Фундамент своими руками для гаража: Фундамент под гараж своими руками

Фундамент под гараж своими руками

Строительство гаража — дело хлопотное, но отчасти и приятное. По крайней мере, все, кто увлечен строительными работами, могут получить удовольствие от самого процесса. Начинается постройка гаража, разумеется, с чертежа. А основой ему, как и любой другой постройке, служит фундамент. Неправильно заложенный фундамент может уничтожить всю работу, поэтому надо знать все тонкости его обустройства. В статье мы поговорим о том, как залить фундамент под гараж своими руками, рассмотрим различные варианты: ленточный, плавающий, бутобетонный.

Начальный этап

Чертеж гаража на две машины

  1. Первый этап работ — чертеж будущего строения. Он необходим не только для того, чтобы рассчитать количество материалов для гаража. Перед тем как сделать фундамент для гаража, надо еще определиться с местом расположения конструкции и знать, где рыть траншею и какой величины она будет. Поэтому все чертежи и планы составляются предварительно.
  2. На начальном этапе выбирается место для постройки. Желательно перед строительными работами провести анализ грунта. Это необходимо для того, чтобы знать особенности почвы. В зависимости от типа грунта придется устанавливать дополнительные сооружения (например, дренажную систему). Также грунт существенно влияет на глубину фундамента.
  3. Если проводить исследование грунта не хочется, то в среднем надо установить глубину траншеи для фундамента на отметке 1 метр, а его ширина должна быть не меньше 40 см.

Советы

Монолитный ленточный фундамент

Под гараж существует много видов фундаментов. Теоретически, строитель может установить почти любой из них, за исключением тех, которые могут помешать въезду в помещение. Делая фундамент под гараж своими руками, лучше выбирать такую его разновидность, которая не потребует тяжелой техники и большого количества рабочей силы.

Самый распространенный вариант — монолитный ленточный фундамент. Он достаточно легок в исполнении, если не считать изобилия земляных работ. Также можно сделать бутобетонный фундамент, который является разновидностью ленточного.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под гараж

  1. Сначала надо определить размеры фундамента. Они зависят от величины будущего гаража и его тяжести, а также от характеристик грунта. В среднем, глубина траншеи под фундамент должна быть от 70 до 100 см, а его ширина около 40 — 50 см. Ширину можно и увеличить. Протяженность определяется габаритами сооружения.
  2. После того как разметка была сделана, надо начинать земляные работы. Глубина фундамента под гараж, как и другие характеристики, должна замеряться.
  3. Когда траншея готова, нужно насыпать на дно песок и щебень. Состав трамбуется для повышения плотности.
  4. Теперь пришло время для установки опалубки. Существует два способа достать опалубку для фундамента: ее можно купить или сделать собственными руками. Второй вариант менее предпочтителен, если у строителя нет навыков аналогичной работы. В процессе очень сложно выдержать все размеры, а опалубка должна быть выполнена безукоризненно. Каждый ее элемент надо сделать предельно точно по размерам, поэтому лучше приобрести готовый комплект или заказать его изготовление. Установка опалубки производится стандартно. Главное — в процессе работы как следует закрепить ее, чтобы не было перекосов и отклонений.
  5. После установки опалубки надо приступать к заливке фундамента. Перед заливкой следует решить, стоит ли армировать конструкцию. Если да, то тогда необходимо установить арматурные прутья или даже арматурную сетку.

Арматура для ленточного типа

Заливка бетона производится не сразу, а этапами. На каждом из этапов надо заливать бетон так, чтобы его слой был около 20 — 30 см. Когда этот слой подсохнет, можно делать следующий.

Видео

Процесс создания ленточного фундамента в видеоформате:

Бутобетонный

Конструкция бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент гаража — одна из самых экономичных конструкций (особенно, если учесть, что отсутствуют траты на работу бригады строителей). Для его строительства потребуется цемент и бутовый камень.

  1. Сначала делают разметку фундамента и роют траншею, как и при обустройстве ленточного фундамента.
  2. Затем готовят бутовый камень и цемент марки 400, а также песок и щебень.
  3. Песок и щебень насыпаются на дно и трамбуются.
  4. Готовится раствор из песка с цементом. На каждое ведро цемента надо положить два ведра песка. Воды на такой состав потребуется около ведра.
  5. На дно укладывается первый ряд бутового камня. Сверху камень поливается цементно-песчаной смесью. Затем надо снова уложить камень и полить раствором. Так следует продолжать работу до тех пор, пока последний слой цемента не сравняется с краем траншеи.

Плавающий

Заливка плитного фундамента

Плавающий фундамент — это разновидность ленточной конструкции. Он отлично подойдет в том случае, если гараж будет строиться на не слишком надежном грунте. Такой фундамент сможет выдержать колебания почвы и капризы погоды, а также достаточно высокие нагрузки.

Что представляет собой плавающий фундамент? Он напоминает железобетонную плиту, которая при этом заглублена. Для строительства потребуется цемент, арматура или арматурная сетка и рубероид. Кроме того, надо запасти инструмент.

Структура плитного фундамента

Существует три разновидности плавающего (плитного) фундамента:

  • обычный;
  • решетчатый монолитный или сборный;
  • монолитный армированный по краям.

Самый экономичный вариант — первый. Второй вариант, особенно сборно-разборный, дороговат. Средний по соотношению прочности и стоимости — монолитный плитный фундамент с ребрами жесткости.

Параметры

Для не слишком больших гаражей подойдет и простой плавающий фундамент. Он будет незаменим на пучинистых почвах.

  1. Сначала роется котлован необходимой глубины. Обычно она определяется характером грунта.
  2. На самое дно котлована надо положить песок. Песчаная подушка утрамбовывается.
  3. После этого на песчаный слой устанавливается арматурная сетка. Она послужит для усиления конструкции.
  4. На этом этапе можно заливать фундамент бетоном. В некоторых случаях владельцы сначала устанавливают на сетку бетонные блоки, и только потом уже заливают конструкцию смесью для усиления.
  5. После того, как цемент подсох, надо сделать пол в гараже. Для этого проводят обычную стяжку с помощью песка и цемента.

В любом случае после того, как фундамент сделан, надо провести гидро- и пароизоляцию пола. Также можно установить и дренажные системы.

Фундамент под гараж из пеноблока

Если вы решили построить гараж из пеноблоков, то, сооружая для него фундамент, стоит учесть технические характеристики блоков. Сам по себе пеноблок – легкий материал. Поэтому сооружать слишком мощный и тяжелый фундамент нет необходимости. В таких обстоятельствах большую роль играет тип грунта на строительной площадке.

О том, как построить гараж из пеноблоков, вы сможете получить больше информации вот в этой статье «Гараж из пеноблоков».

Гараж из пеноблоков на ленточном фундаменте

Если уровень залегания подземных вод составляет ниже 2 м, то достаточно соорудить ленточный фундамент с глубиной до 0,5 м. Если же грунт на строительной площадке пучинистый, то делать фундамент необходимо будет монолитный, как вариант из бетонной плиты. Почему такой контраст, если пеноблок сам по себе легкий материал? Дело в том, что этот материал плохо переносит нагрузку на изгиб. Как следствие он трескается и разрушается. И если грунт начнет двигаться, то для предотвращения такого на фундамент устанавливается бетонная плита. В результате стены и фундамент будут одним целым. Стены из пеноблоков никогда не пойдут на излом.

Но здесь есть одно ограничение. Если в гараже планируется соорудить смотровую яму, то бетонная плита не подходит. В таком случае потребуется соорудить комбинированный фундамент свайно-ленточный или заглубленный ленточный.

Видео

Об устройстве плавающего фундамента следующий видеоматериал:

Фото

На фотографиях изображены различные варианты обустройства фундамента под гараж:

Армирование фундамента

Фундамент для каркасного гаража

Под гараж из блоков

Под шлакоблочный гараж

Изготовление плитной конструкции

Ленточный тип

Ленточный под каркасный гараж

Металлический свайный фундамент

Накрытый

Пристроенный

Столбчатый для гаража

Свайный

Возведение фундамента на склоне

Делаем фундамент под гараж своими руками: пошаговая инструкция к заливке

Конструкция зависит от массы сооружения, которую ей предстоит выдерживать, от особенности грунтов и их состава. На них оказывает влияние климат, глубина промерзания, уровень влажности в месте строительства. В одном и том же районе он может сильно отличатся в зависимости от того, где находится строительная площадка — в низине или на возвышенности, возле водоема или на большом расстоянии от него. Важна экономическая составляющая, удобство, возможность размещения специальной техники на участке. Стоит учитывать и то, сколько человек будут трудиться на объекте. Они должны успеть залить бетон, пока он не схватился, суметь установить тяжелый блок, организовать процесс так, чтобы никому не мешать. Чтобы без опыта работы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, нужна пошаговая инструкция.

Фундамент под гараж своими руками

Свойства грунта

Плитное основание

Ленточная конструкция

Столбы и сваи

Комбинированный вариант

Перед тем как сделать фундамент под гараж, нужно учесть особенности почвы — это один из важнейших факторов при выборе конструкции. Если она слишком мягкая и подвижная, придется закладывать глубокое основание с сильной арматурой, придающей ему гибкость. На сухой каменистой поверхности можно обойтись без этих мер предосторожности. На характеристики почвы оказывает влияние его минеральный состав и влажность.

Отличия по минеральному составу

В отдельную группу можно выделить каменистые и песчаные основы. Они обладают малой подвижностью и хорошо держат вес. При их использовании нет необходимости копать глубокие траншеи или забивать массивные сваи. Глубина заложения в данном случае в среднем составляет около 0,8 м. Обломочные породы, гравий и щебень отличает самая высокая несущая способность. Песок также обладает нужной твердостью и устойчивостью. В средней полосе его вместе с щебнем применяют для создания подушки, защищающей от воздействия подземных вод и гасящей деформации, которые возникают при перемещении подземных слоев. В этих регионах преобладают глинистые, торфяные грунты, суглинки. Если строить прямо на них, сооружение простоит не долго.

Для вышеперечисленных видов характерна высокая подвижность. Они хорошо удерживают воду, которая, расширяясь при замерзании, давит на постройку снизу. Весной, когда лед тает, происходит обратный процесс. Такого давления фундамент не выдержит даже при наличии усиленной арматуры. В этих условиях необходимо уделить должное внимание уровню его заложения. Она должна быть ниже уровня промерзания.

Постоянная влажность и сезонные воды

Этот фактор не играет значительной роли, если строительство ведется на скальных породах или песке. В средней полосе, где преобладают суглинки, он является одним из важнейшим при расчетах. Глина задерживает сырость, которая разрушает основание при сезонном замерзании и оттаивании. Кроме того, она размывает его, вызывает коррозию материала. Ситуация усугубляется весной и осенью, когда тает снег, и выпадает особенно много осадков. Сложнее всего приходится тем, чей участок находится в низине, особенно возле реки или озера, либо в болотистой местности. Чтобы решить проблему, необходимо вырыть дренажный канал.

Чтобы определить, насколько близко от поверхности находятся грунтовые воды, обычно бурят шурф — узкое вертикальное отверстие. Для этого используется шнек либо ручной инструмент —бур или лопата. Глубина фундамента под гараж должна быть больше их уровня минимум на 0,5 м.

Платное основание может применяться в любых условиях и способно выдержать даже очень тяжелые стены. Представляет собой монолитную горизонтальную железобетонную плиту, расположенную на поверхности либо ниже уровня промерзания. Недостатком такого решения является трудоемкость — сложность расчетов и выполнения работ. Все это окупается долговечностью и надежностью. Проект относится к категории сложных и дорогостоящих. Он нужен лишь тогда, когда другие варианты не подходят. Основание может использоваться в качестве пола, что дает возможность сэкономить время и стройматериалы. Его создание проходит в несколько этапов.

Пошаговая инструкция

Сначала размечают площадь котлована с помощью веревки, привязанной к колышкам. Затем делают подушку из песка высотой 10 см. Сверху таким же слоем насыпают щебень размером 3-5 см. При большом содержании глины в почве слои желательно увеличить в два раза. Чтобы подушка не дала усадку, ее поливают из шланга и уплотняют ручной трамбовкой. Соорудить ее можно своими силами из тяжелого полена, приделав к нему рукоятку.

По периметру возводится опалубка из досок толщиной от 3 см. Чтобы раствор ее не распирал, она укрепляется перпендикулярными брусками и подпорками. По краям насыпается грунт. Изнутри опалубка выстилается полиэтиленом. Затем делается подбетонка. Дно покрывается геотекстилем, после чего производится его заливка бетонным раствором марки М100. Слой не должен превышать 2 см. После схватывания покрытие обрабатывается гидроизоляционным составом. Часто для этого используют битум.

После высыхания гидроизоляции приступают к созданию арматурного каркаса. Он представляет собой две сетки, уложенные сверху и снизу, скрепленные между собой стальными стержнями. Их сечение при толщине плиты 20 см должно быть не менее 1 см, при толщине 30 см-1,6 см. Стержни крепят с помощью монтажной проволоки с шагом 20-25 см. Каркас необходимо погрузить в смесь на глубину 5 см. Для этого его укладывают на специальные пластиковые подставки.

Заливка производится за один раз — иначе может возникнуть расслоение фундаментной плиты. Для уплотнения материала применяется глубинный вибратор либо толстый арматурный прут.

Представляет собой контур, сделанный методом опалубки, либо собранный из блоков. Он располагается по периметру гаража и служит опорой для его стен. Хорошо подходит для всех видов грунтов при условии его глубокого заложения.

Мелкое заложение используется только для легких одноэтажных построек без подвала. Почва должна содержать мало глины и иметь низкую или среднюю влажность. Такой вариант рекомендуется для любых регионов, включая северные, где глубина промерзания превышает один метр. Это объясняется тем, что рыть огромный котлован под нежилую постройку не целесообразно. Такое решение встречается наиболее часто. Оно наиболее выгодно и отвечает всем требованиям по прочности и надежности.

Если планируется устройство смотровой ямы, высота ее стен должна быть не меньше метра.

Выбор материала

  • Шлакоблоки — применять следует полнотелые. Они стоют не дорого и имеют высокую прочность на сжатие. К недостаткам можно отнести низкую стойкость к поперечным нагрузкам и слабую влагостойкость, что делает его непригодным для глинистых влажных грунтов.
  • Пеноблоки — имеют те же недостатки. Они обладают небольшой массой и удобны в обработке. Их отличительная особенность — хорошие теплоизоляционные характеристики. Пригодны для легких построек.
  • Керамзитовые блоки — хорошо защищают от холода, но плохо переносят нагрузки. Из-за большого количества открытых пор требуется обязательная гидроизоляция. Керамзит сложно обрабатывать. При резке он крошится, образуя неровную кромку.
  • Железобетон — универсальный вариант, позволяющий задавать технические характеристики в широких пределах. При необходимости в смесь можно ввести добавки, создающие поры, замедляющие или ускоряющие схватывание. Его срок службы составляет 150 лет, что в два раза больше, чем у предыдущих вариантов и в три раза больше, чем у кирпича.

Как залить фундамент под гараж

Чтобы понять, какой марки бетон нужен для фундамента гаража, требуется определить, какие параметры необходимы. Для песчаного и скального основания используются марки М200 и М250, для глинистого — М250 и М300. Чем выше марка, тем выше водонепроницаемость, поэтому при строительстве подвалов применяется М300. При небольшой массе стен и глубине заложения до 0,3 м подойдет М150. Для северных регионов лучше применять смеси с добавками, повышающими пластичность. При высоком уровне грунтовых вод следует сделать гидроизоляцию. В смесь можно ввести гидрофобные добавки.

