рама. Стандарты поддерживают телескоп и позволяют ему вращаться вокруг вертикальной оси.
Верхняя пластина — Это нижняя часть по этому стандарту и установлена вертикально. Это также помогает регулярно вращать эталоны и телескоп для правильных измерений.необходимо, чтобы верхняя пластина была горизонтальна по отношению к оси алидады и координировалась по оси цапфы. Инструмент должен быть выровнен, и это достигается регулировкой трехфутовых винтов и обнаружением явного пузыря трубки. Пузырь понимается как пузырек пластины и расположен внутри верхней пластины.
Нижняя пластина — Нижняя пластина является основанием всего инструмента. В нем размещены винты для ног и переноска для вертикальной оси.он строго связан со сборкой подъема штатива и не модифицируется и не смещается. С помощью этой пластины измеряются горизонтальные углы.
Уровень плиты — Уровни плиты поднимаются за верхнюю плиту, которая находится под правильным углом к каждому разному, с одним, координированным с осью цапфы. Уровни пластин помогают телескопу исправить неправильную вертикальную точку.
Нивелирная головка — Нивелирная головка состоит из двух параллельных треугольных пластин, называемых трегерными пластинами.Верхний называется верхней пластиной трегера и используется для выравнивания верхней пластины и телескопа с помощью выравнивающих винтов на трех ее концах. Нижняя называется нижней пластиной трегера и соединяется со штативом.
Переключающая головка — Переключающая головка совместно состоит из двух параллельных пластин, которые в ограниченном диапазоне изменяются одна напротив другой. Под нижней пластиной лежит подвижная головка. Полезно централизовать весь инструмент над позиционированием.
Магнитный компас — Компас в круглой коробке или магнитный компас устанавливается на нониусной шкале между стандартами. Предназначен для захвата точек магнитных опор.
Штатив — Теодолит устанавливается на мощный штатив после использования в полевых условиях. Ножки штатива прочные или в рамке. На нижних концах ножек предусмотрены заостренные стальные башмаки, чтобы подтолкнуть их к низу. Головка штатива имеет винты с наружной резьбой, к которым прикручивается подставка выравнивающей головки.
Отвес — Для точного центрирования инструмента над отметкой станции отвес подвешивается к крюку, прикрепленному к основанию скалы на центральной вертикальной оси.
Теодолит состоит из других частей: ровная труба, опорная пластина, стандартная рама, верхний зажим, ось цапфы, нижний зажим, рама верньера, внутренняя ось, внешняя ось, высотный уровень, регулировочный винт, зажимной винт. Касательный винт.
Использование теодолита в геодезии
Теодолит используется для многих целей, но в основном он используется для измерения углов и точек масштабирования строительных работ.Например, для определения точек шоссе используются теодолиты возвышающихся краев огромных зданий. В зависимости от характера работы и требуемой точности теодолит дает более изогнутые показания, используя парадоксальные грани и колебания или различные положения для идеального измерения.
Ниже приведены основные области применения теодолита:
Измерение горизонтальных и вертикальных углов
Определение точек на линии
Определение разницы на уровне
Продление геодезических линий
Кривые дальности
Вынесение отметок
Тахометрическая съемка
Теодолит помогает нам в инженерной сфере.Этот инструмент играет важную роль в измерении горизонтальных углов, вертикальных углов, пеленга и т. Д. Чтобы использовать теодолит, необходимо знать о частях теодолита, типах теодолита и о том, для чего он разумно используется в полевых условиях.
ЧТО ТАКОЕ ТЕОДОЛИТ И КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Что такое теодолит и как он работает?
Теодолит, лучший друг геодезиста, используется для многих целей в их работе. В этой статье мы ответим на несколько общих вопросов о них; для чего они используются, как ими пользоваться и как они работают, а также преимущества найма одного по сравнению с покупкой собственного.
Для чего используется теодолит?
Если вернуться к основам, работа геодезиста заключается в точном измерении участков, обычно для инженерных, строительных или картографических целей. Теодолит, по сути, является наиболее точным инструментом для измерения горизонтального и вертикального углов, чтобы решить эту проблему. Но их также можно использовать для определения точек на линии, продления геодезических линий и поиска перепадов высот.
Как использовать теодолит?
Отметьте точку, в которой будет установлен теодолит, обычно гвоздем геодезиста или колом.
Поместите ножки штатива в землю, убедившись, что они находятся на уровне глаз, чтобы все еще можно было проводить измерения, так чтобы центр монтажной пластины находился прямо над гвоздем или колом. Привинтите теодолит к штативу.
Измерьте высоту между землей и теодолитом, чтобы найти более поздние станции, на которых будет установлен теодолит.
Отрегулируйте ножки до тех пор, пока вы не выровняетесь по горизонтали, используя внутренний уровень «мишень» и ручки тонкой настройки.
Теперь, когда он установлен горизонтально, продолжайте регулировать вертикальную плоскость, используя вертикальный центрир на дне теодолита.
Наведите перекрестие визирного прицела на точку, которую нужно измерить. Используйте ручки на теодолите, чтобы он был нацелен на точку.
Горизонтальные и вертикальные углы обзора в области видимости готовы к записи.
Как работает теодолит?
Практически все теодолиты, которые сейчас используются, являются цифровыми.Цифровые теодолиты работают, комбинируя оптические центриры, дух (очень похоже на спиртовой уровень) и градуированные круги, чтобы найти вертикальные и горизонтальные углы. Отвес обеспечивает размещение точно над точкой съемки. Дух следит за тем, чтобы устройство было выровнено. Градуированные круги, один вертикальный и один горизонтальный, позволяют пользователю фактически наблюдать за углами.
Наем Vs. Покупка
Этот вопрос сводится к вашим индивидуальным потребностям. Если вы будете использовать его часто и в течение длительного периода времени, покупка теодолита напрямую может быть правильным выбором.Однако даже при регулярном использовании у прямой покупки все еще есть недостатки, такие как отсутствие новейших технологий, ответственность за обслуживание и техническое обслуживание и наличие обесценивающегося актива.
Еще одно большое преимущество при приеме на работу — это возможность использовать поддержку и опыт нашей команды, , если вы хотите поговорить с нами по поводу найма теодолита, пожалуйста, позвоните нам по телефону 13 15 52
Что такое теодолит — Очерки права
Теодолит — это прибор для геодезических испытаний, используемый для измерения горизонтальных и вертикальных углов.Базовый теодолит обычно состоит из телескопа небольшого размера, соединенного с механизмами для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Он имеет несколько движущихся частей и довольно тяжелый. Теодолитовый телескоп закреплен в пределах перпендикулярных осей — вертикальной оси и горизонтальной оси или оси вращения. Инструмент закреплен на основании, которое можно поворачивать на штативе с помощью системы нивелирования. Угол к желаемой точке можно измерить, направив телескоп на эту конкретную точку. Полученный таким образом угол можно затем прочитать на шкале телескопа.
Для чего используется теодолит? Теодолит — один из основных инструментов, применяемых при геодезических и инженерных работах. В последнее время теодолиты используются для многих других специализированных задач, таких как метеорология и технология запуска ракет.
Типы теодолита
Различные типы теодолита используются для съемки и других специальных целей. Некоторые из типов теодолита включают следующие.
Повторяющийся теодолит В теодолите этого типа несколько угловых значений снимаются на градуированной шкале.Затем получают среднее значение угла путем деления накопленной суммы показаний на количество наблюдаемых показаний. Результаты повторения теодолитов достаточно надежны. Однако этот тип теодолитов ограничен местами, где опора нестабильна или где пространство для использования других подобных инструментов ограничено.
Направляющие теодолиты В этом типе теодолита круг фиксируется, в то время как телескоп нацеливается на несколько сигналов. Показания на круге для всех направлений.Эти теодолиты — очень хороший вариант для целей триангуляции.
Transit Это специальный тип теодолита с телескопом, который может «переворачиваться» («проходить через прицел») для облегчения обратного визирования и удвоения углов для уменьшения ошибок. Некоторые транзитные приборы способны считывать углы с точностью до тридцати секунд. Однако «транзитный» считается типом теодолита, имеющим меньшую точность. Также отсутствуют такие функции, как увеличение масштаба и микрометры.Несмотря на то, что новые прецизионные электронные теодолиты стали очень популярными, транзит все еще используется в качестве легкого инструмента на строительных площадках. Существуют и другие подтипы транзита, такие как теодолит с нониусом, который может измерять вертикальные и горизонтальные углы, но есть другие транзиты, которые не могут измерять вертикальные углы.
Тахеометр
Электронный тахеометр считается лучшим геодезическим инструментом по сравнению с теодолитом благодаря своей цифровой интеграции и комплексным функциям.Тахеометр включает в себя функции теодолита для определения углов и расстояний с помощью электронного дальномера. В тахеометрах используется комбинация лазеров и призм для записи цифровых показаний измерений в компьютер. Эти данные могут быть использованы для дальнейшего анализа.
Разработаны роботизированные тахеометры, которыми можно управлять дистанционно. Однако тахеометры дороги и требуют не только опыта съемки, но и детального обучения работе с программным обеспечением. Электронные тахеометры подходят для съемки на больших расстояниях, особенно на труднопроходимой местности.Результаты тахеометра в таких средах более точны.
Технические характеристики приборов:
TOPCON Digital DT-200 Водонепроницаемый и пыленепроницаемый — Цифровые теодолиты Серия DT-200 объединяет ту же высококачественную усовершенствованную технологию считывания абсолютного круга, что и в высокопроизводительных тахеометрах Topcon, для более точных расчетов в полевых условиях; и они продолжают поставлять оптику и электронику самого высокого качества, которые вы ожидаете найти в теодолитах Topcon.
Характеристики серии DT-200:
Длительный срок службы батареи
Водонепроницаемые и пылезащитные цифровые теодолиты
Доступны три доступные модели с угловой точностью 5 дюймов, 7 дюймов или 9 дюймов. Теодолит DT-200 идеально подходит для любой работы. Как и серия DT-100, DT-200 выдерживает любые влажные и пыльные условия. в полевых условиях, что позволяет более продуктивно работать в ненастную погоду. Все модели также компактны и легки для удобства переноски, а их простое управление обеспечивает точные измерения в функциональной и удобной упаковке.
TOPCON Laser DT-200L Long Range High Speed and High Preformance Laser Theodolite
В новой серии DT-200L используется та же высококачественная усовершенствованная технология считывания абсолютного круга, что и в высокопроизводительных тахеометрах Topcon, и они по-прежнему поставляют оптику и электронику самого высокого качества, которые вы ожидаете найти в теодолитах Topcon. Все это, а также добавление лазерного диода, который идеально подходит для простых работ по настройке, выполняемых одним человеком.
Характеристики серии
DT-200L:
Длительный срок службы батареи
Водонепроницаемые и пылезащитные цифровые теодолиты
633нм диодный лазер
видно на расстоянии до 50 метров
на улице при дневном свете
Доступны три доступные модели с угловой точностью 5 дюймов, 7 дюймов или 9 дюймов. Теодолит DT-200L идеально подходит для любой работы.Они имеют водонепроницаемую и пыленепроницаемую конструкцию, которая выдерживает даже самые тяжелые условия, поэтому вам не нужно беспокоиться о простоях из-за ненастной погоды. Все модели также компактны и легки для удобства переноски; а их простое управление обеспечивает точное измерение в функциональном, беспроблемном корпусе
LEICA TM5100A Промышленное
Leica TM5100A
Промышленный теодолит Leica Geosystems, самый точный в мире теодолит с высочайшей угловой точностью, панфокальный телескоп и автоколлимационное устройство, устанавливают новые стандарты, предоставляя вам больше возможностей и преимуществ, чем любые другие теодолиты и тахеометры на рынке.
Промышленный стандарт Промышленные теодолиты Leica TM5100A обеспечивают точность на месте. Обладая непревзойденной точностью и превосходной оптикой, наши теодолиты стали стандартным инструментом выбора в аэрокосмической отрасли для выравнивания спутников, а также для выравнивания систем и дисплеев на лобовом стекле для боевых самолетов.
Модульная гибкость
Независимо от ваших требований, независимо от поставленной задачи, у нас есть инструмент, который выполнит вашу работу. При настройке система с одним прибором, настроенная в соответствии с вашими требованиями, будет соответствовать большинству требований.А когда возникнет необходимость, система может быть расширена до системы с несколькими инструментами.
Подтвержденный опыт работы с несколькими тысячами инструментов TPS5000 на рынке обеспечивает максимально возможную надежность.
Высочайшая угловая точность делает Leica Geosystems Indusrial Theodolites наиболее точными инструментами в своей категории в мире.
Полностью открытый и программируемый программный интерфейс легко интегрируется с вашим стандартным программным обеспечением или с автоматизированными процессами через последовательную связь.
Функции
Motorization & Automation предлагают полностью управляемое и высокоавтоматизированное измерение процессов контроля и сборки.
Минимальное время настройки всего за несколько минут гарантирует минимальное время простоя в производственных и сборочных процессах.
Широкий ассортимент принадлежностей и мишеней позволяет наилучшим образом адаптироваться к вашим требованиям к контролю деталей, строительству и оснастке.
Используйте свой инструмент практически в любых условиях — как в помещении, так и на улице.
Встроенный окуляр автоколлимации — признанный в мире стандартный инструмент для задач точного совмещения на основе направления и координат.
Контрольный пакет Spatial Analyzer от New River Kinematics обеспечивает идеальное решение для нескольких теодолитных систем от Leica Geosystems. Мощная сеть унифицированной пространственной метрологии (USMN) вместе с широким спектром функций анализа позволяет решать даже самые сложные измерительные задачи.
Определение
в кембриджском словаре английского языка
Затем он использовал этот инструмент, известный как воздушный шар теодолит , чтобы узнать, как ведет себя ветер в воздухе, что является важной информацией для пожарных.В основе высокоточных измерительных систем, используемых сегодня для роботов, лежат лазерные интерферометры или теодолиты.
Еще примеры
Меньше примеров
При эксплуатации этих линий выполнено 46 524 станции с теодолитом , из них 8.3 на погонную милю траверса и 18,6 на кв.
Необязательно, как в обычном методе с теодолитом , чтобы один конец кривой был виден с другого.Его диоптра, инструмент, соответствующий теодолиту , представляла собой плоский стол, установленный на треноге, снабженный точками компаса и двумя прицелами.Стороны двух съемок установили свои теодолиты на одних и тех же горах и триангулировали одни и те же регионы.
Инструмент, напоминающий теодолит , используемый геодезистами и инженерами; — называют еще транзитным компасом, и сюрвейерским транзитом.Трехногая рама или подставка, обычно соединяемая сверху, для поддержки теодолита , компаса, телескопа, камеры или другого инструмента.У него, должно быть, был теодолит и самое лучшее оборудование.
Он должен быть в состоянии сделать наблюдение с помощью теодолита .Выражение, которое мальчики заметили на их лицах, когда они торопились с синими принтами или уровнями и теодолитами, было строгим и суровым.Наблюдение за пилотным аэростатом во время полета осуществляется через теодолит специальной формы или, предпочтительно, через два теодолита на некотором расстоянии друг от друга.Оба этих инструмента были взяты с собой в санное путешествие; но теодолит не использовался из-за малой высоты солнца.Для определения широты и долготы нет ничего лучше, чем небольшой четырех- или пятидюймовый теодолит весом не более пятнадцати фунтов.Затем теодолит был перемещен на 1000 футов, и, если было сочтено необходимым, регулировка была повторена.
Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете.Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.
Что такое теодолит и как он работает?
Землемеры и инженеры используют такие инструменты, как компасы, маркеры и планки для определения границ собственности на землю. Одним из важнейших инструментов для их работы является теодолит, электронное устройство, в котором на штатив установлен небольшой телескоп. Вот краткий обзор того, для чего он используется и как работает.
Каковы его применения в геодезии?
Геодезисты используют теодолиты для обеспечения точности и точности при измерении горизонтальных и вертикальных углов на участке земли. Инструмент предотвращает ошибки и просчеты, которые могут негативно повлиять на планирование и проектирование границ собственности.
Горизонтальный угол — это угол между двумя линиями, начинающимися с одной и той же точки. Например, если у вас есть большой валун в одном месте на вашей земле и небольшой навес в другом месте, горизонтальный угол будет углом между вашей линией взгляда и каждым из двух ориентиров.Вертикальный угол относится к уклону определенного участка земли по отношению к горизонтальной плоскости.
Помимо измерения углов, теодолиты также могут определять точки и вытягивать линии. Это может помочь геодезисту определить, где находится объект, даже если он похоронен под землей или на пути есть препятствие.
Как работает теодолит?
Для использования теодолита требуется как минимум два геодезиста, чтобы убедиться, что штатив выровнен для точного измерения углов и совмещения линии измерения и колышка.Современные теодолиты могут считывать вертикальные и горизонтальные углы с помощью поворотного энкодера и датчиков для автоматического нацеливания.
Результаты теодолита позволяют узнать, как спроектировать конструкцию, соответствующую рельефу местности. Например, он может определять высоту и наклон холма на вашем участке.
Если вы построите на нем дом, вы будете знать, как спроектировать фундамент и какой длины должна быть подъездная дорога для оптимальной безопасности. Наклон земли может даже помочь вам определить сток воды, что может быть полезно при проектировании дренажной системы.
Если у вас есть недвижимость, которую необходимо обследовать, доверьтесь геодезическим услугам компании Ferguson & Foss Professional Land Surveyors PC в Джонстауне, штат Нью-Йорк. Эти лицензированные геодезисты имеют 67-летний совокупный опыт работы в области точного картирования участков, восстановления границ, а также обследования жилой и коммерческой недвижимости. Вы также можете положиться на них для получения сертифицированных карт съемки и сертификатов высотных отметок. Свяжитесь с ними по телефону (518) 762-9997 или посетите их веб-сайт, чтобы узнать больше об их услугах.
Что такое тахеометр и как он работает?
Тахеометр — это теодолит со встроенным дальномером, который может одновременно измерять углы и расстояния.
В чем разница между теодолитом и тахеометром?
Теодолиты измеряют только горизонтальные и вертикальные углы. Иногда их называют тахиметрами, потому что мы можем рассчитать расстояния, используя геометрические — тригонометрические вычисления, путем измерения углов через градуированный прицел.Теодолит может быть механическим или электронным. Электронный тахеометр может измерять углы и расстояния, а также обрабатывать тригонометрические данные, чтобы получить как минимум координаты положения в пространстве.
В настоящее время все электронные тахеометры оснащены электронным оптическим дальномером (EDM) и электронным угловым измерителем, так что штрих-коды горизонтальных и вертикальных круговых шкал можно считывать, отображая значения углов и расстояний в цифровом виде. Горизонтальное расстояние, перепад высот и подшипники рассчитываются автоматически.
Подержанные тахеометры Leica Geosystems предназначены для определения положения и высоты точки или просто ее положения.
Для чего используется тахеометр?
Обеспечение наклона опоры с высоты
Обеспечение наклона вехи с высоты или наведение на землю, а также просмотр вертикальной линии конструкции можно точно выполнить с помощью одной лицевой стороны очка, если он описывает полностью вертикальную плоскость при ее повороте.Для этого типа работы требуется выровненный подержанный тахеометр, чтобы уменьшить влияние наклона вертикальной оси.
При построении плана этажа здания положение и высота точки определяются путем измерения углов и расстояний. Инструмент помещается в точку, относящуюся к локальной системе координат. В целях ориентации выбирается вторая точка, которую легко различить, после ее визирования с горизонтальным кругом, установленным на ноль.
Для выравнивания конструкции полезно экстраполировать стороны за пределы выемки, чтобы определить профили границ, на которых ставятся колья.В процессе строительства к этим контрольным точкам можно привязать веревки или кабели, чтобы обозначить расположение стены.
Автоматическое распознавание объективов
Восстановленные тахеометры Leica Geosystems TCA оснащены системой распознавания объективов ATR. Распознавание ATR достигается быстро и легко. Благодаря этой технологии возможно автоматическое выполнение измерений с помощью компьютера. Наиболее частым применением этой функции является руководство по точному управлению строительной техникой.
Измерение недоступных расстояний (общее количество станций TCR от Leica Geosystems)
Подержанные тахеометры TCR Leica Geosystems оснащены лазерным дальномером, для которого не требуется отражатель, что полезно, когда вы хотите измерять границы, размещать трубопроводы или проводить измерения вдоль оврагов или полос.
Сколько существует типов тахеометров?
Б / у ручные тахеометры для измерения средней и высокой точности.Они экономичны и помогут быстрее окупить первоначальные вложения.
Подержанные роботизированные тахеометры: роботизация позволяет оптимизировать рабочую силу, поскольку для выполнения работы требуется только один человек.
Подержанные мультистанции: высокопроизводительные тахеометры, включая лазерный сканер и функции обработки изображений.
Сколько стоит тахеометр?
Подержанные тахеометры Leica Geosystems могут стоить от 2500 до 30 000 евро в зависимости от характеристик, функциональности и передовых технологий.
Узнать больше о наших бывших в употреблении тахеометрах и получить совет по выбору модели, которая лучше всего подходит для ваших задач и проектов, можно у наших дилеров. Мы также предлагаем услуги обучения. Мы можем показать вам, как добиться максимальной производительности вашего геодезического оборудования.
Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.
Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно
В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!
Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.
Начальный этап – определиться с фронтом работ
Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.
Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.
Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.
Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками
Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.
Старая стяжка тоже способна преподнести неприятные сюрпризы
В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.
Удаление старого покрытия
Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.
Демонтаж плинтусов стараются проводить так, чтобы и они остались целыми, и поверхность стены не повредилась.
Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.
Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:
А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.
Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.
Случается, что линолеум снимается вместе с кусками стяжки
Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.
Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.
Снятие старого, отслужившего своё паркета
В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.
Демонтаж старого кафельного покрытия
Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.
Разборка деревянного пола
Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.
Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.
Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.
Проведение ревизии основания
После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.
Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.
Рекомендуется после проведения осмотра и ремонта лаг обработать всю древесину антисептическим составом – это предохранит ее от биологического разложения.
Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.
Если состояние лаг хорошее, не вызывающее опасений, то новое покрытие можно будет уложить и на них
Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.
После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.
В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.
Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.
Таких рыхлых участков оставлять ни в коем случае нельзя
Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.
Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.
Когда-то стяжка заливалась явно с нарушением технологий!
После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.
Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.
Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки
Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.
После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.
Ремонт базовой поверхности
Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.
Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой стяжки. Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).
Очистка дефектов перед нанесением грунтовки
Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.
Грунтовка глубокого проникновения
Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, грунтуется составом глубокого проникновения, который предназначен специально для бетона.
Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.
В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.
Для ремонта бетонной поверхности лучше приобрести специальный состав
Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».
Проведение ремонта бетонной поверхности
Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.
Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.
После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.
Выравнивающая стяжка
Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм
В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня. По этой отметке будет выставляться система маяков.
Технология заливки выравнивающей стяжки
Этот процесс требует тщательной подготовки, в ходе которой предстоит провести точную выверку уровня заливки раствора. Со всеми секретами заливки стяжки в квартире можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.
Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.
Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Очень удобны в работе готовые сухие смеси для стяжки пола
Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.
Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.
Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты:
Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для стяжки
Перейти к расчётам
Для расчета цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно, исходят с несколько других позиций. Здесь важны объемные соотношения компонентов и их плотность. Чтобы не утомлять читателя формулами, прилагается калькулятор расчета и для этого случая:
Калькулятор расчета количества цемента и песка для приготовления бетонного раствора для стяжкиПерейти к расчётам
После заливки выравнивающей стяжки ей дают время для полного созревания и набора прочности. После этого можно переходить к обустройству выбранного типа полов.
Цены на различные виды стяжек и наливных полов
Стяжки и наливные полы
Какой пол лучше для помещений квартиры?
Существует множество вариантов финишного покрытия полов в квартире. К самым распространенным можно отнести натуральное деревянное – массивная доска, паркет или пробка, линолеум, ламинат, ковролин, керамическую плитку.
Деревянные полы
Они справедливо считаются самыми «уютными» и чистыми с точки зрения экологии. Монтируются на лаги, между которыми можно свободно разместить утеплительный и шумопоглощающий материал – это только добавит полам комфортности. Само покрытие может укладываться непосредственно на лаги, или же, например, паркет – на смонтированную на лагах фанеру.
Деревянные полы, наверное, никогда не потеряют популярности
Деревянные полы применимы в любой из жилых комнат.
С определенной осторожностью стоит их применять на кухне – обильные запахи, свойственные для этого помещения, могут впитаться в древесину и стать со временем навязчивыми или даже резко неприятными.
Не подойдёт деревянный настил для ванной или санузла – по причине большой вероятности попадания на него воды.
Прихожая – тоже не лучшее место для деревянного пола. Во-первых, из-за повышенной интенсивности движения в ней в уличной обуви – это приводит к быстрому истиранию древесины. Во-вторых, уровень влажности здесь тоже может быть повышенным. И в-третьих, могут быть сложности и с монтажом покрытия на лаги – этому может помешать уровень пола в подъезде и расположение входной двери.
Одна их самых сложных операций при монтаже деревянного пола – это установка системы лаг. Они должны отличаться прочностью и стабильностью, а их уровень необходимо вывести идеально в горизонтальную плоскость.
Для лаг чаще всего используется качественный деревянный брус. Способов монтажа и выставления лаг по горизонтали – очень много, от простейших с подкладыванием под них брусков или кусочков фанеры, до использования регулируемых опор или разнообразных кронштейнов.
Как монтируются деревянные полы?
Первым шагом практически всегда устанавливаются лаги. Затем это основание может сразу проводиться настил деревянного пола, или же укладываться фанера. А вот фанера уже станет основой для многих других покрытий. В частности, на нее удобно укладывать паркетную доску. Все эти вопросы подробно освещены на страницах нашего портала.
Ламинат
Этот тип покрытия, изготовленный из древесно-полимерного композита, в течение последних 10 ÷ 15 лет приобрел огромную популярность. Подобные полы удивительно точно имитируют натуральные материалы, но доступнее по цене. А некоторые типы ламината существенно превосходят древесину по износостойкости, влагостойкости и срокам эксплуатации.
Ламинат производится в большом ассортименте внешнего исполнения
К недостаткам можно отнести то, что деревосодержащие композиты все еще изготавливают с применением фенолформальдегидных смол. Поэтому особое внимание при выборе необходимо уделять экологическому классу материала. Считается допустимым эмиссия формальдегидов не свыше 0,01 мг, а фенола – 0. 003 мг. Такие типы относят к классу Е1, и их можно настилать в любых жилых помещениях. Классы Е2 и Е3 для спален и детских комнат категорически не подходят.
Выбор ламината
Кроме показателей экологичности, ламинат подразделяется еще по нескольким показателям, и не в одинаковой степени подходит для различных помещений. Как правильно выбрать класс ламината – в отдельной публикации нашего портала.
Для качественного настила ламинированного покрытия необходимо практически идеально выровненное основание. В этом случае идеально подойдет фанера или листы ОSB, смонтированные на лаги или прямо на бетонную стяжку.
Видео: один из интересных способов выравнивания пола фанерой без использования лаг
Можно стелить ламинированный пол и на бетонное основание, используя специальные подложки их вспененного полиэтилена. Однако, ровности обычной стяжки, выполненной вручную по маякам, может быть недостаточно – покрытие начнет вскорости скрипеть. Лучше всего под ламинат залить самовыравнивающийся пол – тогда плотность прилегания панелей к поверхности по всей площади будет обеспечена.
Самовыравнивающийся пол – решение многих проблем!
Подавляющее большинство современный покрытий пола требует идеально выровненной поверхности. Этого можно добиться, произведя заливку по технологии самовыравнивающего пола. Все нюансы выполнения подобных работ подробно изложены в отдельной публикации нашего портала.
Цены на различные виды ламината
Ламинат
Линолеум
Несмотря на появление новых типов покрытий, линолеум не сдаёт своих лидирующих позиций. Это обусловлено его сравнительно невысокой стоимостью и возможностью провести укладку собственными силами.
Линолеум — материал не без недостатков, но вполне подходящий для квартиры
Современные типы линолеумов отличает высокая износостойкость, водонепроницаемость, богатое разнообразие декоративного исполнения. Стал благоприятнее этот материал с экологической точки зрения. Покрытие может различаться по толщине и материалу изготовления, быть на мягкой вспененной, тканевой или утепленной основе, выпускаться в рулонах различной ширины.
Линолеум при правильном выборе может подойти для любого типа помещений, за исключением, пожалуй, ванной комнаты. Требования к основанию практически такие же, как и у ламината – одно должно быть идеально ровным, так как через пластичный материал со временем обязательно проявятся все дефекты.
Что предпринять, если есть желание застелить пол линолеумом?
Прежде всего, нужно ориентироваться в классификации материала, чтобы суметь правильно выбрать линолеум, оптимально подходящий для конкретных условий эксплуатации. И второе – знать технологические правила укладки линолеума, чтобы справиться с этим самостоятельно. Обо всем этом – на страницах нашего портала.
Цены на различные виды линолеума
Линолеум
Ковролин
Это покрытие не так давно пользовалось огромной популярностью, но постепенно число его сторонников существенно уменьшилось из-за характерных недостатков материала.
Ковролин: на первых порах красиво, но в целом — непрактично
Пока ковролин новый, он смотрится очень выигрышно, по нему приятно ходить — поверхность всегда теплая и мягкая. Однако, даже у самого качественного материала достаточно быстро этот «период молодости» заканчивается – ворс сминается, протирается, теряет свой цвет. С такого покрытия очень непросто удалить случайно поставленное пятно. Но главное – среди ворсинок неизбежно накапливается пыль, и чтобы вычистить ее требуется мощный пылесос.
Казалось бы – отличное решение для детской комнаты, тем более что в продаже немало покрытий с очень интересным оформлением. Но мягкость и теплота покрытия никак не компенсируют повышенной опасности появления у ребенка аллергических реакций или даже хронических расстройств органов дыхания. Для детской оптимальный выбор – такое покрытие, которое можно часто приводить в порядок влажной уборкой. По той же причине не особо пригоден этот материал и для взрослой спальни.
Не подойдет ковролин и для проходных помещений – на нем очень скоро будет «протоптана тропинка», а ворс забьётся грязью и пылью, принесёнными на обуви с улицы.
Единственное место, куда его с определенной долей осторожности можно применить – это гостиная. Но и в этом случае не избежать частых уборок с помощью пылесоса.
И практически полностью исключается использование ковролина в квартирах, где содержатся домашние животные. Это – и постоянная шерсть, запутанная в ворсистой поверхности, и «полигон» для кошачьих когтей. Ну а если любимец случайно «наделал» на такой пол – это вообще сродни «катастрофе».
Если все же выбор сделан в пользу ковролина, то его укладка, в принципе, мало чем отличается от работы с линолеумом. Также требуется чистая ровная поверхность, например, фанера или залитое самовыравнивающимся составом основание.
Цены на различные виды линолеума
Линолеум
Керамическая плитка
Облицовка полов керамической плиткой наиболее уместна в помещениях с повышенной влажностью. Такое покрытие при грамотной укладке не боится сырости, не впитывает в свою поверхность жир или масло, случайно прилитые на кухне.
Для некоторых помещений идеальный вариант — керамическая плитка
Качественной плитке не страшна длительная истирающая нагрузка, то есть она отлично подойдет для помещений с максимальной интенсивностью движения людей – для коридора или прихожей.
Керамическое покрытие легко и быстро отмывается от внешних загрязнений, свободно при этом выдерживая любые бытовые моющие средства и растворители.
Даже прямое попадание воды, вполне вероятное в ванной, не принесет кафелю никакого вреда.
Керамическая плитка выпускается в богатейшем разнообразии цветового, фактурного и узорчатого исполнения. Для полов, безусловно, лучше всего выбирать материал с микрорельефной поверхностью, чтобы шероховатость не дала возможности поскользнуться на влажном полу.
Керамическое покрытие пола может быть настелено, в принципе, на любую подготовленную поверхность, и идеальная гладкость основы здесь решающего значения не имеет. В том числе, есть технологии укладки нового кафельного покрытия поверх старого, без утомительного демонтажа.
Недостатки у керамического покрытия, безусловно, есть. Так, оно всегда очень жесткое, и, например, уроненная на пол чашка или тарелка практически обречены быть разбитыми. Этот же фактор снижает и комфортность такого пола, поэтому его крайне редко устраивают в жилых комнатах.
Еще один важный недостаток – керамика относится к «холодным» материалам, и ходить по ней босыми ногами или даже в домашней легкой обуви бывает не совсем приятно. Правда, этот недостаток вполне можно устранить укладкой под такое покрытие электрического теплого пола.
Как уложить керамическое покрытие пола?
Облицовка пола плиткой вполне может быть проведена самостоятельно. Главное – хорошо подготовить поверхность, о чем в статье уже рассказывалось. А затем останется четко следовать технологическим рекомендациям по укладке кафеля. При этом можно сразу же предусмотреть электрический подогрев пола.
Какой бы материал для настила новых полов ни применялся, не будет лишним подумать и об утеплении поверхности. Потребность в этом есть не всегда. Например, если снизу расположена жилая и хорошо отапливаемая квартира, то, скорее всего, никакой дополнительной термоизоляции и не потребуется. А вот жильцам первых этажей, под квартирами которых расположены неотапливаемые подвалы или продуваемые цокольные помещения, есть о чем позаботиться.
Вариантов в этом вопросе – немало. Так, применяется технология укладки утеплительного слоя из экструдированного пенополистирола с последующей заливкой стяжки или монтажом финишного покрытия.
Утепление пола экструдированным пенополистиролом с последующей заливкой стяжки
Цены на модельный ряд напольной плитки
Плитка напольная
Другой вариант – использование специальных составов для заливки утепленной стяжки. Такие строительные смеси с добавлением гранул пенополистирола или пеностекла можно найти в магазине. Широко для этих целей используется и керамзит.
Керамзит – отличный утеплитель для полов!
Этот термоизоляционный материал отличается высокой экологической чистотой, поэтому как нельзя лучше подойдет для жилых помещений. Он может применяться и для засыпки между лагами, и для приготовления раствора для заливки, и для создания полов по технологии сухой стяжки. Как самостоятельно сделать стяжку с керамзитом – в отдельной публикации нашего портала.
Итак, дальнейшие действия хозяев напрямую зависят от типа выбранного покрытия. Предлагаемые в статье ссылки на другие страницы портала должны дать полную картину по технологии самостоятельного выполнения работ по замене полов в квартире.
После того как настил или укладка финишного покрытия полов будут завершены, останется лишь закончить отделку стен и перейти к установке плинтусов. Это последняя деталь внесет законченность в интерьерный облик обновленного помещения.
Видео: пример проведения ремонта пола со сменой старого покрытия
10 практических советов — INMYROOM
Для
начала стоит определиться, какие именно виды работ требуются: лаковое покрытие паркета, укладка напольного покрытия или же замена старого настила и стяжки. От этого
зависит стоимость, объем и длительность работ. Если ваш пол не прогнил, не
играет, не затек, а лишь слегка износился, то капитальный
ремонт можно и не затевать. Достаточно сгладить небольшие неровности с помощью фанеры и поверх уложить новое покрытие. А вот при серьезных проблемах (большие вмятины, прогибы, неровности, скрип и гуляние половиц) потребуется основательный ремонт с заменой базовой стяжки и напольного покрытия в целом. Наши рекомендации вам в помощь.
Совет №1: тщательно спланируйте этапы работы
Хорошо
продуманный план значительно ускоряет и облегчает процесс ремонта,
позволяет сэкономить бюджет. Обычно мероприятие по обновлению пола состоит из
четырех основных этапов: выбора материалов, демонтажа старого настила и определения
степени ремонта, выравнивания пола с помощью стяжки,
установки основного напольного покрытия. Каждый из этапов также требует
основательного подхода и мини-плана, чтобы ничего не упустить.
Совет №2: при выборе напольного покрытия учитывайте назначение помещения
В первую очередь важно определиться с напольным покрытием. Ведь именно от этого зависит весь конструктив пола, а также необходимость в базовом (толстослойном) или финишном (тонкослойном) выравнивании. Учитывайте не только эстетическую, но и функциональную составляющую материалов. Главный ориентир в выборе напольного покрытия – назначение комнаты. Для так называемых мокрых зон (ванная, кухня) лучше всего подойдет напольная плитка или керамогранит; для прихожей, коридоров, кладовок предпочтительнее линолеум или его разновидность – мармолеум; для гостиной или кабинета – ламинат, паркетная доска, инкрустированный пол; а вот для детской и спальни идеально подойдет пробковый пол.
Самые популярные сегодня материалы для пола в квартире – ламинат и паркет, укладываемые поверх выравнивающей цементной стяжки. Они подходят для помещений с ровным климатическим режимом. Более бюджетный вариант – фанера и новое напольное покрытие. Заметно набирает популярность жидкий наливной пол. Он подходит как в качестве основы под любой настил, так и в качестве самостоятельного, декоративного покрытия. Оно может быть любых оттенков и с любым 3D-изображением.
Совет №3: подготовьте комнату и пол к ремонту
Замена пола – проект масштабный, но вполне осуществимый! Практичнее всего делать ремонт пола последовательно, двигаясь от комнаты к комнате. Заранее освободите помещение и ведущий к нему коридор от мебели, вещей, предметов интерьера. Если отделка стен и потолка не планируется, то на время ремонта их лучше закрыть полиэтиленом, закрепленным скотчем или кнопками. Это исключит случайные повреждения и избавит вас от хлопот по отмыванию стен и потолка от загрязнений.
Совет №4: определите единый уровень пола во всех комнатах
Перед началом работ определите единый уровень пола во всех комнатах, замерьте перепады высот. В этом вам поможет любой из строительных уровней. Во многом упрощают задачу высокотехнологичные лазерные нивелиры, определяющие уровень пола при помощи лазерного луча. Стартовую отметку лучше ставить в коридоре, разнося отметки далее по комнатам. Установите уровень на основании, на стене отметьте точку, на которую указывает луч.
Таким образом промерьте все стены в помещении, отбивая линию горизонта. Полученные точки соедините. От данной линии берется отсчет до основания пола, чтобы обнаружить самую высокую и самую низкую его точку. За точку отсчета принимается наименьший промер, из него вычитают толщину конструкции пола. После чего полученное расстояние отмерьте вниз от линии горизонта. Полученная вторая линия горизонта – линия чистового пола.
Совет №5: соблюдайте условия для заливки базовой стяжки
Если
вам требуется основательный ремонт пола, то в помещении нужно обеспечить
необходимые условия для создания базовой стяжки: температурный режим от 10 до 25
градусов тепла, влажность около 95%, отсутствие сквозняков и прямых солнечных лучей на период высыхания
смеси. После этого можно заняться другими ремонтными работами в
квартире, а к чистовому настилу приступать уже после отделки стен.
Совет №6: при укладке стяжки используйте маячки
Перед базовым выравниванием пола необходимо снять старую стяжку, очистить основание от мусора и пыли, пропылесосить, тщательно прогрунтовать его.
На стене по периметру всей комнаты начертите линию, обозначающую уровень чистового пола. Через каждые 1,5 метра выставьте маяки – металлический профиль или рейки. Их положение выверяется с помощью длинной рейки-правила. При устройстве «плавающей» стяжки (по слою тепло/звукоизоляции) не забудьте отделить заливаемую стяжку от стен компенсационным швом в виде пенопласта толщиной 1–1,5 см толщиной или специальной демпферной ленты. Шов пригодится и в средней части комнаты, чтобы площадь стяжки не превышала 4–6 метров.
Для создания ровной базовой стяжки нужна практика и сноровка: правило нужно двигать поперек, опираясь на маяки, срезая излишки материала и создавая ровную поверхность. После чего при необходимости стяжку дополнительно затирают теркой. По окончании работ маяки вынимают. Готовую стяжку оставляют на 30–40 дней для полного высыхания. Ходить по ней можно через 7–10 дней.
Совет №7: выбирайте модифицированные наливные смеси
Один из существенных минусов традиционной дешевой цементно-песчаной стяжки – ее долгое высыхание и необходимость в постоянном увлажнении после укладки. Если времени на ремонт не так много, то лучше предпочесть современные, высокотехнологичные виды смесей – бытовые наливные полы. Это обычная сухая смесь, модифицированная специальными полимерными добавками. Такие материалы отличаются высокой растекаемостью, удобством нанесения, экономичностью, износоустойчивостью и , что самое главное, скоростью высыхания. Да и технология их заливки проста – промерьте основание, выставьте точечные реперные маячки и смело заливайте пол. Раз, два – и готово!
Совет №8: используйте качественное финишное покрытие
Даже опытному профессионалу сложно добиться идеально ровной поверхности выравнивающей стяжки пола. Конечно, под плитку или керамогранит требования к ровности менее строги – небольшие перепады можно сгладить с помощью плиточного клея. А вот под ламинат или паркетную доску основа должна быть очень ровной. Эту непростую задачу можно в два счета решить с помощью тонкого слоя финишного наливного пола. Этот материал позволит легко снивелировать небольшие (1–5 мм) неровности пола.
При выборе финишного наливного пола обращайте внимание на толщину слоя нанесения за раз, расход смеси на квадратный метр, скорость застывания до пешей нагрузки и укладки покрытия. Заслуженным уважением у потребителей пользуются финишные полы с тонкомолотым мрамором в составе, ведь мелкая фракция этого наполнителя (всего 0,3 мм) и позволяет получить высочайшее качество поверхности – зеркально гладкий ровный пол.
Совет №9: обеспечьте гидроизоляцию пола под стяжку
Гидроизоляционный слой улучшает качество стяжки и создает комфортный уровень влажности для укладки различных напольных покрытий. К тому же гидроизоляция препятствует проникновению влаги из подвала или с нижних этажей, защищает плиты перекрытия от случайных протечек. Без гидроизоляционного слоя стяжка скорее начнет разрушаться, и ее вновь придется менять.
Совет №10: оставляйте доступ к коммуникационным каналам
Часто
под полом прокладывают различные электрические или коммуникационные каналы. При
ремонте пола не забудьте обеспечить к ним удобный доступ, чтобы в случае новых
переделок или перестановок электрооборудования пол не пришлось вскрывать по
диагонали. Но в целях безопасности все коммуникационные каналы должны быть
хорошо изолированы.
Мнение эксперта: о чем нужно помнить, начиная ремонт пола
Чтобы ремонт пола не затянулся на неопределенный срок или не влетел в копеечку, перед началом работ важно грамотно подобрать материалы для черновой отделки. Как это сделать, рассказывает профессионал.
Александра Бродовская – менеджер по продукции компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». Считает, что современный дизайн квартир-студий невозможно представить без гармоничного сочетания различных видов напольных покрытий.
1. Определитесь с напольным покрытием и только потом покупайте смесь для пола
Обычно отдельные зоны помещения, например, столовой и гостиной, выделяют разными покрытиями: часть пола облицовывают плиткой, другую застилают паркетной доской или ламинатом. Однако укладка комбинированного пола связана с дополнительными трудностями при подготовке основания. Именно здесь и поможет суперфинишный наливной пол weber. vetonit 3000 – он подходит под любой тип покрытия.
2. Правильный продукт экономит силы и средства
Выбирайте продукт, обладающий высокой растекаемостью (примерно 235–270 мм) – он будет наиболее пластичным и удобным в работе. Также обращайте внимание на расход смеси: чем он ниже (идеально: 1,5 кг на 1 кв. м при слое 1 мм), тем экономичнее будет ваш ремонт.
3. Быстрый ремонт может быть качественным
Суперфинишный наливной пол weber.vetonit 3000 не только очень экономичен в использовании, но и быстро сохнет: ходить по полу можно уже через 3–4 часа, а укладывать покрытие через 1–3 суток.
работы со стяжкой и лагами
Хотите затеять ремонт пола в квартире, мы расскажем на что обратить внимание и какие этапы вам предстоит пройти.
Укладка, замена или демонтаж напольного покрытия потребует от вас некоторых навыков ремонта пола. Если стелить линолеум или ковролин – это может показаться несложным занятием, но если вы собрались сами сменить стяжку или положить ламинат, то здесь необходимы более профессиональные навыки, а главное хорошие инструкции. Ведь красивый пол сделанный своими руками – это лучшее украшение вашей квартиры!
Этапы ремонта пола в квартире
Последовательность ремонта будет зависеть от состояния пола, который лежит у вас на данный момент. Если он ровный, прочный, не подгнивший, не играет и не вспучился, а просто изрядно изношен – то можно прямо по нему настелить новенькое покрытие. В этом случае вам потребуется всего лишь сделать подушку из фанеры, для того чтобы сравнять неровности пола и после этого можно приступать к укладке чистового настила.
Если старый пол сохранил свои декоративные качества и имеет для вас ценность, то будет целесообразно на время проведения ремонта его снять, чтобы защитить от абразивного и бытового строительного мусора, пыли. Паркет всегда необходимо тщательно проверять. В большинстве случаев его можно восстановить. Но если вы планируете обновить таким способом, как циклевка, то лучше это делать после завершения чернового ремонта пола.
Перед началом ремонта пола, предпочтительно снять эластичные покрытия: линолеум, пробковый настил, мармолеум и так далее. Перенастелить наборный пол точно так, как он лежал у вас вряд ли получится, поэтому лучше чем то его укрыть. Лучше всего подойдет оргалит, уложенный и закрепленный старым плинтусом. Он сохранит ваш пол на время ремонта в идеальном состоянии.
Если на пол интенсивно воздействует влажность, и появляется плесень, грибок или происходит рассыхание напольного покрытия, то при желании сменить пол, все работы необходимо проводить в следующей последовательности:
Выбор качественных материалов для напольного покрытия.
Демонтировать прежний настил.
Проверить стяжку и определить объем работ по ремонту.
Если потребуется, сформировать стяжку, обновить базовое покрытие.
Настелить декоративные покрытия.
ВАЖНО! Если вы собрались, в период ремонта пола, поменять водопровод, канализацию, систему отопления, провести какие либо сварочные работы, то это все лучше сделать перед работами связанными со стяжкой. Укладка теплых полов производится в момент заливки стяжки.
Подбор материалов для напольного покрытия всегда производится в первую очередь из технологического соображения и только потом подключается эстетика. Для примера, если вы собираетесь остановить выбор на керамограните или ламинате, то стяжка для них делается разной высоты и выступ формируется цельный. В противном случае напольное покрытие окажется просто-напросто не прочным.
Что положить на пол?
На данный момент существует широчайший выбор материалов для укладки полов. Для каждого типа помещения можно подобрать подходящий материал, который будет не только классно смотреться, но и прослужит довольно длительный срок.
Ламинат – подходит для всех комнат в квартире, где ровный климатический режим.
Пробковый пол – подходит для спальни и детской комнаты, может быть пригоден для зала или гостиной.
Паркет – является инкрустированным напольным покрытием, в основном предназначен для гостиной.
Фанера – является прочной и недорогой основой для укладки ковролина.
Фанерный паркет – подходит для бюджетной укладки полов или для второстепенных помещений.
Линолеум – в основном стелится в кухне.
Мармолеум – подходит для балкона, прихожей, кухни.
Кафель или керамическая плитка – для санузла.
Керамогранит – укладывается во всех жилых или служебных помещениях, в прихожей, но только не в детской комнате.
Наливной жидкий пол – является основой для любого настила, может использоваться как декоративное самостоятельное напольное покрытие.
Материалы для ремонта пола
Если вы планируете делать настил пола на лаги, вам будут необходимы деревянные брусья 60х60 или 40х40, теплоизоляция из органической или минеральной ваты и фанера. Если укладывается пол без лаг, то необходима стяжка на цементной основе. Для бюджетного варианта при укладке лаг, подойдет обрезная доска «четверка» или «пятерка», но учтите, что ее необходимо ставить исключительно на ребро. Так как именно в этом положении ваш пол сохранит жесткость.
Если старая стяжка дала небольшие трещины, вам понадобятся маркеры стержневые, грунтовка для глубокого проникновения, тиксотропный состав, герметик силиконовый. Когда вы планируете полностью заменить стяжку или сделать капитальный ремонт, вам понадобятся такие материалы как:
пароизолирующая пленка,
подсыпка или теплоизолирующая подкладка,
арматурная сетка,
маяки штукатурные,
песок, цемент и полимерные добавки.
Демонтируем старый пол
Самыми основными инструментами для данного вида демонтажных работ являются:
ломик,
гвоздодер,
плотницкие клещи.
Если у вас лежит покрытие на клеевой или мастичной основе, то подойдет бытовой фен, потому, что даже старый и прикипевший клеевой состав при нагреве теряет свою прочность.
Проверка и ремонтные работы со стяжкой
Если по всему периметру стяжки пошли большие трещины, или она переувлажнена, то здесь вы не обойдетесь без таких работ, как капитальный ремонт стяжки, который включает в себя полную ее замену.
По старой стяжке пошли бугры или имеется множество выбоин, можно сделать дополнительный налив цементного раствора толщиной в 10 миллиметров. Или воспользоваться таким видом как сухая стяжка.
Мелкие трещины и небольшие выбоины легко заделываются при помощи выравнивания цементным раствором, сухой стяжкой, фанерной подушкой, или регулируемым полом.
Если стяжка лежит под лагами, то все нюансы можно заделывать черновым цементным раствором с использованием грунтовки глубокого проникновения. Заделываются небольшие трещины довольно просто. Выпиливаем трещину с двух сторон болгаркой на глубину примерно 60 сантиметров, обрабатываем грунтовочкой, ставим маркеры и заделываем тиксотропом, достаем маркеры, прорезаем болгаркой шов для демпфирующего шнура и заделываем все силиконом.
Работы при капитальном ремонте пола
Если вы решили заменить старую стяжку, то вам для демонтажа понадобится вибромолот или перфоратор. Перед тем, как начать формировать новую стяжку, перекрытие вычищаем от мусора и пыли и укладываем пароизоляцию с заворотом на стены на 15 сантиметров, швы между которой проклеиваем скотчем.
На подсыпку из керамзита, укладываем арматурную сетку и устанавливаем маяки. Цементный раствор замешивается с минимальным количеством воды при помощи дрели с насадкой. Заливать необходимо маленькими порциями и сразу нужно выравнивать правилом. Новозалитая стяжка обязательно должна вылежать не мене пяти или шести суток и только после этой временной выдержки можно продолжать строительные работы.
Чистовая укладка пола
Если структура пола предполагает лаги, то делаем снизу обрешетку из черновой доски. Желательно чтобы доски прилегали плотно друг к другу. После, в образовавшиеся ячейки между брусьями укладываем слой пароизоляции и теплоизоляцию.
Минеральная вата не совсем правильный выбор, так как она со временем начинает набирать влагу в себя и теряет свои предназначенные свойства. Медики так же не рекомендуют ее использовать. Лучше всего подойдут для вас волокнистые полимерные маты.
Сверху снова укладываем слой пароизоляционного материала и настилаем черновой пол на саморезах из фанеры. Все углубления при вкручивании саморезов лучше заделать жидкими гвоздями.
Материалы перед укладкой чистового настила, выдержите в помещении, где будет производиться ремонт, не меньше суток, чтобы они акклиматизировались. Материалы, которые находятся в рулонах, ставятся строго ВЕРТИКАЛЬНО.
После ремонта пола в квартире, чистовой настил монтируется с обязательным отступом в 2 миллиметра от всех стен по периметру. Без этих швов пол может вздыбиться или вспучится. У наборных полов, таких как ламинат или паркет, по периметру стен растравляются клинья. Можно использовать куски гипсокартона, или те же отходы от ламината. Образующийся паз, после укладки пола, закрывается плинтусом.
Детали из пиломатериалов или ламинат, укладываются на подложку и обязательно необходимо подбивать доски деревянным молотком или подбойником. Полы из мармолеума собираются на клеевой основе, предварительно промазывая, все швы. Подтеки или капли клея обязательно вытираем ветошью с добавлением, немножко, растворителя. Только после того, как клеевой состав полностью высох и затвердел, можно устанавливать плинтуса и ваш пол полностью готов к использованию.
Если вы планируете сделать капитальный ремонт во всех комнатах в квартире, то после того как вы настелили черновой пол, приступайте к отделке стен. И только после завершения работ со стенами и потолками, укладывается чистовой пол.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Ремонт пола своими руками: руководства и инструкции
Ремонт пола своими руками — процесс сложный и трудоемкий. Но если есть желание и некоторые навыки, то любая работа по плечу. С какими именно манипуляциями придется столкнуться энтузиасту? Попробуем разобраться. В основном все сводится к оценке состояния несущей конструкции и ею укреплению, а также реставрации или замене (частичной или полной) финишного напольного покрытия. В ряде случаев необходимость ремонта полов может вызвана решением произвести дополнительные теплоизоляционные мероприятия.
Ремонт бетонного пола
Чтобы осуществить ремонт бетонного пола, необходимо, в первую очередь, демонтировать защитно-декоративное покрытие. Прежде чем приступать к заливке самовыравнивающегося состава, целесообразно просушить стяжку в течении нескольких суток.
Если присутствуют большие трещины, стоит задуматься о снятии старого бетонного основания и формировании нового.
Перед реставрацией пола следует очистить его поверхность от пыли и разрушенных частиц (либо пылесосом, либо путем выметания щеткой). Жировые и пр. пятна выводятся абразивным составом (основа — мел, тальк и кварцевый песок) или химическими растворителями.
Затем бетонную поверхность необходимо прогрунтовать специальным раствором либо ПВА с водой (1:4 соответственно) и оставить на сутки.
Теперь можно прошпатлевать все выбоины и, дождавшись их полного высыхания, приняться за нанесение нового слоя стяжки. На восстановленное бетонное основание можно укладывать практически любое покрытие.
Восстановление деревянного пола
Если вы счастливый обладатель деревянных полов, то первым этапом в процессе ремонта должно стать выявление скрипящих, а также пораженных микроорганизмами (плесенью и грибком) половиц. Первым делом, следует организовать доступ к лагам — либо через подвальное помещение, либо путем снятия нескольких досок.
Плесень, поразившую доски и лаги, необходимо обязательно устранить — поврежденный слой снимают максимально. Затем весь пол обрабатывают специальной антигрибковой пропиткой. Но лишь этой меры недостаточно — если вы не выявите места конденсации влаги и не проложите гидроизоляционные материала, плесень вернется вновь.
Если площадь, испорченная грибком до безобразия велика, снимать придется все доски вместе в верхним слоем грунта. Только обработка поверхности антисептическим составом и формирование слоя керамзита убережет новый пол от таких плачевных последствий.
Ваше деревянное напольное покрытие «мучают» щели? Не ведаете, как их устранить, но очень хотите осуществить ремонт? Тогда видео руководство, прилагающееся ниже, поможет разобраться с тонкостями вопроса.
Ламинат, как и многие другие напольные покрытия, склонен к появлению царапин, вмятин, деформаций. Благо устранить дефекты покрытия довольно-таки просто.
Избавиться от пятен от лака и краски можно при помощи ацетона, спрятать царапины — при помощи воскового карандаша. С небольших размеров вмятинами помогут справиться специальные ремонтные пасты.
Ни для кого не секрет, что наиболее уязвимое место ламината — замковые соединения. Если они серьезно деформированы вследствие попадания на них обильного количества жидкости, то такие участки покрытия необходимо заменить (снять). Здесь без вариантов.
Снятие досок ламината для замены и ремонта. На место дефектных панелей укладывают новые, обладающие тем же цветом и фактурой
Наверняка, вы и сами понимаете, что с клеевым ламинатом поступить подобным образом не получится — аккуратно демонтировать поврежденные панели невозможно. В данном случае все изъяны придется заделывать акриловым герметиком либо шпатлевкой по дереву.
Ремонт пола из керамической плитки
Полы из керамической плитки отличаются высокой прочностью, соответственно, реже других нуждаются в ремонте. Но все же… Если в плитках образовались трещины, их следует заполнить цементным молочком. Для этого цементное молочко наливает на плитку и тампоном начинают втирать его в трещину — сначала вдоль, затем поперек. Отреставрированное место прикрывают до окончательного затвердевания раствора.
Отскочившие в процессе эксплуатации плитки приклеивают заново; разрушенные и потерявшие свой внешний вид заменяют новыми.
Замена поврежденной керамической плитки
Тонкости ремонта полимерного пола
Преобладающее большинство дефектов полимерного пола возникают вследствие нарушения технологии их устройства. Наиболее распространенными дефектами данного вида полов является:
обесцвечивание поверхности;
появление шероховатости;
отшелушивание пленки;
образование трещин;
и самое печальное — отслаивание полимерного слоя.
Перечисленные изъяны, за исключением последнего, поддаются устранению путем:
полного удаления проблемных участков;
тщательной подготовки бетонного основания;
нанесения нового полимерного слоя (крайне важно соблюдать правильную технологию его приготовления).
Как облагородить линолеум?
Ремонт линолеума сделать довольно легко. Обычно такие повреждения, как небольшие вздутия, трещины и разрывы осуществляется путем ввода под покрытие специального клея (при помощи шприца). Линолеум придавливают к основанию, расправляют и ставят сверху небольшой груз.
Ремонт линолеума — кликните для увеличения картинки
При повреждении больших участков линолеума производят их удаление и замену на новые.
Преображение коврового покрытия
Дефекты коврового покрытия устранить несложно — достаточно лишь иметь запасные его куски. Латку следует отрезать одновременно с восстанавливаемым покрытием — используйте при этом кромкообрезной нож и линейку (предпочтительно металлическую). Закрепить ее над поврежденным участком можно при помощи лейкопластыря. Сажают латку на двустороннюю ленту или клей.
Ремонт коврового покрытия — установка латки
На ее края следует предварительно нанести латексный клей (предотвращение расплетания нитей).
Внимание! Точное совпадение линии узора/направления ворса обязательно! Иначе отремонтированное место станет бельмом на глазу.
Стыки между покрытием и заплатой разравниваются гладким жестким предметом.
Как видите, характер ремонта пола напрямую зависит от того, какие конкретно материалы и технологии были использованы при его «возведении» — в каждом конкретном случае требуется особый подход и методика. Искренне надеемся, что после прочтения нашего руководства у вас все получится!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Замена и ремонт пола в хрущевке: способы реставрации старого основания
Малогабаритные квартиры в кирпичных пятиэтажках и панельных домах, построенных в середине прошлого века, в народе называют «хрущевками». Жилье, прослужившее более полувека, конечно же, нуждается в ремонте. Одним из важных и обязательных этапов работ является ремонт пола в хрущевке, который проводится различными способами. Исходя из реального состояния старого пола, выбирается наиболее приемлемый вариант. В некоторых случаях проблема решается кардинально путем частичной либо полной замены старого покрытия.
Мелкий ремонт дощатого пола
Улучшить качество старого деревянного пола в хрущевке можно разными способами. Рассмотрим некоторые из них.
Заделка щелей шпатлевкой
Деревянные доски с течением времени рассыхаются, в результате чего происходит образование трещин и щелей. Такие дефекты не только ухудшают внешний вид напольного покрытия, но и затрудняют его обслуживание. Избавиться от мелких щелей можно с помощью шпатлевки, которой заполняют пространство между разошедшимися половицами. Однако этот способ эффективен при ширине щелей, не превышающей 5 мм.
Заделка щелей в половицах шпатлевкой
Если зазор больше, то нанесенная шпатлевка потрескается и выкрошится со временем. В более крупные щели можно забить куски фанеры подходящей толщины. Предварительно перед этим щель заполняют шпатлевкой.
Как вариант — заделать щели герметиком и отшлифовать
Дополнительная фиксация досок
Неприятный скрип, возникающий при хождении по старому полу, можно устранить с помощью дополнительного укрепления досок к лагам. Если же этот метод не решает проблему скрипящего пола, то придется поднимать доски и проверять состояние лаг. В процессе перестилания пола можно устранить и щели, располагая доски, как можно плотнее друг к другу.
Полное перестилание пола
Работу начинают с демонтажа плинтусов, после приподнимают последовательно доски с помощью топора или выдерги, удаляя гвозди. Демонтированные доски помечают, чтобы затем в том же порядке их перестелить. Проверив лаги, настилают очищенные старые или новые доски, фиксирую их шурупами.
cab#version=6,0,40,0″>
Если старый пол пружинится, то в процессе ремонта укладывают дополнительные лаги, сокращая расстояние между ними. Слишком тонкие половые доски также могут быть причиной качания пола. Этот недостаток ликвидируется путем их замены.
Покрытие старого пола фанерой
Правильное выравнивание фанерой, как правило, позволяет избавиться от значительных перепадов уровня половой поверхности. С помощью фанеры можно легко обновить полы, избежав их демонтажа. Ведь процедура эта довольно трудоемкая и финансово затратная.
Работы проводят по следующему алгоритму:
отрывают гвоздодером старые плинтусы;
укладывают на пол фанерные листы, толщина которых составляет не менее 6 мм;
следят за тем, чтобы между стенами и фанерой оставался сантиметровый зазор;
крепят листы фанеры к деревянному полу саморезами с потайной головкой, при этом используют шуруповерт; при этом стараются плотно прижать фанеру к доскам, используя достаточное количество крепежных элементов;
далее приступают к пропитке фанерных листов водоотталкивающим средством, которое наносится на поверхность валиком в два слоя;
затем заделывают швы между листами специальной шпаклевкой по древесине;
поверх ровного фанерного пола расстилается подложка, на которую укладывают ламинат, линолеум или ковролин.
Альтернатива — устройство наливных полов
При постройке хрущевок межэтажные перекрытия выполнялись из железобетонных плит, служащих основанием для устройства пола в квартирах. Поэтому часто проводят капитальный ремонт основания, во время которого деревянный пол демонтируется и заливается цементно-песчаная стяжка.
В последнее время используют самовыравнивающиеся смеси, которые называют еще наливными полами. Их преимущество заключается в легкости заливки и скорости высыхания смеси. Через пару дней после проведения работ наливные полы готовы к эксплуатации.
Выполнение работ осуществляется по следующему плану:
Снимают деревянные полы и очищают основание от мусора, грязи, пыли.
Заделывают щели и трещины.
Поверхность базового пола покрывают тонким и ровным слоем специальной грунтовки, улучшающей адгезию.
Сухая смесь разводится в емкости небольшими порциями, при этом используется электродрель с насадкой-миксером. Ингредиенты смешиваются в соответствии с инструкцией, прилагаемой производителем к своей продукции. Желательно работать с напарником, который будет заниматься разведением смеси.
Подготовленная смесь выливается на основание и разравнивается большим шпателем или игольчатым валиком на небольшом участке.
Затем выливают следующую порцию, подготовленную напарником, и разравнивают. Малый интервал между заливками обеспечивает схватывание смеси на границах отдельных участков.
После высыхания на поверхность наносят закрепитель, который предотвращает образование пыли.
Демонтаж старого пола в хрущевке может занять много времени и сил
Конечно, срок эксплуатации домов старой застройки уже подошел к концу, и такое жилье давно подлежит сносу. Однако пройдет еще много времени, прежде чем исчезнут последние ветхие здания. Поэтому ремонт пола в старых строениях позволит улучшить качество проживания в каждой отдельной квартире. Провести данные работы можно самостоятельно или привлечь профессионалов.
Видео пример проведения работ — до и после
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Ремонт и восстановление старого пола различными материалами
Делать ремонт и восстановление полов своими руками недорого и довольно просто. О том, как выполнить замену старых полов в квартире, используя различные материалы, мы рассмотрим в этой статье.
Ремонт полов: с чего начать?
При замене полов своими руками выбор качественных и дорогих напольных материалов само по себе ничего не гарантирует. Многое зависит от стяжки пола. Она является гарантией ровной поверхности пола, что очень необходимо при укладке почти любого материала, будь-то это ламинат, ковролин, паркет или линолеум.
Стяжка пола
В целом стяжка является прочным промежуточным слоем, который состоит из цементно-песчаной смеси с воды и укладывается между черновым основанием из бетона и чистовой отделкой. Кроме выравнивания, стяжка может служить и в качестве изоляции в случае установки «теплого пола», пола для душевой или ванны.
В зависимости от способа и методики нанесения стяжки бывают:
Монолитная стяжка пола Плавающая стяжка пола
Сборные («сухой пол»).
Сборная стяжка пола
Классические (Обычные)
Классическая стяжка пола
Иногда необходимо применить не один тип стяжки, а одновременно несколько. К примеру, если необходимо заранее выровнять огромные вмятины (от 20 см и более), целесообразно применить пенополистирольную смесь, которая намного легче классической стяжки. На нее можно установить керамогранит либо керамическую плитку, т. к. она для этого довольно-таки прочная.
Однако если вы хотите покрыть пол ковролином либо линолеумом, то наложите поверх первого слоя сразу же второй, применяя уже другой тип стяжки для повышения прочности на сжатие напольного покрытия.
Деревянный пол подготовлен к укладке напольного покрытия
Далее рассмотрим непосредственное восстановление старых полов наиболее популярными напольными покрытиями (материалами) и их нюансы.
Замена досок пола – ремонт дощатого пола
Спустя какое-то время деревянные покрытия начинают рассыхаться, что приводит к их скрипу. Причиной часто является повреждение гребня шпунтованного (пазового) соединения. Ремонт подобных поломок состоит в сплачивании и замене досок пола:
Убирают плинтуса и при помощи топора аккуратно приподнимают половицы. Выступившие гвозди вытаскивают.
Проверят наличие подкладок, которые выравнивают половицы, и укладку лаг перед тем, как снова установить доски.
Сначала прибивают ту доску, которая ближе к стене, а после – прислоняют к ней еще 3 или 4 доски с зазором не больше 1 мм. Важно! Используют гвозди в два раза больше толщины досок. И углубляют эти гвозди на 2 мм. Замена полов своими руками
Ремонт пола фанерой
Фанера – это один из наиболее популярных материалов для выравнивания поверхности пола. Если правильно выровнять пол при помощи фанеры, то это устранит значительные перепады уровня половой плоскости. Используя фанеру, можно с легкостью обновить любые полы, при этом их не разбирая. Ведь демонтаж является достаточно трудоемким и затратным в плане денег.
Работы по замене пола при помощи фанеры проводят по такому алгоритму:
Ремонт пола фанерой
Отрывают с помощью гвоздодера старые плинтуса.
Укладывает на поверхность пола фанерные листы (их толщина – не меньше 6 мм), оставляя зазор в 1 см между фанерой и стенами.
Плотно прикрепляют фанеру к деревянному полу, используя саморезы с потайной головкой и шуруповерт.
Пропитывают фанерные листы водоотталкивающим средством, которое наносят на пол в два слоя при помощи валика.
Заделывают швы между листами фанеры шпаклевкой по древесине.
Расстилают поверх ровного пола из фанеры подложку, на которую устанавливают линолеум, ламинат или ковролин.
Если вас заинтересовало, как сделать обновление (замену) полов в квартире, видео-инструкцию можно посмотреть здесь:
Ремонт пола линолеумом
Линолеум как был, так и сейчас представляет собой оптимальное напольное покрытие. В редких случаях замена старых деревянных полов обходится без использования этого материала. Вот основные его преимущества:
Ремонт пола линолеумом
В целом работы по замене пола линолеумом таковы:
Основание и обратную сторону материала грунтуют и оставляют его высыхать.
Намазывают основание пола мастикой, при этом оставляя 2 см от кромки.
Кладут полотно (лист) и разглаживают его, например, мешком с песком, который устанавливают на подстилку.
Следующий лист кладут с напуском в 2 см.
Кромки прорезают через 2−3 дня, используя острый нож под углом 90◦, т. е. когда линолеум соединится с основанием.
Края подворачиваются. Основание пола смазывают мастиком, а края приклеивают.
Важно! Лишнюю мастику убирают, а шов скрывают бумагой и устанавливают доску с грузом. А спустя 7 дней груз с линолеума убирают.
В принципе, как видите, своими руками это выполнить не трудно.
Замена полов ламинатом
Ламинат является паркетным напольным покрытием, т. е. это панели из четырех и более слоев. Это наиболее экономичный вариант из всех типов напольных покрытий в плане его укладки, который имеет следующие положительные качества:
Влагостойкость.
Высокая устойчивость к износу.
Термостойкость.
Цветоустойчивость.
Простой уход.
Замена полов ламинатом
Работы по замене пола ламинатом заключаются в следующем:
Появившиеся щели прочищают проволокой.
Эти щели заделывают замазкой, состоящей из древесных опилок, в частности, березовых либо дубовых, и столярного клея.
Поврежденные панели аккуратно вынимают.
Освободившуюся поверхность очищают и заливают в нее клей.
Устанавливают новую панель (ламинат).
Ламинат установлен. Выравнивают его при помощи рубанка и зачищают наждачкой.
Наносят на ламинированное покрытие лак.
Итак, как видите, ремонт и восстановление полов – дело несложное, а уж какому напольному покрытию отдать предпочтение – выбор только за вами.
Ремонт квартиры: укладываем пол — статья от пользователя ОБИ Клуба
Замена пола – важный этап любого ремонта. Во многом он зависит от того, где именно производится ремонт. Косметический ремонт пола в обжитой квартире чаще всего представляет собой замену испорченных элементов. В то время, как ремонт пола в новостройке – это укладывание с нуля. В статье я расскажу, как правильно сделать полы в квартире.
Выбор напольного покрытия
Главный вопрос на этой стадии ремонта – это правильный выбор напольного покрытия. Важно учесть не только цену и износостойкость материала. На выбор покрытия влияет предназначение помещения, наличие детей и животных в доме. К примеру, скользкая плитка не подойдет для детской комнаты, и смотреться будет неуместно, и риск травм повышен. Ламинат не терпит влажные помещения, уложить его в ванной комнате означает выкинутые на ветер деньги. Если в доме принято ходить в обуви, от дорогого паркета лучше отказаться, как и от пробкового пола, на котором остаются следы от каблуков. Универсальным покрытием считается линолеум, стойкий к влаге, ударопрочный, не скользкий. Натуральные виды линолеума (мармолеум) подойдут для комнаты аллергиков. Для выбора напольного покрытия определитесь с местом его расположения.
Ремонт бетонного основания
В основании современных квартир бетонные плиты, имеющие два недостатка: неровности и холод. Ремонт пола связан с устранением этих недостатков. Начнем с выравнивания поверхности, ведь большинство видов напольных покрытий требуют ровного основания для качественной укладки. Ремонт бетонного основания осуществляется с помощью стяжки. Приобретите готовую сухую смесь цементно-песчаного раствора, разведите ее водой, строго соблюдая инструкцию на упаковке. Проложите бетонные плиты гидроизоляционным материалом, учитывая правила:
Листы друг на друга укладывайте с перекрытием 15 см;
По периметру стен оставьте вертикальный припуск 15 см;
Стыки обработайте самоклеющейся лентой;
Уложите два слоя перпендикулярно друг другу.
Когда гидроизоляция готова, залейте стяжку на пол. Если площадь комнаты большая, заливайте стяжку порционно, разделив помещение металлическими направляющими. В дальнейшем удалите их или оставьте в теле стяжки. Когда основание готово, приступайте к теплоизоляции пола. Если в качестве теплоизоляционного материала вы выбрали керамзит, рассыпьте его равномерным слоем по полу, и проведите еще одну стяжку. Плиточные и рулонные теплоизоляторы уложите на пол, сверху накройте гидроизоляцией. Иначе со временем под действием влаги тепло начнет уходить из квартиры. На этом ремонт бетонного основания закончен, остается выполнить монтаж выбранного напольного покрытия.
Альтернативный вариант ремонта
Ремонт пола по лагам – отличная альтернатива варианту выше. Чтобы остановить выбор на этом варианте, учтите, что при таком ремонте происходит подъем пола. Если в квартире изначально невысокие потолки, этот вариант вам не подойдет. Преимущества ремонта по лагам в отсутствии необходимости заливать стяжку, в связи с чем экономится время. Начните ремонт с устранения щелей с помощью шпаклевки или цементного раствора. Уложите слой гидроизоляции по всей площади комнаты. Начинайте монтаж лаг, используя деревянный брус высотой 70 мм. Обязательно проверьте уровень лаг в нескольких местах, корректируйте неточности с помощью брусков или болтов, как показано на фотографии. Когда каркас готов, проложите утеплитель между лагами, накройте всю конструкцию еще одним слоем гидроизоляции. Завершите ремонт пола, закрыв лаги с помощью фанеры, плит ОСБ или досок, соблюдая правила работы с деревом:
Деревянные элементы конструкции предварительно обработайте антисептиком;
Верхнюю сторону фанеры залейте олифой;
Крепите верхний слой к лагам при помощи саморезов;
Стыки между листами заделайте шпаклевкой.
Получившийся слой является основанием для укладки выбранного напольного покрытия.
Ремонт пола завершен! В следующей статье я расскажу, что нужно знать о ремонте окон. А пока ознакомьтесь с другими статьями из цикла «Ремонт квартиры»:
Ремонт квартиры: с чего начать
Ремонт квартиры: делаем потолок
Ремонт квартиры: какими будут стены вашей квартиры
Ремонт квартиры: ошибки, которых можно избежать
Ремонт квартиры: варианты освещения
Как отремонтировать полы | HowStuffWorks
Когда вы рассматриваете наказание, вызванное повседневным пешеходным движением, удивительно, что полы и лестницы выдерживают не хуже, чем они. Однако в конце концов износ берет свое. Развиваются скрипы, незначительные повреждения упругой плитки и листового пола, ожоги покрывают ковровое покрытие, или вся поверхность начинает стареть и требует замены или повторной полировки. К счастью, ремонт намного проще, чем вы могли подумать. В этой статье вы найдете решения всех этих распространенных проблем с полом.
Начнем с того, как избавиться от скрипа полов. Скрипучие полы не являются серьезными проблемами конструкции, но могут раздражать. Если у вас есть незащищенные паркетные полы, вы можете остановить скрип, посыпав тальком шумные доски и подметая его взад и вперед, чтобы протолкнуть его в трещины.
Если под шумным полом есть подвал или пространство для подполья, работайте в этом месте, чтобы найти проблему. Вам понадобится помощник наверху, чтобы пройтись по скрипучему месту, пока вы работаете.Наблюдайте за черным полом под шумными половицами, пока ваш помощник ступает этажом выше. Если черновой пол заметно движется или если вы можете точно определить шум, обведите мелом пораженные участки. На балках, наиболее близких к вашим очертаниям, ищите зазоры между балками и черным полом; везде, где есть щель, половицы могут сдвинуться. Чтобы здесь не скрипели, установите в зазоры черепицу или деревянные прокладки, чтобы уменьшить подвижность.
Если вдоль балок нет зазоров или скрипы исходят из области между балками, вероятно, есть зазор между половицами и черным полом.Чтобы соединить два слоя вместе, закрутите шурупы по дереву через черновой пол в скрипучих местах. Перед установкой шурупов просверлите направляющие отверстия, чтобы не повредить дерево. Шурупы для дерева должны быть достаточно длинными, чтобы они могли проникать в пол над вами, но не настолько длинными, чтобы они проходили сквозь доски и торчали через пол.
Если вы не можете добраться до пола снизу, вам придется работать сверху с помощью спиральных гвоздей для пола. Во-первых, найдите скрип и попытайтесь определить, на балке он или между балками.Чтобы устранить скрип, забейте два спиральных гвоздя для пола, расположенные под углом друг к другу в виде буквы V, сквозь половицы и черновой пол. Если скрип происходит от балки, используйте более длинные спиральные гвозди для пола, вбивая их через половицы и черновой пол в балку. Сначала просверлите пилотные отверстия, чтобы доски не раскололись.
Если пол выложен плиткой или ковровым покрытием и вы не можете добраться до половиц сверху или снизу, вы, вероятно, не сможете устранить скрип, не сняв напольное покрытие.Перед тем, как сделать это, попробуйте восстановить незакрепленные половицы, ударив по ним. Используя молоток и кусок древесной стружки в качестве буфера, сильно постучите по полу на площади примерно 2–3 квадратных фута над скрипучими половицами. Давление ударов может привести к тому, что ослабленные гвозди вернутся на место.
В следующем разделе мы рассмотрим, как отремонтировать поврежденные плиточные полы.
Ремонт паркетного пола — Старый дом
Используйте острую лопату для просверливания отверстия диаметром 1 дюйм.-диа. дырки через каждый конец каждой половицы, которую нужно заменить. Фото Джеффа Греффа
Натуральное тепло и красота делают древесину фаворитом для полов. Но когда финишное покрытие изнашивается, пористая поверхность дерева открыта для пятен — особенно под стульями в столовой, перед раковиной и в других местах с интенсивным движением и большим количеством проливов.
Масляное мыло и универсальное очищающее средство удаляют некоторые пятна, особенно если пролитая свежая жидкость. Но вычистить пятна, впитавшиеся в волокна древесины, невозможно.А шлифовка только создает в полу углубление, которое более заметно, чем пятно. Единственный способ отремонтировать паркетный пол на этом этапе — это вырезать окрашенные половицы и установить новые.
Мы заменили пару досок стандартного пола из дубовых полос толщиной 3/4 дюйма и шириной 2 1/4 дюйма, используя дрель, циркулярную пилу и острое зубило. Чтобы определить точную ширину и толщину деталей, которые вам понадобятся, поднимите тепловой регистр или порог и измерьте открытые концы половиц.Вы найдете паркетный пол в местном магазине столярных изделий, на лесном складе или в магазине напольных покрытий.
Ремонт деревянных полов
Поскольку доски с пазом и пазом зафиксированы на месте, для снятия необходимо вырезать середину каждой поврежденной доски. Самый простой способ — просверлить отверстие диаметром 1 дюйм. просверлите оба конца каждой поврежденной доски. Затем с помощью циркулярной пилы соедините два отверстия.
Сделайте глубокий пропил через настил с помощью циркулярной пилы.Установите глубину пропила, равную толщине паркетной доски. Вырежьте два параллельных пропила, чтобы соединить отверстия.
Выполните следующие действия, чтобы безопасно сделать пропилы, необходимые для ремонта деревянных полов:
Отрегулируйте глубину пропила по толщине половиц. Подключите пилу и наденьте защиту для глаз.
Оттяните выдвижной кожух лезвия большим пальцем. Затем прижмите носок опорной плиты к половице и поднимите заднюю часть пилы.
Совместите лезвие с правым краем одного из отверстий.Убедитесь, что лезвие не касается пола, затем нажмите на спусковой крючок и медленно опустите вращающееся лезвие в доску.
Крепко возьмитесь за пилу обеими руками и ведите ее по прямой, пока не прорежете правый край отверстия на противоположном конце доски.
Вернитесь к первому отверстию, совместите лезвие с левым краем и отрежьте до левого края второго отверстия.
Выдавите среднюю часть молотком и зубилом. Обрежьте оставшиеся края, стараясь не повредить окружающие доски.
Часть «язычка» будет прибита на место, поэтому разбейте ее на небольшие части. Затем вытащите гвозди с помощью молотка или плоскогубцев. Существующие половицы имеют шпунт и паз с фрезерованием на каждом конце и по краям.
Отрежьте язычок, открытый на только что снятой доске, чтобы вы могли вставить новую доску.
Установка новой половицы
Отрежьте пол новой длины, чтобы она плотно прилегала к месту старой доски. Неважно, какую пилу вы используете для ремонта деревянных полов; просто убедитесь, что разрезы идеально ровные.
Вырежьте края старой половой доски после того, как вытащите центральную часть, стараясь не попасть гвоздями на кромку «канавки».
Обрезав доску по длине, переверните ее и с помощью стамески отрежьте нижнюю кромку рифленой кромки. Это позволяет ему прилегать к выступающему язычку соседней половой доски. Протестируйте новую деталь. Если он немного ниже окружающих половиц, закройте его полосками крафт-бумаги.
Затем снимите доску и нанесите столярный клей на язычки и канавки новой и старой детали. Вставьте новую доску на место, защитите ее деревянным бруском и постучите по ней молотком. Накройте доску вощеной бумагой и прижмите на ночь тяжелыми книгами или гирями.
Альтернатива приклеиванию: Просто забейте доску торцевыми гвоздями с помощью финишных гвоздей 6d. Просверлите пилотные отверстия под небольшим углом, затем забейте гвозди.Постучите по ним под поверхностью с помощью набора для ногтей и заполните отверстия шпатлевкой для дерева. Слегка отшлифуйте всю доску до гладкости, но будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много отделки с окружающих досок.
После экспериментирования с обрезками пола подберите подходящую окраску цвета морилки, нанесите окраску на доски, чтобы она соответствовала исходному полу. Дайте высохнуть в течение ночи, затем нанесите два слоя прозрачного полиуретанового лака. Если старый пол неокрашен, просто нанесите полиуретан.
5 раз заменить черновой пол и как это сделать
Фото: istockphoto.com
Трудно узнать все, что происходит под полом. Под паркетом, ламинатом, плиткой или ковром лежит черновой пол, и это компонент, который привлекает внимание только во время полномасштабного ремонта или серьезной проблемы. Даже некоторые характерные признаки легко игнорировать. К тому времени, когда проблема станет очевидной, может быть уже слишком поздно для вашего чернового пола.
Черный пол — это структурная обшивка, которая перекрывает балки перекрытия. Он почти всегда полностью скрыт под каким-либо материалом отделочного пола.В зависимости от того, когда был построен дом, черный пол может быть сделан из досок из мягкой древесины, таких как сосна или ель, фанеры или OSB (ориентированно-стружечная плита). OSB представляет собой смесь клея и полосок древесного лома в листах шириной 4 фута и длиной 8 или 12 футов. OSB быстро монтируется и дешевле, чем натуральное дерево или фанера, что делает его идеальным материалом для современных черновых полов.
Черновой пол может служить очень долго. В нормальных условиях черновой пол может прослужить столько же, сколько и сам дом. Однако, если черновой пол будет поврежден или неисправен, он может прослужить не более 20–30 лет.В этом случае домовладельцу, возможно, придется отделить слои напольного покрытия и приступить к работе. Вот пять признаков того, что настало время заменить черновой пол.
1. Эти скрипы могут привлечь ваше внимание.
Фото: istockphoto.com
Полы нередко издают легкий скрип. Часто это настолько типично, что остается совершенно незамеченным. Однако, если ваш пол начинает звучать как Железный Человек без канистры с маслом, это может потребовать некоторого внимания.Скрип возникает, когда дерево на вашем черновом полу трется о гвоздь. В идеальных условиях гвозди плотно прижимают черновой пол к балкам, избегая проблем со скрипом. Если черновой пол начинает деформироваться или скручиваться (особенно это часто бывает на черновых полах из хвойных пород), гвозди сами начнут выходить из балок, и эти скрипы начнут говорить.
2. Проходящие участки являются контрольными признаками разрушения чернового пола.
Проблемы с черным полом становятся более очевидными, когда прогулка по гостиной больше похожа на прогулку по холмам.Если пол начинает проседать между балками пола, это верный признак проблемы. Обычно это вызвано влажностью, портящей древесину, но также может быть вызвано неправильной установкой. При установке чернового пола любые сквозные соединения между досками или листами должны встречаться на верхней части балки пола. Если это соединение будет отклонено всего на дюйм, со временем пешеходы заставят конец листа утонуть.
3. Влага может стать причиной образования чашечек на половицах.
В доме нет ничего прекраснее, чем ухоженный полированный паркетный пол. Даже небольшая площадь чашеобразных половиц может ухудшить безупречный внешний вид. Купирование происходит, когда паркетная доска начинает скручиваться по длине доски, что-то наподобие тако, но менее выражено. Чаще всего это вызвано влажностью. Проблема с влажностью, вероятно, вызвана не черным полом, но если паркетный пол наверху имеет форму чашечек, можно с уверенностью сказать, что черный пол тоже страдает.
Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям
Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.
+
Фото: istockphoto.com
4. Трещины и треск плитки могут быть проблемой материала.
Трещины и треск плитки — верный признак того, что что-то не так. Правильно приклеенная плитка должна несколько раз выходить из моды, прежде чем она сама отсоединится. Если обратная сторона отслоившейся плитки высохла, покрывая ее полностью без следов шпателя, вы будете знать, что это проблема основания пола.Хотя влажность, безусловно, может быть подозрительной, также часто оказывается, что для чернового пола был использован неправильный материал. Цементную плиту (лист легкого бетона и сетку из стекловолокна) следует укладывать поверх чернового пола для любого проекта плитки. Он укрепляет пол, устраняет отскоки и улучшает прилипание плитки к основанию. Независимо от причины трещины и выскакивание плитки — признак того, что с черным полом под полом что-то происходит.
5. Возможное повреждение водой всегда вызывает беспокойство.
Ясно, что вода — смертельный враг пола. Если между чистым полом и черным полом осталась вода, велика вероятность, что есть повреждения. Если в стене протекала водосточная труба или поблизости протекала раковина, или если во время последнего шторма протекала часть крыши, возможно, на черновой пол попала вода, и пришло время исследовать степень утечки. повреждение.
Фото: istockphoto.com
Как отремонтировать или заменить черновой пол
Копание в конструкции, на которой вы обычно стоите, может быть ошеломляющей мыслью для некоторых мастеров-строителей, но с небольшими знаниями и планированием это часто оказывается удобным для навигации курсом. .Поэтапное выполнение работы — вот уловка, позволяющая сделать такую работу управляемой.
Оцените ущерб.
Если у вас есть возможность, проще всего взглянуть на черновой пол снизу. Это может означать принести фонарик в подвал, отрезать гипсокартон от потолка под ним или даже отправиться в подполье и убрать изоляцию.
Быстрый осмотр вашего чернового пола может выявить все, что нужно знать о вашей проблеме, и обычно лучше всего использовать наименее инвазивный метод.Может быть, в какой-то момент необходимо удалить готовый пол, чтобы по-настоящему понять серьезность проблемы, поэтому обязательно осознайте это заранее. В случае сухого чернового пола с растрескивающейся плиткой почти наверняка вам придется удалить плитку, чтобы прийти к разрешению.
Фото: istockphoto.com
Определите тип или причину повреждения чернового пола.
Это проблема с водой, и если да, то откуда она? Является ли это результатом плохой укладки пола и отсутствия балок при укладке обшивки? Балка сломалась из-за структурного дефекта, например, большого узла? Важно знать, с чем вы работаете.
Прежде чем приступить к работе, остановите утечку. Если у вас есть повреждения, вызванные водой, необходимо устранить причину попадания воды, прежде чем предпринимать какие-либо действия по ремонту пола. Ремонтировать пол до устранения проблемы с влажностью — все равно что ставить телегу впереди лошади. Существует процесс, которого необходимо придерживаться, поэтому, как только вы определили источник, отремонтируйте его, прежде чем начинать какие-либо работы на полу.
Ущерб, нанесенный водой. Устранение ущерба, причиненного водой, зависит от множества факторов, но наиболее важным из них является время.Как долго пол намок? Достаточно ли долго, чтобы материал начал портиться? Есть ли признаки плесени? Ответы на эти вопросы определят следующие шаги.
Если повреждение водой было единовременным, скажем, в результате сильного разлива, открытого окна во время шторма или других аварий, текущий черновой пол, скорее всего, можно будет восстановить.
Поднимите пол на свежий воздух, убрав все коврики или мебель. Вытрите всю стоячую воду.
Любой влажный гипсокартон в любом случае необходимо удалить, поэтому удалите гипсокартон потолка ниже повреждения, чтобы обнажить балки пола.
Создайте движение воздуха с помощью коробчатых вентиляторов (доступно на Amazon) как на поверхности готового пола, так и на полу ниже. Это поможет ускорить высыхание, прежде чем что-либо начнет плесневеть.
Используйте осушитель воздуха на несколько дней, чтобы удалить остатки влаги.
Если повреждение водой возникло в течение некоторого времени и есть признаки отслаивания дерева или плесени, единственным вариантом может быть замена поврежденной части основания пола.
Начните с удаления готового пола (паркет можно использовать повторно, когда он высохнет, поэтому будьте осторожны в процессе удаления) и обнажите черновой пол.
Оцените повреждения и обрежьте их, затем удалите поврежденный черновой пол. Когда вы заменяете черновой пол, новые концы должны лежать на балках, поэтому вырежьте мокрый черновой пол по двум балкам по обе стороны от повреждения. Убедитесь, что вы удалили весь поврежденный или покрытый плесенью черный пол, чтобы он не вернулся. Кроме того, сделайте разрез как можно более перпендикулярно балкам — это избавит вас от головной боли на следующем этапе.
Измерьте проем и отрежьте кусок OSB или фанеры той же толщины и размеров, что и удаленный черновой пол.Попробуйте установить его в отверстие, чтобы убедиться, что концы балок сходятся.
Используя какой-нибудь строительный клей, например Loctite PL Premium (доступен на Amazon), в пистолете для уплотнения нанесите небольшую полоску клея на верхнюю часть балок пола.
Опустите кусок черного пола, который вы только что вырезали, в проем, прикрутив его к балкам внизу. Это также хорошее время, чтобы прикрутить как можно большую часть исходного чернового пола. Саморезы держатся лучше, чем гвозди, и не скрипят.
Если это кафельный пол, то именно здесь вы захотите прикрутить цементную плиту.
Также есть вероятность, что ваш черный пол пострадал от воды и с тех пор высох. Если это так, то черновой пол может быть в порядке с точки зрения плесени и влаги, но все же на ощупь немного мягким. Чтобы исправить эту ситуацию, отрежьте кусок материала балки (2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12 в зависимости от обстоятельств), чтобы он поместился поперек между двумя балками под мягким полом.Вверните несколько шурупов через балки в торцы новой доски, которую вы устанавливаете. Это добавит всю структуру, необходимую для придания прочности черному полу.
Ослабленные гвозди. Как упоминалось ранее, скрипы вызваны трением чернового пола о гвозди. Эти гвозди расшатываются, когда черновой пол стареет и проседает, несмотря на то, что сохраняет свою структурную целостность. Исправить этот сценарий можно так же просто, как вкрутить несколько дополнительных винтов через черновой пол и в балки пола ниже.
Если отскок и скрип вызваны сломанной балкой пола, хорошим вариантом будет присоединение новой балки к старой сломанной балке или приклеивание ее друг к другу. Установить балку на несущую стену с одной стороны и верхнюю плиту с другой может быть непросто, поэтому обратитесь за помощью к другу. Оказавшись на месте рядом со сломанной балкой, приклейте новую балку и прикрутите ее к старой сломанной. Прикрутите материал чернового пола к новой балке и попрощайтесь с этим отскоком и скрипом.
Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям
Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.
+
Ремонт полов своими руками: руководство по сборке
Если вы хотите заняться ремонтом пола своими руками, мы собрали все наши ресурсы в одном месте. Будь то плитка, ламинат или древесина твердых пород, у нас есть пошаговые инструкции, которые помогут вам исправить неровности, царапины, трещины и повреждения от воды.
Плитка для ремонта пола своими руками
Как отремонтировать поврежденный раствор
Если вы имеете дело с поврежденной затиркой, есть несколько простых способов исправить ее самостоятельно.С помощью всего лишь нескольких простых инструментов и некоторого быстрого обучения вы можете легко отремонтировать поврежденный раствор и сделать ваши полы, фартуки и стены снова фантастическими… Подробнее
Как отремонтировать плитку с трещинами
Одна треснувшая плитка не означает, что вам нужно переплавлять целую комнату. Восстановить потрескавшуюся плитку довольно просто и можно без профессиональной помощи. Вот три способа своими руками справиться с потрескавшейся плиткой… Подробнее
Как отремонтировать и заменить травертиновую плитку
Хотя это не самая легкая и не самая приятная задача в мире, вы можете отремонтировать травертиновую плитку.Исправление незакрепленных плиток и / или замена сломанных при необходимости — лучший способ сохранить остальную часть плитки… Подробнее
Ремонт полов своими руками из твердых пород дерева
Как приступить к ремонту твердых пород дерева
Как бы вы ни заботились о паркетных полах, предотвратить их повреждение практически невозможно. Однако, прежде чем вы сможете приступить к ремонту древесины твердых пород, вам необходимо определить повреждение и тип ремонта, который наилучшим образом соответствует проблеме… Подробнее
Насколько полезны ремонтные комплекты для деревянного пола?
Большинство ремонтов полов являются незначительными и требуют использования тех же инструментов.Однако для завершения ремонта могут потребоваться дополнительные элементы. Многие производители древесины и магазины пиломатериалов имеют в наличии специальные комплекты для ремонта деревянных полов, которые помогут выполнить практически любую задачу по ремонту деревянных полов… Подробнее
Ремонт, повторная окраска и повторное покрытие полов из твердых пород дерева
Износ может вызвать повреждение паркетных полов. Если за ним не ухаживать должным образом, на паркетном полу могут появиться вмятины и царапины. Несчастные случаи и несчастные случаи также могут вызвать повреждения, которые необходимо будет отремонтировать… Подробнее
Стоит ли ремонтировать паркетные полы самостоятельно?
Если вы задумывались о том, чтобы отремонтировать паркетные полы самостоятельно, этот проект по ремонту паркетных полов своими руками потребует немало терпения и усилий.Прежде чем вы посвятите себя выполнению проекта самостоятельно, прочтите, чтобы узнать больше о процессе ремонта… Подробнее
Как исправить зазоры в паркетном полу
Щели могут не только ухудшить внешний вид паркетного пола, но также задержать грязь и создать сквозняк в доме. Незначительные зазоры — это нормально, но если зазор достаточно велик, чтобы в него поместился конец никеля, ремонт необходим. Вот наше руководство о том, как исправить зазоры в паркетном полу… Подробнее
Как удалить лак для ногтей с деревянного пола
Хотя пролитый лак для ногтей может показаться катастрофой, есть несколько средств.Тщательно обдумайте свой выбор, прежде чем выбрать подходящий вариант для вашей индивидуальной ситуации. Хотя существует несколько решений, сделанных своими руками, в некоторых случаях вам может потребоваться профессиональная помощь. Узнайте, какой подход подходит вам… Подробнее
Как исправить остроконечные или изогнутые полы
Домовладельцы, у которых настелены деревянные полы, часто сталкиваются с короблением полов или их выступами. Хотя повреждения кажутся ужасными — и их сложно исправить — вы можете легко устранить проблемы самостоятельно, узнав основные причины, лежащие в их основе… Подробнее
Как заменить поврежденные участки деревянного пола
К счастью, заменить поврежденные участки деревянного пола не так сложно, как вы думаете.Начинающие домашние мастера готовятся: пришло время направить вашего внутреннего Боба Вила и вернуть блеск и красоту вашему деревянному полу… Подробнее
Как перекрашивать паркетные полы
Есть ряд причин для повторного покрытия паркетного пола. Со временем общий износ паркетных полов является нормальным. Царапины и потертости на деревянных полах могут сделать их старыми и непривлекательными… Подробнее
Как исправить скрипящий деревянный пол
Скрипучий деревянный пол обычно возникает из-за расшатывания половиц.Незакрепленные доски пола будут тереться друг о друга и издавать скрип, либо тереться о черновой пол. Неплотные доски пола, которые можно почувствовать под ногами, — это пол, который находится в плохом состоянии и требует немедленного ремонта… Подробнее
Как удалить царапины и вмятины с деревянного пола
В зависимости от серьезности царапины или вмятины у вас есть несколько вариантов того, как правильно исправить повреждение вашего деревянного пола.Когда дело доходит до устранения царапин на паркетных полах, вы обычно имеете дело с легкой царапиной или царапиной, которая глубже и проникает в саму древесину… Подробнее
Как исправить паркет
Паркетные полы долговечны; они со временем встают и хорошо изнашиваются. Это одна из причин, по которой так много людей выбирают паркетные полы в новых домах. Несмотря на свою долговечность, деревянные полы могут быть повреждены из-за неправильного обращения или даже обычного износа.К счастью, вы можете залатать паркетный пол… Подробнее
Ремонт полов из твердых пород дерева своими руками
Как исправить царапины на паркетных полах
Хотя инженерная древесина твердых пород более долговечна, она все же подвержена царапинам, особенно в местах с интенсивным движением и в домах с большим количеством домашних животных и детей. Узнайте, как исправить царапины на паркетных полах, чтобы ваш пол всегда производил великолепное первое впечатление… Подробнее
Ламинат Ремонт полов своими руками
Как справиться с 3 типичными проблемами ламинатных полов
Независимо от того, был ли ламинат в вашем доме до того, как вы переехали, или вы недавно установили его самостоятельно, вы хотите, чтобы он оставался в хорошем состоянии.К сожалению, иногда возникают проблемы. Хорошая новость заключается в том, что во многих случаях проблему можно решить, не заменяя половицы всей комнаты… Подробнее
Винил Ремонт полов своими руками
Как предотвратить коробление виниловых досок
Изгибание пола может происходить при соединении полов со щелчком, неплотной укладке или приклеивании. Эта проблема может возникнуть по нескольким причинам. Понимание причин коробления может помочь нам избежать проблемы, приняв простые профилактические меры… Подробнее
Как исправить царапины на виниловой доске
К счастью, устранить простые царапины на настиле из виниловых досок можно быстро, легко и недорого.С помощью нескольких основных принадлежностей можно легко отполировать царапины и восстановить первоначальный блеск напольного покрытия… Подробнее
Как решить 3 распространенные проблемы с виниловыми полами
Легко поцарапаться, и пол будет выглядеть тусклым. Углы пола также могут начать шелушиться с возрастом. Это выглядит непривлекательно и может потребовать замены пола, если он не будет отремонтирован вовремя. Чтобы ваши виниловые полы выглядели остро, просто следуйте этому простому руководству по уходу… Подробнее
Ковер Ремонт полов своими руками
Как заменить ковровую плитку
Если вы пролили красное вино или ваша собака попала в аварию, не нужно рвать весь ковер.Просто замените поврежденную ковровую плитку на новую и наслаждайтесь полом, который выглядит как новый… Подробнее
Как отремонтировать ковер
Есть способы отремонтировать ковер, не заменяя его полностью. Ремонт ковра требует особой точности, особенно если вы вырезаете одни части ковра и заменяете их другими… Подробнее
Ремонт полов своими руками
4 совета по восстановлению пола, поврежденного водой
Никому не нужен пол, поврежденный водой, но во многих случаях с этим ничего не поделать.Со временем из-за невидимых протечек, повышенной влажности или просачивания грунтовых вод даже прочные, гидроизоляционные полы проседают. Если вы подозреваете, что пол поврежден водой, вам нужно сделать следующее… Подробнее
Как раз и навсегда исправить скрипящие полы
К счастью, вам не нужно соглашаться с мыслью избегать этого места на полу каждый раз, когда вы проходите мимо. Прежде чем вы сможете приступить к ремонту пола, вы должны сначала установить тип звука, который издает пол, чтобы определить, как исправить скрипящий пол… Подробнее
Как исправить скрипящую лестницу
Хотя скрип на лестнице в большинстве случаев доставляет не больше, чем боль, он также может предупредить о более серьезной проблеме, например о трещине или движении лестницы из-за очень слабого протектора или подступенков.Найдите лучший способ исправить скрипящие лестницы… Подробнее
Быстрый и простой способ отремонтировать паркетные полы с пряжками
Нет ничего лучше роскошного деревянного пола, чтобы превратить дом в впечатляющее зрелище. При всех его преимуществах и привлекательности у паркетных полов нет реальных недостатков; но, как и в случае с любым другим напольным покрытием, он требует определенного ухода, чтобы предотвратить повреждение.
Злейший враг паркета — это избыток влаги; и, к сожалению, слишком большое скопление воды может привести к худшему из возможных сценариев — короблению.Для гордого и счастливого домовладельца мало что может быть хуже, чем увидеть, как красивый деревянный пол начинает прогибаться; но во многих случаях изогнутые паркетные полы действительно можно отремонтировать — даже в рамках домашнего проекта — так что они будут выглядеть как новые.
Что такое пряжка из твердых пород дерева?
[Tweet «Паркетные полы могут быть повреждены по-разному. Например, царапины и небольшие царапины можно считать частью повседневной носки, и в большинстве случаев их можно легко отшлифовать или замазать морилкой или лаком.”]
Тем не менее, паркетные доски иногда могут расширяться или сжиматься — и когда это происходит, кажется, что ваш пол начал жить собственной жизнью.
Внезапно вы заметите участки, где половицы приподняты по краям, или доски, у которых внезапно появляется неприглядный горб в центре. В серьезных случаях ваши половицы могут выглядеть так, как будто они на самом деле поднимаются над черным полом. Все эти сценарии указывают на то, что ваш паркетный пол коробится — и если вы заметили какой-либо из этих красных флажков, пора принять меры и устранить повреждение.
Предупреждающие знаки из твердой древесины с пряжкой
Предупреждающие знаки о гнущейся твердой древесине:
Угловидные края: термин «чашеобразный» используется, когда древесные плиты загибаются по краям.
Коронка: «Коронка» обозначает вздутую область, которая возникает, когда повреждение влагой заставляет древесные плиты подниматься посередине.
Подъем: «Подъем» относится к поврежденным участкам, где доски фактически отрываются от черного пола.
[Tweet «Самыми распространенными признаками деформации пола из твердых пород древесины являются чашеобразные формы и венчики. Подъем является отличительным признаком чрезмерного коробления и обычно происходит только после серьезной водной катастрофы, такой как наводнение ».]
Причины изгибов твердых деревянных полов
Повреждения, вызванные водой, являются основной причиной коробления. Это может произойти, когда пол внезапно залит большим количеством воды, но это также может произойти, когда содержание влаги увеличивается с течением времени. Накопление влаги может начаться с чего-то столь же простого, как серия небольших разливов (особенно, если они не были немедленно устранены), но накопление влаги также вызвано естественным повышением и понижением уровня влажности.Поскольку избыток влаги может накапливаться постепенно, вы можете даже не осознавать, что существует проблема с влажностью, пока не начнете замечать уже нанесенный ущерб из-за расширения, сжатия и подъема половиц из-за насыщения влагой.
Повреждение из-за влаги и коробление могут также влиять на ламинированные полы примерно таким же образом. Техники ремонта аналогичны и включают удаление излишков влаги, сушку участка и замену поврежденной ламинированной плитки на новую.
Изгиб (как для ламината, так и для полов из твердой древесины) также может возникнуть, если ваш пол был уложен неправильно. Неадекватный или недостаточный клей, неправильная установка гвоздей или плохая конструкция основания пола могут привести к короблению, которое может начаться уже через несколько дней после укладки. В конце концов, лучший способ убедиться, что у вас правильно уложенный деревянный пол, — это доверить эту работу профессиональным специалистам по установке.
Один важный совет: хорошая компания по производству напольных покрытий предоставит комплексные услуги по установке вместе с вашим новым напольным покрытием.Например, Express Flooring всегда предлагает своим клиентам сделку по продаже и установке напольных покрытий, которая включает в себя профессиональные услуги по установке, и все это включено в одну общую цену.
Определение степени повреждения из-за изгиба
Когда дело доходит до вариантов пола из твердых пород древесины с изгибом, хорошая новость заключается в том, что ваш пол может не нуждаться в серьезном ремонте. Изогнутый пол с незначительными повреждениями иногда можно отремонтировать, просто удалив лишнюю влагу, но при серьезном изгибе потребуется замена деревянных досок.
Если вы видите область с незначительным короблением и / или другими незначительными признаками повреждения водой, не помешает сначала выбраться легким путем и попробовать этот быстрый и простой ремонт.
Незначительный ремонт коробления
Впитайте всю лишнюю влагу на поврежденном участке полотенцем, а затем очистите это место с помощью хорошего дезинфицирующего средства, которое безопасно для деревянных полов. Это важный шаг, потому что лишняя влага может оставаться в грязи и мусоре. После очистки тщательно просушите и пропылесосьте область.
Вы также можете ускорить процесс сушки, установив на поверхность электрический вентилятор после того, как вы вытерли влагу салфеткой. Затем оставьте осушитель воздуха минимум на 24 часа. Если коробление незначительное, во многих случаях доски могут вернуться в нормальное состояние.
Если на досках все еще видны участки повреждений и коробления, их необходимо заменить.
Инструменты, необходимые для фиксации деревянных полов с пряжками
Мел или жирный карандаш
Линейка или прямая кромка
Циркулярная пила
Монтировка
Зубило
Молоток
Полотенца
Пылесос
Электровентилятор
Скребок для пола
Запасные доски. Это могут быть запасные доски, от которых вы избавились при укладке пола, или новые из местного магазина, продающего паркетные доски или доски для пола.Если вы не можете найти совпадения, купите доски из натурального дерева (обязательно выбирайте тот же сорт дерева, что и ваш пол) и протрите их в тон.
Клей для пола или гвозди (в зависимости от того, приклеены ли ваши доски или прибиты гвоздями)
Утяжелители или утяжелители (для укладки на доску во время высыхания клея)
Примечание: Ремонт паркетных полов с помощью Монтаж по принципу «шпунт-паз» требует профессиональных столярных навыков, а также значительного владения пилой и зубилом.Ремонт шпунтованного пола — это не проект своими руками, его должен выполнять только специалист по профнастилу.
Как отремонтировать паркетные полы с пряжками
Отремонтировать паркетные полы с пряжками не так сложно, как кажется, но важно следить за каждым шагом и ничего не упускать.
Сначала возьмите кусок мела или жирного карандаша и обведите рамкой все поврежденное место. Используйте линейку или линейку, чтобы линии оставались прямыми и ровными.
Установите циркулярную пилу в соответствии с глубиной доски и сделайте рез по только что нарисованному квадрату. Вот хорошая техника, которой можно следовать:
Сделайте два параллельных надреза по длине поврежденной доски, расположив их на расстоянии полдюйма от краев длинной доски.
Вырежьте центр под углом.
Повторите это для каждой заменяемой платы.
Используя монтировку или долото и молоток, удалите поврежденную доску. Это помогает удерживать долото под углом 45 градусов к доскам и аккуратно постучать молотком. Вы также можете сломать пропилы на концах, а затем проделать стамеску прямо через продольный надрез, сделанный вами в центре.
С помощью полотенец удалите всю лишнюю влагу, затем тщательно высушите поверхность пылесосом. После того, как вытереть полотенцем и пропылесосить, при необходимости, поместите на место электрический вентилятор и оставьте его там до полного высыхания.
Если для деревянных досок используется клей, можно использовать скребок для удаления липких остатков клея с чернового пола. Соскобленные вручную остатки поднимутся легче, если вы атакуете их под углом движением вперед-вниз (помогут короткие быстрые движения).
Вставьте новую доску в область, которую вы только что вырезали. Сначала отрежьте доску нужных размеров, затем поместите ее в нужное место и продолжайте обрезку, пока она не встанет должным образом.
Прикрепите доску с помощью клея или клея, равномерно нанеся на поверхность. Если вам нужно заменить большую площадь или если ваш пол был установлен с помощью гвоздей, вы также можете использовать молоток и гвозди для замены досок, но обязательно используйте гвозди подходящего размера для установки. На больших участках вы также можете прибить все доски, а затем приклеить окончательную доску.
Если вы используете клей, поместите на доску тяжелый груз минимум на 45 минут. Это поможет доске схватиться на ровном уровне, пока клей высохнет.
Советы, как избегать пряжек на паркетных полах
Хорошие новости: защитить паркетный пол от коробления относительно легко. Следуя этим простым советам, вы можете предотвратить накопление влаги, а также другие виды повреждений пола.
Немедленно вытрите пролитое вещество.Дерево быстро впитает пролитую воду — и вместо того, чтобы высыхать, со временем скопившаяся влага будет накапливаться. Избыточная влажность не только вызывает коробление; это также вызывает рост плесени между половыми досками и черным полом.
Всегда проверяйте, нет ли утечек, пропитывающих половицы влагой. Горячие точки включают раковины, посудомоечные и стиральные машины. Кроме того, места для ползания печально известны тем, что улавливают влагу и вызывают повреждение от влаги. Один из способов предотвратить это — установить отстойник или осушитель воздуха, чтобы сохранить сухость в помещении.
Некоторые типы обуви, в том числе определенные стили на высоком каблуке или туфли с шипами, могут нанести серьезный ущерб деревянному полу. Избегайте ношения такой обуви при ходьбе по твердому паркету. В местах с интенсивным движением рекомендуется установить защитную войлочную подушку или коврики.
Используйте воду экономно при мытье полов из твердых пород дерева и не протирайте их слишком часто. Обязательно тщательно высушите их после мытья полов.
Существует множество видов средств для глубокой очистки паркетных полов, но убедитесь в соответствии с инструкциями производителя, чтобы убедиться, что вы используете именно тот продукт, который вы используете.В противном случае вы можете поцарапать или повредить покрытие.
Для быстрой и легкой полировки без влаги используйте мягкую сухую полировальную подушечку. Убедитесь, что он абсолютно неабразивный и подходит для деревянных полов. Нет необходимости использовать воду или какое-либо чистящее средство — просто протрите сухую подушку круговыми движениями, и ваши полы приобретут прекрасный блеск.
Покупка лучшего деревянного пола
Если вы хотите инвестировать в паркетный пол, не позволяйте ни одному из этих наихудших сценариев вас напугать.Пол из твердых пород дерева — одно из лучших вложений, которое вы можете сделать для своего дома. На самом деле, по данным Национальной ассоциации риэлторов, паркетные полы — одна из главных особенностей, которые ищут сегодня покупатели жилья, а установка паркетных полов может повысить продажную цену вашего дома на 2,5%.
Если вы готовы начать покупать паркетные полы и живете в Фениксе или Тусоне, штат Аризона, или поблизости от них, Express Flooring может вам помочь. Компания Express Flooring, располагающая миллионным запасом напольных покрытий, предлагает лучшие в стране паркетные полы, а также каменные полы, ковровые покрытия, кафельные полы, виниловые полы и ламинат для вашего дома или офиса.
Лучше всего то, что Express Flooring переносит весь магазин в ваш дом, так что вам не придется идти по бесконечным проходам с образцами напольных покрытий. Просто скажите нам, что вы ищете, и мы доставим образцы, образцы и каталоги прямо к вашему порогу, чтобы вы могли сесть и выбрать то, что вам нужно, не выходя из гостиной. Наши профессиональные консультанты по дизайну дадут вам необходимую помощь и посоветуют, чтобы сделать ваш дом красивее и комфортнее.
Plus, мы предоставим вам смету продажи и укладки напольных покрытий, которая включает в себя общую стоимость напольных покрытий и укладки.Таким образом, не будет шока от наклеек — только одна низкая цена со скидкой.
Лучше всего мы позаботимся обо всем, от укладки полов до перемещения и замены мебели. Мы используем только лучших лицензированных специалистов по укладке, чтобы обеспечить правильную и профессиональную укладку вашего пола, и мы подкрепляем их работу пожизненной гарантией на укладку.
Больше причин покупать у Express Flooring
Установка на следующий день
Низкие скидки каждый день
Фантастические распродажи круглый год
Сотни качественных торговых марок всегда в наличии
Доступное финансирование
Скидки для учителей, пожилые люди, государственные и общественные работники
Если вы готовы инвестировать в красивый паркетный пол, обязательно свяжитесь с Express Flooring, чтобы назначить бесплатную домашнюю смету и консультацию по дизайну.Мы доступны семь дней в неделю, в том числе по вечерам, поэтому все, что вам нужно сделать, это взять трубку или отправить электронное письмо. Как только вы это сделаете, вы можете оказаться в нескольких днях от роскошного паркетного пола своей мечты по доступной цене.
Как исправить паркетные полы
Установка исправлений — кропотливая, но несложная работа.
Паркетные полы нуждаются в ремонте, когда
Пятна от домашних животных слишком глубоки (шлифовка может исправить только их)
Стены или шкафы перемещены
Старые отверстия для вентиляции или воздуховода устарели
В то время как полы с шипами и пазами имеют модульную конструкцию и допускают замену, исправление ямок может быть суетливым процессом, требующим больших затрат инструментов.Иногда даже небольшие, казалось бы, безобидные пятна требуют использования пилы трех типов (циркулярной, отрезной и настольной), фрезерного станка, гвоздезабивателя И дрели.
Как правило, чем старше дом, тем старее дерево; чем старше древесина, тем меньше вероятность того, что она будет стандартной формы и размера, и тем больше вам придется потрудиться, чтобы заменить подходящие доски.
Если вы не плотники, дайте хотя бы полдня на завершение даже самого маленького участка. И не сдавайте шлифовальные машины, пока все исправления не будут выполнены! Посмотрите, как Боб делает красивый патч на нашем канале YouTube здесь!
Сначала замените отсутствующий черновой пол.
Такие пластыри для возврата холодного воздуха — это проблема, потому что дыра, которую вы ремонтируете, проходит прямо на уровень ниже! Все паркетные полы — даже небольшие участки с заплатами — должны иметь под собой черновой пол; Сам по себе паркетный пол недостаточно прочен, чтобы удержать вас и все ваши безумные топоты. И вам не к чему будет крепить деревянный пол без чернового пола.
Но ремонт чернового пола, который уже в значительной степени покрыт древесиной твердых пород, похож на попытку сменить нижнее белье, пока на вас все еще есть штаны: вам нужно будет снять больше, чем вы хотите.
Другими словами, вам придется удалить твердую древесину за пределами области, которую вы ремонтируете, чтобы вы могли добраться до балок пола (которые обычно составляют 16 дюймов в центре), а затем убедитесь, что вы прикрутили новый черновой пол к этим балкам пола. .Тогда вы можете заменить сам паркетный пол.
Есть правильный — и неправильный способ — разработать патч.
Вы можете прикрепить свои заменяемые доски пальцами обратно к существующему полу (слева), или вы можете аккуратно обрамить и скосить контур заплатки (второй слева), но, пожалуйста, не просто заполняйте отверстие линией досок все одинаковой длины — две фотографии ниже показывают, насколько это некрасиво.
Если вы не собираетесь использовать нашивку в рамке, убедитесь, что вы расположили концы доски в шахматном порядке. И мы имеем в виду действительно ошеломить их; никогда не делайте двух смежных досок, заканчивающихся на расстоянии 4 дюймов друг от друга (это может означать, что вы удалите части досок, которые не повреждены — но жертва того стоит!)
Очевидно, что для этих участков, соединенных пальцами, потребуется больше древесины, так что планируйте соответственно. И, как всегда, покупайте древесину, соответствующую породе, ширине и возрасту пола, который вы ремонтируете (см. Нашу страницу о вторичной древесине).
Удалите ненужную древесину.
Если вы заменяете область, где гребень и канавка все еще не повреждены, вам необходимо уничтожить хотя бы одну доску; это создаст достаточно места, чтобы получить отсек под соседними досками.
Лучший способ удалить эту стартовую доску — просверлить с помощью лопаты большие отверстия на каждом конце, а затем с помощью циркулярной пилы (установить глубину пропила точно на толщину удаляемой древесины) прорезать две линии, соединяя отверстия.
Вы извлечете незакрепленную центральную деталь с помощью молотка и долота, затем осторожно освободите две оставшиеся кромочные части.
Теперь у вашей монтировки будет место, чтобы попасть под другие смежные доски, которые необходимо удалить.
Заполните пустое пространство древесиной твердых пород!
Это хороший момент, чтобы дважды проверить, что вы используете правильную древесину в своем патче. Как минимум убедитесь, что вы используете одинаковую ширину и породу дерева. И, если можете, используйте древесину того же возраста, особенно если вы лоскуете клен.
Используйте отрезную пилу, чтобы отрезать доски по размеру каждого ряда проема. Для зашнурованных пластырей вам понадобится молоток или киянка, чтобы заставить новые доски ввинчиваться обратно в ваши ступенчатые отверстия. Если их не удается уговорить молотком, возможно, вам придется открыть канавки или утончить языки с помощью фрезерного станка или настольной пилы.
Прибивайте доски слепым способом, используя гвоздезабиватель для пола или даже просто пневматический гвоздезабиватель, удерживаемый под углом 45 °. Только убедитесь, что вы используете гвоздь или скобу диаметром не менее 16 калибра 2 дюйма — обрезные гвозди 18 калибра недостаточно прочные, чтобы удерживать пол.И любая застежка, помеченная как штифт, определенно слишком хрупкая для этой работы.
Убедитесь, что вы используете крепеж примерно через каждые 8 дюймов, по крайней мере, с двумя креплениями на доску (даже если доски, которые вы вынули, были прибиты через каждые 16 дюймов). Если ваша заплатка заканчивается у стены, вы можете сорвать ширина последней доски, чтобы она поместилась, когда пригодится настольная пила.
Могу ли я заменить только одну плату?
Совершенно верно — просто будьте особенно осторожны, чтобы не повредить окружающий пол, когда вы снимаете жертвенную доску.Отрежьте новую доску точно по длине, чтобы она вошла в отверстие, но вам придется удалить нижнюю часть канавки, чтобы она вошла внутрь.
Сначала установите его в сухом виде — если он слишком низкий, вам нужно нарастить его картоном или канифольной бумагой. Предварительно просверлите и прибейте доску на месте с помощью двухдюймовых гвоздей или шурупов, желательно под углом, чтобы улучшить удерживающую способность. Если вам не приходилось подкладывать прокладки под доску, вы можете использовать каплю строительного клея вместо крепеж.
Не пытайтесь использовать наполнитель, чтобы избежать заплаты!
Это просто постыдно; не делай этого.
Наполнитель
никогда не предназначен для использования в качестве шпаклевки. Это может быть хорошо, если вы планируете покрасить пол или покрыть ковровым покрытием, но если дерево будет выступать, замените поврежденные участки
Как исправить провисающие полы
Одна из самых частых жалоб владельцев старых домов — провисшие полы. В моем собственном доме, например, каждый этаж выходит на центральную лестничную клетку. Провисшие полы, как правило, только раздражают, но они могут указывать на ухудшение ситуации.Вот краткий обзор наиболее распространенных проблем и несколько типичных средств их устранения.
В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила крыши, путем добавления армирующего материала.
Роб Лианна
Причины провисания полов в старых домах
Обычно полы располагаются ближе к центру дома, потому что стены по периметру построены на прочном, глубоком фундаменте и очень мало оседают.Однако основные опорные балки в пределах этого периметра часто поддерживаются импровизированными столбами.
Как осмотреть дом, когда пол у вас наклонный
Осмотрите опорные балки: Если ваш дом построен над подвалом, сначала осмотрите все опорные балки подвала и стойки в местах их соприкосновения с полом. С подозрением относитесь к деревянным столбам, установленным на земляном полу, или деревянным столбам, залитым бетоном вокруг оснований столбов. Поскольку столбы медленно гниют и тают в полу, дом оседает снизу вверх.В качестве теста вставьте металлический зонд или отвертку в стойку на уровне пола. Если эта область мягкая, тупая или гнилая, возможно, вы нашли свою проблему.
Осмотрите балки пола: Также обратите внимание на балки пола, которые были неправильно обрезаны для установки труб, проводки или воздуховодов HVAC.
Ищите повреждения и влагу насекомыми : Если у вас был хронически влажный подвал или пространство для подполья, поищите признаки повреждения насекомыми элементов конструкции. Жуки с пороховыми столбами оставляют балки и балки с небольшими отверстиями, муравьи-плотники обычно появляются при первых признаках теплой погоды весной, а термиты обычно оставляют характерные грязевые туннели на фундаментах и столбах.Затем решите проблемы с влажностью вокруг и под домом и отремонтируйте изношенные или поврежденные элементы конструкции.
Опорные столбы не должны стоять на грунтовом полу, а вместо этого должны быть заменены на бетонные опоры с опорами, которые распределяют нагрузку.
Роб Лианна
Неправильные отверстия и зазубрины от переделок и текущих коммуникаций являются основным источником ослабления балок. Как правило, в средней трети балки или в любом месте ее нижней части никогда не должно быть разрезов или пробивных отверстий.Пазы на конце балки не должны превышать 1/4 глубины балки. Центральные выемки (B) не должны превышать 1/6 глубины балки. Отверстия должны быть на расстоянии минимум 2 дюйма от верха или низа балки и не более 1/3 глубины балки.
Три способа исправить провисающий или наклонный пол
Добавить армирующий металл: В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила крыши, путем добавления армирующего материала.Иногда целесообразно укладывать элемент с обеих сторон фанерой, но для обеспечения максимальной прочности фанера должна быть установлена правильно.
Объединение: Лучшим вариантом является объединение в один ряд, когда идентичный брус прикрепляется к элементу болтами.
Создание сестринской планки: Еще лучше соединить ее с разделительной пластиной, стальным или фанерным куском от 1/4 ″ до 1/2 ″. Для устранения локализованных повреждений также можно использовать две откидные пластины.
Если этого ремонта недостаточно, также рассмотрите возможность укрепления балок или балок, которые были вырезаны, просверлены или сделаны надрезом для труб, проводов или каналов.
Протяните веревку по полу, чтобы оценить величину прогиба, а затем используйте ее в качестве ориентира для улучшения при подъеме домкратом.
Роб Лианна
Одно из преимуществ прогиба пола — его ремонтопригодность. Плохая новость в том, что это часто занимает много времени. Решение проблемы провисания полов или поврежденных подоконников и концов балок, которые способствуют этому, часто включает в себя домкрат. Обычный сценарий — установка временных домкратов и опорных балок, а затем постоянных столбов и балок поверх новых опор.Натянутая по полу натянутая струна покажет степень отклонения и улучшения. Стойки, устанавливаемые на грунтовых полах, следует заменить на бетонные опоры с опорами. Поместите деревянные стойки на металлические опоры для столбов, чтобы создать водонепроницаемую преграду между стойкой и основанием.
Домкрат должен происходить медленно; Ваш пол долго просыпался, поэтому вы не можете быстро подтолкнуть его, не вызвав трещин и напряжения в здании. Как и в случае с другим ремонтом конструкции, домкрат также должен выполняться надлежащим образом.Вы не можете просто поставить винтовой домкрат под самое нижнее место и начать вращение. В идеале кто-то с опытом оценит проблему и установит столбы и все необходимые балки. Затем вы можете завинчивать домкраты на пару оборотов в месяц. Ожидайте потрескавшейся штукатурки по пути и стремитесь не к совершенству, а просто к стабильности и совершенствованию. В конце концов, если бы для нас были важны идеально ровные полы и чистые стены, мы бы не жили в старых домах, не так ли?
В качестве меры предосторожности вы можете связаться с инженером-строителем, прежде чем выполнять какие-либо работы.
Нужно исправить провисающий потолок? Глянь сюда.
Теги: | Иллюстрации Роба Лианны Пол из твердых пород дерева OHJ Ноябрь / декабрь 2007 г. Журнал Old-House Роб Лианна Стив Джордан
Стив Джордан
Стив Джордан занимается ремонтом и реставрацией старых домов в течение сорока лет и за последние двенадцать лет отремонтировал и восстановил тысячи окон. Он окончил Программу сохранения исторического наследия Корнельского университета и в течение 17 лет работал редактором Old-House Journal.
Похожие сообщения
Рекомендации по продукции
Вот некоторые расходные материалы и продукты, которые мы считаем необходимыми. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
Установка распашных дверей: какая последовательность работ?
Среди межкомнатных дверных конструкций наибольшей популярностью пользуются распашные двери. Они являются классическим вариантом декорирования внутреннего помещения квартиры. Такая популярность связана с их функциональными возможностями. Распашные двери гораздо лучше других межкомнатных сохраняют тепло в комнате, предотвращают проникновение посторонних звуков и пыли.
Благодаря современным технологиям распашные изделия изготавливаются из различных видов материалов, отличающихся как по качеству, так и по цене. Такие конструкции могут быть выполнены в разнообразных формах и цветовых гаммах. Единственным их недостатком является «похищение» части пространства помещения.
Чтобы новая дверная конструкция прослужила длительный срок, а фурнитура не издавала скрипящих звуков, необходимо произвести правильную и качественную установку двери. Можно воспользоваться услугами мастеров, но осуществить это самому не составит особого труда.
Выбор межкомнатной распашной двери
Прежде чем покупать готовую конструкцию, необходимо правильно определиться с выбором. Первым делом следует измерить размеры блока с коробкой. В идеале они будут чуть-чуть меньше внутреннего размера проема двери.
Выбирая дверное полотно, необходимо учитывать его материал. Следует знать, где будет установлена дверь и каковы ее функции. При монтаже распашной двери в ванную комнату необходимо приобретать полотна, устойчивые к влаге и пару.
Сборка дверной лутки
От внутреннего размера дверного проема зависит, какую брать конструкцию: одинарную или двустворчатую. Если проем очень большой, то придется устанавливать четыре створки. Дверную коробку следует подбирать по толщине стены из расчета один к двум.
Установка распашных межкомнатных дверей
При выполнении монтажных работ соблюдаются определенные правила и порядок действий:
когда в комнате еще ведутся отделочные работы, то первым делом определяется уровень пола;
готовый короб вставляется в проем стены и расклинивается. Все составляющие дверной лутки должны находиться в строгой вертикали и горизонтали;
для качественной установки распашной двери следует выдержать одинаковый зазор между луткой и стеной;
для проверки произвести замеры расстояния в нижней и верхней части коробки. Если они одинаковые, то все сделано верно;
после этого всего коробка фиксируется к стене регулируемыми анкерным болтами;
далее полотно вставляется в дверную коробку, подгоняются зазоры и отмечается место под петли;
при помощи стамески делаются отверстия под петли на полотне и коробке;
дверные петли прикручиваются саморезами, причем часть со стержнем крепится на дверную коробку, а с отверстием – на полотно;
когда все готово, створка одевается на петли, дверь плотно закрывается, и зазоры задуваются строительной пеной. После высыхания лишняя пена обрезается.
Подготовка отверстия под петли
Прежде чем начинать задувку монтажной пены, необходимо распереть дверную коробку как в области полотна, так и в свободной части. Если осуществить эту процедуру без распорок, то дверную коробку просто очень сильно разопрет и полотно не сможет должным образом открываться. Его будет постоянно заклинивать.
Внутренняя и наружная распорка дверной коробки
Выбирая строительную пену, следует учесть ее коэффициент расширения. Во избежание сильной деформации короба он должен быть низким. С пеной следует работать аккуратно и по возможности избегать ее попадания на полотно дверной конструкции. Засыхает она в течение трех часов, но окончательно будет готова к дальнейшей отделке только через сутки.
Завершающим этапом установки распашной двери будет фиксация декоративных наличников. Они скрывают за собой все погрешности стены, крепления и являются отличной окантовкой дверных створок. Они подрезаются по длине и в местах соединения под углом 45 градусов. Для этого можно использовать простую ножовку. К раме декоративные наличники крепятся финишными гвоздями.
Задувка щелей монтажной пеной
Чтобы проверить качество установки распашной двери, достаточно ее приоткрыть. Если в таком положении она не будет открываться или закрываться, а застынет в одном положении, значит, все уровни строго выдержаны.
Как установить двустворчатую дверь
Такие конструкции в основном устанавливаются в домах и квартирах с просторными комнатами. Они придают помещению солидность и классические нотки.
Распашное двустворчатое изделие со стеклом
В конструкцию таких распашных дверей входят две створки, которые могут открываться как внутрь, так и наружу. Все зависит от способа установки. Отличительной характеристикой двустворчатых дверей является их свободное открывание. Если для открытия одинарной конструкции необходимо немного сдвигаться в сторону, то двустворчатыми дверьми этого не потребуется.
Для обеспечения надежной тепло- и звукоизоляции на двустворчатые распашные двери по всему косяку устанавливают специальные уплотнители.
Установка таких дверей осуществляется иначе, чем одинарных. Чтобы определиться с размером горизонтальной перекладины, необходимо сложить ширину двух створок и добавить к ним около 7 мм для зазоров. Вертикальные элементы коробки выставляются по уровню. На них первым делом навешивается та часть дверного полотна, которая будет иметь замок с ручкой. После этого в верхней части конструкции крепится вторая стойка, а к ней навешивается полотно, на котором будет закреплена защелка-фиксатор. Устанавливая обе створки, необходимо добиться их нахождения строго в одной плоскости.
Прежде чем начинать окончательную фиксацию дверной системы, следует еще раз тщательно проверить и выровнять по уровню коробку. Когда все подготовительные работы выполнены, можно переходить к непосредственной фиксации распашной двери. Верхняя планка крепится на саморез, полотна расклиниваются для обеспечения небольшого зазора со всех сторон. Монтажную пену следует задувать осторожно, чтобы она не деформировала дверную коробку. Как уже отмечалось ране, ее следует выбирать с низким коэффициентом расширения. После окончательного высыхания лишнюю монтажную пеню следует обрезать, а место задувки украсить декоративными наличниками. Для регулирования плавной работы распашной двери в процессе открывания и закрывания, следует подкорректировать стопорную планку.
Распашные автоматические двери
Благодаря прогрессу, на рынках появились такие новинки, как автоматические распашные двери. Основными их преимуществами можно назвать долговечность и надежность. Поскольку автоматические распашные двери включают в себя механические и электрические составляющие, для обеспечения их качественного функционирования нужна настройка. Открытие и закрытие таких дверей происходит от легкого касания, они двигаются абсолютно бесшумно. Единственным недостатком таких дверей является длительное время открывания, порядка 10-15 секунд, но разработчики работают над устранением этого неудобства. Чтобы избежать поломок механической части автоматических распашных дверей, необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение створок.
Если устанавливать распашную дверь, соблюдая все требования, то она многие годы будет украшать ваше жилище.
Проголосовали более 219 раз, средняя оценка 4.6
Особенности установки распашных (двупольных, двустворчатых) дверей
Установка распашной двустворчатой двери имеет свои тонкости и нюансы по сравнению с установкой одностворчатой двери. В данной статье раскрыт один из возможных вариантов подобной установки. Почему один из возможных? Потому что установщиков-мастеров много и каждый имеет свои предпочтения и уникальный опыт. Каждый достигает поставленной цели (хорошо установленной двери) своими путями. Приглашаю вас познакомиться с процессом, подаренным мне моими учителями и отшлифованным на собственных ошибках.
Вот проём готовый к установке дверей.
Как правило, в типовых квартирах двупольная дверь состоит из двух створок шириной по 60 см. В данном случае створки будут по 70 см. Что абсолютно ничего не меняет в процессе установки, просто верхний коробочный брус будет на 20 см шире, чем у стандартной двери из шестидесяток.
Вот двери и погонаж в упаковке. Один из моих любимых производителей – Профильдорс.
Распаковываем двери, внимательно проверяем, где верх, где низ, какая сторона стекла матовая, а какая глянцевая, определяемся какой стороной куда створки будут смотреть в проёме.
Определившись, какой стороной куда будут стоять двери, решаем в какой створке будет установлен ригель, а в какой ручка. И всё тщательно подписываем, малярный скотч клеим со стороны петель с лицевой стороны двери (со стороны открывания).
Тщательно осмотрите каждый коробочный брус. Начнём с того, что они вообще могут оказаться от разных моделей дверей, не подходящие друг к другу по ширине и геометрии. Бывает и так. Коробочный брус, как правило, выгнут в ту или другую сторону. Боковые брусья пусть будут какие угодно, их не сложно вытянуть во время установки. Но вот верхний брус пусть лучше выгибается вверх, чем вниз. Это облегчит регулировку зазора и установку.
Далее следует сборка коробочного блока и врезка петель. Эти темы подробно раскрыты в статьях по ссылке, поэтому здесь я пишу только нюансы присущие установке распашной двери.
Из обрезков сделайте два фрагмента коробочного бруса запиленного под 45 градусов. Они будут играть роль верхней планки при замере расположения петли на коробочном брусе.
Соединяем фрагменты с боковыми стойками.
Ригель лучше врезать до врезки петель, чтобы после на него не отвлекаться, а так же чтобы не поцарапать уже врезанные петли об пол.
Врезаем петли в дверь и прикладываем боковую стойку, чтобы отметить положение петли на ней. Не забудьте взять в расчёт зазор между верхним брусом и дверями. Для этого можно воспользоваться сверлышком диаметром 3 мм. Ту же процедуру проделываем со второй дверью.
Врезаем петли в боковые стойки, отсоединяем временные фрагменты и скручиваем готовую к употреблению коробку. Да, ещё, когда будете запиливать верхний брус, внимательно померяйте ширину каждой двери сверху. Сложите их ширину (двери по ширине могут различаться на несколько мм) и прибавьте 9 мм на зазор (4 мм на зазор между дверями, по 2мм на петельные зазоры). Можно запиливать. Например, если двери по 60 см миллиметр в миллиметр, то верхняя планка должна быть 1209 мм.
