День: 03.02.1970

3Фев

Плитка своими руками изготовление: Тротуарная плитка своими руками: все секреты изготовления

3 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Тротуарная плитка своими руками: все секреты изготовления

Самым популярным материалом для создания дорожек в саду на сегодняшний день является тротуарная плитка. Она может быть самых разных форм и оттенков, удобна при создании простых и замысловатых узоров, поэтому так нравится владельцам загородных участков.

Но качественная тротуарная плитка не всем бывает по карману. А вот изготовить её в домашних условиях обходится в разы дешевле. Если соблюдать инструкцию и технологию, вымощенные пешеходные дорожки, прослужат долгие годы.   

Сделать тротуарную плитку своими руками — задача не из простых. Зато процесс изготовления — это творческое и увлекательное занятие, которое дарит массу приятных впечатлений.

Что нужно для изготовление плитки

Главное, что потребуется для создания тротуарной плитки своими руками, это:

Опытные мастера для самостоятельного изготовления плитки в домашних условиях советуют брать цемент марки М500. Изделия из него получаются более прочными.

Песок следует просеять: в нём не должно быть листьев, травы и прочего мусора. Если Вы приобретаете песок в магазине, лучше взять по 04,-0,6 мм фракции. Вода для приготовления раствора тоже должна быть чистой.

Хотя каждая форма для самодельной плитки из цемента может использоваться больше сотни раз, стоит купить десяток и больше, чтобы работа шла быстрее.

Сделать тротуарную плитку можно и при помощи подручных средств. Для этого частенько используют пластиковые контейнеры, самодельные формы из деревянных брусков и так далее. Вашу фантазию никто не ограничивает. Для придания рисунка и рельефа также можно применить всё своё воображение — владельцы садовых участков для узора на плитке используют любые материалы: рельефные фигурки и даже листья деревьев.

Другие необходимые материалы и инструменты:

  • Перфоратор с миксерной насадкой или бетономешалка
  • вибростол (желательно)
  • ведро или другая большая ёмкость для замешивания
  • мелкий щебень фракции до 1 см или отсев
  • Пластификатор С-3 (желательно, для придания большей прочности)
  • чистые стеклянные ёмкости
  • мерный стаканчик
  • смазочный материал (эмульсол, ОПЛ-1, СВА-3 и другие смазки без нефтепродуктов)
  • тузлук (соляной раствор) для промывки форм  

Пропорции раствора для изготовления тротуарной плитки

Чтобы сделать тротуарную плитку, есть десятки рецептов. Однако один из них получил наибольшую популярность. Отметим, что этот рецепт приготовления раствора подходит только для серой плитки (без добавления красителей).

Необходимые пропорции для изготовления тротуарной плитки:

  • Цемент — 25 %
  • Песок — 20 %
  • Щебень — 55 %
  • Пластификатор С-3 — из расчета 10 г на 10 кг

На 80 кг раствора понадобится примерно 15 литров воды. Но лучше ориентироваться на консистенцию, заливая воду постепенно.

А для цветной плитки можно использовать этот рецепт:

  • Цемент — 20 кг
  • Песок — 35 кг
  • Щебень — 35 кг
  • Пластификатор — 70 г
  • Неорганический краситель —  500 граммов

Чтобы сделать тротуарную плитку нужного оттенка, есть один секрет. Суть в том, чтобы поэкспериментировать с количеством пигмента на небольшом объёме раствора и запомнить пропорции.

Изготовление тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция

  1. Подготовьте все ингредиенты, взвесив их перед смешиванием.
  2. Растворите в горячей воде пластификатор и краситель, если будете их использовать. Пластификатор — в поллитровой банке, а краситель — в трёхлитровой. Следите, чтобы не оставалось комков.
  3. В ёмкость с водой влейте растворившийся пластификатор. Начинайте перемешивание.
  4. Затем, продолжая перемешивание, по очереди добавляйте цемент, песок и щебень.  
  5. В последнюю очередь залейте краситель.
  6. Теперь, если необходимо, долейте воды, и перемешивайте несколько минут, пока раствор не превратится в кашеобразную тянущуюся массу.
  7. Приступайте к отливанию формы. Перед тем, как поместить раствор, форму лучше смазать указанными выше средствами.
  8. Залейте бетон в форму.
  9. Теперь нужно убрать пузырьки из раствора, чтобы плита стала более плотной. Для этого используйте вибростол. Если его нет, создайте вибрацию при помощи подручных предметов. Можно использовать даже молоток, постукивая по столу, на котором стоит раствор. Конечно, с вибростолом качество плит будет лучше.
  10. Отправьте плитку сушиться. Формы накройте плёнкой и оставьте, минимум, на сутки. Чтобы плитка застыла наверняка и не потеряла свою форму, лучше подождать пару дней. Желательно, чтобы материал высыхал не слишком быстро. В жаркую погоду можно периодически его смачивать.
  11. После этого плиты можно вынимать из форм, аккуратно постукивая по краям.
  12. Это ещё не всё. Теперь плитка должна окончательно просохнуть и окрепнуть. Лучше всего положить её под навес и подождать несколько дней перед тем, как мостить ею дорожки. 
  13. Перед повторным использованием формы необходимо промыть соляным раствором, а затем чистой водой. Внутри не должно быть остатков цемента, иначе это может испортить внешний вид следующей плиты.
  14. После того, как плиты окончательно просохли, можно использовать их для дорожек.  

Советы:

  • При размешивании раствора не лейте сразу много воды! Если раствор будет слишком жидким — это плохо для прочности конечного продукта.
  • Некоторые владельцы загородных участков кладут формы с плитами сразу на дорожку и оставляют просыхать прямо на месте. Этот вариант тоже уместен, если в вашем саду нет животных, способных испортить фактуру будущей брусчатки. Кроме того, дорожку в данном случае придётся надёжно защищать от дождя, чтобы плитка не размокла.
  • Сделать тротуарную плитку своими руками можно и без применения пластификатора. Однако этот компонент придаст плитке большую прочность и увеличит устойчивость к перепаду температур.
  • Не бойтесь, если в песке попадаются мелкие камни. Качество плиты от этого не снизится, зато фактура будет более оригинальной.
  • Для более качественной укладки тротуарной плитки поверхность следует утрамбовать, для этого Вы можете купить виброплиту или вибротамбовку, а как дешевый аналог можете использовать брус, прикрепив предварительно к нему ручки.

Обилие форм и цветов декоративной тротуарной плитки из цемента позволят Вам превратить сад в настоящий шедевр. Это именно тот случай, когда работа стоит результата. Изготовленные своими руками плитки для садовых дорожек не только красиво смотрятся — они подарят комфортные прогулки по участку даже в самую дождливую погоду!

Керамическая плитка своими руками: технология изготовления

Был в истории нашей страны период, когда сделать какую либо вещь своими руками, заставляла суровая действительность, а именно отсутствие необходимого изделия в торговой сети, и единственной возможностью стать обладателем того или иного предмета, это было изготовить его из чего либо в домашних условиях.


Основным компонентом для керамической плитки является глина

Сейчас же современная промышленность и торговля обеспечивает потребителей любой номенклатурой товара, в том числе и удовлетворяет запросы покупателей на рынке отделочных материалов. Керамическая плитка представлена во всех мыслимых и не мыслимых видах, размерах и расцветках.

Казалось бы что проще: приходи, выбирай, покупай, укладывай, но этот вариант устраивает не всех, в наш стремительный век стандартизации и типовых решений, хочется выделить свою индивидуальность хотя бы в отделке того или иного помещения. И отсюда возникает вопрос, а можно ли сделать керамическую плитку в домашних условиях своими руками, реализуя собственные задумки, оформления внутреннего пространства ванной или кухни. Томить не будем. Отвечаем. Да можно, но при соблюдении некоторых несложных условий, о которых ниже.

Что нужно для организации производства керамики

В первую очередь, необходимо обладать большим желанием, терпением и уверенностью в положительном результате, а также иметь в наличии необходимые материалы, инструменты, приспособления и оборудование. Возможно, не всё у вас получится сразу, но потраченные усилия в конечном итоге дадут возможность гордиться гордится собой, демонстрируя друзьям и знакомым такое, довольно технологичное изделие, как керамическая плитка, выполненная из глины своими руками.

Глиняная керамическая плитка ручной работы

Выбор сырья

Из чего делают любую керамику, наверно знают все, основным компонентом является глина. А вот о том, какие существуют виды глины, их свойства и возможность использования для изготовления керамической плитки своими руками. По составу, свойствам и области применения глины делятся на четыре группы:

  1. Грубокерамические. Содержат большое количество примесей в виде гальки и песка, а также гипсовых и известковых включений. Используется для изготовления кирпича, черепицы, посуды и керамзита.
  2. Огнеупорные и тугоплавкие. Имеют высокое содержание глинозёма, обладают хорошей пластичностью и высокой степенью огнеупорности. Применяются при изготовлении огнеупорного кирпича и различной керамики.
  3. Каолиновые. Малопластичные глины, используются в бумажном и резиновом производстве и как добавка для изготовления фаянсовых изделий.
  4. Монтмориллонитовые. Главной особенностью является их высокая пластичность, применяется как бурильный раствор, в металлургии и пищевой промышленности.

Пластичность это способность глины приобретать любую форму, и сохранять её по мере высыхания.

Также глины делят на «жирные» и «тощие». Первые являются пластичными и изделиям из них можно придать любую форму, но чтобы сделать керамику своими руками в домашних условиях, необходимо провести подготовку глины, для чего исходный материал разбавляется до необходимого состава песком, шамотом или молотой пемзой.


Не следует брать слишком «жирную» глину, лучше среднепластичную

Выбор инструментов и материалов

Решив сделать кафельную, или обычную керамическую плитку своими руками вам понадобится:

  • сырьё: глина, наполнитель для разбавления, в случае если глина жирная, вода;
  • форма для производства будущей плитки;
  • клише для образования оттиска рисунка или барельефа на лицевой стороне изделия;
  • лопатка, совок, мастерок;
  • сетка для армирования изделия.

Этапы изготовления керамики

Технология производства керамической плитки своими руками состоит из следующих этапов:

  • Берётся глина средней пластичности, засыпается в ёмкость и заливается водой. После нескольких дней замачивания, глина перемешивается и разминается. Затем через мелкое сито, материал перетирается в другую ёмкость и после чего масса распределяется на старые газеты или тряпку слоем в 10-15 мм. По достижению глиной нужной густоты, её перемешивают и убирают в полиэтиленовый пакет.
  • Подготовленный таким образом материал укладывается в формы и уплотняется, сделать это нужно так, чтобы уровень формовочной массы совпадал с краями формы, для чего излишки материала срезаются ножом или резаком.

Наиболее качественные формы делают из полиуретана, изделия получаются достаточно ровные с одинаковыми параметрами.


Изготовление сырца

  • Далее технология изготовления керамической плитки своими руками, переходит в этап предварительной просушки. Длится он до приобретения массой более светлого оттенка и зависит этот период от температуры окружающей среды и влажности. В результате получается плитка–сырец. Если что-то у вас пошло не так, то на этой стадии можно ещё исправить ситуацию, для чего испорченный полуфабрикат замачивается водой, и процедуру формовки начинают сначала.
  • Процесс обжига плитки сырца наиболее технологичный этап, ведь полуфабрикат нужно подвергнуть воздействию высокой температуры порядка 1000-1200 градусов, для чего потребуется специальное оборудование. Чтобы сделать керамическую плитку своими руками можно ограничиться температурой и в 850-900 градусов, которая достигается в электрической муфельной печи. Технология производства допускает это, при условии наличия в составе глиняной массы пемзы, которая спекается при указанной температуре. Такой первичный обжиг называется бисквитным за некоторое сходство в полученной мелкопористой структуре заготовки, после выпаривания из неё воды. Керамическая заготовка при этом уже приобрела необходимую твёрдость и прочность. Называется такое изделие терракотой.

Этапы технологии: изготовление сырца, обжиг керамики и нанесение декоративного слоя

  • Если же вы хотите сделать своими руками майолику, то есть обожжённую керамику, с лицевой стороны, покрытой глазурью, а проще говоря, кафельную плитку, то технология производства на этом не заканчивается. Необходимо сделать ещё один обжиг, но уже с глазурью, для чего приготавливается многокомпонентная смесь, основными составляющими которой являются стекло, каолин и триполефосфат в виде порошка. Все компоненты перемешиваются и разводятся водой. Полученная смесь, кистью или методом обливания заготовки, распределяется по изделию, и делают второй обжиг.

Особое внимание нужно уделить контролю за температурой процесса, она не должна выше температуры первичного обжига. В противном случае глазурованная поверхность может быть испорчена или же произойдёт спекание терракотовой заготовки.

Такая технология изготовления кафельной плитки позволяет создавать уникальные композиции на глянцевой поверхности изделия, для чего используют разные составы глазури. В случае, когда выполнение глазури с обжигом вам не подходит по каким либо причинам, то сделать своими руками привлекательную, гладкую и блестящую поверхность, можно обработав заготовку эмалью или лаком.

И так если статья дочитана до конца, и трудности производства из глины керамической плитки своими руками, отражённые в этом пособии, вас не испугали, то честь вам и хвала. Ведь зная из чего и как изготовить столь уникальный отделочный материал, оригинальность и индивидуальность облицовки, а также восторги ваших друзей и знакомых, вам обеспечены.

 

—>

Керамическая плитка своими руками

Самостоятельное изготовление керамической плитки – задача, которую может выполнить каждый, у кого есть:

  • определённые навыки;
  • требующееся оборудование;
  • желание создавать.

Изделие высокого качества с первой попытки получить удаётся немногим. Однако на этом сдаваться не стоит. И последующие плитки уже будут лучше. Их можно использовать для личного применения или продажи.

Перед производством важно определиться с технологиями. Изготовление керамики, по сути, идёт по одной методике. Базисом является пластичная масса из глины. Из неё создаётся кафель необходимых размеров. Он затем обрабатывается.

Создание керамической плитки своими руками

При создании керамической плитки следует придерживаться следующей технологии:

  1. Подготавливается сырьё. Подбирается нужная разновидность глины. Внедряется ещё одна шихта, и сохраняется влажная масса.
  2. Создаётся сырец. Это заготовка из необработанной глины. Сырец тщательно просушивается.
  3. Идёт начальная термическая обработка. Её ещё именуют бисквитным обжигом. При значительных температурных параметрах крохотные элементы минералов соединяются методом плавления. Так они образуют терракоту. Это керамика высокой прочности.
  4. Придание продукции декоративного облика. На поверхность, которая заранее подготовлена, наносится глазурь. Далее следует обжиг, чтобы достичь глянцевой поверхности.

Итак, работы начинаются с подборки сырья. Как уже было замечено, базисом здесь является глина. Она может быть различных сортов. А также важно учитывать процент её пластичности. По этому параметру лидером считается жирная глина. Она пригодна для создания любых форм. А аутсайдером является тощая глина. У нее повышенная хрупкость и ломкость. Обычно рекомендуется применять средний вид. Можно также разбавить жирный тип песком или шамотом. Так глина получится не такой тугоплавкой и во время обжига не станет разрываться.

Материалы для создания керамических плиток

Вам могут попасться и такие породы, как:

  • Каолин. Окраска – белая. Из него часто производят фаянс и фарфор.
  • Цементная. Нужна для изготовления цементных составов.
  • Кирпичная. Характеризуется легкоплавкостью, служит для создания кирпичных продуктов.
  • Огнестойкая. Отличается высокой тугоплавкостью. Справляется с температурами плавления до 1580 градусов.
  • Кислостойкая. Не вступает во взаимодействие со многими химическими соединениями. Служит производственным сырьём в создании химически устойчивой посуды.
  • Формовочная. Отличается хорошей пластичностью и огнестойкостью. Её часто задействуют в металлургической сфере.
  • Бентонитовая. Обладает мощными отбеливающими качествами.

Прочность готовящейся плитки должна быть достаточной.Чтобы придать терракоте оттенки, можно применить природные пигменты. По сути, это минеральные оксиды. Они содержатся в составах некоторых типах глины. Это может дать определённый оттенок.

После подборки сырья необходимо его подготовить. После работы с составом, смешиванием всех элементов в нужных соотношениях требуется замотать всю эту массу в полиэтиленовый мешок. Здесь задача – не пустить воздух в эту смесь. В таком состоянии глину надо оставить на некоторое время. Так все частицы пористого материала заберут влагу.

Формовка плитки

Далее можно приступать к формовке плитки. Для комфортной работы лучше задействовать полиуретановые формы. Для небольших партий вполне подойдут и гипсовые. Формы помогут сделать ровную продукцию, имеющую одинаковые внешние данные. Здесь необходима тщательная утрамбовка глины и грамотное её распределение по имеющейся форме. По всей площади шаблона должна соблюдаться одинаковая толщина.

После этой работы заготовку (сырец) требуется основательно высушить. Нужная степень просушки будет достигнута, когда плитка посветлеет и затвердеет. Здесь очень важно соблюдать осторожность, поскольку сырец на данной стадии довольно хрупкий. Но если случится какой-то дефект, формовку и просушку можно повторить. Для этого заготовку можно размочить в воде.

Обжиг сформованной плитки

На следующей стадии работ требуется обжечь сырец. Здесь все минералы, содержащиеся в керамической массе, будут проходить обработку высокими температурами. Они должны сплавиться между собой. Задача – получить монолитную массу. После такой процедуры плитка становится существенно прочнее.

Здесь можно следовать уже проверенной технологии – глина запекается при термических интервалах 1000–1300 градусов Цельсия. Иногда показатели можно снизить до 850–900 градусов. Такие изменения не должны ухудшить качество продукции, поэтому предварительно в сырьевой состав внедрите пемзу, но не более 40% от смеси. Иначе материал получится менее прочным.

Во время начального обжига у сырца получается усадка, так как из состава уходит влага. Этот критерий нужно учитывать при расчётах финальных габаритов продукции. Ещё важно учесть, что на данной стадии увеличивается и пористость плиточной структуры. В специальных цехах путём дополнительного давления возможно сократить количество пор.

В пористой структуре есть и свои преимущества. Так будет удобнее проводить последующую декоративную обработку. Поры примут часть внешнего покрытия и снизят его растекание.

Нанесение глазури

Вашей плитке необходимо придать блеск. Для этого можно самостоятельно приготовить особую глазурь. Она может состоять из стекла, каолина и триполифосфата. Из этих компонентов получается пылеподобный порошок. Его нужно смешать с чистой водой. В эту смесь можно внедрить и прочие минералы. В общем перечне значатся порядка 30 видов.

Приготовленная глазурь наносится на кафель одним из трёх методов (или их комбинаций): распылителем, кистью, обливным способом.

Покрытие должно основательно затвердеть и соединиться с терракотой. Для этого оно проходит вторичный обжиг. Здесь важно, чтобы керамическая масса по температурным данным не достиг критического значения. Иначе плитка расплавится. Глазурь позволит создавать уникальные и изящные художественные решения.

Мастер-класс по изготовлению авторской керамической плитки

Керамическая плитка, создаваемая по индивидуальному дизайну путем ручной отминки в форму, всегда отражает индивидуальность автора. Яркие или нежные тона росписи, воплощение собственных идей декора позволят создать неповторимый экземпляр декоративно-прикладного искусства.
На мастер-классе в нашей мастерской Вы создадите керамическую плитку собственного дизайна, воплотите личные творческие идеи и реализуете художественные замыслы. Поскольку размеры плитки 10*10 см, то ее можно использовать в дизайне собственного пространства или как подставку под горячее. Изящные стилистические решения позволят вписать такой объект в любой интерьер.

Сложности изготовления плитки вручную

Сложности ручного изготовления керамической плитки заключаются в правильной подготовке массы и набивке формы по технологии. Плоские керамические изделия при сушке и обжиге испытывают напряжение, которое не распределяется так, как у объемных, что часто приводит к деформации. Подбор правильной керамической массы и соблюдение определенных технологий приведет к отличному результату.

На мастер-классе Вы узнаете о керамических массах, подходящих для изготовления плитки, особенностях формовки плоских изделий, возможных вариантах росписи и декора керамики. Вы сделаете собственную плитку ручной работы, которая будет вызывать всеобщее восхищение. Стоимость — в разделе Цены.

Плитка своими руками: изготовление в домашних условиях

Плитка своими руками – выполнимая задача для каждого, кто имеет необходимое по технологии производства оборудование и желание творить. И, хотя качественный кафель с первого раза  не удастся изготовить, порой затея стоит затраченных усилий. Так, вы создадите уникальные образцы облицовки и для личного использования, и на продажу.

Плитка ручной работы

Подбор материалов

Сначала разберемся в технологии изготовления. Итак, как делают керамическую плитку? За основу принимается пластичная глиняная масса, из которой формируется кафель нужной конфигурации, а затем подвергается дальнейшей обработке.

Технология производства керамической плитки заключается в следующем:

  • Подготовка сырья. Выбор подходящего типа глины, подмешивание дополнительной шихты и выдерживание влажной массы.
  • Производство сырца. Так называется заготовка из необработанной глины. Для перехода к следующему этапу его просушивают.
  • Бисквитный обжиг. При высокой температуре частички минералов сплавляются между собой, образуя прочное керамическое изделие, называемое терракотой.
  • Декорирование. Здесь либо производиться нанесение лака или эмали на прогрунтованную поверхность, либо глазури с дальнейшим обжигом для получения глянцевой майолики.

Чтобы сделать хорошую плитку своими руками, каждый этап процесса рассмотрим более подробно.

Начинают с подбора сырья. В качестве основного компонента выступает, конечно же, глина. При этом берут во внимание, что различают множество сортов.

Во время выбора учитывайте степень пластичности материала. Самая пластичная жирная глина, которой придается любая форма. Тощей называется непластичный хрупкий образец, ломающаяся при определенном воздействии на неё. Лучше всего выбрать средний тип.

Используют жирный материал и разбавляют его песком, шамотом или пемзой. Это позволяет сделать глину менее тугоплавкой и предотвращает её разрывание при обжиге.

Основной компонент плитки

Отметим такие виды глинистых пород:

  • Каолин. Отличается белым цветом, используется в изготовлении фаянса и фарфора. Также применяется при производстве бумаги и в косметологии.
  • Цементная. Для изготовления цемента.
  • Кирпичная. Отличается легкоплавкостью.
  • Огнеупорная. Выдерживает температуру до 1580 градусов.
  • Кислоупорная. Не взаимодействуют с большинством химических соединений. Сырье для производства химиостойкой посуды.
  • Формовочная. Пластичный огнеупорный сорт, применяется в металлургической промышленности.
  • Бентонитовая. Характерное отличие – отбеливающие свойства.

Облицовочная плитка должна быть прочной, поэтому для дополнительного укрепления иногда используется армирующая сетка. Для придания оттенка терракоте применяются натуральные пигменты, представляющие собой минеральные окислы. Некоторые виды глины уже содержат их в своем составе, о чем свидетельствует характерный оттенок.

Изготовление сырца

Это первый этап. После того как вы определились с составом и смешали все компоненты в необходимых пропорциях, замотайте массу в полиэтиленовый пакет и перекройте доступ воздуха. В таком виде глина должна настояться достаточно чтобы каждая частичка пористого материала впитала влагу. Наличие воздушных камер ухудшит прочностные показатели изделия.

Дальнейшее изготовление предполагает формовку плитки. Лучше использовать полиуретановые матрицы. С их помощью создаются ровные изделия с одинаковыми внешними параметрами. Важно тщательно утрамбовать глину и разровнять её по форме для достижения одинаковой толщины по всей площади образца.

Первый этап производства плитки

Далее кафельная заготовка, так называемый сырец, оставляется на просушку. О завершении этапа свидетельствует посветление плитки и её затвердевание. Будьте осторожными, ведь сырец очень хрупкий. Зато в случае неудачи процесс формовки и просушки повторяют, размочив заготовку.

Первичный обжиг

Следующий шаг в производстве настоящей кафельной плитки своими руками. На этом этапе минеральные материалы, используемые в изготовлении керамики, подвергаются воздействию высокой температуры и сплавляются между собой до состояния стеклоподобной массы. При этом прочность у плитки становится в разы выше.

Обжиг в печи придает крепость

Согласно традиционной технологии температура запекания глины составляет 1000-1300 градусов Цельсия. Поскольку в домашних условиях редко удается добиться таких значений, температуру уменьшают вплоть до 850-900 градусов.

Чтобы не пострадало качество изделия, следует заранее добавить в сырьевую массу пемзу. Именно за её счет возможно снижение температуры запекания. Однако учтите, что большое количество (более 40%) повлияет на пластичность глины и снизит прочность.

Во время бисквитного обжига сырец дает усадку из-за испарения влаги из массы. Это учитывают при расчете итоговых габаритов изделия. Также берут во внимание тот факт, что на этом этапе структура плитки становится более пористой. При наличии вспомогательного давления удается сократить количество пустот, но это возможно лишь в производственных условиях.

Декорирование изделия

В том, что кафель имеет пористую структуру есть и плюсы. Это пригодится в дальнейшей декоративной обработке. Именно пустоты впитывают часть наружного покрытия и предотвращают его растекание.

Чтобы облицовочная плитка стала глянцевой, своими руками делают специальную глазурь. В её состав входят следующие компоненты:

  • стекло;
  • каолин;
  • триполефосфат.

Полученный пылеобразный порошок смешивается с чистой водой. Также к массе добавляются другие минералы, общий список которых включает около 30 наименований. Наносят глазурь на кафель распылителем либо кистью. Также применяется и обливной метод.

С целью затвердевания и соединения с терракотой изделие подвергается вторичному обжигу. Важно не повышать температуру нижнего слоя до критической отметки, иначе плитка расплавится. С помощью глазури разного состава делают уникальные композиции на майолике. Если создание стеклоподобного покрытия не подходит, добиваются глянцевого блеска эмалью или лаком.

Декорирование

Теперь вы знаете как сделать керамическую плитку самостоятельно в домашних условиях. Перед началом объемного производства поэкспериментируйте с усадкой, составом и оформлением пробных изделий.

Изготовление керамической плитки своими руками (фото и видео)

Сделать такой облицовочный материал, как керамическая плитка, своими руками вполне возможно. Изготовление керамики в домашних условиях может быть организовано с использованием пластмассовых и силиконовых форм. Они продаются в достаточно широком ассортименте в садовых и строительных магазинах.

Современное жилье невозможно представить без плиточной облицовки. А керамика, своими руками сделанная и раскрашенная, станет настоящим украшением и на кухнях, и в санузлах, и даже в качестве элемента декора в комнатах. Тем, кто не боится самостоятельно сделать необходимое количество керамики, на помощь приходит техника изготовления такого покрытия в домашних условиях.

Декоративная плитка может быть сделана и под камень. Имитации подлежит любая разновидность натурального камня. Такой материал будет максимально реалистично напоминать природный аналог. Как самому сделать плитку, имитирующую камень? В самом простом варианте для этого используется гипсовый порошок с добавлением в него наполнителей и красителей, которые формируют неповторимый рисунок для каждого готового изделия. Но это будет не керамика.

О чем эта статья

Почему стоит делать керамику своими руками

Кафель в виде искусственного декоративного камня может быть и керамический. Самодельная плитка обладает преимуществами перед отделкой природными материалами. Главный плюс декоративной керамики, сделанной под камень, заключается в ее стоимости, которая существенно ниже стоимости натуральных аналогов. Используемые в изготовлении компоненты делают кафельную плитку легче натурального материала. Для декоративной отделки отлично подходит керамика, сделанная под кирпич.

В вопросе о том, как делать кафель для своих нужд, не существует ограничений для фантазии. Он может быть оформлен как угодно. К примеру, кухня может быть украшена керамической отделкой с изображением натюрмортов. В ванной можно «поселить» морских обитателей, а в детской будут к месту причудливые узоры или сказочные мотивы. Кафель под камень будет отлично смотреться в гостиной, прихожей, вокруг дверных проемов. Этот отделочный материал отлично дополнит дизайн везде, где его использование уместно.

Такой универсальный отделочный материал, сделанный своими руками, не только позволит обогатить и разнообразить интерьер, но и обеспечит существенную экономию средств. Несмотря на то что сделанный своими руками кафель менее прочен, чем фабричная продукция, при должном уходе он способен прослужить не один десяток лет, радуя оригинальным, абсолютно неповторимым дизайном. Этих оснований достаточно для того, чтобы при желании самостоятельно заняться изготовлением керамики для покрытия маленьких участков стен, дорожек, проемов и пр.

Чем собственноручное изготовление отличается от фабричного

Для многих привычна мысль о том, что изготовление плитки возможно только с использованием сложного технологического оборудования, а значит, в бытовых условиях сделать свой кафель нереально. Но это не соответствует действительности. Конечно, при самостоятельном изготовлении керамики технология отличается от фабричной.

Этапы собственноручного изготовления кафельной плитки включают в себя:

  1. Замес глины.
  2. Придание формы.
  3. Просушку.
  4. Обжиг в специальной печи.
  5. Нанесение глазури.
  6. Повторный обжиг.

Как сделать керамическую плитку в нужном количестве? В бытовых условиях потребуется достаточное количество форм. Чем больше будет приобретено форм, тем быстрее пойдет процесс изготовления материала для покрытия. Важно учитывать, что на производство одной плитки потребуется около 2 дней. Подсохшая плитка может быть извлечена из формы лишь после этого срока. Таким образом, цикл использования формы обеспечивает получение одного изделия через каждые 2 дня.

Как выбрать глину

Кафельную плитку своими руками можно сделать не из любой глины. Принципиально учесть пластичность выбранного сырья, потому что сделать качественную плитку без этого не получится. Глина может быть малопластичной и пластичной. Она может называться также тощей и жирной. Чтобы определить, насколько глина пластична, достаточно взять маленький кусочек, скатать из него колбаску и растянуть ее. Если она будет хорошо тянуться, это значит, что сырье обладает достаточной пластичностью.

Для изготовления кафеля своими руками рекомендуется выбирать глину со средним показателем пластичности или не очень «жирное» сырье. Лучшим вариантом будет среднепластичная глина, из которой получится достаточно крепкая плитка . В процессе обжига такую плитку не «порвет». Глина должна быть влажной. Перед использованием ей необходимо дать отлежаться в мешке, исключив испарение воды. В структуре неслежавшейся глины имеются поры с воздухом, что снижает ее пластичность и ухудшает связывающие свойства.

Как формовать кафель

Пошаговая инструкция для самостоятельного изготовления кафеля не отличается сложностью. Изготовление керамической плитки начинают с формования:

  1. Глина закладывается в формы и плотно утрамбовывается. Делать это необходимо так, чтобы края формы и изделия совпадали.
  2. Избыточное количество глины нужно убрать, в противном случае декоративная плитка после высыхания будет иметь очень острые края. При попытке отбить их может произойти разлом кафеля.
  3. Просушивание глины должно занимать столько времени, сколько потребуется для ее полного затвердевания. Определить это можно по изменению цвета материала: достаточно подсохшая глина станет существенно светлее, что и будет признаком испарения излишка влаги из плитки. Как только это произошло, получился полуфабрикат, именуемый сырцом.

Несмотря на то что сырец на вид достаточно прочный, при постукивании он может рассыпаться. На этой стадии еще можно что-либо изменить. Достаточно лишь кинуть сырец в емкость с влажной глиной, чтобы он набрал воды, размяк и снова стал пригоден для использования.

На следующем шаге идет обжиг, который меняет все физические свойства глины и никакие переделки уже будут невозможны.

Как проводится обжиг

Если планируется изготовление напольной плитки в домашних условиях без глазури, то достаточно будет выполнить лишь один обжиг. Если же после первого обжига предполагается покрывать пластинки глазурью, то потребуется второй этап обжига.

Облицовочная плитка обжигается при температуре, не превышающей 1000°C. Первый обжиг называют бисквитным. Его результатом будет получение пористой структуры материала, что обеспечит поглощение нужного количества глазури на втором этапе. Именно так в основном делают плитку на пол своими руками.

Второй обжиг выполняется при аналогичной температуре, что обеспечит достаточную степень запекания глазури. При создании напольной плитки своими руками лучше не делать глазурь, так как она очень скользкая, что небезопасно, особенно в ванной. Плитку на стену чаще всего делают со стекловидным покрытием.

В процессе обжига плитка дает усадку. Она может быть существенной. Именно поэтому плитку в домашних условиях необходимо изготавливать с количественным запасом, чтобы для облицовки определенной поверхности хватило готового материала. Количество запасных изделий можно определить на глаз, потому что сделать точный расчет будет затруднительно. К тому же необходимо предусмотреть возможный убой и растрескивание изделий в процессе облицовки.

Что использовать для обжига

Некоторые скептики утверждают, что в бытовых условиях невозможно достичь температуры, близкой к 1000°C. Но для изготовления керамики вполне может быть достаточно и 900°С. А такое значение может обеспечить муфельная печь.

Для бисквитного обжига температура должна иметь значение от 850°С. Именно тогда из плитки испаряются остатки влаги и она становится мелкопористой, наподобие бисквита.

На данном этапе можно остановиться, если плитка будет предназначена для укладки на пол. После такого обжига плитка становится достаточно твердой и крепкой. При создании плитки на стену своими руками, когда требуется получить облицовку в виде кафеля с гладкой поверхностью, имитирующей натуральный камень или какой-нибудь рисунок, потребуется дополнительная обработка. Прошедшая одну стадию обжига керамика без глазури именуется терракотой. Если же необходимо получить майолику, то потребуется второй обжиг керамики для формирования покрытия глазурью.

Как раскрасить плитку

Изготовить плитку — это еще не все. Она внешне должна соответствовать задуманному дизайну. Для этого потребуется освоить некоторые дополнительные техники декорирования, чтобы сделанный собственноручно рисунок был уникальным.

Как делают керамику с рисунком?

Один из способов — роспись по керамике. Это достаточно простой метод, позволяющий придать плитке оригинальный внешний вид. Для оформления плитки можно также использовать технику декупаж.

Кафель своими руками редко делают без рисунка. Раскрашивать самостоятельно сделанную кафельную плитку можно при помощи техники декупаж. Если правильно выбрать материалы, получится достаточно крепкое покрытие, которое будет способно противостоять повреждениям. Такая плитка прослужит долгое время.

Поэтапный план действий состоит из нескольких шагов. Прежде всего, нужно выбрать подходящий салфеточный мотив. Из чего выбирать? Например, для кухни это может быть корзина с фруктами, вино или же цветочные мотивы, пейзаж и пр. Внешний вид кафельной плитки, изготовленной своими руками под раскрашивание, будет лучше, если мотив покроет всю поверхность.

Если салфетки многослойные, то для декупажа потребуется лишь верхний слой с рисунком. При намокании салфетки растягиваются, поэтому необходимо будет обработать их определенным методом. Салфетка должна быть разложена рисунком вверх на ровной поверхности. После этого ее надо покрыть лаком для волос, накрыть пергаментом и прогладить теплым утюгом. Такая процедура позволит салфетке сохранить форму.

Как наносить рисунок

На следующем этапе подготовленная плитка обезжиривается спиртом или моющим средством. Затем обработанный мотив кладется на канцелярский файл лицевой стороной вниз и подносится к тонкой струйке воды для смачивания. После этого излишки воды сливаются, а салфетка расправляется. Далее файл кладется на плитку. Берется мягкая тряпка и с легким надавливанием поверхность разглаживается. Файл аккуратно снимается, салфетка при этом должна остаться на поверхности плитки.

Если образовались пузыри и складки, их следует удалить при помощи веерной кисти, двигаясь от центра к краям. Важно не давить слишком сильно, чтобы не порвать бумагу. Спустя несколько минут салфетку следует закрепить клеем ПВА. Для нанесения клея опять-таки следует воспользоваться веерной кистью. Готовая работа должна вылежать, пока полностью не высохнет.

Далее берется аэрозольный баллончик с автомобильным лаком и поверхность плитки покрывается тонким слоем средства, который затем должен полностью высохнуть. Если в процессе работы салфетка случайно надорвалась, можно подрисовать соответствующий участок акриловыми красками. Аналогично можно поступить и в том случае, если был использован мотив недостаточного размера. В подобном случае можно растушевать переход от рисунка к остальной части поверхности или подрисовать тень в серых тонах. После окончания подрисовки поверхность также покрывается слоем лака.

Красочная облицовка для кухни или ванной готова.

10 ошибок при изготовлении тротуарной плитки своими руками

При изготовлении тротуарной плитки своими руками начинающих умельцев поджидает множество разнообразных и не всегда приятных сюрпризов.

Плитка, имеющая поначалу вполне эстетичный и прочный вид, может неожиданно начать массово разрушаться как на этапе просушки, складирования и укладки, так и в самом начале эксплуатации. Тому может быть масса причин, но все они, как правило, успешно складываются в одну вполне прозаичную причину, имя которой – попытка сэкономить. Причем речь не всегда идет об экономии материалов. Иногда дело в попытке сэкономить время. В этой публикации мы расскажем, как избежать наиболее частых ошибок, чтобы не стать героем пословицы о том, что «скупой платит дважды».

Ошибка 1. Неподходящий цемент

Для изготовления тротуарной плитки рекомендуется использовать цемент марки М 500. Он быстро схватывается, способен выдерживать нагрузки до 500 кг на 1 кв.см, растворы на основе данного цемента устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды.

Тротуарная плитка, как правило, подвержена значительному износу. И если сэкономить на материалах, то она выглядит эстетично лишь поначалу, но при эксплуатации довольно быстро ломается или просто постепенно истирается в пыль. Поэтому использовать цемент худшего качества не рекомендуется.

Ошибка 2. Некачественный песок

Частенько, чтобы сэкономить, дачники привозят песок с ближайшего карьера и тут же пускают его в дело. Но для того, чтобы получить  качественный продукт, одной визуальной оценки используемых материалов недостаточно. Песок обязательно нужно просеивать. В противном случае входящие в его состав разнородные компоненты могут сильно осложнить вам жизнь. К примеру, мелкие ракушки оседают на лицевой стороне плитки и портят ее рисунок. Если же они остаются внутри, то зачастую полностью не заполняются бетонной смесью. В дальнейшем плитка активно впитывает воду, которая накапливается в пустотах и при колебании температур разрушает бетон изнутри

Непросеянный песок нельзя использовать для приготовления раствора, это приводит к появлению дефектов на поверхности плитки и ее дальнейшему растрескиванию

Если в песке были комья глины, затем попавшие в бетонную смесь, то они, скорее всего, не растворятся полностью, а при изготовлении плитки спрячутся под тонким слоем цемента. При укладке или эксплуатации такая плитка, как правило, лопается.

Ошибка 3. Избыток или недостаток воды

Вода может значительно повлиять на прочность изделия. Если бетонный раствор слишком жидкий, то плитка получится хрупкой. Но если вы замесили слишком сухой раствор, то внутри могут сохраниться шарики цемента, которые в дальнейшем превратятся в поры на «лице» вашей плитки. Консистенция раствора должна напоминать тягучее тесто, смесь не должна сползать с мастерка.

Если вы используете воду из открытых источников, убедитесь, что в них не содержится чрезмерно большое количество мела, т.к. такая вода сделает плитку ломкой.

Ошибка 4. Использование некачественного масла

Для того чтобы готовая плитка лучше отходила от формы, многие используют различные виды масел. Как правило, чтобы сэкономить, начинающие плиточники смазывают формы отработанным машинным маслом и в итоге получают первую партию плитки, испорченную черными пятнами. Использовать такую плитку, как правило, не решаются, ведь садовые дорожки – артерии участка и всегда на виду.

Но и новое машинное масло также может стать источником головной боли. Ведь оно не предназначено для изготовления плитки, а значит, не обладает нужными характеристиками. Зачастую при колебаниях вибростола слой бетона оседает, внизу образуется так называемое «молочко», а масло его отталкивает. В результате на лицевой стороне плитки появляются неровности, в народе именуемые «раковинами». Для того чтобы такого не случалось, при изготовлении плитки можно использовать Эмульсол. Он успешно применяется в строительстве при заливке опалубки.

При отсутствии достойных альтернатив, некоторые умельцы рекомендуют использовать «предка» Эмульсола – веретенное масло.

Наносить смазку на форму нужно предельно тонким слоем, лучше всего провести предварительное тестирование, ведь одна-две выброшенных плитки дешевле, чем целая испорченная партия. Но самый лучший вариант – это приобрести формы для плитки из материала, обладающего низкой степенью адгезии к цементу. Обычно они похожи на силиконовые формочки для выпечки, а произведенная с их помощью плитка – на разноцветное фигурное печенье.

Ошибка 5. Отказ от пластификатора

Безусловно, можно изготовить плитку и без него. Но в условиях нестабильного климата и температурных колебаний это рискованно. Пластификатор помогает сделать раствор более однородным, равномернее распределить красящий пигмент (при его использовании), повысить прочность и морозостойкость, а также водоотталкивающие свойства изделий. Кроме того, он позволяет снизить расход цемента и воды и в некоторых случаях обойтись без вибростола, т.к. составы на основе многих пластификаторов являются самоуплотняющимися.

Пластификатор необходимо разводить водой, желательно делать это за день до замешивания раствора для плитки (если это не противоречит инструкции).

Ошибка 6. Отсутствие арматуры при изготовлении бордюров и крупных элементов

При изготовлении больших или вытянутых элементов, таких как бордюры, многие надеются обойтись без использования арматуры. Но в таких случаях армирование просто необходимо. Для этого можно использовать металлический прут или сетку, а также некоторые виды проволоки.

Форма заполняется раствором примерно наполовину, затем укладывается армирующий материал, который заливается вторым слоем раствора.

