1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 

  запись = {
    'first_name': 'надбор',
    'last_name': 'дрозд',
    'профессия': 'специалист по данным',
    'дети': [
        {
            'name': 'Lucja',
            'возраст': 3,
            'любит холодный душ': Верно
        }
    ]
}
  

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 

  от pyspark. sql.types import StringType, StructField, StructType, BooleanType, ArrayType, IntegerType
schema = StructType ([
        StructField ("first_name", StringType (), True),
        StructField ("last_name", StringType (), True),
        StructField ("занятие", StringType (), True),
        StructField ("дети", ArrayType (
            StructType ([
                StructField ("имя", StringType (), True),
                StructField ("возраст", IntegerType (), True),
                StructField ("любит холодный душ", BooleanType (), True)
            ])
        ), Истинный)
    ])
  

 1
 

  rdd = df.rdd.map (лямбда x: x.asDict ())
  

 1
2
3
4
5
6
7
8
 

  корень
 | - дети: массив (nullable = true)
 | | - элемент: карта (containsNull = true)
 | | | - ключ: строка
 | | | - значение: логическое (valueContainsNull = true)
 | - first_name: строка (nullable = true)
 | - last_name: строка (nullable = true)
 | - род занятий: строка (nullable = true)
  

 1
2
3
4
 

  из строки импорта pyspark.sql
rdd_of_rows = rdd.map (лямбда x: строка (** x))
df = sql.createDataFrame (rdd_of_rows)
df.printSchema ()
  

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 

  # вот так выглядит типичная запись в rdd
prototype = {
    'first_name': 'надбор',
    'last_name': 'дрозд',
    'профессия': 'специалист по данным',
    'дети': [
        {
            'name': 'Lucja',
            'возраст': 3,
            'любит холодный душ': Верно
        }
    ]
}
df = df_from_rdd (rdd, прототип, sqlContext)
  

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 

  импортный писпарк.sql.types как pst
из строки импорта pyspark.sql

def infer_schema (rec):
    "" "выводит схему фрейма данных для записи. Предполагается, что каждый dict является структурой, а не картой" ""
    если isinstance (rec, dict):
        return pst.StructType ([pst.StructField (ключ, infer_schema (значение), True)
                              для ключа, значение в отсортированном (rec. items ())])
    elif isinstance (rec, list):
        если len (rec) == 0:
            поднять ValueError ("не могу определить тип пустого списка")
        elem_type = infer_schema (rec [0])
        для элемента в рекомендации:
            this_type = infer_schema (элемент)
            если elem_type! = this_type:
                Raise ValueError ("невозможно определить тип списка с несовместимыми типами элементов")
        вернуть pst.ArrayType (elem_type)
    еще:
        вернуть pst._infer_type (rec)
  

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 год
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 год
32
 

  def _rowify (x, прототип):
    "" "создает объект Row, соответствующий схеме, указанной в dict" ""

    def _equivalent_types (x, y):
        если тип (x) в [str, unicode] и тип (y) в [str, unicode]:
            вернуть True
        return isinstance (x, type (y)) или isinstance (y, type (x))

    если x равно None:
        return None
    elif isinstance (прототип, dict):
        если type (x)! = dict:
            Raise ValueError ("ожидаемый dict, вместо него% s"% type (x))
        rowified_dict = {}
        для ключа val в x. Предметы():
            если ключ не в прототипе:
                Raise ValueError ("обнаружено неожиданное поле% s"% ключ)
            rowified_dict [ключ] = _rowify (значение, прототип [ключ])
            для ключа в прототипе:
                если ключ не в x:
                    поднять ValueError (
                        "ожидалось поле% s, но не нашло его" ключ%)
        return Row (** rowified_dict)
    elif isinstance (прототип, список):
        если type (x)! = list:
            Raise ValueError ("ожидаемый список, получил% s вместо"% type (x))
        return [_rowify (e, prototype [0]) для e в x]
    еще:
        если не _equivalent_types (x, прототип):
            Raise ValueError ("ожидалось% s, вместо него% s"%
                             (тип (прототип), тип (x)))
        вернуть х
  

 1
2
3
4
5
 

  def df_from_rdd (rdd, prototype, sql):
    "" "создает фрейм данных из набора словарей со схемой, выведенной из записи прототипа" ""
    schema = infer_schema (прототип)
    row_rdd = rdd.				
				
							
			
		
	




	

		
		16Апр

		

			
			

				
Как шпаклевать стены под покраску своими руками видео новичку: Шпаклевка стен своими руками: под обои, покраску, видео
								

							  	    				
					16 Апр 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
Как правильно шпаклевать стены новичку » Интер-ер.ру
					
В кухне обновление интерьера требуется чаще, чем в других помещениях. Обычно бывает достаточно переклеить обои своими руками или выполнить покраску стен. В этой статье – тонкости технологии отделочных работ в кухне. Видео в помощь новичку, расскажет о том, как правильно шпаклевать стены под обои или покраску.

Шпаклевка стен – можно ли обойтись без нее?
Стены в кухне обветшали и потрескались? Обои покрыты масляными пятнами? Немудрено! Кухня – помещение, где чаще приходится обновлять интерьер. Для того чтобы выполнить ремонтные работы правильно, следует соблюдать некоторые правила.
Чтобы финальное покрытие ложилось ровно, стены нужно тщательно зашпаклевать
Ремонт стен включает в три этапа подготовительных и ремонтных работ:
Подготовка стеновых поверхностей – на этом этапе требуется тщательно очистить стены от старых обоев, клея, слоев краски и осыпавшейся штукатурки.
Черновая отделка стен – проводят тщательное выравнивание кухонных стен, заделку неровностей с помощью штукатурки, а также армирование (при необходимости).
Чистовая отделка стен – завершающий этап отделки стен, который включает шпаклевание, покраску или оклейку стен обоями.
При выполнении ремонтных работ своими силами, черновая подготовка стен часто не выполняется или выполняется местами. Пренебрежительное отношение к выравниванию и шпаклевке стен скажется на общем качестве завершенного ремонта: краска неровно ложится на неподготовленную поверхность, на поверхности видны заусеницы, под обоями могут образовываться «пузыри».
Готовая смесь для шпаклевания стен
Нанесение слоя штукатурки на стены уменьшает количество трещин, царапин, надёжно заглаживает наплывы штукатурки. А выравнивание поверхности стен шпаклевкой помогает получить идеальную поверхность, чистовая отделка которой не составляет абсолютно никаких затруднений.
Технология шпаклевки стен: подготовка основания
Технология работ по нанесению шпаклевки на стены под покраску и оклейку обоями имеет значительные отличия. Свои приемы и методы имеет сам процесс нанесения на стены рабочего состава. Приготовление шпаклевки тоже имеет свои особенности.
Валик для нанесения грунтовки
Для приготовления шпаклевки лучше всего использовать готовые сухие смеси, которые в изобилии предлагают современные производители. Перед приобретением сухой смеси требуется внимательно ознакомиться с рецептурой приготовления смеси и нормами расхода на 1 м2.
Совет! Очень важно строго соблюдать рецептуру приготовления шпаклевки в соответствии с рекомендациями производителя. Правильно приготовленная смесь обеспечит более ровное заглаживание слоя и лучшее сцепление со стеновой поверхностью.
Важно помнить, что слой шпаклевки, накладываемый на стену под обои, не должен превышать 2 мм в толщину. Предварительную подготовку стен стоит выполнять особо тщательно. Необходимо заделать мелкие трещины и царапины, глубокие выбоины требуется сначала расчистить, а затем аккуратно заполнить штукатуркой. Иногда на стенах присутствуют наплывы старого штукатурного раствора, такие места требуется тщательно очистить, сбивая выступающие части.
Особое требование к удалению старой побелки – стены следует отчистить полностью. В идеале – вымыть, затем дать просохнуть.
Важно! Шпаклевка, наложенная по старой извести, не обладает прочностью. Обои, обладающие большим весом, особенно виниловые и флизелиновые, не удержатся на плохо обработанных стенах.
Нанесение грунтовки
После снятия старого покрытия со стен кухни, требуется обработать поверхность жесткой металлической щеткой – такая операция снимет максимальное количество загрязнений. После очистки стен щеткой, можно приступать к нанесению грунтового состава. Так поступают только в том случае, если стена относительно ровная. При наличии значительных искривлений, следует сначала исправить кривизну стен штукатуркой.
Для нанесения грунтовки удобно использовать валик, таким образом легко достигается равномерное распределение грунтовки по стене. Грунтовый состав можно приобрести готовый, в продаже всегда можно найти грунтовку в необходимой расфасовке.
Совет! Валиком трудно работать в углах комнаты. Для более качественного нанесения грунта в углах, используйте узкую кисть с длинным жестким ворсом.
После нанесения грунтовки следует тщательно просушить стены. Нельзя наносить шпаклевку на непросохшую поверхность. При нанесении шпаклевки по гипсокартонным стенам, имеющим гладкую и ровную поверхность, достаточно нанести один слой шпаклевки, который будет являться финишным. Старые, оштукатуренные поверхности выглаживают штукатуркой до достижения абсолютной гладкости.
С приемами работ по шпаклеванию поверхности под обои можно ознакомиться в видео к данной статье.

Как правильно выполнить шпаклевку стен под покраску
Особыми действиями по нанесению шпаклевки под последующую окраску стен следует считать многослойность (одним слоем никак обойтись не удастся). Иногда на особенно проблемных стенах может потребоваться приклеивание слоя малярной сетки, которая поочередно покрывается несколькими слоями штукатурной смеси с последующим шлифованием. а уже затем наносится шпаклевка.
Внимание! Важно приобрести для работы только качественные инструменты. Шпатель должен иметь абсолютно ровное лезвие без зазубрин и царапин.
Производители выпускают разнообразные смеси для шпаклевки стен. Расход сырья в пересчете на 1 м2 может значительно отличаться:
Масляно-клеевая шпаклевка – расход 3,0 кг/м2.
Клеевые составы – расход 0,47 кг/м2.
Гипсовая штукатурка – расход 0,85 кг/м2.
Финишная шпаклевка – расход состава 0,44 кг/м2.
Здесь приведены средние нормы расхода материалов при условии идеального состояния стен.
Из возможных видов шпаклевки выбирайте тот, который подходит именно вам
Как и при подготовке стен для отделкой обоями, стены под покраску перед нанесением штукатурки требуется тщательно подготовить: снять старую краску или обои, отбить наплывы штукатурного состава, очистить глубокие трещины.
Важно! Из стен стоит удалить все деревянные пробки, гвозди, шурупы и прочий крепеж. Отверстия в стене требуется заделать цементным раствором. Тем же составом заполняют старые штрабы под проводку, глубокие трещины и выбоины.
Очистку стен продолжают с помощью металлической щетки, после чего можно приступить к нанесению грунтовки. Нанесение шпаклевки допускается не ранее, чем через 24 часа после высыхания грунтовочного слоя.
Нанесение состава удобно начинать от правого угла стены. Стоит следить за толщиной нанесенного слоя – он не должен превышать 2 мм.
Технология нанесения шпаклевки
Не стоит огорчаться, если первый слой шпаклевки получился неидеальным, повторное наложение состава позволит исправить положение. Важно не начинать нанесение второго слоя шпаклевки до схватывания первого слоя. На это потребуется около 12 часов.
Идеально ровные углы выполняются с применением специального инструмента – углового шпателя. Стоит следить, чтобы толщина нанесенного слоя в углах не превышала 5 мм.
Шпаклевка стен под покраску: видео

Шпаклевание стен: фото

				
			

				
			





		

				
			

				
			



Шпаклевка стен под покраску своими руками. Видео и фото
Какую шпаклевку выбрать
Новичкам в области отделки специалисты рекомендуют покупать сразу готовую шпаклевку. Она хоть и стоит дороже, но при этом, не требует дополнительных затрат времени на приготовление массы из сухой смеси. О видах шпаклевки читайте в нашей статье.

Готовим шпатлевку

Следуйте инструкции на упаковке. Готовая масса должна быть без комочков, эластичной и мягкой, что позволит шпаклевать стены без лишних затруднений.
Инструменты

Как подготовить стены к шпаклевке
Дабы сам процесс шпаклевки прошел максимально легко, качественно и быстро, необходимо особенное внимание уделить подготовке стен. Данный процесс предусматривает два этапа:
Необходимо провести визуальную диагностику стены, при обнаружении неровностей избавиться от них
Грунтовка стен, что обеспечивает надежное схватывание шпаклевки со стеной
После окончания шпаклевки стену нужно зашкурить, а потом грунтовать. Слой грунтовки не только укрепляет шпаклевку, но и скрывает некоторые огрехи.
Особенности шпаклевки стен под покраску
В первую очередь, при выборе инструментов, необходимо выбрать шпатель удобного размера (желательно не более 60см). Ошкуривать стену нужно аккуратно, дабы не пропустить дефекты и уж тем более не создать их, поэтому если для этого используется наждачная бумага — лучше всего брать Р150.
Для создания ровных углов, проще всего, в процессе штукатурки, оставлять в углах больше массы, а потом, после ее высыхания, хорошенько обработать угол наждачной бумагой.

Иногда возникает необходимость в частичной реставрации поверхности. Например, где-то вздулась краска. В таком случае нужно аккуратно, при помощи шпателя, удалить ее, раздвинуть трещину, загрунтовать ее и зашпаклевать. Просушив, можно приступить к покраске, но главное — следить за ровностью поверхности.
Видео-инструкция

Инфо! Теперь можно приступать к покраске стен.


Больше информации






Задать вопрос



Техника шпаклевки стен под покраску своими руками и видео-уроки
						


Виды шпаклёвок
Сегодня полки строительных магазинов переполнены шпаклевочными смесями. Первым делом стоит определиться, какая именно вам необходима. Ведь каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Для начала нужно отталкиваться от комнаты, которая будет шпаклеваться.
Название шпаклевки 
Характеристика 
Цементная 
Влагостойкая. Поэтому ею выравнивают потолки в комнатах с повышенной влажностью: кухня, ванна, балкон. После высыхания приобретает белый цвет. Используют под окрашивание стен. Данный вид имеет адгезию железобетонными перекрытиями. Не боится перепадов температуры. Наносится материал с помощью шпателя. Наносится до трех слоев. Толщина одного слоя не превышает 0.7 мм. Данная цифра меньше, чем при шпаклевке стен. Продают её в сухом виде, раствор замешивать нужно самостоятельно. Готовый раствор можно держать на открытом воздухе те более трех часов. Имеет один минус – не эластична. 
Гипсовая 
Ею обрабатывают потолки или стены. Имеет экологические и безопасные характеристики. Пароизоляционная пенка отсутствует. Наносится одним слоем, толщиной 60 мм. Приобрести можно в готовом виде, не требует дополнительных вмешательств. Универсальна, подходит для гипсокартона, дерева. Благодаря мелкой зернистости, поверхность получается гладкой, которую можно красить, декорировать отделкой. Универсальный вид применяют чаще для ремонта квартир, под покраску стен. Не влагостойкая, поэтому такие комнаты как ванная или кухня шпаклевать не рекомендуется. С этим материалом справиться даже новичок.  
Полимерная 
Этот вид содержит полимерные вещества. Латексная и акриловая это полимерная шпаклевка. Являются универсальными. Влагостойкие, пригодны для любых комнат или помещений. Не боятся перепада температуры. Ей характерна пластичность, отсутствие запаха. Производятся в готовом и сухом виде. Высокая цена стоимости. Длительный срок хранения. Инструкция, способ применения, концентрация, пропорции указаны на упаковке. Для работы необходим специальный инструмент – это электроинструмент и насадка миксер. С этим видом возможна шпаклевка стен под покраску своими руками своими руками, пошагово можно рассмотреть ниже. 
Мастера отдают предпочтение полимерным шпаклевкам. Они лёгкие в процессе работы, данный вид подходит для любой комнаты. Шпаклевка стен своими руками под обои и под покраску можно посмотреть в обучающем видео.
Шпаклевка стен своими руками
Подготовка поверхности
Наносить материал сразу на поверхность нельзя. Надобно сделать определённую поэтапную подготовку поверхности:
Для начала площадь зачищается. Устраняются все погрешности и неровности.
Если на стенах был старый материал, его надобно убрать с помощью воды. Намочить стены, подождать некоторое время, с лёгкостью удалить обои или декор.
Возможно на поверхности присутствуют ржавые пятна, они обрабатываются специальным веществом. Оно устранит недостатки, чтобы они не просвечивались через шпаклевку.
Далее заделываем щели и выемки.
Грунтования происходит после полного высыхания заделанных трещин. Грунтуют с помощью валика и кисточки. Для кухни или ванной лучше использовать гидроизоляционный материал.
После высыхания можно выравнивать стены.
Шпаклевка наружных стен под покраску (видео)

Нюансы при нанесении шпаклевки на стены
Готовую смесь для удобства нужно налить в специальную емкость. Для удобной работы понадобится большой и маленький шпатель. Набирать материал маленьким, а наносить на стену большим. Держать инструмент к стене необходимо под 35 градусов. Это обеспечит равномерность нанесения шпаклевки. Желательно стену образно поделить на небольшие куски, постепенно заполняя каждый. Для шпаклевание углов необходима кельма.

Совет: шпаклевку под покраску наносят в два слоя, а под проклейку обоев желательно один.

Смесь наносится широкими мазками. Большой шпатель может делать неровности на стенах, но переживать не стоит. Все неровности устранятся во время шлифования. Если хотите избежать шлифовки, наносить материал нужно небольшими мазками. Данный вариант забегает больше времени, сил.
Инструменты и правила шпаклевания
Шпаклевание стен можно выполнять двумя способами:
Под проклейку обоев;
Под покраску.
Шпаклевка под покраску наружных стен
Сейчас мы рассмотрим подробно второй способ — шпаклевка стен под покраску своими руками. Естественно он сложней, так как требует кропотливого выравнивания стен. Если будут малейшие дефекты, краска их не скроет. В процессе работы понадобятся выравнивающая и финишная шпаклевка.
Стартовый слой наносится на всю площадь. Можно нанести 2 яруса по необходимости скрыть трещины и неровности. Ждём, пока поверхность высохнет. Наносим финишный материал. Для более гладкой плоскости, после высыхания допустимо нанести шпаклевку.
Чтобы обработать наружные угли наклеивается сетчатая лента, шпаклевка наносится кельмой. Для обработки внешних углов потребуются уголки. Крепятся они за счет шпаклевки, закрываются тем же материалом.
Как шпаклевать гипсокартон?
Шпаклевка гипсокартона
Чтобы приступить к шпаклевание гипсокартоновые листы, необходимо сначала пошагово выполнить подготовку. Заделываем стыки и саморезы. Наносится грунтовка на всю плоскость. Ждём, пока она просохнет, и приступаем работать с другим материалом. Шпаклевка стен из гипсокартона под покраску делается своими руками показано в видео. На стыки клеятся липкая лента паутинка, а уж потом проходятся шпаклевкой. Саморез лучше шпаклевать крест-накрест, это позволит материалу лучше лечь. После завершения выдерживаем стены для высыхания. Стыки шпаклевать необходимо два раза.
Шлифовать гкл надобно шлифовочной сеткой. Можно приступать к финишному слою. Он должен быть тонким. Благодаря ему стены станут гладкими, готовые под покраску. Обучиться правильной работе с финишной шпаклевкой стен под покраску своими руками, можно с помощью видео урока:



					
Шпаклевка стен под покраску: этапы выполнения работ
								
Шпаклевка стен под покраску: этапы выполнения работ
Окрашивание стен — самый недорогой и красивый способ внутренней отделки комнаты. Однако покраска является завершающей декоративной обработкой, а вот предшествует ей очень кропотливая работа выравнивания поверхности стены при помощи штукатурки. Поэтому науку, как шпаклевать стены под покраску, необходимо освоить заранее, чтобы покрашенные стены были ровными, без погрешностей и неровности.
Подготовка поверхности
Процесс покраски включает в себя следующие работы:
Очистка стен помещения от старой штукатурки.
Выравнивание поверхности (шпатлевание) перед покраской, состоящее из стартовой и финишной процедуры.
Непосредственно покраска стен.
Первый этап очистки заключается в необходимости снятия старой штукатурки. Все, что было на стене (плитка краска, обои и др.), нужно счистить жестким шпателем в выбранных местах. Если на стене есть большие неровности, трещины или выпуклости, то такие участки лучше оббить и оштукатурить заново.


При очистке стен следует быть осторожным в местах, где может проходить электропроводка, чтобы не получить электрический удар.


Для лучшего сцепления с поверхностью стену рекомендуется предварительно обработать грунтовкой с хорошей проникающей способностью и с антибактериальными добавками. Иногда используются специальные противогрибковые составы с фунгицидами. Это легко делается валиком или кистью. Время высыхания обычно указывается на упаковке с раствором грунтовки (около 6 часов). Далее приступаем непосредственно к оштукатуриванию стен: как зашпаклевать все неровности, нужно рассказать подробнее.

Шпаклевочные работы
Штукатурка на поверхности стены — это слой довольно крупных частиц, а шпатлевка состоит из более мелких. При шпатлевании делается несколько слоев, каждый из которых должен хорошо высохнуть после работы. После наложения каждого из слоев делается шлифовка поверхности, грунтовка, а затем уже кладется следующий. Такая работа может занять несколько дней.
Шпаклевание стен под покраску делается с целью создания ровной поверхности, на которой краска будет хорошо держаться. Количество слоев для создания гладкой поверхности стандартно равно трем, но некоторые опытные мастера делают и 5-6.

При выполнении шпаклёвочного процесса рекомендуется использовать сетку-серпянку с ячейками 2 мм, которая наклеивается на поверхность перед процедурой шпатлевки.


Подготовка инструментов
Для проведения шпатлёвки стен своими руками имеет значение и то, чем шпаклевать стены под покраску, т.е. инструменты:
для грунтовки: широкая кисть и валик;
для перемешивания шпаклюющей смеси лучше запастись специальным миксером;
шпатели и затирочная сетка (лучше мелкозернистая).

Выбирать главные инструменты (шпатели) необходимо сразу нескольких размеров. Большой имеет ширину 50-60 см, средний — 25 см (используется для работы в углах), малый — 5-10 см (для доступа в неудобные места и для заделки погрешностей).


Для обработки углов иногда используется угловой шпатель. Им удобно осуществлять шпатлевку, при этом плоскости получаются довольно ровными.



Этап стартовой шпаклевки
Первый этап — нанесение базовой шпаклевки, т.е. гипсовой, с добавлением специальных добавок. Чтобы понять, как правильно шпаклевать стены под покраску, расскажем более подробно:
1. Технология шпаклевания стен такова: широким шпателем нанести базовую шпаклёвку слоем такой толщины, чтобы скрыть впадины и выпуклости на поверхности (обычно 3-12 мм).

2. После накладывания и размазывания шпатлёвки по стене излишки следует удалять другим небольшим шпателем. Как правило, от размера этого инструмента зависит скорость работы – чем шпатель шире, тем быстрее пойдет процесс (30-40 см).

3. Для экономии сил и времени лучше не делать наслоений между свежим слоем штукатурки и уже подсохшим. Дожидаться полного высыхания не обязательно, следующий слой можно начинать делать на немного влажные зашпаклеванные стены. В таком случае каждый слой грунтовать также нет необходимости. Сколько слоев шпаклевки нужно наносить, зависит от количества неровностей на стене.

4. После высыхания стартового слоя (на это обычно уходит 6-8 часов) делается его затирка грубой крупнозернистой наждачкой или шлифовка.

На видео: как правильно шпаклевать стены.

Финишная отделка
Финишная шпаклевка под покраску делается поверх базовой для создания совершенно ровной и идеальной поверхности, готовой уже к окраске. Финишный слой обычно более тонкий (2 мм) и сама технология шпаклевки стен под покраску уже немного отличается:
1. Массу, которая размазана по стене, необходимо счищать почти полностью, оставляя совсем тонкий слой, который заполнит мелкие неровности.
2. Количество финишных слоев зависит от того, насколько качественно сделана стартовая шпаклевка стен. Одним из способов проверки того, насколько ровная поверхность получается перед окрашиванием, является использование яркого прожектора, который устанавливают так, чтобы луч света падал под углом.

3. Неровности на стене счищаются с помощью абразивной мелкоячеистой сетки, после чего необходимо удалить пыль (пылесосом или тряпкой), покрыть грунтовкой и оставить стену просыхать.

4. После шпаклевки уже можно окрашивать стены.

Следует знать, что все слои должны сохнуть естественным путем. Использование обогревателей, вентиляторов может вызвать растрескивание и осыпание.


На видео: финишное выравнивание стен и потолка.

Дополнительные рекомендации
Технология шпатлевки стен под покраску требует навыков и опыта, поэтому новичку, делающему шпаклёвание стен своими руками, выполнить это идеально вряд ли получится. Но увеличить качество работы можно, зная некоторые нюансы:
При приготовлении смеси следует учитывать, что она быстро высыхает (45-60 мин.), потому разводить более 5 кг сразу нецелесообразно.
Смесь разводится только в чистой посуде.
Сначала берется шпатлёвочный состав малым шпателем и накладывается на большой, затем уже на поверхность стены.
Существует несколько способов шпатлевания: горизонтальный, вертикальный, «букет», «елочка», «зигзаг».
Способы наклона шпателя для более ровного слоя на стене подбираем самостоятельно, главная цель — замазать все впадины.
Для проверки плоскости поверхности используется прикладываемое металлическое правило, которое для точности можно подсветить фонариком. Он высветит все погрешности, которые можно срезать острым краем шпателя.
Царапины от шпателя нужно прошпаклевать впоследствии финишным слоем.
Углы следует выравнивать угловым шпателем.
Ошкуривание поверхности делается либо шлифовальной машинкой, либо сеткой, после чего стену лучше пропылесосить и загрунтовать.
Все инструменты и посуду после работы необходимо мыть и вытирать насухо.

Виды шпаклевок
Перед началом работы по подготовке стен необходимо разобраться, какую шпаклевку выбрать для стен под покраску. В продаже бывает несколько видов шпаклевочных материалов:
Цементная смесь — имеет высокую надежность, почти не подвержена влаге, поэтому используется для заделки стен в кухне и в комнатах с высокой влажностью (ванна, туалет). Ее обычно используют только для стартового слоя, т.к. из-за серого цвета состав непригоден для последующего окрашивания.

Гипсовая — используется для отделки только жилых комнат из-за того, что она не любит высокую влажность. После нанесения такой смеси получается гладкая поверхность белого цвета, что идеально подойдет для окрашивания.

Полимерная — наиболее качественная, но дорогостоящая шпаклевка, применяется исключительно для финишной процедуры. Она медленно застывает, но затем образует идеальную ровную поверхность.


Самые популярные производители шпаклевок на рынке: «Knauf», «Текс», «Vetonit» и «Sheetrock». Какая шпаклевка лучше для стен в конкретном случае может порекомендовать специалист при покупке.


Шпаклевка для стен под покраску подбирается, исходя из назначения комнаты и существующей влажности. Бывают водостойкие материалы, предназначенные специально для помещений с повышенной влажностью. Шпаклевочные смеси обычно продаются в мешках по 25 кг, такого количества должно хватить на квартиру. Финишные шпаклевки фасуются в ведра из пластика по 3,5 или 7 кг, суперфинишная встречается и в фасовке по 1,5 кг.
Как правильно выровнять стены шпаклевкой (1 видео)


Финишная шпаклевка под покраску

Многие строители знают, что чем больше обрабатываемая площадь основания, тем сложнее предстоит работа, поэтому необходимо тщательно в таком случае выбирать шпаклевку для стен под покраску. В противном случае все дефекты поверхности будут заметны, особенно в хорошо освещенных помещениях. Поэтому шпаклевка стен перед покраской является обязательным этапом выполнения ремонтных работ.
Для того чтобы получить идеально ровную поверхность нужно правильно выбрать материалы и необходимые инструменты, а также следовать рекомендациям специалистов относительно осуществления данной процедуры. Об этом и пойдет речь в нашей статье.
Особенности шпаклевки стен под покраску своими руками
Перед тем как приступить к покраске основания основание необходимо подготовить. Для этого потребуется снять старую отделку и очистить поверхность от грязи и пыли.
Сам процесс шпатлевания стен под покраску осуществляется в несколько этапов. Смесь наноситься на основание несколькими слоями, каждый следующий шар выполняется после полного высыхания предыдущего слоя. Затем основу шлифуют и зачищают. Данная процедура может занять около двух дней.
Почему покраску стен необходимо выполнять именно на шпаклевку? Дело в том, что шпатлевка в отличие от штукатурки, имеет более мелкую структуру, что позволяет скрыть все незначительные изъяны поверхности и создать идеально ровную основу.
Готовая к окрашиванию поверхность, как правило, состоит из следующих слоев:
Основа – бетон, гипсокартон, дерево, шлакоблок, кирпич или другие материалы.
Штукатурка – толщина материала не должна превышать 50 миллиметров, штукатурят стены для защиты и утепления.
Стартовая шпаклевка – слой составляет 10 миллиметров, осуществляется для устранения мелких дефектов основания.
Финишная шпатлевка – слой в 2 миллиметра, осуществляется для создания ровной поверхности.

Разновидности шпаклевочных смесей
В основном выбирая шпатлевку, пользователи обращают внимание на следующие критерии:
отсутствие усадки;
хорошая адгезия;
степень высыхания;
отсутствие разных примесей;
легкость выполнения шлифовки.
Однако немаловажным критерием выбора является вид обрабатываемой площади, который напрямую зависит от качества покрытия. Рассмотрим основные материалы, которые применяются для различных оснований.
Цементные
Данный тип материала под покраску является наиболее прочным и надежным, который отлично подходит для всех видов поверхностей. Шпаклевки на основе цемента отличаются стойкостью к высоким температурам и влаге. Они долговечны и применяются для выполнения, как фасадных, так и внутренних работ.
Обратите внимание! Помимо цемента в состав такой шпатлевки входит известь или гипс. Первый материал обеспечивает смеси высокую пластичность и легкость нанесения. Гипс ускоряет процесс высыхания материала, что значительно сокращает общее время осуществления строительных работ.
легкость применения – с такой шпатлевкой легко справиться даже новичок;
стойкость к перепадам температур и влаге;
доступная цена.
Среди недостатков можно отметить крупнозернистую структуру, по сравнению с другими видами смесей.

Гипсовые
Гипсовые шпатлевки бывают универсальными, стартовыми или финишными. Выбор такой отделки зависит от вида выполняемых работ.

Обратите внимание! При работе со шпатлевками на основе гипса требуется определенная сноровка, поскольку смесь легко схватывается.

Применяются такие материалы для осуществления внутренних работ. Гипсовой смесью легко заделываются трещины и стыки, устраняются мелкие дефекты.
Среди достоинств материала можно отметить следующие качества:
экологичность;
хорошая адгезия;
небольшой расход;
доступная цена;
легкость выполнения шлифовки.
Недостатками считают быструю схватываемость материала и то, что его нельзя применять для осуществления фасадных работ. Помимо этого гипс плохо вступает в контакт с бетоном и его не стоит использовать для обработки основ под покраску в помещениях с повышенной влажностью.
Полимерные
Полимерные шпатлевки продаются уже в готовом виде, что очень удобно для осуществления обработки. Такие составы бывают акриловые и латексные, которые создают идеально ровный плотный слой. Данные смеси отличаются высокой устойчивостью к внешним раздражителям и механическим нагрузкам, поэтому применимы для фасадной отделки.
Также полимерные шпаклевки устойчивы к влаге, не стираются и не усаживаются. По ним легко проводить шлифовку.
Такие смеси имеют мелкозернистую структуру, что позволяет устранить практически все изъяны основы.
К достоинствам полимеров можно отнести следующие качества:
высокая эластичность;
стойкость к перепадам температур и влаге;
отсутствие усадки;
стойкость к механическим воздействиям;
легкость использования;
высокая адгезия;
быстрота высыхания;
небольшой расход;
термоизоляция;
экологичность.
высокая цена;
при нанесении толстым слоем, материал может растрескаться;
низкий показатель воздухопроницаемости.

Необходимые инструменты для работы
Для нанесения шпаклевки под покраску понадобятся следующие инструменты:
пластиковое ведро для разведения смеси;
электрическая дрель для смешивания состава с водой;
узкий и широкий шпатель;
валик;
угловой шпатель;
шлифовальная машинка или абразивная сетка.
Технология шпаклевки стен под покраску
Для того чтобы правильно выполнить шпаклевание стен под покраску необходимо выровнять стены стартовой шпаклевкой, затем нанести финишную смесь и осуществить затирку поверхности. Рассмотрим эти три этапа более детально.
Подготовка стен
Подготовка стен перед нанесением шпаклевки под покраску является обязательным этапом работы. Если отделка будет осуществляться на гипсокартоне, то стыки между листами следует тщательно замазать. Также потребуется закрыть армирующей сеткой трещины, дырки и вмятины пере шпаклеванием.
Перед шпаклевкой стены нужно очистить от пыли и грязи, протереть влажной тряпкой и высушить. Затем на основу нужно нанести грунтовку. Раствор наносят при помощи валика или кисточки. Грунтовать поверхность следует несколькими слоями.
Время высыхания грунтовки указано на упаковке, каждый следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего шара. После выполнения грунтовочных работ можно приступать непосредственно к шпаклеванию.
Стартовый слой
Выравнивать основание стартовой смесью потребуется путем нанесения толстого слоя состава на основу. Первым делом нужно развести сухую смесь с водой в пропорциях, указанных на упаковке. Затем состав нужно хорошо вымешать при помощи строительного миксера и оставить на пятнадцать минут. Если применяется гипсовая шпатлевка под окраску, то не рекомендуют ее разводить всю, поскольку она быстро схватывается и будет непригодна для использования. Готовьте раствор небольшими порциями.
Осуществлять шпатлевочные работы под покраску нужно в направлении сверху вниз. Наносится шпаклевка при помощи широко шпателя, узкий инструмент используется для набирания смеси и заделывания основы в труднодоступных местах.
Держать шпатель необходимо под углом в тридцать градусов, а смесь набирать небольшими количествами. Такая манипуляция позволяет максимально устранить изъяны на основании. Перед нанесением первого слоя материала, на большие ямы следует наложить стеклопакет или армирующую сетку.

Финишный слой
Выполнение финишного слоя не сильно отличается от стартового шара шпаклевки. Для осуществления процедуры необходимы те же инструменты. Однако главным отличием между этими двумя видами шпаклевания является толщина слоя нанесения: стартовые слой составляет около пятидесяти миллиметров, а финишный – два миллиметра.
Шар должен быть ровным и не иметь дефектов. После выполнения процедуры основу потребуется оставить высыхать на несколько дней.
Затирка
После того, как финишный шар шпаклевки полностью высох, основу нужно будет затереть. Затирку следует осуществлять тщательно, поскольку после нее не должно остаться на поверхности дефектов и изъянов.
Для того чтобы выявить шероховатости и дефекты нужно применить лампу. Правильность выполнения шпатлевочных работ влияет на то, насколько просто потом будет осуществлять покраску стен, поскольку все малейшие шероховатости будут видны при покраске.
Советы и рекомендации
Для того чтобы шпаклевка под покраску стен прослужила долгий срок службы, необходимо следовать следующим рекомендациям специалистов:
Смеси бывают разных видов: клеевые, масляные, эпоксидные, водоэмульсионные. Необходимо выбирать состав таким образом, чтобы он не только подходил под окраску, но и чтобы с ним было просто работать.
Разводить шпаклевку следует согласно инструкции на упаковке.
Если поверхность имеет много дефектов и выравнивание ее предполагает использование большого количества шпатлевки, то во избежание растрескивания рекомендуют применять армирующую сетку.
Если в помещении есть плесень, то при разведении смеси нужно заменить половину воды фунгицидом.
Шпатель при шпаклевании следует держать под острым углом.
Раствор для грунтования следует приобретать с антисептическими средствами.
Шлифовать основу следует в защитной одежде.
Не рекомендуют применять обогреватели для того, чтобы шпаклевка быстрее схватилась.
Замешивать смесь следует в чистой емкости.
Готовить раствор следует в небольших количествах.
Шпатлевка стен под покраску своими руками видео
О том, как шпаклевать стены под покраску можно ознакомиться по ссылке:

Шпаклевание стен под покраску – это достаточно несложный процесс, выполнить который сможет самостоятельно даже новичок. Главным в этой процедуре является правильный выбор смеси и выполнение работ согласно изложенным выше рекомендациям.

Шпаклевка стен – выполняем самостоятельно за 5 этапов
Зачем выполняют шпатлевание
Прежде всего, рассмотрим, для чего нужна шпаклевка стен, и можно ли избежать этой процедуры. Ведь выравнивание стен осуществляется еще на этапе их оштукатуривания.
На самом деле все зависит от типа последующей отделки и особенностей самой штукатурки. Если задача черновой отделки – это подготовка поверхностей под покраску, то шпатлевание просто необходимо. Дело в том, что штукатурка лишь выравнивает плоскость стен, но при этом не обеспечивает необходимую гладкость поверхности.
В некоторых же случаях можно действительно обойтись без шпаклевки. Ниже приведены наиболее распространенные из них:
если стены впоследствии будут отделываться плиткой или другим материалом, который не требует тщательной подготовки поверхности;
если стены будут оклеиваться обоями, при этом они предварительно были качественно выровнены гипсовой штукатуркой.
Технология шпатлевания

Весь процесс шпаклевки можно условно поделить на несколько этапов:
Далее подробно рассмотрим все этапы шпатлевания.
Этап 1: подготавливаем инвентарь
Для шпатлевания вам необходимо подготовить следующий инструмент:
шпатель шириной 400-600 мм;
узкий шпатель шириной 80 мм;
угловой шпатель;
малка;
фуганок для абразивной сетки, а также сама абразивная сетка и наждачная бумага;
дрель с насадкой миксером;
правило;
пластиковое ведро.

Инструменты для шпаклевки стен
Внешне инструмент для шпатлевание мало чем отличается от аналогичного инструмента для штукатурки. Однако, некоторые нюансы все же есть:
лопатки шпателей должны быть тонкими, чтобы при нажиме на ручку они слегка изгибались, однако сверхгибкие полотна для наших целей тоже не годятся;
лезвие должно быть идеально ровным, желательно чтобы края были скруглены.

Лопатки дорогих шпателей от известных брендов вырезают лазером, в результате чего они идеально ровные. Более дешевые штампованные изделия могут иметь шероховатое лезвие.

Приобретая материалы для шпатлевания, имейте в виду, что вся существующая шпаклевка делится на два вида:
стартовая – наносится первым слоем для выравнивания неровностей.
финишная – более эластичная, предназначена для нанесения тонким слоем.

Кроме того, разным бывает и состав шпаклевок, от которого зависят их эксплуатационные качества. Подробно рассматривать все существующие виды шпаклевок не будем, так как этой теме посвящены отдельные статьи на нашем портале.
Единственное, отмечу, что самыми качественными являются полимерные шпаклевки. Они наиболее эластичные, благодаря чему с ними удобно работать. Кроме того, эти покрытия устойчивы к воздействиям влаги.
Именно благодаря им окрашенные стены могут быть идеально гладкими и без каких-либо изъянов. Если же вам нужно подготовить стены под оклейку обоев, можно воспользоваться более дешевой стартовой шпаклевкой, к примеру, на гипсовой основе.
В ванной комнате или на кухне, где впоследствии будет повышаться уровень влажности, можно нанести стартовый слой белым цементом, т.е. шпаклевкой на основе цемента.

Этап 2: подготавливаем стены
Шпаклевка стен подразумевает, что основные подготовительные работы, такие как удаление старого отделочного покрытия и выравнивание стен, уже выполнено. Но, тем не менее, некоторые процедуры все же выполнить необходимо.
Поэтому, прежде всего рассмотрим, как приготовить стены к шпатлеванию:
начинать подготовку следует с очистки стен от пыли. Для этого их нужно протереть влажной тряпкой или губкой;
затем поверхность надо прогрунтовать. Грунт наносится на поверхность тонким слоем при помощи малярного валика или малярной кисти. В процессе грунтования избегайте возникновения потеков или скопления жидкости на отдельных участках стен.
После просыхания поверхности процедуру нужно повторить.
На этом подготовка стен завершена. Теперь нужно подготовить инструменты – очистить их от пыли, при необходимости помыть и высушить.

Приготовление шпаклевки миксером
Этап 3: нанесение стартовой шпаклевки
Итак, с подготовкой мы разобрались. Теперь рассмотрим как правильно шпаклевать стены. Самое главное в этом деле – постепенность.
Частой ошибкой новичков является то, что они пытаются за один раз исправить все дефекты на стене. Но, если изъяны серьезные, сделать это невозможно. Начинать следует с устранения наиболее серьезных неровностей, для чего нам понадобится стартовая шпаклевка.

Заниматься шпаклевкой стен можно при температуре не ниже 10 градусов по Цельсию.

Благодаря крупному зерну наполнителя финишный слой можно за раз наносить толщиной до 7-10 мм. Точные данные указываются на упаковке с составом.
Если вы приобрели шпаклевку в сухом виде, перед тем как шпаклевать стены, ее нужно развести в воде. Делается это следующим образом:
подготовьте чистое ведро и засыпьте в него сухую смесь;
далее в ведро со смесью следует постепенно вливать чистую воду комнатной температуры и постепенно размешивать миксером до образования сметанообразной консистенции. Точные пропорции указаны на упаковке.
Теперь можно приступать к работе. Имейте в виду, что работать со шпаклевкой можно около 40 минут с момента ее приготовления, пока она не начнет загустевать и утрачивать эластичность.

Положение шпателя относительно стены
Техника шпаклевания выглядит следующим образом:
наберите шпаклевку маленьким шпателем на широкий шпатель, чтобы она располагалась небольшим комком по центру лопатки. Слишком много раствора набирать не стоит, так как в этом случае сложней будет работать;
затем возьмите шпатель в руку так, чтобы большой палец лег на переднюю часть полотна (по ходу движения), а четыре остальных пальца – на заднюю часть полотна. Мизинец и безымянный палец вы можете подогнуть, чтобы крепче удерживать рукоятку, как показано на фото выше;
далее поставьте шпатель лезвием на стену и наклоните вниз, чтобы межу стеной и полотном образовался острый угол. Следует отметить, что угол наклона очень важен, так как от него зависит толщина слоя шпаклевки, которая будет ложиться на стену. В процессе работы вам нужно самому почувствовать, как угол наклона влияет на толщину, и, соответственно, контролировать его;

Возможные траектории движений шпателя
теперь надо совершить плавное и достаточно быстрое движение шпателем сверху вниз. При этом давление на инструмент должно быть одинаковым как в начале движения, так и при завершении, а вот угол наклона может изменяться по мере необходимости. 
В результате на стене должна получиться гладкая ровная поверхность.
после нанесения шпаклевки на стены следует выровнять углы при помощи углового шпателя. Для этого надо нанести маленьким шпателем шпаклевку по всей длине угла, после чего провести по ней угловым шпателем.

При нанесении стартового слоя, все мазки должны располагаться внахлест. Благодаря этому вы сможете избежать переходов и неровностей.

По такому принципу шпаклюются все стены. Первый слой обычно наносится вертикальными движениями, причем, начинать нужно с выравнивания наиболее неровных участков.
После того как первый слой шпаклевки будет нанесен, нужно подождать, пока поверхность стены высохнет. Начинающих домашних мастеров обычно интересует – сколько сохнет шпаклевка. Время высыхания зависит от типа шпаклевки.
К примеру, состав на основе акрила при стартовом толстом слое высыхает около суток. Примерно столько же высыхает и смесь на основе гипса. Тонкий же слой может высохнуть за несколько часов.

Если в гипсокартоне образовалась дырка , ее тоже можно зашпатлевать стартовой шпаклевкой. Единственное, предварительно нужно с тыльной стороны стены приклеить заплатку из гипсокартона. В качестве клея обычно используют ту же стартовую шпаклевку.


Траектория движения фуганком
После того как шпаклевка застынет, выполняется зачистка стен после шпаклевки. Для этого надо закрепить сетку на фуганке с номером абразива Р80 – Р120 и затереть с ее помощью все существенные неровности стартового слоя.
Следует отметить, что шлифовка является простой процедурой, однако, чтобы добиться качественного результата, надо знать, как убрать наплывы и прочие изъяны. В противном случае можно только испортить поверхность стен.
Шлифовка производится круговыми движениями. При этом старайтесь обеспечить равномерный нажим на фуганок.
Многих мастеров, конечно, интересует как проверить качество отделки стен шпаклевкой? Делается это очень просто – надо приложить к стене правило, при этом можно посветить на стену фонариком. В результате все неровности будут хорошо видны.

В процессе высыхания шпаклевки необходимо обеспечить благоприятные условия – исключить сквозняки и попадание прямых лучей солнца на стены. Применение фена также недопустимо. В противном случае на поверхности шпаклевки возникнут трещины.


Финишная шпаклевка наносится слоем в несколько миллиметров
Этап 4: нанесение финишного слоя
Сразу отмечу, что шпаклевка стен может выполняться в несколько слоев. Однако, далее мы сразу же перейдем к нанесению финишного слоя, так как все последующие слои стартовой шпаклевки наносятся по описанной выше схеме.
Прежде чем приступить к нанесению стартовой шпаклевки или вообще любого последующего слоя, нужно своими руками подготовить стены. Делается это следующим образом:
в первую очередь нужно очистить стены от пыли – протереть их влажной тряпкой или губкой;
после этого поверхность обязательно грунтуется по описанной выше схеме.
После просыхания поверхности можно приступать к нанесению стартового слоя. Напомню, что задача этой процедуры заключается в том, чтобы устранить самые мелкие дефекты, которые остались на стенах после нанесения стартового слоя.
Делается это следующим образом:
перед тем как наносить шпаклевку обязательно сполосните и протрите инструмент;
далее наберите финишную шпаклевку на большой шпатель, после чего прижмите его к стене под углом около 20 градусов. На этот раз полотно должно располагаться вертикально;
теперь нанесите смесь слева направо. На некоторых участках удобней взять шпатель в левую руку и совершать движения слева направо. При необходимости можно наносить шпаклевку и сверху вниз.

Шпатлевание от угла левой рукой
Смесь должна ложиться ровным слоем толщиной около двух миллиметров;
далее по описанной выше схеме выравниваются углы.

Начинающие мастера нередко интересуются – как снять остатки шпаклевки со шпателей после завершения работы. Для этого понадобятся два шпателя – просто проведите лезвием одного инструмента по полотну второго и стряхните состав. Точно также произведите процедуру и со вторым шпателем, в результате чего оба инструмента будут практически идеально чистыми.

Этап 5: шлифовка
Даже самые профессиональные мастера не могут нанести финишный слой так, чтобы поверхность стен была абсолютно идеальной. Поэтому после завершения шпатлевания выполняется финишная шлифовка, задача которой заключается в том, чтобы устранить даже самые мелкие изъяны.
Конечно, данная процедура требуется лишь в том случае, если поверхность будет окрашиваться. Если же финишная отделка будет выполнена обоями, и серьезных изъянов на поверхности нет, эту операцию можно опустить.

Заниматься шлифованием необходимо в респираторе
Для финишной шлифовки следует использовать сетку с номера абразива не менее 150. Фуганком надо совершать вначале круговые движения, а затем крест-накрест, чтобы удалить следы круговых движений.
Чтобы проверить качество шлифовки, нужно поднести лампу или фонарик под острым углом. Когда вы достигнете желаемого результата, необходимо протереть стены от пыли и покрыть их грунтом для последующей покраски.
Вот, собственно, и вся информация о том, как выполняется шпатлевка стен своими руками. 

Вывод
Шпаклевка стен в целом достаточно простая операция, единственное, она требует строгого соблюдения технологии. Кроме того, чтобы добиться качественного результата, нужно «набить руку». Поэтому начните работу с наименее ответственных участков – это позволит вам приобрести необходимый опыт.
Если у вас появились вопросы относительно шлифования стен, задавайте их в комментариях, и я обязательно вам отвечу.

Источники:
http://vsyakraska.ru/shpatlevka/sten-pod-pokrasku/
http://obustroeno.com/stroitelstvo/120207-shpaklevka-sten
http://vsyakraska.ru/shpatlevka/sten-pod-pokrasku/
Как шпаклевать стены своими руками
            
Почему шпаклевка своими руками — это выгодно
Инструменты
Материалы
Пошаговая инструкция
Шпаклевка стен — необходимый пункт ремонта. Эта процедура подготавливает голые стены помещения к покраске или поклейке обоев. Также этот вид строительных работ называется шпатлевкой (от немецкого Spachtel — лопатка). Второй вариант чаще используется среди профессионалов, а первый — разговорный, обывательский.
Существуют различные методы подготовки поверхностей для отделки при помощи классических и современных материалов, однако шпаклевка остается самым простым и доступным способом. Этот вариант подходит для наиболее популярных типов отделки, а главное — процесс легко правильно выполнить самостоятельно, без привлечения бригады строителей-отделочников.


Почему стоит выбрать шпаклевку стен своими руками

Материалы стоят недорого, найти их в строительном магазине и доставить домой — просто даже на легковой машине

Шпаклевку можно переделывать необходимое количество раз, если в процессе что-то пойдет не так. Это не повлияет на конечный результат

Процесс подготовки поверхности легок в исполнении даже для новичков, которые первый раз взялись за ремонт своими руками

Легко выполнить обработку даже криволинейных элементов, например, из гипсокартона

Самостоятельно обрабатывая стены шпаклевкой, вы сэкономите существенную сумму денег на бригаде ремонтников


Инструменты
Внешне шпаклевочный инструмент похож на приспособления для штукатурки, однако при ближайшем рассмотрении видны важные различия. Например, шпаклевочный шпатель более тонкий и гибкий, нежели штукатурный, поэтому равномерно распределяет вязкий раствор по поверхности.
Для подготовки стен под обои или покраску понадобятся:

шпаклевочные шпатели: угловой, узкий (80 мм) и широкий (400-600 мм)

абразивная сетка и фуганок (для шлифовки после обработки поверхности). При выборе сетки обратите внимание на номер.  Чем больше цифра — тем мельче абразив и аккуратнее шлифовка

пластиковое ведро для замешивания смеси — от 15 литров и больше

желательно — строительный миксер, чтобы облегчить процесс смешивания

правило — инструмент для выравнивания поверхности и фонарик
Перед началом работ важно убедиться, что инструмент для отделки чистый и на него не попала пыль, шерсть, волосы. Это важно для качественного и ровного покрытия.


Материалы
Для шпаклевки используют несколько типов сухих строительных смесей в зависимости от того, какие работы будут производиться поверх покрытия, на какой материал наносить, в каких условиях будет происходить работа.
Гипсовая сухая смесь подходит для обработки отделанных гипсокартоном стен. Она не дает усадки и обеспечивает звуко- и термоизоляцию помещения. Наносить можно даже толстым слоем — до 10 мм. Однако гипсовая смесь не водостойкая, поэтому не применяется в помещениях с повышенной влажностью и для обработки уличных поверхностей — размокает. Раствор приходится готовить небольшими порциями, потому что быстро сохнет. Впрочем, для просушки помещения это свойство относится к плюсам.

Цементная классическая смесь подходит для выравнивания стен из любого материала как в сухих, как и во влажных помещениях. Также такая смесь используется при обработке наружных поверхностей, так как стойко переносит перепады температур. Кроме того, этот тип смеси самый доступный по цене. Но учтите, что цементное покрытие дает усадку при просушке.
Для подготовки под покраску уличные стены, особенно в зимнее время — используйте специальную морозостойкую шпаклевку.   
Полимерная смесь для шпаклевки наиболее пластичная и прочная, легко переносит перепады температур и дает гладкое покрытие. Применяется на любых материалах. Однако смесь не водостойкая и используется только в сухих помещениях. Также это самая дорогая из смесей — зато наиболее простая в использовании.
В каталоге Remix представлены все виды шпаклевочных смесей. Их легко найти и купить в строительных магазинах  города.


Шпаклевка стен: пошаговая инструкция

Подготовка поверхности
Для начала очистите стены от старых обоев и краски, если таковые имеются. Для этого используйте специальные смывки согласно инструкции на упаковке. Затем просушите помещение в течение суток и снимите мелкие остатки старой отделки тонким шпателем или монтажным ножом.

Проверка рельефа
Приложите штукатурное правИло к стене и посветите фонариком вскользь: так станут видны неровности на поверхности. Выпуклости сразу же выровняйте, сбив шпателем или рубанком. Лунки же обведите по контуру, чтобы впоследствии заполнить шпаклевочной смесью.


Подготовка инструментов
Перед работой помойте инструменты с очищающим средством, вытрите насухо тряпкой или микрофиброй. Проследите, чтобы на них не остался ворс от ткани. Если на инструментах или ведре остались засохшие следы предыдущих смесей — удалите, иначе они помешают замешать качественный однородный состав.

Замешивание шпаклевочной смеси
Наполните строительное ведро водой примерно на четверть (в зависимости от необходимого количества раствора) и аккуратно, струей, насыпьте смесь так, чтобы над водой показалась верхушка горки. Дайте смеси впитать воду в течение 5-25 секунд и тщательно размешайте в течение 1-2 минут. В идеале — используя дрель со строительным миксером. Подождите минуту и размешайте снова. После замешивания в шпаклевочную смесь не добавляйте воду или сухой состав.
Рекомендуем замешивать раствор порционно, чтобы избежать засыхания смеси в ведре. Особенно актуален совет для новичков в ремонте.


Нанесение смеси
Набирайте за один раз на шпатель столько смеси, чтобы нанести порцию одним взмахом. Наносите шпаклевку размашистыми движениями с равномерным средним или легким нажимом. Не прикладывайте много усилий при разравнивании: смесь самостоятельно распределится равномерно после нанесения.
Выемки в стене заполняйте средним или маленьким шпателем, в зависимости от размера лунок.  

Просушивание
При просушке помещения проследите, чтобы не было сквозняков, попадания прямых солнечных лучей, направленных потоков тепла (например, от тепловентилятора или кондиционера). Без соблюдения мер предосторожности покрытие может потрескаться или покоробиться. Это помешает ровно поклеить обои или покрасить стену, и придется заново выравнивать поверхность.
При этом внутренние двери рекомендуется открыть, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха для просушки.
В среднем шпаклевка сохнет 10-12 часов, но рекомендуем выдержать сутки перед тем, как шлифовать покрытие. Так оно гарантированно высохнет и будет прочнее.


Подготовка стен под обои
Наносите смесь ровным тонким слоем в 2-4 мм, наклонив шпатель на 20-30 градусов, слегка внахлест. После просушки проверьте поверхность на ровность правилом и фонариком, как на этапе предварительной проверки рельефа. Бугры сотрите абразивом, лунки замажьте смесью и дайте просохнуть заново.
После окончательной просушки обработайте покрытие фуганком с абразивной сеткой: сначала круговыми движениями, а затем хаотичными с легким нажимом. После обработки проверьте на ровность. Если поверхность ровная — можно приступать к поклейке обоев!

Подготовка стен под покраску
Так как на краске будут видны малейшие неровности поверхности, рекомендуется нанести финишный слой и тщательно  выровнять. В этом случае выровняйте высохшее покрытие мелким абразивом номера 150. После этого можно приступать к грунтовке и покраске.
При соблюдении инструкций на упаковках со строительными смесями, мер предосторожности и указанной в статье технологии правильно подготовить стены к покраске или поклейке обоев своими руками сможет даже новичок.
                
                    
                        
                    
            
                        

                
                    
Как вам статья?
                    
                    
                    
Спасибо за ваш отзыв
                    
                
                
            
 Наш канал на 

проведение работ с нуля до финишной обработки
Окрашивание стен — самый недорогой и красивый способ внутренней отделки комнаты. Однако покраска является завершающей декоративной обработкой, а вот предшествует ей очень кропотливая работа выравнивания поверхности стены при помощи штукатурки. Поэтому науку, как шпаклевать стены под покраску, необходимо освоить заранее, чтобы покрашенные стены были ровными, без погрешностей и неровности.

Подготовка поверхности
Процесс покраски включает в себя следующие работы:
Очистка стен помещения от старой штукатурки.
Выравнивание поверхности (шпатлевание) перед покраской, состоящее из стартовой и финишной процедуры.
Непосредственно покраска стен.
Первый этап очистки заключается в необходимости снятия старой штукатурки. Все, что было на стене (плитка краска, обои и др.), нужно счистить жестким шпателем в выбранных местах. Если на стене есть большие неровности, трещины или выпуклости, то такие участки лучше оббить и оштукатурить заново.

При очистке стен следует быть осторожным в местах, где может проходить электропроводка, чтобы не получить электрический удар.

Для лучшего сцепления с поверхностью стену рекомендуется предварительно обработать грунтовкой с хорошей проникающей способностью и с антибактериальными добавками. Иногда используются специальные противогрибковые составы с фунгицидами. Это легко делается валиком или кистью. Время высыхания обычно указывается на упаковке с раствором грунтовки (около 6 часов). Далее приступаем непосредственно к оштукатуриванию стен: как зашпаклевать все неровности, нужно рассказать подробнее.

Шпаклевочные работы
Штукатурка на поверхности стены — это слой довольно крупных частиц, а шпатлевка состоит из более мелких. При шпатлевании делается несколько слоев, каждый из которых должен хорошо высохнуть после работы. После наложения каждого из слоев делается шлифовка поверхности, грунтовка, а затем уже кладется следующий. Такая работа может занять несколько дней.
Шпаклевание стен под покраску делается с целью создания ровной поверхности, на которой краска будет хорошо держаться. Количество слоев для создания гладкой поверхности стандартно равно трем, но некоторые опытные мастера делают и 5-6.
При выполнении шпаклёвочного процесса рекомендуется использовать сетку-серпянку с ячейками 2 мм, которая наклеивается на поверхность перед процедурой шпатлевки.

Подготовка инструментов
Для проведения шпатлёвки стен своими руками имеет значение и то, чем шпаклевать стены под покраску, т.е. инструменты:
для грунтовки: широкая кисть и валик;
для перемешивания шпаклюющей смеси лучше запастись специальным миксером;
шпатели и затирочная сетка (лучше мелкозернистая).

Выбирать главные инструменты (шпатели) необходимо сразу нескольких размеров. Большой имеет ширину 50-60 см, средний — 25 см (используется для работы в углах), малый — 5-10 см (для доступа в неудобные места и для заделки погрешностей).

Для обработки углов иногда используется угловой шпатель. Им удобно осуществлять шпатлевку, при этом плоскости получаются довольно ровными.

Этап стартовой шпаклевки
Первый этап — нанесение базовой шпаклевки, т.е. гипсовой, с добавлением специальных добавок. Чтобы понять, как правильно шпаклевать стены под покраску, расскажем более подробно:
1. Технология шпаклевания стен такова: широким шпателем нанести базовую шпаклёвку слоем такой толщины, чтобы скрыть впадины и выпуклости на поверхности (обычно 3-12 мм).

2. После накладывания и размазывания шпатлёвки по стене излишки следует удалять другим небольшим шпателем. Как правило, от размера этого инструмента зависит скорость работы – чем шпатель шире, тем быстрее пойдет процесс (30-40 см).

3. Для экономии сил и времени лучше не делать наслоений между свежим слоем штукатурки и уже подсохшим. Дожидаться полного высыхания не обязательно, следующий слой можно начинать делать на немного влажные зашпаклеванные стены. В таком случае каждый слой грунтовать также нет необходимости. Сколько слоев шпаклевки нужно наносить, зависит от количества неровностей на стене.

4. После высыхания стартового слоя (на это обычно уходит 6-8 часов) делается его затирка грубой крупнозернистой наждачкой или шлифовка.


На видео: как правильно шпаклевать стены.


Финишная отделка
Финишная шпаклевка под покраску делается поверх базовой для создания совершенно ровной и идеальной поверхности, готовой уже к окраске. Финишный слой обычно более тонкий (2 мм) и сама технология шпаклевки стен под покраску уже немного отличается:
1. Массу, которая размазана по стене, необходимо счищать почти полностью, оставляя совсем тонкий слой, который заполнит мелкие неровности.
2. Количество финишных слоев зависит от того, насколько качественно сделана стартовая шпаклевка стен. Одним из способов проверки того, насколько ровная поверхность получается перед окрашиванием, является использование яркого прожектора, который устанавливают так, чтобы луч света падал под углом.

3. Неровности на стене счищаются с помощью абразивной мелкоячеистой сетки, после чего необходимо удалить пыль (пылесосом или тряпкой), покрыть грунтовкой и оставить стену просыхать.

4. После шпаклевки уже можно окрашивать стены.
Следует знать, что все слои должны сохнуть естественным путем. Использование обогревателей, вентиляторов может вызвать растрескивание и осыпание.


На видео: финишное выравнивание стен и потолка.


Дополнительные рекомендации
Технология шпатлевки стен под покраску требует навыков и опыта, поэтому новичку, делающему шпаклёвание стен своими руками, выполнить это идеально вряд ли получится. Но увеличить качество работы можно, зная некоторые нюансы:
При приготовлении смеси следует учитывать, что она быстро высыхает (45-60 мин.), потому разводить более 5 кг сразу нецелесообразно.
Смесь разводится только в чистой посуде.
Сначала берется шпатлёвочный состав малым шпателем и накладывается на большой, затем уже на поверхность стены.
Существует несколько способов шпатлевания: горизонтальный, вертикальный, «букет», «елочка», «зигзаг».
Способы наклона шпателя для более ровного слоя на стене подбираем самостоятельно, главная цель — замазать все впадины.
Для проверки плоскости поверхности используется прикладываемое металлическое правило, которое для точности можно подсветить фонариком. Он высветит все погрешности, которые можно срезать острым краем шпателя.
Царапины от шпателя нужно прошпаклевать впоследствии финишным слоем.
Углы следует выравнивать угловым шпателем.
Ошкуривание поверхности делается либо шлифовальной машинкой, либо сеткой, после чего стену лучше пропылесосить и загрунтовать.
Все инструменты и посуду после работы необходимо мыть и вытирать насухо.

Виды шпаклевок
Перед началом работы по подготовке стен необходимо разобраться, какую шпаклевку выбрать для стен под покраску. В продаже бывает несколько видов шпаклевочных материалов:
Цементная смесь — имеет высокую надежность, почти не подвержена влаге, поэтому используется для заделки стен в кухне и в комнатах с высокой влажностью (ванна, туалет). Ее обычно используют только для стартового слоя, т.к. из-за серого цвета состав непригоден для последующего окрашивания.

Гипсовая — используется для отделки только жилых комнат из-за того, что она не любит высокую влажность. После нанесения такой смеси получается гладкая поверхность белого цвета, что идеально подойдет для окрашивания.

Полимерная — наиболее качественная, но дорогостоящая шпаклевка, применяется исключительно для финишной процедуры. Она медленно застывает, но затем образует идеальную ровную поверхность.

Самые популярные производители шпаклевок на рынке: «Knauf», «Текс», «Vetonit» и «Sheetrock». Какая шпаклевка лучше для стен в конкретном случае может порекомендовать специалист при покупке.

Шпаклевка для стен под покраску подбирается, исходя из назначения комнаты и существующей влажности. Бывают водостойкие материалы, предназначенные специально для помещений с повышенной влажностью. Шпаклевочные смеси обычно продаются в мешках по 25 кг, такого количества должно хватить на квартиру. Финишные шпаклевки фасуются в ведра из пластика по 3,5 или 7 кг, суперфинишная встречается и в фасовке по 1,5 кг.

Как правильно выровнять стены шпаклевкой (1 видео)

Бренды и шпатлевочные работы (40 фото)

		



Технология шпатлевки стен под покраску
								

Как шпаклевать стены под покраску своими руками

Чем больше площадь отделываемой поверхности под покраску, тем сложнее работа. Требуется тщательный подход. Неровности будут видны, особенно при большом количестве света. Поэтому этап шпаклевания стен под покраску обязателен. 
Для получения идеального результата нужно, прежде всего, выбрать подходящий материал, необходимые инструменты и следовать точным инструкциям технологии выполнения работы.
Разновидности шпаклевочных смесей

Выбор нужного материала напрямую влияет на итоговый результат.

Выравнивающие смеси для внутренних и наружных работ делятся на три типа:
Выбирать ту или иную следует исходя из назначения вашего помещения. Так при выборе материалов для ванны и кухни главный критерий — влагостойкость, а для спальни и детской комнаты — безопасность. Смеси можно купить в сухом или готовом виде.
Цементные шпаклевки чаще используют для отделки в помещениях с повышенной влажностью, из-за ее влагостойкости. Цементная основа хорошо ложиться на бетон и отлично справиться с выравниванием стен. Но дальнейшая облицовка ограничивается укладкой плитки, так как для покраски цементная шпаклевка не подходит.Гипсовая смесь более универсальна. Ее чаще используют при ремонте в квартирах. Она бывает трех видов: стартовая, финишная или универсальная. Стартовая смесь используется для черновой отделки для выравнивания. В зависимости от неровностей вашей стены толщина слоя может достигать 5 сантиметров и даже больше.
Финишная шпаклевка наносится тонким слоем на стартовую для маскировки всех мелких недостатков, которые могли образоваться в процессе нанесения стартового слоя для выравнивания.Универсальная шпаклевка подходит для обоих видов работ, но чаще ее используют для закрытия стыков на листах ГКЛ или заделки трещин и дыр. Однако ее можно использовать и вместо стартовой и финишной смеси для дальнейшей покраски.
Самые известные производители гипсовых шпаклевок компания «Knauff». Они изготавливают любой вид смесей. Другие производители предоставляют специализированные смеси: «Фугенфюллер», «Перлфикс», «Ротбанд» и другие. 
Шпаклевка на полимерной основе. Вяжущим веществом в таких смесях выступают полимерные добавки, такие как акриловые смолы или латекс. Чаще всего они продаются уже в готовом виде, без необходимости их подготовки в домашних условиях. Как и гипсовые смеси, полимерные бывают трех типов. Шпаклевки такого вида более качественные, они укрепят ваши стены и создадут влагостойкое покрытие, которое подойдет в дальнейшем под покраску. Но есть два существенных минуса. Прежде всего, это цена.

Стоить полимерная шпаклевка будет значительно дороже своих собратьев. И состав нельзя долго хранить. Готовые смеси не отличаются длительным сроком годности.

Какую шпаклевку выбрать для стен под покраску
Если вы собираетесь покрыть стены шпаклевочной смесью, то лучший вариант — гипсовая. Ее характеристики значительно выше, чем у других видов. Гипсовая смесь справится с любой поставленной задачей, без необходимости покупки дополнительных материалов. Она сочетается с другими материалами отделки: будь то плитка, обои или краска для стен.Смесь можно долго хранить, но только в сухих помещениях. От влаги она может отсыреть и стать непригодной для использования. Работать с гипсовой штукатуркой легко, однако нужно иметь определенную сноровку. Уж очень она быстро сохнет, в случае медленной работы, он может просто схватиться еще до окончания работ. Стоит гипсовая смесь не дорого.
Необходимые инструменты для работы
После того как вы определились со смесью нужно подготовить нужный инструмент:
Электродрель с насадкой-миксером нужна для замешивания;
Для изготовления смеси понадобится ведро или любая другая глубокая тара с широким горлышком;
Для грунтовки понадобиться валик;
Шпаклевка наносится на стену при помощи шпателя. Маленьким вы набираете смесь и наносите на большой. Примерно ширина большого составляет 50-60 см, а маленький сантиметров 5-10;
Для углов понадобиться специальный угловой шпатель;
Шлифовальная машинка применяется для затирки стен после нанесения состава. Если ее нет, можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу.
Подготовка стен перед шпаклевкой
Перед работой все плоскости должны быть очищены от старой отделки. Если ваши стены покрыты гипсокартоном, то стыки между листами должны быть замазаны. Трещины, вмятины, дырки закрываются армирующей сеткой и шпаклюются.Грунтование стен — важный этап подготовки. Смесь наносят при помощи валика с длинным ворсом. В труднодоступных местах используйте кисточки. Грунтуют стены несколько раз. Все зависит от вашего основного покрытие стен. Бетон впитывает влагу очень хорошо, поэтому его покрыть нужно несколькими слоями для лучшей адгезии с последующей отделкой.

Наносить новый слой можно только после полного высыхания предыдущего.

Время высыхания производители указывают в инструкции, однако все равно убедитесь лишний раз, что состав высох. После подготовительных работ можно приступать непосредственно к процессу шпаклевания.
Технология шпаклевки стен под покраску
Процесс нанесения шпаклевки происходит в три этапа: выравнивание стен стартовой смесью, шпаклевание финишной и затирка поверхности.
Стартовый слой шпаклевки
Выравнивание стен стартовой шпаклевкой происходит при помощи наложения толстого слоя. На поверхность при помощи уровня устанавливаются маячки. Помните, чем больше маячков, тем качественнее будет будущая работа. 
 
Смесь подготавливается путем разведения порошка в воде. Тщательно перемешайте состав и дайте ему отстоятся минут 15. А после снова перемешайте. Если вы используете гипсовую шпаклевку, то не разводите ее сразу всю. Она быстро сохнет, поэтому ее нужно изготавливать понемногу. А вот цементная настаивается долго, поэтому ее нужно изготавливать сразу как можно больше.
Работы ведутся сверху вниз. Шпаклевка наносится широким шпателем. Маленьким шпателем наберите небольшое количество смеси и нанесите на большой. Шпатель следует держать под углом в 45 градусов, так вы добьетесь максимально ровной укладки. 
 
На очень большую впадину состав укладывают в несколько слоев. Наносятся они в несколько подходов. До нанесения первого слоя нужно уложить армирующую сетку из стеклопластика. После того как поверхность полностью покрыта стену нужно оставить до полного высыхания. Время указано на упаковке.
Финишная шпаклевка
Технология нанесения финишного слоя похожа на стартовый. Инструменты нужны те же самые. После работ их нужно тщательно промывать, чтобы не осталось засохший состав.

В отличие от стартовой, финишная шпаклевка укладывается менее толстым слоем в 1-2 мм.

Слой должен быть идеально ровным без видимых изъянов. После нанесения поверхность опять нужно оставить высыхать на несколько дней.
Затирка
После того как шпаклевка полностью высохнет поверхность нужно затереть. Затирать нужно тщательно, не должно остаться выступов или шероховатостей. Проверить на изъяны можно при помощи лампы, ее наводят на стены и смотрят на тени. Теперь поверхность готова к покраске.В зависимости от того как тщательно вы обработали стены будет легче работать при покраске. Малейшие неровности и трещинки будут видны после покраски, поэтому при шпаклевании действуйте с осторожностью и особой тщательностью.
Комментарий мастера
Без шпаклевки поверхности, к сожалению, обойтись нельзя. Многие не обращают внимание на черновые работы, но именно они залог аккуратной и красивой облицовки. Без полного выравнивания стен краска ляжет неровно, образуя щели или комки, а такая поверхность не принесет радости.
Процесс шпаклевания долгая и трудоемкая процедура. Если вы никогда не выполняли данный вид работ, возможно, стоит позвать специалистов. Конечно, работа не отличается сложностью, но требует предельной концентрации и полной самоотдачи, иначе впоследствии стены получатся с дефектами и вся работа будет проделана зря.При выборе состава ориентируйтесь на уровень влажности и температуру вашего помещения. Так для ванны и кухни нужны смеси, которые не боятся воды и перепадов температуры. А для остальных помещения это не играет такую важную роль. Шпаклевки изготавливают из натуральных материалов и абсолютно безопасны для здоровья, их можно использовать в жилых помещениях.
Как правильно шпаклевать стены под покраску
Окрашивание всегда считалось самым простым и доступным вариантом отделки помещений. Его ценили за быстроту и простоту. Однако, важно учитывать несколько моментов перед тем, как приступить к работе. Лакокрасочный материал не способен скрыть недостатки поверхности. А значит, стена должна быть идеально ровной.

Один из способов этого добиться – шпаклевка стен под покраску. Процесс не сложный, но требует определенных знаний и последовательности работ. Радует то, что существует большой выбор продукции для шпаклевания, а инструменты доступные и простые. Рассмотрим, как сделать все правильно и быстро.
Выбор шпаклевки
Строительный рынок может предоставить много разновидностей смесей. По сфере использования они делятся на две категории: фасадные (для работ снаружи) и внутренние. По функционалу и назначению шпаклевка бывает стартовой и финишной.
Стартовая, ее еще называют базовой, позволяет устранить все недочеты поверхности, используется для грубых работ. Однако, красить комнату разрешается только тогда, когда была осуществлена финишная шпаклевка стен. Слой наносится поверх старта, он более тонкий, ровный и красивый. Именно от качества финишного покрытия будет зависеть готовый результат.
Если рассматривать состав шпатлевки, то она делится на 3 основных вида:
Состав на цементной основе.
Шпаклевка на гипсовой основе.
На полимерной основе.
Каждый из материалов имеет свои преимущества и материалы, а также сферу использования. Это нужно учитывать, прежде чем выбирать материал для стен под покраску. Например, цементные составы не боятся влаги, они прочные и надежные. Их разрешается использовать для ванной комнаты, кухни и снаружи помещения. Однако, под покраску они не подходят, только для укладки кафеля.
Что касается детских комнат, то здесь важна безопасность и экологическая чистота. Гипсовые смеси боятся влаги, потому для комнат с повышенной влажностью не подходят. Оптимальный вариант – пользоваться акриловой шпаклевкой. Она имеет защиту от влаги и подходит под окрашивание. Это универсальный состав.

Если нужно зашпаклевать стены ГКЛ, то особое внимание уделяется стыкам и шляпкам от саморезов. Их обрабатывают гипсовыми смесями или специальной затиркой. Дополнительно стык обрабатывается сеткой серпянкой.


Самыми известными марками являются:
Полимерными называются материалы, сделанные на основе полимерных добавок: акриловые, латексные. Преимущество их в том, что они продаются уже в готовом виде, их не нужно замешивать, что позволяет ускорить процесс работы. Стоимость продукции выше, чем гипсовых и цементных.
Под покраску неплохо подойдет гипсовая шпаклевка. Она недорогая и имеет хорошие характеристики. Но если помещение влажное, то нужно выбрать полимерные составы. Придется доплатить, однако, шпаклевание стен не будет выполнено напрасно.

Важно! Гипсовая шпаклевка гигроскопична, впитывает влагу. Поэтому после покупки, перед тем как шпаклевать стены под покраску, ее нужно хранить в сухом месте.


Выравнивание и подготовка стен
Чтобы получить идеально ровныестены с качественной покраской, нужно заняться тщательной подготовкой основания. Весь процесс состоит из следующих шагов:
Удаление с поверхности старого отделочного материала.
Очистка стен от пыли и грязи, устранение трещин.
Шпатлевка стенстартовым и финишным составом.
Окрашивание подготовленной поверхности.
Начнем с удаления старого слоя. Его нужно убрать полностью, будь то старая плитка, обои, штукатурка или краска. Все счищается при помощи шпателя. Обои можно смочить водой.
Трещины, углубления и другие дефекты тоже устраняются. Трещины расширяются и заполняются стартовой шпаклевкой.

В стене может проходить электрическая проводка. Поэтому удаляя отделку нужно быть внимательным, дабы не замкнуть систему и не получить травму.

Подготовка стен перед шпаклевкой включает в себя и грунтование. Для этого нужно очистить стены от пыли и грязи, покрыть грунтовкой поверхность стены не оставляя пропусков. После обработки поверхности нужно дождаться высыхания.

Зачем грунтовать стены? Слой грунтовки создает на поверхности пленку, которая не только улучшает адгезию с поверхностью, но и снижает расход состава. А если состав имеет антисептические добавки, то сможет предотвратить образование плесени и грибка.

Работы по шпаклеванию
Нужно понимать разницу между штукатуркой и шпаклевкой. Штукатурка крупнозернистая и используется для выравнивания стен под покраску, если перепады довольно большие. А вот шпаклевка позволяет сделать оптимальную поверхность для окрашивания. Она будет гладкой ввиду используемых в составе мелких частиц. Технология шпаклевания стенподразумевает нанесение нескольких слоев с перерывом на высыхание каждого.

Когда слой высох, его нужно зашлифовать. Это позволяет сгладить поверхность, убрать выступы и следы от инструмента. Работа выполняется шлифмашинкой или специальной теркой. Весь процесс длится примерно несколько дней.
Основная задача – сделать идеально ровную поверхность, без изъянов, трещин и выступов. Качество сцепления при этом тоже играет большую роль. Обычно создается 3 слоя: стартовый и два финишных. Однако профессионалы могут создавать больше – до 6 слоев.

Если слой толстый, то он может потрескаться. Чтобы избежать этого, нужно использовать армирующую сетку. Она утапливается в шпаклевку и не позволяет ей растрескиваться.

Выбор инструментов для работы
Без подходящих инструментов выполнить отделку стен своими рукамиштукатуркой не получится. Радует то, что они простые и доступные, имеют низкую стоимость и с ними может работать даже новичок. Они следующие:
валик и кисточки для работы;
строительный миксер для замешивания раствора;
набор шпателей (широкий, средний и узкий), терка мелкозернисая;
правило для контролирования ровности основания;
емкость для смешивания.
Широкий – шириной от 30 до 60 см, им выполняются основные работы, средний имеет ширину 20–25 см, им обрабатываются углы, а узким (от 5 до 10 см) набирается смесь. Чтобы зашпаклеватьуглы и сделать их ровными, применяется угловой шпатель.

Нанесение стартовой шпаклевки
Мы будем работать со стартовой гипсовой шпаклевкой с добавками. Технология шпаклевки стен под покраску следущая:
Применяя широкий шпатель, нужно перенести смесь на стену. Толщина слоя зависит от качества поверхности. Все неровности скрываются, чаще всего достаточно от 3 до 12 мм. Чем шире шпатель, тем больше смеси будет нанесено и тем быстрее выполнится работа. Но, новичкам тяжело работать со слишком широким инструментом.
Чтобы сэкономить силы и время, дальнейшие работы не обязательно делать после полного высыханияпервого слоя. Достаточно, чтобы он подсох и схватился. В таком случае грунтовку наносить тоже не надо.
Поверхность будет сохнуть примерно 8 часов, все зависит от вида. После этого можно приступать к шлифовке припомощи шлифовальной машинки. Как вариант – крупнозернистая наждачная бумага.
Финишный слой
Финишная отделка стентребует больших усилий, так как любые дефекты будут явными. К тому же толщина слоя шпаклевкинебольшая, всего 2 мм. Потому технология нанесения имеет некоторые отличия:
Раствор, нанесенный на стену, нужно растягивать, чтобы остался тонкий слой, заполняющий трещинки и углубления.
Количество слоев зависит от качества базового слоя. Обычно достаточно 1–2. Если работает новичок, то количество увеличивается. Проверить ровность можно при помощи фонарика или лампы.
После высыхания нужно выполнить шлифовку. Только в этот раз потребуется мелкозернистая терка. Нужно тщательно затереть все стены, не оставляя пропусков. Остается счистить пыль с поверхности стены и покрыть ее грунтовкой.

Теперь все готово к окрашиванию поверхности. Мы узнали, как правильно шпаклевать стены под покраску. И хоть на первый взгляд работа может показаться простой, за ней следует не один день технологического процесса. Он начинается с выбора подходящей смеси, подготовительного этапа, в которых входит очистка и грунтовка стен, а также непосредственно со шпаклевания. Нужно нанести стартовый и финишный слой. И только когда получилось добиться ровной поверхности, можно приступать к самому простому виду декоративной отделки – покраске.
Финишная шпаклевка под покраску

Многие строители знают, что чем больше обрабатываемая площадь основания, тем сложнее предстоит работа, поэтому необходимо тщательно в таком случае выбирать шпаклевку для стен под покраску. В противном случае все дефекты поверхности будут заметны, особенно в хорошо освещенных помещениях. Поэтому шпаклевка стен перед покраской является обязательным этапом выполнения ремонтных работ.
Для того чтобы получить идеально ровную поверхность нужно правильно выбрать материалы и необходимые инструменты, а также следовать рекомендациям специалистов относительно осуществления данной процедуры. Об этом и пойдет речь в нашей статье.
Особенности шпаклевки стен под покраску своими руками
Перед тем как приступить к покраске основания основание необходимо подготовить. Для этого потребуется снять старую отделку и очистить поверхность от грязи и пыли.
Сам процесс шпатлевания стен под покраску осуществляется в несколько этапов. Смесь наноситься на основание несколькими слоями, каждый следующий шар выполняется после полного высыхания предыдущего слоя. Затем основу шлифуют и зачищают. Данная процедура может занять около двух дней.
Почему покраску стен необходимо выполнять именно на шпаклевку? Дело в том, что шпатлевка в отличие от штукатурки, имеет более мелкую структуру, что позволяет скрыть все незначительные изъяны поверхности и создать идеально ровную основу.
Готовая к окрашиванию поверхность, как правило, состоит из следующих слоев:
Основа – бетон, гипсокартон, дерево, шлакоблок, кирпич или другие материалы.
Штукатурка – толщина материала не должна превышать 50 миллиметров, штукатурят стены для защиты и утепления.
Стартовая шпаклевка – слой составляет 10 миллиметров, осуществляется для устранения мелких дефектов основания.
Финишная шпатлевка – слой в 2 миллиметра, осуществляется для создания ровной поверхности.

Разновидности шпаклевочных смесей
В основном выбирая шпатлевку, пользователи обращают внимание на следующие критерии:
отсутствие усадки;
хорошая адгезия;
степень высыхания;
отсутствие разных примесей;
легкость выполнения шлифовки.
Однако немаловажным критерием выбора является вид обрабатываемой площади, который напрямую зависит от качества покрытия. Рассмотрим основные материалы, которые применяются для различных оснований.
Цементные
Данный тип материала под покраску является наиболее прочным и надежным, который отлично подходит для всех видов поверхностей. Шпаклевки на основе цемента отличаются стойкостью к высоким температурам и влаге. Они долговечны и применяются для выполнения, как фасадных, так и внутренних работ.
Обратите внимание! Помимо цемента в состав такой шпатлевки входит известь или гипс. Первый материал обеспечивает смеси высокую пластичность и легкость нанесения. Гипс ускоряет процесс высыхания материала, что значительно сокращает общее время осуществления строительных работ.
легкость применения – с такой шпатлевкой легко справиться даже новичок;
стойкость к перепадам температур и влаге;
доступная цена.
Среди недостатков можно отметить крупнозернистую структуру, по сравнению с другими видами смесей.

Гипсовые
Гипсовые шпатлевки бывают универсальными, стартовыми или финишными. Выбор такой отделки зависит от вида выполняемых работ.

Обратите внимание! При работе со шпатлевками на основе гипса требуется определенная сноровка, поскольку смесь легко схватывается.

Применяются такие материалы для осуществления внутренних работ. Гипсовой смесью легко заделываются трещины и стыки, устраняются мелкие дефекты.
Среди достоинств материала можно отметить следующие качества:
экологичность;
хорошая адгезия;
небольшой расход;
доступная цена;
легкость выполнения шлифовки.
Недостатками считают быструю схватываемость материала и то, что его нельзя применять для осуществления фасадных работ. Помимо этого гипс плохо вступает в контакт с бетоном и его не стоит использовать для обработки основ под покраску в помещениях с повышенной влажностью.
Полимерные
Полимерные шпатлевки продаются уже в готовом виде, что очень удобно для осуществления обработки. Такие составы бывают акриловые и латексные, которые создают идеально ровный плотный слой. Данные смеси отличаются высокой устойчивостью к внешним раздражителям и механическим нагрузкам, поэтому применимы для фасадной отделки.
Также полимерные шпаклевки устойчивы к влаге, не стираются и не усаживаются. По ним легко проводить шлифовку.
Такие смеси имеют мелкозернистую структуру, что позволяет устранить практически все изъяны основы.
К достоинствам полимеров можно отнести следующие качества:
высокая эластичность;
стойкость к перепадам температур и влаге;
отсутствие усадки;
стойкость к механическим воздействиям;
легкость использования;
высокая адгезия;
быстрота высыхания;
небольшой расход;
термоизоляция;
экологичность.
высокая цена;
при нанесении толстым слоем, материал может растрескаться;
низкий показатель воздухопроницаемости.

Необходимые инструменты для работы
Для нанесения шпаклевки под покраску понадобятся следующие инструменты:
пластиковое ведро для разведения смеси;
электрическая дрель для смешивания состава с водой;
узкий и широкий шпатель;
валик;
угловой шпатель;
шлифовальная машинка или абразивная сетка.
Технология шпаклевки стен под покраску
Для того чтобы правильно выполнить шпаклевание стен под покраску необходимо выровнять стены стартовой шпаклевкой, затем нанести финишную смесь и осуществить затирку поверхности. Рассмотрим эти три этапа более детально.
Подготовка стен
Подготовка стен перед нанесением шпаклевки под покраску является обязательным этапом работы. Если отделка будет осуществляться на гипсокартоне, то стыки между листами следует тщательно замазать. Также потребуется закрыть армирующей сеткой трещины, дырки и вмятины пере шпаклеванием.
Перед шпаклевкой стены нужно очистить от пыли и грязи, протереть влажной тряпкой и высушить. Затем на основу нужно нанести грунтовку. Раствор наносят при помощи валика или кисточки. Грунтовать поверхность следует несколькими слоями.
Время высыхания грунтовки указано на упаковке, каждый следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего шара. После выполнения грунтовочных работ можно приступать непосредственно к шпаклеванию.
Стартовый слой
Выравнивать основание стартовой смесью потребуется путем нанесения толстого слоя состава на основу. Первым делом нужно развести сухую смесь с водой в пропорциях, указанных на упаковке. Затем состав нужно хорошо вымешать при помощи строительного миксера и оставить на пятнадцать минут. Если применяется гипсовая шпатлевка под окраску, то не рекомендуют ее разводить всю, поскольку она быстро схватывается и будет непригодна для использования. Готовьте раствор небольшими порциями.
Осуществлять шпатлевочные работы под покраску нужно в направлении сверху вниз. Наносится шпаклевка при помощи широко шпателя, узкий инструмент используется для набирания смеси и заделывания основы в труднодоступных местах.
Держать шпатель необходимо под углом в тридцать градусов, а смесь набирать небольшими количествами. Такая манипуляция позволяет максимально устранить изъяны на основании. Перед нанесением первого слоя материала, на большие ямы следует наложить стеклопакет или армирующую сетку.

Финишный слой
Выполнение финишного слоя не сильно отличается от стартового шара шпаклевки. Для осуществления процедуры необходимы те же инструменты. Однако главным отличием между этими двумя видами шпаклевания является толщина слоя нанесения: стартовые слой составляет около пятидесяти миллиметров, а финишный – два миллиметра.
Шар должен быть ровным и не иметь дефектов. После выполнения процедуры основу потребуется оставить высыхать на несколько дней.
Затирка
После того, как финишный шар шпаклевки полностью высох, основу нужно будет затереть. Затирку следует осуществлять тщательно, поскольку после нее не должно остаться на поверхности дефектов и изъянов.
Для того чтобы выявить шероховатости и дефекты нужно применить лампу. Правильность выполнения шпатлевочных работ влияет на то, насколько просто потом будет осуществлять покраску стен, поскольку все малейшие шероховатости будут видны при покраске.
Советы и рекомендации
Для того чтобы шпаклевка под покраску стен прослужила долгий срок службы, необходимо следовать следующим рекомендациям специалистов:
Смеси бывают разных видов: клеевые, масляные, эпоксидные, водоэмульсионные. Необходимо выбирать состав таким образом, чтобы он не только подходил под окраску, но и чтобы с ним было просто работать.
Разводить шпаклевку следует согласно инструкции на упаковке.
Если поверхность имеет много дефектов и выравнивание ее предполагает использование большого количества шпатлевки, то во избежание растрескивания рекомендуют применять армирующую сетку.
Если в помещении есть плесень, то при разведении смеси нужно заменить половину воды фунгицидом.
Шпатель при шпаклевании следует держать под острым углом.
Раствор для грунтования следует приобретать с антисептическими средствами.
Шлифовать основу следует в защитной одежде.
Не рекомендуют применять обогреватели для того, чтобы шпаклевка быстрее схватилась.
Замешивать смесь следует в чистой емкости.
Готовить раствор следует в небольших количествах.
Шпатлевка стен под покраску своими руками видео
О том, как шпаклевать стены под покраску можно ознакомиться по ссылке:

Шпаклевание стен под покраску – это достаточно несложный процесс, выполнить который сможет самостоятельно даже новичок. Главным в этой процедуре является правильный выбор смеси и выполнение работ согласно изложенным выше рекомендациям.
Шпаклёвка стен под покраску
Использование окрашивания в качестве финишного декорирования стен практикуется достаточно давно. В былые времена таким образом оформлялись административные, лечебные и учебные заведения. Однако с появлением таких стилей интерьера, как минимализм, хай-тек, конструктивизм и т.п. стены в жилых помещениях также начали красить. Сама по себе эта процедура не очень сложная: куда труднее правильно подготовить основание. Для этого применяют шпаклевку стен под покраску.
Подготовка поверхности
Подготовительные мероприятия можно разбить на три основных этапа:
Подготовка помещения. Шпаклевка стен под покраску своими руками сопровождается появлением грязи, поэтому комнату перед началом ремонта рекомендуется максимально освободить от мебели и вещей. Те предметы, которые вынести не удается, сдвигают на середину и накрывают пленкой. Если пол уже уложен, его также укрывают пленкой или картоном.
Чистка основания. Является важнейшим этапом подготовки стен: от него зависит, насколько крепко будет держаться шпаклевочный слой. С поверхности основания необходимо убрать всю старую отделку (для этого пригодится прочный скребок). В тех случаях, когда штукатурка не держится, убирают и ее. Легче всего в этом случае с бетонными стенами – с них просто нужно счистить все до бетона. Более сложная ситуация – кирпичные или блочные перегородки, покрытые штукатуркой. Убрав верхнюю отделку (старые обои, шпаклевку), нужно внимательно изучить штукатурный слой: все бухтящие и вызывающие сомнение фрагменты лучше отбить киркой.
Нанесение грунтовочного слоя. Почищенное основание нужно пропитать грунтовкой глубокого проникновения: хорошо себя зарекомендовали в этом отношении акриловые составы. Благодаря этому будет обеспечена хорошая адгезия для последующей отделки. В тех случаях, когда на поверхности по ходу чистки были обнаружены следы плесени и прочей биологической активности, перед грунтовкой наносится специальная жидкость против плесени. Подмечено, что такая обработка является прекрасным способом борьбы с муравьями.

Выравнивание стены и подготовка к шпатлеванию
Дальнейший алгоритм действий напрямую зависит от состояния чернового основания. Если оно более-менее ровное, можно сразу переходить к шпаклевочным работам. При наличии перепадов и неровностей более 10 мм придется заниматься выравниванием основаниям.
Ровные поверхности, необходимые при шпатлевании стен, обустраиваются следующими способами:
Штукатурка. В качестве раствора можно использовать традиционную песчано-цементную смесь или стартовую шпаклевку. На поверхности устанавливают специальные маячные планки. Вначале размещаются крайние направляющие, на расстоянии 40 см от угла. За высоту посадки берется т.н. «нулевой уровень», или самая высокая точка плоскости. Промежуточные планки монтируются с ориентиром на ширину правила (100–150 см друг от друга). Удобнее всего применять для крепления маяков под штукатурку пластикатовые клипсы. Нанесение штукатурного раствора происходит с помощью правила.
Установка гипсокартонных плит. Позволяет намного быстрее выровнять стены, получив идеально ровную поверхность. Единственное, что потребуется перед шпатлеванием – заделать стыки между отдельными листами с помощью специальной смеси Фугенфюллер в комбинации с армирующей лентой «паутинка».

Шпаклевочные работы
Инструменты, необходимые при шпатлевании стен под покраску:
Чистая пластиковая емкость для замешивания раствора.
Набор шпателей.
Дрель с миксерной насадкой.
Щетка.
Шлифовальная терка.
Малярная наждачная бумага № 120–140.
Подготовка инструментов подразумевает чистку от остатков старого раствора. Уголки новых шпателей для удобства рекомендуется немного загнуть в сторону, противоположную от рабочей поверхности.
Стартовая шпаклевка
Этой шпаклевкой обрабатывают неровные основания. Если стены качественно заштукатурены, или для их обустройства использовались гипсокартонные листы, этот этап пропускают. В качестве материала выступает т.н. «стартовая шпатлевка для стен под покраску» (Изогипс, Ротбанд и пр.), особенностью которой являются крупные фракции. Эти материалы реализуются в виде сухих порошков, которые размешивают в воде согласно инструкции на упаковке. Для этого используется дрель с насадкой.
Технология шпаклевки стен под покраску стартовой смесью:
Работа проводится двумя шпателями – большим (ширина 50–60 см) и маленьким (5–10 см).
Начинать удобнее всего от угла снизу, постепенно двигаясь в верх. Маленький шпатель служит для накладки раствора на широкий инструмент: им действуют, как правилом, растягивая смесь по поверхности стены.
Для контроля и коррекции ровности работы удобно использовать правило.
В идеале прошпаклевать стартом нужно за один раз.
Важно: финишную шпатлевку под покраску стен начинают только после того, как стартовый слой высохнет.

Финишная отделка
Шпатлевание осуществляют сухими (Сатенгипс, Витанит) или готовыми смесями на основании полимеров. В этом случае все зависит от личных предпочтений: полимерная шпаклевка для стен не нуждается в подготовке, однако ее консистенция не поддается регулировке. Нанесение на перегородки шпаклевочного финишного раствора напоминает технологию шпаклевания стен стартовой смесью. Как правило, для достижения хорошего качества поверхности применяют минимум 2 слоя финишной шпаклевки, при чем толщина последнего не превышает 0,5 мм. После высыхания отделку шлифуют, используя терку и наждачную бумагу № 120–140.
Готовое основание под покраску должно быть максимально ровным. Упрощает достижение такого результата специальные прожекторы. Их устанавливают под углом к поверхности во то время, когда осуществляется шпаклевка под покраску.
Покраска стен после шпаклевки проводится только по сухому основанию.
Для ускорения высыхания помещение проветривают.
Грунтовку можно не жалеть, нанося ее после каждого этапа работы.
Для шпатлевки стен под покраску требуется значительное время, т.к. каждый наносимый слой должен хорошо высыхать. Убыстряет процесс выравнивания основания оформление его стеновыми гипсокартонными плитами. Однако такой подход влечет за собой потери жилого пространства из-за толщины каркаса.

							
 Страница 404 не найдена 
 Страница 404 не найдена







Диалог сообщений

Показать сообщение об обновлении




    
            
        

        



 
 Канада 
 
 
 
 Мексика 
 
 
 
 Общая информация 
 
 Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Аргентина 
 
 Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Бразилия 
 
 Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Чили 
 
 Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Колумбия 
 
 Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Эквадор 
 
 Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Уругвай 
 
 Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Общая информация 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Коста-Рика 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Сальвадор 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Гватемала 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Гондурас 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Мексика 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Никарагуа 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Панама 
 
 Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Общая информация 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Багамы 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Bermuda 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Каймановы острова 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Доминиканская Республика 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Гаити 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Ямайка 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Пуэрто-Рико 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Сент-Китс и Невис 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Острова Теркс и Кайкос 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Виргинские острова (Британские) 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Другие островные страны Карибского бассейна 
 
 Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Общая информация 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Китай 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Индонезия 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Япония 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Малайзия 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Сингапур 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Южная Корея 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Таиланд 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Вьетнам 
 
 Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Общая информация 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Хорватия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Кипр 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Чешская Республика 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Дания 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 General Industrial Coatings 
 
 Danske 
 
 Industrial Wood Coatings 
 
 Danske 
 
 Packaging Coatings 
 
 English 
 
 Protective & Marine Coatings 
 
 Danske 
 
 
 
 Финляндия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 General Industrial Coatings 
 
 Suomi 
 
 Industrial Wood Coatings 
 
 Suomi 
 
 Packaging Coatings 
 
 English 
 
 Protective & Marine Coatings 
 
 Suomi 
 
 
 
 France 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Германия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Венгрия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Италия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Литва 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Норвегия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 Общие промышленные покрытия 
 
 Norsk 
 
 Промышленные покрытия для древесины 
 
 Norsk 
 
 Упаковочные покрытия 
 
 Английский 
 
 Защитные и морские покрытия 
 
 Нюнорск 
 
 
 
 Наши местоположения доступны по всей Европе или по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 Общие промышленные покрытия 
 
 Polski 
 
 Промышленные покрытия для древесины 
 
 Polski 
 
 Упаковочные покрытия 
 
 Английский 
 
 Защитные и морские покрытия 
 
 Polski 
 
 
 
 Португалия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе или по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Румыния 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Россия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Сербия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Словакия 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Словения 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Испания 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Швеция 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Украина 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. 
 
 
 
 Великобритания 
 
 Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Ближний Восток 
 
 Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 
 
 
 Австралия 
 
 Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. 
 








 сгенерировано: Вт, 9 марта, 14:48:29 CST 2021 
 Хост: tsapp-7884454959-2d6rp 
 Порт сервера: 443 
 Локальный порт: 5443 


 Экземпляр: server1 


 Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.












 
 Лучшие советы по покраске фасада вашего дома 
 
 Если снова настало то время года, когда дома красят. 
 
 Страшное время, чтобы убрать и привести в порядок дом снаружи, но есть несколько вещей, которые вам действительно нужно знать, поэтому мы собрали для вас несколько наших лучших советов и советов по декору. 
 
 Независимо от того, делали ли вы это раньше или хотите красить впервые, эти важные уловки и советы помогут вам добиться хорошей отделки и сделать это безопасно.

 
 Покраска дома — НЕ легкая работа, и во многих случаях мы бы порекомендовали вызвать декоратора или специалиста по покрытию стен, но если вы хотите попробовать себя, вот несколько советов от гуру домашней живописи Гая Александра Белла, чтобы сделать это в эти годы покрасочный проект, который немного проще! 
 
 Следующие советы относятся к покраске СНАРУЖИ дома, , а не внутренней , хотя, вероятно, есть один или два моих совета, которые относятся к обоим видам деятельности.
 
 Plus мы также рассмотрим  потенциальных РИСКОВ, связанных с  крупными проектами по благоустройству дома, такими как покраска собственного дома. Далее по странице есть страшная статистика несчастных случаев при выполнении DIY. 
 
 Если вы на этой странице спрашиваете: «Следует ли мне красить свой дом?» тогда я предлагаю вам прочитать… 
 
 
 Помните, что сохранение характера вашего дома — это то, что вы должны учитывать перед тем, как начать проект, и если ваш дом внесен в список или находится в заповедной зоне, они могут иметь определенные ограничения на то, какой цвет вы можете использовать.
 
 
 В общем, вот и десять наших лучших советов по покраске фасада вашего дома. 
 
 
 
 1. Планируйте работу перед покраской! 
 
 Это может показаться чрезвычайно очевидным для всех, но вы будете удивлены, как много людей не планируют, а затем, конечно, планируют потерпеть неудачу, поэтому запишите, что вы собираетесь делать, это поможет вам ФОКУСИРОВАТЬСЯ! 
 
 Вам не нужно садиться и писать сочинение, достаточно будет сделать несколько черновых заметок на одной стороне листа формата А4.
 
 Отметьте любой ремонт  или отслаивающуюся краску , на которую вам нужно посмотреть, составьте список вещей, которые вам понадобятся (не забудьте купить саму краску!), И, возможно, также определите, сколько вы планируете потратить на это. 
 
 
 
 2. Приготовьтесь рисовать! 
 
 Еще одна вещь, которую люди, похоже, не делают, — это готовить СЕБЯ к предстоящей работе. 
 
 Покраска дома — это НЕ то же самое, что сесть перед телевизором с чашкой чая,  это требует тяжелой работы , и если вы не приложите усилий, это либо не будет выполнено, либо будет выглядеть ужасно.
 
 Художник на изображении выше подготовился и знает, как важно соскребать старую краску, а также покрывать пол. Подготовка требует не только покраски, но и ВЫ. 
 

 
 Убедитесь, что у вас достаточно  пылезащитных листов или старых одеял , чтобы вам не пришлось красить патио и лужайку. 
 
 
 Убедитесь, что вы физически подготовлены и можете выполнять эту работу, поскольку она требует выносливости, и, если вы не привыкли подниматься по лестницам, ознакомьтесь с безопасным использованием.
 
 Убедитесь, что вы носите комбинезон или старую одежду, так как многие наружные краски и покрытия для стен, особенно водонепроницаемые, или влагостойкие краски,  НЕ смываются с вашей одежды.  
 
 
 
 3. Приобретите материалы, необходимые для покраски. 
 
 Снова и снова мы слышим о людях, которые всерьез приступают к декорированию, но обнаруживают, что в середине окраски фасада, всей стены, такой как фронтальный конец, у них заканчивается краска! 
 
  Хорошо, еще один поход в магазин «Сделай сам», да?  
 
 Между тем стена, которую вы наполовину покрасили, теперь сохнет, поэтому, когда вы вернетесь и продолжите, когда вся стена будет закончена, вы увидите тень или грубую линию, где были использованы 2 разные банки с краской.DOH! 
 

 
  PRO EXPERT SECRET:  Единственный способ, которым вы можете быть уверены, если вы не уверены в том, сколько краски покупать, — это встряхнуть все банки с краской (с плотно закрытой крышкой!) И ЗАТЕМ налить каждый из них в новую большую ванну с закрывающейся крышкой, а затем смешайте их все вместе. 
 
 Затем просто вылейте нужную краску из большей емкости. 
 
  Это также экономит отходы, а это значит, что ЭТО ЭКОНОМИТ ВАМ ДЕНЬГИ !!!!!  
 
 Таким образом, вы не получите линий кисти или теней при перекрашивании, поскольку это может происходить довольно часто, особенно с красками более темного цвета.
 
 
 
 В качестве приблизительного ориентира вам понадобятся такие вещи . 
 
 
 Краска (!). Выберите лучшую краску для кирпичной кладки, которую вы можете себе позволить. 
 
 Кисти и валики разных размеров. 
 
 Простыни, брезент или старые простыни. 
 
 Разбавители для краски, очиститель кистей и скипидар (обращаться осторожно) 
 
 Скребки, проволочная щетка и разные ручные инструменты 
 
 Щетки для подметания и т. Д. Для поддержания чистоты. 
 
 Перчатки, головной убор и любые защитные предметы.
 
 Малярная лента и, возможно, малярная бумага. 
 
 Старая одежда и тряпки для тряпок. 
 
 Наждачная бумага, шпатлевка (если есть) и шпатлевка. 
 
 Стремянка, лестницы и приспособления для доступа. (см. ниже) 
 
 
 Ох, и …… Убедитесь, что у вас есть все лестницы, инструменты, щетки, которые вам нужны, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ! 
 
 Это должно быть более или менее все, что вам нужно, однако имейте в виду, что здесь мы говорим о ПОКРАСКЕ дома, а не о подготовке дома или его ремонте.
 
 
 ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: НЕ покупайте дешевые кисти, чтобы сэкономить деньги, так как они обычно теряют щетину, которая может испортить вам работу по покраске и займет вдвое больше времени, чем с кистью хорошего качества для декораторов, поэтому вы закончите тратить деньги! 
 
 
 4. Очистите стены дома перед покраской. 
 
 Со временем ваш дом, особенно если он расположен рядом с дорогой, будет собирать грязь, пыль и сажу, а также пыльцу растений, сок и плесень. 
 
 НЕЛЬЗЯ закрашивать это, даже используя только грунтовку, потому что краска не отвердит, не очистит, а также краска, когда она закончена, будет выглядеть ужасно, если вы закрасили грязь.
 
   Если вы очистите стены заранее и дадите им высохнуть, ваша общая окраска будет намного лучше.   
 
 Такие скопления грязи обычно легко обнаружить, однако для лучшей покраски вам необходимо ОЧИСТИТЬ внешнюю часть вашего дома. 
 
 Это позволит избавиться от любого рыхлого материала на стене. 
 
 Если на ваших стенах видны следы плесени и зелени, возможно, они скрывают проблему влажности   внутри стен, поэтому, если вы не уверены, попросите кого-нибудь из опытных взглянуть на нее, ПРЕЖДЕ чем нанести краску.
 
 Это также относится к состоянию самой поверхности. Если на стене, которую нужно красить, есть трещины, это может быть признаком того, что ваша стена нуждается в повторной отрисовке, и это рекомендуется делать до того, как будет закончена покраска. 
 
 Если в доме много грязи, используйте мойку с сильным напором, но только того типа, который используется для очистки вашего автомобиля или проезжей части, например, парень на изображении ниже, это была работа по покраске галькой, которую мы выполняли в Девоне. 
 
 
 
 
 
 Помните! Подготовка! 
 
 5.Распылите краску, а не кистью, это намного быстрее. 
 
 Хорошо, это то, что мы делаем каждый день, но если вы не делали этого раньше и используете только краску для каменной кладки, вы МОЖЕТЕ распылить ее для , что намного быстрее , но есть несколько вещей, которые вам нужно знать заранее. 
 
 Чтобы брызги не попадали туда, куда вы не хотите, вы должны  замаскировать области , на которые вы не хотите, чтобы краска попала. 
 
 Фотография, показывающая, как выглядит, ниже, а вот запись в блоге, которую мы сделали, объясняющую метод, используемый для маскировки дома.
 
 
 
 Помните, что когда вы распыляете краску,  вы создаете мелкий туман,  который при малейшем порыве ветра или неопытности распылителя может покрыть не только ваши окна, но и вашу машину, а также ценимый вашей женой куст роз. !!! 
 

 
  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕКРЕТ:  Если вы видите на фото, мы также положили листы от пыли, а затем бумагу до влажного слоя на земле. 
 
 Почему? Потому что этот наконечник ****  не только сэкономит вам около двух дней после очистки  ****, он просто профессионален, все просто.Если вы хотите рисовать как профессионал, ДЕЙСТВУЙ, как профессионал! 
 
 
 
 
 6. Советы по подготовке стены к покраске. 
 
 Проще говоря, большая часть любой работы по покраске дома — это предварительная подготовка. ОДИН ДЕНЬ, который вы потратите на подготовку, сэкономит вам как минимум ТРИ ДНЯ работы и уборки после этого. 
 
 Стена должна быть ГОТОВА для нанесения краски, поэтому вам нужно осмотреть все трещины, которые нужно заполнить, возможно, старую штукатурку, которая отошла от стены и является полой, и удалить плесень ,  грязь и сажу со стен.
 
 Зашлифуйте все неровности на стенах и деревянных изделиях и заделайте отверстия, неровности и трещины. 
 
 Если вы потратите время на подготовку,  и вам не обязательно быть профессиональным декоратором,  вы сэкономите время и ДЕНЬГИ при рисовании. 
 
 
  Покрасить дом самому НЕ просто и чревато опасностями.  
 
 
 Каждый год, и не только здесь, в Великобритании, тысячи людей погибают или, в лучшем случае, получают травмы, падая с крыш, строительных лесов и лестниц.
 
 Это так просто, если вы не привыкли красить дом, отойти в сторонку, чтобы полюбоваться своей работой, забыв, что вы стоите на трехэтажной лестнице ……. 
 
 Покраска дома с лестницы, особенно высокого дома, часто не является хорошей идеей для начинающего маляра, поэтому просмотрите желтые страницы и найдите уважаемую компанию, занимающуюся строительными лесами. 
 
 В идеале вы должны найти того, кто имеет торговую аккредитацию и того, кто может показать вам свою книжку несчастных случаев (требование закона), а также свидетельство о страховании.
 
 
 Начало покраски.  
 
 Хорошо, во-первых, теперь вы готовы и подготовлены, я имею в виду мысленно, а не просто подготовлены, как в  «Я только что потратил кучу денег в магазине DIY» , и вы готовы приступить к рисованию. 
 
 Вы должны были уже выбрать цвет и согласиться с другой половиной, что это правильный способ (!), И убрали предметы, которые  загромождают  по дому, так как помните, что теперь это РАБОЧАЯ ЗОНА и должна рассматриваться как таковое.
 
 
  Убедитесь, что все приготовления выполнены!   
 
 Подготовка, о которой мы говорили ранее в тексте, необходима, если ваша покраска продлится более нескольких месяцев. 
 
 Необходимо удалить отслаивающуюся краску, рассортировать пустотелые детали, заменить гнилую древесину, заделать недостающую замазку для окон, а также удалить плесень или водоросли. 
 
 Если к этому моменту вы не чувствуете себя уверенно, это говорит вам, что вместо этого вы пригласите мужчину! Это действительно может сэкономить вам деньги, поскольку хороший декоратор сможет выполнить работу за несколько дней, а у вас уйдет несколько недель.
 
 Если вы уверены, что все в порядке,  вам следует начать с ВЕРХА дома и работать вниз (НЕ наоборот),  предпочтительно с использованием строительных лесов. 
 
 
 
 7. Советы по достижению наилучшего результата 
 
 Еще один отличный совет по экономии времени — закончить работу ПОСЛЕ того, как вы покрасили стены. Когда вы красите дом, это большая площадь поверхности, но как насчет внимания к деталям? 
 
 Профессиональный художник будет уделять много времени деталям, например, прорезать углы и ниши, куда не доходил валик, или следить за тем, чтобы краска попала под подоконники и вплоть до DPC.
 
 Это даст красивые, аккуратные и прямые линии на каждом проеме, чтобы каждый раз получать настоящую профессиональную отделку. 
 
 Один совет — наклеить малярную ленту , линию  вокруг оконных проемов, и убедиться, что лента заходит на оконную раму только на несколько мм. 
 
 Затем аккуратно нанесите краску на ленту, следя за тем, чтобы лента не поднималась и не попадала под нее краска. 
 
 Как только вы закончите одну строчку или отрезок,  осторожно удалите ленту,  отойдя от окна и потянув наружу.Выбросьте ленту в пакет, иначе вы можете обнаружить, что скрученный кусок ленты, который вы бросили на пол, разлетится и брызги краски на пол. 
 
 Существует специальный малярный скотч, который можно купить в местном магазине «Сделай сам», который намного лучше для такого рода вещей, но более дорогой, чем малярный скотч. 
 

 
 ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: для получения настоящей профессиональной отделки НЕ покупайте краску «сделай сам», зайдите в местный торговый магазин и купите краску, эквивалентную торговым. Эта краска намного лучше по качеству, чем краска, сделанная своими руками, и прослужит дольше, о чем не говорят компании, производящие краски.
 
 
 Животных следует держать подальше от любой работы, которую вы выполняете, поскольку последнее, чего хочет лабрадор, играя в саду, — это покрыть голову краской или подумать, что пить ваши разбавители для кистей — это как хорошая идея. 
 
 
 То же и с детьми. Вы ДОЛЖНЫ недвусмысленно сказать им, чтобы они не приближались к краске или к области, которую вы рисуете. 
 
 
 Проверьте свою краску или даже свои навыки на затемненном участке на уровне земли, для начала на очень маленьком участке.Убедитесь, что поверхность, на которой вы рисуете, «прочная» и хорошего качества, краска хорошо перемешана, а кисть не сбрасывает щетину. 
 
 8. Рисовать, если возможно, в пасмурную погоду, это намного проще. 
 
 Многие мастера ошибочно считают, что лучше всего красить дом в середине лета из-за низкой вероятности дождя. 
 
 Лучшая погода для рисования —  не слишком холодная и не слишком теплая  и без солнца. 
 
 Это потому, что когда вы красите стену в солнечный день, солнце будет светить на стену, и я гарантирую, что блики или отражение будут влиять на ваши глаза, а люди, которые делают это каждый день, в конечном итоге испытывают напряжение глаз.
 

 
 Рисуйте в пасмурную погоду и постарайтесь закончить в середине дня, если возможно. 
 
 
 Если вы используете глянцевую краску или эмульсию, подождите, пока вы не будете уверены, что дождя нет, потому что окрашенная стена может пострадать от термина, малоизвестного в кругах домашних мастеров, а именно  Выщелачивание поверхностно-активного вещества . 
 
 Это когда ингредиенты, содержащиеся в краске, подвергаются воздействию влаги, которая затем переносит компоненты краски на поверхность, высыхая в виде восковой пленки.
 
 Не берите краску прямо из банки, в которой вы ее купили, используйте ведро из легкого металла, известное как чайник для краски и, конечно же, для валиков, используйте специальный лоток или удлиненные ведра (желоба), предназначенные для работы с роликами. 
 
 Вы можете купить чайник для краски всего за  1,50 фунтов стерлингов (Toolstation) , а для нанесения краски с помощью валика вам понадобится краска SCUTTLE , , которую можно купить примерно за  3,50 фунтов стерлингов на Wilco.com (ниже)  
 
 
 
 У некоторых также есть удобные крючки, которые можно удерживать на подмостках.
 
 Закройте банку крышкой, если из нее не выходит краска. 
 
 
 Начиная сверху и используя валик, делайте уверенные мазки валиком, который имеет хорошее покрытие краски, но не слишком много, чтобы она не капала. 
 
 
 Хорошо обработайте краску, не пропуская ни одной детали, , но помните, что для большинства работ по покраске дома требуется 2 слоя краски  т, поэтому обратите внимание, так как вы будете делать все это дважды. 
 
 Обрежьте края и вокруг дверей и окон меньшей кистью.
 
 
 
 9. «Прикрутите» что-нибудь еще, чтобы завершить работу! 
 
 Я имею в виду, что если вы работаете на улице, вы, возможно, заметили и другие вещи, которые тоже нужно сделать, например, треснувшее оконное стекло, отсутствие зажимов для желоба или забитый желоб, может быть, сад выглядит неопрятным? 
 
 Если дом красиво раскрашен, нужно закончить работу, и это не имеет никакого отношения к большему количеству краски! 
 
 Устраните любые другие проблемные места, или  просто испортит все усилия, которые вы вложили в покраску стен, сайдинга, отделки и любых других участков за пределами дома.

 
 Приведите в порядок сад или хотя бы участок, ближайший к дому. 
 
 Это красиво завершит работу, как если бы вы обрамляли картину, купленную в магазине. Если вы рисуете для кого-то другого, это также может принести вам баллы брауни и, возможно, даже хороший совет в конце. 
 
 
 
 10. Начните сверху и работайте вниз, чтобы получить отличный результат. 
 
 Последний совет, который я дам вам сегодня, — это  начинать рисовать в верхней части дома, а не в нижней. 
 
 Поначалу это кажется очевидным, но из-за того, что неопытному художнику может не хватать уверенности, они часто начинают снизу и работают вверх. 
 
 Мы знаем это, поскольку довольно часто увлеченный маляр DIY начинает работу, понимает, что он или она не может ее закончить, и затем они связываются НИКОГДА СНОВА, чтобы закончить работу за них! 
 
 Как вы думаете, почему ТОП-декораторы известны именно под этим именем? ВЕРХ! 
 
  Вы всегда должны начинать сверху,  да, с лестницы или строительных лесов, и работать вниз, даже если только для того, чтобы иметь возможность закрасить эти брызги кистью или валиком во время окраски экстерьера верхнего этажа? 
 
 Существует метод и правильный способ делать почти все в жизни, и, если вы прислушаетесь к этому сборнику довольно простых советов и правильно воспользуетесь этим методом, чтобы красить свой дом, у вас не должно возникнуть никаких проблем.
 
 И последний вынос…. 
 
 БЕЗОПАСНОСТЬ при выполнении отделочных работ также имеет первостепенное значение. 
 
 
  Не рискуйте и не используйте инструменты или химические вещества, с которыми вы не знакомы.  
 
 
  Не недооценивайте, насколько серьезной может быть покраска дома.  
 
 Также важно, чтобы я сказал вам, что если вы не уверены, я не имею в виду супер уверенность, поскольку у всех нас есть свои страхи и беспокойства, если мы делаем что-то, к чему мы не привыкли, но если вы абсолютно уверены, испугавшись этого, тогда сделайте себе одолжение и наймите кого-нибудь другого, чтобы он покрасил дом!  
 
 Внешняя окраска, по крайней мере, требует некоторой предусмотрительности и планирования, но если вы сделаете это правильно, вы можете рассчитывать на красивый дом….по крайней мере сейчас. 
 
 Художники и декораторы должны пройти определенный период обучения, прежде чем их выпустят в дома или офисные помещения, поэтому имейте это в виду, когда вы начинаете, и  не пытайтесь красить свой дом, если вы действительно не имеете ни малейшего понятия. или неуверенность  как это не просто. 
 
 
 
 ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ ОКРАСКОЙ СОБСТВЕННОГО ДОМА. 
 
 
 
 В 2010 году РОСПА опубликовало следующий набор статистических данных по несчастным случаям, связанным с домашними хозяйствами: 
 
 
 По оценкам, 87 000 из 220 000 энтузиастов DIY, обращающихся в больницу каждый год, получают травмы от инструментов и оборудования 
 
 Несчастные случаи с лестницами и стремянками ежегодно отправляют в больницу 41 000 человек, что часто приводит к самым серьезным травмам и даже смерти, когда люди падают с высоты.
 
 Осколки, песок, пыль, грязь и другие частицы приводят к тому, что еще 60 000 человек обращаются за медицинской помощью и ранены 
 
 
 
 Самыми опасными инструментами согласно Системе наблюдения за несчастными случаями в домашних условиях (2002) являются:  
 
 1. Ножи и скальпели (21 300 несчастных случаев в Великобритании ежегодно) 
 
 2. Пилы (15,100) 
 
 3. Шлифовальные машины (6 400) 
 
 4. Молотки (5,800) 
 
 5. Долота (3,900) 
 
 6. Отвертки (3 400) 
 
 7.Электродрели (3,000) 
 
 8. Оси (2,200) 
 
 9. Самолеты (2100) 
 
 10. Сварочное оборудование (2 000). 
 
 
 
 Десять лучших материалов для дома, о которых следует позаботиться: 
 
 1. Дерево, ДСП и т. Д. (29 400 аварий) 
 
 2. Мощение / бетонные блоки (21 200) 
 
 3. Металлические прутки, листы и т. Д. (12 800) 
 
 4. Гвозди (15400) 
 
 5. Кирпичи (8,000) 
 
 6. Малярные и малярные тазы (3 900) 
 
 7. Клей, паста и т. Д.(3 100) 
 
 8. Винты и напольная / настенная плитка (2,500) 
 
 10. Обои (1,600). 
 
 Распространенные несчастные случаи, связанные с самоделкой, включают порезы от ножей при резке кабеля и ковров, поскальзывания пилой при распиловке дерева, капание краски в глаза с потолка и падение плит на руки и ноги 
Выполняйте внешнюю покраску только в том случае, если у вас есть опыт работы на лестницах. 
 
  Люди часто делают ошибки, когда спешат с работой или устают.  
 
 
 Многие переоценивают свои возможности, например, работы с газом и электричеством следует доверить специалистам, то же самое и с отделкой.
 
   (источник http://www.rospa.com/faqs/detail.aspx?faq=221)   
 
 Действительно мудрые слова. 
 
 Иногда решение сэкономить несколько фунтов на покраске дома может иметь серьезные неприятные последствия. 
 
 Безопасная профессиональная покраска и декорирование 
 
 Большинству художников и декораторов теперь есть о чем подумать, когда дело касается выполняемой ими работы. 
 
 В предыдущие годы художник и декоратор просто приходили и рисовали то, что хотел заказчик, и на этом все, а некоторые даже не убирали после этого! 
 
 В настоящее время в работу входит гораздо больше работы, чем просто рисование.
 
 Многие традиционные художники и декораторы иногда специализируются в других областях отделочного бизнеса, например, в покраске очень высоких зданий, нанесении гигиенических покрытий в больницах или окраске в отдаленных районах, таких как мавры Северного Йорка, Дартмур или шотландский остров. 
 
 После того, как вы покрасили один этаж дома, спуститесь на нижний уровень строительных лесов и начните красить этот фасад, снова прорезая вокруг окон. 
 
 Если в воздухе витает легкий ветерок, вы можете временно закрыть окна маскировкой, чтобы избежать попадания мелких брызг краски или капель на стекла.
 
 
 Наконец, вернемся к самому простому в покраске: уровню земли!  
 
 Лучшее всегда лучше приберегать напоследок, и это должно быть проще. 
 
 Еще раз убедитесь, что в доме, где вы рисуете, никого нет, и убедитесь, что вы нанесли «ВЛАЖНУЮ КРАСКУ!» повсюду знаки, просто чтобы было кристально ясно. Убедитесь, что вы не пропустили ни одной детали, например, выступа окна или трубы за трубой 
.
 
 Что делать после окончания декорирования. 
 
 В любом случае, вам необходимо удалить всю наклеенную вами малярную бумагу, если это возможно, убедившись, что она не касается стен, когда вы снимаете ее, а затем поместите ее в мусорный контейнер для вторичной переработки.
 
 В большинстве случаев, в зависимости от температуры и местного климата, краска должна высохнуть на следующий день, но убедитесь, что вы какое-то время не соприкасаетесь с ней, так как это может повредить лакокрасочное покрытие. 
 
 Очистите кисти и валик специальным средством для чистки щеток  , которое можно купить в большинстве магазинов для дома, а затем убрать их на следующий день. 
 
 Мы предлагаем очиститель щеток DIALL от B&Q за 9,97 фунтов стерлингов за 2 литра, прослужит вам долго. 
 
 Если все вышеперечисленное звучит слишком много, свяжитесь с нами, чтобы вместо этого покрасить ваш дом! 
 
 Просто краткий заголовок, если вы зашли на эту страницу в поисках компании, которая действительно ПОКРАСИТ ваш дом, а не просто здесь, чтобы получить информацию, нет проблем, если вы свяжетесь с нами, мы можем сказать вам, сколько будет стоить покраска твой дом.
 
  Если вы НЕ хотите красить свой дом и хотите, чтобы мы сделали это, позвоните нам по телефону 0800 970 4928  
 
 Гай Александр Белл. Бакалавр (с отличием) Стр. 
 
 Как заполнить канавки перед покраской панелей 
 
 Пик популярности деревянных панелей пришелся на 1950-1970-е годы; тенденция вернулась, но некоторые люди хотят плоские, вневременные стены. Если это вы, то вот как заполнить бороздки перед покраской панелей. 
 
 О деревянных панелях 
 
 Если вы владеете домом в течение длительного времени, вы знаете, что  тенденции дизайна  приходят и уходят.Цветочные обои, стеклянный блок и ворсистое ковровое покрытие — вот лишь несколько вариантов, которые когда-то были очень популярны, но с тех пор вышли из моды. 
 
 Деревянные панели входят в ту же группу. Домостроителям он понравился, потому что он был доступным по сравнению с альтернативами и прост в установке. Домовладельцам он понравился, потому что он преобразил простой гипсокартон и дополнил другие тенденции той эпохи. 
 
 Но в наши дни панели — это тема поляризующего. Некоторым домовладельцам, особенно тем, кого не было рядом в период его расцвета, он нравится, а другие, которые пережили эту тенденцию и ее чрезмерное использование, предпочли бы никогда не видеть ее снова.
 
 Для этой второй группы есть только один вариант, если они ремонтируют дом или покупают старый: покраска обшивки. 
 
 Подготовка деревянных панелей 
 
 Многие люди спрашивают нас: «Можете ли вы покрасить деревянные панели?» И мы рады сказать: «Да!» 
 
 Но прежде, чем вы сможете закрасить  деревянную панель , вам необходимо подготовить ее. Для большинства людей это означает заполнение канавок, которые являются верными признаками того, что это в первую очередь деревянные панели! Процесс прост и не требует особых навыков.
 
 Просто следуйте этим указаниям: 
 
 
 Слегка отшлифуйте облицовку, чтобы придать ей блеск. 
 
 Удалите шлифовальную пыль влажной тканью. 
 
 Заполнить канавки в обшивке герметиком. 
 
 Дать стыковке высохнуть. 
 
 При необходимости нанесите дополнительные слои герметика. 
 
 Отшлифуйте обшивку наждачной бумагой с зернистостью 100 до тех пор, пока шовный состав  не станет гладким  и заподлицо с обшивкой. 
 
 Удалите шлифовальную пыль влажной тканью.
 
 Загрунтуйте обшивку пятновыводящей грунтовкой на основе шеллака. 
 
 Нанесите два слоя краски для стен, используя валик для ворса 3/4 дюйма, чтобы добавить текстуру. 
 
 
  Посмотрите это видео, чтобы узнать больше!  
 
 Дополнительная информация 
 
 ВИДЕО ТРАНСКРИПТ 
  Дэнни Липфорд:  Перед тем, как приступить к покраске панелей  , необходимо подготовить поверхность. Прежде всего, используйте немного грязи для гипсокартона; это тот же шовный герметик, который используют для отделки гипсокартона.И старый парень из гипсокартона показал мне довольно крутой трюк. 
 
 Если вы хотите ускорить процесс высыхания, то положите туда обычный шовный герметик. Затем вы можете использовать это, которое мы называем быстрой грязью или двадцатиминутной грязью. Просто добавьте немного. 
 
 Быстрый ил иногда немного трудно шлифовать, но если вы немного смешаете с ним, он ускорит его. Но вы все равно можете отшлифовать поверхность позже. Иногда нужно добавить в него совсем немного воды. Но, похоже, все складывается неплохо.
 
 Хорошо, после того, как вы хорошо перемешаете, то в основном то, что вы хотите сделать, — это заполнить канавки. Вы не хотите наносить слишком много на поверхность обшивки, вы просто хотите заполнить эти канавки. чтобы он высох. Немного отшлифуйте, а потом пора для грунтовки. 
 
 Мальчик, нам здесь очень повезло, канавки в обшивке были не очень глубокими, поэтому один слой герметика, красивый и гладкий. Но если у вас есть более глубокие канавки на панелях, вам понадобится как минимум два слоя, чтобы они действительно хорошо покрыли поверхность.
 
 Но затем, когда все будет хорошо и сухо, пора снова взяться за шлифовальную шесту. Просто отшлифуйте все, действительно, обратите внимание на всю шлифовку; Вы можете видеть, насколько хорошо это получается. 
 
 И вам действительно не нужно шлифовать весь лишний гипсокартон. Вы просто хотите, чтобы все было красиво и гладко. 
 
 Затем еще раз протрите влажной тряпкой перед грунтовкой. 
 
 Подготовка поверхности под новый бетон 

 Вы только что закончили ремонт своего дома, и у вас есть голые стены, которые так и хочется покрасить.Вместо того, чтобы нанимать художников, вы решили взять дело в свои руки и впервые попробовать рисовать своими руками. Вы покупаете все необходимые принадлежности для рисования — кисти, валики, салфетки и т. Д. Вы также выбрали свой любимый цвет и посетили склад краски. У вас есть все необходимое, и вам не терпелось воспроизвести все идеи росписи стен, которые вы получили от Pinterest (или даже из этого блога). 
 
 Я знаю, что вы взволнованы, но держите лошадей! Вы не можете просто нанести краску на стены.Сначала вам нужно подготовить поверхности. Вы не получите безупречный вид, просто нанеся краску на голые поверхности. Краска придаст цвет и защитит ваши стены, но не скроет полностью недостатки поверхности. Обратите внимание, как нельзя скрыть большие поры или прыщи с помощью пудры или тонального крема. Вы лечите прыщ и наносите праймер на лицо перед нанесением макияжа. Вы всегда следите за тем, чтобы у вас была чистая и гладкая поверхность. То же самое и с окрашиваемыми поверхностями. 
 
 Еще одна причина важности подготовки поверхности заключается в том, что неправильная или неадекватная подготовка поверхности почти всегда является причиной неудач большинства живописных эпиков.Мы здесь, чтобы избавить вас от необходимости решать эти проблемы позже. Мы проконсультировались с нашим постоянным экспертом по окраске, чтобы рассказать нашим читателям — будь то начинающие маляры, домашние мастера или даже профессиональные маляры — основы подготовки поверхности для новых бетонных поверхностей. Как правило, ваша цель — обеспечить гладкую, чистую и сухую поверхность. Давайте углубимся в подробности. 
 
 
 
 Во-первых, дайте новому бетону застыть в течение 14-28 дней при нормальных погодных условиях перед покраской. После высыхания удалите пыль с грязи и протрите жир или масло чистящим средством, чтобы убедиться, что у вас чистая поверхность.
 
 После отверждения нейтрализовать (или то, что маляры называют лазунином) поверхность. Мы нейтрализуем поверхность, потому что щелочность новой бетонной поверхности может вызвать появление высолов на краске, корки, отложения белой соли на поверхностях стен. Однако, если бетон выдерживался более 28 дней, вы можете отказаться от применения нейтрализатора, особенно если вы используете состав премиум-класса, такой как Boysen Permacoat Latex. 
 
 
 
 При нейтрализации убедитесь, что вы разбавили 1 часть BOYSEN Masonry Neutralizer B-44 в 16 частях чистой воды.Не забывайте использовать резиновые перчатки при работе с раствором. Затем нанесите его на поверхность с помощью кисти или валика и оставьте на ночь, прежде чем смыть водой, чтобы удалить белые кристаллы, образующиеся на поверхности. Дайте ему полностью высохнуть перед покраской. 
 
 
 
 После всех этих шагов вы должны следовать стандартной системе окраски: 
 
 
 начать с нанесения грунтовки, 
 
 нанести шпатлевку на микротрещины или неровности, 
 
, затем покрасьте его верхним слоем.
 
 
 Посмотрите Boysen Painting 101, если вы хотите узнать о других поверхностях, таких как дерево или металл. 
 
 Если у вас есть технические вопросы или просьба дать разъяснения по поводу ваших проектов окраски, позвоните по этому номеру (02) 363-9738, местный 417-418 в рабочее время и поговорите с нашей технической командой. Вы также можете написать письмо по адресу [email protected]. 

 Наше руководство по доске и планке за 57 долларов (это на удивление легко!) 
 
 Вчера вы видели, как наш проект доски и планки появился на конкурсе Pinterest Challenge, поэтому сегодня мы вернулись с полным учебным пособием.И возьмите защитные очки, это 2000 слов. Но не позволяйте этим словам вводить вас в заблуждение, мы бы сказали, что это был один из самых надежных / надежных способов сделать простое обновление, с которым мы сталкивались некоторое время. Ух ты, только что понял, что у меня пять предложений, и я уже сказал «бац» дважды. Не уверен, хороший ли это знак или что… 
 





 
 
 Мы давно знали, что добавление каких-то лепных украшений в наш коридор — в нашем будущем… и теперь мы просто ругаем себя за столь долгое ожидание.Это обошлось нам всего в 57 долларов за материалы (мы купили еще один инструмент, но мы вернемся к этому через секунду), и потребовалось всего несколько часов или два длительных рабочих периода в течение 6 дней (включая перерыв на отверждение краски), чтобы наконец-то оживить наш скучный зал. Так что любой, кто хочет решить эту проблему по ночам и в выходные, может сделать это в течение недели, поскольку каждый шаг занимает всего несколько часов и может быть распределен каждый вечер. 
 





 
 
 Планирование нашей доски и планки 
 
 Нас вдохновили еще несколько руководств — например, Аны, Кейт, Сары и Эмили — и мы взяли части и части каждого из них, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для нас.Таким образом, наш учебник, приведенный ниже, может быть не совсем тем, что нужно вашему пространству, но среди многих из нас должно быть подходящее решение! Скажем так, мы узнали, что есть много разных способов подойти к доске и обрешетке, поэтому многое зависит от личных предпочтений, того, что подходит вашему дому и т. Д. 
 





 
 
 Что касается нашего подхода, стоит сразу отметить несколько моментов: 
 
 
  Мы не добавляли «доску» к стене  — то есть большие плоские панели.Поскольку наши стены гладкие (не текстурированные), мы просто использовали существующий гипсокартон в качестве фона для наших вертикальных реек. Когда все было нарисовано, все выглядело бесшовным и блестящим, как доска. Но если у вас есть текстурированные стены, ознакомьтесь с руководством Кейт выше. 
 
  Мы использовали существующие плинтусы.  Почему? Потому что это было проще — и вы знаете, что мы любим использовать то, что у нас есть. Просто выбрав рейки, которые были тоньше наших плинтусов, мы могли удерживать их на месте и работать с ними (экономя время и деньги).Но если вы не можете или не хотите использовать этот подход, в руководствах Аны и Кейт выше говорится о замене плинтуса. 
 
 
 Да, и если вы не умеете читать по словам, мы сделали для вас два видео процесса (одно для строительной части и одно для отделки). Итак, вот как все прошло, когда дело дошло до установки перил и реек (включая советы о том, как удерживать доски на одном уровне, как их разносить, как уберечь их от прогиба слишком далеко от стен и т. Д.).

 
 И вот как мы закончили все (включая то, как мы заполнили дырочки от гвоздей, как я врезал без скотча, и еще много всего, что мы туда затолкали): 

 
 И не волнуйтесь, если вы не можете смотреть видео (если, скажем, вы на работе) — мы разбили все шаги с фотографиями и описаниями прямо здесь (обратите внимание: посмотрите их позже, если вы планируете заняться этим может многое упростить — я всегда думаю, что видео делают вещи менее пугающими). 
 
 Измерение и покупка материалов 
 
 Для начала,  мы измерили пространство и спланировали наши материалы .Мой набросок на миллиметровой бумаге, наверное, был излишним, но от этого мне стало легче. Это помогло нам спланировать, сколько досок нам понадобится для верхнего поручня и выступа, а также посчитать, сколько реек (вертикальных полос) нам может понадобиться. 
 





 
 
 Следующим был пробег. У нас была большая часть того, что нам было нужно под рукой, поэтому только четыре предмета, которые мы в итоге купили, изображены ниже (пистолет для ногтей был запоздалым подарком на день рождения от моей милой жены, которая просто ждала, чтобы я выбрал тот, который я хотел) .Обновление : показанный ниже пистолет для гвоздей больше не продается, но мы все равно перешли на использование этого пистолета для гвоздей без компрессора.  
 





 
 
 Необходимые инструменты и материалы 
 
 Вот полный список  расходных материалов и материалов , которые мы использовали (многие из которых были у нас под рукой, а также вещи, которые мы приобрели выше): 
 
 
 Пневматический пистолет для ногтей 
 
 Предварительно загрунтованные решетчатые полосы (наши были длиной 12 футов, поэтому я обрезал их в магазине для облегчения транспортировки) 
 
 Доска сосновая 1 x 3 ″ (для верхней направляющей) 
 
 Доска сосновая 1 x 2 ″ (для верхней полки) 
 
 Рулетка 
 
 Лазерный уровень (опция) 
 
 уровень 
 
 Поиск шпильки 
 
 Торцовочная пила (вы также можете использовать другую пилу для резки дерева или даже предварительно распилить их в магазине) 
 
 Шпатлевка, шпатлевка или шпатлевка для дерева (для заполнения отверстий под гвозди) 
 
 Белый герметик под покраску, предназначенный для лепных украшений и пистолет для герметика 
 
 Наждачная бумага и / или пальмовая шлифовальная машина 
 
 Праймер 
 
 Белая краска (использовалась особо прочная корпусная краска с матовым покрытием) 
 
 Кисть, валик и другие малярные принадлежности 
 
 
  * Купите древесину примерно за неделю до начала проекта и просто оставьте ее в вашем доме (это называется «акклиматизацией» древесины), чтобы избежать трещин, вызванных расширением или сжатием, что происходит, если она не акклиматизируется при он установлен. 
 
 Установка верхней направляющей 
 
 Мы решили использовать сосновые доски размером 1 x 3 ″ для верхних перил, которые мы хотели прикрепить в первую очередь (после периода их акклиматизации). Итак, я  вырезал их своей торцовочной пилой , чтобы они плотно прилегали к каждому участку стены. Если у вас есть точные размеры вашего помещения, вы даже можете сделать их заранее вырезанными в Home Depot, так что не позволяйте использованию пилы отпугнуть вас от этого проекта. 
 





 
 
 Перед тем, как прикрепить их к стене, нам нужно было сделать несколько вещей — например,  определить высоту нашей доски и обрешетки .Сначала мы предположили, что «чем выше, тем лучше!» и держал его прямо под нашими выключателями света и термостатом. Но, отступив назад, мы поняли, что из-за высокого расположения наши восьмифутовые потолки выглядят ниже, чем они есть. 
 





 
 
 Итак, как вы увидите, позже мы приземлились на более традиционной высоте 40 дюймов от пола, что намного ближе к «традиционному диапазону». Но, опять же, многие аспекты установки доски и обрешетки являются лишь личными предпочтениями, поэтому выбирайте то, что, по вашему мнению, лучше всего подходит для вашего помещения.Я уверен, что комнаты с высокими потолками или декоративной лепниной на короне могут выглядеть потрясающе с более высокими досками и обрешеткой (а также примыкающие комнаты и другие входные зоны и т. 
 
 Поскольку полы и плинтусы не всегда ровные, мы использовали этот дешевый лазерный уровень, который я недавно взял, чтобы отметить  линию 40 дюймов на нескольких точках вдоль каждой стены . Эти отметки стали для нас ориентиром при удерживании нашей доски размером 1 x 3 дюйма на месте. 
 





 
 
 И поскольку гвозди всегда надежнее, когда они входят в шпильки, мы также выломали наш искатель гвоздей , чтобы отметить каждое место на стене, которое необходимо прибить гвоздями .Очевидно, просто не забудьте сделать отметки достаточно низкими, чтобы они не закрывались, когда вы поднимаете верхнюю часть поручня. 
 





 
 
 Следующим шагом был , который прибивал рельсы на место  с помощью моего нового пневматического пистолета для гвоздей (то есть с приводом от воздушного компрессора) (тот, который был сфотографирован, был снят с производства, но мы все равно перешли на использование этого безвоздушного пистолета для гвоздей). Это был мой первый раз, когда я пользовался им, и первые несколько раз это напугало меня, но теперь я влюблен в него (не так сильно, как Шерри, которая говорит, что хочет выйти за него замуж).Позже я напишу об этом отдельный пост, но, скажем так, это была спасительная благодать этого проекта. Без него, наверное, нам потребовалось бы в три-четыре раза больше времени, чтобы завершить строительную часть этого проекта. Мы купили довольно простую, но хорошо проверенную модель Craftsman (вот вам партнерская ссылка). 
 





 
 
 Итак, здесь все верхние рельсы на месте. Мы решили не приклеивать их к стене, а просто прибивать гвоздями к стойкам просто потому, что, если мы когда-нибудь решим удалить или заменить это, мы не захотим отрывать куски гипсокартона в процессе.Хорошей новостью является то, что доски настолько легкие — особенно все вертикальные элементы решетки — что гвозди, вбитые в шпильки с помощью пистолета для гвоздей, в высшей степени надежны… особенно с конопаткой, которую мы сделали вокруг любых трещин, чтобы удерживать их еще более надежно. 
 





 
 
 Но даже если вы решите наклеить что-то поверх гвоздей, это не добавит много времени или затрат на проект (тюбик Liquid Nails стоит всего несколько долларов). Говоря о времени, если вычесть время, которое у нас ушло на настройку и определение пистолета для гвоздей, я бы сказал, что процесс измерения / резки / прибивания гвоздей занял у нас около часа.
 
 Добавление вертикальных планок 
 
 Мы использовали решетчатые полоски по предложению Сары и Эмили, потому что они были дешевыми (66 центов за фут!) И не выступали за пределы существующей плинтуса. Если бы мы использовали доски размером 1 x 2 дюйма, как это делают некоторые люди, они бы висели над нашими плинтусами. Мы могли бы заменить и наши плинтусы, но тогда они бы торчали за обшивку четырех (считайте их четыре!) Дверей в нашем коридоре. Так что да, более толстые рейки могли бы быть хороши в менее узких местах (мы не хотели, чтобы наши выступали слишком далеко и закрывали предметы), но в нашем случае мы действительно думали, что решетка + направляющая идеальна, и нам нравятся габаритные размеры, но -не-сумасшедший-толстый результат.
 





 
 
 Мы решили расположить наши рейки с интервалом в 16 дюймов, потому что наши шпильки находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, и это означало, что больше гвоздей войдет в шпильки, а не только в гипсокартон. К тому же, когда мы предложили несколько вариантов интервалов, это выглядело чертовски хорошо (серьезно, половина этого проекта просто решает, что лучше всего выглядит, и идет с этим). Чтобы облегчить нашу жизнь,  мы использовали кусок доски размером 1 x 3 дюйма, чтобы сделать распорку  (распорка 14,5 дюйма удерживала решетку на расстоянии 16 дюймов от центра к центру).
 





 
 
 Решетка была достаточно легкой, чтобы прикрепить ее к стене с помощью ленты, в то время как  мы использовали уровень, чтобы убедиться, что каждая рейка была идеально вертикальной . Затем Шерри вернулась с пистолетом для ногтей и закрепила их на месте. Неправильно ли говорить, что наблюдение моей леди, которая так сильно концентрируется во время работы с электроинструментом, заставило меня немного возбудиться и обеспокоить? 
 





 
 
 Примерно через час все рейки были обрезаны до нужного размера и прибиты гвоздями. 
 





 
 
 Поскольку мы хотели, чтобы рейка на облицовке стен выровнялась (и именно там были стойки, что добавляло устойчивости), расположение было довольно легко определить.Но если бы вы занимались этим, и не каждая рейка могла бы оказаться в шпильке для достижения сбалансированного вида, я бы предпочел сбалансированное размещение, а не удары по каждой шпильке (они серьезно тяжелы, как мешалка для краски, поэтому они, вероятно, будут держись нормально в любом случае). 
 





 
 
 Примерно на этом этапе проекта Клара впервые увидела это — и вот ее реакция дословно: «Вау! Это великолепно! Кто-то пришел, пока я спал, и принес это? » Этот ребенок веселый или что? Она совершенно не поверила нам в этом.Мы думаем, это потому, что тем утром парень из отопителя пришел с доставкой масла для нас, поэтому она вспомнила, как мужчина пришел, чтобы помочь с чем-то, и подумала, что он вернулся, чтобы починить нам коридор. Естественно. 
 
 Многие из учебных пособий, которые мы видели, включали добавление выступа вверху, чтобы упорядочить вещи или создать место для размещения предметов искусства или других предметов. Для этой цели мы купили сосну размером 1 x 2 дюйма, но как только мы ее зафиксировали, мы поняли, что она нам не очень нравится. Поскольку это не собиралось быть для нас функциональным выступом, он просто еще больше сузил коридор и создал несколько опасных углов, в которые можно было бы войти крошечным головам.Поэтому мы отказались от идеи, вернули древесину и с удовольствием назвали этап строительства:  ЗАВЕРШЕНО . 
 





 
 
 Подготовка к покраске 
 
 На следующий день мы начали готовить пространство под покраску,  заполнив отверстия от гвоздей и заделав зазоры . По рекомендации некоторых из вас, ребята, мы использовали шпаклевку для шпатлевки для дерева (мы слышим, что смесь работает также), поскольку с ней легче работать и она лучше держится со временем. Это определенно было проще, чем шпатлевка для дерева, поэтому, если предположить, что он будет выглядеть так же хорошо, как и сейчас, мы полностью согласны с этим подходом для заполнения отверстий под гвозди после того, как ваши рельсы и рейки будут подвешены.
 





 
 
 После того, как все отверстия от гвоздей были зашпаклеваны (процесс не быстрый, но неплохой — может потребовался всего час?)  мы использовали белый герметик под покраску, чтобы заполнить некоторые зазоры между нашими досками и стеной . Поскольку в нашем старом доме стены не идеально ровные, это был необходимый шаг, чтобы проект в конечном итоге выглядел красиво и безупречно. Мы не сделали все кромки, только те, которые в этом нуждались (через верхний рельс и несколько мест вдоль реек). Я бы сказал, что этап уплотнения добавил еще час работы, если вам интересно.Да, и обязательно посмотрите финальное видео в этом посте, чтобы узнать больше о том, какой именно герметик мы использовали, как я его разгладил и т. Д. 
 





 
 
 Позже в тот же день мы, , выломали шлифовальную машинку для ладоней , чтобы избавиться от лишней шпаклевки вокруг отверстий для гвоздей. 
 





 
 
 Грунтовка и краска 
 
 После этого рейки и рейки были готовы к грунтовке. У нас уже был под рукой Kilz Premium (пятновыводитель), поэтому мы использовали кисть и небольшой валик из поролона, чтобы  нанести один слой грунтовки на каждую деревянную часть , чтобы предотвратить просачивание древесины в будущем. (всегда стоящий «страховой» шаг).И мы тоже перебрали рейки, на всякий случай (хотя они были заранее загрунтованы). Вот все, что загрунтовано и почти готово к покраске. Просто нужно было дать грунтовке высохнуть. 
 





 
 
 На следующий день наконец настало время  покрасить доску и рейку . Мы использовали краску Benjamin Moore Advance в цвете Decorator’s White в сатинированной отделке, оставшейся от нашего проекта по покраске офисного шкафа. Краска Advance особенно долговечна (мы использовали ее и на наших кухонных шкафах), поэтому мы решили, что это хороший выбор для лепнины в прихожей, которая может получить свою долю износа.
 





 
 
 По общему признанию, готовая картина ступени рисования не очень драматична, поскольку стены наверху все еще были не совсем белыми. 
 





 
 
 Итак, после того, как краска застынет в течение нескольких дней, мы приступили к покраске стен над доской  и обрешетки . Шерри все еще нервничала из-за того, что приклеивание свежеокрашенной верхней направляющей может отслоить краску, поэтому она решила прорезать вручную верхние направляющие (вы можете прочитать ее советы по этому поводу здесь, посмотреть видео в этом посте и видео здесь. еще больше советов).Она отлично поработала, несмотря на то, что у нее не было под рукой обычной кисточки с короткой ручкой. 
 





 
 
 После того, как она закончила окантовку, я вернулся с валиком, и (после второго слоя) мы увидели финишную черту. 
 





 
 
 Да, и если вы не можете сказать — мы красили стены самогоном Бенджамина Мура с: 
 
 
 у нас остались остатки покраски столовой 
 
 мы не хотели, чтобы что-то слишком смелое / темное закрывалось в коридоре 
 
 это цвет соседнего зала с залитыми рамками, и мы хотели, чтобы они соотносились друг с другом (чтобы все не выглядело слишком нестабильным) 
 
 
  Примечание: нам еще нужно покрасить обшивку в раме прихожей в тот же белый цвет, что и доска и рейка. 
 





 
 
 Стрела. Вот так мы и готовы к фотокарточкам. Итак, поехали! 
 





 
 
 Нам очень понравился результат. И мы ругаемся, что не сделали этого раньше. Вы знаете, как вы никогда до конца не понимаете, насколько «бла» это пространство, пока не сделаете с ним что-нибудь и не удивитесь, почему вы так долго ждали? Я имею в виду, что мы проходим через этот коридор десятки раз в день, и все, что мы сделали до этого момента, это повесили какие-то произведения искусства в одном маленьком углу (по иронии судьбы, в самой скрытой части коридора).Но теперь, когда у нас есть доска и задраена, мы готовы повесить еще. 
 





 
 
 Общая стоимость проекта 
 
 Хорошо, давайте разберем бюджет. Мы потратили деньги только на три предмета, так как у нас были под рукой такие вещи, как краска, шпаклевка и герметик. И если бы мы действительно купили мой гвоздь обратно в мой день рождения в ноябре, как и планировалось,  наша общая стоимость проекта составила бы всего 57  долларов. Сумасшедший, правда ?! 
 
 
 Четыре 12-дюймовых куска решетки — 32 доллара (0.66 / фут в Home Depot) 
 
 Два 8-футовых и два 6-футовых куска сосны размером 1 x 3 дюйма — 25 долларов США (также от Home Depot) 
 
 





 
 
 А по времени наш проект растянулся на пять дней (шесть, если считать поездку в Home Depot за материалами). Но если бы у нас была роскошь не планировать дела вокруг Клары, это, вероятно, можно было бы завершить за три дня (первый день для строительства и шпаклевки / конопатки, второй день для шлифовки / грунтования / покраски доски и обрешетки, третий день под покраску стены).Черт возьми, вы могли бы даже отказаться от этого третьего дня, если бы выполняли этот проект на уже окрашенной стене. 
 
 Но если вы забиваете гвозди вручную, это может занять больше времени (что объясняет, почему у Шерри возникло желание разобраться с нашим пистолетом для гвоздей). О, но если вы не хотите его покупать, вы всегда можете арендовать его в местном магазине товаров для дома, так что это еще один вариант. 
 





 
 
 Но вот мы, примерно шесть дней спустя, и очень рады пройтись по нашему коридору.Сейчас мы выясняем, что повесить на стены над доской и обрешеткой, а также выбираем, какой следующий проект мы можем взять на себя, чтобы утолить зуд, который у меня теперь есть на спусковом пальце пистолета для ногтей (после Я борюсь с Шерри). Я чувствую запах корона в нашем будущем… 
 
  ОБНОВЛЕНИЕ : Мы повторили этот проект в нашем новом доме, но с изюминкой, чтобы он выглядел немного красивее. Ознакомьтесь с руководством по  для нашего нового поворота на классической доске и рейке здесь .
 





 
 
   Обновление —  Хотите знать, где у нас что-то есть в доме или какие цвета краски мы использовали? Просто нажмите на эту кнопку:  
 





 
 

 
 
 Другие сообщения от Young House Love  
 
 
 Ошибок, которые вы делаете для покраски шкафа 
 Окрашенные кухонные шкафы могут выглядеть на Pinterest очень просто — представьте, всего несколько слоев нового цвета, и ваша кухня будет обновлена ​​в кратчайшие сроки! На самом деле покраска кухонных шкафов — это проект, в котором определенно есть много потенциальных подводных камней.
 
 Чтобы настроить вас на успех, мы обрисовали в общих чертах некоторые из самых серьезных ошибок и обрисовали, как их легко избежать. Таким образом, вы сможете уверенно взяться за эту большую работу. С нашими советами о том, как красить кухонные шкафы, вы получите обновленную кухню, которой вам не терпится похвастаться! И поверьте, это того стоит — покраска кухонных шкафов полностью преобразит вашу комнату. 
 
 1. У вас нереалистичные ожидания. 
 
 Окрашенные шкафы выглядят прекрасно, но они не будут выглядеть полностью гладкими.«Если на шкафах есть видимая открытая текстура, канавки будут видны сквозь краску», — предупреждает Дон Фарбах, президент профессиональной малярной компании PNP Craftsmen из Нью-Йорка. 
 
 «Даже если это не было очень очевидно, когда дерево было только что окрашено, это станет более очевидным, когда краска высохнет». Вы можете заполнить зерно шпатлевкой, но это может занять много времени и сделать все правильно. 
 
 2. Вы не позволяете себе достаточно времени. 
 
 «Это не ленивый воскресный проект», — говорит Шерри Петерсик, которая вместе со своим мужем вела хронику проектов росписи кухни в своем популярном блоге «Любовь в молодом доме».Она говорит, что люди часто думают, что это работа на выходных, но   требуется не менее  от четырех до семи дней , если вы набираете надлежащее время на подготовку (и, конечно, перерывы на перекус). 
 
 3. Древесину не чистите перед покраской. 
 
 «Независимо от того, насколько чиста, по вашему мнению, ваша кухня,  вам необходимо протереть все,  с помощью средства для удаления жира», — говорит Фарбах. В противном случае, когда вы нанесете краску на водной основе на дверь, покрытую маслом, краска не прилипнет. Он рекомендует средство для обезжиривания краски под названием TSP и не царапающуюся деликатную губку для очистки пятен.
 
 4. Вы не снимаете дверцы и ящики. 
 
 Это важный первый шаг: снимите все дверцы, выдвиньте ящики и снимите аппаратные ручки и петли. Некоторые люди пытаются сэкономить время, раскрашивая все — петли и прочее — пока они на месте, но Петерсик предупреждает, что это ненадолго. 
 
 «Ваши шкафы и оборудование начнут работать с микросхемой  и покажут признаки износа в течение  месяца — или даже сразу». Как только краска на петлях начнет трескаться, все, что вы можете сделать, это отшлифовать все и замочить фурнитуру, чтобы удалить краску, так что избавьте себя от раздражения.



 Основы вашей живописи в шкафу 















































 Jasco TSP Заменитель чистящего средства без ополаскивания 

Клин-Стрип
amazon.com


15,64 $










 
 5. Вы можете не маркировать дверцы, ящики и фурнитуру. 
 
 Поскольку то, что когда-то было повешено, нужно будет вернуть в то же место, поэтому стоит использовать пронумерованные ярлыки, чтобы помочь вам запомнить, где все находится.Кусок малярной ленты, наклеенный на тыльную сторону каждой детали, подойдет. Вы должны указать  его точное местоположение  (подумайте «над раковиной, слева»), чтобы не было никаких догадок, куда он уйдет позже. Затем спрячьте винты и петли в банку на хранение. 




























 

Getty Images 




  
 
 6. Пропуск шлифовки. 
 
 Даже если ваши шкафы почти в идеальном состоянии,  вам все равно придется отшлифовать их, чтобы краска держалась. .Используйте наждачную бумагу в середине спектра (подойдет зерно 150 или 200) и просто быстро отполируйте все поверхности. «Вы не пытаетесь добраться до голого леса», — говорит Петерсик. «Вы просто хотите, чтобы поверхность стала матовой». 
 
 7. Ваши шкафы не очищаются от пыли перед покраской. 
 
 Соберите пылесосом любой мусор, прежде чем вы даже  подумаете  об окунуть кисть в краску. Всего несколько кусочков пыли могут испортить внешний вид: «Вы получите шероховатую отделку, и это будет выглядеть так, как будто вы рисовали поверх песка», — говорит Фарбах.«Чтобы исправить это, вам придется отшлифовать его и перекрасить заново». 
 
 8. Не поднимайте шкафы перед покраской. 
 
 Если вы не подперете шкафы перед покраской,  вы рискуете пропустить края и углы . Разложите двери на пирамиды художника, чтобы вам было легче перемещать кисть по нижним краям. 
 
 9. Не используйте грунтовку для краски. 
 
 Заманчиво пропустить этот шаг, но учтите следующее: «Готовая кухня может выглядеть потрясающе, тогда, через три недели или три месяца, сучки на дереве могут начать просачиваться сквозь краску», — предупреждает Петерсик.Используйте грунтовку, блокирующую пятна (ей нравится Kilz Clean Start), и вы не получите неожиданных пятен, когда краска застынет. 
 
 10. Вы красите поверхности шкафов в неправильном порядке. 
 
 Не прыгайте сразу: вам следует начать с окраски задней части дверей, а не передней. Почему? Потому что, если вы перевернете дверцу слишком рано, и краска потечет, она, по крайней мере, будет смотреть внутрь шкафа. 
 
 11. Вы выбрали неправильный цвет. 
 
 Конечно, для вашей кухни не существует правильного или неправильного цвета.Но для шкафов важно, чтобы вы сделали все правильно с первого раза. «Этот проект прост, но это не та работа, которую вы захотите переделывать в ближайшее время, если вам не нравится цвет», — говорит Петерсик. 
 
 Она предлагает покрасить большой плакат с помощью тестера в цвет, который вы рассматриваете (обычно вы можете получить маленький всего за 5 долларов). «Повесьте его рядом с фартуком и приборами и убедитесь, что это действительно нужный вам цвет». Если вы не знаете, с чего начать, ознакомьтесь с трендами цветных красок для вдохновения! 
 
 12.Вы выбрали не ту краску. 
 
 The Good Housekeeping Institute действительно любит Benjamin Moore Advance за гладкую поверхность, подходящую для кухни. Хотя это может быть немного больше, чем некоторых других красок на полке, оно того стоит. 
    














 Присоединяйтесь к нашему членскому клубу, чтобы получить неограниченный доступ 

goodhousekeeping.com










 
 
 И вы, вероятно, не будете использовать более двух галлонов краски, поэтому затраты не будут такими высокими, как если бы вы красили всю комнату.
 
 Беспокоитесь о видимых следах от кисти? Вирджиния из Live Love DIY  следует за своими мазками поролоновым валиком, чтобы сгладить детали . А более опытному мастеру-мастеру может понравиться отделка, обеспечиваемая краскопультом (например, Дженни из Little Green Notebook), но он немного более громоздкий, чем кисть. 
 
 13. Спешите ставить шкафы на место. 
 
 Да, очень утомительно ждать целыми днями, пока краска застынет. Но , если вы случайно размазываете краску, вам придется отшлифовать дверь и перекрасить ее  (суровая правда, которую наверняка понимает любая женщина, которая поспешила покинуть маникюрный салон).«Как бы меня не убивало смотреть на двери на сушящемся полу, я бы предпочел подождать, чем бросить пистолет», — говорит Петерсик. 





    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
 









 
 Как использовать и наносить наполнитель для тела 

        
    

 
 Вы, вероятно, слышали о Bondo раньше, так как это общее название (в частности, от бренда 3M, но широко используется в отношении наполнителя кузова) для толстой полиэфирной смолы, которая в основном используется для ремонта кузовов автомобилей.
 
 При правильном использовании бондо- или шпатлевка — идеальный материал для быстрого и беспрепятственного ремонта вмятин, царапин и других повреждений автомобиля. Но неправильное нанесение шпатлевки может привести к образованию неровностей кузова, ремонт которых обойдется вам еще дороже. 
 
 Сделайте это правильно с первого раза, следуя этому руководству о том, как наносить бондо или другой наполнитель для тела. 
 
 Что такое наполнитель для тела? 
 
 Как правило, наполнители кузова состоят из полиэфирной смолы с кремовым отвердителем, который образует похожее на замазку вещество, которое используется для возвращения кузова автомобиля к его гладкой поверхности после незначительных повреждений.
 
 Думайте об этом как о шпаклевке, которую используют при домашнем ремонте, чтобы покрыть гвозди и даже стены. Их консистенция и использование схожи, как и процесс, которому подвергается поверхность, на которую они наносятся. 
 
 Разница с автомобильной шпатлевкой состоит в том, что существует три различных типа, и тип, который вы используете, будет зависеть от вашего проекта реставрации и ожидаемых результатов. 
 
 Различные типы наполнителей кузова 
 
 Стандартные, средние и премиальные — это три варианта наполнителя, а тип, который вы выбираете, предопределяется степенью повреждения автомобиля, который вы ремонтируете.
 
 Хотя полезно иметь все три варианта под рукой, использование правильного важно для надлежащей отделки. 
 
 

     
 Standard — легкая шпатлевка, затвердевающая примерно за 20-25 минут. Наполнители стандартного класса обычно используются только для небольших царапин и мелких вмятин, например, от повреждений волос. 
   
   

     
 Средний — также известный как наполнитель из стекловолокна, наполнители среднего класса полезны для крошечных отверстий или разрывов в металле или стекловолокне.
   
   

     
 Премиум- или алюминиевый наполнитель, назван так из-за микроскопических частиц алюминия в консистенции смеси. Преимущество использования этого дорогостоящего наполнителя для крупных ремонтов и вмятин заключается в том, что он не дает усадки, его легче шлифовать и он прочнее других наполнителей. 
   
 
 
 Если вы ищете конкретную грунтовку, обратите внимание на некоторые из самых популярных марок: 
 
 

     
 3M (Бондо) 
   
   

     
 Dynatron 
   
   

     
 Evercoat 
   
   

     
 U-Pol 
   
   

     
 ПОР- 15 
   
   

     
 USC 
   
 
 
 Где использовать автомобильные наполнители для тела 
 Наполнители для тела 
 приобрели плохую репутацию, потому что многие люди не знают, как правильно наносить наполнитель для тела — нанести слишком густой слой смеси без шлифования или покрытия слишком большой площади.По правде говоря, почти на каждом автомобиле, который подвергается кузовному ремонту, есть наполнитель. 
 
 Наполнитель для тела — это такое густое, легко наносимое вещество, что некоторые перестают его использовать. Другая проблема в том, что он используется не в том месте. 
 
 Вот несколько мест, где нельзя использовать наполнитель для тела: 
 
 

     
 Ржавчина — нанесение шпатлевки на ржавчину только ухудшит внешний вид. 
   
   

     
 Полные газовые баллоны — наполнитель кузова легко воспламеняется и устойчив к газам только после отверждения.
   
   

     
 В любом месте, где становится слишком жарко, вы просто получите неуклюжий вид на потолке, похожий на попкорн. 
   
 
 
 Если вы хотите использовать шпатлевку для участков с ржавчиной, отшлифуйте и ржавчину или полностью вырежьте ее и залейте листовым металлом или сеткой перед добавлением шпатлевки. 
 