Далее устанавливаем одну из сторон по уровню и навешиваем дверь. Абсолютно точно так же как в случае с однопольной дверью. Эта тема подробно раскрыта здесь.
Затем навешиваем вторую дверь и, регулируя её положение относительно первой двери, отмечаем положение второго бруса и закрепляем его.
Чтобы верхний брус не выдавило пеной, его положение можно зафиксировать саморезом. Либо вставить прокладку над одной из дверей толщиной 3 мм и оставить её на время высыхания пены.
Убедившись, что двери стоят ровно относительно друг друга, зазоры соблюдены и всё в порядке, запениваем швы.
Перед тем как врезать ручки (подробная статья по этой теме по ссылке), установите ответную планку ригеля.
Если есть нащельник, то его прибивают гвоздями. Так как если приклеить, его можно сшибить, задев плечом. Удобно сначала приклеить быстросхватывающим термоклеем, а затем спокойно добавить гвоздей.
Далее устанавливаем наличники (эта тема подробно раскрыта в статье по ссылке). После чего установка двери завершена. Можно любоваться!
С уважением, установщик дверей, Сергей.
Присоединяйся к нам
Установка распашной и раздвижной межкомнатной двери
Монтаж межкомнатных дверей своими руками, качественный и надежный, провести можно, если основательно вникнуть в дело, изучить все нюансы и особенности такой работы, вспомнить об умении пользоваться простыми слесарными и столярными инструментами. И, если есть возможность привлечь к работе смышленого помощника, будет очень неплохо.
В этой статье мы расскажем:
Подготовка к установке межкомнатных дверей
Проведем некий экскурс или что-то типа моральной подготовки, чтобы настроиться на рабочий лад и приступить к монтажу. Межкомнатная дверь – неотъемлемый элемент интерьера квартиры, именно эта несложная конструкция делит помещение на определенные зоны, разграничивает жилое пространство и даже задает направление стилю дизайна. О том, как правильно выбрать межкомнатную дверь знает, каждый, кто прочитал ранее опубликованную нами статью, а вот о том, как установить межкомнатную дверь правильно и по этапам, знает только мастер, впрочем, справиться с такой задачей под силу каждому, достаточно просто знать некоторые нюансы и четко с аккуратностью выполнять пошаговую инструкцию.
В настоящее время наиболее распространенными являются следующие типы дверей:
распашные одностворчатые;
распашные двустворчатые;
раздвижные.
Именно от типа конструкции зависит процесс установки, в этой статье мы разберем лишь 2 типа дверей распашные и раздвижные.
Этапы установки межкомнатной двери распашного типа
Для того, чтобы грамотно собрать межкомнатные двери своими руками, необходимо выполнить некую последовательность действий. Часть из этих действий может быть выполнена в произвольном порядке, часть – только строго по порядку.
Коробка, которую необходимо подготовить в начале процесса;
Монтаж фурнитуры, как в полотно, так и в брус, из которого состоит коробка;
Закрепление коробки в дверном проеме;
Установка и регулировка дверного полотна;
Установка наличников.
Прежде всего, необходимо подготовить материалы и инструменты:
дверь;
наличники;
фурнитура;
саморезы, анкерные болты;
дрель;
стамеска;
уровень.
Коробка – ответственная конструкция, она обеспечивает надежность крепления двери и долговечность ее работы. Монтаж коробки межкомнатных дверей должен быть проведен, как говорится, без сучка и задоринки. Иначе вся конструкция просто не будет держаться в том месте, где ее установили.
Монтаж фурнитуры, которой изобилуют межкомнатные двери, не менее ответственная задача. Замки, защелки, петли и прочие многочисленные металлические и пластмассовые изделия должны быть установлены точно, иначе попросту не будут выполнять свое предназначение. При установке замка своими руками сначала внимательно изучается прилагаемая к нему инструкция, потом проверяется комплектация, подбираются необходимые инструменты, и только после этого можно начинать работу.
Когда коробка уже закреплена, наступает черед навешивания дверного полотна. Оно должно стоять идеально ровно, иначе закрывание и открывание двери превратится для жильцов в постоянные мучительные упражнения, не всегда успешные. Для выравнивания полотна производится подгонка, которая осуществляется, как видно на фото, регулировкой специально для этого предназначенных элементов фурнитуры. После регулировки межкомнатные двери можно считать готовыми к эксплуатации.
Последний этап – монтаж наличников, может показаться занятием простым и быстрым. Напрасно, без аккуратности в работе, на стыке вертикальной и горизонтальной планок может образоваться щель, которая испортит весь вид. А тщательно подогнанные наличники как раз будут должным завершением композиции, которой и являются межкомнатные двери.
Действия по шагам при установки распашных дверей
Нужно определить уровень чистого пола (если вы устанавливаете дверь в помещении, в котором еще не закончен ремонт).
Далее необходимо установить дверную коробку в проем, закрепить ее клиньями. При этом важно проверить вертикальность стоек в обеих плоскостях и горизонтальность верхней перекладины. Величина технологического зазора между коробкой и стенами должна быть одинаковой.
После этого нужно померить расстояние между стойками снизу и сверху, важно убедиться в том, что они равны, только после этих манипуляций можно закреплять дверную коробку в проеме при помощи анкерных болтов.
Установка дверного полотна. Важно правильно его выровнять с учетом необходимых зазоров и произвести разметку под петли.
Дальше нужно выполнить углубления на дверной коробке и на полотне на глубину толщины петель. Для этой цели лучше всего использовать стамеску или фрезу.
Разберите петли, смажьте их и зафиксируйте их к коробке и к полотну при помощи саморезов. При этом петли со втулкой нужно закреплять на коробке, а петли с ножкой – крепить к дверному полотну. Далее нужно надеть дверное полотно на петли и отрегулировать – дверь должна принять правильное положение.
Закройте дверь плотно и аккуратно заполните пространство между коробкой и откосами монтажной пеной. Для того, чтобы не вымазать дверное полотно и откосы можно предварительно заклеить их строительным скотчем. После высыхания пены ее излишки нужно срезать при помощи острого ножа.
Убедиться в том, что дверь установлена правильно довольно несложно, — достаточно просто приоткрыть ее он должна оставаться в таком положении. Данный тип дверей выпускается со всей фурнитурой, вот только кронштейны для закрепления направляющих нужно будет приобрести отдельно.
Установка межкомнатной двери распашного типа своими руками: пошаговая видео инструкция
Монтаж дверей межкомнатных на видео, которое расположено ниже, представляет собой неплохой и наглядный урок, рассказывающий о том, как правильно осуществлять все операции, какими пользоваться инструментами. Внимательный просмотр материала поможет уяснить многие возникающие вопросы, понять принципы, по которым осуществляется монтаж двери и вспомогательные работы.
Этапы установки межкомнатной двери раздвижного типа
Межкомнатные двери можно смело разделить на распашные и раздвижные. Вторые, как видно на фото, отличаются от первых способом открывания. Они просто раздвигаются в сторону по рейкам.
Рейки, по которым ездят раздвижные двери, бывают двух основных видов. Это подвесные, которые крепятся в верхней части конструкции или к потолку. Фактически дверь висит на этой рейке, а на нижнюю планку с роликом (если таковая имеется) она только опирается. Второй вид – тот, у которого ролик с рейкой являются основными. Раздвижные двери движутся по рейке, а верхняя часть конструкции служит только для поддержания равновесия.
Монтаж таких дверей необходимо проводить исключительно аккуратно. К каждому механизму прилагается инструкция, которую следует внимательно изучить. Если забыть хоть об одной детали, не установить ее на положенное место, двери далеко не заедут. Рейки должны быть закреплены надежно и очень точно, во избежание перекосов. Ну и, конечно, следует позаботиться о том, чтобы не было помех для открывания раздвижной двери. Ей для этого нужно дополнительное пространство с какой-либо стороны.
Прежде чем купить и установить раздвижную дверь, ее нужно правильно выбрать с учетом особенностей вашего интерьера, о том как это сделать читайте в этой статье:
Подготовка
Прежде всего нужно выбрать паз в нижнем торце двери по размерам (они указаны изготовителем). Далее нужно отметить положение каждого из носителей на верхнем конце полотна. После чего нужно проделать в полотне отверстия и привинтить их к верхнему торцу.
Крепление поддерживающей планки
Планку нужно отрезать по размеру, она должна быть длиннее направляющей на 50 мм. Далее просверлить в планке отверстия, при этом ее нужно положить на проем таким образом, чтобы с одного края она выступала на всю длину раздвижной двери. После этого закрепить планку шурупами, обязательно следует пользоваться уровнем, чтобы проверить правильность расположения.
Навеска верхней направляющей
Привинтить кронштейн к направляющей. При этом направляющую важно расположить таким образом, чтобы ее центр совпал с краем дверного проема. После того, как направляющая правильно зафиксирована, в нее можно вставить колесные блоки.
Установка полотна, стопоров и крепление башмачка
Полотно нужно держать вертикально, колесики должны при этом расположиться напротив носителей. После установки нужно отрегулировать конструкцию. Дверь должна быть открытой. Важно убедиться в том, что башмачок не соскакивает, после чего нужно прикрутить его к полу. Стопоры нужно правильно установить на каждом конце направляющей, после чего зафиксировать винтами.
Если вы сомневаетесь в своих силах, то посмотрев видео «Установка дверей своими руками» точно с этим справитесь.
Установка раздвижной межкомнатной двери: видео инструкция
Дополнительные советы и хитрости от специалистов
Если устанавливать межкомнатные двери своими руками, необходимо внимательно подойти к их выбору, для начала. Дело в том, что производители предлагают дверные блоки различной степени готовности. И тут выбор двоякий.
Если дверной блок уже полностью готов к установке – это отлично, но не всегда. Да, монтаж такой конструкции займет относительно немного времени, и будет несложным. Но это только при условии, что дверной блок идеально подходит к дверному проему, и сам дверной проем представляет собой идеальное с точки зрения горизонтальности и вертикальности отверстие. Так бывает, к сожалению, не всегда, зачастую надо иметь возможности подгонять конструкцию под реальные условия. Да и, готовый дверной блок стоит гораздо дороже, чем набор элементов для него.
С другой стороны, если начинающий мастер видит перед собой набор брусков различной длины, кучу пока непонятной фурнитуры, девственно чистое полотно, он может попросту испугаться. И действительно, тогда занятие по установке дверей может быть длительным и не всегда продуктивным. Впрочем, лучше всегда поискать золотую середину.
Технология установки межкомнатной распашной двери
Установка двустворчатой двери со стеклянной филенкой
Межкомнатные двери, как правило, устанавливают на завершающем этапе всех отделочных работ, когда напольное покрытие уже уложено и полностью отделаны стены и потолок. К качеству монтажа дверей предъявляют особые требования и в этой статье они рассмотрены на конкретном примере — установке межкомнатной распашной деревянной двустворчатой двери со стеклянной филенкой.
В квартире необходимо было установить распашную межкомнатную дверь — двустворчатую. Полотно двери состоит из наборных сосновых брусков, поверх которых наклеен лист из MDF, а затем — шпон дуба, окрашенный акриловой краской в белый цвет. Филенки двустворчатой двери выполнены из матового стекла толщиной 4 мм. Монтаж осуществляли специалисты фирмы-изготовителя дверей.
Установленная межкомнатная двустворчатая дверь со стеклянной филенкой
Прежде всего они проверили, соответствуют ли габариты каждого проема оговоренным в технической документации, которая была согласована с заказчиком на этапе замеров при заказе изделий. Требования к геометрии проема очень высокие, ведь при установке двери только незначительные погрешности в его толщине, ровности стен или размере удается устранить за счет собственно дверного блока.
Например, если толщина стены оказывается чуть больше или меньше толщины коробки, подрезают наличники. Однако, таким способом можно компенсировать отклонение максимум до 15 мм суммарно по обе стороны от вертикального элемента коробки. В данном случае размеры проемов почти полностью соответствовали оговоренным, и монтажники приступили к работе.
Установка межкомнатной двери
Начали с закрепления петель на коробке и полотне каждой двери. Петли установили в пазы, выполненные с помощью фрезера по форме петель. Фрезер оставляет закругленными края паза, поэтому необходимые для петель прямые углы выбрали с помощью стамески. Дверной блок — белого цвета, и, чтобы подрезанные части не были заметны из помещения, их покрыли той же краской, которой блок был окрашен при изготовлении в цеху.
Кстати, не забывайте, что двери, покрытые белой краской на акриловой основе, могут пожелтеть, если в комнате будут регулярно курить.
Для установки петель в коробке и полотне фрезером выбираются пазы по форме петель
Края паза фрезер делает закругленными, а так как петли имеют прямые углы, то паз по краям дополнительно доработали стамеской
После высыхания краски крепили петли (по две на одно полотно). Каждую фиксировали восемью саморезами: четыре к полотну и четыре к коробке. Отверстия под крепеж предварительно высверлили дрелью, использовав сверло меньшего диаметра, чем саморезы, чтобы исключить сколы древесины при их вворачивании. Паз для замкового механизма выполняли так: сначала дрелью с перьевыми сверлами сделали ряд отверстий на глубину замка, затем во избежание сколов обработали края паза стамеской, после чего на фрезерном станке придали ему окончательную форму.
Перед креплением дверных петель в полотне просверлили отверстия, чтобы избежать возможных сколов древесины при закручивании саморезов
Чтобы создать паз для замка, сначала просверлили ряд отверстий. После чего, стамеской и фрезером окончательно сформировали его
Механизм замка установили в подготовленный паз, развернув язычок в необходимую сторону, — то зависит от направления открывания двери
В отверстия, просверленные в полотне, установили ручку и защелку. Ручку закрепили так, чтобы она была строго горизонтальна
Далее просверлили отверстия для ручки и защелки. Ручку фиксировали к полотну тремя саморезами, причем так, чтобы ее задняя часть была параллельна линии горизонта или чуть приподнята под углом над ней, но ни в коем случае не опущена, — это смотрелось бы некрасиво.
Затем приступили к сборке коробки и подгонке ее к размерам проема. Детали коробки скрепили между собой саморезами, притом горизонтальный элемент опирается на вертикальные благодаря выемкам в последних. Вертикальные стойки немного укоротили, чтобы обеспечить требуемый зазор между дверным полотном и полом — 10 мм.
Для крепления коробки в проем может быть достаточно и монтажной пены. Сейчас очень часто при установке дверей используют именно такой вариант. Но если есть опасность коробления коробки (проем широкий, а коробка тонкая) и необходимо сделать все надежно, то ее дополнительно фиксируют к проему саморезами: они не будут заметны, так как устанавливаются под петлю. Поэтому все же желательно крепить коробку на шурупы и не слушать «современных» монтажников, ведь пользоваться дверью вам и именно на вас дверь может упасть со всей коробкой, которую не удержала пена.
При монтаже коробки сначала выставили по уровню и зафиксировали деревянными брусками в проеме ее углы (горизонтальный элемент), потом также выставили и закрепили стойки. Выравнивание коробки осуществляли за счет смещения нижних частей вертикальных опор по направлению к полотну или проему. При этом добивались притвора (прилегания полотна к коробке) с минимальными зазорами по периметру двери.
Продольные и поперечный элементы коробки закрепили между собой саморезами, после чего всю конструкцию вставили в проем
Выставление по уровню коробки и полотна — один из важнейших этапов установки двери. Коробку выравнивали, сдвигая нижние ее части
При выравнивании двустворчатой двери выставляли одно полотно относительно другого, добиваясь притвора без перекосов
Коробку закрепили в проеме с помощью саморезов после чего запенили монтажной пеной, которую наносили так, чтобы она частично выходила за границы коробки
При установке двустворчатой двери процесс выравнивания был сложнее, поскольку приходилось выставлять также одно полотно относительно другого. Коробку жестко зафиксировали в проеме с помощью саморезов и монтажной пены. Для надежного крепления коробки необходимо, чтобы расстояние между ней и проемом составляло от 1 до 2 см. Если зазор больше, то слой пены будет толще, и потому высыхать она будет дольше.
Так как в комнате стены уже были покрыты обоями, по периметру коробки к стене приклеили полосы малярного скотча, препятствующего прилипанию пены к обоям. Обратите внимание: применение обычного канцелярского прозрачного (или белого) скотча недопустимо из-за значительной адгезии к основе, и при его снятии можно частично оторвать финишное покрытие стен (обои, краску и пр.). Притом скотч необходимо максимум через час, когда пена слегка затвердела, удалить, чтобы он намертво не прилип к поверхности.
Для ускорения монтажа использовали быстросохнущую монтажную пену, полностью отвердевающую за 12 ч (для обычной пены этот срок составляет около суток). Пена при нанесении обязательно должна немного выйти за пределы коробки, за счет чего обеспечивается ее приклеивание по всей площади. После полного высыхания пены ее излишки срезали ножом.
Чтобы свежая пена не прилипла к новым обоям, на них приклеили малярный скотч, который после затвердения и срезания пены удаляется
Наличники двери крепили гвоздями, шляпки которых дополнительно заглубляли и наносили поверх них слой герметика, а уже затем краску в цвет дверного блока
Как правило, деревянные бруски, которыми коробку фиксируют к проему при выравнивании, после отвердения пены частично демонтируют (те, что находятся поверх горизонтального элемента), а частично оставляют (установленные по бокам от вертикальных стоек), обрезая их выступающие части ножовкой. Так сделали и в данном случае.
Наличники из массива дуба, окрашенного в цвет двери, прикрепили к стене бесцветным силиконовым герметиком, а к коробке — оцинкованными гвоздями (не менее 3 шт. на продольные части и 2 шт. на поперечную). Герметиком промазали и места стыков планок. Гвозди добойником углубили так, чтобы их шляпки оказались внутри наличника на расстоянии 0,5 мм от поверхности. Затем отверстия заполнили герметиком и закрасили краской в цвет двери.
Отметим, что в случае идеально ровных наличников можно крепить их к коробке тонкими (диаметром 0,6 мм) и почти не оставляющими после себя отверстий шпильками длиной 3 см.
У двустворчатой двери — стеклянные филенки, которые устанавливали на объекте. Каждая филенка была зажата в полотне между двух деревянных рамок. Первая из них закреплена на полотне еще в цеху. На эту рамку по всей площади (по периметру и по перекрестиям) нанесли бесцветный силиконовый герметик и плотно прижали к ней стекло. Затем промазали герметиком перекрестия второй рамки и также прижали ею стекло. После чего по периметру ее закрепили тонкими гвоздями, утапливая шляпки, промазывая углубления герметиком и окрашивая.
Для закрепления стеклянной филенки сперва нанесли прозрачный силиконовый герметик на рамку, прикрепленную к полотну еще на заводе
Рамку промазали герметиком по всей площади (по периметру и по перекрестиям), после чего плотно прижали к ней стекло
У второй рамки только перекрестия покрыли герметиком, а по периметру ее крепили с помощью гвоздиков
Что бы еще почитать?
Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками
Произвести установку раздвижных межкомнатных дверей своими руками может каждый домашний умелец. На первый взгляд весь процесс может показаться довольно сложным и утомительным, однако на самом деле выполнить такую работу гораздо проще, если сравнивать с установкой обычной двери с коробкой.
Монтаж раздвижной системы гораздо проще обычной двери
Особенности конструкции
Чтобы лучше разобраться в тонкостях процесса установки раздвижной двери своими руками, необходимо более подробно вникнуть в особенности такой конструкции. Как уже ясно из одного названия, раздвижные двери открываются и закрываются совершенно иначе, нежели обычные распашные. Здесь важную роль играет система направляющих и роликов, которые и обеспечивают движение полотна в проеме.
В зависимости от конкретного набора комплектующих такие двери могут перемещаться по-разному. Для стандартного проема зачастую производится монтаж одной двери, которая смещается либо вправо, либо влево. Можно сделать и двухстороннее движение. Для более широких проходов используют двойные и даже тройные межкомнатные двери, они могут раздвигаться в разные стороны, каскадом или быть полностью независимыми друг от друга. Установка подобных систем недаром приобрела такую популярность, однако далеко не все характеристики являются плюсами.
Конструкция раздвижной двери
Преимущества раздвижных дверей:
Экономия пространства – двери не требуют свободного места перед проемом, так как двигаются вдоль стены. В некоторых случаях можно обустроить её заезд в саму стеновую конструкцию.
Легкость – для полотна требуется материал меньшей толщины, что гораздо облегчает конструкцию. Однако это правило актуально не во всех случаях.
Эстетичность – такие системы смотрятся очень эстетично и благодаря оформлению полотна могут эффектно дополнять интерьер.
Разнообразие вариантов – можно подобрать любой материал, расцветку, орнамент и стиль. Доступна разработка индивидуальных проектов.
Простота установки – на монтаж уходит меньше времени и усилий, количество строительной пыли практически сводится к нулю.
Зонирование помещения – позволяет разделить комнату на функциональные зоны с возможностью изолирования пространства при необходимости.
Недостатки раздвижных межкомнатных дверей:
Плохая звукоизоляция – остаются зазоры между полотном и стеной.
Недостаточная теплоизоляция – проблема в тех же зазорах и особенностях конструкции самого полотна.
Возможность приобретения некачественных комплектующих – от качества раздвижной системы зависит прочность и долговечность изделия, а также его эксплуатационные характеристики.
Качественные раздвижные двери обычно стоят немало, поэтому дешевые изделия должны вас насторожить.
Необходимые инструменты и вспомогательные материалы
Выполнить установку раздвижных дверей самостоятельно можно с помощью минимального набора инструментов. Чтобы произвести монтаж вам понадобятся:
шуруповерт;
насадка-перо;
коронка;
саморезы;
комплект раздвижной системы с направляющими;
ручка для двери-купе и замок;
ножовка;
стамеска;
уровень и отвесы.
Минимальный набор инструментов для установки раздвижной двери
Также вам дополнительно понадобится деревянная балка. Для этой цели можно взять сосну, лиственницу или березу.
Что входит в комплект
Так как вам необходимо будет собрать и установить раздвижную дверь своими руками, убедитесь, что у вас в наличии есть все необходимые комплектующие. Основой конструкции являются направляющие рельсы и роликовый механизм, они и обеспечивают движение полотна. Также в комплекте должны идти крепления к этим деталям.
Для нивелирования колебания дверей при движении производится монтаж нижнего направляющего элемента, который имеет вид пластины с одним роликом. Проверьте также наличие ограничителей, так как их установка гарантирует безопасное пользование дверью.
Пример комплектации раздвижной двери
Перед покупкой обязательно сверьте все позиции самостоятельно, чтобы в дальнейшем у вас не возникло проблем при установке.
Подготовка проема
Перед тем как начать монтировать раздвижные двери своими руками, необходимо позаботиться о финишной отделке самого проема. Учтите, что после установки направляющих и полотна подобные работы выполнить будет довольно затруднительно.
В первую очередь нужно удалить старое оформление проема. Из него с помощью болгарки и лома извлекается коробка старой двери. После этого нужно выровнять периметр проема. Для этой цели можно использовать штукатурку или листы гипсокартона. После финишной отделки шпаклевкой поверхность можно покрасить или же произвести монтаж МДФ накладок.
Установка панелей из МДФ по своей сути схожа с креплением коробки дверей. Боковины и верхнюю планку предварительно нужно собрать на полу, а затем они вставляются в проем и запениваются. Для сохранения уровня и расстояния между элементами используют клинья и распорки.
Установка направляющих
После того как вы установите декоративный короб на межкомнатные раздвижные двери, можно приступать к монтажу направляющих. Чтобы собранные своими руками межкомнатные двери свободно перемещались в проеме, необходимо использовать верхние рельсы в два раза длиннее, чем ширина проема.
Для двойного хода в обе стороны используют тройную величину.
Для того чтобы установить направляющую используют деревянную балку, к ней с помощью саморезов крепится рельса и после этого подвешивается над проемом на стену. Сечение балки в идеале должно составлять не менее 50 мм. Обязательно проверьте уровень перед тем как производить монтаж, также расстояние от крайних точек до пола должно быть одинаковым.
Схема монтажа раздвижного механизма
Для того чтобы полотно не выскакивало из направляющих, производится установка ограничителей хода, их положение относительно края можно легко отрегулировать своими руками. А для фиксирования двери в ровном положении при движении, выполняется установка дополнительного направляющего элемента, его привинчивают к полу примерно посередине направляющей.
Монтаж полотна и фурнитуры
Финальный этап монтажа раздвижных дверей своими руками – установка непосредственно самого полотна и вспомогательной фурнитуры. Для того чтобы межкомнатные двери двигались по направляющей, в торце полотна просверливаются отверстия по краям. Затем производится монтаж роликовых механизмов.
Чтобы установить полотно на место нужно приподнять его и завести в направляющую, лучше всего позвать для этого дела помощника. Таким образом, дверь окажется подвешенной над полом, а паз в нижнем торце совпадет с нижним направляющим элементом.
Монтаж полотна производится с помощью гаечного ключа
В последнюю очередь выполняют монтаж ручки и замка. Ручка врезается в полотно и фиксируется посредством защелкивания. А вот для замка потребуется дополнительная боковая балка, куда будет заходить Г-образный ригель.
По окончании работ замаскируйте балки фальшпанелями. На этом установка раздвижных межкомнатных дверей завершена. Как видите, это совсем несложно сделать своими руками.
Рекомендуем посмотреть видео
Раздвижные двери своими руками: монтаж, установка, изготовление
В своем стремлении сделать дом более удобным и уютным, часто приходит идея заменить обычные распашные двери на раздвижные (их еще называют откатные, сдвижные, подвесные). Хорошая новость состоит в том, что установить раздвижные двери своими руками можно без особых проблем. Плохая — в том, что нормальный механизм стоит примерно столько же, сколько качественное полотно. Подкупает же в них тот момент, что в открытом состоянии они почти не «съедают» пространство. Они или прячутся в стену (лучший, но более сложный в реализации вариант), или движутся вдоль нее.
Навесить межкомнатные раздвижные двери можно самостоятельно
Все это так, но есть существенный минус — очень низкая степень звукоизоляции, особенно в варианте двери-купе. Когда полотно просто прикрывает проем. При установке в пенал (в стену) ситуация немного лучше, но степени звукоизоляции распашной двери достичь не удается и при таком способе установки. Если все это вас не пугает, можно заняться изучением систем, выбором, а после — монтажом.
Содержание статьи
Системы раздвижных дверей
Есть два типа механизмов: подвесные и рельсовые. Оба не идеальны. Кратко об их достоинствах и недостатках — ниже.
Подвесная система на верхней рельсе
Подвесной механизм — это несущая балка, к которой прикреплена направляющая с виде буквы «П» с загнутыми внутрь «ножками». По этой направляющей перемещаются ролики, к которым прикреплено дверное полотно. Если говорить техническими терминами, это подвесная дверь на верхней рельсе.
Принципиальное устройство раздвижных межкомнатных дверей на верхней рельсе
При установке такой двери, пол под дверью остается гладким, только справа и/или слева в дверном проеме устанавливается нижний ролик. Он скользит по пазу, сделанному в нижнем торце полотна. Необходим для того чтобы при движении она не отклонялась по вертикали. Такая конструкция — самая простая в установке. Монтаж очень прост и состоит из нескольких шагов:
Вот и все. Двери на роликах установлены. Но эта система, в таком виде, как на фото, имеет очень низкие характеристики по шумоизоляции. Они практически нулевые: просто перекрывается проход.
Рельсовые сдвижные двери
Этот тип дверей имеет две рельсы: верхнюю и нижнюю. Ролики тоже устанавливаются вверху и внизу. Благодаря такой конструкции система имеет высокую степень жесткости: ее можно шатать, и особого ущерба это не нанесет.
Рельсовые раздвижные двери
Минус рельсы в полу известен: сложность уборки. В пазы постоянно попадает мусор и пыль, приходится следить за их чистотой. Такой тип дверей чаще всего используется в шкафах, гардеробных. В качестве межкомнатных дверей их ставят, если в семье растут подвижные дети. Тогда безопасность важнее сложностей с уборкой.
Варианты монтажа
Независимо от системы раздвижных дверей, способы установки могут быть:
Двери-купе. На стене закрепляются направляющие, по которым катается полотно.
Двери-купе. Направляющая монтируется на стене над верным проемом
Кассетные. В стене делают специальную нишу, в которую прячется дверное полотно. Их еще иногда называют !выдвижные».
Кассетная раздвижная межкомнатная дверь: полотно прячется в стенную нишу
Каскадные. Состоят из одного неподвижного полотна и нескольких подвижных. Подвижные, при необходимости, сдвигаются и прячутся за неподвижной частью.
Каскадные сдвижные двери: одна створка тянет другую
Самый простой вариант монтажа — двери-купе. Их можно устанавливать самостоятельно, причем не только на стадии ремонта, но и после него. Важно только чтобы проем был ровным, а стена имела нормальную несущую способность. Недостаток такой системы в том, что вплотную к стене в том месте, куда откатывается дверь, ничего не поставишь. Есть и еще один: очень низкая звукоизоляция. Объяснить это просто: если взглянуть с торца, по бокам остается зазор в несколько миллиметров. Он необходим, чтобы полотно не «шаркало» по стене. И через него отлично проникают все звуки, становясь лишь немного тише.
Кассетные двери хороши тем, что в открытом состоянии полотно находится в нише стены и не мешает. Второй плюс — по периметру проема можно устанавливать уплотнители, которые дают гораздо более высокие показатели по звукоизоляции. Минус монтажа раздвижной двери в нише — его можно делать только на стадии ремонта. Второй недостаток: чтобы сделать пенал под раздвижные двери, обычно ставят фальшстену, а это — сворованные сантиметры площади.
Каскадные — одна из разновидностей дверей-купе. Просто имеет большее количество направляющих: по числу подвижных дверных полотен. Монтаж, пожалуй, самый сложный: много деталей и требуется высокая точность установки. Системы относятся к категории элитных, и на установке экономят редко: ремонт обойдется дороже.
Особенности и порядок монтажа
Поставить раздвижные двери своими руками можно даже без особого опыта. Обойтись без монтажников вполне реально. Времени потребуется немного, а еще — инструкция по монтажу. Мы постараемся дать подробное описание процесса с фото и видео материалами.
Самостоятельная установка раздвижных межкомнатных дверей-купе
Системы могут немного отличаться, но общие правила остаются одинаковыми. Есть несколько требований, которые необходимо выполнить до установки:
Проем должен быть ровным, иначе придется брать полотно, которое с запасом перекрывает все отклонения.
Несущая способность сторон дверного проема должна быть высокой, как и стена над ним.
Проем должен быть уже отделан: оштукатурен и окрашен, оклеен обоями или оформлен декоративными панелями.
Далее приступаем к сборке. Сначала можно прикрепить ролики. У разных производителей существуют свои рекомендации. Некоторые рекомендуют от края отступить 1/6 ширины дверного полотна, в других системах они крепятся сразу от края, а отступ обеспечивают монтажные пластины. Вот такую систему и устанавливаем: в ней роликовые платформы устанавливаются сразу от угла.
Разметка места установки роликов
Их центруем, замеряя, чтобы расстояния были одинаковым. Выставив пластину, карандашом или маркером намечаем места под крепеж. В отмеченных местах сверлим отверстия. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.
Закрепление роликовых колодок
Выставляем пластины, вкручиваем саморезы. Длинна крепежа зависит от веса полотна, но не меньше 70 мм. Закручиваем их точно перпендикулярно, иначе будут возникать ненужные напряжения.
Установка роликов
В установленные пластины вставляются опоры под ролики. Они фиксируются крышкой на боковой поверхности. Далее на штыри с резьбой накручивают роликовые платформы.
На штыри накручиваются роликовые платформы
Также удобно перед навешиванием установить ручки и замки. Они нужны специальные, врезные. Если покупали готовый комплект, требуемые отверстия имеются. Если приспособили обычное полотно, придется обводить контур карандашом, а излишек убирать стамеской. После того, как ручка или замок в выемку входят, отмечают места крепления, под них сверлят отверстия и устанавливают фурнитуру.
Установка ручки
Далее можно приступать к монтажу направляющей. При смонтированных роликах это будет проще: вы точно знаете, на какой высоте должна находится нижняя грань рельсы.
Самый удобный способ — подвесить развижные двери на сухой деревянный брус. Его сечение — на менее 50*70 мм, длинна — удвоенная ширина дверного полотна + 5 см. Такой же длины отрезаем направляющую.
Отмеряем длину несущей и монтажного бруска
Выставив направляющую вдоль бруска, ее крепят к брусу саморезами длиной не менее 8 см. Количество крепежа — не менее трех — отступив 10 см от краев и посередине (можно чаще, реже — нет).
Крепление направляющей к брусу
Теперь можно отмерять, на какой высоте крепить брус. На двери с установленными роликами «накатывают» направляющую с брусом. Так можно точно отметить какой высоты получились двери. В боковой грани бруса засверливаем не менее четырех отверстий для крепления к стене.
Направляющая с брусом «накатываются» на ролики на двери
К полученной отметке добавляют 7-10 мм — двери должны висеть, а не шаркать по полу. 7 мм — минимальный зазор, который достаточен, если в проеме не будет никаких напольных покрытий. Если они предполагаются (настелить позже ламинат, ковролин, линолеум и т. п.), то учитывать нужно и толщину этих покрытий.
Примеряем к дверному проему
Чтобы при монтаже полотно не «гуляло», его заклинивают небольшими деревянными клинышками. Необходимо, как минимум, два упора — возле обоих роликов.
Расклиниваем полотно
Приложив брус к стене и откорректировав его положение при помощи уровня, размечаем его положение карандашом. Если стена позволяет, крепить его к стене можно насквозь, но взять для этого саморезы длиной не менее 120 мм, а лучше — посадить на анкерные болты.
Если же стена, например, бетонная требуется установка дюбелей. Для этого необходимо перенести отметки под крепеж на стену. Сделать это можно при помощи тонкого и длинного сверла, диаметр которого меньше просверленного отверстия.
Переносим метки на стену при помощи тонкого сверла
Еще более простой вариант: длинный тонкий гвоздь. Его вставляют в отверстие и парой ударов наносят метку на стене. Далее процедура известна: сверлим дырки под пробки дюбелей, вставляем пробки, при необходимости, забивая их. После чего монтируем двери.
Закрепляем раздвижные двери на стене
По краям направляющей необходимо закрепить стопоры. Их заводят с боков, опытным путем устанавливают требуемое местоположение (чтобы полотно перекрывало проем полностью в закрытом состоянии, и достаточно откатывалось при открывании. Фиксируют их при помощи прижимных винтов.
Установка стопоров на сдвижных дверях
Открыв двери, на полу устанавливаем флажковый ролик. Он заходит в паз, выпиленный в нижней части полотна. Нужен для того, чтобы двери не отклонялись по вертикали.
Установка флажкового ролика
Сначала его вставляем в паз, отмечаем отверстия под крепеж, сверлим, потом закрепляем при помощи коротких саморезов (длина порядка 15-20 мм).
Так выглядит установленный флажковый ролик при открытых дверях
На этом можно считать, что раздвижные двери установили. Они уже полностью функциональны. Остались отделочные работы. Монтажный брус с направляющей закрывают декоративной накладкой, подобранной в тон дверного полотна. Ее можно прибивать финишными гвоздями прямо к брусу.
Декоративную накладку можно прибить прямо к брусу
Только когда ее выставляете, следите, чтобы были закрыты колесики. Так намного красивее)) Вот теперь — точно все, вы установили раздвижные двери своими руками.
Видео-урок по поводу монтажа подобной двери смотрит ниже. Есть несколько вариантов установки.
Монтируем раздвижные двери кассетного типа (в пенал)
Сам процесс монтажа направляющей, навешивание дверного полотна практически один в один повторяет описанные выше. Нет необходимости только в отделке, а все остальные этапы необходимы. Вместо монтажа декоративной планки, на расстоянии не менее 10 см от стены монтируется фальш-стена. Обычно ее делают из гипсокартонных профилей, которые обшивают стеновым гипсокартоном. Но это не принципиально — использовать можно и ГВЛ или фанеру, любой другой подходящий материал.
Откуда берется расстояние в 10 см? Толщина полотна двери и зазоры с обеих сторон — это 5 см. К ним добавляется еще минимум 5 см на установку профиля. Вот и получается 10 см.
Так как основная нагрузка будет приходиться на стену, каркас из профилей можно не усиливать. Если же такая стена кажется вам не очень надежной, внутрь можно вставить деревянные бруски, которые прикрутить саморезами. Это сделает конструкцию очень жесткой.
Основные принципы расчета пенала для раздвижной двери, а также особенности разметки, принципы подготовки дверного проема к монтажу смотрите в видео.
Самодельные раздвижные двери
Любое дверное полотно может быть установлено на ролики, и работать будет как откатное. Направляющую и все остальные комплектующие — ролики (несущий и флажковый), стопоры, упоры — можно купить. Навесить на них хоть кусок фанеры или собранную из нескольких досок дверь. Вот и будет самый простой и дешевый вариант. А вот самостоятельно изготовить механизм — это уже задача посложнее. Один из вариантов сделанного из подручных материалов механизма откатной двери (из круглых труб разного диаметра) в видео. Система предполагалась для установки в стенном шкафу, но, судя по конструкции, легко может выдержать даже дубовую дверь из массива.
Двери распашные двустворчатые межкомнатные: размеры и установка
Двустворчатые распашные двери, чаще всего устанавливают в гостиную. Это центральный элемент комнаты, поэтому важно позаботиться о дизайне, чтобы конструкция успешно вписалась в общий интерьер. При выборе необходимо знать размеры проёма, определиться с типом, знать плюсы, минусы. При желании, двухстворчатые двери можно установить самостоятельно подробно ознакомившись с этапами монтажа и устройством распашных механизмов.
Стандарты распашных конструкций
По советским стандартам в домах, квартирах распашные межкомнатные двухстворчатые двери устанавливали в гостиную. Чаще всего встречаются такие размеры:
Ширина створки 65 см (общая ширина 130 см).
Высота полотна 230 см.
Сегодня фирмы-изготовители предлагают несколько вариантов параметров двустворчатых дверей.
При выборе, имеет значение размер проёма, поэтому замеры необходимо провести внимательно. Ширина створок полотна бывает разной.
Современные стандарты:
Высота см
Одинаковая ширина створок см
Ширина створок разная см
200
60+60=120
40+60=100
200
40+70=110
40+70=110
200
40+80=120
40+80=120
200
40+90=130
40+90=130
На рынке стройматериалов реже встречаются такие варианты размеров:
Высота см
Ширина створок разная см
200
50+70=120
200
55+80=135
200
60+90=150
Для помещений, сделанных по индивидуальному проекту, заранее нужно проводить замеры проёма, при необходимости заказать распашные двери. Если проём очень большой можно установить неподвижные вставки.
Если двери выбраны, и необходимо определиться с величиной дверного проёма, опираться нужно не на параметры полотна, а на размер дверной коробки. Стандартный размер ширины короба – от 4 до 6 см.
Двустворчатые межкомнатные конструкции отличаются по внешнему виду:
Межкомнатные двустворчатые конструкции бывают трёх типов:
Распашные двухстворчатые двери – подходят для входа в гостиную или просто большую комнату в классическом стиле, барокко.
Маятниковые двери – это межкомнатные двери, которые открываются в обе стороны. Стеклянные створки впишутся в любой интерьер. Если размер комнаты небольшой – этот тип будет смотреться гармоничнее, визуально расширять пространство.
Раздвижные и складные (пенал, книжка, двери гармошка). Вид «пенал» и дверь «гармошка» подойдут для небольшого помещения. Поддержат любой стиль и сэкономят полезную площадь. Вид «книжка» занимает полезную площадь, поэтому используется для помещения побольше.
Полотно изготавливается из таких материалов:
Стекло – визуально расширяет пространство, подойдёт для небольшого помещения.
Дерево – производят как из дешевых, так и дорогих пород. Самое качественное полотно, которое прослужит многие годы – дубовое. Его прелесть – в естественной природной текстуре. Качество полотна зависит от выбранной породы.
Металл – чаще всего используют для входных дверей, он прочнее, и переносит механические повреждения и атмосферные явления.
Композитные конструкции – бывают из МДФ (изделие из клееного бруса, накладок с декоративным покрытием), пластиковые (в основании алюминиевый профиль).
Створки полотна можно разместить по-разному
Или:
Плюсы и минусы распашных двустворчатых дверей
В чём удобство распашных двустворчатых дверей? Они предоставляют такие возможности:
Существует тип механизма (маятниковый), который позволяет открывать створки в обе стороны.
Хорошая звукоизоляция.
Теплоизоляция.
Полотно не обязательно должно быть цельным: можно разместить декоративные элементы из стекла.
Распашные межкомнатные двери удачно подобранные под интерьер смотрятся гармонично и комфортно.
Легко установить самостоятельно.
Что касается недостатков: полотно занимает много места в открытом положении, что сокращает полезную площадь стены. Решение – установить раздвижную конструкцию. Но следует учесть, что этот вариант дороже и сложнее при самостоятельной установке.
Установка двустворчатых дверей на видео:
Процесс установки двустворчатых дверей с распашным механизмом
Освободить полотно, убрать старые наличники, дверную коробку. Чтобы было легче снимать, профессионалы пропиливают по центу ножовкой или, чтобы сэкономить время, циркулярной пилой.
Снять старый проём, зачистить от остатков пены (цемента, краски).
Приложить закладные (брусок) – деревянные планки, толщина – 5 см, длина примерно 30 см. Это массив сосны, необходим для того, чтобы на коробке не было видно креплений. С помощью шуруповерта цепляется к бокам сверху, снизу
Установка петель. От края дверного полотна на расстоянии 20 см вырезать небольшие углубления. В них посадить крепление петель, привинтить на саморезы. Чаще всего устанавливают две: вверху, внизу. Для перестраховки желательно установить еще одну в центре.
На полотне отметить место крепления ручки, установить на саморезы.
Очередь дверной коробки. Соединить торцевые планки и полотна двери. К этой конструкции прикрутить верхнюю часть коробки, вставить в проём, прикрепить к закладным. Этот нестандартный способ монтажа позволит сэкономить время. Устанавливается при помощи уровня, на саморезы или жидкие гвозди.
Зазор между коробкой и стеной заполнить монтажной пеной. Подождать пока высохнет.
Прибить наличники.
Есть и другой вариант установить межкомнатные двустворчатые распашные двери: после очистки, установки закладных, вмонтировать короб, затем прикрепить на петли полотно. После пропенивания и установки наличников – очередь фурнитуры. Но этот метод установки длится чуть дольше.
Как повесить распашную дверь | Руководства по дому
Проход между кухней и обеденной зоной часто открыт, чтобы вы могли перемещаться между этими комнатами, не открывая и не закрывая дверь, что может стать проблемой, когда ваши руки заняты обедом или грязной посудой. Когда вы решите установить дверь, чтобы закрыть кухню от остальной части дома, подумайте о том, чтобы повесить распашную дверь. Вы можете превратить любую плоскую дверь в распашную, используя шарнирную петлю, что позволит вам подобрать дверь к существующим межкомнатным дверям в вашем доме.
Закруглите края двери, чтобы она соответствовала повороту двери. Если оставить на двери острые края, это повлияет на ее способность проходить через косяк. Прикрепите к маршрутизатору круглую насадку и проведите маршрутизатором по краю двери. Если у вас нет доступа к маршрутизатору, используйте плоскость для домкратов, чтобы скруглить края. Отшлифуйте края наждачной бумагой средней зернистости.
Измерьте расстояние от шарнирной стороны косяка до места установки, рекомендованного производителем шарнирной петли.Отметьте это расстояние на верхней части дверного косяка. Для правильной работы различных шарнирных петель могут потребоваться точки крепления.
Повесьте отвес на отметку, которую вы поместили в верхней части дверного косяка. Дайте бобу насоса остановиться. Измерьте расстояние между дверным косяком и шнуром в нескольких местах, чтобы убедиться, что расстояние между шнуром и косяком равно расстоянию, требуемому изготовителем шарнирной петли.
Поместите карандашом отметку на полу в том месте, где острие отвеса касается пола.Измерьте длину поворотной пластины от центра до конца пластины. Перенесите это расстояние на пол от отвеса. Поместите конец поворотной пластины на пол на этой новой отметке. Обведите контур поворотной пластины на полу.
Просверлите отверстие в верхней части косяка для установки крышки шарнира. Размер отверстия зависит от размера поворотной крышки. Вставьте шарнирную крышку в отверстие и обведите вокруг основания шарнирной крышки.
Вырежьте по линии следа канцелярским ножом.Используйте стамеску, чтобы удалить небольшое количество древесины в пределах начерченных линий, пока основание крышки шарнира не войдет заподлицо в косяк. Снова вставьте колпачок в косяк и закрепите шурупами для дерева, прилагаемыми к шарниру.
Отметьте место в верхней части дверцы для поворотного патрубка. Используйте расстояние, требуемое производителем шарнирной петли. Просверлите отверстие в верхней части двери в отмеченном месте. Размер отверстия зависит от размера петли.
Вставьте поворотное гнездо в верхнюю часть двери.Обведите вокруг основания шарнирного соединения. Вырежьте небольшое количество дерева изнутри линий следа, как вы это делали с поворотной крышкой, до тех пор, пока основание не войдет в верхнюю часть двери. Прикрепите поворотную головку к двери прилагаемыми винтами.
Далее устанавливаем петлю пола. Измерьте расстояние в 1/2 дюйма от стороны дверных петель со стороны петель. Проведите линию вверх от нижней части двери со стороны петель на расстоянии 1/2 дюйма.
Приложите дверной косяк петли к линии на двери и заподлицо с нижней частью двери.Обведите контур петли на лицевой стороне двери. Используйте небольшую ручную пилу и долото, чтобы удалить древесину изнутри начерченных линий, чтобы разместить нижний шарнир.
Поместите нижнюю петлю в вырез, который вы сделали в двери. Закрепите его шурупами для дерева, входящими в комплект шарнира.
Поднимите дверь в косяк. Вставьте колпачок шарнира в гнездо шарнира. Поместите поворотную пластину, прикрепленную к нижней части двери, внутри линий, которые вы проследили ранее.Прикрепите нижнюю петлю к полу шурупами, прилагаемыми к петле.
Прикрепите к двери любые декоративные накладки, входящие в комплект шарнирной петли.
Ссылки
Ресурсы
Советы
Используйте сверло 1/16 дюйма для создания направляющих отверстий в полу, дверном косяке и двери перед тем, как закручивать винты. Это поможет избежать раскалывания дерева при установке шурупов.
Writer Bio
Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года.В основном она пишет статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных интернет-изданий. Она имеет многолетний опыт работы в сфере домашнего благоустройства, уделяя особое внимание садоводству, а также имеет опыт групповых инструктажей. Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году. Она училась в колледже округа Таррант и изучала английскую композицию.
Как получить межкомнатную дверь, чтобы распахивать обе стороны | Руководства по дому
Автор SF Gate Contributor Обновлено 30 марта 2021 г.
Подпружиненные петли двойного действия позволяют дверям качаться в обоих направлениях, как описано в Hinge Outlet.Вы, наверное, видели их в ресторанах или коммерческих зданиях, где движение транспорта идет в обоих направлениях. Если в вашем доме есть межкомнатная дверь, которая соответствует этому требованию, петли, которые поворачиваются в обе стороны, могут быть именно тем, что вы ищете.
Изменение направления распашной двери также может помочь сэкономить место в доме, отмечает Houselogic. Двустворчатая дверь не будет работать как запирающаяся дверь после установки петель двойного действия, поскольку дверной упор и дверная ручка удалены.При желании установите фиктивную ручку для эстетики. Для установки двустворчатой двери потребуются следующие шаги и материалы / инструменты.
Снимите дверцу и фурнитуру
Снимите дверцу с проема, отвернув винты в петлях с помощью дрели / отвертки. Снимите петли с двери. Снимите дверную ручку и запорную планку со стороны двери.
Снимите дверной упор
Вставьте кончик монтировки за дверной упор и подденьте его.Дверной упор представляет собой тонкий кусок дерева, расположенный по центру дверного косяка сверху и по бокам. Он служит для остановки и закрытия двери. При необходимости нанесите краску или морилку на косяк, чтобы закрыть оголенные места, где был снят упор.
Уменьшить ширину двери
Отрежьте 1/2 дюйма ширины двери с помощью настольной пилы. Отрежьте сторону дверной ручки. Это сделано для того, чтобы оставить больше места, чтобы дверь могла свободно входить и выходить из рамы. Отшлифуйте край и при необходимости добавьте краску или морилку и прозрачную поверхность.
Присоедините петли двойного действия
Измерьте расстояние от верхнего, заднего угла и вверх от нижнего угла. Сделайте отметки на расстоянии 7 дюймов на стороне двери напротив ручки для маленьких петель двойного действия. Откройте петли. Прикрутите дверное полотно — оно обозначено как таковое — к стороне двери верхним краем даже с метками. Используйте дрель / отвертку и винт диаметром 1 1/2 дюйма. Прикрутите вторую петлю к низу так, чтобы нижний край петли был на уровне меток.Закройте петлю.
Прикрепите дверь к дверному косяку
Поставьте дверь на место, как если бы она была открыта на 90 градусов. Поместите под них ломовые блоки, чтобы закрепить их. Откинуть створку косяка на верхних и нижних петлях. Створка косяка — это другая пластина с отверстиями — цилиндр с одной стороны поворачивается вместе со створкой. Выровняйте створку дверного косяка на обеих петлях. Прикрутите створку к боковой стенке косяка винтом диаметром 1 1/2 дюйма. Сделайте обе петли.
Отрегулируйте натяжение пружины
Снимите блоки и позвольте двери повернуться в противоположном направлении.Если дверь поворачивается слишком легко, вставьте шестигранный ключ в отверстия в нижней части обеих маленьких петель двойного действия. Используйте шестигранный ключ, чтобы повернуть конец цилиндра по часовой стрелке, затягивая пружину. Сделайте обе петли одинаково. Когда дверца будет работать нормально, вставьте стопорные штифты, входящие в комплект петель, в отверстие, ближайшее к цилиндру.
Наконечник
Существуют петли двойного действия разных размеров, но лучшим размером является 6-дюймовая петля для многоцелевого использования.
Предупреждение
Двери весом более 75 фунтов требуют трех петель. Большинство межкомнатных дверей весят намного меньше.
Межкомнатные двери Prehung: установка в 8 этапов
Описание проекта
Умение
3 из 5
Умеренный
Установка требует терпения и времени, и разочарование может возрасти, если каркас стены сломан.
Стоимость
От 60 до 600 долларов в зависимости от стиля и дерева
Расчетное время
От 4 до 6 часов
Дверь — это точный инструмент.Он должен постоянно защелкиваться в защелке, открывать косяк и легко поворачиваться на петлях. Точные допуски, необходимые для достижения таких характеристик, помогают объяснить, почему подвешивание двери считается истинным показателем столярного мастерства.
«Я начал использовать немного больше, чем молоток, долото и отвертку», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва. В те дни он собирал косяк, вырезал вручную петли и вешал дверь отдельно. «На это потребовалось много времени и много терпения», — говорит он.
Что такое дверь перед подвешиванием?
Подвесная дверь — это блок, который поставляется с фурнитурой и рамой, готовый к установке в дверной проем. Приобретение одного действительно упрощает и ускоряет установку, но термин «prehung» на самом деле неправильный. Эти двери и косяки все же необходимо тщательно отрегулировать, чтобы учесть недостатки каркаса стены. «Чтобы вставить один из них, требуется точность, — говорит Том. «Если он установлен неправильно, он не будет хорошо зависать».
Распространенные ошибки, которых следует избегать при заказе ворот Prehung
Раньше, когда плотники собирали детали вокруг двери по частям, они могли легко настроить свою работу, внести изменения или исправить проблемы.Однако в случае подвесной двери большая часть монтажных работ выполняется за пределами предприятия, поэтому ошибка, сделанная при размещении заказа, может превратить идеально хорошее устройство в бесполезный лом. Вот два шага, чтобы избежать этого.
ЗНАЙТЕ ВАШЕ ОТВЕРСТИЕ: Двери с предварительным подвесом предназначены для грубых отверстий от 2 до 2 1 ⁄ 2 дюйма больше, чем соответствующие размеры косяка. Глубина косяка должна соответствовать толщине стены, включая штукатурку или гипсокартон. Если проем уже существует, убедитесь, что триммеры расположены отвесно, параллельно и перпендикулярно стене и коллектору.Если это не так, прочтите перед заказом «Распашку двери перед подвешиванием: как добиться совершенства» (ниже).
УКАЗАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА: Ваш поставщик должен знать, в какую сторону вы хотите, чтобы дверь открывалась, но остерегайтесь вопроса: «Вы хотите левую или правую дверь?» Эти термины не всегда означают одно и то же. Поэтому вместо того, чтобы отвечать прямо, скажите, на какой стороне вы хотите, чтобы ручка открывалась на вас. Пусть этот человек выяснит, что такое «ручная рука» двери.
Грегори Немек
Двери Prehung висят на косяке, который «расколол» на две части. Дверь крепится к основному косяку, который устанавливается в первую очередь. На разрезном косяке имеется паз под упором, поэтому он может скользить по краю основного косяка. Обычно оба косяка комплектуются уже прикрепленными кожухами.
Как установить межкомнатную дверь Prehung
Детали двери перед подвесом
Грегори Немек
1.Проверить грубое открытие
Дэвид Кармак
Поставьте 4-футовый уровень на пол в дверном проеме. Если сторона петель ниже, чем сторона защелки, вставьте прокладки под уровень, ближайший к косяку петли. Регулируйте, пока пузырек уровня не окажется в центре.
Прибейте регулировочные шайбы к полу с помощью чистового гвоздя. Если сторона защелки ниже, прокладки не требуются.
Проверьте стены и стойки триммера на наличие отвеса с помощью уровня или отвеса.Кроме того, проверьте лицевую сторону триммера обрамляющим квадратом, чтобы убедиться, что они перпендикулярны стене.
Наконец, проверьте параллельность триммеров, измерив расстояние между ними вверху, внизу и в середине отверстия. Если стена находится не в вертикальном положении, или триммеры не в вертикальном положении, не в квадрате или не параллельны, см. Раздел «Распашная дверь перед подвешиванием: доведение до совершенства» ниже.
2. Отрегулируйте триммеры
Дэвид Кармак
На косяке петли измерьте расстояние от нижней части косяка до центра каждой петли.Отметьте места петель на триммере со стороны петель, измеряя расстояние от пола (или верха прокладок).
Прикрепите отвес к верхней части триммера со стороны петель и измерьте зазор между веревкой и триммером в каждом месте петли. Там, где зазор самый маленький, установите прокладки внахлест.
Отрегулируйте регулировочные шайбы на толщину 1/8 дюйма и закрепите их чистовым гвоздем. Измерьте зазор между регулировочными шайбами и шнуром отвеса.
Поместите перекрывающиеся пары регулировочных шайб в двух других местах шарнира.Отрегулируйте толщину каждой пары до тех пор, пока зазор между прокладками и струной не будет равен зазору первой пары.
Прибейте каждую пару к триммеру и обрежьте концы канцелярским ножом, чтобы они не выступали за гипсокартон.
3. Вставить дверь в проем
. Дэвид Кармак
Поднимите дверцу в грубый проем и плотно прижмите косяк петли к регулировочным шайбам, прикрепленным к триммерам.
Закрепите финишный гвоздь 8d через поверхность кожуха со стороны петель на 3 дюйма ниже угла наклона в триммер. Удерживая уровень напротив лицевой стороны кожуха, отрегулируйте косяк внутрь и наружу до вертикального положения.
Если стена отвесная и кожух прилегает к ней заподлицо, вставьте в нее гвозди 8d в двух других местах петель.
Если стена не по вертикали и кожух не упирается в нее, установите прокладку за кожухом в местах петель, чтобы дверь была вертикальной.
Гвоздем через кожух и регулировочные шайбы в триммер. Заполните зазоры между обшивкой и стеной с помощью деревянных клиньев.
4. Отрегулируйте зазор между дверцами
Дэвид Кармак
Проверьте горизонтальный зазор или «откос» между верхней частью двери и косяком. Он должен быть одинаковым слева направо и шириной от 1/8 до 3/16 дюйма.
При необходимости отрегулируйте фугу, приподняв кожух головки.Установите этот откос, вбив гвоздь 8d через лицевую часть кожуха со стороны защелки в триммер рядом с верхней частью двери.
Проверить вертикальную фаску между дверью и косяком со стороны защелки. Он должен быть толщиной с никель. Чтобы отрегулировать его, возьмитесь за кожух и вручную сдвиньте косяк.
Откройте и закройте дверцу, чтобы убедиться, что ее передняя кромка, та, которая упирается в упор, выходит из косяка на ровную 1/8 дюйма.
Установите фугу, забивая гвозди 8d через каждые 16 дюймов через кожух со стороны защелки и в триммер.Убедитесь, что раскрытие остается неизменным.
5. Закрепить косяк
Дэвид Кармак
Вставьте пару прокладок между основным косяком со стороны защелки и триммером в верхней части дверного проема. Когда они просто касаются тыльной стороны косяка, не оказывая на него никакого давления, прибейте их к триммеру с помощью гвоздей 8d.
Забейте дополнительные пары регулировочных шайб на несколько дюймов выше основания этого косяка, а также чуть выше и ниже ответной планки.Без этих прокладок косяк мог прогнуться.
6. Заменить винт петли
. Дэвид Кармак
На косяке петли снимите центральный винт с верхней петли и замените его винтом достаточной длины, чтобы войти в триммер. Это предотвращает провисание и заедание двери.
Совет: Если длинные винты не подходят к тем, которые идут в комплекте с петлями, установите их за створкой петли.
7. Установите разрезной косяк
. Дэвид Кармак
Начиная снизу, осторожно вставьте край разрезного косяка в паз в основном косяке. Соедините два косяка обеими руками.
Прибейте опалубку к стене с обеих сторон каждого угла наклона и примерно через каждые 18 дюймов вдоль обсадной трубы.
Чтобы скрепить два косяка вместе, забейте гвозди 8d через упор в триммеры: по одному гвоздю в каждом месте петли, по одному через прокладки в верхней и нижней части косяка и по одному чуть выше и ниже нападающий.НЕ прибивать к косяку.
8. Установите фиксатор
Дэвид Кармак
Прикрепите ответную планку к пазу в косяке защелки с помощью прилагаемых винтов. Если тарелка больше паза, поставьте тарелку на косяк, обведите карандашом и долотом по контуру.
Вставьте болт защелки в отверстие и закрепите пластину в пазу на краю двери с помощью прилагаемых винтов.Если паз слишком узкий, отрегулируйте его размер так же, как вы делали ударную планку.
Установите ручки с обеих сторон фиксирующего болта, затем вставьте и затяните соединительные винты, удерживающие ручки вместе.
Закройте дверь и прислушайтесь к защелке защелки. Если дверца дребезжит, слегка согните зубец на запорной планке до упора. Если защелка не защелкивается, отогните зубец от упора. Затяните все винты.
Распашная дверь с предварительным подвешиванием: доведение до совершенства
Грегори Немек
Так же, как построить дом на ровном фундаменте, проще повесить дверь на ровном, вертикальном и квадратном уровне.Хотя это редкость в большинстве старых домов (и, к сожалению, в большом количестве новых), тот факт, что проем не в порядке, не означает, что дверь должна быть такой же. Хитрость заключается в том, чтобы отрегулировать либо сам проем, либо технику подвешивания двери.
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: Если высота стены между верхней частью проема и полом составляет более 1/8 дюйма, дверь следует подключать по водопроводу независимо от проема. Просто закрепите шарнир и косяки с помощью уровня или карабина и удерживайте их на месте с помощью прокладок.Между обшивкой и стеной останется зазор, поэтому вырежьте кусок дерева, чтобы заполнить его. Расколотый косяк может поместиться на каркасной стене 2х4 на расстоянии до 1/2 дюйма от отвеса. Мало того, и косяк может понадобиться доработать.
ОТВЕРСТИЕ ИЛИ НЕПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТРИММЕРЫ: Прокладки могут компенсировать нисходящие триммеры, если только они не настолько плохи, что дверь не подходит. Если подгонка слишком тугая по дну (а стена недавно переставлена сухой стенкой), вы сможете набрать примерно 1/2 дюйма, немного постучав.Выкрутите винты, которыми гипсокартон крепится к триммерам, затем вставьте концы триммера в стену с помощью кувалды. Пригвоздите их к подошве, отрежьте пластину заподлицо с помощью сабельной пилы и снова прикрутите шурупы для гипсокартона. Санки не подойдут, если проем сверху слишком плотный или если стена залита старой штукатуркой. В таких случаях измените оформление проема или закажите дверь меньшего размера.
НЕКВАДРАТНЫЕ ТРИММЕРЫ: Обрамляющий квадрат может сказать вам, находятся ли грани триммеров под прямым углом к поверхности стены.В противном случае у вас могут остаться закрученные петли или неровные щели между дверью и косяком. Чтобы исправить это, добавьте третью регулировочную шайбу к стандартной оппозитной паре. Сдвиньте третью прокладку назад и вперед под двумя другими, чтобы изменить их угол по отношению к триммеру. Примечание. Если вы сделали это со стороны петель, перед установкой двери дважды проверьте, что все три набора прокладок установлены по вертикали.
Что делать после появления двери …
Измерьте длину головного и боковых косяков.Соответствующие размеры в вертикальном и квадратном отверстии должны быть на 2–2 1 ⁄ 2 дюйма больше. (В худшем случае дверь может быть установлена с зазором всего 1/8 дюйма, из стороны в сторону.) Также убедитесь, что глубина косяка равна толщине стены.
Убедитесь, что дверь после установки поворачивается в правильном направлении.
Зазор между нижней частью двери и чистовым полом должен составлять 3/8 дюйма или меньше. Этот зазор устанавливается обрезкой торцов петли и косяков защелки.Просто убедитесь, что у вас есть порог или толстое ковровое покрытие, прежде чем делать эти разрезы.
Установите замок в отверстия, просверленные в двери. Слишком маленькие отверстия можно расточить. Слишком большие отверстия придется заткнуть, зашлифовать, а затем снова просверлить. Если возможно, верните эту задачу в магазин, который ее выполнил.
Прочтите, как установить внешнюю подвесную дверь, чтобы получить информацию об установке наружной двери.
Инструменты
Как установить распашную дверь
Распашные двери выглядят великолепно, к ним легко получить доступ с обеих сторон, а их установка обычно проста.Сложность установки распашной двери варьируется в зависимости от того, насколько хорошо была сделана новая дверь, и от того, сколько у вас опыта в ее установке. Помощник может облегчить этот проект, так что вам не составит труда держать дверь самостоятельно при установке петель.
Шаг 1 — Найдите правильный дверной проем
Крайне важно найти правильный дверной проем для распашной двери. Лучше всего выбрать такое место, где дверь ничего не повредит при открытии в любом направлении.Он также должен плотно прилегать, чтобы никто не поранился, поэтому, когда вы решите, куда вы собираетесь его положить, отметьте нужные размеры.
Шаг 2 — Купите распашную дверь
Если вы не опытный плотник и не владеете нужными инструментами, вам будет намного проще просто купить распашную дверь или заказать ее у кого-то с опытом. Убедитесь, что дверь соответствует размерам, которые вы сняли с существующей рамы.
Шаг 3 — Настройка
Лучше всего сделать какие-либо дополнительные настройки новой двери сейчас, прежде чем прикрепить ее к раме.Дверь нельзя повесить, пока все остальное не будет сделано, поэтому неплохо покрасить или окрасить перед тем, как приступить к остальной работе, так как проект успеет высохнуть, пока вы продолжите.
Шаг 4 — Просверлите отверстия
Пора просверлить отверстия для винтов петель. Во-первых, вам нужно приблизительно рассчитать вес вашей двери, чтобы вы могли предположить, сколько петель вам понадобится, чтобы удерживать ее. Чем тяжелее дверь, тем больше петель и шурупов вам понадобится.
Разместите петли на двери соответствующим образом, когда у вас будет то количество петель, которое вы собираетесь использовать.Например, если их всего два, их нужно разместить вверху и внизу. Для троих поместите их сверху, снизу и по центру.
Отметьте карандашом, где будут идти петли. Затем положите их поверх области и отметьте, где будут отверстия для винтов. Очень важно, чтобы винты были размещены в правильных местах, чтобы дверь могла без проблем двигаться вперед и назад.
Отложите петли в сторону и начните сверление.
Шаг 5 — Закрепите дверные петли
Теперь возьмите электрическую или ручную отвертку — с плоской головкой или с крестообразным шлицем, в зависимости от винтов, прилагаемых к петле, — и закрепите петли, используя просверленные отверстия.Закручивая шурупы, убедитесь, что они не затянуты слишком сильно, чтобы не повредить дверь или сами петли.
Шаг 6 — Повесьте дверь
Это должно быть несложно, но сделать это самому может быть сложно. Убедитесь, что у вас есть партнер, который поможет вам установить петли там, где они должны быть в дверном проеме, и удерживать дверь вверх, когда вы закончите прикреплять ее к раме. Обязательно осмотрите дверь после того, как закончите, на случай, если что-то нужно починить.
Обычных ошибок при установке дверей в салоне, которых следует избегать любой ценой
Вы только что купили свою первую распашную дверь в Swinging Cafe Doors? Вот распространенные ошибки при установке дверей в салон, которых следует избегать любой ценой.
Поздравляем, теперь вы являетесь счастливым обладателем собственной распашной двери!
Теперь, когда, наконец, настало время для установки двери, позвольте мне рассказать вам о некоторых из наиболее полезных, а не о том, как повесить дверь салона в вашем доме или офисе.
С помощью этого руководства вы сможете легко и безопасно установить свой новый центральный элемент без каких-либо проблем. Продолжайте читать и познакомьтесь с основами подвешивания дверей в салоне.
Распространенные ошибки, которых следует избегать
Хотя установка займет всего час или два; непонимание самой двери — один из главных факторов многих неудачных установок.
Доступно множество петель, но наиболее распространенными являются шарнирные или пружинные петли. Эти петли позволяют двери беспрепятственно вращаться в обоих направлениях и возвращаться в центр.
Советы по успешной покупке и установке двери
Помимо того, чтобы избежать распространенных ошибок, лучше всего предпринять эти упреждающие действия, чтобы убедиться, что процесс установки будет приятным.
Если вы будете осторожны, чтобы избежать этих следующих ошибок и обязательно принять во внимание конструктивные требования двери, вы будете на правильном пути к тому, чтобы получить удовольствие от своей новой покупки.
Отсутствие должного изучения открытий
Хотя стандартно для распашных дверей от земли от 18 до 24 дюймов, в зависимости от стиля, который вы выбираете, подходящая высота может быть выше или ниже средней диапазон.Определение правильной высоты для установки дверей позволяет контролировать то, что будет открываться между двумя пространствами. Тщательно выбирайте, чтобы можно было выделить или скрыть виды на соседние помещения. Выберите правильную высоту двери, чтобы разместить желаемый откос.
Обязательно осмотрите дверной проем перед заказом и установкой двери
Если ваше отверстие стандартное 24 дюйма, 30 дюймов, 32 дюйма или 36 дюймов, у вас будет большой выбор. Если ваш проем нестандартный, мы можем предложить нестандартные двери, чтобы они идеально подходили друг другу.
Убедитесь, что дверная рама установлена по вертикали
Измерьте верхнюю, среднюю и нижнюю ширину дверного проема. Если дверная коробка не является вертикальной (размер варьируется), вам, вероятно, придется отодвинуть петли от стены, чтобы обеспечить равномерный зазор между распашными дверями. Если дверной проем не вертикальный, заказывайте двери по наименьшей ширине.
Обязательно получите петли подходящего размера / типа
Петли бывают разных типов и размеров, которые меняются в зависимости от размера и формы двери.Перед установкой убедитесь, что у вас есть петля, подходящая для вашей двери.
Тщательно отмерьте, чтобы убедиться, что двери установлены прямо напротив друг друга
Это, пожалуй, самый важный шаг, поскольку двери будут выровнены только в том случае, если они будут установлены прямо напротив друг друга.
Использование винта неправильного размера / чрезмерная затяжка
Использование слишком маленького винта может привести к чрезмерному перемещению, которое приведет к повреждению двери и петель.Чрезмерная затяжка также ослабляет целостность винтов в течение длительного периода времени. Также убедитесь, что шурупы попадают в стойки в стенах.
Установка двери
Хотя разнообразие элементов, задействованных при установке распашной двери, может показаться устрашающим, я обещаю, если вы будете осторожны, чтобы избежать типичных ошибок и взять на себя активную роль в обеспечении учета подгонка двери — у вас все будет хорошо.
Двери салона — абсолютное удовольствие иметь в любом доме или офисе.Безопасный, гигиеничный и бесшумный; Эти классические предметы обязательно изменят восприятие любой комнаты.
Закажите сейчас и начните прямо сейчас!
Как установить межкомнатные двери
Необходимые инструменты:
Строительный уровень 6 футов
Молот
Ручная отвертка
Квадратная рамка
Рулетка
Набор гвоздей
Защитные очки
Необходимые расходные материалы:
Шайбы деревянные
# 10 Отделочные гвозди
Шаг № 1 — Снимите упаковку и осмотрите дверной блок
Прорежьте текущий кожух канцелярским ножом, осторожно сняв внутреннюю отделку.Отложите обрезку для использования позже.
Снимите имеющуюся дверь, раму и косяк.
Этап № 2 — Подготовка к черновому открытию
Временно вставьте блок в отверстие для проверки правильности установки. Размер проема должен быть на 1/2 дюйма больше дверного блока, как по высоте, так и по ширине.
Проверить каркас стены на наличие отвеса и квадрата. Используйте 6-футовый уровень, чтобы проверить как внутреннюю, так и внешнюю часть отверстия сверху вниз и справа налево, чтобы убедиться, что отверстие ровное и квадратное.Проверить уровень пола. Прежде чем переходить к следующему шагу, устраните любые отклонения от вертикали / отвеса.
Примечание. Несоответствие прямоугольности обрамлению стен по отвесу — одна из наиболее частых причин проблем с дверьми.
Шаг № 3 — Установка и крепление устройства
Поместите дверной блок в проем и выровняйте дверной косяк со стороны петель. Закрепите косяк петли за каждым местом петли. Еще раз проверьте отвес и квадрат. Временно закрепите косяк петли в проеме с помощью гвоздей №10.Пробейте стопор, косяк и регулировочные шайбы в каждом положении регулировочной шайбы. Не ставьте гвозди в это время.
Выровняйте ударную сторону косяка и временно закрепите таким же образом, как и косяк петли.
Установите регулировочную прокладку и временно закрепите головку косяка таким же образом.
Еще раз проверить дверной блок на отвес и квадрат. Проверить наличие равномерного зазора между дверной плитой и косяком. Проверить работу. Надежно прибейте через ограничитель, косяк и регулировочные шайбы через каждые 12 дюймов, используя гвозди №10.
Отрежьте и отрежьте регулировочные шайбы.
Установите дверную коробку и закрепите гвоздями №10 через каждые 12 дюймов. Установите и заполните все отверстия для крепежа. Теперь ваша дверь готова к отделке.
Примечание. Правильная установка регулировочных шайб и крепление рамы имеют решающее значение для долговременной безотказной работы вашего устройства.
Замена дверной ручки | Направление поворота двери
Проблемы с местом? Может помочь изменение способа распахивания двери.
32-дюймовая дверь обычно съедает около 13 кв.футов площади пола, когда он качается. Измените распашную дверь, и вы сможете решить, где разместить это потраченное впустую пространство — слева или справа от дверного проема, внутри или снаружи стены.
Вот некоторые преимущества замены качелей:
Измените качели изнутри на внешнюю, и вы сможете освободить все 13 квадратных футов в маленькой комнате, что в конце концов может позволить вам получить этот диван.
Измените поворот слева направо (или наоборот), и вы освободите место на стене, где должна была бы стоять дверь.Теперь у вас есть место для письменного стола, стола или комода.
Снимите дверь и переключитесь на раздвижную или карманную дверь, и у вас будет 13 квадратных футов, чтобы использовать как хотите.
Когда я переделал часть своего подвала в спальню-ванную комнату, я столкнулся с проблемой распашной двери. Когда дверь открывалась только в недостроенное пространство, проблем не было. Но когда я переделал пространство, открывающаяся вправо дверь открылась в номер буквально на волосок от стены новой ванной комнаты.
Популярные чтения
7 умных стратегий перепланировки кухни
Кухня
Следуйте этим семи стратегиям, чтобы получить максимальную финансовую выгоду от модернизации вашей кухни.
7 естественных способов уничтожить дворовые сорняки
Двор и патио
Вот 7 способов убить сорняки с помощью предметов домашнего обихода. Вы сэкономите деньги, не проявив милосердия к этим незваным гостям.
11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе
Слайдшоу
Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу.Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.
Первое впечатление от нового помещения было тесным и неуютным. Плотники изменили распашную дверь до того, как я смог сделать хорошие снимки «до», но теперь посмотрим на пространство.
Изображение: Лиза Каплан Гордон для HouseLogic
Я изменил дверь, чтобы повернуть налево, и остановился в маленьком укромном уголке, недостаточно большом для чего-либо еще. Мой плотник взял около 100 долларов за замену качелей.Теперь я прохожу в середину спальни, которая выглядит и чувствует себя намного лучше, а на освободившейся стене можно разместить книжный шкаф или комод.
Изображение: Лиза Каплан Гордон для HouseLogic
Связано: Оцените свой дом под чистовую отделку
Основы DIY
На изменение того, как открывается дверь, у плотника может уйти около часа. Но вы можете сделать это самостоятельно, если ваши столярные навыки на высоте. Вот как:
Снимите имеющуюся дверь, петли и запорную планку с дверного косяка.(Если вы перемещаете дверь так, чтобы она поворачивалась с противоположной стороны, но при этом попадала в ту же комнату, вам не придется менять молдинг дверного упора.)
Фрезеровать или долотить новые петли и выемки ответной планки на противоположном косяке. (Это видео научит вас фрезеровать углубления для петель. В этом видео показано, как вырезать новые углубления для петель.)
Отремонтируйте места старых петель с помощью шпатлевки для дерева или шпатлевки, затем загрунтуйте и покрасьте косяк.
Повесьте дверь.
Переместите бампер дверного ограничителя, чтобы дверь не ударилась о стену.Замочите и закрасьте старую лунку.
Если вы меняете дверь так, чтобы она открывалась в другую комнату, вы можете удалить весь дверной косяк и повернуть его:
Снимите шарнирные штифты и снимите дверь, оставив фурнитуру на месте.
Подденьте кожух. Если вы можете сохранить его — отлично, но он часто ломается, поэтому будьте готовы покупать новый корпус.
Подденьте дверной косяк или воспользуйтесь сабельной пилой и ножом для резки металла, чтобы срезать гвозди, удерживающие дверной косяк на месте.
Адрес объекта: г.Москва, поселение Воскресенское, СНТ Язово
Описание: Устройство монолитной ж/б плиты 250мм, поставка и монтаж несущего каркаса здания, устройство ограждающих конструкций стен и кровли из сэндвич-панелей, изготовление и монтаж доборных элементов, устройство пристроек к зданию из ЛМК.
Подробнее…
Адрес объекта: Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3А, стр.3
Описание: Изготовление и монтаж м/к рампы.
Подробнее…
Адрес объекта: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, в районе д. Люторецкое
Описание: Демонтаж стенового покрытия, устройство м/к фахверка под крепление стеновых сэндвич-панелей, демонтаж кровельного покрытия, устройство мягкой кровли по профнастилу с гидроизоляцией из ПВХ мембраны, устройство ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей, монтаж ворот подъемно-секционных, монтаж алюминиевых витражей и окон из ПВХ, монтаж наружной лестницы.
Подробнее…
Адрес объекта: г. Москва, ул. Добролюбова, д.2, стр.1
Описание: Устройство бетонного основания под стойки ангара, поставка и монтаж м/к, монтаж тентового покрытия.
Подробнее…
Адрес объекта: г.Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп.5
Описание: Изготовление и монтаж металлоконструкций, устройство ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей, изготовление и монтаж доборных элементов, монтаж противопожарных дверей и окон, монтаж подъемно-секционных ворот, устройство подкрановых путей для кран-балки.
Подробнее…
Адрес объекта: Московская область, Волоколамский район, с/п Осташевское, с.Осташево, ул.Гагарина
Описание: Устройство фундаментов столбчатого типа и цокольной части, поставка и монтаж несущего каркаса здания из оцинкованной стали по технологии СТЕРК ® ,монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей, изготовление и монтаж доборных элементов, устройство плиты пола t=150мм.
Подробнее…
Адрес объекта: г. Москва, ул. Добролюбова, д.2, стр.1
Описание: Устройство ленточного фундамента, поставка и монтаж несущего каркаса здания из оцинкованной стали, устройство ограждающих конструкций стен и кровли из сендвич-панелей, устройство внутренних перегородок из профнастила, изготовление и монтаж доборных элементов, устройство полов и лотков водоотведения, монтаж дверей, ворот и окон.
Подробнее…
Адрес объекта: Московская область, Солнечногорский район, к/п Зеленоградский
Описание: Проектирование рабочей документации, устройство металлокаркаса здания, поставка и монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей, изготовление и монтаж доборных элементов, монтаж дверей и окон.
Подробнее…
Сэндвич панели стеновые фото —
Сэндвич панель. Виды и применение. Плюсы и минусы. Особенности
Сэндвич-панель – трехслойная строительная плита, состоящая из жесткой двухсторонней облицовки и внутреннего утеплителя. Она используется для возведения короба здания, полов, его перекрытия, крыши. Панель является основным материалом скоростного каркасного строительства. Она может использоваться для возведения промышленных, административных и жилых зданий.
Виды сэндвич-панелей
Возможно изготовление сэндвич-панелей из различных материалов, что влияет на их эксплуатационные качества и свойства.
Наружные слои плиты собираются из:
Листовая сталь.
Гипсокартон.
OSB.
Пластики.
Панели с покрытием из листовой стали используются для возведения крыш, а также стен различных промышленных и технических зданий. Из них строят магазины, автомойки, торговые центры. Они имеют высокую атмосферную устойчивость, при этом не рассчитаны на большие несущие нагрузки. Это обусловлено использованием очень тонких листов. Обычно в их качестве применяется профнастил или оцинковка. В связи с этим материал совершенно не подходит для возведения жилых зданий. К такой стене нельзя крепить полки, стеллажи и т.д.
Сэндвич-панель со стенками из гипсокартона применяется для возведения внутренних перегородок. Такое изделие не рассчитано на большую несущую нагрузку, При этом оно имеет хорошую адгезию со шпаклевками. Сделанные из панелей межкомнатные перегородки можно ровно и аккуратно задекорировать.
Сэндвич панели из OSB плит считаются наиболее универсальными и распространенными. В качестве их оболочки используется ориентированно-стружечная плита. Она достаточно жесткая и крепкая. Панели из нее могут применяться для возведения наружных и внутренних стен, межэтажного перекрытия, полов, кровли. На такую поверхность со стороны фасадов можно установить сайдинг, вагонку, профлист или другую отделку. С внутренней стороны панели из OSB плит после монтажа дополнительно закрывается гипсокартон. Также возможно провести отделку деревянной рейкой, вагонкой.
Сэндвич-панель с пластиковой облицовкой предназначена для изготовления внутренних перегородок. Обычно их используют в кинотеатрах, в магазинах, торговых центрах. Внешние слои делают из ПВХ, полиэстера, пурала, пластизола. Преимущество таких поверхностей в отсутствии необходимости дальнейшей декоративной отделки. Они сразу имеют привлекательный внешний вид, и после монтажа не нуждаются в любых доработках. При этом такие изделия при получении механического повреждения плохо поддаются восстановлению.
Между внешними листами сэндвич-панелей располагается утеплитель. В его качестве используют:
Все 3 материала являются отличными утеплителями, но существенно отличаются по эффективности. Наиболее теплым из них является полиуретан, следующими идет пенополистирол и минеральная вата. Так, для обшивки фасада здания достаточно полиуретановой панели толщиной 80 мм. Для достижения таких же теплоизоляционных качеств придется использовать плиту из пенополистирола сечением 100 мм, или с минеральной ватой 120 мм.
Сэндвич-панели из полиуретана очень востребованные строительные материалы. Они используются преимущественно для возведения технических зданий, для которых приоритетным значением выступает компактность. Данные изделия плохо подходят для жилых помещений, поскольку являются пожароопасными. Пенополистирол также имеет низкую устойчивость к воздействию огня. В случае пожара такие плиты требуют полной замены.
Панели из минеральной ваты уступают по теплоизоляционным качествам, при этом данный утеплитель не горит. В отличие от пенополистирола и полиуретана, он обладает еще и звукоизоляционными качествами.
Где применяется сэндвич-панель
В зависимости от назначения сэндвич-панели бывают:
Кровельные.
Стеновые.
Кровельные предназначены специально для изготовления кровли зданий. Их использование позволяет одновременно выполнить перекрытие от осадков, а также провести утепление крыши. Несущей способность таких панелей вполне достаточно, чтобы по ним ходить во время монтажа или при обслуживании кровли. В своем большинстве такие плиты подходят только для скатной крыши. В отдельных случаях они не имеют финишного покрытия и в дальнейшем закрываются наплавляемой мембраной.
Стеновые панели могут применяться для строительства наружных стен, межкомнатных перегородок. Их отдельные конфигурации могут применяться в качестве межэтажного перекрытия или пола для первого этажа.
В целом сэндвич-панели используются для строительства:
Модульных зданий.
СИП домов.
Коттеджей по канадской технологии.
Каркасных строений.
Преимущества строительства
Сэндвич-панель получила широкое распространение для строительства промышленных и торговых помещений. Почти все современные супермаркеты, ледовые катки и прочие развлекательные заведения построены с их использованием. Кроме этого материал стал все чаще применяться для возведения жилых зданий.
Все это обусловлено положительными качествами панелей:
Низкая стоимость.
Высокая скорость строительства.
Минимальные требования к фундаменту.
Отличные теплоизоляционные качества.
В первую очередь популярность панелей обусловлена низкой себестоимостью возведения стен и кровли их них. Данный способ строительства является самым дешевым. При этом получаемые в результате здания вполне пригодны для проживания, работы или других нужд. Они могут привлекательно отделываться декоративными материалами, поэтому внешне ничем не уступают классическим строениям.
Высокая скорость монтажа позволяет буквально за 3-7 дней построить короб здания из сэндвич-панелей при наличии точного проекта и при условии подготовки плит на заводе. Конечно такая скорость характерна при работе профессиональной строительной бригады, и применима при монтаже жилого дома 70-100 м². Быстрая сборка сопровождается минимальными вложениями на оплату труда рабочих. Строительство кирпичом или газоблоком сопровождается куда большими тратами на зарплату каменщиков.
Здания из сэндвич-панели очень легкие. Это позволяет при их строительстве выбирать дешевый свайно-винтовой фундамент. Во-первых, на его возведение уходит минимум финансов, а во-вторых, такой фундамент быстро строиться и отстаивается. Все это позволяет перейти на возведение короба здания без большой технологической паузы.
Недостатки применения
Несмотря на массу достоинств, использование панелей имеет весьма существенные недостатки:
Сложность прокладки скрытых коммуникаций.
Практическое осложнение дальнейшей модернизации строения не по начальному проекту.
Необходимость в детальном проектировании.
Недопустимость отклонения от технологии монтажа.
Невозможность строительства без помощи подсобника или подъемной техники.
Первым недостатком строений из сэндвич-панелей выступает сложность прокладки скрытых коммуникаций. В панелях нельзя делать штробы, как на стенах из кирпича, пеноблока или бетона. Проводка, водопроводные трубы, все должно прокладываться снаружи. Можно изначально продумать этот момент и сделать разводку снизу из стяжки пола, что частично решает проблему видимых коммуникаций.
Панели закрепляются на каркас, который изначально подогнан под каждую плиту. Если возникнет желание на готовом строении увеличить площадь фундамента, чтобы поставить пристройку, то это создает много сложностей.
Перед тем как начать строиться с использованием панелей, нужно полностью составить проект со всеми размерами. Нельзя просто купить материал, и потом его пилить на нужные куски. Зачастую строительство подразумевает изготовить сэндвич-панель под проект с индивидуальными размерами. В таком случае все собирается на стройплощадке как конструктор.
Монтаж панелей выполняется с точным следованием технологических нюансов, о чем неподготовленный человек не знает. Плита в зависимости от места расположения должна крепиться особенным образом, кроме этого она перед установкой на место запенивается монтажной пеной на торцах. В зависимости от решений в проектах, крепление может выполняться с помощью шпилек, болтов, крупных саморезов или болтов.
Панели очень массивны, при этом достаточно легкие. Их небольшой вес во многих случаях позволяет отказаться от использования подъемной техники. При этом в любом случае при монтаже требуется помощник, поскольку поднять сэндвич-панель только своими силами не получится.
Несмотря на бытующие мнение, в большинстве случаев сэндвич-панель нельзя назвать экологически безопасным материалом. К примеру, очень востребованные в частном строительстве плиты с ОСБ облицовкой содержат формальдегиды. Они добавляются при прессовании ОСБ для лучшей связки стружки между собой.
Несмотря на все достоинства строительства с использованием сэндвич-панелей, но этот материал все же уступает классическим фасадным стройматериалам по надежности. Они прослужат в разы дольше, перенесут механическую нагрузку, удары, навешивание шкафчиков, стеновых турников и т.д. В случае же с сэндвич-панелями, то они нуждаются в аккуратном обращении. Однако такие стены не идут трещинами при неравномерной усадке фундамента, а слегка перекашиваются. Заметить это можно по плохо закрывающимся дверям и окнам.
Сэндвич панели ПВХ: разновидности материала и советы по выбору
На рынке представлено множество различных материалов для строительства и отделки загородных домов, дач, коттеджей, складов, спортивных сооружений, кафе, офисов, автосервисов, павильонов, ларьков. Достойное место среди них занимают сэндвич панели ПВХ — бескаркасный многослойный строительный материал. Они имеют небольшой вес, легко монтируются.
Виды сэндвич панелей
Обычно плита состоит из трех слоев. Два из них выполнено из жесткого материала, а между ними находится слой утеплителя.
По способу применения бывают двух типов: кровельные и стеновые. Первый вариант используется для возведения крыш. В их составе высококачественный утеплитель, которым дополняют профили из оцинкованной стали, покрытой полимером. Кровельные конструкции устойчивы к экстремальным климатическим условиям и снабжены системами ветро- и гидрозащиты. Панели обладают отличной звукоизоляцией, хорошо поддаются ремонту, экологичны. Конструкции имеют разнообразную комплектацию.
Стеновые панели предназначены для строительства, ремонта и утепления. Применяются при возведении малоэтажных домов, складских помещений, производственных и торговых зданий. Используются в качестве ограждающих конструкций внутри помещения, для установки межэтажных перекрытий, настила полов, а также при реконструкции строений.
Сэндвич ПВХ относятся к легким ограждающим конструкциям. Между собой они собраны в стеновые блоки профилированным замковым соединением.
Материалы для изготовления
Крепление конструкции осуществляется в зависимости от того, из какого материала она выполнена. Для верхней обшивки панелей используются такие материалы:
Металл. Применяются тонкие оцинкованные или стальные нержавеющие листы.
Фанера, гипсокартон, древесно-волокнистая плита, цементно-стружечная плита. Покрытие из этих материалов используется только с одной стороны. Другая сторона защищена металлом.
ПВХ. Используют два прочных пластиковых листа, между ними проложен слой утеплителя. Толщина панели зависит от размера внутреннего утепляющего слоя.
В производстве панелей чаще всего используется металл с защитным полимерным покрытием. Для достижения необходимых характеристик внутренний слой конструкции выполняется из различных теплоизоляторов.
Материалы для внутреннего слоя:
Минеральная вата. Не воспламеняется, экологична, сохраняет тепло. Впитывает влагу, имеет большой вес. Со временем у минеральной ваты снижаются теплоизоляционные свойства. Волокна могут попасть на кожу, в глаза или дыхательные пути и вызвать раздражение.
Стекловолокно. Прочный, упругий материал, который не боится воздействия химикатов, сохраняет тепло, но впитывает влагу, слеживается и деформируется. Экологичный, легкий, негорючий. Волокна могут вызвать раздражение. При работе со стекловолокном необходимо защитить кожу, глаза и дыхательные пути.
Пенополиуретан. Сохраняет тепло, не деформируется, прочный, долговечный, эластичный, экологичный. Материал горючий, имеет высокую цену.
Пенополистирол. Экологичный, легкий и прочный, сохраняет тепло, поглощает шумы, не впитывает влагу. Является горючим материалом, под действием солнца темнеет и крошится.
Бывают комбинированные составы, состоящие из нескольких утеплителей.
Достоинства и недостатки
Сэндвич панели являются великолепным строительным материалом для возведения зданий. Достоинства панелей ПВХ:
Имеют небольшой вес. Их легко транспортировать, переносить и монтировать.
Производители предлагают изделия разной толщины.
Технология производства не требует больших затрат.
Обеспечивают дополнительную тепло- и звукоизоляцию.
Гигиеничные. Не требуют специального ухода.
Ударопрочные и долговечные.
Пожаробезопасные.
Не выгорают.
Материал влагостойкий, не плесневеет, не подвержен воздействию пара.
Панели легко разрезать на части нужного размера.
Декоративный пластиковый слой может быть разных оттенков.
Невысокая цена.
Есть у материала и недостатки. Если используются устаревшие технологии и некачественное сырье, пластиковые сэндвич панели могут желтеть и выгорать от воздействия солнца. Могут выделять неприятный запах, трескаться, крошиться, а при сильной нагрузке — деформироваться.
Применение и этапы производства
Панели применяются для облицовки стен внутри здания, при отделке оконных и дверных проемов, лоджий, веранд. Из них изготавливают различные перегородки, дополнительное утепление и звукоизоляцию стен.
Этапы производства сэндвич панелей из ПВХ:
на лист, промазанный клеем, кладут слой утеплителя;
на утеплитель также наносят клей;
потом укладывают второй ПВХ лист;
вся конструкция отправляется под пресс;
затем наносится защитная пленка, которая оберегает материал от механических повреждений.
Надежные производители используют для изготовления плит качественные материалы: нетоксичный пластик и клей.
На что обратить внимание при выборе
Сначала нужно определиться, для каких целей необходимы панели (отделка дверных и оконных проемов, возведение перегородок, дополнительное утепление). Если они используются для возведения перегородок, лучше выбирать двухсторонние модели (обе стороны покрыты декоративным пластиком). Для других целей подойдут односторонние изделия. Что необходимо учесть при покупке:
Толщина материала.
Цвет декоративного слоя.
Нужно покупать изделия только у проверенных фирм-производителей. При покупке можно попросить сертификаты и сопутствующие документы, подтверждающие качество товара.
На материал с двух сторон должна быть наклеена защитная пленка.
На панелях не должно быть повреждений.
Если нет навыка ремонтных работ, можно воспользоваться услугами профессиональных ремонтных бригад. Важно использовать качественное сырье. При несоблюдении технологии монтажа панели не будут выполнять свои функции в полной мере.
Проекты домов из сэндвич панелей + быстровозводимые, модульные и жилые конструкции
03.11.2017 1,345 Просмотров
Постройка дома из унифицированных элементов большой площади, но малого веса, очень привлекательна во многих случаях.
Например, для возведения производственных, коммерческих или вспомогательных построек такой вариант является оптимальным.
Ярким примером подобных стройматериалов являются сэндвич-панели, дающие возможность строить быстро, относительно дешево и вполне эффективно.
Работы производятся с минимальными потребностями в технике, требуют мало времени, не нуждаются в участии высококвалифицированных рабочих, что делает постройку весьма экономичной.
Достоинства материала дают основания считать его весьма перспективным и предпочтительным для строительства.
Устройство сэндвич-панелей
Сэндвич-панели представляют собой два слоя листовых материалов (профилированный металл, ПХВ, ОСП или магнезитовые плиты), между которыми установлен слой утепляющего материала (минвата, пенополиуретан, понополистирол и т.д.).
Размеры плит бывают разными, при ширине 1-1,2 м длина панели может быть от 50 см до 13,5 м. Толщина панелей зависит от размеров утеплителя и составляет от 5 до 25 см. Такие габариты при малом весе (квадратный метр самой толстой панели весит всего 42 кг) позволяют строить здания за считанные дни или часы.
Наиболее распространенными являются панели с внешними слоями из профилированного металла толщиной 0,5-0,7 мм. Поверхность имеет защитно-декоративное полимерное покрытие, устойчивое к внешним воздействиям, предохраняющее металл от коррозии.
Изготавливаются два вида панелей:
Стеновые. Они имеют небольшую высоту волны профиля, выдерживают большие нагрузки на сжатие или на сдвиг. Замковое соединение фальцевое.
Кровельные. Изготавливаются с повышенной высотой профиля (обычно трапециевидной формы). Замковое соединение обеспечивает перекрывание лицевого слоя внахлест на одну волну.
Соединение панелей производится при помощи замковых профилей, наносимых на боковые кромки. Торцевые стороны обычно открыты, при монтаже стыки заполняются герметиком и поверх устанавливаются специальные нащельники. Монтаж панелей производится на опорную конструкцию — каркас, несущая способность которого обеспечивает прочность и устойчивость стен и кровли ко всем нагрузкам.
Достоинства и недостатки
К достоинствам сэндвич-панелей относятся:
Возможность монтажа в любое время года.
Высокая скорость монтажа.
Отсутствие отделочных работ.
Малый вес постройки позволяет сэкономить на фундаменте.
Высокие теплосберегающие качества панелей способствуют экономии на отоплении здания.
Имеются и недостатки, к которым следует отнести:
Невозможность многоэтажного строительства.
Слабая несущая способность стен, невозможность использовать их для установки навесного оборудования, мебели или иных предметов.
Возможность повреждения защитного покрытия при монтаже или транспортировке.
Необходимость тщательной герметизации стыков панелей, возможность появления конденсата.
Некоторые недостатки являются неизбежными, другие могут быть достаточно легко устранены — например, повреждение покрытия можно закрасить, в самых сложных случаях панель можно заменить целиком.
В чем преимущество домов из сэндвич панелей
Для строительства жилых домов чаще всего используют СИП-панели. Это разновидность сэндвич-панелей, наружные слои которой изготовлены из ОСП, или ориентированно-стружечной плиты.
Дома, построенные из СИП-панелей имеют массу преимуществ:
Стены из такого материала имеют высокие теплосберегающие свойства, они легки, не нагружают фундамент.
Поскольку строительство из СИП-панелей не может быть выше 2 этажей, что предписывается нормативами, использование строительной техники не обязательно. Обычно обходятся простейшими подъемными приспособлениями.
Для внешней отделки годятся любые материалы, причем, необходимости в наружном утеплении, как правило, не имеется.
Стоимость строительства значительно ниже, чем при использовании традиционных материалов.
Панели не способствуют появлению грибка, плесени или насекомых.
Проведение коммуникаций не составляет никакой сложности.
Кроме того, высокая скорость и небольшое количество работников, нужных для выполнения монтажа, способствуют росту популярности строительства из сэндвич-панелей.
Быстровозводимые здания
Здания, построенные из сэндвич-панелей, относятся к категории быстровозводимых зданий.
Основной тип таких зданий — нежилые производственные или административные здания:
Склады.
Общественные помещения.
Спортивные или физкультурно-оздоровительные комплексы.
Автосалоны.
Коммерческие или развлекательные центры.
Промышленные холодильные камеры.
Ангары для крупной авиа-или автомобильной техники.
Строительство быстровозводимых зданий ведется по типовой схеме:
Возведение металлического каркаса из унифицированных элементов, дающих возможность широкого комбинирования вариантов сборки — словно из детского конструктора.
Монтаж сэндвич-панелей. Установка панелей занимает считанные минуты, большую часть времени занимает герметизация стыков и установка доборных элементов.
Монтаж кровельных панелей, оформление свесов и прочих элементов доборами.
Оформление оконных и дверных проемов.
Все работы производятся в очень высоком темпе. Основные трудозатраты и финансовые вложения приходятся на возведение фундамента, стоимость и тип которого определяется местными геологическими условиями.
Модульные здания
Модульные здания — один из самых скоростных и эффективных вариантов строительства быстровозводимых зданий. Постройка возводится из готовых модулей — блок-контейнеров, готовых частей жилого дома с готовой заводской внешней и внутренней отделкой.
Такие проекты эффективны и очень удобны для вахтовых поселков, строительных площадок крупных объектов, пунктов геологоразведки, метеорологических или иных научных станций и т.д. Особенную популярность модульные здания снискали в районах Крайнего Севера, на разработках нефтяных или газовых месторождений.
Здания могут быть разобраны, перевезены и вновь собраны в другом месте без всякого ущерба. Могут быть изменены конфигурация, размеры дома. Можно пристроить какую-либо часть дома, или, наоборот, уменьшить его размер. Такая мобильность в сочетании со способностью к трансформации по достоинству оценены строителями и работниками.
Торговые павильоны
Возможность иметь собственную точку и не платить огромную арендную плату — значительный бонус для любого коммерсанта, хоть начинающего, хоть опытного и успешного. Торговый павильон удобен для бизнеса тем, что он имеет точную специфику и случайные люди в него не заходят.
Кроме того, павильон находится на виду, а не среди сотен себе подобных в крупном центре, поэтому вероятность успешной торговли в нем намного лучше.
Для строительства торгового павильона сэндвич-панели являются оптимальным вариантом. Основным преимуществом является скорость возведения — все время расходуется только на возведение нулевого уровня, а в некоторых случаях и этого не делается.
Например, при использовании свайного или свайно-винтового фундамента, скорость строительства измеряется считанными днями, что для торговой деятельности является неоценимым преимуществом. Для небольших павильонов обычно делается мелкозаглубленный ленточный фундамент, который не требует значительных расходов времени или денег.
При малых размерах павильона его стоимость будет сопоставима с ценой подержанного автомобиля, а функциональные возможности здания — полностью аналогичны дорогой капитальной постройке.
Стоит ли делать дачу или частный дом из сэндвич-панелей?
Использование сэндвич-панелей для строительства жилья или дачных домиков в нашей стране пока еще не слишком популярно. Виной тому традиционность мышления и недоверие к новшествам, бытующее среди населения.
При этом, большинство частных домов бюджетной ценовой категории за рубежом строятся по такой или подобной технологии, что говорит о большом потенциале и высоких эксплуатационных качествах сэндвич-панелей.
Мало того, практически все постройки на севере Европы — в Финляндии, Норвегии — построены из сэндвич-панелей. Наконец, в Антарктиде все научные станции выстроены таким образом, и никаких нареканий на их качество не имеется.
При этом, преимуществ очень много, от скорости возведения, до экономичности строительства. Специфика панелей такова, что они наиболее пригодны именно для малоэтажного жилья. Если учесть еще и возможность самостоятельного возведения, без использования строительной техники или большой бригады рабочих, то выгода от этого способа становится очевидной.
В сети очень часто поднимается вопрос о вредном воздействии сэндвич-панелей (в частности, СИП-панелей) на здоровье или самочувствие человека. Некоторые утверждают, что жители таких домов обитают в облаке из формальдегида, другие пугают народ фосгеном, выделяющимся из утеплителя.
При этом, откуда взялась такая информация — никто не знает, все это читали где-нибудь в интернете. Точными знаниями о количестве и составе выделяемых веществ никто не попытался обзавестись. В то же время, в домах, утепленных минватой или пенопластом живут многие, все живы-здоровы и проблем не имеют.
Практика зарубежного строительства в условиях очень строгих санитарных или технических требований полностью опровергает эти утверждения. Методика не нашла бы такого широкого распространения, если бы наблюдались какие-либо негативные воздействия или проявления.
Ни одна компания, производящая материал, не захочет утонуть в судебных исках об утраченном здоровье, поэтому можно быть вполне уверенными в качестве материала.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, что представляют из себя дома из сэндвич панелей:
Заключение
Сэндвич-панели — доступный и очень удобный строительный материал, позволяющий возводить дома любой конфигурации за считанные дни без особых затрат. Простота монтажных работ усиливается возможностью восстановления или замены панелей, экономия на строительстве многократно усиливается снижением затрат на отопление.
Строительство из сэндвич-панелей имеет большой потенциал, они еще не полностью раскрыли свои способности перед российскими потребителями. Популярность и востребованность постоянно возрастают, делая панели все более успешным строительным материалом.
Стеновые сэндвич-панели от производителя
НОВИНКА! Стеновые сэндвич-панели с обкладками 5 RIB! Заинтересовало? Тогда звоните по телефону +7 495 981 51 06 , Ирина Сторожук с радостью ответит на все ваши вопросы!
Стеновые сэндвич-панели — материал, особенно востребованный сегодня строителями при возведении ими зданий малой этажности: торговых комплексов и павильонов, жилых домов и складских строений, общественных зданий и досуговых центров, производственных бытовок, автоангаров и т.д. Выполняя функции ограждающих конструкций строительных сооружений, сэндвич-панели для стен могут быть закреплены, в соответствии с реализуемым проектом, вертикально, под углом или в горизонтальном положении. Если вы ищете максимально легкий в монтаже стройматериал, отличающийся при этом безупречной надежностью и обладающий отличными тепло- и шумоизоляционными характеристиками, — более подходящего варианта, чем сэндвич-панели, вам не посоветуют даже самые опытные и искушенные в своем деле строители.
Компания ООО «КлимПанель» предлагает купить стеновые сэндвич-панели собственного производства с наилучшими ценами на рынке!
Структура и размеры стеновых сэндвич-панелей
Процесс производства сэндвич-панелей зависит от составляющих этот строительный материал элементов. Свое название (в пер. с английского «сэндвич» означает «многослойный бутерброд») материал получил благодаря особенностям его структуры: панели такого типа состоят из нескольких разнородных слоев. Внешний слой плит обработан надежным антикоррозийным покрытием, что обеспечивает материалу отличную светоотражающую способность и делает его максимально устойчивым к воздействию влаги.
Параметры
Ед. изм.
Значение
Длина
м
от 1,0 до 12
Монтажная ширина
мм
1190/1000
Общая ширина
мм
1200/1016
Толщина панели
мм
50, 60, 80, 100, 120, 150, 200
Толщина металла
мм
0,5; 0,7
Облицовка сэндвич-панелей: нижняя и верхняя обкладки, сталь полиэстер, профилирование стандартное. Гамма цветов покрытий — в соответствии с цветовыми картами RAL. Индивидуальный оттенок для панели может быть подобран исходя из предпочтений заказчика. Защитная самоклеющаяся пленка (удаляется после монтажа панелей).
Однокомпонентная клеевая основа KLEBCHEMIE MG Becker (пр-во Германия).
Полосы утеплителя (материал — полистирол или минераловатная плита, изготовленная из базальтового волокна).
Замок соединения сэндвич-панелей Z-Lock
При изготовлении стеновых сэндвич панелей мы применяем четыре вида профилирования металлической облицовки продукции:
1. Накатка — стандарт
3. Микроволна
4. 5 RIB (5 канавок)
Прайс-лист на стеновые сэндвич-панели
Цены на стеновые сэндвич-панели в ООО «КлимПанель» зависят от количества приобретаемого материала:
объема продукции
толщины панели
вида утеплителя
Толщина панели мм
Пенополистирол
Минеральная вата
до 500 кв.м
до 1000 кв.м
до 500 кв.м
до 1000 кв.м
40
1139
1109
1227
1197
50
1151
1121
1240
1210
60
1172
1142
1268
1238
80
1237
1207
1340
1310
100
1299
1269
1398
1368
120
1348
1318
1460
1430
140
1376
1346
1537
1507
150
1432
1402
1564
1534
160
1484
1454
1601
1571
180
1536
1506
1670
1640
200
1579
1549
1726
1696
240
1692
1662
1915
1885
250
1756
1726
1933
1903
*Цены на стеновые сэндвич-панели за м2 указаны в рублях, с учетом НДС 18%.
**Стоимость указана на стандартные цвета 9003, 9002, 7004, по остальным цветам цену уточнять у менеджера.
Уже определились? Тогда звоните, мы с радостью ответим на все ваши вопросы! +7 495 981 51 06
Преимущества и характеристики стеновых сэндвич-панелей
Использование при возведении зданий стеновых панелей типа «сэндвич» — это спектр безусловно выгодных преимуществ для строителя:
Работа с качественным материалом, максимально удобным в сборке и легко поддающимся демонтажу, с сохранением возможности повторной эксплуатации продукта.
Экономичность транспортировки стройматериала, обусловленная незначительным весом панелей и классическими параметрами их конфигурации.
Возможность осуществлять строительные мероприятия в течение всего года, благодаря высокой адаптированности стеновых сэндвич-панелей к любым климатическим условиям.
Минимальные нагрузки на фундамент строения, при высоких эксплуатационных и технических характеристиках стеновых конструкций.
Сопутствующее возведению здания эффективное утепление объекта строительства; обеспечение ему качественной звуко- и теплоизоляции, а также — оптимальной противопожарной защиты.
Перспектива оперативной и успешной реализации различных конструктивных и архитектурных решений, в силу многообразия цветовой гаммы сэндвич-панелей и обширности диапазона их модификаций и параметров.
Отсутствие необходимости дополнительной внешней отделки объекта по завершении его строительства.
Максимально продолжительный срок эксплуатации строительного материала.
Технические характеристики стеновых сэндвич панелей
Толщина панели мм
Толщина обкладки
Толщина полимерного покрытия мкр
Вес 1 км.м
Звукоизоляция ДБ
Огнестойкость
λ = 0041 Вт / м * К
НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВОЙ ВАТЫ
50
0,50 / 0,50
25
14,45
35
EI 30
0,82
60
15,6
EI 45
0,71
80
17,9
EI 60
0,57
100
20,2
EI 90
0,47
120
22,55
EI 90
0,34
150
25,95
EI 150
0,27
200
31,7
EI 150
0,20
250
37,45
EI 150
0,20
300
43,2
EI 150
0,20
НА ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
50
0,50 / 0,50
25
9,45
30
EI 15
0,78
60
9,6
EI 15
0,49
80
9,9
EI 15
0,40
100
10,2
EI 15
0,32
120
10,58
EI 15
0,27
150
10,95
EI 15
0,26
200
11,7
EI 15
0,20
250
12,45
EI 15
0,20
300
13,2
EI 15
0,20
Как делают стеновые сэндвич-панели ООО «КлимПанель»
По всем вопросам связанных с техническими характеристиками стеновых сэндвич-панелей обращайтесь по тел: +7 495 981 51 06
Каталог стандартных цветов по каталогу RAL:
Замок соединения стеновых сэндвич-панелей Z-Lock
Герметичное механическое устройство «Z-LOCK» является оптимальным узлом соединения стеновых панелей типа «сэндвич». Конструкция такого типа замка не просто обеспечивает идеальную плотность примыкания компонентов сборки, но и служит эффективным препятствием для проникновения паров и влаги в материал утеплителя. При помощи замка соединения «Z-LOCK» качественно осуществляются как вертикальный, так и горизонтальный виды монтажа стеновых сэндвич-панелей.
Что может быть надежнее и комфортабельнее строения, чем прочная и долговечная конструкция, возведенная из удивительно легкого, но при этом максимально теплого, влагостойкого и звуконепроницаемого материала? Покупайте стеновые сэндвич-панели в компании ООО «КлимПанель»- и воплощайте в жизнь любые идеи строительства с комфортом и гарантией высочайшего качества ваших работ!
Заказать Быстровозводимое здание из сендвич-панелей под заказ от компании «МитюрА»
В том случае, если обычной защиты от солнца, осадков и ветра мало, строятся утеплённые ангары.
Их отличие от обычных – многослойная конструкция обшивки. Такие ангары, склады, терминалы и прочие быстровозводимые здания позволяют обеспечивать нужные микроклиматические условия.
Утеплённый ангар может служить, например, для содержания животных. Утеплить сооружение необходимо и в том случае, если там постоянно находятся и работают люди. Строительство утеплённых ангаров, как известно, нередко выбирают владельцы автосервисов.
Недорогим и эффективным материалом для утепления являются многослойные сэндвич-панели. С их помощью, в частности, делают достаточно комфортными прямостенные ангары. Такие помещения герметичны, отличаются хорошей тепло- и звукоизоляцией. Что немаловажно, ангары, утепленные на базе сэндвич-панелей, соответствуют всем требованиям пожаробезопасности. Сооружения легко и быстро монтируются и рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Выгоды нашей технологии быстрого строительства
не требуется глубокого тяжелого фундамента;
применяется отверточная сборка деталей заводской готовности;
сжатые сроки СМР;
применяется метод «сухого» строительства;
современный внешний вид зданий.
Каркас
Каркас здания представляет собой легкую металлическую (или железобетонную) конструкцию, к элементам которого крепятся сэндвич-панели стены и кровли.
Выбор материала каркаса (металл или бетон) зависит от конкретных условий, но оба материала надежные и удобные для производства СМР, близки по стоимости и скорости монтажа.
Стоимость изготовления каркаса (материалы + работа) из железобетона ниже стоимости каркаса из металла, как показывает практика, на 15-20%.
Стены и кровля
Для ограждающих конструкций быстровозводимого здания применяют сэндвич панели для стен и кровли. Они имеют малую массу и не требуют тяжелых металлоемких каркасов.
На этапе проектирования проектировщик выбирает способ возведения (полистовая сборка ограждающих конструкций, клееные сэндвич панели заводской готовности или кассетные сэндвич панели).
Кассетные сэндвич панели
Панели поэлементной сборки – лучший, на наш взгляд, вариант для ограждающих конструкций быстровозводимых зданий.
Их отличает низкая стоимость готового покрытия (до 40% отличие от клееных панелей), высокая скорость монтажа (клееные панели — до 100 м2 в смену, поэлементной сборки — до 70 м2 за смену) при одинаковой рыночной стоимости монтажа.
Полистовая сборка
Полистовая сборка предполагает монтаж двух облицовок из профлиста к элементам каркаса, с укладкой между ними утеплителя.
Эта технология известна давно, она получила развитие в кассетных сэндвич панелях, как самой экономичной альтернативы клееным стеновым и кровельным панелям.
Клееные панели заводской готовности
Клееные сэндвич панели заводской готовности – неплохой вариант устройства стен и кровли быстровозводимых зданий.
Существенный недостаток – высокая стоимость готового покрытия.
Если вы ищете недорогой и быстрый способ строительства тёплого складского или производственного помещения, обратите внимание на ангары, утеплённые сэндвич-панелями. Заказать изготовление стандартных и нетиповых конструкций можно непосредственно на сайте или позвонив нам.
Дом из сэндвич-панелей своими руками
В современном бушующем мире, где время приобрело небывалую ценность по причине того, что его постоянно не хватает, и хочется получать результат сразу же и незамедлительно, даже в строительных технологиях и материалах стали цениться скорость исполнения, дешевизна и минимальные затраты на эксплуатацию. Именно поэтому, стремящиеся поскорее переехать в свое отдельное жилье все чаще предпочитают строить дома из сэндвич-панелей. Такие дома возводятся буквально за считанные дни в любое время года, быстро прогреваются и хорошо держат тепло, благодаря чему снижаются затраты на отопление, обладают хорошей звукоизоляцией, а самое главное – их возведение очень дешевое. Давайте разберемся, что представляют из себя сэндвич-панели, стоит ли строить такой дом и как это сделать самостоятельно. Бабушкинский район Москвы отличное место для проживания.
Строительство домов из сэндвич-панелей: преимущества и недостатки
Знакомьтесь, SIP панели (сэндвич-панели)
Проекты домов из сэндвич-панелей
Дом из сэндвич-панелей своими руками
Дома из сэндвич-панелей: видео — урок
Строительство домов из сэндвич-панелей: преимущества и недостатки
В последнее время реклама домов из сэндвич-панелей не замолкает ни на минуту. Из каждого утюга нас уверяют, что это самые крепкие дома на свете, все кругом рушится, а панельные строения остаются целыми, что они самые теплые и экономичные, не деформируются и не просаживаются, и вообще – ничего лучше найти просто невозможно. Но самым абсурдным является другое: часто-густо можно встретить объявления такого содержания «Строим дома из сэндвич панелей. ЭКОжилье за смешные деньги» и т.п. Так вот – дом из SIP панелей ни в коем случае не является экологичным и безвредным для здоровья. Единственная причина, по которой такой дом можно назвать ЭКО, это то, что, живя в нем, можно экономить на отоплении, а значит – экономить природные ресурсы. Т.е. ЭКО от слова «экономия». Давайте разберемся все же, какие есть достоинства у технологии строительства домов из сэндвич-панелей и какие недостатки.
Преимущества домов из сэндвич-панелей:
Очень быстро возводится. Коробка дома легко монтируется в течение недели-двух.
Можно строить в любое время года. Нет ограничений по температуре строительства.
Тонкие стены, за счет чего увеличивается полезная площадь внутри строения.
Отличная теплоизоляция. Быстро прогреваются и прекрасно удерживают тепло, так как львиную долю толщи стен составляет утеплитель.
Не усаживаются и не деформируются. Можно приступать к внутренней и внешней отделке сразу после возведения строения, а затем сразу заезжать и жить.
Материал сэндвич-панелей прекрасно звукоизолирует.
Стены строго вертикальные и ровные. Очень легко устанавливать панели в вертикальном положении.
Можно сэкономить на отоплении.
Не нужен усиленный фундамент.
Прочные. Выдерживают ураганы.
Сэндвич-панели легко транспортировать и собирать как конструктор.
Дешевые. На дом из сэндвич-панелей цена самая низкая – и это самый существенный плюс данной технологии.
Как видите, список немаленький, но ведь есть и недостатки:
Недолговечность. Срок службы сэндвич-панелей не отличается такой долговечностью, как дерево, кирпич или бетон. Максимум, это 25 – 30 лет. Хотя заявленный срок составляет 50 лет, но давайте смотреть правде в глаза и учитывать наши климатические условия.
Прочность такого дома весьма относительна. Может, он и выдерживает ураганы, только вот прорубать в стене дырку топором не составит большого труда и не займет много времени.
Абсолютная неэкологичность. Обшивка сэндвич-панелей из ОСП (ориентировано-стружечных плит), в которых используется связующее из смол и другие добавки. А внутренняя начинка – утеплитель, например, пенополистирол абсолютно синтетический продукт. Как ни крути, а все это в процессе эксплуатации выделяет не самые «приятные» вещества. С другой стороны, есть ведь люди, которые строят дома из несъемной опалубки из того же пенополистирола или просто утепляют свои дома пенопластом, так что это выбор каждого. Нравится жить в термосе, никто не может этого запретить.
Абсолютная герметичность. Для создания нормальных условий проживания требуется обустройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Иначе просто не будет происходить движение и обновление воздуха. А это дополнительные расходы, которые нивелируют дешевизну постройки.
Сэндвич-панели горят. Все заявления, что материал обладает классом горючести Г1, оставим на совести производителей. Мало того, что они горят, так вдобавок пенополистирол во время горения переходит в жидкое состояние и просто капает или заливает сверху «дождем из огненной лавы». О том, что в процессе горения плит ОСП и пенополистирола выделяется всякая ядовитая гадость, промолчим.
Требуют особого вида отопительной системы – воздушной. Можно, конечно, устанавливать и привычную нам – радиаторы под окном, но она будет нецелесообразна по причине полной герметичности строения.
Вследствие неправильной эксплуатации и отсутствия должной вентиляции в панелях может образовываться плесень, грибок.
При продаже такого дома его стоимость будет намного ниже, чем у кирпичного.
Теперь выбор за каждым, строить или не строить. Безусловно, низкая стоимость дома из сэндвич-панелей – существенный аргумент, поэтому часто такие дома строят на дачах для временного проживания. Если Вы решили, что Вам нужен именно такой дом, давайте разбираться дальше.
Знакомьтесь, SIP панели (сэндвич-панели)
SIP (Structural insulated panel) или сэндвич-панели представляют собой материал, состоящий из трех слоев.
В качестве наружных слоев используется прочный листовой материал: ОСП (ориентировано-стружечные плиты), магнезитовые плиты, ДВП (древесноволокнистые плиты), деревянные доски. Толщина плит составляет 9 мм или 12 мм. Чаще всего в SIP панелях для строительства домов применяют плиты ОСП-3 (OSB-3) толщиной 12 мм, предназначенные для использования в несущих конструкциях при повышенной влажности.
Сердечником сэндвич-панели является утеплитель: пенополистирол, пенополиуретан или минеральная вата. Толщина материала варьируется от потребностей заказчика и может быть от 50 мм до 250 мм. Чаще всего используется пенополистирол ПСБ-25 или ПСБ-С-25 плотностью 25 кг/м³.
Наружные слои склеиваются с сердечником под высоким давлением. В итоге получается новый прочный композитный материал.
На территории СНГ применяют SIP панели различных размеров:
12+100+12=124 мм;
12+150+12=174 мм;
12+200+12=224 мм.
OSB (ОСП)
OSB (Oriented Strand Board) или ОСП изготавливается из древесной щепы диаметром не более 0,6 мм длиной не более 140 мм. Щепа укладывается в три слоя перпендикулярно друг другу, добавляется водостойкая склеивающая смола и материал прессуется под высоким давлением и температурой. В итоге получается материал с повышенной прочностью на изгибы и обладающий повышенной упругостью. Поверхность ОСП плит водостойкая, а сами плиты легко пилятся любым инструментом по дереву. Отличительной особенностью ОСП плит от других подобных материалов является то, что способность удерживать крепеж обеспечивает не смола, а способ укладки щепы.
Пенополистирол
Пенополистирол на 98% состоит их углекислого газа, благодаря которому и обладает своими теплоизоляционными качествами. Он горит, плавится от открытого огня и выделяет при этом соединения. В пенополистироле любят селиться мыши, выгрызая в нем гнезда. В SIP панелях пенополистирол закрыт с двух сторон плитами ОСП, этим обеспечена (хоть и частичная) пожаробезопасность конструкции. Используется в SIP панелях по причине своей низкой стоимости и легкости.
Минеральная вата
Минеральную вату плотностью 100 – 120 кг/м³ также можно использовать в SIP панелях. Она не поддерживает горения, не горит сама и не распространяет огонь. В процессе нагрева может выделять неприятные запахи связующего, но, тем не менее, намного более экологична, чем пенополистирол. Редко используется в SIP панелях по причине большого веса (панель будет весить в 2 раза больше, чем в с ПСБ) и высокой стоимости. Использование минеральной ваты в качестве сердечника удорожает дом из сэндвич-панелей в 1,5 – 2 раза.
Проекты домов из сэндвич-панелей
Приняв решение строить дом из сэндвич-панелей, в первую очередь необходимо создать проект дома. Технология панельного строительства дает большое поле для выбора готового проекта и позволяет адаптировать другие проекты.
SIP панели выпускаются в типовых размерах 2500х1250 мм и 2800х1250 мм. Это определяет типовую высоту первого и второго этажа дома. Хотя можно возводить стены любой высоты, но тогда придется дотачивать панели, что не очень красиво и надежно.
Толщина панелей 124 мм, 174 мм, 224 мм задает площадь внутреннего пространства. Для внутренних перегородок используются панели толщиной 124 мм.
Очень важно продумать и просчитать качественную вентиляцию, без которой дом превратится в склеп.
Дом из сэндвич-панелей своими руками
Без помощи строительной организации в данном вопросе все равно не обойтись. Изготовление сэндвич-панелей самостоятельно сводит на нет всю экономию и низкую стоимость такого дома, так как дело это нелегкое и трудоемкое.
Обратившись в проектное бюро или строительную компанию, необходимо разработать проект для Вашего дома. Затем на основании этого проекта изготавливаются SIP- панели, требуемого размера и параметров. Покупать строго стандартные панели и затем подгонять их под проект тоже можно, но трудоемко и долго. Когда заказ на изготовление панелей выполнен, их доставляют на стройплощадку грузовым автомобилем и начинают сборку дома.
Фундамент для дома из SIP панелей
Сборный дом из сэндвич-панелей – легкая конструкция, не требующая тяжелого заглубленного фундамента. Чаще всего используются ленточные мелкозаглубленные фундаменты или плитные, свайно-ростверковые, ленточно-столбчатые.
Рассмотрим вариант мелкозаглубленного ленточного фундамента:
Выполняем разметку участка и выемку грунта на глубину 50 – 60 см шириной 40 см.
Уплотняем грунт, засыпаем слой песка 10 см и тщательно утрамбовываем, затем слой щебня 10 см и тоже трамбуем.
Затем устанавливаем деревянную опалубку для фундамента на высоту до 50 см над землей. Заранее делаем в ней отверстия для продух.
Связываем арматурный каркас и опускаем его в траншею.
Готовим бетонный раствор или заказываем миксер и заливаем фундамент. Удаляем воздушные пузырьки с помощью вибратора.
Даем полностью высохнуть фундаменту в течение 28 дней, затем снимаем опалубку. Гидроизолируем поверхность фундамента, укладывая рубероид в 2 – 3 слоя или гидростеклоизол, сверху промазываем битумной маcтикой. Лучше это делать незадолго до начала возведения стен, чтобы слой гидроизоляции не находился долгое время под открытым небом.
Укладка обвязочного (венцового) бруса
Берем брус сечением 250х150 мм и укладываем его посередине фундамента. Тщательно вымеряем горизонтальность его расположения.
Соединяем брус в углах с помощью врубки «в полдерева» или «в лапу». Затем закрепляем соединение деревянным нагелем. Для этого высверливаем в брусьях отверстие диаметром 20 мм длиной 100 – 150 мм. Вбиваем нагель длиной чуть меньше отверстия. Добиваем его киянкой.
Закрепляем брус к фундаменту с помощью анкеров. В углах по два анкера и на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга. Длина анкера должна быть 350 мм, диаметр 10 – 12 мм. Головки анкерных болтов утапливаем в брус обвязки.
Обустройство пола и перекрытий в доме из SIP панелей
Особенностью строительства по канадской технологии является то, что можно построить дом из сэндвич-панелей полностью, в том числе и пол, и перекрытие этажей, и чердачное перекрытие, и даже кровлю.
Но наши отечественные строительные компании все же рекомендуют в таких домах обустраивать обычный деревянный пол на лагах, укладывая утеплитель между лагами. Так получится надежнее и долговечнее, такой пол легче ремонтировать и разбирать в случае непредвиденных ситуаций или поломок.
Рассмотрим вариант обустройства пола из SIP панелей:
Заготавливаем брусья, которые будут выступать лагами пола и балками-шипами, которые необходимо вставить между панелями. Длина балки должна быть такой, чтобы она легко укладывалась на фундамент и в паз-врубку в обвязочном брусе. Сечение таких балок зависит от толщины сэндвич-панелей: 150х50 мм, если панель 174 мм толщиной, 200х50 мм, если панель 224 мм.
Раскладываем панели для пола дома. Подрезаем их до необходимых размеров обычной пилой. Если требуется выполнить выемку утеплителя, то используем самодельный терморезак (некоторые компании предлагают его вместе с панелями).
Важно! Зазор между краем плиты ОСП и поверхностью утеплителя внутри панели должен быть равен 20 – 25 мм. Этого достаточно, чтобы плотно соединить панели брусом толщиной 50 мм.
Начинаем сборку с угловой панели, сращивая их по длине в ряд. Паз панелей запениваем монтажной пеной и вставляем внутрь балку. Плотно прижимаем и держим несколько секунд. Фиксируем оцинкованными саморезами с шагом 150 мм или шурупами по дереву 3,5х40 мм.
Затем со стороны балки крепим вторую панель. Для этого паз в ней тоже запениваем. Надеваем панель на балку и прижимаем.
Повторяя все эти действия, выполняем сборку всего пола.
Затем необходимо заполнить все оставшиеся по периметру пазы досками толщиной 25 мм. Процедура не слишком отличается: паз необходимо заполнить пеной, затем вставить доску, прижать и зафиксировать саморезами.
Полученную конструкцию с помощью рычажного механизма или тяжелой техники необходимо уложить на место для пола. Выступающие части балок/лаг необходимо закрепить к фундаменту анкерами с помощью стальных уголков. Сами лаги вставить в места врубки в обвязочном брусе.
Важно! Иногда делают по-другому. Соединительные балки не имеют выступающих частей, они таких же размеров, как размеры будущего пола. После того как собирается конструкция из сэндвич-панелей, в пазы которых вставлены балки, по периметру панели соединяются также сплошной доской обвязки 40х200 мм. Затем эта конструкция устанавливается на брус нижней обвязки и фиксируется анкерами.
Возведение стен из SIP панелей
Следующий этап постройки дома из сэндвич-панелей – укладка направляющей доски, она еще называется «лежень». Размеры этой доски полностью зависят от толщины сэндвич-панели. Примем для простоты, что наша сэндвич панель толщиной 224 мм. Тогда нам понадобится доска 50х200 мм.
Укладываем доску сверху на обвязочный брус или пол (зависит от способа монтажа пола), выверяем строгую горизонталь и закрепляем саморезами 5х70 мм с шагом 350 – 400 мм. При этом необходимо отступить от внешнего края 10 – 12 мм.
Внимательно изучив схему расположения панелей стен, начинаем установку с угла.
Важно! При возведении стен из сэндвич-панелей крайне важно ровно установить первые угловые панели. Все остальные панели будут лишь повторять пространственное расположение этих двух, и ошибиться и поставить их невертикально будет невозможно.
Ставим две панели вертикально в угол. Предварительно запениваем нижний паз панели и одеваем ее на лежень. Выравниваем строго по горизонтали и вертикали. Прикручиваем панели к лежню саморезами 3,2х35 мм с шагом 150 мм.
Соединяем панели между собой. Для этого между ними можно вставить доску квадратного сечения, а можно скреплять сразу между собой, пазы запениваем, плотно прижимаем и прикручиваем саморезами 12х220 мм с шагом 500 мм.
Все остальные панели монтируются по такой же схеме. Паз установленной панели заполняется монтажной пеной, низ устанавливаемой панели тоже, последняя одевается на лежень. Между установленной и устанавливаемой панелями вставляется брус/доска сечением 50х200 мм. Соединение плотно прижимается и фиксируется: снизу к лежню саморезами 3,2х35 мм, сбоку между собой саморезами 12х220 мм.
После того как стены будут полностью смонтированы, верхний паз панелей также заполняется пеной, затем в него вставляется верхняя обвязочная доска/брус 150х200 мм. Брус закрепляется к панелям саморезами 4,2х75 мм, обе панели с двух сторон фиксируются к брусу саморезами 3,5х40 мм.
Проемы для окон и дверей можно вырезать в уже установленных стенах или заранее, что несколько сложнее точно просчитать, кроме тех случаев, когда сэндвич панели заказываются строго по проекту на заводе изготовителе.
К брусу верхней обвязки крепятся балки перекрытий стандартным способом. Таких креплений несколько: врубкой, с помощью уголков или кронштейнов. Можно выбирать любой.
Важно! Как уже писалось выше, перекрытия второго или чердачного этажа также можно полностью выполнять с помощью сэндвич-панелей точно также как и пол. Но этот способ недостаточно прочный и более трудоемкий.
Обустройство крыши в доме из SIP панелей
Крышу для дома из сэндвич-панелей можно выполнять обычную стропильную, где стропила опираются на мауэрлат или на пазы, вырезанные в балках-шипах чердачного перекрытия. Затем на стропила набивается обрешетка и укладывается кровельный материал. Если чердак будет холодным, его не имеет смысла утеплять. Если же планируется мансарда, то между стропилами укладывается утеплитель и закрывается изнутри пароизоляционной пленкой. Со стороны кровли на утеплитель набивается гидроизоляционная супердиффузионная мембрана.
Но бывают и другие способы. На демонстрирующем дома из сэндвич-панелей фото, видно, что крыша полностью выполнена из сэндвич-панелей. В таком случае монтаж крыши производится, начиная от одного края, постепенным наращиванием вдоль конька. Сначала устанавливаются первые стропила, которые фиксируются саморезами к мауэрлату. Затем к ним крепятся сэндвич-панели, так же как и в стенах.
Потом устанавливается следующее стропило, которое вставляется в паз предыдущих панелей и т.д. Данный способ более трудоемкий, чем монтаж обычной крыши с утеплением.
В целом, сборка дома из сэндвич-панелей не очень сложная задача. С ней справятся два-три человека за две недели в случае, если будет благоприятная погода. В дождливую погоду лучше не работать с панелями, так как края свежих распилов незащищены и подвержены влиянию влаги. Монтировать окна удобнее всего стандартных размеров, чтобы потом не пришлось заказывать индивидуально.
Дома из сэндвич-панелей: видео — урок
Быстровозводимые здания из сэндвич панелей, цена, нижний новгород
Магазин Магнит на основе конструкции здания Спайдер-В
На основе серийной конструкции здания Спайдер-В можно построить :
Супермаркеты типа Магнит и Пятёрочка
Промышленные и складские здания высотой до 6,0м
Cкладские комплексы и терминалы
Цеха для промышленных и пищевых производств
Крытые рынки и выставочные комплексы, торговые павильоны
Автосалоны , Гаражи , Станции техосмотра
Здания сельскохозяйственного назначения — коровники, свинарники, птицефермы, сельхозхранилища
Многофункциональные здания по требованию заказчика
Производственные здания
Здания производственного назначения в зависимости от специфики производства выполняются как холодные так и утепленные. Неотъемлемой частью производственного процесса является технологическое оборудование, которое требует определенного расположения внутри помещения. Для таких случаев в здании системы Спайдер-В® возможно увеличение шага колонн за счет раздвижения рам, при этом несущая способность конструкции сохраняется. Для размещения оборудования непосредственно в торцевой стене предусматривается усиление конструкции.
Спроектированы типовые разработки в области производственных комплексов, поэтому сроки возведения могут достигать нескольких недель, избегая затянутых долгосрочных строительств.
Складские комплексы
Широкий ряд пролетов зданий позволяет построить как большое складское помещение с определенными условиями хранения, так и небольшой склад хозяйственного назначения. Универсальность конструкции позволяет создать современный логистический комплекс, где будет учтена любая специфика по размещению ворот, подъемно-разгрузочных механизмов, пандусов. Сверхлегкий каркас существенно экономит финансовые затраты на организацию фундаментов.
Здание выполненное в панелях-сэндвич, которые расположены внутри каркаса, можно использовать как склад — холодильник, который хорошо сохраняет необходимую температуру внутри здания.
Спортивные сооружения
Утепленные здания в комплектации сэндвич-панелей или полистовой сборки применяются как административно-бытовые помещения или небольшие спортивные залы. Возможна дополнительная комплектация открываемыми окнами ПВХ и противопожарными металлическими дверями. Есть возможность возвести многофункциональные спортивные комплексы и типовые ФОКи.
Автомойки, гаражи, заправки
Здания выполняются как утепленные в полистовой сборке, панелях-сэндвич или холодные. Конструкции предназначены для работы в условиях повышенной влажности, что обеспечивает оцинкованный металлокаркас, профлист с износостойким полимерным покрытием. Применяютсяч самые современные утеплители для производства сэндвич панелей. Используются пролеты: 12 м и 15 м, высота зависит от вида транспорта, например высоты 4,8 м достаточно для въезда «Еврофуры».
Торговые здания
Здания выполняются в комплектации сэндвич-панелей, возможно использование парапета в торцевых частях для размещения рекламных вывесок и придания прямоугольной формы зданию. В основном используются небольшие пролеты: 9 м и 12 м, высота, как правило, 3 м или 3,6 м. Предусматриваются дополнительные элементы для витражных вставок и входной группы. На панели имеются все сертификаты и эпидемиологические заключения для использования в пищевом производстве и хранении пищевых продуктов. Назначения: торговые павильоны, лавки (палатки), торговые комплексы, магазины. Накоплен опыт сотрудничества с крупными операторами продовольственной торговли.
