Здравствуйте! В этом посте хочу поговорить, про слом или профессионально, демонтаж сантехкабины в квартире. Разберёмся, зачем это нужно и как сделать слом своими силами.
Зачем ломают сантехнические кабины?
Из прошлой статьи мы знаем, что сантехкабина имеет меньшие размеры, чем габариты квартиры и она, как коробок, размещена в определенном месте квартиры.
Это значит, что слом сантехкабины увеличит габаритные размеры ванной комнаты. Потолок поднимется на 20-30 см, стены расширяться на 5-15 см.
Демонтаж сантехкабины может быть частичным или полным
Полный демонтаж предполагает снос всей коробочки кабины, включая стены, потолок и часто, пол. Такой демонтаж можно назвать капитальным и он требует предварительного изготовления проекта и согласования в жилищных инспекциях.
Частичный демонтаж бывает в трёх вариантах:
Слом перегородки между ванной и туалетом;
Слом перегородки и потолка;
Слом только потолка.
Недостатком слома одной перегородки, станет большая вероятность провисания потолка в месте слома. Как следствие, дальнейшие проблемы с ремонтом. Поэтому чаще ломают перегородку и потолок. Остаются только стены по периметру ванной, которые нужно доложить на новый уровень потолка. Иногда, в совмещённых сантехкабинах, ломают только потолок, увеличивая потолок на 25-30 см.
Слом перегородки не требует предварительного согласования, но требует составления акта выполненных работ, для внесения изменений в БТИ.
Любые работы по демонтажу требуют соблюдения строительных норм и правил. Их нарушение может стать причиной решения жилищной инспекции о возвращении планировки на место.
Инструмент
Для демонтажа сантехкабины своими руками понадобятся:
Отрезная машина типа «Болгарка» с несколькими дисками для резки;
Прочные мешки для мусора;
Перфоратор;
Ручной инструмент: отвертки, пассатижи, бокорезы и т.д.;
Инструменты сантехника.
Транспорт
Мусора будет много, поэтому заранее нужно продумать вывоз строительного мусора и заказать контейнер для мусора.
Подготовительные работы
Кроме получения разрешения на снос всей перегородки, вам понадобиться:
Перекрыть воду в водопроводе квартиры;
Отсоединить водопроводные трубы от стояков водопровода;
Убрать трубы канализации.
Особое внимание придется уделить демонтажу полотенцесушителя.
Скорее всего, полотенцесушитель будет подключен напрямую в горячему водопроводу. Поэтому его демонтаж потребует врезки байпаса и установки двух перекрывающих вентилей на отводы труб для полотенцесушителя. Эти работы трудно выполнить самостоятельно, поэтому придется вызывать сантехников и перекрывать воду в стояке ГВС.
Электрика
Электропроводку ванной комнаты, нужно также отключить от электропитания. Так ка работать в темноте будет сложно, нужно провести временное освещение в ванную комнату. Также потребуется переноска для питания электроинструмента.
Описание работ
После выполнения подготовительных работ начинаем демонтаж сантехкабины своими руками.
Стены и потолок сантехкабины это гипсовые плиты толщиной 8-10 см с армирующей сеткой из прутка 6 мм. Начинаем снос с перегородки между ванной и туалетом. С помощью «Болгарки» вырезаем из стен куски размерами 50 на 50 см. Эти куски весят намного и их легко выносить в мусор. Нарезается перегородка сверху вниз, слева направо (или справа налево).
После перегородки убирается потолок в ванной и туалете.
Затем, аналогичным образом, сносятся стены сантехнической кабины.
Самое сложное будет убрать бетонный пол сантехкабины. Здесь придется работать перфоратором и проблем с соседями практически не избежать.
В результате работ должно получиться, следующе (смотрим фото).
Мусор выносится в контейнер и вывозиться. Подъезд и лестничная клетка убираются. Проводится уборка и в квартире.
Выводы
На практике мне не доводилось делать демонтаж сантехкабины своими руками. Я сносил только потолки и часто перегородки. Работа физически сложная, пыльная, но не требует особых навыков. Как следствие, после правильной подготовки, демонтаж сантехнической кабины вполне под силу своими руками.
Сантехническая кабина может быть различных конструкций. Например в большинстве панельных домов она представляет из себя блочный элемент — грубо говоря, коробку, которая монтируется в свою ячейку целиком при постройке дома и не является частью несущей конструкции. Она является особенностью большинства панельных домов. Санузел при установке не возводится с нуля, а ставится подъемным краном в квартиру. Чтобы было понятнее, готовый санузел изготавливается на заводе и доставляется к месту постройки дома.
Преимущества и недостатки наличия в квартире сантехкабины:
В панельных домах «старого фонда» снос сантехкабин рекомендован с целью улучшения гигиенических условий, ведь зачастую материал, из которого изготавливали сантехкабины в то время (гипс, асбестоцемент), впитывал запахи всех прошлых владельцев, кроме того данные материалы и сами мягко говоря не сильно «экологичны».
Данное обстоятельство является как преимуществом, так как с точки зрения строительства «вставная» сантехкабина была дешевле и проще в могтаже, так и недостатком: часто на заводе-изготовителе допускаются различные неровности поверхности при изготовлении этого элемента, что затрудняет отделочные работы в санузле. Кроме того, расстояние от несущей стены до стены сантехнической кабины довольно внушительное и отнимает полезную площадь.
Сантехническую кабину, вполне реально демонтировать сантехкабину, не затрагивая несущие конструкции дома. Также увеличится площадь санузла во всех направлениях и появится возможность сменить электропроводку, вентиляционный короб.
Сантехкабина из кирпича, фото
Демонтаж сантехкабины: как осуществить?
Демонтаж сантехкабины может осуществляться как полностью, так и частично: иногда собственник желает оставить часть сантехкабины. Стоит однако помнить о том, что если вы демонтируете боковые стены встроенного санузла, то однозначно нужно демонтировать и потолок, так как возникнет угроза его проседания и обрушения в будущем. Рекомендуется осуществлять демонтаж сантехкабины целиком. Нарушение ее целостности влечет за собой неустойчивость остаточной конструкции.
С технической точки зрения демонтировать сантехкабину можно различными способами, как с применением сложной техники (болгарки, перфораторы), так и «стандартными» методами — при помощи молодков и кувалд.
В начале, осуществляется демонтаж перегородок и потолка (остается только пол). Распространенным способом демонтажа является – распил на блоки.
В различных сериях различные сантехкабины, демонтаж которых может производится неодинаково.
При завершении демонтажа старой сатнехкабины, возводятся перегородки нового санузла. Для новых перегородок могут использоваться различные материалы, зачастую это позагребневые блоки или облегченный кирпич.
Демонтаж сантехкабины, фото:
Расширение санузла
После того, как вы произвели демонтаж сантехкабины, вполне вероятно, что может возникнуть желание расширить новый санузел не только за счет снесенной кабины, но и части коридора, кухни или подсобных помещений (например, кладовки или встроенного шкафа)
Расширение санузла проводится различными способами.
Самым распространенным из всех возможных является – расширение санузла за счет коридора.
Если заказчик планирует производить расширение санузла за счет кухни или жилой комнаты, стоит отметить отдельным пунктом, что подобное увеличение площади санузла если и возможно, то лишь на первых этажах здания либо выше, но ниже должно быть расположено нежилое помещение.
Так как согласно действующим нормам законодательства, расширение «мокрых» точек за счет площади жилых комнат или кухни при условии, что под квартирой, где осуществляется перепланировка расположена жилая зона, категорически запрещено. Исключение представляет тот случай, если вы собираетесь расположить санузел на «втором этаже» двухуровневой квартиры.
Немаловажным моментом является устройство гидроизоляции в новообразованном санузле.
Гидроизоляция бывает двух типов:
Обмазочная (простой тип гидроизоляции). Зачастую используют битумную мастику – недорогой пригодный материал.
При использовании этого метода, битумная мастика наносится кистью на пол с заводом на стены. В качестве более дорогостоящих обмазочных материалов может быть использована латексная гидроизоляция.
Обмазочная гидроизоляция, фото:
Оклеечная гидроизоляция немного сложнее в исполнении.
При ней используется рулонный материал, который наклеивается на пол с заводом на стены.
При этом стыки пропаиваются паяльной лампой. Наносится материал на слой битумной мастики. Отдельным плюсом оклеечной гидроизоляции, является многофункциональность отдельных ее видов, например некоторые материалы одновременно совмещают в себе звуко- и гидроизоляционные свойства.
Далее делаем стяжку пола и наклеиваем финальное покрытие (как правило, это плитка — керамическая, керамо – гранитная, декоративный камень и т.д.). При всех видах расширения санузла лучше использовать нескользящие покрытие для пола.
Оклеечная гидроизоляция, фото:
Как узаконить перепланировку со сносом сантехкабины?
Отдельным пунктом стоит рассмотреть узаконивание ранее выполненной перепланировки. В частности — случаи, когда у собственника нет ни проекта перепланировки, ни строительных документов (договора подряда, свидетельство СРО строителей, актов на скрытые работы), подтверждающих правильность и правомерность выполненного ремонта. Для таких мероприятий в обязательном порядке должно разрабатываться техническое заключение о допустимости и безопасности ранее выполненной перепланировки и\или переустройства.
Наша компания предоставляет различные услуги в области согласования перепланировок, к числу которых относится и разработка технического заключения о допустимости и безопасности выполненной перепланировки с составлением актов о скрытых работах.
Для изготовления этого документа на квартиру выезжает инженер-проектировщик. Производит вскрытие полов. Для этого в зоне санузла поднимается одна плитка, сбивается плиточный клей\стяжка до гидроизоляционного слоя.
Далее в обязанности инженера входит — послойное описание пирога пола. При соответствии состава пирога действующим нормам и правилам – перепланировка признается допустимой и безопасной.
Выводы по обследованию объекта переносятся в техническое заключение, которое и служит документом для согласования ранее выполненной перепланировки.
Подавляющее большинство нелицензированных строительных бригад «идут на поводу» у заказчика, не имея представления о строительных нормах. Как следствие: послойный состав пирога пола делается с нарушениями .
Незаконная перепланировка, фото:
В любом случае, в результате незаконно выполненной перепланировки заказчика ожидают два варианта развития событий.
В первом случае: собственник получит ТЗ с неутешительными выводами относительно выполненной перепланировки.
Распространенным нарушением часто является, не столько некачественная устройство гидроизоляции санузла, сколько отсутствие звукоизоляции полов по квартире.
Во втором случае заказчик немедленно приступает к работам по исправлению ошибок.
Для этого:
Разрабатывают проект полов, согласно которому лицензированные строительные организации проводят все необходимые работы по гидро\шумоизоляции полов.
После их проведения инженер, проверяет качество выполненных работ и исправляет выводы в ТЗ на приемлемые, согласно, которым послойный пирог пола соответствует нормам и правилам.
Документы сдаются на рассмотрение в жилищную инспекцию.
Жилищной инспекции выдает вам акт о завершенной перепланировке.
С этим актом вы отправляетесь в БТИ, где вносятся изменения в технический паспорт квартиры.
Демонтаж сантехкабины в панельном доме
Этот короткий раздел в нашей фотогалерее наглядно показывает, как именно происходит демонтаж сантехнической кабины в обычном панельном доме.
Как всё обычно происходит (в том числе, и в фотоотчёте)? Если описать коротко, то процесс начинается в первую очередь со снятия унитаза и умывальника, выноса ванны. Важным моментом является наличие исправного корневого крана, перекрывающего ввод воды в квартиру, ибо старые ржавые трубы при малейшей вибрации могут дать течь.
Затем снимаются двери и дверные лутки, отбивается кафель (в тех местах, где он плохо держится). Теперь настал черёд внешних стенок. Напоминаю, что стандартно сантехкабина состоит из четырёх внешних армированных бетонных стен (толщиной около 60-70 мм), внутренней перегородки, а также бетонного пола с несколькими слоями кафельной плитки (чаще всего). В редких случаях может присутствовать и бетонный потолок (хорошо, что редкость). Первой убирается лицевая часть, которая имеет две двери. Потом перегородка между ванной и туалетом. Мусор, по возможности, сразу же фасуется в мешки и выносится, чтобы не захламлять рабочее место.
Теперь убирается ещё одна внешняя стена. Если сантехкабина стоит в углу (как в демонстрируемом случае), то внешних стен получается две. Если она находится в центральной части стены (как, например, в большинстве «хрущёвок»), то внешних стен три. После их демонтажа остаются «внутренние стены» (одна или две). Они с помощью ломиков немного наклоняются и потихоньку разбиваются.
Последняя задача — сломать железобетонный, чаще всего весьма крепкий, пол. Кстати, стоит заметить, что основными инструментами, с помощью которых выполняется этот вид демонтажных работ (разборка кабины), являются кувалда, болгарка, отбойный молоток, лом. Без них снос этой «постройки» превращается в мучение. Несмотря на их использование, грохот на весь дом не стоит, ибо процесс хоть и шумный, но вполне терпимый, тем более что очень краткосрочный.
Демонтаж сантехкабины занимает один день (вместе с выносом и вывозом мусора). Если есть желание узнать больше о проведении демонтажных работ в многоквартирных домах, то можете прочитать нашу подробную статью на этот счёт, под названием «Демонтаж в квартире — к чему готовиться морально и как всё происходит на самом деле«.
В какую сумму обошлось всё это мероприятие заказчику? Сам демонтаж неусиленной сантехкабины на сегодняшний день (зима 2021) стоит 2400-2600 грн. Это в комплексе с другими демонтажными работами. Если только санузел, то 3500 грн. Ещё один момент — сантехкабина с потолком — 3500-4300 грн. Вывоз мусора индивидуален, в зависимости от этажа, наличия/отсутствия лифта, географического месторасположения объекта. Полностью все наши цены на демонтажные работы смотрите в соответствующем прайсе.
Демонтаж сантехкабины без поддона
Комментарии к отдельным пунктам сметы на примере наших работ.
Говоря о сантехкабине, мы, конечно же, подразумеваем стандартные сантехкабины типовых санузлов панельных московских многоэтажек. Сантехкабина представляет собой единый модуль уже готового санузла- поддон, стены, крыша, трубы, электропроводка- т.е. все в сборе. Этот модуль во время строительства дома просто опустили в Вашу квартиру краном, подключили коммуникации — и оп! — готовая ванная комната.
Стены и крыша такого модуля обычно на заводе либо собирают из ацеидовых листов (обшивают ими деревянный или металический каркас), либо отливают из гипсолита. И когда у Вас встает вопрос о капитальном ремонте санузла, Вы приглашаете к себе нашего мастера, который первым делом и выясняет, из чего же сделаны стены вашей сантехкабины. От этого будет зависить объем и стоимость работ по ремонту ванной комнаты. В чем же разница? Если кабина отлита из гипсолита, то лично я здесь проблем не вижу — эти стены великолепно подходят для дальнейшей отделки, поскольку они достаточно крепки (выдержат подвесную тумбу с раковиной, но вот подвесной унитаз уже крепить к ним не советую), хорошо штробятся, легко оштукатуриваются; они отлично выполняют функцию шумо- и пароизолятора. А вот со стенами из ацеида на каркасе все гораздо сложнее. Конструкция шатка, штробить для прокладки трубопровода не получается (приходится перерезать каркас), штукатурить невозможно (а сами по себе стены в 100% случаев очень кривы, хоть на глаз Вам и кажется, что они ровные). Поэтому вердикт мастера-сметчика при осмотре объекта в случае ацеидной кабины всегда один — ломать ( о чем он Вас сразу и предупреждает). После этого Вам остается только принять решение — готовы ли Вы к столь масштабным работам, особенно в случае, если Вы проживаете в квартире в момент ремонта. Мое мнение — если Вас интересует ремонт капитальный, то лучше сделать все как следует.
Кстати, случаев необходимости демонтажа сантехкабины из гипсолита тоже предостаточно (рис. 2) . Например, вы решили немного расширить ванну, передвинув перегородку в коридор, или решили объединить раздельный санузел. Дело в том, что демонтировав сантехкабину частично (сломав наружную стенку или перегородку) , мы нарушаем ее общую жесткость, что в дальнейшем приводит к печальным последствиям (есть много случаев образования больших трещин на стене или провисания потолка через год-два после ремонта). Поэтому, кабина должна демонтироваться только полностью — и перегородка, и наружние стенки и потолок (само собой).
А вот демонтаж бетонного поддона сантехкабины — вопрос спорный. Лично мы в своей работе предпочитаем поступать исходя из просьбы заказчика. Попросит ломать — сломаем (рис. 3). Но всегда предупреждаем — демонтаж поддона — дорого, много мусора, ооочень шумно (особенно для соседей). Причем дорого не только потому что сам демонтаж стоит денег, столько потому, что нам в любом случае придется восстановить стяжку, залив ее примерно той же толщины, поскольку она должна накрыть гидроизоляцию (наплавляемая из битумной мастики и стеклоизола). А существующий бетонный поддон — это неплохая гидроизоляция (по-видимому, соответствующая требованиям соответствующих организаций) и шумоизоляция, поскольку сам поддон установлен на песчаной подушке.
Рис. 1 Сантехкабина ацеидовая раздельного санузла демонтирована, бетонный поддон остается на месте. Новые стены будут возведены на месте старых по борту поддона. Затем восстановим гидроизоляцию, поскольку борт с двух сторон поддона (там, где бетонные стены) будет срезан
Рис. 2 Здесь мы демонтировали сантехкабину из гипсолита, поскольку санузел будет объединен и расширен, а в этом случае частичный демонтаж никак не подходит
Рис. 3 Демонтирована сантехкабина полностью — и стены и поддон. Санузел будет расширен за счет коридора
Назад в раздел ПОЯСНЕНИЯ >
Заказать ремонт — оставьте ОН-ЛАЙН заявку на осмотр объекта >
Просмотреть прейскурант на ремонтные работы >
ВНИМАНИЕ!!! Представленные статьи являются интеллектуальной собственностью администрации сайта RemontBar.ru и запрещены к полному или частичному копированию без разрешения. Все права защищены.
Основной проблемой квартир в старых советских домах является, безусловно, недостаток площади. В особенности это касается санузлов. Немного расширить ванную комнату в некоторых типовых старых домах можно путем демонтажа сантехкабины. Убрать эту, в большинстве случаев ненужную, конструкцию при желании, конечно же, можно и своими руками.
Что такое сантехкабина
Ни для кого не секрет, что в советские времена основной упор у нас в стране делался не на комфортабельность жилья, а на скорость строительства домов. Сантехкабины в те годы и использовались для того, чтобы уменьшить сроки возведения многоэтажных жилых зданий. По сути, такие конструкции представляют собой большой короб со смонтированными в нем уже на предприятии умывальником, унитазом и ванной. При использовании сантехкабин у строителей попросту отпадала необходимость разносить сантехнику по квартирам и терять время на ее монтаж. Такие короба просто доставлялись на стройку спецтехникой и поднимались в ванные комнаты посредством крана.
Вам будет интересно:Пристройка к дому своими руками
Изготавливались сантехкабины до 1998 г. из асбоцемента, к примеру, в виде ацеидовых досок. Позднее для сборки таких коробов начали использовать армированный гипсобетон. В любом случае основания для кабин в советские времена заливали с использованием цементного раствора.
Плюсы сноса
Некоторые владельцы квартир, конечно же, сомневаются — нужно ли демонтаж сантехкабины делать в старом панельном доме. Выполнить эту операцию специалисты при капитальном ремонте квартиры советуют обязательно. Такая процедура на самом деле имеет множество плюсов.
Основным преимуществом демонтажа сантехкабины в доме, конечно же, является расширение пространства ванной комнаты. Устанавливались такие короба в советские времена таким образом, чтобы между их стенками и панелями самой многоэтажки оставалось пространство в 10-15 см. То есть после удаления сантехкабины длина и ширина ванной комнаты могут увеличиться до 30 см. Также снос такой конструкции сделает в санузле и более высокими потолки (до 20 см).
Пространство между сантехкабиной и стенами ванной в прошлом традиционно забивалось минеральной ватой. Из-за повышенной влажности такой материал, к сожалению, приобретает не слишком приятный запах затхлости и «старости». Так что путем демонтажа сантехкабины можно сделать воздух в квартире более чистым.
Еще одной причиной, по которой владельцы старых домов предпочитают сносить такие конструкции, является их не слишком ровная геометрия. Выглядят ванны с сантехкабинами несовременно, помимо всего прочего, еще и потому, что стены в них располагаются под каким угодно углом, но только не в 90 градусов.
Вам будет интересно:Хвойная подложка под ламинат: отзывы, характеристики, особенности укладки
Асбестовые конструкции, установленные в квартирах до 1998 г., специалисты снести советуют обязательно. Дело в том, что этот материал является очень вредным для здоровья человека. Пыль от стен сантехкабины, изготовленной с применением асбеста, может даже стать причиной развития раковых заболеваний.
Нюансы демонтажа: согласование
Снос сантехкабины, таким образом, имеет массу преимуществ. Однако, согласно жилищному законодательству, эта процедура считается перепланировкой. То есть перед демонтажем сантехкабины своими руками владельцу квартиры обязательно следует обратиться в БТИ для получения соответствующего разрешения.
Пройти процедуру согласования в данном случае владельцу квартиры, скорее всего, удастся быстро и без особых проблем. Ведь снос сантехкабины не предполагает нарушения каких-либо несущих конструкций здания или переноса инженерных систем.
Также владельцу квартиры, решившему демонтировать старый асбестовый короб, стоит обязательно предупредить соседей о предстоящих работах. Дело в том, что снос такой конструкции — процедура очень шумная. В Москве, к примеру, ее можно будет выполнять только с девяти утра до семи вечера с перерывом на тихий час с часу до трех.
Что еще нужно сделать
Строительного мусора при демонтаже сантехкабины образуется очень много. Выносить такое количество бетона, асбеста и отходов других материалов просто на мусорку во дворе и, тем более, забивать баки их остатками нельзя. Перед началом демонтажа кабины обязательно следует позвонить в компанию, занимающуюся вывозом и утилизацией отходов, и договориться об автотранспорте — грузовой машине и погрузчике. Конечно же, за вывоз строительного мусора владельцу квартиры придется заплатить отдельно.
Снос поэтапно
Собственно, сам демонтаж сантехкабины из ацеида или гипсобетона — операция трудоемкая, но технологически не слишком сложная. Перед самым сносом такого короба в ванной, конечно же, нужно перекрыть общие вентили подачи горячей и холодной воды в квартиру. Также в санузле следует демонтировать и вынести из него всю сантехнику и мебель.
Демонтаж сантехкабины в панельном доме производят обычно в несколько этапов:
убирают со стен, потолка и пола ванной плитку с использованием перфоратора и зубила;
демонтируют асбоцементные или гипсоцементные листы потолка сантехкабины с использованием молотка или болгарки;
разбирают стены конструкции с помощью того же инструмента;
демонтируют стальной каркас сантехкабины;
разрушают бетонное основание короба.
Особенности демонтажа: советы специалистов
Стены, потолок и каркас сантехкабины в ванных панельных домов разбираются обычно достаточно просто. Для демонтажа асбестовых листов специалисты в таких зданиях рекомендуют использовать именно молоток или болгарку. Работать кувалдой в панельном доме, конечно же, не стоит. При неосторожной работе таким инструментом, ремонт, возможно, придется делать и соседям из смежных квартир.
Самой сложной процедурой при сносе является демонтаж пола сантехкабины. Судя по отзывам владельцев квартир, в советские времена основания таких коробов делали очень качественно. Попробовать разбить пол сантехкабины при ее демонтаже можно, конечно, и перфоратором. Но, скорее всего, такой инструмент плиту просто-напросто «не возьмет». Поэтому специалисты рекомендуют владельцам квартир, решившим снести асбестовый короб в ванной самостоятельно, запастись еще и ломиком. Таким инструментом нужно сначала оторвать плиту от каркаса. Затем ломом следует просто отбивать поэтапно небольшие куски плиты.
Заключительный шаг
После того как кабина будет демонтирована, можно приступать непосредственно к обустройству расширенной ванной комнаты. Если в БТИ не было согласовано объединение туалета и ванной, после сноса короба в санузле, возможно, придется возвести новую перегородку. Для ее строительства специалисты советуют использовать легкие пеноблоки. Перегородка из такого материала получится достаточно прочной и долговечной, и при этом не будет перегружать плиту перекрытия дома.
Источник
Тонкости демонтажа сантехкабины
Сантехническая кабина представляет собой блочную конструкцию, которая изготавливаются на заводе, после чего краном на этапе строительства квартирного дома устанавливается в помещение санузла. По факту это попросту железобетонная коробка с потолком, стенами и часто перегородкой, разделяющей туалет и ванную комнату. Очевидно, что со временем сантехническая кабина начинает приходить в негодность. Несмотря на то, что бетон является чуть ли не вечным материалом, постоянная влажность санузла всячески способствует монотонному разрушению его структуры. Вопрос в том, а есть ли возможность демонтировать обветшалую сантехкабину, или это задача нереальная?
Нельзя сказать, что эта работа под силу каждому. Затевая это, непременно заручитесь поддержкой специалистов квалифицированной демонтажной фирмы, которые выполняют не только разборку мебели или бытовой техники, но и успешно справляются с такими непростыми работами, как штробление стен, алмазная резка, демонтаж проводки, металлоконструкций и т.д. Поймите правильно, что без достаточного опыта вы можете случайно повредить плиту перекрытия над кабиной, а это может нарушить устойчивость всего дома целиком. Стоит ли говорить о последствиях?
Демонтаж потолка сантехкабины
Начинать демонтаж сантехнической кабины нужно с потолка. Если начнете сначала рушить стены, потолочный блок может в один момент рухнуть. Но потолок по той же причине не нужно долбить кувалдой, производим работы исключительно перфораторами. После обивки бетона с потолка приступаем к порезке арматурного каркаса потолочной плиты. Эту работу выполняем болгарками, и действуем так же аккуратно, чтобы не повредить плиту перекрытия над каркасом. Возникающий мусор рекомендуется складывать в мешки и выносить в подъезд или на улицу сразу.
Демонтаж стен и дверной коробки сантехкабины
А вот со стенами уже можно не церемониться, смело разбивая их кувалдами. Перед этой работой предварительно сообщите соседям о надвигающемся шуме, без сомнений, удары кувалд будут слышны на несколько этажей. Перед демонтажем стены с дверной коробкой предварительно снимаем с нее дверь, затем наличники, затем саму коробку. После этого и эту бетонную стену кабины можно рушить. Не забываем о том, что работа эта пыльная, потому двери в другие помещения должны быть плотно закрыты, а полы застелены клеенкой.
Демонтаж сантехкабины как выигрышное решение
Типовые санитарно-технические были разработаны с целью сокращения сроков строительства жилья – установка готового модуля значительно сокращало трудозатраты на стройплощадке.
Все оборудование санузла квартиры вместе с отделкой монтировалось в объемную конструкцию, изготавливаемую в условиях производства. Готовый сантехнический блок устанавливался на перекрытие в процессе строительства дома и подключался к инженерным коммуникациям.
Конструкция и монтаж сантехкабины
Установка сантехнической кабины в панельных домах давало наибольший эффект в ускорении темпов строительства.
Сантехническая кабина – все особенности
Сантехкабины чаще всего в условиях производства изготавливались, что называется «под ключ» – в них присутствовала отделка стен и пола плиткой, устанавливалось сантехническое оборудование, вентиляционные каналы и двери.
В качестве материала самой «коробки» сантехкабины использовался не очень толстый бетон с армирующей сеткой, различные варианты армированных панелей на основе гипса и асбестоцементные плиты (АЦЭИД).
Наиболее прочным элементом санитарно-технической кабины является ее основание, на котором закрепляется вся сантехника.
Фото производства санитарно-технических кабин
Помимо материала, типовые санитарно-технические кабины могут выполняться с раздельными (разобщенными) и совмещенными санузлами.
Различные вырианты санитарно-технических кабин отличаются вертикальными размерами и предназначаются для зданий с различной высотой этажей.
Однако, решения призванные упростить строительство, предполагают лишь небольшие площади санузлов – изготавливать и доставлять на стройплощадку модули увеличенного размера было бы затруднительно.
Для чего ломают сантехкабину?
Демонтаж санитарно-технической кабины чаще всего вызван необходимостью расширения пространства санузла в ходе перепланировки квартиры.
Даже в тех случаях, когда санузел не планируется расширять на прилегающие к нему площади, снос сантехкабины обеспечивает некоторый выигрыш в размерах помещения.
Дело в том, что санитарно-техническая кабина устанавливается с определенным зазором от стен и потолочного перекрытия.
Кроме того, появляется возможность использовать пространство ранее занятое конструкциями самой сантехкабины.
Зазоры вокруг сантехкабины
На фотографии выше хорошо видно, что демонтаж конструкций сантехкабины обеспечил определенный выигрыш в пространстве санузла.
Чаще всего по зазор в сумме с толщиной вертикальных стенок сантехкабины составляет от 8 до 15 см.
Выигрыш по высоте при сносе сантехкабины может оказаться значительно выше – от 8 до 35 см, что определяется ее конструкцией (как правило, расположением вентиляционных каналов).
Примеры сантехкабин с низкими потолками
Отмечалось, что в жилых домах иногда устанавливались санитарно-технические кабины, предназначенные для меньшей высоты этажей. В данном случае низкие потолки в помещениях санузла технически ничем не оправданы.
Дополнительный выигрыш в высоте (до 8 см) дает демонтаж пола сантехкабины, так как последующее устройство пола санузла производится непосредственно на межэтажном перекрытии.
Фото пола сантехкабины
Одной из распространенных причиной демонтажа сантехкабины является совмещение санузла, что позволяет получить дополнительное пространство в его прежних габаритах.
Перепланировка и демонтаж сантехкабины
Конструкции сантехнических кабин не относятся к несущим и могут быть демонтированы полностью. Тем не менее, к вопросу демонтажа нужно подойти осмысленно и не сокрушить прилегающие к ней несущие стены.
Важно помнить, что демонтаж сантехкабины – это перепланировка, которую необходимо согласовывать.
Ремонт, включающий работы по перепланировке так называемых «мокрых зон» для согласования в государственной жилищной инспекции потребует разработки проектной документации.
Проект перепланировки должен быть разработан организацией с допуском СРО в проектировании (например, нашей) и учитывать требования действующих санитарных и строительных норм.
Узнать о требованиях при расширении санузла можно в тексте постановления правительства Москвы №508, регулирующем вопросы, связанные с перепланировкой, а также в этой статье.
По закону ремонтные работы также должны производиться подрядной организацией с допуском СРО с оформлением всей необходимой документации (журнала производства работ, акта о выполнении гидроизоляции и т. д.).
Демонтаж сантехкабины и ремонт в помещениях санузла требует строгого соблюдения технологий, а при демонтаже конструкций из асбоцементных плит предстоит позаботиться о защите органов дыхания.
Кроме того, работы по сносу сантехкабины, как весьма шумные, потребуется проводить в строго определенное время, о чем подробнее написано здесь.
Начните планирование ремонта с бесплатной консультации у наших специалистов, что поможет избежать несогласуемых вариантов и ошибок заранее.
Запахи в канализации — причины и способы их устранения
Обновлено: апрель 2021 г.
Сточные воды из вашей ванной забирают так много в течение дня… Зубная паста, мыло, жидкость для полоскания рта и микробы из наших рук, этот список можно продолжить! Вы можете столкнуться с скоплением неприятных бактерий в сливных трубах из-за влажной среды. Это может привести к появлению странных запахов и запахов из канализации. Если в ванной комнате неприятный запах, причиной может быть сточная труба.Специалисты по сантехнике из компании Watters Plumbing в Менаше помогут вам лучше понять запахи в сточных водах, чтобы вы знали, откуда они исходят и как от них избавиться!
Слив запах из забитой канализации:
Засоренные стоки — частая причина неприятных запахов из сточных вод. То, что забивает канализацию, часто просто сидит там, размножая бактерии, которые и вызывают запах. Вот несколько распространенных типов сабо, которые мы видим в ванных комнатах в Fox Cities:
Накопление туалетной бумаги и продуктов, которые не должны попадать в унитаз (например, женские товары и детские салфетки), которые могут помешать правильному смыванию.
Накопление минералов из отложений с течением времени.
Когда эти засоры не устраняются быстро, вы можете в конечном итоге начать замечать неприятный запах, который скапливается возле вашей канализации.
Запах серы
Запах серы, исходящий из вашей канализации, также является обычным явлением. Из канализации или воды может исходить запах сточных вод. Определить источник несложно.Проверка других кранов в доме и обнаружение подобного запаха означает, что он, скорее всего, исходит из водопровода. В противном случае, вероятно, трубы загрязнены или есть проблемы с вентиляцией.
Простые решения
К счастью, некоторые из этих запахов можно легко устранить, не прибегая к помощи профессиональных сантехников.
Кипяток , налитый в канализацию, является быстрым очищающим средством от незначительных запахов.
Комбинация с пищевой содой, уксусом и кипящей водой может добавить дополнительную мощность для удаления отложений в канализационных трубах.
Периодически добавляя в канализацию пищевую соду , можно сохранить раковину свежей и без запаха.
Замена фильтров устраняет неприятные запахи от загрязненного смягчителя воды.
Погружение в унитаз может помочь с вентиляцией, вызванной сливным трубопроводом
Осмотрите вентиляционную трубу и удалите мусор или нагрейте обледеневшие вентиляционные отверстия зимой
Пора вызвать сантехников!
Вы пытались самостоятельно избавиться от неприятного запаха сточных вод, но все равно не смогли? Это могут быть проблемы, требующие помощи сантехника!
Отсутствие смягчителя воды может вызывать запах серы из-за жесткой воды.Свяжитесь с нами для смягчения воды и фильтрации для устранения неприятного вкуса и запаха!
Сильное скопление бактерий может привести к демонтажу труб и их тщательной очистке
Проблемы с вентиляцией может позволить запахам оставаться внутри, а не выходить по трубам наружу.
Позвоните местным водопроводчикам Fox Valley из команды водопроводчиков Watters, чтобы определить местонахождение проблемы и прочистить вентиляционные отверстия для надлежащего функционирования.
Запросите смету или позвоните нам.
Appleton & Fox Cities:
920-886-8800
Бесплатный звонок:
800-801-8125
Позвоните Watters Plumbing прямо сейчас, чтобы разобраться с протекающим ремонтом. Легкий звонок, быстрое исправление.
Демонтаж ванной комнаты
Поэтапный демонтаж ванной комнаты
Ванная комната вместе с кухней — это комната в доме, которую большинство из нас хотели бы обновлять чаще, но опасаемся, что эта работа будет очень трудоемкой и дорогостоящей.Если у вас только одна ванная комната в доме, мысль о том, что вы не можете принимать душ в течение нескольких дней, отталкивает людей от того, чтобы полностью оборудовать новую ванную комнату, но при тщательном планировании и графике работы любое влияние на семью можно свести к минимуму. . Первая часть процесса — вынуть старую ванную комнату, и это работа, с которой большинство людей сможет справиться самостоятельно, используя только базовые инструменты и навыки DIY.
Что-нибудь стоит оставить?
Прежде чем достать кувалду и разнести эту старую ванну на куски, уделите несколько минут тому, чтобы решить, есть ли в старой ванной что-нибудь, что стоит утилизировать, использовать в новой или продать.Рынок архитектурного мусора переживает бум, и, хотя в 1980-х годах нет большого спроса на пластиковые ванны из зеленого авокадо из зеленого авокадо, если вы живете в старинной собственности со старинной ванной или раковиной, вы можете быть удивлены тем, сколько люди готовы платить. за то, что вы выбрасываете. Продажа вашей старой ванной комнаты или других предметов также может помочь компенсировать общую стоимость новой. Винтажные души со смесителем могут иметь свою ценность, но электрические души, к сожалению, предназначены для пропуска!
По одному
Если у вас нет другого туалета или умывальника в доме, лучший способ управлять переходом со старой ванной комнаты на новую — это делать по одному.Согласуйте со своим водопроводчиком порядок, в котором должны выполняться работы, или, если вы делаете это самостоятельно, подумайте о порядке, в котором вы бы предпочли выполнять работу. Поменять таз для умывальника за день достаточно просто, поэтому сначала запланируйте это. Помните также, что, хотя это и не идеально, вы можете мыть руки в ванне в течение короткого периода времени, пока идет работа. Если вам посчастливилось иметь в доме еще одну ванную или душевую, самый простой способ заменить ванную — выпотрошить всю комнату и начать все заново.
Новое вместо старого
Самый простой способ разобрать ванную — это когда вы не перемещаете предметы, а просто меняете одну раковину на другую в том же положении. В этом случае выключите воду в водопроводе и систематически работайте вокруг ванной, снимая детали, которые крепят раковину или ванну к стене и трубам, не забывая держать под рукой старую тряпку, чтобы вытереть лишнюю воду. Затем трубы могут быть закрыты специальными клапанами, которые позволят вам снова включить воду в остальной части дома, пока вы не будете готовы установить новую ванную комнату в том же положении, что и старый.
Реконструкция
Если вы решили воспользоваться возможностью полностью реконструировать свою ванную комнату и переместить все вокруг, тогда нет необходимости быть столь же осторожными с закрытием труб и сохранением фитингов, чтобы прикрепить новые вещи на место. Если вы не собираетесь оставлять какие-либо существующие трубы в ванной, то после отключения воды просто вырежьте пилой все, что вам не понадобится. Сантехник или кто-то другой, кто устанавливает ванную комнату, сможет начать с нуля и спланировать наиболее эффективную планировку вашей новой ванной комнаты.Когда дело доходит до снятия унитаза, не забудьте смыть его после выключения воды, чтобы слить воду из бачка, что сделает его более легким и менее беспорядочным при удалении. Раковины и ванны в ванной могут быть на удивление тяжелыми, особенно если у вас старая чугунная ванна, поэтому никогда не пытайтесь удалить эти предметы самостоятельно. Чтобы переместить железную ванну вниз, потребуется как минимум два человека, поэтому, если вы не собираетесь продавать ее на утилизацию, может быть проще разбить ее на части, прежде чем положить в контейнер.
Сантехника Талсы — Сантехника Раби
Сантехника Талса — Сантехника Раби
Сантехнические и канализационные услуги
Обслуживает район Талсы. Мы ремонтируем канализацию, засоры, водонагреватели, туалеты, краны, канализационные сети, водопровод и многое другое.
Позвони сейчас 918-200-9906
918-200-9906
Позвоните сейчас, чтобы запросить услуги сантехники, или свяжитесь с нашим отделом обслуживания. Свяжитесь с нами по электронной почте
Электронная почта, чтобы запросить обслуживание. Есть вопрос или комментарий? Мы будем рады ответить как можно скорее ..
Пообщайтесь с действующим агентом по обслуживанию клиентов. Запишитесь на сантехнические услуги или задайте вопрос.
Наши технические специалисты обучены и
сертифицирован в соответствии с вашими потребностями. Мы используем новейшие технологии, чтобы
чтобы обслуживать вас с высочайшим качеством, обеспечивая при этом рентабельную
решения для всех ваших сантехнических нужд.
Открыто 24/7. Позвоните сегодня для обслуживания :
Бытовая и коммерческая сантехника
Очистка канализации и ремонт канализации
Ремонт и установка водонагревателя
Ремонт смесителей, душа и туалета
Услуги магистрального водопровода
Газопроводы
Отстойники
Установка новой сантехники
Бестраншейный ремонт трубопроводов
И др.
Мы располагаем полным комплексом услуг по очистке сантехники, канализации и канализации.Мы занимаемся всем, от негерметичных труб до ремонта магистральных трубопроводов. Сервис жилищного, коммерческого и промышленного водопровода. Спросите о нашей пожизненной гарантии Root Out!
Районы, которые мы обслуживаем в Оклахоме: Талса, Сапулпа, Гленпул, Дженкс, Сэнд-Спрингс и Келливилль.
Сантехнические услуги
Мы предлагаем полный спектр сантехнических услуг для жилых, коммерческих и промышленных клиентов в районе Талсы.Мы доступны 24/7. От протекающих кранов до газовых и водопроводных линий — ни одна работа не является слишком большой или маленькой.
Сантехника
Очистка дренажа
Если у вас медленный или забитый слив, позвоните нам. Мы не используем вредные химические вещества, наносящие вред окружающей среде. Мы прочищаем канализацию в домах и на предприятиях в районе Талсы. Днем или ночью мы работаем для вас.
Стоки
Видеоинспекция
Видеоинспекция позволяет нашим сантехникам увидеть ваши трубы, канализацию и водопровод изнутри.Это помогает нам быстро диагностировать проблемы, связанные с рытьем вашего двора или демонтажем труб.
видео
Коммерческая сантехника
Мы предлагаем услуги по промышленной очистке и инспекции объектов в районе Талса. Мы отслеживаем источники сточных вод, сбрасываемых в городскую систему сбора и очистные сооружения, чтобы независимо проверять соответствие требованиям.
Коммерческий Свяжитесь с нами по электронной почте
Электронная почта, чтобы запросить обслуживание.Есть вопрос или комментарий? Мы будем рады ответить как можно скорее.
Пообщайтесь с действующим агентом по обслуживанию клиентов. Запишитесь на сантехнические услуги или задайте вопрос.
Бытовая раковина часто забивается, и иногда это означает, что вам нужно удалить сифон под раковиной, чтобы удалить мусор. Всего за несколько простых шагов вы сможете полностью осушить раковину в кратчайшие сроки.
Во-первых, несколько советов, которые следует попробовать перед снятием слива:
Сначала слейте в канализацию немного очень горячей воды, чтобы устранить засор.
Если это не помогло, попробуйте вставить в раковину вантуз — медленно надавите, затем быстро потяните вверх
Если они не работают, пора снимать сток
Инструменты, которые вам понадобятся для удаления слива: Ведро, гаечный ключ или плоскогубцы, тряпки, щетка для очистки, малярная лента или клейкая лента.
Шаг 1: Сначала найдите сливной сифон под раковиной. Чаще всего под раковиной вы увидите: насадку, скользящие гайки, J-образный сифон (J-образный изгиб), сливной рукав и отрезок трубы, идущий из стены. Вместе эти части обычно называют «P-ловушкой».
Шаг 2: Поставьте ведро или посуду под ловушку, чтобы уловить любую воду, которая может вытечь, когда ловушка снимается.
Шаг 3: Отвинтите гайки скользящего соединения с каждой стороны J-образной части сифона.Возможно, вы сможете сделать это вручную, но если ваша сантехника устарела, вероятно, вам придется использовать плоскогубцы для фиксации каналов или гаечный ключ, чтобы их ослабить. Если у вас металлическая или декоративная отделка ловушки, воспользуйтесь ленточным ключом, чтобы не поцарапать ее. Или вы можете использовать малярный скотч или клейкую ленту на внутренней стороне плоскогубцев, чтобы не поцарапать поверхность. Другой метод — обернуть тряпкой гайки скользящего шарнира перед использованием плоскогубцев или гаечного ключа, чтобы инструмент не соприкасался с металлической отделкой.
Шаг 4: Когда гайки скользящего шарнира ослабнут, продолжайте отжимать их вручную и снимите уловитель. Не забывайте держать ведро под рукой! Здесь может возникнуть беспорядок, так как обычно в изгибе буквы «J» есть вода.
Шаг 5: Когда ловушка снята, вы заметите, что между гайкой скользящего соединения и ловушкой есть уплотнительное кольцо. Обязательно положите их в безопасное место, так как они очень необходимы для герметизации соединения. Также обратите внимание на порядок, в котором находятся эти детали: гайка скользящего соединения войдет в хвостовую часть, затем на уплотнительное кольцо, затем на конец сифона с резьбой (то же самое для стороны, соединяющейся со стеной).
Шаг 6: Вы можете заткнуть тряпкой трубу, идущую от стены, чтобы предотвратить попадание канализационных газов в ваш дом.
Шаг 7: Используйте щетку для бутылок или другой чистящий инструмент, чтобы удалить весь мусор, обнаруженный в ловушке. Вы также можете аккуратно очистить насадку, выходящую из раковины, и слегка очистить трубу в стене, чтобы удалить любой «мусор», который может присутствовать. Также неплохо перенести ловушку в другую раковину и промыть ее, так как это удалит всю оставшуюся мыльную пену или остатки, которые могут привести к еще одной засоре в будущем.
Шаг 8: Когда все детали очищены, вы можете приступить к сборке ловушки. Опять же, обратите внимание на порядок установки деталей: гайка скользящего соединения надевается на патрубок или стеновую трубу, затем на уплотнительное кольцо, затем на конец сифона с резьбой.
Шаг 9: Затяните вручную гайки скользящего шарнира до упора. Используйте гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы затянуть еще на четверть оборота. Будьте осторожны с двумя вещами: не перекрещивайте резьбу и не перетягивайте! Пластиковые ловушки, особенно если их слишком затянуть, треснут.
Советы:
Если вы хотите немного упростить эту работу в будущем, ознакомьтесь с нашей ловушкой для добавления ловушек. Эти продукты имеют встроенные функции, предотвращающие засорение и упрощающие извлечение потерянных в канализацию предметов.
У некоторых ловушек есть заглушка для очистки в нижней части изгиба. Чтобы очистить ловушки такого типа, просто открутите пробку и используйте жесткую проволоку, чтобы зацепить и удалить засор. Обязательно поставьте под слив ведро, потому что на дне сифона будет вода.
Некоторые считают полезным накрыть раковину и / или кран полотенцем или кусочком малярной ленты, чтобы напомнить себе и другим не использовать раковину в разобранном виде.
Мы, , не рекомендуем наливать в канализацию небезопасные, опасные для вашего здоровья (а иногда и для труб), вредные для окружающей среды продукты для устранения засоров. Лучше всего физически удалить волосы и прочий мусор. Регулярное использование безопасного продукта, такого как Roebic K-67, может помочь предотвратить медленный слив и остановки.
К сожалению, действительно нет замены ручному удалению сгустка волос. Химические вещества, используемые для удаления сгустков волос, часто неэффективны и часто приводят к тому, что их все равно удаляют вручную. Не говоря уже о том, насколько они вредны. Если вы обнаружите, что в вашем доме много волос уходит в канализацию, вы можете подумать о покупке сетчатого фильтра из нержавеющей стали для туалета, ванны или душа. Эти сетчатые фильтры — недорогой и простой в очистке способ предотвратить частое засорение водостока волосами.
Вышеуказанные шаги могут быть полезны не только для прочистки раковины, но и для извлечения предметов, упавших в канализацию.
2021 Стоимость демонтажа туалета | Как убрать унитаз
Как и вся сантехника, унитазы не защищены от повреждений. Удаление унитаза для его замены или обновления до нового — это относительно быстрый проект, который профессионалы могут выполнить за несколько часов. Если у вас нет опыта в такой работе, позвольте профессионалу снять ваш старый унитаз, устранить любые проблемы и установить новый.Читайте дальше, чтобы узнать больше о средних расходах, связанных с снятием унитаза.
Как всегда, если вы поможете в пути, ImproveNet может соединить вас с четырьмя местными сантехниками.
Содержание
Стоимость демонтажа туалета
Факторы затрат на демонтаж туалета
Распространенные проблемы с туалетом, требующие замены
Сделай сам или найми профессионала?
Детали туалета
Как снять унитаз
Лучшие туалеты на рынке
Найти Pro
Стоимость демонтажа туалета
Средняя стоимость демонтажа унитаза составляет от 68 долларов до 148 долларов.В стоимость данного проекта входит:
Вывоз и утилизация всего мусора: 20–25 долларов
Базовый демонтаж унитаза: 48–123 долларов США
Дополнительный наем сантехника: дополнительно 45–150 долларов в час
Факторы затрат на демонтаж туалета
Стоимость замены унитаза увеличивается, если возникают непредвиденные проблемы с установкой. Например, после снятия старого унитаза вы можете обнаружить утечки или детали, которые необходимо заменить, прежде чем вы сможете установить новый унитаз.В большинстве случаев эти факторы увеличивают сумму, которую домовладельцы тратят как на запчасти, так и на рабочую силу, особенно если вам нужен сантехник. Общие проблемы включают:
Тяжелый туалет, увеличивающий затраты на утилизацию
Изменение положения или расположения унитаза
Утечки, для которых могут потребоваться дополнительные детали
Колебание унитаза из-за трещин на фланце
Распространенные проблемы унитаза, требующие замены
Многие домовладельцы модернизируют свои комоды или заменяют старые модели во время ремонта ванных комнат.Кроме того, может возникнуть ряд проблем, особенно со старыми туалетами. Примеры включают:
Эффективность использования воды: В старых туалетах можно использовать до 7 галлонов воды на смыв. Замена унитаза экономит деньги и воду.
Утечки: Небольшие утечки могут некоторое время оставаться незамеченными, что может привести к повреждению напольного покрытия. Во многих случаях домовладельцы, обнаружившие протекающий унитаз, обнаруживают, что дешевле просто заменить унитаз, чем пытаться найти и устранить проблему.
Сломанные детали: Сломанный механизм смыва или проблемы в сифоне обычно легче исправить, заменив унитаз.
Комфорт: Очень важно иметь удобное сиденье, а большие сиденья унитаза и более высокие сиденья облегчают сидение и вставание.
Сделай сам или нанять профессионала?
Если у вас есть обширный опыт работы в области сантехники и ремонта дома, это может быть работа своими руками. В противном случае вам лучше нанять профессионального сантехника для работы с унитазом.Сантехники имеют большой опыт выполнения данного вида работ. Они могут быстро решить любые проблемы, перепроверить все соединения и устранить утечки.
Детали туалета
Прежде чем вы решите снять и заменить унитаз, полезно знать общие части. Большинство домовладельцев знакомы с наиболее заметными частями унитаза, такими как чаша, бак, крышка и сиденье. Другие части включают:
Соединитель, сифон и болты крепления унитаза к полу
Стяжные болты, подающая линия, труба подачи холодной воды и запорный вентиль, соединяющие унитаз с водопроводом
Промывочный механизм, который включает поплавковый шар, промывочный клапан, заслонку, подъемные тросы резервуара, шар резервуара и шаровой кран
Как снять унитаз
Прежде чем приступить к работе, соберите все необходимые материалы и инструменты.Для этого проекта обычно требуется:
Нож универсальный
Ключ с храповым механизмом
Розетки
Отвертка
Ножовка по металлу
Ключи
Шпатель
Губка или тряпки
Мешок для мусора
Жесткая металлическая щетка
Ковш
Шаг 1. Защитите пол
Положите на пол в ванной газету или старую тряпку. Это создает защищенную зону для старого туалета и деталей во время работы.
Шаг 2. Выключите воду
Начните с отключения воды на запорном клапане линии подачи воды. Затем промойте унитаз и используйте губку или тряпку, чтобы высушить излишки воды из унитаза и бачка, прежде чем отсоединять трубку подачи воды на бачке унитаза и запорный клапан.
Шаг 3: Снимите бак
Чтобы снять бачок унитаза, сначала снимите гайки, прикрепленные к крепежным болтам, которыми бачок крепится к унитазу, с помощью тазового ключа или ключа с трещоткой.Поднимите бак и отложите в сторону.
Шаг 4. Открутите унитаз
Чтобы снять унитаз со старой восковой прокладки, просуньте канцелярский нож между полом и основанием унитаза. Освободите унитаз от пола, покачивая его из стороны в сторону, прежде чем поднимать и переносить на подготовленное место.
Удалите старое восковое кольцо
С помощью шпателя соскребите старое восковое кольцо с фланца унитаза. Перед очисткой фланца жесткой проволочной щеткой выбросьте материал в мешок для мусора.Перед тем, как установить новый унитаз, в сливное отверстие положите тряпки, чтобы канализационный газ не просачивался в ванную. Накройте тряпку и фланец ведром, перевернутым вверх дном.
Чтобы увидеть весь процесс в действии, посмотрите видео ниже.
Лучшие туалеты на рынке
Когда дело доходит до выбора лучшего унитаза на рынке, домовладельцы должны учитывать не только цену унитаза. Дорогие туалеты не обязательно превосходят модели средней ценовой категории.В целом домовладельцы должны учитывать стиль, высоту и желаемые характеристики, чтобы выбрать лучший унитаз. В число основных претендентов входят:
Тото Дрейк II
Американский стандартный туалет на городской площади
Колер Санта-Роза
Ниагара Стелс
Ариэль Платиновая Афродита
Тото Дрейк II
Комод оснащен мощным и бесшумным смывом с двойным циклоном. В этой системе используются две форсунки для очистки чаши и обода за один раз.Этот унитаз продается по цене от от 200 до 400 долларов в местных магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s и The Home Depot, или в Интернете на Amazon и других сайтах.
Американский стандартный туалет на городской площади
Обладая способностью смывать до 1000 граммов отходов при каждом смывании, мощная функция этого унитаза поддерживает чистоту кольца и чаши, при этом расходуется всего 1,28 галлона воды на смыв. Этот унитаз стоит от 400 до 500 долларов в магазинах и на таких сайтах, как Walmart, Lowe’s и Amazon.
Колер Санта-Роза
В этом туалете используется гравитационный одинарный смыв и смывной клапан с соотношением сторон 3: 2, что обеспечивает отличную эффективность смыва. Интегрированная канистра AquaPiston обеспечивает поток воды в чашу на 360 градусов, чтобы увеличить мощность смыва туалета. Этот унитаз имеет небольшую площадь основания и высоту 28,75 дюйма, что позволяет легко садиться и вставать. Он широко доступен по цене от $ 275 до $ 355 в таких магазинах, как Lowe’s, The Home Depot, Sam’s Club и Amazon.
Ниагара Стелс
Niagara Stealth имеет рейтинг 0,8 GPF, который может сэкономить средней семье до 300 долларов на коммунальных услугах и до 40 000 галлонов воды ежегодно. Он имеет гидравлический вакуумный смыв, который бесшумно, но очень мощный. Этот двухкомпонентный унитаз продается по цене от 200 до 300 долларов в Интернете и в таких магазинах, как The Home Depot, Walmart, Overstock и Amazon. У него нет сиденья или воскового кольца, поэтому домовладельцы должны покупать эти предметы отдельно.
Ариэль Платиновая Афродита
Этот унитаз сочетает в себе экологичность, высокую производительность и элегантный современный дизайн. Этот привлекательный унитаз с рейтингом 1,6 GPF, мощным смывом, тонким профилем и бесшумно закрывающейся крышкой является одним из самых стильных и высокопроизводительных. Он продается по цене от $ 500 до $ $ 600 у таких розничных продавцов, как Wayfair, Overstock, Amazon, Sears и Walmart.
Найди профессионалов
Снимаете ли вы унитаз, чтобы починить сломанный, или обновить ванную комнату новым приспособлением, найм профессионала может сэкономить ваше время и нервы.Воспользуйтесь нашим бесплатным лидогенератором, чтобы связаться с местными сантехниками сегодня.
Получите бесплатные оценки от местных сантехнических подрядчиков
Полибутилен для инспекторов — InterNACHI®
от Ника Громико, CMI® и Кентона Шепарда
Полибутилен (ПБ) — это пластик, который производился между 1978 и серединой 1995 года для использования в качестве трубопроводов в домашних водопроводных системах. Он был недорогим и обладал множеством преимуществ перед другими материалами, такими как гибкость, простота установки, устойчивость к замерзанию.За этот период трубы из полибутилена были проложены в 10 миллионах домов в США. Несмотря на свои сильные стороны, производство было прекращено в середине 1996 года после того, как появилось множество обвинений в том, что полибутиленовые трубы разрываются и причиняют материальный ущерб. В домах, которые все еще содержат этот материал, домовладельцы должны либо платить за замену труб, либо рисковать потенциально дорогостоящим отказом водопровода.
Как выходит из строя полибутилен?
Два исследования, в частности, в статьях, опубликованных Иллинойским университетом в Чикаго, показали, что некоторые дезинфицирующие средства могут вступать в реакцию с полибутиленом и вызывать его расслоение в любом месте трубопроводной системы PB.Небольшие трещины со временем могут углубиться и в конечном итоге добраться до наружной поверхности трубы, позволяя воде уйти. Некоторые производители, однако, заявляют, что большинство утечек происходит в соединениях и соединениях, где утечка могла бы возникнуть, если труба была установлена неправильно. Несмотря на это утверждение, коллективные иски, поданные против производителей PB, были успешными, и в результате выплаты домовладельцам достигли 1 миллиарда долларов.
Полибутиленовые трубы должны быть заменены
Хотя никакие правила не требуют замены полибутиленовых труб на другие материалы, многие сантехники рекомендуют сделать это за несколько тысяч долларов.Утечка может произойти без предупреждения и может привести к затоплению и серьезному повреждению интерьера дома, если ее немедленно не остановить. Трубы из полибутилена, проложенные за гипсокартоном, могут протекать незамеченными в течение длительного времени и вызывать плесень и повреждение водой. ИнтерНАЧИ считает, что намного дешевле заменить полибутиленовые трубы до того, как они выйдут из строя, и выбросит их содержимое на полы, бытовую технику и мебель. Они также могут снизить стоимость дома или продлить его пребывание на рынке. Домовладельцы могут столкнуться с более высокими страховыми взносами или полностью лишиться страхового покрытия.Для домовладельцев, обеспокоенных этой проблемой и желающих заменить трубы из полибутилена в своем доме на медь или другой материал, есть компании, которые специализируются на этом виде работ.
Идентификация полибутилена
Инспектор может использовать следующие советы для определения полибутиленовых водопроводов. Полибутиленовые трубы:
, как правило, с маркировкой «PB2110»;
гибкие и иногда изогнутые, в отличие от жестких материалов трубопроводов, таких как медь;
не используется для сточных, дренажных или вентиляционных трубопроводов;
чаще всего серого цвета, но они также могут быть белого, серебристого, черного или синего цвета.Blue PB используется в основном на открытом воздухе и должен использоваться только для переноски холодной воды. Инспекторы должны знать, что черные или белые трубы могут быть не из полибутилена (они могут быть из полиэтилена или ПВХ соответственно). Кроме того, цвет PB в некоторой степени зависит от региона. Например, опытные домашние инспекторы в Калифорнии могут никогда не встретить серый PB, в то время как он довольно часто встречается в других местах;
от ½ «до 1» в диаметре.
Полибутиленовые трубы могут находиться внутри или снаружи дома в любом из следующих мест:
Внутри:
выступать из стен для подачи воды в раковины и туалеты;
перетяжка в недостроенных подвалах;
возле водонагревателя.
Внешний вид:
вход в дом через стену подвала;
у водомера;
на главном запорном клапане воды.
Примечание:
Домашним инспекторам не требуется отмечать присутствие полибутилена, и не следует проводить никаких тестов на наличие слабых мест. Любой износ полибутиленовых труб происходит изнутри и не может быть обнаружен без отключения воды и демонтажа трубы, что далеко выходит за рамки стандартов практики домашнего осмотра.
Инспекторы должны проверять на наличие PB всю трубу, а не только ее часть. Было обнаружено, что в некоторых системах медных трубопроводов на стыках используется ПБ. Типичным примером такого соединения является соединение труб из полибутилена с медными «заглушками», которые питают сантехнику.
Другие материалы трубопроводов, не путать с PB:
PEX (на фото справа): этот сшитый полиэтилен, часто используемый в системах лучистого отопления, может быть черным, синим или красным. Он легче скручивается и более гибкий, чем PB.Он выдерживает более высокие температуры, чем полиэтилен.
ПВХ: популярный строительный материал, обычно используемый в жилищной сантехнике. ХПВХ производят из ПВХ и также используют в сантехнике. Оба кажутся белыми или не совсем белыми и могут быть гибкими или жесткими.
Полиэтилен: Этот гибкий материал черного цвета.
Медь: Медь — это металл, который никогда не следует путать с ПБ.
В случае сомнений можно связаться с лицензированным сантехником, чтобы определить, изготовлена ли труба из полибутилена.
VPL Подрядчики по сантехнике и сносу, сносу и демонтажу, Ченнаи
Адрес: VPL Plumbing & Demolition, № 8/11, Bharathiyar Street, Choolaimedu, Chennai — 600094 VPL Сантехника и демонтаж, демонтаж и демонтаж зданий Идентификатор объявления — 1156369
Местоположение: VPL Сантехника и снос № 8/11, Bharathiyar Street, Choolaimedu, Chennai — 600094
Эл. Почта: Услуги VPL Сантехника и демонтаж: VPL Подрядчики по сантехнике и сносу, сносу и демонтажу, Ченнаи Подрядчики по сносу и демонтажу; Сантехнические подрядчики и дилеры No.8/11, Bharathiyar Street, Choolaimedu, Chennai — 600094 ar S.S. Marrigae Hall Подрядчики по сносу и демонтажу, Ченнаи, Choolaimedu
Bhagavan Conduct No. 5, Parthasarathy Street, Ekkaduthangal, Chennai — 600032 9841445631, Подрядчики по сносу и демонтажу в Ченнаи
A. Dawood Naina # 36/54, Seya Mudali Street, Pudupet, Ченнаи — 600002 044 — 28529011, 9841212833 Подрядчики по сносу и демонтажу в Ченнаи
AM Traders No.4, MTH Road, Padi, Chennai — 600050 9841929868, Подрядчики по сносу и демонтажу в Ченнаи
VR Constructions # 11, Ambika Nagar, 1st Street, Kodungaiyur, Chennai — 600118 044 — 25552896, 9444858919, 7299267949 Подрядчики по сносу и демонтажу в Ченнаи
VL Developers Pvt. Ltd. No. 165, AL Block, 12th Main Road, Shanthi Colony, Anna Nagar, Chennai — 600040 9600113349, Подрядчики по сносу и демонтажу в Ченнаи
Стоматологический колледж Шри Венкатешвара Old Mahabalipuram Road, Kelambakkam, Chennai — 603103 044 — 27435061, 044 — 27435060, 9444118641 Стоматологические колледжи в Ченнаи
Стоматологический колледж и больница Тагора No.25, Mahalingam Street, Mahalingapuram, Kodambakkam, Chennai — 600034 044 — 28175144, 044 — 28173144 Стоматологические колледжи в Ченнаи
Accel Academy Ltd. 5, Sucons Padmalaya, Venkatanarayana Road, T. Nagar, Chennai — 600017 044 — 24351156, 9936686562 Стоматологические колледжи в Ченнаи
DEN 1-я многопрофильная стоматологическая клиника # 30, Facit Asia Road, M.Г. Салаи, Канданчавади, Перунгуди, Ченнаи — 600096 7299651280, Стоматологические хирурги в Ченнаи
Complete Dental Solution # H-11B, South Avenue, Thiruvanmiyur, Chennai — 600041 044 — 24410758, 9444004878 Стоматологические хирурги в Ченнаи
Abinaya Dental Clinic Shop # G2, Ground Floor, Mudhalvan Flats, 1st Main Road, Andal Nagar, 3rd Street, Shah Wallace Colony, 044 — 22532094, 9841699201 Стоматологические хирурги в Ченнаи
Sri Sai Dental Care Старый No.31, New No. 69, Mandaveli Street, Mandaveli, Chennai — 600028 044 — 24615074, 9444
7 Стоматологические хирурги в Ченнаи
Доктор Б.П. Стоматологический институт Раджана # 56, Dr. Радха Кришнан Салаи, Майлапур, Ченнаи — 600004 044-28474488, 044-28472266, 044-28476169, 9840244864, 97800 Стоматологические хирурги в Ченнаи
Стоматологическая коррекционная клиника # 30/3, Porur Trunk Road, Porur, Chennai — 600116 044 — 22520386, 9840655491 Стоматологические хирурги в Ченнаи
AC Dental Surgeons # 48,4th Street, Abhiramapuram, Chennai — 600018 044 — 42110433, 044 — 42110434 Стоматологические хирурги в Ченнаи
как сделать каркас для навесного потолка из пластиковых потолочных панелей, монтаж потолка своими руками
Содержание:
Отделку потолка можно выполнить практически любым строительным материалом, однако каждый хозяин старается выбрать наиболее практичный и удобный в работе вариант. Одним из таких материалов являются панели из поливинилхлорида. Среди его преимуществ особое внимание привлекает возможность самостоятельного монтажа, поэтому следует подробнее изучить правила выбора этого материала и способы его крепления к потолку.
Поливинилхлорид, из которого изготовлены панели для отделки потолка, — это пластмасса с низкой степенью возгорания и устойчивостью к химическим соединениям. Конструкция панелей ПВХ представляет собой два тонких листа пластика, которые соединены между собой большим количеством ребер жесткости. Кромка по длине с одной стороны панели выполнена в виде большой монтажной полки, с другой стороны – в виде малой крепежной полки. Назначение большой полки – крепление панели из поливинилхлорида к обрешетке на потолке, вторую полку используют для стыковки панелей между собой.
Популярность панелей из поливинилхлорида объясняется наличием следующих преимущественных моментов:
Устойчивость материала к воздействию влаги. Если во влажной среде штукатурка с потолка начинает отслаиваться, то в случае с пластиковыми панелями этого можно не бояться. Кроме того можно не переживать по поводу порчи материала при затоплении от соседей из квартиры верхнего этажа. Панель ПВХ в такой ситуации можно демонтировать, хорошо просушить и выполнить повторный монтаж.
Долгий эксплуатационный период. Непосредственно панели при надлежащих условиях эксплуатации могут прослужить много лет. Кроме того пришедшую в негодность или поврежденную панель можно без особого труда заменить новым элементом.
Несложный уход за готовой конструкцией. Для поддержания чистоты и привлекательности потолка из панелей ПВХ требуется регулярное протирание поверхности губкой, смоченной в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства. Следует помнить, что чистящие составы с содержанием абразивных частиц, сильных щелочей и кислот могут испортить внешний вид непосредственно панели из поливинилхлорида и всей потолочной конструкции.
Создание каркаса или обрешетки для крепления панелей. Монтаж каркаса, на котором фиксируются основные элементы конструкции, предполагает образование свободного пространства между базовой поверхностью и конструкцией из панелей ПВХ. Здесь можно проложить элементы различных коммуникационных систем, выполнить монтаж звукоизоляционного и теплоизоляционного материала. Дополнительное утепление особенно актуально, если панелями ПВХ обшивают потолок, над которым располагается не утепленный чердак или крыша.
Возможность выравнивания поверхности. С помощью конструкции из панелей ПВХ можно легко и быстро выровнять потолочную поверхность. При этом не нужно тратить время и силы на сложные штукатурные работы, а также можно сэкономить на материалах, которые требуются для выполнения этого процесса.
Универсальность панелей ПВХ. С помощью пластиковых панелей можно выполнять отделку потолка в гостиной, кухне, спальне, ванной комнате и в любых помещениях нежилого типа. Благодаря большому выбору цвета и фактуры элементов из поливинилхлорида можно подобрать материал для оформления поверхности в практически любом стиле.
Возможность создания различных систем освещения. Подвесная потолочная конструкция из панелей ПВХ позволяет устанавливать большое количество приборов освещения, располагая их по всему периметру комнаты или выделяя определенную зону помещения.
Правила выбора панелей ПВХ для потолка
Чтобы создать на потолке надежную и привлекательную конструкцию, необходимо правильно выбрать панели из поливинилхлорида. В первую очередь определяют размеры панелей ПВХ для потолка, они могут быть выполнены в виде вагонки из пластика или в виде прямоугольной плиты.
При этом для каждого типа характерно наличие определенных стандартных размеров:
Вагонка имеет ширину 10 см и длину 3 метра.
Вагонка усиленного типа имеет ширину 12,5 см, длина ее также составляет 3 метра.
Панели в виде прямоугольника могут иметь ширину от 15 до 50 см, их длина варьируется от 2,6 до 3 метров.
Пластиковые листы имеют стандартную ширину от 0,8 до 2 метров и длину от 1,5 до 4 метров.
Толщина у всех типов панелей ПВХ чаще всего составляет 1 см.
При выборе очень важно научиться отличать хороший материал от некачественных панелей, которые могут быстро прийти в негодность или потерять свою привлекательность.
Поэтому следует придерживаться следующих правил:
Вагонку следует приобретать для отделки потолка в комнате небольшого размера. Этот же вариант можно использовать при оформлении поверхности под дерево. В помещениях большой площади лучше использовать прямоугольные панели или пластиковые листы.
Прочность и долговечность панели определяется количеством ребер жесткости, чем больше перемычек, тем надежнее получится конструкция. У качественных изделий ребра жесткости не просвечиваются с лицевой стороны.
Качественные панели из ПВХ имеют идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют какие-либо дефекты, сколы и повреждения.
Монтажная и крепежная полка должна быть достаточно гибкой, чтобы в процессе монтажа ее можно было легко отогнуть.
Если при легком механическом воздействии на панели из поливинилхлорида остается вмятина или трещина, то такой вариант имеет очень низкое качество. Такие изделия приобретать не рекомендуется.
При соединении отдельных элементов между собой должна образоваться ровная плоскость, без зазоров.
Выбирая панели ПВХ, очень важно обратить внимание на внешний вид элементов в упаковке, они должны иметь одинаковый цвет и фактуру. В крайнем случае, подвесные потолочные панели одного типа могут иметь слабые различия по цвету.
Кроме панелей ПВХ, которые является основными элементами потолочной конструкции, потребуется установочный профиль. Такие изделия имеют две полки, с помощью одной профиль закрепляют на потолке, другую полку соединяют с панелями ПВХ. При выборе профиля следует обратить внимание на толщины полок и на отсутствие дефектов.
Также следует приобрести элементы для декоративного оформления навесного потолка из пластиковых панелей. Чаще всего в этом случае используют потолочный плинтус, с помощью которого можно закрыть зазор между потолком и стеной. Потолочный плинтус также изготовлен из поливинилхлорида, для его фиксации используют специальный клей.
Что касается цветового решения панелей ПВХ, то здесь за основу принимают дизайн помещения и вкусовые предпочтения хозяина. В строительных магазинах представлены изделия самых разных цветов, что позволяет создавать не только однотонные поверхности, но и сочетать несколько цветов.
Набор инструментов для монтажа
Чтобы правильно и надежно закрепить на потолке пластиковые панели, необходимо приготовить набор определенных инструментов. Стоит отметить, что для выполнения поставленной задачи не требуется приобретать дорогостоящее или очень сложное оборудование и механизмы, инструменты из списка можно приобрести в любом строительном магазине.
В частности, монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ выполняется с помощью следующих инструментов:
Перфоратор потребуется для сборки и фиксации каркаса.
Шуруповерт необходим для крепления панелей из поливинилхлорида к элементам обрешетки или каркаса. Для этой цели также можно использовать перфоратор, но этот инструмент отличается значительным весом, что делает неудобным его использование. С помощью шуруповерта можно легко и быстро справиться с поставленной задачей.
Строительный степлер следует приобретать, когда в качестве крепежных элементов планируется использовать скобы, а не саморезы.
Угольник, шнур и строительный уровень понадобится для выполнения правильной разметки.
С помощью карандаша или маркера наносятся линии и обозначения пластиковых панелей для правильной укладки.
Рулетка необходима для замеров.
Электрическим лобзиком или дисковой пилой можно отрезать бруски или металлический профиль каркаса, а также панели из поливинилхлорида.
Стремянка позволяет выполнять работы на высоте, делая их более безопасными и удобными.
Резиновой киянкой подгоняют панели в процессе укладки.
Для создания каркаса также потребуется материал. Чаще всего в этом случае используются деревянные бруски или металлический профиль. Не стоит забывать о крепежных элементах, сверлах для перфоратора, насадках для шуруповерта, дюбелях и подвесах для профиля.
Подготовительные работы
Подготовка к монтажу подвесного потолка своими руками из панелей начинается с создания плана или схемы будущего каркаса, причем сделать это необходимо перед отправкой в магазин за инструментами и фурнитурой. В плане необходимо отметить длину и ширину помещения, а также нарисовать расположение элементов каркаса или обрешетки. Нарисованные линии помогут правильно нарезать элементы каркаса и панелей ПВХ.
Также размеры помещения помогут при расчете количества панелей для создания подвесного потолка ПВХ. Планирование позволит качественно выполнить работу и предотвратить неприятные моменты в процессе крепления пластиковых панелей.
Еще одним важным этапом подготовки можно назвать удаление старого отделочного материала. Особенно это актуально при наличии толстого слоя штукатурки или красящего состава. Пренебрежение очисткой поверхности в этом случае может стать причиной повреждения каркаса и панелей.
В завершении подготовительных работ определяют уровень расположения будущего каркаса. Для этой цели необходимо использовать рулетку, с помощью которой измеряют высоту каждого угла помещения. Затем выбирают наименьшую высоту, отмеряют вниз еще 5 см и отбивают линию по всему периметру комнаты. Наилучшим вариантом в этом случае будет использование лазерного уровня.
Монтажные работы
Вдоль проведенной линии с шагом в 5-10 см перфоратором просверливают отверстия, в каждое из которых вставляют дюбель. Затем берут П-образный профиль и крепят его к стене с помощью саморезов, вкручивая их в подготовленные отверстия. В процессе фиксации профиля контролируют горизонтальность элементов каркаса, используя для этой цели строительный уровень.
Далее, используя подвесы и направляющие профили, создают подвесной каркас для потолка из панелей ПВХ, на который они непосредственно будут крепиться. Расстояние между направляющими должно примерно составлять 50 см, устанавливают его крышкой к полу.
Монтажные работы рекомендуется выполнять с помощником, в этом случае работу можно выполнить быстрее и аккуратнее.
Готовый каркас дополнительно проверяют на горизонтальность и отсутствие перепадов по высоте. Только при условии качественной установки каркаса можно получить идеально ровный потолок из пластиковых панелей.
Дальнейшие действия предполагают монтаж электропроводки для точечных приборов освещения. Все провода следует уложить в пластиковую гофрированную трубу, которая станет защитой для коммуникаций от влаги.
В целях экономии каркас для потолка из пластиковых панелей можно сделать из деревянных брусков. Однако в этом случае обязательно следует защитить конструкцию от воздействия влаги.
Монтаж деревянного каркаса для потолка из панелей ПВХ выполняется по следующей схеме:
Вначале определяют уровень, на котором будет располагаться будущий каркас, и проводят горизонтальные линии по периметру помещения.
На расстоянии 5-15 см друг от друга сверлят отверстия вдоль нарисованной линии.
В отверстия вставляют дюбеля.
Используя саморезы, деревянные бруски фиксируют на стенах.
С помощью подвесов устанавливают направляющие и прикрепляют их к основному каркасу посредством уголков.
Проверяют горизонтальность готовой конструкции.
При использовании деревянного каркаса для крепления панелей из поливинилхлорида в качестве крепежных элементов лучше всего приобрести не саморезы и шуруповерт, а скобы и строительный степлер. Кроме того не исключается вариант использования «жидких гвоздей». Этот строительный клей способен прочно соединить пластиковые панели с каркасом. Подобная конструкция может выдерживать достаточно большие нагрузки.
Следует запомнить, что при установке больших приборов освещения или при монтаже многоуровневого потолка, каркас необходимо усилить. Для этой цели достаточно расположить направляющие рейки с меньшим шагом. Это правило важно соблюдать и для металлического каркаса.
Крепление пластиковых панелей к потолку
Первым шагом в этом процессе будет установка стартового профиля, который закрепляется большой полкой к направляющим. Стартовый профиль можно установить только в местах крепления первой и последней панели или непосредственно по всему периметру помещения.
Далее отмеряют и отрезают панели, при этом следует учитывать способность пластика расширяться при нагревании. По этой причине длина панелей может быть немного меньше размеров комнаты. Пренебрежение этим правилом может стать причиной деформации панелей в процессе эксплуатации готовой потолочной конструкции. Также нельзя забывать, что в условиях низкой температуры пластик становится хрупким. Поэтому не рекомендуется выполнять монтажные работы в холодное время года.
Для используемого точечного освещения в панелях ПВХ необходимо сделать отверстия соответствующего размера.
После полной подготовки материала приступают непосредственно к монтажу панелей ПВХ. Первую панель вставляют в стартовый профиль и фиксируют ее крепежными элементами на направляющих. При вкручивании саморезов не следует прилагать большие усилия, чтобы не повредить полку панели ПВХ.
Стыковка следующей панели осуществляется посредством крепежной полки, которую вставляют в паз первой планки. Крепление также выполняют выбранным крепежным элементом. При подгонке панелей не рекомендуется оставлять зазоры и щели, подгонять элементы следует с помощью резиновой киянки.
Монтаж последней планки может немного отличаться, так как оставшееся пространство редко совпадает с шириной панели. Чаще всего требуется обрезка панели по всей длине, при этом необходимо следить, чтобы обрезанная кромка получилась максимально ровной.
Завершением всех работ является наклеивание потолочного плинтуса и установка приборов освещения. Вопрос, как сделать навесной потолок из пластиковых панелей, можно считать решенным.
чертеж, расчет, пошаговая инструкция, видео
При правильной подготовке и организации рабочего процесса монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ занимает в среднем 4-5 часов. На то, чтобы облицевать потолочное перекрытие кухни или ванной комнаты, при неспешном темпе работы уйдет примерно один день. В любом случае, монтаж подвесного потолка своими руками получается намного быстрее, чем в случае использования гипсокартона.
Лучший вариант для дачи
Особенности подвесного потолка из пластиковых панелей
Облицовочный материал на основе ПВХ пластика сложно назвать идеальным выбором для облицовки потолка в жилых помещениях. Обычно к монтажу пластика на потолке относятся достаточно скептически, если, конечно, речь идет не о подсобном помещении кухни, балконе, веранде на даче.
Причин для такого скепсиса в отношении подвесного ПВХ-потолка достаточно много, отметим две наиболее важные:
Полимеры обладают невысокой прочностью, как механической, так и термической. Собрать навесной потолок своими руками несложно, но нужно быть максимально аккуратным в монтаже, так как крепеж с помощью кляммер-скоб или замков зачастую приводит к поломке панели, а сильный нагрев воздуха от плиты либо источников освещения всегда становится причиной оплавления и деформации материала подвесного потолка;
Пластиковые панели не обладают тем уровнем комфорта, который соответствует более традиционным деревянным плитам, МДФ панелям и гипсокартону. В помещении с подвесным ПВХ потолком достаточно сильное эхо, невысокая звукоизоляция, напрочь отсутствует движение воздуха через пластиковый декор.
Разумеется, все эти недостатки легко преодолеваются, если правильно спланировать и сделать навесной потолок своими руками с учетом основных требований, касающихся вентиляции, утепления и звукоизоляции помещения. В этом смысле подвесной потолок из ПВХ панелей ничем не хуже и не лучше других способов отделки.
У ПВХ панелей широкий выбор расцветок
Нужно вспомнить, что использование гладких и жестких панелей имеет и позитивные стороны, например, уход за подвесными потолками намного проще, чем в случае любого другого вида декоративной отделки. Кроме того, ПВХ обладает высокой устойчивостью к всевозможным видам пыли и загрязнений, поэтому риск повредить или разрушить потолок сводится к минимуму.
Важно! Одним из самых сильных аргументов в пользу монтажа подвесного потолка из ПВХ является простота изготовления. Возможность построить облицовку потолка собственными руками, именно так, как это себе представляют хозяева, без нервов и переделок, стоит дорого.
Ещё один нюанс, о котором нужно обязательно вспомнить, связан со способом монтажа потолочной отделки. Плоскость потолка формируется в процессе набора и стыковки панелей торцевыми замками. Материал укладывается на потолочных направляющих и одновременно как бы защелкивается торец в торец. Если монтаж выполнен небрежно, то на потолке становятся видны стыки, и образуется своеобразная «полосатая» структура.
Расчет материала для подвесного потолка
Любой ремонт или стройка начинаются с составления сметы. Будет правильным заранее рассчитать количество материала и будущую стоимость монтажа. Рассчитать подвесной потолок несложно, но следует помнить, что количество и ассортимент панелей, деталей каркаса и крепежа зависят от способа установки и габаритов потолочной поверхности.
Простейший каркас под ПВХ
Для небольших помещений расчет комплектующих и материалов подвесного декора выполняется следующим образом:
В общем случае на потолке используется стандартная панель ПВХ шириной 25 см, длиной 300 см. Для расчета потребного количества под монтаж подвесной отделки необходимо разделить размер потолка в направлении укладки панелей в метрах на 0,25. Например, для комнаты 1,5х2 м, при условии укладки по длинной стороне потолка, потребуется 6 пластиковых панелей по 3 м длиной;
Потребуется монтажная или несущая планка в количестве 2 штук, выбирается на всю длину комнаты. Кроме этого, для монтажа нужен стартовый профиль длиной 1,5 м, потолочный кантик, закрывающий щель между стеной и торцами ПВХ-панелей.
Для монтажа подвесных потолков размерами 2х2 м и больше используется несколько другой принцип сборки каркаса. Количество пластиковых панелей рассчитывается аналогично предыдущему варианту, а вот список профилей для монтажа облицовки необходимо дополнить по следующему способу.
В данном случае для установки подвесных потолков нужно своими руками предварительно собрать несущий каркас из металлического оцинкованного профиля. Чаще всего берут материал, используемый в монтаже подвесных гипсокартонных конструкций.
На каркасе можно монтировать ПВХ любого размера
В набор нужно будет добавить металлические подвесы и П-профиль, шириной 60 мм. Шаг между отдельными рейками составляет 60 см, зная ширину комнаты, можно легко рассчитать их количество, разделив поперечный габарит в метрах на 0,6. Рекомендуется, чтобы крайние профили подвесного каркаса были удалены от стен на расстояние не более 20 см.
Высота подвесного потолка
Монтаж панелей на подвесах подходит для помещений, у которых расстояние от пола до чернового потолка составляет не более 3 м. В этом случае материал подвесного декора может быть уложен на каркас из стальных или деревянных реек, закрепленных на обычных ленточных петлях.
Теряется как минимум 10 см высоты
Если планируется выполнить монтаж своими руками подвесного потолка из пластиковых панелей на высоте более 3 м, то каркас приходится усиливать поперечинами, а всю конструкцию подвешивать на регулируемых проволочных подвесах. Конструктивно они мало чем отличаются от стандартного ленточного варианта, но при этом есть возможность регулировки и подстройки длины подвесного крепления. Монтаж может выполняться на уровне 10-60 см от бетонной плиты перекрытия.
Важно! Установка данного типа подвесной системы требует выравнивания и регулировки уровня натяжения подвеса, для того чтобы в процессе монтажа выровнять каркас по горизонту и плоскости.
Чертежи для подвесного потолка
При планировании схемы монтажа будущего каркаса необходимо учитывать расстояние подвесов от ближайшей стены. Для ленточных креплений необходимо, чтобы точка фиксации на потолке находилась не дальше, чем на 20 см от стены, для проволочных регулируемых конструкций расстояние может быть увеличено до 60 см.
Даже для деревянной обрешетки нужен чертеж
Чтобы не допустить ошибку при монтаже, проще и лучше всего составить чертёж размещения креплений на потолке. Дело в том, что крюк, за который подвешиваются несущие П-профили, может быть установлен на каркасе с определенным шагом. Максимальный диапазон регулировки, как правило, ограничивается 50-100 мм, поэтому необходимо так выбрать точку крепления, чтобы крюк уходил в сторону от вертикали не более чем на 70 мм.
Как сделать разметку для навесного потолка
Монтаж будущего каркаса, расстановка точек креплений будет более простой и удобной, если в работе использовать лазерный уровень. Необходимо нанести на стены горизонтальную линию, соответствующую высоте установки пластиковых панелей. По этой же разметке будут уложены направляющие и стартовые профили.
С лазерным уровнем можно разметить любые стены
Следующим этапом потребуется разметить линии монтажа несущих П-профилей. Прямо по натянутому малярному шнуру или по лучу лазера наносят линии, которые должны будут совпасть с осями профилей или несущих деревянных планок подвесного каркаса.
Как сделать каркас для подвесного потолка своими руками
Несмотря на то, что облицовка на основе пластиковых панелей считается разборной, снимать или разбирать уложенные ПВХ плиты не рекомендуется, даже в крайнем случае. Каждый такой демонтаж может закончиться повреждением подвесного материала, поэтому все работы, связанные с черновым потолком, необходимо закончить до начала монтажа подвесного каркаса и укладки декоративной отделки.
Если подвесной потолок предполагается утеплять и звукоизолировать, то до того как будут уложены первые рейки, необходимо проложить проводку и коммуникации, например, водопроводные трубы, электропроводку и кабельные каналы. Иногда в запотолочное пространство укладывают дополнительный пластиковый короб, который выводится на чердак или за пределы помещения. Делается это для того, чтобы обеспечить нормальное удаление водяных паров, которые неизбежно будут попадать за пластиковую облицовку через щели и стыки.
Металлический каркас для установки подвесного потолка
Сборка каркасных конструкций начинается с монтажа направляющих и стартовых реек на стены комнаты. Профиль крепится на вертикальную поверхность стен по заранее выполненной разметке, с помощью перфоратора и дюбелей, забитых с шагом 60 см.
Направляющий профиль на 28 мм
Следующим этапом на черновой потолок по линиям разметки монтируются подвесы. Каждая лента крепится как минимум двумя дюбелями, лепестки петли не отгибаются и находятся в горизонтальном положении до момента установки несущего П-профиля.
Далее на направляющие укладывается главный элемент каркаса — несущие профили. Их выкладывают равномерно вдоль всего потолка, по одному под каждой осевой линией разметки.
Перед креплением профиль нужно выровнять по уровню горизонта
Важно! Это наиболее ответственная часть монтажа, нужно выровнять профиль точно по разметке, чтобы избежать деформации каркаса.
Далее отгибаем лепестки подвесов, выравниваем высоту подвеса по натянутому шнуру или, лучше, лучу лазера и фиксируем с помощью саморезов.
Как сделать деревянный каркас для подвесного потолка
Монтаж несущей конструкции из деревянного бруса и реек можно выполнить по схеме, аналогичной предыдущему способу. В этом случае вместо оцинкованного главного П-профиля на потолок крепится брус сечением 35х35 мм.
Если крепить прямо на потолок, то приходится использовать подкладки для выравнивания
Если размеры потолка невелики, меньше чем 2,5х2,5 м, то деревянную рейку можно уложить без использования подвесов.
Чтобы выполнить монтаж каркаса, первоначально на стенах необходимо нашить опорный пластиковый или металлический профиль. По сути, это уголок, на полки которого будут опираться края пластиковых плит ПВХ.
Далее на стенах со стартовой и финишной рейкой, на уровне на 10 мм выше кромки опорного уголка, прибивают по одному несущему брусу, сечением 40х40 мм. На брусы нашивают утепление или звукоизоляцию, после чего набивают дополнительные поперечные рейки для монтажа уже пластикового ПВХ декора.
Освещение в подвесном потолке из панелей ПВХ
Наилучшим вариантом светильника на пластиковом потолочном декоре считаются встроенные точечные фонарики со светодиодами или экономками. Электропроводку и сборную колодку необходимо заложить в запотолочное пространство еще до монтажа пластиковой облицовки.
Монтаж ПВХ и укладку проводки можно делать одновременно
В местах установки фонарей кольцевым сверлом вырезают отверстие диаметром 60 мм, в которое в дальнейшем будет устанавливаться корпус светильника.
Как сделать обшивку подвесного потолка из панелей ПВХ
Укладку пластиковых плит начинают от стартового профиля. На торцевой поверхности первой ПВХ-панели необходимо срезать шип замка, после чего материал заводится над опорными профилями, выравнивается и крепится к несущему каркасу с помощью прижимных скоб.
Схема укладки панелей
ПВХ обладает достаточно большим коэффициентом теплового расширения, поэтому материал необходимо укладывать на каркас с возможностью его движения. В противном случае при первом же серьезном нагреве потолка облицовка может выгнуться дугой.
Саморез с концевым сверлом
Подвесной потолок своими руками: пошаговая инструкция
Немаловажным является правильный выбор материала. Традиционно для потолочной подвесной облицовки используются более тонкие плиты, толщиной не более 8 мм. Стеновой материал значительно толще и жестче, для потолков оказывается слишком тяжелым и неудобным. Большинство владельцев предпочитают монтаж своими руками подвесного потолка из ПВХ панелей в виде одной сплошной плоскости, без швов и стыков. Тогда как при использовании стенового материала скрыть линии достаточно сложно.
Кроме того, необходимо правильно выбрать материал и конструкцию несущего каркаса. Если потолки достаточно высокие, или же в помещении, как, например, на балконе, имеется перепад температуры и влажности воздуха, то лучше всего использовать металлический профиль. Тогда как для кухни, ванной или прихожей, любого жилого помещения таким же способом делают подвесные потолки на деревянных рейках:
При сборке каркаса необходимо уделять особое внимание прочности фиксации дюбелей на стенах. Если приходится забивать пробки в штукатурку, то нужно будет либо увеличивать глубину отверстия, либо использовать клей для фиксации крепежа на штукатурном слое.
В том случае, если для облицовки потолка используются однотонные пластиковые панели, то прежде чем начинать укладку материала, необходимо вынести пакет на ярко освещенное место, можно на улицу, и внимательно осмотреть его. Зачастую даже в одной упаковке можно найти несколько плит, отличающихся по оттенку от основного цветового решения пластиковой облицовки. Такие ПВХ-панели укладываются в наиболее затемненных участках потолочного декора.
Как ухаживать за подвесными потолками
Одним из недостатков ПВХ пластика является хорошая восприимчивость к статическому электричеству. Это означает, что вся домашняя и уличная пыль будет легко прилипать на потолке. Если учесть, что на ПВХ очень часто выпадает конденсат, то в результате получается гремучая смесь из пятен и грязных разводов.
Убирать подвесные потолки очень просто, для этого можно использовать самодельную щётку с поролоновой губкой, либо просто влажную салфетку для обслуживания мебели. ПВХ можно мыть водой. Если не использовать органических растворителей и абразивных чистящих порошков, материал простоит не менее 20 лет.
Заключение
Монтаж подвесного потолка из пластиковых панелей можно с уверенностью назвать одним из наиболее простых и доступных способов изготовления декора своими руками. Если не ронять материал и соблюдать все инструкции, связанные с выравниванием каркаса, то даже в отсутствие опыта получится достаточно качественная, ровная и красивая потолочная отделка.
Отправить комментарий
Устройство и технология монтажа подвесных потолков из ПВХ панелей
Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Устройство и порядок монтажа потолков из ПВХ панелей
Потолок из пвх панелей является очень доступным способом облагородить невзрачные потолки в квартире. Установка пвх панелей на потолок легко осуществляется собственными силами, что дает возможность отказаться от приглашения посторонних мастеров и сэкономить на оплате их услуг. Однако, чтобы сделать это самостоятельно, нужно знать, как производится монтаж подобной конструкции.
Как устроен подобный потолок
Обычно, панели из пвх крепят к предварительно собранному каркасу. Он может состоять из деревянных брусков или металлических профилей. В некоторых случаях, лучше использовать дерево, а в других – только металлические детали.
Сам каркас прикрепляется к стенам и плите перекрытия. Для того, чтобы конструкция получилась надежной и прочной, лучше применять профили для гипсокартонных конструкций, так как они наиболее универсальны и обеспечивают отличную надежность основания при невысокой цене.
К собранному и установленному каркасу, крепятся панели, из которых собирается потолочное полотно. Они могут иметь разный внешний вид, в зависимости от оформления лицевой части и габаритных размеров. Иногда, между отдельными деталями покрытия устанавливаются декоративные вставки.
В зависимости от типа используемых планок, покрытие может быть практически сплошным. Такие типы плоскостей получаются из так называемых «бесшовных» панелей. Они отличаются от остальных типом соединительной кромки и особым рисунком, маскирующим места стыков фрагментов полотна.
Устройство подвесных потолков из пвх панелей позволяет при необходимости, достаточно быстро смонтировать всю конструкцию. Однако, простота монтажа имеет и свои отрицательные стороны – снять только часть покрытия не выйдет – нужно будет разбирать все полотно, пока не станет доступна именно та деталь, которую требуется снять.
Поэтому, производя сборку, а потом и эксплуатацию подобных покрытий, следует быть достаточно аккуратным, чтобы не пришлось разбирать собранное полотно.
Сборка конструкции
Технология монтажа подвесных потолков из пвх панелей подразумевает предварительную сборку каркаса. Но, это – не единственное, что следует сделать заранее. Есть еще много операций, которые нужно выполнить, чтобы потолок был красивым и прослужил как можно дольше.
Прежде всего – обработка всех поверхностей, которые окажутся скрытыми новой плоскостью потолка. Их необходимо обработать специальными пропитками, которые предотвратят развитие грибков и плесени. Запотолочное пространство после сборки всего потолка станет почти недоступным и там, могут развиться разные болезнетворные микроорганизмы. Чтобы этого не произошло, все скрытые поверхности обрабатываются этими составами.
Далее, последует разметка. Как ее производят, подробно описано во множестве материалов и останавливаться подробно на этом нет необходимости. Главное – сделать все предельно точно, чтобы все составляющие каркаса образовали строго горизонтальную конструкцию.
По имеющимся отметкам, монтируется профиль по периметру помещения. Некоторые мастера отказываются от установки здесь металлических составляющих каркаса и сразу прикрепляют пластиковый профиль с пазом для крепления торцевой части планок. Правильно это или нет, сказать трудно. Однако, прочность подобного основания будет меньше, чем с установленными металлическими профилями.
Когда периметр собран, можно переходить к установке поперечных фрагментов основания. Эти детали должны располагаться перпендикулярно направлению установки панелей. Расстояние между поперечинами – 50 или 60сантиметров. Первый профиль фиксируется на расстоянии около 30 сантиметров от ближайшей стены.
При необходимости, можно установить дополнительные поперечные части, чтобы создать своеобразную решетку. К перекрытию, каркас крепится на подвесы. Используются разные типы таких креплений, в зависимости от расстояния между плоскостью потолка и плитой перекрытия.
К собранному каркасу прикрепляются сами ПВХ панели. Лучшим способом их фиксации, будет саморез с пресс шайбой. Однако, если монтаж производится на деревянные бруски, можно применить строительный степлер. Он существенно ускорит работу.
Использовать такой инструмент можно только с легкими типами панелей. Если по каким-то причинам, потолочная поверхность собирается из тяжелых стеновых планок, применять скобы для их фиксации не рекомендуется. Соединение не слишком надежно и в этом случае, лучше использовать саморезы.
Первая панель прикрепляется таким образом, чтобы паз с задней ее стороны оставался свободным. Следующая деталь вставляется в этот паз и такой порядок монтажа пвх панелей на будущий потолок сохраняется, пока не останется не установленной только последняя планка.
Дальше, в зависимости от выбранного способа установки последнего фрагмента, технология может иметь незначительные отличия. В любом варианте, потребуется подрезать планку по размерам имеющегося проема и поставить ее на свое место выбранным способом.
Финальным этапом всей работы станет установка встраиваемых осветительных приборов. Если потолочный плинтус еще не смонтирован, его тоже прикрепляют в этот момент.
Монтаж панелей ПВХ на потолок
Часто можно услышать споры о том, можно ли применять панели ПВХ для потолка в жилых помещениях. Приняв во внимание разные мнения, мы все же решились сделать подвесные потолки из ПВХ на кухне. Во-первых, там постоянно влажно, копоть, а пластик легче мыть, поэтому и прослужить подвесные потолки из ПВХ должны дольше. Вторая причина — небольшая цена, что важно для нашей семьи. Третья — легкий и быстрый монтаж ПВХ панелей. Не нужно счищать слой побелки и шпаклевки, заново выравнивать, крепить гипсокартон или подобные конструкции. Самый сложный этап — обрешетка.
Наши исходные данные: кухня размером 3,44×3,44, высота потолка — 2,70. Панели ПВХ для потолка купили длиной 4 м шириной 25 см, модель «Фиалка розовая».
Материалы и инструменты:
панели ПВХ — 14 шт.
пластиковые П-образные уголки или потолочный плинтус
деревянные бруски 5 см для обрешетки
саморезы
дрель, ножовка, мебельный степлер
Монтаж ПВХ панелей
1. Обрешетка. Панели будут крепиться к деревянным брускам, поэтому сначала присверливаем их к потолку.
Для более тяжелых панелей, например, алюминиевых, нужны металлические направляющие, легкие панели ПВХ проще крепить к дереву. Толщина обрешетки зависит от того, насколько можно опустить потолок. В нашем случае дело осложняли консоли: потолок пришлось опустить почти на 10 см, бруски нашили сначала вдоль помещения, потом на них — в противоположном направлении с шагом 50 см.
Чтобы потолок был ровным, обрешетку нужно выставить по уровню. Между брусками можно сделать вкладыши, чтобы их выровнять.
Важно не упустить: нужно нашить бруски в местах, где будут крепиться карниз для штор и люстра. Главная сложность этого этапа — выравнивание брусков по уровню.
2. Нашиваем панели. Панели нужной длины легко отпилить ножовкой. Между стеной и краями панелей оставляем небольшой зазор (примерно 0,5 см) для усадки.
Сначала к стене прикрепляются уголки, в которые вставляется панель со стороны паза, затем другую сторону панели (гребень) прикрепляем мебельным степлером.
Паз следующей панели вставляем в прикрепленный гребень. Важно не оставить зазора: чем плотнее прилегают панели, тем ровнее потолок.
Сложность этого момента: длинные панели должны придерживать помощники. Помочь может дедовское приспособление.
Монтаж такого потолка — быстрый процесс. Задержка будет только в месте, где должна крепиться люстра. Здесь нужно сделать в панели отверстие, через него пропустить электрический шнур.
Главная сложность этого этапа — гребень одной панели нужно плотно вставлять в паз другой, чтобы не было зазоров.
3. Оформление краев. Когда монтаж панелей ПВХ на потолок закончен, остается закрыть неровные края. Для этого можно использовать П-образные уголки или потолочный плинтус. Главная сложность с уголками — в них нужно аккуратно вставить край панелей, затем присверлить уголок к стене.
Может возникнуть вопрос, насколько эта конструкция прочная. Не вдаваясь в вычисления, могу сказать: в прихожей подвесной потолок из панелей ПВХ (ширина 2,25 м) у нас уже два с половиной года. Не провисает и не отслаивается. Чистый и аккуратный.
Потолок своими руками из пвх панелей, поэтапно
Мечта любого человека, кто хоть раз брался за самостоятельный ремонт – выполнить все работы быстро, качественно и с наименьшими финансовыми затратами. Один из вариантов декоративной отделки помещения, подшив потолка панелями из ПВХ, отличается простотой монтажа и достаточно низкой стоимостью комплектующих и расходных материалов. Наличие даже минимального опыта в ремонтных работах, немного терпения и аккуратности позволяют выполнить отделку и заслуженно наслаждаться полученным результатом.
Необходимые материалы и инструменты
В большинстве случаев, в квартирах многоэтажных домов потолок представляет собой железобетонное перекрытие. Для того чтобы закрепить на нем подвесы необходим перфоратор. Только с помощью этого инструмента можно без особых проблем сделать отверстия для дюбель-гвоздей. Саморезы закручиваются битой с соответствующей насадкой, закрепленной в патроне шуруповерта или дрели с регулируемым числом оборотов.
Для выполнения монтажных работ, кроме пластиковых декоративных панелей, понадобится еще ряд материалов:
Потолочные оцинкованные профили (тип UD или CD) или деревянные рейки для выполнения опорного каркаса;
Прямые П-образные подвесы позволяют выполнить монтаж элементов каркаса не непосредственно к потолку, а на некотором расстоянии от него;
Саморезы по дереву или металлу для сборки каркаса и фиксации панелей;
Дюбель-гвозди для крепления подвесов и профилей;
Потолочный плинтус, с помощью которого декорируется стык между панелями и стеной.
Стандартная длина всех погонажных изделий (профили, рейки, плинтуса) составляет 2,5-3 м. В процессе выполнения работ их необходимо будет подгонять под размеры помещения. Оцинкованные профили хорошо режутся ножницами по металлу, дерево – ножовкой, а пластиковые или пенополиуретановые потолочные плинтусы – ножовкой с мелкими зубьями или строительным ножом. ПВХ, из которого изготовлен облицовочный материал, легко раскраивается острозаточенным лезвием.
Панели и уголки
Выполнение подготовительных работ
Независимо от того в каком помещении выполняется потолок, отправной точкой должна стать операция удаления старой отделки. Очень часто, особенно в старых панельных домах, между плитами имеются достаточно большие щели, заклеенные обоями или скрытые под тонким слоем известковой побелки. Именно через эти плохо заделанные стыки в квартиру проникают звуки и запахи от соседей.
Самый простой и действенный способ герметизации своими руками: баллончик с монтажной пеной. С ее помощью не только закрывается щель, но и полностью заполняются все внутренние пустоты, которые невозможно замазать раствором. Как только пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, срезаются ножом. Для ремонта незначительных по размеру дефектов можно воспользоваться шпатлевкой. Раствор при помощи шпателя с силой втирается в трещину, полностью заполняя ее.
Швы между плитами заполняют монтажной пеной
Кроме щелей, следует обратить внимание на место ввода электропроводки для светильников. Чаще всего он располагается по центру помещения и представляет собой отверстие диаметром 5-7 см, закрытое сверху декоративной накладкой. Герметизация ввода своими руками выполняется при помощи минеральной ваты и шпатлевки. Отверстие плотно заполняется небольшими кусочками утеплителя и сверху замазывается слоем раствора, толщиной 2-3 мм. Снаружи необходимо оставить монтажный конец длиной 5-10 см для подключения освещения.
Сборка опорного каркаса
Вначале необходимо определиться какой потолок необходим: подвесной, отступающий от перекрытия на 5-10 см, или подшивной. В первом случае необходимый отступ обеспечивается за счет установки подвесов. Во втором каркас крепится непосредственно к поверхности плиты перекрытия. Для того чтобы вся работа, выполненная своими руками не была напрасной, горизонтальность разметки необходимо контролировать при помощи лазерного или пузырькового уровня.
Разметка
Конструктивные элементы каркаса
Крепление оцинкованных профилей
Каркас из дерева
Монтаж выполняется при помощи дюбель-гвоздей ориентировочно размера 6 х 40 мм в следующем порядке:
По всему периметру стен с помощью маркера, карандаша или меловой черты проводится базовая линия. Она отмечает положение нижней поверхности каркаса, к которой будет выполняться крепление ПВХ панелей;
Вдоль намеченной линии к стене крепятся основные опорные профили;
После сборки поддерживающей рамы можно приступать к поперечным горизонтальным профилям. Шаг их установки не должен превышать 500 мм, в противном случае отделка со временем провиснет.
Взаимная ориентация элементов каркаса и потолочных панелей должна быть перпендикулярной.
Направление панелей: вдоль или поперек?
Определяющим фактором в выборе того, в каком направлении располагать горизонтальные направляющие, будет длина ПВХ панелей. У различных производителей она колеблется в пределах от 2,7 до 6 м. При проведении ремонта своими руками необходимо подбирать панели с такими габаритами, которые при подгонке по месту образуют минимум отходов. В зависимости от габаритов помещения монтаж отделки происходит в продольной или в поперечной ориентации.
На потолок вдоль расположения каркасных элементов крепятся поддерживающие П-образные подвесы. Сделать необходимый отступ от перекрытия позволяют перфорированные концы. На необходимом расстоянии они загибаются и к ним саморезами крепятся металлические профили или деревянные рейки.
Проводка под освещение
Сразу после завершения сборки каркаса монтируется проводка под светильники, в дальнейшем сделать это будет гораздо сложнее. Освещение подвесного потолка можно организовать при помощи точечной подсветки. В поверхности панелей выполняются отверстия необходимого диаметра, в которые потом осуществляется монтаж корпусов светильников. Кроме того, появляется возможность скрыть перепады по высоте и транзитные горизонтальные коммуникации.
Освещение
Под подшивным потолком практически отсутствует место и для освещения потребуется подвешивать обычную люстру или плафон.
Монтаж панелей
Выполнение финишного покрытия начинается с крепления потолочного ПВХ плинтуса. Лучший вариант, позволяющий максимально упростить выполнение работ своими руками – разборный декоративный профиль. Он состоит из двух частей – L-образной крепежной планки и потолочного плинтуса. Оба элемента соединяются в единое целое, вставляясь друг в друга. Монтаж планки выполняется саморезами к настенному профилю по всему периметру помещения через каждые 20-25 см. Вдоль одной из стен, откуда начнутся работы, сразу же устанавливается вторая декоративная деталь.
Сборный профиль
Первая панель по всей своей длине плотно вставляется в паз потолочного плинтуса. Установка производится таким образом, что снаружи остается соединительный выступ. Он крепится к элементам каркаса при помощи саморезов, в качестве альтернативы монтаж к деревянным рейкам можно выполнять строительным степлером.
Сборка
Следующая панель одевается пазом на выступ уже установленной, и закрепляется аналогичным образом. Вся последовательность операций выполняется до тех пор, пока весь потолок не будет закрыт. Установка последнего элемента обшивки будет немного отличаться:
Замеряется ширина оставшегося пространства;
Выполняется разметка и раскрой панели;
Полученная деталь одевается на выступ и крепится к крепежной планке потолочного плинтуса саморезами.
Крепление панелей
В процессе монтажа может возникнуть ситуация когда необходимо обойти выступы на поверхности стены или трубы отопления, водопровода. Для того чтобы решить эту проблему по краям панелей, там, где это необходимо, вырезаются небольшие участки, по форме повторяющие контуры препятствий.
Расстояние от края панели до трубы не менее 1 см
Чтобы избежать деформации элементов ПВХ из-за чрезмерного нагрева, до труб отопления и горячей воды необходимо оставлять небольшой зазор до 1 см.
После того как весь потолок обшит, выполняется монтаж оставшихся трех потолочных плинтусов. Стыковка в углах выполняется при помощи профильных элементов выпуклой или вогнутой формы. При отсутствии необходимых деталей сопряжение плинтусов можно выполнить своими руками при помощи силиконового герметика необходимого цвета.
Сокрытие щели между стеной и панелями
Бескаркасный вариант выполнения работ
В тех случаях, когда высота помещения не позволяет выполнить подвесной потолок, в качестве альтернативного варианта крепления своими руками, можно рассмотреть вариант с приклеиванием декоративной отделки непосредственно к перекрытиям. Проще всего это сделать при помощи жидких гвоздей или похожих составов. Тюбик с предварительно отрезанным носиком вставляется в монтажный пистолет. На поверхность панели по ее периметру и по диагоналям выдавливаются тонкие клеевые полоски. Далее, ПВХ деталь переворачивается, устанавливается на свое место и плотно прижимается к потолку. Стыковка панелей, обход выступов и труб выполняется точно так же, как и для каркасной конструкции.
Приклеивание на жидкие гвозди
Для завершения отделки используются потолочные пенополиуретановые или ПВХ багеты. Они промазываются клеем и устанавливаются по периметру стен. Стыковка по углам осуществляется за счет обрезки их под углом 45° с последующей обработкой места соединения герметиком подходящего цвета.
Установка багетов
Несмотря на явное упрощение технологии, за счет отсутствия необходимости выполнять опорный каркас, этот метод имеет ряд недостатков:
Поверхность, на которую будет выполняться монтаж панелей должна быть ровной без перепадов по высоте;
Клеевое соединение неразъемное и не позволит при необходимости без значительных повреждений разобрать покрытие;
Имеется возможность установить только подвесной светильник.
Готовый потолок
Обшивка своими руками потолка кухни или лоджии пластиковыми панелями позволяет получить практически идеальную поверхность. За ней, в отличие от побелки, обоев или окраски очень просто ухаживать и поддерживать в чистоте. Богатый выбор цветовых решений позволяет сделать потолок практически любого цвета.
(Visited 1 688 times, 3 visits today)
11.03.2016
Монтаж подвесного потолка из ПВХ панелей (7 фото)
В наше время есть множество видов отделки потолка, но самым простым, недорогим и доступным каждому вариантом, является обшивка пластиком. Этот материал привлекает не только невысокой ценой, и превосходным качеством, но и тем, что потолок из ПВХ-панелей легко можно установить самостоятельно. И совсем не страшно, если пока что вы не знаете, как это сделать, в этой статье мы расскажем и о технологии монтажа. Это поможет вам детально изучить процесс крепления к потолку ПВХ-панелей.
Преимущества отделки пластиковыми панелями
Панели пвх для потолка – замечательный вариант отделки помещения, имеющий немало положительных характеристик, а именно:
Дешево. Это один из самых недорогих отделочных материалов. В данном случае учитывается не только стоимость самих панелей, но и необходимых для монтажа стройматериалов. Ведь в данном случае вам не нужно закупать штукатурку или цемент для выравнивания поверхности, ее вообще ровнять не нужно, а потому и оплачивать услуги специалистов, также нет надобности.
Легко. Устанавливать потолочные панели пвх вполне можно самостоятельно – процесс этот несложен. Даже если вы никогда раньше не занимались таким делом, после прочтения этой статьи вам станет ясно, что и как делать, и вы поймете что все действительно несложно.
Простота и практичность. Такой потолок очень прост в обслуживании – пластик легко можно помыть, а в случае порчи одной какой-то панели, ее просто заменить, оставив всю остальную площадь потолка нетронутой. Под такой навесной конструкцией можно скрыть всю проводку, расположить при необходимости утепление и т.д.;
Влагостойкость. Благодаря высокой стойкости к воздействию влаги, потолок из пвх-панелей, часто устанавливают в ванной и других помещениях с высокой влажностью. Даже если вас затопят сверху, и вода буквально будет лить с потолка, вы можете снять панели, просушить и установить заново – они абсолютно не потеряют свой внешний вид!
Не выгорает. На долгие годы сохраняет первозданный цвет.
Эстетично. Пластиковые панели очень органично вписываются в интерьер, придавая ему лоск и неповторимость. Такая отделка скрывает все огрехи базового потолка, а при выборе глянцевых панелей еще и визуально увеличивает помещение
Богатая цветовая палитра. Потолочные пластиковые панели сегодня производятся в самой разнообразной цветовой гамме. Есть как однотонные виды, так и с рисунками – имитацией мозаики, мрамора, дерева и других фактур. Все это позволяет подобрать панели под любой интерьер.
Главное — не спутать потолочные панели со стеновыми, ведь внешне они не особо друг от друга отличаются.
На заметку. Разница между этими материалами заключается в основном в весе. Стеновые панели гораздо тяжелее и оснащены более жестким основанием. Потолочные панели более легкие и хрупкие, потому обходиться с ними нужно осторожней— сделать вмятину на них достаточно просто.
Единственный недостаток этого материала – он «съест» 4-6 см высоты помещения. Однако с другой стороны, большинство эффектных отделок потолка, иногда требуют и большего опускания потолка.
Выбирая такой вид отделки, вы получите красивую, практичную и надежную конструкцию, которая не имеет неприятного запаха, не выгорает, легко чистится. Помимо этого, современные пластиковые панели устойчивы к воспламенению.
Расчет количества материала
Если вы определились с выбором и решили произвести монтаж панелей пвх на потолок самостоятельно, то нужно подсчитать количество материала, которое вам понадобится. Для этого необходима: площадь помещения и размеры пластиковых ламелей.
Ширина стандартной ламели 25-50см, в зависимости от вида, длинна порядка 3м, толщина — от 5 до 10 мм.
Для точного расчета материала, нужно высчитать площадь потолка и одной ламели, а затем делим первую величину на вторую, в результате получаем число панелей. К этому числу прибавляем еще 15% — это и есть необходимое количество панелей.
Помимо пластика нам понадобится крепежный материал. Чтобы не просчитаться, рекомендуют нарисовать приблизительный чертеж. По периметру потолка располагают направляющие профили. Далее на чертеже обозначают расположение потолочных профилей расстоянием в 60 см. По схеме будет видно, сколько понадобится панелей и какого метража.
Количество саморезов и дюбелей рассчитывают, исходя из количества панелей и профилей. Довольно часто для каркаса применяют деревянный брус. Тогда вам больше понадобятся специальные скобы, потому часть саморезов можно сократить.
Заключительным этапом будет выступать потолочный плинтус – его метраж равен периметру помещения.
Особенности монтажа
Установка потолочных пвх панелей в ванной разделена на несколько шагов.
Подготовительные мероприятия
Сначала на потолке делают разметку, опираясь на чертеж. Если поверхность неровная, имеет перепады высот, то это как раз и можно откорректировать правильно собранным каркасом. Перед тем, как собирать каркас, замеряют высоту всех углов, самый низкий из них берут за идеал. По нему нужно выровнять все остальные углы. В параллельном углу делают отметину на уровне самого низкого угла, шнуром соединяют две точки. С помощью строительного уровня выравнивают линию. По тому же принципу выравнивают оставшиеся углы.
По уровню натянутой веревки крепят направляющие профили, к которым и будут монтироваться обрешетка под пластик. Направляющие нужно плотно прикрепить дюбелями к стене. Далее приступают к установке поперечных профилей, которые крепят каждые 50-60см. На этом этапе прокладывают проводку и узлы вентиляции. Все, теперь можно переходить к монтажу пластика.
Каркас может быть из деревянного бруса или металлического профиля. Большинство склоняются к деревянному варианту, в силу его невысокой стоимости и простоте монтажа. Если вы остановитесь именно на деревянном каркасе, то подвесы вам не понадобятся, панели будут крепиться к брусу саморезами.
Монтаж ламелей
Для начала, нужно нарезать ламели нужной длины. Резать лучше всего ножовкой или ножницами по металлу.
Первую планку крепят к профилю саморезами, максимально близко к углу. Идеально, если планка ляжет ровно, тогда последующая сборка пройдет существенно легче. Каждую планку вставляют в специальный паз предыдущей ламели – это дает идеально плотную состыковку без щелей.
Самое сложное — крепление последней планки, возможно, ее надо будет отрезать вдоль, тщательно высчитав расстояние.
Есть 2 варианта монтажа последней ламели:
Планку подрезают со стороны паза на 1см, вставляют этой стороной в полость плинтуса и задвигают планку в паз предыдущей детали.
Последнюю планку вставляют в паз предыдущей, срезают паз со стороны плинтуса, а край со стороны стены крепят к профилю.
Заключительный этап — установка потолочного плинтуса, который клеят при помощи жидких гвоздей. Выступающий наружу клей сразу нужно удалять тряпкой.
Ну, вот и все — потолок из панелей пвх в ванной смонтирован!
Так как этот отделочный материал не боится влажности, его также часто применяют для отделки кухни. Ведь пластик легко мыть обычными моющими средствами, а в кухне это делать надо достаточно часто.
Краткая суть статьи
Панели ПВХ — недорогой, практичный и удобный вариант отделки любого помещения.
Этот материал не боится влаги, потому широко применяется для отделки ванной.
Пластиковые ламели имеют богатую цветовую гамму, потому без проблем можно подобрать подходящий оттенок под любой интерьер.
Любому, кто думает, что сделать подвесной потолок в ванной из пвх панелей сложно, можем ответить — простоту его монтажа многие сравнивают с детским конструктором. Так что такая работа вполне под силу даже непрофессионалу.
Монтаж пластиковых планок включает в себя: выравнивание углов, установку направляющих и поперечных планок, и непосредственно крепеж пластика к профилю.
В результате вы получите ровный, гладкий и аккуратный потолок, сделанный своими руками и сохраняющий свой вид на много лет.
Каркас для подвесного потолка из ПВХ панелей, преимущества конструкции
Все больше людей отдают предпочтение улучшению интерьера при помощи подвесного потолка. Перекрытие из ГКЛ лучше делать в комнатах с малым процентом влажности. Для обшивки подвесного потолка в ванной и кухне используется влагоустойчивый материал. Для таких целей лучше всего подойдет пластик, поскольку подвесной потолок из панелей ПВХ характеризуется рядом положительных свойств по сравнению с другими вариантами отделки.
Пластиковый подвесной потолок
Плюсы ПВХ-панелей
Пластик – распространенный материал, используемый непосредственно в обустройстве. Такая тенденция неудивительна, поскольку пластик имеет такие положительные свойства:
Панель из ПВХ недорого стоит по сравнению с другими стройматериалами.
Сравнительно простой монтаж.
Высокая влагоустойчивость. Пластик не поглощает влагу.
Материал сохраняет свойства при использовании очищающих средств.
Пластик стойко переносит химические вещества и не теряя своих свойств.
Обшивка подвесного потолка ПВХ-панелями позволяет скрыть детали потолка, улучшая вид помещения.
Хорошая звукоизоляция.
Легкий монтаж, что позволяет произвести работы собственноручно.
Обширная цветовая палитра дает возможность подобрать оптимальный вариант подвесного потолка.
Вид пластиковой панели для потолка
Недостатки
Как любой строительный материал, наряду с достоинствами пластик имеет и отрицательные качества. Основными недостатками являются:
Специфический запах. После монтажа подвесного потолка некоторое время сохраняется запах пластмассы.
Есть вероятность деформации при резком температурном перепаде.
От удара пластик может повредиться.
Пластик не относится к разряду природных материалов, поэтому такого рода материал не рекомендуется крепить на потолок в жилых помещениях.
Важно! Пластик уже не так престижен, как на момент его появления на рынке, поскольку есть много лучших материалов.
Разновидности материала
По характеристикам пластик бывает трех типов.
Белый. К такому типу относится неокрашенный материал.
Цветной.
Текстурированный. Особенностью этого типа является то, что на поверхность наносится специальная текстура, придающая материалу эффект натуральности. Такой пластик на порядок дороже. Потолочное перекрытие, отделанное текстурным пластиком, выглядит презентабельно и дорого.
Инструменты для монтажных работ
Чтобы произвести монтаж потолочного перекрытия, нужно подготовить материалы и инструменты.
Потребуются:
Профиль или брусья для будущего каркаса.
Плинтус. Непосредственное его назначение заключается в креплении панелей.
Дюбеля, саморезы.
Шуруповерт.
Ножовка.
Уголки.
Подготовительные работы
Прежде чем производить монтаж, нужно выполнить подготовительные работы. Без них возможны следующие ситуации:
Если новичок в строительном деле не проверит поверхность, могут быть куплены лишние материалы.
Если потолочное покрытие неровное и не было подготовки, маловероятно, что потолок будет установлен правильно.
Важно! Нужно следовать правилам подготовительной работы во избежание дополнительных трат и в целях экономии времени и сил.
Монтаж каркаса
Как сделать монтаж подвесного потолка
Этапы монтажных работ:
Установить каркас (деревянный или металлический).
Крепить ПВХ-плинтус следует на обрешетку.
Установить панели в плинтус и зафиксировать их.
Важно! Если выбран разборной плинтус, то декоративную часть багета нужно крепить в последнюю очередь, после крепления панели.
Устройство «скелета»
Обшивка перекрытия невозможна без крепления каркаса. Лучшим вариантом является металлический каркас. Для конструкции лучше всего брать профиль ud и cd. Такого рода профили помогают быстро создать каркас и выровнять его.
Чтобы произвести монтаж «скелета», используют металл, поскольку дерево не столь долговечно по сравнению с металлом. Дерево деформируется от температурных перепадов. При выборе материала для каркаса следуют правилам отбора, поскольку от выбранного материала зависит долговечность конструкции.
Прежде чем установить подвесной каркас на потолок, делается разметка. Для этих целей используется уровень. На стене под потолком ставятся метки, по которым устанавливается направляющий профиль.
Крепить его нужно дюбелями или саморезами, в зависимости от материала стен. (Шаг крепления – 400 мм).
Следующий этап – установка ребер жесткости. Для проведения таких манипуляций следуют этапам:
Ребра жесткости закладывают в направляющий профиль. Впоследствии к ним будут крепить панели. Каркас создавать перпендикулярно направлению установки панелей.
Важно! Заранее нужно определить направление кладки панелей. Чтобы меньше были видны швы, следуют правилам установки (начинать кладку панели следует вдоль стены с окном).
Несущий профиль нарезают, ориентируясь на габариты комнаты. Шаг установки такого профиля – 500-700 мм.
Безупречно обшить потолок ПВХ-панелями невозможно, если каркасу не придать жесткость.
После того как каркас собран, его закрепляют.Если применяется металлический профиль, то первый элемент устанавливается на расстоянии 350 мм от стены. Следовать этому правилу нужно неукоснительно, поскольку такой немаловажный нюанс позволяет придать каркасу устойчивость.
Монтаж панелей
Монтаж пластиковых панелей
Правильное устройство конструкции зависит от непосредственного монтажа первого листа пластиковой панели. Перед непосредственной установкой панели на каркас подвесной конструкции тщательно проверяют все параметры во избежание ошибок. Крепить панель стоит скобами или саморезами. Все последующие панели нужно крепить параллельно первой.
Крепление ПВХ-панели шурупами
Монтаж пластикового плинтуса, плюсы и минусы
Щепетильной работой является монтаж пластикового плинтуса по всей окружности комнаты. Иногда встречается разъемный плинтус. Его особенностью является то, что декоративная окантовка и та част, в которую вставляется панель, поставляется раздельно. По окончании монтажа плинтуса эти части соединяются защелкой. Если следовать правилам монтажа, то установка плинтуса не займет много времени и сил.
Важно! Если нет опыта монтажа плинтуса, в таком случае стоить выбирать разъемные модели.
Потолочный плинтус из пластика
Читайте также: Как сделать подвесной потолок?
Особенности материала
Потолочные плинтуса имеют свои плюсы и недостатки.
Достоинства потолочного плинтуса:
Монтаж плинтусов предоставляет возможность достичь некой изысканности в интерьере. Если выбор пал на пенопластовый плинтус, то он будет явно выделяться на фоне панелей.
Пенопласт имеет еще одно негативное свойство – пористость, то есть такие плинтуса в некотором роде – накопители грязи.
Пластиковые плинтуса не имеют таких свойств.
Пластиковый плинтус довольно прост в эксплуатации.
Пластик не боится выгорания по сравнению с пенопластом.
Виды потолочного плинтуса
Недостатки
Как и любой материал, пластик имеет некоторые минусы:
Для сравнения можно взять пенопластовый и ПВХ-профиль. Пенопластовый профиль имеет широкое основание в сравнении с ПВХ. Из-за узкого основания ПВХ-профиль не скрывает щели.
Монтаж ПВХ-плинтусов усложняет процесс установки потолочных панелей.
Важно! При неровной поверхности стен выбирать пластиковый плинтус не стоит. Поскольку он не может сделать маскировку без образования визуально заметных щелей.
Если при установке каркаса использовался деревянный брус, то монтаж пластиковых панелей производят при помощи степлера. При работе с деревянным «скелетом» необходимо учитывать правило: расстояние между панелями и «скелетом» не должно быть меньше 10 см.
Монтаж деревянного каркаса
Если не следовать правилам, то установить осветительные приборы ночного освещения на потолке невозможно.
Чтобы обшить потолочное покрытие своими руками, необходимо изучить все тонкости работы. Такой способ отделки потолочного покрытия является, по сути, бюджетным вариантом. Поскольку, если подшивку делать самостоятельно, потребуется минимум вложений. Правильно подобранный материал выгодно подчеркнет индивидуальность и красоту интерьера. Потолок из ПФХ-панелей характеризуется хорошим соотношением цены и качества.
Подвесные потолочные панели из ПВХ — огнестойкие, теплоизоляционные и водонепроницаемые котировки в реальном времени, цены последней продажи -Okorder.com
Описание продукта:
1, Структура （ ПВХ потолок ） Описание
подвесная потолочная панель из ПВХ 1. Огнестойкость, теплоизоляция, водонепроницаемость 2. Разнообразие цветов и узоров для вас 3 Окружающая среда
2, Основные характеристики потолка （ PVC ）
Характеристики подвесных потолочных панелей из ПВХ:
1.Противопожарные, теплоизоляционные и водонепроницаемые
2. Разнообразие цветов и рисунков на ваш выбор.
3. Модно, экономично и экологично.
4. Устойчивый к коррозии, устойчивый к старению.
Основной материал подвесной потолочной панели из ПВХ:
ПВХ смола и карбонат кальция
Поверхность подвесной потолочной панели из ПВХ:
1. Масляная печать
2. Трансферная печать
3. Пленка с покрытием
подвесная потолочная панель из ПВХ:
1) Легко монтируется, ровная поверхность, без зазоров при соединении.
2) Высокая интенсивность, коррозионная стойкость, устойчивость к старению, срок службы более 30 лет.
3) Предотвращение пожара, антибиотиков, здоровых и экологических.
4) Изображение на поверхности четкое и липкое.
5) Для отделки потолка и стен.
6) Более 200 спецификаций, 3000 артикулов, мы можем удовлетворить ваши потребности.
Краткое описание подвесных потолочных панелей из ПВХ:
3, （ PVC Ceiling ） Изображения
1, Структура （ PVC Ceiling ）
ПВХ потолки ультрасовременны и популярны во всем мире.Потолки из ПВХ — идеальная замена обычным потолкам из гипсокартона.
Переплетенная панель из ПВХ обеспечивает гладкую текстуру, которой не хватает другим потолочным материалам, где между плитами видны стыковые зазоры.
Полая структура панелей ПВХ в значительной степени способствует изоляционному эффекту, который гарантирует прохладу летом и теплую комнату зимой, что идеально для климата Южной Африки. Потолки из ПВХ легкие, поэтому их легко установить с меньшими трудозатратами.
ПВХ потолки водонепроницаемы, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что взрыв гейзера испортит ваши потолки. Вам больше никогда не придется красить потолок из ПВХ.
Эта чрезвычайно практичная потолочная система подходит для любых помещений, требующих фиксированного, непористого, неволокнистого и невпитывающего потолка. Потолки из ПВХ очень универсальны и могут применяться практически в любом помещении.
Тип: потолочная плитка
2, Основные характеристики потолка （ ПВХ потолок ）
8) Поверхность потолочной панели из ПВХ: Обычная печать, Глянцевая, Трансферная печать.
9) Цвета потолочной панели ПВХ: доступны сотни цветов для обработки поверхности
10 плюсов и минусов виниловой потолочной плитки
Виниловая потолочная плитка, также известная как потолки из ПВХ, в настоящее время в тренде.Они хорошо сочетаются с современным декором как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
Некоторые плюсы и минусы виниловой потолочной плитки, которые помогут вам определиться с их стоимостью:
Плюсы
Долговечный
Доступный
Устойчивый к влажности
дизайн
Простота обслуживания
Простая и чистая установка
Минусы
Выбрасывает следы химикатов
Искривления при экстремальных температурах потолок
хорошо и хорошо качества, но их детальное знание поможет вам выбрать наиболее подходящую для вашего проекта.Эта статья более подробно рассмотрит преимущества и недостатки виниловой потолочной плитки , после чего вы сможете изучить лучшие доступные варианты и их альтернативы.
Плюсы виниловой потолочной плитки
Преимущества виниловой потолочной плитки достаточно, чтобы соблазнить вас установить некоторые из них. Они легко сочетаются с современным декором и теперь доступны по цене, которую может себе позволить большинство людей. Плюсы виниловой потолочной плитки:
1.Прочный
Винил отличается высокой прочностью; вот почему он появляется во многих продуктах каждый день. Виниловая потолочная плитка ничем не отличается. Итак, как долго держится виниловая потолочная плитка? Они могут длиться десять лет и даже больше. Прочная конструкция и защитное покрытие делают их устойчивыми к одному из самых разрушительных элементов: влаге.
Никогда не беспокойтесь, если виниловая плитка, которую вы получаете, тонкая. Они могут служить долго, независимо от их толщины, поскольку винил очень гибкий из-за пластификаторов.Таким образом, они не только прочные, но и не громоздкие.
2. Доступность
По сравнению с другими потолочными материалами, виниловая потолочная плитка является более бюджетной. Они дешевле, чем потолочные плитки из стекловолокна и древесного волокна, среди прочего. Но что делает их дешевыми?
Виниловая потолочная плитка производится массово, поэтому себестоимость продукции оказывается низкой. Даже если вы приобретете высококачественную виниловую потолочную плитку, вы обнаружите, что она дешевле, чем другие альтернативы.Поэтому виниловая потолочная плитка — отличный вариант отлично выглядеть по невысокой цене .
3. Устойчивость к влажности
Одна из самых серьезных проблем, с которыми вы обычно можете столкнуться с потолочной плиткой, — это влажность. Некоторые материалы так быстро впитывают влагу из воздуха, что потолок быстро теряет свою ценность. Но, как и виниловые полы, виниловая потолочная плитка более эластична.
Поскольку виниловая потолочная плитка имеет защитный слой, обычно изготовленный из полиуретана, она не может впитывать влагу из воздуха.Так что даже если вы живете в зоне с повышенной влажностью, виниловый потолок может прослужить вам десять и более лет.
4. Универсальность в дизайне
Если вам нравятся варианты дизайна при покупке, лучше всего подойдет виниловая потолочная плитка. Они бывают разных цветов, форм и узоров, имитирующих все виды желаемой графики.
Вы можете приобрести однотонные, антикварные, экзотические и другие дизайны. При правильной установке они совсем не будут выглядеть дешевыми. Вы можете добавить виниловый потолок в свой нынешний дом, чтобы поднять его стоимость.Если он выглядит великолепно, вы, вероятно, привлечете более высокую цену.
5. Простота обслуживания
Если вы один из многих, кто ненавидит потолки, требующие особого ухода, виниловые потолки вам пригодятся. Пыль не проникает в плитку; самые обычные моющие средства не разъедают их, поэтому при чистке просто протрите, и все. Кроме того, поскольку защитный блеск сохраняет свой новый глянцевый вид, вам не придется беспокоиться о методах очистки, которые сохранят его новый вид.
6. Простая и чистая установка
Установить виниловую потолочную плитку очень просто, и многие люди могут сделать это сами.Итак, если вы хотите сделать DIY —
Вот как установить клееную виниловую потолочную плитку:
Выровняйте существующую поверхность потолка.
Спланируйте, как вы будете выкладывать потолочную плитку.
Обрежьте плитки должным образом, чтобы они соответствовали макету.
Удалите мусор и пыль.
Нанесите клей и уложите основную (полноразмерную) плитку.
Установите бордюрные (неполные) плитки.
Теперь установите стыковочные полосы, если они есть в вашей плитке.
По краям стен установите отделочную кайму из дерева или любого другого материала, гармонирующего с декором и потолком.
Вот и все! Хотя последний шаг необязателен, он важен для завершения образа.
Если вы устанавливаете подвесной потолок с виниловой плиткой, выполните следующие действия:
Установите новую потолочную решетку.