Сначала нужно определиться с размерами, массой сооружения, свойствами почвы. Затем нужно провести расчет всех параметров основания и количества строительных материалов, необходимых для его создания. Когда расчет закончен, следует подготовить участок, по возможности освободив его ото всего, что будет мешать работе. Желательно заранее продумать расположение спецтехники и расчистить место для складирования.

На участке производится разметка с помощью кольев и веревки, натянутой между ними. Они устанавливаются по обе стороны будущей траншеи параллельно друг другу. Ее средняя ширина составляет около 40 см, глубина — 50 см.

Дно покрывается песчаной подушкой толщиной 20 см. Чтобы она не дала усадку при строительстве, ее уплотняют струей воды из шланга. Сверху насыпается гравий или щебень слоем 10 см. После этого делается опалубка из досок толщиной от 3 см. Она должна возвышаться над землей как минимум на 25 см. Верхнюю часть необходимо подпереть досками и укрепить землей с бруствера. Можно сделать между стенками деревянные перемычки, прибив их гвоздями. Чтобы доски не выгибались, их нужно сколотить вертикальными брусьями.

Когда опалубка готова, ее дно и низ стенок застилаются полиэтиленом или рубероидом. Арматурный каркас собирают из прутьев сечением от 0,8 до 1,5 см. Их связывают между собой тонкой монтажной проволокой. Продольные пускают снизу по краям, поперечные крепят к ним с шагом 20 см. Для подвижных грунтов необходим более массивный каркас с верхними продольными стержнями. Вместо поперечных часто применяются стальные скобы с круглым сечением. Чтобы металл не контактировал с окружающей средой, каркас ставят на пластмассовые стойки. Он должен быть утоплен в растворе на глубину от 3 до 5 см.

Нужно убедиться, что все инструменты в наличии, и доставке раствора к котловану ничто не мешает. Если ее привезет грузовик, нужно позаботиться о том, чтобы он смог въехать на участок. Удобнее использовать бетоносмеситель. Раствор необходимо уложить за один раз — иначе появятся трещины.

После заливки в жаркую погоду выступающие части лучше закрыть пленкой или другим материалом, так как при неравномерном высыхании могут появиться трещины в результате неравномерной усадки. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Он сможет выдерживать массу человека уже через десять дней, но дальнейшее строительство придется отложить до полного схватывания.

Свайное основание необходимо, если строительство ведется на подвижных грунтах, а сооружение обладает большой массой. Чтобы вбить сваи потребуется специальная техника. Есть и другое решение. Столбы можно сделать своими руками прямо на участке.

По периметру будущего сооружения нужно выкопать ямки 50х50 см глубиной 75 см. Расположить их следует на расстоянии одного метра друг от друга. На дно засыпается песок слоем 20 см и утрамбовывается струей воды. По краям делается опалубка из листов фанеры или досок. Она должна выступать над поверхностью на пол метра. Со всех сторон она укрепляется подпорками, противоположные края стягиваются перемычками. Внутрь закладывается собранный заранее стальной каркас и заливается раствором.

Он представляет собой сочетание ленточного и столбчатого. По периметру выкапывается траншея шириной 40 см. В ней с шагом один метр проделываются лунки от одного до двух метров. Они могут быть круглыми либо квадратными и иметь ширину больше, чем у траншеи. Глубокие узкие лунки проделываются с помощью ручного бура.

На дне устраивается песчаная подушка. Опалубкой может служить твердый гидроизоляционный материал, свернутый в рулон, или труба подходящего диаметра. Для круглой колонны делается стальной каркас из нескольких вертикальных стержней диаметром 0,8-1,5 см. Он перевязывается стержнями и проволокой с основным каркасом и заливается бетоном.

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Ленточный фундамент под гараж

Говорят, что каждый мужчина должен сделать в жизни три вещи: построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Но, каждый уважающий себя мужчина считает за долг построить себе гараж. Это «святая святых», где хозяин может не только хранить свой автомобиль, но и проводить время, выполняя ремонтные работы, отдыхая и удаляясь от внешних забот. Понятно, что построить гараж своими руками – дело не из легких. Но, процесс можно назвать приятным, так как результат того стоит.

Как и при строительстве любого здания, все начинается с фундамента. Это основа вашего гаража. Отличием от дома является то, что на устройство ленточного фундамента потребуется меньше времени, сил и средств. Один из популярных видов основания для гаража – ленточный фундамент. Как его сделать? Что нужно учитывать? Можно ли выполнить работы своими руками? Давайте узнаем.

Ленточный фундамент – стоит ли

Почему многие выбирают именно этот тип основания? Не проще ли сделать гараж на винтовых сваях или столбах? Понятно, что затраты времени, средств и сил на устройство будут больше. Все дело в конструкции ленточного фундамента. Он состоит из монолитной железобетонной ленты, которая проходит под каждой стеной гаража как несущей, так и перегородочной. Лента углубляется в грунт и передает всю нагрузку на него. Чем же так хорош ленточный фундамент для гаража?

  1. Он прочный, надежный и долговечный. Правильно сделанное бетонное основание способно простоять до 200 лет.
  2. Благодаря конструкции, ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки. Чаще всего гараж строится из кирпича или тяжелых блоков. Не все фундаменты способны выдержать такую нагрузку.
  3. Хотя на устройство потребуется много материала, для гаража это не страшно. Он небольшой и чаще всего имеет только четыре стороны. Сделать такую коробку несложно, да и углублять фундамент сильно не придется. Поэтому расходы не будут капитальными.
  4. Вы можете представить себе гараж без смотровой ямы? Если вы ездите ремонтировать авто в автомастерскую, то вам это легко. Но чтобы выполнять технический ремонт своего транспортного средства в гараже яма необходима. С ленточным фундаментом вы без проблем сделаете ее.
  5. Строить ленточный фундамент можно практически на любом типе грунта и даже под небольшим уклоном.

Все эти положительные моменты говорят за себя. Если вы хотите, чтобы гараж простоял долго, при этом без особых ремонтных работ, рекомендуем задуматься именно об этом основании.

Фундамент для гаража, с чего начать

Если вы решились строить, то такой вопрос будет вполне логичным. Многие сразу начинают рыть котлован, покупать материалы и инструменты. Но, это не совсем правильно. Не зря в народе говорят: «Семь раз отмерь, один отрежь». Этот принцип действует и в нашем случае. Строительство ленточного фундамента под гараж начинается на бумаге.

Первым делом делается чертеж гаража. На бумаге нужно указать точные размеры, форму, ширину стен и планировку строения. Так, вы сможете не только рассчитать требуемое количество материалов для строительства, но и увидеть будущий фундамент на бумаге. Лента будет проходить под каждой стеной. Взгляните на эту схему.

А вот именно таким будет ленточный фундамент в готовом виде на грунте, учитывая точные размеры.

Чертеж служит ориентиром, позволяющим вам правильно вырыть траншею, со всеми размерами. Кроме того, вы должны заранее определить место, где будет построен гараж.

На выбранном участке нужно выполнить ряд геодезических работ, чтобы узнать тип грунта, глубину промерзания и расположение грунтовых вод. Если воды близко, нужно будет сооружать дренажную систему. В том случае, когда глубина промерзания грунта большая, ленту нужно углублять соответствующим образом. В среднем этот показатель может варьироваться от 50 см до 1 м в глубину, а ширина выбирается с учетом толщины стен с отделкой. Для гаража обычно достаточно 40–50 см.

Что делать дальше? Вот теперь осталось подготовить участок, убрать его, снести все лишнее и закупить все материалы. Вам будет нужна бетономешалка, поэтому одолжите ее на время заливки или возьмите в аренду. Кроме того, не забудьте о нужных коммуникациях. На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Без них работать будет сложно. Когда все готово, можно начинать строить ленточный фундамент под гараж.

Инструменты и материалы для работы

Без них сделать все никак не получится. Хотим отметить, что построить ленточный фундамент можно своими руками. Главное – придерживаться технологи и приложить усилия. Все инструменты, которые вам понадобятся, легко достать. Они отличаются простотой, поэтому ничего сложного в процессе не будет. Список инструментов и материалов таков:

  1. Бечевка или леска, колышки и молоток для устройства разметки фундамента гаража. 
  2. Лопаты и лом для земельных работ.
  3. Уровень, рулетка, нивелир, отвес для контроля герметичности.
  4. Ручной или механический трамбовщик.
  5. Прутья арматуры Ø8 или 10 мм, вязальная проволока из металла, чтобы сделать армирование.
  6. Доски, брусья, рейки, шуруповерт и саморезы для опалубки.
  7. Песок и гравий для подушки.
  8. Цемент, песок, щебень и пластификаторы для замешивания бетона.
  9. Бетономешалка, ведра, тачка для работы с цементным раствором.
  10. Вибромашина для уплотнения бетона.
  11. Мастерок или правило для выравнивания поверхности ленты фундамента.

Если вы подготовили все это, то дальнейшие работы будут вам не страшны.

Строительство ленточного фундамента для гаража поэтапно

Настройтесь на то, что процесс не будет легкими. Вас ждут длительные земельные работы, армирование, опалубка, заливка и многое другое. Если учитывать, что готовый ленточный фундамент будет сохнуть около 30 дней, то рассчитывать на быстро построенное основание не стоит. Итак, давайте детальней рассмотрим, что от вас потребуется сделать.

  1. Исходя из вашего готового плана, следует выполнить разметку. Для работы вам потребуются веревка и колышки. Получается, что вам нужно перенести рисунок фундамента с бумаги на грунт, при этом соблюдая четкие геометрические формы. Колышки вбиваются на углах здания, между ними натягивается веревка. То же делается с внутренней стороны, чтобы образовалась лента. Ровность проверяется по диагоналям. Они должны сходиться.
  2. Когда разметка выполнена, можно приступать к земельным работам. Если грунт податливый, то это вам на руку. Процесс пойдет быстро. Если в нем есть камни, используйте лом. Для такой работы вам потребуется помощник и не один. Так, вы сможете сделать все гораздо быстрее. Траншея под фундамент роется лопатами, ровность стен проверяется отвесом. Рулеткой измеряйте нужную глубину. Она везде должна быть одинаковой.
  3. Следующий этап устройства фундамента – подготовка песчаной подушки. Без нее фундамент не будет таким крепким. Подушка служит неким дренажем, защищая фундамент от влаги. Для ее устройства нужно утрамбовать дно траншеи фундамента. После чего на дно засыпать песок, смочить его водой и тщательно утрамбовать. Его слой должен составлять 10–15 см. Заранее можете сделать на стенках отметку, чтобы, достигнув ее, остановиться. Сверху делается точно такой же слой из гравия или щебня.
  4. Теперь можно приступать к наземным работам. Вы должны сделать опалубку для фундамента. Она нужно для формирования цоколя гаража над землей. Соответственно, конструкция должна быть прочной и герметичной, чтобы бетон не вытек и не развалил конструкцию. То же касается геометрических форм. Вы можете купить готовую опалубку и просто установить ее, а можете сделать ее сами. Если навыков в этой сфере нет, лучше выберете первый вариант. Ведь от опалубки зависит многое. Без нее качественного фундамента вам не видать. Для надежности внутреннюю сторону можно обшить полиэтиленом. Так, состав не вытечет и опалубку легче будет убрать. Главное в этой работе – хорошо укрепить опалубку, как это показано на фото.
  5. Когда опалубка ленточного фундамента готова, его можно усилить армированием. Делается каркас из прутьев арматуры и помещается в ленту. На схеме вы можете увидеть, как все выглядит.
  6. Настало время заливать наш фундамент. Следует приготовить раствор и начинать заливать его в ленту. Вы можете заказать уже готовый бетон, не тратя времени на его приготовление. Рекомендуется заливать все за один раз, не давая бетону подсохнуть. Так, вы создадите монолитную структуру. Заливайте фундамент слоями в 20–30 см, уплотняя бетон и выгоняя из него воздух.
  7. Когда вы достигли нужного уровня, остается выровнять поверхность.

Вот и все, ваш ленточный фундамент под гараж своими руками готов. Осталось накрыть его полиэтиленом для защиты и дождаться полного высыхания на протяжении 30 дней. После 10–15 суток можно убрать опалубку.

Обратите внимание! В жаркое время фундамент можно увлажнять, чтобы он не трескался в ходе высыхания.

Заключение

Теперь с уверенностью можно сказать, что вы заложили качественное основание для своего гаража. Это огромная часть работы. Дальше все просто – возвести коробку, построить яму и выполнить отделку гаража. А ленточный фундамент прослужит вам долгую службу.

подготовка подушки, как залить, пошаговая инструкция, фото, видео

Каждому автомобилисту известно, что качественный фундамент под гараж является залогом его долговечности и надежности. От него зависит каким будет пол. Заказать строительство подобного сооружения можно у профессионалов, однако в нашей стране мужчины привыкли все делать самостоятельно. Потому в статье мы рассмотрим, как сделать фундамент под гараж своими руками качественно и недорого.

Н2 Виды

Прежде чем задумываться о том, как правильно залить фундамент под гараж, нужно определиться с его видом. На сегодняшний день в нашей стране принято использовать такие виды гаражного фундамента:

  • Ленточный
  • Свайный или столбчатый
  • Монолитный или плитный

Ленточный фундамент под гараж представляет собой железобетонную конструкцию, уложенную в земле в виде ленты. Сегодня подобный вид фундамента является самым востребованным и распространенным, так как выполнить его можно самостоятельно.

Ленточный фундамент

Монолитное основание под гаражное помещение подразумевает под собой наличие одной сплошной плиты, которая является и основанием гаража, и его полом. Данный вид фундамента чаще всего используется лишь в случаях, когда строительство планируется в сложных условиях – наличие болотистой структуры почвы, неглубоко расположенных грунтовых вод или пучения земли. По сравнению с другими видами фундамента, монолит можно считать самым надежным и устойчивым. Однако есть у него и ряд недостатков – сложность технических расчетов и затратная часть на строительство.

Монолитный фундамент

Столбчатое основание гаража представляет собой заглубление специальных асбестоцементных или металлических столбов глубоко в землю, которые и выполняют функцию поддержки. Обустройство подобного фундамента требует небольших физических и временных затрат (не больше дня при условии четырех рабочих рук). При этом возводить стены гаража можно сразу же после установки свай.

Свайный фундамент

Подготовка

Перед тем, как сделать фундамент для гаража, необходимо создать проект будущего здания. При его формировании нужно учитывать следующие показатели:

  1. Уровень залегания грунтовых вод.
  2. Тип, пучение и уровень промерзания почвы.
  3. Строительные материалы.
  4. Наличие дополнительных помещений и углублений в гараже (смотровая яма, погреб, другие подсобные помещения).
  5. Вес будущей конструкции.

Основные работы

Так как самым распространенным и легким в исполнении считается ленточное основание, то на его примере мы и рассмотрим, как залить фундамент под гараж своими руками.

В работе пригодятся следующие инструменты:

  • Рулетка
  • Лопата
  • Бетономешалка
  • Уровень
  • Отвес
  • Ведро
  • Молоток
  • Тачка
  • Колышки
  • Леска или разметочный шнур

Из материалов необходимы:

  • Вода
  • Цемент
  • Гравий
  • Песок
  • Щебень

Разметка

Разметка фундамента

Прежде чем разметить фундамент под гараж, нужно очистить рабочую зону от мусора и плодородного слоя почвы. Затем с помощью колышков необходимо обозначить углы будущего основания гаража. Между забитыми колышками требуется натянуть леску или разметочный шнур вдоль всего периметра планируемого фундамента. Также рекомендуется проложить диагонали полученных углов – в месте их пересечения по наличию кривых углов можно обнаружить погрешности и скосы.