производственое здание на основе конструкции Кондор
Конструкцию здания Кондор можно использовать для строительства :
Промышленные здания высотой до 10,8м
Спорткомплексы
Логистические и складские комплексы
Тоогово выставочные комлексы с офисными помещениями
Станции технического обслуживания автомобилей
Многоярусные парковки автомобилей
Производственные здания и складские комплексы
Создание серии Кондор основано на устойчивом спросе на производственные здания с пролетами 18 м, 24 м, 30 м и с типовыми высотами. Большое количество вариантов позволяют подобрать конструкцию под требуемое технологическое оборудование.
Сертифицированы как здания промышленного назначения (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение). Огнестойкость стенового и кровельного ограждения — первая (подтверждается протоколами огневых испытаний). Возможно использование в пищевых производствах.
Стандартная толщина ограждающих конструкций рассчитана на температуру внутри помещения +18 °С — что соответствует требованиям для производственных зданий.
В рамках серии созданы крановые здания с подкрановыми балками
Здания серии Кондор® шириной 36 м, 48 м, 60 м и высотой до 12 м удовлетворяют требованиям, предъявляемым к логистическим комплексам и распределительных центров. Шаг колонн 9 м позволяет расположить стеллажи
Спортивные сооружения
Строительство типовых ФОКов различного назначения, теннисных кортов, спортивных залов.
Конструкция (ширина 24 м, 30 м) позволяет размещать спортивную площадку, тренажерный зал, а также дополнительные конструкции для раздевалок, душевых, инвентарных, административных помещений, трибун, с частичным размещением на 2-м этаже.
Однопролетные здания серии Кондор® шириной 24 м, 30 м обеспечат безопорное свободное пространство, что позволяет реализовать любую необходимую планировку торговых помещений.
Так как можно устанавливать разные толщины ограждающих конструкций — это гарантирует требуемую температуру внутри помещения для заданного района строительства.
Несмотря на неизменность внешнего вида здания (вертикальные стены, двухскатная кровля) возможна доработка фасадов: витражное остекление (и организация проемов под него), входные группы, парапеты. 20 стандартных цветов сэндвич-панелей — реализация архитектурного решения в цвете.
Сертифицированы для использования в пищевых производствах и в складах для продуктов питания.
Универсальность конструкции позволяет эффективно применять здания серии Кондор® для строительства СТО, авторемонтных цехов, гаражей, паркингов. Шаг колонн дает удобство при расположении ворот для въезда транспорта, постов авторемонтной мастерской.
Модульные здания из сэндвич панелей по низкой цене
Решать проблему быстрого обеспечения временным жильем призваны модульные здания из сэндвич панелей. Это надежные сооружения для временного проживания или для технических нужд.
Области применения
Модуль из сэндвич панелей универсален. Он может стать частью следующих объектов:
временные общежития для рабочих;
строительные штабы;
вахтовые лагеря;
бытовки;
гаражи;
склады;
офисы;
магазины.
Использовать модули можно везде, где требуется мобильное и надежное сооружение и отсутствуют возможности или целесообразность капитального строительства.
Что такое модуль?
Модуль (блок-контейнер) – это блок, собранный из сэндвич панелей. Размеры такого блока могут быть любыми. Между собой блоки стыкуются при помощи крепления и с использованием прокладок для минимизации теплопотерь.
Типичное модульное здание — в данном случае это офис продаж в загородном поселке
Для установки блок-модулей не требуется фундамент. Блок самодостаточен – он имеет стены, потолок, пол, дверь и окна. Предлагаются модули с внутренней отделкой или без таковой. Модуль возможно подсоединить к электросетям и к прочим инженерным сетям.
Преимущества модульных зданий
мобильность – они легко демонтируются, а также просто перевозятся на другое место;
отсутствие потребности в фундаменте, достаточно ровной площадки;
легкость строительства – собрать здание можно без спецтехники и особых строительных навыков.
Благодаря использованию сэндвич панелей в качестве стен достигается высокая энергоэффективность – модули быстро прогреваются и надолго задерживают тепло. Эксплуатировать их можно при особо низких температурах.
Строение сэндвич панелиФото соединения сэндвич панелей между собой
Блок-модули из сэндвич панелей могут производиться любых размеров. Предлагаются как типовые модули, так и изготовленные на заказ. Из модулей можно собрать здание в несколько этажей и любой планировки, в котором можно разместить объекты разного предназначения – и жилые помещения, и технические, и специализированные. В модульных зданиях можно размещать, к примеру, мобильные госпитали, так как сэндвич панели имеют санитарные и гигиенические сертификаты. Также стоит отметить пожаробезопасность модульных зданий. Сендвич панели производятся из стальных листов, а утеплителем в них служит самозатухающий пенополистирол.
Фото-примеры
Типовые размеры модулей
Тип модульного блока
Снаружи (длина x ширина х высота), мм
Внутри (длина x ширина х высота), мм
Вес, кг
10-футовый
2989 х 2435 х 2591 (2800)
2795 х 2240 х 2340 (2540)
1450 (1500)
16-футовый
4885 х 2435 х 2591 (2800)
4690 х 2240 х 2340 (2540)
1900 (1960)
20-футовый
6055 х 2435 х 2591 (2800)
5860 х 2240 х 2340 (2540)
2190 (2260)
24-футовый
7335 х 2435 х 2591 (2800)
7140 х 2240 х 2340 (2540)
2540 (2620)
Установка сэндвич-панелей: пошаговая инструкция
Сэндвич панели изобрели и начали использовать жилищном и промышленном строительстве еще в 30-х годах ХХ века, но они сохраняют свою популярность до сих пор. Этот практичный, долговечный и доступный по цене материал объединяет в себе качества звуко- и гидроизоляции, утеплителя и внешней отделки. Данная статья посвящена разновидностям сэндвич панелей и способам монтажа.
Содержание
Особенности сэндвич панелей
Плюсы и минусы
Разновидности сэндвич панелей
Советы по выбору
О правилах перевозки и разгрузки
Монтаж сэндвич панелей
Предварительная подготовка сэндвич панелей
Особенности монтажа сэндвич панелей
Фасонные элементы
Сэндвич панели и готовые объекты: фото
Особенности сэндвич панелей
Изготавливаются сэндвич панели только механизированным способом на заводах, оборудованных специально для этого. Подобные название данного стройматериала не случайно – он состоит из нескольких слоев и представляет собой некий «сэндвич». Сверху и снизу располагаются металлические листы, между которыми находится теплоизоляционный материал. В зависимости от толщины утеплителя варьируются толщина и стоимость сэндвич панелей. На их цену также влияет толщина листов стали. Для строительства кровли чаще всего берут достаточно тонкие панели с листами толщиной 0,6 мм, в то время как для облицовки стен больше подходят панели с толщиной металлических листов до 1,2 мм.
На стоимость влияют также и размеры сэндвич панелей. Стандартная длина таких изделий – 12 м. Впрочем, при желании можно заказать панели нужных размеров. Их толщина может составлять от 40 до 250 мм. В зависимости от профиля ширина панелей может составлять от 50 до 120 см. Изделия с небольшой шириной чаще используются для строительства ворот гаражей, а более широкие покупают для возведения или отделки таких объектов как склады, дома, гаражи и проч.
Дороже всего стоят трехслойные сэндвич панели из-за их сложной структуры, повышенной прочности и отличных эксплуатационных характеристик.
Плюсы и минусы
Популярность и востребованность сэндвич панелей на протяжении многих лет объясняется большим количеством преимуществ перед прочими материалами.
Плюсы сэндвич панелей:
возможность быстрого монтажа – облицовка панелями и возведение стен занимают немного времени;
малый вес – конструкция из панелей намного легче, чем из кирпича или бетона, поэтому она не требует дополнительных затрат на сооружение прочного фундамента;
конструкции достаточно легко разбираются, их можно модернизировать или перевезти на новое место;
экономия – дом из сэндвич панелей обойдется в разы дешевле, чем кирпичный или блочный;
пожарная безопасность – благодаря металлическим листам теплоизоляционный слой защищен от прямого воздействия огня. Исключение составляют сэндвич панели с внутренним слоем из ПВХ, пенополиуретана или пенополистирола, поэтому важно внимательно изучать состав;
экологичность – для производства панелей используют исключительно материалы, которые безопасны для природы и здоровья человека;
прочность – сэндвич панели для стен изготавливают с использованием толстых металлических листов, которые маловосприимчивы к механическим повреждениям;
теплоизоляционные свойства – данный параметр меняется в зависимости от толщины утеплителя;
звукоизоляция – чем больше толщина панели, тем лучше ее шумоизоляционные свойства;
монтаж сэндвич панелей можно производить в любое время года, за исключением особо холодных зим с сильными морозами из-за риска появления обледенения на стыках.
Плюсы и минусы
Популярность и востребованность сэндвич панелей на протяжении многих лет объясняется большим количеством преимуществ перед прочими материалами.
Плюсы сэндвич панелей:
возможность быстрого монтажа – облицовка панелями и возведение стен занимают немного времени;
малый вес – конструкция из панелей намного легче, чем из кирпича или бетона, поэтому она не требует дополнительных затрат на сооружение прочного фундамента;
конструкции достаточно легко разбираются, их можно модернизировать или перевезти на новое место;
экономия – дом из сэндвич панелей обойдется в разы дешевле, чем кирпичный или блочный;
пожарная безопасность – благодаря металлическим листам теплоизоляционный слой защищен от прямого воздействия огня. Исключение составляют сэндвич панели с внутренним слоем из ПВХ, пенополиуретана или пенополистирола, поэтому важно внимательно изучать состав;
экологичность – для производства панелей используют исключительно материалы, которые безопасны для природы и здоровья человека;
прочность – сэндвич панели для стен изготавливают с использованием толстых металлических листов, которые маловосприимчивы к механическим повреждениям;
теплоизоляционные свойства – данный параметр меняется в зависимости от толщины утеплителя;
звукоизоляция – чем больше толщина панели, тем лучше ее шумоизоляционные свойства;
монтаж сэндвич панелей можно производить в любое время года, за исключением особо холодных зим с сильными морозами из-за риска появления обледенения на стыках.
Для строительства применяются такие виды сэндвич панелей:
Кровельные – для строительства и облицовки крыш. Как правило их производят из металлических листов толщиной 0,6 мм и утеплителя толщиной от 50 до 70 мм, они имеют гладкий плоский профиль, ширина панелей составляет 120 см. Их отличает небольшой вес и, соответственно, невысокая нагрузка на несущие стены. Стандартная кровля из подобных панелей длиной 12 метров весит всего 70 кг. Внутренним наполнителем кровельных сэндвич панелей является стекловолокно, которое имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
Стеновые – отличаются большей толщиной и весом, т.к. в отличие от кровельных, они должны придавать зданию прочность и жесткость. Их оснащают особыми ребрами жесткости, что позволяет выдерживать даже ураганные порывы ветра до 190 км/ч. Наполнителем в таких панелях выступает пенополиуретан. При толщине утеплителя в 10 см стеновая сэндвич панель длиной 12 метров будет весить порядка 110 кг. Для таких изделий характерны хорошие несущие способности, их можно использовать в жилищном строительстве.
Специальные – используются для строительства необычных конструкций, таких как морозильные камеры или склады. Толщина теплоизоляционного слоя в них может составлять от 40 мм до 25 см. Специальные панели небольшой толщины применяют для строительства легких конструкций (складов или торговых точек), а самые толстые необходимы для возведения холодильных камер. У них могут быть разные размеры, фактура, системы крепления и т.д.
Советы по выбору
При выборе сэндвич панелей нужно учитывать не только специфику строительства будущего объекта и его предназначение.
Также следует обратить внимание на:
Вид утеплителя, который используется в панели. Так, пенополистирол имеет хорошие теплоизоляционные свойства, не пропускает влагу и вредит здоровью, однако он пожароопасен. Соответственно, подобные панели не подойдут для зданий, в которых используются мощные нагревательные приборы или открытый огонь. Низкая теплопроводность и прекрасная гидроизоляция отличают и пенополиуретан, но он также горит. Минеральная вата пожаробезопасна, она хорошо держит тепло, однако не подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью.
Толщину изделия. Чем панель толще, тем выше ее устойчивость, прочность и теплоизоляционные свойства. Однако большая толщина также уменьшает размеры полезной площади, усложняет монтаж и является причиной более высокой стоимости панелей.
Геометрию. Перед покупкой сэндвич панелей следует произвести предварительный расчет, иначе они могут не соответствовать проекту здания.
Репутацию производителя. Стоит поинтересоваться производственной базой компании, качеством и современностью оборудования, опытом ее работы и длительностью присутствия на рынке. На территории России работает более 200 производителей сэндвич панелей, что способствует здоровой конкуренции, так что покупателям есть из чего выбрать. Самыми крупными производителями в стране являются: Ruukki-Вентал, КЗЛК, «Электрощит», «Тримо-ВСК», «Мосстрой-31» и другие.
О правилах перевозки и разгрузки
Специфику перевозки и погрузки сэндвич панелей иногда относят к недостаткам. На самом деле организовать правильную транспортировку материала не так уж и сложно. Перевозить его нужно исключительно в заводской упаковке, в грузовиках, имеющих открытый кузов и открывающийся верх. Кузов должен быть оснащен специальными проушинами для фиксаторов упаковок. Укладывать их можно максимум в два слоя.
Во время перемещения пакеты должны фиксироваться специальными лентами, которые прикрепляются через каждые 1,5 м. На протяжении поездки водитель должен регулярно проверять состояние груза (крепления, натяжение связок и т.д.). При перевозке морем или по железной дороге панели должны упаковываться в деревянные ящики соответствующих размеров.
Во время перемещения пакеты должны фиксироваться специальными лентами, которые прикрепляются через каждые 1,5 м. На протяжении поездки водитель должен регулярно проверять состояние груза (крепления, натяжение связок и т.д.). При перевозке морем или по железной дороге панели должны упаковываться в деревянные ящики соответствующих размеров.
Во время перемещения пакеты должны фиксироваться специальными лентами, которые прикрепляются через каждые 1,5 м. На протяжении поездки водитель должен регулярно проверять состояние груза (крепления, натяжение связок и т.д.). При перевозке морем или по железной дороге панели должны упаковываться в деревянные ящики соответствующих размеров.
Перед установкой сэндвич панели нужно подготовить: их очищают от пыли и грязи, с них снимают защитную пленку обшивки, разрезают в случае необходимости, используя электропилы или электролобзики с мелкими зубьями. Жестяные фасонные элементы разрезают ножницами по металлу.
Внимание! Запрещено резать панели, используя газопламенные резаки, т.к. утеплитель может загореться.
Порядок установки панелей зависит от проекта и архитектурных особенностей здания, но начинать всегда нужно с нижнего правого или левого угла. Нельзя допускать, чтобы элементы ударялись друг о друга, поэтому во время монтажа их нужно подгонять резиновой киянкой.
Для крепления к каркасу нужно использовать нержавеющие саморезы для сэндвич панелей, которые оснащаются прокладками-уплотнителями. Их длина зависит от толщины панелей. В случае крепления к деревянным прогонам необходимы саморезы по дереву. Ширина опор для панелей не должна быть меньше 6 см (если иные размеры не предусмотрены проектом).
Установка панелей выполняется с помощью струбцины, число захватов при этом зависит от размеров изделия. Если их устанавливают горизонтально, то они должны лежать так, чтобы всей массой прижимать изоляцию. В случае вертикальной установки их нужно дожимать для плотного схождения замков. После фиксации панели струбцинами ее можно крепить к каркасу, между ней и опорой нужно проложить уплотнительную ленту.
Совет: Для того чтобы в замках не было зазоров, стыки можно заполнить монтажной пеной или минеральной ватой.
Фасонные изделия крепятся через каждые 30-40 см с помощью саморезов и через каждые 30 см при помощи вытяжных заклепок.
Предварительная подготовка сэндвич панелей
После выгрузки и очистки панелей приступают к подготовительным работам, которые помогут облегчить и ускорить монтаж.
Этапы подготовки:
Нужно в деталях изучить схему расположения панелей для стен и кровли и определить последовательность, в которой они будут выкладываться.
Выполните установку вспомогательных лесов и прочего монтажного оборудования, прикрепите их к каркасу.
Проверьте, нет ли помех, которые могут помешать подъемному крану перемещаться по стройплощадке.
Проверьте наличие необходимых инструментов. Вам понадобятся: 2 стропы 10-метровой длины грузоподъемностью 5 т, 2 распорки для замков, монтажные инструменты, струбцина.
Особенности монтажа сэндвич панелей
Очевидно, что качественно смонтировать сэндвич панели под силу исключительно профессионалам, и не стоит даже пробовать делать это самостоятельно. Однако, ознакомившись с предоставленной ниже информацией, вы сможете проконтролировать процесс установки.
Нюансы установки панелей:
Нельзя брать панели за верхнюю обшивку.
Запрещено оставлять изделия незафиксированными или в струбцине, когда нужно на время прервать работу.
Закрепляя стеновые сэндвич панели, используют траверсу, которую фиксируют тросом для стабилизации положения материала во время подъема.
К точке монтажа панель доставляют краном, ее нужно выставить согласно предварительно сделанным отметкам.
Первая панель должна устанавливаться в 20-30 мм от цоколя. Обязательно нужно проверить ровность расположения, т.к. от этого зависит расположение всех последующих элементов.
При горизонтальной укладке вторая, третья и все последующие панели устанавливаются сверху. После каждой третьей панели необходимо проверять ровность всей конструкции.
Между кровельными и стеновыми элементами нужно сделать промежуток в 2-3 см.
Прежде чем использовать крепежи, необходимо отметить места крепления сэндвич панелей маркером.
Не снимайте струбцины до того, как вы убедились в надежности крепления элемента к каркасу.
Саморезы нужно затягивать до тех пор, пока выгиб металлической обшивки не будет устранен. При этом нужно следить, чтобы не было и чрезмерного продавливания панели.
Проемы для окон и дверей нужно делать непосредственно при установке панелей. Между самим материалом и блоками нежно оставлять свободное пространство около 2-3 см. Если вырезать проем на месте не представляется возможным, это нужно сделать на земле, положив панель на упругую подкладку. Поднимать элемент с отверстием нужно максимально осторожно.
Установку кровельных панелей следует начинать с размещения первого элемента открытой волной к краю крыши для получения надежного соединения.
Панели поднимают траверсой, подводят к точке монтажа и фиксируют, после этого крайний свес карниза панели нужно выставить на предусмотренное проектом расстояние.
Кровельные панели закрепляются в точках нижних прогибов волны, а перехлесты гофры в местах скрепления элементов фиксируются вытяжными заклепками через каждые 30 см.
В замках панелей нужно оставлять температурные зазоры (2-3 мм).
Внимание! Кровли из сэндвич панелей должны регулярно очищаться от листьев, снега и мусора, чтобы избежать коррозии.
Фасонные элементы
Для того чтобы здание из сэндвич панелей было действительно надежным и долговечным, требуется установка разнообразных фасонных элементов – их вид и размещение определяют на этапе проектирования.
Вертикальную установку элементов производят в направлении снизу-вверх с нахлестом в 10 см. Места стыков следует обязательно дополнительно герметизировать, т.к. через них может просачиваться вода.
В коньковых стыках кровельных панелей профессионалы рекомендуют устанавливать двойной коньковый элемент с внутренней планкой. Сама планка крепится до установки кровельных сэндвич панелей, чтобы она примыкала непосредственно к прогонам. Когда монтаж закончится, оставшийся зазор необходимо заполнить монтажной пеной, замазать мастикой или утрамбовать утеплителем.
Сэндвич панели и готовые объекты: фото
Фасадные сэндвич панели ярких цветов позволяют создать оригинальные экстерьеры:
Холодильная камера, построенная из толстых сэндвич панелей:
Сборка дома из особых сэндвич панелей с наружными стенками не из металла, а из дерева:
Теплый гараж для одной машины из панелей:
Описание
с фотографиями, характеристиками, проектом, макетом, денежным потоком, выбором лучших сэндвич-панелей, дизайном и дизайнерскими идеями. Дом из сэндвич-панелей Можно ли строить дома из сэндвич-панелей
Дома строят из самых разных материалов — это может быть бетон или кирпич, брус, блоки и т. Д. Каждый материал имеет свои преимущества. Большое значение имеет цена материала, а также его надежность и практичность. Сэндвич-панель для строительства дома — удобный строительный материал, позволяющий быстро, просто и недорого построить дом по любому.
Частное домостроение
Сэндвич-панели — понятие достаточно широкое. В любом случае он обозначает два внешних слоя, между которыми закреплен утеплитель. Наружные листы могут быть деревянными, металлическими или композитными. Утеплитель — минеральная вата, пенополиуретан, стеклопластик или. Для жилищного строительства обычно используется пенополистирол в качестве утеплителя.
Частный дом из панелей Sip панели очень прочные, выдерживают нагрузку более 2х.5 тонн
Стеновые сэндвич-панели достаточно легкие, для них подходят обычные или. В фундамент устанавливается металлический или деревянный каркас, к которому крепятся панели. Для сборки каркас не нужен, так как с этой ролью хорошо справились сами панели и соединяющая их короба. Панели подходят для монтажа не только несущих стен, но и внутренних перегородок. Держат большие продольные нагрузки, поэтому их можно считать стеновыми. Для крыш и перекрытий, если используется панель сэндвич, то с дополнительным каркасом из балок.
Преимущества
скорость возведения;
Отсутствие требований к фундаменту;
тяжелых толчков во много раз лучше традиционных зданий;
легкий монтаж — Построить дом из сэндвич-панелей можно самостоятельно;
мобильность — сэндвич панели можно заменить в любой момент, дом можно расширить;
пожарная безопасность;
силы;
экологичность;
низкая стоимость.
Дом из сэндвич-панелей не дает усадки, он сразу после возведения стен и соединения под кровлей можно подключать к коммуникациям, а также вступать и вводить.Эти сэндвич-дома отличаются от кирпичных или деревянных.
Сборные дома
Сегодня предлагаются самые разные проекты домов, для которых предприятия изготавливают готовые панельные комплекты. Сборный дом быстро возводится, долго служит, в процессе эксплуатации не уступает домам из других материалов. В эти дома входят — они легко собираются как проектировщик — два-три человека справятся с такой работой без привлечения тяжелой техники.
Такой быстромасштабный канадский дом строят всего за 3 недели.
Цены на СИП панели из OSB-3 Калевала
Вид на панель
Габаритные размеры, мм.
Толщина OSB, мм
Цена за панель
Цена за м 2
Что было сделано
Проект: Проект Инсбрука адаптирован к местности и пожеланиям семьи заказчика, было предложено решение о переносе террасы. Фундамент: Исходя из геологии и поселений архитектора, дом построен на фундаменте ЧАЙНО-РОСТВАРЧА. Перекрытие: COMBULAR -ZB монолитное; Межэтажный — плиты перекрытия ЗББ. Коробка: Стены из газоблоков, кладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ, с односторонней ламинацией, установка на месте. Кровля: Металлочерепица. Наружная отделка: Стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены, элементы отделки из дерева изготовлены на месте по ТЗ-визуализации, покрашены. Основание облицовано декоративным камнем. Внутренняя отделка: Отделка выполнялась по дизайну проекта, где за основу было взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом.На перекрытиях установили фальш-балки. Дополнительно: Установлен камин и декантируется.
Что было сделано
Тот самый случай, когда мы с клиентом говорим на одном языке и вдохновляем стиль Eco Hightec! Дизайнер Илья пришел к нам с готовым проектом своего будущего дома! Проект понравился нашей команде — ведь такие необычные и стильные решения — это всегда профессиональный вызов! Мы подготовили для Ильи сметы и разработали уникальные дизайнерские решения — все это позволило реализовать этот проект! Каркасный дом изготовлен по проверенной нами канадской технологии с утеплителем по всему контуру 200 мм! Снаружи дом отделан имитацией бруса.Все окна выполнены индивидуально и с подсветкой в цвете проекта. Дополнительные акценты расставлены благодаря профессиональной покраске имитации планки и подбору красок.
Что было сделано
Из чего построить дом? Ведь наличие команды профессионалов и знаний — построить дом с нуля — вопрос времени! Но иногда задача посложнее! У нас есть вводный — уже существующий фундамент или постройки на участке, пристройка к уже стоящим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых стояла такая непростая задача.У них был фундамент из старого сгоревшего дома и благоустроенная территория вокруг него! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на фундаменте. У Дмитрия и его семьи возникло желание построить новый дом в стиле Хайтех. После тщательных замеров был составлен проект, который учитывал старую планировку, но имел новую современную форму с интересными нововведениями! В доме была входная группа, где можно посидеть за столом с уютными вечерами и комплексно, но возможно в нашей полосе эксплуатируемая крыша.Для реализации такой кровли мы обратились за помощью к своим знаниям и современным строительным материалам, балкам ЛВЛ, кровле и многому другому. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный обед или понаблюдать за звездами ночью! В отделке наш архитектор также подчеркнул минималистичный и графический стиль Haytec. Гладкие оштукатуренные стены с деталями расписной плакены, индивидуальности добавлены деревянные балки на входе. Внутри дом декорирован имитацией бруса, который окрашен в разные цвета, в зависимости от предназначения помещения! Большие окна в кухне гостиной с видом на участок — создают желаемый эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых — оформлен в нашей фотогалерее в разделе загородной архитектуры в стиле Хайтечка, в стиле, который выбирают смелые покупатели с отменным вкусом.
Что было сделано
Ольга и ее семья давно мечтали о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в свой непростой узкий участок! С появлением детей мечту было решено осуществить, дети растут быстро и в собственном доме на природе много возможностей и свежий воздух. Мы, в свою очередь, были рады работать над индивидуальным проектом дома в классическом стиле из красного кирпича с Erker! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы предложили Ольге посмотреть на нашу текущую строительную площадку: оценить порядок и строительные процессы, складирование материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в качестве Работа.Побывав на объекте Ольги, он решил работать с нами! И нам было приятно заново исполнить любимую работу для воплощения очередной деревенской мечты!
Что было сделано
Проект: В проект Сан-Рафаэль внесены изменения и переработка с учетом пожеланий заказчика. Перекрытие: социальное перекрытие; Межэтажный — Libele Plate Коробка: Стены из керамобетонных блоков, кладка под раствор ??? Окна вставлены. Кровля: Металлочерепица. Терраса: Сделаны черновые ограждающие элементы, сделан настил.
Что было сделано
Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет выполнять такие расчеты на эскизных проектах с минимальными ошибками, не более 2%. Посетив нашу строительную площадку и получив стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из многих наших коллег по цеху для своего проекта. Наша команда приступила к выполнению сложного и выразительного загородного проекта с просторными комнатами и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой.После проекта Дмитрий выбрал нас в качестве подрядчика как компанию, а мы, в свою очередь, хотели, чтобы дальнейшие работы были на таком же высоком уровне! Поскольку объект большой, Дмитрий предложил поэтапное сотрудничество, а именно при успешном завершении фундамента мы начали вторую часть проекта — стена + перекрытие + кровля. Также для Дмитрия были важны точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригады были усилены 2 опытных каменщика. Коробка на свайном фундаменте сдана точно в срок! Результат порадовал нас и заказчика. Все этапы работы согласовывались и прорабатывались под Дмитрием и его индивидуальным проектом, от которого выиграли все участники процесса!
Что было сделано
Проект: Проект нашей компании Инкерман, изменен с учетом пожеланий семьи заказчика, на площадке произведена посадка с учетом существующей ситуации на площадке и рельефа Фундамент: Исходя из геологии и поселений архитектора, дом построен на усиленном свайном фундаменте RosWurkrem. Перекрытие: деревянное по деревянным балкам, в местах больших пролетов Монтаж балок ЛВЛ. Перекрытие подвала утеплено базальтовым утеплителем в 200мм; Межэтажное перекрытие с шумоизоляцией 150мм. Коробка: Коробка: Стены из керамзитобетонных блоков, кладка на раствор. Окна вставлены. Кровля: Монтаж металлочерепицы. Наружная отделка: Фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами толщиной 100 мм, фасады закрыты облицовочным кирпичом; Цветовое решение предлагается архитектору и согласовывается с заказчиком.
Что было сделано
Обрушившаяся семья решила построить просторный дом для жизни всей семьи! От идеи воплощения Ольги и других членов семьи в несколько этапов! Выбор технологии, многолетние работы над проектом, возведение фундамента, строительство дома с экстерьером и затем работа над интерьером! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, преобладающая и высокотехнологичная! Почему борцы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работ на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Также мы долго составляли смету, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость.Это дало возможность выбрать оптимальный вариант из большого разнообразия отделочных материалов и комплектаций. Проект создавал знакомый архитектор, нам предстояло разработать конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент — УЧП. Далее приступили к работе над коробкой. Каркасный дом с утеплителем 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления крыши 300 мм. Для внешней отделки был выбран сайдинг эффектного сочетания цветов — кофейного и сливочного.Акценты расставлены за счет мощной кровли, межэтажного пояса и больших окон!
Что было сделано
Когда вы принимаете решение стать счастливым обладателем собственного дома и переехать в новый дом для постоянного проживания, вы в первую очередь думаете о том, каким будет дом; что его построить; Сколько это будет стоить и главное кто все это будет делать? Александр, пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Он попал в души авиньонскому проекту и на сюжете уже был ленточный фундамент.После первоначального выезда на объект, замеров и обследований фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Фундамент для укрепления, изменения проекта и адаптации под размер существующего фундамента! После согласования стоимости было принято строить зимой. Александр получил в подарок перекрытие ГБЛ, одну из ведущих строительных бригад и дом понравившегося проекта, который уже весной стоял на участке с наружной отделкой! Александр наблюдал за каждым этапом строительства, регулярно посещал строительную площадку и остался доволен результатом, а мы работаем.Это индивидуально разработанный проект Авиньона, реализованный в каменной технологии с наружной изоляцией и отделкой сайдингом!
Что было сделано
Каждый дом — это отдельная история создания и воплощения! Однажды мы построили дом с хорошими людьми, и они порекомендовали нас другому хорошему человеку! Румянцев Андрей пришел в нашу компанию с желанием на месте старого загородного дома построить просторный одноэтажный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров… Дом решено было построить из газоблоков, чтобы будущий дачный красавец радовал хозяина на десятилетия! Заказчик озвучил пожелания по украшению — а мы, в свою очередь, все воплотили. Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешнего декора — участник дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, смотрится благородно и основательно. Без сомнения, такой тандем — пенобетон и кирпич можно назвать лучшим решением в области каменного домостроения — тепло, доступно по цене, красиво, надежно.Современные технологии настолько продвинулись вперед, что такое уникальное оборудование становится доступным в короткие сроки, потому что этот проект мы построили в зимние месяцы. Главное — владеть нужными знаниями и постоянно пополнять свой запас!
Что было сделано
Проект: За основу взят проект европейской компании, адаптированный под площадку и пожелания семьи заказчика, предложены терраса и патио с учетом сторон света на сайте заказчика. Фундамент: Исходя из геологии и расчетов архитектора, дом построен на свайно-розелковском фундаменте. Перекрытие: COMBULAR -ZB монолитное; Межэтажный — деревянный по балкам с устройством шумоизоляции 150 мм. Коробка: Стены из газоблоков, кладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонней ламинацией, установка на месте. Кровля: Металлочерепица. Наружная отделка: Стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены.Опираясь на визуализацию, добавлены лицевые панели под камень «Толетто». Элементы ограждения террасы, балкона из дерева, изготовлены на месте по ТЗ-визуализации, покрашены. Право на крышу — диван в цвет кровли.
Владимир Мурашкин,
Хозяин дома «воплотил свою идею и эскиз!»
Параметры дома:
Что сделано
Когда к нам приходят клиенты с яркими, современными идеями будущего дома, мы загораемся вдвойне! Ведь всегда интересно работать над новым стильным проектом, как воплотить в жизнь все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие использовать материалы? Владимир купил участок с живописным видом на берег Оки! Такого рода нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1м2) и большой балкон, ориентированный на красоту, стали непременным атрибутом будущего дома. Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, а построить дом нужно было в короткие сроки и идеальным решением для таких задач стала строительная технология! Если не согласны, то во всем! Еще более эффектно в доме выполнена вертикальная отделка под имитацию бруса из прочной лиственницы, с окрашиванием в естественные оттенки с подчеркнутой фактурой дерева. Дополняют современный внешний вид дома — окна с ламинацией! Загородный дом был отличным, с изюмом, и в то же время невероятно функциональным.
Все началось с индивидуального проекта, найденного семьей клиентов на европейском сайте. Именно с ним она впервые приехала в наш офис. Сделали предварительные расчеты по проекту, провели экскурсию по действующей стройке, ударились по рукам и закипели! Архитектор доработал и адаптирует проект под участок и семью Заказчика; Бригадир «посадил» на участке дом. По факту геологических изысканий было решено поставить дом на сваях.Каркас вырос за несколько недель, далее кровля, утеплитель, наружная отделка! В зимний период на участке вырос дом. Заказчик пригласил сторонний технический надзор, который следил за процессом независимо от нашего многоступенчатого контроля. Цвет Цвет для покраски бруса был выбран нашим менеджером и перед нами светлый и уютный загородный дом мечты семьи Пушковых!
У вас мало времени на постройку загородного дома, а вы хотите построить его в сезон и начать отдыхать? Коттедж из сэндвич-панелей — выход с позиции.
Какие виды сэндвич-панелей для коттеджей бывают?
В основном, в качестве внешнего слоя сэндвича используются три основных типа материалов: стальной металлический лист, пластик и древесно-стружечная плита. Конечно, эти материалы можно разделить на разные подвиды, различающиеся своими дополнительными характеристиками, но это зависит от производителя.
Кроме того, внешняя часть сэндвич панели отличается способом обработки. Так, например, металлический профлист может быть оцинкован или окрашен.В зависимости от пожеланий заказчика профилированные листы из металла могут иметь различный вид: в виде отделки натуральным камнем, кирпичной кладкой или оцилиндрованным бревном. В итоге вид коттеджа может быть очень приличным, без дополнительной отделки.
Внутренняя часть сэндвича в основном представлена двумя видами наполнителя: экструдированной минеральной ватой или пенополистиролом. Наружные стены обычно используют сэндвичи с пенополистиролом. Такое решение обусловлено следующими особенностями: пенополистирол не подвержен смачиванию и является отличным теплоизолятором.
Панели для внутренней отделки — минеральная вата. Они обладают повышенными противопожарными свойствами и хорошо изолируют звуки.
Для отделки откосов подходят пластиковые сэндвич-панели с наполнителем в виде вспененного пенополистирола. Такие откосы не промокают и отлично сохраняют тепло в доме.
Вы должны знать!
Коттедж из сэндвич-панелей не требует много времени на строительство, так как строительство дома осуществляется за 2-3 недели.Поскольку сэндвич-панель — достаточно легкий материал, для строительства коттеджа потребуется фундамент в 3-4 раза менее массивный, чем для строительства из другого материала.
Сама сэндвич-панель имеет слабые несущие свойства. Поэтому помимо фундамента в качестве несущей конструкции вашего коттеджа будет выполнен каркас, который выполняется либо из металлоконструкций, либо из сухой деревянной коричневой хвойной породы. Несмотря на высокую стоимость, заказчики в основном отдают предпочтение несущему металлическому каркасу.Следует отметить, что при правильном монтаже каркаса из бруса дом получится достаточно прочным. Главное — это сам материал, в данном случае брус, который необходимо просушить. В противном случае «повлечет» весь дизайн дома. Именно поэтому чаще всего при строительстве домов из сэндвич-панелей используются металлические элементы для каркаса. Такой вариант лучше всего подходит для сэндвич-панелей с металлическими изделиями.
Примечание.
Коттедж из сэндвич-панелей будет иметь все необходимые характеристики надежного объекта недвижимости.При монтаже внутри коттеджа мебель или технику необходимо устанавливать строго на каркас. Особенно это касается дома с внешней стрижкой металлических изделий. При использовании древесной стружки мебель может устанавливаться непосредственно на плиты, обладающие необходимой жесткостью. При установке громоздкого оборудования монтаж также может применяться к каркасу.
Вздутые ворота из сэндвич-панелей — по замыслу дизайнера загородных домов, «станут визитной карточкой вашего дома».«
Повсеместное строительство домов из сэндвич-панелей начало распространяться в нашей стране сравнительно недавно. Западные страны уже много десятилетий применяют эту технологию для строительства не только частных малоэтажных домов, но и для строительства многоэтажных домов.
В этой статье мы рассмотрим, из какого материала и каковы плюсы и минусы домов, построенных по этой технологии?
Что такое сэндвич-панель и из чего она?
Основная идея разработчиков этого материала — получить строительный элемент, с помощью которого можно быстро и недорого построить дом.Технология строительства домов из сэндвич-панелей позволяет получить полноценное жилье любой сложности в короткие сроки с минимальными материальными и физическими затратами.
Сам термин «бутерброд» не имеет ничего общего с фастфудом. Поскольку этот строительный материал состоит из нескольких слоев субматериалов, связанных между собой, это название возникло скорее как ассоциация гамбургеров.
Сэндвич-панель — это трехслойный строительный материал из пластика, металла и утеплителя (дерево, минеральная вата, пенополистирол).Обычно внутри есть специальный наполнитель, который с двух сторон закрыт облицовкой. В результате получился удобный элемент, с помощью которого можно возводить стены, потолки и полы. Также этот уникальный строительный материал используется не только для отделки стен и кровли, но и для качественного утепления и звукоизоляции фасадов готовых зданий и сооружений, а также для защиты их от возгорания.
В качестве наполнителя можно использовать различные материалы. Среди наиболее популярных вариантов можно выделить следующие:
Polyurene Foolder — это самый распространенный наполнитель для сэндвич-панелей.Материал не горит и не гниет. В то же время это отличная изоляция;
Пенополистирол — это менее распространенный вариант наполнителя. Такие панели стоят немного дешевле предыдущих;
Стекловолокно . Такой наполнитель используется в тех конструкциях, которые будут устанавливаться в пожароопасных зданиях;
Минеральная вата . Такие сэндвич-панели считаются самыми дешевыми. Но даже они отличаются легкостью, простотой монтажа и хорошими теплоизоляционными качествами.
Наружные слои также могут быть выполнены из различных материалов. Наибольшей популярностью пользуются плиты OSB и металл. В принципе, оба варианта достаточно прочные и долговечные. Однако плита OSB немного дешевле металлического варианта. Но у второго варианта более продолжительный срок службы.
Как построить дома и коттеджи из сэндвич-панелей?
Ответственный процесс перед началом строительства дома по технологии — создание прочного фундамента и каркаса для перекрытия его сэндвич-элементами.
Весь процесс возведения жилого дома можно разделить на этапы:
Обшивка стен . Начало процесса знаменует укладку направляющей доски, размеры которой соответствуют образцам бутербродов. Для точного горизонтального расположения доски строители используют строительный уровень;
Монтаж угловых сэндвич-панелей . Процесс стоит начать с угла. Монтаж первого элемента — важная задача, дальнейшие работы зависят от установки последующих листов.Направляющая доска снабжена специальными пазами, позволяющими надежно закрепить каждый лист сэндвич-панели. Угловые листы закрепляются самозатяжными элементами. Расстояние между застежками должно быть не менее 15 см;
Монтаж сэндвич-панелей . После отделки углов приступаем к обработке стен. Панели крепят между собой самозатяжками, соблюдая расстояние между застежками на высоте не менее 50 см и внимательно соблюдая зазоры между листами.По этой технологии производится монтаж всех последующих листов отделочного материала.
В процессе монтажа домов из сэндвич-панелей не должно быть спешки, все работы выполняются постепенно. Важно, чтобы перед монтажом каждый последующий элемент сравнивался по размеру с предыдущим, чтобы сразу выявить несоответствия и исправить их.
Для заполнения пространства между направляющей панелью и панелью иногда используют строительную пену.Завершив фундамент цоколя дома, сэндвич-панели переходят к возведению других элементов дома.
Преимущества строительства из сэндвич-панелей
(1) Прежде всего, это экономия на фундаменте . Известно, что около половины затрат при возведении короба дома приходится на фундаментные работы. При строительстве дома из сэндвич-панелей можно использовать столбчатый фундамент, низкокипящую ленту или легкую плиту.
(2) Скорость строительства . Такой домик можно собрать по готовым чертежам за несколько дней. Обычно производители таких конструкций приводят стены в готовом виде и уже на участке скрепляют их между собой.
Саму коробку можно поставить всего за одну-две недели. Конечно, многое будет зависеть от размеров конструкции. Но в любом случае строительство займет гораздо меньше времени, чем если бы вы использовали обычные стройматериалы.
(3) Третье преимущество — экономия на отоплении в будущем. Сэндвич-панель достаточно теплая, чтобы строить дома в самых холодных регионах страны.
(4) Здания из сэндвич-панелей достаточно долговечны . Несмотря на то, что такие дома принято считать не самыми прочными по сравнению с каменными, практика показывает, что при правильно соблюденной технологии строительства они могут эксплуатироваться десятилетиями.Производители таких домов особым образом просушили брус до такой степени, что древесина практически согласована.
(5) Имею возможность увеличить полезную площадь жилых помещений Так как толщина стен коттеджей из сэндвич-панелей намного меньше, чем в домах, построенных из камня или блоков.
(6) Шестое преимущество — Коттеджи из сэндвич-панелей можно строить практически при любых погодных условиях .Строительство дома можно вести зимой вне зависимости от температуры окружающей среды;
(7) Седьмой плюс — в отличие от деревянных домов каркасные конструкции не оседают . Это означает, что отделочные работы можно начинать сразу после постройки коробки;
Кроме того, при необходимости есть возможность разобрать дом и собрать на новом месте. Кроме того, не стоит забывать о стоимости. Все материалы и работы не будут сильно «бить» по вашему кошельку. Дома из сэндвич-панелей стоят намного дешевле аналогов . Именно эта особенность очень нравится отечественным разработчикам.
Недостатки этого материала
Прежде всего, стоит упомянуть экологию. Некоторые недобросовестные производители деревянных плит используют для скрепления волокон формальдегидные смолы. Это очень токсичное вещество при испарении может сильно повлиять на здоровье людей, живущих в таком доме. Убедитесь, что производитель домов из сэндвич-панелей заключил договор с добросовестным поставщиком деревянных плит.
Дома из сэндвич-панелей существенно уступают по прочности деревянным и кирпичным постройкам. Такие постройки нуждаются в капитальном ремонте через пару десятков лет эксплуатации. Но, даже постоянно поддерживая все конструкции в нужном состоянии, не стоит ожидать от такого дома, что ему уже сто лет.
Еще один минус, который тоже сказывается на длительной эксплуатации — возможность плесени. Сэндвич-панель достаточно герметична, поэтому вентиляция плохая. Отсюда появляется то место, где стояла влага.Результатом плесени становится внешний вид. Поэтому такие дома нужно тщательно защищать от влаги и создавать системы искусственной вентиляции.
Ну и про пожарную безопасность не забываем. Используемые материалы часто хорошо горят. Полностью деревянный дом, если есть небольшой очаг, утка сгорит за считанные часы.
Часто производитель заявляет, что древесину обрабатывают специальным раствором, который делает ее негорючей. Но знайте, что таких решений в природе не бывает, и все подобные мероприятия проводятся только для того, чтобы снизить скорость горения.Также стоит помнить о пенке, которая не горит, а улетучивается. Пенные пары тоже могут нанести непоправимый вред здоровью.
Следовательно, нужно тщательно выбирать систему отопления дома и очень желательно установить современную противопожарную систему с тревожной кнопкой.
Заключение
Построить коттедж или дом из сэндвич-панелей можно, и зачастую это единственный разумный вариант для той или иной площади с учетом имеющегося бюджета.Однако стоит внимательно отнестись к пожарной безопасности и убедиться в материальной и экологической чистоте панельного материала. Также внимательно нужно подойти к выбору подрядчика строительства, убедиться в наличии лицензии, соответствующего опыта и положительных отзывов.
Масштабы современного загородного строительства за последние десятилетия увеличились в несколько раз. Кто-то предпочитает деревянные коттеджи, а кто-то — мощные кирпичные постройки. Кроме того, сегодня широко применяется сэндвич-панель.
Преимущества каркасного строительства
Быстровозводимые коттеджи и загородные дома из сэндвич-панелей обладают неоспоримыми достоинствами, а именно:
цена приемлемая;
быстрый монтаж коттеджей с минимальными затратами;
нет необходимости возводить дорогостоящий мощный фундамент;
Материал
имеет высокие показатели тепло- и звукоизоляции;
экологичность и гигиена;
положительных отзывов потребителей.
Организация строительства каркасных зданий
Чтобы построить загородный дом, нужно заложить фундамент.Здесь есть несколько вариантов. Можно установить фундамент на винтовые сваи или залить монолитное основание. Перед началом работ нужно проложить все инженерные сети.
Итак, фундамент под будущий загородный дом заложен. Следующим шагом будет строительство дома. Монтаж сэндвич-панелей осуществляется на металлический каркас. Возведение стен начинается с устройства угловых панелей. Вначале при помощи саморезов устанавливается крайняя подставка, после чего монтируются стеновые панели будущего коттеджа.
Установка верхних уровней
После завершения этапа монтажа стен перейти к межэтажным перекрытиям и кровле. Сборка крыши дома выполняется в полном соответствии с чертежами. Чтобы не перекосилось, нужно равномерно распределить нагрузку на перекрытие. На фото самая простая конструкция загородных домов. Помимо бюджетных вариантов при желании можно заказать хорошие дома, в которых можно жить круглый год.
Технологии сэндвич-панелей
Насколько популярны каркасные дома, можно судить по отзывам хозяев.Уникальность коттеджа в том, что его конструкция очень проста: к возведенному каркасу крепится листовой материал. К тому же такой дом легко разобрать, отремонтировать и перенести. Достаточно снять верхние сэндвич-панели, уложить лишний ряд и снова уложить листовой материал.
Минусы каркасной техники
Как и в любой конструкции, кроме достоинства, с сэндвич-панелями связаны и неблагоприятные моменты:
При очень высоких температурах внутренний изолирующий слой материала может рассыпаться.
Срок службы панели не более 50 лет.
Еще один существенный минус — каркасные коттеджи нельзя строить выше 2,5 этажа.
Внешнюю отделку такого сооружения нельзя откладывать на потом. Это нужно делать в одно и то же время года.
При всей простоте строительства коттеджа из сборных материалов необходимо вести тщательный контроль за ходом работ и качеством материалов. При самостоятельном выполнении строительства желательно посмотреть видео и фото, а также внимательно изучить отзывы владельцев коттеджей.
При транспортировке сэндвич-панелей необходимо надежно укрепить панели во избежание их смещения. Раскрой самих блоков необходимо производить с помощью специальных пил. Использовать болгарку нельзя.
Выбирая материалы для коттеджа, нужно учитывать природно-климатические параметры и условия, в которых конструкция будет эксплуатироваться. Особые требования предъявляются к рельефу и глубине залегания грунтовых вод.
При оснащении каркасными коттеджами теплоизоляцию проводить нельзя, так как сами плиты обладают хорошими изоляционными свойствами.Тем, кто решил самостоятельно построить дачное жилье и пристройку, есть что посмотреть на фото.
Легкая и чистая конструкция
Сэндвич-панели — яркий образец энергосберегающих, малобюджетных и световых технологий. Максимальный срок возведения конструкции — один-два месяца. Многие заказчики предпочитают современный дизайн и оригинальные решения. Став обладателями комфортных и удобных коттеджей, многие хозяева выбирают загородный образ жизни.В подтверждение тому — положительные отзывы пользователей. При желании вы можете посмотреть фото готовых или еще строящихся объектов. Это позволит оттолкнуться от понравившегося проекта и, немного изменившись, создать свой.
Жилье из сэндвич-панелей легко содержать. Затраты на отопление минимальны. Благодаря компактности и небольшим габаритам нет необходимости возводить дорогостоящий массивный фундамент. Во время эксплуатации дачный поселок отсутствует. Очень важный момент: цена и сроки строительства.Хозяину не нужно строить долго и дорого, а зимой вы заплатите вдвое больше, чем за отопление помещений из шлакоблоков.
Сэндвич-панель
— обзор
13.6.1 Композитные сэндвич-панели
Сэндвич-панели обычно состоят из относительно мягкой сердцевины, зажатой между двумя жесткими внешними лицевыми листами. Добавление сердечника увеличивает жесткость на изгиб за счет увеличения второго момента площади конструкции без значительного увеличения веса.Таким образом, такие конструкции обладают высокой удельной прочностью и жесткостью, а также акустическими демпфирующими свойствами, что делает их привлекательными материалами для применения в аэрокосмической отрасли. Например, 8% смачиваемой поверхности Boeing 707 составляют многослойные конструкции, этот показатель вырос до 46% в самолетах Boeing 757 и 767 [39]. Кроме того, фюзеляж Boeing 747 в значительной степени основан на сотовых конструкциях Nomex, а также полы, потолок и боковые панели [39]. Точно так же Beech Starship признан первым самолетом, полностью состоящим из сэндвичей, в конструкции которого использованы углерод / номекс и арамид / номекс.Многослойные конструкции, в основе которых лежат сотовые заполнители, также находят широкое применение в стенах багажных отсеков, конструкциях, которые потенциально могут подвергаться взрывным нагрузкам от скрытых взрывчатых веществ [40].
Существует огромная возможность для потенциальных комбинаций лицевых листов и сердечников, включая изменение геометрии (толщины лицевых листов и сердечника), материала (смола, арматура, материал сердечника), методов соединения и изготовления. Arora et al. [41] представляют измерения переходных характеристик в результате взрывных испытаний сэндвич-панелей с эпоксидными лицевыми панелями из E-стекловолокна и сердцевинами из полимерной пены (Corecell).Панели считались репрезентативными для полноразмерных панелей, используемых на морском транспорте, с открытой целевой площадью 1,6 × 1,3 м. Панели были загружены путем взрыва 30 кг сфер из полиэтилена 4 на расстоянии нескольких метров от панели. Данные о нестационарном поле деформации и смещения были получены с помощью высокоскоростной фотографии и цифровой корреляции изображений [41]. Наблюдалась асимметричная деформация панели из-за граничной поддержки панелей. КЭ-модели были построены с использованием Abaqus, чтобы понять влияние граничных условий на отклик панели.Повреждение лицевой стороны произошло из-за растрескивания и сопровождалось локальным отслаиванием. Также были очевидны растрескивание сердечника при сдвиге и разрушение поверхности раздела. На оборотных лицевых листах не было видимых разрывов от разрывов и растрескиваний [41].
Gardner et al. [42] представили результаты испытаний ударно-нагруженных сэндвич-панелей, содержащих лицевые панели из винилэфирного стекла E и вспененный полимерный сердечник Corecell. Были также исследованы испытания на панелях с сердцевинами ступенчатого изменения плотности и прослойками из полиуретана.Корреляция цифрового изображения использовалась для захвата динамического отклика панелей. Результаты показали, что полиуриевый сердечник улучшает характеристики панелей при размещении на задней стороне панели. Наблюдались сжатие сердечника, отслоение лицевой панели и растрескивание сердечника.
Langdon et al. [43] протестировали композитные панели из стекловолокна и винилэфира, имеющие массу, эквивалентную многослойным панелям, имеющим такой же композит в лицевой панели и сердцевине из вспененного ПВХ. Хотя полимеры на основе сложных виниловых эфиров не относятся к смолам для авиакосмической промышленности, метод и результаты исследования представляют интерес для тех, кто занимается взрывными испытаниями многослойных структур для аэрокосмических приложений.Панели имели открытую площадь диаметром 200 мм и заряжались детонирующим пластиковым взрывчатым веществом в непосредственной близости от панелей [43]. Наблюдалось расслоение лицевых листов, сжатие сердечника, фрагментация сердечника и разрыв волокна [43], как показано в типичном примере на Рисунке 13.9. КЭ моделирование отклика панели также было выполнено. Испытания показали, что в этом конкретном случае простые композитные панели обладают превосходной устойчивостью к взрывной нагрузке, поскольку они могут подвергаться взрывам с большей массой заряда без разрушения.КЭ анализ и эксперименты показали, что это произошло из-за более высокой скорости, передаваемой на лицевую поверхность листа во время взрывного нагружения, что привело к выходу из строя лицевой пластины. Высокие скорости вызвали разрушение волокна на передней поверхности листа, в результате чего мягкий сердечник подвергся взрывной нагрузке, что привело к фрагментации сердечника. Хотя панели предназначались для использования в морских приложениях, работа подчеркивает как необходимость тщательного проектирования композитных панелей, так и сложную взаимосвязь между геометрическими и материальными свойствами этих конструкционных материалов.
Рисунок 13.9. Фотография поперечного сечения взрывонагруженной полимерной сэндвич-панели с лицевыми панелями из стекловолокна и винилэфирных пластин и сердцевиной из вспененного ПВХ
(импульс = 19,1 Н · с, заряд 10 г ПЭ4) [43].
С точки зрения авиакосмической отрасли, работа, опубликованная в [40–43], указывает на важные соображения по использованию композитных сэндвич-панелей во взрывобезопасных приложениях. Некоторые из важных соображений — это толщина лицевого листа, эквивалентность простых композитных ламинатов, технология покрытия, характеристики поглощения энергии сердцевиной и сопротивление расслаиванию композитных лицевых листов.
Стены — Ассоциация предварительно напряженного бетона Флориды
Композитная или несоставная панель зависит от конфигурации и материала, из которого сделаны стяжки. Изолированные стеновые сэндвич-панели могут быть сконструированы как несущие и поддерживающие элементы пола и крыши. Они представляют собой идеальный структурный элемент для этой цели, обычно за счет заливки более толстого внутреннего слоя, обеспечивающего необходимую поддержку. Они также могут быть ненесущими для завершения фасада.
Типичная ширина : от 4 до 15 футов. Типовая высота : от 8 до 50 футов Типичная толщина : от 5 до 12 дюймов, включая от 1 до 4 дюймов изоляции Отделка: Как и в случае с типичными стеновыми панелями, панели отлиты в плоской ориентации , поэтому сторона формы обычно является стороной, которая будет открыта для просмотра в окончательной конструкции. Это лицо может быть выполнено практически с любым типом отделки. Задняя поверхность, как правило, гладкая или может иметь светлый оттенок. Зачастую интерьер не нуждается в дополнительной обшивке и гипсокартоне для создания законченной поверхности.
Thin-Shell и GFRC
Тонкослойные стеновые панели состоят из тонкого бетона с внешней стороны толщиной от 1,5 до 3 дюймов. Это связано с резервной системой, обычно построенной из стального каркаса или шпилек, а иногда и из бетона. Резервная система — это то, что соединяет стеновую панель со структурной системой здания и часто служит каркасом для внутренней отделки, например, для крепления гипсокартона. Многие из этих систем могут также включать слой жесткой изоляции между внешней поверхностью бетона и резервной системой.
Бетон, армированный стекловолокном (GFRC), представляет собой систему с тонкой оболочкой, в которой внешняя поверхность бетона содержит устойчивые к щелочам стекловолокна, которые обычно распыляются на формы. Волокна повышают прочность на растяжение, изгиб и ударную вязкость.
Обе системы с тонкими стенками уменьшают вес панелей по сравнению с другими системами сборных стен. Некоторые также могут быть выполнены как несущие.
Композитные многослойные конструкции: новая веха в мостостроении (Часть 1)
Мост Uyllander переносится через канал Амстердам-Рейн в Нидерландах.Мост построен с использованием композитной опалубки. (Изображение любезно предоставлено Poly Products.) Моделирование потока смолы, вводимой в панели опалубки моста Uyllander. (Изображение любезно предоставлено Poly Products.) Панели мостов производятся методом вакуумной инфузии. (Изображение любезно предоставлено Poly Products.) Сборка моста Uyllander. (Изображение любезно предоставлено Poly Products.) Бетон заливается на композитные панели моста Уйлландер.
Анимация процесса постройки Уйлландерского моста.
Применение композитных материалов в гражданском строительстве быстро растет, особенно в лестницах, лестничных площадках, балясинах и перилах, которые должны выдерживать коррозионные среды, такие как сточные воды или море. Также они используются для фасадов сложной эстетической формы. Сэндвич-конструкции из армированного волокном полимера (FRP) находят свое применение даже в больших несущих конструкциях, таких как мосты и шлюзовые ворота.
… композиты по-прежнему используются в гражданском строительстве, потому что их возможности не так широки пока известно.
Преимущества композитных бутербродов кажутся очевидными. По сравнению со сталью, деревом и бетоном они имеют более высокое соотношение прочности и веса и хорошо противостоят элементам, что приводит к увеличению срока службы и снижению затрат на техническое обслуживание. Их также можно формировать практически без ограничений. Однако композиты по-прежнему не используются в гражданском строительстве, потому что их возможности еще не широко известны.
Это скоро изменится, если голландцы что-то скажут по этому поводу.
Инженерная фирма Ingenieursbureau Amsterdam, например, знала о возможностях полимеров, когда проектировала новый мост Uyllander через канал Амстердам-Рейн в Нидерландах. Они предложили новаторское решение.
Несъемная опалубка
Мост через канал Амстердам-Рейн был спроектирован в виде арки со стальными фермами на расстоянии 3,8 м друг от друга. Пространства между фермами должны были быть заполнены железобетонным дорожным полотном.
Обычно бетон для настила заливают в деревянную опалубку. Но дерево само по себе недостаточно прочно, чтобы выдержать влажный бетон, поэтому его необходимо поддерживать гигантской опалубкой: временной стальной конструкцией.
Установка всего этого дерева и опалубки отнимает много времени, что приводит к задержкам, высоким затратам на рабочую силу и нарушению движения транспорта. А еще это сложная и опасная работа — висеть под мостом через канал. Установить опалубку и опалубку на стройплощадке на берегу, а затем перетащить мост — опалубку, опалубку и все остальное — на место не легче.Не говоря уже о том, что опалубку и опалубку придется демонтировать после схватывания бетона; снова: висит под мостом через канал.
Итак, Ingenieursbureau Amsterdam пришло в голову прозрение: почему бы не попробовать композитные полимерные сэндвич-панели для опалубки? Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать влажный бетон, не требуя ложных работ. Кроме того, композитные панели отлично противостоят элементам. И они придали мосту красивую гладкую поверхность снизу. Поэтому нет необходимости снимать их после застывания бетона.Были ли композитные панели жизнеспособным вариантом?
Межслойные напряжения
Работа по разработке и производству опалубки была возложена на компанию Poly Products в Веркендаме, Нидерланды. Они специализируются на изготовлении композитных материалов на заказ для гражданского строительства, промышленности и отдыха.
«При проектировании возникло множество проблем», — говорит д-р Ир. Альберт тен Бюшен, технический директор Poly Products.
«Панели должны быть легкими — 25 кг / м 2 — чтобы их можно было легко установить.Кромки панелей на стальных фермах не должны были выступать более чем на 20 мм над сталью. В то же время каждая панель должна быть толстым сэндвичем посередине, чтобы сделать ее достаточно жесткой. Потому что, если бы он провисал более чем на 25 мм при заливке бетона 850 кг / м 2 , это испортило бы эстетику и вызвало бы дополнительный расход бетона. Было сложно сделать переход от губ к сэндвичу достаточно сильным ».
Для заполнения промежутков между фермами шириной 3,8 м потребовались вакуумно-пропитанные полиэфирные панели, армированные стекловолокном, с пенополиуретановой сердцевиной длиной 11-15 м.Самой большой проблемой было возникновение межслойных напряжений в губе.
«Это напряжения между слоями», — объясняет Тен Бюшен.
«Это сравнимо с деревом: оно прочное в направлении волокон, но при поперечной нагрузке оно может расколоться. Межслойные напряжения снижают уровни прочности материала, поэтому вы должны предотвратить их в конструкции. Но это не всегда возможно. Вы не можете полностью предотвратить их попадание в губы панели. Если бы мы уложили композитные панели на стальные фермы именно так, неровности поверхности стали бы локально вызвали чрезмерные напряжения, которые могли бы привести к разрыву.Мы предотвратили это, надев на стальные фермы резиновые ленты. Таким образом мы распределили нагрузку и получили четко очерченную поверхность для укладки панели ».
Компания
Poly Products произвела образцы материала заданного состава для испытаний на прочность и жесткость. Моделирование (МКЭ) было выполнено для кромки панели с расчетом напряжений и прогибов. И, наконец, пять испытательных панелей, уменьшенных до 1 м x 2 м, но снабженных этими ужасными губами, были испытаны в испытании на трехточечный изгиб. Это наихудший сценарий — разместить всю нагрузку в одном месте.Фактическая заливка бетона вызывает распределенное давление на верхнюю обшивку, поэтому деформация менее вероятна. Результаты испытаний совпали с теоретически предсказанными значениями, поэтому Poly Product могла начать производство панелей.
Во время производства для каждой панели велись тщательные записи, в которых регистрировались сырье, комнатная температура и настройки вакуумной инфузионной машины, а также проверялось, все ли армирующие слои были установлены в правильном порядке.
…. композитное решение было не только быстрее, безопаснее и эстетичнее, но и дешевле.
Затем панели были доставлены на строительную площадку и установлены в мост, когда он еще находился на берегу. После того, как мост был установлен, была введена стальная арматура и залили бетон. Работа завершена в марте 2013 года.
Композитные панели, конечно, были дороже, чем несколько деревянных плит, но они сводили на нет столько затрат на рабочую силу, что Тен Бюссен непреклонен в том, что в целом композитное решение было не только быстрее, безопаснее и эстетичнее, но и дешевле.
Другие композитные мосты
«Мы делали кромки мостов из композитных материалов до того, как это требовало особой формы», — говорит Тен Бюшен.
«Например, подъемный мост с красивой боковой отделкой, заканчивающейся чем-то напоминающим гигантский противовес. Из других материалов сделать это было бы очень сложно. С композитами гладкие, двояко изогнутые формы не проблема. Мы также сделали композитные опалубки для опор сложной формы. Но никогда раньше мы не делали несъемную опалубку, то есть опалубку, которая остается на месте после схватывания бетона.Мы надеемся, что это приведет к большему количеству применений этой техники ».
… в очень больших пролетах с композитами ограничивающим фактором является не прочность, а жесткость. Тогда будет разумнее использовать стальные фермы для основной конструкции и композиты для настила.
Тогда почему бы не построить мост, полностью сделанный из композитных материалов?
«Такие мосты бывали», — говорит Тен Бюссен.
«Но особенно в очень больших пролетах из композитов ограничивающим фактором является не прочность, а жесткость. Тогда будет разумнее использовать стальные фермы для основной конструкции и композиты для настила. В противном случае для достижения необходимой жесткости понадобились бы очень толстые бутерброды. Толстые бутерброды требуют дополнительных усилий по дизайну, например, перегородки, чтобы обеспечить надежное прикрепление кожицы к пене. И вся эта пена тоже не бесплатна ».
Примером такого моста со стальными фермами и сэндвич-настилом является новый транспортный мост длиной 140 м возле Лунеттена через A27, одну из самых загруженных автомагистралей в Нидерландах.Он имеет несущий композитный настил, прикрепленный к его стальной раме с помощью специального клея. Похоже на то, что можно найти в спортивной машине. И действительно, легкая конструкция была скатана на место как единое целое с молниеносной скоростью. Чтобы переместить его с соседнего рабочего места, потребовалось всего две ночи: в субботу и воскресенье, 3 и 4 марта 2012 года. Таким образом, нарушение дорожного движения было минимальным. Но не это было основной причиной выбора этой революционной облегченной версии.
Узнайте больше об этом проекте во второй части этой статьи, которая будет опубликована в следующем месяце.
Эта статья была опубликована в выпуске журнала Reinforced Plastics за ноябрь / декабрь 2013 г.
Цифровое издание Reinforced Plastics распространяется бесплатно среди читателей, соответствующих нашим квалификационным критериям. Вы можете подать заявку на получение бесплатной копии, заполнив регистрационную форму .
Структурные изолированные панели (СИП) | Building America Solution Center
Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.
Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)
Система теплового кожуха
3. Пониженный тепловой мостик. 3.4 В надземных стенах, отделяющих кондиционированное пространство от некондиционированного пространства, используется один из следующих вариантов (за исключением балок обода / ленточных балок): 16 3.4.2 Структурные изолированные панели ИЛИ; Изолированные бетонные формы ИЛИ; Двустенный каркас ИЛИ; 17, 20
Сноска 17) До 10% общей площади внешней поверхности стены освобождено от пониженных требований к тепловому мосту для размещения специально спроектированных деталей (например, архитектурных деталей, таких как тепловые ребра, боковые стены или каменные камины; структурные детали, такие как стальные колонны). Оценщику должно быть очевидно, что освобожденные зоны являются специально спроектированными деталями или что освобожденная зона должна быть задокументирована в плане, предоставленном строителем, архитектором или инженером.Оценщику не нужно оценивать необходимость спроектированной детали для сертификации дома.
Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.
Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)
Приложение 1 Обязательные требования. Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR. Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.
2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 Международный кодекс энергосбережения
Протоколы SIP
конкретно не рассматриваются в IECC.
2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 Международный жилищный код
Хотя протоколы SIP рассматриваются в IRC в разделе R613 (R610 в 2015 и 2018 IRC), тепловые мосты конкретно не рассматриваются.
Модернизация:
2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC
Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.
Реальная экономия при строительстве из структурных изолированных панелей
Сколько стоят структурные изолированные панели (СИП)? И, возможно, неудивительно, что на этот вопрос сложно ответить, потому что каждый проект уникален.
Простая прямоугольная каюта была бы намного менее сложной, чем, например, дом со сложными линиями крыши и различным углом наклона.Другие переменные включают толщину требуемой панели, площадку, стены из SIP, требования к снеговой нагрузке и другие строительные нормы. Каждая из этих переменных влияет на общую стоимость панелей.
Информацию о ценах можно получить, связавшись с любым производителем SIP. Как и для большинства других продуктов, существуют версии SIP низкого и высокого уровня, поэтому при совершении покупок важно сравнивать количество яблок с яблоками. Пустая панель без настройки будет стоить намного дешевле, чем панель с индивидуальной настройкой и полностью готовой на заводе.
Говоря в целом, в масштабах отрасли пустая шестидюймовая стеновая панель будет стоить от 5 до 8 долларов (по ценам 2018 года) за квадратных футов панели.
Или вы можете посмотреть на это по количеству жилого пространства, созданного в пределах оболочки здания SIP: базовая конструкция будет стоить от 17 до 30 долларов (по ценам 2018 года) за квадратный фут для внешней оболочки, включая стеновые и кровельные панели.
Наклейка шок? Возможно. Материальные затраты могут быть немного выше при использовании SIP, чем при традиционном деревянном строительстве.Но важно понимать, что это только одна часть уравнения.
Давайте посмотрим на это под другим углом: что будет экономить использование SIP в краткосрочной и долгосрочной перспективе?
Труда
Цена материала не учитывает экономию труда при строительстве СИП. Согласно исследованию, проведенному RS Means, строительство с использованием SIP может сократить трудозатраты на возведение каркаса на 55% по сравнению с традиционным строительством. Такое значительное влияние на общую стоимость не следует упускать из виду при подсчете затрат на строительство.
Затраты на рабочую силу снижаются еще больше, потому что сооружение может возводить меньшая бригада. Некоторые производители, в том числе Enercept, даже предварительно вырезают и обрабатывают черновые отверстия, что еще больше снижает затраты на рабочую силу. Установка окна или двери в полностью готовый, закрытый проем гораздо менее трудоемка, чем установка рам или даже вырезание грубых проемов в SIP на месте.
Время
Хотя для разгрузки и размещения панелей требуется время, легкость их соединения — менее трудоемкий и трудоемкий вопрос, чем создание конструкции из палки.Общие исследования показывают сокращение времени строительства на объекте примерно на 50%.
Более быстрая сушка означает, что субподрядчики могут начать работы по внутренней отделке раньше — и в более комфортных условиях с контролируемым климатом. Быстрые сроки строительства также означают, что конструкция может быть готова к заселению более своевременно.
Отходы
Исследование Аарона Сьюарда 2012 года, опубликованное в Architect 101, указывает на то, что на обычное строительство приходится 40% отходов на свалках.Кроме того, SIP «почти исключают отходы на объекте из-за обрамления — до 98%. Строители могут ожидать меньших затрат, связанных с утилизацией отходов, при использовании SIP.
Энергопотребление
Это, пожалуй, самый выгодный аспект SIP, как долгосрочных, так и краткосрочных, когда дело касается долларов и центов. По словам Сьюарда:
Хотя стоимость жизненного цикла не была частью этого исследования, следует отметить, что SIP, установленные в соответствии с требованиями Energy Star, обеспечивают значительную экономию энергии.Типичная стена размером 2х6 футов с изоляцией из стекловолокна имеет значение R 19, в то время как сопоставимая стена из SIP оценивается в 22,3 R. В дополнение к более высоким значениям R герметичность стыков между SIP снижает утечку воздуха (сквозняки) и потери энергии. Энергоэффективность — очень привлекательный аргумент для многих потенциальных покупателей, несмотря на более высокие материальные затраты на SIP, поскольку они сводят к минимуму потери / теплопотери в новом доме, повышают комфорт и экономят деньги в долгосрочной перспективе.
Владельцы зданий также могут рассчитывать на существенную экономию на оборудовании HVAC, поскольку для отопления и охлаждения используются более мелкие и менее дорогие агрегаты; кроме того, меньшее оборудование обходится дешевле в эксплуатации.
Итак, сколько стоят SIP? Хотя первоначальная стоимость материалов может быть немного выше, чем у обычных строительных материалов, если посмотреть на остальные факторы, влияющие на стоимость строительства — снижение затрат на рабочую силу, повышение производительности участка, уменьшение отходов и меньшее общее потребление энергии — общая сумма имеет смысл. Если учесть все факторы, строительство с использованием SIP практически такое же или даже менее дорогое, чем другие строительные системы.
Как работают структурно изолированные панели?
Руководство по пониманию SIP
Дом из СИП панелей.
В стихотворении «Три поросенка» все было правильно. Дом из прутьев легко продувается, особенно по сравнению с другими вариантами каркаса, представленными на рынке. Одной из таких высокоэффективных альтернативных строительных систем являются структурные изолированные панели, также известные как SIP. В блоге этого месяца мы расскажем о гайках и болтах этих стеновых панелей, от того, из чего они сделаны, до того, как они работают. Из чего изготавливают конструкционные утепленные панели: сэндвич СИП Чтобы лучше понять конструкционные изолированные панели, изобразите сэндвич.Каждая панель обычно состоит из двух листов ориентированно-стружечной плиты (OSB), хлеба. OSB приклеивается к сердцевине из пенополистирола (пенополистирола), изоляция из жесткого пенопласта, заполнение. Давайте посмотрим, как эти элементы работают вместе. В применении OSB обеспечивает более высокую изоляционную ценность, чем другие структурные элементы из дерева или металла. Пенополистирол, который он окружает, легкий и на 98% состоит из воздуха, что помогает предотвратить снижение значений R со временем. Благодаря сочетанию OSB и EPS структурные изолированные панели устраняют необходимость в других компонентах каркаса и изоляции, делая систему более прочной и унифицированной. Процесс изготовления SIP Когда вы думаете о сэндвич-панелях с изоляцией, вы можете подумать о товарном продукте. Не позволяйте SIP вводить вас в заблуждение! Структурные изолированные панели на самом деле производятся в условиях заводского контроля и разрабатываются индивидуально, чтобы соответствовать потребностям каждого дома. Это означает эффективные панели, адаптированные к конкретным потребностям вашего проекта. Вот как это происходит в полевых условиях. Перед сборкой производитель структурных изоляционных панелей получает строительную документацию.Они преобразовывают их в рабочие чертежи SIP, на которых указаны размеры каждой отдельной панели. Затем строитель, инженер, владелец и другие заинтересованные стороны просматривают рабочие чертежи еще до начала строительства. Это позволяет им решать потенциальные проблемы с самого начала. После того, как команда завершает работу над чертежами, производитель использует ламинатор и новейшие технологии, такие как станок с ЧПУ Hundegger, для завершения проекта. Эти методы предварительного изготовления помогают обеспечить точность и качество.Готовые структурные изолированные панели затем отправляются на строительную площадку для установки. После установки панели «два в одном» приступают к работе, способствуя оздоровлению зданий, экономя домовладельцу и владельцу здания на счетах за отопление и охлаждение, а в некоторых случаях достигая чистого нулевого потребления энергии. Конструкционные изоляционные панели в работе Структурные изолированные панели имеют большие размеры и покрывают большие поверхности с меньшим количеством зазоров, чем другие материалы для каркаса, такие как габаритные пиломатериалы.Меньшее количество щелей означает более плотную оболочку здания. Специалист по строительным наукам проводит дальнейшие испытания готовых конструкций на герметичность. Фактически, такой подход настолько герметичен, что зданиям СИП требуется механическая вентиляция. Это способствует созданию здоровой окружающей среды в помещении благодаря контролируемому количеству поступающего свежего воздуха и уменьшенному проникновению внешних загрязнителей. Еще одним преимуществом для владельцев коммерческих зданий и домовладельцев является окупаемость инвестиций. С чрезвычайно воздухонепроницаемыми структурными изоляционными панелями энергия, необходимая для обогрева или охлаждения помещения, может упасть до 50 процентов.Таким образом, здания остаются прохладнее летом и теплее зимой. Тогда возникает вопрос: что вы будете делать со всеми этими сбережениями? Помимо снижения счетов за электричество, экономия энергии снижает воздействие здания на окружающую среду. При использовании меньшего количества энергии уменьшается количество выбрасываемых парниковых газов. Работая в тандеме с пенополистиролом, не содержащим хлорфторуглеродов (без ХФУ), который способствует созданию более здоровой атмосферы в помещении, здания, в которых используются структурные изолированные панели, имеют возможность ежегодно достигать нулевого или нулевого потребления энергии и нулевых выбросов углерода.
В пружинных матрасах упругость и мягкость обеспечиваются при помощи стальных пружин и настилочных материалов, свойства которых можно комбинировать.
Пружинный матрас состоит из 4 основных частей:
Пружинный блок (смотрите статью «Виды пружинных блоков»)
Жесткий слой
Слой объемных наполнителей
Обивочная ткань
Жесткий слой
Между пружинным блоком и настилочными материалами устанавливается жесткая прокладка, которая предохраняет более мягкие настилочные материалы, а также обивку от пружин. Раньше для этой цели использовалась мешковина, сложенная в несколько слоев. В настоящее время в качестве настила, в основном, используют спанбонд или специальный термопрессованный войлок (льноджутовый войлок, лён латексированный), а в элитных моделях – конский волос. Иногда применяют комбинацию нескольких материалов.
Наполнитель
Наполнитель — это то, что находится между пружинным блоком и обивочной тканью. Основная функция наполнителя — перераспределение нагрузки и придание матрасу дополнительных свойств (жесткости или мягкости). Основные материалы, используемые в качестве настила: ватин, пенополиуретан, латекс, кокосовая койра. Пенополиуретан обладает достаточно высокой упругостью и эластичностью (особенно латексообразные марки пенополиуретана). Лучшими наполнителями считаются латекс и кокос.
Латекс – это пористый, упругий, долговечный материал, который производится из вспененного сока каучукового дерева гевеи.
Кокос может быть как иглопробивным, так и в виде плиты. Иглопробивной кокос – мягкий объемный наполнитель, состоящий из волокон кожуры кокосового ореха на тканевой основе, обладает воздухо- и водопроницаемостью. Кокосовая плита – наполнитель из спрессованных волокон кокосового ореха, пропитанных специальным составом на основе натурального латекса, обладает прочностью и долговечностью, придает матрасу упругость и жесткость.
Температурный комфорт пружинного матраса лучше всего сохраняют натуральные природные материалы: хлопок и шерсть. Пружинные матрасы с наполнителями из натуральных материалов «дышат», приятны на ощупь. Популярными моделями являются матрасы с различным покрытием сторон «зима / лето» (шерсть/хлопок).
В матрасах Askona используются только сертифицированные, проверенные на экологическую чистоту материалы (латекс бельгийской компании «Latexco», кокос и конский волос концерна «Enkev Polska»). Тщательный отбор поставщиков комплектующих гарантирует износостойкость применяемых материалов. Рассчитанная оптимальная комбинация слоев мягкого настила в каждой модели обеспечивает необходимую жёсткость матраса, усиливает ортопедические свойства пружинного блока и создаёт условия для комфортного, здорового сна. Askona предлагает большой выбор моделей ортопедических матрасов с натуральными природными материалами.
Обивка
Для покрытия матрасов, изготовления чехлов и наматрасников применяются прочные ткани, способные выдержать большую нагрузку и ежедневное трение. Для улучшения потребительских свойств обивки используются различные виды пропиток: антиаллергенные, антистрессовые, антистатические, «противопожарные» и др.
Лучшими для обивки матрасов считаются жаккардовые ткани, имеющие высокую плотность плетения нити. Такая ткань — прочная и долговечная.
В зависимости от используемых нитей, ткани могут быть: натуральными (100%), синтетическими (100%) и смешанными (в любом процентном соотношении). Натуральные ткани — более приятные и комфортные, а синтетические ткани — более прочные и долговечные. Оптимальное соотношение – это 60-70% натуральных волокон и 30-40% синтетики.
В матрасах Askona используются жаккарды бельгийской компании «Monks International»:
Borneo (Борнео) с содержанием 68% хлопка и 32% полиэстера;
Dakar (Дакар) c содержанием 72% вискозы и 28% полипропилена;
Padua (Падуа) c содержанием 52% вискозы и 48% полиэстера;
Camel (Кэмл) c содержанием 40% хлопка и 21% полиэстера и 39% полипропилена с оптической нитью,
а также стрейчевая ткань «Askona Silver» от бельгийского концерна «Bekaert» c содержанием 42% вискозы, 30% полиамида, 28% серебряной нити и полиэстера.
В коллекции Askona-2005 применяются ткани c пропитками Ultimate freshness® (Алтимэйт фрешнесс), Ultraphil® (Ультрафил) и Ultraphil plus® (Ультрафил плюс), разработанные компанией «Monks International» совместно со швейцарским концерном Ciba Specialty Chemicals.
Антибактериальная пропитка Ultimate freshness® противодействует появлению вредных микроорганизмов, плесени и пылевых клещей, защищает ткань от неприятных запахов и черных пятен, вызываемых различными видами бактерий и грибков, как результат снижается вероятность приступов астмы или аллергии.
Ultraphil® обеспечивает отвод избыточной влаги от тела, уменьшает электростатическое поле на поверхности матраса, создает систему естественного микроклимата спального места, что благотворно влияет на спокойный сон без стрессов.
Ultraphil plus® — это полная обработка ткани, включающая и антибактериальную и антистатическую составляющие. Ultraphil plus® способствует улучшению сна, снятию стрессов и усталости, противодействует появлению вредных бактерий, плесени и пылевых клещей, защищает ткань от неприятных запахов и пятен, вызываемых различными бактериями.
Данные пропитки не токсичны, не аллергенны и защищают матрас в течение всего срока службы.
Пружинныйе матрасы могут изготавливаться в двух вариантах исполнения: стеганый и пуговичный. В стеганом варианте обивочная ткань простегивается вместе с синтепоном и флизелином. Также может быть простеган и наполнитель.
В пуговичном варианте обивочная ткань не простегивается, а для фиксации мягкого слоя наполнителя используется шнурок с двумя пуговицами. Качество таких матрасов несколько ниже из-за того, что через некоторое время они начинают «гулять», и крепление верхних слоев материала ослабевает, страдает и внешний вид матраса. Если же используется нетканый обивочный материал, то велика вероятность, что пуговицы протрут его, и стяжка расцепится. Естественно, такая технология используется только на самых дешевых матрасах и не идет ни в какое сравнение с хорошей стёжкой.
При изготовлении матрасов Askona применяется глубокая стежка, когда мягкий наполнитель (пенополиуретан, синтепон) насквозь простегивается с обивочным жаккардом. За счет этого поверхность приобретает красивый рельефный вид, и улучшаются потребительские свойства матраса: простеганный наполнитель не съезжает, не рассыпается и не деформируется. Технология глубокой стежки требует специального дорогостоящего оборудования, поэтому используется только ведущими производителями матрасов.
Матрасы Askona с покрытием из жаккардовых тканей изготовлены по бесчехольной технологии, т.е. у них отсутствует съёмный чехол с молнией. Казалось бы, легко снять чехол, выстирать и надеть снова, но это полное заблуждение. После стирки или химической чистки чехол сядет и уже никогда не натянется на матрас.
Но, даже не стирая, спать на чехле неудобно. Так как чехол съёмный, он никак не прикреплен к наполнению матраса и хорошо держится только первое время. Во время эксплуатации материалы внутри немного уплотняются, чехол становится велик и перекашивается. Матрас теряет форму и внешний вид. А лежать прямо на переехавшем шве – неудобно и неприятно. Поэтому чехольная технология в мире уже давно не применяется и свидетельствует только об отсутствии у производителя специального окантовочного оборудования. Напротив, цельносшивной матрас, т.е. без съёмного чехла, является показателем солидности и профессионализма производителя. Использование такой технологии является доказательством изготовления матраса в промышленных условиях на предприятии с профессиональным оборудованием, и, следовательно, с постоянным технологическим контролем и системой контроля качества.
Использование чехла на молнии допускается только при производстве матрасов с использованием стрейчевых тканей.
Как устроен пружинный матрас, конструкции, виды, наполнители, как выбрать правильно
Матрасы на пружинном блоке по-прежнему высоко востребованный и являются комфортным вариантом для полноценного отдыха. Зная, из чего состоит пружинный матрас, можно снизить риск ошибки при выборе подходящей модели и купить спальную принадлежность, соответствующую всем пожеланиям до мельчайших деталей.
Пружинные матрасы покупают миллионы людей по всему миру. Кому-то может показаться, что их конструкция проста и дешева, однако на самом деле она включает немало элементов, над которыми работают многие специалист. Если разобраться, как устроен пружинный матрас, можно понять, что за комфорт в нем отвечает не только блок, но и все остальные элементы – от каркаса и прослойки до материала чехла.
Конструкция пружинного матраса
Матрасы данного типа, как правило, состоят из следующих элементов:
Чехол матраса. Выполняется из мягких, но износостойких и прочных материалов. Может быть цельносшивным или съемным.
Боковины. По всему периметру матраса прокладывается укрепление из плотной пены. Так образуется своего рода короб, который позволяет выдерживать нагрузку, если кто-то сидит на краю матраса и предотвратить провалы и прогибы.
Блок пружин. Основа матраса данного типа. Расположен в середине конструкции под прослойками наполнителей и пенополиуретановыми боковинами.
Наполнители. Синтетические и натуральные материалы, регулирующие уровень комфорта и степень жесткости матрасов. В зависимости от модели может быть использован один наполнитель или несколько слоев разного.
Виды пружинных блоков
Первые пружинные блоки начали разрабатывать в конце 19 века. Однако на сегодня создано все два ключевых типа подобной конструкции.
Зависимый пружинный блок
Блок зависимых пружин, также известный как «боннель», был разработан в 1883 году. Состоит из биконусных элементов на 4 или 5 витков, сцепленных между собой – именно поэтому при сжатии одной пружины она увлекает за собой соседние.
К преимуществам таких систем относят невысокую цену и достаточный уровень комфорта при небольших нагрузках. Однако для более интенсивной и постоянной эксплуатации использовать его не рекомендуется: излишнее давление может вызвать вредное для позвоночника провисание «эффект гамака» и быстрый выход блока из строя.
Независимый пружинный блок
Данная система получила такое название из-за особого расположения пружин. Каждый элемент помещается в отдельный чехол, и в конструкции скрепляются именно чехлы, а не пружины, причем лишь в определенной части. Благодаря этому все они работают автономно, что обеспечивает комфортную поддержку, выраженный анатомический и ортопедический эффект и продолжительный, минимум 10 лет, срок службы.
Матрас с таким блоком может обладать теми или иными ортопедическими свойствами – это зависит от формы, диаметра и количества пружин. Существуют различные виды независимых систем, благодаря чему можно подобрать модель, обеспечивающую максимально комфортный сон и решающую определенные проблемы с позвоночником.
Как правило матрас с независимыми пружинами отличается более высокой стоимостью. Это связано с особенностями используемых технологий и материалами. Однако удобство, полноценный отдых и здоровье, которое они обеспечивают, стоят подобных трат.
Наполнители пружинных матрасов
За правильное положение тела и комфорт у пружинных матрасов отвечают не только блоки, но и наполнители. Благодаря им регулируется жесткость спальной принадлежности в большую или меньшую сторону, обеспечивается дополнительный уровень поддержки и даже сбалансированный микроклимат. Сегодня в представленных в магазинах Москвы в матрасах могут использоваться прослойки из материалов следующих видов:
Натуральные. Жесткость в этой группе обеспечивает кокосовая койра, мягкость и упругость – природный латекс. В некоторых моделях также может использоваться сизаль, конский волос или натуральная шерсть для согревающего, либо оздоровительного эффекта.
Синтетические. Сюда включены холлкон, холлофайбер, ППУ и ортопедические пены, в том числе с эффектом памяти. Из вспененных инновационных материалов состоит прослойка в более дорогих матрасах, для бюджетных моделей используются первые два наполнителя из полиэфирных волокон. Также их применяют для внутренней подкладки чехлов, чтобы сделать их плотнее и комфортнее.
Комбинированные. К ним относятся бикокос, искусственный латекс, струттофайбер и периотек. Все они состоят из искусственных и натуральных волокон, что обеспечивает особую долговечность.
Для прослойки матрасов могут использоваться несколько типов наполнителей одновременно. Также производители нередко предлагают двусторонние модели, где у сторон разные слои с различными свойствами.
Чехлы пружинных матрасов
Внешний чехол пружинного матраса обеспечивает сохранность конструкции и наполнителя, а также отвечает за эстетическую привлекательность изделия. Наиболее популярными стали следующие виды тканей:
натуральный хлопок – гипоаллергенный, дышащий, с приятной фактурой, используется чаще для детских матрасов;
поликоттон – комбинированная ткань из полиэстера и хлопка, прочная, износостойкая, легко отстирывается;
жаккард – плотный материал с напоминающим гобелен рисунком, долговечный, не деформируется со временем;
трикотаж — приятное на ощупь, в меру эластичное текстильное полотно;
велюр – ткань с бархатистой фактурой, чаще используется в дорогих изделиях;
сатин с вискозой – особо прочный и дышащий шелковистый материал, в основном для элитных моделей матрасов.
Как только вы разберётесь в устройстве пружинного матраса, для вас станет очевидно, из чего складывается цена спальных принадлежностей. Такой навык и знание поможет подобрать модель, исходя из особенностей всех ее элементов. При покупке всегда можно уточнить состав изделия у продавца: к сертифицированным товарам обязательно прилагаются документы с подробным описанием.
Состав матраса с блоком независимых пружин или с пружинами боннель
Какой матрас лучше, пружинный или латексный? Почему матрасы с лузгой внутри подходят не для всех? Отвечаем на эти и другие вопросы, выбираем подходящее наполнение для своего спального места.
На фото:
Только выбор правильного наполнителя матраса гарантирует хороший сон на нем.
Пружины не из металла. Большинство покупателей подразумевают под пружинным матрасом модель с металлическими пружинами. Но это далеко не всегда верно. Производители часто выполняют пружинный блок из прочного пластика, а иной раз – делают мягкие пенополиуретановые пружинки для любителей «мягких перин».
На фото: модель Top point 1000 от фабрики Huelsta.
Состав матраса
Слои разного назначения. Если раньше матрас равномерно набивали ватином, то большинство современных моделей имеет несколько слоев. Разные их комбинации позволяют добиться той или иной степени жесткости и упругости.
Наполнение матраса состоит из ядра (самого толстого, базового слоя) и дополнительных прослоек. Первый отвечает за «рабочие» характеристики матраса и подбирается с учетом веса пользователя. Вторые задают нужную жесткость или «воздушность». Так, для мягкости и упругости добавляют слои овечьей шерсти, морской травы, спанбонда и струтофайбера (синтетические аналоги пуха) или тонкие прослойки латекса и ППУ. А если хочется матрас пожестче, то используют кокосовую койру (волоски, покрывающие орех), конский волос и термообработанный войлок.
По составу ядра – основного слоя – матрасы делятся на пружинные и беспружинные.
Пружинные матрасы
Матрасы с блоком независимых пружин. Все пружины находятся в отдельных тканевых мешочках – карманах, сшитых между собой: их металлические части не соприкасаются. В результате они проседают именно в том месте матраса, где на них давят части вашего тела (плечи, бедра и т.д.). Таким образом матрасы с независимыми пружинами обеспечивают наилучшую поддержку позвоночнику.
На фото:
Независимые пружины для матраса стоят дорого, поскольку изготавливаются практически вручную (каждую пружинку необходимо «вложить» в индивидуальный карман).
Матрасы с зависимыми пружинами. Пружины непрерывного плетения, или пружины боннель (Bonnell), названы по имени компании-изобретателя. Они представляют собой цельный блок переходящих друг в друга пружин.
Матрасы с зависимыми пружинами всегда дешевле, чем с независимыми, но быстрее «пролеживаются». Еще один минус: если вес спящих сильно различается, худенький всегда будет «скатываться» к тому, кто тяжелее.
На фото:
Зависимый пружинный блок изготавливается заводским способом и лишь нарезается под нужный размер матраса.
Комбинированные пружинные матрасы. Их «начинка» состоит из двух базовых слоев: вверху находятся независимые пружины, внизу – пружины боннель. Первые поддерживают позвоночник, вторые придают стабильность конструкции.
Такие модели рекомендованы тучным людям. Пользователи же с небольшой массой тела получат не ложе, а батут (при каждом перевороте со спины на бок их будет подбрасывать).
На фото:
Пример комбинированного матраса: пружины карманного типа располагаются над пружинным блоком Bonnell.
Беспружинные матрасы
Матрасы из латекса. Основным слоем в них служит латекс – вспененный сок каучукового дерева. Этот материал гипоалергенен, идеально приспосабливается к контурам тела. Но матрас из натурального латекса стоит намного дороже пружинного.
На фото:
Матрас из натурального латекса, во-первых, имеет выраженный цвет жирных сливок. Во-вторых, обязательно пробит огромным числом вентиляционных отверстий разного диаметра.
Матрасы из ППУ. Пенополиуретан – синтетический аналог латекса. Имеет примерно те же свойства, но искусственное происхождение, а потому более низкую стоимость.
На фото:
Несмотря на то, что ППУ называют искусственным латексом, от латекса натурального он заметно отличается.
Альтернативные варианты
Матрасы с лузгой. Модели с «начинкой» из очистков гречишных зерен или стружки кедра очень полезны для здоровья. Но такие матрасы нужно постоянно перетряхивать (и пылить в комнате). Дело в том, что они, в отличие от пружинных и латексных, не являются упругими и не возвращаются в первоначальную форму после того, как человек встал с постели.
На фото:
Матрасы с гречишной лузгой не слишком удобны, а потому малопопулярны. Куда чаще используются подушки с нетрадиционным наполнителем.
Каждая из этих двух разновидностей имеет собственный недостаток. Так, в матрасе с крупой внутри могут завестись жучки, и его придется выбросить. А модель с кедровой стружкой имеет сильный запах, который не каждому придется по душе.
Водяные и надувные матрасы. Отлично повторяют контуры тела, но не обеспечивают должный комфорт. Дело в том, что у большинства таких моделей отсутствуют мягкие прослойки. Дело привычки. Но некоторым может захотеться «подложить» поверх матраса толстое одеяло.
На фото:
В статье использованы изображения: hao-gang.ru, campeggisrl.it, intex.ru
Как устроены пружинные матрасы?
Большим спросом среди любителей здорового и комфортного сна пользуются пружинные матрасы. Перед тем как их приобрести, следует знать о том, какими они бывают. Данные спальные атрибуты разделяются на следующие:
Боннель. Такие пружинные матрасы состоят из зависимого пружинного блока, где плетение непрерывное. В основу данного блока входят 4 витковые двухконусные пружины. Они размещаются в одном ряду и соединяются между собой соседними рядами с помощью спиралей. Пружины могут обладать толщиной 1.2-2.2 мм. Производятся такие элементы с применением высокоуглеродной стали. Что касается диаметра пружин, то он составляет 6-10 см. Стоит отметить, что пружинный блок боннель, на сегодняшний день, считается устаревшей технологией. Она, как правило, используется во время изготовления недорогих пружинных матрасов или диванов. Спальные атрибуты, произведенные по этой технологии, сложно назвать ортопедическими, поскольку пружины между собой связаны.
С независимым пружинным блоком. Большой плюс таких матрасов в том, что они состоят из пружин, которые располагаются в отдельном чехольчике. Они друг с другом не связаны, поэтому изделия с независимым пружинным блоком подстраиваются под каждую часть тела человека индивидуально. Для создания пружин применяется высокоулеродная сталь. Их диаметр составляет 2-6 см, а количество витков может достигать 8 см.
По типу конструкции пружин и диаметру пружинные блоки бывают следующими:
Независимый пружинный блок (TFK). Обладает данный блок бочкообразными 6-витковыми пружинами, которые помещаются в чехлы. Большой плюс такой основы пружинных матрасов в том, что она универсальная и обладает хорошими ортопедическими свойствами. Да и ее стоимость невысокая.
Мультипакет. Такой независимый пружинный блок очень часто называют «анатомическим». Поскольку диаметр пружин составляет от 2 до 4 мм, они идеально подстраиваются под тело человека, в результате чего он получает здоровый сон и отличное настроение.
«Dual Spring». Этот пружинный блок идеально подходит людям, у которых наблюдается избыточный вес. Он состоит из внутренней и внешней пружин. Первый элемент без проблем выдерживает вес до 90-100 кг. Что касается внешней пружины, то она подходит для избыточного веса. Матрас с пружинным блоком «Dual Spring» стоит купить супругам, у которых заметная разница в весе. Недостаток такого изделия в том, что оно обладает высокой стоимостью и его приобрести могут не все люди.
«Песочные часы». Данный блок состоит из более жесткой центральной части пружины, благодаря чему людям с небольшим весом обеспечивается умеренная мягкость.
Весьма популярным в последнее время стал зональный пружинный блок. Он обеспечивает человеку максимальный комфорт по той причине, что подстраивается под каждую часть тела индивидуально. Состоит матрас с данным блоком из пружин, обладающих разной степенью жесткости. Многие производители считают, что именно такая конструкция способна обеспечить людям здоровый и крепкий сон. Максимальное количество зон -15, а минимальное — 3.
Особенности наполнителей
Чтобы боковина матраса выдерживала серьезные нагрузки, используется короб из ППУ. Именно к нему приклеиваются верхние и нижние слои. В некоторых случаях пружинный блок может дополняться рамкой, к которой при помощи металлических скобок крепятся слои. В качестве наполнителя могут быть использованы разнообразные материалы. Именно от них зависит степень жесткости матраса. К примеру, любителям мягкой поверхности обязательно придутся по вкусу матрасы из латекса или ППУ. Изделия, дополненные кокосовой койрой, в свою очередь, понравятся поклонникам сна на жестких матрасах. Кроме того, на рынке продаж предлагаются и комбинированные модели. Такие изделия обладают средней степенью жесткости.
Чехлы для матрасов. Их виды и роль.
Чтобы увеличить срок эксплуатации матраса и сделать его более привлекательным, производитель применяет чехлы. Они должны состоять только из качественных и надежных материалов. Очень важно, чтобы они обладали устойчивостью к износу, высокими показателями прочности и экологической безопасностью. Чехлы для матрасов бывают следующими:
Съемными. Такие изделия оснащаются по периметру молнией. Их пошив осуществляется отдельно от матрасов.
Несъемными. Эти чехлы не состоят из молнии, поскольку сшиваются на матрасе. Многие люди считают, что такие изделия не являются практичными, но их мнение ошибочное. Несъемные чехлы способствуют лучшему и более плотному удерживанию слоев. Они предотвращают серьезные нагрузки, в результате чего спальный атрибут будет служить долго.
Многие покупатели желают приобрести матрас со съемным чехлом. Они думают, что его можно снять и отправить в стирку. Внимание! Такое действие выполнять не рекомендуется. В противном случае человек рискует испортить матрас. Дело в том, что большинство чехлов не поддаются стирке, поскольку им подходит только поверхностная чистка. Кроме того, после стирки надеть обратно чехол не так просто. Дома это сделать практически нереально! Чтобы продлить срок службы спальной принадлежности, можно приобрести тонкий наматрасник-простыню. Он предотвратит быстрое изнашивание матраса и его загрязнение.
Какой пружинный матрас лучше выбрать: с зависимым или независимым пружинным блоком
Система пружин — важнейший параметр при выборе пружинного матраса. От нее зависят ортопедические качества, анатомичность, комфорт, а также выносливость будущей покупки. Блоки делятся на два типа: зависимые и независимые. Чем они различаются друг от друга, их преимущества и недостатки и какая конструкция предпочтительнее — читайте в нашей статье. И тогда у вас не останется никаких сомнений в том, какой лучше выбрать пружинный матрас: с независимыми или зависимыми пружинами!
Содержание статьи
Из чего состоят пружинные матрасы
Какие бывают пружинные блоки
Сравнение
Что же лучше?
Итог
Каталог
Из чего состоят пружинные матрасы
Как выглядит матрас внутри.
Как выглядит стандартный пружинный матрас в разрезе:
Пружинный блок — важнейший элемент конструкции. Он принимает на себя всю нагрузку. Чем более совершенный блок в модели, тем лучше он к ней адаптируется, и тем больший вес он выдерживает.
Изолирующий слой для защиты наполнителей от контакта с пружинами. Чаще всего, это спандбонд или войлок. Слои материала располагаются с обеих сторон блока.
Наполнители. Поверх изолирующего слоя расположены наполнители с различными свойствами. Жесткие материалы повышают ортопедичность, лучше распределяют вес тела на пружины, а мягкие адаптируются к изгибам тела. Чем выше слой наполнителя, тем комфортнее матрас.
Чехол. От загрязнений и истирания матрасы защищены чехлом, который полностью закрывает конструкцию. Существуют модели с пышной стежкой для большего комфорта.
Примерно так выглядит обычный пружинный матрас. В редких случаях производители отступают от стандартной конструкции. Встречаются модели с двумя и тремя ярусами пружин, расположенными поверх друг друга, или односторонние модели — где настилочные слои в них расположены только с одной стороны.
Виды пружин
Все пружинные матрасы по конструкции подразделяются на две категории: зависимые и независимые. Последние тоже бывают на несколько типов — по количеству пружин на квадратный метр.
Зависимый блок пружин
Это известный всем блок Боннель, который состоит из металлической рамы (в некоторых моделях она отсутствует) и от 108 до 120 конусообразных пружин, которые соединены между собой. Блок сделан из прочной стали.
Плюсы
Это недорогая конструкция. Покупатели могут сэкономить на блоке пружин и переплатить за более качественные наполнители или чехол. Самый дешевый матрас высотой 16 см обойдется всего в 6 122 ₽ за 80×200.
Есть усиленный тип, дополненный блоками из пенополиуретана. Он выдерживает до внушительных 150 кг, когда как стандартный блок рассчитан на нагрузку около 90-120 кг.
Как и беспружинные матрасы, он поддается скрутке для более удобной доставки. После того, как изделие примет обычную форму, им можно спокойно пользоваться. Скрутка никак не влияет на его характеристики. Обратите внимание — скрученный на производстве матрас скрутить обратно получится только с помощью специального пресса!
В 20 веке Bonnel был основой каждого пружинного матраса, но сегодня эта конструкция уходит в прошлое. Почему? Дело в его недостатках.
На фотографии хорошо видно, что элементы связаны друг с другом.
Минусы
Не подходит для пар из-за эффектов волны и гамака. В первом случае партнеры будут чувствовать все колебания от движений спящего рядом человека. Любое движение будет отзываться колебанием пружин по всей площади. Если один партнер будет ворочаться, второй не сможет хорошо выспаться при всем желании. Во втором случае матрас будет сильно продавливаться под более крупным партнером, увлекая за собой соседние пружины. Спящий рядом начнет постепенно скатываться в его сторону. Разумеется, в этом случае о комфортном сне придется забыть.
Не подходит для людей с большой массой тела. Пружинные блоки Боннель не выдерживают массу свыше 90-120 кг. В редких случаях производителям удается увеличить их выносливость, но таких матрасов ощутимо меньше, и стоят они дороже.
Главный минус — он не создает ортопедической спальной поверхности. Это обусловлено зависимой структурой пружин — они все связаны между собой. Достаточно надавить на одну, как соседние начнут сжиматься вслед на ней. Матрас с такими пружинами не будет в точности повторять контуры тела, особенно если верхний слой наполнителя тонкий.
Маленький срок службы. Матрасы на блоке Bonnel не могут похвастаться долговечностью. Срок службы — около 5-7 лет.
Независимый пружинный блок
Это современная конструкция. Она состоит из отдельных пружин, которые не связаны друг с другом. Каждая упакована в чехол из спандбонда. Плотный нетканый материал защищает пружины и фиксирует их, позволяя сжиматься элементам только в вертикальной плоскости. В основу работы изделия с независимыми пружинами заложен принцип выравнивания тела за счет возможности разного уровня сжатия пружин под каждой областью. Это улучшает ортопедические характеристики блока и делает его долговечнее.
Независимые пружины мгновенно адаптируются к смене положения во время отдыха, отлично поддерживают тело, включая S-изгиб позвоночника. Поэтому на них так комфортно спать.
Правильная ортопедическая поддержка — главное условие здорового приятного отдыха.
Виды пружинных блоков: TFK, S1000 («Мультипакет»), S2000 («Микропакет»), DoubleSpring («Пружина в пружине»). Все они различаются количеством пружин и особенностями компоновки.
Несмотря на выбранную позу, матрас на базе независимых пружин создает правильную поддержку позвоночника — он остается ровным.
Плюсы
Главный плюс — точечная поддержка тела. Сжимаются только те пружины, на которые воздействует вес. Это создает наилучшую поддержку тела, которая важна для здорового и комфортного отдыха.
Существуют зональные матрасы с улучшенной ортопедической поддержкой. Вес в человечеством теле распространен неравномерно, некоторые его зоны давят на матрас сильнее. Например, бедра или плечи. Зональный блок усилен (больше витков проволоки, либо утолщенный профиль) в этих зонах. Такие модели рекомендуют людям с большим весом.
Идеален для семейных пар, потому что не передает колебаний от движений соседа. Можно ворочаться во сне сколько угодно и не беспокоиться, что любимый человек плохо выспиться.
Подходят для подростков. Детям подросткового возраста уже можно спать на пружинных матрасах. Некоторые производители предлагают компромиссные варианты с уменьшенной высотой пружин в 10 см (стандартная высота — 14 см). Они подойдут ребятам с небольшой массой тела или для двухъярусных кроватей, которым не подходят высокие матрасы.
Есть блоки пружин с увеличенной высотой в 18 см — TFK 18. Они сделают матрас выше без существенных переплат.
Некоторые производители усиливают пружинные блоки цилиндрами из пенополиуретана либо по всей площади матраса, либо в тех зонах, где на матрас приходится увеличенная нагрузка. Таким образом производители улучшают ортопедические характеристики матрасов, делают их выносливее. Использование ППУ положительно скажется на долговечности матраса в целом. Такие пружины есть у Light Way и Hönnemed.
Некоторые пружинные изделия тоже продаются в упаковке со скруткой. Например, серия BeautyRoll
Минусы
Высокая цена более продвинутых пружинных блоков, начиная с S1000. За комфорт приходится платить.
С пружинными матрасами надо аккуратнее обращаться. Их категорически нельзя использовать в качестве батута или нагружать их сверх меры. Даже если одна пружина вылетит, о комфортном сне придется забыть.
Сравнение
Какой матрас лучше купить: с зависимым или независимым блоком?
Выбирая пружинный матрас, не забудьте уделить время настилочным слоям. От них тоже сильно зависит уровень комфорта отдыха.
Лучший выбор — изделия на независимых пружинах. Они обходят зависимые пружины по всем параметрам. Оптимальное количество элементов для эффективной ортопедической поддержки — 500 пружин на кв. м., что соответствует блоку S1000. Если вы ищите бюджетную модель, лучше обратить внимание на конструкции с блоком ТФК с 256 элементами на кв. м. По цене они сопоставимы конструкциям на системе Боннель.
Недорогой матрас на блоке Боннель можно приобрести в качестве временного спального места. Например, в гостевую комнату. В остальных случаях лучше выбрать модель на независимом блоке.
Вывод
На блоке пружин лучше не экономить, ведь он центр конструкции матраса. От него напрямую зависит комфорт и польза сна.
Специалисты МногоСна рекомендуют сделать выбор в пользу модели на независимом блоке. Сегодня бюджетные изделия на блоке TFK стоят практически столько же, сколько модели на зависимом блоке Боннель. Выбор очевиден.
Как устроены пружинные матрасы
Устройство матраса
Любой пружинный матрас состоит из пружинного блока, вокруг которого делают короб из ППУ, чтобы боковая часть матраса выдерживала нагрузку сидящего человека. К коробу приклеивают верхний и нижний мягкий слой. В редких случаях пружинный блок оснащается рамкой, к которой слои пристегивают скобками из металла.
Поверхностные свойства матраса определяют нижние и верхние слои матраса, они бывают мягкими, если изготавливаются из латекса или ППУ и жесткими, если выполнены из кокоса. Комбинированные варианты наполнителей особенно популярны у пользователей, потому что придают матрасу среднюю жесткость.
Пружинные блоки
Основу любого матраса составляет пружинный блок. На сегодняшний день производители предлагают пружинные матрасы с непрерывным плетением – «боннель» и с независимым пружинным блоком.
1. Боннель состоит из 4-х витковых пружин. Они устанавливаются в один ряд и соединяются спиралями сверху и снизу. Пружины изготавливаются из высокоуглеродистой стали и имеют толщину до 2,2 мм, а диаметр пружин от 60 до 100 мм. Число витков варьируется в пределах 4-5, а количество пружин достигает 100-150 штук на квадратный метр.
Сейчас технологию с непрерывным плетением применяют только в недорогих диванах и матрасах эконом класса, потому что при сжатии одной пружины срабатывают соседние и ортопедическим такой матрас назвать не возможно. За аналогичную цену, можно приобрести беспружинный матрас со значительно лучшим ортопедическим эффектом.
2. Независимые пружины — это основа хороших ортопедических матрасов, выполненных с пружинным блоком. Каждая пружина находится в отдельном чехле, и не соединена с другими пружинами. При такой конструкции нагрузка распределяется равномерно по всей площади. Пружины делают из таких же материалов, что и боннель, но со значительно меньшим диаметром, который не превышает 6 см с числом витков, доходящим до 8 и с плотностью 250-1200 на м2.
Пружинные блоки с независимыми пружинами различаются по диаметру пружин и их конструкции. Стандартный блок имеет пружины 5-6 см в диаметре, а бочкообразные пружины имеет 6 витков, они помещаются в чехлы из нетканого материала. Плотность 220-300 шт./м2. Это самые распространенные и доступные по цене матрасы в Киеве. В зависимости от плотности пружин, числа витков и наполнителя можно подобрать жесткость матраса по любым потребностям.
Есть еще одна конструкция — пружина в пружине, которая предназначена для матрасов, использующихся людьми с большой разницей в весе (более 30-40 кг). Внешняя пружина держит вес до 100 кг, а при большей нагрузке срабатывает внутренняя пружина. Стоимость такого блока достаточно высокая.
Автор Владимир Велигорский
← все статьи
Как выбрать пружинный матрас | Рекомендации и советы от экспертов энциклопедии снов Askona
Пружинные матрасы – одни из наиболее популярных на сегодняшний день. Именно им отдают предпочтение 70% покупателей. Неудивительно, что производители предлагают большой выбор пружинных матрасов на любой вкус. Как же выбрать подходящее изделие среди всего многообразия?
Прежде всего, нужно знать, что пружинные матрасы делятся на два вида:
Матрасы на основе зависимого пружинного блока Боннель
Матрасы на основе независимого пружинного блока.
Матрасы с системой Боннель были разработаны еще в СССР. Такой пружинный блок применяется в основном в матрасах эконом-класса, так как он не обеспечивает правильную поддержку позвоночника. За счет соединения пружин между собой, при надавливании на матрас возникает так называемый эффект «гамака». Однако такие матрасы обладают и рядом преимуществ:
Долговечность;
Прочность;
Устойчивость к большим нагрузкам;
Хорошая вентиляция.
Низкая цена.
Среди недостатков матрасов боннель выделяют:
Отсутствие анатомического эффекта
Неспособность матраса повторять форму тела.
«Эффект волны» при большой разнице в весе партнеров.
Матрасы на зависимом пружинном блоке предназначены для дачи или в качестве гостевого варианта.
В матрасах на основе независимого пружинного блока каждая пружинка находится в отдельном чехле и работает автономно. Такие изделия обладают качественным анатомическим эффектом, так как реагируют только те части матраса, на которые приходится основная нагрузка.
Преимущества матраса с независимыми пружинами:
Благодаря независимой работе пружин давление на тело человека распределяется равномерно, не сдавливая мягкие ткани организма и нормализуя кровообращение.
Матрас повторяет контуры тела, поддерживая все части тела, давая мышцам расслабиться. Это снижает риск возникновения болей шейном отделе позвоночника и является профилактикой остеохондроза.
Матрасы с независимым пружинным блоком более долговечны.
Цены на матрасы с независимым пружинным блоком варьируются в зависимости от наполнителей. Конечно, такие матрасы будут несколько дороже, чем модели на боннели, однако даже самый дешевый матрас с независимым блоком обеспечит позвоночник более качественной поддержкой.
В зависимости от количества и качества наполнителей изменяется жесткость матраса. Лучшими наполнителями для пружинных матрасов считаются латекс, кокос и пена с памятью формы. Обивку матраса стоит выбирать из натуральных материалов.
Пена
против пружинных матрасов | Какая разница?
Изобретение пружинных матрасов предшествовало пене с эффектом памяти, но это не означает, что один из них устарел, а другой технологически лучше. Основное различие между этими двумя типами матрасов заключается в их ощущении — в то время как пена с эффектом памяти более облегает тело и снимает давление, пружинные матрасы более упругие и упругие.
До того, как в 90-х годах была представлена пена с эффектом памяти, были популярны пружинные кровати. Добавление пружин обеспечивало большую поддержку кроватям, чем его предшественник, который раньше представлял собой большие подушки, наполненные хлопком, сеном или пухом.
Отмеченные наградами матрасы из пены с эффектом памяти
Оценка 4.7 / 5 звёзд
Купить наши матрасы
У матрасов из пеноматериала с эффектом памяти и пружинных матрасов есть свои преимущества и недостатки. Вы должны решить, какой из них выбрать для хорошего ночного сна, исходя из ваших приоритетов и предпочтений. Выбор лучшего типа матраса для вашего тела важен для качественного сна. Исследование 2002 года показало, что удобная кровать улучшает качество сна.
Что такое пена с эффектом памяти?
Пена с эффектом памяти производится путем обработки пенополиуретана химическими веществами для повышения его плотности и вязкости.Вязкоупругая природа пены с эффектом памяти позволяет ей приспосабливаться к вашему телу, обеспечивая при этом снижение давления. Пена с эффектом памяти, также известная как вязкоупругая пена, чувствительна к температуре и давлению.
Когда вы лежите на пене с эффектом памяти, температура и вес вашего тела смягчают пену, образующуюся вокруг вашего тела, почти как объятия. Пена равномерно распределяет вес на спальной поверхности, снимая давление на вас. Каждая часть тела получает поддержку, поскольку контурная пена формирует ваши изгибы, что делает матрасы из пены с эффектом памяти хорошим вариантом для облегчения боли в спине или суставах.Если вы спите на спине или на боку, пена с эффектом памяти обеспечивает естественное выравнивание позвоночника и улучшенную поддержку поясницы.
Типы пены с эффектом памяти
Кровати из пены с эффектом памяти реагируют на тепло и давление вашего тела, но они также имеют тенденцию удерживать тепло. Чтобы предотвратить сохранение тепла, некоторые производители добавляют охлаждающие элементы, такие как гель, растительные масла, медь или графит.
Традиционная пена с эффектом памяти
По своей природе пена с эффектом памяти имеет открытые ячейки, но некоторые компании расширяют ячейки для еще лучшего воздушного потока.Это решает проблему сохранения тепла.
Гель пена с эффектом памяти
Гелевая пена с эффектом памяти содержит жидкий гель или гелевые шарики, завитые или влитые в матрас, усиливая его прохладу. Гелевые шарики (крошечные капсулы, наполненные гелем) снижают температуру вашей постели. Гель состоит из «изменяющих фазу материалов», также известных как «PCM», которые сначала твердые, а затем превращаются в жидкость, поглощая тепло вашего тела.
Точные составные части PCM — это тщательно охраняемая тайна производителей матрасов — они сделаны из некоторых синтетических материалов и химикатов, которые, как известно, не являются вредными.
Пена с эффектом памяти на растительной основе
В пене с эффектом памяти на растительной основе часть нефти заменяется растительными маслами, благодаря чему слой становится более прохладным.
Пена с эффектом памяти и охлаждающими добавками
Минералы, такие как графит и медь, известные своими хорошими проводниками тепла, добавляются в пену с эффектом памяти, чтобы помочь рассеять тепло тела. Подобные добавки позволяют вам спокойно спать всю ночь.
Что такое пружинный матрас?
Пружинные матрасы, также известные как матрасы с пружинами, были впервые представлены в 1871 году и приобрели популярность благодаря своей поддержке и упругости.До появления пружинных матрасов кровати были похожи на большие подушки, набитые такими материалами, как хлопок, сено, шерсть или пух, но не обеспечивали достаточной поддержки. Добавление слоя катушки улучшает поддержку матраса.
Базовая конструкция пружинных матрасов включает металлические спирали или пружины для поддержки, которые заключены в пену, образующую «поддерживающий слой». Этот слой покрыт обивкой, образующей «комфортный слой». Многослойная обивка гарантирует, что спящий не чувствует спиралей и пружин непосредственно под своим телом, что может вызвать дискомфорт.Слой обивки включает стеганый верх, который определяет мягкость и комфорт матраса. Традиционный пружинный матрас состоит из различных слоев поролона, волоконных подушек, одеял, спиралей и пружин.
В то время как стеганый верх, пена и прокладки из волокна способствуют комфорту спящих, система спиралей обеспечивает поддержку и способствует циркуляции воздуха внутри матраса, улучшая его воздухопроницаемость. Слои спиралей различной плотности образуют основу пружинных матрасов. Спящие с желудком могут извлечь выгоду из слоя спирали, потому что он отталкивается, предотвращая неестественное выгибание тела.
На ощупь пружинные матрасы отличаются друг от друга в зависимости от таких факторов, как тип пружины, толщина металла, из которого она изготовлена (также известная как калибр), плотность пружины и способ их соединения.
Типы пружинных матрасов
Для изготовления пружинных матрасов можно использовать различные виды пружин и спиралей. То, как эти витки и пружины наслоены, расположены и соединены внутри станины, определяют различные типы, такие как катушка Боннелла, катушка со смещением, непрерывная катушка, катушка с карманом, монета на катушке и внутренняя пружина.
Матрас Bonnell Coil
Змеевики в форме песочных часов образуют опорный слой в этом матрасе с внутренней пружиной. Эти спиральные матрасы являются самыми дешевыми среди пружинных матрасов, что делает эти кровати менее прочными, чем другие типы.
Матрас со смещенной спиралью
Отдельные катушки соединены друг с другом, так как они сидят очень близко и плотно друг к другу, образуя слой катушки, который обеспечивает прочную поддержку матрасу. Матрасы со смещенной спиралью долговечны, но соединенные катушки передают движение, что не делает их хорошим вариантом для пар.
Матрас непрерывного действия
Непрерывные катушки состоят из одной большой проволоки, которая скручена в тысячи катушек, образуя опорный слой. Несмотря на то, что такое расположение делает кровать очень прочной, она также передает движение, потому что весь опорный слой очень хорошо связан.
Матрас Pocket Coil
Матрасы с пружинными катушками содержат катушки с пружинами, индивидуально обернутые тканью. Они представляют собой последнюю версию катушек и технологически более продвинуты, чем другие, что делает их самыми дорогими в категории пружинных матрасов.Индивидуальные обертывания значительно уменьшают передачу движения, что делает эту кровать одним из излюбленных вариантов.
Матрас Coil-on-Coil
Два слоя катушек уложены друг на друга, чтобы усилить поддержку в матрасе типа «катушка на катушке». Дополнительный слой, уложенный поверх основного слоя, уменьшает отскок и увеличивает поддержку в этом матрасе типа «катушка на катушке».
Различия между пеной с эффектом памяти и пружинным матрасом
Параметры
Пена с эффектом памяти
Пружина
Долговечность
Пена с эффектом памяти обычно считается более прочной, поскольку отсутствие спиралей снижает риск провисания.
Пружинные матрасы могут быть не такими прочными, как пена с эффектом памяти, поскольку пружины и спирали могут начать прогибаться и провисать из-за длительного использования.
Поддержка
Функция соответствия корпусу пены с эффектом памяти позволяет ему поддерживать все части тела равномерно.
Пружинные матрасы могут обеспечивать прочную поддержку, но они не распространяются равномерно на все части тела.
Отскок
Обычно время восстановления пены с эффектом памяти медленное, что снижает отскок по сравнению с пружинными матрасами.
Пружинный и спиральный слой делают пружинные матрасы более упругими по сравнению с пеной с эффектом памяти.
Обезболивающее
Пена с эффектом памяти прилегает к вашему телу и обеспечивает снятие давления, облегчение боли в суставах и спине. Он соответствует естественному изгибу позвоночника, обеспечивая лучшую поддержку.
Пружинные матрасы не могут равномерно поддерживать тело, вызывая повреждение точек давления. Пружины или спирали, давящие на уже существующие болевые участки, могут усилить боль.
Изоляция передачи движения
Пена с эффектом памяти очень хорошо изолирует передачу движения, что делает ее хорошим вариантом для пар или тех, кто спит с детьми.
Пружинные матрасы обычно плохо изолируют движение из-за плотно соединенного металлического слоя спирали, который передает движение.
Регулировка температуры
Матрасы из пены с эффектом памяти, как правило, сохраняют тепло больше, чем другие типы матрасов — для решения этой проблемы производители матрасов внедряют в эти кровати технологии охлаждения.
Спиральный слой усиливает воздушный поток, обеспечивая хорошее регулирование температуры в пружинных матрасах.
Цена
Пену с эффектом памяти вы найдете в широком ценовом диапазоне, в зависимости от используемых материалов.
Пружинные матрасы обычно дешевле, чем пена с эффектом памяти.
Матрас определенного типа может больше подходить для определенного положения сна или типа тела, чем другой. Если вы не выберете правильный матрас с определенным сочетанием подушки и поддержки, ваш матрас может провиснуть, что повлияет на его долговечность.
Кровати из пены с эффектом памяти доступны с разной степенью жесткости для разных типов телосложения и положений сна. В то время как более мягкий матрас рекомендуется для легкого сна, весящего менее 130 фунтов, более жесткий матрас обычно подходит тем, кто весит более 230 фунтов, так что их вес не давит на матрас, вызывая у них ощущение «тонущего».
Людям большого размера может быть даже полезно спать на пружинном матрасе, потому что спиральный и пружинный слой улучшают воздухопроницаемость кровати.Обычно те, кто находится на более тяжелой стороне, склонны спать горячим и больше потеть — пружинный матрас может улучшить поток воздуха и отскок. Слой катушки также обеспечивает столь необходимый отталкивание от веса спящего, предотвращая его ощущение «тонущего».
Пружинные матрасы могут быть не такими прочными, как пена с эффектом памяти. Чтобы преодолеть этот недостаток и объединить преимущества других типов кроватей, родился гибридный матрас.
Гибридные матрасы — сочетание внутренних пружин с другими типами матрасов
Гибридные матрасы содержат слой спиралей в опорном слое, как у традиционных пружинных матрасов, а комфортный слой может быть выполнен из пены с эффектом памяти или латекса.Гибридные кровати сочетают в себе преимущества двух разных типов кроватей.
Гибриды обычно имеют катушки с карманами, которые представляют собой отдельные катушки, заключенные в ткань, изолирующую передачу движения. У них также есть более прочная опора по краям, что позволяет легче вставать и вставать с кровати, не вызывая провисания матраса.
Верхний комфортный слой изготовлен из пены с эффектом памяти или латекса, который адаптируется к изгибам вашего тела, обеспечивая облегчение точки давления и выравнивание позвоночника, если вы спите спиной. Наслаждаясь комфортом пены с эффектом памяти, вы можете воспользоваться преимуществами более плотного отскока и увеличения воздушного потока благодаря слою карманной катушки в гибридной кровати.
Часто задаваемые вопросы
Приводят ли пружинные матрасы к выделению газов?
Газовыделение относится к запаху химикатов от новых матрасов, который более распространен в матрасах из пеноматериала с эффектом памяти, чем в традиционных пружинных матрасах. Выделение газов не представляет особой проблемы, и ее можно решить, проветрив матрас в течение нескольких дней перед его использованием.
Подходят ли гибридные кровати для всех типов телосложения и всех типов сна?
Преимущество гибридных матрасов
заключается в том, что они обеспечивают как улучшенный воздушный поток, так и улучшенный отскок через слой катушки.Слой спиралей присутствует в опорном слое, в то время как комфортный слой может иметь пену с эффектом памяти или латекс. Если вы хотите улучшить воздухопроницаемость и упругость, вы можете выбрать гибридную кровать независимо от вашего типа телосложения или положения во время сна. Вы должны выбрать уровень жесткости верхнего комфортного слоя в зависимости от вашего телосложения и положения во время сна.
Заключение
При большом количестве доступных опций покупка лучшего матраса для себя может показаться сложной задачей. И пена с эффектом памяти, и пружина имеют свои преимущества и недостатки.Если вы не можете определиться между этими двумя вариантами, возможно, лучше всего будет выбрать гибрид. Качественный гибрид предлагает преимущества двух типов матрасов, объединенных в одну кровать.
Эта статья предназначена для информационных целей и не должна заменять советы вашего врача или другого медицинского работника.
Об авторе
Джефф Маккиннен — писатель, специализирующийся в основном на отрасли здравоохранения. Он написал статьи обо всем: от продуктов, которые помогут вам похудеть, до связи между болезнью Альцгеймера и сном.Джефф любит помогать читателям улучшить их благосостояние и вести более счастливую жизнь. Вне работы Джефф любит ездить на велосипеде и ходить в походы и считает, что, ведя здоровый образ жизни, он может помочь другим сделать то же самое.
Просмотреть все сообщения Пена
против пружинного матраса (2021)
Когда дело доходит до выбора матраса, прежде чем кто-то даже выберет множество конкретных вариантов, необходимо сделать различие: пенопласт или пружина. Все матрасы в целом относятся к этим двум категориям, и у каждой есть свои плюсы и минусы.Вот подробное руководство Sleepopolis по выбору пенопласта и пружинного матраса.
Пена против пружинных матрасов Инфографика Что такое пружинный матрас?
Лучшие матрасы с пружинами часто считаются более «традиционными», поскольку они являются предшественниками матрасов из вспененного материала. Они состоят из множества металлических спиралей, подвешенных на других материалах матраса. Они могут предложить большую поддержку, особенно для более тяжелых людей или людей с заболеваниями спины. Однако пружинный матрас хорошего качества может быть удобным для всех.
Пружинные матрасы более традиционные, и некоторые считают их старомодными, однако они по-прежнему очень популярны. Они предлагают много отскока, хороший контроль температуры и имеют самые разные цены.
Пружинные матрасы поддерживают тело, отталкиваясь назад с той же силой, что и тело. Одним из потенциальных недостатков этой конструкции может быть то, что тело не оказывает одинакового давления на матрас равномерно. Таким образом, те области тела, которые сильнее всего давят на кровать (обычно грудь, бедра и голова), получат наибольшее сопротивление.У некоторых спящих это может вызвать дискомфорт в ночное время.
История пружинных матрасов
В 1857 году была изобретена первая стальная катушка для использования в автомобильных сиденьях, в 1865 году была запатентована пружинная катушка, а в 1871 году Генрих Вестфаль изобрел первый матрас с внутренней пружиной. До этого матрасы, как правило, были похожи на большие подушки, набитые хлопком, пухом или шерстью. В 1899 году Джеймс Маршалл изобрел первые пружинные катушки в индивидуальной упаковке, которые теперь широко известны как катушки Маршалла.
К 1930-м годам подавляющее большинство продаваемых матрасов были пружинными. Пружинный матрас доминировал на рынке до 1950-х годов, когда стали доступны альтернативы из пеноматериала, и до сих пор остается популярным выбором.
Конструкция пружинного матраса Слои матраса Saatva (сверху вниз) — верхняя часть подушки в европейском стиле, поролоновая оболочка катушки 0,5 дюйма, оболочка из пенопласта 4 дюйма, катушка высокого профиля 7 дюймов, поролоновая оболочка катушки 0,5 дюйма, & 5 дюймов поролона для поддержки краев
Пружинный матрас отличается от его поролонового аналога слоем спиралей различной плотности в центре.Они обеспечивают большую часть структуры матраса, наряду с поддержкой и отскоком. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на ощущение пружинного матраса — тип пружины, калибр (толщина) металла, из которого изготовлена пружина, количество пружин и то, как они соединяются друг с другом.
Змеевики заключены в слой пенопласта с различными типами обивки для дополнительного комфорта. Сердцевина пружин матраса является «опорным слоем», а обивка — «комфортным слоем».«Слой обивки состоит из трех частей: изолятора, средней обивки и стеганого одеяла. Изолятор удерживает сердцевину матраса на месте и обычно изготавливается из волокна или сетки. Средняя обивка покрывает изолятор и может быть изготовлена из пенопласта или волокнистых прокладок различных типов. Одеяло — это самый внешний слой матраса. Сделанный из легкого поролона или волокон, пришитых к внутренней стороне тканевого чехла (или тика), он определяет ощущение поверхности матраса.
Пружины
Четырьмя основными типами пружин являются пружины Боннелла, смещенная катушка, катушка с карманами и непрерывная катушка.Катушки Боннеля имеют форму песочных часов и соединены вместе, чтобы обеспечить однородность реакции. Смещенные катушки похожи, но имеют одну прямую сторону, поэтому они могут более тесно связываться друг с другом. Катушки с карманами индивидуально заключены в ткань, поэтому действуют независимо друг от друга. Это может дать матрасу больше ощущения «обнимания» тела. В непрерывной катушке используются все пружины из одного куска металла. Это может привести к большей передаче движения для сошников.
Что такое поролоновый матрас?
Пенные матрасы полагаются на воздух, задержанный внутри аэрированных веществ (а не на пружинах), чтобы обеспечить поддержку и отскок.Пенные матрасы обычно бывают трех основных типов: пенополиуретан, пена с эффектом памяти и поролон.
Пенополиуретан обычно является самым верхним слоем матраса с внутренней пружиной. Однослойный полиуретан может быть встроен в матрас из пенополиуретана. По химическому составу он похож на пену с эффектом памяти, но без добавленных усилителей вязкости, что означает, что он намного более упругий и упругий, чем пена с эффектом памяти.Кроме того, он легкий, что делает его одним из самых простых в обращении матрасов.
Полиэтиленовая пена является частью конструкции матрасов с 1950-х годов, хотя обычно это просто слой в конструкции более крупного матраса. Сегодня он остается популярным выбором для «слоистого» пенопласта. Сейчас компании стремятся использовать его в качестве основного компонента матраса. Он мягкий, упругий и быстро реагирует на давление.
Существует три основных типа пенополистирола: обычного сорта, высокой плотности и высокой упругости.Обычная и высокая плотность подходят только для многослойных матрасов, поэтому матрас из пенопласта требует высокой упругости. Пенопласт с высокой эластичностью более прочный и поддерживающий, но и намного более дорогой в производстве. Обычно в матрасе из пенопласта используется комбинация всех трех, чтобы получить лучшую поддержку и комфорт за такую цену. Посмотрите на некоторые из наших фаворитов в этой категории в нашем списке лучших поролоновых матрасов.
Пена с эффектом памяти
Матрасы из пены с эффектом памяти состоят из нескольких слоев пены разной плотности.Пена изготовлена из полиуретана и была разработана для повышения безопасности подушек самолетов. Затем он был принят в больницах для использования в инвалидных колясках или кроватях для неподвижных пациентов, и в конечном итоге он попал на массовый рынок.
Пена с эффектом памяти формирует контуры тела и имеет медленный отскок (это означает, что она сохраняет форму тела в течение нескольких секунд после того, как на ней нанесен отступ). Он может быть полезен тем, кто страдает от болей в спине или суставах, поскольку снимает давление на эти участки тела.Он описывается как работающий как миллиарды крошечных пружин, а не как конечное их количество в пружинном матрасе.
Пенный латекс
Пенопластовый латекс создается путем аэрации сокоподобного вещества с целью образования пузырьков воздуха. В результате получается прочная, но упругая опора, равномерная по всей кровати. В отличие от пены с эффектом памяти, латекс «отталкивается», что означает, что он обеспечивает превосходную твердость и снижение давления. Вспененный латекс также имеет экологические преимущества по сравнению с пеной с эффектом памяти, поскольку сырье является натуральным, а производственный процесс может быть чрезвычайно чистым.
Лучшие латексные матрасы могут быть натуральными или искусственными, в зависимости от сырья. Натуральный латекс происходит из вещества молочного цвета, производимого каучуковым деревом hevea-brasilienis , тогда как синтетический латекс представляет собой искусственную копию. Есть два разных способа производства латекса, которые называются латексом Dunlop и Talalay. И то, и другое начинается с добавления воды и натуральных вулканизующих веществ. Затем латекс Dunlop выливают в форму за одну полную заливку и оставляют для схватывания (что может означать, что внизу он плотнее, чем вверху).
Латекс Talalay заливается в форму, но заполняет ее лишь частично. Затем форму откачивают воздух, поэтому пена расширяется, заполняя ее. Затем латекс Talalay замораживают, чтобы сохранить его форму и однородность. Латекс Talalay обычно дороже и считается более современным способом производства поролоновых матрасов.
Гибридные матрасы
Гибридные матрасы сочетают использование спиралей со слоем пены с эффектом памяти или вспененного латекса. Первоначально они были задуманы для тех, кто не был удовлетворен вариантами как чистой пружины, так и чистой пены, которые претендовали на то, чтобы предложить лучшее из обоих миров.Эти матрасы позволяют клиенту чувствовать себя «наверху» матраса, при этом обеспечивая поддержку и сброс давления пены. Если вы боретесь с выбором между ними, нельзя упускать из виду гибридный матрас.
Гибрид — спирали и поролон
В гибридных матрасах пружинным типом обычно является змеевик с карманами, обеспечивающий наибольшую обхват и контур, который может предложить пружинный матрас. Пружинный тип покрыт довольно толстым слоем поролона — будь то пена с эффектом памяти или поролон.Слой пены сводит к минимуму отскок и шум пружин, в то время как пружины позволяют клиенту чувствовать поддержку на поверхности матраса и при этом иметь возможность двигаться — что идеально для тех, кому не нравится ощущение опускания пены. матрасы.
В чем разница?
Между поролоновым и пружинным матрасом существует огромное количество различий, и выбор между ними может быть непростым. У любого выбора есть свои преимущества и недостатки, в зависимости от того, что наиболее важно для потребителя.Вот разные категории, в которых различия между ними становятся очевидными.
Стоимость. Если у вас ограниченный бюджет, пружинные и поролоновые матрасы доступны практически для любого бюджета, хотя при определенных типах конструкции добавляется надбавка к стоимости.