 Итак, где использовать наполнитель? Вот несколько мест: 
 
 Очень легко испортить небольшой ремонт, поэтому лучше всего, чтобы опытные профессионалы или опытные энтузиасты сделали такие виды ремонта.Можно научиться делать этот ремонт самостоятельно, но при этом у вас должен быть хотя бы минимальный опыт работы с автомобилями. 
 
 
 Как использовать наполнитель для тела Bondo 
 
 Как и в любом проекте по ремонту кузовов автомобилей, первым шагом является сбор инструментов и обеспечение всего необходимого. Инструменты, которые вам понадобятся для ремонта вмятин и царапин с помощью шпатлевки, включают: 
 
 Как минимум, у вас должны быть шпатлевка и шпатель, но все остальное хорошо, в зависимости от типа ремонта, который вы делаете.Если у вас есть все необходимое, то пора подготовить поверхность и приступить к работе. 
 
 Шаг 1 
 
 Во-первых, всегда нужно подготовить поверхность. Это означает, что автомобиль должен быть полностью чистым — без насекомых, сажи, грязи, воска или любых других веществ, которые могут препятствовать прилипанию замазки. Это может означать простую очистку с мылом и водой или протирание остатками или средством для удаления клея. 
 
 Это также означает, что нужно удалить вмятины, а ржавчину и царапины отшлифовать.Краску вокруг поврежденного участка также следует хорошо отшлифовать, поскольку шпатлевка плохо прилипает к краске, мокрым или влажным поверхностям. 
 
 * Совет: иногда используют клейкую ленту, чтобы оградить место повреждения и защитить остальную часть автомобиля от любых остатков от шлифовальной машины. 
 
 Шаг 2 
 
 Смешайте наполнитель (следуйте инструкциям на вашем наполнителе) так, чтобы отвердитель полностью растворился, придавая смеси оттенок розового. Вы можете сделать это с помощью разбрасывателя и смесительной доски.
 
 С хорошей смесью в руке вы можете использовать разбрасыватель, чтобы полностью покрыть поврежденный участок, избегая при этом чрезмерного заполнения. Убедитесь, что этот первый слой нанесен плотно, чтобы он хорошо прилегал к поверхности. 
 
 Вы захотите восполнить повреждение, но также расширите замазку наружу на окружающую область, чтобы, когда она высохнет, и вы отшлифуйте ее, у вас будет плавный переход. 
 
 (Если вам нужно использовать инструменты для придания формы, самое время это сделать — пока шпатлевка начинает затвердевать, но еще не высохла.) 
 
 Дайте полностью высохнуть (20-30 минут). 
 
 Шаг 3 
 
 Теперь вам нужно разгладить шпатлевку шлифованием. Возьмите шлифовальный блок с абразивным листом зернистостью 80 и начните разглаживать полностью высохшую шпатлевку. 
 
 Если вы обнаружите, что отшлифовали, и теперь у вас есть низкое пятно, вам может потребоваться повторно нанести слой шпатлевки и подождать, пока он высохнет, прежде чем продолжить. 
 
 Шлифуйте, пока поверхность шпатлевки не станет гладкой и ровной с остальной частью корпуса.Убедитесь, что вы обметали край повреждения так, чтобы он плавно переходил в окружающее пространство. При расчесывании может потребоваться более мелкая зернистость (зернистость 180), которая поможет удалить любые линии царапин. 
 
 Шаг 4 
 
 После того, как вы убедились, что поверхность гладкая и вы эффективно выровняли повреждения, чтобы они были на одном уровне с остальной частью тела, вы можете нанести грунтовку, верхнее покрытие и лак. 
 
 
 Насадки для заливки кузова 
 
 Следуйте этим советам, чтобы убедиться, что ваш ремонт будет именно таким, как вы хотите, и что он продлится долго.
 
 
 

     
 Вы можете использовать пластиковый расширитель, но металлические расширители служат дольше и создают более четкую кромку. 
   
   

     
 При добавлении отвердителей в шпатлевку убедитесь, что у вас правильные пропорции. 
   
   

     
 Не используйте картон в качестве палитры для смешивания, потому что он абсорбирует и нарушает химический состав смеси. 
   
   

     
 Имейте под рукой разбавитель на случай, если шпатлевка слишком быстро сохнет.
   
   

     
 Используйте тепловые лампы, чтобы поверхность высохла, если вы делаете этот ремонт в холодную или сырую погоду. 
   
 
 
 
 Следующие шаги 
 
 Если вы следовали инструкциям и советам и использовали правильные инструменты, ваш автомобиль должен выглядеть так же хорошо, как и до повреждения, если не лучше. 
 
 Нужна шпатлевка или другие инструменты для начала ремонта поверхности? Auto Body Toolmart предлагает наполнители для кузова, расширители, инструменты для ремонта вмятин, грунтовки и все остальное, что вам нужно для достижения наилучших результатов.				

				
							
			
		
	




	

		
		16Апр

		

			
			

				
Как сделать стяжку пола своими руками керамзит: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru
								

							  	    				
					16 Апр 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
Стяжка пола с керамзитом своими руками
Вариант 3 – сухая стяжка
Сухая стяжка пола с керамзитом подразумевает полное отсутствие воды или растворов. Такая технология применяется не столько для утепления, сколько для выравнивания основания под листовой материал. Идеальный вариант для деревянных перекрытий!
Структура пола из листового материала на керамзитном основании
Инструкция для наглядности
Если для керамзитобетона (в том числе и при полусухом формировании слоя) может использоваться наполнитель с фракцией до 15 мм, то в сухом слое он должен быть мелким (не крупнее 5 мм).
Небольшая инструкция для тех, кто выполняет сухую стяжку пола своими руками:
Операции и их последовательность
Стяжка пола с керамзитом: плюсы и минусы, особенности выполнения
Устройство стяжки насухо
 Оптимальная толщина сухой засыпки – не более 5 см, хотя это не освобождает от необходимости установки маяков. В данном случае, их смонтировали на гипсовые бобышки, которые после застывания прекрасно зафиксировали профиль. 
 Выравнивание засыпки правилом
Выравнивание поверхности сыпучего материала, точно так же, как и бетон, ровняется с помощью правила.
Наращивание толщины пола ЭППС
Сухую засыпку можно комбинировать с другим видом утеплительного материала – это может быть необходимо, если 5 см для выхода на нужную отметку пола недостаточно. Тогда недостающую толщину добирают пенополистиролом, как это показано на фото.
Укладка листового материала
Если  наращивать толщину пола не надо, поверх керамзита можно сразу монтировать листовой материал
 В данном случае это ГВЛ, но при желании можно использовать OSB, фанеру, ЦСП или шпунтованное ДСП.
Внимание: Перед укладкой листов никакой проливки делать не требуется. Маячный профиль не удаляют – он служит листам дополнительной опорой.
Стяжка теплого пола с керамзитом
Выше был представлен бескаркасный способ монтажа, но есть ещё и каркасный, когда устанавливаются не маяки, а деревянные лаги
Их чаще используют под фанеру, которую планируется, к примеру, стелить в два слоя. 
Конструкция получается более жёсткая и её можно вывести на большую высоту. А главное, внутрь можно заложить элементы греющего пола, который с керамзитом будет более эффективен, чем с любым другим утеплителем.
Заливка керамзитной стяжки. Второй способ
Используя данный метод, вы сформируете стяжку из двух слоев. Примечательно, что это не особо продолжительная процедура.
Последовательность выполнения работ следующая:
Смешайте раствор с керамзитом. Консистенция должна быть густой и однородной, однако, не чрезмерно сухой.
Получившийся материал залейте сплошной полосой вдоль любой из стен в карту. Слой нужно выровнять мастерком.
Когда первый песчано-цементный слой будет готов, приступайте ко второму.
Когда будет выровнена первая полоса, можно приступать ко второй. Главное помнить, что сначала идет керамзитный слой, потом стяжка. Действуйте так до полного заполнения пространства. Проступившие на поверхности стяжки лужицы и ямки легко устранить:  добавьте раствор в проблемные места. 
Осуществляйте стягивание, орудуя правилом, пока прямолинейно ровной не станет поверхность.
Чтобы стяжка высохла полностью, придется подождать около месяца.
Обычно материал, который облегчает стяжку (керамзит), классифицируют в зависимости от формы и размера фракций:
Керамзитовый гравий. Это гранулы округлой формы коричневые по цвету. Гравий по ГОСТу можно разделить на фракции размером 5,0-10,0, 10,0-20,0 и 20,0-40,0 миллиметров. Материал облегчает конструкцию стяжки, часто используется в качестве изоляционного материала.
Щебень. Зерна размером 5,0-40,0 миллиметров. Форма угловатая. Получаются путем дробления кусков вспененной глины.
Керамзитовый песок. Гранулы обожженной глины дробят на мелкие частицы. Их размер не превышает пяти миллиметров. Такой материал годен для устройства тонких легких стяжек.
Керамзитную стяжку можно устроить одним из двух способов: выкладывая готовый раствор или насыпать сухую смесь и полить ее цементным молочком.  Учтите, гранулы низкой плотностью, поэтому их нужно зафиксировать, иначе они всплывут на верхний слой, из-за чего на поверхности стяжки образуются неровности. Керамзит надежнее закрепится в единой массе, если его замешать в растворе. Рекомендуем прочесть статью о укладке сухой стяжки.
Сухая стяжка
Такая стяжка выполняется в несколько этапов:
На заранее подготовленную поверхность укладываем внахлест гидроизоляционный материал – пленку. Укладка должна осуществляться с расчетом 6-7 см на каждую стену и по 20 см захода. При помощи строительного скотча необходимо закрыть стыки пленки, а стыки со стенами по всему периметру помещения закрываем демпферной лентой.
Устанавливаем профили – маяки, необходимые для идеального выравнивания керамзита. Расчет их места расположения и высоты выполнить легко: устанавливаем уровень посредине комнаты, дальше, отступив 5 мм от угла, вкручиваем в пол саморез, на который кладем правило и находим его точку пересечения с лазерным уровнем.  Второй саморез нужно вкрутить, отступив 20 см, так, чтобы он проходил строго по отмеченной линии. Так необходимо сделать со всем помещением.
На каждый из саморезов выкладываем цементный раствор, а сверху на него кладем профиль и прижимаем с достаточной силой. Остатки смеси нужно убрать при помощи шпателя.
После того как смесь полностью просохнет, начинаем порционную засыпку керамзита. Разравниваем и после завершения засыпки проверяем профили при помощи правила, они не должны прогибаться.
Может понадобиться дополнительная утрамбовка засыпки при помощи пенополиуретановой терки. После выравнивания каждого участка укладываем на него листовой материал в два слоя. Если листы тонкие, то скрепляем их клеем или саморезами.
Теперь осталось заделать швы шпатлевкой и покрыть листы специальной битумной гидроизоляцией (по желанию). Остатки ленты, а также пленки обрезаются после окончания укладки листов.
Когда используется керамзитобетон?
 Пример керамзито-бетонной стяжки
Устройство керамзитобетонной стяжки в некоторых случаях просто незаменимо:
Если высота выравнивающего слоя составляет 10-15 см, то использование чистого цементного раствора или бетона невозможно из-за слишком большой нагрузки на плиты перекрытия.  В этом случае остаётся только делать состав с керамзитом.
Иногда даже невысокая стяжка слишком тяжёлая для укладки по существующему перекрытию, например, в старом здании. В этом случае устройство невысокого керамзитобетонного слоя поможет не нагружать перекрытие.
При выравнивании деревянного перекрытия мокрыми стяжками также лучше использовать облегчённый раствор. При этом керамзитовый выравнивающий слой можно объединять с прослойкой из пенопласта или других лёгких материалов.
Цена цемента не маленькая, поэтому чтобы удешевить стяжку, используют керамзит в качестве заполнителя раствора. Согласно отзывам, сделать керамзитовое выравнивание дешевле, чем использовать цементный раствор. Но не забывайте соблюдать пропорции.
Керамзитобетон для стяжки пола: пропорции и расчет материалов
Керамзитобетон состоит из цемента, песка, керамзита. Как и в любом бетоне, соотношение компонентов зависит от требуемой прочности и от качества цемента. Цемент используют марки М400 или выше.  И очень желательно быть уверенными в качестве. Песок — карьерный, мытый. И это тоже не просто так. Иначе стяжка из керамзитобетона будет иметь недостаточную прочность.
 Фракции керамзита. Чтобы прочность была достаточной, лучше смешивать несколько размеров
Пропорции для стяжки из керамзитобетона
Если состав керамзитобетона известен, то его пропорции зависят от необходимой прочности. Стяжка из керамзитобетона для квартир и дома нужна не слишком высокой марки. Достаточно М100-М150. Более высокие будут дороже, а прочность не будет востребована. Чтобы замешать керамзитобетон для стяжки пола, пропорции будут такие (цемент/песок/керамзит):
М150: 1*3,5*5,7
М300 1*1,9*3,7
Расход материалов на кубометр керамзитобетона
Вода добавляется в зависимости от того, какой тип стяжки вы собираетесь делать. Если классический «мокрый» раствор, то воды берут примерно столько же, сколько и бетона. Если делают полусухую, то воды идет примерно половина.
 Стяжка из керамзитобетона: пропорции и расход материалов на кубометр
Особенность керамзитобетонной смеси в том, что заполнитель, обожженная глина (керамзит), быстро впитывает влагу.  Поэтому чтобы раствор не пересыхал, замешивать надо небольшие порции и сразу выкладывать. В идеале, пока замешивают следующую порцию, надо выложить/разровнять предыдущую. Второй вариант — замешать сразу весь объем и разровнять до схватывания.
Расчет количества материалов
Если стяжка из керамзитобетона будет делаться самостоятельно, придется самому закупать материалы. Рассчитать их количество, можно зная среднюю толщину стяжки и площадь, на которую она будет уложена. Перемножив эти данные, получите объем керамзитобетона, который вам необходим. А по объему и марке можно найти расход каждого из компонентов.
Давайте рассмотрим на примере. Пусть планируется стяжка из керамзитобетона толщиной 7 см на площади 56 квадратных метров. Сначала 7 сантиметров переводим в метры: 7 см — это 0,07 метра. Далее можно искать объем требуемой керамзитобетона: 56 кв.м. * 0,07 м = 3,92 м³. То есть, потребуется почти 4 кубометра.
 Керамзитобетон: расход материалов на кубометр
Данные по составу на один кубометр можно взять из таблицы выше.  Класс керамзитобетона для стяжки — В7,5 (марка примерно М100) или В10 (М150). По данным из таблицы, на один кубометр марки М150 пойдет 430 кг цемента, 0,8 кубометра керамзита плотностью 700 кг/м³ и 420 кг песка. Чтобы сделать четыре кубометра раствора, материалов надо в четыре раза больше — 1720 кг цемента, 3,2 куба керамзита плотностью 700 кг/м³, песка 1680 кг.
Как видите, керамзит указывают в объемной мере. Это потому что он может быть различной влажности. Поэтому измеряют его не килограммами, а кубическими метрами. Кстати, влажность керамзита и песка надо учитывать при определении количества воды.
Замешивать самостоятельно или заказывать?
Если делать стяжку из керамзитобетона собираетесь в квартире, придется все это поднимать на этаж, а затем замешивать. Поверьте, это совсем непросто. А потом еще надо укладывать. Далеко не радужная перспектива. Поэтому многие предпочитают заказать готовый состав на заводе. Вы можете посчитать, во что вам выльется закупка материала и сравнить с ценами, которые запрашивают заводы.  Разница часто получается не настолько большой, чтобы стоило мучиться. Конечно, при малом объеме — на одну комнату — найти готовый материал тяжело. А вот несколько кубометров заказать уже реально.
 Цены за кубометр готового керамзитобетона изготовленного по ГОСТу 25820-2014
Если вам нужны какие-то дополнительные характеристики (необходимо продлить срок до схватывания, повысить эластичность и т.д.), это можно обговорить. Но цена от этого повысится. Стоит также обговорить стоимость доставки. Иногда она входит в цену, иногда надо доплачивать отдельно. Также обговорите, куда надо будет раствор подавать. От высоты тоже цена изменяется.
Сухая стяжка с керамзитом
Сухая керамзитная стяжка пользуется большой популярностью отделке полов, как в квартирах, так и в офисных помещениях. Технология укладки сухой стяжки достаточно простая: на основание настилается слой гидролизации (например, полиэтиленовая пленка), который засыпают керамзитом. Поверх кладут плиты ГВЛ.
 
Огромной популярностью при отделке пола пользуется сухая керамзитная стяжка
Тем не менее, укладка сухой стяжки имеет некоторые нюансы:
Инструкция по монтажу стяжки говорит о том, что засыпать керамзит следует только на ровное, чистое и сухое основание. 
Гидролизацию следует класть внахлест, стыки пленки фиксировать строительным скотчем, по периметру – демпферной лентой.
Чтобы хорошо выровнять керамзит, следует выставить маяки. Маяки удаляются после закрытия материалом части основания. Если необходимо, производится подсыпка.
Если нужна утепленная стяжка, то для того, чтобы сделать “пирог” следует использовать мелкий керамзит и песок.
Засыпка керамзита должна происходить порционно, начиная с дальнего угла комнаты. После засыпки одного участка, листовой материал следует класть сразу же, хорошо прижимая его к слою.
Между плитами следует оставлять зазор в несколько мм. Швы между панелями необходимо, в обязательном порядке, шпаклевать
Некоторые строители рекомендуют покрывать листы гидроизоляционным слоем. После такой стяжки можно стелить любое, даже чувствительное и тонкое, финишное покрытие.
Вариант №1
После организации маяков площадь заполняют мелким керамзитом и ровняют поверхность.  В разных участках стяжка пола с керамзитом будет разной толщины, этот показатель прямо зависит от колебаний основы. Тем не менее после укладки керамзита должна получить ровная поверхность, что проверяется уровнем и возможной сверкой с фото подобных работ.
 Проверка слоя керамзита уровнем.
Выровненный слой укрепляется цементным молоком, чтобы стяжка пола, сделанная своими руками закрепилась. После просыхания цемента и того, как закрепится керамзит, по площадке можно будет ходить.
Сама пленка должна сохнуть не менее суток. Молочко из цемента делается очень просто. В раствор цемента с содержанием цемента и песка 1 к 3-м льют в два раза больше воды. Результатом должна стать жидкость, похожая на молоко. Если надо, соотношение воды, цемента и песка можно изменять.
 Цементное молочко.
Теперь можно приступать непосредственно к стяжке. После заливания молочка, расходы цемента или самовыравнивающейся смеси значительно снизятся. Как результат, стяжка будет тоньше и легче.  Стяжка пола с керамзитом готовится в небольших объемах, чтобы успеть его выровнять до момента загустевания как на видео. После завершения заливки комнату покидают на срок в 2-3 недели. В это время стяжка окончательно просыхает, а через два дня после заливки маяки вынимаются, образовавшиеся прогалины заливают цементом.
Засыпка в конструкции пола
Для полов по грунту, на кирпичных столбиках, по лагам на железобетонных перекрытиях и монолитных – засыпка применяется как самый распространенный вариант утеплителя. Для этих целей оптимальным вариантом будет применение гравия фракцией 10–20 мм. Рассчитать расход керамзита для пола можно, умножив площадь помещения на толщину засыпки. Для скрепления гранул в засыпке используют цементное молоко.
 
Керамзитовый щебень фракции 20–40 мм используется в полах только в случае прохождения в них водопровода или теплотрасс. Рыхлость засыпки обеспечивает легкий доступ к трубам в аварийных ситуациях.
 
 
Сухое выравнивание пола
Сухое выравнивание пола
Это, пожалуй, самый простой и дешёвый способ выровнять полы с помощью керамзита.  По сравнению с предыдущими, когда все работы нужно было производить быстро, в данном случае можно сколько угодно прерываться, делать исправления, и при этом не потребуется ждать, кода высохнет стяжка.
Пол пригоден для полноценного использования практически сразу же. Необходимо отметить и ещё одно преимущество способа. Готовая конструкция совсем не содержит цемента и песка, поэтому обладает наименьшим весом. Такое выравнивание – идеальный вариант для старых домов с деревянными полами, в которых вес стяжки критичен.
Слой незафиксированного керамзита позволяет прокладывать в нём телефонные и электрические провода, системы «тёплых полов» и какие угодно коммуникации. Ещё два плюса у такого метода выравнивания пола: лучшая звукоизоляция и удерживание тепла, а единственный минус – влагобоязнь листов покрытия.
 Этапы выполнения очень просты. Сухая керамзитная смесь рассыпается по полу, утрамбовывается и выравнивается по маякам. Можно выравнивать не сразу весь пол, а фрагментами, так как всё равно по засыпке придётся ходить.  Что касается толщины, то она определяется конкретной ситуацией. Уже 3-4 сантиметра наполнителя позволяют создать достаточно плотное и устойчивое покрытие, а вот меньшую толщину делать не стоит.
Сухая керамзитная смесь рассыпается по полу, утрамбовывается и выравнивается по маякам
На утрамбованную подушку укладываются листы напольного материала. Это могут быть ГВЛ, ОСП, ДВП, ДСП и просто фанера. Листы размещаются друг относительно друга по принципу кирпичной кладки, то есть боковая сторона каждого листа соприкасается с половинами боковых сторон двух других.
 листы ГВЛ
Фальцы плит обычно склеиваются, а сверху укладывается второй слой, прикрепляемый к первому саморезами. Получившееся покрытие не должно доходить до стены примерно сантиметр, эти зазоры скроются позже плинтусами. У получившейся в итоге конструкции все стыки шпатлюются, а сверху на готовый пол укладывается финишное покрытие.
Способы создания теплоизолирующих слоев из керамзита
В общем виде устройство керамзитового утепления мало отличается от применения других материалов.  Керамзит располагается под чистовым полом с применением влагозащитных материалов.
 
В зависимости от местонахождения утепляемого пола (на лагах, уложенных на фундамент, на земле или на бетонном основании) различается и технология, по которой укладывают керамзит под деревянный пол.
Засыпка между лагами
Это самый простой способ укладки керамзитовой подушки. В этом случае основанием для пола служат деревянные лаги. Если они находятся на фундаменте, то к ним крепятся щиты или доски чернового пола. Они могут подбиваться к лагам снизу или крепиться на бруски, прибитые к лагам сбоку. Применение легкого керамзита служит преимуществом – нагрузка на черновой пол невелика.
Дальнейшие действия таковы:
Сами лаги и доски чернового пола рекомендуется обработать средствами против гниения. Особенно это необходимо при создании нового утепления в давно построенном доме.
Пространство между лагами выстилается гидроизолирующей пленкой. В качестве ее заменителя можно выбрать полиэтилен или рубероид.  Если между лагами установлены поперечные бруски, то отдельно застилается каждая ячейка.
Керамзитовые гранулы засыпаются в подготовленные промежутки между лагами. Рекомендуется смешивать крупные и мелкие фракции керамзита для полноценного заполнения объема.
После засыпки керамзитовый слой выравнивается по верхним краям лаг. Лаги выступают не только опорой, но и указателем уровня засыпки утеплителя.
Выровненный слой керамзита желательно слегка утрамбовать. При трамбовке нужно не повредить гранулы, так как через трещины они будут впитывать влагу.
 
Установка пола по лагам может осуществляться и на бетонное основание в качестве чернового пола. Технология засыпки керамзита в этом случае ничем не отличается.
 
Засыпка керамзита для деревянного пола на земле
Такие полы могут устраиваться в подсобных помещениях или гаражах. Но керамзитовая подушка не выкладывается прямо на землю. Порядок действий следующий:
Снимается верхний слой земли. 
Засыпается слой гравия. Он будет выполнять функцию гидроизоляции, защищая керамзит от влаги из земли.
Гравий закрывается песком, который нужно тщательно утрамбовать.
Поверх песка застилается защитная пленка.
Утепляющий слой керамзита засыпается на песчаную подушку, разравнивается и слегка трамбуется.
Дальнейшее устройства пола зависит от пожеланий строителя. Можно настелить пол сразу поверх керамзита, можно залить керамзитовый слой бетоном, образовав «мокрую» стяжку. А можно использовать слой керамзита в качестве чернового утеплителя, создав над ним еще один утепляющий уровень, поверх которого настелить чистовой пол.
 
Бетонная стяжка с применением керамзита
Если предполагается устройство бетонного основания под половые доски, то утеплить такой пол можно, «встроив» керамзит в бетонную стяжку:
Подготовленное под стяжку основание закрывается гидроизоляцией.
Вся поверхность засыпается керамзитом. Преимущественно используются мелкие фракции. 
Слой керамзита выравнивается и утрамбовывается.
Для большей надежности поверх керамзита кладется армирующая сетка.
Последний этап – заливка бетоном.
 
Сухая керамзитовая стяжка
Этот способ настила пола стал известен недавно. Подготовительная часть зависит от основания, на котором планируется устроить стяжку – на земле, на черновом деревянном полу или на бетонной плите.
Основание застилается защитной пленкой, на которую засыпается керамзит. После выравнивания керамзитовой подушки, она закрывается листами фанеры или гипсоволокна. Скрепление листов – на клею, либо саморезами.
 
Стяжка из керамзита с заливкой смеси из песка, бетона и керамзита
Особенностью этого метода заливки является добавление в смесь керамзитовых гранул на этапе приготовления раствора, что позволяет значительно сократить продолжительность выполнения работ.
Производите подготовку бетонного раствора с гранулированным наполнителем в следующей очередности:
Засыпьте в рабочую емкость гранулированный керамзит, добавьте воду, тщательно перемешайте до полного поглощения влаги. 
Всыпьте цементно-песчаную смесь, повторно перемешайте до однородного состояния, применяя строительный миксер.
Выложите полученную смесь на подготовленную основу, аккуратно разровняйте, как в предыдущем варианте.
Не подвергайте механическому воздействию твердеющий раствор, регулярно увлажняйте водой.
Такой метод выполнения работ отличается простотой. Он позволяет послойно заливать стяжку в зависимости от подготовленного количества рабочего раствора. Применение специальных пластификаторов, добавляемых на этапе приготовления, позволяет избежать растрескивания при твердении массива.
 
Засыпка основания керамзитом
После того как маяки выставлены и выровнены, необходимо засыпать пол керамзитом.  Можно считать, что стяжка пола своими руками почти выполнена. Керамзит засыпают строго по размеченным участкам, которые ограничивают маяки. Засыпка считается самым простым этапом при устройстве стяжки. Главное – следить за высотой слоя керамзита. Его следует равномерно распределять так, чтобы еще хватило места для самой стяжки, то есть для смеси цемента и песка. Другими словами, слой керамзита должен быть таким, чтобы до верхнего уровня маяков оставалось еще 25-20 мм. После того как керамзит равномерно засыпан между маяками, готовим «молочко» из цемента. Им и заливаем наш утеплитель.
Методы утепления пола керамзитом
Одной из основных сфер применения керамзита является утепление стяжек пола, которые могут изготавливаться сухим и влажным методом.
Сухой метод – не предполагает применение цементного раствора. Для изготовления стяжки требуется керамзит мелкой фракции, который засыпается по всей площади, выравнивается и закрывается панелями (гипсокартон, OSB и т. д.).
В основном изготавливается в домах с деревянными перекрытиями или там, где нет возможности их нагружать.  Толщина слоя керамзита должна быть не менее 60 и не более 100 мм. Если она меньше, то эффект от такой стяжки будет мал. Если слой более 100 мм, такой пол может начать «гулять» при неравномерных нагрузках на поверхность.
Влажный метод – стяжка пола выполняется с применением цементного раствора. В основном изготавливается на бетонные перекрытия. Может выполняться двумя технологиями, одна из которых предполагает добавку керамзита и перемешивание в смесителе вместе с раствором. Достоинства такого метода в том, что стяжка заливается быстро.
Недостатки:
нужен смеситель, не менее 0,1 куба, который в домашних условиях найти сложно.
при перемешивании, раствор глубоко проникает в поры керамзита, тем самым ухудшая его тепло и шумоизоляционные показатели.
Вторая технология заключается в том, что керамзит разравнивается на поверхности и покрывается раствором в несколько этапов. Таким методом можно изготавливать стяжки высотой до 200 мм, не сильно нагружая перекрытие.  В этом случае керамзит не теряет своих характеристик по звуку и теплу.
Это самый долгий способ изготовления стяжки, но и самый лучший. Рассмотрим его подробно.
Что такое сухая стяжка пола и в чем ее преимущества
Принцип сухих насыпных полов довольно прост — на основание пола насыпается керамзит либо кварцевый песок, а поверх него укладываются листы гипсоволокна, фанеры или ДСП. Конструкция скрепляется при помощи клея и саморезов. Вот и все! Быстро, просто и относительно недорого.
Преимущества сухой стяжки:
Чистота во время проведения работ. Если вы хоть раз в жизни делали мокрую стяжку или хотя бы видели, как это происходит, то наверняка помните сколько грязи было вокруг: цемент, песок, вода, и все это в огромных количествах и во всех комнатах сразу. Укладка сухой стяжки проходит иначе — максимум, что вы заметите — кусочки керамзита, случайно выпавшие из мешка. Никакой грязи и мусора и уж тем более мокрого раствора вы не увидите.
Удобство проведения коммуникаций.  В сухой стяжке намного проще проложить необходимые для жизнеобеспечения коммуникации: электрокабели, пленочные нагреватели и прочее оборудование.
Максимальная теплоизоляция пола. За счет «подушки» из керамзита ваш пол будет теплым и надежно защищенным от морозов.
Короткие сроки укладки. Сделать сухую стяжку можно всего за несколько часов, причем она сразу же будет готова к настилу финишного покрытия. Этот момент очень важен в случаях, когда сроки проведения подобных работ сильно сжаты или ремонт выпал на холодное время года.
Легкий вес конструкции. За счет отсутствия в конструкции стяжки тяжелых элементов она идеальна для  старых домов с деревянными перекрытиями.
Схематичное изображение сухой стяжки
Насколько быстро и просто укладывается сухая стяжка пола — видео вы можете посмотреть чуть ниже — и как проходит этот процесс, разберем «по косточкам» в следующем разделе.
 Это интересно: Как сделать бетонную стяжку пола: рассказываем все нюансы
 
Заливка пола с керамзитом — 2 способа!
Полная замена полов в частном доме или квартире выполняется достаточно редко.  В связи с этим к ремонту изначально следует подходить грамотно. Это поможет выполнить его безошибочно, а мечту о ровных полах, отличающихся прочностью и долговечностью, благодаря заливке пола с керамзитом легко осуществить. Такая стяжка считается простейшим, но очень действенным вариантом выравнивания полов под любое современное покрытие.
Заливка пола с керамзитом
При этом важно точно следовать рекомендациям.
Содержание статьи
Заливка пола с керамзитом. Положительные качества
Для начала следует знать, что отличительными качествами керамзита являются легкость, пористость, экологичность. Он выполнен из обожженной глины, очень прочен, обладает отличными звукоизоляционными качествами. Еще один плюс – низкая теплопроводность.
Керамзит
Керамзитобетон превосходит другие виды стяжки по многим моментам:
уровню шумопоглощения;
массе;
теплоизоляционным свойствам;
воздухопроницаемости;
долговечности;
удобству транспортировки;
керамзит подходит для любого напольного покрытия. 
Для того чтобы максимально задействовать все указанные качества, важно весь процесс по заливке пола с керамзитом провести грамотно и поэтапно.
Что потребуется при работе?
Емкость для размешивания раствора.
Уровень (любой).
Уровень
Правило.
Устройство для размешивания (миксер или мешалка).
Сетка.
Маяки.
Полиэтилен.
Мастерок.
Скотч.
Большой игольчатый валик.
Керамзит.
Цемент, песок либо готовая смесь.
Мастика.
Вода.
Гипс или алебастр.
Подготовка к заливке пола с керамзитом
Для начала вся поверхность должна быть расчищена до плиты.
Подготовка к заливке пола с керамзитом
Демонтируются все плинтуса, выгребается мусор, все имеющиеся отверстия и щели максимально прочищаются. Если на полу имеются какие-либо нужные провода, то следует позаботиться о защите от попадания влаги. Иногда бывает достаточно полиэтилена, которым провод обматывается и затем закрепляется скотчем.  Для большей надежности надевается еще и разрезанная гофра.
Гидроизоляция – важный шаг перед заливкой пола
Прежде чем приступать к основной работе, следует позаботиться о гидроизоляции. Она особенно важна, если жилье находится не на первом этаже. Дабы избежать протекания к соседям, проживающим на нижерасположенных этажах, берется простая смесь для штукатурки и ею заделываются все пробоины, отверстия. т. е. все то, что может привести к проникновению жидкости вниз.
Слой за слоем наносится штукатурка
Теперь – о гидроизоляции самого пола. Способов несколько, однако, наиболее распространенный и дешевый – это использование гидрозола (жидкой мастики).
Мастика битумно-полимерная гидроизол
Мастика битумно-полимерная
Кистью мастика наносится на пол и стенку. Обрабатывается та часть стены, которая находится чуть выше границы будущей стяжки пола. Гидрозол наносится в два слоя с интервалом в 3 ч. Нет желания тратиться на жидкую мастику? В этом случае можно на пол расстелить полиэтиленовую пленку. 
Гидроизоляция пола перед стяжкой
При этом тоже учитывается несколько моментов:
пленка должна быть толстая;
стелется внахлест (40-50 см), скрепляется скотчем по швам;
края полиэтилена заводятся на 10 см на стенки над будущей границы стяжки.
Если гидроизоляция выполнена, то пора переходить к дальнейшим действиям по заливке пола с керамзитом, а именно к выставлению маяков.
Как выставляются маяки?
В качестве ориентира выбирается самая высокая точка. На ней и выставляется «главный» маячок, как минимум высотой 6 мм. На него следует равнять другие. Закрепляются они раствором из цемента или алебастром. Лишь бы надежно стояли. При этом следует делать все достаточно быстро.
Как сделать разметку, используя гидроуровень
С помощью уровня любого вида на стенах помечается предполагаемый край стяжки. По отметинам проводятся линии, обычно используется красящая нить. Важно соединение линий! Вся основа-пол разделяется маяками на части 1 м.  шириной с ориентиром на линии. По ним легко в дальнейшем выровнять слой керамзита.
Установка маяка
Установка маяка на опорный саморез на песчано-цементный раствор
При разметке следует учесть высоту чистового покрытия в других помещениях. Это необходимо, чтобы избежать ненужных порожков. Также следует учитывать наличие проводов, подиумов и прочее. Для более надежной установки маяков керамзит можно пролить смесью. Из двух мешков (50 кг) на 1 м2 получится слой в 4 см.
Видео — Как выставляются маяки
Самый простой способ стяжки пола с керамзитом
Способов обустройства стяжки известно много. Рассмотрим наиболее простой, но затратный по времени. Он по силам даже одному, не очень сведущему в строительстве человеку. После того как поверхность готова, она засыпается сухим керамзитом.
После того как поверхность готова, она засыпается сухим керамзитом
Какова при этом должна быть толщина заливки? В верхней точке — 5 – 6 см.  Укладка керамзита в зависимости от этого. Расход его будет на разных участках разным, важна его выравненность в целом. Этому способствуют начертанные линии и установленные маяки.
Нельзя при этом забывать об уровне.
Выровненный керамзит проливается жидким раствором песка и цемента (молочком) так, чтобы верхний слой схватился.
Выровненный керамзит проливается жидким раствором песка и цемента (молочком) так, чтобы верхний слой схватился
Каковы пропорции? Точного рецепта не существует. Для того чтобы подобрать соответствующий раствор, делается обычная смесь, но воды добавляется в 3 раза больше. Маленький участок заливается этой жидкостью. Нормальной считается та смесь, которая не остается на поверхности и не просачивается бесследно сквозь гранулы. Раствор делается «на глазок». Главное, чтобы при его нанесении вода не просачивалась. Появившаяся пленка должна стать своеобразной изоляцией керамзита. Сохнет заливка около 24 ч.
Заключительный этап включает в себя окончательную заливку приготовленным раствором. 
Раствор: портландцемент 400 (1) + морской (строительный) песок (3), либо взять готовую сухую смесь и развести ее, как рекомендуют производители. Речной песок не рекомендуется.
Все сразу не замешивать, а лишь по несколько ведер. После каждой «отправки» на пол, замешивать снова.
Смесь миксуется 5 мин,, затем 5 мин отстаивается и вновь миксуется 2 мин.
Раствор ведется на себя с помощью правила, уложенного на маяки.
Стяжка может быть армирована сеткой с ячейками 50х50 мм.
Стяжка может быть армирована
Маяки удаляются, отверстия после них заделываются.
Стяжка пола с керамзитом своими руками
Готово. Пусть сохнет. Ходить можно будет через пару суток. На полное просыхание потребуется около месяца, периодически надо опрыскивать поверхность водой.
Двухслойная стяжка – способ №2
Этим способом стяжка формируется в два слоя. Процедура, несмотря на кажущуюся сложность, достаточно проста и времени на нее уходит немного. 
Как выполняется работа?
В специальную заранее готовую емкость следует ссыпать керамзит с раствором, добавить воду до полного смачивания гранул, с помощью миксера перемешать, туда же подсыпать либо цемент с песком, либо покупную смесь. Опять все хорошенько перемешать.
Уложить образовавшуюся смесь в карту полосой по стене около 60-70 см шириной и разровнять до уровня от пола на 20-25 мм.
Слой (влажный и густой) вдоль стены выравнивается мастерком.
Не дожидаясь просушки нижнего слоя, следует залить готовую полосу вторым песчано-цементным слоем, т. е. 1-ый нижний слой с керамзитом, 2-ой – из песка и цемента.
Заполнять такими полосами в два слоя всю площадь, двигаясь от стены к дверному проему.
Стяжка пола с керамзитом
Если обнаружатся, что появляются пузырьки, ямки и провалы, то их надо заполнить раствором. Стягивать правилом до полного разравнивания. Как и в первом случае, поверхность станет готовой через месяц, плюс-минус несколько дней.  Чтобы удержать влагу, можно на время просушки прикрыть пленкой полиэтилена.
керамзит
Полезно знать
Для того чтобы максимально удачно провести ремонт пола, можно следовать указанным ниже советам.
Под емкость для размешивания можно приспособить половину железной бочки (200 л).
Соотношение песка и керамзита следующее: 1 мешок пескобетона – 2 мешка керамзита.
В качестве маячков в небольшом помещении используется профиль в виде уголков. Его прикручивают к параллельным стенам. Правило располагаю на них.
1 см. стяжки пола с керамзитом сохнет неделю.
На 1 куб. метр идет 20 мешков керамзита, 50 кг цемента М300.
Чем больше цемента в растворе, тем меньше теплоизоляция.
Обязательным является использование демпферной ленты.
Обязательным является использование демпферной ленты
Фракция керамзита: 5-10, 10-20 мм.
Обмазочная гидроизоляция повысит расходы на стяжку.
Смесь засыпается в воду, а не наоборот. 
Готовая смесь для сухого способа считается правильной в том случае, если зажатая в кулаке, она не выделяет жидкость, а при его раскрытии не разваливается в руке.
В каких случаях нужна стяжка пола с керамзитом?
В каких случаях нужна стяжка пола с керамзитом
Бывают ситуации, когда заливка пола с керамзитом — единственно верное решение.
Высота заливаемого пространства от 10 см и выше.
Слабые деревянные перекрытия.
Требуется экономия на цементе и дорогих смесях.
Наличие системы обогрева в полу.
В первом случае это связано с тем, что если стяжку делать только из цемента или только из смеси, она будет очень тяжелой, что может негативно сказаться на плитах перекрытия.
Во втором – присутствует явная необходимость облегчения всей конструкции. В последнем варианте большую роль играет безопасность.
Правильно выполненная стяжка дает возможность длительное время не думать о ремонте полов. Легко устраняются неровности основы, а финишное покрытие получает прочную долговечную опору.  Любой теплый пол великолепен на таком основании, девизом которого по праву могут стать слова «дешево», «высококачественно», «быстро»!
Видео — Стяжка пола с керамзитом: технология
Стяжка пола c использованием керамзита и самовыравнивающейся смеси
Из прошлых наших публикаций вы знаете, что при ремонте квартиры своими руками для выравнивания чернового пола мы выбрали метод сухой стяжки. Но эта любовь возникла не на пустом месте: предварительно нам посчастливилось опробовать все классические методы стяжки в квартирах родителей, благодаря чему мы, наконец, нашли свой рецепт.
Технологию стяжки, которую мы опишем в данной статье, мы применили для выравнивания пола в нашей будущей ванной комнате. Поскольку, сооружать здесь сухую стяжку мы не рискнули, здраво рассудив, что для помещения с такой высокой влажностью и с нашими активными детьми, которые очень любят плескаться в ванной, она не годится, а делать классическую бетонную стяжку — тяжело и муторно, одни мешки с цементом чего стоят.  Поэтому, предлагаем внимательно присмотреться к промежуточному комбинированному варианту, которую можно именовать, как стяжка пола с керамзитом. Суть метода заключается в использовании крупного керамзита в основании стяжки, который заливается самовыравнивающейся смесью, для получения идеально ровной поверхности чернового пола. Керамзит в данном случае используется и как утепляющий, и как наполняющий материал.
 

	






В практике давно активно используют керамзит и обычную бетонную стяжку. Наносят их слоями: сначала рассыпается керамзит, а затем по маякам раскатывается стяжка. Этот метод превосходно показал себя, но он подходит для сооружения высокой стяжки от 5 см и выше. Так как слой классической  цементной стяжки, для обеспечения механической прочности, не может быть меньше 3 см. Мы же предлагаем тонкослойную стяжку, где высота заливаемого пола составляет около 2-3 см.

Для сооружения такой стяжки мы используем только керамзит крупной фракции (10-20 мм) и обязательно жидкую самовыравнивающуюся смесь.  Мелкий и средний для данной технологии совершенно не подходит — крупицы керамзита просто-напросто всплывают, цепляются за правИло, в результате поверхность стяжки не получается ровной без всяких изъянов. А вот если взять крупный керамзит и более жидкую стяжку, то работать одно удовольствие. 

Преимущества стяжки пола с керамзитом
 

	





В чем могут выражаться преимущества той или иной технологии? Тем, что любое усовершенствование должно превосходить существующие аналоги хотя бы по нескольким показателям: быль или дешевле, или проще в исполнении, или давать более качественный результат. В нашем случае дешевле не получилось, но и дороже не вышло! Однако, нам удалось улучшить показатели: 
 
по гладкостности поверхности, 
снизить вес нашего пола, 
улучшить теплоизоляционные свойства, 
сократить трудозатраты 
и, пожалуй самое главное, уменьшить время на высыхание стяжки.
О том, какая замечательная вещь — стяжка пола с применением керамзита и самовыравнивающейся смеси, вы уже поняли.  Дело за малым, разобраться собственно в том, как эту самую стяжку осуществить своими руками. На практике технология оказалась, по моему, даже проще, чем в теории, во всяком случае у нас все получилось с первого раза.

Технология стяжки пола по керамзиту
Необходимые инструменты и материалы:
Ведро
Керамзит
Цементно-песчаная самонивелирующая смесь для наливных полов
Мешалка
Щетка или игольчатый валик
Приступаем к процессу:

Подготовим основание. Поверхность перед началом работ нужно очистить от грязи, пыли. Не забываем и про гидроизоляцию — обязательно обработываем пол грунтовкой. Не смотря на то, что пористый керамзит отлично смачивается самовыравнивающейся смесью, основание должно быть подготовлено.
Любым удобным способом расставляем маяки, обеспечивающие точную привязку по уровню. Рассыпаем тонким слоем крупный керамзит. Возможно, в некоторых местах даже в один слой. Проводим правИлом или любым другим инструментом по маякам и проверяем, чтобы керамзит ни в коем случае не выступал за отметки.  При необходимости излишки керамзита убираем, корректируем засыпку по поверхности.
Разводим сухую смесь, даем настояться, затем перемешиваем. Не забывайте, что самовыравнивающаяся смесь насыпается в воду, а не наоборот.
Начинаем аккуратно разливать смесь на керамзит. Главное правило – небольшими порциями! Если вылить все ведро на керамзит, волна увлечет за собой легкие камушки керамзита, и мы получим неизвестно что. Мелкими порциями постепенно заполняем всю площадь. Жидкая смесь растекается по камушкам и частично уходит в глубь. 
Когда смесь скроет керамзит нужно прогладить поверхность игольчатым валиком. Это делается с целью удаления воздушных пузырьков, как для обычно самовыравнивающей смеси. Кроме того валик подравнивает камушки керамзита, и они выстраиваются в аккуратную ровню мозаику, словно на мостовой. 
Постепенно , двигаясь к выходу, мы заполняем смесью все помещение. Вы можете рассыпать керамзит частями или заполнить сразу всю комнату. В отличие от мелкого керамзита, крупный менее активно выскальзывает из под ног.  Как видите, данную работу может выполнять даже один человек. 
Производители самовыравнивающихся смесей заверяют, что ступать по полу можно уже после 4-6 часов. Но мы не предлагаем так поспешно следовать указаниям инструкции – пусть все хорошенько просохнет. А уже на следующий день вы можете смело ступать на новый пол и приступать к дальнейшей отделке.

	

как правильно сделать сухую, бетонную стяжку пола в квартире своими руками, пошаговая инструкция и видео
        
Стяжка пола своими руками необходима в том случае, если вам нужно выровнять или же сформировать его основание на грунтовой поверхности. Этапы выполнения работ и их сложность зависят от того, какой тип поверхности вам необходимо получить в результате, требуется ли установить дополнительные конструкции. Также следует учитывать материалы, которые вы выбираете для выполнения стяжки пола.
 
Что входит в состав сухой стяжки пола
В состав сухой стяжки входит совокупность различных материалов, размещаемых в строгой последовательности. 
Это такие составляющие, как:
Пленка для гидроизоляции
Демпферная лента
Сухая засыпка
Листовой материал (верхний слой)
Для того чтобы начать ремонт, необходимо знать, какой будет площадь помещения и толщина слоя покрытия. Остальные материалы входят в комплект.

В чем заключаются преимущества сухой стяжки пола: как сделать работу качественно
Сухая стяжка пола своими руками является быстрой и удобной, по сравнению с мокрой. С этой задачей может справиться один человек, а после проведения работы не нужно ждать, пока высохнет раствор.
Преимущества заключаются в следующем:
В процессе работы на пол дополнительно устанавливается гидроизоляция
Нет необходимости приготовления раствора и его распределения по полу, не нужно никаких дополнительных устройств и специального оборудования
Слой гранулированного материала позволит сделать пол с высокими теплоизоляционными свойствами
Становится гораздо проще прокладывать всевозможные коммуникации
Быстрые сроки работы: стяжка сухая может быть выполнена за 1-2 дня, при больших объемах работы – до 2-3 дней
Монтируя сухую стяжку, вы имеете возможность работать поэтапно – от комнаты к комнате, при этом постоянно проживать в квартире или доме.  Такой вид стяжки, как мокрая, заливается сразу во всех комнатах
Можно делать стяжку без влаги и грязи
Стяжка имеет малый вес, что позволяет транспортировать ее на высокие этажи домов
Несмотря на вес, сухая стяжка создает прочное покрытие и служит долго
Слой позволяет замаскировать электропроводку и иные коммуникационные кабели
Перед тем как приступать к выполнению работы, необходимо ознакомиться с особенностями установки: выяснить порядок действий и перечень специальных инструментов. В том случае, если деталям не уделяется должное внимание, работу придется переделывать более квалифицированному исполнителю. Если не знаете, как правильно выполнить стяжку пола в квартире, воспользуйтесь обучающими видео из интернета.

Как выполняется сухая стяжка пола своими руками
Процесс является довольно простым, но имеет свои особенности.
Для выполнения работы нужно сделать следующее:
Подготовьте поверхности: удалите старое половое покрытие, цементным раствором заделайте все щели
Уложите на плиты перекрытия пленку, задача которой будет заключаться в обеспечении гидроизоляции помещения
Уложите звукоизоляционную ленту
Поверх пленки насыпьте слой гранулированной смеси, толщина которого должна составлять от пяти до семи сантиметров
На слой гранулированной смеси настелите листовой материал
Использование выравнивающей гранулированной смеси является не только очень простым, но и выгодным.  Это объясняется тем, что гранулы также имеют теплоизоляционные свойства. Помимо всего прочего, технология сухой стяжки может использоваться для любого типа финишного покрытия, даже для паркета и ламината.

Как сделать стяжку пола с керамзитом своими руками
Одним из самых популярных способов выровнять пол является стяжка с керамзитом.
Выполнить правильно работу получится только в том случае, если соблюдать все этапы:
Керамзит необходимо высыпать в емкость с водой и тщательно перемешать миксером
В емкость необходимо засыпать цемент, песок и приготовить раствор
Раствор тщательно перемешивается миксером
Смесь выкладывается толщиной в двадцать пять миллиметров
Особенность выравнивания пола керамзитом заключается в том, что нет необходимости ждать, пока застынет первый слой. Это означает, что можно приготовить цементный раствор и сразу нанести финишное покрытие, которое необходимо тщательно разровнять. Необходимо следить за тем, чтобы стяжка выполнялась без образования пузырьков и неровностей, иначе поверхность не будет ровной. 

Как сделать стяжку с использованием бетонного раствора
Если в квартире необходимо выровнять пол, то одним из лучших вариантов будет выполнение бетонной стяжки.
Для выполнения работы понадобится сделать следующее:
Подготовьте старое основание к проведению работ;
Установите «маяки»
Выполните гидроизоляцию и уложите армирование, на которое будет наноситься бетонный раствор
Приготовьте смесь для заливки пола
Залейте раствор и выровняйте его
Для того чтобы выполнить бетонную стяжку правильно, необходимо строго следовать этапам работы. Помимо всего прочего, необходимо пользоваться профессиональными инструментами, отсутствие которых может отрицательно сказаться на результате. Также вы можете просмотреть обучающие видео в интернете. В них вы увидите пошаговые инструкции к выполнению работы.
Если нет ни времени, ни возможности выполнить все работы по стяжке пола в квартире, то у вас есть возможность обратиться к профессионалам.  Для этого достаточно оставить заявку на сайте YouDo и дождаться откликов от исполнителей.

Как сделать стяжку под ламинат
Ламинат – один из самых востребованных напольных покрытий, несмотря на достаточно высокую стоимость. Чтобы ламинат прослужил вам долго, прежде чем сделать стяжку, необходимо выровнять поверхность пола.
Если в вашей квартире деревянное напольное покрытие, то сначала необходимо проверить состояние досок, проконтролировав, чтобы стяжка устанавливалась на ровную поверхность.
Прежде чем сделать стяжку под ламинат, необходимо:
Снять старое напольное покрытие
Оценить состояние бетонного покрытия на наличие трещин и неровностей. Если имеются неровности, необходимо их выровнять
Очистить пол от мусора и приступить к грунтовке
Установить «маяки» на расстоянии 80-200 см
Подготовить раствор, равномерно нанести на пол, при этом толщина стяжки не должна быть меньше 7 мм
После того как слой высох, необходимо загрунтовать его
Установить гидроизоляцию и шумоизоляцию, а затем установить ламинат

Что необходимо учитывать: рекомендации по качественной стяжке
Есть моменты, которые не учитываются в процессе работы с мокрыми стяжками и могут стать причиной проблем в будущем. 
Необходимо учесть следующее:
Поверхность можно считать полностью сухой спустя неделю после установки стяжки
Ускорять процесс высыхания ни в коем случае нельзя, это станет причиной неравномерного высыхания и возникновения неровностей
Излишний нагрев или наличие сквозняков станут причиной появления на поверхности мелких трещин
Если все особенности будут учтены, то у вас получится выполнить работу по стяжке пола правильно. Результатом станет идеально ровная поверхность, на которую можно будет укладывать различные покрытия для воплощения в жизнь дизайнерских замыслов.
Можно ли делать стяжку пола в любых видах помещений
Не во всех типах помещений можно установить сухую стяжку:
Сухую стяжку нельзя делать в помещениях, построенных под наклоном
В помещениях, где предполагаются динамичные нагрузки на квадратный метр и вибрационные колебания
В помещениях с высокой влажностью или возможностью разлива воды на половое покрытие
В тесных помещениях

Цены на услуги стяжки пола
Если вы решили осуществить установку стяжки пола самостоятельно, то итоговая стоимость работ будет невысока, поскольку вы имеете возможность выбрать приемлемые по цене строительные материалы.
В случае, если вы решили заказать услуги профессионального мастера, то базовая стоимость работ будет зависеть от следующих факторов:
Дальности выезда специалистов
Объема работ и площади помещения
Вида полового покрытия
Срочности выполнения всех работ
Окончательную стоимость услуг огласит специалист после оценки объема работ по ремонту.
По окончании вы получаете гарантию на все виды выполненных работ.
    
Как сделать стяжку с керамзитом своими руками
            
            
Теплый дом не прихоть, а насущная необходимость. Чувствовать себя комфортно, когда пол холодный невозможно. Хорошо если система отопления справляется с возложенными обязанностями, но, к сожалению, часто бывает так что в доме все равно холодно.  Поэтому так важно утеплять полы. Особенно это актуально для тех, кто живет на первом этаже или в частном доме. Как сделать стяжку с керамзитом для того чтобы утеплить полы? Об этом и пойдет речь в статье.


Особенности керамзита
Имеет свои стяжка пола с керамзитом плюсы и минусы. Керамзит выступает одним из самых эффективных средств борьбы с холодным полом. Почему именно он, ведь сейчас такой широкий ассортимент выбора различных строительных материалов. Керамзит — абсолютно безопасный материал, изготовленный на основе глины. Другие материалы изготавливают на основе синтетических компонентов, что отражается на экологичности.
В процессе изготовления также не применяют никаких токсичных веществ. Материал не выделяет вредных токсинов при нагревании. Все это решает в его пользу при выборе утеплителя.
Еще один плюс керамзита в его устойчивости к воздействию влаги и насекомых. Даже при длительном контакте с водой материал не начнет гнить.  Грызуны тоже его обходят стороной. И по цене он остается одним из самых дешевых утеплителей.Керамзит для стяжки пола продается в мешках. Отличается материал по размеру: есть крупная и мелкая фракция. Назначение у них разное. Какой керамзит использовать для стяжки пола? Для засыпки подходит керамзит крупный.
Керамзит универсален он не только способствует утеплению пола, но и поможет поднять уровень пола, если это необходимо. Его можно засыпать на бетонные, деревянные или железобетонные основания.Керамзит не только спасает от холода, но и от шума. Звукоизоляция материала на высоте, если вас уже замучили соседи снизу, то засыпать его стоит непременно.
В некоторых случаях фундамент дома нельзя перегружать. А цементная стяжка весит не мало, что несомненно окажет давление на пол. В таком случае легкий керамзит станет незаменимым.
Рекомендуем так же ознакомиться с нашей статьей — Как сделать полусухую стяжку пола своими руками. 
Мокрая стяжка с керамзитом

Под мокрую стяжку керамзит укладывается, если необходим дополнительный слой тепло и звукоизоляции.  В то же время легкий керамзит не приносит лишнего веса, что подходит для тех сооружений, когда не разрешены высокие нагрузки на основание.
Подготовка основания
Процесс стяжки начинается с подготовки основания. Нельзя заливать раствор на потрескавшийся неровный пол. Даже, несмотря на то, что засыпается слой керамзита, дефекты на основании могут привести к появлению повреждений на чистовом полу.
Осмотрите пол на наличие изъянов. Если стяжка уже была залита, проверьте ее состояние. Материал не должен крошиться и разлагаться. Если такое имеет место быть, то придется удалять старый слой в обязательном порядке.
Это самый лучший вариант, так как новая стяжка также отнимет сантиметры и в итоге вы потеряете еще больше в высоте. Но если все же состояние стяжки еще ничего и вы не хотите от нее избавляться, то можно залить новый и на старый слой.
Если вы все же приняли решение о демонтаже, то сделать это можно при помощи перфоратора. В процессе удаления будет масса мусора, поэтому работайте в защите.  После того как покрытие удалено сразу очистите помещение и вынесите весь мусор.Произведите осмотр поверхности. Небольшие трещины нужно заделать. Сначала их немного расширяют, а затем заделывают смесью. Если есть пятна, то они удаляются. Пропылесосьте все трещины и обработайте грунтовкой. Используйте состав глубокого проникновения. Так шпаклевка лучше ляжет. Шпаклевкой заделываются трещины и выравниваются, а затем оставляются до полного высыхания.Уже после того как шпаклевка высохла нужно покрыть всю площадь пола грунтовкой. В идеале сделать это необходимо два раза. Грунтовка обеспечивает не только адгезию, но и выступает в качестве защиты от образования различной микрофлоры.
Разметка
Перед тем как приступить непосредственно к заливке, нужно разметить ее уровень. Самый простой вариант — использование лазерного уровня. С ним ничего делать и не надо, поставил и отметил. Но если его нет, то можно одолжить. Прикупить его тоже было бы неплохо, так как он часто необходим.Но если все же его нет, то разметка наносится при помощи обычного водного уровня.  Но замеры нужно проводить аккуратно. Найдите самую высокую точку пола по периметру стены. Именно она и станет опорной. Отметьте точку маркером на нужной высоте от этой точки. Теперь линия будет ровняться по ней. Прочертите маркером линию разметки по всей площади комнаты.
Нулевой уровень измеряется точно также. Толщину керамзитного слоя отметьте на стене. После этого по разметке от одной стены к другой растяните несколько веревок. Нигде она не должна соприкасаться с черновой поверхностью, иначе придется поднимать немного линию разметки.
Заливка
На подготовленную поверхность укладывается гидроизоляционный слой. Он необходим для того чтобы влага не скапливалась под слоем керамзита. Листы материала укладываются внахлест на 15-20 см. Между собой они скрепляются скотчем. Так же материал должен заходить на стену и располагаться чуть выше уровня разметки.

Провода также укладываются на этом этапе.  Затем по периметру комнаты на уровне разметки укладывается демпферная лента. Ее края должны быть чуть выше уровня стяжки, а снизу должны заходить на гидроизоляционный слой.
Затем засыпается керамзит. Слой по толщине должен быть таким, чтобы оставить место под бетон в 3см. Засыпайте материал плотно, а разравнивайте правилом. Слой утеплителя заливается жидким цементом. А затем оставляются до полного высыхания.
На высохший слой укладывается арматурная сетка, а затем выставляются маячки. Устанавливаются они на тот же раствор, из которого будет выполнена стяжка. Придется подождать пока он засохнет.
Использовать быстросохнущие смеси нельзя, так как это нарушит целостность цементного раствора, что приведет к трещинам.
Цементный раствор можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Стяжка заливается небольшими участками и выравнивается шпателем. Образовавшиеся воздушные пузыри нужно прокалывать. Полное выравнивание по маякам производится при помощи правила.  После того как вся площадь выровнена, стяжка оставляется до полного высыхания. Часов через 12 можно ее накрыть пленкой.Ходить по комнате можно только когда раствор высохнет полностью. Период высыхания зависит от смеси, уровня влажности и температуры. Затвердевание может занять неделю. И тогда уже можно ходить по полу. Потом удаляется лента и пленка. Но полное схватывание наступает только через месяц и только по истечении этого срока можно производить другие ремонтные работы.
Сухая стяжка
Сухая стяжка более быстрый и простой процесс в сравнении с мокрым методом. Во время работы вам не понадобится цементный раствор, а значит и грязи не будет так много. Сухой вариант является единственным возможным для установки на деревянные полы.
Так как в процессе не используется растворы, то и время на высыхание тратить не надо. После установки конструкции практически сразу можно приступать к облицовке, что сокращает ремонтные работы.Минус стяжки — в ее боязни воды, так что такой вариант не подходит для кухни или ванны.  К тому же стяжка не выдержит условий помещения с большой проходимостью. Но это актуально для общественных помещений, в квартире она выдержит все.
В процессе монтажа вам понадобится гидроизоляционный материал, демпферная лента, керамзит, саморезы, клей и листы ГВЛ. В качестве основы могут подойти и листы фанеры или другого материала, но чаще всего используют именно ГВЛ.В качестве маяков используется направляющий профиль. Хотя процесс и материалы похожи, но в связи с маячками есть различие. При сухой стяжке маяки удаляются обязательно. В противном случае они будут упираться в листы, что приведет к их деформации.
Установка сухой стяжки
Процесс подготовки поверхности абсолютно идентичен с предыдущим. Единственное что сухой вариант часто укладывают на деревянное основание и процесс подготовки такового немного другой.
Сначала на пол укладывается полиэтиленовая пленка как слой гидроизоляции. Листы укладываются внахлест на 15 см и скрепляются на скотч. Также материал заходит на стену.  Направляющие устанавливаются на горку, сделанную из керамзита по двум сторонам.
Проверьте ровность по уровню. При этом не забывайте, что от общего уровня стяжки нужно вычесть толщину листов.
Между двумя направляющими засыпается керамзит. Разравнивается слой при помощи правила. Затем направляющие переносят и также засыпают. После того как засыпка выполнена начинается монтаж листов. От какой стороны вести не имеет значения, но удобнее работать от противоположного угла к двери. Можно постепенно засыпать и устанавливать сразу листы. Это по желанию.Укладка ведется от угла. На крайнем листе нужно срезать кромку с замком. На стыке стороны листа смазываются клеем ПВА. В качестве дополнительной фиксации выступают саморезы. Саморезы на листе располагаются с шагом в 2 см. Шляпки должны быть слегка утоплены, так чтобы не были выше самого листа.

После того как листы уложены, поверхность пылесосится.  По краям срезаются излишки ленты и пленки. Ходить по полу можно только после полного высыхания клея.
Читайте так же — Как сделать сухую стяжку в квартире.
Комментарий мастера

Стяжка пола с керамзитом выгодно отличается от простого варианта. Керамзит выступает как дополнительной слой теплоизоляции. К тому он значительно легче, что в некоторых случаях играет решающую роль. Керамзит можно засыпать как под сухую, так и под мокрую стяжку. Здесь ограничений нет.




        
Сухая стяжка пола с керамзитом
		
Стяжка пола с керамзитом позволяет не только выровнять поверхность пола, но и дополнительно утеплить его. Кроме того, использование керамзита позволяет улучшить звукоизоляционные свойства пола.
Блок: 1/6 | Кол-во символов: 195
Источник: https://xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai/vyiravnivanie-pola-keramzitom/


Преимущества и недостатки сухой стяжки керамзитом


Популярность сухой стяжки объясняется не только дешевизной материалов и быстротой укладки.  У нее есть ряд преимуществ, из-за которых профессиональные строители стали массово ее использовать.
Выдерживает нагрузку в 0,5 т на 1 м2, что позволяет устанавливать в квартире любые виды мебели.
Может укладываться на любое основание пола: бетон, дерево, грунт.
Малый вес стяжки позволяет ее укладывать на деревянные перекрытия в старых домах, что невозможно сделать стяжкой с применением цемента.
Служит хорошим утеплителем, что гарантированно защищает пол от зимних холодов.
Такая стяжка не подвержена гниению, коррозии, растрескиванию. По уровню шумоизоляции превосходит цементно-песчаные смеси, что не требует проведения дополнительно звукоизоляционных работ.
Позволяет прятать коммуникации — в ней удобно прокладывать водопроводные трубы, телефонные и электрические провода и, что в настоящее время становиться актуальным, элементы теплого пола.
Быстрота выполнения работ. Устройство сухой стяжки из керамзита своими руками, без подготовительных работ, занимает 5-8 часов на комнату.  При этом особые навыки выполнения работ не требуются. Достаточно внимательно читать инструкции и следовать им.
Возможность продолжения дальнейших работ по устройству пола сразу же после завершения процесса стяжки — не требуется время на схватывание цемента.
Это основные преимущества, но есть ряд плюсов, на которые мало обращают внимания:
отсутствие грязи во время работ;
экологическая чистота материалов;
керамзит не горит, что обеспечивает высокую пожарную безопасность.
К минусам специалисты относят:
Гидрофобность керамзита, в результате чего подушка из него деформируется, а пол, естественно, разрушается. Поэтому его не рекомендуют использовать в помещениях с высокой влажностью, таких как ванная, туалет, кухня и коридор рядом с ванной;

Важно: указанный недостаток в последнее время стали обходить двойной гидроизоляцией стяжки — по основанию пола, что предотвращает попадание влаги снизу, а затем поверх листов настила, что защищает от попадания воды из квартиры.  Например, укладывают верхний слой подложки из фанеры или ДСП и проводят гидроизоляцию битумом.

Керамзитовая стяжка значительно подымает пол, что крадет объем помещения. В квартирах и домах с низким потолком этот недостаток ярко проявляется;
Высокую стоимость гипсоволоконных листов. Однако качество подложки не пострадает, если будет комбинация слоев из ГВЛ, фанеры или ДСП, что значительно удешевляет стоимость материалов.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2508
Источник: https://StroyGuru.com/remont-kvartiry/pol/suhaya-styazhka-s-keramzitom/

Тип стяжки: что в основе?
Вот что собой представляет эта стяжка:

Пол из сухой стяжки – замечательное звукоизолирующее средство. Преимуществ – масса:

Производитель Кнауф, к примеру, выделяет 4 вида такой стяжки:
«Альфа»;  
«Бета» в двух вариантах;  
«Вега»;  
«Гамма».
Кстати, устраивать сухую стяжку во влажных помещениях нежелательно – керамогранит по своей сути является хорошим абсорбентом, т. е. хорошо затягивает в себя любые пары из воздуха. Пожалуй, это единственный существенный недостаток.


Блок: 2/7 | Кол-во символов: 492
Источник: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/suxaya-styazhka-pola-svoimi-rukami.html

В каких случаях рекомендуется использовать керамзит


Несмотря на явное преимущество современных утеплителей по всем важнейшим характеристикам, есть случаи, когда применения керамзита считается оптимальным вариантом.

Схема обычной стяжки с керамзитом
Таблица. Когда лучше использовать керамзит.
Использование керамзита
Краткое описание


Обустройство полов по грунту

В частном строительстве до сих пор существуют проекты домов, в которых полы на первом этаже ставятся непосредственно на грунт. Чаще всего эти варианты используют для бань и иных приусадебных пристроек. Кроме теплоизоляции, появляется возможность корректировки нулевого уровня пола. 


На железобетонных плитах перекрытий старых построек

Как правило, такие проекты предусматривали полы на деревянных лагах. В настоящее время разработаны другие решения, они намного лучше устаревших. Но после демонтажа пришедших в негодность деревянных конструкций уровень пола значительно понижается, требуется выравнивание положения финишного покрытия в соответствии с имеющимися дверными коробками. Самый оптимальный метод – делать цементно-песчаные стяжки по керамзиту, это дешево, быстро и требует минимальной потери финансовых средств. Кроме того, такое решение позволяет дополнительно минимизировать тепловые потери в отапливаемых помещениях.


Если в подпольном пространстве необходимо размещать много инженерных коммуникаций больших размеров

Канализационные и водопроводные трубы лучше прятать в слое керамзита, в случае возникновения необходимости выполнения ремонтных работ к трубам значительно упрощается доступ.  При этом выбранный материал можно использовать повторно, он не теряет свои первоначальные свойства.  


Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1664
Источник: https://pol-exp.com/styazhka-pola-s-keramzitom/

Выравнивающие листы: ГВЛ, ГКВЛ, или ДСП?
Итак, что можно использовать в качестве элемента пола? Листовой материал для сухой стяжки тоже есть разный – это и гипсокартонные, и гипсоволоконные листы, и фанера, и ОСП. Выбор зависит от влажно-температурного режима самого помещения, где кладут пол.
Сухую стяжку делают из таких элементов пола:
ГВЛ, гипсоволокнистых листов;
ГВЛВ, влагостойких гипсоволокнистых листов;
ГСП, гипсовых листов;
ДСП, древесно-стружечных плит;
ОСП, древесно-стружечных ориентированных плит;
влагостойкой фанеры.
Самым эффективным на сегодняшний день считается комплексная система ОП 135 от фирмы Кнауф. Это целый комплект материалов для устройства сухого сборного пола без пустот, с хорошими тепло- и звукоизолирующими качествами.  Такая стяжка традиционно собирается из малоформатных «суперлистов» ГВЛВ – влагостойких гипсокартонных. Все элементы системы произведены по современным технологиям и надежны.
А вот материал ГСП ценен своей прочностью и экологичностью. Такой элемент пола следует класть в два слоя, склеивая листы обычным клеем ПВА и закрепляя дополнительно саморезами.
Минусы использования листов ГСП: гипсовая пыль при резке и вес. Вот почему многие строительные бригады отказываются работать с этим материалом, т.к. при распиловке много мелкой пыли, из-за которой в помещении практически ничего не видно. Единственный выход – это электролобзик с пылеуловителем, а такой инструмент есть далеко не у всех.
Проблема в том, что практические любые плиты визуально могут выглядеть достаточно ровными, но на самом деле обычно далеки от идеала. Кроме того, от резки такого материала действительно может быть слишком много пыли. А потому экспериментировать с каким-то новым материалом не стоит –предоставленного выбора достаточно. 
Но заметим, что в сухой стяжке помимо элементов пола и засыпки дополнительно можно использовать пенополистирольные плиты, которые обеспечивают тепло- и звукозащиту. Особенно, если засыпка идет с достаточно низкими показателями по этой части, как кварцевый песок, например.

Толщина сухой стяжки напрямую зависит от неровностей пола и наличия в нем отдельных коммуникаций. Стандарт – 30-50 мм, но возможно и большая высота, при которой плиты уже желательно класть в два слоя для дополнительной прочности.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 2247
Источник: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/suxaya-styazhka-pola-svoimi-rukami.html

 Что такое сухая стяжка пола и в чем ее преимущества?


Принцип сухих насыпных полов довольно прост — на основание пола насыпается керамзит либо кварцевый песок, а поверх него укладываются листы гипсоволокна, фанеры или ДСП. Конструкция скрепляется при помощи клея и саморезов. Вот и все! Быстро, просто и относительно недорого. 
Преимущества сухой стяжки:
Чистота во время проведения работ. Если вы хоть раз в жизни делали мокрую стяжку или хотя бы видели, как это происходит, то наверняка помните сколько грязи было вокруг: цемент, песок, вода, и все это в огромных количествах и во всех комнатах сразу. Укладка сухой стяжки проходит иначе — максимум, что вы заметите — кусочки керамзита, случайно выпавшие из мешка. Никакой грязи и мусора и уж тем более мокрого раствора вы не увидите.
Удобство проведения коммуникаций. В сухой стяжке намного проще проложить необходимые для жизнеобеспечения коммуникации: электрокабели, пленочные нагреватели и прочее оборудование.
Максимальная теплоизоляция пола. За счет «подушки» из керамзита ваш пол будет теплым и надежно защищенным от морозов.
Короткие сроки укладки. Сделать сухую стяжку можно всего за несколько часов, причем она сразу же будет готова к настилу финишного покрытия. Этот момент очень важен в случаях, когда сроки проведения подобных работ сильно сжаты или ремонт выпал на холодное время года. 
Легкий вес конструкции. За счет отсутствия в конструкции стяжки тяжелых элементов она идеальна для  старых домов с деревянными перекрытиями.

Схематичное изображение сухой стяжки
Насколько быстро и просто укладывается сухая стяжка пола — видео вы можете посмотреть чуть ниже — и как проходит этот процесс, разберем «по косточкам» в следующем разделе.


Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1705
Источник: http://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/chernovoj-pol/suxaya-styazhka-pola.html

Расчет керамзита для сухой стяжки пола
Следующий этап подготовки к работам по устройству пола — покупка материалов. Рассчитать количество керамзита очень точно не получится. Причина в его размерах и плотности. Керамзит продается в мешках по 20 кг. В зависимости от размера гранул и марки (марка керамзита показывает его плотность), объем мешка может колебаться от 0,033 м3 до 0,057 м3. Как видим, разбежка существенная. Поэтому расчет керамзита ведут следующим образом:
определяют площадь помещения;
умножением на высоту стяжки находят объем требуемого материала;
рассчитывают количество мешков керамзита исходя из усредненных показателей их объема:
мелкий керамзит (до 5 мм) — 0,033 м3;
фракция 5-10 мм — 0,044 м3;
керамзитовый гравий размером 10-20 мм — 0,05 м3;
щебень (20-40 мм) — 0,057 м3. 
Учитывая небольшую стоимость керамзита, всегда стоит подстраховаться и купить пару лишних мешков.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 883
Источник: https://StroyGuru.com/remont-kvartiry/pol/suhaya-styazhka-s-keramzitom/

 Резюме
Как вы смогли убедиться, сухая стяжка пола своими руками — дело не сложное и совсем не дорогое. Самое ценное здесь — листы ГВЛ, керамзит же стоит копейки. Полученный таким методом пол получается прочным, надежным, теплым и полностью готовым к чистовой отделке.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 269
Источник: http://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/chernovoj-pol/suxaya-styazhka-pola.html

Пошаговая инструкция стяжки пола с керамзитом
Шаг 1. Подготовительные работы. Надо подсчитать количество керамзита и цементно-песчаной смеси, купить армирующую сетку. Проверить наличие инструментов, недостающие докупить или одолжить на время. Подготовительные работы выполняются в несколько этапов.
Выставьте нулевой уровень.  Это главный размер в строительстве, от него определяется размещения всех остальных элементов, от оконных и дверных проемов и до плана установки отопительных батарей и параметров стропильной системы. Все, что выше уровня пола, обозначается со знаком плюс. Со знаком минус указывается положение цоколя, подвальных помещений и глубина заложения фундаментов. Эти конструкции расположены ниже финишного полового покрытия. Нулевой уровень выставляется строго по проекту, любые отклонения категорически запрещаются. Замеры делаются при помощи водяного уровня или лазерного прибора.

С помощью лазерного прибора выставляется нулевой уровень

Оцените состояние основания. Мы уже упоминали, что одно из немногих преимуществ керамзита – очень низкие требования к перекрытиям. Ремонтировать надо лишь те конструкции, которые потеряли свои первоначальные несущие показатели. Именно в связи с этой особенностью его так любили государственные организации во времена массового возведения хрущевок.  Они не обращали внимания не только на качество и ровность железобетонных плит, но и во многих случаях не утруждали себя уборкой строительного мусора.
Под нулевым уровнем поставьте метки расположения верхней плоскости цементно-песчаной стяжки. Оставьте место для чистового покрытия, высота зависит от типа половых материалов и сложности их установки. Для теплых полов понадобится больше места, если планируется натуральный деревянный пол на лагах, то надо иметь в виду размеры всех конструктивных элементов.

По лазеру ставятся отметки

Еще ниже надо обозначить уровень засыпки керамзита. При этом следует учитывать толщину стяжки, а она зависит от максимальных расчетных нагрузок. Но для керамзита минимальная толщина не может быть менее пяти сантиметров. Чем вызвано такое требование? Как уже упоминалось, насыпной керамзит не имеет прочности и продавливается даже во время ходьбы. Это значит, что все нагрузки вынуждена держать стяжка, причем.  Она должна быть только армированной, в противном случае возможны критические механические повреждения, чистовой пол просядет, в лучшем случае придется делать внеплановый ремонт. Если полы с подогревом, то обязательно возникают аварийные ситуации, их последствия бывают крайне неприятными.

Отбивка опорной горизонтальной линии с помощью водяного уровня

Примерная схема определения нулевого уровня
Теперь осталось замерить расстояние от основания до верхней плоскости засыпки керамзита, умножить длину и ширину помещения на высоту слоя и получится искомый объем материала. На каждом мешке керамзита есть маркировка с указанием этого параметра.

Керамзит и пескобетон, необходимые для работы

Также потребуется армирующая сетка
По такому же алгоритму определяется и объем смеси для стяжки. Оставьте небольшой запас на непредвиденные расходы и купите материалы.
Шаг 2. Высыпьте на пол керамзит, выровняйте его поверхность.  Постоянно следите за толщиной, придерживайтесь ранее установленных параметров по высоте каждого слоя.

Засыпка пола керамзитом

Поверхность керамзита выровнена
Шаг 3. Пролейте слой утеплителя жидким бетоном. Рекомендуется купить уже готовые сухие смеси в специализированных магазинах. Делать раствор в домашних условиях очень неудобно, а иногда и невозможно. На 40 кг пескобетона добавляйте 10 л воды, тщательно перемешивайте раствор, не оставляйте комков. По консистенции смесь должна напоминать обезжиренный кефир. Для проливки можно применять металлический ковшик каменщика или приспособить обыкновенную пластиковую емкость. Подождите несколько часов, время необходимо для набирания прочности пескобетоном. После проливки засыпанный керамзит теряет свою подвижность, что дает возможность продолжать работы и не повреждать линейность плоскости.

Приготовленный пескобетон

Проливка керамзита пескобетоном

После проливки засыпанный керамзит теряет свою подвижность
Шаг 4.  Установите на пол металлическую или пластиковую армирующую сетку. Если планируются значительные нагрузки на половое покрытие, то профессионалы рекомендуют использовать традиционную металлическую сетку, она дает намного больше положительный эффект. Почему? Все очень просто. Для оптимальной работы пластиковая сетка должна быть растянутой и идеально ровной. Если этого условия не соблюдать, то свободнолежащая леска легко перемещается в бетоне и не создает дополнительных препятствий на разрыв. А идеально выровнять сетку на неровном основании из керамзита даже теоретически невозможно. Металлическая сетка всегда ровная, ее ячейки постоянно удерживают бетон.

Уложена металлическая армирующая сетка
Шаг 5. Подготовьте маяки под стяжку. К операции надо отнестись очень внимательно, от нее зависит качество поверхности.
Включите лазерный уровень и выставьте его строго по горизонтали. Уровень ставьте на прочное основание, надо полностью исключить вероятность его смещения во время выполнения работ. 

Для установки маяков используется лазерный уровень

Сделайте из раствора валики, утопите в них металлические маяки. Лучше пользоваться специальными элементами из металлопрофиля. Утапливайте их до тех пор, пока все они не будут располагаться в одной горизонтальной плоскости.
Расстояние между маяками должно быть на 15–20 см короче длины используемого для выравнивания стяжки правила. Если у вас недостаточно опыта выполнения подобных работ, то уменьшите шаг маяков, это облегчит работы и минимизирует вероятность ошибок.

Выставляются маяки для стяжки

Дайте время для схватывания смеси. В зависимости от пропорции цемента и песка для этого понадобится 3–4 часа. Раствор не должен полностью схватываться, достаточно, чтобы он выдерживал усилие давления правила во время выравнивания.
Шаг 6. Приступайте к стяжке. Подготовьте раствор, тщательно размешивайте смесь. Процесс намного упрощается, если есть электрический миксер.  Раствор нужно готовить по прописанной производителем технологии, строго выполнять его рекомендации.
Налейте в емкость необходимое количество воды, добавьте в нее сухую смесь.
Миксером на средних оборотах перемешивайте раствор, по мере необходимости добавляйте сухой ингредиент или воду.

Приготовление раствора

Важно. Готовить раствор желательно в респираторе. Он имеет в своем составе цемент, а это довольно агрессивное химическое соединение.

Шаг 7. Постепенно заливайте площадь пола раствором, начинайте с самого дальнего угла и продвигайтесь к выходу из помещения. Предварительно выравнивайте его мастерком, точную подгонку делайте с помощью правила. Движение инструмента должно быть возвратно-поступательным. Это не только облегчает процесс стягивания излишек, но и не допускает появления на поверхности стяжки неровностей и задиров.

Заливка раствора поверх армирующей сетки

Заливку лучше начинать с дальнего угла

Предварительное выравнивание мастерком

Выравнивание с помощью правила
По такому же методу делайте стяжку на всей поверхности пола.  После застывания проверьте качество, для этого используйте линейку или самодельный шаблон и лазер. Выставьте луч на горизонтальную линию и в нескольких местах проверяйте расстояние от него до стяжки. Разброс по углам помещения не может превышать несколько миллиметров.

Для проверки качества стяжки используется самодельный шаблон
Шаблоном проверять быстрее и легче. Делается он очень просто. Возьмите любой отрезок деревянной реки или металлопрофиля, приставьте его к стенке и карандашом или строительным фломастером сделайте метку. Пройдитесь с шаблоном по всей комнате и проверяйте положение метки и лазерного луча.

Проверяется положение метки и лазерного луча

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 7767
Источник: https://pol-exp.com/styazhka-pola-s-keramzitom/

Заключение
Использовав для сухой стяжки керамзит и плиты ГВЛ, получаем эффективное основание для укладки любых видов напольного покрытия: линолеума, керамической напольной плитки, паркетной доски, ламината и т. д.
Работы выполняются быстро и, при этом, полностью своими руками. Главное — соблюдать очередность:
подготовить основание;
произвести гидроизоляцию стяжки снизу;
выставить маяки;
засыпать керамзит;
убрать маяки и настелить два слоя ГВЛ, фанеры или ДСП;
не забыть уложить полиэтиленовую пленку поверх выполненной стяжки для предотвращения попадания влаги на керамзит сверху.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 575
Источник: https://StroyGuru.com/remont-kvartiry/pol/suhaya-styazhka-s-keramzitom/

Сухая стяжка по технологии KNAUF
Из всех сухих насыпных полов лидирует на рынке немецкая фирма Кнауф, и по праву – отзывы об ее продукции пока только хорошие. Производитель Кнауф традиционно использует только экологически безопасный материал, причем высокого качества. Это – отличные звуко- и теплоизолирующие свойства, полная пожаробезопасность и ценная скорость выполнения самой стяжки.
Насыпной пол Кнауф имеет такой пирог: ПВХ пленку как разделительный и изолирующий слой, выравнивающий керамзит и листы ГВЛ.  Стандартные размеры листов производства Кнауф – 250х120х1 см, либо 250х120х1,25 см. Есть в продаже и так называемые Кнауф-суперлисты толщиной 2 см, при изготовлении которые склеиваются обычные листы 150х50х1 см. По их периметру есть фальцы по 5 см.
Вот так:

В качестве компенсирующего слоя сухие полы Кнауф используются тогда, когда толщина засыпки не превышает 15 см. А для выравнивания пола в помещениях с повышенной влажностью, как кухня или санузел, используйте специальные влагостойкие листы.
Для гидроизоляции можно брать простую полиэтиленовую пленку 200 мкм. Укладывать ее нужно правильно, с заходом 6-7 см на стены и внахлест на 20 см больше.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1159
Источник: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/suxaya-styazhka-pola-svoimi-rukami.html

Видео по теме







Блок: 7/7 | Кол-во символов: 13
Источник: https://StroyGuru.com/remont-kvartiry/pol/suhaya-styazhka-s-keramzitom/

Псевдо-Кнауф: правильно ли делают в России?
У суперпола Кнауф по технологии сухой стяжки есть существенные недостатки, при всех их преимуществах. И самый серьезный из них – это отсутствие на территории России профессионального инструмента. Приобрести керамзит и листы по каталогу не сложно, посмотреть обучающие ролики – еще проще, но инструмент в страну просто не ввозится.
А то, что в нашей стране любые западные технологии любят удешевлять и упрощать – известный факт. Так, изначально немецкой компанией KNAUF был задуман такой пирог пола: сухая мелкофракционная засыпка как нижний слой и плиты из ГВЛ как верхний, без каких-либо маяков внутри стяжки.  Вместо них должны использоваться многоразовые направляющие, по которым выравнивается стяжка, и их нужно вынимать. Это – специальное оборудование, которое стоит недешево, и для использования которого нужно определенное мастерство. Вот почему в России этот момент упростили – ставят одноразовые металлические маяки прямо в толщу стяжки, где их и оставляют. А с такой работой уже, конечно, справится любой отделочник.

Но по сути тогда стяжка уже ничем не отличается от того же асфальта, который положили через трамвайные пути – в первые годы они останутся под поверхностью, а вот позже начнут оголяться из-за того, что любой материал проседает. То же происходит и с сухой стяжкой: с годами оставшиеся в толще засыпки маяки начинают упираться в листы ГВЛ. А те, напротив, будут прогибаться. Ко всему оставленный в засыпке маяк служит таким себе звуковым мостом, который сводит на нет всю звукоизоляцию пола, тогда как производитель обещает ее улучшение на 27-30%.
Видео по теме:

Кроме того, самодельные маяки ставят на штукатурный раствор.  Но необходимы сутки, чтобы он полностью высох, тогда как рабочая бригада планирует все закончить в тот же день. И керамзит просто высыпается на основание, где контактирует с сырыми «лепешками». Высыхают такие горки, засыпанные и закрытые листами, потом еще медленнее, отчего и возникают нередко плесень и грибок. А это станет заметно далеко не сразу.
Еще одно нарушение: использование, вместо специальной засыпки, крупнофракционного строительного керамзита. Так дешевле, спору нет. Но оригинальная засыпка задумана так, что более мелкие гранулы заполняют пустоты между более крупными, и соотношение их размеров даже высчитывается по специальной формуле. Все это дает высокую плотность слоя засыпки, а в первом случае есть риск немалых пустот, которые потом дают «бухтение» и деформацию всей стяжки. Кроме того, к керамзиту для сухих стяжек есть свои строгие требования по плотности и округлости форм.
Заметим, что на сегодняшний день существует только два вида засыпки, специально предназначенной для немецкой сухой стяжки – это «Кнауф» и «Компэвит».  «Компэвит» официально разрешена самой компанией ТМ «Кнауф». Использование какого-либо другого материала – определенный риск, и на такую стяжку никто не даст гарантии.
И все-таки сухая стяжка – самый дешевый и быстрый способ выровнять поверхность, которую и горизонтальной язык не повернется назвать. Важно только не доверять на 100%  и деловитым продавцам, а включать собственную голову и внимательно следить за тем, чтобы будущая конструкция пола максимально делалась соответствовала первоначальной технологии.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 3247
Источник: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/suxaya-styazhka-pola-svoimi-rukami.html

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 30386
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору: 
https://StroyGuru.com/remont-kvartiry/pol/suhaya-styazhka-s-keramzitom/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 3979 (13%)
http://MasterskayaPola.ru/betonnyj/styazhka-pola-s-keramzitom.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1431 (5%)
https://pol-exp. com/styazhka-pola-s-keramzitom/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 12555 (41%)
http://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/chernovoj-pol/suxaya-styazhka-pola.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 1974 (6%)
https://xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai/vyiravnivanie-pola-keramzitom/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3302 (11%)
https://pol-master.com/viravniv-stazhka/suxaya-styazhka-pola-svoimi-rukami.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 7145 (24%)







		

	
Стяжка пола с керамзитом — видео инструкция
			
Далеко не всегда стяжку делают только из цемента и песка. Часто приходится прибегать к разного рода добавкам, в частности к керамзиту. Необходимость в этом может возникнуть тогда, когда толщина слоя стяжки должна иметь отличные от стандартных 10-15 мм параметры. Как правило, это бывает в случаях, когда принимается «страшное» решение вывести все полы в доме или квартире на один уровень. Стяжка пола с керамзитом, пожалуй, единственный вариант без особых финансовых потерь сделать из своей старой и не очень идеальной квартиры конфетку в яркой и стильной обертке. 
Стяжка пола с керамзитом
Стяжка пола: подготавливаем поверхность
Установка разметки и маяков
Заливка стяжки с керамзитом
Видео инструкция по стяжке


Конечно же вам придется избавиться от старого напольного покрытия и, возможно, старой стяжки. Если с покрытием у вас сложностей скорее всего не возникнет, то вот с удалением стяжки будут небольшие проблемы. Хотя, если ее поверхность вполне сносная (целая, не потресканная), то лучше сто раз подумайте — надо ли вам вообще заморачиваться о новой стяжке и тратить свое время и средства на практически бесполезное занятие. Лучше используйте свободные деньги и сделайте поверх старой стяжки наливной пол.
Но если бетон крошится, весь в трещинах и вообще выглядит «не айс», то лучше от него избавиться. Удобнее всего сделать это при помощи электрического отбойного молотка (дорого, шумно и тяжело, но зато быстро) или перфоратора — дешево, так же шумно и долго. К тому же перфоратор имеет несколько иное предназначение, а его использование в иных целях является насилием над инструментом, а он этого не прощает и ломается. 

Естественно, для того, чтобы наша стяжка была ровной и во всех комнатах имела один уровень, нужно правильно сделать разметку. Именно с нее и следует начинать подготовительный этап работ.
Для этого вам понадобится уровень (любой, какой есть в хозяйстве) и маркер. Сначала нужно наметить линии чистового пола, которые обычно совпадают с нижней кромкой дверной коробки. Поставив отметки у дверного проема и в углах комнаты, соедините их линиями при помощи натянутого шнура. Все! Разметка чистового пола завершена.
Теперь нужно наметить линии стяжки. Для этого от уже намеченных линий чистового пола нужно провести вниз отрезок, равный толщине самого пола. Полученные таким образом точки тоже необходимо соединить между собой при помощи веревки. Разметка стяжки тоже окончена. Теперь эти линии будут ориентиром при выставлении маяков.
Прежде чем приступить ко второму этапу нужно подготовить поверхность пола, обеспылив его, убрав весь мусор и заделав щели (если таковые имеются) между стенами и полом, иначе во время заливки не исключена возможность сделать ремонт дважды — себе и соседям снизу, за ваш счет, естественно.  А вот теперь можно начинать ставить маячки.
Определите для начала местонахождение самой высокой точки пола и выберите самые маленькие маяки (6 мм). Для их установки лучше всего воспользоваться уровнем, а еще лучше длинным правилом с уровнем (не менее 2 метров).
Выставив два маяка по краям уровня, установить остальные (между ними) уже не составит никакого труда. Следите за тем, чтобы верхняя кромка маячков совпадала с линиями разметки. Шаг маяков зависит от размеров комнаты. К примеру, если длина комнаты 4 метра, а длина уровня — 2 метра, то маркеры желательно пустить шагом 70 см, разбив таким образом помещение на 6 участков.
Регулировать высоту маячков можно при помощи подручных средств, вот только не каждое подручное средство может стать частью стяжки. Например, куски ДСП или ДВП не подойдут для этих целей, поскольку от контакта с влагой они разбухнут и повредят поверхность стяжки. ГВЛ или ГКЛ вполне могут сыграть роль регулировщиков высоты, но и они не отличаются высокой степенью влагостойкости.  Однако, за то время пока стяжка будет отвердевать кусочки ГВЛ просто не успеют разбухнуть до таких размеров, чтобы повредить монолит.
Кусочки дерева помогут в выравнивании маяков
Фиксировать маячки можно цементным раствором, но вам придется достаточно долго ждать, пока такая конструкция не станет единым целым, а можно при помощи разведенного алебастра. Сейчас вы можете возразить, ведь допускать контакт гипса с цементом нельзя. Но в данном случае процент алебастра настолько мизерный, что никаких последствий такого контакта вы не заметите.
Установка маячков под стяжку
Еще один вариант установки маяков

Итак, все подготовительные мероприятия позади, настроение прекрасное, а значит, пришла пора приниматься за самый ответственный момент — заливку. Существует два способа заливки стяжки с керамзитом:
Заливка песчано-бетонного раствора на подготовленный керамзит
Заливка смеси из песка, бетона и керамзита
↑ Заливка песчано-бетонного раствора на подготовленный керамзит
Этот способ предусматривает заливку стяжки непосредственно на керамзит. 
Начинать засыпать керамзит нужно с того места, где толщина стяжки будет максимальной (20-25 мм). Затем постепенно продвигаясь по периметру помещения засыпается оставшийся материал. В итоге у вас должен получиться равномерный слой, не доходящий до нижней кромки маяка примерно на 1,5-2 см.
Далее необходимо пролить керамзит цементным «молочком» (вода+цемент), чтобы дать ему возможность схватиться до того состояния, когда по дробленке можно будет свободно ходить не проваливаясь. К тому же на поверхности керамзита после такой процедуры должна появиться пленка, которая будет своеобразным барьером для влаги. Если пленки не будет, то во время заливки стяжки большая часть воды из смеси впитается в гранулы керамзита, что станет поводом для просадки поверхности. А нам этого не надо! Мы же хотим, чтобы все было красиво и эстетично!
Возможно, кто-то не знает, как «приготовить» цементное молочко. Раскроем карты: смесь делают из воды и цемента, но намного более жидкую, чем саму стяжку.  Для начала попробуйте развести цемент в три раза большим количеством воды, чем нужно для обычной стяжки. Залейте полученным раствором небольшой участок керамзита и понаблюдайте за тем, как ведет себя «молочко». Если оно все ушло вниз, не оставив после себя и следа, значит ваш опыт не удался и смесь получилась слишком уж жидкой. А если все с точностью до наоборот — все молочко, словно пенка, лежит себе спокойно на поверхности,-  значит в раствор нужно добавить еще воды.
Когда вы полностью пролили «молочком» всю площадь помещения, работы придется прекратить, но не переживайте — совсем на чуть-чуть.  Суток хватит для того, чтобы смесь цемента и воды окончательно затвердела.
Через 24 часа можно готовить смесь для стяжки или же воспользоваться уже готовой, которая, к счастью, стоит совсем недорого.
Заливать смесь стоит от противоположной от двери стены, постепенно растягивая ее на себя и в стороны при помощи трапециевидного правила. Маячки при этом должны полностью скрыться под слоем стяжки. 
Таким образом, стягиваете всю площадь комнаты и оставляете стяжку подсыхать. Только не стоит уже через сутки бегать по свежему полу и звать друзей полюбоваться на плоды своего труда. Для того, чтобы стяжка схватилась окончательно, нужна минимум одна неделя, а лучше две, а еще лучше три. Не забывайте ежедневно сбрызгивать пол водой или проходиться по нему мокрым валиком — так стяжка быстрее схватится и станет прочной, как скала. А прочный пол, значит красивый и надежный. Именно такой нам, вернее вам, и нужен.
Первый способ: заливка стяжки на керамзитовую «подушку»
↑ Заливка смеси из песка, бетона и керамзита
Этот способ, также как и первый, двухслойный, но смесь для первого слоя готовится сразу с керамзитной крошкой, что в несколько раз ускоряет процесс заливки.
В большую емкость с водой засыпаются керамзитовые гранулы и перемешиваются до мокрого состояния. Лишней воды в емкости быть не должно, то есть вся влага должна находиться внутри керамзита. Далее нужно всыпать смесь песка и цемента и еще раз перемешать весь раствор, желательно при помощи строительного миксера.  В итоге, у вас должна получиться максимально густая, но не слишком сухая, однородная смесь без комочков.
Полученный раствор равномерно выкладывается на подготовленный пол и мастерком разравнивается по точно такому же принципу, как в первом варианте. Правда, теперь вам нет необходимости проливать керамзит молочком — все итак уже готово.
Как вы сами можете судить, данный способ намного интереснее и проще, ведь вы можете залив небольшой участок комнаты смесью, сразу же поверх нее заливать саму стяжку. Таким образом, вы «лишаете» себя «удовольствия» ходить по хрустящей скользкой трясине. Залили первый слой на 60-70 см — стянули финишной смесью, залили еще — еще стянули, и так до конца. Не правда ли удобно? Кстати, ширину первого слоя можете выбирать самостоятельно, главное, чтобы вам было удобно заливать финишный слой и не получилось так, что при завершении заливки вы ногами и руками утонете в уже готовой стяжке, сведя тем самым все ваши старания и усилия на нет.
Естественно, стягивать нужно аккуратно, а не так, как делают некоторые — потянул правило на себя и решил, что на этом дело окончено.  Сначала смесь нужно тщательно утрамбовать и более-менее равномерно разровнять мастерком. Только после этого можно ставить правило и, постоянно двигая его из стороны в сторону, стягивать смесь на себя.
Данную процедуру придется повторить не один раз, так как для полной ликвидации ямок, лужиц и пузырьков, вам понадобится не только сила и терпение, но и время. Кстати, о лужах. Вы можете подумать, что мокрые пятнышки на поверхности стяжки высохнут сами собой. Да, несомненно, они высохнут, но только после себя они оставят другой, уже менее приятный сюрприз, — ямки, уничтожить которые можно только путем повторной заливки. Поэтому гоняйте эти лужицы до победного!
Заливка стяжки из смеси керамзита, песка и бетона. Ошибка в соблюдении пропорций. На поверхности стяжки остались лужи.
Второй способ: заливка стяжки из смеси керамзита, песка и цемента
Да, и еще! В финишный слой можно добавить специальную жидкость-пластификатор. Благодаря ей поверхность стяжки не будет растрескиваться.  Если же у вас нет лишних денег, то можете заливать и без нее, но тогда вам придется периодически увлажнять пол, хотя и  не факт, что трещин не будет.

Стяжка пола с керамзитом — видео вы можете просмотреть ниже — процесс довольно длительный и трудоемкий. Однако, вам не стоит пугаться сложностей, ведь при соблюдении всех правил и нюансов, при максимальной внимательности и аккуратности вы без особого труда справитесь с поставленной целью.


					
 Использование керамзита в бетоне. Дом из керамзитобетона своими руками. 
         
  Клейдит  — это строительный материал, широко применяемый в строительстве, его добавляют в состав керамзита, помимо цемента, как понятно из названия, еще и керамзит. 
 
 
 
 Это легкий бетон. Производство керамзитобетона обычно производится на бетонных заводах, но его также можно производить на строительной площадке во время строительства. Конечно, по качеству производимый на заводе керамзитобетон имеет лучшие характеристики, так как неукоснительно соблюдаются правила технологии производства, точные пропорции всех добавок и компонентов. Благодаря этому структура производимого на заводе продукта получается одинаковой по всему объему, что в конечном итоге во многом влияет на его характеристики в целом. 
 
 Свойства легкого заполнителя 
 
 
 
 
 Из-за включенного в состав керамзита по свойствам полученный в итоге керамзит не отличается высокой прочностью и хорошей теплоизоляцией.В связи с этим керамзитобетон применяется при возведении конструкций с небольшими нагрузками, таких как ограждающие или изоляционные конструкции, а также при возведении различных дополнительных конструкций. 
 
 Применение керамзита 
 
 Благодаря своим теплоизоляционным характеристикам и своей структуре керамзитобетон нашел широкое применение в создании теплоизоляционного слоя при строительстве плоской кровли, так как на крышу отсутствуют дополнительные нагрузки, этот материал отличный. 
 
 Марки легкого заполнителя 
 
 Есть несколько марок керамзитобетона: М50; M100; M150; M200; M250. 
 
 Каждый вид керамзитобетона используется для определенных целей, керамзит марки М100 используется для стяжки и устройства легких полов, керамзитобетон марок М150 и М200 используется для производства керамзитобетонных блоков, которые могут использоваться для строительства стен. и различные перегородки. Марка керамзита, зависит от пропорций всех компонентов, от которых зависит состав такого бетона.
 
 Готовим керамзит 
 
 От требуемой марки керамзита зависят пропорции компонентов. Изготовление керамзитобетона начинается с количества керамзита 0,5 — 0,7 м3 и 1,3-1,5 кг смеси песка и бетона (пескобетона) марки М300. В состав раствора входят такие компоненты, как вода, песок и портландцемент. 
 
 Легкость такого бетона обеспечивается низкой плотностью керамзитобетона, входящего в состав смеси. Плотность керамзита колеблется от 250 до 600 кг / м3, для сравнения плотность щебня, входящего в состав обычного тяжелого бетона, около 2000 кг / м3. 
 
 Пропорции керамзита 
 
 Для приготовления керамзита необходимо соблюдать правильные пропорции всех входящих в состав компонентов, пропорции будут меняться в зависимости от требований прочности. При возведении любого сооружения необходимо определить необходимую марку керамзитобетона, которая бы выдерживала все возможные нагрузки. Марка керамзитобетона зависит от количества цемента, входящего в состав, и от него зависит его прочность, чем больше цемента, тем больше прочность, тем больше стоимость керамзитобетона.3) из керамзитобетона понадобится: 
 
 
 Для приготовления керамзитобетона М75 потребуется около 270-280 кг цемента, активностью 300-400. 
 
 для приготовления керамзитобетона М100 потребуется около 320-325 кг цемента, с такой же активностью. 
 
 
 Стоимость керамзита 
 
 Марка керамзитобетона является определяющим фактором стоимости керамзитобетона. Но цена также зависит от дальности доставки, и количества необходимого керамзитобетона, т. к. как и при закупке любых стройматериалов в больших количествах, цена может быть снижена, предоставив клиенту скидку.Цена на керамзитобетон марки М100 обычно начинается от 3400 — 3600 р. за кубометр. Цена на легкий агрегат марки М150 3700-3800 р. за кубометр. Цена марки М200 3800 -3900 р. за кубометр. Цена керамзита марки М250 составляет 3900-4000 р. за один кубический метр. 
 
 © 2014-2015 сайт 
 
 Несмотря на то, что он намного уступает как по плотности, так и по прочности, в современном строительстве до сих пор широко используется обычный бетон. Его популярность связана, прежде всего, с такими показателями, как относительно невысокая стоимость, низкая теплопроводность, небольшой удельный вес.
 
 
 
 Просто нельзя сказать, что при соблюдении определенных пропорций керамзитобетон можно легко приготовить на строительной площадке самостоятельно, не прибегая к помощи извне. 
 
 Особенности использования керамзита 
 
 Сегодня керамзитобетон широко применяется в строительстве, в том числе при строительстве частных домов.  Но в то же время в силу своих особенностей имеет некоторые ограничения в применении. 
 
 Чтобы ответить на вопрос — где можно применять керамзит бетон, а где нельзя, достаточно учесть его особенности: 
 
 
 Низкая теплопроводность.Благодаря этому керамзит идеально подходит для возведения стен дома, полов и чернового пола. В некоторых случаях он используется для перемычек устройств. Он сочетается практически с любым утеплителем для стен. 
 
 Небольшая доля керамзита, позволяет использовать его в местах, где недопустимы большие нагрузки. 
 
 Поглощение влаги. Это скорее отрицательная сторона керамзита. Из-за того, что он очень хорошо впитывает воду, его использование ограничено в местах, открытых для осадков. 
 
 
 Обобщая все особенности, можно сказать, что использование керамзита, в первую очередь, ограничено местами, куда не доходят осадки.Если выпадение осадков неизбежно, необходима хорошая гидроизоляция этого материала. 
 
 Благодаря своей легкости, он идеально подходит для полов и перемычек (при правильном армировании), где нет экстремальных нагрузок, а низкая теплопроводность позволит стенам из керамзитобетона сохранять тепло в доме в холодное время года.  
 
 Внимание! Ни в коем случае не используйте керамзит вместо обычного бетона для устройства любого типа фундамента ниже уровня земли, даже если не ожидается больших нагрузок от стен дома.Такой фундамент даже при хорошей гидроизоляции надежным не назовешь. 
 
 При ремонте стяжка пола является необходимостью. Этот тип стяжки, как и любой легкий бетон, можно приготовить из песка, полученного из керамзита, который представляет собой мелкодисперсный строительный материал с размером частиц до 5 мм. 
 

 
 Легкий керамзит, а также стяжку из керамзита можно изготовить в домашних условиях. 
 
 
 Особенно если производитель бетонных и стяжных растворов находится далеко от строительной площадки.Приготовление экологически чистого и теплого керамзитобетона своими руками позволит получить необходимый строительный материал не только в нужном количестве, но и с необходимой структурой и нужным составом. 
 
 Керамзит — один из самых популярных материалов, применяемых для стяжки пола.  Приготовить раствор из керамзита можно своими руками, используя рекомендуемые пропорции. 
 
  Пропорции керамзитового раствора следующие: 1 часть цемента, 3 части песка и 8 частей керамзита. Бетон можно изготавливать из таких видов керамзита, как песок, гравий и щебень, которые наиболее подходят для производства бетонных блоков и покрытий. 
 
 Подготовка и транспортировка 
 
 Процесс приготовления раствора 
 
 
 
 Для изготовления качественного раствора с применением керамзита нужно придерживаться рекомендованных пропорций. При правильном разбавлении смеси стяжка получится качественной и прочной. 
 
 Инструменты и приспособления, которые понадобятся в процессе приготовления керамзитобетонного раствора: 
 
 
 Пневмонагнетатель с бункером для смешивания или бетономешалкой на 200 л со строительным желобом (200 л).
 
 Гибкие шланги для транспортировки смеси или лопата с ведром для заливки пола. 
 
 
 Свиток необходимых материалов должен включать в себя следующие комплектующие: 
 
 
 Цемент (М400 или М500).  
 
 Карьерный мытый песок. 
 
 Керамзит (фракция 5-10). 
 
 Вода от 200 до 300 литров на кубический метр, что определяется влажностью материалов. 
 
 Пластификатор — хозяйственное мыло или стиральный порошок. 
 
 
 
 
 Перед смешиванием керамзитовой смеси гранулы глины необходимо смочить водой для улучшения адгезионных свойств раствора.
 
 Подготовительные работы к установке керамзита в опалубку сводятся к приготовлению раствора для заливки пола. Перед началом замешивания керамзитовой смеси гранулы глины смачивают водой для улучшения адгезионных свойств раствора с добавлением песка и цемента. 
 
 Инструкция по приготовлению одной смеси керамзитобетона включает следующие этапы: 
 
 
 Включить смеситель или пневмонагнетатель.
 
 Налейте воду. 
 
 Добавьте цемент. 
 
 Засыпьте песок, соблюдая необходимые пропорции. 
 
 Тщательно перемешайте смесь. 
 
 Залейте в раствор глиняный раствор, соблюдая правильную загрузку бака.  
 
 Получают однородную смесь из керамзита объемом 200 л. 
 
 
 Весь процесс изготовления одной смеси керамзитобетон занимает около 3-4 минут. В процессе выполнения работ внимательно следите за консистенцией состава.Качественный раствор может быть в виде глины или густой сметаны. При необходимости нужно добавить воды, чтобы уменьшить густоту. При получении более жидкой консистенции, чем предусмотрено инструкцией, такие бетоны после непродолжительного отстаивания просто перемешиваются. Для получения более однородных бетонов применяется сухое перемешивание, то есть берутся только сухие компоненты, затем добавляется вода и проводится перемешивание. 
 
 Применение готового керамзитобетона 
 
 
 
 После укладки и выравнивания керамзитового раствора необходимо дать поверхности высохнуть в течение 1-2 дней.
 
 Заказать транспортно-экспедиторские услуги здесь. Чтобы начать заливку бетона, после окончания приготовления смеси подготовьте ведра с лопатками или гибкими шлангами для транспортировки раствора.  Готовая смесь керамзитобетон транспортируется с помощью шлангов, по которым раствор поступает под действием сжатого воздуха. Небольшие порции раствора по резиновому шлангу под давлением подают к месту укладки слоев керамзитобетона. При наличии заслонки рабочее давление снижается и раствор небольшими порциями выливается на пол внутри помещения.
 
 После выполнения всех работ по укладке и разравниванию керамзитобетонного раствора поверхность оставляют на день-два, затем по затвердевшей поверхности можно ходить, но чем дольше сохнет поверхность, тем безопаснее и прочнее становится пол. 
 
 
 
 Керамзит не только улучшит качество стяжки пола, но и является прекрасным материалом для утепления пола в помещении. 
 
 Раствор, вышедший из поглотителя, необходимо равномерно распределить по полу помещения до нужной отметки.С помощью легкой утрамбовки заполните керамзитобетоном все неровности, обеспечив при этом наличие дополнительной теплоизоляции трубопроводов и отопления.  
 
 Поскольку керамзитобетонный раствор непродолжительное время сохраняет необходимую вязкость, его используют в процессе заливки полов сразу после приготовления смеси. При этом предварительно собирается герметичная опалубка для литья. 
 
 Для изготовления глиняных блоков с использованием специальных форм для заливки бетона их кладут на поддоны, а в процессе заливки используют лопаты или ковши.К залитому бетону нельзя оказывать никаких механических воздействий, поэтому его оставляют до полного застывания на день-два, а затем с блоков снимают опалубку. Когда все подготовительные работы к керамзиту выполнены, проводят подготовительные работы по подготовке цементно-песчаной стяжки. 

 
 
 
 Для выравнивания керамзита необходимо использовать сухую смесь. Для этого в смесь добавляют воду, пока раствор не станет вязким и однородным. 
 
 Для качественной утрамбовки и разравнивания керамзита применяется сухой, а не мокрый.В приготовленный раствор с керамзитом добавляется вода до тех пор, пока он не станет вязким и однородным. Раствор М100 берется в соотношении от одной части к трем-четырем частям керамзита. Вымешивая, необходимо следить за его фракцией. Этот вид раствора предотвращает образование трещин из-за избытка цемента. Во избежание появления трещин в стяжке берите воду в не очень большом количестве. Размер предполагаемой цементной стяжки пирога должен быть более 10-12 сантиметров. 
 
 Выполнение двухслойной стяжки необходимо в случае обнаружения, исходя из того, где подойдет будущая стяжка, большие перепады, если горизонталь соблюдается по всей площади на уровне десяти сантиметров и более.Для того чтобы качественно провести все работы по устройству стяжки пола керамзитом и обычным цементным раствором, необходимо следовать приведенной ниже инструкции, тщательно соблюдая все пропорции: 
 
 
 Смешайте глину с раствором миксером или электродрелью с насадкой для смешивания. 
 
 Приступая к приготовлению второго слоя стяжки, выбейте все выступающие острые части пола. Пазы сравнивают с обычным цокольным полом. 
 
 Уложите полиэтиленовую пленку для гидроизоляции.Можно использовать гидроизоляцию или жидкую мастику. 
 
 Изготовить настил изолона, закрепив его скотчем по периметру. Можно поднять материал выше уровня стяжки. 
 
 При необходимости уложить кладочные сетки. 
 
 После заполнения керамзитом и выравнивания подождите два-три часа, пока вся вода не впитается в глину, и начинайте установку маяков, которые представляют собой металлические планки или профили. 
 
 Залить основной слой финишным раствором, выравнивающим цементно-песчаную стяжку, добавить пластификатор для прочности, чтобы предотвратить растрескивание.Толщина слоя должна быть примерно 40-50 сантиметров для смеси гипсовой штукатурки и плиточного клея. 
 
 Готовую стяжку оставить на месяц для высыхания. 
 
 Регулярно смачивайте поверхность пола водой во избежание появления трещин. 
 
 
 Таким образом можно сэкономить деньги за счет снижения общей нагрузки на основания пола. Эта технология при ее строгом соблюдении позволяет не только сделать пол новым и качественным, но и получить более легкую стяжку по сравнению с другими видами, имеющими высокую звуко- и теплоизоляцию.
 
 Производство блоков из легкого заполнителя можно организовать в домашних условиях. Чтобы получить готовый продукт, мастеру придется приобрести соответствующее оборудование и качественное сырье. Если готовится керамзит своими руками, пропорции следует соблюдать с максимальной точностью. 
 
 Для изготовления материала мастеру понадобится бетономешалка и вибромашина. 
 
 Вибромашины ручные 
 
 Малогабаритный аппарат оптимально подходит для выполнения работы в непрофессиональных условиях.
 
  Основные характеристики:  
 
 
 вибратор закреплен на корпусе и производит умеренные колебания, что обеспечивает равномерное распределение рабочей массы по форме; 
 
 комплектуется стационарными и съемными формирователями сточных вод. В первом случае можно производить полнотелые и полые модули; 
 
 в зависимости от производителя и дополнительных опций стоимость вибратора доходит до 10 т.р. 
 
 
 Использование специального оборудования обеспечит высокое качество готового блока, но может быть дорогостоящим для частного строительства.
 
 Моторизованные мобильные машины 
 
  Основные характеристики:  
 
 
 оборудование оснащено переносным кейсом и рычажным приводом для автоматического извлечения формы из кейса; 
 
 машина укомплектована колесами, позволяющими организовать удобное передвижение по площадке; 
 
 в зависимости от ваших потребностей можно выбрать модель с различными надстройками, например, с трамбовочным прессом; 
 
 вибратор закреплен на аппарате и подает импульс форме; 
 
 устройство может быть укомплектовано 4 матрицами, что ускоряет производственный процесс; 
 
 стоимость достигает 16 т.р. 
 
 
 Вибростол 
 
 Основные характеристики: 
 
 
 основание устройства оснащено встроенным вибратором, здесь размещается металлический поддон, толщиной до 3 мм; 
 На поддон укладывают 
 утрамбованных вибрацией форм; 
 
, затем поддон переносится в проветриваемое сухое место, где происходит окончательная сушка материала; 
 
 все манипуляции производятся вручную; 
 
 за один раз можно приготовить до 6 форм, которые удобно транспортировать на поддоне к месту сушки; 
 
: нижнее размещение вибраторов позволяет получить полное и оптимальное распределение вибраций по всему столу; 
 
 Стоимость оборудования составляет около 20 т.р.; 
 Вибростол 
 малоподвижен, имеет большие габариты и требует большого количества ручного труда. 
 
 
 Вибропресс 
 
 Оборудование этого класса используется на крупных заводах и предприятиях. На всех этапах изготовления блоков ручной труд практически исключен. Устройство отличается высокой производительностью и позволяет получать модули отличного качества. 
 
 Для перемешивания смеси используется бетономешалка емкостью не менее 130 л. 
 
 Подготовка формы 
 
  Формы можно изготовить самостоятельно  из простой деревянной доски толщиной 20 мм.Конструкция формируется на основе поддона и двух Г-образных элементов, которые в собранном виде образуют бортики или 4 стандартные стороны. 
 
  Изделие может быть предназначено для изготовления полых или полнотелых модулей:  
 
 
 формы без пустот; 
 
 форм со сквозной пустотой; 
 
 форм со слепой пустотой. 
 
 
 Параметры изделия должны обеспечивать изготовление керамзитобетонного блока требуемых размеров.Внутри форма обшита металлом. Альтернативой могло бы стать изготовление форм полностью из металла. Это обеспечит легкую выгрузку готового блока. 
  
 Керамзит — состав 
 
 Ниже приведены несколько рецептов, которые можно использовать для приготовления рабочей смеси. 
 
  Рекомендуемый состав 1 м³ бетона для изготовления стеновых камней:  
 
 
 портландцемент М400 — 230 кг; 
 
 керамзитовый гравий фракции 5.0-10,0 мм, плотность 700-800 мг / м³ — 600-760 кг; 
 
 песок кварцевый 2,0-2,5 мм — 600 кг; 
 
 вода — 190 кг. 
 
 
 При использовании указанного рецепта можно получить бетон марки М150, с насыпной массой сухого бетона 1430-1590 кг / м³. 
 
 Для повышения устойчивости керамзита к воздействию воды, некоторых агрессивных сред и замораживания можно использовать эту рецептуру  на 1 м3:  
 
 
 цемент — 250 кг; 
 
 керамзитовая смесь — 460 кг; 
 
 песок керамзитовый — 277 кг; 
 
 B / C — соотношение цемента и воды — принимается равным 0.9; 
 
 Битумная эмульсия — 10% от объема затворной воды. 
 
 
 Перед работой дно формы присыпается песком, борта обрабатываются моторным маслом 
 
  Как сделать керамзит своими руками на 100 кг рабочей смеси:  
 
 
 керамзит — 54,5 кг; 
 
 песок — 27,2 кг; 
 Цемент 
 — 9,21; 
 
 вода — 9,09 кг. 
 
 
 Из заданного количества компонентов можно изготовить 9-10 полых модулей.
 
 Как сделать керамзит без дозатора? Если за единицу объема брать ведро,  Допускается использование указанных пропорций:  
 
 
 цемент М400 — 1 ед .; 
 
 песок очищенный, 5 мм — 2 шт .; 
 Керамзит 
, плотностью 350-500 кг / м³ — 8 шт .; 
 
 вода — 1,5 шт. — окончательное содержание жидкости определяется на месте в зависимости от консистенции полученного раствора. 
 
 
 Приготовление смеси 
 
 Как сделать керамзит, пропорции которого подобраны и готовы к замешиванию? Для работы используется смеситель принудительного перемешивания, предотвращающий изменение гранулометрического состава зерен керамзита и их разрушение.
 
  Продолжительность замеса зависит от виброусадочности раствора и составляет 3-6 минут . В связи с тем, что керамзитобетон быстро теряет удобоукладываемость, допустимо сохранять его в форме после варки до уплотнения не более 30 секунд. 
 
  Последовательность укладки компонентов в бетономешалку:  
 
 
 вода; 
 Пластификатор 
 — если используется; 
 
 песок, после чего масса тщательно перемешивается; 
 
 постепенно вводится весь керамзит; 
 
 цемент.
 
 
 При замешивании щебень следует залить цементным раствором. Масса должна быть однородной. 
 
 Удобно дозировать материал с помощью объемных дозаторов, которые обеспечат оптимальное гранулометрическое распределение. 
 
 При более длительном старении возможна потеря прочности керамзитобетона, что опасно при производстве материала, предназначенного для стеновых конструкций. 
 
 Как самому сделать легкие агрегатные блоки, видео 
 
 Работы могут выполняться как с участием спецтехники, так и без нее, что сказывается на качестве готового модуля.
 
 При необходимости изготовления керамзитобетонных блоков своими руками готовая рабочая смесь подвергается формованию: 
 № 
 
 пластина из нержавеющей стали помещается на вибромашину в специальное углубление; 
 На плиту заливается керамзитобетон 
; 
 Вибрация 
 плотно распределяет и сжимает смесь; 
 
 излишков удаляются шпателем; 
 
 пластина с сформированной массой перемещается в сушилку. 
 Сушка 
 — завершающий этап.Блоки, находящиеся в стальных пластинах, сохнут в течение 48 часов. После этого пластины снимают и процесс продолжается на открытом воздухе до полного созревания. 
 
 
 Если у мастера нет соответствующего оборудования  Есть другой способ изготовления блоков:  
 
 
 форма устанавливается на плоскую металлическую поверхность; 
 
 опалубка заполнена раствором; 
 
 смесь утрамбовывается деревянным или металлическим бруском, но лучше всего этот процесс осуществлять на вибростоле; 
 
 при выходе цементного молока верх модуля выравнивается кельмой; 
 
 бланк снимается через 24-48 часов, блоки оставляются до полного созревания.
 
 
 Легкий заполнитель, состав пола 
 
 Выбор пропорций керамзита для пола зависит от эксплуатационной нагрузки покрытия. Если предполагается устройство хозяйственных полов, желательно использовать указанный рецепт: 
 
 
 цемент М500 — 263 кг; 
 
 вода — 186 л; 
 
 песок — 1068 кг; 
 
 керамзит — 0,9 м³. 
 
 
 Для приготовления рабочей массы используют стандартную бетономешалку.Ручным замесом сложно добиться однородности рабочей массы. 
 
 Для легких заполнителей пропорции стяжки могут отличаться.  Не менее эффективен следующий рецепт:  
 
 
 цементно-песчаная смесь — 60 кг; 
 
 керамзит — 50 кг. 
 
 
 Для приготовления цементно-песчаной смеси соотношение компонентов принимаем 1: 3, например, на 45 кг песка потребуется 15 кг цемента. 
 
 Пропорции керамзита для пола позволяют выбрать марку прочности материала. Пропорции относительно содержания керамзита, песка, цемента следующие:  
 
 
 7 / 3,5 / 1,0 — М150; 
 
 7 / 1,9 / 1,0 — М300; 
 
 7 / 1.2 / 1.0 — М400. 
 
 
 Как сделать керамзит в домашних условиях 
 
 
 Принцип технологического процесса — обжиг глиняного сырья по оптимальному режиму. Самый экономичный способ изготовления — сухой. Целесообразно использовать его при наличии глинистого камнеподобного сырья — сланца или сухих глинистых пород.
 
 Согласно технологии  сырье измельчается и направляется во вращающуюся печь . Если материал содержит слишком мелкие или крупные куски, их удаляют. Последние могут быть далее фрагментированы и запущены в производственный процесс. 
 
 Мастеру необходимо понимать, что  для организации технологического процесса потребует закупки оборудования  и метод оправдан, если исходная порода однородна, имеет высокий коэффициент расширения и не содержит посторонних включений.
 
  Базовая комплектация:  
 
 
 валки тонкого и глубокого шлифования, валки отделения камня; 
 
 сушильный барабан; 
 
 печь; 
 
 формовочный агрегат. 
 
 
 Производство керамзита очень энергоемкое, поэтому его можно развернуть в домашних условиях только при наличии бесплатного топлива 
 
 Вопрос, как самому сделать блоки из легкого заполнителя, волнует многих начинающих и опытных строителей. Представленные рекомендации помогут разобраться в ходе работы.
 
  Как самому сделать керамзитовые блоки показано на видео:  

 
 Современная технология производства бетона получила новый виток развития. Его результатом стало появление керамзита   — это улучшенный вид бетона, в котором в качестве наполнителя используется не традиционный щебень, а керамзит. 
 
 В этой статье вы узнаете о составе и пропорциях керамзитобетона на 1 м3, а также мы расскажем, в какой последовательности загружать компоненты при замешивании раствора своими руками.
 
 Для тех, кто не знает , что такое керамзит , даю пояснение: искусственный строительный материал, который представляет собой обожженную глина легкой плавки. Чаще всего керамзит имеет зернистую форму и коричневато-бордовый цвет. 
 
 Прежде всего, это отличное сочетание легкости и высокой прочности. Использование керамзита в качестве наполнителя в бетоне имеет ряд преимуществ, важнейшее из которых — снижение веса бетона при постоянной прочности.
 
 Несмотря на то, что керамзит является гигроскопичным материалом (впитывает воду), он нисколько не теряет в качестве при длительном воздействии влаги. 
 
 Вопрос о пропорциях керамзита в бетоне на 1 м3 чаще всего вызывает много споров, разные мнения возникают именно из-за высокой впитывающей способности материала. 
 
 Рассмотрим процесс изготовления керамзитобетона более подробно. Для приготовления строительной смеси 1м3 используем следующие компоненты: 
 
 марка керамзита 
 на прочность П150 — П200, на насыпную плотность 600-700; 
 Марка бетонной смеси 
 по удобоукладываемости — Р1, класс бетона по прочности на сжатие В 20; 
 
 марка цемента 400; 
 
 Песок строительный 
 
 
 
 
 
  из книги Батракова В.Г. «Модифицированные бетоны». 
 
 Керамзит ручной работы — замешивание в бетономешалке 
 
  Пропорции для керамзитобетонных блоков на одну партию  (твердая бетонная смесь): вода 5 литров, мыльный раствор 50 мл, песок 28 литров, цемент (М400) 7 литров, керамзит (фр.0-10) 36 литров. 
 
  Загрузка компонентов при замешивании раствора  (используем стандартное ведро на 10 литров): наливаем воду (0,5 ведра) и мыльный раствор в бетономешалку. Включите устройство. Добавляем туда пол ведра цемента.Засыпаем 3 ведра песка, в последнее добавляем 4 ведра керамзита. Для наглядности посмотрите видео! 
 
 Показателем качественного раствора будет момент, когда цементная глазурь полностью покроет гранулы керамзита. Приготовленный раствор керамзита подается в формальные блоки для дальнейшего затвердевания. 
 
 Видео: приготовление бетонной смеси для керамзита 

 
 Блоки керамзитовые готовые 
 
 На заметку мастеру по ремонту: оказывается, можно и даже нужно сделать стены под проводку без пыли.Узнай, как это сделать! 
 
 
 


     
 Наливной пол в частном доме на цокольном этаже. Как сделать бетонный пол на земле своими руками 
                             
 При строительстве частных домов полы обычно кладут прямо на землю — это связано с простотой и дешевизной возведения. На первых этажах домов с ленточным фундаментом полы по земле принято устраивать из бетона, цемента, глины, шлака. Самым популярным материалом для настила пола на земле является бетон.
 
 На это есть несколько важных причин: 
 
 
 Бетон общедоступен; 
 
 Низкая стоимость; 
 
 Высокая прочность; 
 
 Продолжительность и надежность эксплуатации. 
 
 
 Работы по устройству пола на земле можно производить без специальных навыков в работе, нет необходимости в редких и дорогих инструментах. Главное точно придерживаться технологии и четко представлять весь процесс. 
 
 Устройство пола на земле выдвигает определенные требования к самому основанию — грунт должен быть сухим и неподвижным, глубина грунтовых вод должна быть не менее 4 м.
 
 Нет смысла устраивать бетонный пол на земле в том случае, когда строительный проект предполагает наличие подвала или подвала. Еще одно важное условие — соблюдение температурного режима — зимой дом необходимо отапливать, иначе фундамент будет испытывать большую нагрузку от мерзлых грунтов, что повысит вероятность деформации всей конструкции. 
 
 Приступать к работе с настилом можно после завершения возведения стен и устройства кровли — от этого во многом зависит качество работ.
 
 Процесс устройства пола состоит из следующих основных этапов: 
 
 
 Выравнивание или разметка уровня; 
 
 Подбивка и очистка грунта; 
 
 Стяжка черновая; 
 
 Устройство тепло- и гидроизоляционных слоев; 
 
 Армирование; 
 
 Устройство опалубки; 
 
 Установка маяков и направляющих; 
 
 Заливка бетонной смесью; 
 
 Выравнивание бетонного пола. 
 
 
 Для проведения разметки отметьте «нулевой» уровень пола, который должен находиться в одной горизонтальной плоскости с нижними дверными коробками — сделайте разметку по всему периметру.Для этого потребуется нанести отметки на всех стенах комнаты; для контроля при заливке бетона можно натянуть шнур. 
 
 Расчистка и трамбовка 
 
 После выполнения разметки пора приступить к расчистке почвы и ее утрамбовке. Для начала следует убрать из помещения весь строительный мусор и удалить слой грунта. По сути, оборудованный пол на земле сравним с многослойным пирогом, толщина которого составляет 0,3-0,35 м. Поэтому толщина снимаемого слоя почвы должна быть не менее 0.35 м — это необходимо для размещения всех слоев. 
 
 После снятия слоя грунта поверхность следует максимально утрамбовать, что лучше всего делать с помощью виброплиты. При его отсутствии можно обойтись ручной трамбовкой или даже обычным бревном, для облегчения работы с которым следует предусмотреть наличие примитивных ручек или держателей. 
 
 Основная задача — получить ровное и достаточно уплотненное основание; при ходьбе на нем не должно быть следов. Бывают случаи, когда уровень грунта ниже заявленного 0.35 мес. В этой ситуации следует удалить часть плодородного слоя, произвести тщательную трамбовку, засыпать песок до необходимого уровня и утрамбовать его. 
 
 
 Необходимо помнить, что для улучшения гидроизоляционных свойств бетона поверх грунта можно укладывать слой глины, покрытый слоем песка. Глина должна быть слегка увлажнена и утрамбована — это отличное естественное гидроизоляционное средство для грунтовых вод. 
 
 
 Засыпка из гравия, песка и щебня 
 
 После утрамбовки основного слоя можно нанести гравий толщиной от 5 до 10 см.Уложенный щебень следует полить водой и утрамбовать. Для контроля толщины засыпки можно установить специальные маячки в виде забитых деревянных колышков, которые необходимо убрать по окончании работ. 
 
 Поверх гравия засыпать песок толщиной 10 см, песок также необходимо увлажнить и утрамбовать. Следует отметить, что качество песка не играет никакой роли, поэтому его не нужно просеивать и очищать от примесей и включений. За песком идет череда щебня фракции 40-50 мм, который тоже нужно утрамбовать.

 
 Не забывайте, что не только основание, но и каждый из слоев «пирога» необходимо ориентировать по горизонтальной плоскости, поэтому каждый из этапов необходимо контролировать с помощью строительного уровня. 
 
 Теплоизоляция и гидроизоляция 
 
 Роль гидроизоляции может выполнять обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм или специальная гидроизоляционная мембрана. Слой гидроизоляции следует укладывать по всей площади помещения, края вывести на несколько сантиметров выше «нуля».Все листы необходимо перекрыть, а стыки проклеить скотчем. 
 
 Для улучшения теплоизоляционных свойств бетонного пола используются различные материалы, каждый из которых следует укладывать на отдельных этапах работы: 
 
 
 Керамзит; 
 
 Минеральная и каменная базальтовая вата; 
 
 пенополистирол; 
 
 Пенополистирол; 
 
 перлит; 
 
 Bung; 
 
 Изолон; 
 
 Влагостойкая фанера. 
 
 
 Арматура 
 
 Для увеличения прочности бетонного пола его необходимо армировать.Для этого используйте пластиковую или металлическую сетку, арматуру или проволоку. Армирующий каркас следует укладывать на опоры высотой 2-3 см. Находясь в бетонном корпусе, каркас обеспечит прочность соединения. 
 
 Важно помнить, что при использовании пластиковой сетки для армирования ее следует натягивать на колья, вбитые в основание. При использовании арматуры или стальных стержней можно использовать сварочную или вязальную проволоку. 
 
 Монтаж опалубки и направляющих 
 
 Для облегчения заливки бетона и выдержки «нулевого» уровня следует укладывать направляющие.Для этого нужно разметить комнату, разделив ее направляющими на секции шириной до 2 метров. Как правило, роль направляющих выполняют деревянные балки или доски, важно добиться такого положения, при котором высота балок находится на одном уровне с отметкой «ноль». Направляющие следует закрепить, лучше всего это делать густым песчано-цементным раствором. 
 
 
 
 Опалубку необходимо разместить между направляющими. В результате установки формируются своеобразные «карты», которые будут заполнены бетоном.Установка опалубки значительно упрощает не только сам процесс отливки, но и возможность контролировать «нулевой» уровень. Лучше всего для опалубки использовать доски или влагостойкую фанеру. 
 
 Важно обратить особое внимание на выравнивание опалубки и направляющих, чтобы получить ровную поверхность, они должны находиться в одной горизонтальной плоскости. После застывания раствора направляющие и опалубку необходимо снять. Демонтаж будет проще, если перед установкой обработать специальным маслом.
 
 Затирка, выравнивание и стяжка 
 
 Бетон лучше всего заливать за один проход; для больших объемов допускается два прохода, иначе не удастся добиться высокой прочности конструкции. Лучше всего заказывать готовый бетон, который доставляется на спецавтомобилях, но вполне возможно провести работы по его подготовке и самостоятельно. Заливать ее лучше вдвоем, а смесь готовить в бетономешалке. Для приготовления смеси в качестве наполнителя потребуется цемент М400, речной песок и щебень.
 
 Для приготовления бетона смешайте 1 часть цемента с тремя частями песка, четырьмя частями щебня и половиной воды в бетономешалке. Заливку следует начинать с угла напротив двери. Заливать сразу несколько «карточек», выравнивая поверхность лопатой и растягивая лишнюю смесь. 
 
 
 
 
 Для достижения плотности усадки и предотвращения образования пустот нужно использовать специальный вибратор. После заполнения нескольких карточек можно приступать к выравниванию поверхности до шероховатой.Для этого нужно обзавестись двухметровой линейкой, установить ее на направляющие и потянуть на себя, удаляя лишний бетон и перемещая в пустые «карточки». 
 
 На тех картах, где было сделано грубое выравнивание, можно удалить опалубку и направляющие и заполнить пустоты. После заливки всего помещения бетоном поверхность следует на 3-4 недели накрыть полиэтиленовой пленкой для полного застывания. Для предотвращения образования трещин бетонную поверхность следует периодически смачивать водой. 
 
 Заполнение самовыравнивающейся смесью 
 
 При отделке пола на земле следует залить стяжкой с самовыравнивающейся смесью, что позволит сгладить все мелкие недостатки и добиться практически идеальной поверхности.
 
 Самовыравнивающаяся смесь заливается с того же угла, куда заливался бетон. На бетонную поверхность следует нанести наливной раствор и растянуть с помощью правила. Пол можно укладывать через 3-5 дней. 
 
 При строгом соблюдении технологии процесса заливки и приготовления раствора конструкция бетонного пола на земле может служить несколько десятков лет, обеспечивая надежность эксплуатации напольного покрытия. 
 
 Такую стяжку делают в частных домах, гаражах, хозяйственных постройках, производственных и складских помещениях, в крупных торговых помещениях, на автовокзалах и т. Д.
 
 Способ считается универсальным, применяется на всех типах почв вне зависимости от зоны расположения грунтовых вод. Для заливки используется бетон марки не ниже М300, если нагрузки на пол большие, а физические параметры грунта неудовлетворительны, то марка бетона повышается и обязательно используется арматурная сетка. 
 
 Все показатели толщины и характеристик материалов прописываются в проектно-сметной документации.Если его нет, то расчеты нужно производить самостоятельно, с учетом всех факторов, влияющих на условия эксплуатации напольных покрытий. 
 
 Схема устройства черновой стяжки 

 
 Универсальных рекомендаций по расположению черновой стяжки нет, все зависит от условий эксплуатации и архитектурных особенностей дома. Единственное требование — положение дверной коробки должно быть спланировано еще до начала черновой стяжки, уровень готового пола должен быть на уровне порога.
 
 Варианты устройства черновой стяжки на земле 
 
 Конкретный вариант выбирают строители с учетом максимальной нагрузки на конструкцию и близости грунтовых вод. Классическое решение — утрамбованный грунт, слой песка и гравия разной толщины, полиэтиленовая пленка и черновая стяжка с армированием или без него. 
 
 Этот метод рекомендуется в случаях, когда грунтовые воды расположены ближе двух метров от поверхности. Подземных вод гораздо ниже — схему строительства можно упростить.Допускается насыпать черновую стяжку прямо на землю, в качестве засыпки использовать только песок или щебень. В некоторых случаях черновой пол можно вылить прямо на землю без использования полиэтиленовой пленки. Для черновой стяжки пола пленка используется не столько для гидроизоляции (бетон не боится влаги, наоборот, в условиях повышенной влажности увеличивает показатели прочности), а для удержания в смеси цементного молока. Без пленки он быстро выйдет из бетона, что очень негативно скажется на прочности.
 
 Какие факторы влияют на технологию устройства черновой стяжки 
 
 Если они подходят к поверхности ближе, чем на два метра, то обязательно засыпать песком и гравием. Подсыпка служит для исключения поглощения влаги капиллярами почвы. Если есть подстилка, то обязательно использование пленки для задержки цементного молока. Если черновая стяжка производится сразу на земле, то пленку можно и пропустить. 
 

 
 Важно. Расположение грунтовых вод необходимо определять весной, именно в этот период они поднимаются больше всего.
 
 
 Если предполагается размещение теплоносителей в конструкции перекрытия, то черновая стяжка должна иметь компенсационный зазор между фундаментом. Такие конструкции исключают негативное влияние теплового расширения и исключают возможность растрескивания или набухания черновой стяжки. 
 
 Если планируемая нагрузка на пол может превышать 200 кг / м2, то требуется армирование. Параметры армирования подбираются индивидуально для каждого случая. Такой же подход нужен и в тех случаях, когда на пол планируется поставить межкомнатные перегородки.Не стоит рассчитывать только на армирование финишной стяжки, ее физические характеристики не позволяют ей выдерживать большие нагрузки. 
 
 Несколько часто задаваемых вопросов о черновой стяжке 
 
 Неопытные строители часто пытаются заменить рекомендуемые материалы стяжки другими материалами, чтобы сэкономить деньги или улучшить характеристики. 
 
 
 
 Теперь, когда мы разобрались с большинством вопросов об особенностях технологии устройства черновой стяжки, можем дать пошаговую инструкцию по ее заполнению.
 
 Инструкция по изготовлению черновой стяжки пола по земле 
 
 Рассмотрим наиболее сложный и трудоемкий вариант с использованием всех слоев подстилки. 
 
  Шаг 1.  Проведите измерения. Для начала нужно разметить на планке фундамента уровень готового пола. 
 
 Для этого используйте лазерный или гидроуровень. Размер определяется согласно проектно-технической документации или рабочим чертежам на объект. Далее вниз нужно нанести отметки по толщине пола в зависимости от его конструкции, толщине чистовой стяжки, черновой стяжки, слоя гравия и песка.
 
  Шаг 2.  Удалить грунт на проектную глубину, очистить участок, подготовить к засыпке песком. Утрамбуйте рыхлый грунт или аккуратно очистите основание лопатой. 
 
  Шаг 3.  Добавьте песок. Как правило, толщина слоя колеблется от десяти сантиметров. Если требуется большое количество песка, то насыпать его нужно поэтапно, каждый слой утрамбовывать отдельно. Качество трамбовки значительно улучшится, если работы будут выполняться с использованием специальных механизмов: вибротрамбовки или вибрационных катков.Во время утрамбовки нужно следить за тем, чтобы песок имел более-менее ровную и горизонтальную поверхность. 

 
 Утрамбовка — очень важный этап устройства черновой стяжки на земле, спешить не нужно. Все ямки заливаются и снова утрамбовываются, бугорки срезаются. 
 
  Шаг 4.  Насыпьте слой щебня толщиной около 5–10 см, тщательно утрамбуйте. Лучше брать щебень нескольких фракций по размерам. Более грубый насыпается на песок, мелкий — под черновую стяжку.Таким образом улучшаются несущие характеристики основания. Часть инженерных коммуникаций можно спрятать в слоях подстилки или прямо в черновой стяжке. Не нужно стремиться проложить там все трубы и электрические сети, в случае аварии очень сложно добраться до них для проведения ремонтных работ. 
 
  Шаг 5.  Приготовьте бетонную смесь. 
 
 Можно сделать самостоятельно с помощью бетономешалки или заказать уже готовую в строительных компаниях.Выбирать нужно самостоятельно, оба варианта могут оказаться оптимальными при определенных условиях. Рекомендуется рассчитать стоимость материалов в обоих случаях, оценить свои материальные возможности и физическую прочность, количество рабочих. 
 
 Плотность бетонной смеси должна быть ниже средней. Такие показатели позволяют бетону самостоятельно растекаться по площади пола. Одно из преимуществ использования жидкого бетона в том, что нет необходимости устанавливать маяки и выполнять кропотливые работы по его выравниванию по ручным правилам.
 
 Рабочим нужно лишь немного подкорректировать уровень в точках заливки материала. Если требуется армирование, то одновременно кладется и сетка. Строительные правила требуют его устанавливать таким образом, чтобы толщина бетона со всех сторон превышала пять сантиметров. В противном случае конструкция не будет работать в целом, фактическая прочность железобетона будет намного меньше расчетной. Последствия могут быть самыми ужасными. 
 
 Заливка пола бетоном 
 
  Шаг 6. Для повышения прочности черновой стяжки на следующий день ее необходимо тщательно увлажнить. Если погода стоит жаркая и сухая, то полив рекомендуется проводить на ночь. Подобные действия следует повторить в течение двух-трех дней. Дальнейшие работы рекомендуется проводить через 10-14 дней после заливки. За это время бетон набирает не менее 50% от максимальной прочности, что позволяет без опасений продолжать строительные работы. 
 
 Какой последний этаж выберет застройщик. Независимо от выбранного варианта строители рекомендуют обязательно сделать сверху надежную гидроизоляцию и уложить утеплитель.Поверх этих конструкций делается чистовая стяжка под плиточный пол, либо укладываются деревянные лаги под другие варианты отделки пола. Такие схемы утепляют полы, что очень важно при современных ценах на теплоносители. При этом соблюдение рекомендаций профессиональных строителей значительно увеличивает срок эксплуатации напольных покрытий. 
 
 Выгодно ли делать черновую бетонную стяжку на земле 
 
 Вопрос беспокоит всех без исключения разработчиков, к нему стоит отнестись внимательнее.Сравним с вариантом использования для этих целей заводских железобетонных плит. 
 
 Монтаж плит автокраном 
 
 Самые простые расчеты с учетом стоимости плит и дополнительных работ и материалов и черновой стяжки на земле показывают экономию в пределах 25%. И это только по самым приблизительным подсчетам. Не учитывалась оплата дорогостоящего погрузочно-разгрузочного оборудования, рычаги доставки и т. Д. 
 
 Видео — Черновая стяжка пола по земле 


 
  
 Комментарии: 
  
 
 Устройство пола на земле 
 
 Подготовительные работы 
 
 Гидроизоляция, армирование и установка направляющих 
 
 Заполнение чернового пола 
 
 
 Черновая стяжка пола — незаменимый элемент в дизайне любого основания.Его основная функция — первичное выравнивание пола, доведение его до необходимого уровня, а также обеспечение прочности и жесткости конструкции. Работа по укладке чернового пола не требует специальных знаний и использования дорогостоящих инструментов. Главное, не нарушать технологию проведения монтажных работ и точно соблюдать инструкцию. 
 
 Конструкция перекрытия на земле 
 
 В большинстве случаев при строительстве частных домов полы кладут прямо на землю.В основном это связано с невысокой стоимостью и простотой монтажных работ. При этом самым популярным материалом для создания чернового пола на земле является бетон, который имеет следующие преимущества перед другими строительными материалами: 
 
 
 механическая прочность; 
 
 низкая стоимость; 
 
 долгий срок службы; 
 
 общедоступно. 
 
 
 Для качественной заливки бетонного пола на землю он должен состоять из следующих слоев: 
 
 
 подготовленный грунт; 
 
 смесей песка и гравия; 
 
 гидроизоляционный материал; 
 Черновая стяжка 
; 
 
 изоляция; 
 Бетонная стяжка 
; 
 
 верхнее покрытие.
 
 
 
 
 В эту конструкцию могут быть внесены некоторые изменения, которые будут зависеть от свойств почвы на строительной площадке, типа используемого верхнего покрытия и других факторов. Следует отметить, что при заливке стяжки по земле вторая должна удовлетворять следующим условиям: 
 
 
 быть сухим; 
 Уровень грунтовых вод 
 — не менее 4,0 м; 
 
 не будь мобильным. 
 
 
 Вернуться к содержанию 
 
 Подготовительные работы 
 
 Черновая стяжка пола своими руками изготавливается с использованием следующих инструментов и материалов: 
 
 
 электродрель с насадкой-миксером для перемешивания бетонной смеси; 
 
 виброплиты; 
 
 вибратор для бетона; 
 
 строительный уровень; 
 
 регламентов; 
 
 направляющих; 
 Шпатель 
; 
 
 лопат; 
 
 контейнеров для раствора; 
 Шнур 
; 
 
 гидроизоляционный материал; 
 
 цемент; 
 
 песок; 
 
 щебень или гравий; 
 
 фитингов.
 
 
 
 
 Рисунок 1. План пола на земле с изоляцией. 
 
 Процесс устройства пола можно начинать после завершения возведения стен и устройства пола. Первым делом сделаем разметку, то есть отметим «нулевой» уровень, который должен совпадать с нижней плоскостью дверных коробок (рис. 1). Для этого нужно сделать отметки на всех стенах комнаты. Чтобы упростить дальнейшую работу по периметру комнаты, можно натянуть шнур.
 
 Затем следует хорошенько подготовить почву для заливки. Сначала из помещения убирается весь строительный мусор, после чего убирается верхний слой грунта на глубину не менее 35 см. Именно такой толщины и будет пол, представляющий собой многослойный торт. 
 
 После удаления верхнего слоя почвы основание необходимо тщательно утрамбовать. Для облегчения работы рекомендуется использовать виброплиту. Если его нет под рукой, можно воспользоваться ручной трамбовкой. После утрамбовки у вас должно получиться максимально уплотненное и ровное основание для заливки.Чтобы улучшить характеристики бетона, поверх почвы можно положить слой глины, покрытый песком. В этом случае глина слегка увлажняется и уплотняется. В результате вы получите хорошую гидроизоляцию от грунтовых вод. 
 
 Сверху утрамбованный грунт засыпают гравием. Толщина слоя должна быть в пределах 5-10 см. Смочите водой и хорошо утрамбуйте. Для контроля толщины слоев в почву можно вбить несколько размеченных деревянных колышков. По окончании работы колышки снимаются.Далее песок засыпается и уплотняется. Толщина слоя около 10 см. На песок укладывается слой щебня фракцией 40-50 мм, который также смачивается водой и тщательно уплотняется. Затем все присыпается тонким слоем песка. 
 
 Вернуться к содержанию 
 
 Гидроизоляция, армирование и установка направляющих 
 
 
 
 Рисунок 2. Армирование стяжки: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное армирование основной сетки; 3 — П-образное армирование краев плиты; 4 — Г-образное усиление углов плиты; 5 — несущие стены.
 
 На следующем этапе монтажных работ выполняется гидроизоляция для защиты чернового пола от влаги грунта. В этом случае рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку, битум или полимерную мембрану. Эти материалы накладываются внахлест, а все места соединения проклеиваются монтажной лентой. При выполнении гидроизоляционных работ необходимо следить за тем, чтобы в слое гидроизоляционного материала не было механических повреждений. Утеплитель должен уходить на стены на 10-20 см. После окончательной стяжки удаляется весь лишний материал.
 
 Также на этом этапе можно укладывать утеплитель. Для этого отлично подойдет базальтовая вата, керамзит, перлит или экструдированный пенополистирол. Чтобы повысить надежность чернового пола, в обязательном порядке необходимо произвести его армирование. Для этого используется металлическая или пластиковая сетка, проволока или арматура (рис. 2). Армирующий каркас необходимо ставить на опоры высотой 20-30 мм. Находясь в бетонном теле, арматура обеспечит его прочность. 
 
 
 Чтобы черновая стяжка удерживалась горизонтально, необходимо уложить направляющие из деревянных брусков или металлических труб квадратного или круглого сечения, которые укладываются с шагом 100-200 см и фиксируются густым цементным раствором.
 
 
 Опалубка монтируется между направляющими. В результате работы у вас получатся прямоугольные зоны, которые будут заполнены бетоном. 

 
 Стяжка служит прочным и долговечным основанием для многих полов. Цементные и бетонные стяжки — отличный черновой выравнивающий слой любого напольного покрытия. Параметры и материалы для стяжки следует подбирать с учетом особенностей помещения. Например, цементное основание обладает хорошей влагостойкостью, поэтому подходит для мест с повышенной влажностью.Стяжка пола в загородном доме — незаменимая часть отапливаемой конструкции. 
 
 Материал стяжки 
 
 Для создания чернового основания пола можно использовать разные решения: 
 
 
 цементно-песчаный; 
 Бетонный состав 
; 
 Самовыравнивающаяся смесь 
; 
 
 полусухой раствор; 
 
 сухая стяжка. 
 
 
 Марка цементно-песчаного раствора должна быть не ниже 75. Готовится из цемента и песка в соотношении 1: 3. Чтобы основание было прочнее, раствор должен иметь густую консистенцию.Подготовка и укладка цементной стяжки проходит быстрее и легче, чем бетонная. Но из-за повышенного содержания цемента стоимость этой смеси выше. Для устройства тонкослойных оснований лучше использовать цементно-песчаный раствор. Такую стяжку несложно сделать своими руками. 
 
 Для изготовления бетонной стяжки понадобится бетон марки 10, 15 или 20. Наполнителем смеси выступает гравий или щебень. При этом доля наполнителя должна быть в 3 раза меньше высоты стяжки. Стоимость укладки бетонной смеси наемными рабочими от $ 1 за м².
  
 
 
 Самовыравнивающиеся смеси продаются сухими в мешках по 25 кг. Для приготовления раствора вам просто нужно добавить воду в нужной пропорции, которая указана на упаковке. Смесь легко укладывается и быстро затвердевает. Такую стяжку несложно сделать своими руками, но стоимость ее окажется выше, чем у бетонных составов. Стоимость пакетика смеси 2,5-2,7 $. 
 
 
 Полусухая смесь называется гарцовкой. Такие свойства раствор приобретает за счет того, что в него добавляется меньше воды.Полусухая смесь отличается повышенной прочностью на сжатие и малой усадкой, что предохраняет выравнивающий слой от растрескивания. Такой состав подходит для установки теплого пола на даче или в коттедже. 
 
 
 Сухую стяжку можно сделать и вручную. Конструкция состоит из зернистой засыпки, уложенной вдоль маяков на изоляционный материал, и покрытия из фанеры, ДСП, OSB или ГВП. Обычно такая технология применяется для каркасного дома второго этажа или старого частного дома с полуразрушенными потолками, поскольку легкое основание не нагружает конструкцию.Стоимость такого основания для пола зависит от используемых материалов. 
 
 Разновидности стяжек 
  
 
 
 В зависимости от этажа, конструкции частного дома и назначения помещения может быть выполнено несколько видов стяжек: 
 
 
 связанный с базой; 
 
 не относится к базе; 
 
 плавающий. 
 
 
 Первый вид делается только на бетонном основании. Обычно в качестве основы выступают железобетонные плиты перекрытия или бетонный фундамент перекрытия.Для улучшения адгезии раствора основание должно иметь шероховатую поверхность, быть очищенным от пыли и покрытым грунтовкой. Новые гладкие железобетонные плиты обрабатываются специальными металлическими щетками для получения шероховатой поверхности. Минимальная высота черновой стяжки — 25 мм. 
 
 Чтобы сделать несвязанное основание, необходимо залить раствором изоляционный материал. Основой такого пола может быть монолитная плита или бетонная подготовка. Утеплитель укладывается внахлест и обматывается вокруг стен.Стыки заклеиваем скотчем. Такой способ укладки подходит для любого пола в том случае, если протекание воды из стяжки в основание пола может снизить прочность выравнивающего слоя. Минимальная высота стяжки 35 мм. 
 
 
 Плавающий выравнивающий слой выполняется на первых этажах по грунту и при заливке тепло- или звукоизоляционного материала. Минимальная высота армированного слоя 45 мм. При устройстве стяжки в коттедже высотой более 70-80 мм армирование допускается не производить.
 
 
 Аппаратная техника 
  
 
 
 Неважно, где вы делаете стяжку, в частном деревянном доме, на даче или на даче, технология укладки практически одинакова. Работа ведется в несколько этапов: 
 
 
 После пробивки уровня готового пола на стенах помещения необходимо подготовить основание. При установке спаренной стяжки бетонная поверхность очищается от мусора, пыли и незакрепленных деталей. Все трещины и отверстия необходимо расширить, зачистить и заделать раствором после грунтования.Затем всю основу покрывают грунтовкой. Технология несвязанной стяжки требует укладки на основание изоляционного материала. При выполнении плавающего слоя на основание укладывается тепло- или звукоизоляционный материал, а поверх него — гидроизоляционная пленка (см. Видео). 
 
 Устройство стяжки в частном доме или коттедже требует создания деформационного шва между поверхностью пола и стенами. Для этого к стенам у пола по периметру комнаты прикрепляют демпферную ленту.Его высота должна быть больше толщины выравнивающего слоя. 
 
 Перед тем, как укладывать раствор своими руками, в обязательном порядке необходимо установить маячки. В качестве маяков можно использовать направляющие профили для гипсокартона, брусков или досок. Укладываются профили от стен на расстоянии 20 см с шагом не более 1,5 м или по длине правила. Перед началом работ по заливке все маяки устанавливаются на одном уровне плоскости. 
 
 
 
 Совет: на раствор устанавливаются маяки или в профили вкручиваются саморезы.Последний вариант более удобен, так как позволяет регулировать уровень установки маяков прикручиванием и откручиванием саморезов. 
 
  
 
 
 
 Приготовьте раствор и распределите его между маяками так, чтобы он находился чуть выше уровня направляющих. Раствор разравнивают и уплотняют. Затем с помощью правила окончательно выравнивают поверхность уложенной смеси. Для этого правило кладут на направляющие и плавно из стороны в сторону тянут раствор на себя.Укладку смеси начинают с дальнего от входа угла комнаты. 
 
 Когда раствор немного затвердеет и сможет выдержать весь человек от выравнивающего слоя, необходимо убрать маячки. В полусухой смеси это время наступает через 3-4 часа после укладки. Углубления от маяков заделывают раствором и затирают (см. Видео). 
 
 
 
 Важно: при установке сухой стяжки маяки снимать не нужно, ведь именно на них, сразу после заливки и разравнивания сыпучего материала, будут укладываться листы фанеры, OSB или ГВЛ.
 
 
 
 На стяжках в больших помещениях необходимо делать компенсационные пропилы, пропиливая раствор на необходимую глубину шпателем. 
 
 Первые 7 дней влажную стяжку необходимо обрызгать водой, чтобы не образовывались места с высыханием поверхности. Также для равномерного высыхания его накрывают полиэтиленовой пленкой. 
 
 
 Стяжка деревянного пола 
  
 
 
 В коттедже с деревянными балками или в каркасном доме выравнивающий слой можно укладывать на деревянную основу.Если вы собираетесь делать работы самостоятельно, то вам необходимо правильно подготовить фундамент: 
 
 
 Если в основе деревянного пола лежат старые доски, их необходимо тщательно осмотреть и заменить гнилые или поврежденные элементы на новые. 
 
 В некоторых случаях может потребоваться дополнительное выравнивание основания, которое может быть выполнено путем покрытия полов фанерой, OSB или в процессе перетасовки. 
 
 Затем все щели между элементами перекрытия заделываются шпаклевкой и загрунтованы.
 
 Выравнивающий слой укладывается так же, как на бетонное основание. 
 
 
 
 В частном доме любые напольные покрытия можно укладывать на деревянные основания с помощью стяжки. Работы по укладке лицевого слоя можно проводить только после полного застывания раствора. 
 
 
 Полы являются неотъемлемой частью конструкции. Они должны быть прочными, долговечными, качественными и соответствовать предъявляемым к ним требованиям. Бетонные полы с многослойной структурой, устройство которых осуществляется на подготовленном грунте, завоевали популярность у населения.Конструкции этого этажа актуальны не только для гаражей и подвалов, они служат поверхностью для различных современных напольных покрытий в жилых помещениях. В этой статье представлена ​​информация о вариантах устройства бетонного перекрытия на подготовленном грунте. 
 
 Особенности укладки бетонного пола на землю 
 
  Укладка бетонного пола  на подготовленном грунте отличается от других типов количеством слоев гидроизоляции и подушки под бетонный раствор в зависимости от определенных условий с учетом следующих показаний: 
 
 
 глубина залегания грунтовых вод; 
  
 нагрузка на предстоящий этаж; 
  
 использование системы теплого пола.
 
 
 На отметке , глубине  грунтовых вод менее 2 м необходимо уложить слой гидроизоляции и сделать подушку из крупного гравия и чистого песка. Армирующий слой необходимо устанавливать при больших предстоящих нагрузках на пол. При планировании использования системы теплого пола необходим температурный зазор 2 см, который устанавливается между стяжкой и стеной, чтобы предотвратить повреждение заливки бетона. 
 
 Необходимые условия 
 
  Устройство  такого пола на подготовленном грунте выполняется с соблюдением необходимых условий: 
 
 
, если земля неподвижна; 
  
 уровень глубины грунтовых вод не менее 5 м; 
  
 почва внизу должна быть сухой.
 
 
 Зимой дом нужно отапливать, чтобы не происходило деформация конструкции, впоследствии промерзание грунта и увеличение нагрузки на фундамент. Эти полы лучше всего подходят для подвала  или  подвала … При устройстве бетонных полов в помещениях обязательно предусмотреть все тонкости. 
 
  Не допускается  Заливка бетонного пола по подготовленному грунту с высоким уровнем грунтовых вод. На укладку пола на грунт влияет его структура и глубина промерзания, уровень сейсмической активности.Приступая к укладке бетонного пола, нужно все проанализировать и сделать вывод, можно ли в этом помещении укладывать бетонные полы. 
 
 Варианты бетонных перекрытий на земле 
 
 Прежде чем рассматривать варианты устройства бетонного пола на подготовленном грунте, ознакомимся с его  слоями  … Утрамбованный подготовленный грунт служит основой поверхности для укладки слоев бетонного пола. Подушка укладывается из слоя 8-10 см любого чистого песка и крупного гравия.Подушка используется для выравнивания и защиты от влаги. Черновая стяжка бетонного пола по подготовленному грунту выполняется толщиной 7 см на полиэтиленовой пленке и кладется поверх подготовленного грунта или на подушку. Армировать его не нужно, но для изготовления необходимо использовать только речной песок   и щебень фракции 5-10 мм. 
 
 Бетонный пол заливается подготовленным грунтом толщиной, равной толщине слоя подушки. Заливка без полиэтилена осуществляется выливанием раствора на подушку.Гидроизоляция выполняется из рубероида. Утепление бетонного пола на подготовленном грунте осуществляется при помощи пенополистирола или пенополистирола.  Толщина  изоляционный слой укладывается в зависимости от климатических условий. Финишная стяжка выполняется толщиной 8-10 см, обязательно с использованием армирующей сетки, а также щебня фракции 5-10 мм и речного песка. Финишное покрытие выполняется из любого современного напольного материала. 
 
  Вариант  Конструкции бетонных перекрытий на подготовленном грунте с применением гидроизоляции и уровнем грунтовых вод выше 2 м состоит из: 
 
 
 подготовленный грунт; 
  Песчаный подушечный слой 
; 
  
 слой щебня; 
  
 слой черновой стяжки; 
  Полиэтилен 
; 
  
 слой рубероида; 
 
  
 слой 
 
 
 
 Вариант укладки на уровне  низкий  залегание грунтовых вод с подстилкой состоит из: 
 
 
 подготовленный уплотненный грунт; 
  
 подушек из чистого песка; 
  Полиэтилен 
; 
  Черновая стяжка 
; 
  
 изоляционный материал; 
  Финишная стяжка 
 с использованием армирующей сетки; 
  
 чистых современных полов.
 
 
 Вариант исполнения без подстилки   с заполнением вместо черновой стяжки состоит из: 
 
 
 подготовленный грунт; 
  
 заливка; 
  
 изоляционный материал; 
  Финишная стяжка 
 с использованием армирующей сетки; 
  
 чистых современных полов. 
 
 
 Вариант конструкции бетонного пола  Подготовленный  грунт без подсыпки при низком уровне грунтовых вод состоит из: 
 
 
 подготовленный грунт; 
  Полиэтилен 
; 
  Черновая стяжка 
; 
  
 изоляционный материал; 
  Финишная стяжка 
 с использованием армирующей сетки; 
  
 чистых современных полов.
 
 
 Вариант устройства бетонного пола с планировкой   Система электрического или водяного теплого пола состоит из: 
 
 
 подготовленный грунт; 
  Песчаный подушечный слой 
; 
  
 слой щебня; 
  
 слой черновой стяжки; 
  
 слой рубероида; 
  
 слой изоляционного материала; 
  Стяжка железобетонная 
 со встроенным теплоносителем; 
  
 чистых современных полов. 
 
 
 Этапы устройства бетонного пола на землю 
 
  Монтаж бетонного перекрытия  на подготовленный грунт осуществляется с возведенными стенами и кровлей.
 
 Первый этап — разметка основания. Для этого необходимо от низа двери отложить 1 метр вверх и провести горизонтальную линию. Затем от линии отмеряем 1 м вниз, тем самым проводя линию нулевой отметки. 
 
 Второй этап включает  подготовку фундамента  под бетонный пол. Помещение очищается от различного мусора, убирается верхний слой почвы на глубину до 30 см. Почву разравнивают и утрамбовывают. Для обеспечения хорошей гидроизоляции на этом этапе рекомендуется смочить почву водой и уложить слой глины.
 
 Третий этап — укладка песка  подушки  … На подготовленное основание укладывается песчаная подушка. Укладывают и уплотняют щебень, затем насыпают слой песка толщиной 8-10 см. Песок замачивают водой и утрамбовывают. Затем укладывают слой крупной фракции щебня в 8-10 см, снова насыпают песок и уплотняют.  Горизонтальность  Каждый слой должен быть проверен строительным уровнем. 
 
 На четвертом этапе выполнить  гидроизоляцию  и черновую стяжку.Для гидроизоляции используйте плотный неповрежденный полиэтилен. Уложить полиэтилен внахлест и закрепить скотчем, края загибать на стены. Затем по подготовленному грунту пол заливается бетонным раствором. Заливается черновая стяжка толщиной 5 см. После его застывания укладывается пароизоляционная мембрана. В качестве утеплителя используются минеральная вата, керамзит, перлит, изолон, пенополистирол, влагостойкая толстая фанера и другие материалы для утепления. 
 
 Пятый этап включает укладку армированной металлической или пластиковой  сетки , которая придает полу прочность.
 
 Шестой этап предусматривает монтаж  опалубки , необходимой для заливки бетона. Опалубка изготавливается из досок и устанавливается между направляющими. Направляющие расположены по уровню, чтобы гарантировать качество бетонной плиты. 
 
 После установки опалубки выполнить  заливки  финишного слоя. Заливка осуществляется раствором, который готовится из цемента, чистого песка, гравия и воды в соотношении 1: 2: 4: 0,5 соответственно. Все это тщательно перемешивается, заливается и разравнивается правилом.Затем, когда пол подсохнет, направляющие вынимаются и швы заливаются бетоном. На полное высыхание налитой стяжки уходит около четырех недель. Затем можно установить современное напольное покрытие. 
 