Земляные работы

Траншея под фундамент

Траншея для фундамента роется на глубину от 60 см. Ее ширина будет напрямую зависеть от ширины стен в гараже – зачастую она больше на 10-20 см. Копать траншею можно собственноручно, а можно с помощью экскаватора.

Создание подушки

Схема фундамента

Чтобы фундамент гаража стоял прочно, его основание необходимо укреплять специальной «подушкой». В случае с ленточным фундаментом «подушка» делается из щебня и песка. На дно траншеи насыпается песок крупных фракций и заливается водой. Слой утрамбованного песка должен составлять не менее 10 см. Затем на плотно сдавленный песок насыпается мелкофракционный щебень и также плотно трамбуется. Слой щебня должен быть не менее 10 см.

Опалубка

Опалубка ленточного фундамента

Залить фундамент под гараж своими руками вовсе не сложно, а вот правильно сделать опалубку самому – дело другое. В процессе выполнения данного задания потребуется максимум внимания и опыта, так как все детали опалубки должны быть выполнены идеально. Потому чаще всего новички заказывают изготовление опалубки у профессионалов. Высота ее должна ровняться высоте фундамента или быть немного выше нее. Материалом для ее изготовления могут послужить доски, ДСП, ФСФ. Изнутри получившуюся конструкцию рекомендуется выложить плотной полиэтиленовой пленкой.

Армирование

Чтобы сделать прочный фундамент под гараж своими руками, желательно армировать его конструкцию. Подобная процедура позволит усилить железобетонное сооружение и защитить его от давления веса гаража и сдвигов грунта. Гараж, фундамент которого будет выполнен из металлической арматуры, считается более устойчивым, чем постройка с арматурой из пластика или композитного прутка. Закрепление прутков между собой лучше выполнять вручную арматурной проволокой и арматурными кусачками. Сварку допускается использовать лишь для арматуры с маркировкой «С».

Металлический каркас фундамента гаража обязательно необходимо располагать внутри бетонной конструкции, так как в результате крошения камня неизбежна коррозия металла. Для закрепления арматуры чаще всего используют специальный стаканы или другие подпорки, которые позволяют ей располагаться на высоте от 5 см от края ленты.

Вначале на дно траншеи на высоте от 5 см укладываются два металлических прутка диаметром в 1см параллельно друг другу. Используя шаг в 40-50 см, прутки нужно периодически скреплять. Затем такие же прутки необходимо расположить вертикально. Их сцепка должна происходить с таким же шагом, как и у горизонтальных прутков. Верхние горизонтальные прутки крепятся уже к установленным вертикальным. Чтобы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, и не допустить его разрушения, не стоит забывать о расстоянии от верхнего края ленты до верхних горизонтальных арматур.

Заливка бетона

Чаще всего заливка фундамента осуществляется из самодельного раствора (10кг цемента, 30кг песка, 40кг щебня и 40 л воды). Щебень лучше всего использовать мелкофракционный, так как его легче уплотнять.

Внимание! Заливать сразу весь периметр ленты – неправильно. Профессионалы рекомендуют заливать раствор послойно – по 20-30см каждый слой.

Заливка бетона

Чтобы залитый своими руками фундамент хорошо сцепился, нужно выжидать, пока подсохнет каждый из слоев. Если работы выполняются в холодный период года, не стоит искусственно подсушивать бетон. Если же постройка происходит в очень жаркое время, залитый бетон желательно поливать водой и укрывать от ветра, солнца.

В процессе заливки раствора необходимо следить за тем, чтобы не образовывались пустоты. Для этого можно использовать глубинный вибратор или протыкать залитый раствор острым штыком.

Дополнительные советы

  1. В процессе создания чертежа фундамента под гараж желательно спланировать его глубину ниже уровня промерзания почвы.
  2. Чтобы построить гараж правильно, необходимо знать, что отклонение его прямоты по высоте не должно превышать 0,5см на 1м.
  3. Приступать к возведению гаража необходимо не ранее, чем через неделю после заливки фундамента.

Вот и все рекомендации на тему того, как сделать фундамент для гаража своими руками. Один из вариантов пола — плитка, что и как читаем у нас. Удачи Вам!

 

Фундамент под гараж: выбор и заливка

Фундамент под гараж должен быть прочным, надежным и долговечным. В процессе работ обязательно требуется соблюдать технологию.

Правильная заливка фундамента под гараж обеспечивает прочность постройки.

Необходимость фундамента под гараж

Фундамент придает постройке устойчивость, помогает сохранить целостность стен, а также защищает сооружение от воздействия влаги.

Выбор вида фундамента

Перед началом строительства нужно сделать проект гаража. На этом этапе решается, каким должен быть фундамент, рассчитывается его глубина. Расчеты фундамента проводят с учетом размера усадки здания, рельефа участка, типа грунтов, уровня залегания грунтовых вод.

Влияние грунтов на выбор типа фундамента

Выбор зависит от 2 факторов — характеристики грунтов и уровня почвенных вод. Например, ленточный фундамент, дополнительно укрепленный арматурой, считается хорошим вариантом для высокого уровня залегания грунтовых вод (около 2 м). Монолитные фундаменты тоже устраивают при высоком уровне вод, но еще они считаются хорошим вариантом при возведении на насыпях и подвижных грунтах.

Поэтому на предварительных этапах делается анализ почвы. Если строительство ведется на уже застроенном участке, необязательно проводить новые геодезические исследования, можно воспользоваться данными старого, выполнявшегося при возведении имеющихся объектов.

Перед началом строительства гаража делается анализ почвы.

Особенности конструкции гаража

Проект гаража предусматривает место как для автомобиля, так и для размещения дополнительного оборудования. Если предусмотрены отдельные помещения для хранения инструментов, это тоже нужно отразить в проекте.

Если предполагается наличие смотровой ямы или подвала, то строительство гаража начинается с них. Сначала подготавливается площадка, потом вынимается грунт для устройства подвала или ямы. На дне выемки делают мини-фундамент, чтобы укрепить стенки. Когда раствор застывает, конструкцию выкладывают камнем, промазывают битумом, и затем выполняется обратная отсыпка.

Виды фундаментов

При строительстве гаражей, которые считаются легкими строениями, не оказывающими большой нагрузки на почву, используются только некоторые из фундаментов:

  • ленточный;
  • свайный;
  • ленточно-свайный;
  • монолитный.

Заливка фундамента своими руками

Осуществляя заливку, на каждом из этапов нужно придерживаться алгоритма выполнения работ.

Подготовительные работы

Работы начинаются с того, что нужно выбрать место для гаража. Если его возводят на уже застроенном участке, то еще на этапе проектирования определяют ориентацию относительно имеющихся объектов, учитывая размеры и границы постройки.

После этого делается разметка участка, чтобы начать копать траншею. Для этого размечаются 2 прямоугольника — наружный и внутренний (грунт между ними будет изыматься). Процедура проводится путем забивания колышков в вершинах прямоугольника, между колышками натягивается бечевка. Обязательно проверяется правильность сторон, это касается и внутреннего, и внешнего прямоугольника. Ширина и длина уже указаны в проекте.

Установка опалубки

Возможны 2 варианта — установка съемной или несъемной опалубки. Последняя представляет собой специальные блоки, которые соединяются между собой. На следующем этапе в них вставляется и вяжется арматура. После этого заливают раствор цемента, когда он застынет, то фундамент получит дополнительную теплоизоляцию.

Съемная опалубка представляет собой конструкцию, сколоченную из досок. Из них формируют своеобразные ящики, только без крышки и дна. Эти конструкции выставляют по уровню, дополнительно укрепляют раскосами и подпорками. Доски скрепляют между собой гвоздями. Важно обеспечить надежные крепления, поскольку бетонная смесь будет оказывать сильное давление, и если элементы конструкции плохо закреплены, ее разорвет.

Раствор заливают только после укладки арматуры. Когда смесь застынет, опалубку аккуратно снимают, а полученную конструкцию обмазывают битумом или мастикой — это гидроизоляция, которая защитит фундамент от влаги.

Армирование фундамента

Армирование чаще всего производится для ленточного фундамента. Из прутьев делают каркас, для этого используются стержни сечением 8-15 мм в зависимости от размеров конструкции. Их фиксируют с помощью металлической проволоки.

Прутья помещают на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Такой прием используется и при устройстве конструкции ленточно-свайного типа.

Пошаговые инструкции по правильному устройству разных типов фундамента

У каждого вида фундамента есть свои нюансы, которые нужно учесть при строительстве.

Ленточный

Ленточный фундамент для гаража может быть сборным — его делают в котловане из цельных железобетонных блоков, скрепленных цементом. В зависимости от проекта и размера гаража возможно использование массивных блоков шириной 50-60 см, в таком случае работы могут выполняться только с привлечением автокрана.

Возможен такой вариант, как ленточный фундамент из кирпича, но он считается достаточно надежным только на сухом грунте. Принцип такой же, как при возведении несущих стен.

При строительстве гаража обязательно делается расчет ленточного фундамента, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации сооружения. На этом этапе проектируют качественную дренажную систему, чтобы отвести воду. Для этого нужно вырыть траншею для фундамента, а когда она готова, в ней делают несколько скважин для дренажа. Желательно при этом устроить их на максимально возможной глубине, они должны быть не ниже уровня промерзания почвы.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, уложенную в земле в виде ленты.

Между скважинами оставляют расстояние 2-3 м. Внутри каждой скважины должна быть установлена дренажная труба. После этого подготовленный котлован заполняют гравием или щебнем.

Затем траншею заливают бетонным раствором, предварительно установив арматуру. Когда бетон застынет, еще одну узкую канаву выкапывают с наружной стороны фундамента до слоя гравия. Сверху делается отмостка шириной 0,8 м.

Ленточно-свайный

Ленточно-свайный фундамент используется в случае избыточного количества грунтовых вод. Этапы его сооружения будут такими же, как и при устройстве конструкции ленточного типа, за исключением нескольких нюансов:

  1. Рытье траншеи.
  2. Устройство лунок глубиной в 100-200 см на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Диаметр лунки — не менее 150 мм.
  3. Укладка подушки из песка, толщина слоя в лунках должна составлять 10 см.
  4. Установка опалубки как для ленточного фундамента, так и для бетонных свай. В последнем случае используют рубероид, свернутый в трубку, или трубу соответствующего диаметра, изготовленную из асбестоцемента.
  5. В лунки обязательно нужно поместить каркас из металлической арматуры.

Ленточно-свайный фундамент для гаража.

Остальные работы проводятся так, как описано выше.

Строительство плитного основания своими руками

Плитное основание представляет собой монолитную плиту. Дополнительное укрепление ей не нужно, поскольку она армирована по всей площади. Но можно сделать фундамент с продольными ребрами жесткости. Алгоритм действий будет следующим:

  1. Подготовить площадку размером 5х7 м. Для этого необходимо снять верхний слой грунта толщиной 30 см.
  2. На дно укладывают геотекстиль, поверх которого насыпают слой гравийно-песчаной смеси толщиной 20 см. Его нужно разровнять по уровню и утрамбовать.
  3. Устраивают опалубку так, чтобы получились прямоугольники, внутрь которых насыпают крупнозернистый песок, который затем утрамбовывают. Высота той части опалубки, которая идет по периметру, должна составлять 20 см, а внутренней части — 10 см.
  4. Сверху конструкцию накрывают еще одним слоем геотекстиля.
  5. Формируют каркас из арматуры сечением 10 мм, шаг между прутками — 15-20 см. Для ребер жесткости рекомендуется делать шаг меньше указанного значения. Арматуру располагают так, чтобы она находилась на расстоянии не менее 4 см от края бетонной поверхности.
  6. В конструкцию заливают раствор цемента и ждут не менее 2 недель, пока он высохнет.

Нужно учитывать особенности грунта и уровень залегания вод. Например, если гараж строят на пучинистых почвах и воды залегают высоко, то по периметру фундамента нужно делать дренажную систему.

Как залить столбчатый

Гидроизоляция в данном случае делается из рулонного изоляционного материала (пергамина или рубероида). Его закрепляют с помощью битумной мастики. Получается еще один изоляционный слой.

Что касается работ по устройству фундамента, то подготовительный этап будет такой же, как описано выше — с разметкой прямоугольников и установкой колышков. По разметке копают не траншею, а углубления для столбиков, глубина должна составлять 60 см для сухих почв, 80 см — для глинистых. На дно каждого из таких углублений засыпают влажный песок, который утрамбовывают так, чтобы толщина слоя составила 20 см.

Затем делают опалубку из досок или толстой фанеры. Опалубка должна возвышаться над землей на 44-50 см. Чтобы при заливке конструкция не развалилась, используют дополнительные упоры. Внутрь опалубки помещают металлический каркас из прутьев, затем заливают бетонную смесь так, чтобы ее уровень находился выше земли на 40 см. Затем дожидаются ее высыхания, а после этого приступают к дальнейшим работам.

Фундамент для гаража своими руками

Как построить фундамент для гаража своими руками так, чтобы гараж стал надежной и устойчивой постройкой и служил вам долго? Конечно, процесс выполнения работ по закладке фундамента достаточно трудоемок, но, если придерживаться всех норм и правил строительства, даже новичок сможет его «осилить».

Разметка участка и земляные работы

Чтобы начать заливку фундамента для гаража, сначала необходимо вырыть траншею под фундамент. Траншея может быть вырыта вручную либо с использованием строительной техники.

Согласно имеющемуся у вас плану постройки гаража на участок накладывается «трафарет» строения. Такая разметка выполняется несложно. Понадобится рулетка, а к ней — деревянные колышки, шнур и прищепки. Определив положение одной из стен, втыкаем колышек, забивая его молоком, на расстоянии 50 сантиметров от будущей стены. Затем, отмерив перпендикулярную стену, прищепляем шнур на месте полученного стыка. На земле должна появиться разметка стен будущего сооружения.

После этого роют траншею шириной 70-80 см(учитывая, что фундамент будет шириной не более 60 см). Глубина траншеи зависит от качества грунта. Дно траншеи устилается подушкой: 10 см щебня и 5 см песка, при этом слои должны быть хорошо утрамбованы.

Опалубка фундамента для гаража своими руками

Следующий этап – построение специального «короба» для заливки бетона, проще говоря, опалубки. Когда раствор бетона застывает, стенки опалубки демонтируются. Часто используют также готовые многоразовые щиты. Конечно, это гораздо удобнее, но такие приспособления дорого стоят.

Для самостоятельного изготовления опалубки для фундамента под гараж к установленным опорам прибивают подходящие по размеру деревянные доски. Иногда опалубку выполняют из фанеры, но это так же стоит недешево. Помните, что плотность прилегания досок друг к другу должна быть максимальной, а сама опалубка должна быть ровной и прочной – от этого зависит качество фундамента.

Следующий этап после заливки фундамента гаража — возведение стен и установка ворот. Гаражные секционные ворота являются сегодня самым оптимальным и современным решением. Они долговечны и надежны, сохраняют микроклимат в гараже и имеют привлекательный внешний вид, что особенно важно для придомовых гаражей.