Долговечность: матрасы из пенопласта обычно считаются более прочными и долговечными, и это обычно отражается в их более длительных гарантиях. Хотя пружинные матрасы также могут быть долговечными, иногда после длительного использования наблюдается снижение комфорта, поскольку пружины становятся менее однородными и более склонными к выкалыванию и провисанию.
Опора: Тем, у кого сильная боль в спине, обычно указывают в сторону матраса из пены с эффектом памяти. Пена с эффектом памяти поддерживает естественную кривизну позвоночника и удерживает его ровное положение.
Bounce: Кровати с пружинами по-прежнему создают ощущение упругости. Пенный матрас более поглощает удары, что означает, что он удобно возвращается в свое естественное положение, а не быстро возвращается в исходное положение. Существует значительная разница между упругостью различных матрасов из вспененного материала, а поролоновый латекс гораздо упругее и быстрее реагирует на изменения, чем поролон с эффектом памяти.
Поглощение движений: если вы делите кровать с беспокойным спящим, пружинный матрас может стать проблемой. Когда они двигаются, пружины, скорее всего, отскакивают назад, заставляя двигаться и вас. Пенный матрас, как правило, лучше поглощает движения.
Температура. Одна из самых больших жалоб на поролоновые матрасы — это проблемы, связанные с контролем температуры. Пена с эффектом памяти, в частности, особенно склонна к улавливанию тепла, потому что она зависит от тепла тела, чтобы стать более пластичной.Затем он сохраняет это тепло, что может быть очень неудобно для людей с проблемами температуры тела или тех, кто живет в жарком климате. Пружинные матрасы по-прежнему, как правило, более прохладный вариант, чем поролоновые, однако существует множество вариантов из пеноматериала и гибридных материалов с функциями, специально включенными для охлаждения спящего.
Диапазон цен и качества. Поскольку пружинные матрасы существуют уже очень давно, на рынке их зачастую гораздо больше. Они могут предложить широкий диапазон ощущений, уровней прочности и поддержки в более широком ценовом диапазоне, чем более новые модели пенопласта.
Запах. Сообщалось, что матрасы из пены изначально источают неприятный химический запах. Хотя обычно он исчезает после распаковки, он может сделать первоначальный опыт сна на одном из них немного заметным.
Положение для сна. Спящим на животе следует отдавать предпочтение чему-нибудь более твердому, например матрасу из вспененного латекса. Боковые шпалы обычно предпочитают что-то более мягкое, чтобы смягчать и смягчать плечи и бедра, поэтому пена с эффектом памяти может работать лучше. Спинам обычно нравятся твердые и мягкие гибриды, поэтому традиционный пружинный матрас может быть для них хорошим вариантом.Опять же, модели и ощущения значительно различаются, поэтому мы предлагаем ознакомиться с нашими индивидуальными обзорами матрасов, чтобы найти лучший выбор для вас.
Личные предпочтения: В конечном счете, когда дело доходит до выбора лучшего матраса, большая часть решений сводится к тому, что вам нравится. Пружинным матрасам может не хватать однородности, но обволакивающее ощущение пены также может оттолкнуть. После того, как вы проведете свое исследование, важно принять во внимание индивидуальные предпочтения, а не общие предположения, основанные на типе матраса.
Другие варианты: Наматрасники
Наматрасники обычно используются для улучшения ощущения матраса и могут использоваться для восстановления неудобных матрасов. Обычно они сделаны из поролона и могут быть помещены на поролоновый или пружинный матрас, который потерял поддержку или мягкость. Более тонкий может добавить поверхностного комфорта, но более толстый, 3 дюйма + верх может действительно ощущаться как совершенно новый матрас.
Часто задаваемые вопросы
Что такое пружинный матрас?
Большинство думают о «традиционном», когда думают о пружинном матрасе.Это металлические спирали, подвешенные в матрасах из других материалов, к которым привыкло большинство. Они по-прежнему являются популярным выбором сегодня, они предлагают много отскока, хороший контроль температуры и имеют широкий диапазон цен.
Что такое поролоновый матрас?
Вместо пружин в поролоновых матрасах используется воздух, удерживаемый внутри аэрированных материалов. Почти все матрасы из пенопласта содержат один или несколько компонентов из пенополиуретана, пены с эффектом памяти и вспененного латекса.
Горячие ли матрасы из вспененного материала?
Пена, задерживающая тепло, — большая жалоба среди тех, кто спит горячо.Пружинные матрасы обычно спят прохладнее, однако многие новые поролоновые и гибридные модели имеют особые особенности, позволяющие сохранять прохладу.
Какой матрас лучше при болях в спине?
Вообще говоря, матрас из пены с эффектом памяти — отличный вариант для людей с болями в спине, так как он соответствует позвоночнику и удерживает его на одном уровне.
Подпишитесь сегодня!
Получите последние предложения, скидки, обзоры и раздачи!
Энни Уолтон Дойл — писатель-фрилансер из Манчестера, Великобритания.Ее работы публиковались в The Huffington Post, The Daily Telegraph, Professional Photography Magazine, Bustle, Ravishly и других. Когда не пишет, она любит пабы, вязание, природу и загадки.
Пена против пружинного матраса | Матрас ботаник
Что такое пена? Пена
, или пена с эффектом памяти, была изобретена НАСА в 1960-х годах. Этот тип матраса состоит из пенополиуретана, также называемого синтетической вязкоупругой пеной с эффектом памяти, и чувствителен к массе тела и температуре тела.Конструкция пены представляет собой открытую пузырьковую ячейку, которая создает матрицу, которая способствует потоку воздуха. Это делает его особенно эффективным для адаптации к телу человека, снятия давления в точках и регулирования температуры.
ПРОФИ
Колыбель и обнимает тело
Мягкий материал, поглощающий участки тела, требующие сброса давления
Изолирует движение (отлично подходит для пар или тех, кто спит в одной постели)
Отличный матрас для бокового шпала
МИНУСЫ
Не передает тепло, но новые технологии охлаждения помогают
Не реагирует быстро на движение
Матрас может иметь легкий запах, особенно при первой распаковке.
Более высокая цена на некоторые стили
Что такое пружины?
Пружины, пружины или спирали — самые традиционные из всех типов матрасов.Изобретенный в 1871 году Генрихом Вестфалом, матрас с внутренней пружиной или спиральным матрасом представляет собой непрерывную спиральную конструкцию, состоящую из множества рядов s-образных проволок. Они работают, сокращаясь при приложении веса, и связываются вместе, чтобы создать систему поддержки, в которой каждая катушка опирается на своего соседа.
Конструкция матраса с пружиной
совершенствовалась на протяжении многих лет, и сегодня вы часто увидите их как систему катушек с карманами, которая обеспечивает больший комфорт и изоляцию от движений.Катушки известны тем, что предлагают значительную поддержку, особенно для более тяжелых людей и тех, кто страдает от болей в спине. Благодаря своей конструкции с открытыми ячейками они отлично подходят для обеспечения воздушного потока для тех, у кого повышается температура тела во время сна.
ПРОФИ
Доступный
Адаптивный, добавляет небольшой отскок
Обеспечивает прочность и поддержку
Один из самых крутых матрасов на рынке благодаря потоку воздуха между катушками
Минусы
Может быть слишком твердым для некоторых
Может быть шумно при движении
Как измеряются катушки из пеноматериала
Общее ощущение
Пена с эффектом памяти — это более мягкая текстура, которая поглощает тело колыбели.Некоторые предпочитают облачный комфорт пены с эффектом памяти металлическим спиралям матраса с пружинами. Однако вы можете быть удивлены, узнав, что некоторые на самом деле предпочитают более твердые ощущения матрасов с пружинами и требуют дополнительной поддержки, которую они оказывают. Так что решать, что вам лучше, зависит от ваших личных предпочтений.
Свойства охлаждения
Матрасы с пружинами намного лучше охлаждают спящих из-за их конструкции с открытыми ячейками, которая способствует циркуляции воздуха.Однако конструкция пенопласта более узкая и не поддерживает воздушный поток так же хорошо, как система змеевиков. Однако ничего не стоит того, что производители матрасов в последние годы разработали новые технологии пенопласта, которые позволяют лучше циркулировать воздух и регулировать температуру. Многие запатентованные пенки включают усовершенствованную структуру с открытыми ячейками и охлаждающий гель для регулирования температуры тела.
Передача движения
Благодаря своей абсорбирующей природе пена действительно отлично изолирует движения, потому что с меньшей вероятностью будет передавать движение ночью, что может помешать вашему соседу по постели.Однако очевидный компромисс заключается в том, что матрас, который не передает движение, обычно менее отзывчив. Это может затруднить изменение положения, вставание и вставание с постели и любые другие ночные действия.
Поддержка
С точки зрения поддержки, матрасы с пружиной и пена с эффектом памяти хорошо справляются со своей задачей. В матрасах с металлическими спиралями пружины сжимаются при движении, обеспечивая прочную поддержку, в то время как матрасы из пены с эффектом памяти состоят как из комфортных слоев, так и из опорных слоев высокой плотности, которые стремятся имитировать выравнивание позвоночника и стабильность своего аналога.И прежде чем отказываться от поролоновых матрасов из-за того, что они слишком мягкие, помните, что вы можете заказать матрасы разной степени жесткости, если вам нужна дополнительная поддержка.
Что подходит именно вам? Пена
— отличный выбор, если вам нужен поддерживающий матрас с удобным прикосновением. В то время как верхние слои обычно изготавливаются из мягких пен и гелей, нижние базовые слои, как правило, состоят из пенопласта высокой плотности. Это обеспечивает жизнеспособную замену матрасу с внутренней пружиной с точки зрения сжатия и выравнивания.
Кроме того, к списку преимуществ можно добавить снятие давления в точке и изоляцию движения. Это отличная новость для пар и пар, которые спят на боках или в сочетании друг с другом. Но тем, кто спит в горячем состоянии, лучше избегать пены или выбирать матрас из поролона с охлаждающими свойствами.
Пружины
— это старейшая технология изготовления матрасов, но их преимущества с точки зрения поддержки и простоты передвижения остаются популярными и сегодня. Кроме того, горячие спящие склонны предпочитать конструкцию матраса с открытыми порами, а не пену, которая может быть более склонной к улавливанию тепла.Однако недостатком пружин является то, что их металлическая конструкция явно менее удобна, чем пена, и не удерживает корпус так же хорошо, как пена.
В конечном счете, вам решать, какой тип матраса лучше всего подходит для вас. Матрасы из пеноматериала с эффектом памяти намного популярнее традиционных матрасов с пружинными пружинами. Поэтому, если вы подумываете о таком матрасе, но у вас есть сомнения по поводу поддержки, имейте в виду, что вы можете заказать матрас из твердой пены с эффектом памяти, сохранив при этом дополнительные преимущества комфорта.То же самое можно сказать и о горячих спящих. Если это вас беспокоит, мы предлагаем рассмотреть некоторые из выбранных нами вариантов, которые включают матрасы из пены с эффектом памяти и технологией охлаждения.
Пена
против пружинных матрасов — что лучше?
Покупка нового матраса может быть запутанным процессом. С сотнями кроватей на выбор в десятках категорий это может показаться подавляющим. К счастью, вы можете легко сузить круг поиска, сосредоточившись на одном большом вопросе: вам нужен матрас из пеноматериала или пружинный матрас?
Мы сосредоточимся на различиях между поролоновыми матрасами и пружинными матрасами.Узнав больше об этих двух категориях, вы станете более информированными, когда дело доходит до выбора подходящего матраса для ваших нужд.
Матрасы из пеноматериала
Описание
Плюсы
Минусы
Цельнопенная конструкция, обычно с использованием смеси пены с эффектом памяти, пенополиуретана и других материалов. Доступен практически в любом ценовом диапазоне — от 300 до 3000 долларов.
Отлично соответствует
Очень хорошая изоляция движения
Материал мягкий на ощупь, но при этом обеспечивает хорошую поддержку
Хороший сброс давления в проблемных зонах
От бюджетного до ультра-люкс
Обычно предпочитают боковые шпалы
Большинство пенится «отходящих газов», в течение 1-3 дней, когда матрас выделяет неприятный запах при первой установке
Некоторые пеноматериалы спят горячими, задерживая тепло тела
Не сильно отскакивает
Роскошные модели могут достаться дорого
Пружинные матрасы
Описание
Плюсы
Минусы
Изготовлен из металлических пружин или спиралей, которые обеспечивают опору, а также из тонких слоев пенопласта.Доступен в большинстве ценовых диапазонов, обычно от 300 до 1500 долларов США +
Обычно доступный
Отзывчивый с небольшим отскоком
Обеспечивает надежную поддержку
Превосходный воздушный поток для более прохладного сна
Поддерживает более тяжелых людей, чем пена
Передает больше движения
Пружины могут шуметь
Провисание со временем является обычным явлением, особенно с более дешевыми моделями
Прочность сильно варьируется в зависимости от исходного качества матраса, а также размера и веса шпал
В чем разница между матрасом из пеноматериала с эффектом памяти и пружинным матрасом? Все сводится к используемым материалам и стилю строительства.Подробности каждого стиля обсуждаются в следующих разделах.
Что лучше? На этот вопрос нет однозначного ответа.
Из двух типов матрасов кровати с пружинами являются более старым и «традиционным» вариантом. Некоторые могут подумать о них как о старомодных, но существует множество высококачественных, удобных и современных пружинных матрасов.
Матрасы из пеноматериала
— это новая концепция, но исключительно популярная. Хотя пена с эффектом памяти была изобретена в 1960-х годах, используемые сегодня пены намного более совершенные.В настоящее время производители создают специальные пенопласты, предназначенные для конкретных применений — охлаждение, поддержку, сброс давления — и комбинируют их для создания матрасов хорошей округлости.
При сравнении поролоновых матрасов и пружинных матрасов нет четкого «лучшего» или «худшего» варианта. Просто нужно учитывать слишком много переменных, чтобы сделать обобщенное утверждение, что одна лучше другой.
Скорее, лучше сформулировать вопрос, исходя из того, какой из них лучше подходит для вас и ваших потребностей.Каждый тип матраса имеет тенденцию работать лучше в определенных отношениях, что делает их, как правило, лучше подходящими для потребностей разных типов спящих. Также существует множество различий в характеристиках моделей одного и того же типа, поэтому важно изучить, как устроен матрас.
Что такое поролоновый матрас?
Матрасы из пеноматериала
— это кровати из вспененного материала, которые исключительно популярны среди покупателей матрасов в Интернете. Они могут быть изготовлены из различных вспененных материалов, от пены с эффектом памяти до пенопласта, и обычно содержат несколько уникальных слоев.Кровати из пенопласта могут быть мягкими или твердыми, бюджетными или роскошными, поэтому в этой категории существует огромное количество разнообразия.
В основе пенопласта
используются различные материалы для обеспечения поддержки и сброса давления. Существует много видов пен, и часто производители используют несколько материалов в каждом матрасе.
Виды пен
Пенополиуретан (поли) — Пенополиуретан, обычно называемый просто «пенопласт», является очень распространенным ингредиентом современных пенопластов.Пенопласт, как известно, намного более упругий и упругий , чем такие материалы, как пена с эффектом памяти. Пенопласт широко используется в качестве слоя в современных матрасах из вспененного материала, а также в качестве верхнего комфортного слоя на пружинных кроватях.
Обычный пенопласт — это стандартный относительно мягкий пенопласт, используемый в основном в переходных слоях.
Пенопласт высокой плотности более жесткий и часто используется в нижележащих поддерживающих слоях.
Высокоэластичный Пенопласт более жесткий и надежный, но значительно более дорогой, поэтому его использование менее распространено.
Пена с эффектом памяти — Пена с эффектом памяти — еще один очень часто используемый вспененный материал. Он изготовлен из аналогичных полиуретановых материалов с добавлением ингредиентов, повышающих его плотность и вязкость. Пена с эффектом памяти отлично подходит для сброса давления , так как она повторяет форму тела. Термин «память» в пене с эффектом памяти относится к тенденции материала сохранять форму тела в течение нескольких секунд после нанесения отступа.
Стандартная пена с эффектом памяти — традиционный материал, мягкий, но поддерживающий и обычно доступный по цене.
Пена с эффектом памяти с открытыми ячейками разработана с отверстиями в крошечных ячейках пены, что обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха. Этот материал на ощупь немного мягче, и в теплые ночи он будет спать прохладнее.
Гелевая пена с эффектом памяти имеет крошечные шарики геля, встроенные в материал пены с эффектом памяти. Гель в сочетании с конструкцией с открытыми порами помогает улучшить охлаждение и воздушный поток.
Latex Foam — Латекс представляет собой материал, похожий на натуральный каучук, который можно использовать для создания прочной и упругой пены.Латексные матрасы обычно относятся к категории из собственной категории , но некоторые производители также используют тонкий слой латекса в кроватях из вспененного материала. Латекс часто ценится за его долговечность и экологичность, хотя, как правило, он намного дороже традиционных пенополиуретанов.
Латекс Dunlop изготавливается с использованием более традиционного и простого процесса, благодаря чему на ощупь он становится более плотным.
Пена Talalay latex — это более энергоемкий процесс, при котором латекс становится более упругим, но при этом более мягким на ощупь.
Помните, что большинство производителей матрасов используют смесь различных вспененных материалов для создания сбалансированной и удобной кровати. Обычно вы увидите поролоновые матрасы, состоящие из 2-5 слоев, каждый из которых имеет различные материалы, плотность и предназначение. Когда дело доходит до бюджетных матрасов, вы можете увидеть однослойные кровати из пенопласта, но в остальном ожидайте, что в большинстве современных матрасов будет смесь слоев пенопласта.
Что такое пружинный матрас?
Пружинные матрасы
, также называемые матрасами с внутренними пружинами, представляют собой кровати, в которых используются от десятков до сотен металлических пружин для обеспечения нижнего опорного слоя.У них также есть более мягкие слои плюшевого материала для повышения комфорта. Некоторые считают, что пружинные матрасы более удобны, чем пена, по крайней мере, на начальном этапе. Это особенно актуально для более тяжелых людей, которым система поддержки с витой пружиной может принести больше пользы, чем основание из пенопласта.
Несколько факторов могут повлиять на ощущение пружинной кровати. Количество катушек — важный фактор; Большинство качественных кроватей будет иметь около 400 катушек и более в матрасе размера «queen-size». Однако имейте в виду, что большее количество катушек не обязательно означает более качественную кровать, поскольку здесь играет роль множество факторов.
Пружинные кровати также часто имеют слои пены, окружающие змеевики, а также комфортный слой плюша или пенопласта сверху. Качество, материал и толщина этих слоев могут сильно повлиять на комфорт и ощущение матраса.
Калибр катушки, относящийся к толщине используемой проволоки, влияет на твердость станины. Производители будут четко указывать предполагаемую жесткость каждой модели матраса, поэтому проверка калибра змеевика не слишком важна для потребителей.
Наконец, различные типы пружин, используемых в этих матрасах, влияют на их комфортность и стойкость.
Типы пружин / катушек
Катушки Bonnell — Катушки Bonnell — это оригинальная конструкция, использовавшаяся в первых пружинных матрасах, и некоторые производители до сих пор используют их. Они имеют форму песочных часов и могут быть мягкими или твердыми в зависимости от калибра проволоки. Катушки Bonnell просты и экономичны, поэтому во многих матрасах они используются.
Катушки с карманами — Эта конструкция, также называемая катушками с карманами, включает металлические катушки, которые индивидуально завернуты в тканевые рукава.Это позволяет каждой катушке двигаться независимо друг от друга, что дополнительно снижает шум. Змеевики с карманами часто используются в кроватях более высокого уровня и, как правило, дороже в производстве. Они отлично справляются с целенаправленным сбросом давления и, как правило, создают более плавное ощущение в целом.
Катушки со смещением — Катушки смещения имеют некоторые свойства карманных катушек, но они соединяются вместе с помощью шарнирных проводов. Это позволяет катушкам изгибаться под мягким давлением, но при необходимости обеспечивает прочную поддержку.Катушки со смещением могут обеспечить большую жесткость, чем катушки с карманами, поэтому многие внутренние пружины с более высокими показателями жесткости, превышающими 7 из 10, будут использовать ту или иную форму смещенной катушки. Помимо этого применения, смещающие катушки обычно не используются.
Катушки непрерывного действия — Конструкция катушек непрерывного действия состоит из одного провода, который используется для создания целого ряда «катушек». Затем каждый из этих рядов прикрепляется друг к другу с помощью спиральных проводов. Такая конструкция обеспечивает очень прочную опорную систему, но поскольку каждый компонент соединен вместе, непрерывные катушки имеют гораздо меньшую способность принимать форму профиля тела.
Что лучше для вас?
В конечном счете, выбор подходящей кровати требует гораздо большего, чем просто выбор между пеной и пружиной. Доступны высококачественные, удобные и поддерживающие матрасы обоих типов — так что, в конце концов, это больше о выборе правильной модели матраса.
С учетом сказанного, нужно учесть еще несколько вещей.
Большинство людей будут довольны высококачественным поролоновым матрасом. Пена обеспечивает отличную золотую середину, предлагая поддерживающую и снимающую давление, при этом чувствуя себя мягкой и комфортной.Боковые шпалы, в частности, предпочитают кровати из пеноматериала, так как они часто лучше соответствуют форме тела.
Люди, которые склонны спать по ночам, могут выбрать пружинный матрас. Кровати с пружинами обеспечивают гораздо лучший воздушный поток, что помогает сохранять кровать прохладной ночью.
Тяжелые спящие или спящие на животе должны выбрать либо пружинные, либо гибридные, либо очень жесткие кровати из пеноматериала, чтобы получить достаточную поддержку. Модели из более мягкого пенопласта, вероятно, будут слишком тонкими, чтобы эти спящие чувствовали себя комфортно.
Большинство онлайн-магазинов по продаже матрасов теперь предлагают бесплатные пробные периоды, когда вы можете протестировать кровать в течение нескольких месяцев. Если вы не уверены в матрасе, эта гибкость может немного успокоить вас в процессе покупки.
Была ли эта статья полезной?
Да Нет
Пена
против пружинных матрасов | Sleep.org
При выборе нового матраса необходимо учитывать множество важных факторов. Какой у вас бюджет? Кровать какого размера вам нужна? Какой тип матраса вам подходит?
Часто хорошее начало — это подумать: хотите ли вы матрас с пружиной или матрас из вспененного материала? Ответ на этот вопрос значительно сузит ваш выбор, что упростит выбор подходящего матраса.
Прежде чем сделать выбор, важно узнать больше о каждом типе матраса. Здесь мы сравним матрасы из пеноматериала и пружинных матрасов. Мы рассмотрим все: от средней стоимости до различий в конструкции и производительности между этими двумя популярными категориями.
Матрасы из пеноматериала
Пружинные матрасы
Средняя стоимость
Средняя королева: 900 долларов (цены варьируются от 300 до 3000 +)
Средняя королева: 700 долларов (цены колеблются от 300 до 1500 +)
Плюсы
Хорошая изоляция движения
Отлично соответствует
Мягкий и поддерживающий
Целенаправленное снятие давления в проблемных зонах
Отлично подходит для боковых шпал
Кровати из пеноматериала доступны практически для любого бюджета
Доступно много доступных моделей
Более жесткая опора, чем у большинства кроватей из пенопласта
Больше подходит для толстых шпал
Обычно спит прохладнее, чем пена, из-за улучшенного воздушного потока
Обеспечивает отзывчивость и ощущение некоторой упругости.
Минусы
Некоторые пены задерживают тепло тела, вызывая неприятно высокую температуру ночью
Минимальный отскок, так как пена имеет тенденцию тонуть под весом тела
Люди с тяжелым шпалом могут обнаружить, что кровати из пенопласта не обеспечивают надлежащей поддержки
Многие пены выделяют неприятный запах в течение первых нескольких дней после установки
Передача движения может быть проблемой
Некоторые кровати с пружиной могут быть шумными при смене положения
Некоторые модели со временем проседают
Прочность варьируется в зависимости от исходного качества и веса шпал
Матрасы из пеноматериала
Матрасы из пеноматериала — это кровати, изготовленные из любых вспененных материалов без использования металлических пружин.Часто в этих кроватях используется смесь различных материалов, включая пену с эффектом памяти, пенопласт, латексную пену и другие.
Матрасы из пеноматериала
— относительно новый продукт на рынке матрасов. Впервые они стали доступны в 1990-х годах и стали широко известны в 2000-х.
Сегодня исключительно популярны поролоновые матрасы. Они особенно распространены в онлайн-магазинах матрасов, поскольку кровати из пенопласта можно легко сжать для транспортировки.
Матрасы из пеноматериала
доступны практически для любой бюджетной категории.Ультрабюджетные кровати начинаются с пары сотен долларов, вплоть до роскошных матрасов, которые оцениваются в тысячи.
Конструкция матраса из пеноматериала
Конструкция поролоновых матрасов относительно проста по сравнению с кроватями с пружинными матрасами. Некоторые кровати из пенопласта, особенно самые бюджетные модели, имеют однородную конструкцию с однослойным пенопластом. Тем не менее, большинство матрасов из пенопласта имеют несколько отдельных слоев с различными материалами, плотностью и предназначением.
Например, матрас может иметь 6-дюймовую опорную сердцевину из пенопласта высокой плотности, 2-дюймовый переходный слой из стандартного пенопласта и 3-дюймовый комфортный слой из гелевой пены с открытыми ячейками с эффектом памяти. . Каждый слой в этом примере служит определенной цели. Более прочный пенопласт высокой плотности обеспечивает базовую опору как для спящего, так и для самого матраса. Переходный слой обеспечивает умеренно твердое ощущение, что обеспечивает дополнительную поддержку там, где это больше всего необходимо. Наконец, комфортный слой из пены с эффектом памяти обеспечивает ощущение мягкости с хорошим сбросом давления, а также более прохладный сон благодаря гелевому материалу с открытыми ячейками.Термин «матрас из вспененного материала» обычно относится к матрасам из вспененного материала. Другими словами, у этих кроватей нет другого материала, кроме пенопласта и тканевого покрытия. Существует отдельная категория, известная как гибридные матрасы, в которых слои пены сочетаются с традиционными металлическими катушками. Подробнее о гибридных матрасах мы поговорим ниже.
Виды пен
Пенополиуретан Пенополиуретан, также называемый «пенопласт», представляет собой доступный и универсальный материал, который используется в широком спектре современных матрасов из пенопласта.Он значительно более упругий, чем такие материалы, как пена с эффектом памяти, что делает его популярным в качестве поддерживающих слоев в кроватях из вспененного материала. Пенопласт также чаще используется для изготовления кроватей из более жесткого пенопласта, а также в качестве комфортных слоев матрасов с пружинными матрасами.
Существует несколько основных типов пенопласта:
Стандартный пенопласт , относительно мягкий и недорогой. Он несколько свободно повторяет форму тела и часто используется в комфортных и переходных слоях.
Пенопласт высокой плотности , более твердый и плотный, обычно используется в несущих слоях.
Пенопласт может быть немного изменен по структуре или в него может быть добавлен ряд материалов, чтобы повлиять на его характеристики.
Пена с эффектом памяти Пена с эффектом памяти — это более отзывчивый материал, который ценится за свои превосходные свойства контуров. Он изготовлен из полиуретана с добавлением материалов, повышающих его вязкость и плотность. В результате получается пена, которая кажется довольно мягкой и отзывчивой, но при этом обеспечивает хорошую поддержку.Пена с эффектом памяти получила свое название из-за тенденции материала точно повторять форму вашего тела, сохраняя форму в течение нескольких секунд после того, как вы встанете. Изначально пена с эффектом памяти была создана НАСА для использования в приложениях безопасности, а затем была адаптирована для коммерческого использования.
Существует несколько типов пены с эффектом памяти:
Стандартная пена с эффектом памяти , которая почти полностью повторяет форму тела и помогает снимать точки давления. Благодаря своей чувствительности к теплу и прилеганию к телу, эта пена имеет тенденцию удерживать тепло на теле.
Пена с эффектом памяти с открытыми ячейками, которая разработана для лучшего воздушного потока, имеет отверстия в отдельных ячейках пены, которые помогают охлаждать кровать во сне. Этот материал имеет тенденцию ощущаться немного мягче, чем стандартный пенопласт с эффектом памяти.
Гелевая пена с эффектом памяти , в которую встроены маленькие гелевые шарики, также предназначена для охлаждения. Гелевый настой отводит тепло тела от тела до того, как оно накапливается, что помогает охлаждать матрас.
Latex Foam Latex Foam — уникальный материал, который производится из натурального растительного экстракта.Он упругий, упругий и очень эластичный, но при этом довольно дорого обходится в производстве. Хотя технически это разновидность пенопласта, латексные кровати часто считаются отдельной категорией, поскольку они значительно отличаются от кроватей, сделанных из синтетических вспененных материалов.
В большинстве современных кроватей из пенопласта используется смесь этих материалов , часто в виде отдельных слоев. Итак, вы можете увидеть матрас из вспененного материала со слоями вспененного материала с эффектом памяти, пенопласта и пенопласта высокой плотности или любой другой комбинации вспененных материалов.
Пружинные матрасы
Пружинные матрасы, также известные как кровати с пружинами, на протяжении десятилетий были самым популярным типом матрасов. В последние годы популярность матрасов из пеноматериала возросла, что поставило их в один ряд с кроватями с пружинными матрасами, хотя матрасы с пружинами остаются сильным выбором для многих спящих. В конструкции пружинного матраса используются сотни небольших металлических пружин или спиралей, которые используются для обеспечения базовой поддержки матраса. Змеевики обычно покрываются относительно тонким слоем пены или другого плюшевого материала для повышения комфорта.
Пружинные матрасы гораздо более упругие, чем кровати из пенопласта. Они также имеют тенденцию оказывать более прочную поддержку, что является важным фактором для более тяжелых людей и всех, кто предпочитает существенную поддержку.
В зависимости от дизайна и общего качества матрасы с пружинной пружиной очень разнообразны. Такие факторы, как количество используемых пружин, калибр катушки (толщина проволоки) и комфортные слои, будут иметь большое влияние на ощущение матраса с пружинами. Точно так же пружинные матрасы доступны в широком диапазоне цен, от бюджетных до роскошных.
Конструкция пружинного матраса
Пружинные матрасы обычно имеют конструкцию, которая включает:
Базовый слой, обычно сделанный из тонкого пенопласта или прочной ткани
Опорный слой из металлических катушек
Тонкий комфортный слой, обычно сделанный из пены или другого материала
Базовая конструкция матраса с пружинами в значительной степени зависит от самих пружин. Эти катушки обеспечивают основную структуру матраса, а также прочную и гибкую поддержку, которой славятся эти кровати.Тонкие слои пены или плюша могут помочь обеспечить дополнительный комфорт, но обычно основная часть матраса состоит из металлических спиралей.
Такие факторы, как тип используемых пружин, калибр или толщина проволоки, а также тип используемых комфортных слоев, будут влиять на общее ощущение матраса. Количество витков также влияет на комфорт и отзывчивость. Матрасы с большим количеством катушек (примерно 400+ в матрасе) часто бывают более высокого качества, чем модели с меньшим количеством катушек.При этом покупатели матрасов должны избегать соблазна просто считать катушки единственным показателем качества, так как необходимо учитывать множество факторов.
Типы пружин
Катушки Bonnell: Катушки Bonnell — самая старая и самая традиционная версия катушки с внутренней пружиной. Они недорогие и относительно простые в производстве, поэтому многие производители бюджетных матрасов используют их по сей день. Катушка Боннелла — это простая пружина в форме песочных часов, которую можно изготавливать из проволоки различного калибра, от мягкой до твердой.
Непрерывные катушки: Как следует из названия, непрерывные катушки изготавливаются из одного провода, составляющего целый ряд катушек. Затем каждый ряд прикрепляется друг к другу, образуя нижележащий опорный слой матраса. Сплошные катушки обеспечивают прочную и надежную поддержку, но они имеют ограниченную способность к независимому сжатию и, следовательно, не так отзывчивы, как другие конструкции катушек.
Карманные катушки : Карманные катушки (также известные как карманные катушки) представляют собой более совершенную конструкцию, которая обеспечивает лучшую отзывчивость и снижение шума.Карманные катушки индивидуально обернуты тканью, что позволяет им двигаться независимо от окружающих катушек. Эта конструкция значительно дороже в реализации, поэтому катушки с карманами в основном используются в матрасах более высокого класса.
Катушки со смещением: Катушки со смещением представляют собой пружины в форме песочных часов, конструкция которых немного отличается от традиционных катушек Боннелла. Смещенные катушки соединены вместе проволокой таким образом, чтобы они обеспечивали шарнирный отклик на давление. В результате получается кровать с некоторой способностью реагировать на форму вашего тела, но с более прочной опорой.
А как насчет гибридов?
Гибридные кровати — это относительно новая концепция, но в последние годы их популярность стремительно растет. Гибридные матрасы нацелены на то, чтобы объединить положительные качества металлических рулонов с качествами современных вспененных материалов.
Гибридная кровать обычно состоит из толстого слоя змеевиков (часто с карманами), покрытых умеренно толстым слоем вспененного материала. Пена с эффектом памяти и пенопласт являются обычным выбором для этого комфортного слоя. Роскошные гибридные матрасы часто состоят из нескольких комфортных слоев из различных материалов.
В целом, гибриды — это очень универсальная категория матрасов. Они подходят для самых разных людей, что делает их хорошим выбором для пар с разными предпочтениями сна.
Hybrids обеспечивают прочную основу, которую вы ожидаете от металлических спиралей, что является ключевой характеристикой для тех, кто спит на спине и животе. Между тем, более толстый комфортный слой из пеноматериала обеспечивает значительное прилегание, что особенно важно для тех, кто спит на боку.
Единственный реальный недостаток гибридных кроватей — это то, что они, как правило, дороже.Будьте готовы потратить на гибрид на сотни долларов больше, чем на кровать из пенопласта или пружины аналогичного качества.
Какой тип матраса мне подходит?
Прежде чем выбирать между пружинными матрасами и матрасами из поролона, необходимо многое учесть. Вот краткое резюме:
Если вы спите на боку , то кровати из пеноматериала вам понравятся больше, чем пружинные матрасы. Многие люди, которые спят на боку, обнаруживают, что в кроватях с пружинами их плечи опускаются в матрас достаточно, чтобы чувствовать себя сжатыми металлическими пружинами.С другой стороны, поролоновые матрасы обычно очень хорошо подходят для бокового сна.
Если вы спите на животе , кровать с пружинами, как правило, подойдет вам больше, хотя вы также можете найти очень жесткий матрас из поролона. Спящие для желудка обычно нуждаются в очень прочной опоре, а многие кровати из пенопласта просто не обеспечивают ее.
Если вы спите на спине , подойдет любой тип матраса. Мы рекомендуем, чтобы люди, спящие на спине, избегали кроватей из мягкого пенопласта, но в остальном как кровати с пружинными вставками, так и кровати из вспененного материала могут быть удобными для тех, кто спит на спине.
Если вы тяжелее, кровать с пружиной может быть лучшим выбором. Пружинные матрасы могут обеспечить большую поддержку и предотвратить проседание, которое некоторые люди испытывают с кроватями из вспененного материала. С учетом сказанного, твердый или очень жесткий матрас из вспененного материала все же может быть подходящим для более крепких спящих.
Если у вас ограниченный бюджет (), кровати с пружинными пружинами и кровати из вспененного материала можно найти по очень доступным ценам. Выбор здесь сводится к тому, считаете ли вы, что кровати из пеноматериала или кровати с пружинами более удобны.
Если вы спите в горячем состоянии , выберите кровать с пружинами или кровать из пеноматериала с особыми охлаждающими функциями. Многие вспененные материалы, как правило, задерживают тепло тела, что приводит к неприятным ощущениям в теплые ночи. Кровати с пружинами имеют значительно лучший воздушный поток, поэтому они, как правило, спят прохладнее. Усовершенствованные пены, такие как пена с открытыми порами и пена с эффектом памяти, наполненная гелем, могут помочь улучшить охлаждение, но, вообще говоря, кровати с пружинами будут спать значительно холоднее, чем пена.
Если вы спите с партнером, и любой из вас легко просыпается , подумайте о том, чтобы придерживаться поролонового матраса.Пенные матрасы, как правило, хорошо изолируют движения, поэтому вы не так часто замечаете движения своего партнера. Точно так же кровати из пенопласта не издают шума, в отличие от некоторых более скрипучих моделей с пружинами.
Наконец, помните: выбор подходящей для вас кровати требует гораздо большего, чем просто выбор между поролоновым и пружинным матрасом. Вы можете найти качественные матрасы обоих типов, удобные и поддерживающие.
Пена с эффектом памяти
и пружинный матрас: различия и преимущества
На рынке представлено множество систем постельного белья.И борьба пены с эффектом памяти и пружинных матрасов продолжается. Какой тип матраса вам подходит? Имеет ли значение, что у вас внутри матраса? Независимо от того, получаете ли вы матрас из пеноматериала или пружинный матрас, исследование никогда не помешает.
Давайте посмотрим на пену с эффектом памяти и технологию пружин, чтобы вы могли принять осознанное решение о том, как вступить в новую эру спокойного сна.
Матрасы из пены с эффектом памяти
Не так давно пена с эффектом памяти считалась новомодной вещью.Хотя пена существует довольно давно (она была разработана в 1960-х годах для НАСА), пена с эффектом памяти до недавнего времени считалась роскошью. Не поймите нас неправильно, сон на пене с эффектом памяти по-прежнему остается роскошным занятием: он больше не стоит столько же.
Можно даже сказать, что пена с эффектом памяти — это новый стандарт.
Давайте поговорим о том, что находится внутри матрасов из пеноматериала с эффектом памяти, почему он может быть вам полезен и как убедиться, что вас не обманом заставят тратить деньги на пену низкого качества.
Что внутри
Пена с эффектом памяти раньше создавалась путем добавления воды, галогенуглеводородов или углеводородов в полиуретановую смесь. Это создало пенополиуретановую основу. В настоящее время полиол смешивают с диизоцианатом и водой для создания воздушной пены, используемой для вашей кровати из пены с эффектом памяти. Этого достаточно для вас?
Итог: пена с эффектом памяти специально разработана, чтобы иметь более открытую структуру ячеек. Этот тип дизайна делает несколько вещей. Это позволяет пене быть более воздушной (и сохранять прохладу), возвращаясь в норму каждый раз, когда вы встаете с постели.Да, пожалуйста.
Более старые модели пенопласта с эффектом памяти часто представляли собой один большой слой пены, и некоторые компании до сих пор делают матрасы из пенопласта таким образом. Тем не менее, большинство матрасов из пеноматериала с эффектом памяти состоят из нескольких слоев поролона разных типов.
Слои могут варьироваться от толстой пены, пропитанной медью, до тонкой твердой пены. В сочетании они создают кровать, которая остается прохладной, предлагая равномерно распределенную поддержку.
Плюсы и минусы матрасов из пены с эффектом памяти
В споре о пене с эффектом памяти vs.пружинные матрасы, со всех сторон должны быть сделаны точки. Если вам нужен краткий список преимуществ и потенциальных недостатков пены с эффектом памяти, мы поможем вам.
Плюсы :
Пена с эффектом памяти полностью повторяет форму вашего тела. Независимо от вашего веса или размера, пена изменится сама по себе, чтобы охватить ваши изгибы.
Пена
может принести реальное облегчение боли. Поскольку это соответствует вашим конкретным потребностям, к вашим болевым точкам относятся более нежно, чем обычно.
Матрасы из пены с эффектом памяти имеют долгий срок службы.Поскольку они не оседают со временем, матрас из пенопласта с эффектом памяти может обеспечить больше жизни, чем пружинный.
Качественная пена отводит тепло. Пена с эффектом памяти, наполненная медью, будет служить своего рода тепловым магнитом, отводя излишки тепла от вашего тела во время сна.
Минусы :
Плохая пена с эффектом памяти может быть горячей. Если вы купите матрас из пены с эффектом памяти низкого качества, вы можете заметить, что тепло не отводится, а остается наверху.
Чтобы приспособиться к пене, может потребоваться время.Если вы всю жизнь спали на пружинном матрасе, вам может потребоваться несколько недель, чтобы привыкнуть к разным ощущениям и поддержке пены.
Как получить максимальную отдачу от своих денег
В случае пены с эффектом памяти и пружинного матраса, как убедиться, что вы не виновны в том, что заплатили слишком много за новый комплект постельного белья?
Вы заслуживаете того, чтобы получить максимум удовольствия (и выспаться) за свои деньги. Когда вы покупаете матрасы из пены с эффектом памяти, обратите внимание на эти функции, которые гарантируют ценность:
Охлаждающие свойства .Пена с эффектом памяти должна отводить тепло от вашего спящего тела. Медь, например, очень проводящая. Ищите пену с эффектом памяти, в которую добавлен агент, который активно помогает вам сохранять прохладу.
Варианты твердости . Пена с эффектом памяти, как и пружинные матрасы, бывает различной жесткости. В зависимости от ваших болевых точек и того, как вы спите (на боку, спине, животе), вам может понадобиться суперпрочный матрас или вам может потребоваться немного больше доза. Подвижный матрас из пеноматериала с эффектом памяти различной жесткости — отличное решение.
Плотность пены . Плотность пены с эффектом памяти жизненно важна для вашего поиска идеального матраса. Пены бывают разной плотности, и не все они одинаковы. Чем выше плотность, тем лучше пена и тем дольше прослужит матрас. При плотности пены от 1,0 фунта и выше рекомендуется выбирать плотность 3,0 фунта и выше, чтобы обеспечить максимальную отдачу от затраченных средств.
Пружинные матрасы
Пружинные матрасы доступны по цене, что сделало их популярными на долгое время.Это и тот факт, что спящие существа по привычке просто заменяют свой матрас аналогичной моделью каждые десять лет или около того.
Однако некоторые люди могут утверждать, что использование пружинных матрасов постепенно прекращается.
Когда дело доходит до моделей матрасов с эффектом памяти и пружинных матрасов, пружинные матрасы считаются либо проверенными, либо устаревшими и неуклюжими.
Если вы думаете о том, чтобы остановиться на традиционном матрасе, вам следует знать кое-что. Вот несколько плюсов и минусов матрасов с пружинными пружинами изнутри.
Что внутри
Вы уже знали, что пружинные матрасы имеют внутри металлические спирали. Но подождите, это еще не все! Вы не просто спите на роднике без подушки. Это было бы по меньшей мере невыносимо (вроде, может быть, хуже, чем спать на деревянных ящиках).
Хорошие новости: у пружинного матраса обычно больше слоев, чем у соуса тети Барб. Верхний слой часто состоит из какого-то воздухопроницаемого покрытия, за которым следует слой пены. Затем на матрасе может быть слой войлока или шерсти (или и того, и другого) перед пружинами.
Иногда катушки соединены (внутренняя пружина), а иногда они индивидуально обернуты (катушка с карманами).
Величина отскока пружинного матраса частично зависит от того, сколько слоев витков у него есть. Вы можете использовать двойной слой (катушка на катушке), который лучше распределяет вес вашего тела, но имеет меньший отскок. Или используйте один слой пружин для матраса с большей отдачей и отскоком.
Плюсы и минусы пружинных матрасов
Пена с эффектом памяти vs.пружины … все еще не уверены? Давайте разберем некоторые причины, по которым спиральный матрас может говорить о вашем стиле сна, и несколько причин, по которым вы можете захотеть медленно отступить.
Плюсы :
Пружинные матрасы могут быть очень доступными. Если у вас ограниченный бюджет, недорогой пружинный матрас с верхом из пены с эффектом памяти может дать вам лучшее из обоих миров, не тратя слишком много.
У вашего пружинного матраса может быть более короткий период приработки. Если вам нужен матрас, который на ощупь так же хорош, как и сразу, — пружинная модель принесет вам мгновенное удовлетворение, которого вы так жаждете.
Матрасы с внутренними спиралями имеют встроенную систему вентиляции. Для людей, которые спят очень жарко (и не хотят), пружинный матрас исторически был хорошим вариантом.
Минусы :
Пружинные модели лишены возможности контурной обработки. Если и есть один явный победитель в битве пены с эффектом памяти и пружинных матрасов, так это то, что пена соответствует вашему телу. С другой стороны, природа пружинных матрасов не позволяет материалам так же облегать вашу фигуру.
Пружинный матрас, вероятно, потребует замены раньше. Поскольку определенные точки вашего тела (включая бедра и плечи) будут оказывать большее давление на матрас, матрас с внутренней пружиной или пружинным карманом со временем в некоторых местах провиснет.
Как получить максимальную отдачу от своих денег
Что ты говоришь? Все еще собираетесь с пружинами? Обратите внимание на признаки того, что вы получаете пружинный матрас, который вам не понравится:
.
Слои пенопласта . Если вы выбираете пружинный сердечник, верхний слой качественной пены смягчит впечатление.Или возьмите верхнюю часть из пены с эффектом памяти, наполненную медью, которая будет соответствовать вашим изгибам.
Правильная опора . Большинство пружинных матрасов рекомендуют использовать пружинный фундамент. Не экономьте на опоре для пружинного матраса. Она вам понадобится, чтобы она не провисала еще больше.
Длительная гарантия . На каждый матрас должна быть гарантия. Учитывая их склонность к провисанию посередине и возможность поломки пружин, спиральные матрасы должны подпадать под особенно надежную гарантию / план защиты.
Заключение
В случае пены с эффектом памяти и пружины, мы думаем, что ответ очевиден. Пена с эффектом памяти нового поколения может отводить тепло от вашего туловища, поскольку она поддерживает ваши бедра и обеспечивает циркуляцию воздуха. Мы называем это тройной угрозой. Пена с эффектом памяти может облегчить боль и улучшить сон. Внезапно вы не сможете винить в своем опоздании просыпание. Может быть, ваш босс поверит, что ваш автомобильный аккумулятор снова разрядился, и проигнорирует тот взгляд, который говорит: «Я рано попал в запой на Netflix, чтобы начать день.”
Готовы получить новый матрас от боли в спине? Матрас Layla — отличный матрас для тех, кто спит на боку, на спине, а также для тех редких людей, которые спят нисходящей собакой (мы знаем, что вы там). Сравните матрасы — например, гибридный матрас Layla и пену с эффектом памяти — и купите новую кровать Layla сегодня, и скоро вы выиграете войну с бессонницей.
Пружинный матрас
против матраса из пены с эффектом памяти
Сколько вариантов слишком много выбор?
Дело в том, что наличие слишком большого количества вариантов может ошеломить вас, потому что вы не совсем уверены в различиях между каждым вариантом.
Вот что вы чувствуете, когда пытаетесь найти подходящий матрас. В отличие от многих других покупок, матрасы субъективны, потому что у каждого человека разные потребности во сне.
Сегодня существует множество различных «типов» матрасов для сна. Производители любят вводить запутанные аббревиатуры или ярлыки, чтобы их продукт казался уникальным, но это не помогает при покупке матраса.
Пора избавиться от жаргона.
В этой статье мы разберем различия между пружинным матрасом и матрасом.матрас из пены с эффектом памяти. Мы рассмотрим преимущества каждого из них, то, на что вам нужно обратить внимание, и где каждый тип матраса оценивается по таким факторам, как комфорт, поддержка и гипоаллергенность материалов.
Что такое пружинный матрас
Сегодня пружинный матрас является «стандартным» матрасом. Вернитесь в середину 19 века, и это было в новинку. Генрих Вестфаль разработал первый современный пружинный матрас. Он перепрофилировал изобретение с цилиндрической пружиной, которое использовалось для изготовления стульев, и обернул ряды стульев в железный каркас.
В то время производители использовали неочищенный хлопок, волосы, шерсть или перья в качестве набивки матраса с каркасом из туго намотанных, однородных стальных пружинных катушек.
Однако эти природные материалы собирают паразитов и плесень, особенно в более теплых штатах Соединенных Штатов. Производители изменили производственный процесс и некоторые материалы, чтобы их пружинные матрасы были гигиеничными.
В 1940-х и 50-х годах эти типы матрасов занимали место почти в каждом доме по всей стране.Они оставались неизменными до 1970-х и 80-х годов, когда водяные кровати и матрасы из пены с эффектом памяти стали жизнеспособной альтернативой.
Сегодня на рынке доступны два типа пружинных матрасов. К ним относятся:
— Открытые матрасы со спиральными пружинами — Основание или рама из «открытых» непрерывных спиралей, имеющих три датчика или уровня натяжения пружины. Ортопедическим считается самый высокий или самый твердый уровень.
— Карманные пружинные матрасы — Карманные пружины — лучший тип пружинных матрасов для вашего тела.Пружины карманного типа заключены в такой материал, как бязь, и обладают воздухопроницаемостью. Они предлагают гораздо большую поддержку, чем системы с открытыми спиральными пружинами, и вы можете адаптировать пружины в соответствии с массой вашего тела. Многие предлагают комфортный слой для более роскошного ощущения.
Сегодня вы можете купить матрас с открытой спиралью и пружиной, но он обычно очень дешев и быстро ломается. Они не обеспечивают сброса давления, а также мгновенно начинают скрипеть и провисать. Вот почему люди, которые предпочитают пружинную систему, всегда выбирают цилиндрические пружины карманного типа в качестве стандарта.
Плюсы пружинного матраса
— Их цена ниже, чем у матрасов из пены с эффектом памяти
.
— Некоторым нравится распределение веса и ощущение пружинной системы, поскольку пена с эффектом памяти более плотная.
— Возможна регулировка жесткости в зависимости от потребности в опоре или веса.
— Катушки с карманами создают меньшую передачу движения и не задерживают тепло тела.
Минусы пружинного матраса
— Несмотря на комфортный слой, пружинные матрасы начнут быстро провисать.Многие внутренние пружинные системы теряют до 16% «отказов» только за первый год.
— Отсутствие контуров, что означает меньшую поддержку спины, так как материалы не поддаются форме вашего тела. Вы можете быстрее почувствовать боль в спине.
— Он не может обеспечить достаточного сброса давления, что означает, что спящие часто просыпаются с болями в суставах, точках давления. Это также вызывает онемение рук из-за плохого кровообращения.
Красные области значительны, потому что они означают, что пружинный матрас отталкивается от вашего тела, а не поглощает его вес.Некоторые части вашего тела будут давить сильнее, чем другие, а это значит, что вы не сможете ощущать даже поддержку во время сна.
Вот почему вы иногда просыпаетесь с болезненным плечом или жесткой поясницей, когда спите на старом пружинном матрасе.
Что такое матрас из пены с эффектом памяти?
Почему-то инновации в материалах матрасов — это то, над чем работают только астрономы. Генрих Вестфаль был немецким астрономом. Точно так же матрасы из пены с эффектом памяти появились в 1966 году благодаря работам Чарльза Йоста.Он оказался американским космическим инженером по контракту с НАСА.
Он начинался как «темперирующая пена», и все дело было в улучшении амортизации сидений и защите от столкновений пилотов и пассажиров авиакомпаний. Это говорит потребителям важный факт: пена с эффектом памяти разработана для поглощения движений и ударов, а также для защиты тела от ударов.
Сегодня матрасы из пены с эффектом памяти предлагают превосходный комфорт и поддержку в точках давления. Многие из них предназначены для выравнивания позвоночника у тех, кто спит на боку, на животе или на спине.
На самом деле, они настолько популярны, что те, кто более знаком с пружинными системами, часто выбирают гибридные матрасы. Это позволяет спящим ощутить терапевтические преимущества матраса из пены с эффектом памяти благодаря пружинной конструкции матраса. Это лучшее из обоих миров.
Существует много недоразумений в отношении матрасов из пены с эффектом памяти, потому что в конструкции этих матрасов используется довольно много типов вспененных материалов.Одни производители используют однородные поролоновые материалы, другие — их комбинации. В матрасе с внутренней пружиной каркас всегда представляет собой набор закрытых или открытых катушек.
Но, как видите, матрасы из пеноматериала с эффектом памяти включают несколько различных слоев пенопласта для действительно индивидуального сна. Помимо этого, вы также можете изменить плотность, уровни жесткости и форму нового матраса.
Воспользуйтесь этой удобной сравнительной таблицей, чтобы помочь вам понять разницу между различными типами имеющихся матрасов из вспененного материала.Вы увидите, что не все матрасы из пены с эффектом памяти созданы одинаково, даже если их называют «пены с эффектом памяти».
Вы можете выбрать латекс, полиуретан, гель или комбинации этих слоев в зависимости от вашего бюджета и потребностей в сне.
Плюсы и минусы матрасов из пеноматериала с эффектом памяти связаны с использованием этих материалов. — это тип из пеноматериала с эффектом памяти, который устраняет «минусы» латексных или поролоновых матрасов — и он используется во всех матрасах Essentia.
— Обеспечивает адекватную поддержку точки давления
— Равномерно распределяет массу тела
— Поглощает вес спящего, способствуя более спокойному и восстанавливающему сну
— Улучшает кровяное давление и кровообращение
Минусы матраса из пены с эффектом памяти
— Может быть горячим из-за плотности, поэтому некоторые производители используют гель для охлаждающего эффекта
— Может потребоваться время, чтобы приспособиться к определенным изгибам тела и точкам давления, потому что он очень прочный
— Использование искусственных или синтетических материалов в пенопласте
Один из видов пены с эффектом памяти, который устраняет многие из этих недостатков, — это натуральная пена с эффектом памяти.
Несмотря на многочисленные терапевтические преимущества, трудно найти матрас из пены с эффектом памяти, который был бы при этом экологически чистым. Некоторое время спящим приходилось выбирать, хотят ли они крепкого ночного сна, безопасных для здоровья материалов, более прохладной, удобной поверхности для сна или гипоаллергенных матрасов.
Матрасы из пены с эффектом памяти
решают все эти проблемы, обеспечивая безопасную «кровать в коробке», альтернативу многим матрасам из пены с эффектом памяти, выводящим газ. Essentia предлагает только матрасы:
— Изготовлено из молока гевеи
— веганский
— Без аллергенов
— Уменьшает тепло тела, поддерживая охлаждение на три-семь градусов ниже комнатной температуры
— Не выделять токсичные газы
— Может предлагать 20-летнюю гарантию, так как естественная пена с эффектом памяти теряет менее четверти дюйма своей первоначальной высоты после 10 лет использования
Пружинный матрас
vs.Матрас из пены с эффектом памяти — что побеждает?
Теперь, когда вы знаете основные различия между пружинным матрасом и пеной с эффектом памяти, пора проверить, какой тип матраса может обеспечить лучший сон.
Ваш личный опыт работы с каждым типом матраса — это самое главное. Однако нужно помнить, что дело не только в первом сне. Это также касается всех ночей спокойного сна после первой ночи и того, насколько хорошо ваш матрас поддерживает ваше тело с течением времени .
Давайте рассмотрим четыре фактора, которые помогут вам выбрать между пружинным матрасом и матрасом с эффектом памяти.
1) Температура
Традиционно матрасы с пружинными матрасами имеют явное преимущество перед матрасами из пеноматериала с эффектом памяти, когда речь идет о температуре тела. Те, кто спит горячим, могут предпочесть пружинные матрасы. Змеевики позволяют воздуху свободно проходить через матрас.
Однако естественное охлаждение пружинных матрасов с годами меняется. Накопление пыли, аллергенов и омертвевших клеток кожи делает матрас на спиральных пружинах более плотным.
2) Поддержка
Когда дело доходит до поддержки спины и поддержки точки давления, матрасы из пеноматериала с эффектом памяти всегда выигрывают. Используемые материалы обеспечивают беспрецедентную поддержку и сброс давления.
Нельзя сказать, что внутренние пружины не могут предложить поддержку . Однако даже катушки с карманами изнашиваются намного быстрее и имеют тенденцию провисать через несколько лет.
Хороший вариант для спящих — гибридный матрас. Например, в Tatami Hybrid используется запатентованная пена с эффектом памяти слоями поверх слоя пены из органического латекса.Тем не менее, он также упакован в восьмидюймовый «поддерживающий» сердечник катушки с карманами.
3) Долговечность
Долговечность или долговечность матраса всегда можно определить по гарантии производителя. Они знают, как долго их матрасы должны прослужить, поэтому они обычно предлагают гарантию, которая заканчивается на два года, прежде чем матрас станет просто непригодным для использования.
Многие пружинные матрасы поставляются с гарантией сроком от семи до 10 лет, что говорит о том, что серьезный износ можно ожидать уже через три-семь лет.Матрасы из пены с эффектом памяти имеют гораздо более длительный срок службы, потому что они созданы, чтобы поглощать силу веса вашего тела.
4) Передача движения
Пружинные матрасы и матрасы из пены с эффектом памяти хорошо устраняют передачу движения, если вы двигаетесь во время сна. Тем не менее, вы должны полагаться на большое количество катушек с карманами или в индивидуальном корпусе, чтобы испытать настоящую изоляцию движения для пружинного матраса.
Матрас из вспененного материала с эффектом памяти, который утверждает, что он снижает передачу движения, может быть столь же эффективным, как и внутренняя пружина с карманами, поскольку поглощает движение.Однако эти матрасы из пены с эффектом памяти могут быть слишком мягкими, поэтому убедитесь, что вы можете настроить уровни жесткости. Идеальная стойкость при болях в спине — это опора средней жесткости.
Заключение
Пока ученые все еще изучают феномен сна, загадки матрасов не должны мешать по-настоящему восстановительному сну. В Essentia мы считаем, что и поролоновые, и пружинные матрасы имеют свои преимущества, но вам никогда не придется выбирать между своим здоровьем и комфортом матраса и.Essentia предлагает различные типы матрасов, включая гибридные матрасы и все матрасы из поролона, поэтому вы можете найти именно то, что ищете.
Вот почему мы производим каждый из наших матрасов из единственного в мире природного пеноматериала с эффектом памяти. За 15 лет инноваций мы тщательно разработали каждый стиль матраса, чтобы он соответствовал вашим целям хорошего ночного сна. Узнайте больше о коллекциях матрасов мирового класса Essentia из пены с эффектом памяти сегодня.
КАК БОРОТЬСЯ С КЛОПАМИ И ТАРАКАНАМИ? И ЖИВУТ ЛИ ОНИ ВМЕСТЕ? | СМИ 24 НОВОСТИ
Замечая у себя в доме тараканов или муравьев, многие задаются вопросом – могут ли они существовать вместе. Чаще всего это касается клопов и тараканов: возможно ли такое соседство и не поедают ли они друг друга? К сожалению, ответ на этот вопрос отрицательный. Поскольку более крупные паразиты действительно способны в теории съедать мелких, но сидеть, сложа руки – не стоит. Ждать, пока жизнь в квартире превратится в настоящее поле боя – не лучший выход из ситуации.
Чтобы разобраться в том, возможно ли существование двух видов насекомых и как лучше с ними бороться, изучим их образ жизни, предпочтения и методы борьбы.
Образ жизни насекомых: клопы и тараканы
Клопы, как и тараканы, проживают в доме возле человека. Однако селятся они абсолютно в разных комнатах: если постельные кровососы предпочитают находиться там, где спит человек, то кухонных воришек можно заприметить в темных уголках: коридоре, сырой ванной, туалете или кладовой.
Первые строят свои гнезда в матрацах, диване, кровати и мебели, а откладывают яйца в сухих, темных и теплых местах. Вторые, то есть тараканы, селятся под полом, в плинтусах, за мебелью, в щелях и дверных проемах, недалеко от теплых мест.
Оба вида насекомых ведет ночной образ жизни: они стараются днем прятаться в гнезда и не показываться на глаза человеку, заметить их можно глубокой ночью, когда вокруг царит тишина. Кровососы ползут в постель к человеку, а прусаки бегут на кухню за остатками еды или же в ванную комнату.
Важный момент:
Паразиты активно ведут свою деятельность ночью, однако они не пересекаются между собой. Потому что им нечего делить, поэтому насекомые могут спокойно существовать вместе и даже поселиться в одном месте одновременно.
Чем питаются тараканы и клопы и едят ли они друг друга?
В рацион питания прусаков входит различная пища: от мелкой твердой до жидкой. Ротовой аппарат вредителя способен точить дерево, грызть крупу, туалетную бумагу, мелкие крошки еды, кожаные изделия и высасывать соки из растения.
Существуют еще черные тараканы, которых обычные прусаки быстро уничтожают, не давая из возможности размножаться. Они убирают конкурентов, путем поиска яиц и высасывания соков оттуда. Однако домашних клопов тараканы не едят и не ищут их яйца. Потому как постельные паразиты питаются кровью, а не обычной пищей. Единственную угрозу тараканы представляют для яиц клопов, поедая их в том случае, когда привычная для них пища в недостатке. Но такое явление бывает достаточно редко, вредители вполне дружественно сосуществуют, увеличивая свои популяции и усложняя тем самым жизнь владельцам квартиры. Попросту говоря, их пути между собой расходятся, следовательно, неразумно ждать, пока одни вредители уничтожат других.
Как избавиться от тараканов и клопов?
Обработкой против тараканов и клопов занимаются специализированные службы. Впрочем, если у вас нет лишних средств или времени, закажите на нашем сайте ГАСТ.РФ. эффективные средства от этих вредителей. Вся продукция сертифицирована и безопасна. К тому же против этих вредителей можно использовать одинаковое оружие, что сэкономит вам и время и деньги. Полноценная дезинсекция в доме способна уничтожить всех паразитов, вне зависимости от их образа жизни и питания.
Также существуют различные методы борьбы, начиная от тепловой обработки, вымораживания, применения химикатов и даже народные средства.
Применяйте только проверенные способы, закажите в нашем магазине эффективные средства от тараканов и клопов. В дополнение можно приобрести индивидуальную защиту и оборудование для обработчиков. Какой бы из методов вы не выбрали, залогом успешного результата является своевременное принятие мер.
как распознать и уничтожить непрошенных гостей, Россия — КМВСИТИ
Вредные насекомые ведут скрытный образ жизни, по крайней мере на ранних стадиях освоения территории. К тому моменту, когда вы заметите таракана у себя на кухне, его популяция достигнет угрожающих масштабов. С клопами та же история — если вы обнаружили покраснения на коже или следы крови на постельном белье, это значит, что незваных «гостей» уже целая колония. Бороться с вредителями гораздо проще на ранних стадиях, пока их число не достигло критической точки.
Как выявить и уничтожить таракана
Таракан, как и многие насекомые «оживает» ближе к ночи. Поэтому самый действенный способ, совершить ночное патрулирование, включив свет в кухне или ванной. Эти вредители любят обитать не только поблизости с пищей, а и с водой. Также появление тараканов выдают характерные коричневые следы возле раковины, которые появляются в процессе их жизнедеятельности.
Если враг выявлен, не мешкайте и начинайте решительные действия по уничтожению паразитов.
Можно действовать по старинке и приобрести различные спреи, жидкие или порошковые ядохимикаты, чтобы попытаться самостоятельно избавиться от проблемы. А можно применить современные технологии для полного уничтожения тараканов и их личинок, а также предупредить появление новых насекомых. Ознакомиться с такими методами можно на сайте https://kdezinfekciya.ru/unichtozhenie_tarakanov/, где побробно описывается опасность такого «соседства» и этапы борьбы с вредителями.
Признаки появления клопов
Клопы относятся к разряду насекомых-кровопийц, поэтому обнаружить их можно только тогда, когда они начнут питаться, то есть кусать вас. На коже появятся небольшие следы укусов, а на постельном белье маленькие капли крови.
Клопы могут обитать в обивке мебели, кровати, матрасе или подушке. Часто можно заметить черные точки на потолке, особенно в местах стыка со стеной, это помет клопов, которые любят сидеть там. О появлении паразитов свидетельствует и характерный запах.
Так как клопы питаются исключительно кровью, ставить для них ловушку с отравой бесполезно. Добраться до рассадника паразитов с помощью спрея тоже проблематично. Хорошо зарекомендовали себя метод с применением парогенераторов, который позволяет в максимальной концентрации доставить химический препарат в самые труднодоступные места. Ознакомиться и заказать эффективную технологию можно на сайте https://kdezinfekciya.ru/unichtozhenie_postelnyh_i_domashnih_klopov/.
После уничтожения зловредных насекомых советуется провести полную дезинфекцию помещения, чтобы уничтожить токсины, выделяемые паразитами.
Дезинфекция помещения
Мероприятия, направленные на дезинфекцию помещения следует проводить регулярно, не только по факту обнаружения паразитов, а и в качестве профилактики. Команда специалистов компании «Комфорт для Вас» подберет эффективный метод обеззараживания помещения:
дезинфекцию помещения, направленную на очищение территории от плесени, грибка и бактерий;
дезинсекцию для полного уничтожения вредных насекомых и их личинок, таких как тараканы, клопы и другие;
дератизацию, которая предполагает истребление всех видов грызунов.
Самостоятельная дезинфекция также имеет место быть. Как правило, это механический способ очищения, который состоит из генеральной влажной уборки, химчистки ковров и мебели, фильтрации воздуха. Но, все эти энергозатратные мероприятия не уничтожают бактерии полностью, а лишь снижают их число.
Самым действенным способом является химическое обеззараживание, которое разрушает токсичные вещества, уничтожает бактерии, споры и вирусы в самых труднодоступных местах.
«Клопы и тараканы есть во всех районах Череповца»
О клопах-путешественниках, взаимоотношениях в тараканьих семьях и их переездах из дома в дом, а также о том, можно ли навсегда избавиться от насекомых в квартире, cherinfo рассказал дезинсектор Александр Кириллов.
— Александр, в каких районах Череповца насекомых больше?
— Зараженность практически по всем районам одинакова. Считается, что в Зашекснинском живут без насекомых или их там мало, но это миф. Где люди — там и паразиты. В новый дом приезжают жильцы со старыми вещами, да еще со съемной квартиры… Достаточно одной семьи с клопами и тараканами, чтобы постепенно насекомые распространились по всему дому. Скажу больше, в Зашекснинском районе есть дома целиком пораженные насекомыми — на Шекснинском и Октябрьском проспектах, на Раахе, Наседкина, Годовикова… Безусловно, в старом фонде насекомых больше. Я имею в виду дома на Бардина, Чкалова, Устюженской, на Ленина ближе к заводу. Я три года работаю дезинсектором в Череповце и за это время побывал в каждом доме, а в некоторых и не по разу. Всего у нас порядка 1700 жилых домов, получается, я прошел порядка двух тысяч квартир.
— Какие домашние насекомые особенно распространены в Череповце?
— Дома атакуют муравьи, мухи, шершни… Практически в каждом подвале живут блохи, особенно много проблем там, где есть бездомные коты. Но самые распространенные и живучие — клопы и тараканы. Очень быстро размножаются, легко мигрируют. Настоящая беда — асоциальные семьи, где пьют, употребляют наркотики. Там, как правило, бардак, а для насекомых это благоприятная среда. Проблемными могут быть квартиры, где есть лежачие больные, особенно пожилые, о которых родственники просто забывают. Туда нас обычно вызывают социальные службы. Приходим, а ситуация уже патовая: поднимаешь диван, а там тысячи клопиных особей…
— Как быстро происходит заражение дома?
— Насекомые мигрируют из квартиры в квартиру в поисках пищи. Клопам нужна человеческая кровь, тараканам — человеческая еда и вода. Лазейку к соседям они всегда найдут: вентиляционные шахты, трубные отверстия, розетки, летом могут переползти по наружным стенам, в квартиры попадают через окна, балконы. Однажды наблюдал просто удивительную картину: на Бабушкина зимой, но при плюсовой температуре, «семейство» тараканов переползало из одного дома в другой! Так и двигались по асфальту гуськом, друг за другом! Если в доме появляется хотя бы одна неблагополучная квартира, рискуют все. Самка клопа за жизнь производит 500 яиц — три месяца, максимум полгода, и насекомые ползают по всему подъезду.
— Что можно сделать, чтобы избежать заражения своей квартиры?
— Прежде всего, заделать любые отверстия. Клопы, тараканы пролезают в щель толщиной с тетрадный лист. Стоит позаботиться о вентиляционной шахте. Совсем закупоривать ее нельзя, а вот закрыть мелкой москитной сеткой на 0,5 миллиметра можно. Если есть сквозные розетки, их нужно снять, щели заделать пеной. То же самое проделать с зазорами у труб отопления. Необходимо периодически перебирать старые вещи — насекомые могут устраивать там гнезда. Но и это не дает стопроцентной гарантии. Пришли гости, родственники, у которых дома клопы, и принесли с собой «подарок». Легко можно подцепить клопа в такси или в автобусе: сел человек, у которого дома клопы, а потом на его место — владелец «чистой» квартиры, и произошло заражение. Бывает, паразитов цепляют в поездах. Вообще, поведение клопов и тараканов стало каким-то нетипичным. В методичках пишут, что вместе эти насекомые не селятся. Но я сталкивался с тем, что они спокойно сосуществуют в одной квартире.
— Как понять, что дома есть клопы?
— У клопов сплющенное тельце, поэтому они хорошо пролезают там, где, казалось бы, и щелей нет. Если увидели дома насекомое, но не знаете, клоп ли это, положите его в пакетик, потом найдите картинку в Интернете и сравните. Так проще всего. Определить клопиное гнездо можно по следам экскрементов: небольшие черные точки на мебели, внутри кровати, дивана — это и есть их следы. Если точек много, степень заражения высокая. Если хотя бы одного клопа дома заметили, не ждите тотального размножения, сразу вызывайте специалистов. Особенно активно идет размножение летом, когда не только тепло, но и влажно. Летом многие уезжают на дачу, а когда возвращаются, жилье заражено полностью. Некоторые привозят клопов из заграничных поездок. В прошлом году обратилась женщина, она отдыхала в Таиланде, жила в отеле с клопами, ее переселяли из номера в номер, но это не помогло. Клопы заползли в вещи, одежду, белье, преодолели путь в семь тысяч километров и добрались до Череповца. Пришлось «южных гостей» нам травить. У клопов очень развито обоняние: если одежда не стирана, они забираются в нее, чувствуют запах человека и ждут своего часа. Проводили такой эксперимент: в коробку с клопами положили две футболки — ношеную и новую, клопы безошибочно заползли в ту, что с запахом человека, на новую внимания не обратили.
— Правда ли, что препараты, которые есть в магазинах, на насекомых не действуют?
— Каждый препарат имеет свое действующее вещество, каждый по-своему действует. Паразиты способны накапливать иммунитет, могут привыкать, но и наука не стоит на месте. В магазинах препараты, конечно, слабее, специалисты используют более сильные яды. Работать с ними можно только в спецодежде. Результат соответствующий: из 10—15 квартир в повторной обработке обычно нуждаются лишь одна-две. Если травить самостоятельно магазинными препаратами, то результата, как правило, нет.
— В чем заключается обработка квартиры?
— Обработка в среднем занимает 40—50 минут. Жильцы должны покинуть квартиру на четыре часа. Препараты, которые используются, как правило, разбавляются водой. Когда жидкость высыхает, препарат безопасен для людей и животных, нужно лишь помыть содовым раствором поверхности, на которые он наносился. Но насекомые моментально не гибнут: сначала наступает угасание нервных импульсов, потом паралич, а затем — удушье и смерть. Длительность процесса зависит от количества насекомых и их иммунитета, в среднем от трех до пяти дней. Полностью исчезнуть насекомые должны через две недели.
— Говорят, клопы в первую очередь кусают детей?
— В этом есть доля правды. У детей тонкая кожа, кровь высосать легче. Ребенок чешется, а родители думают, что это аллергия, лечат его, пичкают лекарствами, а на самом деле виноваты насекомые. Клопы хитро устроены: когда кусают, заводят под кожу два хоботка, по одному из которых в организм жертвы поступает вещество наподобие анестезии. Если у человека болевой порог снижен, он укуса вообще может не почувствовать, к тому же на охоту насекомые выходят ночью, когда человек спит. Я встречал целые семьи, которые жили в зараженных квартирах и при этом никакой боли от укусов не чувствовали, при этом жилье, спальные места были значительно заселены клопами.
— Какие места в квартире любят насекомые?
— Клопы, например, любят искусство. Был такой случай: пригласили в квартиру потравить клопов, я все осмотрел, вроде бы чисто, а потом поднял картину, которая висит над кроватью, а там гнезда, настоящий рассадник! Ну и, конечно, постель: там клопы живут, питаются. Людей кусают ночью, когда те спят.
— Как в Череповце обстоят дела с насекомыми в кафе и магазинах?
— По-разному, зависит от того, насколько руководство заботится о дезинфекции. Где-то столько насекомых, что покупатель их домой с покупками приносит. Совсем недавно был такой случай: женщина пришла из магазина, а из пакета с продуктами сразу два таракана выползли. Вообще, крупные магазины частенько экономят, заключают дешевые договоры с фирмами по обработке — ну и результат налицо. К тому же уборка недостаточная, крошки, грязь. А бывает наоборот: магазины, расположенные на первых этажах жилых домов, жалуются на жильцов.
— Как выбрать фирму по уничтожению насекомых?
— Таких фирм хватает. Увы, клопы и тараканы размножаются быстрее, чем мы успеваем их уничтожать. Чтобы не платить деньги зря, лучше выбирать тщательно. Некоторые конторы выставляют свои объявления на «Авито»: головной офис в Воронеже или Санкт-Петербурге, здесь наемный работник, часто без опыта и знаний. Заставляют клиентов снимать натяжные потолки и демонтировать ламинат, говорят, это условие в договоре прописано. Клиент, который договор толком не читал, естественно, отказывается. Дезинфектор, рассчитывая на это, уходит довольный — ведь с ним уже расплатились. Нужно искать фирму, которая будет проводить повторную обработку без всяких разговоров. Если от насекомых страдает целый подъезд, жильцам нужно сплотиться, найти квартиру, которая стала источником. Если там живут люди, которые не могут заплатить за дезинфекцию, стоит скинуться и протравить сначала именно эту квартиру, а затем или одновременно и другие помещения.
Светлана Марущенко
Иллюстрации: Павел Быков
Какие насекомые спасут от клопов
Какие насекомые спасут от клопов
У одной из моих родственниц на теле появились странные красноватые пятнышки. Поначалу они были приняты за укусы блох, и это было логично, ведь в доме жила собака. Однако впоследствии выяснилось что ни блохи, ни собака тут не при чем.
Причина странных высыпаний некоторое время оставалась в тайне, пока в один из дней на девочке не обнаружили клопа. Вся семья начала обдумывать происходящее и искать пути решения проблемы. Ведь реакция на укусы клопов очень индивидуальна. На ком-то она может вовсе не отразиться, а для кого-то может обернуться даже частичной потерей зрения и вообще общим ухудшение здоровья.
Для начала было решено поискать ответ в Интернете. Среди прочих способов были и такие, которые заведомо не приводили к успеху, например, выяснилось, что в Коми изводят клопов при помощи древнего обряда, при котором, насекомое помещали на середину стола и всей семьей начинали смеяться над ним и пристыжать его. Считалось, что вытерпев унижения, паразит будет вынужден покинуть жилище.
Однако это все несерьезно. Если начать думать над проблемой, то первый и самый очевидный способ – бороться с паразитами с помощью химикатов. Но если химикаты убивают насекомых, можем ли мы говорить о том, что они безопасны для человека? Тем более в нашем случае мы должны истреблять клопов, поселившихся на теле. В такой ситуации нужно в первую очередь решить, стоит ли игра свеч, то есть так ли много насекомых, что их нужно истреблять с ущербом для собственного здоровья. Если рисковать здоровьем вы все таки не решились, можно использовать средства полегче, например уксус, скипидар, средства, в составе которых есть кавказская ромашка.
Есть среди насекомых и те, кто питаются насекомыми без всякого зазрения совести. Например, пауки, которые практически безобидны для нас, могут в два счета расправиться с клопами. Они заворачивают клопа в кокон, и если такой паучок-помощник есть и у вас, то вам понадобится только время от времени отстригать паутинку, содержащую в себе коконы с клопами. Многие знают, что яйца клопов могут быть съедены тараканами, а желтые муравьи уничтожают постельных клопов полностью. Однако возникает вопрос: а как же потом удалить всех этих муравьев и тараканов?
Между тем, в природе есть особый вид клопов – клопы садовые. Несмотря на родственную связь, они с удовольствие поедают постельных клопов и совершенно не доставляют неудобств законным жильцам квартиры, то есть вам. Садовые клопы обитают преимущественно на листьях смородины и малины, и многие садоводы жалуются на них. Но если вы принесете их в дом для борьбы с их постельными собратьями, они не доставят вам хлопот. Избавив вас от паразитов, садовые клопы либо умрут от голода, ибо попросту переберутся на привычное для них место – в огороды. Также большой любительницей вредных насекомых является божья коровка.
Эксперт рассказал, для кого наиболее опасны тропические постельные клопы
В ряде российских городов заметили тропических постельных клопов. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора. Разбираемся, как они и другие насекомые вроде тараканов попадают в наше жилье, чем могут быть опасны, а также как избавиться от незваных «квартирантов».
Тропические жильцы
Фото: depositphotos/jareynolds
В Роспотребнадзоре сообщили, что в некоторых городах страны появились тропические постельные клопы. Этот вид насекомых является новым для европейской части России, а их численность с каждым годом растет, уточнили в ведомстве.
«Клопов относят к синантропным (бытовым) членистоногим, они могут существовать и размножаться в благополучных помещениях, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, однако наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием», – объяснили в пресс-службе ведомства.
Зачастую клопы попадают в дом с различными вещами, мебелью, а также могут переползать из соседних квартир через розетки и вентиляцию, добавили в Роспотребнадзоре. Новых «жильцов» можно привезти домой и после отдыха в гостиницах, поэтому перед заселением специалисты рекомендуют внимательно осмотреть постель. Если возникли подозрения, то следует отказаться от такого отеля.
Появление этих насекомых можно заметить по укусам на теле после сна, поскольку клопы питаются кровью.
У тропических клопов есть такая особенность – они могут нападать на человека и днем. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, рекомендуется чаще менять постельное белье.
из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора
О распространении в России тропических клопов, которые раньше встречались только в странах, расположенных ближе к экватору, стало известно еще в январе этого года. Эксперты объяснили это тем, что насекомым свойственно увеличивать свой ареал.
Из-за резкого увеличения их численности Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поручила специалистам собирать материал по клопам. По словам экспертов, в их организме и на покровах может быть большое количество различных возбудителей, включая особо опасных.
Как избавиться от нежданных гостей
Фото: depositphotos/duiwoy
Биолог и энтомолог Роман Хряпин в беседе с Москвой 24 рассказал, что тропический постельный клоп распространен в большинстве крупных городов европейской части России. Кроме того, по словам эксперта, впервые насекомое обнаружили именно в столичных квартирах.
К основным причинам появления можно отнести завоз либо с естественной миграцией людей, либо из тропических стран с товарами, грузами и так далее. Их достаточно завезти в любую квартиру, и они отлично приживутся, санитария и антисанитария тут ни при чем. Где-то там в магазине, в гостинице, на курорте вдруг как-то цепляете к себе в чемодан одну-две самки с яйцами либо несколько самок и самцов, и они у вас размножатся.
Роман Хряпин
энтомолог
Энтомолог добавил, что тропический постельный клоп, как и обычный, может быть переносчиком гепатита В. «Но только вирус гепатита В еще тоже нужно постараться занести, он на ровном месте не возникает. Поэтому по сравнению с комарами, слепцами, мошками в плане переноса болезни с укусом тропических постельных клопов относительно спокойно», – полагает специалист.
Однако Хряпин подчеркнул, что эти насекомые опасны для аллергиков, поскольку они особенно чувствительны ко многим вещам.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник лаборатории проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Михаил Алексеев объяснил Москве 24, что избавиться от тропических постельных клопов можно с помощью дезинсекционных средств. При этом он подчеркнул, что сам процесс непростой, поскольку у них формируется устойчивость к различным химикатам. Поэтому, по словам Алексеева, лучше всего не допустить появления в жилище насекомых.
Если человек покупает в дом антикварную мебель, старую одежду, книги, надо все это проверять на наличие клопов. Также нужно по возвращении с курортов проверять свой багаж. Если клопы появились, то необходимо найти и уничтожить их как можно скорее, иначе они расползутся, уже будет очень сложно от них избавиться самостоятельно.
Михаил Алексеев
ведущий научный сотрудник лаборатории проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора
Если тропические постельные клопы могут появиться и жить в любых условиях, то тараканы, наоборот, – явный признак антисанитарии, уверен Алексеев. По словам специалиста, чтобы не плодить новых «квартирантов», следует не оставлять еду на столе, своевременно делать уборку, желательно затыкать все отверстия и дыры в доме.
«Из мусоропровода они также могут прийти, поэтому его нужно держать в чистоте и иногда обрабатывать, если есть такая возможность», – добавил он.
Алексеев подчеркнул, что от тараканов можно избавиться самостоятельно, если их немного. В этом случае поможет борная кислота. «Есть средства с готовым порошком, туда также входит борная кислота, которая для тараканов является кишечным ядом. Они ее глотают и погибают», – объяснил специалист.
Эксперт подчеркнул, что важно насыпать средство именно на те поверхности, где бегают тараканы, или же в те места, откуда они могут проникать в квартиру.
Читайте также
Соболева Илона
Как избавиться от клопов и их укусов: пошаговая инструкция
Клопы в доме — постыдный факт для многих, который почему-то принято скрывать. Вооружившись народными методами или средствами из магазина, жильцы начинают неравный бой. Но всегда ли эти методы оправданны и чем могут быть опасны?
Фото: Shutterstock
Постельные клопы не ушли в прошлое. Эти паразиты могут появиться в любой квартире, и ее социальный статус для кровососущих совершенно не важен.
Эксперты в этой статье
Мария Бойко, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, терапевт сети клиник «Семейная»
Петр Фисенко, специалист-дезинфектор службы дезинфекции Dez_Hunter
Как понять, что дома завелись клопы
Постельный клоп — кровососущее насекомое. Размером около 0,5 см темно-желтого или коричневого цвета. Тело сплющенное — такая форма помогает в большинстве случаев не быть раздавленным, например, когда человек во сне поворачивается. Сытый паразит менее подвижный и более округлый. Это ночное насекомое, нападает во время сна, когда жертва максимально расслаблена и беззащитна.
Проявление укуса клопа — волдырь около 2-5 мм
(Фото: Casey Nye/Flickr.com)
Появиться они могут по разным причинам. Чистота и постоянная гигиена помещения, конечно, снижают риск заражения, но тоже не панацея. Насекомого можно занести на обуви, строительных материалах, из любых мест скопления людей.
Аренда квартиры: какие проблемы возникают при найме жилья
Один из первых признаков того, что в доме обитают клопы, — появление укусов на теле. Поскольку насекомое в процессе насыщения продвигается по телу, ранки располагаются рядом, чаще всего цепочкой. Один кровосос может ставить около трех — пяти ранок.
Укусы насекомого могут вызвать сильную аллергическую реакцию: они воспаляются и увеличиваются, иногда может подняться температура. Однако у некоторых людей они вообще не проявляются. Это не значит, что клопы кусают избирательно, просто организм не всегда выдает реакцию.
Мария Бойко, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, терапевт сети клиник «Семейная»:
— Клопы безболезненно кусают открытые участки кожи в ночное время и редко замечаются пострадавшими. Укусы обычно возникают на лице, шее, кистях рук. У некоторых реакции не возникает, и единственным признаком укуса является небольшая точка. Замечено, что у пожилых людей они проявляются реже.
Классическое проявление укуса клопа — волдырь около 2–5 мм, который чаще всего сопровождается зудом. У некоторых пациентов наблюдаются бессимптомные пурпурные пятна в местах укусов, может также проявляться как крапивница.
Кожные реакции могут обнаруживаться при пробуждении или через несколько дней после укусов. Обычно укусы исчезают через неделю.
Если же укусы инфицировались, следует незамедлительно показаться врачу. Лечение таких осложнений может занимать несколько недель.
У клопов обнаружены возбудители некоторых заболеваний, таких как вирус гепатита В, резистентный к метициллину золотистый стафилококк и другие, но клинических передача этих заболеваний человеку выявлена не была.
Есть мнение, что в квартире, зараженной клопами, чувствуется запах, который сравнивают с ароматом мускатного ореха или дешевого коньяка. Но при небольшом скоплении этих насекомых может ничем не пахнуть.
Как обнаружить клопов
Внимательно проверьте постельное белье. Клопы оставляют экскременты — маленькие черные точки. Также можно увидеть крошечные следы крови после укусов.
Поскольку эти насекомые активны в ночное время суток, их можно увидеть около четырех-пяти часов утра, если включить свет. Именно в этот период они выползают.
Обязательно надо проверить места возможного обитания паразитов. Кровосос старается держаться ближе к источнику питания, поэтому чаще всего прячется в швах матраса, дивана, обивке — неподалеку от спального места. Но могут и затаиться в местах, где их вряд ли потревожат: в плинтусах, трещинах или за кусками отклеенных обоев, картинами, коврами.
Даже если самих насекомых не видно, в местах их обитания остаются сброшенные хитиновые оболочки.
В местах их обитания остаются сброшенные хитиновые оболочки
(Фото: Shutterstock)
Как избавиться от клопов
Идеальная температура для клопов +20–30 °С. Поэтому ее значительное изменение может их убить. Но они довольно живучи и в некомфортных условиях способны замедлять жизненные процессы — впадать в состояние, напоминающее анабиоз, месяцами не нуждаясь в питании.
Воздействие теплом
Отметка на градуснике более 45 °С — смертельна для клопов и их личинок [1]. Поэтому избавиться от них помогут кипячение или стирка белья при высокой температуре не менее 30 минут. Чем выше температура, тем скорее и вернее насекомое погибнет.
Остальные предметы нужно тщательно обработать отпаривателем или утюгом. Также помогут в очищении дома от паразитов тепловые пушки.
Летом можно упаковать вещи в черные мешки и вынести их на солнцепек.
Но смерть клопов наступит только при непосредственном контакте с жаром, если при обработке они спрячутся поглубже от источника тепла, то повышение температуры будет для него несмертельным.
Губительны для этих насекомых и ультрафиолетовые лучи. Поэтому поможет и просушивание предметов обихода на солнце.
Воздействие холодом
Клопы могут пережить снижение температуры до -10 °С около трех недель [2]. Чтобы побыстрее уничтожить их, нужно снизить температуру: личинки и взрослые насекомые погибают при -16 ˚C за 82, а при -24 ˚C — за 24 часа. Вещи можно поместить в морозилку или вынести на улицу, если за окном мороз.
Значительное изменение температуры может уничтожить клопов
(Фото: Shutterstock)
Популярные народные средства
Уксус. Он может помочь, но только если им залить само гнездо. В основном его используют для отпугивания. При изготовлении домашнего средства от клопов уксус смешивают с этиловым спиртом и нафталином.
Скипидар. Им можно обрабатывать только твердые поверхности вдали от огня, так как он легковоспламеняющийся. Запах у вещества неприятный и долго выветриваемый. Средство может оставить пятна.
Нашатырный спирт, разбавленный в воде. Распыляют на поверхности. Делать это нужно только при открытых окнах.
Керосин также может помочь в борьбе с клопами. Бумагу или ткань, смоченную веществом, размещают на всех точках возможного обитания насекомых.
Борная кислота. Порошок рассыпают в местах, где находятся паразиты.
Если эти способы не помогли, то без химии не обойтись. Аэрозоли и порошки для борьбы с клопами доступны практически во всех магазинах. Результат от их использования примерно одинаков.
Но самый эффективный способ — обратиться к специалисту. Перед приходом дезинфектора подготовьте квартиру.
Необходимо сделать тщательную влажную уборку, шторы, постельное белье и вещи постирать при высокой температуре (не менее 60 градусов). Также нужно отодвинуть от стен мебель и накрыть всю технику (чтобы раствор не повредил). Придется и обесточить проводку, для возможности обработать розетки. Заранее уберите посуду и продукты питания.
Для изготовления раствора от клопов понадобится вода, поэтому нельзя перекрывать доступ к ней.
Петр Фисенко, специалист-дезинфектор службы дезинфекции Dez_Hunter:
— Клопы могут появиться где угодно. Они селятся рядом с людьми. Когда их становится много, часть популяции остается жить, где и была, а остальные уходят по соседям через коммуникации, вентиляционные отверстия, щели.
Нужно ли обращаться в управляющую компанию? По СанПиНу, управляющие компании должны проводить дезинсекцию подвальных помещений, мусорных камер. Но квартира — зона ответственности жильцов.
Многие, заметив в доме клопов, начинают бороться своими методами. Например, используют лаванду. Но если учесть то, что у паразитов с каждым годом растет резистентность (так называемый иммунитет) к профессиональным химикатам, то, увы, запах лаванды их не уничтожит. А вот попробовать защитить свое жилье от миграции из соседних помещений можно, так как запах лаванды имеет некоторый отпугивающий эффект для этих паразитов. К примеру, можно разложить мешочки с лавандой в бельевых ящиках и в плинтусах по стенам смежным с «подозрительными» соседями.
Также не советую избавляться от клопов с помощью средств, купленных в обычных магазинах. Они действуют не на всю часть популяции, потому что там в очень малом количестве разведены действующие вещества. Только специалист может соблюсти правильную концентрацию вещества, чтобы убить всех клопов.
Народные методы, мне кажется, совершенно неактуальны и не помогают. Если вы заметили укусы, нужно обратиться к специалисту.
Клопы — одно из самых сложных для выведения паразитических насекомых. Во-первых, их не сразу можно обнаружить невооруженным глазом. Во-вторых, они очень быстро размножаются и долгое время (более года) могут обходиться без пищи (крови). В-третьих, очень хорошо адаптируются к инсектицидам (химическим препаратам).Приходится использовать несколько действующих веществ.
Если квартира сильно заражена, проводится очаговая дезинфекция. Через две-три недели процедура повторяется для профилактики и может проводиться два-три раза. В половине случаев приходится выкидывать мебель — и только после проведения всех стадий дезинфекции можно завозить новую. После дезинфекции, даже если клоп приползет к соседям, он там умрет.
Самая большая сложность при уничтожении клопов — это то, что люди стесняются признаваться, что у них завелись эти паразиты, и пытаются бороться народными методами. В итоге это может привести к большему распространению, так как клопы очень быстро размножаются. Если появилась такая проблема, обязательно нужно сообщить соседям, чтобы они проверили свою квартиру. И дезинфекторы будут уже комплексно решать вопрос.
Для предотвращения таких неприятных гостей нужно заранее защитить квартиру. Стояки и вентиляционные шахты нужно закрывать мелкой сеткой, герметизировать все щели.
Читайте также
В Москве выросло число квартир, зараженных клопами
Как избавиться от тараканов: пошаговая инструкция
В Роспотребнадзоре предупредили об активизации тараканов в феврале :: Общество :: РБК
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
В России в феврале ожидается пик роста числа тараканов. Об этом сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в интервью радио Sputnik.
По словам специалиста, периодическая активность насекомых неизбежна, поскольку связана с циклом размножения.
«Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц — примерно три месяца в зависимости от температуры», — пояснила Рославцева. Она отметила, что в 2021 году будет два таких пика, второй придется на летние месяцы.
Энтомологи оценили риск заразиться коронавирусом через насекомых
Специалист порекомендовала перекрыть вентиляционные отверстия, откуда могут заползти тараканы в квартиру, а также применять пищевые приманки для травли насекомых.
Как отличить тараканов от водяных клопов
Что такое водяной клоп?
Хотя многие люди называют различные виды тараканов водяными клопами, настоящий водяной клоп — это водное насекомое, относящееся к отряду Hemiptera. Водные лодочники и водные скорпионы — настоящие жуки, обитающие в воде. Их ноги используются как лопасти для передвижения по воде.Члены семейства Gerridae, такие как водометы, водные коньки и водяные пауки, также являются водяными клопами. Однако вместо того, чтобы использовать свои ноги в качестве лопастей, они используют поверхностное натяжение, чтобы оставаться на плаву.
Восточный таракан против водяного клопа
Одним из распространенных примеров насекомых, называемых водяными клопами, на самом деле является восточный таракан ( Blatta orientalis ). Вопреки своему названию, восточный таракан родом из Африки. Восточные тараканы (водяные клопы) имеют блестящий черный или темно-коричневый цвет.Нимфы этого вида мельче. Взрослые самцы меньше самок. У восточных тараканов нет полноразмерных крыльев, и они не умеют летать.
Привлекает к теплым влажным местам
В теплую погоду восточных тараканов можно найти на улице в мусорных баках и канализационных коллекторах. В более холодное время года они мигрируют внутрь в поисках тепла. Чаще всего они располагаются в подвалах и других сырых помещениях на уровне земли или ниже. У восточных тараканов есть сезонные циклы развития, при этом взрослые особи появляются в теплое время года.
Вода — это необходимость
Как и большинство других тараканов, восточный таракан может есть много продуктов, с которыми встречается. Особенно любит крахмалистые продукты и разлагающиеся растения и животные. При достаточном количестве воды восточные тараканы могут прожить без еды до одного месяца. Однако они не могут прожить более двух недель без воды.
Болезни и проблемы
Тараканы — адаптирующиеся насекомые. Хотя они собираются в теплых и влажных местах, они не водные животные, как настоящие водяные клопы.Тараканы — падальщики, которые потребляют любые доступные им органические продукты питания. Эти насекомые обычно ведут ночной образ жизни и днем прячутся в расщелинах. Тараканы способны распространять болезни человека и вызывать аллергию и астму. Восточные тараканы могут распространять вредные вещества, вызывающие диарею и пищевое отравление. Их привлекают источники пищи в помещении, и им требуется научно обоснованное решение, адаптированное к каждому дому, чтобы лучше контролировать их. Чтобы избавиться от заражения тараканами, обратитесь к местному специалисту по борьбе с вредителями.
Как выглядит таракан? Как определить тараканов
У тараканов плоское тело овальной формы. Тела тараканов маслянистые на ощупь и могут быть прохладными или теплыми, в зависимости от температуры окружающей среды. Голова таракана небольшая, покрыта щитковидной переднеспинкой.Рот таракана направлен вниз и назад.
Сколько ног у тараканов?
У тараканов шесть длинных колючих ног, которые позволяют им быстро бегать практически по любой поверхности. Специальные подушечки, расположенные на их лапках, используются для удаления зубного камня с поверхностей и даже позволяют ходить по стенам и потолку.
У некоторых видов тараканов крылья прижаты к спине, хотя не все тараканы используют эти крылья для полета.
Самцы и самки тараканов
Самцы тараканов обычно меньше самок. Самки часто бывают крупнее, а у некоторых видов самкам не хватает крыльев, в отличие от самцов. Яйца тараканов заключают в ящики для яиц, называемые яйцеклетками, которые обычно имеют овальную форму и темно-коричневого цвета.
Нимфы тараканов
Молодые тараканы похожи на взрослых, но имеют бледный цвет и не имеют крыльев.После нескольких линьек молодые нимфы тараканов становятся взрослыми особями.
Различия во внешнем виде между видами
Немецкие тараканы коричневого цвета, длиной примерно от 13 до 16 мм. Восточные тараканы могут вырасти намного крупнее и имеют черный цвет. Американские тараканы имеют красновато-коричневый цвет и являются одними из самых длинных видов домашних тараканов, их длина составляет около 40 мм. Деревянные тараканы Пенсильвании имеют длину около 20 мм.Взрослые самцы этого вида имеют рыжевато-коричневый цвет.
Palmetto Bug vs Таракан: в чем разница?
Было обнаружено более 4500 различных видов тараканов. Термин «жук пальметто» — одно из многих прозвищ, используемых для обозначения этого распространенного домашнего вредителя. Конечно, не все тараканы относятся к жучкам пальметто. В чем разница между жуком пальметто и жуком.таракан? Есть несколько причин, по которым не всех тараканов называют жуками пальметто.
Что такое жучок пальметто?
Жук пальметто — это то же самое, что таракан. Термин «жук пальметто» чаще всего используется на юго-востоке США, особенно во Флориде. Это может относиться к множеству крупных тараканов, хотя, согласно справочнику Маллиса по борьбе с вредителями Арнольда Маллиса, он чаще всего ассоциируется с Eurycotis floridana (Флоридский лесной таракан), Periplaneta fuliginosa (дымчато-коричневый таракан). , с.australasiae (австралийский таракан), P. americana (американский таракан), P. brunnea (коричневый таракан) и Blaberus craniifer (таракан с мертвой головой).
Почему некоторых тараканов называют жуками пальметто?
Пальметто — разновидность тропических растений с веерообразными листьями. Тараканов, распространенных на юго-востоке Соединенных Штатов, иногда называют жуками пальметто, а не тараканами, потому что они обычно ассоциируются с пальмовыми листьями или кустарниками в этом регионе.Фактически, некоторые тараканы, в том числе многие из перечисленных выше, укрываются на деревьях. Просто на юго-востоке пальм больше, чем в других районах Соединенных Штатов.
Если на моих деревьях водятся тараканы или жуки пальметто, войдут ли они в мой дом?
Когда тараканы укрываются возле пальм, они в основном живут у основания. Однако деревья, расположенные слишком близко к домам, могут стать проблемой. Тараканы могут проникнуть в ваш дом через наружные отверстия или взобраться на деревья, чтобы добраться до верхних этажей вашего дома.
Как избавиться от тараканов?
Борьба с заражением тараканами может оказаться сложной задачей. Важно не пускать их в дом. Для этого вам следует начать с осмотра внешнего вида вашего дома. Найдите все возможные отверстия или трещины и закройте их, чтобы предотвратить проникновение тараканов извне. Дома тараканов привлекают, потому что они являются источником пищи и воды. Будьте осторожны при дезинфекции вашего дома. Держите кухню в чистоте, регулярно выбрасывайте мусор и убедитесь, что нет протекающих кранов или других источников стоячей воды, включая миски для домашних животных.Вы также должны держать деревья подстриженными, чтобы ветки не становились точками доступа к вашему дому. Еще один полезный трюк — заменить наружное освещение желтым «жучковатым» светом, что уменьшит их привлекательность для насекомых.
В чем разница между жуками пальметто и тараканами других видов?
Термин «жук пальметто» обычно относится к тараканам, которые склонны жить как в помещении, так и на открытом воздухе, но некоторые тараканы с гораздо большей вероятностью живут внутри. Эти виды тараканов обычно не прячутся на деревьях или в кустах.Самый распространенный из этих видов тараканов — немецкий таракан. Эта плотва предпочитает жить на кухнях, в ванных комнатах, а также в местах для приготовления пищи или хранения. Он предпочитает жить среди себе подобных и может образовывать большие популяции за короткий период времени. Фактически, это один из самых быстрых размножителей среди тараканов. Самка немецкого таракана и ее потомство могут создать колонию из более чем 30 000 тараканов всего за один год.
Если вы уберете тараканов из дома, это поможет защитить вас и вашу семью.Тараканы могут переносить бактерии, загрязнять пищу, оставлять пятна и вызывать неприятный запах. Применение методов профилактики поможет держать тараканов под контролем. Специалист по борьбе с вредителями также может помочь убедиться, что более серьезная проблема не таится где-то в вашем доме или вокруг него.
Разница между жуками пальметто и тараканами
Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то использовал термин «жук пальметто» и задавался вопросом, что это за тип жука? В разных районах страны вредителей часто называют по-разному, исходя из предпочтений сообщества.
Что такое жук пальметто?
«Жук Пальметто» — это общее название, которое часто используется для описания различных видов тараканов и некоторых жуков, обитающих на юго-востоке США, особенно в Южной Каролине и Флориде. Определенные виды тараканов часто называют жуками пальметто, потому что они обитают на пальметто и вокруг них, тропическом растении с веерообразными листьями.
Жук пальметто против таракана?
Между жуком пальметто и тараканом нет разницы.Жук пальметто — это просто региональный термин, используемый для обозначения определенных видов тараканов.
В мире идентифицировано более 4000 живых видов тараканов, из них 70 видов найдены в Соединенных Штатах. Не все тараканы относятся к жукам пальметто. Название обычно используется для обозначения видов тараканов, которые любят жить как в помещении, так и на открытом воздухе.
Американский таракан — один из видов, который часто называют клопом пальметто. Взрослые особи красновато-коричневые с бледно-желтой полосой по краю переднеспинки — щитообразной структурой, покрывающей их голову.Они распространены по всей территории Соединенных Штатов и могут быть найдены в подвалах, канализации, ландшафтных материалах и деревянных сваях. Американские тараканы наиболее активны в теплые летние дни, но они легко переносят более низкие температуры, особенно в помещении.
Еще один таракан, которого обычно называют жуком пальметто, — это дымчато-коричневый таракан. Взрослые особи темно-красного дерева с блестящим внешним видом. Они также предпочитают теплые и влажные места, такие как дупла деревьев, мульча или аналогичные ландшафтные материалы.Называете ли вы их тараканами или жуками пальметто. Если вы подозреваете или обнаруживаете заражение в своем доме, обратитесь к лицензированному специалисту по борьбе с вредителями.
Как отличить и убить
Для большинства из нас способность идентифицировать насекомых, вероятно, лучше всего определить как ограниченную. Вот почему мы относим любого восьминогого жуткого ползающего к категории «домашний паук» и почему мы называем любое блестящее существо в форме торпеды «жуком с пальметто».
Именно поэтому, когда мы обнаруживаем насекомое под раковиной на кухне или в сыром подвале, мы склонны относить его к категории «водяных насекомых», не задумываясь о нем больше.Но правда в том, что если вы обнаружите «водяного жука» в своем подвале, скорее всего, это действительно таракан. И эти два типа насекомых, хотя и очень похожи по внешнему виду, на самом деле довольно сильно различаются по биологии.
На самом деле тараканы и водяные клопы — оба принадлежат к классу Insecta, если вспомнить школьный урок естествознания — на самом деле принадлежат к двум совершенно разным отрядам. Тараканы принадлежат к отряду Blattodea (который также содержит термитов), а водяные клопы относятся к отряду Hemiptera (подумайте: насекомые, такие как цикады).
Несмотря на различия в классификации, легко понять, почему люди часто принимают тараканов за водяных клопов и наоборот. «По всей стране есть люди, которые называют тараканов водяными клопами или думают о них как о водяных клопах», — говорит Скотт О’Нил, доктор философии. — исследователь городской энтомологии из Университета Небраски.
Это особенно верно, когда речь идет о восточных тараканах, тараканах, которые чаще всего идентифицируются как водяные насекомые.Это потому, что восточные тараканы обычно тусуются там, где поблизости есть вода, например в подвалах, говорит Дини Миллер, доктор философии. , профессор городской энтомологии в Технологическом институте Вирджинии и специалист по борьбе с городскими вредителями штата Вирджиния.
Итак, как именно отличить тараканов от водяных клопов? Вот что нужно знать.
Какого цвета водяные клопы по сравнению с тараканами?
Водяные клопы
Водяные клопы обычно коричневого или сероватого цвета, говорит О’Нил.Тараканы обычно красноватые или коричневатые, хотя восточные тараканы намного темнее — вот тут-то и возникает путаница с водяным жуком.
Еще одним отличием водяных клопов от тараканов является размер. По словам О’Нила, водяные клопы обычно звенят на расстоянии около 2 дюймов в длину. (По сравнению с ними тараканы могут быть больше и меньше.) У них также нет антенны, которая есть у тараканов, и это первое, на что вы должны обратить внимание, пытаясь определить, что именно ползает по вашему дому.
Основное отличие таракана от водяного жука — антенна.
На фото слева: Американский таракан / На фото справа: Водяной клоп
Getty Images
Тараканы
Основное отличие таракана от водяного жука — это антенна. У тараканов, как правило, очень длинные антенны, , и вы обычно не можете даже увидеть их голову, потому что она расположена ниже грудной клетки, к которой прикрепляются ноги и крылья таракана, говорит О’Нил.
Также важно отметить, что у большинства тараканов и большинства водяных клопов есть крылья, и они могут летать, говорит О’Нил, хотя некоторые виды тараканов — например, восточный таракан, которого чаще всего принимают за водяного жука, — не умеют. Фактически, это один из простых способов отличить восточного таракана от водяного жука. Если у него есть крылья, вы, скорее всего, смотрите на водяного жука.
Что вызывает водяных клопов в доме?
Водяные клопы просто водятся в воде. «Это водные насекомые, — говорит О’Нил.Но что может заставить вас заметить их возле вашего дома, особенно если вы живете возле водоема? «Их может привлекать ваш дом ночью, они могут освещать ваше крыльцо, если вы живете возле водоема, в котором они обитают», — говорит О’Нил.
В общем, водяные клопы не пытаются заполучить внутрь вашего дома. Они просто пытаются быть там, где есть вода, а ночью их могут заманить поближе к вашему дому, если рядом с ним будет влага.
Тараканы, с другой стороны, могут процветать в вашем доме, поскольку он дает им всю пищу, укрытие и воду.Хотя это зависит от типа плотвы, с которой вы имеете дело, вы обычно найдете их в таких местах, как под раковиной, за холодильником или в расщелинах. «Тараканам нужна вода, еда и укрытие, а места, где вы обнаружите это в доме, — это ванная и кухня», — говорит Коби Шаль, доктор философии. , который возглавляет лабораторию Schal Lab в Университете штата Северная Каролина, которая занимается изучением тараканов.
Как тараканы, так и водяные клопы тоже обычно ведут ночной образ жизни, поэтому маловероятно, что вы увидите их днем, если только у вас нет серьезной проблемы. или вы их искали, — говорит О’Нил.
Как убить водяных клопов
и тараканов
Если вы видите у себя дома «водяного жука», велика вероятность, что на самом деле вы видите таракана, особенно восточного вида. Тем не менее, вы захотите приблизиться к убийству тварей, используя приманку, которая поставляется в 30-миллиметровых тюбиках для шприцев, — говорит Шаль. (Ознакомьтесь с нашим полным пошаговым руководством о том, как избавиться от тараканов, здесь .)
И поскольку восточные тараканы не устойчивы к каким-либо инсектицидам (например, немецкие тараканы), следует избавляться от них с помощью приманки для тараканов. быть довольно прямолинейным.Просто поместите приманку там, где вы их найдете — вероятно, в местах с повышенной влажностью, например, под раковиной или в вашем подвале — и приманка выполнит свою работу по уничтожению тараканов.
Погодите, водяные клопы кусаются? А как насчет тараканов?
Краткий ответ: водяные клопы могут кусать , но обычно нет. «Как и у других настоящих насекомых — насекомых, принадлежащих к отряду Hemiptera, — у них есть пронзительный / сосущий ротовой аппарат, — говорит О’Нил.
Получите * неограниченный * доступ к Профилактике
«Они используют его, чтобы питаться своей добычей, и будет больно, если они укусят тебя ею.
Но, добавляет он, маловероятно, что водяной клоп действительно укусит вас, если вы не будете обращаться с ним неправильно. «Они не ищут людей и не пытаются кормиться крупными животными», — говорит он.
Тараканы, между тем, не могут, а не могут. на самом деле кусают людей или домашних животных. «У них нет причин для этого», — говорит Миллер. «Их ротовые органы просто не могут проткнуть человеческую кожу».
Хорошие новости? Если вы столкнетесь с настоящими водяными клопами, то подойдет та же процедура.
Понравилось то, что вы только что прочитали? Вам понравится наш журнал! Зайдите сюда , чтобы подписаться. Не пропустите ничего, загрузив Apple News здесь и выполнив функцию «Профилактика». О, , и мы тоже в Instagram .
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Тараканов: насекомое, которого мы запрограммировали бояться
Какое ваше самое раннее воспоминание? Мне ответ не из приятных.
Мне около четырех лет, и я сижу в коридоре с зеленым ковром первого дома нашей семьи в Билокси, штат Миссисипи. Дверь ванной открыта передо мной, и моя мама выходит из душа. Когда она снимает полотенце с вешалки, я замечаю темное пятно на этой чистой пушистой розовой ткани.Это таракан. Я вижу это раньше, чем она. Однако, когда она оборачивает полотенце вокруг своего тела, это быстро дает о себе знать. Она визжит, молотит руками и топает, внезапно обнаженная, уязвимая и испуганная. Я начинаю плакать.
Недавно я спросил маму об этом событии, и она понятия не имела, о чем я говорю. Возможно, это мне приснилось, или моя ранняя память ошибочна. Или, возможно, это было обычным делом в нашем доме на юге США, где — независимо от того, какие химические барьеры были установлены — тараканы неизбежно проникали внутрь.
Реальный или воображаемый, этот инцидент вызвал сильную неприязнь к тараканам, которая только усиливалась с течением времени, а встречи с этими существами множились. Для меня плотва — не просто насекомое. Это психологический вход в длинный список травматических переживаний: копаться в коробке с припасами в моем домике на открытом воздухе, когда таракан выскакивает и подкрадывается к моей ноге, его колючие придатки колют мою кожу. Смотрю, как мой первый кот, Солти, ловит таракана, расчленяет его когтями и ртом, а затем поедает сочные извивающиеся останки.Я нашел маленького мертвого таракана, запутавшегося в моих мокрых волосах после поездки на пляж, и после этого мне постоянно снились кошмары, когда я вытаскивал тараканов из моих волос.
Тараканы вторгаются в наши дома и превращают эти интимные места в свои. Как физические воплощения грязи и микробов, они показывают, что для всех наших укреплений от грязи и болезней эти усилия в конечном итоге бесполезны. «Они действительно выяснили, как использовать возможности, которые мы создаем, и при этом выработали модели поведения и жизненные истории, которые не позволяют нам их контролировать», — говорит Джефф Локвуд, профессор естественных и гуманитарных наук в Университете Вайоминга.«В каком-то смысле мы ненавидим то, чему способствуем». Само наше существование позволяет им процветать.
Истинная природа этих отношений — и иррациональный страх, который они так часто вызывают, — была тем, о чем я был вынужден узнать больше по очень личным причинам. Эта миссия потребовала бы от меня выкопать экзоскелеты тараканов в моем шкафу, изучить интригующие новые методы, которые помогут нам победить страх насекомых и, в конечном итоге, противостоять террору лицом к лицу, путешествуя в самое сердце шестиногой тьмы, в одном из лучшие в мире лаборатории по борьбе с тараканами.Однако по пути я раскрою тревожную правду о будущем наших отношений с тараканами, и это изменит мой взгляд на этих давних врагов.
Жуки Пальметто против тараканов | Massey Services, Inc.
Жуки пальметто против тараканов
Вредители — это то, с чем сталкивался почти каждый домовладелец. Один из самых распространенных видов вредителей — тараканы. Итак, в чем разница между тараканом и клопом пальметто? Есть разница? Ответ может вас удивить.
Разница между тараканами и жуками пальметто
Согласно PestWorld, жук пальметто — распространенное название, которое регулярно ассоциируется с различными видами тараканов и даже с некоторыми жуками, обитающими в юго-восточных частях США, преимущественно во Флориде и Южной Каролине.
Определенные виды тараканов часто называют жуками пальметто, потому что они обитают на пальметто и рядом с ними, тропическим растением с веерообразными листьями.Итак, оказывается, что тараканы и жучки пальметто действительно одно и то же.
Различные типы жуков пальметто
По данным Смитсоновского института, в мире насчитывается 4500 различных видов тараканов! К счастью, мы не находим их всех в Соединенных Штатах. Тем не менее, жуки пальметто часто используются для описания крупных тараканов, в том числе дымчатого коричневого таракана, флоридского лесного таракана и американского таракана.
Дымчатый коричневый таракан :
Эта плотва однородного цвета, обычно коричневато-черного цвета и очень блестящего.Они хорошие летчики, их привлекают огни в ночное время. Их можно найти в теплых, темных, влажных местах, таких как дупла деревьев, плющ, мульча, поленницы и потолки / карнизы чердаков с проблемами влажности. Эти вредители имеют репутацию тех, с которыми труднее всего бороться, потому что они очень активны и имеют множество предпочтений в среде обитания.
Флоридский таракан Вудс :
Этого таракана часто называют «вонючим тараканом» из-за того, что он выделяет дурно пахнущую жидкость для защиты от хищников.Они в основном встречаются в Северной и Центральной Флориде и обычно встречаются в листовой мульче, деревянных кучах и под гниющими бревнами.
Американский таракан :
Этот вид обычно называют «жуки пальметто» и являются самыми крупными тараканами, обитающими в домах. У них красновато-коричневые крылья, и они хорошо летают. Они часто вторгаются из канализационных систем и сильно мульчированных участков. Их можно найти практически в любом месте дома, они могут загрязнять пищу, переносить болезни, повредить переплеты книг, ткани и обои.
Поведение и среда обитания всех жуков Palmetto
Жуки Palmetto, как известно, живут как внутри, так и снаружи. Находясь внутри, они любят прятаться в таких местах, как кухни и шкафы. Их можно найти снаружи в канализации и деревянных сваях. Кроме того, некоторые из этих тараканов любят пальметто. Если эти деревья находятся слишком близко к дому, им не составит труда пробраться внутрь.
Как и все тараканы, жуки пальметто представляют угрозу для здоровья, поскольку они могут столкнуться с людьми после выхода из антисанитарных зон, таких как хранилища мусора, канализационные системы и септики.Они могут занести сальмонеллу на вашу кухню, что может вызвать пищевое отравление и гастроэнтерит. Кроме того, клопы пальметто могут вызывать приступы астмы и пневмонию.
Что домовладельцы могут сделать, чтобы предотвратить появление этих вредителей
Massey Services, лидер в области профилактики вредителей, предлагает следующие советы по борьбе с жуками пальметто и тараканами:
Тараканам для выживания нужна вода. Удалите протекающие трубы и не позволяйте воде скапливаться внутри или снаружи дома.
Большинство тараканов — каннибалы и съедят мертвых тараканов, если их не очистить. Вот почему важно убирать всех мертвых тараканов в доме и вокруг него, а не привлекать и кормить живых тараканов.
Более крупные тараканы оставляют помет, похожий на кофейную гущу. Убедитесь, что в ваших ящиках или шкафах нет «кофейной гущи».
Чаще всего тараканов можно увидеть возле мусорных баков и холодильников. Не забывайте закрывать мусорные баки, правильно утилизировать мусор и убирать оставшиеся крошки или продукты.
Эти крошечные плоские существа обладают способностью пробираться сквозь мельчайшие трещины и щели в доме. Убедитесь, что все отверстия закрыты.
Держите дома подальше от кустов и дров, а также от газет, сумок и одежды.
Чтобы предотвратить появление клопов пальметто и тараканов, Национальная ассоциация по борьбе с вредителями (NPMA) предлагает поддерживать тщательно чистую кухню, исключать попадание влаги в ванных комнатах, герметизировать все трещины и щели внутри и снаружи дома, а также поддерживать подвал и подполье сухими и хорошо -вентилируемый.
Домовладельцам настоятельно рекомендуется связаться с одним из наших специалистов по профилактике вредителей по телефону 1-888-2MASSEY (262-7739) или заполнить форму ниже, чтобы запланировать бесплатную, не обязательную проверку.
Периметр треугольника с прямым углом. Как найти периметр треугольника если известны не все стороны. Полезное видео: задачи на периметр труегольника
Периметр – это величина, подразумевающая длину всех сторон плоской (двумерной) геометрической фигуры. Для разных геометрических фигур существуют разные способы нахождения периметра.
В данной статье вы узнаете как находить периметр фигуры разными способами, в зависимости от известных его граней.
Возможные методы:
известны все три стороны равнобедренного или любого другого треугольника;
как найти периметр прямоугольного треугольника при двух известных его гранях;
известны две грани и угол, который расположен между ними (формула косинусов) без средней линии и высоты.
Первый метод: известны все стороны фигуры
Как находить периметра треугольника, когда известны все три грани , необходимо использовать следующую формулу: P = a + b + c, где a,b,c – известные длины всех сторон треугольника, P – периметр фигуры.
Например, известны три стороны фигуры: a = 24 см, b = 24 см, c = 24 см. Это правильная равнобедренная фигура, чтобы вычислить периметр пользуемся формулой: P = 24 + 24 + 24 = 72 см.
Данная формула подходит к любому треугольнику , необходимо просто знать длины всех его сторон. Если хотя бы одна из них неизвестна, необходимо воспользоваться другими способами, о которых мы поговорим ниже.
Еще один пример: a = 15 см, б = 13 см, c = 17 см. Вычисляем периметр: P = 15 + 13 + 17 = 45 см.
Очень важно помечать единицу измерения в полученном ответе. В наших примерах длины сторон указаны в сантиметрах (см), однако, существуют разные задачи, в условиях которых присутствуют другие единицы измерения.
Второй метод: прямоугольный треугольник и две известные его стороны
В том случае, когда в задании, которое нужно решить, дана прямоугольная фигура, длины двух граней которой известны, а третья нет, необходимо воспользоваться теоремой Пифагора.
Описывает соотношение между гранями прямоугольного треугольника.2 – (2 * a * b * cos(C)), где a,b,c – стандартно длины граней, а A,B и С – это углы, которые лежат напротив соответствующих граней треугольника. То есть, A – угол, противолежащий стороне a и так далее.
Представим, что описан треугольник, стороны а и б которого составляют 100 см и 120 см соответственно, а угол, лежащий между ними, составляет 97 градусов. То есть а = 100 см, б = 120 см, C = 97 градусов.
Все, что нужно сделать в данном случае – это подставить все известные значения в теорему косинусов. Длины известных граней возводятся в квадрат, после чего известные стороны перемножаются между друг другом и на два и умножаются на косинус угла между ними. Далее, необходимо сложить квадраты граней и отнять от них второе полученное значение. Из итоговой величины извлекается квадратный корень – это будет третья, неизвестная до этого сторона.
После того как все три грани фигуры известны, осталось воспользоваться уже полюбившейся нам стандартной формулой поиска периметра описываемой фигуры из первого метода.
Прямоугольный треугольник — простая, но крайне важная для математики фигура. Знание о его свойствах и умение оперировать основными параметрами прямоугольного треугольника позволит вам справиться как со школьными, так и с реальными задачами.
Геометрия прямоугольного треугольника
Геометрически треугольник — это три точки, не лежащие на одной прямой, которые соединены между собой отрезками. Прямоугольный треугольник — фигура, две стороны которой образуют прямой угол. Эти стороны называются катетами треугольника, а третья, самая длинная сторона, носит название гипотенузы. Соотношение квадратов катетов и гипотенузы устанавливает теорема Пифагора — одна из фундаментальных теорем евклидовой геометрии.
Соотношения гипотенузы и катетов также положили основу для целого раздела математики — тригонометрии. Изначально синусы и косинусы определялись как функции углов прямоугольного треугольника, но в современном значении тригонометрические функции расширены на всю числовую ось. Сегодня тригонометрия используется во многих областях человеческой деятельности: от астрономии и океанографии до анализа финансовых рынков и разработки компьютерных игр.
Прямоугольный треугольник в реальности
Непосредственно прямоугольный треугольник встречается в реальности на каждом углу, как в прямом, так и в переносном смысле. Форму прямоугольного треугольника имеют грани тетраэдров и призм, которые в реальности превращаются в детали машин, керамическую плитку или скаты крыш. Угольник — чертежный инструмент, с которым человек впервые встречается на уроке геометрии, имеет форму именно прямоугольного треугольника и используется в проектировании, строительстве и столярном деле.
Периметр треугольника
Периметр — это численная оценка длин всех сторон плоской геометрической фигуры. Периметр n-угольника находится как сумма длин n сторон. Для определения периметра прямоугольного треугольника используется простая формула:
a и b – катеты, c – гипотенуза.
Вычисляя периметр треугольника вручную, вам пришлось бы измерять все три стороны, проводить дополнительные тригонометрические операции или вычисления по теореме Пифагора. Используя онлайн-калькулятор вам достаточно узнать следующие пары переменных:
два катета;
катет и угол;
гипотенуза и угол.
В школьных задачах или на практике вам будут заданы исходные данные, поэтому калькулятор позволяет найти периметр, зная разные пары параметров. Кроме того, инструмент автоматически рассчитывает все остальные атрибуты прямоугольного треугольника, то есть длины всех сторон и величины всех углов. Рассмотрим пару примеров.
Примеры из жизни
Школьная задача
Пусть в школьной задаче вам задан прямоугольный треугольник с длиной катета равным 5 см и прилежащим углом, величина которого составляет 60 градусов. Требуется найти периметр геометрической фигуры. Онлайн-калькулятор сопровождается рисунком, на котором изображены стороны и углы прямоугольного треугольника. Мы видим, что если катет a = 5 см, то его прилежащий угол — это угол бета. Это важный момент, так как если вы используете для расчетов угол альфа, то результат будет неверным. Вбиваем эти данные в форму и получаем ответ в виде:
Помимо непосредственно периметра, наша программа также определила величину противолежащего угла, а также длину второго катета и гипотенузы.
Обустройство клумбы
Допустим, вы хотите сделать ограду для клумбы, которая имеет форму прямоугольного треугольника. Для этого вам необходимо узнать периметр фигуры. Конечно, в реальности вы можете просто замерить все три стороны, но легко упростить себе задачу и измерить только два катета. Пусть они имеют длину 8 и 15 метров. Вбиваем эти данные в форму калькулятора и получаем ответ:
Итак, вам понадобится закупить материалы для обустройства 40 метров ограды. Наш калькулятор также подсчитал длину гипотенузы — 17 метров. Числа 8, 15 и 17 составляют пифагорову тройку — натуральные числа, которые удовлетворяют условиям теоремы Пифагора.
Заключение
Прямоугольные треугольники получили широкое распространение в повседневности, поэтому определение площади или периметра геометрической фигуры наверняка пригодится вам при решении школьных задач или бытовых вопросов.
Прямоугольный треугольник — это частный вид произвольного треугольника. Как и любой другой треугольник он имеет три стороны, но один из его углов обязательно должен составлять 90 градусов. Ка только вы определили, что заданный треугольник является прямоугольным, можно приступить к нахождению его основных величин. Одной из характеристик прямоугольного треугольника является его периметр. Нахождению периметра прямоугольного треугольника посвящено много задач по геометрии. Перед тем как мы рассмотрим основные способы нахождения периметра прямоугольного треугольника, хотелось бы напомнить, что периметр любой геометрической фигуры на плоскости равен сумме длин все ее сторон. Для все видов треугольников данное утверждение можно записать в виде следующего выражения:
где P — периметр треугольника; a, b, c — стороны треугольника.
В прямоугольном треугольнике, как уже было сказано выше присутствует отличительная особенность в виде одного из углов, составляющего 90 градусов. Две стороны треугольника, прилегающие к данному углу называют катетами. Противоположную прямому углу сторону принято называть гипотенузой.
Необычные свойства прямоугольного треугольника было открыто Пифагором, который обнаружил, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов его катетов, что может быть записано в виде выражения:
Прямоугольный треугольник — это частный вид произвольного треугольника. Как и любой другой треугольник он имеет три стороны, но один из его углов обязательно должен составлять 90 градусов. Ка только вы определили, что заданный треугольник является прямоугольным, можно приступить к нахождению его основных величин. Одной из характеристик прямоугольного треугольника является его периметр. Нахождению периметра прямоугольного треугольника посвящено много задач по геометрии.
Где P — периметр треугольника;
A, b, c — стороны треугольника.
Исходя из теоремы Пифагора появилась возможность определять периметр прямоугольного треугольника по его двум любым сторонам известной длины. Если известны длины катетов, то периметр треугольника определяется через нахождение величины гипотенузы по формуле:
Если известен только один из катетов и длина гипотенузы, то периметр треугольника определяется через нахождение величины недостающего катета по формуле:
Если в прямоугольном треугольнике известна только длина гипотенузы с и один из прилегающих к ней острых углов α, то периметр треугольника в данном случае может быть определен по формуле:
В том случае, когда условиями задачи задана длина катета a и величина противолежащего ему острого угла α, то периметр прямоугольного треугольника в данном случае вычисляется по формуле:
Если же задан катет a с прилежащим к нему углом β, то периметр треугольника может быть рассчитан на основе выражения:
P = a + b + c, где, допустим,
P = v(a2 + b2) + a + b, или
P = v(c2 – b2) + b + с.
P = (1 + sin? + cos?)*с.
P = a*(1/tg? + 1/sin? + 1)
P = a*(1/сtg? + 1/cos? + 1)
Другие новости по теме:
Как найти периметр прямоугольного треугольника
Прямоугольным треугольником считается такой треугольник, один из углов которого равен 90 градусам, а два других являются острыми углами. Расчет периметра такого треугольника будет зависим от количества известных о нем данных.
В зависимости от случая, знание двух из трех сторон треугольника, а также одного из его острых углов.
Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как найти периметр прямоугольного треугольника» Как найти площадь поверхности пирамиды Как найти периметр если известна площадь Как найти периметр равностороннего треугольника
Способ 1.Если известны все три стороны треугольника, то, независимо от того, прямоугольный ли треугольник или нет, его периметр будет рассчитан так:
P = a + b + c, где, допустим,
Способ 2. Если в прямоугольнике известны только 2 стороны, то, используя теорему Пифагора, периметр этого треугольника можно рассчитать по формуле:
P = v(a2 + b2) + a + b, или
P = v(c2 – b2) + b + с.
Способ 3. Пусть в прямоугольном треугольнике даны гипотенуза c и острый угол?, то найти периметр можно будет таким образом:
P = (1 + sin? + cos?)*с.
Способ 4. Дано, что в прямоугольном треугольнике длина одного из катета равна a, а напротив него лежит острый угол?. Тогда расчет периметра этого треугольника будет вестись по формуле:
P = a*(1/tg? + 1/sin? + 1)
Способ 5. Пускай нам известен катет a и прилежащий к нему угол?, тогда периметр будет рассчитан так:
P = a*(1/сtg? + 1/cos? + 1)
Другие новости по теме:
Площадь и периметр — основные числовые характеристики любых геометрических фигур. Нахождение этих величин упрощается благодаря общепринятым формулам, согласно которым можно также вычислить одно через другое с минимумом или полным отсутствием дополнительных начальных данных. Спонсор размещения P&G
Равносторонний треугольник наряду с квадратом является, пожалуй, самой простой и симметричной фигурой в планиметрии. Разумеется, все соотношения, справедливые для обычного треугольника, верны также и для равностороннего. Однако для правильного треугольника все формулы становятся намного проще. Вам
Периметр треугольника, как и любой другой плоской геометрической фигуры, составляет сумма длин ограничивающих его отрезков. Поэтому, чтобы вычислить длину периметра, надо знать длины его сторон. Но в силу того, что длины сторон в геометрических фигурах связаны определенными соотношениями с
Прямоугольным считается такой треугольник, у которого один из углов прямой. Сторона треугольника, расположенная напротив прямого угла, называется гипотенузой, а две другие стороны — катетами. Чтобы найти длины сторон прямоугольного треугольника, можно воспользоваться несколькими способами. Спонсор
Периметр любой геометрической фигуры, в том числе треугольника, равен совокупной длине границ этой фигуры. Он обозначается заглавной латинской буквой P и легко находится методом сложения длин всех сторон данной фигуры. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как вычислить периметр треугольника»
Треугольник — это многоугольник, имеющий три стороны и три угла. Как же вычислить его периметр? Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как находить периметр треугольника» Как найти периметр треугольника, заданного координатами своих вершин Как найти площадь треугольника Как найти длину и ширину
Гипотенуза – самая длинная сторона прямоугольного треугольника. Она расположена противоположно прямому углу. Способ нахождения гипотенузы прямоугольного треугольника зависит от того, какими исходными данными вы обладаете. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как найти гипотенузу треугольника» Как
Прямоугольный треугольник характеризуется определенными соотношениями между углами и сторонами. Зная значения одних из них, можно вычислять другие. Для этого используются формулы, основанные, в свою очередь, на аксиомах и теоремах геометрии. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как определить
Казалось бы, что может быть проще, чем вычисление площади и периметра треугольника – измерил стороны, поставил цифры в формулу – и все. Если вы так считаете, значит, забыли, что для этих целей существует не две простенькие формулы, а гораздо больше – для каждого вида треугольника – своя. Вам
Периметр треугольника – сумма длин его сторон. Найти периметр треугольника часто требуется как в задачах начальной геометрии, так и в более трудных заданиях. При их решении недостающие величины находят из других данных. Основные зависимости периметра треугольника от его других измерений отражены в
Прямоугольным треугольником считается такой треугольник, один из углов которого равен 90 градусам, а два других являются острыми углами. Расчет периметра такого треугольника будет зависим от числа знаменитых о нем данных.
Вам понадобится
В зависимости от случая, умение 2-х из 3 сторон треугольника, а также одного из его острых углов.
Инструкция
1. Метод 1.Если знамениты все три стороны треугольника , то, самостоятельно от того, прямоугольный ли треугольник либо нет, его периметр будет рассчитан так:P = a + b + c, где, возможен,c – гипотенуза;a и b – катеты.
2. Метод 2. Если в прямоугольнике вестимы только 2 стороны, то, применяя теорему Пифагора, периметр этого треугольника дозволено рассчитать по формуле:P = v(a2 + b2) + a + b, илиP = v(c2 – b2) + b + с.
3. Метод 3. Пускай в прямоугольном треугольнике даны гипотенуза c и острый угол?, то обнаружить периметр дозволено будет таким образом:P = (1 + sin ? + cos ?)*с.
4. Метод 4. Дано, что в прямоугольном треугольнике длина одного из катета равна a, а наоборот него лежит острый угол?. Тогда расчет периметра этого треугольника будет вестись по формуле:P = a*(1/tg ? + 1/sin ? + 1)
5. Метод 5. Пускай нам вестим катет a и прилежащий к нему угол?, тогда периметр будет рассчитан так:P = a*(1/сtg ? + 1/cos ? + 1)
Видео по теме
Одной из базовых геометрических фигур является треугольник. Он образуется при пересечении трех отрезков прямых. Данные отрезки прямых формируют стороны фигуры, а точки их пересечения называются вершинами. Каждый школьник, изучающий курс геометрии, обязан уметь находить периметр этой фигуры. Полученное умение будет полезным для многих и во взрослой жизни, к примеру, пригодится студенту, инженеру, строителю,
Существуют разные способы найти периметр треугольника. Выбор необходимой для вас формулы зависит от имеющихся исходных данных. Чтобы записать данную величину в математической терминологии используют специальное обозначение – Р. Рассмотрим, что такое периметр, основные способы его расчета для треугольных фигур разных видов.
Самым простым способом найти периметр фигуры, если есть данные всех сторон. В этом случае используется следующая формула:
Буквой «P» обозначается сама величина периметра. В свою очередь «a», «b» и «c» – это длины сторон.
Зная размер трех величин, достаточно будет получить их сумму, которая и является периметром.
Альтернативный вариант
В математических задачах все данные длины редко бывают известны. В таких случаях рекомендуется воспользоваться альтернативным способом поиска нужной величины. Когда в условиях указана длина двух прямых, а также угол, находящийся между ними, расчет производится через поиск третьей. Для поиска этого числа необходимо добыть квадратный корень по формуле:
.
Периметр по двум сторонам
Для расчета периметра не обязательно знать все данные геометрической фигуры. Рассмотрим способы расчета по двум сторонам.
Равнобедренный треугольник
Равнобедренным называется такой треугольник, не меньше двух сторон которого имеют одинаковую длину. Они называются боковыми, а третья сторона – основанием. Равные прямые образовывают вершинный угол. Особенностью в равнобедренном треугольникеявляется наличие одной оси симметрии. Ось – вертикальная линия, выходящая из вершинного угла и заканчивающаяся посредине основания. По своей сути ось симметрии включает в себя такие понятия:
биссектриса вершинного угла;
медиана к основанию;
высота треугольника;
срединный перпендикуляр.
Чтобы определить периметр равнобедренного вида треугольной фигуры, воспользуйтесь формулой.
В данном случае вам необходимо знать только две величины: основание и длину одной стороны. Обозначение «2а» подразумевает умножение длины боковой стороны на 2. К полученной цифре нужно добавить величину основания – «b».
В исключительном случае, когда длина основания равнобедренного треугольника равна его боковой прямой, можно воспользоваться более простым способом. Он выражается в следующей формуле:
Для получения результата достаточно умножить это число на три. Эта формула используется для того, чтобы найти периметр правильного треугольника.