 Наконец 
 
 Таким образом, устройство бетонного пола на подготовленном грунте — это  трудоемкий процесс.  Процесс, который требует строгого соблюдения инструкций по укладке, чтобы получить высококачественный, стабильный, герметичный бетонный пол. Уложить такой пол можно самостоятельно, прочитав инструкцию.Бетонная стяжка в жилых помещениях служит основой для укладки ламината, линолеума, плитки и других напольных покрытий. 


 
 Сухая стяжка пола своими руками 
             
 Сухая стяжка пола — способ быстро выровнять фундамент. Пусть сухой способ укладки и хуже традиционного, по следующему параметру как сопротивление сжатию, но его вполне хватит даже для помещений, где много людей. Такой способ выполнения стяжки можно использовать даже в гаражах.
 
 Сухая стяжка пола что это? 
 
 Для более полного понимания сути данной технологии необходимо детально изучить ее состав: 
 
 
 Стартовый слой — используется для отделения основания непосредственно от стяжки, также реализует эффект буфера для влаги, который может просочиться через основание. Это обеспечит сохранность сухой стяжки на более длительный срок эксплуатации. 
 
 В тот момент, если основа бетонная, то пол из полиэтиленовой пленки.А если перекрытие деревянное, то наиболее подходящие утеплители — это материалы на битумной основе. 
 
 Для компенсации пространства между бортиком напольного покрытия и стеной используются специальные ленты, которые, кроме того, служат звукоизоляционным устройством. 
 
 Следующим этапом, на котором требуется технология сухой стяжки пола, следует засыпать выравнивающий слой. Этот слой структурирован из мелких фракций, при этом эти материалы должны оставаться максимально сухими, допустима влажность, равная одному проценту.
 
 
 На сегодняшний день огромную популярность приобрела специализированная засыпка под названием Knauf. Это уникальная смесь для укладки сухой стяжки, гарантирующая максимально ровный слой пола. 
 
 
 
 Виды наполнителей 
 
 Возможны несколько вариантов заливки, которые допускаются при использовании технологии сухой стяжки: 
 
 
 Керамзит — один из самых популярных наполнителей для ремонта полов, полы, покрытые керамзитом, не так нагружены, потому что керамзит в своей структуре имеет пористую структуру и относительно легкий вес.Минимальная толщина слоя для засыпки керамзита — четыре сантиметра. 
 
 Вермикулит — это ламинат природного происхождения. Производится путем сильного нагрева, таким образом, получаются золотые «червяки». Главное достоинство этого минерала — очень легкий вес. Один кубический метр весит всего 160 кг, для сравнения, такое же количество керамзита имеет вес 500 килограммов. 
 
 Перлит — порода вулканического происхождения. Применяется в виде песчаной структуры. 
 
 
 Центровочные листы 
 
 Последний слой для укладки сухой стяжки — это листовой материал.Существуют следующие варианты: 
 
 
 Плиты гипсоволокнистые, прививка; 
 
 ГВЛВ, плиты влагостойкие гипсоволокнистые; 
 
 Пластины гипсовые; 
 
 ДСП, плита деревянное основание; 
 
 OSB, ориентированные плиты; 
 
 Специальная фанера влагостойкая. 
 
 
 На данный момент общепризнанным стандартом нанесения является сухая стяжка или глв. Гипсовая плита — самый экологически чистый и прочный материал, эти элементы складываются в два слоя и склеиваются с помощью клея, а также укрепляются специальными шурупами.
 
 Основными недостатками гипсовых листов при устройстве сухой стяжки пола является вес этих плит и при их распиливании выделяется гипсовый экран. Именно из-за огромного количества мелких частиц бригады иногда отказываются использовать эти листы. Выходом из этого положения является использование электролобзика с пылесборником. 
 
 Подготовка основы под материал 
 
 Первым делом закупаем все необходимые материалы для ремонта.Для этого мы изначально просчитываем подходящий материал для успешной установки пола в квартире. Количество песчаного утеплителя зависит от размера слоя и площади помещения, изоляционную пленку нужно покупать с минимальным запасом перекрытия по площади комнаты, а толщина должна быть на уровне минимум 0,2 миллиметра. Направляющие профили также закупаются в количестве, необходимом для успешного выполнения работы. Отсыпная лента берется с запасом исходя из размеров помещения.
 
 
 
 Монтируем сухую стяжку 
 
 Опытный мастер может обойтись без маяков, а вот начинающий специалист обязательно, ведь основная задача ремонта пола с сухой стяжкой — получить идеально ровный пол. Обычно специализированные профили имеют форму «Т». Установка маяков происходит с применением уровня и правила, крепятся при помощи саморезов. 
 
 После того, как были смонтированы маяки и уложен изоляционный слой, непосредственно заливаем выбранный минерал, например, керамзит.
 
 Материал заполнять поэтапно: 
 
 
 смонтированный маяк залили слоем керамзита; 
 
 поверх уложенных плит; 
 
 удалил ненужные маяки. 
 
 
 Маяки нужно снимать по той причине, что уложенный слой со временем даст небольшую укладку, а значит, на месте поставленного маяка образуется пустота, это приведет к скрипам и быстрому разрушению финишного покрытия. Засыпку сухой стяжки следует начинать с дальнего от двери угла помещения.
 
 Точно так же некоторые мастера применяют этот прием: на собранные маяки накрывают всю площадь помещения, а плиты от входной двери в последствии ходят по ним с дальнейшим монтажом. 
 
 
 
 Отвечая на вопрос, что такое сухая стяжка, мы узнали ее отличия от цементосодержащих смесей. Устройство стяжки сухим методом довольно просто и с ее установкой справится любой начинающий мастер при соблюдении всех этапов технологического процесса.При выборе метода ремонта у сухой стяжки пола есть плюсы и минусы. А какой именно вариант выбрать в вашем случае, решать только вам. 

 
 Для укладки чистового пола используется стяжка пола, которая может быть влажной или сухой. 
 
 Сухая стяжка — это гипсоволокнистая плита (ГВЛ) с гидроизоляционным слоем, водостойкая фанера или ДСП, которые укладываются на сухую засыпку (керамзит) или утеплитель (полистирол). С помощью сухой стяжки выравниваются неровности пола и подготавливается идеально ровная поверхность для укладки напольного покрытия.
 
 Полы, построенные по этой технологии,  обеспечивают максимальный комфорт и удобство. Благодаря своим характеристикам они дают ощущение прохлады летом и тепла — зимой. 

 
 Сухая стяжка пола применяется для: 
 
 
 сжатые сроки ремонта; 
  
 реконструкция деревянных полов в старых зданиях или сооружениях; 
  
 низких температур; 
  
 устройство этажей в многоэтажных и административных зданиях, домах коттеджного типа; 
  
 Монтаж электрических теплых полов в домах с деревянным полом.
 
 
 Преимущества и недостатки сухой стяжки пола 
 
 Сухая стяжка имеет неоспоримые преимущества, которые обеспечили ей широкое применение: 
 
 При всех своих достоинствах сухая стяжка имеет следующие недостатки: 
 
 
 в первую очередь —  бешенство , при попадании влаги начинка намокает и появляется неприятный запах плесени, гипс, ДСП или фанера начинают разрушаться, что приводит к деформации полов, для устранения последствий из-за влажности полы необходимо вскрыть для просушки или полностью заменить сухую стяжку; 
  
 относительно высокая стоимость по сравнению с другими видами стяжки; 
  
 пыли, при укладке засыпки приходится работать с противогазами.
 
 
 Материалы и инструмент для работы 
 
 Процесс устройства сухой стяжки не очень сложен и может быть выполнен любым человеком, имеющим минимальную строительную подготовку .  Для выполнения сухой стяжки пола потребуются следующие материалы и инструменты: 
 
 Технология устройства сухой стяжки своими руками 
 
 Качество будущих полов, срок их эксплуатации во многом зависит от того, как была сделана сухая стяжка .  Необходимо помнить, что перед началом работ по устройству сухой стяжки необходимо выполнить укладку  всех коммуникаций. 
 
 Процесс установки сухой стяжки своими руками включает в себя обязательное  последовательное выполнение  следующих работ: 
 
 
 подготовка пола; 
  
 гидроизоляция пола; 
  
 укладка кромочной ленты; 
  
 установка маяков; 
  
 расположение подложки; 
  
 укладка листового материала. 
 
 
 Подготовка основания пола. Он заключается в удалении  старого настила  (при реконструкции или реставрации) и заделке цементным раствором всех имеющихся трещин, трещин и выбоин, особенно в местах, прилегающих к несущим стенам и стыкам между плитами.С нахлестом надо аккуратно  убрать весь мусор.  
 
 Во избежание появления в будущем скрипов полов в домах с деревянным покрытием из массивной доски или паркета  последние  укрепляют с помощью шурупов или гвоздей. 
 
 Гидроизоляция. Выполняется во избежание проникновения  влаги  с нижних этажей или подвала. Для этого на бетонное основание укладывают полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм.Вместо пленки можно использовать бумагу, пропитанную битумом или любыми другими влагостойкими материалами .  
 
 Пленка укладывается полосами, перекрывающими друг друга  на 15-20 см  и заходящими в стены на 7-10 см или немного выше, так, чтобы края пленки находились чуть выше уровня сухой засыпки. Для повышения эффективности гидроизоляционного слоя   стыки между полосками пленки проклеиваются скотчем так же, как края пленки приклеиваются скотчем к стене.Вместо скотча можно использовать битумную мастику. 
 
 В старых домах деревянные полы или деревянные полы покрывают пропитанной битумом бумагой, чтобы предотвратить просыпание мелкозернистых засыпных материалов. 
 
 Кромкооблицовка. Это сделано для улучшения характеристик звукоизоляции  и защиты пола  от деформации при температурном расширении. Для этого между стенами и стяжкой по периметру комнаты оставляют зазор 10 мм, который  заделывают кромочной лентой  из вспененного ПВХ.Также можно использовать полоски из пенопласта, минеральной ваты или других упругих материалов. 
 
 Установка маяков и сухой засыпки 
 
 
 Маяки нужны для получения ровной поверхности сухой стяжки. 
  
 Чаще всего в качестве маяков для сухой стяжки используются металлические П-профили или профили для гипсокартона размером 27 × 60 мм, которые укладываются на саморезы, вкрученные в основание пола острыми краями вверх. 
  
 Профиль крепится к основанию с помощью бетонного раствора.
 
 
 Устройство подложки. В качестве основы для сухих стяжек  сыпучие материалы  с фракцией от 1 до 5 мм. Они должны иметь плотность не более 500 кг / м 2 и влажность  не более 1%,  должны иметь высокую пористость и минимальную гигроскопичность. 
 
 Перед заливкой лазерным уровнем  выполняется разметка  уровня будущего чистового пола. Отметки уровня наносятся на стены и затем объединяются в одну линию по всему периметру комнаты.
 
 При заливке сыпучих материалов  следует учитывать  то, что гофры или трубы с коммуникациями должны быть покрыты им на толщину не менее 2 см, а толщина самой заливки должна быть в пределах  3 — 12 см  (в среднем 5-8 см). Также необходимо учитывать высоту нижнего края дверного проема таким образом, чтобы общая толщина засыпки , покрытия листа  и чистового пола не превышала.
 
 В пространство между направляющими засыпают сухой материал и выравнивают правилом по маякам, выставленным до уровня будущего чистового пола. Засыпка начинается от стены напротив дверного проема. После выравнивания засыпки маяки необходимо убрать, так как засыпка засыпки  может составлять до 5%.  Это приведет к тому, что листы финишного покрытия будут опираться на жесткие ребра направляющих, а не на плоскую поверхность подложки, что  приведет к деформации покрытия .Если толщина заливки большая, то ее необходимо утрамбовать ручной трамбовкой. 
 
 Листовой материал — плита из гипсоволокна, ДСП или водостойкой фанеры. При устройстве сухой стяжки удобнее всего использовать плиты размером  600х1200 мм, хотя есть плиты  и большего размера 1500х2500 мм. 
 
 Обычно используются двухслойные плиты ГВЛ, в которых слои склеены между собой  со смещением,  благодаря чему плиты перекрываются.Элементы перекрытия армируются между собой с помощью клея ПВА или саморезов длиной 19 мм. После укладки ГВЛ образовавшиеся швы и пазы от саморезов шпаклюются и шлифуются. 
 
 Вместо ГВЛ можно использовать листы водостойкой фанеры или ДСП. В зависимости от толщины их укладывают в один или два слоя. После укладки их поверхность покрывается  битумной мастикой.  
  проводится с уклоном  (как кирпич), при этом необходимо оставить зазор 10 мм возле стен для компенсации его расширения в случае перепада температуры или влажности.
 По окончании работ остатки гидроизоляционного покрытия и кромочной ленты срезаются, а стык между стеной и сухой стяжкой  заполняется герметиком.  
 
 Таким образом, использование этой технологии позволяет избежать  длительных и  трудоемких процессов, минимизировать время. После завершения устройства сухой стяжки пол практически сразу готов к покрытию финишным напольным материалом. 

 
 Выровняйте различия в изогнутом полу по-разному.Чаще всего используется бетонная стяжка, но бывают ситуации, при которых заливка не может быть произведена. В этом случае поможет только сухая стяжка пола. Плюсы и минусы, отзывы, цена этого вида покрытия, особенности монтажа и рекомендации специалистов — в этом материале. 
 
  Рыхлая смесь сохранит тепло пола
  
 
 Сухая стяжка считается наиболее экономичным способом выравнивания по сравнению с заливкой бетона. К тому же технология устройства сухой стяжки пола считается более простой в исполнении.Это не требует особых навыков или большого опыта строительства. Такую работу может выполнить домашний мастер, без привлечения квалифицированных специалистов. 
 
 
 
 
 Обработка пола осуществляется с помощью мелких сыпучих материалов: керамзита или крупнозернистого перлитового песка. Засыпку утрамбовывают и для прочности покрывают гипсоволокнистым материалом. После устройства чистового пола. 
 
 
 
 
 Количество слоев и варианты засыпки могут быть разными, в зависимости от конкретных требований к помещению.
 
 
 
 
 При использовании сухой стяжки: 
 
 
 перепад уровня пола более четырех сантиметров; 
 
 на поверхности пола проведены инженерные коммуникации в защитной оболочке; № 
 
 для ремонта старых покрытий древесины, в том числе паркетной доски; 
 
, если необходимо провести ремонт в кратчайшие сроки; 
 
 при работе в помещении при минусовой температуре, когда заливка бетона просто не поднимается.
 
 
 
 Быстросохнущая стяжка пола: плюсы и минусы, отзывы, цена готовых смесей 
  
 При выборе смеси важна стоимость, цена. Сухая стяжка пола, плюсы и минусы: 
 
  Таблица 1. Недостатки технологии
  
 
 
 
 Отсутствие 
 
 Описание 
 
 
 
 
 Не переносит контакта с водой 
 
 Нельзя применять данный способ выравнивания на полах в ванной, ванне, кухне.Попадание влаги приведет к образованию пятен плесени и грибковых образований. Нежелательно устраивать системы водяного теплого пола даже при условии надежной изоляции. 
 
 
 
 Обладает свойством впитывать влагу из атмосферы 
 
 В холодном подвале, на балконе или в помещении без обогрева сухая смесь будет постепенно впитывать влагу и влагу из воздуха, что неизбежно приведет к повреждению основания. 
 
 
 
 Не переносит механических нагрузок 
 
 Обратная засыпка плохо проявляется в помещениях с постоянной механической нагрузкой.Если недостаточно уплотнить поверхность, вновь появятся неровности пола, это приведет к деформации ламината или паркета. Под воздействием тяжелых предметов мебели перегородки, полы с сухой стяжкой имеют свойство сдавливаться. 
 
 
 
 Существенно уменьшает высоту помещения 
 
 Следует особенно внимательно проводить замеры помещения перед устройством сухой стяжки. В противном случае площадь комнаты может значительно уменьшиться.
 
 
 
 Повышенный шум в комнате 
 
 Из-за особых свойств керамзита сначала полы будут шуршать при перемещении по комнате. После окончательной усадки материала это должно прекратиться. 
 
 
 
 Размножение грызунов и насекомых под полом 
 
 В загородных домах этот недостаток встречается довольно часто. Животное не представляет особого труда устраивать ходы и гнезда под таким полом. В этой ситуации вам придется регулярно дератировать.
 
 
 
 
 Все эти нюансы следует учитывать и принимать соответствующие меры при эксплуатации помещения. 
 
 
 
 
  Таблица 2. Преимущества
  
 
 
 
 Преимущества 
 
 Описание 
 
 
 
 
 Простота укладки 
 
 Выполнить эту работу под силу даже начинающему мастеру. Для штабелирования не требуется специального оборудования или инструментов. 
 
 
 
 Скорость 
 
 Сама засыпка не занимает много времени, не нужно ждать, пока материал станет доступным.Сразу после выравнивания и уплотнения можно укладывать чистовой пол и эксплуатировать помещение. 
 
 
 
 Отсутствие грязи при укладке 
 
 Это, на первый взгляд, незначительное преимущество, можно оценить только по сравнению с заливкой бетона. 
 
 
 
 Низкая стоимость материалов 
 
 Экономия на устройстве сухой стяжки пола в квартире формируется не только потому, что нет необходимости в найме квалифицированных сотрудников. Низкие цены на керамзит и песок, гипсоволокнистые плиты доступны каждому застройщику.
 
 
 
 Легкость 
 
 Этот фактор важен для зданий с ограниченными возможностями несущих конструкций. Небольшой вес стяжки позволяет использовать ее даже в зданиях с деревянными потолками. 
 
 
 
 Отличная тепло- и звукоизоляция 
 
 Бетонное покрытие всегда холодное, а сухая стяжка отлично сохраняет тепло в помещении и изолирует все ненужные звуки. 
 
 
 
 
 
 Стяжка пола сухая: цена  кв.м.
  
 Цены на укладку сухой стяжки начинаются от 200 рублей за квадратный метр.За такую ​​цену можно договориться со знакомым мастером. Рабочие от официальной компании поросят от 500 руб в зависимости от объема. 
 
 Дешевле всего купить обычный керамзит на строительном рынке. В продаже есть готовые смеси. 
 
  Таблица 3. Средняя стоимость керамзита.
  
 
 
 
 Изображение 
 
 Наименование 
 
 Производитель 
 
 Объем, л 
 
 Дробь, мм 
 
 Цена, руб. 
 
 
 
 
 
 
 Сухая засыпка для полов 
 
 Экозамки 
 
 40
 
 
 0-5
 
 
 134
 
 
 
 
 
 
 Керамзитовый наполнитель для сборных полов AKZ 
 
 AKZ 
 
 40
 
 
 0-5
 
 
 140
 
 
 
 
 
 
 Керамзит обратный RDS 
 
 RDS Story 
 
 50
 
 
 0-5
 
 
 190
 
 
 
 
 
 
 Засыпка Кнауф 
 
 Кнауф 
 
 40
 
 
 0-5
 
 
 40
 
 
 
 
 
  Таблица 4.Средняя стоимость гипсоволокнистых плит
  
 
 
 
 
 
 Отзывы 
  
  Андрей, Энгельс:  «Сделали сухую стяжку по всему дому. Гораздо быстрее, проще и лучше, чем« мокрая »поверхность. Был досадный опыт — заливку в квартире сделали заливку бетона, рабочие запутались. , все стены были грязные, и они тоже залили кривую. В довершение всех бед в холле треснула стяжка. Поэтому в доме решили делать только засыпку.Никаких проблем, все ровно, полы теплые. «
 
  Игорь Сергеевич, г. Ульяновск: » Залили квартиру. Не вздумайте так просто продезинфицировать, и, думаю, зря. Если сделать качественную гидроизоляцию и положить сверху — можно и там использовать. В целом впечатления хорошие. Первую неделю жена переживала, что полы шумные, сейчас все улеглось, мы этого даже не помним. «
 
  Ольга, Москва: » Соседи затопили квартиру так, что мебель плыла.В одном помещении была бетонная стяжка, во втором — сухая. На бетоне через месяц появилась плесень, стереть ничего не удается. И просто поменяли сухой. Полы были открыты, влажный керамзит удален, высушен и осушен новый. Нет проблем ». 
 
 
 Установка сухого покрытия 
  
 Для укладки покрытия потребуются материалы и инструмент: 
 
 
 керамзит и песок; 
 
 листов ГВЛ; 
 
 полиэтилен и кромочные ленты; 
 
 клей строительный; 
 
 саморезы; 
 Профиль 
 и маяки.
 
 
 Порядок работы: 
 
 
 
 
 Количество полиэтиленовой пленки рассчитывается от. Необходимо предусмотреть припуски около пятнадцати процентов длины и ширины. Полиэтилен продается в трубах диаметром до трех метров. Его разрезают вдоль и укладывают внахлест на пол. 
 
  Полезная информация! 
 
  Вместо полиэтилена можно использовать другие водоотталкивающие материалы. 
 
 
 Этап — установка маяков 
 
 
 
 
 
 Фары ставить желательно, но не обязательно.Вы можете положить профиль на пол и ориентироваться в нем. Это более удобный и надежный вариант. 
 
 
 Этап — засыпка смесью 
 
 
  Заливку смесью лучше производить поэтапно, сразу укладывая поверх нескольких листов ГВЛ.  Иначе ножки застрянут в засыпке, а грязь и пыль разойдутся по всем помещениям. 
 
 
 
 
 
 Этап — укладка листового материала 
 
 
 Листы нужно класть поочередно, не слишком усердно перемещая их по поверхности стяжки.Вес листа около семнадцати килограмм, для его размещения лучше привлечь помощника. Чтобы последний лист не зарывался в засыпку, необходимо разрезать складку по стене. 
 
 На каждый лист понадобится около десяти саморезов. GWL укладывается со смещением на клеевой основе. 
 
 
 
 
  Полезная информация!  Для работы с листами ГВЛ необходимы специальные крепежи, в них есть конусообразная прорезь. 
 
 
 Как сделать сухую стяжку пола своими руками: видео от специалистов 
  
 
 Полезные мелочи 
  
 
 Если все же есть острая необходимость сделать на кухне сухую стяжку, следует использовать два слоя гидроизоляции: верхний и нижний засыпки.
 
 
 
 
 
 
 Крепление плитки непосредственно к листам ГВЛ с помощью строительного клеевого состава. 
 
 
 
 
 
 
 Стыки линолеума поверх сухой стяжки заделывают шпаклевкой. 
 
 Хотя сухая засыпка готова к эксплуатационным нагрузкам сразу после укладки, лучше дать ей хотя бы сутки «полежать», чтобы клей мог как следует скрепить листы. 
 
 
 
 
 
 
 Подведение итогов 
  
 Мы рассмотрели плюсы и минусы, цены и отзывы о применении сухой стяжки пола.Нельзя однозначно утверждать, что данный метод выравнивания является лучшим из существующих. К нему, как и к любой технике, предъявляются свои особые требования. Если принять их во внимание и заранее подготовиться к возможным трудностям, можно добиться отличных результатов. Сухая стяжка станет надежным теплоизолятором, не допустит проникновения посторонних звуков. 
 
 
 
 
  Устранение «мокрых» процессов ускоряет и упрощает строительство. Поэтому неудивительно, что после появления соответствующих технологий на них было приковано внимание профильных специалистов.Но не только профессионалы интересуются сухой стяжкой пола: цена, плюсы и минусы, отзывы специалистов. Эти знания пригодятся любому владельцу недвижимости. Они помогут им принять правильные решения при выборе правильного метода коренной реконструкции, капитального ремонта, строительства новостроек. 
 
 
 Чтобы правильно понять преимущества новой методологии, необходимо прояснить недостатки старых технологий. Исходные материалы для бетонной стяжки имеют значительный вес.Их транспортировка на объект, погрузочно-разгрузочные работы сопровождаются большими трудозатратами. 
 
 Для приготовления смеси песка и цемента потребуются значительные физические усилия. Заливать стяжку в помещении рекомендуется за один рабочий день. Это обеспечит такие же параметры структуры и хорошие потребительские характеристики слоя. Для выполнения этого условия необходимо приобрести или арендовать бетономешалку, вибрационную установку и другое специальное оборудование. 
 
 Наличие воды в растворе предполагает необходимость надежного дна.Полное застывание слоя происходит через 25-30 дней. Только по истечении этого срока можно устанавливать финишные покрытия, приступать к эксплуатации. Во время сушки необходимо поддерживать благоприятную температуру и. Укладка бетонной стяжки в морозных условиях не производится. 
 
 Между тем не исключено повреждение трубопровода. Если считается сухая стяжка пола, плюсы и минусы, отзывы, цена, нужно помнить о простоте демонтажа.  Это можно сделать самостоятельно, без излишнего шума и загрязнений, с применением подручных средств. Допускается повторное использование некоторых материалов. 
 
 Основные параметры методики 
 
 Указанные выше недостатки частично или полностью устраняются следующей конструкцией. 
 
 
 
 На этом рисунке показано типичное распределение слоев при устройстве сухой стяжки пола в квартире: 
 
 
 Железобетонные плиты перекрывают межэтажное перекрытие с пленкой для предотвращения стекания влаги снизу. 
 
 Кромка в данном случае не столько компенсирует тепловое расширение, сколько при укладке «мокрой» стяжки.Также он не пропускает воду, что ухудшает изоляционные свойства засыпки. 
 
 Затем следует основной слой. Он сформирован из твердых сыпучих материалов. 
 
 В этом варианте используются два покрытия гипсоволокнистыми плитами. Этот раствор укрепляет фундамент. Поэтому без ограничений можно устанавливать линолеум, ламинат и другие виды отделочных покрытий. 
 
 
 
  Статья по теме:  
 
 
  
  Хотите освежить пол в своем доме? Вы выбрали для этих целей ламинат? Если да, то укладка ламината своими руками (пошаговая видео-инструкция в конце), о которой рассказано в этой статье, как раз для вас.
 
 
 Уже на этом этапе, без детальной проработки монтажа, можно сделать предварительные выводы о преимуществах технологии устройства сухой стяжки пола: 
 
 
 Для монтажа можно использовать легкие материалы. Их несложно переместить. 
 
 Допускается выполнение работ по удобному для человека графику. Задержки с заливкой наполнителя не ухудшат конечных потребительских характеристик слоя.
 
 Рабочие операции вполне по силам одному человеку. Не нужно будет покупать дорогое оборудование, изучать сложные технологии. 
 
 После укладки стяжка готова к немедленному использованию по назначению. Если необходимо закрепить гипсоволокнистые плиты с помощью клея, для его застывания потребуется не менее нескольких часов. 
 
 Созданную конструкцию можно разобрать, модернизировать без лишних затрат. 
 
 
 
 Но это не разовое приобретение.Такой универсальный прием пригодится в будущем для крепления половиц, решения других практических задач 
 
 
  Важно!  Не стоит забывать о гигроскопичности засыпки. Если пришлось сделать длительный перерыв, необходимо обеспечить в помещении невысокий уровень влажности. 
 
 
 Обзор материалов 
 
 В качестве засыпки хорошо подходит керамзит для сухой стяжки пола. Цена его невысока, поэтому даже на крупных объектах удастся исключить излишние затраты.В этой конструкции используются не стандартные, а гранулированные до 5-6 мм гранулы. Пористый материал создан из обожженной глины. Он экологически безопасен, не содержит аллергенов и других опасных веществ. Его полезные свойства сохраняются десятки лет в неизменном состоянии. Такой пористый материал создает слой с отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. 
 
 
 
 Вермикулит — это материал, созданный природой при выветривании слюдистых пород. Он запекается для удаления влаги и создания множества пор.В процессе нагрева исходные размеры увеличиваются более чем в 12 раз, улучшаются параметры изоляции. 
 
 Такой наполнитель устойчив к разного рода внешним воздействиям. Он не способен испортить даже кислоты и другие сильнодействующие химические соединения. Вермикулит применяют для засыпки противопожарных перегородок. При этом следует учитывать, что он очень хорошо впитывает влагу, поэтому при установке необходимо использовать соответствующие защитные слои. 
 
 
 
 Другой популярный наполнитель — перлит — создается из горных вулканических пород.Из него удаляется влага с помощью термической обработки. Этот материал химически инертен, безопасен. Обладает прекрасными изоляционными характеристиками, устойчивостью к высоким температурам. 
 
 
 
 В следующей таблице указаны характеристики материалов для верхних слоев стяжки. 
 
 
 
 
  Чертеж 

 
 
  Наименование / сокращение 

 
 
  Льготы 

 
 
  недостатки 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Прочность, низкая стоимость, однородная структура, хорошие изоляционные характеристики.
 
 Сравнительно большой вес, сложность обработки. 
 
 
 
 
 
 
 
 / GKL 
 
 Дешевый, легкий материал. 
 
 Небольшая прочность, способность впитывать воду. 
 
 
 
 
 
 
 
 Гипсоволокнистый лист / гипсоволокнистая плита 
 
 Легкий вес, повышенная прочность за счет наличия волокон в конструкции, некоторые модификации обладают влагостойкостью. 
 
 Не водопоглощающие модификации дороже стандартных.Прочность меньше, чем у y. 
 
 
 
 
 
 
 Фанера 
 
 Высокая прочность, экологическая чистота. 
 
 Образование деформаций и повреждений конструкции при поглощении влаги, высокая стоимость. 
 
 
 
 
 
 
 
 Плиты из пенополистирола 
 
 Легкий вес, влагостойкость, отличные изоляционные свойства. 
 
 Только при высокой плотности напольных покрытий достаточно прочности. 
 
 
 
 
 Мнения специалистов 
 
 Чтобы узнать плюсы и минусы сухой стяжки пола, нужно помимо цен изучить отзывы профессионалов.Ниже приведены соответствующие рекомендации, которые касаются выбора материалов и применения технологии на практике. 
 
 Вышеуказанная засыпка быстро впитывает влагу, что ухудшает их изоляционные характеристики. Покупать вертмикулит нужно только у ответственных продавцов. Недостаточно качественный материал может содержать примеси асбеста, которые лучше исключить из конструкций в жилых помещениях. 
 
 
 
 Он аккуратно засыпает. Помещение закрывается дверьми и окнами, чтобы исключить сквозняки.Он менее прочен, чем вермикулит. Верхние слои рекомендуется создавать из жестких пластин, обеспечивающих защиту от механических воздействий. 
 
 Все современные материалы, созданные из древесных отходов (щепа, волокна), лучше противостоят повышенной влажности по сравнению с исходным натуральным материалом.  Если выбрано, вы должны приобрести продукт в специальном водонепроницаемом исполнении.  
 
 
 
 Такие материалы создают дополнительную изоляцию. Чтобы обеспечить устойчивость к механическим воздействиям, необходимо выбирать плиты плотностью 35-40 кг на кубический метр.Следует отметить, что общая толщина слоев увеличится. Такое решение используется только при достаточной высоте потолка в помещении. 
 
 Монтаж сухой стяжки пола своими руками: видео, фото, письменная инструкция 
 
 В этом видео вы можете изучить процесс создания многослойного покрытия. 
 
 
 
 
  Чертеж 

 
 
  Алгоритм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Старое напольное покрытие снято до бетонных полов.Убрать строительный мусор, штукатурку. Устранить трещины, устранить прочие дефекты. 
 
 
 
 
 
 
 
 Выравнивать идеальную поверхность не обязательно, именно для этого и устанавливается стяжка. Однако необходимо удалить острые выступающие части, которые могут повредить гидроизоляцию. 
 
 
 
 
 
 
 
 Демпферная лента устанавливается по контуру помещения. Для того, чтобы изделие с клеевым слоем было надежно прикреплено, необходимо сначала выровнять нижнюю часть стены, очистить ее от загрязнений.
 
 
 
 
 
 
 
 Накройте всю поверхность основания толстой полиэтиленовой пленкой. В местах стыков используйте липкую ленту, два слоя перекрывают друг друга, чтобы обеспечить хорошую герметичность. 
 
 
 
 
 
 
 Выравнивание сыпучих материалов удобно с помощью аналогичных устройств. Предварительно установлены алюминиевые направляющие с проверенным уровнем нивелирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 Чтобы GWL или другие гипсовые плиты при условии достаточной прочности, их монтируют в два слоя.Сдвиг суставов. Фиксация осуществляется клеевым составом и саморезами. 
 
 
 
 
 
 
 
 При использовании полистирола с достаточной плотностью можно использовать только один ряд плит. Устанавливаются они в шахматном порядке. Выгодно использовать изделия на ровной поверхности (без перегородок) с замками на концах. Если дополнительно заклеить стыки скотчем, будет создана дополнительная защита наполнителя от влаги. 
 
 
 
 
 
 
 
 На плиты из пенополистирола устанавливают демпферную прокладку, на которую укладывается ламинат.
 
 
 
 
 
  Для информации!  Из их описания видно, что цена на сухие растворы для стяжки пола — это лишь одна из статей затрат. Окончательная стоимость рассчитывается с учетом всех составляющих конкретного проекта. 
 
 
 Отдельно необходимо изучить особенности использования такой технологии в связке с устройством системы отопления. 
 
 
 
 При прокладке трубопровода внутри классической бетонной стяжки он эффективно выполняет свои функции.Рыхлые наполнители создают препятствие для распространения тепла, увеличивают инерционность. 
 
 
 
 Выгодна ли сухая стяжка пола: цена квадратного метра и другие выводы 
 
 Относительно высокая цена сухой стяжки пола Knauf за счет надежных гарантийных обязательств солидного бренда. При этом производитель обеспечивает единство технических параметров в каждой партии продукции, отсутствие вредных примесей. С такими материалами работать легко и удобно. 
 
 Однако более глубокое изучение позволяет выяснить, что в составе нет особых компонентов.Использует обычный керамзит. Его применение предлагается для тех же технологий, что описаны в этой статье. Таким образом, если учесть все вышеперечисленные рекомендации, можно самостоятельно оптимизировать стоимость сухой стяжки пола. 
 
 
 
 Идеальных технологий не существует, поэтому у сухой стяжки пола есть плюсы и минусы наряду с мокрым и полусухим способами выравнивания полов. Главное преимущество — отсутствие мокрых процессов и укладка напольного покрытия сразу после работы.
 
 При выравнивании плит перекрытия в квартире нужно учитывать все нюансы, чтобы выбрать технологию стяжки: 
 
 
 количество слоев конструкции — может потребоваться улучшение акустических свойств, теплоизоляция полов, маскировка коммуникаций и укладка теплого пола; 
 Перепад высот 
 — пол или мокрая стяжка тоньше сухой и сухой; 
 
 этап ремонта — если помещения оборудованы перегородками и фальшпанелями из гипсокартона, лучше применять технологию без мокрых процессов.
 
 
 Поэтому преимущества и недостатки сухой стяжки правильнее рассматривать на каждом этапе работы по сравнению с другими существующими методами. 
 
 Материалы и инструменты 
 
 Классическая мокрая стяжка создается из цементно-песчаной смеси (ЦСП) или наливных полов. Полусухой называется та же смесь ДСП, но с минимальным водоцементным соотношением и наиболее жестким раствором для укладки. Сухая стяжка выполняется в два слоя: 
 
 
 сыпучий материал для разравнивания — керамзит, гранит, кварцевый песок, перлит или шлак мелкозернистый; 
 Листовой материал 
 для обеспечения жесткости конструкции — укладывается в два слоя со смещенными швами, используется фанера, OSB, ГВЛ, ДСП или ДСП.
 
 
 
 
 
 Производитель Knauf производит готовые системы сухой стяжки. В комплект входит керамзитовый песок, склеенный вытеснением из листов гипсоволокна. 
 
 Сухой стяжкой принято считать сэндвичи типа ЗИПС-Вектор и ЗИПС-Модуль, предназначенные для звукоизоляции пола. Когда горизонтальные поверхности выровнены, под них засыпается любой из упомянутых выше насыпных материалов. 
 
 
 
 
 На данном этапе минус сухой стяжки — это покупка, транспортировка, разгрузка и хранение большого количества материалов.Преимущество — отсутствие грязи при перемещении на рабочем месте по сравнению с бетонной смесью. 
 
 
 Важно! Армировать сухую стяжку не нужно даже при наличии разделительного слоя гидроизоляции. Демпферная лента по периметру стен необходима во всех технологиях. 
 
 
 Толщина слоя 
 
 Узнать, какая стяжка пола толще, вы сможете только после «сборки» в проекте всех необходимых слоев (утеплитель, гидроизоляция, инженерные системы, заложенные в нее).Правильная толщина конструкций указана в ТУ СП или вытекает из конструкции стяжки: 
 
 
 ЗИПС сэндвич — Вектор 4,5 см, Модуль 11,3 см; 
 
 Knauf — минимум 4 см; 
 Полусухая стяжка 
 — 4 см; 
 
 мокрый — минимум 3 см; 
 Наливной пол 
 — некоторые модификации можно выводить «на ноль» (толщина будет зависеть от максимального перепада высот). 
 
 
 Отсюда следующий недостаток — сухая стяжка по умолчанию толще других способов выравнивания.
 
 Время на подготовку 
 
 Сухая стяжка сокращает время работы: с сыпучими материалами работать лучше и проще, чем с мокрыми / мокрыми смесями. Однако также потребуется выравнивание, установка маяков, выравнивание по правилу. 
 
 Технологичность и трудоемкость 
 
 Трудно однозначно сказать, какой метод лучше с точки зрения трудоемкости. В принципе, неквалифицированному домашнему мастеру легче выровнять сыпучие материалы, чем правилом жидкого бетона или шпатлевкой пола игольчатым валиком.
 
 
 
 
 Важно! По результатам выравнивания горизонтального уровня в квартире можно получить неудобные ступеньки возле входной двери. При выборе влажной стяжки с пескобетонным полом и наливного пола мастер может намеренно снизить уровень плиты. Для сухой стяжки такой прием невозможен в принципе. 
 
 
 Бюджет ремонта 
 
 При ограниченном бюджете отделки лучше использовать классическую влажную стяжку. Варианты готовых конструкций от производителей ЗИПС и Кнауф (сухая стяжка) будут стоить дороже.Но при достаточном бюджете сухая стяжка хорошо изолирует ударный шум и представляет собой ремонтопригодную конструкцию. Бетон придется выдолбить полностью, например, чтобы изменить контуры теплого пола. 
 
 Через какое время можно стелить напольное покрытие 
 
 Если требуется срочный ремонт, лучше выбрать технологию сухой стяжки, так как любое напольное покрытие можно уложить уже в тот же день. Плитку можно клеить на бетонную стяжку только на 29 дней, а остальную облицовку следует монтировать не менее 15 дней.
 
 Эксплуатационные свойства стяжки 
 
 Самой прочной традиционно считается полусухая стяжка, обеспечивающая качественное формирование цементного камня с минимальным водоцементным соотношением. Менее прочные полы и «влажные» стяжки. 
 
 В зависимости от верхнего слоя сухой стяжки прочность и износостойкость конструкции снижаются в следующем порядке: 
 
 
 Важно! Листы гипсовой штукатурки не выдерживают вибрационных нагрузок и могут деформироваться от сосредоточенных ударов, например, при перестановке мебели по линолеуму.
 
 
 Влажность 
 
 Если стяжка производится после установки коробов, натяжных потолков и фальшпанелей из ГКЛ, лучше применить сухую стяжку. Из сыпучих и листовых материалов не происходит испарения, как от высыхания и набора прочности бетона. Такой же вариант чаще используют при ремонте, когда в квартире уже есть вышеуказанные конструкции. 
 
 
 
 
 С сухой стяжкой мокрых процессов не бывает. 
 
 
 Важно! На сухих стяжках запрещается поддерживать даже легкие перегородки, под тяжестью которых гипсоволокнистая плита и керамзит под ней могут деформироваться.
 
 
 Таким образом, сухая стяжка применяется при ремонте или при наличии перегородок из гипсокартона, для увеличения производительности выравнивающего слоя и обеспечения его ремонтопригодности. По эксплуатационным характеристикам технология проигрывает мокрым и полусухим стяжкам, наливным полам. 
 
 Например, это идеальный вариант для свайной половой доски или паркета, так как фанера уже будет уложена в качестве основы для этих напольных покрытий. Но для керамической плитки это не лучший вариант. 

 
 Совет! Если вам нужен мастер по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо сделать, и вам на почту придут предложения с ценами от частных мастеров, ремонтных бригад и фирм. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему вас не обязывает. 


            
         
 Сделай сам Бетонный пол. Пошаговые инструкции по подготовке и укладке 
 
 Для создания прочного и надежного пола требуется основание с еще большим уровнем прочности и долговечности, чем само напольное покрытие.В лидерах по этим параметрам бетонные полы. Прочный, гладкий и сухой бетонный пол — идеальная основа для любого типа полов. Кроме того, бетонные полы выдерживают большую нагрузку на поверхность, что позволяет применять их в помещениях, где планируется установка тяжелых предметов и оборудования. 
 
  Содержание  
 
 
 Подготовка основания 
 
 Изоляция бетонного пола 
 
 Армирование 
 
 Устройство опалубки 
 
 Подготовка и заливка бетона 
 
 Выравнивание поверхности и стяжка бетонного пола 
 
 
 Бетонные полы: технология заливки 
 
 Бетон — это доступный и достаточно дешевый материал, он прост в использовании, наносится самостоятельно и не требует особых знаний и навыков.Благодаря этим качествам многие профессионалы и домовладельцы своими руками обустраивают бетонный пол при строительстве загородных домов или ремонте в квартирах. Главное знать, как правильно залить бетонный пол, чтобы он был прочным и долговечным. Итак, перед тем как заливать бетонный пол, необходимо ознакомиться с технологией заливки бетонного пола своими руками, обзавестись необходимым инструментом и провести подготовительные работы, после которых можно смело приступать к укладке бетонного пола.Все работы можно выполнять самостоятельно, но для увеличения скорости и экономии бюджета вам потребуется партнер, который выполнит свою часть работы. 
 
 
 
 Заливка бетонного пола делится на несколько этапов: 
 
 
 подготовка основания; 
 
 изоляция бетонного пола; 
 
 арматура; 
 
 устройство опалубки; 
 
 приготовление бетонной смеси и заливка; 
 
 Выравнивание поверхности и стяжка бетонного пола. 
 
 
 Подготовка основания 
 
 Для заливки бетонного пола необходимо выполнить ряд подготовительных работ.В первую очередь это касается базы. Если в квартире будет заливка пола, необходимо удалить старое напольное покрытие и снести старую бетонную стяжку до плиты перекрытия. Обычно толщина бетонного пола составляет около 5 см, и для его удаления придется использовать дырокол. Убрав старый пол внахлест, очистите поверхность от грязи и переходите к следующему этапу. 
 
 
 Важно! Если на экране нет явных повреждений, трещин и трещин, то можно оставить его и приступить к выравниванию самой поверхности под новое напольное покрытие.
 
 
 В частных домах все немного сложнее. Дело в том, что бетонный пол первого этажа частного дома часто делают на земле, а устройство бетонного пола над землей потребует дополнительных трудозатрат. 
 
 
 
 Для подготовки основания выполните следующие действия: 
 
 
 
 
 Поставьте отметку на уровне 1 м от основания дверного проема и перенесите ее на стены по периметру комнаты с помощью уровня.
 
 Отмеряем 1 м от полученных отметок; эти отметки и будут уровнем («нулем»), до которого необходимо заливать бетон. 
 
 Чтобы четко видеть «ноль» забиваем гвозди по меткам и натягиваем шнур. 
 
 В комнате, где будем делать пол, убираем около 25 см грунта. 
 
 Поверхность выровнена по горизонту и утрамбована. Для этого можно использовать бревно с прибитой к нему доской или специальную виброплиту. 
 
 На получившуюся плоскость насыпаем щебень слоем 5 см, аккуратно заливаем водой и утрамбовываем.
 
 Насыпьте 10 см песка поверх гравия; также насыпаем и утрамбовываем песок. 
 
 
 
 
 Проверка горизонта поверхности уровнем 
 
 
 Важно! На этапе подготовки основания необходимо постоянно с помощью уровня следить за горизонтальностью основания на плоскости. Если в проекте предусмотрены скрытые под полом коммуникации, то их необходимо прокладывать одновременно с засыпкой песком, предварительно спрятанной в специальных ящиках. 
 
 
 
 Поверх песка кладем примерно 10 см щебня, утрамбовываем и присыпаем песком, чтобы получилась относительно ровная поверхность.
 
 
 
 Важно! Размер камня в завале должен быть 45-50 мм. Чтобы сохранить уровень заполнения всех слоев на стенах, вы можете поставить метки для каждого из них. Также следует учесть, что толщина самого бетонного пола должна быть не менее 2 см. 
 
 
 Утепление бетонного пола 
 
 Гидроизоляция бетонного пола пленкой 
 
 Сделай сам Бетонный пол на земле требует качественной гидроизоляции. Если этого не сделать, в помещениях будет постоянная сырость, что негативно отразится на внутренней отделке, предметах интерьера и микроклимате помещения в целом.Для гидроизоляции бетонного пола можно использовать простую полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм, гидроизоляционные мембраны или любой другой вид рулонных гидроизоляционных материалов. Для качественной гидроизоляции следует учесть, что пленку нужно будет укладывать в несколько слоев, тогда как другие гидроизоляционные материалы можно уложить в один слой. И пленочные, и рулонные гидроизоляционные материалы укладываются с нахлестом около 20 см и заклеиваются скотчем. Края материала следует прорисовать на стены внахлест, чтобы они доходили до нулевой отметки, и приклеить скотчем к поверхности стен.
 
 Помимо гидроизоляции следует также выполнить утепление бетонного пола. В зависимости от схемы бетонного пола можно использовать следующие изоляционные материалы, которые необходимо уложить на определенном этапе работ: 
 
 
 керамзит; 
 
 пенополистирол; 
 
 каменная базальтовая вата; 
 
 минеральная вата; 
 
 пенополистирол; 
 
 пенополистирол экструдированный; 
 
 пенополиуретан; 
 
 перлит; 
 
 древесно-стружечные плиты; 
 
 толстая влагостойкая фанера; 
 
 пробковое покрытие; 
 
 рулонный изолон; 
 
 теплый линолеум или ковролин.
 
 
 
 
 Армирование 
 
 Армирование бетонного пола металлической сеткой 
 
 Армирование выполняется в том случае, если бетонный пол будет испытывать повышенные нагрузки. Для армирования используйте металлическую или пластиковую сетку. Такую сетку можно сделать своими руками, сварив ее из металлических прутков толщиной от 3 мм до 5 мм. Сама сетка ставится на опоры высотой 2-3 см, чтобы после заливки получилось твердое целое. Если используется мягкая армирующая сетка, то штифты забиваются в землю, а затем на них натягивается сама сетка.Еще один материал для армирования бетонных полов — арматурные стержни толщиной от 8 мм до 15 мм, сваренные в одну сетку. 
 
 Устройство опалубки 
 
 Для облегчения заливки бетонного пола в больших и средних помещениях следует установить опалубку. Для этого комнату условно делят на равные прямоугольники («карты»). Размер нужно выбирать таким образом, чтобы «карточку» можно было заполнить для одной, максимум двух настроек. 
 
 
 
 Для самой опалубки можно использовать обычные доски или влагостойкую фанеру.Теперь вам нужно установить направляющие. Они разделяют комнату для «карточек» и их высота будет соответствовать «нулевому» уровню, на который будет заливаться бетон. В качестве направляющих можно использовать металлическую трубу, деревянный брусок или доску. Сама направляющая укладывается на подготовленное основание и фиксируется с помощью густого цементного раствора. 
 
 Между направляющими устанавливаем опалубку и окончательно формируем «карточки». Перед тем, как сделать бетонный пол идеально ровным и гладким, направляем направляющие и опалубку на «ноль» на горизонте с помощью уровня.
 
 Важно! Чтобы можно было вынуть опалубку и направляющие из залитого бетона, их смазывают специальным маслом для опалубки. Благодаря этому отделить направляющие и опалубку от бетона достаточно просто. 
 
 Подготовка бетонной смеси и ее заливка 
 
 Чтобы бетонный пол был прочным и долговечным, его необходимо отлить за один раз. Поэтому, если есть финансовая возможность, то следует заказывать готовую бетонную смесь на заводе.Поставляется в бетономешалке и сразу в большом объеме. Не нужно тратить время и силы на самостоятельное приготовление раствора. 
 
 Если ваш бюджет не позволяет, то все можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется электробетоносмеситель, цемент, песок, щебень. Цемент следует выбирать марки М500 или М400, так как от этого зависит прочность бетона. Что касается песка, то он должен быть чистым, без примесей и глины. 
 
 Для приготовления бетона необходимо взять 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня, 0.5 частей воды. Тщательно перемешайте бетон в бетономешалке и вылейте его в одну «карточку». Выравниваем лопатой, делаем пронзительные движения по вертикали и растягиваем по всей площади. Таким несложным способом бетон постепенно уплотняется, и из него выходит воздух. Для лучшей усадки используйте специальный вибратор. Создаваемые им вибрации встряхивают бетонный раствор, уплотняют его, тем самым позволяя бетону проникать во все щели и пустоты. 
 
 Как только бетонное молоко появится на поверхности, усадку можно остановить и перенести на другую карту, в которую ваш напарник залил свежий раствор.
 
 
 Важно! Бетон следует заливать, начиная с угла, противоположного двери, по направлению к двери. 
 
 
 Выравнивание поверхности и стяжки бетонного пола 
 
 Выравнивание поверхности бетонного пола с кормой 
 
 Как только несколько «карточек» будут заполнены бетоном, можно выровнять часть бетонного пола. Для этого используем корму длиной более 1 м. Устанавливаем корму на направляющие и тащим на себя. Таким образом, лишний бетон попадает в еще незаполненные «карты», а уровень пола уходит на «ноль».Затем снимаем опалубку в выровненных местах, заполняем пустоты и продолжаем заполнение. 
 
 По окончании заливки бетону дают постоять 3-4 дня. Каждый день нужно смачивать его небольшим количеством воды, чтобы он постепенно высыхал и не начинал трескаться. После этого накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем застывать на 3-4 недели, время от времени смачивая. 
 
 После застывания на бетонный пол наносится слой стяжки: 
 
 
 Для этого на пол наносится слой жидкого цементного раствора или самовыравнивающейся смеси с добавлением различных вяжущих.
 
 Начинаем делать стяжку с угла и продвигаемся к двери. 
 
 Когда стяжка будет готова, дайте стяжке высохнуть в течение 2–3 дней, но ежедневно смачивая ее водой. 
 
 
 Теперь, когда стяжка затвердела, можно приступать к укладке пола. 
 
 Устройство бетонных полов — процесс долгий и кропотливый, не терпящий спешки. Чтобы создать действительно качественный и прочный бетонный пол, необходимо соблюдать технологию его укладки, иначе придется перфоратором разбить всю толщину бетона и заново залить.Но, несмотря на все недостатки и сложность устройства, бетонный пол остается самым простым в установке видом и неприхотлив в эксплуатации. 
 
 Как утеплить пол в бане? 
 
 Состоит в основном из банной комнаты отдыха, моечного отделения, раздевалки и парилки. В каждом помещении предусмотрена индивидуальная температура и влажность, поэтому технология утепления полов отличается. В этой статье мы расскажем, как утеплить полы в каждой комнате и какие материалы для этого нужны.

 
 Секс в ванне — варианты покрытия 
 
 Утепление пола в бане своими руками 
 
 Самым популярным вариантом создания пола в бане является бетонная стяжка и деревянные балки. Хотя из-за неизолированного пола температура в ванне не изменится, все же неприятно ступать босиком, выходя из бассейна, по холодному полу. Для этого необходимо утеплить пол в бане руками. 
 
 Если вы не реализовали утепление пола на этапе строительства бани, ничего страшного, ситуацию можно исправить даже тогда, когда баня готова к эксплуатации.
 
 Как правило, бетонные полы заливают в парилке и моечной из-за очень высокой влажности в этих помещениях. 
 
 Половые доски будут в раздевалке, комнате отдыха и гардеробной, т.к. в этих помещениях не слишком высокая температура и древесина не так подвержена негативному воздействию влаги. 
 
 Как мы уже говорили, технология утепления бетонного и деревянного пола различается, поэтому мы рассматриваем каждую из них отдельно. 

 
 Изоляция бетонного пола 
 
 Утеплить бетонные полы несложно.Утеплитель, как правило, должен быть между двумя слоями бетона. В качестве утеплителя используется бетонный блок (фракция 3-5 мм), котельная зола или экструдированный пенополистирол. Утеплитель бетонного пола, его высота изменится до 15-25 см, это тоже необходимо учитывать. 
 
 Итак, приближаемся к событию. Оригинальный вариант — пол бетонный, ровный, без трещин и неровностей. Сначала ее необходимо очистить от пыли и вскрыть каучукоподобную мастику в 2-3 слоя (она послужит клеем для гидроизоляционного материала).Поверх мастики сразу укладывают рубероид или пленку из прочного полиэтилена. Далее следует укладывать гидроизоляцию сам утеплитель. 
 
 Гидроизоляция пола 
 
 
 При использовании керамзита толщина слоя должна составлять 10-15 см, при заливке котла шлак слой утеплителя — 25-30 см, для пенополистирола достаточно подушки 10 см. 
 
 
 Утеплитель пола из керамзитобетона 
 
 Затем снова провести гидроизоляцию, только теперь поверх утеплителя.Схема такая же: мастика + рубероид или пленка. 
 
 Поверх утеплителя залить еще один бетонный пол толщиной около 3 см. Этой стяжкой нужно дополнить армирующий слой, который придаст прочности бетонному полу. 
 
 Потому что. верхний слой бетона будет окончательным, по возможности выровняйте его и дождитесь, пока утеплитель застынет. 
 
 Утепление пола для бани можно считать завершенным, осталось только сделать облицовку бетонной стяжки керамической плиткой.Рекомендуется проводить дополнительное утепление пола, выбирая между плиткой и бетонной стяжкой систему электрического отопления. 

 
 Утеплитель деревянного пола 
 
 Что бы утеплить пол в гардеробной или ванной, технологию нужно полностью поменять. 
 
 Для начала ломаем все деревянные доски с существующим полом. Под досками находим балки, которые крепят к старому полу. К этим балкам крепится черепная балка (нижняя), предназначение которой — обеспечить надежное основание для промежуточного чернового пола.
 
 Итак, черепные доски необходимо обернуть гидроизоляционным материалом, лучший вариант рубероида, который будет. Затем поверх рубероида заливают промежуточный черновой пол. 
 
 
 Обращаем ваше внимание на то, что все доски, которыми вы будете укладывать пол, необходимо вскрыть защитным антисептиком. Он не только улучшит влагостойкость древесины, но и защитит ее от самовозгорания, гниения и повреждения насекомыми, что значительно продлит срок службы деревянного пола в бане.
 
 
 Вернуться к утеплению пола в бане. Черновой пол вы создали, на него просто уложен утеплитель. Толщина слоя утеплителя — расстояние от верхнего края балки до чернового пола. В качестве утеплителя деревянного пола в бане можно использовать ранее представленные материалы: керамзит, котельную золу и пенополистирол. Хорошим материалом для утепления пола в бане своими руками послужит минеральная вата. 

 


 
 
 




Утепление деревянного пола минеральной ватой
 
 
 




Керамзит для утепления пола
 
 


 
 После того, как вы определитесь с изоляционным материалом и положите его на черновой пол, перенесите последний водостойкий пол и закройте основные доски пола.По контуру пола рекомендуется закрепить пол, им скрывают все технологические стыки и шляпки гвоздей. 
 
 Сразу скажу, готовый деревянный пол нельзя вскрыть краской или лаком, т.к. при повышенной влажности, которая наблюдается в бане, будут выделяться ядовитые вещества, вредные. 
 
 Вот и вся технология утепления пола в бане своими руками. Как видите, процедура несложная, но требует небольших временных и материальных затрат! Утеплить пол при строительстве бани намного проще, т.к.В этом случае работа не потребует ненужных обрезных досок. 
 
 Создайте свою собственную садовую скамейку из бетона — инструкции и советы 

 
  Бетонные украшения в саду сейчас очень популярны. Сиденье можно легко соорудить из бетона. Вы можете узнать, как это работает и как это можно сделать, здесь.  
© Александр Беспалый — Fotolia.com 
 Почему всегда дерево, металл или пластик? Бетонная мебель очень модна и практически нерушима, особенно в саду.Садовая скамейка из бетона особенно понравится тем, кто любит ее более современную и минималистичную, поскольку она не требует никаких украшений. Бетонные садовые скамейки дешевы и прочны. Прохлада бетона поглощается контрастом с теплым деревом. Теперь мы расскажем вам, как построить прочные и долговечные бетонные садовые скамейки. 
 
 Мебель из бетона — в чем преимущества? 
 
 Мебель из бетона в последнее время переживает настоящий бум. Дизайнеры нашли здесь нишу и дорого платят за свои творения.При этом мебель из самого бетона может производиться сравнительно недорого. Смешайте цемент, камень и воду или используйте уже имеющиеся бетонные детали. Бетон — это материал, обладающий множеством преимуществ, особенно на открытых площадках. Бетонная садовая мебель долговечна и благодаря своему весу может быть размещена и в палисаднике, воры наверняка держат руки подальше от нее. 
 
 Помимо садовой мебели, для 
 также можно использовать бетон.
 
 
 стульев 
 
 табурет 
 
 шкафы 
 
 кроватей 
 
 столешницы 
 
 умывальники 
 
 или горшок для цветов 
 
 
 для производства.
 
 Какой бетон подходит для производства мебели? 
 
 Для изготовления садовой скамейки можно использовать стандартную бетонную смесь. Вы также можете смешать свой бетон. Для этого вам необходимо: 
 
 
 цемент 
 
 Гравий или песок 
 
 Вода 
 
 
 Для более масштабных проектов хорошим выбором будет использование пористого или легкого бетона. Он был смешан с керамзитом, который образует воздушные карманы и снижает плотность бетона. Конечно, вы также можете использовать существующие бетонные детали и превратить их в садовую скамейку.Творчеству нет предела. 
 
 Переносная садовая мебель 
 
 Ваша садовая скамейка не будет легкой. Бетон имеет некоторый вес, и даже если вы используете газобетон, никто не сможет так быстро вытащить садовую скамейку из петель. Поэтому заранее продумайте, где будет установлена ​​скамья, и транспортировите бетонные детали на место, прежде чем скамья будет полностью собрана. 
 
  “Совет:  Если бетонная мебель покрыта гидроизоляционным раствором, садовая скамейка не пострадает от влаги, и даже небольшие морозы не пострадают.
 
 Дерево встречается с бетоном 
 
 Бетон холодный и трезвый? Затем просто положите дрова сбоку от бетонной садовой скамейки. Если сиденья изготовлены из дерева, скамейка выглядит намного уютнее и уютнее. Используйте древесину, которая подходит для наружных работ и не так быстро изнашивается. Помимо тика и других тропических пород древесины этим целям служит американский дуб. Садовая скамейка, полностью сделанная из бетона, не была бы действительно удобным сиденьем. Кузов очень быстро остывает за счет прямого контакта с бетонным слоем.Поэтому более чем приветствуются деревянные рейки на сиденье и спине. 
 
 Создайте свою садовую скамейку из бетона — вариант 1 
 

 
 
 список материалов 
 
 
 бетонные детали 
 
 брус 
 
 дюбелей 
 
 винты 
 
 морилка 
 
 
 список инструментов 
 
 
 ударная дрель 
 
 аккумуляторная отвертка 
 
 отрезная пила 
 
 шлифовальный станок 
 
 наждачная бумага 
 
 складывающаяся линейка 
 
 щетка 
 
 карандаш 
 
 
 инструкция 
 
 ❶ Бетонное литье 
 ❷ Установка бетонных блоков 
 ❸ Резка деревянных реек до размера 
 ❹ Предварительное сверление отверстий 
 ❺ Дополнительные знания 
 ❻ Перенос отверстий в бетонные блоки 
 ❼ Сверление отверстий 
 ❽ Остекление деревянных реек 
 ❾ Винт планки в дюбели 
 ❿ Привинтить деревянные планки к нижним планкам 
 
 Сначала изготавливаются L-образные камни.Смешайте бетон по инструкции и залейте его в подготовленные формы. Когда бетон полностью затвердеет, угловой камень вынимают из формы. После того, как вы изготовили два требуемых L-образных камня, их переместят на более позднее место садовой скамейки, желательно на тачке. 
 
  “Совет:  При выравнивании бетонных блоков используйте спиртовой уровень, чтобы скамейка позже встала вертикально. 
 
 Если скамейка установлена ​​на рыхлом полу, например на кровати, ровная поверхность может быть получена путем нанесения слоя гравия.Слой бетонной стяжки, который наносится на щебень и затем поливается водой, придает бетонным блокам дополнительную устойчивость. 
 
 Теперь деревянные планки обрезаются по желаемой длине. Идеальна длина в два метра, чтобы на садовой скамейке было место для нескольких человек. Теперь деревянные планки прикручены к бетону. Сначала прикрепите две длинные рейки, а затем прикрутите более короткие деревянные рейки до нужной ширины скамейки. Для крепления нижних планок необходимо использование дюбелей.Перед привинчиванием деревянных реек им обеспечивается защита древесины. При желании вы можете прикрепить дополнительные планки шириной скамейки к передней и задней части скамейки, чтобы придать садовой скамейке дополнительную облицовку и сделать ее более привлекательной и менее крутой. 
 
 Садовая скамейка из бетонных блоков — вариант 2 
 
 Хотите избавиться от хлопот по замешиванию бетона, но все же не обойтись без бетонной садовой скамейки? Тогда просто используйте готовые бетонные блоки.В несколько простых шагов создается декоративная и прочная садовая скамейка, которую также можно изготовить без особого опыта. 
 
 список материалов 
 
 
 бетонные блоки 
 
 фанерная панель 
 
 клей 
 
 Подушки декоративные 
 
 
 список инструментов 
 
 
 уровень 
 
 молоток 
 Пистолет 
 патрон 
 
 защитные очки 
 
 перчатки защитные 
 
 
 Инструкции: 
 
 ❶ Установить местоположение 
 ❷ Размещение бетонных блоков 
 ❸ Склеивание бетонных блоков серии 
 ❹ Бетонные кирпичи следующего ряда platzieren 
 ❺ Склеивание второго ряда бетона 
 ❻ Отрезать фанерные панели по размеру 
 ❼ Склеить фанерные плиты 
 ❽ Прикрепить декоративную отделку 
 
 Во-первых, определяется расположение садовой скамейки, так как она должна быть установлена ​​на месте.Убедитесь, что поверхность твердая, ровная и устойчивая. Там из бетонных блоков возводят первый ряд скамеек. Блоки можно расположить по желанию. Так что размер будущего банка вы определяете сами. Для устойчивости скамейки доступны два ряда бетонных блоков. 
 
  “Совет:  Разложите бетонные блоки в шахматном порядке. Это придает банку большую стабильность. 
 
 Центр заднего бетонного блока тогда находится точно на пересечении бетонных блоков переднего ряда.Теперь блоки соединены друг с другом. Для этого необходимо использовать строительный клей. Клей наносится по каплям с обеих сторон, затем оба блока соединяются под давлением. Таким образом склеиваются все блоки нижнего ряда. 
 
  “Совет:  Перед тем как продолжить, дайте бетонным блокам высохнуть в течение ночи. 
 
 В шахматном порядке бетонные блоки образовали пустое место в заднем ряду. Теперь он заполняется путем разделения бетонного блока молотком.
 
  Внимание:  Работайте в защитных очках и перчатках. 
 
 На две половинки нанесен клей, и теперь они приклеены к двум пустым пространствам. Когда первый ряд бетонных блоков полностью высохнет, начинается возведение второго бетонного ряда. Разместите бетонные блоки со смещением, чтобы скамейка была более устойчивой. Теперь все блоки склеены, и вы даете скамейке просохнуть на ночь. 
 
 Фанерная панель обрезается по размеру скамейки.Строительный клей наносится на изнанку фанерной панели. Для лучшей фиксации вы также можете нанести немного клея на бетонные блоки. Прежде чем фанерная панель будет полностью наклеена, ее можно выровнять по бетонным деталям. Для этого используйте спиртовой уровень. Впоследствии более поздняя поверхность сиденья хорошо прижимается и, возможно, утяжеляется. После того, как конструкция смогла высохнуть за ночь, работа завершена. Теперь вы можете украсить готовую садовую скамейку подушками и одеялами по своему желанию и, наконец, сесть и насладиться плодами своего труда.
 
 С каким материалом можно комбинировать бетон? 
 
 Бетон в этом отношении гибок. В современных зданиях бетон в сочетании с металлом и стеклом находит идеальное соединение. Это менее рекомендуется для сада. Все это выглядело бы слишком холодным и стерильным для оазиса хорошего самочувствия в сельской местности. Поэтому сочетание бетона и дерева — лучший выбор для садовой мебели. Теплые тона дерева в сочетании с пушистыми одеялами и подушками создают уютную атмосферу и снимают строгость с бетона.
 
 техники укладки и видео. Цементная стяжка пола в частном доме 
    
 
  
 Комментарии: 
 
 Разобравшись, как сделать стяжку пола своими руками, можно качественно подготовить основание под укладку финишного покрытия, выровняв перепады высот и устранив другие дефекты. Для подготовки полов используются разные виды стяжек. При этом справиться с реализацией каждого из основных методов вы сможете самостоятельно. 
 
 Разновидности стяжки 
 
 Прежде чем разбираться, самостоятельно ознакомьтесь с особенностями основных разновидностей такого покрытия.Выделяют следующие виды стяжки: 
 
 
 Бетонная стяжка. Самый популярный и широко используемый вариант. Чаще всего используется для первоначального выравнивания основания, если есть большие неровности. 
 
 Самовыравнивающиеся смеси. Прекрасно подходит для подготовки основания под укладку любого отделочного отделочного материала. Максимальная толщина слоя 30 мм. 
 
 Сухой. Разрешить выравнивать перепад высот 3-12 см. Их можно оборудовать, укладывая в бревна фанеру, ДСП и другие подобные материалы, а также используя специальные листы на основе гипсоволокна.
 
 
 При выборе конкретного варианта устройства стяжки нужно учитывать исходное состояние пола, а также требования к основанию, в связи с особенностями финишного покрытия и другими моментами, специфичными для конкретной ситуации. . 
 
 Вернуться к содержанию 
 
 Требования к стяжке пола 
 
 Стяжка должна соответствовать следующим требованиям: 
 
 
 
 
 имеют одинаковую плотность по толщине в разных точках помещения; 
 
 соответствуют нормативным требованиям по прочности и сжимающим нагрузкам; 
 
 имеют толщину не менее 20 мм по полу и не менее 40 мм по слою тепло- или шумоизоляции.
 
 
 В местах перекрытия труб стяжкой толщина слоя должна превышать диаметр скрытых изделий на 15 мм. 
 
 При укладке стяжки поверх слоя шумоизоляции необходимо оставить зазор 20-50 мм между стенами и выравнивающим покрытием. Чтобы заполнить пробел, используется основной звукоизоляционный материал. 
 
 Сплошная монолитная стяжка заливается заранее укомплектованной влагостойкой пленкой, уложенной внахлест на стены помещения. 
 
 На поверхности стяжки не должно быть трещин, сколов и других дефектов.
 
 Вернуться к содержанию 
 
 Подготовительные мероприятия 
 
 Работы по устройству любой стяжки начинаются с грамотной подготовки. Отнеситесь к этим занятиям серьезно, и вы сможете значительно сэкономить время и силы на будущих этапах. 
 
 Набор для работы: 
 
 
 Строительный уровень. 
 
 Рулетка для измерений. 
 
 Мастер ОК. 
 
 Правило. 
 
 Строительный миксер для приготовления раствора или электродрели с соответствующей насадкой.
 
 Шпатель. 
 
 Острый нож. 
 
 Профили (ламели) для установки маяков. 
 
 Емкость для приготовления смесей. 
 
 
 
 
 Для стяжки можно использовать как готовый, так и самодельный раствор. 
 
 Традиционно смесь готовят из части цемента, в три раза большего количества чистого песка и воды, в количестве, достаточном для получения раствора нормальной плотности. 
 
 Для предотвращения появления трещин и разного рода сколов в стяжке в состав готовой цементно-песчаной смеси добавляют пластификаторы.
 
 
 При устранении перепадов, превышающих 50-70 мм, нужно использовать металлическую сетку или специальное волокно. 
 
 
 Благодаря этому дополнению значительно повысится прочность стяжки. 
 
 Приступаем к подготовке фундамента. Порядок приготовления во многом зависит от исходного состояния обрабатываемой основы. Общий перечень подготовительных мероприятий следующий: 
 
 
 Напольное покрытие снимается, если оно есть. 
 
 Вывозят всевозможный строительный мусор.
 
 Удаление пыли и обезжиривание основания проводится соответствующими растворителями. 
 
 Установлена ​​максимально допустимая высота подъема снаряженной базы. Для этого по периметру стен комнаты создаются соответствующие отметки. Максимально удобная и качественная работа выполняется через лазерный уровень. 
 Установлено 
 Маяков. Самый удобный вариант — гладкие металлические профили. В остальном ориентируйтесь по ситуации. 
 
 
 Вернуться к содержанию 
 
 Направляющая для заливки бетонной стяжки 
 
 
 
 Проверьте подготовленное основание на искривление.Установите максимальные перепады высоты и рассчитайте состав смеси для заливки стяжки. 
 
 При необходимости уложить слой гидроизоляционного материала. 
 
 Установите маяки по уровню и закрепите подходящими крепежными элементами. Например, надежное крепление в состоянии обеспечить алебастр. 
 
 Тщательно отшлифуйте поверхность подходящим составом. 
 
 Приготовьте смесь для стяжки. Смешайте небольшими порциями. Сосредоточьтесь на собственных возможностях.В целом специалисты рекомендуют приготовить смесь в количестве, которое можно использовать за 1-1,5 часа. 
 
 Готовый состав нанести на основу. У вас должно быть время сделать стяжку в помещении за сутки. Перерывы не допускаются. 
 
 Чтобы выровнять раствор на поверхности, воспользуйтесь правилом. Также можно использовать игольчатый валик или просто плоскую доску подходящей длины. 
 
 
 
 После укладки стяжки на некоторое время (обычно до 10 дней) ее необходимо обильно смочить.Стяжка без намокания может потрескаться. 
 
 Исключить возможность сквозняков. Не подвергайте залитый раствор воздействию прямых солнечных лучей. В жару после намокания стяжку рекомендуется застелить плотным слоем полиэтилена. 
 
 После того как стяжка застынет до такой степени, что по ней можно будет спокойно ходить, проверьте ровность покрытия. Вырежьте язычки металлической линейкой. Обработайте поверхность специальной штукатурной машиной. 
 
 По нормам бетонная стяжка сохнет в течение 28 суток.Если в качестве финишной облицовки планируется использовать керамическую плитку, срок ожидания можно сократить до недели. 
 
 Вернуться к содержанию 
 
 Устройство наливной стяжки 
 
 Подготовьте базу. Удалите грязь и пыль. Подойдите к этим мероприятиям максимально ответственно. Впоследствии может появиться вся неочищенная грязь. 
 
 Заправьте базу. В некоторых случаях грунтовку необходимо наносить в два слоя (если основание впитывающее или сильно пылится). Ориентируйтесь на ситуацию.
 
 
 
 Приготовьте раствор в соответствии с инструкциями производителя. Для перемешивания смеси лучше всего использовать миксер или хотя бы дрель с соответствующей насадкой. Как правило, самовыравнивающиеся смеси после смешивания необходимо оставить на несколько минут для насыщения кислородом. Уточняйте этот момент индивидуально в инструкции к выбранной смеси. 
 
 Готовый состав заливать на пол со стены напротив входной двери в комнату.С помощью уровня контролируйте толщину заливки. Раствор наливайте параллельно стене небольшими порциями. 
 
 Выровняйте залитую смесь распределительным валиком. 
 
 Время высыхания смеси зависит от условий в помещении и толщины залитого слоя. В большинстве случаев можно ходить по полу через 10-12 часов после заливки. 
 
 Важно, чтобы при сушке смесь не подвергалась температурным перепадам, прямым солнечным лучам, сквознякам и влаге.

 
  Перед тем, как приступить к отделке полов, нужно выполнить довольно большой объем подготовительных работ. Их суть сводится к выравниванию основания, на которое будет укладываться финишное покрытие. Требуется максимально сгладить имеющиеся перепады высот, иначе помимо того, что будет нарушено правильное функционирование отделки, существенно сократится срок ее службы.  
 
  Для предотвращения подобных последствий изготавливается стяжка, представляющая собой состав, равномерно наносимый на подготовленное основание.Готовая поверхность должна располагаться строго на одном горизонтальном уровне, а при визуальном осмотре добиться этого невозможно, поэтому пол стяживают по маякам.  
 Гладкая бетонная стяжка — залог качественных полов 
 Виды технологии бетонной стяжки 
 
 Технология изготовления бетонной стяжки может варьироваться в зависимости от функционального назначения финишного покрытия. Самый простой способ его обустроить — заливка и выравнивание на основе бетонного раствора без выполнения дополнительных манипуляций.Это так называемая трикотажная стяжка пола, которую вы видите на первом фото. Его можно заливать в квартире в новостройке, а также при выполнении ремонта жилого дома. 
 
 В ванной, туалете и других помещениях с повышенной влажностью устраивают стяжку с влагоизоляцией. В этом случае перед заливкой бетона на основание укладывается слой гидроизоляционного материала. 
 
 Для предотвращения проникновения холода через подвал и цоколь, перед установкой стяжки на полы кладут утеплитель.Также его применяют при заливке бетонного раствора прямо на землю, как это бывает в частном доме. 
 Примеры различных видов стяжки пола 
 
 Если необходимо тщательно выровнять поверхность перед укладкой паркета, ламината или линолеума на затвердевшую стяжку, заливается специальный самовыравнивающийся раствор. Использовать этот состав в качестве основного материала покрытия при выполнении ремонта нельзя. Стяжка пола, качественно сделанная своими руками, представлена ​​на фото выше.Эта тема заслуживает особого рассмотрения. 
 
 Оптимальная толщина окончательной стяжки 
 
 Одним из важнейших эксплуатационных параметров чистовой стяжки пола является ее толщина. Его выбирают в зависимости от материала основания, на которое он будет укладываться, от необходимой прочности пола, параметров гидроизоляционного и изоляционного слоя. При этом не должно создаваться чрезмерной нагрузки на перекрытия полов, однако стяжка должна выдерживать вес тяжелой мебели, бытовой техники и так далее.При строительстве квартиры в новостройке толщина стяжки указывается в технической документации. При проведении ремонта финишную стяжку придется заливать старым покрытием. 
 
 Оптимальная толщина стяжки лежит в пределах от двух с половиной до восьми сантиметров. Его нельзя делать тоньше минимального параметра, он очень быстро придет в негодность из-за недостаточной прочности. 
 
 Пример оптимальной толщины стяжки 
 На практике толщина стяжки определяется разницей уровня основания всех комнат на одном этаже.Таким образом, невозможно начать стяжку в отдельном помещении, не проверив основание пола всех помещений в целом. Рассчитав необходимое значение, можно приступать к подготовительным процедурам заливки бетонного раствора. 
 
 Подготовка к заливке цементной стяжки своими руками 
 
 Технологические операции подготовительного процесса различаются в зависимости от состояния и типа поверхности, необходимости установки дополнительных крепежных элементов и так далее. От подготовительных работ во многом зависит качество и долгий срок службы всего покрытия, поэтому это очень ответственный этап в работе.
 
 Сначала проводится общая подготовка поверхности под заливку цементной стяжки, при необходимости производится ее армирование. При необходимости укладывается гидроизоляционный и утепляющий слой. Их технологические тонкости заключаются в устройстве популярных в настоящее время теплых полов. В частном доме можно сделать стяжку по земле. 
 
 Общая подготовка поверхности 
 
 Процедура общей подготовки поверхности зависит от ее типа. В случае заливки цементного раствора на межэтажные перекрытия производятся следующие манипуляции: 
 
 
 при наличии старой стяжки демонтируется; 
 
 на очищенную и нежирную поверхность наносится грунтовка.
 
 
 Подготовка основания пола под стяжку 
 При необходимости работы непосредственно на земле производятся в другой последовательности. Здесь подготовка выглядит следующим образом: 
 
 
 участок земли очищен от остатков растительности, веток и корней; № 
 
 насыпается и тщательно утрамбовывается слой песка или гравия; 
 
 инженерных коммуникаций. 
 
 
 Как сделать гидроизоляцию и утеплитель 
 
 Варианты гидроизоляции стяжки пола 
 Полотна укладываются на поверхность внахлест около пятнадцати сантиметров, с изгибом на стене — около десяти сантиметров.Стыки с трубопроводной сетью дополнительно смазываются герметизирующей мастикой. 
 
 Примеры стяжки с утеплителем 
 Необходимость армирования 
 
 Потребность в усилении основания возникает только в случае устройства стяжки непосредственно на земле. Для выполнения этой работы используется сетка с мелкими ячейками из арматуры или толстой проволоки. Особенности обустройства армирующего слоя зависят от геометрических размеров помещения и конструктивных особенностей постройки.
 
 Пластиковая арматура на стойках — хороший вариант для усиления стяжки пола 
 Если нужен теплый пол 
 
 Дополнительные монтажные элементы используются, если планируется установка теплого пола. Перед заливкой цементной стяжки прокладываются все нагревательные кабели или трубы, в зависимости от того, какой вариант теплого пола планируется. 
 
 Водяной теплый пол, уложенный под стяжку 
 При приготовлении раствора в этом случае следует использовать фибру, так как стяжка с базальтовым или полипропиленовым волокном не трескается из-за значительного перепада температур в результате подогрева пола.Стоимость этого компонента невысока, и на кубический метр раствора потребуется всего около девятисот грамм. 
 
 Выбор и установка маяков для ровного бетонного пола 
 
 Монтаж маяков начинается с разметки горизонтального уровня, по которому должна проходить поверхность стяжки. Сделать это можно с помощью обычного строительного гидравлического уровня или гораздо более дорогого лазерного устройства. По отметкам на стенах проводится хорошо заметная горизонтальная линия.
 
 Схема разметки нулевого уровня перед установкой маяков 
 Последняя служит ориентиром для определения наименьшего и наибольшего значения перепада высот на поверхности пола, определяемого с помощью рулетки относительно размеченной линии. Последовательный замер всей площади определяет уровень расположения стяжки. Чтобы облегчить работу, на стенах размечают поверхность стяжки, а на них проводят рабочую линию. 
 
 Далее идет установка маяков.Для бетонных полов в качестве маяков можно использовать обычные рейки. Они устанавливаются на крепежный раствор и дополнительно могут фиксироваться фурнитурой. Размещение первой рейки осуществляется на расстоянии примерно двадцати сантиметров от самой удаленной стены и от дверного проема. 
 
 Установлены стяжки 
 Следующий маяк устанавливается в метре или ста пятидесяти сантиметрах от первоначального. Дальнейшая разметка выполняется равномерно по всей площади основания.Их количество напрямую зависит от размеров комнаты, но даже в самой маленькой из них следует установить не менее двух планок, чтобы получить действительно выровненную поверхность. 
 
 Как приготовить и залить раствор 
 
 В настоящее время большинство потребителей предпочитают покупать готовую смесь для изготовления стяжки в специализированных магазинах или на строительном рынке. Его легко использовать, просто следуйте инструкциям, напечатанным в заводских инструкциях. Сделать раствор своими руками можно, смешав три части песка и одну часть качественного цемента, при этом песок желательно промыть, чтобы удалить глиняные включения, ослабляющие прочность смеси.
 
 Раствор для стяжки удобно готовить миксером. 
 Повышает прочность полученного состава, добавляя в него клей для укладки плитки. Специальные добавки, называемые пластификаторами, значительно улучшают характеристики и сокращают общее время отверждения. Консистенция замешанного раствора не должна быть слишком густой или жидкой, а плотность должна быть примерно равна плотности подходящего теста. 
 
 Раствор заливается между маяками, с них удаляется лишняя смесь, возвратно-поступательными движениями тщательно выравнивается поверхность при помощи специальной рейки.
 
 Правило поочередно сдвигать немного в стороны и на себя 
 При проведении операции необходимо выдержать период времени, пока раствор не станет пластичным, и примерно через шестьдесят минут его не удастся выровнять схватываемая поверхность качественно. Добавление воды в подобной ситуации значительно снизит характеристики готового покрытия. 
 
 Правила ухода за свежей стяжкой 
 
 По свежеприготовленной стяжке за день уже можно передвигаться в обуви без острых каблуков.Через три дня маяки аккуратно снимают и выравнивают образовавшиеся полости. На поверхности неизбежно образование мелких неровностей. Бугорки срезаются, ямки заливаются цементным раствором или клеем для укладки плитки. 
 
 Верхний слой стяжки необходимо залить раствором, иначе после полного застывания поднимется мелкая пыль. Для этого используется терка из дерева, которая последовательно обрабатывает всю поверхность свежей стяжки. 
 
 Процесс затвердевания 
 Полное затвердевание бетонной стяжки происходит примерно через четыре недели.Во время высыхания поверхность необходимо периодически опрыскивать водой, иначе она может потрескаться. Время высыхания сокращается за счет введения в бетонную смесь специальных добавок. 
 
 Следует отметить, что перед укладкой финишного покрытия влажность стяжки должна быть в пределах полутора процентов — при использовании теплого пола не более двух процентов — при использовании паркетной доски, двух с половиной — для коврового покрытия, три — для линолеума и три с половиной — для облицовочной плитки. 
 
 В бытовых условиях влажность покрытия проверяют бумажным полотенцем, надежно приклеенным к бетонной поверхности скотчем.Если по прошествии суток он остается сухим, влажность стяжки в пределах нормы. 
 
 Полусухая стяжка или шлифовка 
 
 Полусухая стяжка, как следует из названия, изготавливается с использованием значительно меньшего количества воды. Его добавляют ровно столько, сколько необходимо для образования прочных молекулярных связей между компонентами бетонной смеси. Устройство полусухой стяжки требует более высокой квалификации подрядчика. На завершающем этапе укладки обязательно шлифование покрытия на специальных станках.
 
 Чистовое шлифование легче выполнять на шлифовальном станке. 
 В результате получается идеально гладкая поверхность с гладким покрытием, что является большим плюсом для использования этого метода. С другой стороны, без использования специальных технических приспособлений не получится. Полусухая стяжка обладает улучшенной водостойкостью и устойчивостью к отрицательным температурам по сравнению с традиционной технологией покрытия. 
 
 Стяжка пола является частью основы, которая располагается между потолком и финишным покрытием.Без него невозможно сделать полы идеально ровными — такими, чтобы на них можно было без опасений укладывать даже самые требовательные отделочные материалы. Без него не обойтись при строительстве дома и даже при капитальном ремонте, а вот как сделать стяжку пола для многих — очень сложный вопрос. Попробуем разобраться, как его создать своими руками. 
 
 Стяжка — это не только элемент конструкции пола, отвечающий за его выравнивание. Он выполняет другие, не менее важные функции — например, принимает и перераспределяет все нагрузки, испытываемые напольным покрытием.Но все же важнейшая функция стяжки — выравнивание основания. Это необходимо для того, чтобы правильно и правильно уложить напольное покрытие, некоторые виды которого довольно требовательны к ровности чернового пола. Например, керамическая плитка, паркет и другие материалы быстро придут в негодность, если их использовать на неровном полу. Они начнут ломаться и разрушаться, а при движении по покрытию будет издавать неприятный скрип. 
 
 
 
 Еще одна функция, которую выполняет стяжка —  повышение тепло-, звуко- и гидроизоляционных свойств полов .Также за счет него при необходимости легко поднять уровень основания до необходимого. 
 
 
 
 Что такое стяжка? 
 Стяжку пола 
 можно разделить по нескольким критериям на разные типы. Например, в зависимости от способа изготовления он может быть сухим, влажным, комбинированным. 
 
  Таблица. Основные виды стяжек.  
 
 
 
 Вид 
 
 Описание и характеристика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Этот вариант выполнен без применения тяжелого миномета.Технология применяется для выравнивания полов с очень большими перепадами высот (до 11 см), а также в помещениях, где полы не могут испытывать значительную нагрузку. В этом случае сухая стяжка может быть уложена на лаги и изготавливаться из фанеры или ДСП, а может быть из гипсоволокнистых листов, которые укладываются на подстилку из керамзита. Толщина стяжки может быть довольно большой. Сухая стяжка проста в исполнении, не требует высыхания после изготовления, очень легкая, не оказывает давления на полы и фундамент конструкции.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Эту стяжку еще можно назвать бетонной или цементной. Самый привычный и наиболее часто используемый метод выравнивания и подъема пола. Как правило, его используют на начальном этапе выравнивания полов или черновых полов. Изготавливается на основе цемента с добавлением наполнителей, укладывается слоем от 3 см и более. С ним сложно работать, долго сохнет, но он очень прочный и долговечный. К сожалению, он не оказывает значительного давления из-за своего значительного веса, и поэтому не может применяться для всех типов зданий.На 1 кв. М. Приходится не менее 100–120 кг раствора — масса довольно внушительная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Этот тип стяжки сочетает в себе основные преимущества и, в некотором роде, технологию мокрой стяжки и самовыравнивающейся стяжки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Этот способ хорош тем, что не нужно использовать маячки и как-то следить за ровностью готового основания. Дело в том, что для изготовления используются специальные смеси, которые имеют свойство самовыравниваться на поверхности чернового пола.Стоят такие составы довольно дорого, и ими можно заливать даже полы с неровностями до 2 см. Часто таким методом можно выровнять обычную цементную стяжку. 
 
 
 
 
 
 
 
 Также стяжки делятся на разные виды в зависимости от количества слоев. Таким образом, это  однослойных  (залить сразу на требуемую толщину) и  многослойных . Последние имеют так называемые черновые и чистовые поверхности.Как правило, черновая основа имеет толщину 2 см и более, а чистовая — 3-20 мм. 
 
 По типу соединения с перекрытием стяжки делятся на  сплошные и  плавающие. Первый имеет надежную связь с черновым основанием, второй ни с чем не связан. Для монтажа используются гидро- и теплоизоляционные материалы. 
 
 
 
 Что можно использовать для создания стяжки? 
 
 В зависимости от типа стяжки они могут изготавливаться из различных материалов.Итак, для создания мокрой стяжки используется цемент, вода и песок. Цемент в этом случае выступает в роли связующего, а песок становится наполнителем. Для улучшения качества строительных смесей в них можно добавлять различные компоненты для повышения прочности и сокращения времени высыхания. 
 

 
  На заметку!  Для приготовления такой смеси необходимо смешать 1 часть цемента с 3 частями песка. К ним добавляется необходимое количество воды. Это достаточно экономичный вариант. 
 
 
 
 
 Для создания мокрой стяжки также можно использовать готовый пескобетон, продаваемый в магазинах.Его главный недостаток — высокая степень усадки. Из-за этого толщина слоя стяжки не может быть меньше 3 см, иначе он быстро потрескается. 
 

 
  Совет!  Для уменьшения риска растрескивания стяжки в сырой состав добавляют волокнистые волокна или на шероховатую основу укладывают слои армирующей сетки. 
 
 
 
 
 Для деревянных полов применяют смеси на основе гипса. Этот материал можно укладывать тонким слоем, так как он практически не садится.Приятны и сроки сушки — всего 1-2 дня. Единственное исключение из использования таких составов — повышенная влажность в помещениях. 
 
 Самовыравнивающийся или обычно используется для финишного выравнивания обычной влажной стяжки. Причина в довольно высокой стоимости материала. Такой состав используют для выравнивания полов с шероховатостью 2-7 мм. 
 
 
 
 Для производства для засыпки основания потребуются листовые материалы типа гипсокартона, а также керамзит средней и мелкой фракции.Стыки отдельных листов материала обрабатываются клеевыми составами. 
 
 
 
 Как сделать стяжку 
 
 Работы по устройству стяжки пола неизменно вызывают вопросы у новичков. Ниже приведены инструкции по созданию сухой, влажной и полусухой стяжки. Однако какой бы вариант ни выбрали мастера, в любом случае перед началом работ важно подготовить черновую основу. 
 
 
 
 Особенности подготовки основания 
 
 Для начала, если дом строился не с нуля, нужно будет избавиться от старой отделки пола.Более того, вам придется удалить старую стяжку до перекрытия. Особенно важно устранить все дефекты, обнаруженные на основании. Это могут быть трещины, сколы, любые зазоры. Все это необходимо отремонтировать герметиком или цементным составом после предварительной грунтовки, чтобы избежать слишком большого расхода смесей (относительно мокрой стяжки) и для повышения адгезии составов к основанию. 
 
 
 
 Подготовка основания под стяжку — фото 
 

 
  На заметку!  Иногда новую стяжку заливают прямо поверх старой, но это допустимо только в том случае, если предыдущий вариант основания достаточно прочен.Однако, скорее всего, оценить состояние старой стяжки сможет только опытный специалист. Иногда достаточно даже просто наливных составов, чтобы старый фундамент был идеально ровным. 
 
 
 Очистить пол от старой стяжки можно с помощью отбойного молотка. Далее основание очищается от строительного мусора, который помещается в прочные мешки и вывозится на свалку. 
 
 
 
 Небольшие выступы на старой муфте можно удалить, вооружившись болгаркой.После подготовки важно загрунтовать основу, чтобы увеличить адгезию. 
 
 Изготовление мокрой стяжки 
 
  Шаг 1.  В первую очередь готовятся все необходимые инструменты и материалы. Это строительный уровень, рейки, которые будут служить маяками, саморезы и дюбели, строительные смеси, песок и цемент, обычно перфоратор. 
 
 
 
 Что такое стяжка пола и для чего она нужна, какие бывают виды этого важного элемента современного здания — все это в нашей статье! Какие материалы используются для их создания, зависит от основного назначения в каждом конкретном случае.О том, как сделать стяжку, мы рассмотрим ниже. 
 
 
 
 Зачем нужна стяжка 
 
 По сути, это основа для укладки чистового напольного покрытия, которое также выполняет дополнительные функции в зависимости от реальной ситуации, возникающей при строительстве дома. 
 
 Стяжка — фундамент 
 
 Стяжка пола — это фундамент любого дома или квартиры. Прочность жилья зависит от качества фундамента, насколько он будет тихим и теплым.
 
 Обратим внимание на ситуацию, когда грунтовые воды в период максимального подъема приближаются к поверхности на расстояние около 2 метров. В таких случаях обязательна водозащита основания дома с помощью дренажного устройства. Однако это не решает проблему, потому что если не вода, то в комнату будет проникать влага. И здесь нужно вспомнить такой древний способ защиты, как глиняный ставень, являющийся прообразом стяжки. 
 
 Устройство для заслонки из глины 
 
 Материалом для этого служат глина и вода с добавлением армирующих материалов.Раньше это были генитальные — растрепанные лубяные волокна злаковых растений. Сегодня для этой цели используется волокно, достаточно прочный материал в виде стружки, не подверженный гниению. 
 

 
 
 
 Планируется стяжка 
 
 Еще на этапе строительства дома стоит задуматься о устройстве стяжки и утепленного «пирога пола». В квартире также не стоит игнорировать этот этап ремонта. 
 
  Порядок работы может быть следующим:  
 
 
 тщательно выровняйте и утрамбуйте почвенное основание.Для этого лучше всего использовать виброплиту; 
 
 рассчитать необходимое количество глины для стяжки, исходя из площади укрываемой поверхности и толщины в панировке створки; 
 
 сформировать кучу глины и сделать в середине воронку, которую необходимо за день до использования наполнить водой; 
 
 перемешать пластилин ногами, двигаясь по кругу, периодически нужно перебрасывать массу с краев в середину и присыпать поверхность армирующей добавкой; 
 
 равномерно перемешать массу густой сметаны, равномерно выложить смесь на подготовленную поверхность, разровнять; 
 № 
 Для равномерного высыхания створки поверхность необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, периодически опрыскивая водой в жаркое время.
 
 
 Работу можно продолжать, когда глиняный ставень, как и гидроизоляция пола под стяжкой, выдержит вес человека. Но такой защитный слой уже не может быть основой финишного покрытия на современном уровне развития строительного бизнеса. 
 
 Конструкция и назначение бетонной стяжки 
 
 Технология изготовления данного строительного элемента следующая: 
 
  Защита от пара . Его цель — изолировать элементы от почвенной влаги.Он изготовлен из полиэтиленовой пленки, которая покрывает основание, в том числе стены, до уровня чистового пола. При укладке в несколько прогонов они перекрываются на расстоянии 10-15 см, стыки проклеиваются строительным скотчем. Если не установить парозащиту, влага неизбежно проникнет в бетонную стяжку с переходом на стены. Далее идет плесень и прочие «прелести» сырых стен. 
 

 
 
 
  Создание теплоизоляционного слоя . Утеплять землю под домом не кажется разумным и во избежание этого используют керамзит.Это гранулы из вспененной и обожженной глины. Материал отличается пористой структурой, низкой теплопроводностью и небольшим весом. Продается расфасованным в пакеты или оптом. Для создания надежной теплоизоляции нужно насыпать слой керамзита толщиной 12-15 см и тщательно выровнять его 
.
 
 За этим следует операция, которую часто пропускают по неосторожности или по незнанию. Это  установка демпфирующей ленты по периметру стен .Демпферная лента представляет собой самоклеящуюся эластичную ленту и предназначена для предотвращения контакта стяжки со стенами. Требуется для использования при изготовлении стяжки, и весьма желателен для любого дизайна этого элемента. При сезонных колебаниях температуры внутри дома происходит линейная термическая деформация стяжки, при поражении стен они могут смещаться с образованием трещин и снижением несущей способности. Лента устанавливается до уровня отделки. 
 

 
 
 
 Для создания надежного перекрытия в виде черновой бетонной стяжки производится  арматуры .Для этого можно использовать дорожную сетку с ячейками 50 х 50 или 100 х 100 мм. Сетка укладывается на слой керамзита на расстоянии около 50 мм, что обеспечивается установкой «стульев», при этом удобно использовать битый кирпич. Второй слой укладывается поверх нижнего слоя сетки на таком же расстоянии. Вместо сетки можно использовать армированный стальной профнастил диаметром 10 — 12 мм. Его нужно уложить сеткой и скрепить между собой вязальной проволокой или сваркой. 
 
  Установка маяка .Их используют для выравнивания поверхности стяжки. Установка проводится перед заливкой. Основная цель в этом случае — строго горизонтальное расположение маяков в одной плоскости, что достигается за счет использования строительной линии и уровня. Их делают из деревянных брусков 50 х 50 мм, профильных или круглых труб подходящего размера. По окончании работ маяки из дерева необходимо удалить, а металлические можно оставить в стяжке. 
 

 
 
 
  Заливная стяжка .Планируя эту работу, нужно рассчитать количество необходимых материалов, так как стяжку лучше укладывать за один прием. Для этого общая площадь стяжки умножается на ее толщину, материалы подготавливаются в соответствии с рецептурой приготовления бетонной смеси. 
 
 Укладка бетона выполняется бригадой из нескольких человек с учетом того, что одновременно необходимо подготовить смесь, подать ее к месту укладки и равномерно уложить плотным слоем.В процессе укладки бетона нужно тщательно уплотнять его, не допуская образования полостей и пузырьков воздуха в массе стяжки. Выравнивание ведется доской — правило уровня маяков. Работу следует начинать из дальнего угла комнаты, двигаясь к дверному проему. Если все требования будут соблюдены, возможно, в будущем нет необходимости заливать выравнивающую стяжку. 
 

 
 
 
  Сколько сохнет бетон?  Это время 28 дней.Но через 6-7 дней, когда стяжка надежно выдержит вес человека, нужно удалить деревянные маяки, проемы на их местах заделывают цементным раствором. В процессе высыхания, особенно в жаркое время года, стяжку следует накрывать пленкой и ежедневно опрыскивать водой. В противном случае стяжка преждевременно теряет воду и трескается.  Важно! Влага в бетоне необходима для его правильной кристаллизации.  
 
 
 Таким образом, минимальная толщина бетонного слоя черновой стяжки составляет около 15 сантиметров.
 
 
 Виды стяжек 
 
 Используются различные методы устройства черновой стяжки: 
 
 Первый из них — традиционные бетонные отливки, описанные выше. 
 
 Стяжка бетонная полусухая 
 
 Такой материал отличается от традиционного состава бетонной смеси значительно меньшим содержанием воды. Смесь приготовлена ​​по сложной технологии, недоступной для самостоятельного приготовления. Поэтому следует приобретать готовую смесь и строго соблюдать рекомендованный порядок приготовления.
 

 
 
 
  Положительные стороны использования полусухих смесей:  
 
 
 ограниченная степень усадки слоя из-за низкого содержания воды; 
 Правильно выполненный 
 никогда не подвергается растрескиванию; 
 
 технология укладки такой стяжки позволяет получить очень гладкую и качественную поверхность; 
 
 ограниченное время высыхания, финишное покрытие можно укладывать уже через сутки после изготовления, полное высыхание — 28 суток, до истечения этого срока нежелательно ставить на стяжку тяжелые предметы; 
 
 использование плотной пленки под стяжкой гарантирует водонепроницаемость слоя; 
 
 масса стяжки пористая, что придает ей звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, а также снижает весовую нагрузку на плиты перекрытия между этажами.
 
 
 Стяжка цементная полусухая 
 
 Высокое качество состава для такого покрытия определяется использованием в его составе усиливающих добавок в виде волоконных волокон и пластификатора, делающего смесь пластичной. Количество воды в полусухой цементной стяжке также ограничено, обеспечивая быстрое высыхание состава. 
 

 
 
 
 Достаточно отметить, что уже через четыре дня вы можете укладывать финишное покрытие с достаточной уверенностью в его качестве.Толщина полусухой цементной стяжки зависит от качества поверхности, на которую она укладывается, и высоты неровностей на основании. На практике это от 3 до 7 сантиметров. 
 
 Сухая стяжка пола 
 
 При необходимости быстрого выполнения работ или невозможности нагружать плиты перекрытия применяют сухие стяжки. Обычно их делают из гипсокартона или водостойкой фанеры. Как можно применять изоляцию и звукоизоляцию для стяжки: 
 
 
 доменные шлаки; 
 
 вермикулит; 
 
 керамзит мелких фракций; 
 
 песков перлитовых вспученных.
 
 

 
 
 
 Также используются листовые подложки из прессованной пробки или пенопласта. Положительные качества такого устройства: 
 
 
 пожаробезопасность при заливке негорючих материалов; 
 
 надежных тепло- и звукоизоляционных свойств; 
 
 отсутствие выбросов вредных веществ; 
 
 скорость установки; 
 
 легкий вес; 
 
 возможность установки коммуникаций; 
 
 способность нести распределенные грузы до 1 т / м 2.
 
 

 
 
 
 Существенным недостатком такого покрытия является его проницаемость. При проникновении воды в покрытие материалы засыпки быстро выходят из строя. Справиться с этой катастрофой можно, только вскрыв пол и просушив засыпку, либо заменив ее. прочтите ссылку. 
 
 Стяжка пола «Мокрая» своими руками 
 
 Подразумевает изготовление несущего слоя без привлечения сторонних специалистов. Однако это не означает, что нужно выполнять работу в одиночку.Минимальное количество исполнителей — 3 человека, потому что подготовительные операции и собственно заливка ведутся непрерывно одновременно. Порядок операций описан выше, но необходимое оборудование нужно рассмотреть более подробно. 

 
 Инструмент и оборудование 
 
 Итак, для работы вам понадобится: 
 
 
 Емкость для приготовления раствора или промежуточного хранения готовой смеси, если используется бетономешалка. При использовании ручного электроинструмента для перемешивания обязательно использование специальных насадок.
 
 Лопата. 
 
 Мастер ОК. 
 
 Емкости для перекачки готовой смеси. 
 
 Выпрямитель для выравнивания бетона представляет собой деревянную доску длиной до 2 метров. 
 
 Мерная емкость для дозирования воды перед добавлением в смесь. Внимание! На этом этапе при приготовлении бетона нужно уделять особое внимание, поскольку это фактор, напрямую влияющий на качество раствора. 
 
 Строительный уровень. 
 
 

 
 
 
 Маяк 
 
 Расположение опорных планок, называемых «маяками», должно обеспечивать гарантированный контакт с правилами как минимум в двух точках одновременно с любым направлением его движения при выравнивании массы бетона.Поэтому маяки для стяжки пола устанавливают так: 
 
 
 первая планка располагается на расстоянии 20 — 30 см от параллельных им стен; 
 
 следующие планки устанавливаются примерно параллельно первой до стыка с перпендикулярным маяком, образуя в итоге каркас на полу помещения 
 
: все доски необходимо установить горизонтально с помощью шнура и строительного уровня; 
 
 Крепление маяков к арматурной решетке можно производить вязальной проволокой через прорези на верхней плоскости.При демонтаже провода его легко разрезать и загнуть в оставшуюся от маяка полость. После этого полость устраняется цементным раствором. Правильная установка маяков обеспечивает горизонтальную стяжку. 
 
 

 
 
 
 После застывания твердеющего материала нужно произвести затирку, чтобы выровнять поверхность стяжки. Стяжка пола на маяках требует внимания и тщательности выполнения. 
 
 Армирование стяжки 
 
 Как известно, этот элемент служит для упрочнения бетона.И он понадобится, если стяжка выполняется на хрупких основаниях, таких как утеплитель или звукопоглощающие слои, засыпка керамзитом или другими сыпучими материалами. 

 
 Для усиления стяжек в квартире используются следующие материалы: 
 
 
 сетка металлическая армирующая; 
 
 сеток армирующих пластиковых; 
 
 тех же изделий из стеклопластика; 
 Наполнитель 
, армирующий стружку; 
 Арматурные стержни 
. 
 
 

 
 
 
 Кроме того, арматурные сетки используются для крепления к ним обвязки теплого водяного пола.
 
 
 Стяжки на плитах перекрытия не применяют в связи с отсутствием такой необходимости. 
 
 
 Приготовление раствора 
 
 Для изготовления стяжек цемент в чистом виде не используется. Для этого нужно приготовить смесь из песка, которая называется пескобетон. Соотношение компонентов составляет 1: 3. Для расчета потребности в компонентах можно использовать усредненное преобладающее соотношение — для получения кубометра бетона потребуется 1450 килограммов песка и 450 килограммов цемента, что составит 9 стандартных мешков. .Количество воды составит примерно треть объема связующего. Песок лучше использовать в смеси различных фракций, это позволяет повысить прочность бетона. 
 

 
 
 
 В качестве наполнителя для бетона на стяжке можно использовать гранитную крошку, речную гальку и мелкий щебень. 
 
 При необходимости утепления полов используют керамзитобетон, наполнитель которого имеет низкую теплопроводность. Такую смесь с керамзитом используют для стяжки первых этажей, особенно если это перекрытие над цокольным этажом.Следует помнить! Чрезмерное добавление к смеси керамзита приведет к потере прочности бетона. Поэтому количество добавки должно быть меньше половины от общей массы. Также необходимо разумное сочетание керамзита с другими наполнителями. 
 

 
 
 
 Особенности процесса разливки 
 
 Для приготовления смеси для стяжки и ее укладки нужна бригада не менее 3 человек, при этом обязанности можно распределить следующим образом: 
 
 
 1-й участник готовит смесь и выгружает ее в промежуточную емкость.Если используются пластификаторы или отвердители, приготовленный раствор необходимо выдержать в спокойном состоянии до 15 минут, чтобы дать возможность начать химические реакции этих добавок; 
 
 2-й рабочий доставляет готовый раствор к месту заливки и разливает по месту укладки; 
 
 3-й участник выполняет укладку смеси, утрамбовку и выравнивание слоя на маяках. 
 
 

 
 
 
 Работу следует вести непрерывно, так как готовый раствор должен быть использован не более 2 часов с момента его перемешивания.
 
  Бетонная стяжка сохнет в течение 28 дней  при использовании мокрого способа, при создании полусухой стяжки дальнейшие работы можно проводить через 2-3 дня после укладки, но без нагрузки тяжелыми предметами. 
 

 
 
 
 
 Устройство бетонной стяжки — простой, но трудоемкий процесс, поэтому можно пригласить специалистов, цена за метр работы будет от 420 до 450 рублей. 
 
 
 Бетонные стяжки в доме выполняются с учетом назначения помещения, характера отделки полов, особенностей соседних помещений.Причем свойства каждого из них следует продумать заранее с учетом всех наступающих обстоятельств. Поэтому эту работу лучше проделать самому, зная, что все делается для себя. Если есть время, нужно взяться за эту работу и довести ее до логического завершения. Я желаю вам успеха! 
 
 Для того, чтобы ваш пол прослужил вам большое количество лет, и выглядел идеально ровным, перед тем, как приступить к укладке напольной плитки, следует предварительно провести подготовительные работы и выровнять поверхность пола.Теперь попробуем подумать, как грамотно подойти к этой задаче. Вместе с порталом давайте узнаем, как правильно наладить пол в комнате. 
 
 Что такое стяжка 
 
 Если вы не знаете, как сделать стяжку пола своими руками, то вам стоит посмотреть видео ниже. Прежде чем начать рассказ об этом процессе, нужно поговорить о том, что такое стяжка пола. 
 
 Итак, стяжку пола можно изготавливать из любых материалов и по разным технологиям. Следующие виды стяжек: 
 
  Бетонная стяжка. Этот вид стяжки — один из самых распространенных. Эта стяжка в основном используется для первоначального выравнивания поверхности пола. Если на поверхности имеется большое количество капель, то этот способ можно назвать наиболее подходящим. Наполнителями смеси для этого способа выравнивания, как правило, служат песок и цемент. Но для выполнения этой работы потребуется потратить много времени и сил. 
 
  Самовыравнивающаяся стяжка
  выполняется в основном из готовых смесей. Слой для выравнивания по толщине выходит примерно 3 см.Его используют в конце работы для сглаживания различных перепадов поверхности пола. Этот способ подходит практически для всех типов существующих полов. 
 
  Сухая стяжка  Производится в основном, если необходимо выровнять пол, имеющий очень большие неровности высотой от 4 до 11 см. Есть два варианта изготовления стяжки такого типа. 
 
 А) Выравнивание по лагам. Используются такие материалы, как фанера, ДСП или другие виды листовых материалов. 
 
 Б) Выравнивание с помощью гипсовых листов.Для этого вида стяжки достаточно часто используются немецкие материалы от KNAUF. Для правильного выбора материала, необходимого для выравнивания пола, нужно знать, каково общее состояние поверхности пола и какое напольное покрытие вы будете использовать по окончании всех работ. 
 
 
 
 Назначение стяжка 
 
 Чтобы сделать сложный ремонт вашего пола, в любом случае следует сделать стяжку на его поверхности. А теперь попробуем разобраться, какие функции у этой стяжки. 
 
 
 Основное назначение стяжки — формирование ровной поверхности пола.Например, такой материал, как ламинит, паркет или линолеум, требует идеально ровного основания на поверхности пола. 
 
 Еще одна основная функция этого каркаса — повышение жесткости конструкций. 
 
 Основание обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. 
 
 Благодаря использованию стяжки можно без проблем поднять пол на любой уровень. 
 
 
 
 
 Требования к стяжке пола 
 
 Для максимального выполнения своих функций стяжка должна соответствовать всем необходимым требованиям и стандартам.А именно: 
 
 
 Стяжка должна быть прочной, чтобы выдерживать установленные сжимающие нагрузки. 
 
 Плотность составляющей стяжки по всему помещению должна быть одинаковой толщины. 
 
 Если стяжка заливается на звукоизоляционный слой, то он должен быть толщиной не менее 4 см и не более 2,5 см по плитам перекрытия. 
 
 Стяжка должна быть на 2 см толще диаметра труб, которые необходимо в ней прятать. 
 
 При заливке звукоизоляционным слоем следует отступить на 3-6 см от края стены.Это углубление в будущем тоже будет заполнено звукоизоляцией. 
 
 Заливается монолитный слой для гидроизоляции. Для этого, как правило, используют пленку из очень толстого полиэтилена или используют рубероид. Слой гидроизоляции в этом случае ведут до 6-11 см на стенах комнаты. 
 
 Поверхностные слои стяжки не должны иметь сколов и трещин. 
 
 
 
 
 Необходимые подготовительные работы 
 
 Объем работ, которые, как правило, необходимо выполнить перед укладкой стяжки, зависит в основном от ее типа и от того, в каком состоянии находится поверхность пола.Но все же придется прибегнуть к следующим действиям: 
 
 
 Сначала следует провести обследование пола, а при необходимости демонтировать старое покрытие. 
 
 После демонтажа необходимо провести полную уборку строительного мусора. 
 
 Теперь стоит произвести влажную или сухую уборку поверхности пола щеткой или пылесосом. 
 
 Определить желаемый уровень пола для его последующего подъема, применив лазерную рулетку.
 
 Теперь стоит установить маячки. 
 
 
 Технология работы и особенности 
 
 В этой статье мы говорим о том, как должна выглядеть стяжка пола своими руками в квартире. Помимо наших советов, в этой статье есть видео, которое также поможет вам в этом убедиться. 
 
 Правильное выполнение стяжки пола зависит от выполнения всех нормативов, предусмотренных для данной работы. Следует знать, какой состав смеси следует использовать в этом случае, а также как правильно ее вымесить и провести укладку.От того, какой тип стяжки вы выбрали, будет зависеть порядок ваших дальнейших действий. 
 
 
 
  Работы по укладке бетонной стяжки. 
 
 
 Выравнивание пола таким способом очень популярно и довольно часто, несмотря на то, что эта работа достаточно сложная и долгая. В первую очередь необходимо полностью освободить от предметов всю поверхность пола: убрать из помещения мебель, различные предметы интерьера и т. Д. Затем начинают снимать с пола его старое покрытие, при этом тщательно исследуя его основания.В состав бетонной стяжки, как правило, входят следующие компоненты: песок, цемент и другие наполнители. Для выполнения данных работ вам потребуются: 
 
 
 Строительный уровень. 
 
 Рулетка. 
 
 Маяки. 
 
 Шпатель и кельма. 
 
 Посуда для микса. 
 
 Строительный нож. 
 
 Дрель с насадкой для перемешивания смеси. 
 
 
 Большинство строительных магазинов продают предварительно смешанные песчано-цементные смеси для бетона. В них, как правило, все эти элементы уже присутствуют.Но если не хотите тратить деньги, то такой раствор вполне можно приготовить самостоятельно, при наличии всех необходимых ингредиентов в нужной пропорции. 
 
 В основном, чтобы сделать стяжку, на одну часть цемента нужно брать три части песка. А пластификаторы помогут смеси стать более эластичной, и она не будет достаточно быстро застывать, что предотвратит появление на ней сколов и трещин. В случае, если необходимо выровнять пол при наличии больших перепадов (более 6 см), то в эту смесь нужно добавить фибру, обладающую армирующими свойствами, либо использовать для укладки металлическую сетку.
 
 Обратите внимание, чтобы стать сайтом: Как сделать остекление балкона своими руками 
 
 Стяжку поверхности пола в помещении раствором из бетона следует производить в следующей последовательности: 
 
 
 Поверхность площади пола измеряется с помощью строительного уровня, затем определяются все имеющиеся перепады и неровности. 
 
 Все сколы и трещины на поверхности пола тщательно зачищены и вышиты. 
 
 Поверхность напольного покрытия очищена от мусора и грязи.
 
 Устройство гидроизоляционного слоя (при необходимости). 
 
 С помощью строительного уровня маяки устанавливаются и закрепляются на поверхности пола. 
 
 А теперь нанесу грунтовку на пол. 
 
 Затем приготовьте бетонный раствор из сухой готовой смеси и дополнительных компонентов. Как правило, сразу после приготовления смеси ее укладывают на поверхность пола. 
 
 При выравнивании раствора следует обратить внимание на установленные маячки. В одном помещении нужно постараться уложить раствор за один день.Чтобы склейка отдельных участков, залитых раствором, работала лучше, необходимо использовать металлическую сетку или арматуру. 
 
 После того, как все работы по заливке пола завершены, нужно приступить к укладке всей его поверхности пленкой из полиэтилена и оставить до полного застывания. Эта процедура поможет избежать растрескивания. 
 
 
 Также следует убедиться, что помещение полностью защищено от сквозняков и солнца. В зависимости от того, какой смесью залили пол, первые шаги по нему можно проводить только через 4 дня.С помощью строительного уровня необходимо еще раз тщательно проверить поверхность пола на предмет того, является ли она ровной или где-то есть небольшие неровности, которые сразу после обнаружения нужно будет протереть специальным приспособлением. Всегда нужно помнить, что время полного застывания бетонной стяжки составляет 25-30 дней. Только по истечении указанного срока можно приступать к укладке напольного покрытия или укладке теплоизоляции. Исключительный вариант в этом случае — укладка керамической плитки.Эту работу можно проводить уже через 6 дней после стяжки. 
 
  Самовыравнивающаяся стяжка
  
 
 Эта стяжка используется в основном для получения идеально ровной поверхности пола. В данном случае имеется в виду финишная укладка линолеума, ламинита или любых полимерных покрытий. Основная часть строительных магазинов продает различные наливные смеси, приготовление которых осуществляется в домашних условиях по прилагаемой к ним инструкции. Выполняйте эти работы в следующем порядке. Удалите весь мусор и грязь со всей поверхности пола.Эта работа должна выполняться с большой осторожностью, так как мелкий мусор, который может остаться после очистки, может появиться на поверхности залитого слоя. 
 
 По инструкции необходимо приступить к приготовлению раствора. При ее изготовлении во избежание появления комков смесь следует добавлять в жидкость, а не наоборот. Строительный миксер поможет вам тщательно перемешать смесь. Полученный раствор должен выглядеть как кремообразная масса. Насыщается кислородом, оставляя на 10 минут.
 
 Заполняют, как правило, от самого дальнего угла комнаты до угла двери по всей ее стене. 
 
 Благодаря использованию металлической щетки и игольчатого валика раствор выравнивается и его толщина. Исходя из этого, поверхность пола сохнет достаточно быстро, в отличие от бетона. Первые шаги по полу можно делать через 9-10 часов. Эти сроки могут зависеть от внутреннего климата в помещении и толщины получаемого слоя. После заливки пола его необходимо защитить от солнечных лучей и сквозняков, а также воды на его поверхности.				

				
							

			
		

	





	

		
		15Апр

		

			
			

				
Как завести воду в дом от скважины своими руками: Как провести воду в дом из скважины – рекомендации и примеры
								

							  	    				
					15 Апр 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
Бурение скважин на воду своими руками

Цель при выборе метода бурения состоит в том, чтобы применить наименее дорогой, учитывая тип материала, грунт и глубину, чтобы достичь приемлемого источника подземных вод. Неглубоким источникам трудно справиться со средним потреблением. По оценкам, каждый человек использует от 30 до 60 литров в день. Большая часть потребления приходится для смывание туалетов и купание. Если семья из четырех персон, легко понять, что понадобится подача до 500 л в сутки. Поэтому буровые работы проводятся после исследования гидрогеологии в месте будущей скважины. От результатов зависит тип будущего источника воды:
Артезианская скважина. Создается при помощи буровых машин или установок, поскольку залегание водоносного горизонта находится достаточно глубоко. 
Абиссинский колодец. Легко забивается вручную, потому что вода находится не далеко то поверхности. 
Фильтровая песчаная. Создается на средних, малых глубинах. 
Скважина своими руками. Как и чем пробурить? В геологии существует несколько способов:
Ударно канатный
Ударно канатный с использованием желонки или снарядом Шитца. Оба варианта применяются для разрушения пластов после чего разрушенная порода извлекается из скважины. Желонка лебедкой поднимается вверх, под своим весом падает на забой вгрызаясь в пласт одновременно открывая заборный клапан. При поднятии снаряда клапан закрывается, запирая породу внутри себя и при помощи лебедки поднимается наружу. Ударно канатный способ используется в основном в строительстве. Для скважин на воду не используется так как технология считается трудоемкой и устаревшей.
Колонковый с отбором керна.
Керном называется столб грунта, образующийся во время разбурки кольцевым забоем вращательным способом. Используется в основном в геологоразведке. Инструмент для разбурки колонковым способом с отбором керна – это направляющая определенного диаметра с алмазной коронкой и кернорвателем.  Наращивание производится при помощи буровых штанг.
Шнековый
Шнек это, как правило двух метровая ось с наваренной винтовой ребордой червячного типа. Соединение шнеков производится шестигранными, или винтовыми замками. Роль разрушения породы при шнековом бурении выполняет забурник. Грунт на полостях реборды во время вращения колонны выносится на поверхность. По мере необходимости колонна наращивается до нужной глубины. После чего опускают обсадку и погружной насос.
Роторный
В роторном или колонковым бурением с промывкой забоя в качестве рабочего инструмента применяются штанги, которые по мере углубления наращиваются в колонну, направляющая с шарошечным долотом. Шлам выносится при помощи промывочной жидкости или воздуха под давлением (с продувкой забоя). После того как сооружена скважина, в ствол опускается обсадная труба. Выбор диаметра и материала обсадной трубы происходит по согласованию с заказчиком. От качества расходных материалов зависит реальный срок службы скважины, а от диаметра ее дебит. Все эти вопросы решаются индивидуально.
Фото и видео материал про артезианскую скважину можно посмотреть здесь и тут
Эти технологии, кроме ударно-канатного, достигаются вращательным способом и требуют применение тяжелой буровой техники, например, УРБ 2А2 на базе вездеходных грузовиков, самоходной малогабаритной буровой установки, либо треноги.
Единственный способ соорудить скважину на участке или даче без применения специальной техники – это забивная скважина или игла. Такой метод имеет преимущества (не требуется мощная буровая техника, меньшие денежные затраты) и 
недостатки (короткий срок службы, маленький дебет, неприемлемое качество воды).

Абиссинский колодец или скважина игла своими руками
Скважина игла получила название из-за применения иглоподобной обсадной колонны. Водоносный слой может находится на глубине до 20 метров. Монтаж абиссинского колодца позволит получить воду за 24 часа.  Основные требования:
Наличие забивной бабки и два человека; 
Дюймовая труба с сетчатым фильтром галунного плетения с острием на конце. Сетчатый фильтр нужен для предотвращения попадания во внутрь колонны крупных фракций. Забивается в грунт забивной бабки. По мере забивания наращивается дюймовыми муфтами. Процесс продолжается пока фильтровая часть не дойдет до плывуна. Проверка производится залитием в полость воды до начала поглощения; 
Уплотнить все резьбовые соединения; 
Установить насосную станцию.
Процесс сложен и ему нужно уделять максимум внимания. Обычно задействуется бабка или штанга. Штанга являет собой длинную металлическую арматуру или прут, наращиваемые по мере надобности (опускается вместе с обсадной колонной). Такой способ чреват последствиями, поскольку каждый толчок приходится дополнительной нагрузкой на наконечник. Соединительные муфты подвергаются механическим повреждениям и могут разорваться во время процесса. 
Бабка — это груз с отверстием. Она надевается на обсадную колонну и применяется в качестве места для сильных ударов. За счет бабки механическая нагрузка распределяется равномерно по всей области, но не исключает повреждения резьбовых соединений. Исходя из этого, необходимо применять надежные инструменты и качественный материал.
Мосстройсервис рекомендует использовать винтовые соединения для наращивания, но только при условии соосности. Резьба должна выполняться на токарных инструментах. Не забывайте, разорванную трубу практически невозможно достать из земли, поэтому пользуйтесь только качественными материалами. 
Большинство технологий бурения скважин своими руками были адаптированы для использования мощности машины вместо человеческой силы. Были разработаны мощные решения, которые позволяют бурить скважины большего диаметра намного глубже и быстрее, чем любой ручной способ. 
Водоснабжение частного дома своими руками

    
            
                    
        

Еще совсем недавно проживание в частном доме было связано с рядом бытовых неудобств.  Например, ванной или душа в доме не было, полноценной мойки на кухне тоже, туалет на улице, стирка только вручную. Воду приходилось носить ведрами из ближайшего колодца или набирать из скважины с краном, расположенным на улице. В итоге, все, что принес – то и расходуешь. Посуду моешь в миске, купаешься в тазике, предварительно нагрев воду в большой емкости. Все эти проблемы решает полноценное водоснабжение частного дома и правильное водоотведение. Даже на базе уже существующего колодца или скважины можно реализовать подведение воды непосредственно в дом ко всем потребителям. Это позволит пользоваться всеми современными благами цивилизации, как например, стиральная машина-автомат, посудомоечная машина, можно будет принимать душ или другие водные процедуры прямо в доме.

	Какой может быть система водоснабжения частного дома
	

	Схема системы водоснабжения частного дома
	

	Водоснабжение частного дома из колодца


	Водоснабжение частного дома из скважины


	Горячее водоснабжение частного дома
	
 
Какой может быть система водоснабжения частного дома
 
Существует несколько способов обустройства водоснабжения в частном доме, отличающихся разными источниками водозабора.
Централизованное водоснабжение возможно только в том случае, если рядом с домом проходит водная магистраль. Для подключения к ней необходимо обратиться в организацию по контролю над водопроводными системами в Вашем районе. Организация предоставит технические характеристики подключения дома к ветке водопровода. Там будет указано место подсоединения, глубина залегания водопроводных труб, их диаметр, а также давление воды (напор), который гарантирован.

На практике подключение частного дома к центральному водоснабжению имеет ряд недостатков: напор воды может резко падать, или быть совсем маленьким, недостаточным для нормального функционирования водопровода, вода содержит хлор и другие добавки.  Также в случае аварии на линии, дом останется без воды. Но зато, если отключится электричество, то подача воды не прекратится. За услуги центрального водопровода необходимо ежемесячно платить, согласно счетчику расхода воды.
Автономное водоснабжение частного дома может быть реализовано с помощью забора воды из колодца или скважины.

Что лучше обустроить на участке, колодец или скважину, зависит от свойств грунта, глубины залегания и расположения водоносных слоев, а также от производительности водной жилы.

Колодец в основном обустраивают тогда, когда качественная пригодная для употребления в пищу вода располагается на уровне от 4 до 15 м глубиной. При этом водоносный слой должен быть достаточно объемным, чтобы обеспечивать все нужды семьи из 4-х человек. Средний запас воды – 200 л. По причине того, что в колодец могут проникать грунтовые воды, качество воды может быть низким.
Неоспоримым преимуществом колодца является то, что в случае отключения электроэнергии воду можно набрать обычным ведром на веревке. Также срок эксплуатации колодца составляет не менее 50 лет, что значительно больше чем у скважины. Стоимость обустройства колодца меньше скважины. Если копать шахту колодца вручную самостоятельно, то придется заплатить только за материал для стенок и за работы по их монтажу.
Перед тем как принять решение относительно того, что делать на участке, колодец или скважину, пообщайтесь с местными жителями, возьмите у них пробы воды на анализ. Чаще всего если в районе все роют колодцы, то имеет смысл воспользоваться их опытом и не изобретать велосипед. Точно также дело обстоит и со скважинами.
В зависимости от глубины и разновидности слоя, с которого забирается вода, существуют скважины «на песок» и артезианские скважины.

Скважина «на песок» получила свое название из-за того, что затрагивает верхние водоносные слои так называемого песчаного горизонта, который идет следом за толстым слоем суглинка, фильтрующего грунтовые воды.  Глубина такой скважины может достигать 40 – 50 м. В разных регионах залегание данного водоносного слоя может быть различным. Бывают даже случаи, что при бурении такой скважины можно попасть на русло подземной реки на глубине 15 м. В таком случае трубы и фильтры не будут забиваться песком, так как структура слоя состоит из гальки. Срок эксплуатации такой скважины может достигать 15 – 20 лет,  в то время как обычная скважина «на песок» прослужит 5 – 7 лет. Запас воды около 500 л. Пробурить подобную скважину можно вручную, это намного дешевле, да и выемка грунта будет меньшей. Больше вероятности попасть на хороший водоносный слой, так как бурение происходит опытным путем. Машинное бурение скважины стоит намного дороже, но менее эффективно, так как машина бьет скважину на заданную глубину, попасть на хороший водоносный слой в таком случае довольно сложно.
Артезианская скважина опускается до водоносного слоя в известняковых породах. Глубина может достигать 135 м. Безусловно, эта вода намного качественней воды верхних слоев. Запас практически не ограничен, минимальный 1500 л. Специального оборудования для забора воды не нужно, так как вода находится под давлением, сама выстреливает вверх. Вероятность попадания сточных или грунтовых вод в артезианскую скважину полностью исключена. Срок эксплуатации такой же, как и у колодца – до 50 лет. Стоимость бурения намного выше, чем у скважины «на песок» по причине большей глубины. И что самое важное – артезианские скважины обязательно необходимо регистрировать, так как известняковый водоносный слой относится к стратегическому запасу государства.
Схема водоснабжения частного дома подразумевает использование для водозабора насоса или насосной станции. Устанавливаются они в доме, в подсобном помещении, или сразу над скважиной – в кессоне и соединяются с источником воды трубой. Насос накачивает воду в гидроаккумулятор. От него по всему дому расходятся трубы к потребителям. Когда кто-то в доме начинает расходовать воду, например, включил кран в душе или на кухне, давление в системе постепенно падает.  Когда оно достигает 2,2 бар, срабатывает реле давления и включает насос, который снова накачивает воду в гидроаккумулятор, пока давление не станет 3 бара. Снова срабатывает реле давления, и насос отключается.
 
Схема системы водоснабжения частного дома

Вкратце схема водоснабжения дома состоит из таких элементов:
Источник воды: колодец, скважина или река.
Насос для забора воды из источника.
Гидроаккумулятор, который необходим для создания определенного давления в системе. С помощью него можно управлять включением и отключением насоса.
Фильтры для водоочистки и водоподготовки. Чтобы правильно подобрать оборудование, необходимо взять пробы воды и сделать анализы. Техническую воду, которая будет использоваться для мытья автомобиля, полива огорода или других нужд, нет необходимости фильтровать. Поэтому она отводится по отдельной трубе, минуя системы очистки.
Установка водогрейного оборудования для горячего водоснабжения.
Коллекторная система водопровода с холодной и горячей водой.
 
Обустраивать водоснабжение частного дома своими руками лучше всего в теплое время года, когда уровень воды самый низкий, и шанс ошибиться с расположением водоносного слоя очень мал, а также грунт податливый, легко рыть траншеи. В зависимости от условий водозабора, где располагается источник воды, какой глубины, какой тип, используются различные насосы. Гидроаккумулятор также является довольно дорогим агрегатом. Так что многие его не устанавливают, а используют другие способы управления насосом, выполненные самостоятельно.
 
Водоснабжение частного дома из колодца
 
Несмотря на повсеместную моду на скважины, все же во многих регионах предпочитают рыть колодцы для обеспечения себя водой. Во многом причиной является то, что в случае форс-мажора из него можно черпать воду обычным ведром.
Взяв пробы воды из соседских колодцев на анализ и получив удовлетворительные результаты, можно приступать к поиску места для своего колодца. 
Искать самое лучшее место для колодца, где будет обильная водоносная жила на не очень большой глубине, можно с помощью дедовских способов или современных приборов. По-прежнему безотказным является наблюдение за наличием и объемом росы очень ранним утром (4 – 5 утра летом) в течение полугода. Собранные сведения конспектируются, а затем составляются диаграммы и определяется место, где больше всего воды.
Помимо этого следует учесть ряд санитарных ограничений:  на расстоянии 50 м не должно находиться туалетов, выгребных ям, канализаций, компостных куч или других источников загрязнений.  Не стоит также располагать колодец слишком близко к дому, так как вымывание песка из плавуна может привести к сдвигам в фундаменте.
После того как нашли место, можно заказывать проект водоснабжения частного дома. В принципе его можно выполнить самостоятельно, обладая минимальными инженерными навыками, но лучше не рисковать. Пока готовится проект, можно приступать к рытью колодца.
 
Как вырыть колодец

Будем рассматривать вариант колодца с железобетонными кольцами. Первым делом разравниваем площадку, на которой собираемся делать колодец. Затем чертим окружность с радиусом на 10 – 20 см больше радиуса кольца.
С помощью лопаты копаем круглую яму необходимого диаметра. Останавливаемся тогда, когда железобетонное кольцо, установленное в яму, будет выступать на 10 см. Чаще всего высота такого кольца бывает 90 см, но иногда и 100 см.

Устанавливаем первое бетонное кольцо. Для этого аккуратно доставляем кольцо к яме в положении на боку, после чего переворачиваем и опускаем в яму. На торец устанавливаем минимум 3 соединительных скобы.
Затем продолжаем копать, снова глубиной на одно кольцо. Грунт складываем в емкость и поднимаем наверх. Опускаем первое кольцо вниз и устанавливаем второе в скобы. Так как мы планируем завести водопровод в дом, то во втором кольце необходимо сделать отверстие для трубы диаметром в 1,5 раза больше диаметра трубы. 

Продолжаем копать и устанавливать новые кольца, пока в колодец не начнет интенсивно прибывать вода. Примерно это должно произойти после 6 – 8 кольца. Желательно, чтобы водоносных жил (родничков) было больше 3-х. Останавливаемся и начинаем откачивать воду и песок, который намывается. Продолжаем углубляться в грунт еще на 40 – 50 см, при этом насос откачивает, так как прибывание воды достаточно интенсивное.
Когда выемка грунта завершена, оставляем шахту колодца на сутки заполняться водой, нам необходимо знать ее уровень. Закрываем будущий колодец чем-нибудь таким, чтоб никто случайно не упал внутрь. Через сутки смотрим, сколько в колодце воды. Если больше 1 – 1,5 м – хорошо. Откачиваем снова всю воду.
На дно укладываем небольшие камни, сверху щебень слоем 30 – 50 см. Это будет наш фильтр.

Заделываем все щели между кольцами цементно-песчаным раствором, чтобы верховодка не попала в колодец. Если мы все сделали правильно, колодец должен заполниться примерно на 1,5 бетонных кольца.
 
Как подключить насосную станцию к колодцу

Устройство водоснабжения в частном доме предполагает поднятие воды из колодца с помощью насосной станции и распределение ее по всему дому.
Насос или насосную станцию для колодца лучше всего располагать в доме или подсобном помещении. Поэтому от колодца до дома копаем траншею ниже глубины промерзания грунта и укладываем в нее трубу.
Материал труб бывает разный – стальные, металлопластиковые, медные и другие. Выбирайте согласно бюджету и необходимых характеристик. Удобство металлопластиковых труб в том, что они гнутся. Заводим трубу в отверстие в кольце колодца, сгибаем ее и опускаем вниз до самой воды. Внутрь вставляем сетчатый входной фильтр.
Труба не должна доходить до дна колодца на 30 – 40 см. Теперь снова откачиваем всю воду из колодца, вбиваем в дно штырь и прикрепляем к нему трубу. Отверстие в бетонном кольце для трубы заделываем цементным раствором.
Закапываем траншею и обустраиваем глиняный замок вокруг колодца на глубине 40 см, толщиной 50 см, на расстоянии не менее 1,5 м от колец.  Это необходимо, чтоб обезопасить колодец от попадания дождевой и грунтовой воды.
Для правильного выбора насосной станции необходимо знать характеристики нашего колодца. Самые распространенные насосы качают воду с глубины 9 м и поднимают до 40 м. Но для колодца на удалении имеет смысл приобрести центробежный самовсасывающий насос с внешним эжектором, который может поднимать воду с глубины до 45 м.

В помещении, где будет стоять насосная станция, температура зимой не должна опускаться ниже +2 °С. Фильтр грубой очистки, а также обратный клапан устанавливаем перед входом в насос. Фильтр тонкой очистки ставим после насосной станции. Затем подключаем реле давления, манометр и остальные приборы. Отводим трубу в коллектор, распределяющий ее на потребителей. Насосную станцию подключаем к щитку управления.
Останется только смонтировать водопровод – и все готово.
 
Водоснабжение частного дома из скважины
 
Главными преимуществами скважин являются: более чистая и качественная вода с меньшей долей верховодки, больший запас воды для бытовых нужд большой семьи.
На место расположения скважины распространяются те же ограничения, что и на колодец. За тем исключением, что ее можно бурить рядом с домом.
Цена скважины на воду зависит от типа скважины, от способа бурения, поэтому она индивидуальна для каждого.
Как пробурить скважину

Для бурения скважины вручную используется тренога, буровая колонка с буром и подъемник.
Над местом будущей скважины устанавливается тренога и начинается бурение и выемка грунта.

Для первых 1 – 1,5 м используется штыревой бур, чтобы вынуть грунт сверху. Затем в отверстие вставляется обсадная труба с зубцами и продолжается бурение до тех пор, пока не будет обнаружен подходящий водоносный слой. При этом первые слои можно пропускать и бурить дальше. Когда слой будет найден, внутрь обсадной трубы вставляется оцинкованная водопроводная труба с фильтром на конце.  Отрезки трубы соединяются между собой муфтами, место соединения тщательно промазывается герметиком. Затем обсадная труба вынимается.
Для скважины обязательно оборудуется приямок не менее 1 м глубиной. В нем на 10 – 15 см от дна «выглядывает» труба скважины.
 
Как подключить насосную станцию к скважине

Установить насосную станцию можно двумя способами. Первый – прямо над скважиной обустроить подсобное теплое помещение, если она находится недалеко от дома. Второй – над скважиной установить кессон, в котором будет стоять насос.
На первом способе мы не будем подробно останавливаться, так как с ним все более-менее просто. Рассмотрим установку кессона.

Обкапываем трубу на глубину 2,5 м, диаметром в 2 раза большим диаметра кессона. На дно заливаем бетонную подушку 20 см толщиной, которая будет держать тяжесть кессона на себе.
Затем устанавливаем кессон в яму. Трубу скважины обрезаем таким образом, чтобы она выступала на 500 мм внутри кессона. На этом уровне, примерно на глубине 1,8 – 2 м копаем траншею, ведущую к дому. В нее укладываем водопроводную трубу.
Насос устанавливаем в кессоне и подключаем к трубе скважины. Но гидроаккумулятор, в который насос будет накачивать воду, все равно необходимо устанавливать где-то в доме или подсобном помещении. Там же устанавливаем фильтры и блок управления насосной станцией.
Кессон по контуру заливаем бетонным раствором слоем 30 – 40 см. Когда бетон высохнет, остальное пространство, не доходя 50 см до верха, засыпается смесью песка и цемента. Сверху засыпается грунт. Кессон будет хорошо защищен от морозов.
 
Горячее водоснабжение частного дома

Когда вода подведена непосредственно в дом, нагреть ее уже не составит большого труда. Для этого можно использовать несколько вариантов.
Первый – устанавливаем двухконтурный котел, например, газовый. Один контур будет нагревать воду для системы отопления, второй – для бытовых нужд.  От насосной станции труба с холодной водой подключается к котлу, из него выходит труба с горячей водой и подключается к коллектору, который распределяет воду по всему дому.
Второй вариант – устанавливаем одноконтурный котел, который будет заниматься сугубо нагревом воды для нужд дома. Он может быть газовым или электрическим. К нему обязательно необходимо установить бойлер.
Третий вариант – устанавливаем электрический накопительный водонагреватель.
Четвертый годится для больших коттеджей. Можно установить множество проточных нагревателей перед каждым потребителем.
Монтаж водоснабжения в частном доме будет завершен, когда по всему дому будет смонтирован водопровод с горячей и холодной водой. Также следует позаботиться и о сливе, т.е. канализации или септике. Водоотведение – обязательный элемент. Теперь выносить воду ведрами не получится. Необходимо обустроить отвод воды от раковины, душа, ванной, стиральной машины и унитаза.

Водоснабжение из скважины своими руками: необходимое оборудование и схема
		
Для водоснабжения частного дома нет ничего лучше хорошего центрального водопровода, который обеспечивал бы стабильную подачу чистой воды из артезианской скважины. Однако подобное благо цивилизации до сих пор редкость не только на селе, но и в городском частном секторе. Для многих владельцев своего дома водоснабжение из скважины — не дешёвый, но порой единственный способ обеспечить себя водоснабжением с должным уровнем комфорта. Рассмотрим, как подключить скважину к домашнему водопроводу, установить необходимое оборудование.


Скважина на песок (фильтровая) ↑
Бурится на ближайший к поверхности водоносный горизонт, который располагается в песчано-известковом слое. Обходится относительно недорого, глубина невелика — 15-30 м. Характеристики скромны: дебит 0,6-1,2 м3/ч, срок службы 5-30 лет при условии регулярного водозабора.  На обсадную трубу снизу обязательно устанавливается фильтр. Качество воды лучше, чем в колодце, но всё же зачастую для того, чтобы довести её до высокого уровня питьевых стандартов, приходится устанавливать в доме многоступенчатые фильтрационные системы.
Песчаную скважину можно пробурить с помощью подобной малогабаритной установки. При прокачке необходимо следить, чтобы внутрь обсадной трубы не попала грязь с поверхности
Артезианская скважина ↑
Отличается исключительной чистотой и обилием воды, дебитом 3-10 м3/ч и выше. При правильной эксплуатации служит очень долго, полвека — отнюдь не предел. Пористый  известняк с водоносным слоем может залегать довольно глубоко. В редких случаях удаётся добраться до артезианских вод на уровне 25 м, но чаще это 50-250 м. Стоимость скважины резко возрастает при превышении глубины в 60-100 м. И не только из-за высокой стоимости бурения, но и потому, что приходится устанавливать значительно более мощные глубинные насосы. Экономически оправдано устроить артезианскую скважину вскладчину, воды с избытком хватит на несколько домов.
Если вы только изучаете возможность бурения скважины на своём участке, а никто из соседей ещё не занимался водоснабжением, поговорите с местными геологами. Скорее всего, они знают расположение водоносных пластов в вашем районе и смогут дать исчерпывающую консультацию.

Над скважиной располагают сооружение, в котором размещают необходимое оборудование. Как правило, это кессон, полностью расположенный ниже уровня земли, гидроизолированный и утеплённый. Его можно собрать из стандартных бетонных колец, замонолитить, выложить из кирпича или бетонных блоков. В продаже также имеются готовые полимерные и стальные блоки. Размеры кессона должны позволять провести обслуживание оборудования.
Дороже, но быстрее и надёжнее установить готовый кессон для скважины
Основное оборудование можно размещать в кессоне, но мы рекомендуем устанавливать его в доме, в тёплом и сухом помещении, так оно прослужит дольше.  На обсадную трубу следует установить оголовок.
Оголовок, помимо защиты от загрязнений, служит для подвески насоса, пропуска трубы и электрокабеля
В зависимости от глубины подъёма используется следующее оборудование:
Станция водоснабжения с верхним расположением насоса. Стоит недорого, однако глубина всасывания невелика, 8-14 м, что ограничивает сферу применения колодцами и неглубокими песчаными скважинами. Станция полностью укомплектована, непосредственно к ней можно подключать домашний водопровод.
В состав комплектной насосной станции входят все необходимые устройства: насос, накопительный бак, автоматика
Скважинный насос способен поднимать воду с большой глубины и имеет небольшой диаметр, рассчитанный на обсадную трубу. Дешёвые вибрационные насосы «Ручеёк» или «Малыш» не рекомендуется использовать длительное время, они способствуют засорению фильтра, к тому же маломощны. Не нанесёт урона скважине и даст достаточный объём воды центробежный насос. Глубина подъёма моделей бюджетной категории —от 50 до 100 м.
Модель глубинного насоса выбирают, исходя из глубины, дебита скважины и потребности в воде.
Вода, прежде чем попасть от скважинного насоса непосредственно в водопровод, закачивается в один из двух видов накопителей:
Открытый бак, установленный в верхней точке водоразбора. Оттуда вода подаётся вниз самотёком. Включение насоса для пополнения бака и его отключение обеспечивает поплавковый механизм, установленный в баке. Простое и недорогое решение, однако давление воды маловато для комфортного пользования и недостаточно стабильно.
Закрытый мембранный гидроаккумулятор, где вода постоянно находится под давлением благодаря пневматическому элементу. Благодаря этому в водопроводе создаётся давление, достаточное для адекватной работы всех водоразборных устройств, в том числе гидромассажных и автополива.
Устройство гидроаккумулятора. Для поддержания стабильного давления в водопроводе необходимо регулярно проверять давление воздуха в мембране.  При необходимости её подкачивают через ниппель.
Относительно несложно устроить водоснабжение из скважины своими руками на основе комплектной водопроводной станции. Нужно установить перед ней обратный клапан, песчаный фильтр, опустить герметичный шланг на отметку водозабора и заполнить устройство водой, тщательно соблюдая инструкцию. Подключить станцию к электропитанию.
Подключение насосной станции не представляет особой сложности
Схема подключения водоснабжения от скважины на основе центробежного погружного насоса и гидроаккумулятора должна включать в себя следующие элементы:
Глубинный насос.
Обратный клапан.
Подающий трубопровод, располагается в грунте ниже глубины его промерзания.
Автоматическое устройство защиты от «сухого хода», если насос изначально им не оборудован.
Фильтр грубой очистки перед гидроаккумулятором.
Запорный кран.
Гидроаккумулятор.
Автоматика: реле давления, пульт управления.
Шаровый кран или вентиль, непосредственно к которому присоединяется домашний водопровод.
Также рекомендуется установить вентиль для слива системы, его можно расположить в кессоне или возле гидроаккумулятора.
Схема подключения водопровода от скважины для центробежного насоса и гидроаккумулятора.
Наш краткий материал даёт лишь общее представление о том, как провести воду из скважины в дом. Люди «рукастые», обладающие временем и желанием, могут попытаться сделать это самостоятельно. Тем же, кто никогда не держал в руках разводной ключ, мы рекомендуем доверить работы по водоснабжению собственного дома профессионалам, специализирующимся на подобной деятельности.



	
Как обустроить скважину без кессона при помощи адаптера
							
Вопрос водоснабжения частного домовладения является весьма важным для обеспечения комфортного условия проживания в нём человека.  Принимая решение о подаче воды в дом от автономного источника водоснабжения, в первую очередь, рассматривают назначение дома.


Если это дача, рассчитанная только на летнее проживание, то вполне приемлемым вариантом является облегчённая летняя версия, когда скважина практически имеет только оголовок над устьем и зачастую даже не оборудуется водопроводом.
Если дом предназначен для круглогодичного проживания, то приходится учитывать сезон низких температур. Для обеспечения бесперебойной подачи воды в это время обустраивается зимний вариант, предусматривающий наличие кессона, приямка или отдельного помещения, возводимого над устьем скважины.
Но все указанные работы весьма затратны и длительны по времени. Все возведённые объекты требуют периодического технического обслуживания.
адаптер для скважины
Альтернативой вышеперечисленным техническим решениям, обеспечивающим круглогодичную бесперебойную подачу воды в дом, является обустройство скважины без кессона при помощи адаптера. Указанное техническое решение подразумевает размещение всего оборудования водоподготовки и подачи в самом доме, в специально отведённом для этого помещении, в котором поддерживаются плюсовые температуры. Чаще всего таким помещением является котельная. А в самой скважине монтируется только специальное устройство – скважинный адаптер, конструкция которого весьма проста. Он обеспечивает герметичный вывод из обсадной трубы отвода, по которому вода, подаваемая глубинным насосом, поступает в водопровод, проложенный к дому.

 На заметку:  Использование адаптера возможно только на объектах, которые предусматривают размещение всего оборудования в помещениях здания.

Устройство адаптера и принцип его работы
Адаптер для установки в скважину представляет быстроразъёмное герметичное соединение, состоящее из двух частей.
Первая стационарно закрепляется в стенке (на резьбовом соединении) обсадной колонны, и, по сути, является герметичным узлом вывода трубы водопровода, по которому вода подаётся в дом. 
Видео по устройству адаптера для скважины:

Вторая, съёмная половина, стыкуется с первой на «ласточкин хвост». Снизу на её внутреннюю часть закрепляется водоподъёмная колонна, соединённая с глубинным насосом, а сверху выполняется небольшой резьбовой патрубок. Он предназначен для соединения со специальной штангой, которая даёт возможность извлечь насос вместе с водоподъёмной колонной, если в этом возникнет необходимость.
Существующие конструкции адаптеров, вне зависимости от их моделей и марок, принципиально друг от друга не отличаются, за исключением материалов, из которых они изготовлены.
Наиболее распространёнными версиями являются адаптеры из латуни или бронзы, гораздо реже – из нержавеющей стали. В последнее время появились адаптеры, выполнение из сплавов нескольких металлов, DZR, не поддающиеся коррозии и разрешённые к использованию без ограничений в пищевой промышленности.
к содержанию ↑
Обустройство водозаборной скважины с использованием адаптером
Установка изделия в скважине выполняется в следующей последовательности:
В обсадной колонне высверливают отверстие нужного диаметра. При этом необходимо помнить, что место для него выбирается с таким расчетом, чтобы подключаемый водопровод оказался ниже отметки промерзания грунта в данном районе.
В образовавшееся отверстие вставляется половина устанавливаемого устройства (изнутри) таким образом, чтобы со стороны внешней стенки колонны выступал патрубок с нарезанной резьбой. К нему стыкуется пластиковая труба для водопровода, проложенного на глубине расположения отверстия.
Следующим шагом является подсоединение к трубе, предназначенной для подъёма воды, оставшейся половины питлесс-адаптера, которая, вместе с подключённым к ней глубинным насосом и трубой, аккуратно опускается внутрь скважины. 
Там обе части устройства стыкуются, для чего предусмотрен специальный замок в их конструкциях. О том, что замок сработал, информирует резкий характерный щелчок.
Затем страховочный трос, который закреплён на насосе, и подключённая к нему электропроводка выводятся в оголовок.
Выполняется проверка работоспособности собранной системы и герметичность всех её элементом. Затем скважина засыпается.
Видео с пошаговой инструкцией по монтажу скважинного адаптера:

При выполнении указанных работ важно не забывать о том, что часть установленного адаптера, вмонтированная в стенку имеющейся в скважине обсадной колонны, займёт не менее 30 мм просвета скважины. Это заставляет выбирать модель погружного насоса с учётом его геометрических размеров, которые на 40 и более миллиметров должны быть меньше внутреннего диаметра установленной обсадной колонны. Если этого не учесть, то насос просто невозможно будет опустить/поднять.
Демонтировать глубинный насос, установленный в скважине, можно с использованием специально предназначенной для этого металлической трубы, один из концов которой имеет резьбу. Вкручивая её в специальное гнездо, имеющееся на съёмной части устройства, можно извлечь насос на поверхность.
к содержанию ↑
Преимущества и недостатки
Применение кессонов длительное время являлось классическим вариантом при выполнении автономных источников водоснабжения. Именно поэтому обустройство скважины без кессона при помощи адаптера до сих пор воспринимается далеко не однозначно. Хотя несколько лет использования указанной технологии в различных климатических зонах России доказали её эффективность и право на жизнь.
Указанный метод обладает целым рядом преимуществ:
Установка данного изделия освобождает владельца скважины от необходимости выполнения земляных работ в таких объёмах, каких потребовала бы установка кессона.  А это весьма существенная экономия семейного бюджета.
Отсутствует необходимость приобретения такого дорогостоящего устройства, каким является кессон.
Использование адаптера даёт возможность провести водопровод достаточно близко от газопровода или канализационного коллектора.
Ремонт скважинного оборудования значительно упрощается.
Защита скважины от вандализма, т к. она в указанном исполнении не бросается в глаза. А демонтировать установленный в ней насос возможно только с использованием специального устройства.
схема обустройства скважины с адаптером
К недостаткам, которые следует учитывать, принимая решение — «кессон или адаптер для скважины», относятся:
Не рекомендуется использовать изделие, если обустраивать предстоит скважину большой глубины.
Если в доме негде установить оборудование для водоснабжения.
к содержанию ↑
Несколько советов
Приняв решение выполнить обустройство скважины адаптером (в торговых сетях они именуются Pitless адаптер), вы получаете надёжную систему водоснабжения и экономите на сроках выполнения работ и стоимости их выполнения. Однако, при его покупке, необходимо помнить следующее:
Чтобы изделие сохраняло свою герметичность на протяжении всего срока эксплуатации и гарантированно обеспечивало возможность многократной установки и демонтажа глубинного насоса, оно должно быть качественным. Не покупайте адаптеров малоизвестных производителей, на которые отсутствуют гарантии производителя.
Приняв решение о покупке Pitless адаптера, обязательно уточните у продавца, насколько сложно найти в торговых сетях запчасти к данному изделию, в первую очередь, уплотнительные кольца и съёмную часть в сборе. Какова вероятность того, что через пару (а лучше, через пять) лет данная продукция ещё будет выпускаться.
Остановившись на указанном варианте, вы должны будете всё оборудование вашей системы водоснабжения разместить в самом доме и, желательно, в отдельном помещении. 
Видео с плюсами и минусами адаптера и  кессона:

Если у Вас также имеется магистральный водопровод, то полезно устанавливать задвижку avk фланцевую для возможности его перекрытия. В зависимости от ситуации можно будет выбирать источник водоснабжения.


					
Бурение скважины своими руками
Чтобы обеспечить свой загородный дом или дачу водой, создать комфортные условия для проживания, многие сегодня отказываются от традиционных колодцев в пользу скважины на воду. При этом домовладельцы часто задаются вопросом: насколько реально осуществить бурение скважины своими руками.
В каких случаях это возможно и что для этого нужно? В чем преимущества и недостатки выбора в пользу самостоятельного выполнения этих работ?
Что нужно знать перед началом работы?
Прежде всего, как глубоко залегает водоносный пласт и каков грунт на участке. При глубине, не превышающей 20 метров, можно выполнить работы самостоятельно.
Далее необходимо определить, достаточно ли будущая скважина удалена от источников загрязнения (например, септика). При невыполнении санитарных норм речь может идти только об артезианской скважине. И здесь уже без профессионалов не обойтись. Но даже при неглубокой скважине, но очень крепкой породе на участке (например, известняк) без профессиональной спецтехники не справиться.
Какую технологию ручного бурения выбрать?
Ручное бурение скважин на воду выполняют вращательным или ударным методом.
Вращательный способ ручного бурения, так называемая шнековая технология, использует специальный бур спиральной формы — шнек, погружающийся в грунт. Вращение бура, закрепленного на треноге с помощью лебедки, осуществляют два человека. При полном заглублении бура он поднимается, грунт вымывается или извлекается из его полости вручную.
Ударное бурение скважин своими руками выполняется на твердом грунте.
 
Этот метод использует полое долото или забивной стакан. Закрепленное на треноге долото попеременно поднимается, а затем, резко опускаясь вниз, «вгрызается» в грунт. После извлечения грунта долото снова поднимается и т. д.
Бурение заканчивается при достижении водоупорного слоя, лежащего ниже водоносного. Затем скважина очищается желонкой, устанавливается обсадная труба, фильтр и насос.

О достоинствах и недостатках самостоятельного бурения скважины на воду
Достоинствами являются:

невысокая стоимость работ;
быстрая прокачка скважины;
при перебоях с электроэнергией можно воспользоваться ручным насосом;
нет необходимости привлечения тяжелой техники, грозящей нарушить посадки и зеленый покров участка.

К недостаткам следует отнести:

ограниченная глубина скважины;
невысокое качество воды и колебание ее уровня;
трудности выполнения работ в плотном грунте;
низкая производительность, малый срок службы и невысокая ремонтопригодность полученной скважины.

Если вы умеете и любите работать руками, у вас есть весь нужный инструмент, время и желание, вы можете выполнить все работы самостоятельно, но предварительно оцените все возможные затраты.
Что влияет на стоимость работ?
В разных районах области стоимость скважины будет своя. На ней сказываются, в первую очередь, следующие факторы:

глубина водоносного слоя и плотность грунта;
материал и размеры обсадной трубы;
метод, оборудование и материалы, используемые при обустройстве скважины.


Подсчитав предварительно все затраты, которые придется сделать, сравните их со стоимостью услуг, предлагаемых фирмой, специализирующейся на выполнении таких работ. Оцените все существующие риски, трудозатраты и возможные последствия от допущенной ошибки и подумайте:
Может быть, и проще, и дешевле обратиться к профессионалам и заказать бурение скважин в буровой компании?!			
 3 способа получить воду из современного колодца при выходе из строя сети 
          
 
 Многие американцы получают воду из частных колодцев с грунтовыми водами (фактически, более 15 миллионов домохозяйств).  Эта вода подается из колодцев с помощью насоса с электрическим приводом, расположенного на дне каждого колодца. А в случае отключения электроэнергии насос не запустится, и вода застрянет глубоко под поверхностью. Это может показаться безнадежным сценарием, но есть способы вытащить воду на поверхность.Если вы планируете заранее, у вас будет все необходимое, чтобы легко получить этот драгоценный ресурс для выживания. 

 
 
 1. Генератор  

 
 Ваш сельский колодезный насос может продолжать работать во время отключения электроэнергии, если вы можете генерировать свою собственную электроэнергию. Но прежде чем вы начнете играть в электрика во время кризиса, вам нужно кое-что узнать. Ваш скважинный насос работает от мощности 110 или 220? Большинство скважинных насосов (в первую очередь глубоких) работают на 220. Это такая же большая мощность для электрических печей и сушилок для одежды.Если у вас есть генератор, достаточно мощный, чтобы обеспечить питание 220 вольт, все готово. Но вот проверка реальности: большинство портативных генераторов вырабатывают только 110 единиц энергии. Так что, если у вас нет насоса 110 или генератора 220, вам лучше подумать о других вариантах. 

 
 
 2. Ручной насос  

 
 Это также потребует некоторого предварительного планирования с вашей стороны, но вы можете приобрести старинный ручной насос, который будет прикреплен к современному устью скважины. Некоторые типы ручных насосов могут быть установлены на колодце, не нарушая работу существующего колодезного электрического насоса, и могут использоваться в качестве резервной копии при отключении электроэнергии.Сделайте свою домашнюю работу, чтобы найти правильный насос, поскольку некоторые насосы могут поднимать воду только на несколько футов, а другие могут вытягивать воду из 200-футового колодца. 

 
 
 3. Рукав ковш  

 
 Не можете позволить себе генератор или ручной насос (оба стоят сотни долларов)? Ковш для современных колодцев представляет собой тонкую пластиковую или металлическую гильзу, которую на шнурке можно опустить в любой современный колодец.  У этого тонкого рукава есть нижний клапан, позволяющий наполняться водой, но удерживать воду при поднятии.Убедитесь, что у вас достаточно шнура, чтобы дотянуться до уровня воды, и свяжите свободный конец шнура в верхней части колодца. Это убережет вас от потери колодца и лески в колодце. Если вам нужно смастерить ведро для колодца, используйте стальную трубу длиной два фута с заглушкой на одном конце и шнуром, привязанным к другому. Такого количества стали будет достаточно, чтобы погрузиться в воду, в то время как другие тонкие контейнеры, вероятно, будут просто плавать на поверхности воды в колодце. 

 
 Каковы ваши планы по водоснабжению в условиях отсутствия электросети? Сообщите нам, оставив комментарий.
         
 замерзших труб: как предотвратить (и исправить) эту распространенную проблему зимой В процессе утепления идут водопроводные трубы. Когда дело доходит до серьезных зимних угроз вашему дому, замерзшие трубы представляют собой одну из самых опасных и дорогостоящих проблем. 
 
 Вода расширяется при замерзании, оказывая значительное давление на трубы, так что они не могут больше удерживать лед.Если вы открываете кран и получаете лишь небольшую струю воды, у вас есть шанс определить замерзшие трубы достаточно рано, чтобы их разморозить. Однако, если вы уезжаете из города на выходные и пропустите предупреждающие знаки, результатом может быть как волосяная трещина, так и то, что простирается по длине трубы. 
 
 К типам металлических или пластиковых труб, наиболее подверженных замерзанию (что неудивительно), относятся нагрудники для шлангов на открытом воздухе, водопроводные линии для бассейнов, спринклерные линии, но водопровод в помещении не обязательно безопаснее.Сантехника в неотапливаемых помещениях — подвалах, подвальных помещениях, чердаках, гаражах, наружных стенах или даже кухонных шкафах — плохо защищена от отрицательных температур, и эти трубы могут вызвать самые большие головные боли. Замерзшие трубы, которые треснули, не только необходимо заменить, но, если они лопнут в помещении, они также могут привести к серьезному повреждению водой в этой части дома в течение нескольких часов после оттаивания.  Необработанные утечки в шкафах, стенах, полах и т. Д. Могут стоить домовладельцам тысячи долларов, чтобы очистить и отремонтировать, и даже открыть дверь для роста плесени и грибка.
 
 Хотя проблема наиболее распространена на Северо-Востоке и Среднем Западе, замерзшие трубы могут возникать во всех регионах страны. Если вы подвергаетесь опасности, ознакомьтесь с этим контрольным списком, чтобы помочь вам не допустить, чтобы эта опасность поразила ваш дом. 
 
 
 
 Как предотвратить замерзание труб   
 Если вы выполните эти шесть шагов, можно полностью избежать самого большого источника сезонного ущерба. 
 
 
 ШАГ 1. Знайте свою сантехнику   
 Будьте готовы к потенциальной катастрофе, сначала определив, где проложены ваши водопроводные трубы, и найдите запорные клапаны для воды.Всегда следите за тем, чтобы у вас был легкий доступ к главному перекрытию подачи воды на случай чрезвычайной ситуации. (Местоположение может варьироваться в зависимости от возраста вашего дома, но сначала проверьте гараж, подвал или прачечную и, возможно, под землей во дворе.) Вызовите специалиста, чтобы ежегодно обслуживать вашу систему отопления и водопровода, чтобы вы знали о небольших проблемах и могли их исправить, прежде чем они перерастут в более серьезные проблемы. 
 
 Некоторые рабочие места лучше доверить профессионалам 
 
 Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.
 + 
 Фото: istockphoto.com 
 
 
 ШАГ 2: Слив и открытие осенью   
 Все наружные водопроводы к плавательным бассейнам и спринклерные системы должны быть полностью осушены осенью, чтобы внутри не оставалась влага для расширения при отрицательных температурах. (Не знаете, с чего начать? Прочтите, как подготовить вашу спринклерную систему к зиме.) Кроме того, снимите и слейте шланги и закройте клапаны на наружных нагрудниках для шлангов. 
 
 Само собой разумеется, но никогда не заливайте антифриз в наружные водопроводные сети! Несмотря на многообещающее звучание названия, этот продукт не предотвратит замерзание труб; кроме того, это вредно для детей, домашних животных, дикой природы и ландшафта. 
 
 
 ШАГ 3: Изолировать, изолировать, изолировать   
 Водопроводные трубы, расположенные в неотапливаемых наружных стенах, подвалах, подвальных помещениях или гаражах, должны быть хорошо изолированы трубной изоляцией в виде рукава, чтобы поддерживать температуру выше 32 градусов по Фаренгейту и предотвращать замерзание. . Это также поможет вашим трубам — не говоря уже о вашем кошельке в целом — если вы убедитесь, что все комнаты должным образом изолированы, а щели в протекающих окнах и дверях закрыты, чтобы предотвратить порывы ветра. 
 
  ШАГ 4: Протрите крошечную воду  
 Если не в течение всего зимнего сезона, вы можете рассмотреть возможность открытия пары кранов в самых холодных частях дома (где трубы, скорее всего, замерзнут) ровно настолько, чтобы выпустить воздух. струйка воды.Держа краны открытыми, текущая вода помогает предотвратить замерзание труб. 
 
 
 ШАГ 5: Тепловое воздействие   
 Главное, чтобы ваши трубы оставались достаточно теплыми на протяжении всей зимы. Это означает, что не пропускайте холодный воздух или направляйте теплый воздух в холодные трубы. С этой целью будьте осторожны, чтобы не перекрывать внутренние трубы от тепла в этой конкретной области дома. Сантехника, которая проходит вдоль внешней стены через шкаф под раковиной на кухне или, например, в ванной комнате, будет холоднее, если дверцы шкафа будут закрыты.Однако оставьте их слегка приоткрытыми, и они будут согреваться вместе с остальной частью комнаты при работе вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Не повредит и в самое холодное время года подключить обогреватели для работы в проблемных местах. 
 
 Что бы вы ни делали, никогда полностью не прекращайте нагревание в те дни или ночи, когда температура опускается ниже точки замерзания, даже если вы находитесь за городом. Полное отключение системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может привести к тому, что ваши трубы могут замерзнуть — даже лопнуть — и ваш отпуск может закончиться менее чем весело. 
 