Читайте также…

Как правильно сделать фундамент под гараж своими руками

Фундамент для гаража

Для многих владельцев автомобилей гараж является местом, где они проводят довольно много времени. Однако при строительстве гаража требуемые нормы и правила не принимаются во внимание. Особенно это касается возведения фундамента под гараж. Именно эта часть строения обеспечивает безопасность и автомобилю, и людям, которые находятся внутри гаража. Кроме того от качества возведенного основания зависит срок эксплуатации всей постройки.

Виды гаражных фундаментов

Гараж относится к легким постройкам, поэтому для него можно строить любое основание. Чаще всего обустраивают три основных вида:

  • Ленточное основание заглубленного или мелкозаглубленного типа. Первый тип фундамента закладывают в том случае, когда планируется обустроить в гараже подвал или смотровую яму.
  • Столбчатый фундамент возводят, когда хотят поднять пол гаража. Однако в этом случае нет возможности для строительства смотровой ямы.

Виды фундамента для гаража

  • Монолитное плитное основание является идеальным решением проблем, возникающим при строительстве гаража на подвижных и пучинистых грунтах. Для любой конструкции гаража такой фундамент выступает в роли напольного покрытия.
к оглавлению ↑

Выполнение разметки под основание гаража

Определив тип фундамента для гаража, необходимо провести разметку участка под строительство. Работа выполняется в следующем порядке.

Подбор инструментов

Чтобы безупречно выполнить разметку фундамента под гараж, нужно приготовить набор инструментов:

Набор инструментов

  • Веревку или шнур.
  • Рулетку.
  • Строительный уровень.
  • Деревянные колья или отрезки арматуры.

С помощью этого набора можно точно и быстро провести разметку основания.

к оглавлению ↑

Подготовка участка

Подготавливаем участок

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо подготовить место. Участок очищают от лишней растительности и мусора. Площадь тщательно выравнивают.

к оглавлению ↑

Нанесение разметки

В соответствии с планом будущего гаража определяют расположение правого переднего угла. Здесь забивают первый колышек.

Далее натягивают шнур, определяя направление передней стены гаража. На шнуре отмечают расстояние, равное длине этой стены, и ставят еще один колышек.

Теперь от обеих отметок натягивают веревки, перпендикулярно первой линии. На них отмеряют расстояние, равное длине боковых сторон. Здесь ставят третью и четвертую отметку.

В результате должен получиться прямоугольник. Чтобы проверить правильность разметки можно воспользоваться двумя способами:

  1. Измерить диагонали прямоугольника. Они должны иметь равную длину.
  2. От угла отложить расстояние 3 м в одну сторону и 4 м в другую. При правильной разметке расстояние между точками будет равно 5 м. Аналогичную проверку необходимо выполнить на каждом углу.
к оглавлению ↑

Как самостоятельно залить фундамент под гараж

Заливать основание под гараж необходимо в несколько этапов.

Этап 1. Рытье траншеи.

Траншею роют по выполненной разметке с привлечением специальной техники. При малом бюджете строительства можно выкопать ленту ручным способом с помощью лопаты. Рекомендуемая глубина траншеи с учетом обустройства песчаной подушки – 0,6-0,7 м. Ширина траншеи зависит от выбранного материала для возведения гаража. Она должна превышать толщину стены на 10 см. также необходимо учесть место для монтажа опалубочной системы.

к оглавлению ↑

Этап 2. Обустройство подушки.

Для выполнения работы необходимо максимально уплотнить дно траншеи. Допускается укладка дополнительного слоя глины, который также требуется утрамбовать. Далее насыпают небольшое количество песка, увлажняют его и уплотняют. Поверх песка насыпают мелкофракционную щебенку и также трамбуют. Такая подложка выступает отличным амортизатором на подвижном грунте.

Этап 3. Монтаж опалубки.

Для изготовления опалубки используют доски, листы фанеры или ДСП, толщиной более 2 см. из выбранного материала сколачивают щиты и опускают их в траншею с обеих сторон. Крепление выполняют с помощью деревянных брусков. Между щитами устанавливают распорки одинаковой длины. Это позволит иметь равную ширину опалубки по всему периметру. С внешней стороны опалубки устанавливают подпорки. Дно траншеи и боковые части опалубки застилают гидроизоляционным материалом, чтобы избежать вытекания жидкости из бетонного раствора.

к оглавлению ↑

Этап 4. Создание армирующего каркаса.

Армирование способствует созданию прочного и надежного основания под гараж. Для сборки каркаса используют металлическую арматуру и мягкую вязальную проволоку. Величина ячеек каркаса подбирается индивидуально, главное, чтобы опора была прочной и не доставляла проблем при заливке бетона. Укладывать армирующий каркас лучше всего на куски пластиковой трубы. Это защитит металл от преждевременной коррозии.

к оглавлению ↑

Этап 5. Заливка бетонной смеси.

Для заливки фундамента под гараж нужно использовать высококачественный бетон, который можно заказать в специализированных компаниях с доставкой. Однако для экономии средств лучше приготовить раствор самостоятельно. Для этого понадобится качественный цемент, песок и щебень мелкой фракции. Все компоненты смешиваются и разбавляются водой до получения однородной консистенции. Заливать бетонный раствор лучше слоями 20 см, проводя постоянное уплотнение. Это поможет удалить из бетона лишний воздух и влагу. Залитый фундамент необходимо тщательно выровнять. Набирать прочность основание должно в естественных условиях. Для защиты от прямых солнечных лучей и осадков нужно накрывать ленту полиэтиленовой пленкой. Кроме того в жаркую погоду рекомендуется постоянно увлажнять поверхность, чтобы избежать растрескивания фундамента.

к оглавлению ↑

Когда используют плитное основание под гараж

Монолитное плитное основание – это идеальный вариант для гаража. Такая основа способна выдержать не только вес конструкции, но и тяжесть любого автомобиля.

Возводить плитный фундамент можно на любом грунте.

  • При сезонном движении почвы основание смещается вместе со слоями грунта или компенсирует их сдвиг. Именно поэтому монолитная плита называется плавающим основанием. Результат – отсутствие трещин в полу и стенах.
  • При строительстве гаража на рыхлом грунте монолитное основание предотвратит неравномерную усадку.
  • При высоком уровне грунтовых вод плитный фундамент с правильно выполненной гидроизоляцией защитит строение от негативного воздействия влаги.

Монолитное плитное основание, возведенное под гараж, дает множество преимуществ:

Монолитная плита под гараж

  • Его легко изготовить.
  • Он компенсирует воздействие проблемных грунтов.
  • Препятствует проникновению в помещение грызунов.
  • Служит хорошим полом, способным выдержать любую тяжесть.
  • Дает возможность установки системы теплого пола.

Однако нельзя забывать о минусах монолитной плиты:

  • Ее нельзя возводить на участке со склоном, есть вероятность сползания плиты.
  • На обустройство такого основания требуется большое количество бетонного раствора и арматуры.
  • Такой фундамент не позволяет обустроить смотровую яму.

Несмотря на то, что гараж не является важной постройкой, он должен возводиться на прочном основании с соблюдением всех норм и правил. Только в этом случае гараж будет защищен от негативных явлений природы и позволит приятно проводить время с любимым автомобилем.

    Метки: Гараж     

Фундамент гаража — Полезные советы

Фото: istockphoto.com

Как и в любой другой конструкции, новый фундамент гаража играет решающую роль в целостности здания, расположенного выше: качественный фундамент прослужит много лет, но плохо уложенный может вызывают много головных болей в будущем.

Редко считается проектом «сделай сам». Закладка фундамента под гараж требует хорошего планирования, соблюдения местных норм и тщательного рассмотрения будущего использования готового пространства.Такие удобства, как дренажная система с фильтром и теплый пол, необходимо установить на этапе фундамента гаража. Также планируйте проверки по ходу дела.

Основы фундамента гаража

Фундамент гаража обычно строится из бетонных блоков или заливной бетонной стены. Сначала площадка очищается или соскабливается, а траншеи выкапываются ниже уровня земли в соответствии с нормами. «В нашем регионе мы ищем по крайней мере 48 дюймов защиты от замерзания от готовой поверхности до основания основания», — говорит Джек Фаррелл из J.P. Farrell Construction в Ашленде, штат Массачусетс,

Фаррелл выкапывает опоры шириной 2 фута с дополнительными 2 футами с каждой стороны для работы, в результате получается траншея шириной 6 футов. Он использует доски размером 2 × 10 футов в качестве опор, которые снимаются после застывания бетона. Затем он отмечает центральную линию стены на основании, чтобы отметить, куда пойдут стены.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без обязательств.

+

Высота бетонной фундаментной стены обычно определяется размером вышеупомянутой конструкции. «Для одноэтажного гаража мы ищем 8-дюймовую фундаментную стену», — говорит Фаррелл. «Для двухэтажной конструкции потребуется фундаментная стена размером не менее 10 дюймов».

Стальная арматура помогает фундаментной стене выдерживать нагрузку, в то время как механическая вибрация укрепляет бетон, устраняя пустоты и пузырьки воздуха, которые могут ослабить бетон. В бетонный фундамент устанавливаются анкерные болты для крепления стен гаража к фундаменту.Расположение и частота установки анкерных болтов на фундаментной стене определяется местными нормативами. Фаррелл часто использует изоляцию по внутреннему периметру стены.

После установки фундаментов и фундаментных стен внутри фундаментной рамы заливается бетонная плита. В зависимости от региона и планов гаража эту плиту можно заливать на уплотненное земляное полотно, которое может включать песок или гравий. На земляном полотне часто размещают пароизоляцию и изоляцию с использованием проволочной сетки и стальных стержней для армирования.Любые дренажные трубы или радиационные тепловые трубки помещаются и прикрепляются к проволочной сетке перед заливкой плиты. «Вы хотите, чтобы плита была наклонена сзади к двери гаража, чтобы обеспечить дренаж», — говорит Фаррелл.

Дополнительное оборудование для фундамента — водостоки и лучистое отопление

Некоторые удобства гаражной мастерской не предполагается добавлять позже. Такие элементы, как водостоки и лучистое отопление, предназначены для установки вместе с фундаментом, а точнее, внутри него.

Лучистое тепло идеально подходит для гаражной мастерской, поскольку оно обеспечивает тепло без обдува или движения воздуха, что позволяет двигателю и кузову работать без пыли и твердых частиц.Лучистое тепло также исходит от пола, поэтому владелец гаража, проводящий время на спине, будет уверен, что у него будет удобная поверхность для лежания. Ничто так не подрывает силы, как холодный цементный пол.

Правильный дренаж — еще одно украшение фундамента, заслуживающее дополнительных усилий. В большинстве гаражных дренажных систем используется дренаж из сухих колодцев, представляющий собой нечто большее, чем вырытая яма с каменным основанием, в которую стекает сливаемая вода. Дренажный трубопровод укладывается на фундамент, а дренаж размещается перед заливкой бетона.

Местные нормы и правила строго касаются того, что можно, а что нельзя сбрасывать в канализацию гаража; установка дренажа с фильтрами — единственный способ справиться с веществами, которые хуже грязи, мыла и воды.

Запечатывающие средства для фундамента

Проникновение воздуха и воды извне может стать головной болью для владельца гаража. Два типа герметиков — герметики для порогов и герметики для пола — могут быть установлены или применены во время строительства в качестве профилактических мер, чтобы сохранить гараж в тепле и сухости.

Уплотнители подоконников (см. Пример на Amazon) — это клеящая пена, наносимая между верхней частью фундамента и пластиной подоконника, образуя водонепроницаемую преграду.Поскольку бетон дает усадку при отверждении, уплотнитель порога прилегает к поверхности фундамента и предотвращает образование щелей или трещин в пространстве между пластиной порога и фундаментом. Герметики для подоконников имеют агрессивную клейкую сторону, которая прилипает к основанию и защищает от воздуха, влаги, насекомых и грызунов.

Герметики для бетона (см. Пример на Amazon) часто представляют собой распыляемые продукты, предотвращающие прохождение воды и пара через пористый бетон. Некоторые герметики также рекламируют дополнительные преимущества, такие как предотвращение утечки газа радона и подавление роста плесени и грибка.Герметики укрепляют бетон и предотвращают образование трещин на дороге.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без обязательств.

+

Заливка фундамента гаража | DoItYourself.com

Надежный гараж нужно строить на прочном фундаменте. Подготовка и заливка фундамента гаража — это обычно работа, которую домовладельцы предпочли бы доверить профессионалам.Однако компетентный домашний мастер может построить прочный фундамент гаража, приложив много усилий, терпения и внимания к деталям. Сделайте это самостоятельно, следуя этим пошаговым инструкциям.

Подготовка площадки

Обратитесь в местные муниципальные службы и попросите их отметить любые газовые, электрические или телефонные линии, которые могут быть рядом с вашей строительной площадкой, чтобы вы знали, где можно безопасно копать. Используйте меловую линию, чтобы разметить периметр вашего гаража. Используйте веревку и деревянные колья, вбитые в землю по углам, чтобы отметить след.

Количество необходимых расходных материалов зависит от размера. Запишите размеры и проконсультируйтесь со специалистом в местном хозяйственном магазине.

Рытье траншей

Выкопайте траншеи для опор по периметру гаража. Местные строительные нормы и правила будут указывать минимальную глубину и ширину ваших траншей, но в целом траншеи должны быть минимум 12-18 дюймов в ширину и минимум 18 дюймов в глубину. (в областях, где земля замерзает, код может требовать, чтобы опоры были не менее 48 дюймов ниже уровня земли, чтобы опуститься ниже «линии промерзания» и предотвратить сдвиг бетона).При рытье фундаментов также удалите 3–4 дюйма почвы с пола, чтобы разместить бетонную подушку.

Установка деревянных опалубочных плит

Установите деревянные опалубочные плиты в траншеи для фундамента, удерживая их на месте деревянными кольями. (Эти доски будут удалены после установки опор.)

Установите арматуру

Затем установите арматурный стержень 1/2 дюйма горизонтально на все опоры, используя арматурные стулья, чтобы удерживать арматурный стержень на расстоянии трех дюймов от дна и боковых сторон основания. траншея.

Заливка бетона

Залейте бетон для фундаментов и после того, как бетон будет залит, но до того, как он затвердеет, установите арматуру через каждые 12–16 дюймов, выступая вертикально на 8–10 дюймов над поверхностью. Это привяжет фундаментные стены к опорам.

Фундаментные стены здания

Обычно фундаментные стены имеют высоту от 8 до 10 дюймов и центрируются на опорах. Устанавливайте арматуру в фундаментные стены горизонтально перед заливкой бетона и после заливки бетона.Затем вставьте анкерные болты во влажный бетон, выступающие на два-три дюйма над поверхностью, чтобы удерживать подоконники деревянных стен гаража.

Бетонная подушка / пол

Насыпьте слой песка или мелкого гравия толщиной от двух до трех дюймов, затем утрамбуйте его. Затем установите пароизоляцию поверх слоя песка / гравия, чтобы не допустить попадания влаги в готовый гараж, и еще раз установите арматуру в виде сетки в 16 дюймов по центру над полом, чтобы обеспечить устойчивость вашей бетонной подушки.

После того, как бетон будет залит на пол, используйте длинный 2×4, чтобы выровнять поверхность и обеспечить слегка шероховатую поверхность, которая не будет слишком скользкой для ходьбы.

Выполнив эти семь простых шагов самостоятельно и не наняв подрядчика, вы значительно сэкономите! Вы будете гордиться тем, что каждый раз, когда припаркуете машину, залили фундамент для собственного гаража.