Снимите старый потолок.
Очистите новую сетку.
Подготовьте план потолка с учетом креплений.
Установите крышки сетки.
Обрежьте потолочную плитку в соответствии с подготовленной планировкой.
Установите основные плитки.
Установите плитку для бордюра и креплений.
Даже если вы позвоните кому-нибудь, чтобы он установил их для вас, вы потратите меньше, чем если бы они пришли для установки стекловолокна. Здесь не будет грязи, поэтому все будет быстро, легко и чисто.
Минусы виниловой потолочной плитки
Каким бы ни было что-то хорошее, в нем есть свои плохие и даже некрасивые части.Виниловая потолочная плитка, как известно, довольно токсична на небольших участках, а также подвержена воздействию сильной жары. Итак, при выборе виниловой потолочной плитки следует помнить о недостатках виниловой потолочной плитки.
7. Выделение следов химикатов
Известно, что потолочные виниловые плитки выделяют хлор, который в газообразном состоянии опасен. Кроме того, известно, что они выделяют в газ один из своих токсичных строительных блоков, фталаты, и поэтому считаются одной из самых вредных потолочных плиток.
8. Деформации при экстремальных температурах
Если вы живете в таких местах, как Аризона, ваш виниловый потолок, скорее всего, пострадает от резкого солнца, особенно если кровля имеет плохую изоляцию.
Винил, как и многие другие материалы, склонен к расширению после воздействия высоких температур. Поэтому убедитесь, что освещение не является вашим основным источником тепла, поскольку это означает, что виниловый потолок будет ежедневно подвергаться воздействию высоких температур.
На что следует обратить внимание при выборе виниловой потолочной плитки
Как и во всем остальном, перед выбором виниловой плитки необходимо оценить некоторые жизненно важные моменты.Это поможет вам выбрать наиболее подходящий для вашего пространства и образа жизни. Вот факторы, которые следует учитывать при выборе виниловой потолочной плитки:
Способ установки
Прежде чем увлечься фантастическим дизайном, выясните, нужно ли вам монтировать потолочную плитку на поверхность или вы выбрали вариант, который можно подвесить .
Вот разница:
Потолки для монтажа на поверхность : Они прикрепляются непосредственно к существующей поверхности с помощью клея или даже степлера.
Подвесные потолки / подвесные потолки / Т-образные профили / решетчатые потолки : У этих потолков много названий, но они означают одно. Если у вас есть электрические кабели, которые нужно скрыть, среди прочего, подвесные потолки идеально подойдут для вас.
Потолки для монтажа на поверхность лучше всего подходят, если расстояние от пола до потолка невелико . Кроме того, если у вас нет решетчатых систем, которые нужно скрыть, вы можете легко прикрепить эти потолочные плитки к существующему потолку. Они лучше всего подходят для подвалов, так как не занимают много вертикального пространства.
Подвесные потолки, напротив, лучше всего подходят для любого дома с решетчатой системой . Однако они хорошо работают, если вертикальное расстояние невелико — потолки отлично смотрятся, когда они выше. Более того, они гибкие в том, что если вы хотите изменить внешний вид потолка; все, что вам нужно сделать, это вынуть предыдущие плитки и установить новые.
Дизайн
Не совершите ошибку, выбрав первую привлекательную виниловую потолочную плитку, которую вы увидите. Сначала проверьте свой декор, чтобы выбрать подходящий стиль. Например, если в вашей комнате обычно темно, и вы хотите сделать ее ярче, выбор ржавого классического дизайна может быть не лучшей идеей. Вместо этого вам следует выбрать что-нибудь глянцевое, чтобы оно могло отражать свет в ваше пространство.
Хотите, чтобы ваш потолок был гладким или текстурированным? Хотите ли вы видимую сетку или более скрытую? Вы любите большую плитку или маленькую? Размер плитки тоже имеет значение.
Возможность покраски
Итак, вы можете относиться к тем людям, которые любят время от времени менять стили пространства.Поскольку потолок — одна из составляющих стиля, лучше всего выбрать виниловую потолочную плитку, которую можно красить. Таким образом, вы не будете ненавидеть это через несколько лет.
Окрашиваемая виниловая потолочная плитка создается с поверхностью, которая может принимать и удерживать краску. Однако плитка, не подлежащая окрашиванию, часто имеет блеск, отталкивающий краску. Производители обычно указывают, подойдет ли их виниловая плитка под покраску.
Сложность установки
Вы думаете о найме профессионального установщика потолков или сделаете это своими руками? Если последнее, то проверьте легкость укладки конкретной виниловой плитки .Если его слишком сложно установить, но вы хотите сделать его своими руками, выберите другой, прежде чем тратить деньги и время.
Лучшая виниловая потолочная плитка
Если вы ищете подходящую виниловую потолочную плитку для вашего дома или бизнеса, то обратите внимание на следующие плитки, сделанные с различным дизайном.
1. DuraClean Smooth White
Эта гладкая белая плитка uDecor гладкая, но стильная. Он разработан для всех стандартных потолков с Т-образными балками и одобрен FDA для использования в помещениях с пищевыми продуктами. Это означает, что у FDA не будет проблем с тем, чтобы вы разместили их на кухне вашего ресторана.
Плюсы
Простой, но элегантный
Легко режется для установки
Безопасен для использования в зонах общественного питания
Минусы
Не поддерживает встраиваемые светильники
2. Потолочная плитка с лавровым венком
Laurel Wreath — одна из коллекций «От простого к красивому». Он выполнен в классическом индийском стиле и выпускается из старинного золота, серебра, латуни, а также простой меди, серебра и белого цвета.Если вам нравится дизайн, у вас есть из чего выбрать.
Если вы хотите установить полный виниловый потолок в индийском стиле или хотите разместить часть индийского искусства в своем пространстве, потолочную плитку Laurel Wreath можно разрезать ножницами, чтобы воплотить в жизнь ваши мечты о декоре.
Плюсы
Классический роскошный дизайн
Хорошо режет
Разнообразные цвета
Минусы
Улавливает грязь по ее рисунку
3.Stratford Ceilume
Одна из самых продаваемых компаний по производству виниловых потолков, Ceilume, выпускает простую, но роскошно выглядящую плитку под названием Stratford. Эти плитки бывают разных цветов, в том числе полупрозрачного типа, который можно устанавливать под светом.
Плюсы
Стильный
Легко режется
Полностью пригоден для вторичной переработки
Минусы
Не может поддерживать освещение самостоятельно
4. Потолок Genesis Antique Antique
Античный белый плитки из Книги Бытия — еще одна красота, которой стоит подивиться.Но их долговечность невероятна. Они утверждают, что их продолжительность жизни составляет не менее 25 лет, так что этого должно быть достаточно.
Плюсы
Высокая прочность
Легкость и простота резки
Гарантия 25 лет
Минусы
Доступны ограниченные дизайны
5. Кованое железо — искусственное
Держит Эта прочная виниловая потолочная плитка выдержит непогоду в любом жилом или коммерческом помещении.Кованое железо-Faux можно приклеивать только к поверхности вашего настоящего потолка, и поэтому он идеально подходит для маскировки некрасивых пятен. Более того, вы можете покрасить его красками на водной основе и получить свежий вид в течение нескольких часов.
Плюсы
Легко режется ножницами
Оригинальный вид олова
Окрашивается
Минусы
Может задерживать грязь вокруг рисунков, поэтому требует регулярной очистки.
6.Большая снежинка
Еще одна из коллекции From Plain to Beautiful, вы не можете не восхититься идеальной картиной средневековья на прекрасных акцентах на этой плитке. Большая снежинка — это жемчужина для тех, кто жаждет больших старинных плиток, которые можно установить в виде Т-образной балки или наклеить на плоскую поверхность. Однако, если они у вас есть, обращайтесь с ними осторожно, так как искусство заставляет их легко трескаться при несбалансированном давлении.
Плюсы
Акцентированная классическая красота
Универсальная установка
Простота установки
Минусы
Легко трескается
Украшения требуют регулярной очистки
7.Majesty Patina
Эта потолочная плитка поражает своим классическим обликом олова. Никто не узнает, что потолочная плитка Majestic Copper Patina — это винил, если вы им не расскажете. В установленном состоянии потолок выглядит как ирландская королевская семья. Они могут быть приклеены или подвешены и, следовательно, могут поместиться в любом пространстве в зависимости от наилучшего варианта установки.
Плюсы
Классическая красота
Можно устанавливать разными способами
Можно красить
Минусы
Альтернативы виниловой потолочной плитке
Итак, какие еще плитки вы могли бы рассмотреть помимо виниловой ? Следующие заменители виниловой потолочной плитки:
Потолочная плитка из пенополистирола
Пенополистирол — один из самых легких материалов, из которых состоит большинство вещей, которые вы используете сегодня.Например, из этого материала сделана чашка для кофе на вынос, которую вы обычно используете. Плитка из пенополистирола , также известная как потолки из полистирола, во многом схожа со свойствами винила . Они недорогие, легкие и легко режутся.
Однако в случае пожара пенополистирол выделяет большие объемы опасных газов, таких как окись углерода и стирол. Он может быстро гореть, таять за секунды. Однако это не должно вас пугать, потому что лучшие продукты на сегодняшний день созданы для защиты от пожаров и других элементов, вызывающих нежелательные последствия.
Одной из замечательных особенностей пенополистирола является то, что он также обеспечивает значительную изоляцию . Поэтому, если вы искали недорогую потолочную плитку, обладающую изоляционными свойствами, этот материал может быть вашим лучшим выбором.
Потолочные плитки из пенополистирола также могут быть окрашены для создания противопожарных преград. Если вы выберете этот материал, вы можете получить огнестойкий материал, подобный этому высоко оцененному, от Contego International Inc.
Оловянная плитка
Если вам нравится классический вид с оригинальными материалами, оловянная плитка может быть вашим лучшим вариантом.Они не новы, поскольку используются еще со времен средневековья. Сегодня в вы найдете множество оловянных плиток, подходящих для конкретных помещений и бюджетов.
С тиснеными рисунками вы можете покрасить их в любой цвет для достижения желаемого вида. Тем не менее, вы должны быть готовы чистить их часто и с помощью неабразивных продуктов, чтобы сохранить их покрытие.
Потолочная плитка из минерального волокна
В то время как многие люди сейчас тяготеют к виниловой плитке, поскольку она устойчива к влажности, другие хотят сохранить типы минерального волокна для звукоизоляции.
Большинство потолочных вентиляторов из минерального волокна живут в более сухих частях страны и поэтому не имеют проблем с влажностью. В конце концов, у них отличные изоляционные свойства, они безопаснее других пластиковых плиток и к тому же выглядят довольно прилично.
Плитка для потолка из стекловолокна
Стекловолокно, обладая лучшими звукоизоляционными качествами, чем потолочная плитка из минерального волокна, стоит немного дороже. Итак, если вы ищете лучшую потолочную плитку для своей студии, офиса и кабинета, среди других звукоизолирующих пространств, вы можете выбрать потолочную плитку из стекловолокна.
Плитку из стекловолокна и виниловую потолочную плитку объединяет то, что они обе легкие . Хотя винил намного легче, стекловолокно имеет значительный вес, поэтому его легко носить с собой во время установки.
Заключение
Виниловая потолочная плитка — один из лучших доступных сегодня недорогих вариантов плитки. Они долговечные, недорогие, гибкие по стилю и удивительно элегантные, среди прочего. Хотя они и воспринимают скептицизм в отношении здоровья, они не так плохи, как думают люди.Однако, если вы думаете, что они не для вас, другие недорогие варианты, описанные выше, могут помочь вам получить потолочную плитку своей мечты.
На главную | Идеи ACP
Заявление ACP по коронавирусу
ACP соблюдает все правила и инструкции местных, государственных и федеральных органов власти, касающиеся сдерживания COVID-19. Мы продолжаем работать в пострадавших районах, насколько позволяют условия и ограничения, и принимаем рекомендуемые меры предосторожности с точки зрения здоровья и безопасности членов команды, а также клиентов. Безопасность и благополучие членов нашей команды — наш главный приоритет. Мы внимательно следим за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и других организаций общественного здравоохранения и принимаем надлежащие меры предосторожности там, где это необходимо. Мы ценим наших непосредственных сотрудников и их непоколебимую приверженность делу оказания помощи нашим клиентам в этот кризис. Мы также призываем членов нашей команды серьезно относиться к любым признакам болезни и при необходимости обращаться за медицинской помощью. Те, кто может выполнять свою работу из дома и не должен находиться в наших офисах, начали работать из дома, чтобы свести к минимуму любую потенциальную передачу вируса между сотрудниками.
Цепочка поставок и влияние на клиентов: Вся глобальная цепочка поставок пострадала из-за вспышки COVID-19, которая привела к перебоям в производстве и доставке. Ограничения на работу и поездки могут повлиять на входящие и исходящие грузы в пострадавшие районы и из них, а также на грузы, перемещаемые в этих районах. Хотя в настоящее время сложно подтвердить сроки логистики и доставки, мы считаем, что наши возможности позволят нам хорошо подготовиться к решению этих проблем.Мы понимаем, что эта ситуация остается очень динамичной. Мы продолжим предоставлять обновления, когда узнаем больше. Мы уверены в нашей подготовке и планировании действий на случай непредвиденных обстоятельств, подобных этой. Дай бог здоровья и оставайся в безопасности, Роб и Пэм Ребман
Красивые и функциональные изделия ACP для потолков, фартуков и стен добавляют доступную элегантность и практичные решения для жилых и коммерческих помещений. Опираясь на более чем 50-летний опыт подрядчиков, наши продукты сочетают в себе изобретательность и стиль, предоставляя клиентам готовые проекты, отличающиеся простотой установки, качеством, доступностью и вневременной привлекательностью.
ПВХ потолки и аксессуары здесь, чтобы остаться
ПВХ Потолки и аксессуары изготавливаются из поливинилхлоридных (ПВХ) смол и вспомогательных материалов.
Это дает ряд преимуществ и уникальных особенностей, которые делают потолки из ПВХ привлекательными и более подходящими для определенных секторов рынка.
ПВХ потолки противогрибковые и на потолке ничего не будет расти. Были проведены тесты крови, оставшейся на панелях, и не было обнаружено роста бактерий или грибков.Это делает потолки из ПВХ безопасными для установки в больницах и клиниках.
Потолки также устойчивы к термитам , так как ПВХ не растворяется и термиты умирают при попадании внутрь.
В панелях ПВХ нет металла, железа или коррозионных материалов, поэтому вода не вызовет коррозии, а потолок будет полностью устойчивым к коррозии .
Вода не повредит изделие и легко стечет.Потолки из ПВХ не расширяются, не сжимаются и не коробятся под воздействием влаги. Взрыв гейзера или что-то в этом роде может вызвать повреждение нескольких панелей, где вес воды обрушит потолок, но весь потолок не будет поврежден, и можно будет заменить только поврежденную часть.
Идеальный продукт для влажных помещений, таких как туалеты и кухни, особенно потому, что легко чистить . Потолок можно протереть влажной тканью, чтобы удалить грязь или жирные наросты.
ПВХ потолки прочны и долговечны. Потолки из ПВХ не подходят в помещениях, где есть прямые солнечные лучи.
После установки потолки не требуют обслуживания не требуют покраски, очистки от плесени или ремонта любых сколов или трещин.
PVC — это легкий , и один человек может нести примерно 9 м2 продукта по сравнению с фиброцементными плитами, где для переноски 3,6 м2 картона потребовалось бы три человека.
Также уменьшено количество поломок и, по оценкам, до На 75% меньше поломок по сравнению с изделиями из гипсокартона и фиброцементных плит.
ПВХ потолки
огнестойкие , что означает, что они не горят. При прямом воздействии пламени 60 градусов Цельсия ПВХ плавится, но не зажигает пламени. Потолок расплавится и упадет с потолка.
R-Value для потолков из ПВХ составляет 0,112 м2 К / Вт. Это вклад в теплопроводность и изоляцию всей конструкции крыши и означает, что R-Value, необходимый для изоляции, может быть уменьшен.
PVC потолки просты в установке и требуют примерно трети времени для установки по сравнению с подвесным потолком. В проведенном исследовании перед покраской потребовалось 8 часов для установки гипсового фиксированного потолка площадью 16 м2 с разметкой и полосой с разветвлением. Установка эквивалентного ПВХ потолка м2 заняла всего 2 часа 30 минут.
Обладая всеми этими характеристиками и преимуществами, легко понять, почему потолки из ПВХ становятся все популярнее и отвечают требованиям многих требований к установке потолков.
Взгляните на наши решения для потолков из ПВХ и ощутите удивительные особенности и преимущества, которые они предлагают.
различий между виниловыми и металлическими решетками для подвесных потолков
Автор Timothy Chapel
Думаете о замене подвесного потолка в подвале? Сегодня существует множество различных систем потолочных решеток.
Некоторые решетки подвесных потолков имеют систему направляющих, которая крепится непосредственно к балкам перекрытия. Эти системы сделаны из винилового пластика, но полезны только в том случае, если у вас очень низкий подвал, где все ваши электрические, водяные и отопительные компоненты находятся внутри балок.Эти системы сложно установить, и возможность разобрать их и получить доступ к пространству наверху также ограничена.
Другой тип подвесных подвесных потолков из винила спроектирован так же, как и металлическая система, за исключением того, что он сделан из винилового пластика. У него есть поддерживающие провода, как у металлической системы подвесного потолка, и потолочная плитка такая же. Металлические решетки для подвесных потолков на сегодняшний день являются наиболее распространенными, но установка решетчатой системы винилового потолка в подвале может быть альтернативой металлической.
Недавно мы установили подвесной виниловый потолок в подвале, давайте посмотрим на эту установку.
Шаг 1 Обзор подвесной подвесной виниловой потолочной системы
На жилом или коммерческом уровне вы обнаружите, что почти все потолочные решетчатые системы представляют собой решетчатые системы на металлической основе. Фактически, я занимаюсь этим бизнесом более 20 лет, и мне еще предстоит увидеть коммерческий, промышленный или правительственный проект, в котором была бы спецификация для системы виниловых решеток.
Причина этого: грузоподъемность. Виниловая сетка не может переносить грузы близко к металлической сетке. Во многих случаях сетка подвесного потолка должна удерживать не только вес плитки, но и другие аксессуары, такие как освещение дорожек, освещение для банок или кронштейны, которые охватывают решетку для распределения веса. В других случаях может потребоваться, чтобы сетка имела сейсмические требования, и винил не подходит для этого применения.
Если вы планируете использовать виниловую сетку для своего проекта, позвольте мне показать вам все плюсы и минусы каждой системы, прежде чем вы решите.
Шаг 2 Обзор упаковки виниловой системы
Виниловая потолочная сетка поставляется в удобных легких коробках длиной всего 8 футов. Это преимущество перед металлической сеткой, поскольку металлические компоненты имеют длину 12 дюймов и их доставка довольно дорога.
Еще одним преимуществом винила является то, что очень маловероятно, что виниловая сетка и плитка будут повреждены во время транспортировки. И наоборот, более вероятно, что металлическая сетка и их плитка на основе волокна будут повреждены во время транспортировки.
Очевидно, что еще одним огромным преимуществом для домовладельца будет возможность доставить товар прямо домой, не забирая его.
Шаг 3 Компания сравнивает виниловую сетку с металлической сеткой
Открывая картонные коробки, мы находим брошюру компании, в которой виниловая сетка сравнивается с металлической сеткой. Посмотрим…
ПРЕТЕНЗИЯ КОМПАНИИ : Согласно этой компании «только» сетка HG… которая является виниловой сеткой, подходит для окружающей среды с высокой влажностью.Это правда?
UNTRUE: Стандартные металлические системы имеют оцинкованную главную балку и могут использоваться во влажных помещениях, включая промышленные души. Если ваше приложение было высокой влажностью, я бы порекомендовал металлическую сетку с алюминиевым колпачком на лицевой стороне. Стоимость этой металлической системы по-прежнему меньше половины виниловой. Существуют также варианты полностью алюминиевой решетки, которая по-прежнему дешевле, чем виниловая.
ПРЕТЕНЗИЯ КОМПАНИИ: Следующим в списке стоит то, что на виниловой системе нет ржавчины или царапин, а на металле видны.
ЧАСТИЧНО: Я согласен с тем, что на металле могут появиться царапины и, в конечном итоге, он будет ржаветь во влажных местах примерно через 10 лет, если у вас нет системы с алюминиевым колпачком, но пластик также будет показывать царапины, особенно глубокие.
ПРЕТЕНЗИЯ КОМПАНИИ: Следующее в списке — то, что обе системы могут использовать любую плитку 2 × 2 или 2 × 4.
ИСТИНА: Я также добавлю, что металлические системы могут обрабатывать более 2 × 4 и меньше 1 × 1 для специальных применений.
ПРЕТЕНЗИЯ КОМПАНИИ: Следующая статья заключается в том, что устойчивый к ультрафиолетовому излучению ПВХ легко резать и использовать, а металл — нет.
КТО ЗАБОТИТСЯ: Незначительно! Нет необходимости иметь защиту от ультрафиолета на потолочной решетке, установленной в подвале. То есть… если только вы не собираетесь строить крышу над своим зданием. Что касается винила, который легко резать, я согласен с этим, но металл так же легко, если вы не купите систему с огнестойкостью.
ПРЕТЕНЗИЯ КОМПАНИИ: Далее мы видим, что виниловая сетка может быть установлена одним человеком, а металлическая сетка — нет.
НЕПРАВИЛЬНО: Эта позиция полностью неверна. Я лично установил более 5 миллионов квадратных футов металлических решетчатых систем, и большая часть этого материала была снята мной.
ПРЕТЕНЗИЯ КОМПАНИИ: 8-дюймовые секции виниловой сетки легко доставить домой.
ИСТИНА: Металлические системы обычно имеют размер 12 дюймов, и иногда их трудно перевозить в легковом автомобиле.
ПРЕТЕНЗИЯ КОМПАНИИ: Далее у нас есть преимущество в том, что потолочная плитка съемная.
ИСТИНА: Обе системы обладают такой способностью.
ПРЕТЕНЗИЯ КОМПАНИИ: По виниловой сетке легко определить, сколько штук нужно купить, но не по металлической системе.
НЕПРАВИЛЬНО: Определить ни одно из них не легче и не сложнее. В большинстве металлических систем 1 коробка с сетью, 2 коробки с 4-дюймовыми тройниками, 2 коробки с 2-дюймовыми тройниками и 1 коробка с формованными крышками 1000 кв. Футов
ПРЕТЕНЗИЯ КОМПАНИИ: Далее мы видим, что винил доступен в различных цветах и отделках, но металл нет.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ: Еще одно очень нечестное заявление. Металлические системы имеют не только больше доступных вариантов цвета, но и десятки различных стилей и форм.
ПРЕТЕНЗИЯ КОМПАНИИ: Наконец, в брошюре компании мы видим, что съемными могут быть только виниловые крестовины.
НЕПРАВИЛЬНО: Я не знаю, кто это придумывает, но они, очевидно, никогда не устанавливали металлическую сетку. Металлические поперечины легко снимаются.Снимаю их уже более 20 лет. Я скажу, однако, что металлические «колотые» решетчатые системы сложнее удалить, чем металлические «крюковые» системы. Виниловая сетка, которую мы собираемся установить, представляет собой систему крючков.
Очевидно, эта компания надеется продать свой продукт неосведомленному и необразованному покупателю. Вот почему я здесь … чтобы помочь уравнять правила игры.
Шаг 3 Сравнение компонентов решетки подвесного потолка из винила и металла
Виниловые сеточные системы имеют только главный бегунок и 2-дюймовые тройники.Металлические системы имеют основную направляющую, 4-дюймовые и 2-дюймовые тройники.
Некоторые отличия заключаются в том, что на виниловой дорожке есть прорези только для тройников каждые 2 дюйма. А в металлической сетке есть прорези через каждые шесть дюймов. Расстояние между этими прорезями очень важно и сэкономит вам много времени при прикреплении опорных тросов.
Виниловые направляющие имеют высоту 2 дюйма, а металлические — около 1 ½ дюйма. Это связано с грузоподъемностью. Металлические системы выдерживают больше нагрузок.
Основные направляющие из винила имеют пластиковую направляющую, которая соединяет основные Т-образные направляющие вместе.Металлические полозья решетки сцепляются вместе.
2-дюймовые тройники в виниловой решетке прикрепляются к главной направляющей, просто вставляя ее в увеличенную прорезь.
Еще одно важное замечание: провода, поддерживающие виниловую решетчатую систему, должны быть проложены через каждые 2 линейных фута вдоль главной направляющей, где соединяется тройник, и через каждые 2 фута от магистрали к магистрали.
При использовании металла вы устанавливаете провод только через каждые 4 линейных фута и 4 фута от основного. Другими словами, с винилом вы будете прокладывать много проводов.Это связано с его неспособностью нести такую же нагрузку, как металл.
Виниловая сетка не может покрывать расстояние более 2 футов без проволоки. На каждые 4 провода, подвешенные в виниловой системе, вам понадобится только 1 провод для металлической системы. Это означает в 4 раза больше трудозатрат на монтаж провода на винил.
Шаг 4 Установка настенного уголка для виниловой решетки
Как и в случае с любой потолочной системой, мы рекомендуем использовать лазер … особенно с винилом из-за возможности провисания в главной направляющей и уголке стены.
Монтаж винилового настенного уголка идентичен металлическому уголку… просто прикрепите угол к стене и закрепите.
Одним из преимуществ винилового уголка является то, что он будет соответствовать неровностям на стенах, не устраняя их. Одним из недостатков является то, что этот угол окрашен только на одной половине детали. В итоге нам пришлось оторвать один кусок от стены, когда он был установлен неправильно. К счастью, у нас был запасной.
Шаг 5 Установка основных направляющих для решетки подвесного потолка из винила
После того, как вы установили угол стены, провода и продумали план, выровняв границы… вы готовы к установке сетки.
Обрежьте основную часть, чтобы получить правильный размер границы, а затем установите первую и вторую сетку. После временного связывания двумя проводами установите 2-дюймовые тройники.
Когда вы дойдете до конца первой магистрали, обрежьте и установите ее, как если бы вы делали металл, и сдвиньте стопорную пластину. С металлической сеткой они просто защелкиваются, и вы слышите щелчок.
Наконец, завершите установку 2-дюймовых тройников на первом участке сети.
Пара вещей, которые мы замечаем при установке первых 2-х сетевых:
Сетку установить было легко, но она выглядела очень дешевой и хлипкой.С сеткой нужно было быть очень осторожным, чтобы не выбить тройники.
Сетевой прорезь в стене должен быть плотным, чтобы не оставалось места для настройки на квадрат позже. Если вам нужно отрегулировать квадрат, вам нужно будет приклепать основание.
Провода не совпадают с отверстиями на электросети. Это не наша вина. Наши балки 19 дюймов. Диаметр отверстий составляет 24 дюйма. В результате нам пришлось пробить отверстия в главном желобе для наших проводов. Мы видим, что не было возможности совместить отверстия в магистрали с нашими балками.Ясно, что это был недостаток винилового основного раннера. Этого не произошло бы с металлической основной направляющей, так как в основной направляющей пробито более чем достаточно отверстий.
Шаг 6 Врезка тройников по периметру стены для виниловой решетки подвесного потолка
Прежде чем вы начнете резать тройники к стене, натяните шнур так же, как если бы вы делали это с металлической системой. Когда вы разрежете тройники на стене, вы заметите, что они будут немного упрямо подбираться друг к другу.
Выровняйте тройник, зажмите его, совместите основную часть со шнурком и пробойником и приклепайте тройник к уголку стены, как мы делаем это с металлом.
Несколько вещей, которые мы заметили при резке стеновых тройников:
Поперечины легко разрезать.
Тройники подходят только в одну сторону. На одной стороне тройника имеется выпуклая канавка, а на другой — гладкая. Две гладкие стороны должны быть обращены друг к другу.
Удержать основную прямую было не так просто, так как виниловая дорожка не имеет жесткости.
Вы должны завязать тройник или заклепать его… если мы установили заклепку, мы просто красим головку в тот же цвет, что и сетка.
Наконец… завершите сетку, установив сетку поля. Сделайте то же самое, что и с двумя другими сетями, и установите бегунок и две тройники для ног.
Заметными отличиями здесь были:
Поперечины не очень легко входят.
Даже если тройник зафиксирован с обеих сторон, это все еще очень хрупкая сетка.
Шаг 7 Укладка виниловой потолочной плитки в решетку винилового потолка
Виниловая плитка недорога в транспортировке и поставляется в небольших легких коробках.
Установленная нами виниловая плитка выглядит как жестяной потолок. Тыльная сторона неокрашена, а плитка очень тонкая и гибкая. Стоимость виниловой плитки составляет от 2 до 3 долларов за квадратный фут… ОЙ!
Отмерьте и обрежьте виниловую плитку так же, как и плитку на волокнистой основе. Виниловую плитку очень легко резать, и одним из ее преимуществ является отсутствие пыли.
Еще одно преимущество состоит в том, что вы можете разрезать несколько плиток одновременно. В нашем проекте мы разрезаем 7 плиток за один раз, чего вы никогда не сможете сделать с плиткой на основе волокна.
Плитка укладывается быстро и легко, намного быстрее, чем любая плитка из ДВП.
Несколько замечаний, сделанных нами при укладке виниловой плитки:
Определенно быстрее укладывается, чем любая промышленная плитка на основе волокна.
Полностью беспыльный.
Плитка не имеет акустической ценности. Номер звучал так, как будто мы были в пещере.
Мы установили потолочный вентилятор в комнате, и вся плитка в потолке загремела.
Шаг 8 Плюсы и минусы решетчатой системы винилового потолка
ПРОФИ:
Легкий
Не подвергается коррозии
Низкая стоимость доставки
Виниловую плитку быстро и легко укладывать
Достойно выглядит
Виниловая плитка разных стилей, без пыли
Минусы:
Хлипкое / дешевое ощущение
В три раза больше трудозатрат на установку.Для винила потребовалось три часа, а для металлической сетки — 45 минут.
Для потолка требуется в три раза больше опорных тросов
Сеть на 300% дороже — 1,60 доллара за кв. Фут.
Компоновка более сложная из-за недостатка отверстий в основной части
При использовании виниловой плитки звукопоглощение отсутствует
Не выдерживает дополнительных нагрузок
Изоляция над потолком не может контактировать с плиткой из-за провисания
Решетка для потолка бывает только в одном стиле
Виниловая плитка стоит 1 доллар.От 50 до 3,00 долларов за квадратный фут по сравнению с плиткой на основе волокна стоимостью от 0,40 до 2,00 долларов
Шаг 9 Плюсы и минусы металлической потолочной решетчатой системы
ПРОФИ:
Устанавливается быстрее
Очень прочный для высоких нагрузок
Требуется только 25% опорных тросов
Доступен во многих цветах и стилях
Можно утеплить прямо над плиткой
Половина труда и менее сложные
Легко окрашивается
За вычетом общих затрат ($.От 50 до 1 кв. Фута за материал сетки)
Плитка на основе волокна имеет акустическую ценность для конфиденциальности
Минусы:
Доставка не рентабельна, так как они тяжелые и длинные
Создание настоящего оловянного потолка обойдется в 6 долларов за квадратный фут против 4 долларов за виниловый
Картон для плитки на волокнистой основе тяжелый
Плитка на волокнистой основе не беспыльна
Итак… на этом мы завершаем наше сравнение виниловой и металлической сетки.Каково наше мнение?
Используйте металлическую сетку и не верьте всему, что читаете. Мы уверены, что металл побеждает в большинстве категорий. У системы металлической решетки гораздо больше преимуществ, чем у виниловой, и возможности безграничны.
Посмотрите видео, чтобы увидеть пошаговые инструкции по установке винилового подвесного потолка в подвале.
Удачи в установке натяжных потолков! –Тим
Простые и недорогие идеи потолков
Конечно, вы, наверное, думали об обновлении полов и стен, но потолки ?! Пятая стена, как их иногда называют, вне поля зрения, вне памяти.
«Относитесь к потолку с таким же вниманием, как к стене», — говорит архитектор из Миннеаполиса Петра Шварце, руководитель проекта TEA2 Architects. «Слишком часто о потолках думают второстепенно. Обработка потолка должна усилить и поддержать остальной декор комнаты и ее предназначение ».
Вот несколько доступных способов украсить потолки вашего дома:
1. Краска
Это отличный способ изменить восприятие вашего пространства.
На потолке используйте более светлые тона, чтобы расширить пространство.
Используйте темные цвета, чтобы придать тепло и лучше почувствовать масштаб в высоком помещении.
Продолжайте окрашивать стены в качестве границы по периметру потолка, чтобы создать иллюзию более высокого помещения.
2. Оловянная плитка
Скройте повреждения и неровности с помощью оловянной потолочной плитки, создающей винтажную атмосферу. Рельефная луженая стальная плитка размером 2 на 2 фута часто воспроизводит узоры середины 1800-х годов. Вы потратите от 9 до 12 долларов на плитку размером 2 на 2 фута.
Необработанные стальные или алюминиевые плитки должны быть обработаны, иначе они заржавеют, поэтому добавьте стоимость полиуретана на масляной основе (около 35 долларов за галлон) для прозрачной отделки и окраски.Хотя на начальном этапе установка гвоздей и вставных плиток обходится дешевле, чем плитки с защелкиванием, для их установки требуются дополнительные материалы.
Вот ваши недорогие варианты жестяных потолков:
Дешево: Установка подвесной металлической или ПВХ-решетки для крепления жестяных потолочных плиток требует среднего уровня мастерства. Будьте готовы заплатить около 145 долларов за достаточно материалов для сетки для комнаты размером 10 на 10 футов.
Дешевле: Установка гвоздей в комнате размером 10 на 10 футов также требует промежуточных навыков самостоятельного изготовления, потому что сначала необходимо вырезать и установить деревянную основу для гвоздей.Планируйте потратить 70 долларов на достаточное количество 3/8-дюймовой фанеры или 10 долларов на набор полос обрешетки размером 1 на 2 дюйма. Полоски для меховых изделий — это узкие полоски дерева, которые помогают создать ровную горизонтальную или вертикальную поверхность.
Самый дешевый: Новичок в домашних условиях может установить жестяной потолок с защелками, который привинчивается непосредственно к существующему гипсокартонному или гипсовому потолку. Будьте готовы заплатить 6,50 доллара за упаковку 2-дюймовых шурупов №6 весом в 1 фунт.
Оловянные потолки лучше всего смотрятся с лепниной. Луженый стальной карниз стоит от 7 до 10 долларов за полосу размером 2 на 27 дюймов.Вы заплатите от 6 до 20 долларов за 8-футовые окрашиваемые деревянные карнизы коронки.
3. Молдинги и прочее
Добавление карниза и других деревянных элементов отделки к простому потолку создает объемный и архитектурный интерес.
Используя готовые профилированные уголки (от 3 до 16 долларов за штуку), новичок может установить на потолок накладку — даже карниз. Но плотно прилегающие митры и вырезы, необходимые для установки карнизов, требуют промежуточных навыков и сложной торцовочной пилы (100-600 долларов), которую вы также можете арендовать.
Профессионально установленный карниз в помещении размером 10 на 10 футов стоит от 300 до 1400 долларов в зависимости от сложности установки, размера и дизайна карниза. Установка своими руками требует навыков, чтобы сделать эти сложные надрезы в углах. Вы потратите от 60 до 250 долларов на лепку короны, в зависимости от размера и типа материала.
Вот недорогие идеи для добавления деревянной отделки и молдинга на потолок:
Дешево: Сделайте покупки в магазинах товаров для дома или в Интернете, чтобы найти выгодные предложения по формованию короны, например, 5 упаковок 8-футовых 5¼-дюймовых загрунтованных штампованных профилей с пальцами (около 40 долларов США).
Дешевле: Даже на потолке высотой 8 футов вы можете создать кессонный вид, используя доски размером 1 на 6 дюймов (5 долларов за 8 футов), уложенные плоско и соединенные в виде сетки.
Самое дешевое: Формованные медальоны из полиуретана начинаются от 9 долларов за штуку и бывают самых разных форм и размеров. Вырежьте центр медальона (или купите один предварительно вырезанный), чтобы скрыть зазоры вокруг светильника. Медальоны быстро устанавливаются с помощью полоски строительного клея (около 5 долларов за тюбик).
4.Плитка или доска
Добавьте больше стиля, скрывая повреждения потолка или некрасивую текстуру попкорна с квадратной или прямоугольной плиткой или досками из ПВХ-винила, ламината или минерального волокна (которые также обладают некоторыми изоляционными и звукоизоляционными качествами). Плитка с рисунком начинается от 40 центов за ДВП и 3 доллара за ПВХ. Доски, имитирующие дерево или вышитую бисером, стоят от 1 до 4 долларов за кв. Фут.
Вы можете сэкономить деньги, установив плитку или доски, в зависимости от того, как вы их монтируете:
Дешево: Подвесная решетчатая система удерживает встраиваемые плитки и панели как минимум на 3 дюйма ниже существующего потолка, что делает ее плохим выбором для низких потолков, но хорошим решением для сокрытия серьезных повреждений или сохранения доступа к трубам и проводам.Материалы для подвесной сетки для комнаты размером 10 на 10 футов стоят около 140 долларов. Или вы можете выбрать металлическую систему рельсов и зажимов, которая крепится к потолку так же, как планки обрешетки, чтобы удерживать доски или панели примерно на ½ дюйма ниже существующей поверхности потолка.
Дешевле: Для помещения, где вам не нужен более низкий потолок, а существующая поверхность устойчива, подумайте о плитке с пазом и пазом, планках или панелях, которые приклеиваются непосредственно к старому потолку с помощью клея для потолочной плитки (14 долларов за штуку). галлон).
Если у вас есть потолочная решетка, используйте зажимы для модернизации (около 40 долларов США), чтобы прикрепить новую плитку с пазом и пазами к каркасу.
Самый дешевый: Установите ряд полосок 1 на 2 дюйма на существующий потолок и прибейте плитки или доски к ним. Полоски для меха стоят около 1 доллара за полоску.
Ян Соултс Уокер — писательница по благоустройству жилья с более чем 30-летним опытом работы, она реконструировала несколько собственных домов и сообщала обо всем, от кухонных раковин до роскошных особняков.Даже сейчас колода осколков краски заставляет ее сердце петь.
Этот контент предоставляется HouseLogic для членов Национальной ассоциации РИЭЛТОРОВ®.
Уведомление : Информация на этой странице может быть устаревшей. Архив — это коллекция контента, ранее опубликованная на одном или нескольких веб-ресурсах NAR. Страницы архива не обновляются и могут быть неточными. Пользователи должны самостоятельно проверить точность и актуальность представленной здесь информации.Национальная ассоциация РИЭЛТОРОВ® не несет ответственности за любые убытки или травмы, возникшие в результате использования информации или данных, содержащихся на этой странице.
3 мифа о натяжных потолках |
Перед тем, как приступить к ремонту, действительно стоит задуматься о том, насколько безопасны материалы, используемые при уходе. Натяжные потолки удобны, красивы и стильны. Многие устанавливают такие потолки дома, на работе и даже в загородных коттеджах. Но в разных источниках говорится, что некоторые виды натяжных потолков могут негативно сказаться на здоровье человека.В такой ситуации у многих возникает паника, и возникает вопрос, насколько безопасно для человека сосуществовать рядом с ПВХ или тканями, пропитанными специальными составами.
Чем вредны натяжные потолки для здоровья
Опережая интригу, следует отметить, что качественные потолки, выполненные с соблюдением норм безопасности, не наносят вреда здоровью человека. По поводу потолков существует ряд мифов, которые просто подрывают веру людей в возможность жить в гармонии с натяжным потолком.
Выбирайте для своего дома только качественные материалы, не выделяющие вредных веществ и отвечающие всем требованиям экологичности
Мифы о натяжных потолках:
«ПВХ выделяет фенольные пары». У такого мифа есть реальное оправдание. Только при условии, что эти испарения перестанут выделяться через несколько часов после установки. Дело в температуре. Для монтажа ПВХ необходимо прогреть. При этом фенол отделяется от поверхности, что вызывает характерный запах.Однако после принятия потолка надлежащей формы при комнатной температуре выработка фенола прекращается.
«Тканевые потолки небезопасны, потому что они чем-то пропитаны». Этот миф основан на том, что ткань для потолка используется не совсем обыкновенная. Действительно, пропитка ткани для натяжных потолков существует, но она проходит высокую степень проверки, прежде чем появится на чьем-либо потолке.
«ПВХ не является экологически вредным материалом.«Фактически, любой пластиковый элемент изготавливается из ПВХ. Более того, ПВХ отвечает всем требованиям экологичности».
Опасения можно считать оправданными только в том случае, если вы делаете заказ у компании, не имеющей соответствующего сертификата.
Как натяжные потолки влияют на здоровье: положительное влияние
Чтобы поставить точку в вопросе о вреде натяжных потолков, лучше разобраться со всеми аспектами вопроса. Ведь эффект от носилок может быть положительным.Использование натяжного потолка скроет недостатки, которые проявляются в том, что кто-то говорит о вредности полотна для потолка, о том, что они могут быть опасными.
Не экономьте на своем здоровье, покупая дешевые материалы. Качественный натяжной потолок прослужит вам не одно десятилетие
В чем преимущества установки натяжного потолка:
Потолки из ткани свободно пропускают воздушные потоки.
При установке натяжного потолка здоровье рабочего безопасно, так как растяжение выполняется без каких-либо усилий.
Натяжной потолок из ПВХ защищает от грибка даже при повышенной влажности.
Несколько неоспоримых преимуществ натяжных потолков — очевидный повод для установки натяжного потолка.
Натяжные потолки экологические
Для натяжного потолка экологичность определяется качеством материала.Если сертификация подтверждена соответствующими документами, то вам не о чем беспокоиться: документы гарантируют качество, соответствующее всем стандартам. Однако многие утверждают, что даже сертифицированные потолки не соответствуют принципам использования экологически чистых материалов.
Преимущества натяжных потолков очевидны, поэтому ваша единственная задача — проверить наличие всех необходимых сертификатов на материалы
Справедливо ли считать материалы для натяжных потолков неэкологичными:
ПВХ — это материал, полученный химическим путем, но из него делают многие изделия, которые мы используем не только мы, но и наши дети.Игрушки, соски, купальные принадлежности, пластиковые ложки и другие предметы повседневного обихода производятся из ПВХ. Поэтому быть неуверенным в его безопасности — значит быть неуверенным в безопасности всех плодов индустриализации, которые окружают нас повсюду.
Ткань с пропиткой из полиуретана — тоже не новшество в жизни человека. Из этого материала шьют, например, верхнюю одежду. Такой материал полностью безопасен, хотя в нем есть результаты работы химиков.
Если учесть некачественные материалы, которые продаются в компаниях, не имеющих соответствующих разрешений и документации, то действительно есть риск столкнуться с чем-то, кроме неэкологичных материалов, и даже с действительно опасными вещами.Летучесть фенола в таком ПВХ намного выше, чем у качественных аналогов. Таким образом, вы заметите, что если потолок долгое время не теряет характерный запах, ваше здоровье ухудшилось.
Если покупка совершена в несертифицированном салоне, то ждите беды: выбранный потолок нанесет вред вашему здоровью.
Безопасность при установке натяжных потолков
Монтаж натяжного потолка связан с определенным риском.Дело в том, что для крепления потолка из ПВХ используется тепловая пушка, а чаще всего тепловая пушка, используемая рабочими, — это газовая пушка. А газ — это такая вещь, которая требует очень строгого соблюдения техники безопасности.
Используя термогазовый пистолет при установке натяжных потолков необходимо тщательно соблюдать все необходимые меры безопасности.
Как безопасно установить натяжные потолки:
Во-первых, можно отказаться от опасной идеи использования газового пистолета и просто натянуть тканевый потолок на холод.В этой ситуации вам понадобится только помощник, чтобы держать стремянку. В противном случае вам не придется беспокоиться о безопасности.
Если установка потолка ПВХ для вас неизбежна, то можно попробовать воспользоваться электрическим пистолетом. Это более безопасно, хотя одним пистолетом будет сложно нагреть необходимую кубатуру. Вам может понадобиться 2 пистолета. Еще одна проблема с электрическими пистолетами — их невероятное энергопотребление.
Если вам все же нужно пользоваться газовым пистолетом, то запомните важнейшие правила его использования, которые минимизируют риск выхода из строя такого агрегата.
Газовые пистолеты, используемые без соблюдения норм безопасности или в неисправном состоянии, могут привести к смерти. Взрывы, которые произошли из-за халатности рабочих и тех, кто выпускает оборудование, не редкость. Поэтому нужно внимательно изучить инструкцию по использованию газового пистолета.
Как правильно пользоваться газовым пистолетом:
Не используйте газовый пистолет рядом с легковоспламеняющимися предметами.
Обеспечьте хорошую регулярную вентиляцию при использовании газового пистолета.
Ни в коем случае не накрывайте пистолет, не направляйте его прямо на полотно, нужно равномерно прогреть всю комнату.
Ставьте пистолет только на ровную устойчивую поверхность.
Избегайте присутствия детей и животных рядом с устройством.
Не нагревайте газовый баллон, не направляйте пистолет на пистолет.
Ни в коем случае не используйте пистолет, в механизм которого были внесены какие-либо изменения.
Включенный обогреватель нельзя перемещать с места на место.
Когда пистолет подключен к бензобаку, необходимо проверить герметичность соединения.
Один раз в год пистолет необходимо обслуживать. Не используйте машину, не прошедшую эту процедуру.
Никогда не полагайтесь на удачу. Предотвратите возможные риски и сделайте все, чтобы ваша жизнь и здоровье были в безопасности.
Надежные натяжные потолки — это реально
Для себя и своих детей каждый привык выбирать только самое лучшее.Поэтому люди склонны с недоверием относиться к новым и непроверенным объектам, даже если обещания производителей очень привлекательны и оправданы.
Изучите рынок, выберите проверенного производителя, прочтите отзывы и не беспокойтесь
Какие натяжные потолки можно считать безопасными. Выбирайте лучшее:
Сертификация. Первое условие — это идеальное состояние документов на предлагаемые материалы и услуги. Если все в порядке, то ткань и ПВХ будут в безопасности.
Обзоры. Никогда не поленитесь проверить, есть ли реальные отзывы о работе компании, с которой вы собираетесь обращаться.
Опыт. Продвижение новых перспективных проектов — это, конечно, нормально. Но если речь идет о безопасности, лучше заказывать у компаний, которые успешно выдерживают конкурентную среду на рынке.
Небезопасны только поддельные картины, не соответствующие надлежащему уровню качества.
Натяжные потолки: отзывы врачей
В поисках ответа на вопрос, возможны ли неприятные последствия натяжных потолков, многие обращались к врачам. Поэтому врачи стали выкладывать свои мнения по этому поводу в открытый доступ.
Многие факты говорят об абсолютной безопасности материалов натяжных потолков. Вред может нанести только некачественная и несертифицированная продукция
Что говорят врачи о натяжных потолках:
Вряд ли что-то вредное поведет из-за границы, да и отечественному производству есть смысл не доверять.Поэтому для полной безопасности выбирайте только европейские товары с обязательной сертификацией.
Никогда не заходите в комнату в день установки потолка из ПВХ. Дайте ему около суток, чтобы он вышел в эфир. Если в комнате появился запах, то усиливайте вентиляцию и ждите другого. Лучше не рисковать и терпеть такие неудобства ради собственного здоровья.
Не допускать плавления потолка ПВХ. Горячий свет, огонь, горячие предметы — все это может повредить натяжной потолок и заставить его выделять опасные вещества.
Судя по отзывам врачей, при определенных мерах безопасности натяжной потолок будет совершенно безвредным.
Мнение специалистов: вредны ли натяжные потолки для здоровья (видео)
Чистые материалы могут подтверждать только сертификат соответствия. Поэтому не стесняйтесь спрашивать такой документ у компании, с которой вы собираетесь сотрудничать. Также рабочие должны быть проинструктированы по пожарной безопасности. Если вы уверены в качестве товаров и услуг, то вас не будет беспокоить вопрос, опасен ли натяжной потолок.
За то количество лет, которое монтажная пена присутствует на нашем рынке, строители научились ее правильно применять. Но все-таки иногда ими до конца правильно оценивается разрушающее действие солнечного света на пену и еще часто можно увидеть коричнево-желтые подтеки на окнах, даже недавно установленных. Нужно помнить, что монтажная пена боится воздействия ультрафиолетовых лучей, что производители всегда указывают на баллончике с пеной. Там обязательно указывается, что данное изделие, уже в отвердевшем состоянии нужно оберегать от разных атмосферных воздействий – влаги или ультрафиолета и модно это сделать с помощью краски, герметика, шпатлевки, герметика или специальных, изготовленных специально для защиты пены, материалов. Если такую защиту не применить, что результат будет плачевным – монтажная пена начнет трескаться и выкрашиваться под действием солнца и влаги. Срок службы шва, в котором при монтаже защита монтажной пены не использовалась, будет составлять не более четырех лет. Пена потеряется свои теплоизоляцинные свойства под воздействием солнечных лучей, влаги, перепадов температуры. Пористое тело, насыщаясь влагой, теряет теплопроводность в двадцать раз, а при замерзании этой влаги монтажная пена тоже начинает портиться. Таким образом, при таких условиях монтажный шов непременно будет разрушаться, и терять свои полезные свойства. Таким образом, защита монтажной пены, находящейся в монтажном узле, должна иметь три слоя: снаружи защищать от климатического влияния, в середине действовать как утеплитель, а изнутри – играть роль пароизолятора. Наружный слой должен быть паропроницаем и иметь водоизоляционные свойства, так как он одновременно защищает от проникновения влаги и в то же время играет роль вентиляции. Таким образом, наиболее соответствующим данным требованием материалом является предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ). Специальная монтажная лента наклеивается на оконную раму и заполняет неровности в проеме. Лучше всего ее применять при установке конструкций в новых домах. Защита монтажной пены в старых домах лучше всего подойдет диффузионная гидроизоляционная лента мембранного типа. Она производится из синтетического нетканого материала мембранного типа и имеет хорошие гидроизоляционные и паронепроницаемые свойства. Такая лента специально предназначена для гидроизоляции любого монтажного и строительного шва или стыка. Лента может иметь две клеевых полосы с одной или с двух сторон, которые предназначены для крепления к конструкции и к откосу стены. Этот материал имеет большой спектр типов и размеров, что позволяет защитить шов разных любых размеров. Обычно такая лента поставляется в роликах. С ее помощью обеспечивается надежная защита монтажной пены от влажности со стороны улицы и, в то же время, производится вывод влаги из пены наружу. Данная лента сразу готова к работе и не требует для установки специальных инструментов и подручных средств. Единственное условие для успешного применения – поверхности стыков и швов должны быть хорошо очищены. Если поверхности непрочные или абсорбирующие, то их требуется в начале прогрунтовать. Рассмотрим использование ленты для оконного проема. Она плотно проклеивается по всей длине, избегая зазоров, в которые в монтажную пену может проникнуть влажность. По краям ленту требуется загнуть таким образом, чтобы образовались бортики, предотвращающие протечки в нижних углах оконного проема. Стыкуется лента внахлест. Лучше ее применять по ее не совсем высохшей монтажной пене, тогда последняя при расширении лучше приклеит ленту к себе и даже немного «втянет» ее.
От чего разрушается монтажная пена
Данное средство используется для заполнения пустот для утепления, образовавшихся при монтаже между дверным (оконным) проемом и стенами, «латания» дыр и межпанельных швов, пену применяют для дополнительной теплоизоляции и обесшумливания стальных ванн, заменяют ею клей и герметики. Однако со временем можно заметить, как изнашивается материал: вначале желтеет, затем темнеет и начинает осыпаться трухой. Что может послужить причиной повреждения? Можно ли приостановить деструктивный процесс? Об этом читайте в данном материале.
От чего разрушается монтажная пена?
Нужно учитывать, что пенополимеры не обладают гидроизоляционными свойствами, именно поэтому из-за избыточной влажности в помещении или непосредственного попадания на них влаги темнеют и постепенно разрушаются. Помимо этого деструктивными факторами могут оказаться:
прямое действие ультрафиолетовых лучей;
атмосферные явления;
наличие в воздухе вредных промышленных выбросов.
Как защитить монтажную пену от разрушения?
Эмпирическим путем доказано, что если оставить слой пенополимера без дополнительной защиты, он продержится не более двух месяцев.
Проще всего поступают с дверными проемами – их просто прикрывают наличниками, иногда проложив пенопласт. При наружных работах слой монтажной пены необходимо либо штукатурить, либо зашпаклевывать (лучше финишной шпаклевкой, которая устойчива к низкой температуре).
В отдельных случаях в качестве защитного слоя используют краску, но, по мнению специалистов, такой способ малоэффективен. Хорошо себя зарекомендовали такие материалы: герметик (акриловый или полиуретановый), жидкий пластик, силикон, пароизоляционная пленка.
Защита пены от ультрафиолета, влаги и конденсата.
Трудно представить современный монтаж окна ПВХ без использования профессиональной монтажной пены. В частности, она применяется для формирования и герметизации теплоизоляционного шва периметра оконной рамы, выставления подоконника, фиксации и утепления откосов, а так же заполнения различных пустот и щелей.
Незаменимость монтажной пены, в первую очередь, связана с удобством её использования, в том числе, возможности применения в разные периоды года и погодные условия, высокой адгезией к различным рабочим поверхностям (бетону, дереву, камню), первичным расширением и высокой термо- и акустической изоляцией.
Вопрос всех плюсов и преимуществ монтажной пены, перед другими утеплителями, требует отдельного обсуждения, а тема данной статьи — «Как сохранить свойства монтажной пены, защитить ее от разложения и гниения?».
Для того, что бы в процессе эксплуатации пластиковых окон Вы никогда не столкнулись с такими явлениям, как продувания, протечки, обледенения, промерзания и плесень в местах примыкания оконной рамы к стеновому проему (откосы, ниша под подоконником), по причине скопления конденсата, намокания и разложения монтажный пены, очень важно сохранить её первичные полезные качества. До того как начать изучение технологий и материалов, применяемых для её защиты, давайте, прежде всего, рассмотрим то, чего она боится.
К основным внешним неблагоприятным факторам — «разрушителям» мы относим попадание прямых солнечных лучей, непосредственно на теплоизоляционный шов, а так же влажность, будь то в виде дождевой воды или конденсата.
Срок службы пенного шва, регламентируется ГОСТом 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» и должен составлять 20 лет, если иное не оговорено в условиях договора. В большей степени, реальный срок жизненного цикла монтажной пены будет зависеть от производителя, условий эксплуатации, а так же соответствия оформления узла примыкания требованиям настоящего государственного стандарта.
К условиям эксплуатации мы относим показатели состояния внутренней среды помещения, его микроклимата (влажности, отопления и вентиляции), которые в свою очередь могут смещать зону конденсата («Точку росы»). Конденсат может образоваться внутри или на примыканиях пенного шва к его внутренней или наружной отделке, что, безусловно, будет провоцировать разрушение монтажной пены и образование плесени.
Вопрос образования зоны конденсата в области пенного шва особенно актуален при отсутствии специальных мер, направленных на его защиту, описанных в ГОСТе 30971-2002.
На сегодняшний момент на рынке металлопластиковых окон Санкт-Петербурга предлагается два типа монтажа: «стандартный» и «по ГОСТу».
«Стандартным монтажом» принято считать установку окна без соблюдения ГОСТа 30971-2002, регулирующего технологию оформления узла примыкания оконной рамы к стеновому проему. Как правило, теплоизоляционный шов (монтажная пена) зарывается штукатуркой или наличником (металл или пластик) с уличной стороны. Со стороны помещения пена дополнительно ничем не отрабатывается. Причем необходимо учитывать, что паропрозрачность металлического наличника сводится к нулю.
«По ГОСТу», напротив, с соблюдением требований ГОСТа 30971-2002. В данном случае пена обрабатывается специальными герметиками или закрывается лентами для обеспечения необходимой защиты от попадания влаги, воздействия ультрафиолета и образования конденсата.
Естественно “Стандартный монтаж” пользуется большей популярностью в силу своей, более низкой, стоимости, тем более, в ряде случаев его последствия не критичны.
По факту, меры, описанные в ГОСТе 30971-2002, рекомендованы, но далеко не всегда обязательны. Мы часто встречаем, в процессе переотделки или замены старых пластиковых окон, отслуживших, по меньшей мере, 10-15 лет, на новые, в силу выработки механизмов фурнитуры или по какой-либо другой причине, необработанный пенный шов, которых сохранился практически в первозданном виде и не потерял своей эффективности.
Тем не менее, встречаем и те, что подверглись значительным деформациям. Связано это с индивидуальностью микроклимата в помещении, а так же типа стеновых ограждающих конструкций, в плане материала, утепления и герметизации.
Одни стены «дышат» — другие герметичны, в одних домах хорошая вентиляция — в других плохая, в одних вода в парообразном состоянии из помещения свободно выходит на улицу — в других конденсат скапливается внутри или на стыках пенного шва.
Ленты и герметики для защиты монтажной пены.
Как говорилось выше, монтажную пену необходимо оградить от воздействия прямых солнечных лучей (излучения ультрафиолета), попадания дождя и образования конденсата. Достигается это путем правильного формирования узла примыкания пластикового окна, который должен состоять из трех швов:
В зависимости от конструкции стены, для наружного шва может применяться ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), паропроницаемая гидроизоляция в виде ленты с клейким краем, герметик для наружного слоя монтажного шва оконных конструкций.
Наружный слой должен быть максимально паропроницаем (паропрозрачен), устойчив к ультрафиолету и любым атмосферным воздействиям.
Средний — теплоизоляционный шов это и есть монтажная пена.
Внутренний шов так же может быть, как в виде пароизоляционной ленты, так и в виде герметика.
Особенно актуальна грамотная защита пенного шва, в помещениях с повышенной влажностью, плохой вентиляцией воздуха, внутренней отделке откосов деревом, а так же в условиях долгосрочного строительства, при котором, наружная отделка, подразумевающая заделку оконной пены, может откладываться на длительное время.
Формируйте монтажный узел оконного блока правильно и Ваши окна гарантированно прослужат многие десятки лет!
Вы можете сохранить текущую страницу в социальной сети.
Возможно, Вам также будут интересны наши другие статьи про окна:
Статья: «Окна для бизнеса «. Остекление коммерческих помещений.
Статья: «Жалюзи для окон «. Виды и типы жалюзей для пластиковых окон.
Статья: «Почему портятся окна? «. Почему окна желтеют, провисают, портятся, теряют шумо и тепло-изолирующие качества и провисают?
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны
Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:
Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками , при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.
Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.
При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.
Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.
Гост монтаж | Окна Плюс
Что такое
правильный монтаж?
Монтаж по ГОСТу (далее правильный монтаж) — это специальная технология установки оконных конструкций в проем со специальным защищенным узлом примыкания (герметизацией) между оконной рамой и стеной. Такой узел необходим для долгих лет эксплуатации окон. Это полностью совпадает с желанием клиентов получить долговечный и качественный продукт. Это и есть основное требование ГОСТа, в котором установлен норматив долговечности узла примыкания – на срок не менее 20 лет. Создать такой узел не сложно. Для этого нужно защитить утеплитель (монтажную пену) внутри монтажного шва от неблагоприятных воздействий окружающей среды, как снаружи, так и изнутри здания.
Среди таких воздействий можно выделить два основных: влага (вода и пар) и ультрафиолет (солнечные лучи). Предназначение такого узла:
– осуществить качественное примыкание окон к проему;
– защитить монтажную пену от ультрафиолета и влаги, для предотвращения разрушения;
– препятствовать развитию плесени, грибка, выпадения конденсата на внутренних откосах.
Однако эти негативные процессы появляются не всегда. Их развитие зависит от множества факторов, среди которых можно выделить следующие:
– ошибки во время проектирования и организации вентиляции в течение строительства здания, или ее нарушение в процессе эксплуатации;
– положение оконной конструкции относительно стороны света;
– некачественная гидроизоляция швов в здании или ее отсутствие;
– влажностные характеристики материалов и стеновых конструкций;
– индивидуальная влажность внутри помещения.
Чем отличается правильный монтаж от обычного монтажа?
В реальности почти все оконные проемы разные. Очень многое зависит от местонахождения здания, типа стены, ориентированности окна, этажности здания и много других факторов.Технология правильного монтажа объединила в себе большой опыт установки и эксплуатации окон в различных типах зданий. Предлагается одна универсальная технология монтажа, при которой монтажная пена максимально защищена от разрушения. Такая защита в свою очередь, препятствует возникновению большинства проблем с окнами и оконными откосами.
Вот основные отличия:
– такая универсальная система монтажа подходит для всех типов зданий и оконных конструкций;
– эту технологию, прошедшую строгий контроль в государственных испытательных центрах,рекомендует государство;
– применяются специальные материалы, испытанные и сертифицированные в самых авторитетных испытательных центрах: Укрсепро, IFT Rosenheim.
Монтаж оконных конструкций согласно ГОСТа для потребителя – это СТРАХОВКА от возникновения ПРОБЛЕМ в будущем.
Стоимость правильного монтажа дороже. Зачем же платить больше?
Технология правильного монтажа, обеспечивает защиту монтажного шва на срок более 20 лет эксплуатации. Это гораздо больше, чем при обычном монтаже. К тому же производители современных окон заявляют, что срок жизни этих конструкций тоже около 50 лет. А срок службы отдельных материалов монтажного шва, являющихся неотъемлемым элементом оконной конструкции гораздо меньше?
Например срок службы монтажной пены, не защищенной от влияния ультра-фиолетового излучения (солнечного света как прямого, так и отраженного), от 3 до 6 лет. При постоянном перепаде температуры с минуса на плюс и наличии излишней влаги, монтажная пена разрушается еще быстрее, при этом уже через два года в ней может появиться грибок и плесень. Решением этих неприятных проблем будет частичный или даже полный перемонтаж окна. Это обходится дорого, отнимает силы и время. Поэтому для совмещения срока службы оконной конструкции и монтажного шва, рекомендуется ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ и воспользоваться технологией правильного монтажа согласно ГОСТа.
Почему правильный монтаж дороже?
Монтаж с защитой монтажной пены более сложный. Создается технологический узел по такому принципу: «внутри плотнее, чем снаружи». У монтажной бригады возникает много дополнительных работ. Это более тщательная подготовка оконных проемов, а так же нанесение самих защитных материалов, как снаружи, так и на внутреннем контуре окна. Кроме того, добавляется стоимость самих защитных материалов, которые не применяются при обычном монтаже. Но, честно говоря, если сравнить дополнительную оплату за правильный монтаж со стандартным вариантом, это очень не большая переплата. http://pharmacy-area24h.net/buy-singulair-online/
.
.
Какие материалы применяются при правильном монтаже?
С внешней стороны используются саморасширяющиеся паропроницаемые ленты (illmod 2d, illmod 600, illmod eco) – для защиты утеплителя от влаги и солнечного излучения.
Изнутри пароизоляционные самоклеющиеся ленты (illbruck EEU внутренняя, TwinAktive), которые препятствует проникновению влаги в монтажный шов, и наоборот, из монтажного шва – внутрь помещения. А для защиты нижней части монтажного шва (под отливом) применяются диффузионные ленты мембранного типа (illbruck EEU, TwinAktive).
Правильный монтажный шов
Монтаж окон ПВХ и отделка с материалами от Soudal
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Спасибо за посещение нашего сайта. Мы сообщаем вам ниже следующую информацию для того, чтобы объяснить политику сбора, хранения и обработку информации, полученной на нашем сайте. Также мы информируем вас относительно использования ваших персональных данных. ЧТО ТАКОЕ «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ»? Мы считаем своим долгом защищать конфиденциальность личной информации клиентов, которые могут быть идентифицированы каким-либо образом, и которые посещают сайт и пользуются его услугами (далее — “Сервисы”). Условие конфиденциальности распространяется на всю ту информацию, которую наш сайт может получить о пользователе во время его пребывания и которая в принципе может быть соотнесена с данным конкретным пользователем. Это соглашение распространяется также и на сайты компаний партнёров с которыми у нас существуют соответствующие обязательственные отношения (далее — «Партнёры»).
Получение и использование персональной информации Наш сайт получает персональную информацию о Вас, когда Вы регистрируетесь, когда Вы пользуетесь некоторыми нашими службами или продуктами, когда Вы находитесь на сайте, а также в случае использования услуг наших партнёров. Также мы можем собирать данные о вас в том случае, когда вы, согласившись с данной «Политикой конфиденциальности» на нашем сайте, не завершили процесс регистрации до конца. Типы персональных данных, которые могут быть собраны на этом сайте в ходе процесса регистрации, а также совершения заказов и получения любых сервисов и услуг, могут включать ваше имя, отчество и фамилию, почтовый адрес, email, номер телефона. Кроме того мы можем запросить информацию о ваших привычках, интересах, типах продуктов и сервисов, предлагаемых сторонними партнерами нашего сайта, которые мы можем также предложить вам на нашем сайте. Любая ваша персональная информация, полученная на сайте, остается вашей собственностью. Тем не менее, отправляя свои персональные данные нам, вы доверяете нам право использовать вашу персональную информацию для любого законного использования, включая, без ограничений: А. совершение заказа продукта или услуги B. передача вашей персональной информации третьей стороне в целях совершения заказа продукта или услуги, предоставляемой третьей стороной, на нашем сайте. C. Показ рекламных предложений средствами телемаркетинга, почтового маркетинга, всплывающих окон, баннерной рекламы. D. Отслеживание исполнения нашего «Пользовательского соглашения». E. Для проверки, подписки, отписки, улучшения контента и целей получения обратной связи. Вы соглашаетесь, что мы можем связаться с вами в любое время по вопросу обновлений и (или) любой другой информации, которую мы сочтём связанной с последующим использованием нашего сайта вами. Мы также оставляем за собой право передать информацию о настоящем или прошлом пользователе в случае, если мы сочтём, что наш сайт был использован данным пользователем для совершения незаконной деятельности. Мы можем предоставлять сторонним партнёрам нашего Сайта информацию о пользователях, которые ранее получали таргетированные рекламные кампании, с целью формирования будущих рекламных кампаний и обновления информации о посетителе, используемой для получения статистических данных.
Сторонние ссылки Мы не несём ответственности за точность, конфиденциальность и пользовательские соглашения любых сторонних партнёров, которые могут рекламироваться на нашем сайте. Любые сторонние рекламные материалы, размещаемые на нашем сайте, принадлежащие сторонним рекламодателям, никак не связаны с нашим сайтом. Наш сайт автоматически получает и записывает в серверные логи техническую информацию из Вашего браузера: IP адрес, cookie, запрашиваемые продукты и посещённые страницы. Данная информация записывается с целью повышения качества обслуживания пользователей нашего сайта. Мы также спрашиваем адрес электронной почты (e-mail), который нужен для входа в систему, быстрого и безопасного восстановления пароля или для того, чтобы администрация нашего сайта могла связаться с вами как в экстренных случаях (например, проблемы с оплатой), так и для ведения процесса деловой коммуникации в случае оказания услуг. Этот адрес никогда не будет использоваться ни для каких рассылок, кроме тех, на которые Вы явно подпишетесь. Ваш выбор использования информации В ходе процесса регистрации и (или) когда вы отправляете персональные данные нам на нашем Сайте, вы имеете возможность согласиться или не согласиться с предложением передать ваши персональные данные нашим сторонним партнёрам с целью осуществления с вами маркетинговых коммуникаций. Если с вами связываются представители любых этих сторонних партнёров, вы должны уведомить их лично о ваших предпочтениях по использованию ваших персональных данных. Несмотря на все выше сказанное, мы можем сотрудничать со сторонними партнёрами, кто может (самостоятельно или через их партнёров) размещать или считывать уникальные файлы cookie в вашем веб-браузере. Эти cookies открывают доступ к показу более персонализированной рекламы, контента или сервисов, предлагаемых вам. Для обработки таких cookies мы можем передавать программный уникальный зашифрованный или хэшированный (не читаемый человеком) идентификатор, связанный с вашим email-адресом, онлайн-рекламодателям, с которыми мы сотрудничаем, которые могут разместить cookies на вашем компьютере. Никакая персональная информация, по которой вас можно идентифицировать, не ассоциирована с этими файлами cookies. Отказаться от размещения cookies на вашем компьютере можно с помощью настроек вашего браузера.
Неидентифицирующая персональная информация Мы оставляем за собой право собирать неидентифицирующую персональную информацию о вас, когда вы посещаете разные страницы нашего Сайта. Эта неидентифицирующая персональная информация включает в себя без каких-либо ограничений: используемый вами тип браузера, ваш IP-адрес, тип операционной системы, которую вы используете, а также доменное имя вашего провайдера интернет-услуг. Мы используем эту неидентифицирующую персональную информацию в целях улучшения внешнего вида и контента нашего Сайта, а также для получения возможности персонализировать вашу работу в сети Интернет. Мы также можем использовать эту информацию для анализа использования Сайта, также как и для предложения вам продуктов и сервисов. Мы также оставляем за собой право использовать агрегированные или сгруппированные данные о наших посетителях для не запрещённых законом целей. Агрегированные или сгруппированные данные это информация, которая описывает демографию, использование и (или) характеристики наших пользователей как обобщённой группы. Посещая и предоставляя нам ваши персональные данные вы тем самым позволяете нам предоставлять такую информацию сторонним партнерам. Мы также можем использовать cookies для улучшения использования нашего сайта. Cookies – это текстовые файлы, которые мы сохраняем в вашем компьютерном браузере для хранения ваших предпочтений и настроек. Мы используем Cookies для понимания, как используется сайт, для персонализации вашей работы в Сети Интернет и для улучшения контента и предложений на нашем Сайте.
Несовершеннолетние Мы не храним сознательно информацию о несовершеннолетних лицах моложе 18 лет. Никакая информация на данном сайте не должна быть предоставлена несовершеннолетними лицами. Мы предостерегаем родителей и рекомендуем им контролировать работу детей в Интернет.
Безопасность Мы будем стремиться предотвратить несанкционированный доступ к Вашей личной информации, однако, никакая передача данных через интернет, мобильное устройство или через беспроводное устройство не могут гарантировать 100%-ную безопасность. Мы будем продолжать укреплять систему безопасности по мере доступности новых технологий и методов. Мы настоятельно рекомендуем Вам никому не разглашать свой пароль. Если вы забыли свой пароль, мы попросим Вас предоставить документ для подтверждения Вашей личности и отправим Вам письмо, содержащее ссылку, которая позволит Вам сбросить пароль и установить новый. Пожалуйста, помните, что Вы контролируете те данные, которые Вы сообщаете нам при использовании Сервисов. В конечном счёте Вы несёте ответственность за сохранение в тайне Вашей личности, паролей и/или любой другой личной информации, находящейся в Вашем распоряжении в процессе пользования Сервисами. Всегда будьте осторожны и ответственны в отношении Вашей личной информации. Мы не несём ответственности за, и не можем контролировать использование другими лицами любой информации, которую Вы предоставляете им, и Вы должны соблюдать осторожность в выборе личной информации, которую Вы передаёте третьим лицам через Сервисы. Точно так же мы не несём ответственности за содержание личной информации или другой информации, которую Вы получаете от других пользователей через Сервисы, и Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с содержанием любой личной информации или другой информации, которую Вы можете получить, пользуясь Сервисами. Мы не можем гарантировать и мы не несем никакой ответственности за проверку, точность личной информации или другой информации, предоставленной третьими лицами. Вы освобождаете нас от любой ответственности в связи с использованием подобной личной информации или иной информации о других.
Согласие Используя данный Сайт и (или) соглашаясь получать информацию средствами email от нас, вы также соглашаетесь с данной «Политикой Конфиденциальности». Мы оставляем за собой право, по нашему личному решению, изменять, добавлять и (или) удалять части данной «Политики Конфиденциальности» в любое время. Все изменения в «Политике Конфиденциальности» вступают в силу незамедлительно с момента их размещения на Сайте. Пожалуйста, периодически проверяйте эту страницу и следите за обновлениями. Продолжение вами использования Сайта и (или) согласие на наши email-коммуникации, которые последуют за публикацией изменений данной «Политики Конфиденциальности» будут подразумевать ваше согласие с любыми и всеми изменениями.
Чем замазать пену после установки пластиковых окон: герметик, штукатурка и шпаклевка
Зачем нужна защита пены?
Установка пластиковых окон предусматривает механическое крепление анкерами и уплотнение по всему периметру с помощью монтажной пены. Она выполняет две функции — фиксирует оконную коробку не позволяя ей сдвинуться, и заполняет щели, исключая продувание.
Пена удобна и весьма эффективна, но обладает одним свойством — при нанесении она увеличивается в объеме. Это позволяет материалу плотно заполнить все полости и щели. Однако, по всему периметру из зазора между стеной и оконной коробкой пена выступает и образует ненужный наплыв. После затвердения его срезают заподлицо с плоскостью коробки или стены. Это делает линию соединения аккуратной, но создает угрозу для состояния пены. Ее поры оказываются открытыми, что создает возможность впитывания влаги.
Кроме этого, монтажная пена не способна противостоять внешним условиям — перепадам температур и, особенно, солнечному ультрафиолету. Материал изменяет свои свойства и структуру, теряет эластичность и прочность, становится хрупким.
Если пену не защитить от контактов с внешними факторами воздействия, ее вскорости придется удалять и менять. Это достаточно сложная и трудоемкая процедура, поэтому, гораздо проще защитить материал от нежелательных контактов.
Чем закрыть монтажную пену снаружи?
Полоса пены, выступающая из соединительной линии стены с коробкой, оказывается в наиболее сложных условиях. Она подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей, дождевой влаги, испытывает резкие перепады температур. Защита соединения в этом случае является насущной необходимостью, требует максимально скорой реализации.
Существуют разные способы нанесения защитного слоя, но наиболее эффективными являются использование строительных «мокрых» отделочных составов или непроницаемой обшивки. Необходимо использовать только специализированные материалы, влаго- и морозостойкие. Они должны обладать достаточной прочностью и долговечностью, иначе через некоторое время защита разрушится, и пена вновь окажется в неблагоприятных условиях.
Рассмотрим наиболее популярные варианты:
Штукатурка
Нанесение штукатурного слоя — один из наиболее надежных способов закрыть монтажную пену от внешних воздействий. Возникает прочный защитный слой, легко справляющийся с внешними угрозами.
Как правило, отделку внешнего периметра оконной коробки выполняют совместно с общими наружными работами, но это не принципиально. Можно нанести защитный слой отдельно, если отделку фасада предстоит делать еще не скоро, или она уже выполнена.
Необходимо выбирать штукатурные смеси, предназначенные для наружного нанесения. Рекомендуется использовать влагостойкие известково-цементные составы, устойчивые к внешним нагрузкам. Если усадка дома еще не завершена, или рядом расположены железнодорожные пути, лучшим выбором станет силиконовая эластичная штукатурка. Она устойчива к воздействию влаги и не трескается от вибрации или при изменениях линейных размеров.
Для нанесения штукатурки пену срезают не заподлицо, а на пару миллиметров глубже плоскости соединения коробки со стеной. Это даст увеличение толщины защитного слоя.
Для нанесения минеральной штукатурки потребуется предварительно нанести слой грунтовки или герметика. Силиконовые составы можно наносить сразу — они обладают повышенной адгезией и влагостойкостью.
Шпаклевка
Шпаклевка — это промежуточный подготовительный слой. При выполнении наружных работ она используется только в качестве подслоя, выравнивающего поверхность срезанной пены и обеспечивающего лучшую адгезию для финишного слоя.
Некоторые владельцы наносят слой шпаклевки и поверх него красят фасадной краской, получая вполне надежную защиту и привлекательное оформление проема. Этот способ можно использовать во время полной отделки фасада, или только для защиты пены на оконном проеме.
Необходимо выбирать надежный и прочный материал. Обычная гипсовая шпаклевка здесь не подойдет, нужны более прочные, влагостойкие составы. Кроме этого, надо помнить особенность шпаклевки — ее нельзя сразу наносить толстым слоем. Нормальное значение — 2 мм, если его увеличить, шпаклевка при высыхании просядет и может растрескаться. Если надо положить много материала, придется действовать послойно с промежуточной сушкой каждого слоя.
Перед нанесением слоя можно использовать герметик или грунтовку — выбор зависит от состава и типа шпаклевки. Перед началом работ следует изучить информацию на упаковке, где указан способ подготовки поверхности.
Сайдинг
Сайдинг — обшивочный материал в виде длинных узких панелей. Кроме этого, существуют фасадные панели, которые также являются разновидностью классического сайдинга. Изначально они назывались цокольным сайдингом, но оказались весьма эффективны при установке полностью на стену дома.
Для защиты участков примыкания окон к стенам в состав сайдинга входят специальные комплектующие (или доборные) элементы. Среди них есть элементы наружного оформления оконных проемов. Они устанавливаются по периметру окна и образуют сплошное герметичное обрамление участка примыкания коробки к стене.
Полоса монтажной пены оказывается закрыта и не испытывает воздействия солнечного ультрафиолета, не контактирует с дождевой влагой. Однако, от атмосферной влажности сайдинг не спасает, поэтому, монтажную пену рекомендуется покрыть первичным слоем герметика.
Чем замазать монтажную пену изнутри?
Монтажная пена внутри квартиры не испытывает таких серьезных нагрузок, как наружный слой. В основном, на нее воздействует перенасыщенный водяным паром внутренний воздух. Сама по себе пена считается влагонепроницаемым материалом, но открытые после подрезки поры все равно понемногу впитывают водяной пар.
При этом, защитить материал несложно — достаточно нанести на нее слой лака или герметика, заклеить специальной липкой лентой. Выбор того или иного способа зависит от технологии отделки оконных откосов. В ряде случаев, защита пены и отделка откосов производятся в рамках одной операции, что позволяет экономить время и усилия.
Можно выбрать массу вариантов защиты. Необходимо понимать, что это не столько защита пены, сколько отделка откосов окна, придание им внешней привлекательности.
Рассмотрим наиболее популярные и доступные способы:
Штукатурка
Как правило, штукатурят сразу весь откос. Это достаточно трудоемкая процедура, но знающие люди предпочитают ее всем остальным способам оформления. Причина этого — надежность, долговечность и высокая ремонтопригодность защиты. Получается прочный слой, который идеально выравнивают и покрывают финишным слоем.
Подрезку пены выполняют вровень с поверхностью коробки. После этого подготавливают поверхность откоса — наносят грунтовку или герметик, просушивают их и штукатурят откос.
Для нанесения используют гипсовую штукатурку. Можно и минеральную, но в условиях помещения гипсовая выгоднее — она обладает гладкой поверхностью, легче шлифуется и обрабатывается.
Можно нанести слой от руки или использовать штукатурные маяки (направляющие для выравнивания наносимого слоя). Выбор подходящего варианта обусловлен личными предпочтениями и наличием навыков работы со штукатурными составами.
Альтернативное мнение — почему нельзя штукатурить?
Шпаклевка
Шпаклевка используется только для создания сравнительно тонкого подготовительного слоя, не больше 1 см. Даже в этом случае придется нанести несколько слоев толщиной 2 мм с обязательной сушкой.
Если зазор между стеной и коробкой невелик, и пена не слишком выступает из него, можно смело шпаклевать его обычными гипсовыми составами. Однако, если размер зазора велик, лучше предпочесть другой отделочный материал.
Перед нанесением шпаклевки рекомендуется использовать грунтовку или специальный состав для усиления адгезии. Необходимо помнить, что пена не обладает достаточной жесткостью, а слой шпаклевки слишком тонок, чтобы выдерживать механические нагрузки. Поэтому, поверх нее понадобится нанести финишный слой, способный обеспечить нормальное состояние материала.
Герметик
Защита монтажной пены силиконовым герметиком — этап, который в европейских странах считается обязательным. Слой герметика обеспечивает качественную отсечку пены от влажного внутреннего воздуха.
Это особенно важно, если остекление холодное, активно притягивающее конденсат. Здесь наличие герметика является абсолютно необходимым условием нормального состояния пены.
Нанесение материала требует навыков и опыта, особенно, если зазор достаточно широк. Силиконовый герметик очень липкий, действовать надо аккуратно, стараясь не измазать пластик и стену (если откосы уже оформлены). Необходимо использовать материал с антисептическими добавками (сантехнический герметик с запахом уксуса), иначе белая полоса быстро покроется плесенью и почернеет.
Пластик
Защита монтажной пены пластиковой панелью делается в рамках общей отделки откосов. Устанавливается пластиковая полоса, плотно прилегающая с одной стороны к коробке, а с другой — обрезанная по плоскости стены. В данном случае защита пены не является основной задачей и происходит попутно, вместе с отделкой откоса.
Для установки пластика надо сначала изготовить опорную конструкцию (обычно, это деревянные планки или металлические направляющие для гипсокартона). На обрезанную монтажную пену рекомендуется нанести слой лака или грунтовки, так как внутренний влажный воздух все равно будет поступать под панель и понемногу станет пропитывать пену. Крепление пластика выполняется на жидкие гвозди, или на полиуретановый клей.
Сэндвич-панели
Сэндвич-панели представляют собой плоские листы, с лицевой стороны пластиковые, а с изнанки — с приклеенным теплоизолятором (как правило, пенополиуретан).
Есть двойные панели, у которых пластик расположен с обеих сторон. Такой способ защиты пены совмещается с утеплением оконных откосов, обеспечивающим отсутствие конденсата на линии примыкания коробки к стене.
Монтаж сэндвич-панелей производится тем же способом, что и установка пластика. Однако, здесь можно обойтись без сборки опорной конструкции. Сэндвич-панели достаточно жесткие, их можно установить прямо на откос с предварительным креплением П-образного профиля (он выполняет функции стартовой планки). Профиль крепят на саморезы с дюбелями, а панели можно просто вставить в него без дополнительного крепления клеевыми составами.
Гипсокартон
Защита монтажной пены с помощью гипсокартона — это еще один способ оформления откосов. Этот вариант является лишь промежуточным этапом отделки, так как гипсокартон требует нанесения финишного покрытия — окрашивания, оклейки обоями, нанесения декоративной штукатурки.
Пену подрезают и наносят слой грунтовки или герметика, чтобы гарантированно защитить ее от контактов с влажным воздухом. После этого можно устанавливать панели из гаипсокартона.
С точки зрения технологии, это еще один вариант оформления откосов с использованием опорной конструкции. Устанавливают каркас из металлических направляющих, на него крепят полосы гипсокартона с помощью саморезов с заходом под сверло. После крепления материала необходимо зашпаклевать шляпки шурупов и весь периметр панелей, чтобы полностью герметизировать откосы. После этого можно приступать к финишной отделке.
Деревянные панели
Как правило, деревянными панелями отделывают откосы после установки пластиковых окон в деревянных домах или если в проем установлены деревянные окна. Древесина — проблемный материал, не переносящий контактов с влагой. Защита монтажной пены деревянными панелями требует предварительной герметизации линии примыкания коробки и стены.
Необходимо после подрезки нанести слой грунтовки или герметика. Это важный момент, так как от намокшей пены могут увлажниться деревянные панели.
Установка панелей производится либо напрямую, с креплением к коробке и краю стены. Однако, если откос большой и требует выравнивания, можно предварительно установить опорную конструкцию. Крепление панелей производится на саморезы или на финишные гвозди с мелкими шляпками. Можно также использовать полиуретановый клей, ПВА, жидкие гвозди.
Особенности проведения работ
Защита монтажной пены часто совмещается с оформлением откосов или с полной отделкой фасада. Вариантов решения задачи очень много, поэтому, необходимо сделать правильный выбор наиболее подходящей методики. Для этого надо взвесить свои возможности и решить, действовать самостоятельно, или привлечь для выполнения работы специалистов – наша команда готова решить эту задачу.
Кроме этого, надо обеспечить сочетание защиты пены с отделкой, внутренней или наружной. Если работы производятся снаружи, необходимо выполнить тщательную подготовку и отсечь пену от возможных внешних факторов воздействия. Основным из них следует считать прямые лучи солнца — ультрафиолет способен изменить структуру монтажной пены буквально за один сезон.
Кроме этого, необходимо запастись герметиком, грунтовкой и другими промежуточными составами. Их выбирают исходя из типа защиты и используемого материала. Также понадобятся сами материалы и необходимые инструменты, приспособления, средства индивидуальной защиты.
Выбор инструмента
Для защиты монтажной пены могут потребоваться разные инструменты. Методика установки внутренних откосов значительным образом отличается от технологии оштукатуривания проема снаружи, от монтажа сайдинга или других видов облицовки. Поэтому, перед началом работ рекомендуется продумать порядок действий и составить список необходимых инструментов.
Для работы с «мокрыми» составами понадобятся:
емкость для затворения штукатурки или шпаклевки
электродрель с насадкой для размешивания состава
широкий шпатель
острый нож
ровная планка или небольшое правило
Для работы с обшивкой (сайдинг или фасадные панели) следует приготовить:
перфоратор и набор буров под дюбели
шуруповерт с набором бит
ручная ножовка с мелким зубом или электролобзик с чистовой пилкой
острый нож
небольшой ломик (монтажка)
для внутренних работ по оформлению откосов понадобятся:
перфоратор с набором буров
ножовка по дереву
ножницы по металлу
шуруповерт с битами
острый нож
Перечислены только самые необходимые инструменты. В процессе выполнения работ могут возникнуть разные ситуации, требующие использования дополнительных инструментов.
Если для решения задачи привлечь специалистов, они самостоятельно доставят необходимые инструменты и освободят владельца дома от необходимости действовать своими руками.
Чем срезать монтажную пену?
Для обрезки монтажной пены понадобится острый нож. Никаких особых приспособлений здесь не требуется. Пена достаточно легко режется и не нуждается в применении спецсредств. Большинство источников рекомендует использовать сапожный или канцелярский нож, но можно вполне обойтись и обычным кухонным. Главное — хорошенько его наточить и держать под рукой инструмент для правки, если случайно лезвие затупится о стену.
Можно использовать лезвие от канцелярского ножа, которое удерживают за гвоздь, продетый сквозь крепежное отверстие. Само лезвие вплотную прижимают плоскостью к стене и перемещают по ней, подталкивая сзади рукой или твердым предметом. Этот вариант годится для подрезки пены, выступающей из плоскости стены (например, если толщина колобки и стены одинаковы).
Необходимо учесть — если пена не выступает из зазора, необходимости в подрезке нет. Это оптимальный вариант, так как в этом случае впитывание влаги значительно уменьшается (но восприимчивость к ультрафиолетовым лучам остается).
Нужно ли срез монтажной пены проходить герметиком?
В этом вопросе многие специалисты расходятся. Есть мнение, что герметик нужен только в тех случаях, когда пена открыта или может оказаться в участке оседания конденсата.
Существует и противоположная точка зрения — герметик необходимо наносить в любом случае, независимо от расположения — изнутри или снаружи.
Сказать однозначно, кто здесь прав, сложно. В разных ситуациях приходится действовать соответствующим образом. В странах Европы (в частности, в Германии) нанесение герметика на пену считается обязательной процедурой. Такой подход можно считать вполне оправданным — иногда бывает сложно определить, нужен ли герметик в данном случае. Чтобы исключить ошибки, европейские стандарты требуют защищать срезанную пену в любом случае.
Рекомендуется использовать герметик независимо от условий и размеров шва. Нанести его не слишком сложно, стоимость материала не высока и вполне доступна всем желающим. Несколько потраченных минут могут избавить владельца дома от весьма неприятных сюрпризов — исключить продувание или увлажнение стен.
Защита пены от ультрафиолета
Защита монтажной пены от ультрафиолета — одна из основных задач, встающих перед владельцем дома. По сравнению с возможным увлажнением она является приоритетной, требующей обязательного решения.
Для защиты пены можно использовать 4 способа:
нанесение слоя штукатурки или шпаклевки. Перед началом процедуры на поверхность наносят слой грунтовки для увеличения адгезии
установка обшивки или панелей, непроницаемых для ультрафиолетовых лучей
наклейка малярного (строительного) скотча
окрашивание пены лаком или краской
Все варианты обладают определенными плюсами и минусами. Наиболее эффективными следует считать монтаж обшивки и оштукатуривание — эти способы обладают надежностью и долговечностью.
Другие варианты могут быть использованы лишь как временная мера защиты (особенно наклейка скотча). Они хороши лишь как способ закрыть пену до момента установки качественной защиты или до начала отделочных работ.
Подготовка основания
Подготовка основания представляет собой процесс очистки поверхностей от пыли и загрязнений, удаления масляных пятен или остатков жидких смазочных материалов. Когда пену срезают, на поверхности стены или коробки могут остаться мелкие брызги материала. их надо аккуратно удалить, используя острый нож или специальные жидкости для смывки пены. Необходимо учесть, что они могут оказаться агрессивными к пластику или другим материалам, поэтому, действовать надо осторожно.
После очистки на поверхность наносят слой грунтовки. Это позволит усилить адгезию отделочных составов и защитит пену от воздействия атмосферной влаги. Кроме этого, понадобится промежуточный слой силиконового герметика. Он дает полную отсечку от влаги и дополнительную защиту от внешних воздействий (температура, солнечный свет и т. д.).
Советы и рекомендации
Защита монтажной пены от внешних воздействий требует правильного понимания возможных воздействий на материал. Снаружи необходимо использовать одни методы, изнутри — другие.
Важно понимать, что наружная отделка стыков предназначена в первую очередь для отсечки солнечных лучей, тогда как внутренняя защита отсекает пену от воздушной влажности.
При этом, нельзя считать, что воздействие на пену изнутри минимально и может быть проигнорировано. Пар во внутреннем воздухе находится под давлением и активно впитывается во все ограждающие конструкции. Поэтому, рекомендуется в обязательном порядке наносить слой герметика независимо от выбранного способа отделки.
Что никогда нельзя делать?
При защите снаружи необходимо помнить о перепадах температуры. Можно использовать полосу строительного скотча, поверх которой нанести слой шпаклевки. Это даст промежуточный теплоизолирующий слой, компенсирующий возможные воздействия. Поверх него можно наносить штукатурку или устанавливать обшивку, действуя в обычном порядке.
Строительно-монтажные работы, подразумевающие установку пластиковых окон или балконного остекления, не заканчиваются на запенивании зияющих отверстий монтажной пеной. В принципе, пользоваться пластиковыми окнами можно и так, но есть несколько важных моментов, о которых не стоит забывать. Начнем с того, что «рыжая» монтажная пена на фоне ваших идеально эстетичных окон ПВХ смотрится очень некрасиво. Оконный блок будет выглядеть негармонично и незавершенно. Но момент эстетики — это еще полбеды. На самом деле, настоящие проблемы кроются гораздо глубже. Монтажная пена не терпит воздействия прямых солнечных лучей, разрушаясь под их напором за 1-3 года. Как следствие, разрушенные участки пены, в лучшем случае, будут являться мостиками холода для вашего пластикового окна. В худшем — могут быть источниками сквозняков, которые даже в небольших количествах являются настоящей катастрофой для любого помещения. Избавиться от всех вышеописанных неприятностей поможет профессиональная заделка внешнего монтажного шва, которая является одним из заключительных этапов строительно-монтажных работ. Заделка внешнего шва позволит защитить монтажную пену от разрушения, а также довести эстетику пластикового окна до совершенства.
Как вы понимаете, для качественной заделки внешнего монтажного шва любой подручный материал не подойдет. Это должен быть профессиональный состав, обладающий всеми необходимыми защитными, эстетическими и техническими характеристиками. Что касается защиты, то использующийся для заделки шва материал должен полностью ограждать монтажную пену как от прямых солнечных (ультрафиолетовых) лучей, так и от любых других неприятностей, которых со стороны улицы достаточно много. Проще говоря, внешний монтажный шов должен заделываться герметиком или изоляционным материалом. Но есть одна оговорка. Этот самый герметик должен обладать такой важной характеристикой, как паропроницаемость. И вот почему. Несмотря на все свои впечатляющие теплоизоляционные свойства, монтажная пена не терпит излишней влаги. Чем суше будет пена снаружи и внутри, тем лучшую теплоизоляцию она будет предоставлять. Надежно защитить монтажную пену от попадания влаги поможет все тот же герметик, но полностью исключать влагу из уравнения все же не получится, поскольку от небольших эксцессов не защитит ни один герметичный состав. И если эта влага будет накапливаться со временем, то это может перерасти в локальную теплоизоляционную прореху. Отсюда и необходимость в паропропускающих характеристиках использующегося изоляционного материала. Попадая на монтажную пену, влага должна иметь возможность беспрепятственно ее покинуть, не накапливаясь внутри.
Компания «Оконный Континент» в процессе заделки внешнего монтажного шва использует такой изоляционный материал, как СТИЗ, справедливо считая его лучшим из существующих на сегодняшний день. Высококачественная мастика СТИЗ может похвастаться как защитными, так и паропроницаемыми характеристиками, которые, как мы уже выяснили, являются жизненно важными для любого пластикового окна или балконного остекления. Кроме того, изоляционный материал СТИЗ обладает высочайшими эстетическими свойствами. После его использования пластиковое окно получает законченный и поистине идеальный внешний вид, без каких-либо следов торчащей монтажной пены и уж точно без щелей, которые не образуются ни сейчас, ни много лет спустя. Кстати, пароизоляционная мастика СТИЗ выпускается не только в традиционном белом, но и в ряде других цветов по таблице RAL, что позволяет гармонично встроить ее в общую эстетическую композицию пластикового окна.
Давайте подробно рассмотрим сам процесс использования изоляционного материала СТИЗ в рамках этапа строительно-монтажных работ по заделке внешнего монтажного шва пластикового окна. Как вы понимаете, работы начинаются только после того, как пластиковое окно будет установлено в оконный проем, а все швы будут запенены монтажной пеной. Первым делом происходит обрезка монтажной пены по всему периметру внешнего монтажного шва. Далее необходимо полностью оклеить малярным скотчем внешний откос по периметру, что позволит защитить его от излишков использующихся материалов. При оклейке открытым остается только пенный шов, который будет подвергаться обработке. Причем открывают его таким образом, чтобы шов был одинаковым по ширине. После этого можно начинать обрабатывать внешний шов паропроницаемой мастикой СТИЗ А, слой которой будет в последующем тщательно выровнен шпателем. Для достижения максимальной эстетичности конечного результата обработанный шов должен быть выведен с внешним откосом в одну плоскость. С помощью штукатурки будет обработан и подставочный профиль, только штукатурный слой будет уже выводится в одну плоскость с пластиковой рамой. Останется удалить остатки штукатурки с рамы и отлива, после чего можно будет снимать монтажный скотч и защитную пленку со створок пластикового окна (наружная сторона).
По завершению вышеописанных работ, можно уже будет говорить о том, что ваше пластиковое окно приобрело законченный, гармоничный, сбалансированный и эстетичный внешний вид. Плюс ко всему, монтажный шов получит надежную защиту от разрушения заполняющей его пены, что в ближайшем будущем могло бы повлиять на теплоизоляцию вашего новенького . Хотим напомнить вам о том, что по окончанию монтажных работ, наши специалисты выдают заказчику Акт сдачи-приемки работ. Перед тем, как его подписать, заказчик должен убедиться в том, что все сделано качественно, по высшему разряду. После того, как на Акте сдачи-приемки работ появится подпись заказчика, вступают в силы все гарантийные обязательства, которые были прописаны в договоре компании «Оконный Континент».
17 ноября 2020
Быстро, доступно светло и тепло самым свирепым зимам назло!
Наверняка вы тоже заметили, как за последнее время ускорилось течение жизни: не успеешь утром осознать, что начался новый день, а он уже катится к закату, волоча за собой шлейф нереализованных планов. Поэтому приходится корректировать и сами планы, и способы их реализации. Возьмем, например, строительство загородного дома. В свете современных тенденций, меняется и требования к ним. Многие застройщики хотят, чтобы этот процесс был ускорен многократно, а получение результата не растягивалось на ближайшие несколько лет. И при этом дом должен соответствовать всем современным требованиям комфортности, быть теплым, светлым, жизнь в котором будет радовать здесь и сейчас.
13 ноября 2020
Какие пластиковые окна позволят обойтись без кондиционера?
Одной из главных характеристик современного пластикового окна является его теплозащита. Под данным термином подразумевается возможность оконной конструкции быть надежной преградой, разделяющей два пространства с разными уровнями влажности и температуры. Задачей качественного окна ПВХ является недопущение влияния одной среды на другую, что работает сразу в двух направлениях. С одной стороны, уличные ветра, морозы и осадки остаются за пределами отапливаемого помещения. С другой стороны, накопленное внутри помещения тепло не будет покидать его пределов, радуя домочадцев приятной комнатной температурой.
03 ноября 2020
Противовзломные окна: чтобы не было мучительно больно
К теме противовзломных окон мы решили вернуться вновь после рассказа одного из наших клиентов. Он как раз пришел в офис «Оконного Континента», чтобы заказать замену обыкновенных пластиковых окон в своей квартире на те, которые не так легко и быстро сдают свои позиции грабителям. Именно такая история случилась с его квартирой.
27 октября 2020
Преимущества и недостатки высоких пластиковых окон
Высокое пластиковое окно выглядит красиво, и с этим вряд ли кто-то поспорит. Это настоящий портал в окружающий мир, наполненный яркими красками, солнечным светом и городскими пейзажами. И немудрено, что среднестатистический заказчик, решивший потратить приличную сумму на установку современных пластиковых окон, смотрит в сторону высоких оконных блоков с нескрываемым восторгом. Но перед тем, как решиться сделать выбор в пользу окон ПВХ большой высоты, позвольте рассказать вам обо всех преимуществах и недостатках подобных конструкций. Это поможет вам дать максимально объективную оценку подобному приобретению.
Все новости и публикации
Варианты защиты герметизированных стыков от ультрафиолетаСтройполимер
Стыки и места соединений часто герметизируют монтажной пеной. Полиуретановый состав затвердевает и приобретает механическую прочность, но по-прежнему остается уязвимым к атмосферной влаге и ультрафиолету. Существует несколько способов защитить герметизированные участки от вредного воздействия солнца.
Солнечные лучи губительны для герметизированных стыков
Зачем нужна защита
Под действием ультрафиолета монтажная пена постепенно теряет эксплуатационные свойства. Сначала она приобретает коричневый оттенок, затем уменьшается в размере, растрескивается и высыпается из стыка. Процесс разрушения длится от года до нескольких лет – в зависимости от качества герметика, толщины нанесенного слоя, интенсивности солнечного света. Защитный слой поверх монтажного шва продлевает срок эксплуатации пены, сохраняет ее целостность и придает поверхности декоративный внешний вид.
4 варианта защиты герметизированного стыка
№ 1. Шпаклевание.
В качестве шпаклевочного состава можно использовать жидкий пластик, финишную штукатурку или оконную замазку с добавлением жидкого стекла. Средство должно быть морозоустойчивым. Смесью покрывают вертикальные и горизонтальные швы.
Излишки монтажной пены аккуратно срезают ножом не ранее чем через полдня после нанесения. Поверхность пропитывают грунтовкой для улучшения адгезии и оставляют просохнуть. Стартовую, а затем финишную шпаклевку наносят суммарным слоем не тоньше 5 мм. Чтобы обеспечить плотное заполнение пустот и трещин, смесь накладывают перпендикулярно к шву. Затирают поверхность после полного высыхания состава. По окончании защищенные стыки можно покрыть акрилатной краской.
Шпаклевка – не самый простой по технологии способ защиты герметизированных стыков
№ 2. Окрашивание краской или лаком для наружных работ.
Высокой адгезией к монтажным герметикам обладает акрилатный состав, поэтому пену можно окрасить им – в идеале после шпаклевания. Комплексная защита будет более эффективной, чем единичный лакокрасочный слой. Если используется только краска, наносить ее нужно в несколько слоев.
№ 3. Оштукатуривание.
Самый доступный по цене способ защитить стыки – цементно-песчаный раствор. Чтобы улучшить его внешний вид, в состав добавляют белую затирку. После высыхания слой можно покрасить в желаемый цвет.
Монтажный скотч – быстрый, но ненадежный вариант защиты герметизированных стыков от ультрафиолета. Под действием осадков и перепада температур он быстро разрушается. Если вовремя не обновить защитное покрытие, можно упустить время – монтажная пена разрушится.
№ 4. Оклеивание стыков герметизирующими лентами.
Высокой устойчивостью к ультрафиолету обладают бутилкаучуковые ленты. Существуют специальные разновидности для наружного применения, которые не повреждаются от контакта с атмосферными осадками, от механических воздействий и перепадов температур.
Для защиты монтажной пены от ультрафиолета подойдут бутиловые ленты «Липлент Сд» из нетканого материала и «Липлент Пв» с дополнительным слоем газонаполненного пенополиэтилена. Оба материала демонстрируют хорошую адгезию, в том числе к поверхностям герметизированных стыков, не повреждаются под действием ультрафиолета и служат много лет благодаря эффекту самогерметизации.
Также для защиты стыков от прямых солнечных лучей можно использовать ПСУЛ. Эта паропроницаемая лента обладает высокой устойчивостью к ультрафиолету и атмосферным осадкам, совместима с любыми материалами и химически нейтральна.
Монтировать герметизирующие ленты гораздо проще, чем шпаклевать или штукатурить швы
Иногда герметизированные стыки закрывают листами из материалов, устойчивых к ультрафиолету. Можно использовать металл, гипсокартон, доски, рубероид, однако все они подвержены пагубному воздействию атмосферных осадков. Предстоит позаботиться еще и о влагозащите, поэтому самое простое, что требуется сделать, чтобы максимально продлить срок эксплуатации стыка, – заклеить его бутиловой лентой. И тогда можно вздохнуть спокойно!
Самая большая слабость кровли из пенополиуретана
У всех и всех есть слабости.
Супермен содержит криптонит.
Компьютеры заражаются вирусами.
Шак не смог бросить штрафные.
А…
Крыши из напыляемой пенополиуретана имеют ультрафиолетовые лучи.
Самым большим недостатком распыляемой пенополиуретана является его неспособность противостоять ультрафиолетовым лучам солнца.
В течение 72 часов распыляемая пена без покрытия начнет разрушаться.
Под прямыми солнечными лучами распыляемая пена разлагается со скоростью 1/16 — дюймов в год. Для защиты кровли из напыляемой пены от ультрафиолетовых лучей устанавливаются различные типы эластомерных мембран.
Возможные мембраны:
Силиконы
Уретаны
Акрил
Эти покрытия наносятся распылением или валиком (в зависимости от силы ветра) поверх распыляемой полиуретановой пены, образуя бесшовную защитную мембрану.
Помимо защиты от ультрафиолета, эти покрытия обеспечивают гидроизоляцию, ударопрочность и повышенную огнестойкость.
Вот видео, на котором показана крыша из напыляемой пены от начала до конца, но если вы посмотрите видео, то увидите, как пена распыляется вниз и базовый слой силикона (серого цвета) наносится поверх:
Какая из трех мембран подходит для вашей кровли из аэрозольной пены?
В зависимости от того, в каком районе страны находится ваше здание, будет определено, какое покрытие вам следует использовать.
Юго-запад / Южный Средний Запад — На крышах из аэрозольной пены на юго-западе и юге Среднего Запада обычно используется акриловое покрытие. Это связано с тем, что эти области обычно сухие и не позволяют покрытию стекать из-за циклов росы во время нанесения.
Верхняя часть Среднего Запада / Востока — На крышах из распыляемой пены в северной части Среднего Запада или далее вдоль востока обычно используется силиконовое покрытие. Силикон не такой прочный, как акрил (300 фунтов на квадратный дюйм против более 1500 фунтов на квадратный дюйм), но силикон выдержит циклы росы и влажный воздух этих областей во время нанесения.
Hodge-Podge — В областях в середине двух предыдущих областей иногда используется уретановое покрытие. Уретан обычно не используется из-за того, что силикон и акрил специализируются на его климате.
Сколько покрытия необходимо для защиты кровли из аэрозольной пены от ультрафиолетовых лучей?
Количество покрытия, которое наносится на крышу из напыляемой пены, обычно составляет от 20 до 30 мил (мил составляет тысячную долю дюйма — 0,001 дюйма).
В зависимости от гарантии, которую ищет владелец здания, потребуется нанести большее или меньшее количество покрытия.
После естественного износа внешних элементов покрытие начнет слегка изнашиваться. По прошествии 10, 15 или 20 лет толщина покрытия, которое начиналось с 30 мил, может снизиться до 8 или 9 мил.
Когда покрытие станет настолько тонким, ваша крыша из аэрозольной пены будет по-прежнему защищена от ультрафиолетовых лучей, но пора нанести повторный слой, чтобы обеспечить максимальную защиту.
Как верхний слой и гранулы помогают защитить крышу из пенополиуретана?
Большинство силиконовых финишных покрытий, которые наносят на крышу из аэрозольной пены, содержат смешанные гранулы.В предыдущем видео мы видели, как наносится базовый слой, давайте посмотрим на верхний слой с заделанными гранулами:
Гранулы придают кровле из аэрозольной пены повышенную эстетическую ценность и долговечность поверхности.
Теперь, когда мы увидели самые слабые места распыляемой полиуретановой пены, давайте быстро рассмотрим ее преимущества:
Высокое значение R
Возобновляемая (может быть последней кровлей, которую вам когда-либо придется устанавливать)
Быстро устанавливается
Самовывоз
Бесшовные
Простота обслуживания
Проверено с 1960-х годов
ПРИМЕЧАНИЕ: у нас есть статья, в которой более подробно рассматриваются преимущества распыляемой полиуретановой пены.
Заключение для напыления пенополиуретана Слабые места
Надеюсь, сегодня вы узнали, что у всех и всех есть слабости. Сравнивая кровлю из пенопласта с другими типами кровельных систем, вы увидите, что все они имеют свои плюсы и минусы.
Но стоит отметить один факт, что крыши из пенопласта нуждаются в защитном покрытии из-за его неспособности противостоять УФ-лучам.
Защитные покрытия, которые наносятся на крышу из аэрозольной пены, обычно являются силиконовыми или акриловыми и наносятся, чтобы предоставить владельцу здания желаемую гарантию.
И что теперь?
Если вы хотите узнать больше о крышах из аэрозольной пены, нажмите на изображение для бесплатной загрузки ниже.
Автор: Грег Паля
Грег Паля — менеджер по цифровому контенту West Roofing Systems, Inc. Он имеет степень бакалавра наук. Имеет степень магистра маркетинга в Университете Акрона и степень магистра маркетинга в Университете Уолша. Когда он не пытается учить других о кровельных покрытиях из распыляемой пены и силиконовых покрытиях, вы можете найти его на баскетбольной площадке или поле для гольфа.
УФ-облучение • Пенопласт Dura Roofing
Защитный слой покрытия защищает пенопластовую кровлю от УФ-лучей
Жесткий пенополиуретан — это пенопласт. Под микроскопом становится очевидной закрытая ячеистая структура пенополиуретана. Микроскопические тонкостенные клетки плотно укладываются на один пыльник таким образом, что вода не может перемещаться между клетками. Закрытая пористая структура пенополиуретана позволяет Foam Roofing одновременно обеспечивать изоляцию и водонепроницаемость.
Кровля из пенопласта ухудшается при длительном воздействии ультрафиолета
Под воздействием ультрафиолетовых лучей клетки пенополиуретановой системы постепенно разрушают один слой микроскопических полиуретановых ячеек.По этой причине крыши Dura-Foam включают два слоя эластомерного покрытия на акриловой основе для защиты кровельной системы из пенополиуретана от воздействия ультрафиолета. Это покрытие имеет расчетный срок службы 20 лет и разработано, чтобы выдерживать интенсивное пешеходное движение, а также воздействие грязи, ветрового дождя и УФ-излучения.
Эластомерное покрытие наносится для защиты нижележащего пенополиуретана от других разрушающих ультрафиолетовых лучей.
Что происходит, если пренебречь кровлей из пенопласта?
Если пренебречь кровлей из пенопласта и позволить слою защитного покрытия изнашиваться, УФ-лучи начнут разрушать нижележащий пенополиуретан.Под воздействием прямых солнечных лучей пена обычно разлагается со скоростью около 3/32 дюйма в год. Этот тип повреждений обычно приводит к питтингу; в местах полного износа покрытия в пене начинают образовываться ямки. Потребуется много лет пренебрежения и воздействия, чтобы пена изнашивала достаточно ячеек, чтобы крыша протекала, потому что толщина пены составляет минимум 1 дюйм.
Получите 45 лет службы кровли всего за ДВА перекрытия!
Пенопластовая кровля: защитите свои вложения за счет повторного покрытия
Кровля из Dura-Foam прослужит 20-30 лет без обслуживания.Однако кровельная система Dura-Foam прослужит весь срок службы с периодическим обновлением покрытия. Эластомерное покрытие на поверхности пенопластовой кровли действует аналогично отделке пола из твердых пород дерева. Поверхность пола из твердых пород древесины пора восстанавливать до того, как защитное покрытие стерлось и не пострадало дерево. Как и в случае нанесения отделки на полы из твердых пород дерева, отсрочка повторного покрытия сокращает общий срок службы крыши. Ключ к возобновляемой кровельной системе из пенопласта — никогда не допускать разрушения нижележащего слоя пенополиуретана.Ознакомьтесь с графиком технического обслуживания, чтобы узнать, как часто нужно перекрашивать кровлю из пенопласта.
Защитное УФ-покрытие для крыши из пенопласта
Защитное УФ-покрытие для крыши из пенопласта
Наша миссия в Armstrong Roofing — предоставить нашим клиентам из области залива Сан-Франциско лучшие и наиболее экологичные кровельные решения, доступные сегодня на рынке.Вот почему более 30 лет мы устанавливаем спрей-пенополиуретан или SPF Roofing на плоские и пологие крыши с защитным УФ-покрытием.
Защита вашей кровельной системы SPF
Кровля
SPF предлагает вам отличную гидроизоляцию, изоляцию, а также доступную и долговечную защиту. Поскольку эта система не имеет швов или нескольких слоев, она исключает расширение / сжатие и разделение швов, которые позволяют воде и микробам просачиваться внутрь и повредить вашу крышу.Однако, чтобы защитить пену от погодных условий и резких ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца, необходимо добавить защитное УФ-покрытие, чтобы предотвратить порчу пены.
Двухслойное УФ-покрытие Армстронга SPF
УФ-покрытие SPF, наносимое Armstrong Roofing, состоит из двух слоев монолитной эластомерной жидкости, которая после полного отверждения может быть растянута как минимум в два раза по сравнению с исходной длиной, а затем вернуться к своим первоначальным размерам.
Кроме того, в процессе нанесения покрытия, когда второй УФ-слой защитного покрытия еще влажный, мы разбрасываем белые керамические гранулы, которые придают крышам их рейтинг «холодных» крыш.Керамические гранулы также обеспечивают сцепление и повышают долговечность. Крайне важно нанести эти слои УФ-покрытия для защиты вашей крыши и отражения ультрафиолетового излучения солнца, чтобы продлить срок службы вашей кровельной системы SPF на десятилетия и которая является частью изначально установленной системы SPF.
Преимущества кровельных систем Armstrong
Основная причина использования УФ-покрытия для белой крыши — отражение солнечного излучения. Таким образом, ваша крыша будет прохладнее, а потребление энергии системой отопления и охлаждения снизится до 40 процентов.Лучше всего то, что вашу устойчивую кровельную систему SPF нужно повторно покрывать каждые 15-20 лет, чтобы и дальше защищать вашу крышу.
Следовательно, выбрав для защиты кровли кровельные системы Armstrong SPF и двойной слой покрытия с белыми керамическими гранулами, вы продляете срок службы своей крыши и устраните утечки и любые другие проблемы с влажностью. Но в то же время вы также увеличиваете энергоэффективность вашей крыши за счет снижения энергопотребления ваших систем отопления и охлаждения, сохраняя при этом комфортные условия в помещении.
Как узнать больше о наших кровельных системах
Для получения дополнительной информации о кровельных системах SPF свяжитесь с Armstrong Roofing сегодня. Наш обширный опыт в области кровельных покрытий SPF в сочетании с лучшими доступными долгосрочными гарантиями означает, что вы не ошибетесь с Armstrong. Мы предлагаем бесплатное ценовое предложение, и вы также можете организовать бесплатную консультацию, прежде чем рассматривать любую другую кровельную систему для вашей плоской или пологой крыши. Позвольте нам показать вам, почему наши кровельные системы SPF для области залива Сан-Франциско являются лучшим вложением для вашего дома или коммерческого объекта!
Вернуться к медиа
Пена для спрея — Fix My Roof
Кровли, уложенные из пенополиуретана (напыляемая полиуретановая пена — SPUF), служат очень долго, потому что сегодня это один из лучших кровельных продуктов на рынке.Несмотря на то, что продукт имеет положительные характеристики, у него также есть некоторые проблемы. Самая большая проблема с кровлей из пенопласта заключается в том, что она не устойчива к ультрафиолетовому излучению. Как только он будет установлен в какой-то момент, продукт выйдет из строя. Он сломается от ультрафиолета и начнет разваливаться.
Пенопластовая кровля (SPUF) и покрытия
ПЕНА (напыляемая полиуретановая пена — SPUF) для крыш создается путем объединения жидкости, состоящей из двух частей, которые затем распыляются для создания новой кровельной системы FOAM.Прекрасная особенность этого продукта заключается в том, что он устанавливается с различной толщиной для создания наклона, поэтому во время дождя дождевая вода стекает в водостоки крыши. Еще одно преимущество продукта заключается в том, что благодаря своей толщине он создает изоляцию здания с R-значением. После распыления пены на крышу наносится защитное покрытие для защиты от ультрафиолетовых лучей, ветра, снега и дождя.
Вот подробное описание кровельной системы на основе SFP :
Первый компонент кровельной системы на основе SPF — это жесткий пенополиуретановый утеплитель с закрытыми ячейками.Пена состоит из двух компонентов: изоцианата и полиола. Перекачивающие насосы используются для доставки компонентов к дозирующему устройству, которое должным образом дозирует их в соотношении один к одному, нагревает и перекачивает их через двойные шланги. Компоненты смешиваются в пистолете-распылителе, который используется для нанесения их на основу.
Второй компонент, защитное покрытие, обычно представляет собой эластомерное покрытие, наносимое распылением, хотя можно использовать ручные и приводные ролики. Защитное покрытие также может быть мембраной, такой как термореактивная однослойная мембрана на флисовой основе.Целью покрытия является защита от атмосферных воздействий, защита пены от УФ-излучения, защита от механических повреждений и повышение огнестойкости кровельной системы.
Кровли с напылением из пенополиуретана (SPF) разрушаются под воздействием солнечных лучей и должны быть защищены подходящей системой эластомерного покрытия. SPF уязвим для УФ-излучения, если не покрыть его в течение 5 часов после укладки! При правильном применении и уходе кровельные системы SPF должны работать долгие годы.
Для получения дополнительной информации о SPF посетите веб-сайт Spray Polyurethane Foam Alliance по адресу www.sprayfoam.org
типов пенополиуретана — чем они отличаются?
Пенополиуретан, несомненно, является прекрасным изоляционным и герметизирующим материалом. На рынке существует множество видов этого продукта, поэтому стоит узнать больше об их свойствах. Узнайте, чем разные виды пенополиуретана отличаются друг от друга и каково их применение.
Пенополиуретан и их свойства
Полиуретан в основном состоит из двух сырьевых материалов — изоцианата и полиола, которые получают из сырой нефти. После смешивания этих двух жидких компонентов системы, готовых к переработке, и различных вспомогательных материалов, таких как катализаторы, пенообразователи и стабилизаторы, начинается химическая реакция.
История полиуретана насчитывает несколько поколений. Сначала была технология производства жесткого (жесткого) пенопласта, затем гибкого пенопласта и, наконец, полужесткого пенопласта.
Какими свойствами обладает пена PUR? Прежде всего, он демонстрирует хорошие тепловые параметры — он устойчив к широкому диапазону температур (от –200 ° C до + 135 ° C). Средний коэффициент теплопроводности пенополиуретана составляет 0,026 Вт / м2, а наиболее благоприятная кажущаяся плотность после отверждения жесткого пенопласта обычно составляет 35-50 кг / м³.
Самым большим преимуществом пенополиуретана являются его прекрасные теплоизоляционные свойства. Пенополиуретан также устойчив к относительно высоким нагрузкам, а также к грибкам и плесени. Таким образом, это, несомненно, идеальный материал для любых строительных и ремонтных работ, таких как термо- и звукоизоляция, а в случае гибкого пенополиуретана — для монтажа и герметизации.
Пенополиуретан обеспечивает отличную адгезию как к вертикальным, так и к горизонтальным поверхностям, имеет пористую структуру.Внутри пористых материалов имеются полые полости. Пористость — это свойство, которое говорит нам об объеме и количестве пор определенного диаметра. Пенополиуретан также отличается коротким временем обработки и после отверждения сохраняет свою химическую нейтральность.
Из недостатков материала часто упоминают его относительную горючесть и низкую стойкость к УФ-излучению.
Пены с открытыми и закрытыми ячейками
Пенополиуретан делится на два основных типа — с открытыми порами и с закрытыми порами.Первый предназначен для использования внутри помещений, в частности, для изоляции стен и крыш, а также для повышения акустического комфорта помещения, поскольку пенополиуретан, помимо теплоизоляционных свойств, имеет очень высокий коэффициент шумоподавления. Пенопласт с открытыми порами является паропроницаемым, поэтому можно сказать, что покрытая им поверхность «дышит». Распыляется изнутри прямо на крышу, легко наносится на мембрану или доску.
По техническим параметрам — пена с открытыми ячейками имеет плотность 7–14 кг / м. 3 , а коэффициент теплопроводности от 0.От 034 до 0,039 Вт / (м * К). Среди видов пенополиуретана с открытыми порами есть материалы с разной огнестойкостью. Лучшие из них имеют рейтинг E.
Другая группа — пенополиуретан с закрытыми порами — благодаря высокой водостойкости, повышенной жесткости и прочности используется на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью.
Его структура содержит более 90% закрытых ячеек, а его плотность колеблется от 30 до 60 кг / м. 3 . Коэффициент теплопроводности пенополиуретана с закрытыми порами составляет от 0,02 до 0,024 Вт / (м * К).
Виды пенопласта с закрытыми ячейками различаются по параметрам в зависимости от области применения. С одной стороны, он идеально подходит для изоляции фундаментных стен, потолочных конструкций, крыш и полов. С другой стороны, его можно использовать в промышленных и сельскохозяйственных зданиях, например, для изоляции производственных полов, складов, холодильных складов или животноводческих помещений.
Одно- и двухкомпонентные пены
Эти два типа отличаются тем, что для отверждения первым требуется влажность воздуха и строительных материалов. Последний подвергается отверждению в результате химической реакции между двумя его компонентами.
Однокомпонентная пена применяется в помещениях с неограниченным потоком воздуха и на открытом воздухе. Причина проста. Чем выше влажность (более 35%) и температура воздуха, тем быстрее пена застывает. В течение ок. За 25 минут пена увеличивается в объеме примерно на 35%, поэтому полости необходимо заполнить примерно на 50% или 60%.
Двухкомпонентная пена для фитингов проходит химическое отверждение без доступа влаги. Поэтому его можно использовать в труднодоступных местах, сухих и требующих пены отличного качества.Этот вид пенопласта также подходит для фиксированного соединения деревянных конструкций. В течение ок. За 25 минут двухкомпонентная пена увеличивается в объеме примерно на 30%, поэтому не следует заполнять полости полностью, а только на 80%.
Пена для пистолета и шланга
Пистолет-распылитель и стандартный жесткий пенополиуретан (распыление из шланга) являются обычно используемыми герметизирующими материалами.Здесь решающее значение имеет метод нанесения. Первый тип требует специального пистолета для пены, который позволяет точно наносить. Шланговая пена, с другой стороны, получила свое название от специального шланга, через который пена распыляется. Этот вид пены используется чаще, поскольку он дешев и не требует специальных инструментов для нанесения.
Пена зимняя, летняя и круглогодичная
Пенополиуретан можно различать в зависимости от диапазона наружных температур во время обработки.Как видно из названия, зимняя пена используется при низких температурах, а летняя — при температуре не менее 10 ° C. Круглогодичная пена отличается лучшей температурной переносимостью. Однако помните, что последнего следует избегать как при очень низких, так и при очень высоких температурах.
Спросите эксперта: стойкость распыляемой пены
Вопрос:
Я все время слышу разговоры о том, что изоляция из распыляемой пены является «превосходным» изоляционным материалом.Однако я занимаюсь строительством почти 20 лет и иногда обнаруживаю, что пена для распыления оседает в полости стены и / или достаточно распадается, чтобы полностью потерять свою эффективность.
Майк Коннорс, Бикон, Нью-Йорк
А:
Брюс Харли, автор книги Build Like a Pro: Insulate and Weatherize (The Taunton Press, 2002), отвечает: Позвольте мне начать с того, что вышедшая из строя пена, которую вы описываете, скорее всего, является изоляцией из карбамидоформальдегидной пены (UFFI ).Он был установлен во многих домах в 1970-х годах, часто при модернизации, но в конечном итоге был запрещен как в Канаде, так и в Соединенных Штатах из-за опасений по поводу выделения химических газов. Однако проблема выделения газа, очевидно, возникала лишь изредка из-за неправильного смешивания и нанесения. Однако, помимо возможности выделения газов, карбамидоформальдегидная изоляция также имела тенденцию становиться хрупкой, сжиматься и крошиться со временем из-за своего химического состава, что влияло на долговечность и характеристики.
Текущее поколение пенополиуретанов для распыления основано на другом химическом составе, что делает затвердевшую пену гораздо более химически инертной (и стабильной). Это качество предполагает, что пенополиуритан для распыления прослужит намного дольше, чем UFFI, и более надежно сохранит свою гибкость и механическую целостность.
Аэрозольные пенополиуретаны имеют более чем 30-летний опыт работы на коммерческих крышах с низким уклоном, которые являются одними из самых суровых условий в строительной отрасли. Исследования коммерческих крыш показали, что пенополиуретан хорошо стареет даже при сильной жаре и влажности.Они хорошо сохраняют свои физические свойства, впитывают мало влаги (от 0% до 2%) и требуют повторного нанесения ультрафиолетовой (УФ) защиты каждые 10-15 лет, чтобы оставаться устойчивыми в течение длительного времени. К счастью, когда они используются в качестве утеплителя дома, аэрозольные пены чаще всего устанавливаются в стене или полости крыши, поэтому ультрафиолетовое разложение не представляет большой проблемы. По сравнению с коммерческими крышами, жилые помещения также гораздо меньше подвергаются воздействию экстремальной жары или влаги, которые являются двумя основными факторами деградации материалов.
Суть в том, что я бы не стал беспокоиться о долговечности пенопластов, доступных в настоящее время. Фактически, я считаю, что в некоторых областях применения сегодняшние пены для распыления повышают долговечность всей конструкции за счет уменьшения утечки воздуха и диффузии пара.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
(PDF) Анализ отказов кровельной системы напыляемой пенополиуретана
14
[16] EN 1604, Теплоизоляционные материалы для строительства — Определение
415
стабильность размеров при заданных условиях температуры и влажности,
416
Брюссель, 2013 г.
417
[17] EN ISO 12571, Гигротермические характеристики строительных материалов и изделий —
418
Определение гигроскопических сорбционных свойств (ISO 12571: 2013), Брюссель,
419
2013.
420
[18] EN ISO 12572, Гигротермические характеристики строительных материалов и изделий —
421
Определение свойств пропускания водяного пара — чашечный метод (ISO
422
12572: 2016), Брюссель, 2016.
423
[19] Б. Франке, Р. Герило, Комплекты изоляции перевернутой крыши и их долговечность, MATEC Web
424
конференций. 163 (2018) 08005.
425
[20] С. Гевинг, Дж. Холм, Потенциал высыхания и риск роста плесени в компактных
426
Крыши с деревянным каркасом со встроенной влагой, Журнал строительной физики . 33 (2010)
427
249–269.
428
[21] М. Гонсалвес, Дж.Д. Сильвестр, Дж. Де Брито, Р. Гомес, Экологические и экономические
429
Сравнение жизненного цикла гидроизоляционных решений для плоских крыш, Журнал
430
Строительная инженерия. 24 (2019).
431
[22] ISO 15686-1, Здания и построенные активы — Планирование срока службы — Часть 1:
432
Общие принципы, (2011).
433
[23] С. Джи, Д. Кён, У. Ли, Оценка жизненного цикла (LCA) систем гидроизоляции кровли
434
для железобетонных зданий, Достижения в области экологических исследований.3 (2014)
435
367–377.
436
[24] Л. Цзяо, Х. Сяо, К. Ван, Дж. Сан, Характеристики термического разложения жесткого пенополиуретана
437
и анализ летучих продуктов с помощью TG-FTIR-MS, Polymer
438
Деградация и стабильность. 98 (2013) 2687–2696.
439
[25] Т. Каламис, Анализ отказов 10-летнего деревянного здания, Технический анализ
440
.9 (2002) 635–643.
441
[26] Д. Кашиваги, W.C. Мур, Проверка системы крыши из пенополиуретана,
442
Журнал теплоизоляции. 10 (1986) 91–110.
443
[27] Д. Т. Кашиваги, Информационная система доставки распыленного полиуретана
444
Пена в кровле, Журнал THERMAL ENV. & BLDG. SCI. 26 (2002).
445
[28] Ю. Лян, Х. Ву, Г. Хуанг, Дж. Ян, Х.Ван, Тепловые характеристики и обслуживание
446
Срок службы вакуумных изоляционных панелей с композитными сердцевинами из аэрогеля, Энергетика и
447
Здания. 154 (2017) 606–617.
448
[29] М. Мендель, К. Чигер, Сохранение таллиннских ангаров для гидросамолетов, Инженерное дело
449
История и наследие. (2015) 1–8.
450
[30] М. Мендель, О. Орро, Чудесные железобетонные оболочки таллиннского гидросамолета
451
ангары в контексте ранней бетонной архитектуры в Эстонии, Строительство
452
История.27 (н.о.) 65–85.
453
[31] NCFI, Технический паспорт. Система распыления пены NCFI 10-011, Mount Airy, n.d.
454
[32] Онтон Х., Исследование причин разрушения старых железобетонных конструкций
455
конструкций и возможности их восстановления, Таллиннский технический университет,
Умывальник устанавливается на последнем этапе капитального ремонта ванной комнаты. В магазинах сантехники выбор данных приборов огромен, разнообразие конфигураций и дизайна позволяет подобрать идеальную модель для любого интерьера. Практически все типы раковин можно установить самостоятельно. Для этого нужно уметь пользоваться сантехническим инструментом, в точности соблюдать инструкции производителя. Рассмотрим актуальные виды приборов и ключевые нюансы их монтажа.
1. Высота установки
Это важнейший параметр, который определяет удобство использования сантехнического прибора для всех членов семьи. Рекомендуемая универсальная высота — 80-85 сантиметров от пола до верхнего края борта прибора. Такая высота подходит для взрослых людей с различным ростом.
Вполне допустимо отойти от рекомендуемых параметров. Если пользователь имеет высокий рост, то удобней установить изделие на высоте 90–93 см, при низком росте немного опустить. Для семьи с детьми высота умывальника не должна превышать 80 см.
2. Классификация раковин по технологии монтажа
Современные модели имеют самые разнообразные конструкции. Они могут просто крепиться к стене, устанавливаться на столешницу или встраиваться в тумбу. Фирменные модели комплектуются полным набором крепежных элементов. Выбор способа установки зависит от конструктивных особенностей изделия.
Виды монтажа:
на пьедестале
на полупьедестале
на кронштейнах
подвесные или консольные
угловые конструкции
встраиваемые и накладные
3. Какие инструменты нужны для самостоятельного монтажа
Кроме инструкций производителя и наших рекомендаций, для проведения монтажа потребуется набор сантехнических инструментов и некоторых расходных материалов. В арсенале должны быть: карандаш и отвертка, рулетка и уровень, силиконовый герметик, ключи разводной и гаечный, шуруповерт или обычная дрель, дюбеля, саморезы с антикоррозийным покрытием, обмотка.
Популярные раковины:
Santek
Россия
Умывальник Santek Пилот 50
Артикул
1Wh210569
Габариты, см (швг)
61,5x20x50
Тип установки
подвесная ,полувстраиваемая
Santek
Россия
Умывальник Santek Пилот 50
Артикул
1Wh210569
Габариты, см (швг)
61,5x20x50
Тип установки
подвесная ,полувстраиваемая
Roca
Испания
Раковина Roca Bol 42
Артикул
327876000
Габариты, см (швг)
42x23x42
Тип установки
накладная
Все раковины
4. Установка раковины на кронштейнах
Это несложная и самая распространенная технология монтажа. Она включает в себя 5 этапов:
На стене установки проводим карандашом ровную линию параллельно полу. Высоту определяете индивидуально.
Измеряем толщину стенки прибора, ту, которая будет прилегать к стене. Полученный параметр — расстояние, которое отмеривается вниз от проведенной базовой линии, на отмеренной отметке проводим еще одну линию. Это место, где будут закреплены кронштейны.
Отмеряете точное расстояние между кронштейнами. Прикладываем их к базовой линии, отмечаем места крепления. На отметках сверлим отверстия, вставляем в них дюбеля и крепим к стене кронштейны.
Согласно инструкции производителя крепим на кронштейны чашу.
Подсоединяем смеситель и сифон.
5. Монтаж раковины на пьедестале
Преимущества такого типа — пьедестал берет на себя основную нагрузку, надежно поддерживает чашу, скрывает водопроводную проводку, сифон. Но в таких приборах фиксированная высота установки. В комплектации идут все необходимые элементы. Если длины гибких шлангов недостаточно для подсоединения к системе водопровода, то потребуется купить шланги нужной длины.
Технология монтажа
Разметка. Приставляем к стене пьедестал, аккуратно ставим на него чашу. Выставляем ровно по уровню, через монтажные отверстия отмечаем точки крепления. В отметках просверливаем отверстия, забиваем в них дюбели и вкручиваем саморезы с винтовой резьбой для гайки.