 
 ШАГ 6. Разумнее относиться к своим ресурсам   
 Множество других продуктов также помогают избежать замерзания труб в первую очередь. Рассмотрим сигнал о замерзании: менее чем за 100 долларов вы можете приобрести его в своем центре по ремонту дома и настроить его так, чтобы он предупреждал ваш телефон, когда температура в помещении опускается ниже 45 градусов по Фаренгейту, чтобы вы могли компенсировать дополнительное тепло в местах с высоким риском замороженные трубы. В качестве альтернативы циркуляционный насос горячей воды будет контролировать температуру ваших труб и автоматически направлять теплую воду по линиям горячей и холодной воды всякий раз, когда температура опускается ниже заранее определенного ориентира, не поруча домовладельцу устранять проблемное место.
 
 Фото: istockphoto.com 
 
 
 Как разморозить замерзшие трубы   
 К счастью, быстрое замораживание труб может значительно минимизировать повреждение дома водой. 
 
 
 ШАГ 1: Найдите замерзшую трубу   
 Сначала откройте каждый кран в своем доме, чтобы посмотреть, из какого крана, если таковой имеется, просто течет струйка воды — это признак замерзшей трубы — это явный признак замерзшая труба где-то между краном и источником воды. Начиная с ближайшего к крану водопровода, следуйте по линии от него и прощупывайте каждые несколько футов, чтобы найти самые холодные трубы, которые, вероятно, будут удерживать ледяной завал.
 
 И помните: если одна труба замерзла, это означает, что другие тоже могут быть уязвимыми. Чтобы быть уверенным, проверьте все смесители в вашем доме. 
 
 
 ШАГ 2: Ограничьте количество воды, чтобы она вышла   
 Перекройте подачу воды к месту замерзания труб (или, если проще, всего дома), повернув его по часовой стрелке в положение «выключено». Когда замороженный блок, наконец, тает, он может выпустить любую дополнительную жидкость, скопившуюся за ним, и вызвать неожиданную утечку, поэтому возьмите ведро, полотенца и, возможно, швабру, чтобы подготовиться к любой ледяной воде, которая льется наружу. 
 
  СВЯЗАННЫЕ С: 10 чрезвычайных ситуаций, которые должен знать каждый домовладелец  
 
 
 ШАГ 3: Откройте краны   
 Слейте всю воду, оставшуюся в доме, открыв все краны на каждой раковине, душе и ванне и промойте каждую из них. туалет один раз. 
 
 
 ШАГ 4: Нагреть вещи   
 Нагрейте замороженные участки трубы с помощью электрической грелки, фена или переносного обогревателя до полного восстановления давления воды.Утеплите край области, ближайшей к ближайшей к ближайшей розетке водопровода — например, на кухне или в ванной — так, чтобы пар или вода могли легко выйти. Обогреватель помещения (или, если у вас зонированное отопление, регулировка ближайшего термостата) также может помочь сконцентрировать тепло там, где это необходимо. Что бы вы ни делали, никогда не пользуйтесь паяльной лампой, пропановым обогревателем или другим открытым огнем. 
 
 
 ШАГ 5: Медленно восстанавливайте воду в другом месте   
 Когда вы снова включаете воду по всему дому через главный водопроводный кран, будьте осторожны на предмет утечек — если вы их заметите, вам нужно будет отрезать еще раз водопровод и вызов сантехника, чтобы он сделал ремонт как можно скорее.Закройте клапаны и краны, оставленные открытыми после шага 1. 
 
  СВЯЗАННЫЕ С: 12 вещей, которые ваш сантехник хотел бы, чтобы вы знали  
 
 Если ваши замерзшие трубы кажутся полностью размороженными, однако, сконцентрируйте свои силы на профилактических мерах, которые вы можете предпринять. своими руками, чтобы избежать такой ужасной ситуации в будущем. 
 
 Некоторые рабочие места лучше доверить профессионалам 
 
 Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников. 
 + 
 Выбор подходящего водяного насоса 
 Содержание 
 
 
 Как работает скважинный насос? 
 
 Типы скважинных насосов — струйные насосы vs.Погружные насосы 
 
 Однокапельная система струйных насосов для мелководных скважин 
 
 Двойная струйная насосная система для глубоких скважин 
 
 Погружная насосная система для глубоких скважин 
 
 Скважинный насос какого размера мне нужен? 
 
 Другие насосы для скважин, которые следует учитывать 
 
 Ключевые компоненты, которые следует учитывать 
 
 
 Если вы живете за городом, скорее всего, в вашем доме будет собственная электромеханическая система для забора воды из колодца.  По данным Бюро переписи населения США, более 15 миллионов домохозяйств используют частные колодцы для получения питьевой воды.
 
 Колодезный насос, который забирает воду из подземных источников воды, является сердцем этой электромеханической системы. Это то, что обеспечивает ваш дом чистой и безопасной питьевой водой. 
 
 Как работает скважинный насос? 
 
 
 
 Типичная система водоснабжения скважин поднимает воду из подземного колодца и доставляет ее в резервуар для хранения, где она находится под давлением и хранится до тех пор, пока она не понадобится. Большинство насосов являются электрическими и используют всасывание для забора воды по трубам. Большинство насосов также попадают в одну из следующих двух категорий: 
 
 
  Струйный насос  — Узел струйного насоса с электроприводом включает в себя насос, который отводит воду от стены, и двигатель для погружения насоса.Его часто используют в сочетании с напорным баком, который выравнивает воду по всему дому. 
 
  Погружной насос  — Погружной насос также включает в себя водяной насос и двигатель насоса в дополнение к внутреннему обратному клапану. Погружной насос может не иметь резервуар под давлением. 
 
 
 Типы скважинных насосов — струйные насосы и погружные насосы 
 
 Существует столько же различных типов скважинных насосов, сколько и требований, хотя факторы выбора часто зависят от глубины воды и диаметра обсадной трубы.Некоторые насосы предназначены для специальных целей, например, для повышения давления воды или для специального выпуска воды, например, для дистилляционной системы. 
 
 Струйные насосы тянут воду, а погружные насосы работают, выталкивая воду вверх. Поскольку для проталкивания воды требуется меньше энергии, погружные насосы часто более эффективны для глубоких скважин. Выбор струйного или погружного насоса, скорее всего, будет зависеть от глубины вашей скважины. 
 
 У меня есть неглубокий или глубокий колодец? 
 
 Первое, что нужно учитывать — это расстояние, которое нужно пройти воде, чтобы достичь поверхности. Если в вашем районе есть стабильная подача воды у поверхности или высокий уровень грунтовых вод, будет намного легче получить доступ к воде для вашего дома. С другой стороны, глубокие колодцы требуют дополнительных размышлений. 
 
  Соображения по глубине — в зависимости от того, где расположены скважинные насосы  
 
 
 Если меньше 25 футов, используйте струйный насос для неглубокой скважины 
 
 Если 25 футов — 110 футов, используйте глубинный струйный насос 
 
 Если 25 футов — 400 футов, используйте 4-дюймовый погружной насос. 
 
 
 Чтобы узнать глубину вашей скважины, проверьте отчет скважины бурильщика.Если такого отчета нет, вы можете определить глубину воды, привязав поплавок к концу веревки и опуская его, пока не почувствуете, что поплавок плывет. Уберите слабину и отметьте шнур. 
 
 Однокапельный струйный насос для мелководных скважин 
 
 Однокапельный струйный насос — лучшие насосы для мелководных скважин. Они оснащены обратными клапанами с обратным ходом, чтобы поддерживать насосы в рабочем состоянии. Насос расположен над землей и забирает воду через единственную впускную трубу. Поскольку механика проста, она, как правило, требует меньше обслуживания.
 
 Струйные насосы, наиболее распространенные насосы для неглубоких колодцев, устанавливаются над колодцами и забирают воду с помощью всасывания. Высота, на которую можно поднять воду, зависит от веса воздуха. Хотя давление воздуха меняется с высотой, неглубокие скважины с струйным насосом обычно ограничиваются 25 футами. 
 
 Струйные насосы создают давление с помощью крыльчатки или центробежного насоса. Рабочее колесо перемещает воду, известную как приводная вода, через узкое отверстие или струю, установленную в корпусе перед крыльчаткой.Сужение струи приводит к увеличению скорости движущейся воды. Когда вода выходит из форсунки, вакуум всасывает дополнительную воду из колодца. Эта дополнительная откачиваемая вода объединяется с водопроводной водой, сбрасываемой в дом под высоким давлением.  
 
 В процессе забора воды струйными насосами для неглубоких скважин используется вода. Это означает, что насосы необходимо заполнить водой, прежде чем они смогут работать. Установлены односторонние обратные клапаны, чтобы вода не стекала обратно в колодец. 
 
 Система двойного струйного насоса для глубоких скважин 
 
 Глубокий струйный насос также находится над землей, но он забирает воду с помощью двух труб: одна для забора воды из скважины, а вторая для выталкивания воды вверх.Струйные насосы для глубоких скважин предназначены для забора воды с глубины до 110 футов и требуют донного клапана для заливки трубы. Некоторые модели могут иметь выхлопную трубу, чтобы колодец никогда не перекачивался всухую. 
 
 Глубинные струйные насосы могут забирать воду с глубины более 25 футов, когда струя отделяется от корпуса крыльчатки и помещается в воду. Рабочее колесо нагнетает воду в корпус струи, а струя подает воду обратно к насосу. В струйных насосах для глубоких скважин используется всасывание струи для подачи воды в систему, а также давление, создаваемое крыльчаткой, для подъема воды из колодца в дом.
 
 Чтобы система не перекачивала скважину, струйный насос для глубокой скважины будет включать в себя выхлопную трубу длиной 25 футов, соединенную с всасывающим концом корпуса струи. Если уровень воды опускается ниже уровня корпуса форсунки, выхлопная труба гарантирует, что колодец никогда не будет откачиваться всухую. Чем больше расстояние струи над уровнем воды, тем эффективнее будет откачка. 
 
 Как и в случае с системами для неглубоких скважин, систему струйных насосов для глубоких скважин необходимо заполнить водой. Обратный клапан на дне колодца предотвращает вытекание воды из труб.
 
 Погружная насосная система для глубоких скважин 
 
 Погружной насос для глубоких скважин использует напорный резервуар для забора воды через единственную трубу, соединяющую внутренний колодец с домом. Погружной насос может извлекать воду с глубины до 400 футов, но для ремонта его необходимо извлекать из обсадной трубы.  Двухпроводные насосы имеют встроенные средства управления, а трехпроводные насосы требуют отдельного блока управления. 
 
 Хотя струйные насосы могут работать на глубине до нескольких сотен футов, погружные насосы обычно более эффективны на больших глубинах.Перемещая насос вниз по колодцу, насос больше не поднимает воду, а, скорее, толкает ее вверх. Однако погружной насос не будет работать, если он полностью не погружен в жидкость. 
 
 Погружные насосы имеют цилиндрическую форму, нижняя половина которых состоит из герметичного двигателя насоса, подключенного к источнику питания над землей. Двигатель приводит в движение ряд крыльчаток, используемых для подачи воды вверх по трубе. Когда реле давления включено, рабочие колеса вращаются, что приводит к втягиванию воды в насос. Затем вода проталкивается через корпус насоса в резервуар для хранения на поверхности.Адаптер, подключенный к водопроводной системе, регулирует доступ к трубопроводу колодца через обсадную трубу колодца, направляя воду от насоса в водопроводную систему дома. 
 
 В отличие от скважинных надземных водяных насосов, которые испытывают более высокий уровень механических проблем из-за проблемы забора воды из скважины, погружные насосы обычно вызывают меньше проблем. Поскольку погружные насосы находятся под водой, они никогда не теряют заливку, что может быть проблемой для наземных насосов. Кавитация, которая возникает, когда избыточный воздух или газ попадает в механические части насоса, также обычно не является проблемой для погружных насосов, поскольку насосы находятся глубоко под поверхностью воды и всегда имеют доступ к воде.
 
 Хотя погружные насосы могут быть более эффективными, чем струйные насосы, при подаче большего количества воды с помощью сопоставимого двигателя, любые проблемы с двигателем могут потребовать снятия всего агрегата с обсадной трубы скважины. К счастью, погружные насосы широко известны своей надежностью, часто оптимально работая до 25 лет, прежде чем потребуется обслуживание.  Погружные насосы — это эффективный и неприхотливый способ доставки чистой питьевой воды в ваш дом. 
 
 Скважинный насос какого размера мне нужен? 
 
 Вам также необходимо будет определить лучший размер насоса, в зависимости от потребностей вашего дома водоснабжения.Насосы рассчитаны на галлонов в минуту (галлонов в минуту). Типичный дом с 3–4 спальнями требует 8–12 галлонов в минуту. При определении ваших домашних потребностей в воде добавьте один галлон в минуту на каждую водопроводную арматуру в вашем доме. К таким приспособлениям относятся стиральные машины, посудомоечные машины, смесители, холодильники, душевые и наружные водопроводные краны. 
 
 Несмотря на то, что вам понадобится достаточно большой насос для удовлетворения ваших домашних потребностей в воде, слишком большой насос приведет к неэффективности использования энергии и снижению производительности. При замене насоса следует выбирать агрегат с такой же мощностью.Тем не менее, дополнительная мощность может потребоваться, если вы добавляете новую технику или членов семьи. Чем больше расстояние для транспортировки воды, тем больше потребуется лошадиных сил. 
 
 При замене насоса вы можете проверить паспортную табличку на вашем насосе, чтобы определить мощность. Имейте в виду, что для погружных насосов может потребоваться либо три провода, либо два провода, поэтому вам нужно определить, сколько проводов потребуется вашему сменному насосу. 
 
 Другие скважинные насосы, которые следует учитывать 
 
 Не всем насосам требуется доступ к электроэнергии.Другие варианты насосов включают солнечные, кинетические, пневматические и ручные: 
 
 
  Колодезные насосы на солнечной энергии  — Насосы, работающие на солнечной энергии, не нуждаются во внешнем источнике энергии, но они работают более эффективно и с меньшими затратами, чем традиционные насосы. Солнечные батареи обеспечивают энергию, необходимую для перекачивания воды с глубины в сотни футов под землей.  Последние достижения в области технологий также сделали системы на солнечной энергии более доступными. После первоначальных затрат нет текущих затрат и нет необходимости в силовых кабелях.
 
  Ручные насосы  — Ручные насосы — это легкий и очень доступный способ обеспечить постоянную подачу воды в случае, если насос с моторным приводом перестанет работать. Ручной насос идеально подходит для временного использования, поскольку его легко вынуть из колодца. 
 
  Гидравлические насосы с кинетическим гидроцилиндром  — Насосы с кинетическим гидроцилиндром используют силу проточной воды в сочетании с гидравликой для подъема воды на расстояние до 150 футов от места расположения насоса. Такие насосы используются в основном в сельском хозяйстве, поскольку водопроводная вода вряд ли будет соответствовать санитарным нормам.
 
  Скважинные насосы с пневматическим приводом  — Пневматические насосы работают от воздуха, а не от электричества. Такие насосы обычно используются в промышленных и коммерческих условиях. 
 
  Водоотливные насосы  — Если в вашем подвале собирается вода, вам понадобится водоотливной насос для удаления воды. Как и колодезные насосы, отстойные насосы бывают двух основных видов: погружные отстойные насосы и отстойные насосы, расположенные на уровне пола. Насосы уровня пола расположены над ватерлинией для вытеснения воды за пределы здания.По такому же принципу работает погружной отстойник. Однако погружные насосы расположены ниже уровня воды и могут обрабатывать большие объемы воды, чем насосы, устанавливаемые на уровне пола. 
 
 
 Ключевые компоненты, которые следует учитывать 
 
 Насосные агрегаты обычно включают подшипники насоса, рабочие колеса насоса (или лопатки), электродвигатели, подшипники двигателя насоса, внутренние обратные клапаны насоса и переключатели управления насосом. Ключевые компоненты, которые следует учитывать, включают следующее: 
 
 
  Обратный клапан  — Обратный клапан предотвращает обратный поток воды, перекачиваемой насосом, в бассейн. 
 
  Приемный клапан  — Приемный клапан предотвращает стекание воды обратно к источнику при выключении глубинного насоса. 
 
  Реле давления  — Реле давления автоматически включает и выключает воду в зависимости от настроек давления. Когда давление достигает диапазона от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм, реле давления выключает насос. Когда давление постепенно снижается из-за использования воды, реле давления снова включает насос, повторяя цикл. 
 
 
 Если помпа не выключается, это может указывать на проблему с настройками реле давления.Насос также может не отключиться, если в колодце слишком мало воды или если есть утечка в капельной линии. 
 
 
  Напорный бак  — Напорный бак помогает регулировать поток воды и поддерживать давление воды, обеспечивая более эффективную работу приборов. Напорный бак необходим для обеспечения постоянного давления воды во всех приспособлениях. Если сначала закачать воду в резервуар, вода сжимается, поэтому ее можно равномерно перемещать по всей домашней водопроводной системе. 
 
 
 Слишком частый запуск насоса может указывать на необходимость подзарядки или даже на возможность утечки.
 
 
  Чувствительные к давлению насосы и встроенные контроллеры насосов  — Чувствительные к давлению насосы обеспечивают подачу воды без необходимости в резервуаре для воды под давлением. 
 
  Трос безопасности  — Трос безопасности помогает восстанавливать насосы для облегчения доступа при необходимости обслуживания. 
 
 
 Хотя для большинства зданий обычно требуются водяные насосы одного и того же типа, особые условия могут потребовать чего-то более уникального. Обязательно учтите все свои потребности перед покупкой колодезного насоса.
 
 Увеличение ожидаемого срока службы скважинного насоса 
 
 Наземный однолинейный или двухпоточный струйный насос может проработать несколько лет, прежде чем потребуется замена — от четырех до 15-20.  Погружной насос в воде с низким содержанием наносов может прослужить 15 лет, хотя вода с высоким содержанием наносов может привести к более раннему выходу насосов из строя. 
 
 Следующие факторы могут повлиять на ожидаемый срок службы скважинного насоса: 
 
 
  Рабочий цикл  — Насос с прерывистым рабочим циклом будет иметь более длительный срок службы, чем насос с интенсивным или непрерывным использованием.
 
  Типоразмер двигателя  — Электродвигатель большего размера (например, 1 лошадиная сила или более), как правило, дольше, чем частичный электродвигатель. Чем мощнее мотор, тем реже ему придется запускать. 
 
  Качество двигателя  — Тип и качество подшипников электродвигателя, а также требования к смазке влияют на ожидаемый срок службы насоса. 
 
  Водный осадок  — Осадок абразивный и может привести к износу подшипников насоса. Погружные насосы можно использовать в неглубоких колодцах, но водоросли, ил, песок и другие загрязнители, обнаруженные на мелководье, могут сократить срок службы насоса.
 
  Качественный монтаж  — Установка — это не только подключение насоса и проводов. Также важно обеспечить правильное расположение обратных клапанов, фильтров и проводки. 
 
  Безопасный дебит  — Важно согласовать производительность и производительность скважинного насоса с безопасным дебитом конкретной скважины. Несоблюдение этого правила может значительно сократить срок службы насоса. 
 
  Кавитация  — Когда воздух попадает в камеры насоса или крыльчатки, детали могут перегреваться, вызывая механическое повреждение движущихся частей.Это требует от насоса большей работы для удовлетворения той же потребности, что сокращает срок службы двигателя. Кавитация может быть вызвана рядом проблем, в том числе: 
 
  Недостаточный дебит скважины  — Закачка воды сверх безопасного дебита может привести к попаданию воздуха в скважинный насос.  
 
  Негабаритные насосы  — Несоответствие скорости потока скважины выходной производительности насоса может вызвать сильный вакуум, который, в свою очередь, вызывает выделение растворенных газов в воде. 
 
 
 
  Хвостовые трубы  — Установка выхлопной трубы обеспечивает контроль отключения воды для защиты водяного насоса от повреждений, вызванных избытком воды.Наконечник с обвязкой из колодца позволяет воде течь из скважины, останавливая или замедляя подачу дополнительной воды. 
 
 
 Если вы обеспокоены тем, что ваша система колодезного насоса не работает должным образом, обратите внимание на следующие предупреждающие знаки: 
 
 
  Низкое давление воды  — Значительное падение давления воды в душе или в другое время может указывать на проблема с насосом скважины. 
 
  Прерывистый цикл  — Если водяной насос скважины выключается и включается без ясной причины, проблема может быть в реле контроля давления.
 
  Короткие циклы  — Если насос выключается слишком быстро, может быть потеря давления воздуха в резервуаре управления из-за засорения или поломки переключателя управления. 
 
 
 Свяжитесь с г-ном Рутер Сантехника Больших Сиракуз 
 
 С 1970 года г-н Рутер Сантехника предоставляет квалифицированные сантехнические услуги и обслуживание клиентов мирового класса для жилых домов и предприятий. Поскольку мы являемся сантехнической компанией с полным спектром услуг, услуги включают в себя диагностику и проверки, установку и обновление, техническое обслуживание и очистку системы, а также аварийный ремонт и общие сантехнические услуги, такие как чистка канализации.
 
 Мы предлагаем сантехнику высочайшего качества по всей территории Сиракуз, от Оберна до Манлиуса. Позвоните г-ну Рутеру-сантехнику, и мы отправим одного из наших лицензированных сантехников для решения ваших проблем с водопроводом. Услуги включают: 
 
 
  Коммерческие сантехнические услуги  — Mr.  Rooter Plumbing обслуживает бизнес по всему региону Больших Сиракуз, предлагая профессиональные и экономичные услуги. 
 
  Услуги бытовой сантехники  — Mr. Rooter Plumbing предлагает дружелюбное и доступное обслуживание, а также круглосуточный аварийный ремонт.Наши технические специалисты предлагают бесплатную оценку перед началом любой работы и не взимают плату за сверхурочные. 
 
 
 Когда дело доходит до установки, технического обслуживания и ремонта систем водяных насосов из колодцев, г-н Рутер Сантехник из Больших Сиракуз осознает важность чистой и безопасной воды. 
 
  Техническое обслуживание системы водозабора  
 
 Ежегодные осмотры, проводимые компанией Mr. Rooter Plumbing, могут помочь обеспечить целостность вашей системы водозабора в колодце, подтвердить скорость потока и проверить герметичность уплотнений и фланцев.Планы обслуживания позволяют сэкономить деньги на регулярном техническом обслуживании и своевременно выявить проблемы, чтобы избежать более дорогостоящего ремонта. 
 
 Аварийный ремонт скважинной системы 
 
 Когда в вашей системе водоснабжения возникают проблемы, Mr. Rooter Plumbing может диагностировать вашу систему и быстро запустить ее снова — даже посреди ночи. 
 
  Ремонт и замена скважинного насоса  
 
 Компания Mr. Rooter Plumbing предлагает всесторонний опыт ремонта скважинных насосов в домашних условиях.Также мы поставляем и устанавливаем сменные скважинные насосы ведущих отечественных производителей. Позвольте нам помочь вам выбрать лучший агрегат для вашего дома, а также разработать график технического обслуживания, чтобы предотвратить проблемы с водозаборником в будущем. Мы также можем помочь вам спроектировать новую систему водоснабжения в соответствии с меняющимися потребностями. 
 
 Если вам нужно отремонтировать или заменить скважинный насос или вы хотите назначить обследование, запишитесь на прием сегодня. 
 коз и газировка: 
 NPR
      
            
        


    
        
             

                Жители моют руки на станции, созданной Shining Hope для общин в Кибере, районе Найроби, Кения, где не хватает водопровода. 
                    
                    Патрик Майнхардт / Блумберг через Getty Images
                    
                 
                   скрыть подпись  
             
        


               переключить подпись  
    

    
        
        Патрик Майнхардт / Блумберг через Getty Images
        
    


    
        


    
         
 Жители моют руки на станции, созданной Shining Hope для общин в Кибере, районе Найроби, Кения, где не хватает водопровода.
        
            
            Патрик Майнхардт / Блумберг через Getty Images
            
        
    

   
    
 Это то, что мы снова и снова слышим от органов здравоохранения в связи с пандемией коронавируса. Помой свои руки. Часто. С мылом и водой. По крайней мере, на 20 секунд. Это эффективный способ избавиться от вирусных частиц на руках. 
 
 Но для 2,2 миллиарда человек в мире, которым не хватает безопасной питьевой воды — в основном в странах с низким и средним уровнем дохода, — этому совету будет трудно прислушаться.В этих местах не хватает воды по ряду причин. Это могло произойти из-за засухи или изменения климата. Или могут быть загрязнены местные источники воды. Или ближайший источник воды может быть далеко от дома.   
 
 Группы помощи и представители общественного здравоохранения делают все возможное, чтобы помочь людям в этих общинах преодолеть препятствия и смыть мусор. Говорят, мытье рук — это небольшое действие, которое может иметь огромное значение в пандемии коронавируса. 
 
 «Мытье рук — один из важных инструментов сдерживания и контроля распространения», — говорит Аманда Глассман, исполнительный вице-президент аналитического центра «Центр глобального развития», — наряду с другими известными мерами вмешательства, такими как тестирование, изоляция больных и социальное дистанцирование.

 
 Вода, которую можно пить, лучше всего подходит для мытья рук. Лучше всего использовать чистую проточную воду для смывания микробов, потому что она с меньшей вероятностью будет содержать вредные патогены, такие как кишечная палочка, которые могут вызвать заболевание.  
 
 Так как же доставить воду тем, кто в ней нуждается? Например, группы помощи могут перевозить огромное количество воды, но многие говорят, что это дорого и нерационально. 
 
 В далеко не идеальных условиях для мытья рук можно использовать другие типы воды.Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в журнале  Environmental Science and Technology , непитьевая вода (например, вода, которая использовалась для мытья посуды или стирки) — вместе с мылом — может быть эффективной. 
 
 Небольшие решения тоже работают — например, создание сети общественных станций для мытья рук — что-то, что было сделано в Западной Африке во время вспышки Эболы в 2014 году. и санитария для мытья рук и правильного удаления отходов », — говорит Джойа Мукерджи, главный медицинский директор Partners In Health и доцент кафедры глобального здравоохранения Гарвардской медицинской школы.«Это казалось почти неразрешимой проблемой. И все же относительно быстро решения были найдены». 
            
                           
         

      
      

   
   

    
 Самая простая установка для мытья рук требует всего два ведра. В одном ведре была смесь хлора и воды для стирки с краном, чтобы люди могли подключиться к водопроводу, объясняет она. Второе ведро под краном собирало сточные воды. 
 
 Эти станции для мытья рук были установлены в общественных зданиях, школах и на рынках в районах, затронутых лихорадкой Эбола, и официальные лица здравоохранения подчеркнули важность мытья рук.Вскоре «люди повсюду переняли эту технику мытья рук», — говорит Мукерджи. 
 
 Мукерджи был рад снова увидеть эти станции в феврале во время поездок в Либерию и Сьерра-Леоне, организованных органами здравоохранения стран для борьбы с распространением коронавируса. «Я был очень приятно удивлен тем, что они уже возобновили этот вид мытья рук в аэропортах и ​​за пределами общественных зданий, таких как Министерство здравоохранения. Уроки, извлеченные из вируса Эбола, были немедленно использованы.«

 
 Этот вид инноваций — именно то, что нужно развивающемуся миру прямо сейчас, чтобы предотвратить коронавирус, говорит Глассман, автор книги  Спасено миллионов: новые примеры доказанного успеха в глобальном здравоохранении.  «Мы должны развернуть и протестировать все, что у нас есть», — говорит она, ссылаясь на станции для мытья рук. «Доступность и быстрая доступность — вот что сейчас имеет значение». 
 
 «Чем ниже технология, тем лучше», — говорит Глассман. Если люди могут использовать предметы и материалы, доступные в их сообществах, например ведра, это повышает вероятность того, что решение будет работать.
 
 Одно из таких устройств, получившее высокую оценку мировых исследователей водных ресурсов, — это Community Chlorine Maker SE200. Разработанный глобальной организацией PATH, он может производить хлор только из воды, соли и автомобильного аккумулятора. Хлор обычно используется для дезинфекции воды, поскольку он убивает множество бактерий и вирусов, но его не всегда легко получить. Затем чистую воду можно использовать для безопасного мытья рук. 
 
 В рамках подготовки к резкому росту числа случаев коронавируса 13 стран из Африки к югу от Сахары, а также из Мьянмы и Вьетнама подали в PATH запросы на устройства.Группа завершает логистику, чтобы запустить их. 
 
 Тогда возникает вопрос, как обезопасить места для мытья рук, чтобы они не стали очагом передачи болезней. Мириам Сидибе, старший научный сотрудник Гарвардской школы Кеннеди, работает с группой помощи WaterAid в Кении, чтобы выяснить это. Они пытаются найти способы сделать 10 000 станций водоснабжения по всей стране безопасными для собраний людей. 
 
 План предусматривает «поощрение социального дистанцирования на местах, подобное тому, что мы наблюдаем в супермаркетах в некоторых странах», — говорит Сидибе, проживающий в Найроби.«Это могут быть красные точки, нарисованные на бетоне, или, если поверхность более неровная, вы можете взять камни или куски дерева и частично погрузить их в грязь, а затем покрасить видимую часть в красный цвет». 
 
 Что касается мыла, то это не такая большая проблема, как вода. 
 
 Мыло можно купить почти во всем мире, говорит Сидибе. По ее словам, у большинства людей, включая тех, кто живет в бедности в сельских и городских районах, есть какое-то простое мыло, даже если оно предназначено только для стирки. 
 
 Но во время кризиса запасы мыла могут иссякнуть — или люди, теряющие доход из-за пандемии, могут обнаружить, что мыло не по карману.
 
 В Нью-Дели Судханшу С. Сингх, генеральный директор некоммерческой организации Humanitarian Aid International, собирает пожертвования в виде мыла и дезинфицирующего средства для рук, которых становится все меньше, поскольку город находится в изоляции, для 1000 семей беженцев, которым он служит в Дели. 
 
 Семьи бежали из Пакистана от преследований и живут в лагерях в трущобах. По словам Сингха, поскольку они не имеют гражданства, они не имеют таких же прав на воду, как индейцы, живущие в трущобах, и имеют еще меньший доступ к воде.«Они живут в ужасных условиях. Они уязвимы для различных заболеваний и проблем со здоровьем. В конце концов, вирус поразит их». 
 
 Пока что он раздал 15-дневный рацион гигиенических принадлежностей и научил их правильно мыть руки. Чтобы у семей было достаточно воды для мытья рук, он и другие группы обратились к правительству с просьбой принести больше воды в ту часть трущоб, где живут беженцы. На прошлой неделе власти привезли цистерну с водой, чтобы обеспечить дополнительный запас воды для питья и мытья рук, и будут делать это регулярно.
            
                           
         

      
      

   
   

    
 Но предложение воды и мыла не гарантирует, что люди вымоют руки. В каждой стране, от высокого до низкого, есть много людей, для которых тщательная чистка не является обычной привычкой. 
 
 «Если просто научить людей мыть руки, они этого не сделают», — говорит Сидибе, ранее работавший в Unilever над проектом, направленным на изменение поведения при мытье рук в 55 странах.«Люди не практикуют мытье рук. Это неудобно, и у них другие приоритеты. Чтобы изменить поведение, вам нужно создать благоприятную среду. Вам необходимо установить позитивную социальную норму. И вам нужно сделать это желательным. . » 
 
 В Нигерии, где пока зарегистрировано только 111 случаев коронавируса, группы помощи, такие как ЮНИСЕФ, подчеркивают важность мытья рук в районах с низким уровнем доходов, которые они обслуживают. «Мы пытаемся распространить информацию через знаменитостей, общественных и религиозных лидеров, а также обратиться к средствам массовой информации и радиостанциям», — говорит Зайд Джурджи, руководитель программы ЮНИСЕФ по водоснабжению, санитарии и гигиене, базирующейся в Абудже.
 
 Они сотрудничают с артистами, чтобы спеть о мытье рук. 
 
 В воскресенье ЮНИСЕФ опубликовал на своем канале YouTube сообщение «Мы идем победить (Корона)». Это оригинальная песня популярного нигерийского музыканта Кобхэма Асуко. 
 
 Лирика звучит так: «Corona не проходит мимо нас … если мы всегда помним, что нужно делать правильные вещи: мыть руки, любить друг друга, мы идем к победе». 
 
 Идея о том, что песня может изменить поведение, может показаться наивной, но она сработала во время вспышки Эболы.
 

             
    
   

 
 Как они добывали воду? | Farm Hand’s Companion 
   
 
 В прошлые годы, когда мне выпала возможность поесть вне дома или в гостях у друзей, меня часто спрашивали: «Что бы ты хотел выпить?» — на что я обычно отвечал: «Воды, пожалуйста». — думал, что кран будет использован для моего скромного ответа. Когда меня спросили об этом дома у друзей, я ответил из вежливости, чтобы не беспокоить их банками содовой; в случае обеда вне дома… просто потому, что я скряга.Однако в последние годы все изменилось. Теперь мне часто вручают купленную запечатанную пластиковую бутылку с водой в обоих случаях — это отразит мои скромные попытки быть экономным гостем или дешевым клиентом (ресторан взимает с меня столько же, сколько за бутылку воды, сколько за немного хорошего сладкого чая, который я бы предпочел). Сейчас я почти чувствую себя пионером, просто напиваясь воды из крана. В следующем поколении или около того молодые люди никогда не поверят, что мы когда-либо пили из трубок в своих домах.Вероятно, он вызовет такую ​​же реакцию, как если бы сегодня окунул стакан в унитаз (чего я никогда не делал и не хотел делать, пожалуйста, поверьте мне). 
 Я признаю, однако, что вода, выходящая из крана на моей кухне, никогда не выглядит так приятно, как журчащий ручей, подобный тому, что слева. Я испытываю жажду, просто глядя на это; очень соблазнительно сложить ладони и быстро выпить, если вы достаточно благословлены, чтобы обнаружить один, — вам жарко и хочется пить в лесу. Однако это не обязательно лучшая идея, если только ваше физическое состояние не является сильным, или у вас нет таблеток для очистки воды или одного из этих фильтрующих устройств.Большинство природных источников воды, окружающих нас, уже не такие чистые. Так что же случилось? Как наши отцы и матери-пионеры нашли в своих домах напитки, не имея фильтров, планшетов или современной сантехники? 
 
 
 Creeks & Rivers 
 
 Во времена поселения на юге и среднем западе Америки в 1800-х годах было не так сложно найти хороший напиток из нестагнирующего проточного источника, такого как ручей или река. из-за этого ты не убежал в лес или во флигель за полчаса.Так почему тогда вода была намного чище, чем сейчас? Причина была довольно проста: не так много людей или домашнего скота вверх по течению, чтобы загрязнить источники воды… и это было практически везде, где вы оказались. 
 
 Принимая во внимание этот факт, вы можете себе представить, что выбор участка для вашей усадьбы возле хорошей реки или ручья имел первостепенное значение. Ручьи и реки, которые сейчас несколько мутные, тогда были, как правило, чистыми и немного глубже. Затем с заселением сельских районов, когда все больше земли было передано под посадки, больше грязи и ила смыло с полей в ручьи и реки.Вот почему речные суда могут путешествовать далеко вверх по реке во многих местах, где сегодня у них возникнут проблемы с греблей. Но виновниками нездоровой питьевой воды были вредные бактерии, а не грязь. Примите во внимание тот факт, что по мере того, как все больше и больше земель возле ручьев и рек (именно здесь существовала лучшая плодородная плоская почва для возделывания) использовалось в сельском хозяйстве, система фильтрации травы, кустарника и деревьев, замедлявшая движение, уменьшалась сток со всем, что в нем содержалось. Не поймите меня неправильно; бактерии всегда в той или иной степени присутствовали в водных источниках.Некоторые люди тогда тоже заболели. Когда-то холера и брюшной тиф были серьезной проблемой, но, опять же, часто случались в более густонаселенных районах. 
 
 
 
 
 
 В наши дни в более сельскохозяйственных районах трудно найти ручей или реку, которые большую часть времени не были бы очень мутными. 
 
  
  
 
 Источники 
 
 Очевидно, что реки или ручьи не обязательно были рядом с каждым хорошим участком сельхозугодий, который фермер мог выбрать для своей усадьбы. В этом случае фермер был бы рад найти источник если не на своей территории, то хотя бы в нескольких минутах ходьбы.Хорошая «смелая» (щедро текущая, вкусная) весна была чем-то, чем можно было гордиться  1 . Обычно они диктовали ему, где может стоять его дом или хижина. Кто хочет зайти слишком далеко, чтобы выпить? Но если это было на некотором расстоянии, большинство анекдотов предполагают, что это обычно становилось работой самого младшего ребенка в семье. 
 
 
 
 
 
 Этот источник вытекает из холма недалеко от моей собственности. Облицовка бассейна каменной кладкой все еще в хорошем состоянии и, возможно, когда-то служила фундаментом для флигеля.
 
 Источник образуется, когда уровень грунтовых вод (или водоносное образование, также называемое водоносным горизонтом) встречается с уровнем земли. Вот и все. Есть несколько различных типов источников, определяемых различными способами естественного перетекания грунтовых вод на поверхность, где его можно увидеть или использовать. Из этих типов можно выделить несколько примечательных: 
 Прорывные источники возникают, когда уровень грунтовых вод достигает уровня земли в низком месте, но на самом деле никуда не уходит. Их было хорошо избегать, когда дело доходило до напитка, поскольку им трудно очистить себя от вещей, которые также могут оказаться в бедных местах (то, что вы, вероятно, не захотели бы класть в рот).
 
 Кратковременные источники снабжаются сезонными осадками и могут пересыхать во время периодов засухи. Они также могут быть не такими чистыми, как вода, поступающая из более глубоких слоев, которые действуют как фильтры в таких источниках, как… 
 
… гравитационный источник. Этот тип был и, пожалуй, наиболее часто используемым. В гравитационном источнике грунтовые воды не могут опускаться глубже из-за некоторого непроницаемого слоя под ним (скала или глина), но выходят из-под земли на любой стороне холма или обрыва, а затем стекают по каналу.Реки берут начало в ручьях, и многие ручьи начинаются как гравитационные источники. 
 
 
 
 Ручей, подпитываемый родником, высоко в горах Северной Каролины 
 
 
 Несмотря на то, что это были естественные геологические образования, это не помешало поселенцам улучшить природный дизайн за счет расширения и углубления бассейна (зона ловли) ) пружины, облицовав ее камнями и увеличив высоту, чтобы сделать ее глубже. Наряду с погружением в воду для различных нужд, температура прохладного источника также была удобной.Кусочки молока или пахты можно ставить в зоне таза, чтобы они оставались такими же прохладными, как вода, вытекающая из земли (около 55 градусов). Чтобы не подпускать животных, иногда строили небольшой родник прямо над этим естественным выходом воды. 
 
 Если по какой-то причине не было места для постройки флигеля прямо на вершине, его можно было расположить вниз по склону с переливом из источника, проходящего под конструкцией. Если этого все еще было недостаточно и на нисходящем склоне холма было достаточно обрыва, поток из источника можно было перенаправить на несколько футов в более подходящее место через желоба или половину полого бревна.«Кран» воды, перенаправляемый через желоб, мог капать в деревянный ящик, а затем снова выходить к выпускному отверстию, откуда она в конечном итоге стекала обратно в нисходящий канал источника. Иногда деревянный ящик (обычно дубовый), в который пополнялась холодная вода 24 часа в сутки, также использовался для хранения еды или молока (в флягах или кувшинах), чтобы они оставались прохладными, когда вокруг него непрерывно текла свежая вода. В более теплые месяцы менее скоропортящиеся продукты также хранились на полках или развешивались на стропилах во влажных и прохладных флигелях.Эта установка и ее вариации обычно встречались в экстремальных условиях и на холмистой местности Аппалачей или Озарка. [Примечание: я хочу выделить слово «вариации»; люди воспользовались уникальностью характеристик каждого источника и использовали свое воображение и ресурсы, чтобы максимально использовать свое положение] 
 
 В зависимости от расположения земли между источником и домом, воду можно было даже отвести до самого источника. хижина или сам дом, и заставили врезаться в кухонную раковину! Иногда их прокладывали с помощью самодельных деревянных труб.Просверленные с помощью длинного шнека, предназначенного именно для этой цели, эти трубы были заострены до конической точки на одном конце, которая могла бы входить в приемный конец следующей трубы. Вот это текущая вода! В таких случаях «проточной воды» в помещении единственным соображением было то, куда направить непрерывный перелив; но я бы хотел, чтобы это была проблема. Вы бы никогда не убедили детей оставить кран открытым, а собака или цыплята всегда пили бы что-нибудь свежее на склоне холма.
 
 
 
 
 Этот родник в Кейдс-Коув, штат Теннесси, питается из источника, который проходит под ним, но использует небольшой желоб для бревен, который поднимает воду, сбрасывая ее в деревянную корыто внутри 
 
 
 
 
 
 Конусообразный конец из старой просверленной вручную водопроводной трубы, которая теперь используется в качестве украшения и развлечений возле старого пешеходного моста в Смоки. 
 
 
 
 Артезианские колодцы 
 
 В более равнинных районах страны артезианские колодцы (также известные как переливные колодцы) были, пожалуй, наиболее идеальными из всех водных ситуаций.Вероятно, до 1900-х годов их было не так много. Если он у вас был, вы действительно были благословенным человеком. Для существования артезианской скважины требуется определенная геологическая аномалия: по сути, это водоносный горизонт, ограниченный непроницаемыми пластами, такими как скала или глина, и расположенный таким образом, что форма самого водоносного горизонта в какой-то момент изгибается вверх или вверх. Если скважина пробурена в этом замкнутом водном горизонте, в точке, которая находится ниже самой верхней части уровня грунтовых вод, давление веса воды заставляет скважину непрерывно течь, стремясь сбросить давление… без какой-либо внешней откачки требуется.Позже, спустя некоторое время после начала века, эти колодцы иногда закрывали трубами, торчащими из земли, что облегчало сбор воды в емкости. Есть также артезианские источники, в которых это уникальное проявление подземных вод под давлением само по себе поднимается до уровня земли из-за давления, оказываемого на них уровнем грунтовых вод, который простирается над точкой выхода. 
 Дождевая вода и цистерны 
 
 Самый простой способ найти воду — это дождь: стоять под дождем с поднятой головой и открытым ртом.
 Хочу отметить, что использование контейнера экономит время. Вероятно, нет необходимости даже указывать на то, что нашу воду наиболее удобно ловить (прошлыми поколениями), поскольку она стекала с крыши дома поселенца в ведро, бочку или что-то еще, что было под рукой. Это спасло прогулку к источнику или ручью. Цистерны 
 были усовершенствованы по этому принципу, улучшая количество улавливаемой воды, но не обязательно ее качество. По сути, это подземное хранилище уловленной дождевой воды, обычно с крыши дома через деревянный канал или V-образный желоб, покрытое или защищенное от заражения животными или падающими детьми, насколько это возможно.Положительным моментом было то, что вам не нужно было копать так глубоко, как колодец, и он был настолько доступен для дома, насколько это было возможно (иногда даже под крыльцом). Обратной стороной была возможность застаивания воды или ее загрязнения. По этой причине вода из них обычно использовалась для стирки одежды, уборки, купания или поения скота. 
 
 
 Цистерну часто выкапывали на несколько футов ниже, и стенки, вероятно, натирали до гладкости, пока они были влажными. Позже купленные в магазине металлические насосы, подобные тем, что мы видим Майкла Лэндона (a.к.а. Чарльз Ингаллс) или Чак О’Коннорс (также известный как «Стрелок») можно было получить и установить для более удобного извлечения воды из цистерны. 
 
 
 
 Эта цистерна, расположенная в историческом доме на плантации Лейкпорт на реке Миссисипи в округе Чикот, Арканзас, довольно большая и довольно редкая. Он подается через большую водосточную систему в подземные каналы, которые окружают дом, и впадает в глубокую купольную конструкцию, изображенную здесь. 
 
 
 
 Dug Wells 
 
 Даже с родниками в нескольких минутах ходьбы, я могу представить, как жена на ферме постоянно напоминает своему мужу о соседях по дороге, которые выкопали колодец прямо рядом с их домом.«Очень удобно в день стирки, — должно быть, подумала она. 
 Но строить опасно. Многое могло пойти не так, и притом плохо. 
 В то время копание колодца обычно начиналось с того, что покрышка колеса фургона (большая металлическая полоса, образующая кольцо диаметром около 4 футов) помещалась на землю, чтобы показать, где копать идеальный круг. Это легкая часть. После этого идет мышца. Мы часто говорим о глубине от 20 до 30 футов (иногда, может быть, даже до 50 или более, но это утомляет меня думать об этом), и едва хватает места, чтобы использовать кирку или лопату, ручка которой была разрезана пополам.Всю грязь нужно было поднимать в ведро, и, наверное, небольшое. Брашпиль, используемый для подъема ковша и грязи, также используется для подъема и опускания экскаватора. Он должен был быть прочным, как и веревка… и люди, которые ее наматывали. 
 
 Заброшенный колодец в доме моего дедушки Вергилия 
 
 
 Обвалы из земли над вами. Еще одно соображение. Я думаю, что у всех есть такая картина. Но есть риск обвалов под вами. У меня в этих местах был копатель колодцев, который рассказал мне, что однажды он спустился в старый колодец, прочищая его, и, останавливаясь, чтобы сделать перерыв, услышал довольно громкий и быстрый ручей.Единственная проблема … звук шел из-под него. [Представьте, что вы падаете через тонкий земляной потолок в быстро бегущий водный туннель.] Я спросил его, что он сделал. Он сказал, что вышел. Быстро. 
 
 Любой, кто копает ниже, также рискует потерять сознание и задохнуться от газов без запаха в земле. Они всегда копали колодец с приятелем. И веревка. 
 
 Но даже камень среднего размера (который здесь около 5 фунтов) смещается со стороны колодца болтающейся веревкой или ведром и падает на 20 или 30 футов вам на голову… Мы все тоже получаем эту картину.
 Тогда, если они закопались в скале, слишком большой, чтобы ее можно было расколоть и вытащить ковшом, их единственными вариантами были копать где-нибудь в другом месте (что было удручающим вариантом, если вы уже потратили недели на погружение на 20 футов или около того) или использование черного пороха. , который потребовал совершенно другого набора соображений, ноу-хау и риска. 
 
 Если выкопать удачно, колодец простирается, возможно, на несколько футов глубже, чем точка, в которой вода просачивается из грунтовых вод. Дополнительное пространство позволит при необходимости подавать много воды «из-под крана».Дно часто было выложено камнями чуть выше точки просачивания, чтобы оно сохраняло свою форму на протяжении многих лет. 
 
 
 Верхние части колодцев были застроены и защищены от стока или заражения животных любыми доступными материалами (камни, бревна или пиломатериалы) и перекрыты любыми средствами, необходимыми для отвода воды (брашпиль, шкив, веревка и т. Д.). ведро). Если бы колодцы были достаточно мелкими (скажем, около 20 футов, плюс-минус) и кто-то мог себе это позволить, ручной насос можно было бы установить на деревянной платформе, закрывающей колодец.Лишь намного позже, после появления бетона, стали часто возводиться опалубка, а для колодцев, которым уже несколько десятилетий, изготавливались более прочные верхние части обсадных труб. 
 Так что выкопать колодец вручную было нелегко, особенно если каменистые земли использовались для сельского хозяйства. 
 
 Но откуда тогда люди знали, где копать воду? Иногда просто надеясь, иногда угадывая, иногда благодаря навыку «лозоходства», как его иногда называют. [Некоторые старые колодцы верили в лозоходство; другие очень этого не сделали.] Биолокация проводилась с помощью разветвленной ветки зеленого саженца или даже с помощью медной проволоки или прутьев… но, возможно, больше всего этого в другой раз, возможно. 
 
 В наши дни наши возможности для получения воды обширны и в целом полезны для здоровья. Есть еще некоторые области нашей географии, где вы можете найти хорошую питьевую воду, естественно доступную из проточного источника; обычно на больших высотах (выше которых никто не живет) или в более отдаленных районах дикой природы. Раньше я пил из уединенных ручьев и продолжал жить по-прежнему.Риски просто зависят от множества вещей, которые мы никогда не увидим невооруженным глазом. Но такова жизнь. Даже если это из фонтана в городском парке, вы можете пить на свой страх и риск, без моей поддержки или уныния. 
 
 Если вопрос жизни или смерти сводится к тому, что я умираю от жажды или утоляю ее, я бы, наверное, напился из коровьего пруда, по правде говоря. Но в наши дни кто-то, скорее всего, вытащит бутылку с водой и сунет мне в руки, прежде чем это произойдет. 
 
 
  Автор: Pa Mac, авторское право 2012  Размещено на: 
 The HomeAcre Hop  
     
   1  из «The Foxfire Book, # 4», под редакцией Элиота Виггингтона   
   
 
 Копаем собственную мелкую скважину 
  
 
 
 
 Один из самых важных моментов в развитии вашей земли — это надежное водоснабжение.Независимо от того, нужно ли вам построить колодец или подключиться к городской системе водоснабжения, затраты на водоснабжение вашей собственности могут быстро исчисляться пятизначными числами. К счастью, если ваше местоположение и тип почвы позволяют, владелец собственности может вырыть собственный неглубокий колодец, используя основные принадлежности, которые можно купить практически в любом хозяйственном магазине. 
 
 Как уже упоминалось, тип почвы должен подходить для неглубокого колодца, и его качество будет определять, какой тип неглубокого колодца можно вырыть. Если ваша почва каменистая, а коренная порода находится не слишком глубоко под поверхностью, лучше всего подойдет колодец в виде ямы, не требующий тяжелой техники для прохождения через коренную породу.Если ваша почва более мягкая, такая как песок, глина или грязь с минимальным количеством камней, то возможна установка колодца с гидравлическим приводом или промывки. В этой статье мы рассмотрим оба варианта. Конечно, существуют дополнительные методы установки колодца, которые здесь не рассматриваются. 
 
 
 
 Ямный тип, неглубокие скважины 
 
 
 
 Для колодца в виде ямы выкопайте в земле большую яму в районе естественного источника или слива. Яма естественным образом заполнится водой, и вы сможете ее извлечь.Конечно, брать воду из карьера нецелесообразно и нецелесообразно, поэтому необходимо предпринять дополнительные меры. 
 
 Первым шагом является определение подходящего места на вашей собственности. Ищите постоянно влажные места или места, где земля кажется мягкой. Очевидно, что если в районе есть стоячая вода, это бесполезная распродажа. Если влажный или мягкий грунт не может быть обнаружен, может оказаться полезным опытный лозоискатель (специалист в области поиска подземных вод). Учтите, что лучше всего устанавливать этот тип колодца в конце лета, когда уровень воды будет самым низким.Это уменьшит количество выгрузок, требуемых во время раскопок. 
 
 После того, как источник обнаружен и вы ПЕРВЫЕ позвонили, чтобы определить местонахождение всех без исключения подземных коммуникаций, можно вырыть яму. Здесь может сыграть роль ваша терпимость к боли. Вы хотите, чтобы яма была максимально глубокой и большой. Но в то же время, если вы, как многие, вступаете на этот путь, вам придется копать колодец вручную с помощью лопаты и кирки. Чтобы полностью очистить большую яму для колодца, может потребоваться пара дней твердой рытья.Так что будьте осторожны, так как это может серьезно повредить спину, если вы не подготовлены для такого типа повторяющейся изнурительной работы. На ум приходит Джон Генри, работающий на железной дороге. Вместо этого можно было бы арендовать небольшой экскаватор-погрузчик. Опять же, не забудьте перед тем, как копать, позвонить в офисы коммунальных служб. 
 
 После того, как яма вырыта, необходимо установить фильтрацию. Такие материалы, как мелкий гравий, отлично подходят для базовой фильтрации отложений. Выровняйте дно ямы 6-12-дюймовым мелким гравием.Затем необходимо установить какое-либо изолирующее устройство. Вы можете использовать предварительно отформованный бетонный, пластиковый или металлический сборный резервуар, но другие, более инновационные идеи включают повторное использование пищевых бочек емкостью 55 галлонов, формирование и заливку вашего собственного бетонного резервуара или укладку кирпича для формирования резервуара (покрытого стальная пластина или что-то еще, что может выдержать вес почвы, которая будет на ней). Поместите выбранный вами резервуар в яму с отверстиями или отверстиями, чтобы вода могла попасть в резервуар.Окружите резервуар дополнительным мелким гравием, обеспечив фильтрацию по всему резервуару. Как только резервуар будет полностью засыпан гравием, положите сверху слой водоблокирующей глинистой почвы или пластика. Это предотвращает прямое попадание поверхностной воды в резервуар. Желательно, чтобы вода попадала в землю, окружающую резервуар, а затем просачивалась в колодец сбоку, чтобы происходила большая фильтрация. Наконец, залейте яму выкопанной землей, чтобы выровнять землю до уровня, который был до раскопок.
 
 Перед любыми работами по засыпке проложите шланг или трубу изнутри резервуара на поверхность или проложите под землей к вашему дому, чтобы подключить нагнетательный насос. Если вы не пользуетесь сетью и предпочитаете ручной насос, оставьте отверстие в верхней части резервуара и вставьте ручной насос, который затем можно закрыть после установки. 
 
 После того, как колодец будет установлен, сначала будет значительное количество ила и отложений. В зависимости от расхода воды подождите, пока колодец снова наполнится водой.Когда он заполнится, откачайте воду, в два-три раза превышающую емкость колодца, чтобы вымыть осадок. Этого должно быть достаточно, чтобы вода стала прозрачной. 
 
 Также рекомендуется использовать какую-либо форму антибактериального лечения. Если вы оставили отверстие в верхней части для ручного насоса или отверстие для проверки уровня воды, вылейте около галлона хлорного отбеливателя в колодец. Откачайте воду, пока не почувствуете запах хлора из-под крана, и остановитесь. Оставьте на ночь, чтобы убить скрытые бактерии в организме.На следующий день откачайте воду, пока запах не исчезнет. Это обслуживание следует проводить периодически, чтобы предотвратить рост бактерий в колодце. 
 
 
 
 Гидравлически смонтированная, неглубокая скважина 
 
 
 
 Этот метод бурения скважины, иногда называемый струйной очисткой, чрезвычайно популярен, поскольку он очень похож на технику, которую используют профессиональные бурильщики при вводе пробуренной скважины. Это позволяет достичь большей глубины, что обычно позволяет использовать более чистую и безопасную воду.Он подходит только для грунта и глины (мягкой или твердой), так как грунт с большим количеством камней будет трудно поднять гидравлически. Известно, что с помощью струйных скважин бурят скважины глубиной более 100 футов, в зависимости от установки и типа почвы. 
 
 Основная предпосылка этого метода заключается в том, чтобы нагнетать перекачиваемую воду по центру трубы из ПВХ, которая удерживается перпендикулярно поверхности и вращается взад и вперед. Вода под давлением вытесняет почву вокруг основания трубы из ПВХ. По мере того, как труба опускается, она выносит смещенный грунт на поверхность вокруг ПВХ в небольшом пространстве, которое создается естественным образом в процессе бурения.См. Изображение в качестве примера. 
 
 Давайте поговорим о том, как это делается: сначала нужно сконструировать само сверло. Самые простые сверла состоят из отрезка трубы из ПВХ сортамента 40, достаточной для достижения глубины, на которую вы рассчитываете сверлить. Фитинг прикрепляет шланги подачи воды к верхней части трубы, а металлический фитинг с врезанными в него зубьями прикрепляется к нижней части трубы. Этой простой и недорогой установки достаточно для удовлетворения основных потребностей в воде.Опять же, в более сложных установках используются насосы и отстойники, но для простоты мы будем придерживаться основ. 
 
 После сборки бура вода подается наверх, в то время как оператор вращает трубу вперед и назад. Часто рекомендуется прикреплять ручку для обеспечения рычага при вращении сверла и приложении легкого давления вниз. Не забудьте надеть резиновые сапоги, так как все может испортиться. После того, как труба будет на месте, присоедините насос, чтобы вода очищалась так же, как колодец.
 
 Одним из недостатков этого метода является то, что на участке уже должна быть вода. Есть способы рециркуляции воды с помощью бурового насоса, иногда называемого помпой для мусора, но это требует больших финансовых вложений. Однако это все же гораздо меньше, чем нанять профессионала, который копает колодец. Другое соображение — потребность в воде. В большинстве случаев лучше всего начать с установки небольшого колодца диаметром 2 дюйма для полива и основных водопользований. Как только вы приобретете опыт рытья колодца, вы сможете перейти к более крупному и усовершенствованному типу колодца, который может удовлетворить потребности дома и его потребности.
 
 Отличным справочником по струйным скважинам является веб-сайт drillyourownwell.com. Это набор методов, используемых людьми во всем мире для закладки собственных колодцев. Есть планы от самых простых до самых продвинутых упражнений, а также множество советов и приемов. Если вы планируете установить свой собственный колодец, я настоятельно рекомендую проводить как можно больше времени на этом веб-сайте, изучая как можно больше, прежде чем отправиться в это путешествие. 

  
 Значит, вам нужен генератор, потому что вода отключена во время отключения электроэнергии… — Oakville Pump Service 
 
 Нет ничего лучше, чем попытаться запустить насос клиента с генератором, который не запускается или не имеет достаточной мощности для работы. Поскольку мы полагаемся на эти устройства, многие из наших грузовиков оснащены переносными генераторами Honda мощностью 6500 Вт. Эти агрегаты обеспечивают однофазное питание как на 120, так и на 240 вольт и обладают достаточной мощностью для запуска и работы однофазного погружного скважинного насоса мощностью 3 л.с. Если вам нужен надежный, простой запуск, генератор с минимальным обслуживанием для работы в вашем доме и скважинный насос, этот агрегат — отличный вариант.Не всем домам понадобится такой большой генератор! Продолжайте читать, чтобы получить более подробную информацию о специфике, стратегиях электрического подключения и мерах безопасности, которые следует учитывать при эксплуатации генератора. 
 
 
 Убедитесь, что у вас есть подходящее место для генератора.   
 Генераторы могут быть громкими, выделять токсичные газы и создавать опасность возгорания. Генераторы следует размещать таким образом, чтобы: а) уровень шума был сведен к минимуму как для вас, так и для ваших соседей; б) он никогда не располагался внутри помещения, соединенного с вашим домом; в) он располагался с надлежащей вентиляцией как для охлаждения, так и для обеспечения опасных выхлопных газов; d ) он не находится рядом с горючими поверхностями.
 
 Если вы планируете установить генератор снаружи; Деревянные, щеточные, пластиковые и любые топливные баки следует убрать на безопасное расстояние от места установки генератора. Голая, чистая грязь или цемент — отличные варианты. Генератор должен иметь правильно установленный искрогаситель на выхлопе, и следует позаботиться о том, чтобы генератор не опрокинулся или не вибрировал в том или ином направлении (или не был украден). Огнетушитель следует держать под рукой, а топливо хранить на безопасном расстоянии от генератора.Нельзя оставлять работающие портативные генераторы без присмотра. Имейте в виду, что если принадлежащий вам генератор начнет пожар, вы можете понести ответственность за причиненный ущерб! 
 
 
 Спланируйте стратегию электрического подключения генератора   
 Этот аспект вызывает серьезную озабоченность, поскольку является вопросом безопасности не только для вас, но и для других, упомянутых в видео выше. Неправильно подключенные генераторы могут вызвать обратное питание в электросеть, привести к поражению электросетей электрическим током и вызвать другие проблемы, за которые вы можете нести ответственность.Правильно подключенные генераторы бывают двух видов: 
 
 1) Установка безобрывного переключателя в соответствии с местными / национальными электротехническими правилами. Передаточный переключатель позволяет подключать электрическую нагрузку либо к генератору, либо к источнику питания от электросети, и, если он установлен правильно, никогда не позволит подключить генератор к электросети. Некоторые люди пытаются установить свой генератор, используя отдельный автоматический выключатель на своей электрической панели.				

				
							

			
		

	





	

		
		15Апр

		

			
			

				
Гараж построить дешево своими руками видео: Как и из чего построить гараж своими руками дешево и быстро
								

							  	    				
					15 Апр 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
Как построить каркасный гараж своими руками — пошаговая инструкция +Видео
		
В условиях российских климатических зон гараж для автомобиля не роскошь, а необходимость. От перепадов влажности и температуры в первую очередь страдает лакокрасочное покрытие машины. Простым решением этой проблемы станет каркасный гараж своими руками.
Кроме того, в отличие от возведения кирпичного гаража, постройка подобного сооружения обойдётся весьма бюджетно.
Особенной популярностью каркасные гаражи пользуются у автовладельцев, которые много большую часть года проводят на даче.

Общие сведения
Строительные технологии не стоят на месте — появляется всё больше новых материалов, упрощающих работу мастеров. Так большие и маленькие здания, в основе которых заложен деревянный или металлический каркас, стали пользоваться большим спросом.
Какие преимущества имеет гараж по каркасной технологии перед капитальным:
— скорость возведения не идёт ни в какое сравнение с традиционной кирпичной кладкой или монолитом
— простота монтажа — имея в наличии точный чертёж, с постройкой справится даже не опытный строитель
— низкая теплопроводность — качественное утепление обеспечит комфортную температуру внутри гаража
— долговечность и лёгкость — каркасно щитовой гараж не обладает значительной массой, поэтому для его сооружения не нужен сложный фундамент
— цена — себестоимость подобных конструкций очень низкая. К тому же, если вы решили построить каркасный гараж своими руками, то не придётся нести дополнительные расходы на оплату труда наёмных работников.
ЭТО ВАЖНО: Основой для каркаса могут послужить не только детали из дерева, но и металлические трубы.
Как построить бюджетный каркасный гараж. Пошаговая инструкция
Строительство по каркасной технологии предполагает несколько этапов:
— подготовительный
— заливка фундамента
— возведение стен
— устройство крыши
— утепление внутри и снаружи
— установка гаражных ворот
Подготовительный этап
На данном этапе необходимо выбрать место под быстровозводимый гараж, определиться с проектом и закупить необходимые строительные материалы и оборудование.
Для постройки гаража лучше всего подойдут открытые места с гладким рельефом. Изучая проекты, обращайте внимание на размер будущего строения — 5х8 или 7х10 — выбор зависит от имеющейся площади на участке.
ЭТО ВАЖНО: К воротам гаража в частном доме нужно обустроить короткий и свободный подъезд. Также чертежи отличаются типом крыши. Гараж может быть выполнен как с односкатной крышей, так и с двускатной.
Для «скелета» постройки предпочтительнее использовать деревянный брус либо направляющие из профильной трубы.
Заливка фундамента
В начале следует обозначить место 10*10 для будущего гаража колышками и шпагатом. По периметру этой зоны с поверхности земли снимается ровный слой дёрна, убирается вся растительность. Площадка тщательно разравнивается и утрамбовывается. Затем поверхность засыпается гравием или смесью песок+гравий и обрабатывается виброплитой.
ЭТО ВАЖНО: Можно утрамбовать почву и вручную, используя широкую доску или кусок фанеры.
Следующий шаг в устройстве фундамента — это выбор его типа. Для того, чтобы построить лёгкий каркасный гараж, подойдёт один из вариантов:
Монолитный
Столбчатый
Ленточный
          Монолитный фундамент наиболее надёжный из всех, но и более трудоёмкий и дорогой в отличие от столбчатого и ленточного. Для того, чтобы получить качественную и долговечную плиту под каркасный гараж, потребуется грамотное армирование основания. К тому же монолитный фундамент сохнет довольно долго: окончательное застывание наступает примерно через месяц.
          Столбчатый фундамент обычно возводят для хозпостроек типа бань и сараев, так как эти сооружения более лёгкие по массе. В случае необходимости можно адаптировать столбчатый фундамент и под возведение гаража.
          Ленточный фундамент — это наиболее подходящая основа для того, чтобы построить каркасный гараж. Его заливка своими руками не составит сложностей.
ЭТО ВАЖНО: Перед началом работ по устройству фундамента любого типа изучите инструкцию, фото и видео материалы и чётко соблюдайте правила.
Как сделать ленточный фундамент под каркасный гараж?
Для работ по разметке понадобятся следующие инструменты: уровень строительный, лазерный дальномер, отвес, угольник столярный, шпагат капроновый, колья.
Начинаем разметку от одного из углов будущего гаража. Расстояния отмеряем в соответствии с чертежом, заложенным в проект каркасного гаража.
Вбиваем колышек и выравниваем его по отвесу. В противоположном углу вбиваем второй колышек. Протягиваем капроновый шпагат между ними. Далее с помощью угольника, находим угол 90 градусов и под ним тянем шпагат к третьему и четвертому колышку. Завершив обвязку, проверяем все углы — они должны быть прямыми (90 градусов).
Затем необходимо выкопать траншею под заливку фундамента. Рекомендованная глубина закладки не более 50 см. Бортики канала выравниваются штыковой лопатой, дно тщательно утрамбовывается.
ЭТО ВАЖНО: Приступайте к закладке фундамента в солнечную погоду. Мокрый грунт может осыпаться, и вам придётся переделывать работу.
Далее начинается подготовка опалубки. Из досок и кусков фанеры сбивается или собирается с помощью саморезов основная конструкция и опускается в траншею. Стенки опалубки должны плотно соприкасаться со стенками вырытого канала. Дно засыпается песком или смесью песка и гравия. Далее в траншею опускается металлический каркас из арматуры.
Подготовленный цементный аккуратно заливается в опалубку. Чтобы выпустить возможные пузыри воздуха, следует проткнуть не застывший бетон в нескольких местах прутом арматуры.
Затем на бетон укладывается слой полиэтиленовой плёнки. Это поможет избежать растрескивания поверхности.
ЭТО ВАЖНО: Первые дни следует поливать фундамент водой. Так он будет крепче.
После окончательного застывания поверхность фундамента гидроизолируют рубероидом.
Как сделать каркасный гараж. Возведение стен
Основа гаража формируется из деревянного бруса или металлопрофиля. На данном этапе необходимо приобрести:
— брус 100*100 для обвязки и стоек
— доски не менее 4 см для сборки стропильной системы
— доску не менее 2 см для выполнения обрешётки
— доски для укладки пола не менее 4 см толщиной
Перед использованием всё дерево обрабатывается антисептическим и огнезащитным составами,  а также хорошо просушивается в тени.
Монтаж каркаса стен начинается с выполнения нижней обвязки. Для этого по внутреннему периметру будущей постройки укладывается брус 100*100 мм. Затем все детали соединяются по углам шпонками и врубкой.
Далее, в соответствии с проектом, устанавливаются и фиксируются нагелями и металлическими уголками основные вертикальные стойки. Шаг между ними не должен составлять меньше двух метров.
Затем из бруса формируется верхняя обвязка. Промежуточные стойки и перемычки фиксируются уголком и саморезами.
Перекрытие пола собирается в самый последний момент. Подготовленные 40 мм доски крепятся на нижнюю обвязку и черновой пол готов.

Как строится крыша каркасного гаража. Типы и пошаговая инструкция
Наиболее простыми типами крыши каркасных гаражей являются односкатная и двускатная. Пр самостоятельном монтаже специалисты рекомендуют строить каркасный односкатный гараж. Такая кровля не только проще возводится, но и обходится дешево. Кроме того, односкатная крыша обладает более высокой прочностью.
При монтаже крыши выполняются следующие шаги:
— подготовка и установка стропильной системы
— сборка обрешётки
— укладка гидроизоляции
— укладка кровельного материала
Стропильная система — это так называемый «скелет» крыши. Она принимает на себя всю нагрузку, начиная с массы кровельного покрытия и заканчивая весом слоя снега в зимнее время. Строительство стропильной системы — важнейший этап при возведении крыши. От качества сборки конструкции зависит время, которое вам прослужит каркасный гараж из бруса.
Обрешётка — опора для кровли. На неё ляжет гидроизоляция и материал внешнего покрытия крыши. Для сборки обрешётки разрешается использовать как обрезную, так и не обрезную доску.
Изоляция — слой материала, препятствующего попаданию влаги внутрь гаража.
Кровельный материал — укладывается поверх изоляции. Недорогой каркасный гараж обычно покрывают профнастилом, ондулином или гибкой черепицей.
Монтаж кровли начинается со сборки стропил.
ЭТО ВАЖНО: Выполняя расчёт количества балок помните, что расстояние между ними не должно превышать 1 метра.

Односкатный гараж
В случае с односкатной крышей стропила укладываются поперек каркаса, это сэкономит время при монтаже. После укладки балки крепятся к основанию уголками с саморезами или с помощью гвоздей.
Затем начинается сборка обрешётки. Если используется необрезная доска, то следует очистить её от остатков коры. После подготовки доски обрешётки укладываются поперёк стропил и фиксируются саморезами. Между элементами обрешётки не должны образовываться щели и зазоры.
Поверх обрешётки на каркасный гараж укладывается слой гидроизоляционного материала. Традиционно используется рубероид, либо специальная плёнка.
При гидроизоляции рубероидом, слои материала укладываются друг на друга внахлёст. Величина нахлёста должна составить не менее 3-4 см. Затем материал прибивают к доскам обрешётки гвоздями.
Гидроизоляционная плёнка фиксируется строительным степплером со скобами.
После слоя изоляции устанавливается окончательное покрытие. Для каждого из вариантов свои правила укладки и эксплуатации. При укладке руководствуйтесь рекомендациями производителя выбранного кровельного материала.
Двухскатный гараж
Такую крышу смонтировать сложнее, но выбрав её хозяева получают дополнительное пространство для хранения — чердак. Общая цена гаража возрастёт примерно на 30 процентов в сравнении ценой за односкатный гараж. Двухскатную стропильную систему проще всего собрать на земле, а потом поднимать готовые фермы на верхнюю обвязку и крепить.
Строим деревянный пол в каркасном гараже. Обустройство пола в гараже выполняется после монтажа кровли. Так он не будет повреждён атмосферными осадками.
Традиционно строители рекомендуют использовать для пола нешпунтованную доску. Она образует естественные зазоры, благодаря которым под воздействием влажности и перепадов температур, пол не деформируется. Для фиксации половой доски на лаги применяют саморезы или гвозди.


	
Как построить гараж своими руками по домашнему бюджету?
 > Как построить гараж своими руками по домашнему бюджету?
Гараж на даче — больше чем гараж. Мы не случайно говорим стихами, потому что переоценить важность этой постройки практически невозможно. Во-первых, она выполняет свою прямую задачу, служа защитой для автомобиля. Во-вторых, гараж используется как помещение для хранения садовых инструментов, запчастей техники и другого хозяйственного инвентаря.
Наконец, для многих хозяев гараж выполняет функцию мастерской, где проходит и ремонт самого автомобиля, и работа над другими техническими проектами. Таким мастерам не составит труда построить гараж своими руками. Не исключено, что свой гараж они построили именно самостоятельно.
Но это не значит, что менее опытным строителям придется непременно нанимать сторонних исполнителей. Эта статья написана специально, чтобы рассказать вам, как построить гараж своими руками. В ней собраны самые важные подсказки и подробные руководства к действию.
Гараж: устройство и основные функции
Вам повезло, если капитальный дом достался вам с готовым гаражом. Но далеко не каждый может похвастаться не только подземным, но и самым обычным гаражом на придомовом участке. Но при этом вы не найдет никого, кто отказался бы от этой постройки.
Гараж является гораздо более многофункциональным сооружением, чем буквально помещение для автомобиля. Вот навскидку по крайней мере некоторые из его возможностей:
Парковка автомобиля. Выбирая между необходимостью строить или заказывать гараж и возможностью припарковать машину под открытым небом, многие склоняются ко второму варианту. Мол, пребывание на улице не вредит автомобилю, а постройка потребует времени, денег и сил. На самом деле это именно тот случай, когда скупой платит дважды. Даже если вы паркуетесь относительно ненадолго (приезжаете на дачу только в выходные), окружающая среда успеет повредить машине. Летом даже в тени температура бывает очень высокой, зимой в морозы бывают проблемы с заведением, особенно дизельных двигателей. В любое время года птичий помет повреждает краску.

Хранение инструментов. Не в каждом доме, особенно загородном, есть место, специально отведенное под рабочую кладовую. В результате строительные инструменты, садовый инвентарь, даже ручная техника складывается в сарае, далеко не всегда утепленном и защищенном от влаги. Очень жаль обращаться так с инструментами, даже если это всего лишь набор отверток и дрель. В гараже вы сможете оборудовать для них полки, удобные органайзеры, стеллажи — по своему усмотрению и свободному пространству.
Мастерская. Все инструменты под рукой, вас никто не отвлекает и вы не мешаете домочадцам. У каждого мастера должен быть собственный, хотя бы небольшой, цех. Почему бы не совместить его с гаражом. Тем более что самостоятельные манипуляции с машиной (долив масла и антифриза, ручная мойка, чистка радиатора и т.д.) вы будете выполнять здесь же.
Как ни крути — гараж нужен. Нам не удалось найти ни одного аргумента, что без гаража лучше, чем с ним. И вы не найдете, поэтому пора приступать к планированию строительства.
 к оглавлению ↑
Какой гараж можно построить своими руками?
Гаражи различаются между собой в первую очередь материалами. Следующая градация — утепление гаража или его отсутствие, затем — подведение коммуникаций. Начнем первого критерия, из чего построен гараж:
Кирпичный гараж — капитальное, теплое и сухое помещение. Это самая сложная и дорогая постройка из возможных вариантов гаража, но она наравне с домом долгие годы прослужит не только вам, но и вашим детям.
Главный недостаток этого варианта, после стоимости материалов — это невозможность построить кирпичный гараж самостоятельно, если вы не обладаете навыками профессионального строительства.
Гараж из блоков (шлакобетонных, пенобетонных или газосиликатных) тоже довольно теплый. Материалы для его строительства дешевле, чем кирпич. При этом сами блоки обладают меньшим весом, поэтому создают меньшую нагрузку на фундамент. Соответственно, можно построить более простой фундамент, что тоже сокращает и время работы, и расходы.
Металлический гараж — очень популярная в прошлом конструкция. как правило, стоит на бетонном фундаменте, но не прочно укреплена на нем. Это не утепленный гараж, и в этом его главный недостаток. Второй минус — невозможность сварить гараж без профессиональной сварки. Хотя специалист со сварочным аппаратом соберет его из частей буквально за день.
Каркасный гараж сочетает в себе относительную легкость строительства, доступность материалов и возможность сделать постройку теплой и комфортной. Вы сможете установить каркас самостоятельно, разве что пригласив на помощь соседа или друга ради большей скорости работы.
Из всех возможных вариантов каркасные гаражи максимально удовлетворяют требованию совместить качество с невысокой ценой.
Уделите внимание процессу строительства именно каркасного гаража.
 к оглавлению ↑
Материалы и подготовка к строительству гаража
Подготовку каждого проекта нужно начинать с плана. Он выполнит две функции: а) рабочего чертежа для воплощения; б) плана для расчетов расходных материалов. План составляется одновременно с выбором участка под строительство, потому что они зависят друг от друга. Вот что нужно обязательно учесть, выбирая площадку для будущего гаража:
Габариты машины и/или количество машин. Разумеется, ширины, длина и высота помещения для автомобиля должны быть сделаны с запасом. Высота потолка — в любом случае не меньше 2 метров. Если вы сомневаетесь в замерах, или гараж строится не для одной конкретной машины, то ориентируйтесь на универсальный размер гаража 4*6 метров (ширина*длина).
Подключение гаража к коммуникациям. Обязательно нужно провести электричество и крайне желательно провести водопровод. И то, и другое получится проще и дешевле, если расположить гараж как можно ближе к коммуникациям жилого дома.
Подъезд к гаражу. Автомобиль должен беспрепятственно преодолевать расстояние от ворот участка до ворот гаража. Желательно проложить на этом отрезке проезжую дорожку.

Когда площадка найдена, расчищена и подготовлена к работе, пора покупать строительные материалы и готовить инструменты. Для строительства каркасного гаража вам понадобится:
для каркаса — деревянный брус 100*100 мм (или больше) или металлический профиль;
стальные уголки, болты и пластины для скрепления балок каркаса;
доски для стропил, обрешетки, напольного покрытия и внутренней отделки;
материалы для тепло- и влагоизоляции пола, стен и крыши;
сэндвич-панели для наружной облицовки стен;
бетонная смесь для заливки фундамента.
Для работы с этими материалами вам понадобится лопата, болгарка, сварочный аппарат, дрель, запас креплений и саморезов, а также уровень, треугольник и маркер для разметки.
О том, как строить беседку из дерева своими руками пошагово, читайте вместе с нами.
Строительство бани на даче требует этих знаний для отличного результата.
 к оглавлению ↑
Строительство гаража своими руками пошагово
Строительство гаража начинается с разметки площадки под фундамент. По периметру установите колышки и натяните между ними бечевку — это границы будущего фундамента. В этом периметре выкопайте траншею шириной около 40 см для ленточного фундамента.

Глубина траншеи должна быть больше уровня промерзания грунта в конкретном регионе. Дно и стенки траншеи утрамбуйте, уложите слой песка и гравия и залейте бетонным раствором. Следующие этапы строительства продолжаются только после застывания фундамента:
Покройте поверхность битумной мастикой, а ее — несколькими слоями рубероида. Это защитный слой, предохраняющий от влаги. Он особенно актуален, если каркас будет деревянным, но не повредит в любом случае.
Брусья по 10 см установите по периметру фундамента, скрепите их и сформируйте нижнюю обвязку каркаса. Затем укрепите вертикальные опорные сваи на расстоянии по 2 метра между ними. Все углы укрепите металлическими уголками. На верхних окончаниях балок создайте верхнюю обвязку, которая повторяет нижнюю обвязку каркаса.
На основе верхней обвязки устанавливаются стропила крыши. Крыша может быть односкатной или двускатной на ваше усмотрение, но наклон необходим, чтобы вода не скапливалась над гаражом.
Пол может быть как бетонным, так и покрытым досками. Это касается ровного пола в гараже, потому что при желании построить гараж со смотровой ямой ваши действия изначально должны были быть другими с этапа заливки фундамента. Однако мало кто проводит такой сложный автомобильный ремонт самостоятельно, поэтому без смотровой ямы запросто можно обойтись.

Для облицовки стен используйте сэндвич-панели. Их устанавливают на готовый каркас и скрепляют между собой. Затем проверяют на возможные перекосы.
Монтаж ворот станет финальным этапом строительства. Желательно выбрать их разновидность еще до того, как построить гараж своими руками. Если вы хотите сделать распашные ворота самостоятельно, то на этот случай у нас есть отдельная подробная статья. Роллетные ворота устанавливают специалисты.
Что касается подведения электричества, водоснабжения, устройства вентиляции и отопительной системы — то они создаются по стандартным правилам, предусмотренным для монтажа этих систем. Если вы смогли построить гараж своими руками, то и с этими задачами наверняка справитесь.
После освоения техники постройки гаража можно переходить к возведению беседки из бревна или заняться пристройкой веранды, или построить вольер для своего питомца.
А для самых любопытных, предлагаем ознакомиться с видео о строительстве гаража
Загрузка…
Гараж своими руками: технологии, видео, фото, чертежи 
Строим гараж своими руками
Перед покупкой материалов и началом работ необходимо найти и расчистить площадку для будущего строения и составить подробный чертёж.
Выбор и подготовка места
При выборе площадки для строительства гаража нужно руководствоваться целесообразностью и удобством. Если какое-то место более подходит для строительства бани или беседки, для гаража можно подобрать другой участок. Основное требование — отсутствие препятствий к выезду автомобиля.
В идеале линия ворот гаража должна располагаться на одном уровне с линией забора. Это гарантирует беспрепятственный выезд автомобиля на улицу и позволяет не ставить на этом участке ограду.
В целях экономии гараж из металлопрофиля можно пристроить к существующему зданию. В таком случае можно не строить одну из стен, но из-за повышенной шумопроводимости материала пристройку не нужно устанавливать рядом с жилым домом.
Выбранная местность очищается от мусора и зарослей и размечается с помощью колышков, арматуры и верёвки, которая будет указывать размещение всех сторон будущего гаража.
Составление чертежа
Создание чертежа с указанием всех размеров и материалов не является обязательным условием возведения гаража, однако очень полезно людям, не имеющим опыта работы в строительстве.
В чертеже можно указывать все размеры и характеристики будущего строения, включая уклон крыши и высоту пола. Стандартные параметры гаража для одной машины следующие:
Длина строения — 6 метров.
Ширина — 3 метра.
Высота стен — 2 метра. Ещё полметра или немного больше приходится на крышу.
В чертеже указываются все детали, их размещение и размеры
При создании чертежа и строительстве нужно помнить, что часть внутреннего пространства заберут изолирующие материалы.
Для небольших мобильных гаражей достаточно будет составить чертёж самой «коробки». Он состоит из двух схем:
Чертёж каркаса здания.
Чертёж зашивки.
В случае, если возводится стационарное строение, устанавливаемое на постоянное место, могут добавляться также чертежи фундамента и смотровой ямы.
Проект может включать несколько чертежей с разных точек
Изготовление лестницы из профтрубы своими руками
Металлическая конструкция, по которой несколько раз в день будут проходить все члены семьи, будет надежной только в том случае, если собирается с помощью сварки. Если у Вас имеются небольшие навыки сварщика, то вполне возможно сварить и установить лестничные марши в частном доме своими руками. Самодельные конструкции смотрятся ничуть не хуже покупных. Ниже мы рассмотрим монтаж одномаршевой конструкции с прямыми ступенями и прямыми косоурами – она самая простая конструктивно.
Необходимые инструменты и материалы
Для сварки металлических конструкций понадобятся:
Cварочный аппарат. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А.
Электроды.
Дрель, шуруповерт.
Электролобзик или болгарка, отрезные круги для резки металла, шлифовальные круги.
Ручной фрезер – для сошлифовывания сварных швов.
Рулетка, металлический складной метр, угольник, транспортир, отвес, строительный уровень.
Рубанок.
Молоток.
Струбцины.
Наждачная бумага, кисти.
Антикоррозионная грунтовка.
Краска.
Сушеные доски толщиной 40 мм для ступеней.
Лак для древесины.
Чертежи и схемы
Устройство лестницы требует очень точной порезки заготовок и их сварки, установки готовых конструкций. Поэтому до начала работ необходимо вычертить точный чертеж или подробную схему, точно указать все углы и размеры.
Порядок выполнения работ
Перед выполнением работ тщательно размечают профиль и нарезают заготовки каркаса. Затем устанавливают косоуры, приваривают боковые опоры для ступенек («зигзаг»), поперечные перемычки-опоры. Сошлифовывают или фрезеруют сварные швы, зачищают весь каркас наждачной бумагой, красят. Затем монтируют ступени и ограждение.
Видео по изготовлению
Особенности сборки конструкций при помощи сварки показаны на видео:
 
Подготовка каркаса
Перед тем, как сварить заготовки, необходимо сошлифовать или сфрезеровать заусенцы на местах отреза заготовок. К нижнему концу косоуров приваривают опорные пластины. Заготовки для косоуров устанавливают на свое место и приваривают к закладным или анкерам, заранее заложенным в стену. Эту работу нельзя выполнить самостоятельно – потребуется помощник. Тщательно вымеряют углы наклона до и после установки. Затем тщательно размечают место установки нижней ступени, приваривают две заготовки – получается боковая опора для ступеньки. Затем повторяют с другой стороны, приваривают поперечину – и так до верха лестницы.
После проварки каждого шва необходимо дать металлу остыть, иначе конструкцию «поведет». Металл при сварке сильно нагревается и может деформироваться, поэтому после каждого этапа сварки необходимо проверять размеры и правильность углов и горизонтальность-вертикальность каждой детали.
Делая сварку, необходимо делать перерывы, чтобы металл успел остыть и его не «повело». Швы сошлифовывают или сфрезеровывают – выступающие валики очень портят общее впечатление от конструкции.
Установка ступеней
Отпиливают в размер доску, ошкуривают, покрывают при необходимости водорастворимой краской для придания нужного тона, высушивают, покрывают 2-3 раза лаком. Просверливают отверстия и прикручивают доски к боковым и поперечным опорам саморезами.
Монтирование ограждения
Современное ограждение монтируется обычно при помощи болтов с гайками или саморезов. С нижней стороны столбиков ограждения делают фланец с отверстиями и прикручивают к боковым зигзагообразным опорам. Приварить ограждение при наличии деревянных проступей невозможно. Правда, можно приварить стойки к конструкциям сбоку, но такое размещение ограждения не очень эстетично.
Покраска и отделочные работы
До установки деревянных ступеней металлический каркас необходимо ошкурить, обработать антикоррозионной грунтовкой, покрасить два раза краской.
Смотровая яма
Смотровая яма
Ее обустройство возможно лишь при подъеме грунтовых вод ниже уровня 2,5 м. Если они подступают чуть выше, в районе ямы можно обустроить дренаж. Однако для этого понадобятся дополнительные трудозатраты и капитальные вложения. При высоком подходе грунтовых вод к уровню поверхности от строительства смотровой ямы лучше отказаться – ее просто затопит.
Стандартные размеры
Размеры смотровой ямы
Для комфортного осмотра и ремонта легкового авто размеры ямы должны быть следующими:
 длина: для определения этого параметра к длине автомобиля прибавляется 1 м¸ к примеру, (4,5 + 1) = 5,5 м
 ширина, на 200 мм меньше стандартного размера колеи авто (расстояния между колесами), в этом случае автомобиль сможет легко заехать в яму, не рискуя свалиться вниз; уточнить эти данные можно в технической документации
 глубина: чтобы взрослый человек смог в ней стоять, разогнувшись, этот параметр должен составлять 1,85-2,0 м
Котлован для смотровой ямы необходимо сделать чуть больше, чтобы оставалось место для бетонирования или выкладки стен кирпичом. Учитывать необходимо также толщину гидро- и теплоизоляционных слоев. При необходимости в стенах ямы можно предусмотреть ниши для размещения инструментов.
Отделка стен ямы бетоном
Для защиты от влаги на дно подготовленного котлована засыпается щебень, а затем песок. Сверху такая подушка засыпается слоем влажной глины и утрамбовывается. Далее на дно закладывается арматура, и оно бетонируется или выкладывается кирпичом. Чтобы бетон хорошо схватился, яму необходимо оставить на неделю для просыхания.
После истечения указанного времени на дно укладывается гидроизоляция, затем слой пенопласта (теплоизолятора), и оно вновь заливается слоем бетонного раствора небольшой толщины. Достаточно 15-20 мм.
Бетонные стены ямы укрепляют арматурой
Стены также желательно предварительно обмазать глиной, являющейся природным гидроизолятором. Поверх крепится толстая пленка или рубероид. Заменить ее можно битумом, жидкой резиной или пластинами из пластика. Далее крепится теплоизолятор.
Толщина стен при заливке бетоном составляет 15 см. При установке опалубки в нее укладывается арматура в виде металлической сетки или прутков.
Бетонный раствор заливается поэтапно по 0,3-0,4 м с последующим просыханием в течение нескольких часов. На каждом этапе заливки его хорошо проштыковывают для удаления пустот.
При прокладке освещения провода следует спрятать в гофру. Ее крепят к арматурной сетке с помощью пластиковых стяжек перед заливкой бетона. Предусмотреть необходимо естественную или принудительную вентиляцию смотровой ямы.
Защитить стены от осыпания можно с помощью металлического уголка, проложенного по периметру в верхней части. Желательно изготовить и прочную металлическую или деревянную крышку, чтобы исключить вероятность падения.
Для спуска в яму в ней оборудуются ступени. Хотя использовать для этих целей можно и обычную приставную лестницу.
 Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы
Создание чертежа сооружения со схемой раскладки блоков
В качестве основного материала при возведении стен целесообразно использовать пеноблоки. Для того чтобы сэкономить на приобретении требующихся материалов рекомендуется провести создание чертежа с указанием раскладки блоков. Подобным образом можно рассчитать точное количество блоков и купить в запас только несколько.
Среди особенностей данного этапа проектирования отметим следующие моменты:
Предварительно следует выбрать тип блоков, которые будут использоваться при строительстве. Только знание длины и ширины модно подсчитать требующее количество.
В качестве основы используется ранее созданный чертеж фундамента. На данном этапе определяется высота сооружения, тип крыши (плоска, односкатная или двускатная), наличие окон и их размеры, размеры ворот.
Для создания данного чертежа можно использовать специальные программы.
Данный этап работы можно разбить на несколько пунктов, так как расчеты, связанные с типом и углом наклона кровли, размерами ворот и окон также важны.
Инструменты для строительства
Для возведения гаража из профильной трубы своими руками оптимальный вариант – это квадратный профиль. С ним проще и легче работать. При использовании прямоугольного профиля сборка потребует больше усилий. Стенка профильной трубы должна составлять 100 мм. Такой размер обеспечит нужную прочность и устойчивость. Пригодятся и более узкие трубы размером 60 мм. для элементов, которые будут придавать жёсткость конструкции. Для реализации такого проекта понадобится следующий комплект инструментов:
Дрель с комплектом сверл по металлу;
Рулетка;
Болгарка с комплектом дисков по металлу;
Ключи;
Маркер.
Если вы планируете осуществлять соединение частей каркаса путем сварки, то позаботьтесь о наличии сварочного аппарата. Также необходимо обеспечить безопасность рабочего процесса. Для этого понадобятся перчатки, маска, защитные очки.
Строительство каркасного гаража из дерева своими руками
При описании процесса мы будем ориентироваться на проект из этих видео, в котором использован каркас из бруса и свайно-винтовой фундамент.
Первым этапом работ станет разметка участка и монтаж винтовых свай.
 Обратите внимание: при использовании винтовых свай нет необходимости выравнивать участок! Однако при нахождении пола гаража выше уровня земли придется устраивать пандус для заезда. На уже установленных и выровненных по горизонтали сваях монтируют ростверк из бруса
Шаг свай – 4 м, смонтировано 9 штук, по углам, по середине сторон и в центре будущего сооружения. Для ростверка использован брус 150х100 мм, из него же выполнены лаги. Шаг лаг – 0,5 м
На уже установленных и выровненных по горизонтали сваях монтируют ростверк из бруса. Шаг свай – 4 м, смонтировано 9 штук, по углам, по середине сторон и в центре будущего сооружения. Для ростверка использован брус 150х100 мм, из него же выполнены лаги. Шаг лаг – 0,5 м.
Далее собираются рамы бокового ограждения. Брус соединяется методом врубки, на место устанавливается уже полностью собранный фрагмент каркаса.
 Обратите внимание: здесь выполнена только верхняя и нижняя обвязка, дополнительно стенка усилена диагональной балкой.
Аналогично собираются и ставятся на место остальные стенки.
Стенка с проемом под ворота дополнительно усиливается, чтобы без проблем выдерживать нагрузки от открывания-закрывания ворот.
Соединение угловых стоек выполняется с помощью конфирматов. Их длина должна составлять не менее 2/3…3/4 общей толщины соединения.
Обшивку стен и настил чернового пола можно выполнять как до монтажа крыши, так и после. Однако часть настила на полу придется сделать в любом случае, чтобы можно было опирать стремянку при работе наверху.
После завершения сборки каркаса необходимо устроить стропильную систему. В первую очередь устанавливают стойки для конька, потом коньковый брус. Стойки располагают в середине коротких сторон гаража. Так сделано для того, чтобы уменьшить длину стропил.
Крепление конькового бруса к стойкам выполняется методом врубки, с дополнительным креплением конфирматами.
Стропила укладываются попарно, с опорой на верхнюю обвязку каркаса и коньковый брус. Крепление – гвоздями или конфирматами. Предварительную стяжку удобно делать с помощью струбцин.
Вынос стропил (и, соответственно, величина свеса крыши) определяется индивидуально. После сборки каркаса крыши стропила укорачивают до одной длины.
Шаг стропил – 0,8…1 м. Промежуток можно уменьшить, увеличивать не рекомендуется. Малый уклон крыши при большой снеговой нагрузке может привести к проломам крыши.
На фото видно, что стропила вначале устанавливаются попарно, и только потом подрезаются возле конька до получения правильного угла.
После завершения монтажа стропил они подравниваются по длине снаружи, выполняется обшивка стен.
Желательно усилить стропильную систему дополнительными горизонтальными балками.
Далее стропила СНАРУЖИ покрываются гидроизолирующей пленкой или мембраной. Крепление пленки также снаружи, специальными скобами. Обязателен нахлест полотнищ не менее 10 см. Полотнища расстилают ВДОЛЬ КОНЬКА СНИЗУ ВВЕРХ, так, чтобы каждое следующее полотнище накрывало предыдущее сверху. По коньку желательно настелить одно полотнище со свесом в обе стороны.
По обрешетке, поверх гидроизоляции, монтируется контробрешетка из доски 20х100 мм (или другого пиломатериала с толщиной не менее 20 мм). По контробрешетке настилается кровельный материал. В данном случае использован профнастил. Подробнее об обустройстве крыши под профнастил и его монтаже здесь.
Обязательна установка конькового профиля. Его можно заменить гнутыми элементами из оцинкованного железа.
После завершения кровельных работ монтируют ворота и калитку.
Утепляют стены и крышу. В данном случае использована минеральная вата в рулонах.
Для утепления пола применяют также минеральную вату или пенопласт, выполняют внутреннюю обшивку и устраивают пандус. Учитывая деревянную конструкцию каркаса и использование винтовых свай, пандус делают также деревянным.
Из металлопрофиля
Гараж из металла также часто возводят люди, желающие как можно быстрее спрятать от непогоды и людских глаз своего железного коня.
Фундамент
Если вами приобретен фабричный металлический гаражный блок, то остается забетонировать площадку и установить его на неё.
Несколько иная картина складывается при строительстве металлического гаража. Он отличается сравнительно небольшой массой, а это позволяет ускорить процесс его возведении за счет более простого устройства фундамента.
Первым делом нужно определиться с размерами будущего строения. Для того чтобы подсчеты были верными, нужно учитывать при его проектировании не только ширину автомобиля, но и удобство нахождения в помещении в то время, когда там будет припаркован автомобиль. По этой причине погоня за миниатюрностью неуместна. Допустим, что вы сделали узкий гараж из расчета, чтобы вам можно было открыть водительскую дверь, и выйти из автомобиля. Придя за машиной, вы обнаруживаете, что спустило колесо с другой стороны автомобиля, и добраться до него невозможно.
В зависимости от выбранной конструкции постройки делается фундамент. Чаще всего по углам бетонируются в заранее вырытых ямах металлические уголки (профилированные трубы, швеллера). В дальнейшем они служат основой, к которой крепятся другие детали каркаса, а после возведения гаража пол заливается бетонной стяжкой.
Более прогрессивный метод подразумевает заливку мелкозаглубленного фундамента с фиксацией в нем металлических деталей для последующей надежной фиксации несущей конструкции. Бетонную стяжку удобней делать пока нет стен, а потом уже браться за изготовление скелета. Подробнее о таком фундаменте вы можете прочитать в этой статье.
Изготовление каркаса
Первым делом изготавливается нижняя часть каркаса, которую нужно приварить к «закладным», забетонированным в фундаменте. Если это момент упущен, то придется для крепления воспользоваться анкерами.
Следующим этапом будет установка вертикальных стоек на длинных сторонах гаража с интервалом 1,5 м. Лишь после этого можно приступать к закреплению верхней части каркаса.
Обшивка стен и крыши
Для обшивки стен используется профилированный лист. Этот же материал используется и для крыши. Если есть желание, то можно накрыть крышу металлочерепицей.
Утепление
Гараж из металла имеет существенный недостаток – зимой он холодный, а летом разогревается как печка. Однако, ситуация поправима
 Такое помещение можно утеплить различными способами, только важно помнить о том, что для работы в таком помещении зимой потребуется отопление
В видео, представленном ниже, вы сможете узнать как можно самостоятельно изготовить гаражные ворота:
Подготовительные мероприятия
Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий. Следуйте приведенной последовательности.
Выбор места
В первую очередь выбираем подходящее место для возведения нашего автодомика. Удобно, когда гараж находится рядом с домом – в плохую погоду не придется мокнуть под дождем и пробираться через снежные сугробы.
 Выбор и подготовка места для гаража
Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Количество поворотов должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, т.к. это грозит подтоплением атмосферными и грунтовыми водами.
Обязательно убедитесь, что в месте запланированного строительства отсутствуют линии коммуникаций, такие как:
водопроводы;
линии электропередач;
трубы канализации и отопления.
При поломке перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.
 Схема гаража из пеноблоковСхема кладки гаража из пеноблоков
Убедитесь, что при возведении гаража на выбранном месте останется достаточное количество пространства для открывания ворот. Нелишним будет свободное место для парковки машины на время мойки и других работ.
Разметка строительной площадки
 Разметка площади под фундамент
Выбрав подходящее место для возведения гаража из шлакоблоков, приступаем к разметке площадки. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:
арматурные стержни или другие подобные приспособления;
молоток для забивки стержней;
плотная нить для протягивания между колышками;
рулетка для замеров.
Прежде чем приступать к разметочным работам, нужно в точности определить габариты будущего строения. В этом моменте ориентируйтесь на следующие факторы:
доступное свободное пространство на участке;
финансовые возможности;
индивидуальные предпочтения и потребности.
Если гараж из шлакоблока будет использоваться в качестве места для хранения легковушки стандартного размера, вам вполне хватит строения размерами 6х4 м и высотой 2,5-3 м.
Шестиметровая длина обусловлена габаритами авто (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственного прохода. Ширина машины составляет в среднем 200-250 см. Примерно по 70 см надо оставить для прохода, установки стеллажей и хранения разного рода материалов, использующихся в гараже.
 Ориентировочные размеры гаража
При желании вы можете корректировать размеры постройки на свое усмотрение. Какие-либо строгие ограничения и стандартные габариты в отношении гаражей из шлакоблока отсутствуют.
Разметка площадки под фундамент
Расчет шлакоблока
Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов. Отнеситесь к этому этапу работы с максимальной ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчетов вам может попросту не хватить материалов либо же вы зря потратите деньги на ненужные блоки.
 Шлакоблок
Расчет будет рассмотрен на примере гаража размерами 6х4 м и высотой 250 см. Кладка выполняется по самому распространенному методу – в половину блока. Размеры ворот – 300х230 см.
Размеры одного блока стандартизированы – 39х19х18,8 см. Исходя из этого, на кладку 1 м2 уйдет 13,6 блоков. Всю постройку вы выложите из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на запас». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверей и оконных проемов, учитывайте это при выполнении расчета.
Также вам нужно будет купить бутовый камень для обустройства основания, несколько балок из металла либо древесины (в случае с гаражом указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровых балок).
 Бутовый камень
Не забудьте купить бетон для заливки фундамента либо компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.
 Бетон
Также вам понадобится материал для финишного покрытия кровли. При его выборе ориентируйтесь на свои предпочтения.
 МеталлочерепицаОндулинТехнические характеристики ондулинаПрофнастил для крышиПрофнастил для крыши
Бетон покупайте или готовьте сами. Пропорции стандартные:
часть цемента;
три части песка;
4-5 частей щебня.
Готовимся к строительству: чертежи, размеры
При подготовке к строительству определяются с назначением здания: гараж на один или два автомобиля, со специально обустроенным местом для вещей или без него. Необязательно делать много подробных чертежей. В случае самостоятельного возведения постройки подойдёт и рисунок-схема с обозначением элементов и размеров. Как пример, возьмите готовую схему в интернете или у соседей, которые уже построили себе подобное здание. Ещё возможно заказать планы гаражей у опытных мастеров, если вы не уверены в своих силах. Знающий человек изучит местность и поможет создать сложный чертёж.
Стандартные размеры для гаража на один автомобиль следующие:
ширина — 3 м;
длина — 5 м;
высота — 2.1 м.
Чертёж гаража на один автомобиль
При планировке гаража на два автомобиля нужно учесть необходимый зазор между ними. Если длина и высота помещения остаются неизменными, то ширина увеличивается в 2 раза. Стандартные размеры гаража на 2 машины:
ширина — 7 м;
длина — 7 м;
высота — до 3 м (зависит от высоты машины и типа кузова).
Советы по выбору материала 
Чтобы выбор пеноблоков для строительства оправдал впоследствии ожидания, следует при покупке проверить соответствие таких параметров, как:
Цвет блоков. Варьируется от светло-серых до тёмно-серых оттенков. Чрезмерная белизна будет свидетельствовать о добавлении извести вместо цемента, а это, в свою очередь, приводит к потере прочности структуры, а также снижению экологических свойств.
Пузырьки. Все они должны быть разделены между собой — это не даёт материалу поглощать влагу. Если пузырьки образуют единое целое, перед вами лежит газоблок, характеристики которого противоположны.
Форма. Геометрия блоков должна быть идеально ровной. Проверить это вы можете следующим образом: установив один блок на другой. Ровная поверхность плотно соединится между собой и не будет качаться. Погрешности допустимы, но небольшие — 2 мм (плюс или минус).
Крепость. Проверить её можно, взяв небольшой кусок материала и сделав попытку его раскрошить ладонями. Растёртый кусочек будет свидетельствовать об экономии на цементе либо добавлении большого количества воды. 
Скол. Видимая структура должна быть одинаковой. В качественном пеноблоке все пузырьки имеют сферическую форму. Овальные же элементы уменьшают прочность, делают материал хрупким.
Отсутствие разводов от смазки. Стенки блока и внутренняя его часть должны быть идентичными по цвету. В ином случае это означает, что смазка была некачественной, а это, в свою очередь, приведёт к проблемам со стройкой — на такой пеноблок плохо ляжет штукатурка.
Отсутствие трещин. Их наличие свидетельствует о нарушении сушки материала, а также об образовании внутреннего напряжения. Такие блоки могут разрушиться.
Последние критерии — плотность и вес. Показатели достаточной плотности — от 600 до 1000 кг/м3. Вес пеноблока проверяется в соответствии с выпускаемыми стандартами, которые можно просмотреть на таблице ниже.
Расчёт гаража
Распространённый размер блока — 0.6 м*0.3 м*0.2 м. Для гаража, который не отапливается специально, подходят стены с шириной в 0.2 м. Поэтому пеноблоки ставятся на боковую часть. Нижний слой поднимают над поверхностью земли на 0.3–0.4 м (исключение составляет контакт с водной поверхностью).
Чтобы знать, сколько блоков понадобится для возведения, приведём расчёты на примере гаража с размерами 5х6х3 м. Материала на один ряд потребуется: периметр запланированного здания / длину пеноблока = ((a+b)*2) / c=36.6=37 блоков, где A и B — стороны гаража, а С длина пеноблока (6 м). Количество рядов при высоте гаража в 3 м равно: высота гаража/высота блока d/e=10 рядов, где d — высота гаража, а e — высота блока (0.3 м).
Количество пеноблоков для постройки, соответственно, равно: количество блоков в 1 ряду х количество рядов = 37 х 10 = 370 блоков. Но это ещё не конец расчётов. В гараже нужны ворота (двери и окна по усмотрению исполнителя) — в среднем на это уходит 30–50 блоков.
По итогу количество пеноблоков для возведения гаража с размерами 5х6х3 м — 320–340 шт. С учётом бракованных элементов заложите +3%.
Необходимые инструменты
Чтобы возведение гаража происходило легко, нужно заранее подготовить следующие инструменты:
Шуруповёрт.
Пила.
Молоток.
Сварочный инвертор.
Гвозди.
Уровень строительный и шнуровой.
А ещё понадобятся такие материалы:
Пеноблоки.
Цемент, песок, бетон и щебень.
Арматура и рубероид.
Электроды для работ со сваркой.
Смотровая яма и погреб
Нужным приспособлением для гаража своими руками становится смотровая яма. Причем, владельцу не обязательно производить весь ремонт самостоятельно. Подземная коммуникация может использоваться в случаях:
осмотр ходовой, рулевой, тормозной системы перед дальней поездкой;
замена масла, позволяющая сэкономить, не занимающая много времени;
мелкий ремонт, который позволяет осуществлять квалификация владельца.
 Смотровая яма в гараже
Вход в погреб удобнее устраивать из ямы, так как это позволит забетонировать несколько ступеней вместо использования приставной лестницы.
 Погреб под гаражом
Основными нюансами этих конструкций являются:
вспучивание глинистых грунтов вредно для подземных конструкций;
поэтому утепляются пенополистиролом снаружи все элементы ямы и погреба;
в подстилающем слое перед бетонированием, обратных засыпках пазух котлованов используется песок или щебень;
по периметру подземных конструкций на уровне подошвы укладываются дрены для сбора и отвода воды.
Ширина ямы должна позволять заезжать на нее водителю без освещения.
Типы гаражей
Все существующие идеи для гаража можно классифицировать следующим образом:
Защищённое парковочное место. В этом случае не требуется серьёзных отделочных работ, а также не нужны мероприятия по утеплению бокса.
Мастерская в гараже – домашняя СТО, оборудованная всем необходимым для полноценного осмотра и ремонта автомобиля. Такие гаражи-мастерские хорошо утепляются, отапливаются. Создаётся просторное рабочее пространство, имеется весь комплект необходимых инструментов и вспомогательного оборудования.
Гараж-склад, обустроенный для хранения разнообразных вещей.
Рассматривается также два различных варианта в зависимости от привязки к жилому строению: гараж пристроенный, отдельно стоящий, а также входящий в структуру жилого дома. Последний вариант актуален лишь на этапе проектирования дома или коттеджа.
Ворота складные
Еще один популярный и простой вариант гаражных ворот — это складные или, которые не занимают такого места при открытии.
Секционные ворота в гараж своими руками делаются наподобие распашных, но каждая створка будет делиться пополам. Это поможет при открытии складывать каждую из сторон пополам и сохранять место, требуемое на распашку.
Есть и другие достоинства ворот складного типа для гаража:
Оригинальное внешнее исполнение секций ворот.
Удобный способ открывания и закрывания.
При открывании места такими воротами практически не занимается.
Если одна из створок или секций испорчена, ее очень легко можно снять для починки или замены отдельно от всей конструкции.
Стоимость ворот чуть выше, чем в случае с распашными, но все же вполне доступна.
К недостаткам в первую очередь относят проблемы с постоянным быстрым износом механизмов. Кроме того, безопасность данным вариантом ворот обеспечивается не очень высокая по сравнению с теми же распашными.
Как можно смонтировать крышу гаража своими руками
Крыша постройки должна обеспечивать максимальную защиту от погодных явлений, быть прочной, но, в то же время, не очень тяжёлой. Наиболее оптимальным для любого гаража будет следующий вариант.
Поперёк гаража через каждый метр укладываются двутавровые балки или толстый брус – это станет основанием. Сами опорные балки закрепляются при помощи анкерных болтов. После этого, пространство между ними зашивается толстой доской как можно плотнее. Это и будет черновая крыша, которую нужно покрыть гидроизоляционным материалом и утеплить любым доступным способом. Теперь остаётся уложить ещё один слой гидроизоляции и лёгкая крыша гаража готова.
 Между этими балками будет размещено ещё две  ФОТО: youtube.com
В заключение
Часто гараж становится для автовладельца больше, чем просто место стоянки машины, особенно в частном доме. Это и мастерская, где можно отремонтировать любой садовый инструмент, и место уединения, когда это необходимо. А значит, к строительству подобного сооружения следует подходить основательно. В любом случае, из какого бы материала он не был построен, какова бы ни была внутренняя отделка, главное, чтобы гараж выполнял свою основную функцию.
Надеемся, что изложенная в сегодняшней статье информация будет полезна нашим читателям и поможет им в строительстве столь необходимого сооружения, как гараж. Если у вас остались какие-либо вопросы по теме, можете задать их в обсуждениях ниже. Редакция Homius с удовольствием на них ответит в максимально сжатые сроки.
А напоследок, уже по традиции, предлагаем посмотреть короткий, но довольно информативный видеоролик по сегодняшней теме.
 Watch this video on YouTube
Предыдущая ПостройкиПодробные инструкции изготовления своими руками будки для собаки
Следующая ПостройкиДелаем отдых у открытого бассейна идеальным в любую погоду – раздвижной павильон
 
Деревянный гараж своими руками — как сделать +схемы, фото
Гараж из древесины во многих регионах нашей страны является самым оптимальным вариантом строительства, благодаря доступной стоимости материалов, простоте монтажа и красивому внешнему виду готовой конструкции. В данной статье мы расскажем как сделать деревянный гараж своими руками, из каких материалов его строить, а также покажем схемы, фото и видео инструкции.
Выбор технологии строительства
Из бревен
Главное, подобрать оптимальную технологию строительства и выполнить все этапы в точном соответствии с выбранным типом постройки.

Наиболее распространены две технологии строительства гаражей из дерева: по каркасной технологии и из оцилиндрованных бревен.

Отдавать предпочтение строительству бокса для машины по бревенчатой технологии необходимо, если основное здание, дом или дача, построены из аналогичного материала. Каркасное сооружение обойдется дешевле, к нему проще подобрать материалы, и значительно сократится время на строительство. Кроме этого, гараж из деревянного каркаса снаружи можно отделать любыми подходящими к стилю загородного дома фасадными материалами сразу после возведения строения или через какой-то промежуток времени.
Подготовительные работы
Чертеж каркаса
Максимальная скорость и простота работ — главные достоинства каркасной технологии. Но, несмотря на простоту, строительство каркасного гаража требует предварительной подготовки, разработки проекта, с помощью которого можно будет рассчитать необходимое количество материалов и комплектующих элементов. Проект рассчитывается самостоятельно, с привлечением опытных специалистов или скачивается из профильных интернет ресурсов. Размеры строения должны учитывать количество автомобилей, наличие открытого навеса для летнего хранения авто и мансардного этажа, который многие автолюбители устраивают над гаражом.
На подготовительном этапе устанавливается месторасположение будущего гаража и тип строения: отдельно стоящее, пристроенное к основному заданию, вид открывания ворот и совмещение с общей въездной зоной на участок. Выбранная площадка тщательно очищается, выравнивается и при необходимости трамбуется.
Фундаментные работы
Заливка монолитного фундамента
Схема Качественный и надежный фундамент является основой любого строения. Выбор технологии для возведения фундамента зависит от множества различных факторов: конструктивного решения строения, особенностей грунта, финансовых возможностей владельца и т.д.

В основном для строительства гаража основанием служит бетонная плита, залитая по монолитной технологии.

Бетонная плита будет служить черновым полом, который затем можно облицевать любыми отделочными материалами. Являясь разновидностью «плавающего» фундамента, бетонная плита воспринимает равномерно высокие нагрузки, помогая избежать деформации сооружения в процессе его эксплуатации.
Для обустройства монолитного фундамента по периметру намеченной застройки выкапывают неглубокую траншею и устанавливают опалубку. Вначале делают подушку из песка и гравия, утрамбовывают ее. Затем армируют основание двумя сетками металлических прутьев, подготавливая площадку, и заливают ее бетоном. После этого фундаменту необходимо дать выстояться около 3 недель.
Сборка каркаса из досок и бруса
Сборка каркаса

Гараж по каркасной технологии Нижнюю обвязку выполняют из деревянной доски 100х50 мм, обработанной предварительно антисептиком. Для стоек по углам гаража и в воротных створках используют брус 100х100 мм, для других частей строения — стропил и блоков перекрытий— 100х50 мм. В нижней обвязке между стойками выдерживают шаг не больше 1200 мм.

Для придания каркасу большей прочности в углах постройки следует установить подкосы.

Если гараж по ширине запланирован свыше 4-х м, потолочные балки лучше сделать из более прочной и надежной доски 50х100 мм. Продольные элементы выполняют из бруса не меньше 50х50 мм.
Крыша и стены
Обшивка стен
Для обустройства крыши используется доска 100х25 мм, которая обшивается заранее выбранным кровельным материалом. Металлочерепицу или шифер можно крепить непосредственно на деревянную обрешетку, не забывая обустраивать при этом систему гидро- и пароизоляции для организации комфортного микроклимата в гараже.

Снаружи по кровельной системе обязательно устанавливают водослив, который самостоятельно можно изготовить из пластиковой трубы, разрезанной надвое.

Для обшивки снаружи строения можно использовать специальную фасадную вагонку или цельную деревянную доску, заранее обработанную пропиткой для защиты от влаги. Изнутри гараж утепляют минеральной ватой, обязательно прокладывают слоем пароизоляции и зашивают вагонкой.
Гараж из дерева 6×4
Гараж 6х4
Предлагаем вам ознакомиться с принципом строительства гаража, размер которого 6×4 м с высотой потолка 3 м. В нем будут установлены ворота, размером 2,8×2,5 м, фундамент изготовлен из ЖБИ плиты, а каркас из деревянных брусьев 100×100 мм. Что касается внешней отделки, то она будет выполнена из профнастила или другого подобного материала.
Подготовка основания

Первым делом что необходимо сделать – очистить строительную площадку. На месте будущей конструкции снимаете грунт до 10 см в глубину. Дно котлована засыпается песком, выравнивается и трамбуется.
Фундамент

По периметру укладываете доски для опалубки 1,5×0,5 см, а в высоту 15 см. Основа армируется проволокой Ø 12 мм. Ячейки необходимо сделать 20×20 см. Полученная сетка должна оказаться в середине опалубки. После этого заливается бетон. Хотя может показаться что такой фундамент ненадежен, важно не забыть, что вес каркасной конструкции гаража 6×4 м сравнительно невелик.
Возведение каркаса

Принцип строительства каркаса уже описан в этой статье. Здесь разница заключается в том, что важно соблюдать размеры гаража. Так, из брусьев длиной в 3 м возводится каркас. Сборка начинается с нижнего венца. На него закрепляете угловые стоки и уже на них верхний венец.

Чтобы стойки имели надежную фиксацию следует выполнить временную их фиксацию при помощи реек или досок.

Получившаяся конструкция будет иметь достаточно большую прочность. При необходимости каркас усиливается перемычками для большей жесткости. Что касается проема, то сверху на стойки укладывается горизонтально балка. Ее необходимо также надежно закрепить.
Строительство крыши

В нашем случае соорудим двускатную крышу гаража. Коньковая балка будет крепиться к двум опорам, сечение которой равно 10×10 см. Эти опоры будут опираться на фронтоны. Для изготовления стропил и конька используется доска 40×100 мм.
Стропила устанавливаются близко друг к другу. Это позволит при сильной ветровой нагрузке на кровлю оставаться устойчивой. Между собой они стягиваются затяжками. Такая технология разгрузит конек. Сами доски следует укрепить не к ригелю внахлест, а под конек сверху затяжек. В завершение конструкция обшивается USB или фанерой.
Отделка

Пол в гараже можно выполнить по разным технологиям. Например, можно сделать его деревянным, из бетона или использовать технологию наливного пола. Стены можно обработать строительной бумагой, а сверху нее крепится оргалит. Но можно применить и другие отделочные материалы. Как говорилось в начале этого описания, снаружи мы предлагаем установить на фасад профнастил. Для этого необходимо выполнить небольшую обрешетку из бруса 40×40 мм. Потолок можно подшить деревянными досками.

Чтобы крыша под тяжестью снега не провисла, к стропилам рекомендуется закрепить кобылки со стороны стен. Также это позволит выполнить подшивку карниза и свес кровли более привлекательней.

Для обшивки стен лучше использовать листы 3 м. Так, конструкция будет герметичной без лишних стыков. В завершение остается смастерить металлические ворота.

Подробнее о том, как сделать ворота для гаража, вы сможете прочитать здесь – «Изготовление гаражных ворот».

Следуя такой простой технологии, вы сможете сделать гараж из дерева, размером 6×4 м.
Видео
Процесс строительства каркасного гаража в видеоформате:

Фото
В предоставленной фотогалереи, вы сможете увидеть различные варианты строительства деревянного гаража:











Схемы и чертежи
Если вы решили соорудить гараж из дерева самостоятельно, то предварительно изучите схемы и чертежи:









	
        
Как построить гараж дешево и быстро
            
            

Для автомобиля необходимо отдельное помещение, где машина будет в безопасности от похитителей и погодных условий. Построить гараж можно из разных материалов, от выбора которых будет зависеть стоимость конструкции и время на ее возведение. Проект подбирается с учетом собственного бюджета и навыков строительных работ. Чтобы решить, как построить гараж дешево и быстро, рассмотрим доступные материалы и простые конструкции.
Технология строительства делит гаражи на два основных вида: капитальные и легкие. Основательные сооружения имеют прочный солидный фундамент и каменные стены. Легкие конструкции выполняются на ленточном или плитном основании, а материалом для них служит профнастил и сэндвич панели.
Размещение постройки
Планирование расположения гаража
На участке небольшой площади проектируется встроенный гараж, располагающийся на цокольном этаже. Для него не требуется возведение отдельного фундамента, перекрытие первого этажа является крышей. Основной трудностью станет обеспечение надежной гидроизоляции и защиты дома от выхлопных газов.
Вариант пристройки к дому обеспечивает уже готовую стену. Общую крышу изготовить легче, чем две отдельные, а отопление не придется вести далеко. Но такое соседство не очень удобно, поэтому лучше соединять гараж с хозяйственными постройками.
Отдельное сооружение для машины лучше расположить у самого забора, чтобы не прокладывать подъездную дорожку по участку.
Капитальный гараж

Быстрая и недорогая постройка гаража для автомобиля выполняется из шлакоблока или пеноблока. Последний материал сравнительно легкий и недорогой, а благодаря существенным габаритам ускоряется процесс постройки. Гараж из пеноблока несложно возвести своими руками. Для основания на пучинистом грунте стоит использовать монолитную плиту, а нормальная почва позволяет сделать устройство неглубокого ленточного фундамента.
Кладка блоков выполняется на специальный клей или раствор песка и цемента. До начала возведения стен устанавливается металлический каркас для ворот. Укладка блоков начинается с угла, и выполняется вперевязку. Кладка требует устройства армирующих поясов. Из-за гигроскопичности материала гаражу требуется внешняя отделка. Стены оштукатуривают, покрывают фасадной краской или используют сайдинг. Крыша изготавливается односкатной или двускатной, для стропил берутся брусья и доски, кровельным покрытием служит шифер или профнастил. В гараже необходима вентиляция, для рентабельности можно воспользоваться естественной системой. На противоположных стенах выполняется два отверстия – одно внизу, второе вверху. Поставленные на них заслонки позволят контролировать поток воздуха.
Металлический гараж

Еще недавно легкие и быстровозводимые постройки состояли из каркаса и гладких стальных листов. Теперь для обшивки гаража используется профнастил. Материал не уступает по характеристикам сайдингу, но имеет доступную цену. Использовать постройку можно до 40 лет. Большая площадь листов и простой процесс их крепления саморезами к каркасу происходит быстро и не требует профессиональных знаний.
При закладывании основания под гараж крепятся металлические трубы для каркаса. Выполняется ленточный фундамент, если планируется смотровая яма, то она выкапывается и бетонируется на этом же этапе. К замурованным трубам крепятся остальные детали конструкции. Если вы не умеете пользоваться сварочным аппаратом, то используется болтовое соединение. Шаг вертикальных стоек зависит от условий эксплуатации, если планируется утепление, он должен соответствовать ширине полосы минеральной ваты. Если приобретается минвата в широких рулонах, то их разрезают пополам.
Стеновые профильные листы крепятся вертикально саморезами с резиновой прокладкой. Крышу делают двускатной и покрывают профнастилом. Листы располагают с нахлестом не меньше 20 см, стыки замазывают герметиком. Крепление выполняется последовательно в каждую волну. Края покрытия должны свисать на 40 см, чтобы вода не текла по стенам. Перед утеплением помещения все щели задуваются монтажной пеной, затем укладывается утеплитель на стены и потолок. Минеральная вата закрывается фанерой или другими плитами на древесной основе. Пол заливается бетонной стяжкой. В результате за несколько дней у вас появляется дешевый гараж.
Постройка с использованием сэндвич панелей
Из сэндвич панелей
Использование сэндвич панелей позволяет создать конструкцию готовую к использованию, не потребуется дополнительная внешняя и внутренняя отделка. Панель состоит из двух слоев металла, разделенных утеплителем. Для гаража достаточно выполнить ленточный фундамент, а полы залить бетонной стяжкой. Можно выполнить постройку на бетонном основании, тогда под финишное покрытие раствором укладывается сетка из арматуры диаметром в 8 мм.
Стены собираются из металлического профиля, для жесткости выполняются диагональные элементы. Дополнительные ребра размещают на расстоянии в 50 см. Боковые и заднюю стену собирают по схеме, на передней намечают место для ворот. Для установки крыши нужен профиль большего размера, чтобы выдержал высокую нагрузку. Готовый каркас соединяется специальным крепежом. Первыми устанавливают сэндвич панели для стен, они скрепляются замковым соединением, но стоит промазать его герметиком. После обшивки стен укладывают панели на крышу.
Сделать гараж можно без вложения существенной суммы, любой из представленных способов представлен на видео.
Видео
Это видео о строительстве металлического гаража. Вы увидите, как собрали металлоконструкцию за полтора дня:

Фото
В этой подборке фото показаны недорогие гаражи, которые можно сделать самостоятельно.
Из профнастила с распашными воротами
 
Металлический
С подъемными воротами
Складной гараж
Из литого поликарбоната
Гараж из ЛСТК на 2 машины
Деревянный
        
Капитальный кирпичный гараж своими руками: строительство от фундамента и пола до стен и крыши

Из какого материала лучше построить гараж?
Наиболее популярными материалами для строения зданий и построек являются кирпич, металл, дерево и популярный на сегодняшний день пеноблок.
Гараж рекомендуется строить из кирпича либо родственных ему шлакоблока и пеноблока. Для того, что бы вы поняли, почему кирпичный гараж будет лучше, предоставим вам небольшое разъяснение в виде преимуществ/недостатков существующих стройматериалов для гаража.

Гараж из дерева — быстро, просто, дешево
Деревянный гараж сделанный своими руками
Деревянный гараж является наиболее неподходящим вариантом для хранения машины, т.к . имеет следующие недостатки:
Воспламеняемость материала. Одна спичка и ваш деревянный гараж за считанные минуты превратиться в груду пепла. Что бы бороться с данным недостатком рекомендуется использовать антисептические средства, защищающие от самовозгорания древесины.
Слабая водостойкость. Древесина очень хорошо впитывает влагу, поэтом через несколько сезонов после построения деревянный гараж начнет гнить, если его заблаговременно не пропитать водоотталкивающим средством.
Низкая долговечность конструкции. Как бы вы не старались защитить деревянный гараж от гниения, огня, поражения грибком и насекомыми при помощи различных средств, все равно срок эксплуатации деревянного гаража не превысит 20 лет (и это с учетом того, что вы будете постоянно тратить деньги на его защиту и поддержание).
Слабая защищенность конструкции. Если вы собираетесь хранить в деревянном гараже дорогую иномарку, вряд ли постройка сможет защитить автомобиль от рук злоумышленников, т.к. обычная пила и топор способны разрушить конструкцию.
Это мы привели вам наиболее весомые недостатки деревянного гаража, а вот преимущества следующие:
Теплоизоляция.  Одним из наиболее весомых плюсов древесины является высокий коэффициент хранения тепла, который значительно превышает кирпичное сооружение, хотя уступает пеноблоковому,
Простота монтажа. Собрать деревянный гараж можно за неделю (это с учетом того, что большую часть времени будет застывать фундамент).
Дешевизна. В отличие от кирпича и других стройматериалов, древесина является более доступным и дешевым материалом.
Отсутствие особых навыков строения. Для того, чтобы сделать деревянный гараж не требуется иметь навыки по работе со сварочным аппаратом и кладкой кирпича, достаточно лишь правильно собрать конструкцию при помощи пилы, шуруповерта и саморезов.

Гараж из пеноблока — низкая цена и высокое качество
Гараж из пеноблока
Пеноблок является новшеством в строительных материалах. За относительно короткий промежуток времени он вытеснил металл, дерево и бетон т.к. имеет следующие преимущества:
Наивысшие теплоизоляционные свойства (теплоемкость кирпича в 1,5 раза меньше теплоемкости пеноблока)
Простота монтажа. Конструкция гаража из пеноблока представляет собой конструктор, который  очень быстро собирается.
Водостойкость, пожаробезопасность, не поддается атмосферным повреждениям. Данный материал не требует дополнительной обработки антисептиками и это его весомое преимущество.
Долговечность материала
Экономия денежных средств (возведение гаража из пеноблока на 40% дешевле нежели кирпичного гаража)
Среди недостатков гаража из пеноблока выделяют его низкую прочность и тот факт, что большинство предприятий предоставляют некачественную продукцию.

Гараж из металла как быстрый эконом вариант
Фото пример металлического гаража
Металлический гараж является не очень удачным вариантом, т.к.  конструкция постройки будет иметь следующие недостатки:
Слабая теплоемкость. Гараж из тонких металлических листов практически не будет держать температуру в помещении.
Повреждение металла коррозией. Данный недостаток можно сгладить, используя антикоррозийные средства и периодическую покраску гаража.
Дизайн металлического гаража редко гармонирует в садовом стиле.
Потребность в сварочном аппарате и навыках работы с ним.
Достоинствами металлического гаража является его относительно небольшая стоимость и скорость возведения.

Гараж из кирпича как всегда надежно и дорого
Фото пример кирпичного гаража сделанного самостоятельно.
Ну вот мы и подошли к наиболее распространенному виду гаража – из кирпича. Преимуществами кирпичного гаража являются:
Высокая прочность и надежность конструкции
Долговечность материала (большинству старых построек из кирпича более 400 лет)
Огнестойкость и влагостойкость конструкции
Эстетичный внешний вид, который впишется практически в любой садовый стиль
Кирпичные стенки можно легко отделать штукатуркой
Недостатками кирпичного гаража являются высокие материальные затраты на возведение конструкции и потребность в работе специалиста, т.к. кладка кирпича является сложным процессом, требующим имение определенных навыков.

Где лучше разместить гараж?
К размещению гаража необходимо отнестись вполне серьезно. Рекомендуется устанавливать гараж со стороны двора, прилегающей к проезжей части либо дороге, что бы можно было удобно поставить автомобиль, просто открыв ворота. Перед гаражом рекомендуется сделать небольшой заезд, вымощенный из тротуарной плитки.
Лучше всего делать гараж пристройкой к дому, что бы вы могли контролировать безопасность автомобиля.
Размещая гараж, обязательно сделайте функциональное освещение, которое  усилит безопасность. Рекомендуется устанавливать светильники с датчиком движения, которые будут оповещать вас о том, что кто-то находится возле гаража.
Традиционным вариантом расположение гаража на дачном участке является передний двор (в углу).

 Видео инструкция как сделать кирпичный гараж своими руками

Мы рассмотрели материалы для изготовления гаража, место его установки, теперь можно переходить к инструкции по построению гаража на дачном участке. В нашем примере будет рассмотрена пошаговая инструкция по строительству кирпичного гаража своими руками.

Шаг 1 – Подготавливаем местность и заливаем фундамент
Как обычно при постройке чего-либо в саду, необходимо подготовить местность, а именно выровнять ее и избавить от садового мусора. Гараж требует обязательно ровной территории, поэтому все ямки и бугорки следует обязательно разравнять.
Как только поверхность подготовили, переходим к фундаменту. Для возведения фундамента разрешается применять все виды фундамента: блочный, ленточный, столбчатый, железобетонный, плитный, винтовой, монолитны, свайный и т.д.
Фундамент для кирпичного гаража
В нашем случае будет использоваться ленточный фундамент, т.к. он является устойчивым и не очень дорогим.
Перед тем как приступать к заливке фундамента, размечаем территорию, для этого используем колышки и веревку. Далее вырываем траншею и создаем дренажный слой:  утрамбовываем 10 см щебня и 5 см песка.
После этого устанавливаем в траншею арматуру  (не более 10 мм  диаметра) и приступаем к заливанию бетонного раствора. Для раствора рекомендуется выбирать цемент марки М200.
Как только фундамент будет залит, оставляем раствор на несколько дней, что бы он засох, и приступаем к кладке цоколя гаража.

Шаг 2 – Создаем цоколь
Цоколь представляет собой нижнюю часть коробки гаража, которая выкладывается из кирпича на высоту от 20 до 60 см. Предназначение цоколя – защитить будущий гараж от влаги, холода, перепадов температур и других неблагоприятных природных действий.
Цоколь для гаража
Цоколь рекомендуется создавать из керамического кирпича на высоту в 2 ряда (с учетом швов высота цоколя будет составлять около 35 см, чего вполне достаточно).
Кирпичи необходимо укладывать на цементный раствор, толщина швов должна быть от 5 до 7 см.
Обязательное требование при возведении цоколя – его ровность, для этого используют строительный уровень и натягивают  шнур.
Так же цоколь необходимо утеплитель, сделать к нему водоотлив, систему вентиляции и гидроизоляцию. Для гидроизоляции лучше всего использовать рубероид либо битумную смазку. Утепление производится снаружи при помощи пенополистирола, который наклеивается на внешнюю сторону цоколя.
Для вентиляции необходимо создавать в цоколе окошки, шириной в 15 см на расстоянии 3 метра друг от друга.
Водоотлив цоколя уберет лишнюю влагу, тем самым продлит срок службы гаража. Для водоотлива используют планки из металла, которые продаются в магазине.
По желанию готовый цоколь можно украсить при помощи оштукатуривания либо сайдинга.

Шаг 3 – Кладка стен
Что бы конструкция была устойчивой необходимо правильно укладывать кирпичную стену, для этого нужно соблюдать три основных правила кладки кирпича:
Кирпичи необходимо укладывать строго горизонтально. Любые отклонения повлекут за собой проблемы в будущем. Нагрузка должна распространяться перпендикулярно поверхности кирпича.
Боковые грани кирпичей должны быть строго перпендикулярные нижним рядам, которые уже уложены.
Вертикальные швы кирпичей (соседних) не должны совпадать. Для этого кирпичи сдвигаются друг относительно друга «в полкирпича».
Укладка кирпичных стен для гаража
Что бы гараж был теплый, рекомендуется выкладывать стены в полтора кирпича, дополнительно оштукатурив их в будущем и утеплив.
Так же не стоит забывать о толщине швов между кирпичами – она должна быть одинакова  по всем рядам и стенам.
Для того чтобы раствор был пластичным необходимо соблюдать пропорцию: 3 части песка  к 1 части цемента.
Этапы кладки кирпича следующие:
Настилаем на цоколь рубероид (для гидроизоляции)
Выкладываем углы гаража (несколько рядов)
На углах и через каждые 10 метров прямого участка устанавливаем порядовки
Для контроля кладки натягиваем шнур
Цельными кирпичами выкладываем тычковый ряд наружной версты
Выкладываем внутреннюю версту
Выкладываем забутку

Шаг 4 – Настилаем крышу в гараже и заливаем бетонный пол
Пол
Заливаем пол в гараже
Первым делом заливаем пол бетонным раствором. Данный вариант является наиболее простым и дешевым для создания пола.
Помимо бетонного пола существуют еще деревянный пол (зашитый досками), наливной (при помощи заливание цементного либо полимерного раствора) и теплый пол (создаются стяжки, между которыми пропускается подогревочный кабель, на который вымащивается керамическая плитка).
Вернемся к выбранному нами бетонному полу. Если земная поверхность места для гаража ровная и отсутствует высокий уровень грунтовых вод, бетонный пол это то, что нужно!
Для начала снимите небольшой слой рыхлой почвы и засыпьте вырытое место (глубина не менее 80 см) гравием и песком (для дренажа). Далее залейте так называемый «черновой пол» с использованием металлической сетки 100*100мм. Как только раствор застынет, приступайте к утеплению пола. Для этого используется пенополистирол, предназначенный для напольного покрытия, его толщина должна быть не менее 5 см.
Ну и, в конце концов, необходимо произвести финишную стяжку пола. Для этого на утеплитель укладывается металлическая сетка, на которую заливается последний слой бетонного раствора (не более 5 см). Финишная стяжка должна производиться с помощью рейки-правила и рельс, по которым пол выравнивается.
Как только стяжка будет закончена, оставляем пол на время пока он застынет и по желанию окрашиваем его акриловой краской  — она не только придаст полу красивый цвет, но и упрочнит верхний слой.
Крыша
Правильное создание крыши подразумевает следующую последовательность работ:
Создаются стропила
Укладывается слой гидроизоляции
Крепится кровельный материал
Устанавливается теплоизолятор и пароизоляция
Готовая крыша облицовывается с внутренней стороны
Форма крыши может быть как односкатная, так и двухскатная.
Установка крыши на гараж
Кровельный материал рекомендуется подбирать аналогичным тому, которым была перекрыта крыша жилого дома и остальных садовых построек, для того, что бы создавалась гармония общего садового декора.
Рассмотрим вариант создания односкатной крыши из поликарбоната
Наклон крыши должен составлять не менее 30 градусов.
Первым делом устанавливаем стропила. Для этого укладываем на стены сооружения направляющие балки (деревянные бруски 100*100мм). Стены с направляющими балками крепятся при помощи анкеров. Стропила крепятся к направляющим балкам так же при помощи анкеров, но дополнительно используется обвязка проволокой. Что бы предотвратить прогибание стропил, используют такой инженерный прием, как дополнительный подпор. Расстояние между стропилами должно составлять не менее 0,6 метра. Балки выносятся за контуры гаража на 0,5 метра. На стропила нашиваются струганные доски в перпендикулярном расположении, после чего крепится кровельный материал.
Утепление крыши производится путем помещения минеральной ваты между стропилами либо на них. Толщина утеплителя должна быть не мене 10 см. Поверх минеральной ваты необходимо уложить пароизоляцию, на которую в дальнейшем крепится облицовка крыши.

Шаг 5 – Устанавливаем гаражные ворота
Вариант гаражных ворот
Для гаража рекомендуется использовать как распашные, так и откатные ворота – и тот и тот вариант является хорошим.
Основные требования к гаражным воротам следующие:
Прочность и взломобезопасность. Для удовлетворения данного требования рекомендуется использовать металлические ворота, толщиной не менее 3 мм.
Изоляция от влияния внешних факторов. Для этого используются всевозможные резиновые уплотнители в месте закрытия ворот, а так же вертикальные затворы.
Простота заезда. Высота ворот должна составлять не менее 2 метров для легковых автомобилей и 2,5 метра для грузовых. Ширина ворот рассчитываются как сумма ширины авто + 60 см.
Первым делом необходимо приварить раму ворот к  откосам внутреннего проема гаража. Рама должна быть установлена строго по уровню, что бы конструкция не была перекошена, иначе срок службы ворот и удобство использования оставит желать лучшего. После того, как рама будет зафиксирована, привариваем к ней петли и сажаем ворота на навесы.
Так же как и крышу гаража, ворота необходимо утеплить, что бы повысить теплоемкость кирпичного гаража, созданного своими руками, для этого рекомендуется использовать пенополистирол, который клеится с внутренней стороны ворот.
Вот и все, конструкция гаража из кирпича создана! Как вы видите, процесс построения кирпичного гаража своими руками занимает достаточно много времени и требует определенных навыков строительства, поэтому мы все же рекомендуем воспользоваться помощью специалистов.

Строим смотровую яму
Ну какой же гараж без смотровой ямы? Для того, что бы можно было самостоятельно ремонтировать автомобиль и проверять его целостность, необходимо построить смотровую яму внутри гаража.
Смотровая яма для гаража
Среди преимуществ смотровой ямы выделяют следующие:
Возможность самостоятельного обслуживание авто, а это значительная экономия денег
Дополнительный заработок. Если вы мастер по ремонту автомобилей, то смотровая яма может быть вашим рабочим местом для обслуживания и ремонта чужого транспорта.
Недостатки смотровой ямы:
Смотровая яма является источником сырости и влаги в гараже.
Если местность где расположен гараж, имеет высокий уровень грунтовых вод, есть шанс затопления гаража.
Сложность построения
Размеры ямы должны быть комфортными для работы в ней, а именно:
Ширина: 80 см
Высота: рост хозяина + 10 см
Длина: на 1 метра больше длины автомобиля
Порядок ведения работ по строительству ямы следующий:
Вырываем котлован для смотровой ямы, его размеры должны быть больше расчетных, т.к. добавляется еще ширина стенок и высота пола. К ширине необходимо добавить 40 см, длине 50 см, глубине 20 см.
Заливается пол. Сперва засыпается 10-сантиметровый слой гравия и песка, утрамбовывается, на него укладывается металлическая сетка и заливается бетонный раствор. На застывший раствор укладывается гидроизоляционный слой и производится финишная отделка.
Далее при помощи кирпичной кладки возводятся стены, и устанавливается страховочная рейка, которая предотвращает случайное попадание колес в яму во время заезда.
Поверх ямы выкладываются толстые доски, для того что бы можно было свободно перемещаться по гаражу.
Рекомендуем так же ознакомиться с похожей статьей: как сделать навес для машины своими руками!
Из чего дешевле построить гараж своими руками: видео обзор
		

Наличие автомобиля заставляет его владельца всерьез задуматься о месте хранения транспортного средства. При этом во главу угла ставится не только безопасность (которую могут обеспечить охраняемые автостоянки), но и защита от воздействий окружающей среды, возможность самостоятельно проводить профилактические и ремонтные работы.
Построить хранилище для авто – основная цель автовладельца. Какой материал выбрать при строительстве? Как подобрать наиболее экономичный, но в то же время надежный вариант? Иными словами, из чего построить гараж дешевле?
Металлический гараж: дешево и функционально
Среди множества вариантов «домика для автомобиля» все больше людей отдают предпочтение металлическим конструкциям. Это самый доступный способ на сегодняшний день.
Почему выгодно построить «дом» для авто именно из металла:



относительная дешевизна комплектующих;
краткие сроки строительства – максимум потребуется несколько дней;
отличная защита от агрессивного влияния атмосферы;
предотвращение угона или порчи автомобиля;
легкость в демонтаже: конструкцию можно разбирать и вновь собирать на новом месте.
Самое главное достоинство – это то, что металлические конструкции выполняют полностью все функции полноценного гаража.
Производители предлагают различные типоразмеры моделей. Те, кто желает сэкономить средства, могут построить металлическую конструкцию с нуля.
Металлический гараж построить своими руками: за и против
Самостоятельное строительство имеет массу положительных сторон. Из каких этапов состоит возведение постройки?
Первый шаг – составление проекта. В нем отражаются габариты и конструктивные особенности будущего строения. На основе данной информации определяется, каких и сколько материалов необходимо.
Прежде чем отправляться за покупками, стоит еще раз объективно оценить свои силы: хватит ли умения для выполнения намеченных работ и, что немаловажно, есть ли необходимый инструментарий.
Так, качественно резать металлопрофиль на заданные отрезки позволит только профессиональный инструмент, который для разовой работы покупать экономически нецелесообразно. Если человек никогда не сталкивался с определенными операциями, не исключено появление брака, что отразится на итоговой стоимости проекта. Да и скорость работ у новичка будет намного меньшей, чем у профессионала.
Поэтому самостоятельное изготовление подойдет для тех, кто «на ты» с любым инструментом. Для остальных несущественная разница в стоимости может обернуться столь колоссальными проблемами, что никакой экономии не захочется. Однако выход есть – это наем необходимых специалистов на оказание разовых услуг. Преимущества такого подхода в том, что у профессионалов есть свой инструментарий и вам не придется переплачивать за нужное оснащение.
Готовые металлические гаражи – идеальное решение для автовладельца
Покупка готового изделия позволит избежать наиболее сложной операции при возведении металлического гаража: изготовления его частей.
Читайте также: Из чего строить гараж с минимальными затратами
«Конструктор» придет на место сборки уже готовым. Вы получаете полностью готовую конструкцию «под ключ». Сборно-разборная конструкция представляет собой несущий каркас, на который с помощью шурупов, анкеров или саморезов крепятся металлические части нужных размеров.
Основные материалы для сборной конструкции: листовая сталь или профнастил
Первая стоит дешевле, однако прослужит всего 25-30 лет и будет требовать дополнительного ухода: периодической покраски. Профнастил может простоять полвека и дольше, а благодаря стойкой фабричной окраске, отличается более эстетичным видом и не требует обновления покрытия.
Этапы монтажа
Процесс сборки и установки готовой конструкции достаточно простой, и справиться с ним возможно за очень короткий промежуток времени.
Стартовая работа – подготовка фундамента. Для сборно-разборного гаража достаточно подготовить ровную площадку.
Установка каркаса начинается со сборки напольных элементов, к которым крепятся углы и вертикальные стойки прямоугольного или круглого сечения.
В последнюю очередь крепится основание односкатной или двускатной крыши. На этапе сборки «скелета» нужно уделять повышенное внимание геометрии, проверяя горизонтальность и вертикальность элементов с помощью уровня.
Обшивка металлом, как правило, производится оцинкованными болтами. Классическое направление сборки – справа налево и снизу вверх.
Распашные ворота нуждаются в крепеже петель к каркасу сваркой. Рулонные или секционные ворота потребуют дополнительного монтажа рабочих механизмов.
Утепление – необязательная, но крайне желательная операция для вашего детища. Рекомендуется выполнять внутреннюю обшивку пенопластом. Во избежание образования конденсата между металлом и утеплителем следует производить внешнюю окраску термической краской.
В итоге мы пришли к выводу, что наиболее практичным и экономичным материалом для того, чтобы построить гараж, является металлическая основа. Такой дом для авто способен прослужить долгие годы, а при должном утеплении обеспечить надежную защиту автомобилю зимой.










			
 Недорогие и простые гаражные полки своими руками | Планы зданий 





 

  * Этот пост спонсируется The Home Depot. Мне выплатили компенсацию за мое время и предоставили товар или оплату взамен. Все мнения мои собственные. Этот пост содержит партнерские ссылки.  


Я несколько раз рассказывал вам, ребята, что в этом году мы строим индивидуальный дом. Я избавлю вас от всей драмы, но нам потребовалось НАМНОГО больше времени, чтобы начать работу, чем мы думали. Мы продали свой дом еще в мае 2019 года и с тех пор сдаем его в аренду.Срок аренды истек, и сейчас мы готовимся переехать в гостевой дом моего мужа на время строительства. А пока мы изо всех сил пытались найти место для хранения всего нашего дерьма. Родители родственников расчистили для нас место в гараже для автофургонов, но, чтобы максимально использовать пространство, я хотел пойти вертикально. Пришло время построить дешевые и простые деревянные полки своими руками.
 

Это отличный проект для начала, если у вас нет большого опыта в строительстве. Вам понадобится всего два инструмента! Дрель и небольшая циркулярная пила.Черт возьми, вы, вероятно, даже могли бы порезаться ножовкой (возможно, если бы у вас были руки, как у Попая). Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть полный процесс строительства и продолжайте прокручивать, чтобы увидеть планы. 

 


 

Эти полки могут быть легко собраны одним человеком за 2 часа. Этот стеллаж также прочнее, больше и дешевле, чем большинство стандартных систем, которые вы можете купить в магазине. Каждый комплект полок стоит чуть меньше 50 долларов, включая клей и винты (в районе, где я живу).




 

 
 Список материалов:  
 
 
 (1) фанера 48 дюймов x 96 дюймов x 1/2 дюйма, МДФ или ДСП 
 
 (9) доски 2 x 4 x 96 дюймов 
 
 
 

 
 Список вырезок:  
 
 
 (8) 2 x 4 @ 48 дюймов 
 
 (8) 2 x 4 @ 21 «
 
 (4) 2 x 4 @ 75 дюймов 
 
 

 
 1. Обрежьте материалы по размеру  
Это проект, в котором вы можете вырезать весь свой материал, прежде чем начать строительство. С помощью циркулярной пилы или торцовочной пилы отрежьте девять досок 2 x 4 нужной длины.
  * СОВЕТ: При выполнении пропилов с помощью пилы со стандартным лезвием толщиной 1/8 дюйма удаляется небольшая часть дерева (пропил). Если вы разрезаете доску длиной 96 дюймов, технически у вас будет две 47- Длина 15/16 «, а не 48». Это не повлияет на процесс сборки, но имейте в виду, что окончательные размеры будут немного отличаться.  
 


 

С помощью циркулярной пилы или настольной пилы разрежьте лист фанеры или МДФ размером 48 x 96 x 1/2 дюйма на четыре равные панели размером 24 x 48 дюймов. 
  * СОВЕТ: Как упоминалось выше, пропил лезвие приведет к тому, что панели будут немного меньше, чем показано на диаграмме ниже.Кроме того, выгрузка и перемещение полноразмерного листа фанеры может оказаться сложной задачей для вас. Если возможно, я рекомендую порезать простыню на удобные размеры в магазине, где вы ее покупаете.  





 

 
 2. Построить 4 полочных сборки  
 

Поместите стороны рамы 2 x 4 x 21 дюйм между сторонами 2 x 4 x 48 дюймов. Используя сверло 1/8 дюйма, просверлите предварительное сверление с внешней стороны длинных сторон в концы коротких сторон (если вы используете саморезы, вам может не понадобиться предварительное сверление).




 

Скрепите детали вместе с помощью клея и 3-дюймовых винтов с приводом 
.




 

Поместите верхнюю часть фанерной полки размером 1/2 x 24 x 48 дюймов на верхнюю часть рамы. 




 

Закрепите на месте с помощью клея и шурупов 1-1 / 4 дюйма, вкрученных от верхней части фанеры, вниз в раму 2 x 4. 
 




 

 
 3. Прикрепите полки к ножкам  
Положите пару ножек 2 x 4 x 75 дюймов на рабочую поверхность лицевой стороной вниз. Поместите четыре полки сверху, оставив желаемое расстояние.Закрепите с помощью клея и 3-дюймовых шурупов, вкрученных изнутри рамок полок.


 

  * СОВЕТ. Я обнаружил, что расстояние между двумя полками на расстоянии 20 дюймов и одной полкой на расстоянии 16 дюймов является хорошим вариантом для размещения предметов разных размеров.  



 

Выровняйте вторую пару ножек по верхнему краю полок заподлицо с внешними краями. Закрепите на месте с помощью клея и 3-дюймовых шурупов.





 

 
 4. Установите полку на место  

Найдите друга, который поможет вам поставить полку на место. Если ваши ноги различаются по длине, вы можете добавить самовыравнивающиеся ножки или прокладки, чтобы полка не шаталась.



 

Эти штуки ПРОЧНЫЕ! Я построил такой набор полок 7 лет назад, и они все еще популярны. Хотя вам, возможно, придется схватиться за лестницу, чтобы добраться до нее, дополнительная полка наверху идеально подходит для предметов, которые вам не нужны каждый день. 
 Говоря о лестницах, я использовал многопозиционную профессиональную лестницу 5-в-1 с рельсами Powerlite от Werner, и это чертовски круто. 

 

Раньше я перемещал раздвижные лестницы, поэтому я немного испугался, когда UPS уронил их у меня на подъездной дорожке и взлетел.Честно говоря, я волновался, что он будет настолько тяжелым, что мне будет сложно его перемещать. К моему абсолютному шоку, хотя многопозиционная профессиональная лестница 5-в-1 имеет длину 26 футов и достаточно мускулистая, чтобы удерживать 375 фунтов, сама лестница весит менее 50 фунтов благодаря системе рельсов Powerlight. 


 

И, как я уже упоминал, это лестница 5-в-1, что означает, что она может трансформироваться из пристройки в стремянку, а затем в основу строительных лесов. У меня такое чувство, что эта вещь найдет применение, когда мы начнем строить новый дом в конце этого месяца.

Основным преимуществом использования деревянных полок вместо металлических или пластиковых (помимо стоимости) является тот факт, что вы можете легко их модифицировать. Например, с помощью гвоздя, молотка и 10 секунд я могу создать вертикальное хранилище для предметов странной формы, таких как шнуры и ручные инструменты.


 

Готовы разложить мусор в гараже или на рабочем месте? Потратьте пару часов на постройку деревянных гаражных полок своими руками, и вы будете благодарны им на долгие годы! Не стесняйтесь прикрепить изображение ниже, чтобы сохранить идею на будущее. 





 

   Если вам это нравится, вам тоже понравятся эти сообщения:   



 

Давай будем друзьями! Следуйте за ней, чтобы ничего не пропустить! 

 

 
 19 Самодельные планы гаражных ворот, которые можно легко сделать своими руками 
 
 Гаражные ворота с приводом могут быть очень дорогими для покупки — и они недешевы, когда их нужно ремонтировать.Это означает, что те, кто хочет самостоятельно импровизировать, могут сэкономить много денег. 
 
 Если это похоже на то, что может вас заинтересовать, мы посмотрели в Интернете, что делают другие люди, и вот наши 19 лучших планов гаражных ворот своими руками, которые вы, возможно, захотите попробовать дома. 
 
 1. Ремонт гаражных ворот 
 
 
 
 Гаражные ворота недешевы, особенно когда они нужны для старинного дома. Но если вы хотите сэкономить немного денег, вы можете попробовать сделать его самостоятельно — при условии, что у вас есть правильный план, которому нужно следовать.
 
 С помощью этих инструкций вы получите список необходимых инструментов и материалов, а затем план проведет вас через все необходимые шаги для успешного завершения проекта. Хорошо составленный и подробный план, который стоит проверить. 
 
   Проверьте эту идею DIY гаражных ворот   
 
 
 
 2. Деревянная цельная гаражная дверь 
 
  
  
 В этом видео на YouTube показано, как он сделал цельную гаражную дверь. из листа дерева.По большей части он представляет собой покадровую съемку, показывающую, как они работают над этим, и интересно наблюдать, как проект обретает форму. 
 
 Копировать тоже просто, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с воспроизведением этой идеи дома, если вы хотите сделать что-то свое. 
 
 
 
 3. Самодельные гаражные ворота для каретных домов 
 
 
 
 Если вы ищете план, который покажет вам, как построить классические гаражные ворота для каретных домов, вы попали в нужное место. 
 
 Планы на веб-сайте Instructables всегда хорошо написаны, просты в использовании и сопровождаются множеством полезных фотографий и иллюстраций — и эта не исключение.
 
 Нам нравятся гаражные ворота на первой фотографии — и если вы хотите, чтобы они были у вас дома, этот план покажет вам, как это сделать. 
 
   Проверьте эту идею DIY гаражных ворот   
 
 
 
 4. Установка верхней гаражной двери 
 
  
  
 Если у вас есть гаражные ворота, и вам нужно знать, как их установить, это видео может будь тем, что ты ищешь. 
 
 Ведущий на видео подробно и подробно объясняет все, что вам нужно знать, поэтому, если вы не уверены, что делаете это самостоятельно, это видео должно помочь.
 
 Это длинное видео, но, посмотрев его, вы почувствуете себя гораздо более готовыми к установке гаражных ворот без необходимости вызова профессионала. 
 
 
 
 5. Как построить гаражные ворота 
 
 
 
 Как указано в этом блоге, гаражные ворота могут быть дорогими, но если у вас есть необходимое оборудование и навыки — и желание попробовать себя — можно построить себе намного дешевле. 
 
 Инструкциям легко следовать — хотя, честно говоря, несколько изображений помогли бы — и, выполнив эти простые шаги, вы сможете построить собственные гаражные ворота.
 
   Проверьте эту идею DIY гаражных ворот   
 
 
 
 6. Постройте двери каретки для гаража 
 
  
  
 Вот отличный видеоплан, если вы ищете инструкции по созданию набора дверей каретки для вашего гаража. Нам нравится, как он начинает с набросков, чтобы прояснить, чего он хочет достичь. 
 
 Затем он проведет вас через все шаги, которые он предпринял, чтобы превратить диаграммы в реальность — и мы должны сказать, что нам нравятся результаты.Еще один интересный и полезный план для просмотра. 
 
 
 
 7. Недорогие гаражные ворота своими руками 
 
 
 
 В этом плане вы узнаете, как сэкономить потенциально тысячи долларов, сделав свои собственные гаражные ворота своими руками вместо того, чтобы покупать их и устанавливать их профессионалом. 
 
 Как объясняется на этой странице блога, есть несколько различных типов на выбор — вам просто нужно решить, какой из них вы предпочитаете, а затем приступить к его изготовлению. 
 
   Проверьте эту идею двери гаража DIY   
 
 
 
 8.Замена гаражных ворот на двери сарая 
 
  
  
 Как вы, вероятно, знаете, гаражные ворота с механическим цепным приводом иногда могут доставлять больше проблем, чем они того стоят. Их дорого покупать, они могут выйти из строя — и могут стоить целое состояние, если вам потребуется их отремонтировать или заменить. 
 
 Вместо этого есть более простое решение — снимите старую гаражную дверь и установите вместо нее дверь сарая. Хотите узнать как? Тогда посмотрите это видео. 
 
 
 
 9.Простые шаги своими руками по созданию раздвижной двери для вашего гаража 
 
 
 
 Вот руководство по созданию раздвижной двери для вашего гаража за восемь простых шагов. Если вы поищете в Интернете, вы можете найти некоторые сайты, на которых говорится, что изготовление гаражных ворот своими руками может быть опасным. 
 
 Однако, если мы говорим об этом виде раздвижных дверей, беспокоиться гораздо меньше. Четкий план с большим количеством полезной информации — стоит прочитать. 
 
   Проверьте эту идею двери гаража DIY   
 
 
 
 10.Как сделать деревянные гаражные ворота 
 
  
  
 Есть много замысловатых и сложных планов для самостоятельных гаражных ворот, которые обойдутся вам почти так же, как покупка новых. 
 
 Этот план, с другой стороны, очень прост, стоит не более 200 долларов и может быть выполнен всего за один день. 
 
 Если это похоже на план, который вы ищете, на него стоит посмотреть. 
 
 
 
 11. Идеи DIY для переделки гаражных ворот 
 
 
 
 Этот план немного отличается.Он не показывает вам, как сделать гаражные ворота — вместо этого он дает вам пять идей, как придать существующим гаражным воротам свежий вид. 
 
 Нам нравятся фотографии, а идеи очень легко копировать, поэтому, если вы хотите преобразить свой дом, это отличный источник вдохновения. 
 
   Проверьте эту идею DIY гаражных ворот   
 
 
 
 12. Изготовление недорогих гаражных ворот на заказ 
 
  
  
 В этом видео мы видим, как YouTube создал свои собственные гаражные ворота как часть более крупный проект построить целый гараж самому.
 
 На самом деле, как он объясняет во введении к этому видео, эти двери были проблемой, которая ему не особенно нравилась. 
 
 Однако он выполнил свою работу, и вы можете увидеть, как это сделать, посмотрев его видео. 
 
 
 
 13. Способы ремонта гаражных ворот 
 
 
 
 Если у вас возникают проблемы с гаражными воротами, возможно, вам придется позвонить по телефону и вызвать мастера по ремонту. За исключением того, что это может вернуть вам довольно много денег — что будет пустой тратой, если вы сможете исправить это самостоятельно.
 
 В этом плане вы узнаете о трех распространенных проблемах с воротами гаража и о том, как их исправить. Стоит попробовать, прежде чем поднимать трубку. 
 
   Проверьте эту идею DIY гаражных ворот   
 
 
 
 14. Модернизация гаражных ворот своими руками 
 
  
  
 В этом видео мы узнаем, как сделать три простых обновления гаражных ворот, которые вы можете сделать своими руками. один день или меньше. 
 
 Как мы уже упоминали ранее, вам не всегда нужно вызывать профессионала, чтобы он позаботился обо всех работах, связанных с гаражными воротами, которые могут потребоваться.
 
 Вместо этого вы можете многое закончить самостоятельно, как показано в этом видео. 
 
 
 
 15. Когда делать гаражные ворота своими руками, а когда нет 
 
 
 
 Как мы уже упоминали, иногда самостоятельная работа с гаражными воротами может быть опасной, если у вас нет необходимых знаний или навыков. . 
 
 Это означает, что прежде чем принять решение о том, стоит ли начинать проект «сделай сам», вы должны реалистично оценить, насколько ваши способности соответствуют этой задаче. 
 
 Чтобы помочь вам принять решение, вы можете сначала заглянуть в этот блог, а затем сделать более осознанный выбор.
 
   Проверьте эту идею DIY гаражной двери   
 
 
 
 16. Двустворчатая дверь в ангарном стиле 
 
  
  
 Это видео показывает, как этот ютубер сделал дверь для своего сарая своими руками. он называет это сараем, но с тем же успехом это может быть и гараж, и вы можете построить такие двери и для своего гаража. 
 
 Дизайн на самом деле довольно гениальный, и если вы думаете, что можете попробовать сделать что-то подобное самостоятельно, в этом видео есть вся необходимая информация.
 
 
 
 17. Инструкции по установке гаражных ворот своими руками 
 
 
 
 Эта страница не совсем план для сборки гаражных ворот своими руками — однако она все же содержит некоторую полезную информацию, которую вам может понадобиться знать, если вы думаете о том, чтобы назад. 
 
 В нем есть множество бесценных советов, на которые стоит обратить внимание перед тем, как начать свой проект. 
 
   Проверьте эту идею двери гаража DIY   
 
 
 
 18.Электрические гаражные ворота своими руками: сумасшедшие, но они работают 
 
  
  
 Прежде всего, нам нравится интригующее название этого видео на YouTube — если это не заставляет вас смотреть его, мы не знаем, что будет . 
 
 Но как только вы начнете смотреть, вы увидите, что оно соответствует своему названию. Идея креативная, конечно, но если она сработает… ну почему бы и нет? 
 
 
 
 19. Гаражная дверь не открывается: приемы ремонта гаражных ворот своими руками 
 
 
 
 Вот еще одна страница, которая дает вам несколько советов о том, как выполнить ремонт гаражных ворот своими руками, а не строить новые или заменять это целиком.
 
 Иногда, когда гаражные ворота не работают идеально, люди просто вызывают ремонтника, даже не пытаясь найти причину. 
 
 Однако, если вы прочитаете эту страницу и выполните следующие простые шаги, возможно, вам не придется никого вызывать, потому что вы можете исправить это самостоятельно. 
 
   Проверьте эту идею DIY гаражных ворот   
 
 
 
 Сложный проект, но все же возможный 
 
 Сделать гаражные ворота своими руками не так просто, как покрасить забор, но если у вас есть навыки и решимость , это вполне достижимо.
 
 Мы обнаружили несколько очень креативных идей, пока искали эти планы для вас. Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть их так же, как мы их находили, и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти то, что вам нужно для вашего собственного проекта гаражных ворот. 
 
 ЛЕГКИЕ ГАРАЖНЫЕ ПОЛКИ DIY ЗА 40 ДОЛЛАРОВ США 
 
 
 В нашем новом доме нет кладовой, к которой я так привык. Но нам повезло, и гараж очень глубокий, в нем поместились две машины. Поскольку машина у нас всего одна и в гараж обычно лень гнать, я решил, что это место мы будем использовать под хранение.Мне нужны были полки, чтобы можно было хранить все наши вещи, которыми мы не пользуемся каждый день. Эти планы самостоятельных гаражных полок были именно тем, что мне было нужно. 
 
 
 
 ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОВЕРСИЮ ЭТОГО БЛОГА 
 ЗДЕСЬ  
 
 
 
 Знаете, когда начинаешь двигаться, понимаешь, сколько вещей у тебя есть. Несмотря на то, что я просмотрел все наши материалы и избавился от многих предметов (Привет, торговая площадка Facebook), у нас все еще было много предметов. Я говорю о рождественских украшениях, снаряжении для кемпинга, походах, сноуборде, обширной коллекции DVD моего мужа, костюмах на Хэллоуин и множестве других вещей, которые вам сейчас не нужны, но есть момент в течение года, когда вы их ищете.
 
 Не хотелось складывать все в коробки, как раньше. Мари Кондо изменила мой взгляд на беспорядок и организацию 😉 Поэтому я решила запастись дешевыми пластиковыми контейнерами от Walmart и разложить их по полкам. Мое исследование стеллажей не увенчалось успехом, так как я не хотел тратить 100 долларов на двухфутовую полку, которая не вмещала бы все наши вещи. 
 
 Я нашел это совершенно потрясающим, супер легким в изготовлении  чертежей гаражных полок от Аны Уайт.  Если вы следите за мной, вы, наверное, заметили, что я использую многие ее планы.Она просто УДИВИТЕЛЬНАЯ и придумывает такие простые и функциональные планы. О том, как сделать эти полки , вы можете посмотреть видео здесь . Я просто поражаюсь, насколько это просто. На их изготовление у меня ушло около часа. Большую часть этого времени я потратил на то, чтобы выяснить, как вкрутить шурупы и какие шурупы использовать на шлакоблок, так как обнаружил, что у меня нет шпилек и я имею дело не с гипсокартоном. 
 