Если не использовать арматуру, бордюр, скорее всего, придется собирать из неаккуратных обломков

Ошибка 7. Неправильное уплотнение

Одним из критериев качества плитки является ее плотность. А это значит, что при изготовлении плитки своими руками желательно использовать вибростол. Его можно купить. Но многие начинающие плиточники предпочитают сделать вибростол своими руками на основе небольшого отрезка доски, пружин от клапанов автомобилей и простейшего электромотора, обеспечивающего необходимые колебания.  Плитка, изготовленная методом вибролитья, обычно долговечнее той, которая получается в результате простой заливки.

В качестве вибростолов некоторые умельцы умудряются использовать старые стиральные машинки. Обычно они обеспечивают достаточный уровень колебаний для уплотнения раствора.

Важно учитывать, что при слишком сильной вибрации бетонная смесь неравномерно отбивается от стенок формы, а при слишком слабой – плохо уплотняется. Максимальное время вибрации обычно составляет 3 минуты. Но для некоторых составов достаточно 30 секунд. Если форма с плиткой будет вибрировать слишком долго, то может начаться обратный процесс – вовлечение воздуха и, как следствие, расслоение бетона.

Поскольку при колебаниях на вибростоле бетон оседает, нужно своевременно добавлять раствор, чтобы все плитки имели одинаковую толщину. Это особенно важно при отливке бордюров, иначе обрамление вашей дорожки будет неоднородным.

Ошибка 8. Преждевременное извлечение из формы

Если попытаться извлечь плитку  из формы раньше времени, то она начинает крошиться, края осыпаются или вовсе остаются на форме. Выдерживать плитку в форме необходимо не менее 2-х суток при правильном температурном режиме или теплой погоде. После заливки нельзя переносить формы с места на место.

Ошибка 9. Неправильное складирование

Некоторые начинающие мастера выдерживают плитку в форме около двух суток, а затем складывают в горки, перекладывая картоном. Но поскольку плитка к этому моменту еще не успевает окончательно высохнуть и стать достаточно прочной, она лопается. Опытные плиточники советуют не складывать плитку горкой более трех штук, пока она не наберет достаточной прочности. На это потребуется 3-4 дня.

Некоторые умельцы также советуют до набора максимальной прочности хранить плитку вертикально

Ошибка 10. Неправильная просушка

После заливки форму с плиткой необходимо укутать пленкой для поддержания постоянной температуры и влажности и поставить в теплое, но не солнечное место, которое хорошо защищено от осадков. Плитку можно доставать из формы через 2-3 дня, но это не значит, что с этого момента ею можно устилать садовые дорожки. Она требует дополнительной просушки в течение 2-3 недель. Как это ни парадоксально, для того чтобы набрать прочность, бетону нужна вода. Поэтому если вы сушите плитку в очень жаркую погоду, можно периодически аккуратно увлажнять ее.

Максимальной прочности бетон, приготовленный на основе цемента М 500, достигает через 28 дней после отливки. С этого момента плитку можно безбоязненно укладывать и эксплуатировать

Если вы прочли этот материал и передумали ввязываться в довольно авантюрное мероприятие по изготовлению плитки своими руками, не отчаивайтесь. Существует множество других идей оформления садовых дорожек. А если все еще настроены решительно – Огород.ru искренне желает вам удачи и подходящей погоды.

Как сделать тротуарную плитку своими руками

Как сделать тротуарную плитку в домашних условиях?

Создавая проект садового дизайна приусадебного участка, всегда хочется сделать его оригинальным и неповторимым. Мощеные дорожки – один из главных элементов загородного дома – могут быть выполнены из различного материала (дверной спил, гравий, натуральный камень). Однако наибольшую популярность приобрела именно тротуарная плитка благодаря презентабельному внешнему виду и широкой функциональности и высоким качеством материала.

Можно приобрести элементы дизайна в магазине, однако гораздо выгоднее сделать тротуарную плитку своими руками.

Тротуарная плитка своими руками: преимущества

Сделать тротуарную плитку самому весьма сложно – это трудоемкий процесс, занимающий достаточно много времени. В то же время делать их достаточно увлекательно. В итоге вы получаете эксклюзивную плитку, уложенную в единую композицию приусадебной дорожки.

Еще одним замечательным плюсом плитки, сделанной своими руками, является дешевизна метода. Формовка тротуарной плитки своими руками в несколько раз дешевле, нежели покупка готового материала.

Почти наверняка плитка своими руками не сможет выдержать нагрузку площадок, предназначенных для размещения тяжелого транспорта и зданий. Но для приусадебных дорожек подойдет лучше всего. При соблюдении техники всех стадий производства и готовке бетонного раствора плитка вам прослужит достаточно продолжительное время.

Можно попробовать «поиграть» с оттенками и получить оригинальные и неповторимые комбинации.

Как сделать приусадебную тротуарную плитку своими руками

  • Подбор материала

Для производства тротуарной плитки на даче или загородном доме вам необходимы:

  • Сухая цементная смесь
  • Песок
  • Вода

Замешивание раствора в нужных пропорциях производится согласно инструкции, приложенной к цементу. Для долговечности плитки применяйте цемент с маркером М500, как наиболее прочный материал.

Вода и песок не должны содержать примесей. Хотя в песке допустимо включение маленьких камешков. От них ваше изделие приобретет оригинальную фактуру, а качество смеси не пострадает.

Используйте пластификаторы для укрепления тротуарной плитки и устойчивости к изменениям температуры.

Для создания неповторимой формы плитки в специализированном магазине приобретите силиконовые формочки. Они рассчитаны примерно на две сотни заливок. Чтобы ускорить процесс, лучше приобрести несколько форм.

Бюджетный вариант формочек – контейнеры для хранения пищи из пластика. Они гибкие и пластичные и вполне сгодятся для того, чтобы сделать самому плитку для участка. С помощью контейнеров можно получить плитку в виде кирпичиков

  • Как приготовить раствор

Смешивание раствора можно производить руками или с помощью шуруповерта с насадкой в виде миксера. Для изготовления большого числа плиток лучше запастись бетономешалкой.

Чтобы получить однородную смесь, во вращающуюся бетономешалку необходимо засыпать песок, далее цемент. Как правило, цемент и песок замешивается в пропорциях 1:3 соответственно.

Воду следует добавлять постепенно, непрерывно перемешивая всю смесь. Не переусердствуйте – слишком большой объем воды станет причиной снижения качества готового бетона. Чтобы предусмотреть этот процесс в раствор вносятся лиофобные добавки и армирующая смесь.

Конечная консистенция раствора должна напоминать тесто – быть слегка жидкой, но не стекать с мастерка.

Покраска смеси осуществляется с помощью особых красящих пигментов, которые сохранят свой оттенок при любой погоде и атмосферных явлениях. Начните добавлять в бетономешалку краситель (30-60 грамм). Постепенно увеличивайте пропорцию. Однородным по цвету бетон станет по прошествии 5-10 минут. У готового раствора не должно быть комков

  • Как сделать заливку бетона в форму самому

Перед тем как залить раствор в форму, следует предварительно обработать ее внутреннюю поверхность любым маслянистым веществом. Для этих целей подойдет даже отработанное машинное масло. Благодаря этому вы сможете легко отделить готовую плитку от формы.

Продлить срок службы тротуарной плитки возможно, если добавить внутрь раствора металлическую сетку или проволоку. Сначала залейте небольшое количество смеси в форму, уложите в нее металлический каркас, затем долейте до края формочки оставшийся объем бетона.

Для того чтобы устранить пузырьки воздуха из смеси в формочке, применяйте вибрацию. Удобно использовать в этом случае вибростол. Но и обычная полка или фанерный стеллаж тоже подойдут. Совершите несколько постукиваний ручкой мастерка по полке – создается вибрация

  • Как правильно сушить плитку

Заполненные формы накройте полиэтиленом и оставьте на двое-трое суток. В этот срок постарайтесь поддерживать необходимую влажность – с течением времени смачивайте засохший бетон небольшим количеством воды.

Солнечные лучи не должны попадать на высыхающий раствор в формочках

Для того чтобы отделить плитку от формы, необходимо погрузить застывшую смесь в горячую воду и продержать ее там не менее 10 минут. Формочка отойдет от плиты самостоятельно.

Если отливка производилась «на месте», и форма никак не отходит, не пытайтесь греть место стыка феном. От этого сцепление только окрепнет. Формочку в этом случае необходимо перевернуть и вытрясти из нее плитку. Далее располагаем каждую из них по своим местам. Если же произошел скол, то почините это место чуть позже.

Полностью отмыть формочку после поможет тузлук с последующей промывкой каркаса водой

  • Выдержка тротуарной плитки

Сразу использовать бетонную тротуарную плитку нельзя – в этот момент он еще достаточно хрупок и может поломаться по краям. Бетон становится крепким по истечении 5-7 дней.

Уложите готовую плитку под навесом на свежем воздухе и оставьте сушиться в течение недели. Если тротуарная плитка была организована на месте, обязательно сделайте над ней навес из полиэтиленовой пленки.

Тротуарная плитка своими руками: видео

Для лучшего понимания процесса изготовления плитки посмотрите видео-ролик с подробным описанием всех этапов работ.

Разнообразие тротуарных плиток

Очень удобна светящаяся плитка – она позволит избежать неприятных ситуаций, связанных с перемещением по дорожке в темноте.

Для мощения детских площадок и края бассейнов применяют резиновую плитку.

Также весьма популярны тротуарные плитки из пластика. Они гораздо дешевле и прочнее цементной, а также не наносят вреда окружающей среде. Однако пластик подвержен выцветанию под действием прямых солнечных лучей, а также «расползается» по грунту с течением времени.

Плоская плитка The Easy Way

Недавно я решил заменить эстетически сложные номера домов в моем жилище чем-то, что лучше соответствовало бы характеру моего дома 1930-х годов. Я решил, что хочу делать отдельные плитки для каждого числа. Это заставило меня задуматься о лучших методах изготовления плоской однородной плитки.

Я нашел эту простую, проверенную технику в старом выпуске Pottery Making Illustrated и подумал, что поделюсь ею с вами.Он приходит к нам от керамистки Лауры Ройттер из Порт-Таунсенда, штат Вашингтон, которая с 1998 года занимается изготовлением плитки для своего бизнеса Ravenstone Tiles. — Редактор Дженнифер Поеллот Харнетти.

Сохранение плоской формы плитки во время сушки и обжига часто было источником разочарования для художников по глине. На протяжении многих лет я много читал о том, как класть мокрую плитку между гипсокартоном, переворачивать их, складывать, переворачивать, покрывать или утяжелять.

Зачем тратить бесчисленные часы на возню над плиткой? Я разработал технику, которая значительно сводит к минимуму необходимость в манипуляциях и практически надежна при изготовлении плоской плитки.

Создавать керамическую плитку и фрески еще никогда не было так просто, когда вы загрузите эту бесплатную программу «Как проектировать, создавать и устанавливать керамическую плитку и фрески».

Плоские плитки — Глина

Чтобы начать делать плоскую плитку, вам нужно использовать сильно пропитанную глину, предназначенную для скульптуры или плитки, а не пластиковую глину для метания. Мне нравится моя глина на сухой жесткой стороне, так как слишком много воды замедляет ее высыхание и способствует короблению.

Плоские плитки — процесс

Большинство моих плиток отформованы прессованием в гипсовых формах, но если вы не используете формы для плитки, просто раскатайте глиняные плиты прямо на кусок гипсокартона (гипсокартон — отличная рабочая поверхность — просто убедитесь, что все края гипсокартона с клейкой лентой, чтобы удерживать эту неприятную пыль гипсокартона), используя деревянные распорки или дюбеля под скалкой для желаемой толщины.Я предпочитаю плитку толщиной в полдюйма.

После того, как вы раскатали глиняные плиты, не перемещайте, не поднимайте и не поворачивайте их. Если вы все-таки переместите глину, ее «пластиковая память» сработает, и она может деформироваться, согнуться или скручиваться во время высыхания и обжига. Просто обрежьте плиты на месте, обрезав их до желаемых размеров с помощью обрезного ножа по вашему шаблону. После обрезки очень важно дать мокрой плитке постоять на гипсокартоне от 8 до 12 часов (обычно хорошо на ночь). Гипсокартон высасывает из глины много воды, и плитка действительно затвердеет.

К следующему дню плитки должны быть довольно близко к коже, твердыми и достаточно жесткими, чтобы их можно было обрабатывать без деформации. Проверьте плитку, чтобы увидеть, можно ли ее безопасно поднять. На этом этапе обрежьте и сгладьте края. Если вы хотите каким-либо образом надрезать или украсить зеленую плитку, сейчас самое время это сделать. Нет необходимости забивать обратную сторону плиток, если вы этого не хотите. Заделки не имеют ничего общего с процессом деформации или высыхания, но они помогают клею для плитки цепляться за плитку и удерживать ее на стене или полу во время укладки.Я оцениваю свои плитки только в том случае, если знаю, что они нужны заказчику для установки.

После обрезки плитки поместите ее прямо на жесткую металлическую стойку для хранения. Поскольку воздух циркулирует со всех сторон плитки, она сохнет очень равномерно и не деформируется. Пока ваша плитка сохнет, избегайте прямых источников теплого воздуха, таких как вентиляционное отверстие или переносной обогреватель, которые могут сушить одну область быстрее, чем другую. Вы хотите, чтобы оно высыхало даже сверху и снизу. Я держу плитки на решетке, пока они полностью не высохнут и не будут готовы к бисквиту.

Вы должны обрабатывать зеленые плитки только три раза: один раз, чтобы раскатать и разрезать глину; один раз загладить края, разукрасить и поставить на сушилку; и один раз поместить его в печь для обжига бисквитного печенья.

** Впервые опубликовано в 2009 году.

Сделай свою плитку — сделай сам

Если в детстве тебе нравилось смешивать пироги из грязи, и сейчас ты увлекаешься искусством, у меня есть для тебя проект: сделай свои собственные плитки. Это действительно весело, и если у вас есть глина и дерево на вашей земле, проект не будет стоить вам ни цента.Даже если вам придется купить глины, самодельная плитка будет намного дешевле, чем любая, которую вы можете купить.

Если у вас плохой дренаж на вашей земле, материал для изготовления плитки, вероятно, скроется прямо под верхним слоем почвы. Выкопайте горсть земли, которая, как вы подозреваете, может быть глиной. Это кажется податливым? В противном случае смочите материал водой. Скатайте немного между пальцами, чтобы получилась «веревка», затем согните прядь в кольцо. Если на наружных краях петли есть только несколько трещин, выкопайте около 10 фунтов той же земли.Это будет работать нормально. Однако, если материал треснет, рассыпается или наполнен палками и камнями, вам придется поискать в другом месте или купить глину.

Огнеупорные компании, кирпичные заводы и поставщики строительных материалов обычно продают сухую связующую глину, которая стоит недорого (около 2,75 доллара за 50-фунтовый мешок) и является отличным материалом для плитки. (Эту глину используют каменщики при кладке кирпичей для внутренних помещений камина.)

Чтобы смешать коммерческую глину, наполните пятигаллонное ведро водой наполовину. Добавляйте порошок в ведро — медленно — до тех пор, пока вы не сможете добавить больше, не имея насыпи «пыли» над поверхностью воды.Уберите остатки порошка, пока не захотите заняться другим делом. Пудровая глина будет храниться годами, но не позволяйте ей намокать. Если материал станет влажным или комковатым, вам придется измельчить его кувалдой и просеять через оконную сетку, прежде чем начинать перемешивание.

(Позже вы можете приготовить большое количество вещества и сделать сотни плиток или хранить влажную глину, готовую к использованию, в полиэтиленовых пакетах. Но пока вы все еще «осваиваете веревки», лучше пробежать через весь процесс изготовления плитки в небольшом масштабе, чтобы ознакомиться со всеми этапами, прежде чем приступать к крупным проектам.)

Утром после вашего первого «замеса глины» слейте всю воду, которая стоит на верхней части ведра, и расстелите лист пластика или холста на земле на ярком солнечном свете. А теперь самое интересное!

Зайдите в ведро, зачерпните всю мягкую, вкусную кашу и шлепните ее на простыню. Разгладьте материал руками и дайте ему высохнуть в течение нескольких дней. (Даже если погода достаточно холодная, чтобы заморозить вашу глину, она все равно высохнет.)

А пока не спешите мыть руки к раковине.Глина забивает канализацию и не подходит для септиков. Так что просто наполните емкость для смешивания водой и промойте в ней. Затем отложите ведро и той же водой ополосните руки при изготовлении плитки. (В конце концов, «ненужная» глина осядет на дно ведра, и — когда вы накопите приличное количество — вы можете слить жидкость, зачерпнуть глину и тоже высушить ее на пластике или холсте. лист.)

Пока ваше «сырье» валяется на солнышке, найдите себе место для работы.Кухонный стол, застеленный газетами, подойдет, но, поскольку это грязный проект, лучше было бы место в подвале или гараже. Вам понадобится кусок фанеры (минимум 2 на 2 фута, желательно даже больше), покрытый мешковиной, холстом или старым листом. Скалка, столовый нож, деревянная планка шириной в один дюйм и кусок веревки длиной два или три фута — все, что вам понадобится.

Когда глина высохнет до такой степени, что она перестанет быть липкой, принесите ее к себе на работу. (С этого момента процедуры одинаковы, независимо от того, используете ли вы глину, вырытую в поле или купленную в магазине.) Отрежьте кусок размером с кочан капусты и положите его на обтянутую тканью доску. Оберните оставшийся материал полиэтиленом, чтобы он не высыхал, пока вы не будете готовы с ним работать. (Вместо пластиковых можно использовать влажные полотенца, если не дать влаге испаряться.)

Клин из глины

Прежде чем из глины можно будет сделать что-нибудь «постоянное», материал необходимо расклинивать. Этот процесс похож на замешивание хлеба, за исключением того, что он направлен на удаление, а не добавление воздуха.(Любые «карманы» расширяются при выстреле и могут привести к взрыву плитки, поэтому заклинивание очень важно.) Сначала посыпьте доску примерно четвертью стакана песка. Зернистость придаст прочности вашей плитке.

Далее, забудьте все свои ненасильственные идеологии. Поднимите глину над головой и несколько раз сильно ударьте по ней. Затем положите левую руку на левую сторону насыпи, а правую — на правый край к вершине. Толкайтесь вперед левой рукой, а затем вытяните пластилин назад правой.Позвольте рукам — и всему телу — двигаться вместе с руками. Продолжайте эту операцию около пяти минут, затем разрежьте пластилин пополам ниткой. Если поверхность разреза гладкая — без воздушных отверстий или щелей — вы готовы вылепить плитку.

Формируйте плитки

Соедините две части вместе и ударьте глиной по доске. Переверни и снова захлопни! Ударьте по нему, переверните и снова бросьте! Затем взбейте глину кулаками, пока она не распластается.

Когда масса глины станет толщиной примерно в один дюйм, переверните ее и, сохраняя равномерное давление, скалкой расплющите «тесто из глины», как если бы вы делали корку для пирога. Периодически поднимайте лист и переворачивайте его вверх дном, чтобы он не прилипал к доске. После того, как оно раскатано до толщины примерно 3/8 дюйма, поднимите «тесто» в последний раз, аккуратно положите его и разгладьте скалкой.

Для следующего шага используйте деревянную рейку и острый нож, чтобы обрезать рваные края, оставив красивый ровный прямоугольник.(Вы можете перерезать и раскатать обрезки, чтобы получить больше плиток, или отложите их — завернутые в пластик — на другой раз.)

Плитка может быть любой формы и размера, но мой опыт показывает, что маленькие (около дюйма) квадраты самые прочные. Самый простой способ разрезать такую ​​плитку — совместить деревянную планку с левой стороной листа глины и медленно провести ножом по правой стороне планки. Теперь переместите «линейку» над выемкой (совместив ее левую сторону с только что сделанным надрезом) и сделайте еще один надрез с правой стороны.Повторите процедуру для всей глины. Затем просто проделайте то же самое сверху вниз, делая горизонтальные линии. Каждый квадрат полученной сетки будет плиткой.

Лучше не перемещать мини-керамику в течение как минимум 24 часов. Если приподнимать маленькие квадратики, когда они еще мягкие, углы скручиваются, и они в любом случае имеют естественную склонность к этому.

Утром, после дня «резки», снимите плитки с доски и положите их лицевой стороной вниз на ровную, застеленную газетой поверхность.Переворачивание плитки помогает им высохнуть ровно, поэтому — еще через день — верните их в исходное положение. По мере высыхания глина станет более светлой и довольно твердой.

Ваши плитки приобретут некоторую текстуру ткани, покрывающей рабочую область. Однако если вы чувствуете себя изобретательно, вы можете вырезать рисунки на глине на второй день сушки, прежде чем переворачивать их. Изогнутый конец шпильки может быть хорошим «карандашом» или, если вы не умеете рисовать, просто выйдите и возьмите несколько листьев, морскую ракушку, старую катушку, скрепки, гвозди, кору или что-то еще и нажмите на них. дизайны в вашу плитку.

Огонь плитки

Какими бы прекрасными ни были ваши творения, они не будут постоянными, пока не будут уволены. Необожженная глина легко ломается и снова превратится в грязь, если намокнет. Однако, прежде чем ваши плитки могут быть подвергнуты воздействию огня, они должны быть настолько сухими, чтобы не ощущаться прохладными, когда вы подносите их к щеке. Глину, которая достигла этой стадии высыхания, можно обжигать в камине, дровяной печи или открытой яме; это зависит от сезона и ваших обстоятельств.

Если вы используете камин, выложите плитку на дно, разведите горячий огонь сверху и дайте ему гореть весь день.Оставьте глиняные квадраты в углях на ночь. На следующее утро разгребите остывшую плитку из золы. Цвета будут варьироваться от серого до черного и желтого. И — поскольку пламя оставляет свой след, на многих будут черные участки, которые не будут тереться или смываться. Различные культуры (в том числе древние греки и индейцы пуэбло) использовали этот природный краситель для создания большого художественного эффекта.

Хотя для обжига глины можно использовать многие виды печей, ящичная печь идеально подходит для этой цели. Бревна расположены горизонтально и обеспечивают хорошую поверхность для плитки, а печь медленно остывает после ночного пожара, поэтому глина не подвергнется резким перепадам температуры.

Ближе к вечеру положите плитку на самые верхние бревна, разожгите хороший огонь, закройте печь и дайте ей реветь. Плитка будет нагреваться постепенно, а затем — по мере того, как горит огонь — станет докрасна. Когда дрова сгорят, закопайте плитки в угольную подстилку и снова загрузите печь. Пусть загорится на ночь. Утром разгребите плитки, прежде чем развести первый дневной костер.

Но предположим, что погода стоит душная или вы только что сделали 750 самых красивых плиток в мире и хотите зажечь их все сразу? Любая из этих ситуаций потребовала бы использования метода открытого горения.

Во-первых, проверьте правила пожарной безопасности в вашем районе. Если нет запрета на сжигание, выкопайте яму — подальше от деревьев или жилищ — примерно два фута глубиной и два-три фута в поперечнике. (Не забудьте очистить всю сухую траву и подальше от места пожара.) Теперь выйдите и соберите достаточно палочек, чтобы получить большую кучу около восьми футов длиной, трех футов шириной и трех футов высотой. выровняйте яму сухой травой и несколькими палками и выложите плитку на этот материал. Сделайте еще один слой травы и палочек, а затем еще один слой плитки (это похоже на сборку лазаньи).Когда вы уложите последний слой плитки, закройте выемку палками.

Зажгите один край полученной поленницы и дайте огню пробиться к центру. Когда куча палочек на вершине ямы начнет выгорать, добавьте еще одну горсть, дайте ей загореться и немного подгореть, а затем добавьте еще топлива. Продолжайте, пока не израсходуете древесину.

(Само собой разумеется, что вода — либо в контейнерах, либо из легко включенного шланга — должна быть под рукой на случай, если пожар выйдет за пределы поля.Будьте осторожны!)

Дайте углям остыть в течение ночи, затем аккуратно вычерпайте золу и удалите плитки. Красиво, правда?

Укладка плитки

Ваша самодельная плитка может быть использована в любом приложении, где обычно требуется купленная в магазине «керамика». Чтобы прикрепить их к стенам или полу, купите раствор в местном хозяйственном магазине и следуйте инструкциям на банке. Для использования на открытом воздухе положите их на подушку из песка.

Вы можете покрыть плитки герметиком, если хотите (в противном случае они будут пористыми, как красные кирпичи), воском или оставить их естественными.После того, как вы приобрели некоторый опыт в изготовлении плитки, вы можете сначала спланировать свой дизайн на бумаге и даже изготовить плитку определенных размеров для определенных областей.

Наконец, после того, как ваша прилавок выложен плиткой или ваша обеденная зона на открытом воздухе вымощена, вы можете расслабиться и полюбоваться своей работой … и, что еще лучше, злорадствовать над всеми комплиментами, которые получит ваша самодельная плитка!

Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1979 г.

Как сделать керамическую плитку

Изготовить керамическую плитку в домашних условиях без профессиональной помощи несложно.Керамическая плитка — одна из самых предпочтительных плиток для полов и облицовки стен. Керамическая плитка, которую часто называют глазурованной или полированной плиткой, имеет слегка блестящий внешний вид, что создает характерную для нее глянцевую поверхность. Керамическая плитка может быть немного дороже при покупке в магазине; тем не менее, вы можете сделать керамическую плитку с некоторыми инструкциями и основными домашними принадлежностями, как описано ниже.

Шаг 1. Начало работы

Начните с выбора гладкой сухой поверхности для изготовления керамической плитки.В этом месте не должно быть источников влаги, тепла или резких движений.

Шаг 2 — Замешивание глины

Основной составляющей всей керамической плитки является глина. Вам нужно замесить горсть полимерной глины. Эта глина более прочная (влагостойкая), чем другие более дешевые сорта глин. Смочите глину водой и начните ее месить. Месите глину, пока вся глиняная смесь не станет мягкой и без комков.

Шаг 3 — Вальцовка и резка мятой глины

Чтобы сделать основной каркас керамической плитки, вам нужно создать кусочки одинакового размера из замешанной глины.Раскатайте маленькие кусочки пластилина, используя булавку. Убедитесь, что раскатанная глина имеет толщину не менее 0,25 дюйма. Раскатанный пластилин нарежьте ножом нужной формы. Квадратная форма — самая простая в обработке и самая распространенная форма для керамической плитки. Если вы не уверены в однородности прямоугольных кусочков глины, измерьте каждый конец линейкой.

Используйте нож, чтобы отрезать лишние кусочки глины. Вы также можете разрезать глиняную плитку под углом или по изгибам. Если вы не уверены в создании ровных кривых, используйте большой, слегка острый предмет, например металлическую чашу.Прижмите металлическую чашу к раскатанной глине, чтобы получить круглые плитки одинакового размера.

Шаг 4 — Проектирование глиняных плиток

Если вы хотите спроектировать плитки, используйте заостренный, но небольшой предмет, например скрепку. Острым концом зажима вытравите рисунок на поверхности плитки. Если вы хотите украсить плитку, используйте мелкую гальку или бусинки. Поскольку глина на этом этапе еще мягкая, эти вещи можно легко прижать к ее поверхности.

Шаг 5 — Плитка из глины для выпечки

Установите печь или духовку на температурный диапазон, обычно предпочтительный для домашней выпечки.Обычно производители полимерной глины упоминают требуемый температурный диапазон в инструкциях на упаковке. Выпекайте глиняные плитки в духовке / сушильной печи, пока на их верхней поверхности не образуется отчетливая корочка.

Шаг 6 — Плитка из блестящей глины

Дайте плитке из обожженной глины остыть. Удалите пыль с мусора, образовавшегося из-за корки. Налейте немного глянцевого герметика в поддон для краски. Окуните кисть со щетиной из овечьей шерсти в раствор для герметика для плитки. Покройте глиняную плитку легкими мазками.Дайте высохнуть первому покрытию. Протрите плитку сухой тканью. Если вам нужно больше блеска, нанесите больше слоев герметика.

Как сделать плитку ручной работы — Жизнь Матери-Земли

1/6

Используя отрезную проволоку, отрежьте кусок глины толщиной 2–3 дюйма.

2/6

Проведите двумя пальцами по проволоке, чтобы удалить влажную глину.

3/6

Разместите полоски по дереву с каждой стороны плиты, не дальше, чем длина вашей скалки.

4/6

Положите скалку на покрытые полосы и начинайте катать.

5/6

Проведите скалкой вперед и назад по полосам, пока она не будет равномерно перемещаться по всей длине.

6/6

Прямая резьба перед обжигом — один из способов украсить плитку ручной работы.

❮ ❯ Плитка

имеет увлекательную историю, и искусство ее изготовления и конструирования может доставить вам удовольствие, работая руками.Здесь мы шаг за шагом проведем вас через процесс подготовки плиточной плиты. Инструменты, которые вам понадобятся, включают отрезную проволоку, две полоски дерева, холст, гладкую или настенную плиту, скалку, метрическую линейку, линейку, карандаш, картон, булавочный инструмент и глину. Доступ к печи — специальной камере нагрева — также важен. Стандартные кухонные духовые шкафы не нагреваются настолько, чтобы затвердеть глину для плитки.

Вы должны очень внимательно относиться к содержанию своих инструментов и оборудования в чистоте, а рабочее место должным образом проветриваться.Когда вы кладете плитку, воздух может стать довольно пыльным. В печи также должна быть надлежащая вентиляция. Обязательно защитите глаза очками, блокирующими инфракрасное излучение, когда смотрите в горячую печь, и помните, что изделия, выходящие из печи, очень горячие.

Когда у вас есть оборудование и вы примете необходимые меры предосторожности, вы готовы приступить к изготовлению собственных плиток.

Плита

Чтобы сделать плиту, сначала оберните кусок холста на плоскую доску. Используя отрезную проволоку, нарежьте кусок глины толщиной от 2 до 3 футов.Немедленно положите остатки глины в пакет. Если оставить его, он высохнет и рассыпется.

Положите отрезанный кусок глины на доску, покрытую холстом, и разотрите его ладонью. Поместите по одной деревянной полосе с каждой стороны плиты, чтобы придать ей однородную толщину. Положите на плиту еще один кусок холста и положите скалку поверх полос. Раскатайте до тех пор, пока плита не станет ровной по толщине.

Затем перенесите плиту на другую плоскую поверхность для измерения, резки и сушки.Для этого поместите кусок обшивки поверх плиты, затем осторожно переверните плиту, которая находится между обшивкой сверху и доской, покрытой холстом под ней. Перенесите плиту таким образом, чтобы она не растянулась и не потеряла форму.

Ваша оригинальная плитка должна быть больше, чем вы хотите, чтобы ваш конечный продукт был, потому что глина дает усадку при сушке или обжиге. У каждого типа глины разный процент усадки — многое зависит от температуры обжига и количества наполнителя — опилок, песка или соломы — в глине.Вот метод определения усадки.

Сделайте тестовые полоски из глины, которую вы собираетесь использовать для плитки, и обожгите их при температуре, при которой будет обжигать плиту. Каждая тест-полоска должна быть около 11/2 дюйма в ширину, 6 дюймов в длину и 3/8 дюйма в толщину. Используйте линейку и булавку, чтобы разрезать тест-полоски. Отмерьте каждую полоску на расстоянии 10 см с помощью метрической линейки. Обязательно отметьте мягкую глину номером конуса печи, в которой вы будете обжигать полоску, а также запишите тип глиняного тела, из которого была вырезана полоска.Измерьте полоски после обжига, и вы сможете рассчитать усадку.

Формы для резки плитки

Штифт работает лучше, чем обычный нож, при резке стандартной квадратной или прямоугольной плитки, потому что штифт не отклоняется от курса — он не наклоняется к углу, как нож. Один из способов вырезать плоскую плитку — создать шаблон нужной формы из картона, матового картона или тонкого мазонита. Обведите шаблон булавкой на плите и вырежьте его.

Насадки для сушки

Следующий трюк — заставить плитку высохнуть и обжечь без деформации. Глина называется кожистой, если она преимущественно сухая, но имеет достаточно влаги, чтобы быть впечатлительной. Плитка, оставшаяся после высыхания, имеет однородный цвет и тон и сохнет на ощупь. Будьте осторожны при обращении с плиткой, высохшей на костях. Они очень нежные и ломкие.

Если оставить плитки на деревянной доске для высыхания, верхняя часть высохнет быстрее и усадится быстрее, чем нижняя, и плитки будут деформироваться.Вы можете убедиться, что ваша плитка сохнет медленно и равномерно, накрыв ее листом пластика как минимум на 24 часа, а затем ослабив пластик, чтобы воздух медленно достигал плитки.

По материалам «Плитки ручной работы» Фрэнка Джорджини. Авторское право © 1993, Франк Джорини. Lark Books, 50 College St., Asheville, NC 28801. (800) 284-3388.

Опубликовано 1 сентября 1999 г.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Лучшие советы наших садоводов вооружат вас знаниями, необходимыми для победы в войне с садовыми вредителями и сорняками, без применения каких-либо химикатов.

Существует множество различных типов волос, текстур и требований, есть советы и рекомендации, которые могут пригодиться для всех типов волос и текстур. Вот несколько советов и приемов, которые подойдут для всех типов волос.

Оставайтесь увлажненными в этом сезоне с прохладительными летними напитками.

Как сделать мозаику из плитки

Фото: Flickr

Кто угодно может создать настоящую мозаику из плитки практически на любой поверхности. Техника намного проще, чем кажется. Сначала вам следует заглянуть в магазин плитки, чтобы узнать, что есть в наличии (посмотрите видео: «Экскурсия по выставочному залу керамической плитки»). Затем выберите узор, который вам нужен. Доступно множество книг, в которых даются пошаговые инструкции и идеи дизайна.

Нарисуйте узор на поверхности, которую вы собираетесь выложить плиткой. Вы можете выложить плиткой практически любую поверхность. Первым делом нужно подготовить поверхность, чтобы плитка держалась на ней. Вы делаете это, надрезав поверхность универсальным ножом, а затем покрывая поверхность смесью разбавленного белого клея. Затем вы берете плиточный цемент, обычно известный как жидкий раствор или раствор, и наносите тонкий слой на поверхность. Поместите плитки в цемент в соответствии с нарисованным вами рисунком.После схватывания цемента заполните зазоры между плитками плиточным раствором. Большинство людей думают, что затирка бывает только белого цвета. Если вы заглянете в строительный магазин, то найдете там много разных цветов затирки. С помощью шпателя нанесите раствор на все швы между отдельными плитками, затем сотрите излишки губкой. Плитка варьируется от 2 до 50 долларов за квадратный фут. Стоимость проекта на ваше усмотрение.

Как создать мозаику на столешнице
Вы когда-нибудь были в кафе или ресторане и восхищались мозаичной плиткой на столешницах или стенах? Что ж, не так уж и сложно привнести такой взгляд в собственный дом.Где лучше всего украсить дом мозаикой? Кухни и ванные комнаты — очевидный выбор, но подойдет любое место, где вы хотите добавить декоративный акцент. Например, можно украсить угловой стол, купленный в магазине незаконченной мебели. Это отличный маленький проект. Все, что вам нужно сделать, это добавить слой краски, а затем сделать небольшую мозаику на столешнице, используя плитки разных размеров. Эта же техника одинаково хорошо работает как для большой площади, например, столешницы, так и для небольшого пространства, например, акцентного стола.

Что вам следует сделать перед тем, как начать этот проект?
Потратьте некоторое время на то, чтобы выяснить, чем вы хотите заниматься, прежде чем приступить к укладке плитки. В вашем книжном магазине куча книг по керамической плитке. Рекомендуется просто пролистать их, чтобы получить вдохновение для вашего дизайна. Если у вас есть базовое представление о том, что вы хотите сделать, неплохо было бы нарисовать эскиз своего дизайна.

Затем вам нужно разместить плитку на столешнице, начиная от центра и двигаясь наружу, чтобы убедиться, что вам нравится дизайн.Попробуйте поработать с некоторыми формами ромба, обрамить края, а остальные заполнить простой мозаикой. Когда все будет готово, возьмите волшебный маркер и отметьте расположение плиток.

Возможно, вы делаете это поверх фанеры. Что делать, если вам нужно работать с другой поверхностью? Вы действительно можете укладывать керамическую плитку на любую поверхность, если она жесткая. Вам просто нужно убедиться, что плиточному раствору есть за что ухватиться. Поскольку фанера действительно гладкая, возьмите универсальный нож и сделайте надрезы в форме решетки.Затем возьмите разбавленный белый клей и нанесите легкий слой на поверхность, чтобы защитить ее от воды и улучшить адгезию.

Как на самом деле приклеить плитку к поверхности?
Перед тем, как цементировать плитки на месте, необходимо подготовить плитки для мозаичных участков. Как ты это делаешь? Вот где можно проявить агрессию. Возьмите смесь плиток, оберните их полотенцем, возьмите молоток и хорошенько постучите по ним. Это самый простой способ собрать осколки плитки, которые понадобятся вам для секций мозаики.Для бордюрной мозаики нам понадобятся кусочки плитки поменьше. Для более мелких кусочков используйте кусачки для плитки, чтобы отломать кусочки нужного вам размера.

Чтобы закрепить плитку на месте, используйте раствор, который можно купить в любом магазине плитки. Вы просто затираете строительный раствор на толщину примерно 1/8 дюйма. Используйте край шпателя, чтобы надрезать раствор, затем положите плитки на место. Для фрагментов мозаики вы используете тот же процесс. Возьмите разные кусочки плитки и расположите их так, как вам нравится. Старайтесь, чтобы расстояние между плитками составляло 1/8 дюйма.

Сколько стоит такой проект?
Плитка может стоить от 2 до 50 долларов за квадратный фут. Техника одинакова для всех плиток. Ваша стоимость будет зависеть от размера проекта и стоимости выбранной вами плитки.

Как завершить проект?
Затирку плитки необходимо произвести после того, как раствор затвердеет или высохнет. Помните, что затирка для плитки доступна во многих цветах, а не только в белом. Выберите подходящий и нанесите его шпателем для затирки швов.Нанесите раствор поверх плитки, заполнив все швы. Чтобы очистить плитку, удалите излишки раствора губкой. Дайте ему высохнуть на ночь, и готово!

Идеи плитки своими руками: 20 гениальных способов использовать остатки плитки

Мы уже говорили это раньше и скажем еще раз … Плитка универсальна, и это одна из причин, почему мы ее любим! Фактически, они настолько универсальны, что мы составили список всего, что вы можете делать со старой и оставшейся плиткой.

Итак, если у вас есть запасные плитки из недавнего проекта или вам нужна помощь, чтобы покрыть старую плитку, читайте наши 20 любимых идей DIY с использованием плитки.

1. Покраска старой плитки

Вам не нравится плитка в ванной? Не бойся. Восстановить старую или устаревшую плитку проще, чем вы думаете, с помощью краски.

Когда дело доходит до окраски плитки, обязательно используйте водостойкую и самосгущающуюся краску для достижения наилучших результатов. Вы можете выбрать любой цвет, но мы рекомендуем белый, серый или черный для вневременного образа. Если вы чувствуете себя немного более предприимчивым, попробуйте свои силы в геометрических узорах, используя малярную ленту, чтобы направлять вас; Золотые и медные металлические краски — наши фавориты для этого.

Перед тем, как начать, проверьте, нет ли повреждений плитки или раствора, которые требуют ремонта, и не забудьте убедиться, что ваша плитка чистая и сухая.

Изображение предоставлено: @ tlee79 в Instagram

2. Подставки под плитку и салфетки

Для наших хитрых людей сервировка стола, подходящего к вашему интерьеру, является высшей задачей. Вы можете эффективно использовать оставшиеся плитки, создав свои собственные подставки для плитки и салфетки.

Нам нравится идея использовать мраморные шестигранные плитки в качестве подставок; просто приклейте кусок бархата к изнанке плитки, чтобы не поцарапать поверхность.Когда дело доходит до сервировки стола, у Тони из The Lovely Drawer есть замечательное руководство по использованию нашей шестиугольной фарфоровой мозаики в качестве салфеток. Они выглядят потрясающе!

Изображение предоставлено: @thelovelydrawer в Instagram

3. Плитка столешница

Не теряйте надежды со старой мебелью — вместо этого используйте ее. Часто это более дешевый вариант по сравнению с покупкой нового, а также приносит много удовольствия. Имея всего лишь небольшую коробку с плиткой и немного краски, вы можете взять дело в свои руки и восстановить усталую старую мебель.

Нам нравится плитка в стиле пэчворк, такая как наша Ted Baker GeoTile или Laura Ashley Mr Jones, за создание элемента из старых столовых столов и прикроватных тумб. Для внешнего проекта используйте остатки плитки, чтобы обновить столешницу для сада, сделав ее долговечной и устойчивой к погодным условиям в течение всего года. Сара из «Чрезвычайного хаоса» показывает нам, как легко это сделать.

Изображение предоставлено: @Extraordinary Chaos

4. Мозаичные горшки для растений

Когда терракотовый горшок просто не подходит, пора проявить творческий подход к своим растениям и плитке.

Возьмите молоток и (осторожно) разбейте выбранную плитку на кусочки размером с мозаику, готовые к приклеиванию к вашему горшку — любой хороший клей для плитки подойдет. Выберите дизайн в марокканском стиле или сделайте его более абстрактным — выбор за вами. Закончите затиркой в ​​тон и… вуаля! Ваш горшок для цветов из мозаики готов к работе.

Изображение предоставлено: @hoochie_mama_ceramics в Instagram

5. Наклейки на плитку

Вам нравится внешний вид плитки в стиле пэчворк, но не знаете, как добиться этого, не заменяя плитку? У нас есть для вас два слова: наклейки для плитки.