Установка смесителя и сифона. Подсоединяем к смесителю гибкие шланги. С обратной стороны смесителя расположен специальный паз, в который нужно установить резиновую прокладку-кольцо. Устанавливаем смеситель плотно в отверстие раковины. С обратной стороны нужно установить резиновый уплотнитель и шайбу. Затем кран фиксируем гайкой и шпилькой. Потом обираем и монтируем сифон. Подключение сифона к канализационному выводу выполняется посредством гофры-патрубка, но только после монтажа умывальника.
Монтажными отверстиями надеваем чашу на саморезы и фиксируем гайками с пластиковыми шайбами (исключают повреждение фаянса).
Подключаем гибкие шланги к водопроводу, сифона — к выводу канализации. Затем подставляем под чашу пьедестал. Как правило, для установки пьедестала не требуется дополнительное крепление к полу, он стоит устойчиво.
Важный момент
При монтаже чаши не стоит максимально сильно затягивать гайки, чтобы не повредить изделие.
6. Установка раковины на полупьедестале
Такие модели смотрятся изящно, позволяют сэкономить пространство. Полупьедестал является декоративным элементом и не выполняет несущие функции. Он только скрывает коммуникации. Высота здесь не фиксированная, а определяется самостоятельно.
В комплектации идут мощные кронштейны, которые крепятся на отмеренной высоте к стене посредством дюбелей и саморезов. При их креплении обязательно используется строительный уровень, чтобы обеспечить ровное расположение чаши.
На установленные кронштейны навешивается чаша и производится подключение к системам водопровода и канализации (собираем и устанавливаем смеситель и сифонную группу).
В зависимости от модели, монтаж полупьедестала производится посредством пружинного подвеса или шпилек. Оба варианта обеспечивают надежное крепление декоративной ножки.
7. Нюансы монтажа навесных и консольных раковин
Навесные модели комплектуются для специальной системой инсталляции, посредством которой и выполняется их установка. Консольные могут быть супер компактными, исполненные с тумбой или шкафчиком. Отдельный их вид — умывальники «кувшинки», предназначенные для установки над стиральной машиной. Подвесные модели отличаются универсальностью, их можно подобрать под любой интерьер. В плане монтажа они более сложные и крепятся исключительно к капитальной стене.
Технология монтажа
На стену крепятся мощные кронштейны или рамочная конструкция (в зависимости от модели).
Собирается сифон. В навесных/консольных моделях предусмотрен бутылочный сифон из отшлифованной нержавеющей стали, который имеет прямой вывод в канализацию. Его сборку нужно выполнять точно по инструкции производителя.
Установка чаши на кронштейны и фиксация гайками.
Установка смесителя и бутылочного сифона.
Также можно установить умывальник на навесной полке, которая будет выполнять функцию кронштейнов, распределит нагрузку от оборудования, скроет элементы коммуникаций, при этом будет выполнять роль функционального места для хранения косметических средств.
Технология установки раковины на подвесную полку не особо сложная:
Отмечаем высоту прибора.
Прикладываем к отметке чашу и отмечаем места крепления.
Сверлим отверстия, в них вставляем пробки для дюбелей.
Приставляем раковину и крепим.
Отмечаете крепления под подвесную полку.
Сразу отмечаем, место сливного отверстия и труб водопровода.
Смеситель устанавливаем до монтажа полки.
Просверливаете в стене отверстия и посредством дюбелей устанавливаем полку. Важно следить, чтобы отверстие слива совмещаться с соответствующим в полке.
8. Монтаж угловой конструкции
Такие модели идеальны для маленьких ванных комнат. Их установка не сложная. Если умывальник устанавливается на угловой конфигурации тумбе, то сначала устанавливаем тумбу, затем монтируем на нее раковину.
При стандартном подвесном варианте (без подставки), первоначально определяется и отмечается высота. Затем прислоняем прибор и отмечаете карандашом места крепления. Перепроверяем отмеченные размеры рулеткой. По разметке просверливаем отверстия и вставляем пластиковые пробки. Прислоняем чашу и затягиваем дюбеля. Собираем и подключаем смеситель и сифон.
9. Встраиваемый и накладной монтаж
Такие раковины являются приоритетным выбором для просторных помещений. Их часто устанавливают парно на одно ровное основание — столешница, тумба. Форма чаши может быть любой, даже самой нестандартной. Накладные устанавливаются на поверхность, а встраиваемые врезаются в поверхность. Это самый эргономичный вариант.
Чаша врезного умывальника может устанавливаться несколькими способами: быть скрытой и монтироваться под столешницей (актуально для столешниц из натурального камня), бортики чаши выступают и находятся над столешницей (идеальный вариант для прямоугольных чаш), полувстроенная — чаша врезается в столешницу, но ее фронтальная часть выступает за ее пределы.
Технология монтажа
Выполняется разметка столешницы под вырезку отверстия. Как правило, для врезных моделей производители предусматривают в комплектации специальный шаблон для переноски точной разметки.
По разметке электролобзиком выпиливается отверстие.
Торец отверстия нужно очистить наждачкой и нанести герметик в 2–3 слоя.
Собираются и устанавливаются на умывальник смеситель и сифон.
Бортик оклеивается специальной водонепроницаемой лентой, которая выступает уплотнителем.
На бортик устанавливаются крепежные элементы, идущие в комплекте.
Чашу нужно аккуратно перевернуть и на край нанести герметик.
Далее выполняется установка умывальника в отверстие, и плотно затягиваются крепежные элементы.
Выполняется подключение сифона к выводу канализации, шланги смесителя подключаются к водозабору.
Важный нюанс
Для установки раковины в столешницу из натурального камня без профессионалов не обойтись, так как тут важна максимальная аккуратность, навыки и специальное оборудование.
10. Подсоединение сифона и смесителя
Сифон — затвор для вывода воды из умывальника. Процедура его подключения не сложная, если все делать в правильном порядке:
подключение слива к раковине
заведение сифона в отверстие слива
заделка стыков герметиком
после монтажа проводится контрольный слив воды
Монтаж смесителя:
на концах шланга крепятся резиновые прокладки-кольца
к смесителю подсоединяются шланги (важно их закручивать максимально до конца)
смеситель монтируется на раковину (крепления выполняются посредством хомутов или гайками).
Как видите, не все так сложно в сантехническом деле. Если придерживаться инструкций производителя и знать технологию монтажа, то можно вполне успешно справиться с установкой раковины в ванной самостоятельно, без привлечения профессиональных мастеров.
как правильно установить умывальник своими руками, на какой высоте крепить и прочие особенности монтажа
Одним из обязательных элементов ванной комнаты является раковина, так как обойтись без неё практически невозможно. Кроме того, что этот аксессуар обеспечивает удобное проведение гигиенических процедур, он также должен гармонично вписываться в интерьер ванной комнаты. Не всегда получается одновременно приобрести ванну, унитаз, биде и раковину, поэтому часто они покупаются в разное время и у разных производителей. Несмотря на это, все эти устройства должны составлять единый ансамбль. Чтобы правильно выбрать раковину для ванной, надо знать, какие они бывают, чем отличаются, а также понимать основные преимущества и недостатки каждой разновидности.
Виды раковин
В отличие от кухонных моек раковины для ванной представлены в гораздо более широком ассортименте. Для того чтобы правильно выбрать такой аксессуар, надо обращать внимание на следующие характеристики:
тип установки;
форму и размер;
материал изготовления.
Типы раковин для ванной по способу установки
По способу монтажа раковины делятся на следующие виды:
С пьедесталом. В народе такую конструкцию ещё называют тюльпаном. Основная её особенность — наличие ножки или пьедестала. Такое решение позволяет спрятать сифон и водопроводные трубы, а также обеспечивает надёжную опору для чаши. Эти конструкции имеют заданную высоту, обычно составляющую 70–80 см, и в случае когда её недостаточно, придётся дополнительно делать подставку или постамент. Уменьшить высоту пьедестала невозможно.
Пьедестал является опорой для раковины и позволяет скрыть коммуникации
Накладные. Такие модели устанавливаются на столешницу и выступают над ней на расстояние, не превышающее 10 см. После установки накладной раковины создаётся впечатление, что она представляет собой отдельно стоящий предмет. Такие конструкции не имеют отверстия для установки смесителя, поэтому кран монтируют на столешницу. Для удобства использования высота столешницы должна быть не более 85 см.
Накладная раковина устанавливается на столешницу
Врезные. Такая раковина врезается в столешницу, это можно сделать как снизу, так и сверху. При врезке снизу сантехника располагается вровень со столешницей, что значительно упрощает удаление попавшей на неё воды. При установке раковины сверху столешницы она выступает над ней на несколько сантиметров. Смеситель может устанавливаться как в отверстие на раковине, так и на столешнице.
Врезная раковина может монтироваться как сверху, так и снизу столешницы
С креплением к стене. Эта конструкция ещё называется консольной. Здесь не надо устанавливать тумбу или столешницу, так как раковина фиксируется непосредственно на стене при помощи специального крепежа. Есть модели раковин с широкими крыльями, которые позволяют имитировать столешницу. Кран может быть установлен как на самой раковине, так и на стене. Основной недостаток таких моделей в том, что подводка к водопроводной и канализационной системе остаётся на виду. Преимущество же состоит в освобождении свободного пространства, а это важный момент для небольших помещений. Под плоские модели можно установить стиральную машинку.
Раковина с креплением на стене позволяет экономить свободное пространство
Мебельные. Обычно такие модели идут в комплекте с мебелью для ванной комнаты. Они могут монтироваться на отдельную столешницу, но чаще всего мебельные раковины устанавливают на подставку или тумбочку, соответствующую их размеру.
Мебельные раковины идут в комплекте с мебелью для ванной комнаты
Форма и размер
Одним из главных параметров, на который надо обращать внимание при выборе раковины для ванной, является её размер. Только правильно подобранный по размеру умывальник обеспечит комфортное его использование и не заберёт много свободного места.
Для небольших помещений обычно выбирают раковины длиной 50–65 см и шириной 40 см. Если же у вас большая комната, то можно установить модели длиной до 75 см или двойную раковину, в таком случае одновременно сможет умываться два человека.
Определившись с размерами раковины, можно переходить к выбору её формы. Раковины бывают:
круглыми;
овальными;
прямоугольными или квадратными;
сложной формы.
Материал изготовления
При изготовлении раковин для ванной применяются разнообразные материалы:
керамика — это наиболее распространённые изделия. Более дорогим и качественным является фарфор, сантехнический фаянс — проще и дешевле;
Самым распространённым вариантом является фаянсовая раковина
натуральный или искусственный мрамор. Хотя натуральный мрамор и более дорогой материал, но наличие в нём пор требует более тщательно ухода. Раковины из искусственного мрамора внешне практически не отличаются от тех, что сделаны из натурального камня, но стоят дешевле. Кроме этого, у них более гладкая поверхность, что значительно облегчает уход;
Искусственный мрамор внешне практически не отличается от натурального
кориан — композитный материал, в состав которого входят акриловые смолы и минеральный наполнитель, а при помощи пигмента можно нанести покрытие любого цвета. Так как этот материал легко обрабатывать, из него можно делать раковины любой формы. Такие модели имеют гладкую поверхность, поэтому за ними легко ухаживать;
Из кориана можно сделать раковину любой формы
стекло. Стеклянные раковины хотя и имеют высокую стоимость, но выглядят очень красиво. Для их изготовления используется специальное стекло, поэтому прочность у них высокая. Недостаток таких моделей в том, что на них видны следы от воды, поэтому ухаживать за ними надо более тщательно;
Стеклянная раковина всегда выглядит стильно и красиво
Нержавеющая сталь. Такие раковины имеют большой срок службы, высокую прочность и гигиеничность. Недостаток в том, что при попадании струи воды создаётся большой шум. Ухаживать за металлическими моделями надо аккуратно, чтобы не поцарапать их поверхность.
Металлическая раковина имеет большой срок службы и высокую прочность
Видео: виды раковин
Подготовка к установке
Несмотря на большой выбор раковин для ванной, их установка выполняется практически одинаково. Кроме того, что надо прочно закрепить чашу, придётся ещё подключить воду и слив, установить смеситель. Только качественное выполнение всех этапов монтажа позволит правильно установить раковину и избежать протечек.
Материалы и инструменты
Для того чтобы самостоятельно выполнить монтаж раковины в ванной, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
ударная дрель или перфоратор;
шуруповёрт;
газовый ключ;
гаечные ключи;
измерительные инструменты;
строительный уровень;
крепёжные элементы;
герметик;
обмотка.
Для монтажа раковины необходимы инструменты, которые найдутся у любого домашнего мастера
Как перекрыть подачу воды
Перед тем как проводить любые сантехнические работы в ванной, необходимо перекрыть подачу воды. Учтите, что к умывальнику подводится не только холодная, но и горячая вода, поэтому перекрывать надо оба крана. Делают это на входе в квартиру, а если есть дополнительные краны, то можно прекратить подачу воды только в ванную комнату.
Надо убедиться, что водопроводные трубы и слив могут быть подсоединены к выбранной модели раковины. Если это невозможно, то надо удлинить имеющиеся трубы или установить новые.
Демонтаж старой раковины
Если проводится замена старой раковины, её сначала надо демонтировать. Работа выполняется в такой последовательности:
Снятие смесителя. Сначала отключают от него трубы холодной и горячей воды, после чего откачивают гайку крепления и снимают смеситель.
Чтобы снять смеситель, надо открутить гайку его крепления
Снятие сифона. Снизу на раковине откручивают гайку крепления сифона, отсоединяют его от сливного спуска и сливают воду.
Для снятия сифона надо открутить гайку и слить воду
Демонтаж раковины. Снимают раковину с опоры — это может быть столешница, тумба или кронштейны.
Раковину снимают с опоры
Чтобы во время выполнения монтажных работ запах их канализации не распространялся по квартире, надо тряпкой закрыть отверстие в сливной трубе.
Этапы установки
Хотя при установке раковин разной конструкции есть некоторые особенности, основные этапы работ выполняются одинаково.
Монтажные работы
Перед тем как приступить к монтажу раковины, сначала надо определиться с местом её установки. На этом этапе выполняются следующие работы:
Определение высоты. Для высоты установки раковины в ванной строгих норм нет. Большинство специалистов рекомендуют монтировать раковину на уровне 80–85 см от пола. Все зависит от роста жильцов квартиры. Выбирайте этот параметр с таким учётом, чтобы раковиной было удобно пользоваться всем.
Высота установки раковины должна быть такой, чтобы ею было удобно пользоваться всем жильцам
Разметка установки:
если умывальник крепится к стене, то на выбранной высоте проводят горизонтальную линию, к ней прикладывают раковину и отмечают места фиксации;
если выполняется установка раковины на тумбу, то достаточно выставить её в горизонтальном положении, а стык между стеной и умывальником заполнить герметиком;
раковину с пьедесталом надо прижать к стене, после чего отметить места для крепления.
К стене прикладывают раковину и отмечают места креплений
Установка кронштейнов. Для крепления раковины к стене необходимо установить кронштейны. Они идут в комплекте с умывальником и соответствуют его размерам. В отмеченных местах при помощи перфоратора делают отверстия, вставляют пластиковые дюбели, после чего фиксируют кронштейны к стене. Крепление раковины на стене возможно только в том случае, когда её поверхность обладает достаточной прочностью. При установке раковины с пьедесталом для её надёжной фиксации также необходимо выполнить крепление чаши к стене. Если монтаж выполняется на шпильки, надо обязательно использовать пластиковые вкладыши.
Монтировать навесную раковину можно только на прочную стену
Подключение раковины
Далее раковина подключается к системе горячего и холодного водоснабжения, а также к канализации. Работа выполняется в несколько этапов.
Монтаж смесителя
Смеситель может быть установлен как на раковине, так и на стене или на столешнице. Если он ставится на чашу, то можно выполнить монтаж и после её установки, но специалисты рекомендуют это делать до крепления раковины, так все работы будет выполнить проще.
Установка смесителя выполняется в следующем порядке:
Вкручивают крепёжные шпильки. В зависимости от модели смесителя их может быть две или одна.
Прикручивают шланги. Гайки затягивают при помощи ключа. Делать это надо осторожно и с умеренной силой. После установки смесителя дотянуть гайку будет очень сложно или вообще невозможно.
Гайки на шлангах надо закручивать с умеренной силой
Проводят шланги в отверстия, имеющиеся в раковине.
В отверстия раковины заводят шланги от смесителя
Крепление смесителя. На шпильки надевают резиновую прокладку, прижимную шайбу и наживляют гайки. Устанавливают смеситель в отверстие чаши и зажимают гайки.
Крепление раковины
После установки смесителя раковину надо закрепить. Проведение этого этапа будет отличаться в зависимости от выбранной модели:
Крепление раковины к стене. Чашу надевают на установленные шпильки, вставляют пластиковые вкладыши и закручивают гайки. Если монтаж выполняется на кронштейны, то чаша просто на них укладывается.
Чашу надевают на установленные шпильки, вставляют пластиковые вкладыши и закручивают гайки
Установка раковины с пьедесталом. Такая конструкция может быть двух видов:
чаша крепится к стене, а пьедестал играет декоративную роль. Этот вариант используется чаще. Чаша шпильками фиксируется к стене, а потом подставляется пьедестал;
чаша полностью опирается на пьедестал. Пьедестал прикручивают к полу, после чего на него устанавливают раковину.
Пьедестал может быть опорой для чаши или выполнять декоративную роль
Монтаж раковины с тумбой. Ставится тумба, проверяется её горизонтальность, после чего на неё укладывается раковина. К стене умывальник можно притянуть шпильками, но это сложный вариант. Обычно его приклеивают герметиком, так как основная опора приходится на тумбу, а герметик только не даёт возможности воде попадать между стеной и раковиной.
Раковина на тумбе обычно крепится к стене при помощи герметика
Видео: монтаж раковины на пьедестале
Подключение раковины к водопроводу
На этом этапе проводится подключение смесителя к системе горячего и холодного водоснабжения. Для обеспечения герметичности между краном и гайкой на шланге обязательно устанавливается резиновая прокладка. Если для подключения используется гибкая подводка, то прокладка в неё уже установлена, ничего дополнительно ставить или наматывать не нужно. Затем включается вода и проверяется герметичность соединения. Если появилась протечка, то гайку немного поджимают.
При появлении протечек достаточно немного поджать гайку
Подключение к системе канализации
Теперь раковину нужно подключить к системе канализации. Для этого сначала устанавливают сифон. Это устройство может быть S-образной или бутылочной формы. На некоторых раковинах есть отверстие для переливной защиты. В таком случае надо устанавливать сифон, в котором есть отверстие для установки дополнительной трубы.
Последовательность установки сифона:
В отверстие мойки вставляют выпуск сифона, после чего проводят его фиксацию. Для этого надо установить сеточку, прокладку и закрепить сифон при помощи винта.
Сифон крепят к раковине при помощи винта
Установка сливной трубы. На корпус сифона наворачивают гофрированную или жёсткую трубу.
К сифону может быть подсоединена гофрированная или жёсткая труба
Трубу вставляют в выпуск канализации. Если её диаметр меньше размера отверстия в канализационной трубе, используют специальную уплотнительную манжету.
Если диаметр канализационной трубы больше размера трубы от сифона, используют переходную уплотнительную манжету
Проверка соединений. После монтажа сифона проводится контрольный слив воды. Проверяется, нет ли протечек, если они появились, то их надо устранить. Если течь происходит из-под уплотнительной манжеты, то её надо вытащить, смазать герметиком и сделать новое соединение.
Видео: монтаж подвесной раковины
Проверка работоспособности системы
Перед тем как приступить к эксплуатации умывальника, надо проверить качество соединений и то, насколько прочно установлена чаша. Для этого ещё раз проверяют качество всех креплений. После этого открывают кран с горячей и холодной водой и проверяют герметичность водопроводных шлангов. Если есть протечки воды, то соединения надо подтянуть, а когда это не помогает — открутить шланг и подмотать ФУМ-ленту.
Чтобы проверить герметичность сифона, рекомендуется набрать в раковину воду, закрыв сливное отверстие. Затем всю воду слить — если протечек сифона и шлангов нет, значит, можно приступать к эксплуатации раковины.
Во время слива воды проверяют герметичность соединений
Затягивать соединения слишком сильно не следует, так как вы можете повредить уплотнительные прокладки или сорвать резьбу.
Возможные ошибки и методы их устранения
Хотя монтаж раковины и не является сложной задачей, при самостоятельном его проведении могут допускаться определённые ошибки. Неправильная установка приводит не только к возникновению протечек, непрочно закрепленная раковина может упасть и нанести увечье домочадцам.
Основные ошибки и способы их устранения:
установка новой раковины на крепления от старой. Часто люди не хотят делать новые отверстия и крепят новую чашу в старые отверстия. В таком случае раковина фиксируется не очень надёжно и может упасть;
сильное затягивание креплений. Если не рассчитать силу при закручивании креплений раковины, можно расколоть чашу. Сильное затягивание гаек водопроводных шлангов и сифона повредит резиновые прокладки, что приведёт к появлению протечек;
срыв резьбы. Прикладывая большое усилие, вы можете сорвать резьбу на крепёжных элементах и их придётся менять;
ошибки выбора. Надо правильно выбрать размер раковины, иначе она будет мешать свободному перемещению по комнате;
зазор между чашей и стеной. Его наличие приводит к появлению подтёков на стене, поэтому надо смазать стык герметиком;
Для герметизации стыка между стеной и раковиной используется герметик
неровная установка. Во время монтажа не надо ориентироваться на стыки плитки. Следует проверять горизонтальность установки при помощи строительного уровня. Для установки пьедестала пол должен быть ровным, иначе придётся использовать пластиковые прокладки.
Видео: заделка шва между стеной и раковиной
Современные раковины для ванной могут иметь разнообразную форму, отличаться типом установки и материалом, из которого сделаны. При выборе надо учитывать не только форму и размер чаши, но и то, чтобы умывальником было удобно пользоваться. Самыми доступными и популярными являются керамические раковины. Современные технологии позволяют создавать покрытия, которые отталкивают грязь, на них не откладывается известковый налёт, поэтому они имеют большой срок службы и сохраняют привлекательный внешний вид на протяжении всего периода эксплуатации. Если вы будете придерживаться технологии монтажа раковины и выполнять рекомендации специалистов, то сможете справиться с её установкой без привлечения мастеров, услуги которых стоят недешево.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
как установить своими руками (+ видео)
Умывальник в ванной комнате – необходимый элемент. В магазинах сантехники сегодня можно найти раковину на любой вкус, любого размера и практически с любым дизайном. Современные умывальники делают не только из санфаянса и керамики, но также из металла, мрамора, искусственного камня и даже из очень прочного стекла.
Но чтобы сантехника работала надежно, важно правильно выполнить монтаж. К счастью, установка раковины в ванной своими руками – задача не слишком сложная. Для этого понадобятся обычные инструменты и минимальные строительные навыки.
Содержание статьи:
Какую раковину можно закрепить на стене?
По типу крепления умывальники для ванны можно разделить на две большие группы: с креплением на основание или на стену. Оба варианта имеют ряд преимуществ и недостатков. Умывальники с основанием устанавливают на специальный пьедестал или на тумбу.
Обычно в ней вырезают отверстие, которое исполняет роль крепежа для раковины.Практически весь вес умывальника приходится на тумбу. Она занимает значительное место в ванной комнате, однако может использоваться для хранения различных мелочей на удобных полках, расположенных внутри.
По сравнению с напольным вариантом крепление раковины к стене в небольшой ванной комнате почти всегда предпочтительнее. Она занимает минимум места, при этом пространство внизу остается свободным
Популярным решением становится размещение умывальника над автоматической стиральной машиной. В этом случае сифон и прочая арматура крепится максимально близко к стене.
При монтаже умывальника на стену вес конструкции приходится на кронштейны или каркас, поэтому следует закреплять их максимально надежно, точно соблюдая технологию. Лучше всего, если раковина будет установлена на несущую стену, а не на тонкую перегородку.
Если раковина весит много, а стена слишком тонкая, конструкция может просто отвалиться и упасть на пол.
Раковины из стекла имеют очень стильный дизайн, однако такие изделия требуют более внимательного ухода, поскольку на них заметны не только загрязнения, но и разводы от воды
Для установки раковины, закрепленной на стене, используют специальные кронштейны или каркас. Сначала устанавливают эти элементы, затем на них опускают раковину, затем закрепляют смеситель, сифон и все остальное. Иногда удобнее сначала закрепить арматуру, а потом аккуратно поставить умывальник на закрепленную у стены консоль.
В любом случае сифон и трубы, ведущие к канализации, в таких конструкциях остаются на виду. Иногда их прячут за стиральной машиной или декоративным элементом. Порой это невозможно, в этом случае стоит подумать о приобретении красивых элементов, которые не испортят интерьер, например, о хромированном сифоне и т.п.
Поскольку навесные модели раковин для ванны не скрывают сифон и прочую фурнитуру, имеет смысл подобрать красивый и минималистичный вариант
Отдельно стоит упомянуть достаточно популярный вариант раковины типа “тюльпан”. Собственно умывальник крепится к стене, но удерживает вес конструкции специальное керамическое основание, которое одновременно маскирует фурнитуру, соединяющую умывальник с канализацией и водопроводом.
При установке такой конструкции пригодятся знания о креплении раковины к стене, хотя она и считается напольной.
Регулировать высоту такой конструкции невозможно, она зависит от размеров основания. Обычно со временем хозяйки обнаруживают, что очищать такое основание от загрязнений несколько затруднительно.
Более удобным вариантом может оказаться настенная конструкция “тюльпана”, его еще называют “полутюльпан”. В этом случае к стене крепится и сам умывальник, и основание, на которое он установлен.
Высота обычной консольной модели определяется лишь пожеланиями владельца ванной комнаты. Специальных строительных норм в этом отношении не существует. Определяясь с этими размерами, следует ориентироваться на рост жильцов дома, чтобы обеспечить им достаточный уровень комфорта.
Использование двойной раковины позволяет пользоваться ванной комнатой одновременно двум членам семьи. Монтаж такой модели не намного сложнее установки обычной раковины
Еще одна интересная разновидность раковины – это так называемый умывальник с подогревом. Нагревается в этом случае не сам умывальник, разумеется, а вода, которая к нему подведена. Эта конструкция уместна там, где нет нормального горячего водоснабжения, например, на даче или в частном доме. Это не слишком выгодное и довольно громоздкое приобретение.
Раковина просто комплектуется проточным обогревателем, для работы которого требуется большое количество электроэнергии. Для решения проблемы автономного ГВС с помощью электроэнергии имеет смысл установить бойлер, который обеспечит необходимым количеством горячей воды не один умывальник, а весь дом.
Подготовительный этап установки
Перед тем, как начать установку раковины в ванной, следует определиться с моделью, ее размерами и порядком подключения устройства к коммуникациям. Для маленькой комнаты важно тщательно провести все измерения, учитывая, что человеку, расположившемуся у раковины, понадобится некоторое количество пространства для утренних (или вечерних) манипуляций.
Интересным и полезным решением для многочисленной семьи может стать умывальник со сдвоенной раковиной. На такую модель устанавливают два смесителя, что позволяет одновременно пользоваться умывальником двум членам семьи.
Необходимо проверить комплект крепежа раковины в ванной комнате и решить – подходит или нет для стен вашей ванны
Надо постараться избежать использования переходников, которые портят внешний вид и ухудшают герметизацию соединений. Если же полностью обойтись без переходников не удается (например, при соединении с очень старыми трубами), обязательно нужно приобрести все необходимое заранее. Кроме того, понадобится обычный строительный инструмент: перфоратор или дрель, рулетка, строительный уровень, дюбеля, крепеж, герметик и т.п.
Если монтаж умывальной раковины в ванной выполняется вместо старой конструкции, необходимо предварительно демонтировать ненужный умывальник и очистить место работы от загрязнений, неровностей и т.п. Кроме того, еще до установки следует убедиться, что кронштейны, на которые будет установлен умывальник, подходят к нему.
Следует понимать, что для разных типов умывальников подходят разные сифоны, это не универсальный элемент. Например, сифон, предназначенный для раковины из санфаянса, нельзя установить на стальную модель.
Обычно надежный производитель поставляет не только раковину для ванны, но и все необходимые для ее успешной установки элементы. Покупая подходящую модель, следует проверить ее комплектность на соответствие позициям, заявленным в паспорте изделия. Это поможет избежать неприятностей во время установки конструкции.
Монтажный процесс в деталях
Чтобы установить настенную раковину, необходимо выполнить ряд достаточно простых операций:
Выполнить разметку, обозначив на стене горизонтальной линией положение умывальника.
Вертикальными линиями обозначить расположение ванны по ширине.
Проверить правильность разметки с помощью строительного уровня.
Поочередно приставить к линиям кронштейны и обозначить места отверстий для крепежа.
Просверлить отверстия.
Забить дюбеля (пробки).
Установить и закрепить кронштейны.
Поставить раковину на кронштейны в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Проверить устойчивость положения раковины (она не должна качаться).
Установить смеситель, подключить сифон и канализацию.
Загерметизировать все соединения, в которых могут возникнуть протечки.
Выполняя отверстия для крепежных элементов, следует помнить о том, что размеры отверстий под крепеж должны быть немного меньше, чем диаметр крепежных винтов или дюбель-шурупов.
По окончании установки раковины, чтобы зафиксировать ее положение, следует вставить шпильки в предназначенные для этого отверстия и закрутить фиксирующие гайки до упора. Необходимо осторожно обращаться с пластиковыми гайками, поскольку при чрезмерном усилии они могут просто лопнуть.
Наглядно процесс монтажа навесной раковины представлен в следующем видеоматериале:
Иногда раковины крепят не на кронштейны, а на специальный цельный каркас, снабженный некоторыми дополнительными элементами: полочками, держателями и т.п. Такой каркас устанавливают примерно в том же порядке: разметка, крепление, каркас, раковина.
Такие модели навесных раковин устанавливают не на кронштейны, а на специальный каркас, который также крепится к стене. Каркас выгляди стильно и практичен в эксплуатации, поскольку обычно снабжен дополнительными полезными элементами
Обязательно следует проверить положение каркаса с помощью уровня, чтобы не было перекосов. Чтобы выполнить монтаж умывальника правильно и быстро, рекомендуется воспользоваться помощью друга или члена семьи, особенно, если выбрана тяжелая раковина из тяжелой керамики, стекла или искусственного камня.
Раковина, установленная над стиральной машиной, обычно имеет маленькую глубину, что вызывает сильное разбрызгивание воды. Этот недостаток следует учитывать, выбирая подходящую модель
Чтобы понять, как закрепить раковину в ванной над стиральной машиной к стене, следует помнить, что для этого понадобится устройство особой конструкции. В нем решетка раковины располагается позади чаши или в ее дальнем углу. Существуют специальные модели таких умывальников, разработанные именно для монтажа над автоматической стиральной машиной.
Они снабжены сифоном бутылочного типа, на котором имеется дополнительный патрубок, предназначенный для подключения стиральной машины к канализации.
На схеме наглядно изображен вариант монтажа навесной раковины, которая расположена над автоматической стиральной машиной, что позволяет сэкономить пространство в небольшой ванной комнате
Стоимость таких умывальников довольно высокая. Некоторые народные умельцы изготавливают раковину нужной формы самостоятельно, из пластика. А смеситель и подходящий сифон с прочими элементами приобретается отдельно.
Подключение смесителя и сифона
Как уже упоминалось ранее, смеситель и сифон можно установить как после закрепления раковины на предназначенном для нее месте, так и ранее. Смеситель обычно поставляется в комплекте с необходимыми для его монтажа материалами:
шпильками;
гайками;
шайбами;
прокладками.
С их помощью к смесителю подводят два гибких шланга: для горячей и холодной воды. Шланги фиксируют гайками, расположенными на их концах. Под каждой гайкой расположена прокладка, с которой следует обращаться осторожно. Нужно проследить, чтобы она располагалась под гайкой равномерно, без перекосов.
Гайку закручивают сначала вручную, а затем осторожно подтягивают рожковым ключом. Не следует прилагать слишком больное усилие, поскольку края металлических элементов могут повредить резиновую прокладку, а это вскоре приведет к протечке.
Гибкие шланги, ведущие к смесителю, следует правильно подобрать по длине. Слишком длинными шлангами пользоваться неудобно, а чрезмерно короткие придется натянуть, они вскоре сломаются
В нижней части смесителя находятся два небольших отверстия, в которые необходимо вкрутить предназначенные для них шпильки. После этого на смеситель надевают большую круглую прокладку, предотвращающую протечки в месте соединения смесителя с раковиной.
Затем смеситель устанавливают в отверстие раковины, с нижней стороны на шпильки надевают лунообразные прокладки и фиксируют положение устройства с помощью специальной шайбы и гаек.
Большое значение при этом имеет длина гибких армированных шлангов, соединяющих водопроводную систему и смеситель. Чрезмерно длинный шланг будет некрасиво провисать, а короткий шланг будет установлен в натянутом виде и скоро испортится. В любом случае гибкие шланги монтируют на смеситель до того, как поставить его на раковину.
Установить сливной сифон можно как до монтажа раковины к стене, так и после него. Иногад сначала монтируют часть сифона, затем ставят раковину, потом присоединяют стакан и прочие элементы
Чтобы выполнить монтаж сифона, необходимо установить на сливное отверстие специальную накладку. По центру накладки ставят длинный винт. Внизу монтируют приемный патрубок, не забывая о специальном резиновом уплотнителе. Затем накладку с патрубком соединяют посредством винта и затягивают отверткой.
На этом этапе также следует помнить о том, что усилие должно быть достаточным, но не чрезмерным, чтобы не повредить детали. Затем на патрубок надевают конусную прокладку и фиксируют ее гайкой. После этого прикручивают верхнюю часть и крышку сифона. Иногда часть сифона удобнее монтировать после того, как раковина установлена на положенном ей месте.
Герметизация стыков
Выполняя работы по герметизации стыков, следует придерживаться ряда полезных правил:
Устанавливать прокладку только на сухую поверхность, протирая арматуру ветошью или подсушивая строительным феном.
Обезжиривать соприкасающиеся поверхности (например, средством для мытья посуды) и стараться не прикасаться к ним руками без особой необходимости.
Для соединения пластиковых и металлических деталей использовать специальные паронитовые прокладки, они обычно имеют жесткую поверхность и окрашены в желтый или красный цвет.
Слишком длинные патрубки укорачивать только специальным труборезом для пластиковых труб, избегая даже незаметных перекосов.
Для установки резиновых прокладок использовать силиконовый герметик, чтобы добиться максимально долговечного соединения.
Если на прокладках и уплотнителях имеются заусенцы, их следует обязательно удалить.
При установке конус прокладки должен быть направлен в противоположную от гайки сторону.
Если резиновая прокладка пересохла и утратила гибкость, обязательно ее заменить.
Соблюдение этих правил позволит надежно герметизировать места соединений и надежно защитить их от протечек.
порядок проведения работ в примерах
Трудно представить, что еще не так давно проблемы выбора раковины в нашей стране просто не существовало. Одинаковые модели оккупировали почти все ванные комнаты. Современное разнообразие форм, цветов и фактур позволяет декорировать интерьер по собственному вкусу и ставит перед владельцем сантехники множество вопросов. Выбор и установка раковины в ванной должны быть проведены правильно, иначе она не сможет нормально функционировать.
Какие конструкции раковин бывают?
Способ монтажа устройства напрямую зависит от типа раковины, а таковых насчитывается несколько.
К самым распространенным относятся:
Консольная или подвесная. Как становится ясно из названия, крепится на кронштейны к стене. Размеры и форма устройства могут быть любыми. Очень проста в монтаже. Основной недостаток: открытые коммуникации.
Встроенная. Встраивается в столешницу тумбы или стола. Конструкция полностью скрывает неэстетичные коммуникации и позволяет использовать мебель, в которую врезана раковина, для хранения необходимых мелочей. Основной недостаток: часто занимает очень много места.
С пьедесталом или, как ее изредка называют, «тюльпан». Отличается наличием особой конструкции – пьедестала, на которую опирается чаша. В нем легко скрыть все коммуникации, что делает модель очень эстетичной и популярной.
С полупьедесталом. Пьедестал у таких раковин не доходит до пола и должен приставляться к стене. Конструктивная особенность: требует выведения слива на строго определенной высоте.
«Мелочи», которые нужно учитывать при покупке
Отправляясь в магазин надо точно знать, какой именно тип раковины предстоит купить. Кроме того важно определить желаемые размеры, для чего стоит произвести замеры участка комнаты, где будет установлено оборудование. Форма чаши может быть любой, а вот длина – не менее 55 см, иначе вода будет расплескиваться по комнате. Раковины выпускаются глухими и с отверстиями под смеситель, поэтому со способом крепления смесителя стоит определиться заранее. Кстати, его лучше покупать вместе с раковиной, чтобы еще до оформления покупки проверить их совместимость.
Еще один очень важный аспект, о котором не нужно забывать: соответствие системы водопровода крепежным элементам раковины. В комплекте с оборудованием обычно предлагается и сифон, если это не так, стоит сразу же подобрать подходящую модель. Понравившуюся раковину нужно внимательно осмотреть на предмет возможных сколов и царапин. Если покупается встроенное оборудование или чаша с пьедесталом, стоит проверить, как оно встает на предназначенные для установки места и еще раз убедиться, что пьедестал имеет нужную высоту. И последний нюанс: если к оборудованию не прилагаются крепежи, надо их сразу же приобрести.
Проведение установки на примере консольной раковины
Если вы не хотите читать описание работ в печатном виде, то можете посмотреть видео-ролик с инструкциями:
Итак, прежде, чем начать работы нужно определить, выдержит ли стена дополнительную нагрузку. Если возникли сомнения, лучше использовать для крепежа специальный несущий каркас. Процесс установки раковины состоит из нескольких важных этапов:
Размечаем стену. Выбираем подходящее место на участке, где будет закреплено оборудование. Проводим горизонталь, которая обозначает верхний край раковины. При этом не нужно забывать, что высота установки раковины в ванной должна быть достаточной для того, чтобы человек среднего роста мог с комфортом пользоваться оборудованием. Если стена выложена плиткой, то лучше учитывать расположение швов между элементами, так получится более эстетично. Обязательно проверяем горизонтальность прямой при помощи уровня. Следующее действие можно выполнить двумя способами. Первый предполагает измерение расстояния от краев оборудования до крепежных отверстий и перенесения результатов на стену. Можно просто прижать раковину верхним краем к намеченной линии и отметить места крепления.
Разметка выполняется только с помощью уровня, не в коем случае не «на глаз»
Готовим отверстия. Еще раз проверяем, насколько удобна высота установки раковины, если она не устраивает, лучше все переделать на этом этапе.
В местах будущих креплений при помощи дрели или перфоратора выполняем отверстия. Их диаметр должен быть несколько меньше, чем у подготовленных к работе дюбелей. В отверстия заливаем немного клея для того, чтобы соединение было как можно более прочным, и забиваем в них распорные дюбели.
Сантехнические винты-саморезы вворачиваются в подготовленные заранее отверстия
Устанавливаем чашу. Берем сантехнические винты-саморезы и вворачиваем их в подготовленные отверстия. Проверяем прочность креплений и осторожно надеваем на них раковину. Затем устанавливаем прокладочные шайбы на саморезы и начинаем потихоньку их закручивать. Серьезных усилий прикладывать не стоит, иначе раковина может лопнуть. Затягивать шайбы следует так, чтобы чаша не качалась. Надеваем декоративные заглушки на места креплений.
Крепежные шайбы затягиваются очень осторожно, чтобы раковина не лопнула
Устанавливаем сифон. Начинаем с закрепления выпуска. В отверстие слива вставляем сетку, прокладку и прижимной винт. При монтаже выпуска обязательно устанавливаются прокладки, которые гарантируют герметичность соединения. Проконтролируйте, чтобы они облегали слив раковины очень плотно, без зазоров и смещений. Если все установлено правильно, затягиваем винт и соединяем выпуск с сифоном. После чего закрепляем в раструбе канализации отводную трубу.
Монтируем смеситель. Он подключается к водопроводу с помощью гибкой подводки. Для монтажа обязательно используется фум-лента, уплотняющая соединения и предотвращающая возможные подтекания. Шланг с фитингами или крепежными узлами других типов подключается к смесителю, а затем к водопроводным трубам.
Смеситель подключается к водопроводу при помощи гибких шлангов
На этом монтаж можно считать завершенным. Теперь следует открыть воду и проверить качество установки.
Если появляются подтекания, чаще всего причиной становятся плохо затянутые соединения. Их нужно еще раз хорошенько затянуть и промазать места стыков канализационных труб герметиком. Между раковиной и стеной не должно быть щелей. Зазор на этом участке станет причиной протекания воды на пол и постепенного разрушения отделки стены от сырости. Если щель все-таки образовалась, стык следует обработать силиконовым герметиком.
Процесс установки раковины обычно не вызывает особых затруднений. Если выполнять все работы аккуратно и тщательно, не пренебрегая требованиями инструкции, результат непременно порадует. Грамотно установленная на нужное место раковина безупречно прослужит долгое время.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Установка раковины в ванной своими руками
Ванная комната является одним из самых важных помещений в квартире. Это именно та комната, с которой начинается утро каждого человека. Качество сантехнического оборудования важно для комфортного начала дня. Понять, как установить раковину, помогут обучающие видео и инструкции. Однако, сама работа не так уж и сложна — при наличии необходимого специализированного инструмента и простейших знаний в сфере сантехнического оборудования с монтажом успешно справится даже начинающий мастер. Посмотрим, что нужно знать для успешной работы.
Какие бывают раковины по методу крепления
Производители предоставляют большой выбор сантехники, в том числе и раковин, различной высоты. В зависимости от площади ванной комнаты, дизайна и желаний владельца квартиры, можно выбрать раковины не только по внешнему виду, но и по методу крепления:
Накладные
Такое оборудование предназначается для установки на столешницу (с маленьким подъемом над плоскостью). Чаще всего отверстия для смесителя в таких раковинах нет. Высота смесителя для накладных раковин должна быть значительной, а крепление должно устанавливаться на столешнице в ванной комнате
Консольные с пьедесталом
Установить раковину с пьедесталом можно своими руками, используя кронштейн или другие крепежные материалы для фиксации конструкции. Для данного сантехнического оборудования не нужна тумба или столешница, достаточно пьедестала, на котором будет установлена консоль. Пьедестал необходим, чтобы прикрыть канализацию и водопровод. Высота установки раковины может меняться в зависимости от предпочтений владельца квартиры
Врезные
Установка раковины производится в столешницу и монтируются с выступом на 1-3 сантиметра выше поверхности. Чтобы установить раковину, применяют специальные крепления
Мебельные
Такие раковины продаются вместе с тумбой. Установка раковины производится на подставку или тумбу определенного размера. Оборудование можно установить на обычную столешницу
С креплением к стене
Раковину крепят специальными шурупами или саморезами непосредственно к стене ванной. Подсоединение стока производится по классической схеме
Особенности демонтажа старого сантехнического оборудования
Прежде чем приступить к установке нового сантехнического оборудования, необходимо выполнить демонтаж старого. Если вы решите сделать демонтаж саноборудования самостоятельно, необходимо последовательно выполнить такие мероприятия:
Открутить детали, при помощи которых прикреплен смеситель
Отсоединить водопроводную трубу
Аккуратно удалить смеситель
Снизу раковины скрутить гайки
Демонтировать сифон, предварительно слив воду
При необходимой замене сифона следует отсоединить его от трубы
Если вы не планируете сразу же устанавливать новую раковину с пьедесталом, отверстия необходимо закрыть пробкой
Завершающим этапом демонтажа является съем раковины
Как установить раковину с пьедесталом
Чтобы самостоятельно провести монтаж пьедестальной раковины, нужны следующие инструменты:
Клей-герметик
Перфоратор с дрелью
Крепежи и дюбели
Выравнивающий уровень
Разводной ключ для сантехники
Важно использовать только специализированные инструменты и аксессуары, которые предназначены именно для монтажа умывальников и использования в ванных комнатах. Это важно, поскольку специализированные саморезы и дюбели имеют повышенную стойкость к коррозии под воздействием влаги. Также рекомендуется применять специальные биты и сверла для кафеля — они не повредят сантехническое оборудование или плитку в процессе монтажа мойки.
Если вы хотите установить раковину с пьедесталом, необходимо посмотреть обучающие видео — это подготовит вас к возможным сложностям.
Монтаж раковины с пьедесталом зависит от ее модели. Ее можно прикрепить к стене либо опереть на пьедестал.
Если вы решите применить последний метод, необходимо расположить раковину на достаточном удалении от стены.
Чтобы прикрепить раковину к стене, необходимо:
Установить раковину в выбранном месте
Отметить места, где будет проводиться закрепление
Просверлить отверстия
Вбить крепления
Прикрепить оборудование болтами
Присоединить сифон
Сделать монтаж смесителя
Объединить раковину и канализационные трубы, а затем сифон
Герметизировать стыки
Установка раковины в ванной комнате: срезные и накладные модели
Предполагается, что при выборе такого метода установки вы уже подобрали корпусную мебель или столешницу. Установить раковину можно на следующих поверхностях:
Кирпичная кладка
Искусственный камень
Мрамор
Мебель из стеклопластика
Деревянная мебель
Установка накладной раковины не предполагает практически никаких работ с мебелью в ванной. Обычно такие раковины имеют особую форму, которая обеспечивает прочную установку на цельное основание. В некоторых случаях в тумбе нужно сделать отверстие нужного диаметра, которое будет соответствовать диаметру основания раковины. Врезная мойка устанавливается в специально подготовленное отверстие в тумбе, которое соответствует верхнему диаметру чаши. Сделать его легко своими руками с помощью, например, электролобзика. Также можно использовать тонкое полотно для ножовки, однако, в этом случае работа значительно затянется. Поверхности из искусственного камня не требуют обработки герметиком или влагоизоляцией. Натуральные материалы следует подготовить к агрессивной окружающей среде.
После этого в полученное углубление устанавливается чаша раковины. Стык можно обработать герметиком, а можно оставить и без обработки. В дальнейшем умывальник подсоединяется идентично пьедестальному — обеспечивается качественный крепеж труб, сифона, затем смесителя для воды и т.д.
Монтаж: полезные советы
Предлагаем несколько полезных советов по монтажу:
Установка раковины производится по точному уровню. При этом специалисты рекомендуют использовать обычный водяной нивелир, а не лазерный — так измерить правильность монтажа намного проще
Если у вас нет опыта сантехнических работ, то установка накладной раковины — самый простой вариант
Настенная и врезная установка предполагает использование специальных герметиков. В остальных вариантах монтажа можно не использовать специальные составы
Нельзя использовать не приспособленные сверла и биты перфораторов, которые могут повредить кафель
Необходимо максимально качественно закрепить чашу умывальника, иначе в процессе эксплуатации она может расшататься, что приведет к повреждению сточных труб
Итоги
Если попытки самостоятельной установки сантехнического оборудования не увенчались успехом, а видео, обучающие монтажу раковин, не помогли, то лучше всего обратиться за помощью к опытному специалисту.
При проведении работ важно быть внимательным — не забыть прокладки внутри сантехнического оборудования, провести эффективную гидроизоляцию.
После завершения установки необходимо открыть воду — проверить оборудование на герметичность. Чтобы увеличить срок эксплуатации раковины с пьедесталом, необходимо не только выполнить высококачественный монтаж оборудования, но и ухаживать за ним впоследствии.
Монтаж умывальника в ванной комнате
Производя ремонт в ванной комнате, следует обязательно оснастить ее стильным и современным умывальником. Тогда новый интерьер станет еще более красивым. Установка раковины может быть выполнена своими руками. Но перед тем как приступить к монтажу, необходимо обязательно узнать, как проводится подобная работа. Следует учесть, что установка умывальника производится по разным схемам. Все зависит о того, на что именно будет произведен его монтаж — на пьедестал, полку, тумбу или кронштейны. Каждый из этих вариантов рассмотрен подробно.
Схема устройства и установки кухонной мойки.
Установка умывальника на пьедестал
Перед тем как начать монтировать раковину на пьедестал, нужно обязательно подготовить следующие инструменты и материалы:
электродрель;
гидроуровень;
сверла по бетону, которые оснащены твердосплавными наконечниками;
молоток;
разводной ключ;
2 распорных дюбеля;
2 сантехнических винта-самореза;
2 шестигранных гайки;
2 пластмассовых втулки-прокладки;
2 пластиковых маскирующих заглушки;
сифон;
лента, предназначенная для уплотнения резьбы;
маркер.
Шаг 1: разметка и подготовка отверстий
Схема чертежа раковины.
Сначала нужно будет отключить воду, а потом нанести на стену отметки. Для этого следует использовать водяной уровень и маркер. Высота установки керамической раковины должна быть равна высоте пьедестала. Нужно будет на этой отметке провести горизонтальную черту. Затем прислоните к стене умывальник и совместите его с разметкой. Нужно, чтобы он располагался строго по горизонтали. Далее через верхние отверстия для крепления, которые присутствуют на задней установочной части раковины, нужно отметить на стене места будущей фиксации.
Теперь можно брать в руки дрель. Обязательно оснастите ее твердосплавными сверлами. Потом можно начинать делать отверстия. Их диаметр должен получиться чуть меньше, чем диаметр дюбелей. Потом в них потребуется забить распорные крепежные элементы.
Шаг 2: установка раковины и пьедестала
Схема установки на стол мойки со сливной полкой.
На этой стадии понадобится сначала установить пьедестал. Но перед тем как это сделать потребуется внимательно осмотреть пол. Необходимо удостоверится в том, что он является ровным. Нельзя монтировать данный элемент умывальника на поверхность, на которой присутствуют какие-либо дефекты. Если они имеются на полу, то потребуется его выровнять при помощи специальных строительных смесей или обычного цементного раствора.
Далее нужно поставить пьедестал на будущее место установки и сделать на поверхности пола отметки для его крепления. Затем этот элемент раковины убирается в сторону, проделываются необходимые отверстия. После чего фиксируется на болты сам пьедестал.
Необходимо переходить к дальнейшим работам, в ходе которых монтируется система слива и сифон. Последний элемент представляет собой накопитель для возможных загрязнений. Монтировать сифон необходимо при помощи пластикового впуска. Его в дальнейшем потребуется соединить со сливом раковины. При закручивании колец у сифона понадобится обязательно подложить туда резиновые прокладки. Нужно убедиться в том, что они прилегают плотно, зазоров и смещений наблюдаться не должно.
Теперь можно поставить на пьедестал раковину. Она монтируется на винты-саморезы. Ее нужно установить таким образом, чтобы отверстие для слива воды располагалось по центру пьедестала. Затем на винты-саморезы надеваются прокладочные шайбы, а потом раковина прикручивается к стене при помощи гаечного винта. После этого необходимо будет задекорировать крепежные элементы пластиковыми заглушками.
Проделав такую работу, необходимо будет затем вставить сифон с уплотнительным кольцом в раструб канализации. Потом подключается смеситель. От него к трубам холодной и горячей воды монтируется гибкая подводка, которая представляет собой небольшой шланг, оснащенный фитингами. В местах соединений смесителя с водопроводом потребуется намотать ленту. Она предотвратит возникновение протекания. Затем отводы смесителя фиксируются к входам холодной и горячей воды и затягиваются ключом.
Как установить раковину на кронштейны
Схема установки умывальника рядом с ванной.
Наиболее часто умывальник в ванной комнате монтируют на кронштейны. Чтобы провести установочные работы по этому способу, потребуются следующие материалы и инструменты:
гидроуровень;
дрель со сверлами по бетону;
кронштейны;
шуруповерт;
деревянные или пластиковые пробки;
саморезы, которые имеют антикоррозийное покрытие;
чертежный карандаш.
Шаг 1: проведение подготовительных работ
Перед тем как поставить раковину, необходимо сделать отметку на стене на высоте 80 см. Далее необходимо провести горизонтальную черту. Она будет определять место установки сантехнического изделия. Используйте уровень и чертежный карандаш. Затем вниз от сделанной черты необходимо отложить длину, которая равна толщине граней раковины. Данную отметку затем расположите симметрично с другой стороны.
Теперь нужно умывальник перевернуть вверх дном. На его боковых гранях необходимо установить кронштейны. Они должны быть зафиксированы в том положении, в котором в дальнейшем будет осуществляться поддержка сантехнического изделия.
Шаг 2: проделывание отверстий и монтаж раковины
Схема устройства раковины со спинкой.
Далее нужно совместить грань закрепленных кронштейнов с проведенной линией на стене. Обязательно убедитесь в том, что все сделано правильно и нигде не наблюдается перекосов. Потом через отверстия в кронштейнах отметьте на стене фиксационные места. Далее возьмите дрель и оснастите ее сверлами по бетону. Этим инструментом нужно согласно отметкам сделать отверстия. В них потребуется сначала установить пробки, а потом зафиксировать кронштейны при помощи саморезов. Теперь понадобится установить умывальник и произвести разметку для крепления снизу. В соответствии с ней проделываются отверстия. В них также монтируются пробки, а затем осуществляется финишный монтаж раковины. После этого необходимо будет только установить сифон и смеситель по схеме, которая была описана в первом способе.
Как установить раковину на подвесную полку
Умывальник в ванной комнате можно установить на подвесную полку. Такой вариант имеет ряд преимуществ.
Во-первых, монтаж не отличается сложностью. Во-вторых, полку можно потом использовать как подставку для различных туалетных принадлежностей. В-третьих, она обеспечивает эстетичный вид готовой конструкции, так как с помощью нее можно без труда закрыть сифон и систему слива.
Чтобы вы смогли без каких-либо хлопот поставить раковину в ванной комнате по такой схеме, следует заранее подготовить следующее:
дрель;
специальная подвесная полка для раковины;
строительный уровень;
чертежный карандаш;
саморезы;
силиконовый герметик;
шайбы;
пластиковые пробки.
Шаг 1: разметка и крепление умывальника
Перед тем как установить на полку раковину, потребуется произвести разметку. Для этого нужно взять уровень и провести горизонтальную линию на высоте 80-85 см от пола. Потом необходимо приставить умывальник к стене и выполнить разметку креплений. Далее берется дрель, при помощи нее создаются отверстия в необходимом количестве. В них вставляются пластиковые пробки, а потом устанавливаются крепежные элементы, на которые сразу фиксируется раковина.
Теперь можно приступать к разметке и монтажу полки. Ее можно установить асимметрично или симметрично относительно центра раковины. Тут уже все будет зависеть от ваших предпочтений. Полку необходимо будет приставить к стене снизу прямо под умывальник. Потом намечаются точки ее крепления. Делается это карандашом. Через отверстие для слива на полке производится наметка положения отверстия, предназначенного для сливной трубы. Далее нужно будет взять дрель и оснастить ее обычной насадкой. С помощью нее создаются сначала отверстия для крепления подвесной детали. Затем необходимо дрель оснастить насадкой под названием цифенбор. С помощью нее можно будет сделать отверстие большого диаметра под сливную трубу.
Необходимо осуществить установку смесителя. Его нужно монтировать обязательно с прокладкой на прижимную скобу или гайку. Чтобы подвести к нему воду, потребуется вырезать в полке небольшое отверстие, после чего можно будет приступать к креплению. В соответствующие отверстия сначала забиваются пробки, заводятся трубки смесителя. При этом важно проследить, чтобы полка была совмещена со сливным отверстием в раковине. Только потом ее можно фиксировать к стене. Если она имеет широкие проушины, то потребуется использовать большие шайбы.
Теперь можно под полку заводить сифон, а к раковине монтировать сливную трубу. Ее нужно подводить через отверстия, которые имеются в навесной детали. На трубу потребуется обязательно надеть уплотнительное кольцо и удлинитель, к которому понадобится закрепить сифон. На нем следует обязательно затянуть гайку, потом подсоединить отводную трубу и ее совместить с раструбом канализации. Все это обязательно проверяется на герметичность. При выявлении протечек устраняйте их, используя силиконовый герметик.
Монтаж умывальника на тумбу
Осуществить монтаж раковины можно на тумбу. В ходе проведения такой работы потребуется следующее:
Схема-пример размеров раковины.
тумба;
сливная решетка;
резиновая прокладка;
запорное кольцо;
гайки;
сифон;
саморезы;
шайбы;
гаечные ключи;
отвертки;
дрель;
маркер;
строительный уровень.
Если вы решили установить умывальник на тумбу, тогда монтажные работы нужно начинать с разметки для нее. Здесь следует выбрать оптимальную высоту (70-80 см от пола), а потом при помощи строительного уровня сделать маркером на небольшом расстоянии несколько точек. Далее они соединяются друг с другом, чтобы получилась горизонтальная линия одинаковой высоты.
Просверливаются отверстия при помощи дрели. С использованием саморезов тумба фиксируется к стене. Потребуется обязательно проверить ее горизонтальность уровнем. Если будет наблюдаться перекос, то его необходимо будет устранить посредством выравнивания конструкции и ослабления крепежных элементов.
Схема модулей для установки санфаянса.
Теперь можно переходить к установке раковины. Она монтируется непосредственно в вырез тумбы. Потом в отверстие умывальника устанавливается сливная решетка, обязательно поставьте перед этим прокладку из резины. Снизу решетку фиксируют гайкой, ее потребуется хорошо затянуть. Далее подсоединяется труба, на нее надевается запорное кольцо и устанавливается сифон. Все это завинчивается гайкой. Отводная труба, которой оснащается сифон, должна быть в дальнейшем подсоединена к раструбу канализации, но в него предварительно потребуется поставить уплотнительное кольцо, выполненное из резины.
Затем необходимо переходить к монтажу смесителя. Его можно закрепить скобой или гайкой. Под него обязательно помещается прокладка. После этого в раковину наливается вода для проверки на герметичность. Если будут обнаружены протекания, следует сильнее закрутить соединительные элементы. Если течь не прекратится, воспользуйтесь силиконовым герметиком.
Советы по монтажу раковины
Для того чтобы вы смогли установить умывальник в ванной комнате правильно и не допустили в ходе этого ошибок, следует придерживаться следующих рекомендаций:
При креплении раковины необходимо обеспечить ее плотное прилегание к стене: такая фиксация позволит избежать во время умывания и мытья рук попадания на пол воды. Кроме того, специалисты советуют для большей эффективности обработать все щели между стеной и сантехникой силиконовым герметиком. Наносить его необходимо равномерно.
Установка раковины должна быть произведена обязательно ровно. Уклон в какую-либо сторону недопустим. Если будет обнаружено, что умывальник расположен неровно, значит, его установка была произведена не на одной линии. Чтобы убрать имеющийся уклон, можно сначала попробовать ослабить одно из креплений и затем отрегулировать раковину. Если таким образом перекос убрать не удастся, то потребуется демонтировать умывальник и просверлить новые отверстия.
После завершения монтажа раковина не должна шататься. Если наблюдается подобное, значит, пол под пьедесталом неровный или плохо затянуты болты. Необходимо обязательно устранить причину такого дефекта, иначе эксплуатация умывальника не будет проходить в комфортном режиме.
При подключении труб к канализации и трубопроводу следует убедиться, что нет течи. Если она есть, подтяните резьбовые соединения.
В ходе монтажа нужно следить за тем, чтобы не присутствовало перегибов шлангов и перекручивания гофры, так как это может стать причиной плохого поступления воды в сток и из водопровода. Чтобы ликвидировать перегибы и перекручивания, нужно ослабить соединения и произвести выпрямление гофры или шлангов.
Соблюдая приведенные инструкции и советы по монтажу, вы сможете быстро и качественно установить раковину в ванной комнате. А значит, вы останетесь довольны проделанной работой, которая была выполнена своими руками.
Как установить раковину в ванной комнате своими руками — ВикиСтрой
Как подвести водопровод и слив
Вне зависимости от того, какой тип раковины выбран, к ней требуется подвод коммуникаций. А вот сам способ подвода и размещение точек подключения может отличаться в зависимости от конструкции.
Начнём с водопроводных патрубков. В большинстве современных проектов ванных комнат предусмотрена скрытая прокладка труб под слоем отделки. В идеале на момент установки раковины в стене на уровне 30–40 см от пола должны быть вмурованы два переходника с наружной резьбой, к которым подключаются гибкие шланги смесителя. В большинстве случаев все видимые коммуникации прикрываются либо опорной ножкой раковины, либо декоративным кожухом. Здесь имеется несколько способов сэкономить пространство:
Замуровать в стены переходники с внутренней резьбой. При этом корпус переходника должен немного выступать из стены, чтобы оставалась возможность придержать его ключом при упаковке.
Если ножка или кожух узкие — патрубки для подключения размещают вертикально один над другим.
Если ощущается недостаток глубины скрытой полости, следует использовать гибкие шланги с угловыми коннекторами.
В ряде случаев имеет смысл разместить смеситель на стене, обычно так поступают, если раковина расположена вплотную к ванной.
С подводом канализации всё проще: его размещают на произвольной высоте, обеспечивая уклон сливного канала 2:100–4:100. Раструб канализационной трубы может иметь минимальный выступ над плоскостью стены, но расширительное кольцо должно оставаться на поверхности.
Виды креплений и систем монтажа раковины
Существует не так много разновидностей систем инсталляции раковины, но все они требуют индивидуального подхода. Вкратце перечислим популярные виды раковин и методы их закрепления.
Раковина-тюльпан опирается центром на ножку и при этом крепится к стене задним бортом. Смеситель может устанавливаться как в корпус раковины, так и крепиться к стене, всё зависит от наличия отверстия для его врезки. Внутри полой ножки достаточно места для размещения коммуникаций без особых ухищрений.
Классическая раковина-кувшинка не имеет опорной ножки, её крепление выполняется на двух кронштейнах специальной формы. Помимо отсутствия ножки раковина почти ничем не отличается от «тюльпана», но благодаря такой конструкции может быть установлена, к примеру, над стиральной машиной.
Так называемый мойдодыр — это название объединяет множество разновидностей раковин, которые выполнены в виде небольшого шкафа с чашей в верхней части. Вместо самого шкафа может устанавливаться металлический каркас. Преимущество таких раковин в том, что они могут быть в кратчайшие сроки демонтированы и перемещены в сборе, плюс под чашей имеется обустроенное место для хранения бытовой химии.
Раковина на столешнице — один из наиболее современных вариантов сантехники. Как такового крепления чаша не имеет, преимущество заключается в более благородном и необычном внешнем виде, также присутствуют дополнительные функциональные поверхности.
Установка раковины типа «тюльпан»
Несмотря на наличие ножки, основная нагрузка от чаши тюльпана приходится на узел его крепления к стене. Обычно такие раковины имеют плоский задний борт с парой отверстий, через которые чаша плотно прижимается к стене.
Основная трудность при монтаже тюльпана — правильно рассчитать высоту размещения крепежа. Иногда она указывается в паспорте на фаянсовое изделие, однако зачастую требуется поставить чашу на ровный пол и измерить расстояние до центра отверстий, а затем добавить к нему высоту ножки. Если установка на такой высоте невозможна, ножку укорачивают снизу отрезным кругом по бетону.
Сначала на стену наносится разметка — горизонтальная черта, на которой двумя рисками отложено межосевое расстояние крепежа. Далее перфоратором сверлятся отверстия, как правило, их диаметр составляет 12–14 мм. Сверление ведётся сначала без удара, чтобы не расколоть кафель. В просверленные отверстия забивают пластиковые пробки, в них закручивают шпильки с метрической резьбой на конце.
Чтобы установить раковину самому, сначала нужно подвинуть на место ножку, опереть на неё чашу и при этом попасть шпильками в отверстия. Иногда ножку не удается вплотную примкнуть к стене из-за того, что перегородка между стенками упирается в выходящие из стены отводы коммуникаций. В таком случае перегородку нужно вырезать алмазным кругом, ножка от этого сильно в прочности не потеряет. Для надёжного крепления раковины на шпильки сначала надевают уплотнительные шайбы, а затем затягивают по одной или две гайки соответствующего диаметра.
Навесная раковина без опоры: как закрепить?
При отсутствии ножки крепление раковины будет испытывать динамические нагрузки, поэтому двумя шпильками здесь не обойтись. Устанавливают кувшинку на специальные кронштейны. Это могут быть как простейшие уголки из стали, так и вычурные скобы с хромированным покрытием. Есть разновидность раковин с двумя круглыми каналами внутри бортов, которыми чаша надевается на две трубы, жёстко закреплённые к стене.
И снова основная трудность установки сводится к определению высоты установки. После тщательной обмерки заднего борта нужно перенести разметку на стену и по ней разместить кронштейны. Отмечать центры отверстий проще всего «на живую», приложив кронштейн к стене в нормальном рабочем положении.
Наиболее выгодная техника крепления — сначала закрепить оба кронштейна на одной точке, затем проверить реечным уровнем горизонтальность установки. Первоначальное крепление ведётся в регулировочные отверстия овальной формы. После того как горизонтальность подтверждена, делают отметки основных креплений, кронштейны немного проворачивают или снимают, чтобы открыть доступ для сверления, а затем завершают монтаж.
Обратите внимание, что при наличии пустот за облицовкой стены, крепление должно вестись в её несущий слой. Поэтому при проведении отделки ванной комнаты нужно предусмотреть закладные в каркасе, которые не позволят стене «уйти» под действием прижимного усилия крепежа.
Раковина-тумба и на каркасе
За редкими исключениями раковина типа «Мойдодыр» не имеет крепления ни к стене, ни к полу. Однако бывает достаточно сложно обеспечить плотное примыкание тумбы или каркаса к стене, чему могут мешать водопроводные и канализационный отводы.
Используя швы между плиткой как ориентир, нужно разметить расположение мешающих элементов на задней стенке шкафа. После этого заднюю стенку снимают, вырезают лобзиком или сверлят коронкой отверстия для прохода шлангов, потом собирают тумбу обратно.
Иногда приходится пропускать гибкие шланги внутрь шкафа сразу. В ином варианте шкаф плотно приставляют к стене, приклеивают защитный плинтус и уже после этого проводят сантехническое подключение. Пространство под раковиной на каркасе остаётся видимым, поэтому часто гибкие шланги закрывают декоративным экраном, который крепится к стене парой небольших шурупов в пробках.
Установка раковины на столешнице
Раковина может устанавливаться на столешницу либо врезным, либо накладным способом. В первом случае чаша опирается на столешницу бортами, во втором — плоским дном.
В обоих случаях в столешнице придётся вырезать отверстие для прохода сливной горловины, а для врезных раковин — для скрытия наружных стенок чаши. Разница лишь в том, что для накладных раковин отверстие можно просверлить коронкой, оно редко бывает больше 70 мм.
Для врезной раковины нужно проделать отверстие согласно установочному шаблону. Вырезают его обычно электрическим лобзиком, хотя в конечном итоге всё зависит от материала столешницы. При том, что допуск по размерам отверстия обычно составляет до 20–30 мм, работать приходится очень аккуратно, чтобы на видимой части столешницы не осталось повреждений.
После того как в столешнице изготовлен проём, чашу ставят на место и герметизируют примыкание санитарным силиконом. Как правило, раковина держится за счёт собственного веса и, в отличие от кухонной мойки, дополнительного крепежа не имеет.
Подключение сантехники
Когда раковина установлена, остаётся смонтировать смеситель и сифон. Часть проблемы исключается, если патрубки для подключения смесителя замурованы в стене над раковиной, что характерно для кувшинок и совместном использовании смесителя для раковины и ванной. Достаточно просто накрутить гайки смесителя на патрубки, не забыв подложить кольцевые уплотнения.
Если смеситель устанавливается в заднюю часть чаши, необходимо провести его предварительную сборку. В нижней части смесителя есть отверстия с резьбой, в них нужно закрутить гибкие шланги. После этого смеситель устанавливается в отверстие в раковине и поджимается снизу широкой гайкой. Концы шлангов упаковывают с помощью ФУМ-ленты на резьбовые отводы горячего и холодного водопровода.
Возможен иной вариант исполнения смесителя, когда отдельно в раковину врезается излив и два крана — так называемый трёхточечный монтаж. В этом случае под чашей скрывается довольно сложная разводка соединительных шлангов, поэтому раковину нужно снять. Подвод воды выполняется к каждому крану по отдельности, сами же краны соединяются со скрытым корпусом смесителя тонкими сильфонными патрубками.
Смеситель для раковины устанавливается по стандартной схеме. Собрав корпус устройства, его нужно приставить снизу к сливному отверстию чаши, предварительно подложив резиновое уплотнительное кольцо. Сверху в чашу вкладывается сеточка, которая притягивается к корпусу длинным болтом. Остаётся только надеть один конец гофрированного шланга на сливной отвод, а другой опустить в раструб дренажной системы, в который вставлена резиновая уплотнительная манжета.
рмнт.ру
Как установить раковину в ванной
Что вам понадобится
Все подходящие компоненты для мойки и сантехники для раковины Ведро Разводной ключ Плоскогубцы Универсальный нож Зубило Электродрель Ножовка по металлу или другой труборез Герметик для трубной резьбы или лента для сантехника Замазка для сантехника Друг, который поможет поднять раковину раковина
Совет!
Если у вас гранитная или мраморная столешница, убедитесь, что вы не используете шпатлевку на масляной основе — она отбелит вашу столешницу.
Как удалить старую раковину
Если вы хотите узнать, как заменить раковину в ванной, эти шаги помогут вам начать работу. Если вы начинаете с нуля, переходите к следующему разделу.
Шаг 1. Отключите подачу воды. Поставьте ведро под раковину и используйте два запорных клапана под раковиной или позади нее, чтобы перекрыть подачу воды в раковину. Проверьте обе ручки крана, чтобы убедиться, что вода отключена.
Шаг 2: Отсоедините линии подачи горячей и холодной воды. С помощью разводного ключа ослабьте гайки, крепящие линии подачи горячей и холодной воды к запорным клапанам, до тех пор, пока вы не сможете их снять. Из них может вытечь остатки воды — ведро для этого и предназначено.
Шаг 3: Отсоедините сливной патрубок. Используйте плоскогубцы, чтобы ослабить большую скользящую гайку, удерживающую P-сифон на выпускной трубе сливной трубы вашей раковины, пока она не ослабнет достаточно, чтобы ее можно было легко снять. Вы можете снять весь узел сифона, ослабив большую гайку, крепящую узел сифона к сточной трубе в стене, но это может не понадобиться, если вы заменяете раковину.
Шаг 4: Снимите зажимы или болты. Если раковина установлена на умывальнике, воспользуйтесь электродрелью, чтобы отвинтить зажимы, удерживающие раковину на нижней стороне столешницы. Если ваша раковина установлена на стене, на пьедестале, на консоли или в углу, открутите болты, крепящие раковину к стене. Возможно, вам понадобится друг, который будет держать раковину за вас, пока вы это делаете, чтобы она не упала.
Шаг 5: Удалите герметик или герметик. Проведите универсальным ножом по складке между раковиной и столешницей или стеной, чтобы удалить силиконовый герметик.
Шаг 6: Снимите раковину. Поднимите раковину, чтобы снять ее со столешницы. Если у вашей мойки есть подставка или консоль, снимите ее после того, как снимете раковину.
Как установить фурнитуру для раковины в ванной
Если раковина на столешнице устанавливается независимо от смесителя и его ручек (подходят все модели посуды, а также некоторые стили под столешницей, вставной и желобной части), сначала установите смеситель и ручки крана. Если смеситель и ручки необходимо установить в отверстия в раковине, перейдите к следующему шагу и сделайте это после.
Шаг 1: Установите носик крана. Если ваш смеситель не поставлялся с прокладкой, оберните кольцо водопроводной замазки толщиной ¼ — ½ дюйма вокруг нижней стороны крана в том месте, где оно будет соприкасаться с раковиной или столешницей. Опустите его в соответствующее установочное отверстие и закрепите на месте, затянув гайку или пластину под раковиной или столешницей с помощью гаечного ключа или дрели. Удалите излишки замазки.
Шаг 2: Установите ручки. Если отдельно от носика, установите ручки смесителя так же, как и носик.
Шаг 3: Подсоедините шланги подачи крана. Оберните водопроводную ленту вокруг или нанесите герметик для трубной резьбы на резьбу (канавки) крепления шланга линии подачи под каждой ручкой крана. Присоедините гибкий шланг линии подачи к каждому из этих креплений и затяните гаечным ключом каждую соответствующую гайку. Используя тот же метод, прикрепите другой конец каждого шланга линии подачи к соответствующей стороне Т-образного крепления линии подачи на нижней стороне носика.
Шаг 4: Подключите линии подачи горячей и холодной воды. Прикрепите шланг подачи воды к каждому креплению для подачи воды под каждой ручкой крана, используя водопроводную ленту или герметик для трубной резьбы, гаечный ключ и соответствующую гайку. Шланги подачи воды будут толще, чем шланги линии подачи воды, и в конечном итоге будут подключены к клапанам подачи воды в стене.
13 простых шагов по замене / установке раковины в ванной
Сантехнические работы дороги, а замена раковины может стоить до 1000 долларов, если ее выполнит профессионал. Однако, если у вас есть необходимые навыки, вы можете попробовать это самостоятельно, а если вы хотите попробовать, вот наше пошаговое руководство по замене раковины в ванной.
Если вам нужен предварительный просмотр некоторых вещей, о которых мы будем говорить, вы можете посмотреть это видео, прежде чем читать дальше.
Материалы, необходимые для установки раковины в ванную
Мойка
Силиконовый герметик
Ключ трубный или плоскогубцы
Шпатель
Ведро или чаша
Полотенце
Молоток и долото
Пошаговая инструкция по замене раковины в ванной
Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы заменить раковину в ванной.Это общие рекомендации, но существует много разных типов раковин, поэтому в некоторых случаях вам, возможно, придется адаптировать эти инструкции к вашему конкретному оборудованию.
Шаг 1. Перекрыть подачу воды
Первое, что нужно сделать, это перекрыть подачу воды. Для этого поищите под раковиной два клапана. Переведите их в закрытое положение и откройте кран, чтобы посмотреть, течет ли все еще вода.
Если при проверке горячей и холодной воды из крана не выходит вода, можно переходить к следующему шагу.Если вода все еще течет, значит, вам не удалось перекрыть подачу воды, поэтому попробуйте еще раз. Если по-прежнему не работает, попробуйте отключить питание от сети.
Шаг 2. Отсоедините секцию сифона от дренажной трубы
.
После отключения подачи воды необходимо отсоединить П-образный сифон водосточной трубы. При этом может вытечь немного воды, поэтому перед началом лучше поставить под нее ведро. Кроме того, приготовьте полотенце, чтобы вытереть брызги.
Ослабьте гайку — вы можете сделать это вручную или вам может потребоваться гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы снять ее.
Совет для профессионалов: Обычно не требуется полностью снимать P-ловушку, но это может быть хорошей возможностью вынуть ее и почистить, пока это возможно.
Шаг 3. Отсоединить водопроводы
Далее отключите водопровод. Опять же, вам, вероятно, понадобится для этого гаечный ключ или плоскогубцы.
Шаг 4. Снимите зажимы или болты
В зависимости от типа мойки она может удерживаться на месте зажимами или болтами.В этом случае вы также должны удалить их сейчас.
Шаг 5. Удалите уплотнение или герметик.
Если у вас раковина в виде столешницы — например, встраиваемая или под столешницу — она будет запечатана герметиком или герметиком. В этом случае возьмите шпатель и обрежьте уплотнение или герметик, чтобы освободить раковину.
Шаг 6. Снимаем раковину
Раковина должна быть полностью отсоединена, поэтому, если у вас есть раковина, устанавливаемая под столешницу, вы можете снять ее, чтобы на ее место заняла новая.Встраиваемые раковины следует вынимать из отверстия, в то время как устанавливаемые под столешницы раковины следует снимать снизу.
Профессиональный совет: Чтобы установить новую мойку, вам необходимо знать ее размеры, ширину (из стороны в сторону), длину (спереди назад) и глубину (сверху вниз).
Чтобы убедиться, что вы покупаете новый с правильными размерами, было бы неплохо подождать, пока вы удалите старый, чтобы вы могли сначала точно измерить его.
Если, с другой стороны, вы хотите установить раковину других размеров, вам потребуется отрегулировать размер отверстия в столешнице.Это более сложная процедура, поэтому, возможно, вам лучше обратиться за профессиональной помощью, чем пытаться сделать это самостоятельно.
Шаг 7. Устанавливаем кран
Как для встраиваемых, так и для подвесных раковин легче установить смеситель перед установкой раковины на место. Большинство людей, вероятно, предпочтут купить новый смеситель для установки с новой раковиной.
В этом случае прилагаются подробные инструкции по установке, поэтому следуйте этим инструкциям для завершения этого шага.
Если вы планируете повторно использовать смеситель из старой раковины, обратите внимание на то, как он прикреплен, когда вы снимаете его, чтобы вы могли вспомнить, как установить его на новую раковину.
Шаг 8. Ставим раковину на место
Теперь пора поставить новую раковину на столешницу. Если у вас есть встраиваемая раковина, нанесите герметик вокруг раковины с нижней стороны обода, прежде чем устанавливать ее на место. Это необходимо для создания водонепроницаемого уплотнения, которое предотвратит капание воды через зазор.
С другой стороны, если у вас установлена модель с креплением под креплением, вам следует нанести уплотнение на верхнюю часть обода перед установкой.
Когда раковина установлена, вы должны зафиксировать ее на месте с помощью зажимов или болтов, если это необходимо.
Совет от профессионала: Это более сложный шаг с раковиной, устанавливаемой под столешницу, особенно если вы работаете один. Это связано с тем, что встраиваемая раковина просто будет стоять на месте, а раковину, устанавливаемую под столешницу, нужно удерживать, иначе она просто упадет.
По этой причине, если вы устанавливаете мойку под столешницу, лучше найти кого-нибудь, кто поможет вам на этом этапе.
Лучше всего установить его на место, а затем закрепить деревянным бруском и стержневым зажимом. Это позволит вам завершить установку с помощью зажимов или винтов, которые будут удерживать ее на месте, при этом раковина не упадет, когда вы ее отпустите.
Шаг 9. Оставить на сутки
Когда раковина установлена и закреплена всеми необходимыми зажимами и винтами, оставьте ее на 24 часа.Это позволит конопатке или герметику высохнуть, прежде чем вы перейдете к следующему шагу.
Шаг 10. Установите слив
Когда уплотнение высохнет, можно установить слив. Если вы купили новый слив, к нему прилагаются подробные инструкции по установке, и в этом случае вы должны внимательно следовать им, чтобы установить его.
Если вы повторно используете слив из своей старой раковины, например, со смесителями, обратите внимание на то, как он был установлен, когда вы снимаете его, чтобы вы могли вспомнить, как вставить его обратно при установке в новую раковину.
Совет для профессионалов: Если вы устанавливаете встраиваемую раковину, вы можете сделать этот шаг при установке новых смесителей на шаге № 7, вместо того, чтобы ждать, пока вы установите раковину на место. Это, вероятно, облегчит вам задачу.
Шаг 11. Нанесите герметик
.
Если вы устанавливаете встраиваемую раковину, теперь вам необходимо нанести еще один слой герметика вокруг раковины с внешней стороны, где она встречается со столешницей. Как только это будет сделано, оставьте его еще на 24 часа.
Профессиональный совет: Возможно, нет строгой необходимости ждать 24 часа после нанесения герметика, но это настоятельно рекомендуется, поскольку это дает достаточно времени для полного высыхания и герметизации зазоров.
Шаг 12. Повторно подсоедините P-сифон и линии подачи воды
Теперь вы можете снова подсоединить водяные линии и P-сифон. Это должна быть простая операция, заключающаяся в простом завинчивании гаек на место. При необходимости вы можете использовать плоскогубцы или гаечный ключ.
Шаг 13. Тест
Когда P-сифон и водопроводные линии подключены, вы можете снова включить воду и проверить кран. Попробуйте включить как горячую, так и холодную воду, и если все работает правильно и нет протечек, вы успешно заменили раковину в ванной!
Совет от профессионала: На этом этапе лучше всего поставить ведро под раковиной — на всякий случай!
Дополнительные профессиональные насадки
Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам успешно заменить раковину в ванной.
Отличия для тумбочек, настенных и других моек
Инструкции, которые мы вам здесь дали, являются максимально общими, но они наиболее актуальны для замены раковин, устанавливаемых под столешницу. Если вы устанавливаете другой тип, вы можете следовать этому общему плану, но некоторые шаги могут немного отличаться.
В частности, с раковинами на пьедестале нужно быть очень осторожными со всеми своими измерениями. Убедитесь, что вы оставили достаточно места между раковиной и другими предметами в ванной.
Например, вам следует убедиться, что у вас будет достаточно места, чтобы дверцы шкафа полностью открылись после установки.
Дополнительную информацию о раковинах на пьедесталах вы можете найти в этом видео.
Снятие раковины, если она приклеена на место
Некоторые раковины могут быть приклеены. В этом случае вам может потребоваться молоток и зубило, чтобы освободить его от столешницы.
Знайте свои возможности
Замена раковины в ванной — не особо сложная задача, если есть необходимые навыки.Однако, в зависимости от характера работы, которую вы планируете выполнять, иногда могут возникать сложности — например, изменение размера отверстия, в котором находится раковина.
По этой причине вы должны реалистично оценивать свои возможности DIY — и если вы думаете, что эта работа может быть для вас слишком сложной, вам следует подумать о том, чтобы вместо этого вызвать профессионала.
Замена основной раковины относительно проста
Как мы уже говорили, если вам нужно выполнить только базовую работу по замене раковины, эта работа не будет такой сложной, и вы сможете справиться с ней самостоятельно.Однако в ситуациях, когда работа может быть более сложной, вам может быть лучше заплатить профессионалу, который сделает это.
DIY Basic: как заменить раковину в ванной за 7 простых шагов
Есть много причин, по которым домовладелец заменит раковину в ванной. Они могут быть в процессе ремонта ванной комнаты, у них проблемы со старой раковиной или они просто хотят ее сменить. Новая красивая раковина — отличный способ оживить устаревшее тщеславие!
Вместо того, чтобы обращаться за помощью в сантехническую компанию, вы можете заменить раковину самостоятельно.Но будьте осторожны: замена старой раковины может проверить ваше терпение. Если у вас есть ламинатные стойки, будьте очень осторожны, чтобы не потрескать и не потянуть шпон.
Если вы все же решите взять на себя эту задачу, вот 7 простых шагов, чтобы заменить раковину в ванной своими руками.
Сначала вам нужно измерить длину, ширину и глубину текущей раковины.Затем вы измерите ширину своей столешницы. Измерьте расстояние от края раковины до края столешницы, а затем от задней части раковины до стены.
Измерьте длину, ширину и глубину вашей новой мойки. Новая раковина должна быть такого же размера или немного больше, чем ваша текущая раковина.
Примечание. На всякий случай «отмерь дважды, отрежь один раз».
Шаг 2: Выключите воду
Выключите подачу воды в раковину в ванной. Вы должны увидеть клапаны, расположенные прямо под раковиной.Прежде чем приступить к работе со старой раковиной, включите краны, чтобы убедиться, что вода не течет. Хорошей идеей будет поставить ведро под трубы на случай утечки.
Шаг 3: Снимите старую раковину
Начните с удаления ловушки и насадки. Они находятся на трубах прямо под раковиной. Затем ослабьте или сломайте зажимы. Используйте канцелярский нож, чтобы разрезать уплотнитель вокруг старой раковины. Снимаем старую раковину.
Примечание: герметик — это связующее. Чем старше герметик, тем труднее будет его прорезать.
Шаг 4: Установите новый кран
Сначала установите новый кран. Во время этого процесса слегка затяните сливной узел.
Шаг 5: Закупорите новую раковину
Перед тем, как использовать герметик или замазку для сантехников, убедитесь, что бренд безопасен для вашей конкретной стойки. Гранитные поверхности и другие мелкие материалы могут быть испорчены при использовании неправильных материалов. Меньше всего вам нужно обесцвеченное кольцо вокруг новой раковины!
Чтобы начать уплотнение, переверните новую раковину на полотенце и пропустите дюйма герметика под краем.Поставьте раковину на место, плотно прижав ее со всех краев. Сотрите герметик для стекания. Установите зажимы на место.
Шаг 6: Повторно подключите водопровод
Продолжайте затягивать сливной узел. Подсоедините линии подачи к патрубкам смесителя. Соедините стопор, насадку и ловушку. Убедитесь, что все соединения безопасны. Перед тем, как снова включить воду, промойте унитаз, чтобы удалить грязь или воздух из водопроводных труб.
Шаг 7: Проверьте герметичность
Включите воду снова и поищите утечки вокруг раковины или под трубами.Если вы видите появление утечек, (осторожно) затяните накидные гайки, пока не прекратится капание.
И вуаля! Ваша новая раковина должна быть готова к использованию. При установке новой мойки, независимо от материала стойки, будьте очень осторожны. Этот процесс требует особой осторожности, чтобы не поцарапать столешницу. Но с точностью и терпением вы сразу же сможете насладиться новой красивой мойкой!
Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как заменить раковину в ванной, позвоните специалистам-сантехникам AAA AUGER.
Фото: Николас Буллоса
Как установить выдвижную сливную пробку в раковину в ванной комнате
Снимите старый сливной узел
Ослабьте и снимите П-образный сифон с патрубка отвода и слива раковины с помощью плоскогубцев с каналом. Затем удалите старую всплывающую сборку, если она есть. Используйте плоскогубцы канального типа или гаечный ключ для раковины, чтобы снять крепежную гайку с патрубка на старом сливном узле, затем поднимите узел над раковиной.Тщательно очистите раковину от мусора и старой сантехнической замазки.
Подготовка новой выдвижной сливной пробки
Разберите части нового выдвижного узла, отвинтите и снимите крепежную гайку со сливного патрубка. Установите пластиковую шайбу, затем резиновую шайбу и надавите на них до упора на крепежную гайку, как показано здесь.
Аарон Стикли
Нанесите компаунд для стыков труб
Нанесите тонкий слой герметика для соединения труб на верхнюю часть резиновой шайбы, которая будет подходить к раковине.Использование герметика на резине гарантирует, что она плотно прилегает к дну сливного отверстия раковины. Хотя компаунд для стыков труб не является строго необходимым, без него у вас могут возникнуть проблемы с уплотнением резины.
Аарон Стикли
Нанесите замазку сантехника
Нанесите большую полоску замазки на нижнюю часть фланца сливного кольца раковины. Замазка поможет верхней части сливного узла плотно прилегать к сливному отверстию раковины.
Если у вас нет сантехнической шпатлевки или вы не можете использовать ее для раковины вашего типа, вы можете использовать силиконовый герметик. Некоторые всплывающие сборки поставляются с прокладкой из пеноматериала или резины, которую можно использовать вместо замазки или герметика для сантехника.
Вычерпайте шарик из замазки для сантехников и скатайте его в руке, чтобы получилась длинная веревка, затем оберните веревку вокруг края сливного кольца.
Аарон Стикли
Подсоедините сливные детали
Протолкните сборку выдвижной сливной насадки вверх через сливное отверстие из-под раковины как можно выше.Удерживая сливной патрубок на месте, вставьте сливное кольцо в отверстие в верхней части раковины и навинтите кольцо на сливной патрубок, насколько сможете, рукой. Убедитесь, что детали имеют правильную резьбу и не имеют перекрестной резьбы. На данный момент его нужно только достаточно затянуть вручную, чтобы удерживать на месте.
Аарон Стикли
Затяните сливной узел
Возьмитесь одной рукой за сливной патрубок из-под раковины и затяните крепежную гайку вверх по направлению к дну раковины.Убедитесь, что отверстие в насадке, куда подойдет выдвижной поворотный рычаг, направлено прямо к стене.
Затяните крепежную гайку плоскогубцами с каналом, продолжая удерживать насадку на месте. Не затягивайте эту гайку слишком сильно, но убедитесь, что она надежно закреплена, чтобы сливной узел не вращался в сливном отверстии.
Соскребите просочившуюся замазку сантехника вокруг сливного отверстия и положите ее обратно в контейнер. Пока он чистый, его можно использовать повторно.
Аарон Стикли
Установите сливную пробку на место
Вдавите выдвижную заглушку в сливное отверстие внутри раковины, убедившись, что отверстие в соединении направлено в сторону задней части раковины. Вставьте стержень шарнира в отверстие сбоку на насадке из-под раковины. Обычно с каждой стороны пластикового шара есть пластиковая шайба. Вы должны почувствовать, как кончик поворотной штанги скользит через отверстие стопорной тяги внутри сливного узла.
Накрутите гайку поворотной штанги на резьбовой штуцер на боковой части насадки так, чтобы шар был прикреплен к ней. Толкайте стержень поворота вверх и вниз, чтобы убедиться, что стопор свободно поднимается и опускается в сливе. Если выдвижной элемент работает правильно, вы можете затянуть гайку от руки. Если выдвижной элемент не работает, переместите стопор и стержень шарнира так, чтобы детали правильно соединились.
Установите подъемный рычаг
Проденьте вертикальный подъемный рычаг вниз через отверстие за носиком смесителя.Перед тем, как подсоединить горизонтальный стержень шарнира к вертикальному рычагу, убедитесь, что ваш стопор находится в полностью верхнем (открытом) положении.
Снизу умывальника прикрепите соединительную ленту к концу вертикального выдвижного рычага. Затяните винт на соединительной ленте, чтобы закрепить ее на стержне поворота.
Аарон Стикли
Соедините подъемный рычаг и поворотную штангу
Присоедините вертикальную ленту к горизонтальному стержню шарнира, навинтив пружинный зажим на стержень; один конец зажима прикрепляется к каждой стороне ремешка.Убедитесь, что выдвижная заглушка полностью открывается и закрывается внутри сливного отверстия. Если это не так, вы можете отрегулировать соединения штанги, сжав и переместив пружинный зажим.
Завершите работу, повторно подключив P-сифон к дренажной трубе и сливной патрубке. Проверьте наличие утечек, закрыв пробку, наполнив раковину, затем открыв пробку и дав воде стечь, пока вы ищите утечки снизу.
Аарон Стикли
Простая установка менее чем за час
Новые умывальники для небольших ванных комнат добавляют стиля и увеличивают стоимость недвижимости дома, независимо от того, насколько тесным является пространство.
Многие люди думают, что не могут установить умывальник для ванной, но это не так уж сложно и не требует дорогостоящих инструментов.
Plus, вы можете обновить ванную комнату вечером или в выходные менее чем за час.
Вот список инструментов, которые вам понадобятся для этого проекта:
Серповидный гаечный ключ
Канальные замки
Ведро
Универсальный нож
Уровень
Деревянные прокладки
Поиск шпильки
Сверло
Итак Сегодняшний урок покажет вам, как мы установили новый 30-дюймовый туалетный столик в ванной моей сестры менее чем за час.
Шаг 1. Удалите старую раковину.
Ваша раковина похожа на эту?
Тогда вы, наверное, готовы заменить его на современный.
К счастью, умывальник в маленьких ванных комнатах легко заменить, и первый шаг — перекрыть подачу воды в смеситель в ванной. Сделайте это, повернув запорную арматуру на кран полностью вправо и выключив ее.
Включите кран и убедитесь, что из него не выходит вода.Если ваши запорные клапаны не работают, вам необходимо перекрыть воду в водопроводе в вашем доме.
Следующим шагом будет отсоединение умывальника от P-сифона. Поместите ведро под P-сифон, чтобы собрать воду, затем используйте канальные замки, чтобы ослабить гайку на вертикальном участке трубы P-сифона.
Последним шагом при снятии верхней части раковины для умывальника является снятие линий подачи воды с запорных клапанов.
Используйте серповидный гаечный ключ, чтобы ослабить маленькие гайки, соединяющие линии подачи с запорными клапанами.Опять же, поставьте ведро под эти гайки, чтобы слить воду, которая все еще находится в линиях.
Если вы не можете поместить ведро под трубопроводы подачи, положите на дно умывальника толстое полотенце, чтобы впитать остатки воды.
Вы также можете удалить гайки, которые соединяют линии подачи с самим краном раковины. Это немного сложнее и требует специального инструмента, называемого тазовым ключом (12-20 долларов в Штатах). На самом деле я сделал это вместо того, чтобы ослаблять гайки на отсечке, чтобы иметь представление о процессе.
Раковина теперь стоит на верхней части тумбы. В большинстве случаев раковина приклеивается к верхней части шкафа герметиком.
Используйте свой универсальный нож, чтобы надрезать герметик, а затем оторвите туалетный столик от руки. Вы можете использовать лом, чтобы помочь в этом процессе, но я стараюсь быть максимально осторожным, чтобы не повредить стену (и) рядом с раковиной.
Шаг 2: Снимите старый туалетный столик
Этот шаг должен быть коротким и приятным.Обычно туалетный столик крепится к стене ванной комнаты всего двумя или четырьмя гвоздями / шурупами.
Если установка была произведена правильно, то гвозди или шурупы будут вставлены в деревянные шпильки.
Наш старый туалетный столик был прикреплен к стене гвоздями за 8 пенсов. Я вставил монтировку между стеной и туалетным столиком, чтобы ослабить гвозди. Если вам повезло и у вас есть винты, просто ослабьте их с помощью дрели или отвертки.
Убедитесь, что вы проверили весь периметр туалетного столика на предмет гвоздей или шурупов.Наш старый приятель на картинке ниже держал его 4 гвоздями на стене.
После того, как все гвозди или шурупы будут удалены, у вас должен быть отдельно стоящий туалетный столик.
Вы можете передать его мусорщику или позвонить в местную Habitat for Humanity Restore, чтобы узнать, не нужны ли они ему вместе с раковиной. Нажмите на эту ссылку, чтобы найти ближайший к вам Restore (моя подруга Бриттани из Pretty Handy Girl нашла отличные предложения в своем месте).
Шаг 3. Установите новый туалетный столик
Моя сестра выбрала 30-дюймовый туалетный столик цвета эспрессо от Allen & Roth.Шкаф поставляется в собранном виде, в комплект входит раковина.
Шкаф следует поставить у стены ванной на месте старого. В нашем случае задняя часть шкафа была вырезана производителем, чтобы пропустить запорную арматуру.
Если в вашем шкафу нет этого выреза, вам придется сделать его самостоятельно с помощью кольцевой пилы. Извините, это другой учебник 🙁
Когда новый шкаф установлен, расположите уровень по его ширине, а затем по глубине.Наш уровень показал, что правая сторона должна быть закрыта.
Поместите деревянные прокладки под туалетный столик, пока он не выровняется.
Найдите гвоздики в стене с помощью прибора для поиска гвоздей или постучите по стене костяшками пальцев, пока не услышите высокий глухой звук. Вы можете проверить стену на предмет гвоздя, в котором находится высокий звук, забив в нее гвоздь. Если гвоздь трудно забить, вы, скорее всего, попали в гвоздь.
Я делаю небольшую отметку на стене карандашом, чтобы обозначить расположение стоек.Попробуйте найти две шпильки.
Просверлите отверстие в корпусе ниже метки шпильки. Сделайте это как минимум в двух местах по периметру туалетного столика, которые совпадают с гвоздиком.
Используйте винты, прилагаемые к умывальнику, и просверлите их в только что проделанное отверстие. Эти винты прикрепят умывальник к стене.
Вот так можно установить туалетный столик в маленькой ванной комнате. Извините, последняя фотография не так хороша, мне нужно сделать получше.
Этот проект не такой сложный, требует немного инструментов и буквально может быть выполнен вечером, утром или днем на выходных.
Сводные моменты следующие:
Отключите воду в смеситель для умывальника
Снимите линии подачи воды с запорных клапанов
Отсоедините P-сифон от слива раковины
Надрежьте герметик, удерживающий раковину к шкафу
Подбейте гвоздями или открутите винты, крепящие шкаф к стене
Установите новый шкаф напротив стены и убедитесь, что он ровный
Найдите стойки на стене с помощью прибора для поиска гвоздей или суставов пальцев
Отверстия для винтов в корпусе которые совпадают со шпильками.
Прикрепите шкаф к стене с помощью винтов из комплекта поставки.
Что дальше
В другом нашем руководстве показано, как установить смеситель и раковину.
В маленьких ванных комнатах можно установить раковину на плавающей или традиционной пьедестале.
Также возьмите наше бесплатное руководство, если вы ремонтируете ванную комнату — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Ура,
Как установить слив для раковины в ванной • Медовая матка Dos
Хотя проекты сантехники — далеко не самая привлекательная часть ремонта или ремонта, они необходимы.Многие рабочие места вы, вероятно, захотите доверить профессионалам. Однако возможность отремонтировать или установить слив в раковине — это навык, с которым может справиться любой мастер.
(Этот пост может содержать партнерские ссылки (*). Это означает, что я получаю небольшую комиссию с продаж, которые происходят по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.)
Ванные комнаты печально известны своими крошечными проблемами, которые могут свести с ума.Необходимость знать, как исправить протекающие туалеты, протекающие водосточные трубы, капающие краны, идет вразрез с территорией.
К счастью, это очень простые слесарные навыки, которым может научиться каждый. Знание того, как выполнять этот обычный ремонт, во многом облегчит вашу жизнь.
соединитель сливной линии (приварен растворителем к сливной линии.Может быть прикручен или приклеен к сливному рукаву — в зависимости от типа)
скользящая шайба
уменьшающая шайба
накидная гайка
j-bend
удлинительная трубка (приобретается отдельно)
Что необходимо знать перед установкой Слив для раковины
Всегда выполняйте предварительную тестовую подгонку, измеряйте и делайте разрезы перед завершением установки.
Контактные шайбы и прокладки всегда устанавливаются так, чтобы скос был обращен к соединительному стыку (или там, где два конца встречаются).
Вам понадобятся материалы: Необходимые инструменты: Как установить слив для всплывающей раковины в ванной
Шаг 1. Оберните замазку сантехника между руками, чтобы получился кусок размером с мармеладного червя. Нанесите свернутую замазку на нижнюю часть фланца раковины.
ПРИМЕЧАНИЕ — Некоторые дренажные комплекты поставляются с фланцевой шайбой, как этот. В этом случае вы бы не стали использовать шпаклевку сантехников.
Поместите фланец в отверстие раковины.Плотно прижмите.
Шаг 2. Если вы еще не сделали этого, соберите всплывающий корпус, поместив стопорную гайку и плоскую шайбу на резьбу всплывающего элемента. Вставьте резиновую прокладку в последнюю очередь. Конический конец прокладки должен быть направлен вверх.
Шаг 3 — Прикрутите всплывающий корпус к фланцу через отверстие с нижней стороны раковины. Убедитесь, что отверстие для поворотной штанги обращено к задней части раковины.
Шаг 4 — Затяните вручную стопорную гайку на выдвижном корпусе, пока прокладка не будет плотно прилегать к нижней стороне раковины.
Используя плоскогубцы для фиксации канала, затяните на два-три дополнительных оборота. Не перетягивайте. При необходимости сотрите излишки замазки вокруг фланца.
Шаг 5 — Опустите выталкивающую заглушку в сливное отверстие. Убедитесь, что отверстие для поворотной штанги обращено к задней части раковины.
Шаг 6 — Вставьте подъемную штангу через верх крана раковины.
Шаг 6 — Вставьте один конец стержня шарнира в выдвижной корпус и через отверстие в стопоре. Затяните гайку над отверстием оси шарнира.
Шаг 7 — Проденьте другой конец стержня шарнира через удлинительный ремень и крепежный зажим, как показано выше. Проверьте раскрытие и при необходимости отрегулируйте шарнирный стержень и соединения удлинительного ремня.
Шаг 8 — Оберните резьбовую ленту вокруг резьбы хвостовика и прикрутите хвостовик к выдвижному корпусу.(Резьбовая лента должна быть включена в ваш сливной комплект).
Шаг 9 — Если требуется удлинитель хвостовой части, надвиньте накидную гайку, а затем уменьшающую шайбу на конец хвостовой части. Убедитесь, что скошенный край шайбы направлен вниз.
Затем наденьте удлинитель на хвостовик и затяните гайку.
Как установить сифон на слив в раковину
Шаг 1 — Наденьте две накидные гайки на рычаг сливной линии.Надо смотреть на отходы и смотреть на р-ловушку. Добавьте скользящую шайбу так, чтобы скос был обращен к сливному штуцеру.
Шаг 2 — Прикрепите рычаг сливной линии к стене. Слегка затяните накидную гайку.
Шаг 3 — Наденьте скользящую гайку, а затем скользящую шайбу на нижнюю часть удлинительной трубы (через патрубок, если удлинитель не используется). Присоедините j-образное колено и затяните гайку.
Шаг 4 — Поверните трубу с j-образным изгибом, пока она не встретится с рычагом сливной линии.При необходимости отрегулируйте соединения сливного рычага к стене, чтобы добиться правильного выравнивания. Присоедините j-образную трубу к рычагу сливной линии.
Шаг 5 — Затяните все гайки и соединения.
Шаг 6 — Проверьте герметичность и при необходимости внесите корректировки.
Заключительные комментарии
Большинство раковин, будь то кухня или ванна, соответствуют этому основному процессу. Могут быть некоторые незначительные отклонения для особых ситуаций или конструкций, но как только вы поймете процесс, вам будет легко определить любые необходимые изменения.
Двойные раковины можно подключить к одной сливной линии с добавлением нескольких дополнительных разъемов. Гибкую трубу можно использовать, когда соединения стен расположены не по центру.
Сколько времени нужно, чтобы установить новую раковину в ванной?
Прежде чем погрузиться в проект, вы, вероятно, захотите узнать, сколько времени это займет. Вам нужно знать, на какие обязательства вы беретесь. Итак, если вы подумываете о замене раковины в ванной, сколько времени это займет? Что ж, у нас есть для вас ответ!
Время, необходимое для установки раковины в ванную, зависит от ряда факторов.Однако предположим, что сантехника уже протерта и туалетный столик приготовлен для раковины. В этом случае домовладелец сможет установить раковину за 2-6 часов, в зависимости от уровня подготовки. Опытный сантехник обычно занимает менее 2 часов.
Теперь вы знаете, сколько времени вам понадобится, чтобы завершить это предприятие. Давайте рассмотрим инструкции и узнаем больше о стоимости и других деталях установки раковины в ванной.
Как установить новую раковину в ванной
Установить новую раковину в ванной многие домовладельцы могут сами.Это займет больше времени, чем у профессионала, но если у вас есть время, это поможет вам сэкономить. Если вы заменяете старую раковину, перед тем, как перейти к следующим направлениям, потребуется некоторая подготовительная работа. Возможно, вам придется переместить и отрегулировать трубы или изменить столешницу, если новая раковина не является точной копией старой.
Необходимые материалы
Мойка
Смеситель
Трубный ключ
Уайт-спирит
Зажим для бара (только под раковину)
Две части 2 × 4 (только для мойки под столешницей)
Установка
Существует два популярных типа моек, и каждый из них имеет несколько разный метод установки.Это раковины, устанавливаемые под столешницу, и мы дадим указания для обоих типов.
Установка встраиваемой мойки
Установите кран и слив на новую раковину. Вы должны следовать указаниям производителя, но обычно это довольно простой процесс.
Проведите полоску силикона по нижнему краю раковины. Это помогает удерживать раковину на месте, а также обеспечивает водонепроницаемое уплотнение.
Установите раковину на место по центру.Совместите сифон для гороха со сливным стержнем раковины и плотно прижмите раковину.
Иногда к новой мойке прилагаются зажимы. Установите их под раковину, чтобы она оставалась на месте. Поскольку существуют различные типы этих зажимов, производитель прилагает специальные инструкции.
Удалите весь силикон, который мог выдавиться, а затем разгладьте край вокруг раковины. Минеральные спирты помогают очистить стойкий силикон.
Подсоедините слив к сифону для гороха и надежно затяните его с помощью трубного ключа.
Оберните водопроводной лентой резьбу соединителей водопровода, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение. Приступите к подключению линий горячей и холодной воды.
Дайте силикону застыть перед тем, как включить воду и проверить герметичность. Проверьте информацию на упаковке, чтобы узнать время отверждения для вашего конкретного силикона.
Водонепроницаемый силикон
Нажмите здесь, чтобы посмотреть этот продукт на Amazon.
Трубный ключ
Нажмите здесь, чтобы найти этот продукт на Amazon.
Установка мойки под столешницу
Поставьте раковину под туалетный столик и нанесите полоску из 100% силикона по верхнему краю раковины.
Положите одну часть 2 × 4 поверх умывальника.
Поместите под раковину еще одну деталь размером 2 × 4, чтобы защитить раковину от повреждений.
Пропустите один конец стержневого зажима через слив раковины.
Затяните зажим вверх так, чтобы он удерживал раковину на месте, соблюдая центрирование всего.
Прикрепите монтажные скобы, которые будут удерживать раковину на месте.
Удалите весь выдавленный силикон. Поможет тряпка, смоченная уайт-спиритом.
Дайте силикону застыть в течение 24 часов, прежде чем снимать зажим.
Установите кран и слив в соответствии с инструкциями производителя.
Присоедините сливной сифон для гороха и клапаны подачи воды. Оберните водопроводную ленту вокруг резьбы каждого подключения к водопроводу.
Включите воду и проверьте герметичность.
Стержневой зажим
Нажмите здесь, чтобы купить этот продукт на Amazon.
Лента для сантехника
Нажмите здесь, чтобы найти этот продукт на Amazon.
Трудно установить раковину в ванной? Что следует учитывать перед тем, как взяться за этот DIY-проект?
Установить раковину в ванную не должно быть сложно. Однако есть много вещей, которые могут упростить или усложнить этот процесс. Перед тем, как начать, вы должны быть полностью готовы.
Убедитесь, что вы знаете, как установить кран
У вашей мойки должны быть инструкции, специфичные для этой модели.Обязательно внимательно прочтите их, прежде чем приступать к установке мойки. В то же время убедитесь, что размер вашего смесителя подходит для вашей раковины. Смесители для ванной бывают разной ширины и не подходят всем под одну гребенку.
Двойная проверка сантехники
Когда вы заменяете старую раковину, не думайте, что новая раковина будет соответствовать старой сантехнике. Возможно, вам придется укоротить или удлинить сантехнику, чтобы правильно ее подключить. Кроме того, вам может потребоваться перейти на трубу другого размера, если ваша новая раковина имеет слив другого размера.
Эта статья может быть полезна при определении того, как далеко должна доходить ваша сантехника: Какова глубина раковины в ванной?
Определить горячее и холодное
Это может показаться простым, но подготовка поможет вашей работе пройти гораздо более гладко. Заранее убедитесь, что вы знаете, какой водопровод для холодной воды, а какой — для горячей.
Взвесьте риски
Керамическая раковина для ванной может немного весить. Убедитесь, что вы можете поднять требуемый вес.Если нет, обратитесь за помощью, чтобы сделать подъем.
Измерьте отверстие
Убедитесь, что отверстие в туалетном столике соответствует размеру раковины. Если вы заменяете существующую раковину, возможно, вам придется расширить проем перед ее установкой.
Приготовьтесь обойтись без
Силикон может затвердеть в течение 24 часов. Убедитесь, что вы готовы остаться без раковины в течение такого времени.
Сколько платит сантехник за установку раковины в ванной?
К сожалению, конкретной или прогнозируемой цены на установку раковины в ванную комнату нет.Многие сантехники взимают почасовую оплату, в то время как другие дают фиксированную плату. Каждая ситуация индивидуальна. Некоторые установки потребуют больше работы или времени, чем другие. Однако средняя цена установки раковин для ванных комнат составляет от 100 до 300 долларов.
Прикреплена ли раковина к стене?
К стене не крепятся ни встраиваемые раковины, ни раковины, устанавливаемые под столешницу. Однако есть несколько типов моек:
Раковины на пьедестале крепятся к стене, хотя подставка или пьедестал несет основную массу.Стена больше действует как стабилизатор.
Цельные столешницы для умывальника прикреплены к стене с помощью герметика, но полностью поддерживаются умывальником.
Настенные мойки, также известные как подвесные или плавающие, крепятся к стене. У этих раковин нет подставки или умывальника, которые поддерживают их, и они полностью поддерживаются стеной.
Должна ли раковина соответствовать столешницам?
Нет, не существует правила, согласно которому раковина в ванной должна совпадать со столешницей. Фактически, в большинстве случаев невозможно получить совпадение с раковиной.При этом вам обязательно стоит выбрать раковину, которая дополняет столешницу, которую вы используете. Например, если ваш гранит зеленый, но с черными пятнами, подойдет матовая черная раковина.
Должна ли раковина в ванной соответствовать тщеславию?
Раковины для ванных комнат должны гармонировать со всем вокруг. Ищите раковину, которая сочетается как со столешницей, так и с выбранным вами туалетным столиком. Придерживайтесь той же общей цветовой схемы и сочетания материалов.Раковина не должна конфликтовать с туалетным столиком, но не обязательно, чтобы она совпадала.
Прочтите статью по теме: Должна ли раковина в ванной соответствовать унитазу?
При закрытии
Как мы видели, установка новой раковины для ванной не так уж и трудоемка. Это также не так сложно, как вы могли подумать. Независимо от того, устанавливали ли вы раковину раньше или это ваше первое родео, у вас есть это! Мы рассмотрели то, что вам нужно знать, чтобы успешно установить новую раковину.
Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Преимущества, недостатки и порядок монтажа потолка из пластиковых панелей в ванной комнате
Потолок из пластиковых панелей очень хорошо переносит установку во влажных помещениях. Это его свойство делает оптимальным выбор такой отделки для ванной комнаты.
Преимущества
Еще не так давно, единственным вариантом отделки была побелка или покраска в некоторых случаях. Сейчас можно использовать очень много различных материалов. Пластиковые панели имеют много плюсов и некоторые из них делают их лидером по популярности среди всех способов отделать потолок в ванной комнате:
Они не боятся воды
Их легко монтировать и для этого не понадобятся специальные инструменты или навыки
Внешний вид очень неплох
Под ними можно спрятать проводку и другие инженерные коммуникации
Просто установить любое необходимое количество светильников
Невысокая стоимость
Основным плюсом, конечно, будет их водостойкость. Это свойство также не позволит развиваться разным грибкам и плесени – они не живут на материале, из которого изготовлены планки.
Недостатки
Можно найти минусы в любом решении. У такой отделки тоже есть свои недостатки:
Смонтированные потолки из таких планок отнимают небольшое пространство по высоте
Выбор фактур и цветов несколько ограничен
Какие выбрать
Тут все решается собственным вкусом и общим дизайном ванной комнаты. Нужно лишь учитывать, что всего должно быть в меру – не стоит увлекаться слишком яркими или блестящими вариантами. Очень легко перейти ту грань, за которой красота переходит в аляповатость. Но некоторые моменты можно учесть:
Светлые потолки будут казаться выше
Глянцевая и блестящая поверхность, благодаря отражениям, будет визуально увеличивать пространство над головой
Можно выбрать такие планки, которые после монтажа кажутся единым полотном, а можно остановить свой выбор на традиционном варианте с видимыми швами
Не стоит использовать больше трех цветов. Слишком пестрые потолки смотрятся не слишком красиво
Всегда можно остановиться на классическом решении и смонтировать потолок из белых пластиковых панелей.
Важно: очень легко спутать детали для потолка, с точно такими же, но для стен. Несмотря на их практически одинаковый внешний вид, они сильно различаются по весу. Монтировать стеновые панели на потолок значительно сложнее.
Сколько и чего брать
Чтобы подсчитать, сколько потребуется материалов и во сколько это выльется, необходимо произвести простые арифметические расчеты:
Выяснить площадь потолка. Для этого надо умножить длины сторон помещения друг на друга
Разделить полученное число на площадь одной плашки. Она указывается на упаковке
Добавить к получившейся цифре еще 15%. Для припусков, на отрез и прочее
После всех действий, округлить цифру до целого числа в большую сторону
Нельзя забывать и про необходимые для крепления профили. Их несколько сложнее рассчитать, и для этого лучше всего нарисовать на бумаге схему их расположения.
Рисуется схема ванной, в которой надо расположить профили вдоль одной из стен. Крепить их следует на расстоянии примерно в 60 сантиметров. Схема должна быть уменьшена строго пропорционально настоящему помещению, тогда будет проще все подсчитать. Изначальная длина у них составляет 3 метра. Из этой цифры и следует исходить.
Кроме профилей, на которых будут фиксироваться сами панели, потребуется приобрести еще и жесткие направляющие. Они будут крепиться по периметру ванной комнаты и задавать основной уровень. Сколько их понадобится, рассчитать просто – длина ванной по периметру, плюс несколько сантиметров на ошибки.
Дополнительно нужно приобрести саморезы для крепления потолка и дюбеля для фиксации профилей. Их количество зависит от сложности и площади всей конструкции.
По желанию, можно заменить все профили на деревянные бруски, а вместо саморезов использовать строительные скобы.
Последним, что потребуется взять, будет декоративный плинтус, который скроет стык стены и потолка.
Процесс монтажа
На самом деле, смонтировать потолок из пластиковых панелей в ванной несложно, и все достаточно просто. Необходимо соблюдать аккуратность и все пройдет за несколько основных этапов:
Размечается по уровню место крепления горизонтального направляющего профиля, и закрепляем его. После установки еще раз проверяется его горизонтальность
В направляющие, вставляются предварительно нарезанные на нужную длину профили, к которым будут крепиться сами плашки потолка. Их фиксируют саморезами
Нарезаются на нужную длину пластиковые детали. Это можно сделать ножовкой по металлу. Главное – все точно измерить и ровно отрезать
Крепится первая панель. Это делается саморезом к созданному в предыдущих этапах каркасу. Нужно постараться как можно ближе зафиксировать ее к углу
Монтируются все остальные части, кроме последней. Между собой они скрепляются, вставляясь в пазы. Каждая последующая вставляется в паз предыдущей и так далее
Последняя панель подрезается точно по размеру и вставляется в паз
Финальным этапом станет наклеивание потолочного плинтуса, если он предусмотрен
Завершив все эти нехитрые операции, можно складывать инструмент, убирать скопившийся мусор и идти отдыхать – потолок установлен, работа закончена.
Пластиковый потолок в ванной (44 фото): как сделать своими руками из панелей: видео, фото, инструкция
Загрузка…
Делая ремонт в ванной комнате, встает вопрос отделки потолка. Каким его сделать, чтобы он был красивый, практичный и долговечный? Неплохим вариантом в этом случае станет потолок из пластика. Это настолько просто, что можно даже самому произвести монтаж. Как сделать пластиковый потолок в ванной своими руками вы узнаете из этой статьи.
Ведь наверняка вам так приелся обычный побеленный потолок, на котором видны какие-то неровности, стыки плит перекрытия.
А сделать потолок из гипсокартона – дело хлопотное. Сначала закрепить гипсокартон, потом заделать швы, прошпаклевать, зашлифовать, погрунтовать, покрасить. Ой, так долго. Красиво, но долго. И денег стоит.
Конечно, хотелось бы сделать натяжной потолок в ванной. Шикарно. Модно. Но дорого. Если есть свободные средства, то, пожалуйста. А если вы только что потратились на покупку квартиры (или дома), и ограничены в средствах и думаете как сделать ремонт в ванной, не затрачивая много денег?
В таком случае потолок в ванной комнате можно сделать из пластиковых панелей, да еще и смонтировать этот же потолок в ванной своими руками.
Почему пластиковый потолок?
Потому что пластик, в первую очередь, не боится влаги, которой всегда с избытком в ванной комнате. Пластиковые панели можно легко помыть влажной тряпкой. Даже если вас затопят соседи, ваш пластиковый потолок не пострадает.
Пластиковые панели не боятся плесени, главного врага ванной.
Пластик выглядит эстетично и всегда есть огромный выбор по цвету.
Потолок с любыми дефектами можно закрыть идеально ровными, гладкими пластиковыми панелями.
За панелями подвесного потолка можно спрятать проводку, трубы коммуникаций.
И, наконец, пластиковые панели долговечные.
ПВХ – панели для отделки стен и потолков
Сделав потолок в ванной из таких панелей, про ремонт вы сможете забыть лет на пять, а то и больше.
Пластиковые панели изготовлены из такого материал как поливинилхлорид. Их еще называют панели – ПВХ. У нас в стране их используют для отделки стен и потолков уже лет двадцать.
Поливинилхлорид – это безвредное, безопасное вещество. Его также широко применяют для изготовления тары для пищевых продуктов. Так что сомневаться в экологичности материала не стоит.
Кстати, еще позволю себе напомнить, что пластиковые панели серьезно сэкономят семейный бюджет.
А еще их можно установить своими руками, опять же сэкономив на оплате труда рабочим.
Как сделать потолок из пластиковых панелей в ванной своими руками подробно изложено далее.
Сначала нужно определить расстояние от вашего потолка до будущего подвесного пластикового потолка. Если планируете установить светильники, то надо брать расстояние с запасом 10-15 см. Потому как высота самого маленького светильника составляет 7-10 см.
Далее необходимо сделать разметку линий потолка на стене по всему периметру.
Совет! Пользуйтесь уровнем для нанесения разметки на стены.
Переходим к монтажу каркаса нашего подвесного потолка. Запаситесь металлическими профилями. Можно использовать профиль двух размеров: 1) 2,5 см х 2,5 см для крепления на стену по периметру; 2) 2,5 см х 6 см – несущий профиль.
Каркас для подвесного потолка
Сделайте отверстия с помощью перфоратора на стене. Закрепите профиль 2,5 х 2,5 см на стену при помощи шурупов.
Закрепите несущий профиль 2,5 х 6, см при помощи саморезов к стеновому профилю.
Обратите внимание! Профиль надо крепить вдоль потолка с шагом в 40 -50 см.
Крепим пластиковые плинтуса к стене. Стыки плинтусов подрезаем под углом, чтобы скрыть неровности. Можно резать ножовкой по металлу. В плинтусах есть специальные углубления для монтажа пластиковых панелей.
Нарезаем (опять же при помощи ножовки по металлу) пластиковые панели по размеру нашего потолка.
Совет! Лучше подрезать панели по мере монтажа.
Первую панель вставляем в плинтус, где имеется специальное углубление для нее. Крепим ее при помощи саморезов с пресс-шайбой к несущему профилю потолка.
Таким же образом продолжаем крепить в ванной потолок из панелей.
Монтаж светильника на панель
Для монтажа светильника на панели отмечаем место расположения карандашом. Затем вырезаем отверстие. Можно при помощи канцелярского ножа. В отверстие вставляем светильник. Соединяем провод со светильником. Провода запускаем под потолок. Если светильников несколько, подключаем их параллельно друг к другу.
Последнюю панель подвесного потолка при необходимости подрезаем ножом. Вставляем в пластиковый плинтус.
Все готово!
Пластиковые панели в ванной
Надеюсь, что монтаж пластикового потолка в ванной не составит для вас труда.
Подготовьте для монтажа следующий инструмент:
Ножовка по металлу;
Перфоратор;
Саморезы;
Профиль металлический для крепления по периметру стены и несущий профиль;
Отвертка или шуруповерт.
Пластиковые панели – это наиболее подходящий материал для отделки при ремонте как большой, так и маленькой ванной комнаты. Пластик- это влагоустойчивый материал, на котором не образуется плесень. За ним легко ухаживать, и даже если вас зальют соседи, пластиковый потолок не пострадает.
Также это долговечный материал, который прослужит лет 5-10. Вы даже можете повторно использовать ПВХ – панели, потому как они не выцветают, на них не образуются пятна.
Огромный выбор пластиковых панелей удовлетворит любые дизайнерские запросы. При всем при этом пластик существенно сэкономит семейный бюджет. Пластиковый потолок можно легко установить своими собственными руками при помощи имеющихся у каждого в доме инструментов. Одни плюсы. Успехов вам!
Галерея
Потолок в ванной из пластиковых панелей: пошаговая инструкция
Поливинилхлорид – это материал, широко используемый в самых разных сферах деятельности, находит он свое применение и в строительстве. Из ПВХ делаются панели для отделки стен и потолков. Благодаря своей дешевизне, устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям и долговечности такие панели хорошо подходят для отделки потолков в ванной комнате. Установка здесь не требует высокой квалификации и дорогостоящего оборудования, достаточно лишь ознакомиться с алгоритмом ее выполнения, который будет изложен в данном материале.
Потолок в ванной из пластиковых панелей
Достоинства и недостатки
Содержание материала
Вначале ознакомимся с преимуществами пластиковых панелей.
Множество вариантов расцветок и стилизаций. ПВХ способен имитировать практически любой материал. Можно воссоздать как зеркальную поверхность, так и объемный узорчатый рисунок.
Герметичность. Нет нужды проводить дополнительную влагозащитную обработку потолка, т. к. он изначально будет защищен от разрушения и плесени, что особенно актуально для ванной, где постоянно происходит конденсация.
Не нужно использовать жидких смесей и склеивающих материалов, установка производится «всухую» с помощью саморезов и пазов в самих панелях.
Выбор пластиковых панелей для потолка
Сочетание легкости и устойчивости. Это достигается за счет того, что большая часть внутреннего объема панели заполнена воздухом, но при этом форма надежно удерживается ребрами жесткости.
Материал предельно прост в монтаже и стоит относительно дешево.
Безопасность. Качественный ПВХ не загорится в случае замыкания проводки или прочего пожароопасного происшествия.
Вы сможете с легкостью устанавливать разные варианты освещения.
Пластиковые панели с точечными светильниками в ванной
Панели пригодны для использования в новостройках. Многие более дорогие и уязвимые конструкции могут не выдержать первоначальной усадки фундамента и разрушиться, а потолок из ПВХ выстоит. После периода усадки его можно будет заменить на более подходящее для хозяев квартиры решение, так как демонтируется он очень просто.
Наконец, панели не требуют проведения работ с черновым потолком, поскольку монтируются даже в случае его неудовлетворительного состояния – это никак не скажется на качестве конечного результата.
Сравнение подвесного потолка с другими видами потолочных конструкций
Цены на пластиковые потолочные панели
пластиковые потолочные панели
Но имеется и ряд недостатков, о которых также следует помнить.
Если ванная комната слишком большая, такой потолок может смотреться неорганично, так как у панелей ограниченная длина (3 метра).
Установка на металлический каркас понижает высоту потолка на несколько сантиметров.
Сложные дизайнерские решения, такие как многоуровневость потолка и его изгибы, здесь неосуществимы.
Как видно, недостатки этой разновидности потолков незначительны и перевешиваются ее достоинствами.
Каркас для пластиковых потолочных панелей
Необходимый инвентарь
Чтобы самостоятельно обустроить потолок из ПВХ, вам понадобится следующий набор материалов.
Панели. На рынке представлены два их типа — потолгочные и для стен. Их запросто можно перепутать, так что уточняйте у продавца, для каких именно работ предназначается материал. Как определить необходимое количество панелей для работы? Вычислите площадь одного элемента, разделите на нее площадь вашего потолка и получите количество блоков. К этому результату надо прибавить 10-15 процентов, которые списываются на разрезы блоков и неизбежную порчу части материала. При отделке ванной комнаты используются реечные и листовые панели. Они различаются размерами; листовые формы крупнее и подходят для очень быстрого монтажа.
Рассчитываем расход материалов
Металлопрофиль двух разновидностей: UD и CD. Первый используется для создания каркаса по периметру стены, а второй предназначен для непосредственного прикрепления потолочной конструкции и имеет меньшую ширину, но сам при этом более толстый и прочный. Возможно использование профиля из дерева, но в ванной это сопряжено с риском накопления жидкости в древесине и поселения в ней микроорганизмов. Для предотвращения такого исхода деревянную конструкцию нужно обработать влагозащитным средством.
Подвесы.
П-образные подвесы
Шуруповерт и дрель.
Дюбели.
Уровень.
Саморезы с пресс-шайбой.
Монтажный нож и ножовка.
Декоративные профили используются для придания потолку предпочтительной окантовки, их разновидности представлены в таблице.
Таблица. Виды декоративных профилей для подвесного потолка из пластиковых панелей.
Виды профилей
Назначение
Стартовый
Скрывает торцы панелей
Профиль внешнего и внутреннего угла
Скрывает стыки углов
h-образный профиль
Соединяет два стандартных профиля, если не хватает их длины
F-образный профиль
Полностью скрывает все торцы
Цены на потолочный профиль
потолочный профиль
Выполнение работ
Шаг 1. Расчертите план работ. Необязательно строго соответствовать всем правилам технического оформления чертежей, но важно в точности зафиксировать все размеры и интервалы.
Схема установки панелей ПВХ на потолок
Справка! Есть вариант оформления потолка из ПВХ, не требующий создания железного каркаса. В этом случае крепление пластиковых блоков будет идти непосредственно к черновому потолку. Однозначным преимуществом такого метода является сохранение прежней высоты комнаты.
Крепление пластиковых панелей на потолок «жидкими гвоздями»
Но такие работы возможны только при условии очень хорошего состояния чернового потолка, если он идеально ровный, не имеет шероховатостей и поражений грибком. Здесь крепление будет осуществляться с помощью строительного клея для пластика или жидких гвоздей.
Шаг 2. Далее проводятся подготовительные мероприятия. Если с чернового потолка осыпается известь, то нужно удалить такие участки. Все незакрепленные провода нужно обернуть в гофрированные пластиковые трубы, оставив им свободный выход только в тех местах, где они будут переходить в осветительные приборы. Старый потолок обрабатывается антигрибковым раствором.
Подготовка потолочной поверхности
Шаг 3. Затем проводится горизонтальная линия по периметру всех стен. Она будет обозначать высоту крепления панелей. Линия должна находиться на определенном расстоянии от потолка, которое зависит от запланированного использования образовавшегося пустого пространства. Если там ничего не будет размещаться, то достаточно пятисантиметрового отступа. Если же планируется размещение вентиляции или массивных осветительных приборов, то расстояние может увеличиться до двух-трех десятков сантиметров.
Шаг 4. Линия проводится с помощью уровня. Если в ванной уже выложен кафель, то в качестве линейки можно использовать его крайние швы.
Установка каркаса
Шаг 1. Перед началом работ кафель закрывается полиэтиленом или картоном.
Совет специалиста
Шаг 2. Первым устанавливается стартовый профиль, то есть формы UD. Прикладывать его к стене нужно так, чтобы нижняя граница совпадала с проведенными линиями. Отрезается кусками длиной во всю стену.
Для резки профиля можно использовать ножницы по металлу
Когда профиль приложен к стене, в нем просверливаются отверстия каждые пятьдесят сантиметров для вставки туда дюбелей, глубина отверстия равна длине дюбеля с запасом в 10-20 мм. Есть заколачиваемые дюбели и закручиваемые шуруповертом, первый тип более удобен в использовании. Перед тем как сверлить стену, ее обязательно нужно проверить на наличие проводки с помощью прибора-детектора.
Монтаж каркаса для пластиковых панелей
Крепление подвесом
Шаг 3. Затем выкладывается профиль CD. Он вставляется перпендикулярно UD в его пазы. Есть два способа укладки этих элементов: вдоль длинной стены или поперек нее. Они оказывают разные эстетические эффекты: если при укладке вдоль комната кажется более просторной, то при укладке поперек она выглядит компактнее. У продольной конструкции есть один минус: так как профиль провисает между двумя пазами на достаточно большом расстоянии, ему требуется дополнительное крепление к потолку в виде подвесных сооружений.
Профиль CD вложен в профиль UD
Подвесы закрепляются до установки CD форм. Чтобы правильно рассчитать их будущее местоположение, при установке UD делайте на них метки, которые помогут вам определить как расположение подвесов, так и место крепежа CD.
Шаг 4. Если для освещения будет использоваться люстра, то необходимо провести одну рейку поперек всех остальных в том месте, где она будет висеть.
Цены на люстры
люстра
Крепление люстры на подвесной потолок
Установка панелей
Вдоль периметра стены прямо под базовым профилем устанавливается плинтус, для крепления используются жидкие гвозди или клей. Плинтус выполняется из того же материала, что и сами панели, отличаясь от них лишь своей формой. Некоторые виды плинтусов фиксируются без помощи специальных средств, механически прикрепляясь к UD панели. Сюда можно отнести F-образные плинтусы.
Монтаж пластиковых панелей на потолок
На заметку! Во время обустройства пластикового потолка вы наверняка озадачитесь проблемой создания правильных углов. Для настенной панели их делать необязательно, так как этот элемент все равно не бросается в глаза. Но для плинтусов, которые находятся на виду и представляют собой окантовку потолка, оформление углов необходимо.
Работа со стуслом
Самый трудоемкий способ – это вырезать их с помощью стусла из стандартных изделий. Но стусло не всегда имеется под рукой, да и владеет методикой работы с ним не каждый. В таком случае можно приобрести специальные насадки-уголки, которые легко прикрепятся к стыку двух плинтусов.
Уголки для потолочного плинтуса
Панели разрезаются в соответствии с габаритами стены. Для удобства можно сделать их немного короче, чем нужно, но с разницей не более 5 мм. Берется полоса профиля, один ее конец продевается в паз между UD формой и плинтусом и крепится там. Другой конец полоски крепится в противоположном пазу; чтобы можно было продеть его туда, нужно слегка согнуть полоску, но будьте осторожны, т. к. в этот момент ее легко сломать. Каждая полоска имеет крепежные замки. Первую вставленную панель крепят к плинтусу с помощью шурупа. Последующие панели соединяются друг с другом с помощью пресс-шайб. Последняя имеет половинчатую ширину, для чего стандартную панель распиливают на две части. Эта панель крепится к пазу профиля и плинтуса без задействования болтов и шайб.
Цены на потолочный плинтус
потолочный плинтус
Обрезаем последнюю панель простым ножом
Учтите, что укладка пластиковых панелей происходит перпендикулярно направлению CD форм. Иными словами, если CD укладывались вдоль длинной стороны комнаты, то пластиковая панель должна идти поперек нее.
Справка! Помимо параллельного и перпендикулярного, есть еще и диагональное направление крепежа каркаса. Оно требует более точных расчетов для своей реализации, но примерным ориентиром при планировании является скорее параллельное направление, чем перпендикулярное.
Пример диагонального расположения панелей
Освещение
Заранее отводится место под светильники. Проверяется работоспособность и безопасность всей проводки. Во время укладки пластиковых блоков не нужно забывать убирать концы проводов от заполненных областей, чтобы они не оказались «замурованными» между потолками. Не стоит жалеть проводов, пусть они проводятся с запасной длиной, риск не дотянуть провод до запланированного места может поставить под угрозу весь план обустройства.