 
 
 
 
 
 КАК НАСТАВИТЬ ВИНТЫ К ЗОЛОТОЙ БЛОКЕ  
 
 Чтобы лучше познакомиться с предметом, посмотрите  это полезное видео .Я пошел в местный хозяйственный магазин и купил специальные винты и сверло для такого типа стен. После того, как отверстия были просверлены, было относительно легко вкрутить винты. Помните о черной пыли, выходящей при сверлении шлакоблока. Я сразу же воспользовался своим магазинным пылесосом, чтобы почистить его, потому что вдыхать или лежать было не для здоровья. 
 
 
 
 
 РАСЧЕТ ПРУБИНЫ  
 
 Закончив с шурупами в шлакоблоке, я последовал указаниям Аны и сделал полки.Я измерил свои контейнерные коробки и сделал эти полки нужными мне размерами. Ана рекомендует использовать 8 футов, 10 футов или 12 футов, чтобы оптимизировать использование древесины. Я использовал 8 футов, так как более длинные доски не поместились бы в мою машину, и я не хотел, чтобы они оплачивали доставку. Ведь мы стараемся сэкономить на стоимости полок, а не тратить тонны на материалы. 
 
 В итоге я использовал 10 досок 2x4x96 ″ и лист фанеры 15/32 x 4 x 8 футов, которые я попросил разрезать для меня в Home Depot на 3 части, чтобы сделать полки. 
 
 Это настолько просто и дешево, что это может сделать каждый! Гаражные полки DIY easy — отличная альтернатива полкам, купленным в магазине, поскольку они дают возможность настроить их так, чтобы они соответствовали вашим ящикам, а также предоставляют больше места для хранения.
 
 
 

 
  МЫ ДУМАЛИ, ЧТО ВАМ Тоже может понравиться  
 
 Мы собрали здесь  10 бесплатных планов напольной кровати Монтессори своими руками.  
 
 
 
 
 
  Здесь у нас есть планы на простую полку в прихожей , которую вы можете использовать для ключей, шляп и других предметов, которые можно накинуть на нее, как только вы войдете в свой дом. 
 
 
 
 Также, возврат к  дубовый рабочий стол , который я сделал и  IKEA Alex ящики взломать  
 
 
 
 xoxo, 
 
 Апрель 
 
 Вы в  Instagram ? Давай будем друзьями! 
 
 

 Дисконтный центр строителя | Гаражные пакеты 
 
 Если вы думали, что строительство гаража или мастерской обходится слишком дорого, подумайте еще раз.С нашими пакетами «сделай сам» вы получите все необходимое для постройки качественного гаража или мастерской по сниженной цене. 
 
 См. Брошюру «Гаражные пакеты». 
 
 Пакеты бывают разных размеров, в том числе: 
 
 
 16 × 24 * 
 
 24 × 24 
 
 24 × 32 
 
 24 × 36 
 
 30 × 36 
 
 30 × 40 ** 
 
 30 × 50 
 
 36 × 50 ** 
 
 
 

 
 * Размер недоступен для 1–1 / 2-этажных пакетов. 
 ** Размеры недоступны для пакетов Metal Garage.
 
 
 
 ПАКЕТ ДЛЯ ГАРАЖА ИЗ СОСНЫ ИЛИ УМНОГО БОКА 
 
 На выбор: сайдинг из сосны T-111 или SmartSide, черепица, 8-дюймовые стены с предварительно вырезанными стойками 16 ″ OC, каркасная доска, готовые фермы, два окна, одна входная дверь, одна гаражная дверь 9 x 7 футов, гвозди и чертеж 
 
 

 
 ПАКЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ И ГАРАЖА КРЫШИ 
 
 8-дюймовые стены с предварительно вырезанными стойками 24 ″ OC, деревянный каркас, металлические стены и крыша, предварительно построенные фермы, одна входная дверь, одна гаражная дверь 9 x 7 дюймов, гвозди и чертеж 
 
 

 
 ВИНИЛОВАЯ ОБОЛОЧКА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ИЛИ ЧЕРЕПНОЙ КРЫШЕЙ ГАРАЖНЫЙ ПАКЕТ 
 
 1-ЭТАЖНЫЙ: Виниловый сайдинг, черепица или металлическая кровля, 8-дюймовые стены с предварительно вырезанными стойками 16 ″ OC, каркасная древесина, готовые фермы, два окна, одна входная дверь, одна гаражная дверь 9 x 7 футов, гвозди и чертеж 
 
 

 
 1-1 / 2 ИСТОРИЯ: То же, что и выше, с двумя дополнительными окнами и внутренней лестницей 
 
 
 
 

 
 ГАРАЖНАЯ ОБОРУДОВКА ЦЕМЕНТА 
 
 1-ЭТАЖНЫЙ: Цементный сайдинг внахлест, черепица, стены 8 футов с предварительно вырезанными стойками 16 ″ OC, брус для каркаса, готовые фермы, два окна, одна входная дверь, одна гаражная дверь 9 x 7 дюймов, гвозди и чертеж 
 
 

 
 

 
 1-1 / 2 ИСТОРИЯ: То же, что и выше, с двумя дополнительными окнами и внутренней лестницей 
 
 
 
 
 
 
 
 Заказчики могут изменять размер в соответствии с уникальными спецификациями.
 
 Заказчик несет ответственность за фундамент (бетонную подушку) и соблюдение определенных строительных норм. 
 
 Все размеры можно настроить как одноэтажный или полутораэтажный с бонусной комнатой. Если вам нужен конкретный размер, отдел продаж BDC может настроить гараж в соответствии с вашими потребностями. 
 
 Позвоните или посетите дисконтный центр местного строителя для получения дополнительной информации. 
 
 Как сделать собственный кинотеатр под открытым небом 
 
 Нет ничего лучше, чем смотреть фильм на большом экране, но многие из нас в ближайшем будущем откажутся от домашних кинотеатров.И хотя вождение за рулем возвращается, вы можете получить больше удовольствия от AV, не выходя из собственного двора и не выходя из него. 
 
 Построить собственный кинотеатр под открытым небом намного проще, чем кажется, и его можно легко масштабировать в соответствии с вашим бюджетом — от простого комбинированного проектора и листа до полноценного кинотеатра с большим наружным экраном и динамиками, качество видео и звука. 
 
 Вот какие продукты вам понадобятся для уличного театра, а также несколько советов, как заставить все работать вместе.
 
 Проектор 
 
 Хотя вы можете выносить телевизор на улицу на случайный вечер просмотра фильма, у него не будет такого «вау» -фактора, как у проекционной системы с большим экраном. Современные проекторы для домашних кинотеатров предлагают отличное качество изображения и, как правило, гораздо более яркое изображение, чем вы ожидаете, — заметьте, недостаточно яркое, чтобы смотреть на улице днем, но вполне достаточно для вечера кино под звездами. 
 
 Все выборы из нашего руководства по лучшему бюджетному проектору для домашнего кинотеатра также работают на открытом воздухе.(Конечно, не навсегда. Вы не хотите оставлять снаружи электронику, которая не предназначена для проживания там.) Они маленькие и достаточно легкие, чтобы их можно было носить на улице и ставить на небольшой стол, но они излучают достаточно света. для создания большого изображения. Хотите 100-дюймовый экран? Без проблем. 150? Это точно выполнимо. Рассмотрим сначала BenQ HT2050A. Нам он нравится, потому что он не только яркий, но и предлагает точные цвета и отличный коэффициент контрастности, поэтому он будет отлично смотреться, когда вы хотите перенести просмотр фильма внутрь.
 
 Одна вещь, которую следует учитывать при выборе HT2050A, — это то, что вам потребуется около 8,4 футов пространства между проектором и экраном для создания 100-дюймового изображения. Если ваш задний двор имеет такую ​​форму или размер, что это не сработает, HT2150ST представляет собой аналогичный проектор, но с короткофокусным объективом, который позволяет разместить его на расстоянии всего 4,9 фута от экрана, чтобы создать 100- дюймовое изображение. 
 
 Если вы хотите что-то немного меньшего размера с более удобным универсальным дизайном, нам понравится Anker Nebula Mars II Pro.Он работает на Android, имеет приличный встроенный динамик и даже поставляется со встроенными потоковыми приложениями, поэтому нет необходимости подключать отдельный медиаплеер. В нем также есть аккумулятор (кабель питания не нужен) и встроенная ручка для переноски. Но он значительно тусклее, чем проекторы BenQ, а это означает, что вы не сможете получить почти такое же большое изображение, а изображение, которое вы получите, будет темнее и потенциально труднее для просмотра. Однако, если вы ищете самый простой вариант и вас устраивает изображение небольшого размера, Mars II Pro — ваш лучший выбор.
 
 На рынке можно найти и менее дорогие проекторы, но они могут быть не такими яркими, могут иметь более низкое разрешение и просто иметь худшее качество изображения, поэтому они не будут выглядеть так хорошо при просмотре фильмов. на большом экране. 
 
 Экран для проектора (или нет) 
 
 Самый простой способ посмотреть фильм на открытом воздухе — это, конечно, просто осветить проецируемое изображение на стене вашего дома, но мы не рекомендуем такой подход. Есть причина, по которой киноэкраны такие гладкие.Вы сможете увидеть текстуру и поверхность материала «экрана» независимо от яркости проектора. Так что, если у вас есть деревянная черепица, вы увидите, что вся эта черепица красочно освещена вашим фильмом. То же самое и с лепниной или любой другой поверхностью. Цвета пленки также будут меняться вместе с цветами стены. Этот вариант, безусловно, прост (и бесплатный), но вы можете сделать лучше. 
 
 Большой белый лист — самое доступное решение, которое все же может дать вам достойное изображение. Упомянутая выше проблема с текстурой все еще может вызывать беспокойство, но это не так, если вы не допускаете складок на листе.Однако даже легкий ветерок заставит ваш экран двигаться, поэтому для наилучшего, наименее отвлекающего впечатления, вам нужно будет натягивать материал как можно туже, прикрепляя его к стене или самодельной раме. Наш лучший выбор для лучших листов доступен в белом цвете; однако, поскольку вы, вероятно, испортите их, наш выбор бюджета от Target может быть лучшим выходом — они намного дешевле, чем наш основной выбор, но все же имеют 400 потоков. 
 
 Если вы хотите получить наилучшее изображение с любого проектора, который вы выберете, вы должны получить настоящий экран.Нам нравится Elite Screens Yard Master 2. Он похож на один из наших любимых экранов для помещений и имеет прочную раму и опоры для земли, поэтому он не перевернется, если на заднем дворе будет немного ветрено. Yard Master 2 доступен в размерах от 58 до 135 дюймов (в формате 16: 9) и включает сумку для хранения / переноски. 
 
 Если вам нужен экран еще большего размера или если планировка вашего двора требует, чтобы экран был немного выше, Yard Master Plus доступен в размерах от 100 до 200 дюймов (также в формате 16: 9), с более высоким рамку, чтобы экран находился выше над землей.
 
 Медиаплеер 
 
 Что ты собираешься смотреть? Или, что более важно, как вы собираетесь это смотреть? Давно прошли те времена, когда вам нужно было вынести во двор DVD- или Blu-ray-плеер вместе с проектором. Я имею в виду, что вы все равно можете это сделать, но есть варианты попроще. 
 
 Накопитель потоковой передачи, такой как Roku или Amazon Fire, подключается непосредственно к входу HDMI на проекторе, получает питание от USB-соединения проектора и использует домашний Wi-Fi для потоковой передачи фильмов из старых сетей.Просто убедитесь, что у вашего проектора есть USB-порт с питанием. Упомянутый выше BenQ HT2050A имеет USB-разъем на задней панели для этой цели, как и многие современные проекторы. Потребуется как минимум 1 ампер на выходе. Более старые проекторы могут иметь порт USB, но не могут обеспечивать достаточную мощность. В этом случае вам потребуется внешнее питание для стриминга. 
 
 Если вы не хотите получать потоковую передачу, многие ноутбуки могут выводить видеосигнал через HDMI или через адаптер HDMI.Вы можете проложить кабель HDMI от компьютера к проектору, использовать беспроводной передатчик HDMI или изучить другие варианты беспроводного подключения. 
 
 Nebula Mars II Pro, упомянутый выше, действительно упрощает эту часть, поскольку потоковые приложения уже встроены. Вам просто нужно соединение Wi-Fi, достаточно сильное, чтобы добраться до вашего заднего двора. 
 
 Более качественный динамик 
 
 Возможно, вы тоже захотите послушать свой фильм. Технически вы можете использовать встроенный динамик проектора.Однако в большинстве случаев это небольшой динамик с низким энергопотреблением, поэтому он не будет звучать великолепно. Если мы говорим о нескольких людях, сидящих рядом с проектором, этот внутренний динамик может подойти. Но если у вас большой двор или какой-либо фоновый шум (тихо, дети!), Это может быть плохо слышно. Кроме того, если у вас большой экран, разве не было бы здорово иметь к нему большой звук? 
 
 Самый простой способ добавить динамик лучшего качества — использовать аналоговый выход проектора, который позволяет подключать любой динамик с аналоговым входом.Многие колонки Bluetooth имеют это, как и большинство звуковых панелей, и практически любая акустическая система. Для их соединения вам понадобится аудиокабель: стереокабель 3,5–3,5 мм или кабель 3,5– RCA. 
 
 Если вы хотите (или хотите) использовать беспроводное соединение, вам придется использовать Bluetooth. Однако такой подход может создать заметную проблему с синхронизацией губ, когда вы видите, что что-то происходит на экране, и слышите это через говорящего мгновение спустя. Это обычная проблема с Bluetooth, но для ночного кинотеатра на открытом воздухе она, вероятно, не является решающим фактором.
 
 К сожалению, почти во всех традиционных проекторах, которые мы рекомендуем, отсутствует соединение Bluetooth, чтобы легко отправлять звук на высококачественный динамик Bluetooth (он есть в портативном Nebula Mars II Pro), но есть способы обойти это. Вы можете подключить динамик к стримингу, если вы его используете. С помощью Roku вы можете установить это соединение через мобильное приложение Roku на своем телефоне. Это немного запутано, так что держитесь меня (игра слов). Вы подключаете приложение Roku к своему Roku Stick, что легко, если вы находитесь в той же сети Wi-Fi.Затем вы подключаете динамик Bluetooth к своему телефону или планшету. Звук из потокового контента будет проходить через ваш телефон на динамик Bluetooth. Если у вас есть Amazon Fire TV Stick, вы можете подключиться напрямую — просто перейдите к настройкам в главном меню. 
 
 Если вы не используете Roku или Amazon Stick или другое исходное устройство с Bluetooth, например ноутбук, другим вариантом беспроводной связи является передатчик Bluetooth. Эти устройства подключаются к аудиовыходу проектора или источника и отправляют звук по беспроводной сети на динамик Bluetooth, как если бы у источника был встроенный Bluetooth.
 
 Некоторые полезные аксессуары 
 
 Вышеупомянутые элементы являются основными компонентами, которые вам понадобятся для феерии уличного кинотеатра. В зависимости от вашего дома, двора и т. Д. Вам может потребоваться еще несколько вещей, чтобы все заработало. 
 
 Удлинители, конечно, очень важны для вашего дела. Некоторые шнуры имеют несколько розеток на конце, что позволяет использовать только один кабель, при этом имея возможность подключать множество устройств. Вы также можете получить удлинитель. 
 
 Если вы пытаетесь транслировать видео на открытом воздухе, а ваш сигнал Wi-Fi недостаточно сильный или стабильный, домашняя сеть Wi-Fi может нуждаться в небольшой помощи.Перед покупкой повторителя или нового маршрутизатора проверьте, работает ли ваша домашняя сеть как можно быстрее. 
 
 И, конечно же, на природе полно кусающих и жалящих вещей. Не позволяйте им портить вам хорошие времена. От спреев до вентиляторов, у нас есть несколько вариантов лучших репеллентов от насекомых и средств защиты от комаров. 
 
 Полный список всего, что мы рекомендуем для постройки уличного кинотеатра, можно найти в посте ниже. 
 
 10 лучших программных вариантов для проектирования гаража (бесплатно и бесплатно) 
 
 Гараж и гаражные ворота важны для вашей собственности.Вам нужно создать отличный гараж с большим количеством места в гараже, который не только поможет вам хранить ваши автомобили, но и позволит вам хранить любые предметы мастерской внутри. Вы также можете использовать свой гараж для хранения газонокосилки и других вещей, которые вам понадобятся для ухода за своим двором. 
 
   Гараж и гаражные ворота важны для вашей собственности. Вам нужно создать отличный гараж с большим количеством места в гараже, который не только поможет вам хранить …   
 
 К счастью, вы можете использовать множество программ для проектирования гаража, которые помогут вам понять, что можно сделать в вашем пространстве.Есть несколько бесплатных вариантов, которые дадут вам общее представление о том, что вы можете сделать, чтобы организовать свой гараж. Есть также несколько платных вариантов, которые касаются более технических аспектов подготовки вашего гаража. 
 
 Вам следует изучить варианты, доступные для вашего использования, а затем сделать правильный выбор на основе типов программного обеспечения, которое вы хотите применить. Осматриваясь, убедитесь, что вы понимаете, что вы собираетесь получить от программы, и что она будет соответствовать вашим потребностям.
 
 
 Бесплатно   
 Вот несколько бесплатных вариантов, на которые вы можете обратить внимание при поиске программы для проектирования гаража. Они более элементарны с точки зрения того, что вы можете использовать, но все они имеют свои собственные базовые функции, которые помогут вам начать использовать лучший подход к проектированию вашего гаража. 
 
 Easy Garage 
 
 
 
 Easy Garage Storage предлагает всевозможные фантастические идеи для хранения в гараже, шкафы, планировку и т.д.Как только вы его спроектируете, можете заказать. Что замечательно, так это то, что вам не нужно заказывать у них… вы можете поиграть с программным обеспечением в поисках идей, а затем посмотреть, что еще есть в наличии. Тем не менее, если вам нравится конкретный дизайн, который вы придумали, вы, вероятно, захотите заказать все компоненты, которые вы собираете вместе, в Easy Garage Storage. 
 
 Это непрерывный процесс от разработки до размещения заказа. 
 
 Это не первое родео для Easy Garage Storage. Они занимались проектированием шкафов в течение многих лет (очень успешно), а недавно перешли на гаражное хранение.
 
 Попробуйте программу для хранения в гараже здесь. 
 
 
 Bighammer Сделай сам Garage Designer   
 
 
 В BigHammer есть множество программ на основе Internet Explorer, которые можно использовать для создания любых предметов в доме и вокруг него. Программа Garage Designer — один из лучших вариантов от компании для использования. Эта программа позволяет вам подготовить гараж на основе материалов, которые вы хотите использовать в строительном проекте, а также расположения дверей и других функций.
 
 Предлагает настройку 3D-визуализации с реалистичным затемнением. Вы можете настроить освещение в симуляции, чтобы получить представление о том, насколько хорошо гараж будет выглядеть в различных условиях. 
 
 Здесь вы можете указать тип кровельных материалов и пиломатериалов, которые вы хотите использовать, а также размеры окон, дверей и коллекторов. Это должно дать вам достаточную поддержку для получения наиболее точного изображения гаража. 
 
 
 
 
 American Garage Builders Designer   
 Компания American Garage Builders, базирующаяся в северной части штата Иллинойс, имеет собственную веб-программу, которая поможет вам определить, как вы собираетесь проектировать свой гараж.Это элементарный вариант, который больше ориентирован на то, как вы собираетесь организовать гараж. 
 
 Это разработано в первую очередь с целью планирования более обширного дизайн-проекта. При использовании этой программы вам следует тщательно продумать размеры того, что вы собираетесь положить в гараж, чтобы у вас, по крайней мере, были некоторые дополнительные идеи о том, как хорошо будет выглядеть дизайн в конце. 
 
 Также программа не учитывает специализированные типы гаражей. Хотя это может помочь, если вы пытаетесь построить новый гараж с нуля, вам нужно внимательно посмотреть, как он устроен.
 
 
 
 
 Планировщик этажа Планировщик гаража   
 Планировщик этажа Планировщик гаража — вариант, аналогичный тому, что предлагает American Garage Builders, но он разработан, чтобы быть немного более техническим. Он дает вам варианты 2D и 3D и позволяет вам сортировать элементы на основе приблизительных размеров того, что вы пытаетесь добавить в пространство. 
 
 Эта программа может быть довольно сложной в использовании, если вы не будете осторожны с ней. Макет сложный и часто зависает в вашем браузере, когда вы пытаетесь его использовать.Для этого может потребоваться немного проб и ошибок, чтобы получить четкое представление о том, насколько хорошо он может работать и что вы можете сделать, чтобы сделать его более функциональным для любых ваших намерений. 
 
 Возможно, вам лучше будет получить платную версию программы, поскольку она работает с собственным специализированным приложением и имеет несколько дополнительных функций. Это ведет к следующему разделу, который стоит обсудить, когда дело доходит до планирования гаража. 
 
  Скриншоты / Видео:  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 Видео Демонстрация 
  
 
  
 
 
 Платная   
 Некоторые из наиболее продвинутых программ для вашего использования требуют дополнительных затрат.Они могут быть полезны в зависимости от ваших потребностей, поскольку на всех этапах они обладают большим разнообразием функций. 
 
 
 
 
 Elecosoft 3D Architect Home Designer   
 Один из платных вариантов — это программа Elecosoft 3D Architect Home Designer. Он использует как 2D-, так и 3D-настройки. С его помощью вы можете нарисовать полный план этажа, чтобы внимательно посмотреть, как выглядит ваш гараж. 
 
 Поставляется с полноценным редактором стен и функцией индивидуального дизайна крыши. Вы можете настроить параметры гаража в зависимости от того, где должны находиться предметы, и даже выбрать индивидуальные текстуры.
 
 По мере того, как вы готовите свой гараж, вы получите готовый трехмерный макет после того, как вы введете достаточное количество ключевых деталей на всем протяжении. Это создаст красивую организацию в вашем доме, которая добавит приятных ноток его окружению. 
 
 Его можно использовать для любой комнаты в вашем доме. Она лучше всего подходит для гаражей, поскольку предлагает полностью интуитивно понятный интерфейс и ряд различных функций управления, которые помогут вам создать лучший и более индивидуальный гараж в любом месте, в котором он есть. 
 
 Хотя сама программа очень подробна, у вас будет следить за тем, как это устроено.За доступ к некоторым пакетам, которые предоставляют дополнительную помощь для создания дополнительных поверхностей или блоков пространства, потребуется дополнительная плата. 
 
  Демо-видео:  
 
  
 
 
 
 
 RoomSketcher   
 RoomSketcher — это программа, которая используется для ряда дизайнерских задач. Это хорошо работает с планшетом для рисования, хотя вы также можете позаботиться обо всех функциях рисования непосредственно через программу, если хотите. 
 
 Вы можете использовать это для создания 2D и 3D планов этажей.Дополнительные украшения могут быть организованы в зависимости от того, что, по вашему мнению, необходимо. Это позволяет улучшить организацию, которая поможет вам получить точные измерения для комнаты. Его следует использовать осторожно, чтобы вы могли лучше контролировать свой план дизайна. 
 
 Есть бесплатная версия этой программы, но она не предлагает столько функций. Платная версия предоставит вам доступ к трехмерным планам этажей, масштабным проектам и индивидуальным настройкам. Его также можно использовать в большинстве операционных систем и даже на мобильном устройстве.
 
 Кроме того, хотя эта программа позволяет добавлять множество виртуальных сред, они в основном предназначены для репрезентативных целей. Требуется дополнительная работа, чтобы помочь вам выяснить, как определенные предметы могут поместиться в вашем гараже, когда вы его проектируете. 
 
  Скриншоты / видео:  
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
    
 Каждая часть вашего дома может быть спроектирована и реконструирована с помощью программы Virtual Architect.Это поможет вам создать новые планы этажей для любой комнаты. Вы можете использовать его для организации светильников, которые вы будете использовать в своем доме, и того, как они будут размещены по всей поверхности. Это также можно использовать для определения физических размеров комнаты с точки зрения высоты, длины и других ключевых характеристик. 
 
 Программа Virtual Architect работает для всех комнат, но ее также можно использовать для вашего гаража. С его помощью вы можете загрузить в программу фото вашего существующего гаража. Мастер дизайна анализирует это, чтобы получить приблизительное представление о его текущем макете.На этом этапе вы можете настроить отдельные элементы комнаты, чтобы добавить новые места и области. Это может сработать, если вы планируете более детальную компоновку на всем протяжении. 
 
 Вы даже можете использовать эту программу, чтобы получить полное трехмерное изображение вашего гаража, когда вы закончите его проектирование. Полный обзор поможет вам получить четкое представление о том, насколько хорошо что-то будет выглядеть и что может выделить его. Вы должны посмотреть, насколько хорошо он сделан, чтобы получить четкое представление о том, что выйдет из вашего гаража, когда вы его подготовите.
 
  Скриншоты / Видео:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  Посмотреть видео о программе для домашнего дизайна отличная программа для домашнего дизайна, доступная в премиум-версии с полной поддержкой множества вариантов комнат. Это работает с собственной функцией дизайна гаража, которая позволяет добавлять виртуальные предметы в зависимости от их размеров.Это дает вам больше контроля над тем, насколько хорошо вы можете спроектировать гараж на основе элементов, которые вы добавите в него. 
 
 Эта программа работает с лучшей компоновкой, то есть для большего количества технических точек. Вы даже можете измерить, насколько большими могут быть шкафы для вашего гаража. Когда вы подготовите подходящие размеры для всех предметов, которые будут размещены в вашем гараже, вы можете использовать трехмерный вид всего пространства. Это даст вам представление о том, как будет выглядеть участок, когда вы заканчиваете строительство или ремонтируете его.
 
 
 
  Скриншоты / видео:  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   CAD 
  посмотрите, пытаетесь ли вы создать качественный гараж.С CADPro вы можете использовать поддержку компьютерного проектирования, чтобы понять, как будет работать ваш гараж. Это подходит для всех частей дома, но вы должны хотя бы посмотреть, как это можно сделать с учетом вашего гаража. 
 
 CADPro позволяет вам выбирать размеры для вашего гаража и позволяет добавлять собственные элементы. Вы можете использовать любое количество физических параметров для элементов, которые хотите добавить. Затем их можно перетаскивать на разные поверхности. 
 
 Здесь используются варианты 2D и 3D, хотя вариант 3D является более мощным выбором.Это дает вам дополнительную поддержку для просмотра более реалистичных изображений всего, что находится в космосе. 
 
 Хотя CADPro подробно описан, он может быть довольно сложным и трудным для использования временами. Вы должны внимательнее взглянуть на то, как программа указана в списке и как вы можете заставить ее работать, чтобы у вас не было особых проблем с ее функциональностью и готовностью к использованию. 
 
 
 Заключение   
 Когда вы ищете лучшие программы для проектирования гаража, вы должны посмотреть, что может поддерживать ваш компьютер и насколько остро вы нуждаетесь в проектировании этой части вашего дома.Все перечисленные здесь варианты идеально подходят для многих нужд, но вам все же следует внимательно посмотреть, насколько хорошо такая программа может работать для вас. Попробуйте любые варианты, которые вы можете использовать, чтобы увидеть, что делает все подходящим для ваших нужд. 
 
 Не забудьте посмотреть, насколько хорошо каждая программа может использоваться с точки зрения элементов управления и общих функций. Варианты, с которыми вам приходится работать при использовании программного обеспечения для проектирования гаражей, обширны, но вы должны быть осторожны с точки зрения того, что вы используете, и как вы можете подготовить различные типы программ для любого использования.
 
 Как построить дешевые и производительные садовые грядки 
 
 Вот , как построить дешевые грядки  из кедра или бетона, а также что в них посадить! 


 
 Каждый раз, когда я открываю каталог растений или вижу по телевизору рекламный ролик о поднятых грядках за 99 долларов, я съеживаюсь! Вам не нужно тратить такие деньги, чтобы построить свою собственную кровать размером четыре на четыре фута (или даже 20 футов в длину). 
 
 Как построить дешевые садовые грядки 
 
 
 Строительство грядок из кедра  
 
 Мой муж строит мой.Он покупает две кедровые доски 1х8 дюймов, которые не гниют со временем. Они бывают длиной 8 футов, что идеально подходит для кроватей 4×4 фута. Разрежьте каждую доску пополам, чтобы она была длиной 4 фута. Или вы можете заказать пропилы в магазине товаров для дома или в магазине пиломатериалов. Во многих местах это можно сделать бесплатно. 
 
 Мой муж также покупает сосновый кол длиной 3 фута на 1 дюйм; он разрезает его на четыре части и прибивает ими кедровые доски по углам для крепления. Вот и все! 
 
 
 
 Ставлю ящики на расчищенную землю.Мы режем и закатываем дерн, но многие садоводы не считают это необходимым. Добавленные 6 дюймов почвы погребут под собой большую часть травы и сорняков. После того, как я расставляю коробки (четыре или пять сгруппированных вместе дает большой сад), я кладу три слоя газеты, чтобы подавить случайные семена сорняков или травы, которые могут прорасти. Бумага полностью разлагается за несколько недель и питает почву. 
 
 
 Строительство садовых грядок из бетонных шлакоблоков  
 
 Еще один быстрый и дешевый метод строительства фальш-грядок — использование бетонных строительных (шлакоблоков).У них есть большой бонус. Их лунки можно заполнить почвенной смесью и засеять зеленью или клубникой. 
 
 Дополнительное тепло, получаемое от бетона, идеально подходит для выращивания средиземноморских трав, таких как розмарин и лаванда. Клубника вырастает огромными и быстро плодоносит в ямах. Каждый блок имеет длину 16 дюймов и высоту 8 дюймов; Я покупаю свой в больших коробочных магазинах, так как считаю его наиболее разумной ценой. Грядки 13 футов или больше на 4 фута в ширину дешевле строить из блоков, чем из кедровых досок. 
 
 Дополнительные советы по созданию приподнятых грядок 
 
 
 
 Посадка на грядке 
 
 Объединение нескольких приподнятых грядок образует обширный огород, за которым легко ухаживать, без прополки и быстро созревающих культур.
 
 Вы будете сажать семена и сажать растения близко, потому что грядки меньше, а почва богаче. Но растения, выросшие близко друг к другу на приподнятых грядках, созревают быстрее, потому что они конкурируют за питательные вещества и солнечный свет. Каждое растение чувствует расстояние друг от друга и регулирует свой метаболизм, чтобы конкурировать. Несколько университетских исследований доказали этот синдром конкуренции, определив, как растения воспринимают окружающих, используя спектр зеленого света. 
 
 
 
 Эта грядка размером 4 x 4 фута заполнена продуктивными перцами, огурцами, помидорами и отпугивающими насекомых съедобными цветами.
 
 Дополнительные советы по посадке на приподнятых грядках. 
 
 Смесь для грядки для грядок 
 
 Чем больше органического вещества в почве, тем лучше. Питаются почвенные микробы, кислород и вода легко достигают корней, а растения процветают. Вот рецепт, который я разработал за последнее десятилетие, и который лучше всего подходит для моего сада. 
 
  Для одной приподнятой кровати размером 4 x 4 фута.  (Умножьте количество для заполнения больших грядок.) 
 
 
 4 кубических фута верхнего слоя почвы 
 
 3 кубических фута кокосовой койры ( Примечание:  Традиционно торфяной мох использовался в качестве компонента садовой почвы, но, учитывая, что это не экологически чистый материал, мы рекомендуем использовать вместо него кокосовую койру.) 
 
 От 2 до 3 кубических футов компоста или компостированного навоза 
 
 2-дюймовый слой измельченных листьев или обрезков травы. 
 
 
 Если вы используете траву, убедитесь, что обрезки не с лужайки, обработанной гербицидами или удобренной пищей, содержащей гранулированные гербициды для уничтожения сорняков. Оба они сохраняются и убивают грядки растений до трех лет после первого применения. 
 
 Смешайте все материалы мотыгой или культиватором и хорошо полейте. Обязательно хорошо мульчируйте органическими веществами, такими как больше листьев, скошенной травы или соломы.
 
 Посмотрите наш полезный видеоролик о строительстве и посадке на грядке! Кроме того, получите больше советов по созданию приподнятого огорода. 
 
 Вы построили свои собственные грядки или у вас есть вопросы о том, как это сделать? Сообщите нам об этом ниже! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .				

				
							

			
		

	





	

		
		15Апр

		

			
			

				
Бетонное перекрытие своими руками: Страница не найдена — Бетон
								

							  	    				
					15 Апр 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
технология монтажа по шагам, армирование плит
Перекрытие представляет собой горизонтально расположенную конструкцию, разделяющую помещения по высоте, при этом верхняя часть служит полом, а нижняя — потолком. В качестве материала для постройки чаще всего используется бетон (обычно армированный), это связано с его способностью выдерживать постоянные и временные эксплуатационные нагрузки. Такие перекрытия ценятся за надежность, долговечность, пожаробезопасность и значительную прочность, единственным недостатком является их высокий вес. Вне зависимости от выбранной технологии монтажа, процесс отличается трудоемкостью, его сложно проводить самому: потребуется не менее двух помощников и специальная техника (для подъема бетонных изделий).
Оглавление:
Виды и требования
Особенности бетонной конструкции
Инструкция по размещению
Обзор разновидностей
Согласно целевому назначению, данные конструкции разделяют на:
Цокольные или черновые — размещенные между подвалом и первым этажом.
Междуэтажные.
Мансардные.
Чердачные.
В зависимости от применяемой технологии возведения, различают такие бетонные перекрытия, как: монолитные (цельные) и сборные. Первые создаются путем заливки раствора на размещенный каркас из арматуры. Этот способ не требует грузоподъемной техники, все работы можно выполнить самостоятельно, но для приготовления и заполнения опалубки бетоном лучше привлечь помощников. Во втором случае на армопояс укладываются бетонные плиты перекрытия определенного размера, чаще всего пустотелые. Схема размещения продумывается заранее, как и тип плит, в основном они имеют стандартные габариты (до 7 м в длину, 1,5 в ширину, 22 см в высоту). Различают пустотные, ребристые и монолитные конструкции, последние в целях снижения веса часто выполняются из газобетона.
Основные требования к перекрытиям:
В отличие от дерева, бетонные блоки более тяжелые, поэтому их не укладывают на стенах, толщиной менее 200 мм. 
При расчете нагрузки учитывается как вес самой конструкции, так и мебели и размещаемых вещей.
Перекрытия подбираются не только с высокой прочностью и жесткостью, но и с хорошими звукоизолирующими свойствами.
Зачастую они возводятся между помещениями с различными температурными параметрами, для снижения теплопотерь лучше заранее предусмотреть монтаж минваты или другого утеплителя.
Абсолютно все используемые для постройки стройматериалы должны обладать противопожарными свойствами.
Описание конструкции
При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.
Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае — сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.
Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов.  Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) — аренда подъемного крана и привлечение помощников.
Технология монтажа бетонных панелей
Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 — для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича — на 160.
Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.
Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая — нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют. 
В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).
Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм — для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности — участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.
 
Как залить бетонные перекрытия. Особенности, преимущества, монтаж монолитных перекрытий
		
 При строительстве домов, гаражей, дач, других сооружения, наступает такой этап, когда необходимо выполнить перекрытия. Перекрытия могут быть межэтажные, или потолочные, при этом выполнены из дерева, с использованием деревянных балок, при помощи бетонных плит или путем заливки бетона. Каждый из этих методов монтажа перекрытия имеет свое законное право, на существование, подкрепленное экономической целесообразностью применения конкретного варианта, в каждом индивидуальном случае. В данной статье, мы хотели поговорить о конкретном случае, а именно о заливке бетонных межэтажных (потолочных) перекрытий. Прежде, чем рассказать о методах монтажа данных перекрытий, мы хотели затронуть тему применения и монтажа заливные перекрытия из бетона, поговорим об их целесообразности  и преимуществах относительно других аналогичных перекрытий. 
 
Преимущества заливаемых бетонных перекрытий (монолитных перекрытий из бетона)
 Прежде всего, заливаемые монолитно — бетонные перекрытия стоит рассматривать, как альтернативу перекрытиям из плит. Деревянные перекрытия слишком различны с бетонно-монолитными перекрытиями, прежде всего по цене, монолитные намного дороже, во-вторых, по прочности, они намного прочнее, в третьих, по долговечности и остальных уже не столь существенных различиях. Именно поэтому, сравнивать стоит, прежде всего, с перекрытиями из плит.  Так, в некоторых случаях монолитные (бетонные) перекрытия дешевле, что является неоспоримым преимуществом, при этом обладают аналогичной прочностными свойствами.  Еще одни важным достоинством является то, что заливные монолитно- бетонные перекрытия могут быть выполнены любой сложной формы, практически в любом месте, что порой невозможно для стандартных, заводских бетонных изделий.
Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий
 Далее, приведем конкретный пример монтажа бетонных перекрытий. В данном случае, это частный пример, возможные  улучшения, которые можно было предпринять, для повышения качества перекрытия, мы опишем как альтернативные решения.  Итак, прежде всего, необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубку.

О том, как рассчитать данную конструкцию мы поговорим далее.  

После этого, необходимо смонтировать арматуру. 

Лучше всего монтаж производить при помощи монтажной проволоки и уложить два слоя решетки. 

Одна арматурная решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки» должно быть вверху. Такое монолитное перекрытие будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в самых напряженных местах, что значительно увеличит прочность перекрытия.  

После, начинаем заливку бетона. Лучше всего, для этой операции купить запланированный объем бетона, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае вы сможете гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия. 

Также не стоит выливать весь бетон в одно место, чтобы не допустить проседания и обвала опалубки для перекрытия. Лучше всего подавать бетонную смесь равномерно по всей площади, в крайнем случае, быстро ее распределять по этой площади любым альтернативным способом.

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси в определенных условиях (температура и влажность), что позволит обеспечить технологичное затвердевание смеси и ее качество.

Так более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как залить бетонную стяжку пола».  После демонтируем опалубку, и наше бетонное перекрытия готово к эксплуатации.

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке
 Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок». Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.  
Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:
1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку. Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем. σ = N/F ≤ Rс где σ — внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F — площадь поперечного сечения колонны см2; Rс — расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2. (Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)
2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается.  Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ
σ = N/φF ≤ Rc
коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже
L /d =   5    10     20    30      40     50 
φ   =   0.9  0.85  0.5  0.25  0.15   0.08
3. Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки. Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней.  В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м,  можно принять из ряда ниже.
Толщина фанеры                                                                       18 мм    21 мм
Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия             до 9 см   до 12 см
Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.
	
Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Особенности создания бетонного монолитного перекрытия
В процессе крупного строительства нередко приходится создавать монолитное бетонное перекрытие. Эта конструкция представляет собой практически вечную составляющую строения, которая берет на себя колоссальные нагрузки и различные деформации. Однако важнейшей частью процесса создания перекрытия является проектирование. Нужно установить габариты перекрытия, особенности этой конструкции и многое другое.


Если строительный объект небольшой, то даже низкой прочности перекрытия хватит на долгие годы эксплуатации. В остальных случаях просто необходимо обеспечивать высокую надежность конструкции, проводить различные испытания и проверки. 
В данной статье мы рассмотрим ситуацию, связанную с созданием монолитного бетонного перекрытия своими руками. Это ответственное мероприятие, но, следуя всем тонкостям технологии, можно получить достойный результат, который будет радовать долгие годы.

Особенности монолитного перекрытия
Нужно иметь в виду, что сейчас на рынке можно найти много вариантов готовых железобетонных плит. Однако специалисты отмечают, что именно монолитные перекрытия являются более практичным решением для строительства. И вот почему:
Монолитная конструкция обеспечивает равномерное распределение всех нагрузок, которые воздействуют на строение. Если нагрузка будет действовать только в одной точке, то у железобетонных плит со временем начнутся проблемы.
Немаловажным преимуществом монолитных плит является то, что их можно использовать для различных планировок помещений. К примеру, можно свободно задействовать колонны, которые сделают дизайн комнаты солидным. С железобетонными плитами такого сделать нельзя.
Также радует, что на основе монолитной плиты можно создавать балкон, при этом, не используя никаких дополнительных строительных элементов, обеспечивающих надежность.

Строители отмечают, что самое важное в данном деле – это отказ от экономии на материалах, так как желание даже незначительно удешевить строительный процесс в дальнейшем может привести к колоссальным проблемам. Кроме того, именно технология нередко является решающей на пути к получению достойной конструкции. Стоит обращать внимание на всевозможные детали.
Что касается расчетов, связанных с созданием монолитной плиты, то зачастую никаких проблем нет. Следует обратиться в специальное проектное бюро, в котором проанализируют ситуацию, проведут расчеты и предоставят всю необходимую информацию. Можно доверить провести расчет себе или знакомым, однако на таком деле лучше не экономить, так как вероятность крупных проблем даже при мелких ошибках более чем велика.  В данной статье в качестве примера мы рассмотрим вполне стандартную плиту с пролетом не более 7 м, а также толщиной от 180 до 200 мм.
Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Необходимые материалы
Стальная арматура, диаметром от 10 до 12 мм.
Пластиковые подставки под армирование.
Приспособление для изгибания арматуры.
Опалубка.
Опоры для поддержки опалубки.
Бетон марки М350 либо отдельно компоненты для приготовления смеси.

Процесс заливки монолитного перекрытия
В первую очередь происходит расчет плиты перекрытия, после чего становится понятно, какие должны быть остальные условия, необходимые для создания полноценного строительного объекта.
Происходит установка опалубка, которая должна соответствовать типу «палуба».
При помощи стальных прутьев происходит армирование, обеспечивающее строительной конструкции долгие годы прочности.
Далее проводится заливка бетона, объемы которого определялись в первом пункте.
В конечном итоге обеспечивается уплотнение смеси, чтобы конструкция была действительно монолитной.
Варианты создания опалубки
Монолитная плита подразумевает заливку в рамках горизонтальной опалубки. Можно рассмотреть несколько вариантов проведения процесса.
К примеру, нередко хозяева арендуют опалубку, которая в конечном итоге, будет соответствовать всем необходимым параметрам. Опалубка на основе пластика или металла имеет идеальную геометрию для получения достойного результата.
Собственноручно опалубки создаются на основе древесины, но не всегда есть возможность создать конструкцию высокого качества по причине разницы в размерах досок. Также можно задействовать фанеру, которая имеет ровные поверхности и достаточную прочность, но использовать её можно только в рамках небольшого строительного процесса. Желательно использовать влагостойкий материал.
Монтаж опалубки
В самом начале происходит установка вертикальных стоек-опор.  Чаще всего это телескопические стойки, высота которых может регулироваться. Это удобно, учитывая различные проекты и особенности строительных мероприятий. В качестве опор также используются деревянные бревна, диаметр которых ограничивается 15 см. Оптимальный шаг между стойками должен составлять около одного метра. Расстояние между стойками и стеной не должно быть меньше 20 см.
Далее сверху происходит укладка ригелей. Эта составляющая конструкция способна удержать опалубку.
Сверху укладывается горизонтальная опалубка. Нужно помнить, что самодельная конструкция дополняется продольными балками, сверху которых располагаются влагостойкие фанеры. В данном случае самой важной задачей является «подгон» опалубки таким образом, чтобы между стеной и конструкцией не было даже малейших зазоров.
После этого происходит регулировка высоты опор-стоек, чтобы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
В конечном итоге происходит установка вертикальных элементов опалубки. Следует брать во внимание, что размеры монолитного перекрытия должны заходить на стены примерно на 150 мм. Создается соответствующее ограждение. При помощи нивелира сверяются все поверхности, чтобы не было никаких отклонений. К сожалению, в процессе нередко допускаются различные помарки, исправить которые немного позже уже не получится.


Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Процесс армирования
Армирующая часть конструкции представляет собой сетку, созданную на основе арматуры. Для соединения прутков нужно использовать проволоку, которая бы удержала целостной всю конструкцию. Прутки соединяются между собой вдоль, так как зачастую их длины недостаточно, чтобы использовать без дополнительных креплений. Соответственно, соединение прутков происходит внахлест, который составляет около 40 см.
На стены арматурная сетка заходит примерно на 150 мм, а если стены создаются на основе газобетона, на 250 мм. По периметру торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки на 25 мм. 
Чаще всего арматурная плитка поддается упрочнению при помощи целых двух арматурных сеток. Нижняя должна располагаться на высоте 20-25 мм, если отсчитывать от нижнего края плиты. Что касается второй – верхней, то она помещается на то же значение, но ниже верхнего края плиты. При помощи пластиковых фиксаторов можно контролировать необходимое расстояние нижней сетки.
Нужно учитывать, что различные значения, связанные с расстоянием между сетками и остальными элементами, контролируются в зависимости от толщины плиты и длины пролета. К примеру, если толщина плиты составляет 200 мм, а пролет – 6 м, то расстояние между сетками должен составлять около 120 мм. В этом случае от толщины плиты отнимается 2 зазора (по 20 мм), после чего происходит отнимание 4 толщины прутков.
Торцевой фиксатор монтируется с шагом в 400 мм непосредственно в торцах каркаса. Такое решение позволяет усилить опирание плиты на стену.
Также существует соединитель верхней и нижней части сеток. Он необходим для того, чтобы сетка воспринимала одинаковые нагрузки, будто эти элементы являются одним целым. Соответственно, в конечном итоге конструкция получается еще более прочной.


Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Процесс заливки бетоном
Специалисты советуют приобретать бетон непосредственно на профильном предприятии. Все дело именно в ответственности конструкции, и любые ошибки, допущенные при создании перекрытия, могут оказаться слишком крупной проблемой. Кроме того, прямо с предприятий доставка бетона происходит при помощи автомиксера. Это существенно упрощает заливку, а также делает её более качественной. В конечном итоге получится избежать многих проблем, которые, можно не сомневаться, однозначно будут.
Если же приготовление бетона происходит собственными руками, нужно учитывать различные детали, связанные с соотношением компонентов. В слишком крупных строительных масштабах не всегда легко уследить за такими вещами. 
Если говорить о расценках, то зачастую 1 квадратный метр бетона обходится в 50 долларов США. Это дорого, но еще дороже обойдутся ошибки, которые будут допущены при собственноручном приготовлении смеси.
Процесс заливки происходит таким образом, чтобы один непрерывный слой составил около 200 мм. Далее, после небольшой паузы, происходит дальнейшая заливка. В эти самые паузы смесь немного уплотнится, что должно повысить качество материала.
Если в процессе используется автомиксер, то все пройдет быстро, а проведение заливки вручную – это колоссальная работа, которая отберет немало сил.
Набирать прочность конструкция должна в течение 28 дней. В течение первой недели бетонная поверхность смачивается водой, чтобы не возникло трещин и других изъянов. Примерно через месяц после проведения заливки опалубку можно смело снимать. Делается это аккуратно, так как нельзя быть точно уверенным, что полностью вся конструкция набрала максимальную прочность.
Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Монтаж плит перекрытия
Монолитные железобетонные плиты, произведенные непосредственно на том или ином предприятии, является более предпочтительным, так как речь идет о стандартах, связанных с качеством материалов и компонентов.
Плиты, которые можно найти в продаже, имеют вес от 1,5 т. Соответственно, для этого дела придется нанимать специализированный транспорт, необходимый для доставки плиты и её монтажа на конкретном месте.
Важное преимущество плит, выпущенных предприятием, заключается в уже готовом армировании, поэтому ничего не мешает сразу же произвести монтаж. Но нужно иметь в виду некоторые детали:
Значение пролета не должно превышать 9 м. Все связано с тем, что это максимальное значение для таких плит.
На плитах присутствуют специальные петли, при помощи которых можно легко установить бетонный продукт на то или иное место при помощи спецтехники. Все это проводится специалистами, так как даже ошибочный выбор техники может угрожать серьезными проблемами всему строительству. 
Поверхности стен, на которые будут укладываться плиты, должны быть выровнены. Небольшие перепады иногда могут допускаться, но нередко неровности и оказываются основной причиной разрушения.
Опираться плиты на стены должны примерно на 90-150 мм.
Плиты насухо не укладываются. Все присутствующие отверстия и щели должны либо выполнять какую-то функцию, либо они просто заделываются.
Нередко в перекрытии должен присутствовать проем для люка. Нужно иметь в виду, что это делается не на одной плите, а одновременно на двух, чтобы общая конструкция от этого никак не пострадала.
Между собой плиты располагаются с минимальным зазором, который составляет 2-3 см. Следует понимать, что обеспечивать меньший зазор не стоит.
Иногда происходит так, что существующие плиты не перекрыли всю площадь, и остается небольшой участок. В этом случае нужно иметь в виду целых 2 варианта: первый заключается в том, чтобы избавиться даже от малейших зазоров, а полученное пространство заполняется блоками на основе бетона или шлакобетона. Кроме того, можно оставить одинаковые зазоры между плитами, после чего заполнить все присутствующие пустоты при помощи цементно-песчаного раствора.
Укладка плит
Во время монтажа плит перекрытия нужно не забывать про технологическую карту. Она должна быть в руках у прораба, который и руководит всем этим процессом.
Процесс укладки плит начинается с лестничного пролета. Сразу же после того, как была проведена установка одной плиты, нужно производить проверка расположения. Нередко бывает так, что плита установилась идеально, однако при детальном осмотре можно обнаружить зазоры и прочие недостатки. Пока оборудование на месте нужно все исправлять, иначе может быть слишком поздно.
Контроль должен показывать, что перепад между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм, между верхними поверхностями значение не превышено более чем на 4 мм. В общем, на участке максимальный перепад может составить не более 10 мм. 
После монтажа плиты соединяются между собой при помощи металлических соединительных элементов. Данный процесс происходит на основе сварки.
Монтаж пустотных плит
Пустотные плиты регулярно используются для различных задач, связанных со строительством. Их габариты могут быть самыми разнообразными, поэтому в процессе монтажа можно задействовать далеко не любой кран.
Процесс установки плит следующий:
Поверхность, на которую будут опираться плиты, должна быть покрыта слоем бетонного раствора, толщина которого составляет 2-3 см. Укладка плит происходит только в том случае, если раствор набирает примерно половину своей прочности.
Нужно учитывать, что прочность раствор набирает достаточно быстро, поэтому после нанесения материала можно начинать зацеплять стропы.
Непосредственно монтаж плит происходит с учетом всех тонкостей техники безопасности. Строительную площадку покидают все рабочие, остается только кран.
Уже когда плита находится над нужным местом, один рабочий должен встать на первой стене, а второй – на противоположной. Края монолитной конструкции должны идеально вписаться в конкретные рамки. Допустимы отклонения, но самые минимальные. Края на стену должны упираться примерно на 120 мм, но не более чем на 150 мм. Когда плита располагается прямо на нужном месте, весь лишний песчано-цементный раствор будет вытеснен, после чего происходит застывание смеси и набор прочности.
Для небольшой подвижки плиты в ту или иную сторону нужно использовать лом. Однако выравнивание должно происходить только вдоль зоны укладки, в противном случае существует вероятность завала стен, а затем и самих плит.
После всех этих мероприятий и тщательной проверки расположения плит нужно приступить к снятию строп. Далее кран может покидать площадку.
Такой процесс является аналогичным абсолютно для всех плит. И самая главная деталь заключается в том, что выравнивание будет происходить по нижней части плиты. 
В интернете достаточно много информации о том, что при монтаже плит сначала в зоне опирания следует помещать арматуру. Такой шаг якобы позволит без лишних проблем двигать плиту уже после установки. На самом же деле в стандартах и официальных технических картах такой информации нет. Как минимум здесь речь идет о неравномерной нагрузке.
Для нестандартных вариантов расположения плит используются различные стальные элементы, однако общая технология монтажа остается практически неизменной. Более того, без специалиста проводить такие работы категорически не рекомендуется, так как речь идет об эксплуатации, возможно, крупного строения, от целостности которого зависят жизни людей.

Швы между плитами
Швы, которые присутствуют между монолитными плитами, заделываются бетоном. Материал должен соответствовать марке М150. Главная проблема состоит в том, что щель может оказаться большой, поэтому для этого дела нужно под щели подкладывать доски. Это будет своеобразная опалубка, которая ограждает бетонную конструкцию от всей остальной части пространства.
Не стоит забывать о том, что крупные щели, которые заполняются бетоном, остаются уязвимыми для различных нагрузок в течение пары недель. Следует подождать, пока материал набирает прочность, поэтому от возможных нагрузок следует обезопаситься. Мелкие швы между плитами уже на следующий день не являются проблемой, поэтому через 24 часа может быть приложена максимальная нагрузка, и конструкция её будет выдерживать без каких-либо последствий.
Пустоты в торцах
Нужно помнить о том, что пустоты, присутствующие в плитах, могут оказаться проблемой, поэтому нужно обратить внимание на следующие аспекты:
Многие производители, которые стараются выпускать бетонную продукцию с учетом современных тенденций, еще на этапе выпуска заполняют пустоты в торцах. В противном случае, если торцы пустые, их на 30 см вглубь нужно заполнить, иначе бетонная конструкция будет поддаваться промерзанию. 
Лучшим вариантом будет просто заполнить пустоту при помощи минеральной ваты. Материала нужно много, чтобы не оставалось даже небольших пустот или зазоров.
Кроме того, в продаже можно найти специальные бетонные пробки, которые, возможно, не дают такого эффекта, как утеплители, однако основная проблема будет устранена.
Специалисты отмечают, что заполнять нужно все пустоты, присутствующие по бокам плиты. Некоторые хозяева ради экономии проводят вышеуказанные мероприятия только для тех пустот, которые выходят на сторону улицы, однако этого зачастую недостаточно. Стоит также понимать, что на это уйдет не так уж много денег, особенно учитывая общие финансовые траты на строительство.

Перекрытие подвала своими руками — виды конструкций
 
Строительство подвала или цокольного этажа предполагает обязательное устройство перекрытия. Тип перекрытия напрямую зависит от того, какие материалы используются при его возведении. Его можно сделать монолитным, сборным, сборно-монолитным или деревянным. Из этой статьи вы узнаете, как правильно выбрать и установить перекрытие подвала своими руками.
Монолитная плита
Монолитная железобетонная плита представляет собой единую конструкцию, которую заливают непосредственно на стройплощадке. Этот способ создания перекрытия позволяет добиться его максимальной прочности. Монолитные плиты можно использовать при строительстве любого подвала, независимо от его размеров.
Схема устройства монолитного бетонного перекрытия.
Как проходит поэтапная заливка плиты:
Для надежной поддержки опалубки в первую очередь устанавливаются стойки. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. К концам стоек прикрепляются унивилки, а в их отверстия ставятся балки. А сверху балок уже укладывается настил. Чаще всего используется водонепроницаемая фанера и щиты из металла.  Заключительным этапом является выравнивание всей конструкции путём регулировки высоты стоек.
Саму опалубку можно сделать своими руками из фанеры, но нужно проверить, не впитывает ли она влагу. В противном случае вам придётся покрывать её специальными влагоотталкивающими растворами или пленкой. Готовая опалубка должна заходить на стены подвального помещения на 10-15 см.
Армирование плиты. Для того чтобы сделать готовую плиту более прочной, внутрь опалубки укладывают специальный каркас из арматуры. Её диаметр должен составлять 8-16 мм, а размер ячеек должен равняться 150 на 150 мм. При выборе диаметра прутов ориентируйтесь на толщину арматуры в фундаменте здания. Вполне можно обойтись одним слоем каркаса, но лучше предпочесть более надёжное двойное армирование. Один слой не сможет обеспечить плите необходимую прочность. Создавая каркас своими руками, помните о том, что он должен выступать на 5 см от края бетона.
Заливка плиты бетоном. Бетонную смесь следует заливать слоями. Расчёты толщины каждого слоя и временного промежутка между заливками проводятся с учётом влажности и температуры окружающей среды, так как эти факторы влияют на застывание бетона. Каждый слой уплотняют с помощью глубинного вибратора. Конечно, это займёт больше времени, но значительно повысит качество работы. В некоторых случаях на затвердевшей поверхности дополнительно делаются рабочие швы. После того как плита будет залита, должно пройти около месяца – только тогда можно начинать другие строительные работы. Если времени не хватает, можно приступить к возведению стен спустя 1 неделю, но при этом не следует демонтировать опалубку. Убрать фанеру и стойки можно только через месяц.
Если вы планируете сделать монолитное перекрытие и на вышерасположенных этажах, нельзя разбирать опалубку цоколя. Даже частичный демонтаж опалубки может негативно сказаться на прочности и устойчивости конструкции.
Сборные и сборно-монолитные плиты
Изготовленные в заводских условиях плиты являются одним из самых популярных решений при строительстве жилого дома.  Они очень удобны – домовладелец, имеющий минимальный опыт в строительстве, сможет провести большую часть работ своими руками. Однако, необходимо учитывать, что часто для монтажа плит требуется кран.
Минусом готовых элементов для перекрытий являются их стандартные размеры, которые подходят далеко не всем подвалам. Максимальная длина плиты составляет всего 9 м. Поэтому если в вашем подвале есть расстояния, превышающие это значение, вам придётся выбрать другой тип перекрытия. Если по каким-то причинам вам доступны только сборные плиты, можно выйти из положения с помощью установки дополнительных несущих стен.
Также у заводских плит есть и важные преимущества. Во-первых, перекрытие, выполненное из таких плит, не нужно дополнительно утеплять – в него уже встроена система теплоизоляции. Во-вторых, они отличаются высокой степенью огнеупорности.
Сборные плиты
Достаточно часто выбор делается в пользу сборных плит. Они представляют собой уже готовые железобетонные изделия заводского производства. Существуют разные виды плит: сплошные (также известные как полнотелые), пустотные и ребристые. Сплошные и пустотные плиты чаще применяются для установки перекрытий между этажами, а ребристые имеют производственное и хозяйственное назначение. Серьёзным минусом сборных плит является тот факт, что их монтаж нельзя осуществить своими руками без автокрана. Это значительно увеличивает бюджет строительства.
Схема укладки заводских железобетонных плит.
Кроме того, у данного типа перекрытия есть и другие недостатки, накладывающие определённые ограничения на проведение работ. Производители изготавливают только стандартные размеры плит, а их длина часто оказывается слишком маленькой или большой для цокольного этажа.
Плиты устанавливаются на слой раствора толщиной до 20 мм. В конце, швы также заполняются цементом. Важно отметить, что не стоит затягивать обработку швов. Это связано с тем, что они достаточно быстро забиваются мусором, который трудно вычистить. 
Для монтажа подобной конструкции требуется автокран.
Сборно-монолитные плиты
Не менее часто применяются сборно-монолитные плиты перекрытия. Установка таких перекрытий предполагает укладку блоков между балок и их последующую заливку бетоном. Это позволяет сделать конструкцию единой.
Схема сборно-монолитного перекрытия.
Сборно-монолитные перекрытия конструктивно состоят из 4 элементов:
Балка из железобетона, которая является несущей основой.
Газосиликатный, керамический, бетонный или полистиролбетонный блок-вкладыш, играющий роль каркаса.
Арматурная сетка.
Слой монолитного бетона.
Главное удобство сборно-монолитной плиты состоит в том, что для её установки не требуется автокран. Рабочие могут монтировать её своими руками. Процесс установки не займёт много времени.
Монтаж сборно-монолитной конструкции.
Как проводится монтаж?
Строительство должно начаться с установки балок из железобетона. Рекомендуется сделать шаг укладки примерно 60 см.
Затем между балками укладываются блоки. Можно использовать блоки, выполненные из керамзитобетона или полистиролбетона.
Далее, нужно сделать армирование будущей плиты.
В заключение конструкцию покрывают тонким слоем бетона.
Деревянное перекрытие
Деревянное перекрытие цокольного этажа и подвала используется не только в зданиях, построенных из дерева, но и в других конструкциях. Оно изготавливается из балок, между которыми устанавливается черновой пол. Он служит в качестве основания для тепло- и гидроизоляции. Поверх стелется чистовой пол. Стоимость материалов для его монтажа невысока, и многие работы вы сможете сделать своими руками.
Перед тем как укладывать края балок на стены подвала, на них наносят битум или оборачивают рубероидом. Эта работа не требует специальных знаний, вы вполне справитесь своими руками.
Конструкция на деревянных балках.
Если же в плане строительства сначала стоит обустройство цоколя и только затем монтаж перекрытия, можно заранее сделать специальные проёмы для установки опорных балок перекрытия.  Учитывайте, что размер проемов должен составлять не менее 15 см. Это необходимо для того, чтобы концы балок могли легко опереться на стену. В зданиях из брёвен или каркасных домах концы балок врезаются верхний венец.
Когда балки установлены, к их низу прикрепляются черепные бруски. На них укладывается подшивка из досок, на которую в дальнейшем стелют слой гидро- и теплоизоляции. После создания зазора для вентиляции на балки кладут доски пола.
Прочное перекрытие подвала – это основа расположенных выше этажей строения. Хотя поначалу установка перекрытия подвала кажется очень сложной, при наличии некоторого строительного опыта вы можете справиться с ней своими руками.
Вне зависимости от того, какую функцию будет выполнять ваш подвал, приобретайте только качественные строительные материалы.
 
Как создать бетонное перекрытие — Всё-делаем-правильно.ру
 




Главная страница » Строительство » Как создать бетонное перекрытие   
 




В условиях частного строительства иногда возникает необходимость изготовления бетонного перекрытия прямо на строительной площадке. Такая необходимость появляется, если по каким-либо обстоятельствам отсутствует желание или возможность приобретения готового стандартного железобетонного изделия.
Рассматривать причины, которыми обуславливается данное решение, мы не будем. Лучше поговорим о том, как сделать бетонное перекрытие своими руками. Этому вопросу посвящено много специализированной литературы, но неподготовленному человеку разобраться в строительной терминологии бывает достаточно сложно.
При обустройстве перекрытия, в первую очередь, обращается внимание на взаимозависимость между необходимой шириной и длиной конструкции, толщиной заливаемого бетона, площадью и формой создаваемого изделия.  Не будем вдаваться в столь сложные строительные расчеты, а разберемся с некоторыми особо важными технологическими нюансами. Если вы решили самостоятельно построить перекрытие из бетона, то без основных знаний вам не обойтись. Представленные советы дадут ряд преимуществ начинающему строителю, поэтому эффект от проделанной работы скорее всего превзойдет ваши ожидания.
Во-первых, качественное бетонное перекрытие, в отличие от гипсокартонной перегородки, не будет пропускать посторонние звуки. Во-вторых, хождение по новому бетонному полу не будет напоминать передвижение по качающейся корабельной палубе. Для примера возьмем типичное бетонное перекрытие, длина которого равняется 5 метрам. Такой параметр самый распространенный в современном строительстве. И самостоятельно изготавливать даже в частном строительстве обычно приходится конструкции этих же габаритов.



Швеллера для бетонного перекрытия
Нужен ли он вообще для рассматриваемого изделия? Можно ли использовать какой-либо другой металлопрокат, к примеру, имеющий вид двутавра? Так вот, его можно приобретать без раздумий. Для представленной конструкции он по праву считается наиболее подходящим.
К сожалению, из-за его довольно высокой стоимости, позволить себе применение двутавра могут не многие. Стоимость швеллера более привлекательна, и, естественно, при ее сравнении со стоимостью двутавра, в правильности выбора сомневаться не приходится.



Со швеллером вы определились. Теперь поговорим об этом более детально. Для бетонного перекрытия с длиной, равной 5 метрам, достаточно будет 14 швеллера. Экономить и заказывать 12 швеллер не стоит, так как по комнате вы будете передвигаться, как по палубе. Причем сама конструкция будет прочной и предназначенной для значительных нагрузок. Но ходить по ней будет некомфортно.
Возведение перекрытия начинается с монтирования швеллера в кирпичную стену. Используя перфоратор выдолбите в поверхности выемки, вставьте в них, в специально предназначенные для этого места, швеллер «на ребро».  Класть плашмя материал ни в коем случае нельзя. В толщу стены швеллер должен входить приблизительно на 11 – 13 сантиметров. Для увеличения долговечности его можно ввести еще глубже. Если швеллер будет немного выступать с другой стороны кирпичной стены, то в этом нет ничего страшного, кроме образовавшегося большого теплового моста. Очень удобно вместе с перфоратором использовать шлифмашина по бетону — все получится довольно аккуратно.
Швеллера нельзя укладывать беспорядочно. Они должны располагаться на расстоянии 1 метра друг от друга. Расстояние меньше одного метра – это излишество, больше – снижение надежности конструкции. Для данных расчетов в интернете есть специальные форумы. Но, приняв расстояние в 1 метр, необходимость в расчетах исчезает.
Арматура для бетонного перекрытия
Жадничать в данном вопросе не стоит. Вам придется в любом случае приобрести 12–ю арматуру. Куски такой арматуры необходимы для связки швеллеров перекрытия. Ее следует приваривать к нижним краям швеллеров перпендикулярно их направлению.
При применении рассмотренной арматуры, стоит учитывать, что шаг между прутьями не должен быть выше 20 см, при использовании 10-й – он должен быть ниже 15 см. Экономия при проведении этих работ абсолютно неуместна.
Арматура укладывается параллельно швеллерам. Так же, как и швеллера, она должна быть в стене не менее чем на 10 см. То есть, следует при помощи перфоратора сделать в стене отверстия, в которые будут вставляться концы продольных прутьев, располагающихся параллельно швеллерам. Продольная и поперечная арматура укладывается с одинаковым шагом. Поле выполнения всего вышеперечисленного в плоскости нижнего края швеллера у вас располагается огромная решетка.
Арматуру в местах пересечения рекомендуется не варить, а перевязывать проволокой из стали диаметром сечения 3 мм. Идентичная решетка должна быть и в плоскости верхнего края швеллера. После этого можно уже обустраивать опалубку, заливать бетонный раствор поверх арматуры, сооружать монолитное перекрытие из бетона. 
Готовое перекрытие необходимо каждый день смачивать небольшим количеством воды и, для набора требуемой прочности, накрывать бетон пленкой. Проводить эту процедуру следует на протяжении  10 – 14 дней. В прошествии первого месяца бетон набирает максимальную прочность.

 


    Метки: строительство       
 
Бетонное перекрытие своими руками видео
 
Изготовление бетонного перекрытия своими руками
 Прочная и надежная перегородка между этажами является очень важным элементом строительства, для ее создания делается бетонное перекрытие. Монолитное перекрытие из бетона по сравнению с готовыми традиционными плитами имеет несколько несомненных преимуществ. Начать следует с того, что создание такого перекрытия не требует задействования подъемного края, что в значительной степени экономит финансовые и временные ресурсы. Все можно сделать своими руками, из тяжелой техники понадобится только бетононасос, но и его использование не является обязательным.
 К тому же бетонные перекрытия своими руками сделать не сложно, надо отметить их звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства. 
 
Часторебристое железобетонное перекрытие
 Часторебристое железобетонное перекрытие – это перекрытие балочного типа, в качестве несущей конструкции в котором используются железобетонные балки, а в качестве межбалочного заполнения – пустотелые ребристые блоки. 
 
Что нужно знать об армировании перекрытий
 Для осуществления армирования бетона применяют арматурный стальной прут. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. при покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать то обстоятельство, что они выпускаются на заводах сплошными, ребристыми и пустотелыми. Особой популярностью пользуется последний вариант. Это обусловлено тем, что благодаря пустотам внутри бетонного монолита, такие плиты обладают относительно небольшим весом, прекрасными показателями теплоизоляции, плохой звукопроницаемостью, а также неплохо выдерживают деформацию.  
 
Как сделать монолитное перекрытие в частном доме
 Домовладельцы, планирующие строительство дома кирпичного блочного или же монолитного типов получают возможность изготовить прочное, не вибрирующее межэтажное или чердачное перекрытие своими руками. Монолитное перекрытие в зависимости от ее аналогов сборного типа может принимать самую разнообразную форму, что снимает планировочные ограничения с проекта дома. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию по устройству монолитного перекрытия, а именно: монтаж опалубки; армирование и финишная заливка. 
 
1 Армирование перекрытия – что нужно знать?
 Армирование – прием, который встречается повсеместно. Так делают лестничные ступеньки, бетонные крыльцо, арочные перемычки и, конечно же, монолитные плиты перекрытия. Прием заключается в совмещении двух разных по структуре материалов – бетона и арматуры. Если бетон крепкий, но достаточно хрупкий, то металл, из которого сделана арматура, обладает достаточной эластичностью, чтобы выдерживать колебания и вибрации.
 Арматура, по сути, является скелетом бетона – без нее он бы очень быстро рассыпался на куски. 
 
Деревянные перекрытия над первым этажом своими руками
 Древесина, в отличие от других основ (железобетонные плиты, монолит), применяемых для перекрытий, экологически чистый материал. К тому же деревянный потолок или пол придают помещению своеобразный вид и хорошо сохраняют тепло. Раньше дерево применялось для этих целей сплошь и рядом. Сейчас межэтажные перекрытия из дерева, как правило, делается только в деревянных домах, хотя бывают и исключения.  
Как сделать опалубку перекрытия
 
Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство здания самым немыслимым способом, было бы желание возиться с опорами и каркасом формы под заливку бетона. Большую часть работ по монтажу опалубки перекрытия вполне по силам сделать самостоятельно, с минимальными затратами, без привлечения или аренды подъемной техники или специализированного оборудования. 
Как проще всего сделать перекрытие
Проще и дешевле изготовить плиту перекрытия отливкой «на месте», это дешевле и надежнее, чем покупать готовое изделие и с помощью крана пытаться выполнить установку тяжелого бетонного прямоугольника на стены постройки. Тем более что качество такой плиты перекрытия проверить практически невозможно.
Используемая в основе монолитного перекрытия технология практически не отличается от процесса отливки любых железобетонных конструкций:
На деревянных или стальных стойках вывешивается временная конструкция в виде короба из бруса или 50-й доски, верхняя плоскость которого зашивается обычной двадцатимиллиметровой доской. По периметру необходимо сделать бортик высотой 12-17 см, углы усиливаются деревянными распорками;
Внутри опалубки требуется уложить коммуникации, проводку и сделать армирующий каркас из прутка АIII;
Сделанный каркас опалубки залить бетоном, через 7-9 часов после отливки сделать затирку поверхности, убрать дефекты и следы от усадки бетона.
Важно! Другие работы с незастывшей бетонной массой до набора плитой первоначальной прочности категорически не рекомендуется. В противном случае есть риск растрескивания краевых зон перекрытия.
Типовая опалубка для монолитного перекрытия
Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:
Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия. 
Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.
Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20оС боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.
Как сделать зашивку палубы
Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.
Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.
Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты.
Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона
После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см.  Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.
Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.
Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.
Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.
Заключение
Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.
 Сделай сам Бетонный пол | Дешевые дома для дома 
 
 
 С удовольствием расскажу вам об эксперименте с бетонным полом своими руками, который мы опробовали в читальном лофте The Treehouse. Мне нравится, как выяснилось! Текстура замечательная. Пол выглядит многослойным и кажется, что у него есть глубина, но вся поверхность едва достигает 1/8 дюйма! Легко чистить и поддерживать. Он имеет тот индустриальный вид, который меня всегда привлекает. К тому же это было недорого и можно было сделать своими руками. 
 
 
 
 Первоначально я думал, что на чердаке мы положим ковер, но потом передумал и подумал, что лучше установить подметающую поверхность с ковриком сверху.Я поинтересовался бетонными полами и мне сказали, что настоящий бетон будет слишком тяжелым для этой области, поэтому я переключил свое внимание на плитку. Но примерно в то время я прочитал сообщение в блоге о замене поверхности стойки прачечной тонким слоем бетона и подумал, могу ли я попробовать тот же метод на полу чердака для чтения, чтобы получить бетонный вид без тяжелого веса. 
 
 
 
 Я наконец пришел к выводу: почему бы не попробовать? Помещение небольшое и малолитражное. Материалы — выгодная сделка, поэтому, если она не удалась, это не было слишком большой потерей.Кроме того, если бы наш бетонный пол, сделанный своими руками, оказался катастрофой, я мог бы покрыть его плиткой или твердой древесиной и скрыть улики. Итак, я собрал материалы и пошел за этим! 
 
 
 
 Хотите увидеть, как сложился этот бетонный пол своими руками? 
 
 
 
 Давайте начнем с нескольких перед выстрелами. Как видите, лофт — это небольшая возвышенность над семейной комнатой. Вся территория составляет около 7 х 10 футов, и к ней можно подняться по лестнице. Пол был незаконченным — простой фанерный черновой пол, готовый к ковру, плитке, твердой древесине или, в нашем случае, бетону! 
 
 
 
 БЕТОННЫЙ ПОЛ своими руками — НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 А теперь поговорим о материалах. Волшебный ингредиент — покрытие Ardex Feather Finish. С этим материалом просто приятно работать! Вы можете наносить его тонкими, тонкими слоями, а затем доводить его до красивой отделки. 
 
 Раньше его было сложно найти, но теперь он доступен в Интернете! 
 
 
 
 Вам также понадобится шпатель или разбрасыватель — мне понравилось использовать несколько разных размеров — плюс старое ведро и ложка для смешивания Feather Finish. 
 
 БЕТОННЫЙ ПОЛ своими руками — ШАГ ЗА ШАГОМ 
 
 Когда у меня были все необходимые материалы, я просмотрел инструкции по изготовлению бетонного пола своими руками, найденные здесь и здесь.По сути, вы наливаете немного Ardex Feather Finish (это порошок) в ведро, добавляете немного воды и перемешиваете. Вам нужна текстура тонкого теста для блинов. Я никогда не измерял покрытие Feather Finish или воду. Я бы просто добавил немного каждого, пока текстура не была правильной. Еще я работал небольшими партиями — потому что этот материал очень быстро сохнет! 
 
 После смешивания я оставлял его на 1 минуту в ведре для достижения своего рода «мягкого схватывания», затем выливал его на пол и с помощью шпателя распределял.Первый слой пошел прямо на фанеру. (Я заранее тщательно подметал и протирал пыль.) 
 
 
 
 Я обработал  очень  тонких слоев для нашего бетонного пола своими руками. Фактически, я мог видеть фанеру сквозь бетон на первых нескольких слоях. Я работал над этим поздно ночью, поэтому я делал слой, затем ложился спать и позволял ему высохнуть в течение ночи. Значит, проект затянулся на несколько дней! Но на самом деле слои сохнут довольно быстро, так что вы действительно можете заняться этим в субботу и закончить все это.
 
 Перед тем, как добавить каждый новый слой, я брал шпатель и соскребал все части высохшего бетона, которые выступали слишком сильно, и очень легко шлифовал весь пол. Затем я собирал пыль и добавлял еще один слой Feather Finish. 
 
 
 
 В итоге я наложил 6 тонких слоев, а затем покрыл их более толстым слоем.  Но весь бетонный пол, сделанный своими руками, довольно тонкий — максимум 1/8 дюйма толщиной. 
 
 
 
 БЕТОННЫЙ ПОЛ своими руками — ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
 
 Я усвоил одну вещь: вы все еще можете видеть швы чернового пола (обратите внимание на вертикальную линию справа на фотографии выше).Что касается пола чердака, то наличие швов меня устраивает, потому что я знал, что это эксперимент, и у меня были низкие ожидания — плюс, я добавлю коврик, который в любом случае закроет основной шов. 
 
 Но если бы я делал это снова, я бы сначала положил слой мешковины. По всей видимости, укладка бетона поверх мешковины скроет швы чернового пола и предотвратит образование трещин. (Я узнал эту маленькую подсказку в тот день, когда был закончен пол — я еще не пробовал, но очень хочу!) 
 
 
 
 На этом этапе я отошел от руководств, на которые ссылался выше, и попробовал краситель для бетона вместо рекомендованного герметика.Это совет от скульптора, который раньше работал с бетоном и знал, что это добавит глубины. И это действительно так. 
 
 
 
 Пятно определенно создало глубину, а также оставило голубоватые участки, которые выглядят действительно круто! Мне очень нравится, как пятно повлияло на общий вид. 
 
 
 
 Еще кое-что, что я узнал: в дополнение к Ardex Feather Finish я также купил сумку Ardex SD-M. Покрытие Feather Finish доступно только в сером цвете, а SD-M — в сером или белом цвете. Я выбрал белый цвет.Я читал, что вы можете добавить слой SD-M поверх Feather Finish, если вам нужен белый пол вместо серого, и что вы даже можете тонировать или красить SD-M, если хотите цветной бетон. 
 
 Так как полы внизу были побелены, я подумал, что было бы круто, если бы бетон оставался белым. Поэтому для слоя 5 я использовал SD-M вместо Feather Finish. Оказывается, мне совсем не понравился вид белого! Я предпочел серый цвет. Возможно, это было мое воображение, но я чувствовал, что с SD-M не так легко работать, как с Feather Finish. В любом случае, для слоя 6 плюс финишный слой я вернулся к использованию Feather Finish. 
 
 И все. Довольно просто. Плюс тоже экономичный! Пакет Feather Finish стоит около 15 долларов (в нашем случае на чердаке нужен был один полный пакет), а затем вам понадобится морилка для бетона. Совершенно новый пол примерно за 30 долларов материалов! Чердак для чтения действительно объединяется. 
 
 И последнее замечание: как я уже упоминал выше, читальный лофт — это зона с низкой посещаемостью. Бетон хорош, но я понятия не имею, как он будет работать в коридоре или на кухне.Тем не менее, я думаю, мы могли бы попробовать это в другом месте — возможно, в спальне для мальчиков или даже в семейной комнате! Если мы это сделаем, я обязательно расскажу обо всем, что мы узнаем. 
 
 
 Я хотел бы услышать, что вы думаете о нашем бетонном полу, сделанном своими руками! Вам нравится внешний вид бетонных полов или они кажутся вам слишком индустриальными? А вы бы сами попробовали подобный проект / эксперимент? Или вы предпочитаете более проверенные методы?  
 
 
 
 
  Источники: фотографии и текст Габриэль Блэр. 
 
 Бетонные полы | Сделай сам 
    
      
      





  
  






  
    
    

       
            
          
            
            
            
            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
            
            

            

              
                  
                     
 Придайте вашему полу вид натурального камня за небольшую плату.
                  

                  

                
                





  
  











  
    
    
      
      
    
    
  



  
  

    
      
      

        

      
    

  






                
                
                
                
                    
                
                
                
                
                





  
  










  
  
  
  
    
  



  
  
    
  





  
  




  
  


    


  
   
            
             
            
          
            
            
            
            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
            
            

            
            
            

              
                  
                     
 Воспользуйтесь этими советами, чтобы нанести морилку и добавить жизни старым бетонным полам. 
                  

                  

                
                





  
  











  
    
    
      
      
    
    
  



  
  

    
      
      

        

      
    

  






                
                
                
                
                    
                
                
                
                
                





  
  










  
  
  
  
    
  



  
  
    
  





  
  




  
  


    


  
   
 Мэтт Мюнстер дает советы по укладке бетонного пола в ванной.
 
 Руководство для новичков по окрашенному бетону своими руками, пошаговое руководство 
 
 Совместное использование — это забота! 

 
 Узнайте, как красить бетонные полы. Витражи своими руками — доступный, но красивый способ обновить цементный пол. 



 
 Возможно, вам также будет интересно узнать о том, как я покрыл наши кухонные столешницы бетоном! 







 
 Один из самых впечатляющих способов обновить ваш дом — это сменить пол. К сожалению, это может быть и самое дорогое обновление.



 
 И вам не захочется довольствоваться выбором из более дешевой корзины, если вы пытаетесь сменить напольное покрытие. 



 
 Сегодня я делюсь своими окрашенными бетонными полами своими руками, которые одновременно красивы и экономичны! 



 
 Более того, этот продукт очень удобен для самостоятельного изготовления, независимо от вашего уровня квалификации! Если вы умеете распылять краску (даже плохо!), Вы можете это сделать! 



 
 Сколько стоит красить бетонный пол самостоятельно? 



 
 Мне нравится находить доступные альтернативные способы сделать мой дом красивым.Обычные варианты пола, такие как дерево или плитка, стоили бы целое состояние. 



 
 Даже самая дешевая плитка в этой комнате стоила бы около 200 долларов. Витражный бетон намного дешевле плитки. 



 
 Если бы наш пол уже был бетонным, этот проект стоил бы менее 150 долларов за всю комнату (примерно 20 x 25).  Мы потратили около 130 долларов на все принадлежности для окрашивания бетона. 



 
 Даже с учетом стоимости бетона стоимость такая же, как и у плитки среднего класса, которую я не любил.Щелкните здесь, чтобы узнать, как мы укладывали бетон на черный пол. 



 
 Я хочу * ЛЮБИТЬ * свой дом. Каждый аспект. Это означает, что нельзя останавливаться. Таким образом, дополнительные затраты на бетон стоили того, и мы получили потрясающие результаты. 



 
 Вы когда-нибудь видели пол таким мечтательным? 







 
 О кислотном пятне для бетона, которое мы использовали 



 
 Мы использовали продукт под названием Kemiko Stone Tone Stain. Впервые я узнал об этом продукте много лет назад на шоу Кристофера Лоуэлла.С тех пор я вспоминал бетонное пятно. 



 
 Цвета пятен ограничены, но все они довольно приятные цвета, благодаря которым бетон выглядит таким теплым и привлекательным. 



 
 Пятна Кемико — кислотные пятна, но пусть это вас не пугает. 



 
  Это не спонсорский пост. Я просто хотел поделиться своей любовью к продукту и насколько он потрясающий!  



 
 Я купил все необходимое на Восточном побережье Кемико. Было так приятно встретить кого-то, кто так увлечен и хорошо разбирается в напольных покрытиях.В последнее время я имел дело со многими компаниями, у которых обслуживание клиентов было невысоким, поэтому Кемико с Восточного побережья меня приятно удивила. 



 
 Хотя мы пришли в его магазин за 15 минут до его закрытия в пятницу перед праздничными выходными, Эндрю не торопился, рассказывая нам все о продукте и о том, как его использовать. Мы обязательно еще раз проедем через эту компанию для будущих покупок. 



 
 Если вы находитесь в округе Колумбия или в районе Балтимора, я очень рекомендую Восточное побережье Кемико! 



 
 PS.Если вам нравятся доступные решения, вернитесь на следующей неделе, чтобы узнать о классном продукте для шлифовки столешниц! Вы, вероятно, никогда не слышали об этом, и вы можете использовать паяльную лампу  .  Плюс ЯРКИЯ !!!! Наверняка вас заинтриговали блеск и паяльная лампа! Кликните сюда, чтобы узнать больше. 



 
 См. Финальное раскрытие комнаты здесь! 



 
 Полы из окрашенного бетона своими руками 



 
  Прокрутите вниз, чтобы просмотреть инструкции для печати.  



 
 Меры предосторожности для окрашенного бетона 



 
  Весь бетон другой.Полное отверждение бетонных плит занимает около 6 недель. Поскольку мы использовали только тонкий продукт для шлифовки бетона, он затвердел за 24 часа.   Полный учебник по шлифовке пола находится здесь.  



 
 При использовании Kemiko вы должны следовать инструкциям! 



 
  НЕ используйте соляную кислоту для очистки бетона!  Если вы воспользуетесь соляной кислотой, пятно не пойдет. 



 
 Это пятно на кислотной основе, поэтому примите меры предосторожности. Работая с ним, надевайте перчатки и резиновую обувь.



 
 См. Результаты окрашивания старого бетонного пола здесь. 



 
 Необходимые припасы 



 
  Этот пост содержит партнерские ссылки. Приобретая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.  



 
 Очистка бетона 



 
 Несмотря на то, что наш бетон был совершенно новым, его нужно было очистить. В конце концов, бетон сделан из грязи. 







 
 Мы залили пластиковый опрыскиватель смесью половинной нейтра-чистой воды.Затем смачиваем им бетонный пол, а затем опрыскиваем водой. Мы использовали щётку и очистили бетонную поверхность. 



 
 Однажды мы почувствовали, что пол был чистым, мы использовали промышленный пылесос, чтобы собрать всю воду. Мы повторили процесс, но с меньшим количеством мыла и большим количеством воды. 



 
 Затем я вытерла ее шваброй, чтобы убедиться, что она очень чистая. Используйте промышленный пылесос, чтобы снова собрать всю воду. Затем мы включили вентиляторы и дали высохнуть.  



 
 Этот процесс происходит НАМНОГО быстрее, чем вы думаете.



 
 Как красить бетон 



 
 *** Пятно кислотное, поэтому примите необходимые меры. Для защиты кожи на мне были перчатки и резиновые сапоги. *** 



Резиновые сапоги такие сексуальные!



 
 Когда пол высох, пришло время окрашивать. Мой муж сделал мне изящную штуковину, чтобы защитить стены от пятен, используя кусок картона и стержень для краски. 



 
 Используя пластиковый распылитель, мы смешали пятно с водой в соотношении 1: 1. Сначала я опрыскал края комнаты, а затем вернулся и опрыскал остальную часть комнаты, по одной небольшой части за раз.



 
 Реакция мгновенная и волшебная. Он немного пузырится и меняет веселые цвета. 



 
 Одной бутылки хватило, чтобы закончить эту комнату. 



Снято ночью, пока было мокро.



 
 Дайте пятну высохнуть. Этот процесс занял намного больше времени, чем мы думали. Даем высохнуть на ночь и большую часть следующего дня. Пятно скопилось в низких местах на полу, так что эти пятна стали более яркими. 



 
 Примечание: Во время нанесения он все равно попал на стены.К этому моменту все еще нужно было нарисовать, так что меня это устроило. К тому же у нас еще не было плинтуса. С тех пор я закрасил нижние части стен без каких-либо странных реакций. 



 
 Очистка бетона (снова) 



Когда пол высох.



 
 Тот же процесс, что и раньше, но на этот раз ваша вода станет синей (или любого другого цвета пятна, которое вы выбрали). Распылите мыло, добавьте воды и скраб. 



 
 Пропылесосьте воду пылесосом. Повторяйте, пока полы не станут чистыми.Вы должны иметь возможность протирать их белой тряпкой, чтобы она не меняла цвет. Дайте высохнуть. 







 
 Цвет влажного пола — это цвет, которым будет ваш пол после герметизации. Если на этом этапе цвет недостаточно темный, добавьте еще один слой морилки и очистите его снова. 



 
 Мы были в * ЛЮБОВЬ * с цветом и могли бы спеть ему песни о любви.  







 
 Герметизация окрашенных бетонных полов 



 
 Хотя супер-блестящие полы заставляют мое сердце петь, эта комната выходит в наш бассейн, поэтому при входе у нас часто бывают мокрые ноги.Поскользнуться было проблемой. 



 
 Если мы будем использовать морилку для бетона в подвале, они будут иметь высокий блеск, так что мы сможем кататься на коньках. 







 
 Для наших полов я выбрал Clear a Thane in Satin. Блеск все еще есть, но он тонкий. Это немного более скользко, чем я ожидал, но, черт возьми, они выглядят потрясающе! 



 
 Нанести пятно тоже было очень просто. Если вы когда-либо красили пол, вы знаете, что это идет быстро! И это не было исключением. Используя малярный валик и ручку, мой муж нарисовал герметик.



 
 Ему приходилось использовать кисть на небольших участках, но 95% пола было выполнено валиком. 



 
 Когда он высох, мы нанесли второй слой. 







 
 Он высох на ощупь за 2 часа, а через 4 часа мы могли ходить по нему. На следующий день я смог вернуться туда и закончить стены. 



 
 Общие мысли о окрашивании бетона 



 
 Kemiko Stain было очень интересно использовать. Бетон, окрашенный своими руками, — это самый простой способ, который мы когда-либо делали своими руками, с самыми потрясающими результатами.



 
  Простота использования : 5 из 5 



 
  Цена:  130 долларов по сравнению с ориентировочными 500 долларами за плитку. (Примерно 0,50 доллара за квадратный фут) 



 
  Время:  Сушка заняла больше времени, чем мы потратили на работу с полом. Время работы было около 4 часов. Определенно выполнимо за выходные. 



 
  Будем использовать его снова?  Определенно. Стоимость и простота использования заставляют нас использовать его везде. Мы изменили поверхность переднего крыльца, чтобы мы могли использовать его и там.Мы также рассматриваем это как внутренний дворик нашей мечты, который мы хотим построить.  



 
 Отредактировано, чтобы добавить: Мы также испачкали наш подвал и ЛЮБИМ результаты. 







 
 Этот аквапол — моя мечта. То есть сны русалки на полу. 😉 



 
 Отредактировано для добавления этих фото. Кажется, что цвет меняется со светом. Все еще люблю эти полы! 















 
 Этот пост был частью конкурса One Room Challenge. Я подключился как приглашенный участник. 







 
 Если вам понравился этот пост, на следующей неделе я поделюсь супер забавным доступным способом обновления / изготовления кухонных столешниц.Я не могу дождаться, чтобы поделиться этим источником, потому что я так рад использовать этот продукт! 



 
 Часто задаваемые вопросы по окрашенному бетону 



 
 Долговечность окрашенного бетона? 



 
 Бетон с кислотными пятнами является стойким. Она впитывается в пол, в отличие от краски, которая ложится сверху. Отслаивания нет. 



 Обновление 
: Спустя 2 года мой окрашенный бетонный пол выглядит так же потрясающе, как и в тот день, когда мы закончили. В теплое время года комната интенсивно используется. Мы также не видели повреждений от ногтей нашей собаки.



 
 Витражный бетон — дорогое удовольствие? 



 
 Бетон, окрашенный своими руками, очень доступен. Мы потратили меньше 200 долларов на большую комнату. Попробуйте найти такую ​​дешевую плитку! 



 
 Можно ли окрасить старый бетон? 



 
 Это зависит от обстоятельств. Если вы владеете своим домом с момента его постройки, вы, вероятно, лучше представляете, какие чистящие средства использовались для этого. 



 
 Если вы купили дом у кого-то другого, возможно, он был очищен соляным пятном, которое также препятствует впитыванию пятна.Вы можете узнать больше о нашем опыте окрашивания пола в гараже. 



 
 По нашему опыту, новый бетон лучше окрашивать. 



 
 Бетон с пятнами скользкий? 



 
 Мы специально выбрали менее глянцевое покрытие, чтобы предотвратить скольжение. Мы все время ходим по этой комнате мокрыми босыми ногами, и у нас не было никаких проблем! 



 
 Глянцевая поверхность будет более скользкой.  



 
 Затеняет ли бетон герметик для бетона? 



 
 Герметик, который мы использовали, только усилил цвет нашего окрашенного бетона.В нашем гараже пол совсем не затемнял. 



 
  Смотрите финальную версию здесь!  



 
 Обязательно посмотрите, как мы испачкали подвал! 








 


Выход: 1




 



 Время подготовки: 
1 час


 Время активности: 
4 часа


 Дополнительное время: 
2 дня


 Общее время: 
2 дня 5 часов


 Сложность: 
Середина


 Оценочная стоимость: 
130 долл. США




 Узнайте, как окрасить бетонные полы кислотой.Этот доступный по цене проект DIY идеально подходит для домовладельцев, которые хотят получить уникальный пол, не тратя целое состояние. 



 Материалы 

 

Нейтра-чистый 

Метла толкающая 

Окраска Кемико кислотой в Aqua 

Кисть 

Валик из мохера 

Герметик Clear-a-thane 


 Инструменты 

 

Магазин Vac 

Шланг для воды 

Удлинитель для ролика 

Распылитель пластика 


 Инструкции 
 
 Распылите на пол воду и средство Neutra-clean в соотношении 1: 1 из пластикового распылителя.
 
 Обрызгайте пол водой и протрите его щеткой. 
 
 Используйте промышленный пылесос для удаления воды. 
 
 Повторяйте процесс, пока пол не станет чистым, и удалите как можно больше воды. 
 
 Дайте полу полностью высохнуть. 
 
 Распылите на пол воду и морилку в соотношении 1: 1. 
 
 Дайте полу высохнуть. 
 
 Снова очистите пол, используя воду и Neutra-clean в соотношении 1: 1. 
 
 Обрызгайте пол водой и скрабом. 
 
 Используйте промышленный пылесос для удаления воды.
 
 Повторяйте шаги очистки до тех пор, пока вы не сможете протереть пол белой тканью, и цвет не будет стираться. 
 
 Дайте полу полностью высохнуть.  
 
 Запечатайте пол Clear-a-thane. С помощью кисти сначала закрасьте края комнаты. 
 
 Затем используйте мохеровый валик, чтобы покрыть остальную часть пола. 
 
 Дайте ему высохнуть и нанесите 2-й слой герметика Clear-a-thane. 
 

 Банкноты 

 Время высыхания зависит от влажности и погоды. 




 Рекомендуемые товары 

 Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.





 Вы сделали этот проект? 
 Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest 










 
 Возможно вам понравится: 



 
 Пин на потом! 












 
 Эми — помешанная на винтажном стиле мама двух мастеров-мастеров, которая любит делиться доступными решениями для общих домашних проблем. Чтобы создать красивый дом, не требуется гигантский бюджет. Подробнее… 
 
 Окрашивать бетонный пол легко, просто следуйте нашему пошаговому руководству 
 
 Окрашенный бетонный пол — отличный и прочный вариант напольного покрытия, и — хорошие новости! — испачкать один — удивительно простая задача (хотя вы захотите избежать одной серьезной ошибки, в которую мы попали ниже).Так что любому, у кого есть гараж, солярий, подвал или веранда с бетонным полом, следует серьезно подумать об этом сверхпростом процессе. 
 





 
 
 Мы использовали Behr Semi-Transparent Concrete Stain в цвете «Tuscan Gold» от Home Depot, чтобы придать незаконченным бетонным полам нашего солярия теплый оттенок медово-золотого цвета: 
 





 
 
 Полупрозрачная морилка — отличный выбор для бетона в довольно хорошей форме (поскольку это непрозрачное покрытие, исходный бетон будет просвечивать).Но не беспокойтесь о естественных вариациях текстуры бетона, они отлично смотрятся с полупрозрачной обработкой, которая действительно делает пол более законченным, не покрывая полностью разнообразную текстуру бетона под пятном. И он очень прочный. За исключением того, что мы толкали по полу тяжелую стиральную машину и сушилку, мы еще не видели царапин на нашем полупрозрачном окрашенном бетонном полу.  Ура для участков с интенсивным движением и низкой долговечностью в обслуживании. 
 





 
 
 Вот простые и быстрые инструкции: 
 
  Шаг 1:  Тщательно очистите пол.Мы использовали пылесос, чтобы собрать всех более крупных пылевых кроликов, а затем протянули слегка мыльную влажную тряпку, чтобы убедиться, что они чистые до скрипов. Прежде чем переходить к следующему этапу, убедитесь, что пол полностью высох. 
 





 
 
  Шаг 2:  Технически вы должны использовать «качественный распылитель с помпой» для нанесения пятна, но на самом деле мы решили нанести на пятно кисть, придавая нам тот деревенский тосканский вид, к которому мы стремились. Два или три слоя подойдут (цвет слегка усиливается с каждым слоем, так что продолжайте, пока не достигнете желаемой насыщенности цвета).Это также помогает наносить каждый слой в противоположном направлении по сравнению с предыдущим, поэтому вместо более очевидных линий, которые идут в одном направлении, появляются тонкие штриховые мазки кисти). Мы также слышали, что нанесение морилки тряпкой круговыми движениями позволяет добиться красивого деревенского вида без каких-либо мазков кистью. Каким бы методом вы ни пользовались, не забывайте с умом красить себя за пределами комнаты, чтобы не оставлять следов на недавно испачканном бетонном полу. 
 





 
 
 Итак, вот оно.Простой и понятный двухэтапный процесс окрашивания бетонного пола. Наш первый опыт окрашивания пола цветом «тосканское золото», который вы видите выше, был бесшовным, и нам понравился результат. Но два года спустя нам захотелось, чтобы у нас было больше шоколадно-коричневого цвета и меньше оранжевого (чтобы лучше сочетать цвета в остальной части дома и сделать солярий более связанным с внутренним пространством). Итак, вот где начинается шаг 3… 
 
  Шаг 3:  Никогда не используйте более темное полупрозрачное пятно поверх существующего более светлого полупрозрачного пятна, иначе оно будет выглядеть так: 
 





 
 
 Это было совсем не то, к чему мы стремились. Наша звездная идея просто использовать Behr Semi-Transparent Concrete Stain в «Loden» поверх существующего оранжево-золотого цвета (чтобы смягчить золотой оттенок) закончилась тем, что выглядела грязной и тусклой, как будто кто-то намазал грязью пол и назвал это пятном. Ой. Надеюсь, вы извлечете урок из нашей ошибки. Мы слышали от многих других мастеров по дому, что нанесение более темного пятна на более светлое никогда не выглядит хорошо. Они должны предупредить вас о банке! 
 
 Главный урок: окрашивание необработанного бетона обычно дает идеальные результаты, просто не забудьте тщательно выбрать цвет полупрозрачного пятна, поскольку кажется, что второй шанс маловероятен.В противном случае вам придется перекрашивать весь пол масляной краской для крыльца и пола, чтобы покрыть шероховатую вторую попытку окрашивания. К счастью, наше приключение на полу в солярии закончилось благополучно, так что ознакомьтесь с нашим уроком по покраске пола здесь! 
 
   Обновление —    Хотите знать, где у нас что-то есть в доме или какие цвета краски мы использовали? Просто нажмите на эту кнопку:  
 





 
 

 
 
 Другие сообщения Young House Love  
 
 
 Сколько стоит самостоятельное окрашивание бетонных полов? 


    
    
        
            
    

            
 Знаете ли вы, что можно создать красиво окрашенный бетонный пол менее чем за 50 центов за квадратный фут? Фактически, окрашенные бетонные полы стоят меньше, чем большинство традиционных типов полов, и имеют множество дополнительных преимуществ.Например, полы из окрашенного бетона экологичны, гипоаллергенны и чрезвычайно долговечны.
 
        
 

             
 
  Стоимость окрашивания и герметизации бетонного пола   
         

    
        
            
    

            
 Вышеупомянутая смета «50 центов или меньше» для окрашивания бетонных полов включает не только стоимость пятен для бетона, но также стоимость герметика и воска. 
 
 
 Сама по себе окраска для бетона может стоить от 0 долларов.20 и выше на квадратный фут. Однако важно отметить, что когда дело доходит до пятен на бетоне, качество имеет значение. Таким образом, вы хотите быть уверены, что получаете продукт, который изготовлен в соответствии со строгими стандартами, такой как наша морилка Artist Grade, которая разработана, чтобы быть просто лучшим кислотным морилкой, которую можно произвести за деньги.
 
 
 И хотя некоторые компании-производители пятен могут заявить, что герметизация не требуется, мы в Concrete Camouflage рекомендуем использовать герметик для бетона для защиты ваших окрашенных полов.Герметик стоит около 0,16 доллара за квадратный фут и служит сильным барьером от воды, солей и других загрязняющих веществ, которые могут повлиять на ваше пятно от бетона. Бетонные полы требуют повторной герметизации в пределах от 1 до 5 лет, в зависимости от того, сколько пешеходов они получают и от погодных условий, которые они выдерживают, но нанесение и поддержание временного слоя воска для покрытия герметичного бетона продлит срок службы вашего дома. герметик, возможно, на неопределенный срок.
 
 
 Воск для пола необходимо нанести повторно, если он потускнеет или потертый.К счастью, высококачественная швабра на воске для пола (которую мы рекомендуем) недорога, но может прослужить довольно долго, до нескольких месяцев, при цене от 0,02 доллара и выше.
 
         

             
 
  Различные типы окраски бетона   
         

            
 Если вы новичок в мире окрашивания бетона, вам может быть интересно узнать о разнице в стоимости между кислотными пятнами и другими материалами, такими как краски для бетона, эпоксидные смолы, красители и т. Д.
 
 Эпоксидная смола может стоить от 2 до 5 долларов за квадратный фут; в то время как краска для бетона обычно стоит от 1,45 до 3 долларов. Хотя это не дорогие и более традиционные способы окраски бетона, они склонны к сколам и отслаиванию.  Таким образом, вам нужно не только учитывать стоимость повторной покраски или перекраски полов, вам также необходимо учитывать время и усилия, затрачиваемые на ремонт полов на полурегулярной основе. Для сравнения: если вы продолжаете выполнять работы по герметизации или полировке воском в зонах с высокой проходимостью, вам не нужно будет переделывать пятно для бетона.Если вы реконструируете или проектируете подвал с проблемами влажности, бетонный пол подвала, окрашенный кислотой, может избавить от многих головных болей.
 
 
 Некоторые компании пытаются выдать акрил и «красители» за качество пятен, иногда даже называя их пятнами для бетона. Однако эти продукты часто выцветают, отслаиваются и отслаиваются. Кислотные пятна для бетона — единственные продукты, предназначенные для длительного и стойкого изменения цвета вашего бетона с гораздо меньшими затратами на обслуживание.
         

             
 
  Дополнительные факторы, влияющие на стоимость окрашенных бетонных полов   
         

    
        
            
    

            
 Хотя стоимость материалов для удаления пятен на бетоне невысока, вы должны также учитывать стоимость подготовки и очистки бетона. Это определяется внешним видом, который вы надеетесь достичь с бетоном, и текущим состоянием самого бетона. Некоторый более старый бетон может потребовать некоторой шлифовки, шлифовки и / или тщательной очистки для удаления остатков от предыдущего пола или загрязнений, которые скопились со временем.
 
 (Если вам нужна разбивка всех инструментов и расходных материалов, ознакомьтесь с этим: Контрольный список для подачи пятен на бетон)

 
         

            
 Стоимость мытья бетонных полов 
         

            
 Стоимость очистки зависит от состояния бетона. Если бетон в хорошей форме, вам может потребоваться только обезжириватель для бетона и последующее нанесение TSP. При наличии воска также следует использовать средство для удаления воска. Обезжиривание бетона и средство для удаления воска обходятся примерно в 0,02 доллара и выше за квадратный фут, в то время как TSP стоит менее 0,01 доллара за квадратный фут. Однако, если бетон немного более гуммирован из-за большого количества клея и, возможно, отвердителя или существующего герметика, вам может потребоваться также отшлифовать или отшлифовать бетон.

 
         

            
 Стоимость шлифовки бетонного пола 
         

            
 Шлифование или шлифование бетона часто является лучшим способом обработки бетона, покрытого высоким уровнем загрязняющих веществ, таких как клеи и отвердители.Шлифовка и шлифовка также открывают поры в бетоне, что позволяет пятнам легче реагировать. При этом шлифовка и шлифовка действительно способствуют удалению естественного гладкого мраморного вида бетона. Эти процессы также могут привести к тому, что бетон впитает больше морилки и герметика, поэтому будьте уверены и получите немного дополнительного продукта. Подрядчик может взимать от 1 до 4 долларов за квадратный фут за шлифовку или шлифовку бетона. Однако, если вы решите сделать это самостоятельно, аренда кофемолки и колодок обойдется вам примерно в 0 долларов.От 30 до 0,40 доллара за квадратный фут. Также важно отметить, что на той же машине можно добиться потрясающего вида полированного бетона, который многие люди сравнивают с мрамором.
 
         

            
 Полированный бетонный пол Стоимость 
         

            
 Подрядчики обычно берут от 2 до 6 долларов за квадратный фут за полировку бетона. С другой стороны, цена полировки бетона своими руками находится на том же уровне, что и стоимость шлифовки бетона — 0 долларов.От 30 до 0,50 доллара за квадратный фут — так как вы можете использовать ту же машину. Однако добавление этих определенных полировальных / полировальных подушек может вызвать небольшую надбавку при аренде шлифовального оборудования, которая зависит от арендной компании.
 
         

             
 
  Продвинутые методы декорирования бетона   
         

    
        
            
    

            
 Если вы пытаетесь добиться с помощью бетона другого внешнего вида, например бордюров или узоров, что-нибудь простое, как дизайнерская лента, может помочь вам создать интересный и профессиональный дизайн. Кроме того, надрезание бетонных балок можно сделать с помощью простых принадлежностей, например, пилы и мелка, и это выглядит очень реалистично.
 
 
 (Если вас интересуют эти более продвинутые декоративные техники, обязательно ознакомьтесь с нашими аудиогидами: Advanced Concrete Staining Technique Guides)
 
        
            
 Окрашивание бетонного пола — недорогой и выгодный процесс. Вы можете получить красивые и уникальные пятна, используя методы, требующие небольшого опыта, без больших затрат.Кроме того, индустриальный вид становится очень модным в современном дизайне, и такие элементы дизайна, как открытые балки и бетонные полы, очень часто используются в этом типе декора. Последние десятилетия дизайнерских тенденций указывают на одно: минимализм — и он сохранится надолго. Если ваш дом построен или переделан с использованием минималистичных промышленных элементов открытого бетонного пола, это может обеспечить долгосрочную ценность для будущих продаж дома.
 
 
 Теперь, когда вы знаете, сколько стоит окрашивание бетонных полов, обязательно ознакомьтесь с нашими подробными руководствами по окрашиванию бетона, прежде чем начинать свой следующий проект.
        
    
        
            
    

 
 DIY бетонных покрытий для вашего гаража, подвала, патио или всего дома 
 
 Не уверены, готовы ли вы взяться за проект? Мы можем предоставить вам смету от ближайшего подрядчика. 
 
 Перед тем, как начать такой крупный домашний проект, как бетонный пол, задайте себе следующие вопросы: 
 
 
  Каков ваш уровень квалификации? Какие риски?  
 
  Сколько стоит ваше время?  
 
  Сколько вы можете сэкономить?  
 
  Вам нужно разрешение на строительство?  
 
  Насколько сложен проект?  
 
 
 Если у вас есть сомнения по поводу любого из вышеперечисленных вопросов, вам следует подумать о найме подрядчика.У нас есть отношения с профессиональными подрядчиками по декоративному бетону и бетонным покрытиям в США.  
 
 Свяжитесь с нами через форму выше или по телефону, чтобы мы могли подготовить полную смету для вашего проекта. 
 
 Полные системы полов для домашнего и профессионального использования 
 
 Наши комплекты напольных покрытий упрощают выбор подходящей продукции. Просто выберите необходимое напольное покрытие или систему напольного покрытия, цвет и приблизительную площадь в квадратных футах. Мы отправим все, что вам нужно, включая инструменты, если они вам понадобятся.
 
 Если вы не знаете, какая система полов подходит именно вам, заполните форму выше или позвоните нам. 
 
 
 Индивидуальные решения для напольных покрытий 
 
 Если вы не можете найти полную систему напольных покрытий, которая соответствовала бы вашему видению, вам необходимо индивидуальное решение для напольных покрытий. Настройка — наша сильная сторона! 
 
 Если вы можете описать, что хотите, но не знаете, что покупать или что делать дальше, позвоните нам. Мы будем рады разработать для вас индивидуальную систему напольных покрытий! 
 
 Первоклассное обслуживание и поддержка при установке 
 
 Самостоятельный проект, такой как установка бетонного покрытия, верхнего слоя или полированного бетона, может оказаться сложным и полезным.Если вы готовы взяться за проект — мы готовы помочь. 
 
 С момента получения вашего груза до вопросов перед установкой и любых проблем, которые могут возникнуть во время установки, нам достаточно телефонного звонка или электронной почты. Товары из супермаркетов не могут предложить те услуги и поддержку, которые мы можем предложить. У нас есть многолетний опыт оказания помощи профессиональным подрядчикам в их проектах. Мы поделимся с вами своим опытом, чтобы ваш проект был успешным. 
 
 Профессиональные продукты имеют решающее значение 
 
 Итак, вы хотите защитить и украсить пол в гараже эпоксидным покрытием или отремонтировать подвал в модном современном стиле.Может быть, это ваш внутренний дворик, терраса у бассейна или подъездная дорожка, которые нуждаются в декоративной отделке.  Возможно, вам просто нужно защитное верхнее покрытие для бетона. 
 
 Каким бы ни был ваш проект, покупка некачественной продукции у крупных розничных продавцов не окупается. Недорогие комплекты для покрытия и покраски бетонного пола — это более разбавленные продукты по сравнению с их профессиональными аналогами. Некоторые из этих продуктов начинают шелушиться и трескаться уже через 6 месяцев. Продукция Duraamen для бетонных напольных покрытий рассчитана на срок службы 10 и более лет.
 
 Покрытие бетонного пола (можно сделать сам) 

 Просматривая онлайн-видео «Сделай сам», легко поверить, что реализация проекта практически в любой части вашего дома дает вам возможность контролировать время, материалы и стоимость, экономя ваши деньги. Для некоторых проектов это просто может быть, но для других потребуется минутка, чтобы все обдумать. 
 
 Например, вы хотите нанести эпоксидное покрытие или краситель для бетона на бетонный пол гаража или террасу.Многие продукты утверждают, что вы можете сделать это самостоятельно, но рассказывают ли они всю историю? 
 
 
 
  Безопасность прежде всего  
 
 Мы уже упоминали, что подготовка к эпоксидному покрытию или окрашиванию бетона является ключевым моментом. Большинство отказов происходит из-за неправильной подготовки пола. Как и в любом другом проекте по нанесению покрытий, подготовка поверхности является ключевым моментом. В большинстве случаев вам потребуется очистить, отремонтировать, протравить или отшлифовать пол, чтобы подготовить его к нанесению покрытия. Возможно, вам придется приобрести средства для ремонта бетонных наполнителей, чтобы справиться с ремонтом, и уделить время тщательной очистке.Этап травления или шлифования требует определенных мер безопасности. Обратите внимание, что раствор для травления, который несет Armrpoxy, представляет собой мягкую / забуференную кислоту, используемую для травления, но следует принять разумные меры предосторожности: 
 
 
 Имеются ли у вас надлежащие средства защиты кожи и глаз (защитные очки, резиновые перчатки, одежда с длинными рукавами)? 
 
 Как насчет респиратора, рассчитанного на испарения органических веществ, если вы протравите пол? 
 
 Если вы в конечном итоге возьмете напрокат шлифовальный станок по бетону в местном пункте проката или на дому, есть ли у вас респиратор для защиты легких от мелкой бетонной пыли, которая будет находиться в воздухе во время работы? Вы используете защиту для глаз? 
 
 
  Строительные нормы и правила и контроль загрязнения  
 
 Вы должны знать, что можно, а что нельзя делать в своем городе без разрешений. Легко покрыть пол в гараже, вероятно, никаких разрешений не требуется, но проконсультируйтесь с местными властями. В процессе травления любая используемая кислота после промывки настолько разбавляется, что обычно не требует специального обращения или мер предосторожности. 
 
  Время  
 
 Большинство проектов по нанесению покрытий можно легко выполнить всего за несколько дней или быстрее. Материалам, которые вы используете для заполнения трещин, может потребоваться время для отверждения. Каждый этап проекта имеет свой собственный график сушки и отверждения, прежде чем можно будет приступить к следующему этапу, поэтому убедитесь, что для этого выделено надлежащее время.Температура также может влиять на время отверждения, замедляя его по мере того, как становится холоднее. Если вы выполняете проект по нанесению покрытия при температуре ниже 55 градусов по Фаренгейту, вы можете рассмотреть возможность использования низкотемпературного покрытия с более быстрым отверждением. Кроме того, как только шаг начался, вы не можете остановиться на середине и поднять его позже, не рискуя потерять материал из-за затвердевания и получить неправильный результат. Все это необходимо принять во внимание, прежде чем начинать. 
 
  Что делать, если что-то пойдет не так?  
 
 Вы уверены, что разбираетесь в материале, с которым работаете, и идеально подготовили пол в гараже.У вас есть подходящее защитное снаряжение и время для каждого следующего этапа. Планируйте как можно лучше на случай непредвиденных обстоятельств. 
 
  Долгосрочные  
 
 Здесь есть ряд вопросов. 
 
 
 Будет ли это продолжаться до тех пор, пока профессионально выполненная работа? Скорее всего, да, если вы следовали инструкциям поставщика и приобрели высококачественный продукт. 
 
 Проверьте, сможете ли вы легко и недорого сохранить покрытие с помощью финишного покрытия. 
 
 Не забудьте о расходах на покупку или аренду шлифовального оборудования, если вы выберете тот маршрут, который необходим для выполнения вашего проекта? 
 
 
 Если вы хорошо обдумаете плюсы и минусы, вы можете решить, что можете и хотите взяться за эту работу, а у ArmorPoxy есть продукты и комплекты, которые сделают вашу жизнь своими руками.				

				
							

			
		

	





	

		
		15Апр

		

			
			

				
Флюгер в детском саду своими руками: Флюгер своими руками в детском саду
								

							  	    				
					15 Апр 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
МАДОУ Детский сад № 27 город Ирбит
           
    

	Метеостанция в детском саду – это комплекс различных приборов, измеряющие погодные условия и, с помощью которых возможно предсказать погоду на ближайшее время (сутки, неделю, месяц). Метеостанция используется для проведения занятий на тему экологии, знаний времен года, природных явлений.

	В нашем детском саду силами педагогов и родителей создан этот экологический объект.

	Целью создания метеостанции является: научить детей наблюдать за изменениями погоды, определять погоду, анализировать, составлять прогноз ,делать выводы, использовать для этого специальные приборы; прививать любовь и бережное отношение к природе.

	У самого входа нас встречает хозяин видовой точки «Метеоцентр» Знайка. Метеобудка — служит для размещения метеоприборов: компаса, дождемера, песочных часов, блокнота для заметок и т.д.

	 

	Самая необходимая вещь на метеостанции — термометр .

	Термометр позволяет при помощи воспитателя детям определять температуру окружающего воздуха и изучать такие понятия как «холодно», «тепло», «жарко» и т. д. Один термометр расположен в метеобудке , чтобы он был защищён от солнечных лучей. Второй такой же укреплен на  метеобудке под прямыми солнечными лучами. Таким образом, мы узнаём температуру воздуха на солнце и в тени.

	Компас научит детей  ориентироваться на местности и также определять, где находятся север, юг, запад и восток.

	Дождемер — служит для сбора и измерения количества выпавших атмосферных осадков.

	 

	Песочные часы — простейший прибор для отсчёта промежутков времени, состоящий из двух сосудов, соединённых узкой горловиной, один из которых частично заполнен песком.

	Интерактивные солнечные часы –прибор для определения времени по изменению длины тени и её движению по циферблату.

	На высоких  шестах прикреплены флюгер и ветряной рукав (приборы для определения направления и силы ветра) Флюгер в форме вращающейся на опорной оси «стрелке» позволяет наглядно показывать направление ветра по размещенному неподвижно у его основания указателю сторон света.

	

	Ветряной рукав поможет ребятам разобраться и точно определять стороны света, благодаря дуновению ветра.

	Ветряные рукава, султанчики, вертушки, (приборы для определения направления и силы ветра) стали забавными элементами нашей станции.

	  

	Гигрометр – прибор для определения влажности воздуха, им служит подвешенная сосновая шишка. Если воздух сухой – она раскрывается, если влажный – закрывается.

	Снегомер предназначен для измерения  высоты снега. В оформлении метеостанции используют стенд, на котором наглядно отражены погодные условия: дождь, снег, солнце, ветер, облачно.

	

	Все показания приборов будут фиксироваться в специальном блокноте, где можно проследить и сделать свой метеопрогноз. Метеорологические приборы, размещенные на участке и красиво оформленные, помимо своего прямого назначения, стали изюминкой нашего детского сада.  

	Таким образом, воспитатели смогут не только в теории рассказывать об изменениях погоды, что это предвещает и что впоследствии получается, а и закреплять полученные знания на практике. Метеостанция  — это часть обязательного экологического образования, она помогает детям понимать природу, анализировать и делать выводы. Такая метеостанция в детском саду, сделанная своими руками, помогает разнообразить ежедневные прогулки детей на свежем воздухе и познакомить их с точными науками, с миром исследований и открытий.

	Воспитатель старшей группы Речкалова Н.А.



	
Дата публикации: 22 августа 2017 | Категория: 




   	

	
		
Свежие публикации данной категории
		
	
        
Разработка элемента экологической тропы детского сада «Метеоплощадка».
 
 
Автор: зам.зав. по ВиМР Филевич Н.Д. и творческая группа детского сада.
Цель работы: создание  элемента экологической тропы -метеоплощадки , как  части предметно-пространственной  среды для  развития познавательно-исследовательских способностей дошкольников.
Дидактические задачи:
1.Познакомить детей  с метеоплощадкой и специальными приборами : компасом, термометром,  барометром, дождемером,  ветряным рукавом,  флюгером, солнечными часами;
Обучать детей снятию показаний приборов; 
3. Дать детям представление о зависимости климата в любой точке планеты от удаленности от Солнца;
4. Формировать представление о значении погоды в жизни человека, растительного и животного мира;
5.Формировать представления о четырех частях света;
6. Познакомить  детей с профессией гидрометеоролога.
Описание
Метеоплощадка — это  специальный участок местности на территории детского сада, на котором установлено метеорологическое оборудование для элементарного прогнозирования погоды.
Метеорологическое оборудование детской метеоплощадки:
Барометр — прибор для измерения атмосферного давления.
Термометр – прибор для изменения температуры воздуха.
Флюгер — прибор для определения направления и силы ветра.
Дождемер– прибор  для измерения количества осадков.
Термометр- прибор для измерения температуры воздуха.
Ветряной рукав— прибор для измерения силы ветра.
Солнечные часы — прибор для  определения времени.
Основные требования к организации
метеоплощадки.
Метеоплощадка является важным элементом экологической тропинки. Она должна давать возможность познакомить детей с основными стандартными метеорологическими приборами,с методикой и техникой наблюдений и обработки их результатов.Метеостанция должна обеспечить проведение наблюдений,практических работ, организовать систематические наблюденияза погодой, сезонными явлениями в окружающей природе, а такжеизучение микроклимата территории детского сада.Для устройства метеоплощадки необходима площадь размером 30 м², желательно, чтобы рядом не было строений, высоких деревьев, которые могли бы препятствовать свободному перемещению воздушных масс и выпадению осадков. Для удобства проведения наблюдений прокладывают дорожки шириной 40-50см. Специальное оборудование необходимо расположить компактно на двух металлических стойках, что  позволит детям в доступной форме, самостоятельно или с помощью воспитателя вести наблюдение за изменением параметров погоды, а также наблюдать и оценивать изменения внешнего вида  окружающих площадку объектов экологической тропинки в зависимости от времени года.
Наблюдения на метеоплощадке проводят ежедневно в 8 часов утра.

Барометр — прибор для измерения атмосферного давления (высокое давление означает хорошую погоду,  низкое — облачную и дождливую).
Детский барометр выполнен на отрезке доски размером 15 х 30 х 2 см.
При этом принцип работы основан на наблюдениях таежных охотников за поведением хвойных пород деревьев перед переменой погоды. Параллельно (не касаясь) доске закреплен отрезок сухой очищенной от коры еловой ветки таким образом, чтобы боковая ветка в пасмурную погоду находилась в положении параллельном земле. Свойство ветки отклонятся при изменении атмосферного давления использовано в этом «приборе», при этом опытным путем определено ее положение в различную погоду.
Для обеспечения наглядности и доступности понимания показаний прибора шкала выполнена в виде аппликации из непромокаемого материала, которая отражает три вида погодных условий:
«тучка с дождинками» – к снижению атмосферного давления и дождю;
«тучка, закрывающая солнышко» – к повышению атмосферного давления и переменной облачности;
«светящееся солнышко» — к высокому давлению и солнечной погоде

Дождемер — метеорологический прибор для измерения количества осадков.
Он выполнен из прозрачного пластикового ведерка, имеющего плоское дно и отрезанного от прозрачной пластиковой пятилитровой канистры «горлышка», которое как обыкновенная лейка установлено в ведро и неподвижно закреплено пластмассовой «ручкой» ведерка путем продевания «ручки» сквозь «горлышко». В передней части прибора закреплен отрезок линейки с нанесенной миллиметровой шкалой таким образом, чтобы начало шкалы совпадало с сечением дна ведерка. Местоположение прибора на стойке выбрано таким образом, чтобы дно ведерка находилось на уровне глаз ребенка.

Флюгер — метеорологический прибор для измерения направления ветра.
Флюгеризготовленв форме вращающегося на опорной оси «Карлсона», который позволяет наглядно показывать направление ветра по размещенному неподвижно у его основания указателю сторон света.

Солнечные часы —  прибор для определения времени по изменению длины тени от гномона и еѐ движению по циферблату.
                   Горизонтальные солнечные часы выполнены из фанеры. Циферблат находится на  подставке строго горизонтально. Стрелка  (гномон) представляет собой треугольник , один из углов — прямой (90 градусов), второй — широта  местности (то есть в Москве, это будет треугольник с углами 90 и 55 градусов). Устанавливаем треугольник на местности, где у нас планируются часы, ориентируясь по компасу, на север. Деление циферблата на часы-сектора производится механически.
     Заводим таймер, и каждый час отмечаем деления.

 Ветряной рукав – это метеорологический прибор для  определения силы ветра. Длина рукава 70 см и устанавливается на вращающейся опорной оси.
Термометр– прибор для измерения температуры воздуха. Приобретенный  в магазине обыкновенный термометр  позволит с помощью воспитателя детям определить температуру окружающего воздуха и изучить такие понятия как «холодно», «тепло», «жарко» и т. д. Месторасположение на стойке выбрано по причине безопасной эксплуатации – на высоте недоступной для повреждения, а как следствие исключающей травмирование детей. Наблюдение за показаниями рекомендуется проводить с подставки под непосредственным контролем воспитателя.
Рекомендации.
При решении воспитателем указанных дидактических задач, целесообразно в каждой группе вести дневники наблюдений, оформленные таким образом, чтобы дети смогли самостоятельно разобраться во внесенных в них данных.
В целях улучшения качества усвоения изучаемого материала, повышения интереса детей к проведению исследований, методически правильным будет использование воспитателями игровой формы общения посредством чтения тематических стихов о временах года и природных явлениях, а также загадывания загадок о них.
С целью формирования представлений детей о взаимосвязи  растительного мира и погоды  рекомендуется  посадить  на территории метеоплощадки некоторые из «растений –предсказателей погоды» 
«Растения — предсказатели» погоды:
1.Ноготки развернули венчики рано утром — ожидается ясная погода, после полудня — дождь, гроза. 
2.Одуванчик сжимает свой шар — быть дождю. 
3.Перед дождем фиалка сгибает стебелек, дрема и жимолость — облеплены насекомыми. 
4.Вьюнок закрывает свой венчик перед дождем, а накануне солнечного дня обязательно раскрывает его даже в пасмурную погоду, 
5.Клевер съёживается, а цветы мальвы сникают и свертываются — к дождю. 
6.Клевер сближает листочки наклоняются — перед ненастьем. 
7.Если цветок звездчатки (мокрицы) не поднимаются и не раскрываются до девяти часов утра. — Днем жди дождя. 
8.Цветки заячьей капусты остаются на ночь открытыми — перед дождем, закрываются — к хорошей погоде. 
9.Цветы жимолости перед дождем издают особенно сильный аромат, а перед засухой вообще теряют свой аромат. 
10.Ветер поворачивает листья на деревьях верхней стороной вниз — к дождю. 
11.Листья клена начинают «лить слезы» ещё за 3-4 суток. Выделяя капельки сока у основания черенков. 
12.Перед дождем цветки желтой акации выделяют больше нектара и сильнее пахнут.
 
 
Флюгер-петух своими руками
Известно, что лучше всего дети усваивают новые знания во время весёлых занятий и игр. Тем, кто хочет быстрее обучить своих ребят таким сложным понятиям, как «географические стороны света», «направление ветра» и, наконец, что такое «роза ветров», поможет флюгер на крышу в виде ярко раскрашенного петуха.
Впрочем, для флюгера можно использовать любую другую фигурку забавной зверюшки или сказочного персонажа. Фигурку можно срисовать с картинки, нанести на рисунок масштабную сетку, разбить рисунок на части и перевести на листы картона, которые послужат шаблоном для изготовления флюгера из заготовок, вырезанных из трёх- или четырёхмиллиметровой водостойкой фанеры. Как это сделать, мы расскажем на примере простой фигурки петуха.
Шаг 1. Вырезка заготовок из фанеры
Для объёмной фигурки петуха надо вырезать из фанеры две одинаковые части А (рис,1) будущего «тела», а также «голову» 8 и «хвост» С. Их склеивают со средней частью «тела» фигурки петуха, которая представляет собой усечённый вариант А (то есть по тому же шаблону вырезают корпус, но без головной и хвостовой частей).
На рис.1 пунктирной линией показаны «лишние» участки «тела», которые не должны быть на средней части. Эти линии можно получить, наложив на заготовку «тела» шаблоны «головы» и «хвоста».
Выпилить по контурам из фанеры заготовки для фигурки можно обычным лобзиком или элетролобзиком со специальной пилкой (для фанеры) или универсальной пилкой с некрупным зубом. Кроме того, чтобы не было сколов верхнего слоя фанеры, контуры лучше прорезать острым ножом.
Шаг 2. Склеивание фигуры флюгера
Если вы будете использовать фанеру со шлифованной поверхностью, то надо предусмотреть, чтобы она была бы наружной стороной фигурки.
Склеивать вырезанные части надо водостойким клеем. К основанию фигурки приклеивают небольшой брусок из твёрдых пород древесины, например, дуба, бука или клёна. Размер бруска будет зависеть от размера подшипника, который должен быть вставлен в него заподлицо с натягом. Небольшой шариковый подшипник качения можно найти в электромоторах вышедшей из строя бытовой техники, например, электродрели, пылесоса и т.д.
Справедливости ради надо отметить, что электромоторы такой бытовой техники горят главным образом из-за износа подшипника, но поскольку на оси двигателя их два, то второй ещё можно использовать.
Шаг 3. Зачистка и покраска поверхности флюгера
После просушки склеенной фигурки все кромки и рёбра зачищают наждачной бумагой и красят разноцветной краской для наружных работ.
Шаг 4. Сбор и крепление флюгера на крыше
Для крепления флюгера можно использовать цилиндрические столярные заготовки 010 мм из древесины дуба или бука, из которых нарезают нагели или шканты. Буквы, обозначающие стороны света, вырезают из доски. Как соединяют все детали в единой конструкции, показано на рис. 2.
Остаётся закрепить флюгер, сориентировать его по компасу и можно приступать к интересным наблюдениям. Так, можно поручить ребёнку следить за движением петуха и отмечать в дневнике его положение каждый день в течение какого-то длительного периода времени — месяца или даже года. Тогда, построив график (рис.3) в виде много конечной звезды (розы), в которой направление радиусов соответствует странам света, а отложенные от центра от резки радиусов — числу дней с ветром, дующим с одного направления, получим «РОЗУ ВЕТРОВ» вашего региона.
Источник: Сам 2’2009
Флюгер-петух своими руками
4/5 — Оценок: 33 
Адреса Петербурга | Флюгер
		
				
                
Символика флюгера весьма разнообразна: она может быть связана как с историческими событиями, так и с преданиями, сказками. А может стать визитной карточкой хозяина дома: рассказать о его профессии или увлечении. Герб, эмблема, вензель — далеко не полный перечень того, что изображает флюгер. Важнее другое: он отражает внутренний мир тех, кто живёт в доме, подчёркивает их вкус, привычки. И порой становится тем последним «мазком», который придаёт законченность «картине» — внешнему облику дома.




	 А что представляет из себя флюгер (нидерл. — Vleugel) с точки зрения науки? Это метеорологический прибор для измерения направления, а иногда и скорости, ветра (флюгер, измеряющий одновременно направление и силу ветра, называют флюгером Вильда). Зрительно же он выглядит как металлический флаг, укреплённый на вертикальной оси и поворачивающийся под воздействием ветра. Противовес флага направлен в сторону, откуда дует ветер. Направление его может определяться по горизонтальным штифтам, ориентированным по восьми румбам, а на современных флюгерах —  с помощью электронного прибора (энкодера).


 

	 Малые архитектурные формы с флюгерами в детском городке Андерсенград. Фотография Ивана Карпова

 

	 На флюгере, перпендикулярно направлению ветра, иногда устанавливают свободно качающуюся металлическую пластину, по углу отклонения которой от вертикали определяется сила ветра. В современных флюгерах для этой цели используется, как правило, лёгкий пропеллер.



	 Часто флюгер устанавливают для украшения дома. Он может использоваться и для защиты дымовой трубы от задувания. Порой садоводы применяют флюгер с пропеллером для избавления от кротов, землероек и прочих подобных вредителей. Вибрации, передающиеся в землю от вращения пропеллера, отпугивают грызунов, и они покидают участок.



	 В России до XVIII века слово «флюгер» известно не было. Вместо него употреблялись такие слова, как «прапор» или «прапорица». Они обозначали небольшое знамя с длинными хвостами, личный знак родовитых людей (у иностранцев знамя называлось штандартом). Интересна этимология этого слова. Учёные полагают, что произошло оно от праславянского роrроrъ, связанного чередованием гласных со словами «перо», «парить» и означавшего нечто летучее, подвижное. Согласно словарю Даля словом «прапорец» (значок, флюгер) называли флажок на копьё или само копьё с флажком. Слово же «флюгер» впервые упоминается 

	 в Уставе морском, в 1720 году, — в форме «флюгель».



 Малые архитектурные формы с флюгерами в детском городке Андерсенград. Фотография Ивана Карпова

 



	 В разных странах есть немало флюгеров, ставших знаменитыми. Вот, например, декоративный флюгер, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Находится он в испанском городе Херес-де-ла-Фронтера (кстати, это родина вина херес, различных видов которого здесь насчитывается более тридцати) и изображает местного мачо с гитарой. Интригующе выглядит и старинный флюгер в виде пистолета, находящийся в Юрмале (Латвия). На нём указана дата изготовления — 1912 год. Очарователен декоративный флюгер в виде кошки, изогнувшей спину и, видимо, приготовившейся к прыжку. На нём также указана дата — 1871 год. Находится этот красавец на шпиле одного из домов старинного украинского города Ужгорода.



	 Особого внимания заслуживает один из самых узнаваемых символов столицы Эстонии Таллина — флюгер «Старый Томас» (или «Старый Тоомас», по-эстонски: Vana Toomas). Он сделан в виде фигуры старого воина, называемого Старым Томасом, установленной на вершине шпиля Таллинской городской ратуши ещё в 1530 году. Однако самое раннее из обнаруженных упоминаний легенды о нём датируется 1881 годом. Появилось оно в «Ревельском календаре», выходившем на немецком языке.



	 Согласно легенде каждую весну жители средневекового Таллина устраивали перед Большими Морскими воротами, в «Попугаевом саду», праздник. Лучшие стрелки города состязались в стрельбе из арбалетов и луков. Кто сбивал цветную деревянную фигурку попугая, сидевшего на верхушке высокого шеста, тот и становился королём стрелков.



	 И вот однажды, в самом начале турнира, когда благородные мужи только-только выстроились в ряд и натянули тетивы, попугай неожиданно свалился, пронзённый чьей-то стрелой. Произошло это благодаря местному юноше — бедняку по имени Тоомас. Его поступок был неслыханной дерзостью! Поэтому мать юноши, узнав о случившемся, приготовилась к неприятностям. Однако дело приняло иной оборот: юношу не наказали, а предложили ему стать городским стражником, что по тем временам считалось честью для бедняка.



 

		 Флюгер на шпиле дома А. Ф. Девриена, № 1 по 2-й линии В.О. и № 2 по улице Репина.
	
	

		 Фотография Елены Козловой
	
 
 

	 Впоследствии Тоомас не раз проявлял героизм в сражениях Ливонской войны и полностью оправдал оказанное ему доверие. А к старости отпустил роскошные усы и стал удивительно похож на бравого воина на башне Ратуши. С той поры флюгер на ней и стали называть «Старым Тоомасом».

 


	 Однако для петербуржцев самый известный и любимый из исторических флюгеров — «Кораблик» на шпиле Адмиралтейства, давно ставший одним из символов города — наряду с Медным всадником и Дворцовым мостом. Все три флага на мачтах кораблика выполнены из червонного золота, а в носовой части хранится личная буссоль императора Петра I. Установил его на шпиле вместе с позолоченным шаром в 1719 году Харман ван Болос (1689—1764) — голландский плотничный и «типичный» (то есть по постройке шпилей) мастер. Современники именовали его «разных художеств мастер».



	 Это была первая перестройка Адмиралтейства, созданного в 1704 году по собственноручным чертежам Петра I. Следующую предпринял И. Коробов в 1723 году, а затем А. Захаров — в 1829-м. Однако ни тот ни другой не посягнули на блестящую находку голландца, вокруг которой буквально с первых же дней началось мифотворчество. Объяснение тому простое: ни один из построенных Петром I до 1719 года кораблей не имел ничего общего с корабликом на шпиле Адмиралтейства.



	 В поисках разгадки подняли архивные документы. Они свидетельствовали, что «тишайший» царь, Алексей Михайлович, построил в 1667—1669 годах на Оке первый русский военный корабль — фрегат «Орёл», а затем совершил на нём первое плавание по Волге: от села Деденёво до Астрахани. Размеры корабля были невелики — чуть более двадцати метров в длину и шесть с половиной в ширину. На нём впервые был поднят русский морской флаг.



	 Однако фрегат «Орёл» постигла печальная участь: его захватил, а затем сжёг отряд Степана Разина. Сохранилось изображение этого «прадедушки русского флота», которое свидетельствует о его несомненном сходстве с корабликом на шпиле Адмиралтейства. В 1886 году при очередном ремонте 122-метровой иглы кораблик был снят и отправлен в Военно-морской музей, а на его место помещена точная копия.



	 Некоторые петербуржцы уверены, что внутри позолоченного шара (или, как его ещё называют жители города, «яблока») находится кубышка из чистого золота, а в ней будто бы сложены образцы всех золотых монет, отчеканенных с момента основания Санкт-Петербурга. Только — вот незадача! — тайна секретного поворота, открывающего хранилище монет, безвозвратно утеряна. Другие выскажут иное мнение: нет там, мол, никаких монет. Зато все три флага на мачтах кораблика уж точно сделаны из червонного золота, а в его носовой части спрятана личная шкатулка императора Петра I.



	 Шар действительно полый и хранит в себе шкатулку, но совсем не золотую. В ней находятся сообщения обо всех ремонтах иглы и кораблика, имена мастеров, принимавших участие в работах, а также несколько номеров петербургских газет XIX века, ленинградские газеты советского периода и документы о капитальных ремонтах 1929, 1977 и 1999 годов. Среди прочих свидетельств там —  и «Послание к потомкам», составленное рабочими, нашими современниками.



	 Есть удивительные флюгеры и совсем недалеко от Санкт-Петербурга — в городе Сосновый Бор. Здесь в 1975—1980 годах был построен детский игровой комплекс «Андерсенград». Открыт 1 июня 1980 года, к 175-летию всемирно известного датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. И вот уже несколько десятилетий с современными домами соседствуют остроконечные шпили башен и купола, увенчанные флюгерами, ратуша с курантами, старинная пушка-единорог, поднятая со дна Балтики… В уютном театре под открытым небом в любую пору года можно наблюдать юных зрителей, пришедших увидеть весёлое представление. А в кафе «Белоснежка», где для ребятишек припасено вкусное угощение, никогда не пустуют места за столиками. Есть в «Андерсенграде» и свой гараж, в котором можно взять напрокат машину или самокат и совершить незабываемое путешествие по сказочному городку.



	 Это любимое место отдыха местных жителей — детей и их родителей. Приезжают увидеть сказку наяву и петербуржцы, жители других городов. Восхищение этим удивительным местом передала в стихотворении «Андерсенград» В. А. Омельчак:



	 Говорят, все мы родом из детства.



	 Очень дорог нам Андерсенград.



	 И от будней отвлечься есть средство:



	 Виден крыш разноцветный наряд,



	 Разных башен кирпичные стены,



	 Витражи тёплым светом горят.



	 Ждёт театр с волшебною сценой,



	 И фонарики тайны хранят.



	 …



	 Каждый флюгер напомнит о сказке.



	 Мост и арки порадуют взгляд.



	 И поверит счастливой развязке



	 Не одно поколенье ребят.



	 Это стихотворение было переложено на музыку В. И. Поповым, и теперь уже песню «Андерсенград» исполняет сводный детский хор местной музыкальной школы.



	 Г. В. Филатов, автор книги «Город в подарок»  (председатель исполкома г. Сосновый Бор), пишет о том, что смысл и трудность строительства этого чуда, создаваемого для детей, «заключалась именно в сотнях деталей, которые необходимо было осуществить и довести до конца. Это и отделка, и доводка всех малых объектов на территории городка, и даже достройка тех, которые не были осуществлены на первой “валовой” стадии. Это и поиск черепицы, изготовление флюгеров, установка “волшебных” часов и витражей и миллион других “мелочей”, которые собственно и определяли жизнь городка, превращали груду кирпича в живую вязь волшебного города».



	 Как видим, упомянуты среди множества важных деталей и флюгеры. А их в Андерсенграде немало. Один создан в виде солнца, другой изображает лебедя, третий — путешественника на ладье, а четвёртый представляет сцену охоты… Каждый из них — своеобразное произведение искусства, восхищающее идеей замысла и мастерством исполнения. Недаром уже несколько поколений детей приходят сюда, чтобы окунуться в мир сказки, часть которой — именно эти флюгеры.



	 И напоследок несколько советов тем, кто, возможно, захочет изготовить флюгер собственными силами. Сделанный из дерева недолговечен. Он, скорее всего, может служить лишь для демонстрации принципа действия этого устройства и развития навыков «мастерить что-то своими руками». Легко можно вырезать разнообразные фигурки  из куска фанеры. Для этого потребуются простейший ручной лобзик, фантазия и терпение. Такой флюгер можно раскрасить яркими красками и покрыть лаком. Это защитит его от дождей и перепадов температуры, правда, ненадолго. Флюгер можно изготовить и из пластика, он прослужит дольше фанерного, но по-настоящему оригинальным, привлекающим внимание не станет. Ведь пластмасса холодна и безжизненна…



	 Настоящий флюгер можно сделать только из металла. Он будет служить людям десятки лет, подчеркнёт основательность постройки и вкус хозяев. Создать фигурку сложной формы из металла можно с помощью электролобзика. Однако работа эта достаточно кропотливая и требует сноровки. Простые же фигуры можно изготовить из листового металла с помощью специальных ножниц. Долговечность флюгера из металла зависит от качества материала и его покрытия, конструкции узла вращения флюгарки и аккуратности её изготовления. Сам же узел вращения должен быть хорошо защищён от проникновения в него влаги.

À PROPOS


 Здания с флюгерами в Санкт-Петербурге: 

  

 Петропавловская крепость. Собор святых апостолов Петра и Павла.

  

 Главное Адмиралтейство.


 Дом Шульца / Мейера на улице Марата, 66.

  

 Доходный дом И. А. Жевержеева на улице Рубинштейна,18.

  

 Доходный дом на Литейном проспекте, 59.

  

 Доходный дом Вейнера на проспекте Чернышевского, 9.

  

 Летний сад. Дворец Петра.

  

  

 
	Городской училищный дом им. Петра Великого на Петровской

	набережной, дом № 2—4. 

  

 Доходный дом на Сытнинской улице, 3.

  

 Здание корпуса завода 


 
	Р. Лангензипена на Каменноостровском проспекте, дом № 11. 

  

 Большой проспект П. С., дом №13.

  

 Особняк Греффа и Добберт на Большой Пуш-карской улице, дом № 14.

  

 Детский сад № 109 на 11-й Красноармейской улице, дом № 9.

  

 Дом А. Ф. Девриена на 2-й линии В. О., дом №1.

  

 Ольгино: улица Коммунаров, дом № 10 и Пролетарский проспект, дом № 13.

  

 Стрельна, улица Новые Заводы, дом № 45.



 Литература: 

 

	
	Большая советская энциклопедия. 

	М.: Советская энциклопедия, 1969—1978. 

 

	
	Синдаловский Н. А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. 3-е изд. СПб.: Норинт, 2001. 

 

	
	Филатов Г. В. Город в подарок. Сосновый Бор, 2007.


 http://www.muzped.net/InetBook/galsav.htm



 http://annikzav.narod.ru/fluger.htm

  
	
БДОУ «Детский сад №55 «Килэчэк»
                    






 



    
    
Голосование завершено
    






777

СЦЕНАРИЙ 

проведения  мероприятий в рамках конкурса «Лучшая программа проведения Всероссийского экологического субботника 

«Зелёная Россия» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №55 «Килэчэк» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», поспособствовавших активному участию в субботнике

Экологическое воспитание было и остаётся одним из актуальных направлений в достижении целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного детства. В рамках года экологии и общественных пространств МБДОУ «Детский сад №55 «Килэчэк» ЗМР РТ» активно включился в экологическую деятельность. Мы позиционируем свой детский сад так:

«ЭкоКилэчек» — территория здоровья, чистоты, добра, гармонии!».

         Приглашение Общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Россия» к конкурсу Лучшая программа проведения Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» подвигла коллектив детского сада к обобщению идей  гармоничного развития личности и их практическому воплощению в условиях ДОУ. Так, на производственном совещании была утверждёна Программа (сроки с 22 по 29 сентября 2017 года) мотивирующих мероприятий в рамках подготовки и проведения субботника, который стал итогом большой работы, способствующей становлению экологического сознания юных граждан (а также их родителей).


		
Время
		
	
	

		
Мероприятие 
		
	
	

		
Количество 
		
	

		
Пт 22 сентября
		
	

		
17.30
		
	
	

		
Массовый   велопробег по территории детского сада «Мы за чистый воздух на планете!» в   рамках акции «День без автомобиля»
		
	
	

		
Детей   – 35 чел.
		
		
Родителей   – 51 чел.
		
	

		
Пн 25 сентября
		
	

		
17.00
		
	
	

		
Флэш-моб   «Кружится планета»
		
	
	

		
Детей   – 54 чел.
		
		
Родителей   – 56 чел.
		
	

		
Вт 26 сентября
		
	

		
17.30
		
	
	

		
Эко-   десант — Высадка тюльпанария с участием родителей воспитанников
		
	
	

		
Детей  — 22 чел.
		
		
Родителей   – 14 чел.
		
	

		
Ср 27 сентября
		
	

		
11.00
		
	
	

		
Открытие   мини- метеостанции
		
	
	

		
Детей   – 84 чел.
		
	

		
14.00
		
	
	

		
Выставка   поделок из природного материала
		
	
	

		
56   семей
		
	

		
17.00
		
	
	

		
Экологическая   викторина (команды детей и родителей )    «Зелёная Россия»
		
	
	

		
Детей  -12 чел.
		
		
Родителей   – 12 чел.
		
		
Болельщики   – 48 чел.
		
	

		
Пт 28 сентября
		
	

		
17.30
		
	
	

		
«Экопуть»   — очистка от мусора территории, прилегающей к детскому саду с участием   жителей близлежащих домов
		
	
	

		
78   чел.
		
	
Массовый велопробег по территории детского сада «Мы за чистый воздух на планете!» в рамках акции «День без автомобиля»

В рамках проведения Дня без автомобиля страны предлагают различные акции, мотивирующие к тому, чтобы водители оставили своих «железных коней» дома хотя бы на один день в году. По примеру Сан-Франциско все больше стран проводят 22 сентября велодемонстрации: велосипедисты в ярких костюмах ездят по улицам города наравне с автомобилями, демонстрируя, что этот способ передвижения более экологически чист и полезен для здоровья, к тому же ничуть не мешает автомобилистам. Вот и мы в своём детском саду решили провести велопробег «Мы за чистый воздух на планете!», объединивший детей и их родителей.


Флэш-моб «Кружится планета»

Чтобы актуализировать проблему экологии и привлечь к экологическому квесту «Зелёная Россия» как можно больше участников, мы начали неделю с зажигательного флэш-моба «Кружится планета», который создал позитивное настроение и пробудил в каждом участнике созидательные намерения.


Эко- десант — Высадка тюльпанария с участием родителей воспитанников

В конце лета воспитатели организовали  среди родителей наших воспитанников сбор луковиц тюльпанов для облагораживания территории детского сада и в назначенный день 26 сентября 2017 года представители родительской общественности всех групп дружно вышли на разбивку тюльпанария у главного входа в детский сад. Весёлая музыка, тёплое общение, а главное участие детей и их гордость за родителей сделали это мероприятие незабываемым.


Открытие мини- метеостанции


Метеостанция в детском саду —  это действительно необычная форма работы и она важна потому, что современные дети должны всегда чему-то удивляться, тогда их развитие происходит более эффективно.

Проблема: у детей дошкольного возраста недостаточно условий для практики организации наблюдений за явлениями погоды с использованием измерительных приборов таких, как осадкомер, водомер, флюгер, термометр, песочные часы. С помощью родителей оборудовали площадку метеостанции на территории ДОУ, благодаря чему, знакомый дошкольникам процесс наблюдения за явлениями погоды станет значительно более интересным, дети воспринимают занятия юных метеорологов, как новую интересную ролевую игру, у них развиваются исследовательские умения (выявлять проблему, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, обобщать, мыслить). Торжественное открытие состоялось по следующему сценарию:

Открытие метеостанции

Цель мероприятия
Познакомить в игровой форме воспитанников ДОУ с имеющимся оборудованием, научить с ним работать 
Рассказать о народных приметах
Научить отгадывать загадки о явлениях природы
Оборудование: 
На улице — флюгер, компас, ветровой рукав, солнечные часы, клумба с цветочными часами, 2 термометра (на солнце и в тени), осадкомер. 
На веранде – магнитные доски со сменными плакатами,динамическим календарем, столик, журнал метеонаблюдений, цветные карандаши, доска, цветной мел, губка, ведерко с водой.
Карточки с загадками о природных явлениях, книга (папка с файлами) в которой собраны предсказания погоды с помощью наблюдений за облаками, животными, цветами и насекомыми.
Действующие лица: Погода и Непогода


ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Погода — Здравствуйте дорогие гости!
Непогода – Заходите, коль пришли! Чего топтаться – то на пороге?
Погода – Разрешите представиться: я – Погода.
Непогода – Ну а я – Непогода! И кто из нас более любезен для народа?
Погода – Конечно, я – какие могут быть варианты?
Непогода – Какие варианты?! А без меня никто и тебя не оценит. Да! Солнышку – то после дождя радуются люди! А бывает и жара твоя не в радость!
Погода – Да?
Воспитатель: Не ссорьтесь, не ссорьтесь, пожалуйста! Знаете, как в одной песне поется: «У Природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать! Дождь ли снег, любое время года надо благодарно принимать»
Погода – Значит, мир?
Непогода – Ладно уж, мир!
Погода – Тогда давай с детишками поиграем, загадки про нас загадаем?
Непогода – С удовольствием! Только давай их перемешаем. А то они сразу догадаются, где чья загадка! Чур, я начинаю!


— ЗАГАДКИ
1 -Летний гость все раскалил, стал асфальт, как печка.
«Ох, скорей бы дождь полил!» – просит наша речка.
«Сохнуть я уже устала. Из-за гостя мельче стала!» (Зной)
2 -Голубой шатер весь мир накрыл. (Небо)
Катится по голубому блюдечку золотое яблочко. (Солнце)
3 -Пушистая вата плывёт куда-то. Чем вата ниже, тем дождик ближе (Облако)
4 -Утром бусы засверкали, всю траву собой заткали.
А пошли искать их днём, ищем, ищем — не найдём. (Роса) 
5 — Рассыпался горох на семьдесят семь дорог;
Никто его не подберёт: ни царь, ни царица ни красная девица. (Град)
6 — Молоко над речкой плыло — ничего не видно было.
Растворилось молоко — стало видно далеко. (Туман)
7- Нам казалось – шла с бедой. Оказалось – шла с водой.
Подошла и пролилась. Вдоволь пашня напилась. (Туча)
8 -За окошком завывает, теплым, ласковым бывает,
Только может все на свете разломать, разрушить (Ветер)
9-За минуты в землю врос разноцветный чудо – мост
Чудо – мастер смастерил мост высокий без перил (Радуга)
10-Летит огненная стрела, никто её не поймает. (Молния)
Подходила – грохотала, стрелы на поле метала
Воспитатель: Какие дети молодцы! Почти со всеми загадками справились! 
Дети, скажите-ка нам, для кого прогноз погоды особенно важен, для людей каких профессий? 
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ (для тех, кто работает на свежем воздухе, для фермеров, хлеборобов, рыбаков, строителей дорог и домов)
Зависит ли от погоды наше здоровье, настроение? 
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ (У старичков коленки к непогоде болеть начинают, или спина, или голова. Да и дети солнышку рады, так ведь)? 
Воспитатель: Скажите, а какая сегодня погода, как вам кажется? 
( хорошая или плохая, мокрая или сухая, ясная ли пасмурная, теплая – или холодная, сухая или дождливая, ветреная или безветренная).
Как вы догадались, может по приметам? Знаете какие-нибудь приметы о погоде?
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 
Погода – А разве погоду теперь по телевизору не предсказывают? Вы все еще приметами пользуетесь?
Воспитатель: Предсказывают, конечно, и показывают по телевизору! Много ученых — синоптиков работают на метеостанциях по всей стране, чтобы составить самый верный прогноз погоды. Да и у нас тут есть некоторое оборудование.
Непогода – Какое еще оборудование? Где оно? Ничего не вижу!
Погода – Вот – взгляни! Вот это — журнал наблюдений. Дети туда про нас с тобой все записывать будут.


Непогода — Что записывать? Все – все?
Погода – Да! И про твое и про мое поведение. И оценки поставят! Вот видишь – градусник. Он температуру измеряет. Цифрами. Это и будут наши оценки.
Непогода – И что, вот эти детишки цифры знают? Неужели смогут сказать какая сегодня температура?
Погода – Знают, конечно! Дети, давайте определим, сколько градусов тепла сегодня на улице! (ИЗМЕРЯЮТ) Это в тени. Как вы думаете, где температура воздуха выше? В тени или на солнце? Почему? Давайте сравним эти цифры. (ИЗМЕРЯЮТ и СРАВНИВАЮТ)


Непогода – А раньше погоду не градусники, а облака предсказывали…
Погода – А еще ваши прапрадедушки и прапрабабушки – за кошками наблюдали, за собаками, коровами, и за насекомыми.
Воспитатель: Мы с ребятами про это знаем. У нас целая книжка есть с народными приметами. Вот она! Здесь не только про животных и насекомых, здесь и про облака все узнать можно и даже про цветочные часы!
Непогода – Можно мне в эту книжку заглянуть, проверить, все ли верно там написано? Может, забыли чего? Ух, ты! Книжка – то с картинками. Особенно про кошку хорошо нарисовано. Все сразу понятно. Свернулась в клубок – к непогоде, на спинку улеглась, лапки раскинула – к теплу….
Погода – Потом досмотришь, сестрица! Давай лучше попросим наших гостей что-нибудь спеть. Сегодня же праздник. Открытие метеоплощадки все- таки!
Воспитатель: Только не метеоплощадки, а мететеостанции! 
Мы знаем пальчиковые игры веселые. Вот одна из них как раз про предсказателей погоды — о цветах и насекомых. Поиграйте с нами!
Погода – Я? С удовольствием поиграю!
Непогода – А я тут постою. Мне и отсюда все отлично видно! ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ ЕКАТЕРИНЫ ЖЕЛЕЗНОВОЙ (УЛИТОЧКА, ВЕТЕР, ЧАСЫ)


Непогода – Стоп – стоп – стоп! Хватит уже! Повеселились? Надо и делом заняться. Вот про часы давайте поговорим подробнее! Скажите-ка мне, дорогие мои любезные детки, а вы знаете, сколько сейчас времени? Что, и воспитатели не знают? Ага, телефоны достают! А, вон у кого –то наручные часы вижу. 
…А знаете, какие раньше часы были? Ни за что не догадаетесь! Песочные, водяные, цветочные и даже СОЛНЕЧНЫЕ!
Воспитатель: Мы про цветочные часы знаем. Вот на этих клумбах цветы тоже могут время подсказывать. Посмотрите! (ПОДХОДЯТ, РАССМАТРИВАЮТ)


Погода – А теперь к солнечным часам подойдем поближе, встанем кружком и попробуем по ним время определить. Они очень точные. Один только минус у таких часов есть. Догадываетесь, какой? 
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ (Они работают лишь в солнечную погоду)


Непогода -А ночью? Что, может они ночью тоже время могут показывать?
Погода – Нет, ночью они не работают.
Непогода — Вот! Значит, не один, а два недостатка!
Воспитатель: Дети, а вы заметили, что этим летом Погода и Непогода очень часто меняют друг друга. То солнышко светит, то вдруг дождик лить начинает.
Погода – А почему так происходит, не догадываетесь? Что может повлиять на погоду в течении дня? 
— ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ
Наш дружок ветер! Он подул – и тучки уплыли за горизонт. Солнышко выглянуло. А если ураган налетит – то и дождик примчится. Тут как тут!
Есть ли сегодня ветер? Как вы это определили? На высокие деревья посмотрели?

Погода — Есть и еще один помощник, который покажет нам направление ветра. Это флюгер.


Непогода — Флюгер не надувается, а только крутится на одном месте.
Погода — У нас и компас, и флюгер расположены на одном стержне. И сразу видно, откуда и куда дует ветер. Видите буквы – (С, Ю, В, З) Север, Юг, Восток и Запад. Сегодня ветерок дует…. (предположим, с севера на юг).
Какой сегодня ветер — слабый, средний или сильный? (предположим, слабый).
Скорость ветра конечно можно определять «на глазок», по ощущениям. А можно — с помощью прибора, который называется анемометр.
Непогода – Рукав вижу, флюгер вижу, компас вижу. А где тут а-не-мо-метр? Дайте-ка мне его рассмотреть хорошенько!
Погода – Это сложный прибор. Его на детской метеостанции не встретишь. Вот если кто из ребят вырастет и захочет стать профессиональным метеорологом, то с ним и познакомится. Есть еще прибор под названием барометр. Он измеряет атмосферное давление. Я его тоже здесь не вижу. И термометры разные бывают. И водный и почвенный. Но и без этих сложных приборов мы многое узнать можем.
Непогода — Малыши, моя сестрица вас еще не замучила? Не устали от научных слов? Баро-метр, ане-мометр. Может, перерыв сделать пора?
Воспитатель: Дети, давайте отдохнем немного. Вставайте в кружок. Проведем с вами физкультминутку, которую принес нам ВЕТЕР. 
ВЕТЕРОК
(стихи Ольги Срединой)
Там за горкой, за горой не за первой, за второй,(Легкие взмахи руками стоя на месте)
Может, и за третьей живет тихий ветер, 
Он неслышно прилетит (Бег по кругу со взмахами)
И листвою шелестит,
Он играет с птицей
И в окно стучится. («Стук», руки опускаются вдоль туловища)
Там за горкой, за горой не за первой, за второй,(Взмахи руками становятся энергичнее. Стоим на месте.)
Может и за третьей живет сильный ветер.
Он как буря налетит (бег по кругу со взмахами)
Ветви поломает,
Птиц забросит в облака,(«бросок», и руки опускаются вдоль туловища)
А потом растает.
Там за горкой, за горой не за первой, за второй, (Сильные взмахи руками. Стоим на месте.)
Может и за третьей живет страшный ветер.
Он нагонит кучу туч (Бег со взмахами)
Станет страшен и могуч
Злобным ураганом
Свистнет над курганом.(Имитация свиста и руки опускаются вдоль туловища)
Там за горкой, за горой не за первой, за второй, (Слабые взмахи руками. Стоим на месте.)
Может и за третьей живет сонный ветер.
Не летает он, не бушует он, (Взмахи становятся все слабее и затихают)
Только маленьким
Навевает сон (Руки под щеку, голова склонилась на плечо)
Непогода – Ну, хватит, зарядки. Давайте отметим осадки! А что такое осадки, знаете? Зимой с неба падает….СНЕГ, а летом? … ГРАД и ДОЖДИК!
Можно узнать, сколько их выпало? С помощью чего? С помощью вот этого сооружения. Как он называется, сестрица, подскажи!


Погода – Вот это — осадкомер. В эту воронку льется дождик. А внутри – мерная емкость. Мы ее достаем и отмечаем, сколько миллиметров осадков выпало.
Непогода – Сколько там миллиметров? Много или мало?
Погода – На сегодня немного. А вообще ты, дорогая Непогодушка замучила нас своими дождями. Может, уже уступишь мне недельку- другую? 
Непогода – Да я месяц могу. Не жалко. В отпуск хочу. В Сочи. 
Погода – Ты там только отдыхающих не распугай. Они ведь тоже за хорошей погодой на юг едут, на солнышке погреться, позагорать…
Непогода – Ну, посмотрим. Ничего обещать не могу. Я — дама капризная. Встану не с той ноги – и все!
Воспитатель: Что – все?
Непогода – Тайфунчик, ураганчик, наводнение, может быть. Ну, на худой конец, гроза.
Воспитатель: Нет, нам этого не надо!
Погода – Обещаю – тайфунов, и ураганов – не будет!
Непогода – А что будет?
Погода – А будет сейчас – солнышко и веселые песни!
ПЕСНИ и ТАНЦЫ
Воспитатель: Спасибо вам, Погода и Непогода за такой чудесный праздник. Мы с детьми обязательно будем приходить на метеостанцию, каждый день отмечать в журнале погоду и ставить вам оценки. Будем наблюдать за небом и облаками, за цветами и насекомыми. Научимся определять время по солнечным часам. Здесь, на стендах, с помощью стрелок будем вести календарь, отмечать число и месяц. А на доске цветными мелками будем рисовать ваши портреты.
Непогода – Вот это – обязательно. Я страсть как фотографироваться люблю. С фотовспышкой (с молнией, значит). Но когда меня художники рисуют – это вообще здорово! Рисуйте! Я….Мы с сестрицей обещаемся вас не забывать, оценки свои иногда проверять. Ты согласна?
Погода – Согласна!
Уходят, машут руками на прощанье.
Воспитатель: А у меня, дети тоже есть для вас загадки. Вот они:
Он в любое время года
Может предсказать погоду.
Зонтик брать или не брать?
Нужно ль шапку надевать?
Круглый год, зимой и летом,
Слушайте его советы! (Метеоролог, синоптик)
Это важный показатель,
Градусник — ее приятель.
Если жарко — высока,
А в мороз она низка. (Температура)
Ты повесь его снаружи —
И узнаешь, зной иль стужа.
Тонкий столбик спиртовой
В нем гуляет, как живой. (Термометр)
Меряет его прибор,
Родственник термометра.
Людям служит с давних пор
Стрелочка барометра.
Если низкое оно,
То стучится дождь в окно.
Если вверх оно идет,
То дождя никто не ждет. (Атмосферное давление)

Далее воспитанники совершали практические действия с метео-приборами.



Выставка поделок из природного материала

Экологическая викторина «Зелёная Россия»

Как в популярной телевизионной передаче «Что? Где? Когда?», команды «Жемчужинки» и «Почемучки» детей и их родителей в честной интеллектуальной борьбе проявили свою эрудицию и владение экологическими знаниями. Здесь была и игра со зрителем, и чёрный ящик, и сложные содержательные вопросы о природе родного края. Началось мероприятие с приветствия команд, в котором дошкольники очень эмоционально и артистично выразили своё отношение к проблемам загрязнения окружающей среды и необходимости бороться с этим. Мероприятие проводила Мудрая сова – символ игры «Что? Где? Когда?», которая помогала детям своими умными советами на протяжении всего конкурса. Никого  не оставили равнодушным создание и презентация творческих работ из природного материала. Компетентное жюри из числа педагогов и родителей по достоинству оценило усилие команд. Все участники награждены Дипломами, дети – сладкими подарками.

Экологическая викторина «Зелёная Россия»

Вед: Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех взрослых и детей в нашем зале. Наш общий дом – Земля! Человек, живущий на ней в окружении растений и животных , не может не любить природу. Он_ часть природы, и поэтому просто обязан жить в согласии с ней!

Итак, мы приветствуем вас в клубе веселых и находчивых! Встречаем наши команды! Встречайте!

(Выходят в две шеренги команды)

А чтобы конкурсы начать

Надо нам жюри созвать

Клятву с них мы не берем

Справедливости лишь ждем!

За каждый конкурс жюри будет присуждать один балл.

Любая игра начинается с приветствия. Итак, первый конкурс, конкур «Приветствие»

Первая команда группа № 13 «Почемучки»

Девиз

Вторая команда группа № 8 «Жемчужинки»

Девиз

Молодцы!

Прощу знатоков занять свои места

ЗАГАДКА

Говорят умна та птица,

И в охоте мастерица,

Острое зрение,

Тонкий слух,

Беззвучно летает,

Птицу, как называют?

                                      Появляется  Мудрая сова

Я совушка — сова — мудрейшая голова

Готова на помощь ко всем я прийти

Мудрость и знания вам принести.

Здравствуйте,уважаемые гости, здравствуйте ребята!