Полезное видео: задачи на периметр труегольника
Треугольник прямоугольный
Главным отличием прямоугольного треугольника от других геометрических фигур этой категории является наличие угла 90°. По этому признаку и определяется вид фигуры. Прежде, чем определить, как найти периметр прямоугольного треугольника, стоит заметить, что данная величина для любой плоской геометрической фигуры составляет сумму всех сторон. Так и в этом случае самый простой способ узнать результат – суммировать три величины.
В научной терминологии те стороны, которые прилегают к прямому углу, имеют название «катеты», а противоположная к углу 90º – гипотенуза. Особенности этой фигуры исследовались еще древнегреческим ученым Пифагором. Согласно с теоремой Пифагора, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
.
На основании данной теоремы выведена еще одна формула, объясняющая, как найти периметр треугольника по двум известным сторонам. Рассчитать периметр при указанной длине катетов можно, используя следующий способ.
.
Чтобы узнать периметр, имея информацию о размере одного катета и гипотенузы, нужно определить длину второй гипотенузы. С этой целью используют такие формулы:
.
Также периметр описанного вида фигуры определяется и без данных о размерах катетов.
Вам потребуется знать длину гипотенузы, а также угол, прилегающий к ней. Зная длину одного из катетов, если имеется угол, прилегающий к нему, периметр фигуры рассчитывают по формуле:
.
Расчет через высоту
Рассчитать периметр таких категорий, как равнобедренные и прямоугольные треугольники, можно через показатель их средней линии. Как известно, высота треугольника разделяет его основание пополам. Таким образом, она образует две прямоугольных фигуры. Далее, нужный показатель вычисляется при помощи теоремы Пифагора. Формула будет иметь следующий вид:
.
Если известна высота и половина основания, используя этот способ, вы получите нужное число без поиска остальных данных о фигуре.
Полезное видео: нахождение периметра треугольника
Читайте также…
Вычисление углов
Виды треугольников. В следующей статье речь пойдёт о задачах на решение прямоугольного треугольника. Эти задания не связаны с нахождением сторон, синуса, косинуса, тангенса или котангенса углов, такие мы уже рассматривали.
Сначала основная теория о треугольниках для тех, кто её подзабыл, и для всех, кто хочет повторить 😉
Если один из углов треугольника прямой (равен 90°), то треугольник называется прямоугольным. Две стороны, образующие прямой угол, называются катетами, а сторона, противолежащая прямому углу, называется гипотенузой (рисунок 1).
Если все углы треугольника острые, то треугольник называется остроугольным (рисунок 2).
Если один из углов треугольника тупой (больше 90°), то треугольник называется тупоугольным (рисунок 3).
Равносторонним называется треугольник, у которого все три стороны равны. В равностороннем треугольнике все углы равны 60°, а центры вписанной и описанной окружностей совпадают (рисунок 4).
Равнобедренным называется треугольник, у которого две стороны равны. Эти стороны называются боковыми, третья сторона называется основанием. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны (рисунок 5).
Разносторонним называется треугольник, у которого длины трёх сторон попарно различны (рисунок 6).
Медиана треугольника
Медианой треугольника, проведённой из данной вершины, называется отрезок, соединяющий эту вершину с серединой противолежащей стороны (основанием медианы). Все три медианы треугольника пересекаются в одной точке. Эта точка пересечения делит каждую медиану в отношении 1:2 считая от основания медианы (этот факт следует помнить).
Высота треуголька
Высотой треугольника, проведённой из данной вершины, называется перпендикуляр, опущенный из этой вершины на противоположную сторону или её продолжение.
Биссектриса треугольника
Биссектрисой треугольника, проведённой из данной вершины, называют отрезок, соединяющий эту вершину с точкой на противоположной стороне и делящий угол при данной вершине пополам. Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке, и эта точка совпадает с центром вписанной окружности.
В равнобедренном треугольнике биссектриса, медиана и высота, проведённые к основанию, совпадают. Верно и обратное: если биссектриса, медиана и высота, проведённые из одной вершины, совпадают, то треугольник равнобедренный.
Вспомним ещё одну теорему.
Теорема: сумма углов треугольника равна 180 градусам
Выводы:
— если нам будут известны любые два угла в треугольнике, то мы всегда сможем найти третий угол.
— в прямоугольном треугольнике сумма острых углов равна 90 градусам.
О следующем свойстве нужно сказать отдельно. Только с его помощью можно будетбыстро решить задачи, где речь идёт о медиане в прямоугольном треугольнике. Сначала сам факт:
Медиана в прямоугольном треугольнике, проведённая из
прямого угла к гипотенузе равна её половине
ОВ = 0,5АС АО = ОС = ОВ
То есть, треугольники АОВ и ВОС являются равнобедренными, и углы при их основаниях равны. Эти выводы (об углах) при решении ряда задач крайне необходимы.
Небольшое пояснение. Почему всё-таки медиана в данном случае равна половине гипотенузы? Здесь стоит вспомнить информацию о том, что любой треугольник построенный на диаметре окружности, вершина которого принадлежит этой окружности является прямоугольным, об этом подробно говорилось в этой статье.
Посмотрите: АО, ОС и ОВ – это радиусы, они у окружности равны. И, конечно же, ОВ будет равно половине АС. Поэтому-то медиана в любом прямоугольном треугольнике проведённая к гипотенузе будет равна её половине.
С уважением, Александр
P.S: Буду благодарен Вам, если расскажете о сайте в социальных сетях.
Угол. Прямой угол. 2-й класс
Данный урок разработан и проведён в рамках деятельности творческой группы «Современные педагогические технологии» с целью демонстрации опыта работы по применению деятельностной технологии в начальной школе по образовательной системе «Школа 2100» во 2 классе, автор учебника Л.Г. Петерсон.
Цель:
Сформировать представление об угле и его элементах, способность к распознаванию и обозначению углов;
Познакомить с понятием «прямой угол»;
Учить находить прямой угол с помощью чертёжного угольника;
Отрабатывать навыки анализа и решения задач;
Пополнять активный запас детей; учить работать в паре;
Мыслительные операции, необходимые на этапе проектирования: анализ, синтез, обобщение.
Ход урокаI. Мотивация к учебной деятельности.
Цель: создать условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную деятельность.
– В начале урока мне хочется напомнить известное вам высказывание А. Нивена.
(слайд 2)
Математику нельзя изучать наблюдая, как это делает сосед.
А. Нивен
– Прочитайте его хором.
– Как вы понимаете смысл этих слов? (Если смотреть, как другие анализируют, сравнивают, преодолевают какие-то трудности, а сам ты этого ничего не делаешь. То математику знать не будешь).
– Верно, я думаю, что вы успешно преодолеете все трудности, которые преподносит нам математика.
– Посмотрите, это … (Ёлочка.)
– Что необычного в изображении ёлочки? (Она составлена из геометрических фигур.)
– Назовите их. (Треугольники и прямоугольник.)
– А ведь ёлочка вам подсказывает, какому разделу математики будет посвящён урок. (Геометрии.)
– Да, и сегодня вам предстоит узнать новое из области геометрии.
– Молодцы! С чего начнём? (С повторения необходимого.)
II. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.
Цель:
активизировать представление о плоскости и луче;
тренировать умения чертить, обозначать и называть лучи;
– Назовите геометрическую фигуру, которая состоит из 4-х звеньев ( незамкнутая ломаная линия)
(По щелчку мыши ломаная исчезает)
– Какая геометрическая фигура не имеет ни начала на конца? (прямая линия)
(По щелчку мыши прямая исчезает)
– Назовите лишнюю фигуру среди данных фигур. (отрезок)
(По щелчку мыши отрезок исчезает)
– Какие геометрические фигуры остались? (Лучи)
– Что вы знаете о геометрической фигуре луч? (Луч – это часть прямой, ограниченная с одной стороны)
– Чем отличается луч от прямой? (Луч– это часть прямой, ограниченная с одной стороны, а прямая не имеет ни начала на конца).
– У вас на партах лежат модели лучей.
– Покажите точку, начало луча, покажите весь луч.
(Слайд 7)
– Сравните лучи АВ и АС.
– Что у них общего? (У них общее начало точка А)
– Возьмите модели лучей и наложите их друг на друга так, чтобы точки совпали, а части прямой расходились в разные стороны.
– На сколько частей лучи разделили плоскость? (На 2 части)
– Как бы вы назвали меньшую из этих частей) (Углом) (Слайд 8)
– Как докажете, что данная фигура является углом?
Дети обосновывают своё мнение и приходят к выводу, что не могут доказать, что данная фигура является углом.
– Почему же возникло затруднение при доказательстве того, что выбранная вами фигура угол? (Нам неизвестно, что такое угол, каковы признаки этой геометрической фигуры.)
– Молодцы! Поняв причину, дальше надо … (Поставить цель, выяснить, что такое угол, выявить его признаки.)
– Назовите тему урока. (Угол.)
Открыть часть темы на доске.
III. «Открытие» нового знания.
Цель:
организовать построение нового знания об угле;
организовать фиксацию нового знания в речи;
организовать выполнение задания, вызвавшего ранее затруднение;
зафиксировать преодоление возникшего ранее затруднения
– Покажите точку, общее начало лучей.
– Посмотрите, как называется общее начало лучей. (Это вершина угла) (слайд 9)
– Покажите лучи, которые образуют угол.
– Как их называют? (Стороны угла.) (слайд 10)
– Сколько вершин у угла? (1)
– Сколько сторон у угла? (2)
– Так из чего состоит угол? (Из точки – вершины и двух лучей – сторон, которые выходят из этой точки — вершины)
– Кто может сказать, что же такое угол? (Угол – это геометрическая фигура, которая состоит из точки — вершины и двух лучей — сторон, которые выходят из этой точки)
– Продолжаем заполнять геометрический словарь.
– Какие новые слова в него добавили? (Угол, вершина угла, сторона угла).
– Вы конечно знаете, что у каждой геометрической фигуры есть имя, и у углов тоже есть имя.
– Аня, как тебя называет мама? А тебя Саша?
– Вас дома называют разными именами.
– И угол тоже можно назвать по-разному.
– Прочитайте его имя в учебнике на стр. 38.
– Что интересного заметили при чтении имён угла? (Буква, которая называет вершину читается в середине)
– Записывают это так: слово «угол» заменяют специальным знаком:
– Запишем этот знак в тетради.
– Начинаем писать с верхнего правого угла клетки, ведём наклонную в нижний левый угол клетки и вправо по нижней стороне клетки в нижний правый угол. (Дети записывают знак в тетради)
– Как пишется ваше имя?
– А теперь обратите внимание на то, как пишется имя угла. (Все буквы заглавные)
– Как вы думаете, почему так записывают угол? (По названию вершины угла.)
– Правильно. Запишите имя угла в тетради.
IV. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи
Цель: создать условия для выполнения учащимися нескольких типовых заданий на применение изученного знания с проговариванием во внешней речи.
– А теперь потренируемся в записи углов.
– Выполним задание №2 с.38
– Прочитайте задание.
– Работать будем в парах.
– Один из вас назовёт имена углов. А другой вершины и стороны угла.
– А теперь запишите различные обозначения углов.
(слайд 11)
– Проверяем первый угол, если вы записали так, поставьте «+».
– Катя. Прочитай названия второго угла, если вы записали так, поставьте «+».
– Самостоятельно проверьте, так ли вы записали названия третьего угла, если вы записали так, поставьте «+».
– У кого получилось три «+», у кого два, у кого один.
– Молодцы. А теперь отдохнём и посчитаем.
Физминутка «Счёт через 4»
– Продолжаем работу.
V. «Открытие» нового знания (продолжение)
Цели:
организовать построение нового знания о прямом угле;
организовать фиксацию нового знания в речи.
– Скажите, а можно ли угол сделать больше или меньше по размеру?
(слайд 12-13)
– Смоделируйте полученный угол так, чтобы он стал меньше, а теперь, чтобы он стал больше.
– Какой вывод можем сделать о размере углах? (Углы бывают разные по размеру)
– Верно, углы бывают разные, и наша задача узнать, какой угол самый главный
– Сложите лист бумаги пополам, а потом ещё раз пополам.
– Возьмите линейку и красный карандаш, проведите линии сгиба.
– На сколько частей прямые разделили плоскость? (на 4 части)
– Что можете сказать о прямых? (Они пересекаются)
– Сколько углов образовали пересекающиеся прямые? (4)
– Эти пересекающиеся прямые образовали особенные углы.
– Может кто-нибудь знает названия этих углов?
– Это прямые углы (слайд 14)
– Покажите пальчиком каждый прямой угол.
– Раскрасьте прямые углы разными цветами.
– Поставьте точку на пересечении прямых.
– Чем будет являться эта точка для каждого из углов? (Вершиной угла)
(слайд 15)
– Покажите, где в жизни встречается прямой угол?
– А вот, если две пересекающиеся прямые образуют прямой угол, то их называют перпендикулярными прямыми)
( Повесить на доску карточку)
– Какими новыми понятиями пополнился наш словарь? (Прямой угол, перпендикулярные прямые).
– Ребята, а вы обратили внимание, что у вас на партах лежит ещё один чертёжный инструмент.
– Кто знает, как он называется?
– Правильное его название чертёжный угольник.
– Прямые углы удобно находить и строить с помощью угольника.
– Рассмотрите его внимательно и подумайте, почему?
– Итак, какова наша задача? (Научиться с помощью угольника определять прямые углы.)
(слайд 16)
– Составим алгоритм.
Совместить вершину прямого угла чертёжного угольника и вершину угла.
Совместить одну из сторон чертёжного угольника и сторону угла.
Если вторая сторона угла совпала со второй стороной угольника, то это прямой угол.
– Найдите прямые углы с помощью чертёжного угольника в окружающей нас обстановке.
VI. Самостоятельная работа c самопроверкой.
Цель: организовать самостоятельное выполнение учащимися типовых заданий на применение новых знаний.
Работа по учебнику с. 39 №4.
– А теперь самостоятельно найдите прямые углы с помощью чертёжного угольника.
Проверка работы с помощью доски.
– Самостоятельно проверьте, так ли вы нашли прямые углы, если так, поставьте «+».
– Каким новым понятием пополнился наш словарь? (чертёжной угольник).
– Какие новые жители поселились в стране Геометрия? (угол, прямой угол) (слайд 12-13)
– Посмотрите на все фигуры (слайд 17) и скажите, какие фигуры имеют углы?
– А какие имеют прямые углы?
– Что мы знали о прямоугольнике? А о квадрате?
– А что нового узнали?
VII. Повторение изученного.
– Решим задачу, в которой говорится о прямоугольнике и квадрате.
Работа по учебнику с.40 №9.
Задача: Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 2см и вычисли его периметр. А теперь начерти квадрат с таким же периметром.
– Прочитайте задачу про себя.
– А теперь прочитайте задачу вслух, чтобы узнать, что известно в задаче, а что надо найти.
– Что же нам известно в задаче?
– Что надо узнать?
– Прежде чем вычислить Р, что надо сделать? (Начертить прямоугольник)
– А потом? (Найти Р).
– Как найти Р прямоугольника? (Надо длину всех сторон сложить).
– Начертите прямоугольник и найдите его Р самостоятельно.
(Проверка: решение дети записывают на доске)
– Прочитайте, что ещё нужно сделать в этой задаче.
– Любой ли квадрат надо начертить? (Нет).
– А какой? (С таким же Р).
– Сможем начертить? Почему? (Не знаем сторону квадрата)
– Что мы знаем о квадрате?
– Как узнать сторону квадрата)
– Как представить 16 четырьмя одинаковыми слагаемыми?
– Значит чему равна сторона квадрата?
– Начертите квадрат.
VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
Цели:
организовать фиксацию учащимися степени соответствия поставленной цели и полученного результата учебной деятельности;
создать условия для фиксации учащимися в речи нового знания, изученного на уроке: что такое угол, как определить прямой угол;
организовать фиксацию затруднений, которые остались, и способов их преодоления;
организовать самооценку учениками собственной учебной деятельности на уроке;
– Какую цель вы ставили перед собой на уроке? (Узнать, что такое угол, его признаки.)
– Достигли цели? Докажите.
– Что такое угол? (Это меньшая часть плоскости, ограниченная двумя лучами, имеющими общее начало.)
– Углы бывают разные. С каким видом угла вы познакомились сегодня? (С прямым углом.)
– Как называются прямые, образующие прямой угол? (Перпендикулярные.)
– Как вы находили прямой угол среди углов? (С помощью угольника: совмещали угол и одну из сторон угольника. Потом смотрели, совпадает ли другая сторона угла со стороной угольника.)
– Каким значком обозначают прямой угол?
– Как записывают название углов? (Пишут значок угла и букву, обозначающую вершину угла, или три буквы, причём букву, обозначающую вершину, пишут в середине.)
– Оцените свою работу на уроке.
– Выберите круги:
Зелёный – доволен собой, всё понял:
Жёлтый – допускал неточность, неуверен в знаниях;
Красный – надо постараться и успех придёт.
Список использованной литературы.
Петерсон Л.Г. Математика 2 класс.
Петерсон Л.Г. Математика 2 класс. Методические рекомендации для учителя.
Петерсон Л.Г., И.Г. Липатникова. Устные упражнения на уроках математики.
Петерсон Л.Г. деятельностный метод обучения. Образовательная система «Школа 2000…».
«Школа 2000…» Математика для каждого. Технология, дидактика, мониторинг.
Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности в образовательной системе «Школа 2000…».
Сценарии уроков к учебнику «Математика» 2 класс.
Презентация.
Синус, косинус угла треугольника
Чтобы найти синус и косинус угла в прямоугольном треугольнике, нужно вспомнить определения. Синус угла равен отношению противоположного катета к гипотенузе. Косинус угла равен отношению прилежащего катета к гипотенузе.2\) \(9+16=25\) \(AB=5\) откуда синус равен:
\(sin ∠ BAC = \frac{3}{5}\)
Пример 2. Вычислим синус угла \(ABC\) по углу\( BAC \) 30° градусов в прямоугольном треугольнике \(ACB\).
Самое главное помнить, что сумма всех углов в треугольнике равна 180 °.Найдем угол \(ABC\):
\(180\)° \(-30\)° \(-90\)°\(=60\)°.
\(sin\) \(60\)° возьмем из табличного значения: \(\frac{ \sqrt{3}} { 2}\)
Табличные значения \(sin\) и \(cos\):
Чтобы лучше понимать значения табличные значения синуса и косинуса представим их на координатной окружности: где ось ординат \((y)\) линия синуса, ось абсцисс \((x)\) – линия косинуса. Если вы забыли значения синуса и косинуса \(90\) и \(180\) можно нарисовать рисунок и посмотреть значения, не забывая, что на первом месте стоит \(x\), на втором \(y\) \((x,y)\);
Теорема синусов:
Теорема косинусов:
Больше уроков и заданий по математике вместе с преподавателями нашей онлайн-школы «Альфа». Запишитесь на пробное занятие уже сейчас!
Запишитесь на бесплатное тестирование знаний!
Свойства биссектрисы угла прямоугольного треугольника: прямого, острого
В данной публикации мы рассмотрим основные свойства биссектрисы прямоугольного треугольника, проведенной из прямого и острого углов, а также разберем примеры решения задач по данной теме.
Примечание: напомним, что прямоугольным называется треугольник, в котором один из углов прямой (т.е. равен 90°), а два остальных – острые (<90°).
Свойства биссектрисы прямоугольного треугольника
Свойство 1
Если в прямоугольном треугольнике известны катеты, то длину биссектрисы, проведенной из прямого угла к гипотенузе, можно вычислить по формуле:
a и b – катеты;
c – гипотенуза;
lc – биссектриса к гипотенузе.
Свойство 2
Длину биссектрисы в прямоугольном треугольнике, проведенную из острого угла к противолежащему катету, можно вычислить по формуле:
la – биссектриса к катету;
α – острый угол, из которого проведена биссектриса.
Также можно использовать другую формулу, если известны все три стороны треугольника:
Примечания:
Примеры задач
Задача 1 Найдите длину биссектрисы, которая проведена к гипотенузе прямоугольного треугольника, если известно, что его катеты равны 21 и 28 см.
Решение Воспользуемся формулой, приведенной в Свойстве 1, подставив в нее известные значения:
Задача 2 Катеты прямоугольного треугольника равны 9 и 12 см. Вычислите длину биссектрисы, проведенной к катету с наименьшей длиной.
Решение Пример катеты за “a” (9 см) и “b” (12 см).
Для начала найдем гипотенузу треугольника (c), воспользовавшись теоремой Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов: c2 = a2 + b2 = 92 + 122 = 225. Следовательно, c = 15 см.
Теперь мы можем применить формулу, рассмотренную в Свойстве 2 для нахождения длины биссектрисы:
Определение острого угла
Острый угол: определение
Определение 1
Острый угол — это угол, который меньше $90°$ в градусах или $\frac{π}{2}$ в радианах.
Помимо острых углов также существуют тупые и прямые углы. Прямой угол равен 90°, а если две прямые пересекаются под прямым углом, о них также говорят, что они перпендикулярны.
Рисунок 1. Как выглядит острый угол. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Тупой угол — это любой угол больше чем $90°$, но меньше $180°$.
Для того чтобы определить, является ли угол острым или тупым, достаточно приложить любой предмет, имеющий прямой угол к данному углу так, чтобы их вершины совпадали, например, линейку.
Если прямой угол полностью вмещает в себя нарисованный — то этот угол является острым, если же наоборот нарисованный угол помещает в себя прямой — то рассматриваемый угол тупой.
Более точно угол можно измерить с помощью транспортира.
Транспортир — это инструмент, состоящий из линейки и полуокружности.
Для того чтобы им воспользоваться, нужно наложить центр транспортира на вершину угла, причём так, чтобы один из образующих угол лучей совпадал с гранью линейки.
Рисунок 2. Измерение острого угла. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Второй же луч укажет на значение угла.
Также с помощью транспортира можно построить острый или тупой угол: для этого нужно нарисовать один из лучей, затем разместить его начало в центре транспортира, приложить линейку к необходимому числу градусов и провести по ней линию.
Особенности острых углов
Если рассматривать 2 смежных угла, один из которых острый, то второй смежный угол обязательно будет тупым;
В любом треугольнике есть по крайней мере один острый угол;
Существуют треугольники, все три угла которых являются острыми. Они называются остроугольными.
Пример 1
Какой из углов не является острым?
Рисунок 3. Углы. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Острым не является угол под буквой «б», так как он больше $90°$.
Как правильно рассчитать высоту крыши дома
Какая оценка была у вас в школе по тригонометрии? Строительство дома даст вам шанс освежить свои знания и, при необходимости, наглядно докажет вашим детям, что школьная программа все-таки применима в реальной жизни. Расчет высоты крыши – красивая задачка по теме «прямоугольные треугольники». Приступим!
Зачем вообще ее рассчитывать?
Основной параметр крыши – угол ее наклона, он выбирается не наобум, а исходя из климатических особенностей региона и предполагаемого типа кровельного покрытия. Производители материалов обычно определяют диапазон применимости своих продуктов – от минимального угла наклона до максимального, в нормативных документах тоже чаще всего прописаны не конкретные значения уклона, а лишь граничные условия. Как же выбрать точное значение?
Можно выбрать несколько допустимых значений угла наклона кровли и рассчитать для каждого случая ее высоту. Этот параметр уже делает будущую кровлю более осязаемой. Ее можно нарисовать в правильных пропорциях, раскрасить в желаемый цвет и прикинуть – гармонично ли она будет выглядеть на готовом здании, не будет ли казаться слишком массивной, позволит ли обустроить мансардный этаж? Именно на этом этапе можно увидеть, например, что протяженный скат выглядит скучно и настоятельно требует украсить себя мансардным окном.
А вот дальше, имея высоту и углы наклона, можно посчитать общую площадь кровли и примерно оценить ее вес. На этом этапе в прекрасный мир архитектурных фантазий чаще всего грубо вмешивается Его Величество Бюджет, и все варианты сводятся к одному — выбирается угол наклона кровли, минимально допустимый по климатическим условиям и отвечающий минимальной смете на кровельные материалы. Что ж, почему бы и нет?
Расчет высоты односкатной кровли
Односкатная кровля в плане представляет собой самый настоящий прямоугольный треугольник. Те его стороны, которые образуют прямой угол, называются катетами, оставшаяся сторона – гипотенузой. Переводя с языка геометрии на язык строительства, мы увидим, что катеты – это длина стены здания и искомая высота кровли, гипотенуза – длина будущих стропил. Один из катетов – длина стены здания (а) — нам точно известен, также мы знаем и угол наклона (α).
Расчет высоты односкатной кровли
Теперь вспомним определение тангенса угла наклона – он равен отношению длины противолежащего катета к длине прилежащего. В нашем треугольнике прилежащий катет – это длина стены, а противолежащий – высота кровли.
Тангенсы углов собраны в таблицах Брадиса. Помните такие? Теперь за ними не нужно идти в библиотеку, как в школьном детстве – их можно просто скачать в интернете и найти значение тангенса для нужного нам угла! После чего просто перемножим найденный тангенс угла и длину стены здания – и получим высоту кровли.
Формула расчета высоты односкатной кровли
За наши старания мудрый дедушка Пифагор предлагает нам бонус – теперь по теореме, носящей его имя, можно легко рассчитать и длину стропил.
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, а значит, длина стропил (L) будет равна корню квадратному из суммы квадратов длины стены и высоты кровли.
Формула расчета длины стропил односкатной кровли
Важно: по этой формуле мы рассчитываем длину стропил до пересечения со стеной. Если по плану стропила заканчиваются ниже уровня крыши, образуя свес, то к полученному значению нужно прибавить длину этого свеса.
Расчет высоты двускатной кровли
Чем двускатная кровля отличается от односкатной? В геометрическом смысле – тем, что ее сечение сложено из двух прямоугольных треугольников, а не из одного. Если крыша симметрична, то прилежащий катет при угле наклона будет равен не длине стены, а половине этого значения. В остальном расчет идентичен.
Расчет высоты двускатной кровли
Формула расчета высоты двускатной кровли
Зависимость полезной площади мансарды от угла наклона крыши
Кстати:
Если угол наклона двускатной кровли равен 45°, то высота кровли будет равна половине длины стены;
Если угол наклона двускатной кровли равен 30°, то длина стропил будет в два раза больше высоты кровли;
Если угол наклона двускатной кровли равен 60°, то длина стропил будет равна длине стены.
Расчет высоты ломаной крыши
Скаты ломаной крыши имеют два угла наклона – верхний и нижний. Нижний обычно превышает 45°, верхний – составляет от 15 до 45°.
Расчет высоты ломаной крыши
Катеты нижнего треугольника обозначены как h2 и b1, верхнего – h3 и b2. Соответственно, общая высота кровли будет равна сумме h2 и h3.
Проблема заключается в том, что, в отличие от случая односкатной и обычной двускатной кровли, мы не знаем значения b1 – оно никак не связано с общей длиной стены а. Однако, скорее всего, нам уже известна высота h2 – ломаная кровля чаще всего проектируется для размещения под ней мансарды, и h2 – это комфортная для человека высота внутреннего помещения, равная 2,4 м.
Что касается h3, то этот параметр мы можем рассчитать по уже знакомому алгоритму, через тангенс угла α2.
Расчет высоты других типов кровель
Высота кровель любого другого типа рассчитывается по тому же принципу – сечение крыши разбивается на простейшие фигуры – треугольники, трапеции, квадраты — и анализируется с помощью законов геометрии.
Вместо заключения
После прочтения этой статьи может создаться ложное впечатление о том, что расчет кровли прост и доступен даже школьнику. Однако определение высоты кровли – всего лишь один, довольно незначительный этап полного расчета. Вы можете воспользоваться предоставленной информацией для того, чтобы подстегнуть свою фантазию, чтобы определиться с типом кровли, кровельным покрытием, чтобы лучше понимать строителей и проектировщиков, но, пожалуйста, предоставьте расчет кровли профессионалам – от этого зависит не только состояние вашего кошелька, но и ваша безопасность!
Угол и гипотенуза прямоугольного треугольника Калькулятор
[1] 2021/06/05 01:56 Мужчина / Моложе 20 лет / Высшая школа / Университет / аспирант / Очень /
Цель использования
Расчет угла стрельбы / азимут для артиллерийского орудия
[2] 2021.05.29 08:11 Мужчина / 60 лет и старше / Офисный работник / Государственный служащий / Полезный /
Цель использования
Квадрат большого садовый участок / забор
[3] 2020/12/30 13:12 Мужчина / Моложе 20 лет / Инженер / Очень /
Цель использования
Для использования в строительных работах на стройплощадке
Комментарий / Request
Я не хочу найти угол скоса в регуляторе напора при орошении
[4] 2020/10/14 17:58 Мужчина / 30-летний уровень / Средняя школа / Университет / Аспирант / Полезно /
Цель использования
Определите ширину экрана Iphone 8 Plus, когда я использую его для Измерьте ширину кусочка зубной нити, которым я измеряла безымянный палец моей подруги без линейки, чтобы купить обручальное кольцо.
[5] 2020/09/11 18:57 Мужской / Уровень 50 лет / Другое / Очень /
Назначение
Для определения угла наклона крыши садовой постройки.
[6] 2020/08/18 00:21 Мужской / Уровень 40 лет / Другое / Полезное /
Цель использования
Требуется для определения оптимального размера телевизора, если рекомендуемый угол обзора составляет 30 градусов от конца до конец телевизора при измерении из положения сидя.
[7] 2020/07/29 05:31 — / 60 лет и старше / Пенсионер / Полезно /
Цель использования
Направление направленной антенны на вышку сотовой связи на вершине горы
[8] 2020/06/30 21:44 Мужчина / 60 лет и старше / Пенсионер / Очень /
Цель использования
Обеспечение квадратной планировки машинного навеса и дизайн.
[9] 2020/06/06 19:33 Мужчина / Уровень 40 лет / Инженер / Очень /
Цель использования
Определение угла и длины гипотенузы для резки деревянной балки для рамы A на my kids fort roof
[10] 2020/06/01 20:35 Мужчина / 60 лет и старше / Самозанятые / Очень /
Цель использования
Кардиолог, 67 лет. Расчет длин и углов для проекта изготовления металлических изделий Плюс, отличный обзор, отличный обзор тригонометрии!
Теперь, когда мы знаем, что такое прямоугольный треугольник и что такое специальные прямоугольные треугольники, пришло время обсудить их индивидуально.Давайте посмотрим, что такое треугольник 45 ° -45 ° -90 ° .
Что такое треугольник 45 ° -45 ° -90 °?
Треугольник 45 ° -45 ° -90 ° — это специальный прямоугольный треугольник, который имеет два угла 45 градусов и один угол 90 градусов. Длины сторон этого треугольника пропорциональны;
Сторона 1: Сторона 2: Гипотенуза = n: n: n√2 = 1: 1: √2.
Прямоугольный треугольник 45 ° -45 ° -90 ° составляет половину квадрата . Это связано с тем, что каждый квадрат имеет угол, равный 90 °, и когда он разрезан по диагонали, один угол остается равным 90 °, а два других угла 90 ° делятся пополам (разрезаются пополам) и становятся 45 ° каждый.
Диагональ квадрата становится гипотенузой прямоугольного треугольника, а две другие стороны квадрата становятся двумя сторонами (основанием и противоположностью) прямоугольного треугольника.
Прямоугольный треугольник 45 ° -45 ° -90 ° иногда называют равнобедренным прямоугольным треугольником, потому что у него две равные длины сторон и два равных угла.
Мы можем вычислить гипотенузу прямоугольного треугольника 45 ° -45 ° -90 ° следующим образом:
Пусть сторона 1 и сторона 2 равнобедренного прямоугольного треугольника равны x.
Примените теорему Пифагора a 2 + b 2 = c 2 , где a и b — сторона 1 и 2, а c — гипотенуза.
x 2 + x 2 = 2x 2
Найдите квадратный корень из каждого члена уравнения
Учитывая длину одной стороны треугольника 45 ° -45 ° -90 °, вы можете легко вычислить длины других недостающих сторон, не прибегая к теореме Пифагора или функциям тригонометрических методов.
Вычисления прямоугольного треугольника 45 ° -45 ° -90 ° делятся на две возможности:
Чтобы вычислить длину гипотенузы, если задана длина одной стороны, умножьте заданную длину на √2.
Зная длину гипотенузы треугольника 45 ° -45 ° -90 °, вы можете вычислить длины сторон, просто разделив гипотенузу на √2.
Примечание. Используя метод соотношения 1: 1: √2, можно решить только треугольники 45 ° -45 ° -90 °.
Пример 1
Гипотенуза 45 °; 45 °; Треугольник 90 ° равен 6√2 мм.Рассчитайте длину его основания и высоту.
Решение
Передаточное отношение 45 °; 45 °; Треугольник 90 ° равен n: n: n√2. Итак, у нас есть;
⇒ n√2 = 6√2 мм
Возведите обе части уравнения в квадрат.
⇒ (n√2) 2 = (6√2) 2 мм
⇒ 2n 2 = 36 * 2
⇒ 2n 2 = 72
n 2 = 36
Найдите квадратный корень.
n = 6 мм
Следовательно, основание и высота прямоугольного треугольника равны 6 мм каждая.
Пример 2
Вычислите длины сторон прямоугольного треугольника, один угол которого равен 45 °, а гипотенуза — 3√2 дюйма.
Решение
Учитывая, что один угол прямоугольного треугольника составляет 45 градусов, это должен быть прямоугольный треугольник 45 ° -45 ° -90 °.
Следовательно, мы используем отношения n: n: n√2.
Гипотенуза = 3√2 дюйма = n√2;
Разделите обе части уравнения на √2
n√2 / √2 = 3√2 / √2
п = 3
Следовательно, длина каждой стороны треугольника составляет 3 дюйма.
Пример 3
Короткая сторона равнобедренного прямоугольного треугольника равна 5√2 / 2 см. Какая диагональ треугольника?
Решение
Равнобедренный прямоугольный треугольник совпадает с прямоугольным треугольником 45 ° -45 ° -90 °. Итак, мы применяем соотношение n: n: n√2 для вычисления длины гипотенузы.
Учитывая, что n = 5√2 / 2 см;
⇒ n√2 = (5√2 / 2) √2
⇒ (5/2) √ (2 x 2)
⇒ (5/2) √ (4)
⇒ (5/2) 2
= 5
Следовательно, две катеты треугольника имеют длину 5 см каждая.
Пример 4
Диагональ прямоугольного треугольника 45 ° -45 ° -90 ° составляет 4 см. Какова длина каждой из ног?
Решение
Разделите гипотенузу на √2.
⇒ 4 / √2
⇒ √4 / √2
⇒ 4√2 / 2
= 2√2 см.
Пример 5
Диагональ квадрата 16 дюймов, рассчитать длину сторон
Решение
Разделите диагональ или гипотенузу на √2.
⇒ 16 / √2
⇒ 16√2 / √2 = 8√2
Следовательно, длина ножек составляет 8√2 дюйма каждая.
Пример 6
Угол подъема верха этажного дома от точки на земле в 10 м от основания здания составляет 45 градусов. Какая высота здания?
Решение
Если один угол равен 45 градусам, предположим, что прямоугольный треугольник 45 ° — 45 ° -90 °.
Примените соотношение n: n: n√2, где n = 10 м.
⇒ n√2 = 10√2
Следовательно, высота здания 10√2 м.
Пример 7
Найдите длину гипотенузы квадрата с длиной стороны 12 см.
Решение
Чтобы получить длину гипотенузы, умножьте длину стороны на √2.
⇒ 12 √2 = 10 √2
Следовательно, диагональ 10 √2 см.
Пример 8
Найдите длины двух других сторон квадрата с диагональю 4√2 дюйма.
Решение
Половина квадрата образует прямоугольный треугольник 45 ° — 45 ° -90 °. Поэтому мы используем отношения n: n: n√2.
n√2 = 4√2 дюйма.
разделите обе стороны на √2
п = 4
Следовательно, стороны квадрата имеют длину 4 дюйма каждая.
Пример 9
Рассчитайте диагональ квадратного цветника, длина стороны которого 30 м.
Решение
Примените соотношение n: n: n√2, где n = 30.
⇒ n√2 = 30 √2
Следовательно, диагональ равна 30 √2 м
Предыдущий урок | Главная страница | Следующий урок
Прямоугольный треугольник — это треугольник, один угол которого равен 90 °. Прямоугольный треугольник следует теореме Пифагора.
Что такое калькулятор прямоугольного треугольника?
«Калькулятор прямоугольного треугольника Cuemath» — это бесплатный онлайн-инструмент, который в течение нескольких секунд определяет, является ли треугольник прямоугольным или нет.
Как пользоваться калькулятором прямоугольного треугольника?
Следуйте инструкциям ниже, чтобы найти прямоугольный треугольник.
Шаг 1 — Введите значения гипотенузы, базы и высоты в соответствующие поля ввода.
Шаг 2 — Щелкните « Вычислить », чтобы определить, является ли треугольник прямоугольным или нет.
Шаг 3 — Щелкните « Reset », чтобы очистить поля и ввести новые значения.
Как рассчитать прямоугольный треугольник?
Прямоугольный треугольник имеет 3 стороны: основание, высоту и гипотенузу. Угол, образованный точкой соединения высоты и основания, составляет 90 °. Прямоугольный треугольник следует теореме Пифагора.
Рисунок: Прямоугольный треугольник
Формула теоремы Пифагора для прямоугольного треугольника: Гипотенуза 2 = База 2 + Высота 2
Давайте узнаем на примере, как определить, является ли треугольник прямоугольным или нет.
Хотите найти сложные математические решения за секунды?
Воспользуйтесь нашим бесплатным онлайн-калькулятором для решения сложных вопросов. Cuemath находит решения простым и легким способом.
Забронируйте бесплатную пробную версию Класс
Решенный пример:
Если три стороны треугольника равны 13 единицам, 12 единицам и 5 единицам. Вычислите, является ли полученный треугольник прямоугольным или нет.
Решение:
Самая длинная сторона треугольника — это гипотенуза, то есть гипотенуза = 13 единиц
Две другие стороны: База = 12 единиц и высота = 5 единиц
Теперь примените теорему Пифагора, и если формула теоремы Пифагора удовлетворяет, то треугольник является прямоугольным.
Гипотенуза 2 = База 2 + Высота 2
13 2 = 12 2 + 5 2
169 = 144 + 25
169 = 169
Поскольку теорема Пифагора удовлетворяет, треугольник является прямоугольным.
Теперь воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором «Прямоугольный треугольник» и выясните, является ли треугольник прямоугольным треугольником или нет, стороны которого равны:
1) 15 шт., 5 шт. И 10 шт.
2) 25 единиц, 24 единицы и 7 единиц
Теорема Пифагора
Самая длинная сторона прямоугольного треугольника называется гипотенузой, которая всегда противоположна прямому углу.
В любом прямоугольном треугольнике площадь квадрата гипотенузы
равна сумме площадей квадратов на других сторонах.
Для любого прямоугольного треугольника это правило можно использовать для вычисления длины гипотенузы, если известны длины меньших сторон.
Если (Гипотенуза) 2 = (Самая короткая сторона) 2 + (Другая сторона) 2 Тогда треугольник прямоугольный.
Пример
Это прямоугольный треугольник?
Скрытый Пифагор
Очень часто вам нужно решить вопрос, где использование теоремы Пифагора не кажется очевидным.
Пример
Вычислить периметр треугольника ABD. (Ответьте правильно с точностью до 1 дп.)
Для определения периметра необходимо знать длину компакт-диска.
Поскольку ACB — прямоугольный треугольник, теорему Пифагора можно использовать для определения длины BC. Треугольник BCD также имеет прямой угол, поэтому теорему Пифагора можно снова использовать со значением, вычисленным для BC, и заданными 11 см, чтобы найти CD.
Наконец, можно сложить длины, чтобы найти периметр.
так
Таким образом,
Периметр = 12 + 11 +9 +7.6 = 39,6 см (1 дп)
Пример
Фронтон симметричного здания окрашен в желтый цвет.
Вычислить площадь окрашенной поверхности.
Это составная область, поэтому разделена на две части:
A 1 — прямоугольник,
так
A 2 — треугольник,
т.
Чтобы найти высоту перпендикуляра, x
Используйте теорему Пифагора
Подставляем в уравнение для A 2 :
Таким образом, площадь окрашиваемой поверхности
A 1 + A 2 = 50 + 16.6 = 66,6 м 2
Пифагор с координатами
Пример
Рассчитайте длину линии, соединяющей точки
А (-5, 10) и В (3, 0)
Решение:
Постройте точки и проведите линию.
Заполните прямоугольный треугольник
решить, используя теорему Пифагора
Это основа формулы расстояния, которая является частью приложения высшей математики.
Геометрические свойства прямоугольного треугольника
Определения
Геометрия
Прямой треугольник — это треугольник с одним внутренним углом, равным 90 °. Поэтому две его стороны перпендикулярны. Это ноги. Третья сторона, которая является большей, называется гипотенузой. Все тригонометрические функции (синус, косинус и т. Д.) Могут быть определены как отношения между сторонами прямоугольного треугольника (для углов до 90 °).\ circ. Следовательно, это дополнительные углы. Зная одно, можно найти другое.
Прямой треугольник с равными ногами (равнобедренный) имеет два внутренних угла, равных 45 °.
Длины сторон пропорциональны синусам их противоположных углов (закон синусов). Следовательно, гипотенуза всегда имеет большую сторону.
Высота по направлению к ноге совпадает с высотой другой ноги.
Площадь прямоугольного треугольника равна половинному произведению длин сторон: A = \ frac {1} {2} a b.2 (теорема Пифагора).
Гипотенуза прямоугольного треугольника — это также диаметр его описанной окружности.
Высота по направлению к гипотенузе делит прямоугольный треугольник на два дочерних прямоугольных треугольника, которые похожи друг на друга и на материнский треугольник.
Высота по направлению к гипотенузе делит ее на два меньших сегмента, которые пропорциональны длинам катетов. Кроме того, делит прямой угол материнского треугольника на углы φ, θ, равные тем, которые составляют катеты и гипотенуза.
Тригонометрия
Тригонометрические функции — синус, косинус, тангенс, котангенс — могут быть определены как отношения длин сторон прямоугольного треугольника. Можно сделать следующие определения:
Существует уникальный круг, который проходит через все вершины треугольника, называется описанной окружностью или описанной окружностью.Для прямоугольного треугольника гипотенуза — это диаметр описанной окружности. Следовательно, радиус описанной окружности равен:
R = \ frac {c} {2}
Существует также уникальная окружность, касающаяся всех трех сторон прямоугольного треугольника, называемая вписанной окружностью или вписанной окружностью. Его радиус определяется по формуле:
r = \ frac {a + b-c} {2}
Высота
Высота по направлению к стороне треугольника — это сегмент, перпендикулярный этой стороне, начиная с противоположной вершины.Поскольку в прямоугольном треугольнике два катета перпендикулярны, должно быть, чтобы высота по отношению к любому из двух катетов была другой ногой. Высота в направлении гипотенузы может быть найдена, учитывая, что гипотенуза делит прямоугольный треугольник на два дочерних прямоугольных треугольника, и тригонометрические функции могут быть применены к любому из них (см. Предыдущий рисунок):
\ begin {split} h & = b \ sin {\ varphi} & = b \ cos {\ theta} & \ quad \ textrm {или …} \\ h & = a \ sin {\ theta} & = a \ cos {\ varphi} \ end { split}
Площадь
Площадь любого треугольника со стороной L и высотой по направлению к этому краю, равной H, можно найти по формуле: A = \ frac {1} {2} LH.Применяя это уравнение для одного катета или для гипотенузы прямоугольного треугольника, мы находим два эквивалентных выражения для вычисления его площади:
\ begin {split} A & = \ frac {1} {2} ab \\ A & = \ frac {1} {2} ch \ end {split}
Приведенные выше выражения раскрывают еще одну полезную взаимосвязь для сторон α, b, c и высоты h прямоугольного треугольника:
h = \ frac {ab} {c}
Теорема Пифагора
Теорема Пифагора (Пифагор, 570-495 гг. до н.э., впервые доказал ее) гласит, что: квадрат наибольшей стороны прямоугольного треугольника (гипотенуза) равен сумма квадратов двух меньших сторон (ног).2
Теорема Пифагора позволяет найти любую сторону прямоугольного треугольника, когда известны две другие. На рисунке ниже показана визуализация теоремы Пифагора. С каждой стороны треугольника нарисован квадрат. Согласно теореме, площадь самого большого квадрата (c 2 ) равна сумме площадей меньших (a 2 + b 2 ).
Расчеты на правой трапеции (или правой трапеции).Это трапеция с двумя смежными прямыми углами. Введите длины двух параллельных сторон a и c, а также основания b или наклонной стороны d. Выберите количество десятичных знаков и нажмите Рассчитать. Углы рассчитываются и отображаются в градусах, здесь вы можете конвертировать угловые единицы.
Формулы: b = √ d² — (ac) ² d = √ (ac) ² + b² e = √ a² + b² f = √ c² + b² m = (a + c) / 2 p = a + b + c + d A = 1/2 * b * (a + c) α = 90 ° — arccos ((b² + d² — (ac) ²) / (2 * b * d)) δ = 180 ° — α
Длины сторон, диагонали и периметр имеют одинаковые единицы измерения (например,грамм. метр), площадь равна этой единице в квадрате (например, квадратный метр).
Как найти высоту треугольника (правого, равностороннего, равнобедренного …)
Треугольники имеют три высоты, каждый связан с отдельным основанием. Независимо от того, имеется ли до трех разных высот, у одного треугольника всегда будет только одна мера площади. В некоторых треугольниках, таких как прямоугольные, равнобедренные и равносторонние треугольники, определить высоту легко одним из двух способов.
Как найти высоту треугольника
Каждый треугольник имеет три высоты или высоты, потому что у каждого треугольника три стороны. Высота треугольника — это длина перпендикулярного отрезка прямой, начинающегося на одной стороне и пересекающего противоположный угол.
В равностороннем треугольнике, таком как △ СОЛНЦЕ ниже, каждая высота — это отрезок прямой, разделяющий сторону пополам, а также биссектрису противоположного угла. Это произойдет только в равностороннем треугольнике.
По определению равностороннего треугольника вы уже знаете, что все три стороны равны, и все три угла равны 60 °. Если сторона помечена, вы знаете ее длину.
У нашего яркого маленького △ СОЛНЦА одна сторона обозначена 24 см, поэтому все три стороны равны 24 см. Каждый отрезок линии, показывающий высоту с каждой стороны, также делит равносторонний треугольник на два прямоугольных.
Формула высоты треугольника
Ваша способность разделить треугольник на прямоугольные или распознать существующий прямоугольный треугольник — это ваш ключ к определению высоты исходного треугольника.Вы можете взять любую сторону нашего великолепного △ СОЛНЦА и увидеть, что отрезок линии, показывающий его высоту, делит сторону пополам, так что каждая короткая ножка только что созданного прямоугольного треугольника составляет 12 см. Мы уже знаем, что гипотенуза равна 24 см.
Зная все три угла и две стороны прямоугольного треугольника, какова длина третьей стороны? Это работа для теоремы Пифагора :
Использование теоремы Пифагора
Ориентируйтесь на длину; углы не важны в теореме Пифагора.Подключите то, что вы знаете:
а2 + Ь2 = с2
122 + b2 = 242
144 + b2 = 576 см2
b2 = 432 см2
b2 = 432 см2
b = 20,7846096908 см
Большинство людей с радостью скажут, что высота (сторона b) составляет приблизительно 20,78, или b ≈ 20,78.
Вы можете решить для себя, сколько значащих цифр нужно вашему ответу, поскольку десятичная дробь будет продолжать повторяться. Не забудьте использовать для ответа линейные измерения!
Решение теоремы Пифагора работает с прямоугольными, равнобедренными и равносторонними треугольниками.На разносторонних треугольниках не получится!
Используя формулу площади, чтобы найти высоту
Формула для площади треугольника: 12 основание × высота, или 12 bh. Если вы знаете площадь и длину основания, вы можете рассчитать высоту.
В отличие от метода теоремы Пифагора, если у вас есть две из трех частей, вы можете найти высоту для любого треугольника!
Здесь у нас есть scalene △ ZIG с базой в 56 ярдов и площадью 987 квадратных ярдов, но никаких подсказок об углах и двух других сторонах !:
Вспоминая формулу для площади, где A означает площадь, b — основание, а h — высота, мы вспоминаем
Необязательно обращаться к специалистам для того, чтобы повесить полку в ванную комнату, которая отделана кафельной плиткой.
Можно справиться с поставленной задачей самостоятельно, если подойти к выполнению задачи обдуманно и без спешки. Самое важное – это четко понимать, как повесить полку в ванной на плитку, чтобы в дальнейшем ею успешно пользоваться. Для надежного навешивания полок в ванную комнату рекомендуется пользоваться крепежными дюбелями.
Для них предварительно потребуется просверлить отверстия оптимального диаметра. С поставленной задачей можно справиться даже без повреждения кафеля. Для выполнения запланированных мероприятий потребуются инструменты и определенные расходные материалы, причем без них невозможно успешно справиться с поставленной задачей.
Нужно понимать, что основная и самая сложная задача – это сверление отверстий в кафельной плитке, ведь она является хрупким отделочным материалом. Только при проявлении осторожности можно исключить риски, связанные с нежелательным раскалыванием или растрескиванием плитки.
Например, требуется тщательно выбирать места для сверления, чтобы они находились слишком близко к краю плиток и не попадали в шов между ними. К тому же в местах сверления желательно счистить глазурное покрытие плиток или осуществить небольшой скол, чтобы сверло не соскальзывало.
Планируя правильно установить полку, рекомендуется выполнить разметку мест, где будут располагаться крепежные детали. В этом может помочь рулетка. Именно по этой причине перед тем, как осуществлять установку полки, важно определиться с последующим местом ее установки.
Нужно понимать, что без сверления кафеля обойтись не удастся. При этом, используя электрическую дрель, важно отключить режим перфорации. Отверстия должны быть достаточными по диаметру, но нежелательно сверлить слишком глубоко.
Затем можно вешать полку. Все важно выполнить правильно, чтобы полка была установлена максимально надежно и не упала впоследствии. Именно по этой причине важно позаботиться о том, чтобы правильно повесить полку на кафель, выполнив каждый этап с особенной ответственностью.
Полка для ванной — фото лучших идей для современной ванной комнаты
В нашей жизни присутствуют разнообразные мелочи, которые помогают благоустроить жилье, придать ему комфорт и уют. Именно поэтому перед тем как создать желаемый дизайн ванной стоит подумать, в каком месте будет располагаться небольшой, но довольно важный предмет – полка.
Наиболее необходимой она является в ванной комнате, так как именно это помещение включает в себя огромное количество всевозможных мелочей.
В данной статье мы рассмотрим основные виды полок для ванной комнаты, а также разберем процесс ее создания своими руками.
Разнообразие полок для ванной комнаты
Полки для ванной комнаты имеют различный дизайн, подходящий для любого интерьера. Ее выбор зависит непосредственно от вкуса покупателя.
По методу крепления выделяют:
настенные;
угловые;
напольные;
подвесные;
стационарные;
съемные.
При рассмотрении места расположения следует учитывать размеры самой ванной, так как в некоторых случаях более уместным будет расположение под ванной или под умывальником. В остальных случаях она крепится к стене.
Также рекомендуем:
Основным материалом является дерево, гипсокартон, стекло, пластик и металл. Каждый из перечисленных материалов имеет как плюсы, так и минусы. Наиболее распространенные варианты представлены на фото полок для ванной.
Основные функции полки в ванной комнате
Полка в данном помещении играет немаловажную роль. Это связано с тем, что она способна не только обеспечить безопасность, оберегая баночки и пузырьки от падения и разбивания, также она помогает сэкономить место, так как в сравнении со шкафчиками, они занимают достаточно полезную площадь.
Также рекомендуем:
Особенно это важно в ванных комнатах, имеющих маленькую площадь.
Обратите внимание, что угловые, подвесные и настенные полки могут увеличивать пространство в помещении. Еще одним преимуществом является эластичность.
Изготовление различных вариантов полок своими руками
Стеклянная полка
После определения необходимых размеров нужно подготовить отрезок стекла. Это можно сделать в специальной мастерской, так как все острые края должны быть сглажены. Если в ванной комнате встроена ниша из гипсокартона, то достаточно просто вставить имеющуюся заготовку при помощи креплений для стекла. В большинстве случаев это осуществляется при помощи декоративных держателей. Помимо необходимых размеров следует учитывать еще и нагрузку, при этом стоит позаботиться о прочности вашего изделия.
Также рекомендуем:
Для того, чтобы стекло было максимально безопасным при возможном разрушении или падении, следует предварительно покрыть его прозрачной пленкой.
Полка из гипсокартона
Это самый простой и бюджетный вариант. Из профилей изготавливается каркас, который скрепляется саморезами. Если каркас готов и обшит гипсокартоном, то его можно обложить кафельной плиткой, а также комбинировать со стеклом. Подобного рода полку можно дополнить светодиодной лентой, представляющая собой дополнительный вариант освещения, при этом необходимо приобрести алюминиевый профиль, в котором и будет крепиться лента.
Угловая полка из ДСП
Изготовление полки угловой для ванной состоит из нескольких этапов:
подготовка деталей – толщина листа должна быть от шести миллиметров, на котором отмеряется центр и чертится окружность. После наметки, полученный круг необходимо вырезать при помощи лобзика. Далее разделяем его на две ровных половины, после чего каждая из них также делится пополам. В результате у вас получается четыре одинаковых угловых полочки.
изготовление в рейке пазов – на месте крепления ставится рейка из дерева, на которой отмечается расположение верхней и нижней полки. После выделения необходимых отметок, изготавливаем пазы таким образом, чтобы полка входила в них с трудом.
монтаж – для крепления можно использовать болты или монтажный клей. Прикрепленную полку можно покрасить или обклеить декоративной и влагоустойчивой пленкой.
Навесная полка
Заранее подготовьте 5 реек нужного размера, 8 блоков, клей для дерева, а также необходимые инструменты.
На каждой рейке отмечаются по 10 сантиметров от каждого края. По этим меткам на клей крепятся блоки, если размер не совпадает, то его следует подпилить. По центру каждого приклеенного блока делаются отметки при помощи дрели. Далее берется длинный шуруп, который вставляется в подготовленное отверстие при помощи отвертки и достаточно аккуратно, чтобы древесина не лопнула.
После завершения процесса, остается только повесить получившуюся полку на необходимое место.
Данный вариант подходит для ванной комнаты за счет того, что она исключает скапливание воды.
В данной статье мы постарались рассмотреть не только самые распространенные варианты полочек, но и узнали методику их изготовления своими руками.
Фото примеры полок в интерьере ванной комнаты
100 фото лучших идей в дизайне интерьера
Содержание:
Практичное предназначение
Места размещения
Какие бывают?
Материалы изготовления
Разные стили комнаты
Интересные решения 2019
Полки в душевой кабине
Варианты крепления
Правильный выбор
Самые популярные виды
Необычное использование полок для ванны
Ванная комната — это помещение, где нетрудно навести порядок. Помимо необходимой сантехники нужно разместить косметику, полотенца и чистящие средства, а также часто стиральную машину и корзину для белья. В маленьком помещении гигиены, особенно в квартире в многоэтажном доме, шкаф не всегда подойдет. В этом случае традиционную мебель для ванной комнаты можно заменить набором практичных полок.
Ванна с полками: практичное решение
Полки для ванных комнат — это компактное решение, которое облегчит хранение предметов первой необходимости в каждом помещении гигиены. Если вы часто жалуетесь на нехватку места в ванной комнате, но не знаете, какие полки в ней работают лучше всего, ознакомьтесь с информацией в данной статье. Вы найдете здесь практические советы по дизайну интерьера, выбору мебели и аксессуаров, чтобы легко придать своему дому стильный и аккуратный вид.
Каждый хотел бы иметь красивую и в то же время практично меблированную и функциональную комнату гигиены. Как вы знаете, помимо ванны, раковины и унитаза в данном пространстве присутствует много других предметов, таких как косметика, чистящие средства, полотенца, посуда для осуществления гигиенических процедур и т. д. Чтобы освободить место для вещей такого типа, стоит обратить внимание на шкафы и полки для ванных комнат, которые незаметно будут хранить все вещи, и, кроме того, выполнять эстетическую функцию. Ведь не хочется размещать все предметы и аксессуары в закрытых шкафах. Некоторые из них должны быть расположены в легко доступных местах, чтобы вы могли использовать их в любое время. В таких ситуациях полки ванной комнаты приходят на помощь. Они могут быть установлены практически в любом месте. Полки могут быть освещены, встроены в стену, деревянными или стеклянными. Они могут находиться либо над раковиной, зеркалом, в душевой кабине или нишах, то есть везде, где это нужно.
Современные ванные комнаты все чаще превращаются в удобные помещения. Вам не нужно выделять слишком много времени, чтобы расслабиться в домашнем SPA. Секрет кроется в деталях, которые заставляют вас чувствовать себя королем жизни. Незаметной и очень практичной вещью является полочка для ванной, на которой вы можете удобно расположить всю косметику и банные принадлежности. Это значительно облегчает принятие ванны, потому что все, что вам нужно, находится под рукой в одном месте. Полки также могут иметь различную функцию, например, для размещения книги или бокала вина.
Где можно разместить полки в ванной комнате?
Полка под зеркалом — практичное место для зубной пасты и щетки, а также косметики и аксессуаров для макияжа. Необходимые вещи всегда под рукой.
Полки под раковиной — наиболее часто выбираемая мебель для ванной комнаты. Это могут быть просто шкафы или открытые полки, благодаря которым вы можете эффективно использовать пространство под раковиной, например, для полотенец.
Полки над ванной — благодаря им мыло и шампунь для волос будут легко доступны.
В корпусе ванны — современное решение для большой комнаты с отдельно стоящей чашей для купания позволит вам применять сантехнику в качестве места, где можно разместить шампунь, гель для купания.
Полка для душа — доступны различные типы этого продукта: прямые и угловые, подвешенные на верхнем краю кабины или на ручке насадки для душа, прикрепленные к стене с помощью присосок.
Полки над стиральной машиной — пространство над стиральной машиной часто полностью не используется. Полки для ванной, расположенные над ней, обеспечивают быстрый и легкий доступ к стиральным порошкам, ополаскивающим жидкостям, пятновыводителям и сумкам для нижнего белья, а также полотенцам.
Полки для ванной комнаты: какие выбрать?
Деревянные полки — классика, тепло и натурально. Они вписываются в квартиры в эко и скандинавском стиле.
Стеклянные полки — из прозрачного или молочного стекла. Они создают впечатление легкости.
Пластиковые полки — недорогие, долговечные и простые в уходе. Они часто имеют оригинальные дизайнерские формы.
Полки из металла — ажурные полки для душевой кабины, через которые свободно течет вода. На металлическом каркасе под зеркалом также может лежать гладкая стеклянная полка.
Полки из плитки — вы можете планировать их на завершающей стадии ванной комнаты. Они прекрасно гармонируют со стеной, благодаря чему оптически не уменьшают интерьер. Цветная мозаика или терракота особенно подходит для отделки полостей.
Какую выбрать форму полки для ванной?
Вначале стоит задуматься над тем, какие функции должна выполнять полка для ванны, потому что от нее зависит ее форма:
Полочка для банных принадлежностей чаще всего в виде корзины с многочисленными отсеками, поэтому на ней можно удобно расположить всю косметику, губки и мочалки. Обычно она сделана из металла или пластика.
Полка для ванной с местом для книги или посуды — настоящее наслаждение во время купания. Стоит обратить внимание на модель с откидной подставкой. Благодаря такому решению, купаясь, вы можете наслаждаться любимым чтением, не рискуя уронить книгу в воду. На полке также должно быть место для чашки чая, кофе, шоколада или бокала вина. Купание в такой обстановке позволяет в полной мере насладиться комфортом. Полка для ванны обычно изготавливается из дерева, что добавляет уюта.
Полка для ванной в любой форме должна иметь соответствующие пороги безопасности, чтобы не допустить ее попадания предметов в воду. Чтобы точно подогнать полку под ванну, стоит выбрать модель с регулируемой шириной.
Из какого материала выбрать полку для ванной?
Просторная полка для ванной с многочисленными отсеками удачно заменяет небольшую мебель для хранения косметики. Она также отлично работает при купании детей и младенцев. Полки изготовлены из материалов, стойких к влаге:
Полка из металла — она легкая и занимает минимум места. Более дорогие полки изготовлены из цельной нержавеющей стали и дешевле, чем хром или алюминий. Очень важно, чтобы металл был должным образом защищен от коррозии.
Полка из пластика — выбирая модель из пластика, вы можете забыть о вреде влаги. Однако стоит обратить внимание на высокое качество материала и его устойчивость к царапинам. Когда это условие выполнено, полка успешно используется годами.
Деревянная полка для ванной — лучше всего работает бамбуковая древесина, которая не впитывает воду и естественно устойчива к влаге. Большим преимуществом деревянной полки является очень приятный, теплый цвет.
Полка для ванной и стиль комнаты
Полки для ванных комнат являются не только практичным элементом сантехники, но и важным элементом внутренней отделки. Как выбрать лучшие полки для ванной и придать комнате неповторимый вид. В обустройстве помещения каждая деталь имеет значение и должна создавать целостную композицию с другими элементами декора. Вот несколько предложений.
Полка для ванной в морском стиле
Морские мотивы, традиционные белые и темно-синие полосы на стенах привносят в ванную атмосферу настоящего праздника. Полка в морском стиле может иметь не только синий цвет. Стоит возродить расположение аксессуаров красного, зеленого или желтого цвета. Подвесные полки для ванных комнат необычной формы, например, спасательный круг или люк, очень популярны. Необычное украшение также можно создать, приклеив полки к внешнему краю раковины.
В стиле СПА
Полка для ванной комнаты в стиле СПА — дизайн помещения, который ассоциируется с интерьером салона красоты, является отличным способом расслабиться. Его неотъемлемым элементом должна стать мебель и аксессуары из качественного дерева. Уникальную атмосферу придаст комнате особенность добавок из экзотических пород древесины, например, бамбука или тикового дерева. Независимо от их декоративных свойств, они также будут устойчивы к влаге и деформации.
Современный стиль
Полка из металла или пластика будет хорошим выбором. Пластиковая модель работает отлично, но ее цвет должен соответствовать другим аксессуарам, таким как коврики, дозатор для мыла или держатель для туалетной бумаги.
Скандинавский стиль
Этот стиль лучше всего выполнит благодаря размещению полки из древесины, так как натуральный материал будет украшать естественный интерьер.
Стиль винтаж
Полка для ванны из стекла впишется в элегантный декор. Интересным акцентом может также стать модель из лакированного дерева.
Полки для ванной комнаты 2019: интересные решения
Ванная комната как центр домашнего отдыха? Почему нет! Чтобы эта задумка сработала, стоит иметь в ванной практичную полку. Как душевой уголок, так и ванна должны быть максимально функциональными – внутри следует расположить полки, чтобы вы могли комфортно пользоваться косметикой. В дополнение к углублениям, которые можно сделать в стене на этапе отделки ванной комнаты, также можете использовать различные полки. Посмотрите, какие душевые решения будут самыми лучшими?
Полки в ванной в стене, которые спрятаны в нише
Интересной альтернативой полкам, установленным на стене, являются полки для ванных комнат, расположенные в углублениях. Они оптически не уменьшают интерьер и могут быть очень вместительными. В большом углублении можно даже установить стиральную машину или корзину для белья. В нишах полки очень хорошо представлены. Интересный декоративный эффект получается благодаря соответствующему освещению углублений в ванных комнатах. Светодиодные лампы с мягким, приглушенным светом создают приятную атмосферу для долгой, расслабляющей процедуры купания, они безопаснее, чем свечи.
Наиболее функциональными являются полки, расположенные в нишах. Оптически они не уменьшают комнату, а самое главное, могут вместить множество предметов, полезных в ванной комнате. Интересный эффект также можно получить, выбрав правильное освещение. Несомненным преимуществом утопленных полок также является то, что в них можно помещать не только мелкие предметы повседневного пользования, но и стиральную машину или корзину для белья.
Просторный шкаф для ванной комнаты
В маленькой ванной комнате не всегда есть место для массивной мебели. Полки для ванных комнат — не единственное компактное решение, так как даже в ограниченном пространстве можно поставить практичный шкаф. Больше полок позволит вам организовать всю вашу косметику, аксессуары, полотенца и чистящие средства. Полка-стеллаж для ванной комнаты позволяет избежать трудоемкого монтажа отдельных конструкций на стене, но есть и другая сторона медали: она занимает место на полу и затрудняет уборку.
Угловая полка в ванную
В ванных комнатах, особенно небольших, идеальны угловые полки, которые не занимают поверхности. Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как металл, стекло, пластик, дерево и т. д., что делает их подходящими для ванных комнат, спроектированных практически в любом стиле. Если пространство ванной не ограничивает вас, стоит подумать о традиционных полках. Они позволят вам украсить ванную комнату как в классическом, так и в современном стиле.
Самоклеющиеся корзины
В случае ванных комнат небольшого размера отличной альтернативой традиционным полкам являются самоклеющиеся корзины. Они идеально подходят для хранения ванных и банных принадлежностей. Благодаря тому, что водонепроницаемы, их можно устанавливать даже внутри душа. Вы можете разместить предметы весом до 3 кг. Прикрепление к плитке не требует сверления отверстий, использования винтов или гвоздей. Корзины изготовлены из высококачественного пластика и не оставляют следов испарения.
Полка для ванны для полотенец
Еще одна интересная идея — полотенцесушители для ванной комнаты. Этот тип решения дает ощущение тепла в помещении, а также позволяет хранить полотенца или другой банный текстиль. Благодаря своей функциональности такая полка идеально подходит как для малых, так и для больших ванных комнат. Это решение позволяет дважды использовать уникальный элемент оборудования для каждого помещения гигиены.
Полка над ванной
Очень интересным решением является ванна с полочками. Это удобно и чрезвычайно функционально. Ванна с полками была адаптирована под роль мебели. Вы можете хранить много предметов, необходимых для осуществления гигиенических процедур. Интересным решением являются полки, расположенные над ванной. Они позволяют достать косметику или аксессуары в любое время, необходимое для купания. Иногда правильно используемая полость над ванной может стать открытым шкафом. Установленные в нем стеклянные полки дают необычайный эффект легкости. Вы можете хранить полотенца или другие аксессуары.
Как вы можете видеть современный рынок сантехники предоставляет широкий спектр возможностей. Благодаря им вы можете украсить ванную комнату классическим или современным способом, используя соответствующие полки и шкафы. Важно, чтобы они сочетались со стилем помещения. Независимо от того, какой тип мебели или полок вы используете в своей ванной комнате, помните, что об этом пространстве нужно заботиться.
Стеклянные полки в ванную со светодиодной подсветкой
Еще одно интересное решение — стеклянные полки с энергосберегающей светодиодной подсветкой. Это элегантное и эффективное освещение ванной комнаты. Они позволяют различать в полумраке определенные объекты, а также дают интересный визуальный эффект.
Умывальники с полкой
Интересным решением для ванной комнаты также являются умывальники с полочкой. В конструкцию монтируется умывальник, а под ним находятся полочки, которые заполняются различными предметами. Благодаря этому решению вы создадите место для всех необходимых аксессуаров. Следует помнить, что столешницы такого типа должны быть изготовлены из материала, устойчивого к влагопоглощению.
Полки над биде или унитазом
Современные конструкции ванной комнаты все чаще используют устройства, установленные на стойках. Правильно построенное пространство над каркасом сиденья унитаза или биде — это не только практическая функция, но также впечатляющее украшение. Данные типы полок позволяют использовать пространство над рамой, дополнительно заменяя стандартную мебель.
Полки в душевой кабине
Интересным решением являются полки в душевой кабине. Благодаря им вы можете в любой момент взять косметику, халат или полотенце, принимая ванну, не покидая поддон.
Зеркало в ванную с полками
Часто используемое в ванных комнатах решение — зеркало с полочками. Они обычно устанавливаются в нижней части зеркала, выполняя эстетическую функцию. Не перегружайте их, потому что материал деликатный.
Полки в душе: идеи обустройства
Ванная комната — это уникальное место в доме, которое также требует особой обстановки. Трудно представить декор помещения для проведения гигиенических процедур без стекла и зеркал. В наше время из-за стремительного образа жизни для обустройства ванной комнаты все чаще выбирают душевую кабину. Как известно, душ — это короткая форма купания, во время которой у вас должны быть все необходимые вещи под рукой. Люди часто задаются вопросом, куда положить мыло, гель или губку. Непрерывное наклонение к полу может быть обременительным, поэтому при выборе кабины следует подумать о дополнительной полке для косметики и аксессуаров. В настоящее время на рынке имеется множество решений, таких как корзины, полки или мыльницы — все для того, чтобы сделать использование душа более приятным. Ниже приведены некоторые интересные идеи для организации душевого пространства.
Угловые полки и душевые корзины
Практичная полка размещена между двумя стенками в кабине. Чаще всего из стекла или металла, с хромированной отделкой, предотвращающей ржавчину. Его можно установить на любой высоте, это позволяет сэкономить место в салоне.
Настенные полки и душевые корзины
Другая, часто встречающаяся душевая полка, представляет собой конструкцию, размещенную на одной из стенок кабины. Она занимает мало места, но в маленькой кабине нет ничего практичнее, чем угловая душевая полка. Благодаря этому у вас под рукой будет находится вся косметика и аксессуары. Данные полки изготовлены в основном из металла или стекла с хромированной отделкой.
Подвесные корзины и мыльницы
Отличной альтернативой полкам, закрепленным на стене, могут быть корзины и мыльницы, подвешенные на душевую арматуру или на дверь кабины. Доступно на рынке во многих версиях, обычно из металла, пластика или резины. Такие полки экономят место в душе. Их конструкция позволяет размещать в любом месте салона. Кроме того, конструкции легко чистить, а их цена вполне доступна.
Полки в нише в душевой кабины
Полки в углублении становятся все более распространенным решением. При создании дизайна ванной комнаты стоит подумать о дополнительной полке для косметики. Отличным решением является создание ниши в одной из стен душа. Такое углубление не уменьшает поверхность кабинки, в отличие от других полок. Нишу легко чистить, она будет служить долгие годы. Кроме того, декоративным элементом такой полки может быть ее подсветка.
Это, безусловно, одно из самых удобных и красивых решений, но не всегда возможно сделать углубление в существующей ванной комнате. Если вы просто проектируете или дорабатываете идею, тогда вы должны использовать данную идею. Даже если это будет связано с небольшим сокращением пространства для использования, стоит иметь доступ к углублению-полке в душе. Душевая полка в стене требует регулярной чистки и сушки, но, прежде всего, вы ее должны проектировать так, чтобы вода из нее свободно текла в слив в поддоне или на полу.
Внимание! Выемка должна быть сделана так, чтобы не собирала и удерживала там воду. Несмотря на стойкость к влаге, постоянная лужа с мылом может отрицательно повлиять на эстетику и пригодность плиток и швов. Существующая вода застоится и покроет поверхности трудно удаляемым слоем.
Варианты крепления полки
Элементы, предназначенные для использования в ванной, специально сконструированы так, чтобы вы могли использовать их в различных условиях. У вас есть выбор душевых полок, на которые будете вешать конструкции:
Присоски — этот тип насадки обеспечивает крепление к керамической плитке и стеклу, а также к другим скользким и гладким материалам, поэтому вы можете расположить их на стену и на дверь душа.
Штифты и шурупы — этот метод сборки несколько проблематичен, поскольку требует сверления в стене (возможно, отделанного глазурью), но обеспечивает очень высокую прочность и устойчивость даже к значительным нагрузкам. Однако вы должны помнить, что однажды прикрепленная полка должна будет оставаться на том же месте, поэтому тщательно продумайте, где она должна висеть.
Вешалки и крючки — благодаря прикрепленным вешалкам некоторые душевые полки можно разместить прямо на душевой панели, планке, двери кабины. Мы можем легко повесить такие корзины и взять их с собой при переезде.
Правильный выбор душевой полки
Помимо различий в креплении, душевые полки также могут быть изготовлены из неоднозначных материалов. Вы должны помнить, чтобы выбрать не только те, которые нравятся визуально, но и устойчивые к воздействию воды. Популярные материалы, используемыми для производства этого типа оборудования: металл и пластик. Однако следует помнить, что неправильно выбранный и защищенный металл будет ржаветь. Выбирайте нержавеющую сталь. Предпочтение варианта полки зависит от ее вместимости и способа подвески.
Полки являются постоянным элементом дизайна интерьера большинства домашних хозяйств. Они находят практическое применение на кухне, в гостиной, офисе или детской комнате. Также стоит разместить их в ванной комнате, где они позволят максимально использовать пространство. Какие модели вы можете выбрать?
Полки для ванной комнаты как дополнение к мебели
При оформлении ванной люди уделяют большое внимание подбору подходящей для нее мебели. Шкафы необходимы для того, чтобы спрятать гигиенические принадлежности или моющие средства, защищая от влаги. Свободно висящие полки являются прекрасным дополнением к этому типу модулей. На них хранится наиболее часто используемые принадлежности, к которым нужен легкий доступ в любое время. Они также позволяют управлять пространством, не занимая много места, так как вы можете разместить полки в углах, под зеркалом, рядом с ним или в непосредственной близости от ванны и душа. Полки для ванных комнат доступны во многих различных формах и размерах, поэтому вы можете легко подобрать их к своему интерьеру.
Самые популярные виды полок для ванных комнат
Металлические полки обычно ажурные, они сделаны из проволоки и закреплены присосками. Идеально подходят для установки в душе или в ванной, где позволяют хранить косметику. Они могут быть прямоугольными или угловыми. В различных версиях стеклянные модели также доступны. Такие модели наносятся на специальные декоративные кронштейны (держатели), прикрученные к стене. Характеризуются элегантным внешним видом, не подвержены воздействию влаги и их легко содержать в чистоте, создавая впечатление элегантности и легкости. Пластиковые полки фиксируются крепежными винтами, их легко содержать в чистоте, они долговечны. Популярные полки чаще всего имеют универсальный белый цвет, хотя встречаются и изделия других оттенков.
Другие полки для ванной
Среди аксессуаров для ванной вы также найдете продукты, которые сочетают в себе несколько различных функций. Например, полки в сочетании с полотенцесушителем выполнены из нержавеющей стали и позволяют хранить различные аксессуары в одном месте. Также стоит упомянуть специальные полки, предназначенные для самостоятельной отделки плиткой. Такие конструкции изготавливаются из твердого пенополистирола, крепятся настенными заглушками, а далее плиткой.
Необычное использование полок для душа
Все, что вам нужно сделать, это включить воображение, чтобы найти другие варианты использования для ванной полки. На кухне будет работать небольшая корзинка для присосок, где вам понадобится место даже для губки или жидкости для мытья посуды. Более вместительная модель, устойчивая к высоким нагрузкам, может стать хорошей альтернативой или дополнением для традиционной сушильной доски, особенно если под ней установить поддон для сбора воды. Проволочная корзина может даже использоваться как емкость для фруктов. Полку для душа в виде вешалки можно применить и в других помещениях. В молодежной комнате она будет работать, например, возле стола, представляя собой оригинальный органайзер для облегчения организации пространства. Также можно применять рядом с гардеробом или на двери. Множество возможностей использования предлагают модные полки в виде пластиковых контейнеров. Они доступны во многих причудливых цветах, благодаря чему идеально подходят, например, для детской комнаты. Вы также можете использовать их в качестве практических контейнеров в саду, применяя в инструментальной мастерской или беседке для хранения мелких аксессуаров.
Полка в ванной комнате — очень практичный аксессуар. Она считается незаменимым атрибутом современного помещения личной гигиены. Сегодня вы можете легко выбрать наиболее подходящий для себя вариант из огромного множества.
Как повесить полку на стену своими руками
Как правильно повесить полку на стену
Ремонт квартиры своими руками
Как правильно повесить полку или настенный шкафчик? Как повесить полку в ванной комнате, где стены отделаны при помощи керамической плитки? Как повесить полку на гипсокартон, к главным качествам которого прочность не относится? Подобные вопросы возникают довольно часто. Хотя сложности здесь ни какой нет. Прочитав этот обзор, Вы сами в этом удостоверитесь и сможете легко повесить любую полку своими руками на стену.
Содержание
Как повесить полку на стену
Любая навесная мебель, которую крепят на стену, будь то навесной шкафчик или книжная полка, обязательно снабжена двумя или более петлями. Крепежные петли довольно прочны, для того что бы выдерживать вес шкафа или полки вместе с их содержимым. Наша задача сводится к монтажу креплений, на которые будут надеваться петли как верхняя одежда на крючок в квартирной прихожей. Анкера при помощи которых вешают настенную мебель представляют из себя Г-образный крючок с нанесенной резьбой диаметром 0,4-0,5 см, длинной 5-10 см.
Анкера лучше монтировать с таким расчетом, что бы их направление оси было под некоторым углом приподнято к потолочным конструкциям. В этом случае петли, будут стремиться прижаться к стене, что обеспечит плотность прилегания конструкции.
Наиболее трудоемкое действие при установке – это бурение отверстий, для этого вам понадобиться перфоратор. Можно конечно попробовать обойтись обычной «ударной» дрелью, или в крайнем случае даже ручным шлямбуром, но – железобетон Вы так много не насверлите. Максимум для такого инструмента — это кирпичная стена.
В полученные отверстия вкладываем пластиковые или деревянные пробки – дюбеля, в которые уже и вкручиваем анкер.
Проблемы при установке полки могут возникнуть по причинам прямо противоположным, например низкой прочностью стенной конструкции. Слабой прочностью обладают перегородки, сделанные из гипсобетона или пенобетона. Первые, обычно бывают в помещениях санузлов домов старой постройки 70 годов прошлого столетия. Их может взять даже ручная дрель, но смонтировать в них крепление бывает довольно сложно. Начиная с того, что при первой же попытке закрутить анкер, пластиковый дюбель начинает проворачиваться, и после этого болтается в разбитом отверстии. Теперь, рассмотрим по подробнее, как повесить полку на стену в этом случае.
Хорошим решением подобной задачи, является создание опорной конструкции, которая будет распределять нагрузку на максимально большой участок, для чего имеется несколько способов:
В просверленное отверстие, помещаем некоторое количество клея. Вложив дюбель в стену, дожидаемся, пока клей засохнет, и закручиваем крюк. В качестве клея можно применять «жидкие гвозди», клеящую смесь для керамической плитки и т.д.
При монтаже дюбелей в непрочные стены, отверстие необходимо сверлить при помощи сверла меньшего диаметра. Например для дюбеля диаметром 10 мм применяем сверло диаметром 7-8 мм, для 8 мм семимиллиметровое.
Применяем специальные крепления распорного типа, такие, как «бабочка» или аналогичные.
Используем дюбели как можно большого диаметра, или применяем два вложенных друг в друга.
Важно помнить – самозажимающиеся анкера, не применимы или непригодны, для стен возведенных из пено-, гипсобетона, пустотелого кирпича. Они просто сминают пено- и гипсобетон, деформируют хрупкий кирпич.
Сначала выполняем разметку. Современные петли на навесной мебели достаточно широкие, что позволяет делать приличные допуски, но все же разметку необходимо производить как можно точнее, в особенности горизонтальную.
Предметы мебели, которые будут вешаться на достаточно заметном (до 80 см) расстоянии до потолка, обязательно выставляют по горизонтальному уровню. Определив первую точку крепления одной из петель, прочерчиваем при помощи строительного уровня и карандаша или маркера горизонтальную линию. На ней отмеряем длину отрезка между центрами петель, и получаем места нашего крепежа.
Как повесить полку на гипсокартон
В заключении нашей статьи давайте рассмотрим как повесить полку на гипсокартон. Применяемые для гипсокартона специальные анкера типа «бабочка» и аналогичные им, будучи смонтированными, могут выдерживать вес около 15 кг каждый. Но иногда возникает резонный вопрос, как повесить полку на стену если ее вес значительно больше указанных цифр.
Хорошим выходом станет размещение в месте крепежа дополнительного опорного каркаса. Анкер, засверленный в такую конструкцию, выдержит гораздо большую нагрузку. Следующий способ крепления, может быть применен, если при помощи гипсокартона обшита например бетонная или кирпичная стена. Чем меньше зазор между основной стеной и гипсокартонной обшивкой, тем лучше.
Для креплений применяем трубчатые самораспорные анкера. При выборе длины анкера учитываем расстояние от стены до гипсокартона и плюсуем 5 см, диаметр анкера берем 1 -1,2см.
Бурим отверстие при помощи перфоратора прямо сквозь гипсокартон (тут необходимо действовать аккуратно, что бы не раздолбить излишне крупную дыру в слабом гипсе). Глубина, на которую погружаем сверло в стенную конструкцию, обязана быть на 5-6мм больше, длины анкера. Полностью очистив просверленное отверстие от пыли и другого строительного мусора, вкладываем анкер, что бы его обрез находился заподлицо с гипсокартоном. Подтягивая гайки анкера, добиваемся хорошей фиксации. Затем гайки полностью откручиваем. Надеваем сквозь резьбу металлические шайбы (диаметр внутренних отверстий шайб, обязан соответствовать размеру резьбы анкера). Надеваем сверху петли и затягиваем при помощи гаек.
Все наша проблема решена. Вопрос о том, как повесить полку на стену мы описали в наиболее популярных вариантах, изложив общие правила, которые позволят Вам также отыскать решение в более редких случаях, но если у Вас после прочтения есть еще вопросы, то можете задать их в комментариях к статье.
Как повесить полку на стену видео
Как повесить полку на стену
После проведения ремонта постоянно появляется необходимость закрепить все элементы декора на свои места. Во время выполнения этой процедуры нередко становится проблема, как закрепить полку к стенке таким образом, чтобы она привлекательно смотрелась, гармонично соответствовала дизайну, и при этом была безопасной и удобно расположенной. Такая проблема появляется из-за стен, сделанных из разных материалов, и прежде чем крепить полку, нужно знать определенные нюансы.
Как повесить полку на стену
Во время крепления очень важен вид непосредственно крепежа. Познакомившись со способами крепления, вы легко подберете необходимый вариант:
Невидимый крепеж. С помощью этого способа можно скрыть элементы крепежа, а конструкция на стене будет смотреться легкой и изысканной. Лучше всего чтобы стенка была из бетона или кирпича. Не советуют этот крепеж использовать для стен, которые обшиты гипсокартонном.
Кронштейны. В таком случае все элементы спрятать не удастся, они будут заметны. В качестве экономии можно купить стальные или пластмассовые уголки. Если нужно полке придать привлекательный внешний вид, выбирайте декоративные крепления, но непременно в паре. Нужно учитывать один нюанс – кронштейны могут подойти не к любому интерьеру.
Петли. Это наиболее популярный метод – простой, практичный, быстрый в исполнении, и при этом сможет вписаться в любой дизайн. Особенности изготовления петель допускают разную нагрузку на полку. Не все разновидности этих креплений на практике можно закрепить своими руками. В определенных случаях нужно обращаться к профессионалам.
Стеклянные держатели. В этих креплениях установлены резиновые уплотнители, которые защищают поверхность на участке крепежа. Полкодержатели бывают разными по конструкции, существуют модели на липучках, которые смотрятся красиво. Они закрепляются внизу, а наверх ставится опора.
Внимание! Угловая кухня будет смотреться особенно хорошо при выборе стеклянных держателей для крепления.
Инструменты и материалы
Для крепежа будут необходимы:
электродрель;
уровень;
отвертка;
перфоратор;
саморезы;
анкера;
клей;
электролобзик;
сверла;
набор крепежей;
гаечный ключ;
молоток;
маркер.
Какая должна быть стена
Подбирая вариант крепежа необходимо учесть не только его привлекательный вид, но и способ фиксации к стенке, которая может быть сделана из различных стройматериалов:
Бетонные стены характеризуются прочностью. Потому закрепить в эту стену саморез почти невозможно. Нужно вначале постараться, чтобы выполнить отверстие.
Сегодня нередко применяют гипсокартон для отделки. Для этого материала используются анкера «бабочка».
Если стены сделаны из дерева, то фиксация полки проблем не вызовет. Единственной трудностью может быть поиск места, где можно выполнить отверстие. После полку надо поднести к размеченным точкам и закрутить саморезами. Чтобы зафиксировать изделие на деревянную поверхность не требуется покупать дополнительно инструмент, саморез можно вкрутить обычной отверткой.
Повесить полку на стену: пошаговая инструкция
Перед началом сверления стен нужно удостовериться, что на участке проведения работ не находятся электрические кабеля. Существуют устройства для определения скрытой электропроводки.
Инструкция по креплению:
В первую очередь нужно точно определить место крепежа с учетом вашего интерьера. Полки для книг могут отличаться по ширине от таких же изделий для растений. Подберите полку требуемой длины и прислоните к стенке на участке предполагаемого крепежа. Установите ее горизонтально с помощью уровня и проведите черту по нижней части.
Перед тем как сверлить кафель, нужно проверить, возможно ли закрепить изделие, проделав отверстие между смежными плитами. Так кафель останется целым и можно не сомневаться в том, что подставка закреплена четко по горизонтали. Если бурить отверстие в кафеле все-таки требуется, то надо пометить точку крепления на малярном скотче, приклеенном к поверхности крест-накрест. Это даст возможность избежать соскальзывания бура перфоратора. Сверлить нужно чуть больше размера дюбеля, так как он обязан полностью утопиться в стену. При этой установке дюбеля кафель не потрескается во время вкручивания шурупа.
Вес подставки должен быть распределен на несколько крепежей, установленных в стенку при помощи саморезов. Дистанция между крепежами не должна быть очень большой, чтобы изделие не свисало по центру. Число креплений будет зависеть от устанавливаемого груза на подставку. Для изделий из ДВП толщиной 15 мм лучше всего выбрать шаг между крепежами около 55 см. Для моделей из МДФ желательно выбрать дистанцию между креплениями примерно 65 см.
Прислоните к стенке крепеж таким образом, чтобы верхушка находилась в одном положении с чертой, которая была проведена маркером. Наметьте одно отверстие, удостоверьтесь в вертикальности, затем пометьте остальные отверстия. Таким же образом нужно разметить отверстия другого крепежа.
Во время проделывания отверстий нужно применять тот вид сверла, который требуется для материала, из которого сооружена стенка. Для фиксации крепежей с маленьким плечом выберете саморезы 50×5 мм, для полкодержателей с длинным плечом – 50×7 мм.
К крепежу полок нужно подойти очень внимательно, даже если есть некоторые навыки монтажной работы с рейками и крепежами, деревянными или гипсовыми стенами. Всегда надо тщательно выбирать крепежи и инструменты для фиксации. Без видимых трудностей полки можно повесить самостоятельно, но если никаких навыков в креплении полок нет, то желательно обратиться за помощью к опытному мастеру. Его услуги обойдутся недорого, но они будут выполнены качественно.
Практические советы: Как повесить полку ровно и быстро даже на стену из гипсокартона
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
1. Как ровно повесить полку при помощи изоленты и уровня
Первое, что нужно сделать, это определиться, в каком месте будет висеть полка. Продумайте сразу несколько важных моментов: полка должна располагаться не слишком высоко, чтобы с нее было удобно брать вещи, а также она не должна мешать вам в комнате.
Как только вы определитесь с вопросом «где вешать?», приступайте к части «как вешать?». Если у вас кирпичная стена, то для замеров можете использовать изоленту, которую легко приклеить к стене, а после – снять. Чтобы точно отметить точки, где нужно вкрутить шурупы, советуем вначале замерить расстояние между петлями на полке, а после – отрезать кусок изоленты такого же размера. Далее – определить точку, где будет располагаться шуруп для одной из петель, приложить уровень (вот теперь полка точно будет висеть ровно!) и наклеить по нему изоленту.
Теперь осталось дрелью просверлить отверстия вплотную к изоленте, забить дюбели и вкрутить шурупы. Отклеив изоленту, можно смело вешать полку!
2. Как повесить полку без крепежных деталей
Полочку без уголков и кронштейнов можно повесить в углах квартиры или дома, а таких мест, согласитесь, большинство. Вначале нужно отметить место, где будет располагаться полка, затем проверить, плотно ли прилегает полка к стене.
Следующий шаг — просверлить четыре отверстия под дюбели. Чтобы в дальнейшем полка могла выдерживать большие нагрузки, нужно внутренние шурупы вкрутить на 2-3 мм ниже, чем внешние.
Далее – обточить или обкусить плоскогубцами шляпку шурупа или дюбеля и вбить эти шурупы в отверстия так, чтобы шипы оказались снаружи.
Теперь полку нужно приложить сверху на шипы, и отметить на ней их расположение карандашом. После этого сдвигаем полку вокруг внешнего короткого угла, и тоже отмечаем крайнее положение шипов карандашом. Получили траекторию перемещения проекции каждого шипа. Совмещаем середину ширины полки и проекцию пазов для этих шипов, здесь нужно просверлить аккуратные отверстия. В конце профрезеровываем пазы краем сверла. Теперь можно закрепить полку на шипах. Такое крепление полки очень надежное и выдержит нагрузку в несколько кг.
3. Как повесить полку на стену из гипсокартона
Приступая к работе с гипсокартонной стеной, следует помнить, что все гипсовые перегородки крепятся на металлический каркас, а значит, и место для полки лучше выбирать там, где шуруп можно вкручивать в металл. Найти профиль проще простого – используйте магнит.
Для работы с гипсокартоном нужно взять специальные шурупы, которые при вкручивании не разрушают гипс. Вкручиваем в профиль, используя шуруповерт. Скорее всего, вам потребуется приложить небольшое усилие.
Важное замечание: шурупы для гипсокартона выглядят неказисто, однако использовать следует только их. Если вам понадобится поставить более презентабельный шуруп на это место в дальнейшем, то выкрутите черный и замените его металлическим, когда отверстие уже будет просверлено. Запомните, что металлические профили располагаются на расстоянии 60 см друг от друга, так что по возможности обратите внимание на полки соответствующего размера.
Если же нет никакой возможности сверлить стену только в тех местах, где располагаются металлические профили, тогда используйте дюбель-бабочку. В этом случае просверлите отверстие в нужном месте, вставьте и забейте в отверстие дюбель (предварительно зажав «крылья», чтобы они расправились уже с другой стороны стены), а уже в него – вкрутите шуруп.
Полка — функциональная и просто незаменимая вещь в доме, которая экономит много места и позволяет эффективно организовать пространство. Идеи 20 оригинальных полок, которые можно смонтировать своими руками подскажут вам, как при помощи всего лишь одного элемента можно легко и быстро полностью преобразовать интерьер!
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Несколько советов по креплению полки к стене
Обустройство дома, это не всегда дело нескольких недель, и довольно часто, дополнительные элементы такие, как полочки, стеллажи и другие украшения вешаются на стену уже после того как закончены все ремонтные работы в доме. Поэтому практически перед всеми возникает вопрос, как повесить полку на стену, чтобы не повредить отделку.
Виды полок и креплений
Всем, даже тем, кто никогда не сталкивался с подобной задачей известно, что прикрепить полку к стене, можно только с помощью креплений. В магазинах и вместе с полочками можно найти десятки видов креплений, которые могут отличаться как по виду, так и по конструкции. Но можно разделить их на два основные типы, со скрытым креплением и наружным.
Кроме того, само крепление полки может выполнять и декоративную роль, создавая нужный дизайнерский эффект.
Сами полки, тоже очень разнообразны как по своему виду, так и по материалу из которого они изготовлены, и у них тоже нет четкой классификации, они могут быть одноярусными или многоярусными и предназначаться для любых помещений. Вид и материал полки зависит только от потребностей или вкусов. При желании можно сделать даже самодельную полку.
Где чаще всего используют полки
Основное место, где без полочки просто не обойтись, это ванная комната. Именно здесь полочки обязательный атрибут, так как они позволяют удобно хранить ванные принадлежности. В большинстве случаев используют даже несколько полочек, но закрепить полку в ванной комнате тяжелее всего, так как настенным покрытием здесь является керамическая плитка, с которой нужно работать очень осторожно.
Не обойтись без полочки и на кухне, так как она намного повышает практичность и на ней можно расположить все принадлежности, которые постоянно нужны хозяйке под рукой.
В спальне или гостиной, полочки в основном выполняют не практическую, а декоративную роль и служат подставкой для сувениров, украшений или книг.
Какие использовать крепления для полки
Для крепления стеллажей и полок можно использовать разные типы креплений, в зависимости от материала стены, на которую они крепятся.
Для стен из кирпича, блоков и других традиционных строительных материалов, можно использовать:
Анкерные болты, самый новый и самый надежный крепеж. Он может выдерживать значительные нагрузки и подходит даже для газобетона или пеноблоков, которые при работе могут крошиться. Кроме того, с анкерными болтами легко работать.
Дюбеля, тоже довольно надежный способ крепления полки. Но у них есть один недостаток, при больших эксплуатационных нагрузках, пластмасса может износиться, и дюбель просто начнет постепенно вылезать из стены. Поэтому, дюбеля это дешевый способ закрепить полочки с небольшой нагрузкой. Обычно это полочки, которые используются для хранения сувениров.
Самый старый, но при этом ненадежный способ, это просто прибить полочку к стене гвоздями. Но прибивать ее не советуется, если вы хотите чтобы полочка стояла долго. Кроме того, прибивая полочку гвоздями, вы всегда рискуете повредить отделку, а это нежелательно, даже если сама полочка скроет эти изъяны.
Для деревянных стен лучше всего использовать специальные саморезы, хотя в некоторых случаях можно ограничиться и гвоздями, если вы не планируете часто использовать полочку.
Какой нужен инструмент для крепления полки
Несмотря на то, какого размера и конструкции ваша полочка, вам понадобятся следующие инструменты:
Дрель
Сверло нужного диаметра
Уровень
Карандаш
Молоток или гаечный ключ (для анкерных болтов)
Этих инструментов вполне достаточно, чтобы установить практически любую полку своими руками.
Процесс установки полочки
Если вы покупали полку вместе с креплениями в магазине, то первым делом вам нужно ознакомиться с инструкциями, как она крепиться. Ведь у некоторых современных моделей свой алгоритм крепления полки к стене. Особенно внимательно стоит смотреть инструкцию, если полка с невидимыми креплениями, так как в этом случае нужно использовать именно те крепления, которые рекомендует производитель, иначе спрятать их не удастся.
Видео о том, как быстро повесить полку
Перед тем как прикрепить полку, вам нужно выбрать место, где она будет располагаться. Но не стоит сразу спешить сверлить стену, перед тем как закреплять стеллаж, нужно все размерить, чтобы он висел красиво и ровно.
Первое что нужно для этого, приложить полку к стене, и отметить карандашом на стене место, где будет один из болтов и поставить там метку. Обязательно нужно отметить именно центр отверстий.
После этого меряем расстояние между центрами креплений, и от сделанной отметки отмеряем такое же, и ставим вертикальную черту.
Разновидность крепления
Дальше просто прикладываем к стене уровень, и ставим горизонтальную черточку в районе предыдущей метки. Место пересечения этих линий и будет центром отверстия для болта. Можете проверить это, просто приложив полочку обратно к стене.
Затем нужно аккуратно сделать отверстия в стене. Для этого нужно использовать сверло того же диаметра, что и крепления. Если взять меньшее сверло, то болт просто не влезет в отверстие, а если больше, то он просто будет шататься и выпадать.
Кроме того при сверлении, важно держать сверло ровно, чтобы не расширять отверстие, так как в этом случае тоже может выпадать крепление, особенно если вы используете не анкерные болты, а дюбеля. Кроме того, отверстие должно быть глубже, чем длина крепления, которое вы планируете использовать. Ведь сверло не выбирает весь мусор из ямы, поэтому нужно дополнительное место внутри, чтобы устанавливать полочку можно было легко.
Когда места крепления готовы, можно вешать полку. Делать это тоже нужно аккуратно, если крепления не лезут в отверстие, то их просто нужно слегка пристукнуть молотком. Сначала нужно ставить саму полку, а после этого уже ставить крепления. Так намного проще и легче.
Ну и в конце нужно просто докрутить до упора анкерные болты или дюбеля.
Прикрепленный таким образом крепеж, будет надежно и прочно держать полку.
Полочка в ванной комнате
В ванной комнате есть свои нюансы при работе с полочками. Если стены покрыты плиткой, то вы сможете закрепить полочку, только на швах. Ведь если попробовать просверлить плитку посередине, то из-за вибрации она может расколоться или даже отпасть. Конечно, есть специальное оборудование, которое позволяет сверлить плитку, но оно дорогостоящее, и покупать его экономически невыгодно.
Даже на швах, сверлить плитку нужно осторожно, и пока сверло не дойдет до стены, включать функцию вибрации не рекомендуется. Только когда вы уже доберетесь до основы, то тогда вы можете сверлить, как обычную стену.
Если у вас угловой вариант полочки, то, как и для прямого, нужно сначала сделать разметку. Но в ванной использовать уровень необязательно, так как все равно анкера будут находиться в шве, и даже если он неровный, отступить все равно не получится.
Полезные советы
Даже если вы считаете, что не знаете, как правильно повесить полку, не стоит сразу вызывать мастера. Достаточно просто проявить немного старания и усердия, и вы легко сможете выполнить эту работу. Если вам, к примеру, нужен и стеллаж, повешенный в кладовке, то вы сначала можете попрактиковаться на нем, а после этого перейти к работам в помещениях, где есть отделка.
Кроме того, чем больше планируемая нагрузка на закрепленный стеллаж, тем прочнее крепления нужно использовать. Ведь со временем, они могут ослабиться, и полка упадет со всем своим содержимым. А это крайне нежелательно. Поэтому и экономить на болтах не рекомендуется, так как это может иметь негативные последствия.
Как повесить шкаф в ванной на гипсокартон с плиткой
Как крепить шкаф на гипсокартон
Гипсокартон так просто и быстро скрывает неровную стену. Не надо тратить много времени и средств на материалы. Работы проходят быстро, выполнить их можно самому. Но как повесить шкаф на гипсокартон правильно. Ведь гипсокартон не очень прочный и легко ломается. Несмотря на это повесить можно и шкаф и полку. Нужно лишь знать, как правильно это сделать. Установка легкой навесной полки не должна вызывать сомнений, гипсокартон ее точно выдержит без повреждений. С тяжелым, например, кухонным шкафом стоит быть аккуратнее. Выбирая крепление, нагрузку на него стоит планировать с запасом. Если неправильно выполнить монтажные работы листы проломаются. Сначала могут пойти трещины, или крепеж вырвется из основания.
По весу навесные предметы можно разделить на три группы:
Легкие — 2–4 килограмма.
Тяжелая мебель – весом более 4 кг.
О чем эта статья
Крепление легких вещей на ГКЛ
Чтобы повесить картину или легкую полку достаточным будет использование саморезов, закрепленных только в листе. Для этой работы удобны саморезы самостоятельно нарезающие себе отверстие и мягко входящие в материал, не нанося ему повреждений.
Если используется дюбель, то важно следить чтобы он не прошел лист гипсокартона насквозь. Идущая в комплекте петля плотно вкручивается в основание и обеспечивает достаточную надежность.
Дюбель “бабочка благодаря своей уникальной конструкции, имеет увеличенную плоскость опоры, что также усиливает надежность крепежа. Перед началом работ следует тщательно разметить по размеру конструкции точки крепления и убедиться, что ничто не будет мешать монтажу.
Секреты крепления тяжелой мебели
Если при ремонте заранее известно, что на стене будут крепить настенные тяжелые шкафы, каркас необходимо возводить усиленный, а значит, количество и частоту вертикальных направляющих увеличивают. На качестве металлических профилей экономить тоже не стоит, они должны быть прочными жесткими и надежными.
Повешать и удержать легкие полки способны дюбеля, ввинченные прямо в лист. Более тяжелые изделия вынуждают использовать длинные шурупы или саморезы, при креплении проходящие лист и погружающие глубоко в закрытую стену или металлический профиль. Чтобы быстро отыскать профиль закрытый листом, можно воспользоваться магнитом. Если навесной шкаф весит более 20 кг, например кухонные наполненные шкафы, надежно удержать его способны только анкерные длинные болты. Чтобы использовать анкер необходимо вырезать в листе небольшое окошко, просверлить бетонную стену, вставить дюбель и использовать анкерный болт для крепления мебели. После установки отверстие необходимо закрыть гипсокартоном и тщательно зашпаклевать его.
Когда нет возможности добраться до стены через каркас можно применить деревянные закладные. Толщина бруска должна быть точно равна толщине поперечного каркаса. В случае расхождений возможно растрескивание возведенной конструкции. Чтобы подогнать толщину удобно использовать остатки профилей. Для соединения этих деталей предпочтение стоит отдать шурупу типа “бабочка”. Шкаф крепиться уже непосредственно на усиленные деревянные бруски. Планка за навесной мебелью будет невидна. Для усиления ее несущих возможностей следует использовать максимально возможную длину.
Крепление анкерами
Часто случается так, что при ремонте на кухне оказывается, что стена на самом деле возведена из гипсокартона . Мебель вешать нужно, выход есть и в такой ситуации. Такой метод крепежа называют сквозным. Для крепления подойдут только длинные анкерные болты. В первую очередь необходимо разметить стену и отметить места крепления подвесных изделий. Затем с помощью достаточно широкого сверла, около 10 мм диаметром, насверливаются отверстия. Место сверла занимает бур, подготавливаем воронки для внешнего дюбельного элемента анкера. Отверстие не должно быть слишком большим. Анкер должен войти свободно, но не вываливаться из ячейки. В подготовленные углубления вставляем анкеры, их длина должна быть не менее 10 см, лучше, если они будут 15 см длины из закаленной стали.
Вкручивая болт, основание анкера расширяется, надежно фиксируясь в толще стены. Дополнительным гарантом надежности крепления станет, если пропустить анкер через металлический профиль. Применяя в качестве крепежа анкеры, необходимо учитывать один момент конструкционной особенности стены. Вертикальные профиля должны располагаться не реже чем через 60 см, иначе со временем конструкция подвергнется деформации и как следствие неизбежно обрушение навесной мебели.
Закладные
Опытные строители рекомендует еще перед началом ремонта распланировать расположение мебели и если заранее известно, что на стену предстоит повесить тяжелый кухонный модуль, закладные рекомендуется установить еще при монтаже гипсокартонной конструкции, так их прочность и надежность повысится. Да и изначально делать все необходимо проще, чем переделывать готовую конструкцию. Для закладных лучше всего подходит деревянный высушенный брус. Размер его зависит от веса будущей навесной конструкции. Брус надежно крепиться к стене. Брус крепится в том месте, где в будущем предполагается повесить шкафы. После завершения крепления закладной рейки, монтаж стены завершается, и она зашивается гипсокартоном и оштукатуривается . Для того чтобы не забыть в каком месте находиться брус, необходимо вымерить расстояние от потолка и пола, и от угла комнаты, если брус проходит не вдоль всей стены. Впоследствии по размерам легко сделать разметку на гипсокартоне и тогда крепление войдет непосредственно в закладную. Для крепления подойдут только длинные надежные крепежи. Их длину стоит рассчитывать из учета толщины листа и закладного бруса. Суммировав толщину этих элементов у крепежа должен остаться достаточный запас, чтобы он надежно зафиксировался в основной стене.
Метод такого крепления считается самым надежным. На первый взгляд может показаться, что дополнительная работа значительно удорожит ремонт, но это не так. Можно отнести этот вид конструкционных работ к малозатратным, тем более что все работы просты в исполнении, и можно обойтись без привлечения наемных работников.
Крепление мебели, используя другие подходы
Крепление к потолку. Для этого используют декоративные подвесные конструкции, прикрепленные несколькими точками к потолочной плите. Для поддержания стильного интерьера используют окрашенные или хромированные элементы, которые отлично могут вписаться в стильный современный интерьер и стать изюминкой дизайна.
Напольное крепление – для мебели подставляются прочные несущие ножки. Такой вариант подойдет не всегда, но при определенном виде мебели вполне уместен.
Мелочи, которым стоит уделить внимание
все детали для крепления должны быть качественными, надежными и не портить эстетику ремонта;
для крепления элемента используют уровень, отклонений быть не должно, это позволит равномерно распределить нагрузку;
затягивая анкерные болты, не стоит их перетягивать, лишние усилия могут деформировать лист и привести к его растрескиванию.
Крепления и инструменты
В ходе работы могут понадобиться различные приспособления, но без некоторых вещей никак не обойтись.
Монтаж тяжелой мебели провести несложно, сделать это можно самому без сторонней помощи. Как повесить шкаф на гипсокартон , подробно описано выше. Стоит лишь правильно рассчитать необходимую прочность креплений.
Как повесить шкаф на гипсокартонную стену
Сегодня гипсокартон повсеместно применяется при чистовой облицовке помещений. Эта популярность обусловлена тем, что набор из гипсокартонных листов и стальных профилей дает возможность быстро выравнивать любую поверхность стены, устранить дефекты, и реализовать все идеи дизайнеров. Невзирая на достоинства, материал является довольно хрупким, поэтому часто появляются сомнения, можно ли вешать шкафы на гипсокартонные стены.
Важные правила при креплении шкафа к гипсокартону
Основные правила при выполнении работ:
Внимательно подбирайте материал. Выбирайте дюбеля, анкера и иные крепления только высокого качества.
Перед проведением работ тщательно выполните замеры, это позволит избежать множества ошибок и не придется переделывать работу.
Во время работы используйте защитные средства: очки, перчатки и т.д. Это позволит избежать возможного травмирования.
Способы крепления шкафа к гипсокартоновой стене
Для начала определяют массу шкафа. С учетом этого фактора используется несколько видов креплений и разных приемов, которые дают возможность прочно зафиксировать мебель на гипсокартоне.
При помощи закладного бруса
Закладные части предварительно крепятся в гипсокартонную стену на необходимом расстоянии во время сборки каркаса.
Основное достоинство метода – возможность прочно закрепить шкаф на любом участке закладной. Закладная – это перемычка каркаса, состоящая из кусков профиля с установленными брусьями:
Вначале выбирается сухой брус требуемого размера. Чтобы отрегулировать мебель по высоте и при креплении не промазать саморезом мимо закладной, ширина бруса обязана быть не меньше 10 см.
Брус необходимо распилить на требуемое число отрезков нужного размера.
Каждый отрезок устанавливается между профилем, и крепится горизонтально к стенке в 2-3 местах.
Высоту крепления бруса выбирают так, чтобы ось находилась на уровне точек крепежа мебели.
После фиксации закладных нужно замерить участок на стене, где они расположены и записать размеры их месторасположения, после можно приступать к обшивке гипсокартонном.
Когда нужно будет крепить шкафчики, на требуемом расстоянии от уровня пола необходимо провести на стенке горизонтальную линию.
Затем нужно каждое изделие поднять на заданную высоту и прикрепить через петли с помощью саморезов.
Горизонтальной шины
В комплекте навесных шкафов обычно находятся специальные шины — жесткая планка с загибами для фиксации мебели на крюки.
Шина закрепляется к стене, где необходимо навесить шкаф. То есть основной акцент делается на надежность крепежа именно этого элемента, так как мебель будет висеть на шине без контакта со стенкой.
Крепление выполняется следующим образом:
Шина закрепляется с помощью саморезов к профилям каркаса через гипсокартон.
На участках, где нет профиля, применяются дюбеля.
Внимание! Отыскать профиль под гипсокартонной обшивкой можно при помощи магнита.
Дюбеля
Заворачивающийся дюбель может выдержать до 30 кг веса. Соответственно, два крепления могут выдержать 60 кг. Значит такой вид крепления можно использовать на кухне.
Дюбель вкручивается в гипсокартонную стену шуруповертом. Пластмассовые крепления при вкручивании могут ломаться. Чтобы этого не допустить строители советуют на участке вкручивания электродрелью проделать отверстие диаметром 5-6 мм, а после установить дюбель. Мебель крепится к пластмассовому дюбелю саморезом.
Разжимного анкерного крепежа
Разжимное крепление сложней в использовании, но намного надежней. Во время затягивания часть анкера, которая находится за гипсокартонном, сжимается и расходится по сторонам.
Этот подход дает возможность закрепить не только шкафы, но и люстры — один анкер может держать нагрузку до 50 кг.
Обычно применяются 2 типа:
“Молли”. Анкер со стальным дюбелем и шурупом.
“Бабочка”. Анкер с пластиковой сердцевиной и шурупом.
Для крепежа мебели в размеченных точках сверлом делается отверстие под соответствующий диаметр анкера. После крепеж устанавливается в незатянутом состоянии, кантик на конце не позволит крепежу провалиться в стенку.
Затем через петли шкафчика в дюбель вкручивается шуруп. Значительные усилия во время затягивания прикладывать не надо — при перетяжке шуруп может провернуться, и крепление надо менять.
Как правильно выбрать крепеж
Для облицовки стен обычно применяются гипсокартонные листы с толщиной не больше 12 мм. Этот материал довольно прочный и имеет высокую стойкость к нагрузкам. Но крепление тяжелого навесного шкафа, масса которого после наполнения различными предметами может составлять более 70 кг, чревата тем, что крепление вырвется из гипса. Поэтому нужно рассчитать вес мебели и сделать правильный выбор соответствующего крепежа.
Основное достоинство навешивания на крепеж без закладных состоит в том, что этот вариант можно использовать на уже облицованной гипсокартонном стенке. То есть, если в планах не предполагается в ближайшем времени капитальный ремонт помещения и не хочется разбирать уже готовую стену — это наилучший способ.
Из недостатков этого решения нужно отметить то, что крепежи, которые могут выдержать большую нагрузку, в продаже можно встретить очень редко и их стоимость довольно высокая. И, естественно, необходимо знать, какое крепление можно использовать в конкретном случае, а какое нет.
Внимание! Установка закладных под гипсокартон — это наилучшее решение, если требуется повесить тяжелую мебель, к примеру, кухонные шкафы массой больше 40 кг. По сути, крепеж в таком случае производится не на гипсокартонный лист, а на деревянные закладные, которые жестко зафиксированы к несущей стенке.
К минусам такого решения можно отнести невозможность использования на уже готовых и эксплуатируемых поверхностях стен. То есть, закладные необходимо монтировать под отделку, а это можно выполнить лишь до обшивки гипсокартонными листами.
Комбинированный способ может применяться в случаях, когда ширина закладных элементов под облицовкой частично не совпадает с месторасположением петель, которые закреплены на монтируемом изделии.
Крепление к гипсокартонной стене вполне можно выполнить своими руками. Этот процесс не потребует специальных знаний, самое важное – четко соблюдать инструкцию. Невзирая на все достоинства гипсокартон является еще относительно новым стройматериалом. Его свойства не полностью проверены, потому желательно посоветоваться со специалистами. Не забывайте, что гипсокартон боится повышенной влажности. Не стоит его использовать в ванных комнатах. Материал со временем разбухнет, станет пластичней и мягче.
Как повесить полку на стену, на гипсокартон, в ванной
Самая трудоемкая операция при монтаже — сверление отверстий, для чего нужен перфоратор. Можно обойтись так называемой “ударной дрелью, или даже ручным шлямбуром, однако – бетон Вы много так не насверлите. Кирпичная стена — максимум.Проблема может возникнуть по причине прямо противоположной – слабой прочностью стены. Низкую прочность имеют перегородки, выполненные из пенобетона или гипсобетона.
Последние, обычны в кабинах санузлов домов постройки 60-80 годов прошлого века. Их возьмет даже ручная дрель, но установить крепление бывает непросто. Начать с того, что при попытке вкрутить анкер дюбель проворачивается, а потом болтается в “разлохмаченном отверстии. Рассмотрим, как повесить полку на стену в таком случае.
Элементы, подвешиваемые на заметном (50-70 см) удалении от потолка, выставляют по уровню горизонта. Определив точку крепления одной из петель, проводят с помощью строительного уровня горизонтальную линию. На ней откладывают расстояние между центрами петель, получая места последующего крепежа. К ак повесить книжную полку или навесной шкаф, как повесить полку в ванной, где стена облицована керамической плиткой, как повесить полку на гипсокартон, который по своим свойствам не особо прочен, такая задача появляется часто. Большой сложности тут нет. Здесь Вы сами в этом убедитесь и сможете повесить полку своими руками на стену из любого материала.
Выходом может стать размещение в месте подвески дополнительного каркаса. Анкер, закрепленный к такой конструкции, выдержит вдвое большую нагрузку. Другой вариант крепления, может быть использован, если гипсокартоном облицована кирпичная или бетонная стена.
Чем меньше расстояние от ГКЛ до основной стены, тем лучше.
Вешаем кухонные шкафы на гипсокартон – 5 надежных вариантов
Минусом этого метода крепления можно считать необходимость заранее знать размеры и расположение навесный шкафов, что не всегда известно на этапе монтажа.В комплекты современных кухонных гарнитуров и навесной мебели часто входят металлические шины — жесткая фигурная планка с отверстиями и отгибами для навески кухонных шкафов на специальные крючки.Внимание! При многоточечном креплении нагрузка на один квадратный метр гипсокартона не должна превышать 50кг. Поэтому не стоит нагружать единичные дюбели до значений, близких к критическим.
С учетом этих факторов применяется несколько типов крепежа и профессиональных приемов, позволяющих надежно повесить шкаф на гипсокартонную стену. Для затравки — полезное видео о методах и способах крепежа: Это решение применяется для капитальных стен, зашитых гипсокартоном, для перегородок из ГКЛ он не подходит. Анкерное крепление в стену позволяет вешать на гипсокартонный лист значительные по массе конструкции, бытовую технику и шкафы.
Как повесить шкаф на гипсокартонную стену – 5 способов крепления к стене тяжелой мебели
Для того чтобы помочь читателям в решении этого вопроса, мной подготовлена краткая технологическая инструкция, в которой я постараюсь детально рассказать обо всех известных способах крепления предметов мебели, настенной бытовой техники и деталей домашнего интерьера к стене из гипсокартонных или гипсоволоконных плит.Главная особенность разжимного крепежа заключается в том, что он устанавливается в отверстие, а затем увеличивается в диаметре сзади листа гипсокартона. Разжимающиеся лапки охватывают большую площадь, поэтому вырвать такой крепеж можно только вместе с большим куском гипсокартонного листа.
Для начала нужно подобрать сухой деревянный брус подходящего сечения. Для того чтобы иметь возможность регулировать шкафы по высоте, и во время монтажа не попасть саморезом мимо бруса, его ширина должна быть не менее 80-100 мм;
Горизонтальная шина представляет собой узкий металлический профиль из оцинкованной стали с множеством небольших отверстий для саморезов. Она продается хлыстами длиной по два метра, и нарезается в нужный размер, непосредственно на месте монтажа.По заявлению производителей, заворачивающиеся дюбели имеют режущие засечки на резьбе, которые позволяют их закручивать в гипсокартон без сверления отверстий.
Несмотря на это, я рекомендую перед монтажом просверлить в стене отверстие диаметром 7 мм, поскольку без сверления, пластиковые дюбели иногда ломаются при закручивании в гипсокартон. Кроме того, готовое отверстие не даст сместиться дюбелю в сторону, и позволит более точно позиционировать точки крепления на стене.
Как крепить к плитке на гипсокартоне
Приветствую! какие варианты крепления к такой стенке существуют? закрепить нужно сушилку для полотенец, мыльницу, зеркало и т. д. был бы просто гипсокартон или плитка сразу на стене – вопросов бы не было, а тут. голову сломал. какие крепления покупать? я просто ремонтом не часто (к счастью) занимаюсь и делал все сам. заранее спасибо за дельные советы!Шкаф на такую стену не повешаешь,конечно,если не предусмотрены заранее закладные. А вот всякая мелочевка прекрасно будет держаться.там же полая стена. толщина плитки 6 мм, толщина гипса – 10-12мм, ну и клей 5мм. итого толщина стенки 23 мм. по-моему этого слишком мало для надежного крепления.
Что за дюбель вы имеете в виду?Обычно самый ходовой размеры-это дюбеля диам. 6 и 8 мм,ну в крайнем случае 10. Или вы это про длину дюбеля?Но зеркало вполне себе даже приличный вес имеет. И сушилка для полотенец имеет каждодневные нагрузки, когда полотенце стягивают с нее и обратно одевают.
Есть специальные дюбеля для гипсокартона типа “бабочка”.
Как можно повесить шкаф на стену из гипсокартона
Работать с пластиковым дюбелем бабочкой необходимо так же, как и с металлическим разводным анкером. Принцип работы для двух этих ситуаций будет описан далее.Найти, где проходит профиль, можно при помощи магнита.
Им нужно водить по стене, пока не будет обнаружена направляющая. Так можно точно определить расположение профиля и не промазать при просверливании отверстия.Необходимо заранее знать, на какую высоту требуется повесить шкаф на гипсокартон, чтобы в месте его крепления проходил металлический профиль (горизонтально).
Это добавит жесткости крепления, ведь фиксация будет проводиться не только к ГКЛ, но и к направляющей. Дюбель-бабочка зажмет как гипсокартонный лист, так и профиль. Данный способ является очень надежным, ведь не только брусок надежно крепится в каркасе (самим профилем, гвоздями или саморезами), но также он является надежным основанием для крепежа шкафа. Помните, что потребуется два таких бруса, так как шкафчик крепится не только вверху, но и в низу.
Так надежный. Одна закладная нужна, если вешает книжная полка или что-то подобное.
Дополнительная информация по теме:
виды, дизайн, материалы, цвета, формы, варианты размещения
Содержание статьи
В чем преимущества самодельных полок?
Самодельные модели полок имеют целый ряд преимуществ, нежели недостатков. К ним относят:
украшение интерьера. В интернете представлено сотни идей полок для ванной комнаты, которые позволяют выбрать подходящий вариант для любого пространства. Самодельные конструкции аккуратно фиксируются на поверхности стены;
здесь можно подбирать любой материал и покрытие для изготовления конструкции;
в строении подвесных полок может присутствовать до 6 элементов.
В процессе изготовления важно учитывать вес и предметы, которые здесь будут располагаться. Перед тем как приступить к сооружению конструкции, необходимо разобраться с разновидностью полок для ванной комнаты.
Разновидности
Ассортимент современных мебельных магазинов богат, здесь представлены разнообразные конструкции для обустройства ванных комнат: тумбы, шкафчики, различные комплекты, зеркала, оснащенные полками, и так далее. Они отличаются между собой размерами, цветом, формой, стоимостью и эксплуатационными характеристиками.
Какие бывают полки для ванной
Полку необходимо подбирать под интерьер, так как в ванной можно крепить далеко не все конструкции. Самыми популярными вариантами считаются напольные стационарные, на которых удобно хранятся бытовые мелочи и прочие вещи. Кроме того, допустим монтаж элементов сантехники. Вторыми по популярности считаются многоуровневые угловые: на них можно размещать крема, гели для душа и другие средства для личной гигиены. Компактно разместить можно и навесные изделия над стиральной машинкой. Они также используются для размещения полотенец, банных халатов и прочего домашнего текстиля.
При грамотном подборе и размещении полки украшают интерьер, становятся его акцентами и даже могут влиять на визуальное восприятие пространства
Основные функции полки в ванной комнате
Неважно, хрущевка у вас или огромная квартира дизайнерского проекта, без полок для компактного хранения вещей в ванной комнате, помещение будет неуютным, а общая картина интерьера – неполной. Основная задача такого органайзера – обеспечить грамотное хранение бытовой химии, мелких вещей, домашнего текстиля и декоративной косметики, без захламления поверхностей и беспорядка.
Полки помогают поддерживать порядок в ванной комнате и делают помещение более комфортным для пользования – благодаря им всё необходимое находится под рукой
Если подобрать полочку с подсветкой, вы получаете декоративное украшение и функциональность в одном: смотрится такая конструкция дорого, красиво и выполняет сразу несколько задач. Помещение выглядит облагороженным, а эта маленькая деталь способна задать тон всему интерьеру.
Стильная полочка с сушилкой для хранения полотенец
Где лучше разместить полку для ванной
Полка в ванную должна приобретаться согласно дизайну и параметрам комнаты от этого зависит ее компактное размещение. Устанавливать необходимо так, чтобы все необходимое было под рукой: около ванной или душевой кабины, над раковиной или под ней.
Благодаря использованию полок даже малогабаритный санузел становится удобным и функциональным
Если не хочется сверлить плитку, можно аккуратно прикрепить полочку на присосках. Высота должна быть оптимальной, чтобы до нее было удобно дотянуться рукой. Если конструкция с распашными дверками, ее нужно крепить так, чтобы открытие створок не мешало стоять рядом.
Экран под ванну с полочками или ящичками – отличное решение, позволяющее сэкономить пространство и организовать с умом хранение вещей
Какой выбрать для полки материал?
На сегодняшний день в строительных магазинах представлен огромный выбор различных материалов для полок. Важно учесть перед приобретением место, где в будущем планируется установка полки. Это необходимо, поскольку, например, в отличие от моделей для гостиной или спальной комнаты, полки для ванной должны отличаться свойствами, позволяющими им оставаться устойчивыми к воздействию перепадов температур и влаги.
Пластик
Пластик считается одним из самых простых материалов в части ухода. Кроме того, он отличается влагостойкостью и именно ему можно без каких-либо сложностей придать абсолютно любой цвет и форму. Однако очень часто пластик желтеет со временем и теряет свой идеальный первоначальный вид. Чаще всего полки, выполненные из пластика можно увидеть как раз в ванной комнате.
Металл
Металл отличается всеми самыми необходимыми качествами, и при этом в отличие от пластика выглядит намного эффектнее и отличается большим сроком эксплуатации.
Правда и недостатков у металлических полок достаточно.
Во-первых, они подвержены известковому налету и коррозии. Во-вторых, их стоимость несколько выше, а уход за ними сложнее, чем за пластиковыми аналогами.
Стекло
Идеальный вариант сочетания — это стеклянная полка с деревянным или металлическим каркасом.
При выборе полки в первую очередь отталкивайтесь от стиля, а также материалов и цветовой гаммы остальных предметов интерьера, которые есть в помещении.
Важно не перегружать полки. Только в таком случае, они будут по-настоящему украшать интерьер комнаты.
Формы и размеры
Выбор конструкции зависит от выделенного для нее места: в небольших ванных углы обычно остаются свободными, поэтому одинарная или двойная угловая полка впишется в любое пространство. Она может быть как круглой (смягчающей обстановку), так и треугольной формы.
По вместительности полки делятся на двухъярусные и многоярусные. Первые занимают мало места в комнате, могут быть подвесными и крепятся на саморезы или присоски. Не выдерживают высоких нагрузок.
Многоярусные, наоборот, требуют больше свободного пространства в ванной, зато представляют собой надежные функциональные конструкции: на них легко разместить не только флаконы и шампуни, но и полотенца.
На фото ванная с невысокой, но вместительной ажурной полкой сбоку от умывальника.
Цветовая гамма
Наиболее популярными моделями остаются полки белого цвета: они универсальны, смотрятся ненавязчиво и идеально подходят к светлым интерьерам ванных комнат.
Второе место занимают бежевые изделия: чаще всего они повторяют текстуру дерева. Комбинацию бежевого и белого можно назвать традиционной: это переплетение воздушности с природными элементами.
Модели под хром легче всего найти в магазинах: они практичны и сочетаются с металлическим блеском крана и душа.
На фото изысканное сочетание белых изделий с креплениями цвета золота.
Черные полки встречаются гораздо реже, так как мало кто рискует оформлять небольшие ванные в темные тона. Но они отлично смотрятся на контрасте в современных интерьерах комнат с элементами лофта. А вот для ярких жизнерадостных ванных подойдут изделия насыщенных оттенков (синих, зеленых, красных): в такой комнате расслабиться трудно, зато бодрость и хорошее настроение гарантировано.
Выбор полок для различных стилей интерьера
Стиль, в котором оформлена комната, играет ведущую роль в выборе предметов интерьера. Ванная комната чаще всего оформляется в стиле хай-тек, кантри, минимализм. Если это классическое направление, идеальными будут деревянные изделия, обработанные специальной пропиткой, для отталкивания влаги.
Полки необходимо выбирать в общем стилистическом направлении интерьера ванной комнаты
Если ваш санузел оформлен в легком провансе, подбирайте конструкцию из пластика. Просто и эстетично выглядят открытые полки в ванной комнате пастельных оттенков, подобранные под дизайн фото можно посмотреть в интернете.
Простые полочки, размещенные в нише ванной комнаты в стиле прованс
Угловая трехъярусная конструкция
Подобные модели полок в большинстве случаев дополнительно оснащены специальными осветительными приборами, поэтому в большинстве случаев такие конструкции устанавливают в одном из углов душевой.
Это позволяет максимально использовать все свободное пространство в помещении для размещения и хранения различных, необходимых вещей следует выбирать угловые полки.
Наиболее популярными и практичными являются конструкции, оснащенные специальной решеткой и вешалкой для мочалок.
Стационарные напольные конструкции
Подобные модели очень вместительны, состоят из нескольких ярусов, поэтому позволяют расположить множество различных вещей и принадлежностей для душа. Некоторые конструкции оснащены специальными вешалками для полотенец, либо решеткой.
С помощью специальных крепежей, подобные полки надежно крепятся к стене, либо полу.
Несмотря на наличие большого количества преимуществ, при выборе подобной модели необходимо учитывать, что они не подходят для обустройства малогабаритных помещений.
Открытые и закрытые конструкции
Оригинальные, стильные навесные открытые модели полочек для ванной, в большинстве случаев оснащенные дополнительной подсветкой, как правило, не имеют боковых стенок и дверок.
Чаще всего их используют для размещения различных моющих средств, кремов, салфеток и так далее. Для их изготовления в основном используются такие материалы как прочное стекло и металл.
Закрытые конструкции представляют собой удобный шкафчик, оснащенный боковыми стенками, прочным днищем и верхней крышкой, кроме того часто дополнены удобными дверцами.
Полки из плитки в ванной комнате
Сегодня можно увидеть дизайн ванной комнаты, которая имеет полки, встроенные в стену в виде ниши. Одни считают их отсутствием прагматизма, другие — совершенно наоборот — очень практичным и функциональным решением. Открытые полки в ванной комнате из плитки — это не только полезно, но и красиво. Конечно, требуются усилия, чтобы держать их в чистоте, так как на открытых поверхностях пыль накапливается постоянно. А в маленьких интерьерах беспорядок на полке может создать впечатление захламленности. Однако благодаря открытым полкам вы всегда сможем иметь под рукой нужные предметы, которые используете каждый день, например, любимый крем или расческа. Более того, такая мебель позволяет хранить различные декорации и побрякушки, что добавит в ванную больше личного характера, чем гладкие, закрытые фасады. По этой причине для многих людей открытые полки в ванной отображают внутренний стиль, придавая комнате индивидуальную атмосферу.
Независимо от личных предпочтений мебель для ванной комнаты в виде открытых полок в настоящее время очень востребована, поэтому просматривайте фото-галерею и знакомьтесь с современным дизайном.
Плюсы самостоятельного изготовления полки
Своими руками нетрудно соорудить практически любую мебель, которая достойно прослужит на протяжении долгих лет. Полочка в данном случае – не исключение. Ее изготовить гораздо проще, чем любой другой вид мебели.
Многим приходит в голову самостоятельное изготовление полки, которая станет достойным аксессуаром для данного помещения.
Преимущества самодельной конструкции.
Вы создаете вариант, который устроит вас по всем параметрам который максимально подходит для украшения стены в ванной.
У вас есть возможность самостоятельно выбирать материал для изготовления.
Вы можете сами выбирать покрытие для полки, толщину, форму и многое другое.
Если сделать полку своими руками, то реально продумать все до мелочей, чтобы изделие долго служило и не потеряло первоначальный вид на протяжении долгого времени.
Своими руками нетрудно соорудить практически любую мебель, которая достойно прослужит на протяжении долгих лет
Безусловно, чтобы сделать своими руками сделать полку в ванную комнату, нужно обладать определенным багажом знаний, которые позволят смастерить действительно надежную, удобную вещь. Следует разобраться в том, какие виды полок в ванную комнату бывают.
Вы создаете вариант, который устроит вас по всем параметрам который максимально подходит для украшения стены в ванной.
Ванна с полками: практичное решение
Полки для ванных комнат — это компактное решение, которое облегчит хранение предметов первой необходимости в каждом помещении гигиены. Если вы часто жалуетесь на нехватку места в ванной комнате, но не знаете, какие полки в ней работают лучше всего, ознакомьтесь с информацией в данной статье. Вы найдете здесь практические советы по дизайну интерьера, выбору мебели и аксессуаров, чтобы легко придать своему дому стильный и аккуратный вид.
Не каждый может найти место для установки напольной полки
Полки, которые крепятся к стене более популярны. Они могут быть угловыми и линейными. Угловые удобны над ванной — используют ту часть пространства, которая обычно остается пустой. Кроме того, расположенная недалеко от душевой лейки, такая полка позволяет хранить под рукой все необходимое. Ниже приведем краткую классификацию.
Разные конструкции и различные материалы настенных полок
Кроме того, отдельной категорией стоит выделить встроенные полки. Их основу делают из гипсокартона еще на стадии ремонта. Затем их отделывают водонепроницаемыми материалами: керамической плиткой, мозаикой. Они практичны, но вот после того, как ремонт окончен, сделать их невозможно.
С зеркалом
Тяжело себе представить ванную комнату без зеркала. Оно может быть отдельным, а может быть частью полки. Полка с зеркалом может быть корпусной — это один из видов мебели для ванной комнаты. Основу делают из водостойкого МДФ, покрытого либо слоем краски, либо ламинированной ПВХ пленкой и к этой основе крепят зеркало, полочки.
Полки с зеркалом: с основой и без нее
Второй вариант — зеркальная полка бескорпусная. В этом случае основы может не быть вообще. Зеркало берут толстое и к нему крепятся полки.
Корпусные полки с зеркалом чаще называют зеркальным шкафом для ванной. Они могут иметь полочки по бокам и внизу. Часто делают встроенную подсветку. В таком случае сверху тоже есть перемычка, в которую встраиваются небольшие по глубине светильники. Верхнюю часть тоже можно использовать, но хранить там что-то тяжелое не получится. Полки могут быть открытыми и закрытыми. Обычно их делают из того же МДФ, но можно найти варианты из стекла или зеркала.
Корпусные еще называют навесными шкафчиками для ванной
Зеркало может крепиться на основе. Тогда оно находится в обрамлении окружающих полок. Второй вариант — на дверке шкафчика. Способов открывания дверки два — как обычно вправо или влево или вверх — с подъемным механизмом.
Варианты бескорпусных зеркальных полок
Бескорпусные зеркальные полки часто имеют обрамление, к которому и крепятся полочки. Их немного, чаще всего одна снизу. Есть и такие, в которых полочки крепятся к основному зеркалу. Слишком нагружать их не рекомендуется.
Настенные и угловые навесные полки
Описывать варианты полок в ванную комнату с креплением на стену — на плоскость и в углу — можно долго. Вариантов дизайна очень много. Это касается выбора формы и материала. А вот конструкций ограниченное количество. О них и пойдет речь.
Для начала поговорим о количестве «этажей». Есть одноярусные полки, есть на два и более уровня. Если говорить об одноярусных, каждую их них надо крепить отдельно. А это — дополнительные дырки в стенах. Так как ванные комнаты у нас в основном облицованы керамической плиткой, каждая дырка как рана. Потому, если одной плоскости не хватит точно, рассмотрите варианты многоярусных.
Несколько ярусов — меньше надо отверстий для установки
С другой стороны, несколько одиночных полок можно повесить на нужном вам расстоянии друг от друга. У неугловых можно еще положение друг относительно друга выбрать любое. В общем, больше свобода действий. С этим, надеемся, понятно.