В нужных панелях сверлятся отверстия формы вашего осветительного прибора. Проще всего проделывать круглые отверстия, для чего достаточно надеть на перфоратор специальную насадку. Светильник монтируется уже после установки панелей.
Светильники для пластиковых потолков
На этом можно считать процесс обустройства пластикового потолка завершенным. И в этом заключается еще одно преимущество данного материала – он не нуждается ни в никакой дополнительной облицовке. После завершения основных работ такой потолок является полноценным элементом домашнего интерьера, а ванная с его помощью может измениться до неузнаваемости.
Навесной потолок в ванной комнате: пошаговая инструкция
Подробное руководство по монтажу навесного потолка в ванной можно найти здесь. Также рекомендуем прочитать о том, как крепить панели ПВХ к потолку.
Видео — Отделка потолка в ванной пластиковыми панелями
фото интерьера потолка с ПВХ панелями
Самое посещаемое место в квартире – ванная комната. По этой причине внутренняя отделка занимает одно из центральных мест в разработке дизайна жилого пространства. Вариаций декора сегодня огромное множество, например, потолок в ванной из пластиковых панелей. Такие отделочные материалы обладают своими уникальными характеристиками, индивидуальными достоинствами.
Пластиковый потолок легко монтируется, привлекательно выглядит и долгое время сохраняет первозданный вид даже в помещениях с повышенной влажностью
Подвесной потолок сегодня приобрел значительную популярность. Зеркальные, матовые, окрашенные в различные оттенки – такие разновидности позволяют украсить ванную, создать неповторимую атмосферу комфорта и уюта.
Плюсы потолка из пластиковых панелей в ванной
К преимуществам использования панелей для потолка для ванной относятся:
Легкость и быстрота установки, при минимальном наборе инструментов.
Широкий ассортимент панелей на любой вкус, бюджет и дизайнерский стиль.
Влагостойкость, отсутствие негативных последствий от действия вредителей, микроорганизмов.
Подвесной потолок превосходно скрывает элементы коммуникации (провода, трубы для вентиляции).
Панели для потолка в ванную комнату не нуждаются в предварительном выравнивании поверхности.
Перед их монтажом можно разместить дополнительные компоненты (утеплители, звукоизоляционные материалы).
Бюджетная стоимость, потому они по карману каждому человеку.
Почему стоит выбирать пластик для ванных комнат?
Пластик относится к категории достаточно новых вариантов декорирования. Он востребован у строителей и дизайнеров, благодаря своим техническим параметрам. Потолки из пластика в ванной комнате следует выбрать по той причине, что этот материал прекрасно переносит повышенный уровень влажности, который так характерен для этого помещения. За счет отсутствия пор, в нем не будут образовываться и размножаться плесень, грибок и другие вредные микроорганизмы.
Пластиковая отделка потолка достойно выдерживает даже такую неприятность, как затопление соседями сверху
Главные преимущества пластика. Как надо выбирать материал?
Преимуществами пластика для декора ванной являются:
экономичность, стоимость пластиковых панелей и установки дешевле, чем укладка плитки;
стильный внешний вид;
отсутствие в большом количестве строительного мусора, пыли и грязи;
на пластиковых изделиях нет пор, потому в них не образовывается грибок, плесень;
не нуждается в трудоемком уходе;
прекрасно справляется с воздействием влаги, повышенных температур.
Благодаря таким сильным сторонам продукция из пластика занимает лидирующие позиции среди других отделочных материалов. Для достижения стильного и правильного результата, следует корректно подобрать пластиковые панели. Выбор основывается на личных предпочтениях, при этом оцениваются сильные и слабые стороны всех разновидностей.
Пластиковые панели одинаково удачно будут смотреться как в маленьких санузлах, так и в просторных ванных комнатах
На что следует обратить внимание во время подбора и покупки? Ответить на этот вопрос помогут рекомендации от специалистов.
Поверхность панелей на потолок в ванную комнату обязана быть правильной геометрии, с ровной плоскостью. Недопустимо присутствие линий поперек или вдоль изделия, различных дефектов.
Внешняя сторона и ребра жесткости в обязательном порядке должны демонстрировать прочность. Чем больше количество ребер, тем лучше пластиковая продукция будет сохранять свою форму.
На изделии не должно быть размытого рисунка. Такое искажение испортит внешний вид потолка.
Воздействие силы на качественный пластик не оставляет повреждения и деформации.
Правильно изготовленные панели при соединении не оставляют щели и зазоры.
На гибких ПВХ-изделиях после проверки не образовываются трещины и дефекты.
Такая облицовка потолка всегда смотрится интересно и эстетично
Виды пластиковых потолочных панелей
Потолок из панелей ПВХ в ванной бывает нескольких модификаций. Для корректного выбора следует разбираться в каждой разновидности, в их особенностях и возможностях. Изысканность геометрических форм, различные осветительные приборы для натяжных конструкций, функциональность – все эти параметры делают помещение комфортным и безопасным для человеческого организма.
Потолочные панели бывают разного размера, конфигурации и цветового решения
Пластиковая вагонка
Этот материал чаще всего используется для обшивки потолков в ванной, на балконах, лоджиях. Обладает объемной структурой, укрепленной продольными ребрами для жесткости. В итоге получается красивый и практичный дизайн, при этом бюджет не выходит за пределы оптимального.
Профиль таких изделий имитирует деревянную вагонку с продольным выступом на ребре, входящим при монтаже в соответствующий паз другой панели
Пластиковая вагонка чаще всего выпускается с однотонной поверхностью, но иногда встречаются варианты с имитацией дерева или с рисунком
Изготавливается из ПВХ, потому на рынке представлено множество видов, форм и размеров. Существует возможность подобрать однотонную расцветку или продукцию, украшенную уникальными узорами, например, имитация под дерево, мрамор. Установка потолочной конструкции не сложна, ее возможно выполнить самостоятельно при владении специализированными навыками и знаниями.
Закрепление пластиковой вагонки на обрешетке потолка производится саморезами или скобами
Пластиковые бесшовные панели ПВХ
Наиболее распространенными и популярными материалами для отделки санузла считаются бесшовные панели из пластика. Их задействуют для быстрого, бюджетного ремонта, который не оставляет после себя огромного количества строительного мусора. В результате выходит элегантный и стильный дизайн интерьера.
Бесшовные ПВХ-панели имеют специфическое строение замка, благодаря которому соединяются между собой без видимого шва
Монтаж панелей выполняется на деревянную или металлическую обрешетку
Насколько незаметным будет стыковочный шов, зависит от качества исполнения панелей и аккуратности монтажа
На рынке можно встретить достаточно много предложений, например, по цветовому исполнению и стоимости. Вся продукция обладает шириной в 25 сантиметров, характеризуется отсутствием соединительных пазов. Во время монтажа плотно соединяются друг с другом, при этом зрительно сложно определить место соединения.
Бесшовный пластиковый потолок из глянцевых панелей
Пластиковый потолок из матовых панелей с точечными светильниками
Пластиковые реечные панели ПВХ
Реечные пластиковые изделия для потолка обладают классической длинной в три метра, шириной не больше 12,5 сантиметров. Для соединения применяются специальные пазы, потому процесс установки напоминает сайдинг. Представлены различными модельными вариациями, которые отличаются друг от друга шириной замковых систем. Сделать правильный панельный ремонт потолка можно при корректном подборе материала, потому рекомендуется обращать внимание на фиксирующие замки.
Матовый потолок с декоративными швами между рейками
Реечный потолок с красивыми золотистыми вставками
Продольное или вертикальное размещение компонентов позволяет визуально увеличить размер помещения.
Продольно расположенные панели визуально вытянут узкую ванную комнату
Поперечное размещение панелей сделает комнату более квадратной
Если санузел небольшой, пластиковые рейки можно расположить по диагонали. Это поможет визуально увеличить площадь потолка, но такой монтаж займет больше времени
Чаще всего производители предлагают покупателям однотонные гаммы, имитации различных материалов (древесину, камень).
Акриловые панели для потолка
Такая разновидность демонстрирует необычные и уникальные характеристики, с помощью которых достигается эксклюзивный интерьер в ванной комнате. Производятся панели из акрилового пластика (оргстекло), выглядят как квадраты или прямоугольники. Для монтажа потребуется возвести специальную подвесную систему, в которую помещаются эти компоненты. В некоторых случаях можно использовать деревянный каркас.
Акриловые панели за счет высокой прозрачности создают красивый рассеивающий эффект
Свойство акриловых панелей рассеивать свет можно использовать для увеличения объема помещения
Интересным вариантом станет потолочная конструкция со встроенными скрытыми элементами освещения. В результате в ванной будет представлено светящееся полотно. Оно может стать заменой или альтернативой обычной подсветки. Если освещения недостаточно, всегда можно дополнительно укомплектовать помещение приборами на стенах или точечными светильниками.
Красивый вариант акрилового потолка с фотопечатью
Требования к осветительным приборам при пластиковом потолке
Безопасные подвесные потолки из пластика чаще всего дополняются точечными светильниками. Для правильного выбора таких осветительных приборов, следует помнить, что материал негативно переносит плотный контакт с высокими температурами. Потому необходимо подбирать исключительно лампочки, мощность которых не превышает 40 ватт. То есть газоразрядные и лампы накаливания не рекомендуется задействовать для размещения в пластиковых панелях.
Монтаж электропроводки для встроенных светильников производится до закрепления потолочных панелей
Также следует обратить внимание на герметичность конструкции лампы и уровень защиты. Последний параметр не может быть меньше IP44.
Если планируется установка в помещении, где не значительный уровень влажности, такая характеристика не имеет значения. Но для ванной комнаты обязательно уделите особое внимание корректному выборы освещения, в том числе по показателям защиты от влажности.
Встроенные точечные светильники бывают разного дизайна и формы, можно выбрать круглые, квадратные или с декоративной окантовкой
При желании можно установить плоские накладные светильники или скомбинировать их со встроенными моделями
Интересным решением будет использования софитов на поворотных кронштейнах, позволяющих направлять свет в нужную зону ванной комнаты
Современные элементы потолочного декора из пластика позволяют создать уникальный дизайн в ванной. Для этого используют различные виды пластиковых панелей, например, нестандартные формы и окрас. Популярные вариации с гладкими поверхностями, многоуровневыми конструкциями, вставками из акриловых компонентов делают интерьер по-домашнему уютным, стильным и модным. Прекрасная влагостойкость позволяет украсить ПВХ-панелями храм чистоты и отдыха, основываясь исключительно на эстетических вкусах владельцев квартиры.
Видео: монтаж ПВХ-панелей на потолок
Фото пластиковых потолков в ванной комнате
Потолок в ванной из пластиковых панелей
Вопрос о том, как сделать потолок в ванной, на сегодня является одним из актуальных вопросов. Многие не знают, какие строительные материалы для этого требуются или думают, что для отделки необходимо быть специалистом в данной сфере. Некоторые считают, что для исполнения такого вида работ необходимо нанимать профессиональных рабочих. Но это не так, для ремонта можно воспользоваться пластиковыми панелями, которые продаются абсолютно во всех строительных магазинах.
Потолок в ванной
Пластиковый потолок в ванной комнате — один из лучших вариантов отделки. Такой ремонт настолько прост, что с его выполнением справится даже новичок. Потолок в ванной из пластиковых панелей имеет презентабельный внешний вид даже под воздействием влажной среды, которая образовывается в ванной комнате из-за повышенной температуры.
Кроме влаги внутри помещения, пластик способен выдержать потоп воды из помещения, расположенного над ванной комнатой. Именно поэтому, смонтировать потолок в ванной комнате из надежных пластиковых панелей — отличное решение для жителей многоэтажных домов. Учитывая простоту материала в целом, ремонт потолка, таким образом, является одним из самых востребованных. Стоимость данного строительного материала не высокая по сравнению с ценами на другие стройматериалы.
Особенности выбора панелей
Правильно собранная конструкция идеально закрывает неровную поверхность базового, основного потолка. Она будет обладать преимуществом в плане способности отражать свет поэтому, ванная комната, которая отделана таким способом, будет казаться намного просторнее и, соответственно, уютнее и комфортнее для приема банных процедур.
Основным материалом для изготовления такого вида панелей является поливинилхлорид, который сокращенно именуется как «ПВХ». Данный стройматериал — абсолютно безопасный полимер, который отличается от других подобных своими характеристиками в плане эксплуатации и стоимости.
Отделка потолка в ванной комнате производится с помощью целостной панели, которая монтируется с помощью полос длинной 2.6 — 3.0 метра.
Стройматериал делиться на:
материал для отделки стен;
материал для отделки потолочной поверхности.
Разница между вышеуказанными видами лишь в весе. Для отделки стен изготавливают более тяжелые панели, а для потолочной поверхности — легкие. Таким образом, провести монтаж потолочной конструкции гораздо проще, чем настенной.
В зависимости от конструкции, панели делятся на:
Широкие бесшовные панели, в которых отсутствует замок.
Длинные 10-сантиметровые полосы с узким замком. Название таких панелей — «полька».
Аналогичные по длине панели, но с наличием широкого замка. Данный вид является наиболее популярным. Эти панели называют «евровагонкой».
Ширина первого типа полос варьируется от 24,0 до 37,5 сантиметров. Толщина вышеперечисленных видов изделия равна 0,5-1,0 сантиметрам. Разновидность цветовых палитр, на рынке строительных материалов, позволяет потребителю выбрать ту цветовую гамму, которая лучше впишется в задуманный интерьер. К примеру, потребитель может приобрести изделие однотонной окраски или украшенной текстурными рисунками.
Заметим, что многие предпочитают покупать бесшовные полосы, с помощью которых можно создать ровное, монотонное покрытие.
Как правильно выбрать пластиковые панели для ремонта потолка в ванной:
во-первых, нужно выбирать изделие, толщина которого более 0,8 сантиметра, ведь недостаточно грубый материал может пропускать лучи света точечного светильника. Таким образом, конструкция будет прозрачной, а базовую поверхность можно будет разглядеть невооруженным глазом;
всегда стоит покупать изделия, выпущены в одной партии. Такие изделия имеют одинаковый номер партии на этикетках. Стройматериалы, выпущенные в разных партиях, могут отличаться оттенком;
приобретайте материал нейтрального цвета, например белые панели. Основное преимущество таково вида — способность визуально увеличивать пространство в помещении, особенно если это ванная комната в квартире многоэтажного дома небольшой высоты.
К ряду преимуществ данного строительного материала также можно отнести:
возможность спрятать провода, которые проводятся к светильникам;
экологичность данного стройматериала;
материал невероятно простой в плане ухода, достаточно их время от времени протирать тряпкой;
на поверхности никогда не образовывается плесень или грибок, которые зачастую образовываются в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
Отделка потолка в ванной пластиковыми панелями под силу абсолютно каждому, даже неопытному в подобных видах работы, хозяину дома или квартиры.
Как рассчитать нужное количество стройматериала
Для начала необходимо вымерять и длину и ширину потолочной поверхности, после чего рассчитать ее площадь. Покупая потолочный материал в упаковках, на этикетке можно увидеть значение площади, для которой предназначается упаковка
К значению на этикетке всегда необходимо прибавлять примерно 15% учитывая то, что часть полос будет отрезаться.
Подключение ванны к канализации — как это сделать правильно можно узнать из публикации на нашем сайте.
Какую ванну лучше выбрать — акриловую или стальную — можно узнать из этой статьи.
Технология монтажа
Вопрос как сделать пластиковый потолок, интересует довольно многих. Напомним, что данный процесс совсем прост и не требует специальных навыков.
Инструменты, которые понадобятся для отделки:
ватерпас — по-простому, строительный уровень;
дрель и шуруповерт;
простой кухонный нож или ножовка с небольшими зубчиками;
наждачная бумага.
Для фиксирования плинтуса на потолке необходимы «жидкие гвоздики». Также необходимо наличие салфеток или чистой тряпки, которыми нужно будет вытирать клей.
Чтобы сделать потолок из пвх панелей в своей ванной, необходимо снять старое потолочное покрытие. Перепады, если таковы имеются, необходимо полностью убрать, создав при этом ровную поверхность. Теперь нужно сделать отметки, по которым нужно будет крепить направляющий профиль.
Далее, основной профиль конструкции фиксируют на саморезы по металлу к потолочной поверхности (зачастую это бетонная плита). Заметим, что можно использовать саморезы по дереву длиной 2,5 сантиметра. При создании крепящей конструкции из профилей необходимо внимательно смотреть на плоскость, которая должна быть сделана исключительно «под уровень». Саморезы необходимо вкручивать между стыков бетонных плит, совсем не требуется специально делать отверстия в бетоне.
Теперь необходимо сделать прямоугольную конструкцию из плинтуса. Для прикрепления плинтуса необходимо использовать саморезы по металлу. Если стена в ванной комнате отделана кафелем (кафельной плиткой), то саморезы необходимо вкручивать аккуратно, чтобы она не треснула. Саморезы нужно закручивать исключительно в швы между плитками. В швах они держатся достаточно прочно. Строительным уровнем необходимо проверять ровность всей конструкции. Между конструкцией каркаса и стеной должен быть прямой угол.
В угловых стыках плинтуса соединения должны быть плотными, поэтому, перед монтированием конструкции из плинтуса нужно распилить куски под углом в 45 градусов. Если после монтирования явно видны щели в углах, их нужно задуть силиконом или специальной пенкой.
Маскировку всех коммуникационных деталей освещения, если оно предусмотрено, необходимо сделать перед тем, как установить пластиковый потолок в ванной. Все провода при этом, требуется обмотать несколькими слоями ленты для их изолирования. Разводку проводов нужно делать параллельным способом, что позволит работать всем светильникам в случае поломки одного из них. Диаметр отверстия под светильник на панели требуется прорезать электролобзиком или любым ножом.
Светильники крепятся к потолочной плоскости с помощью специальных усиков. Установка светильника совсем проста: необходимо сжать усики руками, после чего вставить светильник в отверстие и, соответственно, отпустить усики. Таким образом, светильник окажется надежно закрепленным в отверстии.
И так, каркас из профилей и проводка для света готов. Теперь необходимо нарезать полосы по длине потолка. Для этого подойдет обычный нож или электролобзик. Усики на стройматериале, которые останутся вследствие нарезки, нужно затереть наждачной бумагой. В первую очередь, на конструкцию крепится стартовая полоса, которая будет удерживать соседние полосы. Далее нужно вставить оставшиеся полосы в пазы. Чтобы вставить полосу, необходимо один край вставить в плинтус, а второй слегка изогнуть и завести в противоположно расположенный плинтус. Так устанавливаются абсолютно все полосы.
Вставляя полосы в пазы, обязательно нужно следить, чтобы стыки между ними не были видны. Для этого требуется прижимать их плотно, но не сильно.
Вставка последней полосы — наиболее сложный и ответственный шаг. При чрезмерном нажатии, стройматериал может поломаться. Важно знать, что последняя полоса зачастую требует подрезки, которую нужно сделать крайне ровной. Вставляется она также — в плинтус.
Пластиковые панели для потолка в ванной, хоть для монтажа и не требуют специальных знаний, но их установку нужно проводить крайне осторожно. Не менее важно учитывать все тонкости отделочной работы, ведь при допущении той или иной ошибки, вся конструкция может оказаться ненадежной. Также она может быть расположена «не под правильным углом» по этому, точный расчет и соблюдение всех инструкций и советов позволит сделать отделку эстетично красивой, а прослужит она долгие годы.
Каркас для панелей ПВХ в ванной: на потолок из металопрофиля
Панели ПВХ в ванной
Ванная – это помещение с повышенной влажностью и частыми перепадами температуры поэтому, не каждый материал подойдет для ее отделки. Существует достаточно большое количество вариантов оформления ванной комнаты. Одним из самых дешевых материалов являются ПВХ панель. Каркас для ПВХ в ванной сделать достаточно просто, да и сам материал стоит относительно недорого.
ПВХ производится из синтетического материала, образованного путем химического смешения углерода, хлора и водорода, а также свинца. Однако свинец присутствует в качественных панелях в столь малых количествах, что он не выделяется даже при горении ПВХ, поэтому этот материал безопасен в применении (если он сделан в соответствие со стандартами).
Важно обращать внимание на качество данного материала так, как недобросовестные производители могут в больших объемах добавлять в него фталаты, которые способны нанести серьезный вред здоровью.
Достоинства и недостатки ПВХ панелей
Потолок в ванной из панелей ПВХ обладает всеми необходимыми для этого помещения характеристиками. Доступная цена и легкость установки делает это материал практически идеальным для помещений с повышенной влажностью.
Конечно, у некачественных ПВХ элементов, главным недостатком является их вредное влияние на здоровье человека и окружающую среду, однако если покупать материалы для отделки дома только в проверенных местах, таких проблем не возникнет.
Пластиковые панели
Недостатки ПВХ панелей:
Этот материал достаточно хрупкий, поэтому его легко повредить во время установки.
Если поверхность, на которую крепится каркас ПВХ, имеет неровности, то часть пространства комнаты будет спрятана под панелями.
Некачественные материалы выделяют специфический неприятный запах.
Достоинства ПВХ панелей:
Большой выбор оттенков, делает такой материал подходящим для любого стиля интерьера.
Благодаря низкой чувствительности к повышенной влажности и синтетическому происхождению, ПВХ панели устойчивы к грибковому и плесневому поражению.
Панели ПВХ на потолок в ванной можно установить самостоятельно, обладая минимальным набором инструментов и знаний в строительной сфере.
Потолок из такого материала легко ремонтировать так, как в случае необходимости можно вынуть одну из деталей, не разбирая всю конструкцию.
Под пластиковыми панелями можно спрятать электрокоммуникации и материалы, используемые для повышения теплоизоляции и шумоизоляции.
ПВХ панели можно мыть раствором воды с обычными моющими средствами.
Отделка потолка ПВХ материалами обойдется вам гораздо дешевле, чем например установка натяжного или подвесного потолка.
ПВХ имеют достаточно долгий срок службы (10-15 лет).
Хорошие панели обладают высокой пожароустойчивостью.
Благодаря всем вышеописанным достоинствам, потолки из ПВХ пользуются постоянно возрастающим ажиотажем.
Выбор ПВХ панелей
При покупке таких материалов, необходимо особое внимание уделять их качеству так, как ПВХ потолок собранный из бракованных составляющих будет неаккуратно выглядеть, а также может выделять вещества опасные для здоровья.
Чтобы не приобрести подделку, изготовленную в кустарных условиях, нужно спросить у продавца сертификат на товар. Также следует осмотреть панели на наличие неровностей, посторонних вкраплений и зацепок.
Выбор панелей
Толщина качественного материала должна быть 8-10 мм, длина обычно достигает 3 метра, но в случае необходимости можно заказать более длинные экземпляры.
В любом случае практически невозможно на глаз отличить качественный материал от некачественного, поэтому лучше всего приобретать ПВХ панели в проверенных специализированных магазинах.
Нужно ли выравнивать стены пред установкой каркаса?
Панели ПВХ можно устанавливать двумя способами: каркасным и бескаркасным на клеевые гвозди. Одним из преимуществ каркасного способа является то, что он скрывает все неровности поверхности поверхности-основы, поэтому в большинстве случаев предварительная отделка не понадобится.
Однако если потолок имеет очень большие неровности, и крепление каркаса на одном уровне не возможно, над такой поверхностью придется поработать, устранив особо явные дефекты.
Элементы из ПВХ, которые устанавливаются на клеевые гвозди, обладают меньшей способностью скрывать недостатки потолка, поэтому каркасный способ пользуется большей популярностью.
На этапе подготовительных работ необходимо избавиться от старой отделки, в том случае если она осыпается, а также обработать потолок специальным антисептиком, устраняя следы плесени и грибка. Все имеющиеся трещины и дыры нужно заделать штукатуркой на цементной основе, в противном случае частицы потолка могут начать осыпаться на готовую пластиковую конструкцию, что рано или поздно приведет к необходимости замены некоторых панелей.
Обработка стен от плесени
Инструменты и материалы для установки каркаса для панелей ПВХ
Каркас под панели на потолок в ванную комнату можно делать из металла или из дерева. Конечно, металлический каркас более подходит для помещений с повышенной влажностью, однако можно устанавливать и деревянную обрешетку, если перед установкой рейки обработать специальными составами, например разогретой на водяной бани олифой. Обрабатывать деревянные рейки нужно после того, как каркас будет собран.
Металлические профили изначально обладают всеми свойствами, которые необходимы для долгой службы каркаса в ванной, поэтому ни какой предварительной обработки они не требуют.
Какие инструменты и материалы потребуются для монтажа каркаса помимо профилей:
перфоратор;
шуруповерт;
электролобзик или ножовка по металлу;
строительный степлер.
строительный уровень;
рулетка;
ПВХ.
Чтобы рассчитать необходимое количество составляющих, нужно разделить площадь потолка на площадь одной панели. При монтаже несколько элементов могут сломаться, поэтому желательно иметь пару штук про запас.
Самостоятельная сборка каркаса
Каркас на потолок для панелей ПВХ
Каркас для панелей ПВХ сможет собрать даже человек неискушенный в строительном ремесле, главное произвести точные замеры и безошибочно рассчитать необходимое количество материала.
Собираем каркас:
С помощью уровня находим точку потолка, которая ближе всего расположена к полу.
Отступаем от выявленной точки 5 см. вниз по стене.
На этом уровне делаем отметку по всему периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня и отбивочной нити.
С помощью саморезов прикручиваем на уровне этих линий направляющие УД профиля, прямо к настенной плитке. Если крестики, которые применялись при установке плитки, имели ширину 2 – 2,5 мм, то саморезы можно вкручивать в шов между плиткой.
Делаем на потолке поперечную разметку, с шагом между линиями 40 см (разметка должна проходить поперек направления ПВХ панелей).
Теперь, прикрепляем к потолку прямые подвесы, изогнув их в П-образную форму, шаг между ними должен быть 40 — 50 см.
К подвесам прикрепляем широкие СД профиля, заведя их концы в прикрепленные к стенам направляющие.
Свободные отрезки подвеса загибаем в стороны.
Если поверхность, на которую устанавливается каркас, идеально ровная, то профиля можно крепить без подвесов непосредственно к потолку.
В местах, где планируется расположение светильников, необходимо прикрепить к обрешетке дополнительные профили.
Каркас под потолок из ПВХ панелей в ванную устанавливается достаточно просто и быстро, это еще одна причина, по которой такая конструкция пользуется популярностью.
Прикрепление к каркасу ПВХ панелей
Монтаж панелей
Когда каркас установлен на потолок, можно перейти к монтажу элементов ПВХ. Важно соблюдать последовательность установки пластиковых составляющих, и особое внимание нужно уделить закрытию зазора между стеной и потолком. Можно матировать по периметру отделываемой комнаты потолочный плинтус или специальный L-образный профиль для панелей ПВХ.
Прикрепляем панели ПВХ к каркасу:
По периметру потолка ванной комнаты устанавливаем L-образный профиль для ПВХ.
Замеряем ширину потолка поперек установленных ранее профилей и нарезаем в соответствие с полученными замерами ПВХ панели.
С первой панели нужно удалить фаску, для лучшего вхождения в паз L-образного профиля.
Теперь поочередно устанавливаем оставшиеся ПВХ панели с помощью, саморезов с пресс-шайбой или строительного степлера, при этом необходимо следить, чтобы фаска одной панели попадала в паз другой.
По ходу установки панелей монтируем осветительные приборы, делая небольшие отверстия в пластиковых элементах в местах прикрепления светильников с помощью дрели со специальной насадки или сверла и острого ножа.
Через эти же отверстия пропускаем провода для осветительных приборов.
Пред установкой последней панели измеряем расстояние от предпоследнего элемента до стартового профиля.
Разрезаем последнюю панель вдоль в соответствие с полученными размерами.
Крепим последнюю составляющую пластикового потолка к каркасу, заводя ее край в стартовый профиль с помощью узкого шпателя или тупого широкого ножа.
Замазываем щели между L-образным профилем и стеной ванной комнаты силиконом белого цвета.
Установка потолка из ПВХ завершена, осталось только протереть его поверхность от налетевшей в процессе монтажа пыли.
Установить потолок из ПВХ панелей в ванной – отличное решение, ведь этот материал идеально вписывается в помещения с повышенной влажностью. Единственным условием для комнат, отделанных таким материалом, это обязательное наличие вентиляционной системы так, как образующемуся во время включения горячей воды пару нужен выход.
Помните, что качественная установка каркаса – залог долговечности конструкции. https://youtu.be/n0KbsoM_FEk
Возведение зеркального потолка в ванной комнате — самые интересные и необычные решения
Как сделать потолок в ванной из пластиковых панелей ПВХ?
Пластиковые панели – строительный материал для «сухой» облицовки стен и потолка, также называют пластиковой вагонкой. Крепятся на каркас из металлических профилей или деревянных брусьев. Потолок в ванной из пластиковых панелей позволяет организовать прочную, стабильную, практичную и эстетичную облицовку почти с любым дизайном. «Сантехник Портал» расскажет, как выбрать качественные изделия и установить потолочные пвх панели в ванной комнате правильно.
Стало очень модным устанавливать потолок в ванной комнате из пластиковых панелей. Такая поверхность, в отличие от потолка из алюминиевых панелей, обладает небольшим весом, презентабельным внешним видом, высокими декоративными свойствами, легко моется и устанавливаются. В Европе данные изделия называются только вагонкой, тогда как у нас встречаются оба варианта.
Преимущества пластикового потолка в ванной
Монтаж пластикового потолка в ванной обладает массой достоинств. Панельная поверхность способна выдержать постоянное воздействие влаги и высоких температур. Потолочная пластиковая вагонка сведет к минимуму затраты на ремонт от возможного затопления соседями сверху, поскольку ПВХ не впитывает влагу, не усыхает и не разбухает под действием воды.
Пластик – гигиеничный материал, который не создает условия для развития вредных микроорганизмов (плесени и грибка).
Потолок в ванной комнате из пластиковой вагонки не требует проводить гидроизоляцию уже имеющегося потолочного покрытия. Под изделия ПВХ убираются все провода, трубы, вентиляционные каналы и другие коммуникации. Это позволяет сделать красивый потолок многоуровневым, как на фото ниже, разноцветным, используя разнообразные дизайнерские проекты.
Такая поверхность обладает прекрасной отражающей способностью, что сделает помещение светлее, соответственно на освещение будет тратиться меньше электроэнергии. Учитывая практичность материала, возможность ремонта в ванной своими руками и доступную стоимость, для многих потолок из ПВХ панелей является отличным решением.
Если вы решили обновить потолок в ванной комнате, то монтаж пластиковых панелей с точечными светильниками – это один из наилучших вариантов. В этом случае вагонка из пластика устанавливается на обрешетку при помощи специальных саморезов или строительного степлера. Остановимся подробнее на том, как сделать потолок из ПВХ своими руками.
Разновидности ПВХ панелей
Форма выпуска выглядит как полосы длинной от 2,6 до 6 м. Делятся на панели на потолочные и стеновые, вся разница лишь в весе. Полосы, предназначенные для потолка более легкие, чем те, которыми отделывают стены, это делает процесс монтажа намного удобнее.
По конструктивным особенностям можно разделить на три вида:
евровагонка – выглядит как полоса длиной 10 метров с широким замком;
«полька» — выглядит как евровагонка, но с узким замком;
бесшовная широкая панель без замка.
Ширина полос, предназначенных для потолка, варьируется от 240 мм до 375 мм. Толщина в пределах от 5 до 10 мм.
Стандартными принято считать: длину – 2700 мм, ширину – 250 мм, толщину – 10 мм. Но также можно встретить следующие размеры:
Пластиковые панели являются универсальным отделочным материалом. Чаще всего их применяют для отделки внутренних помещений. Могут быть установлены как вертикально или горизонтально, так и под любым углом. Полосы из ПВХ предназначены для отделки стен и потолков. Нашли широкое применение в качестве оконных откосов, для отделки балконов и лоджий.
Покрытие у пластиковой вагонки бывает матовое и глянцевое. Глянец достигается нанесением на поверхность специального лака.
Палитра цветов достаточно разнообразна, покупателю предлагаются как однотонные модели, так и с разнообразными текстурными рисунками. Цена на изделия с декором выше, чем на однотонные модели.
По типу нанесения рисунка различают печатные и пленочные ПВХ панели. Печатный, когда рисунок наносится краской и пленочный, когда на лицевую поверхность панели наклеивается цветная пленка с рисунком.
По виду стыка панели разделяют на бесшовные, когда они плотно подходят друг к другу, и шовные, когда на стыке панели образуют зазоры, предусмотренные декором. Большинство людей предпочитают бесшовные полосы, которые после того как их смонтировали, создают иллюзию монолитного покрытия.
Как выбрать пластиковые панели для ванной?
Спектр цветов пластиковых панелей очень широк и разнообразен, и это значительно упростит задачу по подборке цвета потолка из пластика, который будет гармонировать с остальной ванной. Изготавливают панели из поливинилхлорида, сокращенно ПВХ. Этот полимер из группы термопластиков является абсолютно безопасным, а также обладает высокими эксплуатационными характеристиками.
Во время выбора панелей ПВХ следует помнить про ряд моментов:
Толщина панелей в ванной комнате должна быть не менее 8 мм. Панели из более тонкого пластика подсвеченные точечными светильниками будут пропускать свет и тем самым делать ваш потолок практически прозрачным, обнажая тем самым всю подвесную конструкцию.
Особое внимание обратите на номер партии, так как материал из различных партий чаще всего бывает сильно различается по оттенку.
Для отделки рекомендуется отдавать предпочтение нейтральным и спокойным тонам и оттенкам. Панели со светлыми оттенками не будут в будущем раздражать взгляд, а также они способны визуально расширять помещение, что будет нелишним при низких потолках многоэтажек.
Благодаря широкому спектру продукции, не составит большого труда подобрать себе оптимальное дизайнерское решение, которое превратит вашу ванную в уютную комнату, где во время приема водных процедур вы сможете себе позволить по-настоящему расслабиться.
Сделать потолок в ванной из ПВХ-панелей под силу даже новичку в строительном деле, несмотря на кажущуюся сложность монтажа.
Расчет необходимо количества материала
Для точных расчетов оптимального количества нужного материала, сначала необходимо высчитать площадь потолка, умножив его длину на ширину. Полученный результат делят на площадь, которую порывает одна панель. Информацию об этом пишут на упаковке.
К полученным данным прибавьте 15% на отрезы, полученное число округлите до целого. Подбирайте полосы так, чтобы оставалось как можно меньше обрезков. Чтобы избежать большого количества обрезанных участков, подберите изделия, размеры которых кратны габаритам площади потолка.
Больше времени требуется для расчета количества металлических профилей. Чтобы облегчить себе задачу, начертите уменьшенный план потолка, вдоль стены наметьте несколько параллельных прямых расположенный друг от друга на расстоянии около 60 см. Профили устанавливаются поперек направления монтажа панелей.
Для установки потолка из пластиковых панелей многие используют те же профили, что и при монтаже гипсокартона:
2,5*6см – несущий профиль cd для изготовления ребер жесткости;
2,5*2,5см – стартовый профиль ud для крепежа к стене.
Для отделки ванной с небольшой площадью можно отказаться от установки направляющих профилей. В такой ситуации потолочный плинтус устанавливают на подвес.
Необходимое количество потолочного плинтуса рассчитать просто – нужно разделить потолочный периметр на длину одного сегмента, размером 3 метра.
Помните, что нужно рассчитать нужное количество саморезов и дюбелей, требующихся для фиксации конструкции и крепежа панелей.
При необходимости обрешетку можно сделать из деревянных брусьев, прикрепив каркас к стене скобами. Это позволит удешевить и упростить процесс монтажа потолка. Но деревянные элементы мало просто купить и уставить, их сначала нужно обработать влагоотталкивающей пропиткой.
Подготовка потолка и инструментов
Для самостоятельной установки потолка из пластиковых панелей вам понадобится:
профиль металлический, к нему будут крепиться панели;
ПВХ-панели;
шуруповерт;
дрель;
нож монтажный;
ножовка;
жидкие гвозди;
«коронка» для проделывания отверстий под светильники.
Сначала потребуется снять старое покрытие с потолка. Перепады на плите выравнивать не требуется, но если она отделана крошащейся штукатуркой, то ее рекомендуется снять. Очищенную плиту обработайте грунтовкой с противогрибковым эффектом.
Закончив эти операции, можно заняться разметкой поверхности. Это делается с помощью гидравлического или лазерного уровня. За ориентир можно взять плиточную кладку с условием, что она уложена точно по уровню. Чтобы задать направление плоскости потолка, на равном расстоянии от шва по периметру ставятся отметки, по которым будет монтироваться направляющий профиль.
Размер отступа подвесной конструкции от основного потолка зависит от того, каким образом будет использоваться потолочное пространство.
Если вы решите монтировать светильники в потолке, не забывайте о том, что нужно отступить на расстояние в 7-10 см. При монтаже коммуникаций рекомендуется делать отступ той величины, при которой все будет легко и удобно устанавливать.
Итак, все готово к установке – необходимое количество ПВХ-панелей подсчитано, нужный материал закуплен, инструмент готов.
Особенности установки пластиковой вагонки на потолок
Стоит учесть все тонкости монтажа пластиковых панелей в ванной.
Профиль должен быть прикреплен к потолку с шагом в 50 см с помощью специальных металлических подвесов. Во время крепления профиля потолку отступите от плит перекрытия на то расстояние, которое потребуется для монтажа потолочных светильников.
Теперь рассмотрим, как смонтировать из пластиковых панелей потолок для ванной комнаты по инструкции ресурса santehnikportal.ru пошагово:
Воспользовавшись уровнем, поставьте метки на стенах в местах, где будет крепиться настенный профиль, на него будут крепиться полосы и плинтуса. Профиль для этого берется как для монтажа гипсокартона.
После нанесения разметки, при помощи дрели, шуруповерта, дюбелей и саморезов по периметру ванной закрепляется металлический профиль, как на фото, или деревянный брус, как на видео выше.
Далее можно клеить жидкими гвоздями или саморезами к металлическому профилю прикрепить пластиковый плинтус, в него будет вставляться полимерна вагонка.
При помощи ножовки, электролобзика, ножа или болгарки перед монтажом нарежьте полосы по длине. Чтобы сделать стыки между панелями наименее заметными, полосы стоит располагать поперек относительно входа в помещение.
ПВХ-панели набираются одна за другой, вставляются в плинтус и прикручиваются к профилю при помощи саморезов и шуруповерта.
Саморезы лучше вкручивать прямо сквозь пластиковую панель поближе к стене, места крепления потом будут прикрываться плинтусом.
В зависимости от того, какого размера были подобраны светильники, нужно вырезать отверстия соответствующего диаметра. Эти отверстия вырезают в ПВХ-вагонке специальной коронкой нужного диаметра, ножом или электролобзиком.
К моменту монтажа полимерных изделий у вас уже должна быть прокинута и разведена электропроводка для подключения встраиваемых потолочных светильников. Провода требуемой длины должны быть уже подключены к коробке. Во время установки панелей концы проводов нужно хорошо заизолировать изолентой.
Светильники лучше всего соединить параллельно, так как если перегорит один, остальные продолжали работать.
Во время монтажа панелей с отверстиями для светильников, в отверстия пропускают провода для подключения, что бы потом их не пришлось искать под панелями.
Монтаж последней панели делается следующим образом. Сначала измерьте расстояние от стены при этом нужно учитывать и плинтус до предпоследней панели, после этого панель обрезается вдоль таким образом, чтобы она стала впритык. Потолочный плинтус крепится к последней панели, после всех этих операций она сдвигается назад к предпоследней панели.
После установки последней панели, нужно только окультурить сторону с соединением без стартового профиля. С неустановленной стартовой полосы аккуратно срезают заднюю планку строительным ножом, заводят за полосу и при помощи герметика приклеивают к собранному полотну.
С помощью ПВХ-вагонки можно визуально изменить размеры помещения, располагая ее в нужном направлении. Прикреплять их можно даже по диагонали, что встречается крайне редко, хотя это является интересным дизайнерским решением. Сделав потолок в ванной из пластиковых панелей своими руками, можно существенно сэкономить деньги.
Предлагаем вам несколько фото примеров красивого потолка в ванной комнате:
3 преимущества их установки в ванной комнате
Вы думаете о косметическом ремонте своей ванной комнаты? Если да, то вы знаете, что есть много вариантов, которые стоит рассмотреть. Вы выберете обои или краску для ванной? А как насчет узоров, цветов и отделки? Что ты будешь делать с потолком?
Потолок часто не привлекает столько внимания, как стены, но есть очень веская причина для установки потолочных панелей в ванных комнатах. На самом деле, как мы скоро выясним, есть три веские причины для того, чтобы выбрать этот маршрут вместо того, чтобы красить потолок.
1: Они обеспечивают превосходную изоляцию
В любой комнате, где кажется холодным, находиться неприятно. Однако, если учесть, сколько времени вы можете провести в ванне или душе, холодная ванная, несомненно, будет хуже всего. Проблема может усугубиться, если в вашей ванной комнате есть одна или несколько внешних стен, или если вы живете в одноэтажном доме, где есть крыша для ванной комнаты.
Панели из ПВХ
по своей природе являются прекрасным изолятором, обеспечивающим сохранение любого тепла в ванной комнате.Многие замечают существенную разницу после установки. Более теплая ванная комната также означает, что в ней будет меньше конденсата, поскольку температура воздуха будет ближе к температуре воды, которую вы используете. Подробнее об этом чуть позже.
2: Их можно установить быстро, без лишних хлопот и хлопот
Установка панелей ПВХ — несложный проект своими руками.
Потолочные панели из ПВХ очень просты в установке. Вы можете сначала поставить обрешетку, а затем прикрепить к ней панели. Их можно обрезать по размеру и установить в короткие сроки, в зависимости от размера вашей ванной комнаты.Когда у вас есть все необходимое оборудование, готовое к работе, вы можете легко пройти процесс установки даже без посторонней помощи.
Так как ванная используется каждый день, без нее не обойтись. Более быстрая установка означает, что комната вообще не будет оставаться в нерабочем состоянии надолго.
3: Потолочные панели — отличный способ избавиться от плесени
Некрасивую плесень можно полностью устранить, установив панели из ПВХ
. Все ванные комнаты подвержены росту плесени.Их следует должным образом проветривать после каждого приема ванны или душа. Это помогает избавиться от пара и конденсата, что, в свою очередь, снижает вероятность роста плесени.
Однако проветривание комнаты делает ее холодной, и это не идеальное решение. Установив вагонку на потолок, вы действительно очень легко избавитесь от проблемы. Их также очень легко чистить — просто протрите их влажной тканью, и они в порядке. Вы не можете очистить краску таким же образом.Панели будут теплее, чем температура вашего потолка и стен, поэтому они с меньшей вероятностью будут способствовать образованию конденсата, который может быть отравой для многих ванных комнат.
Если вы ищете умное, практичное и стоящее дополнение, которое придаст вашей ванной комнате вид, которого она заслуживает, наш ассортимент предлагает гораздо больше, чем просто красивый внешний вид.
Как установить потолочные панели из ПВХ.- 企业 官 网
Инструкции по установке Что вы должны помнить:
Используйте панель только для внутреннего использования.
Фон должен быть прочным, сухим и в хорошем состоянии.
При использовании панелей в душевых с высоким давлением используйте силиконовый герметик в канавке
на обратной стороне кромки для водонепроницаемого уплотнения.
Перед установкой панелей вокруг источников тепла, например радиаторов или каминов,
убедитесь, что уровень температуры не превышает допустимый уровень 140 ℉ (60 ℃).
Декоративные пластиковые панели — это декоративное покрытие, обладающее множеством преимуществ, поскольку они
водонепроницаемы, не требуют обслуживания, чрезвычайно универсальны и очень просты в установке.Наши панели легко наносятся на любую поверхность. Подбирая их самостоятельно с помощью нашего простого руководства, вам не придется нанимать дорогостоящих профессионалов.
Все панели из ПВХ имеют шпунт и паз, и для их установки и крепления требуются только простые инструменты.
Пластиковые панели могут быть приклеены к любой поверхности, включая неровные, с небольшой подготовкой или без нее. Декоративный пластик также предлагает ряд аксессуаров для отделки, таких как кромки, внутренние и внешние углы, карнизы и плинтусы, которые упрощают задачу монтажа и обеспечивают идеальную отделку независимо от формы вашей комнаты.
Подготовка поверхности В большинстве случаев подготовка практически не требуется — панели можно укладывать прямо на кирпич, цементный блок, штукатурку, деревянные карнизы стен или шпильки и даже поверх существующей керамической плитки.
Иногда ванные комнаты облицованы плиткой наполовину. В этом случае плитки можно оставить на месте, а верхнюю половину выровнять до того же уровня. Перед началом установки убедитесь, что излишняя толщина обшивки стен не мешает работе имеющейся арматуры, такой как смесители для ванн, клапаны смесителей для душа и двери.Если поверхность очень неровная, можно использовать стеновые стойки для получения ровной поверхности, а затем панели можно прикрепить к стеновым стойкам. Расположите шпильки с интервалами от 1 до 2 футов (от 30 до 60 см).
Использование шпилек позволяет устанавливать кабели для выключателей, вилки для источника питания, телефонные розетки
и т. Д. Пожалуйста, обратите внимание, что строительные нормы могут требовать, чтобы панели тоньше 1/4 дюйма были установлены поверх негорючая основа поверх деревянных каркасов Такие панели следует укладывать на прочную негорючую основу, например, на гипсокартон.
Резка панелей
Панели можно легко разрезать или обрезать с помощью ручной пилы, настольной пилы, переносной циркулярной пилы, лобзика или острого универсального ножа. Мы рекомендуем использовать пилу с мелкими зубьями. Чем мельче зубы, тем аккуратнее получится срез.
Установка
Панели обычно крепятся вертикально, т.е. от пола до потолка; однако панели также могут быть установлены горизонтально, если форма комнаты делает это более легким вариантом. Точно так же потолочные панели можно двигать в любом направлении.Конечно, у вас может быть предпочтение относительно того, каким образом вы хотите запускать панели для визуального эффекта.
Инструкции по монтажу:
Декоративные пластиковые панели легко прикрепляются практически к любой поверхности. В зависимости от типа стены или потолка вы можете выбрать разные типы фурнитуры.
Прибивание гвоздями:
Прикрепите гвозди к кромке панели равномерно и ровно. Будьте осторожны, чтобы не ударить по панели молотком. Этот метод применяется только при креплении облицовки к деревянной поверхности или обрешетке.Убедитесь, что обрешетка ровная и ровная, при необходимости укладывая ее на неровные стены, чтобы облицовка при нанесении не искривлялась и не повторяла контуры стен. В случае влажных и неровных стен мы рекомендуем использовать для обрешетки обработанную древесину. Обеспечьте достаточную вентиляцию за облицовкой, обеспечив воздушный зазор.
Крепление винтами:
Закрутите винты через кромку панели, как показано на схемах ниже. Крепление винтами может производиться к деревянным стойкам стен.Тем не менее, бризблок, кирпич или гипсокартон потребуют, чтобы стена была заглушена перед прикручиванием. Когда первая планка закреплена на месте, следующая скрывает предыдущее крепление, см. Схему ниже.
Скобы:
Вы можете использовать скобы из нержавеющей стали при креплении к штукатурке или деревянным каркасам стен — этот метод особенно подходит при использовании стеновых каркасов. Всегда следите за тем, чтобы ваши стенные стойки были плоскими и ровными, укладывая их там, где это необходимо на неровных стенах, это предотвратит появление кривизны панелей, повторяющих контуры стены.
Приклеивание:
Это метод, наиболее предпочтительный для многих монтажников, однако вы можете использовать клей
только при нанесении на сухую ровную стену. На стене не должно быть грязи и пыли. Используйте только специальный клей. Ниже приводится один из методов, направленных на то, чтобы свести к минимуму использование обрезков и добиться очень аккуратного и профессионального внешнего вида:
Начните работать с одного угла. Если карниз не будет использоваться для закрытия верхнего края панели, то сначала закрепите начальную / концевую накладку или накладку карниза вверху вдоль стены, где панели будут крепиться.
При необходимости подрезать под углом накладки потолка. Сначала отрежьте язычок первой панели. Нанесите клей на обратную сторону панелей или на стену или стенные стойки. Вставьте панель в обшивку потолка, если она установлена, и сдвиньте ее на место в углу. Убедитесь, что он расположен вертикально, прежде чем прикреплять его к стене.
Слегка постучите по панели, чтобы добиться лучшего прилипания. Закрепите панель на месте скобами через выступ на стороне с пазом панели. Проделайте ту же процедуру, чтобы закрепить первую панель вдоль другой стены от начального угла.Убедитесь, что зазор между панелями в углу достаточно мал, чтобы его можно было закрыть силиконом. Если зазор слишком велик (например, из-за того, что стены не отвесные), обрежьте панели соответствующим образом, чтобы минимизировать зазор.
Продолжите установку вдоль одной из стен, вставив следующую панель в паз первой панели. Тщательно отмерьте, отметьте и обрежьте последнюю панель, чтобы она плотно прилегала к ее месту на стене. Выполните те же действия, чтобы закончить все стены. Используйте кольцевую пилу с мелкими зубьями, чтобы проделать отверстия под краны, трубы и т. Д.Всегда измеряйте дважды и осторожно. Когда все стены покрыты, используйте силикон нейтрального отверждения (рекомендуются противогрибковые силиконы) для герметизации углов и горизонтальных стыков ванн или душевых поддонов, а также зазоров между панелями и сантехникой.
Стыки между панелями не нужно герметизировать, но в зоне душа можно нанести тонкую полоску силикона между язычком и канавкой, чтобы обеспечить полную защиту от влаги — на всякий случай.
Помимо использования планок (на фото выше), внутренние и внешние углы можно аккуратно обработать путем сгибания панелей — просто аккуратно обрежьте заднюю поверхность доски вдоль того места, где будет угол, и придайте панели внутреннюю или внутреннюю форму. внешняя кривая.
Потолки:
Используйте ту же технику установки при установке панелей на потолок — нанесите клей на существующий потолок или стенные стойки и закрепите панель скобами, чтобы удерживать ее на месте.
При установке галогенных потолочных светильников между галогенной лампой и панелью должен быть зазор 10 мм. После установки панелей могут быть другие предметы, которые вам нужно прикрепить к стенам, такие как мыльницы, поручни для занавесок для душа и т. Д. Легкие предметы вы можете прикрепить непосредственно к панелям с помощью штукатурных дюбелей или через панель в стену. . Для более крупных или тяжелых предметов рекомендуется закрепить деревянные настенные стойки за панелями, где должны быть закреплены аксессуары.Также рекомендуется использовать распорки между стеной и поверхностью закрепленных панелей при установке тяжелых предметов
.
Как установить пластиковую потолочную плитку
Умение укладывать пластиковую потолочную плитку не только позволит вам добавить элегантности и очарования вашему дому, но и недорого покроет поврежденный или неприглядный потолок. Этот быстрый и легкий домашний ремонт можно выполнить за несколько выходных с помощью простых инструментов и материалов. Чтобы работа шла быстрее, попросите друга помочь вам.
Шаг 1. Подготовка потолка
Используя высокую лестницу, ведро и мыло, тщательно очистите всю поверхность потолка. Закройте все отверстия шпаклевочной массой. Отшлифуйте любые выпуклости наждачной бумагой зернистостью 100. Чтобы обеспечить большую поверхность для клейкой и пластиковой потолочной плитки, нанесите тонкий слой грунтовки на весь потолок. С помощью линейки проверьте потолок на ровность.
Шаг 2 — Дизайн потолка
Подумайте, как будут выглядеть потолочные плитки, разместив их в упорядоченном порядке по полу.Обратите внимание на дизайнерские мотивы и края. Спланируйте, как будут выглядеть швы и соответствующие рисунки пластиковых потолочных плиток, прежде чем прикреплять их к потолку. Создайте узор на полу так, как он будет выглядеть на потолке.
Шаг 3 — Нанесите клей
Пластиковые потолочные плитки продаются с тюбиками клея для прикрепления их к потолку. Наносите клей на каждую плитку умеренно. Вообще говоря, будет достаточно небольшого квадрата в середине плитки, а затем большего квадрата по краям плитки.
Шаг 4 — Укладка плитки
Стоя на высокой лестнице, начните прикреплять плитку к потолку в соответствии с рисунком, нанесенным на пол. Начните с края потолка, удерживая плитку на месте примерно от 30 до 45 секунд. Медленно уберите руку и посмотрите, остается ли плитка на месте. Если кажется, что плитка не плотно прилегает к потолку, подержите ее на месте еще несколько минут.
Шаг 5 — Обрезка и установка частичной плитки
Чтобы пластиковые потолочные плитки плотно прилегали к осветительным приборам с гладкими, ровными краями, обрежьте плитки и поместите их вокруг или рядом с светильниками без клея.Когда у вас получится желаемый результат, нанесите клей и закрепите плитки на месте.
При укладке потолочной плитки рядом с осветительной арматурой или потолочным вентилятором отмерьте и обрежьте меньшую плитку, чтобы она равномерно совпадала. Будьте осторожны, не перекручивайте плитки, чтобы они подходили по размеру. Время и терпение будут иметь большое значение для получения профессионального вида.
Шаг 6 — Дополнительная обшивка потолка
Используя натуральные лиственные породы или синтетические молдинги, прикрепите кайму по краю потолка в месте его соприкосновения со стенами.Натуральное дерево можно окрасить в тон имеющейся мебели. Синтетическую лепнину можно покрасить, чтобы она соответствовала обстановке в комнате. В любом случае молдинг дополнительно закрепит пластиковую потолочную плитку, обеспечивая большую адгезию по краям. Молдинги можно легко прибить гвоздями или прикрепить с помощью гвоздей и молотка.
Руководство по установке пластиковых потолочных панелей
помощь по установке. Все наши изделия из стеновых, потолочных и напольных панелей очень просты в установке.скачать руководство по установке как установить ламинатные панели Aquabord.
pvc south africa поставляет нашим клиентам подробные инструкции по установке потолочных панелей из ПВХ. для пластикового потолка. монтаж; потолки пвх можно.
Инструкция по монтажу облицовки ванной: стеновые панели ПВХ vivid. инструкция по установке потолочной облицовки:. наша команда дизайнеров пластмасс способна создать широкий ассортимент.
узнайте, насколько простой может быть установка подвесного потолка. Также легко отремонтировать и заменить поврежденную потолочную панель.направляющая кессонного потолка.
Инструкция по установке пластиковых потолочных панелей. руководство по установке пластиковых потолочных панелей. композитный материал настила понтона. Решетка из стекловолокна — перекрытия траншей.
Монтаж потолка ПВХ. видео монтажа панелей перекрытия и потолка. ООО «Северный строительный пластик» 234 533 просмотра.
Установить потолочные панели из ПВХ не так сложно, как вы могли подумать, вам даже не понадобится специальная подготовка. мы обсуждаем наиболее эффективный способ сделать это.
руководство по установке потолочных панелей p o ™ и translucen t s ™ инструкции по предварительной установке, очистке, техническому обслуживанию и резке трехмерная система topo ™ и.
Инструкции по установке панелей extrutech plastics, inc. 5902 Вт. Кастер-стрит, manitowoc, wi 54220, телефон 920-684-9650, факс 920-684.
монтаж потолка и ламината. Пластиковые материалы внутренней отделки когда. исключение альтернативных способов установки. инструкция по установке.
инструкция по установке — пвх престиж.вставьте панель в обшивку потолка, декоративные пластиковые панели легко крепятся практически на любую поверхность.
общие рекомендации по установке потолка. или гвозди в зависимости от установки потолочной панели. title: установка потолочных панелей из ПВХ
Руководство по установке
о том, как установить облицовку потолка в ванной комнате. перед установкой стеновых панелей установите цельный внутренний угол.
инструкция по установке. Установка горизонтального сайдинга монтаж панелей. тротуар, брезент или полиэтиленовую пленку без циркуляции воздуха).
Посмотрите, как этот самодельщик быстро установит свой потолок с помощью easy up. гвозди соответствуют металлической отделке панелей. pdf инструкция по установке — Metallaire.
Инструкция по установке пластиковых потолочных панелей. пластиковый гребень для крыльца. шпунтованный пол на веранде — ПВХ или переработанный пластик.
Монтаж потолочной плитки из искусственного олова. Экстра уникальная кромка для декора потолочных панелей из ПВХ благодаря. пластик вообще) идеален для любого потолка в любой.
Система стеновых облицовочных панелей extrutech. как мне установить эти панели? . производитель пластиковых стеновых и потолочных панелей 5902 west custer.
PRE Post: производитель композитных настилов в Кении NEXT Post: отзывы о виниловых досках 2015
Обзор и стоимость потолочной плитки из ПВХ, винила и пластика 2021 г.
О потолочной плитке из ПВХ, винила и пластика
ПВХ (поливинилхлорид) и винил являются пластиками.Производители потолочной плитки используют все три названия для своей плитки, но, по сути, это одно и то же. Для простоты в этом обзоре мы будем называть их потолочной плиткой из ПВХ.
Декоративная потолочная плитка из ПВХ изготавливается путем плавления пластика и его формования в плитку. ПВХ тонкий, легкий, очень прочный и водостойкий. Они доступны в широком диапазоне архитектурных стилей и цветов. Потолочные плитки из ПВХ производятся в размерах 2х2 и 2х4. Эти плитки также на 100% пригодны для вторичной переработки, и большинство из них имеют класс огнестойкости, хотя, конечно, они плавятся при сильной жаре.
Потолочная плитка из ПВХ может использоваться во многих сферах:
Стандартные решетки для подвесного или подвесного потолка
Потолочные решетки для прямого монтажа (которые представляют собой решетчатую систему, которая крепится к обрамлению потолка и не опускается вниз)
Наклеивается прямо на поверхность потолка
Обязательно проверьте рекомендуемый метод установки при покупке потолочной плитки, чтобы убедиться, что они будут работать с вашим методом укладки, поскольку не все плитки предназначены для установки одинаково.
Верхняя потолочная плитка из ПВХ Обзоры брендов, стоимость, где купить
Ceilume
Armstrong
Декоративная потолочная плитка
U Décor
Talissa Decor
Некоторые из этих брендов также производят потолочную плитку из пенополистирола и включены в наши обзоры потолочной плитки из пенополистирола.
Ceilume
Ceilume продает все типы потолочной плитки из ПВХ, включая плитку для подвесных потолков, потолков прямого монтажа и склейку. Плитка доступна в большом разнообразии стилей, от простого до декоративного и от традиционного до современного. Доступные профили:
Стандартная плитка для подвесного потолка — 35+
Наклеиваемая плитка — около 20
Плитка для прямого монтажа — 15
Вы можете выбирать из визуально интересного набора цветов, внешнего вида дерева или искусственного металла.С линией подвесного потолка вы также можете выбрать прозрачную, матовую и полупрозрачную плитку из ПВХ, которая пропускает свет. Есть подходящие потолочные покрытия для решеток многих доступных цветов.
Ceilume предлагает базовую плитку двух толщин. Плитки в стандартной строке имеют толщину 0,013 дюйма, а плитки в строке подписи — 0,030 дюйма. Плитки имеют размеры 2 х 2 и 2 х 4 фута. Стоимость колеблется от 6,00 долларов за плитку 2 ‘x 2’ для более простой плитки и до 19,00 долларов за плитку 2 ‘x 2’ для декоративной, более толстой плитки и плитки под дерево.
Ceilume предлагает акустическую потолочную плитку с рейтингом 0,85 NRC с кессонным профилем, доступным во многих цветах и в небольшом количестве имитации металла и дерева. Эти плитки имеют размер 2 х 2 дюйма и стоят от 28 до 39 долларов за плитку.
Ceilume получает отличные отзывы покупателей за потрясающий внешний вид, простоту в обращении и установке. Amazon предлагает некоторые профили Ceilume, и все они продаются на веб-сайте производителя.
Armstrong
Armstrong производит два профиля потолочной плитки из ПВХ, мелкую кессонную плитку и глубоко кессонную плитку, оба доступны в белом и черном цветах и размером 2 ‘x 2’.Эти плитки работают в стандартной решетке подвесного потолка. Стоимость варьируется от 10 до 17 долларов за плитку.
Заказчики Armstrong ставят плитку хорошие оценки за качество, внешний вид и упаковку, предотвращающую повреждение этой довольно хрупкой продукции. ПВХ-плитку Armstrong можно приобрести в Lowes, Home Depot и других магазинах строительных материалов.
Декоративная потолочная плитка
Декоративная потолочная плитка представляет собой впечатляющую коллекцию ПВХ-плитки практически всех мыслимых стилей и цветов.
300+ профилей для плитки для вставки
200+ профилей для клееной плитки
Примеры «взглядов» включают в себя как довольно простые и сдержанные, так и очень декоративные плитки. Просмотрите предметы антиквариата и старины, современные стили, плитку с ручной росписью и плитку с люминесцентной краской MirroFlex. Также представлена плитка, имитирующая различные породы дерева и металла.
Большинство плиток доступны в размерах 2 ‘x 2’, а некоторые профили доступны в размерах 2 ‘x 4’.Цены варьируются от 12,99 долларов за плитку для более простых профилей до 89,00 долларов за плитку для очень декоративной, расписанной вручную и окрашенной плитки MirroFlex. Возможно, вам понравится визуализатор потолочной плитки MirroFlex.
Клиенты хвалят декоративную потолочную плитку за внешний вид, простоту установки и стоимость — хотя 89 долларов за плитку с ручной росписью — это не дешево. Некоторые профили для декоративной потолочной плитки доступны на Amazon. Home Depot продает линию декоративной потолочной плитки «От простого к красивому за часы».Полный ассортимент доступен на сайте Декоративная потолочная плитка.
uDecor.com
uDecor предлагает большой выбор потолочной плитки из ПВХ различных архитектурных стилей и цветов. Плитки доступны в размерах 2 ‘x 2’, и они предлагают варианты вставки, прямого монтажа и приклеивания.
Помимо однотонных цветов, они также предлагают искусственный металл, дерево и мраморную плитку. Некоторые из их более уникальных вариантов включают плитку с цифровой печатью, которая придает вид цветного стекла, и плитку, напечатанную на открытом воздухе.Выбор сцены включает деревья, пляж, подводную сцену, водопад и небо. Вся сцена может быть напечатана на одной плитке размером 2х2 дюйма или размещена на нескольких плитках, до двенадцати плиток размером 2х2 дюйма.
Цена на одиночную плитку колеблется от 6 до 10 долларов за более простую плитку, от 10 до 15 долларов за плитку под дерево и напечатанную сцену и от 18 до 22 долларов за плитку из цветного стекла.
Отзывы клиентов uDecor превосходны с комментариями, в том числе о том, как плитка преобразила комнату, как она обеспечила богатый внешний вид и как ее было довольно легко установить.Плитка продается исключительно онлайн на uDecor.
Talissa Décor
Talissa Décor также предлагает огромное разнообразие декоративной потолочной плитки из ПВХ размером 2 x 2 дюйма для приклеивания и укладки. Существует более 120 профилей, каждый из которых доступен в нескольких цветовых вариантах. Некоторые из их более необычных стилей включают в себя разнообразные тканые образы, имитирующие мрамор и дерево, искусственное состаренное олово, полосы и клетчатые узоры.
Цены колеблются от 8 долларов.От 95 за плитку до 12,99 долларов за плитку, что является одним из наиболее доступных ценовых диапазонов в этой категории потолочной плитки. Клиенты в восторге от потолочной плитки Talissa Décor за ее реалистичный внешний вид, красоту искусственного дерева и металлической плитки, простоту монтажа и исключительное обслуживание клиентов. Когда вы покупаете потолочную плитку в Интернете и у вас есть вопросы или опасения, качественное обслуживание клиентов является огромным бонусом. Некоторые профили Talissa Décor доступны на Amazon. На веб-сайте компании можно найти множество видеороликов, которые вдохновляют и дают советы.
Плюсы потолочной плитки из ПВХ
Универсальность — широкий выбор стилей и цветов
Долговечность
Устойчивость к воде и влажности
Доступность
Простота обслуживания
Относительно простота установки
— Клей Варианты установки — на, прямой монтаж, вставной
Легкий
Перерабатываемый
Минусы потолочной плитки из ПВХ
Может выделять небольшое количество ЛОС в воздух, особенно при возгорании
Может деформироваться при высоких температурах ( более 120 градусов)
Укладка
Существует три метода укладки декоративной плитки из ПВХ, и не все плитки можно укладывать всеми тремя способами.Перед покупкой вам нужно будет проверить, можно ли установить плитку тем способом, который вы будете использовать.
Drop-In
Drop-In Метод опускания или укладки плитки в существующую стандартную решетку подвесного потолка.
Прямой монтаж
Решетка прямого монтажа — это место, где подвесная система крепится непосредственно к потолку и не подвешивается. Эта система использует гораздо меньшую высоту, чем подвесной потолок. Многие плитки, используемые в методе вставки, также могут использоваться в системе сетки прямого монтажа.
Клей
Наклеиваемая потолочная плитка приклеивается непосредственно к потолку с помощью клея. Потолок должен быть сухим, без отслаивающейся краски или лепнины, а большие трещины или дыры должны быть заполнены. Используйте клей, рекомендованный для плитки из ПВХ.
Pro-Tip
Декоративную потолочную плитку из ПВХ можно укладывать на стены, добавляя уникальности дизайну вашей комнате. Плитку можно приклеить или прибить к стене. Ниже представлено видео, в котором показано, как прибить плитку из искусственной жести к стене.
Обслуживание
Потолочная плитка из ПВХ легко чистится. При необходимости протрите их мягкой щеткой или пылесосом с насадкой-щеткой. Для более сильного загрязнения нанесите небольшое количество обычного средства для мытья посуды на влажную ткань и протрите плитку.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли укладывать ПВХ-плитку на потолок из попкорна?
Да, заполните все большие отверстия или трещины, удалите отслаивающийся материал и убедитесь, что потолок сухой и не содержит пыли и мусора, прежде чем начать.
Можно ли красить потолочную плитку из ПВХ?
Да, большинство декоративных потолочных плиток из ПВХ поставляются уже готовыми, но их можно перекрашивать любой краской на водной основе. Если ваша плитка имеет глубокий рельефный рисунок, распылитель краски облегчит работу.
Можно ли укладывать плитку из ПВХ в помещениях с повышенной влажностью?
Да, эта плитка водо- и влагонепроницаемая, ее можно укладывать в подвалах, ванных комнатах и даже в душевых. Вам нужно будет убедиться, что потолок полностью высох во время установки.
Можно ли использовать потолочную плитку из ПВХ на открытом воздухе?
Да, могут, но они могут выцветать под постоянным прямым солнечным светом и становиться хрупкими там, где зимние температуры часто опускаются ниже точки замерзания.
Сложен ли монтаж?
Установить потолочную плитку для подвесного потолка очень просто. Просто удалите старую плитку и уложите новую. Немного сложнее укладывать клеевую потолочную плитку. Вам нужно будет расположить плитку по центру потолка, и вам может потребоваться отрезать плитку для вентиляционных отверстий и осветительных приборов.Вам также может потребоваться отрезать плитку, чтобы она подходила к стене.
Ниже приведено полезное видео, в котором показана установка как методом вставки, так и методом наклеивания:
Лучшие варианты материалов для потолка в ванной
При установке нового потолка в ванной комнате важно выбрать правильный материал. Поскольку ванные комнаты естественным образом подвержены воздействию влаги, вы не можете просто закрасить пористую штукатурку, как в других комнатах.
Не знаете, с чего начать? Мы составили список распространенных материалов для потолков в ванных комнатах, чтобы помочь вам выбрать лучший вариант для вас.
Стекловолокно
Стекловолокно — недорогой и водостойкий материал, часто используемый в американских ванных комнатах. Этот материал может создать привлекательный потолок в вашей ванной комнате и не провиснет со временем из-за своей жесткости. Он также негорючий и поставляется в виде предварительно вырезанных панелей, соответствующих вашему пространству.
К сожалению, стекловолокно содержит связующее формальдегид, которое представляет опасность для здоровья во время установки. Его микроволокна могут проникать сквозь пылезащитные маски и накапливаться в вашем доме, что приводит к респираторным заболеваниям.Поэтому для их удаления необходимо специальное чистящее оборудование, и поэтому стекловолокно лучше доверить специалистам, а не домашним мастерам.
Плитка
Плитка популярна в ванных комнатах благодаря своему полированному виду. Они бывают разных цветов и материалов, от керамики до высококачественного мрамора. Чаще всего плитка для ванных комнат укладывается в местах, наиболее подверженных брызгам воды благодаря ее водонепроницаемости.
Однако при укладке плитки необходимо использовать подкладку для плитки и полностью закрыть все зазоры между плитками.Если вы этого не сделаете, влага может просочиться и вызвать образование плесени. Другая проблема заключается в том, что укладка плитки занимает очень много времени и может стать дорогостоящим, если у вас есть большая площадь, которую нужно покрыть.
Цементная плита
Цементная плита — прочный и долговечный материал, практически не подверженный воздействию влаги. В отличие от других материалов гипсокартона, он не разбухает и не разрушается при намокании. Из-за этого его часто используют в качестве защитного материала основы для плитки.
Несмотря на состав материала, самым большим недостатком цементной плиты является ее вес.Из-за этого установка на потолок без помощи опытных профессионалов может быть затруднена. Он также имеет грубую текстуру, поэтому гладкая поверхность не будет мгновенной.
Зеленая доска
Еще одна альтернатива стандартному гипсокартону — водостойкая зеленая плита. Этот материал покрыт плотной бумагой, защищенной воском, что позволяет ему выдерживать пар в помещениях с высокой влажностью. Однако он не на 100% водонепроницаем, поэтому не подходит для очень влажных помещений.
К сожалению, зеленая плита тоже не такая прочная, как стандартный гипсокартон, несмотря на то, что она дороже.Чтобы он не провисал, его нужно крепить к стене через каждые 12 дюймов, а не стандартные 16.
Панели ПВХ
Панели ПВХ
— это простое и беспроблемное решение для потолка вашей ванной комнаты. Эта водонепроницаемая облицовка устойчива как к плесени, так и к плесени, легкая, простая в установке и требует минимального ухода.
Они также являются наиболее универсальным вариантом с точки зрения внешнего вида. В Igloo мы предлагаем широкий выбор современных привлекательных дизайнов, которые подойдут к вашему интерьеру.Наши панели из ПВХ даже более экономичны, чем другие потолочные материалы, и были разработаны, чтобы выдержать испытание временем.
Хотите качественные потолочные панели?
В Igloo мы поставляем потолочные панели из ПВХ высшего качества по доступным ценам. Какими бы ни были ваши стилевые предпочтения, у нас есть потолок для ванной комнаты, подходящий вам, и все материалы, необходимые для его установки. На наши настенные покрытия из ПВХ предоставляется даже 10-летняя гарантия!
как установить потолочные панели пвх
Как установить потолочный гипсокартон: 12 шагов (с.- wikiHow
Как установить потолочный гипсокартон. Установка потолочного гипсокартона — очень простой процесс, но при работе в одиночку может быть немного сложнее. Внеся несколько незначительных изменений, почти каждый может выполнить эту задачу самостоятельно. 【Получить цену】
Видео по установке потолочных панелей из ПВХ
Видео по установке потолочных панелей из ПВХ
от Zelletex. Простая альтернатива потолкам из гипрока — накрыть существующие потолочные перекрытия или закрепить новые на металлических или деревянных балках потолка. Для продаж и технического обслуживания.【Узнать цену】
Облицовка потолка Декоративные потолочные панели из ПВХ Декоративные потолочные панели Dumaplast очень просты в установке и уходе. Наши панели из ПВХ, особенно из ПВХ, являются отличной альтернативой декорированию потолка и приданию ему водонепроницаемости. Duralight Plastics
Стеновые и потолочные облицовочные панели из ПВХ представляют собой экономичную альтернативу традиционным гипсокартонным или металлическим панелям.Эти пластиковые панели из ПВХ чрезвычайно долговечны и выдержат годы эксплуатации в самых суровых условиях. Панели с покрытием из ПВХ имеют ударопрочную поверхность, которую легко чистить и поддерживать. 【Узнать цену】
как установить потолочные панели из ПВХ — цена на панель из ПВХ
как установить панели из ПВХ — PVC-Works. 11.01.2010 правильный монтаж панелей ПВХ для стен и потолка. вы можете найти себе экспорт в установке панелей из ПВХ после прочтения 【Получить цену】
Как установить стеновые панели из ПВХ в любой комнате вашего дома
Как установить стеновые панели из ПВХ в вашем доме.Благодаря нашему простому руководству «Сделай сам» этот проект станет простым для всех, кто заинтересован в ремонте с ограниченным бюджетом. 【Получить цену】
Плитка для потолка из ПВХ на Seven Trusts.com
Купите потолочную плитку из ПВХ в разделе потолков на сайте Seven Trusts.com. Найдите качественную потолочную плитку в Интернете или в магазине. Перейти к основному содержанию Перейти к основной навигации 【Получить цену】
ПВХ потолки от Pelican Systems | Pelican Systems
Два самых популярных цвета потолочных панелей — это белый глянцевый и белый матовый, и они доступны в трех цветах.Длина 0 метров и 4,0 метра. Панели имеют ширину 300 мм. Для проектов с достаточным объемом можно заказать нестандартную длину. Популярность потолков из ПВХ растет благодаря следующим характеристикам и преимуществам: -Противогрибковые Получить цену】
Плюсы и минусы потолков из ПВХ | DoItYourself.com
Потолки из поливинилхлорида или «потолок из ПВХ», как его часто называют, сегодня являются одним из самых распространенных типов потолков, но он также очень противоречивый. ПВХ — это пластик, который в основном производят, и он присутствует во многих различных материалах, от игрушек и инструментов до строительных материалов и т. Д.【Получить цену】
Руководство по установке стеновых панелей из ПВХ — Как установить стену в ванной.
Панели соединяются шпунтом и пазом и легко соединяются друг с другом. Раскрой панелей по размеру. Наши панели из ПВХ можно легко разрезать с помощью основных ручных инструментов, таких как ножовка Stanley или даже циркулярная пила. При использовании ножа Стэнли просто надрежьте панель по ширине, а затем она должна обломиться по прямой линии. 【Получить цену】
Плитка для потолка ПВХ Установка и информация — Потолок.№
собственник может установить потолочную плитку из ПВХ, приклеив ее на гладкую чистую поверхность внахлест. Установщик может использовать заднюю опору плитки по мере необходимости, чтобы предотвратить провисание: изначально производитель производил клеить только потолочные плитки из ПВХ, и они не предназначались для установки в решетку, и некоторые из них будут провисать. 【Получить цену】
Легко устанавливаемые моющиеся стеновые панели ПВХ. — Потолочные панели из ПВХ
Производители и экспортер качественных стеновых панелей из ПВХ — купите легко устанавливаемые моющиеся стеновые панели Стеновые панели из ПВХ 2.6 кг / м2 от китайского производителя 【Получить цену】
Стеновые и потолочные панели — Облицовка из ПВХ
Стеновые и потолочные панели — Инструкции по установке Эти инструкции по установке применимы к нашим панелям внутренней облицовки как для стен, так и для потолков. Копия этой инструкции прилагается к каждому пакету панелей, но вы также можете загрузить PDF-версию листа, щелкнув любой раздел сведений ниже: 【Получить цену】
ПВХ потолочные панели
| Наклейка потолочной плитки из искусственного олова.
Снова соедините концы предыдущего листа внахлест, используя сильное, но легкое давление. Преимущество декоративной потолочной системы размером 24 «x 24» с перекрывающимися краями заключается в том, что она дает вам дополнительный и уникальный край для украшения потолочных панелей из ПВХ благодаря множеству дизайнов, доступных во всех цветах. 【Получить цену】
Как сделать Установка потолочных панелей из ПВХ | Speedy Plastics и.
Для получения дополнительной информации о том, как установить потолочные панели из ПВХ, обращайтесь в компанию Speedy Plastics and Resins по местному телефону (0844) 8586670, и наша команда будет рада помочь.Для любых других потребностей и требований к пластиковым фитингам посетите нашу домашнюю страницу продукта. Если вы найдете тот же продукт в другом месте за меньшую сумму, мы вернем ему деньги. 【Получить цену】
ПВХ потолок 3600x300x6 мм | Cashbuild
Технические характеристики: • Потолки из ПВХ представляют собой легкие потолочные панели. • Панели оснащены системой язычков и пазов, которые быстро и легко устанавливаются. • Размер: 3600ммx300ммx6мм. Особенности: • Готовый продукт — Покраска не требуется. • Не требует обслуживания и водонепроницаем. • Этот продукт доступен в различных цветах.Поставляемое количество 【Узнать цену】
ПВХ потолки | PVCSA
Потолочные панели ПВХ являются огнестойкими. Наши панели из ПВХ горят под воздействием ревущего пламени, но не горят сами по себе. Потолочные панели из ПВХ гаснут сразу после удаления внешнего источника пламени. B / B1 / 2 применимо к этому продукту в соответствии со спецификацией SANS 428. Панели выдерживают температуру до 60 градусов Цельсия. 【Узнать цену】
Стеновые панели из ПВХ Потолочные панели из ПВХ Панели с вкладышем из ПВХ | Octaform
После установки панели ПВХ QuickLiner защищают и продлевают срок службы ваших стен.Наши строительные материалы из ПВХ легко чистятся и не поддерживают плесень; Защитите свои стены от тепла, влаги и химикатов и создайте яркую среду с помощью наших ПВХ-вкладышей. Стеновые и потолочные панели Quickliner из ПВХ долговечны и гигиеничны. 【Получить цену】
Стеновые и потолочные панели из ПВХ Duramax Trusscore — Duramax
Стеновые и потолочные панели из ПВХ Duramax Trusscore разработаны, чтобы удовлетворить самые взыскательные ожидания. Он не только соответствует и превосходит все строительные нормы и правила, но и удовлетворяет строгим требованиям современного гигиенического строительства.
Чем защитить монтажную пену с улицы: 4 метода защиты
При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений. Средство отличается большим сроком службы, устойчивостью к влаге и температуре. Чтобы состав не потерял свои полезные свойства, нужно не допускать воздействия на обработанную поверхность ультрафиолетовых лучей. Существует несколько способов, чем защитить монтажную пену с улицы, и уберечь герметик от негативного действия солнечного света.
Введение в тему
После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.
Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид. Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.
Свойства и разновидности
Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:
Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.
Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.
Варианты защиты герметика
Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:
Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.
3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.
Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.
На видео: Защита пены от ультрафиолета.
Зачем нужна защита
Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:
Продлить срок эксплуатации герметика.
Предотвратить попадание на пену влаги.
Сохранить целостность структуры субстанции.
Предупредить образование плесени, грибка.
Придать поверхности декоративный вид.
Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.
Процесс шпаклевания
После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:
1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.
2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.
3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.
4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.
5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.
6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.
7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.
8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.
Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.
Особенности защиты
Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.
Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний состав шлифуют наждачной бумагой или строительной сеткой для финишных работ. Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.
Другие методы защиты
Если нужно обработать большое количество швов, заполненных полиуретановыми герметиками, использовать шпаклевку не всегда актуально. На это требуется много расходного материала и времени. Простой вариант защитить монтажную пену от солнечного света – сделать цементный раствор. Чтобы швы не выделялись на общем фоне стены, в смесь добавляют белую затирку. После высыхания цемента поверхность окрашивают в подходящий цвет.
Как еще защитить пену:
Подрезать излишки монтажного герметика.
Равномерно затереть плотную субстанцию.
Наносят светлую краску в несколько слоев.
В этом случае необязательно использовать шпаклевку. Толстый слой краски надолго защитит пену от ультрафиолета. Если декоративная составляющая не важна, а запененный участок постоянно находится в тени, массу только подрезают и ничем больше не обрабатывают. Также Уф-лучи не воздействуют на герметик, закрытый металлическими листами, гипсокартонном, досками или рубероидом.
Основные рекомендации
Если нет уверенности, что на пену на улице не попадут солнечные лучи, герметик обязательно шпаклюют и красят. Опытные мастера советуют придерживаться некоторых правил в работе:
Смесь для шпаклевки нужно тщательно перемешивать до получения однородной густой консистенции.
Чтобы ускорить процесс, можно пользоваться электродрелью с насадкой, строительным миксером.
Под защитный слой в пене делают небольшое углубление. А саму смесь наносят с небольшим излишком.
Для наружных работ по защите монтажной пены используют морозоустойчивую шпаклевку, слоем не меньше 5 мм.
Инструмент после работы нужно очистить сразу – засохшую шпаклевку сложно удалить.
Монтажная пена по техническим характеристикам идеально подходит для заполнения стыков и зазоров. Срок службы материала значительно увеличивается при нанесении защитного слоя от УФ-лучей. Поверхности можно обрабатывать шпаклевкой и акрилатной краской, которая «не боится» мороза и влаги.
Защита пены от ультрафиолета (2 видео)
Способы защиты монтажной пены (15 фото)
чем покрыть снаружи, как скрыть герметиком, лентой, краской, акрилатным составом
Здравствуйте, постоянные и новые читатели! Сегодня я хочу рассказать, как делал ремонт на даче. Чтобы привести ее в порядок, понадобилось поменять и стеклопакеты, которые я установил своими руками. Щели я обработал монтажной пеной и решил сделать откосы в следующий раз. Надо ли говорить, что процесс затянулся? Сначала летних деньков было жалко, потом дожди пошли, холода наступили… Закончить работу я собрался только через год. И неудивительно, что герметик пришлось менять, поскольку он начал разрушаться под действием солнца и влаги. Давайте же разберемся, какой должна быть защита монтажной пены и как правильно ее делать.
Чем покрыть монтажную пену для защиты
Масса способов, как скрыть монтажную пену, чтобы это ей не повредило и не нарушало эстетику. Распространенный – зашпаклевать.
Этот способ прост. Одно, НО – эти материалы не стыкуются друг с другом, поэтому штукатурка применима в 2 случаях:
Если во главе стоит пожарная безопасность. Тогда нанести слой штукатурки, который равен 80 мм. При этом использовать шпаклевку только с противопожарной пеной, что противостоит действию огня на протяжении от 120 до 240 минут. Хотя у пожарной инспекции все равно возникнут претензии;
В декоративных целях. В этом случае шпаклевка не столько защита, а как эстетическое покрытие. Такой способом заканчивают работы, делая их эстетичными и приятными для глаз.
Если создают дополнительную защиту от механического воздействия, используют гипсокартонные листы. Швы между ними оштукатурены, пена скрыта. Тогда не боятся повреждений и осыпания штукатурки.
Зачем пене защита от ультрафиолета в лучах солнца
Пена лучшим образом заполняет пространство в щели или отверстии, шве. Если не подумать о защите, то срок ее службы не превысит 5 лет. В процессе подобной, неправильной эксплуатации, она постоянно разрушается, как следствие – жидкость, влага проникают внутрь щели и несут с собой разрушения. А в худшем случае, щель внутри стены станет источником распространения плесени и грибка.
Простой способ защиты – использовать обычную уплотнительную ленту. Но если защищать пену на улице, лента вряд ли долго послужит надежной защитой.
Другой способ – применение специальных смесей (грунтовок), которые дают влагостойкую защиту. У них свои минусы – в большинстве случаев они не защищают от ультрафиолетовых лучей – главной проблемой монтажной пены, и неизменно приводят к ее разрушению.
Используют и другие варианты – герметики, замазки, пластик, или акриловую краску. Но в случае, если излишки пены подрезать, они не дадут достаточной защиты.
Защитный слой для пены препятствует ультрафиолетовым лучам, создает паро- и водонепроницаемость.
Поэтому лучшее решение в таком случае шпаклевка или штукатурка. Причем конкретный ее вид и тип не важны. Этот способ доступен по цене и прост – справится с такой работой даже человек без особых знаний или навыков в строительной сфере.
Защита монтажной пены с помощью шпаклевки
Дожидаются полного расширения и высыхания пены. В готовом для работы виде она волнообразной формы и часто излишки пены появляются в необычных точках и положениях. Скрыть штукатуркой такие фрагменты не получится, поэтому их предварительно убирают. Для этих целей излишки пены обрезают с небольшим уходом вглубь стены, чтобы использовать шпаклевку.
Обрезают монтажную пену не ранее, чем через 12 часов после нанесения, но лучше убедиться в сроках высыхания. Они указаны на баллончике.
Перед нанесением штукатурки клеят обычную малярную ленту вокруг мест предстоящих работ, чтобы защитить чистую, не нуждающуюся в доработке поверхность от появления на ней пятен. Снимают ленту после того, как штукатурка полностью нанесена и подсохнет.
Защита монтажной пены шпаклеванием пошагово
Для скрытия монтажной пены удобен любой из существующих видов шпаклевки. Тем не менее, от выбора производителя и конкретной модели зависит процесс приготовления и пропорции разбавления смеси.
После того, как замешивание произведено, смесь приобрела густую однородную консистенцию, ее наносят на монтажную пену.
Делают небольшой, выпирающий излишек, что затем устраняют посредством шпателя, но слишком углубляться не стоит, иначе получится выемка, впадина, которую снова придется устранять.
Излишек, когда он подсохнет просто стирают с помощью наждачной бумаги или специальной строительной сетки, которая применяется для финишных работ со штукатуркой.
Начинают стирку после того, как шпаклевка полностью высохнет. В этом случае шансы нанести повреждения минимальны, более того, для стирания приложить силу, чтобы быстрее получить желаемый результат.
Другие способы защиты монтажной пены от солнца и влаги
Использовать шпаклевку не всегда актуально, иногда это лишние траты средств. Можно скрыть монтажную пену и другими способами. Некоторые из них дороже или дешевле штукатурки, но подойдут не во всех случаях.
Простой и дешевый метод – подрезка пены и последующее ее затирание. Такой способ актуален для тех случаев, если используется пена с плотной структурой. У такой на срезе эстетичный внешний вид.
Чтобы срез получился аккуратным, используют не нож, а ножовку для пенопласта – это лезвие не рвет материал. Далее, после подрезки пены, ее шлифуют. Для этого используют крупную наждачную бумагу.
После того, как шлифовка завершена, приступают к покраске. Для этого берут обычную краску. Лучше предпочесть белую или иных светлых оттенков. Краску наложить в несколько слоев, тогда она станет однородной ровной поверхностью, которая даст достаточную защиту монтажной пене от ультрафиолетовых лучей.
К другим методикам относят применение любых подручных материалов – досок, или металлических листов, подойдет даже рубероид.
Если пена находится в тени, а вопрос эстетичности не стоит вообще, то ее оставляют в таком виде. Несмотря на то, что у влаги и воздуха свободный доступ к высохшей пене, они не нанесут ей ущерба, более того, она сохранит свои свойства. Если же нет уверенности в том, что тень постоянна, скрывают пену сразу. В будущем банально забывают о такой необходимости, а когда вопрос станет остро, то окажется, что пену нужно наносить снова, тратить время и деньги на повторение уже выполненной ранее работы.
Защита монтажной пены штукатуркой: все нюансы
При подготовке раствора следует быть внимательным, тщательно размешать смесь, чтобы устранить появление комочков, которые испортят всю эстетичность.
В зависимости от того, какие функции выполняет слой штукатурки, подготовить для него место. Если он защитный, то снять излишки пены с углублением в несколько сантиметров, чтобы заштукатурить качественно. Если же слой декоративный, то большое углубление не нужно, достаточно глубины не более сантиметра.
Если скрыть пену нужно на улице, учитывают, что даже невозможность попадания на защитный слой влаги не снимает шанса получения повреждения другими факторами атмосферного влияния. Сильный мороз тоже наносит ущерб штукатурке. Следует озаботиться этой проблемой заранее и приобрести смесь морозостойкую. Если работы предстоят внутри помещения, делать это не обязательно.
Вне зависимости от того, какое углубление подготовлено для штукатурки, отверстия штукатурят так, чтобы слой смеси равнялся не менее, чем 5 мм. Если использовать меньший слой, это приведет к появлению трещин на поверхности штукатурки и ее последующему разрушению.
Если же слой превышает это значение, то наносится штукатурка в несколько этапов, ожидая первичного высыхания предыдущего слоя.
Затирка выполняется не после окончательного высыхания штукатурки, достаточно дать время для качественного затвердения.
При работах со штукатуркой не забывают об использовании перчаток и очков. Подсохшая смесь на коже тяжело отмывается, а попадание в глаз приводит к серьезным последствиям.
Не забывают очистить инструменты после выполненных работ. Если смесь не застыла, делают это просто промыв их в воде, если успела засохнуть, очищать придется механическим путем.
Варианты защиты монтажной пены от ультрафиолета и влаги
Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:
Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.
Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.
Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.
Особенности защиты монтажной пены от солнца
Некоторые ремонтные советы кажутся очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Прежде, чем шпаклевать монтажную пену или подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава.
Убедитесь, что он плотно заполнил весь монтажный проем, что нет щелей и расслоений, нарушений однородности и т. Глубокие лакуны и трещины нужно не от солнца защищать, а заново герметизировать. Большинство полиуретановых герметиков при высыхании становятся желтыми или желтоватыми, это нормально.
Далее, защита монтажной пены от солнечных лучей и атмосферных невзгод начинается на стадии предварительной подготовки, а именно:
Сначала необходимо решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой или краской. Дело в том, что под шпаклевку или другую объемную защиту потребуется вырезать углубление в герметике, с непривычки это трудно. Краски, скотч и лаки наносятся на ровную поверхность;
Острым ножом срежьте все излишки материала, выступающие за габариты откоса или косяка. Удобнее всего взять специальный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровную линию среза. И не спешите побыстрее обрезать наплывы. Это опасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают тонкой наждачной бумагой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.
Защита монтажной пены: основные ремонтные методы
Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру.
Точнее, даже ветра не потребуется для разрушения выжженного солнцем герметика. Процесс ультрафиолетового уничтожения монтажной пены занимает от 1 года до нескольких лет – в зависимости от толщины слоя, угла падения его лучей, качества самой пены и тщательности ее нанесения и т.
Разумеется, даже максимальные четыре года являются непозволительно малым сроком для капитального ремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. обязаны быть не менее долговечны, чем установка душевого поддона – своими руками есть смысл творить комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка внешнего слоя пены завершена, приступаем к его обработке по одной из выбранных методик:
Шпаклевка. Чем замазать монтажную пену на окнах? Во-первых, модифицированной финишной штукатуркой – с добавлением морозостойких присадок. Во-вторых, специальным жидким пластиком. В-третьих, обычной оконной замазкой с добавлением жидкого стекла. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками посредством обычного шпателя, излишки вытираются губкой;
Специальный монтажный скотч. Самый быстрый и дешевый метод защиты – и он же наиболее сомнителен в эстетическом плане. Даже если подобрать клейкую ленту под цвет рам, закрасить ее сверху не получится (красящие составы приведут к отслоению скотча). Если готовы раз в несколько месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете попробовать быструю декорацию;
Краски и лаки. Лучше всего выбрать акрилатный красящий состав, он имеет хорошую адгезию с монтажной пеной. Краску наносят тонкой кистью, продвигаясь снизу вверх к углу рамы или косяка. При желании особо прочной защиты пенящегося герметика можно совместить шпаклевку и акрилатную покраску – тогда срок службы монтажной пены будет сравним с долговечностью всего дома.
Чем зашпаклевать монтажную пену для качественной защиты от солнца
Сегодня уже трудно представить строительные или ремонтные работы, где не используется монтажная пена. С ее помощью решают массу задач, ведь пена выступает в роли теплоизолятора, герметика, или же применяется как фиксирующее вещество.
Монтажная пена отличается высокой долговечностью и может не менять своих полезных характеристик на протяжении многих лет, но при соблюдении определенных условий – нет ультрафиолетовых лучей. Если не скрыть пену от ультрафиолета, она быстро портится, как следствие, теряет полезные свойства.
Содержание статьи
Что может помочь
Масса способов, как скрыть монтажную пену, чтобы это ей не повредило и не нарушало эстетику. Распространенный – зашпаклевать.
Этот способ прост. Одно, НО – эти материалы не стыкуются друг с другом, поэтому штукатурка применима в 2 случаях:
Если во главе стоит пожарная безопасность. Тогда нанести слой штукатурки, который равен 80 мм. При этом использовать шпаклевку только с противопожарной пеной, что противостоит действию огня на протяжении от 120 до 240 минут. Хотя у пожарной инспекции все равно возникнут претензии;
В декоративных целях. В этом случае шпаклевка не столько защита, а как эстетическое покрытие. Такой способом заканчивают работы, делая их эстетичными и приятными для глаз.
Отсутствие защиты
Если создают дополнительную защиту от механического воздействия, используют гипсокартонные листы. Швы между ними оштукатурены, пена скрыта. Тогда не боятся повреждений и осыпания штукатурки.
Зачем пене защита
Пена лучшим образом заполняет пространство в щели или отверстии, шве. Если не подумать о защите пены, то срок ее службы не превысит 5 лет. В процессе подобной, неправильной эксплуатации, пена постоянно разрушается, как следствие – жидкость, влага проникают внутрь щели и несут с собой разрушения. А в худшем случае, щель внутри стены станет источником распространения плесени и грибка.
Простой способ защиты – использовать обычную уплотнительную ленту. Но если защищать пену на улице, лента вряд ли долго послужит надежной защитой.
Другой способ – применение специальных смесей (грунтовок), которые дают влагостойкую защиту. У них свои минусы – в большинстве случаев они не защищают от ультрафиолетовых лучей – главной проблемой монтажной пены, и неизменно приводят к ее разрушению.
Используют и другие варианты – герметики, замазки, пластик, или акриловую краску. Но в случае, если излишки пены подрезать, они не дадут достаточной защиты.
Защитный слой для пены препятствует ультрафиолетовым лучам, создает паро- и водонепроницаемость.
Испорченная пена
Поэтому лучшее решение в таком случае шпаклевка или штукатурка. Причем конкретный ее вид и тип не важны. Этот способ доступен по цене и прост – справится с такой работой даже человек без особых знаний или навыков в строительной сфере.
Процесс шпаклевания
Дожидаются полного расширения и высыхания пены. В готовом для работы виде она волнообразной формы и часто излишки пены появляются в необычных точках и положениях. Скрыть штукатуркой такие фрагменты не получится, поэтому их предварительно убирают. Для этих целей излишки пены обрезают с небольшим уходом вглубь стены, чтобы использовать шпаклевку.
Обрезают монтажную пену не ранее, чем через 12 часов после нанесения, но лучше убедиться в сроках высыхания. Они указаны на баллончике.
Перед нанесением штукатурки клеят обычную малярную ленту вокруг мест предстоящих работ, чтобы защитить чистую, не нуждающуюся в доработке поверхность от появления на ней пятен. Снимают ленту после того, как штукатурка полностью нанесена и подсохнет.
Защита монтажной пены
Для скрытия монтажной пены удобен любой из существующих видов шпаклевки. Тем не менее, от выбора производителя и конкретной модели зависит процесс приготовления и пропорции разбавления смеси.
Шпаклевание пены
После того, как замешивание произведено, смесь приобрела густую однородную консистенцию, ее наносят на монтажную пену.
Делают небольшой, выпирающий излишек, что затем устраняют посредством шпателя, но слишком углубляться не стоит, иначе получится выемка, впадина, которую снова придется устранять.
Излишек, когда он подсохнет просто стирают с помощью наждачной бумаги или специальной строительной сетки, которая применяется для финишных работ со штукатуркой.
Начинают стирку после того, как шпаклевка полностью высохнет. В этом случае шансы нанести повреждения минимальны, более того, для стирания приложить силу, чтобы быстрее получить желаемый результат.
Читайте также: Чем заделать щель между ванной и стеной — выбор материалов, их свойства и инструкция по заделке полого пространства
Иные способы скрыть пену
Использовать шпаклевку не всегда актуально, иногда это лишние траты средств. Можно скрыть монтажную пену и другими способами. Некоторые из них дороже или дешевле штукатурки, но подойдут не во всех случаях.
Простой и дешевый метод – подрезка пены и последующее ее затирание. Такой способ актуален для тех случаев, если используется пена с плотной структурой. У такой на срезе эстетичный внешний вид.
Чтобы срез получился аккуратным, используют не нож, а ножовку для пенопласта – это лезвие не рвет материал. Далее, после подрезки пены, ее шлифуют. Для этого используют крупную наждачную бумагу.
После того, как шлифовка завершена, приступают к покраске. Для этого берут обычную краску. Лучше предпочесть белую или иных светлых оттенков. Краску наложить в несколько слоев, тогда она станет однородной ровной поверхностью, которая даст достаточную защиту монтажной пене от ультрафиолетовых лучей.
Покраска пены
К другим методикам относят применение любых подручных материалов – досок, или металлических листов, подойдет даже рубероид.
Если пена находится в тени, а вопрос эстетичности не стоит вообще, то ее оставляют в таком виде. Несмотря на то, что у влаги и воздуха свободный доступ к высохшей пене, они не нанесут ей ущерба, более того, она сохранит свои свойства. Если же нет уверенности в том, что тень постоянна, скрывают пену сразу. В будущем банально забывают о такой необходимости, а когда вопрос станет остро, то окажется, что пену нужно наносить снова, тратить время и деньги на повторение уже выполненной ранее работы.
Какие бывают нюансы
При подготовке раствора для дальнейшего его нанесении на пену, следует быть внимательным, тщательно размешать смесь, чтобы устранить появление комочков, которые испортят всю эстетичность.
Лучше воспользоваться электропомощником
В зависимости от того, какие функции выполняет слой штукатурки, подготовить для него место. Если он защитный, то снять излишки пены с углублением в несколько сантиметров, чтобы заштукатурить качественно. Если же слой декоративный, то большое углубление не нужно, достаточно глубины не более сантиметра.
Если скрыть пену нужно на улице, учитывают, что даже невозможность попадания на защитный слой влаги не снимает шанса получения повреждения другими факторами атмосферного влияния. Сильный мороз тоже наносит ущерб штукатурке. Следует озаботиться этой проблемой заранее и приобрести смесь морозостойкую. Если работы предстоят внутри помещения, делать это не обязательно.
Вне зависимости от того, какое углубление подготовлено для штукатурки, отверстия штукатурят так, чтобы слой смеси равнялся не менее, чем 5 мм. Если использовать меньший слой, это приведет к появлению трещин на поверхности штукатурки и ее последующему разрушению.
Если же слой превышает это значение, то наносится штукатурка в несколько этапов, ожидая первичного высыхания предыдущего слоя.
Затирка выполняется не после окончательного высыхания штукатурки, достаточно дать время для качественного затвердения.
Качественная защита
При работах со штукатуркой не забывают об использовании перчаток и очков. Подсохшая смесь на коже тяжело отмывается, а попадание в глаз приводит к серьезным последствиям.
Не забывают очистить инструменты после выполненных работ. Если смесь не застыла, делают это просто промыв их в воде, если успела засохнуть, очищать придется механическим путем.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Чем покрыть монтажную пену для защиты
Защита монтажной пены снаружи.
Если вы решили поменять окна в доме или в квартире, то лучше доверить эту работу добросовестной фирме, которая установит окна и защитит монтажную пену от негативного влияния факторов окружающей среды. Но, если монтажные швы у вас остались открытыми, и монтажная пена выступает со всех сторон, тогда вам самим нужно позаботиться о безопасности оконных швов. Как защитить монтажную пену и главное чем, вы узнаете из нашей статьи.
Почему необходимо защищать монтажную пену.
Такая пена выполняет роль герметика, ее основное предназначение это заполнение пустот и скрепление материалов. Она хорошо соединяет различные материалы, среди которых и дерево, бетон, кирпич. Также монтажная пена является гидроизолятором и справляется с шумоизоляционными функциями. Такие характеристики монтажной пены как плотность, прочность проявляются в определенных условиях. Под воздействием атмосферных осадков, солнечных лучей качественные характеристики монтажной пены будут ухудшаться. Через несколько лет подобной эксплуатации пены, она начнет крошиться и сыпаться, в шве образуются пустоты, трещины, а это впоследствии приведет к разрушению монтажного шва. Этого не должно происходить, монтажная пена должна прослужить не один десяток лет. Когда герметик высыхает, он приобретает желтый цвет, это вполне нормально, а если цвет монтажной пены становится коричневым, то процесс разрушения пены практически завершен. Необходимо очистить оконный проем от старого герметика и заново заделать шов.
Как происходит защита монтажной пены.
Защита монтажной пены происходит на всех этапах установки окна. Снаружи монтажная пена защищается от климатических осадков и ультрафиолета, внутри помещения от конденсата и пара. Сейчас в новостройках используют так называемый ПСУЛ – это предварительно сжатая уплотнительная лента. Ее следует наклеивать на оконную раму, перед тем как устанавливать окно. Если вы хотите защитить монтажную пену в домах старой постройки, то можете использовать диффузионную гидроизоляционную ленту. Такая лента клеится с двух сторон и работает по типу мембраны. Такая лента может защитить монтажную пену от конденсата внутри помещения и от влаги снаружи. И первый материал и второй необходимо приклеивать до монтажа окна и нанесения пены.
Чем защитить застывшую монтажную пену.
Это можно сделать при помощи штукатурки или шпаклевки, также вы можете использовать цементно-песчаный раствор с добавлением белой затирки, надежно защитит монтажную пену со стороны улицы полиуретановый герметик, жидкий пластик, акриловый красящий состав и замазка для окон.
Как происходят работы по защите монтажной пены.
Если вы решили применить шпаклевку для защиты монтажной пены, то алгоритм ваших действий будет следующий. Сперва дождитесь полного высыхания монтажной пены, обычно этот процесс занимает около 10 часов. Остатки пены, которые выступают над уровнем окна необходимо срезать специальным строительным ножом с острым косым лезвием. При удалении излишек пены необходимо углубиться в нее на пару сантиметров. Поверхность монтажного шва отчистите от мусора и прогрунтуйте. Когда грунтовка высохла, можно наносить шпаклевку, только не делайте толстый слой. Подождите, пока первичка высохнет, затем наносите финишный слой шпаклевки.
Теперь необходимо зачистить зашпаклеванную поверхность наждачной бумагой, прогрунтовать и покрасить. Если вы не будете использовать шпаклевку, тогда срезайте пену вровень с окном, зачистите ее наждачной бумагой и удалите всю пыль. После этих работ можно покрасить монтажную мену. Для этой технологии лучше выбрать акрилатный красящий состав. Его нужно наносить снизу вверх, продвигаясь к углу рамы или косяка. Если вы используете сразу два способа защиты монтажной пены – шпаклевку и краску, тогда срок службы монтажной пены не будет уступать сроку службы самого здания.
Вот несколько простых способов защиты монтажной пены, однако, помните, что качественная защита возможно лишь при своевременности работ.
Защита монтажной пены от разрушения и разложения.
Защита пены от ультрафиолета, влаги и конденсата.
Трудно представить современный монтаж окна ПВХ без использования профессиональной монтажной пены. В частности, она применяется для формирования и герметизации теплоизоляционного шва периметра оконной рамы, выставления подоконника, фиксации и утепления откосов, а так же заполнения различных пустот и щелей.
Незаменимость монтажной пены, в первую очередь, связана с удобством её использования, в том числе, возможности применения в разные периоды года и погодные условия, высокой адгезией к различным рабочим поверхностям (бетону, дереву, камню), первичным расширением и высокой термо- и акустической изоляцией.
Вопрос всех плюсов и преимуществ монтажной пены, перед другими утеплителями, требует отдельного обсуждения, а тема данной статьи – “Как сохранить свойства монтажной пены, защитить ее от разложения и гниения?”.
Для того, что бы в процессе эксплуатации пластиковых окон Вы никогда не столкнулись с такими явлениям, как продувания, протечки, обледенения, промерзания и плесень в местах примыкания оконной рамы к стеновому проему (откосы, ниша под подоконником), по причине скопления конденсата, намокания и разложения монтажный пены, очень важно сохранить её первичные полезные качества. До того как начать изучение технологий и материалов, применяемых для её защиты, давайте, прежде всего, рассмотрим то, чего она боится.
К основным внешним неблагоприятным факторам – “разрушителям” мы относим попадание прямых солнечных лучей, непосредственно на теплоизоляционный шов, а так же влажность, будь то в виде дождевой воды или конденсата.
Срок службы пенного шва, регламентируется ГОСТом 30971-2002 “Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам” и должен составлять 20 лет, если иное не оговорено в условиях договора. В большей степени, реальный срок жизненного цикла монтажной пены будет зависеть от производителя, условий эксплуатации, а так же соответствия оформления узла примыкания требованиям настоящего государственного стандарта.
К условиям эксплуатации мы относим показатели состояния внутренней среды помещения, его микроклимата (влажности, отопления и вентиляции), которые в свою очередь могут смещать зону конденсата (“Точку росы”). Конденсат может образоваться внутри или на примыканиях пенного шва к его внутренней или наружной отделке, что, безусловно, будет провоцировать разрушение монтажной пены и образование плесени.
Вопрос образования зоны конденсата в области пенного шва особенно актуален при отсутствии специальных мер, направленных на его защиту, описанных в ГОСТе 30971-2002.
На сегодняшний момент на рынке металлопластиковых окон Санкт-Петербурга предлагается два типа монтажа: “стандартный” и “по ГОСТу”.
“Стандартным монтажом” принято считать установку окна без соблюдения ГОСТа 30971-2002, регулирующего технологию оформления узла примыкания оконной рамы к стеновому проему. Как правило, теплоизоляционный шов (монтажная пена) зарывается штукатуркой или наличником (металл или пластик) с уличной стороны. Со стороны помещения пена дополнительно ничем не отрабатывается. Причем необходимо учитывать, что паропрозрачность металлического наличника сводится к нулю.
“По ГОСТу”, напротив, с соблюдением требований ГОСТа 30971-2002. В данном случае пена обрабатывается специальными герметиками или закрывается лентами для обеспечения необходимой защиты от попадания влаги, воздействия ультрафиолета и образования конденсата.
Естественно “Стандартный монтаж” пользуется большей популярностью в силу своей, более низкой, стоимости, тем более, в ряде случаев его последствия не критичны.
По факту, меры, описанные в ГОСТе 30971-2002, рекомендованы, но далеко не всегда обязательны. Мы часто встречаем, в процессе переотделки или замены старых пластиковых окон, отслуживших, по меньшей мере, 10-15 лет, на новые, в силу выработки механизмов фурнитуры или по какой-либо другой причине, необработанный пенный шов, которых сохранился практически в первозданном виде и не потерял своей эффективности.
Тем не менее, встречаем и те, что подверглись значительным деформациям. Связано это с индивидуальностью микроклимата в помещении, а так же типа стеновых ограждающих конструкций, в плане материала, утепления и герметизации.
Одни стены “дышат” – другие герметичны, в одних домах хорошая вентиляция – в других плохая, в одних вода в парообразном состоянии из помещения свободно выходит на улицу – в других конденсат скапливается внутри или на стыках пенного шва.
Ленты и герметики для защиты монтажной пены.
Как говорилось выше, монтажную пену необходимо оградить от воздействия прямых солнечных лучей (излучения ультрафиолета), попадания дождя и образования конденсата. Достигается это путем правильного формирования узла примыкания пластикового окна, который должен состоять из трех швов:
В зависимости от конструкции стены, для наружного шва может применяться ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), паропроницаемая гидроизоляция в виде ленты с клейким краем, герметик для наружного слоя монтажного шва оконных конструкций.
Наружный слой должен быть максимально паропроницаем (паропрозрачен), устойчив к ультрафиолету и любым атмосферным воздействиям.
Средний – теплоизоляционный шов это и есть монтажная пена.
Внутренний шов так же может быть, как в виде пароизоляционной ленты, так и в виде герметика.
Особенно актуальна грамотная защита пенного шва, в помещениях с повышенной влажностью, плохой вентиляцией воздуха, внутренней отделке откосов деревом, а так же в условиях долгосрочного строительства, при котором, наружная отделка, подразумевающая заделку оконной пены, может откладываться на длительное время.
Формируйте монтажный узел оконного блока правильно и Ваши окна гарантированно прослужат многие десятки лет!
Вы можете сохранить текущую страницу в социальной сети.
Возможно, Вам также будут интересны наши другие статьи про окна:
Статья: “Трехстворчатое окно “. Расчет стоимости установки трехстворчатого окна.
Статья: “Оконные откосы “. Важны ли откосы? Что лучше гипрок или сэндвич?
Статья: “Качество результата “. От чего зависит качество установленного окна?
Чем защитить монтажную пену – свойства самого герметика и методы его защиты
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны
Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:
Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками , при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.
Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.
При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.
Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.
Чем защитить монтажную пену – свойства самого герметика и методы его защиты
Чтобы узнать, чем обезопасить пену для монтажных работ, в первую очередь следует предусмотреть условия ее эксплуатации. Известность герметиков на полиуретановой основе распрастранилась не только на работы по фасаду, но и на отделку внутри помещений – исходя из этого, и способы защиты застывшей пены достаточно разнообразны
1 Пена для монтажных работ – характеристики материала и его разновидности
Потребительские свойства пены для монтажных работ для герметизации протяженных линейных щелей вынуждают искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Основные свойства пенящихся герметиков в себя включают:
Прекрасную сцепку, причем избирательного характера. С ключевыми материалами для строительства (бетон, кирпич, стеновые камни, цемент, штукатурка и т.п.) пена для монтажных работ образовывает прочнейшее, практически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полимерному этилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет намного хуже. Это исключает случайную герметизацию чужих компонентов;
Рельефное первичное увеличение при “выходе” состава из баллона может достигать 50-кратной величины, у самых скромных изготовителей – не меньше чем в 20 раз. Процесс занимает только пару минут и течет быстро, со специфическим шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного разбрызгивателя достаточно для наполнения глубоких и длинных швов. Это весьма удобно во время работ высоте, в местах которые имеют плохой доступ, при штукатурке откосов собственными руками, при заделывании труб для вентиляции, при проведении ремонта балконов и т.д.
Крупное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделывать пену для монтажных работ – главное не забыть учесть, что она меняется в объеме еще пару часов после нанесения. У недорогих изготовителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут появиться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Хорошие герметики образованием “щелевых просветов” после того как застынет не выделяются;
Вязкость и полный монтажный объем герметиков на полиуретановой основе сильно зависят от условий нанесения – от температуры и воздушной влажности, наличия ветра и т.п. Есть “всесезонные” вариации пенных составов, но и их приемлимо применять при температуре воздуха от +5 ?C до +35 ?C, умеренной влаги и в безветренную погоду.
Не считая конкретно монтажных задач – другими словами уплотнения щелей, наполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пенка владеет качественной теплоизоляцией и звуковой защитой.
Во время установки рам для окон из древесины и пластика посмотрите на класс горючести применяемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С обозначением горючих параметров высохшей пены для монтажных работ большинство производителей показывают определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое название класса горючести, без словесного объяснения. Рядовой покупатель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся намного лучше рамы из дерева;
B2 – это самозатухающая пенка, причем тлеть она может довольно продолжительное время;
B1 – негорючий состав для монтажных работ. Конечно, негорючее свойство проявится на цене герметика в сторону солидного повышения.
Самый большой вред герметикам на полиуретановой основе наносят прямые лучи солнца. Воздействие осадков атмосферы и механических вибрации тоже скверно отражается на долговечности отделанного стыка, однако в малой степени. Перед тем, как заделывать пену для монтажных работ, нужно удостовериться в стойкости добавочной защиты к ультрафиолетовому излучению. Фото пены для монтажных работ и пистолета, 1-metr.com
На фото — применение пены для монтажных работ при оконной установке, topdom.ru
Фото пены для монтажных работ для дверной установки, vsemdveri.com
На фото — применение пены для заделывания трещин, pokleioboi.ru
Фото как закрепить окно при помощи пены для монтажных работ, ibud.ua
2 Чем заделывать
пену для монтажных работ – приготовление
Некоторые строительные рекомендации представляются очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Перед тем, как шпатлевать пену для монтажных работ или красить ее слой который находится сверху, дождитесь полного засыхания состава. Удостоверьтесь, что он вплотную заполнил весь монтажный проем, что отсутствуют щели и расслоений, нарушений однородности и проводимости тепла.п. Глубокие лакуны и трещины необходимо не от солнечных лучей оберегать, а снова покрывать герметиком. Большое количество герметиков на полиуретановой основе при высыхании становятся жёлтыми или желтоватыми, это хорошо.
Дальше, защита пены для монтажных работ от солнца и атмосферных невзгод начинается на стадии подготовительной подготовки, а конкретно:
В первую очередь следует решить, чем обезопасить пену для монтажных работ – шпатлевкой, специализированной лентой или краской. А дело все в том, что под шпатлевку либо иную “объемную защиту” понадобится вырезать углубление в герметике, без привычки это сложно. Краски, скотч и лаки наносятся на идеальную поверхность;
Острым ножиком срежьте все остатки материала, выступал за размеры откоса или косяка. Лучше всего взять специализированный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда легче держать идеальную линию среза. И не стоит спешить поскорее срезать наплывы. Это страшно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
После режущей стадии приходит шлифовочная операция (при шпатлевки швов она не требуется). Высохшую пенку зачищают тонкой шлифовальной бумагой. Действовать потребуется ручным способом и бережно – шлифующие механичные устройства могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.
3 Чем
обезопасить пену для монтажных работ – важные строительные способы
Под лучами солнца любая пена для монтажных работ разлагается. Сначала это смотрится, как потемнение материала, после этого он получается хрупким и сыпется из щелей, как листья на ветру. Точнее, даже ветра не понадобится для поломки выжженного солнцем герметика. Процесс “ультрафиолетового уничтожения” пены для монтажных работ может занимать от 1 года до пару лет – в зависимости от толщины слоя, угла падения его лучей, качества самой пены и тщательности ее нанесения и т.п.
Конечно, даже самые большие 4-ре года являются непозволительно малым сроком для капремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. должны быть не меньше долговечные, чем установка поддона для душа – собственными руками имеется смысл создавать комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка слоя находящегося с внешней стороны пены закончена, приступим к его отделке по одной из подобранных методик:
Шпаклевка. Чем замазать пену для монтажных работ на окнах? Самое первое, модифицированной завершальной штукатуркой – с добавкой морозостойких присадок. Второе, особым жидким пластиком. Третье, обыкновенной оконной замазкой с добавкой стекла жидкого. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками при помощи привычного шпателя, остатки вытираются губкой;
Специализированный монтажный скотч. Самый быстрый и не дорогой способ защиты – и он же наиболее сомнителен в плане эстетики. Если даже выбрать клейкую ленту под окрас рам, закрасить ее сверху не выйдет (красящие составы приводят к отслоению скотча). Если готовы раз в пару месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете испробовать быструю декорацию;
Краски и лаки. Прекраснее всего подобрать акрилатный красящий состав, он содержит качественную склейку с пеной для монтажа. Краску наносят тонкой кистью, двигаясь снизу вверх в угол рамы или косяка. Если есть желание очень прочной защиты пенящегося герметика можно соединить шпатлевку и акрилатную покраску – тогда рабочий срок пены для монтажных работ будет сравним с долговечностью всего дома.
На фото — применение пены для монтажных работ в домостроении, forum.ixbt.com
Фото балконного утепления пеной для монтажа, strport.ru
На фото — пена для монтажных работ для теплоизоляции бани, lyubimiydom.com
Фото необрезанной пены для монтажных работ, glazovo7.ru
На фото — замазка для заделывания швов по пене для монтажа, izhsintez.ru
Чем закрыть монтажную пену снаружи окна?
Монтажная пена – материал, повсеместно использующийся при установке оконных конструкций. Она удобна в применении и практична, но требует защиты от солнечных лучей и влаги. Поэтому пену снаружи окна следует закрыть от воздействия неблагоприятных природных факторов, отделав фасад здания. Если этого не сделать, ухудшится качество пены и со временем она перестанет выполнять возложенные на нее функции.
Незакрытая декоративными элементами монтажная пена портит фасады и выглядит непривлекательно. В небольшие щели проникает холодный воздух, из-за которого в помещении постоянно возникают сквозняки. Как закрыть пену вокруг окна? В этой статье рассказываем об основных методах решения вопроса!
Свойства монтажной пены и ее разновидности
Почему монтажную пену используют для герметизации окон? Потому, что она имеет такие базовые свойства:
Хорошая адгезия с основными строительными материалами: бетоном, кирпичом, шлакоблоками, цементом, штукатуркой.
Объемное первичное расширение при выходе из баллона. Процесс герметизации монтажной пеной занимает несколько минут, а одного распылителя достаточно для заполнения длинных и глубоких швов.
Солидное вторичное уплотнение – нередко пена изменяется в размере на протяжении нескольких часов после нанесения.
Застывший герметик имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.
Чем заделать монтажную пену?
Для недорогой и качественной внешней отделки фасадов используются различные материалы. Мы проанализировали для вас самые недорогие и эффективные. Они позволят закрыть монтажную пену и сохранить стиль здания.
Откосы. Для оформления пвх-конструкций наиболее подходят пластиковые, реже используются металлические. Они скрывают пену, делают швы герметичными, увеличивают срок службы конструкции.
Финансово доступный, но трудоемкий вариант – штукатурка. Перед оштукатуриванием придется подготовить стену и использовать материалы, подходящие для наружных работ, срезав монтажную пену как можно ровнее и нанести поверх нее толстый слой герметика.
Наносите шпаклевку после того, как герметик просохнет. Делайте это с помощью специального шпателя или широкого плоского ножа. Рекомендуем наносить раствор слоем не менее 3 мм. Более тонкий слой после высыхания, скорее всего, растрескается. Для усиления защитного эффекта используйте водоэмульсионные краски. Они не только предотвратят растрескивание и сделают внешний вид окон более привлекательным.
Для закрытия монтажной пены используются различные лаки с акрилатным составом. Если наносить их непосредственно на шпаклевку, срок службы герметика значительно продлится.
Самый дешевый и неэстетичный метод – использование монтажного скотча. Даже если удастся подобрать клейкую ленту, по цвету сочетающуюся с рамой, закрасить ее сверху не получится: это приведет к отслоению.
Подготовка перед заделкой монтажной пены вокруг окна
Прежде, чем приниматься за отделку, следует дождаться полного высыхания состава. Нужно убедиться, что он полностью заполнил весь монтажный проем, нет щелей и расслоений. Глубокие трещины придется заделывать повторно.
Определитесь, чем будете защищать пену – специальной лентой, краской или шпаклевкой. Для шпатлевания нужно прорезать углубления в герметике, а затем отшлифовать высохшую пену. Нужно зачистить ее тонкой наждачной бумагой. Использование шлифующих механических приспособлений исключено: высок риск повредить раму и откос.
Красивый и доступный вариант – пластиковые панели
Готовые пластиковые панели нередко используются для оформления откосов окон снаружи. Работать с ними легко: достаточно аккуратно отпилить подходящий кусок и надежно закрепить его на стене. Этот метод намного проще, чем описанное выше оштукатуривание и не займет много времени. Рассмотрим процесс поэтапно:
Вырежьте детали, предварительно произведя соответствующие замеры.
Установите боковые панели, закрепив их под углом 90-110 градусов. Заполните щели монтажной пеной. После высыхания аккуратно обрежьте излишки герметика.
Закройте зазор между откосами и стеной при помощи специальной рейки.
Отметим, что этот вариант подходит и для внутреннего оформления откосов. Пластик можно заменить гипсокартоном, который можно красить или оклеивать обоями. Единственный минус материала – боязнь влаги
Надеемся, что наш материал был полезен, и вы нашли подходящий вариант чем замазать монтажную пену. Если не имеете специальных навыков – не беда! Такую услугу всегда можно заказать у профессионалов. Главное обращайтесь к компаниям по установке окон, которые хорошо зарекомендовали себя в среде клиентов. Желаем удачи!
Как правильно закрыть монтажную пену снаружи окна
Монтажная пена используется повсеместно, особенно при установке окон. Это удобный и практичный материал, однако, он требует защиты от солнечных лучей и влаги. Именно поэтому часто возникает вопрос — чем закрыть монтажную пену снаружи окна? Существует большой выбор материалов, в которых нужно постараться разобраться.
к содержанию ↑
Почему пену нужно закрывать?
Если монтажная пена используется внутри помещения, на нее не воздействуют внешние факторы в виде высоких и низких температур, осадков, ветра, солнечных лучей. На улице все эти проблемы присутствуют, поэтому решить их можно благодаря отделке фасада. Если этого не сделать, качество пены ухудшится, и она не сможет выполнять те функции, которые от нее требуются.
Кроме этого, не закрытая декоративно монтажная пена портит эстетическое восприятие фасада. Окна выглядят непривлекательно, незавершенно. В небольшие щели может проникать холодный воздух, из-за которого в помещении может образоваться сквозняк. Закрытие монтажных швов поможет решить эти проблемы.
к содержанию ↑
Способы закрыть пену
Чем закрыть пену вокруг окна с улицы, не затратив большие деньги? Как провести работы, как сохранить стиль здания? Все эти вопросы вполне решаемы, если изучить рынок строительных материалов.
Одним из самых доступных и быстрых способов скрыть монтажные швы является установка откосов. Для металлопластиковых окон хорошо подходят пластиковые, реже используются металлические модели. Они позволяют скрыть пену, сделать швы герметичными, увеличить срок службы конструкции.
Некоторые владельцы квартир используют штукатурку. Этот вариант является наиболее доступным, но и трудоемким. Если использовать штукатурку, придется перед тем, как заделать пену после установки пластиковых окон, специальным образом подготавливать стену, использовать материал, подходящий для наружных работ.
Для того чтобы привести швы в порядок, потребуется подождать, пока высохнет пена после установки окон, срезать ее излишки как можно ровнее. Если планируется заделка стыков при помощи штукатурки, пену нужно срезать глубже на 2-4 мм. Снаружи слой герметика стоит сделать больше. Поверхность заставшей пены желательно выровнять. После этого потребуется герметик. Много его не нужно, поэтому не следует размешивать сразу большое количество.
После того как герметик просохнет, можно начинать наносить шпаклевку. Удобнее всего делать это шпателем или ножом. Раствор лучше наносить слоем не меньше 3 мм, так как более тонкий при высыхании с большой вероятностью даст трещины. Для того чтобы улучшить эффект защиты, можно использовать водоэмульсионные краски. Они способны не только защитить штукатурку, но и сделать внешний вид окон более привлекательным. Цвет краски значения не имеет, выбирать его следует по собственному вкусу.
заделка монтажной пены с помощью штукатурки
к содержанию ↑
Использование пластиковых панелей
Заделка пены после установки пластиковых окон может происходить и при помощи других материалов. Одним из популярных для отделки является пластик. Панели из него продаются в готовом виде. Все, что требуется – это отпилить нужную по длине деталь и закрепить на стене. Такая работа займет намного меньше времени, чем с использованием штукатурки, не вызовет сложностей у любителя. Для осуществления задачи потребуется выполнить следующее:
Вырезать нужные по размеру куски, которые будет закреплены при помощи рейки из пластика.
Установить боковые панели. Их закрепляют под углом 90 градусов по отношению к окну, можно сделать 110 градусов. Для лучшего утепления щели можно заполнить монтажной пеной. Остатки пены нужно срезать после ее высыхания.
Зазор между откосами и стеной закрывается при помощи f-образной рейки.
Установка пластиковых откосов снаружи
к содержанию ↑
Как быть, если нужно отделать откосы изнутри?
Для внутренних работ могут применяться те же технологии, однако, кроме пластика и штукатурки, можно использовать еще и гипсокартон: он скроет пену от глаз, его можно покрасить или заклеить обоями. Единственный минус материала – влагобоязнь, поэтому использовать его с уличной стороны нельзя. Гипсокартон легко крепится при помощи саморезов или дюбелей, помогает создать идеально ровную поверхность, стоит недорого. После того как панели будут установлены, их необходимо покрыть грунтовкой для лучшего сцепления с будущей чистовой отделкой.
Установка откосов из гипсокартона внутри здания
Гипсокартон хорошо поддается любой обработке, но предварительно желательно зашпаклевать все щели и шапки саморезов.
Обратите внимание на то, что для монтажа панелей потребуется деревянный профиль. Если у вас ровные стены, можно не использовать обрешетку. Достаточно приклеить панели на специальный клей. Это значительно упрощает задачу монтажа.
Вариантов, чем заделать монтажную пену на окнах с улицы, достаточно много. Мы проиллюстрировали наиболее доступные и дешевые из них, воспользовавшись этими советами, закрыть пену на окнах сможет любой человек, не имеющий навыков строителя.
Чем заделать пену снаружи окна
Чем закрыть монтажную пену снаружи окна?
Монтажная пена используется повсеместно, особенно при установке окон. Это удобный и практичный материал, однако, он требует защиты от солнечных лучей и влаги. Именно поэтому часто возникает вопрос — чем закрыть монтажную пену снаружи окна? Существует большой выбор материалов, в которых нужно постараться разобраться.
Почему пену нужно закрывать?
Если монтажная пена используется внутри помещения, на нее не воздействуют внешние факторы в виде высоких и низких температур, осадков, ветра, солнечных лучей. На улице все эти проблемы присутствуют, поэтому решить их можно благодаря отделке фасада. Если этого не сделать, качество пены ухудшится, и она не сможет выполнять те функции, которые от нее требуются.
Кроме этого, не закрытая декоративно монтажная пена портит эстетическое восприятие фасада. Окна выглядят непривлекательно, незавершенно. В небольшие щели может проникать холодный воздух, из-за которого в помещении может образоваться сквозняк. Закрытие монтажных швов поможет решить эти проблемы.
Очень практичны наружные металлические откосы. Как их установить своими руками читайте по ссылке http://oknanagoda.com/okna/naruzhnye-metallicheskie-otkosy-na-okn.html
Как правильно запенивать окна и откосы после установки пластиковых окон читайте у нас на сайте.
Способы закрыть пену
Чем закрыть пену вокруг окна с улицы, не затратив большие деньги? Как провести работы, как сохранить стиль здания? Все эти вопросы вполне решаемы, если изучить рынок строительных материалов.
Одним из самых доступных и быстрых способов скрыть монтажные швы является установка откосов. Для металлопластиковых окон хорошо подходят пластиковые, реже используются металлические модели. Они позволяют скрыть пену, сделать швы герметичными, увеличить срок службы конструкции.
Некоторые владельцы квартир используют штукатурку. Этот вариант является наиболее доступным, но и трудоемким. Если использовать штукатурку, придется перед тем, как заделать пену после установки пластиковых окон, специальным образом подготавливать стену, использовать материал, подходящий для наружных работ.
Для того чтобы привести швы в порядок, потребуется подождать, пока высохнет пена после установки окон, срезать ее излишки как можно ровнее. Если планируется заделка стыков при помощи штукатурки, пену нужно срезать глубже на 2-4 мм. Снаружи слой герметика стоит сделать больше. Поверхность заставшей пены желательно выровнять. После этого потребуется герметик. Много его не нужно, поэтому не следует размешивать сразу большое количество.
После того как герметик просохнет, можно начинать наносить шпаклевку. Удобнее всего делать это шпателем или ножом. Раствор лучше наносить слоем не меньше 3 мм, так как более тонкий при высыхании с большой вероятностью даст трещины. Для того чтобы улучшить эффект защиты, можно использовать водоэмульсионные краски. Они способны не только защитить штукатурку, но и сделать внешний вид окон более привлекательным. Цвет краски значения не имеет, выбирать его следует по собственному вкусу.
заделка монтажной пены с помощью штукатурки
Использование пластиковых панелей
Заделка пены после установки пластиковых окон может происходить и при помощи других материалов. Одним из популярных для отделки является пластик. Панели из него продаются в готовом виде. Все, что требуется – это отпилить нужную по длине деталь и закрепить на стене. Такая работа займет намного меньше времени, чем с использованием штукатурки, не вызовет сложностей у любителя. Для осуществления задачи потребуется выполнить следующее:
Вырезать нужные по размеру куски, которые будет закреплены при помощи рейки из пластика.
Установить боковые панели. Их закрепляют под углом 90 градусов по отношению к окну, можно сделать 110 градусов. Для лучшего утепления щели можно заполнить монтажной пеной. Остатки пены нужно срезать после ее высыхания.
Зазор между откосами и стеной закрывается при помощи f-образной рейки.
Установка пластиковых откосов снаружи
Неотъемлемый атрибут оконной конструкции — отливы на окна. подробнее о них в нашей статье «Установка отливов для пластиковых окон».
Также у нас можно прочитать о других вариантах отделки откосов об их утеплении, герметизации и пароизоляции швов между окном и стеной.
Как быть, если нужно отделать откосы изнутри?
Для внутренних работ могут применяться те же технологии, однако, кроме пластика и штукатурки, можно использовать еще и гипсокартон: он скроет пену от глаз, его можно покрасить или заклеить обоями. Единственный минус материала – влагобоязнь, поэтому использовать его с уличной стороны нельзя. Гипсокартон легко крепится при помощи саморезов или дюбелей, помогает создать идеально ровную поверхность, стоит недорого. После того как панели будут установлены, их необходимо покрыть грунтовкой для лучшего сцепления с будущей чистовой отделкой.
Установка откосов из гипсокартона внутри здания
Обратите внимание на то, что для монтажа панелей потребуется деревянный профиль. Если у вас ровные стены, можно не использовать обрешетку. Достаточно приклеить панели на специальный клей. Это значительно упрощает задачу монтажа.
Чем заделать пену снаружи окна
Монтажная пена – материал, повсеместно использующийся при установке оконных конструкций. Она удобна в применении и практична, но требует защиты от солнечных лучей и влаги. Поэтому пену снаружи окна следует закрыть от воздействия неблагоприятных природных факторов, отделав фасад здания. Если этого не сделать, ухудшится качество пены и со временем она перестанет выполнять возложенные на нее функции.
Незакрытая декоративными элементами монтажная пена портит фасады и выглядит непривлекательно. В небольшие щели проникает холодный воздух, из-за которого в помещении постоянно возникают сквозняки. Как закрыть пену вокруг окна? В этой статье рассказываем об основных методах решения вопроса!