Мюррей Андерсон — ветеран-фрилансер, чьи работы публиковались в книгах, газетах и ​​информационных бюллетенях, а также на многочисленных веб-сайтах в США и Канаде.Он пишет на широкий круг тем, включая домашние, потребительские и личные темы, а также общие темы бизнеса и маркетинга.

Как залить фундамент и плиту для гаража | HowToSpecialist

Эта статья про как снести небольшое здание и выровнять землю . Эта статья представляет собой ЧАСТЬ 2 сборки мастерской, где я покажу вам, как установить и залить фундамент и бетонную плиту. В этом посте вы узнаете все, что вам нужно знать о том, как лучше всего вырыть фундамент и затем установить опалубку.Кроме того, я покажу вам, как я построил арматурные балки, которые сделают бетонный фундамент долговечным и выдержат вес конструкции.

К этой статье прилагается соответствующее видео, в котором подробно показано, как мы заливали фундамент, а также все другие подготовительные шаги. Построить фундамент для большого гаража / мастерской не так страшно, как может показаться, но и непросто. Надеюсь, эта статья поможет вам получить правильное представление о том, что значит сделать фундамент для небольшого здания.Кроме того, поделюсь несколькими советами по поводу электрического заземления и канализации.

Сделано из этого плана

Материалы

Инструменты

Время

Заливка фундамента гаража — Урок DIY

Как копать, устанавливать, заливать фундамент и плиту для гаража

Первый этап планировки фундамента под гараж.Прежде всего, вам нужно измерить диагонали и применить правило 3-4-5 к углам, чтобы убедиться, что они расположены под прямым углом. Используйте тестовые доски, чтобы легко корректировать линии. Мы использовали известковый порошок, чтобы разметить место для будущих траншей.

Фундамент под гараж мы роем вручную. Фундамент имеет ширину 1 фут и глубину 2 дюйма. Мы также использовали грузовик, чтобы быстро избавиться от почвы. Мы копали землю остроконечной лопатой, а затем плоской лопатой вынимали почву из траншей и засыпали самосвал.

Далее мы выкапываем другую сторону фундамента так же, как описано выше. Мы проделали примерно по одному пробегу самосвалом на каждую сторону фундамента гаража. Копать все вручную — это трудоемкий процесс, но если это небольшой проект и в сельской местности, например, здесь, вы можете сэкономить несколько долларов. Кроме того, качество траншей намного превосходит те, что были сделаны с помощью экскаватора.

На рытье фундамента у нас ушло 2 дня, но это сделал всего один человек.Я не фотографировал процесс, но вы должны помнить, что уровень траншей нужно проверять с помощью уровня воды и линейки. Регулярно измеряйте глубину траншеи и убедитесь, что дно ровное.

Затем мы насыпали на дно траншей примерно 1-2 дюйма гравия. Вы также можете заливать бетон. Этот тонкий слой предназначен для защиты арматуры от прямого контакта с землей. Это заняло 2 дня, поэтому, как только траншеи были готовы, у нас были готовы все балки.

Изготовили стремена для фундаментных балок.

Пока один рыл фундамент, другой монтировал арматуру. Мы использовали № 12 для арматуры и № 6 для хомутов (каждые 6 дюймов). Всего мы собрали 5 балок, по 2 по бокам, по 2 спереди и сзади и по одной посередине фундамента.

Но, сначала устанавливаем заземляющие стержни. Большой молоток делает свою работу. По указанию электрика мы использовали 2 стержня на расстоянии 12 футов друг от друга.

Здесь мы сваривали оцинкованный плоский стержень для системы электрического заземления.

Приварили штангу к 2 стержням. Обратите внимание на две вертикальные планки, приваренные к горизонтальной. Мы будем приваривать один к балкам арматуры и, таким образом, повысить способность заземления системы. Другой останется у фундамента и будет подключен к электросети.

Мы также прикрепили арматуру для колонн, так как это будет гараж / мастерская, построенная из блоков.

Далее замешали бетономешалку и залили траншеи до уровня земли. Если вы не знаете , как пользоваться бетономешалкой , обязательно ознакомьтесь с моим руководством и узнайте о его преимуществах.

Дайте бетону высохнуть в течение одного дня.

На следующий день мы выровняли землю внутри фундамента гаража. Земля была довольно ровной, так что над этим аспектом особо работать не пришлось. Далее мы вырыли небольшую траншею для канализационной трубы (в гараже будет небольшая ванная с туалетом и раковиной).Устанавливаем трубы для канализации, а также водопровод.

Затем мы залили группу слоем гравия толщиной 2 дюйма. Гравий предназначен для остановки капиллярного эффекта.

Так как это будет отапливаемый гараж, мы установили листы экструдированного полистирола толщиной 2 дюйма под плитой пола. Эти изоляционные листы сохранят тепло внутри гаража. Между изоляционными листами не должно быть зазоров.

Обратите внимание, что мы также установили опорные планки вне фундамента.Убедитесь, что вы все правильно выровняли, и проверьте, прямые ли углы. Установите рейки с кольями через каждые 24 дюйма, потому что бетон будет иметь тенденцию выталкивать опалубку наружу.

Затем мы покрыли изоляционные листы полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не попадал между листами и, таким образом, снижал тепловую эффективность. Кроме того, мы устанавливаем арматурную сетку, чтобы бетонная плита была действительно жесткой и не провисала.

Последний шаг перед заливкой пола в гараже — проверить его ровность.Для достижения наилучших результатов используйте большой спиртовой уровень и линейку.

Для приготовления бетона мы использовали бетономешалку. Как вы можете видеть на изображении, миксер установлен вдоль одной стороны фундамента, поэтому мы можем заливать бетон прямо внутри опалубки.

Используйте бетоноукладчик, чтобы равномерно распределить бетон. Используйте ботинки, чтобы держать ноги в чистоте при наступлении на бетон. Используйте арматуру, чтобы проверить толщину бетонной плиты, и при необходимости добавьте больше.

Мы использовали тачку, чтобы залить бетон на другую сторону пола гаража.

Мы на самосвале привезли к гаражу еще гравия и песка.

Мы использовали терку «сделай сам», чтобы обработать бетон и сделать его как можно более плоским. Мы не уделяем много внимания этому этапу, потому что в конечном итоге мы будем стяжку пола, так что сейчас не нужно быть идеальным.

Пол в гараже готов, поэтому нам нужно дать ему несколько дней, прежде чем продолжить проект с боковыми фасадами.

Затем установите доски для опалубки фасада. Используйте колья, чтобы установить доски на место. Кроме того, прикрепите внешние доски к внутренним доскам с помощью строительной проволоки. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что доски расположены строго вертикально и между ними нет зазоров.

Вы должны заметить, что перед гаражом нет возвышения, где будут складывающаяся дверь и дверь для людей.

После того, как вы построили опалубку, вам нужно установить уровень внутри нее.С помощью уровня воды и мелом отметьте желаемый уровень возвышения.

Мы использовали бетономешалку, чтобы ускорить процесс. Залили бетон в тачку, а затем залили форму работы.

Залили бетон в тачку и заполнили форму работы. Ударьте по опалубке молотком с обеих сторон, чтобы бетон схватывался должным образом и не было воздушных карманов внутри фасада.

Оставшуюся часть опалубки залить бетоном и обработать фундамент бетонным шпателем.

На следующий день мы сложили блоки на плите гаража. У нас были все блоки из другого проекта, поэтому мы использовали то, что получили. Пожалуйста, ознакомьтесь с остальной частью проекта, чтобы увидеть, как мы подготовили территорию под гараж и как мы построили остальную часть конструкции. Я уверен, что вы не будете разочарованы другими статьями и узнаете новые приемы и советы.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как выкопать, установить и залить фундамент гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Пожалуйста, поделитесь нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

DIY Garage Foundation — Domestic Imperfection

Хорошо, я должен кое-что признать. У меня САМОЕ ТРУДНОЕ время с первым предложением поста. Фактически, я обычно пишу первое предложение последним, потому что не знаю, с чего начать. Некоторое время я пытался придумать что-нибудь для этого поста, и у меня ничего не получилось, кроме этого признания.Теперь, когда я сказал, что вы, вероятно, уделите дополнительное внимание всем моим первым предложениям, но, пожалуйста, не надо. Как бы то ни было, теперь, когда это у меня есть, давай поговорим о заливке фундамента!

(ЗДЕСЬ, если вы пропустили мой первый пост в гараже).

Первым шагом было определение места расположения гаража (я имею в виду металлический навес / навес). Мы просто использовали колья и веревку, чтобы знать, как далеко разложить гравий. Потом нам доставили гравий… всего 17 ярдов и 337 долларов.Рождественские вещи Джимини стоят дорого.

Потом выкладываем. Ну, не столько «мы», сколько Адам, Тейлор и Элайджа. Я был просто фотографом, потому что ЛУЧШИЙ умею делать размытые снимки.

Даже расплывчатый Элайджа — самый симпатичный маленький разбрасыватель гравия, который я когда-либо видел.

Здесь он в основном разбросан — да, это пыль на моем объективе, и я не осознавал этого до сих пор. К сожалению, я думаю, что это тоже должно быть мое официальное фото до, так как это единственное, что у меня есть с этой стороны дома.Живи и учись… когда мы купим наш следующий дом, я буду знать, что нужно сфотографировать под любым возможным углом и с любого расстояния, прежде чем начинать ЛЮБУЮ работу.

Следующим шагом была установка формовочных плит, которые представляют собой всего лишь деревянную «форму», в которую вы будете заливать бетон. Для этого сначала нужно создать идеальный прямоугольник. Это оказалось сложнее, чем предполагалось. Не то чтобы я имел к этому какое-то отношение, я стирала, мыла посуду и ссорилась с младенцами. Но я видел их из окон, измеряя, переизмеряя, корректируя, обсуждая….

Примерно четыре часа.

Я выходил время от времени, чтобы сделать несколько снимков… Я действительно хотел передать волнение наших помощников…

После многих часов попыток получить все квадратное, Адам, его отец и его братья зашли внутрь и попросили калькуляторы, которые делали квадратные корни, и вспомнил ли я теорему Пифагора. Я забыл теорему Пифагора минут через пять после того, как выучил ее, так что мне здесь не помогло. Как вы, возможно, догадались, математика — это не мое … как и большинство других творческих умов, я хочу пойти в другом направлении в тот момент, когда кто-то упоминает комбинирование букв и цифр или умножение числа на пи.

Они в конечном итоге получили это не намного позже, но не с помощью математики… угадай и проверь, детка, угадай и проверь.

После того, как все формы были установлены, Адам добавил арматуру… она просто укрепляет бетон, предохраняет его от растрескивания и отваливания кусков. Моя единственная работа заключалась в том, чтобы заказывать вещи и фотографировать… и я не делал фото этого шага. Неудача.

Далее пошел бетон.

Я уверен, что вы все мечтали узнать, сколько стоит бетон, поэтому позвольте мне сказать вам … это дорого.Нам доставили пять ярдов, и это стоило 450 долларов. Ой.

В общем, вот несколько фотографий Адама и моего отца, распространяющих наш сберегательный счет… Я имею в виду бетон.

(Эй, а вот и арматура! Я только что полностью искупила себя?)

Мы также решили — немного в последнюю минуту — добавить тротуар, соединяющий гараж с нашим крыльцом. Я действительно рада, что мы сделали это, потому что этот простой тротуар будет во многом связать дом и гараж.

После того, как формовочные плиты были залиты бетоном, они использовали «стяжку», чтобы все выровнять.

Что такое стяжка, спросите вы? Ну, это просто доска, которая получает причудливое название, когда вы начинаете использовать ее для бетона. Или в нашем случае две короткие доски, скрученные вместе.

Затем мы арендовали что-то, называемое бычьим поплавком, которое сделало бетон действительно гладким.

Очевидно, пользоваться им было несложно, поскольку Адам делал это во время разговора по телефону.

Даем ему высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем снимать все формовочные плиты. Получилось действительно хорошо … не так гладко, как у профессионального, но достаточно хорошо.

Теперь ждем, когда приедет компания его установит. Ооочень… два дня. Однако мы заказали его шесть недель назад, так что не думайте, что это было так быстро.

Мне действительно нужно писать более короткие сообщения. Я публикую все эти большие длинные посты, и писать их очень сложно. Было бы намного проще, если бы я был одним из тех блоггеров, которые показывали фотографии до и после и говорили: «Посмотри, что мы сделали!».Но я просто не могу на этом останавливаться. Так что я надеюсь, что вам понравился мой длинный и злой пост о создании фонда… Я обещаю в ближайшее время заняться более женственными и копируемыми проектами. Вероятно, не раньше, чем я покажу вам готовые фотографии гаража, так как он будет установлен во вторник и все такое.

Как построить гараж с нуля: 15 шагов (с изображениями)

Ключевой компонент любимой поговорки полковника Джона «Ганнибала» Смита: «Мне нравится, когда план воплощается в жизнь!» это план.Примите это близко к сердцу, и вы избавите себя от множества хлопот при строительстве гаража. Вам нужно будет спланировать планировку нового гаража на вашем участке, спланировать размер, форму и внешний вид вашего гаража, спланировать необходимые материалы, спланировать субподрядчиков, спланировать разрешения и проверки, спланировать нулевую стоимость (с компенсацией пива ) Рабочие, планируйте расписание, планируйте погоду … ну, вы понимаете. Если планирование — не ваша чашка чая, то, возможно, вам стоит просто выписать чек на ~ 25 тысяч долларов, чтобы его выполнила команда людей, которая отлично справится с вашей работой, а вы ни черта не научитесь.

Итак, шаг 1 прост: поработайте ногами и составьте план. Легче сказать, чем сделать.

Ключевые области, которые следует учитывать:
1. Какого размера вы хотите, чтобы гараж был?
2. Насколько большим может быть гараж (постановления города!?!)?
3. Где и сколько окон и дверей?
4. Какая крыша?
5. Какие детали вы собираетесь передать в субподряд?

План будет зависеть от правил вашего местного муниципалитета. Поскольку я предпринял этот проект по правилам крупного мегаполиса, мой пример будет относиться к более ограниченному концу спектра.Если вы живете в палках, вы, вероятно, сможете построить такой же большой и крутой гараж, как захотите. Не я. 🙁 Итак, с этого момента я буду представлять процесс строительства гаража с точки зрения домовладельца в городе Миннеаполис, который в значительной степени должен перейти в любой город США A.

Первое, что нужно сделать. Для этого посетите веб-сайт вашего города, чтобы узнать о процессе получения разрешения и плана строительства, а также о любых особых ограничениях в вашем районе.Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу разрешения Миннеаполиса.

Найдите время, чтобы поговорить со своими соседями, чтобы рассказать им о своих планах по доминированию над ландшафтом с вашим новым гаражом. Если им это не нравится, по крайней мере, они могут привыкнуть к этой идее, пока вы начнете. Если вы живете в районе, контролируемом ассоциацией домовладельцев, возможно, вам также придется поговорить с ними. Они действительно знают, как объединить задницу. В общем, если вам не требуется «отклонение» или исключение из правил города по таким параметрам, как высота гаража, размещение и т. Д., Вы можете строить независимо от возражений соседей.