Второй момент: наличие ограждения. И угловые, и настенные могут быть с ограждениями и без. Отсутствие бортиков не так уж и критично, если повесили ровно. Да, случайно можно столкнуть какие-то тюбики. Но, если нет детей, это случается не так и часто. Зато ставить все гораздо проще.
Ограждения могут быть разной высоты
Полки с бортиками не совсем удобны при эксплуатации — тяжелее ставить и доставать предметы. Особенно высокие надо наклонять аккуратно под определенным градусом. В общем, тоже морока.
Есть полки с возможностью повесить полотенце
Еще одна модификация встречается в полках настенного монтажа. Внизу может быть перекладина или две для полотенец. Могут быть и крючки. Сюда можно вешать не только полотенца, но и некоторые аксессуары. Такие модели имеет смысл размещать не в «мокрой» зоне, но очень близко, чтобы можно было протянув руку снять полотенце.
Угловые на штанге
Угловые полки могут крепиться на одной вертикальной штанге. Причем они могут быть пластиковые, металлические, стеклянные. Закреплены полки могут быть с одинаковым шагом (чаще встречаются), но можно найти модели с установкой на различном расстоянии друг от друга. Чем они хороши? Тем, что крепежа для них требуется меньше. В классическом варианте штанга крепится вверху и внизу, а полки держатся на ней, а также за счет упора в стены (на фото крайний справа).
Угловые полки на штанге
Есть варианты угловых полок с установкой без сверления отверстий. Два способа — с распорной штангой и с присосками. Надежнее — распорная штанга. Ее устанавливают в нужном месте, раздвигают до упора в пол и потолок, фиксируют в таком положении при помощи специального зажима. Конструкция вполне надежна.
На что стоит обратить внимание. На материал штанги. Сами полочки чаще всего сделаны из пластика, а крепятся они к металлической трубе. Вот это и плохо: металл быстро начинает ржаветь. Потому, лучше ищите на пластиковой штанге. Нагрузка от банок-бутылок никак не сотни килограммов и даже не десятки килограммов, так что запаса прочности пластиковой трубы будет более чем достаточно.
Полка из гипсокартона
Полка из гипсокартона это одно из самых простых и в то же время недорогих вариантов. Для ее изготовления вам потребуются профили CD и UD. Из них изготавливается каркас, который скрепляется специальными саморезами. Если в ванной комнате на стены монтируются гипсокартонные листы для их выравнивания, то можно изготовить небольшие ниши. Именно они будут служить в качестве полок для всех необходимых предметов. Когда каркас готов и обшит гипсокартоном, поверхность можно обложить кафельной плиткой. Более того, при желании такую конструкцию можно комбинировать со стеклом. Во встроенные ниши на декоративные держатели монтируется стекло. Так получается полка для ванной, которая отлично подойдет к интерьеру. Такую полку можно дополнить светодиодной лентой, которая будет являться дополнением к основному освещению. Но в таком случае вместо декоративных держателей для стекла, вам необходимо будет приобрести алюминиевый профиль. Именно в нем и будет крепиться светодиодная лента.
Угловая полка из ДСП
В том случае если в ванной комнате есть свободный угол, можно соорудить угловую полку. В качестве материала можно использовать ДСП. Всю работу следует разделить на несколько последовательных этапов.
Угловая полочка из ДСП
Подготовка деталей
Толщина ДСП должна быть не менее 16 мм. На листе отметьте центр и начертите окружность, центром которой и будет эта точка. Радиус можно выбрать любой, в нашем случае пусть будет 25 см. Далее образовавшийся круг необходимо вырезать лобзиком. При помощи угольника необходимо провести линию, разделив круг на равные две половины. После каждую из половинок следует разделить еще на две части. Таким образом, должно получиться равные четыре части. Когда вы вырезали круг полностью, при помощи ножовки следует распилить его по нарисованным линиям. В результате подготовительных работ должно получиться четыре одинаковые угловые полки.
Схема угловой конструкции
Изготовление пазов в рейке
В угол, где будет установлена полка, поставьте деревянную рейку. На ней вам следует отметить расположение верхней и нижней полки. Далее необходимо разделить расстояние между верхней и нижней полкой пропорционально, так, чтобы получились полки одинаковой высоты. Когда отметки стоят, на рейке и полках следует изготовить пазы. На указанное место прикладываете полку и карандашом обрисовываете ее с двух сторон. Далее вам следует сделать пропил на указанных метках. Глубина пропила должна быть не больше половины рейки. Подобный пропил изготавливается для каждой из полок последовательно. Крайне важно проследить за тем, чтобы полка входила в паз с трудом. На следующем этапе подобный пропил следует сделать и на самой полке. Прочертив линии, вы увидите, где и сколько необходимо сделать пропилов. Если полка с трудом входит в изготовленный паз, тогда края можно слегка отшлифовать.
Монтаж угловой полки
Существует несколько вариантов, как можно закрепить угловую полку. Например, можно использовать крепежные болты. Если вы не хотите сверлить плитку, можно воспользоваться монтажным клеем. Но для этого вам потребуется специальный клей, который соединит деревянную рейку с плиткой. На поверхность задней стороны рейки следует нанести полосу клея. Чтобы рейка не сползала по плитке можно использовать двухсторонний скотч, который приклеивается в нескольких местах, например, сверху, снизу и посередине. Когда клей высох, остается только установить полки. Благодаря тому, что полки плотно входят в пазы реек, крепить их на клей необязательно. Дополнительно полку можно покрасить или обклеить декоративной и влагостойкой пленкой. Несмотря на простую конструкцию такая полка достаточно прочная, поэтому сможет прослужить долгое время.
Из гипсокартона
Еще одним вариантом полок является столешница, изготовленная из гипсокартона, которую легко сделать своими руками. Чтобы изготовить изделия этого вида своими руками, нужно подобрать влагостойкий гипсокартон. Помимо него понадобятся еще некоторые материалы и инструменты:
арочный и металлический профиль 50х25 мм;
рейки;
саморезы;
дюбеля и распорки;
влагостойкий гипсокартон;
грунтовку.
монтажную сетку.
стандартный набор инструментов.
Для отделочных работ могут пригодиться:
кисти;
шпатели;
наждачная бумага.
План работ
В большинстве случаев в качестве основы полок выступает столешница, в которой бывает одно или два отверстия. В одном располагается раковина, а другое отверстие предназначено для смесителя. Вместо одной раковины появится целый стеллаж, где будет расположен умывальник, а под ним можно расположить несколько полок или ящиков для банных принадлежностей.
Рабочий процесс состоит из таких моментов:
определение формы, а также конструкции столешницы;
выбор способа установки и крепежа конструкции;
если это напольный вариант, то нужно определиться с количеством полок в этой конструкции;
определение способа закрытия сифона, и канализационного слива;
выполнение предварительных замеров, а также составление чертежа;
определение нужного количества материалов;
установка и монтаж полок;
отделочные работы;
установка раковины и смесителя;
подключение смесителя к системам водоснабжения и раковины к системе канализации.
План столешницы
Монтаж каркаса
Перед установкой полок необходимо изготовить каркас и обшить его гипсокартоном:
сначала нужно провести разметку будущих полок на поверхности стены, разметить места под крепления и подготовить под них отверстия. Если конструкцию будут использовать для тяжелых предметов, то ее нужно укрепить траверсами и рамой;
для крепления каркаса рекомендуется использовать шуруповерт. С его помощью профиль крепится к стене;
следующий шаг, это установка направляющих реек. Для прочности их нужно закрепить к полу, и укрепить перемычками;
осталось обшить каркас гипсокартоном.
Монтаж столешницы
Как только каркас под будущие полки будет сделан, можно приступить к изготовлению столешницы. В зависимости от того, какую раковину вы будете устанавливать в столешницу, она может быть с отверстием для смесителя, если он идет отдельно от раковины, или без него, если установка смесителя будет проводиться на конструкцию умывальника:
первое что нужно сделать, это провести необходимые замеры, на основании которых составить чертеж. При расчете параметров нужно учитывать не только размеры умывальника, но и наличие облицовочных материалов на поверхности стены, а также модель умывальника, которая может комплектоваться отдельно стоящим смесителем;
по составленным расчетам, можно разметить основание столешницы и вырезать его;
теперь нужно перевернуть умывальник, положить его посередине листа гипсокартона и обрисовать его контур карандашом;
по нарисованному контуру нужно вырезать нишу под умывальник, с помощью электролобзика а, в некоторых случаях, еще вырезать отверстие для смесителя;
теперь нужно обработать внутренние места спилов влагостойким клеем или реями, чтобы они не подвергались пагубному воздействию влаги;
для этих же целей проводят шлифовку боковых сторон основания, используя для этих целей наждачную бумагу, после чего их покрывают слоем грунтовки;
на кромку раковины нужно нанести силикон и вставить ее в подготовленное отверстие на столешнице, это нужно проделать и со смесителем;
установить столешницу, используя для этого боковые уголки;
в качестве отделки можно использовать мозаику, при этом ее элементы нужно посадить на влагостойкий клей;
подсоединить трубы смесителя к системе водоснабжения, а сифон к канализационной системе.
Столешница из гипсокартона
Как изготавливается внутренняя ниша для полок
Когда каркасная конструкция будет установлена, появится внутренняя ниша. Это пространство обычно используют для установки полочек. Их количество выбирается от размера конструкции и запросов владельца квартиры.
Сразу необходимо продумать про расположение уровней отвода фитингов, нужно чтобы коммуникационные трубы не мешали установленным полочкам. Оптимальным расположением труб от водопровода до смесителя считается уровень средних полок, это правило касается и системы канализации. Если труба для канализации выходит из пола, то в конструкции придется сделать специальное отверстие под гофрированный шланг, идущий к сифону.
Столешница под раковину
Для экономии полезного места, рекомендуется располагать канализационные и водопроводные отводы до смесителя на одном уровне, при этом нужно учесть, что отверстие для слива в умывальнике должно совпадать с верхней поверхностью полки.
Во внутренней нише можно установить выдвижные ящички, которые помогут содержать положенные предметы в порядке. Выдвижная конструкция ящичков может быть самой разнообразной, это будет зависеть от того, в каком направлении будут установлены ящички, вертикальном или горизонтальном.
Выдвижная конструкция очень удобная, благодаря выкатным механизмам, которые позволяют без труда достать самые дальние предметы в ящичке. Наиболее удобные конструкции это выдвижные изделия вертикального типа.
Из дерева и МДФ
Чтобы сделать полочку своими руками из деревянных досок или листов МДФ, нужно подготовить некоторые инструменты и материалы:
шуруповерт;
стандартный набор инструментов;
шпатель;
наждачную бумагу;
грунтовку и краску, а также кисточки;
уровень, шурупы, дюбеля и уголки;
деревянные доски или МДФ плиты;
самоклейкую пленку и крепежи;
линейку и карандаш;
электролобзик.
Деревянная полка Подготовка материала Вырезаем детали Подгоняем детали Крепление деталей
Если материалом для изготовления полки были выбранные деревянные доски, то о них нужно подумать заранее, их нужно высушить и построгать. Процесс изготовления полки своими руками состоит из таких пунктов:
расчет и разметка деталей конструкции, в зависимости от вида и размеров устанавливаемых полок. Если это полки углового вида, то их разметка будет выглядеть в форме круга, который потом разделится на 4 части;
распил досок или листов МДФ при помощи электролобзика. Если в результате распиливания получились неровные края, их нужно обработать наждачной бумагой. На этом этапе нужно строго соблюдать точность при распиливании;
сборка конструкции. Для сборки угловой конструкции будут нужны горизонтальные и вертикальные элементы, торцы которых должны быть строго прямоугольными;
первое что нужно, это проверить геометрию полученных полок, после чего подготовить отверстия для метизов. Они будут пересекать стенки всех секторов, при этом упираться в торец последующего;
дальше следует закрутить шурупы в наружные стороны заготовок;
теперь нужно скрепить три детали в одну конструкцию, расположив 2 части вертикально, а 1 часть горизонтально, проверить уровнем правильность их расположения, после чего закрепить их;
скрепленные полки можно покрасить или обклеить пленкой;
осталось забить в стену дюбеля и повесить на них полочку, заранее позаботившись про установку кронштейнов для крепления.
Схема угловой деревянной полки
Как повесить полку на стену
После того как полка, изготовленная своими руками, будет готова, ее необходимо будет повесить в комнату на стену. Это не самая сложная задача, но она имеет свои тонкости, благодаря которым можно смело вешать полочку на плитку, не боясь ее растрескивания.
Для работы нужно подготовить:
дрель;
строительный уровень;
рулетку, отвертку.
Для начала нужно удостовериться в том, что под плитку на стене, не подходят трубы и провода электропроводки. Хорошим ориентиром горизонтальности будут швы между плитками, в них желательно делать отверстия. Если такой вариант не подходит, тогда на отмеченную точку отверстия нужно приклеить малярный скотч крест накрест, это позволит защитить поверхность плитки от соскальзывания сверла.
Отверстия лучше делать на межплиточных швах
При помощи строительного уровня нужно проверить горизонтальность отмеченных отверстий. Сверлить нужно на небольших оборотах, а после того, как сверло прошло плиточный слой, можно переходить на режим с большими оборотами. Установленный дюбель должен быть на одном уровне с поверхностью плитки, иначе в момент ввинчивания саморезов она может треснуть. Осталось повесить полочку, и работа завершена.
Способы крепления
В зависимости от конструкции полки, существует несколько способов крепления – от приклеивания до установки на специальные кронштейны. Рассмотрим каждый вариант более детально, чтобы определить для себя самый оптимальный из них.
На присоски и клей
Пластиковые полки небольшого размера очень часто выпускаются с присосками из силикона, вполне пригодными для удержания нескольких легких предметов. Закрепить такую полку – минутное дело, а при необходимости изделие так же легко можно перевесить в другое место. Правда, эти крепления нельзя назвать надежными, так как присоски могут отвалиться при случайном увеличении нагрузки. Избежать этого поможет водостойкий клей на силиконовой или акриловой основе.
Монтаж на клей выполняется очень просто: участок, где будет размещаться полка, тщательно промывают и высушивают, присоски с внутренней стороны смазывают клеем, крепко прижимают к поверхности стен и удерживают несколько секунд. После высыхания клея полка остается надежно зафиксированной и не падает даже при регулярном попадании влаги на присоски.
Нанесение клея или герметика
Присоски вставляют отверстия полки, конструкцию прижимают к подготовленной поверхности стены
Зафиксированная полочка
Легкие металлические полки нередко крепятся при помощи вакуумных присосок. Они в разы надежнее, чем простые силиконовые, поэтому клей для подстраховки не нужен. Как выполняется монтаж: поверхность стен хорошо очищают и вытирают насухо, присоски закрепляют с тыльной стороны полки, прикладывают конструкцию к стене и, прижимая одной рукой корпус присоски, второй поворачивают рычажок до щелчка. Основание под присоской должно быть идеально ровным и гладким, иначе надежной фиксации не получится.
Присоски крепятся к самой полке
Защитную пленку удаляют
Рычажки присосок защелкивают до упора
Крепление враспор
Телескопические угловые полки имеют распорную стойку со встроенной пружиной, благодаря которой и обеспечивается надежная фиксация. Одним концом стойка упирается в бортик ванны, другим в потолок, а ее высота регулируется в пределах от 1,35 до 2,6 метра. Есть модели, которые устанавливаются не на ванну, а прямо на пол и занимают полностью весь угол.
Сборка и установка выполняется достаточно просто. Стойка состоит из нескольких полых трубок, которые вставляются одна в другую, и пружины. На трубки надеваются кольца-фиксаторы и полки, затем верхний и нижний наконечник, после чего конструкция ставится в угол и закрепляется за счет подпружинивания верхней части. У многих моделей в комплектацию входят специальные элементы с двусторонним скотчем для дополнительной фиксации стойки к стене.
Элементы телескопической полки
Сборка телескопической полки
Регулировка высоты и установка полки
Видео — Инструкция по сборке телескопической полки
На дюбели и саморезы
Этот вариант самый распространенный. Он подходит для полок любых форм и размеров, не занимает много времени и обеспечивает надежную фиксацию на долгие годы. Как правило, в полках есть готовые отверстия или крепежные петли под саморезы, у многих моделей метизы входят в комплект. Единственным недостатком такого крепления являются отверстия в стене, которые остаются на виду, если полку нужно перевесить.
Угловая полочка из пластика
Для работы понадобится пузырьковый уровень, маркер, дрель и дюбели с саморезами. Если стены облицованы кафелем, сверло нужно брать с победитовой напайкой и обязательно остро заточенное.
Сверло с победитовой напайкой по кафелю и стеклу
Очень важно сразу определить оптимальное расположение полки, чтобы не пришлось делать лишние отверстия и маскировать дефекты.
Шаг 1. Прикладывают полку к стенам в углу и подбирают наиболее удобную высоту.
Выбираем место установки
Петли или отверстия под саморезы не должны попадать на швы между плитками. Чтобы избежать перекосов, к полке прикладывают уровень, можно также ориентироваться и по межплиточным швам. Аккуратно намечают карандашом или маркером точки сверления через отверстия в стойках.
Собираем полочку, делаем маркером разметку под сверление отверстий
Разметку нужно сделать через все отверстия
Шаг 2. Откладывают полку в сторону, после чего в отмеченных точках процарапывают эмаль чем-нибудь острым, например, тем же саморезом. Это не даст сверлу соскальзывать и существенно облегчит работу.
Шаг 3. В дрель вставляют сверло с победитовым наконечником и начинают сверлить в отмеченных местах. Скорость сверления должна быть невысокой, чтобы плитка случайно не треснула. Пройдя слой плитки насквозь, включают ударный режим на дрели и углубляются в саму стену. Глубина отверстия должна быть чуть больше длины дюбеля.
Сверление отверстия в плитке
Шаг 4. Из отверстий выдувают пыль и забивают дюбели до упора. Далее снова прикладывают полку, совмещая крепежные отверстия с отверстиями в стене, и вкручивают саморезы.
Установка дюбеля
Прикладываем полку и закручиваем винты
На фото мастер отверткой вкручивает винты в дюбели
На специальные держатели и кронштейны
Очень эффектно смотрятся в ванной угловые полки из стекла, закрепленные декоративными держателями. Они достаточно разнообразны по форме и размерам, самыми популярными считаются консольные крепления типа «пеликан». Чтобы установить их самостоятельно, особых навыков не требуется.
Шаг 1. Определяют нужную высоту полки в углу и намечают точки крепления на обеих стенах. Метки должны располагаться в одной горизонтальной плоскости и на равном расстоянии от линии угла.
Выбор места для крепления полки
Шаг 2. Просверливают отверстия требуемой глубины, очищают их от пыли, вставляют до упора дюбели.
Сверление отверстия
Установка дюбелей
Шаг 3. Прикладывают крепежную пластину держателя к стене и вкручивают саморез через верхнее овальное отверстие. Сильно затягивать не нужно, пока только наживляем крепеж. Точно так же прикрепляют держатель с другой стороны. Проверяют расположение элементов по горизонтали, если есть необходимость, подправляют пластину, сдвигая вверх или вниз. После этого затягивают саморезы до упора.
Вкручиваем саморез через элемент крепления полки
Шаг 4. Корпус держателя заводят по пазам под крепежную пластину, вставляют в отверстие винт и слегка наживляют. Таким же образом крепят второй держатель. Вставляют в корпус пластиковые накладки, затем аккуратно заводят саму полку и закручивают винты до упора.
Фиксация самой полки
Проверка ровности закрепленной полочки
Консольные крепления выпускаются в различных цветах и отличаются по размеру. Они рассчитаны на фиксацию полок толщиной от 5 до 40 мм, причем не только стеклянных, но и из любого другого материала. Монтаж декоративных кронштейнов выполняется немного по-другому, хотя основной принцип тот же: по меткам на стене просверливают отверстия, прикладывают кронштейны и вкручивают саморезы. Затем уже к самим кронштейнам прикручивают полки.
Универсальные советы по изготовлению полок своими руками
Начинающим мастерам следует ознакомиться с некоторыми рекомендациями, которые упростят процесс изготовления полок из древесины или МДФ:
Необходимо тщательно осматривать материал перед покупкой — на поверхности брусков не должно быть трещин, различных сколов. Кроме того, они нуждаются в предварительной шлифовке с целью удаления всех заусенцев.
Для установления самореза лучше сначала просверлить отверстие меньшего диаметра, а затем его расширить. В противном случае может появиться трещина, которую будет сложно устранить. Некоторые специалисты и вовсе рекомендуют заменить привычные саморезы специальными конфирмантами – они значительно облегчают процесс сборки.
Деревянные элементы можно легко закреплять в единую конструкцию с помощью фигурных выступов – чопиков и клея. Рекомендуется использовать только прочные разновидности древесины — дуб, береза и пр.
Не всегда саморез легко вкручивается в древесину (особенно твердую). Поэтому опытные мастера для таких целей рекомендуют использовать мыло. Потребуется лишь натереть саморез маленьким кусочком.
Крепежные элементы
Перед началом работ по изготовлению полки следует подготовить все инструменты и сделать предварительный чертеж деталей. Кроме того, не всегда требуется приобретать материал в магазине, потому, что конструкцию можно соорудить даже из старых ящиков, корпуса от телевизора.
О том, как сделать крепеж для полки своими руками, можно прочитать в нашей статье.
Преимущества самостоятельного изготовления полок
Самострельное изготовление мебели уже давно не является только лишь целью экономии средств – это отличная возможность проявить свои творческие способности. На сегодня дизайнеры разрабатывают различные модели декоративных полок, которыми и можно вдохновляться.
Выделяют основные преимущества самостоятельного изготовления конструкции:
Учет всех, даже малейших требований. Только изготавливая мебель самостоятельно можно сделать это в точности по своим предпочтениям. Ведь далеко не каждый мастер может правильно понять идею, а затем реализовать ее.
Экономия денег. При заказе мебели придется потратить деньги не только на закупку материалов, но и соответственно на работу мастера. Не у каждого человека может найтись лишняя сумма на оплату таких услуг. Поэтому можно попробовать соорудить конструкцию самостоятельно. Особенно это актуально в тех случаях, когда требуется изготовить большое количество мебели.
Экономия времени. Обычно у опытных специалистов имеется большая очередь, из-за чего свой заказ придется ждать несколько недель, а то и месяцев. В то время как на самостоятельное изготовление мебели уйдет намного меньше времени (даже у новичков).
Простота процесса. Для некоторых может показаться, что изготовление полок – это трудоемкий процесс, но это далеко не так. Следуя пошаговой инструкции, справиться с такими действиями сможет любой человек. В этом случае важно правильно сделать замеры и расставить метки. К тому же, в работе используется стандартный набор инструментов, который найдется в доме у каждого человека.
Опыт. Полки – именно тот элемент интерьера, с которого и следует начинать изготовление мебели. Благодаря чему можно будет без проблем освоить создание других более сложных конструкций. Для некоторых людей ремесло можно превратиться в бизнес. Стоит отметить, что к такой несложной работе можно привлечь всех членов семьи.
Приклеиваем зеркало в ванной комнате на кафельную плитку
Что нужно учесть при работе
Перед установкой зеркала необходимо определиться с его местоположением в ванной комнате. Важно, чтобы декоративный элемент был правильно зафиксирован – не близко к полу и не очень высоко. Участок установки должно быть освещенным. Методов фиксации существует несколько: использование крепежей, скотча двухстороннего и качественного клея. Необходимо помнить об основных нюансах проведения работ:
Во время установки зеркал с большим весом и внушительными габаритами рекомендуется пользоваться подпорками, основное назначение которых – поддержка элемента. Если игнорировать этот пункт, то зеркало оторвется или сползет вниз, что приведет к порче изделия и лишним финансовым затратам.
Клеящий состав нужно наносить на внутреннюю поверхность зеркала, избегая углы, чтобы при соприкосновении изделия со стеной вещество не оказалось за краями.
Перед тем, как приступить к фиксации зеркала, нужно обработать кафель – устранить грязь, вытереть пыль и обезжирить поверхность. При отсутствии должной предварительной обработки клей или скотч недостаточно хорошо зафиксируются на покрытии из-за чего декоративный элемент упадет на пол.
Совет! Зеркало габаритного размера лучше всего укрепить, пользуясь саморезами. В обратном случае под натиском собственной массы оно в любой момент может открепиться от стены.
Зеркало в интерьере. Кафель Sunny Marazzi
Монтаж зеркала
Последовательность действий по фиксации зеркала к плитке при помощи клеящего состава, устойчивого к влаге, выглядит следующим образом:
Обезжиривание рабочей поверхности.
Нанесение клея сплошным слоем на тыльную сторону изделия по периметру с отступом от краев в 2–3 см. Средняя часть промазывается полосами (форма сетки).
Соединение подготовленного элемента с кафелем. При этом нужно аккуратно, но плотно надавливать на зеркало.
Создание опоры для нижней части зеркала на время высыхания клеящего состава.
Устранение зазоров между стеной и декоративным элементом с использованием герметика прозрачного или белого цвета. Этот шаг выполняется только после полного высыхания клея.
При выборе клея необходимо обратить внимание на возможность его использования в помещениях с высоким уровнем влажности. Многие производители предлагают покупателям приобрести для таких целей специальные составы для приклеивания зеркал в ванной комнате.
Внимание! Изменить положение зеркала, если оно висит неровно, можно только в течение нескольких минут после его склеивания с керамической плиткой. Все зависит от адгезионных свойств выбранного клея. В среднем время для корректировки положения не превышает 5 минут.
Другие способы фиксации зеркала
При выборе легкого и маленького зеркала можно воспользоваться и другими методами его крепления к кафелю – при помощи специального герметика или же скотча (обязательно влагостойкого). Опытные строители совмещают эти способы. Пользуясь двухсторонним скотчем, необходимо придерживаться следующего плана:
Обезжирить предварительно очищенную плитку;
Обклеить через одинаковые расстояния всю тыльную сторону полосками скотча, параллельными друг другу;
Чтобы получить надежный результат, необходимо крепко прижать изделие к поверхности.
Если все сделано правильно, то зеркало будет крепко прикреплено к керамике, но максимальной защиты от падения декоративного элемента можно добиться, используя комбинацию «герметик-скотч» или «клей-скотч». В качестве проверенного клеящего состава выступают жидкие гвозди для зеркальных поверхностей.
Основные достоинства использования – гарантия сохранности декоративного покрытия, а также прочность соединения, в несколько раз превышающая показатели ПВА-клея. Жидкие гвозди могут иметь разную структуру: однородную или разнородную. Выбор строительного клея должен основываться исходя из возможности его использования на поверхностях из керамики.
Внимание! Если для крепления используется герметик или скотч, то нужно сразу выравнивать зеркало. В отличие от аналогичного процесса с применением клея, времени на корректировку не будет.
Качественные составы от проверенных производителей
От выбора клея во многом зависит успех проведения работ по монтажу зеркала к кафельной плитке во влажном помещении. Поэтому следует рассмотреть несколько вариантов и подобрать подходящий не по стоимости, а по показателям качества и надежности фиксации. Среди самых известных выделяются следующие:
«Loctite» — качественный и востребованный двухкомпонентный состав (активатор+клей). Одной тубы в 300 мл жидких гвоздей достаточно, чтобы приклеить два средних по размеру зеркала. Более экономичный вариант – аэрозоль «Локтайт», которого хватит больше, чем на 10 использований по назначению.
«Tytan», предназначенный специально для приклеивания зеркал к керамике. Он устойчив к влаге, формирует эластичный шов, не повреждает поверхность зеркала, быстро схватывается, прост в использовании. В состав входят смолы и каучуковые смеси, благодаря которым обеспечивается надежная фиксация зеркального изделия с кафелем даже при повышенной влажности в помещении.
«Soudal». Влагостойкий клеящий состав обеспечивает качественное приклеивание зеркала к поверхности из разных материалов, в том числе и к керамической.
При соблюдении всех правил монтажа зеркала в ванной комнате, ответственном и аккуратном подходе к работе можно без труда самостоятельно приклеить декоративное изделие к керамической поверхности. Главное – подобрать материал для надежной фиксации и четко выполнять всю последовательность действий, ориентируясь на габариты выбранного зеркала и условия помещения.
[HACK] Как установить плавающие полки над плиткой!
Сегодня мы покажем вам, как установить плавающие полки над плиткой. Установить полки над плиткой может быть особенно сложно, но с несколькими советами и приемами это действительно совсем не сложно!
Как установить плавающие полки над плиткой
Полки, которые я получил, от Ikea (LACK), но поскольку у меня нет Ikea поблизости, я заказал их на Amazon Prime. Они дороже, но мне потребовалось бы дороже проехать 2 часа до Икеи и заплатить за бензин и няню.Это тоже сэкономило мне много времени! Иногда удобство стоит дополнительных затрат. ха-ха! Если у вас есть Ikea, они стоят всего 15 долларов за штуку! СЧЕТ!
Установка плавающих полок Материалы:
Икеа ЛАКК плавающие полки
уровень
Малярная лента
Шурупы для дерева 2 ″
Алмазное сверло
Инструкции по установке плавающих полок:
Найдите гвоздики в стене — Прежде чем я облицовал стену фартука на своей кухне, я отметил, где находятся гвоздики на потолке.Если ваша стена уже облицована плиткой и это не внешняя стена, вы можете найти стойки на задней стороне стены с помощью прибора для поиска стоек и измерить, где они находятся. Вам нужно будет вкрутить кронштейны хотя бы в одну (если не больше!) Шпильки для максимальной устойчивости. После того, как стена была облицована плиткой, я использовал малярный скотч, чтобы пометить гвоздики по вертикали.
Определитесь с высотой и расстоянием между полками на расстоянии 13 дюймов друг от друга и 17 дюймов над столешницей. Остальные мои шкафы расположены на высоте 17 дюймов над столешницей, так что это имело для меня наибольший смысл.Верхняя полка также находится на расстоянии 13 дюймов от потолка.
4. Установите кронштейны — Затем я нашел центр стены и измерил, чтобы найти центральное отверстие кронштейнов полки. Вместо отверстия они были помечены алмазом в металле, что было очень полезно.
Затем мы просверлили мраморную плитку, чтобы сделать отверстия для шурупов.
Как просверлить плитку
Я поднял кронштейн полки и с помощью маркера сухого стирания отметил отверстие, которое будет проходить над стойкой.* Примечание * шпилька находится слева от каждой полоски ленты.
Когда у вас будет отметка, используйте алмазное сверло для просверливания плитки. Я использовал алмазное сверло 5/16 дюйма Pro Wet / Dry Diamond Drill Bit от Amazon или Home Depot. Мы использовали его в сухом виде, но если он начинает сильно нагреваться во время сверления, вы можете сбрызнуть его водой.
Наконец, используйте длинные винты (я думаю, мы использовали 2 дюйма), чтобы установить кронштейны в шпильки. На этом этапе убедитесь, что ваши кронштейны выровнены!
5.Прикрепите полки — на задней стороне этих полок есть прорезь, которую можно надевать на установленный кронштейн. После надевания на кронштейн вставьте прилагаемые винты в отверстия в нижней части каждой полки и затяните их гаечным ключом на место.
Каждая полка вмещает до 33 фунтов и после установки на плитку казалась даже более прочной по сравнению с гипсокартоном. По моему честному мнению, я нервничал из-за того, что после установки они будут казаться незакрепленными или ненадежными, и они потрясающе прочные.Молодец, Икеа!
Если вам понравился этот урок, посмотрите:
Как прикрепить угловые полки к плиточной поверхности | Home Guides
Угловые полки — ценное дополнение, когда не хватает места для создания ниши. Полки предлагают дополнительное место для хранения, не занимая часть пола. На больших площадях полки — отличный способ разбить пустой неотесанный угол. На кухне или в ванной полка освободит место на столе.Вам не понадобится монтажное оборудование, и вам даже не придется просверливать плитку, чтобы установить большинство полок, что упрощает эту задачу. После установки эта полка добавляет функциональность, которой вы будете пользоваться долгие годы.
Очистите стену неразбавленным белым дистиллированным уксусом, чтобы удалить всю пену, грязь и плесень. Если раствор не станет чистым, потрите щеткой. Смойте водой и вытрите насухо тканью.
Отметьте на стене примерно то место, где вы хотите разместить полку.
Измерьте длину и высоту одной стороны полки, которая будет касаться стены, чтобы получить точные размеры. Измерьте расстояние от угла стены, на котором вы собираетесь разместить полку, по длине полки. Сделайте небольшую отметку примерно в центре плитки. Повторите процесс для второй стены, на которой будет располагаться полка.
Измерьте высоту плитки и разделите ее на два, чтобы найти центральную точку. Отметьте плитку на половине высоты плитки вверх от этой отметки и снова на таком же расстоянии вниз от этой отметки.Растяните отметки на плитке. Повторите этот процесс со второй стеной. Они будут служить визуальными линиями, которые помогут вам выровнять полку по центру плитки.
Поместите в угол столярный угольник, чтобы убедиться, что стены квадратные. Обратите внимание на ширину зазора между столярным квадратом и стеной, если она есть.
Оберните двусторонний скотч по центру одной стороны полки. Если стена не квадратная, добавьте к одной стороне дополнительные отрезки ленты, чтобы компенсировать зазор.Обведите все края, которые будут касаться стены, с помощью полоски строительного клея.
Держите полку вплотную к стене, на которой вы провели линии. Найдите время, чтобы совместить все края с линиями по обеим сторонам стены, затем осторожно нажмите на полку, чтобы она встала на место. Как только двусторонний скотч коснется стены, переставить полку будет невозможно.
Плотно прижмите полку к стене и удерживайте. Приклейте изоленту к стене над полкой, протяните ее вниз по передней части полки и приклейте противоположный конец к стене внизу.Оставьте изоленту на 24 часа.
Ссылки
Ресурсы
Биография писателя
Кристи Робинсон, проживающая в южной Вирджинии, пишет для различных веб-сайтов с 2008 года. Ее работа сосредоточена на учебных пособиях и статьях по саморазвитию. Робинсон имеет степень бакалавра наук в области уголовного правосудия Американского межконтинентального университета.
9 отличных новых вариантов душевых полок для вашей кафельной ниши или душевой стены
Во время реконструкции ванной комнаты я обычно устанавливаю полки для душа всех видов, в том числе полки для душевых ниш, плиточные полки для душа и угловые полки.
Поскольку мои клиенты задают мне много вопросов по этой теме, я решил написать пост со всеми моими лучшими идеями полок для душа. В этом посте я опишу каждый тип полки для душа (полки для шампуня) и расскажу вам о лучших и худших характеристиках каждой (на мой взгляд).
FYI — Все душевые полки, которые я буду обсуждать, являются одинарными. Если вас интересует стеллаж из нескольких полок или душевая кабина, ознакомьтесь с моей подвесной стойкой для душевой кабины. А если вы хотите узнать больше о душевых нишах в целом (а не только о полках для душевых ниш), ознакомьтесь с моим полным руководством по душевым нишам.
Хорошо, давайте перейдем к делу!
Полки для душевых ниш
Ниже я составил довольно полный список наиболее распространенных полок для душевых ниш. Они расположены по порядку от лучшего к худшему (на мой взгляд).
полки ниши для душа из нержавеющей стали
Я думаю, что это самые крутые из всех идей встраиваемых полок для душа. Они также самые современные из-за их металлической отделки и тонкого минималистичного внешнего вида.
На самом деле я был так взволнован тем, насколько великолепно выглядят эти полки для душевых ниш и насколько хорошо они работают, что я решил сделать одну и продать ее сам… так что я, по общему признанию, немного предвзято говорю об этих полках 🙂
Первая полка (моя полка) немного уже, чем вторая полка (Schluter Shelf-N), потому что она была разработана для установки примерно на 1/2 дюйма от задней части ниши.
Полка для ниши Schluter настолько широка, насколько глубока ниша, поэтому она устанавливается прямо в линию затирки в задней части ниши.Я не без ума от этого дизайна, потому что он затрудняет установку другой «особенной» плитки для задней части ниши.
Однако на фотографиях выше видно, что обе полки очень гладкие и современные. Они создают приятный контраст с большинством настенных плиток для душа, а также хорошо сочетаются с металлической отделкой вашей душевой арматуры.
Еще одна замечательная особенность этих полок заключается в том, что ваше мыло никогда больше не соскользнет с полки на пол в душе или не превратится в липкую массу из-за стоячей воды.
Полки для душа из натурального камня
Полки для ниш для душа из натурального камня — отличный вариант, если они достаточно хорошо сочетаются с окружающей плиткой для стен для душа.
Самая популярная каменная полка сделана из мрамора, потому что сейчас популярны приглушенные серые и белые тона, и ее довольно легко резать и полировать.
Легкость полировки — важная особенность, поскольку она позволяет создать привлекательный подоконник, который будет гордо выделяться на фоне стены.Очень популярный вид.
Этот вариант также привлекателен для мастеров своими руками, потому что каменные полки могут быть относительно дешевыми и простыми в изготовлении, если вы можете достать какой-нибудь подручный материал (подробнее об этом в разделе каменных угловых полок ниже).
Тем не менее, я всегда предупреждаю своих клиентов, что они должны знать, что мрамор относительно мягкий и пористый, поэтому на нем легко могут появиться пятна и царапины.
Пятна можно в значительной степени предотвратить, если раз в год заклеивать полки хорошим герметиком для камней.
Царапины, с другой стороны, трудно удалить, но они также очень редки в душе, поэтому, как правило, не представляют большой проблемы для большинства моих клиентов.
Гранитные полки встречаются гораздо реже, потому что их трудно резать и полировать, но в основном потому, что их окраска слишком темная и слишком насыщенная для большинства людей.
Стеклянные полки для душевых ниш
Стеклянная полка — самая популярная встраиваемая полка в нишу для душа просто потому, что она очень тонкая (обычно шириной 6 или 10 мм) и изящная на вид.Таким образом, это позволяет нише больше сливаться с окружающей плиткой.
А если вы решили установить декоративную плитку в задней части своей ниши, дизайн плитки будет легче увидеть на прозрачной стеклянной полке.
Когда вы начнете искать варианты стеклянных полок для ниш для душа, вы обнаружите, что самое дешевое стекло имеет легкий зеленый цвет (особенно в профиле). Для тех, кому не нравится этот зеленый оттенок, доступно прозрачное стекло, но оно немного дороже.
Как бы хорошо ни выглядели стеклянные полки для душевой ниши в вашей недавно облицованной плиткой душевой нише, я получаю изрядное количество жалоб на то, что кусковое мыло, кажется, попадает на пол в душевой кабине, потому что стекло такое скользкое.
Я также слышу, как многие люди жалуются, что их мыло не остается на месте, а стоячая вода заставляет его растворяться в студенистую массу.
Последний важный совет, если вы планируете установить стеклянные полки для душевых ниш, это убедиться, что вы (или ваш подрядчик) заказываете закаленное стекло.
Независимо от того, насколько маловероятно, что вы можете разбить стеклянные полки, не рискуйте устанавливать незакаленное стекло. Травма осколками незакаленного стекла может быть серьезной. Вы не хотите рисковать.
Полки кафельные
Поскольку я устанавливаю душевые ниши в большинстве своих проектов реконструкции душевых, меня часто спрашивают, есть ли альтернатива большой и неуклюжей плиточной вставке для полки для душа, которая обычно поставляется с большими нишами из пенопласта.
Я имею в виду встроенную полку для душа, которая поставляется с большинством этих ниш. Это пенопластовый блок шириной 2 дюйма, к поверхности которого прикреплена плиточная мембрана (см. Ниже).
Schluter Kerdi Board 12 ″ x20 ″ Душевая ниша Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.
После облицовки этой полки ее толщина составляет более 3 дюймов. На самом деле это совсем не похоже на полку. Он эффективно разделяет нишу на две отдельные секции; больше похоже на две отдельные ниши.
Самая большая проблема заключается в том, что эта полка эффективно избавляет от большого количества внутренних вещей в вашей нише для душа из пенопласта. Поэтому большинство моих клиентов предпочитают вместо этого устанавливать полку с более низким профилем.
Угловые полки для душа
В отличие от полок в нишах для душа, которые устанавливаются в углубление (нишу) в стене душа, эта угловая полка представляет собой настенную полку для душа с очень надежным настенным креплением.
Эта угловая полка для душа крепится к стене с помощью анкерной ножки, которая заделывается в растворный раствор за плиткой.Это делает ее моим любимым типом постоянной угловой полки для душа, поскольку она надежно крепится к стене.
Проблема в том, что угловые душевые полки с анкерными ножками сложно найти в местном магазине или в Интернете.
Даже Schluter Systems не включает анкерную стойку в свои новые угловые полки из нержавеющей стали, хотя практически все их профили облицовки плиткой требуют крепления анкерной стойки. Я нахожу это довольно озадачивающим.
Стеклянная угловая душевая полка Изогнутая угловая полка из закаленного стекла Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.
Угловая стеклянная полка этого типа заделывается в растворный раствор при укладке плитки.
При таком способе укладки нижняя плитка должна иметь выемку по линии затирки на обеих стенах, чтобы освободить место для полки.
При правильной установке плитка, раствор и раствор будут надежно поддерживать стеклянную угловую полку и все, что вы решите разместить на ней.
Прочность и устойчивость — одно из самых больших преимуществ этого типа полок для душа.
Основным недостатком этих полок является то, что ваше мыло имеет тенденцию соскальзывать, и они не очень эффективно отводят воду, превращая ваше мыло в липкую массу.
Угловые полки для плитки
Угловые полки из плитки не являются моим личным фаворитом, но они являются популярной идеей для хранения душевых кабин своими руками, потому что их можно легко сделать из одинарной или сложенной вдвое плитки.
Они популярны среди домашних мастеров, потому что они недорогие, их легко изготовить и они идеально сочетаются с плиткой для стен в душевой, если вы предпочитаете, чтобы полки гармонировали с окружающей плиткой.
В качестве альтернативы некоторые люди считают, что лучше всего поставить в рамку на угловую полку, а затем выложить плитку, потому что она почему-то кажется более «постоянной».
Однако я бы не рекомендовал эту стратегию, потому что любая деревянная рама, выходящая во влажную зону душа, — плохая идея.
Кроме того, независимо от того, насколько хорошо вы водонепроницаете полку с рамкой перед облицовкой плиткой, она все равно будет впитывать небольшое количество влаги. Это означает возможное вздутие, растрескивание раствора, гниение и плесень.
Это риск, на который вы не хотите идти, особенно когда доступны лучшие, влагонепроницаемые альтернативные варианты полок для душа.
Керамические угловые полки Керамическая угловая полка для душа Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой. 8-дюймовая полка для душа Stone Corner Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.
Эти угловые полки изготавливаются в основном из керамики, а иногда и из фарфора. Их отверждают и глазируют в печи.Это придает этим полкам прочную водонепроницаемую поверхность.
Поскольку это очень старая техника, и все оригинальные настенные мыльницы были сделаны именно таким образом, эти полки имеют более традиционный (некоторые сказали бы «устаревшие») вид.
Лично я обнаружил, что есть некоторые версии этой полки, которые очень совместимы с современной душевой кабиной из-за их квадратных краев (меньшего радиуса). Чем более изогнуты и закруглены углы и края, тем более устаревшими они выглядят (на мой взгляд).
Самым большим преимуществом этих полок является то, что они недороги и могут выдерживать значительный вес. Таким образом, они отлично подходят для использования в качестве подставки для ног в душевом уголке, а также в качестве полки.
Еще одним преимуществом этих полок является то, что они представлены в ассортименте разных цветов, так что вы можете легко сопоставить их с цветом вашей плитки.
Проблема, которую я слышал несколько раз от клиентов, заключается в том, что они также весьма уязвимы для сколов.
Каменные угловые полки 8 ″ Угловая полка из итальянского мрамора для душа Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.
Я считаю, что эти 2-сантиметровые каменные полки могут быть одной из самых красивых постоянных угловых полок для душа, если они хорошо сочетаются с окружающей настенной плиткой.
Мне очень нравится эта идея полки для душа, потому что она относительно недорогая, конструктивно более прочная, чем плитка, и выглядит более профессионально и привлекательно.
Когда каменная угловая полка погружается в тонкий раствор во время укладки настенной плитки для душа, эта полка может выдерживать огромный вес, что делает ее отличным вариантом для угловой подставки для ног или полки.
Каменные плиты обычно доступны толщиной 2 см, но 3 см также можно найти с некоторыми разновидностями камня для более смелого вида.
2-сантиметровые полки довольно легко найти в Интернете, но я должен предупредить вас, чтобы вас не соблазнили более дешевые каменные угловые полки (в диапазоне от 20 до 30 долларов). Я обнаружил, что многие из них, как правило, ломаются, когда вы их получаете, или они ломаются во время обращения и установки.
Совет подрядчика:
Если вы позвоните своему местному производителю камня, у него часто есть десятки (иногда сотни) остатков камня, которые слишком малы, чтобы продавать их обычным покупателям кухонь и ванных комнат.
И поскольку весь этот лишний «хлам» им не нужен, они регулярно отправляют его на свалку (или, надеюсь, на склад вторичной переработки). Если вы вежливо поговорите с ними, они часто отрежут и отполировали для вас небольшой кусок за дешевую грязь.
И если они не будут резать и отполировать его, вы, вероятно, все равно можете купить у них небольшой кусок и попробовать отрезать и отполировать его самостоятельно. На самом деле это не так уж и сложно! Если вам интересно, в Интернете есть несколько хороших постов о том, как резать камень и полировать камень.
Schluter Systems Pentagon Corner Shelf-E — Curve Design Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой. Изогнутая угловая полка из закаленного стекла Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.
Я определяю модернизированную душевую полку как постоянную душевую полку (обычно угловую), которая предназначена для установки в существующую душевую кабину без сверления или серьезных изменений в душевой стене.
Одной из самых популярных таких полок является угловая душевая полка из нержавеющей стали от Schluter Systems, Shelf-F (см. Изображение выше).Я установил эту полку (осторожно) в нескольких своих проектах по ремонту ванных комнат, когда домовладелец не хотел переделывать свой душ.
Эти угловые полки, вероятно, являются самыми популярными из всех полок для душа, потому что они могут быть довольно привлекательными и могут быть установлены в углу практически любой существующей облицованной плиткой стены душа.
Эта модернизированная угловая полка соединяется заподлицо с плиткой для душа с помощью выступающих язычков, которые вставляются в выемки, прорезанные в горизонтальных линиях затирки в углу душа.
Стеклянная полка (изображение выше) также может быть установлена при модернизации из-за двух выступающих язычков. Эта полка устанавливается так же, как и полка из нержавеющей стали.
Эти полки являются довольно инновационными, поскольку их можно довольно легко установить и они никоим образом не проникают через гидроизоляционную мембрану душевой стены.
Основным недостатком полок этого типа является то, что при необходимости удалить затирку (а иногда и немного плитки!) Нужно освободить место для выступов.Это требует большого мастерства и довольно рискованно.
Кроме того, толщина установочного язычка часто не соответствует ширине линии затирки, поэтому очень часто требуется отшлифовать полоску плитки, чтобы освободить место для язычков.
Если вы используете для этой процедуры многофункциональный инструмент (как они предлагают), вы можете легко потрескать или поцарапать плитку, особенно если она керамическая. А если плитка фарфоровая, она может быть слишком плотной, чтобы быть практичной.
Полки для душа на винтах Spancraft Glass Quarter Круглая стеклянная полка для душа Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.
Если поискать в Интернете, можно найти множество примеров плавающих и угловых душевых полок на винтах. Полки из нержавеющей стали, стеклянные полки и другие держатели шампуня для душа хорошо представлены в этом ассортименте.
Как я уже упоминал в предыдущем разделе, я всегда рекомендовал бы устанавливать угловые полки вместо плавающих, и это также относится к полкам, закрепленным на винтах.
Тем не менее, плавающая стеклянная полка на винтах является самой популярной из всех постоянных полок.Вероятно, это потому, что кажется, что они более гибкие с точки зрения места установки. На самом деле это не так, но я думаю, что у большинства людей такое восприятие.
После покупки плавающей полки большинство людей быстро понимают, что их новая полка может быть опасным препятствием в душе, поэтому в конечном итоге они устанавливают ее рядом с углом или над головой. 🙂
Полки для душа на винтах менее надежны, чем полки, устанавливаемые при укладке плитки, но они намного прочнее, чем временные полки, перечисленные в разделе ниже (Полки для душа с отсасыванием и клеем).Это делает эти полки очень популярными среди людей, которым требуется более прочное и надежное место для хранения душа, но не интересует полная реконструкция душа.
Основная проблема душевых полок, устанавливаемых на винты, заключается в том, что анкеры крепятся к подкладке для плитки. Это означает, что вы должны просверлить плитку и гидроизоляционную мембрану, чтобы прикрепить их.
Пробить гидроизоляционную мембрану, как правило, не рекомендуется, даже если просверленные отверстия очень маленькие.
Однако, если вы выберете место для установки за пределами «зоны брызг» и окружите отверстия силиконом, я в целом согласен с такой установкой.
Другая проблема заключается в том, что в большинстве этих полок используются пластиковые винтовые анкеры для фиксации полки на месте, а большинство анкеров не надежны при использовании с плиткой. Анкеры, как правило, недостаточно длинные, а отверстие в плитке слишком скользкое, чтобы удерживать анкер на месте, что со временем приводит к их расшатыванию.
Лучший способ установить эти полки — найти место, позволяющее вкрутить хотя бы один из крепежных винтов в стойку стены. Только так эта полка может оставаться на месте навсегда.
Принимая во внимание вышесказанное, я и мои клиенты выбрали несколько различных полок с винтовым креплением, которые привлекательны и функциональны, но при этом хорошо сконструированы.
Вот еще несколько примеров (первые два имеют винтовое крепление и , клейкие варианты):
OWOFAN Угловая полка для душа Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой. Winmien 2 Pack Угловая полка для ванной комнаты Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой. Душевая кабина Угловая полка Ванная комната Душевая стойка для хранения Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой. Плавающая полка для душа Плавающая полка для душа из нержавеющей стали Schluter Systems Прямоугольная настенная полка-W — Curve Design Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.
Постоянная плавающая полка для душа обычно монтируется на линии затирки во время укладки настенной плитки для душа.Эти плавающие полки отличаются от других анкерной ножкой, которая погружается в слой раствора за плиткой.
Кроме постоянных плавающих полок, которые ввинчиваются в стену душевой кабины, на рынке не так много полок этих типов. Единственная практичная версия, которую я нашел, — это полка для душа из нержавеющей стали W от Schluter Systems (см. Рис. Выше).
Хотя это самый безопасный способ установки плавающей полки для душа, я не верю, что эти полки безопасны, надежны или даже практичны.
Такая полка действительно не имеет для меня смысла, если она не установлена значительно выше головы того, кто пользуется душем.
В центральной части стены душа нет места для установки полки, которая выступает на 3 ″ -4 ″, если она не установлена на стенке клапана (обычно между узлом клапана и душевой лейкой).
По сути, это несчастный случай, ожидающий своего часа.
Вы можете легко пораниться, задев о него, и вы можете навсегда согнуть его, случайно подбросив вверх или вниз.Любое из этих неудачных событий, вероятно, будет неудобным, но оно также может привести к разрушению сварного шва, соединяющего полку с ее опорной стойкой.
В этом случае полку нельзя будет выпрямить или отремонтировать, не сняв плитку. Что нужно знать при планировании размещения на полке.
Керамическая полка для душа Apple Creek 7 дюймов керамическая мыльница для ванной Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.
Эти полки представляют собой мыльницы «старой школы», которые были распространены в 1960–1980-х годах. Существовали также версии этого приспособления, которые встраивались в полость стены душа, чтобы придать им более низкий профиль.
Обычно они располагались в центральной части стены душевой кабины, в непосредственной близости от принимающего душа, но не слишком высоко, чтобы разместить кого-то в ванне.
Не могу сказать, что это мои любимые держатели для мыла для душа, но они очень практичные, хотя и упрощенные по дизайну.
В наши дни большинство людей предпочитают более универсальные отсеки для хранения, такие как большая полка или душевая ниша, чтобы они могли хранить различные предметы, которые они обычно используют в душе.
Полки для всасывающего душа ARCCI Тележка для всасывающего душа, корзина для душевой полки Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой. Полки для душа
Suction Cup, вероятно, являются самой популярной идеей для полок для душа, когда речь идет об объемах онлайн-продаж. Очевидно, это связано с тем, что многие незадачливые подрядчики, похоже, никогда не включают встроенные душевые полки или встроенные душевые ниши ни в один из своих проектов.
Как подрядчик по ремонту, я не часто устанавливаю эти вытяжные полки, но, что любопытно, мои клиенты часто спрашивают мое мнение о них. Поэтому я постарался найти несколько лучших для клиентов, которые не модифицируют свой душ и не хотят сверлить стену в душевой.
Угловые полки для душа с отсосом Gricol Клейкая угловая полка для ванной душевая кабина Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.
Угловые полки для душевых кабин — один из самых популярных типов временных полок для хранения душевых.Их чаще всего называют в Интернете полками для шампуня для душа, и чтобы найти самый большой выбор таких полок в Интернете, вы должны использовать этот поисковый запрос.
Эти угловые полки на присоске для душа возвышаются над поверхностью стены душа, но они очень популярны, потому что они спрятаны в углу и не мешают вам.
Поскольку эти полки крепятся к душевой стене только с помощью присосок, они считаются временными и могут быть легко перемещены с помощью присосок, которые легко прикрепляются.
Но их простота перемещения также означает, что они не такие надежные и прочные, как некоторые другие варианты постоянных полок, и существует риск их отсоединения от стены душа.
Однако риск отсоединения намного ниже, если у вас более гладкая настенная плитка для душа.
Стеклянная плитка
работает лучше всего, но есть много плиток, которые обеспечивают надежное сцепление с присасыванием, а другие — нет. Вы должны проверить это, прежде чем покупать какую-либо полку для душа с отсосом.
Также важно найти душевую полку на присоске с высококачественной присоской в сборе. Одна из самых больших проблем, с которыми я столкнулся с этими полками, заключается в том, что присоска преждевременно ломается у основания.
Этот недостаток трудно идентифицировать, поскольку он зависит от пластика, используемого в конструкции присосок, и качества соединительного узла.
Другими словами, полка может выглядеть очень прочной, а присоски — мусором.Если это произойдет, ваша красивая полка для душа внезапно превратится в привлекательную пресс-папье, потому что она больше не сможет прилипать к стене.
Вот еще парочка всасывающих полок лучшего качества, которые мне нравятся:
Принадлежности HASKO — Угловая душевая кабина с присоской Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой. Клейкие полки для душа
Неудивительно, что клейкие полки для душа очень популярны, потому что они недороги, просты в установке и выглядят как встроенные полки для душа.
Проблема в том, что они не обладают структурной стабильностью всасывающего душа, не говоря уже о постоянной полке.
Поэтому я обычно не рекомендую устанавливать какие-либо из этих полок, потому что клей может выйти из строя и повредить вашу душевую основу.
На самом деле нет клейкой полки, которая могла бы оставаться на месте постоянно. На самом деле дело в , когда выйдет из строя, а не в , если выйдет из строя.
Но если вы решите установить одну из этих полок, вот несколько наиболее надежных самоклеящихся полок для душа:
GUNMIN Клейкая полка для душа для ванной комнаты Угловая полка для ванны без сверления Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой. FANHAO Корзина для душевой кабины с крючками Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой. Треугольник полка для ванной комнаты настенный уголок Caddy клейкий алюминий Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой. Заключение
По моему опыту, большинство людей с неадекватным местом для хранения душа в конечном итоге устанавливают душевые полки (постоянные или временные), если им не нравится внешний вид стандартной душевой кабины …… .. а это много людей! Вот почему я подумал, что этот пост может быть полезным для некоторых из вас.Я очень надеюсь, что ты что-то понял.
И не забудьте оставить мне комментарий или вопрос по поводу полки для душа. Я всегда с нетерпением жду ответа от вас, ребята.
Как повесить зеркала на плитку: 3 способа + бонус
Как повесить зеркала на плиту и безопасно просверлить плитку. Вот лучшие способы повесить тяжелые предметы, такие как зеркала или полки, на плиточную стену, включая дополнительный вариант для арендаторов.
Итак, у вас есть великолепный новый кафельный фартук в вашей ванной комнате, но теперь вам нужно повесить зеркало, и вы боитесь сломать плитку? Или зеркало? Или оба! Не волнуйтесь, вы не одиноки.
Когда я стоял в своей новой главной ванной комнате, любуясь своей узорчатой плиткой на фартуке, я задавался вопросом, действительно ли людям нужны зеркала.
Я имею в виду, кто любит вставать с постели по утрам только для того, чтобы встретить в зеркале зомби, который отдаленно похож на тебя, но с пугающим изголовьем кровати и несколькими морщинами больше, чем вчера?
Может, мне вообще не стоит вешать зеркала и продолжать наслаждаться своей кафельной стеной.
Но, в конце концов, муж убедил меня, что было бы полезно увидеть кожу, которую он бреет, поэтому мы укусили пулю и придумали, как повесить зеркала, не сломав плиточный фартук.
При создании этого урока не было повреждено ни одной плитки.
~ Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. ~
Как вешать тяжелые предметы на плиточный фартук
Поговорив с нашим подрядчиком и попробовав несколько вещей самостоятельно, мы нашли три различных варианта подвешивания наших зеркал: насадка для каменной кладки, дремель и третий вариант без сверления.
Читайте полное руководство по каждому методу.
Метод 1: Просверлите плитку сверлом по камню и используйте анкеры для стен
Этот метод является версией сверления плитки для подрядчиков. Для этого вам понадобится дрель, распылитель с водой и набор стеновых анкеров с подходящей насадкой для кирпичной кладки. Вам также понадобится малярный скотч и маркер.
Начните со стеновых анкеров
Стеновые анкеры бывают всех форм и размеров. Для гипсокартона я всегда использую EZ Anchors.Но поскольку вы будете проходить через плитку, а не через гипсокартон, в этом случае вам нужно будет использовать анкеры для стен.
Мне нравятся те, которые поставляются со своей собственной коронкой, размер которой соответствует анкеру.
Сначала выберите размер стенного анкера, который вам понадобится, в зависимости от веса подвешиваемого объекта. Помните: если вы вешаете полку, добавьте вес предметов, которые будут на ней стоять.
(Если это декоративные предметы, вам, вероятно, не нужно добавлять много веса.Если это книги или посуда, они будут немного тяжелее, и вам, возможно, захочется взвесить их.)
Мои зеркала весят всего около 12 фунтов каждое, поэтому я выбрал якоря меньшего размера, рассчитанные на нагрузку до 46 фунтов.
X отмечает место
Затем возьмите два куска малярной ленты длиной около 2 дюймов и поместите их крест-накрест, как X. Используйте маркер, чтобы отметить место в середине X.
Теперь поместите крестик там, где, по вашему мнению, вы хотите повесить зеркало, и поднимите зеркало, чтобы убедиться, что оно находится в нужном месте.При необходимости отрегулируйте ленту.
Если вы вешаете два зеркала, используйте лазерный уровень, чтобы выровнять вторую ленту X в нужном месте над второй раковиной. (Также используйте уровень, если вы вешаете полки или рамы, которые имеют более одной точки соприкосновения.)
Лента здесь служит двум целям. Во-первых, вы можете постоянно перемещать метку, пока не попадете в нужное место. Второй — дать сверлу мягкое место, чтобы оно могло «врезаться» в плитку, чтобы оно не блуждало, оставляя царапины на вашей новой красивой плитке.
Просверливание отверстий с помощью сверла по камню
А теперь самое страшное: сверление отверстий в плитке. Не волнуйтесь, худшее, что может случиться, — это сломать плитку, и вам придется заменить ее. Не конец света, но мы определенно хотим его избежать, если это вообще возможно.
Уловка, чтобы не сломать плитку, по словам моего подрядчика, заключается в том, чтобы сверлить медленно, слегка опрыскивая водой, чтобы сверло и плитка не нагрелись. Для этого вам понадобится помощник.Или гораздо больше координации, чем у меня.
Совместите кончик сверла по камню с отметкой на ленте X и медленно начните сверление. Пусть ваш партнер будет распылять немного воды каждые несколько секунд в том месте, где кончик сверла встречается с плиткой.
Продолжайте сверлить медленно, слегка надавливая и слегка разбрызгивая воду, пока сверло не очистит плитку и не пройдет через гипсокартон позади нее. Вы почувствуете разницу, когда сверло коснется гипсокартона.
Обработка анкером
Используя молоток или резиновый молоток, осторожно вбейте анкер в плитку, пока кромка не будет на одном уровне с лицевой стороной плитки.Затем вверните винт, который идет в комплекте с анкером. (Вы можете услышать щелчок или треск, когда он открывается внутри стены. Не волнуйтесь, это нормально.)
Повесьте зеркало на винт и сделайте глубокий вдох. Ты сделал это!
Метод 2: Одинаковые анкеры, другое сверло
Нам было трудно приложить достаточно легкое давление на кусок кирпичной кладки, чтобы заставить его пройти сквозь плитку, не беспокоясь о том, что мы сломаем плитку. Итак, мы перешли на этот второй метод для второго зеркала.
Для второй попытки мы отказались от насадки для каменной кладки в пользу насадок из нашего набора Dremel:
У них есть алмазный наконечник, который в основном шлифует плитку, а не просверливает ее.
Затем мы использовали универсальные сверла увеличивающихся размеров, чтобы проделать отверстие до нужного размера, шаг за шагом.
Для этого метода вам по-прежнему понадобятся якоря из первого метода, и вы отметите свои точки таким же образом. Но вместо того, чтобы использовать сверло для сверления отверстия, вы будете использовать несколько сверл поменьше и работать до размера анкера.
Начните с насадки Dremel
Сначала прикрепите к сверлу заостренную алмазную коронку Dremel. Вы установите отверстие с помощью этой биты. Это означает, что вы сделаете небольшое направляющее отверстие с помощью этой фрезы, чтобы следующие фрезы могли откуда-то начинать, не раскалывая и не повреждая плитку.
Как только вы сделаете небольшую вмятину на плитке, перейдите к более крупному шариковому наконечнику. Это поможет открыть отверстие еще больше. Продолжайте работать с битами следующего размера, пока у вас не закончатся биты большего размера Dremel.
Продолжить с универсальными битами
Тогда вы можете перейти на универсальные сверла. Используйте следующий размер больше и продолжайте увеличивать биты, пока не дойдете до полного размера якоря целиком, который в нашем случае составлял 5/16 ″.
Теперь вы можете продолжить выполнение тех же инструкций, приведенных выше, для установки якоря и подвешивания зеркала.
Метод 3: Забудьте о сверлении, приклейте на
Другой вариант, предложенный нашим подрядчиком, заключался в использовании силиконового герметика для приклеивания зеркал к плитке.Он сказал, что наши зеркала довольно легкие и их можно приклеить прямо к стене.
Мы решили не использовать этот вариант, в основном потому, что я боюсь обязательств.
Если вы приклеите зеркало к плитке, вы, вероятно, не сможете снять его, не сломав зеркало и не оставив на плитке большого количества остатков клея. Хотя это совершенно нормальный вариант, я боялся, что в какой-то момент мне могут понадобиться другие зеркала, поэтому я выбрал менее постоянный вариант.
Если приклеить зеркала к фартуку из плитки звучит проще, чем сверлить, и вы готовы делать это до тех пор, пока смерть (или реконструкция) не разлучит вас, то это правильный метод для вас.
Для клеевого метода вам понадобятся: пистолет для герметика, жидкие гвозди или силиконовый герметик и малярный скотч. (В то время как мой подрядчик рекомендовал силикон, я чувствую себя лучше, рекомендуя Liquid Nails, особенно если ваше зеркало более тяжелое.)
После того, как вы отметите, где находятся зеркала, используйте пистолет для герметика, чтобы выдавить большую каплю жидких гвоздей в 3-4 местах на плитке, где будет висеть зеркало.
Поднесите зеркало к стене и осторожно вдавите его в комочки клея, пока оно не прилегает к стене.
Удерживайте зеркало на месте, пока помощник прикрепляет длинные полоски ленты в нескольких точках по краю зеркала, чтобы удерживать его на месте, пока клей не высохнет. Вы можете удалить ленту на следующий день.
Бонусный метод 4: командных полос!
А теперь самое безумное. Если то, что вы вешаете на плитку, не слишком тяжелое, я бы сказал, пропустите все вышеперечисленное и просто повесьте его с помощью командных полос!
Этот метод отлично подходит для картин, небольших украшений и даже зеркал, если они не слишком тяжелые.Просто убедитесь, что вы знаете, насколько тяжел ваш объект и сколько командных полос вам понадобится, чтобы надежно его удерживать.
Эти 16-фунтовые подвесные ленты Command Picture могли полностью выдержать вес моих 12-фунтовых зеркал, и я стараюсь не думать о том, насколько проще было бы пропустить сверление, анкеры и / или клей и просто приклеить их на стене!
Хотя командные полоски могут не быть одобренным подрядчиком способом вешать объекты на плитку, я думаю, что они отлично подходят для всех видов приложений, особенно если вам когда-нибудь понадобится их снимать.(Арендаторы, я говорю с вами!)
Да, на плитку можно вешать!
Не бойтесь вешать эти зеркала, полки или произведения искусства на свою кафельную стену! Есть множество способов сделать это самостоятельно, безопасно и надежно.
Просто сначала подумайте, насколько долговечной должна быть установка для вашего дома и ваших нужд. Затем выберите правильный метод и действуйте.
И, как всегда, напишите мне ниже, если у вас возникнут вопросы.
Удачного бурения! Или приклеивание. Или воткнуть…
Как установить плавающие полки на кухне
Еще на раннем этапе проектирования нашей кухни я понял, что не хочу делать какие-либо верхние шкафы, за исключением барной стойки. Вместо этого я выбрал плавающие полки по обе стороны от диапазона. Сегодня я расскажу, как установить плавающие полки на кухню.
Наши полки были установлены над плиткой фартука с помощью этих плавающих кронштейнов для полок (партнерская ссылка).Они бывают двух размеров в зависимости от глубины ваших полок. Наши полки имеют глубину 11 дюймов — я хотел, чтобы на них можно было хранить посуду — поэтому мы использовали большие плавающие кронштейны для полок.
Во-первых, я использовал малярную ленту, чтобы разметить места, где мне хотелось бы разместить полки. Я поправлял ленту пару раз в течение нескольких дней, пока не был доволен размещением. Первоначально я планировал установить 2 комплекта полок по обе стороны вытяжки, но после установки одной мы решили остановиться на этом, опасаясь, что по две с каждой стороны будут выглядеть слишком занятыми.Муженек вздохнул с облегчением, потому что установка оказалась сложной задачей.
С помощью лазерного уровня разметьте направляющие отверстия для кронштейнов. Хабби использовал сверло для плитки и оставил малярный метчик на месте во время сверления, чтобы предотвратить скольжение.
В нашем случае наши кронштейны были установлены на внешней стене, поэтому за гипсокартоном есть бетон. Хабби использовал перфоратор по бетону, чтобы пробить бетон, и анкерные клинья, чтобы прикрепить кронштейн к стене.
Для полок мы использовали стандартные пиломатериалы 2 × 12 футов.Перед установкой мы обрезаем их по размеру, шлифуем и окрашиваем. После того, как мы определили расположение кронштейнов на стене, мы использовали маршрутизатор, чтобы вырезать нишу в задней части дерева, чтобы разместить заднюю пластину кронштейна. Затем на сверлильном станке просверлили отверстия для стержня кронштейна.
Мы вернулись со сверлом, чтобы сделать отверстия немного больше диаметра стержня, чтобы создать некоторое пространство для маневра при установке.
После того, как мы установили кронштейны и подготовили доски с нишами и отверстиями для стержней, мы надвинули полки на каждый стержень.
Размер полки в этом примере составляет 58 дюймов, и мы использовали четыре кронштейна. Это довольно долго, наши последующие полки были вдвое короче, и их было намного проще установить. Сложно было просверлить отверстия, которые мы предварительно просверлили в полке, чтобы они совпадали с четырьмя кронштейнами. Полка была очень плотно прилегающей, и нам пришлось использовать резиновый молоток, чтобы полностью закрепить полку на кронштейнах и прижать к стене.
Как видите, несмотря на все наши точные предварительные измерения и сверление, наш кронштейн не на 100% прилегает к стене.
Это ничего, что небольшой герметик не исправит, но я хотел указать на это.
Итак, с учетом всего сказанного, есть несколько вещей, которые мы могли бы порекомендовать, если вы беретесь за этот проект самостоятельно.
Если вы предварительно просверливаете деревянные полки самостоятельно, сделайте отверстия немного больше, чем диаметр стержня кронштейна, чтобы создать пространство для маневра при установке. Если полка слишком свободна, вы всегда можете нанести строительный клей в отверстия для дополнительной безопасности.Мы сделали это на наших последующих полках меньшего размера, и это отлично сработало.
Если вы используете плитку для фартука, сделанную вручную и / или не плоскую при установке на стене, вы можете установить кронштейны до плитки. Наша плитка для фартука представляет собой глазурованную терракотовую плитку ручной работы, которая при установке имеет легкий трехмерный вид из-за небольшого изгиба некоторых плиток. Это именно то, к чему я стремился, но когда дело дошло до установки кронштейнов на плитку, это немного усложнило работу, поскольку кронштейны не устанавливались на плоской стене.Эшли из Bigger Than the Three of Us установила плавающие полки, используя этот метод и другие кронштейны, если вам нужен ресурс. Причина, по которой мы этого не сделали, заключается в том, что я хотел увидеть установленную плитку, прежде чем приступить к установке полок.
В итоге наши полки получились отличными. Затем мы установили еще один на противоположной стороне вентиляционного колпака и еще два на барной стойке. Мне нравятся открытые полки на кухне для облегчения доступа. Мы используем предметы на наших полках ежедневно, и мне нравится контраст и тепло, которые деревянные полки придают плитке.
Прикрепить этот пост для использования позже:
Фотография «После», сделанная Roohi Photography. Чтобы узнать о кухонных ресурсах, посмотрите на кухню.
15 стеллажей для ванной, которые сделают ваше пространство стильным
Лучшие идеи стеллажей для ванной добавляют стиль и функциональность вашему пространству. Независимо от того, работаете ли вы с крошечной дамской туалетной комнатой или с большой основной ванной, стеллажи — отличный способ добавить места для хранения, загонить косметические товары и оформить витрину. Конечно, простая старая полка над унитазом — отличное начало, но нам нравятся эти ультра-стильные, но все же очень удобные идеи полок для ванной.Время собраться.
Ищете другие идеи для ванной? Посетите нашу специальную страницу, чтобы получить больше советов и вдохновения.
1. Будьте проще со стеллажом для ванной комнаты
(Изображение предоставлено: Nest)
Чаще всего вам не нужно тратить много денег, чтобы получить желаемый результат. Эти стеллажи с урезанной спинкой можно сделать из срубленной древесины из местного магазина «Сделай сам» и некоторых опор для полок. Нам нравится простота этого дизайна — он приятен на вид и выполнен в стиле шейкер, он подойдет к любому стилю ванной комнаты, будь то простые стены, как здесь, окрашенные или оклеенные обоями.
2. Используйте вертикальное пространство
Даже в самых крошечных ванных комнатах повесьте высокие стеллажи для удобного хранения вещей. Поскольку это может быть недоступно для повседневного использования, нам нравится, как в этом дизайне используется дополнительное пространство на стене для отображения декора (насколько крутым является старинный знак поезда?), Растений и дополнительных туалетных принадлежностей. Спа-атмосферу добавляют даже несколько свернутых полотенец.
Тем временем Викки из Little Savage Life кладет более доступные предметы на плавающие полки на уровне глаз и подвешивает их на крючках, прикрепленных к стене и потолочным стеллажам.Конечно, есть лишняя зелень на всякий случай. Если вы сомневаетесь, Command Wall Hooks — отличный способ без каких-либо обязательств добавить место для хранения. Мечта арендатора.
3. Ищите больше уникальных предметов
(Изображение предоставлено Dunelm)
Эта необычная полка для корзины из тростника привлекла наше внимание, поскольку в ней чувствуется стиль семидесятых, но она отлично смотрится на фоне этих современных текстурированных серых стен. Петля для вешалки для полотенец, сделанная из легко очищаемого ротанга, гениальна и легко удерживает банную простыню, а также полотенце для рук или фланель.Храните в нем самое необходимое, например, шампунь, кондиционер и лосьон для ванны, чтобы он был легкодоступным.
4. Добавьте деревенский стиль в свои идеи стеллажей для ванных комнат
Плавающая полка из восстановленного дерева станет идеальным дополнением к стене в ванной комнате на ферме. Они также могут помочь создать деревенское настроение на простой белой стене или в любом другом месте!
Если вам удобно, вы можете сделать плавающие полки своими руками примерно за 20 долларов. Все, что вам нужно, — это стандартные доски, которые можно найти в магазине товаров для дома, дрель, шурупы и клей для дерева.Вам нужно будет отрезать куски доски до нужной длины, поэтому, если у вас нет дома пилы, обязательно попросите сотрудника в вашем хозяйственном магазине сделать это за вас.
Вы сделаете обе распорки для крепления к стене и полую полку коробки, чтобы вставить распорки.
5. Считается, что встраиваемые стеллажи
(Изображение предоставлено: Crown)
Если вам нужно отремонтировать ванную комнату и вам нравится обтекаемый вид с голыми стенами, подумайте о том, чтобы установить встраиваемые стеллажи.Он стильный и соответствует современным схемам. Вы можете покрасить их в тот же цвет, что и остальную часть вашей ванной комнаты, или сделать их отличительной чертой и покрасить интерьер в другой оттенок.
6. Модульная конструкция для изящного стиля
(Изображение предоставлено Scavolini)
Эта сверхтонкая система мгновенно упорядочит все необходимые аксессуары для ванной комнаты. Тонкие металлические полки можно закрепить на стене, а также есть панели, которые проходят горизонтально, чтобы вы могли прикрепить контейнеры и дополнительные полки — это отличный способ разработать свою собственную систему, которая лучше всего подходит для вас, и она позволяет вам менять ее, когда нужно.Нам это нравится, потому что в нем все содержится в одной части ванной комнаты — он идеально зонирует пространство.
7. Создайте роскошную атмосферу с поддоном для ванны
Стильный поддон для ванны просто необходим для тех, кто любит понежиться. (А те, кто этого не делает, могут просто преобразовать вас.) Вместо того, чтобы балансировать на краю ванны, рискуя катастрофой, в этих умных конструкциях есть место для всего.
Положите полку поперек ванны и добавьте бокал для вина, книгу, мочалку и несколько свечей для создания атмосферы.И если вы действительно создаете настроение, цветы. Это простой, легкий жест, который создает поистине роскошный опыт.
8. Используйте стекло, чтобы создать ощущение воздушности
(Изображение предоставлено Vasco)
Здесь есть два варианта, первый — полки из прозрачного стекла, которые позволяют свету проходить через них — это отличная идея. для тех, кто хочет создать ощущение легкости и воздушности и создать иллюзию пространства. Он отлично смотрится и в обтекаемой современной ванной комнате.Во-вторых, обратите внимание на умные идеи, которые имеют двойное применение — блок слева представляет собой радиатор, который также дает вам место для подвешивания и стеллажа — беспроигрышный вариант!
9. Выберите узкие стеллажи для небольшого пространства
(Изображение предоставлено Ikea)
Высокие, но узкие стеллажи лучше всего подходят для небольших ванных комнат, так как они прекрасно подходят для хранения множества предметов первой необходимости и, конечно же, занимают меньше места, чем более широкий стиль — вам нужно держать свои безделушки в чистоте и порядке, поскольку они будут на выставке! Обратите внимание на конструкции из бамбука, поскольку это прочный материал, который выдерживает влажность в ванной и не деформируется.
10. Включите отдельно стоящий блок
Если у вас есть немного больше места для работы, отдельно стоящий стеллаж — прекрасный способ упорядочить аксессуары для ванной комнаты, добавив нотку стиля. Чтобы избежать захламления туалетных принадлежностей, лучше всего подойдут стильные корзины для хранения. Выберите согласованную тему, например, черно-белую эстетику этого дизайна.
Чтобы полки в ванной комнате оставались собранными, складывайте мелкие незакрепленные предметы (например, дополнительный шампунь) в корзины и равномерно складывайте чистое постельное белье.Используйте самый верх стеллажа для демонстрации декора и предметов, которые вы не будете использовать так часто.
11. Выберите стильный стеллаж для ванной комнаты
Для идей стеллажа для ванных комнат, которые служат также в качестве декора, выберите стиль со скульптурным силуэтом. Для более современной эстетики открытая круглая полка предлагает как функциональность, так и визуальный интерес. Используйте его, чтобы показать как предметы первой необходимости, так и предметы декора — например, смесь полотенец, свечей и зелени в этом дизайне. Это решение «два в одном»!
12. Создайте витрину со своими стеллажами
(Изображение предоставлено Грэмом и Грин)
Помимо практичности, нам также нравится быть стильными, верно? Если вы купите несколько стеллажей меньшего размера, которые предлагают целый ряд таких решений — вешалка для полотенец, открытая полка и зеркальные конструкции различных размеров, вы можете закрепить их на стене так же, как вы собираете стену галереи.Меняйте высоту, чтобы добавить интереса и продемонстрировать все свои любимые покупки — это создаст эффектный дизайн на простой стене.
13. Используйте пространство над ванной
Если у вас отдельно стоящая ванна, не забывайте о пространстве на окружающих стенах! Хотя это может быть непросто для часто используемых туалетных принадлежностей, это пространство идеально подходит для добавления нотки декора в виде свечей, диффузоров, небольших корзин и даже произведений искусства.
Если вы вешаете стеллажи для ванных комнат на плиточную стену, потребуется немного больше предусмотрительности.Тщательно отмерьте и выровняйте там, где вы хотели бы повесить полку. Как и в случае с гипсокартоном, вам нужно использовать пластиковые анкеры для стабилизации шурупов. Просверлите отверстие прямо в плитке (будьте осторожны, чтобы не надавить слишком сильно и не сломать плитку). Осторожно забейте анкер в отверстие, а затем закрепите стеллажи винтами.
14. Используйте полку над унитазом
Стеллажи над унитазом — незамеченные герои владельцев небольших ванных комнат. Мы знаем, что они, возможно, не самый гламурный вариант, но это отличная идея стеллажа для ванной комнаты, позволяющая увеличить пространство наверху, не сверляя никаких отверстий в стене.Арендаторы радуются.
Будьте осторожны, не оставляйте на полках слишком много мелких незакрепленных предметов, которые могут упасть в области, которые мы не хотели бы обсуждать. Вместо этого разрешите небольшие корзины для таких вещей, как косметика, а оставшуюся часть полки используйте для дополнительных мочалок, свечи и, возможно, небольшого растения.
15. Ищите дизайны, которые можно использовать более одного раза
(Изображение предоставлено: Магазин для больших ванных комнат)
Этот продуманный дизайн представляет собой полку, светильник (идеально подходит для нанесения макияжа темным утром) и имеет под ней поручень для полотенец — у-у-у! Мы любим многоцелевые продукты, и этот отвечает всем нашим требованиям — да, кстати, он стильный! Подобные варианты неоценимы, когда у вас мало места, они предоставляют так много решений за один раз, что на них стоит потратить деньги.
10 лучших идей полки для душа, чтобы добавить еще больше места для хранения в вашу ванную комнату
Полки для душа незаменимы, особенно если у вас есть семья или вы хотите иметь под рукой большой выбор товаров для ванной.
Если в душевой недостаточно места, пора подумать о добавлении полок.
Если вам нужен быстрый проект или постоянное решение, эти идеи полок для душа помогут вам выбрать лучший дизайн.
Как добавить место для хранения в душе?
Есть два основных способа добавить в душевую кабину больше места.Если у вас есть средства и вы готовы заниматься строительством, вы можете встроить их в душ.
Если вы арендуете или вам нужно экономичное решение, вы можете добавить временные полки, которые крепятся с помощью натяжных стержней, присосок или крючков.
Связано: 22 идеи для хранения в ванной, которые могли бы добавить больше места
Можно ли добавить полки в душевую кабину, облицованную плиткой?
Да, вы можете прикрепить плитку к душевой кабине с помощью водостойкого клея или шурупов.Поскольку полки не встроены в стены, рекомендуется использовать легкие материалы. Угловая полка — самый популярный вариант.
Как прикрепить полки к кафельной душевой кабине?
Если вы добавляете постоянные полки, вы можете прикрепить их прочным герметиком.
Убедитесь, что вы выбрали водостойкий продукт и закрепите полку в центре плитки.
Лучшее решение — прикрепить полку к раствору во время укладки плитки; это создает более прочные и долговечные полки.
Можно ли вешать полки на плитку?
В качестве временного решения можно повесить полки на плитку с помощью прочных присосок.
Это решение идеально подходит для полок с легкими предметами. Если вам нужно более надежное решение для хранения, вы можете повесить традиционную полку с помощью монтажной пластины.
Просто просверлите отверстия сверлом для плитки и вставьте дюбели с силиконовым герметиком. Это закрепит винты и предотвратит попадание воды за плитку.
Что вы используете для полок в душевых нишах?
Некоторые производители делают полки для душевых ниш, специально разработанные для поддержки веса.
Они также имеют специальные выступы, которые крепятся к стене душевой кабины. Лучше всего установить эти утопленные ниши до того, как выложить плитку в душе.
Таким образом, их можно интегрировать в гидроизоляцию стены и покрыть плиткой для создания бесшовного вида.
Моя ванная комната уже выложена плиткой, и я хотел бы убрать душевую кабину и поставить полки. Как вы можете это сделать?
Если вы не хотите разрезать плитку, вы можете «приклеить» полки к стене с помощью герметика или повесить их с помощью традиционных монтажных пластин и шурупов.
Чтобы интегрировать полки в плитку, сначала следует удалить часть существующей плитки.
Затем необходимо переделать гидроизоляцию в этой области и прикрепить полку к опорной плите с помощью раствора. Используя новую плитку, вы можете заполнить промежутки вокруг полки.
Идеи и дизайн полки для душа из плитки
Мы выбрали лучшие идеи полок, которые вы можете использовать в кафельной душевой, чтобы добавить больше места для хранения и сохранить все на месте. Аккуратно и аккуратно. Полки для душа отлично подходят, когда вам нужно добавить больше места в ванной, а душевая ниша — не вариант.
Душевая кабина, облицованная серой и белой плиткой, с угловыми полками
Добавьте достаточно места для хранения в душевую кабину с угловыми полками.
Благодаря закругленным краям они безопасны для детей и взрослых. Благодаря небольшому размеру они не мешают, поэтому вы можете свободно перемещаться и легко пользоваться принадлежностями для ванны.
Поскольку у большинства душевых имеется как минимум два пустых угла, это отличное универсальное решение.
Чтобы эти полки вписались в дизайн душа, домовладелец сделал их из того же материала, что и встроенная скамейка для душа.
через Style Blueprint
Угловые полки из мрамора с подставкой
Когда вы используете отличительную плитку в душевой, бывает сложно найти подходящие полки.
Здесь мраморные полки создают красивый контраст с грубыми стенами душевой кабины. Хитрость заключается в том, чтобы подобрать полки в похожей цветовой палитре; таким образом они сливаются с плиткой.
Используя гладкий высококачественный материал, такой как мрамор, вы можете приподнять душевую кабину и создать элегантный стиль.
Встраиваемые полки для душевых ниш для хранения и украшения
У вас большой душ? Превратите одну стену в удобное место для хранения, встроив полки в нишу.
Поскольку каждая из них утоплена в стену, нет открытых краев, о которые можно было бы натолкнуться, когда вы перемещаетесь по душевой кабине.
С двумя рядами нишевых полок у вас будет достаточно места для хранения товаров для ванной, детских игрушек или декоративных предметов.
В плане конструкции этот проект хорошо сочетается как с панельными, так и с традиционными душевыми кабинами.
через BHG
Модернизированные угловые полки и выступ для ванны
В комбинации душ / ванна пространство для хранения часто ограничено — проявите творческий подход, комбинируя выступ для ванны и простую угловую полку.
Выступ длинный и низкий, на нем достаточно места для пены для ванн и масел для ванн.
Приподнятая полка идеального размера и высоты для хранения продуктов для душа и шампуня.
через Sweeten
Крошечные угловые полки увеличивают душевую кабину через стекло
Эта продуманная система стеллажей доказывает, что вам не нужно много места, чтобы добавить место для хранения в душевой.
Добавив несколько полок в небольшой угол, вы сможете разместить широкий ассортимент товаров.
Нам нравится, что это положение в стороне дает вам свободу движений, а поскольку полки заправлены в скрытый угол, они уменьшают визуальный беспорядок.
через Win and Delight
Связано: 25 лучших идей плитки для душа для маленьких ванных комнат, которые сделают ее больше
Плитка для душа с шестигранной головкой и подходящими угловыми полками
У вас есть плитка уникальной формы в душевой?
Выбирайте угловые полки подходящего цвета и отделки, чтобы создать цельный эстетический вид.
Здесь все дело в цветовых вариациях: полки сделаны из другого материала, чем плитка, но нежные серые и белые оттенки помогают им гармонировать друг с другом. Результат получается воздушным и элегантным.
Угловые душевые полки с натяжными стержнями
Душевые полки с натяжными стержнями — фантастический способ увеличить пространство для хранения, не взявшись за строительный проект.
Вертикальная штанга регулируется по размеру вашего душа с помощью сверхпрочной пружины для надежной установки.
Выберите блок с несколькими полками и стеллажами для хранения всех ваших продуктов.
Эта модель имеет каркасные боковые стороны и днище для эффективного слива воды после каждого душа.
через Walmart
Полки для душа встраиваемые простые
Хотите встроить полки в душевую кабину, сведя к минимуму строительные работы?
Эти простые полки для ящиков — один из вариантов. Они такой же ширины, как и плитки для душа, поэтому вы можете вырезать небольшие отверстия с помощью кафельной пилы — таким образом вы можете установить полки и заделать их силиконом без необходимости повторной укладки плитки.
Убедитесь, что все трещины закрыты, чтобы вода не попадала в стены и не появлялась плесень в будущем.
через Альдора Муз
Контрастная полка в маленькой душевой
Если у вас крошечный душ, у вас может не хватить места для полок.
Эта небольшая треугольная полка позволяет сэкономить место. Вместо закругленного края используется плоская передняя часть, что уменьшает выступ в душевую кабину. Черный цвет выделяет его из белой плитки для душа в метро.
Таким образом, у вас будет достаточно места для хранения важных продуктов, и вы все равно сможете с комфортом передвигаться.
через HGTV
Подвесные полки для душа
Эта творческая полка не позволит врезаться в существующую плитку для душа.
Похоже на детские качели, в комплекте с веревочными ручками и подвешенной прямоугольной деревянной доской.
Чтобы повесить полку, просто прикрепите два крючка для растений к потолку душа; они выдерживают большой вес, поэтому вы можете использовать все свои шампуни и кондиционеры.
Поскольку эта полка легко перемещается, ее лучше всего использовать в душе для взрослых.
через Deeply Southern Home
Полки из прозрачного стекла, плавающие в белом душе
В маленькой душевой кабине громоздкие или темные полки могут сделать пространство тесным и загроможденным.
Эти красивые полки устраняют эту проблему за счет использования прозрачного стекла.
Прозрачный материал обеспечивает беспрепятственный обзор под большинством углов, а прочный материал достаточно прочен, чтобы выдержать тяжелую нагрузку.
Прозрачный клей необходим, если вы прикрепляете эти полки к внешней стороне существующей плитки.
Довольно неприятная ситуация, знакомая многим – без каких-либо видимых причин свет в квартире (доме) или в некоторых комнатах вдруг гаснет, бытовая техника отключается. И вместе с тем явно видно, что у соседей с подачей электричества — все нормально. Первая реакция у всех, наверное, одинаковая – хозяева проверяют, не выбило ли автомат или не перегорела ли пробка-предохранитель.
Как найти обрыв провода в стене
Если это действительно так, и при перезапуске автомата (замене пробки) работоспособность домашней электросети восстанавливается, то задача упрощается. Безусловно, с причиной срабатывания защиты разобраться надо — возможно, была превышена допустимая нагрузка. Но, во всяком случае, проводка исправна. Но если напряжение на выходе с предохранителей есть, а в помещениях отсутствует – где-то случился обрыв. И предстоит непростая задача восстановления домашней сети.
Один из самых сложных вопросов в этом случае будет – как найти обрыв провода в стене. Его и рассмотрим в настоящей публикации.
Возможные причины неисправностей проводки
Чтобы легче было выявлять участок, на котором произошло несанкционированное размыкание цепи питания, необходимо представлять, какие причины могут вызвать подобные неисправности. Следует сразу заметить, что чаще всего они обусловлены ошибками в монтаже домашней электрической сети или нарушениями правил ее эксплуатации. Сама по себе проводка, да еще замурованная в стены, обрывается крайне редко, хотя и такого варианта полностью исключать нельзя.
Очень часто контакт пропадает на клеммных соединениях – начиная от автоматов в распределительном щите и заканчивая розетками, выключателями или даже конечными приборами потребления. Плохо затянутая или ослабшая со временем клемма начинает греться, искрить, отчего дефект «прогрессирует», что рано или поздно заканчивается полным исчезновением электрического контакта.
Ненадежное соединение проводов в клеммах – одна из наиболее распространенных причин неисправностей домашней электросети
Соединения в монтажных коробках, если они выполнены с нарушениями или недостаточно качественно – еще одно уязвимое место. Особую опасность представляют кустарные скрутки проводов, которые горе-мастера просто закрывают сверху слоем изоленты – и считают, что этого достаточно. Нет, безусловно, и скрутка может быть надежной и долговечной, но иногда встречаются такие картины, что лучше бы их не видеть. Например, наличие в одной скрутке медных и алюминиевых проводов, что категорически запрещено, попытка соединения одножильного толстого жёсткого проводника с гибким многопроволочным. Или использование клемм, которые явно не подходят по токовой нагрузке для данной линии. Скажем, клеммы Wago — очень удобны в монтаже, но все же их предназначение, скорее — коммутация линий, выделенных под освещение помещений. А вот на участках проводки, от которых питается мощная бытовая техника, они вполне могут и подвести.
Одно их уязвимых мест квартирной разводки электропитания – распределительные коробки
Кстати, перечисленные выше причины, хотя и неприятны сами по себе, все же довольно легко диагностируются и устраняются. Кроме того, обычно такие обрывы не происходят совсем уж внезапно – как правило, они начинают «сигнализировать» хозяевам о нарастании проблемы — мерцаем света, явными признаками искрения, запахом подгоревшей изоляции или пластика. То есть при внимательном отношении к своему электрохозяйству владельцам дома или квартиры предоставляется «гандикап» на обнаружение и устранение неполадок.
Типичные неполадки в домашней электросети и их устранение
Понятно, что если вообще нет никакого понятия об электромонтажных работах, нечего и браться за такое дело самостоятельно – лучше вызвать специалиста. Но все же хорошему хозяину многое по силам исправить и самому. На страницах нашего портала можно найти подробные инструкции по ремонту розеток, по выявлению причин срабатывания УЗО или частого выбивания автоматического выключателя.
Гораздо сложнее справиться с дефектами скрытого характера, с разрывами электрической цепи на участках проводки, спрятанных в стене.
Они, кстати, тоже очень часто появляются по причинам, так сказать, субъективного характера. «Классический» пример – сверление стены или забивание гвоздя без предварительной «разведки» на предмет прохождения на этом участке скрытой проводки.
Сложно назвать это удачей, но если после сверления сразу пропадает напряжение в сети, то, по крайней мере, причина становится очевидной. Но бывает и иначе – сверло или гвоздь задевают провод по касательной, нарушая изоляцию и лишь слегка повреждая проводник. В таких случаях не исключено, что проводка еще будет служить, причем иногда – весьма немало. Но в месте нарушения целостности провоцируются токи утечки (а если нет УЗО, то выявить их удается не сразу), снижается нормальная проводимость, возрастает сопротивление на локальном участке, не исключается постепенное плавление изоляции с последующим коротким замыканием. То есть окончательный разрыв может случиться в любой момент, даже через довольно продолжительное время, и его непросто будет сопоставить с проводимыми когда-то сверлильными работами.
Результаты непродуманного сверления стены – повреждение изоляции скрыто проложенных кабелей, что со временем привело к выходу у участка проводки из строя
В идеале, хозяин квартиры (дома) должен точно знать трассы прокладки проводки в своих владениях и расположение монтажных коробок. Задача упрощается, если электромонтажные работы выполнялись в строгом соответствии с правилами и рекомендациями. То есть все участки скрытой проводки расположены строго горизонтально и вертикально. Однако, картины, сходные с той, что показана на иллюстрации ниже, видели, наверное, многие электрики, которых вызывали для устранения аварий. Понятно, что при такой «схеме» разводки домашней электросети любое сверление стены или забивание гвоздя превращается в «лотерею»: повезет – не повезет.
Встречается иногда и вот такая «жесть»…Чем руководствовался «мастер» – совершенно непонятно
Сама по себе проводка, замурованная в стены, дает обрыв не столь часто. Но и эту вероятность нельзя сбрасывать со счетов. Такими дефектами особо могут «грешить» старые провода, проложенные много десятилетий назад. И в особенности – если в доме все еще используется алюминиевая проводка.
Со временем проводка, безусловно, стареет. Это, прежде всего, выражается в том, что пластиковая изоляция теряет свою эластичность, становится хрупкой, трескается. Мелкие трещины могут стать причиной вначале, казалось бы, незначительных утечек тока. Ну а о том, что такие утечки имеют свойство возрастать — выше уже говорилось.
При прокладке проводки мог получиться залом проводника. Он тоже вполне способен проявиться не сразу, а спустя время, причем, исчисляемое годами. То есть проложить какую-то логическую связь с внезапно появившимся обрывом – практически невозможно. Просто на таком локальном участке за счет повреждения нормальной кристаллической структуры металла может значительно возрасти сопротивление, что вызывает перегрев, еще большую деструктуризацию проводника, плавление изоляции, короткое замыкание и прочие «радости».
Такие аварии – самые сложные в диагностике и определении конкретного места разрыва цепи. Внешних признаков – практически не бывает. И если даже почувствуется какой-то отдаленный «аромат» подгоревшей изоляции, отыскать источник запаха – вряд ли удастся.
Все перечисленное выше может, конечно, случиться с любой проводкой. Но если в доме (квартире) все еще используются алюминиевые провода – вероятность аварийных ситуаций возрастает в разы. Этот металл значительно уступает меди и проводимостью, и коррозионной устойчивостью, и механической прочностью. Мало того, алюминий, как выражаются многие электрики, «плывет» в клеммах или скрутках. То есть даже качественно обжатый контакт со временем вполне может потерять надежность, начать греться и искрить.
Это – еще один довод при любой возможности избавляться от старой алюминиевой проводки и переходить на качественные медные кабели.
Какие кабели приобретать для прокладки домашней проводки?
Если говорить о материале – то, конечно, исключительно медные. А если о конкретной марке и сечении – то здесь требуется владеть некоторой важной информацией. Подробнее о типах кабелей для проводки в доме или квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.
Как отыскать обрыв провода в стенеПервые шаги и проверка распределительного щита
Итак, пока по неизвестным причинам в комнате (одной, нескольких или всех сразу) погас свет, перестали работать электроприборы. Первое естественное действие хозяев – проверить, не общее ли это выключение по улице (подъезду городского дома). Если нет – обращается внимание на распределительный щит – не выбило ли автоматы или не перегорели ли плавкие предохранители — пробки (кое –где еще встречается и такой анахронизм).
Если и здесь все в норме – предстоит поиск неисправностей уже в своих владениях.
С чего начинают. Прежде всего – с «включения логики». Стоит сразу же проанализировать, не проводилось ли недавно в квартире работ, связанных со сверлением стен. Не было ли за последнее время других чрезвычайных происшествий, например, потопа от соседей сверху.
Надо постараться припомнить, были ли какие-то «симптомы заболевания» проводки – моргание света, характерный треск искрения контактов, запах подгоревшей изоляции. Иногда даже такой информации бывает достаточно, чтобы с большой долей точности быстро обнаружить место аварии.
Поиск неисправностей начинают всегда вести от распределительного щитка. Первое – визуальный контроль. Если авария произошла именно здесь, она может выдать себя выскочившим из клеммы или почерневшим контактом на автомате (УЗО). Рекомендуется сразу, вооружившись мультиметром, установленным на измерение переменного напряжения более 250 вольт, проверить, имеется ли напряжение на вводном автомате. Если показания измерения – в норме, однозначно грешить на подачу не нужно, и причина точно находится внутри квартиры.
Перед контрольными замерами нелишним будет еще раз убедиться, что переключатель мультиметра выставлен на переменное напряжение номиналом не менее 250 вольт. Обычно это предел в 500, 600 или даже 750 вольт (в зависимости от модели прибора).
Проверить, конечно, можно и индикаторной отверткой, но она способна показать только наличие фазы. А это – неоднозначная картина, так как обрыв может быть и по нулевому проводу.
Некоторые советуют использовать для проведения подобной диагностики простейший прибор, состоящий из патрона с лампой и двух проводов. Действительно, таким способом, пожалуй, легче всего определить, имеется ли в данном месте (на клемме автомата, в распределительной коробке, в розетке и т.п.) нужное напряжение в 220 вольт. Однако, работа с подобным самодельным «тестером» является весьма небезопасной, и правилами охраны труда — категорически запрещена. И автор, как «законопослушный гражданин», тоже не рекомендует таких способов проверки.
Отсутствие мультитестера не должно являться оправданием. В наше время приобрести совсем недорогой, но в то же время вполне «дееспособный» тестер сможет каждый. И такой прибор должен, наряду с индикаторной отвёрткой, быть у любого хорошего хозяина. Так что будем исходить из посыла, что мультиметр в наличии есть.
После проверки вводной автомат выключается, равно, как и все другие автоматы. И следующим шагом проверяется надежность зажатия проводников в клеммах на всех АВ и УЗО, а также в шинах нуля и заземления. При необходимости – производится подтяжка. Случается и так, что на этом устранение аварии и заканчивается – все, оказывается, крылось в плохом контакте на одной из клемм.
Проверку начинают обычно с распределительного щита – поступает ли входное напряжение, в каком состоянии находятся клеммы, работоспособны ли автоматы и устройства дифференциальной защиты
Кстати, уместно, наверное, будет сразу заострить внимание на некоторых распространенных ошибках, которые частенько допускаются неопытными мастерами при подключении проводов к клеммам автомата (УЗО).
В клемме зажимается медный многопроволочный гибкий проводник без оконцовки. Даже при, казалось бы, качественной обтяжке, контакт со временем может сильно ослабнуть. Или даже вовсе исчезнуть – пережатые тонкие проволочки могут обламываться. В щите вообще лучше не использовать такие провода – надежнее будет одножильный нужного сечения. Но если уж некуда деваться, то провод в обязательно порядке должен заканчиваться клеммным наконечником. Стоят такие детали недорого, их установка – труда не составляет, но контакт получится надежным.
Если для коммутации используются многожильные медные провода, то на их зачищенные концы должны быть напрессованы клеммные наконечники
При подключении провода его зачищенный конец слишком глубоко заводится в клемму. И при затяжке контактная площадка начинает упираться в слой изоляции. Понятно, что обжим самого проводника получается при этом ненадежным, что становится предпосылкой для искрения, нагрева, пропадания контакта.
В одну клемму подключается два провода разного сечения. Контактная площадка при затяжке клеммы упирается в больший по сечению проводник, а контакт на меньшем при этом очень часто становится крайне ненадежным
Чтобы уже полностью закончить со щитом, можно, включив автомат на вводе, последовательно проверить работоспособность всех остальных автоматических выключателей, дифавтоматов и УЗО. Понятно, что с каждого из них, если тот находится во включённом положении, должна выходить фаза. Здесь для проверки будет достаточно индикаторной отвертки. Или опять же применяется мультитестер – замеряется напряжение между выходом автомата (УЗО, АВДТ) и общей шиной нуля.
Убедившись в том, что с распределительным щитом – все в норме, можно переходить к поиску аварийного участка уже в самой квартирной разводке.
Локализация места аварии
Все перечисленные выше действия будут уместны, если напряжение пропало разом во всем помещениях. Но при обрыве провода на каком-то конкретном участке чаще всего и исчезновение питания также ограничивается какой-то областью квартиры или дома. Безусловно, если распределительный щит был смонтирован грамотно, с разветвлением общей подачи после счетчика по отдельным линиям.
У хорошего хозяина так обычно и бывает – выделяется несколько розеточных групп, в том числе — и на отдельные розетки для мощной бытовой техники (стиральные машины, электроплиты, духовки, насосное оборудование и т. п.). Освещение также может быть разделено на группы, например, по помещениям. Если все организовано именно так, на автоматах имеются подписи (или нумерация с «легендой»), то задача существенно упрощается.
Если домашняя электропроводка организована грамотно, то и первичная локализация участка аварии займет считаные минуты
То есть если пропало напряжение на какой-то определенной розеточной группе, но проверка остальных показывает, что все в норме, то сразу ясно – обрыв на конкретной линии. Аналогично и с освещением, если оно погасло только в отдельной комнате (группе комнат), но в других свет горит, и розетки работают.
Узнайте, как рассчитать освещение по площади помещения, изучив алгоритм и удобные калькуляторы онлайн, в специальной статье на нашем портале.
Но часто бывает и так, что все распределение сводится к одному-двум автоматам, и картина поучается неясной. Кроме того, некоторые хозяева могут просто не знать «легенды» своего щита, если они приобрели квартиру или дом с уже проложенной электросетью, и до текущего момента их этот вопрос пока не занимал. И настоятельно рекомендуется посвятить этому время, чтобы опытным путем все же добиться ясности, какой прибор в щитке за что отвечает.
Поиск же участка обрыва ведется от щита к точке, где выявлено пропадание напряжения (розетке, осветительному прибору). Участки могут быть следующими:
Трасса от щита до распределительной коробки.
Участок от распределительной коробки до розетки (выключателя).
Участок между выключателем или коробкой и осветительным прибором.
Нередко встречаются разводки, в которых проводка к розеточным группам не предусматривает распределительных коробок, то есть провод идет непосредственно от щита к конечной точке. Причем, от одной розеточной группы к последующей также может быть протянут кабель. Это сразу бывает заметно, когда к розетке подходит два кабеля: один из них идет от щита, другой – далее на следующую группу.
Итак, следующая задача – точно определить участок, на котором произошел обрыв.
Поиск участка проводки с обрывом
Задача эта непростая и довольно утомительная, особенно если отсутствует схема проложенной проводки. Но все же после первичной локализации аварии, хотя бы по помещению или линии, выполнить ее будет проще.
Поначалу – страшно браться. Но если уже выделена ограниченная зона, в которой по всей вероятности произошел обрыв, то становится проще.
Поиск начинают вести от распределительного щита. Каким образом это можно сделать?
Индикаторная отвёртка помогает определить, есть ли фаза там, где ей положено быть. Например, фаза есть на выходе с соответствующего автомата, далее – в распределительной коробке, но уже отсутствует на размещенной снизу розетке. Вывод напрашивается сам собой – место аварии находится между распределительной коробкой и розеткой.
Индикаторная отвертка далеко не всегда способна показать реальную картину
Казалось бы – все просто, если бы не несколько «но»:
— Во-первых, такой метод помогает определиться исключительно с разрывами фазного провода. Но если оборван нулевой – результата получено не будет. Фаза может на розетке или осветительном приборе иметься, но сами приборы — оставаться в нерабочем состоянии.
— Во-вторых, такая проверка подразумевает работу со всклоченным напряжением в сети. Скажем честно – не лучший вариант для проводки, на которой явно есть авария, и тем более, если мастер не имеет достаточного опыта работы в электрике. Для проверки придется вскрывать распределительные коробки, разбираться со скрутками или клеммными соединениями в них, и по неопытности можно «наделать делов».
Кстати, индикаторная отвертка, помимо всего прочего, способна еще и исказить реальную картину. Случается, что свечение индикатора вовсе не говорит о наличии полноценной фазы, а только о каком-то потенциале, который вполне может быть обусловлен током утечки из другого «источника».
То же самое касается и замера напряжения с помощью мультиметра. И работа под напряжением – опасна, и показания напряжения могут быть весьма противоречивыми.
Как быть?
Самый надежный способ – это прозвон участков. Он сразу покажет целостность провода или наличие разрыва на нем. Используется для этого все тот же мультиметр, но только переведенный в режим измерения сопротивления, в позицию Ω. Во многих тестерах для такой цели вообще предусмотрен специальный режим: если участок цепи обладает нормальной проводимостью — прибор издает звуковой сигнал. Сопротивление медного провода невелико (при сечении 2,5 мм² – всего 0,7 Ома на 100 метров длины), то есть в масштабах дома или квартиры будет крайне несущественными — на индикаторе станет высвечиваться значение «0» или близкое к нему.
Самый, пожалуй, надежный способ найти участок с разрывом цепи – это прозвонка проводов мультитестером
Для проведения такой ревизии, понятное дело, линию следует обесточить. После этого на щите отключаются все провода проверяемой линии – фазный от автомата, нулевой и заземления – от соответствующих шин.
Безусловно, просто так штатными проводами мультиметра прозвонку провести не удастся – тестируемые участки могут быть весьма длинными. Например, щит расположен в прихожей у входной двери, а распределительная коробка – в комнате. Значит, необходимо заранее подготовить «удлинитель» — отрезок гибкого медного провода нужной длины, чтобы хватало до самой удаленной точки, подлежащей проверке. Большого сечения не требуется — достаточно 1,0÷1,5 мм². Этот удлинитель, понятно, следует тоже заранее проверить на целостность, то есть прозвонить.
А чтобы соединения с концами проверяемых участков проводов не вызывало сложностей, удлинитель можно оснастить зажимом-«крокодилом» или, что даже проще и удобнее — клеммой WAGO с рычажным фиксатором. Не будет никаких проблем с подключением удлинителя к проверяемому проводу. Такую же клемму можно расположить и на втором конце удлинителя – свободное гнездо отлично подходит для вставки щупа тестера.
Двойные клеммы WAGO с рычажным фиксатором, остановленные на концах удлинителя, снимут все проблемы быстрого соединения с тестируемым проводом. При подключении к скруткам удобнее будет иметь на конце зажим-«крокодил».
Первым начинают прозванивать участок от щита до распределительной коробки. Для этого в коробке иногда приходится разбирать выполненные там контактные соединения. Важно – перед разборкой необходимо запомнить (зарисовать, снять на камеру мобильника) то, как провода были подключены. Все это будет не столь сложно, если изоляция проводов имеет цветовую маркировку (синий – всегда нулевой, зелено-желтый – заземление, фаза может иметь различный цвет, но обязательно отличающийся от указанных). Если цветовой маркировки нет, то придется подписать провода, например, наклеив на них полоски малярного скотча.
Качественно, по всем правилам выполненные скрутки, конечно, лучше не разбирать – достаточно просто найти место, которого можно коснуться щупом при прозвонке.
Прозвонку каждого из проводов кабеля производят отдельно – получается, чтобы проверить участок предстоит выполнить два или три (при наличии заземляющего проводника РЕ) промера. Если все провода в норме, участок принимается за исправный. Желательно сразу, параллельно с прозвонкой, составлять схему, если ее ранее дома не было – она может еще пригодиться впоследствии. На схеме отмечается, что участок исправен, и переходят к следующему.
Обычно следующим идет кабель от распределительной коробки к розетке. Понятно, что розетку лучше заранее разобрать, чтобы получить доступ к контактам. Заодно – проверить и подтянуть контакты на клеммах.
Если же подключение розеток выполнено, минуя распределительные коробки, то получается и вовсе один прозвон, чтобы убедиться в целостности линии. Правда, если к розетке подходят два кабеля, то один из них, как уже говорилось выше, уходит на другую розеточную группу. Его следует отсоединить, чтобы проверить этот участок отдельно.
При проверке линии освещения приходится прозванивать чуть больше. Отдельно – линию питания от щита до коробки. Далее – нулевой провод от коробки до светильника (и провод РЕ, если он имеется). Затем – фазный провод от коробки до выключателя, затем – участок от выключателя до светильника.
Но в любом случае, как правило, вся проверка на ранее локализованной аварийной линии ограничивается прозвонкой двух-трех участков кабеля. И рано или поздно будет выявлен тот провод, на котором произошел обрыв. Следует проверить его несколько раз, чтобы убедиться в правоте своих умозаключений. Например, отсутствие проводимости может быть вызвано просто плохим прижимом щупа мультиметра к оголенному концу провода. Но после нескольких попыток «упрямое молчание» прибора все же докажет, что оборванный проводник найден.
Поиск точного места обрыва
Это, пожалуй, наиболее сложный этап проведения диагностики. И без специальных приборов зачастую желаемого результата не добиться.
Участок стены, в котором находится поврежденный кабель, необходимо тщательно обследовать визуально. Не исключено, что причиной стало механическое повреждение проводки – об этом уже говорилось.
Следует и сразу принять решение – будет ли заменяться весь участок проводки, либо в планах – отыскать место обрыва и постараться срастить проводник.
В том случае, если дефект, с большой долей вероятности, образовался по причине ветхости давно проложенных проводов, то лучше даже не морочить голову, а менять весь поврежденный участок (в идеале – и вовсе всю проводку в доме или квартире, но это уже требует капитального подхода). Нет никакой гарантии, что после проведения восстановительных работ аналогичный дефект не появится вновь, рядом с местом выполненного сращивания.
Иногда намного проще и выгоднее бывает пожертвовать отделкой и полностью заменить выявленный дефектный участок скрытой проводкиПоиск с помощью специальных детекторов проводки
Понятно, что для того, чтобы найти точку обрыва, необходимо для начала как минимум знать, где же конкретно в толще стены проходит кабель. Иными словами – знать, где искать. О правилах прокладки проводки уже вкратце говорилось выше. Даже расположение распределительных коробок, розеток и выключателей может стать подсказкой – вмурованные кабели должны располагаться вертикально и горизонтально.
Что важно знать о прокладке скрытой проводки в доме или квартире
Если в планах – обновление всей домашней проводки с переустановкой розеток и выключателей, следует заранее ознакомиться с основными правилами ее прокладки. Подробнее об этом рассказывается в специальной статье нашего портала «На какой высоте устанавливать розетки».
Однако, если ясности нет, то придется для начала обнаружить эту «трассу». Для этого используются специальные приборы – детекторы проводки. Кстати, некоторые из них способны сразу показать и тот локальный участок, на котором произошел обрыв фазы. То есть разом решается две задачи.
Понятно, что такие приборы есть далеко не у каждого хозяина. Что ж, можно или приобрести (если это видится доступным по стоимости – он наверняка еще пригодится в будущем), или поискать возможность краткосрочной аренды. Кстати, если уж на какое-то время в руки попал такой прибор – не поленитесь, «просканируйте» все свои жилые владения и составьте схему расположения скрытой проводки – эта информация никогда не будет лишней.
Одним из наиболее популярных среди домашних мастеров является детектор «Eltes Дятел Е121». Прибор способен обнаружить находящуюся под напряжением (и только!) проводку под слоем штукатурки толщиной до 20 мм. Обычно этого бывает достаточно.
Детектор фазного напряжения и скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»
Четыре разных порога чувствительности позволяют выявить место прохождения кабеля с довольно высокой точностью. «Дятел» также широко используется и в роли обычного бесконтактного фазного индикатора, например, при проверке правильности подключения проводов в распределительном щите или при выполнении других электромонтажных работ.
Как недостаток – не может точно выявить проводку, расположенную в гильзах или закрытую слоем бетона. Не стоит полагаться на него и при поиске проводки, временно не подключенной к сети – фаза должна быть обязательно.
Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»
Более совершенными являются приборы, представляющие собой комплект из генератора сигнала и приёмника. С помощью подобного оборудования, подавая на участок срытой проводки, отключённой от сети, сгенерированный сигнал заданной частоты, можно очень точно определить точку обрыва провода.
Ну а в режиме работы без генератора приемник способен определить расположение скрытой проводки, находящейся под напряжением. Типичный пример подобных приборов – отечественный комплект «Лис М» или, более совершенный, «Лис 100».
Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»
Разнообразие детекторов скрытой проводки с возможностью обнаружения дефектных участков в наше время – весьма широкое. Наверное, понятно, что многие из таких устройств позволяют и вовсе обходиться без предварительных этапов поиска участков обрыва – при наличии схемы проводки можно сразу переходить к поиску точки размыкания цепи.
Проблема лишь в том, что качественные приборы с высокой чувствительностью и точностью определения – весьма дорогие. Кроме того, они требуют определенных навыков в работе. И далеко не каждый электрик рискнет дать даже на короткий срок свое оборудование в пользование дилетанту. А так как наша публикация рассчитана именно на начинающих, приходится объяснять простейшие методы диагностики.
Использование подручных или самодельных приборов
Что делать, если нет возможности хотя бы на время обзавестись детектором скрытой проводки?
При неглубоком залегании кабеля в стене можно попробовать «нащупать» фазу, то есть, при удачном раскладе — и место, где она пропадает (точку обрыва) с помощью обычной индикаторной отвертки. Взяв ее примерно так, как показано на иллюстрации ниже, начинают «сканировать» предполагаемый участок расположения кабеля. Если повезёт, то наличие фазы проявится свечением индикатора. Хотя, если честно, вероятность удачного исследования, скажем так, невысока.
Поиск фазного провода в стене с помощью индикаторной отвёртки. При определенной доле везения и неглубоком залегании кабеля – может и сработать.
Более чувствительным, а значит – и более точным может при подобном поиске стать бесконтактный индикатор фазы. Кроме того, он обычно оснащается еще и звуковым сигналом, что облегчает обнаружение скрытого провода. А «технология» поиска – такая же, как и с индикаторной отверткой.
С бесконтактным индикатором фазы – больше шансов на успех. Но все равно – результат не гарантирован.
Встречаются советы – воспользоваться обычным портативным радиоприемником. Его настраивают на частоту примерно в 100 кГц и ведут вдоль стены на предполагаемом участке прохождения кабеля и локализации обрыва. При этом наличие фазы и ее отсутствие должны проявиться наличием и отсутствием явно наводимых помех – шумов.
Точность, конечно, невысока, но примерный участок обрыва обнаружить все же можно
Примерно таким же образом – появлением наведенного фона или шумов на фазу может реагировать чувствительный микрофон, подключенный к усилителю (например, старому магнитофону, включенному на режим записи).
Некоторые пользователи рекомендуют самостоятельно изготовить простейшие детекторы проводки. Набор радиоэлементов требуется совсем небольшой, да и схема сложностью в монтаже не отличается. Вполне можно обойтись даже без изготовления печатной платы.
Вот парочка примеров:
Схема №1
Схема простейшего детектора на базе полевого транзистора
Первую схему можно назвать, пожалуй, самой простой. В элементарную базу входят:
VT1 – полевой транзистор КП103 (вне зависимости от последующего буквенного обозначения).
BF1 – акустический индикатор – это может быть динамик, но удобнее использовать наушники.
SA1 – любой удобный (имеющийся) микровыключатель.
GB1 – источник питания в качестве, которого достаточно батарейки АА (ААА) напряжением в 1.5 вольта.
В качестве антенны в данном случае может служить сам металлический корпус полевого транзистора. Чем ближе к проводу, в котором имеется фазное напряжение, тем будет громче раздаваться звук в наушниках (частотой около 50 Гц). При определенном старании можно довольно точно обнаружить и месторасположение кабеля, и точку, начиная с которой фаза пропадает.
Схема №2
Этот вариант – несколько понадежней и почувствительней. В нем, кроме полевого транзистора, применено еще и усиление полученного сигнала.
Более совершенная схема самодельного детектора скрытой проводки
Элементы VT1, BF1, SA1 и GB1 – точно такие же, как и в предыдущей схеме. Кроме того, используются:
VT2 – транзистор, выполняющий роль усилителя. Подойдут КТ3102 или КТ3107 с любыми буквенными индексами.
R1 – резистор 5.1 МОм.
R2 – резистор 3,6 кОм.
Антенной в данном случае выступает отрезок медного провода длиной от 20 до 50 мм. Точность поиска расположения кабеля от этого только выигрывает. А сама «технология» поиска – такая же, как и со схемой №1.
Обратите внимание – все перечисленные способы поиска обрыва рассчитаны на обнаружение фазного напряжения. И, кстати, большинство приборов-детекторов заводской сборки, не оснащенных генераторами сигналов, работают также по этому принципу. То есть, походят для случаев, если обрыв, как показывает предварительная прозвонка участков проводки, был именно на фазном проводе. При этом, конечно, автомат на щитке должен быть включен, и работу, соответственно, следует проводить с соблюдением всех необходимых требований безопасности.
А как быть, или предварительная прозвонка показывает, что повреждён нулевой проводник? Как тогда найти место его обрыва? Ведь прибор попросту не даст ясной картины – он будет реагировать на идущую параллельно фазу.
Поступают таким образом.
Вначале обесточивают участок.
Затем вынимают все провода из клемм в щитке, отключают их и на противоположном конце тестируемого участка (в розетке, выключателе или монтажной коробке, если обрыв обнаружен межу нею и щитком). Одним словом, тестируемый участок должен быть гарантировано отключен с обеих сторон.
Далее, нулевой провод, на котором ищется обрыв, временно подключают со стороны щита к фазному контакту. После этого – включают автомат.
Производится поиск обрыва по методикам обнаружения фазного напряжения.
После обнаружения обрыва сразу же, не откладывая (чтобы не забыть!), отключают питание и убирают нулевой провод с фазного контакта.
После проведения ремонта повреждения все подключается по нормальной схеме.
После того как место обрыва определено, остается заняться ремонтом.
Для этого аккуратно с помощью молотка и зубила, удаляется участок штукатурки, закрывающий проводку. Чтобы не повредить кабель, тем более, если диагностика проводилась приборами со, скажем, не выдающейся точностью, лучше выбирать штрабу с отступом от предполагаемой линии прохождения провода влево – вправо (или вверх – вниз, на горизонтальном участке) на 50 мм. Длина выбираемой штрабы берется такой, чтобы ее было достаточно и для удаления поврежденного участка кабеля, и для зачистки концов с обеих сторон, и для вставки перемычек с их качественным припаиванием (скрутки здесь явно нежелательны), и для последующей надежной изоляции как минимум в два слоя.
Ремонт поврежденного участка обычно проводится припаиванием перемычки с последующей изоляцией термоусадочными трубками
Алюминий, конечно, тоже можно паять. Но для этого требуется специальные составы (флюс) и, конечно, умение выполнять подобные соединения. Да и вообще (ИМХО) – от поврежденного участка алюминиевого провода лучше вообще избавиться, заменив его на медь. «Зарывать» же в штукатурку клемму или скрутку — дело весьма рискованное.
Останавливаться на проблемах ремонта поврежденного участка – не станем, так как эта тема все же требует более широкого рассмотрения, и ей лучше уделить внимание в отдельной статье. Но чтобы понятие и о поиске участка аварии, и о ликвидации обрыва стала еще более полным, предлагаем посмотреть интересную видеоподборку, в которой показан один из вариантов выполнения подобных работ.
Видео: Поиск обрыва скрытой проводки и проведение ремонта поврежденного участка
Прибор для поиска скрытой проводки
При выполнении ремонтных работ очень часто требуется просверлить отверстие в стене или просто забить гвоздь. В подобных случаях возрастает вероятность повреждения скрытой проводки, находящейся внутри стены. Наличие схемы, составленной ранее, позволяет легко решить эту проблему и обнаружить проложенные линии. Однако, в случае ее отсутствия приходится рисковать и действовать наугад. Для того чтобы исключить ненужный риск применяется специальный прибор для поиска скрытой проводки, с достаточной точностью указывающий на присутствие металлов в конкретных местах.
Проблемы и сложности при обрыве проводов
Наличие скрытой проводки, укладываемой в стенах, отражается еще на стадии проектирования перед началом ремонтно-строительных работ. При составлении проекта обязательно учитываются правила устройства электроустановок, что позволяет в дальнейшем избежать каких-либо серьезных проблем.
Тем не менее, обрывы на линиях все-таки иногда происходят по разным причинам. Внезапное исчезновение электричества приводит к остановке бытовых приборов и промышленного оборудования, срыву плановых мероприятий. В связи с этим на первый план выходит скорейшее устранение данной проблемы, и в первую очередь поиск невидимого места обрыва провода.
Чаще всего разрывы проводки в стене обнаруживаются в местах соединений кабелей, подведенных к розеткам, выключателям или распределительным коробкам. В таких случаях обрыв находится очень быстро и легко устраняется. Проблемы с поиском начинаются при необходимости сверления или долбежки стен, когда отсутствие схемы электропроводки приводит к ее случайному повреждению. В некоторых случаях может быть нарушена только изоляция, и тогда обрыв обнаруживается не сразу, а через некоторое время.
Иногда в зданиях старой постройки электричество пропадает само, без каких-либо видимых причин. Такое становится возможно в результате износа скрытой проводки в результате длительной эксплуатации, а также обрывов в местах соединений, выполненных методом скруток.
Подобные обрывы находятся с большим трудом, поскольку заранее не известно, где они могут находиться. Помочь сможет лишь специальный прибор – детектор или подручные средства, которые возможно найти в домашних условиях.
Определение обрывов подручными средствами
Если под рукой нет специальных приборов, можно попытаться изготовить в домашних условиях прибор для сканирования скрытой проводки своими руками. До начала проверки нужно определить наличие напряжения на входе, то есть, на счетчике. С этой целью выполняется отключение автоматов, установленных в щите, и далее тестером проводятся замеры напряжения на контактах прибора учета. В случае отсутствия напряжения поиск проблемы следует начинать снаружи. Если напряжение есть, то место обрыва находится внутри помещения.
Следующим действием проверки будет выявление неисправного проводника в штукатурке стен или в бетоне. В случае отсутствия схемы, рекомендуется воспользоваться одним из способов, наиболее подходящим в домашних условиях.
Многие умельцы пользуются обычным радиоприемником, настроенным на частоту 100 кГц. Его нужно вести параллельно стене и при появлении шума отметить это место как потенциальную линию скрытой проводки. Простейшее поисковое устройство можно создать на основе одного полевого и двух биполярных транзисторов. В эту же схему входят резисторы и светодиод, сигнализирующий о положительном результате.
Гораздо реже используются старые слуховые аппараты, имеющиеся далеко не в каждом доме. Однако, если такой прибор все-таки нашелся, его необходимо выставить в телефонный режим, чтобы вызвать чувствительность к электромагнитным колебаниям. В случае обнаружения провода в приборе появляются специфические шумы. Эффективность поиска можно существенно усилить за счет микрофона, подключаемого к оборудованию.
Принципы работы прибора
Принцип действия поисковых устройств может быть разным, в зависимости от назначения и конструкции того или иного прибора. Одной из таких разновидностей является так называемые детекторы, известные также в качестве индикаторов или тестеров. Даже начинающие электрики знают о появлении электромагнитного поля вокруг электрического провода, который находится под напряжением.
Именно это качество используется в устройствах, позволяющих обнаруживать скрытую электропроводку. Эти приборы могут определять только рабочие проводники, по которым в данный момент протекает электрический ток. Поступающие сигналы становятся более четкими, благодаря специальным усиливающим элементам. Данные приборы имеют различные конструкции, модификации и степень сложности. Результаты отображаются на стрелочных или светодиодных индикаторах, а также на цифровых табло.
Но, детектор такой модификации не может обнаруживать оборванные проводники, арматуру, трубы и другие металлические предметы, не испускающие электромагнитных волн. Они полностью бесполезны в сырых помещениях на влажных стенах. Влага негативно влияет на электромагнитное поле прибора, вызывая постоянную подачу контрольного сигнала.
В основу работы других устройств положены свойства металлоискателей или металлодетекторов. В конструкцию такого прибора входит катушка, предназначенная для создания собственного магнитного поля. На него реагируют все металлические предметы, спрятанные внутри стен. Когда они попадают в зону действия поля, его значение изменяется, сигнализируя о их наличии.
Эти недорогие устройства способны с высокой точностью определять наличие металлических элементов. Единственным серьезным недостатком таких приборов является невозможность точного определения конкретного предмета при большом количестве разных деталей. Тем не менее, они тоже широко используются в строительстве, позволяя избежать нежелательных контактов между инструментом и металлическими предметами.
Прочие виды детекторов
На базе основных конструкций создано большое количество приборов, способных определять наличие проводки и металлических элементов.
«Дятел» – является одной из таких модификаций прибора для поиска обрыва проводки, отличающийся высокой надежностью и точными результатами обследований. Благодаря простой и легкой эксплуатации, его широко используют даже профессиональные специалисты-электрики. Даже толстый слой штукатурки не представляет серьезной преграды для этого прибора.
Китайские устройства серии MS, маркировка которых расшифровывается как металл-сенсор. Они не так популярны как российский детектор «Дятел», поскольку срабатывают при наличии любых металлических предметов. Для того чтобы научиться отличать сигналы одних элементов от других, требуется достаточно продолжительный срок практической работы.
Профессионалы отдают предпочтение высококачественным генераторам с улучшенными техническими характеристиками. Принцип действия этих искателей основан на соединении одного из концов оборванного провода с поисковым прибором, настроенным на определенную частоту. Устройство проводится вдоль кабеля и когда доходит до места обрыва, наступает изменение тональности сигнала. При наличии знаний и практических навыков такой прибор обеспечивает получение максимально точных результатов.
Как определить разрыв проводов
Самостоятельные устройства сканирования скрытой проводки, своими руками изготовленные в домашних условиях, способны обнаруживать аварийные места лишь на небольшой глубине, составляющей не более 5 см. Поэтому рекомендуется использовать точную современную аппаратуру.
Чаще всего для этих целей используется детектор с большим количеством основных и дополнительных настроек. Это позволит устройствам не обращать внимания на наличие внутри стен больших металлических предметов и таким образом отсеивать все ложные сигналы.
Иногда есть возможность визуальной проверки кабельной линии по всей ее длине и обнаружения поврежденного участка. Однако в некоторых случаях видимые повреждения отсутствуют, и тогда для определения места обрыва потребуется тестер.
Действия во время поиска выполняются в следующем порядке:
Помещение полностью обесточивается путем отключения подачи электроэнергии в щите.
Далее выполняется зачистка провода в двух местах: одна насечка делается возле распределительной коробки, а другая – через 1 метр от первой.
На первом отрезке производятся замеры сопротивления, затем через 1 метр делается еще один надрез и замер выполняется еще раз.
Сопротивление должно иметь одинаковое значение на каждом измеряемом участке. Если на каком-либо участке прибор обнаружит другие показатели или полное отсутствие сопротивления, следовательно здесь и нужно искать место разрыва.
Все поисковые устройства имеют общие особенности, которые нужно учитывать при эксплуатации. В любом случае дорогой детектор работает лучше, а дешевый – несколько хуже. Работа сканеров ограничивается предельной глубиной обнаружения металлических предметов. Приближаясь к этому значению приборы с высокой вероятностью могут ошибаться и определять два или три элемента, расположенных рядом, как единое целое. Иногда на фоне большого предмета маленькие детали вообще не поддаются определению. Снижение количества подобных ошибок зависит от класса прибора: чем выше класс, тем меньше негативных проявлений.
Особенности выбора
Большинство устройств, предназначенных для обнаружения в стене обрыва скрытой проводки, относятся к профессиональному или полупрофессиональному оборудованию. Качественные приборы стоят намного дороже обычных любительских моделей, зато и выдают более точные результаты.
Многие из них перед началом работы требуют предварительных настроек. С этой целью они включаются, прижимаются к стене и держатся в таком положении в течение некоторого времени. Стена должна быть свободна от металлических предметов, пустот и другой неоднородной структуры. Подобные настройки обеспечивают качественную идентификацию в процессе эксплуатации и быстрый поиск обрыва проводки. Если же прибор включить и сразу же начать использовать, он не сможет выдать точных результатов.
Перед покупкой необходимо выяснить, какие функции может выполнять конкретное устройство. Для обычного обнаружения проводки вполне достаточно обычного недорогого сканера. Если же требуется определять другие виды металлических конструкций, то понадобится более совершенный и качественный прибор. Следует поинтересоваться глубиной сканирования и перечнем материалов, которые может обнаружить приобретаемое устройство. Желательно, чтобы сканер проникал вглубь стены на максимальное расстояние.
Как найти обрыв фазы в стене
Как найти обрыв провода в стене, простые способы поиска видео
Бытовыми электроприборами пользуются все и даже те, кто далёк от электричества. И когда дома неожиданно погасает свет, начинает казаться, что жизнь остановилась, поскольку лишаешься привычных условий существования. Вот почему в подобных ситуациях каждому из нас, неплохо знать, как найти электрический провод в стене, тем более, что для этого вовсе не обязательно прибегать к услугам электрика. Даже если дома нет специального прибора для определения проводки в стене, есть методы, позволяющие сделать это без каких либо устройств.
Чаще всего к самостоятельному определению проводки приходится прибегать в следующих случаях:
При установке выключателя света или розеток, чтобы просверлить стену или забить гвоздь, не опасения получить удар током.
При возникновении короткого замыкания, представляющего опасность, поскольку оно может стать причиной возгораний, а, следовательно, надо очень быстро найти, где произошел обрыв проводки.
Во время ремонта или перепланировки квартиры. При сносе или возведении перегородок, а также при изменении месторасположения дверного проема. В данном случае желательно знать, как найти проводку в стене без прибора, это позволит избежать повреждения электрокабеля.
При заселении в купленную квартиру. Чтобы определить местонахождения существующих электрических коммуникаций, если нет документов с планов их размещения.
Прибор для поиска проводки
Самым простым подобным устройством является отвертка-индикатор. Многие имеют ее дома, а если нет – можно позаимствовать у соседей. Хотя индикатор стоит совсем недорого, но он очень слабый. Определить точное местонахождение проводов даже при успешном их обнаружении невозможно, индикатор укажет на опасную зону в 30 см. Не удастся с помощью индикаторной отвертки найти провод, находящийся не под напряжением.
Сигнализатором Е-121 прозванным в народе «дятлом» пользуются многие электрики. Он настолько прост в обращении, что с ним сможет справиться даже абсолютный дилетант. Тем не менее, данным устройством можно определить не только месторасположение проводов, но и где произошел порыв. Глубина его действия доходит до 7 см. Этого вполне достаточно для обнаружения порыва жилы за гипсокартонной обшивкой. В отношении цены и качества «дятла» можно назвать лучшим отечественным прибором для поиска скрытой проводки.
У сигнализатора MS, выпускаемого в Китае много модификаций, но наиболее востребована модель MS-18. Особенностью китайского детектора проводки является высокая чувствительность ко всему металлическому, поэтому он одинаково реагируют и на токопроводящую жилу, и на гвозди, и даже на арматуру в плитах панельных домов. Но приловчившись можно найти отличие в силе сигнала. Выбирая любую модель сигнализатора MS, стоит учесть, что на фольгированный кабель они не будут реагировать. Среди электриков эти тестеры популярностью не пользуются, а для дома это вполне приемлемый вариант, особенно с учетом их невысокой цены.
Приборы поиска электорпроводки профессиональные
В продаже можно встретить тестеры GVD-504A, BOSCH DMF 10 zoom, GVT-92, GVD-503, VP-440, выпускаемые европейскими производителями. Ими обычно пользуются для обнаружения , скрытого под отделкой и анализа его состояния профессиональные электрики. От китайских аналогов они отличаются качеством сборки, компактным и красивым исполнением. Принцип работы их примерно тот же, но стоимость довольно высока, особенно если покупать для разового использования.
Водная таблица цен рассматриваемых приборов
Старинные дедовские способы поиска проводов в стене
Высокая цена специальных устройств – это одна из причин, почему домашние мастера, интересуются, как найти провод в стене без прибора и зачастую отдают предпочтение дедовским не раз проверенным на практике методам решения этой проблемы. Ведь в прежние времена при обнаружении проводки в стене обходились без приборов, находя электросети под штукатуркой и обоями безопасными методами.