Свойства монтажной пены и ее разновидности
Почему монтажную пену используют для герметизации окон? Потому, что она имеет такие базовые свойства:
Хорошая адгезия с основными строительными материалами: бетоном, кирпичом, шлакоблоками, цементом, штукатуркой.
Объемное первичное расширение при выходе из баллона. Процесс герметизации монтажной пеной занимает несколько минут, а одного распылителя достаточно для заполнения длинных и глубоких швов.
Солидное вторичное уплотнение – нередко пена изменяется в размере на протяжении нескольких часов после нанесения.
Застывший герметик имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.
Чем заделать монтажную пену?
Для недорогой и качественной внешней отделки фасадов используются различные материалы. Мы проанализировали для вас самые недорогие и эффективные. Они позволят закрыть монтажную пену и сохранить стиль здания.
Откосы. Для оформления пвх-конструкций наиболее подходят пластиковые, реже используются металлические. Они скрывают пену, делают швы герметичными, увеличивают срок службы конструкции.
Финансово доступный, но трудоемкий вариант – штукатурка. Перед оштукатуриванием придется подготовить стену и использовать материалы, подходящие для наружных работ, срезав монтажную пену как можно ровнее и нанести поверх нее толстый слой герметика.
Наносите шпаклевку после того, как герметик просохнет. Делайте это с помощью специального шпателя или широкого плоского ножа. Рекомендуем наносить раствор слоем не менее 3 мм. Более тонкий слой после высыхания, скорее всего, растрескается. Для усиления защитного эффекта используйте водоэмульсионные краски. Они не только предотвратят растрескивание и сделают внешний вид окон более привлекательным.
Для закрытия монтажной пены используются различные лаки с акрилатным составом. Если наносить их непосредственно на шпаклевку, срок службы герметика значительно продлится.
Самый дешевый и неэстетичный метод – использование монтажного скотча. Даже если удастся подобрать клейкую ленту, по цвету сочетающуюся с рамой, закрасить ее сверху не получится: это приведет к отслоению.
Подготовка перед заделкой монтажной пены вокруг окна
Прежде, чем приниматься за отделку, следует дождаться полного высыхания состава. Нужно убедиться, что он полностью заполнил весь монтажный проем, нет щелей и расслоений. Глубокие трещины придется заделывать повторно.
Определитесь, чем будете защищать пену – специальной лентой, краской или шпаклевкой. Для шпатлевания нужно прорезать углубления в герметике, а затем отшлифовать высохшую пену. Нужно зачистить ее тонкой наждачной бумагой. Использование шлифующих механических приспособлений исключено: высок риск повредить раму и откос.
Красивый и доступный вариант – пластиковые панели
Готовые пластиковые панели нередко используются для оформления откосов окон снаружи. Работать с ними легко: достаточно аккуратно отпилить подходящий кусок и надежно закрепить его на стене. Этот метод намного проще, чем описанное выше оштукатуривание и не займет много времени. Рассмотрим процесс поэтапно:
Вырежьте детали, предварительно произведя соответствующие замеры.
Установите боковые панели, закрепив их под углом 90-110 градусов. Заполните щели монтажной пеной. После высыхания аккуратно обрежьте излишки герметика.
Закройте зазор между откосами и стеной при помощи специальной рейки.
Отметим, что этот вариант подходит и для внутреннего оформления откосов. Пластик можно заменить гипсокартоном, который можно красить или оклеивать обоями. Единственный минус материала – боязнь влаги
Надеемся, что наш материал был полезен, и вы нашли подходящий вариант чем замазать монтажную пену. Если не имеете специальных навыков – не беда! Такую услугу всегда можно заказать у профессионалов. Главное обращайтесь к компаниям по установке окон, которые хорошо зарекомендовали себя в среде клиентов. Желаем удачи!
Чем защитить монтажную пену – свойства самого герметика и методы его защиты
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны
Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:
Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками , при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.
Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.
При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.
Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.
Чем заделать монтажную пену на окнах с улицы
Способы заделки швов из монтажной пены на окнах с улицы
Установка пластиковых окон без сомнения является шагом вперед по отношению к комфорту, удобству, эффективности и долговечности.
Удобные и надежные конструкции, которое практически никогда не состарятся, обеспечат высокий уровень сохранения тепла в доме в холодный период, а также соответствующую освещенность, ценятся многими.
Тем не менее, обычно работа монтажников, которым была заказана только установка конкретных секций, не предусматривает дальнейшей заделки трещин и технологических щелей с внешней стороны.
Учитывая, что окна и прочие подобные конструкции устанавливаются чаще всего на монтажную пену, данный вид не очень хорошо вписывается в любой архитектурный стиль дома.
Разумеется, можно затратить дополнительные деньги и пригласить специалистов, которые проведут соответствующую отделку. Тем не менее, намного более удобным и доступным вариантом при условии необходимого количества времени, является самостоятельная заделка соответствующего огреха.
Современный рынок строительных материалов чрезвычайно богат на самые разнообразные виды отделки. Можно воспользоваться как жесткими панелями и конструкциями, так и замазать щели разными смесями в зависимости от конкретной ситуации и пожелания.
Наиболее быстрым и доступным способом для скрытия монтажных швов является использование соответствующих откосов.
Лучше всего для металлопластиковых образцов взять пластиковые варианты, хотя сегодня имеется и достаточное количество металлических образцов.
Наложение данных сегментов позволяет полностью скрыть имеющиеся отверстия, а также герметизировать швы дополнительно, что несомненно существенно увеличит общий срок службы имеющейся конструкции.
Многие владельцы квартир прибегают к использованию того, что наиболее знакомо, привычно и возможно даже уже имеется в доме. В частности используют штукатурку.
Этот вариант является без сомнения наиболее доступным, хотя и туда потребует немало времени и умения. В отличие от предыдущего варианта, где пластиковые панели плотно стыкуются с конструкцией самого окна и благополучно перекрывают все подлежащие щели, здесь фактически каждый миллиметр стены придётся аккуратно закрывать самостоятельно.
В обязательном порядке необходимо подготовить стену, чтобы обеспечить качественное слипание и ровное нанесение штукатурки на поверхность. Кроме того, для наружных стен не подойдет совершенно любой имеющийся материал.
Потребуется исключительно штукатурка для наружной отделки, устойчивая к суровым условиям окружающей среды, температурным перепадам, влажности и прочим аспектам.
Заливка швов какими-либо субстанциями возможна только по окончании полного и абсолютного высыхания запущенной строительной пены.
После этого, потребуется срезать все выступающие излишки пены, причем сделать это желательно как можно более ровно. Но в случае, если вы хотите заделывать швы штукатуркой, срезать пену рекомендуется не глубже, чем на пару-тройку миллиметров.
Наружный слой стоит сделать потолще для того, чтобы обеспечить лучшую защиту и надежное сцепление. Помните, что слишком большое количество материала для герметизации вряд ли потребуется.
Достаточно развести небольшую порцию и приступить к следующей только если предыдущего герметика будет недостаточно. После создания гидроизоляционного слоя, можно приступать к нанесению самой шпаклевки. Лучше всего воспользоваться для этого шпателем или хотя бы обычным ножом.
Шпаклевка наносится слоями не тоньше трех миллиметров, иначе она может потрескаться. После нанесения штукатурки, на полученном эффекте желательно не останавливаться.
Лучше обеспечивать не только сохранение полученного эффекта защиты проемов, но также и подумать о внешнем эстетическом составляющем дома.
Для этого превосходно подходит водоэмульсионная краска. Она создаёт защитный слой на поверхности нанесения штукатурки, обеспечивает существенное снижение проникновения влаги. Кроме того, правильный подбор цвета позволит создать соответствующий стиль, полностью сохранить архитектурное единство дизайна дома.
В случае, если замазывание каждого сантиметра вручную для вас не является лучшим вариантом, то пластиковые панели вполне способны показать все свои преимущества.
Все необходимые конструкционные материалы уже имеются в продаже в абсолютно готовом виде, при этом цена их остается доступной.
Необходимо просто отрезать детали соответствующей длины, которые способны перекрыть соответствующие технологические щели. Отдельные участки крепятся и соединяются между собой при помощи пластиковой рейки.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) для аэрозольной полиуретановой пены
Даже при эффективном техническом контроле персонал, работающий с химическими веществами SPF, все равно должен носить соответствующие СИЗ. В этом разделе представлена общая информация о СИЗ. Представленная информация не является исчерпывающей, но может дополнять информацию, содержащуюся в программе безопасности вашей компании, а также в паспорте безопасности. Паспорт безопасности продукта является важным источником информации о безопасности и обращении с продуктом.
Как правило, СИЗ требуются аппликаторам, помощникам и другим прилегающим работникам, которые могут входить в рабочую зону нанесения распыляемой пены.Однако имейте в виду, что составы SPF могут различаться, особенно в отношении химикатов на стороне B. Свяжитесь с вашим поставщиком для получения более подробной информации о времени повторного въезда для рабочих или времени повторного занятия для жителей или других лиц. Примените соответствующие ограничения рабочей зоны (знаки или ленты), чтобы ограничить доступ в камеру распыления или зону распыления для персонала, носящего соответствующие СИЗ, до тех пор, пока уровень концентрации химических веществ в воздухе не станет ниже применимых пределов профессионального воздействия.
Крайне важно избегать вдыхания, контакта с кожей и глазами химикатов SPF . Оценка СИЗ перед началом работы — полезный инструмент для определения подходящих СИЗ для работы. К СИЗ, которые следует учитывать, относятся: защитная одежда, перчатки, средства защиты глаз и лица, а также средства защиты органов дыхания. Эффективность СИЗ зависит как от правильного выбора, так и от правильного использования. Рабочим важно понимать, какие средства индивидуальной защиты необходимы, как надевать, эксплуатировать и снимать оборудование, а также как обслуживать и / или утилизировать оборудование.
_________________________________________
Заявление SPF:
При нанесении SPF аппликаторы и вспомогательные средства могут помочь снизить потенциальный риск воздействия химикатов SPF на жителей и других рабочих на рабочем месте. Рабочая зона должна быть соответствующим образом ограничена для персонала, который должен находиться в рабочей зоне в связи с их должностными обязанностями, прошел необходимое обучение и правильно использует необходимые СИЗ.
Как правило, подходящие СИЗ для применения под высоким давлением включают как минимум химически стойкие перчатки, защитную одежду, средства защиты глаз и лица, а также средства защиты органов дыхания. Конкретные типы СИЗ могут различаться в зависимости от условий на рабочем месте, например, в помещении или на открытом воздухе, от количества вентиляции, от конкретных компонентов химикатов стороны B и количества применяемых химикатов SPF. В этой таблице приведены рекомендации по СИЗ для различных применений SPF по типу продукта.
»наверх
Оценка PPE: Оценка
СИЗ проводится для определения соответствующего типа СИЗ, необходимого для выполнения рабочей задачи, в зависимости от условий на рабочем месте. При выборе СИЗ для рабочего задания учитывайте следующее:
Место выполнения рабочих задач, например, на открытом воздухе или в помещении, будет ли работа проводиться в замкнутом пространстве, тип имеющейся вентиляции, а также температура и относительная влажность окружающей среды, а также скорость и направление ветра, если применимо.
Возможность вдыхания, попадания в глаза или на кожу химикатов SPF в зависимости от выполняемой работы.
Качество применяемых химикатов SPF и способ доставки.
Тип проводимых работ и вероятность износа СИЗ.
Характеристики СИЗ, которые могут повлиять на способность пользователя выполнять задачу, например перчатки, обеспечивающие подвижность, и защиту органов дыхания, обеспечивающую адекватное периферическое зрение.
Принятие владельцем.СИЗ, не подходящие пользователю, могут не обеспечивать достаточной защиты. Кроме того, если человеку не нравятся СИЗ, он или она с меньшей вероятностью будет использовать их при необходимости.
Контроль воздуха
Мониторинг воздуха — это один из способов оценки возможности ингаляционного воздействия химикатов SPF. Пробы воздуха могут быть собраны через определенные промежутки времени во время нанесения и после прекращения распыления. Эти данные помогают определить, когда можно безопасно войти в корпус или в зону распыления.Специалист по охране окружающей среды и безопасности может помочь в разработке стратегии отбора проб для подрядчиков, которые хотели бы изучить возможности использования этого инструмента.
Учитывать химические вещества на стороне A и на стороне B
При работе с химическими веществами SPF обычно требуется защита органов дыхания из-за относительно низкого предела воздействия на рабочем месте химикатов на стороне A, а также из-за возможности воздействия химикатов, покрытий и растворителей на стороне B.
»наверх
Защитная одежда:
Использование соответствующей защитной одежды необходимо всякий раз, когда существует возможность прямого контакта с химическими веществами SPF.Соответствующая защитная одежда различается в зависимости от потенциального воздействия. Аппликаторы и помощники обычно носят одноразовые комбинезоны, чтобы брызги и туман не попадали на кожу и одежду. Для защиты кожи носите СИЗ таким образом, чтобы защитить всю кожу (другими словами, не должно быть видно открытых участков кожи). Если вы не носите респиратор с капюшоном, выберите комбинезон с прикрепленным капюшоном или крышкой распылительной головки. Для задач, где есть вероятность разбрызгивания, подумайте о костюме с непроницаемым покрытием, например, прилегающими ботинками / ботинками, устойчивыми к ПВХ и MDI.
»наверх
Перчатки:
Перчатки из нитрила, неопрена, бутила или ПВХ обычно обеспечивают адекватную защиту от материалов со стороны A. (См. Руководство по выбору защитной одежды для пользователей MDI, Руководящий документ Центра полиуретановой промышленности (CPI) AX178). Защита на стороне A обычно считается достаточной для обеспечения защиты на стороне B. тем не менее, обратитесь к паспорту безопасности производителя для получения конкретной информации о защите на стороне B. Должен быть доступен диапазон размеров.Перчатка, которая слишком велика или мала для пользователя, может не обеспечить должной защиты. Тканевая перчатка, полностью покрытая нитрилом, неопреном, бутилом или ПВХ, может обеспечить хорошую защиту аппликаторов SPF.
»наверх
Защита глаз и лица:
Соответствующие средства защиты глаз помогают предотвратить попадание в глаза брызг жидких химикатов SPF, случайных брызг реагирующей пены, аэрозолей и паров, которые могут присутствовать во время распыления, а также взвешенных в воздухе частиц, связанных с шлифованием и шлифованием.Тип необходимой защиты глаз зависит от характера деятельности.
Лица, работающие с жидкими химикатами SPF в открытых контейнерах, могут защитить свои глаза, надев защитные очки или защитные очки в сочетании с маской. Не рекомендуется использовать контактные линзы.
Во время применения SPF защита глаз может быть обеспечена за счет ношения респиратора, закрывающего все лицо, или респиратора с капюшоном. OSHA требует, чтобы в рабочей зоне были предусмотрены средства для промывания глаз * или безопасный душ, где глаза или тело могут подвергаться воздействию «вредных коррозионных материалов».»Заранее проконсультируйтесь с паспортом безопасности всех материалов, которые будут использоваться в работе, чтобы понять, будут ли такие материалы присутствовать, и если да, то как соответствовать применимым требованиям OSHA.
* OSHA ссылается на стандарт Z358.1-1990 «Оборудование для экстренной промывки глаз и душа» Американского национального института стандартов (ANSI), который был пересмотрен в 2009 году. Стандарт ANSI гласит, что станция для промывания глаз должна подавать «прохладную воду». ANSI определяет «прохладную воду» как «[a] температура промывочной жидкости, способствующая продвижению минимального 15-минутного периода полива .”
Стандарт ANSI Z358.1-2009 гласит: «[] устройство для личной гигиены может храниться в непосредственной близости от сотрудников, работающих в потенциально опасной зоне. Основное назначение этих агрегатов — обеспечение немедленной промывки. После этого пострадавший должен перейти к промывке глаз с водопроводом или автономной промывкой глаз в течение необходимого 15-минутного периода ». Предметы, такие как жидкость для промывания глаз в бутылках, устройства для личной гигиены, такие как шланги с одной головкой, или подобное дополнительное оборудование, могут не соответствовать требованиям OSHA и 15-минутному периоду орошения стандарта ANSI.
»наверх
Защита органов дыхания:
Технические средства контроля, такие как местная вытяжная вентиляция, могут использоваться для контроля химического воздействия SPF. Административные элементы управления, такие как графики работы и методы работы, используются одновременно для минимизации рисков. Респираторы необходимы, когда концентрации в воздухе продолжают превышать пределы профессионального воздействия при внедрении инженерного и административного контроля. Эти ограничения были установлены для ряда химикатов SPF и некоторых общих химикатов, встречающихся во время применения SPF.
Воздухоочистительные респираторы (APR) и воздушно-очищающие респираторы (PAPR) обычно подходят для наружных работ и могут использоваться при распылении полиуретановой пены для наружных работ. Респираторы с подачей воздуха (SAR) обычно используются во внутренних помещениях. Дополнительную информацию о выборе респиратора см. В документе NIOSH Respirator Decision Logic (2004).
Для получения дополнительной информации о различных типах респираторов см. Раздел ACC CPI Health and Safety Product Stewardship Workbook for High Pressure Application SPF:
Воздухоочистительные респираторы (APR): APR для всего лица могут быть подходящими для наружного применения SPF.Респираторы с очисткой воздуха не подходят для работы в замкнутых пространствах или в атмосфере с содержанием кислорода менее 19,5%. Из-за возможности воздействия на глаза при нанесении SPF, APR для всего лица часто выбирают при применении SPF. Полнолицевые APR могут использоваться для наружного нанесения SPF при наличии достаточного количества кислорода (19,5–23,5%) и концентрации MDI в воздухе менее 0,250 частей на миллион (что в 50 раз превышает 8-часовой предел воздействия на рабочем месте).
Активные воздухоочистительные респираторы (PAPR): Активные воздухоочистительные респираторы (PAPR) — это респираторы APR, оснащенные вентиляторным блоком с батарейным питанием, который подает отфильтрованный воздух для дыхания на лицевую часть пользователя.PAPR часто используются во внешних или других приложениях и могут быть выбраны для использования в приложениях, где APR обычно используются по нескольким причинам. Когда температура на улице высокая, PAPR может создавать эффект кондиционирования, делая человека более прохладным и комфортным. Кроме того, испытания на посадку не требуется для капюшона с неплотной посадкой PAPR. Кроме того, по медицинским или другим причинам некоторые люди могут быть не в состоянии использовать APR отрицательного давления, но могут использовать PAPR.
Респираторы с подаваемым воздухом (SAR): Респираторы с подаваемым воздухом (SAR) обычно используются во внутренних помещениях.SAR обеспечивают подачу воздуха для дыхания из внешнего источника, такого как компрессор, баллон со сжатым воздухом или насос низкого давления, прикрепленный к шлангу воздуховода. SAR также называют системами типа C или респираторами с воздушным потоком. SAR при правильном использовании могут обеспечить максимальную защиту пользователя.
»наверх
Требования программы защиты органов дыхания:
Стандарт защиты органов дыхания OSHA (29 CR 1910.134) требует, чтобы работодатели имели письменную программу защиты органов дыхания для сотрудников, которые должны использовать средства защиты органов дыхания.Стандарт определяет требования к выбору респираторов, техническому обслуживанию респираторов, ежегодному тестированию на пригодность, медицинскому наблюдению и ежегодному обучению. Обратитесь к политике вашей компании для получения конкретной информации о вашей программе защиты органов дыхания.
Чтобы помочь руководителям предприятий в разработке собственных программ защиты органов дыхания, Центр индустрии полиуретанов (CPI) создал Руководство по разработке письменных программ защиты органов дыхания.
OSHA требует, чтобы работодатели проводили медицинские осмотры, проводимые врачом или лицензированным медицинским работником, для всех сотрудников, которые должны носить респираторы.Сотрудники должны получить одобрение перед проверкой на подгонку и последующей выдачей респиратора. Иногда медицинское разрешение имеет ограничение, например, использование только в PAPR или только в экстренных случаях. Соблюдайте ограничения, описанные лечащим врачом.
OSHA также требует, чтобы сотрудники успешно прошли тест на пригодность, используя респиратор той же марки, модели и размера, выпущенный в соответствии с 29 CFR 1910.134 (f). После этого тестирование на пригодность повторяется ежегодно.Проверка пригодности должна быть завершена для любого сотрудника, которому выдан плотно прилегающий дыхательный аппарат APR, PAPR, SAR или автономный дыхательный аппарат (SCBA). Проверка пригодности не требуется для персонала, носящего свободный капюшон с PAPR или SAR.
Нельзя проводить испытания на пригодность, и нельзя использовать респираторы, если между кожей и уплотняемой поверхностью лицевой маски есть рост одежды, украшений или волос, например, щетина, борода, усы или бакенбарды, пересекающие уплотняющую поверхность респиратора.В соответствии со стандартом OSHA требуется ежегодное обучение для всего персонала, который должен носить средства защиты органов дыхания.
Каждый раз, когда пользователь надевает плотно прилегающий респиратор, пользователь должен выполнить проверку герметичности при отрицательном и положительном давлении в соответствии с 29 CFR 1910.134, приложение B-1, чтобы убедиться, что маска была надета правильно перед тем, как надеть маску. вход в рабочую зону. OSHA предоставляет руководство по соблюдению нормативных требований для малых предприятий, которое содержит критерии для выбора администратора программы защиты органов дыхания и образец программы, отвечающей требованиям OSHA.Он доступен по адресу: www.osha.gov/Publications/SECG_RPS/secgrev-current.pdf.
»наверх
СИЗ для внутреннего применения SPF высокого давления:
При распылении двухкомпонентной системы полиуретановой пены высокого давления SPF внутри помещений распылители и помощники должны использовать:
Одобренный NIOSH респиратор с подачей воздуха для лица или капюшона (SAR), одобренный NIOSH (как указано в Программе защиты органов дыхания вашей компании)
Химические перчатки, стойкие к MDI (e.g., нитрил) или тканевые перчатки, покрытые нитрилом, неопреном, бутилом или ПВХ
Химически стойкий комбинезон с длинным рукавом или химически стойкий комбинезон с капюшоном
Ботинки приталенные, устойчивые к MDI
»наверх
СИЗ для наружного применения SPF высокого давления:
При распылении двухкомпонентного SPF под высоким давлением для наружных работ (например, крыш, резервуаров, верхних покрытий) распылители и вспомогательные средства используют:
Каска, при необходимости для защиты головы от падающих предметов
Одобренный NIOSH полнолицевой респиратор с очисткой воздуха (APR) с картриджами с органическими парами / твердыми частицами (P100) или респиратор с подачей воздуха (SAR), как указано в Программе защиты органов дыхания вашей компании.
Защитные очки (респиратор не закрывает глаза)
Химические перчатки, стойкие к MDI (например, нитриловые) или тканевые перчатки, покрытые нитрилом, неопреном, бутилом или ПВХ
Химически стойкий комбинезон с длинным рукавом или химически стойкий комбинезон с капюшоном
Ботинки приталенные, устойчивые к MDI
»наверх
СИЗ для задач, не связанных с распылением (например, оборудование для очистки):
Для задач, которые не связаны с распылением (например, для очистки оборудования), но где у вас может быть прямой контакт с жидкостью MDI (при комнатной температуре), используйте:
Одобренный NIOSH воздухоочистительный респиратор с комбинированными картриджами органических паров и твердых частиц (P100), при работе с нагретыми химикатами SPF
Очки химической защиты или защитные очки
Химические перчатки, стойкие к MDI (e.например, нитрил, неопрен, бутил или ПВХ)
Одежда, устойчивая к MDI (например, фартук или комбинезон)
Защитная обувь или сапоги
»наверх
СИЗ для комплектов / систем низкого давления SPF и изоляционный пенопласт:
Информацию о СИЗ для двухкомпонентных SPF низкого давления см. В разделе «Утепление» на веб-сайте. Информацию о СИЗ для однокомпонентного изоляционного вспененного герметика см. В разделе «Сделай сам» (DIY) на веб-сайте.
»наверх
% PDF-1.4
%
47 0 obj>
эндобдж
xref
47 106
0000000016 00000 н.
0000002895 00000 н.
0000002975 00000 н.
0000003154 00000 п.
0000004720 00000 н.
0000004754 00000 н.
0000004830 00000 н.
0000006937 00000 п.
0000009038 00000 н.
0000011323 00000 п.
0000013878 00000 п.
0000016402 00000 п.
0000018822 00000 п.
0000018953 00000 п.
0000019358 00000 п.
0000019767 00000 п.
0000020060 00000 н.
0000020281 00000 п.
0000022434 00000 п.
0000025315 00000 п.
0000027984 00000 п.
0000047064 00000 п.
0000047358 00000 п.
0000047549 00000 п.
0000047713 00000 п.
0000047878 00000 н.
0000048042 00000 п.
0000048207 00000 п.
0000048371 00000 п.
0000048535 00000 п.
0000048699 00000 н.
0000048863 00000 п.
0000049027 00000 н.
0000049191 00000 п.
0000049355 00000 п.
0000049518 00000 п.
0000049682 00000 п.
0000049846 00000 п.
0000050010 00000 п.
0000050174 00000 п.
0000050336 00000 п.
0000050501 00000 п.
0000050666 00000 п.
0000050830 00000 п.
0000050992 00000 н.
0000051157 00000 п.
0000051322 00000 п.
0000051487 00000 п.
0000051652 00000 п.
0000051814 00000 п.
0000051978 00000 п.
0000052142 00000 п.
0000052306 00000 п.
0000052468 00000 п.
0000052634 00000 п.
0000052797 00000 п.
0000052963 00000 п.
0000053128 00000 п.
0000053293 00000 п.
0000053459 00000 п.
0000053625 00000 п.
0000053791 00000 п.
0000053957 00000 п.
0000054120 00000 п.
0000054285 00000 п.
0000054448 00000 п.
0000054611 00000 п.
0000054777 00000 п.
0000054940 00000 п.
0000055103 00000 п.
0000055269 00000 п.
0000055434 00000 п.
0000055598 00000 п.
0000055762 00000 п.
0000055927 00000 п.
0000056092 00000 п.
0000056256 00000 п.
0000056422 00000 н.
0000056588 00000 п.
0000056751 00000 п.
0000056914 00000 п.
0000057077 00000 п.
0000057240 00000 п.
0000057403 00000 п.
0000057569 00000 п.
0000057733 00000 п.
0000057900 00000 п.
0000058066 00000 п.
0000058232 00000 п.
0000058396 00000 п.
0000058561 00000 п.
0000058726 00000 п.
0000058891 00000 п.
0000059055 00000 п.
0000059220 00000 п.
0000059383 00000 п.
0000059548 00000 п.
0000059713 00000 п.
0000059876 00000 п.
0000060042 00000 п.
0000060205 00000 п.
0000060370 00000 п.
0000060533 00000 п.
0000060696 00000 п.
0000060859 00000 п.
0000002416 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
152 0 obj> поток
xb»f’X, ‘2W2 ~ $.bҶ; kDx
kpd) AV} S \ P} J1TJe`HKh«`R QLq Pl*Rf`yӁ8%~F%@Xv.Q`7{p] NS / @ AxBcC #
Защита от ударов | Polymer Laboratories & Solutions
Детали и системы из пенополиуретана с улучшенной защитой от ударов имеют решающее значение для боевых действий, спортсменов и повседневных задач по обеспечению безопасности жизни. Poly Labs разрабатывает широкий спектр продуктов из пенополиуретана для защиты от ударов, для спортивных, пожарных и общественных защитных шлемов, защитных устройств, наколенников и налокотников, а также для подкладок для мотоциклетных курток.
Мы работаем с ведущими производителями хорошего спортивного оборудования для разработки, производства и поставки передовых формованных колодок, отвечающих их спецификациям.Постоянный анализ материалов, контроль партий и разработка продукции Poly Labs позволяет нам вносить свой вклад в обеспечение стабильной производительности, необходимой для продуктов, связанных с безопасностью. Кроме того, вся продукция Poly Labs производится на нашем полностью интегрированном производственном предприятии в Льюистоне, штат Мэн, США.
Команда Poly Labs даже работала с несколькими клиентами, у которых были особые требования к индивидуальным корпусам электроники (акселерометрам) для измерения силы удара в ударных средах. Передовые и индивидуализированные продукты для защиты от ударов, разработанные в сотрудничестве с нашими уважаемыми клиентами, имеют решающее значение для будущего работы по снижению и минимизации риска травм.
Что такое защита от ударов?
В последние годы достижения в области средств защиты от ударов из пенополиуретана помогли повысить безопасность шлемов, используемых во многих отраслях промышленности (спортивной, пожарной и охранной, а также военной). Проблемы безопасности в контактных видах спорта возросли, особенно в футболе с травмами головы. Профессиональные спортивные организации вступили в партнерские отношения с медицинскими исследовательскими центрами, производителями шлемов и набивок, а также с такими экспертами по материалам, как Poly Labs, чтобы ускорить разработку продуктов, которые могут помочь уменьшить спортивные травмы и улучшить протоколы безопасности.
Когда один из ведущих производителей футбольных шлемов обратился в Poly Labs с просьбой помочь в разработке прокладок из пенополиуретана для нового дизайна шлема, команда исследователей и разработчиков приступила к работе и предложила решение.
Свойства пенополиуретана, которые имеют решающее значение для ударных изделий, включают: отскок, твердость, вес и прочность.
Вне легкой атлетики прокладки из пенополиуретана и защитные вставки полезны на производстве, на строительных площадках и практически везде, где требуются головные уборы или защитное снаряжение.Мы видели, как клиенты использовали наши продукты для защиты от ударов из пеноматериала в среде, где используются промышленные производственные роботы. Использование наших мягких вкладышей в шлемах на рабочих местах обеспечивает безопасность производственных рабочих по всему миру.
Продукция из полиуретана — для ударов
Подушечки для легкой атлетики: шлем, колено, бедро
Более мягкие вкладыши для внутренней формы
Вкладыши в мотоциклетную куртку
Вкладыши для внутренней части военной формы
Защитное снаряжение на строительных площадках и производственных площадках
Важность защиты от ударов
Разработка продуктов из пенопласта для защиты от ударов повысила осведомленность и повысила эффективность мер по предотвращению травм головы в легкой атлетике.Эти меры безопасности проявляются на молодежном, студенческом и профессиональном уровнях.
Продукты, разработанные в Poly Labs, гарантируют, что спортсмены, рабочие, любители мотоциклов и многие другие могут выполнять свои задачи под рукой, и при этом чувствовать себя в безопасности, комфортно и защищенно.
PU Foam Технические характеристики и свойства
Poly Labs разработала несколько пенополиуританов, специально предназначенных для защиты от ударов, спортивной защиты, производительности, комфорта и безопасности.Наша пена PU U-19 (105) используется в различных спортивных средах. Мы также предлагаем наш материал U36-5, который обладает уникальными компрессионными свойствами.
Пена для защиты от гидрофобных ударов U-19 (105) Технические характеристики:
Плотность
0,13–0,25 г / см³
Твердость, Shore OO (3 секунды)
70-80
Прочность
190 — 235 psi
Удлинение
70-95%
Die C Tear
4.5 — 6,0 pli
* Свойства основаны на тестовых панелях толщиной 1/4 дюйма, отформованных с плотностью 0,20 г / см³
Пена для защиты от ударов Poly Labs U36-5 Технические характеристики:
Полиуретановая пена, которую мы обычно используем для набивки шлема средней плотности. Этот стиль также полезен для других применений набивки, не требующих высокого сопротивления разрыву. U36-5 может быть подвергнут совместной формовке и покрыт литьем.
Типичные свойства набивочной пены Poly Labs U36-5 PU следующие:
Плотность
0.3 г / см³
Твердость, Shore OO (10 сек)
14 — 16
Прочность на разрыв
69 фунтов на кв. Дюйм
Относительное удлинение
183%
pli
Разрыв брюк (p / l)
4,0
Компрессионный комплект, 50% при 77 ° F
Исходной толщины
2,0%
1.0%
Усиление сжатия, 50% при 158 ° F
Исходной толщины
14,0%
Исходного прогиба
7,0%
902 для защиты от ударов и пенополиуретана, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения дополнительной информации.
Руководство по вентиляции для распыления полиуретановой пены | Безопасный выбор
На этой странице описаны основные принципы и стратегии вентиляции, призванные помочь защитить рабочих и жителей здания и способствовать безопасному использованию утеплителя из полиуретановой пены (SPF).
Почему важна вентиляция?
Правильно спроектированная вентиляция может снизить уровень переносимых по воздуху аэрозолей, тумана и паров, образующихся во время распыления, и может помочь защитить аппликаторы SPF, помощников и других лиц, которые могут работать в прилегающих зонах.
Во время и после нанесения распылением пары и туман, а также твердые частицы и пыль от обрезки или шлифования пены могут задерживаться до тех пор, пока зона не будет проветривается и полностью очищается.
Строительные работы должны быть тщательно спланированы так, чтобы во время установки SPF в здании не находились другие работники или жильцы.
Начало страницы
Начало страницы
Обзор основных принципов
Обеспечить воздушный поток по всей площади распыления
Прямые вентиляторы для создания воздушного потока
Отводите пары, туман и пыль от рабочих
Начать работу со стороны выпуска и продвигаться вниз по потоку (дальше) от выпуска
Держите точку сбора выхлопных газов как можно ближе к источнику
Установить ограждения для изоляции и ограничения рабочей зоны
Ставить предупреждающие знаки на входах в ограждение
Поддерживать отрицательное давление в корпусе
Избегайте отверстий, которые закорачивают вентиляцию
Закройте отверстия HVAC для предотвращения миграции загрязняющих веществ
Прямой выхлоп в безопасное место за пределами здания
Прямой выхлоп вдали от рабочих и других людей
Прямая вытяжка в сторону от воздухозаборников для соседних зданий
Установить зоны контроля и, при необходимости, разместить предупреждающие знаки
Отфильтровать отработанный воздух с помощью сажевых фильтров для защиты близлежащих транспортных средств и другого имущества
Поместите фильтр перед вытяжным вентилятором, чтобы обеспечить постоянную эффективность вентилятора.
Продолжить проветривание помещения после нанесения
Обратитесь к производителю, чтобы определить безопасное время повторного входа
Минимизировать повторный вход рабочего в это время
Обеспечить входящие надлежащие средства защиты
Запретить повторный вход жильцов до тех пор, пока здание не будет полностью провентилировано и очищено
Начало страницы
Основы вентиляции
Вентиляция — это метод контроля воздействия на рабочих опасных химических веществ или легковоспламеняющихся паров, переносимых по воздуху, путем вывода загрязненного воздуха за пределы рабочей зоны и замены его чистым воздухом.Существует два основных типа вентиляции — общая вытяжная вентиляция и местная вытяжная вентиляция.
Системы общей вытяжной вентиляции обычно состоят из вытяжного вентилятора, установленного на потолке или стене, который вытягивает воздух из комнаты и выводит его наружу. Замещающий воздух поступает в помещение либо естественными способами, такими как окна, двери и внешние вентиляционные отверстия (например, вентиляционные отверстия чердака), либо может включать отдельный вентилятор подпиточного воздуха, воздуховоды и воздушные регистры, которые обеспечивают чистый воздух для помещения. комната.Общая вытяжная вентиляция, также известная как «разбавляющая вентиляция», разбавляет загрязненный воздух, смешивая его с более чистым комнатным воздухом.
Общие вытяжные системы не рекомендуются в качестве единственного источника вентиляции при наличии опасных паров или тумана, поскольку они не удаляют сразу загрязнители из рабочего пространства.
Местные вытяжные системы вентиляции удаляют химические вещества и другие загрязнения в их источнике. В этих системах вытяжной колпак или вентиляционное отверстие размещается как можно ближе к месту проведения работ по улавливанию и удалению загрязняющих веществ до того, как они смешаются с остальным воздухом в помещении.Местные вытяжные системы вентиляции рекомендуются для контроля опасных паров, тумана, пыли и твердых частиц, потому что, если они спроектированы должным образом, они удаляют загрязнители до того, как рабочие подвергаются воздействию.
Для проекта по нанесению SPF местная выхлопная система будет подходящей во время процесса нанесения для улавливания паров, туманов, пыли и твердых частиц в источнике, поскольку они выделяются во время процессов распыления и обрезки. Общая вентиляция будет уместной после нанесения изоляции для вентиляции всей рабочей зоны и здания до того, как в нее войдут другие рабочие или люди.
Начало страницы
Проблемы вентиляции SPF
Система вентиляции обычно предназначена для обслуживания определенного места или помещения, где работа четко определена. Например, покрасочная камера, используемая для распыления облицовки кузова грузовика, всегда будет иметь одинаковые размеры помещения (т.е. объем и геометрию), и процесс нанесения всегда будет одинаковым. В результате эффективная система вентиляции может быть спроектирована и установлена в точном соответствии с характеристиками помещения.
Однако нанесение SPF на стены, потолки, чердаки и подвалы на нескольких рабочих площадках создает проблемы с вентиляцией, поскольку на каждой рабочей площадке будут разные размеры и формы помещений. Кроме того, этот процесс требует частого передвижения рабочих по мере выполнения работы, в результате чего по всему помещению образуются пары, туман, пыль и твердые частицы. Такая изменчивость и подвижность рабочей зоны препятствует применению подхода «один размер для всех» и создает проблемы, связанные с проектированием «кабины» и системы вентиляции, которая может улавливать пары, туман, пыль и твердые частицы в источнике (т.е., точка приложения).
В связи с этим для монтажников изоляции SPF важно понимать некоторые основные принципы вентиляции, чтобы они могли реализовать эффективный контроль вентиляции в самых разнообразных рабочих конфигурациях, с которыми они сталкиваются. В то время как правильно спроектированная система вентиляции может помочь защитить рабочих и жителей здания, неправильно спроектированная система может усугубить ситуацию.
Начало страницы
Основные принципы проектирования вентиляции
Поскольку источник выбросов перемещается по мере выполнения работ в приложениях SPF, проектирование локальной выхлопной системы может быть затруднено.Фактически, во многих случаях система может больше походить на обычную выхлопную систему. Однако есть несколько советов, которые следует учитывать, чтобы максимизировать эффективность системы. Ключом к пониманию и применению этих советов является понимание трех важных компонентов системы вентиляции и того, как они работают вместе. Эти компоненты включают:
Рабочее пространство , комната или ограждение, которое необходимо исчерпать.
Вытяжная система , включающая вытяжку или вытяжное отверстие, воздуховоды и вентилятор, улавливает загрязняющие вещества в источнике и транспортирует их в место за пределами здания, вдали от воздухозаборников HVAC и жилых помещений.
Подпиточный воздух — это свежий воздух в комнату или рабочую зону, заменяющий отработанный воздух. Это может быть либо принудительный подпиточный воздух (воздух, нагнетаемый в комнату с помощью вентилятора), либо пассивный подпиточный воздух (воздух, поступающий в комнату через такие отверстия, как двери, окна или внешние вентиляционные отверстия).
От того, как вы спроектируете или разместите каждый из этих компонентов, будет зависеть эффективность вашей системы.
Начало страницы
Обеспечьте воздушный поток в зоне распыления
Фундаментальным аспектом любой системы вентиляции является то, что система создает воздушный поток от места входа подпиточного воздуха к месту сбора выхлопных газов (например.г., капюшон или вентиляционное отверстие). Важно, что это расход воздуха:
Протекает через все вентилируемое рабочее пространство (см. Рисунок 1). Это достигается за счет того, что место входа подпиточного воздуха находится на противоположном конце рабочей зоны от вытяжного кожуха или вентиляционного отверстия.
Отводит загрязняющие вещества от рабочих. По возможности, аппликаторы должны начинать распыление рядом с вытяжным колпаком или вентиляционным отверстием и продвигаться дальше от этой точки, чтобы газообразные отходы от нанесенного SPF отводились от аппликатора.Помощники также должны работать перед опрыскивателем (см. Рисунок 1).
Рисунок 1
Начало страницы
Установить ограждения для изоляции и ограничения рабочей зоны
Установка ограждений вокруг рабочей зоны служит двум важным целям:
Предотвращает миграцию загрязняющих веществ в другие части здания. Это защищает рабочих в других помещениях и сводит к минимуму необходимость в более широкой вентиляции здания во время процесса нанесения и до того, как они будут заселены.
Повышает эффективность и действенность системы вентиляции за счет минимизации размера вентилируемой зоны (что влияет на количество и размер необходимых вентиляторов) и помогает направлять или направлять воздушный поток к вытяжному отверстию или вытяжке.
В некоторых случаях конфигурации и размера помещения, в котором будет выполняться приложение, может быть достаточно, чтобы изолировать рабочую зону. В других случаях может потребоваться строительство временных ограждений. Такие корпуса обычно включают пластиковую пленку с перекрывающимися швами, заклеенными лентой.
Не забывайте размещать предупреждающие знаки на входах в ограждение или рабочую зону, чтобы предупредить других рабочих об опасности и предотвратить их вход в эту зону.
Начало страницы
Рисунок 2
Начало страницы
Прямой выхлоп в безопасное место
Всегда не забывайте направлять выхлопные газы в безопасное место за пределами здания, вдали от мест, где находятся или могут находиться другие рабочие или люди. Если выхлопная труба находится на уровне земли или в других местах, куда могут войти люди, вам также следует установить зону контроля, используя предупреждающие знаки и физические барьеры вокруг выхлопной зоны, чтобы предотвратить доступ персонала.Вы также должны знать, где находятся воздухозаборники для соседних зданий, и направлять выхлопные газы подальше от этих мест.
Начало страницы
Обеспечьте соответствующую вентиляцию после нанесения
Всегда не забывайте продолжать вентиляцию помещения после нанесения, пока материал полностью не затвердеет, не прекратится выделение газа и не будут удалены пары. В течение этого времени повторный вход рабочих должен быть сведен к минимуму и должен включать только тех, кто имеет соответствующую респираторную защиту (и защиту кожи, если возможен контакт с SPF).Повторный вход в помещение должен происходить только после того, как здание полностью проветривается. Время, необходимое для этого, зависит от нескольких факторов, включая:
Составы SPF и соответствующее время отверждения, указанное производителем
Точное дозирование и смешивание сторон A и стороны B
Скорость вентиляции
Температура и влажность
Проконсультируйтесь с производителем вашего продукта SPF, чтобы определить подходящее время повторного использования и интенсивность вентиляции.
Начало страницы
Как я могу получить дополнительную информацию о вентиляции SPF и других важных мерах по охране здоровья и безопасности?
Текущие исследования в NIOSH и Центре производства полиуретанов (CPI) Американского химического совета. будет и дальше предлагать обновленную информацию о соответствующих скоростях вентиляции и методах изоляции и улавливания, которые будут добавлены на этот сайт по мере готовности.
Начало страницы
Вернуться на индексную страницу аэрозольной полиуретановой пены (SPF).
Типы изделий из пенополиуретана для распыления | Безопасный выбор
См. Сравнительную таблицу аэрозольной полиуретановой пены (SPF).
SPF Тип
Открытые ячейки (низкая плотность, пол фунта)
Закрытые ячейки (средняя плотность, 2 фунта)
Закрытая ячейка (высокая плотность, 3 фунта)
использует
Более крупные изоляционные материалы
Воздушный герметик в гибридной изоляционной установке со стекловолокном или другим изоляционным материалом
Кровельные работы (с закрытыми ячейками, высокая плотность, 3 фунта.)
Двухкомпонентная «профессиональная» система высокого давления с открытыми ячейками SPF:
Низкая плотность
агрессивно расширяется
Высыхает до мягкости
Нижнее значение R (~ 3,5 на дюйм)
* Фотография предоставлена CertainTeed.
Аппликатор
Размер контейнера
Бочковые контейнеры емкостью 55 галлонов
Технический контроль
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Получите медицинское наблюдение, чтобы убедиться, что аппликатор достаточно здоров, чтобы носить респиратор.Убедитесь, что все оборудование не повреждено при использовании, и обеспечьте надлежащее обслуживание оборудования. Освободите всех незащищенных рабочих и жителей здания.
Химический состав
Продукты SPF содержат примерно 50 процентов стороны A и 50 процентов стороны B. Эта химическая реакция выделяет тепло. Сторона A содержит очень реактивные химические вещества, известные как изоцианаты. Сторона B содержит полиол, который реагирует с изоцианатами с образованием полиуретана, и смесь других химических веществ, включая катализаторы (которые помогают протекать реакции), антипирены, вспениватели и поверхностно-активные вещества.
Двухкомпонентная «профессиональная» система высокого давления с закрытыми ячейками SPF:
Высокая плотность
Расширяется менее агрессивно
Сушка жесткая
Более высокое значение R (~ 6,5 на дюйм)
* Фотография предоставлена CertainTeed
Вариации химического состава
Пенообразователи с открытыми ячейками: диоксид углерода или вода
Процесс подачи заявки
Стороны A и B перекачиваются через нагретые шланги из баков подачи в сопло, где два компонента вступают в реакцию и наносятся распылением при повышенных температурах (> 150 ° F) и давлении (1200 фунтов на кв. Дюйм).Пена с открытыми порами расширяется сильнее, чем пена с закрытыми порами, и ее следует наносить слоями.
См. Фотографии ниже, иллюстрирующие различия в расширении SPF с открытыми и закрытыми ячейками. Пена может расширяться до 120 раз по сравнению с первоначальным объемом. После того, как пена будет нанесена, расширится и затвердеет, ее можно обрезать или разрезать по мере необходимости; это может особенно относиться к использованию пенопласта с «открытыми» ячейками, который может расширяться за пределы стены.
Потенциал химического воздействия
Может подвергаться воздействию химикатов
Во время нанесения
После нанесения
Во время процессов выделения тепла, таких как сверление, сварка или шлифование
Во время пожаров
Через
Аэрозоли
Пары
Пыль, которая может содержать непрореагировавшие химические вещества
Опасности
Астма
Сенсибилизация
Повреждение легких
Другие респираторные и дыхательные проблемы
Раздражение кожи и глаз
Возвращение
Некоторые производители рекомендуют через 24 часа после подачи заявления на повторный въезд рабочих без использования СИЗ, а также на повторное заселение жильцами и другими жителями здания, но рекомендуемое время может отличаться.Обратитесь к производителю или поставщику за конкретными указаниями.
Начало страницы
См. Сравнительную таблицу аэрозольной полиуретановой пены (SPF).
использует
Герметик воздушный
Клей
Меньшие области применения изоляции
Мероприятия по утеплению
Аппликатор
Профессиональный установщик
Утеплитель
Доступно для аппликаторов, сделанных своими руками, но следует соблюдать те же меры предосторожности, что и при профессиональном использовании.Самостоятельные аппликаторы часто не осведомлены об опасности вдыхания и поражения кожи и могут не иметь соответствующих знаний, подготовки и опыта, чтобы носить соответствующие средства индивидуальной защиты.
Размер контейнера
Обычно от трех до пяти галлонов на контейнер у системного офиса, но их можно приобрести в более крупных контейнерах через Интернет или на некоторых розничных рынках
Технический контроль
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Респиратор для очистки воздуха
Защита глаз
Химически стойкая одежда
Химическая стойкость (например,g., нитрил) перчатки так, чтобы кожа не подвергалась воздействию
Пройдите медицинское наблюдение, чтобы убедиться, что аппликатор достаточно здоров, чтобы носить респиратор. Убедитесь, что все оборудование не повреждено при использовании, и обеспечьте надлежащее обслуживание оборудования. Освободите всех незащищенных рабочих и жителей здания.
Узнайте больше о средствах индивидуальной защиты при использовании двухкомпонентных комплектов низкого давления. Выход
Химический состав
SPF-продукты содержат примерно 50 процентов стороны A и 50 процентов стороны B.Эта химическая реакция выделяет тепло. Сторона A содержит очень реактивные химические вещества, известные как изоцианаты. Сторона B содержит полиол, который реагирует с изоцианатами с образованием полиуретана, и смесь других химических веществ, включая катализаторы (которые помогают протекать реакции), антипирены, вспениватели и поверхностно-активные вещества.
Вариации химического состава
Вспенивающие агенты с закрытыми порами: HFC-245fa
Процесс подачи заявки
Стороны A и B объединяются в месте нанесения и распыляются в виде струи или капель.После того, как пена будет нанесена, расширится и затвердеет, ее можно обрезать или разрезать, если это необходимо.
Потенциал химического воздействия
Может подвергаться воздействию химикатов
Во время нанесения
После нанесения
Во время процессов выделения тепла, таких как сверление, сварка или шлифование
Во время пожаров
Через
Аэрозоли
Пары
Пыль, которая может содержать непрореагировавшие химические вещества
Опасности
Астма
Сенсибилизация
Повреждение легких
Другие респираторные и дыхательные проблемы
Раздражение кожи и глаз
Возвращение
Некоторые производители рекомендуют через 24 часа после подачи заявления на повторный въезд рабочих без использования СИЗ, а также на повторное заселение жильцами и другими жителями здания, но рекомендуемое время может отличаться.Обратитесь к производителю или поставщику за конкретными указаниями.
Начало страницы
См. Сравнительную таблицу аэрозольной полиуретановой пены (SPF).
использует
Герметик для заполнения трещин, отверстий, зазоров и щелей:
Около окон и дверей
Для заполнения небольших щелей (0,5–3 дюйма) в здании с целью создания энергоэффективной оболочки здания.
Указание по использованию
Этот продукт не подходит для «творческого» использования, например для научных или художественных проектов, и не должен использоваться с детьми.
Аппликатор
Профессиональный установщик
Утеплитель
Доступно для аппликаторов, сделанных своими руками, но обратите внимание, что следует соблюдать те же меры предосторожности, что и при профессиональном использовании.
Размер контейнера
Доступны в розничной торговле и хозяйственных магазинах по всей стране в различных размерах от 12 унций. до 24 унций. банки
Технический контроль
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Защита глаз
Химически стойкая одежда
Химическая стойкость (например,g., нитрил) перчатки так, чтобы кожа не подвергалась воздействию
Избегать вдыхания паров и обеспечить соответствующую вентиляцию. При необходимости обратитесь к паспортам безопасности для получения дополнительных рекомендаций по респираторным заболеваниям. Убедитесь, что все оборудование не повреждено при использовании, и обеспечьте надлежащее обслуживание оборудования. Освободите всех незащищенных рабочих и жителей здания.
Химический состав
Продукты SPF содержат примерно 50 процентов стороны A и 50 процентов стороны B. Эта химическая реакция выделяет тепло.Сторона A содержит очень реактивные химические вещества, известные как изоцианаты. Сторона B содержит полиол, который реагирует с изоцианатами с образованием полиуретана, и смесь других химических веществ, включая катализаторы (которые помогают протекать реакции), антипирены, вспениватели и поверхностно-активные вещества.
Процесс подачи заявки
Компоненты OCF проходят предварительную реакцию и подвергаются дальнейшей реакции с окружающей влажностью во время нанесения (отверждение под действием влаги). Наносится струйкой или бусинкой.Можно подрезать или отшлифовать.
Потенциал химического воздействия
Может подвергаться воздействию химикатов
Во время нанесения
После нанесения
Во время процессов выделения тепла, таких как сверление, сварка или шлифование
Во время пожаров
Через
Аэрозоли
Пары
Пыль, которая может содержать непрореагировавшие химические вещества
Опасности
Астма
Сенсибилизация
Повреждение легких
Другие респираторные и дыхательные проблемы
Раздражение кожи и глаз
Возвращение
Начало страницы
Прочие изоляционные изделия
Для получения информации о других изоляционных материалах посетите следующие веб-сайты:
Touch ‘n Foam | Устранение неполадок и часто задаваемые вопросы о пене для распыления
Выбор подходящей аэрозольной пены для вашего проекта
Правила техники безопасности, хранения и обращения
Нанесение пены General Touch ‘n
Поиск и устранение неисправностей
Пожарная безопасность
Энергетический налоговый кредит и покупка американских провизий
Выбор подходящей аэрозольной пены для вашего проекта
Что такое однокомпонентный аэрозольный пенополиуретановый герметик?
Однокомпонентная аэрозольная полиуретановая пена (SPF) распределяется в виде пенистой жидкости, которая расширяется и затвердевает под действием влаги, образуя твердую пену-изоляцию и герметик.Однокомпонентная пена выпускается в удобных аэрозольных баллончиках и переносных баллонах.
Однокомпонентная пена используется для заполнения и герметизации небольших трещин и пустот, например, вокруг дверных и оконных рам, подоконников, электрических устройств, где может произойти утечка воздуха и потеря энергии. Доступны составы для общего и специального применения, такие как герметизация окон и дверей, противопожарная защита и строительный клей. Все однокомпонентные пенополиуретаны Touch ‘n Foam имеют класс огнестойкости ASTM E84.Проконсультируйтесь с местными строительными нормами и правилами для получения рекомендаций по допустимому использованию.
В начало
Что такое двухкомпонентный аэрозольный пенополиуретановый герметик?
Touch ‘n Foam Pro двухкомпонентная полиуретановая пена для распыления под низким давлением объединяет компонент A и компонент B для получения пенистой смеси, которая быстро расширяется и химически отверждается с образованием твердой пены. Компонент А («Изо», «МДИ») и компонент В («Полиол») подаются из переносных баллонов по шлангам в пистолет-распылитель.Аппликатор смешивает компоненты и создает рисунок распыления, чтобы контролировать нанесение пены на вертикальные или горизонтальные поверхности.
Touch ‘n Foam Pro Spray Foam Kits — отличный выбор для изоляции и герметизации воздуха в небольших и средних жилых, коммерческих, промышленных и сельскохозяйственных строительных проектах. Изоляция из аэрозольной пены Touch ‘n Foam Pro особенно эффективна при герметизации и утеплении старых домов, в которых есть много энергоемких трещин, щелей и отверстий, которые позволяют воздуху проникать в дом и выходить из него.Его можно использовать для герметизации стекловолокна, целлюлозы и других проницаемых изоляционных материалов («вспышка и войлок»). Двухкомпонентные системы Touch ‘n Foam — это эффективный способ нанесения распыляемой пены для герметизации и изоляции критических мест в ограждающей конструкции здания, таких как балки по краю и вокруг больших проходов. Наборы для пенопласта — это удобный способ выполнить небольшой ремонт существующих установок для распыления пены, включая изоляцию стен и кровельные системы.
В начало
Какие наиболее распространенные применения Touch ‘n Foam?
Утепление дома
Коммерческое строительство
Промышленная изоляция и заполнение пустот
Сельскохозяйственные постройки
Системы структурных изолированных панелей (SIPS)
Холодильник
Ремонт и обслуживание кровли
Резервуары
Изоляция труб
Ремонт и обслуживание теплоизоляционных транспортных средств
Автомобили специального назначения
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Вернуться к началу
Правила техники безопасности, хранения и обращения
Каковы некоторые общие правила использования и хранения продуктов Touch ‘n Foam?
Подробное руководство по безопасности перед использованием см. В паспорте безопасности продукта и в разделе «Безопасное использование, хранение и обращение с пенными распылителями низкого давления».Более подробная информация о безопасном использовании и обращении с полиуретановыми пенами и герметиками, распыляемыми под низким давлением, доступна на сайте www.spraypolyurethane.org.
Используйте продукты только в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте вдыхания паров.
Для двухкомпонентных аэрозольных пен используйте респиратор с картриджем для органических паров.
Носите средства индивидуальной защиты (СИЗ): защитные очки или защитные очки, химически стойкие перчатки и одежду для защиты от воздействия на кожу. Избегайте контакта с кожей.
Не позволяйте другим людям без надлежащих СИЗ находиться в непосредственной близости от места распыления.
Проветривайте зону во время нанесения и не менее одного часа после нанесения двухкомпонентной пены.
Хранить в недоступном для детей месте.
Храните продукты в хорошо вентилируемом сухом месте при температуре от 60 ° до 90 ° F (16 ° -32 ° C).
Не подвергайте продукты воздействию открытого огня или температуры выше 120 ° F (49 ° C).
Не подвергайте готовую пену воздействию открытого огня.
Следуйте рекомендованным инструкциям по сбросу давления для пустых контейнеров перед утилизацией.
Вернуться к началу
Как удалить влажную пену с поверхностей? Используйте очиститель Touch ‘n Foam Cleaner или ацетон и чистую ткань или бумажное полотенце. Не наносите очиститель Touch ‘n Foam Cleaner или ацетон на любую готовую поверхность. Всегда проверяйте небольшой незаметный участок, чтобы убедиться, что очиститель Touch ‘n Foam Cleaner или ацетон не повредит поверхность. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЕНЫ С КОЖИ.
В начало
Как удалить влажную или затвердевшую пену с рук, кожи или волос? Пенополиуретан обладает исключительной адгезионной прочностью и очень трудно снимается.Важно носить химически стойкие перчатки и защитную одежду, чтобы избежать контакта с кожей во время нанесения. Если пена попала на кожу, немедленно вытрите как можно больше жидкости и хорошо промойте водой с мылом. Обильно нанесите увлажняющий лосьон. Не используйте растворитель для удаления пены. Остаточная пена на коже со временем исчезнет. Если появляется сыпь или стойкое раздражение, обратитесь к врачу.
Так же, как и при попадании на кожу, пену невозможно полностью удалить с волос.Возможно, потребуется отрезать покрытые поролоном волосы. При появлении сыпи или стойкого раздражения кожи головы обратитесь к врачу.
В начало
Как следует хранить закрытые контейнеры с пеной?
Храните двухкомпонентные пенные системы Touch ‘n Foam в сухом, хорошо вентилируемом помещении при температуре от 60 до 90 ° F (16–32 ° C).
Хранение при температуре выше 120 ° F (49 ° C) может привести к утечке химикатов из-за чрезмерного давления. Не хранить вблизи открытого огня или других источников тепла или возгорания.Цилиндры под давлением имеют предохранительный разрывной диск, который снимает избыточное давление; однако при разрыве диска произойдет утечка химикатов.
Хранение при температуре ниже 60 ° F (16 ° C) может привести к кристаллизации жидких компонентов и повлиять на качество готового продукта.
Всегда проверяйте этикетку продукта на предмет диапазонов температур применения и хранения.
Хранить в недоступном для детей месте.
В начало
Пена общего назначения
Какое покрытие я получу с помощью набора из двухкомпонентной пены?
Число в верхнем правом углу передней части упаковки указывает теоретический * расход распыляемой пены.Фут доски определяется как квадрат 12 дюймов на 12 дюймов на 1 дюйм толщиной. Комплект System 200 обеспечит теоретическую выходную мощность до 200 доскофутов, комплект System 600 обеспечит теоретическую выходную мощность до 600 доскофутов и т. Д. См. Лист технических данных продукта для кубических футов.
* Теоретический выход используется в качестве отраслевого стандарта для представления размера комплектов двухкомпонентной пены. Расчет основан на идеальных условиях, не включает потери вспенивающего агента и может варьироваться в зависимости от метода нанесения или факторов окружающей среды.
В начало
Как собрать комплект из двухкомпонентной пены? Инструкция по сборке двухкомпонентной пены
В начало
Совместимы ли продукты Touch ‘n Foam с обычными строительными материалами?
Двухкомпонентные пенопласты
Touch ‘n Foam при установке в соответствии с инструкциями производителя совместимы с большинством обычных строительных материалов. Для получения информации о совместимости с конкретными материалами, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону 800-325-6180.
Примеры совместимых подложек для пенополиуританов Touch ‘n Foam:
Пластмассы
Эластомеры / резина
Общие материалы
АБС
Бутилкаучук
Алюминий
ПВХ / ХПВХ
EPDM
Латунь
Эпоксидное
Натуральный каучук
Медь
Полистирол
Неопрен
Сталь
Композиты из стекловолокна
Нитрилбутадиенсовый каучук (NBR)
Дерево
Полиэтилен
Бутадиен-стирольный каучук (SBR)
Сшитый полиэтилен (PEX)
Полиметилметакрилат (ПММА)
Полипропилен
В начало
К каким поверхностям будет прилипать пена?
Примеры поверхностей, с которыми двухкомпонентные пенополиуретаны Touch ‘n Foam будут хорошо прилипать:
Пластмассы
Эластомеры / резина
Общие материалы
АБС
Бутилкаучук
Алюминий
ПВХ / ХПВХ
EPDM
Латунь
Эпоксидное
Натуральный каучук
Медь
Полистирол
Неопрен
Сталь
Композиты из стекловолокна
Нитрилбутадиеновый каучук (NBR)
Дерево
Полиэтилен
Бутадиен-стирольный каучук (SBR)
Сшитый полиэтилен (PEX)
Полиметилметакрилат (ПММА)
Полипропилен
В начало
Каковы оптимальные температуры для нанесения пены?
Для достижения наилучших результатов наносите аэрозольную пену Touch ‘n Foam при температуре поверхности и окружающей среды от 16 до 32 ° C (60–90 ° F).Перед дозированием химические компоненты должны иметь температуру от 70 до 90 ° F (21–32 ° C).
В начало
Каково время отверждения Touch ‘n Foam?
Время отверждения зависит от температуры, влажности и состава. Пожалуйста, проверьте этикетку продукта или перейдите на страницу продукта на этом веб-сайте и просмотрите лист данных продукта, чтобы узнать точное время отверждения. Двухкомпонентные пены не липкие и затвердевают намного быстрее, чем однокомпонентные пены (аэрозольная пена в баллончике).
В начало
Будет ли пенополиуретан способствовать росту грибка или плесени?
№Плесень и другие микроорганизмы требуют источника пищи, влаги и кислорода для жизни и роста. Поскольку пенополиуретан не является источником пищи для плесени и грибка, он не поддерживает рост. Однако материалы, прилегающие к пене или контактирующие с ней, такие как дерево, целлюлозная изоляция, сухие обои, пыль и грязь, могут быть источниками пищи и могут способствовать росту.
В начало
Является ли пена барьером для насекомых и грызунов?
Двухкомпонентная полиуретановая пена
Touch ‘n Foam Pro не содержит химических отпугивателей грызунов и родентицидов.
Было обнаружено, что использование расширяющейся полиуретановой пены является простым средством предотвращения проникновения насекомых и грызунов в конструкции через пустоты, трещины и щели.
Тщательно выбирайте соответствующую пену в зависимости от типа конструкции и размеров проемов для заполняемой области. Соблюдайте все инструкции к продукту и правила техники безопасности.
Полностью заполнить отверстия вокруг конструкции, например, в сайдинге рядом с фундаментом, вокруг кабелей и труб, которые проходят сквозь конструкцию, и все отверстия в местах, где видны грызуны, например, обглоданные предметы и помет грызунов.Не упускайте из виду небольшие дырочки. Некоторые грызуны, например, домашние мыши, могут протискиваться через отверстия размером до дюйма в диаметре, согласно информации из Программы комплексной борьбы с вредителями Калифорнийского университета.
Хотя мыши и крысы могут жевать пенополиуритан, этот барьер обычно блокирует проникновение мышей в эту зону.
В начало
Водостойкость пены?
Пенополиуретан с закрытыми порами устойчив к немедленному проникновению воды.Однако пена может впитывать воду, находящуюся в прямом контакте в течение продолжительных периодов времени.
Наверх
Какое содержание летучих органических соединений (VOC) в продуктах Touch ‘n Foam?
Все однокомпонентные пенные герметики Touch ‘n Foam содержат менее 250 г / л летучих органических соединений. Все они содержат низкое содержание ЛОС.
Содержание ЛОС в продуктах Touch ‘n Foam указано в разделе 9 Паспорта безопасности (SDS).
В начало
Снижают ли пенополиуретаны Touch ‘n Foam звук и передачу шума?
Пена для распыления может использоваться для уменьшения передачи звука путем заделки щелей и трещин однокомпонентной пеной для распыления.Двухкомпонентная пена для распыления может использоваться для заполнения больших пространств, например, между стойками стен или балками пола и потолка. Двухкомпонентные аэрозольные пены Touch ‘n Foam прошли испытания на предмет звукоизоляции. Ниже представлены наиболее распространенные процедуры испытаний ASTM, на которые ссылаются в нашей отрасли.
ASTM E90 — 09 Стандартный метод испытаний для лабораторного измерения потерь при передаче воздушного звука перегородками и элементами здания, обычно называемый STC или классом передачи звука.Этот стандарт оценивает величину потерь звука через конкретную испытательную сборку стены и примерно равен снижению шума в децибелах, которое может обеспечить перегородка.
ASTM C423 — 09a Стандартный метод испытаний для определения коэффициентов звукопоглощения и звукопоглощения методом комнаты реверберации, обычно называемый NRC или коэффициентом шумоподавления. Этот стандарт оценивает количество звука, которое может поглотить конкретная поверхность испытательной сборки. Значение NRC «0» означает идеальное отражение, а значение NRC «1» означает идеальное звукопоглощение.
Характеристики звукоизоляции см. В листах технических данных для индивидуальной распыляемой пены.
В начало
Можно ли распылять продукты Touch ‘n Foam в замкнутом пространстве или в полости, например, за гипсокартоном?
No. Touch ‘n Foam системы предназначены для нанесения на открытые полости и пустоты. Расширение пены создает давление на поверхности замкнутой полости и может привести к деформации. Гипсокартон может прогнуться или прогнуться, если пену распылить в замкнутую полость стены.
Если возникает проблема с расширением под высоким давлением, возможно, вас заинтересует наш непористый пенопластовый герметик для окон и дверей.
В начало
Подходит ли Touch ‘n Foam для наружных / наружных работ?
Пенополиуретан может обесцвечиваться и разрушаться на солнце. Touch ‘n Foam можно использовать для наружных работ, если он покрыт наружным покрытием.
В начало
Могу ли я нанести пену Touch ‘n Foam на трубы с горячей водой?
Touch ‘n Foam 1.На трубы горячего водоснабжения можно наносить пену 75 pcf. Не применяйте для пара или других труб, температура которых может превышать 250 ° F (121 ° C).
В начало
Какое содержание летучих органических соединений (VOC) в пене Touch ‘n Foam?
All Touch ‘n Foam 2-компонентные аэрозольные полиуретановые пены с низким содержанием летучих органических соединений.
Содержание ЛОС в продуктах Touch ‘n Foam указано в разделе 9 Паспорта безопасности (SDS) http://www.touch-n-foam.com/safety-data-sheets.html
В начало
Как Touch ‘n Foam экономит энергию?
Пенополиуретан
Touch ‘n Foam обеспечивает непрерывный изолирующий воздушный барьер, который помогает стабилизировать и поддерживать внутреннюю температуру, сопротивляясь движению тепла и предотвращая проникновение влаги через утечку воздуха.
В начало
Какого уровня расширения следует ожидать от двухкомпонентной пены Touch ‘n Foam?
Двухкомпонентная пена
Touch ‘n Foam при применении в соответствии с указаниями будет расширяться в разной степени в зависимости от расчетной плотности пены. Чем ниже плотность, тем больше произойдет расширение. SPF 1,75 pcf расширится примерно в 6-8 раз от объема выдаваемой пены.
В начало
Могу ли я прекратить распыление и перезапустить мой продукт Touch ‘n Foam позже?
Да.Обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям для вашего конкретного пенопласта. Все рекомендации основаны на хранении пенопластов в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Идеальная температура хранения — 60–90 ° F (16–32 ° C). Хранение при температуре выше 90 ° F (32 ° C) и высокой влажности сокращает срок хранения. Не хранить при температуре выше 120 ° F (49 ° C). Не замораживать.
Двухкомпонентная пена — каждый тип контейнера имеет определенную процедуру выключения, чтобы предотвратить проблемы с повторным запуском позже.См. Технический бюллетень «Остановка и повторный запуск».
Вернуться к началу
Как мне утилизировать пустой комплект из двухкомпонентной пены?
См. Технический бюллетень «Утилизация использованных контейнеров»
Пожалуйста, посмотрите наш видеоролик о химической утилизации, чтобы узнать, как правильно утилизировать пустой двухкомпонентный продукт.
В начало
Как прочитать коды даты на контейнерах с пеной?
См. Документ 10004 «Как читать коды даты на контейнерах из пенопласта».«
В начало
Устранение неисправностей
Почему аэрозольная пена не застыла должным образом?
Наиболее частые причины неправильно застывшей пены:
Неправильная температура окружающей среды, химикатов или поверхности.
Засорение аппликатора распыляемой пены, вызванное попыткой распыления пены с помощью смесительного сопла, заполненного затвердевшей или частично затвердевшей пеной. Замените смесительные форсунки после 30 секунд простоя.
Возможно, клапаны для химикатов открыты не полностью.
Срок годности химикатов истек.
Несоблюдение правил промывки шлангов для химикатов свежими химикатами еженедельно в частично распределенных наборах пены, что приводит к засорению бокового шланга «A».
Частично выпущенные комплекты пены не использовались в течение 30 дней с момента первоначального распределения.
Вернуться к началу
Могу ли я временно сохранить набор частично дозированной пены для использования в дальнейшем?
Да. См. Технический бюллетень «Остановка и перезапуск»
.
В начало
Проверка правильности работы аппликатора
Пена хорошего качества зависит от соотношения дозирования один к одному.Самый простой способ определить, что у вас хорошее соотношение, — это наблюдать за потоком химикатов, выходящим из аппликатора, прежде чем они пройдут через смесительное сопло.
Для этого снимите сопло с аппликатора и направьте его в контейнер для отходов. Нажмите на спусковой крючок и наблюдайте за химическими потоками. Вы должны увидеть два химических потока, текущих с одинаковой скоростью.
Знайте, что компонент «А» имеет светло-коричневый цвет, а компонент «В» — белый (или почти прозрачный) цвет.Убедитесь, что вы выполняете правильную сборку в соответствии с инструкциями в вашем комплекте.
В начало
Неравномерный поток химикатов из резервуаров
Если вы видите больше текучего химического вещества типа «А», чем химического вещества «В», ваша пена, вероятно, темнее по цвету и может иметь хрустящую стеклянную поверхность. Сначала проверьте температуру пены и температуру окружающей среды. Канистры следует довести до температуры 60–80ºF, а температура окружающей среды — 60–100ºF.
Если температура подходит для дозирования, проверьте бак для компонента «B». Убедитесь, что он не пустой. Убедитесь, что клапан полностью включен. Энергично встряхните баки и попробуйте еще раз.
Если все это кажется правильным, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.
Если вы видите больше компонента «B», чем компонента «A», ваша пена, вероятно, более белого цвета с губчатой текстурой поверхности.
Сначала проверьте температуру. Слишком теплые химикаты часто приводят к образованию пены, богатой компонентом «B».Сначала проверьте температуру пены и температуру окружающей среды. Канистры следует довести до температуры 60–80ºF, а температура окружающей среды — 60–100ºF.
Если температура кажется подходящей, проверьте бак для компонента «А». Убедитесь, что он не пустой. Убедитесь, что клапан полностью включен. Энергично встряхните баки и попробуйте еще раз.
В начало
Пена кажется поднимается, а потом «тает»
В очень крайних случаях вы можете выдавать пену, которая, кажется, поднимается, а затем она «тает» или превращается в жидкость через короткий промежуток времени.Это будет означать, что поток компонента «А» отсутствует вообще.
Когда вы в последний раз пользовались системой? Мы настоятельно рекомендуем использовать аппликатор не реже одного раза в неделю, а во влажном климате — чаще. Несоблюдение этого правила приведет к засорению стороны компонента «А» аппликатора.
Если поток химикатов отсутствует, необходимо заменить пистолет / шланг в сборе.
В начало
Недостаточный поток из обоих резервуаров
Недостаточный поток из обоих резервуаров указывает на общий недостаток давления.Единственная известная причина потери давления в обоих резервуарах — использование комплекта лежа на боку. Химические баки похожи на аэрозольные баллончики. Если подавать пену, когда они лежат на боку, пропеллент выйдет через шланг и давление упадет. От этого нет лекарства. Вы можете предотвратить это, только удерживая системы в вертикальном положении во время использования.
В начало
Проблемы с температурой
При дозировании пенополиуретана необходимо учитывать три температуры.
Первое и самое важное — это химическая температура. Если химическая температура неправильная, вы не получите пену хорошего качества.
Идеальная химическая температура составляет 60-80 ° F.
Качественная пена светло-бежевого цвета. Он станет свободным от прилипания через 30–45 секунд. Примерно через 20 минут он станет твердым на ощупь и станет гладкой кожей.
Если химикаты слишком холодные, вы, скорее всего, выльете слишком много компонента «А».Эта пена будет более темного цвета и может иметь хрустящую стеклянную поверхность. Нагрейте емкости, энергично встряхните их и проверьте поток химикатов с лицевой стороны аппликатора.
Если химикаты слишком теплые, вы, скорее всего, выдадите слишком много компонента «B». Эта пена будет более белого цвета и будет иметь губчатую текстуру поверхности. Охладите резервуары, энергично встряхните их и проверьте поток химикатов с лицевой стороны аппликатора.
Второе рассмотрение температуры связано с температурой поверхности.Это важно для обеспечения оптимального выхода и, в некоторых случаях, хорошей адгезии.
Идеальная температура поверхности составляет 60 ° -80 ° F.
На более холодных поверхностях урожайность снижается. Это вызвано тем, что холодная поверхность отбирает тепло от экзотермической реакции, что приводит к уменьшению подъема и снижению выхода. Если температура поверхности 40 ° F или ниже, экзотермическое воздействие может также вызвать конденсацию, которая будет похожа на распыление пены на влажную поверхность, и пена не будет прилипать.Единственный способ определить, произойдет ли это, — это сделать тестовый патч. Если пена прилипает к холодной поверхности, распылите как можно более тонкий слой, чтобы просто поднять температуру поверхности до уровня, близкого к идеальному. Дайте этому слою застыть. Затем добавьте желаемую толщину для достижения вашего R-фактора.
Слишком теплые поверхности могут привести к слишком быстрому отверждению пены. Это также привело бы к снижению выхода, потому что пена не успела бы достичь полного подъема до состояния отсутствия липкости.Кроме того, крайние случаи могут привести к потере адгезии, потому что пена затвердеет так быстро, что не сможет образовать связь с поверхностью до того, как она затвердеет.
В начало
Очень мягкая пена для отверждения
Мягкая пена обычно бывает более белого цвета.
Это показатель того, что вы выделили больше компонента «B», чем компонента «A».
См. Раздел «Проверка правильности работы аппликатора» для получения информации о процедурах подтверждения и исправления этой ситуации.
В начало
Пена очень белая вместо желтой
Пена очень белого цвета также будет иметь мягкую текстуру поверхности. В крайних случаях может показаться, что он разжижается или тает вскоре после разлива. Это показатель того, что вы распылили больше химиката «B», чем химиката «A», или, в тех крайних случаях, вообще не распылили химикат «A».
См. Раздел «Проверка правильности работы аппликатора» для получения информации о процедурах подтверждения и исправления этой ситуации.
В начало
Пена очень темного цвета
Пена более темного цвета обычно также имеет хрустящую или рыхлую текстуру поверхности. Это показатель того, что вы дозируете больше компонента «А», чем компонента «В».
См. Раздел «Проверка правильности работы аппликатора» для получения информации о процедурах подтверждения и исправления этой ситуации.
В начало
Распределяется только один химикат
Чтобы помочь вам в этом разделе, определите компонент «A» как более темную коричневую жидкость, а компонент «B» как белый или почти прозрачный по цвету.
Чаще всего, когда из пистолета выходит только одно химическое вещество, это будет компонент «В» или более белый химикат. Обычно это происходит из-за того, что аппликатор не используется на регулярной основе, что приводит к закупорке на стороне «А» аппликатора.
Если выходит только компонент «A», что-то произошло, что привело к замерзанию стороны компонента «B» пистолета. Скорее всего, аппликатор и шланг в сборе слишком долго сидели между нанесениями.
Компонент «А» очень чувствителен к влажности.При открытии (и его можно обнажить через шланги) он образует маленькие темные кристаллы, которые образуются на внутренней стороне шлангов или в небольших промежутках между внутренними механизмами дозирующего аппликатора.
Если вы используете аппликатор МИНИМАЛЬНО один раз в неделю (даже чаще во влажном климате), постоянный поток химиката предотвратит образование этих кристаллов. Если узел пистолета и шланга находится слишком долго, образуются эти кристаллы, и когда вы нажимаете на спусковой крючок в следующий раз, они либо создают засор, либо полностью замораживают внутренние детали.
Чтобы этого не произошло, ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППЛИКАТОР НЕ РЕЖИМ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ (чаще во влажном климате).
Чтобы убедиться, что оба химиката выходят из аппликатора ПЕРЕД вашим применением, всегда делайте пробный выстрел в контейнер для отходов перед фактическим распределением пены. Если полученный снимок выглядит подозрительно, выполните процедуру, описанную в разделе «Проверка правильности работы аппликатора», чтобы узнать о процедурах подтверждения и исправления этой ситуации.
В начало
Химическая очистка
Эвакуировать и проветрить зону разлива, дамбу для предотвращения попадания в водную систему, надеть полный комплект защитного снаряжения, включая респираторное оборудование, во время очистки.
Ликвидировать пролитую жидкость и собирать с помощью подходящего абсорбирующего материала, такого как опилки, вермикулит или другой абсорбент. Сложите в открытые контейнеры и утилизируйте как обычные промышленные отходы в соответствии с местными нормативами.
Очистка компонента «B» может быть выполнена с использованием мыла и воды, однако, удаляйте разлив, пока он еще находится в жидком состоянии.
Очистить компонент «А» очень сложно. Абсорбируйте изоцианат подходящим абсорбирующим материалом, таким как опилки, вермикулит или другой абсорбент.Обработайте нейтрализующим раствором, состоящим из 90% воды, 7% нашатырного спирта и 3% моющего средства. Добавьте 10 частей этого нейтрализующего раствора на каждую часть очищаемого изоцианата. Дайте постоять в течение 48 часов, давая выйти выделившемуся диоксиду углерода. Очистите место разлива с помощью нейтрализующего раствора и дайте постоять на пораженных участках не менее 10 минут.
При нанесении небольшого количества химического вещества смочите тряпку средством для мытья посуды и вытрите ее. Обязательно сделайте это, пока химическое вещество еще жидкое.И имейте в виду, что скорее всего будет пятно.
Если произошел транспортный разлив, немедленно позвоните в CHEM TEL, Inc. по телефону 1-800-424-9300, в пределах США
В начало
Опорные ножки доски
Футовая доска определяется как квадрат 12 дюймов на 12 дюймов при толщине 1 дюйм.
В начало
Теоретическая и фактическая доходность
Фактическая производительность может зависеть от ряда факторов, включая температуру и влажность.Теоретический выход стал отраслевым стандартом для определения определенных размеров двухкомпонентных комплектов. Теоретические расчеты выхода производятся в идеальных лабораторных условиях, без учета потерь вспенивателя или вариаций в методах и типах нанесения.
В начало
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Горючие пенополиуретаны Touch ‘n Foam?
Да. НИКОГДА не используйте аэрозоль пенополиуретана вблизи огня или пламени.Вся полиуретановая пена горючая. ВСЕГДА наносите двухкомпонентную пену несколькими тонкими равномерными слоями, используя 1 дюйм затвердевшей пены за один раз, максимум до 2 дюймов. Между нанесением дополнительных слоев дать пене остыть. Химический состав пены выделяет тепло во время расширения, а несколько тонких слоев предотвращают накопление тепла и снижают вероятность возгорания.
Являются ли ваши пены огнестойкими? Все наши однокомпонентные пены для пистолетов и соломок имеют класс 1 огнестойкости.
Многие из наших двухкомпонентных аэрозольных пен имеют огнестойкость 1 класса. Все двухкомпонентные огнезащитные аэрозольные пены Класса 1 обозначаются в своем продукте термином «FR».
Подробную информацию о характеристиках и соответствии нормам см. В таблицах технических данных и отчетах ICC-ES.
В начало
Будет ли «огнезащитная» пена или герметик остановить или предотвратить пожар в доме или здании?
No. Эти продукты предназначены для защиты от возгорания и замедления распространения пламени, дыма и ядовитых газов внутри конструкции.Они предлагают критические минуты, чтобы помочь сбежать.
Touch ‘n Foam предлагает однокомпонентную пену Fire Break, огнестойкую пену, которая защищает от пламени, дыма и газа в случае пожара.
В начало
Что такое классификация NFPA для двухкомпонентных пенопластов?
Двухкомпонентная полиуретановая пена
Convenience Products относится к аэрозолям Уровня 1 согласно NFPA 30b, Кодекс по производству и хранению аэрозольных продуктов, издание 2011 г., глава 1.7 Классификация аэрозолей.
В начало
Есть ли у вас отчет ICC об оценке продуктов Touch ‘n Foam? Да. Информация доступна здесь.
В начало
НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ НА ЭНЕРГЕТИЮ И ПОКУПКА АМЕРИКАНСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Имеют ли продукты Touch ‘n Foam право на получение Федеральной налоговой скидки за энергоэффективность?
Да. Touch ‘n Foam Insulation имеет право на получение Федеральной налоговой льготы на 2012–2015 годы в соответствии с Законом об освобождении от уплаты налогов в США при использовании в целях изоляции новых или существующих жилых домов.
Загрузите форму IRS.
Загрузите и распечатайте копию заявления производителя о сертификации здесь.
В начало
Продукция Touch ‘n Foam производится в США?
Да. Touch ‘n Foam Insulation соответствует американскому Закону о восстановлении, положениям «Покупайте в Америке» (ARRA-09, раздел 1605). Загрузите и распечатайте копию сертификата соответствия производителя здесь.
В начало
Изоляционные материалы | Министерство энергетики
Полиуретан — это вспененный изоляционный материал, в ячейках которого содержится газ с низкой проводимостью.Изоляция из пенополиуретана доступна в формулах с закрытыми и открытыми ячейками. В пене с закрытыми порами ячейки с высокой плотностью закрываются и заполняются газом, который помогает пене расширяться и заполнять пространства вокруг нее. Ячейки пенопласта с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает изоляции губчатую текстуру и более низкое значение R.
Как и пенополиизо, R-значение полиуретановой изоляции с закрытыми порами может со временем падать, поскольку часть газа с низкой проводимостью уходит, а воздух заменяет его, что является явлением, известным как термический дрейф или старение.Наибольший тепловой дрейф происходит в течение первых двух лет после изготовления изоляционного материала, после чего значение R остается неизменным, если только пена не повреждена.
Фольга и пластмассовые покрытия на жестких пенополиуретановых панелях могут помочь стабилизировать R-значение, замедляя тепловой дрейф. Светоотражающая пленка, если она установлена правильно и обращена к открытому пространству, также может действовать как лучистый барьер. В зависимости от размера и ориентации воздушного пространства это может добавить еще один R-2 к общему тепловому сопротивлению.
Полиуретановая изоляция доступна в виде вспененного жидкого вспененного материала и жесткого пенопласта. Из него также могут быть изготовлены ламинированные изоляционные панели с различными покрытиями.
Нанесение полиуретановой изоляции распылением или вспенением на месте обычно дешевле, чем установка пенопластов, и эти приложения обычно работают лучше, потому что жидкая пена формируется на всех поверхностях. Вся производимая сегодня изоляция из пенополиуретана с закрытыми порами производится с использованием газа, не содержащего ГХФУ (гидрохлорфторуглерод), в качестве вспенивающего агента.
Пенополиуретан низкой плотности с открытыми ячейками использует воздух в качестве вспенивателя и имеет значение R, которое не меняется с течением времени. Эти пены похожи на обычные пенополиуретаны, но более гибкие. В некоторых сортах с низкой плотностью в качестве пенообразователя используется диоксид углерода (CO2).
Пена низкой плотности распыляется в открытые полости стенки и быстро расширяется, герметизируя и заполняя полость. Также доступна медленно расширяющаяся пена, предназначенная для полостей в существующих домах. Жидкая пена расширяется очень медленно, что снижает вероятность повреждения стены из-за чрезмерного расширения.Пена проницаема для водяного пара, остается эластичной и устойчива к впитыванию влаги. Он обеспечивает хорошую герметичность, огнестойкость и не поддерживает пламя.
Также доступны жидкие пенополиуретаны на основе сои. Эти продукты могут применяться с тем же оборудованием, что и для пенополиуретанов на нефтяной основе.
Некоторые производители используют полиуретан в качестве изоляционного материала в конструкционных изоляционных панелях (СИП).
Как клеить пенопласт на пену: основные правила монтажа пенополистирола
Пенополистирол – это один из самых популярных материалов для утепления стен домов. Мы объясним, как правильно клеить пенопласт.
Пенопласт широко применяется для утепления стен зданий. Он легкий, прочный, простой в обработке, имеет очень хорошие изоляционные параметры, его можно использовать под штукатурку различных видов. Чтобы утепление пенопластом было эффективным – нужно соответствующим образом фиксировать утеплитель. Монтаж пенопласта включает в себя как приклеивание, так и механическое крепление с помощью специальных дюбелей.
Пенополистирол крепятся к фасаду здания с помощью клея и дюбелей с зонтиком. Этап приклеивания не самый сложный, однако, и здесь важны некоторые правила, прежде всего, тщательная подготовка основания, правильный подбор клея. Таким образом, мы сможем избежать ошибок, которые могут способствовать возникновению мостиков холода.
Подготовка основания
Перед приклеиванием пенополистирольных плит необходимо тщательно подготовить основание.
Это обязательное условие, так как от точности и тщательности подготовительных работ во многом зависит долговечность теплоизоляции. Это позволяет избежать возможных ситуаций, в которых плиты могут отклеятся, разрушая изоляцию и сам фасад.
Если пенополистирольные плиты будут прикреплены к старому основанию, нужно убедиться, что оно прочное. Кроме того, должно быть чистым, сухими, свободным от мха, лишайников и т. д. Если пенопласт приклеивается к новым поверхностям, помните, что любые штукатурки или бетон должны быть полностью отвердевшими и сухими.
Иногда изоляционные плиты могут быть очень гладкими. Поэтому сначала на небольшом участке лучше всего провести тест на адгезию. Если она недостаточная, заднюю поверхность пенополистирольных плит необходимо отшлифовать в месте нанесения клея. Это улучшит сцепление.
Приклеивание теплоизоляционных плит
Для приклеивания пенополистирольных плит, вам понадобится специальный клей и пистолет для пены.
Подбирая клей для приклеивания теплоизоляции из пенополистирола следует выбрать продукт, предназначенный для данного типа материала. Чтобы быть уверенными, что плиты будут надежно закреплены.
Также стоит обратить внимание на то, чтобы клей имел низкую расширяемость и хорошие термоизоляционные свойства.
Непосредственно перед применением клей следует тщательно перемешать!
Приклеивание пенопласта всегда начинается с самого низа, укладывая нижний ряд, на специальную цокольную планку.
Клей наносим в одностороннем порядке, на плиту, вертикальными полосками, соблюдая расстояние 20-30 см, затем прикладываем плиты (в течение 10 минут после нанесения клея) и равномерно прижимаем по всей плоскости, например, правилом. Зазоры и стыки между плитами также заполняют клеем, чтобы избежать каких-либо тепловых утечек, возникших на стыке материалов. Излишки клея удаляем после его высыхания механически, с помощью острого ножа.
Крепление пенополистирола – механические соединения
После затвердевания клея, теплоизоляционные плиты должны быть дополнительно закреплены механическими соединителями. Их тип, длину, количество и расположение должны быть включены в проекте утепления. Обычно для пенополистирола применяться пластиковые дюбель-зонты, на 5 см длиннее, чем толщина пенопласта.
Количество и размещение механических соединителей зависит от специфики здания (в том числе зоны ветровой нагрузки) и высоты, но, как правило, рекомендуется, чтобы их было не менее 4 на каждый м² (исключением являются углы здания, где количество дюбелей должно быть увеличено).
Похожие материалы
Монтажная клей-пена для пенопласта (пеноплекса)
Содержание
Пенополистирольные утеплители используются так часто, что их уже можно вписывать в строительные стандарты. И действительно, практический каждый третий дом в любом дачном поселке так или иначе, но будет утеплен пенопластом.
Его популярность объясняется исключительными характеристиками, что позволяют создать прекрасную теплоизоляцию, затрачивая при этом минимум усилий и средств. Однако немаловажную роль играет и то, как вы будете монтировать плиты из пенополистирола.
Баллоны клей-пены для пенополистирола
Вот этот момент мы сейчас и обсудим в данной статье. Мы к слову рекомендуем купить пенопласт в Хабаровске.
1 Особенности крепления пенопласта
При монтаже теплоизоляции в первую очередь надо задуматься над тем, как ты планируешь монтировать утеплитель. Если предусматривается стандартная схема утепления, типа мокрый фасад, то сам материал укладывают на специальную мастику или клей.
Это же касается и пенопласта. Причем для пенополистирола характерен крайне низкий вес, что только повышает его удобство в работе с разнообразными мастиками.
Ведь у вас нет необходимости беспокоится о том, что легкие пенопластовые плиты будут слишком серьезным грузом для клея. С их весом справится даже самый слабый раствор.
Однако стандартные смеси (которые в быту строители просто называют клеем) не имеют специальных свойств. Либо имеют, но работать с ними не так просто, как кажется.
Это довольно архаичные составы, что по своей структуре напоминают стандартный клей для плитки. Они отлично справляются с задачей монтажа декоративных элементов, но работа с утеплителем (особенно если это жидкий пенопласт) – дело другое. Тут желательно иметь специализированный инструмент и материалы.
Причем важно учесть, что будучи полимерным материалом с большим количеством воздуха внутри, пенопласт можно довольно легко повредить.
Например, если нанести на поверхность пенополистирола элемент что содержит в себе растворители, то он просто проест плиту. Причем времени на это уйдет очень мало, а предотвратить процесс практически невозможно.
Именно поэтому строители так часто решают использовать современную клей-пену для монтажа и крепления пенополистирола. Этот материал специально производился для максимально эффективного взаимодействия с пенополистиролом.
к меню ↑
1.1 Свойства клей-пены
Клей-пена на утепление каркасного дома пенопластом – это усовершенствованный состав. Она изначально задумывалась как материал для крепления теплоизоляции из пенопласта. А потому и обладает всеми необходимыми характеристиками или свойствами.
Пенополистирольные плиты, что были прикреплены с помощью клей-пены
Клей-пена продается преимущественно в баллончиках. Так, например, клей-пена AKFIX 960 продается в баллонах и ее хватает на монтаж примерно 12м2 изоляции из пенополистирола, пеноплекса или любого другого материала.
С одной стороны, работать с баллонами довольно удобно. Да и по большому счету, альтернативы у производителей и не оставалось.
Ведь клей-пена – это преимущественно пенополиуретановый вяжущий из одного компонента. Своеобразная монтажная пена, только с направленностью на улучшенную адгезию и сцепление с пенопластом.
То есть пенополиуретан, как и пена для монтажа, застывает при контакте с воздухом. Уже через 20 минут большинство составов типа AKFIX 960 набирают плотность и образуют корку, а еще через минут 20-30 их можно будет только срезать ножом.
Наносится клей-пена исключительно пистолетом даже на молдинги из пенопласта. Причем желательно применять для этого специализированные модели, что изначально предназначаются для профессионального нанесения составов.
Дело в том, что с их помощью обрабатывать площадь пеноплекса и пенополистирола банально проще. При этом время работы существенно сокращается, а ее качество увеличивается.
к меню ↑
1.2 Плюсы и минусы
Есть у клей-пены для пенопласта большое количество плюсов. Не только те, что мы уже назвали, но и множество более тонких параметров, которые тем не менее, тоже серьезно влияют на удобство в работе.
Основные плюсы:
Баллона хватает на участок теплоизоляции от 10м2, при этом сменить его можно очень быстро, а замешивать или готовить состав и вовсе не требуется.
Пена легко наносится и также легко срезается.
Через 2 часа над теплоизоляцией уже можно работать.
Прекрасная адгезия с любыми материалами, в том числе и металлами.
Экологична.
Легко дозируется.
Почти не расширяется на пенопласте.
Выполняет крепление качественно и плотно.
Как видите, плюсов есть великое множество. Из них важно сразу выделить пару моментов, которые по сути, являются определяющими.
Пример крепления баллона с пеной на профессиональный пистолет
Первый из них – это время застывания. Второй – возможность четкого дозирования и хорошая сцепка с любым основанием.
Нужно понимать, что монтаж того же пеноплекса на стандартный вяжущий раствор – дело довольно трудоемкое. Поверхность пеноплекса нужно всю обмазать, затем приклеить плиту, подкорректировать, убрать лишний раствор и т.д. А после этого, что очень важно, прождать практически сутки, пока смесь не схватится.
Не стоит и упоминать, что если работу вы рассчитали не очень верно (да даже если и рассчитали) то последующий монтаж пеноплекса и его отделку можно проводить только на следующий день, и это в лучшем случае.
Второй момент – адгезия (особенно важно при утеплении трубопровода Термафлексом). Далеко не каждый клей позволяет провести монтаж даже пеноплекса на тот же гладкий бетон. А ведь для пеноплекса характерен исключительно низкий вес и небольшие габариты.
Клей-пена же все эти проблемы нивелирует. Все что от вас требуется – просто нанести ее на поверхность пеноплекса. Дальше дело техники.
Плита клеится легко, так же легко она позиционируется (ведь клея нужно совсем мало и наносится он плотными лентами). При этом уже за 2 часа плиты схватываются и можно приступать к дальнейшей работе, не тратя время впустую.
Вот почему клей-пена так популярна. Она экономит ваше время и нервы, позволяя при этом действовать с максимальным комфортом и эффективностью.
Что же до минусов, то тут можно отметить следующие моменты:
Клей-пена стоит дороже стандартных растворов.
Наносить ее можно только пистолетом, и лучше, если это будет профессиональный инструмент.
Но какая проблема в том, что в работе нужен пистолет, спросите вы? Все бы ничего, да вот только пистолет такой стоит довольно дорого. От сотни долларов за качественный низкоуровневый образец.
А простым пистолетом вы много плит не наклеите, слишком уж утомительный это процесс.
к меню ↑
2 Технология нанесения
На самом деле, ничего сложного в процессе крепления пенополистирола с помощью специальной клей-пены нет. В конце концов, именно для упрощения этого процесса она и задумывалась.
Клей-пену на плиту пенопласта наносят по периметру, одной четкой лентой
Но мы все же наметим алгоритм работы и учтем несколько интересных нюансов, что могут повлиять на результат.
Важно понимать, что технология монтажа не отличается в зависимости от выбора самой клей-пены для крепления пенополистирола. То есть пена AKFIX 960 будет наносится точно так же, как и клей-пена Ceresit C-84.
Определенные различия, конечно, имеются, но они касаются скорее технической стороны вопроса, не затрагивая общего процесса.
Например, AKFIX 960 стынет быстрее Церезита, а потому плиты после нанесения придется клеить тоже в более спешном порядке. Но опять же, даже здесь разница будет совершенно незначительна. Дело касается различия в считанных минутах, не более того.
Этапы работы:
Очищаем поверхность пенополистирола от грязи и пыли.
Очищаем основание. Если основание быстро впитывает влагу – грунтуем его.
Загружаем баллон в пистолет.
Наносим пену по периметру плиты.
Наносим еще одну полоску пены по центру плиты.
Клеим плиту на нужное место.
Корректируем ее положение.
Укладываем остальные плиты.
Задуваем стыки между ними клей-пеной.
Срезаем остатки затвердевшей пены ножом.
Через 20 минут еще можно подровнять плиту.
Через 2 часа пена полностью стынет и можно приступать к дальнейшим процессам, например, сверлить дюбеля или заниматься нанесением первого штукатурного слоя.
После работы пистолет нужно в обязательном порядке промыть. Причем делается это как механическим путем, так и с помощью специальных чистящих составов.
Напомним, что купить пенопласт в Орле можно по выгодной цене.
Механическая чистка заключается в срезании лишней пены с трубки подачи, а чистка химией проходит с помощью баллонов с очистительной жидкостью. Их подключают к пистолету и на максимальном давлении прокачивают ствол инструмента, пока тот полностью не протечет.
Читайте чем клеить пенопласт еще.
к меню ↑
2.1 Подбор клей-пены для пенополистирола (видео)
Приклеивание пенопласта на монтажную пену
Как клеить пенопласт на монтажную пену
Пенополистирол — это один из самых популярных материалов для утепления стен домов. Мы объясним, как правильно клеить пенопласт.
Пенопласт широко применяется для утепления стен зданий. Он легкий, прочный, простой в обработке, имеет очень хорошие изоляционные параметры, его можно использовать под штукатурку различных видов. Чтобы утепление пенопластом было эффективным – нужно соответствующим образом фиксировать утеплитель. Монтаж пенопласта включает в себя как приклеивание, так и механическое крепление с помощью специальных дюбелей.
Пенополистирол крепятся к фасаду здания с помощью клея и дюбелей с зонтиком. Этап приклеивания не самый сложный, однако, и здесь важны некоторые правила, прежде всего, тщательная подготовка основания, правильный подбор клея. Таким образом, мы сможем избежать ошибок, которые могут способствовать возникновению мостиков холода.
Подготовка основания
Перед приклеиванием пенополистирольных плит необходимо тщательно подготовить основание.
Это обязательное условие, так как от точности и тщательности подготовительных работ во многом зависит долговечность теплоизоляции. Это позволяет избежать возможных ситуаций, в которых плиты могут отклеятся, разрушая изоляцию и сам фасад.
Если пенополистирольные плиты будут прикреплены к старому основанию, нужно убедиться, что оно прочное. Кроме того, должно быть чистым, сухими, свободным от мха, лишайников и т. д. Если пенопласт приклеивается к новым поверхностям, помните, что любые штукатурки или бетон должны быть полностью отвердевшими и сухими.
Иногда изоляционные плиты могут быть очень гладкими. Поэтому сначала на небольшом участке лучше всего провести тест на адгезию. Если она недостаточная, заднюю поверхность пенополистирольных плит необходимо отшлифовать в месте нанесения клея. Это улучшит сцепление.
Приклеивание теплоизоляционных плит
Для приклеивания пенополистирольных плит, вам понадобится специальный клей и пистолет для пены.
Подбирая клей для приклеивания теплоизоляции из пенополистирола следует выбрать продукт, предназначенный для данного типа материала. Чтобы быть уверенными, что плиты будут надежно закреплены.
Также стоит обратить внимание на то, чтобы клей имел низкую расширяемость и хорошие термоизоляционные свойства.
Непосредственно перед применением клей следует тщательно перемешать!
Приклеивание пенопласта всегда начинается с самого низа, укладывая нижний ряд, на специальную цокольную планку.
Клей наносим в одностороннем порядке, на плиту, вертикальными полосками, соблюдая расстояние 20-30 см, затем прикладываем плиты (в течение 10 минут после нанесения клея) и равномерно прижимаем по всей плоскости, например, правилом. Зазоры и стыки между плитами также заполняют клеем, чтобы избежать каких-либо тепловых утечек, возникших на стыке материалов. Излишки клея удаляем после его высыхания механически, с помощью острого ножа.
Крепление пенополистирола – механические соединения
После затвердевания клея, теплоизоляционные плиты должны быть дополнительно закреплены механическими соединителями. Их тип, длину, количество и расположение должны быть включены в проекте утепления. Обычно для пенополистирола применяться пластиковые дюбель-зонты, на 5 см длиннее, чем толщина пенопласта.
Количество и размещение механических соединителей зависит от специфики здания (в том числе зоны ветровой нагрузки) и высоты, но, как правило, рекомендуется, чтобы их было не менее 4 на каждый м² (исключением являются углы здания, где количество дюбелей должно быть увеличено).
Разные способы крепления пенопласта к стене
Сегодня один из самых популярных теплоизоляционных материалов, который применяется практически для всех видов утеплительных работ – это пенопласт. Нельзя сказать, что это самый лучший выбор, но по привычке его используют многие, хотя есть варианты лучше и дешевле. Например, минеральная вата, хотя когда речь идет об утеплении фасада многоэтажного дома, то пенополистирол вне конкуренции. Один из вопросов, которые предстоит решить в процессе монтажа – это крепление пенопласта к стене. Сегодня мы расскажем обо всех способах, которые могут быть применены на практике.
Основные правила крепления пенопласта
Качественное крепление пенопласта к стене – это основа основ при утеплении дома. При монтаже, главное, чтобы материал плотно прилегал к рабочей поверхности. Нельзя чтобы между теплоизоляцией и стеной циркулировал воздух, иначе весь эффект утепления сводится к нулю. Когда воздух обдувает стену, то он забирает с собой все тепло, которое прошло сквозь ограждающую конструкцию. При этом пенопласт никак не спасает ситуацию – он просто висит на стене.
По идее, все тепло, которое прошло сквозь стену при контакте с утеплителем прекращает свое движение, так как теплопроводность пенопласта очень низкая (0,034 Вт/м*К). В этом случае стена начинает аккумулировать тепло и отдавать его обратно в помещение. Но стоит только допустить неплотное прилегание утеплителя к стене, и вся схема рушится на глазах. Именно поэтому подготовка рабочей поверхности также имеет важное значение. Чем ровнее стена, тем меньше шансов, что под пенопластом останутся воздушные вентилируемые зазоры. Особое внимание нужно уделить нижнему и боковому торцу теплоизоляционного пирога.
Сыпучий утеплитель вермикулит может использоваться для теплоизоляции стен, но для этого должны соблюдаться определенные условия.
А вот, например, утеплитель на клейкой основе для этих целей вообще не применяется.
При утеплении дома минеральной ватой по методике мокрого фасада используется цокольный профиль. Он поддерживает листы минваты, а также перекрывает путь воздуху. Для пенопласта цокольный профиль не обязателен, так как этот материал легкий. Достаточно качественно герметизировать нижний край. Для крепления пенопласта к стене используют:
универсальные сухие строительные смеси;
клей-пену;
дюбеля грибки.
Перед тем как крепить пенопласт ознакомьтесь с технологией, согласно которой нужно комбинировать несколько вариантов крепежа.
Универсальный строительный клей
Когда постает вопрос, как прикрепить пенопласт к стене, то чаще всего прибегают к использованию универсальных сухих строительных смесей. Для подготовки клеевой массы достаточно разбавить порошок водой и тщательно перемешать миксером.
Наносить смесь нужно по одной из методик:
если стена ровная, то клей наносится зубчатым шпателем на всю плиту – это идеальный вариант;
если стена неровная, то клей наносится лепешками – на один лист примерно 6-8 лепешек, диаметром по 10 см.
Второй вариант менее предпочтительный, но все же допустимый. Клеевая смесь застывает в течение суток, но схватывается сразу. То есть, прислонив лист утеплителя к стене, он будет держаться.
Монтаж пенопласта на фасад только посредством строительного клея не может дать гарантию, что утеплитель не отвалится.
Это нужно учитывать при наружном утеплении квартиры, которая находится выше третьего этажа. На такой высоте бывают сильные порывы ветра, и теплоизоляционный пирог буквально сдувает со стены. Поэтому обязательно дополнительно крепить листы пенопласта дюбелями-грибками.
Дюбеля-грибка для крепления пенопласта
Грибки для крепления пенопласта используются только вместе с клеем. Без него под теплоизоляцией останется зазор, по которому будет циркулировать воздух (по принципу вентилируемого фасада). О последствиях мы уже говорили.
Чтобы закрепить листы утеплителя сквозь них просверливается отверстие перфоратором. Затем в них забивается дюбель. Шапочка грибка надежно держит пенопласт. На один лист нужно пять дюбелей. Чтобы узнать подробнее про этот вид крепежа читайте нашу статью «Дюбеля-грибки».
Клей-пена для крепления пенопласта
Самый простой и быстрый способ закрепить пенопласт на любой поверхности – это применение клей-пены. Она выпускается в баллонах, по виду неотличимых от обычной монтажной пены. Для нанесения используется такой же пистолет, но на этом сходство данным материалов заканчивается.
Клей-пена разработана специально для пенопласта. По заявлениям производителя ее можно использовать без дюбелей-грибков, если монтаж проводится на высоте до 10 м (3 этаж). Но мы, все же, рекомендуем следовать технологии с применением дюбелей. У нее отличная адгезия с любыми материалами, даже стеклом. Поэтому если возник вопрос о том, как крепить пенопласт к ОСБ, то клей-пена – это ваш выбор.
Наносить состав нужно по периметру листа и несколько полосок в середине. Работать можно даже при минусовых температурах. Также пеной задуваются все швы, что позволяет создать абсолютно герметичный защитный экран. Всю информацию о правилах нанесения, эксплуатационном режиме и времени застывания можно найти на баллоне. Недостаток клей-пены в том, что она дорогая, поэтому у многих возникает мысль, а можно ли клеить пенопласт на монтажную пену?
По цене утепление дома снаружи минватой под сайдинг обходится дешевле, чем тем же пенопластом.
Что выбрать минвату или каменную вату во многом зависит от вида отделки.
В принципе, можно и держаться утеплитель будет неплохо, но при монтаже возникнут сложности. Дело в объемном расширении. У клей-пены объемное расширение минимальное, она практически не увеличивается в размерах при полимеризации. В свою очередь, монтажная пена очень сильно раздувается, увеличиваясь в объеме в 3-5 раз. Соответственно, создать ровный теплоизоляционный слой у вас не получится. Пенопласт выдавит пеной, а стена будет кривой.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Пеноплекс на монтажную пену
Доброго всем времени суток! Товарищи! Кто-нибудь клеил такой пеноплекс на такую монтажную пену? Нужны отзывы, как состояние спустя несколько лет?
Смотрите также
Комментарии 90
клей купи и не парься, стоит не дорого. приклеивается так, что без повреждения пеноплекса не оторвешь. достаточно зигзагом или полосой по контуру и крест по середине — зависит от того, как и где будет работать пеноплекс.
пеной приклеил гипсовые панели, не оторвать, склеивал доски, очень крепко, пена соудал зимний
Я нынче клеил эппс на цоколь на клей пену макрофлекс. Лучше чем технониколь и другие. Клеит за 5 минут. Эппс предварительно драл щеткой по металлу
Есть специальная пена. Которая не будет сильно расширяться. Но приклеит намертво. Продаётся в таких же баллонах
Гараж так тестю утепляли. 3 года уже стоит
Есть клей для пенопласта в таких балонах и цена почти одинакова . А так на стену бетонную клеел и зонтиками крепил .Стоит .
На полиуретановый клей лучше.
около 10 лет полет нормальный, остатками все еще пользуемся, когда надо подложить под коленки, чтобы не мерзли, ну там в ремзоне :)))
Весь гараж утеплён и Пеноплекс и пенопластом. Всё на монтажную пену. Только не такую, а под пистолет которая. А с верху пол гаража гипсокартон, на пену а пол гаража ОСБи, всё на пене. Ничего не прыскалки не шершавил. Держится фиг оторвёшь.
Сбрызнуть водой, потом есть такая штука как пеноцемент. Сделал потолок в гараже, держится мертво. Первый ряд немного ушел в сторону, пришлось переделывать, так вот клей пришлось ножовкой срезать чтоб лист не сломать.
Ворота в гараже. Пеноплекс с обратной стороны проходил кардощеткой, для лучшей адгезии.
И какой результат? Теперь двери отражают воздух тёплый?
Пеноплекс клеил на жидкие гвозди
только не обычная пена, а зеленый клей. если улица, то стоит прихватить грибками.
Пена монтажная и пенополистирол не дружат… Есть напыляемый утеплитель POLYNOR. Вот он дружит или клей пена для пенопалистирола.
Вот посмотри видео
Клеил на балконе. 2 года — полет нормальный.
Клеил, т.е. пробовал клеить. Не получилось
Я в леруа клей специальный взял. Клеит намертво. Тоже под пенный пистолет. Сохнет очень быстро.
Обычный пенопласт в сыром гараже живёт на потолке уже лет 9 не отваливается, пропенил контур и прижата середина.
Я себе весь дом полистиролом на клей-пену утеплил. Два года простоял открытый пока заштукатурили. Все будет ок.
Я клеил. Всё норм.
Предыдущих коментариев думаю достаточно.Но напомню что для приклеивания надо не пену а клей(такой же балон, но на пистолет идет) таким клеем стены с газоблоков клеят и держит навсегда. Если уже куплена пена то можно приклеить на нее, только не сразу а как писал Dimka-26. И не надо там ничего шкурить. А смочить можно.
я пробовал мочить но отрывается. Ножовкой лучше еще пройтись, не долго ведь
Клейте спокойно. Я три года назад поклеил на пену и чувствую себя прекрасно. Жидким клеем долго морочится и кирпичи на стенах у меня не очень ровно положены и по этому нужно было сначала стену выровнять а потом клеить. С пеной решил две проблемы. Хотя все твердили мне что отпадет после зимы. Я пошел к соседу у приклеил ему к стене кирпич на пену и сказал когда отпадет, то пусть на всю улицу об этом расскажет. Улица молчит, пенопласт держится, я доволен
А если клеить к стене из пеноблока в нутри дома. Зимой стена будет промерзать с наружи. Как себя поведет пена? Или на этот случай есть что то другое? То же думаю обклеить пристройку из нутри пеноплексом
клеится по периметру и по середине полоска. в полостях будет образовываться конденсат, впитываться в пеноблок, а потом замерзать… вопрос в том, как долго прослужит пеноблок в таком режиме.
А если клеить к стене из пеноблока в нутри дома. Зимой стена будет промерзать с наружи. Как себя поведет пена? Или на этот случай есть что то другое? То же думаю обклеить пристройку из нутри пеноплексом
Клей им снаружи! Не надо его внутрь. Снаружи пеноплексом, внутри гипсокартон. 2 года и все норм
А если клеить к стене из пеноблока в нутри дома. Зимой стена будет промерзать с наружи. Как себя поведет пена? Или на этот случай есть что то другое? То же думаю обклеить пристройку из нутри пеноплексом
Честно сказать — не знаю как будет из нутри. Такого опыта у меня нет.
Монтажная пена в роли клея?
Приветствую! Уважаемые знатоки подскажите -можно ли на голый бетон «приклеить» на монтажную пену 50мм плиты пенопласта? Пенопласт сам по себе оч. мало весит, обшить необходимо лоджию для утепления, насколько замечал пена очень хорошо «схватывает» смоченый и чистый бетон.. вроде логичный выход но разбираюсь в строительных делах мало.
Легко. Самому-то проверить трудно ли?
Только сегодня это и делал, только на кривой потолок.Монтажная пена клеит все, кроме пожалуй стекла и целлофана.Чем меньше зазор,тем прочнее склейка,но для пенопласта это не актуально.Но если в подвесном потолке будут встроенные светильники,пенопласт может потечь.
Вот недавно утепляли балкон, испольпользовали специальный пенопласт : пенополистирол (Стуродур), он специально предназначен для утепления. И для приклеивания использовали специальный клей-цемент для утепления Ceresit CT85 , и Полимин П22. Но можно просто цементом приклеить.
Вообще-то монтажная пена плавит пенопласт, но не так уж чтобы криминально. Также могут возникнуть проблемы с разной толщиной слоя пены. Лучше посадить на клей.
проблемнет написал : монтажная пена плавит пенопласт
Это есть. Но это и есть залог прочности соединения.
2проблемнет 2Mals Клеил ЭППС на монтажную пену, плавления не заметил. Может зимняя пена была у вас?
Пена — дешевка (если правильно помню — ремонт+), пенопласт — что подешевле (ну задача была «бюджетная», отсюда и материалы). Слой проникновения пены в ПП составлял до 5мм. Но, опять же повторюсь, это было весьма на пользу.
2robot сам лисно утеплял свою лоджию таким способом. клеил на бетонную плиту 50мм пенопласт.
для проверки отрезал кусок пенопласта 20х5 см напсикал туда пенки и приклеил к внутреней стороне плити по истечению суток сестра (21 год) оторвать несмогла, я оторвал с очень большим усилием.
а теперь тонкости:
купите пистолет: точна дозировка, рациональное использование, салое вторичное расширение пены, бОльшие балоны с пеной (возмите в руки балон для пистолета и обыкновенный, что тяжелее?), на порядок удобней работать, пена может сохранятся в пистолете жо месяца. короче балонов через 20 он Вам окупится. нюанс при покупке пистолета возмите нажмите на курок должны услышать звук выходящего воздуха (пшик такой ), что свыдетельствет о герметичности пистьолета, если такого нет берите другой (может другой фирмы).
пену на пенопласт наносите точечным методом (или серпантином), по всей площади, так чтобы эти точки при расплющивании не пересекались. потом приставте пенопласт к основанию и средней силы вибрирующими движениями придавите его к основанию, потом оторвите (да-да имено оторвите), нанесите ещё пены на пенопласт (гдето в половину меньше) подождите около минут 2-4 и опять такимиже движениями прижмите, и так придержите несколько минут (2-4). что даст отрывание, — оно подсушит немного слой пены на основании и пенопласте тем самим улучшит её клеевые способности. по мере того как будете клеить следующие листы следите за старыми они могут немного (5мм) отходить теми же вибрирущими движениями возвращяйте их назад.
наносите пену одинаково на все листы пенопласта, чтобы не было неровностей стыков,
стыки пенопласта межну сбой и от стены я далее запенил тоже слегка.
ну а потом обычная технология, сетка клей для пенопласта.
ЗЫ мне очень понравилось клеить пеной. так как до етого клеили клеем для пенопласта с отцом пенопласт в комнате на потолок (последний этаж, и уж больно неровно (до 5 см) поставлени плиты были)
ЗЗЫ: каждому методуц своё применение, зацикливатся над одним не стоит. нужно реально оценивать переимущества и недостатки каждого метода
Как выбрать пену клей для крепления плит пенополистирола
Чаще всего каркасные дома утепляют пенополистирольными утеплителями. Популярность этого материала обусловлена его отличными характеристиками, простотой выполнения работ и низкой стоимостью. Для крепления такого утеплителя обычно используется специализированная пена клей, которая была разработана исключительно для плит из пенополистирола.
Рассмотрим характеристики и свойства таких клеевых составов.
Преимущества и недостатки клея
Такая пена представляет собой полиуретановый клей, который больше всего подходит для крепления плит пенопласта как при внутренней, так и при внешней отделке домов. Такие составы обладают высокой степенью адгезии, водостойкости и теплоизоляции. В отличие от прочих клеящих составов, в пене клее отсутствуют фреоны, благодаря чему растворы этого типа считаются экологически чистыми и безвредными для человека.
Кроме этого, такие клеевые составы обладают следующими преимуществами:
Одного баллона монтажного клея хватает на 10-12 м 2 . При этом состав чаще всего продается уже в готовом виде, не требует замешивания и разбавления водой.
Пену легко наносить и срезать.
После приклеивания пенополистирола можно начинать работать уже через несколько часов.
Составы практически не расширяются.
Крепления получаются качественными, надежными и долговечными.
Если сравнивать клей пену с обычным вяжущим раствором, то последний потребует намного больше усилий при монтаже. В этом случае вам придется очень аккуратно нанести клеевой состав на поверхность плиты утеплителя, сразу удалить излишки раствора, откорректировать положение плиты и многое другое. Кроме этого, вяжущие растворы застывают не менее суток, что значительно замедляет отделочные работы.
Если говорить о недостатках клеящих пен, то тут можно выделить только 2 незначительных минуса:
монтажная пена клей стоит дороже стандартных вяжущих составов;
для нанесения можно использовать только пистолет или специализированные инструменты.
Также, стоит учитывать, что далеко не все производители выпускают качественный продукт. Поэтому при выборе монтажной пены для пенополистирола важно учитывать этот момент.
На что обратить внимание при выборе пены клея
Чтобы приклеить утеплитель надолго и качественно, при выборе монтажной пены необходимо учитывать следующие рекомендации:
Хороший клей не должен быть жидким. Определить этот показатель можно только, выдавив немного раствора. Поэтому лучше покупать клей в крупных строительных магазинах, где есть «тестеры».
Плотность и паронепроницаемость состава. Если клей для пенополистирола будет более плотным, то для отделки потребуется использовать большее количество состава. Нормальный расход пена (при объеме баллона 800 мл) составляет порядка 125 мл/м 2 .
Клей должен обладать устойчивостью к низким температурам. Поэтому ищите составы, на этикетке которых указано, что их можно использовать при минусовых температурах. Также клеевые растворы должны выдерживать и повышенные температуры.
В составе клея не должно быть примесей фреона и углекислот. А вот олигомеры изоцианатов, наоборот, приветствуются.
Время схватывания пены должно быть от 10-15 минут.
Степень адгезии по отношению к бетону должна быть минимум 0,3 МПа, а к пенопласту не меньше 0,8 МПа.
Также нужно обязательно обратить внимание на производителя состава.
Производители пены клея
Если вы приобрели клей, произведенный в Германии или Франции – то это лучший состав, который обладает исключительными свойствами. Следующими лучшими по качеству составами считаются турецкие, эстонские и польские растворы.
Если говорить об отечественных производителях, то тут все спорно, можно найти и неплохой состав, а можно наткнуться на клей низкого качества.
Не стоит покупать пену, произведенную в Китае. Такие полиуретановые составы недолговечны и довольно часто являются токсичными.
Для работ рекомендуется использовать:
Т-Авангард-К. Используется для приклеивания плит утеплителя на бетон, кирпичную кладку, гипсовую штукатурку. Продается в виде сухих порошкообразных смесей, которые разбавляются водой (5-6 л воды на 25 кг). Смеси этого типа бывают зимними (от -10 до +5 градусов) и летними (от +5 до +35 градусов).
Tytan Styro 753. Этот однокомпонентный клей продается в готовом виде, в баллонах. Шлифовать поверхность и крепить дюбели можно уже через 2 часа после приклеивания утеплителя.
Ceresit CT 83. Продается также в сухом виде, в упаковках по 25 кг. Для приготовления смеси на 1 кг состава потребуется 0,22 мл воды.
Технониколь. Монтажная пена отличается хорошей адгезией и часто используется при профессиональном строительстве. Составы Технониколь не боятся влаги и, несмотря на то, что пена создавалась для внутренних работ, ее также можно использовать и при наружной отделке.
Макрофлекс. Составы этой марки также бывают зимними и летними. При низких температурах состав меньше расширяется. Пена Макрофлекс 65 отличается расширением в 100%.
Выбрав наиболее качественный состав, остается только правильно его нанести, учитывая все нюансы работы с пеной.
Приложить плиту к поверхности той стороной, на которой нанесен клей. Прижимать изделие (без усилия) нужно 5 минут, этого времени достаточно, чтобы пена максимально расширилась.
Удостовериться, что плита зафиксирована ровно. Если утеплитель встал криво, то нужно выровнять его. Клей схватывается через 20 минут, поэтому у вас будет достаточно времени на корректировки.
Расстояние между плитами должно составлять около 2 мм. Для того чтобы зазоры были ровные, необходимо использовать специальные пластиковые крестики для швов.
Если в некоторых областях не удалось соблюсти требуемое расстояние и образовались мостики холода, то пространство можно заполнить либо кусочком пенополистирола, либо клеем, излишки которого легко удалить, после высыхания пены.
Некоторые специалисты повышают прочность сцепления пенопласта с обрабатываемой поверхностью при помощи распорных дюбелей. Если вы решили их использовать, то выполнять монтаж можно только через 2 часа после нанесения пены.
В заключении
Полиуретановый клей – это не единственное средство для монтажа плит утепления. Однако, технические характеристики и свойства таких составов позволяют достичь наилучшего результата, при наименьших финансовых затратах.
Чем приклеить пенопласт к металлу – осваиваем материалы
Необходимые инструменты и материалы
Уже и не узнать, кому первому пришла в голову идея использовать пенопласт в качестве стройматериала для утепления зданий – изначально его сфера применения ограничивалась перевозкой мебели и техники, где он выступал в качестве уплотнителя. В этой статье мы разберемся, как правильно клеить пенопласт к металлу и бетону.
Пенополистирол – что к чему и почему?
Правильное техническое название всем известного пенопласта – пенополистирол. Приглядевшись к этому материалу с небольшого расстояния, вы обнаружите, что он состоит из множества небольших шариков, которые держатся друг за дружку – это гранулы полистирола, которые были вспенены под высоким давлением и температурой и сжаты в прессе.
Из-за такой технологии в структуре пенопласта есть множество незаметных глазу микроячеек, в которых находится воздух. Благодаря этому, материал приобретает воздушную легкость и свойства очень хорошего утеплителя. Потребители полюбили его за крайне низкую стоимость – фактически это самый дешевый теплоизолятор, а строители оценили его технические характеристики. На этом мы остановимся поподробнее, ведь вместе с популярностью материала, как грибы после дождя, росли и многочисленные мифы о его недостатках.
Пенопласт очень долговечен – полистирол сохраняет форму не меньше 25 лет в условиях использования снаружии не меньше полувека при использовании внутри. Вы наверняка удивитесь, ведь многие говорят как раз о его недолговечности. Действительно, сократить сроки эксплуатации может ультрафиолет и постоянное воздействие влаги. Вот только эти же факторы способны укоротить жизнь практически любому стройматериалу, в том числе и утеплителям разного рода.
Пенополистирол не боится плесени и грибков – благодаря этому его можно использовать в том числе и во влажной среде, например, в подвале. Гранулы полистирола практически не впитывают влагу. Однако поговаривают, что в пенопласте легко проделывают норы всевозможные грызуны. Опять же, это правда лишь частично – если грызунам есть чем питаться, они проделают норы даже в бетоне. Лишите их пищи или истребите с помощью отравы, и вам не придется задумываться об их взаимоотношениях с пенопластом.
Пенопласт не поддерживает горение – что бы там не говорили, но этот материал в разы безопаснее той же древесины. Чтобы он загорелся, нужна температура вдвое больше, чем в случае с деревом, а при горении он выделяет гораздо меньше тепла. Материал безопасен для здоровья человека и окружающей среды – среди распространенных мифов витает и миф о якобы вреде материала для здоровья человека. Но десятки исследований этот миф уже давным-давно опровергли. Оглянитесь, вокруг вас огромное количество куда более вредных материалов.
Из недостатков пенопласта следует назвать небольшую прочность – он легко ломается, и даже небольшой удар способен оставить на его поверхности вмятину. По этой причине его следует обязательно защищать от механических повреждений – традиционно для этого используют штукатурные смеси. Они же защищают материал и от воздействия ультрафиолета.
Подготовительный этап – что важно сделать перед поклейкой?
Пенопласт можно приклеить практически к любому материалу. Склеивание бетона, дерева, пластика и пенопласта состоится без особых приключений – подойдет практически любой клей или шпаклевочная смесь. А вот с металлом дела обстоят несколько сложнее. Именно попытки склеить эти материалы приводят строителей к многочисленным ошибкам.
Самая привычная ошибка – выбор клеящего состава, в который входит ацетон, бензин или другой растворитель. Приклеивание плит пенопласта с помощью таких клеевых основ приводит к разрушению самих плит. Второй тип ошибки – недостаточное количество клеящего вещества. Наносить его на обратную сторону плит пенопласта необходимо как минимум в пяти местах – по углам и посередине. В целях экономии многие строители наносят клей лишь в трех точках, что в корне неправильно и нарушает всю технологию.
Не важно, какую именно клеящую основу вы выберите – прежде, чем склеить пенопласт с металлом, обязательно следует подготовить поверхность. Для начала следует тщательным образом очистить металлическую поверхность от ржавчины, грязи и краски. Для этого лучше всего подойдет любая шлифовальная машинка – ленточная или вибрационная. После очистки поверхность следует обезжирить любым удобным для этого средством.
Приклеивание плит пенопласта – процесс не такой уж быстрый, и зачастую следует обеспечить устойчивость материала, пока клей немного не застыл. Первое время пенопласт может сползать под собственным весом, поэтому снизу его подпирают листом фанеры или доской удобного размера.
Чем приклеить пенопласт к бетону и металлу – способы на все бюджеты
Для начала рассмотрим способы, которые не требуют больших материальных вложений. Самый бюджетный вариант – клей ПВА. Наверняка в процессе ремонта он неоднократно применялся в качестве добавки к различным штукатурным составам – специально приобретать его не стоит, используйте только остатки. Секрет правильного применения клея – в прослойке из мешковины, которую пропитывают ПВА, клеят на металл и уже затем прижимают плиты пенопласта. Сцепление будет достаточно прочным, чтобы выдержать предстоящие слои штукатурки.
Однако если ПВА под рукой не оказалось, и вы так или иначе будете идти в магазин, можно приобрести другой клеящий состав – монтажную пену.
Да-да, именно ее – помимо основного применения в качестве уплотнителя и изоляции, монтажная пена обладает отличными клеящими качествами и как нельзя лучше пригодится для приклеивания пенопласта в местах, где не требуется сверхпрочного сцепления. Пена выпускается в удобных баллончиках, и нужно ее не так уж много. Вот только работать придется очень быстро, поскольку материал затвердевает практически моментально. Так что если вы впервые столкнулись с необходимостью поклейки пенопласта к металлу, этот вариант будет для вас не самым удобным.
Полиуретановый клей – наиболее оптимальный способ склеивания плит пенополистирола с металлом. Он выпускается также в удобных баллонах, но для работы с ним понадобится монтажный пистолет. Для единичного случая купите самый дешевый инструмент, для постоянной работы присмотритесь к качественным изделиям. Если вы выбрали именно этот способ, изучите последовательность действий:
Полиуретановый клей можно наносить на поверхность пенопласта полосками или точечно. Расстояние между точками – до 7 см.
Несколько минут следует выждать – дайте точкам слегка подсохнуть.
Прижмите аккуратно плиту к металлической поверхности.
Подоприте плиту пенопласта доской или фанерой.
Через 15–20 минут можете убирать подпорку.
Жидкие гвозди – этот способ отличается от предыдущего скоростью работы. Дело в том, что состав практически моментально крепит плиты к металлу. Правда, прочность сцепления несколько меньше, чем в случае с полиуретановым клеем. Комбинация полиуретанового клея и жидких гвоздей – оптимальный вариант использования клеящих материалов.
Полиуретановый клей дает прочность сцепления, а жидкие гвозди обеспечивают скорость работы. И можно обойтись без подпорки! Чем еще можно склеить пенопласт? Если объем работ небольшой, и под рукой есть двусторонний скотч, вы совершенно спокойно можете обойтись этим средством. Но на больших участках способ становится слишком дорогим – дешевле приобрести монтажную пену.
Крепление пенопласта на монтажную пену
Как клеить пенопласт на монтажную пену
Пенополистирол — это один из самых популярных материалов для утепления стен домов. Мы объясним, как правильно клеить пенопласт.
Пенопласт широко применяется для утепления стен зданий. Он легкий, прочный, простой в обработке, имеет очень хорошие изоляционные параметры, его можно использовать под штукатурку различных видов. Чтобы утепление пенопластом было эффективным – нужно соответствующим образом фиксировать утеплитель. Монтаж пенопласта включает в себя как приклеивание, так и механическое крепление с помощью специальных дюбелей.
Пенополистирол крепятся к фасаду здания с помощью клея и дюбелей с зонтиком. Этап приклеивания не самый сложный, однако, и здесь важны некоторые правила, прежде всего, тщательная подготовка основания, правильный подбор клея. Таким образом, мы сможем избежать ошибок, которые могут способствовать возникновению мостиков холода.
Подготовка основания
Перед приклеиванием пенополистирольных плит необходимо тщательно подготовить основание.
Это обязательное условие, так как от точности и тщательности подготовительных работ во многом зависит долговечность теплоизоляции. Это позволяет избежать возможных ситуаций, в которых плиты могут отклеятся, разрушая изоляцию и сам фасад.
Если пенополистирольные плиты будут прикреплены к старому основанию, нужно убедиться, что оно прочное. Кроме того, должно быть чистым, сухими, свободным от мха, лишайников и т. д. Если пенопласт приклеивается к новым поверхностям, помните, что любые штукатурки или бетон должны быть полностью отвердевшими и сухими.
Иногда изоляционные плиты могут быть очень гладкими. Поэтому сначала на небольшом участке лучше всего провести тест на адгезию. Если она недостаточная, заднюю поверхность пенополистирольных плит необходимо отшлифовать в месте нанесения клея. Это улучшит сцепление.
Приклеивание теплоизоляционных плит
Для приклеивания пенополистирольных плит, вам понадобится специальный клей и пистолет для пены.
Подбирая клей для приклеивания теплоизоляции из пенополистирола следует выбрать продукт, предназначенный для данного типа материала. Чтобы быть уверенными, что плиты будут надежно закреплены.
Также стоит обратить внимание на то, чтобы клей имел низкую расширяемость и хорошие термоизоляционные свойства.
Непосредственно перед применением клей следует тщательно перемешать!
Приклеивание пенопласта всегда начинается с самого низа, укладывая нижний ряд, на специальную цокольную планку.
Клей наносим в одностороннем порядке, на плиту, вертикальными полосками, соблюдая расстояние 20-30 см, затем прикладываем плиты (в течение 10 минут после нанесения клея) и равномерно прижимаем по всей плоскости, например, правилом. Зазоры и стыки между плитами также заполняют клеем, чтобы избежать каких-либо тепловых утечек, возникших на стыке материалов. Излишки клея удаляем после его высыхания механически, с помощью острого ножа.
Крепление пенополистирола – механические соединения
После затвердевания клея, теплоизоляционные плиты должны быть дополнительно закреплены механическими соединителями. Их тип, длину, количество и расположение должны быть включены в проекте утепления. Обычно для пенополистирола применяться пластиковые дюбель-зонты, на 5 см длиннее, чем толщина пенопласта.
Количество и размещение механических соединителей зависит от специфики здания (в том числе зоны ветровой нагрузки) и высоты, но, как правило, рекомендуется, чтобы их было не менее 4 на каждый м² (исключением являются углы здания, где количество дюбелей должно быть увеличено).
Монтажная пена в роли клея?
Приветствую! Уважаемые знатоки подскажите -можно ли на голый бетон «приклеить» на монтажную пену 50мм плиты пенопласта? Пенопласт сам по себе оч. мало весит, обшить необходимо лоджию для утепления, насколько замечал пена очень хорошо «схватывает» смоченый и чистый бетон.. вроде логичный выход но разбираюсь в строительных делах мало.
Легко. Самому-то проверить трудно ли?
Только сегодня это и делал, только на кривой потолок.Монтажная пена клеит все, кроме пожалуй стекла и целлофана.Чем меньше зазор,тем прочнее склейка,но для пенопласта это не актуально.Но если в подвесном потолке будут встроенные светильники,пенопласт может потечь.
Вот недавно утепляли балкон, испольпользовали специальный пенопласт : пенополистирол (Стуродур), он специально предназначен для утепления. И для приклеивания использовали специальный клей-цемент для утепления Ceresit CT85 , и Полимин П22. Но можно просто цементом приклеить.