В Миннеаполисе есть переулки позади домов во многих районах и очень глубокие узкие участки под застройку. В результате у меня не было места для расширения существующего пристроенного гаража на одну машину. Поэтому я решил построить отдельно стоящую машину с двумя вагонами в стороне от переулка на заднем дворе. Ключевыми муниципальными кодексами, представляющими интерес, были требуемые расстояния, которые необходимо поддерживать между новой структурой и линиями собственности, прилегающими зданиями, полосой отвода и другими городскими объектами. Щелкните здесь, чтобы прочитать соответствующий документ (PDF).

Вам нужно будет нарисовать эскиз своего участка и участков ваших соседей, чтобы вы могли получить представление о том, как вещи будут вписываться в ваш двор по отношению к линиям участков и другим зданиям. Возьмите рулетку и друга и прогуляйтесь по двору, чтобы получить точные размеры по эскизу. Вам также необходимо найти металлические колья, отмечающие углы вашего участка. Их часто закапывают на несколько дюймов под землю и устанавливают на расстоянии 1 фута от реальных линий. Если вы не можете найти указатели на углах своего участка, прогуляйтесь и найдите маркеры своего соседа.Их можно использовать в качестве ориентира, если вы знаете размеры своей партии. Я нашел угловой маркер моего соседа двумя дверями вниз, и это было очень удачно. Если вы не можете найти эти маркеры, вам придется заказать официальный опрос ($$$), чтобы найти их и составить эскиз плана участка. Этот эскиз требуется городом для получения разрешения. Вам нужно будет показать этот эскиз и получить одобрение плана до того, как будет выдано разрешение на строительство. Смотрите мои зарисовки ниже. Городу Миннеаполису требуется план строительной площадки с видом сверху с соответствующими размерами, а также серия подробных чертежей и фасадных чертежей самого здания.Как вы понимаете, уровень артистизма не обязательно должен быть высоким.

При создании чертежей обязательно используйте чудесную серию трубок, которую мы называем Интернетом, чтобы проверить веб-страницу города на наличие информации о границах собственности и размерах участков, а также использовать свой любимый сайт спутниковых снимков, чтобы получить информацию о размещении зданий в в непосредственной близости. Хотя город не требует 3D-модели, я нашел Google SketchUp полезным инструментом для визуализации того, как гараж будет выглядеть по отношению к остальной части дома, деревьям, соседям и т. Д.Загрузите его здесь. Ниже приведен образец снимка моей модели.

Когда у вас будет набор рисунков по своему вкусу, вы можете потратить некоторое время и отправиться в офис Minnesota Development Review по адресу 250 S. 4th St., Room 300, Minneapolis MN. Для новичка это может быть пугающим, но даже несмотря на то, что этот бюрократический орган квалифицируется как часть «Машины», люди готовы помочь вам. Если вы прочитаете и поймете правила, принесете хороший план участка и чертежи, они с радостью проинформируют вас о любых проблемах, дадут вам время исправить их, а затем с улыбкой заберут ваши деньги.Для справки, наш отдельно стоящий гараж площадью 440 квадратных футов стоил 300 долларов за разрешение на строительство. Мне также пришлось отрезать 2 фута ширины, поскольку в городе Миннеаполис разрешено строительство дополнительных зданий площадью не более 676 квадратных футов. Моя существующая приставленная 1 машина учитывалась в этой сумме, факт, который я не заметил. На выходе из офиса проверки обязательно получите парковочный жетон. Получив новое разрешение, я был готов начать закупку материалов, поиск субподрядчиков и другие детали.

Итого:

1.Связь с офисом разрешения на строительство и вашими соседями полезна и важна.

2. Найдите время, чтобы узнать правила города.

3. Измерьте участок и нарисуйте план участка на компьютере. Здесь проще экспериментировать, чем переносить фундамент позже.

4. Утвердите свой план в городе и получите разрешение.

Подготовка площадки под гараж | Как построить фундамент гаража

Эта информация о том, как построить фундамент гаража, предназначена ТОЛЬКО в качестве ОБЩЕГО ПРИНЯТИЯ.

Мы советуем обратиться за помощью к профессиональному подрядчику, который знаком с местными условиями и требованиями, чтобы обеспечить лучший фундамент для вашего гаража.

Подготовка площадки для наших сборных гаражей и гаражей двойной ширины обычно требует больше усилий, чем подготовка основных навесов, в зависимости от ваших потребностей, ваших предпочтений или местных требований.

Помните, за исключением стиля доски и обрешетки, все наши сборные гаражи — будь то 1 или 2 вагона — идут стандарт с деревянным полом.Если вас беспокоит ухудшение состояния из-за влажности почвы, подумайте об этих обновлениях:

Балки пола, обработанные давлением: добавьте 20 долларов за квадратный фут.
Фанера, обработанная давлением: прибавьте 0,80 долл. США за квадратный фут.
Обработанные давлением балки и пол из фанеры: прибавьте 1,00 долл. США за квадратный фут

* Любой из наших сборных гаражей может быть построен без пола.

Другой вариант настила — бетонная плита. По нашему опыту, некоторые местные муниципалитеты ТРЕБУЮТ бетонный пол для любого здания, в котором размещаются автомобили или грузовики.Обязательно ознакомьтесь с требованиями в том месте, где вы живете, прежде чем заказывать один из наших модульных гаражей.

Для гаража с полом : ровная площадка из щебня размером ¾ дюйма, глубиной от 3 до 4 дюймов, на 1 фут больше, чем размер гаража (например, для здания 20 x 24 фута потребуется подушка на минимум 21 ‘x 25’). Это позволит улучшить дренаж по периметру гаража от дождя / таяния снега, капающего с карнизов — особенно, если вы не планируете устанавливать водосточные желоба. Брызги воды прямо на землю, в конечном итоге, создадут грязную зону и будут брызгать на стены гаража.Основание из гравия не дает этому продлить срок службы здания.

  • Чтобы подготовить гравийную основу , удалите дерн с участка, который немного больше, чем площадка, выровняйте участок, удалив грязь там, где это необходимо, и разложите гравий на глубину примерно трех или четырех дюймов. Утрамбуйте гравий куском 4 на 4 или металлической трамбовкой до тех пор, пока он не распределится равномерно, а площадка не станет плоской и ровной.

  • «Рама» из обработанных давлением полноприводных автомобилей или цементных блоков поможет удерживать камень на месте и создать более аккуратный вид; однако это не обязательно.

Хотите узнать, сколько стоит построить гараж? Для гаража БЕЗ пола модель по-прежнему поставляется в виде двух модульных частей: ровная бетонная плита толщиной не менее 4 дюймов и точными внешними размерами вашего гаража. Возможно, вы захотите рассмотреть плиту толщиной 6 дюймов для больших транспортных средств, таких как грузовики или дома на колесах.

Для гаража БЕЗ пола — СТРОИТЕЛЬНО НА МЕСТЕ : Подготовьте ровную бетонную плиту толщиной не менее 4 дюймов и точными внешними размерами вашего гаража.Вы можете выбрать плиту толщиной 6 дюймов для более крупных транспортных средств, таких как грузовики или внедорожники.

Обрамите периметр пиломатериалом, обработанным давлением, размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов, за исключением того места, где будет дверь, и закрепите дерево в бетоне с помощью J-образных болтов. Очень важно подготовить бетонную подушку, включая деревянную раму, к точному размеру здания, потому что мы расширяем наружный сайдинг вниз по плите и раме, чтобы вода не попадала обратно в гараж.

Имейте в виду, что если вы выберете бетонную плиту в качестве пола гаража, наши плотники предварительно построят гараж в нашем магазине, привезут детали на ваш участок и построят его на плите.За работу на месте будет взиматься дополнительная плата.

Хотя строительство модульных гаражей на месте потребует дополнительных затрат на оплату труда, наши клиенты имеют преимущество в возможности модернизации до более высокого гаража — 8-дюймовые боковые стены по сравнению с 7-футовыми боковыми стенами.

Как всегда, звоните нам по телефону-1-888-447-4337, если у вас есть вопросы по подготовке площадки под гараж!

Фундамент крепкого дома: материалы, вес и процесс

Фундамент дома вечен, поэтому имеет смысл обратить внимание на детали, которые гарантируют, что он останется сухим и без трещин, пока у него есть дом, который нужно выдержать.

Какова основная цель фонда?

Хороший фундамент — это больше, чем просто удержание дома над землей. Фундамент здания также не пропускает влагу, изолирует от холода и препятствует движению земли вокруг него. О, и еще одно: это должно длиться вечно. Неудивительно, что такие строители, как генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, серьезно относятся к фундаменту. «Без хорошего, — говорит он, — ты утонул».

Что делает фундамент хорошего здания?

Для Тома «хорошо» означает фундаментные стены и опоры, армированные сталью, из заливного бетона.Для сравнения: все кропотливо собранные фундаменты из камня, кирпича и раствора, которые поддерживали здания на протяжении столетий — даже стены из бетонных блоков, которые большинство строителей использовали, когда этот старый дом был построен 25 лет назад, — просто трещины и протечки. склонные динозавры.

Как делается фундамент здания?

Для постройки хорошего фундамента требуется гораздо больше, чем просто выкопать яму и заливать бетон в формы. Он должен быть адаптирован к своему месту, как индивидуальный костюм, с учетом условий почвы, уровня грунтовых вод и даже качества обратной засыпки.

И, как и в случае с индивидуальным костюмом, каждая деталь должна быть идеальной: основание должным образом уплотнено, опалубка установлена ​​правильно, бетон не имеет пустот. Пренебрегайте даже одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя.

Пока не появится лучший метод, вот как Том строит прочный фундамент.

Факты о Фонде
  • Вес среднего дома: 50 тонн
  • Вес среднего фундамента: 7 ½ тонны
  • Доля от общей стоимости проекта: 8-15%
  • Фундаменты по материалам: 81% заливные, 16% блочные, 3% прочие
  • Фундаменты по регионам: Северо-восток, подвал заполнен на 89%; Средний Запад на 75% заполнен подвалом; Юг 66% плита; Запад 63% плита

Отвес и ровные стены фундамента Ян Ворполе

Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы фундаментные стены были ровными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона.На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел до того, как он начнет обрамлять.

Требования к фундаментному перекрытию

Требования к плиточному фундаменту аналогичны: прочная опора и паронепроницаемая железобетонная подушка, лежащая на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома заключается в способе изоляции плиты для защиты от сильного мороза.

Почему рушится фундамент дома
  • Непористая засыпка. Грунты, заполненные глиной или органическими веществами, удерживают воду, как губка, увеличивая риск трещин в фундаменте при замерзании и расширении почвы.
  • Поспешное лечение. Бетон должен затвердевать медленно, чтобы достичь надлежащей прочности (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув в полиэтилен, опрыскивая водой и используя другие методы.
  • Недостаточное уплотнение. Если плита залита щебнем, который не был плотно утрамбован, он, скорее всего, осядет или потрескается.
  • Прерывание заливки. Бетонная форма заполняется за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой будет «холодный стык», который может потрескаться и потечь.

По телевизору

Фундамент PreCast

На проекте в Эктоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя для пристройки сборные фундаментные панели. Когда они прибыли на строительную площадку, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем.

Не было ни оснований, ни форм, ни стяжек форм, с которыми нужно было бы иметь дело, и никакой гидроизоляции для применения; Бетон плотностью 5000 фунтов на квадратный дюйм и интегральная изоляция из пенопласта препятствуют миграции влаги. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем заливной фундамент. «Нам они очень понравились, — говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова».

Плита нагрева

Скажите «плита в подвале», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Иначе обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению компании TOH, имел несколько сотен футов труб из PEX (тот же материал, который используется для обогрева лучистых полов), намотанный на 1-дюймовый пенопласт и закопанный в них. в 6 дюймов бетона.

После подключения труб к котлу цокольный этаж прогрелся до комфортных 68 градусов. Слева сантехник Брайан Било использует ту же систему для обогрева дорожек.

Одноступенчатые опоры

Хотя настилы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полном фундаменте, они все же требуют прочной опоры из опор, опирающихся на хорошо заглубленные опоры. Обычно опоры и опоры заливают в отдельные дни, чтобы дать бетону время застыть. Теперь Том делает это за один раз, используя пластиковые опоры в форме воронки, снабженные цилиндрическими опорами.«Насколько я понимаю, лучшего способа сделать бетонный пирс нет, — говорит он.

Новые технологии — основа будущего

Самовыравнивающийся бетон

Новое химическое вещество, называемое пластификатором «супер-супер», позволяет разливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком тонкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приводит к более слабой стене.)

«Вы можете приподнять грузовик до угла и залить весь фундамент», — говорит Эд Заутер, исполнительный директор Ассоциации бетонных оснований.«Он просто распространяется повсюду». Это лучше, чем перекачивать или перекачивать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верх «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически устанавливает уровень, что является хорошим началом для создания каркаса.

Опоры тканевые

Вместо того, чтобы кропотливо строить опоры из досок, некоторые подрядчики по строительству фундаментов используют легкие опалубки из полиэтиленовой ткани высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко приспосабливаются к наклонным и неровным участкам, что упрощает выемку грунта, а ткань остается на месте как встроенная гидроизоляционная мембрана.Выпуклые стороны готовой опоры также помогают отводить воду от фундамента.

Где найти

Сборный фундамент:

Superior Walls of America Ltd.
Ephrata, PA
800-452-9255

Тканевая основа:

Fastfoot от Fab-Form Industries Ltd.
Суррей, Британская Колумбия, Канада
888-303-3278

Пластиковые опоры:

Bigfoot Systems
F&S Manufacturing Inc.
800-934-0393
www.bigfootsystems.com

Благодарность:

Ассоциация бетонных фундаментов
Маунт-Вернон, ИА
866-232-9255
www.cfawalls.org

.

Душевой трап в стену: Пристенный трап для душа – купить трап в стену в интернет-магазине Сантехника-Онлайн.ru

Идеальный душ — водопровод и канализация, душевые кабины и панели

Для многих архитекторов и пользователей ванных комнат самым важным является эстетический эффект, который легко достигается благодаря встраиваемым решениям. Гармония интерьера, избавленного от излишка …

Для многих архитекторов и пользователей ванных комнат самым важным является эстетический эффект, который легко достигается благодаря встраиваемым решениям. Гармония интерьера, избавленного от излишка деталей, благородная простота и элегантность – это черты, присущие современным представлениям о ванной комнате.

Как же этого достичь? Один из вариантов – это душевой трап, встраиваемый в стену.

Что такое трап? Это прибор, который отводит воду из помещения ванной, а вернее, с поверхности пола душа в канализацию. Он состоит из гидрозатвора и решетки, не пропускающей волосы или другие предметы в канализацию. Казалось бы, в эту конструкцию сложно внести что-то новое. Однако специалисты швейцарской компании Geberit и тут предложили оригинальное решение.

Они создали трап, встроенный в стену, для душевых кабин без поддона. Теперь вода не уходит вниз — она отводится в стену. Эта идея впервые в мире была представлена компанией Geberit два года назад и уже завоевала множество поклонников. У такого подхода много достоинств. В отличие от напольных, этот трап не пересыхает при оборудовании ванной «теплыми полами». Стандартные трапы в окружении теплоносителя очень быстро оказываются без воды, и «ароматы» канализации вскоре начинают тревожить хозяев.

При этом трап, встраиваемый в стену, не дороже обычных, а по требуемой высоте подливки пола он не уступает самым экономичным вариантам.