Доступен в различных цветах и ​​узорах, вы можете быстро преобразить комнату с помощью наклеенных наклеек, которые легко наносятся и, в большинстве случаев, водонепроницаемы. Отличная новость по ремонту кухни и ванной!

Изображение предоставлено: @ spencer.monk в Instagram

6. Стенд для растений из плитки

Еще один наш фаворит по переработке, вдохновленный чудесной Рэйчел из The Ordinary Lovely. Она взяла простую подставку для ног и создала супер-стильную подставку для растений из плитки V&A Souk.Дополненный пастельно-зеленым цветом — вы можете выбрать что-то более драматичное, например черный или темно-синий — этот переработанный предмет мебели с использованием плитки — идеальный педальный стул для ваших растений и аксессуаров.

Изображение предоставлено: @ The Ordinary Lovely

7. Ваза из плитки

Прежде чем вы откажетесь от своей нынешней керамической вазы в пользу нового держателя для растений, остановитесь и подумайте о небольшом ремонте, сделанном своими руками. Современные тенденции роскошных поверхностей и тонких текстурных узоров производят фурор в мире интерьеров, и эта плитка — идеальный способ добиться этого.

Возьмите лист нашей мозаики из шестиугольников и оберните им свою вазу, закрепив прочным клеем. В завершение нанесите немного затирки и заинтригуйте своих гостей этим красиво сдержанным изделием.

Изображение предоставлено: @alwaysrooney в Instagram

8. Поднос декоративный кафельный

Декоративные элементы, такие как подносы-буфеты и сервировочные доски, являются популярным завершающим штрихом в доме. Проявите творческий подход и сделайте свой идеальный центральный элемент, используя остатки плитки — внимательные друзья заметят, что она сочетается и с остальной частью вашего интерьера.

Их легко приготовить, и они отлично подходят для демонстрации посуды или подачи угощений гостям. Нам нравится Джен из декоративного мраморного подноса Love Chic Living с использованием плитки с HD-принтом.

Изображение предоставлено: @Love Chic Living

9. Магниты для мозаичной плитки

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы подобрать магниты на холодильник к плитке на полу или кухонному фартуку? У нас есть, и это так просто сделать.

Возьмите лист круглой или шестиугольной мозаичной плитки, разрежьте их на отдельные части и приклейте магниты к обратной стороне с помощью суперклея.Результат? Стильные магниты на холодильник, чтобы надежно прикрепить все ваши мелочи к холодильнику.

У нас есть белый, черный или мраморный на выбор, и эти магниты из мозаичной плитки отлично подходят для досок объявлений в домашних офисах или для ведения домашних дел для самых маленьких.

Изображение предоставлено: @themerryoughtt в Instagram

10. Крючки настенные, облицованные

Мы не можем насытиться нашей мраморной мозаикой из шестиугольников, так что вот еще один замечательный проект DIY, в котором вы можете застрять.

Возьмите несколько деревянных брусков и прочный клей и приклейте их к обратной стороне мозаичной плитки. Затем используйте дрель и несколько болтов, чтобы прикрепить каждый из крючков к стене в любом порядке, который вам нравится. Вы даже можете покрасить деревянные блоки в металлик, чтобы придать им стильный вид — сейчас мы любим медь или латунь!

Изображение предоставлено: @overthebigmoon

11. Книжный шкаф, облицованный плиткой

В наши дни книжные шкафы предназначены не только для книг. Многие домохозяйства используют их для демонстрации предметов декора или семейных сувениров, поэтому они должны выглядеть как можно лучше.Вот как можно оживить свой книжный шкаф, используя остатки плитки.

Вдохновленные нашим любимым телевизионным дизайнером интерьеров Джулией Кенделл, мы все для создания красочных узоров на вашем книжном шкафу с использованием керамической плитки. Удивительный поворот для тех, кто поднимает книгу с полки.

12. Зеркало для ванной, облицованное мозаикой

Зеркало, зеркало на стене… как я могу использовать свою плитку раз и навсегда?

Конечно же, со стильным кафельным зеркалом!

Нам нравится этот образ с квадратной мозаикой в ​​пастельных оттенках синего и фиолетового.Выложенный в виде блоков, это современный вариант более абстрактной мозаики. Все, что вам нужно, — это качественный клей для плитки, белая затирка и немного терпения. Скоро ваше отражение станет не единственным, на что стоит смотреть.

Изображение предоставлено: @Centsationalstyle

13. Самодельная сырная плитка из плитки

Вы любите сыр, а мы любим плитку. Сложите их вместе и что вы получите? Лучшая сырная доска!

Вы можете сделать это очень просто и просто добавить немного защиты под плитку — войлочные или липкие подушечки сделают эту работу.Или используйте пару ручек, чтобы обезопасить свой путь от кухни к столу. Наши любимые плитки для сырной доски своими руками — это наши HD Marble Geneva или прямоугольные стеклянные плитки.

Изображение предоставлено: @thenest

14. Оконная рама, облицованная плиткой

Если в вашем доме отсутствуют некоторые желаемые особенности периода, вы можете использовать остатки плитки, чтобы подделать их. Вдохновленный красивой кафельной архитектурой Португалии и Испании, это уникальный способ добавить в ваше окно нотку лета Европы.

Работая с мозаикой, имитирующей камень, создайте элемент оконной рамы, используя запасную плитку, и представляйте, что вы находитесь в Алгарве каждый раз, когда проезжаете мимо.

Изображение предоставлено: @wagneriana_ в Instagram

15. Пни облицованные плиткой

Для этого вам понадобятся пни и плитки, так что, если у вас есть и то, и другое, вы выигрываете.

Это идеальный проект апсайклинга, создание чего-то полезного из ничего — мы думаем, что они тоже отлично выглядят. Просто возьмите культю, отшлифуйте ее, чтобы убедиться, что нет шатаний, и приступайте к делу, укладывая свой дизайн плиткой сверху.Будьте проще или попробуйте что-нибудь более абстрактное, выбор за вами.

Изображение предоставлено: @lauriearchambault в Instagram

16. Мозаичная садовая дорожка

Подняться по садовой дорожке, не зная, что делать? Оставьте позади скучную тротуарную плитку и гравий и воспользуйтесь эффектной марокканской архитектурой с мозаичной садовой дорожкой. Используйте один цвет или выберите плитку разных оттенков и размеров, чтобы создать любимый дизайн.

Это, наверное, самая сложная из всех наших идей, сделанных своими руками, но результат того стоит, когда вы закончите.

Изображение предоставлено: @evergladesearthfirst

17. Каллиграфическая плитка свадебные сувениры

Если вы хорошо разбираетесь в каллиграфии или знаете кого-то, то проявите творческий подход, используя названия мест на плитке для особых мероприятий и свадеб.

Наш любимый вид — использование миниатюрных плиток метро белого цвета с металлическими чернилами для написания названий. Если вы не уверены в чернилах, золотые или серебряные маркеры станут отличной альтернативой для письма на плитке.

Изображение предоставлено: @oakandbrush в Instagram

18.Создавайте искусство с помощью плитки

Для достижения максимальной креативности с обилием оставшихся плиток вы можете просто отказаться от правил и поэкспериментировать с поистине уникальным произведением искусства. На протяжении веков мозаичная плитка использовалась для создания красочных и замысловатых узоров на стенах и полах, так почему бы не попробовать себя?

После того, как вы освоите это, вы можете сделать вещи еще лучше с мозаичными портретами вашей семьи, домашних животных, знаменитостей или даже себя.


19.Изготовление украшений из плитки

Для многих ношение украшений является отражением вашего стиля и индивидуальности, так почему бы не создать что-то действительно уникальное для вас. Остатки плитки — идеальный материал для создания ярких и ярких украшений, которые действительно привлекают внимание.

Нам нравится брать образцы плитки меньшего размера и приклеивать их к вырезанным фигурам из листовой меди или массивным кускам дерева для создания ультрасовременного образа. Этот стиль дает вам полную свободу действий для создания украшений из плитки любых форм и размеров, которые вам нравятся.

Изображение предоставлено: @themerryoughtt

20. Палитра красок для плитки для смешивания

Будь то работа или просто хобби, художнику в работе нужен набор инструментов. Но кто сказал, что на все оборудование нужно тратить целое состояние? Конечно, нет.

Использование остатков плитки для палитры красок не только изобретательно, но и очень практично. У вас может быть множество разных красок для смешивания разных цветов, и их тоже невероятно легко чистить.Лучшее? Если это остатки плитки, то они вам ни копейки не будут стоить!

Изображение предоставлено: @thebluebottletree

Как сделать подставки из керамической плитки

Этот урок о том, как сделать подставки из керамической плитки, очень прост. Керамическая плитка своими руками — отличный подарок ручной работы! Вам нужно всего несколько вещей.

Узнайте, , как сделать подставки , используя всего несколько предметов, которые вы можете найти в местном магазине для рукоделия.

Раскрытие информации: это сообщение в блоге содержит партнерские ссылки на продукты или услуги, которые, по нашему мнению, вам могут понравиться.Это означает, что если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, Ideas for the Home by Kenarry® будет взимать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, чтобы мы могли сохранить ваши лучшие идеи для дома. Все высказанные мнения основаны на личном опыте.

Плитка — лучшие подставки

Привет, идеи для дома от друзей Kenarry®! Я Пэм из The Birch Cottage, и я очень рада, что снова вернусь в этом месяце и расскажу вам, как сделать подставки из керамической плитки.

Когда я планировал поделиться с вами в этом месяце, у меня было несколько идей, но в конце концов я решил поделиться этим самодельным проектом о том, как сделать подставки из керамической плитки. Это проект, который вы можете легко настроить в соответствии со своим личным вкусом, и это также отличная идея для подарка ручной работы.

Подставки своими руками — отличный подарок ручной работы

Весна и лето — напряженное время для семей. Между Пасхой, свадьбами, днями рождения, семейными праздниками, Днем независимости — ну, я уверен, мне не нужно рассказывать вам, насколько мы заняты в весенние и летние месяцы различными семейными делами.

Итак, в этом месяце я хотел поделиться с вами проектом, который может помочь вам с идеями дарения подарков. Эти подставки для рукоделия станут отличным подарком практически на любой случай.

Идеи для подстаканников своими руками

Есть много разных материалов, которые вы можете использовать для украшения своих подставок, и множество разных тем. Вот несколько идей и тем, которые я собрал для вас:

  • Бумага для альбомов
  • Упаковочная бумага
  • Комиксы
  • Страницы раскраски для взрослых
  • Страницы из старых книг
  • Страницы из любимых книг (на ум приходит Гарри Поттер)
  • Семейные фотографии
  • Печатная графика
  • Обои
  • Обои
    • Карты
  • Монограммы
  • Бумажные салфетки
  • Cricut или силуэтные рисунки
  • Любимые этикетки для газированных напитков, вина или напитков
  • Сезонные
  • Важные даты

Темы для подстаканников своими руками

Прежде чем приступить к приготовлению подставок для напитков, определитесь с темой.Это поможет вам в творчестве. Вот несколько популярных идей тем:

  • Super Hero — Используйте вырезки из комиксов или изображений, которые вы найдете в Интернете.
  • Новоселье — Используйте современную бумагу для альбомов с шевронами и соедините подставки с подарочной корзиной вкусностей.
  • Свадьба — Используйте монограммы или дату свадьбы.
  • Вино — Используйте этикетки для бутылок с вином и сочетайте их с бутылкой вина.
  • Путешествия — Используйте старые изображения карт со старых карт или изображения карт в Интернете.
  • Воссоединение семьи — Используйте старые семейные фотографии.
  • День независимости — Используйте красную, белую и синюю тематическую бумагу или старые изображения дяди Сэма.
  • Рождество — Распечатайте свои любимые отрывки из Священных Писаний или изображения падуба, пуансеттии, снежинок или венков.

Опять же, идеи можно продолжать и продолжать. Но, надеюсь, эти идеи помогут вам задуматься о том, как применить свой творческий потенциал в проектах DIY Coaster.

И вот отличная подсказка : действительно проще сделать несколько этих подставок за один раз .Вы сэкономите время и будете впереди всех, даря подарки! Итак, без лишних слов, вот как сделать подставки из керамической плитки.

Как сделать подставки из керамической плитки

Раскрытие информации: это сообщение в блоге содержит партнерские ссылки на продукты или услуги, которые, по нашему мнению, вам могут понравиться. Это означает, что если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, Ideas for the Home by Kenarry® будет взимать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, чтобы мы могли сохранить ваши лучшие идеи для дома.Все высказанные мнения основаны на личном опыте.

Припасы:

Инструкции:

  1. Соберите все необходимое.
  2. Убедитесь, что на вашей плитке нет пыли и грязи. (Я быстро протер свой спиртом. Спирт сохнет очень быстро.)
  3. Разрежьте бумагу для альбомов (страницы книги, оберточную бумагу — все, что вы используете для украшения ваших подставок для плитки) на квадраты 4 ″ x 4 ″ .
  4. Разрежьте войлок на квадраты размером 4 x 4 дюйма.
  5. Нанесите Mod Podge на керамическую плитку с помощью небольшой кисти или губки.
  6. Поместите бумагу для вырезок в центр плитки и разгладьте пальцами. (Перед нанесением герметика дайте Mod Podge высохнуть.)
  7. Нанесите герметик в соответствии с инструкциями на упаковке.
  8. Когда герметик полностью высохнет, нанесите клей на обратную сторону плитки по выпуклым линиям и прижмите фетровый квадрат к обратной стороне плитки. Положите книгу или что-нибудь тяжелое на плитку и дайте приклеенному войлоку высохнуть. Не используйте слишком много клея, чтобы он просочился сквозь войлок или просочился по краям.

Сначала измерьте плитку

Вы знаете эти плитки размером 4 x 4 дюйма? На самом деле они не размером 4 x 4 дюйма. Вроде как когда вы на пиломатериалы 2 ″ x4 ″. На самом деле это не 2 на 4 дюйма. Это действительно более надежно 1-1 / 2 ″ x 3-1 / 2 ″. Итак, какого размера на самом деле плитки 4 ″ x4 ″? Честно говоря, это бывает по-разному, но мои плитки 4 × 4 на самом деле были 4-1 / 4 ″ x 4-1 / 4 ″.

Итак, это действительно хорошая идея — измерить плитки, а затем разрезать бумагу и почувствовать себя соответственно. Под этим я подразумеваю, что вы, вероятно, захотите, чтобы ваша бумага и войлок были немного меньше, чем настоящая плитка.

Как сделать подставки для плитки водонепроницаемыми

Вы также захотите сделать ваши подставки водонепроницаемыми. Я выбрал EnviroTex Lite, потому что он имеет красивую, профессиональную и почти стеклянную отделку. (Отделка настолько стеклянная, что мне было трудно фотографировать готовые подставки, не запечатлевая стеклянные блики!)

Его можно использовать практически на любой поверхности: стекле, керамике и дереве. Покрытие устойчиво к воздействию тепла и спирта и полностью водонепроницаемо.

Хотя существуют также аэрозольные герметики, EnviroTex работает настолько хорошо, что я даже не пробовал аэрозольные герметики. Если вы пробовали или уже пробовали использовать герметик-распылитель для изготовления подставок из керамической плитки, мне бы хотелось услышать, как он сработал для вас.

Сделайте подставки для напитков из Гарри Поттера

Наша дочь Морган — большая поклонница Гарри Поттера. На самом деле, недавно она завела котенка и назвала его Сириусом. Я нашел в Интернете действительно крутой шрифт в стиле Гарри Поттера и сделал из нее блюдо для Сириуса с помощью моего Cricut (вы можете прочитать об этом здесь).

Я также подумываю сделать для нее подставки для посуды, используя страницы из старой книги о Гарри Поттере в качестве пасхального подарка (ее день рождения слишком далеко).

Наш сын Брэндон — фанат супергероев, поэтому я подумываю сделать ему набор подставок с Флэшем, Зеленым Фонарём, Бэтменом и Супергёрл (для его жены). Наша дочь Хизер любит Элвиса, поэтому я думаю, что сделаю для нее подставки на тему Элвиса. Видите ли, как только вы начинаете, идеи просто продолжают развиваться.

Часто задаваемые вопросы

Что еще можно использовать для приготовления домашних подставок?

Если у вас нет лишних плиток, вы всегда можете использовать дерево.Независимо от того, что вы используете, всегда делайте его водонепроницаемым, чтобы конденсат со стекла не повредил его.

Как вы храните самодельные подстаканники?

Мне нравится складывать подставки в небольшую кучку на тумбочке или журнальном столике. Но вы также можете купить или построить подставку под подставку.

У моих подставок под плитку острые края, как сделать их более мягкими?

Вы можете легко отшлифовать края плитки, чтобы она не была такой острой. Но еще более простое решение — добавить к ним угловые защитные кожухи бампера.Их обычно кладут на столы, но они отлично подходят и для подставок.

Другие проекты DIY

Что ж, в этом месяце я определенно получил удовольствие от того, что мы провели вместе немного времени! Если вам понравился этот урок о том, как сделать подставки из керамической плитки, вы можете просмотреть некоторые из этих других проектов DIY из блога The Birch Cottage:

Как сделать подарочные пакеты из оберточной бумаги

Доска для резки дерева своими руками

Карниз для штор своими руками

Любите идеи, которые вы видите здесь, в «Идеях для дома» от Kenarry®? Подпишитесь сегодня, чтобы получать нашу еженедельную новостную рассылку Ideas in Your Inbox , а также другие эксклюзивные подарки и предложения — все БЕСПЛАТНО!

Что дальше?

Ищете другие подстаканники своими руками? Посмотрите несколько других проектов на сайте Ideas for the Home by Kenarry® —

Первоначально опубликовано 14 марта 2015 г.

3Фев

Узо для сырых помещений: Принципы сборки групповых распределительных щитов

3 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Принципы сборки групповых распределительных щитов

Рассмотрим несколько схем распределительных щитов, как-то: схема квартирного щита для многокомнатной квартиры, для многоквартирного здания, для индивидуального здания и т.д.

Основная масса пожаров происходит из-за неисправной электропроводки. Выбирайте кабель соответственно нагрузке, а автоматы защиты соответственно кабелю.

Деление по группам

Кроме этого, нельзя забывать об удобстве распределения нагрузки и различных потребителей на разные автоматы. Советская система разводки электрики уже научила нас, что нежелательно сажать свет и розетки на одну фазу, тем более в одной комнате. Это очень неудобно. А вот как распределить остальных потребителей?

В первую очередь следует отделить мощные потребители и те, которые не всегда работают. В частности, в отдельных группах нуждаются: электрические плиты, стиральные машины, посудомоечные машины, джакузи и гидромассажные ванны, бойлеры, теплые полы, кондиционеры, вентиляция, сигнализация. Последние два лучше отделить, потому что так удобнее, меньше влияния сторонних потребителей и, следовательно, меньше вероятность отключения. Первые четыре по причине большой мощности, остальные: большая мощность и возможность полного отключения по причине ненадобности в разные времена года.

Также, если у Вас несколько санузлов, то желательно выделить их освещение в отдельную группу.

Если у Вас много компьютеров в доме, лучше и на них вывести отдельную группу. Не стоит на компьютерную группу ставить дифавтомат и электронные УЗО по причине частого ложного срабатывания этих устройств в момент включения компьютеров.

Все эти группы нуждаются также в защите от тока утечки, а именно УЗО. Глядя на цены и количество свободного места в щите, вместо пары автомат+УЗО можно использовать дифференциальный автоматический выключатель. Не надо забывать, что во влажных помещениях, в частности в санузлах, применяются повышенные требования к защите от поражения электрическим током. А именно, если на вводе в дом ставится УЗО на 300 мА, групповые УЗО ставятся на 30 мА, то во влажных помещениях требуется ставить УЗО на 10 мА, но, как показывает практика, найти такие УЗО не всегда представляется возможным.

Самым мощным потребителем в квартире, конечно же, является кухня. В этой жизненно важной комнате стоят такие мощные приборы, как микроволновая печь, которая в режиме конвекции потребляет до 15 А, электрочайник киловатта на полтора, кофеварка. В зависимости от количества и общей мощности потребителей на кухню можно выделить даже несколько групп, особенно если блоки розеток расположены в разных местах.

Итак, смотрим — что у нас осталось? Остались комнаты и всевозможные технические помещения, такие, как коридоры, лестничные марши, гараж и др. Ну, гараж – это техническое помещение, в котором возможно также подключение каких либо мощных приборов. Посему на розетки гаража однозначно пускаем отдельную группу. Что касается освещения, гараж все же помещение от дома отдельное, слабо отапливаемое, местами влажное. Посему освещение тоже пускаем через отдельный автомат.

Что касается лестничных маршей и коридоров. Освещение всех этих помещений можно определить на один автомат, если, конечно, суммарная мощность светильников не превысит трех киловатт 🙂 Что касается розеток в этих помещениях, то здесь еще смешнее. Практически единственным потребителем там является пылесос, и то в единственном числе. Посему не обязательно заморачиваться и плодить группы.

Теперь рассмотрим оставшиеся помещения. Кухня, гостиная, кабинет, несколько спален, спортзал. и т.д. Совет: плодите и размножайте, дабы перегоревшая в спальне лампочка и слишком чувствительный автомат не оставили Вас без света в кабинете во время мыслительного процесса.

В результате всех этих комбинаций получится приблизительно вот такая схема:


В случае с однофазным напряжением мы, конечно, получим менее громоздкую схему, а в случае с квартирой еще менее громоздкую, но принцип построения схемы всегда будет один и тот же.

Общий принцип сборки щита

Каждому известно, что электричество в щите начинается с узла учета, но мало кто знает, как этот узел учета должен выглядеть.

После того, как электричество попадет к Вам в щиток, оно сразу должно натыкаться на автоматический выключатель с количеством полюсов, равным количеству фаз. Далее должен стоять счетчик электроэнергии и только потом УЗО. Тонкость в чем: установщики сигнализации требуют, чтобы им питание выдавалось до УЗО, дабы лишний раз не травмировать автоматику, а если вы поставите УЗО до счетчика и подключите сигнализацию до УЗО, то ждите гостей из энергонадзора.

Если мы имеем квартиру, в которой не планируется ставить сигнализацию, то можно поставить диф.автомат, соответственно, до счетчика электроэнергии, чем сэкономите несколько копеек и, в зависимости от производителя УЗО, от пол- до полутора модулей в щите.

Далее делим щиток на две части. С одной стороны будут находиться группы, которые не нуждаются в УЗО, с другой — которые нуждаются.

К первым можно отнести: освещение комнат и различных технических помещений, вентиляция, кондиционеры и автомат для сигнализации.

Ко вторым мы отнесем освещение влажных помещений и освещение вне помещений, а также все розетки и мощные приборы.

Иногда глянешь на количество групп и сразу возникает вопрос, а нельзя ли объединить несколько групп под одним УЗО? Можно. Надо только учесть несколько моментов: a) в случае снижения сопротивления изоляции проводов, вследствие каких либо причин, в частности прохождения кабелей вдоль влажного участка, вероятность срабатывания УЗО возрастает; b) старайтесь не комбинировать розеточные группы от разных, особенно по назначению, помещений. Будет неприятно, если из-за короткого замыкания в электрочайнике выключится компьютер.

Извечный вопрос, где правильнее ставить УЗО, до автомата, или после? Госты требуют, чтобы УЗО ставилось после автомата защиты и, следовательно, тоже находилось под защитой. А как же быть, если мы объединили несколько групп под одним УЗО? В этом случае Вы фактически нарушаете требования ГОСТов. Но выход существует. У нас есть вводной автомат защиты.

Давайте вспомним, как выбирается УЗО. Главным параметром является ток утечки. В быту применяются УЗО с установками 10, 30, 100 и 300 мА. В зависимости от назначения помещения, которое находится под защитой УЗО, и выбирается само УЗО в соответствии с требованиями. А что за второй параметр там стоит? Такой же параметр проставляется и на автоматах защиты, но он не является током, при котором УЗО должно сработать. Не надо забывать, что УЗО не автомат, оно не срабатывает от перегрузок и токов короткого замыкания. Тем не менее, на этот параметр надо обратить внимание ,т.к. он говорит, при каком токе наше УЗО будет работать без проблем.

Так вот, выбирать УЗО нужно на шаг больше, чем автоматический выключатель. Т.е., пара АВ/УЗО должна выглядеть приблизительно так: 16А/25А, 25А/32А.

И еще — земляной проводник не имеет права разрываться посредством каких либо выключателей. В приведенной ниже схеме все группы защищены УЗО с чувствительностью не менее 30 мА. Электрооборудование санузлов, влажных помещений, где ток утечки наиболее опасен, защищается УЗО с отключающим дифференциальным током 10 мА для обеспечения полной безопасности.


* Дифференциальный выключатель нагрузки ID (10mA) из гаммы Multi 9.

Обозначения:

  • Пластиковый корпус щита
  • Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
  • Соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
  • Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
  • Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
  • Выключатель дифференциального тока
  • Автоматические выключатели
  • Линии групповых цепей

Что такое УЗО в электрике: как расшифровывается, где применяется

Всем домовладельцам хорошо знакомы выключатели-автоматы, которые защищают квартирные электросети от перегрузки (например, из-за короткого замыкания) и связанных с нею неприятностей. Но одними автоматическими выключателями полной безопасности сети не добиться. Для этого используется ряд других приспособлений, самым популярным из которых сегодня являются устройство, известное как УЗО, что это такое в электрике — рассказываем в статье.

Все об УЗО

Назначение
Отличия от автомата
Места установки

Итак, что такое УЗО в электрике? Аббревиатура расшифровывается как «устройство защитного отключения», а инженеры и специалисты предпочитают называть его выключателем дифференциального тока. Прибор предназначен для отслеживания утечек тока, возникающих при повреждении электропроводки и электроприборов.

В нормальных условиях ток, упрощённо говоря, перетекает от линейного к нейтральному проводнику (от «фазы» к «нулю») через устройство, которое приводится в работу (например, лампочке или электродвигателю). Если, скажем, в результате повреждения оголена проводка или металлический корпус бытовой техники (к примеру, стиральной машины) оказывается под напряжением, может возникнуть ситуация, когда ток начинает утекать не на «ноль», а буквально на землю. Такое бывает, к сожалению, часто — человек прикоснулся к проводу и получил удар током — ток через его тело пошёл в землю. Автоматический выключатель даже не заметит этой небольшой нагрузки и не сработает, а удар тока может быть смертельным. Вот для защиты от таких утечек и необходимо УЗО.

Приборы особенно важны для защиты электросети в местах повышенной опасности, например, во влажных помещениях, а также везде, где есть контакт с землёй и повышенная влажность. Устройства защитного отключения в обязательном порядке ставятся на линии электропроводки для ванных комнат и для уличной сети, например, на даче.

Итак, чем отличается УЗО от автомата в электрике? Не вдаваясь в подробности конструкции — автомат срабатывает при токах, превышающих предельную нагрузку на сеть (например, есть автоматы на 10, 16, 25 ампер), а самые популярные модели защитного отключения срабатывают от тока утечки 30 миллиампер (мА). То есть ток получается почти в 1 000 раз слабее. Скорость срабатывания защиты составляет примерно 100 миллисекунд (0,1 с). За такой короткий момент воздействия человек даже не ощутит удара.

В отличие, скажем, от автоматических выключателей устройство защитного отключения требует регулярного профилактического обслуживания. Впрочем, в этом нет ничего трудного — ежемесячно владелец должен нажимать на кнопку на корпусе.

Прибор может устанавливаться как на отдельные ветки электросети, обслуживающие особо опасные зоны (ванная, сауна, гараж, двор), так и на всю домовую сеть. В западных странах вообще часто не принято мелочиться с защитой, их могут ставить чуть ли не на каждую группу розеток.

Для мокрых зон и улицы

Для защиты от поражения током во влажных и сырых помещениях, а также уличной сети применяются УЗО на 30 либо (реже) 10 мА. Эти устройства обеспечивают комфортный уровень безопасности, но они слишком чувствительны, и если их поставить на всю домовую сеть, могут происходить ложные срабатывания.

Для всей домовой сети

Выключатели на 100 мА (и тем более 300 мА) не так комфортны — человек почувствует удар током, но не пострадает — но они и менее чувствительны. Их ставят на домовую сеть как дополнительную защиту, а также как защиту от пожара. Эти устройства способны улавливать утечки, возникающие в скрытых местах нарушения проводки. Например, где-то в стене или в розетке за мебелью произошёл надлом жил в проводе или ослабли винтовые зажимы контактов. Провод или розетка начинает греться. Если утечки недостаточно большие (меньше токов короткого замыкания), то автоматический выключатель не срабатывает. Для таких случаев как раз и необходим специальный выключатель дифференциального тока с током срабатывания 100 или 300 мА.

Места установки

Устанавливаются приборы обычно в общедомовой распределительный щиток на DIN-рейку. Порядок подключения устройства защитного отключения и автоматического выключателя может быть любым (главное, чтобы схема подключения была корректная), но чаще впереди ставится УЗО, а за ним автоматический выключатель — такая схема проще, и в ней меньше шансов запутаться для неопытного монтажника.

Важнее очерёдности подключения номинальные характеристики по току этих устройств. Важно, чтобы УЗО было рассчитано на прохождения тока такого же по силе или большего, как выключатель. Например, если у вас стоит автомат на 10 А, то УЗО тоже должно быть рассчитано на ток не менее 10 А. А для пущей безопасности рекомендуется брать прибор, рассчитанный на более мощный ток, на одну ступень выше. То есть в паре с автоматом 10 А берут УЗО 16 А, для 16 А берут 25 А, и т.д.

Интересной разновидностью УЗО являются модели с встроенной защитой от превышения напряжения. Если вместо 220 В по сети начнут «передавать» 260-270 В, то с домовым оборудованием возникнут серьёзные неприятности. Для защиты от таких скачков и служит подобные приспособления.

Автоматические выключатели и УЗО могут быть объединены в одно устройство, которое называется автоматическим выключателем дифференциального тока (АВДТ или дифавтоматом). Какой именно вариант удобнее использовать (два последовательно подключённых устройства или одно), зависит от схемы подключения всех нагрузок сети, но по сути это, как говорится, дело вкуса.

  • Материал подготовил: Борис Безель

Устройство защитного отключения (УЗО) 2п 16А 30мА ВД1-63 (MDV10-2-016-030) IEK

На сайте «Минимакс» вы можете купить по выгодной цене дифференциальный выключатель ВД1-63 2Р 16А 30мА бренда IEK (ИЭК). Наш каталог содержит свыше 1000 наименований УЗО и дифавтоматов, которые вы можете самостоятельно забрать из наших магазинов или приобрести с доставкой по нужному адресу.

Назначение, устройство

Выключатель дифференциального тока или дифавтомат – это сочетание сразу двух устройств в одном корпусе – автоматического выключателя и устройства защитного отключения (УЗО). Модель IEK ВД1-63 2Р 16А 30мА защитит квартиру, дом, офис или производственное помещение при внештатных ситуациях:

  • разомкнет цепь при КЗ и перегрузках в сети,
  • сразу отключит питание, если к токоведущим частям случайно прикоснется человек или проникнет посторонний предмет – это защита жизни, здоровья и предотвращение пожаров.

Двухполюсный выключатель не оснащен защитой от сверхтоков, но механически устойчив в различным нагрузкам, при этом не потребляет энергию для собственных нужд. Даже в ситуации обрыва нулевой жилы его работоспособность сохранится.

Удобство и быстрота монтажных работ стали возможны за счет наличия защелки с двойным фиксированным положением. Насечки на зажимах контактов снизили возможные теплопотери при высокой механической устойчивости соединения. Индикатор положения контактов и встроенная кнопка Т (тест) позволяют контролировать правильность подключения (схема изображена на передней панели корпуса) и рабочее состояние дифференциального автомата.

Важные характеристики ВД1-63 2Р 16А 30мА:

  • Напряжение в сети 230/400 В
  • Номинальный дифференциальный ток отключения – 30мА
  • Номинальный ток – 16А
  • Род тока – переменный, 50Гц
  • Диапазон рабочих температур от –25℃ до +50℃
  • Пылевлагозащита IP20 (не подходит для влажных помещений)

УЗО и выключатели бренда IEK (ИЭК) очень востребованы у покупателей благодаря выгодному сочетанию цена/качество.

Как купить

Приобрести выключатель дифференциального тока ВД1-63 2Р 16А 30мА вы можете через корзину – выберите товар и укажите нужное количество. Мы продаем УЗО в розницу и оптом, при необходимости – под заказ. Также можно оставить заявку через форму обратной связи «Купить в 1 клик» – мы свяжемся с вами в рабочие часы.

Количество узо в квартире — Ремонт220

Автор Фома Бахтин На чтение 3 мин. Просмотров 7.9k. Опубликовано Обновлено

Сколько нужно УЗО? На сегодняшний день самым распространённым вариантом защиты от утечек токов на землю является установка и подключение одного (общего) УЗО на всю электропроводку. Действительно, бюджетность ремонта имеет, далеко не последнее значение, тем более что при правильном выборе технических параметров устройства, последнее, вполне способно обеспечить достаточный уровень защиты.

В некоторых случаях – когда электропроводка представляет собой одну электрическую группу, подключение более одного УЗО, просто не требуется. Установка нескольких устройств защитного отключения бывает оправдано при наличии электропроводки, «разбитой» на несколько электрических групп и имеет, конечно, свои определённые преимущества и недостатки.

Как написано вначале, одного устройства на квартиру (частный дом), бывает вполне достаточно. Говоря о безопасности, установкой нескольких защитных устройств можно реализовать более точную защиту от утечек токов, индивидуально подобрав для конкретных электроприборов устройства защиты с оптимальными рабочими параметрами.

Так, установка отдельного, более чувствительного УЗО с номиналом по току утечки, обычно, составляющим 10 mA, скажем, для стиральной машинки, будет оправдана в случае, если вводное (общее) устройство защиты имеет дифференциальный ток отключения 100-300 mA. Вводное исправное УЗО на 30 mA, в случае неисправности изоляции бытового электроприбора и возникновения токов утечки, способно сработать достаточно оперативно, обеспечив должный уровень электробезопасности.

Другое дело – удобство эксплуатации электропроводки с несколькими устройствами защиты, это, несомненно, очевидное преимущество. Так, при нарушении изоляции какого-либо бытового электроприбора, сработает УЗО, установленное, именно для его защиты, обесточив опасный участок, а не всё жильё целиком.

Главный недостаток использования нескольких устройств защиты – конечно, более высокая стоимость реализации такого варианта защиты. В случае его выбора обязательно стоит учесть наличие свободного места для их установки в распределительном щите.

Кроме того, не нужно забывать, что УЗО является защитой от токов утечки на землю, а не от токовых перегрузок и коротких замыканий.

Поэтому, в защищаемую цепь после него обязательно должен быть включен автоматический выключатель нужного номинала, защищающий не только цепь, но и само устройство защитного отключения при возникновении в этой цепи сверхтоков – т. е. место в щите должно быть предусмотрено и для размещения этих автоматов.

В случае дефицита свободного места в щите – когда количество УЗО и автоматических выключателей для защиты запланированных электрических групп слишком велико, рекомендуется использовать дифференциальные автоматические выключатели, совмещающие в себе функционал УЗО и автоматов – защиту от КЗ, длительных токовых перегрузок и утечек токов на землю.

Какие цепи следует защищать, используя отдельные устройства защитного отключения? Это, прежде всего, электрические группы, питающие розетки влажных помещений: ванных комнат, кухонных помещений, балконов и т. д. Розетки жилых комнат имеет смысл группировать по несколько штук, например одно УЗО на комнату (2-5 розеток).

Нужно ли защищать осветительные цепи от токов утечки? Многие считают это совершенно излишним, мотивируя тем, что в быту пользователи, практически не имеют контакта с осветительными приборами, управляя светом, используя выключатели или переключатели.

С этим трудно поспорить, действительно наш контакт с осветительными приборами ограничен, однако, всё-же имеет место быть; периодически приходится заменять сгоревшие лампочки или вытирать с них пыль.

К тому же, производителями всевозможных люстр и светильников (в том числе, с корпусами, полностью выполненными из нетокопроводящих материалов) предусмотрено подключение заземляющего проводника. Для защиты осветительных цепей целесообразна установка одного УЗО, с исключающим ложные срабатывания номиналом по току утечки 30 mA.

Сборка щитка для квартиры. Как собрать щиток. Почти мастер-класс

Что такое УЗО – устройство защитного отключения. Зачем нужно УЗО, как установить УЗО

Устройство защитного отключения — это… Что такое Устройство защитного отключения?

УЗО с номинальным током 40 А АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63 с номинальным током до 63А

Устройство защитного отключения (сокр. УЗО; более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр. УЗО−Д) или выключатель дифференциального тока (ВДТ) или защитно-отключающее устройство (ЗОУ) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов. Может состоять из различных отдельных элементов, предназначенных для обнаружения, измерения (сравнения с заданной величиной) дифференциального тока и замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителя)[1].

Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.

Широкое применение также получили комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока, такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков, либо просто диффавтомат. Часто диффавтоматы снабжаются специальной индикацией, позволяющей определить, по какой причине произошло срабатывание (от сверхтока или от дифференциального тока).

Назначение

УЗО предназначены для

  • Защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (прикосновение человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в случае повреждения изоляции), а также при непосредственном прикосновении (прикосновение человека к токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением). Данную функцию обеспечивают УЗО соответствующей чувствительности (ток отсечки не более 30 мА).
  • Предотвращения возгораний при возникновении токов утечки на корпус или на землю.

Цели и принцип работы

схема УЗО и принцип работы

Принцип работы УЗО основан на измерении баланса токов между входящими в него токоведущими проводниками с помощью дифференциального трансформатора тока. Если баланс токов нарушен, то УЗО немедленно размыкает все входящие в него контактные группы, отключая таким образом неисправную нагрузку.

УЗО измеряет алгебраическую сумму токов[источник не указан 1174 дня], протекающих по контролируемым проводникам (двум для однофазного УЗО, четырём для трехфазного и т. д.): в нормальном состоянии ток, «втекающий» по одним проводникам, должен быть равен току, «вытекащему» по другим, то есть сумма токов, проходящих через УЗО равна нулю (точнее, сумма не должна превышать допустимое значение). Если же сумма превышает допустимое значение, то это означает, что часть тока проходит помимо УЗО, то есть контролируемая электрическая цепь неисправна — в ней имеет место утечка.

В США, в соответствии с National Electrical Code, устройства защитного отключения (ground fault circuit interrupter — GFCI), предназначенные для защиты людей, должны размыкать цепь при утечке тока 4-6 мА (точное значение выбирается производителем устройства и обычно составляет 5 мА) за время не более 25 мс. Для устройств GFCI, защищающих оборудование (то есть не для защиты людей), отключающий дифференциальный ток может составлять до 30 мА. В Европе используются УЗО с отключающим дифференциальным током 10-500 мА.

С точки зрения электробезопасности УЗО принципиально отличаются от устройств защиты от сверхтока (предохранителей) тем, что УЗО предназначены именно для защиты от поражения электрическим током, поскольку они срабатывают при утечках тока значительно меньших, чем предохранители (обычно от 2 ампер и более для бытовых предохранителей, что во много раз превышает смертельное для человека значение). УЗО должны срабатывать за время не более 25-40 мс, то есть до того, как электрический ток, проходящий через организм человека, вызовет фибрилляцию сердца — наиболее частую причину смерти при поражениях электрическим током.

Эти значения были установлены путем тестов, при которых добровольцы и животные подвергались воздействию электрического тока с известным напряжением и силой тока[2].

Обнаружение токов утечки при помощи УЗО является дополнительным защитным мероприятием, а не заменой защиты от сверхтоков при помощи предохранителей, так как УЗО никак не реагирует на неисправности, если они не сопровождаются утечкой тока (например, короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками).

УЗО с отключающим дифференциальным током порядка 300 мА и более иногда применяются для защиты больших участков электрических сетей (например, в компьютерных центрах), где низкий порог привел бы к ложным срабатываниям. Такие низкочувствительные УЗО выполняют противопожарную функцию и не являются эффективной защитой от поражения электрическим током.

Пример

Внутреннее устройство УЗО, подключаемого в разрыв шнура питания

На фотографии показано внутреннее устройство одного из типов УЗО. Данное УЗО предназначено для установки в разрыв шнура питания, его номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 30 мА. Данное устройство является:

  • УЗО со вспомогательным источником питания;
  • выполняющим автоматическое отключение при отказе вспомогательного источника.

Это означает, что УЗО может быть включено только при наличии питающего напряжения, при пропадании напряжения оно автоматически отключается (такое поведение повышает безопасность устройства).

Фазный и нулевой проводники от источника питания подключаются к контактам (1), нагрузка УЗО подключается к контактам (2). Проводник защитного заземления (PE-проводник) к УЗО никак не подключается.

При нажатии кнопки (3) контакты (4) (а также ещё один контакт, скрытый за узлом (5)) замыкаются, и УЗО пропускает ток. Соленоид (5) удерживает контакты в замкнутом состоянии после того, как кнопка отпущена.

Катушка (6) на тороидальном сердечнике является вторичной обмоткой дифференциального трансформатора тока, который окружает фазный и нулевой проводники. Проводники проходят сквозь тор, но не имеют электрического контакта с катушкой[3]. В нормальном состоянии ток, текущий по фазному проводнику, точно равен току, текущему по нулевому проводнику, однако эти токи противоположны по направлению. Таким образом, токи взаимно компенсируют друг друга и в катушке дифференциального трансформатора тока ЭДС отсутствует.