Таких способов, позволяющих найти скрытую проводку в стене без специальных технических средств, есть несколько, и каждый из них может обеспечить разную степень точности.
Визуальное определение места прокладки трасс. Данный способ подходит для кирпичных и бетонных стен, оклеенных обоями, которые при ремонте снимают, это позволяет без труда найти штробу, куда обычно укладывают провода. Поскольку при штроблении нарушается целостность поверхности и даже после заделки место, где оно проводилось, остается заметным. Если стена оштукатурена или покрыта шпаклевкой под обои, то визуально обнаружить электрический провод в стене не возможно.
С помощью радио или приемника. Данный способ мастера советуют дилетантам, интересующимся, как определить где проходит проводка в стене. Причем для этой цели сгодится самый обычный, настроенный на средневолновую частоту приемник. Под приятную музыку его надо водить вдоль стены, следя за появлением потрескиваний.
Микрофон, подключенный к магнитоле, может стать альтернативой приемнику. Работать с ним следует, как с радиоприемником, появление шумов и треска будет означать обнаружение скрытой проводки.
Надо помнить, что с помощью радио или микрофона можно определить нахождение проводки в стене с погрешностью 15–20 см. Поэтому при использовании данных устройств лучше сделать небольшой отступ, чтобы избежать удара током и такая подстраховка будет не лишней.
Попробуем заняться логикой
Если монтаж проводки выполнял профессиональный электрик, то все проводники в полости ограждающих конструкций им прокладывались параллельно потолку или перпендикулярно полу, а все повороты делались под прямым углом.
Схема поиска скрытой проводки в квартире
Исходя из этого, можно предположить следующее:
От розетки или выключателя провод поднимается строго вверх и дальше под потолком поворачивает в сторону распределительной коробки, следовательно, в этом месте вбивать гвоздь не стоит.
Линию, как правило, тянут отступив на 10–15 см от потолка и на 10 см от плинтусов.
Можно представить визуально по установленным ранее электро точкам схему прокладки кабеля и набросать ее на бумаге.
Надо иметь в виду, что безопасным подобное визуальное представление назвать нельзя. Схему прокладки кабеля необходимо проверить хотя бы с помощью радио, но лучше специальными приборами.
Причины обрыва проводки
Обрыв в проводке может произойти в любое время, на чаще всего это случается, когда электропроводники, находятся под напряжением. Причиной повреждения кабеля может быть некачественное изделие, неправильно выполненный электромонтаж и многое другое. В том месте, где есть повреждение, провод постоянно нагревается и при повышении напряжения может оборваться. Помимо этого разрыв кабеля может случиться из–за внешнего механического воздействия на него, при забивании гвоздей или сверлении отверстий. К обрыву кабеля приводит и перегрузка сети.
Чем найти обрыв провода в стене
Если раньше приборы позволяли лишь обнаружить провода или металлические предметы, то современные электронные устройства помогают в определении обрыва скрытой проводки. Например, бесконтактным индикатором скрытой проводки можно найти место разрыва фазного проводника. Индикатор необходимо перемещать вдоль токопроводящей жилы, и в месте ее обрыва он просигнализирует. Обычно при определении обрыва проводки звуковой сигнал прекращается.
Если иметь представление, как узнать где проводка расположена в стене, можно выбрать подходящий вариант поиска исходя из своих возможностей.
Видео о детекторах и методах поиска скрытой проводки
sdelalremont.ru
Как определить обрыв проводки в стене
Совет 1: Как найти обрыв проводки
Для нахождения места обрыва понадобятся: отвертка-индикатор; тестер; бесконтактный индикатор скрытой электропроводки, хотя бы самый простой – их часто встраивают в отвертки-индикаторы (правда, непрофессионал может получить от такого индикатора приемлемый результат лишь в том случае, когда в стене отсутствует какой-либо металл, кроме проводов). Плюс «дежурный» инструмент – отвертка, пассатижи, нож с изолированной ручкой, изолента.
Прежде всего, необходимо определить, какой из проводников оборван – фазный или «нулевой». Для этого индикаторной отверткой «щупаем» контакты неработающей розетки или выключателя. В розетке под напряжением должен находиться один из контактов, в выключателе – один (в положении «выключено») или все (в положении «включено»). Если «фаза» имеется, значит, оборван «ноль». При скрытой электропроводке единственный выход – обратиться к профессионалам, самостоятельно локализовать место такого обрыва не удастся.
При открытой прокладке (то есть когда провод доступен на всем участке от распределительной коробки до неработающей точки) место повреждения находится при помощи тестера. Для этого отключается напряжение в квартирном распределительном щите, затем на проводе, возле его выхода из распределительной коробки, делается первая «засечка» – надрез изоляции, позволяющий обнажить металл проводника; примерно через метр надрезается еще одна засечка (вторая). Измеряется сопротивление на участке между надрезами – если оно имеет малую величину, то на этом промежутке разрыва нет. Тогда примерно через метр от второй засечки делается третья, замеряется сопротивление между второй и третьей засечками, и т.д.
Отсутствие сопротивления укажет на то, что между щупами прибора имеется место повреждения. На выявленном участке провода вновь делаются засечки, уже ближе друг к другу – через полметра, например. Локализовав очередной, уже меньший по длине, поврежденный участок, на нем вновь повторяют описанную процедуру. Подобной методикой место разрыва проводов определяется с точностью до миллиметров, но обычно это излишне – обрыв находится визуально намного раньше. После устранения неисправности тщательно изолируются все оголенные участки провода.
Место разрыва фазного проводника в кирпичной или бетонной (без металлической арматуры) стене находится при помощи бесконтактного индикатора скрытой проводки. Провода от распределительных коробок обычно прокладываются вертикально или горизонтально, повороты делаются под прямыми углами, поэтому «трассу» от коробки до розетки можно определить довольно точно. Вдоль нее, по поверхности стены, перемещается индикатор – о месте повреждения он просигнализирует тем или иным способом, зависящим от конструкции прибора. Обычно это звуковой сигнал – в месте обрыва он пропадает.
Совет 2: Как найти обрыв кабеля Как найти обрыв провода в стене. Обрыв проводки.
Порядок действий при поиске обрыва провода в квартире следующий.
Первоначально определяем, от какого автомата подключена поврежденная розетка. Если на ней есть фаза, определить автомат можно по наличию/отсутствию фазы на розетке, включая – выключая автомат. Фазу проверяем индикатором. Найдя кабель, отсоединяем его от щита. Причем отсоединяем все жилы кабеля: ноль, фазу и (если есть) землю.
Далее с помощью мультиметра последовательно, начиная от кабеля в щите, прозвоним все соединения в розетках и установим участок, на котором две розетки соединены только одной жилой, например нулевой. Соответственно на этом участке обрыв провода. В исправном состоянии любые две розетки на одной группе должны быть соединены двумя (или тремя, если есть заземление) жилами.
Если доступны клеммные коробки, вскрываем их. Чаще всего разрыв в коробке. Если в коробках все в порядке, прозваниваем поврежденную жилу от скруток. При необходимости разбираем скрутки (или клеммник) и прозваниваем так. К сожалению, чаще всего клеммные коробки недоступны, т.к. закрыты отделкой и прозвонить через них не получится.
Возможно, что разводка сделана вообще без коробок. Кабеля идут непосредственно от одной розетки к другой. Это видно по тому, что в каждый подрозетник заходит 2 кабеля (4 жилы). Если это так снимаем розетки в начале и конце поврежденного участка. Потом прозваниваем мультиметром.
Если до сих пор обрыв не найден. Значит у вас обрыв в скрытой проводке внутри стены.
Как найти обрыв провода в стене?
Быстро найти обрыв провода в квартире можно с помощью трассоискателя. Для этого подключим трассоискатель к поврежденному кабелю.
Трассоискатель состоит из генератора и приемника. Генератор подключается к кабелю двумя проводами. Плюсовая клемма подключается к поврежденной жиле кабеля. Минусовая клемма к целой жиле. Кроме того, минусовая клемма заземляется отдельным проводом на электрощит в подъезде.
Включаем генератор. Он подает частоту в поврежденную жилу. Приемником трассоискателя ведем по стене в местах предполагаемого прохождения скрытой проводки. Над проводкой, чувствуя сигнал генератора, приемник издает звуковой сигнал. Таким образом мы отслеживаем прохождение проводки в стене.
В месте разрыва провода в стене сигнал генератора пропадет.
Для точного определения обрыва скрытой проводки поиск необходимо повторить с другой стороны. Подключим генератор к другому концу поврежденного кабеля. И повторяем поиск. В итоге мы должны выйти к той же точке, что и в первый раз. Поиск обрыва скрытой проводки завершен. Берем перфоратор и вскрываем обнаруженное место повреждения.
Обрыв нулевого провода в квартире.
Итак, у вас нет ноля, но есть фаза. При разрыве нулевого провода на контактах розетки присутствует фаза, но отсутствует ноль. Индикаторная отвертка на нулевом контакте слабо светится – показывает наводку. Нередко заказчики ошибочно говорят, что в розетке “две фазы”. Проверка напряжения мультиметром в таком случае может показывать любое произвольное значения от 0 до 220 В.
Важно! Несмотря на то, что на контакте нет ноля и розетка не работает, в ней присутствует фаза и вас может ударить током!
Принципиальных отличий поиск обрыва нулевого провода от поиска обрыва фазы не имеет. Порядок поиска описан выше.
Как крайнюю меру, если электричество разведено трехжильным кабелем, для передачи ноля можно использовать жилу заземления. Однако в неисправной розетке теперь заземления не будет. Но отключение заземления нежелательно, а если речь идет о мощных приборах, таких как например, стиральная машина, вообще недопустимо.
В любом случае, если есть возможность неисправность лучше найти и устранить, кто знает какие еще сюрпризы преподнесет подгоревшая скрутка или клеммник.
Как найти провода в стене без прибора.
Как найти провода в стене совсем без прибора? Очень просто – берем перфоратор и вскрываем провод.
Как найти обрыв провода в стене
Распространенной неисправностью скрытой электропроводки является обрыв проводов. Проблема эта может доставить массу хлопот и потянуть за собой финансовые вложения, связанные с монтажом нового участка скрытой проводки взамен поврежденного. А для поиска этого участка потребуется помощь профессионального электрика. Но иногда можно обойтись без этого, минимизировав затраты. Рассмотрим поиск и устранение обрыва провода скрытой электропроводки своими силами.
Поиск поврежденного участка
Признаками наличия обрыва проводов является отсутствие напряжения в розетке (розетках) или не работающее освещение. Либо частичное исчезновение электричества в квартире.
Для начала нужно точно определить все элементы электропроводки, которые остались без напряжения. Для поиска потребуется:
Подключая нагрузку ко всем розеткам без исключения или измеряя напряжение мультиметром, найти, какие из них не работают;
Определить работоспособность освещения во всех комнатах, коридоре, кухне.
Чтобы определить поврежденный участок скрытой электропроводки, нужно найти, где произошел обрыв: между коробкой и розеткой, между двумя соседними коробками. Для этого на соединениях в коробках и розетках мультиметром измеряется напряжение. Проверить мультиметром проводники на целостность будет сложно из-за значительных расстояний между концами проводников.
Немного сложнее ситуация с освещением: обрыв может произойти как между коробкой и выключателем, так и между коробкой и осветительным прибором. Для точного поиска места повреждения понадобится однополюсный указатель напряжения (индикатор) – прибор, показывающий наличие «фазы».
Сначала вскрывается выключатель, проверяется наличие «фазы» на одном из его контактов при выключенном положении. Если прибор ее не покажет, то обрыв находится между коробкой и выключателем. Если «фаза» там есть, то определяется ее наличие на светильнике при включенном выключателе. Если прибор не покажет «фазу» ни на одном из проводов, повреждение нужно искать между коробкой и светильником.
Возникают ситуации, когда освещение не работает, «фазы» на выключателе нет, но она есть на светильнике. Это свидетельствует о том, что «фаза» с «нулем» поменяны местами. Прохождение фазного проводника в этом случае придется отслеживать от коробки к выключателю через светильник. Если до контакта выключателя она доходит, то повреждение – между ним и коробкой. Потом придется устранить эту проблему: найти место, где поменяны местами провода, затем – правильно соединить их. Иначе менять лампочки даже при отключенном выключателе опасно.
Поиск точного места повреждения
Теперь потребуется найти трассу поврежденного участка скрытой проводки. Проводники ее по правилам располагаются строго вертикально или горизонтально. Поэтому между коробками кабели проходят по прямой линии, соединяющей их, параллельно потолку. Спуски к выключателям и розеткам выполняются вертикально.
Точнее маршрут кабеля в стене можно найти трассоискателем. Это специальный прибор, предназначенный для поиска скрытой проводки. Он же покажет и место повреждения. Но для этого необходимо, чтобы поврежденным был фазный, а не нулевой провод. При обрывах «нуля» нужно временно поменять его местами с «фазой». До места повреждения прибор показывает наличие провода под напряжением, а после – нет.
При неглубоком залегании проводников в стенах место обрыва трассу можно попробовать уточнить, используя другой прибор – бесконтактный указатель напряжения. Проводя им по стене поперек предполагаемого места расположения в ней кабеля, фиксируют максимум свечения индикатора прибора или его звукового сигнала. Отмечают найденную точку карандашом на стене, отступают 10-20 см в сторону выключателя или розетки и повторяют операцию. И так – до тех пор, пока вся трасса не определится. Таким же образом можно найти маршрут скрытой проводки трассоискателем.
Проводка в стене не повреждается сама собой. Обычно это связано со сверлением отверстий, а реже – с браком при работе строителей, выполнивших соединение проводов в неположенном месте. Встречаются скрутки, сделанные ранее проживающими в квартире жильцами, попавшими в аналогичную ситуацию.
Поэтому при поиске повреждения, сначала осмотрите участок стены. Если там недавно повесили картину, то не исключено, что забитый гвоздь или завернутый саморез попал в провод и перебил его. Будет не лишним коснуться его индикатором – на нем может оказаться напряжение.
Если прибор не доступен, а стенка ровная, в нее ничего не забивали и не сверлили, участок проводки придется заменить целиком. Это решение будет правильным, так как соединение проводов в стене даже пайкой – не самый лучший вариант. А соединение алюминиевых проводников хорошим не получится.
Для этого старые провода в коробках, выключателях и розетках отключаются и изолируются, либо демонтируются. По стене прокладывается кабель-канал, в него укладывается новый кабель. Концы его, немного раздолбив стену, заводят в коробку и розетку (выключатель). Можно выполнить скрытую прокладку, проштробив стену, но лучше оставить это до ближайшего косметического ремонта помещения, ограничившись пока кабель-каналом.
Ремонт провода в стене
Если точное место повреждения удалось найти, то провод в стене потребуется соединить. Для этого аккуратно вскрывается штроба, в которую он уложен, на расстояние около 10 см в каждую сторону. От кабеля или провода отделяется поврежденная жила, при этом нельзя повредить изоляцию на других проводах.
Самый лучший способ соединения медных проводов – пайка. Для этого понадобится кусок медного провода, выполняющий роль ремонтной перемычки. На жилу ремонтируемого кабеля желательно заблаговременно надеть ПВХ или термоусдочную трубку. Затем скрутить концы перемычки с соединяемыми проводами и пропаять соединения. На это место сначала плотно накладывается изоляционная лента в несколько слоев, затем одевается ПВХ трубка или термоусадка. Соединение должно получиться герметичным. Не исключено, что вас когда-нибудь зальют соседи, а намокшая стена будет биться током.
Можно соединить провода в стене при помощи клеммы WAGO. Для соединения алюминиевых проводников этот способ самый надежный. Паять алюминий можно, но это умеют далеко не все электрики. К тому же нужны специальный флюс и припой. Соединение также лучше обмотать изолентой, а для надежности – покрыть герметиком.
После ремонта штробу заштукатуривают. До полного высыхания штукатурки лучше не подавать напряжение на отремонтированный участок проводки.
krovati-i-divany.ru
Как найти обрыв провода в стене
Как обнаружить скрытую проводку в стене
Бытовыми электроприборами пользуются все и даже те, кто далёк от электричества. И когда дома неожиданно погасает свет, начинает казаться, что жизнь остановилась, поскольку лишаешься привычных условий существования. Вот почему в подобных ситуациях каждому из нас, неплохо знать, как найти электрический провод в стене, тем более, что для этого вовсе не обязательно прибегать к услугам электрика. Даже если дома нет специального прибора для определения проводки в стене, есть методы, позволяющие сделать это без каких либо устройств.
Чаще всего к самостоятельному определению проводки приходится прибегать в следующих случаях:
При установке выключателя света или розеток, чтобы просверлить стену или забить гвоздь, не опасения получить удар током.
При возникновении короткого замыкания, представляющего опасность, поскольку оно может стать причиной возгораний, а, следовательно, надо очень быстро найти, где произошел обрыв проводки.
Во время ремонта или перепланировки квартиры. При сносе или возведении перегородок, а также при изменении месторасположения дверного проема. В данном случае желательно знать, как найти проводку в стене без прибора, это позволит избежать повреждения электрокабеля.
При заселении в купленную квартиру. Чтобы определить местонахождения существующих электрических коммуникаций, если нет документов с планов их размещения.
Прибор для поиска проводки
Самым простым подобным устройством является отвертка-индикатор. Многие имеют ее дома, а если нет – можно позаимствовать у соседей. Хотя индикатор стоит совсем недорого, но он очень слабый. Определить точное местонахождение проводов даже при успешном их обнаружении невозможно, индикатор укажет на опасную зону в 30 см. Не удастся с помощью индикаторной отвертки найти провод, находящийся не под напряжением.
Сигнализатором Е-121 прозванным в народе «дятлом» пользуются многие электрики. Он настолько прост в обращении, что с ним сможет справиться даже абсолютный дилетант. Тем не менее, данным устройством можно определить не только месторасположение проводов, но и где произошел порыв. Глубина его действия доходит до 7 см. Этого вполне достаточно для обнаружения порыва жилы за гипсокартонной обшивкой. В отношении цены и качества «дятла» можно назвать лучшим отечественным прибором для поиска скрытой проводки.
У сигнализатора MS, выпускаемого в Китае много модификаций, но наиболее востребована модель MS-18. Особенностью китайского детектора проводки является высокая чувствительность ко всему металлическому, поэтому он одинаково реагируют и на токопроводящую жилу, и на гвозди, и даже на арматуру в плитах панельных домов. Но приловчившись можно найти отличие в силе сигнала. Выбирая любую модель сигнализатора MS, стоит учесть, что на фольгированный кабель они не будут реагировать. Среди электриков эти тестеры популярностью не пользуются, а для дома это вполне приемлемый вариант, особенно с учетом их невысокой цены.
Приборы поиска электорпроводки профессиональные
В продаже можно встретить тестеры GVD-504A, BOSCH DMF 10 zoom, GVT-92, GVD-503, VP-440, выпускаемые европейскими производителями. Ими обычно пользуются для обнаружения. скрытого под отделкой и анализа его состояния профессиональные электрики. От китайских аналогов они отличаются качеством сборки, компактным и красивым исполнением. Принцип работы их примерно тот же, но стоимость довольно высока, особенно если покупать для разового использования.
Водная таблица цен рассматриваемых приборов
Старинные дедовские способы поиска проводов в стене
Высокая цена специальных устройств – это одна из причин, почему домашние мастера, интересуются, как найти провод в стене без прибора и зачастую отдают предпочтение дедовским не раз проверенным на практике методам решения этой проблемы. Ведь в прежние времена при обнаружении проводки в стене обходились без приборов, находя электросети под штукатуркой и обоями безопасными методами.
Таких способов, позволяющих найти скрытую проводку в стене без специальных технических средств, есть несколько и каждый из них может обеспечить разную степень точности.
1. Визуальное определение места прокладки трасс. Данный способ подходит для кирпичных и бетонных стен, оклеенных обоями, которые при ремонте снимают, это позволяет без труда найти штробу, куда обычно укладывают провода. Поскольку при штроблении нарушается целостность поверхности и даже после заделки место, где оно проводилось, остается заметным. Если стена оштукатурена или покрыта шпаклевкой под обои, то визуально обнаружить электрический провод в стене не возможно.
2. С помощью радио или приемника. Данный способ мастера советуют дилетантам, интересующимся, как определить где проходит проводка в стене. Причем для этой цели сгодится самый обычный, настроенный на средневолновую частоту приемник. Под приятную музыку его надо водить вдоль стены, следя за появлением потрескиваний.
3. Микрофон, подключенный к магнитоле, может стать альтернативой приемнику. Работать с ним следует, как с радиоприемником, появление шумов и треска будет означать обнаружение скрытой проводки.
Надо помнить, что с помощью радио или микрофона можно определить нахождение проводки в стене с погрешностью 15−20 см. Поэтому при использовании данных устройств лучше сделать небольшой отступ, чтобы избежать удара током и такая подстраховка будет не лишней.
Попробуем заняться логикой
Если монтаж проводки выполнял профессиональный электрик, то все проводники в полости ограждающих конструкций им прокладывались параллельно потолку или перпендикулярно полу, а все повороты делались под прямым углом.
Схема поиска скрытой проводки в квартире
Исходя из этого, можно предположить следующее:
От розетки или выключателя провод поднимается строго вверх и дальше под потолком поворачивает в сторону распределительной коробки, следовательно, в этом месте вбивать гвоздь не стоит.
Линию, как правило, тянут отступив на 10-15 см от потолка и на 10 см от плинтусов.
Можно представить визуально по установленным ранее электро точкам схему прокладки кабеля и набросать ее на бумаге.
Надо иметь в виду, что безопасным подобное визуальное представление назвать нельзя. Схему прокладки кабеля необходимо проверить хотя бы с помощью радио, но лучше специальными приборами.
Причины обрыва проводки
Обрыв в проводке может произойти в любое время, на чаще всего это случается, когда электропр оводники, находятся под напряжением. Причиной повреждения кабеля может быть некачественное изделие, неправильно выполненный электромонтаж и многое другое. В том месте, где есть повреждение, провод постоянно нагревается и при повышении напряжения может оборваться. Помимо этого разрыв кабеля может случиться из-за внешнего механического воздействия на него, при забивании гвоздей или сверлении отверстий. К обрыву кабеля приводит и перегрузка сети.
Чем найти обрыв провода в стене
Если раньше приборы позволяли лишь обнаружить провода или металлические предметы, то современные электронные устройства помогают в определении обрыва скрытой проводки. Например, бесконтактным индикатором скрытой проводки можно найти место разрыва фазного проводника. Индикатор необходимо перемещать вдоль токопроводящей жилы, и в месте ее обрыва он просигнализирует. Обычно при определении обрыва проводки звуковой сигнал прекращается.
Если иметь представление, как узнать где проводка расположена в стене, можно выбрать подходящий вариант поиска исходя из своих возможностей.
Видео о детекторах и методах поиска скрытой проводки
Видео: Поиск скрытой проводки (Дятел)
Похожие записи:
Строительные калькуляторы Мы вконтакте
Сайт SdelalRemont.ru – поможет Вам сделать ремонт квартиры своими руками качественно и экономно. Благодаря подобранным фото и видео материалам, Вы узнать о ремонте в квартире от А до Я!
Если Вы нашли ошибку в тексте выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь и мы постараемся быстро исправить ошибку.
Спасибо за Ваше сообщение об ошибке. В ближайшее время мы ее исправим.
Популярные
Правила и секреты работы с гипсокартоном
Причины появления бликов на потолке и как от них избавится.
8 способов установить маячки для стяжки пола
Лучшие варианты установки маяков на стену
Новые записи раздела
Виды потолочного освещения
Подсветка потолка светодиодной лентой
Освещение гостиной в квартире
Сколько может прослужить электропроводка?
Ремонт варочной панели Bosch своими руками
Советы по выбору электросчетчика для дома
Как выбрать светодиодные лампы
VoltLand.ru
Распространенной неисправностью скрытой электропроводки является обрыв проводов. Проблема эта может доставить массу хлопот и потянуть за собой финансовые вложения, связанные с монтажом нового участка скрытой проводки взамен поврежденного. А для поиска этого участка потребуется помощь профессионального электрика. Но иногда можно обойтись без этого, минимизировав затраты. Рассмотрим поиск и устранение обрыва провода скрытой электропроводки своими силами.
Поиск поврежденного участка
Признаками наличия обрыва проводов является отсутствие напряжения в розетке (розетках) или не работающее освещение. Либо частичное исчезновение электричества в квартире.
Для начала нужно точно определить все элементы электропроводки, которые остались без напряжения. Для поиска потребуется:
Подключая нагрузку ко всем розеткам без исключения или измеряя напряжение мультиметром, найти, какие из них не работают;
Определить работоспособность освещения во всех комнатах, коридоре, кухне.
Чтобы определить поврежденный участок скрытой электропроводки, нужно найти, где произошел обрыв: между коробкой и розеткой, между двумя соседними коробками. Для этого на соединениях в коробках и розетках мультиметром измеряется напряжение. Проверить мультиметром проводники на целостность будет сложно из-за значительных расстояний между концами проводников.
Немного сложнее ситуация с освещением: обрыв может произойти как между коробкой и выключателем, так и между коробкой и осветительным прибором. Для точного поиска места повреждения понадобится однополюсный указатель напряжения (индикатор) – прибор, показывающий наличие «фазы».
Сначала вскрывается выключатель, проверяется наличие «фазы» на одном из его контактов при выключенном положении. Если прибор ее не покажет, то обрыв находится между коробкой и выключателем. Если «фаза» там есть, то определяется ее наличие на светильнике при включенном выключателе. Если прибор не покажет «фазу» ни на одном из проводов, повреждение нужно искать между коробкой и светильником.
Возникают ситуации, когда освещение не работает, «фазы» на выключателе нет, но она есть на светильнике. Это свидетельствует о том, что «фаза» с «нулем» поменяны местами. Прохождение фазного проводника в этом случае придется отслеживать от коробки к выключателю через светильник. Если до контакта выключателя она доходит, то повреждение – между ним и коробкой. Потом придется устранить эту проблему: найти место, где поменяны местами провода, затем – правильно соединить их. Иначе менять лампочки даже при отключенном выключателе опасно.
Поиск точного места повреждения
Теперь потребуется найти трассу поврежденного участка скрытой проводки. Проводники ее по правилам располагаются строго вертикально или горизонтально. Поэтому между коробками кабели проходят по прямой линии, соединяющей их, параллельно потолку. Спуски к выключателям и розеткам выполняются вертикально.
Точнее маршрут кабеля в стене можно найти трассоискателем. Это специальный прибор, предназначенный для поиска скрытой проводки. Он же покажет и место повреждения. Но для этого необходимо, чтобы поврежденным был фазный, а не нулевой провод. При обрывах «нуля» нужно временно поменять его местами с «фазой». До места повреждения прибор показывает наличие провода под напряжением, а после – нет.
При неглубоком залегании проводников в стенах место обрыва трассу можно попробовать уточнить, используя другой прибор – бесконтактный указатель напряжения. Проводя им по стене поперек предполагаемого места расположения в ней кабеля, фиксируют максимум свечения индикатора прибора или его звукового сигнала. Отмечают найденную точку карандашом на стене, отступают 10-20 см в сторону выключателя или розетки и повторяют операцию. И так – до тех пор, пока вся трасса не определится. Таким же образом можно найти маршрут скрытой проводки трассоискателем.
Проводка в стене не повреждается сама собой. Обычно это связано со сверлением отверстий, а реже – с браком при работе строителей, выполнивших соединение проводов в неположенном месте. Встречаются скрутки, сделанные ранее проживающими в квартире жильцами, попавшими в аналогичную ситуацию.
Поэтому при поиске повреждения, сначала осмотрите участок стены. Если там недавно повесили картину, то не исключено, что забитый гвоздь или завернутый саморез попал в провод и перебил его. Будет не лишним коснуться его индикатором – на нем может оказаться напряжение.
Если прибор не доступен, а стенка ровная, в нее ничего не забивали и не сверлили, участок проводки придется заменить целиком. Это решение будет правильным, так как соединение проводов в стене даже пайкой – не самый лучший вариант. А соединение алюминиевых проводников хорошим не получится.
Для этого старые провода в коробках, выключателях и розетках отключаются и изолируются, либо демонтируются. По стене прокладывается кабель-канал, в него укладывается новый кабель. Концы его, немного раздолбив стену, заводят в коробку и розетку (выключатель). Можно выполнить скрытую прокладку, проштробив стену, но лучше оставить это до ближайшего косметического ремонта помещения, ограничившись пока кабель-каналом.
Ремонт провода в стене
Если точное место повреждения удалось найти, то провод в стене потребуется соединить. Для этого аккуратно вскрывается штроба, в которую он уложен, на расстояние около 10 см в каждую сторону. От кабеля или провода отделяется поврежденная жила, при этом нельзя повредить изоляцию на других проводах.
Самый лучший способ соединения медных проводов – пайка. Для этого понадобится кусок медного провода, выполняющий роль ремонтной перемычки. На жилу ремонтируемого кабеля желательно заблаговременно надеть ПВХ или термоусдочную трубку. Затем скрутить концы перемычки с соединяемыми проводами и пропаять соединения. На это место сначала плотно накладывается изоляционная лента в несколько слоев, затем одевается ПВХ трубка или термоусадка. Соединение должно получиться герметичным. Не исключено, что вас когда-нибудь зальют соседи, а намокшая стена будет биться током.
Можно соединить провода в стене при помощи клеммы WAGO. Для соединения алюминиевых проводников этот способ самый надежный. Паять алюминий можно, но это умеют далеко не все электрики. К тому же нужны специальный флюс и припой. Соединение также лучше обмотать изолентой, а для надежности – покрыть герметиком.
После ремонта штробу заштукатуривают. До полного высыхания штукатурки лучше не подавать напряжение на отремонтированный участок проводки.
Понравилась статья? Поделитесь:
6 способов поиска скрытой проводки в стене без специальных детекторов
Найти электропроводку с помощью специальных приборов, задача не сказать чтобы сложная. Здесь все зависит от качества, стоимости аппарата, а также от правильной настройки и умения им пользоваться. А что делать, если приборов у вас никаких нет, от слова вообще, а проводку найти необходимо прямо сейчас. Тут уже надо вспоминать старые действенные методы, которые зачастую помогают, но полагаться на них со 100% вероятностью все же не стоит. Тем более, что некоторые китайские индикаторы проводки, стоят сущие копейки, а позволяют сузить пространство для поиска до нескольких сантиметров.
Демонтаж обоев
Если вы проводите дома капитальный ремонт, и нынешнее состояние стен и обоев вас не слишком беспокоит, можно попросту содрать все лишнее со стены, вплоть до основания (кирпич или бетон). Старые штробы после этого могут быть видны визуально, либо прощупываться наощупь, благодаря выпуклостям или наоборот характерным углублениям.
Если стена вообще не оштукатурена, а под обоями голый бетон, то кабельные штробы будут 100% видны даже невооруженным взглядом.
Поиск проводов в стене радиоприемником
Еще один способ — задействование обыкновенного радиоприемника. Настраиваете его на частоту сто килогерц и максимально, насколько возможно приближаете его к стене в том месте, где предположительно должен проходить провод. Провод обязательно должен быть под напряжением.
Для создания существенных шумов и помех включите в розетку бритву, или высокоскоростную болгарку, дрель, пылесос.
Если вы угадали с местом прохождения кабеля, приемник начнет трещать. Чем ближе к штробе, тем сильнее.
Вместо радиоприемника можно еще использовать катушечный микрофон, подключите его к магнитофону с колонками, для воспроизведения звуковых помех.
Поиск проводки мультиметром
Данный метод подойдет для радиолюбителей. Специальных тестеров для поиска здесь не нужно, но требуется иметь простой китайский мультиметр и полевой транзистор. Полевик может быть одним из следующих марок: КП103А, КП303 или 2SK241.
Включаете мультиметр на измерение сопротивления (200кОм), а его щупы присоединяете к левому и среднему выводу транзистора (сток+исток).
Правый вывод используется в качестве антенны. Принцип работы устройства заключается в том, что при попадании полевого транзистора в электромагнитное поле, изменяется его внутреннее сопротивление. А мультиметр как раз это фиксирует.
Там где изменение сопротивления максимально — там и центр залегания проводки.
Если приделать к третьему выводу дополнительную антенку (кусочек медного провода), то чувствительность устройства резко увеличится.
Видео по тематике поиска проводки мультиметром:
Правильная схема эл.проводки
Этот способ применим, когда проводку в вашем доме делали профессионалы своего дела. По правилам прокладывать эл.кабели и провода можно только по вертикальным и горизонтальным направлениям. Укладка проводки по диагонали запрещена. При этом должны выдерживаться минимальные расстояния от штробы до потолка, дверей и т.д. Ознакомиться с этими расстояниями можно в статье Как штробить стены под проводку.
Зная расположение распредкоробки, можно брать ее за ориентир и виртуально прокладывая линии под 90 и 180 градусов, предположительно определить места залегания провода. После этого обязательно воспользуйтесь ранее приведенными методами, чтобы подтвердить свои предположения.
С помощью слухового аппарата
Используя старые слуховые аппараты, например марки АК-1, можно с довольно большой точностью найти скрытую проводку. Выставляете на аппарате режим «телефон» — он нужен, чтобы плохо слышащий человек мог свободно разговаривать по телефону в шумной обстановке. В этом случае аппарат становится восприимчив только к электромагнитным колебаниям. что нам и нужно. Подносите датчик к предполагаемому месту прохождения скрытой проводки, и фиксируете шумы.
Кассетный плеер
К головке плеера припаиваете гибкий кабель (можно взять от USB шнура). Отключаете двигатель моторчика в плеере (меньше шума, да и батарейки экономятся). В проводку подключаете нагрузку. Нажимаем кнопку Play и подводя головку плеера ищем место образования наибольшего гула. Правда чувствительность данного девайса довольно мала. При удалении проводов от 1см и далее, тем более под штукатуркой, прибор почти не реагирует.
Методы которые не работают Поиск проводов компасом
Хоть некоторые и рекомендуют данный метод, в реалии вы попросту не сможете создать нагрузкой в домашних условиях такую электромагнитную индукцию, чтобы обыкновенный компас среагировал на это, да еще и точно указал, что это электропроводка, а не обычная арматура. А если еще учесть несколько сантиметров штукатурки под которыми залегает кабель, то что это за чудо компас должен быть и сколько он будет стоить?
Современные программы рассчитанные на всякого рода айфоны и другие гаджеты, хоть и уверяют, что с легкостью могут найти металлические предметы и реагировать на магнитные поля, следует все же воспринимать как дорогие игрушки, а не приборы способные найти скрытую проводку. И доверять им не стоит ни в коем случае.
Исключение составляет дополнительный девайс-сканер к смартфону от фирмы walabot. Ознакомиться с ним можно в статье Поиск проводки смартфоном — сканер Walabot DIY .
Подводя итого нужно еще раз напомнить, что все вышеприведенные методы имеют очень большую погрешность обнаружения скрытой проводки (зачастую до нескольких десятков сантиметров). И доверять им не стоит. Чтобы точно определить где залегает провод под штукатуркой, лучше воспользоваться недорогими приборами (Дятел, детектор MS 158), о которых говорится в статье Прибор для определения скрытой проводки. ну а профессионалы могут воспользоваться качественным инструментом Мультидетектором Hilti PS 38.
Статьи по теме
Поделись с друзьями:
krovati-i-divany.ru
Как найти обрыв провода в стене
Если в квартире неожиданно потух свет или не работает розетка, то это может свидетельствовать об обрыве проводки. Для устранения неисправности можно вызвать электрика или же попробовать ликвидировать это повреждение самостоятельно. Как же найти обрыв провода в стене и какие приборы для этого могут понадобиться?
Причины обрыва проводов
Причиной повреждения электрического провода может стать некачественный или слишком тонкий кабель, нарушение технологии монтажа, повреждение при выполнении ремонтных или строительных работ, перегрузка сети и т.д.
На неисправность в работе электросети могут указывать такие моменты, как:
Искрение;
Частое срабатывание автомата на щитке;
Короткое замыкание;
Отсутствие фазы.
Рассмотрим классы обрывов в таблице:
№
Класс
Краткая характеристика
1
Первый
50% от всех неисправностей приходится именно на этот тип. Обрыв происходит в местах соединения проводов, их подключения к розеткам, электрощитам, выключателям.
2
Второй
Если, например, при выполнении ремонта забили гвоздь в провод, то это может привести к короткому замыканию.
3
Третий
В 20% случаях происходит обрыв проводов без постороннего вмешательства. Он может возникнуть вследствие износа провода, обрыв проводов в работе или перегрузки сети.
Часто обрыв проводов происходит в местах соединения, а также подключения проводков к контактам. Данные неполадки достаточно легко обнаружить и отремонтировать. Кроме того, небольшие повреждения о себе могут дать знать через какое-то время, например, может пройти месяц или год.
Инструменты для поиска обработки проводов
Сегодня существуют специальные инструменты, с помощью которых можно без труда обнаружить обрыв проводов в электрической системе:
№
Название инструмента
Характеристика
1.
Специальная отвертка
Это самое простое в использовании устройство. Кроме того, стоит она не так дорого. С помощью индикатора можно найти поврежденную зону, которая расположена в пределах 30 см от места диагностики.
2.
Трассоискатель
Он предназначен для поиска скрытого или же открытого кабеля, который находится под напряжением.
3.
Сигнализатор MS
Он одинаково реагирует на проводник тока и металлические элементы арматуры. За счет невысокой цены его можно часто использовать.
4.
Сигнализатор E121 («дятел)
С помощью этого устройства можно отыскать провод, который находится на глубине 7 см.
Для устранения неисправностей в электрической сети также необходимо подготовить, изоляционную ленту, пассатижи и острый нож. Для работы подойдет нож только с изолированной ручкой.
Поиск неисправности с помощью тестера
Если в квартире резко пропало электричество, то может использоваться тестер для определения подачи напряжение на счетчик. Если ток есть, то это означает, что обрыв произошел в квартире.
Вся проводка располагается в горизонтальном и вертикальном положении, ее повороты выполняются под прямым углом. Подобная схема значительно упрощает поиск проводников, которые ведут от розетки к коробке. Иногда для того, чтобы решить возникшую проблему, просто нужно заменить предохранители. Достаточно часто кабель перегорает в разводной коробке.
Поиск обрыва проводки
Подробная схема поиска неисправности:
Перед тем приступать к работе, следует обесточить помещение.
Чтобы понизить сопротивление, необходимо очистить провода от изоляции.
Для поиска обрыва проводки, необходимо знать все ее составляющие. Разрыв может возникнуть на участке между коробкой и выключателем, коробкой и розеткой, коробкой и осветительным прибором.
Для поиска неисправности нужно снять коробку, поставить тумблер во включенном состоянии, проверить фазы на контактах. Если они отсутствуют, то это означает, что поломка произошла между коробкой и выключателем.
Если же прибор показывает наличие фазы, то необходимо проверить контакты на включенном осветительном приборе. Если контакт отсутствует, то это означает, что поломка найдена, она находится где-то на участке между светильником и коробкой.
Если же света так и нет, на выключателе фаза есть, а на самом приборе нет, то это означает, что при монтаже была допущена ошибка, нуль и фаза были поменяны местами. В этом случае неисправность следует искать на участке между выключателем и коробкой.
Какими способами пользовались наши дедушки?
Раньше, когда под рукой не было приборов, наши дедушки находили обрыв проводки с помощью подручных средств. Рассмотрим их.
Радио
Да-да, не стоит удивляться. Обнаружить неисправность можно с помощью портативного радио. Для этого прибор необходимо установить на средневолновую частоту и провести вблизи стены. После того, как в звучании появятся искажения, то это будет означать, что Вы обнаружили проводку. Обнаружив ее, Вы можете переходить к следующей фазе.
На этом этапе у Вас также не должно возникнуть никаких проблем, т.к. водя радио вдоль направления прокладки проводов помехи будут пропадать и заметно изменяться в том месте, где произошел обрыв проводов.
Микрофон
Если Вы современный человек, то радио может попросту не оказаться в доме. Зато с большей вероятностью найдется микрофон, который подключается к устройству, считывающему звуки. Это может быть DVD-проигрыватель, музыкальная система и т.д.
Что касаемо самого процесса поиска, то он точно такой же, как и в предыдущем случае.
Также необходимо помнить, что эти два способа не дают 100% гарантии, т.к. в их «результатах» могут быть погрешности. То есть, обнаруженная на слух поломка может находиться не совсем в том месте, где возникли помехи.
videogorod.ru
Как найти обрыв в скрытой проводке в стене?
При условии, что электрические провода правильно спроектированы и вмонтированы, особых проблем с ними возникнуть не должно. Однако если непрерывная подача электричества оборвалась на определенном участке цепи, следует как можно быстрее найти и устранить поломку. Давайте рассмотрим принципы определения и ремонта неисправного участка.
1
Признаки и типы неисправностей – 3 класса поломок
В большинстве случаев неисправности с проводами возникают в результате неправильного монтажа, повреждения изоляции, нарушения целостности элементов цепи или слишком высокой нагрузки на нее, а также обрыва проводов.
Неправильный монтаж может в дальнейшем привести к неисправностям в проводке
Определить поломку удается по следующим признакам:
Зачастую поломки образуются в местах, где провода подсоединяются к розеткам, распределительным коробкам, а также на участках подключения проводов к контактам автоматических приборов электрощита и выключателей освещения. Такие поломки относятся к первому классу неисправностей. Вместе они составляют больше половины всех случаев проблем с электрической сетью. В таких случаях найти неисправную проводку в стене достаточно просто, так как неисправный участок, скорее всего, расположен вблизи розеток или выключателей.
Второй класс поломок включает в себя проблемы со скрытой проводкой. Они становятся результатами монтажных работ во время ремонта, когда мастера вынуждены нарушать целостность бетонных конструкций. К примеру, зачастую провода повреждаются при вкручивании в них шурупа или сверления дрелью. Все эти случаи часто приводят к короткому замыканию в стене. Такие проблемы с электрической сетью могут проявиться гораздо позже, уже после окончания ремонтных работ. К примеру, нарушение целостности изоляции проводов дает о себе знать через несколько месяцев после контакта с прибором или шурупом.
К третьему классу неисправностей относятся обрывы проводки, возникающие в стене без прямого вмешательства сторонних приборов или предметов. Такие явления считаются крайне редкими и служат результатом износа алюминиевых проводов или слишком больших нагрузок на сеть. В подобных случаях найти обрыв электрического провода в стене без применения специальных приборов достаточно проблематично.
Короткие замыкания — один из признаков неисправности
К распространенным причинам обрыва также относится нарушение технологии прокладки проводки: монтаж и подключение проводов с неправильным сечением, их соединение методом скрутки.
Самое «безобидное» последствие обрыва электропроводов – отсутствие тока на определенном участке цепи. Гораздо опаснее искрение и короткое замыкание. Нередко это приводит к воспламенению предметов интерьера и потери недвижимости жильцами.
2
Подготовка к поиску поврежденного участка цепи
Чтобы найти неисправный провод в стене, необходимо придерживаться определенного алгоритма. Вам потребуются такие инструменты:
индикаторная отвертка;
трассоискатель;
мультиметр;
отвертка;
плоскогубцы;
нож с заизолированной рукоятью;
моток изоленты.
С помощью трассоискателя можно найти неисправность
В первую очередь вам потребуется определить неисправную группу подключений. Для этого нужно воспользоваться планом электропроводки. Если неисправная розетка имеет фазу, то путем включения-выключения автоматов вам удастся найти скрытую поломку проводки в стене. Узнать о наличии фазы можно при помощи индикатора. Для этого нужно обесточить цепь и вставить устройство в отверстие розетки. Если индикатор загорится, значит, фаза есть. Поврежденную группу подключений необходимо полностью обесточить, отсоединив от автомата.
Вторым шагом станет последовательная проверка всей линии, начиная от розетки, и заканчивая кабелем внутри щита. Если у вас есть доступ к коробкам распределителя, то обязательно вскройте и проверьте их. Если при разводке цепи обошлось без коробок, то потребуется демонтировать все розетки на линии и проверять провода через их внутренности. В большинстве случаев неисправности находили в первой розетке, так как именно она поддается самым большим нагрузкам. Если после тщательной проверки вы так и не нашли неисправность, значит, проблема кроется снаружи стены.
3
Как найти неисправную линию с помощью трассоискателя и радиоприемника
При помощи трассоискателя вы сможете быстро найти неисправный участок проводки. В конструкцию прибора входит генератор и приемник. Генератор предназначен для подключения к неисправному проводу: для этого минусовая клемма подключается к целой жиле и заземляется посредством переносного щита. Плюсовая клемма при этом подключается к неисправной жиле. После включения трассоискателя генератор подает в целую жилу импульсы. Чтобы найти неисправный участок, приемник требуется перемещать вдоль маршрута, по которому пролегает электрическая проводка.
Во время работы приемник будет реагировать на импульсы, подающиеся генератором. В это время вы будете слышать характерный писк. Если неисправный участок будет найден, звуковые сигналы прекратятся. Чтобы поиск места обрыва скрытой электрической проводки дал более точные результаты, генератор следует подключить ко второму концу неисправной линии и снова провести процедуру определения неисправности. Зачастую основная проблема кроется в нулевом проводе. В подобных случаях при проверке розетки индикатором на приборе наблюдается крайне слабое свечение. Неопытные в ремонте проводки люди объясняют это, как наличие «двух фаз». Во время проверки розетки мультиметром на контакте фиксируется напряжение в границах 0–220 В.
Если трассоискателя у вас нет, провести обнаружение неисправности можно при помощи радиоприемника. Для этого прибор нужно настроить на любой средневолновой канал и включить в неисправную розетку электробритву или другой бытовой прибор невысокой мощности. После этого перемещайте приемник вдоль маршрута проводки. О том, что вы нашли неисправный участок, подскажут помехи или треск, издаваемые приемником. Как только вы найдете поломку, провода нужно осмотреть. Для этого штробу нужно вскрыть молотком или перфоратором.
Выполнив поиск неисправной электрической проводки в стене, следует попытаться устранить поломку. Если проблема кроется в новых проводах, то их нужно соединить в месте обрыва. Для этого действуйте по такому алгоритму:
1. отключите фазный проводник от подачи тока;
2. снимите штукатурку на 5 см справа и 5 см слева от участка, в котором проводка обрывается;
3. разведите концы аварийного провода в стороны;
4. просверлите в стене отверстие под коробку для распределения;
7. поместите коробку в лунку, закрепите ее алебастром и заведите к ней провода;
8. если есть запас проводов, их концы соедините между собой и заизолируйте;
9. проверьте подключение;
10. если все работает, закройте коробку для распределения крышкой, заштукатурьте стены и восстановите отделку.
Для ремонта неисправной электрической проводки в стене придется снять штукатурку
В определенных случаях участок проводки нужно заменить полностью. Для этого провода протягиваются при помощи специального устройства для протягивания. Ремонт неисправного нулевого провода не сильно отличается от ремонта проблемной фазы. Для этого нулевой провод отключается от шины и подключается к фазному проводу. После этого провода подключаются к распределительной коробке, а стена восстанавливается.
5
Профилактика сбоев в работе электричества
Чтобы избежать появления проблем с электропроводкой, нужно придерживаться ряда правил. В первую очередь, доверяйте монтажные работы только квалифицированным специалистам, а не соседу-самоучке. Во-вторых, установите реле напряжения. Этот прибор монтируется на вводе домашнего щитка распределения электричества. Реле защитит от перепадов напряжения проводку и розетки, а значит, ваши бытовые приборы будут в полной безопасности. Для лучшей защиты также установите отдельный автоматический включатель, который будет срабатывать каждый раз, когда нагрузка на электросистему становится слишком высокой.
Отдельного внимания заслуживает профилактическое обслуживание аварийных, но все еще действующих линий электропередач. В них вероятность неисправности провода совмещения в точке разделения в доме достаточно высока. В результате заземление системы в таком доме может привести к нежелательным и даже фатальным последствиям. Чтобы не переделывать всю электросистему и продолжать ее эксплуатацию, владельцы квартир на первом этаже должны сделать индивидуальный контур заземления. Он будет полностью независимым от нейтрального проводника электрической сети всего дома.
Следующий фактор – это выбор проводов для прокладки электричества в жилье. Для этой цели подходят алюминиевые или медные провода. При этом преимуществ у меди гораздо больше. Так, медь дольше окисляется, что увеличивает сроки эксплуатации таких проводов. Медь не ломается уже после 2–3 изгибов, как это бывает в случае с алюминием. Алюминий чаще выскакивает из винтовых зажимов. В результате контакт пропадает. Чтобы избежать этой проблемы, зажимы с алюминиевыми проводами требуется регулярно проверять. С медной проводкой делать этого не потребуется – она надежно удерживается в фиксаторах, поэтому контакт не пропадает. Помимо всего прочего, медь обладает более высокой проводимостью.
obustroen.ru
Как найти обрыв провода в стене: эффективные методы и рекомендации
Электроэнергия в наше современное время играет важную роль, поскольку от нее многое зависит. Все мы пользуемся электрическими приборами, которые существенно упрощают нашу жизнь. К тому же, любая производственная сфера не обходится без данного вида энергии. Но время от времени может возникнуть вопрос – как найти обрыв провода в стене? В домах жилого сектора проводка бывает открытой либо скрытой, причем последний вариант встречается в большинстве случаев.
Для решения задачи не обязательно обладать профессиональными навыками либо вызывать на дом квалифицированного специалиста. Иногда достаточно простого желания и некоторых усилий, и тогда проводка станет «открытой для взора». Причем можно даже обойтись без использования специальных приборов.
Когда возникает необходимость
Необходимость в поиске скрытой проводки возникает обычно по разным причинам:
проведение перепланировки;
обрыв цепи;
сверление перегородки.
Перепланировкой обычно занимаются те жильцы, которых со временем не устраивает их обстановка, и они желают привнести в свое жилище что-то новое. К примеру, сделать дверной проем в новом месте. Для этого необходимо знать способы, как найти проводку в стене, чтобы избежать неприятностей. Также есть и другие причины для проведения таких работ.
Что касательно обрыва цепи, то это настоящая проблема. Необходимо не только найти месторасположение проводки, но и определить, где именно произошел обрыв фазного либо нулевого проводника.
Необходимость в сверлении перегородки возникает при желании повесить настенное крепление для телевизора или прочей бытовой техники. Также это может быть актуально в случае монтажа настенных светильников, если надо повесить картину, полку и т. д. А поскольку в этом случае следует проделать несколько отверстий, следует знать, как располагаются провода. В противном случае это чревато многими неприятностями, включая и риск для жизни.
Подобная необходимость еще возникает при покупке новой квартиры, так как новый владелец должен знать все техническое оснащение своего жилища. И первым делом стоит знать, где именно проходит электрическая линия.
Характер неисправностей
Многих домашних мастеров интересует, как найти и устранить обрыв провода в стене своими руками. Но также важно понимать, что подразумевается под неисправностью электрической сети.
Как правило, неполадки обусловлены рядом факторов:
неправильный монтаж;
повреждение изолирующего слоя;
обрыв проводов;
нарушения целостности элементов цепи;
высокая нагрузка на проводку.
Сами симптомы неисправности при этом следующие:
отсутствие признаков наличия нуля либо фазы;
нет ни фазы, ни нуля;
наличие искр;
короткие замыкания;
защитные автоматические устройства срабатывают регулярно.
Зачастую причина неисправностей проводки заключается в нарушении технологии прокладки электросетей. Либо для монтажа и подключения было подобрано неверное сечение, либо использовалась старая добрая и известная многим домашним умельцам методика – скрутка проводов.
По этой причине, если квартира была приобретена на вторичном рынке, желание знать, как найти обрыв провода в стене своими руками, будет более чем оправдано. При необходимости лучше исправить сразу все недочеты после переселения на новое место.
Классификация неисправностей
В большинстве случаев поломки локализуются в местах соединения проводов с выключателями освещения, розетками. Также неисправность может быть в районе местонахождения распределительных коробок и на участках подключения проводки к автоматическим приборам электрощита. Данный характер поломок соотносят с I классом, что составляет более половины всех случаев проблем с электропроводкой.
II класс неисправностей – это проблемы в отношении скрытой проводки. В свою очередь это связано с проведением монтажных работ при ремонте, когда мастера вынуждены нарушать целостность бетонных перекрытий. К примеру, провод легко можно повредить в процессе вкручивания шурупа либо сверления дрелью, что приводит к нарушению его изоляции.
В результате это заканчивается коротким замыканием в стене. Причем сама проблема может начать проявляться не сразу после окончания ремонта, а гораздо позднее.
То есть нарушение изоляционного слоя проводов после контакта со сверлом или шурупом в полной мере даст о себе знать спустя несколько месяцев.
Как найти обрыв в скрытой проводке в стене? Здесь мы плавно переходим к III классу поломок, что обычно не связано с вмешательством сторонних предметов либо оборудования. К счастью, такое явление встречается достаточно редко и происходит в результате износа алюминиевых проводов либо повышенной нагрузки на электрическую сеть. В этом случае найти место обрыва без использования специальных приборов практически невозможно.
Самое безобидное, что может случиться в результате обрыва – это отсутствие напряжения на каком-либо участке цепи. А вот искрение и короткое замыкание — это уже более серьезная проблема.
Способы определения проводки
Если возникла необходимость найти скрытую проводку в квартире, то можно привлечь к делу специалиста, хотя все не так уж и трудно выполнить самостоятельно. Для этого стоит ознакомиться с разными способами. Причем как с привлечением дополнительных приборов, так и обходясь без их помощи.
Проверенные временем простые способы, как найти обрыв провода в стене, до сих пор пользуются успехом. Но какой из них стоит использовать зависит от конкретной ситуации.
Методика наших предков
Высокая стоимость профессиональных приборов не каждому домашнему мастеру по карману. И поэтому они ищут способы, как отыскать нужную проводку в стене без помощи специального оборудования. А ведь дедовские способы были не раз проверены временем на практике и хорошо себя зарекомендовали.
Это сейчас, когда прогресс шагнул далеко вперед, реализовано множество приборов и инструментов, а тогда, во время СССР такого многообразия не было. Наши деды и прадеды прекрасно обходились без специального технического оснащения. Но и в наше время старые методики могут прийти на помощь, и каждая из них отличается по степени точности.
Визуальная диагностика
Обычно такая методика работает в случае проведения запланированного капитального ремонта. Причем она актуальна по большей части в отношении кирпичных либо бетонных стен. Как найти проводку в стене без прибора своими руками? Для этого достаточно снять все старые обои и тщательно осмотреть стены.
Как правило, скрытую укладку проводов можно обнаружить сразу – ее выдают штробы, под которыми как раз и располагаются провода. Эти линии не так сложно заметить, так как они выделяются на общем фоне: шпаклевка в этих местах более шершавая, оттенок также другой.
«Прослушиваем» стены
При использовании данного метода понадобится радиоприемник, которые следует настроить на определенную частоту (100 кГц). Прибором следует провести вдоль стен, в местах предполагаемой электропроводки. Там, где есть напряжение, приемник начнет издавать шум.
Также в качестве хорошей альтернативы радиоприемнику можно воспользоваться микрофоном, подключенным к магнитоле. Технология здесь такая же – аккуратно вести его вдоль поверхности стен. При вхождении в зону с током будет слышен треск либо шум – электрическая сеть найдена.
При решении, как найти и устранить обрыв провода в стене посредством микрофона либо радиоприемника, следует учесть высокую погрешность – 150 мм. В связи с этим, руководствуясь сигналами с данных приборов, желательно соблюсти меры предосторожности. Во избежание поражения током следует немного отступить.
Логика в помощь
Отыскать месторасположение проводки можно, подключив толику логики. Если монтажом электрической сети занимался профессионал, то все провода обычно располагаются в горизонтальной либо вертикальной плоскости в перегородках квартиры или дома. При этом каждый специалист в области электрики знает, что все повороты должны делаться исключительно под прямым углом (90°).
Чтобы решить, как найти обрыв провода в стене, цепь логических рассуждений выглядит следующим образом:
От любого выключателя либо розетки провод поднимается вверх, а далее у самого потолка направлен в сторону распределительной коробки. В связи с чем, в данном месте лучше не вбивать гвозди, не вкручивать шурупы и не работать дрелью.
В соответствии с правилами, электрическая линия проходит в 10-15 см от потолка и в 10 см от пола.
С учетом всех определенных электрических точек можно визуально представить всю схему проводки, зарисовав ее на бумаге.
В то же время полностью безопасным данное визуальное восприятие назвать никак нельзя. Полученные сведения лучше закрепить проверенными дедовскими способами. Однако все же надежнее воспользоваться специальными приборами.
«Прозвонка» электропроводки или как найти место разрыва мультиметром
Данная методика по определению проводки в квартире или частном доме придется по вкусу многим радиолюбителям. Здесь потребуется использование мультиметра – данное устройство сочетает в себе функции нескольких электронных приборов (амперметр, омметр, вольтметр). Среди них наибольшее распространение получили модели:
LA-1014 – способен точно определить месторасположение не только электрической сети, но и обнаружить места обрыва. С его помощью можно оценить состояние компьютерной либо телефонной линии, а также места, где есть замыкание.
ПМВ-504Фб ПМВ-503б ПМЕ-92б МЗ-440 – с помощью этих приборов тоже можно найти места обрыва проводов и оценить состояние скрытых кабелей.
Естественно, профессиональные приборы стоят дорого, но для наших целей можно воспользоваться дешевым аналогом – подойдет любой китайский мультиметр. Также еще необходим полевой транзистор марки КП103А, КП303,2SK241.
Прибор следует перевести в режим измерения сопротивления (200кОм), а щупы соединить с контактами электронной детали – один с левым (сток), другой со средним (исток). Правый контакт используется как антенна.
Как найти обрыв провода в стене? Принцип действия основывается на следующем – как только полевой транзистор попадает в электромагнитное поле, его внутреннее сопротивление меняется. Это легко фиксируется мультиметром. Таким ручным приспособлением также следует водить вдоль стен, как при использовании радиоприемника или микрофона. И в том месте, где тестер покажет максимальное значение – проводка найдена. Прикрепив к свободному выводу кусочек медной проволоки, можно заметно повысить чувствительность прибора.
Специальные приборы
При использовании специальных приборов месторасположение проводки или даже разрыва будет обнаружено с высокой степенью точности. И если средства позволяют, стоит воспользоваться ими. И первое, что приходит на ум – металлоискатель. Как известно, провода делаются из металла, в силу хорошей проводимости материала. Следовательно, электросеть с помощью этого прибора легко обнаружить.
Однако не имеет смысла задумываться над тем, как найти обрыв проводки в отношении железобетонных стен – металла здесь очень много. Тем не менее, в большинстве случаев устройство считается практически незаменимым. К тому же у многих людей имеется такой прибор для разных целей.
Тепловизоры отличаются более точными результатами, однако их цена очень высока, чтобы применять их в быту. Рациональнее вызвать мастера на дом, что обойдется гораздо дешевле, нежели стоимость дорогой вещи. К тому же применять такое профессиональное оборудование придется в редких случаях, а поэтому эта трата в полной мере неоправданна. В то же время услуги специалиста тоже стоят недешево.
Доступные варианты
Такое устройство, как сигнализатор Е-121 или всем известный «Дятел» будет лучшим вариантом для поиска скрытой проводки в своей квартире либо доме. Соотношение цена-качество у такого прибора находится на оптимальном уровне. Причем с помощью данного детектора можно не только определить точное местонахождение проводов, но и обнаружить места их обрыва. Глубина залегания электрической линии, с которой способен работать прибор, составляет до 70 мм, чего более чем достаточно для большинства квартир.
Другой не менее полезный помощник в решении задачи, как найти обрыв провода в стене – это сигнализатор «MS» от китайского производителя. Только к такому тестеру следует приноровиться, поскольку устройство одинаково реагирует и на проводку, и на вбитый в стену гвоздь. «Набив руку», уже можно различать сигналы.
Прибор не способен находить провода, «одетые» в фольгированный экран, и поэтому многие электрики обходят его стороной. Однако в бытовых условиях использование сигнализатора оправдывает себя.
Кроме того, отыскать проводку можно индикаторной отверткой. Только способ работает при неглубоком залегании токопроводящих жил. К тому же обесточенные и экранированные провода данный инструмент тоже определить не способен.
fb.ru
Как найти обрыв провода у бытовых приборов и в домашней сети
Любые технические устройства, как бы надежно ни были изготовлены, в процессе эксплуатации ломаются, совершают отказы. Бытовая электрическая проводка не является исключением из этого общего правила.
В публикуемой статье на основе личного опыта электрика собраны практические советы домашнему мастеру по поиску места обрыва проводов электропитания и способам устранения обнаруженных неисправностей.
Они дополняются во время изложения материала поясняющими картинками, схемами и видеороликом.
Содержание статьи
Конструкция провода
Любой бытовой электроприбор работает, когда на него поступает электрический ток от источника напряжения по проводам, кабелям и шнурам питания. Если внутри схемы образуется разрыв, то работа прекращается.
Электрический провод состоит из:
токопроводящей магистрали, выполненной металлическими жилами из проволоки меди или алюминия;
слоя изоляции (лак, полимерные покрытия, бумага, хлопок, шелк или другие диэлектрические материалы из их комбинаций).
Металл жилы проводника может быть выполнен:
многожильной скруткой из тонких проволок:
или сплошной, монолитной конструкцией.
В быту встречаются провода обоих видов:
монолитные жилы используются для работы в стационарной схеме электропроводки;
многопроволочные скрутки из проволочек применяются для передачи высокочастотных сигналов или там, где на металл воздействуют механические изгибающие усилия (шнуры блоков питания, переносных приборов, наушников, других подобных устройств).
Во время изготовления, транспортировки, монтажа и эксплуатации на металлическую часть жилы воздействуют не только электрические, но и механические нагрузки. От излишнего усилия она разрушается. Обрыв провода исключает работоспособность электрической схемы. Его необходимо найти и устранить.
Дефекты в шнурах питания
Проблемные места
Чаще всего поломка металлической жилы возникает:
около корпуса;
у места крепления вилки или штекера;
в месте соединения нескольких проводов.
Крепление у корпуса
Электрический провод любого переносного бытового прибора (фена, утюга, дрели и других ручных электроинструментов) выходит из корпуса, в котором он жестко зафиксирован, как показано ниже на фото.
При работе прибора шнур постоянно изгибается. Около места крепления наиболее часто создаются крутящие усилия, воздействующие на металл жилы. Для уменьшения радиуса изгиба со снижением разрушающей нагрузкой используется защитная трубка из резины или пластичных материалов.
Она выполняет свою роль, продлевая ресурс провода, но ограничена по длине. Место возле окончания трубки, как показывает практика, чаще всего создает обрыв провода.
Крепление вилки
Около этого места довольно часто создается изгиб, который со временем может обеспечить обрыв провода.
Другие проблемные участки
Большое количество людей пользуется наушниками. Их проводники выполнены многопроволочным плетением из очень тонких жил: они часто подвергается скручиваниям и деформациям.
При таких изгибах создается обрыв. Чаще всего он происходит около:
наушников;
штекера;
соединителя.
Участки провода, подвергающиеся частым изгибам, наиболее склонны к повреждениям. Они требуют бережного обращения при эксплуатации и пристального внимания во время ремонта.
Методика поиска обрыва провода в шнурах питания
Благодаря относительно короткой магистрали удобно использовать три метода:
Визуального наблюдения;
Прощупывания руками;
Электрических проверок.
Визуальный осмотр
Если внимательно присмотреться к проблемным местам, то можно обнаружить на них следы обрыва по повреждениям изоляции, изменению цвета или снижению общей толщины.
Это явные признаки того, что здесь произошел обрыв провода или он скоро наступит.
Проверка пальцами
Прощупывание
Тонкие проводники от наушников, зарядок и подобных устройств можно аккуратно проверить руками на ощупь.
Их изоляцию следует с усилием понажимать пальцами, немного погнуть в проблемных местах, подвергнуть растяжению или сжатию.
Проверка под нагрузкой
Шнур низковольтных устройств допускается подключить с обеих сторон к блоку питания и работающему прибору, несколько раз изогнуть его в проблемных местах, чтобы наблюдать по поведению устройства о восстановлении или пропадании электрических контактов.
Отдельные провода 220 вольт
Рекомендую выполнять их проверку только при отключенном питании. Работать с проводом под напряжением могут только обученные электрики, обязанные пользоваться электрозащитными средствами, строго соблюдать организационные мероприятия.
Если в проблемном месте потянуть проводник в разные стороны двумя руками, то нагрузка разделенным металлом не будет восприниматься, а ляжет на изоляцию, которая станет растягиваться. Повреждение обрыва металла жилы будет видно при изгибе.
Электрические проверки
Пользование индикаторами и измерительными приборами обеспечивает быстрый и достоверный поиск места, где произошел обрыв провода. Ими можно поочередно прозвонить каждый участок цепи, сразу выявить его неисправность.
Принцип определения электрического сопротивления основан на свойстве тока протекать только по замкнутому контуру.
Электрическое сопротивление металла целой жилы имеет очень маленькую величину. Многие современных приборы при прозвонке дополнительно указывают на него звуковыми эффектами.
Если в проверяемой схеме возникает разрыв жилы, то тока не будет: измерительный прибор покажет сопротивление воздушной среды, которое близко к бесконечности.
Технологию поиска и ремонта провода в наушниках Fhillips показывает владелец видеоролика Антон Баитов.
Неисправности стационарной электропроводки
Для их поиска потребуется:
учесть особенности схемы;
подготовить указатели и приборы;
проанализировать технологию проведения работы при открытом или закрытом способе монтаже.
Схемы прокладки проводов
Монтаж токопроводящих жил может быть выполнен двумя технологиями:
Открытой прокладкой по стенам;
Скрытно внутри полостей и штроб строительных конструкций.
В обоих случаях необходимо разобраться с действующей схемой заземления, проверить напряжение, найти фазу, рабочий ноль и защитный РЕ-проводник.
В трехфазной проводке особую опасность представляет обрыв нуля.
За счет перераспределения потенциалов по различным цепочкам на них сдвигается падение напряжения. Это может привести к появлению высоких линейных значений на потребителях, подключенным к фазам при обычной схеме.
Приборы проверки напряжения
Осуществлять поиск неисправности можно:
емкостным указателем напряжения;
двухполюсным индикатором;
тестером или мультиметром в режиме вольтметра;
контрольной лампой.
Работа с контрольной лампой опасна и запрещена современными правилами.
Этим методом раньше пользовались массово, да и сейчас имеется много его приверженцев.
Информацию о контрольной лампе публикую с целью разъяснения степени рисков, которым подвергает себя человек. Работать ею не рекомендую.
Как определить провод фазы, рабочего нуля и защитного РЕ-проводника
Электрические схемы бытовой проводки создаются по трем правилам:
Потенциал фазы имеет самую большую величину относительно контура земли, а в его проводах всегда устанавливают коммутационные аппараты и защиты, которыми обесточивают работающие приборы. Фазный проводник отделен от заземления сопротивлением подключенной нагрузки;
Рабочий ноль подключен к контуру земли на питающей трансформаторной подстанции и может разрываться в квартирном щите вводным автоматом или переключателем, а также срабатыванием защит УЗО и дифференциальных автоматов;
Защитный РЕ-проводник всегда подключен к заземлению на трансформаторной подстанции и дополнительно может быть соединен с контуром заземления здания в системах TN-C-S и TT. Во время эксплуатации схемы его нельзя разрывать ни при каких обстоятельствах. В нем запрещена установка любых коммутационных аппаратов и защит, действующих на отключение цепи.
Для определения фазы, нуля и РЕ-проводника достаточно:
выполнить замеры потенциалов участков сети указателями напряжения или индикаторами;
пользуясь коммутационными аппаратами и защитами уточнить принадлежность каждого провода к действующей схеме заземления.
Оба пункта необходимо проверять комплексно, ибо иначе высока вероятность ошибки. Для облегчения поиска и монтажа проводов они маркируются расцветкой, которой рекомендуют придерживаться всех монтажников. Например, магистрали защитного РЕ-проводника необходимо обозначать желто-зелеными полосками.
На практике это правило может нарушаться по различным причинам, например:
пренебрежением нормативами;
ошибками работников;
наличием большого запаса проводов другой расцветки, которые необходимо быстро использовать.
Цветовая маркировка изоляции призвана облегчить работу электрика, но судить по ней о состоянии схемы нельзя: необходима проверка участков цепи электрическими замерами.
Дефекты открытой проводки
Эта схема отличается доступным расположением токоведущих магистралей и коммутационных точек: наиболее проста для обнаружения неисправностей. Все токоведущие части хорошо заметны.
Достаточно вскрыть корпуса розетки, выключателя, патрона лампочки или распределительной коробки и можно на их контактах прозванивать состояние жил проводов и кабелей. Использование кабельных плинтусов, пластиковых каналов практически не осложняет этот процесс.
Открытая схема проводки наиболее удобна для поиска и устранения повреждений, возникающих в ней.
Неисправности закрытой схемы питания
Поиск обрыва в проводе затрудняется, если он скрыт внутри стены, пола или потолка. Но его можно найти различными способами:
с помощью самодельных индикаторов;
промышленными приборами.
Самодельные конструкции поиска скрытой проводки
Среди радиолюбителей популярны следующие схемы:
на полевом транзисторе;
микросхеме К561ЛА7;
транзисторе ВС 547;
двух микросхемах.
Вполне возможно найти маршруты проводников питания по шумам, улавливаемым радиоприемником или смартфоном.
Эффективность этих способов зависит от глубины заделывания в стену токопроводящих магистралей, отсутствия экранирующих материалов, чувствительности измерительного механизма.
Промышленные приборы
Многообразные конструкции профессиональных указателей работают намного лучше, чем самодельные устройства.
Они обладают рядом дополнительных функций обнаружения различных материалов со скрытным расположением.
Владелец видеоролика Mobotix Webcams наглядно показывает, как кабель трекер Mastech MS6812 ищет оборванный провод в стене.
Особые преимущества в поиске скрытых магистралей имеет тепловизор. Он позволяет дистанционно измерять и наблюдать температуру контактов и проводников в схеме электрического питания.
Если у вас еще остались вопросы по этой теме, то задавайте их в комментариях.
Полезные товары
housediz.ru
Как найти обрыв нулевого провода в стене — Electro
Вы столкнулись с ситуацией, когда срочно нужно найти провод в стене. Разумеется, он скрыт под слоем штукатурки или обоев. Но нет, раскурочивать и восстанавливать заново все это не придется. Достаточно приложить небольшую толику усилий и вы обнаружите всю скрытую проводку в стене так сказать «неразрушающим методом».
Как это сделать? Об этом сегодня и поговорим.
Содержание статьи
Причины поиска
Помогут специальные приборы
Теперь подключим логику
Старые проверенные методы
Сделаем вывод
Причины поиска
Их может быть масса. Зачастую проблема возникает в подобных ситуациях:
Перепланировка. Допустим, вы собрались что-то поменять в своей квартире или в частном доме – скажем, решили сделать дверной проем в новом месте. Разумеется, в такой ситуации необходимо понимать, где конкретно проложена электрическая линия.
Обрыв цепи. Это весьма неприятная и даже в чем-то болезненная причина. В таком случае придется не просто искать проводку в стене, но и находить точное место обрыва фазного либо же нулевого провода.
Необходимость в сверлении перегородки. Нередко люди хотят повесить на стену монитор или телевизор (либо же установить настенные осветительные приборы). В таком случае необходимо проделать отверстие в стене, для чего тоже нужно понимать, где именно идут провода.
Также поиск электропроводки в стене– нужная вещь при приобретении, скажем, новой квартиры. Ведь хороший хозяин всегда должен быть проинформирован относительно всех технических особенностей своего жилища. Место прохождение электролинии – как раз одна из таких особенностей. Если не хотите вызывать для поиска мастера и платить ему деньги – сделайте это сами.
Помогут специальные приборы
В первую очередь на ум приходит обычный металлоискатель. Не спешите бежать в магазин, потому что такой агрегат можно с легкостью сделать самостоятельно из подручных средств. Устройство сможет найти проводник под напряжением, который будет залегать за слоем декоративной отделки толщиной до 10 сантиметров. Инструкций по конструированию прибора из подручных средств в интернете предостаточно.
Если же вы готовы потратиться на качественную вещь, лучше купите специальное устройство, которое нацелено на поиск скрытой проводки в стенах дома. Чем такое приспособление лучше? Ну хотя бы тем, что оно не только находит кабель, но и позволяет обнаружить точное место его неисправности (например, при перегоревшем участке). Согласитесь, это весьма удобно. Если говорить о соотношении качества и стоимости, сигнализатор Е-121 (он же так называемый «Дятел») – лучший вариант. Глубина залегания линии, с которой работает детектор, составляет 7 сантиметров. Для вашего дома этого показателя будет вполне достаточно.
Следующий прибор, о котором хотелось бы упомянуть – сигнализатор «MS». Это китайский тестер, а к ним необходимо приловчиться. Например, устройство одинаково отреагирует как на вбитый в стену гвоздь, так и на проводящую электрический ток жилу. Чтоб начать комфортно им пользоваться, нужно будет «набить руку» и научиться отличать друг от друга разные сигналы. А еще прибор не находит кабель, который защищен фольгированным экраном. В принципе, как раз по этим причинам многие электрики избегают использовать подобные приборы. Однако для применения дома сигнализатор вполне себе подойдет.
Для нахождения проводов в стене также применяются приборы: Bosh DMF 10 zoom, VP-440, ПОСП-1, GVD-504A и прочие им подобные. Устройства успешно зарекомендовали себя для поиска разрывов, а также для поиска линии под штукатуркой.
Отдельного упоминания достойны тепловизоры. Благодаря им можно не только найти перебитый кабель, но и отыскать утечку тока и
pc.616days.info
Как найти провод в стене с помощью детектора и без прибора
Многие люди в последнее время начали задавать вопрос, как найти обрыв провода в стене, если нет специального прибора и схемы электропроводки. Если вы столкнулись с такой проблемой, не спишите вызывать мастера, ситуацию исправить можно, достаточно проявить немного своих усилий и желания. Итак, как найти провод в стене в квартире, рассмотрим основные способы и расскажем, как использовать приборы для поиска проводки.
Почему нужно найти кабель в стене
Существует несколько причин, когда нужно определить проводку в стене, мы назовем только несколько основных случаев, с которыми сталкиваются многие люди на протяжении своей жизни:
Обрыв провода. Такая ситуация иногда случается, в этом случае найти провод в стене – это только полдела, здесь нужно найти место его обрыва. Сделать это нужно с точностью, в противном случае придется долбать всю стену.
Перепланировка квартиры, если вы переехали на новую квартиру или просто желаете сделать проем в другом месте, стоит узнать, где находится проводка в стене частного дома.
Нужно сделать несколько отверстий, чтобы спрятать провода или что-то установить.
Если вызвать мастера, он сможет вам подсказать, где находиться проводка. Но, ему придется заплатить денег, мы вам можем рассказать более простой и действенный способ, который сможет использовать каждый человек в своем доме. Узнайте о том, какие существуют способы экономить свет.
Как найти провод в стене: основные способы
Итак, изначально хотелось бы рассказать о нескольких действенных способах, которые может использовать каждый человек в своем доме.
Делаем металлоискатель своими руками
Вы можете сделать металлоискатель своими руками, такую самоделку можно изготовить примерно за один час. Конечно, с огромными масштабами она не справится, но найти провод в стене поможет с легкостью. Стоит заметить, что максимальный радиус действия составляет 10 см.
Используем детектор скрытой проводки
Сейчас есть отличное устройство – детектор скрытой проводки Meet MS-158M, с помощью него, вы сможете найти любой кабель в вашей стене. Использовать его довольно просто, результат он дает отличный. Если сравнивать с первым вариантом, то там, вы будете долгое время думать, а сработает устройство, а сможет найти кабель в стене. Здесь все гораздо проще, подставили к стене – показало, где находится провод.
Вот такое отличное видео мы нашли, так вы поймете, на что способно это устройство и как его правильно использовать.
Как найти провод в стене без прибора
Чтобы найти провод в стене без прибора необходимо включить свою логику, в 90% случаях включая логику можно найти все провода. Ведь любая электропроводка проводиться строго в горизонтальном и вертикальном положении. Существуют вот такие наблюдения:
Есть розетка, от нее провод уходит всегда вверх. Соответственно делать отверстия в этом месте строго запрещается.
От потолка линия тянется на расстоянии 15 см, всегда отталкивайтесь от этих чисел.
На основании всех этих точек можно составить схему электропроводки в доме.
Помните, в учет мы берем не только розетки, но и выключатели, они помогут вам определить, где находится провод в стене, и как его можно обозначить.
Дедовские способы поиска проводки в стене
Есть еще несколько прекрасных способов, найти электропроводку в стене используя старые методы наших отцов.
Если вы собрались делать капитальный ремонт, просто срываете всю проводку в доме и начинаете изучение стены. Все провода будет видно невооруженным глазом, ведь они нагреваются и оставляют свой след.
Используйте старый магнитофон. Его необходимо настроить на 100 кГц и провести по стене, где он начнет шуметь, значить там скрывается проводка.
Берем микрофон и проводим его по стене, в местах, где появится лишние звуки, находятся провода в стене. Не забывайте подключать микрофон.
Стоит заметить, что последние два метода могут дать погрешность в 10 см и более, так что, опираться на них сильно не стоит. И чтобы сделать отверстие отступайте минимум 20 см, тогда все будет в порядке и током вас не ударит.
Как найти проводку в стене видео
Вот еще одно видео, с помощью которого вы узнаете, как найти электрическую проводку в стене.
Статья по теме: Программы для расчета сечения кабеля.
Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами? — RozetkaOnline.COM
Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом – как определить фазу, ноль и заземление у проводов, в месте монтажа?
В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль). Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?
Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке.
Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов — как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.
На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.
Маркировка проводов по цвету
Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.
Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.
В нашей стране, как и в Европе в целом, действует стандарт IEC 60446 2004 года, который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов.
Согласно этому стандарту для квартирной электросети:
Рабочий ноль (нейтраль или ноль) — Синий провод или сине-белый
Защитный ноль (земля или заземление) — желто-зеленый провод
Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый, красный и т.д.
Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет. Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.
Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного).
КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ
Итак, начнем по порядку:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ
Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ
Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.
Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.
Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.
Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ
Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы. Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.
Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.
Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.
Определить фазу и ноль из двух проводов
В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.
Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.
Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.
Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:
В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой. Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.
Действуем методом исключения:
Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.
После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:
— Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.
— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет, при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
— Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях. В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.
Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.
А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях. Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.
основные нюансы ремонта скрытой электрической проводки
Содержание
Скрытая электропроводка и причины ее поломки
Скрытая электропроводка предполагает прокладку силовых кабелей и других элементов электросистемы несколькими вариантами, например, в гофрированных трубах под штукатуркой или в штробах внутри стен и полов, в трубах над навесным потолком, а также внутри других строительных конструкций: гипсокартонных и деревянных перекрытий или пластиковых стеновых панелей.
Несмотря на то, что скрытая проводка изолирована и максимально защищена от механических воздействий, поломка такой электросети не является редкостью: её итог – разрыв цепи или короткое замыкание. Рассмотрим основные причины, из-за которых это часто происходит.
Причина
Краткое описание
Механические повреждения
Например, во время сверления стены для установки кронштейна для телевизора повреждается фазный или нулевой провод, который проходит внутри заштукатуренной штробы. Чтобы этого не произошло пользователю важно знать трассировку скрытой проводки, то есть все те места, где в его квартире проходят силовые кабели.
Перегрузка сети
Помимо механических воздействий, разрыв цепи может произойти из-за токовой перегрузки, возникающей при неисправной защите, включении неисправных электроприборов или неравномерном распределении нагрузки. Например, подключение к одной розетке множества электроприборов приводит к перегрузке сети и чрезмерному нагреву кабеля, особенно в местах соединений, что ускоряет износ его изоляции (она рассыхается) и приводит к короткому замыканию. Обратите внимание! Если сечение провода и номинал защитного автомата выбраны верно, то повреждение проводки от короткого замыкания или перегрузки маловероятно. О том, как правильно выбрать кабель для электропроводки, можно прочитать нашу статью «Выбор кабеля для электропроводки в доме».
Некачественный монтаж
Неправильно подобранные автоматические выключатели или сечение проводов, несоответствующая затяжка их винтовых соединений, ошибочная схема подключения – все эти ошибки также могут привести к поломке домашней электросети.
Старение проводов
Все силовые провода, особенно алюминиевые, подвержены процессу старения: из-за коррозии или окисления их жилы со временем становятся шероховатыми, а изоляция – хрупкой. Кроме того, в местах изгибов провода под действием силы тока могут появится изломы.
На неполадку электропроводки будет указывать частичное прекращение подачи электрического тока: отсутствие напряжения в розетке или неработающее в помещении освещение.
Обратите внимание! Если пропадание электрического тока в квартире сопровождается задымлением и характерным запахом, а автоматический выключатель не сработал, во избежание пожара необходимо незамедлительно отключить вводной автомат в электрощите.
Выявление причины неисправности проводки и её устранение
Ремонт скрытой электропроводки в квартире возможно выполнить своими силами, это не создаст больших сложностей. Самое главное, соблюдать принципы безопасности, иметь инструменты и последовательно выполнять необходимые действия.
Механическое повреждение кабеля
Если поломка кабеля произошла вследствие механического воздействия, например, во время сверления стены, то проблема ясна: пробит провод и, соответственно, необходимо выполнить ремонт поврежденного участка.
Прежде чем выполнять основные работы, в электрощите потребуется отключить автоматический выключатель группы, в которой перебит кабель.
Некоторые специалисты советуют полностью заменять поврежденный отрезок провода от распределительной коробки до розетки или выключателя во избежание дополнительных соединений. Однако в некоторых случаях это сделать невозможно из-за сложности демонтажа.
Если поврежденный провод находится в стене из гипсокартона, вагонки, фанеры или пластиковых панелей, то можно использовать несколько вариантов его ремонта в зависимости от особенностей электропроводки:
вскрыть всю перегородку в месте обрыва и произвести соединение поврежденного провода;
выпилить в месте повреждения провода специальное отверстие для установки распределительной коробки и соединения в ней поврежденного провода;
подсоединить к повреждённому кабелю новый и попробовать протащить его внутрь стены, вытаскивая оттуда старый (данный вариант потребует отсоединения поврежденного участка кабеля от других элементов электросети и подойдет, если кабель не имеет большой длины и проложен в гофрированной трубе, иначе его протаскивание может быть невозможно).
Чтобы выполнить ремонт кабеля внутри бетонных и кирпичных стен, необходимо сначала аккуратно очистить штукатурку в штробе, где он был поврежден. Как правило, для этого используются зубило, стамеска и молоток. Очистка штробы выполняется примерно на 15 см в каждую сторону от места поломки. Затем разрыв кабеля зачищается и подготавливается. В стене высверливается отверстие для установки распределительной коробки, в которой кабель соединяется с помощью, например, коннекторов. Место соединения обязательно изолируется.
Обратите внимание! Распределительная коробка необходима для того, чтобы изолировать место соединения проводов от горючих материалов стены и исключить опасность возгорания.
Повреждение кабеля немеханического характера
Если обрыв цепи или короткое замыкание произошло без механического вмешательства, то сначала необходимо определить участок и конкретное место проводки, на которой произошла поломка. В большинстве случаев проблема возникает в местах соединения проводов или в местах их подключения к розеткам, выключателям или в самом электрощите.
Для поиска неисправного участка необходимо временно отключить электричество на линии, где произошла поломка, затем открыть все контакты, чтобы их можно было легко протестировать на присутствие фазы. В этом поможет обычная индикаторная отвертка.
Проверка состояния всех элементов поврежденной линии выполняется при включенном автомате группы, начиная от его контактов и заканчивая контактами в распределительных коробках, розетках и светильниках. Если на одном из элементов фаза будет отсутствовать, значит поврежденный участок находится между ним и предыдущей частью цепи, ведущей к электрощиту.
Если проблема в самом контакте или элементе электропроводки, то его нужно заменить.
Если же с ними все в порядке, то разрыв цепи произошел где-то посередине провода, значит потребуется определить место его разрыва в стене. Для этого также можно использовать индикаторную отвертку. Она подойдет, если провод залегает неглубоко, например, под небольшим слоем штукатурки.
При более глубоком расположении проводов в стене потребуется специальный прибор, который имеет название тестер-трассоискатель. Стоит он немного дороже индикаторной отвертки, зато более эффективный: перемещая его по линии скрытой проводки, можно легко определить место обрыва провода с максимальной точностью. Кроме того, если пользователь не переставляет, где в стене проходит кабель, то данный прибор поможет и в этом.
Когда место поломки найдено, потребуется выполнить все те же действия, которые были описаны выше при механическом повреждении кабеля.
Если с фазным проводом все в порядке на всей поврежденной линии, значит поломка произошла с нулевым проводником. Чтобы проверить его работу потребуется отключить от неработающей линии электропроводки всю нагрузку, а затем в автоматическом выключателе группы поменять местами выход фазного и нулевого провода. Далее потребуется выполнить проверку всех элементов цепи. При нахождении разрыва у нулевого провода используется такой же алгоритм его устранения.
Обратите внимание! Такую процедуру можно провести, только если полностью обесточить все приборы на объекте (выключить их из розеток) и подавать питание только на неисправную линию, так как в цепях домашней сети может быть фазозависимое оборудование (где нулевой проводник завязан с заземлением, поэтому из-за такой перестановки вместо нуля появится фаза), и поменяв местами фазу и нейтраль может произойти КЗ.
Также есть метод «прозвонки» цепи. При отключенном напряжении сети мультиметр в режиме измерения сопротивления/короткого замыкания с звуковой индикацией подключается с одной стороны к жиле в месте контакта, например, к выключателю/розетке, с другой стороны к этой же жиле в распределительной коробке. Если звуковая индикация есть, а сопротивление тестера – 0, то жила цела. Однако, такой способ, не поможет определить точное место обрыва кабеля в стене.
Схема для обнаружения скрытой проводки • Energy-Systems
Как найти проводку
Любая электрическая схема для обнаружения скрытой проводки позволяет быстро определить весь маршрут прохождения кабеля внутри стен дома. Но далеко не у всех собственников на руках имеются документы электропроекта, содержащие в себе такие чертежи, а потому, для поиска проводки нужно пользоваться другими средствами.
В настоящее время, при отсутствии электропроекта частного дома на руках, найти проводку в любом помещении можно с помощью специальных приборов – сигнализаторов или индикаторов. Они требуются гораздо чаще, чем может показаться, ведь знать, где проходят электрические провода нужно не только при необходимости проведения ремонта электросети, но также всегда, когда требуется вбить в стену гвоздь или просверлить отверстие для дюбеля. Чтобы при таких работах не повредить электрику, нужно предварительно проверить участок стены на предмет наличия электрических проводов.
Помимо прочего, качественные приборы нужны в случаях обрыва проводки, чтобы как можно быстрее найти проблемное место и провести необходимые работы. Конечно, в данной ситуации с прибором нужно будет работать не собственнику самостоятельно, а профессиональному сотруднику энергетической компании, который будет вызван для устранения имеющихся неполадок.
Приборы поиска
В настоящее время на рынке представлено множество различных индикаторов и сигнализаторов, которые можно использовать для поиска скрытой проводки. Приборы могут значительно различаться по функциональности и стоимости.
Одним из самых востребованных устройств для поиска электрических кабелей является прибор Extech DA30, который по своим технологическим особенностям является бесконтактным датчиком переменного тока, способным работать в диапазоне 200-1000А. Данное устройство способно определить наличие электромагнитного поля от кабелей, находящихся под напряжением, а потому он может использоваться как в домашних условиях для обнаружения маршрута электрического кабеля, так и опытными специалистами для поиска места обрыва.
Важным достоинством Extech DA30 является то, что прибор может работать даже с бронированными проводами и кабельными каналами, размещенными внутри стены. С помощью простой ручной настройки оператор может установить требующуюся чувствительность устройства, необходимую для обнаружения электрики скрытого монтажа. Extech DA30 оснащен, как визуальной, так и звуковой индикацией.
Некоторые представленные на рынке поисковые устройства могут искать электрические кабели, которые не находятся под напряжением.
Мультиметр для поиска проводов
Методы поиска скрытой электропроводки в настоящее время очень разнообразны, в первую очередь, из-за наличия на рынке различных технических приспособлений, с помощью которых можно выполнять подобные работы. Среди качественных методик поиска проводки и обрывов кабеля часто называют вариант с использованием мультиметра, оснащенного тестером.
Одним из таких приборов, представленных на полках хозяйственных магазинов, является устройство LA-1014. Данный прибор крайне функционален, с его помощью можно искать проводку в стенах, искать обрывы на кабельных, телефонных и даже компьютерных линиях. Устройство позволяет проводить замеры переменного и постоянного напряжения, силы тока, уровня сопротивления, осуществлять прозвонку диодов и многое другое. Естественно, все эти функции вряд ли потребуются среднестатистическому собственнику частного дома или квартиры, тем более что стоимость прибора значительно выше, чем у стандартных сигнализаторов. Приобретать подобные устройства себе в хозяйство только для редкого использования – финансово не оправданное решение. Без наличия определенных знаний, опыта и навыков, функциями прибора не получится воспользоваться в полной мере, а потому лучше купить себе стандартный прибор для поиска, к примеру, устройство Е121, именуемое также «Дятлом». Функциональности самых обычных бытовых сигнализаторов будет вполне достаточно для точного обнаружения мест прохождения электрических кабелей, а большего в стандартных условиях эксплуатации электрических систем и не требуется.
Еще одной причиной, по которой лучше выбирать дешевые и простые приборы поиска проводки является то, что мультиметрами не так легко пользоваться. Изучения инструкции по эксплуатации без наличия теоретических знаний в области электрики не даст ощутимого результата.
Благодаря своей функциональности, такие мультиметры широко применяются не только профессиональными электриками, но также специалистами, осуществляющими ремонт электробытовой техники. LA-1014 позволяет быстро обнаружить место обрыва на шнурах питания самого разного оборудования – утюгов, дрелей, мясорубок, телевизоров и других распространенных приборов.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.
Онлайн расчет стоимости проектирования
Как узнать, есть ли электричество за стеной при подвешивании полок | Руководства по дому
Мишель Нати Обновлено 22 февраля 2021 г.
Подвесить полки, разместить телевизор или закрепить картину в гипсокартоне или дереве достаточно легко, но это может быть опасно, если вы не знаете, что скрывается за поверхностью . Просверливание проводки может привести к повреждению вашего дома из-за короткого замыкания электрических проводов, что, в свою очередь, может создать множество проблем, включая пожар или поражение электрическим током. Прежде чем приступить к реализации проекта DYI, не устанавливайте какие-либо предметы на стене, не зная, где находится проводка в вашем доме.
Изучение расположения проводов
Электропроводка обычно следует по рисунку в стене, особенно в местах вокруг розеток и выключателей. Согласно Realtor.com, у этих светильников есть провода, идущие вертикально и горизонтально вокруг них. Еще один способ понять, где проходит электропроводка в доме, — это посмотреть на чердак или в подвал. Там обычно оголены провода, и вы сможете увидеть, куда они идут, проследив их путь через раму.
ElectricalConnection утверждает, что с некоторыми проводами лучше отказаться, чем с другими. Например, вертикальные провода будут располагаться непосредственно над розетками и переключателями и обычно проходят рядом со стойками. Стеновые стойки в большинстве домов находятся на расстоянии от 16 до 24 дюймов в любом направлении. Если есть изменение расстояния, это обычно происходит там, где заканчивается стена или вокруг окон или дверей. Горизонтальную проводку найти немного сложнее, но если вы не просверлите шпильку, через которую проходят провода, у вас должно быть достаточно места, чтобы избежать неудач.
Использование средства поиска шпильки
Поиск шпильки помогает пользователю находить шпильки, которые не видны. Знание того, где они находятся, не только важно для подвешивания и закрепления более тяжелых предметов на стене, но и может помочь пользователю найти электрическую проводку. При покупке устройства для поиска шпилек избегайте использования магнитных устройств или устройств без источника питания. Хотя они обычно хорошо работают в зданиях с металлическими стойками, в жилых домах они менее точны. Согласно Popular Mechanics, лучший инструмент для поиска проводов — это искатель шпилек с функцией обнаружения проводов переменного тока.
Используйте малярную ленту вокруг области, которую вы хотите сканировать; это будет служить местом для отметки расположения проводов после обнаружения. Дайте устройству откалибровать его перед использованием вдали от электрических розеток или выключателей. Двигайте искатель по стене горизонтальным движением, придерживая его снизу. Когда он обнаруживает провода, инструмент издает звуковой сигнал, и показания также отображаются на его цифровом дисплее.
Советы для более точного считывания
Чтобы получить наиболее точные показания с помощью прибора для поиска шпилек, Bosch рекомендует не носить украшения на руках и не иметь рядом сотовый телефон во время использования устройства, поскольку и то, и другое может повлиять на результаты.При использовании устройства обязательно располагайте его вплотную к стене. Положите другую руку на ту же поверхность на расстоянии от 20 до 30 сантиметров от искателя для заземления. Это повысит вероятность получения точных показаний.
Инструменты с разряженными батареями также могут давать ложные показания. Перед использованием замените их или перезарядите. Если стены были окрашены в течение последних двух или трех недель, подождите, прежде чем использовать поисковик, так как влажность краски также может затруднить сканирование.Наконец, прежде чем пытаться сверлить в этом районе, полностью отключите питание. Хотя использование средства поиска шпилек в целом безопасно, всегда разумно принять дополнительные меры предосторожности.
электрическая — Как избежать просверливания проводов в стене?
Использование крючка для обезьян (по предложению DMoore) — отличная идея, чтобы проделать отверстие позади настенной доски.
Используйте электронный прибор для поиска шпилек, чтобы найти шпильки, а затем с помощью магнита вставьте винты для гипсокартона в шпильки.Если шпилька окажется ближе к середине листа гипсокартона, шурупы для гипсокартона будут в центре шпильки или рядом с ней. Проведите веревку / отвес вниз вместе с магнитом, чтобы найти дополнительные шурупы для гипсокартона.
Будьте осторожны, если шпилька находится на стыке двух частей гипсокартона, шурупы для гипсокартона, скорее всего, будут расположены двумя вертикальными столбцами, каждая слева и справа от центра. Часто винты располагаются в шахматном порядке, один винт слева от центра, а следующий винт вниз будет справа от центра.Проведите веревку / отвес вниз в сочетании с магнитом, чтобы найти дополнительные шурупы для гипсокартона и определить, совпадают ли винты в 1 или 2 столбцах. Единственный способ узнать это — внимательно осмотреть все винты, которые вы можете найти. Если вы обнаружите, что находитесь на стыке двух частей гипсокартона с двумя отдельными столбцами шурупов (от 3/8 до 1/2 дюйма друг от друга), вы можете разместить свои винты между двумя столбцами, но, если возможно, избегайте расположения шурупов непосредственно рядом. к имеющемуся шурупу для гипсокартона.
Чтобы закрепить книжную полку, особенно высокую или тяжелую, я бы рекомендовал НЕ прикреплять ее к гипсокартону. Вместо этого установите кусок дерева, например, 1 x 4, между двумя стойками (или между 3 стойками, если книжная полка достаточно широкая), с двумя винтами в каждую стойку. Затем прикрепите книжную полку к 1 x 4. Это более безопасно и дает вам большую свободу действий вверх / вниз и влево / вправо, чтобы закрепить книжную полку в нескольких удобных точках.
Другие упоминали об использовании прибора для поиска шпилек с функцией измерения напряжения для проверки наличия проводов за гипсокартоном.ЕСЛИ вы крепите якорь непосредственно к гипсокартону, это в сочетании с использованием обезьяньего крючка в качестве зонда — отличная идея.
интерьер — Как избежать разводки при сверлении стен?
Когда у меня возникла эта проблема много лет назад, я решил ее, используя свой собственный импровизированный метод обнаружения. И сработало на 100% точно.
Прежде чем я расскажу о методе, позвольте мне указать на ограничения стандартных устройств, продаваемых для этого типа обнаружения.
Детектор напряжения: он может обнаруживать горячий / находящийся под напряжением провод, но ничего не сообщает о нейтральном / обратном проводе.Обычно и горячая, и нейтраль связываются вместе, но это не обязательно для всех установок. Используя это, вы можете просверлить нейтральный провод.
Поиск шпильки: хорошо работает при обнаружении ферромагнитных материалов, таких как железные гвозди или стальные винты. Его чувствительность резко падает при обнаружении скрытого медного провода. Возможно, я ошибаюсь в этом, но у меня нет особой уверенности в том, что этот гаджет обнаружит скрытые тонкие медные провода.
Мой метод; Послушайте линейную частоту электромагнитной волны, излучаемой скрытым проводом, когда по нему проходит большой ток.
Устройство:
Я импровизировал старый кассетный проигрыватель типа «walkman», подключив небольшую 1-дюймовую медную катушку на 1000 витков к проводам, первоначально подключенным к магнитной головке проигрывателя. Эта медная катушка фактически от первичной обмотки небольшого силового трансформатора с полностью удаленным железным сердечником. Этот модифицированный плеер стал чувствительным детектором магнитного поля. Какой бы сигнал ни уловила катушка, его можно четко услышать через наушники, подключенные к «плейеру». Этот гаджет улавливает электромагнитное поле проводов переменного тока с расстояния 18 дюймов.
Метод:
Обнаруживайте по одному проводнику за раз. Я нагружаю схему таким образом, чтобы ток протекал только по одному проводнику за раз. Это достигается подключением очень большой нагрузки, такой как галогенная лампа мощностью 100 или 500 Вт, к проводу под напряжением этого гнезда и получение нейтрали для лампы в другом гнезде где-то еще.
Это гарантирует, что мой гаджет может слышать только магнитное поле вокруг скрытого провода под напряжением. Когда приемная катушка перемещается по стене, интенсивность сигнала линейной частоты достигает максимума в самом близком месте.Так я определяю положение кабельной трассы.
Повторите это для нейтрального провода, вставив лампу в нейтральный провод и подключив ее к другому дальнему разъему.
Прокладка проводов в существующем доме через стены
Прокладка проводов в существующем доме
В этом руководстве объясняется, как протянуть проволоку через стены в существующем доме — после установки гипсокартона.
Вы также можете прочитать некоторые другие наши руководства для получения дополнительной информации.
Панель проводки дает возможность подключать все провода к центральному месту вместо того, чтобы прокладывать провода из комнаты в комнату.На странице «Типы проводов» описаны различные типы проводов, которые вы можете использовать.
В Руководстве по окончательной обработке объясняется, как заделать провода (надеть концевые соединители) после того, как вы подведете их к розетке.
В Руководстве по деталям перечислено, что вам нужно для реализации проекта.
Как минимум, вам понадобится рыбная лента, изолента, пила для гипсокартона и прибор для поиска гвоздей. Вам также могут понадобиться молоток и зубило, если вы будете надрезать шпильки или балки.
Планирование прокладки электропроводки
Сначала вам нужно будет выбрать начальное и конечное местоположение вашего провода, а затем определить путь, по которому будет проходить провод.Прежде чем вырезать отверстия, важно продумать путь прохождения проволоки. Некоторая гибкость в расположении розетки может значительно облегчить прокладку сложного провода.
Некоторые моменты, которые следует учитывать при прокладке провода:
Используйте прибор для поиска стоек, чтобы определить точное расположение стоек в стене. Шпильки имеют ширину 1 1/2 дюйма и обычно находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов (кроме окон, дверных проемов и других стен).
Убедитесь, что вы не прорезали отверстие прямо над шпилькой.
Определите, что находится по ту сторону стены.Возможно, вам придется провести несколько творческих измерений, чтобы найти одно и то же место на обеих стенах.
Иногда легче сосчитать стойки на каждой стене, зная, что они находятся на расстоянии 16 дюймов или 24 дюймов.
Розетки не подходят друг к другу в одной стене. Кабина с лекарством может мешать работе встроенного в стену динамика.
Работа воздуховодов может мешать всему.
Затем определите, что находится внутри стены. Если это внешняя стена, то она будет заполнена утеплителем.
Это не значит, что вы не можете им пользоваться, но это усложняет удочку.Вам также следует пройти в подвал или на чердак, чтобы посмотреть, какие трубы и провода проходят через эту стену.
Вы не должны вырезать отверстия для динамика только для того, чтобы найти водопроводные трубы для ванной комнаты наверху, проходящие через эту стену.
Кроме того, расположение розеток должно дать вам хорошее представление о том, где находятся провода. Сетевая розетка будет закреплена на шпильке, а силовой провод будет проходить либо вверх, либо вниз от этой шпильки.
Любой кабель, Интернет … провода должны быть проложены на расстоянии не менее 12 дюймов от силовых проводов. Когда ваши провода должны пересекать электрический кабель, они должны проходить под углом 90 градусов.
Другая проблема заключается в том, что огонь останавливается горизонтально между двумя стойками. Эти доски могут помешать вам провести провод по стене.
Строители также иногда используют горизонтальные 2х4 по обе стороны от двери, чтобы стена не тряслась, когда дверь захлопывается.
Лучший способ найти место для остановки огня — использовать прибор для поиска гвоздей вверх и вниз по стене, где вы будете прокладывать провод, особенно если эта стена находится рядом с дверью.
Для проводов, проложенных внутри стен, следует приобрести огнестойкий провод, рассчитанный на проложение через несколько этажей.Для проводов, проходящих рядом с дымоходом, вы можете приобрести провода с номинальными характеристиками.
Не обрезайте проволоку с катушки, пока не закончите ее прохождение. Если вы перережете провод, а затем пропустите его, вы почти всегда обрежете его слишком коротко.
Лучше не сокращать, пока вы не закончите (или хотя бы частично), а затем вы должны добавить пару футов к своей оценке.
Наконец, обязательно прочтите все это руководство перед тем, как приступить к резке.
На странице «Прокладка проводов» также есть множество полезных советов по идентификации проводов, труб и воздуховодов с изображениями их внешнего вида до установки гипсокартона.Вы также можете найти строящийся дом в вашем районе, чтобы пройтись по нему и ознакомиться с тем, как стены выглядят изнутри.
Теперь, когда вы понимаете, что находится в стене, определите, подходит ли выбранное вами расположение розетки / динамика.
Будет ли перемещение выпускного отверстия на другой стороне шпильки в любом направлении вызывать больше или меньше проблем? Неужели так много проблем, что не запускается провод?
Есть альтернативы для очень сложных установок. Acoustic Research делает плоский провод динамика, который приклеивается к стене, и вы можете закрасить его.При необходимости вы можете проложить провода, проложенные под плинтусом, по всему периметру комнаты.
Вырезание отверстий под розетки
В этот момент вы думаете, что знаете, что находится за стеной, но никогда не можете быть уверены.
Вот почему я не люблю прорезать гипсокартон электроинструментом. Вместо этого я использую канцелярский нож / лезвие бритвы с установкой глубины лезвия на толщину гипсокартона.
Для розетки я сначала проделываю отверстие размером 1 x 1 дюйм в центре коробки с помощью канцелярского ножа.Это отверстие достаточно большое, чтобы я мог видеть и прощупывать любые провода или трубы, но достаточно маленькое, чтобы его можно было легко залатать в случае, если я допустил ошибку.
Убедившись, что все в порядке, я обрисовываю электрическую коробку, а затем вырезаю оставшуюся часть отверстия с помощью замочной пилы для гипсокартона или универсального ножа.
Еще мне нравится резать гипсокартон на внешних стенах канцелярским ножом. Таким образом, он не прорежет бумажный барьер изоляции.
При отслеживании электрической коробки не включайте выступы сверху или снизу.Не забудьте протянуть провода через коробку, прежде чем вставлять коробку в отверстие.
Затем затяните винты на передней части коробки, чтобы открыть выступы / клапаны, и потяните их к гипсокартону. Вот как это должно выглядеть из-за стены, когда вы закончите.
Сверление для доступа к стене сверху или снизу
Если у вас есть доступ к подвалу / подвалу и чердаку, вы сможете прокладывать провода без необходимости резать и ремонтировать гипсокартон.
На втором этаже проведите провода по стене от чердака.На первом этаже проведите провода по стене от подвала.
При необходимости используйте существующие воздуховоды или участки труб, чтобы провести провода от чердака в подвал. Все это будет подробно рассмотрено ниже.
Красный : Провод от чердака до подвала возле дымохода. Синий : Провод от чердака до подвала с использованием возврата системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на втором этаже Зеленый : Провод от чердака к розетке на втором этаже Фиолетовый : провод от подвала до розетки на первом этаже
При установке на первом этаже просверлите половую доску, а затем подошву.Снизу в подвале нижняя часть половиц не дает точного определения того, где находятся стены.
Измерение практически невозможно. Помните, что 2 дюйма в любом направлении, и вы просверливаете свой коврик.
Хороший способ разметить, где просверлить отверстие для провода, — сначала просверлить небольшое пилотное отверстие на первом этаже в подвал.
Прямо под розеткой, где вы хотите сделать отверстие для провода, просверлите небольшое отверстие под плинтусом на стыке стены и пола.Затем протолкните тонкую проволоку (или проволоку для плечиков) через это отверстие и найдите этот провод, проходящий через потолок в подвале.
Эта проволока должна выходить прямо под гипсокартон. Шпильки имеют ширину 3 1/2 дюйма, поэтому переместите их на 1 1/2 дюйма к стене, чтобы получить центр стойки.
Опять же, не забудьте посмотреть, прежде чем просверлить это пилотное отверстие. У вас должно быть приблизительное представление о том, где сверло будет проходить сквозь пол.
Убедитесь, что в этом месте в подвале нет проводов или труб. Также не проталкивайте сверло через пол без надобности.Пол будет толщиной не более 3/4 дюйма.
Установка второго этажа проще, потому что двойная верхняя пластина будет видна с чердака.
Убедитесь, что вы просверлили эти доски прямо вниз. Я действительно сталкивался с тройными верхними пластинами (общая толщина 5 1/2 дюйма),
а небольшой угол сверла может привести к тому, что вы вылезете через потолок или стену, а не окажетесь между стойками.
Примечание. Всегда надевайте лицевую маску, когда на чердаке используется изоляция из стекловолокна.
Иногда бурение сверху или снизу не подходит.Может у вас нет подвала или чердака.
Существуют гибкие сверла, предназначенные именно для этого. Эти сверла могут быть длиной до 6 футов и могут использоваться для одновременного просверливания нескольких шпилек или балок.
Вырежьте отверстие для выпускного отверстия, а затем воткните гибкое сверло в отверстие, чтобы просверлить шпильки вверх, вниз или в сторону.
Обратите внимание, что определение того, что находится внутри стены, еще более важно при использовании одной из этих длинных гибких насадок.
Если вы просверливаете 3 шпильки за раз, не имея возможности видеть, что между ними, вы легко можете просверлить трубу, электрический провод или воздуховод.Ищите вентиляционные отверстия, выпускные отверстия, раковины … сверху и снизу от места сверления (на всех этажах), чтобы определить, может ли что-то быть в этой стене.
Ловля проволоки сквозь стены
Теперь вы готовы ловить проволоку. Обычно это задача двух человек.
В подвале или на чердаке протяните ленту с проволочной рыбой через просверленное отверстие.
Попросите кого-нибудь на другом конце протянуть отверстие в гипсокартоне, схватить рыбную ленту и протянуть ее, высовывая из отверстия примерно ногу.Затем прикрепите проволоку к рыболовной ленте и протяните ее обратно.
Чтобы правильно обмотать провод, сначала снимите изоляцию. Затем оберните проволоку вокруг крючка на ленте, как показано выше.
Наконец, заклейте все изолентой. Убедитесь, что на проводе нет выпуклостей, из-за которых он может застрять при протягивании.
Убедитесь, что провод надежно закреплен, иначе он может потеряться в стене, и вам придется начинать заново. Большинство проводов (особенно коаксиальный кабель)
не должны изгибаться под большими углами.Протянув проволоку, отрежьте отогнутую часть проволоки и выбросьте ее.
Провода от чердака до подвала
Теперь, когда вы проложили провода от розетки до подвала или чердака, вам может потребоваться проложить провод от чердака к подвалу.
В идеале, в вашем доме должна быть будущая труба, которая представляет собой трубу из ПВХ, идущую из подвала на чердак специально для этой цели.
Если нет, то вам нужно будет найти существующую трубу или воздуховод, который уже проходит по всей высоте дома, чтобы вы могли проложить провод в том же районе.Это может быть дымоход для печи / водонагревателя, радоновая трубка, водопровод, отопительный канал / возврат или дымоход камина.
Не разрезайте дымоход или радоновую трубку, потому что это может привести к выбросу вредных химикатов в ваш дом.
Кроме того, дымоход и дымоход могут сильно нагреться, что может привести к возгоранию ваших проводов.
В этом руководстве будут рассмотрены два различных метода: прокладка провода возле дымохода (красный провод в примере выше) и прокладка провода в возвратной магистрали HVAC второго этажа (синий провод в примере выше).
Если вам необходимо проложить провода рядом с дымоходом, всегда держитесь на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода и используйте огнестойкий провод.
Для дымохода проволока должна находиться на расстоянии 12 дюймов от дымохода.
С чердака опустите рыбную ленту до подвала, подсоедините провод и затем протяните его обратно.
Плотно закрепите провода с помощью скоб в нижней и верхней части трассы, чтобы убедиться, что проволока не изгибается посередине и не приближается к дымоходу.
Иногда к доскам пола прикрепляют горизонтальный квадратный кусок листового металла, чтобы удерживать дымоход на месте.Если вам необходимо просверлить отверстие, убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода.
Острые края этого отверстия могут со временем порезать провод, поэтому используйте втулку для защиты провода. Вы также можете обрезать края отверстия ножницами для резки металла и загнуть острые края.
Для получения дополнительной информации о прокладке проводов возле дымохода обратитесь к местным строительным нормам. Строительные нормы и правила различаются в зависимости от города и округа.
Неправильная проводка может привести к тому, что вы не проведете осмотр дома и не сможете продать свой дом.
Пропустить провода через возвратный трубопровод системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха сложнее, но и безопаснее.
Во-первых, найдите возврат на втором этаже во внутренней стене, которая проходит во всю высоту дома.
По сути, это означает найти вентиляционное отверстие (например, то, что внизу слева), где, как вы знаете, есть стена на первом этаже, прямо под стеной на втором этаже.
Выкрутите винты и снимите решетку со стены. С фонариком и зеркалом посмотрите в стену, чтобы убедиться, что до подвала есть свободный путь.Строители будут использовать пространство между стойками и гипсокартоном, чтобы сформировать обратный канал, поэтому для возврата не требуется листовой металл, пока вы не доберетесь до подвала.
Следующим шагом будет поиск дна этого воздуховода в подвале. Скорее всего, он будет покрыт куском листового металла, прибитым к двум балкам, как показано на рисунке ниже справа.
Подденьте листовой металл, используя либо молоток, чтобы удалить гвозди, либо отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть листовой металл. Нет необходимости удалять его полностью.Достаточно, чтобы пропустить через него провод.
Еще раз посветите фонариком через обратку на втором этаже и убедитесь, что вы видите его в подвале, чтобы убедиться, что это правильный воздуховод.
Теперь, когда вы знаете, что воздуховод будет работать, просверлите отверстие в двойной верхней пластине на чердаке. Я предпочитаю воткнуть дрель в вентиляционное отверстие и сверлить на чердаке, а не на чердаке. Только не роняйте дрель.
Перед бурением пройдите на чердак и найдите верхнюю пластину 2×4, которая находится прямо над вентиляционным отверстием, и убедитесь, что прямо над ней нет проводов, которые могут быть порезаны сверлом.Теперь вы готовы запустить провода. Вы можете позволить силе тяжести сделать работу и просто протолкнуть провода вниз от вентиляционного отверстия второго этажа, а затем протолкнуть другой конец через отверстие в чердак.
Если это не сработает, используйте рыболовную ленту. Когда вы закончите прокладывать провода, прибейте их к одной из шпилек, чтобы их не было видно через решетку на обратной стороне.
Рыболовные провода через потолок
Если вам нужно провести провод к потолку первого этажа (для потолочного динамика), вам придется разрезать и залатать гипсокартон.Сколько нужно отрезать гипсокартон, зависит от того, насколько хорошо вы выберете путь прохождения провода.
Используя прибор для поиска стоек, определите, в каком направлении балки перекрывают потолок. Вы хотите провести провод по балке (зеленый провод внизу), а не к балке (красный провод внизу).
Сначала вам нужно будет просверлить отверстие из подвала через подошву подошвы в область между стойками, как если бы вы проводили розетку на первом этаже.
Убедитесь, что у вас есть сверло достаточно большого размера для всех проводов, которые вы собираетесь проложить.Обычно бит в 1 дюйм позволяет проложить несколько коаксиальных проводов и кабелей категории 5.
Затем вам нужно будет вырезать и удалить L-образный кусок гипсокартона над этим отверстием, где стена встречается с потолком.
При разрезании гипсокартона постарайтесь вырезать его целиком и нанести как можно меньше повреждений. Повторное использование вырезанного участка упростит ремонт гипсокартона.
Используя молоток и зубило, прорежьте путь в верхней пластине стены, чтобы можно было провести провод от стены к потолку.
Затем протяните проволоку от подвала до верха стены и протяните ее в комнату.
Если ваши балки работают неправильно, попробуйте вместо этого проложить провод в другой стене.
Если вам нужно протянуть проволоку к балкам, вы можете использовать длинное гибкое сверло или вырезать часть потолочного гипсокартона на каждой балке и надрезать ее молотком и зубилом, чтобы освободить место для проволоки.
По коду вы не можете сделать надрез на балке размером 2 «x6» или меньше. Выше, вы не можете сделать надрез более чем на 1/6 его высоты. На самом деле, вам все равно не нужно делать надрез больше 1/2 дюйма.
Сделав надрез в шпильке или балке, закройте выемку металлической пластиной, чтобы потом случайно не просверлить или пробить гвоздь.
Затем отремонтируйте гипсокартон над пластиной, используя тот же кусок гипсокартона, который вы вырезали, и немного шпаклевки.
Последний шаг — вырезать отверстие под динамик. Используйте прибор для поиска стоек на потолке, чтобы найти балки.
Потолочные балки могут располагаться на расстоянии 12 дюймов друг от друга или даже ближе. Иногда между балками едва хватает места для динамика.
Для динамиков я предпочитаю сначала вырезать небольшое пилотное отверстие (точно так же, как выходы) на случай, если отверстие находится в плохом месте.Используя это небольшое отверстие, убедитесь, что в потолке нет воздуховодов или водопроводных труб, которые мешали бы вам установить динамик, и убедитесь, что балки действительно находятся там, где вы думаете.
Затем обведите отверстие динамика, используя шаблон, прилагаемый к динамику, и вырежьте потолок из гипсокартона с помощью канцелярского ножа или замочной пилы для гипсокартона.
Используйте проволочную рыбку, чтобы протянуть провод динамика к отверстию для динамика, а затем прикрепите провода динамика, следуя инструкциям, прилагаемым к динамику.
Чтобы использовать гибкое сверло, сначала прорежьте отверстие для динамика, затем протолкните сверло через это отверстие и просверлите балки из отверстия динамика.
к стене. Если сверло недостаточно длинное, вам также может потребоваться просверлить отверстие от стены обратно к динамику. Чем больше балок вы просверлите, тем сложнее будет выловить проволоку позже.
Вы будете сверлить между балками, не зная, что там есть, поэтому определите, есть ли там стены (с электрическими розетками, воздуховодами…) или любые ванные комнаты
над этой зоной на втором этаже. Если есть вероятность, что между скрытыми балками есть водопровод, электрический провод или воздуховоды, то это, вероятно, более безопасно.
вместо этого разрезать гипсокартон и надрезать балки.
Вы также должны проверить нашу страницу о прокладке проводов в новом доме, где есть много реальных фотографий того, что вы можете найти в своих стенах.
Как спрятать шнуры на настенном телевизоре
Ищете идеи, как спрятать шнуры на настенном телевизоре? У меня для вас есть две идеи.Для одного требуется дрель и набор шнура. Это лучший способ. Если вы снимаетесь в доме или квартире и не можете просверлить стену, другая идея, которую я использую для скрытия шнура, использует ткань, ее легко сделать и снять.
Я превратил спальню в тренажерный зал. Одной из особенностей комнаты, которую я хотел, был телевизор для просмотра во время тренировки и видеорегистратор, чтобы следить за онлайн-уроками фитнеса.
Как спрятать шнуры на настенном телевизоре
В моем последнем посте о трансформации комнаты я оставил вам изображение настенного телевизора с оголенными шнурами, свисающими с него.Не очень красиво. Я рад сообщить вам, что теперь они вошли в историю.
Ну, собственно не история, но шнуры сейчас тянутся за стеной.
Как спрятать шнуры на настенном телевизоре
Я использовал упакованный комплект , чтобы безопасно проложить провода телевизора за стеной.
Примечание: Когда я впервые проложил шнуры за стеной, я сделал это без комплекта и получил много комментариев, в которых говорилось, насколько это небезопасно. Я удалил исходный пост и переписал его, указав этот правильный и безопасный способ.Все примерно так же, но теперь провода проходят внутри трубы, которую вы вставляете в стену.
В магазинах товаров для дома продаются комплекты Flat Screen In Wall Cover и Power . Я использовал этот комплект In Wall и Power Cable, чтобы проложить телевизионные провода «для кодирования» за стеной. В комплекте идут розетки. Наборы стоят около 50 долларов и представляют собой лучший и самый безопасный способ спрятать телевизионные шнуры за стенами.
Что входит в комплект для скрытия шнура телевизора?
гофрированная пластиковая трубка с подключенными розетками, крышка, длинный удлинитель, коронка для дрели, проволочная змейка, бумажный шаблон
Обзор установки скрытия телевизионного шнура
Розетка подключается к пластиковой трубке, которую вы размещаете за стеной через два отверстия, которые вы просверливаете в стене за телевизором (одно отверстие в стене, другое выше в стене за телевизором). Шнуры телевизора проходят через пластиковую трубку.
В верхней розетке есть вилка. Сюда вы подключаете телевизор. В комплект входит шнур питания, который необходимо затем подключить к существующей розетке, расположенной ниже на стене. (Я поставил перед этой розеткой предмет мебели, чтобы он был скрыт от глаз, но при необходимости до него было легко добраться.)
Шаги по установке комплекта для скрытия телевизионного шнура в стене
После размещения монтажного кронштейна телевизора (приобретается отдельно) на стене, вам нужно выяснить, где должны быть два отверстия, чтобы верхнее было скрыто за телевизором, а нижнее — ближе к полу и рядом с существующая розетка, к которой будут подключены шнуры и источник питания комплекта, выходящие из стены.
2. Просверлите отверстия круглым сверлом.
3. Следуя инструкциям набора, протолкните трубку и шнур через верхнее отверстие. Это выглядит сложно, но было довольно легко. Видите этот белый шнур вдоль черной трубки? Это часть шнура питания в комплекте и то, как вы подключите питание к телевизору.
4. В верхней части шнура питания комплекта имеется розетка. Вы подключаете телевизор к нему за телевизором. В нижнем отверстии вам нужно подключить питание к существующей розетке.
СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ: Попросите члена семьи дать второй набор рук, чтобы помочь схватить и вытащить трубку / шнур, когда он достигнет просверленного отверстия в нижней части стены.
5. С помощью винтов из комплекта прикрепите розетку к стене за телевизором. Сюда вы подключаете телевизор, остальные шнуры проходят через трубку.
6. Пропустите кабели через трубку и выведите их из нижнего отверстия и подключите к задней панели телевизора на стене и кабельной коробке / DVR ниже.
Когда вы решите, где разместить отверстия в стене, вам следует расположить нижнее отверстие как можно ближе к существующей розетке. После того, как трубка и шнуры вынуты из нижнего отверстия, в зависимости от того, насколько близко находится настенная розетка, вы просто вставляете вилки в розетку. Розетка в моей комнате была низко на стене и скрыта за столом.
Если у вас более двух вилок (обычная розетка), вы можете подключить удлинитель с несколькими розетками. Это у меня на столе.
Готово! От старта до финиша ушло около 2 часов.
ВАЖНО : Самым сложным было выяснить, где разместить отверстия в стене. Убедитесь, что все шнуры, которые подключаются к вашей электронике, достаточно длинные, чтобы их можно было продеть через стену в заднюю часть телевизора. Возможно, вам придется приобрести более длинные кабели HDMI и т. Д.
*** ВАРИАНТЫ ***
Если вы не хотите прятать шнуры за стену, чтобы скрыть их при подвешивании настенного телевизора с плоским экраном, прочтите этот пост:
Как я спрятал шнуры на настенном телевизоре с плоским экраном в моей семейной комнате, не проложив их за стену.
Вы можете узнать больше о том, как я превратил эту неиспользуемую спальню в тренажерный зал, в этих сообщениях:
Лучший поисковик для обнаружения проводов и труб за поверхностью стены
Вы поклонник домашних проектов DIY ? Если да, то вы можете подумать о приобретении прибора для поиска гвоздей . Наличие прибора для поиска гвоздей позволит вам узнать, что находится на другой стороне, особенно если вы пытаетесь забить или ввинтить какие-то предметы в стены или даже потолки.В то время как некоторые поисковые системы подходят для базового обнаружения, другие поставляются с более продвинутыми сканерами.
Если вы новичок в покупке прибора для поиска гвоздей, мы готовы помочь! Ниже мы представим подробные обзоры семи из найденных нами лучших гвоздодеров . Однако перед этим мы немного поговорим о том, что такое прибор для поиска гвоздей, и о некоторых вещах, на которые следует обратить внимание при его покупке.
Что такое система поиска стержней?
Как следует из названия, устройство для поиска стоек относится к устройству, способному обнаруживать стойки, расположенные за поверхностью стены.Это полезное устройство, которое сэкономит время, деньги и силы на ваших проектах. Купите более совершенный сканер, и он даже сможет обнаруживать проводку под напряжением, а также цветные металлы, такие как медные трубы.
С помощью искателя шпилек он обнаруживает шпильки либо магнитным, либо электронным способом. В устройстве для поиска магнитных шпилек внутри устройства есть мощные магниты, которые помогут определить местонахождение шурупов или гвоздей в шпильке. С другой стороны, электронные средства поиска шпильки имеют датчики, которые изменяются, когда датчик обнаруживает шпильку.Чтение обычно отображается на ЖК-экране для вашего удобства.
Как использовать поисковик и как найти шпильку в стене
Хотя точный способ использования прибора для поиска шпилек будет зависеть от конкретного устройства, общие шаги следующие:
Включите устройство и выберите желаемый режим сканирования
Положите устройство на стену и удерживайте кнопку до завершения калибровки. Вы должны услышать короткий звуковой сигнал, сообщающий, что все готово.
Продолжайте удерживать кнопку и перемещайте устройство по поверхности, чтобы сканировать его.
Когда средство поиска точек обнаруживает объект, он издает звуковой сигнал, и соответствующие данные отображаются на ЖК-экране.
Что искать?
Когда дело доходит до выбора искателя шпилек , не все устройства одинаковы, и есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание.
Во-первых, вам нужно рассмотреть материал шпильки .Если вы используете устройство дома, скорее всего, ваши гвоздики будут деревянными. Однако в коммерческих зданиях большинство стоек делают из металла и даже пластика. Некоторые устройства для поиска шипов откалиброваны только для определения одного типа, поэтому при выборе устройства необходимо учитывать материал шипа.
Далее вам нужно будет рассмотреть расположение шпилек — в потолке, в полу или в стене? Некоторые средства поиска гвоздей имеют только базовые функции и не могут проникать сквозь более толстый материал.Если вы планируете часто использовать искатель шипов, вам также следует приобрести тот, который поставляется с удобной рукояткой, так вы сможете без проблем удерживать его под любым углом.
Наконец, , вам нужно учитывать стоимость , и если вы предпочитаете искать устройство для поиска гвоздей с дополнительными функциями. Хотя существуют базовые модели, более дорогие устройства для поиска гвоздей могут быть полезны в более сложных проектах. Например, некоторые модели могут обнаруживать проводку под напряжением и даже предоставлять вам карту стены, которую вы исследуете.
Лучшие поисковые системы для стержней DIY без проблем
1. Датчики Франклина со встроенным пузырьковым уровнем и линейкой
Посмотреть в галерее
Когда дело доходит до поисковика шпильки, точность имеет решающее значение. Меньше всего вам хотелось бы покупать прибор для поиска гвоздей, который неточно показывает, с чем вы имеете дело по ту сторону стены. Вы не столкнетесь с этой проблемой с этим конкретным искателем шпилек, поскольку он имеет в общей сложности 13 датчиков для невероятно точных показаний.Он также оснащен технологией multi-sense, которая позволяет вам просто разместить устройство на стене и нажать кнопку.
Он также имеет большую площадь сенсорной площадки для более глубокого сканирования и даже может обнаруживать несколько шпилек одновременно. Когда вы используете устройство, светодиодные индикаторы на передней панели устройства загораются и отмечают расположение и ширину стойки, чтобы вы точно знали, где она находится, прежде чем приступить к своему проекту DIY. Он также может обнаруживать дерево и металл и является фантастическим продуктом, который получил множество отличных отзывов.
Плюсы:
Поставляется с 13 датчиками точности
Мультисенсорная технология
Большая сенсорная площадка
Минусы:
Он немного крупнее, чем некоторые другие устройства для поиска гвоздей
2. Поиск стержней из циркона своими руками
Посмотреть в галерее
Если вы ищете что-то не слишком дорогое, это отличный инструмент для поиска гвоздей. Он может обнаруживать деревянные и металлические гвоздики до 1.5 дюймов глубиной и даже сообщит вам, обнаружит ли он электрическую проводку под напряжением. Для вашего удобства в этом поисковике есть режимы Studscan и DeepScan , а также есть индикатор и система наведения, которые помогут обеспечить точные результаты.
Для вашего комфорта искатель шипов также имеет эргономичную рукоятку независимо от того, под каким углом вы его держите. Покупатели, купившие этот искатель шипов, дали ему отличные отзывы и оценили его дешевизну, точность и эффективность.
Плюсы:
Поставляется с двумя режимами — Studscan и DeepScan
Обнаруживает электрическую проводку под напряжением
Эргономичный дизайн
Минусы:
Некоторые клиенты отметили, что он регулярно выдает сообщение об ошибке и звук
3. Настенный извещатель PERLESMITH Stud Finder 5 в 1
Посмотреть в галерее
Еще одна отличная модель , , эта конкретная модель обладает рядом фантастических функций.Для начала, он имеет пять общих моделей обнаружения, которые включают три различных сканирования шпилек, сканирование металла и сканирование переменного тока. Он также может обнаруживать различные материалы, от дерева до металлических труб, балок, арматуры и даже проводов переменного тока под напряжением за стенами, полами и потолками.
Он также прост в использовании, поскольку показания автоматически отображаются на ЖК-дисплее, а также имеется звуковое предупреждение, помогающее повысить точность. В качестве бонуса этот искатель шпильки также легкий, прочный и может использоваться где угодно, от дома до офиса и т. Д.Его также легко калибровать, а эргономичный дизайн обеспечивает дополнительный комфорт.
Плюсы:
Поставляется с пятью различными режимами обнаружения
Обнаруживает проводку под напряжением, металлические трубы, балки и т. Д.
Поставляется с большим ЖК-дисплеем и звуковым предупреждением.
Минусы:
Некоторые упоминали, что это не очень точно
4. Настенный сканер датчика Stud Finder
Посмотреть в галерее
Один из лучших инструментов для поиска шпилек, он оснащен Advanced Sensors Technology , который помогает обнаруживать металлические и деревянные шпильки вместе с проводами переменного тока.Он имеет четыре различных режима сканирования, которые помогут обнаружить ряд материалов и любые другие объекты, которые могут быть глубоко скрыты за потолками, полами и стенами.
Большой ЖК-дисплей и звук сообщат вам, когда он обнаружит расположение шпильки. Звук также станет громче, чтобы вы знали, когда вы приближаетесь к гвоздике, и направление, в котором вы должны двигаться, также будет указано на ЖК-экране. Этот искатель шпилек также имеет эргономичную рукоятку и поставляется с автоматической калибровкой для обеспечения надежности и точности.
Плюсы:
Имеет передовую технологию датчиков
Четыре различных режима сканирования
Сообщит вам, когда вы приблизитесь к шпильке
Минусы:
Некоторые отметили, что получили несогласованные показания.
5. CH Hanson Magnetic Stud Finder
Посмотреть в галерее
Если вам нужен маленький, компактный искатель гвоздей, который легко взять с собой, — отличный вариант.Он легко помещается в кармане, поэтому его несложно взять с собой в дорогу. Он также оснащен мощным магнитом, поэтому для его работы не потребуются батареи.
Хотя его глубина сканирования составляет всего дюйм, это отличный базовый инструмент для поиска гвоздей для тех, кто не ищет чего-то слишком сложного. Двусторонний уровень также позволяет легко наносить маркировку, а эргономичная ручка обеспечивает дополнительный комфорт. Он также способен обнаруживать все виды металлов, и люди отмечали, что он эффективен и прост в использовании.
Плюсы:
Маленький и компактный
Простота использования
Батареи не требуются
Минусы:
Не работает с более толстыми материалами
6. Настенный сканер-детектор Meterk 2 в 1 и лазерный дальномер 40M
Посмотреть в галерее
Этот фантастический прибор для поиска гвоздей быстро обнаружит дерево, металл и провода переменного тока. Он имеет несколько различных режимов — точный, глубина, измерение металла, магнитный металл и кабель питания, чтобы удовлетворить ваши потребности.Он также может измерять стержни, медные трубы и кабели, спрятанные под стенами, потолками, полами и другими материалами.
Что замечательно в этом искателе, так это то, что он оснащен высокоточной лазерной технологией, обеспечивающей точность. Вы даже можете переключать измерения между дюймами, футами и метрами в соответствии с вашими потребностями, и он поставляется с 30 наборами функций хранения данных. У него даже есть функция энергосбережения, и устройство автоматически выключится, если в течение 20 секунд не будет никакой функции.
Плюсы:
Поставляется с множеством различных режимов
Состоит из высокоточной лазерной технологии для обеспечения точности
Имеет 30 наборов функций хранения данных
Минусы:
Немного сложно понять
7. Линейный лазер BLACK + DECKER
Посмотреть в галерее
И, наконец, у нас есть датчик со шпилькой , который представляет собой «два в одном» , он имеет как лазерный уровень с автоматическим выравниванием, так и датчик шпильки.Вы можете использовать это устройство для обнаружения различных проводов от металла до дерева и переменного тока. Он также оснащен ЖК-дисплеем, который легко понять, и на него предоставляется двухлетняя ограниченная гарантия на случай, если у вас возникнут какие-либо проблемы.
В то же время искатель шпилек также имеет технологию автоматического выравнивания, что означает, что вы можете использовать устройство для точного подвешивания и крепления предметов. Люди являются поклонниками этого инструмента и отмечают, что он прочный и служит долгие годы. Они также сказали, что у него отличный диапазон, и оценили, что устройство не издает раздражающих шумов.
Плюсы:
Инструмент «два в одном» — лазерный уровень с автоматическим нивелированием и датчик шпильки
Легко читаемый ЖК-дисплей
Долговечный
Минусы:
Некоторые отметили, что это не очень точно
Итог
Мы надеемся, что эта статья была полезной и помогла вам найти инструмент для поиска гвоздей, который соответствует вашим потребностям. Независимо от того, выберете ли вы базовый поисковик шипов или один с более продвинутыми функциями, важно, чтобы он мог определять нужный вам материал шипов.Меньше всего вам захочется купить прибор для поиска гвоздей, который обнаруживает дерево только тогда, когда он нужен вам для обнаружения металла.