Вед. Здравствуй, мудрейшая Сова! Ты будешь символом нашей игры и поможешь командам справится в это игре!

Сова:     Вопросы сложные возникнут на пути

               Игра со зрителями ждёт вас впереди.

Крутим барабан….и сектор «Видеовопрос от зрителей»


2. Конкурс «Видеовопрос от зрителей»

.Какое животное самое высокое? (жираф, муравьед, кенгуру)
	
Как называется книга, в которую попадают редкие и исчезающие виды растений?(красная, зеленая, книга рекордов живности, Живая книга)
	
Для чего идут дожди в первую очередь?(для того, чтобы природа была чистой и умытой, чтобы растения могли питаться водой, чтобы природным обитателям не было скучно)
	
Назовите самое умное морское животное (кит, дельфин, морской лев)
Сова:  Вы, ребята, 
	

	
Слово предоставляется жюри……..оценивается по итогам двух конкурсов.
                                                        На вопросы отвечаете

Про природу много знаете!

3. Физкультминутка

Сова:            Разминке  весёлой пришла пора

Физкультурная пауза ждёт вас друзья!

4. Крутим барабан…….. и у нас на секторе выпало следующее задание.   Конкурс «Знаешь ли ты родной край!»

Капитанам команд предлагается выбрать конверт, где находятся представители животного мира. Вы должны выбрать только тех, которые живут на территории нашего родного края.

Сова:                Ребята,  вы не подведите,

                           И все нам о крае родном расскажите.

Вопросы детям :

 1. Самый большой город в Республике Татарстан? (Казань)

 2. На какой реке стоит наш город? (Волга)

 1. Какой цвет имеет книга, в которую занесены редкие и исчезающие виды растений и животных (Красная книга)

 2. Какие цвета имеет флаг Республики Татарстан?

  Вопросы взрослым :

Какое лекарственное растение наших мест называют лекарством от 99 болезней? (зверобой)
	
Назовите самый древний город Татарстана (Елабуга)
	
В каком году праздновалось тысячелетие столицы Татарстана? (2005)
	
Назовите крупные реки,  которые протекают на  территории Татарстана (Вятка, Волга, Кама, Белая и около 500 маленьких)
5. Крутим барабан и сектор-ЧЕРНЫЙ ЯЩИК!(микрофон за кадром)

Внимание! Слово, называющее это вещество переводится с древнееврейского языка как « магические чары». В древности он был валютой во многих странах. Он может не портиться веками, сохраняя все свои свойства. Раньше, чтобы добыть его, лазали в дупла деревьев. Это отличное средство профилактики против простудных, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний.

Ответ: мед.

6.Крутим барабан конкурс творческих композиций «Нужное из ненужного…»

Командам нужно из предоставленного бросового природного материала составить композицию и защитить её.

8. Подведение итогов.  Награждение

Сова:    Смело ребята вперёд  идите, 

              Мудрость и знания в жизнь вы несите.


«Экопуть» — очистка от мусора территории, прилегающей к детскому саду с участием жителей близлежащих домов  После подведения итогов мероприятий в рамках акции «Зелёная Россия» силами коллектива детского сада №55 «Килэчэк» ЗМР РТ 29 сентября 2017 проведена акция «Экопуть» (подобная акция проводилась 12 апреля с.г., т.е. мероприятия проводятся в системе). Проведённые мероприятия способствовали повышению социальной активности потенциальных участников субботника. Участие в облагораживании экопути в детский сад приняли не только сотрудники, но и воспитанники вместе со своими родителями, и жители близлежащих домов. Этого нам удалось добиться благодаря организованному действию инициативных групп.


Все мероприятия сопровождались наличием символики ОЭОД «Зеленая Россия» (бейджики, плакаты).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

         В детском саду оформлен экологический уголок. На стендах постоянно обновляется  актуальная информация о проводимых мероприятиях, в том числе о субботниках.


Педагоги детского сада мотивированы на организацию экологических мероприятий, проводимых в системе, среди которых субботник – логический итог  формирующегося экологического самосознания.

«ЭкоКилэчек» становиться территорией здоровья, чистоты, добра, гармонии!»

У нас большие планы, мы хоти сделать ещё очень и очень многое, чтобы внести посильную лепту в охрану окружающей среды родного региона. Именно подрастающему поколению мы передадим эти бразды правления, поэтому главная наша задача – сформировать гражданина в высокой        степенью экологической ответственности, и наши дети нас не подводят! Не случайно наш детский сад носит гордое имя «КИЛЭЧЭК», что значит «БУДУЩЕЕ».

Отправлен сертификат:Конкурс «Лучший сценарий проведения»                
Флюгер своими руками — иллюстрированная пошаговая инструкция
																								
                                
Как сделать флюгер с пропеллером своими руками, в том числе чертежи и пошаговая инструкция
Многие хозяева пытаются найти изюминку для экстерьера своего дома, но таких устройств не так много. Идеально для этого подходит флюгер. Он одновременно выполняет как практическую, так и эстетическую функцию.
Особенности флюгера с пропеллером
Это устройство может быть разной формы, чаще всего флюгер имеет форму домашнего и дикого животного, ангела, сказочного героя, самолёта.
Флюгер является не только функциональным устройством, но и украшением крыши дома
Выбор материала для изготовления флюгера
Главным критерием при выборе материала для флюгера должна быть конечная цель его изготовления. Но, несмотря на это, рекомендуется выбирать тот материал, который сделает конструкцию украшением вашего дома надолго. Изготавливается флюгер практически из любых материалов, но каждый из них требует наличия разных инструментов и оборудования.
Флюгер из древесины
Довольно лёгкий и простой в работе строительный материал, не требующий специфических инструментов и навыков. Для флюгера подойдёт сырьё высокого качества. Перед эксплуатацией древесину рекомендуется пропитывать смесями для предохранения от сырости и вредных насекомых. Однако такое изделие прослужит недолго.
Деревянный флюгер рекомендуется обработать специальным препаратом для предохранения от влаги и вредителей
Стальной флюгер
Этот материал является прочным, устойчивым к любым механическим воздействиям. Чаще всего для флюгера используют чёрную или нержавеющую сталь. Второй тип устойчив к коррозии, имеет длительный срок службы, но всё же требует правильного обслуживания и своевременного ремонта. Это может быть проблемой, поскольку устанавливается флюгер в таком месте, где произвести ремонт довольно сложно.
Сталь обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому именно стальной флюгер можно чаще всего увидеть на крыше
Флюгер из меди
Это прочный металл, который выдерживает даже ураганы. Работать с ним довольно легко. Дополнительно на поверхность флюгера из меди можно нанести слой серебра, для чего идеально подойдут реактивы, которые используются при изготовлении фотографий. Данный металл устойчив к коррозии, благодаря чему изделие длительное время может находиться под дождём и долго прослужит без ремонта.
Медь отлично противостоит погодным невзгодам, поэтому лучше всего подходит для изготовления флюгера
Пластиковые конструкции
Пластик является современным материалом, характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к солнечным лучам. Ещё одним его преимуществом является лёгкость обработки. Изделия из пластика можно пилить, клеить, паять, при этом свойства материала не меняются.
Пластиковый флюгер можно изготовить любого цвета, он обладает высокой прочностью и устойчивостью к солнечным лучам
Фанера
Для изготовления флюгера подойдёт только многослойная водостойкая фанера, но нужно быть готовым к тому, что такое изделие прослужит недолго. Искусственно увеличить срок службы поможет окрашивание материала, однако на очень короткий срок.
Для изготовления флюгера можно использовать только многослойную водостойкую фанеру
Инструменты для изготовления флюгера
Список инструментов для изготовления этого прибора довольно прост:
ножницы по металлу;
ножовка или пила;
наждачная бумага разной фракции;
электрическая дрель;
болгарка;
канцелярские инструменты, например, линейка, карандаш, клей.
Основные элементы флюгера
Независимо от того, какой формы будет ваш флюгер, в нём должны присутствовать определённые элементы, основными из которых являются ось и флажок с противовесом.
Корпус и ось флюгера
Корпус служит опорой для всей конструкции. Для его изготовления подойдёт как стальная, так и латунная труба, диаметр которой 1 дюйм. В корпусе строго вертикально располагается ось — стержень, обычно выполняемый из стальной арматуры.

Основная функция несущего стержня — удерживать ветряк. Диаметр арматуры около 9 мм, этого хватит, чтобы выдержать сильные ветра и любую другу механическую нагрузку, которая будет действовать на флюгер.
Корпус флюгера является опорой всей конструкции
Флажок с противовесом (флюгарка)
Основная часть устройства, расположенная на вертикальной оси. Флажок показывает, в какую сторону дует ветер. Противовес служит для балансировки флажка и располагается на противоположной стороне. Основная сложность при изготовлении этого элемента состоит в том, что флажок и противовес должны располагаться равномерно по обе стороны оси, то есть иметь одинаковую массу.
Из всей конструкции именно флюгарка представляет собой художественную ценность. Опытный мастер способен выполнить деталь любой формы, при этом не нарушив баланса между флажком и противовесом.
При изготовлении флюгарки важно соблюсти равномерное распределение массы по обе стороны оси
Защитный колпачок
Защитный колпачок имеет форму круга или конуса и располагается на оси флюгера, чаще всего — непосредственно над корпусом. Его основная функция — защищать корпус и подшипники от попадания влаги и грязи.
Роза ветров
Указатель сторон света, состоящий из двух прутьев, скрещенных под углом в 90°. Как правило, прутья крепятся к верхней части крышки в неподвижном состоянии. На концах указателя устанавливаются буквы для обозначения сторон света. Чтобы зафиксировать элемент в правильном положении, нужно использовать компас.
Чтобы установить указатели сторон света в правильном направлении, необходимо воспользоваться компасом
Подшипники
Располагаются внутри корпуса и обеспечивают свободное движение несущего стержня под порывами ветра. Внутренний диаметр деталей составляет 9 мм.
Крепёж
Выбор крепежа зависит от используемого материала и способа крепления. Это могут быть углы, накладки, болты, заклёпки.
Пропеллер
Он помогает определить скорость ветра. Пропеллер можно изготовить самостоятельно из пластмассы и дерева или использовать готовые детали.
Наиболее органично смотрится именно самолёт с пропеллером, поскольку в оригинальной конструкции данная деталь также присутствует. Да и смоделировать такую форму намного проще, чем другие.
Самолёт идеально подходит для изготовления флюгера с пропеллером 
Чертёж флюгера самолёта с пропеллером
Флюгер обычно располагается на крыше, поэтому к нему выставляются высокие эстетические требования — по его внешнему виду будут судить не только о вкусе хозяина дома, но и о достатке. Поэтому очень важно спроектировать конструкцию правильно, при этом проявив максимум фантазии и творческого подхода. Чертёж будущей модели должен быть максимально подробным и точным.
Чертёж будущей модели самолёта должен быть максимально подробным и с точными размерами 
Пошаговая инструкция по изготовлению флюгера самолёта
Данное устройство станет визитной карточкой дома лишь в том случае, если элемент будет правильно сделан и установлен.
Металлический флюгер
Выполняется он в такой последовательности:
Отрезать трубу длиной 120 мм. Сделать в ней небольшие отверстия для крепления к опоре заклёпками или болтами. Предварительно в отверстиях необходимо сделать резьбу.
Вставить подшипники с каждого конца в трубу, закрепив сваркой. Дополнительно зафиксировать подшипники можно путём нагрева трубы, в которую и нужно вставить подшипник. После того как труба остынет, в ней подшипники засядут довольно прочно. Саму трубу набить солидолом.Подшипники помогают флюгарке легко вращаться вокруг своей оси
Верх трубы закрыть колпачком, в качестве которого может выступать пластиковая заглушка. Теперь необходимо это место герметизировать изоляционной лентой. Между колпачком и корпусом необходимо проложить слой войлочного сальника.
Теперь можно приступить к изготовлению флюгарки. На бумаге необходимо сделать рисунок, который в дальнейшем нужно перенести на стальной лист. Помните, что размеры самолёта должны быть пропорциональны параметрам корпуса. Рекомендуется делать изделие длиной 400–600 мм и высотой 200–400 мм.Специальными ножницами по металлу лист стали очень легко резать
После того как фигурка самолёта будет готова, необходимо прикрепить её к несущему стержню с помощью хомутов или сварки. Последним этапом является монтаж пропеллера. Установить его нужно на флюгарке или на несущем стержне. В случае с самолётом он будет смотреться более гармонично именно на флюгарке. Для крепления рекомендуется использовать болт, который нужно расположить между двух шайб. Чтобы уменьшить шум флюгера, рекомендуется насадить его на подшипник.
Флюгер из пластиковых бутылок
Сделать флюгер самолёт можно из пластиковых бутылок. Для этого надо:
Собрать пустую тару, тщательно вымыть её. Для флюгера в виде самолёта достаточно 4 бутылок. У двух бутылок срезать верхнюю часть с пробкой до половины. В итоге у вас должно получиться 2 отрезанных верха с пробкой и 4 донышка, высота которых 5 см.От бутылки надо отрезать верхнюю часть и донышко
На каждом донышке под углом 45° сделать надрезы в виде заусенцев, которые будут крепежом.Нижнюю часть бутылки надо нарезать полосками
Теперь необходимо поработать с верхними частями бутылок. Нужно открутить пробку, в которой сделать отверстия для оси. Это можно сделать шилом или горячим прутом. Эту пробку прикрутить обратно. Одну верхнюю часть бутылки оставить без пробки.В пробках шилом нужно сделать отверстия для оси
Теперь можно приступить к сбору флюгера. Соединяются две верхних части резаными поверхностями друг к другу. Этот процесс напоминает сбор матрёшки. Срезами необходимо прикрепить донышки, располагая их вокруг корпуса в одном направлении. Теперь через нижние отверстия бутылки нужно продеть пруток или металлический стержень, сверху на который установить крышку бутылки. Всё, флюгер самолёт готов. Установите его в подходящем месте.Выглядит флюгер из пластиковой бутылки не очень эстетично, но выполняет свои функции эффективно
: флюгер самолёт из пластиковых бутылок
Флюгер из фанеры
Для самодельного флюгера можно использовать обрезки фанеры. Кроме этого материала, вам понадобятся:
гвозди или саморезы;
плоские бусины — 3 штуки;
специальный клей для фанеры;
небольшой деревянный брусок;
защитная краска.
Все работы по изготовлению флюгера из данного материала выполняются в следующем порядке:
Вырезать из подготовленного материала 3 равносторонних треугольника. Первый — основание, его размеры составляют 30х20 см. В середине этой детали необходимо сделать небольшое отверстие для крепления флюгера на деревянный брусок. Размеры второй составляющей — 12,5х12,5 см. В ней необходимо вырезать отверстие в виде прямоугольника, доходящего до середины детали. Третий — самый маленький, его сторона 7,5х7,5 см. Нужно вырезать такой же прямоугольник, но со стороны основания.Для флюгера из фанеры нужно три треугольника разного размера
Теперь эти треугольники нужно соединить между собой. Самый большой является основой. К нему необходимо перпендикулярно приклеить средний треугольник. Клеить необходимо на вырезанный прямоугольник. После этого этапа вы получите хвостик флюгарки.
В качестве носика флюгарки должен быть использован самый маленький треугольник, который также нужно приклеить на прямоугольник.
Теперь флюгарку необходимо прикрепить к деревянному бруску. В отверстие, которое было сделано на большом треугольнике, необходимо вставить гвоздь с бусиной, две другие бусины надо надеть с нижней стороны. Теперь этот гвоздь нужно вбить в деревянный брусок. На этом изготовление конструкции окончено, флюгер можно закрепить на крыше.Срок эксплуатации флюгера из фанеры всего один сезон
: флюгер из дерева с пропеллером своими руками
Пропеллер своими руками
Состоит из нескольких лопастей, которые крепятся на оси вращения. Для изготовления вам понадобится:
брусок;
гвозди;
кусок жести.
Пропеллер можно изготовить из любого материала
Процесс изготовления выглядит следующим образом:
Подготовить деревянный брусок со стороной 5 см. На каждой грани кубика прочертить диагонали, отметить место их пересечения. В одной из плоскостей высверлить сквозное отверстие.
На листе жести разметить отрезки, равные ширине бруска. Вырезать полосы размером 15х5 см. Таких полос должно быть 4. Обработать края каждой полосы точильным станком.
Каждую полосу условно разделить на 5 частей. Одну из них согнуть пассатижами под прямым углом. В итоге у вас должно получиться четыре лопасти Г-образной формы. Каждую заготовку поставить по диагонали на одну сторону деревянного кубика с отверстием.
Выступающие части жести необходимо отрезать таким образом, чтобы та часть, которая будет фиксирована, была остроугольный.
Теперь лопасти необходимо зафиксировать шурупами в двух местах.
Другой деревянный брус заточить с одного конца под конус, с этой стороны крепить кубик с лопастями с помощью гвоздя. Этот пропеллер можно устанавливать на изготовленном заранее флюгере.
: пропеллер из жести своими руками
Помните, что при установке флюгера на крыше нужно следить за тем, чтобы не была нарушена гидроизоляция последней, иначе протечек не избежать. Также не рекомендуется устанавливать флюгер на конёк или трубу дымохода. Неправильный монтаж может привести и к тому, что устройство будет сильно шуметь, отпугивая птиц и раздражая окружающих.
 Анастасия Микитало
 Распечатать
Источник: //stroydom.guru/elementy-krovli-i-kryshi/kak-sdelat-flyuger-s-propellerom-svoimi-rukami.html
Флюгер своими руками
Традиция устанавливать флюгеры на крышу живет не одно столетие. Изначально эту деталь использовали моряки, чья жизнь целиком зависела от капризов ветра. Впоследствии их стали ставить на жилые дома сначала в Европе, потом и в России. Сейчас флюгеры часто служат элементом декора для украшения дома. При наличии инструментов и некоторых навыков каждый может сделать флюгер своими руками.
Основные этапы работ
Ниже пойдет речь о том, как сделать флюгер своими руками. В работе помогут чертежи и фото, а также видео. Пошаговое руководство включает следующие этапы:
подготовительные работы;
вырезание фигурок;
изготовление стрелы;
работа с вращательным механизмом.
При работе важно соблюдать технику безопасности. Поскольку предполагается работа с металлом, то при сварке надо надеть перчатки для сварочных работ, одежду из плотной натуральной ткани.
 Перед началом работ следует убрать подальше все легковоспламеняющиеся предметы.
 Получившейся флюгер в виде петуха или кота лучше обработать грунтовкой, а затем лакокрасочными материалами, чтобы исключить коррозию и продлить срок службы.
Чертежи флюгера
Размещенные схематичные изображения кота и петуха можно увеличить до натуральной величины и использовать для нанесения контура на сталь.

На схеме обозначена основа для крепления флюгера и чертежи стрелки, которая будет указывать направление ветра.
Пошаговая инструкция по изготовлению флюгера
Сначала лобзиком вырезается фигура кота по намеченному контуру. Стальной лист надо обязательно закрепить, чтобы он не сдвигался.
Кромки заготовки обрабатываются на шлифмашине.
Напильником обрабатываются углы и прочие труднодоступные места.
Зафиксировав лист металла, просверливают отверстия для глаз, носа, усов.
Чтобы глаз приобрел красивую овальную форму, его надо дополнительно расширить и обработать.
Проволоку с диаметром сечения 3 мм разделяют на фрагменты с помощью кусачек и придают ей Г-образную форму пассатижами. Это заготовки усов.

Чтобы изготовить нос для кота, берут металлический стержень круглого сечения и обрабатывают кончик с помощью шлифмашины.

Далее зубилом делают метки на поверхности, имитирующие особенности мордочки кошки.
Подготовленный кончик стального стержня обрезается до размеров носа кота.
Кончик носа и усы привариваются к морде с изнаночной стороны.
Когда все будет закреплено, надо обработать заднюю сторону, чтобы поверхность стала гладкой.
Основные этапы изготовления флюгера петуха аналогичны тем, что описаны выше. Чтобы изделие хорошо функционировало, надо следить за поворотным механизмом, регулярно смазывать его, чтобы милые зверушки могли без труда показывать направление ветра.
Для того, чтобы изготовить стрелку флюгера, надо сначала отметить контуры конца стрелки и вырезать заготовки.

От металлического стержня с квадратным сечением с помощью дисковой торцевой пилы отрезается фрагмент, который станет основой стрелы. Стрела должна иметь 2 части. К одной приваривается наконечник, к другой – «перья». Места сварки зачищаются.

В стальном шарике и в крышке просверливаются отверстия диаметром 13 мм.
Поворотный механизм можно сделать из трубы диаметром 60 мм.
В стальном шарике делается углубление – колодец для последующего крепления стрелы.
К поворотной основе приваривается стержень с шариком на конце.
Когда стрела будет закреплена в шарике, начинают крепить сам флюгер. На изделие наносят метки для проведения сварки.
Чтобы не повредить поверхность фигуры, ее прикрывают листом металла, а потом только проводят сварочные работы. Необходимо следить за соблюдением угла расположения стрелки по отношению к поворотному механизму, он должен быть 90°. Чтобы избежать перекосов, подкладывают дощечки.
Кот крепится к шару передними лапами, а задние чуть касаются основы стрелки.
Эти элементы нужны для создания вращающейся конструкции. Короткий круглый стержень – это опора.
Опорный стержень плотно крепится и приваривается на конце трубы.
 
В широкую трубку вставляют шарик, а затем сверху вставляют медную трубку.

После описанных выше действий останется только закрепить флюгер из металла на крыше.
 изготовления флюгера своими руками
 Флюгер ветряк своими руками (часть 1)Eigenbau Wintrad Флюгер ветряк своими руками (2-3 часть)Eigenbau Wintrad Как сделать флюгер? Как сделать простейший флюгер своими руками Делаем Флюгер с винтом / Ветроуказатель своими руками 
Источник: //mainavi.ru/dom/flyuger-svoimi-rukami/
 
Как сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки
Флюгер придуман был давно в качестве метеорологического указателя силы и направления ветра. Позже его начали использовать, как украшение дома или рекламу какого-то заведения.
 Например, сапожник устанавливал себе на входе флюгер с изображением сапога. Он от ветра крутился и привлекал внимание прохожих, заманивая в мастерскую.
 Цирюльник использовал флюгер-ножницы, мельник — изображение мельницы.
Разнообразие флюгеров
Изготовление флюгеров привлекло многих мастеров. Делали их коваными и резными, деревянными и стальными. Художники придумывали сюжетные картинки с двигающимися фигурками.
 В старину люди настолько увлеклись таким занятием, что почти на каждом здании стояло это украшение. Виды флюгеров впечатляют знатоков до сих пор.
 В советское время немного утихло изготовление таких изделий, но сейчас традиция возрождается.

В наше время качество и разнообразие материалов очень велико. Их делают профессиональные мастера и простые люди. Зная, как сделать флюгер, выполнить данную операцию может и ребенок. Дети уже в детском саду делают простые ветряки из бумаги. А вот из пластиковых бутылок могут сделать флюгер школьники или родители вместе с детьми.
Флюгер «Юла»
Чтобы сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки, нужно иметь 2-литровую пустую бутылку, можно взять цветную. Разрезать ее пополам.
 В центре круглого донышка нужно пробить отверстие и прокрутить в нем несколько раз нагретым металлическим прутом. От температуры пластик расплавится, и отверстие будет с красивым ровным краем.
 Это нужно для того, чтобы флюгер свободно крутился вокруг своей оси.
Следующим этапом будет нарезка бахромы одинаковой длины на нижней и на верхней половине. До краев оставляем 5 см. После этого полоски нужно пригладить в сторону основания так, чтобы получился цветок.

 Дальше идет процесс склеивания их между собой. Для того чтобы получился объемный флюгер, нужно при склеивании одну из полос перевернуть и передвинуть на единицу. В итоге имеем форму елочного фонарика.

Можно украсить полоски рисунком. Для этого рисуются горизонтальные линии или кружочки. Осталось надеть бутылку на палку и через крышку забить гвоздь. Забивают его неплотно, чтобы бутылка свободно крутилась.
Двухъярусный флюгер
Для того чтобы изготовить самодельный флюгер из 2 ярусов, нужно иметь очень острое лезвие или канцелярский нож. Берется двухлитровая пластиковая бутылка, размечаются фломастером 2 полосы параллельные полосы в верхней части и 2 полосы внизу.
 Расстояние между полосками разное, например, между верхними полосками — 5 см, а между нижними — 10 см. Дальше начинается самый трудоемкий процесс. Нужно измерить круглым метром периметр бутылки, поделить его на равные части, поставить точки сверху и снизу.
 Между полосками, используя лекало, нарисуйте полукруги, соединяя противоположные точки.

То же самое проделать и с нижними двумя полосками. Осталось правильно надрезать по размеченным полукругам. Однако с пустой бутылкой это будет сделать тяжело, поэтому лучше ее заполнить чем-то плотным, например, песком.

 Полученные дуги нужно будет пригладить, отогнув в противоположную сторону. Дальше можно по желанию раскрасить верхние дуги одним цветом, нижние — другим, а полоску между ними заклеить цветным скотчем. Потом процедура полностью повторяется, как в первом флюгере.
 Нужно пробить отверстие в донышке бутылки и продеть сквозь отверстие шнурок, подвесив на ветку.
«Колесо обозрения»
На каждом дачном участке найдется старый детский велосипед, из которого ребенок давно вырос. Воспользуемся ним для того, чтобы сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки.
 Хотя бутылок понадобится несколько, желательно четное количество. Для эстетичного внешнего вида можно взять бутылки разного размера и цвета. Например, большие бутылки будут желтого цвета, а маленькие — зеленого.
 Дальше займемся разметкой колеса.
Для этого нужно нарисовать чертеж флюгера с размерами. Сначала обвести колесо на куске старых обоев. На отметить центр на полученном круге и разбить его на равные сектора так, чтобы было четное количество радиусов.

 В месте соединения с окружностью ставим точки. После разметки переносим все на колесо. Дальше сверлим отверстия по кругу, в каждое вставляем болт и прикручиваем крышку от бутылки так, чтобы резьба была снаружи колеса.

Следующим этапом будет подготовка бутылок. Маленькие прикручиваются через одну крышку сразу на колесо, а с больших — срезается часть боковой стенки. Получается лопасть, которая будет отталкивать воздух при вращении флюгера. Потом их тоже вкручиваем на оставшиеся места. Лопасти должны смотреть в одном направлении.
Остается только сделать держатель для колеса. Тут можно использовать деревянный брусок, на который сверху на длинном болте крепится велосипедное колесо.
Горизонтальная вертушка
Один из самых быстрых способов сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки считается изготовление горизонтальной вертушки.
 Для этого нужно взять пустую 1,0- или 1,5-литровую бутылку, желательно цветную. Сверху, в начале ровной поверхности, разметить равной ширины полоски. Расстояние между ними тоже должно быть одинаковым.
 Прорезаем по полученным линиям до конца ровной части бутылки, до нижнего ободка.

Дальше делаем надрезы полос снизу, через одну. Одну полосу оставляем на месте, а следующую нужно снизу надрезать и загнуть в противоположную сторону. Край полосы лучше закруглить. Дальше в крышке делаем отверстие для металлического прутика. Одну часть его вставляем в деревянный брусок, а другой — в бутылку через крышку. Лопасти украшаем по своему желанию.
Самый простой флюгер
Это вариант покажет, как сделать флюгер просто и быстро, когда совсем нет на это времени, а ребенку он срочно понадобился. Берем пластиковую бутылку, желательно двухлитровую, и делаем надрезы в виде квадратной скобки.
Получившиеся прямоугольники отгибаем в сторону до образования прямого угла. Осталось проделать в донышке отверстие и вставить тонкий прут. Изделие готово. Заодно, раз уже малыш заставил вас потрудиться, то и вы, в свою очередь дайте ему задание красиво украсить флюгер.
Пластиковый страшила
Иногда огородники и дачники, в целях сохранения плодов на деревьях, используют флюгеры, которые на ветру крутятся и распугивают птиц.
 Последний вариант флюгера нужно поставить на шест посреди огорода, и ваш урожай будет спасен. Для этого берем две одинаковые 1,5-литровые бутылки и отрезаем у них дно. Дальше склеиваем их между собой.
 Можно использовать термоклей с пистолетом, а можно несколько раз обернуть прозрачным скотчем. Получается длинный цилиндр.

Дальше понадобятся шесть донышек с маленьких пластиковых бутылок одинакового размера. Также берем термоклей и приклеиваем 3 донышка за боковую поверхность, на равном расстоянии вокруг верхней части цилиндра. Проделываем то же самое и снизу.

 Открытой частью донышки должны смотреть в одном направлении. Остается взять краски или разноцветную самоклейку и нарисовать черты лица нашему страшиле. Дальше в крышках проделываем отверстия и надеваем сооружение на длинный металлический прут.

Как видите, изготовить флюгер своими руками из пластиковой бутылки — дело несложное. Можете придумать свои варианты.
Источник: //fb.ru/article/322408/kak-sdelat-flyuger-svoimi-rukami-iz-plastikovoy-butyilki
Как сделать флюгер с пропеллером
Сегодня многие загородные застройщики придают уникальности своего жилища особое значение. Отличительная черта становится изюминкой в экстерьере здания.
 Правда, таких устройств не так много, и один из них – флюгер.
 Он давно является популярным элементом в странах Западной Европы, но и на российских домах сегодня можно встретить флюгер, причина установки которого – показывать направление и силу ветра.
В настоящее время производители различных дизайнерских штучек предлагают огромный ассортимент флюгеров, изготовленных из разных материалов. Говорить о формах, дизайнерском оформлении нет смысла, выбор на самом деле широчайший. Правда, такая игрушка стоит немалых денег, поэтому есть смысл разобраться в вопросе, как своими руками сделать флюгер из подручных материалов.
Выбор инструмента и материалов
Начнем именно с материалов, ведь это устройство устанавливается на кровле дома, оно подвержено всем известным природным нагрузкам, поэтому о сроке его эксплуатации надо будет задуматься заранее.
 В принципе, своими руками флюгер можно сделать из чего угодно. Чаще всего встречаются разновидности, изготовленные из дерева (в основном из фанеры), листового железа, редко из меди.
 Хотя именно медный вариант считается идеальным.

Деревянный флюгер, даже если его обработать защитными составами, прослужит несколько лет. Стальной продержится несколько десятилетий, если его периодически подкрашивать, что не всегда возможно. А вот медный – это вечная конструкция. К тому же обрабатывать медный лист проще всего, да и украшать его будет не проблема.

Многие умельцы свой взор с недавних пор бросили на пластик, благо листовой материал сегодня в свободной продаже есть. Обрабатывать полимерный материал просто, для этого нет необходимости пользоваться какими-то сложными инструментами. Но такой флюгер можно установить на крышу дачи. На большом красивом доме он просто не будет смотреться. Здесь необходимы дорогие материалы подстать строению.

Что касается инструментов, то они обычные, у каждого хозяина в сарае найдется необходимый арсенал. К примеру, ножницы по металлу, ножовка, пила, напильник, наждачная бумага, болгарка, дрель, линейка и карандаш.
Особенности конструкции флюгера
Конструктивное наполнение флюгера основано на двух составляющих:
Ось, которая представляет собой стержень, выполняющий роль своеобразного крепежного элемента. Она устанавливается строго по вертикали и крепится к крыше дома.
На оси устанавливается флажок с противовесом. Ветер давит на флажок, заставляя горизонтальную часть флюгера поворачиваться вокруг оси.
 Важно! При изготовлении флюгера своими руками необходимо учитывать тот момент, что горизонтальная часть должна быть равномерно расположенной. 
То есть, по две стороны оси должны находиться равные части по весу. В принципе, в этом и заключается трудность изготовления.
К особенностям конструкции флюгера можно отнести и некоторые дополнительные элементы. К примеру, можно флюгер сделать с винтом, который будет показывать силу ветра. Чем интенсивнее он крутится, тем сила ветра больше.
 Можно конструкцию дополнить вертикально установленной пластиной. Она должна быть закреплена таким образом, чтобы оставаться в свободном состоянии. При этом пластина должна раскачиваться в одной плоскости. С ее помощью можно также узнать о силе ветра.
 
 Чем больше угол отклонения от вертикали, тем сила ветра больше.

Что касается формы и дизайнерского оформления, то тут ограничений нет. Все в ваших руках, все зависит от фантазии и вкусовых пристрастий. Это же самое касается и размеров флюгера. Правда, специалисты рекомендуют использовать ширину 40-50 см, длину 70-80 см. Для небольших домов и коттеджей это оптимальный вариант. Если флюгер устанавливается на крышу беседки, то размеры можно уменьшить.
Этапы изготовления флюгера своими руками
В первую очередь необходимо определиться с формой и дизайном приспособления. Как уже было сказано выше, включайте фантазию. После чего ваша задумка должна быть перенесена на бумагу. Чертеж надо сделать во всех мельчайших подробностях.     
После чего надо изготовить своими руками вертикальную опору. Для этого можно использовать любой металлический стержень: арматуру, трубу. Его размеры: диаметр – 13 мм, длина 125 мм. В верхней части обязательно нарезается резьба под крепление горизонтальной части флюгера. Это можно сделать своими руками, используя плашку. Процесс не очень сложный.
Обязательно на нижнюю часть флюгера устанавливается подшипник, именно он позволит флюгеру крутиться вокруг оси.

 Крепление самого декоративного элемента производится за счет установленных внизу четырех пластин, которые сваркой с одной стороны прикрепляются к металлической оси, а на другой стороне проделаны отверстия под саморезы. Именно этими крепежами флюгер крепится к кровельному материалу дома.

 Внимание! Очень важный момент – это сделать так, чтобы в подшипник не попадала вода и грязь. 
Поэтому на него надо надеть при сборке флюгера колпачок, изготовленный из металлического листового материала. Кто-то умудряется сделать колпак из пластиковой бутылочной крышки.
Флюгер самолет – конструкция динамичная, поэтому ее на высоких домах не ставят. Просто не будет видно, как крутиться пропеллер. А именно он и является той самой изюминкой. Сложность данной конструкции заключается в том, что крутящаяся часть должна каким-то образом свободно крепится к фигурке самолета.
Сам же самолет можно легко вырезать ножовкой по металлу из листа железа, можно сделать его своими руками и из фанеры или пластика. А вот пропеллер флюгера должен быть обязательно металлическим.

 Здесь важно понимать, что лопасти вращающегося элемента должны располагаться относительно друг друга под небольшим углом. Пропеллер можно вырезать из оцинкованного куска листового железа, для чего используются ножницы по металлу.

 По центру полосы делается отверстие под крепеж. После чего края полосы надо немного повернуть в разные стороны.

Теперь необходимо пропеллер закрепить к самолету. Здесь вариантов несколько:
Если флюгер изготавливается из фанеры, то пропеллер можно закрепить к его торцевой части при помощи самореза. Крепеж должен быть закручен не до конца, тем самым оставляя место для вращения.
Если флюгер изготовлен из металла, то к нему при помощи сварки или пайки крепится маленького размера штырь к носовой части самолета. Штырь должен на конце иметь резьбу, на которую накручивается гайка с шайбой. Это и крепеж, и ограничитель. Можно использовать штырек без резьбы, но со шляпкой на конце. Этот вариант крепится к самолету только с надетым на него пропеллером.
Сборка и установка флюгера
Необходимо определиться с местом установки. Считается, что флюгер не должен портить симметричность конструкции крыши дома.
 Поэтому, если на кровле есть трубы, то крепление лучше всего производить к ним. Если таковых нет, тогда оптимальный вариант – конек крыши.
 Для установки на коньке необходимо всего два крепежных элемента (полосы), которые будут располагаться точно под углом скатов крыши.
Как производится сборка флюгера на месте установки.
Сначала крепится к крыше дома основная часть, изготовленная из трубы. Ее крепят к коньку длинными саморезами. Важно крепление проводить не к кровельному материалу, а к обрешетке крыши.
Устанавливается внутрь трубы подшипник.
Сверху вставляется ось, на которую предварительно надевается защитный колпачок.
Снизу трубы подшипник закрепляется гайкой и шайбой.
Кстати, внутренний диаметр трубы подбирается под внешний диаметр подшипника. И еще один очень важный момент. Все детали и узлы флюгера должны выполняться с большим запасом прочности. Особенно это касается креплений. Он должен выдерживать достаточно большие ветровые нагрузки. Да и снег станет для него большим испытанием.
Не забываем, что флюгер с пропеллером расположен под открытым небом. Так что дождь его будет омывать постоянно. Поэтому рекомендуется смазать металлическую конструкцию солидолом. И это после его покраски.
К тому же периодически придется подтягивать резьбовые узлы, подкрашивать устройство, смазывать подшипник и так далее.

 То есть, флюгер – это не просто красивый элемент внешнего дизайна дома, это механическая игрушка, за которой надо постоянно ухаживать своими руками.

Источник: //bouw.ru/article/kak-sdelaty-flyuger-s-propellerom
 
Как сделать флюгер на крышу своими руками: Идеи +Фото
Флюгер — это флажок из металла, который находиться на вертикальной оси поворачивающийся в разные стороны от дуновения ветра. Противовес флажка смотрит в сторону, дующего ветра.
 Направление ветра можно смотреть по горизонтальным штифтам, которые ориентированы по восьми румбам, на современных флюгерах это определение вычисляется специальным прибором.
 На флюгере, перпендикулярно направлению ветра, возможна установка свободнокачающейся пластины из металла, по углу её отклонения от вертикали идёт определение силы ветра. В современных приборах, чтобы определить силу ветра применяют пропеллер.
Для чего нужен флюгер
 На сегодняшний день флюгеры используются только ради декоративных целей.
Декоративные флюгеры имеют разные фигуры и даже их делают в виде персонажей из сказок.
Флюгеры раньше указывали примерную силу ветра и его направление, это было необходимо охотникам, рабочим людям и рыболовам.
В современном мире такую информацию можно узнать из метеопрогноза, а флюгер стал только декоративным элементом.

Но находчивые садоводы используют флюгер с пропеллером для отпугивания землероек, кротов и других подобных вредителей.

Потому что при вращении флюгер создаёт вибрации, которые и отпугивают разных грызунов.
Желающих поставить такой декоративный элемент на свой дом или дачу находиться не малое количество и самое главное, что флюгер на крышу можно смастерить своими руками, не заказывая его у профессионалов. Так же купить флюгер для крыши можно в сети интернет.
 Обычно флюгер  изготавливают из меди или стали, но также флюгеры делают кованными. Очень редко флюгеры изготавливают из экспериментальных материалов, например, бутылки, фанеры и т. п.
Состав флюгера
Перед тем как начать разработку своего дизайна и начать проектирование флюгера своими руками, лучше всего ознакомиться с его составляющими:
Корпус. Он представлен в виде тринадцатисантиметровым куском трёхдюймовой трубки;
Ось. Она представлена из сорокасантиметровой арматуры, толщина которой составляет десять миллиметров;
Крышка-заглушка на корпус с отверстием посередине, размер которого десять миллиметров.
Роза ветров в виде четырёх двадцатисантиметровых прутов из стали, толщина которых составляет шесть миллиметров;
Пруты прикрепляют к крыше под углом девяносто градусов друг к другу, на такой высоте, чтобы они хорошо были видны с земли;
На края прутьев прикрепляют буквы, обозначающие направления света.
Флюгарка. Её изготавливают из тонкой меди или нержавеющей стали.
Инструкция по изготовлению флюгера пошагово
 Чтобы создать работающий флюгер много сил не понадобится. Если всё делать по инструкции, то всё у вас получиться.
Первый шаг. Сверху на корпусе делают резьбу и снизу помещают в нее подшипник, соответствующий размеру. Диаметр внутри подшипника должен быть девять миллиметров.
Второй шаг. Осевой прутик необходимо проточить на специальном станке или это сделать это вручную. Протачивают прутик до толщины девять миллиметров. Если вы будете делать это вручную, то очень внимательно проверяйте параметры при помощи штангенциркуля и деталь в итоге должна быть по размеру подшипника.
Третий шаг. Необходимо приварить розу ветров к крышке корпуса, а крышку необходимо накрутить на трубку.
При монтаже флюгера сварочные работы необходимо производить с ювелирной точностью.
Четвёртый шаг. Ось вставляют в ранее просверленное отверстие, которое находиться в крышке. Очень важно точно попасть в отверстие подшипника и проверить лёгкость движения оси, но внутри подшипника ось должна быть хорошо закреплена.
Пятый шаг. Из тонкой стали, которая не ржавеет, необходимо вырезать колпачок, который должен быть немного шире диаметра корпуса, его необходимо приварить над крышкой это позволит защитить прибор от снега и дождя.
Шестой шаг. Необходимо отмерить длину оси, которая будет необходима, и отрезать, что не нужно.
Седьмой шаг. Приступаем к изготовлению декоративной части флюгера (флюгарке). Эта часть определяет декоративный вид изделия. Лучше всего применить заранее подготовленный эскиз, но можно использовать и эскиз, который вы разработали сами.
Восьмой шаг. Флюгарку прикрепляют на ось при помощи сварки или пайки.
Флюгер на крышу
Прежде чем начать монтаж флюгера на крыше беседки или дома, ее корпус необходимо набить литолом или солидолом.
Чтобы выставить точно розу ветров необходимо воспользоваться компасом.
Существует несколько вариантов установки флюгера:
На краю его корпуса закрепляют круглый фланец;
Закрепляют хомутами или плоские пластинки;
Так же устанавливают флюгер при помощи плоских полосок – распорок, на колпак дымоходной трубы. В том случае, если возникнет необходимость вычислить силу ветра, то свободно висящую пластинку из металла помещают на прибор и по ее отклонению по вертикали определяют нужную величину.
Если правильно разработать и установить флюгер, то он будет реагировать даже на незначительные изменения ветра, активными движениями. Желаем вам удачи в начинаниях!

Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
 Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
Stroyshopper.ru- предлагает широкий выбор строительных, отделочных материалов и товаров для дома.!
Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.
Источник: //DomSdelat.ru/krisha/kak-sdelat-flyuger-na-kryshu-svoimi-rukami-idei-foto.html
								                            
Три флюгера в форме уток появились на территории парка «Утиное озеро»
25 ноября 2020 года, 19:51
С инициативой об их установке к главе города Ивану Носкову обратился местный житель.
Три флюгера в форме уток появились на территории парка «Утиное озеро» в Дзержинске, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



С инициативой об установке конструкций к главе города Ивану Носкову обратился дзержинец Алексей Гусев через страницу в социальной сети.

«Вдохновением для посильного от меня подарка послужило активное преображение города по всем направлениям, включая благоустройство нового парка „Утиное озеро“. Тем более, я живу неподалёку от него, и мы часто с семьёй проводим там свободное время, — рассказал Алексей. — Гуляя по парку, будет приятно осознавать, что здесь есть частичка того, что я сделал своими руками. Когда происходят позитивные изменения городского масштаба, думаю, что у многих, не только у меня, появляется настрой быть причастным к преображению любимого города. Если такая тенденция сохранится, то мы с лёгкостью превратим Дзержинск в город „мечты“».

В парке смонтированы изготовленные Алексеем три флюгера разного исполнения в виде главных обитателей парка — уток. Флюгеры изготовлены из легкого, но одновременно прочного нержавеющего материала — алюминиевой композитной панели, окрашеной автомобильной краской.



«Очень радует, когда поступают конструктивные предложения от горожан по благоустройству общественных территорий, когда мы видим желание быть причастным к тому, что будет сделано и как будут выглядеть общественные территории города, — поделился глава города Иван Носков. — Инициативу Алексея поддержал всецело. Надеюсь, что данный опыт взаимодействия станет примером для горожан и сподвигнет на добрые дела в числе участия в субботниках, бережного отношения к благоустроенным (и не только) пространствам на любимых всеми городских территориях».

Отметим, что это уже не первая работа Алексея Гусева. На территории парка «Радуга» одна из башен детской площадки украшена его работой, выполненной по мотивам мультфильма «Карлсон», также его работа украшает детский сад №132.
 
Подписывайтесь на нас в Instagram, чтобы быть в курсе актуальных событий
 

 Метеостанция DIY для детей — Изобретатели завтрашнего дня 
 
 
 Если ваш ребенок дошкольного или младшего школьного возраста или ученики будут ежедневно наблюдать за погодой, это отличный способ вовлечь их в науку и как понимание науки влияет на наш выбор каждый день, например, что надеть или чем заняться на улице. (Посмотрите мой пост, полный детских занятий, связанных с погодой.) Вы можете улучшить это наблюдение за погодой с помощью этих простых инструментов, сделанных своими руками из материалов, которые есть у вас дома или в мусорной корзине! 
 
 Флюгер 
 
 Что он может вам сказать: этот инструмент сообщает вам, в каком направлении дует ветер.  от , что может указать, станет ли погода теплее, прохладнее, влажнее или суше.(В северном полушарии, если ветер дует с севера, погода станет холоднее. Если дует с юга, станет теплее. С востока означает дождь или снег. С запада означает, что погода может быть ясной. ) 
 
 Как сделать:  Сделайте основу : Возьмите чашку с крышкой. Отметьте 4 стороны света на крышке (NESW). Вставьте одну соломинку и закройте ее верхний конец куском малярной ленты.  Сделайте верхнюю часть : возьмите вторую прорези на концах соломинки и вставьте флаг картона в один конец и стрелку на картоне в другой.Балансируйте соломинку на пальце, чтобы найти центр тяжести. Вставьте булавку в эту точку, а затем через ленту поверх соломинки. Убедитесь, что верхняя соломинка вращается свободно. (Более подробную информацию и варианты дизайна с альтернативными материалами можно найти здесь.) 
 
 Применение: Наполните чашу водой, чтобы утяжелить ее, затем поставьте ее на ветер, так чтобы буква N была на чашке с севера. 
 
 Анемометр 
 
 Что это такое и что он может вам сказать. Этот инструмент измеряет, насколько быстро дует ветер.
 
 Как сделать:  Сделайте основание , как описано в инструкции к флюгеру.  Сделайте верх. : Возьмите четыре чашки Дикси. Сделайте по два отверстия в каждом, напротив друг друга. Затем возьмите две соломинки. Сделайте знак плюса (+) из двух соломинок. Проденьте булавку в середину обеих соломинок и склейте их вместе. Поставьте чашку на каждый конец соломинки. Убедитесь, что все они смотрят одинаково по кругу. Отметьте одну чашку каким-либо образом (например, выберите чашку другого цвета или отметьте на ней крестик.) 
 
 Применение: Наполните чашу водой и поставьте на ветер. Каждый раз, когда отмеченная чашка проходит мимо вас, считайте один оборот. Установите таймер на одну минуту и ​​посмотрите, сколько раз он поворачивается за одну минуту. (Здесь вы найдете другие варианты дизайна и узнайте, как откалибровать анемометр.) 
 
 Вы также можете протестировать их внутри с помощью вентилятора, как мы это делали в этом видео (обратите внимание, вы также увидите в работе некоторые флюгеры): 
 
  
 
 Wind Sock 
 
 Что он может вам сказать: Примерная сила ветра.
 
 Как сделать один: просто поищите в Интернете бесчисленное количество идей! Большинство из них сделаны из бумаги и не выдержат дождливую погоду. Я ДУМАЮ, что вы можете сделать рабочий носок для ветра, отрезав дно пластиковой чашки, привязав веревку к четырем отверстиям, пробитым вокруг дна чашки, чтобы повесить ее, и привязав множество трепещущих пластиковых лент к отверстиям вокруг верх обода. Кто-нибудь попробует это, и дайте мне знать, работает ли это !! 
 
 Датчик дождя 
 
 
 
 Что он может вам сказать: этот инструмент измеряет, сколько дождя выпало за определенный период времени.
 
 Как сделать один: (Указания с сайта education.com, где цитируется «What’s Up by Hixson».) Отрежьте крышку двухлитровой пластиковой бутылки. На дно бутылки насыпьте камешки или стеклянные бусины. Это предотвращает его развеивание ветром. Переверните верхнюю часть бутылки вверх дном, чтобы она образовала воронку, и поместите ее в нижнюю часть бутылки. Склейте два отрезанных края вместе. Слейте воду так, чтобы она покрывала гальку. 
 
 Проведите вертикальную полоску ленты от верха до низа бутылки.Проведите на ленте горизонтальную линию там, где водная линия находится над галькой. Это будет нижняя точка, «нулевая» точка вашего дождемера. Теперь нарисуйте горизонтальные линии, идущие вверх по ленте, на каждый сантиметр (или каждую четверть дюйма) выше этой нулевой точки. Затем промаркируйте их снизу вверх. 
 
 Применение: поместите датчик на открытом воздухе, где-нибудь на уровне, открытом к небу, но не под деревьями или другими предметами, которые могут вызвать попадание дополнительных капель. Через 24 часа проверьте датчик дождя, чтобы узнать, насколько высоко сейчас вода .Вот сколько дождя выпало за эти 24 часа. 
 
 Термометр 
 
 Что он может вам сказать: Относительная температура… сейчас теплее или холоднее, чем при последней проверке? Посмотрите на уровень воды  внутри соломинки . Он будет подниматься, когда воздух становится теплее, и опускаться, когда воздух остывает. 
 
 Как это сделать: Мои первоначальные указания и изображение в верхней части поста взяты из книги «Что мы делаем весь день». (Картинка справа из Life Hacks.) Возьмите прозрачную пластиковую или стеклянную бутылку.Заполните его на 1/4 медицинским спиртом. Затем долейте воду до половины. (Примечание: вы можете использовать просто воду, но она реагирует медленнее, чем спирт.) Добавьте пищевой краситель или жидкую акварель, чтобы было легче увидеть уровень воды. Поместите прозрачную соломинку в бутылку так, чтобы она подвешивалась там, где нижний конец находится в жидкости, но  не касался  дна бутылки, а верхний конец выступал за верхнюю часть бутылки. (На картинке соломинка едва доходит до верха бутылки — ничего страшного, если ваша немного или сильно выступает.Теперь закрепите соломинку с помощью глины (мы использовали Model Magic, но пластилин или глупая замазка подойдут). Не закрывайте верхний конец соломинки — для работы она должна быть открыта для воздуха. (Когда вода и воздух в бутылке нагреваются, они расширяются, но не могут выйти из бутылки, поэтому вода выталкивается вверх по соломинке.) 
 
 Применение: Проверьте — на каком уровне находится вода в соломе? Поместите его в более прохладное место — например, в холодильник. Что происходит с уровнем воды? Теперь снова доведите его до комнатной температуры.Как меняется уровень воды? 
 
 Измените свой дизайн или откалибруйте его: легче всего увидеть изменения уровня, если «комнатная температура» находится примерно в середине вашего манометра. Чтобы добиться этого: когда бутылка будет комнатной температуры, используйте пипетку, чтобы капнуть немного цветной воды в соломинку, ровно столько, чтобы поднять уровень воды до середины соломинки. Если температура ниже комнатной, вы увидите, как температура в трубочке упала. 
 
 Чтобы предотвратить испарение, с помощью пипетки добавьте в соломинку несколько капель растительного масла.Это будет плавать на поверхности воды и минимизировать испарение. 
 
 Для калибровки самодельного термометра. Используйте обычный термометр, чтобы проверить температуру. Где уровень воды в вашей соломе, когда он достигает 70 градусов? Отметьте и напишите это на бутылке. Где уровень воды, когда в бутылке 50 градусов? Отметьте это… 
 
 Более подробное руководство, включая информацию о том, как его откалибровать, можно найти на веб-сайте Scientific American или Wikihow. 
 
 Солнечные часы 
 
 Прочтите мой пост о создании солнечных часов своими руками.
 
 Барометр 
 
 Я еще не пробовал это сделать, но вот инструкции для самодельного барометра. 
 
 Метеостанция Pinecone 
 
 Для увлекательного общения с природой добавьте к своей метеостанции сосновую шишку. Если весы открыты, воздух сухой и становится все суше. Если они закрываются плотно, воздух становится влажным и становится все влажнее. Узнайте больше об этом явлении в моем сообщении об эксперименте с шишкой. 
 
 Карта погоды 
 
 Когда мы учим наших детей  наблюдать погоду, мы обучаем одному из ключевых навыков научного процесса.Когда мы используем эти инструменты для сравнения того, как погода меняется изо дня в день, мы обучаем измерению, еще одному технологическому навыку. Создание карты погоды — это передача наших наблюдений. Спросите ребенка, какую погоду он хочет отслеживать. Спросите их, какой рисунок они могут использовать для изображения каждого типа погоды — легко придумать значки для солнечной, облачной или снежной погоды, но дети могут обнаружить, что сложнее придумать значок для изображения тумана или ветра. Я поискал в Интернете по запросу «детская карта погоды» или «погода для дошкольников» и нашел несколько примеров, которые мы могли бы изучить и обсудить.После того, как дети нарисовали карту погоды, вы можете прикрепить стрелку к центру карты с помощью штифта, затем они могут повернуть стрелку, чтобы указать на погоду  или , вы можете прикрепить скрепку к внешнему краю бумаги. , рядом со значком, отображающим текущие условия. 

 
 Я также разработал еще одну погодную карту, которая позволяет детям отдельно отслеживать: уровень облачности, скорость ветра, осадки и относительную температуру. Вы размещаете скрепку вдоль каждой стороны диаграммы и перемещаете ее к значку, который лучше всего отображает текущие условия.Вы можете найти бесплатную карту погоды для печати здесь. Если вы хотите вести ежедневный учет своих наблюдений, подумайте о создании таблицы для отслеживания данных, такой как этот образец таблицы погоды или более простая версия, которую вы найдете здесь. 
 
 Настройка вашей метеостанции 
 
 Вы можете сделать один или все эти инструменты. Или вы можете купить один или все эти инструменты на Amazon за небольшие деньги. (Термометр, датчик дождя, флюгер, анемометр и ветрозащитные носки). После того, как вы получите свое оборудование, установите станцию ​​на улице, где ваш ребенок мог бы проверять его каждый день.(Или всякий раз, когда возникает прихоть…) Датчик дождя, очевидно, должен быть вне укрытия, чтобы дождь падал на него. Остальные инструменты могут быть на открытом воздухе или под укрытием. 
 
 Media Extension 
 
 Смотрите вместе с ребенком прогноз погоды по телевизору. Затем посмотрите это видео о прогнозировании погоды, которое дает хороший обзор погоды, работу метеоролога и информацию о том, как работают карты погоды с зеленым экраном. 
 
 Морские развлечения 
 
 Чтобы узнать о множестве других увлекательных занятий STEM, связанных с погодой, для детей, ознакомьтесь с нашими планами уроков по Погода, Радуга и Ветер и полет.
 
 Программа обучения на дому 
 More Science Curriculum for Homeschooling 
 
 Обновление от 29.04.20: из-за коронавируса многие родители внезапно оказались на домашнем обучении (нажмите на эту ссылку, чтобы увидеть мой пост о том, как мы с этим справляемся!), И многие учителя внезапно обнаружили, что создают учебные программы, которые можно выполнить. в онлайн-классах или родителями дома с ограниченными расходными материалами. У меня есть для вас ресурсы! Начните здесь: https://inventorsoftomorrow.com/2020/03/30/easy-hands-on-science/ 


 Нравится: 
 
 Нравится Загрузка… 
 

 
 Связанные  
 
 
 21 простой погодный эксперимент с детьми | Слайд-шоу 

  
   
 
 Сосновые шишки для прогнозирования погоды 
 
 
 © Kornelija Cakarun — Dreamstime.com 
 
 Лучше сохраните этот научный эксперимент по холодной погоде на осень. Отправляйтесь на задний двор или в ближайший парк, чтобы собрать две свежевыпавшие сосновые шишки. Дома поместите каждую сосновую шишку в банку. Наполните водой только одну банку. Отметьте время и наблюдайте, как две сосновые шишки реагируют на их соответствующие среды: одна сухая, а другая погруженная в воду.Вскоре сосновая шишка в воде должна затянуться и закрываться, в то время как сухая сосновая шишка может, по-видимому, не показывать никаких изменений. Причина? Сосновые шишки закрываются в сырую или влажную погоду, чтобы предотвратить вымывание семян. В засушливую погоду шишки открываются, чтобы их семена можно было подобрать и разнести ветром. Повесьте шишку где-нибудь на открытом воздухе и наблюдайте, как она предсказывает погоду. 



  
   
 
 Молния на противне для пирога … 
 
 
 Молния, самый фотогеничный подвиг погоды, может быть приготовлена, как ревень или вишня, на алюминиевой сковороде.Сначала соберите остальные необходимые материалы: небольшой кусочек шерсти, пластину из пенополистирола, карандаш с новым ластиком и канцелярскую кнопку. Снизу формы для пирога протолкните канцелярскую кнопку через центр снизу. Затем вставьте конец карандаша с ластиком в канцелярскую кнопку. Положите пластину из пенополистирола на стол вверх дном и потрите под ней шерстью в течение нескольких минут. Быстро, используя карандаш в качестве ручки, возьмите алюминиевую форму для пирога и поместите ее на пластину из пенополистирола. Приготовьтесь к потрясению, касаясь формы для пирога рукой.Теперь выключите свет и снова коснитесь формы для пирога. Видите искры? Это статическое электричество. Отрицательные заряды ваших пальцев, как облака в небе, притягиваются к положительным зарядам в земле. 



  
   
 
 Гроза конвекционного тока в пластиковом контейнере 
 
 
 © Chris White | Dreamstime.com 
 
 Возьмите прозрачный пластиковый контейнер размером с обувную коробку, кубики льда и красный и синий пищевой краситель. Заморозьте воду, окрашенную в синий цвет пищевым красителем, пока она не превратится в кубики льда.Наполните пластиковый контейнер на две трети теплой водой и оставьте на минуту. Поместите один синий кубик льда на один конец пластикового контейнера и добавьте три капли красного пищевого красителя в воду на другом конце. Вскоре холодная голубая вода утонет, а более теплая красная вода поднимется. Подобно теплой красной воде, тела теплого воздуха в небе вынуждены подниматься при приближении к холодному фронту, вызывая грозу. Пока вода падает во время грозы, раньше с неба сыпались и другие сумасшедшие вещи.



  
   
 
 Измерьте солнце с помощью прибора для просмотра отверстий 
 
 
 © Stockph | Dreamstime.com 
 
 Чтобы создать простое устройство для просмотра отверстий, вырежьте квадрат размером 3/4 на 3/4 дюйма из центра куска картона. Накройте квадрат алюминиевой фольгой и лентой, затем проткните небольшое отверстие в его центре с помощью булавки или кнопки. Чтобы измерить солнце, выйдите на улицу. Держите прибор для просмотра отверстий так, чтобы солнечный свет проходил через отверстие и падал на белый лист, лежащий на земле позади вас и зрителя.Измерьте диаметр проецируемого солнца на бумаге и расстояние от отверстия до бумаги. Разделите эти два и умножьте ответ на расстояние от Земли до Солнца (93 000 000 миль), и вы получите диаметр Солнца. Следите за небом в течение всего года, чтобы увидеть астрономические события, от суперлун до затмений, которые необходимо наблюдать. 



  
   
 
 Цветные конвекционные потоки 
 
 
 © Алексей Семыкин | Dreamstime.com 
 
 Этот эксперимент требует небольшой ловкости рук и, следовательно, немного большей помощи взрослых.Вам понадобятся два контейнера в форме бутылки из-под вина, пищевой краситель, вода и одна игральная карта. Наполните обе бутылки водой до краев — горячей и холодной. Добавьте желтый пищевой краситель в теплую воду и синий в холодную воду. Теперь приготовьтесь к потенциально серьезному разливу. Используя игральную карту в качестве стопора, переверните бутылку с горячей водой вверх дном и поставьте ее на бутылку с холодной водой. Выдвиньте карту, разделяющую две жидкости, и посмотрите, как цвета остаются в своих оригинальных банках.Повторите эксперимент, на этот раз поставив бутылку с холодной водой на горячую. Обратите внимание, как цвета смешиваются и становятся зелеными. Это еще один случай конвекции при столкновении теплых и холодных воздушных масс. Во время первого испытания холодная голубая вода оставалась на дне и не смешивалась с желтой. Как и зимой, более плотный холодный воздух был захвачен близко к земле, а поверх него лежало более теплое воздушное одеяло. Между ними находится слой застойного, часто загрязненного воздуха, известного как коричневое облако.Чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды, уменьшите свой углеродный след. 

 
 Погодных мероприятий для дошкольников — Как мы учимся 
 
 Вы когда-нибудь задумывались, насколько удивителен этот мир? Думаю, помогает то, что меня весь день окружают маленькие люди, но каждый раз, когда мы выходим на улицу, у нас есть хотя бы один момент «ВАУ». 
 
 Дети так хорошо умеют замедляться и замечать вещи. Удивительная изменчивость погоды, которую мы наблюдаем здесь, в Канаде (иногда в течение одной недели), делает погоду невероятной научной темой для дошкольников.
 
 
 
 Вот некоторые удивительные погодные условия для дошкольников: 
 
 
 
 Почему листья меняют цвет? Это ежегодный научный эксперимент у нас дома. Так просто и так круто! Этот эксперимент действительно помогает малышам понять, почему осенью листья меняют цвет. 
 
 
 
 Очаровательные замороженные пузыри от  Светлячки и грязевые пироги  — Это научное задание идеально подходит для очень холодных зимних дней. Проведите это в разные моменты зимы и запишите, что происходит с пузырьками при разных температурах.
 
 
 
 Торнадо в бутылке из  KC Edventures  — Пусть дети сделают свой мини-твистер из чистой пустой бутылки. Мне нравится предложение книги, которое сопровождает это занятие. 
 
 
 
 Простой эксперимент с испарением из  Капри + 3  — Посмотрите на испарение в действии, используя это практическое погодное задание. 
 
 
 
 Флюгер «Сделай сам» от  Steve Spangler Science  — Создайте самодельный флюгер вместе с детьми, а затем обязательно проверьте его (с вентилятором или на улице в ветреный день).
 
 
 
 Причины грозы из  Жизнь с младенцами Мура  — Этот эксперимент позволяет детям очень просто изучить науку о грозах. 
 
 
 
 Круговорот воды в сумке от  Playdough до Plato  — Дети могут создать свою собственную крошечную версию круговорота воды, наблюдая за каждым шагом. 
 
 
 
 Снежная буря в банке из  Выращивание украшенной драгоценностями розы  — Создайте небольшую метель с детьми, которых очаровывает более холодная погода.
 
 
 
 Дошкольный эксперимент с облаками из  Чтение конфетти  — Используйте крем для бритья, воду и пищевой краситель в этом дождливом эксперименте. 
 
 
 
 Making Frost from  Science Sparks  — Этот предмет отлично подходит для детей, которым нравится мороз на траве холодным утром. 
 
 
 
 Как сделать барометр из  Идеи для классной комнаты  — Дети используют несколько основных предметов для создания собственного барометра — инструмента, который измеряет атмосферное давление.
 
 
 
 Самодельный термометр для детей из  Чем мы занимаемся весь день  — Научная деятельность с использованием всего нескольких простых предметов, которые у вас, вероятно, уже есть в доме. 
 
 
 
 Как сделать осветление из  Learn ~ Play ~ Imagine  — Два способа для детей получить практический урок о том, как работает освещение. 
 
 
 
 Эксперимент по науке о снеге и воде от  Inspiration Laboratories  — Дети могут увидеть, что заставляет таять снег, когда они проводят этот простой эксперимент.Если снега нет, то хорошей альтернативой будут кубики льда. 
 
 
 
 Самодельный эксперимент с датчиком дождя от  Education.com  — Сделайте свой собственный датчик дождя из предметов из дома. Дети могут предсказать, сколько дождя накопится, и они могут отслеживать свои выводы, чтобы увидеть, насколько их предсказания были близки к реальной жизни. 
 
 
 
 Метеостанция Pine Cone от  Science Sparks  — Знаете ли вы, что сосновые шишки могут помочь предсказывать погоду? Предложите детям установить эту станцию ​​и посмотреть, насколько это правда.
 
 
 
 Как сделать облако в банке из  Gift of Curiosity  — Два практических эксперимента для детей по созданию собственных облаков. 
 
 
 Модель 
 «Теплый и холодный фронт» из  Preschool Powol Packets  — Этот эксперимент особенно подходит для учеников, обучающихся наглядно. Они ясно видят, как действуют теплый и холодный фронт. 
 
 
 
 Наблюдая за проводимостью из  Learn ~ Play ~ Imagine  — Посмотрите, что происходит, когда земля нагревается, влияя на воздух над ее поверхностью.
 
 
 
 Инструмент облачной идентификации от  Full of Great Ideas  — Распечатайте одну из них и выходите на улицу! Сравните и сопоставьте различные облака, которые вы можете найти. 
 
 
 
 Солнечные эксперименты для детей из  The Educators ’Spin On It  — Идеи для получения дополнительной информации о том, как работает солнце и как использовать солнце для получения энергии. 
 
 
 
 Разве эти идеи не заставляют вас выбегать на улицу и исследовать наш удивительный мир? Постарайтесь не забыть схватить детей по дороге на улицу — им тоже понравятся эти занятия.
 
 Надеюсь, у вас отличная неделя, друзья. Большое вам спасибо за то, что вы здесь! 
 
 Сохранить 

 
 Сделайте простую домашнюю метеостанцию ​​
Поскольку сейчас весна и мы получаем много небольших ливней, мы решили, что это идеальное время для установки простой метеостанции на заднем дворе и изучения погоды в течение нескольких недель. 
 

В этом посте я покажу вам, как вы можете создать собственную домашнюю метеостанцию, используя в основном предметы, которые у вас, вероятно, уже есть дома.

 


  Сделайте барометр:  
 Барометры измеряют атмосферное давление (также называемое атмосферным давлением). Изменения атмосферного давления могут помочь нам предсказать погоду. Низкое давление обычно означает прохладную дождливую или снежную погоду, а высокое давление обычно означает теплую солнечную погоду. Сделать собственный барометр для измерения изменений атмосферного давления очень просто. 
 

Вам понадобятся: 
 — Стеклянная банка (подходят каменные кувшины) 
 — Воздушный шар 
 — Толстая резинка 
 — Соломинка 
 — Лента 
 — Кусок бумаги 
 — Ручка 
 — Ножницы 
 

Сначала отрежьте верхушку воздушного шара.Затем протяните воздушный шарик над отверстием стеклянной банки. Его следует затягивать достаточно туго, чтобы не было ямок. Используйте резинку, чтобы удерживать его на месте. Вам нужно, чтобы резинка была тугой, чтобы она запечатывала и создавала вакуум внутри вашей банки. 
 

Затем прикрепите соломинку к баллону так, чтобы конец соломинки находился примерно в середине воздушного шара. 
 

 

 






Выберите место в помещении, чтобы установить барометр подальше от окон, отопления и вентиляционных отверстий. За барометром положите лист бумаги.Отметьте линию, куда указывает соломинка. Затем наметьте линию примерно на дюйм выше, а другую — примерно на дюйм ниже. По верхней линии нарисуйте солнце, а по нижней — дождь. 
 

 



Объясните детям, что воздух состоит из мельчайших частиц. Поскольку воздушный шар находится над банкой, никакие частицы не могут попасть в банку или выйти из нее, но они могут столкнуться с банкой и воздушным шаром. Частицы в воздухе за пределами банки делают то же самое, только за пределами банки. Если давление внутри сосуда больше, чем давление снаружи, он толкает баллон вверх, заставляя соломинку указывать вниз.Если давление внутри сосуда ниже, чем снаружи, он толкает баллон вниз, заставляя соломинку указывать вверх. 
 

 



 

Сделайте датчик дождя: 
Дождемер — это простой прибор, который измеряет количество осадков. Сделать такой действительно просто. 
 

Вот что вам понадобится: 
 — Пустая пластиковая двухлитровая бутылка 
 — Ножницы 
 — Перманентный маркер 
 — Линейка 
 — Некоторая электрическая или изолента 
 
 Отрежьте верхнюю часть двухлитровой бутылки прямо под тем местом, где она начинает сужаться и снимаем крышку.
 

 



Установите верх бутылки вверх дном на нижнюю половину и закрепите скотчем. 
 

 



Используя линейку и перманентный маркер, отметьте линию через каждые четверть дюйма, начиная с неровной части внизу. 
 

 



Вот и все. Теперь ваш измеритель дождя готов к измерению количества осадков. В следующий раз, когда пойдет дождь, предварительно заполните его водой до первой линии (это устранит неровности внизу при измерении и обеспечит некоторый вес, чтобы манометр не перевернулся на ветру).Найдите место вне деревьев и других препятствий и установите датчик дождя для сбора дождя. 
 

Есть еще одна очень простая версия дождемера, если у вас нет двухлитровой бутылки. Для этого потребуется любой контейнер, который представляет собой настоящий цилиндр или прямоугольную коробку. В принципе, никаких отклонений быть не может. Затем просто отметьте дюймы и четверть дюйма линейкой и перманентным маркером. Этот тип просто имеет тенденцию быть немного менее точным, потому что, когда он наполняется, брызги воды.
 

 



 

Сделать флюгер: 
Лопатки сообщают нам, в каком направлении дует ветер. Изменение силы или направления ветра может указывать на приближающийся шторм. 
 

Для изготовления флюгера вам потребуются: 
-Бумажная или пенополистирольная чашка для питья с крышкой. 
 — Горстка камешков 
 — Соломинка для питья 
 — Кусок бирки 
 — Лента 
 — Карандаш со свежим ластиком 
 — Окончательный гвоздь (идеально подходят крошечные, которые входят в комплекты для подвешивания картинок) 
 — Ножницы 
 -А компас 
 

Начните с вырезания из бирки небольшого треугольника и квадрата высотой примерно полтора дюйма.Затем сделайте небольшие надрезы на каждом конце соломинки. Вставьте треугольник в прорезь с одной стороны и закрепите липкой лентой. Проделайте то же самое с квадратом на другой стороне. 
 

 




 

Осторожно проденьте последний гвоздь в середину соломинки, а затем в ластик на конце карандаша. Солома должна довольно свободно вращаться. 









 

Осторожно отложите карандаш и соломенную часть флюгера. Положите горсть гальки в крышку чашки. 




 

Установите чашку вверх дном на крышку и просуньте острый конец карандаша в дно чашки.Вот и все, у вас простой флюгер. Когда ветер усиливается, возьмите его с компасом на улицу и посмотрите, в каком направлении он дует. 






 

Купить наружный термометр: 

Единственная часть этой метеостанции на заднем дворе, которую вы не можете сделать самостоятельно, — это уличный термометр. Если у вас его еще нет, вы можете купить его почти в любом садовом центре или на Amazon. Мы купили наш за 1 доллар в Dollar General. 
 

 




 

Теперь у вас есть простая метеостанция на заднем дворе, которая может измерять количество осадков, направление ветра, температуру и изменения атмосферного давления.Наслаждайтесь отслеживанием погоды! 

 

 
 Что такое флюгер? — Определение, использование и факты — Видео и стенограмма урока 
 Другие названия флюгера 
 
 Флюгер часто называют другими названиями. Наиболее часто используемым термином для обозначения флюгера является флюгер  . Этот термин используется потому, что другие инструменты, такие как анемометр (который измеряет скорость ветра), часто прикрепляются к флюгеру. Флюгер также иногда называют флюгером  .Этот термин возник из-за общей формы флюгера: петуха. Изображение петуха напрямую связано с историей флюгера. 
 
 Общие области применения флюгера в современном высокотехнологичном обществе 
 
 В современном технологическом обществе флюгер не часто используется людьми, занимающимися повседневной жизнью. Обычно высокотехнологичные погодные системы могут собирать все необходимые данные о погоде без использования традиционного флюгера. Однако некоторые группы общества по-прежнему регулярно используют флюгеры.
 
 В области авиации флюгеры или аналогичные инструменты часто используются для визуального резервного копирования данных о погоде, загружаемых из Интернета. Многие пилоты и авиадиспетчеры предпочитают видеть направление ветра, чтобы лучше выполнять свою работу. Вот почему флюгеры часто можно увидеть в аэропортах и ​​на небольших взлетно-посадочных полосах по всему миру. 
 
 Еще одно распространенное использование флюгеров — это декоративное дополнение к высотным зданиям. Многие здания имеют флюгеры для визуального эффекта.Во многих отношениях наличие флюгера считается традиционным, поэтому эти устройства используются в соответствии с традициями. 
 Исторические факты о флюгере 
 
 Как упоминалось ранее, флюгер часто принимает форму петуха. Причина этого историческая. В начале истории католической церкви считалось, что петух был идеальной эмблемой христианства, в частности потому, что он был символом Святого Петра. Считается, что этот символизм является причиной того, что большинство флюгеров теперь имеют форму петухов.
 
 За прошедшие годы ветровые лопатки приобрели множество различных форм и размеров и хорошо справились со своей задачей. Лишь с появлением современных технологий флюгеры утратили свое практическое назначение и во многом превратились в декоративное украшение. 
 
 Резюме урока 
 
  Ветровые лопатки  — лишь один из многих научных инструментов, используемых для измерения текущих погодных условий. Ветровые лопатки измеряют только направление ветра и просто указывают направление, в котором он дует.Самая распространенная форма флюгера — петух, так как это был исторически важный символ католической церкви. В наше время флюгеры больше не служат практической цели (за исключением определенных применений, таких как авиация), а вместо этого устанавливаются в качестве декоративных дополнений к высотным зданиям. 
 
 Быстрые точки 
 
 

  Флюгер
  
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 Ветровые лопатки — это научный инструмент для измерения направления ветра 
  
 Ветровые лопатки работают по направлению ветра 
  
 Ветряки в основном устарели, но все еще используются в авиации 
  
 Считается, что лопасти ветра традиционно имеют форму петухов из-за католической церкви 
 
 
 Результаты обучения 
 
 Когда вы закончите, вы сможете: 
 
 
 Вспомнить, для чего предназначен флюгер и почему он обычно имеет форму петуха 
  
 Объясните, почему флюгеры все еще встречаются сегодня 
 
 Wind Vane Weather Investigation — Simply Kinder 
 
 
 Осень — прекрасное время, чтобы сосредоточить уроки естествознания вокруг погоды и суровой погоды.Во многих регионах осень — самое время для суровых погодных условий, таких как торнадо, наводнения, молнии и ураганы. Национальная метеорологическая служба установила даты недель осведомленности о суровой погоде по штатам и территориям. Нажмите здесь, чтобы узнать, когда для вашего местоположения важна суровая погода. 
 
 Студенты легко приходят в восторг, узнав о суровой погоде. Конечно, это может вызвать у некоторых из них страх. Один из способов избавиться от страха — это сосредоточиться на науке, стоящей за этим.
 
 Когда я рассказываю о суровой погоде, мне нравится, когда ученики делают свои собственные погодные приборы. Очень простая идея, которая позволяет студентам измерять погоду каждый день, — это флюгер. В любом штате и в любое время года ученики могут использовать флюгер для измерения направления ветра. Его можно использовать в течение всего учебного года или просто как способ исследовать и записывать местную погоду во время занятий. 
 
 
 
 Этот урок отлично подходит для следующих научных стандартов детского сада следующего поколения: 
 
  К-ЭСС2-1.Используйте и делитесь наблюдениями за местными погодными условиями, чтобы описывать закономерности с течением времени.  
 
  К-ЭСС3-2. Задавайте вопросы, чтобы получить информацию о целях прогнозирования погоды для подготовки к суровой погоде и реагирования на нее. *  
 
 
 
 Материалы (на студента или на группу) 
 
 
 1 — 12-дюймовый дюбель 
 
 1 мяч из пенопласта среднего размера 
 
 1 пеноблок 
 
 2 палочки для поделок 
 
 1 кусок пряжи длиной примерно 3 вытяжки 
 
 1 кусок пряжи длиной примерно 1 руку 
 
 2 куска прозрачной ленты 
 
 2 — 2-дюймовые куски клейкой ленты (для изготовления стрелы и хвоста флюгера) 
 
 Кусочки изоленты длиной 4–1 дюйм (для маркировки пеноблока) 
 
 маркер 
 
 
 Проезд 
 
 
 
  Шаг 1 : Используя небольшой кусок прозрачной ленты,  прикрепите конец длинной пряжи к концу стержня дюбеля. 
 
 
 
 
 
  Шаг 2 :  Оберните нить вокруг стержня дюбеля на 2/3 хода вверх.  Сделайте завязку немного толще наверху. Это то, что не даст шарику из пенопласта соскользнуть вниз, когда флюгер будет готов. 
 
 
 
 
 
  Шаг 3 :  Используйте дюбель, чтобы проделать отверстие на всем протяжении шара из пенопласта.  Это не требует особых усилий. Как только стержень полностью пройдет сквозь шар, перемещайте его, чтобы сделать отверстие немного больше.Вам нужно, чтобы мяч легко перемещался по стержню дюбеля, потому что именно так ветер будет двигать флюгер, показывая направление, в котором дует ветер. 
 
 
 
  Шаг 4 : Используя тот же метод, что и в начале,  накройте оставшуюся часть стержня дюбеля пряжей . Начните с использования небольшого куска ленты, чтобы нить оставалась на месте. Оберните оставшуюся часть стержня дюбеля пряжей и  свяжите пряжу вверху . Обязательно оставьте достаточно непокрытого дюбеля, чтобы шарик из пенопласта мог легко перемещаться.Если вам нужно больше места, просто сдвиньте пряжу ближе друг к другу вверху или внизу. Пряжа должна легко двигаться, чтобы дать шарику из пенопласта больше места. 
 
 
 
  Шаг 5 : Используя небольшой кусок клейкой ленты, f  обмотайте ленту на конце палочки для поделок и нарежьте треугольник . Вставьте другой конец палочки в пенопластовый шарик. На второй палке для поделок  используйте четыре куска клейкой ленты одинакового размера, чтобы сделать хвост . Вставьте пустой конец палочки в пенопластовый шар так, чтобы он совпал с первой палкой.
 
 
 
  Шаг 6 : Используя клейкую ленту,  отметьте стороны света на пеноблоке. Вставьте дюбель в середину пеноблока.  
 
 
 
 
   
 
 Вынесите флюгеры на улицу в достаточно ветреный день. Студентам понравится узнавать, в какую сторону дует ветер! 
 
  У вас есть любимый урок погоды, который нравится вашим ученикам? Прокомментируйте ниже и расскажите нам об этом!  
 
 
 Лучшие погодные поделки для детей 
 
 Планируете ли вы погодный блок для ваших детей или студентов? Возможно, вам просто понадобится простая и веселая поделка после обеда в дождливый день или когда слишком холодно или жарко.В любом случае, мы приготовили для вас несколько фантастических погодных поделок для детей. От улыбающегося солнца до ветреной метели и всего остального — вы найдете идеальное судно, соответствующее вашим местным погодным условиям. 



 
 Вы также найдете здесь несколько занятий в прохладную погоду, которые позволят детям наблюдать и записывать погоду. Разве это не весело? 











 
 Я являюсь партнером Amazon, я могу зарабатывать на соответствующих покупках. 



 
 
 Веселые погодные поделки для детей  



 
 Давайте начнем с некоторых общих метеорологических поделок и занятий для наблюдения за погодой, изучения водных циклов и ветра и многого другого.



 
 
 Погодные катера общего назначения  



 
 Детская метеостанция DIY  от Sun Hats and Wellie Boots:  



 
 Эта метеостанция, сделанная своими руками, побуждает детей наблюдать и записывать местную погоду. Вы узнаете, как сделать дождемер, флюгер и радужный ветромер для ваших наблюдений. 







 
 Погодные камни  из Ремесленного поезда:  



 
 Рисовать камни — такое развлечение для детей; даже старшим и взрослым это нравится.Создайте свой собственный мешок из погодных камней и попросите детей каждое утро наблюдать за погодой, чтобы выбрать подходящий камень. 







 
 Ремесло Camping Weather Cup Craft  от The Crazy Outdoor Mama:  



 
 Какой милый способ научить детей более внимательно следить за погодой во время похода! Это судно поставляется как с палаткой, так и с версией для дома на колесах, поэтому, независимо от вашего стиля кемпинга, вы все равно можете его использовать. Когда он раскрашен и собран, дети могут повернуть проем под дневную погоду.







 
 Водный цикл в сумке  от Team Cartwright:  



 
 Дождь является частью круговорота воды, и его небольшую модель легко сделать прямо на кухне, используя мешочек. Когда солнце нагревает сумку, она конденсируется на сумке, а затем скользит обратно вниз. Это забавный эксперимент для дошкольников. 







 
 Научное мероприятие «Ветряная ферма»  от The STEM Mum:  



 
 Узнайте, как делать ветряные мельницы, и используйте их для создания этой крутой ветряной электростанции. Имитируйте силу ветра, наблюдайте и записывайте свои результаты.







 
 Облачно, возможны фрикадельки Craft  с сайта That Kids Craft:  



 
 Это забавная поделка на тему погоды, которая идет вместе с книгой Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек. Это определенно интересное занятие в дождливый день. 







 
 Глупая замазка со съедобной погодой  от Natural Beach Living:  



 
 Сделайте глупый рецепт замазки, который абсолютно безопасен на вкус и подходит для любого времени года! Надо сказать, что веселая желтая шпатлевка — наша любимая! 







 
 Как сделать ветроуказатель  из детской комнаты для поделок:  



 
 Из кувшина и обрезков ленты сделайте этот разноцветный радужный ветроуказатель.Маленькие ручки легче держать в кувшине, а детям будет очень приятно бегать с ним, заставляя ленточки развеваться на ветру. 







 
 Милые и забавные поделки из бумаги с погодой из детской мастерской: 



 
 Эти 3D бумажные погодные поделки такие очаровательные. Ярко-желтое солнце имеет прекрасные трехмерные лучи, а под облаком — трехмерные сердечные капли дождя. Они сделают милые самодельные открытки, если вы захотите отправить кому-нибудь счастливое письмо. 







 
 
 Sun Crafts  



 
 Эти солнечные поделки украсят ваш день! 



 
 Бумажная чаша Sun Craft  от мамы:  



 
 Вот простая поделка для солнца, которая подойдет детям любого возраста.Он идеально подходит для творчества в полдень, когда летом слишком жарко, чтобы быть на улице. 







 
 Лайнер для кексов Sun Craft  от I Heart Crafty Things:  



 
 Желтые подкладки и пуговицы для кексов — все, что вам нужно, чтобы сделать эту эффектную поделку на солнце вместе с вашим малышом или дошкольником. Это так просто! 







 
 Фильтр для кофе Sun Craft  от Look We’re Learning:  



 
 Если вы ищете 5-минутную поделку, которую очень легко настроить и закончить, то вот она.Никаких специальных материалов не требуется — только кофейный фильтр, цветная бумага и мелки! 







 
 Jolly Sunshine Wand  из Kids ’Craft Room:  



 
 Эта солнечная палочка заставит всех малышей почувствовать себя немного ярче и веселее. Поощряйте их бегать, прыгать, вертеться и танцевать, взмахивая палочками в воздухе. 







 
 Поделка из бумажных тарелок с солнцем из блога Kids Activities: 



 
 Эта солнечная поделка из бумажной тарелки такая яркая, что на ней нужны солнцезащитные очки! Какая забавная поделка прямо перед летними каникулами.











 
 
 Ремесла дождя  



 
 Дождливые дни не помешают вашему творчеству. Выберите одну из этих поделок на тему дождя, чтобы дети были заняты и были счастливы. 



 
 Весенняя вырезка и вставка из бумаги «Дождевое облако» Craft  из набора для рисования:  



 
 Используйте бесплатную распечатку вместе с драгоценными камнями и пряжей, чтобы сделать красивое дождевое облако. Использование пряжи различных оттенков синего добавляет красивого измерения, в то время как драгоценные камни добавляют блеска. 







 
 Пузырьковая пленка Puffy Rain Cloud  от Red Ted Art:  



 
 Пузырьковая печать создает самую красивую текстуру на облаке; Капли дождя, обернутые пузырчатой ​​пленкой, также имеют большой тактильный и визуальный интерес.Эта поделка из дождевых облаков станет отличным дополнением детской или игровой комнаты. 







 
 Rain Cloud Craft  from Gift of Curiosity:  



 
 Этот аппарат имитирует идущий дождь, поэтому это больше, чем просто легкий аппарат. Как только дождь упадет на страницу, образуя озеро внизу, добавьте облака вверху, чтобы завершить его! 







 
 Дождь в банке  от Craft Play Learn:  



 
 Забудьте здесь о теме Дня Святого Патрика. В этой забавной поделке «дождь в банке» используются пищевые красители, крем для бритья «облако» и вода для легкого научного проекта для детей.Вы можете использовать любой пищевой краситель! Синий помогает учить детей дождю, так как синий уже ассоциируется с водой. 







 
 Rain Pull Craft  from Pink Stripey Socks:  



 
 Распечатайте эти каракули, прикрепите капли дождя к веревочке, а облако к палочке для мороженого, и у вас будет забавная поделка для игры. Поделки из дерева и цветов здесь одинаково восхитительны. 







 
 Easy Rain Craft для детей  от Crafts on Sea:  



 
 Супер простая поделка для малышей и дошкольников.Все, что вам нужно, это бумага, ватные шарики и синяя краска. Капли дождя можно сделать из отпечатков пальцев, если вы хотите превратить их в поделку на память. 







 
 Бумажная тарелка Rain Cloud  from Non-Toy Gifts:  



 
 Используйте его как поделку для дождливого дня, апрельского ливня или в любой весенний день, когда вы изучаете погоду со своими детьми. 







 
 
 Поделки из облаков  



 
 Вы любите видеть большие пушистые облака? Вот ваш шанс сделать что-нибудь по-своему! 



 
 Cloud Viewer  из Little Bins for Little Hands:  



 
 Изучите различные типы облаков, такие как перистые, кучевые и слоистые облака, а затем выходите на улицу, чтобы наблюдать за ними.Эта облачная программа просмотра позволяет легко определять различные типы, на которые вы смотрите. 







 
 Cloudy Day Sticky Wall  от Happy Toddler Playtime:  



 
 Липкие стены — потрясающий тактильный инструмент для малышей. Дети могут создавать тонкие или толстые облака с помощью ватных шариков. 







 
 Ватный шарик Облака Process Art  из School Time Snippets:  



 
 Предложите своему малышу или дошкольнику сделать это художественное задание, используя только плотную бумагу, клей и ватные шарики.Они также могут создавать здесь пушистые облака или тонкие облака. 







 
 Cloud Classification Craft  from Gift of Curiosity:  



 
 Помогите своему ребенку научиться классифицировать различные типы облаков, предоставив изображения и материалы, такие как краска или ватные шарики, чтобы они могли воссоздать вид каждого типа облаков. 



 
 
 Снежные поделки  



 
 Вот парочка поделок из снега, которые понравятся детям зимой. 



 
 Снежинка из бумаги Twirler  от Crafts on Sea:  



 
 Развивайте навыки ножниц и мелкую моторику, создавая эту поделку на снежную тематику вместе с детьми.Твирлер просто прелесть; будет так весело повесить его и смотреть, как он вращается, когда в комнате движется воздух. 







 
 Метель в сумке  от Artsy Momma:  



 
 Сделайте копию метели в холодный ветреный день с этой метелью в сумке. Детям будет весело, когда они развевают «снег» соломинкой. 







 
 
 Поделки из радуги  



 
 Радуга — символ надежды и популярное весеннее ремесло. Вы найдете их здесь много! 



 
 Радуга в банке  от Craft Play Learn:  



 
 Не пропустите нашу радугу в банке! Когда вы закончите, он станет таким прекрасным украшением комнаты и представляет собой интересный способ научить детей радугам и разным цветам с помощью скромных научных занятий.







 
 Rainbow Slime  from Craft Play Learn:  



 
 Не нужно ждать Дня Святого Патрика, чтобы приготовить этот слайм — это весело круглый год! Узнай обо всех цветах радуги, делая каждую цветную партию слизи. Создание и работа со слизью помогает малышам развивать мелкую моторику. 











 
 Радужный кофейный фильтр Art  от Craft Play Learn:  



 
 Поделки из кофейных фильтров — это весело и бережно, и вы не можете быть намного милее этих улыбающихся облаков с радугой, не так ли? 







 
 Рисование радуги пробкой  из The Inspiration Edit:  



 
 Если вы занимаетесь крафтингом с малышом, это очень просто.Просто распечатайте лист с радужной раскраской, возьмите пробку и несколько красок в цвета радуги и топайте, пока не заполните радугу. 







 
 Rainbow Abacus  из 123 Homeschool 4 Me:  



 
 Какой забавный способ попрактиковаться в счете для детей. Дети младшего возраста могут считать от 1 до 20 (перемещая бусинки из одной стороны в другую), в то время как дети в детском саду могут тренироваться до 70. 







 
 Картонный коллаж Rainbow Art  от Craft Bits:  



 
 Это потрясающая поделка, которую можно сделать почти полностью из переработанных материалов, таких как картон и макулатура.Если у вас нет цветных шариков из пенопласта, вам подойдут кегли, помпоны или другой материал. 







 
 Hanging Cotton Ball Rainbow Craft  от The Inspiration Edit:  



 
 Пушистые ватные шарики — это забавный и приятный способ сделать радугу вместе с вашим маленьким мастером. Вы также можете добавить несколько пушистых белых облаков на оба конца радуги, если хотите.				

				
							

			
		

	





	

		
		14Апр

		

			
			

				
Печи для дачи своими руками: 10 правил кладки + фото
								

							  	    				
					14 Апр 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
порядовки, схемы, кладка своими руками

Большинство отечественных дачных поселков пока не имеют возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Из инфраструктуры хорошо, если есть асфальтированные дороги да электролинии. В таких условиях строительство печи из кирпича для дачи на дровах поможет решить важную задачу: обеспечит тепловой энергией для обогрева помещений и для приготовления пищи.
Мы подобрали для вас схемы и порядовки простейших печных конструкций, с кладкой которых может справиться начинающий мастер. С нашей помощью домашние умельцы без проблем освоят азы нелегкой, но крайне интересной деятельности печника. Безупречно построенное сооружение будет радовать и хозяина, и домочадцев.
Кроме подробного описания технологии кладки кирпичных печек мы приводим ценные рекомендации по подбору материалов для строительства агрегатов. В статье скрупулезно прописаны значимые тонкости и мельчайшие нюансы. В помощь самостоятельным печникам прилагаются схемы печных конструкций, порядковый инструктаж, фото и видео-руководства. 
 
Содержание статьи:
Материалы для строительства кирпичной печки
Грамотный подбор материала для сооружения, подвергаемого высокотемпературному воздействию, немаловажная часть дела подготовленного печника. Ведь агрегат будет эксплуатироваться в далеко непростых условиях, при этом он не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.
Существует масса . Несмотря на различия в их устройстве, для кладки кирпичных печей используют одни и те же виды материалов. Различия в их подборе зависят лишь от работы конструктивного компонента, для устройства которого они предназначены.
Галерея изображений
Фото  из 
Кирпичная печь для решения дачных проблем
Варочный агрегат для летних домиков
Отопительная кирпичная печка
Отопительное сооружение с топчаном
Универсальная варочно-отопительная печь
Русская печка в дачном интерьере
Кирпичная печка каменка в обустройстве бревенчатой бани
Металлический бак для нагрева воды
Для того чтобы определиться с назначением и расположением этих самых компонентов, кратко опишем их. 
Как самостоятельное сооружение кирпичная печь включает:
Фундамент. Заглубленное в грунт или устроенное в сухом подполье опорное сооружение, сложенное из бутового камня или кирпича. Для небольших дачных печек фундамент нередко делают монолитным из армированного железобетона.
Массив. К этой части кирпичной печи относится корпус агрегата вместе с топкой, печными приборами и дымооборотами – кирпичными каналами, выложенными в теле печи для увеличения теплоотдачи. Кроме того, внутри топки выполняется футеровка – облицовка из жароупорного кирпича.
Дымоход. Кирпичную печь оснащают сложенным из того же материала каналом, т.к. только он может без разрушения транспортировать дымовой газ с температурой до 500-700º. Вместо кирпича можно использовать керамические блоки.
Стальные и асбестоцементные трубы не подходят для обустройства дымоходов кирпичных печей. Они «прогорают» за пару лет, потому требуют регулярной замены. 
Галерея изображений
Фото  из 
Сооружение массива печи из кирпича
Колосниковая решетка на дне топливника
Варочная плита с одной конфоркой
Футеровка топки шамотным кирпичом
Перечисленные части печи выполняют разные функции, испытывают неоднозначную нагрузку и степень температурного воздействия. Потому для их устройства используют разные марки кирпича и отличающиеся связующие составы.
Для кладки кирпичной печки потребуются следующие материалы:
Красный полнотелый кирпич. Он нужен для строительства печного массива с дымооборотами, разделками и внешней частью топки. Понадобится обожженный первосортный кирпич, технические качества которого регламентированы ГОСТом 530-2012.
Огнеупорный тугоплавкий кирпич. Этим кирпичом выполняется футеровка топливника печек и кладка «пода» – основания русских печей. Технические качества огнеупорного материала регламентированы ГОСТом 8691-73.
Листовая кровельная сталь, асбофанера, изразцы (клинкерная облицовочная плитка, кафель).  Эти материалы нужны для внешней облицовки портала печки.
Теплоизоляционные невозгораемые материалы. Это асбестоцементные плиты, маты из минваты на синтетической основе, асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой разведенной в воде глиной. Перечисленные материалы требуются для огнезащитной изоляции и облицовки.
Для выполнения изоляции и облицовки недопустимо применять теплоизоляционные материалы, в составе которых есть битум или битум-содержащие ингредиенты.
Галерея изображений
Фото  из 
 
В строительстве корпуса печки, дымооборотов, конструктивных отделов, дымохода используется полнотелый красный кирпич
  
Для сооружения печей без дальнейшей облицовки выпускают кирпич с фактурной лицевой стороной
  
В устройстве поверхностей, непосредственно контактирующих с открытым огнем и топливом, применяют огнеупорный тугоплавкий кирпич
  
В качестве изоляционных материалов используются невозгораемые и не поддерживающие огонь варианты: асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой из глиняного раствора, плиты из асбестоцемента и минваты на синтетической основе
  
Если есть возможность и желание построить уникальную печку, стоит приобрести фасонные керамические кирпичи.  С их помощью выполняют интересную скульптурную отделку, округленные углы и переходы
  
Потребуются чугунные или стальные дверцы с рамами, необходимые для обустройства камеры поддувала и камер прочистки дымохода
  
Для обустройства печки нужна будет колосниковая решетка, металлический уголок для укрепления и обеспечения опоры, стальная полоса, дверца для топки
  
Варочно-отопительному или варочному агрегату нужна будет чугунная панель с конфорками или без. Наличие конфорок позволяет увеличивать и уменьшать огонь
 
Полнотелый красный кирпич
Печной кирпич с нестандартной лицевой стороной
Огнеупорный шамотный кирпич
Невозгораемые изоляционные материалы
Фигурный керамический кирпич
Чугунная дверца камеры поддувала
Дверца топливника и металлический уголок
Варочная чугунная плита без конфорок
Кирпич для кладки печки следует тщательно отбирать, скрупулезно проверять каждую единицу на наличие трещин, сколов, раковин, посторонних вкраплений.  Все элементы должны быть равномерно окрашены и обожжены.
Бывший в употреблении кирпич, очищенный от раствора после разборки разрушенных зданий, допускается использовать в кладке удаленных от топки частей агрегата. К примеру, он вполне подойдет для устройства нижних рядов печного фундамента.
Не допускается использование в кладке кирпича, загрязненного топочным конденсатом, полученного при разборке старых печек.
Состав связующих материалов, применяемых в кладке отопительного или варочно-отопительного сооружения из кирпича также неоднозначен.
Потребуются следующие растворы:
Глинопесчаный раствор. Нужен он для строительства основной рабочей части сооружения – печного массива.
Смесь тугоплавкой глины с песком. Требуется при кладке тугоплавкого кирпича, к примеру, при сооружении варочной секции, отделения для встроенного котла или выемки для духового шкафа.
Шамотная кладочная смесь. Состав из огнеупорной глины с просеянным горным песком.  Используется при кладке тугоплавкого кирпича, т.е. при выполнении облицовки топливника или при устройстве основания топки русской печи.
Известково-цементный или известково-песчаный раствор. Понадобится в устройстве части дымохода, расположенной в пределах чердака.
Цементный или известково-цементный раствор. Необходим при строительстве части дымохода, возвышающейся над кровлей.
Состав связующего раствора, употребляемого в сооружении фундаментов под печи, зависит от влажности вмещающих грунтов. Если основание заглубляется в маловлажные породы, потребуется известково-песчаный раствор. Для строительства фундамента во влажных грунтах, нужен цементный раствор.
Глинопесчаную смесь готовят самостоятельно, хотя в продаже сейчас есть масса готовых кладочных составов, включая и смесь каолиновой или красной глины с песком. В самостоятельном приготовлении следует учитывать жирность глины, т.е. наличие или отсутствие в ней осязаемых песчинок. 
Галерея изображений
Фото  из 
 
В самостоятельном приготовлении кладочного раствора для печей используется мягко- или тугопластичная глина — горная порода, напоминающая по консистенции пластилин. В массе не должно быть линз песка, гравия и органических включений
  
Потребуется песок мелкий или среднезернистый без включений. Не допускается наличие органики, бытовых загрязнений, гравия и частиц крупнее 1,5 мм
  
Для устройства футеровки нужна огнеупорная смесь, приготовленная из шамотного порошка и тонко перемолотой глины. Приготовить компоненты сложно самим, лучше купить готовый состав
  
Кирпичный или бутовый фундамент, а также наружную часть дымохода, возвышающуюся над кровлей, кладут на цементный раствор
 
Мягкопластичная красная глина
Песок карьерный без включений
Огнеупорная кладочная смесь для печей и каминов
Цементно-песчаный раствор для кладки
В жирной глине преобладают тонкодисперсные частички, в тощей есть песок, снижающий пластичность горной породы.  К тощей глине песок можно не добавлять вообще. Соотношение обычно подбирают опытным путем, смешивая породы и добиваясь оптимальной пластичности раствора.
При использовании жирной глины пропорции ее и песка в смеси могут достигать 1:4, но не более. Меньше вполне себе может быть. Доля песка обычно варьирует, пропорции подбирают на объекте так, чтобы раствор при высыхании не трескался и не изменялся в объеме.
Раствор из глины с песком, предназначенный для самостоятельной кладки печки, готовят заранее. Не более чем за сутки, но не менее чем за три часа. Природные компоненты должны быть подготовлены к замешиванию. Песок необходимо просеять через сито с ячейками до 1,5 мм, глину протереть через сетку с ячейками до 4 мм. В подготавливаемой массе не должно быть органических включений.
При использовании строительных смесей заводского производства в изготовлении точно следуют руководству, приложенному производителем к своему продукту.
Доля песка в самодельных кладочных растворах зависит от “жирности” глины.  Чем меньше в ее составе песчинок, тем жирнее, а значит, и пластичнее глина
Растворы для кладки кирпичной печки готовят в количестве, необходимом для работы. Нет смысла затворять больше, потому что после высыхания их нельзя «размолаживать», т.е. разводить водой до первоначальной консистенции.
Процентное соотношение самодельного глинопесчаного раствора, использованного в строительстве массива печи, необходимо запомнить. После строительства этим же составом отделывают печь, если решено не оставлять сооружение без отделки.
Порядовки в помощь самостоятельным печникам
В подборе конструкции дачной печки есть масса нюансов, которые нельзя не учесть. Преобладающее большинство дровяных агрегатов на дачах не топят постоянно, что не лучшим образом отражается на их функционале и работоспособности.
Из-за ограниченности свободного пространства на даче печку стараются строить одну. Предпочитают в основном универсальные конструкции, обладающие и теплопроводящей поверхностью, и чугунной  для приготовления пищи.  Хотя есть приверженцы и чисто отопительных агрегатов.
Галерея изображений
Фото  из 
Кирпичная печь с коваными приборами
Большие теплоемкие печки
Небольшой отопительный агрегат
Печь с аккумулирующим тепло массивом
Разберем три варианта порядовок строительства кирпичных печей для дач, с сооружением которых вполне реально справиться своими руками. Рассмотрим универсальные и отопительные конструкции предельно простого устройства, которые даже при нерегулярной топке можно быстро и легко прочистить.
О самых популярных разновидностях кирпичных печей можно прочесть в .
Вариант #1 – печка с одноконфорочной панелью
Это предельно простая и компактная конструкция, как бы вытянутая в вертикальном направлении. В примере она оборудованная дверкой с жаростойким стеклом, позволяющим следить за процессом. Если нет возможности приобрести именно такую дверку, вполне подойдет чугунная разновидность.
Печь можно исполнить в двух вариантах: в универсальном – с варочной панелью, предназначенной для приготовления горячих блюд, в отопительном – без камеры для варочной панели
Ширина малогабаритного кирпичного сооружения 510 мм, что позволяет без проблем ее размещать в традиционно небольших дачных домиках.  Глубина печки 640 мм, при этом глубина топки не превышает 500 мм. Высота конструкции 2150 мм, высота дымохода определяется по положению трубы относительно конька.
Предусмотрен духовой шкаф, который можно заменить камерой для сушки или баком для подготовки горячей воды. Наличие функциональных отделений не только позволяет готовить на даче вкусные горячие блюда, но и увеличивает теплоотдачу кирпичного сооружения.
Нагретый печкой воздух и дымовые газы во время работы печки устремляются вверх, проходят вдоль задней стенки варочного отсека, после чего перетекают в дымообороты и далее в дымоход. Тепловая энергия в этом сооружении используется по максимуму.
Узкая, вертикально ориентированная конструкция занимает минимум пространства в дачном домике, но отлично справляется с обогревом пространства
Описываемое кирпичное сооружение включает 31 ряд плашмя уложенного кирпича. Для того чтобы конструкция безупречно служила, следует в точности соблюдать приведенные ниже порядовки. 
В ходе кладки нужно постоянно проверять горизонтальность возводимой конструкции и сверять величину диагоналей выложенных сторон. Есть строгие требования к толщине швов, которые необходимо неукоснительно учитывать. Максимальная толщина швов при кладке корпуса и дымообротов не может превышать 5 мм, при выполнении футеровки – 3 мм.
Для самостоятельной кладки этой печной конструкции разработаны порядовки и рассчитан расход материала, что является ощутимой помощью самостоятельным строителям
В представленной порядовке не обозначен фундамент под печку, специфика сооружения которого представлена в другой статье на нашем сайте. Его заливают или строят из кирпича по стандартным правилам. Будем считать, что фундамент уже возведен, и приступим к непосредственной кладке печки.
К укладке трех первых рядов не нужны комментарии, там все предельно просто. В 3-ем ряду ставим дверку для поддувала, в 5-ом кладем колосниковую решетку. Перед устройством 6-го ряда ставим дверку топки: временно закрепляем раму с дверцей проволочными растяжками и сразу подпираем ее двумя боковыми кирпичами. 
На этом этапе устанавливается дверца поддувала, укладывается колосниковая решетка и монтируется дверца топливника. В 11 ряду ставят чугунную варочную панель
Далее следуем указаниям порядовки вплоть до 11-го ряда. После его укладки укладываем металлический уголок или стальную полосу, отступив от заднего края уже построенной части конструкции ровно на ширину одного кирпича. Это необходимо для установки варочной плиты.
После установки варочной панели продолжаем кладку, строго следуя указаниям порядовок. Начиная с 12-го и следуя  до 15-ом ряда, одновременно строим стенки заднего дымового канала и варочного отсека.
На этом этапе строительства кирпичной печки формируется варочная камера и дымоход, расположенный за ее задней стенкой
По завершению кладки 15-го ряда кладем металлические уголки или ставим шиферный лист. Они послужат основанием для предстоящей сплошной кладки.
В 17-ом ряду ставим и закрепляем дверку прочистной камеры. Ее выкладываем вплоть до 22-го ряда.  В итоге должна получиться полая секция, соединенная с дымовым каналом.
На третьем этапе строительства печки производится установка и обкладка кирпичом духового шкафа, а также устройство дымоходных задвижек
В 24-ом ряду по внутренним кромкам нашей конструкции раскладываем обрезки асбеста. Далее обматываем корпус духового шкафа асбестовой веревкой, после чего ставим его на печку, опирая на обрезки. Асбестовая веревка выполнит функцию теплоизоляции, а заодно защитит устройство от перегорания.
С 24-го по 27-ой ряд обкладываем духовой шкаф кирпичами, соблюдая регламентируемую правилами толщину швов.
В 28-ом ряду ставим дверку, через которую будем прочищать дымоход. Фиксируем ее как положено двумя кирпичами по бокам и продолжаем строительство.
В 29-ом и в 31-ом рядах устраиваем каналы для дымоходных задвижек. Просто укладываем их и выполняем далее кладку, не связывая приборы с кирпичами раствором. Затем с 32-го ряда сооружаем дымоход.
Вариант #2 – печь для отопления смежных комнат
Эту конструкцию безоговорочно отнесем к отопительным агрегатам.  Она не обустроена варочной панелью с конфорками и духовым шкафом. Зато она отлично прогревает несколько смежных комнат, в которых является частью межкомнатной перегородки.
Печка без варочной панели и духового шкафа используется как отопительный агрегат. Ее устанавливают так, чтобы обогревалось не более трех смежных комнат
Конструкция так же, как предыдущий тип, компактна за счет вытянутости в высоту. В ширину она занимает всего 510 мм, в глубину 890 мм.
Высота отопительной печки без дымохода составляет 2380 мм, что равно 35-ти рядам уложенных кирпичей.
В кирпичном сооружении минимум функциональных камер. С ее кладкой может без затруднений справиться начинающий печник
Порядовое руководство для кладки отопительного типа дачной кирпичной печки разобьем на три условные части. Будем считать, что фундамент для нее уже возведен в соответствии с общими правилами.
Порядовки для кладки с 1-го по 12-ый ряды представляют схему строительства с установкой поддувальной дверки, колосниковой решетки и обустройство топки
В первой трети приведены схемы порядовки с 1-го по 12-ый ряд.  Стартовые ряды строим с особой тщательностью, т.к. на них будем ориентироваться в последующем. В каждом ряду проверяем равенство диагоналей, строительным уровнем контролируем вертикальность рядов.
Для того чтобы стенки были строго горизонтальны, будем периодически проверять их во время кладки отвесом. В случае отклонения нужно сразу исправлять ошибки, пока раствор не успел схватиться и не начал твердеть.
Укладку 1-го ряда выполняем по настеленному в два ряда рубероиду, толю или подобному гидроизоляционному материалу. Для удобства зафиксируем гидроизоляцию связующим раствором и разметим на его поверхности абрис строящейся печки.
Во 2-ом ряду ставим раму с дверкой поддувала и приступаем к сооружению дымоотвода. В 5-ом ряду кладем колосниковую решетку, являющуюся перекрытием поддувала. В 6-м ряду ставим раму с топочной дверкой и закрепляем ее сразу двумя кирпичами по бокам.
С 5-го по 15-ый ряд кладку проводим шамотным огнеупорным кирпичом, благодаря чему можно не проводить футеровку, которая по сути существенно уменьшила бы объем и без того небольшой топки. 
Второй этап строительства кирпичной печки заключается в формировании вертикальных дымовых каналов, топливника и камеры прочистки
После кладки 16-го ряда в образовавшемся углублении в 15-ом ряду его дно укрепляем цементно-песчаным раствором.
Это необходимо для усиления дна камеры, предназначенной для прочистки дымовых каналов. Затем в 16-ом ряду ставим дверку прочистки.
На третьем этапе строительства кирпичного отопительного сооружения выполняется дальнейшая кладка вертикальных дымовых каналов, второй прочистной камеры, а также установка печных задвижек
После обкладываем дверку прочистки и формируем эту камеру, заодно продолжаем строить вертикальные каналы для дымоотвода вплоть до 24-го ряда.
Далее приступаем к третьему этапу кладки. В 25-ом ряду приступаем к строительству второй прочистной камеры. Снова укрепляем дно предыдущего ряда глиняно-цементным составом, ставим очередную дверку и продолжаем строить дымоотвод.
В 28-ом и 32-ом ряду закладываем задвижки, которые используются в качестве регуляторов тяги.  Докладываем массив печи вплоть до 35-го ряда, чтобы после него приступить к возведению дымохода.
Вариант #3 – печка со щитком и низким топчаном
Весьма практичная конструкция с низкой кирпичной лежанкой, служащей в русских избах обогреваемым спальным местом. Сооружение сложнее предыдущих вариантов, но практичней, т.к. включает и отопительный агрегат, и частично меблировку, и варочную панель.
У этой печной конструкции также имеется два варианта решения перекрытия. Различия приурочены к рядам 5 и 6, 5а и 6а. Во втором варианте на угол верхнего ряда кладут стальной уголок
Для того чтобы щиток обогревательной части печки был в ширину 1020 мм, с обеих сторон формируют выступы. Если планируется увеличить теплоотдачу, число дымооборотов можно увеличить до 5 штук. Для нормальной работы этой конструкции следует обязательно повернуть дымоотводы над плитой.
У этой печки есть два решения, различия которых определяются в рядах 5 и 6, а также в 5а и 6а. Второе решение предполагает установку стального уголка на угол. 
Для этой конструкции кирпичной печи есть разработанные порядовки, посчитан расход материала, необходимый для строительства универсального сооружения. Если не предполагается использование летней задвижки, ее закрывают кирпичом
Габариты лежанки подбирают индивидуально. Она может быть не сплошным кирпичным сооружением с камерами для топки и прочистки, а неким подобием топчана на столбах вместо ножек.
Между столбами нужно оставить отверстия шириной по 120 мм. Однако сооружение с камерами лучше сохраняет тепло.
Порядовка по сути является точной инструкцией начинающим печникам, желающим собственноручно построить печку из кирпича на даче
Эту печь рекомендовано строить на монолитном фундаменте, на который перед сооружением печки кладут листовой асбест. Шамотный огнеупорный кирпич применяется только в обустройстве топки в качестве футеровки. Обычно топливник сооружают на один кирпич ниже, уровня установки его дверцы.
Футеровку проводят кирпичом, установленным на ребро.  Порядовки, приведенные для строительства этой печки, не будем подробно описывать, т.к. читатель уже получил представления об условных обозначениях и специфике строительства печек.
Эта печка подходит как для летней, так и для зимней эксплуатации. Летом на ней готовят еду, зимой не только готовят, но и греются, и сушатся, и лечат простудные заболевания
Важно, соблюдать приведенные порядковые схемы, а также четко придерживаться пропорций и составов связующих растворов, используемых в строительстве кирпичных печек.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Ролик в помощь самостоятельным печникам, материал представляет наглядную порядовку отопительной печки:
Видео #2. Подробное руководство по строительству отопительно-варочного агрегата по готовым порядовкам, но с внесением некоторых изменений от исполнителя:
Выбирая конструкцию для собственноручного строительства печки для дачи, надо учитывать собственные возможности и навыки. Не исключено, что предложенные нами варианты кто-то сочтет излишне сложными или простыми. В любом случае представленные сведения помогут получить представление о печных сооружениях, чтобы воспользоваться самим или проконтролировать действия нанятых печников.
Если вам приходилось самостоятельно возводить кирпичную печку для дачи, пожалуйста, поделитесь фотографиями собственных конструкций. Возможно вы знаете какие-то тонкости, которые мы не учли в нашей статье? Расскажите о них нашим читателям – оставляйте комментарии в расположенном ниже блоке.
печка для дачи на дровах, отопительный камин
							

	 Содержание:





	 Когда встаёт вопрос об обогреве небольшого загородного домика, лучшим решением будет возведение печи.  Это экономично и практично, так как теплоотдача у правильно сложенных кирпичных печей не менее 90 процентов.


	 Кирпичные печи на протяжении многих столетий оправдали своё предназначение. И как бы не менялась и усовершенствовалась её конструкция, основные требования к ней остаются прежними. Это безопасность в применении, удобство в эксплуатации и способность длительно держать тепло.


	 При большом желании, не трудно выложить мини печь из кирпича своими руками.


 

Чем выгодны малогабаритные печи на дровах

	 Достоинство небольшой печи в том, что она занимает очень малую площадь при высокой теплоотдаче. Для загородного дома, бани, хозяйственных построек мини печь на дровах и угле подходит идеально. Строительных материалов идёт минимум, но если сверху положить варочную панель, то можно и кушать приготовить, и воду нагреть. Даже в наше время отопительно варочная печь из кирпича остается достаточно популярной. Самое главное — сделать её не составит труда начинающему мастеру.  Имея перед глазами схему порядовки, можно сложить мини печь своими руками буквально за один световой день. Только предварительно нужно подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы.


 


	 По сравнению с «буржуйкой» кирпичная мини печь для дачи на дровах выглядит эстетично. Впоследствии её можно облагородить кафелем, и она будет не только греть, но и украшать загородный дом.


	 Иногда её конструкцию совмещают с камином, и это уже будет мини печь камин. Можно сразу встроить бак для нагрева воды или предусмотреть нишу для сушки овощей и фруктов.


	

		 Вариантов кирпичных печей очень много. Но это более сложные конструкции, а начинать возведение мини печи для дачи своими руками надо с простейшей модели.
	

Необходимые инструменты

	 Инструментов нужно немного, их без труда можно приобрести в любом строительном магазине:


	 Перечень инструментов:

кельма, или как её ещё называют, мастерок;
	
удобный молоток-кирка;
	
строительный уровень;
	
рулетка;
	
отвес. 

 

	 Кроме того, в процессе работы понадобятся:


	 2 ведра (для воды и раствора), строительное сито, корыто, куда просеивать песок.

Строительные материалы для мини печи


	 Предварительно нужно заготовить глину. Для этого её заливают водой и оставляют так примерно на сутки. Можно процесс и ускорить, для этого тщательно вымешивать её каждые пять-семь минут, желательно с помощью дрели-миксера, в течение часа. Процедить через сито. Песок также предварительно нужно просеять.


	 Чтобы сложить отопительную мини печь, которая займёт площадь 0,4 кв. метра, понадобится:

20 литров раствора;
	
60 штук печного красного кирпича;
	
38-40 штук шамотного кирпича;
	
дверка топки;
	
дверка поддувальная;
	
колосниковая решётка;
	
варочная панель;
	
задвижка дымохода.

 

	 Дверки, решётка и варочная панель должны быть чугунными. 


	 Если обходиться без шамотного кирпича, тогда это будет модель мини печки на дровах, а не на угле. Красный кирпич даже самого высокого качества от высоких температур, которые создаёт угольное топливо, со временем разрушится. В целом, чтобы сделать мини русскую печь своими руками, необходимо просто придерживаться рекомендаций.

Местоположение и подготовка основания


	 Лучшее местоположение для такой печи, если помещение дачи состоит из одной комнаты — в центре. В других случаях надо ориентироваться на простенки или места пересечения межкомнатных перегородок. Обязательно нужно учесть правила противопожарной безопасности.


 


	

		 Фундамент для конструкции такого размера не нужен. Однако в основание необходимо положить толстую прочную доску, закреплённую лагами, сверху — противопожарную прослойку. Это может быть обычный асбестоцементный лист.
	


	 Затем устраивают гидроизоляционный слой из полиэтилена и рубероида размером примерно 80 на 55 см.  Насыпают тонкий слой песка.

Порядок кладки печи из кирпича своими руками

	 Следующий этап — сооружение самой печки:

В первом ряду раствор не применяется. 12 штук строго горизонтально выкладывают на песок. На глиняно-песчаный раствор ставят поддувало. Дверцу оборачивают асбокартоном, обматывают шнуром. Крепление производят  проволокой.
	
Затем делают кладку второго ряда.
	
В третьем ряду, выложенном из огнеупорного кирпича, строго над поддувалом, ставят решётку колосника.
	
Кирпичи в четвёртом ряду идут на ребро.
	
В дымоходе предусматривают подставку для перегородки. Заднюю стену выкладывают без применения раствора. Эти кирпичи затем надо будет убирать. Затем ставят топочную дверку, обернув её асбестовым шнуром. Для крепления временно используют пару кирпичей. Закрепляют проволокой.
	
Пятый ряд выкладывают плашмя, подобно четвёртому.
	
Кирпичи шестого ряда идут на ребро. 
	
Кирпичи в седьмом ряду снова кладут плашмя. Для междурядной связки начинать надо с кирпича, отколотого величиной в три четверти. Поставив ребром два кирпича, начинают сооружать заднюю стену.
	
Восьмой ряд закроет дверку топки. Чтобы направить огонь к центру варочной панели, кирпич ставят под углом. Герметичность обеспечивается при помощи намоченного асбестового шнура.
	
Девятый ряд также кладут с использованием асбестового шнура. Особенность этого ряда в том, что его немного смещают назад, чтобы дверка осталась открытой.

 

	 Начало дымоотвода формируется в десятом ряду. Здесь будет место для крепления железной трубы. В одиннадцатом ряду устанавливают задвижку дымохода. На этом этапе пригодится пошаговая инструкция — как сложить печку своими руками, которая поможет не запутаться в деталях.

Заключительные мероприятия

	 Еще три ряда кирпичной кладки выполняют для соединения с трубой. Вынув «вышибные» кирпичи, каналы печи сразу очищают от строительного мусора.  Периметр конструкции аккуратно закрывают плинтусом.


	 Побелку или облицовку печи делают после пробного розжига.


	 Только после того, как побеленная или облицованная кафелем мини-печь полностью высохнет, её можно эксплуатировать. Чтобы мини печка для дачи радовала долго, спешить с её растопкой не стоит. Пусть она постоит неделю-две с открытыми дверцами.


	 Не рекомендуется сразу использовать уголь, надо дать печи время на первоначальный прогрев с помощью щепок.



	
		

			 
		
	

 
		

	
Мини-печь из кирпича для дачи своими руками
    
Дача или небольшой загородный коттедж вполне могут отапливаться мини-печкой. Конструкции мини-печей имеют сходство с металлическими буржуйками — по скорости нагрева и компактности, но имеют значительно более высокий КПД.  Конструкций и технологий возведения кирпичных мини-печек придумано много. Одна из самых простых схем мини-печки и будет рассмотрена.
Последовательность устройства маленькой кирпичной печи
Для мини-печки можно не подводить специальный фундамент. Деревянные полы, при условии, что доска имеет толщину от 50 мм, вполне могут служить основанием для печки.
После выбора места для мини-печки, в углу здания, в простенке или в нише, выполняют гидроизоляцию под основание печи. Для этого применимы любые рулонные гидроизоляционные материалы в два слоя и обмазочная изоляция — битумные и битумно-полимерные мастики.
На слой гидроизоляции насыпают крупный сухой песок толщиной 10 мм и выравнивают под горизонт. В первом ряду основания печки будет 12 кирпичей, уложенных насухо, без раствора. Выверка горизонтальности выполняется с помощью строительного уровня
На стартовый ряд кирпичей наносят слой глиняного раствора, затем устанавливают поддувальную дверцу, обматывая ее шнуром из асбеста.  Крепеж в кладку выполняют проволокой.
Второй ряд и все последующие кладут на глиняном растворе. Под колосниковую решетку укладывают ряд не красным керамическим кирпичом, а шамотным, чтобы обеспечить футеровку мини-топки
В четвертном ряду кирпичи кладут на ребро. Начиная от уровня начала дымоходного канала в задней стенке печи несколько кирпичей делают «вышибными» — укладывают их без раствора, для последующих чисток дымохода от сажи. Возможно установить вместо вышибных кирпичей еще одну дверцу, но теплопотери от металлической дверцы будут больше, чем от нескольких кирпичей без раствора. Кладку задней стенки с вышибными кирпичами делают с небольшим смещением наружу. Под внутреннюю перегородку дымоходного канала укладывают подкладки из асбокартона или шамота
Топочную дверцу перед установкой обматывают асбестовым шнуром и выполняют крепеж на проволоке. открывание дверцы должно иметь направление вверх. Фиксируют дверцу в кирпичной кладке проволочными анкерами
В пятом ряду кирпичи укладывают плашмя, в шестом — ребром, в седьмом плашмя, перевязка должна выполняться, и последний кирпич ряда всегда выкладывают, соблюдая перевязку с первым.  Но кладку задней стенки рассматриваемой мини-печки делают только кирпичом на ребро.
В восьмом ряду укладывается кирпич, закрывающий дверцу топки. В этом участке, над топкой, требуется кирпич со скошенной гранью, поскольку пламя должно быть направлено к варочной чугунной плите печки, к центру конфорки
Устанавливать варочную плиту из чугуна на глиняный раствор и непосредственно на кирпич недопустимо, из-за значительной разницы линейного теплового расширения чугуна и керамики. Нагрев до высоких температур даст в зоне контакта деформации с последующим образованием трещин и разрушением. Периметр мини-печки под плиты должен иметь прокладку из асбестового шнура, а плиту монтируют на шнур
После укладки девятого ряда в десятом формируется дымоходный канал. Малогабаритная печь может иметь различную конструкцию дымохода — прямой, прямоточный или противоточный, колпаковый, горизонтальный или вертикальный, а также комбинированный. При укладке кирпича задней стенки со смещением наружу, как в рассматриваемом примере, нужна будет труба дымохода, имеющая заднее расширение
Одиннадцатый ряд — участок, где выполняется стык: соединяется кирпичный и металлический участки дымохода.  В уровне стыка монтируют вьюшку-задвижку с предварительной обмоткой из асбестового шнура и последующей глиняной заделкой
Завершающий этап — первая прочистка дымохода. Вынимают вышибные кирпичи и удаляют строительный мусор из дымохода, затем устанавливают кирпичи на прежнее место
Для завершения работ необходима отделка:
Песчаная подсыпка под стартовым рядом кирпича не должна высыпаться, для этого шов между полом и кирпичами заделывают глиняным раствором и закрывают плинтусом, для укрепления шва и придания сооружению общей эстетики
Отделка самая простая и экономичная — побелка печки известью за два раза. Особо тщательно нужно пройти участок стыка между варочной плитой и нижним кирпичным рядом. С металла печной фурнитуры и плиты известку смыть очень трудно, поэтому разумным будет прикрыть их полиэтиленом или другим материалом от брызг и потеков побелки
В схемах-порядовках маленьких печей технических сложностей немного, и точно выполняя порядок печи кирпичом указанного формата, реально получить печной агрегат, который будет корректно работать, иметь экономичный расход топлива и не дымить в помещение.  Еще несколько нюансов, обычных для выполнения кладки кирпичных печей любой конструкции:
Просушка печки до разгонной топки должна быть полной — глиняный раствор должен полностью высохнуть. В этом случае при обжиге он станет «каменным». Непросохший глиняный раствор, отдавая воду слишком быстро при нагреве, пойдет трещинами.
Разгонную топку производят на быстро сгорающем топливе — щепках, бумаге. Топочный отдел следует прогревать постепенно, с начальной небольшой температурой. Кирпич и раствор в швах должны прогреться медленно, с полным высыханием, это адаптирует материалы и всю конструкцию для последующих экстремальных эксплуатационных режимов — длительного контакта с открытым пламенем и термоударам. Если сразу протопить построенную печку углем или большими поленьями, то можно получить растрескивание растворной смеси в швах, не обязательно заметных визуально. Но топочные газы и воздух притока изменят движение в токе и дымоходном канале, а это прямое снижение эффективности, некорректная работа агрегата и дым в помещении. 
Первые стартовые ряды печки выкладывают на цементно-песчаных растворах на портландцементе ПЦ400 или быстротвердеющем ПЦ500, при условии навыка быстрой кладки. Классические пропорции Ц:П = 1:4 и 1:5.
Глиняные растворы для печей готовят опытным путем, подбирая количество песка в зависимости от жирности применяемой глины. Обычная пропорция ½  — 1/3. Для маленькой печи не требуется большого количества глины, поэтому проще купить готовую сухую глину с указанной на упаковке жирностью. Иногда в глиняный раствор делают добавки шамотного порошка и соли (для предотвращения быстрого обезвоживания раствора в швах — стакан поваренной соли на ведро воды для раствора).
Самым сложным в конструкции маленькой печки является дымоходная труба и переходный участок к дымоходу. Дымоходы выкладываются кирпичами на ребро. Уменьшение толщины кладки возможно, поскольку в дымоходе температуры несравнимы с нагревом топочной камеры. Кроме того, уменьшаются общие габариты печки.
Мини-печки применяют в гаражах, для обогрева небольших служебных построек, а также дачных домов.  Несмотря на малый габарит и простоту, мини-печь выполняет все функции отопительного агрегата — обогревает помещение, можно готовить пищу и сушить вещи. Для установки варочной плиты с двумя конфорками потребуется конструкция большей ширины и с внутренним разделением над единой топкой — для дымоходной трубы и варочной плиты. Но изменения в конструкциях непринципиальны, для устройства печи с другим размещением варочной плиты так же следует иметь хорошую схему-порядовку и досконально точно выполнять этапы кладки.
    
выбор места, возведение фундамента, технология кладки, установка плиты, дымохода, облицовка, советы
С давнего времени искусство печников серьезно ценилось. Дорого обходится оно нам и сейчас, ведь сегодня мастера своего дела производят кладку не просто печей для отопления, но и декоративных, для приготовления еды, универсальных. Данное дело достаточно сложное и имеет множество специальных требований, которые регулируют соответствие материалов, типоразмеров, формат системы дымоотведения и прочие факторы в строительстве печи.  Но это никак не значит, что простейшую конструкцию нельзя построить своими руками. DachaDecor.ru уже сейчас расскажет вам, как сэкономить на услугах печника и буквально в следующем сезоне получать насыщенное тепло от новой кирпичной печки.
Выбираем место под строительство
Мы решили вести речь о печи, которая будет располагаться внутри здания. То есть, это не стандартная барбекю в саду или под навесом, а полноценная печка с режимом обогрева и готовки пищи.
В первую очередь, нам необходимо выбрать для нее удобное место. Не важно, в доме будет конструкция или во времянке, она должна устанавливаться по всем требованиям пожаробезопасности, но также обязательно и с учетом наиболее эффективного обогрева помещения.
Если комната небольшая, то можно установить печь даже в углу, как часто и бывает, но стоит помнить, что при большой площади зона напротив будет прогреваться плохо. Тем более, в том случае, если в данном месте находятся входные двери.
Печку лучше устанавливать на кухне, которая будет за счет ее работы обогреваться.  
Стоит помнить, что около печи должна быть стена, через которую мы выведем дымоход на улицу. Ну, или следует правильно рассчитать вывод дыма вертикально вверх, если ориентир идет на кирпичный дымоход.
Не менее важно и то, что объемная кирпичная печка имеет достаточно большой вес. Часто на это не обращают внимания, и производят кладку даже на толстый деревянный пол. Но это хорошо только в случае новых пиломатериалов и качественной отделки основания.
В других же случаях намного правильнее создавать под конструкцию простой фундамент.
Устройство фундамента 
Кирпичная печь в дачном доме или в любом другом внутреннем помещении устанавливается на фундамент.
Если в месте монтажа на этапе строительства есть деревянный пол, его необходимо будет убрать.
Фундамент может быть каменным или бетонным Часто заливается бетонная площадка, для чего используется опалубка, и так намного проще, ведь можно полностью выложить полноценное основание из кирпича.  Если вы решите делать ленточный фундамент, например, ради экономии средств, сократить расходы не выйдет, ведь тогда под печь нужно будет выгонять основание с помощью металлоконструкции, что также потянет деньги.
Итак, наиболее правильно будет залить площадку из качественного бетона. Вполне достаточно бетона М 250, так как фундамент внутри помещения и будет нести на себе не столь большую нагрузку. После высыхания заливки с армированием, можно переходить к строительству печи.
Начинаем кладку
Первый ряд кирпича укладывается на слой гидроизоляции, который необходимо застелить между печью и фундаментом. Для этого используют рубероид, что менее качественно, или же специальные современные материалы.
В кладке очень важно соблюдать технологию. Раньше все держалось на глине и простейших растворах, обмазках и песке, но сейчас рекомендуется применять температуростойкие и более прочные материалы, которые продлят сроки эксплуатации и сделают сам процесс строительства более удобным. 
После укладки гидроизоляции – первый слой кирпича. Желательно сразу укладывать шамотный кирпич, так как он практически не реагирует на температуру в данной части. Внизу у нас будет зольный отсек, где не будет горения и высоких температур.
После первого ряда устанавливается дверка поддувайла, которая крепится на стальную проволоку путем обычного натяжения за дальние части печки. Также можно начать использовать шпильки или сварные металлоконструкции.
Второй ряд кирпича укладывается с учетом площади камеры для золы, на дно которой лучше бы уложить лист качественной стали толщиной в 2-3 мм. Так будет намного проще выгребать отходы из зольника в будущем.
После третьего ряда кирпича переходим к установке внутреннего металлокаркаса. Часто высота зольной камеры регулируется самостоятельно, в зависимости от первоначального плана печи и собственных требований, но часто ее измеряют просто высотой дверки данного отсека, плюсуя по верху 1-2 ряда кирпичей.
Строительство средней части конструкции
Средняя часть печи считается самой сложной, но если вы умеете хорошо работать с размерами и электроинструментом, то все гораздо проще, чем кажется. 
Именно здесь формируется топочная, так называемая камера сгорания, где дрова и уголь путем горения выделяют тепло на отопление дома. Поэтому на данном этапе стоит быть наиболее внимательными.
В средней части печки, где зольная камера через колосники соприкасается с топочной, устанавливается металлокаркас. Но он не является обязательной частью, если вы можете сделать пазы в кладке.
Установите разметку по ряду кладки в тех местах, где будут устанавливаться колосники, и просто вырежьте пазы болгаркой. Это очень просто, нужно только сделать угол на кирпичах обратным, чтобы образовалась впадина, в точности повторяющая размер аксессуара.
После установки колосников прокладываем еще два ряда кирпича до того момента, как начать формирование заднего отсека под дымоотвод.
Тут нужно точно просчитать абсолютно все, ведь от последующей кладки зависит камера для сжигания топлива в дачной печи, а она может быть большой или малой.
Чаще всего топочная камера высотой всего в 3-4 кирпича, этого вполне достаточно для средней закладки дров, а по сгоранию и угля. 
Установка чугунной плиты
Каждый читатель сайта DachaDecor.ru прекрасно понимает, что такое план работ, схема и проект. Поэтому никто не удивится тому, что печь строят не просто за счет кладки цельного кирпича, формируя тем самым размер всей конструкции и отдельные ее камеры. Первоначально задаются размеры, и только потом начинается кладка. Но здесь имеется еще один секрет, ведь варочная поверхность, то есть чугунная плита для кирпичной печи, выбирается еще до начала строительства, и уже под нее устанавливаются размеры. Их параметры очень разнообразны, а потому особенно подстраиваться не придется.
Когда работа практически закончена, в верхнем ряду кирпича делается паз, прорезается он болгаркой, как и на этапе установки колосников. В этот паз устанавливается металлический уголок, который сварен по форме прямоугольника, точно повторяющего размеры чугунной плиты. Форма устанавливается на тот же температуростойкий раствор, с помощью которого производилась вся кладка. 
Когда раствор высохнет, можно установить сверху чугунную плиту с кружками, на поверхности которой в будущем можно будет приготовить очень много вкусных блюд.
Декор кирпичной печи
Стройка из шамотного кирпича не самая симпатичная, а потому рекомендуем провести внешнюю отделку, которая поможет вписать печь в дизайн, сделав ее полноценной частью интерьера.
Для этого нужно будет использовать облицовочный кирпич. Строить из него нельзя, так как он выдерживает температуру всего до 650°С, тогда как шамотный кирпич для печи – все 1200°С, не получая при этом повреждений. Стоит также помнить, что температура внутри топки может быть самой разнообразной, от 700-900°С, когда горит дерево, и до 1100-1200°С при горении угля.
Чтобы огнеупорный кирпич не передавал максимальные температуры на наружный декоративный клинкер и тот не разрушался под подобным воздействием, необходимо установить прослойку теплоизоляционного материала. Тут не подойдет простая пленка, которая применяется для утепления домов или других сооружений, а сгодится именно базальт картон, толщина которого должна составлять не менее 5 мм. 
После можно переходить к кладке облицовочного кирпича. Тут уж постарайтесь, чтобы печка была действительно красивой.
Откроем небольшой секрет! Работа с клинкером часто сильно затягивается, так как мастера боятся испачкать лицевую часть материала раствором. Но есть прекрасная идея – можно просто заклеить лицевую часть малярным скотчем и строить безо всяких проблем. После кладки последнего кирпича просто снимите малярный скотч, и вы получите чистую и быстро построенную печь.
Кирпичная печь своими руками (видео)
Печной дымоход
На нашем сайте есть интересный и достаточно подробный материал, рассказывающий о самых разных дымоходах, их предназначении, качествах, характеристиках и преимуществах. Поэтому рекомендуем статью к прочтению. Но пока вы читаете данный раздел текущей статьи, привлекаем ваше внимание к следующему…
Дымоход для дровяной печи (которая иногда может топиться и каменным углем), предлагается нескольких типов.  Керамический, по типу Шидель, мы предлагаем сразу отбросить, так как это очень дорогой вариант. Тогда у нас останется два самых подходящих дымоотвода – стальной сэндвич и стандартный кирпичный. Именно о них и стоит прочесть в рекомендованной ранее статье.
Пока же укажем на то, что стальной дымоход обойдется гораздо дешевле, и установка его займет довольно мало времени. На кирпичный вы потратите силы, время и немалые деньги, но и качество получите куда серьезнее. Тем более, с ним печь будет работать на отопление куда эффективнее.
Установка дымохода кирпичной печки
Проект печи предусматривает установку дымохода, без него работа просто невозможна. Дымоход может быть установлен сзади конструкции или на дальней ее части сверху. В принципе, сам вывод монтируется очень просто, но на этапе кладки.
В печь может быть установлен стальной дымоход, который послужит достаточно на свою стоимость. Он может быть одностенный или двустенный с теплоизолятором, то есть сэндвич-дымоход.  Зачастую, он выводится сразу на улицу и уже там направляется вертикально вверх на хомутах, установленных на стене.
Кирпичный дымоход намного сложнее, так как внутри помещения он является и отопительной частью.
Горячий дым, проходя через кирпичный дымоход, нагревает его, за счет чего вся система отдает больше тепла, и даже по окончанию закладки топлива она еще долго не остывает.
Дымоход из кирпича может быть простым, с несколькими ходами теплового потока, для подключения сразу двух печей, или дымоход груба, который обеспечивает теплом сразу весь дом. Если вы решитесь на строительство простого вертикального кирпичного дымоотвода, его можно провести через перекрытие и кровлю, что довольно просто. Но если вы выберите сложную систему, рекомендуем обратиться за помощью специалистов.
Строительство печи и дымохода – тема интересная, но требующая точных расчетов. Поэтому у вас всегда под рукой точный проект, рулетка, карандаш, лист бумаги для записей и пометок, руководство по сборке конструкции, а также отвес и уровень!
Чистка и профилактика
Каждая печь, которая топится дровами, углем или другим твердым топливом, осаждает на стенках дымохода множество продуктов горения.  Это сажа, которая накапливается очень долго, а также масла, не дающие саже опадать вниз. Поэтому чистка дымохода и печки обязательна, но об этом мы уже говорили в специальной статье, посвященной данной теме. Не забывайте о профилактике, и система будет работать качественно за счет чистого дымохода и отличной тяги!
Очень важно чистить также отдельные части системы дымоотведения, если дымоход сложной конструкции. Вам нужно обязательно открывать вьюшки, за которыми также собирается сажа.
Советы профессиональных печников
Решив построить кирпичную печь на даче своими руками, вам необходимо придерживаться не только строгой технологии в кладке и устройстве системы дымоотведения, но также и мнений профессиональных печников, которые с удовольствием делятся своими рекомендациями.
Мы собрали несколько самых важных советов по строительству и декору, которые обязательно вам пригодятся:
Не стоит покупать дорогие отделочные материалы, ведь, уделив немного времени и внимания деталям, их всегда можно самостоятельно сделать с помощью угловой шлифовальной машины;
Обязательно выбирайте качественный материал для кладки, избегая экономии на кирпиче б/у;
Для установки перевалов и перемычек часто используется металлокаркас, который в печах бывает неуместным по разным причинам.  Тогда можно найти другое решение – применить сквозные шпильки через нужное количество блоков, между которыми обязательно должен быть кладочный раствор;
Чем тоньше шов в кладке, тем меньше шанс растрескивания при температурном воздействии. Поэтому важно соблюдать шов всего в 5-6 мм;
Обязательно используйте огнеупорные и жаростойкие материалы, что повысит срок эксплуатации печи;
Обратите внимание на безопасность! Место кладки обязательно подлежит отделке негорючими материалами – камень, металл, керамическая плитка;
Для установки строго вертикального дымохода не всегда используется уровень по вертикали. Проще работать с корректно натянутой нитью, которая изначально следует по пути отвеса или лазерного нивелира;
Соблюдайте все требования плана работ и чертежа – размеры, углы, уровни, количество кирпича, толщину стенок, прочее;
Избегайте щелей в швах. Это просто достигается давлением на кирпич в кладке, когда раствор выходит из шва. Его можно легко убрать кельмой;
Не зауживайте дымоход, не устанавливайте лишний декор, не предпринимайте никаких действий, негативно влияющих на тягу дымохода;
Не стоит вносить в конструкцию собственные идеи.  Заново выдумывать велосипед тут просто нельзя, ведь есть определенные правила и технологии;
Если вы реставрируете печку, не ломайте ее сразу. Порой качественный ремонт намного проще и лучше возведения с нуля;
Никогда не беритесь за кладку, если не уверены, что сможете выполнить ее качественно и безопасно.
Кладка кирпичной печи на даче своими руками – вполне реальный процесс, но только если вы понимаете технологию и следуете правилам. Внимательно изучите каждый пункт проекта и только потом принимайтесь за работу!
 
Печка для дачи
 
Дачники и владельцы загородных домов не понаслышке знают, насколько важна для постройки дома и дачи стационарная печь, с помощью которой можно регулярно протапливать помещение и избавлять от земельной сырости и конденсата. Удачная конструкция печки для дачи позволяет не только расширить загородный сезон от марта до конца ноября, но даже переделать помещение летнего загородного дома в зимний вариант.
Походящий вариант печки для потребностей помещения дачи
При желании можно найти всевозможные схемы и проекты печки для дачи, рассчитанные на различные размеры дачных построек и энергоносители.  Отопление помещения дачи с помощью электроэнергии и природного газа становится дорогим удовольствием, поэтому дачники средней руки благоразумно выбирают чугунные или кирпичные печки для дачи, работающие на твердом топливе.
Как бы скептически не относились владельцы новомодных электрокаминов и газомазутных котлов к твердотопливным вариантам, на самом деле печка для дачи из кирпича, построенная по всем правилам печной науки, имеет целый ряд скрытых преимуществ и достоинств, на которые вначале не обращают внимание:
Применение твердого топлива, как минимум, обойдется вдвое дешевле газа и электроэнергии. При этом хозяин дачи не зависит от прихотей энергосетевых и газовых компаний;
Твердое топливо можно хранить на даче годами, не переживая за его качество или самовозгорание. В то же время хранение даже небольшого количества мазута или соляра на дачном участке может стать серьезной проблемой;
Кирпичная печка для дачи своими руками строится достаточно просто. При этом постройка и установка печки из кирпича и глины обойдется значительно дешевле покупной чугунной или стальной конструкции. 
Новомодные чугунные и стальные печки имеют прекрасный внешний вид и отличную теплоотдачу, но при этом обладают врожденным дефектом «съедать» кислород в помещении дачи и имеют склонность к деформации корпусных деталей, после 40-50 хороших прогревов.
Установка в помещении дачи качественной печки из специальных жаростойких сплавов обойдется в несколько раз дороже, чем постройка из качественного кирпича.
Важно! Средний срок службы дровяных печей в помещении дачи может достигать 40-50лет, и в большей мере зависит от качества кладки и используемых материалов.
Шведки-голландки, какую печку выбрать для дачи
Для разных по конструкции и площади помещений дачи необходимо подбирать свой вариант печи. Среди множества пожеланий, высказываемых владельцами дач к устройству печки, можно выделить несколько основных:
Небольшие габариты постройки. Печка в помещении дачи не должна занимать львиную долю полезного пространства комнат;
Универсальность конструкции, кроме непосредственного отопления и нагрева, устройство печки для помещения дачи должно иметь варочную поверхность;
Устройство каналов и топки должно быть достаточно простым, чтобы обеспечить постройку печки для дачи из кирпича своими руками даже при небольшом опыте печных работ. 
Важно! Схема печки для дачи должна рассчитываться как минимум на два режимами работы – летний, при котором греется варочная поверхность, а печка остается холодной, и зимний – полноценный прогрев всей кирпичной кладки и отопление помещения.
Сразу стоит оговориться, что традиционные русские печи мало подходят для дачных участков, прежде всего из-за габаритов и огромной массы.
Неплохим вариантом печки для обогрева помещения дачи может быть конструкция, приведенная на видео:
Каминные схемы позволяют быстро прогревать комнаты и долго сохранять тепло, у них, как правило, отсутствуют варочные поверхности.
Лучшим выбором для средних по площади в 30-40 м2 помещений дачи и загородных домов будет шведский вариант печи, изображенный на фото и схеме. 
Благодаря развитой поверхности кирпичных стен печка позволяет не только прогревать внутренние помещения дачи, но и эффективно сушить одежду, вещи и обувь. Отличная продуманная конструкция, очень экономичная и надежная, обладает двумя недостатками. Первый – увеличенные размеры конструкции, «шведка» занимает в жилом помещении дачи не менее 2-3 м3 полезного объема. Второй — сложная система обустройства газоводных каналов потребует высокой культуры кладки и точного соблюдения схемы порядовки, поэтому приходится поломать голову, чтобы понять, как построить печку точно по схеме.
Для небольших помещений дачи идеальным вариантом будет переработанная энтузиастами под отечественные условия схема «голландки» — узкой и высокой, как свечка, печи. Порядовка и схема стандартной голландки для помещения дачи приводится на фото.
Строим кирпичную микропечку для дачи
Приведенную на фото печку можно использовать для обогрева жилого помещения дачи площадью до 20 м2.  В отличие от большинства голландок, модифицированный вариант имеет два режима работы и варочную плоскость из чугуна на одну конфорку. К преимуществам такой печки для дачи можно отнести:
Сверхкомпактные размеры, сравнимые с габаритами чугунного водогрейного котла. Ширина корпуса в нижней части составляет 770 мм, высота 2030 мм и глубина – всего 640 мм;
В облегченном варианте разработчики допускают постройку относительно легкой конструкции печи без обустройства специального бетонного фундамента внутри помещения дачи;
Камера сгорания, сечением 200х250 мм и глубиной в 43 0мм, футерованная полноценным ША-8, поэтому топка печи рассчитана на относительно длительный срок эксплуатации.
Для того чтобы сделать корпус, потребуется 228 штук красного кирпича, 125 фигурного и 22 штуки марки ША-8. Кроме того, для формирования свода над варочной камерой печки используется стальной уголок 40х40 мм, общей длиной 2100 мм.
Чтобы правильно оценить возможности печки, следует знать, что, по заявлению разработчика, средняя тепловая мощность составляет 1,7-2,0 кВт/ч.  Это мощность бытового электрического нагревателя. Изначально печка планировалась для работы на торфе и брикете, но практика показала, что запаса прочности шамотной камеры сгорания достаточно для топки антрацитом.
Мощности топочного устройства хватает для обеспечения на варочной плоскости не менее 1,5 кВт/ч, эта величина примерно сопоставима с мощностью газовой конфорки. Для обогрева помещения дачи вполне достаточно.
Обустройство пода и камеры сгорания печки
Устройство печки приведено на схеме.
Конструктивно печка состоит из двух раздельных контуров. При закрытии нижней топочной задвижки раскаленные газы обтекают варочную плоскость и выбрасываются по кратчайшему пути в дымоход. При открытой задвижке горячий воздух предварительно попадает в верхнюю часть печки, называемую колпаком, и только после этого выбрасывается в дымоход. Кладку выполняют на готовой смеси для постройки печек и каминов.
Корпус печки для дачи выкладывается из 30 рядов. Последний, 30-й является первым рядом основания дымохода и используется для обустройства ниши под общую дымоходную задвижку. 
Первые два ряда выкладывают сплошным слоем на поверхность с предварительно уложенной гидроизоляцией. На третьем и четвертом рядах из резанного вдоль красного кирпича выкладывается основание зольника и горизонтального перехода в вертикальный канал.
Далее, при укладке пятого и шестого рядов выкладываются боковые стенки основания камеры сгорания печки. Шамотный кирпич устанавливается на ребро с зазором в 5 мм от кладки из облицовочного материала. Для укладки чугунной колосниковой решетки в шамоте вырезается паз, на 10 мм более габаритов колосников.
Кроме стенок камеры сгорания, на задней плоскости печки формируются два канала, один – для основного удаления газов, обеспечивающий работу в режиме варочной поверхности, второй — для отвода газов под колпак и отопления помещения дачи.
По мере формирования стен печки и топливного отделения устанавливаются стеклянные двери. С седьмого по девятый ряды выгоняются стенки камеры и корпуса, над дверкой формируется свод замкового типа в виде срезанного клином кирпича. 
На десятом ряду оформляется переход от камеры сгорания в полость основного дымохода. Для этого внутренний ряд выкладывается из половинок шамота, а один шамотный блок вырезается углом и замыкает простенок между основным каналом и топкой. Одиннадцатый ряд добавляет высоту соединительной полости. На двенадцатом ряду вырезается ниша под чугунную плиту.
Выведение колпака и основания дымохода печки
После укладки варочной основы с помощью тринадцатого и четырнадцатого рядов оформляют боковые стенки печки и поднимают два газоводных канала – основной и обратный.
На шестнадцатом ряду укладываются стальные уголки для формирования свода варочной камеры и колпака. На семнадцатом ряду основание колпака закрывается кирпичной кладкой, на основной канал дымохода устанавливается управляющая заслонка, с помощью которой печку на даче можно переводить из летнего в обычный режим обогрева помещения.
С восемнадцатого по двадцать второй ряд выкладывается смычка каналов в колпаке печки.  Для чистки канала устанавливаются две торцевые дверцы.
С двадцать третьего по двадцать седьмой ряд укладывают тело колпака. Далее выполняется перекрыш верха печки. Верхняя плоскость выкладывается, минимум, из двух рядов сплошной кладки с перевязкой горизонтальных и вертикальных швов. На последнем ряду формируется основание под дымоход и установку основной задвижки.
Более подробно схема сборки «голландки» для помещения дачи приведена на видео:
Особенности постройки и пользования минипечкой для дачи
Вес печки для дачи, по самым приблизительным оценкам, составит не менее 800 кг, а с учетом веса дымохода масса легко перевалит за тонну. По заявлениям разработчика, высота печки может быть повышена на 20-30 см за счет увеличения объема колпакового отделения, но при условии, что между перекрышем и потолочным перекрытием дачи останется зазор в 360-370 мм.  В теории это должно увеличить теплоотдачу газов.
На самом деле высокая и узкая конструкция печки с увеличением высоты становится чувствительной к неточностям и погрешностям кладки. Поэтому на срединной части, в районе обустройства свода варочной камеры, на задней стенке печки необходимо сделать перевязку отожжённой проволокой-катанкой с элементами стены. Специалисты рекомендуют такого рода конструкции для помещений дачи обязательно устанавливать на фундаментное основание. Лучше всего отлить бетонную плиту на щебеночном подслое.
Для чугунной конфорки потребуется изготовить и установить заглушку в виде набора чугунных колец или съемного экрана из нержавеющей стали. Первую топку необходимо выполнять бумагой и щепой только на 5-й день после завершения кладки. Через сутки можно выполнить пробную топку в течение 1-2 часов. Через пару недель эксплуатации дачу можно протопить брикетом или углем.
На передней стенке печки установлена прозрачная стеклянная дверца, которая придает конструкции вид небольшого камина.  Но до окончательного прогрева дымохода открывать стекло не рекомендуется, из-за обратной тяги и отсутствия каминного зуба часть газов обратным давлением может вытолкнуть внутрь помещения дачи.
Заключение
Эффективность работы во многом зависит от правильного обустройства дымохода. Высота среза дымовой трубы должна быть поднята не менее чем на 3,5-4 м над задвижкой. Небольшая масса кирпичных стен позволяет относительно быстро прогреваться внутренней поверхности дымохода и обеспечивать нормальную тягу. Запуск печи выполняют на летнем режиме, и только после разогрева основного канала задвижки переключают на обогрев помещения дачи.
Как сделать уличную печь для дачи своими руками
    
					       
					
Данные печи сейчас переживают пик популярности. Для многих они являются не только средством для приготовления пищи, но и прекрасным элементом ландшафтного дизайна, подчёркивающим статус хозяина. Положительным моментом является то, что садовую печь можно построить самостоятельно, сэкономив при этом внушительную сумму. 
Преимущества дачной печи
Даже самая простая уличная печь для дачи является многофункциональной. Помимо готовки, она будет полезна в сезон заготовок. В ней можно сушить и вялить овощи, фрукты, травы и грибы. В любое время года вы можете закоптить кусок мяса, сала или рыбы, получив при этом максимально натуральный продукт. Вкус домашних копчёностей не сравнится с магазинными, хотя бы потому, что технология их производства порождает много вопросов. Домашние же заготовки не только вкусны, но и полезны. Любое блюдо, приготовленное на открытом огне, можно без опаски давать даже маленьким детям.

Ещё одним положительным аспектом приготовления пищи в уличной печи является её полезность. При использовании вертела, решётки или шампуров, нет необходимости добавлять растительное масло и прочий жир. Зачастую любое блюдо готовится в собственном соку, сохраняя практически все полезные элементы. Нельзя оставить без внимания и экономию ресурсов. Для растопки печи понадобится охапка хвороста, а на приготовление блюда уйдёт небольшая вязка дров. 

		

				
			
				

				схема уличной печи для дачи
				

				
			
				

				чертеж строительства уличной печи для дачи
				



 
ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Как построить кирпичный мангал своими руками без специальных навыков в подобной работе.
Строительство уличной печи для дачи
Выбор места
Решив построить садовую печь, первым делом необходимо определиться с её местоположением. Лучшим вариантом станет открытый участок вблизи зоны отдыха. Вблизи не должно быть деревьев, иначе жар от печи и горячий дым с трубы могут им навредить. Хорошо, если очаг будет находится под навесом. Это позволит комфортно готовить при любых погодных условиях.
Материал
При выборе материала из которого будет построена уличная печь для дачи важно учитывать несколько факторов: практичность, внешний вид и стоимость. Большой популярностью сейчас пользуется газобетон, но несмотря на все его преимущества, использовать его в данном случае не рекомендуется.  Оптимальный и проверенный годами вариант — кирпич. Он идеально подходит для кладки, хорошо подгоняется и обладает огнеупорными свойствами. Для кладки лучше взять специальную смесь на основе глины. В работе она практически не отличается от цементного раствора, но в сравнении с ним лучше противостоит жару.

		

				
			
				

				печь уличная для дачи
				

				
			
				

				отделка печи изразцами
				



 
Начинаем кладку
Ключевым моментом строительства является качество используемых материалов. Например, качественный кирпич позволит не только быстро справится с поставленной задачей, но и снизит расход раствора. Для лучшего заполнения швов раствор должен иметь хорошую пластичность, то есть не быть чрезмерно жидким. В противном случае он будет вытекать, образовывая в кладке пустоты.
Прежде всего вам предстоит сделать фундамент. Он должен быть прочным, способным выдержать вес стоящей на нём печи. Его основание должно вступать за рамки основного объекта на 10-15 см.  Для большей прочности можно использовать армирующую решётку.
После полного высыхания можно приступать к кладке. Первый ряд уличной плиты для дачи должен быть сплошным и делается из целого кирпича. На второй ряд можно использовать половинки, которые обеспечат прочную связку. После этого можно устанавливать дверцу поддувала, обмотав её по контуру асбестовым шнуром. Для обеспечения надёжного крепления в порядовку вкладывается металлическая проволока, к которой впоследствии приварится дверка.
На высоте от 8 до 12 ряда устанавливается плита. Делается это с учётом того, что в условиях интенсивной эксплуатации через 3-5 лет она придёт в негодность, и её нужно будет заменить.
Для небольшой печи идеальным решением будет вариант с модульным дымоходом. Он отличается простотой монтажа и долговечностью. Монтаж дымохода выполняется от печи, при этом, труба вводится внутрь на половину своего диаметра. Стыки труб скрепляются хомутами или жаростойким герметиком.
Построив печь, вам незамедлительно захочется её испытать.  Не стоит торопиться, оставьте её на неделю для полного высыхания, а уже затем можно звать друзей на дегустацию.




				
Как сделать печь на даче
					

У многих людей есть дачные построения, домики загородом, где можно прекрасно отдохнуть от суеты и обыденности. Также на даче принято работать.

Для комфортного проживания необходимо обустроить дом таким образом, чтобы было комфортно там находиться. Для этого устанавливают печь.

Помимо своей функциональности, эта конструкция прибавляет атмосфере романтики, уюта. Причем обеспечить это можно самостоятельно с помощью несложных расчетов. Главное в этом деле точные расчеты и технические особенности.

Разновидность
Перед тем, как приступить к самим работам, стоит определиться с тем, какие виды есть. Выделяют несколько моделей кирпичных, но одно остается общее – их функциональная задача, с которой они отлично справляются. 

Печь, предназначенная для отопления. Ее главная задача – это создание комфортной, оптимальной температуры для организма человека. Монтажные работы не потребуют много усилий, их легко выполнит человек, не имеющий соответственной квалификации.

Печь, которая предназначена не только для отопления, но и для приготовления пищи. Благодаря своей универсальности и многофункциональности такие модели наиболее востребованы.

Таким образом, вы экономите топливо, то есть свои средства. Часто в такие конструкции встраивают духовой шкаф, что еще больше расширяет возможности проявить свой кулинарный талант.

Печь – камин. Это такая модель, что по своим размерам достаточно компактная, но в то же время мощная. Идеально подойдет для обогрева небольшой комнаты, не занимая много пространства. Играет эстетическую роль в оформлении помещения.

 
Такая конструкция без особого труда подчеркнет красоту помещения, ее индивидуальный стиль.  Дизайнеры предлагают огромный выбор форм таких конструкций: прямоугольные, квадратные, круглые модели.

Плюсы и минусы
Специалисты выделяют такие преимущества печи:

пространство быстро нагревается, потребуется не более трех часов. При этом комната будет долго держать тепловой режим, а именно до 20 часов;
отличаются печи своей многофункциональностью, экономят деньги, ведь исполняют сразу две задачи: отопление помещения и плита, духовка.

Также стоит выделить недостатки такого выбора:

ждать, пока нагреется помещение, придется – это два — три часа;
для изготовления потребуются недешевые материалы, поэтому конструкция в целом стоит денег.

Рабочий процесс
Чаще всего на даче применяют кирпичную печь. Ее конструкция в целом несложная. При правильно организованном рабочем процессе возможно добиться высокой эффективности.

Основные составляющие печи:

Конструкция начинается с укладки фундамента.  В чертежах четко указаны перекрытия из бетона, или отдельное основание. Второй вариант предполагает возведение корпуса.

Обратите внимание! Корпус печи не должен быть общим с дымоходом или стеной дома.

Далее идет корпус. Его составляющие – это топка и дымоход. Также, если вы выбрали модель, что многофункциональна, тогда возводится печь для варки и духовой шкаф. При возможности, часто устанавливают дополнительно к этому еще и бак для нагревания воды.

При правильном подходе все это в совокупности обеспечит дополнительный комфорт жителям дома.

Основная часть печи – это топка. Печь без нее просто не может нормально функционировать. Она должна быть такого размера, чтобы суметь поместить в себе большое количество дров. Таким образом, обеспечивается большая производительная ценность печи.

Высота такой топки должна колебаться от 400 до 1000 мм. Монтировочные работы стоит проводить из желтого кирпичного материала, учитывайте толщину стен – в полкирпича. 

Своеобразная сборка сгорания топлива – это зольник. Его располагают внизу колосника, снабжают небольшой дверью. Высота такого сооружения составляет три кирпича в среднем.

Еще одним из ключевых элементов печи – дымоход. На чертежах видно, как этот элемент имеет вид змеевика. Он служит проводником для потолочных газов. Делайте при монтаже малое количество изгибов или поворотов. Ведь такие манипуляции создают дополнительные сопротивления нормальному функционированию печи.

Выводы
Самостоятельный монтаж печи – это нелегко, но возможно. Главное в этом деле – это чертежи и соблюдение технологических норм. Тогда и срок эксплуатации конструкции будет долгим.

Фото печи на даче






































					


 Духовки для пиццы своими руками | Наборы и планы печи для пиццы на дровах 
 
 Forno Bravo — мировой лидер в производстве печей для пиццы своими руками. Мы предлагаем широкий выбор вариантов комплектов для дровяного или газового обогрева — от наших ведущих в отрасли модульных комплектов для печей для пиццы своими руками и настоящих итальянских комплектов для кирпичных печей для пиццы до бесплатных планов печей для пиццы Pompeii DIY. 
 
 
 Преимущества набора для духовки для пиццы своими руками по сравнению с полностью собранным:  
 
 
 
 
 
 
 Устраняет проблемы с доступом:  
 
 Самым большим преимуществом набора для духовки для пиццы, сделанного своими руками, является возможность его расположения. Во многих местах доступ для вилочных погрузчиков или кранов ограничен, что не позволяет установить более крупные заранее смонтированные печи для пиццы в вашем ресторане или дома. Комплекты печей для пиццы своими руками можно легко транспортировать к месту установки по частям и собирать на месте. С самым тяжелым предметом весом не более пары сотен фунтов его может легко поставить на место всего пара человек. 
 
 
 Персонализация:  
 
 Ищете целостный или оригинальный вид? Внешний вид духовки для пиццы, сделанной своими руками, можно полностью адаптировать к вашему местоположению.Для ограждения печи для пиццы можно использовать любой негорючий материал; просто убедитесь, что он защищен от воды. Используйте камень, чтобы соответствовать вашему ландшафту, или лепнину, нарисованную как ваш дом, кирпич, чтобы создать аутентичный вид итальянской пиццерии, или плитку, чтобы создать образец печи для пиццы. Варианты декора вашего фасада печи для пиццы безграничны. 
 
 
 Проверенная производительность по доступной цене  
 
 Еще одна причина, по которой люди выбирают комплект для печи для пиццы своими руками, — соображения стоимости.  Эти комплекты и планы для дровяной печи для пиццы, которые составляют примерно половину стоимости наших полностью собранных печей, позволяют покупателю снизить затраты, если у них или у друга есть строительные навыки, чтобы установить и закрыть печь для пиццы.Forno Bravo предоставляет все основные компоненты, необходимые для сборки печи для пиццы своими руками: купол духовки, пол для приготовления пищи, изоляция, высокотемпературный раствор, дверца, термометр и варианты вентиляции. Любые другие расходные материалы, которые вы будете использовать, можно легко найти в вашем местном хозяйственном магазине или в компании, занимающейся поставками ландшафтной техники, по разумной цене. Если ваш супруг или друг не берет на себя оплату труда, комплекты — это очень доступный способ получить высококлассную печь для пиццы для вашего ресторана или дома. 
 
 
 Что мне строить с нуля или с помощью набора «сделай сам»?  
 
 Многие люди предпочитают использовать набор для печи для пиццы своими руками, потому что им нравится процесс сборки, но им нужна гарантированная производительность печи для пиццы Forno Bravo. Наши простые комплекты для духовки для пиццы своими руками разработаны для устранения распространенных конструктивных ошибок, которые ставят под угрозу долгосрочную долговечность, характеристики при высоких температурах, сохранение тепла и гибкость печи, чтобы выпекать все, что вы хотите. В отличие от кирпичных печей, построенных полностью с нуля домовладельцем или каменщиком из местных материалов, наши наборы для приготовления пиццы своими руками созданы для работы. Их можно легко установить за долю времени, которое потребовалось бы для кирпичной печи ручной сборки. 

 
 Forno Bravo предоставляет множество ресурсов для успешной установки самодельной печи для пиццы — с видео на YouTube, подробными руководствами и крупнейшим в мире форумом, посвященным проектам печей для пиццы.Мы также предоставляем техническую поддержку до и после установки по электронной почте или по телефону в рабочее время. 
 