Опыт использования показал, что чистить (а это обычно наиболее трудоемкая операция) такой трап гораздо проще, чем трап, встроенный в пол. Не требуется специальных приспособлений или вакуумных присосок, чтобы выдернуть из пола крышку трапа. Достаточно снять декоративную крышку (их в ассортименте несколько – хром глянцевый, нейтральный белый, нержавеющая сталь и «под плитку») и легким движением вытащить сетку, а затем промыть ее под водой. Если же необходимо промыть гидрозатвор, он также вынимается без труда – буквально «двумя пальчиками».

Вся конструкция надежно спрятана в стене, и это безопасно. Производительность трапа – более 50 литров в минуту, поэтому он легко отводит в канализацию воду самых мощных душевых леек. Такой объем сопоставим с тем, что каждые четыре минуты вы сливаете воду из стандартной 200-литровой ванны.

Данное сантехническое решение завоевало немало премий на различных международных форумах и выставках. Инновационный трап и декоративные панели от Geberit получили награду «IF product design award 2010», которая на протяжении пятидесяти лет является общепризнанным знаком отличия лучшего дизайна.

Трап в стену монтируется просто — при помощи специальной монтажной рамы.

В конструкции рамы предусмотрена дополнительная площадка для монтажа смесителя и других регуляторов разнообразных душевых устройств. Свобода выбора душевых леек огромна.

Так, немецкая компания Kludi предлагает использовать в комплекте с трапом универсальный встраиваемый монтажный блок KLUDI FLEXX.BOXX.

Даже название прибора говорит о его универсальности. Блок обеспечивает простой и быстрый монтаж практически любых смесителей. С термостатом или без, с дополнительными функциями или без оных. Ваша фантазия и финансовые возможности – вот пределы вашего дизайна. За свое высокое качество и функциональность этот блок получил международную награду PLUS X award.

Применяя KLUDI FLEXX.BOXX, можно подключить как верхний душ, так и настенный душевой гарнитур или душевую лейку. Ключевыми свойствами оборудование является простота монтажа, надежность и универсальность.

Комплект таких замечательных продуктов преображает душевую комнату и делает ее частью приятного процесса расслабления и обретения идеальной чистоты. Никогда еще душ не выглядел так гармонично и элегантно!

С декабря 2012 года по 31 января 2013 года при покупке инсталляции Geberit для душевого трапа Вы получите в подарок универсальный встраиваемый блок KLUDI FLEXX.BOXX.

Подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-800-505-12-45. Звонок по России бесплатный.

На правах рекламы

Как выбрать душевой трап?

Душевая зона без поддона – один из актуальных трендов. Прямоугольная и пятиугольная конструкция, в форме четверти или половины круга, а иногда это просто стеклянное полотно без дверей (так называемый «свободный вход»). Прозрачность и минимализм. Зрительно расширяют границы, добавляют воздуха и света. Обустраивая душевую зону без поддона, самое важное – организовать отвод воды. Для этого используют душевые трапы и лотки. Способны стать не только функциональным, но и дизайнерским элементом ванной комнаты.


Что такое душевой трап и лоток?

Душевой трап или лоток – это специальная система с сифоном, которая собирает стоки и направляет их в канализацию. При правильно подобранном и грамотно установленном трапе вода в душевой зоне не будет застаиваться.

Душевой трап монтируют в пол, уровень которого поднимают на 12-15см и обеспечивают уклон в сторону слива. Расположение может быть в центре или в углу душевой зоны. Трап с прямым или вертикальным выпуском обычно устанавливают в загородных домах, где труба канализации в полу. Устройство с боковым или горизонтальным выпуском – в ванных комнатах городских квартир. Видимая часть – решетка. Может быть разной формы: круглой, 3, 4 или пятиугольной. Некоторые способны к маскировке под элемент отделки пола.

Душевой лоток – это вытянутый трап или душевой трап с лотком. Внешне выглядят как узкие продольные каналы или длинные решетки. Бывают разной длины (30-120см) и располагаются вдоль стены душевой зоны. Имеют большую пропускную способность, чем трапы. Кроме этого, у них меньшая глубина монтажа и возможность установки не только в пол, но и в стену. Душевые лотки также комплектуются декоративными решетками в разном исполнении.

 

Разновидности душевых трапов

По конструкции и способу монтажа есть три разновидности: точечные, линейные и пристенные.

  •   Точечный. Это обычный трап, монтируемый в пол душевой зоны или ванной комнаты. Имеет простую конструкцию и небольшие размеры (чаще до 10см2). Можно выбрать решетку, которая подойдет по стилистике, или установить трап под плитку. В этом случае сливное отверстие декорируется тем же облицовочным материалом, что и пол.
  •   Линейный. К этой категории относятся водоотводные лотки, монтируемые по ширине или длине душевой зоны. При их установке уклон обеспечивается с одной стороны. Выглядят линейные сливы весьма современно, обеспечивают эффективный сбор воды с большей площади. Декоративная решетка может быть самой разной: почти невидимой под плитку, стеклянной, стальной, с отверстиями или в виде продольного канала.
  •   Пристенный. Новые и ультрамодные варианты. Имеют низкую монтажную высоту и достойную пропускную способность. С декоративной точки зрения пристенные трапы разнообразны и респектабельны, отлично подходят к статусным интерьерам.

Конструкция душевого трапа

Вне зависимости от типа душевой трап состоит из трех основных элементов: водоприемной воронки, сифона с затвором и декоративной решетки. Благодаря уклону, вода из душа сливается в воронку, которая имеет фланец для фиксации гидроизолирующей мембраны и выходной патрубок для слива стоков в канализацию. Затвор сифона (сухой, мокрый или комбинированный) задерживает неприятные запахи. Решетка препятствует попаданию мусора в сток и выполняет декоративную функцию.

Расположение трапа

Установка возможна по центру душевой зоны, в углу или вдоль стены.

  • Центр. Наиболее распространенный вариант установки точечного трапа, при котором вода стекает со всех сторон.
  • Угол. В этом случае большой уклон не требуется, а само сливное устройство практически незаметно.
  • Вдоль стены. На удалении от стены по ширине или длине душевой зоны устанавливаются узкие душевые лотки. Уклон создается в одной плоскости.

Пропускная способность

Пожалуй, самый важный технический параметр, из которого нужно исходить при выборе душевого трапа. Пропускная способность указывает на объем воды, который отводится в канализационный слив за единицу времени. К примеру, обычная ручная лейка подает до 15 литров воды в минуту, верхний душ – до 30. Пропускную способность трапа стоит выбирать с запасом, чтобы вода не скапливалась на полу. В душевой зоне большой площади с установленным верхним тропическим душем рекомендуется использовать душевые лотки увеличенной длины или пристенные трапы.

 

Другие функции трапа

Помимо сбора и отвода воды с пола, душевые трапы задерживают мусор и предотвращают засоры канализации. Декоративная решетка препятствует проникновению крупного мусора, а дополнительная сетка в сливном устройстве задерживает волосы и мелкие загрязнения.

Мокрый или сухой затворы блокируют запахи из канализации. Первый предпочтительно устанавливать в часто используемых душевых, а сухой затвор подойдет для нерегулярного использования, так как он не боится пересыхания. Также есть комбинированные варианты, сочетающие достоинства обоих.


Что такое душевой трап Geberit? Виды и особенности применения. — Geberitmarket.by

Душевой трап, лоток, дренажный канал — это все синонимы одного понятия. Это понятие включает в себя приспособление для отведения воды из ванной комнаты в систему канализации. В этой статье отвечу на самые популярные вопросы категории трапы.

Вопрос 1.  Мне нужно сделать красивую и функциональную душевую кабину. Какие решения предлагает Geberit? 

Ответ: Все просто. Трап в ванной — это решетка, в которую уходит вода. Но, одна решетка вопрос не решит. Это всего лишь видимая часть. Основную работу выполняет внутренний сифон.  Трапы бывают разные. На сегодняшний день компания Geberit производит все типы решений отвода воды из кабины, которые существуют в природе. У каждого решения есть свои плюсы и минусы.

Основные виды душевых трапов Geberit:

  1. Точечный трап.

    Вы его видите в виде небольшой точечной решетки на полу душевой. Хорошее решение, но есть свои нюансы.

Минусы всех точечных трапов вне зависимости от производителя:

  • Необходимо выполнять разуклонку плитки «конвертом», чтобы свести поток воды к решетке трапа (не все плиточники могут сделать это безукоризненно).
  • Это решение стандарт. С точки зрения качества и функциональности все отлично.  Тут мы платим за качество, а не за красоту. Не дизайн решение.

Плюсы:

  • Относительно невысокая цена
  • Комплектация: все необходимое для установки идет в комплекте.

Стоимость порядка 150 Евро.

      2.

Линейный трап. Он же прямой дренажный канал, он же душевой трап под плитку.

Geberit выпустил второе поколение линейных трапов — Geberit Cleanline.

Первое поколение было хорошим решением, но были некоторые проблемы. Первый трап представлял собой конструкцию, которая варьировалась от 70 см до 120см. Его минус, как и у всех линейных трапов, был следующим: чем длиннее трап, тем меньше скорость движения жидкости в крайних точках. Сифон то находится посередине. В этом случае грязь скапливается под накладкой и начинает гнить. Это был основной минус. Теперь плюсы: регулируемые ножки, которые усаживаются со стяжкой, хорошо выполненная гидроизоляция, 2 сифона.

Так вот в новом решении Cleanline Geberit отошел от привычного решения без лотка. Что это значит?

Сифон приколачивается к стяжке. Декоративная накладка клеится вместе с плиткой. В новом линейном трапе нет желоба. Декоративная накладка — металлическая пластина, которая помогает подвести воду к сифону. Нет необходимости поднимать накладку, чистить внутри — просто протерли тряпкой и все. В центре трапа небольшая заглушка, в нее стекает вода. В данной заглушке есть гребень, задерживающий волосы, грязь, кольца и т.д. Это вид трапа достаточно прост в установке. Он состоит из двух артикулов: сифон и декоративная накладка.

Стоимость порядка 300-350 евро.

     3.

Трап в стену. Дизайн решение. 

Трап устанавливается в душевой кабине. Вода отводится в стену. Уклон 1-2% — необходимо задать воде направление движения.  Он может устанавливаться практически в любом помещении.

Единственный момент — необходимо смотреть, где находится канализационный стояк. А потом уже определятся, что удобнее поставить линейный трап или трап в стену.

Трап в стену — решение удобное и функциональное. Работает безотказно.

Кстати, Geberit первым выпустил трап в стену, а потом все остальные виды трапов. Для этого решение большой ассортимент накладок: хром матовая, хром глянцевая, белая, под плитку, под плитку с окантовкой и т.д. Но, к сожалению, это решение не пользуется популярностью именно в Беларуси. Потребитель боится его, и думает, что это очень-очень сложно. Хотя, я бы отнес его к самому простому виду трапов. Но, люди бояться всего нового. В Европе трап в стену пользуется популярностью. Стоимость — 300 евро.

   4. Душевая поверхность или душевой поддон Geberit SetoPlano. Решение 2017 года.

Искусственный материал Varicor — композитный материал. Он теплый, не скользкий, не боится абразивных сред, приятный на ощупь, поверхность выглядит всегда чистой и аккуратной, не впитывает грязь. Geberit SetoPlano достаточно продаваемый продукт в Европе. В Беларуси — это решение пока не самое популярное ввиду цены. Я бы сказал, уникальное решение для своего потребителя. Имеет свою разуклонку. Пол поднимать нужно. Стоимость порядка 800 евро.

Вопрос 2. Что отличает трапы Geberit от трапов конкурентов? 

Ответ.  Основные отличия:

  • Geberit никогда не будет экономить на дополнительных материалах. Интегрированная гидроизоляция всегда идет в комплекте.
  • Интегрированная звукоизоляция.
  • Максимально простые изделия для установки, понятные для монтажников. Грубо говоря, монтажник должен сделать а) и после этого сделать б). Все сделано так, чтобы монтажник не мог запутаться и «напартачить». Сифон сделан таким образом, что его можно просто приколотить к полу. Установка декоративной накладки по уровню достигается тоже легко. Ошибки монтажника в данном случае сведены к минимуму.
  • эксплуатационные характеристики
  • повседневная чистка и уборка

Вопрос 3. В чем отличие дорогих трапов от дешевых?

Ответ. Обзор душевых трапов на рынке Беларуси:

  • Дешевые решения. 100-120 Евро за комплект.

Материал полипропилен, нерегулируемые ножки, решение сложное в установке, отсутствие гидроизоляции.  Следствие — сложности в установке. Даже квалифицированному монтажнику будет непросто обеспечить максимальную надежность и герметичность.

Итог — конечный потребитель винит производителя, винит само решение, монтажника, но не себя.

30% браков и негативов: течь канализации, неправильная установка (отсутствие уклона), плохая пропускная способность — вода не уходит, неудобная чистка.

  • Решения в среднем ценовом диапазоне. 120-200 евро за весь комплект.

Производители используют более качественные материалы, пытаются максимум обезопасить монтажников от ошибок. Но даже при качественном монтаже сантехнического элемента могут возникнуть вопросы с обслуживанием.

Минусы

— узорчатые декоративные накладки. Уход за ними не прост. В узорах скапливается водяной камень в виде белого налета. Его необходимо постоянно мыть.

— в  характеристиках обычно указывают пропускную способность при уклоне 3%. Редкий плиточник сможет правильно и четко сделать такой угол наклона При меньшем уклоне — пропускная способность трапа соответственно меньше.

  • Дорогие решения 230 -400евро. В них учтены все минусы предыдущих разделов. Сложности в установке и эксплуатации сведены к минимуму. В комплекте есть все необходимое для монтажа.

Вопрос 3. Почему Geberit не выпускает «сухой» трап? 

Ответ. Самым надежным является гидрозатвор, а не сухой.  Гидрозатвор — безотказная вещь, которая реально работает. Сухой затвор — это мембрана. Ее нужно менять, она рассчитана на определенное количество пусков. Вероятность отказов больше даже если мембрана выполнена из супер качественного материала. Так как в воде есть волосы, грязь, которые налипают и нарушают работу мембраны.

Сухой затвор — прямой источник распространения бактерий.

— У вас загородный дом, дача — вам просто необходим сухой гидрозатвор потому,что ничего не пересохнет. Так говорят производители и продавцы этой категории товара. Вроде бы и плюс. Но, если за время отъезда хозяев в душкабине ничего не пересохло, как быть с унитазом? Ведь там пересыхает.  Т. е. проблема существует, и geberit выбирает мокрый гидрозатвор на сегодняшний день.

Итак, самый главный вопрос . Зачем это нужно? Почему бы не купить обычную китайскую чудо -душ кабину, установить и получать удовольствие.

Минусы кабин с поддоном: ролики выходят из строя, силикон по периметру со временем чернеет и цветет.

Плюсы кабины без поддона:

  • Удобство. Нет поддона, нет порога, бортика и т.д. Особенно существенно для пожилых людей и детей. Поднять ногу, чтобы залезть в ванную и душевую кабину, иногда вызывает сложность у людей преклонного возраста. Да и детям легче и проще — самостоятельно зашел, включил воду. Никто не спотыкается о бортик.  Освободите маме время для того, чтобы накрасить ногти.
  • Легкость в обслуживании и уборке. Ведь удобнее мыть пол, чем отмывать поддон.

Цена душевой кабины = стоимости ровного пола, трапа и куска стекла.

 Я смотрю в сторону душевых кабин без поддона и обычного остекления. Нет смысла ставить страшные,  дорогие конструкции. Не нужно городить шторки, парогенераторы, радиостанции, крыши, гидромассажи. Достаточно взять кусок стекла, поставить трап на выходе и получить классное качественное решение.