Любая утечка тока из защищаемой цепи на заземленные проводники (например, прикосновение человека, стоящего на мокром полу, к фазному проводнику) приводит к нарушению баланса в трансформаторе тока: через фазный проводник «втекает больше тока», чем возвращается по нулевому (часть тока утекает через тело человека, то есть помимо трансформатора). Несбалансированный ток в первичной обмотке трансформатора тока приводит к появлению ЭДС во вторичной обмотке. Эта ЭДС сразу же регистрируется следящим устройством (7), которое отключает питание соленоида (5). Отключенный соленоид больше не удерживает контакты (4) в замкнутом состоянии, и они размыкаются под действием силы пружины, обесточивая неисправную нагрузку.

Устройство спроектировано таким образом, что отключение происходит за доли секунды, что значительно снижает тяжесть последствий от поражения электрическим током.

Кнопка проверки (8) позволяет проверить работоспособность устройства путем пропускания небольшого тока через оранжевый тестовый провод (9). Тестовый провод проходит через сердечник трансформатора тока, поэтому ток в тестовом проводе эквивалентен нарушению баланса токонесущих проводников, то есть УЗО должно отключиться при нажатии на кнопку проверки. Если УЗО не отключилось, значит оно неисправно и должно быть заменено.

Применение

В России применение УЗО стало обязательным с принятием 7-го издания Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Как правило, в случае бытовой электропроводки одно или несколько УЗО устанавливаются на DIN-рейку в электрощите.

Многие производители бытовых устройств, которые могут быть использованы в сырых помещениях (например, фены), предусматривают для таких устройств встроенное УЗО. В ряде стран подобные встроенные УЗО являются обязательными.

Условия срабатывания УЗО:

  • Прямое прикосновение человека к частям находящимся под напряжением и его контакте с «землей».
  • Повреждение основной изоляции и контакте токоведущих частей с заземленным корпусом.
  • Замена нулевого и заземляющего проводников.
  • Замена фазного и нулевого проводников и прикосновении человека к частям оказавшимся под напряжением и одновременном его контакте с «землей».
  • Обрыв нулевого проводника до (и после УЗО) и прикосновении человека к токоведущим или оказавшимся под напряжением частям и одновременном его контакте с «землей».

Проверка

Рекомендуется ежемесячно проверять работоспособность УЗО. Наиболее простой способ проверки — нажатие кнопки «тест», которая обычно расположена на корпусе УЗО (как правило, на кнопке «тест» нанесено изображение большой буквы «Т»). Тест кнопкой может производиться пользователем, то есть квалифицированный персонал для этого не требуется. Если УЗО исправно и подключено к электрической сети, то оно при нажатии кнопки «тест» должно сразу же сработать (то есть отключить нагрузку). Если после нажатия кнопки нагрузка осталась под напряжением, то УЗО неисправно и должно быть заменено.

Тест нажатием кнопки не является полной проверкой УЗО. Оно может срабатывать от кнопки, но не пройти полный лабораторный тест, включающий измерение отключающего дифференциального тока и времени срабатывания.

Кроме того, нажатием кнопки проверяется само УЗО, но не правильность его подключения. Поэтому более надежной проверкой является имитация утечки непосредственно в цепи, которая является нагрузкой УЗО. Такой тест желательно проделать хотя бы один раз для каждого УЗО после его установки. В отличие от нажатия кнопки, пробная утечка должна проводиться только квалифицированным персоналом.

Ограничения

УЗО может значительно улучшить безопасность электроустановок, но оно не может полностью исключить риск поражения электрическим током или пожара. УЗО не реагирует на аварийные ситуации, если они не сопровождаются утечкой из защищаемой цепи. В частности, УЗО не реагирует на короткие замыкания между фазами и нейтралью.

УЗО также не сработает, если человек оказался под напряжением, но утечки при этом не возникло, например, при прикосновении пальцем одновременно и к фазному, и к нулевому проводникам. Предусмотреть электрическую защиту от таких прикосновений невозможно, так как нельзя отличить протекание тока через тело человека от нормального протекания тока в нагрузке. В подобных случаях действенны только механические защитные меры (изоляция, непроводящие кожухи и т. п.), а также отключение электроустановки перед её обслуживанием.

Некоторые типы УЗО (УЗО−Д со вспомогательным источником питания, см. классификацию) нуждаются в питании, которое они получают от защищаемой цепи. Поэтому потенциально опасной является ситуация, когда в защищаемой цепи выше УЗО нулевой проводник отключен, а фазный остается под напряжением[4]. В этом случае УЗО будет неспособно отключить цепь, так как разность потенциалов в защищаемой цепи недостаточна для функционирования УЗО. Так называемые электромеханические УЗО не нуждаются в питании и поэтому свободны от указанного недостатка.

История

В начале 1970-х годов большинство УЗО выпускались в корпусах типа автоматических выключателей. С начала 1980-х годов, в США, большинство бытовых УЗО были уже встроенными в розетки. В России УЗО начали применяться гораздо позже — примерно с 1994—1995 годов. И до сих пор используются преимущественно УЗО для монтажа в электрощите на DIN-рейку, а встроенные УЗО пока широкого распространения не получили.

Классификация УЗО

По способу действия

  • УЗО без вспомогательного источника питания
  • УЗО−Д со вспомогательным источником питания:
    • выполняющие автоматическое отключение при отказе вспомогательного источника с выдержкой времени и без неё:
      • производящие автоматическое повторное включение при восстановлении работы вспомогательного источника
      • не производящие автоматическое повторное включение при восстановлении работы вспомогательного источника
    • не производящие автоматическое отключение при отказе вспомогательного источника:
      • способные произвести отключение при возникновении опасной ситуации после отказа вспомогательного источника
      • не способные произвести отключение при возникновении опасной ситуации после отказа вспомогательного источника

По способу установки

  • стационарные с монтажом стационарной электропроводкой
  • переносные с монтажом гибкими проводами с удлинителями

По числу полюсов

  • однополюсные двухпроводные
  • двухполюсные
  • двухполюсные трехпроводные
  • трехполюсные
  • трехполюсные четырёхпроводные
  • четырёхполюсные

По виду защиты от сверхтоков и перегрузок по току

  • без встроенной защиты от сверхтоков
  • со встроенной защитой от сверхтоков
  • со встроенной защитой от перегрузки
  • со встроенной защитой от коротких замыканий

По потере чувствительности в случае двойного заземления нулевого рабочего проводника

На стадии рассмотрения

По возможности регулирования отключающего дифференциального тока

  • нерегулируемые
  • регулируемые:
    • с дискретным регулированием
    • с плавным регулированием

По стойкости при импульсном напряжении

  • допускающие возможность отключения при импульсном напряжении
  • стойкие при импульсном напряжении

По условиям функционирования

  • УЗО−Д типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий;
  • УЗО−Д типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный сину­соидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный диффе­ренциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие;
  • УЗО−Д типа В. УЗО реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
  • УЗО−Д типа S — селективное (с выдержкой по времени отключения), это может быть необходимо там, где используется АВР.
  • УЗО−Д типа G — то же что и S, но с меньшей выдержкой времени.
Применение УЗО типа А целесообразно в основанных случаях, напри­мер, в цепях, содержащих потребители с тиристорным управлением без разделительного трансформатора. УЗО типа В применяют в промышленных электроустановках со смешанным питанием — переменным, выпрямленным и постоянным токами.

Характеристики УЗО

Характеристики, общие для всех УЗО−Д

  • Способ установки
  • Число полюсов и число токоведущих проводников
  • Номинальный ток In — указанное изготовителем значение тока, которое УЗО−Д может пропускать в продолжительном режиме работы In = 6; 10; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125; А
  • Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn — указанное изготовителем значение дифференциального тока, которое вызывает отключение УЗО−Д при заданных условиях эксплуатации
  • Номинальный неотключающий дифференциальный ток, если он отличается от предпочтительного значения IΔn0 — указанное изготовителем значение дифференциального тока, которое не вызывает отключения УЗО−Д при заданных условиях эксплуатации
  • Тип УЗО−Д по характеристикам наличия постоянной составляющей дифференциального тока
  • Номинальное напряжение Un — указанное изготовителем действующее значение напряжения, при котором обеспечивается работоспособность УЗО−Д (в частности при коротких замыканиях)
  • Номинальная частота — значение частоты, на которое рассчитано УЗО−Д и при котором оно работоспособно при заданных условиях эксплуатации
  • Тип вспомогательного источника (если он имеется) и реакция УЗО−Д на его отказ
  • Номинальное напряжение вспомогательного источника (если он имеется) Usn — напряжение вспомогательного источника, на которое рассчитано УЗО−Д и при котором обеспечивается его работоспособность при заданных условиях эксплуатации
  • Номинальная включающая и отключающая способность Im — действующее значение ожидаемого тока, который УЗО−Д способно включить, пропускать в течение своего времени и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности
  • Номинальная способность включения и отключения дифференциального тока IΔm — действующее значение ожидаемого дифференциального тока, который УЗО−Д способно включить, пропускать в течение своего времени отключения и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности
  • Выдержка времени (если она имеется)
  • Селективность (если она имеется)
  • Координация изоляции, включая воздушные зазоры и пути утечки тока
  • Степень защиты (по ГОСТ 14254)

³=== Только для УЗО−Д без встроенной защиты от коротких замыканий ===

  • Вид защиты от коротких замыканий
  • Номинальный условный ток короткого замыкания Inc — указанное изготовителем действующее значение ожидаемого тока, который способно выдержать УЗО−Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность
  • Номинальный условный дифференциальный ток при коротком замыкании IΔc — указанное изготовителем значение ожидаемого дифференциального тока, которое способно выдержать УЗО−Д, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность

См.

также

Примечания

  1. ↑ Определение согласно ГОСТ Р 50807-95 (2003)
  2. ↑ График опасности тока в зависимости от величины и времени протекания из руководства по обучению от Moeller, (С) Ф.Штепан.
  3. ↑ То есть катушка гальванически развязана от токонесущих проводников УЗО
  4. ↑ Такая ситуация может возниннуть только в неисправной цепи, так как при отключении нулевого проводника также должны отключаться все проводники, находящиеся под напряжением (пункт 3.1.18 ПУЭ)

Ссылки

Греческие фрикадельки — Кефтедес — Греческий гурман

Греческие фрикадельки или кефтедес часто называют национальной греческой едой. Их легко сделать. Такие ароматные, с большим количеством свежей мяты и петрушки, они могут быть быстрой закуской, вкусной закуской или звездой стола.

Из чего сделаны кефтедес?

Кефтедес готовят из говяжьего или свиного фарша или их комбинации. Фарш смешан с большим количеством свежих трав, таких как мята, базилик, петрушка, яйцо, тертый красный лук, влажный черствый хлеб и приправы. В смесь можно добавить немного красного винного уксуса, а также рюмку узо, греческого алкогольного напитка со вкусом лакрицы. Чеснок редко используется в традиционных кефтедес. Обычно их жарят на сковороде, и их можно подавать горячими или при комнатной температуре.

Что подавать с греческими тефтелями

В Греции, мы обычно сочетаем их с домашним картофелем фри, тушеной зеленью или томатным салатом. Добавьте немного сыра фета, соус цацики и пару кусочков хлеба, и вы получите традиционную греческую еду.

В качестве альтернативы попробуйте эти греческих фрикаделек в томатном соусе , мы называем их Soutzoukakia . Это еще один классический рецепт с ближневосточным влиянием.

Обожаю на следующий день съесть кефтедес. Использование оливкового масла позволяет им хорошо держаться и иметь отличный вкус при комнатной температуре. Я обычно беру одну (или две :-)) с чипсами из лаваша в качестве закуски.

Кефтедес прекрасен в качестве закуски

Прекрасный вкус при комнатной температуре. Создайте вокруг них доску для закусок в средиземноморском стиле с:

  • Много лаваша, нарезанного на куски для легкого обмакивания
  • Нарезанные овощи, такие как огурцы, перец, морковь
  • Помидоры черри
  • Колбасные изделия, например, салями и прокхуитто
  • Сушеный или свежий инжир a (в зависимости от сезон)
  • Соусы, такие как хумус и цацики
  • Оливки
  • Жареные гигантские бобы
  • Мягкий сыр, например фета
  • Твердый сыр, например, критская гравьера или грюйер

У большинства традиционных поваров есть свои секреты приготовления вкусных блюд. корочка и нежная, сочная фрикаделька.Этот рецепт греческих фрикаделек — моя версия идеального кефтедес 🙂

1. Замочите хлеб в молоке.

2. Осторожно раздавите хлеб , чтобы вышло все молоко. Я обычно нажимаю на фильтр, чтобы вылить как можно больше молока.

3. В большую миску добавьте хлеб и все остальные ингредиенты.

4. Добавьте узо , моя любимая часть! Использование узо не является обязательным. Мне нравится аромат, который он придает фрикаделькам.Вы можете заменить его 1-2 чайными ложками молотых семян аниса или звездчатого аниса.

5 . Используя чистыми руками, перемешайте все и месите , пока смесь не станет влажной и пушистой. Накройте смесь полотенцем и оставьте в холодильнике минимум на 30 минут. Все вкусы хорошо сочетаются друг с другом.

6. Я использую небольшую лопатку для мороженого размером около двух столовых ложек , чтобы взять немного смеси и сформировать из нее шар. Можно ложкой или руками.

7. Насыпьте муку на тарелку. Пропустите фрикадельки в муке.

8. Стряхните излишки и выложите их на чистую тарелку , пока все котлеты не будут готовы к жарке.

9. В глубокой сковороде налейте столько масла, чтобы покрыть & frac23; кастрюли. Включите сильный огонь. Когда масло станет горячим, обжарьте тефтели небольшими порциями, примерно по 2 минуты с каждой стороны, до золотистого цвета.

10. Снимите с огня шумовкой и разложите их на промокательной бумаге, чтобы слить излишки масла.

Полезные вопросы и ответы

Сколько фрикаделек вы подаете на человека?

Я использую небольшую лопатку для мороженого, размером около двух столовых ложек, чтобы сформировать одну фрикадельку, поэтому на одного человека достаточно 4 или 5 кефтедов.

Можно ли приготовить эти тефтели в духовке?

Да, можно!
Разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию. Выложите фрикадельки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Пергаментная бумага предотвращает прилипание фрикаделек к противню, что упрощает уборку. Обильно смажьте их оливковым маслом и запекайте 20-25 минут или пока они не подрумянятся. Способ жарки традиционный, и тефтели получаются немного сочнее.

Как узнать, что мои фрикадельки правильно приправлены?

Мне нравится делать тест на приправу, прежде чем формировать фрикадельки. Я создаю всего один шар, обваливаю его в муке и обжариваю. Я пробую его, чтобы проверить, нужно ли добавить в смесь больше соли. Недостаточную приправу можно легко упустить. Еще одно преимущество этого теста — знать, как долго мне нужно жарить фрикадельки, чтобы добиться идеальной хрустящей корочки снаружи и сочной внутри.

На каком масле лучше всего жарить греческие котлеты?

При желании можно использовать рапсовое или кукурузное масло; Мне лично нравится аромат, который оливковое масло придает фрикаделькам. Я беру оливковое масло экстра светлого цвета для жарки.

Можно их заморозить?

Да, очень хорошо замерзают. Мне нравится придавать им форму, складывать на противне, а затем в морозильную камеру, пока они не затвердеют примерно на час. Я перекладываю замороженные фрикадельки в большой пакет для морозильной камеры, закрываю его, удаляя как можно больше воздуха, и кладу обратно в морозильную камеру.Их можно хранить в морозильной камере до трех-четырех месяцев.

Можно ли перемешивать ложкой?

Всегда смешивайте их руками. Легким прикосновением ваши руки смешают все ингредиенты, не раздавливая мясо. Вы не хотите смешивать слишком много.
Когда придет время скатывать фрикадельки, слегка смажьте руки маслом. Масло облегчит раскатывание, и смесь не будет прилипать к рукам. Как вариант, можно слегка намочить руки.

Вы также можете попробовать

Проверьте все предметы кладовой Греческая кухня не обошлась бы без .

Если вы пробовали этот или любой другой рецепт на The Greek Foodie, не забудьте оценить его и оставить мне комментарий ниже! Я хотел бы услышать о вашем опыте создания этого.

ХОТИТЕ ЕСТЬ КАК ГРЕЧЕСКИЙ? Подпишитесь на мой информационный бюллетень и подписывайтесь на меня в Facebook, Pinterest и Instagram, чтобы быть в курсе всех последних обновлений.

Греческие фрикадельки — Кефтедес

Дженни Скрапалиори Грейвс

Вкусные греческие котлеты с большим количеством зелени и оливкового масла.

Время приготовления 10 минут

Время приготовления 25 минут

Общее время 35 минут

Закуска, основное блюдо

Греческая кухня

Порций 35 фрикаделек (приблизительно)

Калорийность 103 ккал

Инструкции

  • Замочите хлеб в молоке. Осторожно раздавите хлеб, чтобы вытечь все молоко. Я обычно нажимаю на фильтр, чтобы получить как можно больше молока

  • В большую миску добавляю хлеб и все остальные ингредиенты, приправляя солью и свежемолотым перцем.Добавьте рюмку узо или 1-2 ч.л. молотого аниса, приправив солью и перцем. Все перемешать и очень хорошо вымесить, пока смесь не станет влажной и пушистой.

  • Накройте полотенцем и оставьте в холодильнике минимум на 30 минут, чтобы все ароматы хорошо смешались

  • Насыпьте немного муки на тарелку. Возьмите небольшую лопатку для мороженого, ложку или руку и возьмите около 2 столовых ложек смеси и сформируйте шар. Добавьте шарик в муку, стряхните излишки и положите на чистую поверхность, пока все котлеты не будут готовы к жарке.

  • В глубокой сковороде налейте столько масла, чтобы покрыть & frac23; кастрюли. Включите огонь до среднего или сильного. Когда масло станет горячим, обжарьте фрикадельки (небольшими порциями), вершинами по 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистого цвета. Снимите с огня и разложите их на промокательной бумаге, чтобы слить излишки масла.

Примечания

Пищевая ценность — Помните, что предоставленная информация о пищевой ценности является приблизительной и может варьироваться в зависимости от используемых продуктов.
  • Я предлагаю хорошо измельчить лук. Я использую кухонный комбайн, потому что мои навыки ножа не идеальны для нарезания овощей кубиками. Также можно натереть его на больших отверстиях крупной терки, если не плачешь с луком. Я так сильно плачу!
  • Если у вас нет узо, замените его 1-2 чайными ложками молотых семян аниса или молотого звездчатого аниса. Если таковых нет, вообще опустите.
  • Если у вас нет хлеба, можно использовать панировочные сухари; добавьте около ½ стакана молока, чтобы увеличить влажность смеси.
  • Вы можете заменить свиной фарш на фарш, как сладкую итальянскую колбасу. Иногда я ем горячую итальянскую фаршированную колбасу, чтобы дать толчок своим фрикаделькам.
  • Если у вас фарш из индейки, используйте те же ингредиенты, кроме хлеба. Замените панировочными сухарями от ½ до 1 стакана (в зависимости от степени влажности фарша из индейки) и добавьте в смесь 1 столовую ложку молотого тмина и 1 столовую ложку молотого кориандра.

Питание

Калорийность: 103 ккалУглеводы: 4 г Белки: 6 г Жиры: 7 г Насыщенные жиры: 2 г Холестерин: 25 мг Натрий: 42 мг Калий: 121 мг Волокно: 1 г Сахар: 1 г Витамин A: 228 МЕ Витамин C: 3 мг Кальций

Ключевое слово подлинная греческая еда, рецепт греческих фрикаделек, греческие фрикадельки — кефтедес, кефтедес (греческие фрикадельки), рецепт кефтедес

Пробовали этот рецепт? Упомяните @thegreekfoodie__ или отметьте #thegreekfoodie__

Где Диана? Греция Часть II

Волшебная греческая одиссея — Реальная история

Часть 2 — Откровения на Патмосе

Паром на Липси — это огромный катамаран с сиденьями, как у самолета, и я просто сижу и расслабляюсь в течение полутора часов езды и с нетерпением жду следующего приключения на острове.

Паром

В моей комнате на Липси есть кондиционер. Ух! Распаковывая вещи, я так устала, ложусь на несколько минут и так крепко сплю, что не знаю, где я нахожусь, когда просыпаюсь. Размещение намного более цивилизованное. Мы все живем вместе, так что никакого похода на полмили с рюкзаком два-три раза в день. Плюс интернет есть прямо в моей комнате. Тем не менее, душевая кабина забавна — крошечный треугольник в ванной с ручной душевой лейкой, но без занавески для душа — поэтому вода разбрызгивается по всей ванной, особенно когда вы моете волосы.И я узнал, что вам нужно вставить ключ-карту в щель, чтобы электричество заработало в вашей комнате.

Душ Липси Вид из моей комнаты в Липси

Из-за того, что на этом восьмимильном острове меньше туристов, по улицам не бывает постоянного парада мотоциклов. Влажность и температура намного комфортнее, а с бухты прямо через дорогу дует прохладный ветерок. Гавань и таверны расположены на один квартал ниже по склону, и один ресторан лучше другого.Изумрудно-зеленый залив кажется тропическим, хотя земля и засушливая, и похоже, что Липси — это все, на что можно надеяться на греческом острове.

Изумрудная вода

После того, как мы устроились, группа собирается в 18:00, и мы направляемся в узери — место, где подают традиционный греческий напиток узо и небольшие тарелки с едой, например, тапас. Мы сидим прямо у воды, и официант приносит тарелку за тарелкой с отличной едой — греческий салат, салат из тунца, колбаса с чили, свекла, черноглазый горох, красный маринованный перец, жареные томатные шарики, жареные шарики из кабачков, картофельный салат и укусы осьминогов.Когда я вижу маленькие присоски на шкуре осьминога, я прохожу мимо. Плюс я только что видел осьминога, болтающегося сушиться на улице!

Сушка осьминога на улице Группа пьет узо в порту

После обеда получаем миниатюрные батончики мороженого на палочке, и звон церковных колоколов. Сегодня субботний вечер — о нет, еще одна греческая свадьба! Группа встает на площади и начинает играть в 23:00, когда гости спускаются вниз по склону от церкви.Надеемся, мы больше не будем слышать эту группу всю ночь!

С некоторыми удобствами жизнь на Липси кажется легкой. Мы спускаемся на два лестничных пролета к завтраку, загружаемся в такси для однодневных поездок и посещаем красивые спокойные бирюзовые бухты с бугенвиллией повсюду. Поскольку Ди покупает нам греческий кофе каждый день, а мы обедаем в тавернах, рестораны позволяют нам занимать их столики и весь день рисовать под тенью своих балдахинов.

Я чувствую, как развивается ритм рисования и не могу насытиться.Благодаря нескольким предложениям от Германа, я в восторге от картины с изображением бугенвиллии, висящей над дорожкой в ​​маленькой таверне, где мы проводим день. Герман подчеркивает важность света и тьмы и центральной точки картины — точки, на которой в первую очередь фокусируется взгляд. Я уже использую эти вещи, но Герман призывает меня продвигать их еще дальше.

Картина «Бугенвиллея у залива» Живопись весь день в кафе

В наш свободный день, который случается иногда, мы с Брендой решаем остановиться в нашем отеле (Афродита) и рисовать на балконах за пределами соседних номеров.Я знаю Бренду Семаник из Тусона — она ​​приглашенный художник в нашей Галерее — и с тех пор, как Миро ушел, мы с ней много времени проводили вместе. Она прекрасный художник, и мы даем друг другу отзывы и поддержку, когда рисуем в течение дня. В обеденное время мы спускаемся с холма в рыбный ресторан на берегу моря и делимся пастой, вкусным свежим сибасом и пивом.

На следующий день мы посещаем уединенный пляж, и я рисую на воде небольшую лодку. Картина провальная. Половина моих картин из поездки достойна мусора, что меня очень расстраивает.Дома почти ни одна из моих картин не является «бракованной». На семинаре ученик просто учится и экспериментирует, но я привык добиваться лучших результатов. Я поставил себе цель привезти домой 10 картин, которыми я доволен.

Я стараюсь сочетать знания и технику, которым я научился у Германа, с моим собственным стилем. Мне нравится его использование мокрого в мокрое (капание свежей краски во влажный проход) и техника, называемая сухой кистью. Я начинаю переделывать картины, которые мне не нравятся, как только мы возвращаемся домой с ежедневной прогулки, и много ночей я пишу до полуночи или часу ночи.Я более чем полон решимости. Иногда по ночам я ложусь спать с узлом в животе и не сплю, потому что мой разум пытается понять, что я могу сделать по-другому, чтобы картина имела успех. Это, в сочетании со всей психической стимуляцией дня и греческим кофе в перерыве, лишило меня сна.

Картина в комнате

Лодка в сером свете »- картина закончена в 1:30.

В один особенно тяжелый день Бренда показывает мне работы художника, которым она восхищается, и я влюбляюсь в один из его цветочных композиций.Я начинаю рисовать, вдохновившись его работами, и люблю рисовать по-другому. Я наполовину закончил картину и снова получаю удовольствие!

На следующий день группа отправляется на пароме через море в однодневную поездку на Патмос, который заполнен узкими извилистыми средневековыми улочками. На этом острове Иоанн Богослов жил в пещере, где написал Книгу Откровений. Предположительно, ему тогда было 99 лет! Мы с Чаком и Клэр весь день рисуем в маленьком кафе, обнимаем тень и пьем фраппе в маленьком кафе.Я заканчиваю свой цветочный и в восторге. Тогда я понимаю, что мне нужно отпустить это добровольное давление, чтобы принести домой 10 хороших картин и просто повеселиться. Это мое открытие Патмоса.

«Откровение Патмоса»

Когда я отпускаю, все меняется. Картины текут, и я с нетерпением жду новых приключений каждый день… хорошая картина или нет. В конце концов, я на удивительном греческом острове! У меня есть больше ясности в том, как объединить некоторые из новых техник с моим собственным стилем.Я прекращаю смотреть ежедневные демонстрации Германа и также выбираю свои собственные сюжеты для рисования, а не подражаю его. Когда класс рисует лодки в гавани, я рисую красочные цветы. Когда класс рисует уличную сцену, я рисую лодку.

Я стараюсь больше ценить впечатления от поездки и невероятную красоту пейзажей. Мы с Брендой очень весело проводим время вместе, и мне нравится проводить время с Чаком и Клэр и знакомиться с другими художниками. Однако я все еще рисую до полуночи в поисках следующей хорошей картины.

Картина Чака на Патмосе Чак и Клэр на Патмосе

Что будет дальше? Вернитесь к последнему посту о Греции!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

О мадарасгалерее

Художница Диана Мадарас, которая говорит, что живопись «наполняет меня радостью», известна как своими смелыми, красочными произведениями искусства, так и щедрыми благотворительными пожертвованиями.Диана владеет галереей Madaras в Тусоне, штат Аризона, где представлены ее работы и 26 приглашенных художников. Она является президентом некоммерческого фонда «Искусство для животных», благотворительной организации, которую она основала в 1999 году, которая собрала более 200 000 долларов для защиты животных в Южной Аризоне. Мадарас — колорист, воспевающий тонкую, естественную красоту обычных сцен одновременно интенсивно и драматично. Она пишет как акварелью, так и акрилом, и у нее разнообразное портфолио — от блестящих пустынных пейзажей до экспрессионистских портретов.Подписанный член Гильдии акварелистов Южной Аризоны, Мадарас участвовала в более чем 20 выставках с участием одной женщины, а ее работы висели в Художественном музее Тусона. Она была названа признанным художником шоу Empire Ranch 100 в 2009 году. Мадарас, пользующийся большим спросом на заказные произведения искусства, выполнил картины для курортов Вестин, Лёвс и Мираваль. Также она создала восемь картин для поместья бывшего президента Мексики. Ее картина «Блюз в Старом Мэйне» была заказана для обложки журнала выпускников Университета Аризоны, а ее искусство появилось на обложках 6 других журналов, включая Art Book of the West и Tucson Lifestyle Magazine.Мадарас очень активна в общественных работах, и ее искусство принесло пользу более чем 100 благотворительным организациям. «Я считаю, что когда у вас прекрасная, удачная жизнь, важно отдавать и помогать другим, кому нужна помощь», — сказала она. В 2008 году ее художественная выставка African Sojourn собрала 80 000 долларов на благотворительность. Шоу последовало за сафари в Южную Африку и Ботсвану, поездку, которую художник описывает как незабываемое приключение. «Если я могу помогать животным и людям своим искусством, нет ничего лучше». Как член правления Клуба мальчиков и девочек, Мадарас жертвует картины и произведения искусства на тысячи долларов на ежегодный аукцион организации.Ее художественный календарь приносит пользу животным, и в 1999 году фонд назвал ее Филантропом года. В 2000 году Ротари-клуб Тусона удостоил ее награды «Четыре пути» — высшей награды, присуждаемой не ротарианцам за общественные работы. Мадарас была названа Женщиной года организацией New Beginnings for Women в 2003 году, а в 2009 году она получила премию Wells Fargo Copper Cactus — одну из высших наград Тусона за общественные работы. Мадарас был признан лучшим художником Тусона в 2004, 2005, 2008 и 2009 годах.Десятки газетных и журнальных статей были написаны о ней и ее работе, и она была представлена ​​в телешоу, производимых филиалами NBC, CBS и PBS. Мадарас получила степень магистра в Университете Аризоны в 1977 году. Прежде чем открыть свои художественные галереи, она управляла известной компанией спортивного маркетинга в Тусоне, продвигая крупные спортивные мероприятия, включая турниры по гольфу LPGA и PGA. Месячная поездка в Грецию в 1993 году изменила ее жизнь, заставив продать свою маркетинговую компанию и посвятить свою карьеру живописи.

Морепродукты | | reformer.com

PITTSFIELD — Дни становятся длиннее, солнце кажется немного теплее, весна уже на подходе, а Пасха не за горами.

Через неделю, начиная с сегодняшнего дня, христиане будут соблюдать Пепельную среду, первый день Великого поста, соблюдение продолжительностью 40 дней, не считая воскресенья, и завершающееся незадолго до пасхального воскресенья.

«Великий пост духовен; это напряженное время приготовления и соблюдения Страстей Христовых.«Пасха празднует Его воскресение», — сказал преподобный Мэтью Гуиди из Успенского прихода, который включает церковь Успения Пресвятой Богородицы в Чешире и Североамериканскую часовню мучеников в Лейнсборо.

Среди постных ритуалов есть «отказ от некоторых вещей, как акт раскаяния и отказа от мяса в Пепельную среду и все пятницы Великого поста

Практика отказа от мяса восходит к ранним христианам, которые сделали пятницу особенным днем, потому что Иисус Христос был распят в пятницу.

«Церковь ввела обычай не есть мясо по пятницам», — сказал Гуиди.

Согласно Кодексу канонического права Римско-католической церкви 1983 года, который все еще действует, сказал Гуиди, в Пепельную среду, Страстную пятницу и все другие пятницы Великого поста нельзя есть мясо. Кроме того, Пепельная среда и Страстная пятница — это постные дни, позволяющие съесть один полный обед без мяса и два небольших приема пищи без мяса, если они необходимы человеку для поддержания сил.

«Рыба разрешена, потому что она не имеет такого же статуса, как поедание мяса млекопитающих в честь Христа, принесшего в жертву свою плоть», — сказал Гуиди.«В первые дни существования церкви мясо было скорее праздничным блюдом, чем рыба. Это было блюдо для богатых, а рыба предназначалась для бедных».

Итак, что он ест во время поста? Когда дело дошло до его любимых постных блюд, Гуиди быстро ответил, что его самым любимым блюдом были макароны с сыром, добавив: «Я действительно люблю поесть!» Он также сказал, что любит запеченные скроды, сырную пиццу, запеканку с тунцом и лапшой и пармезан из баклажанов; все, что он делает для себя.

Владелец / шеф-повар Шари Пельтье из закусочной Thrive на улице Вакона, специализирующейся на растительной кухне, посоветовал одним из способов отказаться от мяса во время Великого поста — создать батончик с запеченным картофелем.

«Мне нравится использовать красновато-коричневый картофель, но сладкий картофель — это тоже весело», — сказала она. «Вы можете добавить к ним веганский бургер или колбасу, а также другие обычные начинки — сыр, сметану … Возможно, вам это понравится, и вы никогда не вернетесь к употреблению мяса».

Пельтье также предложил создать чашу Будды. «Возьмите большую миску, я использую одну на 32 унции, и с одной стороны положите киноа или рис, с другой — зелень и овощи. Сверху добавьте фасоль, суп, чили без мяса или веганский кокосовый суп с карри», — сказала она. .

Пельтье сказал, что большинство ваших любимых запеканок и блюд можно превратить в постные, используя растительные белки, такие как тофу, творог из соевых бобов или темпе, ферментированные соевые бобы.Она добавила, что темпе следует замариновать перед использованием, чтобы придать ему аромат.

«Заменяя растительные белки, помните, что в них нет жира или жира, как в мясе, поэтому вам не нужно столько в рецепте, сколько в случае с мясом», — сказала она, рекомендуя использовать 3 / В рецепте 4 фунта растительного белка вместо фунта мяса.

Сотрудники отдела особенностей Berkshire Eagle рылись в своих коробках с рецептами, чтобы найти некоторые из своих любимых проверенных рецептов постного мяса.И давайте не будем забывать рецепт отца Гуиди для макарон с сыром на плите …

VEGGIE TUNA BURGERS

Эти гамбургеры — отличный способ добавить на ужин немного овощей и белка без мяса. Вы можете заранее приготовить нарезанные овощи и сделать «котлеты для гамбургеров» прямо перед их жаркой на ужин. В отличие от других гамбургеров с тунцом, которые я пробовал, они очень влажные и ароматные. Вы даже не пропустите мясо!

(Линдси Холленбо, управляющий редактор функций)

Выход: шесть гамбургеров с тунцом

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1/4 стакана мелко нарезанного лука

1 зубчик чеснока, измельченный

по 1 стакану измельченных цукини , желтая тыква и морковь

1 яйцо, слегка взбитое

2 стакана панировочных сухарей из цельнозерновой муки

1 банка тунца в воде, высушенная и обжаренная в хлопьях

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки перца

1 чайная ложка сливочного масла

НАПРАВЛЕНИЯ:

В большой сковороде с антипригарным покрытием обжарить лук и чеснок в течение 1 минуты.Добавьте тертые цуккини, кабачки и морковь. Обжарить до готовности. Смесь слить и остудить до комнатной температуры. В большой миске смешайте яйцо, панировочные сухари, тунец, соль и перец. Добавьте овощную смесь. Сформируйте смесь вручную в шесть котлет. Смесь должна быть влажной, но при этом держаться. Смажьте сковороду кулинарным спреем и готовьте котлеты на сливочном масле по 3-5 минут с каждой стороны на среднем огне до светло-коричневого цвета. Подавать на булочках с ломтиком сыра, помидорами и листьями салата. Тартерный соус или домашний чесночный айоли также отлично подходят к ним.

БЕЗ МЯСА

Это был мой рецепт пирога с заварным кремом буквально десятилетиями. Исходный рецепт требует 6 полосок бекона, приготовленных и раскрошенных, но на Великий пост я добавляю вместо них мясистые грибы шиитаке, хотя вы можете добавить любые приготовленные овощи, которые есть под рукой. Он утверждает, что обслуживает 8 человек, но с моей семьей он накормит троих — без остатков!

(Маргарет Баттон, помощник редактора функций)

Выход: 8 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для корочки:

1 чашка муки

1 чайная ложка соли2 маргарин

3-4 столовые ложки ледяной воды

Для начинки для пирога с заварным кремом:

1/3 стакана нарезанного лука

1 столовая ложка маргарина

1/2 фунта грибов шиитаке, нарезанных и обжаренных

1/4 фунта швейцарского сыр, нарезанный кубиками

4 яйца, взбитые

2 стакана светлых сливок

1/2 чайной ложки соли

1/8 чайной ложки белого перца

1/8 чайной ложки мускатного ореха

НАПРАВЛЕНИЯ:

Смешайте муку и 1 / 2 чайные ложки соли и нарезать маргарином до тех пор, пока смесь не станет похожей на муку грубого помола.Постепенно добавляйте ледяную воду, пока смесь не превратится в шар. Раскатайте тесто на присыпанной мукой доске, чтобы уместить его на 9-дюймовую форму для пирога. Перенести на пирог и край канавки.

Обжарить лук в 1 столовой ложке маргарина до готовности. Отложите, чтобы остыть. Выложите дно корочки обжаренными грибами и нарезанным кубиками швейцарским сыром. Смешать яйца, сливки, оставшуюся соль, специи и остывший приготовленный лук и вылить в корку.

Выпекайте при температуре 375 F в течение 35 минут или до тех пор, пока нож, вставленный в середину пирога с заварным кремом, не выйдет чистым.Подавать горячим.

STOVETOP MAC & CHEESE

(Предоставлено преподобным Мэтью Гуиди, с Yummies4Dummies.com. Гуиди сказал, что добавляет в рецепт коробку объемом 16 унций 2-процентного молочного сыра Velvetta). 4

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 стакана сухих макарон из локтя

2 столовые ложки масла

2 столовые ложки универсальной муки

2 1/2 стакана тертого острого сыра чеддер

2 1/2 стакана холодного молока

1 чайная ложка чесночного порошка

1/2 чайной ложки сухой горчицы

1 чайная ложка соли

1/2 чайной ложки молотого черного перца

НАПРАВЛЕНИЯ:

Приготовьте макароны в соответствии с инструкциями на упаковке, затем процедите; отложить.

В кастрюле растопите масло на среднем огне. Добавьте муку и взбейте, чтобы смешать, затем варите 1-2 минуты, постоянно взбивая, пока смесь не станет светло-золотистой.

Убавьте огонь до минимума и медленно вбейте молоко до однородной массы. Варить на медленном огне около 5 минут, пока не загустеет, время от времени помешивая.

Добавьте сыр по горсти, тщательно взбивая после каждого добавления и не добавляя больше, пока предыдущая горсть полностью не растопится и не смешается.Приправить по вкусу чесночным порошком, сухой горчицей, солью и перцем.

Добавьте высушенные макароны в сырный соус и перемешайте, чтобы все макароны измельчились. Подавать немедленно. Остатки можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до четырех дней.

Рецепт алкогольного греческого лимонного торта

Шаг 1

Торт … Влажные ингредиенты — Добавьте масло и сахар в миску; и взбить миксером до кремообразного состояния.Затем медленно добавляйте яичные желтки по одному, пока все не смешается. Затем добавьте йогурт, цедру, розмарин; и взбивайте всего минуту или две — до полного смешивания. СОВЕТ: розмарин может быть крепким; Итак, я использую только 1 чайную ложку. Вы всегда можете добавить больше, если хотите.

Шаг 2

Сухие ингредиенты — в отдельной посуде; просеять муку, соль и разрыхлитель. Хотите верьте, хотите нет — да, это важно просеять. Затем всыпьте сухое во влажные ингредиенты. Смешайте, пока оба не объединятся.

Шаг 3

Яичные белки … Промойте миску, в которой готовили влажные ингредиенты; и ОЧЕНЬ ХОРОШО СУШИТЕ. Вы будете взбивать там яичные белки; и влага тебе не друг. Итак, убедитесь, что он очень сухой. Теперь добавьте яичные белки; и взбивайте на средней и высокой скорости, пока они не образуют ЖЕСТКИЕ ПИКИ.

Шаг 4

Постепенно … добавляйте яичный белок в тесто. Слегка перемешайте, чтобы смешать — НЕ торопитесь.

Шаг 5

Выпекать… Мне нравится использовать для этого 10-дюймовую пружинную форму; это работает лучше всего. Я также предпочитаю выстелить дно своей кастрюли куском пергаментной бумаги, а затем смазать маслом бумагу, а также стороны. Мне нужно использовать бумагу, но я использую. Вы также можете использовать спрей для масла. И, поскольку вы используете в пироге кусочек масла, просто используйте бумагу, которую вы сняли с кусочка масла — он отлично работает смазать сковороду маслом.

Шаг 6

Вылейте жидкое тесто в сковороду; и запекать на средней полке в духовке, разогретой до 350 градусов.На приготовление торта уйдет 40-50 минут. Когда вы вставляете нож в середину торта; и он выходит чистым — готово. Переложите на решетку или на разделочную доску, чтобы остыть.

Шаг 7

Узо Лимонный сироп … Пока торт готовится и остывает; сделай свой сироп. Сложите все в небольшую кастрюлю; и доведите до легкого кипения. Затем уменьшите до среднего и тушите 10 минут. Снимите с огня, чтобы слегка остыть.

Шаг 8

Пирог … Когда остынет — проведите ножом по внутренней части формы, чтобы ослабить стороны; и снимите зажим с пружинной формы.Затем, если вы используете пергаментную бумагу, вы сможете положить торт прямо на сервировочную тарелку. Или вы можете оставить его прямо на дне сковороды для сервировки. Это зависит от вас.

Шаг 9

Сироп … Добавьте примерно 1/3 полутёплого сиропа на торт, проделав несколько отверстий в верхней части торта деревянной шпажкой. Дайте ему впитаться примерно 10 минут. Затем повторите … дайте ему впитаться; затем повторите еще раз. Не волнуйтесь, если немного потечет по бокам — все хорошо. Обязательно остыть — предпочитаю холодильник; но его можно подавать и при комнатной температуре.

Шаг 10

Служите и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! … Просеять сверху немного сахарной пудры; и украсьте небольшими веточками розмарина.

Студия Nikki — Alonissos Homes

Список цен / Таблица бронирования

Расположенный в тихой части Старой деревни, Nikki — это простой, но стильный номер-студио с прекрасным видом на море.

Студия расположена на двух этажах.На первом этаже оригинальная каменная кладка придает спальне прохладную и спокойную атмосферу. Номер просто обставлен антикварной латунной двуспальной кроватью, а оригинальная печь для хлеба остается отличительной чертой этого традиционного дома на Спорадах.