 Посредством наших проверенных временем планов кирпичных печей в Помпеях и участников форума мы также поощряем наших строителей с нуля, так как мы верим, что каждый дом и ресторан могут извлечь выгоду из наличия печи для пиццы! Тем не менее, мы также осознаем, что строительство с нуля, даже с нашими планами печи для пиццы на дровах, — это труд любви и требует как значительных затрат времени, так и хороших навыков каменщика, а также доступа к обширному набору инструментов для достижения успеха. 
 
 Если печь для пиццы своими руками немного устрашает, мы действительно предлагаем полный спектр предварительно собранных печей для пиццы для ресторанов и дома, многие из которых можно настроить. Кроме того, некоторые из наших дилеров-партнеров предлагают услуги по установке наших комплектов для печей для пиццы своими руками, чтобы воплотить ваши мечты в реальность. 


 
  С нуля  
 
 
 Время = Недели 
 
 Фундамент = 1 день 
 
 Подставка / очаг = 2-3 дня 
 
 Установить пол / купол = 5+ дней 
 
 Изоляция = 1 день 
 
 Внешний фасад = от 1 до 3 дней 
 
 Инструменты = Обширная кладка 
 
 Материалы = Должны быть получены вами 
 

 
  С комплектом для сборки  
 
 
 Время = 
 дней
 
 Фундамент = 1 день 
 
 Подставка / Очаг = от 1 до 3 дней 
 
 Установить пол / купол = 2 часа 
 
 Изоляция = от 2 до 4 часов 
 
 Внешний фасад = от 1 до 3 дней 
 
 Инструменты = Минимальная кладка 
 
 Материалы = Наиболее обеспеченные 
 
 
 Как построить дровяную печь для пиццы на заднем дворе до 100 долларов 
 Из наших регулярных публикаций у нас есть кое-что необычное: вы собираетесь изучить процесс из семи шагов по созданию собственной дровяной печи для пиццы. Если вы когда-нибудь мечтали иметь возможность наслаждаться корочкой от костра в любое время дома, это проект, которого вы так долго ждали. 
 
 Однако предупреждение… Эта печь для пиццы потребует некоторого количества усилий и нескольких дней, если не недель, для завершения большинства людей. Но для парня (или девушки), который страстно желает есть пиццу на дровах в любое время, это идеальный проект, в который можно вложить свое время и творчество. 
 
 Ваша награда за все эти усилия — год блаженства поедания пиццы.Ах да, оно того стоит. 
 
 Хотя вам нужно будет потратить свое время, вам не нужно будет тратить много денег, чтобы построить эту печь для пиццы. Приложив немного креативности, вы действительно можете собрать его менее чем за 100 долларов. В приведенных ниже обучающих видеороликах печь для пиццы была построена из переработанной древесины и других переработанных материалов. Даже если вам придется пойти в местный хозяйственный магазин за припасами, вы сможете сохранить общую стоимость ниже 500 долларов.  Это меньше, чем цена на кусок пиццы в ресторане в день в течение года, чтобы построить свою собственную печь! 
 
 Учитель технологий средней школы Том Пейтон отвечает за создание этой серии видео и документирование процесса строительства этой печи.Пейтон делает множество таких крутых сборок, чтобы вдохновлять и обучать своих учеников механике и промышленным технологиям. Подсказка ко всему, что вы делаете, чтобы вдохновить новое поколение инженеров, строителей и изобретателей! Посетите страницу Тома Пейтона на YouTube, чтобы узнать, что он будет делать дальше. 
 
 Пример печи для пиццы на заднем дворе. 
 
 
 На что следует обратить внимание перед тем, как начать работу над печью для пиццы  
 
 Прежде чем мы углубимся в пошаговые инструкции по созданию печи, важно, чтобы у вас было четкое представление о том, какой тип печи вы хотите получить.Мы предоставляем подробную инструкцию о том, как построить небольшую переносную печь для пиццы, которую можно перемещать на небольшой тележке.  Эта печь идеально подходит для новичка, который хочет освоить процесс сборки и печь пиццу на дровах дома. Если вы чувствуете себя более амбициозно и хотите постоянную кладочную печь с фундаментом из кирпича, глины и бетона, обратитесь к планам в формате PDF, расположенным в нижней части этой статьи. 
 
  Необходимые места:  Сколько у вас места? Вы хотите, чтобы духовка была подвижной или на фиксированном месте? Обязательно ответьте на эти вопросы, прежде чем начинать сборку.Планы духовок, разработанные для ресторанов, могут иметь общую площадь очага от 1900 до 2700 дюймов. Мы рекомендуем измерить площадь, на которой вы планируете построить, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть конструкция в первую очередь. В зависимости от того, где вы живете и если у вас есть ТСЖ, вам может потребоваться получить разрешение на строительство, прежде чем вы начнете строительство. 
 
  Стоимость:  Вообще говоря, чем больше печь, тем дороже цена.  Если это ваша первая духовка, наши инструкции помогут вам собрать духовку общей стоимостью менее 100 долларов с использованием вторичной древесины и других переработанных материалов.Но если ваши планы связаны с рестораном или другими коммерческими целями, стоимость строительства может вырасти до 10 000 долларов. 
 
  Инструменты и материалы:  Опять же, для нашей сборки вам понадобится минимум инструментов и материалов. По мере того, как вы перейдете к более сложным кирпичным печам, вам потребуются такие инструменты, как молоток, огнеупорные кирпичи, огнеупорная глина, противопожарные одеяла и другие материалы. См. Полный список оборудования в конкретных планах вашей печи для пиццы. 
 
  Маленькая печь для пиццы (наш пример)  
 
 
 Молот 
 
 Гвозди или шурупы (для тележки) 
 
 Колеса / ролики (для тележки) 
 
 Перчатки 
 
 Мешок для смешивания или ведро 
 
 Фанера и 2 х 4 шт.
 
 Мешок с цементом 
 
 Мешок конечно Вермикулит 
 
 Мешок мелкого вермикулита 
 
 Вода 
 
 
  Уровень личного мастерства:  Наконец, вам необходимо честно получить доступ к своему личному уровню навыков, прежде чем приступить к этому проекту.  Хотя каждый может приобрести навыки, необходимые для постройки духовки своими руками, если вы никогда не строили ничего вручную, мы рекомендуем начать с начальной печи, как мы описываем в видео ниже. Если вы хотите выполнить что-то более амбициозное, подумайте о том, чтобы привлечь друга или родственника с большим опытом, который заинтересован в помощи и может указать вам правильное направление при возникновении проблем.
 
 Узнайте, как построить печь для пиццы. 
 
 
 Как построить печь для пиццы на заднем дворе за 7 шагов  
 
 Хотя большинство людей строят подобные печи для приготовления пиццы, вы, конечно, не ограничены этим типом еды. Там, где у вас есть огонь, вы можете приготовить почти все, включая выпечку хлеба, приготовление рыбы, мяса или все, что захотите. Есть много различных вариантов схем духовки, которые вы также можете найти в Интернете, на которые мы ссылаемся в конце этой публикации, если вы хотите выбрать другой стиль сборки.
 
 Готовы построить собственную печь на заднем дворе? Потрясающие! Чтобы приступить к работе, внимательно следуйте инструкциям в каждом из приведенных ниже видео.  
 
 
 Шаг 1: Создание формы печи  
 
  
 
 Первый шаг — создать форму для печи для пиццы. Форма в этом примере очень проста: фанера используется с разрезами вверх для четырех ножек, чтобы фундамент не касался земли. В этом примере использовался 60-литровый шар, но вы можете выбрать больше, если хотите.Эти видео созданы для духовки среднего размера. Чем больше мяч, тем больше печь в конце процесса! 
 
 Такой доступный по цене мяч, который можно купить на Amazon менее чем за 20 долларов, является идеальной формой для создания купола духовки. Эту часть духовки также называют иглу из-за ее формы. 
 
 Далее можно посмотреть, из чего сделают арку духовки. Арка представляет собой полукруглый вход в печь для пиццы.  Опять же, регенерированная фанера и 2х4 используются для этого раздела.Мы просто кладем эту деталь рядом с подходящим мячом. В этой дверце духовки также есть углубление. 
 
 Для этой конструкции печи высота купола составляет примерно 100 см. Середина арки около 56 см. Как правило, арка должна составлять около двух третей высоты купола. 
 
 После того, как форма создана, самое время накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Вы можете вынуть полиэтиленовую пленку прямо из упаковки и полностью накрыть духовку.Мы рекомендуем начать с покрытия купола, а затем перейти к арке. Обязательно похлопайте и разгладьте пластиковую пленку по завершении этого шага. 
 
 После того, как печь завернута, пора создать форму дымохода. Для создания формы дымохода можно использовать переработанный 20 унций. бутылка содовой, чтобы создать круглую форму, как показано в видео выше. Вы также будете использовать небольшой кусок доски, чтобы удерживать дымоход на месте. Он будет прикреплен к верхней части духовки и обеспечит вентиляцию во время приготовления. 
 
 После того, как вы завершите этот шаг, пора сделать перерыв и поздравить себя. К тому времени, когда вы закончите со вторым видео, у вас будет устройство, которое гораздо больше будет напоминать настоящую печь для пиццы на заднем дворе. 
 
 
 Шаг 2: Изготовление кожуха печи  
 
  
 
 В этом разделе мы будем создавать стенку духовки. Для создания этой прочной настенной печи потребуются три ингредиента: 
 
  Вермикулит:  Вермикулит — это минерал, который часто используется в качестве дешевого изолятора, что делает его идеальным материалом для печей для пиццы.Его часто описывают как имеющий свойства, аналогичные перлиту. Обычно вермикулит используется для посадки, поэтому вы можете найти вермикулит во многих магазинах, включая магазины для дома и сада, Wal-Mart и, конечно же, Amazon.  
 
 Вермикулит тоже бывает разный! Доступны грубые и мелкие сорта. Если вы используете более мелкий вермикулит, вы сможете добиться более гладкой и прочной отделки стен. 
 
  Цемент:  Вы можете получить цементную смесь по доступной цене в местном магазине Home Depot или Lowe’s.Обычно это стоит около 8 долларов за квадратный фут. Как вы уже знаете, цемент не является основным ингредиентом в нашей духовке, поэтому вы должны выложить все меньше 30 долларов за этот кусок. 
 
  Вода:  Не стесняйтесь использовать для этого проекта нефильтрованную воду из-под крана. 
 
 Пропорция для стенок нашей печи будет: 5 частей вермикулита (3 части грубого помола, 2 части мелкого), 1 часть цемента, 1-2 части воды в зависимости от степени вязкости. 
 
 Для перемешивания вермикулита, цемента и водной смеси вам понадобится большое ведро, ванна или мешок для смешивания.Если вам удастся найти небольшую лопату или палочку для смешивания, это будет идеальным вариантом для этого процесса.  Продолжайте перемешивать эту смесь, пока не получите однородную смесь цемента и вермикулита. Продолжайте добавлять воду, пока смесь не начнет связываться. 
 
 В зависимости от того, как выглядит смесь, вам может потребоваться продолжать добавлять воду, пока материал не схватится. 
 
  Строим стены с помощью смеси  
 
 После того, как смесь будет приготовлена, пора приступить к нанесению облицовки стен на форму для духовки.Для этого вам нужно начать с нижней части формы и начать медленно перемещаться по ней и подниматься вверх. 
 
 При нанесении смеси важно обеспечить одинаковую толщину слоев стенок по всему периметру духовки. Для этой духовки среднего размера толщина стенок будет примерно 20 мм или 0,78 дюйма. Если вы делаете печь большего размера, вам, конечно же, придется увеличить толщину стенок. 
 
 Эта часть проекта также может выполняться партиями.Не стесняйтесь дать нижним слоям стены застыть на ночь, если необходимо, и продолжайте двигаться вперед на следующий день или когда у вас будет время.  Все, что вам нужно сделать с этого момента, — это просто продолжить процесс последовательного добавления к стенке духовки, а затем дать ей время застыть и высохнуть. 
 
 
 Шаг 3: Сборка тележки  
 
  
 
 На этом этапе была построена тележка, чтобы упростить транспортировку печи для пиццы. Древесина из старых поддонов была повторно использована в основном для изготовления этой тележки, поэтому отделка не такая безупречная, как если бы вы использовали 100% новый материал.Для облегчения мобильности на агрегате были установлены четыре ролика. 
 
 Большой лист фанеры толщиной 5 мм будет помещен наверху этой тележки, где в конечном итоге будет размещен корпус печи.  Это быстрый шаг по сравнению с другими в этом руководстве! 
 
 
 Шаг 4: Строительство пола и дверцы печи  
 
  
 
 Это видео начинается там, где закончилось последнее видео в серии, шлифованием тележки, чтобы она была гладкой, и установкой пола духовки.Как видите, для быстрой установки винтов в нашу тележку для поддержки использовалась электродрель. 
 
 Первоначально планировалось использовать песчаный пол для печи. Песок, безусловно, может работать хорошо, но он также приведет к получению очень тяжелой печи, которую будет трудно перемещать. Вместо этого дно печи будет сделано из вермикулита, как и сама печь. Как вы можете видеть в 1-й 35-секундной части видео, была создана форма для пола с использованием Corex / Corflute на высоте 60 мм. Маленькие гвозди были помещены вокруг дна печи для поддержки Corex / Corflute. 
 
 В этой сборке нам нужен пол, чтобы поглощать и предотвращать попадание тепла на деревянное основание печи для пиццы. Глубина пола из вермикулита 60 мм должна быть достаточной, чтобы этого не произошло. 
 
  Важное примечание:  
 
  Смесь для пола духовки:  Изоляционная смесь для пола духовки немного изменится. Для напольной печи используйте 5 частей вермикулита, 1 часть цемента и 2 части воды.Вы можете смешать это равномерно в том же ведре или мешке для цемента, которым вы пользовались ранее. 
 
  Смесь для дверцы духовки:  5 частей среднего вермикулита, 1 часть цемента, 2 части воды. Вы можете использовать тот же метод, что и ранее, чтобы придать форму дверце духовки. Когда вы укладываете смесь для дверцы духовки, обязательно вставьте металлическую и прочную ручку, которая будет использоваться для открытия и закрытия духовки. Вы можете добавить любую металлическую ручку, которая будет достаточно прочной и соответствует стилю вашей духовки. 
 
 Посмотрите видео выше, чтобы увидеть, как во времени устанавливается смесь дна и дверцы печи. 
 
 Шаг 5: Сборка пола и печи для пиццы в тележку 
 
  
 
 Благодаря волшебству таймлапс-видео печь для пиццы и пол созданы! Из этого видео вы узнаете, как установить духовку и пол на тележку. Как только вы поставите на тележку пол и духовку, вы можете заметить трещины в своем творении. Не беспокоиться! Продукт под названием «Везувий» поможет заполнить любые трещины.Этот продукт также используется для заделки раствора и соединения корпуса печи с полом. Обязательно дайте духовке застыть минимум 6-8 недель. С учетом сказанного, мы очень близки к завершению сборки духовки! Поздравляю, вы так далеко зашли! Примечание.  Если на данном этапе вас беспокоит внешний вид духовки, не беспокойтесь. Духовка скоро станет более привлекательной. 
 
 
 Шаг 6: Первый пожар в вашей самодельной духовке  
 
  
 
 Несмотря на то, что сборка была завершена, нужно проделать еще немного работы, прежде чем фактически поместить первый пирог с пиццей в эту печь.Вам нужно сначала разбить его! В первый раз, когда вы используете печь для пиццы, вам нужно будет разжечь небольшой огонь, как показано на видео, и дать духовке гореть около 15 минут. Убедитесь, что ваш первый огонь не слишком велик, так как он может треснуть снаряд. 
 
 После успешного первого сжигания подождите несколько дней и завершите последний пробный огонь, который длится около 30 минут.  Опять же, убедитесь, что огонь не слишком большой и сильный, так как он может треснуть скорлупу духовки. В заключительном видео мы будем работать над установкой дымохода духовки.
 
 
 Шаг 7: Установка дымохода  
 
  
 
 В этом видео мы монтируем дымоход AKA, устанавливая дымоход из нержавеющей стали, чтобы обеспечить вентиляцию в духовке. Первым шагом в процессе установки является блокирование дымохода деревом и небольшим количеством картона, чтобы вы могли опустить дымоход наверх. Для установки этого дымохода использовался огнеупорный цемент под названием Везувий, но вы могли использовать любой огнестойкий цемент. Убедитесь, что огнеупорный цемент имеет густую консистенцию, чтобы он не соскользнул в дымоход. Постарайтесь залить как можно больше этого цемента, чтобы обеспечить поддержку дымоходу. 
 
 После того, как цемент застынет, по всей длине дымохода устанавливается медный фартук. Это предотвратит опускание дымохода внутрь духовки со временем. На этом сборка завершена, и печь готова к приготовлению пиццы! 
 
 
 Другие бесплатные планы и PDF-файлы для пиццы своими руками  
 
 Ищете более продвинутые планы печи для пиццы, чем та, которая представлена ​​в нашей серии видео? Ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками, которые приведут вас к одним из лучших сборок в формате PDF, которые мы смогли скомпилировать в Интернете.
 
  Как построить печь для пиццы за четыре дня  — Готовы отказаться от небольших печей для пиццы своими руками, как мы прошли в видеоуроке? Если ваша цель — построить постоянную печь для пиццы на заднем дворе, это отличный план того, как этого добиться с фотографиями. Это потребует прочного цементного фундамента и значительно больших затрат, чем приведенный здесь видеоурок.  
 
  My Pizza Oven Construction Guide PDF  — Это замечательное 40-страничное руководство, которое вам нужно прочитать, если вы планируете построить постоянную печь для пиццы на заднем дворе.Иллюстрации и фотографии в этом руководстве доставляют удовольствие читать, и вы можете сказать, сколько работы. 
 
 В этом PDF-файле содержится множество деталей о строительстве фундамента вашей печи для пиццы. Строительство прочного фундамента не имеет большого значения при строительстве печи среднего размера, такой как та, которую мы продемонстрировали, но это чрезвычайно важный вопрос, когда речь идет о более крупных кирпичных печах. Размеры этой печи — 1200 мм x 1200 мм x 300 мм. 
 
  Планы печи для пиццы на открытом воздухе  — Потрясающие иллюстрации различных компонентов процесса сборки, включая виды арки и дверцы духовки, которых нет в других местах.Вы также можете найти полезный список материалов и конкретных инструментов, необходимых для выполнения этой сборки.  
 
  Как собрать печь для пиццы  — Детально проработанная деталь, в которой описаны различные варианты материалов, размеры, а также инструкции по использованию печи и текущее обслуживание. 
 
 Надеемся, вам понравился этот эпический пост о создании вашей первой печи для пиццы. Как видно из видеороликов, завершить этот проект — нелегкое дело, и для его выполнения потребуются недели последовательных усилий.Если вы в конечном итоге сделаете свою собственную печь для пиццы, поделитесь этими фотографиями и историями в разделе комментариев ниже! Мы с нетерпением ждем возможности увидеть ваши печи для пиццы своими руками. 
 С чего начать при создании печи для пиццы своими руками 
       
 Как собрать печь для пиццы своими руками 
 
 Если вы заядлый артист или воспитываете стаю голодных детей-волков, уличная печь для пиццы своими руками — это фантастический проект, который прослужит долгие годы, обеспечит бесчисленные часы развлечений и еды и повысит ценность твой дом. Прекрасным примером является кирпичная печь, построенная клиентом Chicago Brick Oven ниже. 
 
 
 
 Однако прочная и надежная печь для пиццы — не самая простая вещь в мире. В конце концов, History.com отмечает, что итальянской королеве Маргарите понадобилось время до 1889 года, чтобы, наконец, впечатлилась предложениями первой пиццерии в Неаполе. Должно быть, это было хорошо с тех пор, как ее имя прижилось. 
 
 По словам Джордано, задача создания печи для пиццы из каменной кладки связана с необходимостью постоянного, но очень горячего источника пламени.Некоторые энтузиасты даже стараются импортировать духовку из Неаполя, хотя они могут переусердствовать. 
 
 Жилая кирпичная печь — это дополнение к дому, которое в кратчайшие сроки окупит себя в виде уютного очага, вкусных домашних блюд и впечатляющей витрины, если вы когда-нибудь решите продать свой дом. Однако построить собственную печь для пиццы из кирпича — непростая задача. Нас все время спрашивают, как построить печь из кирпича в помещении или на улице.  
 
 Перед тем, как приступить к решению этой задачи, вот небольшое справочное руководство о шагах, которые необходимо предпринять, прежде чем начинать работу, и краткое описание того, как выглядит процесс строительства.
 
 Что нужно учитывать при строительстве кирпичной печи 
 
 Выбор правильного места 
 
 Любая информация о том, как построить кирпичную печь, была бы неполной, если бы не учитывала местоположение. В конце концов, печь для пиццы из кирпича — это постоянное приспособление; Подобрать конструкцию весом в сотни фунтов, прикрепленную бетоном к земле, — непростая задача. 
 
 Найти подходящее место для вашей новой кирпичной печи для пиццы можно упростить, если учесть несколько факторов.Кто будет им пользоваться? Вы хотите, чтобы он был рядом с внутренним двориком, чтобы облегчить обслуживание, или, может быть, ближе к другому объекту, например, к пруду или саду? Вам также следует подумать об общем внешнем виде вашей духовки и о том, насколько хорошо она впишется в окружающую среду, например, по цвету или материалу вашего дома.  
 
 Материалы и время 
 
 Говоря о материалах, вы не будете знать, как приготовить печь для пиццы на улице, если не знаете, какие материалы выбрать. В зависимости от типа печи, которую вы строите, наиболее распространенными материалами являются гравий, бетон, арматура, покрытие из керамического волокна, высокотемпературный раствор, огнеупорный кирпич или другая кладка.
 
 Инструменты, которые вам понадобятся, также включают инструменты для деревообработки, такие как циркулярная пила, основные строительные инструменты, такие как спиртовой уровень и лопаты, а также инструменты, необходимые для строительства бетона, такие как мобильный миксер и какой-то прямой уровень. 
 
 Важно помнить, что собственно процесс строительства кирпичной печи занимает очень много времени. Даже если вы можете позволить себе какое-то время посвятить проекту все свое время и энергию, некоторые части проекта включают отверждение бетона, что занимает как минимум несколько дней.Это также реалистичное предположение, что вы не можете тратить каждый день недели на работу с духовкой, поэтому ваше время на сборку также ограничено.  
 
 Строительный процесс 
 
 После того, как вы собрали свои материалы и составили план начала работы, не забудьте подать заявление на получение разрешения в вашей юрисдикции, если оно необходимо. В некоторых случаях в вашем округе или городе может не быть категории для печи для пиццы; в конце концов, это не обычное дополнение. В этих случаях разрешение на уличный камин обычно работает нормально.
 
 Строительство базы 
 
 Когда вы будете готовы взломать землю, вы начнете с выкопания основания для бетонного фундамента. Насколько глубока эта основа, зависит от ряда факторов, в том числе от климата местности и мягкости почвы. 
 
 Может показаться заманчивым залить бетон прямо в котлован, но лучше избегать ужасных трещин в фундаменте, положив ровный слой гравия и сетку арматуры перед заливкой. Это поможет сохранить ваш фундамент в целости и сохранности на долгие годы и сможет поддерживать на нем тяжелую кирпичную печь.
 
 
 
 Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге «Создание основы для печи для пиццы».  После того, как фундамент будет установлен, вы проведете остаток своего времени, добавляя кирпичи слой за слоем. 
 
 Строительство купола печи 
 
 Наконец-то можно приступить к добавлению купольной печи к верхней части кирпичного основания. Если вы никогда раньше не строили кирпичную печь для пиццы с нуля, это будет самой сложной задачей. Если какая-либо часть этого процесса пойдет не так, последствия могут варьироваться от трещин в вашей духовке, плохой циркуляции, приводящей к недоваренной или сгоревшей пицце (и много дыма во дворе), или, что хуже всего: разрушенной духовке.
 
 
 
 
 
   Звучит как много…   
 
 Если честно, определенно есть. Выполнение строительства кирпичной печи для пиццы, на которую можно положиться только на себя и интернет-руководство, может стать верным рецептом катастрофы; или, как минимум, разочаровывающая пицца. Однако не позволяйте этому отвлекать вас от печи для пиццы! Всегда есть … 
 
 DIY Наборы для печи для пиццы 
 
 Перед тем, как приступить к подобному проекту, было бы неплохо рассмотреть возможность использования набора для уличной печи для пиццы, который будет включать в себя элементы, необходимые для создания духовки, способной создавать устойчивое, равномерно конвекционное пламя, которое должна позволять настоящая пицца.  его аромат сияет.
 
 Мы рекомендуем использовать комплект печи для пиццы, который поможет вам построить печь для пиццы своими руками. Начав с набора, вы получите идеально спроектированный купол духовки для окончательного дизайна печи для пиццы. Каждый комплект будет содержать точные инструкции по сборке духовки, чтобы вы могли не гадать при выполнении своего проекта. 
 
 Когда вы будете готовы, на странице «Коллекция наборов для патио и пиццы» вы сможете выбрать один из нескольких вариантов. У нас есть множество комплектов для духовки различных форм и размеров, поэтому найти тот, который соответствует вашим потребностям и бюджету, не составит труда! 
 
 Строительные наборы для успеха 
 
 Избегайте ненужного планирования 
 
 Хотя мы не из тех, кто делает предположения, статистически вы не являетесь неаполитанским масоном в десятом поколении; и это нормально! Энтузиазма в отношении строительства своими руками достаточно, чтобы подпитывать вашу тягу к этому проекту, но конструкция печи для пиццы — это кульминация вековой выпечки пирогов. 
 
 Самостоятельное создание всей конструкции — это процесс, чреватый потенциальными ловушками, поскольку он предполагает самостоятельное строительство жизненно важной верхней части купольной печи, как это делали поколения строителей печей на протяжении столетий. 
 
 
 
 Подбор набора для самостоятельного изготовления с исчерпывающими инструкциями, необходимыми инструментами для готового проекта и, что наиболее важно, основанием печи, тщательно смоделированным на основе эффективного и проверенного временем дизайна для оптимальной настройки печи для пиццы, позволит вам сосредоточиться на создании духовки, вместо того, как вы, , могли бы  построить печь.Так заказчик CBO построил потрясающую печь для пиццы, показанную в этом сообщении в блоге. 
 
 Не беспокойтесь о конечном продукте 
 
 Профессиональная конструкция набора для самостоятельного изготовления также дает преимущество готового продукта, которое не заставит вас ломать руки при первом включении.  Сочетание одобренного в отрасли дизайна и умелого, продуманного мастерства имеет важное значение для успеха любого проекта, особенно печи для пиццы. Трещины купола, плохой контроль температуры или неравномерный нагрев — все это потенциальные проблемы, с которыми может столкнуться самодельная печь, кратко сформулированная Pinkbird.

 Наборы 
 также помогут вам избежать ошибок, которые могут стоить вам времени и денег. Четкие инструкции и правильные строительные блоки для духовки идут в комплекте с правильным комплектом и будут бесценными ресурсами, которые помогут вам не сбиться с пути во время проекта. Другими словами, вы не будете мыть руки после провозглашения победы только для того, чтобы обнаружить, что кирпич отсутствует, когда вы зажигаете дрова. 
 
 Выбор подходящего комплекта 
 
 Эстетика 
 
 Вопросы, которые следует задать себе перед началом этого проекта, также должны включать вопросы о том, как вы хотите, чтобы ваша печь для пиццы, сделанная своими руками, выглядела после завершения. В зависимости от того, где вы хотите поставить духовку, хотите ли вы добавить художественных штрихов в виде красок, пятен или плитки, и насколько она должна быть большой, ваше решение о том, как должна выглядеть духовка. может меняться. 
 
 
 
 Самый простой способ — начать с набора печи для пиццы на открытом воздухе, как указывает сеть DIY. К счастью, нет недостатка в наборах самодельных печей для пиццы, доступных в различных размерах, формах купола и опорах для различных видов кирпичной кладки, которые можно использовать для строительства крыши и фундамента печи.
 
 
 
 Например, в комплект печи для пиццы CBO-750 входит все необходимое для завершения духовки. Сюда входят изолирующая плита, изолирующее одеяло, анкерная плита и строительный раствор, как показано ниже. 
 
 
 
 Для других комплектов может потребоваться покупка раствора и изоляционных материалов на месте. Правильный набор для DIY должен дать вам широкие возможности изменить его внешний вид так, чтобы он выглядел великолепно и, что более важно, по-прежнему отлично готовил.  
 
 Дровяной или газовый? 
 
 Вопрос века.Пуристы, такие как отраслевые эксперты из Chicago Brick Oven, скажут, что настоящая пицца готовится на дровах. Тем не менее, они также признают, что газовая печь имеет преимущества в поддержании температуры внутри духовки без постоянного воздействия на огонь. Это может быть серьезным поводом для беспокойства, если вы пытаетесь устроить вечеринку с наибольшим количеством людей или преследуете безумных детей перед обедом. 
 
 
 
 Однако когда дело доходит до дела, ваше решение не ставит под угрозу выбор доступных вам наборов для самостоятельной сборки.Широкое разнообразие форм и размеров, которые предлагают наборы для приготовления пиццы своими руками, также распространяется на вариации газовых или дровяных конструкций, которые предлагают одинаковое внимание к деталям, традициям и приятному домашнему использованию независимо от того, как становится жарко. 
 
 При этом, если вы идете с бензином, постарайтесь не приглашать Неополитана на вечеринку 4 июля.  
 
 Если проект «сделай сам» не для вас, не волнуйтесь, потому что всегда есть другой вариант! 
 
 Установка сборной кирпичной печи 
 
 Кирпичная печь для пиццы ручной работы может быть установлена ​​с минимальными трудозатратами, затрачиваемыми на ее самостоятельное изготовление, и имеет небольшую долю потенциальных подводных камней.Не волнуйтесь, вы определенно не обманываете, если не зарабатываете на себе! Вам все равно нужно будет разместить новую печь, построить прочный фундамент и настроить ее так, чтобы она соответствовала вашему дому и двору. 
 
 
 
 Когда вы начинаете с духовки, которая уже была построена для вас, вы просто устанавливаете ее на место и встраиваете. 
 
  Что вам нужно делать дальше?  
 
 Если вы готовы начать проект, который позволит вам, вашей семье и вашей собаке проводить бесчисленные часы на открытом воздухе, готовя вкусную еду, позвольте нам помочь вам начать процесс с помощью одного из наших стандартных наборов для печи для пиццы своими руками. Вы поблагодарите нас, когда дети перестанут просить о доставке. 
 
 Или, если вы решили, что проект «сделай сам» — это слишком много, мы также предлагаем сборные печи для пиццы ручной работы. У нас есть большой эклектичный выбор духовых шкафов на ваш вкус, потребности и бюджет. 
 
 В конце процесса у вас будет потрясающий новый предмет в вашем дворе, вкусная пицца и целая спина. 
 
 Как сказали бы итальянцы,  benissimo!  
 
  Примечание. Все изображения CBO были предоставлены компанией Chicago Brick Ovens. 
 
 
 
  Полезные ссылки на печь для пиццы своими руками  
 
 Коллекция духовок для пиццы своими руками 
 
 Как собрать основание для пиццы 
 
 4 способа ухода за печью для пиццы 
     
 19 Самодельная печь для пиццы, которую вы можете легко собрать 
 
 Пицца, без сомнения, одна из самых популярных продуктов в мире, но ее невозможно превзойти, приготовленную в настоящей печи для пиццы, а лучше всего в дровяной печи.  
 Изображение: Lucky Belly 
 Проблема в том, что установка печи для пиццы в вашем доме может потребовать серьезных вложений — если, конечно, вы не сделаете это самостоятельно.И для всех, кто хочет попробовать, вот наши 19 лучших планов печи для пиццы своими руками, которые вы можете попробовать дома. 
 
 
 1. Как построить свою собственную печь для пиццы   
 
 
 В этом блоге вы найдете все необходимые сведения о том, как построить печь для пиццы, где ее построить, и все возможные варианты иметь при составлении плана. За этим следует четкое и логичное руководство, по которому почти каждый сможет создать свой собственный. 
 
   Посмотрите это руководство   
 
 
 
 
 2.Как построить свою собственную высокопроизводительную печь для пиццы на дровах из кирпичей   
  
  
 Как объясняется во введении к этому видеоуроку, на строительство печи для пиццы можно потратить целое состояние, даже если вы сделаете это самостоятельно — И даже в этом случае нет гарантии, что пицца будет лучше, чем пицца, приготовленная в обычной духовке. Однако этот план показывает вам, как создать простую версию всего за 50 долларов — и, судя по виду пиццы в начале видео, когда вы ее закончите, вас ждет угощение! 
 
 
 
 
 3.Как сделать самодельную печь для пиццы   
 
 
 Вот отличный план с веб-сайта Instructables, одного из наших любимых ресурсов, когда нам нужен план DIY для чего угодно. Как всегда, инструкции ясны и хорошо написаны, и они сопровождаются полезными фотографиями, которые помогут вам понять, что вам следует делать на каждом этапе. Нам нравится, что это простой проект, который должен быть возможен практически для всех, поэтому, если вы хотите попробовать приготовить печь для пиццы, это план, который вам нужно проверить. 
 
   Ознакомьтесь с этим руководством   
 
 
 
 
 4. Дешевая печь для пиццы с мячом для упражнений   
  
  
 Вы когда-нибудь хотели сделать печь для пиццы из мяча для упражнений? Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли это вообще? Или вас просто заинтриговала сама концепция? Если ответ на любой из этих вопросов утвердительный, посмотрите это видео — и все откроется! 
 
 
 
 
 5. С чего начать при создании печи для пиццы своими руками   
 
 
 Если вы думаете, что хотели бы иметь печь для пиццы в своем доме, но задаетесь вопросом, практичный ли это вариант, этот сайт полно полезных ответов, которые вы ищете.В нем рассказывается обо всех различных соображениях при его установке и подробно рассказывается о выборе, который вы должны сделать — короче говоря, это сайт, который вам нужно проверить, прежде чем начинать строительство! 
 
   Ознакомьтесь с этим руководством   
 
 
 
 
 6.  Как построить печь для пиццы на дровах с помощью мяча для пилатеса DIY   
  
  
 Мы не осознавали, что создание печи для пиццы из упражнения по пилатесу Ballы были чем-то особенным, пока мы не начали искать планы — но, очевидно, так оно и было, поскольку нас оказалось больше одного.Вот еще одно видео, показывающее, как некоторые пользователи YouTube прошли через этот процесс — и его достаточно легко скопировать, если вы тоже хотите попробовать! 
 
 
 
 
 7. Как построить печь для пиццы на дровах   
 
 
 Вы можете подумать, что построить целую специальную печь только для приготовления одного блюда — это немного перебор, как бы вы ни любили пиццу — но как В этом блоге объясняется, что вы также можете использовать свою печь для пиццы для других целей, что делает ее более разумным предложением.  И если это убедит вас создать его, в этом блоге также есть информация, необходимая для начала работы.
 
   Ознакомьтесь с этим руководством   
 
 
 
 
 8. Как построить печь для пиццы из кирпича на дровах   
  
  
 Нам нравится смотреть покадровые видеоролики о домашних мастерах, так как это увлекательно увидеть, как постепенно обретают форму их проекты. С помощью этого видео у вас также есть домашний мастер, объясняющий, что он делал, пока мы смотрим, что поможет, когда придет время попробовать сами. Веселое видео, которое, мы уверены, вам тоже понравится.
 
 
 
 
 9. Как построить печь для пиццы   
 
 
 Всякий раз, когда мы проводим обзоры планов «Сделай сам», мы часто думаем, что было бы неплохо включить одну или две статьи, которые дадут вам соответствующую информацию о практических аспектах проекта.  а не просто пошаговый план, которому нужно следовать. Вот что это такое — он может не объяснить, как именно построить печь для пиццы, но в нем есть много бесценной информации, которая вам понадобится, прежде чем вы начнете создавать ее самостоятельно. 
 
   Проверьте это руководство   
 
 
 
 
 10.My First Pompeii Brick Pizza Oven   
  
  
 Создание печи для пиццы в этом видео было значительным мероприятием, поскольку на создание этого YouTube-канала потребовалось полных 20 дней. Однако, как вы увидите в конце видео, результат выглядит потрясающе — как и пицца, которую он готовит в нем, — поэтому мы думаем, что, вероятно, это были 20 дней, которые он считает потраченными не зря.  
 
 
 
 
 11. Как построить печь для пиццы на открытом воздухе   
 
 
 Если у вас нет 20 дней на постройку печи для пиццы, возможно, семь дней могут показаться более разумными.Если это звучит как более разумное количество времени для инвестирования в ваш проект, этот высококачественный план от The Spruce предоставит вам всю информацию, необходимую для его выполнения. 
 
   Проверьте это руководство   
 
 
 
 
 12. Быстрая, простая и дешевая печь для пиццы на дровах за 10 долларов!   
  
  
 Многие планы, которые мы видели в отношении печей для пиццы, требуют, чтобы вы потратили на проект либо много времени, либо много денег, а иногда и то, и другое. Однако, если вы ищете план простой печи для пиццы, которая будет вам почти ничего не стоить, эта должна вас заинтересовать — очевидно, ее строительство стоило не более 10 долларов! 
 
 
 
 
 13. Дровяная печь для пиццы на открытом воздухе   
 
 
 Вот план, который нам очень понравился. В нем показано, как сделать дровяную печь для пиццы на открытом воздухе из глины и земли, и, судя по фотографиям, строить ее тоже было очень весело! В результате получилась симпатичная миниатюрная печь для пиццы, которая немного похожа на муравейник — и, судя по виду пиццы, которую они в ней готовили, она тоже отлично справляется.
 
   Ознакомьтесь с этим руководством   
 
 
 
 
 14. Духовка для пиццы на заднем дворе менее чем за 30 долларов США   
  
  
 Пока мы искали планы печи для пиццы, мы нашли несколько отличных примеров такого рода. вещь, которую вы можете создать с ограниченным бюджетом, некоторыми базовыми навыками и здоровой дозой решимости. Этот план — отличный пример, поскольку, если вы хотите воссоздать его у себя дома, вам не нужно будет тратить больше 30 долларов.
 
 
 
 
 15. Произведите впечатление на своих друзей с помощью этой простой печи для пиццы своими руками   
 
 
 Большинство из нас не занимается DIY, чтобы продемонстрировать свои навыки или произвести впечатление на наших друзей — но давайте будем честными, небольшая похвала от восхищения гости никогда не будут нежелательными. С этим планом это именно та реакция, которую вы можете ожидать — так что проверьте его, если вы хотите съесть отличную пиццу, наслаждаясь престижем созданной собственной печи для пиццы, когда кто-нибудь приходит в гости.  
 
   Посмотрите это руководство   
 
 
 
 
 16.Построить печь для пиццы за 10 минут   
  
  
 Для людей, которые хотят печь для пиццы, не тратя ни времени, ни денег, этот план для вас. Это займет всего около 10 минут, и вы потенциально можете сделать это, не тратя никаких денег — если вы можете достать старые кирпичи. Возможно, не так профессионально, как некоторые из планов, которые мы видели, но все же интересно попробовать. 
 
 
 
 
 17. Как построить дешевую печь для пиццы   
 
 
 Нам нравится честное название этого плана, и если вы хотите печь для пиццы, но не желаете тратить деньги, то это план это обязательно понравится. И если пиццы на фото что-то особенное, то это тоже план печи, которая производит эти товары! 
 
   Проверьте этот учебник   
 
 
 
 
 18. Металлический барабан в самодельную печь для пиццы на дровах   
  
  
 Многие планы, которые мы видели, предназначены для создания традиционной глиняной или кирпичной пиццы духовки. Однако, если вам нужен другой вариант, этот план по превращению старого металлического барабана во что-то для приготовления пиццы должен вас заинтересовать.Интересно смотреть и легко копировать — это план, на который стоит посмотреть. 
 
 
 
 
 19. Построить печь для пиццы из арочного кирпича за один день   
 
 
 Для тех, кто хочет иметь работающую печь для пиццы и кто готов потратить более десяти минут на ее создание, это план, который должен быть представляет интерес.  Блогер утверждает, что собрал его за один день, и результат выглядит весьма респектабельным, поэтому, если вы думаете, что вам тоже понравится, если он будет у вас во дворе, это план, который покажет вам, как это делается.
 
   Ознакомьтесь с этим руководством   
 
 
 
 
 Множество вариантов создания духовки для вашего дома   
 Как видите, существует множество возможностей, дающих вам большой выбор при создании печи для пиццы в твоем доме. 
 
 Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как мы их для вас нашли, и, надеюсь, вы также нашли вдохновение, необходимое для создания собственной печи для пиццы. 
 
 Texas Oven Co.Комплекты для духовки «Сделай сам» 
 
 Мы гордимся тем, что являемся сертифицированным продавцом и установщиком комплектов для духовки Forno Bravo. Эти комплекты — фантастический вариант для всех, кто интересуется проектом своими руками, или для тех, кто работает с подрядчиком, который не специализируется на дровяных печах.  Комплекты для духовых шкафов обеспечивают неизменно высокий уровень качества, гарантирующий, что вы получите удовольствие от использования духовки и получите продукт, который сохранится надолго. 
 
 Для серьезных домашних мастеров комплект духовки — самый экономичный способ воплотить мечту о дровяной печи в реальность.Даже с комплектом построить дровяную печь — непростое дело. 
 
 Если вы не читали нашу страницу «Планирование проекта», начните с нее, чтобы понять масштаб этого проекта и то, какие компоненты вам понадобятся в дополнение к комплекту духовки (который содержит все материалы, необходимые для сборки самой духовки). 
 
 Сравнить Дровяные печи 

 
 
 
 
 Компонент 
 
 Комплект для печи 
 
 Комплект для печи 
 в сборе 
 
 Ядро печи 
, изготовленное на месте 
 
 
 
 
 
 фундаментная плита 
 
 
 

 
 
 
 основание или подставка духовки 
 
 
 
 x 
 
 
 
 переходная плита 
 
 
 
 x 
 
 
 
 материалы прибора 
 
 x 
 
 x 
 
 x 
 
 
 
 прибор в сборе 
 
 
 x 
 
 x 
 
 
 
 изоляция прибора 
 и защита от атмосферных воздействий 
 
 
 x 
 
 x 
 
 
 
 основная вентиляция 
 
 x 
 
 x 
 
 x 
 
 
 
 дополнительная вентиляция для 
 духовок под крышей 
 
 
 

 
 
 
 отделочный шпон 
 
 
 x 
 

 
 
 
 ориентировочно 
 стоимость доставки 
 
 350 долларов 
 
 600 долларов 
 
 н / д 
 
 
 
 Все дровяные печи — это больше, чем просто духовка. При сравнении вариантов эта диаграмма помогает увидеть, какие компоненты включены в указанную цену.

 
 
 
 Духовки ручной сборки и комплекты для духовки 
 
 функциональная печь прибор может быть либо специально построена огнеупорный кирпич печь, или собранный комплект печи. Любая из духовок будет покрыта окончательной кладкой. Сама духовка (за исключением тех случаев, когда вы разжигаете огонь и видите внутри) — это часть, которая не отображается, но она является ключом к приготовлению пищи в духовке и достижению результатов, на которые вы надеетесь.
 
 В Texas Oven Co. мы увлечены приготовлением пищи на дровах, и мы хотим, чтобы все наши клиенты готовили в своих духовках, развлекали друзей и семью у костра, делились вкусной едой, приготовленной на дровах. Это означает, что мы хотим, чтобы у каждого была качественная духовка. Для нас вопрос комплекта или ручной сборки менее важен, чем вопросы качества. 
 
  Использование набора для духовки гарантирует уровень качества, с которым трудно добиться соответствия большинству каменщиков или домашних мастеров.  
 
 Почему мы продаем наборы для духовки Forno Bravo 
 
 Forno Bravo предлагает стабильные высококачественные комплекты духовок, а также некоторые оригинальные варианты духовок по более низким ценам. 
 
 Когда вы покупаете печь для пиццы Forno Bravo у Texas Oven Co., мы поможем вам на протяжении всего процесса: от выбора правильного комплекта, заказа и установки, до консультации с другим подрядчиком, выполняющим для вас более крупный проект. 
 
 Мы поставляем печи Forno Bravo в двух форматах: полностью собранные комплекты и модульные комплекты для духовок (все, что вам нужно для сборки печи для пиццы).Ознакомьтесь с обзорной таблицей Forno Bravo, чтобы узнать о характеристиках и размерах каждой домашней печи Forno Bravo. 
 
 Духовки для ресторанов 
 
 Везем коммерческие печи Forno Bravo для ресторанов. Эти печи доступны в дровяных моделях, газовых и комбинированных. Если вас интересует печь для пиццы ручной работы, посетите страницу «Наши печи».  
 
 
 
 комплектов для печи для пиццы 
    
    
     
 Приготовление пищи в дровяной печи вызывает воспоминания о временах, когда жизнь была немного медленнее, а еда, возможно, была немного лучше.Духовки на дровах создают аутентичный стиль приготовления, который позволяет вам установить сильную связь с блюдами, которые вы готовите; это возвращает истинное удовольствие от приготовления пищи. А можно ли сделать это на собственном заднем дворе, в окружении друзей и семьи? Даже лучше! Потому что нет ничего лучше вкусной домашней пиццы. Поднимите свои блюда на совершенно новый уровень с нашей линейкой комплектов для дровяной печи для пиццы. 
 
 С нашими наборами печей для пиццы вы получите достижимый и приятный проект с отличным продуктом в конце.Мы упрощаем сборку наших комплектов — к тому же они экономят ваши деньги! Эти модульные комплекты печей для пиццы — это простой способ контролировать процесс и поделиться своим опытом, позволяя настроить духовку в соответствии с потребностями вашего помещения и вашего стиля приготовления.  Выразите свой творческий потенциал и сделайте свою духовку по-настоящему своей! 
 
 Каждый компонент вашего набора изготовлен вручную с использованием традиционных итальянских методов, которые совершенствовались веками. Мы используем самое лучшее сырье, чтобы проектировать наши печи так, чтобы они были максимально приближены к оригинальной неаполитанской духовке, плюс несколько усовершенствований за счет современных технологий.Это наш особый новый взгляд на многовековые кулинарные традиции. В результате получилась дровяная печь для пиццы, простая в использовании и обслуживании. 
 
 У нас есть широкий ассортимент комплектов для печей для пиццы, что позволяет вам выбрать комплект, который лучше всего подходит для размера обслуживаемой вами группы. Комплекты для духовок Garzoni-240, Garzoni-260 и Garzoni-280 идеально подходят, если вы собираетесь использовать печь для пиццы, чтобы накормить своих ближайших родственников. Кормить свадьбу? Garzoni-350 идеально подходит для обслуживания больших групп.Мы даже предлагаем возможность отделать вашу духовку плиткой под индивидуальный интерьер вашего дома — просто спросите! 
 
 Не зря куполообразные печи использовались веками. Единственный способ добиться истинного распределения тепла в вашей дровяной печи для пиццы — это сделать ее идеальной куполообразной формой. В печах Калифорнии мы усовершенствовали производственный процесс для этого сложного архитектурного элемента, поэтому получаемая в результате духовка из вашего набора получит выгоду от «Истинной формы купола». Это приводит к более высокой температуре приготовления, что дает пиццу с более хрустящей начинкой, восхитительным ароматом и идеальной корочкой, пропитанной дымом.
 
 Возможности безграничны с этими поистине универсальными наборами для печи для пиццы. Они могут приготовить больше, чем просто идеальную домашнюю пиццу. Жареное мясо и овощи с богатым дымным ароматом — отличная черта Garzoni-280. Наш еще более крупный Garzoni-350 может запекать даже крупную дичь, свинью или баранину! Хотите тушеные блюда, которые нежно разваливаются? С Garzoni-260 это легко. Выпекайте запеканки и любимые рецепты хлеба с помощью Garzoni-240 без проблем. 
 
 Эти комплекты печей для пиццы позволяют создавать прочные печи, которые служат долго и не требуют обслуживания.Кроме того, на все наши печи предоставляется 5-летняя гарантия на купол и 1-летняя гарантия на все остальные части! 
 
 С новым комплектом печи для пиццы вы можете организовать вечеринку с пиццей на дровах в любое время. Вы обнаружите, что духовка быстро становится центром семейного отдыха на выходных. Ваши соседи будут впечатлены и восхищены вкусной едой и непреодолимыми ароматами ваших блюд. Набор для печи для пиццы станет прекрасным и полезным дополнением вашего дома.
 
 Это гарантированная любовь с первого укуса. Buon Appetito! 
    
   
 Хлебная печь на заднем дворе | GRIT 
 
 Мы с мужем впервые заметили уличную хлебную печь, прогуливаясь по нашему району. Красивый кирпичный купол располагался в конце заросшей подъездной дороги. Это было настолько интригующе, что мы постучали в дверь дома и встретили хозяина печи — хрупкую итальянскую бабушку. Она любезно поделилась своей историей, которая неразрывно связана с духовкой. 
 
 «Мы приехали сюда на угольные шахты в 20-е годы, — сказала она, — здесь нельзя было получить хороший хлеб, в отличие от старой страны, поэтому мы построили эту печь.Все соседские дамы вставали рано, чтобы начать тесто для хлеба, а я вставала к четырем, чтобы разжечь печь. Чтобы нагреть эту духовку, потребовалось пять часов, и она была достаточно большой, чтобы вместить все буханки. Мы пили чай, сплетничали и пекли хлеб. Летом некоторые мужчины уходили в горы пасти овец. Я бы пошел туда, чтобы испечь им хлеб. Я построил там печи из глиняной грязи и пек хлеб каждые несколько дней. Эти люди могли есть много хлеба! » 
 
 Увлекательная история этой женщины побудила нас исследовать открытые хлебные печи с целью построить такую ​​для себя.Глина легко доступна у нас и была нашим предпочтительным материалом. После серьезных исследований и с помощью лучшей книги по изготовлению саманных печей, книги Кико Дензера  Build Your Own Earth Oven: Недорогой печи для грязи на дровах , мы попробовали .  Используя подробные дружеские инструкции Дензера, я построил печь в нашем дворе, несколько печей для местного школьного округа и одну для встречи горцев. В этом году мы с мужем построили на нашем пастбище более совершенную модель, о которой рассказывается в этой статье.
 
 Эта печь занимает всего три дня, чтобы построить, от начала до конца, работая пару часов в день. 


     

     
 
 Тонкая основа 
 
 Хотя вы можете построить их на земле, мы решили поднять нашу новую глинобитную печь на удобную рабочую высоту. Для простоты мы построили фундамент для духовки из бетонных блоков, скрепленных вместе с помощью строительного клея, такого как Liquid Nails  © . Поскольку Liquid Nails технически не является несущим строительным раствором, вы не захотите строить свою базу высотой более трех блоков.В зависимости от их размера потребуется около 30 бетонных блоков для возведения стен по периметру фундамента. После схватывания клея заполните емкость щебнем (осколки бетона, большие камни и т. Д.). Сверху на щебень посыпьте гравием и песком примерно на 8 дюймов ниже обода. Затем добавьте 5-дюймовый слой вермикулита или перлита для изоляции. И, наконец, засыпьте этот слой песком; утрамбуйте его на уровне верха блоков (см. рисунок 1). 
 
 Сделайте постель для огня 
 
 Вы будете строить огонь вашей духовки на слой огнеупорного кирпича.Положите кирпичи на песок и поцелуйте их вместе, постукивая резиновым молотком, чтобы выпрямить их. Если они не идут идеально, просто возьмите их и попробуйте снова. В нашей печи мы решили покрыть всю верхнюю часть фундамента огнеупорным кирпичом. 
 
 Купола песчаные 
 
 Наше основание было около 4 квадратных футов, поэтому мы использовали веревку и карандаш, чтобы начертать круг диаметром 28 дюймов для внутренней части духовки и круга диаметром 42 дюйма для внешней стороны. Вы захотите немного изменить эти значения, если ваша база имеет другие размеры, чем наша.Только не забудьте оставить достаточно места, чтобы на готовой духовке были стенки толщиной 7 дюймов (см. Рисунок 2). 
 
 Сформируйте красивый купол из мокрого песка и убедитесь, что он входит в меньший из двух кругов. Не торопитесь, чтобы сделать его великолепным, и слегка распылите, чтобы песок оставался влажным. Эта форма создаст интерьер вашей духовки. Прежде чем переходить к следующему шагу, измерьте точную высоту  купола  и запишите ее. Эта фигурка понадобится вам позже. 
 
 Люфт в грязи 
 
 Идеальная смесь глины для глинобитной печи — это 25 процентов глины и 75 процентов песка.Насыпьте три меры песка на брезент и сначала добавьте одну мерку глины. Если ваша глина состоит из смеси глины и почвы, добавьте в песок пропорционально больше. Тщательно перемешайте материалы — мы использовали босиком. Периодически подбирайте углы брезента и прикатывайте саман к центру и снова перемешивайте. Продолжайте добавлять и смешивать компоненты, пока пропорции не станут правильными. Вы должны услышать, как песок «кусается», когда вы перекатываете грязь в руке. Периодически проверяйте грязь, создавая сферу размером с мяч для гольфа и бросая ее с талии на твердую поверхность.Если он распадается, грязь слишком сухая, если она значительно сглаживается — слишком влажная. Добавьте небольшое количество воды или глины / песка, чтобы исправить высокое или низкое содержание влаги. 
 
 Первый слой 
 
 Поместите куски сырца размером с кирпич (примерно 3 дюйма шириной) вокруг купола, накапливая их по мере продвижения. Завершив один ряд, добавьте еще один прямо поверх него. Продолжайте, пока полностью не покроете песчаный купол слоем грязи толщиной 3 дюйма (см. Рисунок 3). Если во время процесса саман немного проседает, используйте старый нож и срежьте лишний саман снизу.Используйте небольшой кусок 2 на 4, чтобы «покачаться» над саманом, чтобы сгладить и скорректировать любые искажения в форме. 
 
 Дайте первому слою самана застыть на ночь. Если он хорошо затвердеет, перед нанесением второго слоя следует разрезать дверь. Если он все еще достаточно мягкий, вы можете подождать, пока будет сделан второй слой, чтобы разрезать дверь. Если грязь кажется слишком мягкой и влажной, возможно, вам понадобится больше глины. Что касается нашей духовки, мы поняли, что наша смесь не слишком сильно сохнет, и для нее нужна глина, поэтому мы сняли все это и снова смешали саман.Это было легко исправить. 
 
 Второй слой 
 
 Смешайте саман для второго слоя, как и раньше, но добавьте к нему немного измельченной соломы, чтобы скрепить ее и предотвратить сильное растрескивание. Измельчите солому в тачке или бочке для мусора и смешайте измельченную солому с саманом по мере приготовления. Второй слой строится так же, как и первый, снова и снова. Используйте 2х4, чтобы еще раз покачать форму (см. Рисунок 3). 
 
 Последние штрихи 
 
 Смешайте немного влажного мягкого самана, используя больше глины, чем песка, и очень мелко нарезанную соломинку, которую вы получите, если протолкните сорняк дольше в соломе в вашем контейнере.Если у вас есть красивая глина, например красная, используйте ее для своей штукатурки. Наслаждайтесь равномерным распределением его по всей поверхности духовки. 
 
 Откройте дверь 
 
 В Северной Америке традиционные духовки имеют дверцы, которые составляют 63 процента высоты внутреннего пространства духовки, поэтому умножьте высоту купола на 0,63 и вырежьте дверцу так высоко, используя большой кухонный нож. (Обязательно сделайте его достаточно широким, чтобы обеспечить удобный доступ.) Удалите песок, используя мастерок и руки. Аккуратно соскребите песок со всех внутренних поверхностей и смахните щеткой с кирпичного пола (см. Рисунок 4).


     

     
 
 Закройте дверь 
 
 Обведите форму отверстия духовки на листе бумаги и вырежьте кусок дерева по форме. Необязательно быть идеальным, но постарайтесь приблизиться к нему. Сделайте ручку из обрезков дерева или купите ее и прикрепите к двери. 
 
 Дать высохнуть 
 
 Для высыхания духовки могут потребоваться недели, но вы можете ускорить процесс, разводя небольшой костер, чтобы помочь ему. Во время этого процесса следует ожидать некоторого растрескивания, и, когда вы используете духовку, укусите, если появляются большие трещины, залейте их влажной глиной.
 
 А теперь испеките хлеба! 
 
 Зажгите большой огонь из прутьев и небольших деревянных досок внутри духовки. Когда он стихнет, постройте другой. Продолжайте этот процесс около трех часов. Пока оно нагревается, сделайте тесто. 
 
 В вашей глинобитной печи подойдет любой рецепт хорошего хлеба. (См. Рецепт Adobe Bread для одного предложения.) Используйте рецепт без масла для хрустящей европейской корочки. Дайте хлебу подняться, сдавить и превратиться в круглые или длинные буханки. Для окончательного подъема положите хлеб на покрытые кукурузной мукой листы для печенья.
 
 Удалите из духовки всю золу и несгоревшие дрова. Пригвоздите или прикрутите тряпку к палке, намочите тряпку и «потрепайте» кирпичи, чтобы они стали чистыми. Дайте духовке постоять или «впитаться» примерно 10 минут. Намочите старое полотенце и заверните дверь внутрь. Через несколько минут снимите дверцу и полотенце. 
 
 Осторожно положите кусок хлеба на кожуру (похожий на лопатку инструмент для перемещения хлеба). Поместите кожуру в духовку и одним резким рывком сдвиньте хлеб прямо на горячие кирпичи.Повторите то же самое со всеми своими хлебами (см. Рисунок 5). Закройте дверь, используя влажное полотенце в качестве уплотнения. Позвольте хлебу испечься по вашему рецепту, но следите за своим носом и интуицией, чтобы знать, когда это будет готово. 
 
 У вас возникнет соблазн сразу же нарезать хлеб, но дайте ему остыть в течение 10-15 минут. Выпекание хлеба завершается, когда он остывает. Теперь вы можете разрезать его или порвать, добавить сливочное масло или другую начинку и наслаждаться хрустящим европейским хлебом, свежим и ароматным, из собственной глинобитной печи.
 
 
 Приготовление других продуктов 
 
 В духовке можно приготовить все, что угодно, включая мясо и овощи, пироги и пиццу. Что касается пиццы, приготовьте пироги и отправьте их в горячую духовку сразу после того, как вы выберете пепел; не замачивать духовку. Для мяса и овощей положите в кастрюлю с крышкой после замачивания.				

				
							
			
		
	




	

		
		14Апр

		

			
			

				
Построить сарай на даче своими руками пошаговое фото: Пошаговая инструкция по строительству сарая на даче своими руками
								

							  	    				
					14 Апр 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
инструкций как и из чего просто и быстро построить сарай (90 фото)
            
Сарай – это здание, которое может служить для хранения инструментов и хозяйственного инвентаря, мастерской, подсобным помещением, местом содержания живности и т. д.

Применение современных технологий и материалов позволяют произвести дешевую постройку сарая своими руками в короткие сроки.



Содержимое обзора:


Проект
Строить желательно по проекту, предусматривающему все особенности здания. Можно использовать готовые чертежи для сарая своими руками, адаптировав их под особенности участка и потребности. При наличии знаний в строительстве можно разработать собственные чертежи. Но, без такого опыта лучше воспользоваться готовым решением.

Проект также является обязательным для оформления (узаконивания) хозяйственной постройки. Он должен включать в себя чертежи фасадов, план строения, план-схему фундамента, с указанием используемых материалов.

Можно использовать готовый проект из сети. Как правило, такие документы без трудностей проходят согласование. Отклоняться от проекта в процессе возведения нельзя.


	

Материалы
Можно быстро сделать сарай 3 на 3 или больших размеров, прибегнув к технологии каркасного строительства. Небольшой сарай можно возвести из простых досок. Часто используют необработанные доски, это самый дешевый вариант.


Для повышения эстетических качеств строение можно обшить листами ОСП или фанерой. Но, после возведения конструкцию нужно обязательно загрунтовать и покрасить, в противном случае древесина деформируется и придет в негодность.


Если планируется капитальное строительство, можно использовать пеноблоки. Это самый дешевый вариант для возведения капитальных хозяйственных построек. За счет больших размеров блоков, процесс стройки проходит достаточно быстро.

На фото сарая, поставленного своими руками, можно наглядно ознакомиться с вариантами построек из разных материалов.  Выбирая материал, следует ориентироваться на задачи.


	

Если нужно возвести долговечное, прочное и теплое строение, лучше выбрать блоки. Сарай из досок будет значительно дешевле, но его долговечность намного ниже. Кирпич для сараев обычно не используют из-за дороговизны материала.

Конструкция крыши
Сараи обычно строят с односкатной крышей. Можно соорудить и двухскатную крышу, но это более дорогостоящий и трудоемкий вариант. Двухскатная крыша выигрывает только по эстетическим качествам.

Преимущество односкатной крыши заключается в простоте обустройства вентиляции. Это является важным фактором, особенно если в сарае будет храниться продовольствие.

Односкатную крышу обустроить значительно проще. Но, если нужно создать чердачное помещение, использующееся для хранения сена или других вещей, придется делать двускатную или ломаную крышу.

Основание
Перед тем, как сделать сарай своими руками, нужно позаботиться о фундаменте. Если сооружение временное, можно сделать основание из щебня.

Толщина слоя последнего должна составлять от 25 до 40 см. Перед засыпкой щебня нужно удалить соответствующий слой грунта, чтобы подушка основания была вровень с почвой.

Для построек с длительным сроком эксплуатации нужно делать полноценный надежный фундамент. Плиты для его сооружения обычно не используют. Для кирпичных и блочных сараев обычно делают ленточный или столбчато-ленточный фундамент.

Идеальное решение для небольшого здания – столбчатый фундамент. Столбы нужно достаточно глубоко вкапывать. При этом обязательно делается подушка из щебня и песка.


Можно использовать как готовые столбы, так и сделать их самостоятельно из бетона и арматуры. В качестве каркаса для заливки столбов можно использовать трубы соответствующего сечения.


Каркасный сарай
Проще и быстрее всего построить сарай по каркасной технологии.  Для этого используется деревянный брус. Причем не обязательно делать стены полностью из бруса. Их можно просто обшить досками. Но, такое строение получится холодным и менее долговечным.

Сооружать каркас нужно начинать с нижней рамы, выступающей основой для всего здания. Эта рама должна быть выполнена из качественного бруса без дефектов.

Между сараем и фундаментом обязательно прокладывается гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид.

Для сооружения нижней рамы рекомендуется использовать брус сечением 100х100 мм. Крепление бруса в углах обычно выполняют нагелем.


Для монтажа лаг стоит применять брус сечением 50х100 мм. Расстояние между лагами должно быть не более 50 см. Далее возводятся стойки из бруса сечением 100х100 мм. Их можно крепить металлическими накладками или гвоздями.


Максимально допустимое расстояние между стойками – 1,5 м. Но, желательно делать расстояние не больше 60 см. Вверху стойки нужно обвязать брусом, соорудив верхнюю раму, выступающую основой для крыши.

Каркас может быть не только деревянным. Иногда применяют металлические трубы, уголки и прочие профильные изделия. Технология монтажа в данном случае не изменяется. Но, для соединения стальных элементов нужно использовать сварку.


	

Фото сарая своими руками


















































Также рекомендуем просмотреть:

    
Строительство сарая своими руками: пошаговая инструкция

    
            
                    
        

Сарай относится к типу хозяйственных построек нежилого назначения, поэтому процесс его сооружения гораздо проще, нежели возведение дома. Существует несколько технологий строительства сарая, которые различаются по материалам используемым в процессе работ и по конечному результату. О том как самостоятельно соорудить сарай, рассмотрим далее.
Оглавление:
Строительство каркасного сарая своими руками
Технология строительства сарая из пеноблоков
Строительство каркасного сарая своими руками
Сарай чаще всего используется для сбережения в нем различных принадлежностей в виде строительных инструментов и материалов. Кроме того, иногда в сарае хранят ненужные вещи или даже содержат живность, поэтому здание, возведенное в качестве сарая должно быть прочным и надежным в эксплуатации.

Изначально, необходимо определиться с местом возведения сарая. Чаще всего это участок за домом, расположенный вдали от центрального входа. Некоторые владельца обустраивать сарай рядом с домом, чтобы всегда иметь к нем доступ. Особо это актуально в том случае, когда в сарае будут хранить дрова или уголь.
Если на участке имеется место, находящееся в тени, то смело обустраивайте на нем сарай. Так как именно здесь вряд ли приживутся какие-то растения или садовые культуры.
Старайтесь выбрать место для сарая, в зависимости от его предназначения. Если в нем будет храниться садовый инструмент, то пускай он располагается ближе к саду или огороду.
В любом случае, сарай должен гармонично вписываться в общий экстерьер, а не контрастировать с ним. Далее определитесь с формой и внешним видом будущего строения. Это может быть небольшой квадратный или прямоугольный дом, в котором отсутствуют окна или массивное сооружения с окнами какой-то сложной формы. 
Для сооружения самого простого сарая довольно часто используют обычную обрезную доску. В таком случае, все работы занимают несколько дней, что очень удобно при ограниченных временных ресурсах.

Для улучшения внешнего вида уже готового сарая, вблизи его делают клумбы, садят деревья и вьющиеся растения. Также можно разукрасить стены в различные цвета.
Чаще всего на сарае обустраивают односкатную крышу, для отделки которой используют шифер или любой другой отделочный материал. Однако, сооружение сарая с двухскатной кровлей делает помещение более привлекательным и целостным. К примеру, отлично смотрится сарай с двухскатной крышей, отделанный с помощью битумной черепицы и сайдинга.
Некоторые хозяева обустраивают комбинированный сарай, одна его сторона место в котором храниться инвентарь, а вторая служит небольшой комнатой для разведения цветов.
Выбор материала для строительства дачного сарая должен обуславливаться функциональными особенностями здания. Так, если в нем будет проживать живность, например, куры, то стены должны быть выполнены из камня или кирпича. Для хранения инструмента, подойдут и деревянные стены.
Предлагаем изучить технические особенности самостоятельного строительства каркасного сарая. Это простой вариант хозяйственной постройки, в которой можно хранить различные инструменты или твердое топливо на зиму.

Изначально, после составления проекта сарая, необходимо приступить к возведению его основания. Сначала обозначьте с помощью колышек место возведения сарая, очистите его от посторонних вещей, верхнего слоя почвы и приступайте к созданию фундамента. Для каркасной постройки чаще всего используется столбчатый фундамент. Хотя возможен вариант возведения плитного или ленточного фундамента. Однако, так как каркасная конструкция достаточно легкая, то фундамент столбчастого типа станет надежным основанием для нее.
Однако, если уровень заложения грунтовых вод слишком высокий, то тогда нужно остановиться на другом типе фундамента.  Для того, чтобы соорудить столбчатый фундамент, подготовьте углубления для установки столбов с промежутком в 160 см. При этом, глубина углублений составит около 80 см. Чаще всего функцию столбов выполняют трубы из асбеста или кирпича.
После монтажа столбов, проверьте ровность их установки строительным уровнем. Далее засыпьте столбы с помощью песка и гравия, залейте бетоном. Фундамент должен постоять минимум три дня, до схватывания бетонного раствора.
Для того, чтобы продлить срок службы столбов и повысить их сопротивляемость влаге, необходимо перед засыпкой покрыть их с помощью специальной гидроизоляционной мастики.

Следующие работы связаны с сооружение каркаса из бруса, который будет укладываться на ранее подготовленный фундамент. Ранее брусья должны быть покрыты с помощью антисептического состава, который защитит их от влаги, плесени и грибка. Ориентируйтесь на пропитки, содержащие в своем составе колер. Таким образом, участки, которые не были обработаны будут видны невооруженным взглядом. На фундамент монтируется основание из бруса, размером в периметр будущего строения. Предварительно уложите на столбчатый фундамент рубероид, для обеспечения его дополнительной защиты от влаги. На полу монтируют доски, толщина которых 3-4 см. В процессе укладки досок аккуратно измерьте и выпилите участки вблизи стоек, тогда значительно облегчится процесс монтажа стен.
Для дальнейшего выравнивания пола будет использоваться рубанок. Поэтому, фиксируйте доски на лагах с помощью потайного метода фиксации. Для определения количества опор следует исходить из количества углов в сарае, а также в количестве оконных и дверных конструкций. Для правильного и ровного выставления брусьев используйте палки откосы. Именно они помогут установить брусья в определенное положение. Устанавливайте палки с помощью гвоздей, но не забивайте их полностью, чтобы потом облегчить процесс их демонтажа. На нижнюю обвязку, с помощью лаг устанавливаются стойки, которые удерживают стены. 
Строительство деревянного сарая выполняется также на основании из кирпича. В таком случае, после возведения фундамента, необходимо возвести на нем несколько кирпичных рядов стен. На это основание монтируется деревянный каркас. Вертикальные брусья необходимо обработать при помощи электрического рубанка. Если в дальнейшем будет выполняться обшивка снаружи сарая, то эту сторону брусьев обрабатывать не стоит.

На следующем этапе возведения сарая следует установить стропильную систему и монтировать кровлю. На ранее выставленных стойках фиксируется верхняя часть сарая, выполнена из бруса. Для фиксации всех соединений используйте уголки из стали и саморезы.
Строительство сарая видео:

Обустраивая односкатную кровлю старайтесь установить вертикальные стойки таким образом, чтобы получить небольшой уклон. Таким образом, удастся избежать скопления дождевой воды и снега на крыше сарая. В качестве стропильной системы кровли воспользуйтесь досками толщиной около 4 см, длина досок должны быть на пол метра больше, чем длина каркасного нижнего основания. На ранее покрытый специальными пропитками каркас, монтируется обрешетка.
Для того, чтобы обшить стены сарая, используйте доски, размер которых составляет 2,5х15 см.На деревянной крыше обязательно нужно установить гидроизоляцию, для этих целей используйте рубероид. Для улучшения презентабельности кровли покройте ее битумной черепицей, хотя если внешний вид сарая для вас не важен, то достаточно установить на крышу обычный серый шифер.

В процессе обшивки стен с помощью досок, старайтесь сначала установить их по центру, а затем двигаться по обе стороны. Устанавливайте доски с минимальным интервалом между ними. Далее обработайте внешнюю часть сарая с помощью электрического рубанка, таким образом не только улучшится их внешний вид, но и дождевая вода не будет задерживаться на стенах. 
Для того, чтобы улучшить привлекательность готового сооружения, а также обеспечить дополнительную защит досок от внешних воздействий, покройте сарай лаком или краской, подходящими под экстерьер дома.
Технология строительства сарая из пеноблоков
Если вы хотите, чтобы сарай прослужил вам минимум тридцать лет, то рекомендуем соорудить его из пеноблоков или кирпича. Так как освоить кирпичную кладку дается не каждому, то более приемлемый вариант все же пеноблоки. Учтите, что под такой сарай, необходимо соорудить надежное основание, при этом материальные затраты возрастут, по сравнением с каркасной конструкцией.
Среди основных преимуществ пеноблоков отметим:

	внушительные размеры и в то же время легкость материала;
	

	скорое проведение работ, по сравнению с кирпичной кладкой в несколько раз;
	

	отличные свойства теплоизоляционного характера;
	

	высокая пароизоляция;
	

	простота обработки материала и легкость его укладки;
	

	экологическая и пожарная безопасность материала.
	

Однако, сарай из пеноблоков требует выполнения внешней отделки, так как данный материал отличается неустойчивостью перед влагой и склонен к разрушению под ее влиянием.
Строительство сарая на даче из шлакоблока подразумевает выполнение таких действий:

	уберите мусор с площадки под сарай, а также снимите верхний плодородный слой почвы;
	

	сделайте разметку под траншею, глубина которой составит около 50 см, придерживайтесь идеально прямых углов;
	

	соорудите траншею под мелкозаглубленный фундамент, нижняя часть траншеи засыпается песком, который необходимо тщательно утрамбовать;
	

	произведите монтаж опалубки, она должна возвышаться над основанием на 200 мм;
	

	забетонируйте фундаментную ленту по всей длине;
	

	время застывания бетонного раствора составляет около три недели, только по его истечению, разрешается приступать к выполнению дальнейших работ;
	

	для гидроизоляции фундамента воспользуйтесь рубероидом. 
	

Строительство сарая своими руками из пеноблоков выполняется довольно быстро. Главное — качественно изготовить фундамент и подождать определенное время для того, чтобы он набрал нужную прочность.
Количество пеноблоков, необходимых в процессе сооружения сарая, подсчитывается согласно ранее разработанному проекту. Кроме того, существуют специальные программы, которые помогут подсчитать количество материала с учетом оконных и дверных проемов.
Укладка пеноблоков выполняется по такому же принципу, как и монтаж кирпича. Укладываемые ряды должны быть строго горизонтальными, а стены вертикальными. Правильность расположения каждого ряда проверяется при помощи уровня и отвеса. Изначально перед началом кладки необходимо вывести углы, между ними нужно установить шнур, который позволит укладывать пеноблоки ровно.
Для того, чтобы соединить между собой материал используется два вида растворов:

	специальный клей;
	

	состав из песка и цемента.
	

Первый вариант более дорогостоящий, но также более надежный. При этом толщина швов между материалом будет минимальной. Таким образом, удастся снизить тепловые потери. Если же сарай предназначен для хранения инструментов и теплосбережение не главный фактор его обустройства, то вполне возможно соединять пеноблоки обычным раствором, для приготовления которого используется песок с цементом.
Старайтесь соблюдать перевязку, то есть над каждым стыком двух пенопблоков, сверху располагается целый пеноблок. Клей или раствор, который выступает после соединения материала, уберите с помощью шпателя, как внутри, так и снаружи стены. Для монтажа пеноблока используйте резиновый молоток, который поможет зафиксировать его в нужном положении.
После изготовления стен, следует процесс обустройства кровли в сарае. Если крыша в сарае будет односкатной, то одна стена должна быть выше второй. При обустройстве двухскатной кровли, стены будут одинаковыми.  Двухскатная кровля имеет больше преимуществ, так как позволяет также соорудить чердак, на котором можно хранить старые вещи. Также, внешний вид двухскатной кровли более привлекательный, нежели у односкатной.
Для того, чтобы обустроить кровельную систему, произведите установку мауэрлата, под которым находится рубероид. Далее производится укладка поперечных балок, которые станут основой для потолка в сарае и полом на чердаке.

Для сборки стропильных ног используйте поперечную планку. При этом, рекомендуется выполнять все работы на земле, а затем поднять готовую конструкцию на крышу. Коньковая доска поможет соединить все детали стропильной системы. Все деревянные материалы обрабатываются антисептическими веществами, для предотвращения их гниения. Далее производится укладки выбранного ранее кровельного материала и установка пола, который чаще всего монтируется на лаги.
Строительство сарая своими руками видео:

Прикольный сарайчик. Сарай для дачи своими руками (54 фото): пошаговая инструкция. Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты
  
Друзья, в этой публикации мне бы хотелось познакомить вас с идеями красивых сарайчиков для дачи. Эти 20 великолепных вариантов, надеюсь, вдохновят вас на создание подобных строений на своем участке. Дача прежде всего должна быть красивой, а, соответственно и сарайчики тоже!

Впрочем, некоторые из хозблоков претендуют даже на звание домиков. Тем не менее, в этих строениях хранят инвентарь, либо используют их в качестве мастерской.

Основной особенностью многих сарайчиков является дополнительный вход, из широких распашных ворот, с торца здания.

Это может быть и основной вход, и дополнительный, для возможности хранения крупногабаритных вещей или, например, садовых тачек, каких-то конструкций.

Уютный маленький сарайчик может служить вашей мастерской, в которой вы сможете заниматься любимым рукоделием или творчеством.  Я, как художник, очень ценю возможность иметь личное рабочее пространство.

Красивая идея сарайчика с остеклением на крыше, с верандой. Строение обшито дранкой, кстати, вместо нее можно использовать гибкую черепицу.

Такое строение можно соорудить в дальнем уголке сада, а подходы к сарайчику обустроить клумбами и дорожками.

Стильный сарайчик хозблок с металлической крышей, открытой верандой и диванчиком для отдыха.

Идея рабочего сарайчика увлеченного цветовода.

Сарайчик в стиле Рустик — это такой грубый, деревенский, или мужской стиль. Строения обычно выполнены из нарочито кривых бревен, досок.

Садовый сарайчик в нежных тонах, я всегда рекомендую красить некоторые части строений в контрастные цвета. Это придает выразительность всей композиции.

Очень стильное решение сарайчика, само строение на возвышении, укрепленном каменной кладкой, снизу, рядом с подпорной стенкой создан уголок отдыха.

Обшивка сайдингом — всегда красивое решение, к тому же, материал этот достаточно долговечен и не требует покраски.

Как правило, в сарайчиках нет чердака, а пространство под потолком — это подшитая крыша.

Симпатичный сарайчик — мастерская, также почти полноценный дачный или гостевой домик.

Создавая уют на своем участке, обращайте внимание и на мелочи, таким образом вы зрительно облагородите свой ландшафтный дизайн и общую композицию пространства дачи.

Добротная идея грядок из камня, почва в таких грядках должна регулярно насыщаться компостом, чтобы ваши растения всегда получали полноценное питание.

Идея хозблока в окружении клумбы из хост и гортензий.

Я уверена, что каждая женщина мечтает о подобной постройке, где можно было бы разложить свои грабельки, тяпочки, кадочки и т. п. А может быть и рукоделие, я знаю многих самозанятых женщин, которые живут именно за счет рукоделия.

Ну и, в завершение подборки, еще одна замечательная идея.  Тут и домик, и мощение, и клумбы — настоящая творческая атмосфера обеспечена!
На сегодня у меня все! Желаю вам вдохновения, мотивации и энергии для воплощения ваших дачных задумок!
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места. 

Из каких материалов строят


Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды. 

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки.  На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину. 
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм. 

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.


Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки.  Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.



Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку.  В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек



Квадратный сарай — размеры


Сарай для дачи своими руками – это самый простой способ в кратчайшие сроки получить минимально необходимый уровень комфорта. Когда первая радость от приобретения участка пройдет и станет вопрос реального освоения участка, именно хозблок – первая необходимая постройка. Пока жилой дом будет только возводиться, он послужит местом для хранения всего необходимого инвентаря. А после завершения строительства сарай может как сохранить свои первоначальные функции, выполняя роль кладовой
, так и стать местом для хранения дров или, например, курятником
.


Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты 
Зачастую строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж
, сарай и т.д.

Совет!
 Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета
 и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе строительства.


Есть несколько подходов для выбора места для строительства сарая, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взгляд. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.
Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.
Готовый контейнерный хозблок 
Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде готового сборно/разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, а в стены заложен утеплитель, в нем уже проложена электропроводка. Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.
Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но благодаря его надежности, долговечности и мобильности такой хозблок можно будет продать после окончания строительства жилого дома.


Сарай своими руками — 155 фото простых и стильных идей оформления сараев на участке
 
Строительство сарая: выбор материала
Рекомендуется, чтобы сарай внешне соответствовал жилой конструкции. Однако это условие соблюдать необязательно: на фото сарая для дачи часто можно заметить несоответствие отделки двух конструкций.
Хотя конструкция для хозяйства и вовсе может быть не отделана. Ведь ее назначение не требует больших затрат, а значит, стены можно оставлять:
Кирпичными;
Шлакоблочными;
Дощатыми.
Последний вариант наиболее привлекателен своей доступностью, легкостью при монтаже и возможностью демонтироваться.
Послесловие
В завершение можно сказать, что, планируя как сделать сарай для садового инвентаря, расположить его лучше на краю жилой зоны дачи, чтобы инструменты располагались по возможности ближе к месту их наиболее частого применения.
Не лишним будет уложить к сараю дорожку, причем, до начала работ. Это облегчит подноску материалов и инструментов, особенно в случае плохой погоды.
Выполняя обшивку, оставляют небольшой промежуток (порядка 1-1,5 см) между деревом и плиткой пола. Зазор обеспечит дополнительную вентиляцию и защиту от грибка и гнили.

Сарай
Для устройства освещения выключатель нужно взять в герметическом или, как минимум, в полугерметическом исполнении. Светильник используют рассчитанный для наружного размещения. Кабель применяют минимум с двойной изоляцией или укладывают его в гофрированный монтажный рукав.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Строительство сарая: внимание на каркасный вариант
Вместо того, чтобы устраивать устойчивый фундамент для тяжелых кирпичных или шлакоблочных стен, лучше сделать аналоговую легкую подошву под каркасный сарай.
У такой конструкции в качестве каркаса выступают бруски небольшого сечения – 22х28, 24х32, 26х36 мм. Разве что несущие лаги для пола могут быть толще – 40х60, 60х80 и т.д.
Причем необязательно руководствоваться соответствующими параметрами, т.к. на рынке всегда найдется похожий по размерам пиломатериал.
В крайнем случае, подобный экземпляр можно заказать в столярном цеху. А если есть аналог тоньше или толще, то надо просто увеличить-уменьшить количество столбов и ламелей для будущей конструкции.
Строительство сарая: если из древесины, то какой породы?
Внимание также придется уделить древесине, из которой изготовлен пиломатериал. Приобретать дорогие, но прочные дубовые ламели нет смысла.
Лучше руководствоваться влагостойкой хвоей:
Сосна;
Лиственница.
Эти породы доступны и соответствуют минимальным требованиям, которые предъявляет к себе хозяйственная постройка. В брусках разве что не приветствуется большое количество сучков.
Заводские разборные конструкции
Самый простой способ обзавестись хозяйственным сооружением – приобрести на стройрынке или в специализированном магазине. Вам останется только его собрать и разместить в подходящем местечке.
Рекомендуем прочитать:
Преимущества магазинных сборных хозблоков:
быстрота сборки;
нет необходимости в фундаменте;
мобильность;
возможность по желанию разбирать и собирать, и повторять эти действия много раз;
относительно низкая цена.
Сегодня в промышленном масштабе производят модульные бытовые здания двух видов:
Строительство сарая: выбор фундамента для каркаса
Будучи тяжелым, металлический сарай требует устойчивой основы и несущих балок. А если рядом протекают грунтовые воды, то без ленточного фундамента не обойтись.
 С каркасным сараем все намного проще и доступней:
Во-первых, не требует транспортировки тяжелого каркаса;
Во-вторых, ограничивается свайным или столбчатым фундаментом;
В-третьих, быстро возводится в кратчайшие сроки.
Последний пункт объясняется не только быстрым углублением свай или столбов в грунт, но также возможностью использовать вместо сварки и цементного раствора элементарные крепежные элементы – гвозди, шурупы, уголки.
Готовый контейнерный хозблок
Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде готового сборно/разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, а в стены заложен утеплитель, в нем уже проложена электропроводка. Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.
Готовый сарай — самый быстрый и наименее трудозатратный вариант
Сарай-кладовка — удобно и не занимает много места
Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но благодаря его надежности, долговечности и мобильности такой хозблок можно будет продать после окончания строительства жилого дома.
Контейнерный хозблок
Строительство сарая: фундамент необязателен
Кто-то умудряется возводить сарай из дерева на 10-20-сантиметровую подстилку из щебня или гравия плюс песок (соотношение 1:1).
Но в таком случае конструкция требует:
Выбора более массивных лаг для обвязки пола;
Рубероидного настила на подстилку для сдерживания влаги;
Обязательной глубокой пропитки пиломатериалов антисептиком (предупреждает гниение).
Недостаток такого варианта кроется в плохом противостоянии осадкам. Во время проливного дождя возле сарая будут скапливаться лужи, которые могут контактировать с сараем и деформировать его.
Ограждения
Главная функция ограждения – защитная. Для возведения забора используют бетон, камень, дерево, металлические решетки, штакетник и сетки, кирпич, профнастил. Чтобы забор украшал частные владения, материалы сочетают – кирпич с деревом или
профнастилом, металл с поликарбонатом и бетоном. Функцию забора выполняет также живая изгородь. Растения сочетают с каменной и кирпичной кладкой, деревянными элементами из бруса или штакетника.
Для ограждения на земельном участке устанавливают границы с учетом существующих санитарных норм. Забор не должен затенять соседний участок и окна дома на нем. Глухое ограждение разрешено со стороны дороги, на границах с соседними домами возводят решетчатые или сетчатые заборы. Существуют ограничения по высоте – 2 метра со стороны улицы, и 1,5 – на границе с соседями.
Вам будет интересно: Планировка дома с бассейном: разновидности бассейнов и целесообразность конструкции
Строительство сарая: возведение столбов
После организации свайного фундамента или каменной подложки внутрь свай или поверх обвязки встраиваются столбы. В последнем случае сарай своими руками требует использовать металлические уголки для вспомогательной устойчивости крепежа.
 Шаг между столбами зависит от сечения-диаметра самих столбов-брусков и от площади сарая. Чем больше сарай, тем толще должны быть опорные элементы.
 С другой стороны, их количество можно увеличить, если толщина оставляет желать лучшего. Тогда шаг между опорами сокращается.
Но это не значит, что для сарая площадью 6х3 метра надо использовать по 20-40 несущих вертикальных брусков. 12-16 единиц – оптимальный вариант.
Причем бруски, которые станут основой для дверного и оконного проемов могут иметь меньшее сечение в разрезе.
Строительство сарая: какой должна быть крыша
Крыша – еще одна задача, которую надо решить. Она должна быть простой, доступной, легкой при монтаже:
Односкатной;
Двускатной.
Наличие чердака и разных тайников вряд ли приветствуется, т.к. соответствующие элементы усложняют задачу, как построить сарай, а также способствуют образованию осиного улья, птичьего гнезда или размножению грызунов.
 В качестве кровельного материала надо использовать практичные и доступные еврошифер или ондулин. Можно ограничиться битумом, но он быстро деформируется и пропускает воду, что нежелательно для деревянной конструкции.
Строительство сарая: что использовать для обшивки
Легкий деревянный каркас сарая приветствует легкие обшивочные материалы из древесины или ее отходов:
Древесностружечные плиты;
Типовые доски;
Типовая вагонка.
Также можно отделать сарай снаружи сайдингом. Но он потребует больше средств, а сарай – не та, конструкция, на которую надо раскошеливаться (если хозяин не хочет, чтобы его инструментальная походила на дачный дом).
 При необходимости к балкам крепится деревянная обрешетка, которая будет служить несущей основой для отделочных пиломатериалов.
В качестве крепежных элементов выступают все те же гвозди и шурупы. Причем первые лучше, т.к. они могут быть длинными и позволяют забивать себя по диагонали.
Когда каркасный сарай возведен, остается установить в нем дверь, окна, мебель. Вдобавок приветствуется подводка электросети.
Правила подбора места
Выбор местоположения подсобно-бытового объекта регулируется таким документом, как СНиП 30-02-97. При этом непременно следует брать в расчёт его назначение и размещение соседних построек.
 Строительная площадка обязана располагаться на расстоянии 1 м от межевой линии. Так вы получите дополнительную площадь, чтобы хранить негабаритные предметы, например, поленницу, стремянку и пр.
С целью экономии пространства объедините под одной крышей все подсобные помещения, сформировав что-то типа многофункционального блока. Внешне он будет представлять собой обычный дом, отличающийся от жилого степенью утепления и размером.
Хозблок с туалетом и душем и даже без этих удобств никогда не будет лишним на вашей дачной фазенде.
Поэтому отнеситесь к его строительству максимально серьёзно, ведь желательно, чтобы он прослужил верой и правдой долгие годы и был не просто функциональной объектом, но украшением участка.
Фото сараев своими руками

 Вам понравилась статья? Поделитесь 
0
Утепленный сарай, как построить за пару недель, мастер класс с пошаговыми фото
Если вы решили построить утепленный сарай на даче на скорую руку, то смотрите мой мастер класс с пошаговыми фото, как
это можно сделать всего за пару недель.
Выбор места для утепленного сарая
Построить дома за городом (вот мы начинали с фундамента для загородного дома) – всегда была мечта № 1 в нашей
семье. Свежий воздух, природа и конечно отдых, вот обязательные атрибуты этого
желания вырваться из каменных джунглей. Но приехав на участок, мы вдруг
осознали, что первое, что нам предстоит построить – это не дом, а маленькую времянку,
в которой можно было бы  переночевать, не
замерзнуть и дальше трудиться над осуществлением своей мечты — строительством дома своими руками. 
Сегодня расскажу, как мы построили такой
утепленный сарай домик, который на совесть выручал нас весь первый год нашей наших приездов,
давая защиту от непогоды, а сегодня превратился вместо хранения всего садового инвентаря
и дачной техники. 
Очень важный момент выбор места для новой постройки. К сожалению
выделенные 10 соток земли – это очень маленький участок, чтобы расположить на
нем все, что задумывается в голове, поэтому место под каждое новое строение
нужно очень ответственно выбирать с точки зрения его функциональности.  
В нашей местности самые холодные ветра дуют с
северо-востока, поэтому мы и решили сарайчик поставить именно в эту часть
участка, чтобы сделать искусственную преграду от этого фактора. Кроме того
создание такой защиты даст возможность в будущем сделать площадку для
выращивания винограда, который в наших широтах растет только в защищенных от
холодных ветров местах.
 
Приготовление материала и инструментов для строительства теплого сарайчика
Сарайчик решили сделать по каркасной технологии с полным
утеплением. Вот тут я уже рассказывал про утепление каркасного дома и даже показывал, как построить каркасный туалет. В связи с этим нам понадобились 
четыре деревянных бруска  сечением
150*150 мм. два куба обрезной доски (ель) сечением 100*45 мм, 20 досок
кровельной обрезной доски (ель) 100*25 мм, фанера строительная 12 листов 1250*2500*12
мм, утеплитель фасадный толщиной 50 мм,  пароизоляционная
пленка, ондулин для кровли.  
Стены укроем
плитами ОСП (OSB). Для
работы с материалом нам понадобятся ручная циркулярная пила, шуруповерт и
строительный степлер. В качестве расходных материалов  нам понадобятся перфорированные строительные
уголки  (прямой и посадочный), саморезы
по дереву на 45 и 75 мм, скобы для строительного степлера. 
Для обработки
древесины нам понадобится биозащитный раствор без эффекта морения. 
 
Делаем основание сарайчика
В качестве опор для основания каркаса используем четыре стойки
расположенные под углами сарая.  Делаем
углубление в грунт на глубину 30 см и сооружаем опалубку (размер 300*300*500
мм). И заливаем  ее бетоном. 
Спустя три
дня снимаем опалубку, обрабатываем наши стойки 
строительным гудроном  на всю
высоту и затем делаем песчаную отсыпку под каждую стойку, тщательно
утрамбовывая песок возле основания стоек. Затем на стойки укладываем рубероид в
качестве гидроизоляции, а затем приступаем к созданию обвязки из бруса. 
Торцы
запиливаем на четверть и укладываем их «в лапу», крепя при этом саморезами на
75 мм и обязательно по уровню выводим горизонтальность всей конструкции
подкладывая под торцы брусков деревянные подложки.  По всей длине крепим посадочный перфорированный
 уголок на расстоянии 50 см друг от
друга. В них мы уложим слеги под пол. Слеги сделаем из обрезной доски 100*45 мм.
После того, как переводы для пола уложены в уголок, крепим их на саморезы длиной
45 мм к уголку, чтобы закрепить их на брусках. 
 
Прежде, чем начать укладывать утеплитель в межлаговое
пространство – задумались над тем как его закрепить в нем и надумали такую
хитрость! Сделать опоры для крепления листов ОСП. Делаем полоски толщиной 100
мм и напиливаем  их из листов ОСП, затем
эти полоски прикручиваем в нижний торец доски и тем самым получаем надежную
опору для листа ОСП, который будет играть роль  нижней поддержки матов утепления. 
Напиливаем
листы ОСП под  маты утепления по размерам
470*2500 мм в количестве 6 штук. И укладываем их в межлаговое пространство. Все
основа под утеплитель готова, кроме того ни мыши ни другие грызуны нам теперь
не страшны.
 
Укладываем утеплитель
В несколько пазов уложили полиалпан (его одолжили соседи, которые
уже закончили процесс строительства) все стыки с лагами обязательно пропениваем
строительной пеной.  

К сожалению полиалпана хватило только на 4 пролета, в
остальные положили маты из минеральной ваты. Оказалось, что работать с ним
намного удобнее. Достаточно сделать заготовку на пару сантиметров больше чем
межлаговое пространство и уложить в него мат, кА он расправляясь сам займет все
предоставляемое пространство без необходимости работать со строительной пеной. 
 
В качестве основания для пола применяем строительную фанеру
толщиной 12 мм.  Крепим ее на саморезы
как по периметру, так и в лаги пола.  
 
В нашем  случае
получилось так, что  должно было
получится масса обрезков, поэтому мы всячески комбинировали обрезки под стык и
прикручивали их к полу.
Саморезы старайтесь продавить под уровень основания фанеры. Обязательно
проходим все швы и стыки листов герметиком, чтобы флага не попала под фанеру и
не стала причиной  обледенения матов из
минваты.
 
Всё – пол готов. Кстати этой операцией вы сразу поймаете
двух зайцев. У вас будет готов пол и одновременно сделана площадка для
изготовления элементов конструкции строения.
 
Делаем каркас стен сарайчика.
Высота передней и задней стенки сарайчика  2000 мм. Исходя из этих параметров
подготавливаем материал для строения каркаса стены. Исходный материал обрезная
доска сечением 100*45 мм. Вначале напиливаем, раскладываем на полу, вымеряем
все углы и только затем приступаем к монтажу стены.
 
Все элементы каркаса крепим на саморезы длиной 75 мм, строго
вымеряя правильный прямой угол. Это очень важно для дальнейшей укладки
утеплителя. После того как все элементы прикреплены, делаем общую укосину. Этот
прием я увидел у шведов, которые каркасные дома строят по всей стране в большом
количестве и эта технология у них доведена до идеала. Не нужно делать укосину
на каждый пролет. 
Достаточно сделать одну общую укосину и положить ее в заранее
пропиленный паз. Обязательное условие – паз должен быть такой глубины, чтобы
внешняя часть укосины была расположена вровень с внешней гранью стены.
 
Каракас стены готов, достаточно его поставить на место и
закрепить на временные крепежи, пока не готова следующая стена. 
 
Аналогично выставляем фасадную стену сарайчика и крепи ее на
времянку.
 
Делаем  каркасы
торцевых стен. Обязательно выводим основание каркаса дверного косяка на стене
расположенной к дому.
 
После того, как все четыре стены  собраны, подняты и закреплены обязательно
стягиваем их между собой и проверяем надежность каркаса простым движением.
Нужно раскачать стены сарайчика. 
Если 
они стоят прочно, то можно приступать к формированию  ската крыши. Если же нет, то по углам можно
поставить еще укосины к стойкам навстречу друг другу. 
 
Делаем крышу сарая
Для того, чтобы создать уклон на крыше делаем один очень
простой прием. На фасадную стену поверх горизонтальной слеги укладываем две
доски друг на друга и притягиваем их на саморезы. 
Теперь фасадная стена выше
задней на 10 см. этого вполне достаточно для создания естественного уклона
стока воды. Тем более, что односкатные крыши не накапливают много снега за зиму. 
 
Укладываем доски на ребро с интервалом 50 см – это будут стропильные
балки.  Чтобы они не провернулись под
нагрузкой,  крепим их с использованием
доски поставленной на ребро и уложенной в межстропильное пространство. Монтаж
осуществляем на саморезы  длинной 75 мм. Получается
очень надежная система.
 
На стропила укладываем пароизоляционную пленку. Обязательное
условие – ведем настил пленки с нижнего ската крыши к верхнему, с  обязательным нахлестом  в 50 см. 
 
Должен образоваться сток образующегося  конденсата от  матов потолочного утепления.
 
Поверх пароизоляционной пленки укладываем  обрезные доски в качестве направляющих для
укладки ондулина. Торцевать (обрезать по одной длине) доски необходимо после
того, как уложены все направляющие. Вам достаточно замерить первую и последнюю
доску и затем по черте отпилить все доски по мерке. 
 
Длина ската нашей крыши такова, что пришлось делать укладку
1,5 листов. Очень важно сделать достаточный нахлест  (не менее 20 см) для того, чтобы влага не
проникла под ондулин. Высота гребня 36 мм, поэтому необходимы саморезы
длиной  50 мм с широкой прижимной
шляпкой. При хождении по ондулину на крыше рекомендую использовать доску,
которую необходимо класть поперек волн, чтобы ходить, не продавливая материал. 
 
После того как крыша закрыта, приступаем к монтажу листов
ОСП.  Обязательное условие для монтажа
каждого листа – это прикручивание его к 
стартовым брускам основания и к каждой стойке каркаса. Толщина листа 12
мм, поэтому для монтажа достаточно использовать саморезы на 35 мм. 
Обязательно,
как и для пола делаем промазывание герметиком всех швов и стыков листов.
Особенно над дверным проемом.
 
Обшивку ведем, двигаясь по кругу, но изначально фиксируем
углы сарайчика, чтобы не создать парусность объекта.
 
Утепляем стены сарая своими руками
В качестве утеплителя стен и потолка используем маты из
минеральной ваты (фасадной) толщиной 50 мм. Это не даст надежной защиты в
морозы, но переночевать в сарайчике в осеннюю непогоду в комфортных условиях
вполне приемлемый  вариант.
Обязательное условие работы при таком виде деятельности –
использование мер индивидуальной защиты открытых частей тела, глаз и  органов дыхания. 
Режем маты таким образом, чтобы ширина  обрезка была больше  ширины проема куда он будет уложен.  Используйте деревянную лопаточку для подтыкания  краев мата. Это удобнее чем использования
ножа (он протыкает мат, а лопаточка проталкивает).
 
После того, как маты в стены и в потолок уложены необходимо
их укрыть пароизоляционной пленкой. Это необходимо по двум причинам. Во первых температура
 и 
влажность внутреннего помещения всегда выше чем снаружи и значит
вероятность образования конденсата очень высока.  Во вторых вы защищены от осыпания частичек
минеральной ваты, пока производите обшивку стен изнутри листами ОСП. 

Осталось только подвести электричество, но это совсем другая
история. 

Вот такой утепленный сарай, построенный своими руками, у нас получился. Надо сказать что в этом
году ему уже 3 года, и он всегда спасал нас от непогоды пока мы строили дом.
Просто и очень надежно.
Смотрите также, как построить сарай из шпал и простой сарай на даче.
 
Проектирование и постройка сарая для дачи своими руками
                        




Строительство сарая для дачи является необходимым. Сарай представляет собой хозблок или, так называемую, бытовку, и чаще всего возводится в первую очередь.
Сарай может использоваться для различных целей: для хранения инструментов и различных приспособлений, для хранения дров, а может использоваться в качестве курятника.
Большим преимуществом бытовки является возможность возведения своими руками, с чем может справиться даже начинающий строитель.
Рассмотрим особенности строительства сарая на даче.
С чего начать строительство?
В первую очередь, должна быть составлена схема участка, в которой необходимо отобразить все уже имеющиеся строения и решить, где будет удобнее разместить сарай.
Будет лучше, если сарай не будет видно с главного входа дачи, поэтому рекомендуется строить сарай за домом.

Однако, если позволяют финансовые возможности, и хозблок можно красиво облицевать, то разместить строение можно рядом с домом.
Выбирая место, следует учитывать следующие моменты:
не рекомендуется располагать сарай в низменности, так как скапливающаяся после дождей вода снижает срок эксплуатации постройки;
лучше не размещать рядом с забором, чтобы обезопасить свое имущество от воров.
Теперь нужно определиться с типом бытовки. Сарай можно сделать из древесины, металла, пеноблока или кирпича.
Можно построить с односкатной или двускатной крышей (чаще используется односкатная крыша).
Варианты сараев представлены на фото.
Фото:
                
                
                
                
                
                
Определившись с выбором сарая, а также с его размерами, нужно составить проект. Примерные чертежи представлены ниже.
Проект позволит произвести точные расчеты и рассчитать количество необходимого материала. Таким образом, получается, что проект – залог качественного строительства без лишних материальных затрат.
После того как готов проект, можно переходить к строительству. Для каждого вида сарая есть пошаговая инструкция строительства своими руками.
Преимущества и инструкции для строительства
Деревянный сарай несложно построить своими руками из бруса или более экономичного варианта – обрезной доски.
Конечно, постройка из бруса будет выглядеть более презентабельно и прослужит гораздо дольше эконом варианта, для которого даже не требуется основательный фундамент.
Деревянный сарай обладает следующими преимуществами:
доступность материала;
простота монтажа;
возможность возведения в любое время года;
большой выбор способов отделки.
Сначала нужно определиться с параметрами бытовки. Оптимальным размером сарая с односкатной крышей считается 3х6 м. Для сооружения обязательно нужно сделать фундамент.
Так как хозблок имеет небольшой вес, то можно сделать ленточный фундамент.
Для фундамента, в первую очередь, нужно подготовить поверхность: убрать весь мусор, отметить углы будущего сооружения и выкопать траншею глубиной 0,5 м.
Затем нужно сделать песчаную подушку толщиной 15 см, на которую нужно уложить гидроизоляционное покрытие, например, рубероид.
Видео:

В отмеченных углах нужно вкопать деревянные брусья на глубину 50 см. Предварительно та часть бруса, которая вкапывается в землю, должна быть покрыта гидроизоляцией для предотвращения гниения.
Передние брусья нужно расположить выше задних на 15 см для создания наклона крыши.
После этого нужно установить опалубку и залить цементный раствор. Фундамент нужно оставить на 3 дня для высыхания. После чего можно переходить к возведению стен.
Для этого сначала нужно сделать обвязку: верхнюю и нижнюю – с помощью бруса 50х50 мм. Для повышения прочности обвязку рекомендуется сделать и в середине.
Для создания каркаса бытовки понадобится строительный уровень, который позволит построить сарай ровно.
Итак, на верхнюю обвязку укладывается три бруса с одинаковым шагом, которые будут стропилами для крыши. В месте расположения дверей и окон нужно вертикально прикрепить брус.
Готовый каркас нужно обшить досками.

Теперь можно перейти к устройству кровли. Для бытовки с односкатной крышей на стропилы укладывается обрешетка, к которой прикрепляется кровельное покрытие.




Кровельным покрытием может быть рубероид, шифер или материал, использующийся на основных строениях дачи, что сделает дизайн более гармоничным. В завершение монтируются окна и двери.
Вся древесина должна обрабатываться антисептическим средством против гниения и средством от насекомых.
Обрабатывать древесину данными средствами нужно ежегодно для длительного срока эксплуатации.
Деревянный сарай представлен на фото.

Сарай из пеноблоков или кирпича
Бытовки из пеноблока или кирпича являются распространенным вариантом и обладают следующими преимуществами:
прочность;
устойчивость к любым погодным явлениям;
быстрый и удобный монтаж;
долговечность.
Однако, можно отметить недостаток. Если нет опыта в кладке таких материалов, то сложно будет укладывать материал своими руками, потребуется помощь профессионала.
Строительство такого сарая начинается с устройства фундамента, который немного отличается от фундамента под деревянный сарай.
Сначала также очищается поверхность и выкапывается траншея глубиной 0,5 м. На дно траншеи сначала укладывается песок, а затем — гравий и щебень. Сверху укладывается армирующая сетка.
После этого также устанавливается опалубка и заливается цементный раствор, и фундамент оставляется на несколько дней до высыхания. Затем фундамент покрывается гидроизоляцией.
Теперь можно переходить к кладке стен. Для этого понадобится цементно-песчаный раствор.

Для раствора потребуются цемент и песок в соотношении 1:4, в полученную сухую смесь нужно добавить воды столько, чтобы раствор не получился жидким.

Кладка материала начинается с углов, а затем производится основная кладка стен. Для того чтобы стены были ровными, нужно использовать строительный уровень. Необходимы оставить проемы для окна и двери.
После завершения кладки стен, можно переходить к устройству крыши бытовки.
Крыша делается аналогично предыдущему варианту: укладываются стропилы, на стропилы – обрешетка, а затем – любой кровельный материал. Крыша может быть и односкатной, и двускатной.
Внутри и снаружи стены можно отделать любым материалом, исходя из предпочтений и финансовых возможностей. На фото можно посмотреть примеры постройки из пеноблока и кирпича.
Фото:
                
                
                
Металлический сарай
Металлические сараи для дачи представляют собой сборно-разборные конструкции. Собирается сборный хозблок из металлических листов и профилей. Профиль используется для каркаса, а листы – для стен.
Можно использовать плоские и гофрированные листы.
Железный сарай обладает следующими преимуществами:
низкая стоимость;
прочность, высокая термостойкость;
мобильность – разбирается и собирается своими руками, что позволяет переставлять сарай в разные места;
не требует окрашивания.
Существуют и недостатки:
плохая теплоизоляция;
материал подвержен коррозии без обработки специальным средством;
дополнительно нужно делать пол, например, из древесины.
Чаще всего, металлические бытовки продаются в готовом виде. После приобретения, их нужно просто собрать.
При покупке готового комплекта можно не создавать проект, который необходим во всех других случаях.
При строительстве своими руками сначала нужно устроить фундамент аналогично фундаменту для деревянного сарая. Затем сделать каркас из профиля.
Соединение элементов каркаса осуществляется с помощью крепежных элементов или сварки. После этого готовится основание из профиля для крыши. Бытовки такого типа возводятся с односкатной крышей.
После этого обшиваются стены листами, и укладывается кровельный материал. Металлический сарай нужно утеплять, так как в холодное время промерзает хранящееся в нем оборудование.
Фото:
                
                
                
Также все металлические элементы нужно обработать антикоррозийным составом или просто покрасить. На фото представлены варианты металлических сараев.
Очевидно, что сарай на даче своими руками построить вовсе несложно, главное выбрать тип постройки максимально соответствующий цели использования.


                    
Как построить сарай на участке. Пошаговые фото
		
		
						
				

				
				
				
								
Удачное совмещение практичности и стиля.

				


Небольшой, но вместительный оригинальный сарай удачно впишется в ландшафт любого участка:

Заливается фундамент для сарая:

На шестиугольный фундамент укладывается рама пола:

Изготавливаются и крепятся стеновые панели:

Шестиугольная крыша накрывается битумной черепицей:

В шестиугольный сарай устанавливается дверь:

Источник фото: www.instructables.com/id/Hexagonal-Garden-Shed
				
				
								
				Читать полностью (ссылка)
			
						
				

				
				
				
								
В мастерской не бывает слишком много места.

				


В просторном сарае можно удобно разместить оборудование и материалы:

На фундамент укладывается деревянный пол, и монтируются стеновые рамы:

Каркас сарая обшивается листами фанеры:

Изнутри стены сарая обшиваются фанерой и вставляются окна:

Поверхность сарая окрашивается и устанавливается дверь:

Сарай получился светлым и просторным:

Источник фото: www.instructables.com/id/Shed-Build
				
				
								
				Читать полностью (ссылка)
			
						
				

				
				
				
								
Удобное отдельное помещение для мастерской.

				


Некоторые виды работ можно выполнять на свежем воздухе, под защитой навеса:

Заливается фундамент для постройки сарая:

На фундаменте собирается каркас сарая:

Вставляются окна и стены обшиваются фанерой:

Монтируются стропила, и укладывается кровельное покрытие:

Завершает строительство декоративная отделка:

Источник фото: www.instructables.com/id/A-New-HobbyWoodworkProject-Shed
				
				
								
				Читать полностью (ссылка)
			
						
				

				
				
				
								
Удобный сарай с дополнительной рабочей зоной.

				


Широкий навес надежно защитит от осадков и зноя во время работы и отдыха:

Размечается периметр сарая, и устанавливаются угловые столбы:

Изготавливаются стеновые рамы и обшиваются досками:

Монтируются стропила для крыши и навеса:

В сарай вставляется дверь и окна:

На стропила укладывается металлическая кровля:

Источник фото: www.instructables.com/id/Build-This-Potting-Shed
				
				
								
				Читать полностью (ссылка)
			
						
				

				
				
				
								
Сарай пригоден для круглогодичного использования.

				


В капитальном и утепленном сарае можно работать в любую погоду:

Деревянная рама пола укладывается на фундамент:

К раме прибиваются половые доски и крепятся стеновые рамы:

Монтируются стропила двухскатной крыши:

На стропилах крепятся листы фанеры, и укладывается покрытие:

Стены обшиваются фанерой и сайдингом, затем вставляются окна и двери:

Источник фото: www.instructables.com/id/Better-than-my-house-shed
				
				
								
				Читать полностью (ссылка)
			
						
				

				
				
				
								
Этот сарай сделан БЕЗ фундамента — на салазках.

				


Для перемещения сарая не потребуется специальная техника, достаточно обычного автомобиля:

На деревянную раму-салазки набиваются половые доски:

Из брусков и досок возводятся стеновые рамы:

Укладываются балки для односкатной крыши:

Стены обшиваются досками:

Укладывается металлическая крыша и устанавливается откатная дверь:

Источник фото: www.instructables.com/id/Build-a-Portable-Rough-Sawn-Shed
				
				
								
				Читать полностью (ссылка)
			
						
				

				
				
				
								
Малогабаритный сарай идеально подойдет для небольшого участка.

				


В нем достаточно места для хранения садового инвентаря и инструмента: 

На подготовленную площадку укладывается рама из досок:

Крепятся стеновые рамы и обшиваются листами OSB:

Изготавливается двухскатная крыша:

Устанавливается крыша, стены обшиваются сайдингом и покрываются краской:

В готовый сарай вставляется дверь:

Источник фото: www.instructables.com/id/DIY-Barn-Style-Door
				
				
								
				Читать полностью (ссылка)
			
						
				

				
				
				
								
Образец недорогого, но практичного сарая.

				


Простая двускатная крыша и отсутствие окон значительно снижают расходы на строительство:

Изготавливается рама пола и накрывается фанерой:

Устанавливаются стеновые рамы:

Стены обшиваются досками и монтируются стропила:

На стропилах крепятся листы фанеры:

Крыша накрывается черепицей и вставляется дверь:

Источник фото: howtospecialist.com/outdoor/shed/10×12-shed-door-plans
				
				
								
				Читать полностью (ссылка)
			
						
				

				
				
				
								
Красивое место для хранения садового инвентаря.

				


Салазки вместо фундамента удешевляют проект и дают возможность передвигать сарай:

На этой схеме показаны все элементы сарая:

Рама пола укладывается на деревянные салазки и накрывается листом фанеры: 

Устанавливаются рамы стен и стропила крыши:

На раме и стропилах крепятся стены и крыша:

Крыша накрывается черепицей, и вставляется дверь:

Источник фото: howtospecialist.com/outdoor/shed/barn-shed-plans
				
				
								
				Читать полностью (ссылка)
			
						
				

				
				
				
								
Чем проще дизайн, тем меньше отходов.

				


Благодаря фундаменту на блоках, сарай можно возвести даже на склоне:

В качестве фундамента для сарая используются бетонные блоки:

На фундаменте устанавливается рама для пола и балки:

Крепятся стеновые панели из OSB:

Двухскатная крыша формируется из двух листов OSB:

Стены сарая окрашиваются, а крыша покрывается битумной черепицей:

Источник фото: www.instructables.com/id/Build-a-simple-shed-a-complete-guide
				
				
								
				Читать полностью (ссылка)
			
			

		
	
 Как построить недорогой амбар для столбов 
 
 Я — 5 футов 4 дюйма, 115 фунтов, бабушка, толкающая 50. Конечно, не «супер-женщина». Когда меня спрашивают, как я впервые научился строить приюты для животных и стойла для столбов , Мне кажется, они спрашивают, как я впервые научился есть ножом и вилкой. 
 
 В Ла-Лусе, штат Нью-Мексико, в начале 1950-х годов такие навыки, как строительство сараев на столбах, передавались от старших к детям, о чем никто не знал. В те времена, когда были семейные фермы, мы ремонтировали тракторы, вакцинировали скот или чинили забор без помощи механика, ветеринара или плотника.Типичная семейная ферма работала, потому что работали все, и я стал «Джейн на все руки», потому что у моего отца не было сыновей. Мой брак с владельцем ранчо из южного Техаса Доном Франклином прибавил навыки его семьи к моим собственным, и вместе мы провели 15 лет в странах третьего мира, применяя наши способности в производстве и переработке продуктов питания. В Анголе, Африка, «пиломатериалы» для любого строительного проекта начинались с самостоятельной рубки деревьев, в то время как в пустынях Гвадалахарана в Колумбии это означало демонтаж упаковочных ящиков, в которых были отправлены наши товары.Приют для животных или корма был необходимостью везде, куда бы мы ни пошли, и когда он нуждался в строительстве, мы его строили. Чтобы поднять сарай с столбами, я имел обыкновение втыкать в землю несколько стволов деревьев, которые служили одновременно фундаментом и опорами для крыши и стены, а затем прибивал гвоздями стрингеры и стропила для крепления жестяной крыши. После того, как я позвонил местному подрядчику и мне сказали, что такой сарай на столбах на моем новом участке будет стоить 10 000 долларов, я просто весело улыбнулся. Я достал старые инструменты и начал планировать. Что они говорят о бесценности жизненного опыта…? 
 
 Я думаю, что «ноу-хау» такого проекта сильно переоценено. Что вам действительно нужно, так это 50% уверенности в том, что вы справитесь, и 40% знания, где найти ответы, прежде чем совершить ошибку. Остальные 10% — это небольшое владение молотком и пилой. Этот сарай может построить любой, следуя приведенным здесь инструкциям. Я даже включил свои ошибки, чтобы вы могли свободно делать свои собственные оригинальные ошибки, не повторяя мои. 
 
 Вам следует начать с звонка в местную Службу инспекции зданий в вашем округе, чтобы узнать, какие ограничения строительных норм применяются.Обязательно подчеркните, что ваша конструкция не предназначена для проживания людей, а предназначена для использования в сельском хозяйстве. В большинстве штатов к сельскохозяйственным постройкам предъявляются более мягкие требования к конструкции, чем к домам или гаражам. Тем не менее, вам может потребоваться одобрение чертежей и спецификаций, а также проверка здания на нескольких этапах. 
 
 Итак, вот как я это сделал и что сделал не так. 
 
 Найдите ровную твердую землю, которая не выдерживает надолго стоячую воду в любое время года, и определите внешние размеры вашего сарая.Стандартный строительный пиломатериал толщиной 2 дюйма является самым дешевым при длине 8 футов, поэтому проектируйте его с использованием 8-дюймовых секций, особенно если вы планируете покрыть его крышу или добавить полы или сайдинг с использованием листов фанеры, ДСП или стандартных 8-футовых досок Мой сарай имеет длину 48 футов и поддерживается семью столбами с каждой стороны, которые делятся на шесть отсеков шириной 8 футов с каждой стороны. Я оставил 8 футов столба над землей, чтобы стены были равны 8 футов в высоту. 
 
 Каркас крыши можно построить с нуля и покрыть фанерой и черепицей, но для этого требуются точные измерения.Быстрее, проще и дешевле то, что я называю «жестяной крышей»: гальванизированный гофрированный листовой металл, поддерживаемый фермами, в которых предварительно смонтированы горизонтальные балки, угловые стропила и опоры между ними. Вы можете изготовить или купить фермы любого размера; мои уже были сделаны, чтобы соответствовать зданию шириной 24 фута, так что такой ширины я сделал сарай. Жестяная кровля выпускается в виде листов шириной 4 фута или ярда, которые можно разрезать до любой длины. Он перекрывается там, где два листа встречаются как из стороны в сторону, так и из конца в конец, поэтому вам не нужно беспокоиться о размерах углового «сарая» крыши.
 
 И все же волшебное слово для каркаса из шеста и доски — «квадрат». Если вы не начнете с точных измерений и не будете держать каждый столб вертикально, каждый угол под углом 90 °, а все элементы крыши должны быть отвесными и параллельными, у вас будут большие проблемы, когда эти идеальные фабричные прямоугольники жестяной кровли не подходят к вашей. здание неправильной формы. 
 
 В первый раз я выкопал большинство своих ям для столбов не в тех местах, и мне пришлось их перекопать. Наконец, я научился начинать с кола в центре того места, где я хотел сарай.С этой центральной точки я установил ставки на каждом из четырех углов. Независимо от размера вашего сарая, вы можете быть уверены, что он квадратный, если сделаете каждую букву на следующей диаграмме такой же длины, что и все соответствующие буквы, и установите угловые ставки в каждой точке. 
 
 Вы можете быть уверены, что каждый из ваших углов имеет точный угол 90 °, сделав узор из деревянных планок или картона. Прибейте (или приклейте) полоски материала в треугольник размером 3 на 4 на 5 футов по внешнему краю. Угол, полученный в месте соединения отрезков 3 ‘и 4’, составляет ровно 90 градусов.Проверьте каждый угол вашего фундамента относительно этой штуковины и сохраните его для использования в будущем. 
 
 Теперь уложите 8-футовые доски по краям контура из колышков и веревок, где будут проходить стойки. На концах и там, где встречаются 8-футовые колонтитулы, вы будете проделывать ямы для столбов (см. Диаграмму ниже). Выкопайте ямы ниже уровня мороза в холодной стране — глубиной не менее одной трети от высоты ваших стен. Здесь, в Нью-Мексико, зимние ночи холодные, но земля не промерзает глубоко, поэтому для 8-футовых стен я обрезал свои шесты до 10 футов 8 дюймов и проделал ямы глубиной 2 футов 8 дюймов.Наша кирпично-сырцовая почва тверда, как скала, поэтому я не копал ни на дюйм глубже, чем должен был. Если бы мы построили ближе к песчаной пустыне, где верхние слои почвы могут быть рыхлыми, я бы вырыл ямы для столбов, по крайней мере, на половину надземной длины столбов. 
 
 Проще всего использовать почтовый шнек с приводом от трактора, но если ваша земля мягкая, вы можете копать с помощью ручного копателя-раскладушки (в кирпичном самане проще всего налить воду в яму, дать ей впитаться и вымыть ее слоями ). Чтобы шесты не наклонялись со временем, вы должны как можно меньше нарушать естественное уплотнение почвы, поэтому сделайте отверстия как можно ближе к ширине столбов.Используя уровень, протяните линию уровня вдоль внешнего края ваших отверстий так, чтобы ваши шесты вошли в отверстие, не нарушая линию веревки. Измерьте глубину каждого отверстия от струны до дна отверстия и не обращайте внимания на уровень земли. В пустынной стране выкопайте каждую яму на 2 дюйма глубже, чем вам нужно, и налейте на дно 2 дюйма бетона. Дайте настояться на один день. Если земля достаточно влажная, чтобы сгнить дерево, выкопайте яму на 6 дюймов глубже, чем необходимо, и заполните ее щебнем для хорошего дренажа.Также неплохо покрыть нижнюю часть столба кровельной смолой в местах с высокой влажностью грунта. Хорошо утрамбовывайте. 
 
 Поляки 
 
 Я использовал телефонные столбы, потому что они были дешевле, чем столбы со склада, и я никогда не мог вспомнить, чтобы видел хоть одну гниль. Я подумал, что они будут лучше, и оказался наполовину прав. Другая половина не учла, что все телефонные столбы не одинакового размера, и чтобы их выровнять, нужно немного потрудиться. В этом случае дополнительная работа стоила сэкономленных долларов.Тем не менее, мне также пришлось самостоятельно перемещать их, отрезать до нужной длины и вставлять в отверстия — все вручную. Этот процесс занял больше недели. Другой вариант, конечно, — купить опоры на лесном складе. Для каждого человека это становится вопросом времени против денег. Что для вас более ценно? Если вы решили отрезать столбы самостоятельно, лучше всего воспользоваться ножовкой. Цепь цепной пилы быстро разрушается липким веществом, которым обработаны эти шесты. Попав в яму, короткие шесты, такие как мои 10-футовые, можно перемещать, вращая их на дне ямы и вставляя их на место салазками и длинной монтировкой.Поместите столбы так, чтобы их внешние края были на одной линии, и позвольте внутренней линии падать там, где это возможно. 
 
 Это были цены 1992 года, заметьте, так что я предполагаю, что вам придется прибавить 10% или около того для инфляции, плюс еще несколько сотен для смешанного. Даже тогда весь проект можно было завершить менее чем за 3000 долларов. 


     

     
 Затем вам нужно зафиксировать каждую стойку в вертикальном положении. Закрепите колышки в земле на расстоянии около 6 футов от каждого шеста, чтобы прибить к нему скобу. Используя плотницкий уровень, поставьте каждую стойку прямо и прибейте к каждой стойке по две скобы, чтобы удерживать ее на месте, как показано на рисунке ниже.
 
 Теперь встаньте у одного конца стены и посмотрите вниз по всей длине стены. Верхний и нижний края жердей должны находиться на прямой линии по внешним краям. Итак, теперь вы перекидываете плотников через плечо и регулируете любой столб, который не выстраивается на вид. Средние области ваших столбов могут быть не прямыми, потому что телефонные столбы не совсем ровные, но пока верхняя и нижняя части находятся на одной линии, вы в конечном итоге выйдете отлично. 
 
 Если вы абсолютно уверены, что ваши столбы находятся в правильном положении, залейте по одному мешку товарного бетона в каждое отверстие.Помните, что после заливки цемента ничего изменить нельзя, поэтому убедитесь, что вы правы. Дайте настояться минимум два дня. Затем заполните отверстие грязью, добавляя тонкими слоями, утрамбовывая каждую лунку 2 x 4. 
 
 Стрингеры 
 
 Теперь вы хотите прибить длинные доски или стрингеры к верхнему краю столбов, чтобы они служили «пластиной», поддерживающей края ферм крыши. Я использовал доски размером 2 x 6 дюймов, которые имели длину 16 футов. Изначально я планировал использовать только один из них на внешней стороне полюсов.Но поскольку фермы, которые я использовал, были очень тяжелыми, я решил, что одной будет недостаточно, поэтому я положил вторую изнутри, установив ее тонкими деревянными рейками или зазубринами, чтобы немного вставить доски, чтобы выпрямить волны. в «линии кошачьих». Выровнял стрингеры с плотницким уровнем и закрепил их большим количеством гвоздей. Для большей надежности я дополнительно закрепил их там, где концы двух продольных досок встретились на стойке, с помощью гальванизированных металлических анкерных пластин, прибитых поперек стыка. 
 
 Фермы 
 
 Готовые фермы доступны на многих лесных складах и стоят своих денег, поскольку эти части здания должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать большой вес.Мне удалось купить бывшие в употреблении из старых военных построек по очень хорошей цене. Однако, как и в случае с большинством сделок, здесь была одна загвоздка. Очевидно, все мои фермы были не из одного и того же здания и не были абсолютно одинаковыми. По пути это вызвало несколько проблем, но ничего непреодолимого. Я бы посоветовал вам очень внимательно сравнить бывшие в употреблении фермы, если вы строите с ними. Моя оплошность могла быть катастрофической. Мне повезло. 
 
 Мы с другом вручную повесили первую ферму в кузове пикапа.Они должны быть размещены на стрингерах по одному, свешиваясь вверх ногами, так, чтобы заостренные концы выступали на равное расстояние за стены. Затем с помощью шестов и веревок фермы переворачиваются в вертикальное положение и, надеюсь, она приземляется более или менее там, где должна быть. В противном случае вам придется вручную задвинуть его на место. Поскольку закрепить ее практически не к чему, эту первую ферму очень сложно и очень опасно установить на место. Закрепите первый веревкой, стяжкой с косы, шестами с земли и другими способами, которые сможете найти.
 
 После установки первого, мой друг сказал, что ему понадобится «ферма» другого типа, если нам придется поднимать еще один такой способ. Мы наняли экскаватор, чтобы установить остальные. Попробовав оба способа, позвольте мне говорят, что эту работу можно проделать вручную, но вы не хотите, если у вас нет выбора. Мы прибили короткие отрезки 2 x 4 вдоль стрингера в качестве «упора», где должна идти каждая ферма, а экскаватор — просто поднял его и удерживал на месте, пока мы закрепляли его на месте.Мы использовали уровень плотника, чтобы поднимать и опускать их прямо. 
 
 Я поместил ферму через каждые четыре фута, так что каждая вторая и два концевых упали на шест. Все остальные устанавливались на двойных стрингерах между шестами. 
 
 Purlins 
 
 Я использовал 10 футов длиной 2 x 4 для прогонов (доски, прибитые в продольном направлении вдоль вершины ферм для крепления кровли). Я закрепил их через каждые два фута, бегая от пика до карниза по стропилам. Для максимальной прочности вы можете установить их на ребро поперек ферм.Однако это дает вам только двухдюймовую поверхность, чтобы попытаться ударить кровельными гвоздями, когда вы наденете банку. Проблема в том, что если вы пропустите прогон ногтем, вы можете оставить отверстие, из которого будет течь дождь. Так как я чувствую, что крыша предназначена для защиты от дождя, я решил положить балки ровно на фермы, что дало мне четыре дюйма и удвоило мои шансы попасть гвоздями во что-нибудь твердое под жестяным покрытием. Я поставил прогоны через каждые два фута друг от друга, и, поскольку фермы были через каждые четыре фута друг от друга, у меня была очень прочная крыша без прогонов на краю.
 
 Убедитесь, что вы используете прямые, неискривленные пиломатериалы для гребня и карниза. Обрешетки коньковой линии и нижней линии карниза должны быть обрезаны так, чтобы их концы плотно прилегали к концу фермы. Прибавленная к стыку пластина фермы добавляет прочности. 
 
 Ридж Роу 
 
 Вот где та маленькая загвоздка, о которой я упоминал, о том, что фермы не совсем одинаковые, создала у меня проблему. Когда я поднялся на опорные доски, идущие вдоль верхней части балок фермы, и посмотрел вниз на гребень крыши, я увидел, что вершины каждой фермы не совпадают.Разница между мертвой точкой составляла около двух дюймов (некоторые справа, а некоторые слева). Я определил, где должен быть центр двух концевых ферм, измерив расстояние от карниза и разделив его пополам. В истинной центральной точке обеих концевых ферм я вставил высокий гвоздь и натянул веревку между ними, чтобы получить истинную центральную линию здания. Затем я установил прокладки, обрезал или вставил прогоны по мере необходимости, чтобы вывести вершину каждой фермы туда, где ее пересекала струна. 
 
 Штормовые зажимы 
 
 Зажимы Storm — однозначно величайшее изобретение со времен круглых гвоздей! Я использовал около 300 штук в этом здании.Я кладу его везде, где он подходит. В нашей части страны очень сильные ветры, и я не собирался вырывать ногти в одном из наших знаменитых пескоструйных аппаратов. Особое внимание я уделил стрингерам, потому что они были прибиты к телефонным столбам. Телефонные столбы обрабатывают креозотом, а креозот — это в основном масло, а масло вызывает скольжение предметов (например, гвоздей). Штормовые зажимы удерживают гвозди на месте. Я слышал, как их называли разными именами и есть несколько брендов, но взгляните на фотографии в галерее изображений справа, чтобы увидеть всего несколько приложений 
 
 Кровля 
 
 Оцинкованная кровля не имеет отверстий для гвоздей, поэтому вам придется пробивать, что может прогнуть много жести, гвоздей и иногда большого пальца.Еще одно недавнее изобретение — ввинчивающийся кровельный гвоздь. Они помещаются в специальный инструмент, который прикрепляется к электродрели. Спросите их в строительном или лесном магазине. Я купил их, потому что решил, что если гвоздь войдет прямо, он выйдет прямо с первым хорошим ветром. Это правда, но это не лучшая причина их покупать. Лучшая причина — сэкономить много человеко-часов. Я продаю эти винты с тех пор, как попробовал их. Кстати, они не выглядят «самонарезающими», но они есть.
 
 Жестяная кровля выпускается в виде длинных листов, которые проходят по целому полусараю от карниза до конька. Это обеспечивает лучшую герметичность при погодных условиях, но я предпочитаю перекрывать две или более (8-12 футов) детали, так как вы можете исправить ошибки в перекрытии и не нужно резать металл до точной длины, что занимает много времени. ножовки или ножниц по времени. Если вам все-таки придется разрезать кровлю, спрячьте обрезанный край под нахлест или заглушку конька. 
 
 Сначала положите нижние листы жести вдоль карниза так, чтобы каналы проходили вверх и вниз, а нижние края были ровными, выступая на несколько дюймов за линию карниза.Положите верхние листы так, чтобы они перекрывали верхний край нижних минимум на шесть дюймов. Если вы живете в ветреной и дождливой стране, сделайте перекрытие на фут или более и / или установите между перекрывающимися листами дождевую прокладку или широкую ленту прозрачного водонепроницаемого клея. Кроме того, используйте кровельный крепеж с прокладками или положите каплю герметика под каждый винт или гвоздь, прежде чем забивать их домой, а затем нанесите еще одну каплю герметика наверх. 
 
 Последнее, что нужно сделать, — это оцинкованные коньковые заглушки длиной 8 футов. Он крепится теми же винтами.Все, о чем вам нужно беспокоиться, — это спустить его по центральной линии крыши и перекрыть концы соединяющихся секций на фут или около того, чтобы не допустить проливного дождя. Направьте верхнюю часть перекрытия подальше от преобладающего ветра. 
 
 Закрыть? 
 
 Вы можете утопить пару более высоких столбов, идущих от уровня земли до пика крыши в средней точке каждого конца, плюс пару столбов между этой серединой и каждым внешним полюсом, чтобы закрыть их на концах. Протяните больше стрингеров через верхушки, как вы это делали для сторон вашего сарая и один ряд на уровне земли по всему зданию, кроме дверных проемов.Равномерно распределите два ряда любых двухдюймовых бревен вокруг стен, чтобы получить поверхность, к которой можно прибить сайдинг, затем прикрепите сайдинг из гофрированной кровли, фанеры или грубых досок с перекрытием, чтобы создать навес для оборудования с открытым фасадом на 6 отсеков. Или, закройте его и повесьте дверцы с одного или обоих концов, чтобы держать скот или использовать его для сухого хранения. Вставьте коробку в карниз и добавьте дровяную печь для обогрева. После сезона износа покрасьте металл, чтобы продлить срок службы. Если хотите, вы может вообразить это с окнами, электропроводкой или водопроводом, и наклеить на купол или флюгер.Я не закрывал этот сарай, потому что хотел использовать его жарким летом в Нью-Мексико, чтобы кролики оставались прохладными, но другие возможности широко открыты. 
             

         
  Первоначально опубликовано: февраль / март 1995 г.  

    
 
 DIY Деревянная дверь сарая Детские ворота Планы строительства 
 
 





Pinterest

 
 





Facebook

 
 





Твиттер

 
 
 
   Создайте свои собственные ворота для детских ворот сарая, чтобы ваши дети и домашние животные были в безопасности.Эти деревенские деревянные детские ворота — это стильные внутренние ворота, которые можно использовать как полудверные ворота или как голландские детские ворота в полный рост.   
 
  Для получения дополнительных руководств по изготовлению дверей сарая постройте консоль раздвижной двери сарая, обновите существующую дверь, чтобы она выглядела как деревянная дверь сарая, и посмотрите наши любимые двери и фурнитуру для сараев, изготовленных своими руками.  
 
 
Получите распечатанные планы детских ворот для дверей сарая
 
 Наши деревянные ворота для сарая своими руками 
 
 На новом месте у нас есть две молодые девушки и крутая лестница, что немного мешает безопасности.Итак, мы решили построить  собственные деревянные детские ворота для лестницы , чтобы они не упали и не пострадали. 
 
 Я спроектировал эти детские ворота своими руками так, чтобы они выглядели как деревенские деревянные двери сарая (так как мы любим двери сарая!), Поэтому мы получаем дополнительную безопасность * и * стиль в нашей гостиной с воротами сарая для детей! 
 
 Эти внутренние ворота выглядят потрясающе, независимо от того, сочетаете ли вы их с соответствующей голландской дверью или строите только полудверные ворота. 
 
 
 
 А если у вас есть домашние животные, из них тоже можно сделать отличные ворота для домашних животных или собачьи ворота! Постройте его для лестницы, коридора или двери в комнату, куда вы хотите, чтобы ваши малыши или меховые младенцы не имели доступа.
 
 Когда в 2011 году я впервые набросал план показа Кэссити, она сразу влюбилась (как в первый раз, когда она увидела меня! Ха-ха). 
 
 Ничего подобного мы не видели, и нам очень понравился уникальный вид наших оригинальных ворот для детских ворот сарая. 
 
 Эти детские калитки с раздельными дверьми действительно добавляют характер готовой комнате! 
 
 
 
 
 Посмотрите здесь полную голландскую дверь, постройте здесь шведские часы Mora, установите здесь тонкую доску от пола до потолка и обрешите, а здесь постройте консольный стол. 
 
 За годы, прошедшие с тех пор, как мы впервые построили эти полудверные ворота (и голландские ворота), мы слышали, что многие из вас также любят эти детские ворота, сделанные своими руками. 
 
 Нам нравится видеть фотографии, поэтому , если вы построили наши ворота для детских ворот в деревенском стиле, пришлите нам фото здесь  или отметьте #imaremodelaholic в Instagram. 
 
 DIY Деревянная дверь сарая Детские ворота 
 
  Это спонсируемый пост, который может содержать некоторые партнерские ссылки. Однако мое мнение полностью мое, и мне не платили за публикацию положительных комментариев.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей полной политикой конфиденциальности и раскрытием информации здесь.  
 
 Благодаря нашим партнерам из True Value мы смогли получить все материалы, необходимые для работы. Дизайн деревянных детских ворот гармонирует с деревенским стилем. 
 
 Мы хотели, чтобы она была похожа на дверь сарая и имела действительно деревенский вид с некоторым деревенским шармом, поэтому ознакомьтесь с нашими советами ниже, чтобы узнать о дополнительных шагах, которые мы использовали, чтобы добиться большего эффекта ручной работы. 
 
 Готовы построить дверь сарая для лестницы? Держите этих детей в безопасности и получайте удовольствие от строительства! 
 
 Нажмите здесь, чтобы приобрести план деревообработки дверцы сарая.
 
  Печатный план здания включает дополнительные инструкции по регулировке размера ворот и по добавлению верха для создания полноценной голландской двери, как показано здесь.  
 
 
 
 Инструменты 

 
 Материалы 
 
 Чтобы сделать деревянную дверь сарая своими руками, вам понадобится: 
.


Включите JavaScript для просмотра содержимого


 
  Наши деревянные детские ворота имеют размеры 35 3/4 дюйма в высоту и 35 дюймов в ширину, чтобы соответствовать проему 35 1/4 дюйма.  
 
  В план работы по дереву включены инструкции по регулировке размера детской калитки.Обязательно измерьте свое пространство и примите во внимание тип петель и защелки, которые вы хотите использовать.  
 
 Петли и защелки для ворот, которые мы приобрели, представляют собой оборудование, которое вы использовали бы для внешних ворот, но вы также можете использовать их для внутренних ворот. 
 
 
 
  Общая стоимость материалов  составила около 60 долларов, включая фурнитуру и морилку. Ваши расходы будут зависеть от типа дерева, фурнитуры и морилки, которые вы выберете. 
 
  Примечание:  Несмотря на то, что защелка, которую мы использовали, была довольно плотной, мы добавили фиксирующий карабин (металлическая петля с подпружиненной дверью), чтобы сделать защелку затвора безопасной для малышей и дополнительной безопасностью для наших детей.
 
 Важные примечания о строительстве дверцы сарая Детские ворота 
 
 
  Эти ворота были разработаны для проема 35 1/4 дюйма.  Ширина проема, в котором необходимы ворота, будет определять ширину ворот. Обычно вы хотите, чтобы ваши ворота были на 1/2–3 / 4 дюйма меньше ширины дверного проема. Это позволит ему свободно качаться и освободит место для петель. 
 
 
 Я использовал обыкновенную сосновую доску толщиной 3/4 дюйма с большим характером для хорошего деревенского вида. Но вы можете использовать любой понравившийся материал.
 
 После того, как все части были отрезаны по длине, я использовал канцелярский нож, чтобы сбрить заводскую кромку на всех углах. Это придает дереву более эффект ручной резьбы. 
 
 После стрижки края используйте шлифовальный блок, чтобы смягчить края от любых осколков. 
 
 
 
 Дополнительные фотографии и советы по сборке см. В учебном пособии «Деревянная голландская дверь сарая». 
 
 Все винты в этих воротах просверлены через задние стойки. Это улучшило вид сбоку с крестиком x, чтобы не было видно винтов.
 
 Для дополнительной поддержки можно нанести столярный клей между всеми деревянными швами, где используются шурупы. 
 
  Углы, указанные в списке вырезов, приблизительно равны . План для печати включает в себя инструкции по измерению и регулировке длины и углов доски, чтобы настроить деревянные детские ворота под вашу дверь или проем. 
 

 
 Полные инструкции, включая список вырезов и схемы сборки, можно найти ЗДЕСЬ.
 
 
 
 
 Щелкните здесь, чтобы увидеть больше планов здания. 
 
 Индивидуальные деревянные ворота для младенцев или ворота для домашних животных 
 
 Мы слышали от многих читателей, которым понравились эти деревенские детские ворота в деревенском стиле, и которые адаптировали их в соответствии со своим дверным проемом и потребностями. Все, что нужно, — это немного доработать план здания, чтобы иметь деревянное домашнее животное или детские ворота нестандартного размера! 
 
 Посмотрите, что показали нам наши читатели, чтобы изменить размер ворот и адаптировать их к своим конкретным потребностям. (А если вы его построили, пришлите нам фото сюда!) 
 
 Откатные детские ворота в прихожую 
 
 Читатель Брайан построил детские калитки двойной ширины, чтобы сделать из них чудесные раздвижные детские калитки через коридор своего дома.Он говорит: 
 
  «Я все сложил вдвое, чтобы оно было достаточно широким, чтобы проходить через мой коридор.   Я добавил колесо на каждом конце и гусеницу между ними с перевернутым колесом на полу, чтобы кататься по гусенице. Это предотвращает выскальзывание днища и удерживает ворота прямо при качении вперед и назад ».  
 
 
 
 Это отличный вариант для детской калитки в коридоре — замечательно круглый год, но держу пари, что это особенно полезно, чтобы держать детей и домашних животных подальше от елки! 
 
 Двустворчатые распашные ворота для младенцев 
 
 У Джессики из Sew Homegrown была небольшая лестничная площадка, которая не позволяла распахивать полноразмерные ворота, поэтому она приспособила наши планы строительства к двойным воротам для младенцев.
 
 
 
 Широкие деревянные детские ворота с колесиком 
 
 Reader Kurran построил широкую версию детских ворот для дверей сарая для своего детского сада и добавил колесико, чтобы поддерживать дополнительный вес при качании. 
 
 
 

 
 Советы по установке деревянных детских ворот в помещении 
 
 Поскольку каждая установка детских ворот уникальна, для вашего удобства мы собрали здесь несколько наших лучших советов из опыта, читателей и комментариев. При установке этих детских ворот помните, что прочная деревянная конструкция делает их тяжелее традиционных пластиковых детских ворот.Вам потребуются прочные петли и прочно закрепленная стойка, дверной косяк и т. Д. 
 
 Установка дверной калитки в дверную коробку 
 
 Для установки детских калиток в дверную коробку мы использовали усиленные дверные петли черного цвета. Мы хотели, чтобы петли были видны, поскольку они соответствуют деревенской эстетике фермерского дома, поэтому мы установили петли снаружи двери и на дверном косяке. Подробнее об установке читайте ЗДЕСЬ в нашем посте о раздельной голландской дверной секции детских ворот. 
 
 Установка детских ворот с металлическими перилами 
 
 Другая читательница, Челси, прислала это фото, чтобы показать свои красивые деревенские детские калитки и то, как они установили их между стеной и металлическими перилами.Челси говорит: 
 
 « Нам пришлось сообразить, как прикрепить конец защелки к металлическим перилам, но я думаю, что мы сделали это хорошо.  (Мы согласны на 100%! Вау!)  И в итоге мы заменили X на одну поперечную балку. В остальном мы сохранили то же самое ».  
 
 
 
 Установка детских ворот, не повреждая деревянную стойку для новорожденных 
 
 Несмотря на то, что эти деревянные детские калитки красивы, приятно иметь возможность снять их позже, не заменяя или ремонтируя деревянную стойку или перила лестницы.
 
 Один творческий читатель поделился этим простым решением для своих адаптированных ворот: используя стяжки, чтобы прикрепить подходящую окрашенную доску к столбу. Защелка прикрепляется к доске, которая на молнии привязана к перилам, а петля ворот прикрепляется к другой доске, которая ввинчивается в стену (и стойки) вдоль стены лестницы. 
 
 
 
 Lesley W Graham использовала аналогичный подход с тем же типом скользящей защелки, что и мы: 
 
 
 
 
 
 Дополнительные советы по установке деревянных ворот для младенцев 
 
  Нет шпилек для крепления детской калитки?  Мы рекомендуем использовать пару откидных болтов (также называемых болтами молли), чтобы прикрепить доску к стене, чтобы прикрепить ворота.
 
  Ищете более простую защелку для детской калитки?  Джессика из Sew Homegrown использовала защелку с крючком и проушиной, для которой требуется меньше винтов в стене, чем для многих защелок. И разве не красивый бирюзовый цвет! 
 
 
 
 

 
 Вам также понравятся эти планы зданий: 
 
  плюс ознакомьтесь со всей нашей коллекцией мебели и планов декора для фермерского дома!  
 
 
 
 
 
 
 
  Я был одним из блоггеров, выбранных True Value для работы над DIY Squad.Мне выплатили компенсацию за материалы, необходимые для моего проекта «Сделай сам». Однако мое мнение полностью мое, и мне не платили за публикацию положительных комментариев.  
 
  Первоначально опубликовано 09.12.12 // Последнее обновление 16.10.19  
 
 





Pinterest

 
 





Facebook

 
 





Твиттер

 
 
Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

 
  Опубликовано: 12 сентября 2012 г.  В рубриках: * Наши проекты, от 20 до 250 долларов, для начинающих, сборка, по стоимости, по уровню, по материалам, по стилю, по инструментам, дом в каньоне, DIY, планы проектов DIY, фермерский дом, How To, Mitre Saw, Pets, Tutorials, Wood and Plywoods Etc. Tagged: детские ворота, дверь сарая, планы строительства, Canyon House, Canyon House Living Room, DIY, Kids, Project Plan, морилка, лестницы, деревообработка, планы деревообработки 
 
 О Джастине 
   
 Искусство восстановления и сохранения старых амбаров 
             
 Многие фермеры строят новые сараи, но некоторым посчастливилось купить или унаследовать собственность со старыми сараями.Их задача состоит в том, чтобы не дать этим старым амбарам обрушиться. К счастью для этой группы, Джон Портер хорошо разбирается в старых амбарах. В детстве Портер проводил больше времени в сараях своей семьи, которым было 170 лет, чем в доме.
 
 
 Семья Портеров владела молочной фермой на 400 коров в Ливане, штат Нью-Гэмпшир, и Портер тратил свое время на уход за коровами и содержание зданий. Он вспоминает одно лето, дома из колледжа, когда он вместе со своим отцом и местным плотником ремонтировал один из сараев, управляя тачками, заполненными мокрым бетоном, чтобы залить пол.Автобетононасос не мог подойти достаточно близко, чтобы залить пол, поэтому ему приходилось нести полный вес этого пола по одной грузу.
 
 
 В 2006 году Портер использовал свои знания, чтобы начать консалтинговый бизнес под названием «Услуги по планированию фермы», а сегодня он является почетным профессором / почетным специалистом по молочным продуктам в Университете Нью-Гэмпшира. Его конкретная задача? Помощь фермерам Новой Англии в сохранении их старых амбаров.
 
 
 Конечно, один специалист не может помочь каждому владельцу сарая, поэтому Портер и его коллега, Фрэнсис Гилман, заслуженный инженер по сельскому хозяйству, выпустили книгу под названием  Сохранение   Старых сараев: предотвращение потери ценного ресурса 2001).Но он не верит в идею:
 
 
 «В 1999 году мой босс входил в комитет, который хотел получить справочник по содержанию коровника», — говорит Портер. «Он поднял руку и сказал:« Джон Портер напишет ее »». Книга определенно удовлетворила потребность: с момента ее дебюта было продано тысячи экземпляров, а новое издание запланировано на конец этого года. Помимо сохранения сараев, книга также охватывает историю сараев в Новой Англии и содержит длинный список ресурсов для владельцев сараев.
 
 
 Портер указывает, что владельцы сараев могут получить дополнительную помощь в таких штатах, как Нью-Гэмпшир, где частные некоммерческие организации, такие как New Hampshire Preservation Alliance, предлагают соответствующие гранты, чтобы владельцы старых сараев могли нанимать местных подрядчиков для разработки планов своих следующих шагов.Каждый подрядчик изучает историю коровника, оценивает варианты ремонта и составляет приоритетный список необходимых работ. Грант NHPA составляет 400 долларов, и владелец должен выделить 100 долларов. Вместе этого достаточно для первоначальной оценки. Самая последняя кампания NHPA направлена ​​на сбор денег, чтобы помочь 52 амбарам за 52 недели. 
                        
                         
 

                 

 Что искать 
 
 В своих публичных презентациях по спасению старых амбаров Джон Портер, почетный профессор / специалист по молочным продуктам Университета Нью-Гэмпшира, предлагает несколько полезных наблюдений.
 
 
 Черные пятна указывают на старые протечки воды; белые пятна указывают на более недавние. 
 
 Навесные навесы часто вредят коровнику; они позволяют воде попадать между двумя конструкциями, в то время как снег может накапливаться на прикрепленной крыше и повредить прилегающую стену. 
 
 Крохотные дырочки от жуков-пороховников не о чем беспокоиться, если только свежий белый порошок не указывает на недавнюю активность. Нет необходимости в дорогостоящих химикатах, так как распыление скипидара может остановить этих жуков.
 
 F Delventhal / Flickr 
 Новое или б / у? 
 
 Самый старый амбар, который Портер видел заброшенным, был построен в конце 1700-х годов. Некоторые владельцы теряются и сносят сарай, чтобы избежать налогов и ответственности. Часто вдовам приходится бороться с требованиями старого сарая. Большинству амбаров, которые видит Портер, более века, они были построены во время строительного бума 1850-х годов.
 
 
 Некоторые владельцы строят новые, более удобные в обслуживании стойла для своих животных и ремонтируют свои старые сараи, чтобы использовать их под склады или под фермы.Без цели зарабатывания денег (или экономии денег) может быть трудно оправдать расходы на ремонт старого сарая. Портер говорит, что владельцы, которые берут на себя тяжелую работу, испытывают чувство выполненного долга и рады, что отремонтировали, а не сносят, чтобы построить новый сарай.
 
 
 Авторы Кертис Б. Джонсон и Томас Д. Виссер соглашаются. В книге «Забота о своем старом сарае» (1995), подготовленной Отделом по сохранению исторического наследия Вермонта и Советом по жилищному строительству и охране штата Вермонт, они заявляют, что многим владельцам просто нравится использовать свои старые фермерские постройки и заботиться о них.
 
 «Они ценят исторический характер амбаров, конюшен, корнритов, сахарных домов и окружающего ландшафта», — пишут они, указывая на то, что зачастую сохранение старых амбаров имеет экономический смысл. «Они [сараи] предоставляют ценное место для хранения и работы. Обычно они могут быть адаптированы для нового использования с гораздо меньшими затратами, чем строительство замены. … Сохранение исторического облика сарая может идти рука об руку с экономичным и эффективным использованием здания фермы ».
 
 
 При рассмотрении вопроса о ремонте сарая для владельца очень важно позаботиться о верхней и нижней части конструкции и о том, что растет вокруг нее.
 
 «Сарай прослужит бесконечно с прочной крышей и достойным фундаментом», — говорит Портер. «Самый большой виновник обрушения заброшенных сараев — это заросшая растительность, которая может расти рядом с сараем».
 
 
 Колеблющиеся ветви деревьев могут взорвать крышу и вызвать протечки. Между тем, кустарник может удерживать влагу и органический мусор на деревянных подоконниках — балках, лежащих на каменном основании, — и вызывать их гниение. Сгнивший подоконник вызывает оседание, в результате чего крыша теряет целостность и создает опасные протечки.Bob Gaffney / Flickr 
 
 Действия по сохранению сарая 
 
 Перед тем, как приступить к уходу за коровником, вам необходимо определить свою цель в проекте.
 
 
 «Хотите ли вы уберечь старый сарай от разрушения, создать функциональное использование для заброшенного здания или восстановить структуру достоверно?» пишет Портер в своей книге. «Следует помнить, что сохранение влечет за собой сохранение структурной целостности здания, в то время как реставрация подразумевает использование аутентичных материалов и методов, чтобы вернуть здание в его состояние в прошлом, часто в тот день, когда оно было построено.”
 
 
 Вот краткое изложение шагов, которые следует учитывать владельцу старого сарая, по словам Портера.
 
 
 
  Пейзаж путем вычитания:  Удалите заросшие кусты, деревья и виноградные лозы, которые закрывают здание. Это упростит понимание того, с чем вы имеете дело, и предотвратит любые повреждения крыши, сайдинга или фундамента, которым могли быть нанесены эти насаждения. 
 
  Внимательно наблюдайте:  Используйте молоток и долото или отвертку с плоской головкой, чтобы проверить древесину на предмет гниения, которая может быть спрятана внутри подоконника фундамента или в деревянных каркасах, подверженных протечкам крыши.Проверьте стены и столбы на предмет отвеса. Проверить полы на уровень. Сделайте шаг назад, чтобы увидеть, проседает ли крыша. Воспользуйтесь биноклем, чтобы проверить состояние черепицы. Обойдите амбар во время сильного ливня, чтобы увидеть, куда попадает дождь, и выявить проблемы с дренажем. 
 
  Установите цели:  Вы просто хотите сохранить сарай в рабочем состоянии, развить его для нового использования, сохранить или восстановить до первоначального состояния? Будете ли вы подавать заявку на грант для компенсации расходов на консультанта? Будете ли вы делать эту работу или наймете местного подрядчика или профессионального реставратора сарая? Ожидайте контракта «время и материалы», а не предложения с единой ценой.В старых сараях слишком много неизвестного. Тем не менее, вы можете сохранить некоторый контроль над расходами, взявшись за проект поэтапно. 
 
  Составьте план:  Ваш план должен решать выявленные вами проблемы и перечисленные вами цели. Как вы профинансируете работу? В каком сезоне (ах) будут проводиться работы? Вы можете рассматривать весну и осень для наружных работ, а лето и зиму — для внутренних работ. С чего начать? Составьте список сроков, которые следует учитывать, и всех инструментов, которые вам нужно будет купить или взять напрокат.После выполнения этих шагов можно начинать работу. 
 
  Устраните утечки в крыше:  Это предотвратит распространение гнили и может означать просто наклеить брезент или недорогую замену нескольких плохих черепиц, пока какой-либо ремонт фундамента не стабилизирует конструкцию и не вернет ей первоначальную форму. 
 
  Фундамент и дренаж:  Исправьте фундамент и устраните любые проблемы с дренажем. Выравнивание фундамента изменит любой сделанный вами ремонт, поэтому, за исключением временного ремонта крыши, не тратьте много времени и денег, пока фундамент не станет прочным.Если фундамент каменный, возможно, вам понадобится каменщик. Подъем сарая для замены гнилых подоконников или ремонта каменного фундамента лучше доверить профессионалам. Это медленная и сложная работа. 
 
  Ремонт крыши:  Отремонтируйте крышу, когда фундамент заложен и здание не двигается. Важно поддерживать водонепроницаемую крышу. «Вода из протекающей крыши загнивает доски крыши, стропила, каркас и полы и повреждает то, что хранится в сарае», — пишут Джонсон и Виссер. «Проверяйте свою крышу не реже одного раза в год, чтобы убедиться, что она водонепроницаема.Используйте бинокль, чтобы осмотреть снаружи, систематически следя за рядами, где кровля перекрывается и все мигает. Уделите особое внимание потенциальным проблемным участкам, в которых может выйти из строя кровля или оклад, например, выступы, карнизы, впадины, вокруг куполов, вдоль пересекающихся стен и в любом месте, где снег и лед могут упасть с более высокой крыши ». 
 
  Дизайн интерьера:  Ремонт каркаса и пола и других элементов интерьера. Полы — это элемент интерьера, обычно требующий наибольшего ухода в хорошо используемом сарае.«Протечки через крышу и гниющее сено могут повредить пол и балки под ним, создав опасность», — пишут Джонсон и Виссер. «Чистите и подметайте полы каждые несколько лет, чтобы вы могли оценить их состояние». 
 
  Сайдинг:  Отремонтируйте сайдинг в последнюю очередь, так как это наименее важный компонент, защищающий здание и обеспечивающий безопасность. «Оригинальный сайдинг вносит большой вклад в исторический облик и внешний вид сельскохозяйственных построек и часто является хорошим показателем их возраста», — говорят Джонсон и Виссер.«Любое гниение поверхности у земли, на карнизах или перекрытиях крыши должно быть тщательно оценено, чтобы убедиться, что оно не скрывает структурные или другие серьезные проблемы, которые необходимо устранить в первую очередь. Грубый вертикальный сайдинг из досок, если доски остаются целыми и хорошо вентилируются, может прослужить 200 лет без покраски. Для сохранения большей части другого сайдинга и отделки требуется покраска ». 
 
 
 Предпоследний шаг — это, конечно же, сделать несколько снимков структуры вашего сарая и опубликовать их в социальных сетях.Тогда вы сможете сделать самое лучшее: нанять струнный оркестр, позвонить друзьям, приготовить свинью, устроить вечеринку и отпраздновать. Вы только что сохранили старый сарай.
Shutterstock 
 
 Строительные материалы 
 
 Узнайте больше о ремонте старого сарая с помощью этих ресурсов.
 
 
 Публикации 
 
 
  Эрик Слоан «Эпоха амбаров: иллюстрированный обзор классических стилей и конструкции амбаров»  (2001) Эрика Слоана 
 
  Сохранение старых амбаров: предотвращение потери ценного ресурса  (2001/2017) Джона Портера и Фрэнсиса Гилмана.Посетите www.musterfieldfarm.com/preserving-old-barns, чтобы сделать заказ. 
 
  Ремонт старых амбаров, сараев и хозяйственных построек  (2001) Ник Энглер 
 
  Заботьтесь о своем старом сарае: десять советов по сохранению и повторному использованию исторических сельскохозяйственных построек Вермонта  (1995) Кертиса Б. Джонсона и Томаса Д. Виссер, доступных в Интернете здесь. 
 
 
 Организации 
 
 
  Ассоциация живой истории, фермерских и сельскохозяйственных музеев:  Эта организация обслуживает тех, кто занимается живыми историческими фермами, сельскохозяйственными музеями и музеями истории и народного быта под открытым небом.
 
  Снова сарай в Огайо:  Эта дополнительная программа Университета штата Огайо предоставляет образовательные возможности, в том числе семинары по сараю, докладчиков и информационные бюллетени, чтобы люди могли больше узнать о своих сараях и других исторических сельскохозяйственных сооружениях. Это может повлечь за собой сохранение, восстановление и перепрофилирование старых коровников для новых целей. 
 
  Национальный альянс амбаров:  Эта национальная некоммерческая организация координирует усилия по сохранению исторических амбаров Америки.Члены — фермеры и горожане, студенты, исторические группы и лесоводы. 
 
  Альянс охраны природы Нью-Гэмпшира:  
. Последняя цель альянса — собрать достаточно денег для проведения оценки 52 сараев за 52 недели. 
 
  Stone Foundation:  Каменщики из нескольких стран объединились, чтобы создать общенациональный каталог по найму каменщиков. Они также проводят национальные собрания и выпускают журнал, посвященный прекрасной каменной кладке.На сайте также есть каталог каменных организаций государственного уровня. 
 
 
  Эта история впервые появилась в выпуске  Hobby Farms за сентябрь / октябрь 2017 года.
 
 
 
 
 Как сделать одеяло для сарая своими руками — DIY Beautify 
 

  Это одеяло для сарая своими руками с нарисованным рисунком звезды Огайо сделать проще, чем его
  выглядит, и все ваши соседи захотят его, когда увидят, что он висит над вашим
  гараж, сарай или другая хозяйственная постройка! Это добавит красочной истории вашему
  дом! Читайте полное руководство.
 

  
С новым годом! Похоже, все остальные публикуют организацию
советы и идеи, которые помогут вам организовать в 2017 году … и я признаю, что думал о
написание поста организации (примерно 2 секунды)! Правда в том, что пока я
может раскачать DIY-проект, организация — не моя сильная сторона!
 
 Так что вместо того, чтобы пытаться вытеснить кроликов из шляпы … я сосредоточусь на отличном DIY
проект, который может сделать каждый! Это лоскутное одеяло — отличный способ украсить
вне вашего дома и добавьте яркую историю!
 
 
 

  Прежде чем мы перейдем к уроку, могу ли я просто поэтически рассказать о своих родственниках
  минута?
 

 

  С первого раза, когда я их встретила, мама и папа Лонг обняли меня и заставили
  часть семьи! У меня нет страшных историй свекрови, чтобы рассказать тебе
  потому что я искренне люблю и наслаждаюсь своей свекровью!
 

 

  Они щедры и гостеприимны, а их дом — настоящая сокровищница веселья.
  содержательные и уникальные находки! Фактически, я бы сказал, что они сыграли важную роль
  в том, чтобы сформировать мою любовь к домашнему декору и помочь мне найти свой стиль.Они
  оба коллекционеры; мой тесть собирает антикварные кувшины и колу
  памятные вещи, в то время как моя свекровь собирает рождение и хранит более 700
  рождений со всего мира! Еще она любит стегать, а когда
  попросил стеганое одеяло для их гаража, я был рад помочь!
 


  Лоскутные одеяла — это классическая Америка, и есть настоящие следы для стеганых одеял, которые
  вы можете следить за некоторыми из них. Вы можете узнать больше о
  история стеганых одеял и узнайте больше о
  следы одеяла сарая.Может быть, он есть в вашем районе!


 

    Лоскутное одеяло — это квадрат лоскутного одеяла, воссозданный на дереве для демонстрации
    вне.  Как и стеганые одеяла, сшитые вручную, стеганые одеяла рассказывают историю. Вот несколько
  стеганые одеяла я заметил в маленьком городке в Северной Каролине, где живут мои родственники.
 

 

  Это старый вокзал в центре города. Я взял много
  фотографии этого здания с годами, потому что оно такое уникальное, и я люблю
  представьте, когда это была рабочая станция.
 


  
    


 

  В этом небольшом городке есть красочное лоскутное одеяло Dresden Plate.


  
    


 

  А на местном овощном рынке есть огромное лоскутное одеяло … надо любить этих энергичных
  кузены-подростки позируют перед ним.
 



  
    


 

  Моя свекровь выросла в Огайо и попросила стеганое одеяло Ohio Star. Удачливый
  для меня это, наверное, самый простой узор в переводе на дерево! Если хочешь
  другой шаблон, вы можете сделать поиск в Интернете.
 



 
 Как сделать одеяло для сарая своими руками 
 

  Используемые расходные материалы:
 

   
 

      обработанная под давлением фанера (обрезанная до квадрата 4 фута в магазине, или любого размера, который вы выберете
      лоскутное одеяло)
     
     
 2×4 для фиксации спины 
     

      L-образные скобы
     
     

      открытый
      морская краска
      в цветах по вашему выбору (вам подкрашивают в магазине)
     
     
 кисти и валики различных размеров 
     

      малярная лента
      (по желанию)
     
     
 рулетка и карандаш 
     
 прямая 
   


  
    


 

  Учебное пособие по Easy Barn Quilt 
Образец звезды Огайо может быть самым легким образцом для воспроизведения, потому что он
простые прямые линии.Никакого шаблона не требуется, просто измерение.
 
 Перейдем к руководству.
 
 
 

    Шаг 1 
 

Отшлифуйте доску очень хорошо, чтобы она стала гладкой и готовой к покраске.
 

   
 Шаг 2 
 
Покрасьте доску двумя слоями
белая морская краска. Мы сделали его очень простым, без границ.

  
    

 
 

   
 Шаг 3 
 
Измерьте и отметьте выкройку линейкой и карандашом.
  Выкройка звезды Огайо получается путем разделения доски на трети и рисования
  прямые поперек, затем соединяя углы диагональными линиями.
И вот так он похож на звезду!

  
    

 
 

   
 Шаг 4 
 
Если у вас сложный узор, вы можете заклеить края скотчем, чтобы
покраска проще. Я решил не записывать на пленку. Раскрасьте звезду контрастным
цвет.