Вообще-то монтажная пена плавит пенопласт, но не так уж чтобы криминально. Также могут возникнуть проблемы с разной толщиной слоя пены. Лучше посадить на клей.
проблемнет написал : монтажная пена плавит пенопласт
Это есть. Но это и есть залог прочности соединения.
2проблемнет 2Mals Клеил ЭППС на монтажную пену, плавления не заметил. Может зимняя пена была у вас?
Пена — дешевка (если правильно помню — ремонт+), пенопласт — что подешевле (ну задача была «бюджетная», отсюда и материалы). Слой проникновения пены в ПП составлял до 5мм. Но, опять же повторюсь, это было весьма на пользу.
2robot сам лисно утеплял свою лоджию таким способом. клеил на бетонную плиту 50мм пенопласт.
для проверки отрезал кусок пенопласта 20х5 см напсикал туда пенки и приклеил к внутреней стороне плити по истечению суток сестра (21 год) оторвать несмогла, я оторвал с очень большим усилием.
а теперь тонкости:
купите пистолет: точна дозировка, рациональное использование, салое вторичное расширение пены, бОльшие балоны с пеной (возмите в руки балон для пистолета и обыкновенный, что тяжелее?), на порядок удобней работать, пена может сохранятся в пистолете жо месяца. короче балонов через 20 он Вам окупится. нюанс при покупке пистолета возмите нажмите на курок должны услышать звук выходящего воздуха (пшик такой ), что свыдетельствет о герметичности пистьолета, если такого нет берите другой (может другой фирмы).
пену на пенопласт наносите точечным методом (или серпантином), по всей площади, так чтобы эти точки при расплющивании не пересекались. потом приставте пенопласт к основанию и средней силы вибрирующими движениями придавите его к основанию, потом оторвите (да-да имено оторвите), нанесите ещё пены на пенопласт (гдето в половину меньше) подождите около минут 2-4 и опять такимиже движениями прижмите, и так придержите несколько минут (2-4). что даст отрывание, — оно подсушит немного слой пены на основании и пенопласте тем самим улучшит её клеевые способности. по мере того как будете клеить следующие листы следите за старыми они могут немного (5мм) отходить теми же вибрирущими движениями возвращяйте их назад.
наносите пену одинаково на все листы пенопласта, чтобы не было неровностей стыков,
стыки пенопласта межну сбой и от стены я далее запенил тоже слегка.
ну а потом обычная технология, сетка клей для пенопласта.
ЗЫ мне очень понравилось клеить пеной. так как до етого клеили клеем для пенопласта с отцом пенопласт в комнате на потолок (последний этаж, и уж больно неровно (до 5 см) поставлени плиты были)
ЗЗЫ: каждому методуц своё применение, зацикливатся над одним не стоит. нужно реально оценивать переимущества и недостатки каждого метода
Разные способы крепления пенопласта к стене
Сегодня один из самых популярных теплоизоляционных материалов, который применяется практически для всех видов утеплительных работ – это пенопласт. Нельзя сказать, что это самый лучший выбор, но по привычке его используют многие, хотя есть варианты лучше и дешевле. Например, минеральная вата, хотя когда речь идет об утеплении фасада многоэтажного дома, то пенополистирол вне конкуренции. Один из вопросов, которые предстоит решить в процессе монтажа – это крепление пенопласта к стене. Сегодня мы расскажем обо всех способах, которые могут быть применены на практике.
Основные правила крепления пенопласта
Качественное крепление пенопласта к стене – это основа основ при утеплении дома. При монтаже, главное, чтобы материал плотно прилегал к рабочей поверхности. Нельзя чтобы между теплоизоляцией и стеной циркулировал воздух, иначе весь эффект утепления сводится к нулю. Когда воздух обдувает стену, то он забирает с собой все тепло, которое прошло сквозь ограждающую конструкцию. При этом пенопласт никак не спасает ситуацию – он просто висит на стене.
По идее, все тепло, которое прошло сквозь стену при контакте с утеплителем прекращает свое движение, так как теплопроводность пенопласта очень низкая (0,034 Вт/м*К). В этом случае стена начинает аккумулировать тепло и отдавать его обратно в помещение. Но стоит только допустить неплотное прилегание утеплителя к стене, и вся схема рушится на глазах. Именно поэтому подготовка рабочей поверхности также имеет важное значение. Чем ровнее стена, тем меньше шансов, что под пенопластом останутся воздушные вентилируемые зазоры. Особое внимание нужно уделить нижнему и боковому торцу теплоизоляционного пирога.
Сыпучий утеплитель вермикулит может использоваться для теплоизоляции стен, но для этого должны соблюдаться определенные условия.
А вот, например, утеплитель на клейкой основе для этих целей вообще не применяется.
При утеплении дома минеральной ватой по методике мокрого фасада используется цокольный профиль. Он поддерживает листы минваты, а также перекрывает путь воздуху. Для пенопласта цокольный профиль не обязателен, так как этот материал легкий. Достаточно качественно герметизировать нижний край. Для крепления пенопласта к стене используют:
универсальные сухие строительные смеси;
клей-пену;
дюбеля грибки.
Перед тем как крепить пенопласт ознакомьтесь с технологией, согласно которой нужно комбинировать несколько вариантов крепежа.
Универсальный строительный клей
Когда постает вопрос, как прикрепить пенопласт к стене, то чаще всего прибегают к использованию универсальных сухих строительных смесей. Для подготовки клеевой массы достаточно разбавить порошок водой и тщательно перемешать миксером.
Наносить смесь нужно по одной из методик:
если стена ровная, то клей наносится зубчатым шпателем на всю плиту – это идеальный вариант;
если стена неровная, то клей наносится лепешками – на один лист примерно 6-8 лепешек, диаметром по 10 см.
Второй вариант менее предпочтительный, но все же допустимый. Клеевая смесь застывает в течение суток, но схватывается сразу. То есть, прислонив лист утеплителя к стене, он будет держаться.
Монтаж пенопласта на фасад только посредством строительного клея не может дать гарантию, что утеплитель не отвалится.
Это нужно учитывать при наружном утеплении квартиры, которая находится выше третьего этажа. На такой высоте бывают сильные порывы ветра, и теплоизоляционный пирог буквально сдувает со стены. Поэтому обязательно дополнительно крепить листы пенопласта дюбелями-грибками.
Дюбеля-грибка для крепления пенопласта
Грибки для крепления пенопласта используются только вместе с клеем. Без него под теплоизоляцией останется зазор, по которому будет циркулировать воздух (по принципу вентилируемого фасада). О последствиях мы уже говорили.
Чтобы закрепить листы утеплителя сквозь них просверливается отверстие перфоратором. Затем в них забивается дюбель. Шапочка грибка надежно держит пенопласт. На один лист нужно пять дюбелей. Чтобы узнать подробнее про этот вид крепежа читайте нашу статью «Дюбеля-грибки».
Клей-пена для крепления пенопласта
Самый простой и быстрый способ закрепить пенопласт на любой поверхности – это применение клей-пены. Она выпускается в баллонах, по виду неотличимых от обычной монтажной пены. Для нанесения используется такой же пистолет, но на этом сходство данным материалов заканчивается.
Клей-пена разработана специально для пенопласта. По заявлениям производителя ее можно использовать без дюбелей-грибков, если монтаж проводится на высоте до 10 м (3 этаж). Но мы, все же, рекомендуем следовать технологии с применением дюбелей. У нее отличная адгезия с любыми материалами, даже стеклом. Поэтому если возник вопрос о том, как крепить пенопласт к ОСБ, то клей-пена – это ваш выбор.
Наносить состав нужно по периметру листа и несколько полосок в середине. Работать можно даже при минусовых температурах. Также пеной задуваются все швы, что позволяет создать абсолютно герметичный защитный экран. Всю информацию о правилах нанесения, эксплуатационном режиме и времени застывания можно найти на баллоне. Недостаток клей-пены в том, что она дорогая, поэтому у многих возникает мысль, а можно ли клеить пенопласт на монтажную пену?
По цене утепление дома снаружи минватой под сайдинг обходится дешевле, чем тем же пенопластом.
Что выбрать минвату или каменную вату во многом зависит от вида отделки.
В принципе, можно и держаться утеплитель будет неплохо, но при монтаже возникнут сложности. Дело в объемном расширении. У клей-пены объемное расширение минимальное, она практически не увеличивается в размерах при полимеризации. В свою очередь, монтажная пена очень сильно раздувается, увеличиваясь в объеме в 3-5 раз. Соответственно, создать ровный теплоизоляционный слой у вас не получится. Пенопласт выдавит пеной, а стена будет кривой.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Пеноплекс на монтажную пену
Доброго всем времени суток! Товарищи! Кто-нибудь клеил такой пеноплекс на такую монтажную пену? Нужны отзывы, как состояние спустя несколько лет?
Смотрите также
Комментарии 90
клей купи и не парься, стоит не дорого. приклеивается так, что без повреждения пеноплекса не оторвешь. достаточно зигзагом или полосой по контуру и крест по середине — зависит от того, как и где будет работать пеноплекс.
пеной приклеил гипсовые панели, не оторвать, склеивал доски, очень крепко, пена соудал зимний
Я нынче клеил эппс на цоколь на клей пену макрофлекс. Лучше чем технониколь и другие. Клеит за 5 минут. Эппс предварительно драл щеткой по металлу
Есть специальная пена. Которая не будет сильно расширяться. Но приклеит намертво. Продаётся в таких же баллонах
Гараж так тестю утепляли. 3 года уже стоит
Есть клей для пенопласта в таких балонах и цена почти одинакова . А так на стену бетонную клеел и зонтиками крепил .Стоит .
На полиуретановый клей лучше.
около 10 лет полет нормальный, остатками все еще пользуемся, когда надо подложить под коленки, чтобы не мерзли, ну там в ремзоне :)))
Весь гараж утеплён и Пеноплекс и пенопластом. Всё на монтажную пену. Только не такую, а под пистолет которая. А с верху пол гаража гипсокартон, на пену а пол гаража ОСБи, всё на пене. Ничего не прыскалки не шершавил. Держится фиг оторвёшь.
Сбрызнуть водой, потом есть такая штука как пеноцемент. Сделал потолок в гараже, держится мертво. Первый ряд немного ушел в сторону, пришлось переделывать, так вот клей пришлось ножовкой срезать чтоб лист не сломать.
Ворота в гараже. Пеноплекс с обратной стороны проходил кардощеткой, для лучшей адгезии.
И какой результат? Теперь двери отражают воздух тёплый?
Пеноплекс клеил на жидкие гвозди
только не обычная пена, а зеленый клей. если улица, то стоит прихватить грибками.
Пена монтажная и пенополистирол не дружат… Есть напыляемый утеплитель POLYNOR. Вот он дружит или клей пена для пенопалистирола.
Вот посмотри видео
Клеил на балконе. 2 года — полет нормальный.
Клеил, т.е. пробовал клеить. Не получилось
Я в леруа клей специальный взял. Клеит намертво. Тоже под пенный пистолет. Сохнет очень быстро.
Обычный пенопласт в сыром гараже живёт на потолке уже лет 9 не отваливается, пропенил контур и прижата середина.
Я себе весь дом полистиролом на клей-пену утеплил. Два года простоял открытый пока заштукатурили. Все будет ок.
Я клеил. Всё норм.
Предыдущих коментариев думаю достаточно.Но напомню что для приклеивания надо не пену а клей(такой же балон, но на пистолет идет) таким клеем стены с газоблоков клеят и держит навсегда. Если уже куплена пена то можно приклеить на нее, только не сразу а как писал Dimka-26. И не надо там ничего шкурить. А смочить можно.
я пробовал мочить но отрывается. Ножовкой лучше еще пройтись, не долго ведь
Клейте спокойно. Я три года назад поклеил на пену и чувствую себя прекрасно. Жидким клеем долго морочится и кирпичи на стенах у меня не очень ровно положены и по этому нужно было сначала стену выровнять а потом клеить. С пеной решил две проблемы. Хотя все твердили мне что отпадет после зимы. Я пошел к соседу у приклеил ему к стене кирпич на пену и сказал когда отпадет, то пусть на всю улицу об этом расскажет. Улица молчит, пенопласт держится, я доволен
А если клеить к стене из пеноблока в нутри дома. Зимой стена будет промерзать с наружи. Как себя поведет пена? Или на этот случай есть что то другое? То же думаю обклеить пристройку из нутри пеноплексом
клеится по периметру и по середине полоска. в полостях будет образовываться конденсат, впитываться в пеноблок, а потом замерзать… вопрос в том, как долго прослужит пеноблок в таком режиме.
А если клеить к стене из пеноблока в нутри дома. Зимой стена будет промерзать с наружи. Как себя поведет пена? Или на этот случай есть что то другое? То же думаю обклеить пристройку из нутри пеноплексом
Клей им снаружи! Не надо его внутрь. Снаружи пеноплексом, внутри гипсокартон. 2 года и все норм
А если клеить к стене из пеноблока в нутри дома. Зимой стена будет промерзать с наружи. Как себя поведет пена? Или на этот случай есть что то другое? То же думаю обклеить пристройку из нутри пеноплексом
Честно сказать — не знаю как будет из нутри. Такого опыта у меня нет.
Как выбрать пену клей для крепления плит пенополистирола
Чаще всего каркасные дома утепляют пенополистирольными утеплителями. Популярность этого материала обусловлена его отличными характеристиками, простотой выполнения работ и низкой стоимостью. Для крепления такого утеплителя обычно используется специализированная пена клей, которая была разработана исключительно для плит из пенополистирола.
Рассмотрим характеристики и свойства таких клеевых составов.
Преимущества и недостатки клея
Такая пена представляет собой полиуретановый клей, который больше всего подходит для крепления плит пенопласта как при внутренней, так и при внешней отделке домов. Такие составы обладают высокой степенью адгезии, водостойкости и теплоизоляции. В отличие от прочих клеящих составов, в пене клее отсутствуют фреоны, благодаря чему растворы этого типа считаются экологически чистыми и безвредными для человека.
Кроме этого, такие клеевые составы обладают следующими преимуществами:
Одного баллона монтажного клея хватает на 10-12 м 2 . При этом состав чаще всего продается уже в готовом виде, не требует замешивания и разбавления водой.
Пену легко наносить и срезать.
После приклеивания пенополистирола можно начинать работать уже через несколько часов.
Составы практически не расширяются.
Крепления получаются качественными, надежными и долговечными.
Если сравнивать клей пену с обычным вяжущим раствором, то последний потребует намного больше усилий при монтаже. В этом случае вам придется очень аккуратно нанести клеевой состав на поверхность плиты утеплителя, сразу удалить излишки раствора, откорректировать положение плиты и многое другое. Кроме этого, вяжущие растворы застывают не менее суток, что значительно замедляет отделочные работы.
Если говорить о недостатках клеящих пен, то тут можно выделить только 2 незначительных минуса:
монтажная пена клей стоит дороже стандартных вяжущих составов;
для нанесения можно использовать только пистолет или специализированные инструменты.
Также, стоит учитывать, что далеко не все производители выпускают качественный продукт. Поэтому при выборе монтажной пены для пенополистирола важно учитывать этот момент.
На что обратить внимание при выборе пены клея
Чтобы приклеить утеплитель надолго и качественно, при выборе монтажной пены необходимо учитывать следующие рекомендации:
Хороший клей не должен быть жидким. Определить этот показатель можно только, выдавив немного раствора. Поэтому лучше покупать клей в крупных строительных магазинах, где есть «тестеры».
Плотность и паронепроницаемость состава. Если клей для пенополистирола будет более плотным, то для отделки потребуется использовать большее количество состава. Нормальный расход пена (при объеме баллона 800 мл) составляет порядка 125 мл/м 2 .
Клей должен обладать устойчивостью к низким температурам. Поэтому ищите составы, на этикетке которых указано, что их можно использовать при минусовых температурах. Также клеевые растворы должны выдерживать и повышенные температуры.
В составе клея не должно быть примесей фреона и углекислот. А вот олигомеры изоцианатов, наоборот, приветствуются.
Время схватывания пены должно быть от 10-15 минут.
Степень адгезии по отношению к бетону должна быть минимум 0,3 МПа, а к пенопласту не меньше 0,8 МПа.
Также нужно обязательно обратить внимание на производителя состава.
Производители пены клея
Если вы приобрели клей, произведенный в Германии или Франции – то это лучший состав, который обладает исключительными свойствами. Следующими лучшими по качеству составами считаются турецкие, эстонские и польские растворы.
Если говорить об отечественных производителях, то тут все спорно, можно найти и неплохой состав, а можно наткнуться на клей низкого качества.
Не стоит покупать пену, произведенную в Китае. Такие полиуретановые составы недолговечны и довольно часто являются токсичными.
Для работ рекомендуется использовать:
Т-Авангард-К. Используется для приклеивания плит утеплителя на бетон, кирпичную кладку, гипсовую штукатурку. Продается в виде сухих порошкообразных смесей, которые разбавляются водой (5-6 л воды на 25 кг). Смеси этого типа бывают зимними (от -10 до +5 градусов) и летними (от +5 до +35 градусов).
Tytan Styro 753. Этот однокомпонентный клей продается в готовом виде, в баллонах. Шлифовать поверхность и крепить дюбели можно уже через 2 часа после приклеивания утеплителя.
Ceresit CT 83. Продается также в сухом виде, в упаковках по 25 кг. Для приготовления смеси на 1 кг состава потребуется 0,22 мл воды.
Технониколь. Монтажная пена отличается хорошей адгезией и часто используется при профессиональном строительстве. Составы Технониколь не боятся влаги и, несмотря на то, что пена создавалась для внутренних работ, ее также можно использовать и при наружной отделке.
Макрофлекс. Составы этой марки также бывают зимними и летними. При низких температурах состав меньше расширяется. Пена Макрофлекс 65 отличается расширением в 100%.
Выбрав наиболее качественный состав, остается только правильно его нанести, учитывая все нюансы работы с пеной.
Приложить плиту к поверхности той стороной, на которой нанесен клей. Прижимать изделие (без усилия) нужно 5 минут, этого времени достаточно, чтобы пена максимально расширилась.
Удостовериться, что плита зафиксирована ровно. Если утеплитель встал криво, то нужно выровнять его. Клей схватывается через 20 минут, поэтому у вас будет достаточно времени на корректировки.
Расстояние между плитами должно составлять около 2 мм. Для того чтобы зазоры были ровные, необходимо использовать специальные пластиковые крестики для швов.
Если в некоторых областях не удалось соблюсти требуемое расстояние и образовались мостики холода, то пространство можно заполнить либо кусочком пенополистирола, либо клеем, излишки которого легко удалить, после высыхания пены.
Некоторые специалисты повышают прочность сцепления пенопласта с обрабатываемой поверхностью при помощи распорных дюбелей. Если вы решили их использовать, то выполнять монтаж можно только через 2 часа после нанесения пены.
В заключении
Полиуретановый клей – это не единственное средство для монтажа плит утепления. Однако, технические характеристики и свойства таких составов позволяют достичь наилучшего результата, при наименьших финансовых затратах.
В чем преимущество клей-пены для пенопласта?
Пенополистирольные утеплители используются так часто, что их уже можно вписывать в строительные стандарты. И действительно, практический каждый третий дом в любом дачном поселке так или иначе, но будет утеплен пенопластом.
Его популярность объясняется исключительными характеристиками, что позволяют создать прекрасную теплоизоляцию, затрачивая при этом минимум усилий и средств. Однако немаловажную роль играет и то, как вы будете монтировать плиты из пенополистирола.
Баллоны клей-пены для пенополистирола
Вот этот момент мы сейчас и обсудим в данной статье. Мы к слову рекомендуем купить пенопласт в Хабаровске.
1 Особенности крепления пенопласта
При монтаже теплоизоляции в первую очередь надо задуматься над тем, как ты планируешь монтировать утеплитель. Если предусматривается стандартная схема утепления, типа мокрый фасад, то сам материал укладывают на специальную мастику или клей.
Это же касается и пенопласта. Причем для пенополистирола характерен крайне низкий вес, что только повышает его удобство в работе с разнообразными мастиками.
Ведь у вас нет необходимости беспокоится о том, что легкие пенопластовые плиты будут слишком серьезным грузом для клея. С их весом справится даже самый слабый раствор.
Однако стандартные смеси (которые в быту строители просто называют клеем) не имеют специальных свойств. Либо имеют, но работать с ними не так просто, как кажется.
Это довольно архаичные составы, что по своей структуре напоминают стандартный клей для плитки. Они отлично справляются с задачей монтажа декоративных элементов, но работа с утеплителем (особенно если это жидкий пенопласт) – дело другое. Тут желательно иметь специализированный инструмент и материалы.
Причем важно учесть, что будучи полимерным материалом с большим количеством воздуха внутри, пенопласт можно довольно легко повредить.
Например, если нанести на поверхность пенополистирола элемент что содержит в себе растворители, то он просто проест плиту. Причем времени на это уйдет очень мало, а предотвратить процесс практически невозможно.
Именно поэтому строители так часто решают использовать современную клей-пену для монтажа и крепления пенополистирола. Этот материал специально производился для максимально эффективного взаимодействия с пенополистиролом. к меню ↑
1.1 Свойства клей-пены
Клей-пена на утепление каркасного дома пенопластом – это усовершенствованный состав. Она изначально задумывалась как материал для крепления теплоизоляции из пенопласта. А потому и обладает всеми необходимыми характеристиками или свойствами.
Пенополистирольные плиты, что были прикреплены с помощью клей-пены
Клей-пена продается преимущественно в баллончиках. Так, например, клей-пена AKFIX 960 продается в баллонах и ее хватает на монтаж примерно 12м 2 изоляции из пенополистирола, пеноплекса или любого другого материала.
С одной стороны, работать с баллонами довольно удобно. Да и по большому счету, альтернативы у производителей и не оставалось.
Ведь клей-пена – это преимущественно пенополиуретановый вяжущий из одного компонента. Своеобразная монтажная пена, только с направленностью на улучшенную адгезию и сцепление с пенопластом.
То есть пенополиуретан, как и пена для монтажа, застывает при контакте с воздухом. Уже через 20 минут большинство составов типа AKFIX 960 набирают плотность и образуют корку, а еще через минут 20-30 их можно будет только срезать ножом.
Наносится клей-пена исключительно пистолетом даже на молдинги из пенопласта. Причем желательно применять для этого специализированные модели, что изначально предназначаются для профессионального нанесения составов.
Дело в том, что с их помощью обрабатывать площадь пеноплекса и пенополистирола банально проще. При этом время работы существенно сокращается, а ее качество увеличивается. к меню ↑
1.2 Плюсы и минусы
Есть у клей-пены для пенопласта большое количество плюсов. Не только те, что мы уже назвали, но и множество более тонких параметров, которые тем не менее, тоже серьезно влияют на удобство в работе.
Баллона хватает на участок теплоизоляции от 10м 2 , при этом сменить его можно очень быстро, а замешивать или готовить состав и вовсе не требуется.
Пена легко наносится и также легко срезается.
Через 2 часа над теплоизоляцией уже можно работать.
Прекрасная адгезия с любыми материалами, в том числе и металлами.
Экологична.
Легко дозируется.
Почти не расширяется на пенопласте.
Выполняет крепление качественно и плотно.
Как видите, плюсов есть великое множество. Из них важно сразу выделить пару моментов, которые по сути, являются определяющими.
Пример крепления баллона с пеной на профессиональный пистолет
Первый из них – это время застывания. Второй – возможность четкого дозирования и хорошая сцепка с любым основанием.
Нужно понимать, что монтаж того же пеноплекса на стандартный вяжущий раствор – дело довольно трудоемкое. Поверхность пеноплекса нужно всю обмазать, затем приклеить плиту, подкорректировать, убрать лишний раствор и т.д. А после этого, что очень важно, прождать практически сутки, пока смесь не схватится.
Не стоит и упоминать, что если работу вы рассчитали не очень верно (да даже если и рассчитали) то последующий монтаж пеноплекса и его отделку можно проводить только на следующий день, и это в лучшем случае.
Второй момент – адгезия (особенно важно при утеплении трубопровода Термафлексом). Далеко не каждый клей позволяет провести монтаж даже пеноплекса на тот же гладкий бетон. А ведь для пеноплекса характерен исключительно низкий вес и небольшие габариты.
Клей-пена же все эти проблемы нивелирует. Все что от вас требуется – просто нанести ее на поверхность пеноплекса. Дальше дело техники.
Плита клеится легко, так же легко она позиционируется (ведь клея нужно совсем мало и наносится он плотными лентами). При этом уже за 2 часа плиты схватываются и можно приступать к дальнейшей работе, не тратя время впустую.
Вот почему клей-пена так популярна. Она экономит ваше время и нервы, позволяя при этом действовать с максимальным комфортом и эффективностью.
Что же до минусов, то тут можно отметить следующие моменты:
Клей-пена стоит дороже стандартных растворов.
Наносить ее можно только пистолетом, и лучше, если это будет профессиональный инструмент.
Но какая проблема в том, что в работе нужен пистолет, спросите вы? Все бы ничего, да вот только пистолет такой стоит довольно дорого. От сотни долларов за качественный низкоуровневый образец.
А простым пистолетом вы много плит не наклеите, слишком уж утомительный это процесс. к меню ↑
2 Технология нанесения
На самом деле, ничего сложного в процессе крепления пенополистирола с помощью специальной клей-пены нет. В конце концов, именно для упрощения этого процесса она и задумывалась.
Клей-пену на плиту пенопласта наносят по периметру, одной четкой лентой
Но мы все же наметим алгоритм работы и учтем несколько интересных нюансов, что могут повлиять на результат.
Важно понимать, что технология монтажа не отличается в зависимости от выбора самой клей-пены для крепления пенополистирола. То есть пена AKFIX 960 будет наносится точно так же, как и клей-пена Ceresit C-84.
Определенные различия, конечно, имеются, но они касаются скорее технической стороны вопроса, не затрагивая общего процесса.
Например, AKFIX 960 стынет быстрее Церезита, а потому плиты после нанесения придется клеить тоже в более спешном порядке. Но опять же, даже здесь разница будет совершенно незначительна. Дело касается различия в считанных минутах, не более того.
Очищаем поверхность пенополистирола от грязи и пыли.
Очищаем основание. Если основание быстро впитывает влагу – грунтуем его.
Загружаем баллон в пистолет.
Наносим пену по периметру плиты.
Наносим еще одну полоску пены по центру плиты.
Клеим плиту на нужное место.
Корректируем ее положение.
Укладываем остальные плиты.
Задуваем стыки между ними клей-пеной.
Срезаем остатки затвердевшей пены ножом.
Через 20 минут еще можно подровнять плиту.
Через 2 часа пена полностью стынет и можно приступать к дальнейшим процессам, например, сверлить дюбеля или заниматься нанесением первого штукатурного слоя.
После работы пистолет нужно в обязательном порядке промыть. Причем делается это как механическим путем, так и с помощью специальных чистящих составов.
Напомним, что купить пенопласт в Орле можно по выгодной цене.
Механическая чистка заключается в срезании лишней пены с трубки подачи, а чистка химией проходит с помощью баллонов с очистительной жидкостью. Их подключают к пистолету и на максимальном давлении прокачивают ствол инструмента, пока тот полностью не протечет.
2.1 Подбор клей-пены для пенополистирола (видео)
Монтажная пена для пеноплекса 👉: как правильно использовать
Монтажная пена – популярный строительный материал. Все виды работ требуют этапа, где задействуется данный материал. К примеру – это установка пластиковых окон, или дверей, монтаж перегородок и так далее.
Монтажная пена отличается массой положительных свойств – она склеивает поверхности, сцепляется с большинством других материалов. За счет расширения даже небольшой объем заполняет любое отверстие, щель или трещину. С ее помощью создается качественное крепление, фиксируется элемент в нужной точке.
Монтажная пена актуальна и для работы с пеноплексом.
Содержание статьи
В чем плюсы от использования пены в случае с пеноплексом
Пеноплекс применяется как шумоизоляционный материал, а монтажная пена используется для задувки швов между плитами. При этом она качественно герметизирует шов. Еще одна полезная функция, которая предлагается пеной – это приклеивание плиты пеноплекса к поверхностям, причем даже вертикальным.
Выполняет подобную работу даже неопытный строитель. Клеят плиты незаметно, тем не менее, пеноплекс надежно фиксируется и приступают к последующему этапу.
Применение пены с пеноплексом
Использование данного средства вместо клея поможет сэкономить средства, наносить пену намного проще и для полного ее высыхания необходимо меньше времени, чем для клея. Использование пены по адгезионным свойствам ничем не уступает специализированному клею. Почему приобретают ее, чтобы одновременно использовать и для того, чтобы клеить пеноплекс, и для задувки швов, стыков.
Как выбирать пену для работы по способу применения
Монтажные пены, которые сегодня предлагаются на рынках и магазинах не отличаются. Они легко используются в работах с пеноплексом. Разница заключается в удобстве применения, а также температурных условиях.
В первую очередь пену делят по типу эксплуатации:
Пистолетная. Данная пена предлагает высокую эффективность и дешевизну. Однако для использования в работе таких баллонов, необходим специализированный пистолет – инструмент, в который устанавливается баллон. Использовать пистолет намного удобнее, чем обычный бытовой баллон, так как контролируется и регулируется расход. С пистолетом легко задуть точки, которые расположены неудобно или труднодоступные места;
Бытовая пена не потребует от пользователя покупки дополнительных устройств – после приобретения сразу применяют. Отличается такая пена меньшей стоимостью, чем профессиональная, но меньший объем работ, которые выполняются с ее помощью.
Проще говоря – на один и тот же объем профессиональной пены потребуется гораздо меньше, чем бытовой (количество баллонов), что ведет к экономии.
Ассортимент видов
К тому же, если планируется крепление пеноплекса посредством монтажной пены, то лучше использовать профессиональный вариант. Для приклеивания используют меньший слой, чем для заделки швов. Профессиональный вариант подразумевает регулировку подачи вещества, в то время, как у бытового такой функцией нет.
Определенная разница данного материала по производителю – баллоны выпускаются различного объема, поэтому на подобное стоит обращать внимание. Разница в цене – 10%, и разница в материалах – 20%.
Читайте также: Как пользоваться монтажной пеной
Выбор пены по сезонам
Обязательно учитывается в какое время года работают, или в каком помещении. Если большая разница температуры с улицей – это тоже учитывают. Разница в пене – некоторые виды приобретают в случае, если работы летом, другие подходят для выполнения работ зимой.
Если клеить пеноплекс в летний сезон, то приобретают пену соответствующую, которая работает при температуре от 5 до 35 градусов выше нуля. Преимущество данного выбора – летняя пена не содержит толуола, который разрушает вспененный полистирол.
Зимняя пена применяется при температуре не ниже 10 градусов мороза и не выше 35 градусов тепла. Работы выполняются и тогда, когда на улице мороз, или в самом помещении холодно (при работах на балконе).
Работы на балконе
С внесезонной (универсальной) пеной работают в любое время года, однако в составе находится толуол, с которым пеноплекс несовместим. Использовать подобную пену нельзя.
Обращают внимание на присутствие в составе материала этого вещества – толуола. Если он есть, выбирают другую пену, иначе это приведет к плачевным последствиям.
Отдельного внимания заслуживает и степень расширения. Пены увеличиваются в объеме на 60%, или применяются с меньшими показателями. Для заделки швов, как и для лучшей фиксации предпочитают первый вариант, отличающийся большим показателем расширения.
Обращают внимание на информацию на упаковке – там указано давление внутри баллона, масса и выход пены, т. е. ее КПД и объем подачи.
Причины выбора полиуретанового герметика
Покупая пену, ее лишний раз проверяют на присутствие толуола – вещества, приводящего к неизменному повреждению пеноплекса.
Даже если на баллоне не указано, наличествует ли он в составе, отдают предпочтение другому варианту, где состав подробный и можно убедиться, что толуол в нем отсутствует.
Лучшее решение и выбор – полиуретановый герметик. Этот тип пены лучше совмещается с пеноплексом и никак ему не вредит.
К преимуществам относят качественную заделку зазоров и щелей, которые неизменно возникают в процессе раскройки плит пеноплекса.
Это же вещество не приведет даже к частичному повреждению плит пеноплекса, а клеить с его помощью легко и просто. Это выйдет дороже, чем в случае, если использовать специализированный клей.
Экономить на покупке пены, которая используется для герметизации щелей не стоит, иначе это не приведет к положительным результатам. Если первый же заделанный шов не дал желанных результатов, пену меняют. Выбирают известные и хорошо зарекомендовавшие себя бренды – баллоны от популярных производителей, в чьем качестве не придется сомневаться. В таком случае рассчитывают:
На хорошую адгезию между различными материалами, в том числе и плитами пеноплекса;
На высокие показатели теплоизоляции и звукоизоляции;
Используя пистолет, наносить пену удобно и точно, что приведет к меньшему расходу вещества.
Нанесение пены пистолетом
Качественная пена препятствует проникновению внутрь влажности, влаги, появлению плесени или грибка. При условии, что швы изолированы от попадания на них ультрафиолетовых лучей, которые приводят к разрушению монтажной пены.
Как наносить пену и как работать с пеноплексом
Чтобы зафиксировать листы пеноплекса к поверхности, при этом в качестве клея используя монтажную пену, нанести ее по периметру листа и в центре. Если в работе используется пистолет, лучше минимизировать подачу вещества. Если же используется обычный бытовой баллон, то наносить пену быстро. Далее пеноплекс прижимается к поверхности и удерживается в такой позиции несколько минут. После чего начинать крепить следующий лист. Предварительно приготовить листы – подрезать для удобства монтажа.
Установка плит выполняется в шахматном порядке, причем снизу вверх – это минимизирует щели между ними.
Далее приступать к заполнению щелей. Если расстояние между листами большое, то заполнить его небольшими клиньями из самого пеноплекса. Если использовать пену, это приведет к появлению трещин. Мелкие щели тщательно задуть, не забывая придерживать уже зафиксированные листы. Не стоит переусердствовать, излишки сдвигают лист, нарушают его фиксацию. Что выйдет наружу удалить.
Законченная работа
Лучше пену использовать в случае укладки пеноплекса на пол. Когда листы крепятся к стене, ей предпочитают клей. Специализированное вещество даст больше гарантий качественной фиксации, хотя к пене явных претензий от строителей не поступало. Многие используют монтажную пену вместо клея и никаких негативных последствий не замечено.
Правила пользования в случае фиксации пеноплекса и задувки швов
Ответственный момент – выбор пены. Присутствие в ней толуола приведет к повреждению строительного материала и необходимости закупать новую партию – а это серьезные траты. Поэтому лучше потратить чуть больше времени в магазине для выбора подходящего варианта.
Перед началом работ выполнить некоторые манипуляции с баллоном.
Его нагреть, вне зависимости от того, какой сезон – зима или лето.
Для подогрева взять небольшую емкость и наполнить ее теплой водой. Ни в коем случае не использовать горячую. Баллон ставится в емкость – невысокая кастрюля, или ковшик небольшого объема, так, чтобы теплая жидкость доходила не более чем до середины. Такого подогрева достаточно на протяжении 5- 10 минут.
Затем столько же времени необходимо для того, что бы тщательно взболтать содержимое баллона. В таком случае гарантировано, что весь материал используется. Причем данная процедура актуальна не только для профессиональных баллонов, но и для обычных, бытовых.
Следующий этап – небольшая проверка. Чаще в баллоне используется специальное вещество, которое выдавливают, прежде чем приступать к работе. Если все нормально – приступают к пользованию.
Новый баллон дает большую эффективность в начале работ, она снижается при расходовании материала (падает давление). Поэтому в начале нового баллона вещество расходуют экономно и небольшими дозами.
Пистолет чистить следует после каждой замены баллона
Если делать перерыв, то трубку, через которую подается смесь, или нос пистолета промыть, удалить остатки вещества, чтобы оно не застыло. В ином случае сопло придется прочищать, а это лишняя трата времени, которую избегают.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Как при помощи клея-пены правильно приклеить пенополистирол
Для монтажа утеплителя, как и при использовании сухих клеевых составов, обязательно используется цокольный профиль. Это необходимо не только для изоляции утеплителя, но и для удобства его монтажа.
Перед применением баллон необходимо встряхивать на протяжении 20 — 30 секунд. Клей при помощи пистолета наносится по периметру листа на расстоянии 2 — 3 см от краев. По центру также наносится сплошная полоса клея. При необходимости можно отрегулировать объем выхода клея винтом для регулировки. Полное расширение клея происходит на протяжении 2 — 5 минут, в зависимости от производителя.
После нанесения клея лист прижимается в месте монтажа. Правильное расположение корректируется при помощи пузырькового уровня. Между листами расстояние должно быть минимально возможным — не более 2 мм. Швы и выемки на поверхности также заполняются клеем. Открытое время клея — время за которое можно подкорректировать монтаж утеплителя — 15 — 20 минут. Одного баллона клея хватает на утепление 10 — 14 квадратов поверхности. Листы утеплителя должны располагаться со сдвигом рядов на половину листа, как при кладке кирпича. На углах торцы листов также должны переплетаться как укладываются бревна при строительстве деревянного дома-сруба. При утеплении фундамента небольшой высоты листы экструдированного утеплителя монтируются вертикально. Пазы и гребни на торцах листов экструдированного пенополистирола позволяют добится почти безшовной поверхности. При работе с клеем нужно использовать средства защиты — перчатки и очки. Запрещена работа с клеем возле открытого огня. При работе с клеем также запрещено курить.
Работать с такими клеями можно даже при температуре до 10 градусов (зависит от производителя), но на основании не должно быть льда и инея. При этом, баллон с клеем до начала монтажа должен находится в тепле, для сохранения своих характеристик (выход клея с одного баллона).
ВАЖНО! Баллоны с клеем-пеной, очистителем, монтажной пеной запрещено перевозить в салоне автомобиля. Только в багажнике.
Чем и как лучше всего приклеить пенопласт к металлу? — masterfasada.ru
Пенопласт — это очень удобный и простой в работе материал. Он отличается высокими теплоизоляционными характеристиками, не гниет, нормально переносит воздействие влаги. Благодаря своим эксплуатационным качествам и доступной стоимости пенопласт стал очень популярным. Его можно клеить практически к любым поверхностям: гипсокартону, бетону, дереву, кирпичу. Помимо этого, можно приклеить пенопласт к металлу. Сделать это несколько сложнее, чем к другим поверхностям, но все равно данная работа выполнима своими руками. Прежде всего, нужно разобраться, чем приклеить пенопласт к металлу и как это сделать.
Современные клеевые составы позволяют приклеить листы пенопласта к любым поверхностям: бетонным стенам, кирпичной кладке, металлическим листам. Для оклеивания в домашних условиях можно использовать: жидкие гвозди, монтажную пену, силиконовые герметики.
Что чаще всего используется для приклеивания пенопласта?
Разбираясь с тем, чем приклеить пенопласт к металлической поверхности, необходимо отталкиваться от ряда основных моментов, с учетом которых можно будет выбрать наиболее подходящий состав. Прежде всего, необходимо учитывать тип поверхности, к которой будет клеиться материал. Следует обязательно обращать внимание на тип пенопласта как такового. В остальном же выбор состава, с помощью которого можно было бы приклеить пенопласт к металлической поверхности, сводится к определению наиболее выгодного в экономическом плане варианта.
Прежде чем выбрать подходящий клеевой состав следует учесть тип пенопласта, обратить внимание на поверхность, к которой будет крепиться материал.
Пенопласт можно приклеить к металлу с помощью различных сухих смесей, аэрозольных клеевых составов, силиконовых герметиков, монтажной пены и любых других материалов, которые не вступали бы с пенопластом в реакцию. Важно, чтобы в составе клея не было бензина, ацетона и прочих растворителей. Они попросту «прожгут» материал. При выборе состава обращайте внимание на его компоненты и цену.
В настоящее время одним из наиболее широко используемых материалов для приклеивания пенопласта является монтажная пена. Она способна сцепляться с любыми материалами и имеет множество положительных свойств, а именно:
С ней можно работать, даже не имея такого опыта.
Пена позволяет качественно, легко и быстро приклеить пенопласт к любой, в том числе и металлической поверхности.
Состав стоит довольно дешево, продается в баллонах, что делает его использование максимально удобным. Помимо этого, с помощью пены можно не только клеить пенопласт, но и заделывать швы между отдельными плитами.
Единственным недостатком данного материала является то, что он очень быстро засыхает, в результате чего трубка может попросту забиться до того, как будет использован весь состав. Эта проблема решается путем промывки трубки специальным растворителем. Если вы будете использовать именно пену, лучше сразу купите этот растворитель.
Монтажная пена позволит не только быстро и дешево приклеить пенопласт к металлической поверхности, но и поможет заделать швы между плитами.
Также довольно часто применяется однокомпонентный полиуретановый клей. Тоже продается в баллонах, но требует дополнительных расходов на покупку специального пистолета.
Некоторые домашние мастера клеят пенопласт с помощью комбинации из клея и жидких гвоздей. Последние довольно быстро схватываются, благодаря чему работа становится гораздо более быстрой и удобной, чем с простым клеем. Однако жидкие гвозди менее надежны, чем клей, поэтому использовать только их не рекомендуется, в особенности если пенопласт клеится к наклонной металлической поверхности или к потолку, к примеру, в гараже. В большинстве случаев примерно 65-70% поверхности панели обрабатывается клеем, а оставшаяся часть жидкими гвоздями. Это позволяет работать без использования фанерных подпорок, как этого требует работа с одним только клеем.
Если пенопластом нужно оклеить небольшую металлическую поверхность, можно обойтись простым двусторонним скотчем. Однако в денежном эквиваленте он гораздо дороже, чем остальные клеящие составы, поэтому его целесообразно использовать только при совсем скромном ремонте.
Если перед тем, как приклеить пенопласт, вы сможете прикрепить к металлической поверхности мешковину, это сделает дальнейшую работу еще более простой. Можно будет использовать обыкновенный строительный ПВА. Этот состав сравнительно недорогой и простой в использовании.
Особенности работы с сухими смесями
Схема нанесения клея на пенопласт.
Самый бюджетный вариант — это приклеивание при помощи сухой смеси, которая непосредственно перед использованием разводится определенным количеством воды. Такие смеси изготавливаются на цементной основе. Перед тем как приклеить пенопласт при помощи такой смеси, обязательно изучите информацию на ее упаковке. Должно быть указано, что она предназначена именно для работы с пенопластом. Такие смеси надежны и долговечны. Прежде чем клеить с их помощью пенопласт, необходимо тщательно очистить поверхность от различной грязи, удалить, если имеются, остатки старой штукатурки и любого рода отслоения. Производители таких смесей рекомендуют прогрунтовывать рабочую поверхность перед приклеиванием пенопласта.
Смесь можно наносить на отдельные участки или сплошным слоем. Важно, чтобы на каждом листе пенопласта было не менее 5 точек нанесения клея.
Преимущества и порядок работы с аэрозольными клеями
Более удобным и простым в использовании является клей, выпускающийся в виде аэрозоля. Работа с таким клеем не требует специальной подготовки, он очень быстро и просто наносится. Полиуретановый клей-аэрозоль можно использовать и для наружных, и для внутренних работ с пенопластом. Одного такого баллона хватает в среднем на 10 квадратных метров пенопласта. Клей застывает не более чем за 30 минут.
Полиуретановый клей-аэрозоль наносят полосами по всему периметру листа пенопласта на расстоянии 2-4 см от краев.
Работать очень просто — нужно лишь вставить баллон в монтажный пистолет и можно приступать. Клей наносится полосами по периметру листа пенопласта на расстоянии 2-4 см от его краев. Также полосы обязательно наносятся по диагоналям. Нужно стараться делать все быстро. После нанесения клея лист нужно с небольшим усилием прижать к стене.
Баллон такого клея стоит немного дороже, чем мешок сухой смеси. Однако аэрозольный клей более экономичен и удобен в работе.
Целесообразно ли использовать пену?
С помощью пены можно в несколько раз упростить и ускорить работу с пенопластом. Она отлично подходит в тех случаях, когда нужно все сделать быстро и качественно. Отличается высокими техническими характеристиками и небольшим расходом. Продается в баллонах, благодаря чему обеспечивается простота ее транспортировки и использования. По сравнению с простыми сухими смесями, стоит дороже, но это вполне окупается, т.к. 1 баллона хватает в среднем на 20-25 квадратных метров.
Главным преимуществом перед аэрозольными клеями является то, что для работы с пеной не нужно использовать воду, электричество и какое-либо специальное оборудование. В процессе утепления удается сэкономить до 50% времени, по сравнению с другими популярными составами.
http://masterfasada.ru/youtu.be/uKnBQD0SwYo
Не нужно делать технических перерывов, нет необходимости в установке слоя арматуры, забивке дюбелей, можно работать даже в холодную погоду. Пена характеризуется прекрасной адгезией к пенопласту. Устойчива к огню и повышенной влажности воздуха. Не поддерживает горение, не выделяет вредных для человеческого здоровья веществ.
Советы и инструкция по приклеиванию пенопласта
Прежде всего, нужно запомнить ряд общих правил приклеивания пенопласта, которые нужно учитывать вне зависимости от выбранного клеевого состава:
Клей необходимо наносить не менее чем в 5 местах.
С панелями нельзя выполнять никаких манипуляций до тех пор, пока клей полностью не высохнет.
В случае наружного оклеивания необходимо подобрать такой состав, который соответствовал бы температурным и погодным условиям региона вашего проживания.
Перед наклеиванием листов нужно подготовить поверхность. Прежде всего, она очищается от старой краски, грязи, ржавчины и пр., после чего обезжиривается.
Силикон, жидкие гвозди и подобные смеси наносятся точечно или полосами с шагом в 5-7 см.
Именно такое расстояние позволяет обеспечить максимально надежное приклеивание пенопласта к металлической поверхности. Если используются сухие смеси, то лист нужно будет дополнительно прижимать по всей площади фанерой.
http://masterfasada.ru/youtu.be/LMQsSpLU04w
Для работы понадобятся следующие материалы:
Обезжиривающее средство. Металлическую поверхность можно обработать техническим спиртом, бензином, уайт-спиритом, керосином и специально разработанными для этого составами.
Средство для приклеивания листов. На выбор: пену, силиконовый герметик, аэрозольный клей, ПВА, жидкие гвозди.
По возможности мешковину.
Если используется пена или аэрозольный клей, нужно подготовить специальный растворитель-промывку.
Во время работы вам понадобятся такие инструменты:
Инструменты, необходимые для приклеивания пенопласта: обезжиривающее средство, средство для приклеивания листов, нож для резки плит пенопласта, шпатели, пистолет, измерительная рулетка.
Деревянный щит или листовая фанера в случае использования сухих клеящих смесей.
Ненужные чистые тряпки.
Защитные перчатки.
Нож для резки плит пенопласта.
Шпатели.
Пистолет в случае использования полиуретанового клея-аэрозоля.
Измерительная рулетка.
Клеить очень просто, все выполняется в следующей последовательности:
Металлическая поверхность очищается и обезжиривается.
На лист пенопласта наносится выбранный клеящий состав.
Лист прислоняется к поверхности с небольшим нажимом. При использовании сухой смеси он дополнительно прижимается фанерой или деревянным щитом до тех пор, пока клей не высохнет.
http://masterfasada.ru/youtu.be/t-zo_ipatHw
Таким образом, работать с пенопластом просто, легко и выгодно. Набор инструментов и материалов минимален. Перед покупкой состава обязательно убедитесь в том, что он подходит для использования в вашей климатической зоне, не содержит бензина, ацетона и прочих растворителей. Удачной работы!
Лучший клей для пенополистирола — Руководство по приклеиванию пенополистирола
10 октября 2020 г.
Категории: Клеи, Руководство
Чтобы успешно приклеить пенополистирол, вам потребуется не только небольшое ноу-хау, но и подходящий клей для пенополистирола. Потому что, если вы используете неправильный клей, пенополистирол может просто раствориться. В нашем руководстве по испытанию клея мы расскажем, как клеить пенополистирол и какой специальный клей лучше всего подходит для пенополистирола.
Что такое пенополистирол?
Пенополистирол — это торговая марка пластикового полистирола, открытого Эдуардом Симоном в 1839 году.С 1950 года его выпускают в больших масштабах.
Полистирол получают из стирола путем полимеризации. Сегодня он входит в пятерку наиболее широко используемых термопластов и используется по-разному. В частности, он используется для теплоизоляции домов и построек. Он также часто используется для звукоизоляции зданий.
В строительстве, контейнерном строительстве и авиастроении используются положительные свойства этого материала:
Очень легкий
Это рентабельно
Пенополистирол легко обрабатывается
Проницаем для водяного пара и кислорода
Полистирол может быть окрашен во все оттенки
Устойчив к водным щелочам и минеральным кислотам
Помимо упомянутых выше промышленных применений, пищевая промышленность также пользуется преимуществами полистирола.Пенополистирол часто используется в качестве упаковочного материала для пищевых продуктов, поскольку он физиологически безвреден.
К сожалению, у него также есть некоторые недостатки: Он не устойчив к бензину и растворителям и настолько хрупок, что быстро распадается на отдельные компоненты. Склеивать пенополистирол тоже непросто, так как это малоэнергетический материал. Поэтому для приклеивания стиропора необходимо использовать специальные клеи. Они должны быть не только огнестойкими, но и не содержать растворителей.
Выбор подходящего клея для пенополистирола
Выбор правильного клея для пенополистирола зависит от многих факторов.В первую очередь, это зависит от типа поверхности, на которую будет наклеиваться пенополистирол. Различают следующие подложки:
Впитывающие поверхности: натуральный камень, дерево, бетон, штукатурка или штукатурка
Невпитывающие поверхности: керамическая плитка, металлы, универсальная плитка с пластиковым покрытием или стекло
Тип применения также важен при выборе клея для полистирола. От этого, в том числе, зависит необходимая прочность сцепления.
Обычные клеи, в особенности на основе растворителей, также не рекомендуются. Содержащийся в них растворитель способен растворять полистирол и, таким образом, постепенно его разрушать. Кроме того, при приклеивании обычными клеями часто образуются неприглядные пятна. Это особенно раздражает в видимых областях, которые должны быть визуально репрезентативными.
По этой причине стоит обратить внимание на клеи для полистирола, которые работают без растворителей.Какие из них, мы расскажем в следующем разделе.
Обзор различных клеев для пенополистирола
Что касается специального клея для пенополистирола, у вас есть выбор между следующим:
Пенополиуретан: Пенополиуретан — это клеящаяся пластиковая пена, которую можно использовать не только для приклеивания полистирола к полистиролу, но и для многих других материалов и комбинаций материалов.Этот специальный клей для пенополистирола имеет большое преимущество, поскольку он разработан как для впитывающих, так и для невпитывающих поверхностей. Соответствующий вариант можно выбрать по своему усмотрению. Пенополистирол склеивает прочно и без повреждений.
Акриловый клей: Для склеивания невпитывающих поверхностей лучше использовать хороший акриловый клей. Он устойчив к старению и ультрафиолетовому излучению. Доступны как однокомпонентные, так и двухкомпонентные акриловые клеи. Для склеивания полистирола обычно достаточно однокомпонентного варианта.Для этих клеев обязательна фаза выдержки перед склеиванием.
Эпоксидная смола Клей: То же самое относится к клеям на основе эпоксидной смолы и к акриловым клеям. Также они доступны в двухкомпонентной или однокомпонентной форме. Однако этот клей обычно не требует времени выдержки.
Дисперсионный клей на водной основе: Дисперсный клей также наиболее подходит для неабсорбирующих поверхностей. При их использовании также необходимо соблюдать фазу испарения, поскольку отверждение происходит за счет испарения воды, содержащейся в клее.Дисперсные клеи также представлены на рынке в виде аэрозольных клеев. Таким образом, они идеально подходят для больших поверхностей.
Общее: Если необходимо соблюдать время выдержки, все последующие работы должны быть отложены до полного высыхания клея. В особенности это касается облицовки и штукатурки стен.
При использовании пистолета для горячего клея необходимо соблюдать осторожность. Горячий клей ни в коем случае не подходит для пенополистирола, поскольку этот материал термочувствителен.Его можно повредить горячим клеем.
Но какой клей для полистирола подойдет лучше всего? Мы протестировали несколько из них, и в следующих разделах мы представляем трех победителей в нашем испытании на клей для стиропора.
Специальный клей для полистирола для небольших участков:
UHU Por Adhesive
Клей UHU Por Adhesive для пенополистирола особенно подходит для небольших участков. Он отличается не только справедливой ценой, но и предлагает другие положительные характеристики:
Плюсы
Это контактный клей, не содержащий растворителей, быстро растягивающийся; поэтому его необходимо наносить с обеих сторон и, таким образом, обеспечить оптимальную адгезионную способность
Получающаяся в результате клеящая пленка не только прозрачна и поэтому очень ненавязчива, но и эластична после отверждения
Клей UHU Por подходит не только для пенополистирола, но и для многих других материалов
С помощью крошечной канюли дозировка точная и идеальная
Минусы
Клей не подходит для полипропилена и полиэтилена; для этого понадобится специальный клей
Клей также не подходит для очень мелких деталей, так как иногда он долго схватывается; также желательно закрепить склеенные детали, если это возможно
Кроме этих двух недостатков, мы не смогли обнаружить никаких отрицательных свойств.Клей UHU Por — лучший выбор не только для полистирола, но и для многих других материалов.
Контактный клей быстрого нанесения, не содержащий растворителей
Прозрачный и поэтому очень ненавязчивый, но также эластичный после отверждения
Клей UHU Por подходит не только для пенополистирола, но и для многих других материалов.
Посмотреть на Amazon
Пенополиуретан / монтажный клей для больших поверхностей:
Клей для пенополистирола Loctite
Монтажный клей Loctite — это идеальный полистироловый клей для склеивания больших площадей.Цвет неприметный, а нанесение настолько простое, что с ним легко справятся даже неопытные мастера. Но это еще не все:
Монтажная пена на основе акриловой дисперсии идеально подходит для невпитывающих поверхностей
Даже начальная сила сцепления настолько высока, что даже сложные участки могут быть оптимально склеены без фиксации подложек
Клей можно окрашивать
Устойчив к старению и атмосферным воздействиям
С ним можно связывать не только полистирол, но и различные другие материалы, такие как дерево, минеральные волокна или пробка
Мы смогли обнаружить только один недостаток этого полистирольного клея, а именно его консистенцию.Он слишком вязкий, поэтому при его нанесении иногда могут возникнуть проблемы. Также трудно снимать руки или одежду. При использовании клея надевайте одноразовые перчатки и следите за тем, чтобы клей не попал на вашу одежду. Кроме того, мы даем кристально четкую рекомендацию!
Не атакует и не прожигает пенопласт
Соответствует строгим государственным и федеральным нормам по ЛОС
Связь с большинством строительных материалов
Посмотреть на Amazon
Клей-спрей для простого нанесения:
Клей-спрей 3M
Перманентный клей-спрей 3M — это, так сказать, универсальный тест на адгезию из пенополистирола.Он склеивает особенно большие площади надолго и надолго, и его очень легко наносить благодаря практичной форсунке. Кроме того, он подходит для многих материалов, включая дерево, различные пластмассы и войлок. Но плюсов еще больше:
Плюсы
Клей-спрей доступен в баллончиках разного размера
Благодаря двумерному, но очень тонкому покрытию, при склеивании пленок и тканей не возникают некрасивые полосы
Клей обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям
Не содержит силикона
Минусы
Запах этого клея-спрея может немного раздражать, поэтому мы рекомендуем его использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых местах; чувствительные люди должны носить дыхательную маску
Мы считаем недостатком только половину высоких финансовых затрат на клей, потому что хорошее качество обычно имеет свою цену.Клей-спрей 3M получает от нас практически неограниченные рекомендации.
Прозрачный легкий аэрозольный клей
Используется для прикрепления легкого материала отделки, такого как обивочная ткань и подкладки багажника, к металлу и другим поверхностям. Может использоваться для приклеивания пенополистирола
Идеально подходит для позиционного склеивания, где будут использоваться механические крепежные детали.
Высыхает до низкопрофильного прозрачного цвета
Посмотреть на Amazon
Инструкции по приклеиванию пенополистирола
Приклеить пенополистирол просто, если использовать правильный клей.Просто следуйте нашим пошаговым инструкциям по приклеиванию стиропора. Мы покажем вам, как именно это сделать, приклеивая пенополистирол.
Подготовительные работы и материалы
Для склеивания пенополистирольных плит необходимы следующие материалы:
Плиты и ленты полистирольные
Острый нож для резки
Зубчатый шпатель
Рабочая поверхность, например стол; он должен быть защищен или легко очищаться
Пенополиуретан
Сначала выложите все необходимое, чтобы не было лишних проходов.
Теперь вы можете нарисовать план, которому хотите следовать. Следующий шаг — нарезать пластины и полосы по размеру и разместить их в правильном порядке, как указано на плане. Таким образом, вы можете легко прикрепить панели и молдинги к стене одну за другой, не разрезая их снова и снова. При необходимости запланируйте вырезы для кабелей.
Если все полистирольные плиты и планки находятся перед стеной, можно работать с основанием. Он должен быть полностью плоским, т.е. на нем не должно быть неровностей, в противном случае полистирольные плиты могут расколоться и, возможно, даже сломаться после приклеивания.Например, сначала необходимо удалить фактурные обои. Большие вмятины можно зашкурить; вмятины следует заштукатурить. После этого стена должна полностью высохнуть, чтобы клей хорошо приклеился к ней.
Теперь плиты из пенополистирола можно приклеивать.
Приклейте полистирольные плиты
Чтобы приклеить пластину из пенополистирола, поместите ее перед собой тыльной стороной вверх. Теперь клей наносится на поверхность зубчатым шпателем. Не наносите слишком много его на пенополистирол и равномерно распределяйте.Кромка обрезается до одного сантиметра, чтобы полистироловый клей не набухал.
Ни в коем случае нельзя приклеивать пенополистирольные плиты в определенных местах, так как это также может привести к образованию щелей и повреждению материала.
Теперь вы можете взять пластину и прикрепить ее к стене. Работайте с легким давлением, но будьте осторожны, чтобы не повредить полистирол.
Важно всегда начинать с внутренней стороны и постепенно выходить наружу.Таким образом, вы все еще можете обрезать концы нужного размера, если это необходимо. По краям следует соблюдать небольшое расстояние, чтобы еще влажный полистироловый клей не разбухал.
После первой центральной пластины можно прикрепить остальные. Проложить свой путь к краю.
Фаза отверждения полистирольного клея
Клеи для пенополистирола обычно быстро растягиваются, поэтому длительной фазы отверждения ожидать не приходится. Напротив: специальный клей для полистирола обеспечивает прочную прочность рук всего за пять минут.
Однако это также означает, что вы должны работать быстро при установке пластин из полистирола. Это особенно актуально, если вы заметили зазоры и вам нужно немного сдвинуть ту или иную пластину из пенополистирола.
Заполнение зазоров пенополиуретаном
При работе с листами полистирола часто возникают небольшие и большие зазоры, которые необходимо заполнить. Сделать это можно с помощью пенополиуретана. Он не должен содержать растворителей и добавляться немного в зазоры.Наружные кромки можно легко заполнить им и после 24-часовой фазы отверждения покрыть полистироловыми полосками. Перед этим все выступающие остатки затвердевшего пенополиуретана следует удалить ножом для резки, чтобы поверхность была полностью гладкой.
Часто задаваемые вопросы
Какой лучший клей для пенополистирола?
Ответ на этот вопрос зависит от подложки. Если он абсорбирующий, можно использовать пенополиуретан; для неабсорбирующих поверхностей больше подходит клей на основе дисперсии, акриловой или эпоксидной смолы.
Как я могу приклеить пенополистирол на пенополистирол?
Вы можете легко приклеить пенополистирол к пенополистиролу с помощью стандартного столярного клея, но это соединение ни в коем случае не является водонепроницаемым. В остальном для стиропора подходят твердые специальные клеи, рекомендованные в этом руководстве.
Склеить пенополистирол очень просто, если использовать правильный клей. Обратите внимание на основание и выберите оптимальный клей для пенополистирола для ваших целей. Мы надеемся, что сможем помочь вам.
Top 10 Лучший клей для пенополистирола 2021
Сборка художественного проекта — это весело, пока вы не заметите, что некоторые из материалов — пенополистирол. И хотя вы можете использовать зубочистки или скотч, они не скрепляют вещи так, как другие клеи. Так что, если вы пытаетесь сохранить свои работы вместе, возможно, вам подойдет нанесение клея.
Но есть много разных видов клея, и не все они подходят для пенополистирола.Найти лучший клей для пенополистирола может быть непросто, и это верно независимо от того, нужно ли вам приклеивать пенополистирол к другим материалам или если вам нужно склеить различные пластины из пенополистирола. Вот почему наш список лучших предложений поможет вам собрать все воедино.
Нажмите здесь, чтобы перейти к нашему рекомендованному выбору!
Лучший результат
Клей для пенополистирола Uhu POR
Очень прочное соединение
Доступный
Не растворяет пенополистирол
Лучшая облигация
Weldbond 8-50420 Клей универсальный
Гладкая поверхность
Простота использования
Нет беспорядка
Лучший результат
Универсальная ПВА-облигация Everbuild
Идеально для стройматериалов
Для декоративно-прикладного искусства
Сильная связь
Лучшее удержание
Loctite PL 300 Строительный латексный клей на основе летучих органических соединений (VOC)
Отличная фиксация
Для пенополистирола
Работает с большинством пористых материалов
Высыхает ясно
E461 Craftbond Tacky Glue
от компании Elmer
Работает на пористых и полупористых поверхностях
Высыхает прозрачно
Формула без пробега
Аппликаторы с двойным наконечником
Tombow 62191 Mono Multi Liquid Glue — Универсальный клей с двойным наконечником
Аппликаторы с двойным наконечником, широкий наконечник и наконечник ручки
Работает с большинством материалов, включая металл, пенополистирол, пластик, керамику, дерево и др.
Многоцелевой
Клей-спрей общего назначения 45 3M
Вертикальное бескапельное нанесение
Работает с большинством легких материалов, включая пенополистирол, металл, пробку, дерево и др.
Больше покрытия
Водонепроницаемость
Жидкий строительный клей Liquid Nails LN-903, желтовато-коричневый
Водонепроницаемость и атмосферостойкость
Закрепляется за 20 минут, что дает достаточно времени для репозиции до окончательного закрепления
Работает с широким спектром строительных материалов
Наш выбор №1 в рейтинге
Клей для пенополистирола Uhu Por
При работе с пенополистиролом важно понимать, что некоторые клеи и адгезивы могут повредить целостность структуры пенополистирола или полностью расплавить ее, в то время как другие могут совсем плохо держаться и быть неэффективными.
Лучшие клеи, которые хорошо подходят для склеивания пенополистирольных конструкций, обычно предназначены для использования на полистироле. Эти так называемые стирогли отлично подходят для широкого спектра применений пенополистирола и полистирола, поскольку они не плавят поверхность среды, но достаточно прочные, чтобы создать прочную связь. Они отлично склеивают полистирольные плиты.
Благодаря своим отзывам и общему высокому качеству клей для пенополистирола Uhu Por заслуживает звания лучшего клея для пенополистирола.
Являясь одним из лучших клеев для пенополистирола, клей для пенополистирола Uhu Por является чрезвычайно популярным вариантом, который используется в широком спектре применений пенополистирола. Этот продукт замечательно работает, чтобы навсегда связать пенополистирол с другими материалами и самим собой, фиксируя пену на месте с сильной фиксацией отверждения.
Рецензенты отмечают, что этот клей щадящий и не повредит пенополистирол, оставляя готовый продукт очень гладким и бесшовным. Это делает его действительно подходящим клеем как для небольших, так и для крупных работ! Основные характеристики:
Бесшовная связка
Бережно воздействует на пену
Длительный срок хранения
Проверить последнюю цену
Что такое пенополистирол?
Пенополистирол также известен как синий картон.Пенополистирол сделан из чего-то известного как стирол, который является продуктом на нефтяной основе. Путем полимеризации стирол превращается в полистирол, а затем добавляется гидрофторуглерод. Затем эту смесь удаляют из чанов для смешивания и выливают на плоские кровати. На этих плоских кроватях смесь затем расширяется в так называемую пенополистирольную плиту.
Имейте в виду, что пенополистирол технически является разновидностью пластика. Также следует принять к сведению новость о том, что пенополистирол ядовит как для человека, так и для окружающей среды.
Здесь мы хотим прояснить, что такое пенополистирол, особенно в отношении полистирола. Причина, по которой мы говорим это, заключается в том, что мы очень часто используем термин полистирол в сегодняшней статье. Что вам нужно знать, так это то, что полистирол — это общее название этого материала, тогда как пенополистирол на самом деле является торговой маркой.
Виды клея для пенополистирола
При поиске клея для пенополистирола вы должны учесть несколько моментов, чтобы убедиться, что вы получаете продукт, который действительно будет работать и выполнять свою работу, не повреждая материалы.В связи с этим очень важно понимать, какие типы клея подходят для использования на пенополистироле. Давайте рассмотрим ваши варианты.
У вас мало времени или вы просто хотите получить быстрый ответ?
Ознакомьтесь с нашим списком ниже, чтобы увидеть краткое изложение наших результатов.
Клей для пенополистирола Uhu POR (наш общий выбор # 1)
Loctite PL 300 Строительный латексный клей для пенопласта VOC (Альбомы для вырезок и ремонт фотографий)
E461 Craftbond Tacky Glue от компании Elmer (Все типы настроек температуры клеевого пистолета)
Tombow 62191 Mono Multi Liquid Glue — Универсальный клей с двойным наконечником (Кукольные перекраски, коллажи и ремонт безделушек)
Surebonder DT-2010 Clear Stik Glue Stick — Горячий клей для пенополистирола (Художественные и ремесленные проекты, звукоизоляция, легкий ремонт и др.)
Быстросохнущий липкий клей Aleene’s 17843 — Craft Project Glue (Строительные работы и ремонт)
Клей-спрей общего назначения 45 3M
Жидкий строительный клей LN-903 для тяжелых условий эксплуатации, желто-коричневый
эпоксидная
Эпоксидные смолы — это клеи, полученные из эпоксидной смолы после ее переработки в функциональный продукт.Существует множество различных эпоксидных смол, некоторые из которых совершенно не подходят для использования с пенополистиролом и вызывают экзотермическую реакцию, приводящую к плавлению блока полистирола. Вы должны быть очень осторожны с пеной, образующейся здесь, так как она может нанести вред вашей коже. При этом эпоксидные смолы отлично подходят для создания прочных, постоянных связей из-за затвердевшего характера окончательной связи. Если вам нужно склеить полистирольные пластины вместе, и вам нужно, чтобы это соединение было долговечным, то эпоксидная смола — отличный вариант.
Двухкомпонентные акриловые клеи
Двухкомпонентный акриловый клей прекрасно склеивает полистирол, не разрушая материал и не нарушая его целостности. Им может потребоваться время для отверждения или УФ-излучение для полного схватывания. В большинстве случаев получаемое склеивание очень прозрачное и со временем не желтеет, что делает его пригодным для видимых мест склеивания. Другими словами, если полистирол будет виден, это хороший вариант.
Гибкие клеи на силиконовой основе
Клеи на силиконовой основе обеспечивают гибкую адгезию к участкам, которые могут регулярно контактировать с другими поверхностями и требуют небольшого отступления. Они обеспечивают прочную адгезию, но могут не подходить для помещений, которые будут подвергаться значительному износу. Это лучше всего использовать для полистирола, который не будет привлекать много трафика. Этот вид клея можно использовать и для акрила.
Цианоакрилат (супер клей)
Цианоакрилат — это акриловая смола, которая создает невероятно прочное мгновенное соединение, которое является длительным и часто постоянным, что делает его идеальным для использования с пластинами из полистирола.Он использует воду из воздуха, чтобы сформировать сетку; если в воздухе недостаточно воды, это не так эффективно. Тем не менее, в большинстве климатических условий он отлично работает для быстрого склеивания двух поверхностей, включая плиты из пенополистирола.
ПВА
ПВА или поливинилацетат — еще один вид клея, который можно использовать для пенополистирола. ПВА широко известен как белый клей и клей для дерева. Как видите, в первую очередь клей ПВА используется для склеивания таких материалов, как бумага, дерево и ткань.При этом клей ПВА хорошо работает на пористых материалах. Полистирол — материал пористый, поэтому для него можно использовать клей ПВА. Только учтите, что клей ПВА не такой уж и сильный. Клей ПВА — не лучший вариант для несущих конструкций. Тем не менее, если вы занимаетесь декоративно-прикладным искусством и работаете с полистиролом, то клей ПВА — отличный выбор.
Как приклеить пенополистирол — шаг за шагом
Приклеивание полистирола к другим поверхностям или даже другим пластинам из полистирола — несложный процесс.Во-первых, вы должны выбрать подходящий тип клея, который подходит для создания сцепления на поверхности без плавления материала. Лично мы считаем, что клей-спрей — отличный способ, так как он подходит для многих областей применения. Затем вы просто сушите поверхность пены и наносите ее как можно более равномерно в соответствии с инструкциями на упаковке. Дайте ему высохнуть или высохнуть в соответствии с инструкциями, и все должно быть готово!
Для более детального просмотра вы можете посмотреть это видео от Black Hill Foam Works! Это объясняет, как очень лаконично склеивать плиты из пенополистирола.
Шаг за шагом
Если вы собираетесь приклеить пенополистирол к пенополистиролу или другим материалам, в первую очередь вам понадобится подходящий клей.
Протрите влажной тряпкой все частицы и мусор, а затем вытрите поверхность сухим полотенцем. Если вы ожидаете, что клей будет правильно прилипать, в нем не должно быть воды или других частиц.
Нанесите продукт на поверхность из полистирола, как указано в инструкции к продукту.
В зависимости от продукта, возможно, вам придется скрепить две части вместе. Дайте продукту высохнуть и высохнуть, как указано на упаковке.
Меры предосторожности
Самая большая проблема при использовании полистирола — всегда знать, не плавится ли он.Пластины из плавящегося полистирола могут стать жидкими и попасть на кожу, вызывая ожоги или раздражение. Кроме того, при плавлении или ином воздействии тепла полистирол может выделять окись углерода, которая потенциально токсична. Если вы видите, что образуется пена, отойдите от нее и подождите, пока реакция не прекратится. Детали, из которых состоит полистирол, также могут стать причиной удушья для маленьких детей.
Лучший клей для пенополистирола
Лучшие товары [скрыть]
Клей для пенополистирола Uhu POR
Клей для полистирола Uhu Por — один из наиболее популярных продуктов в отрасли, который часто используется в течение длительного времени.Его формула быстро склеивается, но требует достаточного времени для отверждения. Это более толстая формула, которая в некоторых отчетах хорошо работает с небольшим шпателем или шпателем, чтобы обеспечить равномерное нанесение покрытия, хотя другие сообщают, что она хорошо сглаживается без дополнительной помощи для небольших поверхностей. Благодаря густой формуле он идеально подходит для использования на стенах. В любом случае, это абсолютно фантастический продукт с исключительно положительными отзывами, который хорошо подходит для широкого спектра ситуаций с адгезией, связанных с полистиролом.Кроме того, он очень доступен по цене, несмотря на невероятное качество, и прослужит довольно долго даже после открытия при хранении в надлежащих условиях.
Плюсы
Очень прочная связь
Доступный
Не растворяет пенополистирол
Не образует вредной пены
Не подвержен действию растворителей
Минусы
Требуется короткое время ожидания перед соединением
Лечение требует времени
Продукт специального назначения
купить на Amazon
Weldbond 8-50420 Универсальный клей-клей
Weldbond — это имя, которому доверяют в клеевой промышленности, которое существует уже несколько десятилетий и обслуживает широкий спектр потребностей в адгезии.Их универсальный клейкий клей является одним из самых популярных продуктов в их каталоге из-за его способности безопасно и прочно связывать широкий спектр материалов, включая те, которые потенциально могут плавиться, как полистирол. Многие обозреватели считают его лучшим многоцелевым продуктом, работающим с полистиролом, что делает его достойным конкурентом для любого проекта, требующего прочного, но неагрессивного соединения. Благодаря густой формуле он идеально подходит для нанесения на стены, а также очень доступен по цене и прост в использовании из-за удобного наконечника и применения в стиле сжимаемой бутылки.Вы не ошибетесь, выбрав такой высококачественный, простой в использовании и доступный по цене продукт, как этот. Он даже дает гладкую, ровную поверхность, что делает его хорошо подходящим для использования с видимыми пятнами для ремонта или мелких деталей.
Плюсы
Гладкая поверхность
Простота использования
Нет беспорядка
Не образует вредной пены
Минусы
Быстро затвердевает
Имеет резкий запах
Трудно очистить, если пролилось
купить на Amazon
Универсальный ПВА-клей Everbuild
Здесь у нас есть старый добрый клей ПВА, также известный как белый клей или столярный клей.Это универсальный или универсальный продукт, который можно использовать для пенопласта, дерева, бумаги, тканей и т. Д. Этот продукт предназначен для приклеивания к большинству строительных материалов, и его можно даже использовать в качестве грунтовки. С точки зрения применения, когда дело доходит до склеивания, этот продукт мало что не может сделать.
Плюсы
Идеально для стройматериалов
Для декоративно-прикладного искусства
Сильная связь
Работает по большинству материалов
купить на Amazon
Loctite PL 300 Строительный латексный клей для пенопласта VOC
Это идеальный продукт для приклеивания пенополистирола, так как он специально разработан для предотвращения плавления и вспенивания пенополистирола.Кроме того, этот продукт идеально подходит для склеивания различных пористых материалов, таких как пенополистирол, бумага и т. Д. Еще одним преимуществом является то, что этот продукт водонепроницаем и устойчив к атмосферным воздействиям, поэтому при необходимости его можно использовать для наружных работ. Тем не менее, то, что не совсем удивительно, заключается в том, что этому продукту может потребоваться до 7 дней для полного излечения.
Плюсы
Большой трюм
Для пенополистирола
Работает с большинством пористых материалов
Пена не плавится
Атмосферостойкость
купить на Amazon
E461 Craftbond Tacky Glue от компании Elmer
Клей Элмера — это бренд, который можно найти во многих домах и классах благодаря его простой в использовании и легко моющейся формуле.Этот липкий клей позволяет легко склеивать практически все, включая полистирол. А после того, как он высохнет, вы получите прозрачный гибкий клей, который поможет завершить ваш художественный проект.
Плюсы
Работы на пористых и полупористых поверхностях
Высыхает прозрачно
Формула без прогона
Бескислотный
Не образует вредной пены
Минусы
Не может прилипать к ламинату
Не склеивает пластик с пластиком
Войлок и подобные материалы сохнут дольше
купить на Amazon
Tombow 62191 Mono Multi Liquid Glue — Универсальный клей с двойным наконечником
Tombow — отличный бренд клея, который предлагает широкий выбор клея практически для любого проекта.Их моно-мульти-жидкий клей идеально подходит для создания запоминающихся альбомов, коллажей и даже творений из полистирола. Благодаря точным наконечникам этот клей сохнет прозрачно, не оставляя запаха после высыхания.
Плюсы
Аппликаторы с двумя наконечниками, широкий наконечник и наконечник ручки
Хотя некоторые люди могут подумать, что использование горячего клея на полистироле — плохая идея, клей-карандаш Surebonder Clear Stic напрашивается иначе.Эти горячие клеевые стержни достаточно нежные, чтобы без проблем приклеиваться к кружевам, ленте и даже воздушным шарам. Благодаря густой формуле он идеально подходит для использования на стенах. И что самое приятное, вы можете безопасно использовать эти горячие клеящие стержни с любым пенополистиролом или детскими проектами. Он прилипает и сохнет в течение 60-65 секунд.
Плюсы
Быстрое время высыхания
Идеально для приложений, требующих скорости
Используемые стержни для высокотемпературных, низкотемпературных и двухтемпературных клеевых пистолетов
Может использоваться на металле, дереве, стекле, пенополистироле, коже, ткани и др.
Aleene’s — это хорошо известный бренд клея, который стал отличным выбором среди многих любителей.Этот клей может приклеивать полистирол к чему угодно и даже связывать другие материалы, например ткань, с металлом. Тонкий наконечник позволяет легко наносить клей там, где он вам нужен. Нетоксичный и безопасный состав липкого клея идеально подходит для детских поделок.
Плюсы
Нетоксичная формула
При высыхании прозрачный и эластичный
Работает с большинством материалов, включая металл, пенополистирол, пластик, керамику, дерево и др.
Быстро сохнет
Идеально для приложений, требующих точности
Не образует вредной пены
Минусы
Влажность может увеличить время высыхания
Перед использованием необходимо отрезать кончик бутылки
купить на Amazon
Клей-спрей общего назначения 45 3M
Клей-спрей общего назначения 3M позволяет легко собирать детали, не беспокоясь о беспорядке и излишках клея.Вы можете покрывать этот аэрозольный клей сколько угодно раз. Клей имеет нейтральный pH и склеивает большинство материалов за 30 секунд — 15 минут, в том числе и полистирол. Этот клей прост в использовании и его легко хранить, когда он больше не используется. Дело в том, что такие аэрозольные клеи очень просты в использовании. Тот факт, что этот материал расширяется, делает его идеальным для заполнения зазоров.
Плюсы
Вертикальное бескапельное нанесение
Работает с большинством легких материалов, включая пенополистирол, металл, пробку, дерево и др.
Больше покрытия
Идеально подходит для приложений с большой площадью поверхности
Высыхает прозрачно
Не подвержен действию растворителей
Минусы
Невозможно купить в штате Калифорния
Легковоспламеняющиеся и токсичные пары — при использовании необходимо надевать маску
Может вызывать раздражение кожи
купить на Amazon
Жидкий строительный клей LN-903 для тяжелых условий эксплуатации, желто-коричневый
Liquid Nails предлагает клей для тех, кто хочет приклеивать плитку из полистирола и другие строительные объекты.Этот простой в использовании клей обеспечивает долговечное, прочное и гибкое соединение. Это клей с низким содержанием растворителей, который также сертифицирован средой UL и соответствует стандарту GREENGUARD.
Плюсы
Водонепроницаемость и атмосферостойкость
Облигации за 20 минут, что дает достаточно времени для репозиции до окончательного закрепления
Работает с широким спектром строительных материалов
Не образует вредной пены
Идеально для многих приложений
Выдерживает температуру до 300 градусов по Фаренгейту
Минусы
Не подходит для напольных покрытий
Не работает с зеркалами, керамикой, мрамором, винилом, пластиком, бетоном, камнем и гранитом
Для использования требуется пистолет для уплотнения
купить на Amazon
Клей для пенополистирола FAQ
Выбор клея для полистирола, который позволит склеить пену всех ее форм и размеров, может быть непростым.Вам также может понадобиться клей, который работает не только с пенополистиролом, но и с другими материалами. А с помощью хорошего клея можно оживить практически любое творение из пенополистирола. Ниже вы найдете таблицу, которая поможет вам найти самый клейкий клей для ваших поделок.
Вот несколько часто задаваемых вопросов о типах клея для пенополистирола.
Как склеить пенополистирол с помощью клея?
Чтобы склеить полистирол, вам понадобится клей, который склеивает пенополистирол, не расплавляя его слишком сильно.С помощью клея нанесите клей на обе части пенополистирола, которые вы собираетесь склеить. После того, как вы равномерно покроете две части клеем, соедините части вместе и дайте высохнуть. Помните, что этот тип пены может быть очень нежным, поэтому важно использовать правильный тип клея.
Какой клей можно использовать для пенополистирола?
Лучший клей для пенополистирола — клей для полистирола. Этот вид клея хорошо приклеивается к пенополистиролу, поскольку они сделаны из одного материала. Если вы не хотите слишком долго ждать высыхания клея, то лучшим клеем для пенополистирола является цианоакрилат.Если вы хотите облегчить жизнь, хороший клей-спрей подходит для многих областей применения, особенно для заполнения зазоров после того, как он расширился.
Что прилипает к пенополистиролу?
Лучшие клеи для склеивания пенополистирола — это те, которые работают с этим материалом. Универсальные клеи подходят для приклеивания других материалов к пенополистиролу. Если вы собираетесь приклеивать резину к пенополистиролу, вам нужно искать клей, который склеивает резину и полиэтилен. Клей-спрей будет прилипать к полистиролу, и благодаря простоте использования его можно использовать для самых разных целей.Помните, что для заполнения зазоров вам понадобится что-то, что расширяется при высыхании.
В среднем, сколько времени требуется для высыхания пенополистирола?
Время высыхания большинства клеев зависит от типа используемого клея. Как правило, вы должны подождать полные 24 часа, пока клей полностью не затвердеет. Многие цианоакрилатные клеи быстро сохнут, поэтому время ожидания может составлять от нескольких минут до нескольких часов. Для промышленных клеев потребуется более длительное время высыхания — до 72 часов.Клей, наносимый в виде спрея, сохнет очень быстро. Имейте в виду, что клеи, которые после высыхания расширяются, обычно сохнут довольно быстро.
Как удалить излишки клея с пенополистирола?
В зависимости от используемого клея вы будете использовать воду или ацетон.Некоторые клеи на водной основе можно удалить теплой водой с мылом. Для других типов клеев требуются более сильные растворители, например ацетон. Поскольку ацетон может расплавить пенополистирол, вам нужно его разбавить водой. С помощью разбавленного ацетона удалите клей ватным тампоном и дайте ему высохнуть.
При какой температуре плавится пенополистирол?
Температура плавления пенополистирола составляет 464 градуса по Фаренгейту или 240 градусов по Цельсию.Это температура, при которой плавится полистирол, материал, из которого сделан пенополистирол.
Супер клей работает на пенополистироле?
Да, на полистироле подойдет любой цианоакрилат.Но помимо склеивания полистирола он еще и плавит материал. Любой клей с ацетоном или этилацетатом расплавит пенополистирол.
Заключение
Найти клей, который действует на пенополистирол, кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой.Но с нашим лучшим выбором или любой из наших достойных альтернатив у вас будет пенополистирол, который прилипнет к чему угодно в кратчайшие сроки. Мы надеемся, что с помощью этого руководства вы нашли лучший клей для пенополистирола для своего проекта.
клея, который не растворяет пену
Как я уже упоминал в предыдущей статье, пенопласт — один из моих любимых строительных материалов для декораций и реквизита из-за его легкого веса, низкой стоимости и универсальности. Однако использование неправильного клея может привести к катастрофе, если вы не подозреваете, что некоторые клеи растворяют пену.Выбор пенопласта может оказаться непростой задачей, если вы никогда этого не делали.
Я до сих пор помню, как впервые попытался собрать пену: Вы можете представить мой ужас, когда я наблюдал, как моя пена растворяется на моих глазах после нанесения клея. Я быстро понял, что не все клеи созданы одинаково. Есть много клеев, которые подойдут, и столько же, если не больше, — нет. Вот список, который поможет упростить выбор клея для пенопласта, хотя я все же рекомендую всегда проверять образец перед использованием любого клея для пенопласта, чтобы убедиться, что он в конечном итоге не разрушит вашу пену.
1. Строительные клеи (предназначены для пены)
Одним из моих личных фаворитов для пенопласта являются строительные клеи на пенопласте, такие как строительный клей для пенопласта Loctite PL 300 с VOC, универсальный строительный клей Loctite Power Grab или клей для жидких гвоздей LN604 для проектов и пенопласта. Строительный клей плавится с 2 фунтами пены, поэтому обязательно возьмите тот, который предназначен для пенопласта или пенопласта (например, один из перечисленных выше) при его использовании.В моем местном хозяйственном магазине они обычно есть на складе, поэтому, если у меня кончится, я могу в крайнем случае купить больше. Для их нанесения вам понадобится стандартный пистолет для герметика. Loctite Power Grab можно приобрести с аппликатором под давлением, оснащенным спусковым крючком для облегчения дозирования. Его легко смыть водой и мылом, и он сохнет немного быстрее, чем Liquid Nails. Кроме того, вероятность высыхания контейнера под давлением значительно ниже.
Используйте шурупы и шайбы для гипсокартона, чтобы удерживать пенопласт на месте до высыхания для создания живописных предметов.Что мне не нравится в Liquid Nails, так это то, что его нелегко очистить. Вы определенно не хотите, чтобы это было на вашей одежде.
Также известный как зеленый клей, контактный клей 3M 30NF Green Fastbond — еще одна торговая марка, которой доверяют. Это контактный клей на водной основе с низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений). Он бывает разных размеров — от кварты до бочек на 55 галлонов. Несмотря на то, что он дорогостоящий, он хорошо сцепляется с различными материалами, не разъедает пену и немного помогает.Чтобы использовать, нанесите его на обе поверхности и дайте ему полностью высохнуть; затем склейте их (скрепляет при контакте). Также используйте его в качестве грунтовки для пены ETHA, чтобы краска не отслаивалась.
Original Gorilla Glue (коричневый или прозрачный) можно легко купить в большинстве магазинов. Его можно наносить щеткой или наматывать на обе поверхности. Подождите примерно 15 минут, чтобы он высох, а затем склейте поверхности. Обратной стороной является то, что его очень трудно очистить, а когда он высохнет, очистить его практически невозможно.Вы не захотите держать его в руках, так как он будет держаться несколько дней. Это также испортит вашу одежду, если вы ее наденете.
GREAT STUFF Изолирующий пенный герметик будет прилипать практически ко всему, но если его не зажать, он раздвинет пену, потому что при высыхании он расширяется. Это также довольно дорого для целей склеивания из-за того, сколько вы получаете в банке, его сложнее контролировать, чем другие варианты, и это кошмар для очистки. Однако его легко купить в большинстве хозяйственных магазинов.Если вы выберете этот вариант, не забудьте подготовить рабочую поверхность пластиком или газетой, но если вы случайно попадете на пол или стол, дайте ему полностью высохнуть, и обычно он сразу же выскочит.
5. Захват для скольжения
Хотя Glidden Gripper не является клеем, он представляет собой грунтовку, которая хорошо подходит для склеивания пенопласта и белой пены, когда ее утяжеляют и оставляют сохнуть. Фактически, это создает одну из самых сильных связей, с которыми я когда-либо сталкивался.
Wilsonart h3O — негорючий контактный цемент с низким содержанием летучих органических соединений на водной основе, разработанный в качестве альтернативы для мест, где использование горючих растворителей запрещено или регулируется местными правилами качества воздуха.Этот контактный клей со слабым запахом и высоким содержанием твердых частиц, наносимый распылением, валиком или кистью, обеспечивает превосходную прочность сцепления, высокую / экономичную степень покрытия и термостойкость.
Двусторонняя клейкая лента
от Odowalker невероятно прочна и склеивает практически все! Для достижения наилучших результатов взвесьте его на ночь. Эта лента отлично подходит для любых проектов (не только связанных с пеной), поэтому я рекомендую иметь ее под рукой.
8. Клеи-распылители
Клей-спрей для изоляции пенополистирола 3M 78 поставляется в аэрозольных баллончиках и быстро сохнет.Он разработан специально для изоляционной пены и не должен разъедать ее. Прозрачный спрей-клей 3M Foam Fast 74 и спрей-клей 3M 90-24 Hi-Strength 90 также поставляются в аэрозольных баллончиках и позволяют приклеивать пену и ткань к различным материалам (бумаге, картону, пластику, металлу, дереву и многим другим). При использовании аэрозольных клеев работайте в хорошо вентилируемом помещении или на улице.
Elmer’s E7330 Carpenter’s Wood Glue Max склеит практически все.Чтобы использовать, равномерно распределите его и соедините вместе, зажмите и дайте высохнуть. Он нетоксичен и легко очищается влажной тканью. После высыхания вам придется отшлифовать или соскоблить, чтобы удалить его.
Titebond 5006 II Premium Wood Glue — еще один хорошо работающий клей для дерева. Раскатайте его по обеим поверхностям и взвесьте на ночь. Клеи для дерева — недорогое решение. Вы можете купить их галлон; они нетоксичны и легко очищаются мылом и водой.
10. Лепка или пальто
Scult or Coat от BMI или Rosebrand находит множество применений для пены, в том числе в качестве клея и защитного покрытия.Хотя я бы не рекомендовал покупать его исключительно для клеящих целей из-за экономической эффективности, если у вас есть под рукой, он отлично подходит для небольших проектов.
11. Горячий клей
Также для небольших проектов с пеной, если вы сначала покрасите пену латексной краской, вы можете использовать горячий клей. Это хорошо работает для небольших опор, но не выдерживает больших опор или деталей, так как вес будет их разрывать.
Хотя это ни в коем случае не исчерпывающий список пенопластов, он предлагает множество вариантов, которые помогут найти то, что доступно, доступно и лучше всего подходит для вас.Я люблю экспериментировать с новыми продуктами, но приятно иметь детали, которым можно доверять. Какой бы продукт вы ни выбрали, я хотел бы, чтобы вы поделились своими проектами и успехами в комментариях ниже. До следующего раза, удачной работы!
Подберите подходящий клей для работы: как выбрать клеи для приклеивания пены
Собираете ли вы двигатель автомобиля или помогаете своему ребенку в его или ее научном проекте, все всегда идет гладко, если вы используете правильные инструменты для работы.Это одинаково верно и в мире пенопласта, независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, работающим над домашним проектом, или бизнесом, занимающимся изготовлением подушек для сидений или матрасов из поролона.
The Foam Factory предлагает широкий выбор пеноматериалов, а также аэрозольные клеи, разработанные для работы со всеми типами пеноматериалов, которые они предлагают. Этот конкретный пост поможет вам лучше понять, почему процесс, который кажется таким простым, на самом деле удивительно сложен, и поможет вам выбрать правильный клей для вашего проекта с нашим подробным описанием клея.
–
Во-первых, небольшая справочная информация о том, почему клеящая пена настолько уникальна:
(слева направо) 3M Super 77, Claire Mist и Camie 373 Spray Adhesives
Для пенопласта требуются разные типы клея — это результат разнообразия пеноматериалов. С точки зрения ощущения, внешнего вида и характеристик пена с открытыми порами и пена с закрытыми порами, очевидно, являются разными продуктами. Однако эти различия — это не просто различия на уровне поверхности, поскольку типы пены индивидуально уникальны из-за их химической и молекулярной структуры.Таким образом, хотя пенопласты с открытыми и закрытыми порами по-прежнему принадлежат к одному семейству, составы, из которых они сделаны, создают ряд переменных, когда приходит время применять материалы. В этом случае они влияют на то, как конкретная пена реагирует на клей. В зависимости от типа пены некоторые клеи могут не образовывать достаточно прочную связь, в то время как другие могут вызывать реакцию, которая физически повреждает или даже разрушает пену.
К счастью, это было обнаружено не совсем недавно, и существуют специальные клеевые составы для правильного склеивания всех различных типов материалов.Конечно, несколько похожих вариантов всегда могут создать путаницу, не зная, какой из них лучше всего подходит для вашего приложения. Чтобы упростить задачу, мы составили детальную разбивку наших трех разновидностей клея-спрея.
Для каждого типа используемого клея мы перечислили и связали с типами пенопласта, с которыми он лучше всего работает, а также с тем, с чем его не следует использовать. Независимо от того, склеиваете ли вы два куска одного материала или приклеиваете к большинству подложек, просто найдите пену, с которой вы будете работать, и вы найдете правильный тип клея-спрея для своего проекта!
–
Клей-спрей: Claire Mist НЕ используйте с: Closed-Cell Foam Use with: Open-Cell Foam Включает все значения плотности, цвета и твердости:
Клей-спрей: 3M Super 77 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ с: Пенополистирол с закрытыми порами (EPS) * Используйте с: Пен с закрытыми порами И Все пены с открытыми порами ** Это включает все значения плотности, цвета и твердости:
* Состав 3M Super 77 может физически плавить различные разновидности пенополистирола, повреждая и / или разрушая материал.
** 3M Super 77 лучше сцепляется с пеной с открытыми порами, чем Claire Mist, но стоит дороже. Claire Mist — это экономичный выбор для всех, кроме самых требовательных проектов по производству пенопласта с открытыми порами.
–
Клей-спрей: Camie 373 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ с: Пенопласт с открытыми порами ИЛИ Пенопласт с закрытыми порами *** Используйте с: Пенополистирол (EPS)
*** Camie 373 специально разработан для использования с пенополистиролом (EPS), чтобы предотвратить повреждение, которое могут вызвать другие клеи.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы о том, как склеить пену после того, как вы выбрали правильный клей, см. Наш PDF-файл «Как использовать спрей-клей с общими пенопластами» или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Клей-распылитель неэффективен при приклеивании акустической пены к окрашенному или голому бетону или стенам из шлакоблоков. Загрузите PDF-файл, указанный выше, для получения дополнительной информации.
Теги: Пена с закрытыми порами, Сделай сам, Пенный клей, Пена с открытыми порами, Клей-спрей
Опубликовано в сообщении блога
7 лучших клея для пенополистирола: HOT List 2020
Диорамы, как правило, представляют собой трехмерные изображения реальной сцены или события.Они могут быть довольно упрощенными, например, диорама витрины и угла улицы, или очень сложными, как в полноразмерном музейном изображении доисторической жизни. В то время как некоторые из них могут быть построены в полном размере, большинство построено для масштабирования — с фиксированной долей реального размера.
Некоторые из наиболее распространенных масштабных диорам создаются для моделей железных дорог, обычно в масштабе 1:87 (87 футов в реальной жизни — это 1 фут в диораме).
Большинство диорам изготавливаются, по крайней мере, частично из пенополистирола или, точнее, пенополистирола.Одна из частых потребностей этих диорам — это клей, и здесь мы рассмотрим шесть различных типов клея, которые лучше всего подходят для пенополистирола. Вы также получите доступ к руководству покупателя, разделу часто задаваемых вопросов и нашим рекомендациям по шести лучшим клеям.
Ниже перечислены шесть различных типов клея, которые можно использовать при изготовлении диорамы. Все они доступны на Amazon, и мы включили ссылку в сравнительную таблицу, чтобы перейти прямо на эту страницу. Мы также отметили некоторые из лучших свойств каждого клея, а также некоторые характеристики и меры для вашего удобства.
Лучший клей для пенополистирола (обновлено в июле 2020 г.)
Продукт
Информация о продукте
Посмотреть на Amazon
9000 Выбор редактора2 Aleene’s
Лучшие характеристики: — работает с большинством тканей и материалов, — нетоксичен, — высыхает прозрачно, — легко очищается
Объем предмета (унций.): 8
Цвет: Прозрачный
Время захвата / высыхания: 1 час / 24 часа
Контрольная цена
2. Картридж Loctite — 13
Лучшие характеристики: — применение пистолета для уплотнения больших изделий, — сцепление практически со всеми материалами, — водостойкость и возможность окрашивания
Объем изделия (унций): 10/28
Цвет: Тан
Время захвата / высыхания: 1 час / 24 часа
Проверить цену
3.Gorilla 5000408
Лучшие характеристики: — очень прочный, — склеивает большинство материалов и поверхностей, — водонепроницаемый, — расширяется во время использования
Объем предмета (унций):
Цвет: Коричнево-коричневый
Время схватывания / высыхания: 1 час / 24 часа
Проверить цену
4. Mod Podge CS11303
— все Лучшие характеристики: все в одном клее, герметике, финише; — на водной основе, — нетоксично, — мыло и водная очистка, — хорошо для пористых материалов
Объем шт. (Унций.): 32
Цвет: Матовый
Время схватывания / высыхания: 20 мин
Проверить цену
5. 3M 78
Лучшие характеристики
: — нетоксичный, — отлично подходит для полистирола и других материалов для обработки, — быстросохнущий
Объем предмета (унций): 17,9
Цвет: Прозрачный
Время схватывания / высыхания: 30 секунд / 15 минут
Проверить цену
6.Пистолет для горячего клея TopElek
Лучшие характеристики: — набор с клеевым пистолетом и 30 клеевыми стержнями. — клей подходит для нескольких материалов, — мгновенный захват, — быстро сохнет, — другие типы клеев можно приобрести отдельно
Объем изделия (унций): 30 стержней D = 0,28 дюйма L = 3,93 дюйма
Цвет: Прозрачный
Время схватывания / высыхания: 20 минут
Проверить цену
Лучшее для горных и наземных форм
7.БОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛ
Лучшие характеристики: — под покраску, — водостойкая связка, — склеивается с деревом, металлом, каменной кладкой, стеклом и большинством пластмасс, — герметизирует, заполняет и изолирует зазоры, заедания и трещины , — можно шлифовать
Объем изделия (унций): 20
Цвет: Слоновая кость
Время захвата / высыхания: 15 минут / 1 час
Проверить цену
Лучший клей для пенополистирола Отзывы
1.Aleene’s — лучший клей для приклеивания пенополистирола к пластику
Общее впечатление
Первоначально разработанный флористом в 1950-х годах, этот почтенный клей может применяться в самых разных областях и с большим разнообразием материалов. Его густая формула обеспечивает мгновенный захват между двумя материалами и высыхает на ощупь примерно через час, а полностью через двадцать четыре часа.
Использование и технические характеристики
Этот нетоксичный клей подходит для многих различных поверхностей, в том числе для приклеивания пенополистирола и большинства других пластических материалов.Он изготовлен на водной основе, поэтому его легко очистить, и его даже можно покрасить с помощью пищевых красителей. Наконечник бутылки на восемь унций можно обрезать, чтобы открыть отверстие нестандартного размера в зависимости от выполняемой работы.
Лучшие характеристики
Густая консистенция клея обеспечивает быстрое склеивание с хорошей удерживающей способностью, поэтому вам не нужно сидеть там, удерживая два куска вместе в течение часа. Хотя он не рекомендуется для использования в моющихся изделиях, он быстро и прочно склеит практически любые два материала.
ПРОФИ:
Этот клей использовался мастерами на протяжении десятилетий
Хорошая общая оценка, высокая универсальность, стоимость и простота очистки
МИНУСЫ:
Некоторые проблемы с долговечность бутылки и упаковочные материалы, используемые при транспортировке
Заключение
Этот клей отлично подходит для пенополистирола и, следовательно, для диорамы. Густая консистенция заполнит мелкие поры пенополистирола и обеспечит прочную связь со многими другими материалами.Мы считаем, что он особенно хорош при связывании пенополистирола с другими термопластами с быстрым начальным схватыванием и высыханием, а также прочным, долгосрочным соединением при полном отверждении.
Посмотреть на Amazon
Общее впечатление
Loctite — мировой производитель клеев, адгезивов, герметиков и других средств обработки поверхностей, также работающий с 1950-х годов. У них есть клеи как для промышленного, так и для домашнего использования, и этот конкретный клей легко используется в любом случае. Как водостойкий, так и окрашиваемый, он имеет очень низкий рейтинг летучих органических соединений (ЛОС) и одинаково хорошо работает в жарких и холодных средах, в помещениях и на открытом воздухе.
Использование и технические характеристики
Этот клей имеет форму картриджа и будет использоваться с пистолетом для уплотнения, что делает его подходящим для крупных проектов. Он склеивается с большинством строительных материалов, в том числе с пеной и пеной всех видов. Он описывается как в три раза более прочный, чем обычный строительный клей.
Лучшие характеристики
Это клей премиум-класса на основе полиуретана, подходящий практически для всех областей применения. Одно из основных применений в строительстве — это приклеивание пенополистирола к металлическим воздуховодам для установки, поэтому он должен быть лучше для этого применения в вашей диораме.Он имеет высокую адгезию.
ПРОФИ:
Быстрое отверждение, не оставляет пятен, превосходная прочность
Пятерка лучших продавцов герметиков для оборудования
МИНУСЫ:
Размер упаковки может быть слишком большим для некоторых ремесленных применений
Для очистки требуется уайт-спирит или другой растворитель.
Заключение
Основываясь на универсальном применении этого клея в строительстве, его более чем достаточно для изготовления поделок и диорам.Этот клей подходит для внутренних и внешних работ при любой температуре и станет хорошим дополнением к вашему шкафу для принадлежностей диорамы.
Посмотреть на Amazon
3. Gorilla 5000408 — лучший водостойкий клей для пенополистирола
Общее впечатление
Если вы когда-нибудь видели их рекламу по телевидению, то знаете, что этот клей может противостоять чему угодно. Он полностью водонепроницаем и, хотя не рекомендуется для резины или бумаги, склеивается практически со всем остальным. Он расширяется в три-четыре раза по сравнению с нанесенным количеством и может быть отшлифован, окрашен или окрашен.
Использование и технические характеристики
Доступный в нескольких размерах от мини-тюбиков до бутылок емкостью тридцать шесть унций, это отличный клей для проектов диорам на открытом воздухе. Благодаря своим свойствам расширения, немного имеет большое значение. Формула, активируемая водой, полностью схватывается за 24 часа; может потребоваться некоторый зажим, пока не будет достигнуто начальное установленное время. Требуется очистка растворителем, и настоятельно рекомендуется надевать перчатки во время использования.
Лучшие характеристики
После нанесения и высыхания вы получаете безумно прочное водонепроницаемое соединение.Этот клей является частью полного семейства клеев и бывает разных размеров, поэтому вы можете подобрать его в соответствии с размером вашей работы. Небольшое количество имеет большое значение, поэтому меньшие размеры упаковки помогают сократить количество отходов.
ПРОФИ:
Десять лучших продавцов полиуретановых и уретановых клеев
Высокая адгезия, универсальность и простота использования
МИНУСЫ:
Очень трудно удалить излишки с рук и большие размеры со временем высыхают
Заключение
Это высокопрочный клей, а водонепроницаемые свойства делают его отличным выбором для наружных диорам и других целей.Loctite обладает почти семидесятилетним опытом работы с клеями, поэтому их продукция пользуется доверием и надежностью. Рассматривайте этот клей для общего применения и, безусловно, для водонепроницаемых применений.
Посмотреть на Amazon
4. Mod Podge CS11303 — лучший клей из пенополистирола к дереву
Общее впечатление
Этот универсальный продукт сочетает в себе свойства клея, герметика и отделки в одном применении. Он сцепляется с несколькими материалами, демонстрируя универсальность и прочность.Он высыхает всего за двадцать минут, его можно шлифовать и красить. Нанесение можно наносить кистью или аппликатором для пены, и он будет очищен водой с мылом, пока он еще влажный.
Использование и технические данные
Этот нетоксичный, негорючий продукт поставляется в большой бутылке емкостью 32 унции. Это продукт на водной основе, поэтому его следует хранить при комнатной температуре, и его также можно использовать как герметик, а также как клей. Этот продукт широко использовался в ремеслах с 1960-х годов.
Лучшие характеристики
Многие диорамы будут использовать комбинацию дерева и пенополистирола, часто используя дерево в качестве основы или в качестве распорки. Этот продукт герметизирует древесину, улучшая ее влагостойкость, и в то же время склеивает пенополистирол. Компания входит в двадцатку крупнейших продавцов художественных клеев и паст.
ПРОФИ:
Многолетний опыт работы в качестве многоцелевого клея для ремесел, высокая адгезия и простота использования
Герметизирующие свойства древесины делают его идеальным для диорам с деревянными основами или скобами
МИНУС
Некоторые жалобы на запах продукта при нанесении
Выводы
Если в ваших диорамах часто используется и дерево, и пенополистирол, это отличный продукт для вас.Вы можете использовать его как клей и герметик, избавляя от необходимости использовать два отдельных продукта в двух разных приложениях. Спасатель в реальном времени для вас!
Посмотреть на Amazon
5. 3M 78 — Лучший спрей-клей
Общее впечатление
Сообщается, что это еще один многоцелевой продукт, который склеивает практически все; он нетоксичен и прозрачен при высыхании, поэтому его можно использовать во многих областях. Он может выполнять как небольшие ремесленные работы, так и более крупные ремонтные работы.
Использование и технические характеристики
Имея пятилетний срок хранения при надлежащей герметизации контейнеров, этот клей имеет широкую область применения.Требуется отапливаемое хранилище; при замораживании теряет все адгезионные свойства. Он прозрачно сохнет и особенно хорошо работает с пористыми поверхностями, такими как пенополистирол.
Лучшие характеристики
Поскольку он остается прозрачным и практически невидимым при высыхании, он является отличным клеем для ручной работы, так как небольшой избыток или выдавливание не проявятся на вашем проекте. Он имеет время схватывания до пятнадцати минут, обеспечивает прочную связь и полностью схватывается за час. Однако его нельзя разбавлять и использовать в качестве герметика или грунтовочного покрытия для особо пористых материалов, таких как кирпич и бетон.
ПРОФИ:
Самый продаваемый спрей-клей для пенополистирола
Общий высокий рейтинг, особенно по адгезии, стоимости и легкой очистке
МИНУСЫ:
Должен защищать от замерзания; требуется внутреннее хранение
Заключение
Это отличный универсальный аэрозольный клей, обеспечивающий прочное сцепление с широким спектром материалов. Нам особенно нравится его для сборки моделей из пенополистирола, в том числе самолетов, так как он быстро и прочно склеивается, сохнет и его можно красить.
Посмотреть на Amazon
6. TopElek — лучший низкотемпературный термоклеевой пистолет для пенополистирола
Общее впечатление
Здесь мы переходим от клея и клеящих продуктов к системе, которой должен владеть каждый преданный мастер — электрическому клеевому пистолету и соответствующие клеевые стержни. Если вы работаете с пенополистиролом, вам просто необходимо использовать низкотемпературный клеевой пистолет; слишком высокие температуры фактически расплавят пластик, высвободив довольно неприятные продукты разложения.
Использование и технические данные
У этого оружия есть как высокие, так и низкие температуры, так что вы можете регулировать настройки в соответствии с вашими производственными потребностями.Поставляемые клеевые стержни являются универсальными и склеивают большинство материалов, включая пенополистирол. Отдельно можно приобрести специальные клеевые стержни, в том числе предназначенные для дерева, ткани и других областей применения. Гарантия на комплект составляет восемнадцать месяцев послепродажного обслуживания.
Лучшие характеристики
Благодаря двойному нагреву этот пистолет будет работать в нескольких областях. Как только клей плавится и детали соединяются, клей очень быстро остывает и схватывается. Пистолет имеет термостойкую крышку для повышения безопасности пользователя.Нагрев пистолета занимает от одной до трех минут.
ПРОФИ:
Отлично подходит для легкого веса, стоимости и простоты использования; топ-двадцать пять продавцов клеевого пистолета на Amazon
Подставка для пистолета и термостойкая крышка обеспечивают дополнительную безопасность для пользователей, установка более низкой температуры делает ее удобной для детей
МИНУСЫ:
Клиенты отмечают медленную скорость подачи клея, а не действительно разработан и рассчитан на большие работы
Заключение
Этот набор пистолетов с прилагаемыми клеевыми стержнями является отличным инструментом для мастеров, работающих с пенополистиролом.Более низкая температура будет работать отлично, без плавления пенополистирола и выделения ядовитых паров. Специальные клеевые стержни для пенополистирола позволят еще больше повысить производительность этого клеевого пистолета.
Посмотреть на Amazon
7. ОТЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — лучший герметик для горных и наземных образований
Общее впечатление
Проекты диорам иногда требуют невероятной точности и детальной проработки. Иногда вам также нужно что-то, что будет изолировать или герметизировать пенополистирол при использовании вместе с другими материалами, такими как дерево, пластик или металл.Вот тут-то и пригодится вспененный клей Dow Chemical 157901. Пенный клей легко заполняет любые трещины или отверстия, а поверхность, которую он оставляет, очень гладкая и поддается покраске.
Использование и технические данные
Если вам нужно склеить две поверхности вместе или вы хотите сформировать форму из вспененного клея, лучше всего подойдет Dow Chemical 157901. У него минимальные затраты, так что вы можете формировать его по своему вкусу, а если вы диорама, поклонник, такая особенность имеет значение.Кроме того, диспенсер очень удобен в использовании. Однако не стоит забывать и о перчатках. Когда клей высохнет, его можно будет красить, и это еще раз большой плюс.
Лучшие характеристики
Одна из лучших особенностей этого конкретного вида клея — бесшовное нанесение. Более того, вы можете выполнить все, что требуется для вашего проекта диорамы. Будь то герметизация, заполнение или создание деталей — все покрывается одним пенопластом. Кроме того, клей безумно быстро сохнет, а это означает, что вы можете приступить к обновлению своего проекта диорамы в кратчайшие сроки!
ПРОФИ:
Цена более чем приемлемая
Дозатор прост в использовании
Клей легко распыляется
Время высыхания очень быстрое
Высохшая поверхность клей можно покрывать краской
Пенный клей можно использовать и как герметик
Минусы:
Требуются перчатки в процессе работы
Заключение
Итого В общем, можно с уверенностью сказать, что все поклонники диорам будут в восторге, ведь этот пенопластовый клей может быть именно тем, что им нужно.С его помощью можно склеить практически две любые поверхности. Его можно красить, не говоря уже о том, что он быстро сохнет, и это более чем доступно!
Посмотреть на Amazon
Руководство покупателя
В этой части обзора продукта мы обсудим некоторые ключевые термины, спецификации и информацию о применении, которые помогут вам выбрать продукт, подходящий для вашего ремесла, улучшения дома или другие ремонтные проекты. Если вам нужна дополнительная или более конкретная информация, мы рекомендуем посетить веб-сайт производителя.
Время захвата
Время захвата
Время захвата представляет собой период, когда клей начал схватываться, и соединенные части будут держаться вместе без удержания или зажима. В ожидании полного набора детали можно немного переместить, что позволит вам убедиться, что они правильно расположены. Время схватывания может составлять менее минуты для некоторых клеев (суперклей) или от двадцати до тридцати минут для большинства представленных здесь.
Время высыхания
Время высыхания
Это время, в течение которого связка полностью затвердеет.По истечении времени высыхания стык должен стать твердым и неподвижным. Во многих случаях время высыхания занимает до 24 часов.
Клеи на водной основе и на основе растворителей
Клеи на водной основе и на основе растворителей
Некоторые клеи начинаются с воды в качестве основы, в то время как другие начинаются с растворителей на нефтяной основе. У каждого есть свои преимущества, и ваше решение должно определять приложение. Клеи на основе растворителей могут иметь более сильный запах, чем клеи на водной основе, и их труднее очищать, так как для этого требуется растворитель.В зависимости от типа растворителя, используемого при производстве, некоторые клеи могут даже обезжиривать пенополистирол, а не соединять его. Клеи на водной основе обычно удобны в использовании и легко очищаются. Однако они замерзают, что делает их бесполезными при неправильном хранении.
Согласованность
Согласованность
Ваша заявка на клей должна определять ваше решение относительно его единообразия. Например, более толстые клеи удобны для многих ремесленных применений, поскольку они упрощают закрепление деталей на начальное время высыхания.Более тонкие клеи для столовой лучше подходят для больших областей применения, особенно тех, которые требуют нанесения клея щеткой или раскатки, чтобы покрыть большую площадь. Как и в случае с большинством других продуктов, обычно можно найти адгезив среднего уровня, который будет достаточно хорошо служить обоим концам спектра.
Срок годности
Срок годности
Есть несколько вещей, более неприятных, чем быть в середине проекта и обнаруживать, что бутылка с клеем полностью высохла.Ключевым моментом здесь является срок хранения или то, как долго продукт может работать на оптимальном уровне. Если вы увлеченный ремесленник, который перерабатывает несколько бутылок клея каждый месяц, срок хранения для вас не так важен. Если вам нужен клей для проекта два раза в год, срок годности имеет значение. У вас должна быть возможность получить конкретную информацию о сроке годности на веб-сайте производителя.
Хранение
Хранение
Во многих случаях срок годности может зависеть от того, как хранится клей. Клеи на водной основе (и даже некоторые на основе растворителей) нельзя допускать замерзания; в противном случае сила сцепления ослабляется или полностью исчезает.После использования бутылки необходимо плотно закрыть, иначе остатки клея высохнут очень быстро. Некоторые клеи могут иметь даже срок годности на бутылке; это всегда хорошая информация, на которую следует обратить внимание при покупке клея.
FAQ
1) Будет ли термоклеевой пистолет расплавлять пенополистирол?
Короче да. Высокотемпературный режим клеевого пистолета действительно может расплавить пенополистирол, что может иметь неприятный побочный эффект в виде выделения токсичных паров. Мы рекомендуем использовать клей с низкой температурой плавления, специально разработанный для пенополистирола, или клеевой пистолет с низкой температурой, подобный тому, который мы рассмотрели здесь.При желании см. Подробные инструкции по преобразованию высокотемпературного клеевого пистолета в пистолет с регулируемой температурой.
2) Супер клей работает на пенополистироле?
Хотя может быть пара исключений, в целом суперклей не подходит для использования с пенополистиролом. Вместо того, чтобы связывать его, растворители и химические вещества в суперклее будут разрушать пенополистирол и плавить его. Есть несколько других типов клея, которые полностью совместимы с пенополистиролом; шесть из них рассмотрены здесь.
3) Какой клей лучше всего подходит для пенополистирола?
Есть много хороших клеев для пенополистирола; мы рассмотрели шесть из них. Однако, на наш взгляд, лучшего клея для пенополистирола не существует. У каждого есть определенные свойства, которые делают их лучше или хуже для конкретного приложения. У одного может быть очень короткое время захвата, в то время как у другого может быть более прочное соединение или более короткое время высыхания. Некоторые клеи работают лучше, чем другие, при приклеивании ткани к пенополистиролу; другие лучше подходят для пластика.Некоторые сухие прозрачные; некоторые нет. Мы советуем выбрать клей, который лучше всего подходит для вашего применения. Вы можете найти это на веб-сайте производителя или на веб-сайтах, посвященных диорам и ремеслам, которые дают рекомендации пользователям.
4) Как клеить пенополистирол на картон?
Вместо того, чтобы давать ответы на каждый из этих вопросов по отдельности, мы направим вас на отличный информационный веб-сайт, который расскажет вам практически все, что вам нужно знать о приклеивании пенополистиролом.Здесь есть полная информация о выборе клея, склейке различных материалов вместе с пенополистиролом (включая приклеивание пенополистирола к пенополистиролу), о том, как наносить клей, и все это сопровождается огромным разделом вопросов и ответов пользователя. Эта страница должна ответить на все ваши вопросы о приклеивании пенополистирола.
Заключение
Ремесло в целом — это расслабляющее и полезное хобби, а создание диорам в частности — тем более. Начинать с множества различных материалов, вырезать, комбинировать и собирать их в масштабную версию реальной жизни — это потрясающее проявление таланта.И все же ваш успех основан не только на вашем видении и таланте. Без надлежащих методов нанесения клея и склеивания ваше произведение искусства может полностью превратиться в груду пластика и ткани.
Мы надеемся, что этот обзор дал вам более глубокое понимание шести представленных здесь клеев. Мы предоставили краткую и точную информацию о характеристиках, характеристиках и использовании, а также областях применения, чтобы помочь вам выбрать подходящий клей для ваших поделок. Мы также выделили некоторые веб-сайты, чтобы вы могли найти дополнительную информацию, которая может помочь вам независимо от вашего уровня опыта.Это, в сочетании с вашими особыми талантами, приведет вас к прекрасным произведениям искусства. Удачного крафта!
Какой клей можно использовать для полистирола?
Лучшие клеи для пенополистирола — это настоящие клеи для пенополистирола, такие как клей для пенополистирола UHU, Weldbond и 3M 77. Клей для пенополистирола поставляется как в тюбиках, так и в виде спрея. Клей-спрей , как и 3M 77, упрощает создание проектов без лишних хлопот. Клей 3M 77 быстро сохнет и обеспечивает прочное склеивание.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
В связи с этим, какой клей для полистирола лучше всего?
К адгезивам, которые хорошо связываются с полистиролом, относятся:
Цианоакрилаты — все цианоакрилаты Permabond хорошо связываются с полистиролом.
Двухкомпонентные эпоксидные смолы хорошо сцепляются с полистиролом.
УФ-отверждаемые — УФ-отверждаемые клеи — отличный выбор для склеивания полистирола.
Аналогичным образом, как склеить пенополистирол? Используйте базовый клей для рукоделия или используйте горячий клей или распыляйте клей , если вам нужно прикрепить пенополистирол к металлическим, пластиковым, бумажным, картонным или деревянным поверхностям. Затем протрите пенополистирол и выступающую поверхность чистой сухой тряпкой, чтобы удалить пыль, которая может помешать адгезии.
Можно ли использовать клей Gorilla Glue на полистироле?
Нет, Клей Gorilla НЕ подходит для пенополистирола . Клей Gorilla относится к той же категории, что и силиконовый герметик… они оба имеют очень ограниченное применение, для которого они работают хорошо, но, к сожалению, h Нет, клей Gorilla НЕ подходит для пенополистирола . Этот реактивный клей отверждается до хрупкого состояния, тогда как пенополистирол очень гибкий.
Какой клей можно использовать для пенопласта?
Синтетическая пена и силикон — хорошие партнеры.Силиконовый клей представляет собой адаптируемый склеивающий и герметизирующий клей , который позволяет и манипулировать вспененной резиной по мере высыхания клея . Силиконовый клей лучше всего работает на силиконовой резине. Его довольно легко приобрести в хозяйственных магазинах или магазинах товаров для дома.
Отчет
о самых продаваемых моделях 2021 года
Чтобы помочь вам выбрать лучший клей для сборки пенополистирола для диорамы, это Руководство покупателя содержит полезные обзоры лучших продуктов на рынке.
Какой лучший клей для пенополистирола в 2021 году?
1. TOPELEK — Лучший термоклеевой пистолет для пенополистирола
Далее, у нас есть пистолет для горячего клея, он был с Amazon. Это была случайная покупка. Я никогда не слышал о них раньше. Но в коробке было несколько клеящих стержней, так что вы получите больше за свои деньги.
Хорошая случайная покупка?
Я подключил его, и, честно говоря, он нагрелся примерно за минуту, так что небольшая случайная покупка на Amazon — отличное начало, так что давайте проверим его.
Сжимающая способность
Получается красиво. Хорошо. Это просто очень похоже, и вы знаете, что это работает. Собирался на что-то пожаловаться, но действительно (!) Работает.
Итак, я бы сказал четыре звезды. Далее нам будет нелегко с этим, поскольку он так быстро нагревает.
Не знаю, что это значит, насколько быстро он высохнет, но мы узнаем. Ладно, давай проверим трудное время. Он сохнет 2 минуты 15 секунд. Это довольно хорошо, черт возьми.
Поток невысокий, но горячий клей для пенополистирола может работать с такими поверхностями . У шнура есть такая небольшая защита, которая облегчает поворот.
И я думаю, что эти вещи продлевают срок службы вашего шнура, потому что его нелегко сломать или повредить. Что здорово; это может длиться немного дольше и что-то еще.
Вердикт
Это вообще не относится к шнуру, но у него есть переключатель включения и выключения, что так хорошо, потому что мы всегда как отключение и повторное включение нашего клеевого пистолета, что, на мой взгляд, не очень хорошо.
Сочетая инновационную формулу с современной технологией строительного клея, этот продукт от Loctite способен склеивать пенополистирол практически с любыми материалами, включая пористые и непористые поверхности. Более того, этот новаторский клей выполняет свою работу независимо от условий и мгновенно высыхает после нанесения.
Разработано для универсальности
Без сомнения, этот клей для пенополистирола выделяется своей невероятной универсальностью.С его помощью можно склеивать самые разные поверхности, от бумаги до дерева. Конечно, это включает в себя множество пористых и непористых материалов, которые обычно используются для декоративно-прикладного искусства, моделирования и строительства. Удивительно, но это касается и влажных поверхностей, что делает этот продукт единственным полностью водонепроницаемым клеем для полистирола на рынке.
Мгновенный захват
Другой отличительной чертой этого продукта является его мгновенная адгезия. Формула захвата этого клея за нулевую секунду устраняет необходимость удерживать материалы вместе с помощью распорок или гвоздей, пока клей окончательно не высохнет.Эта особенность также делает этот клей невероятно практичным для сборки диорам.
Всего
Об этом клее для пенополистирола могу сказать, что он практичный, эффективный и действенный. Используя небольшие количества, вы можете быстро и легко собрать основу диорамы из пенополистирола. Кроме того, он может связывать вместе широкий спектр материалов, как пористых, так и непористых.
Плюсы
Мгновенно сохнет.
Работает в любых условиях и на любых поверхностях.
Совместим с пористыми и непористыми поверхностями.
Работает на влажных поверхностях.
Минусы
Может высохнуть, если оставить его открытым.
Трудно применить.
Иногда при работе с пенополистиролом и другими материалами необходимо создать герметизирующие и изолирующие слои для защиты определенных соединений и компонентов. Принимая это во внимание, компания Dow создала изоляционный пенопластовый герметик Chemical 157901, который одновременно является клеем и изолятором / герметиком.
Легко наносится
Поскольку этот клей для полистирола поставляется в баллончике с удобной форсункой, его очень легко наносить. Благодаря усовершенствованной системе распыления, эта форсунка может равномерно распределять клей во всех направлениях. Эта способность делает изолирующий пенный герметик Chemical 157901 очень практичным продуктом, который можно использовать для работы как с большими сечениями, так и с мелкими деталями.
Заполнение и уплотнение
Без сомнения, одна из лучших особенностей этого продукта — его способность использоваться в качестве наполнителя / герметика.Этот клей для пенополистирола не только позволяет легко склеивать два отдельных материала, но и исправляет заедания, зазоры и трещины. Это особенно полезно, когда дело доходит до детализации основы диорамы, чтобы она выглядела как можно более реалистичной.
Всего
Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что изоляционный пенный герметик Dow Chemical 157901 — отличный выбор для опытных создателей диорам и подобных проектов. Мощный, прочный и в то же время достаточно универсальный, чтобы его можно было использовать для создания мелких деталей, этот клей для пенополистирола определенно стоит попробовать.
Плюсы
Распыление во всех направлениях
Заполняет, герметизирует и изолирует зазоры, зазоры и трещины.
Может быть окрашен, отшлифован или окрашен.
Минусы
Может стать слишком жидким.
Не расширяется.
Если вы ищете прочный и стойкий связующий агент, который можно использовать в различных условиях, этот продукт может быть как раз для вас. Этот универсальный клей быстро сохнет, создавая прочную связь между двумя совместимыми поверхностями.Неважно, дерево это, камень, металл, керамика, пенопласт, стекло или бетон, этот клей легко прикрепит его к пенополистиролу, чтобы создать прочную основу для диорамы.
Уплотнение и изоляционное расширение
После нанесения клей Gorilla Original Gorilla Glue одновременно высыхает и расширяется. В результате он может входить в пустые пространства, что делает связь между двумя разными объектами намного более эффективной. В то же время это двойное действие создает непроницаемый слой, который обеспечивает отличную изоляцию, эффективно делая вашу работу водонепроницаемой.
Универсальный и прочный
Существуют различные клеевые продукты, обладающие исключительной прочностью. Однако эти продукты, как правило, ограничиваются несколькими материалами. С другой стороны, есть клеи, которые можно использовать для различных материалов, но они недостаточно жесткие или стойкие. Довольно впечатляюще, Gorilla Original Gorilla Glue сочетает в себе прочность и универсальность в одном продукте, в результате чего получается идеальный клей для создания основы для диорамы.
Всего
Нет никаких сомнений в том, что Gorilla Original Gorilla Glue — отличный продукт.С одной стороны, достаточно прочен для использования при строительных и ремонтных работах. С другой стороны, он достаточно универсален, чтобы его можно было использовать для создания мелких деталей и точной формы пенополистирола для диорамы. Как будто этого было мало, этот клей для полистирола водостойкий и не ломается при воздействии внешних элементов или резких перепадов температуры.
Плюсы
Очень крепко.
Водонепроницаемый.
Не ломается при воздействии внешних элементов или перепадов температуры
Совместим с большинством материалов.
Минусы
Очень толстый.
Трудно применить.
Высыхает долго.
Какой клей лучше всего использовать для пенопласта?
Думаю, это строительный клей Loctite Power Grab Ultimate. Лучшее соотношение цена / качество / объем для работы с диорамой.
Какой клей можно использовать для полистирола? Какой клей использовать для пенополистирола?
Вы можете использовать эти виды клея из этой таблицы.Используйте простой клей или горячий клей (да, не верьте отзывам, в которых говорится, что это опасно для пенополистирола).
Как склеить два куска пенопласта? Как склеить пену?
Вы должны расплавить оба куска пенопласта и склеить каждый кусок. Я настоятельно рекомендую положить поверх утюга из пенополистирола утяжелители.
Можно ли наносить клей Gorilla Glue на полистирол?
Да, мы сделали обзор этого продукта.
Работает ли клей Elmers Glue с пеной?
Будет, но не эффективно. Если вы хотите украсить пену (тапочки, простыни и т. Д.), Вам понадобится специальный клей.
Как клеить фанеру на пенополистирол?
Нанесите тонкий слой клея на дерево в том месте, где вы хотите прикрепить пенополистирол.При необходимости нанесите клей тонким слоем кистью.
Прикрепите кусок пенополистирола к дереву поверх клея. Отрегулируйте пенополистирол на дереве, пока он не окажется в желаемом положении.
Прикрепите c-образный зажим к пенополистиролу и дереву, чтобы надежно удерживать два предмета вместе. Если детали большие, используйте более одного зажима. Разместите зажимы на расстоянии шести-восьми дюймов друг от друга и затяните их достаточно, чтобы удерживать пенополистирол на месте, не повреждая поверхности пенопласта или дерева.
Оставьте струбцины на месте, пока клей схватится — не менее двух часов для достижения наилучших результатов. Снимите струбцины после полного высыхания клея.
Осторожно потяните пенополистирол, чтобы обеспечить надежное соединение.
https://www.hunker.com/12301368/how-to-glue-styrofoam-to-wood Источник
Можно ли использовать суперклей для пенопласта? Работает ли супер клей на пенополистироле?
Цианоакрилат ( супер клей ) работает очень хорошо .Он немного плавит пенополистирол в дополнение к его приклеиванию.
Будет ли плавить пенопласт?
Могу ли я использовать Mod Podge на пенополистироле?
Да, mod podge можно использовать вместо пенополистирола . И мы используем этот продукт для создания пейзажа.
Лучший клей для пенополистирола — Руководство покупателя
Типы клея для пенополистирола
В зависимости от таких переменных, как материалы, которые вы хотите связать, уровень сопротивления, который должен иметь конечный продукт, и многие другие, вам нужно будет выбрать подходящий тип клея.Какой клей работает на пенополистироле? Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов клея для пенополистирола:
Клей для рукоделия Basic Craft Glue
Если вы хотите создать простой и непринужденный проект декоративно-прикладного искусства с использованием пенополистирола, лучшим вариантом часто является использование белого клея. Несмотря на то, что этот тип клея очень доступен и распространен, он достаточно хорошо подходит для крепления деталей из пенополистирола. Более того, он хорошо подходит для прикрепления кусков пенополистирола к другим материалам, которые вы можете использовать при создании основы для диорамы, включая дерево, картон и бумагу.
Есть два основных типа незаменимого клея для поделок. Первый — это белый школьный клей. Этот тип цемента характеризуется как безопасный, нетоксичный и удобный для детей. Это также очень доступно. Однако он имеет тенденцию быть жидким и грязным. Что еще хуже, он гораздо менее долговечен, чем другие виды клея.
Второй тип основного клея для поделок — клейкий клей белого цвета. Это очень похоже на белый школьный клей, но толще и жестче. Несмотря на то, что этот тип белого клея очень доступен по цене, его можно использовать с различными материалами, помимо пенополистирола, включая бумагу, картон, дерево и некоторые виды пластика.Кроме того, вы можете использовать его в различных приложениях, от базовых художественных проектов до сложных проектов моделирования.
Стироглю
Существует тип клея, который был специально разработан для использования с пенополистиролом. Этот тип клея часто называют «стироглием». Обычно это доступно и практично. Однако найти его бывает не так просто, по крайней мере, по сравнению с обычным белым школьным клеем. С другой стороны, большинство магазинов товаров для дома или декоративно-прикладного искусства, как правило, продают его.
Если вы собираетесь попробовать этот вид клея, обязательно ознакомьтесь с его инструкцией. Некоторые бренды специально разработаны для работы с пенополистиролом, и поэтому они не помогут вам прикрепить пенополистирол к другим материалам. Однако другие бренды специально разработаны для связывания пенополистирола с другими материалами. Если вы хотите создать прочную основу для диорамы с деревянным основанием, вам стоит присмотреться к этому типу клея.
Клей-спрей
Клеи-распылители
позволяют быстро, практично и удобно склеивать различные куски пенополистирола.Более того, многие из них могут связывать пенополистирол с другими материалами, включая дерево, картон, бумагу и некоторые виды пластика. Что еще более впечатляюще, некоторые аэрозольные клеи способны связывать пенополистирол с металлом. По этой причине многие опытные энтузиасты диорамы используют аэрозольный клей для создания реалистичных деталей своих проектов.
Если вы используете аэрозольный клей, сначала попробуйте протестировать продукт на небольшом участке. Кроме того, примите во внимание, что некоторые продукты на основе аэрозолей способны растворять, плавиться или иным образом повредить пенополистирол.Имея это в виду, всегда разумно попробовать новый продукт на небольшом куске пенополистирола, который в противном случае был бы выброшен.
Клеи-распылители обладают низкой липкостью. По этой причине их лучше всего использовать при соединении больших кусков пенополистирола. Однако, если вы пытаетесь связать два куска пенопласта небольшой площадью контакта, этот клей может оказаться не очень хорошей идеей. Например, было бы неэффективно скреплять шарики из пенополистирола вместе.
Пистолет для низкотемпературного клея
Конечно, пистолеты для горячего клея могут прикреплять пенополистирол к различным типам поверхностей, часто используемых в декоративно-прикладном искусстве, включая бумагу, картон, дерево и другие.Однако тепло может фактически повредить пенополистирол после контакта с ним, что приведет к случайной деформации и другим проблемам.
Хуже того, контакт между пенополистиролом и горячим клеем может привести к выделению вредных паров. По этой причине при работе с пенополистиролом всегда лучше использовать низкотемпературный пистолет для горячего клея.