В конце спальни находится современная влажная комната, отделанная черной терракотовой плиткой, чтобы вам было тепло под ногами в прохладные месяцы и прохладно в летнюю жару. В мокрой комнате есть хороший сильный душ, чтобы освежить вас после дня, проведенного на пляже.

Наверху находится просторная гостиная-столовая.Отдельностоящая кухня оборудована холодильником и небольшой плитой. Он хорошо оборудован для приготовления легкого обеда и завтрака. В номере также есть большой диван, на котором можно бездельничать, когда солнце становится слишком жарким, а также оригинальный небольшой диван.

В номере двойные двери, которые выходят на балкон. Идеальное место, чтобы посидеть и понаблюдать за проплывающими лодками, любуясь Эгейским морем. По вечерам в этой части поселка нередко бывает так тихо, что кажется, будто остров находится в вашем распоряжении.Тем не менее, отель находится всего в 10 минутах ходьбы от более оживленной части Старой деревни, где расположены бары, рестораны и пекарня.

Если вы ищете традиционную греческую студию, картина в вашем воображении, скорее всего, будет такой же, как Studio Nikki. Идеальное место для романтического побега.

Извините, но мы не можем разместить детей до 18 лет в этом отеле. Однако в коттедже Sandy по соседству могут разместиться пара и ребенок. Объединение двух объектов может стать идеальным решением для большой группы друзей или семьи, желающих провести отпуск вместе.Если вы хотите забронировать оба объекта вместе, свяжитесь с Alonissos Homes, чтобы подтвердить, что оба объекта доступны на выбранные вами даты.

Studio Nikki — Градация цен за сутки в связи с сезоном

Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Кол-во коек
58 Евро 64 евро 70 евро 70 евро 64 евро 58 Евро 1 двуспальная кровать
Минимальный срок пребывания: 1 неделя
За постельное белье, полотенца и заключительную уборку мы взимаем 50 евро

Studio Nikki — Таблица бронирования 202 1

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
янв.
фев
мар
апр
Май
июнь
июль
август
сен
окт.
ноя
декабрь
01 02 03 04 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
бесплатно занято вне сезона

В этом доме нет Wi-Fi.Однако вы можете легко подключиться (в компании хорошего кофе или небольшого узо) во всех тавернах и барах в деревне, а также на всех пляжах.

Не можете найти подходящую дату или идеальное место для проживания?
Я могу посоветовать другие альтернативы — отели, современные дома, виллы и другие старые дома.

Пожалуйста, свяжитесь с Оливией для получения дополнительной информации.

№ 0756K4545501 / Лицензия Греческой национальной туристической организации

Регистратор

Регистратор

Регистратор

Регистратор

Регистратор

Регистратор

Регистратор

Регистратор

Регистратор

Регистратор

Регистратор

Регистратор

Регистратор

Регистратор

Регистратор

Регистратор

Осьминог в моем узо: 2020

В начале декабря дни были доза чистого спокойствия.

Я работал до позднего вечера, дровокол со своим новый дымоход делает кухню уютной. Когда я вышел на улицу перед сном, Я заметил, что было не очень холодно, и на небе ярко сияли звезды. Это было совершенно тихо.

Где-то после семи утра моя собака Лиза пошла на цыпочках. через мою спальню, чтобы поздороваться. Кот, запертый на кухне на ночь, как ему все еще нельзя было доверять, что он не подпрыгнет, не поцарапается или не укусит, заплакал для продуктов питания. В доме было много еды для них и для меня, яблоко торт, свежий хлеб, кирпич феты и изобилие овощей, так что не нужно ходить за покупками.В обеденный перерыв мы с Лизой долго гуляли до Эристоса, блуждая в солнечных лучах вниз по тропинкам с мягкой зеленью кустов и деревьев в каждом направление. На пляже еще несколько человек наслаждались приятным днем, но так далекие, я даже не мог понять, кто они такие; в это время года есть нет посторонних. Большинство местных жителей находились на разных этапах сбора урожая оливок. На На обратном пути я махал всем, мимо кого проходил, а иначе позволял своим мыслям блуждать.

Я снова работал допоздна, готовясь к редактированию одной книги для запуска другого.Моя работа — это редактирование книг, часто путешествия и приключения, и Я взял на себя больше, чем обычно, потому что мне пришлось оставаться дома, а не путешествовать на другие острова, как я люблю делать зимой. В этом году я был очень доволен своим маленький остров, путешествуя по книгам. Утром клиент еще не отправил файл, который я должен был начать, дав мне благословенное оправдание за ленивый утро.

После кофе и электронной почты я вышел на солнышко в своей резиновые сапоги, чтобы прополоть грядки овощей и прореживать рассаду.Может, поработаю в саду и получу удовольствие от дня. Я заметил рыбацкая лодка, которая была в море, теперь вошла в гавань. А Немного погодя я услышал, как проехал грузовик, а затем повернул назад, и понял, что мгновение спустя я услышал, как рыбак Никос кричит: «Дженнифер!», а Лиза взорвалась. в какофонии лая. Купила пару килограммов свежих сардин. Идентификатор обжарить несколько позже в небольшом количестве оливкового масла.

Вскоре, около полудня, я услышал звук автомобиля. подход с другой стороны; Я поднял глаза и увидел загруженный грузовик с платформой с журналами.Неделей раньше я слышал, что Йоргос предлагает хорошие дрова, и сказал, что возьму грузовик. Йоргос, которому было под пятьдесят, обычно жил на Родос и работал в сфере туризма, но, учитывая недостаток работы в этом году, он приехал в Тилос и начал заботиться о давно заброшенной земле своих родителей, которая была сотни деревьев, некоторые очень старые. Я был рад видеть, что поле работает, и домик был восстановлен, и Йоргос всегда был очень дружелюбен. Дрова пополнит мои запасы и подготовит меня к январю и февралю.Поэтому я был обрадовался, когда появился Йоргос с Костасом и лесом. Они сказали мне открыться ворота, чтобы Костас мог задвинуть свой грузовик. Они не открывались полностью, потому что пальмы, но я старался.

Я унаследовал несколько пальм, когда купил дом двумя годами ранее, и три из этого более короткого типа, которые вырастают чуть выше человеческого роста, изначально стоял у ворот. Потому что дом пять лет пустовал, они вторглись на тропу и ворота, причинив некоторый ущерб.Мне удалось вытаскивать из земли самых маленьких, на что у меня ушло несколько дней сражаясь по полчаса за раз. Ствол самого большого имел вид сюрреалистический оттенок ярко-синего с тех пор, как Динос окрасил ворота из баллончика. Из-за синяя ладонь, я не думал, что грузовик Костаса сможет уехать очень далеко, но Йоргос дал инструкции эксперта и, имея лишь немного свободного места с обеих сторон, когда я Удерживая ворота, Костас сумел загнать грузовик в сад.

У Костаса темные волосы и глаза, а нахальная мальчишеская улыбка загорается его лицо.Не то чтобы я, конечно, заметил бы, но он довольно заманчиво наблюдать, когда летом демонстрирует свои традиционные танцевальные навыки фестивали. Возможность помочь своей подруге в солнечный день, сделав доставка благодарной женщине, вероятно, была слишком хороша, чтобы ее пропустить. И вот я был в грязной старой одежде и резиновых сапогах и, вероятно, в грязи на носу или в траве в нечесаной волосы, скорее оба. Это было забавно, мы все вместе кидали бревна и подшучивали над здесь и там.

«Зимой работаем! Летом танцуем! Я танцевал с тобой еще? Как ты сбежал от меня? У тебя, наверное, всегда была компания… »

Я криво возразил, что он был тем, у кого всегда было много Компания.Он ухмыльнулся, а затем, нырнув под нависающие пальмовые ветви, переменился. предмет.

«Это нужно обрезать», — сказал он, и когда я согласился, он хлестал вытащил пилу из своего грузовика и срезал пальмовые ветви, небрежно скользя потом в задний карман пила для обрезки. Я поблагодарил его и добавил: улыбаясь, что, может быть, он сможет срубить все дерево. Вероятно, нужно было пойти в какой-то момент.

«Для этого нужна бензопила. У Стелиоса есть один. У него есть большой, — сказал он, подмигивая Йоргосу.Он вернулся к грузовику, схватил несколько тяжелых бревен и решительно добавил: «Мы работаем своими руками , ».

Намек наносился шпателем.

Когда они выгружали последние несколько журналов, я вошел внутрь за наличными, но понял, что у меня нет нужной сдачи. Йоргос тоже, и в то время как мы оба были счастливы разобраться в этом в другой раз, Костас предложил вместо этого мелочи, они могут принести мне еще дров, еще одну половину груза. Это звучало отличная идея.

«Мы вернемся!» — сказали они. Они не знали когда. я продолжил работал в саду, и когда солнце стало теплее, я начал работы, я переоделся в покрашенную рубашку и такую ​​же покрашенную пару шорты. Я просто подумал, что закончу и возьму Лизу на прогулку, когда ребята вернулись.

Мы снова открыли ворота, и Костас отступил. Мы продолжили разгрузку и беседу, а потом, когда мы заканчивали, Костас посмотрел на пальму и сказал: «Ты прав, это нужно убрать.’

В этот момент я начал думать: «Ну, на самом деле это не … Это дает дому некоторую уединенность от дороги. Однажды это должно пройти, но не еще. ‘

Но, конечно, было уже поздно. Костас схватился за длинную веревку из его складки и привязал его к багажнику, и меня отправили на дорогу, чтобы проверьте, нет ли машин, приближающихся из-за угла, когда грузовик включил передачу Это потянуло дерево немного, а затем колеса пролетят. Очередной раз. И опять. Дерево было покачивается и бетонная подъездная дорожка слегка приподнимается, и столб.

— Не чешите затылок! — издевательски приказал Костас, видя, как я именно это. «Вы видите всю работу, которую мы делаем для вас ?!»

«Осторожно с воротами, они мне нужны …» — сказал я, но мои слова были потерянный.

«У тебя есть еще веревка?» — спросил Костас. Я взял ту, что был спасен с пляжа, и тот был прикреплен.

«Опять!» — закричал Йоргос, когда колеса развернулись. Тогда, поскольку корни деревьев начали выходить из-под земли, другая стратегия заключалась в высказано Костасом.

«Встаньте на это! Все вместе! »

Вскоре двое взрослых мужчин стояли на стволе наклоненной ладони. дерево, теперь под углом 45 градусов, но крепко висящее, когда они раскачивались вверх и вниз висит на верхней части ворот. Я к ним не присоединился. Я очень беспокоился о мои ворота и столбы, все необходимое для безопасного хранения Лизы в саду не считая того, что они мне изрядно обошлись.

Когда Костас попросил какой-нибудь садовый инструмент, я подумал, что была отличной идеей, отступил к apothiki и вынес различные — топор, старая кирка и еще кое-что с серьезным лезвием, которое они нашел очень впечатляющим.Они с ликованием принялись рубить корни.

Затем один из них, к счастью, понял, что у нас есть сверхмощный лезвия с веселым движением в пределах сантиметров от основного водопровода жилой дом.

«Все в порядке, нам лучше остановиться, — сказал я, — а пока оставим это».

«Что, на полпути? !!» — решительно рассмеялся Костас. Из курс. Как будто они пили виски. Эта штука теперь должна была запустить курс.

Я предположил, что сейчас может быть хорошей идеей подтолкнуть дерево к наоборот, но эта идея была немедленно отклонена.Больше тяги с веревка, побольше стоять на пальме, еще трепаться орудиями…

«Идет! Дерево идет, — ухмыльнулся Костас, — ворота, подъезд, дом…

В этот момент Димитрис, друг и сосед, проехал на своем возвращался с работы в кабинете врача и остановился у ворот. я смеялся, но моя нервозность, должно быть, проявилась, когда я объяснил, что было происходит, как только он исчез, как он вернулся, чтобы присоединиться к команде.Несмотря на его более контролируемым, серьезным поведением, ситуация к тому времени достигла такого точка безумия, безумный уровень агрессивной активности, на которую лаяла Лиза и, наверное испугавшись, она укусила его за попку.

Димитрис вмешался и оценил ситуацию, затем спокойно сказал: теперь дерево нужно было толкнуть в противоположную сторону. Три, два, один … И это работал.

Хорошо это или плохо, но дерево упало. Ворота и столб были все еще целы. Йоргос откинулся назад, выглядя очень красным и ошеломленным.Костас был едва может говорить. Вокруг были разбросаны кусочки пальмы, и это выглядело так, как будто прошел ураган. Что в некотором роде и произошло.

Димитрис постепенно вернулся к своей машине. Затем он позвонил закончился, и я слышал, как он что-то сказал про окно машины. Он застрял.

— У тебя есть отвертка? — крикнул Костас.

BYM Новости Узо

Превосходный отчет MAIB (Отдел по расследованию морских происшествий) о затоплении яхты Узо поднимает для среднего яхтсмена множество проблем, одновременно сложных и тревожных.
Команда пропала, в доке находится опытный офицер корабля, выясняются факты и составляются отчеты.
Итак, какие уроки мы, моряки-отдыхающие, можем извлечь из этой трагедии с пользой? Действующее законодательство работает на нас? Нужно ли нам изменить свое поведение или покупать больше гаджетов? Пришло время по-новому взглянуть на то, что нужно, чтобы нас заметили? Вот несколько предложений.

«Мышление голубого неба»

Ожидать, что вас увидят, на первый взгляд кажется вполне разумным.Ведь Международные правила предотвращения столкновений судов в море возлагают на всех моряков ответственность за надлежащее наблюдение, не так ли?

Встаньте на мостик любого большого, хорошо управляемого судна, и вскоре вы поймете, насколько это трудная задача. Мосты могут быть огромными. Укомплектование персоналом часто минимальное. Источники светового загрязнения повсюду, и множество отвлекающих факторов. В результате небольшая группа управления мостом, часто состоящая из одного офицера и одного или двух рядовых, пытается следить на глаз и с помощью электроники, отслеживая УКВ-радио и выполняя другие меры технического обслуживания и безопасности, как это предусмотрено в их операциях. руководства.

Если ваша яхта не хорошо освещена или не имеет сильного отраженного радара, в обоих диапазонах S и X вы попадаете в опасную зону, приближаясь к судну в условиях плохой видимости или ночью.

Будьте на виду! Быть безопасным!

Невозможно избежать того факта, что яхту трудно увидеть днем, не говоря уже о ночи. Яхты в основном окрашены в белый, серый, синий цвета с мягкими краями. Большая часть морского пейзажа написана из одного поддона.

Итак, что мы могли сделать по-другому?

Многие яхтсмены покупают стильную одежду для плавания в море, а затем отправляются в плавание на лодках, которые настолько незаметны, насколько это возможно. Я помню, как смотрел на серый и шумный Солент, переполненный яхтами, в поисках друга на лодке. Из сотен судов в моей зоне видимости я постоянно обращал внимание только на два из них, и они находились на большом расстоянии.

Две лодки Global Challenge выполняли упражнения на штормовой парус.Штормовые паруса были ярко-оранжевыми. Тут же я решил, что на моем следующем парусе будет оранжевая верхняя панель Day-Glo. Это достаточно распространено, чтобы прикрепить световозвращающую ленту к клеенчатой ​​шкуре, спасательным жилетам или спасательным плотам. С другой стороны, наши лодки в основном имеют матовую поверхность и дают мало света, если мы не находимся в ярком свете прожекторов. Было бы так ужасно добавить несколько небольших светоотражающих панелей на ловушки, брызговики или ограждения?

Человеческие глаза и фотохромные (также известные как.Reactolite) линзы ….

Информация, содержащаяся в отчете о фотохромных линзах, снижающих зрение в ночное время на 20%, полезна всем, кто выходит из дома после наступления темноты, и, возможно, должна быть доведена до более широкой аудитории, чем просто моряки. Глаза людей могут работать по-разному изо дня в день. Некоторые люди хорошо видят при слабом освещении, а некоторые — нет. Возраст, здоровье и усталость могут пагубно сказаться на том, как наши глаза справляются со зрением при слабом освещении.

Сейчас я очень мало знаю о тесте зрения для коммерческих моряков MCA, но мой медицинский глазной тест RYA Yachtmaster был чем-то менее строгим. Врач обозначил это как «6 на 6». То есть, если вы можете прочитать строку 6 на графике на расстоянии 1,80 м (6 футов), которое вы прошли. Все это проводится в хорошо освещенном помещении. На мой взгляд, если вы не можете сдать «6 на 6», значит, вам повезло найти операцию для прохождения теста.

Не пора ли взглянуть на стандарты тестирования, чтобы увидеть, действительно ли они достаточно строгие, чтобы соответствовать назначению?

Навигационное освещение.

Я занимаюсь парусным спортом около 40 лет, и когда я ступаю на яхту, некоторые вещи остаются такими же, как когда я только начинал. Паруса сделаны из пленки и приручены закрутками, ленивыми домкратами и стеками. Горячая вода и холодное пиво являются нормой, панели переключателей похожи на мостик Starship Enterprise, двигатели мощные и надежные, а группы хорошо управляемых аккумуляторов спрятаны в шкафчиках, готовых и желающих питать навигационный компьютер, развлекательный центр или кондиционер. .

Немного изменены навигаторы.В хороших условиях видимый диапазон по-прежнему очень мал. Если крен лодки, погода или волны входят в уравнение, средняя яхта все еще освещена немного лучше, чем во времена парафиновых ламп. Неужели дизайнеры, те же дизайнеры, которые предлагают нам технические и модные достижения, истощающие наши кошельки и «улучшающие» наше плавание, действительно выходят за рамки ума дизайнеров, увеличивать мощность света и создавать линзы, которые достаточно эффективны, даже когда каблуки сосуда?

Некоторые моряки, пересекающие океан, оборудовали все вокруг белыми стробоскопами, как «отпугиватели парохода».Они не соответствуют никаким международным нормам, но если выбор — «быть замеченным или подавленным», возможно, есть повод для традиционного военно-морского игнорирования применяемых правил.

Радиолокационные отражатели и усилители радиолокационных целей (RTE)

В результате этого отчета MAIB инициировала программу испытаний радарных отражателей с помощью датчиков QinetiQ. Они рассмотрели многие из наиболее распространенных типов отражателей, по крайней мере, один очень необычный и Sea-me (RTE).Не для упрощения выводов, но. Большинство обычных или садовых моделей работают в большей или меньшей степени при условии, что вы держите их в фиксированном положении. Теперь это может быть немного сложно в грязную ночь в канале с SW F6 и 2-метровыми волнами.

Достойный отражатель должен иметь возможность создавать как можно большее радиолокационное поперечное сечение (RCS). Ни один из протестированных пассивных отражателей не соответствует стандарту ISO 8729. Sea-me (RTE) действительно соответствует стандарту, но работает только с радаром X-диапазона.Поговорите с офицерами кораблей, и быстро станет очевидно, что они довольно равномерно распределены по тому радару, который они предпочитают. Многие обращаются к S-Band для мелкой детальной работы. Все коммерческие суда более 300 тонн оснащены радаром X-Band. Суда более 3000 тонн также перевозят комплекты S-Band. Даже без учета аномалий, таких как беспорядок и помехи, которые могут помешать даже хорошо оборудованным маленьким лодкам сильно отображаться на судовых радарах, из этого отчета об испытаниях видно, что большинство пассивных радарных отражателей еще далеко не окончательный результат., выделись, неоновый свет в пустыне, гаджет, на который мы все надеялись. Это больше сейчас ты видишь меня, а теперь нет.

Опять же, сколько яхтсменов серьезно задумывались над выбором радиолокационного отражателя или пытались установить, появляются ли они на радаре или нет? Вес, парусность, энергопотребление и стоимость всегда будут определяющими факторами при выборе идеального отражателя, но в целом это может привести к плохому выбору. A.I.S. далек от ответа. В наши дни радары относительно дешевы.Так что, возможно, лучше проявить инициативу и следить за большим металлическим отражающим кораблем из маленькой пластиковой неотражающей лодки, а не наоборот.

Международные правила предотвращения столкновений судов в море

Я не большой поклонник COLREG в ситуациях, когда яхта противостоит кораблю. Слишком часто они ставят обоих капитанов в затруднительное положение. COLREG могут быть достаточно плохими в ситуациях, когда задействованы другие яхты, но когда дело доходит до близкого и личного знакомства с судоходством, часто они работают против интересов яхтсмена.

Сайт RYA предлагает это полезное объяснение. «Прежде чем вы сможете применить COLREG, вам необходимо установить, существует ли потенциальная ситуация столкновения. Затем вам необходимо установить, какие действия ожидаются от участвующих судов, когда это действие должно быть предпринято и будет ли действие судна, уступающего дорогу одного будет достаточно, чтобы предотвратить столкновение. Ключевым элементом в этом процессе является определение того, видел ли вас другое судно. Группы COLREG не предоставляют одному судну «преимущественное право прохода» по отношению к другому и четко указывают, что остановка на судне должна также принять меры, если одного действия судна, уступающего дорогу, недостаточно для предотвращения столкновения (или если судно, уступающее дорогу, принимает бездействие).Перед принятием решения должны быть рассмотрены все правила, относящиеся к ситуации, а также ситуация и характеристики управляемости участвующих яхт ».

Правила обязательно должны быть четкими и недвусмысленными. Если набор правил требует слишком тщательного толкования, предполагает уровень знаний, выходящий за рамки опыта многих его пользователей, и может привести к той самой ситуации, которую он намеревается предотвратить, возможно, для этого потребуется проверка на практике.

Более простой набор правил может заключаться в том, что яхты и корабли несовместимы.Если они смешиваются, то яхты всегда уступают дорогу. Это правило не только прояснит сложный набор обстоятельств, но и будет соответствовать многим подзаконным актам, действующим в настоящее время в портах по всему миру. В нем также будут сохранены обычаи и практика многих опытных яхтсменов.

Пока я пишу это, я прочитал в Yachting Monthly, что на самом деле есть предложение Италии в Комитете по безопасности на море ИМО, поддержанное Европейской Комиссией. Сообщается, что RYA через крейсерского менеджера Стюарта Каррутерса борется с предложением на том основании, что «многие страны сочли это предложение безумным лаем».По-видимому, он считает, что это невозможно реализовать, «потому что трудно сказать, какие суда были коммерческими, а какие нет». Он также описывает интерес ЕС к тому, что было делом государства флага, как «зловещий».

Сейчас у меня редко возникают проблемы с распознаванием коммерческих судов, и, зная ИМО, мы получим главы и стихи о том, что является коммерческим в областях, где аналогичные правила применяются властями портов. Заметив их, я знаю, что не стоит слишком сильно продвигать концепцию «стоять на судне».На самом деле я не думаю, что у меня когда-либо был инцидент с судном, который вызвал бы у меня какое-либо беспокойство, если бы я был на уступе судна. Обычно у меня не так много времени на ЕК как на организацию, но на этот раз они определенно созвучны моему представлению о Blue Sky Thinking.

У проницательного яхтсмена есть много веских причин избегать кораблей любой ценой.

Корабли танцуют под разные барабанщики. Как правило, они не очень гибкие, хотя бывают исключения.Аварийные остановки часто занимают 15 минут и, к сожалению, заставляют голову корабля неконтролируемо поворачиваться, может быть, на 180 градусов. Корабли движутся быстрее, чем яхты. Они могут стать совершенно неуправляемыми на малых скоростях, и, как следствие, они планируют маневры далеко вперед. Если они окружены сушей, как на «Соленте», или другими кораблями, например, на морских путях, они, по понятным причинам, неохотно изменяют скорость или курс.

Когда корабль движется таинственным образом, противоречащим нашей версии логики, его хозяин может очень точно позиционировать свое судно как реакцию на какое-то событие, о котором яхтсмен не может знать.Интеграция в схему разделения движения, соответствие инструкциям VTS или реагирование на потенциальную ситуацию с полосой отчуждения, которая для нас находится далеко за горизонтом палубы яхты.

В настоящее время судоходство переживает беспрецедентный бум. Существует нехватка кораблей и экипажей, и этот факт оказывает всевозможное коммерческое давление на капитанов, экипажи и судовладельцев. Водный туризм в Великобритании и в большинстве стран мира также растет со скоростью, которая требует обучения, швартовки и технического обслуживания, в то же время вытесняя воды из многих из самых загруженных портов.

Для меня реальный урок отчета Узо заключается в том, что достаточно хорошо оборудованная лодка с опытным экипажем, очевидно, делающим все правильные вещи, все же может оказаться втянутой в ситуацию, которая оказывается катастрофической. Это может случиться с каждым, кто плывет в море. Для меня единственный вопрос — что мы готовы сделать, чтобы улучшить наши шансы на выживание? Отчет о потере Узо и отчет о радарных отражателях доступен в виде серии файлов PDF ЗДЕСЬ .

.
3Фев

Кладка газосиликата: Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками — технология, армирование

3 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками

На современном рынке имеется просто огромное количество качественных стройматериалов, предназначенных для сооружения стен и перегородок. Большинство из них стоят дешевле кирпича и при этом отличаются просто замечательными рабочими характеристиками. К таким материалам относится и газосиликатный бетон, представленный на рынке блоками с низким коэффициентом теплопроводности.

Выбор материала

Прежде чем начать разбираться с тем, как производится кладка стен из газосиликатных стандартных блоков, посмотрим, как правильно подобрать этот материал. При покупке следует ориентироваться на три основных показателя – размер, плотность материала и его вес. Их соотношение смотрите в таблице.

Размер Плотность  Вес
600*200*300мм D700 20 — 40кг
600*200*300мм D500-D600 17 — 30кг
600*200*300мм D400 14 — 21кг
600*100*300мм D700 10 — 16кг
600*100*300мм D500-D600 9 — 13кг
600*100*300мм D400 5 — 10кг

 

Обычно, в частном домостроении используется материал плотностью D500. Из него можно строить стены зданий высотой не больше двух этажей. Для строительства трехэтажного коттеджа придется купить материал D600.

О чем следует знать при возведении стен из газоблоков?

Для того чтобы возвести долговечные и надежные стены из газосиликатных блоков, нужно иметь представление о некоторых особенностях материала. Этот материал экономичный, но к сожалению, очень хрупкий. Поэтому под такие стены следует устраивать достаточно мощный и надежный фундамент. Кладка должна выполняться с точнейшим соблюдением всех рекомендованных технологий. В противном случае стены впоследствии могут потрескаться.

Схема кладки стен из газосиликатных блоков

Итак, давайте посмотрим, как правильно уложить газосиликатные блоки. Первый ряд кладется на бетонную смесь. При этом его нужно тщательно выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Важно: Обязательно нужно следить и за положением самих блоков. Если будут допущены перекосы, верхние ряды кладки в последующем может разорвать.

Сооружая стены этого вида нужно соблюдать еще несколько правил:

  • Кладку каждого ряда начинают от углов.
  • Кладка выполняется с обязательной перевязкой швов. При этом блоки в верхнем ряду должны быть смещены не менее, чем на треть относительно элементов нижнего ряда.
  • За исключением первого ряда кладка ведется на клей. Использовать цементный раствор можно, но нежелательно. Дело в том, что у бетона и газосиликатного материала разный коэффициент теплопроводности, поэтому через несколько сезонов в стенах уложенных подобным образом, могут проявиться трещины. Кроме того, клеевые швы получаются гораздо более тонкими и не образуют мостиков холода.
  • Каждый 4 ряд обязательно должен быть армирован. Это позволит возвести гораздо более надежные стены. Арматурные прутья (не менее 6мм) укладываются в штробы на постели блоков вдоль ряда.
  • Арматура должна быть уложена и по первому ряду. Также прутья вмонтируют в кладку под окнами с выступами по краям не менее, чем на 10см.

Совет: Кладку стен из газосиликатных блоков производить своими руками лучше с использованием зубчатой кельмы. Состав сначала наносят на стыковой, а затем на поперечный шов.

Полезные советы

Поскольку газосиликатные блоки не слишком хорошо переносят повышенную влажность, стены из них с внешней стороны обязательно нужно оштукатурить либо обшить сайдингом. По СНиП в нашей стране (для средней полосы) достаточной толщиной газосиликатной кладки жилых зданий считается 327мм (при использовании клея). Поэтому стены, сложенные в полблока желательно также утеплить.

При этом стоит знать о том, что в климате с влажностью более 60% блоки из этого материала использовать вообще не рекомендуется. В том случае, если предполагается оштукатуривание фасада, кладку стен из газосиликатных блоков допускается производить без промазывания клеем вертикальных швов. Конечно, возвести здание своими руками этим способом гораздо проще, чем скажем из кирпича, но при этом стоит учесть то, что армирована такая кладка должна быть в обязательном порядке.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Кладка газосиликатных блоков своими руками

Если застройщик решил сократить расходы по строительству дома или дачи, то выбор газосиликатных блоков – самое рациональное решение. Если при этом, изучить ещё технологию, по которой производится кладка газосиликатных блоков, и выполнить её своими руками, то стоимость возведения стен сократится на четверть (реальный подсчет оплаты за материал, клей и работу).

Почему газосиликатные блоки?

Блоки из газосиликата стали по-настоящему востребованным материалом не только в промышленном, но и в частном строительстве. В нем сошлись свойства, которые импонируют многим застройщикам:

  1. Стоимость.
  2. Оперативность постройки.
  3. Низкие трудозатраты.
  4. Простота работы – возможность кладки стен из газосиликатных блоков своими руками.
  5. Легкость работ по отделке.

Если говорить о проблемах, которые имеет материал – это прочность и боязнь влаги. Поэтому хранить купленные блоки следует под навесом или клеёнкой, в процессе кладки предусмотреть гидроизоляцию от цоколя, а выполнять работы в теплую погоду.

Покупать материал следует перед его использованием, для того чтобы он не залёживались на участке. Особенно не желательно чтобы он зимовали, так как, набрав влаги при наступлении морозов, вода в порах расширится и блок потрещит, в следствии он потеряет свои изначальные свойства.

Предварительные работы перед кладкой

Выполнение подготовительных работ значительно упростит и ускорит проведение работ по возведению стен.

Производим подсчет необходимого материала

В каждом строительстве, вне зависимости от материала постройки, правильный расчёт его количество – это возможность хорошо сэкономить. Как правильно сделать расчет кладки?

  1. Обратиться к специалистам. В принципе, расчеты могут отличаться, но не намного. Обидно будет заплатить за блоки, и их останется не пару штук, а намного больше. Конечно, если планируются и другие постройки, то это не страшно, уже будет задел. А если нет? Значит, деньги будут потрачены зря.
  2. Воспользоваться онлайн калькулятором. Как правило, результат правильный. Но если ввести неправильные данные, то можно ошибиться, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Но померить периметр не так уж сложно.
  3. Делаем расчет самостоятельно.

Для самостоятельного расчёта нам необходимо знать:

  1. Чему равна толщина стен из газосиликатных блоков.
  2. Периметр строения (сумма длин всех сторон).
  3. Будущая высота стен.

Порядок вычислений:

  1. Вычисляем общую площадь стен – весь периметр умножаем на высоту.
  2. Высчитываем площадь оконных и дверных проемов.
  3. Отнимаем от общей площади результат площади проемов.
  4. Полученный результат умножаем на толщину стены – получаем необходимое количество материала в кубических метрах.

Подготовка необходимого инструмента

Для того чтобы выполнить работу самостоятельно, следует приобрести следующие приспособления для кладки:

  1. Уровень.
  2. Электродрель или перфоратор с миксерной насадкой.
  3. Мастерок.
  4. Зубчатый шпатель.
  5. Молоток из резины или дерева.
  6. Ведро для клеевого раствора – это оптимальный вариант, потому что клей имеет способность быстро засыхать, и его нужно быстро выработать.
  7. Еще понадобиться штроборез, чтобы производить армирование.
  8. Штроборез, чтобы производить армирование.
  9. Пила.
  10. Рубанок.
  11. Для пыли подойдет веник или щетка.
  12. Гидроизоляция. Необходимо приобрести гидроизолирующий материал, который укладывается по цокольному периметру. Материал может быть как традиционный – рубероид или уже новые рулонные гидроизоляционные материалы из полимеров или битума.

Инструмент для кладки должен соответствовать не только заявленным техническим характеристикам, но и отвечать всем требованиям по технике безопасности.

Выбор кладочной смеси: раствор или клей

На первый взгляд будет казаться, что традиционный песчано-цементный раствор выгоднее, но:

  • расход раствора в 3-4 раза больше;
  • нарушается теплопроводность. Выполняя кладку на цементный раствор, в районе шва, холод лучше будет, проникает в помещение, чем через тонкий шов от клея.

Кладка газосиликата на клей намного выгоднее и требует меньших трудозатрат. Посчитайте: объём работы, слой клея (3 мм) и убедитесь, что расход клея на 1 м3 блоков будет значительно меньше. А стоимость цемента и клея практически одинакова. Мешок цемента 25 кг стоит около 1,92$, а клей — 2,16$,но клея потребуется втрое меньше. Очевидность выгоды налицо!

Если застройщик все-таки решил применять раствор, то он готовится из одной части цемента и трех частей песка. Вода добавляется до получения густой консистенции.

Применяя клей застройщику будет намного легче готовить клеящий состав. Для этого готовый сухой клей высыпается в емкость с водой и тщательнейшим образом перемешивается, по консистенции, готовая смесь, напоминающий густую сметану. Далее клей выкладывается на блок и разравнивается шпателем с зубцами, с толщиной до 3-х мм. Блоки выкладываются очень плотно, а излишки клея, убираются. Затирка не приемлема.

В настоящее время набирает популярность, использование вместо раствора и клея для укладки, монтажной пены, насколько это надежно покажет время, а пока лучшим решение считается выкладывать блоки на клей.

Процесс возведения стен

Данная пошаговая инструкция по кладке стен и перегородок из газосиликатных блоков станет отличным пособием для начинающего строителя. Данное руководство поможет так же выполнить кладку фронтона. Технология производства работ состоит из несколько этапов.

Подготовка основания и гидроизоляция

Для начала подготовим поверхность фундамента, уберем все бетонные изъяны появившееся в процессе его возведения, если таковые присутствуют.

Далее разнесем по всему периметру блоки, чтобы в процессе кладки они были под рукой, а не каждый раз приходилось бегать к поддону. Если есть возможность, то можно краном равномерно расставить поддоны с материалом по периметру дома.

Процесс кладки начинаем с укладки на фундамент гидроизоляционной подложки в два слоя, для предотвращения поступления влаги от фундамента к блокам.

Кладка первого ряда

Для начала определим самый высокий угол фундамента с помощью нивелира, лазерного или водного уровня, именно с этого угла надо начинать кладку блоков.

Натягиваем нить на обносках по осям дома.

На гидроизоляционную подложку кладется цементно-песчаный раствор для кладки, слоем в 2-3 сантиметра, и на него укладывается первый блок. Выравниваем его по осям дома и уровню, постукивая его резиновым молотком. Таким же способом кладем все угловые блоки, только выравнивать их по уровню надо нивелиром, лазерным или водным уровнем.

Уложив все угловые блоки делаем контрольный замер размеров будущего строения, если все хорошо то даем раствору схватится (1-2 часа). После натягиваем нить или леску по внешнему верхнему краю блоков и ровняясь по ней, укладываем весь первый ряд. Незабываем ровнять блоки по уровню, при необходимости подрезаем их пилой.

Обратите внимание! Правильно вымеренная и выполненная кладка первого ряда – гарантия того, что все последующие ряды будут ложиться без изъянов.

Кладка последующих рядов и их армирование

Кладку второго и последующих рядов производим на клей. Начинаем процесс укладки газосиликатных блоков с углов, выложив их натягиваем между ними нить, и ровняя по ней и уровню кладем блоки. Изъяны, присутствующие на материале убираем рубанком.

Схема кладки напоминает кладку из кирпича. Места соединения блоков накрываются в следующем ряду цельным блоком для придания конструкции надежности и прочности. Углы перевязываются единым блоком, а если для вставки потребуется небольшой кусок, его нужно вставлять уже после цельного. По такой же схеме выполняется кладка фронтонов.

Обратите внимание! При кладке в жаркую погоду газосиликатные блоки лучше немного смачивать водой, так они не будут быстро забирать влагу с клея, и процесс твердения будет проходить по технологии.

Для того чтобы на стенах дома не появились трещины, следует выполнить армирование кладки. Чтобы выполнить устройство армирующего слоя используют сетку или арматуру, лучшим вариантов является арматура, так как кладку в таком случае можно произвести на клей, если используется сетка, вариант с клеем отпадает.

Начинаем армировать с первого ряда и далее каждый 3 ряд, так же в обязательном порядке армируем все оконные проемы по низу. Отступаем от каждого края 6 см и прорезаем штрабу под размер арматуры с запасом. Штробы наполняем клеем и укладываем в них арматуру, излишки клея убираем. Рекомендуем использовать арматуру 8-12 диаметра, периодического профиля. Пошаговое и правильное выполненное армирование стен гарантирует надежность и долговечность всей постройки.

Монтаж перемычек и армопояса

Для строительства перемычек закупаем U-образные блоки, ими строить намного проще. Процесс строительства проходит следующим образом:

  1. Соорудим поддерживающую конструкцию из нескольких опор и досок, необходимого размера.
  2. Укладываем на доски U-образные блоки.
  3. Во внутрь блока укладываем железный каркас из арматуры. Размер арматуры и шаг, зависит от величины проема, и от места нахождения перемычки, для несущих стен арматура будет большего диаметра.
  4. Заливаем бетоном. Пропорции бетонной смеси 1:3:5 — цемент: гравий: щебень. Смешиваем все составляющие вручную или бетономешалкой с добавлением воды до получения бетонной массы средней густоты — не очень жидкой и не очень густой. Блоки перед заливкой следует смочить.

Как только закончится процесс кладки стен под отметку, следует залить поверх её армопояс, для равномерного распределения будущих нагрузок.

Строительство армопояса проходит по тому же принципу что и перемычки. Но существует вариант, делать монолитный пояс на всю ширину стены из газосиликатных блоков и высотой в 200-300 мм, и желательно над балками перекрытия, если оно деревянное. Если делать ниже уровня балок, то надо сделать от внешней стороны запас на утеплитель.

Что следует знать о деформационных швах

Если для застройщика, который хочет сделать кладку самостоятельно, деформационные швы – понятие отвлеченное. Но они нужны для укрепления всего строения, повышения сроков долговечности и избегания таких проявлений как трещины.

В каких случаях устраивают швы?

  • Если кладка стен из газосиликатных блоков проводится с перепадами высоты.
  • Изменения толщины строения.
  • Между стенами (разделяется внутренняя кладка перегородок с наружными стенами).
  • При отсутствии армирования.
  • Соединение с другими материалами.
  • Пересечение (соединение) несущих конструкций.

Как правила для уплотнения швов применяют пенополиэтилен или минвату с последующей обработкой герметиком. Для внутреннего уплотнения — паронепроницаемым, снаружи – атмосферостойким. Следует помнить, что места расположения деформационных швов определяются специалистом.

Технология кладки газосиликатных блоков не столь сложна, как может показаться на первый взгляд. Даже неофит сможет освоить её, пользуясь данной инструкцией. Единственное, чего не нужно делать – спешить и сразу приступать к процессу. Может, имеет смысл собрать денег и пригласить профессионалов, которые выполнят все работы качественно и оперативно. Ведь стоимость кладки в среднем составляет от 10$ до 15$, что в сравнении с затратами на строительство не такая уж значительная сумма. А испортить можно легко, и во что тогда «выльется» переделка? Только правильно рассчитав свои силы и возможности, можно выполнять работы, без последующей переделки.

Технология кладки стен из газосиликатных блоков

Газобетон представляет собой  легкий материал, не вызывающий выдавливания раствора из швов. В отличие от классических кирпичных стен, стены, выполненные  из газобетонных блоков можно устраивать без пауз. В соответствии со строительными нормами для укладки наружных стен применяются блоки толщиной 375 — 400 миллиметров, для межкомнатных стен используют блоки толщиной не менее 250 мм,  декоративные перегородки сооружаются из блоков, толщиной не менее 100 мм. Применение инструмента Ytong, предназначенного для работы с газобетоном, в разы упрощает и ускоряет процесс обработки, укладки газобетонных блоков.

Укладываем первый ряд блоков

Перед тем, как преступить к укладке первого ряда блоков при строительстве коттеджей из пеноблоков, выполняется подготовка основания. Монтируется отсечная горизонтальная гидроизоляция. Гидроизолирующим материалом может быть рубероид, или любой другой рулонный полимерный, битумный материал, полимерцементный раствор сухих смесей. При выравнивании поверхности гребенкой или кельмой на  гидроизоляцию наносится цементно-песчаный раствор, в соотношении 1:3. Горизонтальность основания оценивается по уровню.

Следует уделить особое внимание укладке первого ряда блоков. От этого  зависит удобство дальнейшей работы и качество всего строительства. Контроль за горизонтальностью укладки выполняется при использовании шнура и уровня. Выравнивание первого ряда по горизонтали осуществляется при помощи резиновой киянки.

Если в первом ряду кладки все же остается зазор, величины менее длинного целого блока, нужно изготовить доборный блок. В этом случае резка газобетона производится специальной ножовкой для блоков Ytong, электрической или ручной пилой. Отпиленную поверхность следует выровнять рубанком или полутерком. Торцы боков при  установке должны быть  промазаны клеем.

Инструкция укладки газобетона на клей

Для такого типа укладки необходимо использовать клей, оптимальной консистенции. Подходящая густота клея должна напоминать густую сметану. Клей наносят мастерком, кареткой или специальным ковшом с загнутым краем. После того, как клей нанесен, его разравнивают гребенкой-шпателем. После выполнения укладки первого, поверхность блоков выравнивают специальным рубанком для газобетона. Мелкие фрагменты и пыль, оставшиеся после выравнивания, убирают щеткой.