  Изначально я планировал использовать маленькую валиковую щетку для этой части, но обнаружил, что
  нужно было что-то бесконечно меньшее, чтобы оставаться внутри линий в углах
  и края. Я использовал в основном плоскую кисть для этих областей, а затем
  заполнил его кистью большего размера и валиком.
 Не очень хорошо смотрится вблизи, не так ли? Красная краска такая … это занимает около
  3-4 слоя, чтобы хорошо укрыть. Не беспокойтесь о том, что ваши края полностью
  идеально … помните, это одеяло будет висеть на здании, так что вы не увидите
  любые мелкие ошибки или слегка неровные линии!
   
    
      
  
   

  Картина определенно занимает больше всего времени, потому что вам нужно подождать, пока она
  высохнуть перед нанесением следующего слоя. Четыре слоя спустя это выглядело намного лучше!
  
    
      
  
  
  Краска Marine предназначена для влажных условий.Если вы решите использовать другой
  краской, вам нужно заклеить окрашенное лоскутное одеяло несколькими слоями
  прозрачный поликриловый герметик. Держитесь подальше от полиуретана, так как он склонен к желто-белой краске!



 

   
 
 Как повесить стеганое одеяло 
   

    В этот момент мой тесть взял на себя ответственность и прикрутил 2х4, чтобы построить
      рамка сзади стеганого одеяла. Он использовал L-образные скобки, чтобы закрепить их.
      все вместе.
   
  Каркас придает деревянному стеганому одеялу устойчивость, поэтому он не деформируется при пеленании.
  Погода.Он также предоставил ему каркас, чтобы просверлить сарай и закрепить его.
  одеяло в гараж, а не сверлить само одеяло и испортить
  вся моя тяжелая работа!
 



  Чтобы повесить это лоскутное одеяло в гараже, понадобилось двое мужчин. Один, чтобы удерживать его на месте
  снаружи и один, чтобы просверлить деревянную раму изнутри
  гараж.
    
      
  
   

  Это стеганое одеяло Ohio Star так хорошо смотрится и добавляет идеальный штрих
  в стиле кантри в дом моих родственников. Я люблю красный цвет на белом
  сайдинг!
    
      
  
   

  
    
      
  
   

  
  Одеяло сарая было прекрасным дополнением к их маленькому домику в лесу!
   
 У меня нет свободного места, чтобы продемонстрировать стеганое одеяло на передней панели моего нового
  дома, но я могу сделать одну для нашего большого дворика на заднем дворе.


  Вы когда-нибудь ходили по следу из лоскутного одеяла? 

  
     
 Закрепить изображение для последующего использования 
    
      
     
  
 
    
       

          привнося красоту в обыденное, 
       
      

       

    
      
      
          Содержание этого блога предназначено только для развлекательных целей и не
          профессиональный совет. Читая этот блог и пытаясь воссоздать
          любой размещенный на ней контент, вы берете на себя всю ответственность за любой
          причиненные травмы или повреждения.Прочтите мой полный отказ от ответственности
          здесь. 
      
    
  

 
 Picture It Custom 
 

 
  Индивидуальный декор для дома и подарки на заказ  
 
 Picture It Custom поможет вам запечатлеть самые важные моменты! Мы — ваш источник индивидуального декора для дома и гравированных подарков с вашими заветными изображениями. 
 
  Дайте вашим фотографиям достойную витрину  
 
 Превратите воспоминания в искусство с нашими индивидуальными принтами на холсте, деревом, металлическими принтами и гравированными подарками.
 
  Печать на холсте  
 
 Наши репродукции на холсте музейного качества добавят классности любому дому. Они также делают отличные подарки! 
 
 Отпечатки на холсте без рамы, обернутые в галерею, представляют собой натянутый вручную атласный холст премиум-класса на качественной деревянной раме из тополя. Отпечатки готовы к развешиванию на вешалке с зубцами. 
 
 Отпечатки на холсте в рамах закреплены на ДВП. Выберите Country или Barnwood — готовы повесить на вешалке с зубьями. 
 
  Деревянные гравюры  
 
 Наши выполненные вручную индивидуальные принты на дереве придают интерьеру вашего дома естественную деревенскую атмосферу.Если хотите подчеркнуть теплые тона, подумайте о древесных принтах. Натуральная текстура дерева и сучки вплетены в изображение. 
 
 Выбирайте из индивидуального рисунка на дереве на панели из березы или на деревянном поддоне. Мы также предлагаем деревянную плитку Scrabble и подарки с гравировкой, такие как разделочные доски, украшения, блоки, знаки, украшения и многое другое. 
 
  Металлические гравюры  
 
 Современная интерпретация классической фотопечати. ​​Наши индивидуальные металлические принты делают отличные украшения и подарки. От стандартных квадратов и прямоугольников до круглых, панорамных принтов и других причудливых форм — наши металлические принты добавят беспрецедентной гибкости вашей схеме украшения.Мы также печатаем на заказ металлические уличные знаки, украшения, украшения, стаканы из нержавеющей стали, магниты и другие специальные подарки. 
 
  Сохраните воспоминания навсегда  
 
 Наши качественные отпечатки на заказ изготавливаются вручную, чтобы прослужить всю жизнь. Начните сохранять свои воспоминания уже сегодня! 
 
 Заказать легко. Просто выберите свой стиль и загрузите файлы изображений. Ваши собственные воспоминания о картинках появятся в продаже в течение нескольких дней. 
 
 Подробнее → 
 
 5 бесплатных планов DIY козьих сараев, которые вы можете построить сегодня (с изображениями) 
 
 
 
 Обеспечение ваших коз безопасным местом для сна и возможность защитить их от непогоды и хищников — важная задача.Козы могут переносить холодную погоду, если у них есть подходящее укрытие, а в жаркую погоду им нужно где-то спрятаться от жары. 
 
 Построить сарай — непростая задача, и нужно время, чтобы найти тот, который соответствует вашему бюджету и уровню вашего опыта. Этот список из пяти сараев дает вам отличную отправную точку, если вы хотите научиться строить сарай для коз, а если вы опытный строитель, вы можете настроить план в соответствии со своими потребностями. 
 
 
 
 1. Планы постройки козьего сарая GottaGoat 


 
 GottaGoat предлагает планы построить симпатичный сарай с двумя стойлами, крытой верандой и двойными голландскими дверями внутри сарая с шестом.Сарай 12 × 8 футов, с крыльцом глубиной 6 футов. На веб-сайте утверждается, что на строительство этого сарая потребовался месяц, и на сайте есть фотографии и пошаговый процесс строительства сарая, а также ссылка на бесплатную электронную книгу со списком строительных материалов. 
 
 Характеристики 

 
 
   Уровень квалификации:  Продвинутый 

 
   Материалы:  Пиломатериалы, шурупы, цемент, дверная фурнитура, гвозди и металлическая кровля 

 
   Инструменты:  Бетономешалка, дрель с битами, торцовочная пила, бензопила, уровень для столбов и набор ручных инструментов 

 


 
 
 2.Простая деревенская девчонка превращает сарай в сарай для коз 


 
 Удобный способ создать хлев для ваших коз — это переоборудовать существующий хлев в один. Simple Living Country Gal покажет вам, как это сделать, в своем блоге. Строительство сарая может быть дорогостоящим, поэтому иногда переосмысление планов может сэкономить деньги и время. Этот хлев идеально подходит для тех, кто разводит и разводит коз, потому что в нем есть общая зона, лазарет, пять небольших загонов, комната для кормления и место для доения. 
 
 Характеристики 

 
 
   Уровень квалификации:  Средний 

 
   Материалы:  Планы навеса 

 
   Инструменты:  Множество строительных инструментов, в зависимости от типа навеса, который вы выберете 

 


 

 
  

 
 Этот козий домик от DIY Danielle прост по дизайну, но предлагает отличное место для проживания ваших коз.Чтобы построить этот дом, не нужно столько опыта, и он сэкономит вам деньги, потому что он меньше по размеру. На сайте есть инструкции с описанием каждого шага и множество изображений, которые помогут вам в этом процессе. 
 
 Характеристики 

 
 
   Уровень квалификации:  Начинающий 

 
   Материалы:  Пиломатериалы, петли, защелка ворот, сайдинг, наружные шурупы по дереву, кровля и саморезы для кровли 

 
   Инструменты:  Торцовочная пила, угловая кромка, электрическая дрель и биты 

 


 
 
 4.Планы козьего навеса от специалиста HowTo 


 
 На веб-сайте HowTo Specialist показано, как построить простой навес, обеспечивающий защиту ваших коз от непогоды. За планами легко следить и они детализированы, поэтому новичок может уверенно взяться за этот проект. Вы можете построить этот сарай за один день, в зависимости от того, насколько вы быстро. 
 
 Характеристики 

 
 
   Уровень квалификации:  Начинающий 

 
   Материалы:  Пиломатериалы и фанера, шурупы, гвозди, столярный клей, морилка / краска и шпатлевка для дерева 

 
   Инструменты:  Торцовочная пила, лобзик, меловая леска, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш, сверло и биты 

 


 
 
 5.Бюджетный козий сарай GottaGoat 


 
 Для тех, у кого ограниченный бюджет, GottaGoat предлагает планы для небольшого сарая, которое будет функциональным и идеально подходит для пары коз. Вы можете сэкономить еще больше денег, если сможете собрать немного древесины или использовать обрезки пиломатериалов. На этом сайте показано, как построить небольшое стойло в задней части сарая, которое можно использовать для хранения сена. Размер сарая почти 7 футов в ширину и 14 футов в длину, с высотой 8 футов в верхней части. 
 
 Характеристики 

 
 
   Уровень квалификации:  Средний 

 
   Материалы:  Разнообразные пиломатериалы, кровля, кровельные саморезы, дверная фурнитура, гвозди, шурупы, стропильные скобы и наружные винты 

 
   Инструменты:  Торцовочная пила, рулетка, уровень, сверло и биты 

 


 
 
 
 Заключение 
 
 Есть множество стилей для козьих стойл, некоторые из которых более сложные, чем другие.Эти пять планов демонстрируют разные стили и уровни опыта, поэтому вы можете найти тот, который вы будете уверены в себе. 
 
 Вам не нужно строить сложный дом или тратить огромные деньги, чтобы добиться отличных результатов. Тем не менее, ваши козы оценят время и усилия, которые вы вложили в изучение того, как построить хлев для коз, который будет безопасным сооружением, которое они могут назвать своим домом. 
 
 
 Изображение предоставлено: Pxhere 

 
 Планировка, обработка и управление историческими ландшафтами 

 ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ 





 Поля Таро в Ханалей, Гавайи.Фото: файлы NPS. 





  Чарльз А. Бирнбаум, ASLA  


  Культурные ландшафты могут варьироваться от тысяч акров сельских участков до небольшой усадьбы с палисадником менее одного акра . Подобно историческим зданиям и районам, эти особые места раскрывают аспекты происхождения и развития нашей страны благодаря своей форме и особенностям, а также способам их использования. Культурные ландшафты также многое говорят о наших развивающихся отношениях с миром природы.


 Узоры на земле были сохранены благодаря продолжению традиционного использования, например, виноградных полей на виноградниках Стерлинг в Калистоге, Калифорния. Фото: файлы NPS. 



 

Культурный ландшафт   определяется как «географическая зона, включающая в себя как культурные, так и природные ресурсы, а также диких животных или домашних животных в ней, связанную с историческим событием, деятельностью или человеком или демонстрирующую другие культурные или эстетические ценности». Существует четыре основных типа культурных ландшафтов, не исключающих друг друга: исторические места, исторически спроектированные ландшафты, исторические народные ландшафты и этнографические ландшафты.Они определены ниже.
 
 
 

  Исторические ландшафты  включают жилые сады и общественные парки, живописные шоссе, сельские общины, институциональные территории, кладбища, поля сражений и зоологические сады. Они состоят из ряда характерных черт, которые индивидуально или коллективно влияют на внешний вид ландшафта по мере их развития с течением времени. Помимо растительности и топографии, культурные ландшафты могут включать водные объекты, такие как пруды, ручьи и фонтаны; объекты циркуляции, такие как дороги, тропинки, ступени и стены; здания; и мебель, включая заборы, скамейки, светильники и скульптурные предметы.
 
 

Большинство исторических объектов имеют компонент культурного ландшафта, который является неотъемлемой частью значимости ресурса. Представьте себе жилой район без тротуаров, газонов и деревьев или плантацию со зданиями, но без прилегающих земель. Историческое имущество состоит из всех его культурных ресурсов — ландшафтов, зданий, археологических памятников и коллекций. В некоторых культурных ландшафтах может быть полное отсутствие построек.
 
 
 

Этот краткий обзор предоставляет специалистам по консервации, менеджерам культурных ресурсов и владельцам исторической собственности пошаговый процесс сохранения  исторически спроектированных  и  местных ландшафтов , двух типов культурных ландшафтов.Хотя этот процесс в идеале применяется ко всему ландшафту, он может касаться только одного объекта, например, многолетнего сада, семейного захоронения или сторожевого дуба на открытом лугу. Это краткое описание представляет собой основу и руководство для реализации проектов, обеспечивающих успешный баланс между сохранением исторического наследия и его изменением.
 
 
 

Определения
 
 
 

  Исторически спроектированный ландшафт  — ландшафт, который был сознательно спроектирован или выложен ландшафтным архитектором, главным садовником, архитектором или садоводом в соответствии с принципами дизайна или садовником-любителем, работающим в признанном стиле или традиции.Ландшафт может быть связан с значительным человеком (-ами), тенденцией или событием в ландшафтной архитектуре; или проиллюстрировать важное развитие теории и практики ландшафтной архитектуры. Эстетические ценности играют важную роль в создаваемых ландшафтах. Примеры включают парки, кампусы и усадьбы.
 
 
 

  Исторический местный ландшафт  — ландшафт, который эволюционировал в результате использования людьми, деятельность или занятия которых сформировали этот ландшафт. Благодаря социальным или культурным установкам человека, семьи или сообщества ландшафт отражает физический, биологический и культурный характер повседневной жизни.Функция играет важную роль в народных ландшафтах. Это может быть отдельная собственность, такая как ферма, или совокупность владений, например район исторических ферм вдоль речной долины. Примеры включают сельские деревни, промышленные комплексы и сельскохозяйственные ландшафты.
 
 
 

  Историческое место  — ландшафт, значимый своей ассоциацией с историческим событием, деятельностью или человеком. Примеры включают поля сражений и собственность президентского дома.
 
 
 

  Этнографический ландшафт  — ландшафт, содержащий множество природных и культурных ресурсов, которые ассоциированные люди определяют как ресурсы наследия.Примерами являются современные поселения, религиозные святыни и массивные геологические структуры. Компонентами часто являются небольшие растительные сообщества, животные, места для пропитания и ритуалы.
 
 



 «Забор сапога» возле ранчо Д. Х. Лоуренса, Квеста, Нью-Мексико, является примером определяющего персонажа элемента ландшафта. Фото: любезно предоставлено Шерил Вагнер. 


 

Почти все спроектированные и местные ландшафты возникли из природных ресурсов или часто зависят от них. Именно эти взаимосвязанные системы земли, воздуха и воды, растительности и дикой природы обладают динамическими качествами, которые отличают культурные ландшафты от других культурных ресурсов, таких как исторические постройки.Таким образом, их документация, лечение и постоянное ведение пациентов требуют комплексного междисциплинарного подхода.
 


 Еще один пример совершенно другого элемента ландшафта — это деталь посадки деревьев в Мемориальном парке Джефферсона, Сент-Луис, штат Миссури. Фото: любезно предоставлено Дэном Кили. 

 


 

Сегодня те, кто участвует в планировании сохранения и управлении культурными ландшафтами, представляют широкий спектр академических знаний, подготовки и соответствующего опыта в реализации проектов. Профессионалы могут иметь опыт в ландшафтной архитектуре, истории, ландшафтной археологии, лесном хозяйстве, сельском хозяйстве, садоводстве, помологии, анализе пыльцы, планировании, архитектуре, инженерии (гражданские, структурные, механические, транспортные), культурной географии, дикой природе, экологии, этнографии, интерпретации, сохранение материалов и объектов, уход за ландшафтом и управление им.Историки и специалисты по сохранению исторического наследия могут поделиться своим опытом в области истории ландшафта, архитектуры, искусства, промышленности, сельского хозяйства, общества и других предметов. Команды по сохранению ландшафта, включая команды менеджеров на месте и независимых консультантов, часто возглавляются ландшафтным архитектором, обладающим специальными знаниями в области сохранения ландшафта. Настоятельно рекомендуется также представлять дисциплины, относящиеся к природным особенностям ландшафта.
 


 

Дополнительные указания можно получить в управлениях по охране исторических памятников штата, местных комиссиях по сохранению, Службе национальных парков, местных и государственных парковых агентствах, национальных и государственных отделениях Американского общества ландшафтных архитекторов, Альянса по сохранению исторических ландшафтов, Национальной ассоциации парков Олмстед. , и Каталог ландшафтных записей в Соединенных Штатах в Wave Hill, среди других.
 
 

При рассмотрении того, как следует относиться к тому или иному культурному ландшафту, может потребоваться рассмотреть ряд вопросов. Это может включать натуральную замену сокращающейся растительности, воспроизводство мебели, восстановление конструкций, обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями или обработку промышленных объектов, которые восстанавливаются для нового использования.
 


 
 

Тщательное планирование перед началом работы может помочь предотвратить непоправимый ущерб культурному ландшафту.Профессиональные методы выявления, документирования, оценки и сохранения культурных ландшафтов усовершенствовались за последние 25 лет и постоянно совершенствуются. Планирование сохранения обычно включает следующие этапы: историческое исследование; инвентаризация и документация существующих условий; анализ сайта и оценка целостности и значимости; разработка подхода к сохранению культурного ландшафта и плана лечения; разработка плана управления культурным ландшафтом и философии управления; разработка стратегии текущего обслуживания; и подготовка протокола лечения и рекомендаций по дальнейшим исследованиям.
 
 

Шаги в этом процессе не независимы друг от друга и не всегда последовательны. Фактически, информация, собранная на одном этапе, может привести к пересмотру или уточнению предыдущих этапов. Например, полевая инвентаризация и историческое исследование, вероятно, будут проводиться одновременно и могут выявить незамеченные культурные ресурсы, которые следует охранять.
 
 
 

Уход за культурным ландшафтом и управление им также следует рассматривать в увязке с управлением всей исторической собственностью.В результате могут оказаться актуальными многие другие исследования. Они включают планы управления, интерпретирующие планы, дизайн выставок, отчеты об исторических сооружениях и другие.
 
 
 

Эти шаги могут привести к созданию нескольких продуктов, включая Отчет о культурном ландшафте (также известный как Отчет об историческом ландшафте), заявления для руководства, пояснительное руководство, руководство по техническому обслуживанию и записи технического обслуживания.
 

 
 Отчеты о культурных ландшафтах 

 

Отчет о культурном ландшафте (CLR) — это основной отчет, который документирует историю, значение и отношение к культурному ландшафту.CLR оценивает историю и целостность ландшафта, включая любые изменения его географического контекста, характеристик, материалов и использования.
 
 
 

CLR часто готовятся, когда предлагается изменение (например, новый центр для посетителей или парковка для ландшафта). В таких случаях CLR может быть полезным инструментом для защиты определяющих характер элементов ландшафта от чрезмерного износа, изменения или потери. CLR может предоставить менеджерам, кураторам и другим лицам информацию, необходимую для принятия управленческих решений.
 
 

CLR часто дает новую информацию об историческом значении и целостности ландшафта, даже для тех, которые уже внесены в Национальный реестр. При необходимости, файлы Национального реестра должны быть изменены, чтобы отразить новые результаты.
 
 
 

Исторические исследования
 
 
 

Прежде чем приступить к лечению, необходимо провести исследование. Полученные данные помогут определить исторические периоды владения, заселения и развития ландшафта, а также помогут лучше понять ассоциации и характеристики, которые делают ландшафт или историю значимыми.Результаты исследований обеспечивают основу для принятия обоснованных решений в отношении работы, а также могут облегчить текущее обслуживание и управление, интерпретацию и возможные требования соответствия.
 
 
 

Можно обращаться к множеству первичных и вторичных источников. Первичные архивные источники могут включать исторические планы, обзоры, таблички, налоговые карты, атласы, карты Геологической службы США, профили почвы, аэрофотоснимки, фотографии, стереоскопические виды, слайды стеклянных фонарей, открытки, гравюры, картины, газеты, журналы, строительные чертежи и т. Д. спецификации, списки растений, каталоги питомников, записи домашнего хозяйства, бухгалтерские книги и личная переписка.Вторичные источники включают монографии, опубликованные истории, диссертации, формы Национального реестра, данные обследований, местные планы сохранения, контекст штата и научные статьи.
 
 
 

Также следует обращаться к современным документальным ресурсам. Сюда могут входить недавние исследования, планы, опросы, аэрофотоснимки и инфракрасные снимки, карты почвы Службы охраны почв, инвентаризация, исследования и интервью. Устные истории жителей, менеджеров и обслуживающего персонала с длительным сроком владения или историческими связями могут быть ценными источниками информации об изменениях в ландшафте за многие годы.Для объектов недвижимости, перечисленных в Национальном реестре, следует обращаться к формам номинаций.
 
 
 

Подготовка планов на период
 
 
 

В случае спроектированных ландшафтов, даже если исторический план дизайна существует, это не обязательно означает, что он был реализован полностью или даже частично. Основываясь на обзоре архивных ресурсов, описанных выше, и существующем ландшафте на сегодняшний день, можно очертить план времен постройки. Для всех последующих смен владения, занятости и ландшафта следует составлять планы на периоды.Планы на периоды могут в максимально возможной степени документировать исторический облик в течение определенного периода владения, проживания или застройки. Планы на периоды должны основываться на первичных архивных источниках и избегать домыслов. Характеристики, основанные на вторичных или менее точных источниках, должны быть графически дифференцированы. В идеале все архивные источники, на которые есть ссылки, должны иметь аннотации и сноски непосредственно в планах на периоды.
 
 
 

Если исторические данные отсутствуют, планы на периоды должны отражать любые пробелы в описательном тексте CLR и эти ограничения, учитываемые при будущих решениях по лечению.
 
 

Инвентаризация и документирование существующих условий
 
 
 

Как вещественные доказательства в ландшафте, так и историческая документация определяют исторический план сохранения и обработки. Чтобы задокументировать существующие условия, необходимо провести интенсивное полевое расследование и разведку одновременно со сбором документальных исследований. Следует обмениваться информацией между специалистами по сохранению, историками, техническими специалистами, местными жителями, менеджерами и посетителями.



 Понимание географического контекста должно быть частью процесса инвентаризации. Этот аэрофотоснимок на ранчо Лос-Аламитос, Лонг-Бич, Калифорния, был сделан в 1936 году. (См. Ниже). Фото: Фонд ранчо Лос-Аламитос. 


 

Чтобы помочь в процессе исследования, Служба национальных парков опубликовала бюллетени Национального реестра, которые помогают в выявлении, номинации и оценке спроектированных и сельских исторических ландшафтов. Кроме того, бюллетени доступны для определенных типов ландшафта, таких как поля сражений, шахты и кладбища.
 
 

Хотя существует несколько способов инвентаризации и документирования ландшафта, цель состоит в том, чтобы создать базовую линию на основе подробных записей ландшафта и его особенностей в том виде, в каком они существуют в настоящее время (с учетом сезонных колебаний). Каждая инвентаризация ландшафта должна касаться вопросов определения границ, методологий и методов документирования, ограничений инвентаризации и объема работ по инвентаризации.
 


 Этот современный вид ранчо Лос Аламитос показывает сегодняшние вторжения и прилегающие события, которые повлияют на будущее отношение к визуальным и пространственным отношениям.Фото: Фонд ранчо Лос Аламитос. 


 

Чаще всего на них влияют расписание, бюджет, масштаб проекта и цель инвентаризации, а также, в зависимости от физических качеств объекта, его масштаб, детализация и взаимосвязь между природными и культурными ресурсами. Например, цели инвентаризации для разработки плана лечения могут значительно отличаться от целей, необходимых для разработки текущего плана обслуживания. После разработки и тестирования критериев инвентаризации ландшафта следует объяснить методологию.
 
 

Подготовка существующих планов условий
 
 
 

Опись и документация могут быть записаны в виде планов, разрезов, фотографий, аэрофотоснимков, аксонометрических перспектив, повествований, видео или любой комбинации методов. Существующие условия, как правило, должны быть задокументированы в масштабе, нарисованы от руки или сгенерированы компьютером. Масштаб рисунков часто определяется размером и сложностью ландшафта. Для некоторых ландшафтов может потребоваться документация более чем в одном масштабе.Например, большое поместье может быть задокументировано в мелком масштабе, чтобы отобразить его пространственные и визуальные отношения, в то время как дискретная область вокруг особняка поместья может потребовать большего масштаба для иллюстрации отдельных растительных материалов, рисунков тротуара и других деталей. То же самое может относиться ко всему сельскому историческому району и огороженному огороду внутри.
 
 
 

Когда пейзажи документируются на фотографиях, можно установить  точки регистрации , чтобы указать точное местоположение и ориентацию объектов.Точки регистрации должны соответствовать значимым формам, особенностям и пространственным отношениям в ландшафте и его окрестностях. Точки могут также соответствовать историческим видам, чтобы проиллюстрировать изменение ландшафта на сегодняшний день. Эти местоположения также могут использоваться в качестве инструмента управления для документирования эволюции ландшафта и обеспечения сохранения его определяющих характер характеристик с течением времени посредством проведения осознанных операций по техническому обслуживанию и последующих решений по обработке и управлению.
 
 
 

Все особенности, которые способствуют историческому характеру ландшафта, должны быть записаны.К ним относятся физические характеристики, описанные выше (например, топография, циркуляция), а также визуальные и пространственные отношения, определяющие характер. Идентификация существующих растений должна быть конкретной, включая род, вид, общее название, возраст (если известен) и размер. Древесный и, при необходимости, травянистый растительный материал должен быть точно расположен на существующей карте условий. Чтобы обеспечить полное представление сукцессионных травянистых растений, следует по возможности задокументировать ландшафт в разное время года.
 
 

Обработка живых растительных материалов как кураторской коллекции также была предпринята в некоторых культурных ландшафтах. Этот процесс, выполняемый вручную или с помощью компьютера, позволяет отслеживать состояние и операции технического обслуживания на отдельных заводах. На некоторых участках, таких как Национальный исторический комплекс Фредерика Лоу Олмстеда в Бруклине, штат Массачусетс, разработана система нумерации полевых исследований для отслеживания всех древесных растений. В связи с заботой о сохранении генетического разнообразия и необходимостью замены значительного количества растительных материалов, по ряду свойств начинают размножаться исторически важные редкие растения, которые больше не являются коммерчески доступными, уникальными или обладают значительными историческими ассоциациями.Такие гербарные коллекции становятся частью коллекции естествознания.
 
 
 

После завершения исследования и документирования существующих условий создается основа для анализа непрерывности и изменения ландшафта, определения его значения, оценки его целостности и помещения его в исторический контекст схожих ландшафтов.
 
 
 

Чтение пейзажа
 
 
 

Известный географ Пирс Льюис заявил: «Попытка извлечь смысл из ландшафтов обладает огромной силой.Он держит нас в постоянном внимании к окружающему миру, требуя, чтобы мы обращали внимание не только на некоторые вещи вокруг нас, но и на все из них — на весь видимый мир во всем его богатстве, великолепии, беспорядке, запутанности, уродстве и красивая сложность «.
 
 
 

Пейзажи можно читать на многих уровнях — пейзаж как природа, среда обитания, артефакт, система, проблема, богатство, идеология, история, место и эстетика. При разработке стратегии документирования культурного ландшафта важно попытаться прочитать ландшафт в контексте места и времени.
 
 

Чтение ландшафта, как и участие в архивных исследованиях, требует знания ресурса и предметной области, а также готовности быть скептически настроенным. Как и в случае с архивными исследованиями, оно может включать в себя случайные открытия. Свидетельства, полученные при чтении пейзажа, могут подтвердить или опровергнуть другие выводы и могут побудить наблюдателя и историка повторно посетить как первичные, так и вторичные источники с новым взглядом. Изучение ландшафта может также стимулировать другие формы исследований и изысканий, такие как устные рассказы или археологические исследования, чтобы дополнить то, что появилось на месте.
 
 

Есть много способов прочитать ландшафт — какой бы подход ни был использован, он должен обеспечивать широкий обзор. Этого можно достичь, комбинируя наземные наблюдения с перспективой с высоты птичьего полета. Чтобы начать этот процесс, необходимо просмотреть аэрофотоснимки, чтобы получить представление о ландшафте и его окружении. Аэрофотоснимки бывают разных размеров и масштабов и, таким образом, могут отображать различные уровни детализации ландшафта. Например, аэрофотоснимки, сделанные на большой высоте, могут помочь выявить остаточные модели полей или следы заброшенной системы циркуляции; или части осевых отношений, которые были частью первоначального дизайна, так как они были скрыты за счет пересечения лесных массивов.Аэрофотоснимки с небольшой высоты могут указать на отдельные особенности, такие как расположение кустарников и травянистых бордюров, а также точное расположение мебели, освещения и выравнивания ограждений. Эти знания могут оказаться полезными перед выездом на место.
 
 
 

Аэрофотоснимки дают подсказки, которые могут помочь сориентировать зрителя к ландшафту. Следующим шагом может быть просмотр ландшафта с высокой точки, такой как холм или окно верхнего этажа. Такая точка зрения может обеспечить отличный переход перед физическим вхождением в культурный ландшафт.
 
 

Затем следует изучить доказательства на местах, включая характерные черты, визуальные и пространственные отношения. Изучая вспомогательные материалы исторических исследований, можно систематически понять отдельные особенности, которые показывают континуум, существующий на земле сегодня. Классифицируя эти особенности и взаимосвязи, ландшафт можно рассматривать как артефакт, обладающий свидетельствами эволюции природных систем и вмешательства человека с течением времени.
 
 

Например, исследование на месте заброшенного фермерского комплекса начала века обнаруживает остатки дубового и соснового леса, вырубленного и сожженного в середине девятнадцатого века. Это предыдущее использование подтверждается небольшими насаждениями зрелых дубов и присутствием этих растений в зарождающихся вторичных лесных массивах, которые настигают этот фермерский комплекс в упадке. Подсчет колец деревьев может установить более точный возраст. Прочитав другие характерные черты, такие как следы старых дорог, остатки живых изгородей, декоративные деревья вдоль пограничных дорог, насадки фундаментов, террасирование слоев и остатки ограждений — визуальные, пространственные и контекстные отношения собственности в том виде, в каком она существовала. столетие назад можно понять и оценить его нынешнее состояние и целостность.
 
 

Результаты разведки на месте, такие как материалы, обнаруженные в ходе архивных исследований, могут считаться первичными данными. Эти результаты позволяют провести инвентаризацию и оценку особенностей ландшафта в контексте текущего состояния собственности. Характерно-определяющие особенности расположены  на месте , во взаимосвязи друг с другом и с более широким культурным и географическим контекстом.
 
 
 

Исторический инвентарь растений
 
 
 

В культурных ландшафтах растения могут иметь историческое или ботаническое значение.Растение могло быть связано с исторической фигурой или событием или быть частью известного ландшафтного дизайна. Растение может быть необычным сортом, исключительным по размеру, возрасту, редким и коммерчески / недоступным. Если такие растения будут потеряны, это приведет к утрате исторической целостности и биологического разнообразия культурного ландшафта. Чтобы гарантировать сохранение значительных растений, в Североатлантическом регионе Службы национальных парков проводится инвентаризация исторических растений. Исторические ландшафтные архитекторы работают с ландшафтными менеджерами и историками, чтобы собрать устную и задокументированную историю происхождения и потенциального значения растения.Затем каждое растение исследуется в полевых условиях опытным садоводом, который записывает его название, состояние, возраст, размер, распространение и любые примечательные ботанические характеристики.
 
 
 

Растения, которые трудно идентифицировать или которые могут иметь историческое значение, дополнительно исследуются в лаборатории систематиком растений, который сравнивает характеристики листьев, плодов и цветов с гербарными образцами названных видов, культурных сортов и сортов. Образцы растений многих сортов, таких как яблоки, розы и виноград, могут быть отправлены специалистам для идентификации.
 
 

Если растение невозможно идентифицировать, оно умирает или находится в упадке и недоступно в коммерческих питомниках, его можно размножить. Размножение гарантирует, что, когда редкие и значительные растения приходят в упадок, их можно заменить генетически идентичными растениями. Черенки размножают и выращивают до замещающего размера в историческом питомнике растений Североатлантического региона.
 
 
 

Анализ сайта: оценка целостности и значимости
 
 
 

Анализируя ландшафт, можно понять его изменение с течением времени.Это может быть достигнуто путем наложения различных планов на периоды с существующим планом условий. Основываясь на этих выводах, отдельные особенности могут быть отнесены к конкретному периоду, когда они были введены, и различным периодам, когда они присутствовали.
 
 
 

Именно на этом этапе определяется  историческое значение  ландшафтной составляющей исторической собственности и ее целостность. Историческое значение — это признанная важность, которую проявляет свойство, когда оно было оценено, в том числе когда было установлено, что оно соответствует критериям Национального реестра.Ландшафт может иметь несколько областей исторического значения. Понимание ландшафта как континуума истории имеет решающее значение для оценки его культурной и исторической ценности. Для того, чтобы пейзаж был целостным, должны присутствовать эти определяющие характер особенности или качества, которые способствуют его значимости.
 
 

 Пейзаж Линдхерста, Тэрритаун, Нью-Йорк, имеет важное значение в американской культуре и является творчеством мастера-садовника Фердинанда Мангольда. Фото: Национальный фонд сохранения исторического наследия.


 

В то время как номинации Национального реестра документально подтверждают значимость и целостность исторической собственности, в целом они могут не признавать значение ландшафтного дизайна или исторического использования земель и не могут содержать перечень ландшафтных особенностей или характеристик. Часто необходимы дополнительные исследования, чтобы предоставить подробную информацию об эволюции и значении ландшафта, полезную при принятии решения об обработке и сохранении исторического ландшафта.В существующие формы Национального реестра могут быть внесены поправки для признания дополнительных важных областей и включения более полных описаний исторической собственности, имеющей значительные земельные участки и особенности ландшафта.
 
 
 

  Integrity  — это историческая идентичность собственности, подтвержденная сохранением физических характеристик исторического или доисторического периода собственности. Семь качеств целостности — это местоположение, обстановка, ощущение, ассоциация, дизайн, качество изготовления и материалы.При оценке этих качеств следует учитывать само изменение. Например, когда лесной массив второго поколения занимает открытое пастбище в ландшафте поля битвы, или когда лесной край закрывает живописный вид. В таких ситуациях следует рассматривать обратимость и / или совместимость этих функций как по отдельности, так и в контексте общей ситуации. Вместе оценки значимости и целостности в сочетании с историческими исследованиями, документацией существующих состояний и результатами анализа влияют на последующие решения по лечению и интерпретации.
 

 

 
 

Лечение можно определить как работу, проводимую для достижения исторической цели сохранения — ее нельзя рассматривать в вакууме. Есть много практических и философских факторов, которые могут повлиять на выбор обработки ландшафта. К ним относятся относительная историческая ценность собственности, уровень исторической документации, существующие физические условия, ее историческое значение и целостность, историческое и предполагаемое использование (например, образовательное, интерпретирующее, пассивное, активное общественное, институциональное или частное), долгосрочное и краткосрочное -срочные цели, операционные и нормативные требования (e.грамм. доступность, пожарная безопасность, безопасность) и затраты на предполагаемое капитальное улучшение, укомплектование персоналом и техническое обслуживание. В процессе принятия решений следует также учитывать ценность любых значительных археологических и природных ресурсов. Таким образом, план сохранения культурного ландшафта и выбранная обработка будут учитывать широкий спектр динамических и взаимосвязанных факторов. Часто он принимает форму плана с подробными инструкциями или спецификациями.
 
 
 

Принятие такого плана в сочетании с планом сохранения состояния признает постоянно меняющееся существование культурного ландшафта и взаимосвязь лечения и текущего обслуживания.Затем могут быть запланированы стандарты производительности, составление графиков и ведение учета работ по техническому обслуживанию на ежедневной или ежемесячной основе. Предложения по обработке, управлению и обслуживанию могут быть разработаны широким кругом профессионалов, обладающих опытом в таких областях, как сохранение ландшафта, садоводство, экология и уход за ландшафтом.
 
 

 Когда американский вяз поразил голландскую болезнь вяза, многие исторические владения полагались на японское растение Zelkova в качестве заменителя (см. Ниже).Фото: файлы NPS. 


 

Выбор первичной обработки ландшафта с использованием стандартов  Министра внутренних дел по обращению с историческими объектами  устанавливает общий подход к сохранению исторического наследия, а также философскую основу для работы. Выбор лечения зависит от многих факторов. Они включают цели управления и интерпретации для собственности в целом, период (ы) значимости, целостности и состояния отдельных ландшафтных особенностей.
 
 

При любом лечении следует тщательно учитывать существующие условия ландшафта и его способность передавать историческое значение. Например, жизненный труд, философия дизайна и существующее наследие отдельного дизайнера должны быть поняты для спроектированного ландшафта, такого как поместье, до выбора лечения. Для местного ландшафта, такого как поле боя, на котором находится практически нетронутая семейная ферма середины девятнадцатого века, при выборе лечения следует учитывать уникальность этого аграрного комплекса в местном, региональном, государственном и национальном контексте.
 
 

Общий подход к сохранению исторического наследия и подход к лечению могут обеспечить надлежащее сохранение, уход и восстановление ландшафтов и присущих им особенностей. Короче говоря, Стандарты действуют как инструмент сохранения культурных ландшафтов и управления ими. Описаны четыре возможных метода лечения.
 




 

Обработка культурных ландшафтов
 
 
 

Перед тем, как приступить к работе с ландшафтом, необходимо разработать план обработки или аналогичный документ.Четыре основных метода обработки, определенных в  Стандартах Министра внутренних дел по обращению с историческими объектами , включают:
 
 
 

  Сохранение  определяется как действие или процесс применения мер, необходимых для сохранения существующей формы, целостности и материалов исторической собственности. Работа, включая предварительные меры по защите и стабилизации собственности, обычно сосредоточена на текущем обслуживании и ремонте исторических материалов и элементов, а не на обширной замене и новом строительстве.Новые дополнения не входят в сферу этой обработки; тем не менее, ограниченная и чувствительная модернизация механических, электрических и водопроводных систем и другие требуемые кодексом работы для обеспечения функциональности свойств уместны в рамках проекта консервации.
 
 
 

  Восстановление  определяется как действие или процесс обеспечения возможности совместимого использования собственности посредством ремонта, изменений и дополнений с сохранением тех частей или характеристик, которые передают ее исторические или культурные ценности.
 
 

  Реставрация  определяется как действие или процесс точного изображения формы, характеристик и характера объекта недвижимости в том виде, в каком он появился в определенный период времени, посредством удаления признаков из других периодов его истории и восстановления недостающих деталей. с реставрационного периода. Ограниченная и деликатная модернизация механических, электрических и водопроводных систем и другие работы, требующие соблюдения нормативных требований, для обеспечения функциональности свойств уместны в проекте восстановления.
 
 

  Реконструкция  определяется как акт или процесс изображения посредством нового строительства формы, особенностей и детализации не уцелевшего участка, ландшафта, здания, строения или объекта с целью воспроизведения его внешнего вида на местности. конкретный период времени и в его историческом месте.
 

 




 По сравнению с американским вязом (вверху справа) становится очевидным, что форма и масштаб этого дерева на самом деле совсем другие, и оно будет неподходящим заменителем растительного материала в рамках проекта реставрации или реконструкции.Фото: файлы NPS. 


 

Ландшафтные обработки могут варьироваться от простых и недорогих мероприятий по сохранению до сложных крупных проектов восстановления или реконструкции. Прогрессивная структура обратно пропорциональна сохранению исторических особенностей и материалов. Как правило, сохранение требует наименьших изменений и является наиболее уважительным из исторических материалов. Он сохраняет форму и материал существующего ландшафта. Реабилитация обычно включает современные изменения или дополнения без изменения важных исторических особенностей или материалов, а успешные проекты включают незначительные или серьезные изменения.Реставрация или реконструкция — это попытка воссоздать внешний вид собственности или отдельного объекта в определенный момент времени, что подтверждается подробной исторической документацией. Эти два последних вида лечения чаще всего требуют максимальной степени вмешательства и, следовательно, самого высокого уровня документации.
 
 
 

Во всех случаях обработка должна выполняться на соответствующем уровне, отражающем состояние ландшафта, с ремонтными работами, которые можно идентифицировать при тщательном осмотре и / или указывать в дополнительной интерпретирующей информации.При ремонте или замене компонента необходимо приложить все усилия для достижения визуальной и физической совместимости. Исторические материалы должны быть подобраны по дизайну, масштабу, цвету и фактуре.
 
 
 

Пейзаж с высоким уровнем целостности и аутентичности может предполагать сохранение в качестве основной обработки. Такая обработка может подчеркивать защиту, стабилизацию, циклическое обслуживание и ремонт определяющих характер особенностей ландшафта. Изменения во времени, которые являются частью континуума ландшафта и значительны сами по себе, могут быть сохранены, в то время как изменения, которые не являются значительными, но не посягают на характер и не разрушают его, также могут быть сохранены.Сохранение влечет за собой важные операции по защите существующих ресурсов.
 



 Историческая березовая аллея в Стэн Хайвет Холл, Акрон, Огайо, которая пострадала от заражения бурильными молотами и листвой, была сохранена благодаря серии тщательно выполненных шагов, на реализацию которых потребовалось 15 лет. Фото: Child Associates. 


 

Реабилитация часто выбирается в ответ на современное использование или потребность — в идеале такой подход совместим с историческим характером и историческим использованием ландшафта.Реабилитация может сохранить существующую ткань вместе с внесением некоторых совместимых изменений, новых дополнений и изменений. Реабилитация может быть желательной в частной резиденции в историческом районе, где целью домовладельца является разработка подходящего ландшафтного дизайна для палисадника, или в общественном парке, где требуется вспомогательная площадка для его обслуживания.
 
 
 

Когда самая важная цель — изобразить пейзаж в определенный период времени, реставрация выбирается в качестве основной обработки.В отличие от сохранения и восстановления, интерпретация континуума или эволюции ландшафта не является целью. Восстановление может включать удаление элементов из других периодов и / или строительство недостающих или утерянных элементов и материалов из периода реконструкции. Во всех случаях лечение должно подтверждаться историческими результатами исследований и документацией по существующим заболеваниям. Реставрационные и восстановительные работы должны избегать создания ландшафта, черты которого исторически не существовали.Например, если объекты более раннего периода не сосуществовали с сохранившимися объектами более позднего периода, которые сохраняются, их восстановление не будет целесообразным.
 
 
 

В редких случаях, когда доказательств достаточно, чтобы избежать предположений, и не существует другой собственности, которая могла бы адекватно объяснить определенный период истории, реконструкция может быть использована для изображения исчезнувшего ландшафта. Точность этой работы имеет решающее значение. В случаях, когда топография и недра почвы не были нарушены, результаты исследований и существующие условия могут быть подтверждены тщательными археологическими исследованиями.Здесь также следует при необходимости отремонтировать те элементы, которые остались нетронутыми, с максимально возможным сохранением первоначальных исторических особенностей. Самая большая опасность в реконструкции — создание ложной картины истории.
 
 
 

Следует избегать ложного историзма в любой трактовке. Это относится как к отдельным объектам, так и ко всему ландшафту. Примеры неподходящей работы включают введение исторически выглядящих скамеек, которые на самом деле представляют собой новый дизайн, причудливую беседку, размещенную на месте, где когда-то был открытый луг, выполнение нереализованного исторического проекта или создание исторического ландшафта для перенесенного исторического здания в «реставрация.»
 
 
 

Интерпретация ландшафта
 
 
 

Интерпретация ландшафта — это процесс предоставления посетителю инструментов для знакомства с ландшафтом в том виде, в каком он существовал в период его значимости, или в том виде, в каком он развивался до нынешнего состояния. Эти инструменты могут широко варьироваться, от сосредоточения внимания на существующих функциях до добавления элементов интерпретации. Это могут быть экспонаты, брошюры с самостоятельным руководством или новое изображение утерянного объекта. Характер культурного ландшафта, особенно его уровень значимости, целостности и предполагаемый тип посещения, могут формировать интерпретационный подход.Интерпретация ландшафта может быть тесно связана с целостностью и состоянием ландшафта и, следовательно, с его способностью передавать исторический характер и характерные черты прошлого. Если ландшафт имеет высокую целостность, интерпретационный подход может заключаться в том, чтобы направлять посетителей к сохранившимся историческим объектам без использования навязчивых интерпретирующих устройств, таких как отдельно стоящие знаки. Для ландшафтов с нарушенной целостностью, где остается ограниченная ткань или ее нет вообще, интерпретативный акцент может быть сделан на использовании существующих функций и наглядных пособий (например,ж., маркеры, фотографии и т. д.), чтобы помочь посетителям визуализировать ресурсы, как они существовали в прошлом. Основная цель в таких ситуациях — обучить посетителя историческим темам, ассоциациям и утраченным характерным чертам ландшафта или более широким историческим, социальным и физическим контекстам ландшафта.
 
 

 
 

На протяжении всего процесса планирования сохранения важно обеспечить сохранение существующих особенностей ландшафта. Поддержание сохранности — это практика мониторинга и контроля изменений в ландшафте, чтобы гарантировать, что его историческая целостность не будет изменена, а особенности не потеряны.Это особенно важно в процессе исследования и долгосрочного планирования лечения. Чтобы быть эффективной, программа технического обслуживания должна иметь руководящую философию, подход или стратегию; понимание методов сохранения и сохранения; и система документирования изменений ландшафта.
 




 Central Park создал собственную команду по сохранению исторических памятников для небольших проектов. Специализированная бригада была обучена ремонтировать и восстанавливать мебель в загородном стиле. Фотография: «Охрана природы Центрального парка».





 

Философский подход к содержанию должен совпадать с текущим этапом ландшафта в процессе планирования сохранения. Составление отчета о культурном ландшафте и плана лечения может занять несколько лет, но в течение этого времени менеджерам и владельцам собственности, вероятно, потребуется решить неотложные проблемы, связанные с ухудшением, износом, разрушением или повреждением элементов ландшафта. Следовательно, первоначальные операции по техническому обслуживанию могут быть сосредоточены на стабилизации и защите всех элементов ландшафта, чтобы обеспечить временные, часто экстренные меры для предотвращения ухудшения, отказа или потери, без изменения существующего характера площадки.
 
 

После реализации плана обработки подход к сохранению может быть изменен, чтобы отразить цели, определенные этим планом. Подробные спецификации, подготовленные в Плане обработки, касающиеся сохранения, ремонта, удаления или замены элементов ландшафта, должны служить ориентиром для комплексной программы консервационного обслуживания. Это будет включать графики мониторинга и текущего обслуживания, соответствующие процедуры консервации, а также постоянный учет выполненных работ.Что касается растительности, программа сохранения и поддержания также будет включать пороговые значения для роста или изменения характера, соответствующие методы обрезки, процедуры размножения и замены.
 
 
 

Для облегчения работы объект недвижимости может быть разделен на отдельные зоны управления. Эти зоны иногда определяются в процессе отчета о культурном ландшафте и обычно основываются на исторически определенных областях. В качестве альтернативы можно использовать зоны, созданные для практики обслуживания и приоритетов.Примеры зон обслуживания включают леса, лужайки, луга, образцы деревьев и живые изгороди.
 
 
 

Очень важно обучение обслуживающего персонала навыкам консервации. Практика консервационного обслуживания отличается от стандартной практики обслуживания, поскольку в центре внимания — сохранение исторического характера или использование ландшафта, а не благоустройство. Например, введение новых сортов дерна, роз или деревьев, вероятно, будет неуместным. Существенное перемещение земли (или перемещение почвы) может быть неуместным там, где есть потенциальные археологические ресурсы.Старые живые изгороди или кусты следует омолаживать или размножать, а не удалять и заменять. Для зрелого образца дерева может потребоваться прокладка кабелей и тщательный мониторинг, чтобы убедиться, что он не представляет угрозы для безопасности посетителей. Посредством программ обучения и с помощью специалистов по сохранению и сохранению каждый дом мог разработать спецификации обслуживания для ухода за ландшафтными особенностями.
 
 
 

Поскольку ландшафты меняются в зависимости от времени года, спецификации для текущего обслуживания должны быть организованы в календарном формате.В течение каждого сезона или месяца можно обращаться к календарю, чтобы определить, когда, где и как необходимо поддерживать консервацию. Например, структурную обрезку некоторых деревьев лучше проводить в конце зимы, а другие деревья лучше всего обрезать в конце лета. За серьезными вредителями ведется наблюдение в определенное время года, на определенных этапах их жизненного цикла. Этот подробный календарь, в свою очередь, определит потребности в персонале и приоритеты работы.
 
 
 

В зависимости от желаемого уровня сложности один из подходов к документированию данных технического обслуживания и регистрации изменений с течением времени заключается в использовании компьютеризированной географической или визуальной информационной системы.Такая система могла бы включать планы и фотографии, которые фокусировались бы на ландшафтных особенностях участка.
 
 
 

Если компьютер недоступен, можно разработать руководство или записную книжку для систематизации и хранения важной информации. Такой подход позволяет менеджерам начать с любого уровня детализации и начать сбор и систематизацию информации об особенностях ландшафта. Ценность этих записей технического обслуживания невозможно переоценить. Эти записи будут использоваться историками в будущем, чтобы понять, как изменился ландшафт при постоянной заботе обслуживающего персонала.
 
 

 
 

На последнем и продолжающемся этапе процесса планирования консервации записывается выполненная обработка. Он может включать серию готовых чертежей, сопутствующие фотоматериалы, спецификации и итоговую оценку. Следует выделить новые технологии, которые были успешно использованы. В идеале эту информацию следует передать заинтересованным национальным организациям для дальнейшего распространения и оценки.
 
 
 

Необходимость дальнейших исследований или дополнительных действий также должна быть задокументирована.Это может включать в себя исторические исследования на конкретном участке или контекстуальные исторические исследования, археологические исследования, анализ пыльцы, поиск редких или необычных растительных материалов или тестирование материалов для будущего применения.
 
 
 

Наконец, по согласованию с консерватором или архивариусом — чтобы максимизировать выгоду от работы над проектом и минимизировать вероятность потери данных — все первичные документы должны быть организованы и сохранены как архивные материалы. Сюда могут входить полевые заметки, карты, рисунки, фотографии, образцы материалов, устные истории и другая соответствующая информация.
 
 

Разработка руководства по консервации и техническому обслуживанию
 
 
 

В прошлом редко велось адекватное ведение записей, чтобы полностью понять, как поддерживается ландшафт. Это создает пробелы в выводах наших исследований. Сегодня мы понимаем, что планирование текущего обслуживания и приложений на месте должно документироваться — как в плановом порядке, так и в полном объеме. Годовая рабочая программа или календарь фиксируют периодичность технического обслуживания построек или природных ландшафтов.Он также может контролировать возраст, состояние здоровья и жизнеспособность растений. Например, оценка на месте может задокументировать наличие сорняков, вредителей, мертвых листьев, бледного цвета, увядания, уплотнения почвы — все это указывает на необходимость особого обслуживания. Для построенных элементов можно отметить износ дорожного покрытия или дренажных систем и указать необходимость ремонта или замены до того, как возникнут опасности. Общая программа технического обслуживания может помочь в регулярном и циклическом уходе за ландшафтом, а также может направлять долгосрочные проекты лечения.
 
 

Чтобы помочь структурировать комплексную операцию по техническому обслуживанию с учетом персонала, бюджета и приоритетов технического обслуживания, Служба национальных парков разработала две управляемые компьютером программы для своих собственных ландшафтных ресурсов. Программа управления техническим обслуживанием (MM) предназначена для помощи менеджерам по техническому обслуживанию в их усилиях по планированию, организации и управлению системой технического обслуживания парка. Программа инвентаризации и оценки состояния (ICAP) предназначена для дополнения MM, предоставляя систему для инвентаризации, оценки условий и предоставления рекомендаций по исправлению всех функций сайта.
 
 

Другой подход к документированию технического обслуживания и регистрации изменений с течением времени — разработка ручной или компьютеризированной системы графической информации. Такая система должна иметь возможность включать планы и фотографии, которые фиксировали бы живую коллекцию растительного материала на участке. (Также см. Обсуждение использования фотографии в разделе «Подготовка планов по существующим условиям»). Это может быть достигнуто с помощью компьютерной программы черчения вместе с интегрированной системой управления базой данных.
 
 

Центр охраны ландшафта Олмстеда разработал систематический и гибкий подход к немедленному и постоянному обслуживанию. Работая с ландшафтными менеджерами Службы национальных парков и специалистами по обслуживанию, сотрудники собирают информацию и дают рекомендации по уходу за отдельными элементами ландшафта.
 
 
 

Каждый элемент ландшафта проверяется в поле для документирования существующих условий и определения необходимых полевых работ. Рекомендации включают процедуры технического обслуживания, учитывающие целостность ландшафта.
 

 
 

Планирование, обработка и поддержание культурных ландшафтов требует междисциплинарного подхода. В ландшафтах, таких как парки и игровые площадки, поля сражений, кладбища, сельская зелень и сельскохозяйственные угодья, которые сохраняют больше, чем любой другой тип исторических ресурсов, — сообщества справедливо предполагают чувство ответственности. Часто именно эта приверженность широких масс является катализатором текущих исследований и инициатив по планированию. Отдельные жилые объекты часто не требуют такого же уровня охвата населения, однако систематический процесс планирования поможет в принятии грамотных решений в отношении обращения, управления и обслуживания.
 
 

Мудрое руководство защищает характер или дух места, признавая, что история меняется с течением времени. Часто это также связано с нашими собственными уважительными изменениями в процессе лечения. Потенциальные выгоды от сохранения культурных ландшафтов огромны. Пейзажи предоставляют живописные, экономические, экологические, социальные, рекреационные и образовательные возможности, которые помогают нам понять себя как людей, сообщества и как нацию. Их постоянное сохранение может привести к повышению качества жизни для всех и, прежде всего, к ощущению места или идентичности для будущих поколений.
 
 

Благодарности
 

 

Автор,  Чарльз А. Бирнбаум , координатор Инициативы по историческому ландшафту, Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, хотел бы поблагодарить Х. Уорда Джандла и Кей Уикс за помощь. Неоценимую поддержку оказал Центр охраны ландшафта Олмстеда при Национальном историческом памятнике Фредерика Лоу Олмстед, включая Марджи Коффин, Лорен Майер, Нору Митчелл и Чарли Пеппер. В частности, Марджи Коффин написала предлагаемую переписать «Консервационное обслуживание и исторические растительные материалы».Значительный вклад также внесли Патрисия М. О’Доннелл, Линда Макклелланд, Эллен Липси, Кристин Капелла Петерс, Роберт Пейдж, Ян Ферт и Роберт Мелник. Полезные комментарии и техническая помощь были предоставлены региональным персоналом NPS (Мэри Хьюз, Люси Лоулисс, Джилл Коули, Шерда Уильямс, Майкл Кроу, Роббин Джексон) и сотрудниками Отдела помощи по сохранению (Шерил Вагнер, Майкл Ауэр и Энн Э. Гриммер).
 

 

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
 

 
 
 сентябрь 1994 

 





 
 Бирнбаум, Чарльз А., приглашенный редактор.  Форум сохранения.
  «В центре внимания
Сохранение ландшафта «. Вашингтон, округ Колумбия: Национальный фонд исторических наук.
Консервация, Том 7, № 3, май / июнь 1992 г. 

 
 Багги Сьюзан, приглашенный редактор. APT Bulletin. Спецвыпуск: Сохранение исторического
Пейзажи.				

				
							

			
		

	





	

		
		14Апр

		

			
			

				
Строим гараж своими руками: Страница не найдена – VADIMGRUPP
								

							  	    				
					14 Апр 2021		
				  alexxlab Комментировать 
				

							
		
				

					
фото, чертежи и проекты красивых модульных и капитальных гаражей с хозблоком, навесом или мансардой
        
Учитывая, что в современном мире автомобиль уже давно стал привычным средством передвижения, то и «жилье» для него – предмет первой необходимости. Ведь автомобиль нужно где-то оставлять на ночь, для хранения запчастей, инструмента и топлива также нужно место. Самая лучшая «квартира» для авто – капитальный гараж, с основательными стенами, крышей и воротами, внутри которого сохраняется стабильная температура и невысокая влажность. В нашей стране гараж часто выполняет функцию кладовки, в которой хранят старые и не нужные вещи, домашнюю консервацию, инструмент для дачи. Но в последнее время наблюдается тенденция оформления гаража «евроремонтом», пол декорируют кафельной плиткой, продумывают грамотное освещение, красивые стеллажи и др. – все зависит от фантазии владельца. О том, какие бывают виды гаражей, можно ли их возвести своими руками, расскажет наша статья.

Современный гараж: фото, виды и интересные проекты модульных и капитальных строений
Постройка гараж своими руками – это не просто экономия семейного бюджета, это настоящая забота о собственном авто, возможность создать не просто хозпостройку, а удачно совместить парковочное место с местом для отдыха. В городе, о строении основательного «жилья» для авто может мечтать не каждый, а вот дачный участок – идеальное место для возведения капитального гаража, с мансардой, где может находиться уютная жилая комната. Поэтому о том, как сделать гараж своими руками думают многие.



Современная строительная индустрия предлагает массу различных материалов, для строительства гаражей, это и классический кирпич и котелец, современные строительные блоки и композитные камни (фортан, арболит, пенобетон, шлакоблоки и др.), существуют и модульные конструкции, позволяющие возвести основательную постройку за считанные дни (поликарбонат, профнастил). Если вы сказали себе: «Строим гараж своими руками», то вам необходимо узнать кое-что о строительстве и определится с конкретным видом сооружения.
Прежде чем начинать строительство, нужно определиться, что именно необходимо возвести:
Отдельное капительное строение со смотровой ямой,
Хозяйственно бытовое строение (гараж с мансардой или вторым жилым этажом),
Пристройку к существующему строению,
Временное строение (из модулей, которые легко собираются и также легко демонтируются).
Первые три вида сооружений лучше всего строить из основательного материала (камня, дерева), с фундаментом. Для оперативной стройки такие проекты не подойдут, на возведение каменного капитального гаража может уйти от двух-трех месяцев до полугода.
Строительство гаража из поликарбоната: самый простой, удобный и эффективный метод постройки
Если вам необходимо оперативно получить защищенное место для парковки – ваш выбор модульные конструкции. Самый оптимальный вариант – поликарбонатные листы – легкие, прочные, простые в монтаже. Для возведения гаража из поликарбоната необходим каркас, который изготавливают из металлических профилей (облегченной стали или алюминия). Учитывая простоту сборки каркаса, вы самостоятельно задаете размеры (ширину, высоту, длину) парковочного места. Используя схему сборки и шуруповерт, построить гараж из поликарбоната можно в течение одного дня.
Учитывая то, что листы поликарбоната обладают определенной гибкостью, чаще всего из них возводят арочные конструкции. С такого гаража будет быстро стекать влага во время дождя, зимой не залежится снег, ветер будет обдувать конструкцию, не нанося урона (в сооружениях с прямой крышей, не редко при сильных порывах крышу можно снести).
То, какие из поликарбоната получаются красивые гаражи, фото показывает наглядно. Большим плюсом для многих дачников является и то, что гараж из поликарбоната легко разобрать. В конце дачного сезона конструкцию демонтируют, а весной вновь собирают.

    
Строим гараж из металлопрофиля своими руками + чертежи, фото и видео
 
  Добавил(а): Максим Овсянников 18 марта
Построить гараж из металлопрофиля своими руками под силу каждому домовладельцу. Вам не понадобятся специфические навыки. Достаточно изучить технологию и следовать её основным требованиям.
Что такое гараж из металлопрофиля
Гараж из металлического профиля — прочное и удобное помещение для стоянки автомобиля. Он не требует мощного фундамента, больших финансовых затрат и строительных навыков.
Металлопрофиль — профилированный стальной лист, покрытый полимерным слоем. Материал используется для облицовки стен, перегородок, ограждений. Для защиты от ржавчины листы металлического профиля обрабатываются цинковым или алюмоцинковым покрытием. Иногда используется алюмокремниевое, однако оно менее устойчиво к внешним воздействиям. Лучшую защиту даёт алюмоцинковое.
Специалисты считают металлический профиль лучшим строительным материалом для возведения малых зданий. Среди основных преимуществ можно выделить:
Скорость монтажа. На строительство гаража из металлопрофиля может уйти пара дней.
Лёгкость строительства. Строитель может не обладать специфическими навыками, достаточно следовать основным правилам возведения построек.
Малая стоимость материалов и работ. Даже если придётся нанимать профессионалов для строительства гаража, стоимость услуг будет в несколько раз дешевле, чем при возведении каменной постройки.
Долговечность. Металлопрофиль с качественным полимерным покрытием может прослужить до 30 лет.
Мобильность. При необходимости конструкцию из металлического профиля можно демонтировать и переместить в другое место.
Негорючесть.
Металлопрофиль — лёгкий материал. Благодаря этому он может использоваться для возведения временных построек в местах, где строительство капитальных гаражей запрещено законом.
Однако существуют и определённые недостатки:
Возможность деформации при ударе. После этого вернуть листу первоначальный вид невозможно, однако возможна его замена.
Слабая теплопроводность. Гараж из профнастила очень холодный. Проблема решается с помощью внутреннего утепления постройки.
Повышенный уровень шума во время дождя. Избавиться от этого можно с помощью изоляционных материалов.
Виды гаражей: фото
 
 На крышу можно уложить и металлочерепицу
 
 Рулонные ворота устанавливаются при отсутствии места для распашных
 
 Распашные ворота делаются из того же металлопрофиля, что и весь гараж

 
 В самодельный гараж из металлопрофиля можно встроить все типы ворот

Выбор материалов
С точки зрения конечного потребителя, металлопрофиль — это рифлёный металлический лист, пропитанный несколькими покрытиями. При выборе материала для строительства гаража нужно обращать внимание на маркировку:
Буква «Н» характеризует несущую способность. Металлический профиль с такой меткой отличается большой толщиной листа и высотой волны. Дополнительные бороздки увеличивают жёсткость материала.
«НС» — это несуще-стеновой металлопрофиль, имеющий среднюю волну и толщину листов.
«С» — стеновой профнастил. Используется в обшивке возведённых стен.
Металлический профиль с маркировкой «Н» считается самым крепким, потому при строительстве гаража с нуля стоит использовать именно его.
Цифры, проставленные в маркировке сразу за буквой, указывают высоту волны. Этот показатель может составлять от 8 до 100 мм. Косвенно это говорит и о толщине материала.
К примеру, параметры листа Н-75 следующие:
Толщина листа находится в диапазоне 0,7–1,0 мм.
Предельная нагрузка на 1 квадратный метр листа — от 9,2 кг до 12,0 кг.
Высота волны — 75 мм.
Рассчитать количество металлопрофиля, которое понадобится при строительстве, очень легко, достаточно определиться с размерами строения. Длина постройки равна ширине нескольких листов. Высота гаража от фундамента до крыши равна высоте одного листа. Закупая материал, следует прибавить к заданной длине здания 10 процентов — это необходимо для стыковки листов внахлёст.
Кроме металлопрофиля, в процессе строительства понадобятся такие материалы, инструменты и комплектующие:
Каркасные трубы.
Утеплитель.
Инструменты: шуруповёрт, дрель, кусачки, уровни, лопаты, ёмкость для замеса.
Расходники: саморезы, профили, песок, щебень, цемент.
Строим гараж своими руками
Перед покупкой материалов и началом работ необходимо найти и расчистить площадку для будущего строения и составить подробный чертёж.
Выбор и подготовка места
При выборе площадки для строительства гаража нужно руководствоваться целесообразностью и удобством. Если какое-то место более подходит для строительства бани или беседки, для гаража можно подобрать другой участок. Основное требование — отсутствие препятствий к выезду автомобиля.
В идеале линия ворот гаража должна располагаться на одном уровне с линией забора. Это гарантирует беспрепятственный выезд автомобиля на улицу и позволяет не ставить на этом участке ограду.
В целях экономии гараж из металлопрофиля можно пристроить к существующему зданию. В таком случае можно не строить одну из стен, но из-за повышенной шумопроводимости материала пристройку не нужно устанавливать рядом с жилым домом.
Для строительства гаража нельзя выбирать место с плодородной землёй. Под зданием начнётся гниение органических веществ, в результате чего возможен перекос конструкции.
Выбранная местность очищается от мусора и зарослей и размечается с помощью колышков, арматуры и верёвки, которая будет указывать размещение всех сторон будущего гаража.
Составление чертежа
Создание чертежа с указанием всех размеров и материалов не является обязательным условием возведения гаража, однако очень полезно людям, не имеющим опыта работы в строительстве.
В чертеже можно указывать все размеры и характеристики будущего строения, включая уклон крыши и высоту пола. Стандартные параметры гаража для одной машины следующие:
Длина строения — 6 метров.
Ширина — 3 метра.
Высота стен — 2 метра. Ещё полметра или немного больше приходится на крышу.
В чертеже указываются все детали, их размещение и размеры
При создании чертежа и строительстве нужно помнить, что часть внутреннего пространства заберут изолирующие материалы.
Для небольших мобильных гаражей достаточно будет составить чертёж самой «коробки». Он состоит из двух схем:
Чертёж каркаса здания.
Чертёж зашивки.
В случае, если возводится стационарное строение, устанавливаемое на постоянное место, могут добавляться также чертежи фундамента и смотровой ямы.
Проект может включать несколько чертежей с разных точек
 
План работ
Возведение гаража из металлического профиля проходит в несколько последовательных этапов:
Подготовка фундамента.
Монтаж сборного металлического каркаса.
Обшивка.
Установка кровли.
Заливка фундамента и пола
Любое строительство начинается с подготовки основания. Именно фундамент принимает на себя основной вес здания, и от того, насколько качественно он сделан, зависит срок службы всей конструкции.
Возведение основания происходит по шагам:
Разметка по периметру, если это не было сделано на этапе подготовки площадки. По углам вбиваются небольшие колышки, между которыми натягивается стандартная строительная нить.
Рытьё траншеи. Металлопрофиль относится к лёгким материалам, потому достаточно углубиться в грунт на полметра.
Бурятся скважины для каркасных стоек. Эти же столбы будут играть роль свай фундамента, увеличивая сопротивляемость сезонным сдвигам почвы. Глубина — от полуметра, стойки должны заходить с небольшим запасом.
Траншея заливается цементным раствором. Рекомендуется разводить раствор в пропорции 1 ведро цемента на 2 ведра песка.
Если планируется обустройство смотровой ямы, копается котлован, размеры которого примерно на метр превышают плановые габариты. На дно также засыпается песок и утрамбовывается. В случае если грунтовые воды на участке расположены близко к поверхности, по периметру ямы делается дренаж, трубы которого выходят в ближайшую сливную систему. Стенки ямы монтируются из бетонных плит и выравниваются кирпичом. Работа должна быть завершена до заливки пола.
Ширина ямы зависит от габаритов автомашины
Далее можно приступать к заливке пола. Обычно для этого используется бетон.
Поверхность засыпается песком. Он должен быть ниже стенок смотровой ямы примерно на 10 сантиметров.
По всему периметру фундамента закрепляется демпферная лента. Она будет препятствовать возможной деформации пола при повышении или понижении температуры.
На засыпанный и утрамбованный песок укладывается слой гидроизоляции. Для этого подойдёт толстая плёнка из полиэтилена или рубероид.
На гидроизоляционный слой укладывается арматурная сетка. Диаметр прутьев — 10–12 мм.
Поверх заливается бетон. Готовая поверхность расправляется правилом.
Уложенный пол должен просохнуть. Для этого может понадобиться до трёх недель.
Видео: Заливка бетонного пола в гараже
Создание каркаса
Есть два основных способа монтажа каркаса:
Сварка каркаса с последующей фиксацией на подготовленной площадке.
Монтаж опорных стоек с дальнейшей установкой планок на месте.
Должна получиться подобная конструкция:
Элементы крыши крепятся отдельно
В первом варианте каркас собирается отдельно от фундамента. Все элементы тщательно промеряются согласно ранее разработанному плану, нарезаются и свариваются друг с другом. Собранная конструкция устанавливается на фундамент и крепится с помощью саморезов. Иногда конструкция собирается по отдельным блокам непосредственно на фундаменте, в таком случае отдельные блоки свариваются или крепятся длинными шурупами.
Второй способ требует вмешательства на этапе создания фундамента. Для монтажа опорных стоек на глубину промерзания почвы роются ямки. Для этого можно использовать обычный садовый бур. В ямы устанавливаются угловые стойки. Они выравниваются по горизонтальному и вертикальному уровню и считаются эталонными. По ним выставляются остальные вертикальные стойки, верх которых должен образовывать единую горизонтальную плоскость. Затем ямки и ленточный фундамент заливаются бетоном.
Количество вертикальных стоек зависит от размеров гаража и типа используемого металлопрофиля. В среднем на каждый лист достаточно установить 2–3 опоры с расстоянием между ними 0,6–0,8 м.
Таким способом опоры устанавливаются с трёх сторон, четвёртая остаётся для монтажа ворот. Для распашных ворот достаточно изготовить два простейших четырехугольных каркаса для створок, установить на них и на крайних стойках стальные петли и навесить полученные конструкции. При необходимости добавляются дополнительные рёбра жёсткости.
После того, как раствор схватился, можно приступать к монтажу верхней и нижней обвязки и горизонтальных планок. Они крепятся к вертикальным опорам с помощью сварки либо саморезов на расстоянии 0,5 м друг от друга.
Если в дальнейшем планируется обустройство односкатной крыши, одна из сторон делается выше остальных. Двускатная крыша требует создания достаточно сложной стропильной системы.
Видео: Сборка каркаса в ускоренном темпе
Монтаж металлопрофиля
Установка профилированного листа — самый простой этап сборки гаража. Профнастил крепится вертикально, что обеспечивает своевременное устранение воды.
В качестве крепёжных элементов используются саморезы с прорезиненой прокладкой. Она надёжно закрывает отверстие, не царапает лист и исключает попадание влаги внутрь.
Работа происходит в несколько этапов:
Монтаж первого листа. Он крепится к угловой стойке с помощью саморезов и шуруповёрта. Вначале крепится верхний угол, затем вся сторона, после чего можно пришивать металлопрофиль по всему периметру. Среднее расстояние между саморезами — 30 см, или «через волну», за исключением последней.
Монтаж последующих листов. Установка происходит «внахлёст» на одну волну. В этом месте к каркасу крепятся два листа, в дальнейшем лист пришивается по профилю. Последняя волна остаётся свободной и связывается со следующим элементом обшивки.
Важный этап — обработка стыков герметиком. Это необходимо сделать, чтобы внутрь не попадала вода.
Видео: Крепление профнастила
Монтаж кровли
Крыша гаража из металлического профиля может быть односкатная либо двускатная. Это необходимо определить на этапе проектирования строения. Если гараж примыкает к другим строениям, стоит ограничиться одним скатом. Его уклон должен быть не менее 8 градусов.
Все элементы системы устанавливаются по отдельности
Монтаж происходит в несколько последовательных этапов:
Сборка каркаса крыши и обрешётки кровли. При обустройстве двускатной крыши крепятся стропильные пары, усиленные металлическими откосами. Их количество равно числу вертикальных опор.
Укладка листов. Монтаж происходит внахлёст на одну волну или на 20 см. Стыки заполняются битумными герметиками. 30–40 сантиметров металлопрофиля необходимо оставлять на свес за край.
Кровельные металлопрофильные листы крепятся не через волну, как в настенном варианте, а на каждой волне. Используются саморезы с прорезиненой головкой, скрывающие отверстия и не пропускающие влагу.
Видео: Монтаж односкатной крыши
Утепление и отделка
Для утепления гаража из металлического профиля используется стеклянная или минеральная вата. Предпочтительнее использовать минвату, она обладает повышенной огнеупорностью. Процесс утепления и отделки происходит следующим образом:
Подбираются ватные маты. Толщина — от 50 до 100 мм.
К стене крепится термоизолирующая плёнка. Она не даёт теплу уходить из помещения и препятствует образованию конденсата.
Ватные маты крепятся между вертикальными стойками каркаса. Это можно сделать с помощью реек либо специального клея. Аналогичным образом утепляются ворота и листы кровли.
В качестве внутреннего декоративного покрытия можно использовать тонкие листы алюминия или профнастил. Многие строители рекомендуют не устанавливать дополнительное покрытие, так как оно провоцирует накопление конденсата.
Листы минваты помещаются между вертикальными опорами каркаса
Для утепления гаража можно использовать и рулонный материал. Его монтаж требует предварительной установки реечного каркаса. Поперечные планки, металлические либо деревянные, крепятся к главному каркасу на расстоянии 50–60 см. Под эти планки заводится рулонный утеплитель.
Видео: Как утеплить гараж для работы зимой
Готовый гараж из металлопрофиля окрашивается антикоррозийной краской. Это повышает срок службы постройки.
Соблюдая ряд несложных правил, вы станете владельцем собственного гаража из профнастила. При необходимости он легко переоборудуется под мастерскую, склад или другое хозяйственное помещение.
Меня зовут Максим, 33 года. Образование высшее. Имею большой опыт в строительстве и ремонте. Надеюсь, мои статьи помогут читателям сэкономить на вызове специалистов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! 
Хочу построить гараж – с чего начать? 3 основных шага
					
Содержание статьи
Отдельностоящий гараж для одной машины
Любое строительство – серьезный шаг, будь то жилой дом или гараж, единственная разница – это требования, которые предъявляет наше законодательство к будущей постройке. В статье мы расскажем о том, с чего начать строительство гаража, рассмотрим не только юридические вопросы, но и поговорим о конструктивах постройки.

Три основных предварительных этапа

Итак, вы решили построить гараж, что для этого нужно сделать в первую очередь?
Земельный участок

Для начала нужно определить месторасположение будущего строения и какого вида гараж будет строиться (см. Как выбрать гараж: виды гаражей и используемый материал).
 Гаражи разделяются на:
Временные (без фундамента), которые можно возводить на земле, взятой в аренду (см. Земля под гараж: как арендовать), или принадлежащей вам по другим правам. Такие гаражи при возникновении спорной ситуации можно перевезти на другое место.
Строительство капитального гаража на фундаменте
Капитальные (с фундаментом), которые строятся только на участке, находящемся в собственности владельца. Если такой гараж построен на территории, принадлежащей администрации населенного пункта, то руководство при необходимости может потребовать сноса постройки.

Если участок под строительство уже есть в собственности, тогда проблем с законом не возникнет, получать на него разрешение не нужно. Но есть один нюанс – если речь идет именно о гараже, а не о автосервисе или двухэтажном гаражном боксе, это уже другая история и другая инструкция, определяющая необходимые документы и разрешения.
С чего начинать постройку гаража, если земля официально не оформлена? С приватизации участка (см. Приватизация земли под гаражом и все об этом), в противном случае возведенный гараж будет считаться самовольной застройкой и потом получить на него право собственности практически невозможно, а потраченные на постройку деньги при требовании администрацией сноса гаража никто не вернет.
Строительство гаража возле дома, на даче или огороде, при условии, что участок находится в собственности, возможно без всяких запретов и ограничений.
Перед строительством гаража участок надо узаконить
Если земли в наличии еще нет, то приобрести участок под строительство можно так:
Купить, но надо знать, что не приватизированный приобретенный участок, находящийся в гаражном кооперативе, является собственностью организации или местного самоуправления, и чтобы получить его в индивидуальное пользование, придется еще немало побегать, доказывая в суде свое право, или же еще раз выкупать его из долевой собственности гаражного кооператива. И не факт, что все хлопоты закончатся победой.
Важно! Покупайте только приватизированный участок под строительство гаража, иначе в последствии вы не сможете оформить постройку в собственное пользование.

Обратиться в администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка под строительство гаража.
Это процедура долговременная, придется набраться терпения, а в результате может оказаться, что в черте населенного пункта уже нет свободной земли под застройку, только на окраинах или за городом. Это все, что касается земли под гараж, теперь поговорим о самой постройке.

Проект, чертеж или эскиз
Проект гаража на одну легковую машину
С чего начинается строительство гаража? С проектной документации, которую можно заказать в специализированной организации или выполнить своими руками. Опытному мастеру, знакомому со строительством не понаслышке, бывает достаточно простого эскиза, нарисованного согласно своему вкусу и предпочтениям.
Но если вы представления не имеете о строительстве, а чертежи никогда в глаза не видели, то не стоит рисковать, лучше доверить это дело специалистам. Цена такой услуги невысока, а качественный проект – залог долговечности, прочности и надежности будущей постройки.
Опытные мастера учтут все особенности и нюансы участка под застройку, проверят грунты, проведут необходимые замеры по определению глубины промерзания, наличия грунтовых вод. Если этого не сделать, то существует риск подтопления подвала или смотровой ямы в межсезонье. Специалисты разработают проект согласно полученным данным, требованиям нормативов и вашим пожеланиям.
Подбор и расчет нужного количества материала
Кирпичный гараж с односкатной крышей
С чего начать постройку гаража? С выбора материалов (см. Из чего построить гараж), от этого этапа зависит стоимость и сроки строительства. Если вы подобрали какой-то вид материала, а его не оказалось в наличии, то ожидание доставки отодвинет работы на неопределенный срок, или приобретение дорогого материала может отрицательно сказаться на вашем кошельке, в результате на что-то придется брать кредит или занимать.
Чтобы правильно распределить свои средства, необходимо знать, сколько и чего понадобится на всем протяжении строительства. Иначе получится, что на земляные работы и возведение стен потрачена основная сумма, а продолжать и заканчивать стройку уже не на что, но зато осталась куча невостребованного кирпича или цемента. Конечно, все это можно продать, но время упущено, а полученная сумма окажется намного меньше потраченной.
Поэтому надо реально определить свои возможности, приобретать материал в нужном количестве и по своему кошельку. Все это можно рассчитать по чертежу.
Гараж состоит из следующих конструктивов:
Ленточный монолитный фундамент под гараж
Фундамент.

Согласно проекта, замеряем периметр постройки, умножаем на ширину и глубину заложения фундамента, получаем объем бетона, который придется уложить. Если это блоки или кирпич, то делим весь полученный объем на объем одного блока, получаем штуки. Кроме, того обязательно учитываем здесь же металл для армирования фундамента.

Важно! При подсчете к общему количеству добавляем 10–15% на непредвиденные расходы (бой, брак, потери и прочее).

Стены.

Подсчет производится по той же схеме: площадь всех стен умножается на их толщину и делится на объем одного блока или кирпича. Если это листовой материал, то площадь стен делим на площадь одного листа и плюсуем дополнительные проценты. Сюда же добавляем арматуру, необходимую для армирования кладки.

Кровля.
Для двускатной потребуется подсчет каркаса, его тоже можно провести по проекту, для односкатной – учет плит перекрытия. Затем рассчитывается кровельный материал по площади поверхности крыши, которая делится на площадь одного листа или на метры квадратные одного рулона.
Наплавляемая кровля на гараже из рулонных материалов
После подсчета основного количества материала надо учесть крепеж, доски для опалубки и установки лесов, бетон или раствор для устройства пола, отмостки, окологаражной территории, а также утепление, внутреннюю и наружную отделку гаража. Гаражные ворота можно сделать своими руками или приобрести готовые, но потраченные средства также необходимо учитывать в графе подсчета материалов.
Не стоит игнорировать расходный материал, такой как осевые нити для разбивки участка, деревянные или металлические колышки, перчатки, инструмент для укладки бетона, возведения стен, монтажа кровли (лопаты, молотки, мастерки, электроинструмент и прочее). Хорошо, если это все есть в наличии, но если нет, то приобретение потребует немалых затрат.
Если не получается определить нужное количество материала самостоятельно, то многие строительные сайты предоставляют бесплатную услугу – калькулятор, который за минуту выдаст все расчеты по любому конструктиву, достаточно внести данные вашего гаража в специальную таблицу.
Подводя итог
Мы рассказали о трех основных шагах, которые необходимо предпринять перед началом строительства гаража. Когда эти этапы пройдены, можно переходить к основному строительству – разбивке участка под застройку, устройству фундамента и прочее.
Надеемся, что мы ответили на вопрос «Если задумана постройка гаража, с чего начать?», дополнительно предоставляем фото и видео по данной тематике.


									
Как построить гараж 6×4. Постройка гаража 6 на 4
															
									
Гараж 6х4 на данный момент является оптимальным решением для хранения современного автомобиля. С одной стороны, такой гараж позволяет достаточно свободно открывать двери автомобиля и даже оборудовать небольшое рабочее место. С другой стороны – гараж 6х4 остается довольно экономичным решением и требует для постройки сравнительно небольшое количество стройматериалов. То есть, и не тесно, и без излишеств.
Гараж 6х4 – план
Деревянный гараж 6х4 своими руками
Пожалуй, самым доступным является деревянный гараж 6х4 своими руками. Для его сборки не требуется каких-то специфических инструментов и навыков, по крайней мере, если вы сбираетесь построить каркасный гараж 6х4 из дерева. Гараж из бруса или бревен – отдельный разговор. Сразу объясню почему.
Гараж из бурса или оцилиндрованного брена
Гараж из бурса или оцилиндрованного бревна:
Устанавливается на довольно мощный фундамент;
Собирается по технологии, которая знакома далеко не каждому;
Требует соблюдения длительной технологической паузы на время усадки.
Кроме того, брус и оцилиндрованные бревна – довольно дорогой материал. Например, в Подмосковье, выгоднее строить каркасный гараж 6х4. Но есть в РФ регионы – где именно дерево является самым доступным строительным материалом. Там – наоборот, именно деревянный гараж 6х4, неважно, каркасник, из бруса или из бревен, просто не имеет конкурентоспособной альтернативы. Связано это с наличием дешевой местной древесины и дороговизной доставки стройматериалов из-за труднодоступного местоположения.
Каркасный деревянный гараж 6х4 – самый доступный вариант для удаленных районов.
Каркасный деревянный гараж 6х4
Деревянный гараж 6х4, выполненный по каркасной технологии, доступен, и может быть построен своими руками. Фундамент можно использовать свайный или плитный, сборка каркаса и обшивка его ДСП – дело несложное. Если вы посещали уроки труда в школе, то наверняка умеете пилить, сверлить, закручивать, пользоваться рулеткой и выставлять вертикаль и горизонталь с помощью уровня и отвеса.
Тёплый деревянный каркасный гараж 6х4 строится с применением современных материалов (в том числе гидро- и произоляции)
Конечно, если вы решили построить каркасный гараж из дерева, вам придется столкнуться с такими вещами, как работа с гидро- и пароизоляцией, укладка кровли и т.д. Тут потребуется заранее ознакомиться с особенностям технологии и посмотреть несколько обучающих видео. Но в принципе – ничего сложного.
Металлический гараж 6х4
Металлический гараж 6х4 более привлекателен чем деревянный хотя бы потому, что обычно он обеспечивает лучшие условия для хранения автомобиля. То, что хорошо для человека, далеко не всегда хорошо для автомобиля.
Гараж 4х6 каркас из профиля
Всем известно, что в деревянном доме хорошо дышится. Это действительно так, деревянные стены воздухопроницаемы, но немаловажную роль тут играет и уровень влажности. В деревянном доме он обычно значительно выше, чем в бетонной многоэтажке. Это хорошо для жильцов. Но автомобилю, хранящемуся в деревянном гараже, высокий уровень влажности, наоборот, вреден. Каркасный гараж, если его строить по технологии, с использованием гидро- и пароизоляции, оборудовать вентиляционной системой, будет сухим. Но всё это, конечно, отражается на цене.
Холодный каркасный металлический гараж (гараж 4х6 каркас из профиля)
Но давайте вернемся к предмету обсуждения, это металлический гараж 6х4. Если он собран правильно, сырость в него может попасть только через открытые ворота или через пол или фундамент. Путь сырости, идущей из земли, легко перекроет слой гидроизоляции. Но главное – можно просто купить металлический гараж 6х4 уже готовый к установке, и просто собрать его как конструктор.
Мы строим гаражи из металлопрофиля, если заказчику нужен именно холодный гараж.
Гараж из сэндвич-панелей
Главный недостаток металлического гаража – в нем всегда либо жарко, либо холодно. Комфортная температура в таком гараже – редкость. Это связано с отсутствием какой-либо теплоизоляции и малой теплоемкостью.
Гараж из сэндвич-панелей, построенный на пучинистом грунте зимой
Хорошая теплоизоляция не дает автомобилю в гараже полностью остыть за ночь зимой и сильно нагреться летним днем. Но утеплять гараж из металла смысла нет. Лучше сразу строить гараж из сэндвич-панелей.
Если говорить о каркасниках, то сэндвич-панели будут оптимальным материалом для тёплого гаража.
Гараж из сэндвич-панелей:
Ремонтопригоден и долговечен;
Значительно дешевле капитальной постройки;
Гараж 6х4 собирается очень быстро – дней за 5;
Устанавливается в любое время года без ущерба качеству;
Сравнительно легкий и не требует мощного фундамента;
По уровню теплоизоляции «сэндвич» превосходит остальные строительные материалы;
Гараж может быть расположен практически где угодно на территории земельного участка.
Последнее преимущество особенно актуально для тех, кто застраивает свой земельный участок позже соседей. Существуют определенные ограничения, не позволяющие строить капитальный гараж близко к забору с соседями, близко к другим постройкам, в том числе, находящимся на соседних участках…  Гараж из сэндвич-панелей капитальной постройкой не является, соответственно, и ограничений относительно его расположения на участке гораздо меньше.
А еще в таком гараже можно жить. Пример – построенный нами гараж-дом 6×4.
Гараж 6х4 из сэндвич-панелей, временно использовавшийся в качестве дома (видео-отзыв)
Капитальный гараж
Бывают случаи, когда нужен капитальный гараж. Например, нужно обеспечить высокую взломостойкость гаража. Это может быть актуально, если гараж расположен далеко от дома и не охраняется, в неблагополучных районах, при хранении особо ценных автомобилей. Тогда нужно использовать бетон, кирпичи или строительные блоки. Но о строительстве таких гаражей я расскажу в следующий раз.
 

									
								
Как построить гараж своими руками. Описание и видео
Постройка гаража – это сложный процесс, который лучше доверить высококвалифицированным профессионалам. Но если вы решили проводить строительство самостоятельно, то необходимо знать алгоритм самого процесса и всевозможные правила. В этой статье мы дадим несколько рекомендаций о том как построить гараж своими руками с минимальными затратами.
Как строить гараж своими руками
Итак, с чего же стоит начать? Для начала выполните план будущего гаража на бумаге. Существует несколько правил, которые стоит придерживаться при создании плана. Во-первых, гараж должен находиться не менее, чем на три метра от главного здания. Также, стоит учесть, что будущее строение, должно находится не меньше чем на 5 метров, от каких-либо водоемов, что бы в будущем избежать подмыва фундамента, либо преждевременного гниения материалов.
Следующим шагом, является закладка фундаментов. Фундаменты можно прокладывать нескольких типов. Если вы решили использовать свайный фундамент, для этого необходимо вырыть небольшие проемы, по краям будущего гаража. Проемы должны быть глубиной, не меньше чем 1.5 метра. После чего, необходимо засыпать их крупным щебнем, а сверху песком. Далее нужно установить сами сваи. Укрепить их можно с помощью камней, больших по размеру, либо с помощью металлических анкеров, которые будут закладываться под щебень.
Смотрите видео: Свайный фундамент под гараж
Если вы решили установить ленточный фундамент, необходимо вырыть котлован по периметру будущего гаража, на глубину 1.5 метра. После чего засыпать его щебнем, примерно на 10-15 см. далее укладываются фундаментные плиты.
После закладки фундамента, приступаем к кладки стен. Если вы решили делать стены из кирпича, то необходимо начинать кладку с угловой зоны. Если же вы решили делать стены из шлакоблока, то начинать кладку необходимо с дверного проема. После окончания кладки, необходимо закрепить построенную стену балками. Балки обычно крепятся с помощью анкеров.
Полезное видео: Ленточный фундамент под гараж
Следующим шагом, является установка и возведение крыши. Если вы решили сделать крышу плоской, без уклона, то необходимо просто выложить крышу шифером или металлическими листами, после чего утеплить ее рубероидом и простелить гидроизоляцию.
Если же вы решили возводить покатую крышу, то для начала необходимо установить балки (желательно деревянные). После установки балок, производится кладка шифера и также клеиться утеплитель и изолятор.
Гараж своими руками — хорошее видео
https://youtube.com/watch?v=Ahp9mjDALqI
Как вы узнали из этой статьи, построить гараж не так-то уж и сложно, главное — руководствоваться основными правилами строительства. Теперь своими руками вы можете построить гараж для вашего автотранспорта.
 
Как построить собственными руками простой каркасный гараж на участке
 
Мы уверены, что строительство каркасного гаража в самом начале освоения загородного участка – очень умная идея. Почему мы так считаем?
В нем можно хранить различные строительные материалы во время ведения основного объема строительных работ, а потом использовать это помещение по прямому назначению.
Еще один плюс такого решения – во время строительства гаража вы приобретете настоящий практический опыт, сам гараж не представляет собой сложную конструкцию, но он предусматривает все виды работ каркасного строительства.
По себестоимости каркасный гараж доступен абсолютно всем застройщикам.
Простота монтажа позволяет без существенных проблем исправить возможные ошибки, допущенные по неопытности.
В гараже во время непогоды можно вести некоторые работы: подготавливать элементы конструкции, выполнять их покраску и т. д.
Каркасный гараж
Какие материалы нужно заготовить
Для фундамента нужно заготовить цемент, песок, гравий, строительную арматуру. Для строительства каркасного гаража мы предлагаем обрезную доску 150×50 мм купить. Для наружной обшивки и основы под кровлю надо приобрести плиты ОСБ недорого. Надо будет купить или сделать самостоятельно оконные и дверные блоки. Конечно, нужны метизы и столярные инструменты. Как видите, перечень совсем не длинный, стоимость гаража выгодно отличатся от кирпичных вариантов. При желании можете утеплять стены, но мы бы не рекомендовали. Денег это потребует много, а постоянно отапливать гараж с учетом сегодняшних цен на энергоносители вы вряд ли будете. Получится, что свои «кровные» вы использовали неэффективно, а это очень обидно для каждого застройщика.
ФасадыРазрезОбщий вид каркасаСпецификация материалов
Если вы планируете на первоначальном этапе застройки загородного участка приспособить гараж под временное хранение пиломатериалов, то надо иметь в виду, что стандартная длина пиломатериалов составляет шесть метров, учитывайте этот параметр при определении длины гаража. При установке в гараж подъемных ворот надо иметь в виду, что дешевые модели типа «сделай сам» рассчитываются на ширину проема до трех метров и высоту до 2,2 метра, с таким расчетом корректируйте размеры проема. Если вы сделает ворота шире, то придется потратить существенно больше денежных средств на приобретение другого комплекта для ворот.
Особенности фундамента
Большинство гаражей имеют плиточный сплошной фундамент. Мы считаем такое решение нецелесообразным, и вот почему:
Для устройства плиточного фундамента придется идеально выравнивать площадку. Найти ровную площадку под гараж на участке не всегда возможно, а это значит, что вам предстоит большой объем земляных работ. Это довольно дорого и долго. Кроме того, на участке будет работать тяжелая строительная техника и большие грузовые автомобили, что непременно негативным образом скажется на его ландшафте.
Во время строительства плиточного сплошного фундамента надо придерживаться идеального положения в горизонтальной плоскости. Если вам это и удастся на начальном этапе, то никто не может дать гарантию, что во время усадки он не даст крен. Негативные последствия крена вполне очевидны.
В связи с этими проблемами мы рекомендуем под гараж делать усиленный мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы он имел нужные несущие характеристики, во время строительства ленточного фундамента необходимо неукоснительно придерживаться строительных норм и правил (СНиП). Нужна песчаная подушка, нужно армирование строительной арматурой периодического профиля Ø 12 миллиметров, на дно необходимо уложить материал для фильтрации грунтовых вод и т. д. Еще об одном следует помнить – для ленточного фундамента в месте расположения ворот нужно дополнительно опустить балку на глубину не менее 20 сантиметров. В ленте фундамента забетонируйте анкерные болты, к ним будет крепиться нижняя обвязка.
Строительство каркаса и стен
Как и всегда, между фундаментом и деревянными конструкциями необходимо уложить слой гидроизоляции, рекомендуем вам применить обыкновенный рубероид. Он намного дешевле современных гидроизоляционных материалов, а по эффективности ничем не уступает. Нижняя обвязка выполняется обычным способом, в узлах соединения лучше дополнительно использовать нагели. По периметру обвязка крепится к ленточному фундаменту при помощи анкерных болтов, которые вы предварительно забетонировали во время строительства фундамента.
Нижняя обвязкаОбщий вид рам стенВерхняя обвязкаРаскладка по стенам
Вертикальные стойки фиксируйте металлическими угольниками на саморезах. Во время строительства соблюдайте размеры, указанные на чертежах. Постоянно проверяйте вертикальность положения опор, верхнюю обвязку делайте по уровню, для усиления конструкции используйте диагональные распорки. Стены обшивайте плитами ОСП, в дальнейшем можете их дополнительно покрыть любыми финишными материалами.
Рамы для стен начинайте собирать с боковых стен, после этого устанавливайте торцевую стену, а стеной над воротами занимайтесь в последнюю очередь. Такая очередность позволит вам лучше соблюдать линейные размеры и проверять вертикальное положение опор.
Расположение ОСП по стенам 1Расположение ОСП листов по стенамСтена 1Стена 2Стены 3 и 4Стропильная системаСтропильные фермыУстановка стропил
Строительство несущей стропильной системы
Сперва нужно разметить и собрать первую стропильную ферму, потом она будет для вас шаблоном во время изготовления всех остальных. В связи с этим очень внимательно проверяйте все размеры, одна ошибка автоматически «тиражируется» на всю стропильную систему. До установки первой фермы надо собрать фронтоны гаража и сразу зашить их плитами ОСБ-3. К фронтонам следует прикрепить кобылки, к которым будут устанавливаться свесы скатной крыши. После этого можно поднимать крайние фермы. Временно их закрепите обрезками досок, натяните между крайними фермами веревку и устанавливайте все остальные элементы покрытия. Постоянно проверяйте положение ферм по веревке, все элементы должны находиться в одной плоскости.
Покрытие крыши
Мы советуем использовать мягкую черепицу или металочерепицу. Под мягкую черепицу нужно сделать сплошное основание из плит ОСП, под металочерепицу можно использовать деревянные рейки или деревянный брусок для обрешётки. Процесс настила кровли больших трудностей не составит, внимательно изучите инструкцию и строго придерживайтесь ее рекомендаций.
  
Гараж из профнастила своими руками. Чертежи, рекомендации и инструкция по постройке
 На чтение 8 мин. Просмотров 3.6k.
Среди наиболее распространенных на сегодняшний день вариантов постройки крытых гаражных стоянок для личного автомобиля наиболее часто встречаются гаражи из профилированного оцинкованного листа.
Такой вариант не требует слишком больших капиталовложений, позволяет без привлечения специалистов самостоятельно собрать компактный гараж для практически любого транспортного средства.
Чертеж гаража с односкатной крышей
Вопрос постройки такого сооружения прежде всего связан с финансовыми затратами на материалы для строительства. И здесь немаловажную роль играет вопрос выбора проекта строительства.
Технология возведения зданий из профнастила позволяет из множества вариантов выбрать более приемлемый вариант:
гараж из профилированного листа с односкатной крышей на одно стояночное место;
сборный гараж из металлических секций с двускатной крышей;
гараж на два стояночных места с распашными воротами;
проект здания из профнастила на одно стояночное место с дополнительным помещением, с одно или двускатной крышей.
Наиболее бюджетным вариантом строительства здесь будет выступать проект имеющий:
наименьшее количество технически сложных соединений – болтовых, резьбовых, или заклепочных;
простые двустворчатые ворота, без двери;
односкатную крышу без чердачного пространства.
Кроме этого, следует учесть:
материал основания на месте постройки сооружения;
тип фундамента;
особенности условий эксплуатации здания.
Оптимальными размерами гаража с односкатной крышей на одно место стоянки автомобиля будут:
ширина 2,8–3,75 м.;
длина 4–6 м.;
высота 2,0–2,5 м с уклоном до 1,85 м.
Как правильно построить гараж из профнастила?
Во многом результат работы зависит от того, насколько правильно распределены и рассчитаны все этапы работы, в том числе и подготовительный этап, когда планируется не только порядок работы, но и выбирается материал с учетом его технических характеристик и эксплуатационных возможностей.
Выбираем профнастил для гаража
Удобство технологии возведения сборных быстровозводимых зданий из профилированного металлического оцинкованного лист позволяет использовать практически все виды представленных на рынке профилированных листов.
Однако для того чтобы получить наилучший результат следует обратить внимание:
на вес материала – ведь несмотря на довольно легкий вес листов, использование листов толщиной свыше 1,8 мм, не годится для крыши;
качество обработки и защитного покрытия – стандартные листы должны иметь стандартные размеры и правильную геометрию, без деформированных участков, с одинаковым защитным покрытием по всей площади.
 При выборе материала у поставщика необходимо также уточнить возможность заказа материала уже подогнанного по размеру, такая услуга во много позволит сэкономить не только время, но и средства ведь подгонка отдельных элементов обшивки может составлять до 20% времени на монтаж самого объекта.
Таким образом, учитывая особенности возведения подобных зданий и их последующей эксплуатации, при выборе профилированного листа наружной обшивки лучшим вариантом будет:
окрашенный оцинкованный профилированный лист;
лист, имеющий небольшую высоту волны;
материал толщиной 1,2–2,0 мм для обшивки наружных боковых стен и задней стенки, металл толщиной 1,5-2,2 мм для ворот сооружения, потому что именно ворота чаще всего в данном виде построек подвергаются различным деформациям, и наконец, лист с большей волной и толщиной 0,7-1,2 мм для устройства крыши.
Выбор места для гаража
Одним из наиболее дельных советов по выбору места для постройки гаража будет учет опыта вождения автомобилем. Достаточно большой опыт владения водительскими навыками позволит разместить строение в любом мало-мальски пригодном для этого месте.
Ну а если опыта недостаточно, то следует учитывать:
форму подъездного пути к гаражу;
наличие крутых поворотов и спусков в непосредственной близости к воротам;
наличие на предполагаемом участке размещения инженерных коммуникаций – кабельных линий, канализационных коллекторов, магистралей водопроводов;
наличие над местом высоковольтных линий электропередач;
размещение деревьев;
наличие других построек.
 Кроме этого, для создания минимального комфорта и удобства проведения ежедневного технического обслуживания автомобиля нужно рассмотреть возможность прокладки в гараж электричества стационарной сети в 220 вольт.
Подготовительные работы
Практический этап реализации проекта строительства начинается с момента начала работ по расчистке площадки под строительство.
На этом этапе убирается нежелательная растительность, снимается верхний слой почвы (если планируется отсыпка гравийного основания или асфальтирование площадки), расчищается подъездные пути к месту сборки. Проводится разметка основных элементов строения – элементов фундамента, отмостки.
Строительство фундамента и каркаса из профиля
Поскольку данное строение не является капитальным, и его общий вес не несет сильной нагрузки на грунт, то для фундамента достаточно проведение грунтовых работ в объеме отрывки траншеи по периметру гаража глубиной 30 см и шириной 25-30 см. В местах установки вертикальных стоек каркаса рекомендуется углубить фундамент на 50-60 см в виде колонны 30*30 см.
 Заливка фундамента должна производится в течение одного дня, поскольку объем бетона небольшой, то все операции, возможно проводить вручную.
На конец несущей стойки из профильной трубы перед бетонированием привариваются распорки. После установки стоек, они фиксируются бутовым камнем, а после выравнивания по линии заливаются бетоном. Фундамент выдерживается до окончательного затвердения бетона но, не менее 4-5 дней.
Монтаж каркаса начинается со связывания нижнего яруса поперечными распорками, он располагается на уровне фундамента. На высоте 50-60 см от нижнего яруса сваривается следующий ярус перемычек. Также через 50-60 см формируется следующий ярус. Верхний ярус будет формировать каркас крыши и установка его производится в последнюю очередь, когда основная конструкция каркаса приобретает необходимую жесткость.
Каркас крыши как наиболее ответственный элемент постройки формируется согласно проекту и в обязательно порядке устанавливаются:
стропильные ноги по направлению уклона крыши;
прогоны;
стойки и подстропильные ноги;
При монтаже обязательно выдерживается как горизонтальные, так и вертикальные положения всех элементов. Поперечные связки между стенами гаража между стропилами устраиваются по верхнему срезу стропильных ног, и таким образом, чтобы верхняя плоскость поперечин была одинакова плоскости стропил.
При одиночном расположении постройки рекомендуется устраивать карнизы по периметру не менее чем в 15-20 см, в стороне уклона карниз делается в 25-30см. За 3-5 см до конца стропила в стороне склона дополнительно монтируется поперечина для усиления жесткости карниза.
 Стойки по углам конструкции и центральные стойки дополнительно в местах соединения со стропилами усиливаются треугольниками из листового металла толщиной 3-5 мм.
Монтаж стен и крыши
Для монтажа профильных листов возможны различные варианты, но при этом самым приемлемым является использование кровельных саморезов. Специально разработанные крепежные элементы позволяют без труда закрепить листы на любую поверхность, отличительной особенностью такого крепежа является наличие спирального сверла на конце самореза.
Монтаж профнастила можно начинать как с крыши, так и с обшивки стен. Преимущества монтажа листов с крыши обусловлено тем, что позволит сделать эту легче, а вот при начальной обшивке стен, есть возможность сделать качественно место стыка крыши и стен.
 Саморезы устанавливаются в прогиб волны, это единственное место, где крепление будет наиболее жестким и надежным. Как и на крыше, так и на стенах саморезы устанавливаются через 4 волны.
Стены монтируются снизу вверх, верх обрезается по стропилу с помощью болгарки или электролобзика.
Монтаж крыши начинается снизу, с таким расчетом, чтобы карниз выступал на 25-30 см. Напуск следующего листа профнастила делается не менее чем на 2-3 волны. Второй ряд листов запускается не менее чем на 20-25 см. Саморезы вкручиваются через 3-4 волны.
Пол и ворота
Подъемные и откатные ворота обязательно устанавливаются согласно прилагаемым инструкциям, это довольно сложные системы для новичков-энтузиастов, а вот обычные распашные ворота особого умения не требуют. Просто для их монтажа необходимо максимум внимания и аккуратности.
Сначала сваривается каркас ворот, проверяются углы и диагонали, потом собираются рамки половинок и устанавливаются завесы. После проверки правильности установки и размеров проводится установка зазоров и окончательный монтаж петель и запорных элементов.
Обшивка профнастилом проводится по аналогии с порядком работы по обшивке стен, но лишь с той поправкой что листы крепятся строго в размер рамки ворот, в противном случае может в зимний период или при сильном обледенении профнастил может быть сильно деформирован.
В самом гараже рекомендуется со временем устроить плотное основание, поскольку грунтовое основание со временем будет иметь колеи и провалы. Самым бюджетным является насыпной пол из мелкофракционного щебня, более дорогой, но в то же время и более долговечный пол получается при заливке бетоном или укладке асфальтобетонного покрытия.
Отзывы владельцев
«Постройка гаража заняла всего три дня. Односкатная крыша ничуть не хуже двускатной, и утеплитель легче крепить и материала пошло меньше. А с сэкономленного материала вышла еще и коморка под инструмент. Плюс был в том, что профнастил и каркас фирма подогнала под размер и пронумеровала, так что осталось только самому скрепить.»
Оценка: 
Вячеслав Глебович
«Как бюджетный вариант гараж из профнастила отличная вещь. Просто дешево и с возможностью потом доработать, утеплить и обеспечить нормальные условия.»
Оценка: 
 Алексей Яковович
«Лучше не задумываться и не искать разные варианты, новый гараж есть новый, тем более что сразу под боком, времени на сборку ушло намного меньше, чем на получение разрешения. Профнастил сразу шел цветной, так что на 5-6 лет о покраске можно и не вспоминать. Крышу по моему желанию сделали односкатную, с уклоном в 25%, вторую зиму проблем нет, даже отлив не делал. Ворота открываются нормально, нареканий нет, только замки и петли смазывай. Места достаточно, друзья даже не верили, что в обе стороны можно дверки открывать.»
Оценка: 
Игорь Евгениевич
Как видно, постройка подобного гаража из профилированного металлического листа не является чем-то особенно трудным и невозможным. Получение прочного и надежного укрытия для автомобиля, возможно и при затрачивании минимального количества средств и усилий.
 Часть III — Instagram — Джетсет Ферма 

 До сих пор в этой серии мы обсуждали, почему мы решили построить собственный дом, как мы получили финансирование в качестве самозанятых застройщиков и как мы смогли самостоятельно построить дом. А теперь давайте посмотрим, как Instagram повлиял на нашу сборку. 



Фотография Visible Style 
 После того, как дом был оформлен в раму, следующие проекты, за которые мы взялись, не были столь впечатляющими. Дэниел обладал обширными знаниями в области строительства, и мы оба невероятно трудолюбивы, готовы сделать все возможное, чтобы воплотить в жизнь дом нашей мечты.Все, о чем мы не знали, мы обращались к YouTube или к друзьям и семье, которые были экспертами в данной предметной области. Мы научились делать что угодно, от рубки деревьев до включения трехпозиционного переключателя на YouTube! Поистине удивительно, что вы можете научиться делать, если у вас есть здравый смысл и желание учиться! 



 
 Наш план состоял в том, чтобы сделать как можно большую часть работы самостоятельно. Мы старались снизить затраты на строительство. Мы надеялись высушить дом и выполнить все основные действия, чтобы получить свидетельство о заселении, а затем потратить столько времени, сколько нам нужно, чтобы закончить каждую комнату.Мы мечтали сделать бесчисленное количество проектов DIY в каждой комнате, закупить материалы на Facebook Marketplace или Craigslist, не торопясь создать дом, который нам понравился, с ограниченным бюджетом. В нашем предыдущем доме мы построили много собственной мебели и декора, так что это был наш план для этого дома. Это было бы прекрасно, но мы не торопились и не хотели чрезмерно расширять свои финансовые возможности. Мы знали, что если нам нужно будет добавить что-то, что нам не нравится на 100%, мы заменим это, когда сможем позволить себе это в будущем.



 
 Войдите в Instagram, оставьте сцену. Мы не знали, как скоро изменится наша жизнь! В феврале 2018 года, чуть более чем за месяц до того, как мы закрыли наш строительный кредит, мы зашли на веб-сайт Architectural Designs в поисках информации о плане дома, на котором был основан наш дом. Мы заметили, что они добавили клиентский альбом с тех пор, как мы в последний раз были на сайте. В нем упоминалось, что владельца можно найти в Instagram (@our_whitefarmhouse_), и на тот момент я подумал, что Instagram — это приложение для редактирования фотографий.Я бы использовал его, чтобы добавить фильтры к своим фотографиям, и все. Я просмотрел ее аккаунт, надеясь отправить ей сообщение, чтобы узнать, на что был похож их опыт строительства. Первое, что я заметил на ее странице, это то, что у нее 20 тысяч подписчиков. Прокручивая ее ленту, это были все строительные картинки. Зная, что мы будем делать большую часть нашей сборки сами, я подумал: «Может, нам стоит поделиться нашим путешествием здесь! Может быть, людям будет интересно посмотреть, что мы делаем ». Итак, 26 февраля 2018 года был запущен дом Jett Set Farmhouse.



 
 Поскольку мы неустанно работали, вручную очищая нашу землю, я начал делиться своим путешествием в Instagram и создавать сообщество. У нас не было четкой цели поделиться своим путешествием, мы просто подумали, что будет интересно поделиться, и подумали, что, возможно, в будущем мы могли бы использовать это, чтобы дать мне что-то делать из дома. Я надеялся, что к тому времени, когда будет построен наш дом, у меня будет 5000 последователей. Четыре месяца спустя у нас было 20 000 подписчиков! Затем мы получили DM, который навсегда изменил ход нашей жизни.Компания обратилась к нам, желая узнать, согласны ли мы позволить им открывать двери нашего дома в обмен на маркетинг. «Извините, что?» была моя настоящая мысль. Это стало одним из крупнейших наших совместных проектов, но, что более важно, оно открыло нам глаза и умы на маркетинг в социальных сетях. 



 
 До этого DM мы понятия не имели, что компании работают с людьми в социальных сетях для маркетинга. Мы никогда не были так активны в Интернете, мы были заняты воспитанием наших детей и построением нашего бизнеса, это было совершенно чуждым для нас понятием! Однако теперь, когда мы узнали об этом, я пошел ва-банк! Какие еще компании могут быть готовы с нами работать? Мы с Дэниелом заключили сделку, если я смогу получить 100 000 долларов.00 в сделках с брендами, он вложил бы для меня пул. Для меня этого было достаточно! Я стал еще усерднее работать над расширением нашего онлайн-сообщества и налаживанием отношений с максимально возможным количеством брендов. В итоге мы заключили сделки на наш дом на сумму более 500 000 долларов! Который Дэниел еще не дал мне мой бассейн, но я очень терпеливая женщина! 



 
 Так что именно это значило для нас? Как все эти сделки с брендами повлияли на то, что мы делаем? Это сэкономило нам ТАК много денег и позволило потратить меньше, чем ожидалось изначально? Точно нет! Вместо того, чтобы постепенно строить дом своими руками, на создание которого у нас могло уйти пять лет, теперь ожидалось, что мы создадим дом, достойный инстаграмма, за 18 месяцев.Нашим компаниям нужны были красивые фотографии, которые они могли бы использовать для продвижения своих материалов, а мы не могли показать потрясающую люстру рядом с недостроенным камином! Это оказало огромное давление на то, чтобы поднять наш дом до уровня, на который мы никогда не рассчитывали. Таким образом, вместо того, чтобы сэкономить нам деньги, это на самом деле обошлось нам больше, чем мы изначально планировали потратить. Что, конечно же, добавило нам финансового напряжения и давления на наши плечи. Стоило ли? Абсолютно! Сделаем ли мы это снова? Зная то, что мы знаем сейчас, абсолютно! Но неужели в течение нескольких дней мы не видели, как, черт возьми, мы собираемся закончить вовремя? Как мы собирались выполнять наши контракты и обеспечивать удовлетворенность всех наших брендов? Как мы, возможно, собирались поддерживать наш бизнес и наше здание на плаву в финансовом отношении? Это были тяжелые дни! Но мы выдержали и не сдались! Мы ставили одну ногу перед другой, держали нос в тонусе и делали все, что могли, каждый день, даже в те дни, когда наше тело и разум устали.Даже в те дни, когда нам хотелось бросить полотенце и сказать: «Мы над головой, мы не можем этого сделать». 



 
 Я никогда не скажу, что построить собственный дом — это просто. Независимо от того, находитесь ли вы там, где мы были вначале, выдумываете и находите все свои материалы, тщательно исследуя каждый аспект вашей сборки, чтобы убедиться, что вы получаете лучшую цену, или у вас есть все деньги, которые вам нужны, чтобы построить именно то, что вы хотите, это еще так много работы и требует так много настойчивости.Вы получите усталость от принятия решений, если будете принимать тысячи решений, которые вам предстоит принять. Многие пары считают, что стресс, который это добавляет их браку, невыносим. Многие нас предупреждали, что наш брак может не выдержать такого большого проекта. Хотя построить собственный дом непросто, но это выполнимо и того стоит! Чувство гордости и благодарности, которое вы испытываете после того, как вложили свою жизнь в создание дома для своей семьи, безмерно! 



 
 Присоединяйтесь ко мне и напишу следующий пост в блоге о том, как помочь вашему браку выжить в строении! 
        
        

                        
     
 Могу ли я построить гараж или гостевой дом на своем участке? 
 
 Вакансии, вопросы и ответы: август 2020 г.
 
 
  
 Рон Рейли
 •
 13 августа, 2020
 
  
, 13 августа 2020 г. — Благодарим за интерес к нашим текущим предложениям о работе (см. Https: // garingtaylor.com / careers). Цель этой публикации — ответить на некоторые из часто задаваемых вопросов, которые мы получаем о двух должностях, на которые мы набираем в настоящее время. Эти должности: начальник инспекционной группы; и приправленный (или старший) Инженер по общественным работам. Вопрос 1 руководителя партии опроса: Как эта должность соотносится с вашей текущей стратегией? Хорошо, для этой публикации о вакансии я признаю, что никто не задавал этот вопрос.Однако я думаю, что это важный вопрос, который следует изучить, являетесь ли вы партийным руководителем или потенциальным партийным руководителем, ищущим более зеленые пастбища. Причина этой вакансии довольно проста. У нашего вице-президента по геодезии, г-на Джеймса Купера, PE, LS, есть два надежных полевых работника, которые умны и заслуживают доверия, но не совсем готовы выполнять большую часть полевых работ в одиночку. Таким образом, г-н Купер довольно мало работает в полевых условиях, что затрудняет выполнение всей офисной работы, ожидаемой от вице-президента.Согласно нашему стратегическому видению, правильная подготовка к этой работе поможет обучить двух подающих надежды геодезистов и самостоятельно справиться с некоторыми задачами. Это дает г-ну Куперу больше времени для внедрения систем и дальнейшего развития деловых отношений, которые позволят нашей команде по землеустройству расти. Вопрос 2: Должен ли я быть LS или даже LSIT? Нет, хотя это предпочтительнее.Вопрос 3: Сколько ожидается путешествий? За последние пять лет не было ни одной работы, на которой геодезист должен был бы ночевать вдали от дома.Наша работа обычно географически ограничена Пасо Роблес (45 минут на север) и Ломпок (1 час на юг). Подавляющее большинство наших работ находится в 20 минутах езды от нашего офиса в Арройо Гранде. Опытный (или старший) инженер по общественным работам Вопрос 1: Будет ли этот человек работать консультантом в различных отделах общественных работ в районе Центрального побережья Калифорнии? И да и нет.Это, безусловно, одна из целей, хотя она может быть реализована не сразу. Когда старший инженер по общественным работам начинает работать в нашей фирме, он или она будет оказывать помощь нашей частной команде разработчиков и содействовать усилиям нашего президента по привлечению большего количества агентской работы, чтобы продуктивно заполнить время, когда нет работы с государственным агентством. В свое время наш офис действительно был отделом общественных работ для нескольких местных агентств; в первую очередь, Гровер-Бич. Резюме этого человека будет ключевым элементом в попадании нашей команды в шорт-лист большего числа местных агентств, что в конечном итоге приведет к тому, что агентству будет достаточно работы, чтобы потребовался отдел общественных работ.Вопрос 2: Он или она будет выполнять эту роль для GTA, так как сами города могут не иметь этого человека внутри, поэтому GTA выполняет эту функцию за них. Это правильно? В большинстве городов есть городской инженер, директор по общественным работам и / или руководитель проекта капитального ремонта.Тем, у кого нет CIP-менеджера и нескольких других дополнительных инженеров, потребуется помощь в управлении консультантами и подрядчиками, чтобы они не пропадали весь день каждый день. В некоторых из этих городов и округов не заполнены все эти должности, и им требуется помощь в управлении проектами, а также в дизайнерских услугах. Помимо услуг по проектированию общественных работ, мы будем работать над составлением большего количества резюме по управлению строительством. GTA также планирует расширить подразделение по управлению строительством в течение следующих 12-18 месяцев.Вопрос 3: Правильно ли я понимаю из обзора в описании должности, что основная цель должности — развитие бизнеса? Легко увидеть, как обзор может привести к такой интерпретации.Хотя развитие бизнеса является одной из основных функций должности, это, конечно, не главная цель должности. Управление и выполнение той работы, которая у нас есть, на первом месте. На втором месте — помощь нашему президенту и вице-президенту по инжинирингу в обеспечении большего количества работ для государственных агентств.В-третьих, помощь нашей фирме в разработке бизнес-плана на 3-5 лет для будущего Подразделения общественных работ. Обзор предназначен для того, чтобы нарисовать картину широкими мазками того, что можно ожидать от подходящего человека на эту должность.Мы не будем вдаваться в подробности о должностных обязанностях в обзоре. На самом деле важен человек, его физическая форма, его вера в нашу цель и их энергия, позволяющая выполнять отличную работу в сообществе, создавая при этом подразделение, которое они могут назвать своим собственным. Ну вот и все.У вас есть дополнительные вопросы после прочтения этого поста? Не стесняйтесь спрашивать в комментариях или отправлять их в форму ниже! 
 
 Строительство гаража своими руками 
 
 При строительстве гаража важно правильно определить его размер. Для того, чтобы автомобиль поместился в гараже, его минимальные габариты должны составлять 3х5,5 метра. Однако наиболее рациональная ширина гаража — 3,5 метра. Так что если вам нужно построить гараж своими руками, нужно рассчитывать на эти габариты.
 
 Также необходимо учитывать необходимость поднятия пола, он должен быть на уровне 35-40 см от земли. В противном случае существует опасность попадания дождевой воды в гараж. Пол может быть из досок, кирпича или бетона. 
 
  Как сделать гараж с хорошими воротами  
 
 Конструкция ворот чаще всего выполняется из железного профиля в виде уголка размером 50х50 мм. Есть так называемый каркас, который покрывают металлическими листами. Обычно ширина ворот составляет 2.5 метров, а высота 2 метра. 
 
 Хорошие гаражные ворота должны иметь надежный замок. Сегодня на нашем рынке достаточно много надежных замков для гаражей, поэтому на их стоимости лучше не экономить. 
 
  Как построить гараж своими руками с хорошей внутренней планировкой  
 
 С левой стороны при входе лучше всего разместить умывальник, рядом с которым всегда должно быть: полотенце, зеркало, моющее средство. Чуть дальше может располагаться не широкий шкаф с ящиками для хранения различных мелочей.Над шкафом на специальный щиток можно повесить самые полезные инструменты: ключи, электроприборы и т. Д. 
 
 В самой глубине гаража удобнее всего разместить место для хранения основных вещей: автозапчастей, масел, различных крупных предметы и многое другое. Для этого можно соорудить верстак и более широкий шкаф с полками. 
 
 С правой стороны можно установить узкий шкаф для рабочей одежды. Обязательно в гараже должны быть средства пожарной безопасности: огнетушитель и емкость с песком.Их также можно разместить у правой стены. 
 
 Обустроить гараж своими руками подобной планировки естественно — это не единственное решение. Это первоначальный вариант компоновки и внести некоторые изменения может каждый автомобилист. 
 
  Гараж своими руками с полезной техникой  
 
 Чтобы гараж не только нравился, но и выполнял некоторые работы, в нем обязательно должны быть какие-то полезные приспособления. Очень удобна смотровая канава.Это позволяет легко осмотреть машину снизу и даже произвести ремонт при отсутствии доступа сверху. Оптимальная глубина смотровой канавы — 0,8 м, длина — 2,5 м. Дно и стены котлована следует выложить кирпичом, а края укрепить металлическими уголками. В неактивном состоянии смотровую канаву следует засыпать доской из досок. 
 
 Также очень хорошее приспособление в гараже — шлифовальный станок. С его помощью можно ремонтировать, изготавливать запчасти для автомобиля и не только.Не менее удобен компрессор. С его помощью легко и в любой момент можно прокачать колеса, а также, подключив к нему распылитель, можно покрасить некоторые детали автомобиля. Хорошо иметь в гараже дрель или хотя бы простой сверлильный станок. Тогда никогда не возникнет проблем с усилением некоторых деталей. 
 
 Очень часто, особенно зимой, когда возникает необходимость прогреть двигатель, скапливая в гараже вредные для человека выхлопные газы. Поэтому необходимо иметь устройство для отвода выхлопных газов.Самым распространенным устройством является отрезок канализационной трубы длиной 1-2 метра. Когда двигатель прогревается, его надевают на глушитель, а выхлопные газы отводят на улицу. 
 
 Построить гараж своими руками может любой автомобилист. Нет необходимости в серьезных расчетах, поэтому каждый может попробовать свои строительные возможности. 
 
 Нужно ли мне разрешение на строительство гаража для постройки гаража? 

 
 «Нужно ли мне разрешение на строительство гаража для строительства нового гаража?» Ответ положительный, если сначала не следует строгий набор параметров.Излишне говорить, что лучше всего просто сказать, что это немного сложно. 
 
 Гараж может быть отличным местом — эти универсальные, подходящие для всех помещения, обычно используются для размещения автомобилей от непогоды, а также являются многоцелевыми станциями. Гараж может стать отличным местом для хранения инструментов, чистящих средств и стиральных машин. 
 
 Они также могут быть универсальными центрами, которые могут действовать как все, от тренажерного зала до области декоративно-прикладного искусства и многого другого! Добавление гаража к вашему дому также может повысить его общую привлекательность — дом с гаражом с большей вероятностью будет продан, чем дом без него.
 
 Требуется ли разрешение на планирование — это не единственное, что вам нужно учитывать, процесс, мягко говоря, большой. Но прежде чем мы сможем даже коснуться того, нужно ли вам разрешение на строительство, давайте сначала разберем, что вам нужно учитывать для гаража на более практическом уровне.  
  
 
 
 
 Что нужно учесть перед постройкой гаража? 
 
 Построить гараж — дело непростое, поэтому, прежде чем вы даже узнаете, нужно ли вам разрешение на строительство гаража, вам нужно иметь в виду несколько факторов, прежде чем начать.Есть много разных типов гаражей, каждый со своими достоинствами и недостатками. 
 
 Например, вам нужно знать, хотите ли вы пристроенный или отдельно стоящий гараж. Как следует из названия, пристроенный гараж соединен с домом. Эти варианты дешевле в строительстве, так как одна стена уже готова. Зимой также легче добраться до и из пристроенного гаража. 
 
 Detached, однако, не следует игнорировать, поскольку эти отдельно стоящие конструкции часто можно лучше настроить и изолировать дом от любого шума электроинструментов.Отсюда нужно учитывать общий размер гаража. Количество машин, которые у вас будут внутри этих построек, должно влиять на площадь в квадратных футах. 
 
 Как показывает практика, размер традиционного гаража на одну машину будет 14 на 20 футов, в то время как сопоставимый гараж на две машины будет размером 24 фута на 20 футов. Дополнительные кадры могут быть добавлены, если вы собираетесь использовать территорию гаража для чего-то еще. В общем, при планировании общей площади участка необходимо учитывать размер проезжей части.
 
 По общему правилу, достаточным является расстояние не менее 10 футов от передней части гаража до подъездной дороги, с дополнительными опорами, рекомендованными в зависимости от вашего района. Стоимость всего этого может варьироваться в зависимости от множества различных факторов. Такие вещи, как ваше местоположение, тип гаражных ворот, который вы используете, какой тип изоляции и т. Д., Будут вызывать разные цены. 
 
 
 
 Когда требуется разрешение на планирование и чего ожидать 
 
 Для существенного изменения дома требуется разрешение на строительство гаража.Когда дело доходит до полноценного дополнения, такого как гараж, вам лучше этого ожидать. Хотя это в значительной степени зависит от вашего местного правительства, есть примерно два типа разрешений, которые следует учитывать. 
 
 Полное разрешение, или иногда просто разрешение, является наиболее распространенным типом. С другой стороны, разрешение на контуры требует гораздо меньше, поскольку жилищным и плановым органам требуются только основные контуры. 
 
 Более подробные чертежи могут потребоваться в случаях, когда вы получаете разрешение на начало строительства, при этом большинство разрешений длится от 3 до 5 лет.Если вы попытаетесь добавить в свой дом большое строение, например, гараж, без необходимых разрешений, вы можете ожидать большой штраф. 
 
 В некоторых случаях вам грозит тюремное заключение. В случае ошибки вы можете подать заявку на разрешение постфактум, но в случае отказа, скорее всего, придется разрушить всю структуру. 
 
 В целом, если вы будете следовать всем правилам, вы можете ожидать, что местному органу планирования потребуется около восьми недель на принятие решения по вашему заявлению.Это, конечно, зависит от того, нужна ли им дополнительная информация, что может удлинить весь процесс. 
 
 Перед подачей заявки вам необходимо обнародовать свое предложение. Обычно это делается через газету, распространяемую в местном масштабе, но в последнее время жизнеспособны и онлайн-методы. Отсюда предложение должно быть передано в местный орган планирования в течение двух недель после его появления. 
 
 Все это регулируется правилами вашего местного самоуправления, но в качестве общих рекомендаций не стоит забывать.Тем не менее, лучше всего связаться с государственным учреждением или посетить веб-сайт местного правительства, чтобы убедиться.  
  
 
 
 
 Разрешение на то, что вам не нужно. 
 
 Иногда вам не нужно беспокоиться о разрешении на строительство, особенно если это отдельный гараж или навес. Есть набор правил, которым вы можете следовать, обычно это позволяет вам обойтись без разрешения на строительство гаража. 
 
 Вы можете избежать разрешения на планирование гаража, если ваш гараж: находится за пределами 12 футов от границы вашего дома, максимальная высота составляет 16 футов, а карниз находится на расстоянии не менее 6 футов от границы.
 
 Если ваш гараж используется только для бытовых нужд, то есть меньше половины общей площади вашей собственности, и вы тщательно соблюдаете процедуры, живя в зоне для разговоров, например, в объекте всемирного наследия. 
 
 Также следует учитывать, что крыша гаража совпадает с крышей оригинального дома и что гараж не выходит за пределы передней стены вашего дома. При планировании всего этого нужно учесть многое, поэтому, если вы не уверены, возможно, вам стоит попросить профессионала разобраться в этом.
 
 Убедитесь, что ваш собеседник сертифицирован для выполнения работы, тщательно проверяя и перепроверяя все необходимое. При этом, даже если вы соблюдаете все вышеперечисленные правила, это не означает, что вам не понадобится разрешение на строительство — как упоминалось ранее, на это могут сильно повлиять различные местные законы. 
 
 Последние мысли 
 
 Прежде чем вы начнете беспокоиться о том, нужно ли вам разрешение на планирование, вам нужно подумать о более практических моментах. Подумайте о том, будет ли гараж, который вы представляете, присоединить к вашему дому, какого он будет размера и как будет формироваться подъездная дорожка.
 
 Существует определенный набор ограничений для выхода из разрешения на строительство, которое в значительной степени зависит от размеров гаража и от того, будет ли он использоваться для домашнего использования. Если вам действительно требуется разрешение на планирование, на рассмотрение заявки уйдет не менее 8 недель, и убедитесь, что у вас есть планы и вся необходимая информация наготове, чтобы упростить процесс. 
 
 Если вам нужен новый гараж, получите бесплатное предложение от Danley’s. Наши опытные строители построят для вас индивидуальный гараж в соответствии с вашими потребностями.Мы обслуживаем район Чикаго с 1959 года и построили более 100 000 гаражей. 

 Требования и ограничения: Изготовление моделей парковочных гаражей — мероприятие 
        
            
            



    
    

    
        
    
         
 Быстрый просмотр 
        
             
  Уровень оценки:  4
    (3-5)
 
             
  Требуемое время:  1 час 45 минут 
 2 периода по 50 минут 



     

             
  Расходные материалы на группу:  2 доллара США.00 
             
  Размер группы:  2 
             
  Зависимость действий:  Нет
 
                 

          Тематические области: 
Решение проблем, наука и технологии 
        


    



    



    


    
     

         
 Подпишитесь на нашу рассылку новостей 
     

    
    
    






    
     
    

            
        
                
             

                 
             
        
    
         

        Резюме
     
        Разница между архитекторами и инженерами может сбивать с толку, потому что их роли в проектировании зданий могут быть одинаковыми.Студенты частично знакомятся с обеими профессиями, следуя набору требований и соблюдая заданные ограничения при создании своих собственных модельных гаражей. Команды из первых рук испытывают процесс инженерного проектирования, проектируя, конструируя и тестируя свои модели. Они рисуют чертежи своих проектов, выбирают строительные материалы и планируют свои расходы. Они также проверяют свои конструкции на прочность и определяют максимальные нагрузки.
      Эта инженерная программа соответствует научным стандартам нового поколения (NGSS).
  

    
         

        Инженерное соединение
     
         
 Инженеры и архитекторы работают вместе над проектированием конструкций, и часто их обязанности частично совпадают. Инженеры должны соответствовать как требованиям, так и ограничениям при проектировании и строительстве конструкций. 



    



        
             

        Цели обучения
     
         
 После этого занятия студенты должны уметь: 
 
 
 Приведите примеры роли архитекторов и инженеров в проектировании зданий.
 
 Объясните разницу между требованием и ограничением. 
 
 Определите и начертите базовый план. 
 
 

        Образовательные стандарты
     

     

    Каждый урок или задание  TeachEngineering  соотносится с одним или несколькими научными дисциплинами K-12,
    образовательные стандарты в области технологий, инженерии или математики (STEM).
 
 

    Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемых  TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются Сетью стандартов достижений  (ASN) ,
    проект  Д2Л  (www.achievementstandards.org).
 
 

    В ASN стандарты иерархически структурированы: сначала по источникам;  например , по штатам; внутри источника по типу;  например , естественные науки или математика;
    внутри типа по подтипу, затем по классу,  и т. д. .
 

     
                     
 
  NGSS: научные стандарты нового поколения — наука 
                    
                        
                                


     
 
 
 Ожидаемые характеристики NGSS 
         
 
 


                 


                    3-5-ETS1-1.Определите простую проектную проблему, отражающую потребность или желание, которая включает определенные критерии успеха и ограничения по материалам, времени или стоимости.


                        (3-5 классы)

                 
                 

                    
                        Вы согласны с таким раскладом?

                         
                         

                    
                    Спасибо за ваш отзыв!
                 

             
         
 
 

            Нажмите, чтобы просмотреть другие учебные программы, соответствующие этим ожиданиям от результатов.

         
         
 
 
 
 
 

                В этом упражнении основное внимание уделяется следующим аспектам трехмерного обучения NGSS:
             
         
 
 
 Наука и инженерная практика 
             
 Основные дисциплинарные идеи 
             
 Пересекающиеся концепции 
         
 
 
 Определите простую задачу проектирования, которая может быть решена путем разработки объекта, инструмента, процесса или системы, и включает несколько критериев успеха и ограничений по материалам, времени или стоимости.
 Соглашение о выравнивании: 
                                      Спасибо за ваш отзыв! 
 
 
 Возможные решения проблемы ограничены доступными материалами и ресурсами (ограничениями). Успешность разработанного решения определяется с учетом желаемых характеристик решения (критериев). Различные предложения по решениям можно сравнивать на основе того, насколько хорошо каждое из них соответствует указанным критериям успеха или насколько хорошо каждое из них учитывает ограничения.
 Соглашение о выравнивании: 
                                      Спасибо за ваш отзыв! 
 
 
 Потребности и желания людей со временем меняются, как и их потребности в новых и улучшенных технологиях. 
 Соглашение о выравнивании: 
                                      Спасибо за ваш отзыв! 
 
 
 
                                


     
 
 
 Ожидаемые характеристики NGSS 
         
 
 


                 


                    3-5-ETS1-2.Сгенерируйте и сравните несколько возможных решений проблемы на основе того, насколько хорошо каждое из них соответствует критериям и ограничениям проблемы.


                        (3-5 классы)

                 
                 

                    
                        Вы согласны с таким раскладом?

                         
                         

                    
                    Спасибо за ваш отзыв!
                 

             
         
 
 

            Нажмите, чтобы просмотреть другие учебные программы, соответствующие этим ожиданиям от результатов.

         
         
 
 
 
 
 

                В этом упражнении основное внимание уделяется следующим аспектам трехмерного обучения NGSS:
             
         
 
 
 Наука и инженерная практика 
             
 Основные дисциплинарные идеи 
             
 Пересекающиеся концепции 
         
 
 
 Сгенерируйте и сравните несколько решений проблемы на основе того, насколько хорошо они соответствуют критериям и ограничениям задачи проектирования.
 Соглашение о выравнивании: 
                                      Спасибо за ваш отзыв! 
 
 
 Прежде чем приступить к разработке решения, необходимо провести исследование проблемы. Тестирование решения включает в себя исследование того, насколько хорошо оно работает в ряде вероятных условий. 
 Соглашение о выравнивании: 
                                      Спасибо за ваш отзыв! 
 На любом этапе общение с коллегами о предлагаемых решениях является важной частью процесса проектирования, а общие идеи могут привести к улучшению дизайна.
 Соглашение о выравнивании: 
                                      Спасибо за ваш отзыв! 
 
 
 Инженеры улучшают существующие технологии или разрабатывают новые, чтобы увеличить их преимущества, снизить известные риски и удовлетворить потребности общества. 
 Соглашение о выравнивании: 
                                      Спасибо за ваш отзыв! 
 
 
 
                                


     
 
 
 Ожидаемые характеристики NGSS 
         
 
 


                 


                    3-5-ETS1-3.Планируйте и проводите честные испытания, в которых контролируются переменные и рассматриваются точки отказа, чтобы определить аспекты модели или прототипа, которые можно улучшить.


                        (3-5 классы)

                 
                 

                    
                        Вы согласны с таким раскладом?

                         
                         

                    
                    Спасибо за ваш отзыв!
                 

             
         
 
 

            Нажмите, чтобы просмотреть другие учебные программы, соответствующие этим ожиданиям от результатов.

         
         
 
 
 
 
 

                В этом упражнении основное внимание уделяется следующим аспектам трехмерного обучения NGSS:
             
         
 
 
 Наука и инженерная практика 
             
 Основные дисциплинарные идеи 
             
 Пересекающиеся концепции 
         
 
 
 Совместно спланируйте и проведите расследование для получения данных, которые послужат основой для доказательств, используя справедливые тесты, в которых контролируются переменные и количество рассмотренных испытаний.
 Соглашение о выравнивании: 
                                      Спасибо за ваш отзыв! 
 
 
 Тесты часто предназначены для выявления точек отказа или трудностей, которые предполагают элементы дизайна, которые необходимо улучшить. 
 Соглашение о выравнивании: 
                                      Спасибо за ваш отзыв! 
 Необходимо протестировать различные решения, чтобы определить, какое из них лучше всего решает проблему с учетом критериев и ограничений.
 Соглашение о выравнивании: 
                                      Спасибо за ваш отзыв! 
 
 
 
 
                        
                    
                     
 
  Общие основные государственные стандарты — математика 
                    
                     
 
  Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии — Технология 
                    
                         
 

                                    Студенты разовьют понимание атрибутов дизайна.(Оценки
К —
12)

                                    Подробнее
                                     

                                        Посмотреть согласованную учебную программу
                                     
                                     

                                        
                                            Вы согласны с таким раскладом?

                                             
                                             

                                        
                                        Спасибо за ваш отзыв!
                                     

                                 

                                 

                                    Студенты разовьют понимание инженерного дизайна.(Оценки
К —
12)

                                    Подробнее
                                     

                                        Посмотреть согласованную учебную программу
                                     
                                     

                                        
                                            Вы согласны с таким раскладом?

                                             
                                             

                                        
                                        Спасибо за ваш отзыв!
                                     

                                 

                                 

                                    Требования к конструкции включают такие факторы, как желаемые элементы и особенности продукта или системы или ограничения, налагаемые на конструкцию.(Оценки
3 —
5)

                                    Подробнее
                                     

                                        Посмотреть согласованную учебную программу
                                     
                                     

                                        
                                            Вы согласны с таким раскладом?

                                             
                                             

                                        
                                        Спасибо за ваш отзыв!
                                     

                                 

                                 

                                    Модели используются для передачи и тестирования идей и процессов проектирования.(Оценки
3 —
5)

                                    Подробнее
                                     

                                        Посмотреть согласованную учебную программу
                                     
                                     

                                        
                                            Вы согласны с таким раскладом?

                                             
                                             

                                        
                                        Спасибо за ваш отзыв!
                                     

                                 

                                 

                                    Протестируйте и оцените решения проблемы дизайна.(Оценки
3 —
5)

                                    Подробнее
                                     

                                        Посмотреть согласованную учебную программу
                                     
                                     

                                        
                                            Вы согласны с таким раскладом?

                                             
                                             

                                        
                                        Спасибо за ваш отзыв!
                                     

                                 

                         

                 
 
  ГОСТ 
                
            Предложите выравнивание, не указанное выше
            
            
            
            

     

        
            Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?
        
         




 

            Список материалов
             

                 
             
 На долю всего класса: 
 
 
100 палочек для мороженого 
 
 50 очистителей труб 
 
 100 зубочисток 
 
 100 соломинок 
 
 1 упаковка из 3 каталожных карточек по 5 дюймов 
 
 15 листов плакатного картона 12 x 12 дюймов 
 
 15 листов картона 12 x 12 дюймов 
 
 50 листов обычной бумаги для принтера 
 
 1 рулон хлопковой нити 
 
 1 рулон изоленты 
 
 1 рулон малярной ленты 
 
 5+ бутылок белого клея 
 
 несколько небольших книжек для тестирования ИЛИ 8 игрушечных машинок (забавная альтернатива книгам, если есть) 
 
 
 Каждой группе необходимо: 
 

        Рабочие листы и приложения
     
            
            
        Посетите [www.teachengineering.org/activities/view/cub_intro_lesson03_activity1] для печати или загрузки.
     

        Больше подобной программы
     
        

                
                        
          Архитекторы и инженеры: совместная работа при проектировании конструкций 
         

Студенты изучают взаимосвязь между архитектурой и инженерией. В соответствующей практической деятельности студенты выступают в роли архитекторов и инженеров, проектируя и строя небольшой гараж.
    

                    
                        
                            
                        
                    
                
                
                        
          Разработка медицинских устройств для ушей 
         

Студенты знакомятся с инженерным делом, в частности с биомедицинской инженерией и процессом инженерного проектирования, посредством короткой лекции и связанной с ней практической деятельности, в ходе которой они проектируют свои собственные медицинские устройства для извлечения инородных тел из слухового прохода.Через урок они уходят … 
    

                    
                        
                            
                        
                    
                
        
     

        Предварительные знания
     
         
 Студенты должны уметь выполнять основные измерения в метрических единицах и уметь использовать доллары в расчетах. 



     

        Введение / Мотивация
     
         
 С чего архитекторы начинают свои проекты? Какая информация нужна архитекторам от своих заказчиков или заказчиков, когда они приступают к проектированию конструкции? Одна из первых вещей — это то, какую конструкцию  типа  они будут проектировать и строить.Архитекторы проектируют множество различных типов конструкций, включая дома, многоквартирные дома, небоскребы и гаражи. Архитекторам также необходимо знать, какого размера должна быть конструкция и что в ней нужно будет удерживать — или каково ее использование (люди, автомобили, хранилище для больших / мелких предметов и т. Д.). Мы называем эту информацию, предоставленную клиентом,  требованиями проекта . Этим требованиям должны соответствовать не только архитекторы, но и инженеры. Архитектор представляет первоначальный дизайн проекта, но инженер должен работать с архитектором, чтобы соответствовать тем же требованиям, которые ожидает заказчик, и в то же время гарантировать, что здание также отвечает всем требованиям безопасности (или «соответствует нормам»).Примером требований к гаражу может быть точное количество этажей или точное количество парковочных мест по запросу клиента. 
 
 Если клиент не указывает точный размер конструкции, но указывает размеры пространства, в котором она будет построена, это называется ограничением  . Ограничение считается пределом, который накладывается на дизайн. Подумайте о проекте небоскреба — какие могут быть ограничения? Например, клиент может сообщить архитектору и инженеру размер участка, на котором будет построен небоскреб, но не точные размеры небоскреба.Это считается ограничением, потому что архитектор и инженер могут сделать небоскреб короче, но не могут сделать его больше, чем земля, доступная для строительства. 
 
 Давайте убедимся, что понимаем разницу между требованием и ограничением. Требование диктует то, что должна иметь структура, а ограничение — это ограничение, накладываемое на структуру. Может кто-нибудь привести мне пример требования? Как насчет ограничения? 
 
 Как только архитектор и инженер получают от клиента требования и ограничения, архитектор начинает разработку проекта конструкции.Детальные чертежи, которые создают инженеры и архитекторы, имеют особое название —  blueprints . В чертеже архитектора указаны размеры конструкции, включенные в чертеж, поэтому инженер знает размер конструкции и может построить ее в соответствии со спецификациями архитектора (см. Рисунок 1). После того, как архитектор завершил разработку чертежа, инженер берет этот чертеж и исследует проект, чтобы определить, какие материалы следует использовать, чтобы наилучшим образом выдержать вес конструкции.
 
 Рис. 1. Модель дома и его чертеж. Авторское право 
 Copyright © 2004 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Все права защищены. 
 

 
 Процесс инженерного проектирования — это важная серия шагов, которые выполняет инженер при проектировании и строительстве любой конструкции. Сначала инженер  проверяет  требования и ограничения для проекта с заказчиком и архитектором. Во-вторых, инженер  обдумывает идеи  о том, как подойти к дизайну.Затем инженер  сосредотачивается на одной идее , которая является функциональной, практичной и отвечает всем требованиям клиента. Затем инженер должен разработать рабочий проект , , еще один чертеж, который включает размеры конструкции и материалы, которые будут использоваться. Перед началом строительства инженер  должен согласовать  окончательный проект с заказчиком и архитектором. Как только инженер получает добро,  начинается строительство . Завершающим этапом проектирования является тестирование  конструкции .Инженеры всегда должны убедиться, что здание безопасно, прежде чем открывать его для публики или передавать клиенту для другого использования. 
 
 Для этого задания клиент — ваш учитель, а желаемое строение — гараж. Требования   заключаются в том, что гараж должен вмещать восемь игрушечных машинок или одну маленькую книгу и должен иметь пандус, по которому автомобили перемещаются на верхний уровень гаража. 
 
 Ограничения   заключаются в том, что высота должна быть не менее 10 см; гараж должен быть меньше 30 см в длину и 30 см в ширину, но длиннее 15 см и шире 15 см.Бюджет, еще одно ограничение, для гаража составляет 50 долларов. Будет предоставлен бюджетный лист со списком доступных материалов и их индивидуальными ценами. Чтобы убедиться, что у вас не закончатся деньги до завершения строительства, убедитесь, что вы покупаете только те материалы, которые, как вы знаете, вам нужны! Вы всегда можете добавить больше материалов, если позволяет ваш бюджет. У нас есть два дня на работу над нашими проектами, поэтому найдите время, чтобы обдумать свои идеи и создать отличный дизайн! 



     

        Процедура
     
         
 Перед мероприятием 
 
 
 Соберите все материалы и разделите различные материалы по их структурному назначению: 
 
 
 
 
 Балки: палочки для мороженого, очистители для трубок, зубочистки, соломинки 
 
 Бетон: каталожные карточки, плакатный картон, картон, бумага 
 
 Бонд: веревка, клей, изолента, малярная лента 
 
 
 
 
 Сделайте копии рабочего листа бюджета материалов, по одной на группу.
 
 
  Со студентами — День 1:  
 
 
 Проведите с классом раздел «Введение / мотивация». Покажите им все материалы, доступные для строительного проекта. 
 
 Представьте учащимся следующие строительные требования и ограничения. Ответьте на любые вопросы о том, что они могут делать в своих проектах. 
 
 
  Требования:  Гараж должен быть достаточно прочным, чтобы вместить хотя бы 1 маленькую книгу (или 8 игрушечных машинок), и иметь пандус, ведущий на верхний уровень.
 
  Ограничения:  Размеры гаража должны составлять от 15 до 30 см в длину и от 15 до 30 см в ширину; быть выше 10 см; и быть заработанным за 50 долларов или меньше. 
 
 
 Разделите класс на группы по два ученика в каждой и раздайте миллиметровку. 
 
 Направьте команды на мозговой штурм идей для проектирования своих типовых гаражей, как если бы они были архитекторами. Попросите их нарисовать окончательный дизайн на миллиметровой бумаге, включая размеры конструкции (общая высота, ширина, длина), их имена и дату.При желании, пусть каждая группа выберет название для своей «архитектурной / инженерной фирмы» и также включит его на миллиметровую бумагу. 
 
 Попросите студенческие команды закончить свои рисунки и получить одобрение клиента (учителя). 
 
 После утверждения чертежа раздайте каждой команде рабочий лист и объясните, что теперь они работают инженерами и должны выбрать, какие материалы использовать, не выходя за рамки бюджета в 50 долларов. При необходимости просмотрите, как точно рассчитать общую стоимость проектных материалов. 
 
 Попросите инженеров указать на своих чертежах, где именно будут использоваться выбранные ими материалы.Затем подсчитайте количество материалов и затраты на листе. Студенты должны иметь все части чертежей, помеченные материалом (включая клеи, такие как клей или скотч, если они используются), и все необходимые материалы должны быть записаны на рабочем листе. Затем попросите их передать свои планы на одобрение клиента (учителя). 
 
 
  Со студентами — День 2:  
 
 
 Верните чертежи студенческим отрядам. Раздайте им рабочие листы с материалами, которые они «заказали» и впоследствии «купили».«
 
 Дайте студентам время построить свои гаражи из купленных материалов. По мере строительства разрешите им покупать больше материалов — если у них остались средства в бюджете. 
 
 Используя книги (или игрушечные машинки), проверьте гараж на прочность и попросите каждую группу определить максимальную нагрузку, которую может выдержать его конструкция. Чтобы определить максимальную нагрузку, добавляйте небольшие книги, пока конструкция не рухнет. Для этого действия вызовите количество книг, добавленных до последней книги, из-за которой структура сжимается до максимальной нагрузки  .Пусть каждая команда записывает свои результаты на классной доске. 
 
 Если некоторые сооружения не выдерживают никакого веса, а в бюджете команды остались деньги, разрешите им перепроектировать и реконструировать структуру. 
 
 В заключение, весь класс просмотрите результаты тестирования. Определите, какая модель гаража (-ов) имеет наибольший вес, и предложите учащимся оценить более прочные гаражи, чтобы сделать некоторые выводы о том, какие проектные решения и методы строительства помогли сделать их прочными.
 
 
 Рис. 2. «Готовая» модель гаража. Авторское право 
 Copyright © 2005 Сара Стемлер, Колледж инженерии и прикладных наук, Университет Колорадо в Боулдере 
 




     

        Словарь / Определения
     
         

    blueprint: Детальный проект дома, здания или строения; обычно в масштабе.
 
 

    ограничение: ограничение на строительство здания или сооружения.
 

    требование: то, что требуется для строительства здания или сооружения.
 

     

        Оценка
     
         
 Оценка перед началом деятельности 
 
  Вопрос / ответ:  Задайте студентам вопросы и попросите их поднять руки, чтобы ответить. Напишите ответы на доске. 
 
 
 Кто участвует в проектировании гаража? (Ответ: Архитекторы и, в конечном итоге, инженеры, проектируют; требования и ограничения обычно устанавливаются заказчиком.) 
 
 Кто отвечает за безопасность зданий и сооружений? (Ответ: Инженеры) 
 
 Кто отвечает за эстетический дизайн здания? (Ответ: Архитекторы) 
 
 Из каких практических материалов можно построить настоящий гараж? (Возможные ответы: цемент, бетон, сталь, асфальт, арматура, гравий, проволока и т. Д.) 
 
 Какому типу клиентов понадобится гараж? (Возможные ответы: город, аэропорт, больница, владельцы торговых центров, владельцы офисных зданий и т. Д.) 
 
 
 Встроенная оценка деятельности 
 
  Требование и ограничение:  Попросите учащихся придумать хорошее объяснение разницы между требованием и ограничением. Попросите нескольких студентов поделиться с классом своими объяснениями. Напишите на доске примеры в произвольном порядке требований и ограничений (идеи см. Ниже). Затем попросите учащихся определить, какие требования, а какие ограничения; напишите их ответ рядом с примером. Обсудите со студентами, как можно проявить творческий потенциал в рамках ограничений, и обсудите их идеи относительно такого творчества.
 
 
 Требования: Здание должно быть красного цвета, небоскреб должен иметь 27 этажей, в каждой комнате должно быть три больших окна, в доме должен быть подвал, дом должен быть оборудован для инвалидных колясок и т. Д. 
 
 Ограничения: Здание не должно быть синего цвета, здание должно быть выше двух этажей, здание должно быть короче шести этажей, в доме должно быть более одной ванной комнаты, на кухне должно быть более трех холодильников, не должно быть американские горки во дворе дома и т. д.
 
 
 Оценка после деятельности 
 
  Обмен чертежами:  Попросите учащихся поделиться своими планами с классом и обсудить их подход к соблюдению требований и ограничений. Предложите учащимся рассказать, что сделало создание чертежа сложным, и какие части разработки проекта им больше всего понравились. При желании обсудите со студентами, как инженеры и архитекторы теперь используют компьютеры для создания своих окончательных чертежей (например, используя специально разработанное программное обеспечение САПР — компьютерное рисование — программное обеспечение).



     

        Вопросы безопасности
     
         
 Напомните учащимся соблюдать меры безопасности при использовании ножниц для резки более толстых предметов, таких как палочки для мороженого и средства для чистки труб. 



     

        Советы по поиску и устранению неисправностей
     
         
 Чтобы избежать путаницы и сохранить последовательность в группе, объясните студентам идею бюджета и способы расчета общей потраченной суммы. 
 
 Если команды борются, поощряйте их наблюдать за более успешными группами и извлекать уроки из их проектов.
 
 Расскажите учащимся о поперечных распорках, т. Е. Соединении диагональных балок между двумя опорами или от опоры к верху гаража (образуя очень прочные треугольные формы), как полезной технике, которая помогает небольшим гаражам быть более устойчивыми. и удерживайте больший вес. 



     

        Расширения деятельности
     
         
 Попросите студентов исследовать реальную окончательную стоимость строительства гаража и какие материалы были использованы.
 
 Попросите учащихся изучить структуру, которая им действительно нравится, и написать короткий (одностраничный) отчет об архитектуре и проектировании. 
 
 Вместе с классом посмотрите видео об известном здании и / или известном архитекторе и расскажите об архитектуре и технике. 
 
 Отправьтесь на экскурсию в известное здание (если оно есть поблизости) и совершите экскурсию! 
 
 Попросите местного архитектора прийти и поговорить с классом о проектах, над которыми они сейчас работают.Попросите их принести чертежи своих проектов, чтобы показать студентам. 



     

        Масштабирование активности
     
         
 
 Для младших классов дайте учащимся определенное количество материалов для строительства, а не используйте бюджетный лист. Или упростите упражнение, дав учащимся меньше ограничений. 
 
 Для старших классов поставьте учащимся больше требований и / или ограничений. Еще одно требование — добавить еще один уровень (или два) к гаражу.
 
 

        Рекомендации
     
        
     
 Министерство энергетики США, Лос-Аламосская национальная лаборатория, 2006 г., http://www.lanl.gov/orgs/pa/newsbulletin/images/Garage041204.jpg 


     

        Авторские права
     
        © 2006 Регенты Университета Колорадо
     

        Авторы
     
        Сара Стемлер; Мелисса Стратен; Кэтрин Беггс; Денали Лендер; Эбигейл Уотрус; Джанет Йоуэлл
     

        Программа поддержки
     
        Комплексная программа преподавания и обучения и лаборатория, Университет Колорадо в Боулдере
     

        Благодарности
     
         
 Содержание этой учебной программы по электронной библиотеке было разработано за счет грантов Фонда улучшения послесреднего образования (FIPSE), U.S. Департамент образования и Национальный научный фонд (грант ГК-12 № 0338326). Однако это содержание не обязательно отражает политику Министерства образования или Национального научного фонда, и вам не следует предполагать, что оно одобрено федеральным правительством. 



     

          Последнее изменение: 23 января 2021 г. 
     
        

     
 Разрешение на продажу гаража, двора и квартиры, канализация 
         
 Процесс выдачи разрешений 
 
 Жители Чикаго, планирующие продажу гаражей, дворов и квартир, могут получить необходимые разрешения в любом из 50 городских отделений олдерменов.Местонахождение этих отделений также можно узнать, позвонив по городскому номеру неэкстренной помощи 311. 
 
 С 1 октября 1996 года городской совет Чикаго принял постановление, требующее таких разрешений для защиты от, казалось бы, вечных распродаж, которые на самом деле служили нелицензированной розничной торговлей в жилых кварталах. Постановление ограничивает каждую семью двумя семьями в календарный год, если только третья продажа не требуется, поскольку заявитель постоянно переезжает из своего места жительства.
 
 Все такие продажи ограничены по продолжительности тремя днями подряд с 9:00 до заката. В случае дождя продажа может быть проведена в течение следующих трех дней после разрешительного периода, но по-прежнему ограничена тремя полными днями. Если более одного домохозяйства участвуют в одной продаже, каждому домохозяйству требуется собственное разрешение, даже если продажа проводится по адресу только одного участвующего домохозяйства. 
 
 Постановление прямо запрещает рекламировать эти продажи с помощью вывесок где-либо, кроме собственности, где происходит продажа.Нарушителям грозят штрафы в размере от 50 до 500 долларов каждый день как отдельное правонарушение. 
 
 Благотворительные организации, церкви и школы освобождены от этого постановления. Чтобы получить разрешение, заполните прилагаемую форму заявления и отправьте ее по почте не менее чем за две недели до даты начала. 
 
 За получение этих разрешений плата не взимается. Для получения дополнительной информации позвоните в городскую службу поддержки по телефону 3-1-1 или по электронной почте: [email protected]. 
 
 ИЗМЕНЕНИЯ КОВИД-19 
 
 Разрешения выдаются при том понимании, что все жители будут соблюдать приведенные ниже рекомендации CDC и Департамента общественного здравоохранения Чикаго по безопасности в связи с COVID-19.
 
  COVID-19 Правила продажи гаражей, дворов и квартир  
 
 Поскольку Чикаго начинает вновь открываться и учитывая то короткое лето, мы понимаем, что распродажи гаражей и дворовых площадей начнут появляться по всему городу. Жильцам важно помнить о важности физического дистанцирования и соблюдения гигиены рук при проведении распродаж, чтобы предотвратить распространение COVID-19. 
 
  Ноу-хау распространяет  
 
 Вирус, вызывающий COVID-19, в основном распространяется между людьми, находящимися в тесном контакте, когда инфицированный человек кашляет, чихает или разговаривает.Вы также можете заразиться вирусом, если прикоснетесь к чему-то с вирусом, а затем коснетесь своего рта, носа или глаз. 
 
  Следуйте этим рекомендациям  
 
 Защитите себя и своих клиентов на распродаже в гараже / дворе, выполнив следующие действия: 
 
 
 Разместите плакаты, призывающие покупателей к физическому дистанцированию, чтобы они могли видеть их по прибытии и во время совершения покупок. 
 
 Установите столы и стулья на расстоянии не менее 6 футов друг от друга. 
 
 Используйте прочную ленту, чтобы сформировать поток, за которым клиенты будут следить на протяжении всей продажи.
 
 Попросите клиентов встать в очередь, разойдясь по сторонам, в периоды интенсивного движения. 
 
 Очищайте и дезинфицируйте часто — мойте все столы и стулья несколько раз в течение дня. 
 
 Перед размещением на столе или стуле для продажи убедитесь, что все товары вымыты и высушены и / или протерты дезинфицирующим средством. 
 
 Протрите все столы и стулья дезинфицирующим средством в конце дня или утром перед следующим днем ​​распродажи. 
 
 Носите тканевое покрытие лица во время продажи, когда физическое дистанцирование невозможно.
 
 Имейте на столах и в других местах для использования клиентами дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 60%. 
 
 Часто мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд. 
 
 Если вы заболели, отмените распродажу в гараже и оставайтесь дома. 
 
 
 Для получения дополнительной информации о COVID-19 посетите сайт Chicago.gov/coronavirus, напишите по адресу [email protected] или позвоните по телефону 312-746-4835. 
 
 COVID-19 Правила продажи гаражей, дворов и квартир на английском языке 
 COVID-19 Правила продажи гаражей, дворов и квартир на испанском языке 
 
 
 
 
     
 Колорадо Сарай Компания | Гаражи, навесы, беседки и многое другое в CO 































































 
 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
 
 Мы предлагаем бесплатную доставку на первые 50 миль.Когда вы получите бесплатное предложение, мы покажем любые дополнительные сборы за доставку, которые могут применяться. 
 
  Подробнее…  




























 
 УДОВЛЕТВОРЕННО на 100% 
 
 Если вы недовольны своим зданием, верните его в течение 30 дней и получите полный возврат! 
 
  Подробнее…  




























 
 ДОСТУПНАЯ 
 
 Без проверки кредитоспособности Аренда в собственность — отличный способ получить необходимое пространство для хранения.
 
 
 
  Подать заявку сейчас!  




























 
 ТАМОЖЕННАЯ ЦЕНА 
 
 Настройте свой сарай или гараж и получите цену с доставкой на дом или на работу. 
 
  Начать сейчас…  







































 
 Записка собственника 
 
 Здравствуйте, меня зовут Нельсон, я владелец Colorado Shed Company. Мы предоставляем качественные навесы для домашнего хранения и сборные гаражи вдоль восточного склона Колорадо с 2004 года.Но более того, мы — религиозная компания, основанная на сараях и гаражах, которая считает, что наше мастерство и этика должны отражать Бога, которому мы служим. 
 
 В нашем суперцентре Backyard Storage Supercenter в Пенроузе вы можете найти готовые навесы на заднем дворе для продажи, гаражи, каркасы хижин, беседки, беседки и мебель из полиуретана, или мы создадим для вас портативное здание. 
 
 От меня и моей семьи мы надеемся, что ваш опыт работы с CSC будет опытом, который действительно отражает доброту Бога! 
 
 Спасибо, что посетили… Нельсон 

    Больше о нас
  








































 
 Очень профессионально и красиво! Нам очень нравится наш новый сарай! 
 
 Джим Бонд 
 
 15 февраля 2021 г. 
 
 Работа с Колорадо Сарай в Пенроузе была отличным опытом от начала до конца.Сарай построен на долгий срок и отлично выглядит. Спасибо за то, что сделали наш опыт покупки сарая таким приятным. 
 
 Джон Пельтье 
 
 26 сентября 2020 г. 
 
 Впечатлен 
 
 Я должен сказать, что впечатляющая группа для ведения бизнеса. Они сразу же отреагировали с того момента, как я впервые зашел, чтобы посмотреть, смогут ли они сделать сарай, в котором мы нуждались. Сарай построен добротно, идеально поставлен и вовремя. Ух ты! Также очень интересно посмотреть, как этот потрясающий трейлер ставит сарай на место. 
 
 20 октября 2017 г. 
 
 Выполнил все обещания и предоставил отличные услуги.
 
 Берни Занони 
 
 12 сентября 2020 г. 
 
 Благодарность и благодарность за образцовые услуги, предоставляемые Innovative Structures 
 
 Я рад предоставить благодарственное письмо компании Innovative Structures из Пенроуза, штат Колорадо, за услуги, оказанные при строительстве 32 X 24-футовый гараж на моей собственности в Буэна-Виста, Колорадо. Я зашел в офис Innovative Structures на обратном пути домой из Пуэбло, штат Колорадо, чтобы посмотреть… Читать далее «Благодарность и благодарность за образцовые услуги, предоставляемые инновационными структурами» 
 
 Джонатан Халперн 
 
 Buena Vista, Co 
 
 17 ноября, 2017 















 
 
 
 ПОСТРОЙТЕ СВОЙ СВАЙ С НАШИМ 3D-КОНСТРУКТОРОМ   








    
        


  
          
        
        
                        

   
                                
              
              
                  

 
 
 Как использовать онлайн-конструктор 3d  
 
 Посетите нашу страницу «Как использовать онлайн-конструктор 3D-моделей», чтобы узнать, насколько просто использовать онлайн-конструктор 3D-моделей.Создайте свой собственный дизайн, внесите депозит и доставьте сарай своей мечты с помощью нашего онлайн-конструктора сараев 3D! 

    Как использовать онлайн-конструктор 3D-навесов
  



              
           
                            

 

        
      

            




     

     

     









 
 
 
 Последние новости компании Colorado Shed   



  
    







































                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .				

				
							

			
		

	


						

							

								« Предыдущая
1
…
37
38
39
40
41
…
129
Следующая »