Использование низкотемпературного клеевого пистолета для пенополистирола имеет ряд явных преимуществ. Во-первых, они отлично подходят для крепления небольших предметов из пенополистирола.Они также отлично подходят для крепления больших предметов из пенополистирола с помощью небольших контактных поверхностей. Возвращаясь к более раннему примеру, этот тип клея эффективно склеивает шарики из пенопласта.
Типы клея, который нельзя использовать с пенополистиролом
Некоторые виды клея могут оказаться совершенно неэффективными при работе с пенополистиролом. Что еще хуже, есть виды клея, которые могут повредить материал. Двумя основными являются следующие:
Клей для особых материалов
Имейте в виду: при приклеивании пенополистирола необходимо избегать использования всех клеев, специально предназначенных для склеивания с материалами, отличными от пенополистирола (например, клей для ткани, клей для дерева, клей для бетона и т. Д.).
Несмотря на то, что некоторые из этих клеев могут работать с пенополистиролом, они вряд ли будут работать с ним лучше, чем обычный белый клей для рукоделия. Однако клеи для конкретных материалов намного дороже, чем обычный белый клей, что делает их неэффективным использованием ваших денег. Однако в худшем случае неправильный клей может повредить пенополистирол и даже растворить его.
Клей, содержащий растворители пластмасс
Из-за того, что пенополистирол такой хрупкий и легкий, многие забывают, что пенополистирол — это форма пластика.По сути, материал представляет собой «вспененный» пластик, что означает, что он смешан с воздухом, в результате чего продукт становится более воздушным.
Пенополистирол не устойчив к клеям, содержащим растворители, способные растворять пластик. Логично, что использование этих продуктов может привести к повреждению пенополистирола, что может испортить проект диорамы. Некоторые клеи настолько сильны, что могут полностью расплавить пенополистирол.
В частности, вам следует остерегаться клеев, содержащих спирт и ацетон.Например, резиновый клей — вид клея, который содержит оба упомянутых выше вещества, может полностью растворить пенополистирол за считанные минуты. Однако резиновые клеи не содержат ацетон или спирт, что делает их пригодными для использования на пенополистироле.
Заключение
Несомненно, наличие правильного клея для пенополистирола может значительно облегчить изготовление прочной и прочной основы для диорамы. Все продукты, представленные в этой статье, обладают замечательными характеристиками, которые делают их хорошими вариантами для использования на пенополистироле.Надеюсь, это руководство для покупателя поможет вам выбрать идеальный клей для пенополистирола, отвечающий вашим конкретным потребностям.
Чем защитить монтажную пену, рекомендации и инструкции + видео
Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны
Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:
Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками, при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.
Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.
При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.
Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.
Чем заделать монтажную пену – предварительная подготовка
Некоторые ремонтные советы кажутся очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Прежде, чем шпаклевать монтажную пену или подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава. Убедитесь, что он плотно заполнил весь монтажный проем, что нет щелей и расслоений, нарушений однородности и т.п. Глубокие лакуны и трещины нужно не от солнца защищать, а заново герметизировать. Большинство полиуретановых герметиков при высыхании становятся желтыми или желтоватыми, это нормально.
Далее, защита монтажной пены от солнечных лучей и атмосферных невзгод начинается на стадии предварительной подготовки, а именно:
Сначала необходимо решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой или краской. Дело в том, что под шпаклевку или другую «объемную защиту» потребуется вырезать углубление в герметике, с непривычки это трудно. Краски, скотч и лаки наносятся на ровную поверхность;
Острым ножом срежьте все излишки материала, выступающие за габариты откоса или косяка. Удобнее всего взять специальный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровную линию среза. И не спешите побыстрее обрезать наплывы. Это опасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают тонкой наждачной бумагой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.
Чем защитить монтажную пену – основные ремонтные методы
Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру. Точнее, даже ветра не потребуется для разрушения выжженного солнцем герметика. Процесс «ультрафиолетового уничтожения» монтажной пены занимает от 1 года до нескольких лет – в зависимости от толщины слоя, угла падения его лучей, качества самой пены и тщательности ее нанесения и т.п.
Разумеется, даже максимальные четыре года являются непозволительно малым сроком для капитального ремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. обязаны быть не менее долговечны, чем установка душевого поддона – своими руками есть смысл творить комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка внешнего слоя пены завершена, приступаем к его обработке по одной из выбранных методик:
Шпаклевка. Чем замазать монтажную пену на окнах? Во-первых, модифицированной финишной штукатуркой – с добавлением морозостойких присадок. Во-вторых, специальным жидким пластиком. В-третьих, обычной оконной замазкой с добавлением жидкого стекла. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками посредством обычного шпателя, излишки вытираются губкой;
Специальный монтажный скотч. Самый быстрый и дешевый метод защиты – и он же наиболее сомнителен в эстетическом плане. Даже если подобрать клейкую ленту под цвет рам, закрасить ее сверху не получится (красящие составы приведут к отслоению скотча). Если готовы раз в несколько месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете попробовать быструю декорацию;
Краски и лаки. Лучше всего выбрать акрилатный красящий состав, он имеет хорошую адгезию с монтажной пеной. Краску наносят тонкой кистью, продвигаясь снизу вверх к углу рамы или косяка. При желании особо прочной защиты пенящегося герметика можно совместить шпаклевку и акрилатную покраску – тогда срок службы монтажной пены будет сравним с долговечностью всего дома.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как защитить монтажную пену от солнца?
Чем защитить монтажную пену?
Зачем пене защита
Пена лучшим образом заполняет пространство в щели или отверстии, шве. Если не подумать о защите пены, то срок ее службы не превысит 5 лет. В процессе подобной, неправильной эксплуатации, пена постоянно разрушается, как следствие – жидкость, влага проникают внутрь щели и несут с собой разрушения. А в худшем случае, щель внутри стены станет источником распространения плесени и грибка.
Простой способ защиты – использовать обычную уплотнительную ленту. Но если защищать пену на улице, лента вряд ли долго послужит надежной защитой.
Другой способ – применение специальных смесей (грунтовок), которые дают влагостойкую защиту. У них свои минусы – в большинстве случаев они не защищают от ультрафиолетовых лучей – главной проблемой монтажной пены, и неизменно приводят к ее разрушению.
Используют и другие варианты – герметики, замазки, пластик, или акриловую краску. Но в случае, если излишки пены подрезать, они не дадут достаточной защиты.
Защитный слой для пены препятствует ультрафиолетовым лучам, создает паро- и водонепроницаемость.
Испорченная пена
Поэтому лучшее решение в таком случае шпаклевка или штукатурка. Причем конкретный ее вид и тип не важны. Этот способ доступен по цене и прост – справится с такой работой даже человек без особых знаний или навыков в строительной сфере.
Процесс шпаклевания
Дожидаются полного расширения и высыхания пены. В готовом для работы виде она волнообразной формы и часто излишки пены появляются в необычных точках и положениях. Скрыть штукатуркой такие фрагменты не получится, поэтому их предварительно убирают. Для этих целей излишки пены обрезают с небольшим уходом вглубь стены, чтобы использовать шпаклевку.
Обрезают монтажную пену не ранее, чем через 12 часов после нанесения, но лучше убедиться в сроках высыхания. Они указаны на баллончике.
Перед нанесением штукатурки клеят обычную малярную ленту вокруг мест предстоящих работ, чтобы защитить чистую, не нуждающуюся в доработке поверхность от появления на ней пятен. Снимают ленту после того, как штукатурка полностью нанесена и подсохнет.
Для скрытия монтажной пены удобен любой из существующих видов шпаклевки. Тем не менее, от выбора производителя и конкретной модели зависит процесс приготовления и пропорции разбавления смеси.
Шпаклевание пены
После того, как замешивание произведено, смесь приобрела густую однородную консистенцию, ее наносят на монтажную пену.
Делают небольшой, выпирающий излишек, что затем устраняют посредством шпателя, но слишком углубляться не стоит, иначе получится выемка, впадина, которую снова придется устранять.
Излишек, когда он подсохнет просто стирают с помощью наждачной бумаги или специальной строительной сетки, которая применяется для финишных работ со штукатуркой.
Начинают стирку после того, как шпаклевка полностью высохнет. В этом случае шансы нанести повреждения минимальны, более того, для стирания приложить силу, чтобы быстрее получить желаемый результат.
: Чем заделать щель между ванной и стеной – выбор материалов, их свойства и инструкция по заделке полого пространства
Иные способы скрыть пену
Использовать шпаклевку не всегда актуально, иногда это лишние траты средств. Можно скрыть монтажную пену и другими способами. Некоторые из них дороже или дешевле штукатурки, но подойдут не во всех случаях.
Простой и дешевый метод – подрезка пены и последующее ее затирание. Такой способ актуален для тех случаев, если используется пена с плотной структурой. У такой на срезе эстетичный внешний вид.
Чтобы срез получился аккуратным, используют не нож, а ножовку для пенопласта – это лезвие не рвет материал. Далее, после подрезки пены, ее шлифуют. Для этого используют крупную наждачную бумагу.
После того, как шлифовка завершена, приступают к покраске. Для этого берут обычную краску. Лучше предпочесть белую или иных светлых оттенков. Краску наложить в несколько слоев, тогда она станет однородной ровной поверхностью, которая даст достаточную защиту монтажной пене от ультрафиолетовых лучей.
Покраска пены
К другим методикам относят применение любых подручных материалов – досок, или металлических листов, подойдет даже рубероид.
Если пена находится в тени, а вопрос эстетичности не стоит вообще, то ее оставляют в таком виде. Несмотря на то, что у влаги и воздуха свободный доступ к высохшей пене, они не нанесут ей ущерба, более того, она сохранит свои свойства. Если же нет уверенности в том, что тень постоянна, скрывают пену сразу. В будущем банально забывают о такой необходимости, а когда вопрос станет остро, то окажется, что пену нужно наносить снова, тратить время и деньги на повторение уже выполненной ранее работы.
Какие бывают нюансы
При подготовке раствора для дальнейшего его нанесении на пену, следует быть внимательным, тщательно размешать смесь, чтобы устранить появление комочков, которые испортят всю эстетичность.
Лучше воспользоваться электропомощником
В зависимости от того, какие функции выполняет слой штукатурки, подготовить для него место. Если он защитный, то снять излишки пены с углублением в несколько сантиметров, чтобы заштукатурить качественно. Если же слой декоративный, то большое углубление не нужно, достаточно глубины не более сантиметра.
Если скрыть пену нужно на улице, учитывают, что даже невозможность попадания на защитный слой влаги не снимает шанса получения повреждения другими факторами атмосферного влияния. Сильный мороз тоже наносит ущерб штукатурке. Следует озаботиться этой проблемой заранее и приобрести смесь морозостойкую. Если работы предстоят внутри помещения, делать это не обязательно.
Вне зависимости от того, какое углубление подготовлено для штукатурки, отверстия штукатурят так, чтобы слой смеси равнялся не менее, чем 5 мм. Если использовать меньший слой, это приведет к появлению трещин на поверхности штукатурки и ее последующему разрушению.
Если же слой превышает это значение, то наносится штукатурка в несколько этапов, ожидая первичного высыхания предыдущего слоя.
Затирка выполняется не после окончательного высыхания штукатурки, достаточно дать время для качественного затвердения.
Качественная защита
При работах со штукатуркой не забывают об использовании перчаток и очков. Подсохшая смесь на коже тяжело отмывается, а попадание в глаз приводит к серьезным последствиям.
Не забывают очистить инструменты после выполненных работ. Если смесь не застыла, делают это просто промыв их в воде, если успела засохнуть, очищать придется механическим путем.
Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:
Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.
3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.
Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.
На видео: Защита пены от ультрафиолета.
Зачем нужна защита
Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:
Продлить срок эксплуатации герметика.
Предотвратить попадание на пену влаги.
Сохранить целостность структуры субстанции.
Предупредить образование плесени, грибка.
Придать поверхности декоративный вид.
Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.
После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:
1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.
2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.
3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.
4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.
5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.
6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.
7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.
8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.
Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.
Основные рекомендации
Если нет уверенности, что на пену на улице не попадут солнечные лучи, герметик обязательно шпаклюют и красят. Опытные мастера советуют придерживаться некоторых правил в работе:
Смесь для шпаклевки нужно тщательно перемешивать до получения однородной густой консистенции.
Чтобы ускорить процесс, можно пользоваться электродрелью с насадкой, строительным миксером.
Под защитный слой в пене делают небольшое углубление. А саму смесь наносят с небольшим излишком.
Для наружных работ по защите монтажной пены используют морозоустойчивую шпаклевку, слоем не меньше 5 мм.
Инструмент после работы нужно очистить сразу – засохшую шпаклевку сложно удалить.
Монтажная пена по техническим характеристикам идеально подходит для заполнения стыков и зазоров. Срок службы материала значительно увеличивается при нанесении защитного слоя от УФ-лучей. Поверхности можно обрабатывать шпаклевкой и акрилатной краской, которая «не боится» мороза и влаги.
Чем обработать пену, чтоб не разрушалась от солнца?
Чтобы пена не разрушалась, нужно срезать лишнюю которая выходит за поверхность окна, и аккуратно зашпаклевать финишной стойкой смесью устойчивой к внешней среде, а потом закрасить под цвет окна акриловой краской. Это наверно самый простой способ. Еще существуют различные герметики полиуретановые или акриловые, жидкий пластик. Очень неплохо смотрится отделка специальными пластиковыми уголками или планками различных видов, при этом мы и пену закроем и окно выглядит завершенным.
Монтажная пена морозостойка, но быстро разрушается от попадания солнечного света и влаги.
Защиту монтажной пены со стороны улицы можно проводить разными способами. Ниже приведено чем можно защищать монтажную полиуретановую пену
Выбирайте по вашему вкусу, финансам и то что есть под рукой. Но я посоветую цементным раствором.
Обрезаете пену сразу после затвердевания (не тяните, а то пена очень быстро начинает разрушаться). Замешиваете цементный раствор (одна часть цемента, 3 части песка, белую затирку добавляете пока смесь не приобретёт белый цвет). Затем шпателем наносите тонким слоем на пену в тёплую солнечную погоду.
Обработку лучше использовать комплексную.
Если речь о наружных работах, то пену можно покрасить фасадными красками, они атмосфероустойчивые.
Но предварительно пену надо зашпаклевать, или заштукатурить.
Если снаружи, то и шпаклёвки и штукатурки лучше цементные (гипсовые сильно тянут влагу), далее покраска по штукатурке.
Вот, например не плохая фасадная краска ВГТ (VGT),
Краску лучше наносить в два слоя с просушкой, красить пену монтажную, удобней кистями, или методом распыления.
Пену перед шпаклёвкой необходимо подрезать чуть глубже чем заподлицо, ориентировочно 5-ь мм в глубину, этого достаточно под шпаклёвку.
Так же пену можно защитить нащельниками от Ультрафиолета.
Вариант с герметиками тоже рабочий, но это чуть дороже покраски.
Самое главное не затягивать с защитой пены от солнца, пена очень быстро разрушается, неделя, две и она уже потеряет все свои характеристики начнёт крошиться и.т.п.
Защита монтажной пены снаружи.
Если вы решили поменять окна в доме или в квартире, то лучше доверить эту работу добросовестной фирме, которая установит окна и защитит монтажную пену от негативного влияния факторов окружающей среды. Но, если монтажные швы у вас остались открытыми, и монтажная пена выступает со всех сторон, тогда вам самим нужно позаботиться о безопасности оконных швов. Как защитить монтажную пену и главное чем, вы узнаете из нашей статьи.
Почему необходимо защищать монтажную пену.
Такая пена выполняет роль герметика, ее основное предназначение это заполнение пустот и скрепление материалов. Она хорошо соединяет различные материалы, среди которых и дерево, бетон, кирпич. Также монтажная пена является гидроизолятором и справляется с шумоизоляционными функциями. Такие характеристики монтажной пены как плотность, прочность проявляются в определенных условиях. Под воздействием атмосферных осадков, солнечных лучей качественные характеристики монтажной пены будут ухудшаться. Через несколько лет подобной эксплуатации пены, она начнет крошиться и сыпаться, в шве образуются пустоты, трещины, а это впоследствии приведет к разрушению монтажного шва. Этого не должно происходить, монтажная пена должна прослужить не один десяток лет. Когда герметик высыхает, он приобретает желтый цвет, это вполне нормально, а если цвет монтажной пены становится коричневым, то процесс разрушения пены практически завершен. Необходимо очистить оконный проем от старого герметика и заново заделать шов.
Как происходит защита монтажной пены.
Защита монтажной пены происходит на всех этапах установки окна. Снаружи монтажная пена защищается от климатических осадков и ультрафиолета, внутри помещения от конденсата и пара. Сейчас в новостройках используют так называемый ПСУЛ – это предварительно сжатая уплотнительная лента. Ее следует наклеивать на оконную раму, перед тем как устанавливать окно. Если вы хотите защитить монтажную пену в домах старой постройки, то можете использовать диффузионную гидроизоляционную ленту. Такая лента клеится с двух сторон и работает по типу мембраны. Такая лента может защитить монтажную пену от конденсата внутри помещения и от влаги снаружи. И первый материал и второй необходимо приклеивать до монтажа окна и нанесения пены.
Чем защитить застывшую монтажную пену.
Это можно сделать при помощи штукатурки или шпаклевки, также вы можете использовать цементно-песчаный раствор с добавлением белой затирки, надежно защитит монтажную пену со стороны улицы полиуретановый герметик, жидкий пластик, акриловый красящий состав и замазка для окон.
Как происходят работы по защите монтажной пены.
Если вы решили применить шпаклевку для защиты монтажной пены, то алгоритм ваших действий будет следующий. Сперва дождитесь полного высыхания монтажной пены, обычно этот процесс занимает около 10 часов. Остатки пены, которые выступают над уровнем окна необходимо срезать специальным строительным ножом с острым косым лезвием. При удалении излишек пены необходимо углубиться в нее на пару сантиметров. Поверхность монтажного шва отчистите от мусора и прогрунтуйте. Когда грунтовка высохла, можно наносить шпаклевку, только не делайте толстый слой. Подождите, пока первичка высохнет, затем наносите финишный слой шпаклевки.
Теперь необходимо зачистить зашпаклеванную поверхность наждачной бумагой, прогрунтовать и покрасить. Если вы не будете использовать шпаклевку, тогда срезайте пену вровень с окном, зачистите ее наждачной бумагой и удалите всю пыль. После этих работ можно покрасить монтажную мену. Для этой технологии лучше выбрать акрилатный красящий состав. Его нужно наносить снизу вверх, продвигаясь к углу рамы или косяка. Если вы используете сразу два способа защиты монтажной пены – шпаклевку и краску, тогда срок службы монтажной пены не будет уступать сроку службы самого здания.
Вот несколько простых способов защиты монтажной пены, однако, помните, что качественная защита возможно лишь при своевременности работ.
Чем защитить монтажную пену с улицы – основные варианты защиты
Автор: Ольга Биловицкая · Опубликовано 05.11.2018 · Обновлено 09.10.2018
При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений. Средство отличается большим сроком службы, устойчивостью к влаге и температуре. Чтобы состав не потерял свои полезные свойства, нужно не допускать воздействия на обработанную поверхность ультрафиолетовых лучей. Существует несколько способов, чем защитить монтажную пену с улицы, и уберечь герметик от негативного действия солнечного света.
Введение в тему
После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.
Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид. Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.
Свойства и разновидности
Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:
Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.
Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.
Варианты защиты герметика
Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:
Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.
3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.
Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.
Зачем нужна защита
Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:
Продлить срок эксплуатации герметика.
Предотвратить попадание на пену влаги.
Сохранить целостность структуры субстанции.
Предупредить образование плесени, грибка.
Придать поверхности декоративный вид.
Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.
Процесс шпаклевания
После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:
1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.
2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.
3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.
4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.
5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.
6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.
7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.
8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.
Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.
Особенности защиты
Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.
Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний состав шлифуют наждачной бумагой или строительной сеткой для финишных работ. Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.
Другие методы защиты
Если нужно обработать большое количество швов, заполненных полиуретановыми герметиками, использовать шпаклевку не всегда актуально. На это требуется много расходного материала и времени. Простой вариант защитить монтажную пену от солнечного света – сделать цементный раствор. Чтобы швы не выделялись на общем фоне стены, в смесь добавляют белую затирку. После высыхания цемента поверхность окрашивают в подходящий цвет.
Как еще защитить пену:
Подрезать излишки монтажного герметика.
Равномерно затереть плотную субстанцию.
Наносят светлую краску в несколько слоев.
В этом случае необязательно использовать шпаклевку. Толстый слой краски надолго защитит пену от ультрафиолета. Если декоративная составляющая не важна, а запененный участок постоянно находится в тени, массу только подрезают и ничем больше не обрабатывают. Также Уф-лучи не воздействуют на герметик, закрытый металлическими листами, гипсокартонном, досками или рубероидом.
Основные рекомендации
Если нет уверенности, что на пену на улице не попадут солнечные лучи, герметик обязательно шпаклюют и красят . Опытные мастера советуют придерживаться некоторых правил в работе:
Смесь для шпаклевки нужно тщательно перемешивать до получения однородной густой консистенции.
Чтобы ускорить процесс, можно пользоваться электродрелью с насадкой, строительным миксером.
Под защитный слой в пене делают небольшое углубление. А саму смесь наносят с небольшим излишком.
Для наружных работ по защите монтажной пены используют морозоустойчивую шпаклевку, слоем не меньше 5 мм.
Инструмент после работы нужно очистить сразу – засохшую шпаклевку сложно удалить.
Монтажная пена по техническим характеристикам идеально подходит для заполнения стыков и зазоров. Срок службы материала значительно увеличивается при нанесении защитного слоя от УФ-лучей. Поверхности можно обрабатывать шпаклевкой и акрилатной краской, которая «не боится» мороза и влаги.
Чем защитить монтажную пену с улицы – основные варианты защиты
Автор: Ольга Биловицкая · Опубликовано 05.11.2018 · Обновлено 09.10.2018
При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений. Средство отличается большим сроком службы, устойчивостью к влаге и температуре. Чтобы состав не потерял свои полезные свойства, нужно не допускать воздействия на обработанную поверхность ультрафиолетовых лучей. Существует несколько способов, чем защитить монтажную пену с улицы, и уберечь герметик от негативного действия солнечного света.
Введение в тему
После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.
Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид. Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.
Свойства и разновидности
Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:
Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.
Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.
Варианты защиты герметика
Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:
Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.
3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.
Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.
Зачем нужна защита
Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:
Продлить срок эксплуатации герметика.
Предотвратить попадание на пену влаги.
Сохранить целостность структуры субстанции.
Предупредить образование плесени, грибка.
Придать поверхности декоративный вид.
Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.
Процесс шпаклевания
После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:
1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.
2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.
3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.
4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.
5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.
6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.
7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.
8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.
Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.
Особенности защиты
Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.
Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний состав шлифуют наждачной бумагой или строительной сеткой для финишных работ. Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.
Другие методы защиты
Если нужно обработать большое количество швов, заполненных полиуретановыми герметиками, использовать шпаклевку не всегда актуально. На это требуется много расходного материала и времени. Простой вариант защитить монтажную пену от солнечного света – сделать цементный раствор. Чтобы швы не выделялись на общем фоне стены, в смесь добавляют белую затирку. После высыхания цемента поверхность окрашивают в подходящий цвет.
Как еще защитить пену:
Подрезать излишки монтажного герметика.
Равномерно затереть плотную субстанцию.
Наносят светлую краску в несколько слоев.
В этом случае необязательно использовать шпаклевку. Толстый слой краски надолго защитит пену от ультрафиолета. Если декоративная составляющая не важна, а запененный участок постоянно находится в тени, массу только подрезают и ничем больше не обрабатывают. Также Уф-лучи не воздействуют на герметик, закрытый металлическими листами, гипсокартонном, досками или рубероидом.
Основные рекомендации
Если нет уверенности, что на пену на улице не попадут солнечные лучи, герметик обязательно шпаклюют и красят . Опытные мастера советуют придерживаться некоторых правил в работе:
Смесь для шпаклевки нужно тщательно перемешивать до получения однородной густой консистенции.
Чтобы ускорить процесс, можно пользоваться электродрелью с насадкой, строительным миксером.
Под защитный слой в пене делают небольшое углубление. А саму смесь наносят с небольшим излишком.
Для наружных работ по защите монтажной пены используют морозоустойчивую шпаклевку, слоем не меньше 5 мм.
Инструмент после работы нужно очистить сразу – засохшую шпаклевку сложно удалить.
Монтажная пена по техническим характеристикам идеально подходит для заполнения стыков и зазоров. Срок службы материала значительно увеличивается при нанесении защитного слоя от УФ-лучей. Поверхности можно обрабатывать шпаклевкой и акрилатной краской, которая «не боится» мороза и влаги.
Ремонт своими руками и ногами
Как защитить монтажную пену
Думаю, все знают, что монтажная пена, после нанесения расширяется в несколько этапов во много раз. При толстом слое пены (особенно в мало проветриваемых помещениях) рекомендуется выждать 2-3 дня для полного её затвердения. Очень быстро сохнет на улице.
Как резать пену. Срезается пена очень легко острым ножом. Внутренний состав пористый, быстро впитывает влагу и так же быстро начинает разрушаться на солнце (темнеет и крошится). Поэтому если приспичило подрезать пену, нужно сразу чем-нибудь обработать, например, краской, и не оставлять на “потом”. Как я читал, лучшая защита для пены на улице – цементный раствор.
К сожалению, почти все организации, которые производят и/или устанавливают окна ПВХ, никак не защищают пену, особенно, когда клиент заказывает только монтаж окна, без отделки. Как защитить монтажную пену со стороны улицы при отделке оконных рам смотрите в заметке “Пластиковое окно и наружные щели”.
Теги: #Чем защитить монтажную пену с улицы
Защита монтажной пены от разрушения и разложения.
Защита пены от ультрафиолета, влаги и конденсата.
Трудно представить современный монтаж окна ПВХ без использования профессиональной монтажной пены. В частности, она применяется для формирования и герметизации теплоизоляционного шва периметра оконной рамы, выставления подоконника, фиксации и утепления откосов, а так же заполнения различных пустот и щелей.
Незаменимость монтажной пены, в первую очередь, связана с удобством её использования, в том числе, возможности применения в разные периоды года и погодные условия, высокой адгезией к различным рабочим поверхностям (бетону, дереву, камню), первичным расширением и высокой термо- и акустической изоляцией.
Вопрос всех плюсов и преимуществ монтажной пены, перед другими утеплителями, требует отдельного обсуждения, а тема данной статьи — «Как сохранить свойства монтажной пены, защитить ее от разложения и гниения?».
Для того, что бы в процессе эксплуатации пластиковых окон Вы никогда не столкнулись с такими явлениям, как продувания, протечки, обледенения, промерзания и плесень в местах примыкания оконной рамы к стеновому проему (откосы, ниша под подоконником), по причине скопления конденсата, намокания и разложения монтажный пены, очень важно сохранить её первичные полезные качества. До того как начать изучение технологий и материалов, применяемых для её защиты, давайте, прежде всего, рассмотрим то, чего она боится.
К основным внешним неблагоприятным факторам — «разрушителям» мы относим попадание прямых солнечных лучей, непосредственно на теплоизоляционный шов, а так же влажность, будь то в виде дождевой воды или конденсата.
Срок службы пенного шва, регламентируется ГОСТом 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» и должен составлять 20 лет, если иное не оговорено в условиях договора. В большей степени, реальный срок жизненного цикла монтажной пены будет зависеть от производителя, условий эксплуатации, а так же соответствия оформления узла примыкания требованиям настоящего государственного стандарта.
К условиям эксплуатации мы относим показатели состояния внутренней среды помещения, его микроклимата (влажности, отопления и вентиляции), которые в свою очередь могут смещать зону конденсата («Точку росы»). Конденсат может образоваться внутри или на примыканиях пенного шва к его внутренней или наружной отделке, что, безусловно, будет провоцировать разрушение монтажной пены и образование плесени.
Вопрос образования зоны конденсата в области пенного шва особенно актуален при отсутствии специальных мер, направленных на его защиту, описанных в ГОСТе 30971-2002.
На сегодняшний момент на рынке металлопластиковых окон Санкт-Петербурга предлагается два типа монтажа: «стандартный» и «по ГОСТу».
«Стандартным монтажом» принято считать установку окна без соблюдения ГОСТа 30971-2002, регулирующего технологию оформления узла примыкания оконной рамы к стеновому проему. Как правило, теплоизоляционный шов (монтажная пена) зарывается штукатуркой или наличником (металл или пластик) с уличной стороны. Со стороны помещения пена дополнительно ничем не отрабатывается. Причем необходимо учитывать, что паропрозрачность металлического наличника сводится к нулю.
«По ГОСТу», напротив, с соблюдением требований ГОСТа 30971-2002. В данном случае пена обрабатывается специальными герметиками или закрывается лентами для обеспечения необходимой защиты от попадания влаги, воздействия ультрафиолета и образования конденсата.
Естественно “Стандартный монтаж” пользуется большей популярностью в силу своей, более низкой, стоимости, тем более, в ряде случаев его последствия не критичны.
По факту, меры, описанные в ГОСТе 30971-2002, рекомендованы, но далеко не всегда обязательны. Мы часто встречаем, в процессе переотделки или замены старых пластиковых окон, отслуживших, по меньшей мере, 10-15 лет, на новые, в силу выработки механизмов фурнитуры или по какой-либо другой причине, необработанный пенный шов, которых сохранился практически в первозданном виде и не потерял своей эффективности.
Тем не менее, встречаем и те, что подверглись значительным деформациям. Связано это с индивидуальностью микроклимата в помещении, а так же типа стеновых ограждающих конструкций, в плане материала, утепления и герметизации.
Одни стены «дышат» — другие герметичны, в одних домах хорошая вентиляция — в других плохая, в одних вода в парообразном состоянии из помещения свободно выходит на улицу — в других конденсат скапливается внутри или на стыках пенного шва.
Ленты и герметики для защиты монтажной пены.
Как говорилось выше, монтажную пену необходимо оградить от воздействия прямых солнечных лучей (излучения ультрафиолета), попадания дождя и образования конденсата.
Достигается это путем правильного формирования узла примыкания пластикового окна, который должен состоять из трех швов:
В зависимости от конструкции стены, для наружного шва может применяться ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), паропроницаемая гидроизоляция в виде ленты с клейким краем, герметик для наружного слоя монтажного шва оконных конструкций.
Наружный слой должен быть максимально паропроницаем (паропрозрачен), устойчив к ультрафиолету и любым атмосферным воздействиям.
Средний — теплоизоляционный шов это и есть монтажная пена.
Внутренний шов так же может быть, как в виде пароизоляционной ленты, так и в виде герметика.
Особенно актуальна грамотная защита пенного шва, в помещениях с повышенной влажностью, плохой вентиляцией воздуха, внутренней отделке откосов деревом, а так же в условиях долгосрочного строительства, при котором, наружная отделка, подразумевающая заделку оконной пены, может откладываться на длительное время.
Формируйте монтажный узел оконного блока правильно и Ваши окна гарантированно прослужат многие десятки лет!
Ждем ваших звонков по телефону: Звоните (812) 930-45-64!
Вы можете сохранить текущую страницу в социальной сети.
Возможно, Вам также будут интересны наши другие статьи про окна:
Okna-nice.ru — защита оконной пены.
Как монтажную пену защитить от солнца
Чем защитить монтажную пену, рекомендации и инструкции + видео
Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны
Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:
Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками, при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.
Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.
При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.
С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:
B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.
Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.
Чем заделать монтажную пену – предварительная подготовка
Некоторые ремонтные советы кажутся очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Прежде, чем шпаклевать монтажную пену или подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава. Убедитесь, что он плотно заполнил весь монтажный проем, что нет щелей и расслоений, нарушений однородности и т.п. Глубокие лакуны и трещины нужно не от солнца защищать, а заново герметизировать. Большинство полиуретановых герметиков при высыхании становятся желтыми или желтоватыми, это нормально.
Далее, защита монтажной пены от солнечных лучей и атмосферных невзгод начинается на стадии предварительной подготовки, а именно:
Сначала необходимо решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой или краской. Дело в том, что под шпаклевку или другую «объемную защиту» потребуется вырезать углубление в герметике, с непривычки это трудно. Краски, скотч и лаки наносятся на ровную поверхность;
Острым ножом срежьте все излишки материала, выступающие за габариты откоса или косяка. Удобнее всего взять специальный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровную линию среза. И не спешите побыстрее обрезать наплывы. Это опасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают тонкой наждачной бумагой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.
Чем защитить монтажную пену – основные ремонтные методы
Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру. Точнее, даже ветра не потребуется для разрушения выжженного солнцем герметика. Процесс «ультрафиолетового уничтожения» монтажной пены занимает от 1 года до нескольких лет – в зависимости от толщины слоя, угла падения его лучей, качества самой пены и тщательности ее нанесения и т.п.
Разумеется, даже максимальные четыре года являются непозволительно малым сроком для капитального ремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. обязаны быть не менее долговечны, чем установка душевого поддона – своими руками есть смысл творить комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка внешнего слоя пены завершена, приступаем к его обработке по одной из выбранных методик:
Шпаклевка. Чем замазать монтажную пену на окнах? Во-первых, модифицированной финишной штукатуркой – с добавлением морозостойких присадок. Во-вторых, специальным жидким пластиком. В-третьих, обычной оконной замазкой с добавлением жидкого стекла. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками посредством обычного шпателя, излишки вытираются губкой;
Специальный монтажный скотч. Самый быстрый и дешевый метод защиты – и он же наиболее сомнителен в эстетическом плане. Даже если подобрать клейкую ленту под цвет рам, закрасить ее сверху не получится (красящие составы приведут к отслоению скотча). Если готовы раз в несколько месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете попробовать быструю декорацию;
Краски и лаки. Лучше всего выбрать акрилатный красящий состав, он имеет хорошую адгезию с монтажной пеной. Краску наносят тонкой кистью, продвигаясь снизу вверх к углу рамы или косяка. При желании особо прочной защиты пенящегося герметика можно совместить шпаклевку и акрилатную покраску – тогда срок службы монтажной пены будет сравним с долговечностью всего дома.
Автор: Михаил Малофеев
Распечатать
remoskop.ru
Чем защитить монтажную пену с улицы – основные варианты защиты
При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений. Средство отличается большим сроком службы, устойчивостью к влаге и температуре. Чтобы состав не потерял свои полезные свойства, нужно не допускать воздействия на обработанную поверхность ультрафиолетовых лучей. Существует несколько способов, чем защитить монтажную пену с улицы, и уберечь герметик от негативного действия солнечного света.
Введение в тему
После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.
Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид. Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.
Свойства и разновидности
Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:
Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.
Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.
Варианты защиты герметика
Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:
Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.
3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.
Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.
На видео: Защита пены от ультрафиолета.
Зачем нужна защита
Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:
Продлить срок эксплуатации герметика.
Предотвратить попадание на пену влаги.
Сохранить целостность структуры субстанции.
Предупредить образование плесени, грибка.
Придать поверхности декоративный вид.
Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.
Процесс шпаклевания
После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:
1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.
2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.
3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.
4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.
5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.
6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.
7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.
8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.
Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.
Особенности защиты
Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.
Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний состав шлифуют наждачной бумагой или строительной сеткой для финишных работ. Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.
Другие методы защиты
Если нужно обработать большое количество швов, заполненных полиуретановыми герметиками, использовать шпаклевку не всегда актуально. На это требуется много расходного материала и времени. Простой вариант защитить монтажную пену от солнечного света – сделать цементный раствор. Чтобы швы не выделялись на общем фоне стены, в смесь добавляют белую затирку. После высыхания цемента поверхность окрашивают в подходящий цвет.
Как еще защитить пену:
Подрезать излишки монтажного герметика.
Равномерно затереть плотную субстанцию.
Наносят светлую краску в несколько слоев.
В этом случае необязательно использовать шпаклевку. Толстый слой краски надолго защитит пену от ультрафиолета. Если декоративная составляющая не важна, а запененный участок постоянно находится в тени, массу только подрезают и ничем больше не обрабатывают. Также Уф-лучи не воздействуют на герметик, закрытый металлическими листами, гипсокартонном, досками или рубероидом.
Основные рекомендации
Если нет уверенности, что на пену на улице не попадут солнечные лучи, герметик обязательно шпаклюют и красят. Опытные мастера советуют придерживаться некоторых правил в работе:
Смесь для шпаклевки нужно тщательно перемешивать до получения однородной густой консистенции.
Чтобы ускорить процесс, можно пользоваться электродрелью с насадкой, строительным миксером.
Под защитный слой в пене делают небольшое углубление. А саму смесь наносят с небольшим излишком.
Для наружных работ по защите монтажной пены используют морозоустойчивую шпаклевку, слоем не меньше 5 мм.
Инструмент после работы нужно очистить сразу – засохшую шпаклевку сложно удалить.
Монтажная пена по техническим характеристикам идеально подходит для заполнения стыков и зазоров. Срок службы материала значительно увеличивается при нанесении защитного слоя от УФ-лучей. Поверхности можно обрабатывать шпаклевкой и акрилатной краской, которая «не боится» мороза и влаги.
gidpokraske.ru
Чем обработать пену, чтоб не разрушалась от солнца?
Обработку лучше использовать комплексную.
Если речь о наружных работах, то пену можно покрасить фасадными красками, они атмосфероустойчивые.
Но предварительно пену надо зашпаклевать, или заштукатурить.
Если снаружи, то и шпаклёвки и штукатурки лучше цементные (гипсовые сильно тянут влагу), далее покраска по штукатурке.
Вот, например не плохая фасадная краска ВГТ (VGT), можно красить по шпаклёвке и по штукатурки.
Краску лучше наносить в два слоя с просушкой, красить пену монтажную, удобней кистями, или методом распыления.
Пену перед шпаклёвкой необходимо подрезать чуть глубже чем заподлицо, ориентировочно 5-ь мм в глубину, этого достаточно под шпаклёвку.
Так же пену можно защитить нащельниками от Ультрафиолета.
Вариант с герметиками тоже рабочий, но это чуть дороже покраски.
Самое главное не затягивать с защитой пены от солнца, пена очень быстро разрушается, неделя, две и она уже потеряет все свои характеристики начнёт крошиться и.т.п.
www.remotvet.ru
Защита монтажной пены снаружи.
Если вы решили поменять окна в доме или в квартире, то лучше доверить эту работу добросовестной фирме, которая установит окна и защитит монтажную пену от негативного влияния факторов окружающей среды. Но, если монтажные швы у вас остались открытыми, и монтажная пена выступает со всех сторон, тогда вам самим нужно позаботиться о безопасности оконных швов. Как защитить монтажную пену и главное чем, вы узнаете из нашей статьи.
Почему необходимо защищать монтажную пену.
Такая пена выполняет роль герметика, ее основное предназначение это заполнение пустот и скрепление материалов. Она хорошо соединяет различные материалы, среди которых и дерево, бетон, кирпич. Также монтажная пена является гидроизолятором и справляется с шумоизоляционными функциями. Такие характеристики монтажной пены как плотность, прочность проявляются в определенных условиях. Под воздействием атмосферных осадков, солнечных лучей качественные характеристики монтажной пены будут ухудшаться. Через несколько лет подобной эксплуатации пены, она начнет крошиться и сыпаться, в шве образуются пустоты, трещины, а это впоследствии приведет к разрушению монтажного шва. Этого не должно происходить, монтажная пена должна прослужить не один десяток лет.
Когда герметик высыхает, он приобретает желтый цвет, это вполне нормально, а если цвет монтажной пены становится коричневым, то процесс разрушения пены практически завершен. Необходимо очистить оконный проем от старого герметика и заново заделать шов.
Как происходит защита монтажной пены.
Защита монтажной пены происходит на всех этапах установки окна. Снаружи монтажная пена защищается от климатических осадков и ультрафиолета, внутри помещения от конденсата и пара. Сейчас в новостройках используют так называемый ПСУЛ – это предварительно сжатая уплотнительная лента. Ее следует наклеивать на оконную раму, перед тем как устанавливать окно. Если вы хотите защитить монтажную пену в домах старой постройки, то можете использовать диффузионную гидроизоляционную ленту. Такая лента клеится с двух сторон и работает по типу мембраны. Такая лента может защитить монтажную пену от конденсата внутри помещения и от влаги снаружи.
И первый материал и второй необходимо приклеивать до монтажа окна и нанесения пены.
Чем защитить застывшую монтажную пену.
Это можно сделать при помощи штукатурки или шпаклевки, также вы можете использовать цементно-песчаный раствор с добавлением белой затирки, надежно защитит монтажную пену со стороны улицы полиуретановый герметик, жидкий пластик, акриловый красящий состав и замазка для окон.
Как происходят работы по защите монтажной пены.
Если вы решили применить шпаклевку для защиты монтажной пены, то алгоритм ваших действий будет следующий. Сперва дождитесь полного высыхания монтажной пены, обычно этот процесс занимает около 10 часов. Остатки пены, которые выступают над уровнем окна необходимо срезать специальным строительным ножом с острым косым лезвием. При удалении излишек пены необходимо углубиться в нее на пару сантиметров. Поверхность монтажного шва отчистите от мусора и прогрунтуйте. Когда грунтовка высохла, можно наносить шпаклевку, только не делайте толстый слой. Подождите, пока первичка высохнет, затем наносите финишный слой шпаклевки.
Теперь необходимо зачистить зашпаклеванную поверхность наждачной бумагой, прогрунтовать и покрасить. Если вы не будете использовать шпаклевку, тогда срезайте пену вровень с окном, зачистите ее наждачной бумагой и удалите всю пыль. После этих работ можно покрасить монтажную мену. Для этой технологии лучше выбрать акрилатный красящий состав. Его нужно наносить снизу вверх, продвигаясь к углу рамы или косяка. Если вы используете сразу два способа защиты монтажной пены — шпаклевку и краску, тогда срок службы монтажной пены не будет уступать сроку службы самого здания.
Вот несколько простых способов защиты монтажной пены, однако, помните, что качественная защита возможно лишь при своевременности работ.
www.stroyrukami.ru
Как защитить монтажную пену от ультрафиолета
Как и чем защитить монтажную пену, характеристики герметика и видео способов, чем замазать монтажную пену на окнах и откосах от солнечного света и непогоды
Защита пены от ультрафиолета, влаги и конденсата.
Трудно представить современный монтаж
окна ПВХ
без использования профессиональной монтажной пены. В частности, она применяется для формирования и герметизации теплоизоляционного шва периметра оконной рамы, выставления подоконника, фиксации и утепления откосов, а так же заполнения различных пустот и щелей.
Незаменимость монтажной пены, в первую очередь, связана с удобством её использования, в том числе, возможности применения в разные периоды года и погодные условия, высокой адгезией к различным рабочим поверхностям (бетону, дереву, камню), первичным расширением и высокой термо- и акустической изоляцией.
Вопрос всех плюсов и преимуществ монтажной пены, перед другими утеплителями, требует отдельного обсуждения, а тема данной статьи – “Как сохранить свойства монтажной пены, защитить ее от разложения и гниения?”.
Для того, что бы в процессе эксплуатации пластиковых окон Вы никогда не столкнулись с такими явлениям, как продувания, протечки, обледенения, промерзания и плесень в местах примыкания оконной рамы к стеновому проему (откосы, ниша под подоконником), по причине скопления конденсата, намокания и разложения монтажный пены, очень важно сохранить её первичные полезные качества. До того как начать изучение технологий и материалов, применяемых для её защиты, давайте, прежде всего, рассмотрим то, чего она боится.
К основным внешним неблагоприятным факторам – “разрушителям” мы относим попадание прямых солнечных лучей, непосредственно на теплоизоляционный шов, а так же влажность, будь то в виде дождевой воды или конденсата.
Срок службы пенного шва, регламентируется ГОСТом 30971-2002 “Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам” и должен составлять 20 лет, если иное не оговорено в условиях договора. В большей степени, реальный срок жизненного цикла монтажной пены будет зависеть от производителя, условий эксплуатации, а так же соответствия оформления узла примыкания требованиям настоящего государственного стандарта.
К условиям эксплуатации мы относим показатели состояния внутренней среды помещения, его микроклимата (влажности, отопления и вентиляции), которые в свою очередь могут смещать зону конденсата (“Точку росы”). Конденсат может образоваться внутри или на примыканиях пенного шва к его внутренней или наружной отделке, что, безусловно, будет провоцировать разрушение монтажной пены и образование плесени.
Вопрос образования зоны конденсата в области пенного шва особенно актуален при отсутствии специальных мер, направленных на его защиту, описанных в ГОСТе 30971-2002.
На сегодняшний момент на рынке металлопластиковых окон Санкт-Петербурга предлагается два типа монтажа: “стандартный” и “по ГОСТу”.
“Стандартным монтажом” принято считать установку окна без соблюдения ГОСТа 30971-2002, регулирующего технологию оформления узла примыкания оконной рамы к стеновому проему. Как правило, теплоизоляционный шов (монтажная пена) зарывается штукатуркой или наличником (металл или пластик) с уличной стороны. Со стороны помещения пена дополнительно ничем не отрабатывается. Причем необходимо учитывать, что паропрозрачность металлического наличника сводится к нулю.
“По ГОСТу”, напротив, с соблюдением требований ГОСТа 30971-2002. В данном случае пена обрабатывается специальными герметиками или закрывается лентами для обеспечения необходимой защиты от попадания влаги, воздействия ультрафиолета и образования конденсата.
Естественно “Стандартный монтаж” пользуется большей популярностью в силу своей, более низкой, стоимости, тем более, в ряде случаев его последствия не критичны.
По факту, меры, описанные в ГОСТе 30971-2002, рекомендованы, но далеко не всегда обязательны. Мы часто встречаем, в процессе переотделки или замены старых пластиковых окон, отслуживших, по меньшей мере, 10-15 лет, на новые, в силу выработки механизмов фурнитуры или по какой-либо другой причине, необработанный пенный шов, которых сохранился практически в первозданном виде и не потерял своей эффективности.
Тем не менее, встречаем и те, что подверглись значительным деформациям. Связано это с индивидуальностью микроклимата в помещении, а так же типа стеновых ограждающих конструкций, в плане материала, утепления и герметизации.
Одни стены “дышат” – другие герметичны, в одних домах хорошая вентиляция – в других плохая, в одних вода в парообразном состоянии из помещения свободно выходит на улицу – в других конденсат скапливается внутри или на стыках пенного шва.
Введение в тему
После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.
Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид. Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.
Почему необходимо защищать монтажную пену.
Такая пена выполняет роль герметика, ее основное предназначение это заполнение пустот и скрепление материалов. Она хорошо соединяет различные материалы, среди которых и дерево, бетон, кирпич. Также монтажная пена является гидроизолятором и справляется с шумоизоляционными функциями. Такие характеристики монтажной пены как плотность, прочность проявляются в определенных условиях. Под воздействием атмосферных осадков, солнечных лучей качественные характеристики монтажной пены будут ухудшаться. Через несколько лет подобной эксплуатации пены, она начнет крошиться и сыпаться, в шве образуются пустоты, трещины, а это впоследствии приведет к разрушению монтажного шва. Этого не должно происходить, монтажная пена должна прослужить не один десяток лет. Когда герметик высыхает, он приобретает желтый цвет, это вполне нормально, а если цвет монтажной пены становится коричневым, то процесс разрушения пены практически завершен. Необходимо очистить оконный проем от старого герметика и заново заделать шов.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны
Свойства и разновидности
Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:
Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.
Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.
Варианты защиты герметика
Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:
Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.
3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.
Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.
На видео: Защита пены от ультрафиолета.
Защита монтажной пены с помощью шпаклевки
Дожидаются полного расширения и высыхания пены. В готовом для работы виде она волнообразной формы и часто излишки пены появляются в необычных точках и положениях. Скрыть штукатуркой такие фрагменты не получится, поэтому их предварительно убирают. Для этих целей излишки пены обрезают с небольшим уходом вглубь стены, чтобы использовать шпаклевку.
Обрезают монтажную пену не ранее, чем через 12 часов после нанесения, но лучше убедиться в сроках высыхания. Они указаны на баллончике.
Перед нанесением штукатурки клеят обычную малярную ленту вокруг мест предстоящих работ, чтобы защитить чистую, не нуждающуюся в доработке поверхность от появления на ней пятен. Снимают ленту после того, как штукатурка полностью нанесена и подсохнет.
Можно ли покрасить монтажную пену краской
Полиуретановое средство можно защитить лакокрасочными составами или лаками для наружных работ. Предварительно рекомендуется обработать пену шпаклёвкой, чтобы усилить защиту. На вопрос, «какой краской покрасить монтажную пену?» есть однозначный ответ – акриловой. Данный состав обладает высокой адгезией с герметиками разных типов.
Особенности защиты
Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.
Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний состав шлифуют наждачной бумагой или строительной сеткой для финишных работ. Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.
Другие методы защиты
Если нужно обработать большое количество швов, заполненных полиуретановыми герметиками, использовать шпаклевку не всегда актуально. На это требуется много расходного материала и времени. Простой вариант защитить монтажную пену от солнечного света – сделать цементный раствор. Чтобы швы не выделялись на общем фоне стены, в смесь добавляют белую затирку. После высыхания цемента поверхность окрашивают в подходящий цвет.
Как еще защитить пену:
Подрезать излишки монтажного герметика.
Равномерно затереть плотную субстанцию.
Наносят светлую краску в несколько слоев.
В этом случае необязательно использовать шпаклевку. Толстый слой краски надолго защитит пену от ультрафиолета. Если декоративная составляющая не важна, а запененный участок постоянно находится в тени, массу только подрезают и ничем больше не обрабатывают. Также Уф-лучи не воздействуют на герметик, закрытый металлическими листами, гипсокартонном, досками или рубероидом.
Защита монтажной пены снаружи от солнечных лучей и ультрафиолета.
Если вы решили поменять окна в доме или в квартире, то лучше доверить эту работу добросовестной фирме, которая установит окна и защитит монтажную пену от негативного влияния факторов окружающей среды. Но, если монтажные швы у вас остались открытыми, и монтажная пена выступает со всех сторон, тогда вам самим нужно позаботиться о безопасности оконных швов. Как защитить монтажную пену и главное чем, вы узнаете из нашей статьи.
Почему необходимо защищать монтажную пену.
Такая пена выполняет роль герметика, ее основное предназначение это заполнение пустот и скрепление материалов. Она хорошо соединяет различные материалы, среди которых и дерево, бетон, кирпич. Также монтажная пена является гидроизолятором и справляется с шумоизоляционными функциями. Такие характеристики монтажной пены как плотность, прочность проявляются в определенных условиях. Под воздействием атмосферных осадков, солнечных лучей качественные характеристики монтажной пены будут ухудшаться. Через несколько лет подобной эксплуатации пены, она начнет крошиться и сыпаться, в шве образуются пустоты, трещины, а это впоследствии приведет к разрушению монтажного шва. Этого не должно происходить, монтажная пена должна прослужить не один десяток лет. Когда герметик высыхает, он приобретает желтый цвет, это вполне нормально, а если цвет монтажной пены становится коричневым, то процесс разрушения пены практически завершен. Необходимо очистить оконный проем от старого герметика и заново заделать шов.
Как происходит защита монтажной пены.
Защита монтажной пены происходит на всех этапах установки окна. Снаружи монтажная пена защищается от климатических осадков и ультрафиолета, внутри помещения от конденсата и пара. Сейчас в новостройках используют так называемый ПСУЛ – это предварительно сжатая уплотнительная лента. Ее следует наклеивать на оконную раму, перед тем как устанавливать окно. Если вы хотите защитить монтажную пену в домах старой постройки, то можете использовать диффузионную гидроизоляционную ленту. Такая лента клеится с двух сторон и работает по типу мембраны. Такая лента может защитить монтажную пену от конденсата внутри помещения и от влаги снаружи. И первый материал и второй необходимо приклеивать до монтажа окна и нанесения пены.
Чем защитить застывшую монтажную пену.
Это можно сделать при помощи штукатурки или шпаклевки, также вы можете использовать цементно-песчаный раствор с добавлением белой затирки, надежно защитит монтажную пену со стороны улицы полиуретановый герметик, жидкий пластик, акриловый красящий состав и замазка для окон.
Как происходят работы по защите монтажной пены.
Если вы решили применить шпаклевку для защиты монтажной пены, то алгоритм ваших действий будет следующий. Сперва дождитесь полного высыхания монтажной пены, обычно этот процесс занимает около 10 часов. Остатки пены, которые выступают над уровнем окна необходимо срезать специальным строительным ножом с острым косым лезвием. При удалении излишек пены необходимо углубиться в нее на пару сантиметров. Поверхность монтажного шва отчистите от мусора и прогрунтуйте. Когда грунтовка высохла, можно наносить шпаклевку, только не делайте толстый слой. Подождите, пока первичка высохнет, затем наносите финишный слой шпаклевки.
Теперь необходимо зачистить зашпаклеванную поверхность наждачной бумагой, прогрунтовать и покрасить. Если вы не будете использовать шпаклевку, тогда срезайте пену вровень с окном, зачистите ее наждачной бумагой и удалите всю пыль. После этих работ можно покрасить монтажную мену. Для этой технологии лучше выбрать акрилатный красящий состав. Его нужно наносить снизу вверх, продвигаясь к углу рамы или косяка. Если вы используете сразу два способа защиты монтажной пены — шпаклевку и краску, тогда срок службы монтажной пены не будет уступать сроку службы самого здания.
Вот несколько простых способов защиты монтажной пены, однако, помните, что качественная защита возможно лишь при своевременности работ.
Пена для распыления
— процесс отверждения и три буквы E
Если вы действительно хотите знать, сколько времени требуется для отверждения аэрозольной пены, ответ — пара часов.
Пена для спрея
станет липкой в течение 20-30 секунд, и она полностью поднимется, и вы сможете ходить по ней в течение нескольких минут.
Пена для распыления
также имеет период газообразования в течение пары часов, пока не затвердеет на 100%.
Теперь, когда мы уточнили время отверждения, давайте сначала поговорим о том, как наносится пена.
Краткий обзор укладки распыляемой пены
Распыляемая пена — это продукт реакции двух компонентов, стороны «А» и стороны «В», которые смешиваются и распыляются на кровельный субстрат.
Как правило, подрядчик по изготовлению кровельных покрытий из напыляемой пены должен уметь хранить, перекачивать, нагревать, смешивать и распылять эти два компонента при рекомендованной поставщиком материала температуре, вязкости и соотношении материалов. (Аэрозольный пенополиуретан Alliance)
После правильного распыления пены перед нанесением покрытия необходимо провести процесс отверждения.
ПРИМЕЧАНИЕ: покрытие ДОЛЖНО наноситься на распыляемую пену из-за ультрафиолетового излучения, которое немедленно ухудшает распыляемую пену.
Когда распыляемая пена станет «нелипкой»?
После распыления пены первым этапом процесса отверждения является момент, когда распыляемая пена становится нелипкой.
Без липкости — это время, в течение которого к поверхности пены можно прикоснуться деревянной палочкой, но при этом она не прилипнет.
Обычно это занимает 20-30 секунд.
Через 20-30 секунд после распыления пены начнется формирование гидроизоляции кожи, и по ней можно будет ходить.
Когда можно ходить по крыше, покрытой аэрозольной пеной?
Пена для распыления быстро вступает в реакцию и превращается в поверхность, по которой можно ходить, в течение 1-2 минут после распыления.
Может ли температура влиять на отверждение? Если жарче, быстрее ли лечится?
Пристегните ремни безопасности, вот-вот появится Теория большого взрыва.
Температура влияет не только на время отверждения распыляемой пены; это сильно влияет на укладку распыляемой пены.
Для правильной укладки аэрозольной пены необходимы три вида энергии:
Электрооборудование, используемое для смешивания / нагрева пены
Окружающая среда — температура воздуха, температура палубы, солнце и т. Д.
Экзотермический — тепло, возникающее в результате химической реакции, когда компоненты A и B встречаются.
Вам необходимо синхронизировать все три энергии, чтобы пена уложилась (и затвердела) правильно. Вот пример того, как изменение энергии может повлиять на работу распыляемой пены:
Допустим, сейчас октябрь, и у вас обычная скорость пены, которая предназначена для использования при температуре окружающего воздуха 65-90 градусов. Сегодня 60 градусов, так что вы находитесь на нижнем пределе этой скорости пены.
Недостаточно двух энергий:
Окружающая среда — температура воздуха ниже рекомендуемой (не контролируется)
Экзотермический — химическая реакция будет слишком медленной, потому что пена предназначена для работы при погодных условиях 65-90 градусов (контролируемый).
Решение: подрядчику по кровельным работам потребуется увеличить количество тепла, используемого в оборудовании для смешивания сторон A и B.Кроме того, вам может потребоваться более быстро реагирующая пена для увеличения экзотермической энергии.
Дело в том, что окружающая среда никогда не поддается контролю, два других можно сделать, регулируя температуру оборудования или используя более высокую или более медленную скорость пены.
Вы упомянули покрытие. Сколько времени нужно, чтобы вылечить?
Все зависит от погоды. В хороший, теплый и ветреный день он может снять липкость за 15-20 минут и по нему можно будет ходить в течение часа.
В холодный день без солнца покрытие может затвердеть через 3-4 часа.
Отверждение штифта
Надеюсь, сегодня вы узнали, что аэрозольная пена затвердевает на 100% в течение нескольких часов. По нему можно ходить за пару минут, но период «удаления газа» может длиться несколько часов.
Кроме того, мы надеемся, что сегодня вы узнали немного науки, изучив три энергии, которые необходимы для правильной укладки распыляемой пены.
Автор: Грег Паля
Грег Паля — менеджер по цифровому контенту West Roofing Systems, Inc.У него есть степень бакалавра наук. Имеет степень магистра маркетинга в Университете Акрона и степень магистра маркетинга в Университете Уолша. Когда он не пытается учить других о кровельных покрытиях из распыляемой пены и силиконовых покрытиях для крыш, вы можете найти его на баскетбольной площадке или поле для гольфа.
Touch ‘n Foam | Устранение неполадок с пистолетной пеной и часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы о однокомпонентной пистолетной пене Touch ‘n Foam Professional:
Как удалить пену с кожи? Как удалить пену с одежды, ковра или других поверхностей? Чем пенопластовый герметик по сравнению с другими типами изоляции? Является ли Touch ‘n Foam Professional огнестойким? Является ли Touch ‘n Foam Professional водонепроницаемым? Можно ли использовать пистолетную пену Touch ‘n Foam Professional для утепления стены? Где следует использовать Touch ‘n Foam Professional? Повредит ли Touch ‘n Foam Professional озоновому слою? При каких температурах мне следует использовать Touch ‘n Foam Professional? Можно ли использовать Touch ‘n Foam Professional на открытом воздухе? Защитит ли Touch ‘n Foam Professional от проникновения насекомых и грызунов в дом? Можно ли обрезать пену или покрасить? Как хранить Touch ‘n Foam Professional? Требуется ли специальная подготовка поверхностей перед нанесением Touch ‘n Foam Professional? Подпадает ли продукция Touch ‘n Foam Professional на скидку Федерального налогового кредита в области энергоэффективности?
Как удалить пену с кожи? Если пена не затвердела (она еще влажная), ее можно удалить, протерев сухой тканью.Не используйте мыло и воду, так как влага способствует отверждению пены. Нанесите толстый слой вазелина или вазелина на пораженные участки, а затем оберните руки полиэтиленом. Это может быть полиэтиленовая пленка с кухни, пластиковые перчатки для мытья посуды или даже сумка для покупок. Подождите 1 час. В течение этого времени кожа будет выделять натуральные масла из-под пены, вазелин будет поверх пены, а пластиковый пакет будет удерживать тепло тела. Все вместе это начнет достаточно смягчать пену, чтобы аккуратно удалить ее с кожи.При необходимости повторите процесс. После того, как большая часть пены будет удалена, используйте пемзу или рабочее мыло с пемзой, чтобы аккуратно удалить остатки с кожи. Все, что осталось, исчезнет в течение нескольких дней. Никакой растворитель не удалит затвердевшую (сухую) пену. Затвердевшая пена не вредит здоровью.
Наверх
Как удалить пену с одежды, ковра или других поверхностей? Если пена не затвердела (она еще влажная), ее можно удалить, протерев чистой сухой тканью или очистителем для пенополиуретана Touch ‘n Foam Professional.Незастывшую пену также можно удалить с помощью ацетона (или жидкости для снятия лака, содержащей ацетон). Не используйте мыло и воду, так как влага способствует отверждению пены. Никакой растворитель не удалит затвердевшую (сухую) пену. Если пена уже затвердела (твердая и сухая), ее нельзя удалить с одежды, обивки или ковров. Затвердевшую пену можно обрезать, соскрести или отшлифовать с жестких поверхностей; однако это может привести к необходимости перекрашивать или окрашивать поверхность. Примечание. Всегда проверяйте скрытую область перед нанесением ацетона на любую поверхность, так как это может привести к повреждению.
Вернуться к началу
Чем отличается пенопластовый герметик от других типов изоляции? В отличие от уплотнительных материалов и других герметиков, которые являются твердыми, тяжелыми и неизолирующими, пенопласты расширяются, образуя внешнюю оболочку, которая содержит закрытые воздушные ячейки, которые обеспечивают эффективный барьер против потерь энергии. Touch ‘n Foam Professional образует прочное уплотнение, которое не сжимается и не отрывается от материала, к которому он приклеился, что делает пену лучшим герметиком для защиты от проникновения воздуха и влаги.
Вернуться к началу
Является ли Touch ‘n Foam Professional огнестойким? Да. Герметики Touch ‘n Foam Professional соответствуют критериям распространения пламени / дыма и относятся к огнестойкой аэрозольной пене класса А. Хотя эти герметики являются огнестойкими (самозатухающими при снятии пламени), они НЕ предназначены для использования в качестве противопожарного барьера или противопожарной защиты.
Наверх
Является ли Touch ‘n Foam Professional водонепроницаемым ? Touch ‘n Foam Professional изолирующие герметики водостойкие и при правильном нанесении образуют воздухонепроницаемое уплотнение.Они могут подвергаться периодическому воздействию воды, например дождя или дождя или дождя, если они полностью высохнут между воздействиями. Touch ‘n Foam Professional не является водонепроницаемым барьером для постоянного воздействия воды.
Вернуться к началу
Можно ли использовать пистолет Touch ‘n Foam Professional или канистру для утепления стены? № Touch ‘n Изолирующие герметики из пеноматериала разработаны для заполнения трещин, щелей и небольших пустот и требуют вентиляции и влажности для отверждения. Большие пустоты могут не обеспечивать достаточного проникновения воздуха для надлежащего отверждения и могут потребовать специальных методов для надлежащей изоляции.Продукты Touch ‘n Foam нельзя использовать вокруг ванны.
Вернуться к началу
Где следует использовать Touch ‘n Foam Professional? Не используйте Touch ‘n Foam Professional в местах, где он будет контактировать с оголенными медными проводами (например, внутри распределительной коробки). Прочтите этикетки на продуктах, чтобы выбрать подходящий герметик для вашей конкретной работы.
Вернуться к началу
Будет ли Touch ‘n Foam Professional вредить озоновому слою? Touch ‘n Foam Professional изолирующие герметики безопасны для озонового слоя и окружающей среды.Используйте монтажную пену для наружных работ, например, в прудах с кои, когда вам нужна пена, безопасная для растений и рыб.
Вернуться к началу
При каких температурах мне следует использовать Touch ‘n Foam Professional? Для достижения наилучших результатов баллончик должен иметь комнатную температуру и температуру окружающей среды от 21 до 38 ° C (70–90 ° F). Герметики из пенополиуретана требуют наличия некоторой влажности для правильного отверждения. См. Раздел «Проблемы с температурой» для 2-компонентной пены.
Предупреждение о холодной погоде (PDF)
Наверх
Можно ли использовать Touch ‘n Foam Professional на открытом воздухе? Мы рекомендуем пену Touch ‘n Foam Professional Landscaping для наружных работ.Ландшафтный дизайн не обесцвечивается и не разрушается на солнце, как другие пены. Он безопасен для растений и рыб, а темный цвет хорошо сочетается с тенями.
Вернуться к началу
Будет ли Touch ‘n Foam Professional предотвращать проникновение насекомых или грызунов в дом? Touch ‘n Foam Professional изоляционные герметики не содержат инсектицидов или родентицидов, но обеспечивают эффективный барьер против вторжения насекомых и вредителей; однако некоторые стойкие вредители могут прогрызть затвердевшую пену.Пенный герметик + блокатор Touch ‘n Foam Mouse Shield содержит зарегистрированный EPA пестицид для защиты от мышей и других вредителей. Тестирование показывает, что мыши избегают Mouse Shield, пережевывая пену конкурентов.
Вернуться к началу
Можно ли обрезать пену или покрасить? Да, после того, как пена застынет. Пену можно обрезать, отшлифовать или покрасить примерно через час после нанесения.
Вернуться к началу
Как хранить Touch ‘n Foam Professional? Хранить можно в вертикальном положении при температуре ниже 90 ° F.Важно держать баллончик в вертикальном положении, чтобы воздух не выходил из клапана, пока он не будет готов к использованию. Никогда не храните Touch ‘n Foam Professional в автомобиле или в местах с повышенной температурой выше 120 ° F.
Вернуться к началу
Требуется ли специальная подготовка поверхностей перед нанесением Touch ‘n Foam Professional? Для улучшения адгезии поверхности должны быть очищены от масел и грязи.
Наверх
Продукты Touch ‘n Foam Professional имеют право на скидку Федерального налогового кредита за энергоэффективность? Да.Пенополиуретан Touch ‘n Foam Professional соответствует требованиям Федеральной налоговой льготы в соответствии с Законом об энергетической политике при использовании в целях изоляции в новых или существующих жилых домах. Загрузите и распечатайте нашу выписку по энергетическому кредиту здесь.
Вернуться к началу
Применение полиуретана
По данным Министерства энергетики США, затраты на отопление и охлаждение составляют около 56 процентов энергии, используемой в среднем американском доме. Природа химического состава позволяет адаптировать полиуретаны для решения сложных задач, придавать им необычные формы и улучшать качество промышленных и потребительских товаров.
Полиуретаны образуются при взаимодействии полиола (спирта с более чем двумя реактивными гидроксильными группами на молекулу) с диизоцианатом или полимерным изоцианатом в присутствии подходящих катализаторов и добавок. Поскольку для производства полиуретана можно использовать множество диизоцианатов и широкий спектр полиолов, можно производить широкий спектр материалов для удовлетворения потребностей конкретных областей применения.
Гибкий пенополиуретан Гибкий пенополиуретан используется в качестве амортизатора для различных потребительских и коммерческих товаров, в том числе постельных принадлежностей, мебели, автомобильных интерьеров, ковровых покрытий и упаковки.Гибкая пена может быть любой формы и плотности. Он легкий, прочный, поддерживающий и удобный.
Гибкий пенополиуретан составляет около 30 процентов всего рынка полиуретана в Северной Америке и используется в основном для изготовления постельных принадлежностей, мебели и в автомобильной промышленности.
Жесткий пенополиуретан Жесткие пенополиуретан и полиизоцианурат (полиизо) — одна из самых популярных в мире энергоэффективных и универсальных изоляционных материалов.Эти пены могут значительно снизить затраты на электроэнергию, делая коммерческую и жилую недвижимость более эффективной и комфортной.
По данным Министерства энергетики США, на отопление и охлаждение приходится около 56 процентов энергии, потребляемой в типичном доме в США, что делает его самыми большими расходами на электроэнергию для большинства домов. Чтобы поддерживать равномерную температуру и снизить уровень шума в домах и коммерческих объектах, строители обращаются к жесткому полиуретану и полиизоциануратной пене.Эти пены представляют собой эффективные изоляционные материалы, которые можно использовать для изоляции крыш и стен, изолированных окон, дверей и герметиков для воздушных барьеров.
Покрытия, клеи, герметики и эластомеры (CASE) Использование полиуретанов на рынке покрытий, клеев, герметиков и эластомеров (CASE) предлагает широкий и постоянно расширяющийся спектр применений и преимуществ.Полиуретановые покрытия могут улучшить внешний вид продукта и продлить срок его службы. Полиуретановые клеи могут обеспечить сильное склеивание, в то время как полиуретановые герметики обеспечивают более плотное уплотнение. Полиуретановым эластомерам можно придать практически любую форму, они легче металла, обеспечивают превосходное восстановление напряжений и могут быть устойчивыми ко многим факторам окружающей среды.
Термопластический полиуретан (ТПУ) Термопластический полиуретан (TPU) предлагает множество комбинаций физических свойств и применений в обработке.Он очень эластичный, гибкий и устойчивый к истиранию, ударам и погодным условиям. TPU можно окрашивать или изготавливать различными способами, и их использование может увеличить общую долговечность продукта.
TPU — это полностью термопластичный эластомер. Как и все термопластические эластомеры, ТПУ эластичен и перерабатывается в расплаве. Кроме того, его можно перерабатывать на оборудовании для экструзии, впрыска, выдувания и компрессионного формования. Он может быть получен вакуумным формованием или нанесением покрытия из раствора и хорошо подходит для самых разных производственных технологий.TPU может обеспечить значительное количество комбинаций физических свойств, что делает его чрезвычайно гибким материалом, пригодным для десятков применений, таких как строительство, автомобилестроение и обувь.
Реакционное литье под давлением (RIM) Автомобильные бамперы, электрические панели корпуса, корпуса компьютеров и телекоммуникационного оборудования — это некоторые из деталей, изготовленных из полиуретанов с использованием реактивного литья под давлением (RIM).Добавляя гибкость конструкции, процесс полиуретановой RIM позволяет производить детали, которые обычно не
достижимо с использованием типичных процессов литья под давлением, таких как толстостенные и тонкостенные детали, герметизированные внутренние части и вспененные сердечники. В дополнение к высокой прочности и малому весу полиуретановые RIM-детали могут обладать термостойкостью, теплоизоляцией, стабильностью размеров и высоким уровнем динамических свойств. Автомобили, строительство, бытовая техника, мебель, товары для отдыха и спорта — вот лишь некоторые из рынков и приложений, использующих технологию RIM.
Связующие Полиуретановые связующие используются для склеивания различных типов частиц и волокон друг с другом. Их основные области применения — производство деревянных панелей, резиновых или эластомерных напольных покрытий и литье в песчаные формы для литейной промышленности. Наибольший объем применения полиуретановых связующих приходится на производство ориентированно-стружечных плит (OSB).Эти деревянные панели используются в конструкционной обшивке и настиле полов, промышленных домах, балках и балках, а также в магазинных панелях. Подложка для ковров Rebond использует полиуретановые связующие для склеивания кусков поролона, которые часто представляют собой гибкий пенополиуретан, при его производстве.
Водоразбавляемые полиуретановые дисперсии (PUD) Дисперсии полиуретана на водной основе (PUD) — это покрытия и клеи, в которых в качестве основного растворителя используется вода.С усилением федерального регулирования количества летучих органических соединений (ЛОС) и опасных загрязнителей воздуха (HAP), которые могут выбрасываться в атмосферу, PUD используются в более промышленных и коммерческих целях.
Одежда Когда ученые открыли, что из полиуретанов можно делать тонкие нити, их соединили с нейлоном, чтобы получить более легкую и эластичную одежду.С годами полиуретаны были усовершенствованы и превратились в волокна спандекса, полиуретановые покрытия и термопластичные эластомеры.
Благодаря современным достижениям в области полиуретановой техники производители могут изготавливать широкий ассортимент полиуретановой одежды из искусственной кожи и кожи, используемой для изготовления одежды, спортивной одежды и различных аксессуаров.
Приборы Полиуретаны — важный компонент в основных бытовых приборах, которые потребители используют каждый день.Чаще всего полиуретаны используются в крупных бытовых приборах, это жесткие пенопласты для систем теплоизоляции холодильников и морозильников. Жесткий пенополиуретан — важный и экономичный материал, который можно использовать для удовлетворения требуемых энергетических характеристик в бытовых холодильниках и морозильниках. Хорошие теплоизоляционные свойства жестких пенополиуретанов являются результатом сочетания мелкой структуры пенопласта с закрытыми порами и ячеистых газов, которые сопротивляются теплопередаче.
Автомобильная промышленность Полиуретаны используются в автомобилях.Помимо пенопласта, который делает автомобильные сиденья удобными, в бамперах, внутренних потолочных секциях, кузове, спойлерах, дверях и окнах используются полиуретаны. Полиуретан также позволяет производителям обеспечивать водителям и пассажирам значительно больший «пробег» автомобиля за счет снижения веса и повышения экономии топлива, комфорта, устойчивости к коррозии, изоляции и звукопоглощения.
Строительство и строительство Сегодняшние дома требуют материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, которые являются прочными, но при этом легкими; работают хорошо, но легко устанавливаются; и долговечны, но также универсальны.Полиуретан помогает сберечь природные ресурсы и помогает сохранить окружающую среду за счет снижения энергопотребления. Благодаря превосходному соотношению прочности и веса, изоляционным свойствам, долговечности и универсальности полиуретан часто используется в строительстве. Доступность этих универсальных материалов и комфорт, который они обеспечивают домовладельцам, сделали полиуретановые компоненты частью домов повсюду.
Полиуретан используется во всем доме.В полах мягкий пенопласт обеспечивает мягкость ковра. В крыше отражающие пластиковые покрытия поверх полиуретановой пены могут отражать солнечный свет и тепло, помогая дому оставаться прохладным и снижая потребление энергии. Строительные материалы из полиуретана добавляют гибкости дизайну новых домов и проектов реконструкции. Панели с пенопластом предлагают широкий выбор цветов и профилей для стен и крыш, в то время как входные двери с пенопластом и гаражные ворота доступны в различных отделках и стилях.
Композитная древесина Полиуретаны играют важную роль в современных материалах, таких как композитная древесина.Связующие на основе полиуретана используются в композитных древесных продуктах для постоянного приклеивания органических материалов к ориентированно-стружечным плитам, древесноволокнистым плитам средней плотности, длинномерных пиломатериалов, клееных пиломатериалов и даже соломенных плит и ДСП.
Электроника Непененные полиуретаны, часто называемые «герметиками», часто используются в электротехнической и электронной промышленности для герметизации, герметизации и изоляции хрупких, чувствительных к давлению, микроэлектронных компонентов, подводных кабелей и печатных плат.
Полиуретановые заливочные компаунды специально разработаны разработчиками для удовлетворения разнообразных физических, термических и электрических свойств. Они могут защитить электронику, обеспечивая отличные диэлектрические и адгезионные свойства, а также исключительную стойкость к растворителям, воде и экстремальным температурам.
Напольные покрытия Полиуретаны могут сделать полы, по которым мы ходим каждый день, более прочными, более легкими в уходе и более эстетичными.Использование гибкой полиуретановой пены в качестве подложки для ковров в жилых или коммерческих помещениях может значительно продлить срок службы ковра, защитить его внешний вид, обеспечить дополнительный комфорт и поддержку, а также может снизить окружающий шум.
Полиуретаны также используются для покрытия полов, от дерева и паркета до цемента. Это защитное покрытие устойчиво к истиранию и воздействию растворителей, его легко чистить и поддерживать. С полиуретановой отделкой новый деревянный, паркетный или цементный пол изнашивается лучше и дольше, в то время как старый пол можно отполировать, чтобы он снова выглядел новым.
Мебель Полиуретан, в основном в виде гибкой пены, является одним из самых популярных материалов, используемых в домашней обстановке, такой как мебель, постельное белье и ковровое покрытие. В качестве амортизирующего материала для мягкой мебели гибкий пенополиуретан делает мебель более прочной, удобной и поддерживающей.
Морской Миллионы американцев любят кататься на лодках каждый год. Отчасти водный туризм продолжает оставаться популярным благодаря усовершенствованиям в технологии судоходства, в которые полиуретановые материалы вносят важный вклад.
Полиуретановые эпоксидные смолы защищают корпуса лодок от воды, погодных условий, коррозии и элементов, которые увеличивают сопротивление, влияют на гидродинамику и снижают долговечность.Сегодня яхтсмены могут чувствовать себя как дома на воде, отчасти благодаря гибкой полиуретановой пене. Кроме того, жесткий пенополиуретан изолирует лодку от шума и экстремальных температур, обеспечивает сопротивление истиранию и разрыву, а также увеличивает несущую способность при минимальном весе. Термопластичный полиуретан также отлично подходит для использования в морской промышленности. Это эластичное, прочное и легко обрабатываемое вещество, хорошо подходящее для покрытий проводов и кабелей, трубопроводов двигателей, приводных ремней, гидравлических шлангов и уплотнений и даже для судостроения.
Медицинский Полиуретаны обычно используются в ряде медицинских применений, включая катетеры и трубки общего назначения, больничные постельные принадлежности, хирургические простыни, перевязочные материалы для ран и различные устройства, отлитые под давлением. Чаще всего они используются в краткосрочных имплантатах. Использование полиуретана в медицине может быть более рентабельным и обеспечить большую долговечность и прочность.
Упаковка Пенополиуритан для упаковки (PPF) может обеспечить более экономичную, плотно прилегающую амортизацию, которая однозначно и надежно защищает предметы, которые должны оставаться на месте во время транспортировки. PPF широко используется для безопасной защиты и транспортировки многих предметов, таких как электронное и медицинское диагностическое оборудование, хрупкая стеклянная посуда и крупные промышленные детали.PPF — это универсальное решение для многих задач, связанных с упаковкой, которое позволяет сэкономить время и быть более рентабельным, предоставляя индивидуально подобранный контейнер для каждой партии.
Пенополиуретан — обзор
10 Случай 2: огнезащитные добавки в теплоизоляции из пенопласта
Пенополистирол, полиизоцианурат и пенополиуретан — это энергоэффективные изоляционные материалы, использование которых в зданиях расширяется. Чтобы соответствовать строительным нормам США, к этим материалам добавляются химикаты FR.Огнеупорные материалы, используемые в основном для теплоизоляции зданий, все чаще встречаются в бытовой пыли, жидкостях организма человека и животных и получают широкое распространение в окружающей среде. При испытании было обнаружено, что некоторые из строительных изоляционных материалов FR являются стойкими, способными к биоаккумуляции и могут быть токсичными. (Устойчивость означает, что они не распадаются в окружающей среде на более безопасные химические вещества. Способность к биоаккумуляции означает, что они накапливаются в растениях и животных, становясь более концентрированными по мере продвижения вверх по пищевой цепочке.) Кроме того, некоторые из этих FR являются канцерогенами, мутагенами, репродуктивными, неврологическими, тироидными или токсичными веществами, связанными с развитием. Наконец, когда эти пены горят, часто после нескольких секунд воздействия источника тепла, замедлители образуют высокотоксичные диоксины и фураны.
Учитывая стоимость добавления этих химикатов и их потенциал отрицательного воздействия на здоровье и окружающую среду, важный вопрос заключается в том, обеспечивают ли огнестойкие изоляционные материалы в строительных изоляционных материалах преимущество в пожарной безопасности.Эта выгода, если таковая имеется, кажется весьма незначительной. Это является следствием того факта, что строительные нормы и правила используют подход «пояс и подвязку», требующий двух видов противопожарной защиты, один из которых может быть одинаково эффективным. Но, как мы покажем, в этом случае такой двойной набор требований не увеличивает вероятность достижения пожарной безопасности, поскольку одно из двух требований не оказывает положительного влияния на повышение пожарной безопасности [125].
До 2000 года в США было три отдельных органа строительных норм и три отдельных «модельных» строительных норм.«Модель» означает, что они публикуются частными организациями и приобретают регулирующий статус только тогда, когда штаты, округа или муниципалитеты вводят их в действие в качестве нормативного акта. В конце концов, три организации объединились, и в 2000 году организация-преемница, Совет Международного кодекса, выпустила Международные строительные нормы и правила (IBC). С того времени в большинстве юрисдикций используются те или иные трехлетние выпуски IBC, иногда дополняемые местными положениями. В действующих нормах и правилах положения, регулирующие изоляцию из пенопласта в зданиях, по существу идентичны положениям, действовавшим в течение примерно трех десятилетий в рамках предшествующих типовых строительных норм.
В начале 1970-х годов были случаи, когда люди устанавливали пенопластовую изоляцию в жилых помещениях, например в недостроенных подвальных помещениях, гаражах и т. д. Это привело к очень серьезным пожарам и побудило группы кодекса к действию, так что Единый строительный кодекс 1976 года (UBC) получил новый раздел (Раздел 1717) для контроля пенопласта [126] . Эта новая секция обычно требовала, чтобы пенопласты были отделены от внутренней части здания «тепловым барьером», чаще всего ½ дюйма (12,5 см).7 мм) — гипсокартон. UBC разрешает использование пеноматериалов без покрытия, если они соответствуют определенным требованиям крупномасштабных испытаний (угловые или комнатные испытания на огнестойкость), но пеноматериалы, достаточно продвинутые для удовлетворения таких требований, являются дорогостоящими и, как правило, не проявляются в открытых применениях в зданиях общего назначения. . Более проблематично то, что в кодексе сохранялось ранее существовавшее требование о том, что «пенопластовая изоляция, используемая в строительстве, должна иметь индекс распространения пламени не более 75 и показатель дымовыделения не более 450 при испытаниях в соответствии с [ASTM E 84 Туннель Штейнера [127].Другие типовые строительные нормы и правила обычно устанавливают требования, которые очень похожи на UBC, и эти положения затем были продолжены, когда первое издание IBC [128] было опубликовано в 2000 году. Таким образом, на протяжении более трех десятилетий это требовалось в почти во всех юрисдикциях США пенопластовые изоляционные материалы имеют индекс распространения пламени (FSI) ≤75 и защищены тепловым барьером от источников возгорания, тепла или огня, падающих на него из комнаты. Есть некоторые исключения, такие как холодильные склады и другие ограниченные специализированные ситуации, но они составляют небольшую часть рынка теплоизоляции зданий.
Первое требование не влечет за собой использование каких-либо огнестойких химикатов, поскольку пену не нужно модифицировать, только гипсокартон или аналогичный барьер. Однако второе требование, для ограниченного FSI, обычно выполняется добавлением галогенированных химикатов FR к изоляционному материалу. Возникает вопрос, оправдано ли это требование с точки зрения пожарной безопасности? Ответ однозначно отрицательный, но чтобы понять это, необходимо изучить исследовательскую литературу.
Барьер из гипсокартона будет предохранять источники огня, тепла и воспламенения, возникающие в занятом пространстве комнаты, от воздействия на пенопластовую изоляцию, расположенную в полости стены или потолка, намного дольше, чем есть возможность для людей выжить в этой комнате. Таким образом, единственная область, где возможно возникновение проблем с изоляцией, — это попадание огня в пустоты. Теперь все строительные нормы и правила содержат строгие положения о противопожарной защите, требующие, чтобы отверстия в такие пустые пространства были закрыты.Таким образом, даже эта предпосылка основана на предположении о нарушении кодекса. Конечно, нелогично разрабатывать положения кода, единственная функция которых — действовать как противоядие от предполагаемого нарушения кода, имеющего место в отношении некоторых других положений кода. Тем не менее, исследователи провели тесты, чтобы определить, попадет ли огонь в пустое пространство, позволят ли там изоляционные материалы ему поддерживать дальнейшее распространение. Чой и Тейлор [129] провели крупномасштабные испытания в Национальном исследовательском совете Канады (NRCC) и пришли к выводу, что при отсутствии надлежащего тушения пожара огонь может распространяться вертикально вверх в полостях стен.Однако они обнаружили, что такое поведение зависит только от толщины зазора между изоляцией и внутренней стороной стены (при условии, что изоляция не полностью заполняет полость). Зазоры более 1 дюйма (25 мм) показали распространение, а меньшие — нет. Но они обнаружили, что это только вопрос геометрии и что «рейтинг распространения пламени материалов, использованных в испытаниях, не был значительным фактором». Таким образом, они продемонстрировали, что улучшение результатов испытаний на распространение огня для изоляции не улучшает пожаробезопасность полостей.
Возможно, есть аргумент в пользу того, что отдельные лица могут возводить здания, в которых, вопиющим образом нарушая нормы, они будут применять пенопластовую изоляцию на открытых поверхностях комнаты и не устанавливать какие-либо барьеры поверх них, и что использование пенопластов, обработанных FR (то есть пены с FSI ≤ 75), все равно сделают эти конструкции приемлемо пожаробезопасными. Это снова кажется натяжкой логики, поскольку, если допустить вопиющее нарушение кодексов, ничто не помешает таким людям закупать изоляционные материалы, не отвечающие никаким стандартам.Но и по этому вопросу ведутся обширные исследования. В нескольких исследованиях изучали вопрос о том, достаточно ли безопасно использовать пенопласт с FSI <75 без покрытия на стенах / поверхностях потолка помещения. Оказывается, что тест ASTM E 84 Steiner Tunnel, давая разумные результаты для некоторых категорий строительных материалов, например изделий из древесины, принципиально ненадежен с точки зрения оценки опасности пенопласта [130]. Уильямсон и Барон [131] продемонстрировали, что жесткая полиуретановая изоляция с показателем FSI <25 приводит к чрезвычайно быстрому и серьезному развитию пожара в помещении, если ее наносить на стены и потолок без покрытия.Underwriters Laboratories (UL) провела тесты, аналогичные тестам Уильямсона и Барона, и получила еще более экстремальные результаты [132]. Использование экструдированного пенополистирола с FSI = 3 (так в оригинале) вызвало очень серьезный пожар в помещении, в результате которого выгорел весь потолок и большая часть стен. В их тестах было несколько пен, которые показали себя намного лучше, но не было корреляции между пожарной опасностью помещения и FSI. Другое исследование, проведенное в NRCC [133], продемонстрировало, что пена FSI в диапазоне 25–50 может привести к перекрытию помещения (наиболее экстремальное состояние пожара в помещении) всего за 0.5 мин. Национальное бюро стандартов (NBS, ныне NIST) аналогичным образом показало [134], что непокрытые пенополиизоцианурат и полистирол, имеющие FSI <25, показали очень быстрое время перекрытия при полномасштабных испытаниях на огнестойкость в помещении, а более позднее исследование NIST [135] показало очень похожие выводы.
Factory Mutual — одна из крупнейших организаций в США, занимающихся исследованиями и испытаниями пожарной безопасности. На основе собственных исследований они уже выпустили консультативное уведомление [136] в 1978 году о том, что «рейтинги распространения пламени по туннельным испытаниям ASTM-E84 не следует принимать во внимание для пенопластов.»
Итак, ответ на вопрос:« Улучшает ли это требование, ведущее к применению антипиренов в изоляции, пожарную безопасность? » явно «Нет».
В отличие от отсутствия преимуществ пожарной безопасности от добавления FR к изоляции, используемой в полостях стен, неблагоприятное воздействие воздействия FR химикатов на рабочих, здоровье людей и животных, жителей зданий, дикую природу и окружающую среду было значительно меньше. задокументированы в рецензируемой научной литературе.
Например, вся изоляция из пенополистирола, используемая для изоляции зданий (как XPS, например, Styrofoam ™, так и EPS), в настоящее время (в 2013 г.) обрабатывается гексабромциклододеканом (ГБЦД), стойким, биоаккумулятивным и токсичным антипиреном.Это химическое вещество является одним из первых «веществ, вызывающих серьезную озабоченность», которое постепенно прекращается в ЕС и рассматривается для включения Стокгольмской конвенцией в список стойких органических загрязнителей. ГБЦД содержится в пыли, осадке сточных вод, грудном молоке и биологических жидкостях, в дикой природе и окружающей среде. 90% использования ГБЦД приходится на изоляцию из полистирола, который, вероятно, является основным источником глобального загрязнения. Остальное также используется с тканями и пластиком. Предлагаемая замена ГБЦД — это еще один стойкий бромированный FR, не имеющий токсикологической или медицинской информации.
Полиизоциануратная (полиуретановая) плита часто содержит трис (1-хлор-2-пропил) фосфат (TCPP). Хотя его токсичность для млекопитающих и последствия длительного воздействия неизвестны, он токсичен для водной среды. Составы полиуретановой пены для распыления обычно содержат TCPP или патентованные химические вещества с неизвестным составом и воздействием на здоровье. Например, изоляционная плита Dow THERMAX ™ содержит максимум 10% TCPP.
С учетом этой информации о пожарной безопасности, охране здоровья и окружающей среды, IBC следует побудить пересмотреть свои положения о пенопластовой изоляции, которые требуют FSI 75 или меньше и индекса дымовыделения 450.Необходимые уровни пожарной безопасности достигаются существующими требованиями к противопожарным барьерам, а использование добавленных огнестойких химикатов и потенциального вреда для здоровья и окружающей среды не повышает эту безопасность.
Пенополиуретан — обзор
Подготовка.
Пенополиуретан (часто называемый пенополиуретаном) получают реакцией полиизоцианата с полиолом в присутствии вспенивающего агента, поверхностно-активного вещества и катализатора без внешнего нагрева вспенивающей системы.Принцип приготовления пенополиуретана основан на одновременном протекании двух реакций, т. Е. Образования полиуретана и газообразования в присутствии катализатора и поверхностно-активного вещества, как показано ниже:
В гибких пенополиуретанах основным вспенивающим агентом является вода и в то же время можно использовать вспомогательные вспениватели, то есть инертные растворители с низкой температурой кипения, такие как CFC-11, хлористый метилен. Но в случае жестких пенополиуретанов основным вспенивающим агентом был CFC-11, который испаряется из-за экзотермической реакции образования полиуретана.Модельные уравнения образования пенополиуретана показаны на рисунке 2.
Рисунок 2. Принципиальная схема образования пенополиуретана.
В зависимости от условий реакции могут образовываться побочные реакции, например образование аллофанатных, биуретных, изоциануратных или карбодиимидных связей.
В последние годы запрет на использование CFC привел к серьезным изменениям в составах пен. Был проведен ряд исследований по использованию 100% вспененных вспененных материалов как для жестких, так и для гибких пен.Эти исследования потребовали модификации или улучшения исходных материалов, например, полиизоцианатов, полиолов, катализаторов и поверхностно-активных веществ.
Пенополиуретан можно разделить на два основных типа: гибкие и жесткие пенопласты. В некоторых случаях гибкие пенопласты можно подразделить на гибкие и полугибкие (или полужесткие). Различия в физических свойствах двух пен в основном обусловлены различиями в молекулярной массе на поперечную сшивку, эквивалентной массе и функциональности полиолов, а также типе и функциональности изоцианата.
Эти пены могут быть получены путем правильного выбора эквивалентной массы и функциональности используемых полиолов. Полиизоцианаты можно рассматривать как связывающие агенты полиолов. Примерная классификация трех видов пен в зависимости от типа используемых полиолов приведена в таблице 14.
Таблица 14. Классификация пенополиуретана
Пена
Жесткая пена
Полужесткая пена
Гибкая Пена
Полиол:
OH No. *
350–560
100–200
5,6–70
OH эквивалент **
160–100
560–280
10,000–800
904 Функциональность 3,0–8,0
3,0–3,5
2,0–3,0
Модуль упругости при 23 ° C
МПа
700
700–14
& lt; l фунт / дюйм 2
100,000
100,000–10,000
& lt; 10,000
Причина отказа пены № 7: нездоровое выделение газов и пыль
Нездоровые отходящие газы и пыль
Распыляемая пена выделяет две формы токсичного яда: газовыделение летучих органических соединений и неотвержденную химическую пыль.
Распылительная пена — это двухкомпонентная химическая система: часть A и часть B. Когда химические вещества правильно подготовлены и точно смешаны в правильных условиях на месте, химические вещества в конечном итоге завершат реакцию и станут инертными, перестаня выделяться в отходящие газы. .
Но выделение газа будет происходить бесконечно, если химические вещества не вступят в полную реакцию из-за того, что они не подготовлены должным образом или не смешаны точно, или если условия на объекте неподходящие. Даже когда химикаты нанесены идеально, они будут выделять газ во время процесса отверждения, который требует времени.И хотя химические вещества распыляются с помощью этого производственного процесса на месте, определенно выделяется много газов.
кредит: uscountryproperties.com
Когда пена разрезается и подрезается по мере затвердевания, может образовываться пыль, содержащая непрореагировавшие химические вещества.
Отходящая газообразная распыляемая пена и пыль от распыляемой пены могут быть очень опасными. Монтажник не носит защитный костюм с полной защитой лица и респиратором, потому что он удобен.Это потенциально опасно и для пассажиров. Жильцы должны держаться подальше от здания, пока оно затвердевает и / или остается пыль. И даже при условии, что вы очистили пыль, если химические вещества не вылечили полностью, обитатели могут остаться в стороне навсегда.
Итак, давайте рассмотрим опасность выделения газов и пыли от распыляемой пены — для строителей и жителей. И еще несколько причин, по которым пена не работает.
Почему пена и пенная пыль опасны?
Короткий ответ — он токсичен! В Почему не получается пена.Причина № 1: Опасные токсичные ингредиенты Мы отметили, что высокий уровень токсичности хорошо известен:
Изоцианат [Часть A] обычно образуется из метилендифенилдиизоцианата или MDI . МДИ — известный аллерген и сенсибилизирующий токсикант. Из EPA:
« Диизоцианаты являются хорошо известными кожными и ингаляционными сенсибилизаторами на рабочем месте, и было зарегистрировано, что они вызывают астму, повреждение легких и, в тяжелых случаях, смертельные реакции».
После того, как вы стали «сенсибилизированными» от воздействия MDI, даже малейшее последующее воздействие может иметь серьезные последствия для здоровья.
Катализатором реакции / отверждения часто является соединение амина или нафтенат свинца . Амин получают из аммиака.
От Союза производителей полиуретанов:
«Многие соединения на основе аминов могут вызывать высвобождение гистамина, что, в свою очередь, может вызывать аллергические и другие физиологические эффекты, включая бронхоспазм или бронхиальную астму и ринит.
Системные симптомы включают головную боль, тошноту, обморок, беспокойство, снижение артериального давления, тахикардию (учащенное сердцебиение), зуд, эритему (покраснение кожи), крапивницу (крапивницу) и отек лица (отек).Системные эффекты (влияющие на организм), связанные с фармакологическим действием аминов, обычно временны. Обычно существует четыре пути возможного или потенциального воздействия: вдыхание, контакт с кожей, контакт с глазами и проглатывание ».
А если вы уже химически чувствительный человек — как говорят в Бруклине: Fuhgeddaboudit!
Дэвид Марлоу из CDC в 2012 году отметил: «Опасности ДИ хорошо задокументированы, и установлены пределы их воздействия.Однако известные опасности для распыляемой полиуретановой пены учитывают только первую часть смеси — MDI. Другая половина смеси не была изучена с точки зрения безопасности рабочих. Это химический вопросительный знак без токсикологии или информации о здоровье. Эта часть содержит амины, которые действуют как катализатор; гликоли — порообразователи, которые реагируют с пеной; и фосфат, антипирен. Эта половина уравнения напыляемой полиуретановой пены вызывает несколько вопросов … »
Когда дома повреждены неотвержденной аэрозольной пеной, часто контрольным признаком является неприятный запах.Слишком часто ситуацию описывают как проблему запаха. Но это не совсем так. Вы бы посмотрели на труп жертвы убийства и сказали бы, что проблема в том, что от тела пахнет? Да, запах может быть неприятным, но запах канарейки просто сигнализирует о потенциальной опасности. Опасность — потенциальная проблема с ядом.
Отвод газов и пыль при установке распылительной пены
Во время установки все люди должны находиться вне здания. Единственными строительными рабочими на объекте должны быть монтажники аэрозольной пены в полном защитном костюме с защитой лица, перчатками, бахилами и специальным респиратором приточного воздуха.Если это большая рабочая площадка, ее необходимо правильно разделить, чтобы отделить незащищенных рабочих от выходящих газов. Рабочее место должно хорошо проветриваться.
Несоблюдение этих основных рекомендаций может иметь катастрофические последствия для здоровья. Слишком часто семьям не приказывают покидать дом во время процесса установки, что приводит к острым неблагоприятным последствиям. Как описала GreenBuildingAdvisor Кери Римел:
«Подрядчик, Deruiter Insulation, вообще не держал нас подальше от дома.Наши дети были там, когда снимали. Мы были на стройплощадке, и у нас были встречи в спальне, когда парень в костюме с защитным покрытием распылял. В тот день на работе был представитель Demilec — Даррен Батлер из Demilec. Он совершил неожиданный визит, чтобы рассказать нам, насколько хороша изоляция и насколько хороша изоляция Deruiter. Они вообще не вентилировали. Фактически, все окна были заклеены, чтобы в доме оставалось тепло в течение следующих двух недель.
«Через три дня после распыления дыхательная система моего мужа отключилась — у него перехватило горло.Я подумал: «У нас проблема».
Отвод газов и пыль сразу после установки пены для распыления
Не только жильцы и другие рабочие не должны находиться на рабочем месте во время установки распыляемой пены, но и сразу после нее. Отверждение требует времени, и пока оно полностью не затвердеет, происходит опасное химическое выделение газов. Перед повторным входом также необходимо удалить остаточную пыль.
Итак, если предположить, что существует полная химическая реакция всех применяемых химикатов, когда безопасно повторно войти в здание? Конечно, это зависит от обстоятельств.Например, как отмечает EPA:
При определении безопасного времени повторного въезда учитывайте уязвимые группы населения, например детей. Дети могут ползать, кататься или сидеть на поверхностях (например, коврах и полах) и играть с такими предметами, как игрушки, на которых может оседать химическая пыль или остатки. Дети, страдающие астмой, — особенно уязвимая группа населения.
Стандартный ответ отрасли, согласно EPA, в условиях, когда химические вещества полностью вступают в реакцию, состоит в том, что каждый должен находиться вне дома как минимум 24 часа, а может и 72 часа.И в этот период участок тоже должен хорошо проветриваться.
Неограниченное выделение газов из неотвержденной пены для распыления
А есть полузаброшенные и полностью заброшенные постройки.
Когда нанесение распыляемой пены не реагирует полностью, выделение газов может продолжаться бесконечно, заставляя пассажиров бежать на неопределенное время, вызывая не только проблемы со здоровьем, но и серьезные финансовые проблемы.
Испытание одной семьи стало предметом обсуждения на торговой площадке Канадской радиовещательной корпорации.После того, как распыление пены на чердаке не помогло, появились головные боли, боли в суставах и отек ног и ступней — мать была отправлена в больницу. Постоянное отравление газом вынудило семью месяцами жить во временном трейлере рядом с отравленным домом. Чтобы сделать дом снова пригодным для жизни, они решили снять с дома всю крышу / чердак и построить полностью новую крышу.
Еще одна пара из Вермонта сообщила нам — сокращенно для краткости здесь:
… В 2016 году у нас была плохая установка для переоборудования распылительной пеной.Мы не можем сейчас жить в доме, потому что я стал чувствительным к химическим веществам, вероятно, изоцианатам. У меня развилась астма и светобоязнь, почти непрерывные головные боли и тошнота. У меня также есть проблемы с памятью, как и у моего мужа, и проблемы с балансом, которые стали несколько лучше, но не полностью. Я смела отшлифованные частицы пены, которые были на лестнице и в коридоре возле нашей кровати, потому что рабочие почти ничего не убирали. Мы также встретились с подрядчиком дома и наверху вскоре после распыления, и он сказал, что это нормально, потому что пена высыхает почти сразу после распыления.Мы не знаем, вся ли пена плохая или только участки. Страхование подрядчика отклонило иск из-за исключения загрязнения. Нам сказали, что невозможно получить 100% пену из грубых деревянных балок, несущих несущие балки. Влажность по-прежнему вызывает проблемы со здоровьем и вызывает резкие запахи, и все еще плохо пахнет, когда солнце падает на здание в теплую / жаркую погоду …
Джим Валлетт из проекта Фарос — знакомит нас с историей Ричарда Бейера из Восточного Лайма, Коннектикут. Ричард пишет:
«Несколько лет назад я начал принимать Бенадрил, чтобы спать по ночам.Я не мог заснуть, потому что казалось, что моя кожа горит. У меня были сильные головные боли, учащенное сердцебиение и проблемы с дыханием. Эти симптомы начались после того, как мы наняли компанию по производству утеплителя из пенополиуретана (SPF) в нашем доме. Установка не удалась. Согласно отраслевым стандартам, их продукт должен стать «инертным» после установки. В моем доме этого не было. Изоляция SPF источала ядовитые запахи и газы, сжималась, трескалась, исчезла и буквально взорвалась посреди ночи.Он никогда не прекращал выделять газ. Проблемы усугублялись. Я начал больше исследовать продукты. То, что я обнаружил, было чрезвычайно тревожным «…
Это разрушительные проблемы, которых можно полностью избежать — они возникли просто потому, что люди хотели изолировать свои дома.
Избегайте потенциальных проблем
В чем проблема? Отраслевые и государственные регулирующие органы заявляют о своем незнании — мы перефразируем: «Мы не знаем, что к чему приводит». или «Научные доказательства неубедительны».Sprayfoam.com отмечает: «Возможность выделения летучих химикатов из распыляемой полиуретановой пены до конца не изучена, и это область, требующая дополнительных исследований». CDC, EPA и OSHA заявляют, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, что происходит.
Неуверенность усугубляется тем, что химические компании сразу же обвиняют монтажников. Они говорят: «Дело не в химии — это неправильный монтаж!» Эта индустриальная мантра напоминает нам пение NRA: «Оружие не убивает людей, люди убивают людей.«Чтобы расширить метафору, как отмечает эксперт Бернар Блум в сегменте рынка CDC, вы играете в русскую рулетку со своей собственностью, когда решаете распылить на нее пену.
Вам повезло?
Каковы шансы? На вопрос, как часто они получают жалобы на запах, GBA цитирует ответ представителя химической промышленности: «Когда мы смотрели на цифры, оказалось, что они составляют менее одной десятой процента …» Это вероятность примерно 1 из 1000 — от рот отрасли.Представитель отрасли занижает количество инцидентов? Вероятно. Как сказал Грязный Гарри: «Ты должен спросить себя, тебе повезло?»
Если вы не хотите играть в русскую рулетку дома, мы рекомендуем не использовать пену для спрея. Лучше меньше — лучше. Существуют безопасные, здоровые и высокоэффективные альтернативы, при которых отсутствует риск отравления пассажиров. Стремитесь к безопасным и натуральным высококачественным строительным продуктам. Давайте сделаем мир более здоровым и менее токсичным.
Опасности использования утеплителя из аэрозольной пены
Опасности использования утеплителя из аэрозольной пены
В последние годы изоляция из распыляемой полиуретановой пены (SPF) становится все более популярной как в жилом, так и в коммерческом строительстве.Более энергоэффективный, чем традиционный утеплитель из стекловолокна, утеплитель SPF используется для создания влаго- и пароизоляции в стенах по периметру, в проходах и на чердаках.
Однако, несмотря на заявления производителей о том, что SPF является «зеленым» или «экологически чистым», этого нельзя сказать о его воздействии на рабочих. Изоляция SPF содержит химические вещества, называемые изоцианатами, которые могут вызвать сенсибилизацию кожи и легких, а также раздражение кожи и слизистых оболочек, таких как глаза. Сенсибилизация означает, что у рабочих может развиться аллергия на определенное химическое вещество после его воздействия.После сенсибилизации у рабочих может быстро развиться астма, даже если раньше у них никогда не было симптомов. Следующие симптомы могут появиться во время или сразу после воздействия изоцианатов:
Свистящее дыхание, одышка, кашель
Раздражение глаз и легких
Лихорадка
Заложенный нос
Боль в горле
Герметичность в груди
После сенсибилизации легких или кожи симптомы астмы могут быть вызваны воздействием повседневных веществ, таких как пыль или холодный воздух.По оценкам, от 15 до 30 процентов случаев астмы у взрослых вызваны профессиональным воздействием. Сообщается, что изоцианаты являются основной химической причиной астмы, связанной с работой.
Рабочие чаще всего подвергаются воздействию изоцианатов в SPF, вдыхая их или попадая на кожу в процессе установки. Пока полиуретановые продукты, такие как аэрозольная пена, не затвердеют или не затвердеют, они могут выделять изоцианаты. После отверждения полиуретановые продукты могут выделять изоцианаты, если они нагреваются, сжигаются, режутся или истираются.Рабочие также должны знать, что воздействие изоцианата может происходить из прилегающих территорий — было доказано, что вредные химические вещества в SPF распространяются по большим зданиям во время установки.
Безопасная работа с изоцианатами
Контроль и устранение воздействия химических сенсибилизаторов, таких как изоцианаты, на рабочем месте, требует наличия надлежащих средств защиты. Работодатели должны обращаться к паспорту безопасности (SDS) любого продукта, который может содержать изоцианаты, и, если возможно, найти более безопасные заменители.За исключением этого, работодатели могут использовать вентиляцию, чтобы снизить концентрацию изоцианатов в воздухе, ограничить доступ к участкам, где присутствуют изоцианаты, и предоставить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Рабочие, использующие продукты, содержащие изоцианаты, должны носить следующие СИЗ для защиты от воздействия:
Закройте все открытые участки кожи одноразовым пылезащитным костюмом
Надевайте перчатки из неопрена, нитрила или бутилкаучука.
Носите химические защитные очки для защиты глаз
Используйте автономный дыхательный аппарат (SCBA) или респиратор с очисткой воздуха (PAPR) при нагревании или распылении изоцианатсодержащих материалов
При использовании респираторов для защиты от воздействия всегда используйте картридж с органическими парами и регулярно меняйте его.Поскольку изоцианаты не имеют запаха и цвета, они не обладают предупреждающими свойствами, чтобы предупредить рабочих о воздействии. NIOSH задокументировал несколько тематических исследований рабочих, умерших от острого воздействия изоцианатов.
Что делать, если вы подверглись воздействию изоцианатов
Развитие астмы, связанной с работой, может затруднить работу на некоторых рабочих местах — поставить под угрозу или прервать карьеру в строительной отрасли. Постоянная астма может развиться через несколько часов после воздействия изоцианатов, в зависимости от уровня воздействия и чувствительности человека.
Главная / Виды потолков / Реечные / Как без подвесов выполнить монтаж реечного потолка?
Реечные покрытия давно стали одним из популярнейших вариантов оформления потолков в кухнях, коридорах или ванных комнатах, а также других помещениях, имеющих особенные условия эксплуатации потолочных конструкций. В большинстве случаев, монтаж производится при помощи специальных крепежей, однако, есть возможность осуществить монтаж реечного потолка и вообще без применения подвесов, прямо на перекрытие. Это поможет сэкономить время и силы при установке конструкции.
Два подхода
Даже с учетом того, что это способ сборки потолка и его основания сам является одним из вариантов монтажа, у него есть еще и две разновидности, применяемые в разных по конфигурации помещениях. В одном случае используется сокращённый набор монтажных деталей, а во втором применяется практически полный комплект каркасных составляющих.
В первом случае, необходимы только пристенные уголки, которые и будут держать на себе полотно из реек. Они монтируются по периметру помещения в одной плоскости. После этого, планки покрытия подрезаются до нужной длины и просто укладываются на получившееся из уголков основание. Это вариант установки подходит для нешироких помещений, а планки покрытия должны располагаться перпендикулярно длинной стене.
Второй способ предусматривает использование всех составляющих каркаса, за исключением крепежей. Несущей деталью в этом случае будет так называемый «стрингер» — фигурная планка с выступами, на которой защелкиваются рейки. Данный вид установки можно применять в любых по форме и площади комнатах.
Когда можно отказаться от подвесной системы
Главным условием применения установки без подвесных креплений, будет ровная базовая поверхность. Если на перекрытии есть значительные перепады высоты или существенные дефекты, без подвесов обойтись не получится.
Второй момент, который может повлиять на возможность использования каркаса без подвесов – расстояние от базовой поверхности, на которой предполагается смонтировать стрингеры. Если необходимо собрать конструкцию на значительном расстоянии от этой плоскости, полностью отказаться от подвесов не получится.
Чаще всего, монтаж реечного потолка без подвесов осуществляется в ванных комнатах. Это небольшое по площади помещение можно запросто перекрыть рейками без дополнительных креплений. При этом, в некоторых ситуациях можно полностью отказаться от стрингеров, а применить лишь пристенные уголки.
Как все собрать
Естественно, одним из самых важных этапов сборки потолка из реек станет предварительная подготовка поверхности и нанесение разметочных линий. Подготовка поверхности заключается в обработке ее специальными грунтовками, обеспечивающими защиту от грибка и плесени. Кроме того нужно удалить все загрязнения и отслаивающиеся фрагменты предыдущей отделки. Далее наносится разметка. Она состоит из горизонтальной линии на стене, расположенной на уровне будущего потока и точек, в которых будут закреплены профили для фиксации реек.
Первый способ сборки композиции предполагает использование только пристенного профиля. В его установке нет ничего сложного и единственным важным моментом будет строгий контроль за горизонтальностью крепления этой составляющей каркаса на стене. Идеальным вариантом для этого станет лазерный уровень или нивелир, но, если таких приспособлений нет, подойдет и обычный водяной или строительный уровень.
Второй вариант несколько сложнее. Здесь будут использоваться все основные детали каркаса, кроме подвесных креплений. Первым, как и в предыдущем способе, крепится пристенный профиль. Его выравнивание по горизонтали осуществляется при помощи тех же инструментов. После того, как эта деталь каркаса будет на своем месте, можно переходить к следующему этапу – фиксации стрингеров.
Они монтируются непосредственно на перекрытие при помощи анкеров или дюбелей. Учитывая, что планки довольно легкие, можно использовать и стандартные дюбеля. Однако, крепление на анкера более надежно. Для тяжелых конструкций с множеством деталей или несколькими уровнями необходимо использовать только анкера.
Можно использовать деревянные подкладки, которые также помогут расположить стрингер строго горизонтально. Последним этапом станет окончательная сборка покрытия – планки защёлкиваются на своих местах и потолок практически готов.
Монтаж реечного подвесного потолка
На сегодняшний день реечные подвесные потолки – это один из наиболее востребованных способов внутренней отделки. Они достаточно практичны и недороги. За счет своей универсальности и долговечности алюминиевые и реечные потолки можно использовать для отделки любых помещений – от холлов и кухонь до общественных учреждений.
Преимущества реечных подвесных потолков
Универсальность. Никаких ограничений в помещениях нет. Наряду с жилыми помещениями реечные подвесные потолки можно встретить в общественных бассейнах, саунах, парковых беседках, верандах.
За счет материала, из которого производятся реечные потолки, они имеют многослойное защитное покрытие. Поэтому их срок службы составляет 25 лет. Они не ржавеют, поверхность не тускнеет, устойчива к ультрафиолету.
Экологичность и гигиеничность реечных подвесных потолков сохраняется за счет использования при их изготовлении экологически чистых материалов.
Система реечных потолков огнеупорна, благодаря использованию негорючих материалов. Поэтому такие потолки можно монтировать в помещениях, где предъявлены завышенные требования к пожаробезопасности.
Широкий ассортимент разных моделей по форме, цвету и фактуре. Большая гамма цветов и различные размеры дают возможность для самых смелых дизайнерских решений.
Реечные подвесные потолки собраны из панелей с перфорацией, которые обладают прекрасной звукоизоляцией.
Реечные потолки монтируются легко и быстро. Монтаж может быть осуществлен даже после отделочных работ. После их установки не остается ни грязи, ни пыли.
Виды реечных подвесных потолков
По размеру:
Ширина и длина реек может варьироваться в зависимости от марки производителя. Стандартная длина реек, как правило, колеблется в пределах от 2 до 4 метров, в некоторых случаях может достигать 6 метров, в то время как стандартная ширина (30 мм) может быть увеличена до 400 мм.
По типу конструкции:
Реечные подвесные потолки делятся на открытые и закрытые. При условии открытой конструкции между рейками оставляются специальные промежутки, заполняющиеся впоследствии продольными вставками. Такой тип потолков позволяет экспериментировать с цветами в интерьере, сочетая разные оттенки для реек и соединений. Закрытые системы подходят для помещений, где нужно подчеркнуть деловой и строгий интерьер.
По материалу:
Несущие спицы и шины реечных подвесных потолков изготавливаются, как правило, из двух видов материала – стали и алюминия. Зачастую оба вида конструкций покрывают черным лаком, что существенно повышает их долговечность и влагостойкость.
Реечные потолки на основе алюминиевых шин можно использовать и в открытых помещениях, и в помещениях с повышенной влажностью. А вот конструкции на основе стальных шин можно использовать только лишь в сухих и закрытых помещениях.
По фактуре и цвету:
Как уже говорилось выше, рейки изготавливают из алюминия и стали, после чего покрывают защитным покрытием, и уже затем применяют декоративные порошковые краски, шпон или ламинат для имитации древесины, анодированный алюминий для создания эффекта «металлик».
Необходимые материалы и инструменты:
реечный подвесной потолок;
подвесы;
направляющий профиль;
дюбеля и шурупы;
несущие шины;
рулетка;
уровень;
дрель;
лазерный уровень;
ножницы по металлу;
шуруповерт.
Выполнение работ
Шаг 1
В первую очередь необходимо установить направляющий профиль по периметру помещения. Обозначьте место потолка, «опустив» тем самым его буквально на 15 см ниже существующего. Выполните требуемые замеры. Если помещение небольшое, тогда можно воспользоваться лазерным уровнем. Проведите ровную линию, по которой будут крепиться профили. Профиль имеет стандартную длину – 3 метра. При необходимости его следует подрезать ножницами по металлу.
Шаг 2
Приложите профиль к стене в соответствии с линией, которую Вы начертили, и просверлите при помощи дрели отверстие. Вкрутите в него шуруп с дюбелем. Таким образом, следует закрепить весь профиль с шагом 60 мм. Проверьте ровность профиля при помощи уровня. Как только дойдете до угла, соедините направляющие профили, прикрутите и вновь проверьте по уровню. Таким образом, Вы получите смонтированный периметр.
Шаг 3
Теперь можно перейти к установке подвесов. Сделайте замеры для их монтажа, соблюдая тем самым дистанцию около 1 метра. Закрепите подвесы с помощью шурупов с дюбелями, заранее просверлив отверстия. Проверьте их положение по уровню.
Шаг 4
Следующий этап заключается в креплении к подвесам универсальных несущих шин. Расстояние между ними составляет не больше 1 метра. Шины устанавливаются перпендикулярно рейкам, на одном и том же уровне с профилем периметра, прикручиваются к подвесам шурупами. Здесь крайне важно не допустить погрешностей, и выполнить монтаж ровной конструкции. Именно от этого будет зависеть внешний вид самого потолка.
Шаг 5
Рейки необходимо освободить от защитной пленки и при необходимости обрезать по размеру помещения. После чего аккуратно вставьте их в направляющие и защелкните в несущие шины по всей длине. Вот и все, монтаж реечного подвесного потолка выполнен.
Полезные советы:
При выборе реечного подвесного потолка необходимо особое внимание обращать на кратность длины стены параллельной рейке ее ширине. В этом случае можно будет избежать подрезки последней рейки при установке;
Перед тем, как будет выполнен монтаж реечного подвесного потолка, необходимо тщательно продумать, где будут находиться коммуникационные системы. На наружных углах пристенный уголок крепится под углом в 45 градусов, а на внутренних – встык;
Если рейка длинная, тогда можно сделать на ней надрезы поперек, и отламывать частями;
Для того чтобы создать подобие зеркальной поверхности, можно применять рейки, которые имеют такие цвета, как суперхром или хром. Также можно использовать рейки золотых оттенков.
Похожие материалы по теме:
Сборка реечного потолка и его монтаж
При оформлении интерьера жилых помещений многие отдают предпочтение реечным потолкам. Популярность подобных конструкций объясняется высокими качественными, практическими, эксплуатационными характеристиками, большим разнообразием текстур и фактур. Провести монтаж не составит труда даже начинающим мастерам. Главное, придерживаться технологии и последовательности работ. В качестве наглядного примера представлены тематические видео, где показана сборка реечного потолка.
Как собрать реечный потолок?
Преимущества реечных потолков
Реечный потолок подходит для внутреннего оформления ванных комнат, кухонь, прихожих, офисных центров, бассейнов, гаражей. Высокая степень влагостойкости материала позволяет применять его для обустройства веранд, автозаправок, летних площадок. Насколько красиво смотрится реечный потолок в дизайне, можно посмотреть в видеороликах по обустройству интерьера.
Преимущества реечных конструкций:
стойкость к температурным перепадам;
влагоустойчивость;
длительный эксплуатационный ресурс;
простой монтаж, быстрая установка;
простота в уходе;
универсальность.
Реечный потолок не боится протечек по причине полной герметичности конструкции. Каждая рейка плотно прилегает к другой. Перед началом установки черновую потолочную поверхность не нужно штукатурить и шпаклевать. Достаточно демонтировать прежнее покрытие.
Основное преимущество – несложная установка реечных потолочных конструкций, в чем вы убедитесь, изучив видеоматериалы.
Выполнить монтаж алюминиевого подвесного реечного потолка можно своими руками
Важно!Если планируется установка потолка в помещениях с повышенной влажностью, рекомендуется предварительно обработать черновой потолок противогрибковым составом.
Монтаж/установка реечных потолков проводится после завершения финишной отделки стеновых поверхностей.
Наиболее востребованы алюминиевые подвесные реечные потолки. Алюминий хорошо вписывается в любую концепцию интерьера, обладает пылеотталкивающими свойствами, влагоустойчив, его просто очистить от загрязнений. Алюминиевую панель в случае подгонки реек легко резать на нужный размер. Монтаж потолка показан на видео.
Подвесной реечный потолок при монтаже забирает 10-15 см высоты. Компенсировать потерю полезного пространства в малогабаритных помещениях поможет правильный подбор цвета, текстуры, фактуры. Отдать предпочтение стоит светлым тонам и зеркальной поверхности.
Особенности реечного потолка
Реечный потолок состоит из потолочных панелей (реек), которые изготавливаются из листов толщиной 0,4–0,7 мм (сталь, алюминий, пластик) шириной 5–-30 см, длиной 3–6 м. Можно оформить заказ на изготовление потолочной конструкции по индивидуальным замерам. Режут панели до нужного размера и своими силами, используя ножницы по металлу.
Состав подвесной системы: несущие шины (стрингер, траверс), угловые профили, регулируемые подвесы. Стрингер – оцинкованный стальной профиль с «зубцами», за которые крепят потолочные планки. Каждый вид панелей – со своим стрингером.
Важно! Чтобы избежать зазоров при монтаже потолочной конструкции, рекомендуют приобретать траверсы и рейки одной фирмы.
Подвес имеет скобы, фиксируемые к траверс, и стержень, который будет закреплен к базовой поверхности. Наиболее удобный для работы – регулируемый подвес, позволяющий идеально выровнять поверхность потолочной конструкции. Выполняя монтаж, определить расстояние до подвесной системы и основной поверхности базового основания вполне можно самостоятельно.
Между собой рейки соединены промежуточными профилями и уголками
К базовому потолочному перекрытию рейка фиксируется за счет системы подвесов и шин со специальными крепежами для профилей.
Все основные элементы реечной потолочной конструкции производят из алюминия с применением технологии холодной штамповки. Рейка окрашена порошковыми красящими составами, защищающими конструкцию от негативных факторов.
Типы потолков речных
Потолочная панель (рейка) бывает с перфорацией, закругленной, прямоугольной, матовой, глянцевой, может иметь различную текстуру, цвет, что позволит подобрать реечный потолок под любой интерьерный стиль. Панели, декоративные вставки одной цветовой гаммы создают гармоничное пространство.
Перфорированная рейка обеспечивает лучшую звукоизоляцию, улучшает вентиляцию
Конструкция подвесных реечных потолков определяется типом панелей (открытый, закрытый тип). При открытом варианте между рейками есть зазоры шириной приблизительно в 0,15 мм. Монтаж потолочной конструкции завершается фиксацией декоративных вставок в местах образования зазоров. Установка реечного потолка может быть выполнена без зазоров. При закрытых стыках панели заходят друг за друга и фиксируются язычками. Вставки не требуются.
Выбирая рейки, обратите внимание на их размер:
Панели выпускают длиной три-четыре метра. Если возникает необходимость приобрести нужный размер, уточните перед покупкой, если ли станок для резки.
Панель может иметь ширину 10-20 см. Оптимальный вариант для малогабаритных помещений – 10-сантиметровые рейки.
Чтобы потолок имел достаточную прочность и хорошо держал форму, рейка должна иметь толщину не менее 0.5 мм.
Установка, схема реечной потолочной конструкции
Чтобы правильно провести монтаж реечного потолка своими силами, рекомендуем перед началом работ просмотреть видео. Установка не представляет особой сложности даже для начинающих мастеров. Будет приведена подробная инструкция и схема, которая поможет провести монтаж реечного потолка по всем правилам.
Прежде чем начать монтаж, нужно подготовить:
гидроуровень;
пассатижи;
карандаш;
шуруповерт;
ножницы для резки металла.
Инструменты
Установка реечного подвесного потолка может быть произведена на любом расстоянии от базового. Применяют регулируемые подвесы. Реечные подвесные потолочные системы можно смонтировать даже впритык. Зазор составит 0,4 см, что будет равно толщине шины.
Монтаж начинается с осмотра базового основания, нанесения разметки для установки направляющей шины. Используя гидроуровень, по всему периметру обозначают место будущего потолка, отступив 10–15 см от основания. Проводят горизонтальную линию, как показано на видео, которая является ориентиром для крепления направляющих профилей. Начальная и конечная точки линии должны совпадать.
Стандартная длина профилей – 3 м. Ножницами для резки металла можно добиться нужной длины. Как резать панель, показано на видео. После разметки проводится монтаж профиля. Замеряют длину стены, отрезают профиль нужного размера. Если нет отверстий в профиле, их просверливают дрелью. Первое отверстие сверлят на расстоянии 45–50 мм от поверхности стены, последующие – на 40–55 см каждая.
К намеченной лини прикладывают профиль и сверлят отверстия для дюбелей во всех стенах. Профиль «садят» на саморезы, фиксируя его впритык на внутренних углах, на наружных – под наклоном в 45 градусов.
Монтаж подвесов
Маркером при помощи рулетки отмечают, где будут фиксироваться траверсы. Первую метку наносят на расстоянии 35 см от стеновой поверхности, следующие – с шагом 80–95 см. Подвес фиксируют метизами. Проверяют положение гидроуровнем.
Следующий этап – фиксация, крепление несущих шин. Чтобы конструкция получилась идеально ровной, нельзя допускать погрешности. Стрингер при небольшом расстоянии от основания допустимо крепить непосредственно на черновую поверхность.
Регулируемый подвес
Стрингер устанавливают перпендикулярно панелям, на одном уровне с профилем, который закреплен по периметру. Крепление несущей шины к подвесам выполняют шуруповертом. Между стрингером и угловым профилем оставляют зазор в 1 см. Если стрингер короткий, подвес фиксируют в начале траверса. Следующий стрингер крепят встык с предыдущим.
После монтажа несущей шины, особенно если был использован регулируемый подвес, проверьте рулеткой, насколько ровно установлен стрингер . Все элементы должны быть расположены горизонтально, параллельно осям линии X, Y, Z.
Процесс монтажа
Схема монтажа
Перед установкой реечной потолочной конструкции подготовьте рейки нужной длины, предварительно выполнив замеры. Измеряют расстояние между стеновыми поверхностями поперечно оси, где расположены траверсы. Маркером проводят линию на внутренней поверхности планки, по которой будет проведена резка рейки. Ножницами отрезают изогнутые углы. По надсечке, сгибая и разгибая панель, удаляют лишний кусок.
Панель освобождают от защитной пленки, обрезают до нужного размера. Рейка вставляется в направляющие и защелкивается в фиксаторы траверса до характерного щелчка. Каждая последующая планка должна быть установлена рядом с предыдущей.
Высоту траверса можно регулировать, изменив глубину ввинчивания метизов, но, только если стрингер закреплен к базовому основанию. Изменить высоту поможет регулируемый подвес.
Если последняя панель не помещается в оставшееся пространство, ее подрезают до нужного размера. По всей длине ножом наносят глубокие метки реза. На удаляемом отрезке делают перпендикулярные надрезы. Резать панель нужно предельно аккуратно, стараясь не повредить ее. Рейка входит в профиль отрезной частью, другим концом планка крепится на язычках траверса.
Важно!Предпоследняя панель (рейка) должна быть на 13 мм короче остальных.
Результат работы
Монтаж реечных подвесных конструкций подразумевает установку вставок, если они есть в комплекте. Завершенный вид конструкции придадут плинтуса. Они скроют стыки между стеновыми поверхностями и потолком. При неровных стенах используют широкие плинтуса, как показано на видео.
Установка реечного потолка своими руками
Вторая часть статьи «Подвесной потолок». В этой части, после завершения разметки подвесного потолка, сделаем монтаж реечного подвесного потолка. Закрепим повесы, закрепим рейку, установим планки потолка и установим встроенные точечные светильники.
Продолжаем монтаж реечного потолка
После разметки и монтажа элементов крепления (читать часть 1: Монтаж реечного потолка) , начинаем монтаж реечного подвесного потолка. Будем считать, что расстояние от реечного потолка до основания больше 10 см и траверсы будем крепить на подвесы (зажим со спицей). Работу условно разобьем на 3 этапа:
Закрепление траверс на подвесах;
Монтаж реек потолка;
Установка светильников.
Вспомним схему монтажа реечного потолка.
Закрепление траверс
Траверсы это универсальные несущие шины. Режутся ножницами по металлу. Нам нужна траверса длинной от стены до стены. Отрезанную по размеру траверсу, закрепляем на подвесах-зажимах (АП-1) в направлении перпендикулярном будущему направлению реек потолка. Подвесами – зажимами выставляем закрепленные траверсы по единому горизонтальному уровню во всех направлениях.
Траверсы по краю имеют специальные выступы, на которые и будут защелкиваться рейки потолка. Так вот, Заводской, не резаный край траверсы должен монтироваться на стороне крепления первой рейки. В этом случае первая рейка плотно прижмется к стене.
Монтаж реечного потолка
Монтаж реечного потолка начинаем с подгонки первой рейки по длине. Режется рейка легкими (номер 1) ножницами по металлу. Разметку линии отреза делаем по уголку. При резке следим за ровной линией отреза.
Закрепляем первую рейку реечного потолка на траверсах. Рейка просто защелкивается на крепежах траверсы.
Между рейками потолка не забываем закреплять декоративные вставки между рейками.
Достаточно сложно подогнать последнюю рейку, так как ее придется подрезать по всей длине. Если это делать ножницами по металлу, то край рейки будет «волнами». Поэтому делается это так.
По заранее, сделанной разметке нанесенной на рейку по всей ее длине, при помощи металлической линейки и острого строительного ножа с внутренней стороны рейки делаем глубокий надрез. Далее ломаем рейку по всей длине. При необходимости делаем перпендикулярные разрезы на рейке и ломаем край кусками.
Установка точечных светильников
Отверстия для точечных светильников нужно резать «на земле», а не в конструкции. Вырезать отверстие под светильник можно новой (наточенной) коронкой по дереву или ножницами по металлу для фигурного вырезания.
В кураже работы, не забудьте про питающий электрокабель и перемычки между отверстиями под светильник.
Точечные светильники сначала собираются, затем подключаются к проводам, далее вставляются в отверстия в рейках и защелкиваются в них. Все! Монтаж реечного потолка завершен.
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи раздела: Подвесной потолок
55.61953237.741349
Монтаж реечного потолка
Инструкция установки реечных потолков
6 простых шагов для самостоятельного монтажа подвесного реечного потолка:
разметка потолка для крепления гребенок
крепление гребенок с помощью подвесов
разметка под крепление уголка
крепление периметрального уголка
подготовка реечных панелей
снять защитную пленку с реек
Пояснение.
Комплектация подвесного реечного потолка состоит из следующих элементов:
гребёнка — основной компонент подвесной системы реечного потолка, служит для крепления на ней потолочных панелей
подвесы — крепежный элемент подвесной системы реечного потолка
периметральный уголок — элемент декора, придающий потолку законченный вид
рейки — потолочные панели реечной системы
Примечание: наша компания оказывает услуги по монтажу подвесных реечных потолков на площадях от 20 кв.м. Вы можете оставить заявку на установку и комплектацию реечного потолка
Далее в картинках:
1. Разметить на черновом потолке точки крепления гребенок: расстояние между гребенками не должно превышать 1200 мм.
2. С помощью подвесов закрепить гребенки к черновому потолку. Шаг между подвесами не должен превышать 1000 мм, расстояние от последнего подвеса до примыкающей стены не более 400 мм.
3. По периметру помещения нанести отметку для крепления периметрального уголка согласно уровню плоскости подвесного реечного потолка. Минимальное расстояние от подвесного до чернового потолка должно составлять 130 мм (тип и марка крепежного элемента зависит от материала стены)
4. Закрепить периметральный уголок на стене по произведенной ранее отметке.
5. Перед монтажем реечных панелей снять защитную плёнку с замковой части. При необходимости вырезать в реечной панели отверстия под светильники. Последовательно установить реечную панель в гребёнку путём защёлкивания, чередуя её с декоративной раскладкой.
6. После окончательного монтажа освободить реечную панель от защитной плёнки.
Узнать стоимость монтажных работ по установке реечного подвесного потолка
Узнать стоимость комплектующих для реечного потолка:
Москва 8(495)504-30-51
Регионы России 8(800)333-02-53
Монтаж реечного потолка своими руками: пошаговая установка с видео
Реечные конструкции на потолке применяют для оформления различных помещений, как жилых, так и общественных. Кухня – не исключение. Популярность этого материала объясняется его долговечностью, влагостойкостью, небольшим весом конструкции, простотой установки и легкостью ухода. Если у вас есть минимальные строительные навыки и необходимый набор инструментов, вы сможете установить реечный потолок своими руками.
Такой потолок сделать совсем не сложно
Это разновидность подвесных потолков. Конструкция состоит из алюминиевых, пластиковых или стальных панелей и специальной системы для крепления реек на стену. Панели изготавливаются из стальной, алюминиевой или пластиковой ленты толщиной от 0,4 до 0,7 мм, шириной от 50 до 300 мм и длиной до 6 м. Есть возможность сделать заказ по индивидуальным размерам, тогда длина рейки делается с точностью до миллиметра.