Выравнивание кладки следует повторять после монтажа каждого ряда. Перепады уровня блоков приводят к появлению отдельных очагов высокого напряжения, которые способствуют появлению трещин. Работы по укладке газобетонных блоков осуществляются с точным соблюдением заданных технологических параметров. Когда клей застыл, разобрать газобетонную стену не получится – только сломать.

Кладка следующих рядов

Следующий  ряд начинают укладывать с одного из углов. Для обеспечения горизонтальности рядов, нужно установить  деревянные рейки-порядовки или же угловые, а при большой длине стены – и промежуточные маяки. Укладка рядов выполняется с перевязкой блоков, путем смещения следующих рядов относительно предыдущих. Показатель минимальной величины смещения – 8 сантиметров. Выступающий из швов клей, ненужно затирать, его удаляют, используя мастерок. Блоки сложной конфигурации и доборные блоки делаются при помощи ножовки для блоков Ytong, обычной ножовки с твердосплавными насадками или электрической пилы.

Газобетонные блоки избавляют от пленки по мере необходимости, дабы не подвергать материал воздействию атмосферных осадков. Уложенные фрагменты стены следует защитить пленкой распакованных блоков.  

Что использовать в качестве клея?

Многие строители по старинке производят укладку газобетонных блоков на традиционный цементно-песчаный раствор, думая, что так получится сэкономить. Но низкая стоимость данного раствора создает иллюзию экономии. Стоимость специального  клея превышает цену обычного раствора примерно в два раза. При этом расход цементно-песчаного раствора на квадратный метр кладки превышает расход специального клея в шесть раз.

Неоспоримое преимущество газобетонных стен – обеспечение качественной теплоизоляции, достигающейся как за счет низких показателей теплопроводности газобетонных блоков, так и за счет малой толщины швов. Плотное прилегание элементов кладки возможно только при условии применения  клеевого раствора. Использование цементно-песчаного раствора непременно  ведет к увеличению толщины швов и появлению  «мостиков холода», являющихся — разрывом в материале стен. Высокий  теплообмен в местах «мостиков холода» является причиной  появления холодных участков на внутренней поверхности стен, образования конденсата, увеличения теплопотерь, появления плесени и грибка.

Помимо этого, обычные цементно-песчаные растворы значительно увеличивают неровность кладки и снижают ее прочность на изгиб и сжатие.

Производители блоков из газобетона считают применение растворов, не рассчитанных на кладку газобетона, грубым нарушением технологических норм строительства, и рекомендуют осуществлять кладку только специальными клеями. Современная технология укладки блоков, с использованием клея,  позволяет минимизировать зазор между блоками и предотвратить появление «мостиков холода». Тонкошовный  раствор продается в сухом виде. Непосредственно перед использованием, его засыпают в воду. Масса размешивается миксером, до приобретения однородной консистенции.

Независимо от формы пеноблоков, несущие швы  заполняются клеем полностью. Так же производятся вертикальные швы, соединяющие  гладкие блоки. Межблочные швы, соединяющиеся по типу паз-гребень, остаются частично незаполненными. Толщина шва составляет 1-3 миллиметра. Газобетонные стены оптимальной толщины (в московском регионе – 375-400 миллиметров), уложенные с применением тонкошовного клея, не требуют дополнительной теплоизоляции. Дабы  предотвратить появление высолов на стенах, при зимнем строительстве используют клеевой раствор с добавлением противоморозных компонентов.

Газобетонные U-блоки

Арматурный пояс – это конструкции, увеличивающие показатели прочности строения и перераспределяющие нагрузку от перекрытий. U-блоки применяются в качестве опалубки под монолитные балки и монолитные перемычки, предназначенные для перекрытия проемов в стенах и перегородках. U-блоки монтируют на месте будущих монолитных балок таким образом, чтобы более толстые стенки блоков располагались с наружной стороны. Под U-блоки, формирующие перемычку над оконным или дверным проемом, монтируют временные подпорки. Вертикальные стыки проклеиваются. После этого, в образовавшейся полости размещают  арматурный каркас. Для этого полость заполняется мелкозернистым бетоном, выравнивающимся по грани кладки.

Армирование газобетона

Газобетонные дома, как и любые другие сооружения, систематически испытывают деформирующие нагрузки. Неравномерность усадки, перепады температур, осаждение почвы, интенсивный ветер, могут стать причиной возникновения волосяных трещин, не влияющих на несущую способность кладки, но ухудшающие эстетический вид стен.

В отличие от газобетона, имеющего низкую устойчивость к изгибающим деформациям, арматура способна воспринимать растяжение, появляющееся при деформации здания, предохраняя, таким образом, стены от трещин и гарантируя защиту газобетонных блоков. На несущие качества кладки, армирование газобетона не оказывает никакого влияния. В условиях правильного проектирования и строительства, возникновение трещин можно избежать. Для этого кладку необходимо разделить на фрагменты деформационными швами или арматурой. Дополнительной защитой газобетона от трещин может выступить  армирование отделочных слоев при помощи стекловолокнистой сетки. Данная  мера предотвратит трещины от выхода на поверхность.

Проект армирования составляется исходя из общих требований, специфики здания, конкретных условий, в которых оно будет функционировать. К примеру, длинная стена будет нуждаться в дополнительном армировании, так как она подвержена постоянным ветровым нагрузкам.

Арматуру необходимо закладывать в подготовленные армопояса. Междурядное армирование при возведении газобетонных конструкций не используют, так как оно может нарушить толщину швов и усложнить кладку последующих рядов. Исключением является армирование с применением нержавеющей арматуры малого сечения. Следует армировать первый ряд блоков, располагающихся на фундаменте, а также каждый четвертый ряд кладки и зоны опор перемычек, Не забудьте об армировании ряда блоков под оконными проемами, конструктивных элементов с высокой нагрузкой.

При монтаже арматуры в область перемычек и зон оконных проемов необходимо выполнять армирование на 900 миллиметров в каждую сторону от края проема. Помимо этого, армированная балка кольцевого типа закладывается под стропильной системой и на уровне каждого перекрытия. Для монтажа арматуры в верхней грани газобетонных блоков при использовании электрического или ручного штробореза, устраиваются штробы. После этого из штроб удаляется пыль, полости наполняются клеевым раствором. После в клей закладывается арматура, а излишки клея удаляются. Для процесса армирования стены из газобетонных блоков, толщиной 200 миллиметров, хватит и одного прутка арматуры диаметром 8 миллиметров. Если показатели толщины стены превышает отметку 200 миллиметров, для армирования применяют два прутка. Деформационные швы не нужно армировать.

Деформационные швы

Как и армирование, деформационные швы предназначены для защиты стен из газобетона от возникновения трещин. Места для устройства деформационных швов определяются в каждом случае индивидуально. Как правило, деформационные швы размещают в местах изменения высоты, толщины стен, между теплой и холодными стенами, в неармированных стенах, длина которых превышает отметку в 6 метров, также  в местах соединения газобетонных блоков с иными материалами,  колоннами, и в местах пересечения длинных несущих стен. Напомним, что деформационные швы следует уплотнять минеральной ватой или пенополиэтиленом. Изнутри швы обрабатывают специальным  паронепроницаемым герметиком, снаружи – атмосферостойким герметиком.

Устройство перекрытия в домах из газобетона

Для создания перекрытий в газобетонных домах, используют два вида плит: многопустотные плиты из тяжелых бетонов и газобетонные плиты. Использование газобетонных плит подразумевает обязательное устройство армированного пояса из тяжелого бетона, обеспечивающего устойчивость здания к ветровым нагрузкам, температурным и усадочным деформациям,  аварийным воздействиям.

Газобетонные плиты перекрытий, как и стеновые блоки из газобетона, выполняются по стандартной технологии и подвергаются обработке в автоклаве. Показатели этого материала  обеспечивают отличную несущую способность и достаточно низкую теплопроводность газобетонных плит перекрытий. Пол, с основой из газобетонных плит перекрытий, всегда остается теплым. К тому же полы из газобетона не нужно дополнительно утеплять. Безупречная геометрия и гладкость газобетонных плит перекрытий упрощают отделочные работы потолков. Еще газобетонные плиты выступают надежной защитой от огня, ограничивая его распространение только одним уровнем.

Многопустотные плиты применяются, если расстояние между несущими стенами больше 6-и метров. В этом случае плиту опирают на специальный  распределительный пояс, выполненный из армированного кладочной сеткой силикатного кирпича или монолитного железобетона.

Крепление элементов

Наиболее удобный способ крепления элементов выполняется посредством закладки арматуры на стадии возведения стен. Если это делалось,  окна, двери кронштейны и любые другие элементы можно крепить к газобетонным стенам на специальные гвозди или дюбели. При высверливании отверстий в газобетонных блоках нельзя применять ударную дрель.

Утепление дома из газобетонных блоков

Напомним, что коэффициент теплопроводности газобетона практически идентичен показателям дерева. При этом бревна, применяемые при строительстве, обладают диаметром 25 – 28 сантиметров. Толщина газобетонных блоков, применяемых в малоэтажном строительстве на территории московского региона, равняется 375 – 400 миллиметрам. Из этого следует, что однослойная стена из газобетонных блоков обеспечивает большую сохранность тепла по отношению к деревянной стене.

Не стоит забывать, что теплопотери  происходят по большей части не через сам материал, а через  «мостики холода» — участки разрыва в материале. При возведении дома из дерева или стандартного кирпича избежать возникновения таких разрывов невозможно. Газобетонные блоки относятся к числу строительных материалов с гладкой поверхностью и идеальной конфигурацией. Если кладка производится с использованием специального клея для тонких швов, толщина шва будет составлять  всего 1 – 3 миллиметра. Такая малая величина участков разрыва способствует устранению  «мостиков холода», поэтому стены из газобетона не нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

К сожалению, тепло теряется не только через стены. Оно также может уходить и через иные элементы конструкции  –  фундамент, окна, крышу и т.д. При возведении дома из пеноблоков данные элементы необходимо теплоизолировать  в обычном порядке.

Применение  для кладки цементно-песчаного раствора является причиной увеличения толщины швов и образования «мостиков холода». Снижать толщину швов для повышения теплоизоляционных качеств не рекомендуется. В данном случае высокое водопоглощение газобетона станет причиной снижения прочности кладки. Значительная толщина швов при использовании традиционного цементо-песчаного раствора провоцирует необходимость утепления стен из газобетонных блоков. Для дополнительного утепления используют минеральную вату с последующим оштукатуриванием.

Вентилируемые фасады

Диффузионные качества газобетона, его способность пропускать газы и водяной пар через себя (показатели паропроницаемости в 4 – 6 раз выше аналогичных свойств дерева), обеспечивают высокий уровень комфорта в доме. Данная способность также влияет и на выбор материала для обработки фасадов. Применение  неподходящих фасадных материалов способствует ухудшению паропроницаемости стен а, следовательно, негативно влияет на уровень комфорта в доме. Помимо этого, если внутренние стены отделаны паропроницаемым материалом, а наружные нет, пар, проходящий в  стены изнутри, не имеет возможности выйти наружу, и остается  в газобетоне, увеличивая тем самым  его влажность.

Газобетонные стены не следует облицовывать плитами из таких материалов, как пеностекло, вспененный пластмасс, полимерная штукатурка, нельзя красить паро- и воздухонепроницаемыми красками. В качестве материалов, применяемых для отделки, подойдут различные вентилируемые фасады: декоративные плиты, сайдинг,  рейки и т.д. Традиционная штукатурка на наружных стенах дома из газобетонных блоков под действием пара, систематически проходящего сквозь стены, со временем отстает и получает неаккуратный вид. Именно поэтому при оштукатуривании используют только специальные штукатурки для газобетона.

Такая штукатурка по газобетону, имеет  высокую адгезию к материалу стен, обладает высокой паропроницаемостью, минимальной усадкой, хорошей гидрофобностью, низким водопоглощением. Данная штукатурка способна прослужит в течение длительного временного промежутка, не отслаиваясь от газобетона. Оштукатуривание  блоков из газобетона может выполняться без применения штукатурной металлической сетки.

Облицовка при помощи кирпича

Если владелец дома, возведенного из газобетонных блоков, желает провести облицовку наружных стены кирпичом, он обязан предусмотреть момент расширение фундамента с таким расчетом, дабы обеспечить опору кирпичной кладки. Стена из газобетона, полностью закрытая кирпичом будет отсыревать, посему нужно устроить вентиляционные отверстия под карнизом и на уровне цоколя. Облицовывать всплошную  не рекомендуется, так как слой облицовки будет препятствовать процессу обмена пара через стены.  Но если вы уже спланировали такую   облицовку, газобетонные стены необходимо защитить специальными гидроизоляционными материалами. Кирпичную кладку нужно связать с газобетонной стеной, используя специальные гибкие связи, гвозди или оцинкованные полосы, которые прибивают к газобетонным блокам одной стороной, и укладывают в шов между кирпичами  с другой.

Можно ли не отделывать дом из газобетонных блоков?

В процессе производства газобетонных блоков, сырьевая масса зарезается на отдельные фрагменты. После этого  часть открытых пор оказывается на поверхности блоков. Когда стены намокают, газобетон впитывает влагу. Влага проникает исключительно в поверхностные слои и не способствует разрушению газобетона, но может ухудшать эстетику здания, формируя темные пятна на стенах. Здания из газобетонных блоков можно не отделывать снаружи, но только если вам все равно, как выглядит ваш дом. При использовании современных фасадных материалов, наличие наружной отделки стен из газобетонных блоков, гарантирует высокую эстетическую привлекательность здания и сохранение способности стен дышать.

Внутренняя отделка стен, возведенных из газобетонных блоков

Владелец дома, построенного их газобетонных блоков, выбирая материалы для внутренней отделки, оказывается перед нелегким выбором. Он может:

— выполнить внутреннюю отделку с применением паронепроницаемых материалов. В данном случае диффузия пара прекратится или значительно снизится, оштукатуренные стены снаружи дольше  сохранят привлекательный внешний вид. Наряду с этим здание прекратит дышать, и пребывание в нем станет менее комфортным;

— отделать внутренние стены специальным паропроницаемым материалом. Такой подход потребует определенных усилий либо использования специальных материалов, но он позволит сохранить одно из важнейших достоинств газобетона,  приравниваемое дома из этого материала к деревянным постройкам – способность пропускать пар и углекислый газ наружу, а внутрь – свежий воздух. Важно помнить, что нельзя отделывать наружные стены непаропроницаемыми, а  внутренние  паропроницаемыми материалами.

Порядок внутренней отделки

Выступающие места необходимо затереть, неровности, возникшие на стенах, заполняют клеем либо цементно-песчаным раствором. Поверхность стен избавляют от пыли. Газобетонные блоки обладают высокой гигроскопичностью, поэтому вначале их следует обработать грунтовкой, предназначенной для материалов, впитывающих влагу. По истечению 2-3 часов  нанесения грунтовки, следует приступить к процессу оштукатуривания стен.

Для отделки жилых помещений применяют невлагостойкие смеси. Влажные помещения, а также места, подвергающиеся постоянному воздействию влаги, необходимо обработать гидроизолирующими препаратами и влагостойкими штукатурными смесями, выполненными на базе цемента. По истечению часа поверхность выравнивают. Когда раствор полностью высохнет и стена станет матовой, ее заглаживают. Для данной процедуры, дабы создать  ровную поверхность, в течение 24 часов после нанесения штукатурки, ее повторно заглаживают, предварительно щедро смочив водой. Теперь стена готова к покраске специальной паропроницаемой краской для газобетона.

Упростить работы внутренней отделки можно, применяя гипсокартон. В данном случае поверхность обрабатывается грунтовкой. После, листы гипсокартона приклеивают к стенам, либо монтируют на каркас. В помещениях с высокой влажностью облицовка  блоков из газобетона проводится кафельной плиткой.

Влага и газобетон

Влажность газобетона напрямую зависит от конструктивных особенностей стен и сезонности эксплуатации помещения. Возрастание процента  влажности стен способствует их быстрому разрушению. Во избежание  увеличения влажности стен, их промерзания, необходимо соблюдать определенные правила.

Одно из главных достоинств газобетонных домов — паропроницаемость, может обернуться и недостатком, если подойти к отделке здания неправильно.  В постоянно эксплуатирующемся доме из газобетонных блоков, стеновой «пирог» должен быть сделан так, чтобы паропроницаемость  возрастала от внутренних к наружным слоям. Если данное правило нарушается, пар, систематически проникающий внутрь  газобетона, не находит выхода и остается в материале, увеличивая показатель его влажности. Оптимальное устройство стенового «пирога» гарантирует свободное движение влаги.

Периодическое воздействие влажного воздуха не является причиной существенного накопления влаги во внутренних перегородках. При строительстве  перегородок, газобетонные блоки применяют без ограничений – из них иногда строят даже душевые кабины. Для наружных стен уровень влажности имеет куда большее значение. Внутреннюю поверхность  необходимо обработать гидроизоляционным раствором.

Атмосферные осадки их воздействие на газобетон

Газобетонные стены без применения наружной отделки не разрушаются под действием снега или дождя, но выглядят не слишком привлекательно. Осадки способствуют  небольшим колебаниям влажности поверхности блоков (20-30 миллиметров). Повреждения  возникают только в случае систематического намокания материала, то есть когда вода застаивается в контакте с кладкой. Сохранить газобетон в первозданном виде можно, с помощью обустройства надежной кровли, козырька, системы водосброса, подоконников. 

 

Инструкция по кладке стены из газосиликатных блоков

Во время строительных работ рекомендуется снимать с поддонов столько блоков, сколько предполагается уложить в течение одного дня. В остальное время соблюдайте правила хранения блоков и размещайте их на ровной площадке в недоступном для влаги месте.

Технологии кладок первого и последующих рядов стен имеют различия. Рассмотрим обе технологии по отдельности.

Кладка первого ряда блоков

После установки фундамента здания кладка первого ряда — самый ответственный момент. От первого ряда зависит точность всех последующих рядов стены и устойчивость всего здания. Поэтому к этому этапу строительных работ надо подходить особенно ответственно.

Перед укладкой первого ряда по верхней отметке фундамента производится гидроизоляция, которая будет защитой между фундаментом и кладкой. Под блоки заливается выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Сами блоки устанавливаются с применением полимерных растворов на основе сухих смесей, иногда для монтажа также используются битумные рулонные материалы.

Для того чтобы выравнивать все ряды здания по углам ставятся рейки с рисками по высоте каждого ряда кладки. Через них натягивается шнур-причалка для контроля ровности кладки каждого последующего ряда.

С помощью нивелира необходимо измерить уровень самого высокого угла здания, с которого и начинается строительство здания. При этом различие по высоте между углами дома не должна быть более 3 см.

 

Лучше всего блоки кладутся на клеевую смесь. Для ее изготовления требуется вода, ведро для замешивания и строительный миксер. В ведро наливается необходимое количество воды и при постоянном перемешивании миксером постепенно добавляется расчетное количество сухой смеси. Во время проведения монтажных работ клей время от времени необходимо перемешивать. Это делается для того, чтобы он не затвердевал,  чтобы постоянно поддерживалась его однородность.

В процессе строительства часть газосиликатных блоков подлежат обрезке. Режутся эти материалы просто, с помощью обычной ручной пилы. Для точности обрезки и измерения прямого угла при распиле используется угольник.  Такие обрезанные блоки называются доборными. Перед установкой очередного доборного блока обязательно промазывать вертикальные швы клеевой смесью.

 

Кладка последующих рядов стены

Кладка следующих рядов также имеет свои особенности. Каждый последующий ряд кладут только после того, как полностью схватится предыдущий. По времени это примерно через 1-2 часа после завершения кладки.

Необходимо четко контролировать кладку каждого блока стены. Ровность рядов сверяется по уровню и шнуру-причалке. Финишное выравнивание кладки производится с помощью уровня и резиновой киянки.

На блоки смесь наносится следующим образом. В зависимости от толщины блоков подбирается зубчатая каретка или шпатель для нанесения смеси. Равномерно, без пропусков, клей наносится на поверхность 2-3 блоков. Каретка помогает лучше распределить смесь, без стекания ее по бокам блоков.

Последующие ряды так же, как и первый, кладутся с угла здания. При этом на торцы блоков клеевая смесь не наносится. Кладутся и выравниваются материалы сразу по месту, осуществляется перевязка блоков.

 

В ряде случаев газосиликатные блоки нуждаются в армировании.

Правильное армирование кладки

Армируется каждый первый и четвертый ряд кладки. Для того чтобы произвести армирование, в середине блоков ручным или электрическим штроборезом прорезаются штробы. Если вы работаете с блоками с толщиной от 400 мм, лучше всего проложить два параллельных ряда арматуры. Попавшую внутрь строительную пыль удаляют при помощи сметки или фена.

Перед тем, как наполнить штробы клеевой смесью и проложить арматуру, рекомендуется увлажнить их водой. Это делается для повышения строительных качеств сооружения. Каждая штроба заполняется скрепляющим раствором до половины своей глубины, после чего в нее вкладывается стальной стержень арматуры.

 

Для армирования блоков используются стальные прутья диаметром 8 мм. При армировании блоков на углах здания штробы высверливаются с закруглениями, а пруты сгибаются по расчетному месту. Для загиба используются специальное оборудование или ручные инструменты. После этого прутья устанавливаются каждый в свою штробу.

Каждый элемент арматуры погружается в клеевой раствор, потом раствором заполняется штроба. Таким образом происходит противодействие возникновению коррозии. После завершения работы остатки смеси удаляются с помощью мастерка.

После монтажа стен из газосиликатных и газобетонных блоков требуется их облицовка.

Существует несколько основных вариантов облицовки.

Облицовка кирпичом.

  1. Между лицевой кирпичной кладкой и газобетонным основанием рекомендуется оставлять воздушный зазор. Толщина зазора подбирается индивидуально в зависимости от специфики строительства здания.
  2. При кладке лицевого слоя зазор не должен забиваться клеевым раствором, а сам промежуток между кирпичом и газобетоном рекомендуется заполнить переставляемым пластмассовым листом, толщина которого и задает ширину зазора.
  3. Облицовочный материал крепится двумя основными способами: с помощью специальных закладных и с помощью стержней.
  4. Закладами могут выступать оцинкованные перфополосы, которые обычно используются для электромонтажных работ. При необходимости более прочного крепления полосы дополнительно прибиваются к газобетону. Стержни, с помощью которых крепится облицовка, забиваются в газобетонную стену под углом к ее плоскости. Стержни могут нарезаться из нержавеющей проволоки диаметром 3-6 мм. Также в качестве стержней могут применяться пассивированные гвозди.

 

Облицовка на относе.

  1. Представляет собой облицовку стен листовыми или погонажными материалами. Если вы выбираете этот вид облицовки,  о на газобетонную стену надо крепить специальную подконструкцию – направляющие, к которым будут крепиться выбранные облицовочные материалы. В качестве облицовки в этом случае выступают вагонка, сайдинг, керамические, металлические листы и иные материалы.
  2. Значимым моментом, определяющим прочность облицовки данного вида, выступает надежное крепление подконструкции к стене. При этом сам крепеж может быть самым разнообразным, от обычных гвоздей до специальных распорных анкеров. Гвозди забиваются в газобетон попарно под углом друг к другу через обрешетку.  Анкера подбираются специально под газобетон.

 

Штукатурная отделка.

  1. Выбирая этот вид облицовки важно помнить, что штукатурка не должна быть цементно-песчаной. В зонах повышенного напряжения, таких как углы здания, оконные проемы, места изломов профиля фасада, рекомендуется армировать штукатурный слой специальными сетками.
  2. Во время штукатурных работ следует не допускать замерзания, пересыхания штукатурки, а также соблюдать  температурный режим.

 

 

Выбирайте газоблоки для вашего строительства на Кирпич.ру!

Как класть газосиликатные блоки — правила укладки газосиликатных блоков

Подумывая над строительством дома своими усилиями, люди стараются выбрать строительный материал, с которым легко работать. На современном строительном рынке можно увидеть большой выбор новых материалов, пригодных для возведения здания. Среди пользующихся популярностью у потребителей строительных материалов одно из первых мест занимают газосиликатные блоки. Чтобы дом получился крепким, надежным, необходимо знать, как класть газосиликатные блоки правильно, какой раствор использовать и как рассчитать необходимое количество материала на ваш проект.

Технология строительства из газосиликата

Инструменты для кладки газобетона

Построить самостоятельно дом из блоков газосиликата можно даже в том случае, если у вас есть только начальные знания о строительных технологиях, но присутствуют трудолюбие и энтузиазм. Для возведения стен понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Для разбавления клея нужна емкость, мутовка-перфоратор.
  2. Наносить клей можно специальным ковшом или зубчатым шпателем.
  3. Распилить блок на куски нужных размеров поможет ножовка с большим зубом.
  4. Неровности можно выровнять крупным наждаком.
  5. Щетка-сметка.
  6. Металлический угольник, уровень.
  7. Раствор из песка и цемента.
  8. Газосиликатные блоки марки Д400 или Д500.
  9. Минераловатный паронепроницаемый утеплитель.
  10. Кладочная стекловолоконная сетка или арматурные стержни.

Расчет необходимого количества блоков

Дом из газосиликата

Можно сделать расчет общего количества газосиликатных блоков, рассчитав объем всех стен дома по проекту.

Более точный расчет проводят для каждой стены отдельно. Для этого нужно взять размеры стены из проекта, а размеры газосиликатного блока станут известны при его закупке. Зная ширину блока и длину стены модно сделать расчет количества блоков на один ряд кладки. Если нужна половина блока, она учитывается как целый блок. Точно так же проводят расчет количества рядов кладки. Количество рядов умножают на полученное число блоков в одном ряду. Итоговое число — количество блоков на одну стену.

Если в стене есть проемы дверей и окон, также делают приблизительный расчет. Затем, посчитав блоки для каждой стены, суммируют все цифры.

Выполнение кладки

Кладка стен
Обратите внимание! От точности и качества кладки первого ряда зависит прочность и надежность всей конструкции здания.

Готовый фундамент необходимо покрыть гидроизоляционным слоем, сверху кладочной сеткой, а для кладки стартового ряда строительства использовать обычный раствор. Затем нужно проверить углы здания на разницу в высоте, она должна быть не выше 30 мм. Если углы не расположены на одном уровне, кладку необходимо начинать с самого высокого угла.

Первый ряд призван выровнять погрешности заливки фундамента, поэтому толщина раствора в разных местах может отличаться, но не должна быть меньше 20 мм. Следом устанавливаются угловые блоки и соединяются между собой шнуром. Проверяется уровень натянутого шнура, он должен быть строго горизонтальным. При длине стен больше 10 метров необходимо уложить промежуточные блоки, чтобы не допустить провисание шнура.

Для корректировки вертикального и горизонтального расположения блоков используют резиновый молоток. Неровности кладки убирают наждаком. Для устранения пыли и загрязнений применяют щетку-сметку. Если нужна часть блока, то делают распил электропилой или ручной ножовкой.

Дальше кладку блоков выполняют при помощи клеевого раствора. На строительную площадку поставляют сухую смесь из песка мелкой фракции, портландцемента и специальных добавок. Необходимо внимательно прочитать инструкцию по приготовлению качественного раствора требуемой консистенции. Толщина связующего слоя должна быть не больше 3 мм.

Обратите внимание! Перед нанесением клея на блоки их нужно тщательно очистить и смочить водой, чтобы обеспечить качественную адгезию.
Каретка для раствора

Кладку стен проводят в теплое время года. Для строительства в холодное время необходимо использовать зимний клей. На блоки клей наносят зубчатым шпателем по ширине равным ширине поверхности газосиликатного блока. Слой должен быть равномерным как на вертикальной, так и на горизонтальной стороне блока. После нанесения клеевого слоя поверхность блока должна быть бороздообразная. Не нужно заполнять раствором промежутки между захватными карманами и между гребнем и пазом.

Второй ряд блоков необходимо укладывать со смещением наполовину, чтобы получилась перевязка между рядами. Кладка всех рядов начинается с углового блока. Положение каждого блока необходимо контролировать уровнем и делать корректировку молотком. Все швы должны быть заполнены клеевым раствором, чтобы избежать появления усадочных трещин. Избыток клея удаляется мастерком.

Армируем газосиликат

Если вы используете для самостоятельного строительства блоки формой паз-гребень, вам не нужно будет выполнять вертикальное армирование. Для горизонтального армирования на поверхности газосиликатных блоков уложенного ряда по периметру делают продольные штробы и укладывают в них стекловолоконные стержни или просто кладочную сетку.

Обратите внимание! В верхней части дверных и оконных проемов сначала укладываются металлические уголки длиной, превышающей ширину проема минимум на 40 см, а затем продолжают кладку блоков.

Монтаж перекрытий

Укладываем перекрытия после заливки армопояса

После того как кладка стен будет практически завершена и останется сделать только последний ряд, необходимо вместо блоков устроить монолитный железобетонный пояс. Такой подход поможет равномерно распределить нагрузку от многопустотных или ячеистобетонных плит на все несущие стены.

Отделка стен из газосиликата

Облицовка газосиликата кирпичом

Для наружной отделки используют специальные вентилируемые системы или материалы, характеризующиеся высокими показателями паропроницаемости. Между кладкой из фасадного кирпича и стеной из газосиликата оставляется зазор. Соединяют две кладки гибкими связями. Если вы отдаете предпочтение использованию для фасадных работ краски, шпатлевок или штукатурных смесей, необходимо убедиться, что они предназначены для работ с газосиликатом.

Внутренняя отделка предполагает применение дышащих материалов. Стены из газосиликатных блоков можно оклеить обоями или покрасить водоэмульсионной краской. Для ванной, санузла, кухни необходимо сначала уложить пароизоляцию или пропитать стены специальным раствором. Когда для отделки ванной используется керамическая плитка, пароизоляция не нужна.

Обратите внимание! Шпаклевать внутренние стены можно не раньше чем через два месяца после завершения строительства.

Работы над фасадом здания можно начинать только тогда, когда будут завершены все внутренние отделочные процессы. Единственным исключением являются вентилируемые системы. Их можно устанавливать сразу после окончания строительства.

Видео

Подробнее о монтаже газосиликатных блоков можно узнать ниже:

Как класть газосиликатные блоки — кладка газосиликата

Газосиликатные блоки – это удобный и универсальный материал для строительства дома. Их можно использовать не только для возведения несущих конструкций, но так же и для возведения внутренних перегородок. Строительство дома происходит в короткие сроки, так как материал легкий, и укладывать его тоже не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но все-таки необходимо соблюдать правила при строительстве, чтобы дом получился прочным.

Одно из главных правил, в сырую дождливую погоду строительство вести запрещено.

Рассмотрим все нюансы далее.

Инструменты

Инструменты для кладки

Для строительства необходим будет такой набор инструментов:

  • дрель и насадка венчик, для размешивания клея;
  • клей для газосиликатных блоков;
  • мастерок или плиточный шпатель;

Кладка газосиликата по уровню

  • шнур-причалка или веревочный уровень;
  • обычный уровень;
  • пила для распила материала;
  • Гидроизолятор;
  • Песок и цемент.

Гидроизоляция для газосиликата

Перед тем как класть газосиликатные блоки, нужно уложить гидроизоляционный слой. Обычно используют рубероид. Укладку рубероида производят на ростверк, если фундамент под дом выстроен столбчатый, либо на выровненную поверхность фундамента. Рубероид крепят на раствор, который готовят либо вручную, либо в специальном оборудовании, соотношение 1:3.

Некоторые предпочитают на этот раствор и укладывать блоки, но не стоит этого делать – очень неудобно. Могут попадаться мелкие камни или достаточно крупные, придется постоянно материал снимать с места, убирать мешающие частички, снова устанавливать блоки, трата времени. Специальный клей – то, что нужно для работы.

Когда слой гидроизоляции уложен, нужно сверху на нее нанести небольшой слой раствора и дать высохнуть, теперь можно приступать к строительству.

Откуда начинать

Правила укладки блоков

Естественно с углов. На каждый угол устанавливают направляющие, это могут быть обычные арматурные прутки, идеально ровные, установленные вертикально по уровню. Либо металлические уголки установленные также вертикально. Соединяют каждую направляющую шнуром-причалкой на высоте первого ряда блоков, и можно приступать к основной работе, то есть укладке.

Укладка первого ряда начинается от каждого угла. Нельзя, чтобы на углу был распиленный элемент. Где-то посередине ряда нужно будет вставить вырезанный ровно кусок блока.

Затем равномерно наносят клей на поверхность гидроизолирующего слоя, на него укладывают первый блок. Сильно прижать блоки друг к другу поможет молоток киянка.

Кстати о клее

Клей для газосиликата

Разводить клеящий состав сможет любой человек. Возьмите широкую емкость, например, ведро из-под водоэмульсионной краски. В него налейте воды (меньше половины емкости) и насыпьте клей немного, постепенно перемешивайте дрелью. Насыпать и перемешивать клей нужно столько, чтобы в итоге получился состав похожий консистенцией на сметану, именно он пригоден для укладки.

Вернемся к укладке

Раствор для монтажа

Сформировав угол с одной стороны дома, нужно перейти к другому углу и проделать все операции с ним так, как и с остальным углами. Далее от установленных блоков начинают выкладывать полностью первый ряд. Обязательно нужно следить за вертикальностью и горизонтальностью установки. Клей наносится на торцы блоков и на поверхность основания.

Первый ряд выложен, осматривают его. Каждый элемент должен стоять так, чтобы ни один уголок не высовывался и не нарушал плоскость конструкции. Если имеется дефект укладки, его можно стесать специальной теркой, и, таким образом, сделать ровной поверхность. Теперь нужно сделать разметку внутренних стен, то есть нужно от боковых блоков натянуть веревочный уровень. Так внутренние первые ряды для стен-перегородок делаются идеально ровными, как и наружный первый ряд. Укладка ни чем не отличается: наноситься клей на фундамент, на торцы блоков, элементы соединяются.

Теперь можно укладывать второй ряд

Первые ряды

Начинают строительство опять с углов. Укладка должна производиться в разбежку, словно это не блоки, а кирпичи. Посмотрим на блоки, установленные на углу, если первый ряд блоков укладывался справа, то теперь начинаем укладку наоборот слева. Так проделываем с каждым углом, в итоге добьемся того, что вся конструкция будет уложена разбежку.

Выравнивание ряда

Так постепенно выкладывается ряд за рядом, и не забываем конечно же про внутренние стены, ведем их вместе с наружными стенами, следим за вертикальностью и горизонтальностью установки.

Удобство строительства из газосиликатных блоков еще в том, что большую часть проемов, можно прорезать после полного возведения стен, сделать это можно при помощи электрического лобзика. Не нужно забывать только, укладывать в те места, где будет проем, металлическую перемычку.

Видео

Пример дома, построенного из газосиликатных блоков:

Как производить кладку газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки – материал искусственного происхождения, используемый при возведении внешних и внутренних стен дома. Его можно также использовать и для перепланировки квартир.

Преимущества газосиликатных блоков:

  • высокий показатель теплоизоляции;
  • прочность;
  • малый удельный вес;
  • высокая скорость кладки стен;
  • простота работы с данным стройматериалом;
  • высокоточные геометрические формы.

Определенным, хотя и относительным недостатком данного материала можно считать его высокую гигроскопичность, поэтому возводить стены из газосиликатных блоков для ванных комнат, кухонь и прочих помещений, характеризующихся высокой влажностью, не рекомендуется. Но и в этом случае, при использовании хорошей защиты от впитывания влаги, возможно строительство из газосиликатных блоков.

Производство газосиликатных блоков

Изначально для производства газосиликатных блоков заготавливается смесь, составными частями которой являются вода, известь, кварцевый песок и портландцемент. Эти компоненты закладываются в смеситель, и некоторое время там перемешиваются, после чего в получившуюся однородную массу добавляют алюминиевую пудру. После еще некоторого времени перемешивания, полученный раствор распределяется по формам. Там он находится на протяжении нескольких часов. Это делается для того, чтобы между известью и алюминиевой пудрой прошла реакция, результатом которой стало выделение пузырьков газа. Именно благодаря этому в материале создаются ячейки.

Следующим этапом будет резка полученных блоков по стандартным размерам и загрузка их в автоклав. Здесь под давлением производится их обработка паром – таким образом, происходит равномерное распределение ячеек в теле материала и он обретает определенную плотность. И даже при этом продолжается химическая реакция между пудрой и известью.

 

Подготовка к процессу кладки

Такой процесс, как кладка стен из газосиликатных блоков – достаточно прост, но и он имеет свои особенности. Перед началом собственно укладки, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • дрель с насадкой-венчиком для замешивания раствора;
  • плиточный шпатель или мастерок;
  • пила, чтобы производить распил стройматериалов;
  • строительный уровень, шнур-причалка;
  • смесь сухого клея;
  • песок и цемент;
  • молоток-киянка;
  • гидроизолятор;
  • вода.

Как правило, раствор для кладки газосиликатных блоков может быть либо цементным, либо клеевым. Так, для того, чтобы проложить первый ряд, в любом случае будет использован цементный раствор, а дальше – выбор только за хозяином дома. Отличие состоит в том, что при укладке стен при помощи цементного раствора шов между блоками имеет большую толщину (6-8 мм). Тогда как при использовании клея – швы будут всего 1-3 мм, а значит, такая стена будет теплее.

И хотя стоимость клея будет выше, чем цементного раствора, его расход при кладке будет меньше, поэтому получается, что с любой стороны выгодно использовать именно клей. Но, опять же, кладка газосиликатных блоков первого ряда не обойдется без применения цементного раствора.

Как правило, газосиликатные блоки поставляются в поддонах и обтянуты термоусадочной пленкой. Производя укладку блоков, рекомендуется брать с поддонов ровно такое количество, которое планируется уложить в течение дня.

 

Процесс кладки первого ряда

Итак, у Вас имеется подготовленный цементно-песчаный раствор (1:4) и фундамент, на который, собственно, и будет уложен первый слой газосиликатных блоков. Теперь следует сделать поверхность фундамента идеально ровной – ведь практически во всех случаях она получается кривой. На фундамент укладывается сложенный в несколько слоев гидроизолятор, а после наносится выравнивающий раствор.

Сами газосиликатные блоки перед началом укладки желательно смочить внизу, ведь они обладают способностью хорошо впитывать влагу и могут иссушить раствор, на который будут уложены, из-за чего он потеряет скрепляющие свойства.

Укладка газосиликатных блоков начинается с углов, а точнее, с наиболее высокого угла фундамента, определить который можно посредством строительного уровня или нивелира. Разность в высотах между углами, при этом, не должна превосходить 3 см.

Чтобы не было искривлений и перекосов, на каждый угол устанавливаются направляющие (арматурные прутики или металлические уголки), которые по вертикали должны располагаться идеально ровно. Каждая направляющая на уровне первого ряда блоков соединяется шнуром-причалкой.

Теперь необходимо приготовить клеевую смесь при помощи дрели с насадкой-венчиком. Так, в ведро наливается вода, засыпается немного клея. Постепенно добавляя еще сухого клея, раствор доводят до консистенции сметаны – теперь его можно использовать. При этом готовую смесь следует периодически «взбивать», чтобы она не засохла и была равномерной. Клей наносится на уже имеющуюся гидроизолирующую смесь (а на сам блок – на основание и торцы) и теперь, собственно, и начинается кладка стен из газосиликатных блоков. Первый ряд укладывают с углов, постепенно подбираясь к середине. При этом вполне возможно, что посредине окажется не достаточно места для размещения целого блока – и его придется разрезать обычной пилой (такие блоки получили название доборных). Блоки плотнее прижимаются друг к другу при помощи молотка-киянки. Ровность укладки блоков необходимо периодически контролировать. А когда весь ряд будет уложен – следует проконтролировать плоскость конструкции. Если имеются неровности – их можно стесать теркой.

Затем размечаются стены внутри строения – от боковых блоков натягивается веревочный уровень. Технология кладки газосиликатных блоков для первого ряда внутренних стен аналогична кладке первого ряда наружной стены дома.

 

Второй и остальные ряды

И в данном случае технология укладки газосиликатных блоков имеет некоторые особенности. Во втором и последующем рядах производится укладка газосиликатных блоков на клей, при этом последующий ряд начинают укладывать только тогда, когда предшествующий полностью схватится. Приблизительный интервал составляет 1-2 часа.

Кладка очередного ряда газосиликатных блоков также начинается с углов, а укладывают их в разбежку аналогично кирпичной кладке.

Нанесение клея на блоки производится посредством широкого шпателя, а итоговое выравнивание кладки выполняется молотком-киянкой.

 

Армирование

При укладке стен из газосиликатных блоков производится армирование каждого 1 и 4 рядов кладки. Для армирования используются 8-миллиметровые прутья арматуры. Сначала ряд, армирование которого необходимо произвести, шробят вдоль механическим или ручным способом. Затем увлажненные водой шробы заполняются клеем и в них укладывается арматура. В углах строений шробы делаются с изгибами и в них укладывается изогнутый арматурный прут. Остатки смеси удаляют мастерком.

 

Отделка

Если из газосиликатных блоков возводится внутренняя стена, ее можно оштукатурить. И здесь также имеются свои нюансы. Первое, чем отличается штукатурка стен из газосиликатных блоков, это используемым раствором. Это не должна быть цементно-песчаная смесь. В данном случае следует использовать гипсовую штукатурку – современный рынок стройматериалов предлагает богатый выбор подобных смесей. При этом, во время приготовления раствора, следует заливать воду в сухую смесь, а не засыпать смесь в воду.