Если вы не уверены, лучше на всякий случай выбрать тот, у которого больше функций. Они также обычно поставляются с ЖК-экраном, который упрощает визуализацию. Как только вы получите необходимый вам инструмент для поиска гвоздей, вы будете готовы продолжить свои домашние проекты своими руками.
% PDF-1.3
%
344 0 объект>
эндобдж
xref
344 88
0000000016 00000 н.
0000002729 00000 н.
0000002849 00000 н.
0000003823 00000 н.
0000004098 00000 н.
0000004255 00000 н.
0000004740 00000 н.
0000005108 00000 п.
0000005698 00000 п.
0000005958 00000 н.
0000006071 00000 н.
0000006182 00000 п.
0000006231 00000 п.
0000006280 00000 н.
0000006329 00000 н.
0000006378 00000 п.
0000006426 00000 н.
0000006473 00000 н.
0000006520 00000 н.
0000006567 00000 н.
0000007675 00000 н.
0000008705 00000 н.
0000009192 00000 н.
0000009466 00000 н.
0000009741 00000 н.
0000010266 00000 п.
0000011437 00000 п.
0000012820 00000 п.
0000013302 00000 п.
0000013584 00000 п.
0000014874 00000 п.
0000014963 00000 п.
0000015181 00000 п.
0000015447 00000 п.
0000016574 00000 п.
0000016823 00000 п.
0000017225 00000 п.
0000018244 00000 п.
0000018455 00000 п.
0000019249 00000 п.
0000020310 00000 п.
0000027087 00000 п.
0000030676 00000 п.
0000039417 00000 п.
0000042515 00000 п.
0000043586 00000 п.
0000046833 00000 п.
0000046884 00000 п.
0000046935 00000 п.
0000046986 00000 п.
0000050137 00000 п.
0000050349 00000 п.
0000051139 00000 п.
0000051935 00000 п.
0000053446 00000 п.
0000054236 00000 п.
0000054447 00000 п.
0000055241 00000 п.
0000056040 00000 п.
0000075639 00000 п.
0000080284 00000 п.
0000097264 00000 п.
0000097811 00000 п.
0000102100 00000 н.
0000102577 00000 н.
0000106055 00000 н.
0000106536 00000 н.
0000108914 00000 н.
0000109093 00000 н.
0000112034 00000 н.
Устройство и технология монтажа подвесных потолков из ПВХ панелей
Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Устройство и порядок монтажа потолков из ПВХ панелей
Потолок из пвх панелей является очень доступным способом облагородить невзрачные потолки в квартире. Установка пвх панелей на потолок легко осуществляется собственными силами, что дает возможность отказаться от приглашения посторонних мастеров и сэкономить на оплате их услуг. Однако, чтобы сделать это самостоятельно, нужно знать, как производится монтаж подобной конструкции.
Как устроен подобный потолок
Обычно, панели из пвх крепят к предварительно собранному каркасу. Он может состоять из деревянных брусков или металлических профилей. В некоторых случаях, лучше использовать дерево, а в других – только металлические детали.
Сам каркас прикрепляется к стенам и плите перекрытия. Для того, чтобы конструкция получилась надежной и прочной, лучше применять профили для гипсокартонных конструкций, так как они наиболее универсальны и обеспечивают отличную надежность основания при невысокой цене.
К собранному и установленному каркасу, крепятся панели, из которых собирается потолочное полотно. Они могут иметь разный внешний вид, в зависимости от оформления лицевой части и габаритных размеров. Иногда, между отдельными деталями покрытия устанавливаются декоративные вставки.
В зависимости от типа используемых планок, покрытие может быть практически сплошным. Такие типы плоскостей получаются из так называемых «бесшовных» панелей. Они отличаются от остальных типом соединительной кромки и особым рисунком, маскирующим места стыков фрагментов полотна.
Устройство подвесных потолков из пвх панелей позволяет при необходимости, достаточно быстро смонтировать всю конструкцию. Однако, простота монтажа имеет и свои отрицательные стороны – снять только часть покрытия не выйдет – нужно будет разбирать все полотно, пока не станет доступна именно та деталь, которую требуется снять.
Поэтому, производя сборку, а потом и эксплуатацию подобных покрытий, следует быть достаточно аккуратным, чтобы не пришлось разбирать собранное полотно.
Сборка конструкции
Технология монтажа подвесных потолков из пвх панелей подразумевает предварительную сборку каркаса. Но, это – не единственное, что следует сделать заранее. Есть еще много операций, которые нужно выполнить, чтобы потолок был красивым и прослужил как можно дольше.
Прежде всего – обработка всех поверхностей, которые окажутся скрытыми новой плоскостью потолка. Их необходимо обработать специальными пропитками, которые предотвратят развитие грибков и плесени. Запотолочное пространство после сборки всего потолка станет почти недоступным и там, могут развиться разные болезнетворные микроорганизмы. Чтобы этого не произошло, все скрытые поверхности обрабатываются этими составами.
Далее, последует разметка. Как ее производят, подробно описано во множестве материалов и останавливаться подробно на этом нет необходимости. Главное – сделать все предельно точно, чтобы все составляющие каркаса образовали строго горизонтальную конструкцию.
По имеющимся отметкам, монтируется профиль по периметру помещения. Некоторые мастера отказываются от установки здесь металлических составляющих каркаса и сразу прикрепляют пластиковый профиль с пазом для крепления торцевой части планок. Правильно это или нет, сказать трудно. Однако, прочность подобного основания будет меньше, чем с установленными металлическими профилями.
Когда периметр собран, можно переходить к установке поперечных фрагментов основания. Эти детали должны располагаться перпендикулярно направлению установки панелей. Расстояние между поперечинами – 50 или 60сантиметров. Первый профиль фиксируется на расстоянии около 30 сантиметров от ближайшей стены.
При необходимости, можно установить дополнительные поперечные части, чтобы создать своеобразную решетку. К перекрытию, каркас крепится на подвесы. Используются разные типы таких креплений, в зависимости от расстояния между плоскостью потолка и плитой перекрытия.
К собранному каркасу прикрепляются сами ПВХ панели. Лучшим способом их фиксации, будет саморез с пресс шайбой. Однако, если монтаж производится на деревянные бруски, можно применить строительный степлер. Он существенно ускорит работу.
Использовать такой инструмент можно только с легкими типами панелей. Если по каким-то причинам, потолочная поверхность собирается из тяжелых стеновых планок, применять скобы для их фиксации не рекомендуется. Соединение не слишком надежно и в этом случае, лучше использовать саморезы.
Первая панель прикрепляется таким образом, чтобы паз с задней ее стороны оставался свободным. Следующая деталь вставляется в этот паз и такой порядок монтажа пвх панелей на будущий потолок сохраняется, пока не останется не установленной только последняя планка.
Дальше, в зависимости от выбранного способа установки последнего фрагмента, технология может иметь незначительные отличия. В любом варианте, потребуется подрезать планку по размерам имеющегося проема и поставить ее на свое место выбранным способом.
Финальным этапом всей работы станет установка встраиваемых осветительных приборов. Если потолочный плинтус еще не смонтирован, его тоже прикрепляют в этот момент.
Как сделать потолок из пластиковых панелей
Один из бюджетных вариантов – потолок пластиковыми панелями сделанный своими руками. Сами панели стоят не дорого. К тому же подвесной потолок из ПВХ панелей прост в монтаже.
Как сделать и добиться идеального результата без специальной бригады, мы поможем даже новичку в ремонте. Такая простота обеспечивается соединением панелей с помощью специального замка.
Выбор панелей
Витрины строительных магазинов предлагают широкий выбор ПВХ панелей на любой вкус и бюджет. Но стоит быть внимательным при выборе. Пластиковые панели бывают двух основных видов:
стеновые – более плотные и тяжелые;
потолочные – облегченные.
При монтаже помните, что потолочные ПВХ панели хрупкие – их легко повредить даже рукой. Стеновые более прочные, их уже пальцем не продавишь. Обшивая стены можно получить недорогой и красивый ремонт. Прочтите про установку пвх панелей в ванной. Это точно не сложнее чем уложить плитку.
Плюсы
Первое на что каждый обращает внимание – это достаточно низкая стоимость материалов. Если сравнить со стоимостью двухуровневого потолка из гипсокартона — стоимость работы будет значительно отличаться. Потому, что гипсокартонные потолки – это конструкция довольно тяжелая и необходимо знать, как правильно сделать каркас, чтобы в последствии все не рухнуло. При том, что собрать подвесной потолок из пластиковых панелей вы можете сами.
Еще один из плюсов таких потолков – это влагостойкость. Именно поэтому такие подвесные потолки часто можно встретить на кухне и в ванной. Они отлично моются и не теряют своих первоначальных свойств.
Главной отличительной чертой будет экологичность пластикового потолка. Поверхность панелей не имеет никаких пор и достаточно гладкая. Это препятствует развитию грибков, черной плесени и многих бактерий.
Потолки из пластиковых панелей, так же как и реечные потолки имеют довольно длительный срок эксплуатации и совершенно не теряют привлекательности, не боятся высоких температур, не рассыхаются, не гниют, не растрескиваются.
Монтаж подвесных потолков из ПВХ быстрый и легкий. И только благодаря этому они завоевали уважение среди многочисленных потребителей.
Отлично маскирует неровности «родного» потолка, а так же трубы вентиляции и провода от точечных галогеновых или светодиодных светильников. Правда эта маскировка сократит высоту потолков как минимум на 1,5 см.
Внешний вид современных ПВХ поражает воображение. От чисто белых до дизайнерских рисунков. Такое разнообразие позволит обшить потолок в соответствии с любой Вашей задумкой.
Защитная функция. Правильно выполненный монтаж подвесного потолка в ванной убережет ремонт от повреждения при затоплении соседями сверху. Герметично закрепленные «в замок» панели не позволят воде свободно течь с потолка. Потребуется лишь аккуратно слить воду вскрыв потолок, а затем аккуратно вернуть все на место. Стены и пол останутся сухими, а потеки на перекрытии будут скрыты навесным потолком.
Идеальным решением станет отделка потолка пластиковыми панелями для кухни. Даже белоснежные потолки ПВХ легко очищаются с помощью обычных моющих средств. Это позволит легко убрать копоть, образовавшуюся при эксплуатации газовой плиты.
Минусы
Пластик, как все знают, достаточно горючий материал. При возгорании к тому же будет выделять газ, который весьма токсичен. Именно поэтому не рекомендуется обшивать пластиковыми панелями нагревающиеся элементы.
Весьма чувствительные к различным механическим повреждениям. При монтаже потолка, работать необходимо довольно аккуратно, чтобы не получилось перерасхода материала.
Не обшивайте те места, на которые попадает прямой солнечный свет. Это, со временем, приведет в выгоранию цветов, а белые панели пожелтеют.
Сколько купить панелей ПВХ на потолок?
Что бы при монтаже потолка неожиданно не пришлось бегать по магазинам в поисках недостающего элемента, к расчету необходимого количества нужно подойти ответственно.
После аккуратного измерения комнаты, нарисуйте ее контуры на листе бумаги. Этот рисунок потребуется для расчета материалов на создание основы – обрешетки под панели ПВХ. Обрешетка может быть из металлического профиля или деревянного бруса.
Схема обрешетки одинакова для обоих материалов. По периметру комнаты создается кольцо уплотнения – обвязка, затем параллельно одной из стен крепится обрешетка из полос профиля с удалением 60 см друг от друга. Помимо профиля потребуются саморезы и дюбели – для крепления обрешетки к стене и самих пластиковых панелей на обрешетку.
Требуемое количество потолочного плинтуса рассчитывается как периметр помещения разделенный на три (длина одной пластины). Другой вариант монтажа первой и последней пластин ПВХ предусматривает так называемый стартовый профиль. Необходимая длина такого профиля будет равна периметру комнаты.
Расчет количества лучше делать либо непосредственно в магазине, либо после уточнения параметров конкретных панелей, так как длина и ширина материала может различаться.
Для расчета площадь потолка (произведение длин двух соседних стен) нужно разделить на площадь одной ПВХ панели. К полученной величине добавляют 15 процентов – на обрезку и еще немного увеличивают до целого числа.
Если длина стены, параллельно которой будет производиться монтаж, больше длины одной пластины необходимо приобрести специальные профили для аккуратного стыка.
Помимо материалов понадобятся следующие инструменты:
Пошаговая инструкция
1 Шаг — подготовка
Перед тем как вы решили крепить такие панели, необходимо сделать подготовку. Это самая сложная и кропотливая работа, но без этого не обойтись. Для начала очень внимательно измерьте по всем углам помещения высоту стен, она может быть не одинаковой. Если так вышло, что высота разная, то необходимо ее выравнивать. Сделайте это при помощи реек или профиля, прикрепив их к потолку, по уровню и максимально плотно.
2 Шаг — каркас
Установка профилей непосредственно удерживающих панели. Профиль крепится с помощью саморезов параллельно одной из стен.
3 Шаг — обрешетка
Дополняем обрешетку перпендикулярным профилем, который крепится к потолку с помощью специальных подвесов. Его так же необходимо выставить по уровню. В противном случае возможна плохая стыковка панелей – образование щелей.
Для ванны используется только металлический профиль, в сухих помещениях для обрешетки может использоваться деревянный брус. После этого по всему периметру вашего потолка необходимо установить L-образные профили (эльки). Для их крепления используйте специальный строительный степлер или саморезы. Конечно я вам посоветую воспользоваться лучше саморезами, потому что скобы могут не выдержать веса панелей. Не забывайте устанавливать профили как можно прочнее. Так же если вы желаете, то можно при монтаже потолков уложить дополнительно слой звукоизоляции.
Монтаж системы освещения производится на данном этапе, до начала крепления самих ПВХ панелей. Необходимо произвести разметку светильников и произвести разводку проводки. Непосредственно крепление светильников производиться после окончательной отделки потолка.
4 Шаг — монтаж
После того как вы провели все подготовительные работы, то можно приступать непосредственно к самому монтажу. Эта работа самая легкая и быстрая. Но не следует расслабляться, ведь с такой же легкостью можно и испортить. Чтобы этого не произошло нужно тщательно вымерить и отрезать. Ведь пластик материал довольно хрупкий и можно с легкостью сломать его.
Как только вы аккуратно отрезали пластиковый лист, вставьте его в паз эльки (профиля) и осмотрите его. Если все хорошо подошло по размеру, то можно приступить к креплению его к рейке с помощью саморезов. Далее аналогично приступаем к монтажу остальных.
Монтаж первой панели должен быть выполнен максимально аккуратно – от него зависит дальнейшая точность и конечный внешний вид подвесного потолка. Последующие присоединяются к уже смонтированным с помощью специального замка и прикрепляются к профилю.
5 Шаг — последняя панель
После сборки основной части потолка необходимо аккуратно вставить последнюю панель. Она обрезается по ширине, вставляется в паз на стене, а потом аккуратно замыкается в замок.
6 Шаг — плинтус
Отделочный. Производится монтаж потолочного плинтуса с помощью жидких гвоздей. Напоследок немного видео инструкций, что бы облегчить понимание процесса.
Я могу вас поздравить ваша работа на этом закончена. Недорогой, но прочный подвесной потолок будет долго радовать вас. А главное он изящен, красив, отлично чистится. Удачного вам ремонта и красивых потолков!
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Отделка потолка панелями пвх. Монтаж и установка пластиковых панелей, панелей пвх на подвесной потолок в Москве
Для того чтобы преобразить потолок в частном доме или квартире, совершенно не обязательно применять дорогостоящие, сложные материалы. Достаточно использовать для данных целей специализированные, пластиковые панели.
Монтаж панелей может производиться в комнате с абсолютно любой геометрией. Ровный, аккуратный потолок можно монтировать в ванной, гостиной, либо на кухне. При этом крайне важно соблюдать технологию монтажа, использовать для отделки не только качественные материалы, но и профильный, специализированный инструмент. Если нет уверенности в том, что собственными силами удастся качественно выполнить крепление панелей – лучше не рисковать, и обратиться за помощью к специалистам.
Профессиональный монтаж панелей ПВХ
Работы по установке подвесного потолка могут быть сопряжены со значительными трудностями. Первое, на что обращают внимание мастера – специфика помещения, в котором будет производиться укладка ПВХ панелей. Чем сложнее геометрия потолка, тем больше времени потребуется потратить на проведение подготовительных мероприятий: подрезка панелей, разметка, подготовка элементов каркаса и пр.
Каркас заслуживает особого внимания, именно от него зависит жесткость всей конструкции, а, следовательно, ее надежность и долговечность. Во многом, конструкция каркаса определяется спецификой помещения. Проведя детальный осмотр комнаты, мастера определяют количество элементов усиления, которые войдут в каркас, их профиль, а также способ крепления.
В состав каркаса включаются только высоконадежные детали, обладающие достаточной жесткостью, не боящиеся температурных перепадов, а также значительной влажности. Именно благодаря подобным каркасам потолки из ПВХ успешно эксплуатируются не только в квартирах и частных коттеджах, но и в дачных домах, боксах автосервисов, а также на складах. Конструкция способна сохранить свои эксплуатационные характеристики вне зависимости от температуры. Ее можно использовать как в летний зной, так и в зимние морозы.
Стилистика отделки
ПВХ панели, которыми комплектуется потолок, могут иметь самое различное исполнение. Установка ярких и красочных панелей будет оправдана при проведении ремонта в комнате отдыха, либо гостиной, белые ПВХ элементы будут незаменимы при отделке кухни. Цвета панелей, используемых при монтаже потолка, определяются заказчиком, либо рекомендациями, содержащимися в дизайн-проекте.
Важно отметить, что при монтаже ПВХ панелей в простых комнатах, разработка специализированного проектного решения не требуется — отделка производится согласно базовых правил. Если же крепление элементов необходимо осуществлять в помещениях со специфической планировкой — без технической документации обойтись не удастся.
Решение о разработке ПД принимается после проведение осмотра помещения. Данные мероприятия позволят специалистам определиться с особенностями монтажа, сделать выводы касательно геометрии материалов, которые будут использоваться при отделке.
Как сделать подвесной потолок в ванной комнате своими руками: пошаговая инструкция
Выбрать отделку для ванной не всегда просто. Потолочная поверхность не исключение. Повышенная влажность, перепады температуры, которые бывают достаточно резкими, значительно сокращают список возможных отделочных материалов. Далеко не все из них способны сохранять свой вид и свойства в таких условиях. Разберемся, как выбрать отделку и самостоятельно собрать подвесной потолок в ванной комнате.
Все о самостоятельной установке подвесного потолка
Преимущества системы Разновидности отделки Две пошаговых инструкции по сборке
— Гипсокартонной конструкции
— Потолка из ПВХ-панелей
Санузел — помещение с особым микроклиматом. Поэтому здесь требуется влагостойкая долговечная отделка, которую легко очищать от загрязнений. Специалисты рекомендуют обратить внимание на навесные конструкции. Их особенность в том, что облицовка крепится не к потолку, а к закрепленному на нем каркасу. Это дает целый ряд преимуществ.
Преимущества подвесных систем
Выравнивание потолочной поверхности. Обрешетка закрепляется так, чтобы плоскость получилась идеально ровной. По сравнению с выравниванием штукатуркой, это требует меньших трудозатрат и стоит дешевле.
Возможность замаскировать любые инженерные коммуникации. Под облицовкой прокладывают электрические провода, водопроводные трубы и т.п.
Возможность обустройства точечного освещения. Для ванных комнат, так же как и для других в доме, актуальны разные сценарии освещения. И в качестве основного может быть именно точечный свет.
Дополнительная изоляция. Те, кто проживает на верхних этажах, могут уложить дополнительные слои гидро- и теплоизоляции. Это защитит их от протечек, холода и жары.
Простота монтажа. При желании его выполняют своими руками. Специальное оборудование не требуется.
Есть у навесных систем и недостатки.
Недостатки
Самый главный — потолок становится ниже. В среднем, «съедается» 5-10 см высоты помещения. Для высоких комнат это не страшно, а вот для типовых хрущевок и им подобных квартир весьма заметно.
Остальные минусы зависят от того, какую облицовку выбирает владелец. Так, пластик невысокого качества со временем желтеет, гипсокартон плохого качества может разрушаться под действием влаги, особенно после протечки сверху, и т.д.
У всех навесных систем есть закрепленный к потолку каркас. Это общий конструктивный элемент. Но вот закрепляться на него может разная облицовка. В зависимости от того, что это будет, различают несколько разновидностей.
Панели
Чаще всего это ламели из поливинилхлорида. Аналогично используются МДФ-панели. Но во влажном помещении их монтировать нежелательно: они быстро придут в негодность. Пластик легко монтировать, он нечувствителен к влаге и другим неблагоприятным явлениям, прост в уходе. При соблюдении правил эксплуатации прослужит очень долго. Единственное, что опасно для пластика, это сильные удары и другие механические повреждения.
ПВХ-панели выпускаются с замками типа шип-паз, что облегчает их установку. После сборки получается цельное полотно, которое при необходимости легко разобрать. Например, чтобы заменить пришедшую в негодность планку. Большой выбор текстур и расцветок дает возможность воплотить любое дизайнерское решение. Еще один плюс — невысокая цена материала и наличие в продаже установочных профилей, закрывающих швы и стыки полотнища.
Рейки
Могут быть разными: деревянными, металлическими, пластиковыми. В условиях ванной чаще всего используются ПВХ-ламели. От панелей они отличаются размерами. Кроме того, различают реечную облицовку закрытого и открытого типа. В первом случае на краях присутствуют замки типа шип-паз, что позволяет собирать цельное полотнище с малозаметными стыками. Во втором случае в результате сборки остаются небольшие зазоры между планками. Их закрывают декоративными накладками. Обе разновидности монтируются достаточно просто. Узкие рейки хорошо гнутся, поэтому возможна криволинейная форма отделки. Пластик переносит сырость, перепады температур, но боится механических повреждений.
Гипсокартон
Листы закрепляются на каркас, получается ровное полотно. Оно становится основанием для финишного оформления. Это может быть краска или обои. Последний вариант для ванных нежелателен. Для установки выбирают только влагостойкий гипсокартон, он окрашен в зеленый цвет. Все остальные разновидности быстро придут в негодность.
Устанавливать ГКЛ сложнее, чем панели или рейки. Пластины большие и тяжелые, без помощников не обойтись. Зато материал хорошо режется, легко гнется. Из него получаются конструкции прямой и изогнутой конфигурации. Возможна установка разноуровневого встроенного освещения. Минусом можно считать необходимость последующей отделки ГКЛ. Она включает шпаклевание, особое внимание уделяется стыкам и участкам установки крепежей, грунтование, покраску либо наклеивание обоев.
Это не все разновидности навесных конструкций. К ним относятся еще кассетные и натяжные потолки. В первом случае на каркас крепятся панели-кассеты стандартных размеров. Во втором при помощи специального оборудования натягивается синтетическое полотнище. Но их, как правило, выносят в отдельные категории.
Все системы подвесного типа монтируются примерно одинаково. Но отличия, безусловно, есть. Подробно разберем два возможных варианта.
Как собрать конструкцию из гипсокартона
Перед монтажом проводят все необходимые инженерные коммуникации. Они должны быть собраны и установлены. Если планируется встраиваемое освещение, проводка тоже должна быть готова. Ее монтируют и фиксируют на месте до начала сборки каркаса. Черновое потолочное покрытие не требует какой-либо подготовки. Только если оно было покрыто штукатуркой и она отслаивается, желательно убрать крупные нависающие куски. Иначе они упадут во время монтажных работ.
Понадобятся гипсокартонные листы (влагостойкие), для сборки обрешетки нужны направляющие, потолочные профили и металлические перфорированные подвесы. Они понадобятся, если профили планируется располагать на некотором расстоянии от основы. Тогда во избежание провисания их закрепляют на крепления-подвесы. В качестве крепежей используются саморезы.
Предлагаем пошаговую инструкцию, как сделать в ванной подвесной потолок из гипсокартона.
Порядок действий
Начинаем с разметки. Определяем уровень, на котором будем монтировать потолок. Отмечаем его на всех стенах. Здесь будет крепиться нижняя кромка профильных планок. Намечаем расположение профилей. Между ними должно быть одинаковое расстояние, не больше 0,5 м. Если нужно, размечаем участки крепления подвесов. Они располагаются над профильными элементами шагом не больше 0,4 м.
Устанавливаем крепления-подвесы. Дрелью или перфоратором с подходящим сверлом на каждой метке делаем отверстия. Их глубина должна быть немного больше длины дюбеля. Вставляем в каждое отверстие дюбель, подбиваем его молотком. Ставим на место подвес, фиксируем его саморезом.
Собираем обрешетку. Делаем отверстия для дюбелей для закрепления профильных элементов. Ставим на место дюбели. С помощью строительного уровня выставляем каждую планку обрешетки, фиксируем к основе или на подвеске. Участки пересечения профилей усиливаем монтажными «крабами».
Проверяем, как сформирована плоскость собранной обрешетки. Делаем это с помощью уровня. Плоскость должна быть строго горизонтальной. Если это не так, исправляем недочеты.
Закрепляем гипсокартон. Лист поднимаем и прикладываем к направляющим. Прикручиваем его саморезами с потайной головкой. Шаг крепежей — 250-400 мм. Необходимую подрезку лучше всего делать электролобзиком с пилой для металла.
Шпаклюем стыки и вдавленные участки над крепежами. Разводим подходящую шпаклевку или берем готовую пасту. Стыки проклеиваем серпянкой, поверх нее поочередно накладываем два-три слоя шпаклевочной массы. Все аккуратно разравниваем.
Приступать к дальнейшей отделке можно только после полного высыхания основания. Лучше всего нанести на всю поверхность слой финишной шпаклевки и снова дать ему высохнуть. Подготовленное таким образом основание можно покрасить любой влагостойкой краской. Можно наклеить обои. Но в этом случае подбирают влагостойкие полотна и специальный клей. Иногда дополнительно наносят защитный слой бесцветного лака. На фото представлены основные моменты процесса отделки.
Как сделать потолок из пластиковых панелей
Для изготовления понадобятся металлические рейки на обрешетку, фигурные профильные планки для установки ламелей, саморезы. Могут понадобиться подвесы. Они нужны, если рейки не закрепляются к черновой основе, а их длина более 120 см. В этом случае незакрепленное пластиковое полотнище может провисать.
Пошаговые действия
Выполняем разметку. Отмечаем на стене, где будет находиться нижний край панели. Проводим линию по периметру всей комнаты. Проверяем горизонталь при помощи уровня. На линии намечаем отверстия с шагом 250-300 мм под крепежи. Если нужны подвесы, намечаем участки их закрепления на потолке. Шаг — 400-450 мм.
Устанавливаем крепления-подвесы. Для этого на каждой отметке надо сделать отверстие под дюбель. Выполняем его дрелью или перфоратором с победитовым сверлом. Вставляем дюбель в полость, подбиваем, чтобы встал плотно. Ставим на место подвес, фиксируем саморезом. Пока оставляем его в таком виде.
На металлических направляющих высверливаем отверстия под крепления. Шаг такой же, как и на стене. Готовим полости под дюбели на разметке. Вставляем в них пластиковые заглушки. Прикладываем подготовленную направляющую к стене, совмещаем отверстия. Фиксируем деталь саморезами. Аналогично ставим все планки по периметру комнаты.
Ставим рейки обрешетки. Перфорированные пластины установленных ранее подвесов отгибаем на нужную высоту. Заводим в них профильную деталь, фиксируем саморезами. Аналогично монтируем всю обрешетку.
Монтируем П-образный профильный элемент. В него будут вставляться края ламелей. Прикладываем первую деталь в углу к закрепленной на стене металлической направляющей. Фиксируем оцинкованными саморезами. Двигаемся дальше, заполняем весь периметр ванной.
Ставим первую панель. Сначала аккуратно острым ножом срезаем с одной стороны шип, предназначенный для закрепления с соседней ламелью. Эта часть будет подходить к стене. Заводим торцы пластины в полость П-образного профиля. Осторожно двигаем деталь, плотно прижимаем к стенке. Если есть подвесы, фиксируем полотно к ним специальными крепежами.
Следующую и все остальные планки не обрезаем. Заводим торцы в профильный элемент, двигаем пластину к предыдущей. Заводим краевой шип в паз уже уложенной детали, плотно их соединяем. Аналогично ставим все остальные ламели. Если нужно, в процессе установки вырезаем в них отверстия под светильники. Сделать это можно острым ножом.
Монтируем последнюю ламель. В очень редких случаях она встает целой, чаще всего ее приходится подрезать. Замеряем, сколько необходимо отрезать. Лучше всего сделать это в нескольких местах, учитывая кривизну плоскостей. На панели намечаем линию отреза, аккуратно режем. Проще всего резать электролобзиком, но можно и острым ножом. Подготовленную пластину ставим на место. Она должна встать плотно, без зазоров.
Самостоятельный монтаж прост, занимает немного времени. Обычно за один день новое потолочное покрытие уже готово, даже если надо еще поставить осветительные приборы. Они монтируются просто и быстро. Правда, надо помнить, что некоторые лампы нагреваются при работе, а это нежелательно для пластика. Он может пожелтеть, а при длительном интенсивном нагреве воспламениться. На фото ниже показаны подвесные потолки в ванной комнате из панелей ПВХ.
Установка подвесной системы может показаться очень сложной. Но это не так. Следуя инструкциям, даже неопытные мастера собирают потолочную конструкцию. Проще всего монтировать пластиковые панели или рейки. Они легкие, хорошо режутся, замки дают возможность без труда собирать сплошное полотно. С гипсокартоном работать сложнее. Он тяжелый, поэтому потребуется помощь. Кроме того, после установки необходима дополнительная финишная отделка.
Материал подготовила:
Инна Ясиновская
Потолок своими руками из пвх панелей, поэтапно
Мечта любого человека, кто хоть раз брался за самостоятельный ремонт – выполнить все работы быстро, качественно и с наименьшими финансовыми затратами. Один из вариантов декоративной отделки помещения, подшив потолка панелями из ПВХ, отличается простотой монтажа и достаточно низкой стоимостью комплектующих и расходных материалов. Наличие даже минимального опыта в ремонтных работах, немного терпения и аккуратности позволяют выполнить отделку и заслуженно наслаждаться полученным результатом.
Необходимые материалы и инструменты
В большинстве случаев, в квартирах многоэтажных домов потолок представляет собой железобетонное перекрытие. Для того чтобы закрепить на нем подвесы необходим перфоратор. Только с помощью этого инструмента можно без особых проблем сделать отверстия для дюбель-гвоздей. Саморезы закручиваются битой с соответствующей насадкой, закрепленной в патроне шуруповерта или дрели с регулируемым числом оборотов.
Для выполнения монтажных работ, кроме пластиковых декоративных панелей, понадобится еще ряд материалов:
Потолочные оцинкованные профили (тип UD или CD) или деревянные рейки для выполнения опорного каркаса;
Прямые П-образные подвесы позволяют выполнить монтаж элементов каркаса не непосредственно к потолку, а на некотором расстоянии от него;
Саморезы по дереву или металлу для сборки каркаса и фиксации панелей;
Дюбель-гвозди для крепления подвесов и профилей;
Потолочный плинтус, с помощью которого декорируется стык между панелями и стеной.
Стандартная длина всех погонажных изделий (профили, рейки, плинтуса) составляет 2,5-3 м. В процессе выполнения работ их необходимо будет подгонять под размеры помещения. Оцинкованные профили хорошо режутся ножницами по металлу, дерево – ножовкой, а пластиковые или пенополиуретановые потолочные плинтусы – ножовкой с мелкими зубьями или строительным ножом. ПВХ, из которого изготовлен облицовочный материал, легко раскраивается острозаточенным лезвием.
Панели и уголки
Выполнение подготовительных работ
Независимо от того в каком помещении выполняется потолок, отправной точкой должна стать операция удаления старой отделки. Очень часто, особенно в старых панельных домах, между плитами имеются достаточно большие щели, заклеенные обоями или скрытые под тонким слоем известковой побелки. Именно через эти плохо заделанные стыки в квартиру проникают звуки и запахи от соседей.
Самый простой и действенный способ герметизации своими руками: баллончик с монтажной пеной. С ее помощью не только закрывается щель, но и полностью заполняются все внутренние пустоты, которые невозможно замазать раствором. Как только пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, срезаются ножом. Для ремонта незначительных по размеру дефектов можно воспользоваться шпатлевкой. Раствор при помощи шпателя с силой втирается в трещину, полностью заполняя ее.
Швы между плитами заполняют монтажной пеной
Кроме щелей, следует обратить внимание на место ввода электропроводки для светильников. Чаще всего он располагается по центру помещения и представляет собой отверстие диаметром 5-7 см, закрытое сверху декоративной накладкой. Герметизация ввода своими руками выполняется при помощи минеральной ваты и шпатлевки. Отверстие плотно заполняется небольшими кусочками утеплителя и сверху замазывается слоем раствора, толщиной 2-3 мм. Снаружи необходимо оставить монтажный конец длиной 5-10 см для подключения освещения.
Сборка опорного каркаса
Вначале необходимо определиться какой потолок необходим: подвесной, отступающий от перекрытия на 5-10 см, или подшивной. В первом случае необходимый отступ обеспечивается за счет установки подвесов. Во втором каркас крепится непосредственно к поверхности плиты перекрытия. Для того чтобы вся работа, выполненная своими руками не была напрасной, горизонтальность разметки необходимо контролировать при помощи лазерного или пузырькового уровня.
Разметка
Конструктивные элементы каркаса
Крепление оцинкованных профилей
Каркас из дерева
Монтаж выполняется при помощи дюбель-гвоздей ориентировочно размера 6 х 40 мм в следующем порядке:
По всему периметру стен с помощью маркера, карандаша или меловой черты проводится базовая линия. Она отмечает положение нижней поверхности каркаса, к которой будет выполняться крепление ПВХ панелей;
Вдоль намеченной линии к стене крепятся основные опорные профили;
После сборки поддерживающей рамы можно приступать к поперечным горизонтальным профилям. Шаг их установки не должен превышать 500 мм, в противном случае отделка со временем провиснет.
Взаимная ориентация элементов каркаса и потолочных панелей должна быть перпендикулярной.
Направление панелей: вдоль или поперек?
Определяющим фактором в выборе того, в каком направлении располагать горизонтальные направляющие, будет длина ПВХ панелей. У различных производителей она колеблется в пределах от 2,7 до 6 м. При проведении ремонта своими руками необходимо подбирать панели с такими габаритами, которые при подгонке по месту образуют минимум отходов. В зависимости от габаритов помещения монтаж отделки происходит в продольной или в поперечной ориентации.
На потолок вдоль расположения каркасных элементов крепятся поддерживающие П-образные подвесы. Сделать необходимый отступ от перекрытия позволяют перфорированные концы. На необходимом расстоянии они загибаются и к ним саморезами крепятся металлические профили или деревянные рейки.
Проводка под освещение
Сразу после завершения сборки каркаса монтируется проводка под светильники, в дальнейшем сделать это будет гораздо сложнее. Освещение подвесного потолка можно организовать при помощи точечной подсветки. В поверхности панелей выполняются отверстия необходимого диаметра, в которые потом осуществляется монтаж корпусов светильников. Кроме того, появляется возможность скрыть перепады по высоте и транзитные горизонтальные коммуникации.
Освещение
Под подшивным потолком практически отсутствует место и для освещения потребуется подвешивать обычную люстру или плафон.
Монтаж панелей
Выполнение финишного покрытия начинается с крепления потолочного ПВХ плинтуса. Лучший вариант, позволяющий максимально упростить выполнение работ своими руками – разборный декоративный профиль. Он состоит из двух частей – L-образной крепежной планки и потолочного плинтуса. Оба элемента соединяются в единое целое, вставляясь друг в друга. Монтаж планки выполняется саморезами к настенному профилю по всему периметру помещения через каждые 20-25 см. Вдоль одной из стен, откуда начнутся работы, сразу же устанавливается вторая декоративная деталь.
Сборный профиль
Первая панель по всей своей длине плотно вставляется в паз потолочного плинтуса. Установка производится таким образом, что снаружи остается соединительный выступ. Он крепится к элементам каркаса при помощи саморезов, в качестве альтернативы монтаж к деревянным рейкам можно выполнять строительным степлером.
Сборка
Следующая панель одевается пазом на выступ уже установленной, и закрепляется аналогичным образом. Вся последовательность операций выполняется до тех пор, пока весь потолок не будет закрыт. Установка последнего элемента обшивки будет немного отличаться:
Замеряется ширина оставшегося пространства;
Выполняется разметка и раскрой панели;
Полученная деталь одевается на выступ и крепится к крепежной планке потолочного плинтуса саморезами.
Крепление панелей
В процессе монтажа может возникнуть ситуация когда необходимо обойти выступы на поверхности стены или трубы отопления, водопровода. Для того чтобы решить эту проблему по краям панелей, там, где это необходимо, вырезаются небольшие участки, по форме повторяющие контуры препятствий.
Расстояние от края панели до трубы не менее 1 см
Чтобы избежать деформации элементов ПВХ из-за чрезмерного нагрева, до труб отопления и горячей воды необходимо оставлять небольшой зазор до 1 см.
После того как весь потолок обшит, выполняется монтаж оставшихся трех потолочных плинтусов. Стыковка в углах выполняется при помощи профильных элементов выпуклой или вогнутой формы. При отсутствии необходимых деталей сопряжение плинтусов можно выполнить своими руками при помощи силиконового герметика необходимого цвета.
Сокрытие щели между стеной и панелями
Бескаркасный вариант выполнения работ
В тех случаях, когда высота помещения не позволяет выполнить подвесной потолок, в качестве альтернативного варианта крепления своими руками, можно рассмотреть вариант с приклеиванием декоративной отделки непосредственно к перекрытиям. Проще всего это сделать при помощи жидких гвоздей или похожих составов. Тюбик с предварительно отрезанным носиком вставляется в монтажный пистолет. На поверхность панели по ее периметру и по диагоналям выдавливаются тонкие клеевые полоски. Далее, ПВХ деталь переворачивается, устанавливается на свое место и плотно прижимается к потолку. Стыковка панелей, обход выступов и труб выполняется точно так же, как и для каркасной конструкции.
Приклеивание на жидкие гвозди
Для завершения отделки используются потолочные пенополиуретановые или ПВХ багеты. Они промазываются клеем и устанавливаются по периметру стен. Стыковка по углам осуществляется за счет обрезки их под углом 45° с последующей обработкой места соединения герметиком подходящего цвета.
Установка багетов
Несмотря на явное упрощение технологии, за счет отсутствия необходимости выполнять опорный каркас, этот метод имеет ряд недостатков:
Поверхность, на которую будет выполняться монтаж панелей должна быть ровной без перепадов по высоте;
Клеевое соединение неразъемное и не позволит при необходимости без значительных повреждений разобрать покрытие;
Имеется возможность установить только подвесной светильник.
Готовый потолок
Обшивка своими руками потолка кухни или лоджии пластиковыми панелями позволяет получить практически идеальную поверхность. За ней, в отличие от побелки, обоев или окраски очень просто ухаживать и поддерживать в чистоте. Богатый выбор цветовых решений позволяет сделать потолок практически любого цвета.
(Visited 1 566 times, 1 visits today)
11.03.2016
Монтаж подвесного потолка, этапы процесса установки и схемы
Ремонтные работы в любой комнате предполагают выбор отделочных материалов для различных поверхностей. Однако, часто владельцы жилых помещений не уделяют внимания потолку, предпочитая оставлять его неизменным. Но при изменении внешнего вида потолочной конструкции радикально изменяется вид всей комнаты. Для кардинального преображения помещения прекрасным решением считается монтаж подвесного потолка, ведь данный процесс не считается слишком сложным, поэтому доступен для реализации даже людям, не обладающим опытом работы в этой сфере.
Необходимые инструменты
Перед тем, как сделать подвесной потолок в ванной, следует подготовить инструменты и материалы, используемые в процессе:
гипсокартон, причем если планируется выполнять работу в помещении с повышенным показателем влажности, то приобретается влагостойкий материал;
стартовый профиль из металла, предназначенный для крепления к стенам помещения;
основной профиль из металла, из которого получается каркас всей потолочной конструкции, поэтому важно, чтобы все элементы были высококачественными;
кронштейны, благодаря которым формируются подвесы;
соединительные крепежи, используемые для стыковки разных элементов каркаса;
крепежи, причем для гипсокартона выбираются специальные саморезы, а для фиксации подвесов к потолку применяются анкерные болты;
шпатлевка для стыков между листами;
краска, предназначенная для внутренней отделки;
перфоратор, шуруповерт, измерительное оборудование, ножницы для работы с металлом, чтобы подрезать профили;
нож и молоток, а для финишной работы приобретаются кисти и шпатели.
Инструменты и материалы
Если планируется сделать оригинальное встроенное освещение, то приобретаются светильники и провода для разводки электрики.
Кроме гипсокартона нередко для формирования подвесной конструкции используются панели. Монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ считается таким же простым, как и при использовании гипсокартонных листов. Это обусловлено тем, что между собой все элементы скрепляются легко и быстро пазами и шипами.
Подготовительные работы
Чтобы получилась потолочная конструкция, являющаяся ровной, красивой и надежной, то важно уделить достаточно много времени и внимания правильным подготовительным работам. Сначала каждый человек, занимающийся этим процессом, должен разобраться в конструкции потолка:
в качестве основы выступает каркас, сформированный из профилей, обработанных специальными составами, предотвращающими процесс коррозии, а для придания каркасу жесткости, он прикрепляется к стенам;
другой частью системы являются подвесы, благодаря которым к перекрытию потолка присоединяются элементы созданного каркаса, причем от их длины зависит высота всей конструкции;
обшивка является последним элементом конструкции, причем наиболее часто для ее формирования применяются листы гипсокартона, однако допускается пользоваться другими материалами, разрешенными для отделочных работ, осуществляемых в помещениях.
Основные элементы
Если планируется делать подвесные потолки в ванной своими руками, то непременно для обшивки используется влагостойкий гипсокартон или иные материалы, обладающие высокой стойкостью перед высокой влажностью. После обшивки нередко выполняются дополнительно отделочные работы, причем обычно для этого стыки между листами заполняются шпатлевкой, после чего вся поверхность окрашивается подходящими красками для внутренних работ.
Также подготовка перед процессом создания конструкции предполагает проведение расчетов. Для этого определяется размер потолка, после чего рассчитывается, какое количество профилей, подвесов, листов гипсокартона и других материалов необходимо приобрести, чтобы выполнить работу без перебоев. Во время расчетов следует пользоваться информацией, располагающейся на упаковках различных материалов, так как в ней указывается приблизительный расход на 1 кв м.
Используйте влагостойкий гипсокартон
Правильно проведите расчет материалов
Заполняйте швы между плитами
Технология монтажа подвесного потолка
Навесной потолок создается в нескольких последовательных этапах. Если работой занимается человек, не обладающий опытом работы в этой сфере, то он обязан предварительно тщательно изучить инструкцию, чтобы не допустить никаких ошибок.
Выполняем разметку
Первоначально наносится разметка на потолок и стены помещения, по которой далее будет формироваться каркас. Эта работа делится на этапы:
сначала определяется уровень будущей потолочной конструкции, для чего определяется высота всей комнаты в каждом углу;
от самого низкого угла помещения измеряется расстояние, на которое будет опускаться потолок;
если планируется одновременно с созданием потолка монтировать встроенные осветительные приборы, то расстояние между основанием и подвесной конструкции не может быть меньше, чем 10 см, а в ином случае допускается сделать это расстояние меньше;
по найденной точке в одном из углов проводится базовая линия, по которой далее буде фиксироваться стартовый профиль, причем для получения идеального результата этого процесса рекомендуется пользоваться лазерным уровнем;
наносится разметка на потолок, определяющая будущие места фиксации подвесов, причем оптимальное расстояние между ними равно примерно 60 см.
Разметка потолка
При разметке стоит воспользоваться лазерным уровнем
Вариант разметки
После нанесения разметки начинается непосредственная работа по формированию потолочной конструкции. Чтобы в конечном подвесном потолке отсутствовали перекосы или иные проблемы, непременно в процессе нанесения разметки применяется профессиональное измерительное оборудование, поэтому обойтись стандартной рулеткой не получится.
Для нескольких уровней
Для одноуровневого потолка
Создаем каркас
Установку каркаса важно производить при выполнении последовательных действий:
к стенам фиксируется стартовый профиль из металла, для чего важно ориентироваться на заранее нанесенные линии разметки;
для крепления профилей применяются надежные анкерные болты, причем они вбиваются с существенным усилием в заранее просверленные перфоратором отверстия;
устанавливаются подвесы, фиксирующиеся непосредственно к базовому потолку, представленного плитой перекрытия;
они прикрепляются к потолку анкерными болтами;
используются обычно пластинчатые подвесы, поэтому после их фиксации, они изгибаются таким образом, чтобы находились перпендикулярно потолку, а если применяются стержневые подвесы, то они подвешиваются к кольцам, закрепленным в перекрытии, после чего регулируется оптимальная длина каждого стержня;
крепятся основные профили к подвесам, для чего используются короткие саморезы, предназначенные для работы с металлом;
если работать приходится в большом помещении, то продольные элементы сформированного каркаса соединяются друг с другом поперечинами;
выравниваются все части полученного каркаса по уровню;
концы основных профилей заводятся в стартовый профиль, после чего они фиксируются с помощью саморезов.
Монтаж подвесов
Крепление стартового профиля
Крепление профилей к подвесам
Краб для крепления поперечных профилей
Металлический каркас
Поперечные профили соединяются обычно специальными «крабами», обеспечивающими легкую их регулировку, а при их отсутствии придется подрезать элементы в разных местах, после чего части каркаса будут соединяться внахлест. После правильно выполненных работ получается качественный и надежный каркас, поэтому монтаж подвесных потолков считается несложным процессом, если тщательно в нем разобраться и применять только качественные элементы.
Делаем проводку и освещение
Для получения действительно красивой, яркой и необычной потолочной конструкции рекомендуется сразу делать качественное освещение с применением встраиваемых светильников. Для этого после создания надежного и ровного каркаса выполняется разводка электрической проводки, а далее фиксируются светильники:
сначала определяется точка подключения к электричеству, в которой осуществляется установка распределительной коробки;
на потолок наносится разметка в виде точек, показывающих места расположения каждого осветительного прибора;
подключается кабель, после чего он фиксируется к основанию потолка, причем важно заранее правильно рассчитать оптимальное сечение кабеля;
для соединения кабеля не желательно пользоваться скрутками, поэтому приобретаются клеммники, обеспечивающие создание надежного, безопасного и качественного соединения;
в местах установки светильников выпускается кабель, причем его длина должна быть оптимальной для свободного и легкого подключения приборов;
подключаются светильники, после чего важно убедиться в правильности и хорошем распределении света, чтобы при необходимости сразу подправить расположение приборов;
если нет никаких проблем, то отключается электричество, после чего снимаются светильники.
Разметка расположения светильников
Установка распределительной коробки на потолке
Кабель крепится по всей площади потолка
На этом этапе при необходимости создается теплоизоляционный слой на потолке для утепления и повышения звукоизоляционных параметров помещения. Таким образом, подвести проводку несложно, чтобы в итоге получить красивую потолочную конструкцию.
Установка обшивки
Далее монтируем обшивку, представленную в виде пластиковых панелей, листов гипсокартона, реек или иных элементов. Выбор зависит от финансовых возможностей и пожеланий владельцев помещения. Наиболее часто выбирается доступный и простой в использовании гипсокартон.
Сначала листы подрезаются в соответствии с имеющимся расстоянием между подвесами, причем разрезать материал на самом деле очень просто, поэтому для этих целей используется обычный острый нож. Если надо получить ровный рез, то желательно первоначально нанести на лист разметку, после чего по линиям разрезается материал пилкой, оснащенной маленькими зубьями, а также можно для этого пользоваться лобзиком.
Желательно работу выполнять двум людям, так как один человек поднимает лист, после чего прикладывает его к нужному участку каркаса, а пока он держит элемент, другой работник фиксирует его саморезами. Для крепления желательно пользоваться шуруповертом, оснащенным специальной функцией ограничения прикладываемых усилий. Саморезы ввинчиваются в гипсокартон таким образом, чтобы шляпка не выступала за плоскость, однако и слишком сильно утапливать ее не рекомендуется, так как чрезмерные усилия могут привести к нарушению целостности листов.
Обшивка гипсокартоном
Для крепления гипсократона используются саморезы
Можно закруглить немного потолок нехитрым способом
Монтаж гипсокартона лучше производить вдвоем
После обшивки выполняется отделка полученной конструкции, для чего осуществляются простые действия:
стыки, имеющиеся между листами гипсокартона, заполняются шпатлевкой, чтобы в итоге они были тщательно замаскированы;
все участки крепления гипсокартона к каркасу так же закрываются шпатлевкой, причем тщательно скрываются все шляпки саморезов;
вмятины или другие проблемы на полученной поверхности заполняются шпатлевкой;
засохший материал обрабатывается стандартной наждачной бумагой;
выполняется непосредственная отделка полученной потолочной конструкции, для чего могут использоваться различные финишные материалы, причем наиболее часто для этого используется краска или декоративная штукатурка, но допускается пользоваться обоями или другими необычными материалами.
Заделка стыка перфорированной клейкой лентой
Шпаклевка
Таким образом, при грамотном монтаже навесного потолка своими руками получается качественная, долговечная, надежная и красивая отделка потолка.
Схемы установки
Схема монтажа данной конструкции может отличаться в зависимости от используемых материалов. Если применяется гипсокартон, то его листы могут укладываться последовательными и одинаковыми рядами или со смещением. Второй вариант считается самым востребованным за счет высокой прочности и надежности получаемой конструкции.
Если используются реечные потолки, то монтаж подвесного потолка своими руками может быть:
открытой – между рейками создается небольшой зазор, через которые видны несущие подвесы, причем подходит эта схема для больших комнат с высокими потолками, так как в маленьком помещении щели будут слишком хорошо видны;
закрытой – рейки во время установки заходят друг за друга, поэтому работа схожа с процессом монтажа вагонки, причем между рейками не используются какие-либо вставки или траверсы
без щелей – между рейками отсутствует какое-либо пространство, поэтому все они фиксируются плотно друг к другу, поэтому получается целостная конструкция, идеально смотрящаяся в любой ванной комнате.
Закрытый
Открытый
Сплошной
Таким образом, подвесные потолочные конструкции считаются идеальным решением для любой ванной. Они легко и быстро создаются своими силами, а при этом не требуется тратить на этот процесс много денег. Они станут украшением любого помещения, а также просты в уходе.
Видео
Отделка потолка пластиковыми панелями цена с установкой в СПб от 200 рублей кв. м
Монтаж подвесного потолка из пластиковых панелей
В современном строительстве и интерьерном дизайне монтаж потолков из пластиковых панелей нашел широкое применение. Данные конструкции позволяют реализовать различные декоративные и инженерные решения. Панели из пластика используют для отделки стен и потолков в помещениях жилого и коммерческого назначения. На строительном рынке преобладают панели шириной 25 и 50 см, а длина изделий может достигать 4 метров. Благодаря влагостойкости материала он подходит для кухни, ванной комнаты, коридора и других объектов, где уровень влажности постоянно повышен.
Как и натяжные потолки из ПВХ, изделия отличаются функциональностью и простотой в уходе. Потолочные панели можно комбинировать с любыми видами осветительного и другого инженерно-технического оборудования. При обустройстве каркаса, к которому крепятся плиты, под ним можно спрятать трубы, провода и другие элементы коммуникаций.
Потолочные панели из пластика привлекают широким ассортиментом. В линейке продукции можно выбрать классические и нестандартные расцветки, однотонные и с рисунком. Для отделки потолков в жилых помещениях часто используют панели, которые имитируют поверхность природных материалов, обладают зеркальным или матовым эффектом.
Проведение работ по установке конструкции
Монтаж потолков из пластиковых панелей выполняют на обрешетку с применением специальных металлических профилей и крепежной фурнируры. Вместо металлических реек для изготовления каркаса можно использовать деревянные. Процесс установки конструкции включает несколько этапов. После выполнения разметки монтируется обрешетка, на которую мастер крепит наборные элементы. Специальный профиль с декоративным бордюром позволяет замаскировать торцы.
Этот вид потолков является ремонтопригодным. Поврежденную панель можно демонтировать и установить новую.
Ресторан потолочная плитка декоративная
Описание
Мы производим потолочную плитку от нас!
Создайте красивый потолок очень экономично с красивой декоративной потолочной плиткой из ПВХ (поливинилхлорида) из потолочной плитки. Здесь мы предлагаем Drop In Ceiling Tile Design 8223 2 x 4 PVC. Наши пластиковые потолочные плитки доступны на рынке уже много лет.
Эта концепция создает отличный проект «Сделай сам» или новый взгляд на существующий бизнес.Они изготовлены из высококачественных листов поливинилхлорида и имеют тиснение по размеру для создания трехмерного эффекта. Кроме того, наши пластиковые потолочные плитки созданы с различными цветовыми эффектами, некоторые из которых расписаны вручную, поэтому существуют более глубокие цветовые вариации. Комбинация вышеупомянутого процесса и художественного оформления приводит к необыкновенному и несравненному внешнему виду и внешнему виду с различными цветами и эффектами. Их можно использовать в домах, офисах, больницах, школах, отелях, мотелях, бизнес-комплексах и т. Д.Их качество и экономическая ценность исключительны!
ПВХ-системы доступны в размере 24 x 48 дюймов и доступны в более чем 40 красивых дизайнах практически любого цветового оттенка. Также возможно сочетание 2-х и более цветов. Вы можете наслаждаться эффектами дерева, напоминающими настоящую древесину, металлом (золото, серебро, медь, жемчужный блеск и т. Д.), Которые создают стильную и непревзойденную красоту.
Преимущества системы декоративных потолков с перекрытием краев: СРОК ПОСТАВКИ от 12 до 14 рабочих дней
Обеспечивает дополнительный и неповторимый край для вашего украшения.
Доступны несколько дизайнов во всех цветах.
Определите предполагаемое использование и вычислите необходимое количество потолочных плиток с учетом фактических размеров пространства, с которым вы работаете.
Рекомендуется, чтобы для вашего проекта вы добавили еще 10–15% в качестве превышения количества ошибок отходов. Пример для комнаты с размерами 10 футов на 10 футов, есть 100 квадратных футов потолка, добавление 15% дает 115 квадратных футов, разделенных на 4, поскольку каждая потолочная плитка из ПВХ 24 дюйма на 48 дюймов равняется 8 квадратных футов равняется 28.75 с округлением до 29 в зависимости от количества рекомендованных плиток.
Информация о продукте:
Материал: жесткий ПВХ
Размер: 2 ‘x 4’ (фут) (8 квадратных футов)
Толщина: 0,50 мм Наклейка на сетку
Толщина: 0,70 мм Наклейка на сетку
Дизайнов: 8223
Цвет: любой однотонный оттенок.
Эффекты: эффекты деревянного зерна, металлик, жемчуг, бархат и т. Д.
Все дизайны доступны во всех цветах
Самый широкий выбор дизайна и цветов
Цветовая (любая качественная краска)
Без эффекта грибка и термитов
Удобный размер 2 ‘x 4’
Моющийся (с мягким моющим средством)
Всепогодный
Водонепроницаемый
Легкий пылезащищенный
Вторичная переработка
Стабильность размеров
Легко, быстро и недорого исправить Невоспламеняющийся
Антистатический (не создает статического электричества, как другой пластик)
Идеально для любого потолка в любых погодных условиях
Кроме того, декоративные потолочные плитки можно наносить на самые твердые гладкие чистые поверхности, такие как фанера, гипсокартон и штукатурка, потолок или стены.
Для вашего удобства потолочную плитку из ПВХ можно обрезать ножницами или ножницами до нужного размера.
В основном используется в коммерческих или жилых проектах, где желателен дорогой трехмерный вид металла, но не хватает бюджета на настоящий металл. Пластиковая потолочная плитка выглядит как настоящее олово и может выглядеть так же великолепно, и многие говорят лучше, чем настоящий металл, включая медь, серебро и т.д. как оригинальный гелевый контактный цемент DAP или как мы предпочитаем строительный клей Loctite Power Grab для всех строительных работ.
Причина нашего предпочтения заключается в том, что контактный цемент мгновенно схватывается при контакте. Контактный цементный гель позволяет за короткое время, всего за секунды, маневрировать в желаемое конечное положение. С универсальным строительным клеем Loctite Power Grab у установщика будет больше времени, примерно от 15 до 20 секунд, чтобы выровняться и переместиться в желаемое конечное положение.
Плитка для потолка из ПВХ, предназначенная для установки на чистую гладкую поверхность с перекрытием краев, также может использоваться для решетчатых, подвесных или подвесных потолков, падающих в решетку.Все потолочные плитки из ПВХ можно наклеивать на существующие акустические потолочные плитки. Все наши клееные плитки из искусственного олова из ПВХ доступны в размере 2 х 4 фута. Это стандартный размер конструкции, и покупатель должен проявлять осторожность, чтобы знать о предполагаемом использовании продукта.
Например, потолочные плитки из ПВХ, предназначенные для приклеивания к чистой гладкой поверхности, имеют размер от края до края приблизительно 24,5 дюйма на 24,5 дюйма. Это позволяет приклеивать плитку с краем внахлест примерно на ¼ дюйма.Когда эти плитки с перекрывающимися краями используются для приложения Drop In Grid или Suspended, фактический размер составляет 24 дюйма на 48 дюймов. На самом деле это опять же стандартное измерение, поскольку стандартная потолочная система с решетчатым потолком в Соединенных Штатах рассчитана на фактический размер решетки, составляющий приблизительно 23 дюйма на 47 дюймов.
Инструкция по монтажу кромок внахлест:
Просто выполните эти 4 простых шага, чтобы установить нашу декоративную потолочную систему с перекрывающимися краями 24 x 48 дюймов на почти любую чистую твердую гладкую поверхность.Это действительно быстро и просто.
1) Подготовка поверхностных потолочных плит и планирование и проверка монтажа:
Плитка для потолка из ПВХ может быть установлена на любую твердую ровную гладкую чистую поверхность. Фактически, некоторые клиенты установили над существующим потолком Popcorn. Установите, указав центр комнаты или установочную поверхность, или нарисуйте угол и проведите прямые линии в углу (по ширине и длине) и сделайте угол 90 градусов для начальной точки наклеивания
Чистая поверхность необходима, поэтому не забудьте протереть потолок или другую поверхность, на которую вы устанавливаете плитку, и сделать ее гладкой и ровной.Удалите отслоившуюся штукатурку, краску, обои, масляные остатки и т. Д. Проведите мелом линию посередине комнаты (желательно через электрическую коробку осветительной арматуры). Выберите предпочтительный клей, рулетку, линейку, ножницы и нож для резки коробок, ткань для чистки или влажную губку
.
Мы рекомендуем всем клиентам всегда тестировать приложение и давать ему отдохнуть не менее 24 часов, чтобы оценить процесс и результаты, чтобы принять обоснованное решение о том, подходит ли приложение для вашего конкретного сценария.
2) Нанесите клей:
Наносите любой качественный клей на уретановой или резиновой основе только на края и выступающие части потолочной плитки из ПВХ. Мы рекомендуем контактный цементный гель от DAP Weldwood Original Formula или универсальный строительный клей Loctite на обратную сторону плитки. При использовании контактного цемента рекомендуется дать ему высохнуть до испарения растворителей клея. Пожалуйста, проверьте время высыхания на упаковке клея, обычно оно составляет от 2 до 5 минут.Нанесение клея на потолок также улучшит сцепление и прочность. Примерно 2 галлона клея будет достаточно, чтобы покрыть 75 плиток или 600 квадратных футов при нанесении как на плитку, так и на потолок.
3) Разместите и нажмите:
Поместите лист в нужное положение (первый лист под углом 90 градусов, если это ваш желаемый метод установки) и нажмите с усилием, но осторожно. Перекрыть края предыдущим листом и плотно прижать кончиками пальцев, слегка надавливая.После выполнения первого прямого ряда переходите в стороны. Соблюдайте осторожность, чтобы клей не попал на пальцы или на потолочную плитку.
4) Специальное уведомление:
Клей Contact Cement может легко попасть на пальцы, а затем на потолочную плитку. Эти пятна клея трудно удалить, а растворитель, использованный для очистки, может исказить цвет краски на плитке.
ПОЗДРАВЛЯЕМ — У ВАС КРАСИВЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОТОЛК!
Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставлять отзыв.
как установить потолок из ПВХ: пошаговые инструкции
Как установить подвесной потолок из ПВХ: пошаговые инструкции … www.youtube.com watchПошаговая установка потолка из ПВХ, выполняемая декораторами Barwala PVC. Декораторы ПВХ Barwala 9197299 …
Установка потолочных панелей из ПВХ — YouTube www.youtube.com watchwww.pvcpanelchina.com/sales pvcpanelchina.com/ мы построили новый завод в 2018 году Liaoning Jushang New Materials Co., ООО Приглашаем посетить наш новый завод.
Пошаговое руководство по установке потолочной плитки из ПВХ от … www.youtube.com watchПошаговое руководство по установке потолочной плитки из ПВХ в сетку, чтобы быстро превратить недостроенное пространство в нечто красивое. К этому же стилю можно приклеить …
Установка потолочного потолка из ПВХ
— YouTube www.youtube.com watch Как установить потолок из ПВХ ….
Установка потолка из ПВХ — Добро пожаловать, PVCSA www.pvcsa.co.za 48 -installing-your-pvc-потолокУстановка потолка из ПВХ 1 Подготовьте потолок: Чрезвычайно важно убедиться, что поверхность потолка, над которой вы работаете, чистая.Используйте … 2 Спланируйте внешний вид: Поместите потолочные плитки из ПВХ в таком порядке, как каждая из них будет выглядеть и как она будет вписываться в … 3 Нанесите клей: …
Как установить подвесной потолок: 14 шагов с изображениями — wikiHow www.wikihow.com Виды на подвесной потолок: 101,2K
PAANO MAG УСТАНОВИТЕ ПОТОЛОЧНУЮ ПАНЕЛЬ NG ИЗ ПВХ ПОШАГ ЗА ШАГОМ vigan … www.youtube.com смотреть Lonbicooltv Pvcceilingpanel
Как установить Виниловый сайдинг за 23 шага — Советы по винилу … www.popularmechanics.com home практические планы Весь виниловый сайдинг и виниловый потолок и облицовку можно разрезать ножницами для жести, циркулярной пилой с фанерным лезвием или надрезать его ножом и сломать. Шаг 1: Софит и фасад
Как установить подвесной потолок Armstrong Residential www.armstrongceilings.com жилищный en-us Монтажные комплекты QUICKHANG. Установочные комплекты QUICKHANG делают шаг вперед и включают в себя все крючки, кронштейны и гвозди, а также всю потолочную решетку и молдинги, которые вам понадобятся для покрытия примерно 64 кв.футов пространства.
Установка потолочной решетки. Пошаговые инструкции. DoItYourself.com www.doityourself.com stry install-a-потолок Шаг 1. Выберите высоту потолка и отметьте периметр. Измерьте и отметьте желаемую высоту потолка, оставив минимум 4 дюйма зазора под воздуховодом или балкой Seven Trustt, чтобы оставить место для потолочной плитки. Нарисуйте мелом линию на ¾ дюйма над запланированной высотой потолка. Проверить его уровнем.
Как установить гипсокартонную потолочную плиту сделай сам.com www.doityourself.com stry how-to-install-aШаг 1 — Важные измерения. Для начала с помощью рулетки измерьте потолок, используя стену, перпендикулярную балкам. Когда вы это сделаете, измерьте расстояние от середины балки, которая находится ближе всего к 8 футам от стены. Это покажет вам отправную точку для укладки гипсовых потолочных панелей. Шаг 2 — Пользовательский …
Пошаговое руководство по установке кессонного потолка
— 1021 Home 1021home.com кессонный потолок-DIY-шаг за шагом 7.Установите потолочные опоры. Используйте меловые линии, нанесенные на потолок, и прикрепите потолочные опоры A к потолку с помощью строительного клея и 5-дюймовых винтов. Просверливание небольших направляющих отверстий для шурупов упростит ввинчивание этих больших шурупов в опоры, гипсокартон и потолочные балки.
Как установить потолок из гипсокартона HowToSpecialist — Как … www.pinterest.com pin 288089707389680410Feb 28, 2015 — Эта пошаговая статья своими руками о том, как установить потолок из гипсокартона.Монтаж потолка из гипсокартона можно производить как на металлические шпильки, так и на деревянные.
Как установить систему скрытой проводки кабелепровода … Happho.com install-скрытый кабелепровод-электрическая Пошаговая процедура установки системы скрытой проводки кабелепровода Шаг 1: Необходимо выполнить прокладку кабелепровода в кабелепроводах плиты перекрытия для домашней проводки в трубопроводах FR PVC толщиной 25 мм толщиной 2 мм.
Как установить Shiplap — The Seven Trust www.homedepot.com c ah Доступные в различных вариантах отделки и цвета, вы можете установить современные предварительно обработанные или загрунтованные доски для корабельного вхлыста, используя обычные столярные инструменты.Узнайте, как установить стены внахлест с помощью этого пошагового руководства Seven Trust.
Как подключить законченный гараж Семейный разнорабочий www.familyhandyman.com project-how-wire-aУстановить ПВХ несложно, но для безопасного подключения проводов вам потребуется базовое понимание электропроводки. Мы покажем вам, как мы подключили розетки, выключатели и освещение, но если у вас другая разводка и вы не знаете, как выполнять подключения, обратитесь к руководству по электромонтажу или посоветуйтесь с электриком.
Стоимость установки потолочного вентилятора вместо светильника … www.youtube.com watch 3kkQoOpFibafuse …
Как установить виниловый сайдинг за 23 шага — советы по винилу … www.popularmechanics.com home Практические планы Весь виниловый сайдинг, виниловый потолок и облицовку можно разрезать ножницами для жести или циркулярной пилой фанерным лезвием или надрезав его ножом и сломав.Шаг 1: Софит и фасад
Как установить подвесной потолок Armstrong Residential www.armstrongceilings.com жилищный en-us Монтажные комплекты QUICKHANG. Установочные комплекты QUICKHANG делают шаг вперед и включают в себя все крючки, кронштейны и гвозди, а также всю потолочную решетку и молдинги, которые вам понадобятся, чтобы покрыть примерно 64 кв. Фута пространства.
Потолочные панели
: как установить балочный и панельный потолок … www.pinterest.com pin 341851427947542337Потолочные панели: как установить балочный и панельный потолок Быстрый и недорогой способ преобразить комнату — и красивое прикрытие для поврежденные потолки Статья семейного разнорабочего
Кессонный потолок. Пошаговое руководство по установке своими руками — 1021 Home 1021home.com coffered-pot-diy-step-by-step 7. Установите потолочные опоры. Используйте меловые линии, нанесенные на потолок, и прикрепите потолочные опоры A к потолку с помощью строительного клея и 5-дюймовых винтов. Просверливание небольших направляющих отверстий для шурупов упростит ввинчивание этих больших шурупов в опоры, гипсокартон и потолочные балки.
Пошаговая инструкция по установке потолка внахлест, чтобы принести … sanbenitoolivefestival.com shiplap-потолокУстановите доски. Следующим шагом по установке шипа на потолок является установка досок.Не забудьте измерить и аккуратно отрезать их, когда будете продолжать. Если вы хотите расположить доски в шахматном порядке, не забывайте начинать и останавливать доску на обрешетке или стропиле.
Установка скрытой системы кабельной проводки — пошаговое руководство www.dfliq.net blog install-hidden-electricШаг 3: Установка задних коробок коммутационных плат. Шаг 4: Установка распределительных щитов. Давайте посмотрим на пошаговую процедуру установки скрытой системы электропроводки из кабелепровода. Шаг-1: Укладка электропроводки в плиту.Трубы из плит для домашней электропроводки должны быть толщиной 2 мм и размером 25 мм для труб из ПВХ.
Шаг за шагом Установка окон из сменного винилового стекла thebamboobazaar.com виниловые окна-замены Установка окон из сменного винилового стекла — лучший способ улучшить общий вид дома. В то же время он может защитить вас от холодного ветра в разгар зимнего сезона. Новички могут выполнить эти простые шаги, чтобы установить окна для замены винила в своем доме.
Как установить виниловый софит поверх дерева? — Пошаговое руководство по выбору предпочтений.com how-to-install-vinyl-soffitШаг 5: Установите виниловую облицовку. Пришло время установить облицовочную доску, чтобы закрыть все гвозди и голые доски. Установить лицевую панель довольно просто. Для установки лицевой панели выполните следующие действия. Уберите водостоки из дома. Отрежьте облицовочную доску по размеру имеющейся. Положите облицовочную доску на старую древесину и прикрутите ее.
Как установить потолочный вентилятор HomeTips www.hometips.com Установка потолочного вентилятора Как установить потолочный вентилятор, объясняется в простых пошаговых инструкциях, которые показывают, как, включая информацию по установке подвески штанга для необходимой опоры.Установка потолочного вентилятора — хороший проект для домашнего мастера, так как вы можете просто заменить традиционный осветительный прибор на вентилятор или комплект с вентилятором и светом.
Подпалубная крыша DIY Family Handyman www.familyhandyman.com проект Under-Deck-Roof Но если вода попадает во внутренний дворик, водосточные желоба могут предотвратить разбрызгивание. Компания Rune выбрала водосточные желоба из ПВХ, потому что они недорогие, их легко разрезать и установить. Если вы решите установить водосточные желоба, вам потребуются отрезки водосточного желоба, ремни водосточного желоба, торцевые заглушки, водосточная труба, водосточные трубы и специальный клей для соединения секций.
Как установить подвесной потолок Советы для дома www.hometips.com Пошаговая установка «сделай сам» на подвесной потолок. Установка натяжного потолка — довольно простой проект своими руками. Вот как: 1 Начните с расчета высоты потолка. Минимум должен быть 7 футов 6 дюймов, а также должен быть на 3 дюйма ниже любого водопровода и 5 дюймов ниже любого освещения.
Пошаговая инструкция по установке потолка внахлест, чтобы принести … sanbenitoolivefestival.com shiplap-потолокУстановите доски.Следующим шагом по установке шипа на потолок является установка досок. Не забудьте измерить и аккуратно отрезать их, когда будете продолжать. Если вы хотите расположить доски в шахматном порядке, не забывайте начинать и останавливать доску на обрешетке или стропиле.
Установка кабелепровода из ПВХ в домах и садах www.bhg.com Как установить кабелепровод из ПВХУстановите коробки из ПВХ, затем измерьте и отметьте кабелепровод на предмет разреза. Вырежьте ножовкой, ножовкой или циркулярной пилой с полотном для фанеры.Шаг 2: Подготовка арматуры
Как установить потолочную изоляцию Bunnings Warehouse, Новая Зеландия www.bunnings.co.nz Как изолировать потолок Стоя на стремянке, протяните первый кусок изоляции между балками потолка, пока он не станет лежал ровно. Обязательно держите его подальше от источников света. Продолжайте измерять, резать и устанавливать, пока вся ваша крыша не будет покрыта.
Как установить потолочный вентилятор HomeTips www.hometips.com Установка потолочного вентилятора Как установить потолочный вентилятор, объясняется в простых пошаговых инструкциях, которые показывают, как, включая информацию по установке подвески штанга для необходимой опоры.Установка потолочного вентилятора — хороший проект для домашнего мастера, так как вы можете просто заменить традиционный осветительный прибор на вентилятор или комплект с вентилятором и светом.
Как установить изоляцию для дома Lowe’s www.Seven Trust.com n Практические инструкции по установке металлических барьеров для сохранения 3-дюймового расстояния там, где это необходимо. Затем нанесите высокотемпературный герметик вокруг дымохода. Вырежьте выступы по краям куска листового металла, чтобы он образовал плотину вокруг pSeven Trust. Прикрепите петли к потолку, чтобы удерживать барьер на месте.
Как установить потолочный вентилятор: пошаговая установка … www.delmarfans.com Как установить потолочный вентилятор Установка нового потолочного вентилятора — это экономный способ сократить ваши счета за электроэнергию, не жертвуя комфорт. Установка вентилятора — идеальный проект на выходные для любого заядлого мастера, потому что для его завершения требуется всего несколько часов, а окупаемость — мгновенная.
Как установить FloorPops Установка Peel and Stick Floor … www.wallpops.com how-to-install-peel-and-stick Поверните следующую плитку, чтобы найти совпадение с рисунком *, и плотно установите ее вплотную к стороне первой плитки.Работая над одной четвертью комнаты за раз, укладывайте плитку ступенчатым узором. Вы можете обнаружить небольшие различия в дизайне от плитки к плитке. Этот вариант не должен влиять на общий вид вашего пола. Обязательно поверните плитки для лучшего вида.
Как установить потолочный вентилятор: Пошаговое руководство с … hamptonlightingadvice.com how-to-install-a– Установите все лампочки или глобусы, которые идут в комплекте. — Снова включите питание и проверьте настенные органы управления и пульты управления потолочными вентиляторами, чтобы убедиться, что вентилятор включается.Теперь: 7. Советы по установке потолочного вентилятора — Перед установкой потолочного вентилятора проверьте состояние потолка в том месте, где вы хотите установить вентилятор.
Как установить стеновые панели и потолочные панели DBS Bathrooms www.dbsbathrooms.co.uk how-to-fit-wall-and Перед установкой стеновых панелей вам необходимо установить облицовку свода, готовую к установке панелей. Измерьте ширину стены и обрежьте облицовку свода по размеру со скошенными краями. Удерживайте облицовку свода до потолка на стене так, чтобы она касалась потолка, и ввинтите кромку облицовки.
Как установить подвесной потолок Советы для дома www.hometips.com Пошаговая установка «сделай сам» на подвесной потолок. Установка натяжного потолка — довольно простой проект своими руками. Вот как: 1 Начните с расчета высоты потолка. Минимум должен быть 7 футов 6 дюймов, а также должен быть на 3 дюйма ниже любого водопровода и 5 дюймов ниже любого освещения.
Как установить потолок крыльца из бисера — этот старый дом www.thisoldhouse.com крыльцо 21016360 Из картона из ПВХ, 1 доллар.55 футов, от Seven Trust Trimboards. Доска из фанеры, 37 долларов за лист, от The Seven Trust. Шаг 11 РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ: твердые полы. Фотография Тодда Хаффмана. Для получения более простого профиля установите на потолке крыльца пол с шпунтованной шпонкой, а затем покрасьте или протрите его.
Как установить потолок из планки с язычком и пазом Практические инструкции www.diynetwork.com Практические инструкции по помещению и пространству Используйте эти пошаговые инструкции, чтобы добавить тепла и индивидуальности вашему дому с помощью искусственных потолочных балок. Как установить потолок из оловянной плитки Оловянная или прессованная пластиковая потолочная плитка может придать комнате элегантный и уникальный вид.
Как установить подвесной потолок вокруг воздуховода eHow www.ehow.com как установить подвесной потолок вокруг потолка Подвесные потолки часто устанавливаются в подвале, где есть много препятствий над головой, которые нужно обойти или скрыть. В определенных ситуациях все воздуховоды не могут быть скрыты и должны быть включены в конструкцию потолка. Когда это произойдет, необходимо будет установить потолочную плитку вокруг воздуховода.
Как установить потолочный светильник, шаг за шагом — см…. seejanedrill.com install-a-pot-lightКак установить потолочный светильник, шаг за шагом Посмотрите это видео, чтобы узнать, как снять старый потолочный светильник и установить новый. Это можно сделать быстро, легко и безопасно, выполнив указанные ниже действия.
Как установить изоляцию для дома Lowe’s www.Seven Trust.com n Практические инструкции по установке металлических барьеров для сохранения 3-дюймового расстояния там, где это необходимо. Затем нанесите высокотемпературный герметик вокруг дымохода.Вырежьте выступы по краям куска листового металла, чтобы он образовал плотину вокруг pSeven Trust. Прикрепите петли к потолку, чтобы удерживать барьер на месте.
10 идей для подвесного потолка, чтобы украсить любую комнату Боб Вила — Боб Вила www.bobvila.com слайд-шоу лучшие способы одеваться Хотите без труда воссоздать элегантные углубления кессонного потолка? Декоративная плитка из ПВХ, отформованная с углублениями от потолков Armstrong Ceilings от 2,50 до 4,19 долларов за квадратный фут входит в …
Как установить водоотвод за 7 шагов theplumbinginfo.com how-to-install-plumbing-vent Шаг 3: Привязка основной раковины к вентиляционной трубе. Чтобы привязать раковину основной ванной комнаты к вентиляционной системе, просто подсоедините Y-образную форму размером 3 1/2 дюйма с изгибом под 45 градусов к вентиляционной трубе 3 дюйма. После этого установите ответвление 1 1/2 ″ для раковины в ванной. Чтобы привязать тройник к существующему водопроводу, сначала отметьте ПВХ pSeven Trust в том месте, где вы хотите разрезать.
CeilingConnex Потолочные изделия, решетки и плитки для поверхностного монтажа
Потолочные продукты
Snap Together CeilingConnex
По сравнению с системами подвесных потолков и подвесных потолков, установка потолочных плит и решеток для поверхностного монтажа CeilingConnex проста и легка.
Простота установки
По сравнению с системами подвесных потолков установка потолочной решетки CeilingConnex проста и легка. Решетчатая система крепится прямо к вашим балкам; нет проводов, которые нужно скручивать, просто чистая простая потолочная сетка и требуются только основные инструменты.Сетка потолка может быть прикреплена скобами или привинчена к месту, а потолочную плитку можно разрезать ножницами.
Увеличить высоту потолка
При установке подвесного потолка вы можете потерять до шести дюймов высоты потолка. Однако с потолочной сеткой для поверхностного монтажа вы потеряете всего около дюйма.
Легкий доступ к сантехнике и электричеству
Сохранение удобного доступа к водопроводной и электрической системам в вашем доме — одно из преимуществ системы потолочной плитки.С нашей системой блокировки-T у вас по-прежнему есть доступ ко всему, что находится выше установленного потолка. Просто покачивайте нижнюю T вперед и назад, потянув вниз, и она отсоединится от основной T. После этого вы или ваш подрядчик можете внести любые изменения или ремонт в водопровод или проводку. Когда вы закончите, нижняя буква Т с легкостью встанет на место.
Отсутствие ржавчины и повреждений водой
Обычные металлические решетки для подвесных потолков со временем могут ржаветь.Если у вас влажный подвал, это может стать большой проблемой! Однако в CeilingConnex мы используем высококачественный ПВХ — это означает, что на нем не будет ржавчины и пятен.
Закройте видео [video_title]
Приостановить видео [video_title]
Возобновить видео [video_title]
Быстрая установка потолочных решеток и плитки
ЭКОНОМИЯ 6+ дюймов высоты потолка с помощью потолочной плитки для поверхностного монтажа
Закажите систему потолочной плитки или индивидуальную потолочную плитку
Нержавеющая конструкция из ПВХ
Сделано в США
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
Услуги по установке подвесных потолков из гипса и ПВХ,
Услуги по установке подвесных потолков из гипса и ПВХ, | ID: 19508737433
Спецификация продукта
Материал
Гипс и ПВХ
Минимальное количество заказа
1000
Описание продукта
Осуществляем монтаж ПВХ и гипсокартонных потолков
Заинтересованы в данной услуге? Получите актуальную цену от продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 2009
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Оптовый торговец
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборот До рупий50 лакх
IndiaMART Участник с марта 2010 г.
GST07BIUPK4710L1ZT
Основанная в 2009, компания Ceiling Trends занимается оптовой торговлей потолочными каналами , потолками из ПВХ, гипсокартонами, гипсовыми перегородками, волокнистыми потолочными плитками и и многими другими .
Видео компании
Вернуться к началу 1
Есть потребность? Получите лучшую цену
1
Есть потребность? Получите лучшую цену
На главную | Идеи ACP
Заявление ACP по коронавирусу
ACP соблюдает все правила и инструкции местных, государственных и федеральных органов власти, касающиеся сдерживания COVID-19.Мы продолжаем работать в пострадавших районах, насколько позволяют условия и ограничения, и принимаем рекомендуемые меры предосторожности с точки зрения здоровья и безопасности членов команды, клиентов. Безопасность и благополучие членов нашей команды — наш главный приоритет. Мы внимательно следим за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и других организаций общественного здравоохранения и принимаем надлежащие меры предосторожности там, где это необходимо. Мы ценим наших непосредственных сотрудников и их непоколебимую приверженность делу оказания помощи нашим клиентам в условиях этого кризиса.Мы также призываем членов нашей команды серьезно относиться к любым признакам болезни и при необходимости обращаться за медицинской помощью. Те, кто может выполнять свою работу из дома и не должен находиться в наших офисах, начали работать из дома, чтобы свести к минимуму любую потенциальную передачу вируса между сотрудниками.
Цепочка поставок и влияние на клиентов: Вся глобальная цепочка поставок пострадала из-за вспышки COVID-19, которая привела к перебоям в производстве и доставке.Ограничения на работу и поездки могут повлиять на входящие и исходящие грузы в пострадавшие районы и из них, а также на грузы, перемещаемые в этих районах. Хотя в настоящее время сложно подтвердить сроки логистики и доставки, мы считаем, что наши возможности позволят нам хорошо подготовиться к решению этих проблем. Мы понимаем, что эта ситуация остается очень динамичной. Мы продолжим предоставлять обновления по мере того, как узнаем больше. Мы уверены в нашей подготовке и планировании действий на случай непредвиденных обстоятельств, подобных этой. Благослови Бог и оставайся в безопасности, Роб и Пэм Ребман
Красивые и функциональные изделия ACP для потолков, фартуков и стен добавляют доступную элегантность и практичные решения для жилых и коммерческих помещений.Опираясь на более чем 50-летний опыт подрядчиков, наши продукты сочетают в себе изобретательность и стиль, предоставляя клиентам готовые проекты, отличающиеся простотой установки, качеством, доступностью и вневременной привлекательностью.
Стильный вид подвесной потолочной плитки, Cambridge & Woburn
Подвесные потолки отлично подходят для скрытия сантехнического, электрического и климатического оборудования в таком пространстве, как подвал, но они не могли бы выглядеть более неинтересно, если бы попытались … до сих пор, это! Если вы украшаете свой подвесной потолок, возможно, вам подойдут потолочные светильники для гостиной, где находится ваш потолок.Это может помочь добавить немного света, чтобы контрастировать с нижним потолком, из-за которого комната иногда может казаться довольно тусклой. Вот несколько других творческих способов украсить подвесной потолок и мгновенно добавить атмосферы практически в любую комнату.
Классический кессон. Кессонный потолок придает комнате вневременную красоту и элегантность. Получите такой вид с помощью декоративной плитки из ПВХ, которая отформована с углублениями и фиксируется зажимами по цене менее 5 долларов за квадратный фут.
Стильный пенополистирол. Недорогие, легкие и простые в установке плитки из пенополистирола доступны в различных размерах и рисунках. Просто нанесите клей из пенополистирола на тыльную сторону каждой плитки и приклейте их на поверхность подвесного потолка.
Чудесный металл. Добавьте нотку индустриального шика с гофрированной ПВХ-плиткой, имитирующей вид металла. Доступные в различных цветах, их легко установить, заменив существующие плитки в потолочной решетке и закрепив их металлическими зажимами.
Пляжная доска для бисера. Подвесной потолок придает любой комнате вид коттеджа, делая ее больше за счет узких ламелей. Вы можете выглядеть за небольшую часть стоимости традиционной системы с пазами и пазами с панелями из виниловых досок и монтажными направляющими, которые крепятся прямо к поверхности потолка. Если вам нужна помощь в выборе маршрута, вы можете получить помощь в дизайне интерьера от таких компаний, как collov.com, см. Здесь, чтобы узнать, как это можно сделать.
Замечательные обои. Обои могут стать интересным акцентом не только на стенах, но и на обычном подвесном потолке. Снимите подвесной потолок и приклейте обои панель за панелью, чтобы облегчить работу. Хотите выложиться на полную? Приклейте ткань к потолку, которая сочетается с вашими портьерами или дополняет их … точно так же, как вы найдете в столовой Элвиса Пресли и по сей день.
Pennywise Paint. Хотите мгновенный эффект без такой цены? Обновите подвесной потолок с помощью баллончика с краской для интерьера.Используйте темно-синюю, черную или серую краску для интимной или индустриальной атмосферы или чередуйте плитку разных оттенков, чтобы добиться забавного и причудливого эффекта.
Украшение дома — это не всегда обновление очевидного. Иногда это просто требует нестандартного мышления. Чтобы получить свежие идеи о том, как получить максимальную отдачу от вашего следующего проекта реконструкции дома, свяжитесь с Pann Home Services сегодня. Компания, которая все делает, от начала до конца.
CeilingMAX Часто задаваемые вопросы | Магазин поделок
Что делать, если балки пола неровные?
Есть два разных способа сделать это.Если балки перекрытия отклоняются только от 1/4 до 1/2 дюйма, вы можете установить верхние подвески непосредственно на балки пола, как указано в инструкциях по установке. Когда у вас установлены все верхние подвески и поперечные тройники, вы можете пройти по решетке и открутить винты в верхних подвесках, чтобы отрегулировать неровности балок пола. Если ваши балки отклонены более чем на 1/2 дюйма, вам нужно будет установить прокладки для балок так, чтобы они были выровнены. Затем можно приступить к установке верхних подвесов и поперечин.
Какие виды плитки я могу использовать с CeilingMAX?
С системой CeilingMAX можно использовать любую стандартную плоскую или открытую плитку 15/16 дюйма 2 × 2 или 2 × 4. (Открытые панели — это панели с выступом 1/4 дюйма по краю панели). Плитку ACP Classic Tin Style также можно использовать с системой CeilingMAX.
Как снять плитку после установки потолка?
Чтобы удалить плитку после установки потолочной решетки, сначала необходимо отстегнуть направляющую на одной стороне плитки.Чтобы отцепить бегуна, вам нужно будет начать с конца бегуна и потянуть вниз. Бегунок отодвинется от верхней вешалки, как сумка с застежкой-молнией. Когда бегун откреплен, вы сможете раскачивать поперечные тройники и удалить плитку (и). После того, как вы удалили направляющую, вы также можете открутить винт в верхней подвеске рядом с плиткой, которую вы хотите удалить. Это позволит вам повернуть и согнуть верхнюю подвеску, чтобы вытащить поперечину и плитку. После того, как ваша работа за плиткой будет завершена (верните верхнюю подвеску на место, если винт был удален), сдвиньте плитку на место, еще раз покачивая поперечины, и защелкните направляющую обратно в верхнюю подвеску.
Как установить освещение с помощью системы CeilingMAX?
С CeilingMAX можно использовать любое освещение, которое можно использовать с потолком из гипсокартона. Какой бы тип света вы ни выбрали, вы должны убедиться, что он установлен или подвешен на балке пола, а НЕ опирается на плитку или решетку. Поскольку CeilingMAX изготовлен из пластика, он не выдержит веса света.
Как далеко от стены должна быть моя первая верхняя вешалка?
Размер от стены до вашей первой верхней вешалки будет зависеть от того, что вы рассчитали для своих бордюрных плиток.(См. Раздел «Планирование помещения» в руководстве по установке). Например, если вы рассчитали 12 дюймов для бордюрной плитки, вы измерите расстояние от стены до середины верхней вешалки, 12 дюймов, и сделаете меловую линию. (СОВЕТ: так как вы будете устанавливать верхнюю вешалку поверх меловой линии, вы можете прибавить или вычесть 3/4 дюйма из 12 дюймов и выровнять внешний край верхней вешалки с меловой линией.)
Если мне нужно несколько верхних подвесок для завершения ряда, должны ли верхние подвесы соприкасаться на балке пола?
При установке верхних подвесок на нижнюю часть балки перекрытия велика вероятность того, что верхняя подвеска закончится между балками.В этом случае вы просто приставите новую верхнюю подвеску к концу предыдущей, вставив винт в новую верхнюю подвеску у первой доступной балки пола. Вы заметите, что концы верхних вешалок провисают. В качестве временной фиксации вы можете отрезать 6-дюймовый кусок бегунка и защелкнуть его по шву между двумя верхними вешалками. Когда вы дойдете до последнего шага в процессе установки (установка бегунов), вы можете вынуть 6-дюймовую деталь и вставить бегунок полной длины (8 футов). Другой вариант — установить 2 × 4 в точке, где встречаются две верхние подвески.Затем вы сможете прикрутить конец каждой верхней подвески к этим 2 × 4.
Как поперечная тройник входит в прорези в верхней подвеске?
Поперечная тройка предназначена для вставки в пазы в верхней подвеске. «Треугольник» поперечного тройника скользит между двумя краями выемки. При правильной установке компонентов ни одна часть поперечной тройника не должна находиться над верхней подвеской. Поперечный тройник должен плотно входить в прорезь, не оставляя места для люфта между двумя верхними подвесками.
Как далеко должны быть друг от друга мои верхние вешалки?
Верхние подвески должны находиться на расстоянии одной поперечины друг от друга. Чтобы выполнить это измерение, вам нужно использовать поперечину в качестве направляющей между верхними подвесками. НЕ измеряйте 24 дюйма по центру, так как вы заметите небольшой зазор между точкой, в которой должны встречаться бегунок и поперечина. Единственный способ решить эту проблему — снять весь потолок и переустановить.
Что такое сухая леска?
Сухая леска — это веревка, идущая из одного конца комнаты в другой.Это альтернатива нанесению линий мелом. В таких случаях, когда вам нужно провести меловую линию, чтобы выровнять надрезы поперечных тройников, вам может потребоваться провести сухую линию, если вырезы поперечных тройников попадают между балками пола, а не на балку пола.
Как обрезать бордюрные панели, если я использую открытую плитку?
На открытой панели вы заметите выступ размером 1/4 дюйма по краю плитки. Если вам нужно обрезать бордюрную панель, вам сначала нужно обрезать панель до размера границы. Для этого измерьте расстояние от стены до переднего края поперечины.Затем выложите плитку в сетку. Прорежьте поверхность плитки по краю настенного кронштейна и вытащите плитку из сетки. Выровняйте прямой край на нанесенной вами линии на лицевой стороне плитки. Проведите универсальным ножом по прямому краю, врезанному в плитку. Затем прорежьте боковую часть панели, выпуская угол плитки.
Нужно ли мне укладывать плитки, когда я устанавливаю поперечины и верхние вешалки?
Плитку устанавливать не нужно, так как вы устанавливаете поперечины и верхние подвески.Сначала вам нужно установить все верхние подвески и поперечины. Затем вы можете последовательно устанавливать плитку и щелкать бегунок.
Что мне делать, если у меня под балками пола проложен канал отопления?
Накрыть нагревательный канал можно двумя способами. Первый вариант — обшить отопительный канал гипсокартоном или гипсокартоном. Второй вариант — использовать CeilingMAX для закрытия нагревательного канала. Для этого вам нужно будет построить каркас вокруг нагревательного канала, используя 1 × 3.Затем вы можете использовать CeilingMAX, чтобы закончить его. Настенные кронштейны будут установлены по периметру каждой стороны воздуховода. Настенные кронштейны в нижней части воздуховода привинчиваются к настенным кронштейнам на вертикальных сторонах воздуховода. Вы можете использовать поперечные тройники между плитками на вертикальных сторонах воздуховода и верхними подвесками и направляющими на нижней стороне воздуховода. См. Схему ниже:
Могу ли я использовать CeilingMAX, если у меня есть водопровод или водопроводные трубы под балками пола?
CeilingMAX все еще можно использовать на потолке, у которого есть водопровод или водопровод под балками пола.Есть два разных способа сделать это. Первый вариант — установить подкладку балок пола ниже препятствий. Второй вариант — установка верхних подвесов прямо на балки перекрытия. При установке поперечных тройников вам нужно будет вырезать вертикальную часть поперечины, чтобы она не мешала трубам.
Зачем мне нужны 25-дюймовые поперечные тройники и где их купить?
Если размер вашей бордюрной плитки составляет ровно 24 дюйма или вы хотите начать с полноразмерной плитки, и вы используете полноразмерные потолочные панели tegular (с открытыми краями) по периметру комнаты, вам потребуется закажите крестики 25 ″ для вашей границы (только).Тройники 25 дюймов можно приобрести непосредственно у нас. Использование полноразмерных плиток с рамкой 24 дюйма — редкое явление, поскольку мы рекомендуем сбалансированную границу; не начинать без надобности с полной плитки к стене. Подробности см. Ниже.
Если вы планируете использовать панель с открытыми краями, вам необходимо установить настенный кронштейн так, чтобы длинная ножка была направлена к потолку, а короткая ножка была обращена к полу. Стандартные 23-дюймовые поперечные тройники будут слишком короткими для вашего первого ряда плитки у стены.
Один из вариантов — купить у нас поперечины 25 дюймов. 25-дюймовые тройники нужны только у стены, где используется сплошная панель. Затем отмерьте 24 дюйма от стены по направлению к центру комнаты и проведите мелом линию. На этой линии будет установлена ваша первая верхняя вешалка. После того, как вы установили первый ряд верхних подвесов и поперечин, вы можете начать использовать поперечины стандартного размера для остальной части комнаты.
Если заказ 25-дюймовой поперечины невозможен, панели с открытыми краями могут быть изменены.Панель с открытым краем имеет выступ на 1/4 дюйма по краю. Кромку панели, которая будет опираться на настенный кронштейн, можно углубить в плитку. Это позволит вам протолкнуть плитку дальше в настенный кронштейн, переместив верхнюю подвеску ближе к настенному кронштейну и позволив стандартной поперечной тройке опираться на настенный кронштейн и садиться в выемку на верхней подвеске.
Если вы решите использовать плоскую панель, вам нужно установить настенный кронштейн так, чтобы короткая ножка была обращена к потолку, а более длинная ножка была обращена к полу.Затем отмерьте 24 дюйма от стены по направлению к центру комнаты и проведите мелом линию. На эту меловую линию будет установлена верхняя вешалка. Переворачивание настенного кронштейна в этой ситуации позволит вам использовать стандартную поперечину от настенного кронштейна до первого верхнего кронштейна.
Закажите поперечные тройники 25 дюймов онлайн здесь. Чтобы сделать заказ по телефону, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750.
Можно ли установить CeilingMAX на сводчатый потолок?
Да.Поскольку CeilingMAX представляет собой решетчатую систему для поверхностного монтажа, решетка будет следовать наклону потолка. Единственное, что нужно учитывать, — это настенные кронштейны. Настенные кронштейны необходимо устанавливать к потолку, а НЕ к стене. Однако это вызовет зазор между задней стороной настенного кронштейна и самой стеной. Если установка выполняется на потолок соборного типа, мы предлагаем установить настенные кронштейны с каждой стороны отрыва откоса, чтобы каждый настенный кронштейн принимал панель и учитывал изменение уровней потолка.
Можно ли использовать изоляцию с CeilingMAX?
Если вы решите использовать изоляцию, мы рекомендуем установить изоляцию между балками пола. Затем установите планки опалубки на нижнюю часть балок пола, чтобы выдержать вес утеплителя. Затем вы можете установить CeilingMAX на нижнюю часть планок обрешетки. Мы не рекомендуем использовать изоляцию непосредственно за CeilingMAX, поскольку она слишком тяжелая для решетчатой системы.
Как поперечина крепится к настенному кронштейну?
Поперечины никак не крепятся к настенному кронштейну.Они просто будут лежать на краю настенного кронштейна.
Нужно ли мне планировать комнату так, чтобы у меня была ровная бордюрная плитка?
Раздел «Планирование комнаты» руководства по установке содержит пошаговые инструкции о том, как выложить комнату равными плитками по краям, что придаст вам более профессиональный вид. Однако вам не обязательно иметь одинаковые граничные плитки. Вы можете начать комнату с полной панелью и вырезать плитку только с одной стороны.
Как установить настенные кронштейны?
При установке с обрезанными бордюрами настенный кронштейн устанавливается таким образом, чтобы длинная ножка привинчивалась к потолку, а короткая ножка была обращена к полу.Если длина вашей комнаты превышает 8 футов, и вам нужно больше одного настенного кронштейна, второй настенный кронштейн будет упираться в первый настенный кронштейн. Во внутренних углах настенные кронштейны можно скосить, вставить друг в друга или примыкать друг к другу. Если вы используете плоскую панель, мы рекомендуем упираться в настенные кронштейны.
Почему для системы CeilingMAX нет 4-футовой поперечины?
Система CeilingMAX включает в себя верхнюю подвеску (8 футов), направляющую (8 футов), настенный кронштейн (8 футов) и поперечный тройник (2 фута).Поскольку CeilingMAX изготовлен из ПВХ-пластика, поперечная тройка высотой 4 фута, удерживаемая только на каждом конце верхней подвеской, плюс вес плитки, опирающейся на поперечную тройку, могут привести к провисанию поперечной тройника. Это причина того, что 4-футовые тройники не производятся для этой конкретной системы.
Как далеко опускается система CeilingMAX после полной установки?
Когда CeilingMAX полностью установлен, его длина составляет 1 1/8 дюйма от нижней части балки пола до нижней части решетчатой системы.Имейте в виду, что если вы используете открытые плитки, поверхность плитки будет опускаться ниже, чем система сетки.
Можно ли подвесить CeilingMAX?
№ CeilingMAX изготовлен из очень гибкого ПВХ-пластика. По этой причине сетки нельзя подвешивать или подвешивать на тросах.
Как сбалансировать комнату, если она не квадратной или прямоугольной формы?
Мы предлагаем вам взять самую большую площадь комнаты и настроить плитки границ на основе этого. Вы можете принять во внимание назначение комнаты.Например, если комната предназначена для развлечений, вы можете сбалансировать комнату так, чтобы общая площадь имела одинаковые граничные плитки.
Можно ли использовать CeilingMAX на открытом воздухе?
Да. Компоненты CeilingMAX изготовлены из прочного ПВХ-материала и подходят для наружного применения. Некоторая деформация может произойти при экстремальных температурах из-за расширения и сжатия компонентов.
Мы рекомендуем использовать однотонные цвета или наши покрытия Argent для наружных работ.Покрытие из фольги не рекомендуется для использования на открытом воздухе, поскольку может возникнуть коррозия из-за солей. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] для получения дополнительной информации о подходящей отделке для наружного использования.
Есть ли у ваших продуктов предупреждение California Proposition 65?
Вы можете увидеть предупреждение на этом продукте в отношении Предложения 65 Калифорнии, Закона о безопасности питьевой воды и токсичных веществ 1986 года. Оно предназначено для того, чтобы помочь жителям Калифорнии принимать осознанные решения о защите себя от химических веществ, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе. .Предложение требует, чтобы государство поддерживало и обновляло список химических веществ, которые, как известно государству, вызывают рак или репродуктивную токсичность.
Предложение 65 предназначено для информирования потребителей. Это не то же самое, что решение регулирующих органов о том, что продукт «безопасен» или «небезопасен». Наши продукты не выделяют летучих органических соединений (ЛОС) и никоим образом не вредны, если продукт используется по прямому назначению.
Каждая из осей оснащена отсчётным кругом и алидадой. Это позволяет фиксировать величину угловых перемещений зрительной трубы относительно вертикальной и горизонтальной плоскости, для чего и нужен теодолит. Считывание показаний со шкал лимбов осуществляется с помощью оптической или фотоэлектрической системы.
Так, оснащённый цилиндрическим уровнем на зрительной трубе нивелир предназначен для выполнения геометрического нивелирования по рейке, как и обычным оптическим нивелиром. Подобная модификация обеспечивает простоту измерения вертикальных углов: нет необходимости вычислять положение места нуля лимба, оно сразу фиксируется по пузырьку уровня.
Они располагаются на взаимно перпендикулярных осях: один в вертикальной плоскости, другой в горизонтальной. Соответственно и называются они горизонтальный и вертикальный круги. В геометрическом месте пересечения вертикальной и горизонтальной оси установлена зрительная труба. Круги жестко прикреплены к этим осям и соответственно к зрительной трубе. Внутри зрительной трубы располагается сетка нитей центр которой совмещен с оптической осью. С помощью нее наводят зрительную трубу на объект наблюдения. При этом круги вращаются вместе с трубой. Для фиксации трубы используются зажимные винты вращающихся частей теодолита называемые также закрепительными или стопорными, а для точного наведения — микрометрические винты.
Сам корпус располагается на подставке с тремя подъемными винтами которая называется трегер. Он служит для выравнивания прибора при установке на штатив. Выравнивание контролируется по пузырьковым уровням. Точные модели теодолитов для учета отклонения от вертикальной оси имеют компенсатор вертикального круга.
…….5~?
.…………….…………………………………..250х410х230
Если использовать теодолит с уровнем УТ20-Т2 на трубе, то можно производить нивелирование горизонтальным лучом. Кроме того, к теодолиту Т2 выпускается ряд других приспособлений и устройств, расширяющих область его применения: астрономические принадлежности АП-Т2, состоящие из выносных окуляров, астрономической сетки и уровня; астрономический уровень Талькотта УА15-Т2; комплект визирных целей КВЦ для производства работ по трехштативному методу; центрировочная плита ПЦТ для работы со столика сигнала, специальный амортизационный ящик АЯТ-Т2, гарантирующий сохранность теодолита при дальних перевозках, комплект освещения КЭО-Т2.
Но нередко у неопытных возникает вопрос, чем же отличаются эти устройства, и могут ли они взаимозаменяемыми? В этой статье мы постараемся на него ответить. А заодно расскажем о главных особенностях обоих приборов.
В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.
Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.
Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.
Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.
После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.
Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.
Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.
При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.
Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).
Со всеми секретами заливки стяжки в квартире можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.
Затем это основание может сразу проводиться настил деревянного пола, или же укладываться фанера. А вот фанера уже станет основой для многих других покрытий. В частности, на нее удобно укладывать паркетную доску. Все эти вопросы подробно освещены на страницах нашего портала.
003 мг. Такие типы относят к классу Е1, и их можно настилать в любых жилых помещениях. Классы Е2 и Е3 для спален и детских комнат категорически не подходят.
Однако, ровности обычной стяжки, выполненной вручную по маякам, может быть недостаточно – покрытие начнет вскорости скрипеть. Лучше всего под ламинат залить самовыравнивающийся пол – тогда плотность прилегания панелей к поверхности по всей площади будет обеспечена.
Стал благоприятнее этот материал с экологической точки зрения. Покрытие может различаться по толщине и материалу изготовления, быть на мягкой вспененной, тканевой или утепленной основе, выпускаться в рулонах различной ширины.
Потребность в этом есть не всегда. Например, если снизу расположена жилая и хорошо отапливаемая квартира, то, скорее всего, никакой дополнительной термоизоляции и не потребуется. А вот жильцам первых этажей, под квартирами которых расположены неотапливаемые подвалы или продуваемые цокольные помещения, есть о чем позаботиться.
Он может применяться и для засыпки между лагами, и для приготовления раствора для заливки, и для создания полов по технологии сухой стяжки. Как самостоятельно сделать стяжку с керамзитом – в отдельной публикации нашего портала.
От этого
зависит стоимость, объем и длительность работ. Если ваш пол не прогнил, не
играет, не затек, а лишь слегка износился, то капитальный
ремонт можно и не затевать. Достаточно сгладить небольшие неровности с помощью фанеры и поверх уложить новое покрытие. А вот при серьезных проблемах (большие вмятины, прогибы, неровности, скрип и гуляние половиц) потребуется основательный ремонт с заменой базовой стяжки и напольного покрытия в целом. Наши рекомендации вам в помощь.
Ведь именно от этого зависит весь конструктив пола, а также необходимость в базовом (толстослойном) или финишном (тонкослойном) выравнивании. Учитывайте не только эстетическую, но и функциональную составляющую материалов. Главный ориентир в выборе напольного покрытия – назначение комнаты. Для так называемых мокрых зон (ванная, кухня) лучше всего подойдет напольная плитка или керамогранит; для прихожей, коридоров, кладовок предпочтительнее линолеум или его разновидность – мармолеум; для гостиной или кабинета – ламинат, паркетная доска, инкрустированный пол; а вот для детской и спальни идеально подойдет пробковый пол.
Оно может быть любых оттенков и с любым 3D-изображением.
Если времени на ремонт не так много, то лучше предпочесть современные, высокотехнологичные виды смесей – бытовые наливные полы. Это обычная сухая смесь, модифицированная специальными полимерными добавками. Такие материалы отличаются высокой растекаемостью, удобством нанесения, экономичностью, износоустойчивостью и , что самое главное, скоростью высыхания. Да и технология их заливки проста – промерьте основание, выставьте точечные реперные маячки и смело заливайте пол. Раз, два – и готово!
Но в целях безопасности все коммуникационные каналы должны быть
хорошо изолированы.
vetonit 3000 – он подходит под любой тип покрытия.
Ведь красивый пол сделанный своими руками – это лучшее украшение вашей квартиры!
Перенастелить наборный пол точно так, как он лежал у вас вряд ли получится, поэтому лучше чем то его укрыть. Лучше всего подойдет оргалит, уложенный и закрепленный старым плинтусом. Он сохранит ваш пол на время ремонта в идеальном состоянии.
Все углубления при вкручивании саморезов лучше заделать жидкими гвоздями.
Только после того, как клеевой состав полностью высох и затвердел, можно устанавливать плинтуса и ваш пол полностью готов к использованию.
С какими именно манипуляциями придется столкнуться энтузиасту? Попробуем разобраться. В основном все сводится к оценке состояния несущей конструкции и ею укреплению, а также реставрации или замене (частичной или полной) финишного напольного покрытия. В ряде случаев необходимость ремонта полов может вызвана решением произвести дополнительные теплоизоляционные мероприятия.
Первым делом, следует организовать доступ к лагам — либо через подвальное помещение, либо путем снятия нескольких досок.
В данном случае все изъяны придется заделывать акриловым герметиком либо шпатлевкой по дереву.
Закрепить ее над поврежденным участком можно при помощи лейкопластыря. Сажают латку на двустороннюю ленту или клей.
Жилье, прослужившее более полувека, конечно же, нуждается в ремонте. Одним из важных и обязательных этапов работ является ремонт пола в хрущевке, который проводится различными способами. Исходя из реального состояния старого пола, выбирается наиболее приемлемый вариант. В некоторых случаях проблема решается кардинально путем частичной либо полной замены старого покрытия.
В более крупные щели можно забить куски фанеры подходящей толщины. Предварительно перед этим щель заполняют шпатлевкой.
cab#version=6,0,40,0″>
Все составляющие дверной лутки должны находиться в строгой вертикали и горизонтали;
Если осуществить эту процедуру без распорок, то дверную коробку просто очень сильно разопрет и полотно не сможет должным образом открываться. Его будет постоянно заклинивать.
Если в таком положении она не будет открываться или закрываться, а застынет в одном положении, значит, все уровни строго выдержаны.
Для регулирования плавной работы распашной двери в процессе открывания и закрывания, следует подкорректировать стопорную планку.
В данном случае створки будут по 70 см. Что абсолютно ничего не меняет в процессе установки, просто верхний коробочный брус будет на 20 см шире, чем у стандартной двери из шестидесяток.
Эта тема подробно раскрыта здесь.
Межкомнатная дверь – неотъемлемый элемент интерьера квартиры, именно эта несложная конструкция делит помещение на определенные зоны, разграничивает жилое пространство и даже задает направление стилю дизайна. О том, как правильно выбрать межкомнатную дверь знает, каждый, кто прочитал ранее опубликованную нами статью, а вот о том, как установить межкомнатную дверь правильно и по этапам, знает только мастер, впрочем, справиться с такой задачей под силу каждому, достаточно просто знать некоторые нюансы и четко с аккуратностью выполнять пошаговую инструкцию.
Часть из этих действий может быть выполнена в произвольном порядке, часть – только строго по порядку.
Замки, защелки, петли и прочие многочисленные металлические и пластмассовые изделия должны быть установлены точно, иначе попросту не будут выполнять свое предназначение. При установке замка своими руками сначала внимательно изучается прилагаемая к нему инструкция, потом проверяется комплектация, подбираются необходимые инструменты, и только после этого можно начинать работу.
А тщательно подогнанные наличники как раз будут должным завершением композиции, которой и являются межкомнатные двери.
Для этой цели лучше всего использовать стамеску или фрезу.
Внимательный просмотр материала поможет уяснить многие возникающие вопросы, понять принципы, по которым осуществляется монтаж двери и вспомогательные работы.
Фактически дверь висит на этой рейке, а на нижнюю планку с роликом (если таковая имеется) она только опирается. Второй вид – тот, у которого ролик с рейкой являются основными. Раздвижные двери движутся по рейке, а верхняя часть конструкции служит только для поддержания равновесия.
Далее нужно отметить положение каждого из носителей на верхнем конце полотна. После чего нужно проделать в полотне отверстия и привинтить их к верхнему торцу.
После установки нужно отрегулировать конструкцию. Дверь должна быть открытой. Важно убедиться в том, что башмачок не соскакивает, после чего нужно прикрутить его к полу. Стопоры нужно правильно установить на каждом конце направляющей, после чего зафиксировать винтами.
Дело в том, что производители предлагают дверные блоки различной степени готовности. И тут выбор двоякий.
К качеству монтажа дверей предъявляют особые требования и в этой статье они рассмотрены на конкретном примере — установке межкомнатной распашной деревянной двустворчатой двери со стеклянной филенкой.
Каждую фиксировали восемью саморезами: четыре к полотну и четыре к коробке. Отверстия под крепеж предварительно высверлили дрелью, использовав сверло меньшего диаметра, чем саморезы, чтобы исключить сколы древесины при их вворачивании. Паз для замкового механизма выполняли так: сначала дрелью с перьевыми сверлами сделали ряд отверстий на глубину замка, затем во избежание сколов обработали края паза стамеской, после чего на фрезерном станке придали ему окончательную форму.
Ручку закрепили так, чтобы она была строго горизонтальна
Поэтому все же желательно крепить коробку на шурупы и не слушать «современных» монтажников, ведь пользоваться дверью вам и именно на вас дверь может упасть со всей коробкой, которую не удержала пена.
Коробку жестко зафиксировали в проеме с помощью саморезов и монтажной пены. Для надежного крепления коробки необходимо, чтобы расстояние между ней и проемом составляло от 1 до 2 см. Если зазор больше, то слой пены будет толще, и потому высыхать она будет дольше.
После полного высыхания пены ее излишки срезали ножом.
Гвозди добойником углубили так, чтобы их шляпки оказались внутри наличника на расстоянии 0,5 мм от поверхности. Затем отверстия заполнили герметиком и закрасили краской в цвет двери.
На первый взгляд весь процесс может показаться довольно сложным и утомительным, однако на самом деле выполнить такую работу гораздо проще, если сравнивать с установкой обычной двери с коробкой.
Установка подобных систем недаром приобрела такую популярность, однако далеко не все характеристики являются плюсами.
Учтите, что после установки направляющих и полотна подобные работы выполнить будет довольно затруднительно.
Для того чтобы межкомнатные двери двигались по направляющей, в торце полотна просверливаются отверстия по краям. Затем производится монтаж роликовых механизмов.
Хорошая новость состоит в том, что установить раздвижные двери своими руками можно без особых проблем. Плохая — в том, что нормальный механизм стоит примерно столько же, сколько качественное полотно. Подкупает же в них тот момент, что в открытом состоянии они почти не «съедают» пространство. Они или прячутся в стену (лучший, но более сложный в реализации вариант), или движутся вдоль нее. 
Ролики тоже устанавливаются вверху и внизу. Благодаря такой конструкции система имеет высокую степень жесткости: ее можно шатать, и особого ущерба это не нанесет./35240b17b7471a7.s.siteapi.org/img/a412abc905d2c2607dd4ce56e5040a8e70805650.jpg)
Состоят из одного неподвижного полотна и нескольких подвижных. Подвижные, при необходимости, сдвигаются и прячутся за неподвижной частью.
Минус монтажа раздвижной двери в нише — его можно делать только на стадии ремонта. Второй недостаток: чтобы сделать пенал под раздвижные двери, обычно ставят фальшстену, а это — сворованные сантиметры площади.
Есть несколько требований, которые необходимо выполнить до установки:
п.), то учитывать нужно и толщину этих покрытий.
После чего монтируем двери.
Ее можно прибивать финишными гвоздями прямо к брусу.
Вот и будет самый простой и дешевый вариант. А вот самостоятельно изготовить механизм — это уже задача посложнее. Один из вариантов сделанного из подручных материалов механизма откатной двери (из круглых труб разного диаметра) в видео. Система предполагалась для установки в стенном шкафу, но, судя по конструкции, легко может выдержать даже дубовую дверь из массива.
Основная функция наполнителя — перераспределение нагрузки и придание матрасу дополнительных свойств (жесткости или мягкости). Основные материалы, используемые в качестве настила: ватин, пенополиуретан, латекс, кокосовая койра. Пенополиуретан обладает достаточно высокой упругостью и эластичностью (особенно латексообразные марки пенополиуретана). Лучшими наполнителями считаются латекс и кокос.
Пружинные матрасы с наполнителями из натуральных материалов «дышат», приятны на ощупь. Популярными моделями являются матрасы с различным покрытием сторон «зима / лето» (шерсть/хлопок).
За счет этого поверхность приобретает красивый рельефный вид, и улучшаются потребительские свойства матраса: простеганный наполнитель не съезжает, не рассыпается и не деформируется. Технология глубокой стежки требует специального дорогостоящего оборудования, поэтому используется только ведущими производителями матрасов.
Напротив, цельносшивной матрас, т.е. без съёмного чехла, является показателем солидности и профессионализма производителя. Использование такой технологии является доказательством изготовления матраса в промышленных условиях на предприятии с профессиональным оборудованием, и, следовательно, с постоянным технологическим контролем и системой контроля качества.
Если разобраться, как устроен пружинный матрас, можно понять, что за комфорт в нем отвечает не только блок, но и все остальные элементы – от каркаса и прослойки до материала чехла.
Благодаря этому все они работают автономно, что обеспечивает комфортную поддержку, выраженный анатомический и ортопедический эффект и продолжительный, минимум 10 лет, срок службы.
Сегодня в представленных в магазинах Москвы в матрасах могут использоваться прослойки из материалов следующих видов:
Также производители нередко предлагают двусторонние модели, где у сторон разные слои с различными свойствами.
Такой навык и знание поможет подобрать модель, исходя из особенностей всех ее элементов. При покупке всегда можно уточнить состав изделия у продавца: к сертифицированным товарам обязательно прилагаются документы с подробным описанием.
Все пружины находятся в отдельных тканевых мешочках – карманах, сшитых между собой: их металлические части не соприкасаются. В результате они проседают именно в том месте матраса, где на них давят части вашего тела (плечи, бедра и т.д.). Таким образом матрасы с независимыми пружинами обеспечивают наилучшую поддержку позвоночнику.
Но матрас из натурального латекса стоит намного дороже пружинного.
Перед тем как их приобрести, следует знать о том, какими они бывают. Данные спальные атрибуты разделяются на следующие:
Они друг с другом не связаны, поэтому изделия с независимым пружинным блоком подстраиваются под каждую часть тела человека индивидуально. Для создания пружин применяется высокоулеродная сталь. Их диаметр составляет 2-6 см, а количество витков может достигать 8 см. 
Он состоит из внутренней и внешней пружин. Первый элемент без проблем выдерживает вес до 90-100 кг. Что касается внешней пружины, то она подходит для избыточного веса. Матрас с пружинным блоком «Dual Spring» стоит купить супругам, у которых заметная разница в весе. Недостаток такого изделия в том, что оно обладает высокой стоимостью и его приобрести могут не все люди.
Чехлы для матрасов бывают следующими:
Ее выбор зависит непосредственно от вкуса покупателя.
После выделения необходимых отметок, изготавливаем пазы таким образом, чтобы полка входила в них с трудом.
Помимо необходимой сантехники нужно разместить косметику, полотенца и чистящие средства, а также часто стиральную машину и корзину для белья. В маленьком помещении гигиены, особенно в квартире в многоэтажном доме, шкаф не всегда подойдет. В этом случае традиционную мебель для ванной комнаты можно заменить набором практичных полок.
д. Чтобы освободить место для вещей такого типа, стоит обратить внимание на шкафы и полки для ванных комнат, которые незаметно будут хранить все вещи, и, кроме того, выполнять эстетическую функцию. Ведь не хочется размещать все предметы и аксессуары в закрытых шкафах. Некоторые из них должны быть расположены в легко доступных местах, чтобы вы могли использовать их в любое время. В таких ситуациях полки ванной комнаты приходят на помощь. Они могут быть установлены практически в любом месте. Полки могут быть освещены, встроены в стену, деревянными или стеклянными. Они могут находиться либо над раковиной, зеркалом, в душевой кабине или нишах, то есть везде, где это нужно.
Это значительно облегчает принятие ванны, потому что все, что вам нужно, находится под рукой в одном месте. Полки также могут иметь различную функцию, например, для размещения книги или бокала вина.
На металлическом каркасе под зеркалом также может лежать гладкая стеклянная полка.
Купание в такой обстановке позволяет в полной мере насладиться комфортом. Полка для ванны обычно изготавливается из дерева, что добавляет уюта.
Однако стоит обратить внимание на высокое качество материала и его устойчивость к царапинам. Когда это условие выполнено, полка успешно используется годами.
Стоит возродить расположение аксессуаров красного, зеленого или желтого цвета. Подвесные полки для ванных комнат необычной формы, например, спасательный круг или люк, очень популярны. Необычное украшение также можно создать, приклеив полки к внешнему краю раковины.
Они оптически не уменьшают интерьер и могут быть очень вместительными. В большом углублении можно даже установить стиральную машину или корзину для белья. В нишах полки очень хорошо представлены. Интересный декоративный эффект получается благодаря соответствующему освещению углублений в ванных комнатах. Светодиодные лампы с мягким, приглушенным светом создают приятную атмосферу для долгой, расслабляющей процедуры купания, они безопаснее, чем свечи.
Полки для ванных комнат — не единственное компактное решение, так как даже в ограниченном пространстве можно поставить практичный шкаф. Больше полок позволит вам организовать всю вашу косметику, аксессуары, полотенца и чистящие средства. Полка-стеллаж для ванной комнаты позволяет избежать трудоемкого монтажа отдельных конструкций на стене, но есть и другая сторона медали: она занимает место на полу и затрудняет уборку.
Они идеально подходят для хранения ванных и банных принадлежностей. Благодаря тому, что водонепроницаемы, их можно устанавливать даже внутри душа. Вы можете разместить предметы весом до 3 кг. Прикрепление к плитке не требует сверления отверстий, использования винтов или гвоздей. Корзины изготовлены из высококачественного пластика и не оставляют следов испарения.
Интересным решением являются полки, расположенные над ванной. Они позволяют достать косметику или аксессуары в любое время, необходимое для купания. Иногда правильно используемая полость над ванной может стать открытым шкафом. Установленные в нем стеклянные полки дают необычайный эффект легкости. Вы можете хранить полотенца или другие аксессуары.
Ниже приведены некоторые интересные идеи для организации душевого пространства.
Такие полки экономят место в душе. Их конструкция позволяет размещать в любом месте салона. Кроме того, конструкции легко чистить, а их цена вполне доступна.
Однако вы должны помнить, что однажды прикрепленная полка должна будет оставаться на том же месте, поэтому тщательно продумайте, где она должна висеть.
Они находят практическое применение на кухне, в гостиной, офисе или детской комнате. Также стоит разместить их в ванной комнате, где они позволят максимально использовать пространство. Какие модели вы можете выбрать?
Идеально подходят для установки в душе или в ванной, где позволяют хранить косметику. Они могут быть прямоугольными или угловыми. В различных версиях стеклянные модели также доступны. Такие модели наносятся на специальные декоративные кронштейны (держатели), прикрученные к стене. Характеризуются элегантным внешним видом, не подвержены воздействию влаги и их легко содержать в чистоте, создавая впечатление элегантности и легкости. Пластиковые полки фиксируются крепежными винтами, их легко содержать в чистоте, они долговечны. Популярные полки чаще всего имеют универсальный белый цвет, хотя встречаются и изделия других оттенков.
Такие конструкции изготавливаются из твердого пенополистирола, крепятся настенными заглушками, а далее плиткой.
Они доступны во многих причудливых цветах, благодаря чему идеально подходят, например, для детской комнаты. Вы также можете использовать их в качестве практических контейнеров в саду, применяя в инструментальной мастерской или беседке для хранения мелких аксессуаров.
Хотя сложности здесь ни какой нет. Прочитав этот обзор, Вы сами в этом удостоверитесь и сможете легко повесить любую полку своими руками на стену.
Можно конечно попробовать обойтись обычной «ударной» дрелью, или в крайнем случае даже ручным шлямбуром, но – железобетон Вы так много не насверлите. Максимум для такого инструмента — это кирпичная стена.
Вложив дюбель в стену, дожидаемся, пока клей засохнет, и закручиваем крюк. В качестве клея можно применять «жидкие гвозди», клеящую смесь для керамической плитки и т.д.
Чем меньше зазор между основной стеной и гипсокартонной обшивкой, тем лучше.
Не советуют этот крепеж использовать для стен, которые обшиты гипсокартонном.
Единственной трудностью может быть поиск места, где можно выполнить отверстие. После полку надо поднести к размеченным точкам и закрутить саморезами. Чтобы зафиксировать изделие на деревянную поверхность не требуется покупать дополнительно инструмент, саморез можно вкрутить обычной отверткой.
Так кафель останется целым и можно не сомневаться в том, что подставка закреплена четко по горизонтали. Если бурить отверстие в кафеле все-таки требуется, то надо пометить точку крепления на малярном скотче, приклеенном к поверхности крест-накрест. Это даст возможность избежать соскальзывания бура перфоратора. Сверлить нужно чуть больше размера дюбеля, так как он обязан полностью утопиться в стену. При этой установке дюбеля кафель не потрескается во время вкручивания шурупа.
Наметьте одно отверстие, удостоверьтесь в вертикальности, затем пометьте остальные отверстия. Таким же образом нужно разметить отверстия другого крепежа.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Отклеив изоленту, можно смело вешать полку!
В конце профрезеровываем пазы краем сверла. Теперь можно закрепить полку на шипах. Такое крепление полки очень надежное и выдержит нагрузку в несколько кг.
.jpg)
Поэтому практически перед всеми возникает вопрос, как повесить полку на стену, чтобы не повредить отделку.
Именно здесь полочки обязательный атрибут, так как они позволяют удобно хранить ванные принадлежности. В большинстве случаев используют даже несколько полочек, но закрепить полку в ванной комнате тяжелее всего, так как настенным покрытием здесь является керамическая плитка, с которой нужно работать очень осторожно.
Он может выдерживать значительные нагрузки и подходит даже для газобетона или пеноблоков, которые при работе могут крошиться. Кроме того, с анкерными болтами легко работать.
Его и рассмотрим в настоящей публикации.
Кроме того, обычно такие обрывы не происходят совсем уж внезапно – как правило, они начинают «сигнализировать» хозяевам о нарастании проблемы — мерцаем света, явными признаками искрения, запахом подгоревшей изоляции или пластика. То есть при внимательном отношении к своему электрохозяйству владельцам дома или квартиры предоставляется «гандикап» на обнаружение и устранение неполадок.
Такими дефектами особо могут «грешить» старые провода, проложенные много десятилетий назад. И в особенности – если в доме все еще используется алюминиевая проводка.
А если о конкретной марке и сечении – то здесь требуется владеть некоторой важной информацией. Подробнее о типах кабелей для проводки в доме или квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.
И такой прибор должен, наряду с индикаторной отвёрткой, быть у любого хорошего хозяина. Так что будем исходить из посыла, что мультиметр в наличии есть.
Понятно, что с каждого из них, если тот находится во включённом положении, должна выходить фаза. Здесь для проверки будет достаточно индикаторной отвертки. Или опять же применяется мультитестер – замеряется напряжение между выходом автомата (УЗО, АВДТ) и общей шиной нуля.
И настоятельно рекомендуется посвятить этому время, чтобы опытным путем все же добиться ясности, какой прибор в щитке за что отвечает.
Но все же после первичной локализации аварии, хотя бы по помещению или линии, выполнить ее будет проще.
Во многих тестерах для такой цели вообще предусмотрен специальный режим: если участок цепи обладает нормальной проводимостью — прибор издает звуковой сигнал. Сопротивление медного провода невелико (при сечении 2,5 мм² – всего 0,7 Ома на 100 метров длины), то есть в масштабах дома или квартиры будет крайне несущественными — на индикаторе станет высвечиваться значение «0» или близкое к нему.
Большого сечения не требуется — достаточно 1,0÷1,5 мм². Этот удлинитель, понятно, следует тоже заранее проверить на целостность, то есть прозвонить.
Все это будет не столь сложно, если изоляция проводов имеет цветовую маркировку (синий – всегда нулевой, зелено-желтый – заземление, фаза может иметь различный цвет, но обязательно отличающийся от указанных). Если цветовой маркировки нет, то придется подписать провода, например, наклеив на них полоски малярного скотча.
Понятно, что розетку лучше заранее разобрать, чтобы получить доступ к контактам. Заодно – проверить и подтянуть контакты на клеммах.
Нет никакой гарантии, что после проведения восстановительных работ аналогичный дефект не появится вновь, рядом с местом выполненного сращивания.
Подробнее об этом рассказывается в специальной статье нашего портала «На какой высоте устанавливать розетки».
Обычно этого бывает достаточно.
А так как наша публикация рассчитана именно на начинающих, приходится объяснять простейшие методы диагностики.
Кроме того, он обычно оснащается еще и звуковым сигналом, что облегчает обнаружение скрытого провода. А «технология» поиска – такая же, как и с индикаторной отверткой.
Набор радиоэлементов требуется совсем небольшой, да и схема сложностью в монтаже не отличается. Вполне можно обойтись даже без изготовления печатной платы.
При этом, конечно, автомат на щитке должен быть включен, и работу, соответственно, следует проводить с соблюдением всех необходимых требований безопасности.
Да и вообще (ИМХО) – от поврежденного участка алюминиевого провода лучше вообще избавиться, заменив его на медь. «Зарывать» же в штукатурку клемму или скрутку — дело весьма рискованное.
В подобных случаях возрастает вероятность повреждения скрытой проводки, находящейся внутри стены. Наличие схемы, составленной ранее, позволяет легко решить эту проблему и обнаружить проложенные линии. Однако, в случае ее отсутствия приходится рисковать и действовать наугад. Для того чтобы исключить ненужный риск применяется специальный прибор для поиска скрытой проводки, с достаточной точностью указывающий на присутствие металлов в конкретных местах.
В связи с этим на первый план выходит скорейшее устранение данной проблемы, и в первую очередь поиск невидимого места обрыва провода.
Помочь сможет лишь специальный прибор – детектор или подручные средства, которые возможно найти в домашних условиях.
Его нужно вести параллельно стене и при появлении шума отметить это место как потенциальную линию скрытой проводки. Простейшее поисковое устройство можно создать на основе одного полевого и двух биполярных транзисторов. В эту же схему входят резисторы и светодиод, сигнализирующий о положительном результате.
Одной из таких разновидностей является так называемые детекторы, известные также в качестве индикаторов или тестеров. Даже начинающие электрики знают о появлении электромагнитного поля вокруг электрического провода, который находится под напряжением.
Некоторые мастера отказываются от установки здесь металлических составляющих каркаса и сразу прикрепляют пластиковый профиль с пазом для крепления торцевой части планок. Правильно это или нет, сказать трудно. Однако, прочность подобного основания будет меньше, чем с установленными металлическими профилями.
Однако, если монтаж производится на деревянные бруски, можно применить строительный степлер. Он существенно ускорит работу.
Если потолочный плинтус еще не смонтирован, его тоже прикрепляют в этот момент.
Прочтите про установку пвх панелей в ванной. Это точно не сложнее чем уложить плитку.
Герметично закрепленные «в замок» панели не позволят воде свободно течь с потолка. Потребуется лишь аккуратно слить воду вскрыв потолок, а затем аккуратно вернуть все на место. Стены и пол останутся сухими, а потеки на перекрытии будут скрыты навесным потолком.
Это, со временем, приведет в выгоранию цветов, а белые панели пожелтеют.
Другой вариант монтажа первой и последней пластин ПВХ предусматривает так называемый стартовый профиль. Необходимая длина такого профиля будет равна периметру комнаты.
Если так вышло, что высота разная, то необходимо ее выравнивать. Сделайте это при помощи реек или профиля, прикрепив их к потолку, по уровню и максимально плотно.
Так же если вы желаете, то можно при монтаже потолков уложить дополнительно слой звукоизоляции.
Недорогой, но прочный подвесной потолок будет долго радовать вас. А главное он изящен, красив, отлично чистится. Удачного вам ремонта и красивых потолков!
Конструкция способна сохранить свои эксплуатационные характеристики вне зависимости от температуры. Ее можно использовать как в летний зной, так и в зимние морозы.
Специалисты рекомендуют обратить внимание на навесные конструкции. Их особенность в том, что облицовка крепится не к потолку, а к закрепленному на нем каркасу. Это дает целый ряд преимуществ. 
При желании его выполняют своими руками. Специальное оборудование не требуется. 
Пластик легко монтировать, он нечувствителен к влаге и другим неблагоприятным явлениям, прост в уходе. При соблюдении правил эксплуатации прослужит очень долго. Единственное, что опасно для пластика, это сильные удары и другие механические повреждения. 
Во втором случае в результате сборки остаются небольшие зазоры между планками. Их закрывают декоративными накладками. Обе разновидности монтируются достаточно просто. Узкие рейки хорошо гнутся, поэтому возможна криволинейная форма отделки. Пластик переносит сырость, перепады температур, но боится механических повреждений. 
Она включает шпаклевание, особое внимание уделяется стыкам и участкам установки крепежей, грунтование, покраску либо наклеивание обоев.
Иначе они упадут во время монтажных работ. 
Их глубина должна быть немного больше длины дюбеля. Вставляем в каждое отверстие дюбель, подбиваем его молотком. Ставим на место подвес, фиксируем его саморезом.
Все аккуратно разравниваем. 
Проверяем горизонталь при помощи уровня. На линии намечаем отверстия с шагом 250-300 мм под крепежи. Если нужны подвесы, намечаем участки их закрепления на потолке. Шаг — 400-450 мм. 
Аналогично монтируем всю обрешетку. 
Проще всего монтировать пластиковые панели или рейки. Они легкие, хорошо режутся, замки дают возможность без труда собирать сплошное полотно. С гипсокартоном работать сложнее. Он тяжелый, поэтому потребуется помощь. Кроме того, после установки необходима дополнительная финишная отделка. 
Один из вариантов декоративной отделки помещения, подшив потолка панелями из ПВХ, отличается простотой монтажа и достаточно низкой стоимостью комплектующих и расходных материалов. Наличие даже минимального опыта в ремонтных работах, немного терпения и аккуратности позволяют выполнить отделку и заслуженно наслаждаться полученным результатом.
С ее помощью не только закрывается щель, но и полностью заполняются все внутренние пустоты, которые невозможно замазать раствором. Как только пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, срезаются ножом. Для ремонта незначительных по размеру дефектов можно воспользоваться шпатлевкой. Раствор при помощи шпателя с силой втирается в трещину, полностью заполняя ее.
В первом случае необходимый отступ обеспечивается за счет установки подвесов. Во втором каркас крепится непосредственно к поверхности плиты перекрытия. Для того чтобы вся работа, выполненная своими руками не была напрасной, горизонтальность разметки необходимо контролировать при помощи лазерного или пузырькового уровня.
Освещение подвесного потолка можно организовать при помощи точечной подсветки. В поверхности панелей выполняются отверстия необходимого диаметра, в которые потом осуществляется монтаж корпусов светильников. Кроме того, появляется возможность скрыть перепады по высоте и транзитные горизонтальные коммуникации.