Их начинают устанавливать в последнюю очередь: когда уже завершена отделка пола и высохли оштукатуренные стены.
Разновидности реек ↑
Рейки (панели) можно подобрать на любой вкус
Поверхность бывает матовой или глянцевой, гладкой или с перфорацией, а может по текстуре имитировать кожу или дерево. Форма панелей может быть прямоугольной или закругленной, а разновидностей цветов и оттенков предлагается великое множество. Рейки можно располагать вдоль или поперек, а также по диагонали. Это поможет визуально увеличить или уменьшить комнату. Так, если она длинная, узкая, лучше расположить по горизонтали (поперек) потолка. В противном случае комната будет казаться ещё длиннее.
Различаются потолочные конструкции данного типа междуречными стыками, которых несколько разновидностей. При открытом стыке остаются зазоры шириной около 1,5 см. В этом случае монтаж завершается креплением декоративного профиля на эти зазоры. Если стык закрытый, рейки заходят друг за друга. Ещё одна разновидность – стык без щелей, когда их устанавливают вплотную друг к другу.
Что такое подвесная система ↑
Она состоит из универсальной несущей шины (другие названия – гребенка, стрингер, траверс), регулируемого подвеса и углового профиля. Шина – это планка из оцинкованной стали с фиксаторами пазами, куда устанавливаются рейки и крепятся там (защелкиваются). Подвес состоит из скобы и стержня. Скобу крепят к шине, а стержень – к основному потолку. Расстояние до подвесной системы обычно составляет 5-12 см. Вы можете определить это расстояние самостоятельно, оно будет зависеть от наличия коммуникаций и ваших личных предпочтений.
Если вы никогда не наблюдали, как делается монтаж, видео должно вам пригодиться:
Для работы потребуются такие инструменты: перфоратор, дрель, ножницы по металлу, уровень строительный, рулетка, линейка, маркер, острый нож, саморезы и дюбели.
Схема монтажа
Шаг первый: установка направляющих по периметру помещения ↑
Сначала обозначьте маркером место начала. Расстояние должно быть не менее 5 см от существующего. С помощью строительного уровня перенесите эту отметку по периметру комнаты (шаг до 1 м). Проведите линию. Замерьте по сделанным отметкам длину стены и отрежьте необходимый кусок углового профиля. Стандартная длина профиля – три метра. Режется он ножницами по металлу.
Направляющий профиль приложите к стене по начерченной линии и просверлите отверстие дрелью. Вкрутите шуруп с дюбелем. Закрепив весь профиль с шагом в 50-60 см, проверьте уровнем его ровность. На внутренних углах профиль следует крепить встык, а на наружных – под углом 45 градусов.
Шаг второй: установка подвесов ↑
Места крепления шин необходимо отметить с помощью рулетки. Первую отметку сделайте на расстоянии 30-40 см от стены, следующие должны быть через 90-100 см параллельно друг другу. Подвесы закрепите шурупами с дюбелями, просверлив предварительно отверстия дрелью. Проверьте по уровню положение подвесов.
Шаг третий: крепление несущих шин ↑
Шины — основа конструкции
Лучше, чтобы расстояние между траверсами не превышало 1-1,2 м. Устанавливают шины перпендикулярно рейкам на одном уровне с профилем, прибитым по периметру. Прикрутите их к подвесам при помощи шуруповерта. Очень важно на этом этапе не допустить погрешности, чтобы смонтировать ровную конструкцию. Ведь от её ровности зависит внешний вид всего потолка.
При небольшом расстоянии шину можно крепить не на подвесы, а непосредственно на базовый.
Расстояние между профилем и шиной – 1 см. Если она оказалась короче, чем это необходимо, её можно надставить. Для этого подвес закрепляют в самом начале следующего траверса. Второй траверс прикручивается встык с первым.
Шаг четвертый: установка потолка ↑
Установка реек
Освободите рейки от защитной пленки и обрежьте по размеру помещения. Длина должна быть на 0,3-0,5 см меньше расстояния между противоположными стенами. Они аккуратно вставляются в направляющие и защёлкиваются по всей длине на фиксаторы траверса. Каждая последующая устанавливается рядом с предыдущей. Высоту шин при необходимости можно корректировать, изменяя глубину ввинчивания саморезов (если шина закреплена на потолке) или регулируемых подвесов. Если последняя рейка по ширине не подходит, её нужно обрезать. Для этого следует отметить необходимое расстояние по всей длине панели и провести линию ножом по линейке. Сгибайте и разгибайте до тех пор, пока она не разломается. Если длина большая, лучше сделайте поперечные надрезы и отламывайте отдельно каждую часть. Установив обрезанную панель, закрепите её при помощи деревянных распорок или кусочков профиля.
Не забудьте о плинтусе. Это декоративный элемент, который придаст завершенный и аккуратный вид и скроет зазоры между конструкцией и стенами. Если в кухне неровные стены, выбирайте широкий плинтус, он сделает конструкцию визуально ровнее.
Выглядит современно, оригинально и стильно
Ухаживать за этими потолками очень просто. Они из пластика или металла не боятся воды, поэтому их можно мыть губкой, смоченной в мыльном растворе.
Алюминиевый вариант не боится перепадов температуры, влажности, поэтому является идеальным выбором для кухни. Монтаж его довольно прост не требует подготовки поверхности, скрывает недостатки существующего потолка, выглядит очень эстетично.
Выбирая вариант из реек для кухни, лучше отдать предпочтение качественным подвесам с защитной пленкой. Она защищает от грязи и влаги, низких и высоких температур и различных загрязнений. При условии правильной установки он надолго сохранит свой внешний вид. Многим мужчинам даже нравится устновка. Они сравнивают это занятие со сборкой конструктора.
Классический пример для кухни гармонично впишется в интерьер, выполненный в любом стиле
Цветной пример позволяет добиться необычного визуального эффекта
Двухуровневый же можно использовать для зонирования помещения
Двухуровневый выглядит особенно эффектно
Устанавливая рейки в разных направлениях, можно визуально разделять помещение на несколько зон
Точечное освещение — наиболее распространенный вариант
Потолок сделанный из реек может быть не только прямым, но и криволинейным. В этом случае с его помощью можно скрыть перепады высоты на потолке.
Криволинейный же позволяет скрыть неудачные особенности планировки или наружные элементы коммуникаций
Криволинейная система, особенности освещения и удачно подобранная цветовая гамма превратили вид в очень важный декоративный элемент
Оригинальные идеи можно реализовать, комбинируя разные материалы для отделки
Реечный потолок в ванной комнате — монтаж подвесного алюминиевого реечного потолка своими руками — видео
Для многих комнат идеальным вариантом отделки потолка считаются реечные конструкции. Реечные потолки для ванной, санузла или кухни будут как нельзя кстати. При помощи такой конструкции можно мгновенно изменить планировку и обновить интерьер. Единственным недостатком этого материала можно назвать трудности при монтаже. Именно поэтому очень важно подробно рассмотреть его конструкцию. Если у человека имеется опыт работы со стальными рейками, то он, скорее всего, сможет смонтировать реечный потолок самостоятельно.
Как монтировать реечный потолок
Конструкция реечного потолка предполагает наличие реек, профилей и уголков. Процесс установки потолка выглядит следующим образом:
Для начала производят монтаж пристенной части потолка. При этом нужно учитывать, что между панелью и поверхностью потолка должен оставаться промежуток в 13-15 см. В случае, если потолок в комнате слишком низкий, стальные рейки лучше не использовать, так как это еще больше сократит расстояние от потолка до пола.
Далее нужно установить подвесы, которые закрепляют анкерами с интервалом чуть больше 1 м.
Затем монтируют несущие шины и только потом рейки. Последний этап, который предусматриваем установку самого потолка, наиболее легкий. Единственная сложность, с которой можно столкнуться, это точное измерение реек, которые зачастую приходится обрезать до нужного размера.
Приобретение реечных потолков
Если необходимо приобрести потолок реечный алюминиевый, то, вероятно, придется сделать предварительный заказ. К сожалению, найти реечные потолки в свободной продаже, практически невозможно. Поэтому покупка данной конструкции производится только после проведения предварительных замеров и оформления заказа на фирме, которая занимается продажей реечных потолков. Как вариант, можно воспользоваться интернетом и заказать на сайте реечный потолок, фото которого вам понравилось. Но какой бы метод ни был избран, важно, чтобы у мастера были точные данные о количестве материалов. Существуют компании, которые на основании чертежей могут составить комплект материалов для реечного потолка. Можно воспользоваться услугами профессионалов, доверив им осуществление монтажа реечной конструкции. Стоить это будет на порядок дороже, но это поможет избежать возможных проблем.
Плюсы реечных конструкций
Сегодня все больше людей отдают предпочтение самостоятельной установке. Многие выбирают реечные потолки потому, что они надежно защищают потолок от влаги и конденсата. Реечный потолок в ванной комнате или в кухне – вещь совершенно незаменимая.
Другие виды потолочных покрытий в этих комнатах быстро приходят в негодность. Такой сравнительно недорогой отделочный материал, как краска, под воздействием влаги может вздуться и растрескаться. Плитка может посыпаться. Рейки же держаться на потолке предельно долго и при этом не портятся.
Ассортимент реечных потолков позволяет подобрать покрытие любого цвета или оттенка, чтобы создать нужный дизайн. Оригинально будет смотреться потолок из реек разного цвета. Выбрав два оттенка, их можно чередовать. Просто при заказе необходимо сделать акцент на том, что рейки должны быть определенного цвета.
Типы реечных потолков
Потолки классифицируют по текстуре и выделяют:
Глянцевые и матовые;
Перфорированные и гладкие;
Под дерево, кожу и прочие натуральные материалы.
Также реечные потолки могут быть:
Открытые;
Закрытые;
Бесщелевые.
Последняя классификация касается расположения реек на потолке. Потолок считается закрытым, если рейки находят одна на другую. Бесщелевым потолок является, если планки располагаются между собой очень плотно. В открытом потолке между планками имеются зазоры.
Инструменты для установки потолка
Монтаж реечного потолка своими руками осуществляется при помощи следующих инструментов:
Перфоратор, дрель;
Ножницы по металлу;
Строительный уровень;
Нож;
Маркер, линейка и рулетка;
Саморезы, дюбели.
Монтаж реечного потолка своими руками
Для того чтобы определить место положение реечного потолка, вначале выбирают угол и вымеряют, как будет располагаться его каркас. От точки, где будет сделана отметка, до самого потолка должен быть промежуток равный примерно 13 см. Используя строительный уровень, замеры проводят по всему потолочному периметру. В нужных местах делают отметки маркером. Измерения производят с шагом не больше 1 метра. Теперь можно приступать к установке углового профиля. Для этого от него отрезают кусок определенного размера. Если в профиле нет отверстий, то их нужно просверлить. Затем профиль с готовыми отверстиями прикладывают в стене и делают на ней отметки в местах расположения отверстий. Ориентируясь по меткам, в стене делают углубления, в которые вкручивают дюбели. Профиль монтируется при помощи саморезов. Подобным образом поступают со всеми стенами. После того, как профиль будет размещен по всему периметру помещения, можно двигаться дальше и приступать к установке шин. Их замеры и крепление производятся точно так же, как и в случае с профилями, но есть отличие в расстоянии при самой установке крепежа. Когда и эта работа будет выполнена, можно начинать монтировать сами панели. Установить реечный потолок своими руками очень просто, нужно всего лишь защелкнуть панели на несущих шинах.
Как установить точечные светильники
До того, как начинать устанавливать реечный потолок, нужно позаботиться об освещении в комнате. С реечными конструкциями прекрасно сочетаются точечные светильники. При их монтаже в панелях нужно предварительно сделать отверстия.
Этапы установки светильников включают:
Отключение питания электросети в доме путем переключения рубильника на щитке.
Разметку потолка на предмет расположения светильников.
Применение средств защиты для глаз, специальных очков.
Проведение кабеля от распределительного щита к светильнику через штробы. Внутренняя прокладка проводки может не понадобиться, если используются реечные или подвесные потолки. Провода легко размещаются в коробах или рукавах, для чего нужно будет произвести дополнительные работы. Такой способ могут выбрать те, кто знаком с установкой коробов. Прокладывать кабель следует с запасом, чтобы в случае необходимости его можно было удлинить.
Подсоединение лампового корпуса к проводу.
Монтаж корпуса посредством клипс после окончания установки реечного потолка. Если потолок обычный, а не реечный, то в нем придется сверлить отверстие.
Установка лампочки в корпус, согласно приложенной инструкции. Как правило, сделать это не так уж и сложно. При работе с электричеством очень важно придерживаться мер безопасности.
В случае если установка точечных светильников в реечный потолок нежелательна, можно выполнить другое освещение, которое не потребует вырезки отверстий в рейках. Отличный вариант – это установить настенные светильники. Если монтаж реечного потолка осуществляется в гостиной, то можно совместить настенные светильники с напольными. Интересно выглядят всевозможные угловые лампы. Используя подвесной потолок реечный в своей квартире, не следует ограничивать фантазию. Ведь все знают, что хорошее освещение может существенно улучшить любой интерьер.
Фото монтажа реечного подвесного потолка из алюминия
Загрузка…
Как установить подвесной потолок: советы и рекомендации
Подвесной потолок может скрыть множество недостатков и препятствий, включая трубы, проводку и воздуховоды. Однако это работает только там, где вы можете позволить себе немного снизить высоту потолка. Подвесные потолочные панели продаются в размерах 2 х 2 фута и 2 х 4 фута. Используйте меньший размер для небольших комнат. Чтобы установить подвесной потолок:
Шаг 1: Измерьте потолок и начертите его на миллиметровой бумаге, отметив точное расположение всех окон и дверей.Отметьте направление потолочных балок. Отметьте балки на самом потолке, используя карандаш или мел, чтобы нарисовать линии балок поперек потолка.
Шаг 2: Возьмите схему с собой при покупке потолочных материалов. Вместе с дилером спланируйте расположение потолка, изобразив целые панели на основном потолке и равномерно обрезанные частичные панели по краям. Чтобы рассчитать ширину граничных панелей в каждом направлении, определите ширину зазора, оставшегося после того, как полные панели будут размещены по всему измерению; разделите это число на два.Дилер должен помочь вам рассчитать, сколько панелей вам понадобится, и должен сказать вам, сколько углов стены (при длине 10 футов), основных направляющих (при длине 12 футов) и поперечных тройниках (4 фута или 2 дюйма). -длины стопы) и сколько покупать проволоку для подвесок 12-го калибра.
Шаг 3: Отметьте уровень, на котором будет висеть новый потолок, оставив зазор не менее 4 дюймов между панелями и старым потолком. Проведите меловую линию на этой высоте через каждую стену, используя уровень, чтобы она оставалась ровной.Убедитесь, что линии совпадают точно по углам комнаты. Пригвоздите настенные угловые скобы вдоль меловой линии по всей комнате, так чтобы нижняя ножка L-образного уголка была обращена в комнату и заподлицо по меловой линии. Используйте общие гвозди 6d, чтобы закрепить кронштейны, устанавливая их через каждые 1,5–2 фута. Отрежьте кронштейн до необходимой длины ножницами для жести или ножовкой.
Шаг 4: Установите проушины для винтов в соответствии со схемой расположения потолка. Длинные панели потолочной решетки устанавливаются параллельно потолочным балкам, поэтому Т-образная основная направляющая должна быть прикреплена под прямым углом к балкам через каждые 4 фута поперек потолка.Проволока-подвеска, продетая через проушины в балках, подвешивает основные направляющие решетчатой системы.
Шаг 5: Для каждой проушины винта отрежьте кусок подвесной проволоки, достаточно длинный, чтобы надежно закрепить его через проушину винта. Протяните проволоку до натянутой беговой струны и закрепите бегунок. Проденьте проволоку через проушину каждого винта и плотно закрутите конец вокруг свисающей проволоки. Точно в том месте, где проволока пересекает струну под ней, резко согните проволоку плоскогубцами под углом 90 градусов.
Шаг 6: Установите основные направляющие на место. Отрежьте Т-образные основные направляющие до необходимой длины ножницами для жести или ножовкой. Поднимите каждую длинную главную направляющую и установите один конец на настенный угловой кронштейн с одной стороны потолка так, чтобы одна ножка буквы «Т» была направлена вверх. Поверните другой конец вверх и поместите направляющую точно вдоль маркерной струны и под проушины для винтов в балках. Проденьте загнутый конец каждой подвесной проволоки через отверстие в ножке полозья; конец провода загните вверх и закрепите.Проверьте каждую полозья с помощью уровня и при необходимости отрегулируйте длину подвесок. Повторяйте, пока не будут установлены все основные направляющие.
Шаг 7: Установите поперечные тройники потолочной решетки. Защелкните секции через каждые 2 фута вдоль основных направляющих. Если вы используете потолочные панели 2 х 2 фута, используйте поперечные тройники 2 фута, чтобы разделить каждую панель 2 х 4 фута пополам.
Шаг 8: Установите панели. Наклоните каждую панель, чтобы она прошла через отверстие в решетке, затем осторожно опустите ее, пока она не коснется краев кронштейна секций решетки.Тщательно измерьте бордюрные панели и обрежьте их по размеру канцелярским ножом.
Чтобы установить панель вокруг столба, тщательно измерьте расстояние от отверстия до столба в обоих направлениях; нарисуйте отверстие и отметьте столб. Измерьте диаметр столба. Слегка отметьте панель там, где столб будет проходить через него, затем разрежьте панель пополам точно по центру столба по более короткому измерению. Вырежьте отверстие для стойки на внутренней обрезанной кромке каждой панели, образуя два полукруглых или прямоугольных выреза.Режьте только понемногу, часто прижимая обрезанные части к столбу, чтобы они точно соответствовали им. Установите две секции на место в подвесной решетке.
Как установить подвесной потолок
Вы здесь: Улучшения дома Главная> Разное
См. Также: Планирование разметки подвесного потолка (со схемой)
Преимущества установки системы подвесного потолка самостоятельно вместо того, чтобы нанимать кого-нибудь для гипсокартона и отделки того же потолка: установка подвесного потолка — гораздо менее сложный процесс; если установить его самостоятельно, это может быть дешевле, чем нанять профессионала по гипсокартону; Если в потолке много сантехники, в будущем будет намного проще получить к нему доступ, если это будет необходимо.Да, затраты на материалы выше, но труд — это ваше личное время, и сегодня есть много хороших новых дизайнов плитки, из которых можно выбрать.
Я предпочитаю плитку 2×2 ′, например плитку Armstrong Sahara # 271. Они очень прочные, жесткие и с ними легко работать. Для типичной семейной комнаты в подвале размером 20×14 футов, я ожидал, что установщику в первый раз потребуется 1,5 дня, чтобы завершить проект, хотя количество тепловых регистров и светильников, которые вам нужно установить, немного замедлит вас.
Уровень сложности: 7/12
Необходимые инструменты
Рулетка
4 ‘прямая кромка
2′-4 ‘плотники уровень
мелом
ножницы для жести
универсальный нож с запасными лезвиями
строка строки
кусачки для проволоки
Необходимые материалы
Уголок металлический настенный
main ‘T’s
4 ′ ‘T’s
2 ′ ‘T’s
подвесной трос
крючки для подвешивания
потолочная плитка
Для начала необходимо определиться с окончательной высотой потолка.Я бы постарался не заходить дальше 4 дюймов от самой нижней трубы или препятствия, которое вы хотели бы спрятать над потолком. Я обнаружил, что 6 дюймов — это хорошее место в большинстве случаев. Также помните о высоте, требуемой над потолком для установки светильников для горшков, или о том, какое количество светильников для настенного монтажа может свисать
Как только вы определите свой рост, прибавьте к этому высоту металлического уголка стены (обычно 3/4 ″ -7/8 ″) и произведите измерение на стене. Теперь, используя уровень плотника, начните с этой отметки и обойдите всю комнату, отмечая линию уровня.Затем прикрутите настенный уголок к стене, совместив его верхний край с только что проведенной линией. По возможности старайтесь ввинчивать в шпильки.
СОВЕТ: Аренда вращающегося настенного лазерного уровня будет хорошей инвестицией для установки уровня всей металлической потолочной решетки.
После того, как вы определились с компоновкой вашей системы сетки (см. Планирование компоновки сетки потолка), отметьте положение основных Т на обоих концах комнаты на первой и последней балках потолка. Затем вы можете соединить каждую из этих пар точек, проведя линию мелом от конца до конца.Затем вы можете измерить и установить петли для подвешивания основных тройников в балки потолка по этим линиям. Не размещайте их на расстоянии более 4 футов друг от друга по основной линии мела. Теперь отрежьте достаточную длину проволоки для каждого крючка для проушины и установите их, вставив один конец в крючок и обернув его вокруг себя 3 раза. Теперь вы можете протянуть струну вдоль ряда проводов на высоте 7/8 ″ над нижней частью уголка стены и предварительно согнуть все провода под прямым углом, где они встречаются со струной.Проделайте это на каждом ряду проводов.
Теперь вы готовы приступить к сборке всей системы потолочных решеток. Начните с обрезки конца первой основной буквы Т так, чтобы поперечный Т-образный паз на основной букве Т был на расстоянии бордюрной панели от стены. Установите обрезанный конец на угол стены и поднимите другой конец вверх, пока не сможете пропустить проволоку через отверстие рядом с концом. Оберните конец проволоки вокруг себя три раза. Проделайте то же самое с другими проводами на этом участке. Завершите этот основной Т-ряд, добавив больше Т-образных букв полной длины, пока вам не понадобится отрезать одну, чтобы закончить общую длину.Выполните ту же процедуру для t следующего основного ряда после первого. Также хорошо вписывается в любые 4 или 2, которые ваш макет требует между двумя основными t рядами, которые вы повесили. Теперь у вас должна получиться серия квадратов или прямоугольников между первыми двумя основными t.
Нам нужно проверить, идет ли сетка вверх по квадрату, поэтому для этого сначала выберите квадрат или прямоугольник, в котором находится область, из области границы панели и измерьте ее диагонали. Два измерения будут одинаковыми, если сетка квадратная.Если они разные, отключите одну из магистралей до тех пор, пока эти диагонали не станут равными. Продолжайте устанавливать главные Т и перекрещивать Т, пока у вас не будет вся сеть.
СОВЕТ: продолжайте проверять диагонали каждый раз, когда вы заполняете новый раздел, и при необходимости отрегулируйте основные длины T.
Теперь вы можете вставить все крестики, которые будут составлять области граничной панели, но сначала вам нужно натянуть и прикрепить веревку на каждом конце первой основной буквы T, которую вы повесили в качестве ориентира, чтобы выпрямить ее.Когда вы разрезаете граничную крестовину, сделайте так, чтобы основная буква Т следовала за этой строкой.
Установив потолочную решетку и подключив все провода к основным буквам, можно приступать к укладке плиток. Мне нравится начинать с любой плитки, на которой будут обогреватели или фонари, чтобы у меня было достаточно места для установки этих предметов. При резке потолочной плитки рекомендуется выполнять обрезку от готовой стороны до необработанной. Прямые пропилы можно делать прямым лезвием и olfa (универсальным) ножом, а круги легче резать дрелью и кольцевой пилой.
СОВЕТ: регулярно меняйте лезвия ножа, чтобы делать аккуратные и чистые разрезы
После того, как будут установлены все световые и тепловые плитки, вырежьте и установите облицовочные панели и засыпьте остальные. Если потолочная решетка плохо выровнена и углы панели не прилегают ровно к потолочной решетке, возможно, потребуется немного отрегулировать некоторые подвесные тросы.
Вот несколько фотографий готового проекта:
Руководство по установке
— Как установить подвесной потолок
Обратите внимание на этот значок
, здесь вы найдете наши основные советы, которые помогут вам на этом пути.
Загрузите версию в формате PDF, чтобы взять с собой на место
Посмотрите наше видео по установке подвесного потолка
Необходимые инструменты:
Рулетка
Духовой уровень / Лазерный уровень
Дрель / отвертка
Консервы
Нож Стэнли
Защитные очки
Перчатки для тяжелых условий эксплуатации
Ручка / карандаш для разметки
Этапы:
Планировка и проектирование подвесного потолка
Установка периметра / кромки
Размещение и фиксация точек подвески основных направляющих
Установка основных направляющих 3600 мм (основные тройники)
Установка поперечин 1200 и 600 мм (Noggins)
Укладка потолочной плитки
Планирование и проектирование подвесного потолка
Если вы приобрели комплект для подвесного потолка в компании Ceiling Tiles UK, вы, скорее всего, получили чертеж, показывающий план вашего потолка.Это покажет расположение компонентов, необходимых для завершения вашего проекта. Однако, если вы решили не получать чертеж или вам нужна дополнительная помощь в планировании планировки потолка, пожалуйста, найдите ниже необходимую информацию.
Установка кромки по периметру / кромке
Размещение и фиксация точек подвески основных направляющих
Установка основных направляющих 3600 мм (основные тройники)
Установка поперечин 1200 и 600 мм (Noggins)
На рисунке, который мы отправим вам, крестовины 1200 будут показаны синей линией
На чертеже, который мы отправим вам, крестовины 600 будут показаны зеленой линией
Укладка потолочной плитки
Теперь сетка на месте и ребристые плитки можно ставить на место.Поднимите плитки вверх через решетку и осторожно опустите плитки на место. (помните, что если у вас есть плитка с рисунком, убедитесь, что плитка правильно выровнена перед установкой, а также рекомендуется использовать перчатки при работе с плиткой, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на плитке).
Обрезать плитку по краям потолка очень просто с помощью ножа Стэнли. См. Пошаговое руководство по этому процессу ниже.
Шаг 1. Измерьте необходимый пропил
Шаг 2: Отметьте линию разреза
Шаг 3: Оцените плитку
Шаг 4: Разрежьте плитку
Шаг 5: Отделите плитку
Надеемся, что эти инструкции были вам полезны, и желаем вам удачи.
Загрузите версию в формате PDF, чтобы взять с собой на место
Как установить подвесной потолок
4 апреля 2019 г. | Vulcan, Inc.
Приостановлено
потолки, также известные как подвесные потолки, можно использовать в самых разных условиях.
Такие потолки — отличный способ создать комфортную среду в помещении.
в остальном большое и пустое пространство. Также использование подвесного потолка позволяет
для размещения освещения на соответствующей высоте и скрытия воздуховодов
над потолком.Популярность этих потолков является достаточным доказательством того, что они
очень полезны, но как они применяются? Вот как установить
подвесной потолок.
Планируйте покупки
Раньше
вы спешите купить необходимые вам принадлежности, сначала вам нужно выяснить
именно то, что вам нужно для покупки. Для начала нужно иметь номер
потолочных панелей в уме. Это означает создание детального рисунка пространства,
так вы сможете правильно подсчитать панели, которые потребуются.Конечно, это
маловероятно, что ваша комната окажется идеального размера, чтобы вы могли ее использовать только
полноразмерные панели, поэтому почти наверняка потребуется некоторая обрезка.
В
В дополнение к панелям вам понадобится несколько аксессуаров, чтобы завершить
работа. Вам понадобится подвесная проволока.
наряду с другими предметами, такими как основные направляющие, настенные уголки и поперечные тройники. Его
лучше всего заранее собрать все необходимое, чтобы не останавливать
проект на полпути, чтобы найти больше материалов.
Вулкан
Компания Wire рада предложить предварительно привязанные штифты и зажимы для подвесных потолочных проводов для изготовления
Электромонтажная часть работы настолько проста, насколько это возможно: Купите потолочный провод сейчас.
ДЛИНА И ДЛИНА
КОЛИЧЕСТВО УПАКОВКИ
ЧАСТЬ №
12 GA X 4 ’
100
APC12 # G0400
12 GA X 6 ’
100
APC12 # G0600
12 GA X 8 ’
100
APC12 # G0800
12 GA X 10 ’
100
APC12 # G1000
12 GA X 12 ’
100
APC12 # G1200
(25 пакетов = 1 журнал).Доступны нестандартные длины
по запросу (4 ‘- 20’)
Определите новую высоту потолка
Источник изображения
As
название указывает на то, что добавление подвесного потолка в комнату означает, что вы собираетесь
снизить высоту потолка на определенную величину. Вам нужно будет
определить, как далеко вы хотите, чтобы подвесной потолок свисал перед вами
начать процесс установки. Очень важно, чтобы потолок был ровным от
от стены к стене, поэтому нарисуйте линию вдоль каждой стены на желаемой высоте и сделайте
убедитесь, что все ровно и ровно, прежде чем двигаться дальше.
Создание каркаса
Однажды
потолок завершен, панели, которые будут самой заметной особенностью.
Однако во время строительных работ на самом деле собираются кронштейны.
быть в центре работы. Если вы можете разместить скобки в нужных местах
чтобы построить каркас уровня через комнату, легко будет добавить панели
позже.
Угловые кронштейны. Первым элементом каркаса, который встанет на место, будет угол
кронштейны, идущие вдоль стен.Эти скобки будут установлены в соответствии с
с теми линиями, которые вы разместили на стенах ранее.
Винты в потолочных балках. Далее вам нужно будет вставить проушины в потолок.
балки, чтобы соответствовать вашей предполагаемой планировке. Типичный план — запустить
длинные панели, параллельные направлению потолочных балок вверху.
Проволока для подвешивания. Однажды
у вас есть сеть завинчивающихся глаз в нужных местах, пора
перейти к подвесной проволоке.Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом процессе.
Обрезка и установка потолочной проволоки
подвесная проволока — это то, что позволяет вашему потолку сидеть на желаемой высоте
сказано и сделано. Вам нужно будет отрезать куски проволоки подвески, чтобы они свешивались ровно
нужной длины, чтобы прикрепить бегунки. Потолочная проволока, доступная от Vulcan, поставляется в виде модели с предварительно привязанными штифтами и зажимами, чтобы сделать это
процесс проще.
Как
вы продолжаете добавлять бегунов, не забудьте часто проверять, чтобы убедиться, что все
штуки ровные.Вы можете обнаружить, что здесь вам нужно немного отрегулировать вешалки.
а там для того, чтобы сделать ровный потолок.
Добавьте завершающий штрих
Как
упоминалось ранее, это действительно каркас вашего подвесного потолка, который
собирается составить большую часть этого проекта. Как только у вас есть сетка,
закончили, добавление панелей не займет много времени. Вам просто понадобится
наклонить панели под таким углом, чтобы они могли скользить вверх
сетку и на место.Кроме того, теперь вам нужно будет сделать вырезы панели до
создавать части, которые вписываются в участки сетки, которые не заполнены
размер (т.е. по краям комнаты).
Купить Проволока для подвесного потолка для вашего проекта
Если
вам понадобится несколько специальных принадлежностей для установки подвесного потолка, Vulcan Wire
был бы рад помочь. Наша проволока для подвесного потолка — идеальный продукт для
работа, облегчая ее благодаря конструкции с предварительно завязанными штифтами и зажимами. Для
ответы на любые вопросы о нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами
сразу.Спасибо, что зашли!
(а) Типовые элементы подвесного потолка [13]; (b) Типовая подкладка …
Контекст 1
… Типичный подвесной потолок состоит из системы перевернутых Т-образных балок, собранных перпендикулярно друг другу, образующих квадратные или прямоугольные сетки для укладываемых плиток сидеть (рис. 2а). Решетчатая система состоит из основных тройников длиной 3600 мм и поперечных тройников длиной 600 или 1200 мм. …
Контекст 2
…. в случаях, когда длина основного тройника превышает 3600 мм, они могут быть удлинены с помощью стыков. Поперечные тройники проходят через специальные прорези в перемычках основных тройников и соединяются со следующей поперечиной тройника с помощью защелкивающихся зажимов (рис. 2с). Никаких дополнительных механических креплений при сборке самой решетчатой системы не используется. …
Контекст 3
… спроектированный для категорий сейсмостойкости D, E и F, должен иметь минимальный опорный выступ по периметру 50 мм, а концы сетки должны иметь зазор 18 мм от элемента периметра [11].Распорка может состоять из четырех диагональных тросов и вертикальной стойки, выполняющей функцию сжимающей стойки (рис. 2b). Вместо тросов можно также использовать диагональный канал или распорки. …
Контекст 4
… сейсмическая масса потолочной системы в основном связана с потолочными плитками, поддерживаемыми решетками. Предполагается, что эти плитки действуют как жесткая диафрагма и передают инерционную силу на поперечные тройники, как показано на рисунке 12. На этом рисунке продольные тройники предполагаются в направлении нагрузки, а поперечные тройники перпендикулярны им….
Контекст 5
… можно рассматривать соединения между закрепленными элементами сетки и, следовательно, постепенно суммировать инерционную силу от всех плиток в стыках сетки. Сила инерции, накопленная в концевом соединении, показанном на рисунке 12, может быть выражена уравнением 1, где (L = Σl) — общая длина тройника в направлении нагрузки (м). …
Контекст 6
… с учетом всех слабых компонентов, огибающая кривая проводится на самом дальнем левом конце группы кривых хрупкости.Этот диапазон представляет собой пропускную способность системы рассматриваемого фиксированного по периметру потолка (Рисунок 20). …
Контекст 7
… горизонтальный расчетный коэффициент на четвертом уровне был определен как для SLS с периодом повторяемости 25 лет, так и для события ULS с периодом повторяемости 500 лет (уровень структурного проектирования). Вероятность отказа спроектированного потолка была оценена для обоих предельных состояний (рисунок 20). Как видно из кривых хрупкости, спроектированная система на уровне 4 удовлетворительно работает при повышении уровня работоспособности (вероятность отказа ~ 5%)….
Контекст 8
… исследуя влияние площади, три потолка были спроектированы с одинаковой сейсмической массой 17,9 кг / м 2, но с тремя разными сейсмическими требованиями, в основном из-за разницы в высоте пол, поддерживающий проектируемый потолок. Следовательно, потолки различаются по размеру, но все они находятся в пределах 93 м 2 площади потолка с фиксированным периметром без сейсмических распорок (Рисунок 21). Дизайн потолков выполняется в соответствии с инструкциями производителя потолка….
Контекст 9
… по длине тройников и сейсмической нагрузке на компоненты потолка были построены кривые хрупкости для каждого из потолков, показанных на рисунке 21. Кривые хрупкости, показанные на рисунке 22a, являются огибающая кривая наиболее важных компонентов, выявленных в ходе испытаний, например, одиночные заклепки 3,2 мм, тройники при сжатии и основные тройники при растяжении. …
Контекст 10
… по длине тройников и сейсмической нагрузке на компоненты потолка были построены кривые хрупкости для каждого из потолков, показанных на рисунке 21.Кривые хрупкости, показанные на рисунке 22a, представляют собой огибающую кривых наиболее важных компонентов, выявленных в ходе испытаний, например, одиночных заклепок 3,2 мм, тройников при сжатии и основных тройников при растяжении. …
Контекст 11
… предполагается, что все потолки имеют одинаковую площадь 7,1 м × 4,1 м и расположены в одинаковых условиях. На рисунке 22b показаны кривые хрупкости, связанные с этими потолками. …
Контекст 12
… Как видно на Рисунке 22, потребность в потолке пропорциональна его размеру и весу. Использование более легких плиток может увеличить потребность в ускорении отказа в 3 раза. …
Контекст 13
… Фиксированный по периметру потолок 4,1 × 7,1 м 2 с тяжелой плиткой, если, например, он установлен на втором этаже здания в Крайстчерче на участке с грунтом типа C, будет вероятно, получит некоторый ущерб в результате сейсмического события в предельном состоянии (конструктивное землетрясение).Это связано с тем, что коэффициент горизонтального ускорения C p T p на втором уровне опорной конструкции равен 1,596, что согласно фиг. 22b будет иметь 100% вероятность отказа. Использование плитки среднего веса (9,5 кг / м 2) на одной и той же площади потолка должно снизить вероятность разрушения примерно до 25%, а потолок с очень легкой плиткой не будет поврежден. …
Контекст 14
… большая площадь оказывает аналогичное влияние на общий спрос на потолок с фиксированным периметром.На рисунке 22а показана вероятность выхода из строя потолков с тяжелой плиткой и на разных участках. Все три потолка подвергаются 100% отказу при наступлении крайнего предельного состояния. …
Контекст 15
… различные веса и размеры потолка и с использованием кривых хрупкости оболочки графики, представленные на рисунках 23 и 24, показывают корреляцию между размером и весом потолка и пиковым ускорением сетки потолка. Эти графики были построены на основе испытаний компонентов, представленных в этом исследовании, и применимы к потолкам с фиксированным периметром с такими же характеристиками (см. Раздел методологии для получения информации о размерах заклепок, поперечных и основных тройников)….
Контекст 16
… графики были построены на основе испытаний компонентов, представленных в этом исследовании, и применимы к потолкам с фиксированным периметром тех же свойств (см. Раздел методологии для определения размеров заклепок, поперечных тройники и основные тройники). Графики, представленные на рисунке 23, были построены с использованием средней пропускной способности самого слабого элемента пути нагрузки в потолке, в то время как графики на рисунке 24 используют значения отказов 5-го и 16-го процентилей. На каждом рисунке представлены два набора графиков; для основных тройников и поперечных тройников….
Контекст 17
… графики были построены на основе испытаний компонентов, представленных в этом исследовании, и применимы к потолкам с фиксированным периметром с такими же свойствами (см. Раздел методологии для определения размеров заклепок, поперечных тройники и основные тройники). Графики, представленные на рисунке 23, были построены с использованием средней пропускной способности самого слабого элемента пути нагрузки в потолке, в то время как графики на рисунке 24 используют значения отказов 5-го и 16-го процентилей. На каждом рисунке представлены два набора графиков; для основных тройников и поперечных тройников….
Контекст 18
… их притоки и инерционная сила различаются. Согласно рисунку 23, например, если ускорение потолка на желаемом уровне конструкции составляет 1 g, основные тройники могут составлять от 3,6 м до 12 м в зависимости от веса потолка. Поперечные тройники также могут расширяться на длину от 7,1 м до примерно 12,2 м или более. …
Контекст 19
… вес плитки и размеры потолков, проверенные Ryu et al.[37] и Бадилло-Альмараз и др. [33] (Рисунок 25) и кривые хрупкости компонентов в предыдущих разделах, кривые хрупкости потолка получены на основе упрощенного метода, представленного в этой статье. Значения ускорения в начале ремонтируемого повреждения и обрушения основаны на Ryu et al. [37] показаны в Таблице 4. …
Контекст 20
… соединения по периметру также были заклепками вместо сейсмических зажимов. На рис. 26а показаны экспериментальные кривые хрупкости, полученные от Badillo-Almaraz et al.[33] испытания построены после преобразования максимального ускорения пола (PFA) в ускорение потолочной сетки (PCGA). Экспериментальные кривые хрупкости, соответствующие двум различным состояниям повреждения, отслеживаемым в ходе испытаний, сравниваются с аналитической кривой хрупкости, полученной для фиксированного по периметру потолка того же размера и веса. …
Контекст 21
… кг / см 14 кг / см 9,5 кг / см 5,5 кг / см На рисунке 26b показаны предложенные аналитические кривые хрупкости для трех образцов для испытаний в Ryu et al.[37] наряду с ускорениями сетки в начале ремонта или разрушения. Во всех трех образцах экспериментально полученная способность ускорения потолочной решетки находится в пределах диапазона аналитических кривых хрупкости. …
Руководство по установке подвесного потолочного фасада
Накладные потолочные панели 2 x 2 и 2 x 4 дюйма
ПРОЧИТАЙТЕ это руководство по установке перед началом установки.
Инструменты и предметы, которые вам понадобятся:
Совет по установке
Совет: Чтобы исключить передачу звука и предотвратить провисание, мы предлагаем установить фасадные панели под потолочную плитку из минеральной плиты или другого материала, чтобы утяжелить панель.Вы можете подумать о приобретении для этой цели экономичной накладной потолочной плитки из минерального картона. Это не требование, просто предложение. См. Шаги 3 и 4 ниже для получения конкретных сведений об установке.
Установка
ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.
Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии.Перед установкой накладной потолочной плитки Fasade на потолок распакуйте и разложите весь купленный продукт, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.
Определите необходимое количество плиток. При установке в существующую решетку подвесного потолка подсчитайте необходимое количество панелей целиком и бордюров. При установке новой системы сеток выполните тот же подсчет из плана компоновки сетки.Глубокие углубления в стилях Traditional 3 & 5, Art Deco, Rosette, Coffer и Dome не позволяют правильно разрезать их посередине и не рекомендуются для использования в качестве бордюрной панели. Соответственно, эти стили выглядят лучше всего, когда панели стиля Hammered или Flat Panel используются по периметру комнаты. Все остальные стили можно вырезать и использовать в качестве панели заливки границы. См. Fasadeideas.com для получения дополнительной информации.
При установке решеток потолка. Установите крышки потолочной решетки перед установкой потолочных панелей.Обратитесь к руководству по установке GridMAX® за необходимыми шагами. (Информацию по установке GridMAX® можно найти на сайте: acpideas.com)
Установка пограничных панелей. Измерьте расстояние от центра Т-образной балки до ближайшего края карниза стены. Отмерьте и отрежьте панель до этого размера. Наклоните угол и вставьте новую плитку под существующую потолочную панель. При установке панелей и при использовании минеральной плиты, как указано выше, нанесите небольшое количество клея Loctite® PL Premium или Premium Fast Grab на заднюю сторону фасадной панели, чтобы уменьшить провисание.
Установка полных панелей. Работая по всей комнате, установите полные панели, используя ту же технику.
Реечный потолок в ванной комнате своими руками: пошаговая инструкция
Содержание статьи
Среди всех вариантов оформления реечный потолок в ванной является наименее трудоемким и недорогим. Основными достоинствами являются простая схема сборки, многообразие дизайна, расцветок, фактур. Конструкция абсолютно ремонтопригодная, то есть после затопления верхним соседом потолок можно разобрать, вымыть и собрать для дальнейшего использования многократно.
Конструкция реечного потолка
По общепринятой классификации реечный потолок относится к подвесным конструкциям модульного типа на подвесах с одной степенью свободы. Конструкция выглядит следующим образом:
по периметру стен своими руками прикручен горизонтально декоративный торцевой профиль;
основной несущий профиль – стрингер вставлен в него концами, посередине крепится к плите перекрытия подвесами;
рейки шириной от 100 мм защелкиваются на замках стрингеров;
узкие декоративные элементы (раскладка) вставляются между рейками.
Подвесы бывают пружинные со спицами и без них, прямые от систем ГКЛ. Рейки изготавливаются из алюминиевого листа штамповкой в виде швеллера с короткими полками. У итальянских производителей края реек закруглены, немецкие компании выпускают панели с прямоугольным сечением в поперечном срезе.
Итальянский реечный потолок.
Торцевой профиль на стенах имеет форму уголка или швеллера. В стрингерах используется разная форма замков и расстояние между ними. Раскладка является необязательным элементом конструкции. Итальянцы с помощью узких реек скрывают зазоры между основными панелями. Остальные производители пытаются, таким образом, повысить качество дизайна. В нижней таблице приведены основные свойства реечного потолка:
Плюсы
Минусы
Простая конструкция, малое количество комплектующих
Существенных минусов нет, разве что внешний вид не всем по вкусу, но это на любителя.
Низкая квалификация домашнего мастера при самостоятельной сборке
Во влажной среде алюминиевый потолок имеет высокий ресурс от 20 лет
Высокая ремонтопригодность конструкции
Взаимозаменяемость элементов
Возможность дальнейшей эксплуатации после затопления и при протечках с верхнего этажа
Установка традиционных, светодиодных, точечных, кассетных источников света
Высокая пожаробезопасность покрытия
Снижение уровня потолка на 5 – 40 см по мере необходимости
Отсутствие «мокрых» технологий при установке
Существуют рейки и раскладка с глянцевым и матовым покрытием разного цвета. Для визуальных эффектов в дизайне интерьера санузла могут использоваться зеркальные панели.
Нюансы выбора
При покупке комплекта реечной системы для декорирования потолка в санузле необходимо обратить внимание на следующие детали:
Панели, раскладка и стрингеры должны быть одного производителя. Торцевой профиль взаимозаменяемый, влияет только на трудоемкость сборки, декоративную ценность покрытия.
Поскольку монтаж выполняется домашним мастером своими руками без привлечения специалистов, необходимо приобрести нужное количество подвесов, осветительных приборов и «гребенок» (стрингеров). Для этого необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией, приведенной ниже.
Технология монтажа пошагово
Перед тем, как начать монтировать наборный потолок из алюминиевых панелей, необходимо определиться с его уровнем относительно пола, перекрытия. Конструкция реечного потолка не позволяет отступить от перекрытия меньше 3 см или 4 см. Это толщина стрингера у разных фирм, который можно прижать к плите саморезами, при условии, что ее площадь идеально ровная в горизонтальном уровне.
На практике, этот уровень обычно диктуется размером точечного светильника – 65 мм минимум с колодкой и проводами. Из инструмента понадобятся ножницы по металлу, шуруповерт и перфоратор.
Крепление уголка на стены
Выполняется установка торцевого профиля на все боковые стены/перегородки поэтапно:
Края элементов могут примыкать друг к другу внахлест, как на фото ниже:
Узел примыкания торцевого профиля внахлест.
Или подрезаться под 45° каждый для улучшения дизайна конструкции
Узел примыкания с подрезкой 45 градусов.
К бетонным и кирпичным стенам профиль фиксируется дюбель-гвоздями. К профилю под обшивкой ГКЛ и деревянным перегородкам крепление выполняется саморезами.
Установка стрингеров
Несущий железный профиль с прорезями в виде замков (стрингер, «гребенка») должен находиться в одной горизонтальной плоскости с ранее установленными боковыми уголками. При этом следует учесть, что металлический элемент обладает высоким коэффициентом линейного расширения.
Поэтому по длине он должен быть короче расстояния между противоположными стенами на 10 мм – по 5 мм с каждой стороны для компенсации осевого удлинения при нагреве воздуха внутри ванной комнаты.
Затем необходимо определиться с расположением декоративных реек в пространстве санузла:
стрингер располагается поперек реек;
крайние «гребенки» отстоят от стен на расстоянии 15 – 30 см, интервал между ними равен 120 см;
расстояние от подвесов до стен 20 – 40 см, между этими крепежными элементами 120 см.
Схема крепления стрингеров.
В зависимости от используемых осветительных приборов и необходимого расстояния реечного потолка от плиты перекрытия, могут использоваться разные варианты крепления стрингеров (см. схему ниже).
Способы фиксации несущего профиля к перекрытию.
Производители выпускают 3D реечные потолки с изогнутыми планками. Уровень горизонтального положения «гребенок» для них указан в инструкциях в обязательном порядке.
Однако в ограниченном пространстве маленьких ванных комнат типовых квартир они используются очень редко. Так как значительно снижают уровень помещения и комфорт приема водных процедур.
Сборка реек
Удобнее всего начинать монтаж подвесной потолочной системы от стены. Однако в зависимости от замков стрингера первая рейка может быть расположена и у стены, и на некотором расстоянии от нее. В первом случае одним краем она заходит в торцевой профиль.
Монтаж первой рейки вплотную к стене.
Во втором варианте остается щель, поэтому стрингер подрезается по длине перед его креплением внутри конструкции.
Щель между первой рейкой и стеной.
Или первая планка подрезается по ширине ножницами по металлу. Одним краем она защелкивается в замок «гребенки», вторым лежит на торцевом профиле.
Подрезка рейки по ширине.
Позже она подожмется узкой рейкой – раскладкой на завершающем этапе монтажа.
Жесткая фиксация резаной панели после защелкивания раскладки.
Аналогичным образом защелкиваются в стрингер все последующие рейки. Стандартными считаются реечные потолки с зазорами между планками. Поэтому на данном этапе сборка выглядит следующим образом:
Укладка в гребенку широких планок.
Однако в некоторых коллекциях отечественных и зарубежных производителей «раскладка» (узкие элементы между широкими планками) не используется. Здесь края реек выгнуты особым образом, при защелкивании на стрингере они встают без зазоров, поджимают друг друга (см. фото ниже).
В любом случае, длина рейки превышает размер между наружными краями торцевого профиля. Поэтому заводятся они на свое место либо по диагонали.
Установка планок на место с диагональным смещением.
Либо выгибаются посередине вниз, но только при достаточной длине металлических элементов для этого.
Монтаж панелей с выгибанием посередине.
В небольшом помещении короткую планку изогнуть невозможно, а при монтаже последних элементов расстояние не позволяет разместить ее на своем месте по диагонали. В этом случае применяется другой способ:
рейка подрезается точно в размер;
просовывается до конца внутрь одного торцевого профиля;
затем немного смещается в обратную сторону.
Способ установки с подрезкой по длине.
При работе домашнему мастеру не требуются помощники, достаточно обычно имеющегося в арсенале аккумуляторного, сетевого и ручного инструмента.
Монтаж светильников
Источники света рекомендуется монтировать в реечный потолок одновременно с установкой широких или бесщелевых планок. В зависимости от используемых осветительных приборов на этом этапе возможны следующие варианты:
светодиодные ленты приклеиваются на край реек, подключаются к сети 12 В на этапе сборки;
Монтаж светодиодных лент между рейками потолка.
при достаточной ширине панели точечные светильники врезаются в рейку, отверстие для этого высверливается коронкой, реже вырезается ножницами;
Установка точечного светильника в подвесную конструкцию.
для крупногабаритных источников света в уже собранных рейках по месту изготавливается проем, его края усиливаются кусками стрингера, которые не нужно крепить к перекрытию дополнительно.
Инсталляция светильника больших размеров в плоскость реечного потолка.
В любом из указанных вариантов по мере необходимости можно разбирать рейки для замены, ремонта источника света, электропроводки.
Фиксация декоративных вставок
На последнем этапе следует устанавливать «раскладку» – узкие планки одинакового с широкими панелями цвета или декорированными позолотой, зеркальным покрытием. Благодаря специальной форме длинных боковых сторон сделать это несложно – рейки защелкиваются в несущий профиль-гребенку между широких панелей.
Панели ПВХ не относятся к реечному подвесному потолку, а попадают в категорию подшивных конструкций по аналогии с вагонкой. Один их край защелкивается в замок друг к другу, второй фиксируется к каркасу гвоздем, саморезом, кляймером.
Таким образом, сборный реечный потолок монтируется силами одного мастера без привлечения помощником в течение нескольких часов. Не нужно покупать специальный инструмент, легко рассчитать необходимое количество материалов самостоятельно.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Монтаж реечного потолка в ванной комнате
Монтаж реечного потолка в ванной комнате, относительно не дорогое и довольно легкое решение. Что нужно знать, чтобы каждый смог собрать его своими руками, причем в абсолютно любой комнате.
Вы задумали начать ремонт и решили первым делом решить вопрос с потолками – это правильно. Довольно недавно на рынке появились реечные потолки, которые отлично смотрятся не только в виде цельной потолочной конструкции, но и отдельного элемента ванной комнаты. Реечные потолки имеют множество плюсов и превосходно подойдут в тех местах где высокая влажность, а так же высокие требования по комнатной гигиене.
Да, из плюсов можно указать то, что они совершенно не подвергаются воздействиям ржавчины и сырости, частому воздействию вредной микрофлоры и различных грибков. Достаточно легко моются и обрабатываются всевозможными чистящими средствами. К тому же реечные потолки относятся к одному из разновидностей существующих подвесных потолков, поэтому подготавливать исходную поверхность совершенно не обязательно.
Рассчитываем материалы
После того как определен цвет, необходимо просчитать необходимое количество материалов необходимых для монтажа реечного потолка в ванной комнате.
Замеряем по периметру все помещение – это вы просчитаете необходимую длину профиля, крепление которого будет определять высоту ваших потолков и в него будут вставляться рейки.
Необходимо высчитать всю длину гребенок, которые являются основой несущей конструкции. Называются они так же – стрингеры. Размечаем потолок перпендикулярно направлению декоративных реек с шагом в один метр.
Площадь потолочного покрытия будет равна площади вашей комнаты. Полностью положившись на расчеты вы смело можете закупать материалы и начинать самостоятельный монтаж реечного потолка.
Разметка реечного потолка
Самый важный момент – это точное нанесение разметки будущего потолка. Намечаем по периметру комнаты линию по которой должен крепиться наш П-образный профиль. Если же потолок у вас разноуровневый, то придется немного постараться, чтобы линия П-образного профиля была достаточно ровной относительно уровней потолка.
Минимальный зазор, который рекомендуется оставить между черновым потолком и новым реечным – это 5 сантиметров. Если вы планируете провести там вентиляционные рукава или же другие коммуникации, например светильники, то заранее просчитайте необходимый отступ.
Следующим шагом непременно будет нанесение разметки для стрингеров. Обязательно и довольно точно необходимо расчертить линии строго параллельно между собой и обязательно относительно боковой стены. Так же все отделочные панели должны идти строго перпендикулярно к торцевой стене, в противном случае любая неровность между потолочными рейками будет отлично видна.
Правильный монтаж
С помощью дюбелей закрепляем на стене направляющий профиль. Чтобы П-образный профиль плотно прилегал к стене – сверлить отверстия для дюбелей необходимо именно снаружи профиля.
Как только вы закрепили профиль, необходимо согласно разметки установить подвесы. Лучшим вариантом будут являться именно регулируемые подвесы, которые вам дадут возможность более точно выставить и выровнять всю поверхность реечного потолка. От стены краевые точки должны размещаться на расстоянии не более 40 сантиметров, а вот уже между собой один шаг расстояния можно доводить до 1,5 метра.
Далее монтируем на подвесы стрингеры – это шины имеющие пазы в которые будут вставляться панели реечного потолка. Между стрингером и П-образным профилем расстояние должно быть примерно в один сантиметр для компенсации возможных деформаций.
Этапы сборки реечного потолка
Перед тем как начать вставлять панели реечного потолка в стрингеры. необходимо их нарезать на необходимую длину. Концы панелей должны с двух сторон вставляться в П-образный профиль. Поэтому отрезаем каждую панель на 3 или 4 миллиметра меньше, чем расстояние между направляющими профилями. Не нарезайте все панели сразу, ведь из-за неровности стен они могут оказаться немного короче – а это уже порча хорошего материала.
После того как панель реечного потолка вставлена в пазы направляющего профиля, заводим ее в пазы стрингера до тех пор пока не произойдет характерный щелчок, который будет обозначать, что края панели плотно зафиксированы на стрингерах.
Если крайняя панель не помещается у вас по ширине, необходимо ее обрезать или же, если панель алюминиевая – ее можно обломать. Делаем ножом глубокую царапину по всей длине панели, в торцевой части делаем надрезы и путем разгибания и сгибания отламываем необходимую на часть. Отрезанной стороной панель заводится в профиль на стене, а другую сторону фиксируем на язычках наших стрингеров.
Каждая панель заводится в стеновой профиль по диагонали. Последнюю смещаем в сторону, чтобы максимально завести в профиль один край, после вставляем второй край в наш профиль и возвращаем панель реечного потолка в необходимое нам положение. Только после этого начинаем фиксировать ее на стрингерах.
Нюансы при монтаже
При нанесении разметки или планировании реечного потолка, необходимо учитывать то, что в более узкой комнате, если расположить панели перпендикулярно стенам – это визуально расширит вашу комнату.
Если помещение квадратное, то диагональное размещение панелей реечного потолка будет смотреться более эффектно.
Если же комната в которой вы решили установить реечный потолок довольно большая, то вам придется сращивать каждую панель. Именно для этого в комплекте должны идти специальные вкладыши, которые устанавливаются в местах стыка, что придает более аккуратный вид вашему потолку.
На реечных потолках отлично будут смотреться именно точечные светильники под которые необходимо будет самим проделать отверстия. Отмечаем в необходимом месте окружность необходимого вам диаметра и с помощью хороших ножниц по металлу прорезаем отверстие для светильника. От центра к окружности делаем надрезы в виде множества радиусов, а образовавшиеся в процессе лепестки загибаем внутрь. Все лепестки должны быть чем уже – тем лучше для закрепления точечного светильника.
Со всеми панелями речного потолка обращайтесь аккуратно, так как их довольно легко поцарапать, и каждая потертость будет отлична видна после сборки. Реечные потолки — это самое долговечное и наиболее устойчивое покрытие, в отличие от других видов, претендует на роль лучшей декоративной отделки.
Многим нравятся реечные потолки, однако большинство начинает пугаться подумав о сложных конструкциях с которыми придется столкнуться в процессе монтажа. Однако не все так страшно. Благодаря нашим советам, вы без труда соберете реечный потолок своими руками, тем самым придав вашей ванной комнате не только новый вид, но и определенный шарм.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Реечные потолки для ванной: дизайн панелей, монтаж, конструкция
Ванная относится к категории влажных помещений, поэтому к отделке ее поверхностей надо относиться с позиции подбора влагостойких материалов. И если со стенами и полом все давно решено – а это облицовка керамической плиткой, то с отделкой потолка не все так однозначно. Есть несколько материалов, которые чаще остальных используют для покрытия потолочной поверхности в ванной или душевой комнате. Один из них – реечный потолок.
Конструкция и комплектация
Потолки реечные – это подвесные конструкции, панели которых изготавливаются или из алюминия, или из стали. Форма реек разработана специально таким образом, чтобы упростить монтажный процесс. А это очень актуально для людей, которые в первый раз решились самостоятельно провести обшивку потолка.
В комплектацию потолочной конструкции входят:
реечные панели;
шины-стрингеры (они же траверсы), к которым и крепятся рейки;
подвесы, на которые навешиваются стрингеры;
П-образный профиль, который является периметром подвесного потолка.
При выборе самих панелей необходимо обращать внимание на их ширину, потому что от этого показателя будет зависеть, сколько реек нужно приобрести, чтобы они собою закрыли потолочную поверхность. Рейки изготавливаются шириной 75-150 мм и длиной 3 или 4 м. Под заказ можно изготовить длину рейки до 6 м. Чтобы минимизировать расходы, необходимо покупать рейку той длины, которая экономно разрезается на две или три части с минимальным остатком по длине. Этот размер узнаем исходя из длины и ширины помещения, их необходимо померить изначально. Т.е. важнее снять размеры периметра помещения, нежели общую площадь.
Еще один показатель, на который надо обязательно обратить внимание, это толщина используемого листа металла для изготовления реек. Толщина металла у реек бывает 0,32мм – это «эконом» вариант. И толщина 0,42мм – это стандарт. Оба варианта хороши, но как говорится, «толще — всегда лучше!»
Как и все подвесные сооружения, реечная система отступает от базовой потолочной поверхности на определенное расстояние. С одной стороны это минус, потому что уменьшается высота помещения. С другой стороны это плюс, потому что под потолочную реечную поверхность можно заложить коммуникационные сети или установить светильники. Минимальное расстояние пространства между рейками и базовым потолком: 4 см (без подвесов, потолок закрепится на несущей шине непосредственно к бетону). Максимальное – не ограничено. Оптимальное для установки светильников: 8-10 см. Выбор расстояния опускания подвесного потолка остаётся за клиентом.
Декоративный дизайн панелей
Необходимо обозначить, что реечный потолок – это разновидности в плане декоративного оформления.
Немецкий дизайн реек (N-дизайн) — строгая отбортовка под углом 90° дает возможность собрать реечный потолок в ванной комнате под ровную поверхность.
Итальянский дизайн реек (R-дизайн) — борта имеют изогнутую полукруглую форму, без острого угла. Поэтому их сборка – это своеобразная плавная рельефность поверхности, с помощью которой формируются мягкие светотени.
Французский дизайн рейки (S-дизайн) — поверхность реечного потолка в собранном виде выглядит идеально ровно с минимально тонкими стыками, абсолютно без щелей (так называемый «безщелевой вариант»).
Что касается непосредственно оформления поверхностей реек, то здесь несколько видов лицевой поверхности: зеркальные, крашенные матовые или глянцевые, металлик или ламинация пленкой. Ламинированные рейки – это огромное разнообразие цветовой палитры, что дает возможность подобрать расцветку в тон керамической плитке или цвету обоев, делая интерьер в едином стиле.
Типы потолков реечных
И еще одно разделение подвесных реечных потолков, которое классифицирует их по конструктивным особенностям:
открытого типа (с межреечными вставками),
закрытого типа (без вставок),
сплошной стык (без щелей).
Конструкция открытого типа
Свое название эти модели получили за счет штатных расстояний для декоративной вставки, которые в процессе монтажа вставляются между реечными панелями. Вставки также изготавливаются из алюминиевого сплава, бывают таких цветов как и рейки, поэтому, можно комбинировать в разных цветовых решениях рейки со вставками.
В комплектацию реечных потолков открытого типа входят:
панели шириной 84мм, 134мм, 184мм;
вставки шириной16мм.
Реечная панель со вставкой называются модулем, поэтому в магазинах они так и продаются в паре. Когда говорят, что необходимо какое-то определенное количество реек, то подразумевается и наличие такого же количества вставок-раскладок.
Конструкция закрытого типа
Конечно, надо отдать должное раскладкам, которые реечному потолку в ванной комнате придают особый неповторимый дизайн. Но стоит такой потолок дороже остальных типов. Поэтому, если к дизайну потолочной поверхности нет особых претензий, то можно выбрать вариант попроще, закрытый.
Это все те же рейки, только у них совершенно другой механизм защелкивания на зацепах стрингера. На самих панелях по всей длине сделана так называемая «углублённая четверть». При установке рейки на стрингер образуется сплошная поверхность, но на том месте, где должна устанавливаться раскладка, образуется канавка, углублённая на 10 мм и равная ширине 16 мм.
Что касается типоразмеров реечных панелей закрытого типа, то они точно такие же, как и у предыдущей модели. Единственное, чем они отличаются — формой четверти рейки немецкого и итальянского дизайна. У немецких угол четверти располагается под 90° к поверхности рейки и является острым. У реек итальянского дизайна угол четверти скруглён и также равен 16 мм. Понятно, что и стрингеры под каждую модель будут разными.
Сплошной стык
Реечный потолок в ванной комнате бесщелевого типа – это ровная поверхность, где рейки очень плотно примыкают друг к другу при монтаже. (Заметим, что ни в одном дизайне просвета быть не должно, иначе это брак!). При сборке между рейками получается всего лишь тоненькая линия, которая при правильном монтаже практически не видна.
В комплектацию реечных потолков безщелевого типа входят:
панели шириной 100мм, 150мм;
вставки шириной 25мм.
Важной конструктивной особенностью панелей данного типа является возможность универсальных комбинаций — сборка в один подвесной потолок реек разной ширины (100 мм и 150мм) и комбинировать рейки как без вставок, так и со вставками.
Необходимо отметить, что рейки S-дизайна бывают «Эконом-класса», толщиной 0,32мм, и «Стандарт-класса» толщиной 0,42мм. Как показывает практика, чаще всего приобретают материал толщиной 0,32 мм, т.к. это снижает стоимость подвесных конструкций.
Достоинства
Реечный потолок в ванной комнате – это в первую очередь прочная конструкция с максимально влагостойким показателем. Для влажных помещений это главные критерии выбора отделочных материалов. Остальные положительные характеристики:
Металлические конструкции на сто процентов являются негорючими.
Все представленные модели изготавливаются из экологичных материалов.
Огромное разнообразие дизайна реек.
Простота монтажа и демонтажа.
Возможность установить в них любое оборудование (для освещения, вентиляции помещения).
Возможность не выравнивать основную поверхность потолка и скрыть все неровности.
Забыть о последствиях возможных затоплений от соседей сверху.
Правила монтажа
Начинать монтаж реечных потолков для ванной надо с разметки, то есть, с определения высоты установки и горизонтальности расположения конструкции.
Надо замерить в помещении все углы по высоте от пола до потолка.
Выбирается самый малый показатель. Этот угол будет отправной точкой. В нем от потолка вниз откладывается 4 см и наносится метка (в том случае, если потолок не будет опускаться ниже и не будут монтироваться встраиваемые светильники).
Лазерным уровнем по нанесенной точке по стенам выставляется уровень, определяющий монтажный контур для установки по нему пристенного уголка.
Еще одна разметка нужна для подвесов, которые крепятся к базовой поверхности. На подвесы монтируются стрингеры, расстояние между ними должно быть в пределах 120-150 см. Такое же расстояние берется и между самими подвесами, но от стены первые из них должны устанавливаться на 20-40 см. Поэтому при помощи рулетки и карандаша на потолок наносятся линии, по которым подвесы будут крепиться, и определяются места их установки.
Монтаж реечной конструкции
Монтаж реечного потолка в ванной начинается с установки пристенного периметрального профиля, закрывающего края рейки. Заранее наносятся разметочные линии электронным уровнем или разметочным шнуром. Его крепят к стене саморезами через каждые 30-50 см. Для этого профиль просто прикладывается к стене, в нем делаются отверстия дрелью со сверлом или перфоратором так, чтобы высверливалось одновременно и отверстие в самой стене.
Высверлили одно отверстие, вставили в него пластмассовый дюбель и закрутили саморез. Так поступаем со всеми крепежными точками. Для установки реек лучше использовать не L-образный, а П-образный пристенный профиль. Он прочно фиксирует потолочную рейку.
Обратите внимание на тот факт, если в реечный потолок в ванной будут монтироваться встроенные или накладные светильники, то необходимо установить подвесы по ранее нанесенной разметке. Что касательно их, то в комплектацию реечных потолков для ванной входят специальные изделия, которые собой представляют две спицы диаметром 2-3 мм, соединенных меду собой специальной скобой-пружиной. Перемещая скобу вдоль спиц можно изменять их общую длину.
В местах установки подвесов на потолке делаются отверстия диаметром 6 мм и глубиною 40-50 мм. В них вставляется пластиковый дюбель, и подвес фиксируется саморезом, подвешиваясь за спицу-петлю. На второй нижней спице есть крючок, за который будет подвешиваться стрингер.
Все готово, можно устанавливать траверсы-стрингеры. Самое важное в этом процессе – выровнять стрингеры в горизонтальной плоскости, и для этого используют раздвижную конструкцию подвесов. Поднимая или опуская скобу подвеса, можно регулировать высоту установки стрингеров. При этом все время используют строительный уровень. Также важно установить стрингеры идеально параллельно друг другу, для предотвращения появления щелей между рейками.
И последнее – монтаж реек. Их подрезают под необходимый размер, соответствующий расстоянию между противоположными стенами с небольшим уменьшением размера по длине, оставляя технический зазор между торцом рейки и стеной на 4-5 мм. Это необходимо для их свободного хода и возможного удобного демонтажа в будущем, а также это важно при расширении металлических панелей в случае изменения температурного режима. Начинать монтаж надо с целой, не резаной вдоль по длине, рейки.
Это лучше делать от стены, которая будет самая просматриваемая. Рейки устанавливаются в зацепы в стрингерах последовательно одна за другой. Если реечный потолок куплен со вставками, то между рейками вставляем вставки, также, последовательно одна за другой. Если последняя реечная панель полностью не помещается по ширине (а это происходит в 95% случаев), ее подрезают вдоль по всей длине под размер свободного пространства и фиксируют около стены в П-образном профиле. Крепление реек надо проводить строго по штатным заводским зацепам на стрингере.
Заключение
Реечный потолок в ванной – это реальная возможность преобразить само помещение с учетом долговечной и беспроблемной эксплуатации облицовки. Главное для дизайна – точно выбрать рейки по оформлению, дизайну, цветовому решению, чтобы оно совпадало с отделкой стен и пола кафелем. Но, как отмечают обыватели, реечная потолочная конструкция – это еще возможность немного сэкономить на монтажных работах, которые под силу выполнить даже далеким от строительства и ремонта людям.
Монтаж реечного потолка в ванной — способы крепления и установки
Не все знают, что установить реечный потолок в ванной — решение, оправданное во всех отношениях. Конструкция выглядят свежо и современно, дополняет интерьеры в любом стиле, но главное — справляется с экстремальными условиями эксплуатации, характерными для этого помещения.
Устройство реечного потолка — что нужно знать
Классический вариант подвесной системы этого типа состоит из каркаса (собирается из подвесов, несущих шин и пристенных уголков) и облицовки из реек. Последние в свою очередь бывают пластиковыми, алюминиевыми и даже деревянным под заказ.
Целесообразно в ванной комнате устанавливать конструкции в основе с более легкими и практичным алюминиевыми рейками, защищенными от влаги и коррозии. Исключение — производственные и бытовые помещения, где алюминий можно заменить более дешевым аналогом — сталью. В целом же, металлические подвесные конструкции демонстрируют целый ряд положительных свойств:
огнеупорность;
устойчивость к перепадам температур;
отличные тепло- и звукоизоляционные свойства;
простой монтаж за счет гибкости панелей;
удобство устройства осветительной системы;
возможность маскировки коммуникаций;
эстетичный внешний вид;
долговечность.
Из минусов реечного потолка в ванной отмечают потерю высоты стен до 15 см. Если для помещения эта отметка не критична, сомневаться в отношении выбора в пользу именно реечной подвесной системы не имеет смысла.
Подготовка к монтажу: инструменты и материалы
Самостоятельная установка реечного потолка не избавляет, а скорее накладывает дополнительную ответственность за исход дела. Так, для того, чтобы конструкция получилась действительно надежной и функциональной, нужно подготовить набор инструментов и материалов от пользующихся доверием потребителей производителей. Из материалов — это панели, элементы каркаса и крепления. Инструменты:
перфоратор;
нож;
плоскогубцы;
дрель;
шуруповерт;
рулетка;
маркер;
уровень.
Подготовив все необходимые инструменты, нужно определиться с типом монтажа. Специалисты обращают внимание на тот факт, что крепить реечный потолок в ванной можно двумя способами.
Варианты монтажа конструкции — какой выбрать
В зависимости от конфигурации помещения выбирают один из вариантов крепления конструкции. В первом случае достаточно будет сокращенного комплекта деталей, во втором — не обойтись без полноценного набора для устройства каркаса.
Упрощенная схема крепления подразумевает применение исключительно пристенных уголков, на которых и будет крепиться полотно из алюминиевых или пластиковых планок. Монтируют их по периметру ванной комнаты в одной плоскости. Рейки подгоняют по длине и укладывают на полученное основание из заранее закрепленных уголков.
Такой вариант просто идеальный для небольших помещений, таких, как ванная комната, когда принципиально важно разместить рейки перпендикулярно длинной стене.
Более классический монтаж реечного потолка — с устройством полноценного каркаса за исключением крепежей. В роли основного несущего элемента выступает фигурная планка «стрингер» с оснащенной выступами поверхностью. На нее и укладывают рейки с защелкиванием. Такой вариант подойдет как для малых, так и для крупных по площади помещений.
Когда подвесная система не нужна
Говорить о монтаже реечного потолка без подвесов, а соответственно и устройства межпотолочной зоны можно только при условии идеально ровного и гладкого базового основания. Даже незначительные дефекты повлекут за собой необходимость монтажа подвесной системы на базе каркаса.
Еще один важный момент — расстояние от основания, на котором планируется монтаж стрингеров. Чем оно больше, тем выше вероятность, что без подвесов обойтись не получится.
В ванных комнатах бескаркасная система реечного потолка уместна практически во всех случаях. Компактное помещение просто перекрывается рейками без необходимости тратить время на сооружение дополнительных креплений за счет использования одних лишь уголков.
Традиционный монтаж с каркасом: алгоритм действий
Решение выполнить монтаж алюминиевого потолка на базе каркаса в классическом исполнении логично. Пусть процесс займет больше времени и сил, но, результат того будет стоить. Уже одно лишь наличие межпотолочной зоны для удачной маскировки коммуникаций говорит в пользу этого способа крепления, не говоря о возможности устройства дополнительного слоя звуко- и теплоизоляции, увеличения срока службы полотна в целом.
Начинают установку с проверки состояния и длины электропроводов, монтируемых в межпотолочную зону. Важно проверить их исправность, при необходимости удлинить. Следующим шагом станет разметка с отметкой мест монтажа пристенных профилей по периметру помещения. Планируя высоту конструкции, нужно учитывать размещение в межпотолочной зоне светильников и арматуры для их крепления.
По намеченной линии с шагом в 60-70 см устраивают отверстия. К поверхности стены прикладывают профили, закрепляют дюбелями в подготовленные отверстия.
На поверхности основного потолка размечают зоны крепления подвесов для монтажа несущих шин. Монтируют шины и собирают реечное полотно.
Чтобы потолок получился ровным и аккуратным, панели отрезают специальными ножницами по металлу по длине, закрепляют на выступах несущих шин. На этом этапе важно пользоваться строительным угольником. Устанавливать вставки между рейками можно в любой последовательности по ходу монтажа каждой панели или после окончания установки всего полотна. Не стоит забывать и о светильниках. Для их монтажа в поверхности реек готовят отверстия нужного диаметра с помощью насадки-коронки на дрель.
Как уже отмечалось, обрезать рейки лучше именно ножницами по металлу и исключительно вдоль. Проще это делать с помощью перпендикулярных надрезов с шагом в 10-12 см до намеченной линии.
Полезные советы по монтажу реечного потолка
Для того, чтобы самостоятельно сделать реечный потолок в ванной комнате, помимо вышеописанного алгоритма стоит принимать во внимание рекомендации опытных мастеров. В первую очередь речь идет о направлении линий, образованных при стыках реек. Правильно, чтобы они располагались от окна к противоположной стене.
Не менее важный момент — расположение панелей в особенно узких помещениях. Визуально откорректировать этот недостаток получится, закрепив рейки поперечно, в ванных правильной квадратной формы эффектно будут смотреться диагональные реечные полосы.
Для монтажа реечного потолка в крупных помещениях не обойтись без удлинения панелей. Для этого подойдут промежуточные вкладыши для оформления стыковочных мест.
Устройство системы освещения в реечных потолках практически не накладывает ограничений на выбор приборов. Это могут быть как подвесные светильники, так и встроенные светодиодные или люминесцентные, вмонтированные в заранее подготовленные отверстия.
И последний важный момент — аккуратность работ. Монтируя потолок своими руками, нужно следить за сохранностью наружного слоя панелей. Даже незначительные сколы и потертости испортят внешний вид полотна.
Монтаж реечного потолка в ванной, пошаговая инструкция.
Ванная комната в квартире — место, в котором вода попадает на стены, создает перепады температур. Такие условия выдерживают не все отделочные материалы, поэтому облицовка быстро приходит в негодность. На пол и на стены укладывают водонепроницаемую керамическую плитку. С потолком справиться труднее. Чаще всего обустраивается реечный потолок в ванной комнате, который собирается из металлических или пластиковых панелей. Сделать его может каждый хозяин своими руками.
Реечные подвесные потолки в ванной.
Как устроены реечные подвесные потолки
Вариантов оформления реечной конструкции существует много. Каждый удачно вписывается в дизайн помещения. Конструкция потолка проста, в его состав входят следующие виды комплектующих:
несущий элемент;
детали для подвески конструкции;
рейки;
дополнительная декорация;
пристенный уголок;
П-профиль.
Последние 3 наименования используются не в каждой конструкции. Несущий элемент называют направляющим профилем, траверсой или стрингером. Он представляет собой П-образный профиль из металла. На нем есть элементы фиксации реек. Каждая фирма-производитель выпускает разную продукцию. Единственное сходство — длина деталей, равная 3-4 м. Для стандартной ванной комнаты такой длины достаточно.
Подвесы продаются в комплекте со стрингерами. Выбор их зависит от расстояния между основой и реечным настилом. Наиболее популярный подвес — «бабочка». Он позволяет регулировать высоту сооружаемого покрытия в большом диапазоне. Иногда реечная конструкция монтируется без просветов, тогда подвесы не нужны.
Потолочные рейки — основной элемент подвесного потолка. Стандартная их длина — 3-4 м. Отличаются они цветом, формой, шириной, материалом изготовления. Панели всех видов надежно фиксируются в несущих деталях.
Реечный потолок схема.
Дополнительные детали иногда используются для закрытия зазоров между рейками. Их иначе называют декоративными вставками. Красиво выглядят вставки контрастного по отношению к основным деталям цвета.
Пристенный уголок закрывает открытые края реек, примыкающие к стенам, придает конструкции законченный вид. Изготовлены уголки из пластика или алюминия, покрываются полимерами разных цветов.
П-профиль предназначен для той же цели, что и уголок. Установка его отличается большей сложностью, но выглядит благороднее. Какой из элементов использовать — решение принимает хозяин.
Некоторые разновидности реечных потолков
Конструкция всех видов подвесных сооружений схожа. Модели конструкций могут быть:
открытого типа;
сплошные;
закрытые.
Открытые потолки выполняются из реек. Просветы между ними остаются открытыми. В сплошных конструкциях просветы закрываются накладками. Закрытые конструкции характеризуются плотным прилеганием панелей. При таком монтаже зазоры становятся невидимыми.
Разновидности реечных потолков.
Лучший вариант — конструкция с проветриваемым пространством между основой и настилом. Этот способ предохраняет от появления плесени. Удачным является сооружение из панелей с перфорацией. Через отверстия вся влага легко испаряется.
Рейки условно делятся на:
немецкие;
итальянские;
французские.
Немецкие варианты имеют четкие грани без скругленных углов и фасок. Итальянские профили имеют округлые формы и плавные переходы. Французские изделия занимают промежуточное место. Здесь присутствуют строгие линии вместе со скругленными фасками и уголками.
Различаются детали материалами изготовления:
пластик;
оцинкованная сталь;
алюминий;
древесина.
Пластиковые панели — самые дешевые. Они защищены от влаги, не подвергаются коррозии.
Стальные изделия стоят дороже пластиковых. Металл для защиты от коррозии покрывается полимерами разных цветов. Цветовые оттенки придают панелям привлекательный внешний вид.
Варианты реек.
Лучший вариант реек — алюминиевые. Они не боятся влаги и температурных перепадов. При толщине до 0,5 мм детали остаются легкими и монтируются без проблем.
Древесина для ванных комнат не рекомендуется ни в каком виде. Ее способен заменить металлический или пластиковый имитатор.
Потолочную панель можно выбрать любого оттенка и степени глянца поверхности. Выбор — от матовых изделий до зеркальных. Зеркальные поверхности в ванной комнате смотрятся эффектно, но нравятся не всем. Мелькающие на потолке отражения вызывают у многих жильцов раздражение, поэтому выбирать рейку нужно вдумчиво.
Достоинства и недостатки реечных подвесных конструкций
Потолки имеют много достоинств и недостатков. К достоинствам стоит отнести:
легкость сборки и разборки;
влагостойкость;
малые затраты на изготовление;
нет нужды ремонтировать основной потолок;
легкость конструкции;
возможность спрятать коммуникации;
использование при любых температурах;
длительный срок эксплуатации;
экологическая безопасность;
конструкция не требует особого ухода.
Потолочная поверхность освобождается от плесени, грунтуется антисептиком. Все неровности скроются подвесной реечной конструкцией. Она не требует креплений большой мощности. Легкость реек не дает поводов для опасения за неожиданное разрушение сооружения. За вновь созданным настилом можно спрятать вентиляционные каналы, электрические кабели и другое инженерное оборудование.
Подвесная конструкция используется при любых показаниях температуры и влажности. Алюминиевые детали служат более 20 лет, стальные и пластиковые материалы — чуть меньше. Панели не скапливают на себе пыль и легко поддаются влажной уборке.
К недостаткам следует отнести:
пространство между основой и реечным покрытием — удобное место для развития плесени;
уменьшается высота помещения;
относительная дороговизна материалов.
Пространство у потолка нужно вентилировать. Это убережет стены от появления плесени. Высота помещения уменьшается минимум на 5 см. При установке осветительной аппаратуры — еще больше.
На что обратить внимание при выборе комплекта для реечного потолка
Лучший вариант — дорогие алюминиевые рейки. Стальные и пластиковые дешевле, но менее долговечны. Необходимо продумать и обустройство вентиляции. Перед покупкой материалов измеряется помещение ванной комнаты, просчитывается количество изделий. Делать это нужно правильно:
выбирается направление реек;
их ширина;
производитель.
Алюминиевые рейки.
Для создания меньшей видимости просветов панели располагают параллельно взгляду. Продольное расположение визуально удлиняет помещение, при поперечном расположении — расширяет. Вставки контрастного цвета усиливают эффект.
Можно располагать детали диагонально, но это дело трудное и не всегда доступное начинающему мастеру. Не следует выбирать панели большой ширины, они выглядят некрасиво. Хороший вариант — 70-100 мм. Панели при покупке должны быть упакованными в пленку.
Обращается внимание и на производителя продукции. Наибольшим спросом пользуются изделия французской компании Cesal и голландской Hunter Douglas.
Проведение самостоятельного монтажа реечного потолка в ванной
Следующим образом выполняется монтаж потолка своими руками. Стены и основа должны быть готовы к работе. Штукатурка, которая держится ненадежно, удаляется, крупные швы заделываются, уничтожается плесень, поверхность обрабатывается антисептическими составами.
Монтажа реечного потолка в ванной.
Приобретенный комплект временно складируется в месте, удобном для раскроя панелей. После этого приступают к разметочным работам, которые проводятся согласно приложенной инструкции. Стрингер должен устанавливаться не далее 400 мм от стены, подвесы — на расстоянии около 1 м друг от друга. Крайние из них располагаются на расстоянии до 30 см от конца стрингера. Схему желательно расчертить на потолке.
Далее нарезаются рейки по длине. С обеих сторон следует оставлять зазор размером 5 мм. Подготовленные отрезки укладываются на предназначенные для них места и фиксируются подвесами. Следующая операция — установка вставок. Они небольшим усилием защелкиваются на стрингере.
Резать рейки болгаркой нельзя, т.к. перегрев разрушает декоративное покрытие деталей. Лучше воспользоваться ножницами или острым ножом. Готовую рейку защелкивают на соседнем стрингере. При монтаже последних деталей сначала лучше установить крайнюю панель. Ее чаще всего обрезают вдоль по длине. Отступ от стены должен составлять 5 мм. Далее заполняется оставшийся промежуток.
Технология монтажа подвесного потолка встречается во многих видео и фото. Их можно увидеть в специальных торговых точках.
Необходимые материалы и инструменты
Для монтажа панелей нужно приготовить инструменты и материалы:
траверсы с небольшим запасом;
рейки и комплектующие;
саморезы с дюбелями;
водяной или лазерный уровень;
шнур;
маркер;
перфоратор со сверлами;
отвертка или шуруповерт;
острый нож;
рулетка;
ножницы для резки металла.
Инструменты для монтажа.
К началу работы необходимо проложить электрические провода в гофрированные рукава из пластика или металла.
Выбор момента времени для установки конструкции
Сооружать потолок лучше после ремонта помещения. Во время работы не образуется больших скоплений грязи и пыли.
Монтаж направляющих по периметру
По периметру стен проводится замкнутая линия на высоте будущего подвесного потолка. Лучше делать это с помощью лазерного уровня. По длине линий режется профиль. Сделать это можно ножницами по металлу. Резать рекомендуется под углом 45˚. Заготовки крепятся к стене скотчем или дюбелями, использование дюбелей предпочтительнее скотча. Крепления устанавливаются с шагом 40-50 см.
Крепление потолка.
Если стена облицована кафельной плиткой, сначала просверливается керамический слой сверлом копьевидной формы ø 6 мм. Далее допустимо сверление в ударном режиме перфоратором. Общая глубина отверстия — 35-40 мм. В него вставляется дюбель и заворачивается саморез.
Установка подвесов и траверс
На потолке отбиваются линии, совпадающие с направлением реек. Вдоль них с помощью дюбелей устанавливаются подвесы. Под них монтируются траверсы и скрепляются с подвесами.
Сборка потолка
С подготовленных панелей снимается пленка, защищающая деталь от повреждений. Рейка вставляется в профили, установленные на стенах и присоединяется к подвесам.
Установка светильников
В ванной комнате должно быть освещение. Светильники вставляются в панели подвесной конструкции. Для их установки в панелях вырезаются гнезда. Удобнее выполнять операцию с помощью сверла-коронки. Работать нужно без сильного нажима, иначе можно замять края или заклинить инструмент в отверстии. При отсутствии коронки, отверстие выполняется ножом и ножницами. Через отверстие выводятся провода и подключается светильник, в который вворачиваются лампы.
Установка светильников в реечный потолок.
Как разобрать реечный потолок
Иногда приходится демонтировать собранный из реек потолок. Это случается при повреждении панелей. Разобрать его несложно. Для этого потребуется час времени и простой инструмент:
нож;
гаечный ключ;
отвертка;
шуруповерт.
Сначала снимаются светильники, провода изолируются. Удаляется уголок из-под настила. Снимаются вставки и рейки с помощью широкого ножа. Делается это осторожно, чтобы не нанести повреждений деталям. При необходимости удаляются подвесы с помощью отвертки. Испорченные панели заменяются и разобранная часть потолка собирается заново.
Как установить реечный потолок своими руками
Потолки являются полноценной частью интерьера, и потолок в ванной комнате не является исключением. Подвесные системы реечного типа станут хорошим решением для помещений с повышенной влажностью. В данной статье будет идти речь о таких конструкциях, об их составляющих и о том, как установить реечный потолок своими руками.
Содержание статьи
Сам по себе реечный потолок представляет собой подвесную систему, которая монтируется на определенное расстояние от плиты перекрытия. Рейкой называется лицевая панель, прикрепленная к нижней стороне конструкции. Функциональное назначение реечного потолка чисто эстетическое, он скроет все, что ухудшает вид помещения – электрические провода, водопроводные трубы, трассы вентиляции и кондиционирования, изъяны потолочной плоскости.
Сами панели очень легкие, их выполняют из тонкого листа алюминиевого сплава. Иногда установку реек чередуют с межпанельными вставками, правильное название «раскладки». Расцветки реек и раскладок бывают самые разнообразные: жемчужно-белые, небесно-голубые, бордово-красные, под золото, под серебро, матовые, глянцевые и так далее и так далее. Выбор очень большой и подобрать цвет под свой дизайнерский ремонт не составит труда.
Такие потолки легко и быстро монтируются, и тот, кто собирал в детстве конструктор, свободно справится с ним. Для его установки потребуется вполне стандартный набор инструментов, имеющийся у любого мастера или хозяина, делающего ремонт своими руками.
Преимущества и недостатки реечных потолков
Теперь рассмотрим достоинства, которыми обладают реечные потолки.
— Длительный эксплуатационный ресурс. Происходит это за счет алюминиевого сплава, а также покраски деталей с учетом технологии.
— Стойкость к воздействию коррозии. Такого типа потолки прекрасно переносят влагу, связано это все с тем же алюминиевым сплавом.
— Высокая огнеупорность. Конструкция не боится открытого огня, температурных перепадов, высокого нагрева.
— Не способствует скоплению микроорганизмов. За счет естественной вентиляции запотолочного пространства плесень и грибок не образуются.
— Простота монтажа системы. Как уже говорилось, установка реечного потолка не нуждается в специальной подготовке.
— Простота монтажа осветительных приборов. Подготовить посадочное место для светильников элементарно.
— Простота при мелком ремонте. При повреждении одной рейки достаточно высверлить в ней несколько отверстий и с помощью крючка демонтировать панель, произвести ее замену. При протечке воды сверху конструкция не пострадает – переустановка не потребуется.
— Простота в уходе. При необходимости помыть или просто протереть поверхность панелей не сложно.
— Доступная цена.
Недостаток подвесного потолка реечного типа только один – это необходимость уменьшить высоту помещения. Для монтажа этой конструкции потребуется отступить на 60 – 100 мм от основного потолка, а иногда и больше.
Конструкция реечных потолков
Подвесная система состоит из 4 основных элементов, а именно:
— Профиль торцевой;
— Стрингер;
— Крепеж;
— Облицовочная панель.
Теперь разберем каждую составляющую по отдельности, и начнем с облицовочной панели. Существуют конструкции, у которых лицевая сторона состоит из одних только панелей (реек) а бывает, что эти рейки чередуют с межпанельными вставками, уже был разговор. Толщина металла у реек и у вставок одинаковая, и находиться в пределах 0,3 — 0, 5 мм. А вот их ширина бывает различной, но, как правило, ширина рейки 100 или 150 мм, а ширина вставки 25 мм. Длина этих элементов 3 и 4 метра.
Следующий элемент подвесной системы – стрингер (странное название) или несущий профиль, по-простому гребенка. Она представляет собой трапециевидный профиль с зубьями длиной 3 метра. Края вдоль всей длины облицовочной рейки изогнуты таким образом, что образуют специальный замок и с помощью этого замка происходит фиксация рейки к зубьям стрингера.
Профиль торцевой – он же профиль угловой декоративный, он же периметральный уголок, он же п-образный профиль. Предназначение этого элемента – декорация места примыкания облицовочной панели к стене, ни какую нагрузочную функцию эта составляющая не несет. Рейка вставляется в п-профиль довольно плотно это, чтобы исключить не корректный просвет, у уголка для этого прорезаны специальные лепестки.
Ну а теперь крепеж. Если с монтажом декоративного профиля все понятно, то есть используются саморезы либо дубель-гвозди, в зависимости от материала стены, то с фиксацией гребенки немного сложнее. Дело в том, что стрингер несет на себе всю тяжесть реечного потолка, к тому же лицевая плоскость конструкции должна быть строго горизонтальной. И поэтому для фиксации гребенки используют регулируемые подвесы либо подвесы прямые. Этот выбор зависит от опускаемого расстояния, если запотолочное расстояние меньше 7 мм, то установить регулируемый подвес не получится.
Реечные потолки имеют какие-либо различия в конструкции, но основная комплектация состоит из перечисленных составляющих.
Подготовка к установке реечного потолка
Перед тем как приступить к установке подвесного потолка необходимо как следует подготовиться. Все этапы ремонтных работ имеют свою последовательность, и монтаж реечного потолка так же занимает свое место в общем процессе.
Во-первых, перед началом сборки необходимо заранее вывести электрокабель освещения ванной комнаты под потолок. Монтаж реечной системы делают после окончания проведенной отделки помещения, то есть стены должны быть облицованы керамической плиткой и затерты швы. Все проложенные по потолку коммуникации необходимо надежно закрепить, металлические элементы зачистить и покрасить.
Затем произвести замер помещения, необходимые размеры это площадь потолка, его периметр и длина каждой стены.
Теперь наступил этап определиться с дизайном потолка – шириной реек и их цветом. Конечно же, приоритетом при выборе реечной системы выступает его лицевая сторона. То есть все внимание концентрируется на расцветке реек и вставок. Разнообразие фактур и цветовой гаммы панелей отвечает даже самым взыскательным вкусам. А еще рейки бывают с перфорацией или из цельного металла. Панели с перфорацией обеспечивают хорошую вентиляцию зоны за реечным потолком.
Учтите что на зеркальной и глянцевой поверхности отчетливо видны брызги после душа и капли от конденсата.
Но кроме внешнего вида нужно обратить внимание на качество подвесной системы. Толщина металла рейки может быть очень тонкой и в момент ее защелкивания к гребенке на лицевой поверхности панели могут остаться вмятины от пальцев. К тому же на некачественных панелях со временем могут проступить ржавые пятна. У конструкции может быть привлекательная низкая цена, но не разборчивая экономия в дальнейшем может регулярно портить вам настроение.
Воздержитесь от покупки реечного потолка в крупном строительном гипермаркете, лучше отдайте предпочтение узкоспециализированному продавцу – там и выбор больше и качество потолков выше. Производитель подвесных систем Albes выпускает недорогие конструкции, но панели тонковаты и возможна деформация о которой говорили. У изготовителя Cesar применяемый металл толще, собранная лицевая поверхность смотрится дороже, так как часто для покрытия используется ламинация.
Какой окраске отдать предпочтение это дело вкуса каждого, главное чтобы вид будущего потолка приносил только положительные эмоции.
После выбора расцветки и конфигурации будущего потолка необходимо сделать расчет остальных комплектующих. Для этого надо сделать если не проект, то хотя бы простой чертеж.
Учтите, что раскладка реек начинается от стены противоположной входу в помещение, так входящий будет видеть только целые панели, а подрезанная рейка устанавливается над дверью, скрытая от взора.
На основании проведенного замера ванной комнаты и ширины выбранных вами реек и вставок выполнить эскиз с точными размерами будет несложно. На полученной схеме надо отметить где будут располагаться светильники и гребенки. Опираясь на полученный результат останется только подсчитать и купить необходимое количество реек, вставок, гребенок, декоративного уголка и крепежа, и не забудьте приобрести вентилятор для вытяжки, светильники и кабель для освещения. После расчетов к полученному числу необходимо прибавить еще до 10 % полученного количества деталей. Это необходимо для того, чтобы учесть возможные поломки или ошибки во время установки.
В интернете можно воспользоваться калькулятором для онлайн подсчета комплектующих реечного потолка, но лучше все внимательно перепроверить – ведь будет так обидно останавливать процесс монтажа из-за какой-то мелочи и ехать за ней в магазин.
Когда помещение подготовлено, закуплен потолок и все необходимое можно приступать к монтажу.
Монтаж реечных потолков – инструкция
Установка начинается с отметки на стенах линии определяющей низ потолочной конструкции. Эту линию нужно нанести по всему периметру комнаты ориентируясь на уровень определяющим горизонт. Но если стены в ванной комнате облицованы керамической плиткой, то линию для потолка следует отмечать параллельно горизонтальным плиточным швам.
Далее необходимо провести монтаж декоративного профиля согласно линии на стене. Для этого надо отрезать профиль необходимой длины, приложить его к стене и отметить все необходимые монтажные отверстия с шагом крепления 300 – 400 мм, но не в шов плиточной облицовки. Крепится этот профиль при помощи дюбелей.
Следующим шагом будет монтаж гребенок. Стоит отметить, что стрингеры необходимы для того, чтобы равномерно распределить нагрузку всей конструкции, кроме этого гребенки предотвратят провисание лицевых панелей во время эксплуатации.Данный этап установки конструкции для подвесной системы является очень важным, поэтому все стрингеры должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Это поможет предотвратить появление зазора между рейками.
Монтируются гребенки перпендикулярно рейкам. Но сначала их необходимо нарезать на нужную длину, сделать это надо правильно. То есть распределение зубцов на всех подготовленных гребенках должно быть точно одинаковым и начинаться, так что бы первая панель смотрелась корректно.
Повторимся – крепят их с помощью регулируемых или прямых подвесов, это зависит непосредственно от высоты потолка. Расстановка крепежа делается так: от стены 200 – 250 мм, между подвесами 500 – 600 мм.
После того как все будет выполнено можно переходить к установке реек.
Длину панелей нарезают на 10 мм меньше расстояния между стен, что бы оставался зазор от стены до торца рейки не менее 5 мм. Разметку и резку лучше делать по защитной пленке, такой подход обезопасит лицевую сторону от царапин и лишних меток, а защитную пленку удаляют непосредственно перед монтажом.
Потом приготовленную рейку надо вставить в пазы п-образного профиля и, не прикладывая особых усилий немного прижимая рейку к гребенке защелкнуть замок-защелку. Следующая панель устанавливается по тому же принципу. Не забудьте чередовать рейки со вставками.
Если в реечный потолок будут устанавливаться точечные светильники, то в панелях, в которые будут монтироваться светильники необходимо выполнить отверстия перед установкой в конструкцию.
Как и во всем остальном здесь главное точность. Вырезать отверстия надо, так же как и всегда – с защитной пленкой. После рейка с отверстием закрепляется к гребенке, а в подготовленное место устанавливается и подключается светильник. Так выполняется установка всех светильников.
Установку замыкающей (не целой) панели нужно провести когда до завершения монтажа останется 3 – 4 рейки.
Сначала крайнюю панель необходимо подготовить – отрезать вдоль. Чтобы при резке избежать деформации рейки надо воспользоваться строительным ножом – сделать надрез несколько раз по одному и тому же отмеченному месту и аккуратно сломать.
Затем установить рейку на свое место, но так как у планки будет только один замок-защелка, то между рейкой и декоративным профилем образуется неровный просвет. Сделать плотное прилегание можно с помощью неиспользованного остатка п-образного профиля. Его нужно нарезать на несколько отдельных кусков и со стороны запотолочного пространства равномерно вставить эти куски вдоль всей обрезанной рейки в п-профиль закрепленный к стене.
Затем завершить установку оставшихся реек и вставок. И последним этапом, если это необходимо является установка потолочных плинтусов.
Спектр применения реечных потолков очень широк, в него входят как общественные помещения, так и частные квартиры и дома, ведь такие потолки позволяют сделать необычный акцент, не прибегая при этом к большим тратам.
Реечные потолки универсальны, экологичны (материалы и покрытия безопасны для здоровья), имеют внушительный срок эксплуатации, разнообразны в дизайне. Они быстро монтируются, поглощают звук, не скапливают в себе грязь и пыль, легко чистятся. В них легко вмонтировать светильники, распределив их нужным вам образом.
Они не выглядят громоздко, как ярусные потолки, и смогут внести свежую ноту в дизайн. Вы сможете воплотить все свои идеи по оформлению благодаря реечным потолкам.
Монтаж реечного потолка в ванной комнате, начало работ
Вступление
Основной потолок ванной комнаты после демонтожных работ будет выглядеть ужасно и его необходимо как-то закрыть. Потолок ванной комнаты должен быть не только красивым. Влага попадающая на потолок ванной комнаты требует от материала отделки потолка особых характеристик. Для этого выпускаются специальные виды декоративных потолков:натяжной потолок,подшивной потолок, потолок из гипсокартона и наконец подвесной потолок и как его разновидность реечный потолок.
Что такое подвесной потолок
Подвесной потолок -это отделочная конструкция, подвешиваемая к основному потолку. Подвесные потолки применяются в декоративных целях, для улучшения акустики или подавления шума, а также с целью создать закрытое пространство под основным потолком для разводки кабелей или труб, установки элементов освещения.
О декоративных потолках и как благодаря их технологичному монтажу быстро сделать ремонт квартиры,ремонт кухни, ремонт ванной комнаты Вы можете почитать в других статьях блога.Ссылки на статьи в конце этой статьи.
Составные части и характеристики реечного подвесного потолка
Реечный потолок ванной комнаты это длинные и сравнительно узкие панели (рейки) из алюминия, которые стыкуются между собой загнутыми краями. Наиболее популярны панели длиной 3—4 метра, типичная ширина рейки реечного потолка — 10 сантиметров. Преимуществом данного типа реечного потолка является легкость монтажа на криволинейных поверхностях. После монтажа такого потолка высота помещения уменьшается на 5—20 см.
Реечные потолки обычно не используются в жилых комнатах, так как там они выглядят не очень уютно. Водо- и огнеупорны, морозоустойчивы, используются в небольших влажных помещениях (потолок ванной комнаты), а также в не отапливаемых помещениях. Для внесения разнообразия во внешний вид реечного потолка используются специально профилированные рейки — так называемая «раскладки» — вставляемые между основными панелями, а также светильники.
Монтаж реечного потолка в ванной по шагам
1. Реечный потолок ванной комнаты- подготовительные работы
Измерьте ванную комнату. Это можно сделать на любом этапе, делая ремонт ванной комнаты.
Выбирете реечный потолок который вам понравится и приобретите его с минимальным запасом. При этом не забывайте, что рейки потолка будут смотреться красивее если будут нарезаться в размер, от стены до стены, и не будут иметь швов посередине.
Не забудьте приобрести точечные светилиники и электрокабель, сечением 3х1,5 мм,с медными жилами. Марки кабеля ВВГ или НЮМ .
2. Подготовка инструмента для монтажа реечного потолка
Приготовьте инструмент. Для того чтобы сделать монтаж реечного потолка понадобиться:
Дрель двухрежимная( с боем и без) ,
Сверла(Ø 4 мм,Ø 6 мм) Сверла нужны двух видов:с усиленным наконечником для стен и простые по металлу.
Уровень строительный. Длинна уровня 60-80 см. Уровни длинной 1.2-1.5 метра в большенство стандартной ванной комнаты не смогут поместится.
Рулетка строительная.
Ножницы по металлу.
Карандаш.
Уголок строительный.
Как дополнение, можете приготовить коронку для дрели Ø 56 мм, для высверливания отверстий под точечные светильники.
3. Определите уровень нового реечного потолка
Выберете расстояние отступа от существующего потолка, таким образом, чтобы оно было не менее 5 см. При этом нужно закрыть все коммуникации которые Вы не хотите видеть. Особое внимание обратите на отверстие под вентеляцию. Выбрав уровень сделайте отметку карандашом.
4. Начните разметку нового реечного потолка
При помощи строительного уровня по отметке проведите горизонтальную линию, обязательно по всему периметру ванной комнаты. Линия должна «встретиться» сама с собой.
5. Аккуратно сделайте полную разметку реечного потолка
Монтаж реечного потолка осуществляется по схеме ниже.
Из чертежа Вы видите,что крепление реечного потолка к старому потолку осуществляется с помощью подвесов-зажимов.На схеме вы видите привязки подвесов к стенам и по отношению друг к другу.
Возьмите листок бумаги с точным чертежом ванной комнаты. Определите направление реек реечного потолка. Перпендекулярно этому направлению будем рисовать линию. Найдите середину ванной комнаты-проведите центральную линию. Далее отступив от стены не более 30 см.(в масштабе конечно) начертите две линии справа и слева от центральной. Если ванная очень большая, то расстояния между линиями должно быть не более 1,2 метра.
Проделайте теже зарисовки в перпендикулярном направлении. Получится приблизительно следующее.
Напересечении этих линий получаем точки крепления подвесов-спиц-зажимов к потолку с нужными размерами.
6. Переносим результаты разметки реечного потолка с чертежа на потолок
Переносим полученный в Этапе 5.схему-чертеж на потолок. Разметка креплений реечного потолка готова.
7. Подготавливаем декоративный уголок для реечного потолока
Реечный потолок ванной комнаты для стыкуется со стеной декоративным уголком. Этот уголок нужно прикрепить к стене. Расстояние межу креплениями не должно превышать 60 см.
Продолжаем монтаж реечного потолка в ванной. С помощью ножниц по металлу отрезаем необходимый по размеру декоративный уголок.
Примечание: Обратите внимание на стыковку уголков в углах ванной комнаты. Их делают либо под 90º, либо 45º. Будьте в этом месте работ, выполняя монтаж реечного потолка,особенно аккуратны.
В отрезанных и подготовленных уголках делаем отверстия Ø 4 мм, размечаем отверстия на стене, сверлим отверстия, с помощью дюбелей и шурупов.
Важно! Последовательно по периметру ванной комнаты, крепим уголки к стене.
8. На потолке в местах пересечения отмеченных линий (смотри П. 6) сверлим отверстия Ø 6 мм для крепления подвесов-зажимов. Крепим подвесы -зажимы к потолку при помощи дюбелей и шурупов. Если спицы подвесов-зажимов длиннее планируемого отступа от старого потолка,загните их по 90º как нужно. Крепления готовы.
Продолжаем монтаж реечного потолка в ванной во второй части.
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи раздела: Подвесной потолок
55.61953237.741349
Вентиляционные каналы и вентиляторы для ванных комнат
от Ника Громико, CMI® и Кентона Шепарда
Системы вентиляции для ванных комнат предназначены для вывода запахов и влажного воздуха наружу дома. Типичные системы состоят из потолочного вентилятора, подключенного к воздуховоду, заканчивающемуся на крыше.
Функция вентилятора
Вентилятором можно управлять одним из нескольких способов:
Большинство из них управляется обычным настенным выключателем.
Таймер можно установить на стене.
Настенный гигростат можно предварительно настроить на включение и выключение вентилятора в зависимости от различных уровней относительной влажности.
Новые вентиляторы могут работать очень тихо, но работают нормально. Старые вентиляторы могут быть очень шумными или очень тихими. Если старый вентилятор работает тихо, возможно, он не работает. Инспекторы могут проверить достаточность воздушного потока вентилятора с помощью химического карандаша для дыма или пуховки с порошком, но такие тесты превышают стандарты практики InterNACHI.
Вентиляторы вентиляции для ванных комнат следует проверять на предмет скопления пыли, которая может препятствовать потоку воздуха.Частицы влажной шерсти животных и ворса притягиваются к вентилятору из-за его статического заряда. Инспекторам следует прокомментировать грязные кожухи вентиляторов.
Вентиляционные системы должны быть установлены во всех ванных комнатах. Это касается и ванных комнат с окнами, поскольку зимой в холодном климате окна не открываются.
Дефекты
Следующие условия указывают на недостаточную вентиляцию ванной комнаты:
пятна влаги на стенах или потолке;
Коррозия металла;
видимая плесень на стенах или потолке;
отслаивающаяся краска или обои;
иней на окнах; и
высокий уровень влажности.
Самый частый дефект, связанный с системами вентиляции ванных комнат, — это неправильное окончание воздуховода. Вентиляционные отверстия должны заканчиваться снаружи дома.
Наиболее распространенные места неправильного подключения:
средний уровень на чердаке. Их легко заметить;
под изоляцией. Вам нужно не забыть смотреть. Канал может заканчиваться под изоляцией, или канал может не быть установлен; и
под вентиляционными отверстиями чердака. Воздуховод должен заканчиваться снаружи дома, а не только под ним.
Может показаться, что изнутри ванной комнаты системы вентиляции с неправильной оконечной нагрузкой работают нормально, поэтому инспектору, возможно, придется заглянуть на чердак или на крышу. Иногда плохо установленные воздуховоды расшатываются или отсоединяются на стыках или соединениях.
Воздуховоды, которые протекают или заканчиваются на чердаках, могут вызывать проблемы из-за конденсации. Теплый влажный воздух будет конденсироваться на холодном каркасе чердака, утеплителе и других материалах. Это состояние может вызвать проблемы со здоровьем и / или разложение из-за плесени или повреждения строительных материалов, таких как гипсокартон.Влага также снижает эффективность теплоизоляции.
Плесень
Возможно, самым серьезным последствием неправильной настройки вентиляции является возможное скопление плесени на чердаках или в подпольях. Плесень может выглядеть как нечеткий, нитевидный, паутинистый грибок, хотя его невозможно точно идентифицировать без лабораторных испытаний. Проблемы со здоровьем, вызванные плесенью, связаны с высокой концентрацией спор в воздухе помещений. Споры похожи на микроскопические семена, выделяемые плесневыми грибами при их размножении.В каждом доме есть плесень. Уровень влажности материалов около 20% вызывает рост колоний плесени. Вдыхание спор плесени может вызвать проблемы со здоровьем у людей, страдающих астмой или аллергией, и может вызвать серьезные или смертельные грибковые инфекции у людей с заболеваниями легких или ослабленной иммунной системой.
Плесень невозможно идентифицировать визуально, и ее необходимо протестировать в лаборатории, чтобы на нее можно было надежно маркировать. Инспекторы должны воздерживаться от называния чего-либо «плесенью», но должны относиться ко всему, что выглядит как плесень, как к материалу, который «выглядит как рост микробов.Инспекторы должны включить в свой отчет и в соглашение о проверке, подписанное клиентом, отказ от ответственности, четко указывающий, что общая домашняя проверка является проверкой безопасности и дефектов системы, а не проверкой плесени.
Гниль также вызывается грибками. Начального или раннего распада не видно. К тому времени, когда гниение станет видимым, поврежденная древесина может потерять до 50% своей прочности.
Для роста плесневых грибов необходимы следующие условия:
кислород;
температуры примерно от 45 ° F до 85 ° F;
еда.Это включает в себя более широкий спектр материалов, используемых в домах; и
влаги.
Если существует недостаточный уровень любого из этих требований, рост плесени прекратится, и грибки перейдут в состояние покоя. Большинство из них действительно трудно убить.
Несмотря на то, что рост плесени может происходить на чердаке, споры плесени могут засасываться в жилые помещения под действием низкого давления воздуха. Низкое давление воздуха обычно создается вытяжными вентиляторами в ванных комнатах, сушилках, кухнях и отопительном оборудовании.
Неправильная вентиляция
Вентиляционные каналы должны быть изготовлены из подходящих материалов и правильно ориентированы, чтобы обеспечить надлежащий отвод застоявшегося воздуха.
Вентиляционные каналы должны:
выходить на улицу. Воздуховоды никогда не должны заканчиваться внутри ограждающей конструкции; №
содержать сетку или решетчатые (наклонные) планки на ее конце для предотвращения проникновения птиц, грызунов и насекомых;
быть как можно короче и прямее и избегать поворотов.Более длинные воздуховоды дают больше времени для конденсации пара, а также заставляют вытяжной вентилятор работать сильнее;
быть изолированным, особенно в более прохладном климате. Холодные воздуховоды способствуют образованию конденсата;
выступают как минимум на несколько дюймов от крыши; №
оснащаться концевой заглушкой, защищающей воздуховод от непогоды; и
должны быть установлены в соответствии с рекомендациями производителя.
Следующие советы полезны, но не обязательны.Вентиляционные каналы должны:
изготавливаться из негибкого металла, ПВХ или другого жесткого материала. В отличие от вытяжных отверстий сушилки, они не должны опускаться; и
имеют гладкую внутреннюю поверхность. Выступы будут способствовать конденсации пара, позволяя воде стекать обратно в вытяжной вентилятор или просачиваться через стыки на уязвимые поверхности.
Прежде всего, вентилятор для вентиляции ванной комнаты должен быть подключен к воздуховоду, способному выводить водяной пар и запахи наружу. Рост плесени в ванной комнате или на чердаке является явным признаком неправильной вентиляции, которую необходимо исправить, чтобы избежать разрушения конструкции и проблем со здоровьем органов дыхания.
Сделай сам дощатый потолок в ванной — Аренда комнат блог
Привет, друзья !! Я так рад поделиться сегодняшним проектом со всеми вами, и я объединился с некоторыми друзьями, которые сегодня тоже делятся забавными поделками! Нет ничего лучше, чем взяться за проект или работать руками, чтобы избавиться от этой зимней хандры. Это мое любимое время года, чтобы заниматься своими руками, потому что на улице слишком холодно, а без праздников или приближающихся праздников я могу сосредоточиться на некоторых из тех пунктов списка дел, которые я отталкивал некоторое время.Сегодня я рассказываю, как сделала своими руками дощатый потолок в нашей ванной комнате.
Для начала, вот как выглядела наша ванная, когда вы ее видели в последний раз.
Я делил нашу мини-ванную комнату внизу ЗДЕСЬ , примерно в это же время 3 года назад. После того, как я рисовал там горизонтальные полосы более 7 лет, я полюбил новый более чистый, четкий вид темных обоев из бисера (ДА, обои!) С белоснежным покрытием сверху.Но, прожив с этим какое-то время, я почувствовал, что чего-то не хватает.
Магазин Почта
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Я уже рассказывал, как сильно люблю шип на потолке, и что хотел бы добавить в каждую комнату в нашем доме, но убедить мужа сделать еще один проект в ближайшее время не удалось. Поэтому, когда одна компания обратилась ко мне по поводу виниловых деревянных досок, я подумал, что да! Это было бы идеальным решением для лишнего персонажа, которого я жаждал в нашей ванной на нижнем этаже.
Потолок перед:
Прибыли коробки, я ждал 2 недели, пока виниловые доски не приспособятся к нашему дому, и начал наклеивать их на потолок в ванной. Они работали! И как ветерок!
Они выросли в мгновение ока, и я смог отрезать их ножницами, чтобы получить нужную длину. Их было так легко установить — слишком просто. Я был примерно на полпути к установке их на потолок нашей ванной, когда один оторвался и упал. Потом еще один, еще один, и тогда это было похоже на скорострельный огонь.Я попытался установить несколько штук на стене вертикально — подумал, может быть, это просто потому, что они свисали с потолка. Нет, это тоже не сработало. Вооружившись каким-то прочным строительным клеем, я решил, что им просто нужна небольшая помощь, чтобы приклеить потолок.
Ну это работало месяца 3, а потом судьба распорядилась, они снова начали падать. На этот раз оставив остатки клея на потолке нашей ванной комнаты. Поговорим об эпической неудаче.
Будучи преисполнен решимости не дать этому потолку взять верх над собой, и хочу быстро найти решение — очень быстро, потому что, если мне придется смотреть на этот потолок с волнистыми линиями клея намного дольше, я просто могу лопнуть.Я был полон решимости починить наш потолок самостоятельно — так как я втянул нас в этот беспорядок, я хотел быть тем, кто вытащит нас из него, причем с минимальными затратами. Я обратился к фанере.
Я видел, как другие разрывали листы фанеры на доски, поэтому однажды утром по прихоти я запрыгнул в машину и направился в Home Depot. Я купил 2 листа фанеры 1/4 дюйма, приказал им разорвать их на 6-дюймовые доски для меня в магазине и отправился домой, полный нетерпения.
Магазин Почта
Включите JavaScript для просмотра содержимого
На этот раз с гвоздем в руках — мама не шутила.Я установил доски, к моему большому удивлению, они так быстро поднялись, и на этот раз я знал, что они тоже не упадут в ближайшее время. Я использовал ЭТОТ пистолет для гвоздей , чтобы установить фанерные доски.
Магазин Почта
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Наш потолок в ванной СПАСЕН! И мне нужно, чтобы мой муж установил только одну небольшую доску, потому что наши стены не совсем прямые.
Прогресс:
Теперь мне осталось только решить, покрасить ли я их или окрасить.В настоящее время они все еще находятся в «незавершенном» состоянии, что, поверьте мне, в 100 раз лучше, чем было раньше. Но на концах доски есть участки, где березовый шпон немного отслаивается во время резки, поэтому он не выглядит полностью готовым.
Магазин Почта
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Вы можете помочь мне решить ?! Вот 4 варианта, между которыми я выбираю:
1.Пятно для коряги | 2. Морилка из выветрившегося дуба | 3. Техника сухой кисти с белой краской | 4. Белое пятно
А теперь посмотрим, чем делятся мои друзья:
водонепроницаемые потолочные панели для ванной комнаты
Обзор и стоимость потолочной плитки из ПВХ, винила и пластика в 2021 г.
16 октября 2020 г. Декоративная потолочная плитка из ПВХ изготавливается путем плавления пластика и его формования в плитку. ПВХ тонкий, легкий, очень прочный и водостойкий.влагостойкость. 【Узнать цену】
Плитка для потолка для ванных комнат | Плитка для потолка Talissa Decor
27 июля 2018 г. Плитка для потолка в ванных комнатах. Проекты по дизайну ванных комнат всегда доставляют массу удовольствия и неизбежно преобразуют комнату, которую вы собираетесь использовать почти больше. 【Получить цену】
Электрические панели в ванной комнате
Можно ли установить электрическую панель в ванной комнате? Узнайте ответ у электрического инспектора. Home Pro Нет. Все электрические проводники, оборудование, светильники и тд му.【Получить цену】
AquaTray — Защитите свои активы
Замените потолочную плитку дренажными и отводными лотками марки AquaTray. 2. Установить. Установите вешалки и водонепроницаемую планку, затем добавьте соединительный трубопровод. 【Узнать цену】
Как покрыть ванную комнату панелями с обшивкой | DoItYourself.com
Панели Wainscoting — это доступный способ косметического ремонта стен комнаты. Панели обшивки — это доступный способ косметического ремонта стен комнаты. Если хотите.【Узнать цену】
Рекомендации по креплению водонепроницаемых потолочных панелей IPSL на.
Обзор: В прошлом году у вас был комплект стеновых панелей для душа для ванной комнаты моих родителей, и у нас были некоторые проблемы с протекающей крышей, которая, к счастью, теперь исчезла. 【Получить цену】
Потолок над душевой кабиной — подвесной потолок? — Houzz
Эта плитка действует как губка и впитывает влагу, как губка. Он должен поставить гипсокартон в ванной и выложить плитку потолок в душе. Нравится 【Получить цену】
водонепроницаемые потолочные доски на кипре — Древесно-пластиковый композитный продукт
Результаты 1-20 из 38.Купите Белый Глянец Пепла Ванная Комната Облицовка ПВХ Кухонные Потолочные Панели Душевая Мокрая Стена От DBS 10 Pack в Desertcart. БЕСПЛАТНАЯ доставка Узнать цену】
Коррозионно-водонепроницаемые панели для стен и потолков | Extrutech.
Эти панели подходят для сред с высоким содержанием влаги, соли или кислоты. В жилом секторе они часто используются в подвалах, ванных комнатах. 【Получить цену】
Краска не отслаивается на потолке душевой кабины — Руководства по дому
Краска на потолке душевой кабины не отслаивается.В идеале, единственное, что должно падать в душе, — это бодрящая волна горячей воды. Однако часто: a. Получить цену】
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПВХ — Стеновые панели для ванной комнаты | Mr Wet Wall Australia
ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ УСТОЙЧИВОГО ПОТОЛКА. Наши стеновые потолочные панели представляют собой систему стен и потолка, соединяющую шпунт и паз, которая сделана из прецизионного интерьера.
26 января 2018 — Глянцевые белые водонепроницаемые панели Vicenza White Chrome от The Bath Marquee — для стен, потолков и могут использоваться внутри душевых.【Получить цену】
Лучшие панели для стен в ванных комнатах, перекрытиях и потолках — внутренние стены.
Если вы ищете стеновые панели для ванной, напольные или потолочные изделия, вы обязательно найдете их. Все наши панели водонепроницаемы, не подвержены плесени, устойчивы к царапинам и имеют 10 баллов. 【Получить цену】
Водонепроницаемая потолочная плитка — Ceilume
Высококачественная (но доступная!) Декоративная потолочная плитка и аксессуары для жилых и коммерческих помещений. 【Получить Цена】
Панели потолочные | CladdTech
Потолочные панели из ПВХ легки и долговечны и предлагают лучшую альтернативу, чем покраска потолка.Потолочные панели для ванных комнат полностью водонепроницаемы. 【Узнать цену】
Водонепроницаемые стеновые панели из ПВХ
Водонепроницаемые стеновые и потолочные панели из ПВХ. У нас есть широкий выбор стеновых панелей из ПВХ для ванной комнаты. Они идеально подходят для облицовки стен. 【Узнать цену】
потолочные и стеновые панели для ванной комнаты — Стеновые панели из ДПК
потолочные и стеновые панели для ванной комнаты — Панели для облицовки ванных комнат для стен и стен. Эти водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты можно мыть теплой водой и a.【Получить цену】
SpectraTile® Finale Белая водонепроницаемая потолочная плитка с откидным верхом Menards®
Эти неабсорбирующие потолочные плитки класса А не разбухают, не гнутся или гниют. Они не содержат бактерий и устойчивы к плесени и грибку. Моется и. 【Узнать цену】
Влагостойкие Потолочные панели | Archiproducts
Влагостойкие потолочные панели. Найдите все продукты, бренды и розничных продавцов влагостойких потолочных панелей: узнайте цены, каталоги и новые функции.【Получить цену】
Глянцевые белые панели для ванной комнаты Облицовка потолка Душевая стена. — eBay
Класс 1 пожарной безопасности! Низкие эксплуатационные расходы — быстрая и простая установка; Отсутствие затирки — 100% водонепроницаемость; Легко поддерживать даже после длительного контакта с водой. 【Узнать цену】
водонепроницаемые потолочные панели для ванной комнаты, декоративные панели из ПВХ, винил.
водонепроницаемые потолочные панели для ванной комнаты, декоративные панели из пвх, виниловые потолочные панели, плитка для подвесных потолков.【Узнать цену】
Могут ли подвесные потолки над душевой в подвале?
26 февраля 2018 г. Для ванной лучше всего подойдет водостойкий пластик, полистирол или виниловая плитка, устойчивая к плесени и плесени. Адаптация потолка 【Получить цену】
462 Фотографии водостойких потолков — Стоковые фотографии и лицензионные изображения.
Ваши стоковые изображения «Водонепроницаемый потолок» готовы. Загрузите все бесплатные или бесплатные фотографии и изображения. Используйте их в коммерческих проектах при пожизненном, бессрочном использовании.【Получить цену】
Какие плюсы и минусы у потолочных панелей из ПВХ? — Houzz
Узнайте основные факты о потолочных панелях из ПВХ в качестве облицовочного материала. Поскольку эти панели водонепроницаемы, они работают как лучшая замена. например, POP и гипс i. 【Получить цену】
Потолочные панели из ПВХ Basix
О водонепроницаемых панелях из ПВХ Basix Для потолков и стен в душевых, ванных комнатах и сантехнических панелях ПВХ панели Basix представляют собой идеальное решение для душа. 【Получить цену】
Уникальный потолок idea
11 дек.2020 г. · Темное дерево амбара.bobvila.com. Усильте нюансы деревень в вашем подвале, используя темный лес сарая в качестве идеи потолка подвала. Вы можете комбинировать его с белыми стенами или обоями с мягкой тематикой, чтобы создать в подвале теплую и дружелюбную атмосферу. Секции кессонного потолка или потолка из поддонов можно акцентировать краской или другой отделкой. decoist.com buymoldings.com 3dhousedownload.com. Если у вас есть потолок, который является произведением искусства, подчеркните его эффектным освещением. Повесьте грандиозную или уникальную люстру, которая связывает все вместе.
Уникальные напольные покрытия: 5 недорогих идей для самостоятельного изготовления Если вы ищете недорогие и уникальные варианты напольных покрытий, рассмотрите эти нетрадиционные идеи для самостоятельного изготовления, которые позволяют найти хорошее применение повседневным утилизированным материалам. Автор Бриджит Майнхольд 6 января, 2020-17 уникальных дизайнерских идей потолка для дизайна интерьера — Unikavaev
13 декабря 2016 · Привет, невесты и женихи! Это Лорен из I Love Love Events с потрясающими идеями, как сделать ваш свадебный танцпол уникальным для вас. Рядом с вашим алтарем танцпол — одно из самых важных мест на вашей свадьбе.Его будут фотографировать днем и ночью. 09 июля 2019 г. · 66 идей новогоднего ужина в честь встречи 2021 года … уникальное освещение на кухне. Считайте это глазурью на вкусном праздничном торте. … Парящий сводчатый …
Вы прокручивали весь этот путь, чтобы узнать об уникальном потолочном светильнике? Что ж, вам повезло, потому что они пришли. На Etsy продается 2384 уникальных потолочных светильника, и они стоят в среднем 164,10 доллара. Самый распространенный уникальный материал потолочных светильников — металл.Самый популярный цвет? Вы угадали: белый. Уникальные потолочные светильники Изучите нашу уникальную коллекцию роскошных потолочных светильников и роскошного освещения комнат, наполненную оригинальными и искусно созданными потолочными светильниками и светильниками всех форм и размеров от Wow до необычных.
Sep 09, 2019 · Создание стиля потолка — один из важнейших аспектов дизайна комнаты. Дело не только в цвете, материалах, формах и формах; это также касается освещения, поскольку потолок — это место, где установлено большинство источников освещения.Появление более продвинутого рыночного поля предполагает появление различных вариантов этого вида декора. 6 января 2020 г. — 17 уникальных дизайнерских идей потолка для дизайна интерьера — Unikavaev
Critter Control | Гуманное удаление диких животных и борьба с ними |
Как ведущая национальная компания по контролю над дикой природой, Critter Control специализируется на решении и предотвращении множества проблем с дикой природой. Наши услуги включают в себя отлов животных, удаление мертвых животных, борьбу с неприятными дикими животными, отлов животных и постоянное избавление от животных в вашем доме или офисе.Многие из наших офисов также предлагают услуги по борьбе с вредителями и истребителями, чтобы избавиться от муравьев, пауков, тараканов, термитов, пчел и других вредителей. Наши специалисты по контролю за животными могут справиться с любой ситуацией с дикими животными, от летучих мышей до птиц, от енотов до белок. Мы также предлагаем средства для борьбы с варминтами при случайных проблемах со змеями или аллигаторами. При каждой нежелательной ситуации с дикой природой мы определяем точку входа, ловим или удаляем животное, а затем реализуем стратегии предотвращения ущерба, причиненного животным, путем ремонта территории и исключения входа для надоедливых диких животных, вторгающихся в ваше пространство.Для наиболее распространенных неприятных ситуаций с дикой природой мы предлагаем эффективные и доступные решения во всех наших офисах Critter Control по всей стране. Наши услуги по борьбе с летучими мышами включают защиту от летучих мышей, удаление летучих мышей и отлов летучих мышей; мы можем помочь вам навсегда избавиться от летучих мышей. Мы также можем помочь избавиться от белок, енотов, избавиться от грызунов или избавиться от любого другого животного, с которым вы можете иметь дело. Еноты — наша специальность, и с помощью наших эффективных стратегий борьбы с енотами, удаления енотов и отлова енотов мы можем помочь вам удержать енотов подальше.Мы также являемся экспертами в устранении проблем с белками с помощью наших методов борьбы с белками, их удаления и отлова белок. У вас во дворе есть кроты? Critter Control предлагает самые эффективные решения для борьбы с родинками и удаления родинок, доступные где угодно. Мы также можем помочь с контролем и удалением мышей и показать вам, как не пускать мышей и не допускать их возвращения. Если у вас есть белки на чердаке, кроты во дворе, мыши в подвале или еноты в дымоходе, профессионалы Critter Control могут вам помочь! Мы предлагаем услуги по контролю над дикой природой в следующих штатах / провинциях: AL, AZ, CA, CO, DE, FL, GA, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MS, MO, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, OH, OK, OR, PA, RI, SC, TN, TX, UT, VA, WA, WV, WI, ON
Рулоны для фартуков из искусственного олова lowe% 27s
Country Accents ® с 1979 года является основным источником художественной перфорированной жести, меди и латуни.Предлагая дизайн от популярного народного искусства с перфорированной жестью до исторически точных воссозданий традиционных перфорированных и перфорированных жестяных панелей, таких как мебель в стиле старого шейкера, сейфы для пирогов, шкафы для желе и многое другое. 21 апреля 2013 г. · Фартук из искусственного камня. Взгляните на традиционный фартук из обветренного камня. … Что такое рулоны Backsplash из искусственного олова? — Продолжительность: 5:36. Милан Хара просмотров: 52 932. 5:36. … Lowes Desert Quartz …
Настенное покрытие 25 футов рулон x 2 фута. Покрытие 52 Кв. фут. Пластик выглядит как настоящий ИНН Серебро.Этот дизайн — старинное серебро wc55. Легко режется обычными ножницами. Легко … Этот простой фартук из мозаичной плитки своими руками великолепен, прост в уходе и прост в изготовлении своими руками. Кроме того, это может быть большим подспорьем в защите стен от разливов и повреждений водой. Используя Simple Mat и мозаику Jeffery Court Mosaic Tile, мы сделали этот проект максимально простым, чтобы вы могли начать обновлять свою кухню в кратчайшие сроки.
фартук; Облицовка стен в рулонах из искусственного олова из ПВХ — WC80 Fleur De Lis; Настенное покрытие в рулоне из искусственного олова из ПВХ — WC80 Fleur De Lis.Цена: 129 долларов США. Бренд: Евро-Деко. Рейтинг: (1 отзыв о продукте) Доступность: Доставка в течение 24 рабочих дней! Минимальная покупка: 2 шт …
31 июля 2013 г. — Изучите доску Венди Трим «Tin Tile Backsplash» на Pinterest. Посмотрите больше идей о фартуке из оловянной плитки, оловянной плитке, фартуке из плитки. Приобретите стильные пододеяльники из искусственного меха в Joss & Main на свой вкус и кошелек. Воспользуйтесь {бесплатной доставкой} для большинства товаров, даже самых крупных.
Купите наш лучший выбор обоев, чтобы отразить ваш стиль и вдохновить ваш дом.Найдите идеальные декоративные акценты в Hayneedle, где вы можете сделать покупки в Интернете, пока вы изучаете наши дизайны комнат и тщательно отобранные образы, чтобы получить советы, идеи и вдохновение, которые помогут вам на этом пути. 7 марта 2018 г. — Изучите доску Дебби Франковяк «Столешница для чистки и приклеивания» на Pinterest. Посмотрите больше идей о столешнице из кожуры и палок, растворимого гранита, искусственного гранита.
Торцевой профиль взаимозаменяемый, влияет только на трудоемкость сборки, декоративную ценность покрытия.
Один их край защелкивается в замок друг к другу, второй фиксируется к каркасу гвоздем, саморезом, кляймером.
Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Достаточно легко моются и обрабатываются всевозможными чистящими средствами. К тому же реечные потолки относятся к одному из разновидностей существующих подвесных потолков, поэтому подготавливать исходную поверхность совершенно не обязательно.
Концы панелей должны с двух сторон вставляться в П-образный профиль. Поэтому отрезаем каждую панель на 3 или 4 миллиметра меньше, чем расстояние между направляющими профилями. Не нарезайте все панели сразу, ведь из-за неровности стен они могут оказаться немного короче – а это уже порча хорошего материала.
Последнюю смещаем в сторону, чтобы максимально завести в профиль один край, после вставляем второй край в наш профиль и возвращаем панель реечного потолка в необходимое нам положение. Только после этого начинаем фиксировать ее на стрингерах.
Отмечаем в необходимом месте окружность необходимого вам диаметра и с помощью хороших ножниц по металлу прорезаем отверстие для светильника. От центра к окружности делаем надрезы в виде множества радиусов, а образовавшиеся в процессе лепестки загибаем внутрь. Все лепестки должны быть чем уже – тем лучше для закрепления точечного светильника.
Однако не все так страшно. Благодаря нашим советам, вы без труда соберете реечный потолок своими руками, тем самым придав вашей ванной комнате не только новый вид, но и определенный шарм.
А это очень актуально для людей, которые в первый раз решились самостоятельно провести обшивку потолка.
Т.е. важнее снять размеры периметра помещения, нежели общую площадь.
Когда говорят, что необходимо какое-то определенное количество реек, то подразумевается и наличие такого же количества вставок-раскладок.
У немецких угол четверти располагается под 90° к поверхности рейки и является острым. У реек итальянского дизайна угол четверти скруглён и также равен 16 мм. Понятно, что и стрингеры под каждую модель будут разными.
Поэтому при помощи рулетки и карандаша на потолок наносятся линии, по которым подвесы будут крепиться, и определяются места их установки.
Что касательно их, то в комплектацию реечных потолков для ванной входят специальные изделия, которые собой представляют две спицы диаметром 2-3 мм, соединенных меду собой специальной скобой-пружиной. Перемещая скобу вдоль спиц можно изменять их общую длину.
Последние в свою очередь бывают пластиковыми, алюминиевыми и даже деревянным под заказ.
Даже незначительные дефекты повлекут за собой необходимость монтажа подвесной системы на базе каркаса.