Нанесение штукатурки выполняется в несколько этапов:

  1. Очистка оштукатуриваемой поверхности.
  2. Нанесение грунтовки.
  3. Установка армирующей сетки (материал – стекловолокно).
  4. Собственно штукатурка. В этом случае необходимо выставить маяки, по которым и будет наноситься раствор. При этом если наносится один слой, его толщина – не более 15 мм, а если два – то по 8-9 мм каждый.
  5. Выравнивание штукатурки.
  6. Затирка – производится после того, как нанесенный материал высохнет.

Оштукатуренную стену можно отделать плиткой, жидкими обоями, покрасить или оклеить обоями обычными – здесь никаких ограничений нет. Необходимо лишь выровнять стеновую поверхность и придать ей гладкости. А если в отделке применяются пластиковые панели или вагонка – здесь ничего не нужно делать, а только установить каркас, к которому будут крепиться данные материалы.

Наружная отделка дома из газобетонных блоков также имеет несколько вариантов. Наиболее популярными из них являются оштукатуривание, облицовка кирпичом либо на относе. При штукатурке наружных стен, как и внутренних, не следует использовать цементно-песчаный раствор. Решив выполнить облицовку кирпичом, необходимо оставить небольшой зазор между стеной из газосиликатных блоков и кирпичной кладкой. А при отделке на относе – то есть с использованием вагонки, сайдинга, керамических листов и прочих подобных материалов важно уделить внимание надежному креплению.

Как видите, ответ на вопрос как производить кладку газосиликатных блоков – достаточно прост и, если знать все особенности вышеозначенного процесса, укладка газосиликатных блоков своими руками – вполне посильная задача.

Кладка газосиликатных блоков. Как происходит кладка стен из газосиликатных блоков? Кладка из газосиликатных блоков своими руками инструкция

Газобетон — это строительный материал, созданный синтетическим путем. Сделано это в результате температурного воздействия на все компоненты компонентов. Основные достоинства этого материала — простота изготовления, небольшой вес, прочность, теплоизоляция. Однако, несмотря на все его преимущества, многие неквалифицированные рабочие не любят с ним работать.Но профессионалы с удовольствием используют газобетонные блоки. Есть некоторые особенности укладки таких блоков.

Подбор инструмента

Чтобы укладка газобетона была правильной и прочной, без применения специальных инструментов не обойтись. Для приготовления бетонного раствора Вам потребуется — промышленный миксер, емкость для смешивания. Для того, чтобы нанести смесь, вам понадобится — несколько хитростей разного размера. Чтобы подогнать газобетонные блоки друг к другу — специальный молоток и мерный уровень.Если предусмотрена обработка газобетонного блока, неплохо было бы иметь запас и такие инструменты, как разметочная линейка, розовая, затирка, оборудование для формирования бороздок, насадки на дрель, дрель, кисть.

Методы кладки

Приготовление кладочного раствора.

На сегодняшний день существует два метода кладки газобетонных изделий своими руками, это кладка газобетонных блоков на цементный раствор и на клеевую смесь. Но, несмотря на выбранный способ кладки, первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор.Дозировка компонентов должна быть такой, чтобы полученная кладочная смесь не растекалась, иначе блок не поддастся фиксации. Если конструкция большого объема есть, гораздо удобнее замешивать раствор не своими руками, а с помощью бетономешалки.

Клеевой раствор

Чтобы полученный раствор имел однородную текстуру, для перемешивания лучше использовать оборудование, работающее на малых оборотах. Чтобы пропустить пять килограммов сухой смеси, в емкость наливают литр воды.Сухой клей медленно насыпают в емкость и сразу взбивают. Даем минут десять, а через еще раз хорошенько взбиваем. Клейкий раствор можно приготовить, когда он станет похож на густую сметану . Если клей высох и удален, запрещается разбавлять его новой смесью или водой.

Цементно-песчаная смесь

Аналогичный раствор можно использовать для накопления блоков. Его изготавливают путем смешивания всех компонентов и специального связующего компонента. Такие составы отличаются простотой приготовления и надежностью использования.

Рецепт таких смесей может несколько отличаться в зависимости от поставленной задачи. Если нужно получить более пластичную смесь, то добавляется глина. Такая смесь не крошится и не крошится, позволяя аккуратно и легко укладывать строительный материал. Использование в цементной смеси для газобетона специальных пластифицирующих компонентов позволяет качественно выполнить монтаж стен фасада. Подобная смесь очень экономична, дает хорошие изоляционные свойства, удобна в использовании и кладке.Благодаря ее достоинствам многие рабочие до сих пор чаще работают именно с такой смесью, а не с клеем.

Что выбрать?


Использование клея — рациональное, выгодное и правильное решение.

При выполнении строительных работ специалистов интересует не только как укладывать газобетон, но и какую смесь выбрать. Ведь и первый, и второй вариант обладают прибавкой в ​​весе. Необходимо учитывать, что показатель теплопроводности у обеих смесей намного больше, чем у блоков.Очевидно, что теплоизоляция всего здания зависит от ширины шва. При использовании цементной смеси Ширина шва будет примерно 9 миллиметров. В случае клея ширина швов не превышает цифры 3 миллиметра.

Учитывая, что цена на клей больше, изначально можно предположить, что при его нанесении стоимость значительно вырастет. монтажные работы. Но, с учетом минимального расхода, на самом деле расходы немного увеличиваются, и здание выходит намного теплее.Но если использовать более дешевую цементную смесь, становится понятно, что ее нужно намного больше и стоимость монтажа неминуемо вырастет. Из этого сравнения становится понятно, что использование клея при укладке блоков — более рациональное решение, выгодное и правильное.

Технология укладки

Перед началом монтажных работ своими руками необходимо распаковать блоки и разместить их рядом с кладкой ряда. При выполнении строительных работ по монтажу лучше использовать специальную клеевую смесь.В случае подобного выбора вы будете защищены от образования холодной линьки в местах кладки. Не рекомендуется использовать цементную смесь, потому что, несмотря на ее невысокую стоимость, расход намного выше, а швы выглядят малоактивно и слишком широкими. Также подобный выбор ухудшает теплоизоляцию будущего дома.

Перед тем, как приступить к монтажу кладки блоков, стоит поставить специальные маячки. Устанавливайте их в полях примыкания, по периметру фасада.Они нужны для выравнивания, чтобы с их помощью закрепить специальную проволоку, контролирующую ровность стен и перегородок. Закрепите проволоку оцинкованными гвоздями. Также нельзя забывать, что инструкция по кладке — важный элемент любых строительных операций.

Однократное перемешивание

Для приготовления необходимо подготовить специальную емкость и промышленный миксер. Для перемешивания смеси используйте специальный сухой состав и теплую воду. Приготовление смеси продолжается до тех пор, пока смесь по консистенции не станет однородной. Нужно 20 минут потренироваться, из-за этого размазываются малые дозы. В процессе эксплуатации клей необходимо постоянно перемешивать, чтобы он потерял однородность.

Если строительство ведется при низких температурах, необходимо использовать особую кладочную смесь. В его состав входят специальные компоненты, предотвращающие замерзание, что дает возможность сохранять свои характеристики даже при низких температурах.

Маркировка


Кладка стен осуществляется только после полной разметки строительной продукции.Разметка проводится по осям всех поверхностей будущего фасада. После этого материал забирается, доставляется к месту установки и распределяется по выбранным осям. При выполнении процедуры перевязки используется неполный материал, который будет располагаться по углам.

Из этого следует, что сначала нужно изготовить разделочные изделия. Выполнить это несложно, ведь резка выполняется пилой или ножовкой. Чтобы все рисунки были плавно обрезаны, стоит при разметке воспользоваться специальной линейкой.Необходимо подготовить те материалы, которые в дальнейшем будут армировать.

Сначала подготавливают те блоки, которые необходимы для кладки первого ряда, после этого выполняется изготовление стержней для армирования по ходу монтажа фасада.

Укладка и армирование

Процесс монтажа стен и перегородок будущего здания не сложный, но важно все сделать правильно. Только тогда весь процесс пройдет быстро, а конструкция будет качественной.Сначала готовится строительный материал и специальная смесь для работы. Для выполнения первого ряда необходимо выполнить процедуру армирования. После этого на поверхность наносится клей и распределяется по ее специальной гребенке. Толщина шва не должна превышать 4 миллиметра.

Монтаж кладки следует производить с перевязкой, каждое изделие обязательно смещается на расстояние, равное половине одной конструкции. Если не брать перевязку, она негативно скажется на свойствах стен.Выступающую смесь из толщины швов ставить нельзя, можно только аккуратно удалить мастерской. Для ровной кладки используется специальный шнур. Равномерность проделанной работы определяется уровнем помощи и специальной линейкой.

Для правильного монтажа стены не нужно оставлять без внимания и вопрос гидроизоляции. Для его выполнения используйте специальную сетку. Необходимая гидроизоляционная сетка закрепляется на стенах в области соприкосновения с фундаментом. После возведения перегородок их нельзя оставлять беззащитными.Стоит сразу выполнить фасадные и утеплительные работы. В том случае, если нет возможности сделать это сразу, ряд стараются прикрыть специальной пластиковой сеткой, пока не появится возможность все доделать. В рамках подготовки к строительству планируется армирование. Это обязательная операция, если стена будет слишком длинной или короб будет усилен.


Согласно данной процедуре, все перемычки, длина которых превышает 90 сантиметров. Как и все нижние швы отверстий.Эта операция может применяться по двум технологиям — металлическими стержнями или специальной сеткой. При установке в блоки срезаются специальные пазы, куда ставятся стержни и заливается клей. После установки следует следующий ряд.

Сетка при строительстве здания требуется для увеличения крепости фасада и исключения возникновения трещин в стенах. Металлическую сетку Ставят с зазором в 3 ряда из топливобетонных блоков. Чаще всего для выполнения армирования применяют такие материалы: сетка оцинкованная

  • ;
  • сетка базальтовая;
  • сетка из стеклопластика.

Размышляя о строительстве дома своими усилиями, люди стараются выбрать строительный материал, с которым легко работать. На современном строительном рынке можно увидеть большой выбор новых материалов, подходящих для строительства здания. Среди популярных строительных материалов, которые становятся популярными у потребителей, одно из первых мест занимают газосиликатные блоки. Чтобы дом был крепким, надежным, нужно знать, как правильно поставить газосиликатные блоки, какой раствор использовать и как рассчитать необходимое количество материала к вашему проекту.

Газиликатная технология строительства

Постройте себе дом из газосиликатных блоков, даже если у вас только начальные знания о технологиях строительства, но есть трудолюбие и энтузиазм. Для возведения стен потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Для разведения клея понадобится емкость-флаттер.
  2. Наносить клей можно специальным ведром или зубочисткой.
  3. Разрезать блок на куски нужных размеров поможет ножовка с большим зубом.
  4. Неровности можно выровнять с помощью крупного наждака.
  5. Кисть-смесь.
  6. Квадрат металлический, уровень.
  7. Раствор песчано-цементный.
  8. Блоки газосиликатные марки Д400 или Д500.
  9. Утеплитель из минеральной ваты.
  10. Стекловолоконная сетка для кладок или арматурные стержни.

Расчет необходимого количества блоков

Вы можете произвести расчет общего количества газосиликатных блоков, рассчитав объем всех стен дома по проекту.

Более точный расчет ведется для каждой стены отдельно. Для этого нужно взять размеры стены из проекта, а размеры газиликатного блока будут известны при его покупке. Зная ширину блока и длину стены модно производить расчет количества блоков на один ряд кладки. Если нужна половина блока, она учитывается как целый блок. Таким же образом рассчитывается количество рядов кладки.Количество строк умножается на результирующее количество блоков в одной строке. Окончательное число — это количество блоков на стену.

Если в стене есть дверные проемы и окна, сделайте также приблизительный расчет. Затем, подсчитывая блоки для каждой стены, суммируют все числа.

Кладка

Примечание! От точности и качества кладки первого ряда зависит прочность и надежность всей конструкции здания.

Готовый фундамент необходимо покрыть гидроизоляционным слоем поверх кладочной сетки, а для кладки начального ряда строительства использовать обычный раствор. Затем нужно проверить углы постройки на разницу в высоте, она должна быть не выше 30 мм. Если углы расположены не на одном уровне, кладку нужно начинать с наибольшего угла.

Первый ряд предназначен для выравнивания погрешностей заливки фундамента, поэтому толщина раствора в разных местах может отличаться, но не должна быть меньше 20 мм.Следом устанавливаются угловые блоки и подключается шнур. Проверяется уровень натянутого шнура, он должен быть строго горизонтальным. При длине стен более 10 метров необходимо укладывать промежуточные блоки, предотвращающие натяжение шнура.

Для регулировки вертикального и горизонтального положения блоков используется резиновый молоток. Неровности кладки устраняет Eatak. Для удаления пыли и загрязнений используйте кисть-абсолюцию. Если вам нужны детали блока, то их изготавливают с помощью электрических копий или ручной ножовки.

Дальнейшая блокировка блоков производится клеевым раствором. На строительную площадку Поставка сухой смеси из песка мелкой фракции, портландцемента и специальных добавок. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по приготовлению качественного раствора необходимой консистенции. Толщина связующего слоя должна быть не более 3 мм.

Примечание! Перед нанесением клея на блоки их необходимо тщательно очистить и смочить водой для качественного склеивания.

Кладка стен осуществляется в теплое время года. Для строительства в холодную погоду необходимо использовать зимний клей. Глобусы наносятся на глобальный шпатель шириной, равной ширине поверхности газосиликатного блока. Слой должен быть однородным как по вертикали, так и по горизонтали блока. После нанесения клеевого слоя поверхность блока необходимо прорезать бороздками. Нет необходимости заполнять щели между захватными карманами и между гребнем и пазом.

Второй ряд блоков необходимо укладывать развернутой половиной, чтобы получилась перевязка между рядами. Кладка всех рядов начинается с угловой колодки. Положение каждого блока необходимо контролировать по уровню и производить регулировку с помощью молотка. Все швы следует заполнить клеевым раствором во избежание усадочных трещин. Излишки клея удаляются шпателем.

Если вы используете для самостоятельного строительства Блоки формы паз-гребень, вам не потребуется выполнять вертикальное армирование.Для горизонтального армирования На поверхности газосиликатных блоков уложенного ряда по периметру делают продольные башмаки и укладывают в них стеклопластиковые стержни или просто кладочную сетку.

Примечание! В верхней части дверных и оконных проемов сначала укладывают металлические уголки длиной более 40 см, шириной и шириной, а затем продолжают блокировать блоки.

Установка перекрытий

После того, как кладка стен практически завершена и останется только последний ряд, необходимо вместо блоков устроить монолитный железобетонный пояс.Такой подход поможет равномерно распределить нагрузку от переполненных или ячеистых бетонных плит по всем несущим стенам.

Отделка стен из газосиликата

Для наружной отделки Используются специальные вентилируемые системы или материалы, обладающие высокой паропроницаемостью. Между кирпичной кладкой фасада и стеной из газосиликата оставлен зазор. Соедините два гибких соединения кладки. Если вы предпочитаете использование для фасадных работ красок, шпатлевок или штукатурных смесей, необходимо убедиться, что они предназначены для работы с газосиликатом.

Внутренняя отделка предполагает использование дышащих материалов. Стены из газосиликатных блоков можно спасти обоями или покрасить водоэмульсионной краской. Для ванной, санузла, кухни необходимо предварительно проложить пароизоляцию или пропитать стены специальным раствором. При отделке ванной комнаты керамической плиткой испарение не требуется.

Примечание! Шпалян Межкомнатные стены Возможно не ранее, чем через два месяца после завершения строительства.

Работы по фасаду здания можно начинать только после завершения всех внутренних отделочных процессов. Единственное исключение — вентилируемые системы. Их можно устанавливать сразу после окончания строительства.

Видео

Подробнее о монтаже газосиликатных блоков читайте ниже:

Процесс изготовления газосиликатных блоков

Производственный технологический цикл изготовления этого строительного материала начинается с приготовления смеси, для которой используются четыре компонента: портландцемент, кварцевый песок, известь и вода.Эти компоненты тщательно перемешивают миксером и после доведения смеси до однородности массы добавляют в нее алюминиевую пудру. По прошествии некоторого времени необходимо завершить процесс перемешивания, раствор разливается в специальные формы, где должно находиться несколько часов. Это время отводится на химическую реакцию между элементами алюминиевой пудры и извести, которая является результатом газа. В этом чипе изоляция газа способствует образованию ячеек в массе.

После этого изготовленные блоки специальной струны разрезаются на размер, установленный стандартами, после чего помещаются в автоклав для паромной обработки при температуре 190 градусов Цельсия под давлением 10-12 бар. Такой технологический процесс позволяет равномерно распределить созданные ячейки, придав материалу необходимую плотность. В этом процессе химическая реакция будет продолжаться в автоклаве.

Способы кладки

Кладка газосиликатных блоков может производиться двумя способами — цементным и клеевым.Какому варианту лучше отдать предпочтение с точки зрения практичности экономии? Изначально отметим, что и клей, и цементный раствор имеют высокую теплопроводность, выше, чем у газобетона. Это говорит о том, что при уменьшении толщины шва между блоками комната дольше может сохранять тепло в доме. Мы подошли к тому, что цементный способ кладки газоблоков требует выполнения шва не менее 6-10 миллиметров, а толщина шва, выполненного клеем, будет в пределах 1-3 миллиметров.Из этого следует вывод, кладка газобетона, произведенная клеем, сделает дом намного теплее.

Казалось бы, все просто и понятно, а что еще нужно? Если бы не одно — по стоимости клеевой раствор дороже цементного раствора. Однако следует отметить, что расход клеевого раствора в пять раз меньше цемента. Поэтому в кругу любого выходит, что клей для газоблоков и практичнее и экономичнее.

Правда, кладку первого ряда (нижнего) нужно выполнять на цементном растворе, потому что только он способен справиться с двойной ролью — и крепежной составляющей, и выравнивающего слоя.

Технология кладки

Для возможности установки газосиликатных блоков требуется фундамент под фундамент. К сожалению, его поверхность обычно не отличается неровностями, а если точнее, то всегда довольно неровной. Поэтому изначально это закрытый гидроизоляционный материал, например, каучукоид или полиэтиленовая пленка, уложенная в несколько слоев.Затем на поверхность гидроизоляции наносится цементный раствор из песка и цемента в соотношении 4: 1.

Можно приступать к укладке блока, только предварительно придвинув поверхность каждого блока, на которую будет укладываться раствор для смачивания водой. Это уравновешивает состояние влажности блока и раствора и предотвращает перетекание влаги из раствора в блок, который имеет высокую гигроскопичность, особенно если это блок ячеистого типа. Благодаря этим мерам цементный раствор не потеряет свойственные им скрепляющие качества.

Начало кладки следует вести от угла фундамента, имеющего наибольшую высоту, которую можно определить по уровню или строительному уровню. Блоки первого ряда необходимо укладывать в строго горизонтальной плоскости (желательно в вертикальной), добиваясь максимальной зачистки общей поверхности. Поэтому за процессом укладки блоков следует постоянно следить по уровню. Как видите, требование кладки первого ряда на цементном растворе оправдано, так как им несложно отрегулировать выравнивание смонтированных блоков в нужной плоскости.

Выложив ровно нижний ряд блока, дальнейшую кладку можно сохранить с помощью клея.

Не исключено, что последний в рядном блоке может находиться вне фундамента. В этом случае его легко можно будет разрезать, например, ножовкой по металлу. В целом с этим материалом для кладки стен легко обращаться в различных техниках — точить, просверливать, резать, чистить и в таком духе.
Во-вторых, следует монтировать верхний ряд, начиная укладывать на обрезанный блок, что позволит произвести хорошее переваривание между элементами блока, то есть повторить все приемы стандартной кирпичной кладки Со смещением.

После укладки четырех рядов газоблоков необходимо выполнить армирование, то есть на поверхности четвертого ряда нужно сделать пазы, в которых металлическая арматура диаметром около восьми миллиметров, которую дополнительно заливают. цементный раствор.

Ход должен быть достаточно глубоким, чтобы арматура полностью погрузилась в него.

Шагающие стены из газоблоков

Если перегородки в квартире выполнены из газосиликатных блоков, то для последующей чистовой отделки их можно оштукатурить.У этого процесса есть свои, только присущие нюансы, которые отличаются от покрытия штукатуркой других поверхностей, например, из бетонных блоков или кирпича. И самое главное отличие — это сама штукатурная смесь.

По мнению специалистов, оштукатуривание газосиликатных гипсовых блоков на цементной основе не рекомендуется. Поэтому возникает закономерный вопрос, а как правильно выполнить оштукатуривание поверхности стены из газосиликатных блоков? Все просто, штукатурную смесь нельзя варить вообще.Достаточно посетить строительный рынок или аналогичный магазин и приобрести готовый штукатурный раствор, разработанный специально для оштукатуривания газосиликатных блоков. Их основа — гипс с высоким уровнем паропроницаемости, так необходимый для нашего варианта.

Современная гипсовая штукатурка продается в сухом виде. Контакт сухой смеси с готовым штукатурным раствором не представляет затруднений, достаточно следовать инструкции, нанесенной на упаковке продукта. Отметим только, что при изготовлении раствора необходимо строго соблюдать главное требование — сначала сухой раствор засыпать в емкость, а уже потом вливать в него воду и ничего наоборот!

Для изготовления стандартного раствора обычно соблюдается соотношение двести граммов воды на килограмм сухого вещества.Будьте осторожны, так как при расширении воды ухудшается качество штукатурки.

Покрытие стен штукатурным раствором

На первом этапе процесса штукатурки поверхность стен из газосиликатных блоков необходимо тщательно очистить от пятен, протечек, мусора и пыли.

Второй этап — грунтовка поверхности стены. Желательно использовать грунтовочную смесь глубокого проникновения.

Третий этап — это установка на поверхность стены армирующей сетки из стекловолокна, у которой должны быть строго определены свойства: изделие должно иметь высокую степень противостояния разрыву и растяжению, а также иметь высокую плотность.

Четвертый этап — это непосредственный процесс нанесения штукатурки. Оштукатуривание стен, выложенных из газопакетов, необходимо производить по специальным направляющим маякам. Как и маяки, направляющие планки, которые следует установить на стене или грабить на стене в вертикальном направлении, закрепляют, например, тем же раствором, после чего заполняют пространство между маяками штукатуркой. В зависимости от необходимости в общем слое штукатурка выполняется сразу или в нескольких техниках. Толщина одного слоя не должна превышать 15 миллиметров, это если на этом слое вы полностью сосредоточитесь.А если раствор необходимо наносить в несколько слоев, толщина каждого последующего слоя не должна превышать восьми-девяти миллиметров.

Уложенные планки используются для выравнивания штукатурки, а сам процесс выравнивания производится по особому правилу, согласно которому нанесенный раствор можно перераспределить на недостаточно залитые места на поверхности или полностью удалить их излишки. Дождавшись высыхания штукатурки, производят затирку.

Наносить каждый слой штукатурки можно только после полного высыхания предыдущего слоя.Процесс штукатурки рекомендуется производить при положительной температуре воздуха в помещении — в пределах 5-30 градусов тепла.

Отделочные работы по стенам из газоблоков

Эксплуатационные характеристики Стены из газосиликатных блоков не хуже аналогов, из которых возводятся поверхности стен. Также ему в полной мере присущи высокая прочность, надежность, а также показатели тепло- и звукоизоляции. Однако, как мы уже отмечали выше, материал имеет повышенную гигроскопичность, что делает нежелательным его использование при необходимости перепланировки туалета или ванной комнаты.Но, повторяем — «нежелательно», потому что сегодня производители отделочных материалов наладили выпуск финишных покрытий и успешно способны защитить даже такие гигроскопичные изделия, как газосиликатные блоки, от проявлений повышенной влажности. Например, специальные виды штукатурки.

А в остальном посмотрите на конструкцию прокладок как на обычную стенку. Поэтому для отделки его поверхности можно в полной мере использовать все известные отделочные материалы, а также применить все способы их укладки на стену.И точно такие же требования к подготовке стены под покраску и оклейку обоями — поверхность должна быть доведена до максимально высокого уровня гладкости и ровности, на которой можно произвести известную штукатурку или просторные решения.

При варианте, когда перегородка из газосиликатных блоков предназначена только для разделения помещения на две части, для выравнивания будет достаточно шпаклевки. А если вы решили отдать предпочтение пластиковым или декоративным панелям, на стене в целом можно провести дополнительные работы.На его поверхности легко соорудить деревянный каркас, в который спокойно можно установить указанные отделочные материалы. Сегодня этот способ отделки считается самым простым и затратным.

Полноценно относится к вагонке, зеркалам, деревянным панелям. На газосиликатные блоки можно укладывать и керамическую плитку, но в этом случае придется оштукатурить поверхность для ее основания. Фактически, при финишной отделке можно дать волю своей фантазии или следовать рекомендациям опытных дизайнеров, которые тщательно считают, что отделить возведенную поверхность из газосиликатных блоков можно практически любыми отделочными материалами, например, фактурной штукатуркой, жидкими обоями, настенный линолеум.А можно полностью отказаться от отделки, отдав предпочтение отделке стены разнообразными мелкими предметами. Кстати, этот стиль сегодня становится все более популярным и известен под разрядами городского промышленного варианта.

Видно, что способов отделки поверхностей стен из газосиликатных блоков действительно огромное количество.

Итог

Подходит ли перепланировка стены материалом квартиры из газосиликатных блоков, решать вам только самому.Считаем необходимым отметить, что этот строительный материал имеет ряд положительных преимуществ перед аналогами и с самого начала использования в строительстве показал себя только положительно.

Конечно, в случае использования на кухне, туалете, ванной для отделки стен из этого материала придется затратить определенные усилия, средства и время на защиту газосиликатных блоков от влаги. Но в конечном итоге затраты окупятся с лихвой, ведь изделия из пенобетона дешевле такого же кирпича и намного проще в укладке даже по сравнению с плитами из гипсокартона.

При проведении строительных работ рекомендуется снимать с поддонов столько блоков, сколько предполагается уложить в течение одного дня. В противном случае следите за блоками хранения блоков и размещайте их на ровном месте вне досягаемости влаги.

Технологии кладки первого и последующих рядов стен имеют отличия. Рассмотрим обе технологии по отдельности.

Кладка первого ряда блоков

После закладки фундамента здания кладка первого ряда — самый ответственный момент.От первого ряда зависит точность всех последующих рядов стен и устойчивость всего здания. Поэтому к этому этапу строительных работ нужно подойти особенно ответственно.

Перед кладкой первого ряда наверху фундамента делается гидроизоляция, которая будет защищена между фундаментом и кладкой. Под блоки залили выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора. Сами блоки устанавливаются с помощью полимерных растворов на основе сухих смесей, иногда для монтажа также используются битумные рулонные материалы.

Чтобы выровнять все ряды зданий по углам, грабли рассчитываются с учетом риска на высоте каждого ряда кладки. Через них протягивают волоконный шнур, чтобы контролировать гладкость кладки каждой последующей серии.

С помощью уровня необходимо измерить уровень наивысшего угла постройки, с которого начинается строительство постройки. При этом разница в высоте между углами дома не должна быть более 3 см.


Лучше всего блоки кладутся на клеевую смесь.Требуется вода, ведро для замеса и строительный миксер. В ведро наливается необходимое количество воды и постепенно добавляется расчетное количество сухой смеси при постоянном перемешивании. Во время монтажных работ клей время от времени необходимо перемешивать. Это делается для того, чтобы он не затвердевал, чтобы постоянно поддерживалась его однородность.

В процессе строительства часть газосиликатных блоков подлежит отделке. Эти материалы режутся просто, с помощью обычной ручной пилы.Для точной обрезки и измерения прямого угла При распиловке используется кухня. Такие обрезанные блоки называют хорошими. Перед установкой очередного добровольного блока обязательно пропустите вертикальные швы с клеевой смесью.

Кладка последующих рядов стен

Укладка следующих рядов также имеет свои особенности. Каждая последующая строка нажимается только после того, как предыдущая полностью увидит. По времени это примерно 1-2 часа после завершения кладки.

Необходимо четко контролировать кладку каждого стенового блока. Ровность рядов проверяют по уровню и шнуру-болтушке. Финишное выравнивание кладки производится с помощью уровня и резины xy.

Смесь наносится на блоки следующим образом. В зависимости от толщины блоков подбирается зубчатая каретка или шпатель для нанесения смеси. Равномерно, без пропусков клей наносится на поверхность 2-3 блоков. Каретка помогает быстро распределить смесь, не растекая ее по сторонам блоков.

Последующие ряды так же, как и первый, кладут на угол здания. В этом случае клеящая смесь не наносится на торцы блоков. Приобретайте и выравнивайте материалы сразу на месте, блокируя блоки.

В некоторых случаях газиликатные блоки нуждаются в армировании.

Правильное армирование кладки

Каждый первый и четвертый ряды кладки армированы.Для изготовления арматуры посередине блоков вырубают ручные или электрические ножницы. Если вы работаете с блоками толщиной 400 мм, лучше всего проложить два параллельных ряда арматуры. Попавшая внутрь строительная пыль удаляется с помощью перфоратора или фена.

Перед заливкой обувных смесей и укладкой арматуры рекомендуется смочить их водой. Это сделано для повышения качества строительства объектов. Каждое смещение заполняется крепежным раствором на половину его глубины, после чего оплавляется стальной стержень арматуры.


Для армирования блоков используются стальные стержни диаметром 8 мм. При армировании блоков по углам здания башмаки просверливают закруглениями, а стержни выходят за расчетное место. Для гибки используется специальное оборудование или ручной инструмент. После этого штанги устанавливаются каждый на свой ход.

Каждый элемент арматуры погружается в клеевой раствор, затем штрих заливается раствором.Таким образом, противодействуя возникновению коррозии. После завершения операции остатки смеси удаляются с помощью шпателя.

После монтажа стен из газосиликатных и топливобетонных блоков требуется их облицовка.

Существует несколько основных вариантов облицовки.

Кирпич облицовочный.

Обращаюсь к следующему.

Штукатурка.

  1. Выбирая этот вид облицовки, важно помнить, что штукатурка не должна быть цементно-песчаной.В зонах повышенного напряжения, таких как углы зданий, оконные проемы, изломы фасадных профилей, рекомендуется армировать штукатурный слой специальными сетками.
  2. При штукатурных работах не допускать замерзания, высыхания штукатурки, а также соблюдать температурный режим.

Выбирайте газоблоки для своего строительства!

Газосиликатные блоки

благодаря своей универсальности оптимально подходят для возведения малоэтажных объектов в частном строительстве.Основное преимущество этого стройматериала — небольшой вес прокладок при больших размерах, что позволяет увеличивать скорость движения стен и закладывать легкий фундамент. Большие габариты изделия — это еще и минимальное количество «мостиков холода» в стенах. Самостоятельная кладка стен из газоблоков не требует профессиональных навыков и опыта — достаточно уметь владеть простейшими строительными инструментами.

Пористая структура изделий из газосиликата заставляет учитывать его свойства при работе с газобетонными блоками для предотвращения отклонений от технологии строительства и обеспечения проектной прочности и надежности конструкции.Наличие воздушных пор обеспечивает простую доставку изделий на строительную площадку и непосредственно в безнадёжное место, а также быстрое увеличение высоты стен за счет больших размеров изделий и системы «гребешок-паз». , который автоматически выравнивает ранги относительно друг друга.

Но из-за небольшого веса пористого блока он оказывает небольшое давление на строительный раствор, создавая некачественное сцепление между смесью и кирпичом. Поэтому использование цементно-песчаного раствора рекомендуется максимально ограничить, а работать со специальным строительным клеем, толщина шва которого минимальна при высокой адгезии с любой поверхностью.

IN индивидуальное строительство. Предпочтительно оцениваются такие характеристики газобетона, как размер изделий и плотность строительных материалов. Использование клеевого состава в сочетании с большими размерами изделий и малым количеством клеевых швов не позволяет создавать «мостики холода», которые неизбежно появятся при работе с цементом.


Еще одно несомненное достоинство газосиликатного кирпича — теплоизоляционные свойства. Воздух в порах блоков пропускает само тепло, и остается в помещении, а холодный воздух не проникает в дом снаружи.Поэтому в дополнительном утеплении здания не потребуется, за исключением утепления фундамента и крыши.

Гидроизоляционные характеристики газобетона недостаточно высоки, чтобы обойтись без слоев гидроизоляции, поэтому защита от влаги необходима не только для фундамента и кровли, но и стен, как внутри, так и снаружи. Обычно это слой штукатурки с предварительной пропиткой битумом, грунтовкой и другими средствами защиты от влаги.В этом случае толщина стен не имеет значения, так как влага будет проникать на всю ширину блоков.


Самостоятельная кладка стен из газосиликатных блоков по стоимости выйдет намного дешевле, чем строительные работы с традиционными материалами — кирпичом, бетоном или деревом. Цена определяется самыми дешевыми натуральными компонентами для производства газосиликата, дешевыми технологиями производства, невысокой стоимостью. Транспортировка больших объемов стройматериалов с малым весом.Использование обычных инструментов без привлечения автоматики и специального оборудования, а также высокая скорость кладки делают работы недорогими.


Применение газоблоков — кладка из блоков газосиликатных блоков не только в частном секторе, но и в промышленных масштабах, ограниченная только затоплением конструкций. Оптимально подобранные блоки блоков, несколько типоразмеров стандартного кирпича, позволяют в короткие сроки завершить ремонтно-строительные работы в любом объеме. Кроме того, у производителя можно заказать нестандартные блочные блоки, что ускорит кладку или обеспечит быстрое возведение геометрически сложных архитектурных объектов.

Поверхность стен из газосиликата практически идеально гладкая, что позволяет свести к минимуму отделочные работы по лицевой стороне.

Подготовка фундамента перед кладкой стен

Перед началом кладки газосиликатного блока необходимо проконтролировать горизонтальную поверхность фундамента, необходимо проконтролировать горизонтальную поверхность фундамента — это зависит от ровности кладки первого и последующих рядов газа. -силикатный кирпич.Если перепад по краям стены составляет 10-20 мм, фундамент следует выровнять слоем цементно-песчаного раствора. Дальнейшая укладка блоков по системе «паз-гребень» значительно упростится, если первый ряд закрепить идеально горизонтально. Также необходимо проверить углы периметра — они должны быть 90 0. Контроль измеряется по диагоналям периметра дома.


Для того, чтобы дождевая или снежная вода была под фундаментом, необходимо выложить стену газоблока так, чтобы она выполнялась на 1-2 см по краям фундаментной плиты.Так влага будет сразу стекать к завтраку и попадать в дренаж. Именно поэтому между стеной и фундаментом дома следует обустроить два-три слоя гидроизоляции из каучукоида, чтобы стены не увлажнялись и не плесневели. При изготовлении раствора и устройстве гидроизоляции толщина стен из газосиликатных блоков не имеет значения — стены любой толщины необходимо защищать от влаги.

Варианты кладки стен

Стены из газосиликатных блоков возводятся на цементно-песчаном растворе и на специальном строительном клее, который готовится из сухой смеси с добавлением обычной воды.Исследования показали, что в толстом слое раствора «мостики холода» возникают гораздо чаще, поэтому связку и укладку газосиликатного блока следует производить менее тонким слоем связующего. Это возможно только при использовании клея. Цементный раствор дает слой средней толщины 9-12 мм, а слой строительного клея 3-5 мм, поэтому цементный раствор используют только для укладки первого ряда газоблоков для перемычки стены и основа. Дальнейшую кладку рекомендуется выполнять на клей, а при использовании блоков-пазлов цементный раствор использовать просто невозможно из-за точного прилегания элементов — паза и гребня друг к другу — раствор не влезает в пространство между ними.


Стены из газосиликата возводятся с одновременным формированием как можно большего слоя вяжущего раствора. И цементно-песчаный, и клеевой раствор можно приготовить самостоятельно.

  1. Раствор песчано-цементный готовится традиционно, в пропорции 1: 3 (цемент — песок). При зимнем строительстве дома обычный раствор использовать нельзя, так как при отрицательных температурах прочность состава нарушается образованием наледи.
  2. Клей изготовлен на основе портландцемента с добавлением минеральных добавок и полимеров.Благодаря тонкому составу клеевой слой раствора получается очень тонким, и не появляются «мосты холода». Но первый ряд блоков нужно укладывать только на цементный раствор, а для обогрева места кладки применяют несколько методов, в том числе тепловые пушки, палатки и локальное отопление.

А вот стандартный клеевой состав в чистую зиму использовать нельзя. Для отрицательных температур выпускаются специальные антикоррозионные присадки, с которыми клей быстрее успешно отмерзает на морозе.


Инструмент и оборудование для строительства домов из газосиликатных блоков

Правильная и точная геометрия блоков, небольшой вес газосиликата, упрощенная кладка за счет системы пазлов позволяет обойтись без специального оборудования и многочисленной бригады строителей. Для самостоятельного строительства необходим такой инструмент:

  1. Дрель, шлифовальный станок или электролизер — индивидуальные размеры блоков для геометрически сложных архитектурных сооружений;
  2. Уровень, рабочие процессы разной формы и шпатель разной ширины, включая шестерни;
  3. Резиновый или деревянный циус;
  4. Емкость для замеса раствора;
  5. Рубероид, битум, мембранные материалы, армирующая сетка.

Способ укладки газосиликатных блоков

  1. Первым делом проводится гидроизоляция фундамента и пористых газоблоков. Рубероид необходимо расколоть по ширине основания и двумя-тремя двумя слоями на чистой и гладкой поверхности основания;
  2. Далее выкладываются углы будущих стен. Газовая камера устанавливается на фундамент вертикально, положение регулируется уровнем и регулируется Цианом;
  3. Между образовавшимися уголками нужно натянуть шнур, с помощью которого будут выравниваться оставшиеся блоки и ряды;
  4. Для кладки первого ряда используется цементно-песчаный раствор минимально возможной толщины.Раствор наносится на нижнюю и боковые стороны блока и фундамент зубчатым шпателем подходящей ширины. Основная задача цементного раствора — выравнивание первого ряда, поэтому допускается увеличение толщины слоя до 20-25 мм;
  5. После схватывания раствора под первый следующий (1-2 часа) можно приступать к кладке второго и последующих рядов. Последний газоблок регулируется по размерам с помощью болгарки, деревянной ножовки или лобзика. Промежуточное белье осуществляется сдвигом блоков влево-вправо на 10-12 см.Следующий ряд укладывается после снятия угловых кирпичей и выравнивания поверхности предыдущего ряда его шлифовки.
  6. Клей на следующих рядах наносится сплошным слоем с помощью подходящего шпателя на поверхность нижнего ряда, а на блоки БОК клей необходимо зубчатым шпателем для получения толщины 1-5 мм. Крайний клей необходимо удалить после его полного высыхания на стене;
  7. При формировании перемычек для окон и дверей используются бетонные или металлические плиты, профиль или капеллеры;
  8. Каждый третий-четвертый ряд необходимо армировать стержнями Ø 10-14 мм или армирующей сеткой из стекловолокна, чтобы не увеличивать толщину растворяющегося шва.При армировании стержней блоками обувь укладывается, а стержни укладываются на расстоянии не менее 5 см от краев стены;

Особенности зимнего строительства

При строительстве малоэтажного частного дома из газосиликатных блоков уличная температура значения не имеет — важен клей и цементный раствор. При отрицательной температуре адгезия растворов ухудшается, и прочность стен заметно теряет качество.Если строительство планируется сплошным, то для зимней кладки практикуются следующие вытяжные и эффективные приемы:

  1. Синтетические добавки, обеспечивающие стопроцентную герметизацию и отбраковку клея при температуре стрита до -35 0 С;
  2. Обогрев места Кладка — тепловая пушка, электрические обогреватели, нагреваемые электродами или кабелем, электрические маты или местное палатное оборудование и т. Д. Важно, чтобы кладка кладки с клеевым раствором была теплой или имела температуру не ниже 0 0 C.Чаще всего эти методы сочетают или применяют кратковременное локальное утепление места кладки блока.

Газосиликатные блоки — строительный материал, идеально сочетающий в себе высокие технические и эксплуатационные характеристики и доступную цену. Действующие ГОСТ и СНиП позволяют возводить дома из газосиликатных блоков до 5-7 этажей. Небольшой вес изделий и простая стилистика позволяют построить дом своими руками и без использования специальной техники, что заметно сэкономит семейный бюджет.Застройщику остается только соблюдать технологию строительства, и в результате он получит теплый, надежный и качественный дом.

Кладка из газосиликатных блоков Обновлено: 17.01.2017 автором: Артём

Белая кирпичная стена. Текстура кладки из газосиликатного стекла Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 144176282.

Белая кирпичная стена. Текстура кладки из газосиликатного стекла Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 144176282.

Белая кирпичная стена. Фактура кладки из газосиликатных блоков. Белая текстура кирпичной стены песка. Кирпичный блок на черном фоне. Строительный материал для кладки. Пустой кирпич кирпичной стены крупным планом. Текстура стены из силикатной глины с газовым заполнением.Копируйте пространство для копирования. Пустая белая предпосылка текстуры кирпичной стены. Пустой блок из черного песка для кирпичной кладки, газовых или силикатных строительных материалов. Вид макроса поверхности стены прямоугольника.

M L XL

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
L Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

3456 x 2048 пикселей | 29.3 см x 17,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3456 x 2048 пикселей | 29,3 см x 17,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Возможность сделать каждый блок на счету — Masonry Magazine

Технологии в кладке

Скотт Биггар и Челси Код-Макнил

Технологические достижения являются непрерывными — проведение исследований и разработок неизбежно ведет к открытиям, продвигающим вперед инновации. Компания CarbonCure Technologies не новичок в этом цикле.Технология компании началась, когда их генеральный директор Роберт Нивен начал исследовать химическую реакцию между углекислым газом (CO2), цементом и водой, когда получил степень магистра в Университете Макгилла в Монреале, Канада.

Позже это исследование стало основой для разработки CarbonCure в течение следующих восьми лет и превратилось в то, что сейчас является жизнеспособным решением для производителей бетона по переработке отработанного CO2 в их бетонных смесях.

Рис. 1 — Химия, связанная с добавлением СО2 в бетонную смесь.(Любезно предоставлено CarbonCure Technologies)

Двуокись углерода, известный парниковый газ и способствующий изменению климата, быстро становится главной темой для строительной отрасли. Архитекторы и застройщики на протяжении десятилетий совершенствовали строительные системы и методы, чтобы снизить выбросы CO2, связанные с их зданиями. Однако этот подход затрагивает только один конец дымовой трубы, и разрабатываются новые технологии, позволяющие использовать CO2 для производства новых строительных материалов.

В основе технологии CarbonCure лежит химическая реакция, называемая минерализацией.Реакция происходит, когда CO2 вводится в процессе производства бетонных блоков (CMU). Газ CO2 вступает в реакцию с ионами кальция, содержащимися в цементе, и подвергается обратной реакции обжига (рис. 1), в результате чего образуется минерал карбонат кальция (известняк).

Доставленный на место ЦБ, изготовленный по технологии CarbonCure, имеет точно такие же физические свойства и внешний вид, что и традиционный ЦБ. Разница в том, что CMU CarbonCure забрал CO2 и удержал его внутри, откуда он больше не может быть выпущен.Поскольку газ был преобразован в карбонат кальция, он больше не влияет на изменение климата.

Дизайнеров и архитекторов постоянно просят расставить приоритеты в отношении свойств материалов, чтобы функционально оставаться верными мотивам своих клиентов. При рассмотрении использования КМУ в проекте в пользу материалов складывается множество свойств: долговечность, прочность, огнестойкость и тепловая масса. Все эти свойства материалов способствуют устойчивости здания, и с появлением стандарта LEED v4 вводятся новые меры для поощрения материалов, способных противостоять климатическим воздействиям.

Несмотря на материальные преимущества кирпичной кладки, в CMU есть один ингредиент, который несет значительный углеродный след: цемент. Строительная промышленность уже много лет знает о выбросах CO2 при производстве цемента и подталкивает производителей к поиску решений для уменьшения этого воздействия.

Там, где некоторые считают выброс CO2 из бетона проблемой, CarbonCure видит в этом возможность для адаптивного повторного использования. Каждый блок — это возможность сохранить небольшое количество углерода, шанс сократить некоторые выбросы цементной промышленности и вернуть их в бетон.

Brampton Brick, производитель кирпичной кладки, ведущий свою деятельность на юге Онтарио, был одним из первых, кто применил технологию CarbonCure в Северной Америке, впервые заключив партнерские отношения с компанией в 2013 году. В сентябре 2015 года Brampton принял решение установить технологию еще на двух заводах. свои заводы, ссылаясь на желание начать производство всей своей продукции с переработанным CO2.

«Все, что мы производим сегодня, содержит CO2, — сказал Дэйв Картер, генеральный директор Brampton Brick. Он указывает на стандарты зеленого строительства, такие как LEED, как на движущие силы тенденции.

Рис. 2 — Пакетный оператор, использующий интерфейс HMI CarbonCure.
(любезно предоставлено CarbonCure Technologies)

Использование CMU в качестве емкости для хранения углерода не сильно увеличило общие затраты Brampton Brick и не изменило их производственную практику. Но Картер не рекламирует блоки с впрыском CO2 своей компании как серебряную пулю для бетонной промышленности.

«Это всего лишь часть головоломки», — сказал он, указав также на растущее использование в цементной и бетонной промышленности альтернативных видов топлива и материалов.

Добавление CarbonCure в состав смеси не влияет на вес, цвет и требования ASTM. С 2013 года CarbonCure установила свою технологию на 22 заводах в США и Канаде.

Разработчики и архитекторы в США начинают узнавать о перспективах хранения углерода в бетонных блоках. Kimco Realty, крупнейший в Северной Америке владелец и оператор торговых центров под открытым небом, недавно построила первый проект в Орегоне, в котором используется блок CarbonCure.Блок был изготовлен и поставлен компанией Mutual Materials, недавним партнером CarbonCure.

Рис. 3 — Строящаяся торговая точка Kimco. (Предоставлено Kimco Realty)

Рис. 4 — CMU CarbonCure, предоставленный Mutual Materials. (Предоставлено Kimco Realty)

«Добавление CarbonCure в наш проект Sunset Mall прошло довольно легко, — сказал Тим Хаманн, директор по строительству Kimco Realty.

В новом торговом центре разместятся два ресторана и магазин розничной торговли, строительство которых будет осуществлять компания Lanphere Construction and Development.

«У нашего генерального подрядчика и каменщиков не было никаких проблем с блоком», — сказал Хаманн. «Проект был выполнен так же, как и обычная кладка. Рециркуляция CO2 в этом проекте была как раз тем, что соответствовало целям Kimco в области устойчивого развития ».

Интеграция технологии CarbonCure в блочную установку также очень проста.После того, как производитель наладил поставку промышленного CO2 местного производства, инженеры CarbonCure устанавливают его оборудование и работают с группой контроля качества завода, чтобы интегрировать CO2 в свои бетонные смеси.

В эпоху, когда инновации имеют решающее значение как для окружающей среды, так и для устойчивости отрасли, производители бетона ищут способы улучшить как свои производственные процессы, так и брендинг своей компании. Добавление технологии CarbonCure обеспечивает небольшую, но новаторскую настройку существующих производственных операций, помогая ответить на глобальный призыв к решениям для хранения углерода.

Для получения дополнительной информации о технологии CarbonCure свяжитесь с Кристи Гэмбл, директором по продажам и маркетингу, по адресу [email protected].

Скотт Биггар — менеджер по устойчивому развитию, а Chelsea Code-McNeil — координатор по устойчивому развитию в компании CarbonCure Technologies.

Растворы — Строммашина

Представляют собой смесь вяжущих компонентов (цемент, известь и др.) И различных добавок (пластификаторы и др.)).

Фирменное оборудование «Строммашина» — молотковые мельницы, валковые мельницы, тангенциальные мельницы, шаровые мельницы, глиняные дробилки, циклоны и фильтры — используется для производства вяжущих, наполнителей и различных добавок.

Основным преимуществом использования строительных смесей является то, что они доставляются на строительные площадки в сухом виде и смешиваются с водой непосредственно перед использованием. Еще одно большое преимущество — они довольно распространены на строительном рынке России по доступной цене. Производителей много, и они жестко конкурируют.


Производитель		 Имя Приложение

БИРСС ОАО

БИРСС 1, БИРСС 2, БИРСС 3

Кладка стен, бетонирование лестниц и полов, ремонт и герметизация стыков в бетонных стенах

БИРСС Ш, БИРСС 2М, БИРСС 3М

Кладка стен, бетонирование лестниц и полов, ремонт и герметизация швов в бетонных стенах при минусовой температуре

RESTEL (RUNIT)

Раствор RUNIT

Строительство и ремонт стен из керамического и силикатного кирпича

Строительная смесь M 200

Кладка стен из керамического и силикатного кирпича, затирка швов сборных железобетонных конструкций, установка строительных панелей

Строительная смесь М 200 (морозостойкая)

Строительство стен из керамического и силикатного кирпича, затирка швов сборных железобетонных конструкций, монтаж строительных панелей при минусовой температуре

Цементно-известковая смесь M 100

Кладка и ремонт стен из керамического и силикатного кирпича

Цементно-известковая смесь M 100 (морозостойкая)

Кладка и ремонт стен из керамического и силикатного кирпича при отрицательных температурах

ООО КОНКОЛИТ

КОНКОЛИТ 210

Внутренние и внешние работы из ячеистых бетонных блоков

UNIS Group

UNIS 2000

Кладка из ячеистых бетонных блоков

ООО «АТЛАС-МОСКВА»

Клей ATLAS PLUS

Кирпичная кладка

ATLAS INTER

Кирпичная кладка

ATLAS KB-15

Кладка кирпичная, кладка из ячеистых блоков и кладка из газобетонных блоков

БОЛАРЫ

Раствор BOLARS

Ячеистый бетон / из ячеистого бетона / из пенобетона / из панельной кирпичной кладки

Завод НОВОМИКС

NOVOMIX Стандарт

Кладка из силикатных блоков

НОВОМИКС М-100

Кирпич / камень / кладка из легких бетонных блоков

НП РАДЭКС ООО (Полимикс)

RCC (раствор цементная смесь)

Ячеистый бетон / пенобетон / панельная кладка, легкая кладка

RCC (растворная смесь с высокой адгезией)

Кирпичная кладка стен, кладка из натурального камня / бетонных блоков, кладка из ячеистых бетонных блоков и кладка из газобетонных блоков

RCC (легкий цементный раствор)

Кладка из ячеистых бетонных блоков / панелей, эффективная кладка из пустотелого кирпича, легкая блочная кладка

ООО «ПЕТРОМИКС»

PETROMIX KB

Блок из ячеистого бетона / каменная кладка

HENKEL BAUTECHNIK (Ceresit)

CERESIT ST 21

Кладка из пенобетона / газосиликатных блоков

ООО «МС-БАУХИМИК РОССИЯ» (ПЛИТОНИТ)

ПЛИТОНИТ КГ

Ячеистый бетон / из ячеистого бетона / из пенобетона / из панельной кирпичной кладки

ООО «Фирма Сертолит»

Цемент м Ортарные смеси M50, M75, M100, M150

Кладка стен из кирпича / керамзита, устройство фундаментов и плит перекрытия

Клей для газобетонных блоков

Каменная стена / перегородка из пенобетона

Saint-Gobain Weber Rus (EMFI, WEBER)

WEBER.НИМ

Блок из ячеистого бетона / кирпичная кладка

Газобетон или газосиликат, что лучше. Что лучше газобетон или газосиликатные блоки. Превосходство газобетонных блоков над газосиликатом

Характеристики материалов, которые ранее использовались для строительства домов, в настоящее время не так привлекательны. Поэтому сейчас наступает эпоха новых, одна из которых — ячеистые бетоны.

Этот материал также имеет несколько разновидностей, самые популярные из которых — газосиликатные блоки и газобетонные блоки. Эта статья поможет вам разобраться в основных различиях между ними, а также поможет определиться с наиболее подходящим для вас вариантом.

Для начала хочу отметить, что между ними очень много различий, при этом их цена серьезно отличается друг от друга, например, газосиликат в полтора раза дороже газобетона.

Состав материала

Чтобы понять разницу между газобетоном и газосиликатом, ниже рассмотрим, как их делают:

  1. Основное вещество газобетона — портландцемент. Кроме того, в состав этого материала входят кварцевый песок, доменный шлак, а также отходы обогащения различных руд. Однако использование автоклава для смешивания необязательно.
  1. Основой для изготовления газосиликата являются вяжущие вещества — известь или цемент, которые комбинируются с помощью мелкодисперсного кварцевого песка и воды.После смешивания этих компонентов с алюминиевой пудрой, создающей газогенерирующий эффект, проводят процедуру расширения.

Это приводит к равномерному распределению пузырьков воздуха по объему смеси. Эта процедура проводится в автоклаве, после чего смесь затвердевает под воздействием высоких температур и давления.

Совет: используя газобетон или газосиликатные блоки для возведения стен, вы получите ровную конструкцию и аккуратные швы, ведь они выполняются в определенных размерах.

Аргументы в пользу газосиликата

Этот материал также может похвастаться рядом положительных качеств:

  • экологически чистый;
  • имеет низкий удельный вес;
  • низкий уровень теплопроводности;
  • пожарная безопасность;
  • проста в обработке;
  • хорошо переносит низкие температуры.

  1. Газобетонные блоки отличаются большим объемом при относительно небольшом весе, что исключает использование тяжелой техники при установке.
  2. Высокие теплоизоляционные свойства ячеистого бетона данного типа позволяют снизить затраты на отопление. . Следует помнить, что инструкция рекомендует использовать в качестве материала для стен только блоки с высокой плотностью (выше 400 кг / м 3). Если этот параметр ниже, их лучше использовать в качестве теплоизоляции.
  3. Благодаря хорошему показателю морозостойкости, газобетон можно использовать в странах с умеренным климатом, поскольку он способен выдерживать до 100 циклов замораживания / оттаивания, не теряя своих характеристик.
  4. Еще одно преимущество этого материала при использовании в странах с холодным климатом — способ его укладки. Дело в том, что использование водного раствора цемента марок М400 или М500 в условиях низких зимних температур недопустимо. Но при установке газобетонных блоков своими руками применяется клеевая смесь, устойчивая к морозам, что помогает предотвратить появление в стыках так называемого мыла. «Мосты холода».

Совет: такие блоки лучше всего использовать для возведения несущих стен при возведении малоэтажных домов, а также для создания внутренних стен и перегородок в зданиях любой высоты.

Внешние отличия

Рассмотрим, в чем может быть визуальная разница между газобетонными блоками и газосиликатом. В результате того, что портландцемент входит в состав газобетонных блоков, они приобретают сероватый оттенок, тогда как газосиликатные блоки имеют беловатый оттенок из-за наличия извести.

Кроме того, выбирая блоки из ячеистого бетона, следует обращать внимание на способ их изготовления — с автоклавной системой или без нее.

Выход

Из статьи стало ясно, что основное различие между двумя материалами заключается в их составе, где в одном случае используется портландцемент (газобетон), а в другом — цемент и известь (газосиликат). Кроме того, последний благодаря своей конструкции может использоваться не только в малоэтажном строительстве, но и в многоэтажных домах. Визуально материалы также отличаются друг от друга — газобетон выглядит темнее своего собрата ().

Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по этой теме.

В настоящее время при строительстве малоэтажных домов используются блоки из легкого ячеистого бетона — газобетона и газосиликата. По составу эти блоки одинаковы: известь, цемент, алюминиевая пудра и кварцевый песок. Разница между ними заключается в количественном составе сырья и в том, на какой стадии оно поступает в производственный процесс. Посмотрим, чем отличаются эти блоки, а также их достоинства и недостатки.

Определение

Газобетон — один из видов ячеистого бетона, который представляет собой искусственно созданный камень, имеющий сферические поры (ячейки) диаметром 1-3 мм, которые равномерно распределены по всему материалу.Качество конечного продукта зависит от степени равномерности их распределения. Газобетон изготавливается на основе цемента путем естественного твердения (иногда путем автоклавного твердения).

Газосиликат — Тип ячеистого бетона. Основа газосиликата — известь, кроме того, в состав материала входят вода, песок и газообразующие добавки (обычно алюминиевый порошок). Газосиликатные блоки получают в результате автоклавной (печной) обработки.То есть смесь заливается в форму и отправляется в автоклав, после чего полученный в процессе термообработки блок разрезается на блоки с помощью веревки нужных размеров.

Сравнение

Основное различие между ними в том, что основу состава газобетона составляет цемент, а основу газосиликата — известь. Газосиликат содержит 24% извести и 62% кварцевого песка, а газобетон — 50-60% цемента. Визуально они различаются по цвету — газосиликат белый, а газобетон серый.

Газосиликат

Кроме того, эти материалы различаются по способу твердения: газосиликат получают при термообработке в автоклаве, а газобетон часто получают в процессе естественного твердения и лишь иногда после обработки в печи. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую звукоизоляцию.


Газобетон

Также стоит обратить внимание на то, что газосиликат по своей структуре очень гигроскопичен: материал активно впитывает влагу, в результате чего может разрушиться.Однако пенобетон за счет своего состава не впитывает влагу, а пропускает ее. И в этом его преимущество перед газосиликатом. В здании, построенном из такого материала, всегда создается комфортный микроклимат.

Газосиликатные материалы, по сравнению с газобетоном, обладают большей прочностью, так как пузырьки воздуха в них распределяются более равномерно. Кстати, по стоимости эти материалы существенно различаются. Газосиликатные материалы, полученные автоклавным способом, значительно дороже газобетона.

Выводы сайта

  1. Основа состава газобетона — цемент, а газосиликат — известь.
  2. Газосиликат затвердевает в автоклаве, газобетон — естественным образом.
  3. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую звукоизоляцию.
  4. Газобетон по сравнению с газосиликатом имеет более низкую теплопроводность, то есть более теплый.
  5. Газобетон имеет серый цвет, газосиликат — белый цвет.
  6. Газосиликат дороже газобетона.
  7. Показатель прочности (сжатие) газосиликата несколько выше, чем у газобетона.

Современный рынок строительных материалов настолько велик, что порой в этом ассортименте легко потеряться, а еще сложно сделать правильный выбор. Выбрать, что все же лучше — пенобетон или газосиликат, поможет сравнение их достоинств и недостатков.Основных условий очень мало, но от них во многом зависит, какого качества будет построенное здание.

Общая информация

Основным преимуществом этих стройматериалов является их невысокая цена при небольшой массе. В этом преимущество всех ячеистых строительных материалов. Хотя оба этих материала изготовлены из ячеистого бетона, они принципиально отличаются друг от друга технологией изготовления. А это сказывается на свойствах и характеристиках.

Сходства и различия в производстве

Пенобетон и газосиликат имеют практически одинаковый состав. В обоих материалах присутствуют компоненты — вода, цемент, песок. Поскольку эти сетки имеют идентичный состав, они имеют следующие преимущества:

  • огнестойкость;
  • устойчивость к плесени, грибку, гниению;
  • устойчивость к повреждению стен различными грызунами;
  • простота установки.

Производство пенобетона намного проще газосиликатного.

Если вы знаете нюансы кладки, то с кладкой газосиликатом или пенобетоном вы справитесь самостоятельно. Именно по этим причинам большинство стоит перед выбором — кирпич, газосиликат или пенобетон?

Стоит остановиться на рассмотрении нюансов, а также газосиликата:

  • Пеноблок получается благодаря технологии производства, по которой они добавляются в бетонный раствор. Только после этого полученная масса переливается в специальные формы, где набирает силу и прочность.
  • Неремонтированная известь и газ-алюминий образуются в ходе химической реакции вместе с алюминием. В массу этого вещества входят мелкие частицы алюминиевой пудры. В ходе этой реакции водород поднимается вверх в виде газа, который образует ячеистую структуру. Этот материал выпускается в виде больших блоков. Газосиликат можно использовать только после того, как масса застынет, и она будет разрезана на нужные блоки.

Именно эти различия в производстве влияют на характеристики получаемых строительных материалов.

Сравнение характеристик

Чтобы знать, чему отдать предпочтение, газосиликатному или пенобетонному блоку, необходимо изначально провести сравнительный анализ их технических свойств. К сожалению, несмотря на стремительное развитие технологий, идеального строительного материала по всем параметрам до сих пор не существует. По этой причине выбор приходится делать исходя из анализа и газосиликата.

Чтобы выяснить, какой из этих материалов занимает первое место, необходимо провести сравнительный анализ следующих характеристик:

  • крепость;
  • звукоизоляция;
  • теплоизоляция;
  • экологическая чистота;
  • стоимость;
  • способность впитывать влагу;
  • , нужно ли армирование;
  • необходимость в отделке или декорировании;
  • сложность монтажных работ;
  • качество изготавливаемых материалов.

Прочность


Газосиликат лучше выдерживает нагрузки.

В условиях нашей страны дома привыкли строить так, что стоят не один десяток лет. Учитывая цены на стройматериалы, становится понятно, что это не только лучше, но и просто необходимо. Благодаря этому становится понятным желание выбрать наиболее прочный материал для стен. Необходимо помнить, что прочность газосиликата намного лучше, чем у пенобетона.Однако из-за пониженной прочности такие блоки легко разрезаются на нужные детали, в них проще проделать отверстие или выступы.

Газосиликатные блоки намного лучше выдерживают различные внешние нагрузки. Это помогает им сохранять свою первоначальную форму и не окрашиваться во время транспортировки или разгрузки. Отсюда следует, что возведенное здание выйдет намного прочнее.

Из этого сравнения становится ясно, что сделать выбор сложно.Все напрямую зависит от того, какие операции с блоком будут производиться. Если потребуется его дальнейшая обработка, то лучше пенобетон. Если вам нужна постройка с прочными и ровными стенами, то лучшим выбором будет газосиликат.

Звукоизоляция

Благодаря тому, что пенобетон имеет особую пористую структуру, уровень звукоизоляции выше, чем у аналогичных газосиликатных блоков. Но это не значит, что дополнительная звукоизоляция не понадобится.

Теплоизоляция

Все люди хотят иметь теплый и уютный дом. А если учесть, что зимы у нас не слишком теплые, то становится понятным желание не зависеть постоянно от отопительных приборов. Стены, в строительстве которых используются пеноблоки или газосиликат, нуждаются в дополнительном утеплении. Особенно это касается утепления снаружи здания. Газосиликат имеет гораздо более высокую теплоизоляцию, но работы по утеплению необходимы.

Разница между блоками в способности впитывать влагу

Идеальное здание должно быть сухим.В данной ситуации это так, потому что они обладают практически уникальной способностью не впитывать влагу. Из-за такой устойчивости к влаге специалисты советуют гидроизоляцию только снаружи дома, который построен из ячеистых материалов. У газосиликата есть различия по гигроскопичности, но не слишком существенные. Однако сушка такого материала занимает больше времени.

Монтажные работы


Важным преимуществом газосиликата является отсутствие «усадки».

Немаловажным фактором при строительстве является удобство выполнения основных технологических работ.Поэтому удобство укладки этими материалами — большое преимущество. Пенобетон можно класть в любую погоду, даже под дождем, даже в снегу, даже на морозе. Кроме того, их можно использовать сразу после производства. Вы можете приступить к строительству, как только материал будет доставлен в нужное место.

А поскольку газосиликат достаточно сильно впитывает влагу, его используют для строительства только после полного высыхания блоков. Однако с ними больше работает штукатурка, и это благотворно сказывается на отделке и декоре.

Даже специалисты не всегда могут подсказать покупателю, что лучше — газобетон или газосиликат. Эти строительные изделия все чаще используются в современных проектах для снижения теплопотерь в качестве материалов класса ячеистого теплоизоляционного бетона.

Газобетон и газосиликат часто путают из-за одинаковой области применения и общих свойств. По способу образования клеток различают:

  • газобетон;
    • Пенобетон
  • ;
  • газосиликат;
    • Пенобетон
  • .

Отличия в производстве ячеистого бетона

При производстве газобетонных блоков основным компонентом является цемент, кроме него они содержат:

  • лайм;
  • песок;
  • вода;
    • Алюминиевая пудра
  • (именно она отвечает за пузырьки воздуха).

Газобетонный блок может замерзать в естественной среде, а также в специальных автоклавах. Во втором случае на выходе газобетонные блоки почти белые и приобретают крупный

  • прочность;
  • надежность;
  • теплоизоляция и др.

Для неавтоклавированных газоблоков закаленных газов характерно наличие серого цвета. Газосиликат тоже относится к ячеистым блокам, но имеет немного другой состав. Он содержит:

  • 62% — песок;
  • 24% — известь;
  • алюминиевая пудра.

Процесс затвердевания происходит исключительно принудительно — в автоклавах, поэтому на выходе газосиликатные блоки становятся белыми.

Пенобетон

получают путем смешивания цементной основы со специальными пенообразователями, необходимыми для вспенивания смеси.Эти добавки могут быть на основе органических или синтетических веществ. Затем эта масса переходит в специальные формы для застывания в естественных условиях. Так они получают пену. Он не обладает стабильной прочностью по всей поверхности. Пенобетон — довольно хрупкий материал, что негативно сказывается на его транспортировке и кладке. Газосиликат и пенобетон имеют разный состав, характеристики.

Превосходство газобетонных блоков над газосиликатом

Когда возникает вопрос, что выбрать — газобетон или газосиликат, желательно ознакомиться с преимуществами каждого.Наличие большего количества пор во втором типе материала придает изделию положительные и отрицательные свойства. Газобетон отличается меньшим водопоглощением, хотя требует особой защиты. Газобетонный блок характеризуется большей стойкостью к:

  • мороз;
  • температурных перепадов;
  • до пожара. Он способен не загореться 2 часа.

Отличие газобетона от газосиликата в том, что он не подвержен разрушению под воздействием воды, а также легко обрабатывается.Водопоглощение второго типа достигает 30%. К тому же он не отличается морозостойкостью.

Отличие газобетона от газосиликата — это стоимость. Первый вариант немного дешевле, поэтому его использование при строительстве дома будет более выгодным. К тому же дополнительных материалов потребуется чуть меньше, это касается клея.

Преимущества газосиликата перед газобетоном

Газосиликат или газобетон: что лучше? Этот вопрос необходимо решать в зависимости от конкретной ситуации.Пузырьки воздуха в газосиликатных блоках более равномерно распределены по своему объему, поэтому они несколько прочнее. Таким образом, в результате строительства дома газосиликатные стены реже дают усадку и на них реже появляются трещины. Из этого блока строятся многоэтажные дома с перегородками. Газосиликатный блок за счет того, что в нем правильно расположены пузырьки воздуха, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Если к зданию предъявляются повышенные требования по шуму, нужно выбирать газосиликатный.Обладает хорошими теплоизоляционными качествами.

Для строительства дома вместо обычного кирпича лучше брать газосиликатные изделия. Работа обойдется намного дешевле. Большие размеры и небольшой вес газосиликатных блоков способствуют более быстрому строительству.

Различия между двумя материалами

Отличия касаются основ композиции. Для газонаполненного бетона — цемент, для газосиликата — известь. В зависимости от их концентрации материал может немного отличаться по цвету.Еще одно отличие этих блоков — эстетическое восприятие. Белые здания выглядят намного красивее серых из газобетона.

Они немного отличаются по весу. Газосиликат имеет правильные геометрические параметры, в этом плане кладка легче, клеевая смесь и штукатурный состав меньше. Газосиликат отличается от газобетона теплопроводностью. Второй вид более теплый. Различия касаются гигроскопичности. Обладание газосиликатом повышенной способностью впитывать влагу приводит к тому, что он постепенно разрушается под воздействием перепадов температуры.Если конструкция предполагается эксплуатировать в условиях повышенной влажности, то требуется защита в виде надежной гидроизоляции. Это предотвратит разрушение постройки плесенью, грибком, а также замерзание в холодный период времени.

Цена на газосиликат выше, как и показатель прочности на сжатие. Что отличает этот строительный продукт, так это то, что он не вызывает трещин при обработке на своей поверхности. Газобетонный блок больше весит, что делает кладку сложной, и при этом необходимо возводить более прочный фундамент.Хорошую стену можно получить, используя газосиликатную кладку. В этом случае работа идет намного быстрее и проще.

Некоторые особенности работы с материалами

Газобетонные блоки характеризуются небольшой усадкой, а именно незначительно уменьшены их размеры. Однако следует учитывать, что эта способность отмечается сразу после ее изготовления или укладки. Поэтому не рекомендуется спешить со строительством, иначе на возведенных зданиях могут появиться изъяны, собственно перекосы и трещины.Это связано с тем, что исходный материал дает усадку.

Учитывая характер и необходимость того или иного строительства, необходимо приобретать газобетонные или газосиликатные блоки. Например, если вы хотите построить стены здания, которые должны издавать как можно меньше шума, использование газонаполненного бетона неприемлемо и неразумно. Дело в том, что этот строительный материал имеет невысокую шумопоглощающую способность и плохую теплоизоляцию.

Газосиликатные изделия — это современные строительные материалы, наделенные большой функциональностью.Для их производства используются лучшие технологии и высокотехнологичное оборудование. Однако из-за своей гидрофобности этот материал в основном используется при возведении внутренних перегородок, стен в малоэтажных домах и только в том случае, если влажность в помещении не превышает 60%. Срок службы этих разных стройматериалов при правильной эксплуатации довольно большой.

Оптимальным решением в сфере малоэтажного строительства является использование экономичных газосиликатных или газобетонных блоков. Каждый должен делать выбор в пользу того или другого на основании досконального изучения материала, анализа достоинств и недостатков.

Структура и внешний вид бетона

Пенобетон и газосиликат относятся к ячеистым бетонам, поэтому оба продукта похожи по внешнему виду и конструкции. Оба материала состоят из большого количества пор, заполненных воздухом, благодаря чему стены обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Количество ячеек определяет класс блоков в обоих случаях — чем меньше, тем прочнее блок. Однако более высокие марки теряют свою прочность в теплоизоляции.

Газосиликатный белый цвет, который придает ему известняк в качестве наполнителя. Газобетон имеет темно-серый оттенок из-за использования цемента в качестве вяжущего.

Производственные характеристики

Блоки из пенобетона производятся из смеси воды с цементом (50-60%), песком, известью и алюминиевым порошком, который действует как вспениватель. Блоки затвердевают естественным или принудительным образом. Второй способ увеличивает прочность, надежность, теплоизоляцию готового изделия.

Газосиликатные блоки получают из 62% песка, 24% извести с добавкой алюминиевого порошка при автоклавном твердении.

Общие характеристики

Распределение пор в газосиликате более равномерное, чем в газобетоне, поэтому его прочностные и теплоизоляционные свойства несколько выше. Вес газобетонного блока больше, поэтому его укладка сложнее и требует более мощного фундамента. Автоклавный бетон имеет точную геометрию, поэтому считается более экономичным за счет снижения расхода клея на кладочные и отделочные материалы.Стены из газосиликатной кладки более гладкие, возводятся проще и быстрее.

Теплоизоляция газосиликата превосходная. По морозостойкости он уступает газобетону, так как последний имеет меньшую степень водопоглощения. Благодаря тому, что он пропускает воду, не впитывая ее, в доме создается благоприятный микроклимат. Газосиликат, напротив, способен впитывать влагу, от которой постепенно начинает разрушаться.

Белый цвет газосиликатных блоков выглядит эстетично, поэтому стены не нуждаются в дополнительной декоративной отделке.Огнестойкость у газобетона выше, хотя по звукоизоляции он уступает газосиликатному. Долговечность обоих материалов оценить сложно, так как их начали использовать относительно недавно. Один объем газосиликатных блоков при покупке будет стоить дороже газобетона, что связано с более сложной технологией изготовления. Хотя стоимость кладки из обоих материалов практически одинакова.

Сравнение материалов

Чтобы подробно сравнить оба строительных материала, вы должны ознакомиться с основными преимуществами и недостатками одного по сравнению с другим.

Преимущества газосиликата перед газобетоном


Важным преимуществом газосиликата является отсутствие «усадки».

Сырьевой состав блоков определяет их свойства, которые являются основными параметрами для сравнения. Равномерность распределения образующихся пузырьков воздуха зависит от взаимодействия компонентов сырья. В этом газобетонные изделия уступают газосиликатным блокам. За счет такой однородности повышается прочность автоклавного агрегата, поэтому стенки из него практически не дают усадки и не трескаются.Это качество определяет возможность использования газосиликатов при создании несущих перегородок, строительстве многоэтажных домов. Причем плотность материала 600 кг / м3 и выше. Из газобетона можно построить двух- или трехэтажный дом только при его плотности 800-900 кг / м3.

Более однородная структура газосиликатного изделия увеличивает его шумоизоляционные свойства, поэтому этот материал следует выбирать при строительстве зданий с хорошей шумозащитой.Благодаря автоклавированию газосиликатные блоки имеют более ровную и гладкую поверхность приятного белого цвета. Материал стен нельзя декорировать, что позволит сэкономить на отделке. По тепло- и звукоизоляционным характеристикам газосиликат немного превосходит второй продукт. Это также экономит на расходных материалах.

Силикат кальция — обзор

15.5 Гидравлические цементы

Портландцемент — это гидравлический цемент, получаемый путем измельчения клинкера, состоящего в основном из гидравлических силикатов кальция с сульфатом кальция (гипсом) в качестве добавки в грунт.Клинкер получают путем нагревания глинистых материалов с известью при высоких температурах (> 1500 ° C) с образованием конкреций (диаметром 5–25 мм). Низкая стоимость и широкая доступность известняка и природных источников кремнезема делают портландцемент одним из самых дешевых материалов, используемых во всем мире. Производство и состав портландцементов, процессы гидратации, а также химические и физические свойства цемента были тщательно изучены.

Портландцемент состоит в основном из извести (60–65 мас.% CaO), кремнезема (21–24 мас.%).% SiO 2 ), оксида алюминия (3–8 мас.% Al 2 O 3 ) и оксида железа (3–8 мас.% Fe 2 O 3 ), но также содержит небольшие количества магния (0–2 мас.% MgO), триоксида серы (1–4 мас.% SO 3 ) и других оксидов, введенных в качестве примесей из сырья, используемого при его производстве.

Основными фазами, присутствующими в негидратированном портландцементе, являются алит (Ca 3 SiO 5 -силикат трикальция), белит (Ca 2 SiO 4 — β-дикальций силикат), алюминат (Ca 3 Al 2 O 6 — алюминат трикальция), феррит (Ca 4 (Al, Fe) 2 O 7 — алюмоферрит тетракальция).

В таблице 15.1 показаны составы и сокращения этих соединений.

Таблица 15.1. Основные соединения в портландцементе

144147 AlO2 AlO 2 Al AlO 4 Al
Соединение Оксидный состав Сокращение
Силикат трикальция 3CaO · SiO 2 CS 2 C 9147 9147 9029 C 9147 9147 9029 C 9147 9029 C 9147 9147 9029 C 9147 · SiO 2 C 2 S
Алюминат трикальция 3CaO · Al 2 O 3 C 3 A C 3 A
O 3 · Fe 2 O 3 C 4 AF

Ранняя гидратация цемента в основном контролируется количеством и активностью C 3 A, сбалансированной количеством и вид сульфатной грунтовки с цементом.C 3 A быстро гидратируется и влияет на характеристики раннего склеивания. Аномальная гидратация C 3 A и плохой контроль его гидратации сульфатом могут привести к таким проблемам, как схватывание, потеря осадки и несовместимость цемент-добавка. На основе этой информации был разработан ряд цементов с различной прочностью или высокой начальной прочностью. Пять признанных типов портландцемента перечислены в Таблице 15.2. Типичные составы коммерческих портландцементов приведены в Таблице 15.3.

Таблица 15.2. Типы портландцемента и их применение

Тип цемента Использование
I Цемент общего назначения, когда нет смягчающих условий
II Вспомогательные вещества, обеспечивающие умеренную стойкость к воздействию сульфата
III Когда требуется высокая и ранняя прочность
IV Когда требуется низкая теплота гидратации (в массивных конструкциях)
V Когда требуется высокая сульфатостойкость

Таблица 15.3. Состав (мас.%) Коммерческих портландцементов


Тип цемента C 3 S C 2 S C 3 A C 4 AF 90s662
I 50 24 11 8 7
II 42 33 5 13 9 8 10
IV 26 50 5 12 7
V
7

Тип I, называемый нормальным портландцементом или обычным портландцементом (OPC), наиболее часто используется, когда особые свойства других типов не требуются, например Например, когда он не подвержен сульфатному воздействию отходов или когда тепло, выделяемое при гидратации цемента, не вызывает неприемлемого повышения температуры.Цементы типа I обычно имеют прочность на сжатие (раздавливание) через 7 дней> 19 МПа, измеренную на 50-миллиметровых кубиках раствора.

Тип II, модифицированный портландцемент с пониженным содержанием C 3 S и C 3 A, имеет более низкую скорость гидратации, чем тип I, и выделяет тепло с меньшей скоростью. Он также обладает повышенной устойчивостью к воздействию сульфатов и предназначен для использования там, где важны дополнительные меры предосторожности против умеренного воздействия сульфатов.

Тип III, высокопрочный цемент с высоким содержанием C 3 S и более низким уровнем C 2 S, быстро набирает прочность благодаря высокому содержанию трикальцийалюмината и трикальцийсиликата.Однако такое быстрое нарастание прочности сопровождается высокой скоростью выделения тепла, что может препятствовать использованию цемента типа III для массивных монолитов из отходов / цемента.

Тип IV, низкотемпературный цемент с низким содержанием C 3 S и C 3 A и, следовательно, высоким уровнем C 2 S, может использоваться в первую очередь для массивных отходов / цементных монолитов. Низкая скорость тепловыделения в этом типе цемента объясняется высоким содержанием силиката дикальция и соответствующим низким содержанием силиката трикальция и алюмината трикальция.

Тип V — сульфатостойкий цемент из-за низкого содержания трикальцийалюмината. Это специальный цемент, предназначенный для использования в монолитах, подвергающихся сильному воздействию сульфатов. Он имеет более медленную скорость набора прочности, чем обычный портландцемент.

Портландцемент типов I, II и III обычно используется для иммобилизации радиоактивных отходов. В то время как тип II обладает повышенной устойчивостью к воздействию сульфата, растворы сульфата натрия успешно затвердевают, причем все три типа имеют примерно одинаковые нагрузки.Водные отходы, содержащие борную кислоту, могут затвердеть, если в цемент добавить щелочной материал (например, гашеную известь или NaOH) или силикат натрия, а также при увеличении щелочности раствора до pH 8–12. Было показано, что типы I, II и III работают с такими добавками. Тип III предпочтительнее для жидких отходов борной кислоты из-за характеристик быстрого отверждения этого цемента (Раздел 15.6), который во многих случаях противодействует эффектам замедления гидратации, вызванным борной кислотой (Раздел 15.8).

Кирпич из силиката кальция или силикатного кирпича для каменной кладки

🕑 Время чтения: 1 минута

Кирпич из силиката кальция изготавливается из песка и извести и широко известен как силикатный кирпич. Эти кирпичи используются для различных целей в строительной промышленности, таких как декоративные работы в зданиях, кладочные работы и т. Д.

Силикатный кирпич широко используется в европейских странах, Австралии и странах Африки. В Индии эти кирпичи широко используются в штате Керала, и их использование постоянно растет.

Материалы, используемые для силикатного кирпича

Перечисленные ниже материалы используются для производства силикатного кирпича.

Песок

Кирпич силикатный кальций содержит большое количество песка — около 88 — 92%. Это означает, что свойства этих кирпичей зависят от характеристик используемого песка.

Таким образом, используемый песок должен быть хорошо рассортирован и не должен содержать никаких примесей, таких как органические вещества, растворимые пластины и т. Д. Мелкодисперсная глина может присутствовать, но ее содержание составляет только до 4%, что помогает кирпичу в прессовании и обеспечивает более гладкую текстуру. .

Известь

Содержание извести в силикатно-кальциевых кирпичах колеблется от 8 до 12%. Используемая известь должна быть хорошего качества с высоким содержанием кальция.

Вода

Для изготовления силикатного кирпича необходимо использовать чистую воду. Морская вода или вода, содержащая растворимые соли или органические вещества более 0,25%, не подходят.

Пигмент

Пигменты обычно используются для придания цвета кирпичам. Их добавляют в песок и известь при перемешивании.

Общий вес кирпича содержит 0.От 2 до 3% от количества пигмента. Различные пигменты, используемые для получения разных цветов, приведены в таблице ниже:

Пигмент Цвет
Углеродно-черный Черный, серый
Оксид железа Красный, коричневый Оксид хрома Зеленый
Охра желтый

Производство силикатно-кальциевых кирпичей

На первом этапе берут песок, известь и пигмент в подходящей пропорции и тщательно смешивают с 3-5% воды. .Затем получается паста с формовочной плотностью.

Смесь формуют в кирпичи с помощью пресса с вращающимся столом, который использует механическое давление для прессования кирпичей. Давление прессования варьируется от 31,5 до 63 Н / мм 2 .

На заключительном этапе кирпичи помещаются в автоклав. Автоклав — это не что иное, как стальной цилиндр с плотно закрытыми концами. Диаметр автоклава около 2 м, длина около 20 м.

После размещения кирпичей в этой закрытой камере сбрасывается давление насыщенного пара, равное примерно 0.От 85 до 1,6 Н / мм 2 . Температура внутри камеры повышается, и начинается процесс реакции.

Содержание кремнезема в песке и содержание кальция в извести вступают в реакцию и образуют кристаллоподобное соединение, называемое гипосиликатом кальция. Этот процесс длится от 6 до 12 часов. Наконец, полученные кирпичи вывозят на место работы.

Преимущества кальциево-силикатного кирпича

У кальциево-силикатного кирпича много преимуществ при использовании в кладке, а именно:

  • Раствор, необходимый для нанесения штукатурки на кальциево-силикатный кирпич, очень мал.
  • Цвет и текстура этих кирпичей однородны.
  • Прочность на сжатие силикатного кирпича составляет около 10 Н / мм 2 . Таким образом, они хорошо подходят для многоэтажных домов.
  • Для строительства в глинистых грунтах эти кирпичи более предпочтительны.
  • Проблемы с выцветанием не возникают в случае силикатного кирпича.
  • Из силиката кальция можно производить не только кирпичи, блоки и плитки.
  • Силикатный кирпич обеспечивает больший комфорт и доступность для архитекторов, позволяющих достичь желаемой формы и дизайна.
  • Эти кирпичи имеют точную форму и размер с прямыми краями.
  • Уменьшение воздействия солнечного тепла на открытые стены из силикатно-кальциевого кирпича.
  • Цветные силикатные кирпичи не требуют отделки стен, поэтому их стоимость снижается.
  • Эти кирпичи обладают отличной огнестойкостью и водоотталкивающими свойствами.
  • Стены из силикатно-кальциевого кирпича устойчивы к внешнему шуму.
  • Стоимость строительства снижается примерно на 40% от общей стоимости за счет следующих факторов.

и. Затраты силикатно-кальциевых изделий очень низкие.

ii. Требуется меньшее количество раствора.

iii. Толщина стены может быть уменьшена при строительстве из этих кирпичей из-за высокой прочности на сжатие.