P.S. Все люди любят женщин с длинными волосами, собак, детей, но не все любят чистить сифон от этих волос и шерсти. Geberit уже облегчил вам задачу осталось только попробовать!

 

Как выбрать душевой трап или душевой лоток

Как выбрать Душевые трапы и лотки 



Важная часть современной душевой кабины – это система, обеспечивающая отвод использованной грязной воды в канализационную систему. Для этого применяются трапы – сливные элементы, которые монтируют в пол либо стены кабинок. Чаще трап устанавливают в пол. Делают это так, чтобы верхняя поверхность его решетки находилась на одном уровне с напольной плиткой.

Трап для душа – это сливная система желобного типа. Она вмуровывается в стяжку пола, обеспечивая свободный слив грязной воды из душевой кабины в канализационную систему. Грамотно установленная система помимо слива воды еще и собирает мусор, не давая ему закупоривать сливные каналы, и защищает ванную комнату от неприятного запаха из канализации.

Для ванных применяются трапы разных моделей, существенно различающиеся по виду. Однако все они работают по аналогичному принципу, поэтому состоят из одних и тех же составляющих.

Конструкция трапа состоит из следующих элементов:

  • сифон либо сухой затвор;

  • приемный корпус воронкообразной формы;

  • отводная труба;

  • сетчатый защитный фильтр;

  • декоративная накладка;

  • трубопроводы и муфты.

Душевые кабины с трапами занимают минимум места, просты в уходе и долговечны. Сливной трап защищает ванную комнату от аварийного затопления.


1. Основные различия


Трапы отличаются по форме и габаритам. Решетка трапа может быть разной формы, чаще – круглой либо прямоугольной. Трапы с решетками продолговатой формы называют лотками либо дренажными каналами.

Лоток выполняет те же самые функции, что и обычный душевой трап, однако устроен он несколько иначе. Водозаборная часть, расположенная вверху конструкции, выглядит как узкий продольный канал длиной от тридцати до ста двадцати сантиметров (иногда даже больше). Сверху лотковая конструкция, как и в классическом трапе, закрывается декоративной накладкой либо решеткой.

Такие лотки обычно монтируют вдоль стены душевой кабины либо рядом с входом в нее. Преимущество сливных лотков в их высокой пропускной способности и увеличенной площади сбора жидкости. Это сливное оборудование оптимально для установки в кабинах, характеризующихся увеличенным объемом подачи воды. Его часто монтируют в душевых кабинах, снабженных душами-водопадами или «ливневыми» душами.

Душевые трапы могут быть:

Затвором оборудуется каждый душевой трап. Конструкция сифона не дает запахам из системы канализации попадать через отверстие трапа в помещение. Гидрозатвор (мокрый затвор) препятствует проникновению неприятных запахов за счет водяной пробки. Установка трапов с гидрозатворами разумна в тех душевых конструкциях, которыми пользуются регулярно, не меньше двух раз в неделю. Если же душем пользуются нечасто, водяная пробка в нем может постепенно исчезнуть. Возможен и застой воды, который станет причиной неприятного запаха в душевой кабинке.

Если душевой конструкцией пользуются редко, разумнее использовать в ней трап, снабженный сухим затвором. В моделях с механическими затворами на выходе слива есть кран, который закрывают вручную в случае продолжительного простоя душевой конструкции.

По способу подвода канализации трапы делятся на:


Вертикальные модели не пользуются высоким спросом. Из-за неудобно расположенного сливного отверстия такой вариант монтажа удается использовать не всегда. Обычно их устанавливают в частных домах и коттеджах. Преимущество трапа вертикального типа – это ускоренный, свободный слив воды. В горизонтальных конструкциях выход для подключения к канализационной системе располагается сбоку. Подобные трапы подключить к системе канализации намного проще, но жидкость будет уходить намного медленнее, чем при монтаже трапа с вертикальным типом подключения.

Для быстрого отвода жидкости канализационные коммуникации должны располагаться под определенным углом. Такие душевые трапы устанавливаются в частных домах и квартирах с типовыми планировками.

В зависимости от способа установки в душевой кабине трап может быть:

  • Точечный.

    Размещается в любом месте кабины. Монтируется недалеко от центра, но может находиться и в углу душевой конструкции. Видимая часть представляет квадрат со сторонами длиной около пятнадцати сантиметров. Реже имеет круглую либо овальную форму. Такие трапы устанавливают в небольших кабинках.


  • Пристенный.

    Монтируется на стыке стены и пола. Слив представляет собой едва заметную щель. Он не нарушает рисунок напольного покрытия и практически незаметен. Не требует создания уклона сложной конфигурации. Такой трап обладает высокой пропускной способностью.


  • Линейный.

    Отличается высокой пропускной способностью. Их размеры больше, чем габариты точечных моделей. Из-за этого в минуту через них проходит большее количество сточной воды. Установка душевого лотка оптимальна для многофункциональных кабин с большим расходом воды.


Популярные трапы и душевые лотки:

Все душевые трапы и лотки

2. Материалы


Сливные трапы производят из стали либо специального пластика. Реже модели изготавливают из сантехнического чугуна. Пластиковые модели дешевле стальных и чугунных, поэтому получили наибольшее распространение. Они легко очищаются и не боятся коррозии. Пластиковые канализационные трапы просты, удобны в уходе и выдерживают большие нагрузки. Они долговечны и устойчивы к воздействию агрессивных сред.

Стальные трапы рекомендованы к установке в помещениях, к которым предъявляются повышенные требования. Такие трапы полностью состоят из высокопрочной нержавеющей стали.

Чугунные трапы обладают повышенной износостойкостью и пропускной способностью. Их используют в наиболее сложных условиях. Чугунные трапы можно устанавливать не только в душевых кабинках, но и туалетах, бассейнах, лабораторных помещениях.

Душевые трапы могут иметь следующую форму:

Наиболее популярны прямоугольные и квадратные модели. Их легче всего вписать в облицовку используемого в душевой кабине напольного покрытия.


3. Особенности монтажа

  • Подготовительные работы. Самый простой вариант монтажа трапа – это установка его в частном доме, непосредственно на этапе строительства. В этом случае можно установить модель с вертикальным сливом, который отличается долговечностью в использовании и обеспечивает наиболее эффективный водоотвод. При установке трапа в квартире этого сделать, скорее всего, не получится. В данном случае необходимо будет ограничиться устройством, имеющим горизонтальный слив. Для его монтажа придется поднять уровень пола на несколько сантиметров. Если вы устанавливаете душевую кабину в уже использующемся помещении, вам придется удалить старое напольное покрытие, чтобы канализационная труба оказалась на поверхности.

  • Прокладка трубопроводов канализации. Внесение необходимых изменений в канализационную систему (замена труб на новые, прокладка к месту установки душевой кабины и пр.).

  • Гидроизоляция пола.

  • Монтаж трапа. Трап собирают и устанавливают по инструкции. Для удержания конструкции до застывания стяжки используют входящие в комплект ножки (при необходимости, поддерживающую конструкцию можно изготовить самостоятельно)

  • Теплоизоляция пола с помощью листов пенополистирола или другого теплоизоляционного материала.

  • Заливка стяжки. Если уровень пола нужно поднять на значительную высоту, заливку стяжки осуществляют в несколько слоев.

  • Финишные работы. Поверхность пола, поднятую на необходимый уровень, высушивают, затем приступают к его отделке. В качестве отделочного материала используют кафель или напольную керамическую плитку. Ее укладывают от трапа в сторону стен. После высыхания раствора слив собирают окончательно и затем монтируют декоративную решетку.


4. Советы по выбору модели


Выбирая подходящую конструкцию, обращайте внимание на следующие ее характеристики:

  • Материал. Эта характеристика чрезвычайно важна. От нее зависит прочность трапа, его устойчивость к износу и герметичность соединения с уложенным напольным покрытием. Для применения в быту наиболее популярным вариантом являются лотки, сделанные из специального сантехнического пластика. Они просты в уходе, гигиеничны, долговечны и не подвержены коррозии.

  • Направление входа в канализационную систему. Если вы живете в частном доме, лучше купить лоток с вертикальным подключением к канализации. Он обеспечит оперативное, беспрепятственное удаление стоков. Для многоквартирных домов подойдет трап с горизонтальным подключением к трубе. Его преимущества в простоте и высокой скорости монтажа.

  • Диаметр муфты, соединяющейся с трубопроводом.

  • Конструкционные особенности. Наиболее удобны в эксплуатации сборные модели. При их установке верхние детали можно снимать для проведения очистки трубопровода в случае засора.

  • Внешний вид сливной решетки. После монтажа трапа видимой остается только сливная решетка конструкции, все остальные детали располагаются под напольным покрытием. Выбирайте модель с такой решеткой, которая будет сочетаться с интерьером ванной комнаты и с цветом напольного покрытия.

Обратите внимание и на материал декоративной решетки. В бюджетных трапах эти детали обычно изготавливаются из пластика. В более дорогостоящих устройствах они чаще всего бывают сделаны из керамики или металла.


Душевой трап в стену Geberit Kombifix 111.593.00.1

〚Душевой трап в стену Geberit Kombifix 111.593.00.1 купить за 6719 грн 〛 ➊ Отзывы о товаре ➋ Фото товара ➌ Характеристики

Характеристики

Габариты:

Длина: 50 см

Артикул 111.593.00.1

7 747 грн

есть в наличии

Доставка по Киеву

Доставка до места назначения в пределах Киева включена в стоимость товара, при условии что сумма заказа свыше 2000 грн

Доставка по Украине

По тарифам служб экспресс-доставки. Доставим на протяжении 3 дней с момента заказа.

  • Описание и технологии

    Цель примененения

    • для пустотелых перегородок
    • для использования с композитными герметиками
    • для сбора сточной воды только из одного душа
    • для монтажа при очень низкой напольной конструкции
    • для напольных покрытий толщиной 65 — 90 мм

    Характеристики

    • высота гидрозатвора составляет только 30 мм, что отличается от требований стандарта EN 1253
    • упрощённое нанесение гидроизоляции
    • предварительно монтированное уплотнительное волокно по всему периметру, 10 см, для подсоединения уплотнительных систем
    • поворотные опорные площадки с глубиной, подходящей для монтажа в U-образные профили UW 50 и в системные направляющие Geberit Duofix
    • регулируемая высота отверстия сифона
    • минимальная высота выравнивающей стяжки на сифоне — 65 мм
    • толщина панельной обшивки 10 — 40 мм
    • покрытие пола плиткой толщиной 4 — 26 мм
    • возможность подсоединения к водостоку слева или справа

    Технические данные

    • пропускная способность слива 0,4 л / с
    • высота гидрозатвора 30 мм

    Объем поставки

    • соединительный патрубок из ПНД, ø 40 мм
    • крышка защитного короба с встроенной входной пластиной
    • крепежные элементы

    Видео по монтажу:

    БрендGeberit
    Страна производительШвейцария
    Артикул111.593.00.1
  • Вопросы по товару0

    Отзывы Душевой трап в стену Geberit Kombifix 111.593.00.1


    Рейтинг: 

     4.4 из 5

    Всего оценок: 3

  • О производителеО производителе

    Geberit

    Швейцария

    С 1874 года компанию Geberit считают европейским лидером в области сантехники. Это масштабное предприятие со штаб-квартирой в Швейцарии, которое охватывает 35 производственных объектов, 6 из которых – за рубежом. Кстати, работают на нее больше 12 тысяч сотрудников в более чем 40 странах.

    Успех Geberit Group – в объединении инновационных системных решений и надежности во всем. Этот беспроигрышный симбиоз позволяет создавать постоянно новые тенденции и быть лидером в своем роде.

    Этот бренд создает качество жизни, а широкий спектр продуктов умеет преобразить атмосферу так, что Вы будете вынуждены чувствовать себя непринужденно. Ведь изделия марки Geberit, от сантехнических систем (унитазы-биде, системы смыва) до трубопроводных (системы снабжения и канализационные системы), не только прослужат Вам годы, но и не будут вредить экологии, что сейчас не менее важно.

    Авторизованная точка продаж Geberit

    Гарантия от производителя 10 лет

Сантехрай — интернет-магазин сантехники Киев. 2021 . Все права защищены

Страница не найдена — CD MD

По данному адресу ничего не найдено. Воспользуйтесь поиском или посмотрите ссылки ниже.

  • Подвесной унитаз-биде, Roca Inspira In-Wash®

    38.200,00 MDL В корзинуПодробнее
  • SOLO умывальник 55x40x17 см цвет черный мат

    2.900,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Kolo Idol

    2.700,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Fiesta

    Распродажа! 3.200,00 MDL 3.000,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Roca Meridian Rimless

    5.200,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Roca Gap Round Rimless

    4.450,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Roca MERIDIAN-N Compacto

    5.400,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Villeroy & Boch Architectura

    Распродажа! 5.500,00 MDL 5.199,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Amadeus Rimless

    Распродажа! 3.900,00 MDL 3.700,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Roca Gap Rimless

    4.900,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Virgo Rimless

    3.650,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Libra Rimless

    4.200,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Altea

    Распродажа! 3.700,00 MDL 3.500,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Hippo

    3.300,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Roca Inspira Square

    7.650,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Leon

    Распродажа! 3.600,00 MDL 3.400,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Puerta Rim

    3.450,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Roca Debba

    4.250,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Nemo

    5.650,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Laufen Palace

    6.900,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Orlando

    4.550,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз-биде + пульт управления Volle Nemo Rimless

    27.950,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Tuma Classic

    31.850,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз-биде + пульт управления Roca Inspira In-Wash

    37.900,00 MDL В корзинуПодробнее

Категории товаров

Популярные товары

Душевой трап для душевой системы, 130 см, с водоотводом в стене, для встраиваемого в стену смесителя, d50

Описание: Монтаж напольный встраиваемый Цвет механизм Высота монтажа 90-200 мм Пропускная способность 0,8 л/с Заказывается отдельно накладная панель (154.335.11.1 GEBERIT) или (154.335.21.1 GEBERIT) или (154.336.FW.1 GEBERIT) или (154.337.FW.1 GEBERIT) или (154.338.00.1 GEBERIT) или (154.339.00.1 GEBERIT) или (154.340.FW.1 GEBERIT) уголок монтажный (111.815.00.1 GEBERIT) Объем поставки: Соединительный патрубок из ПНД, ? 50 мм Соединительное колено R 1/2, совместимое с MeplaFix Шайба Резиновая изолирующая накладка Вставка из полистирола 1 защитная заглушка Крышка защитного короба с встроенной входной пластиной Крепежные элементы Цель применения: Для пустотелых перегородок Для использования с композитными герметиками Для смесителей скрытого или наружного монтажа Для напольных покрытий толщиной 9 — 20 см Характеристики: Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3 Упрощённое нанесение гидроизоляции Предварительно монтированное уплотнительное волокно по всему периметру, 10 см, для подсоединения уплотнительных систем Поворотные опорные площадки с глубиной, подходящей для монтажа в U-образные профили UW 50 и в системные направляющие Geberit Duofix Опорная площадка из фанерованного дерева, водонепроницаемая склейка, с регулируемой высотой и глубиной Регулируемая высота отверстия сифона Минимальная высота выравнивающей стяжки на сифоне — 90 мм Толщина панельной обшивки 10 — 40 мм Покрытие пола плиткой толщиной 4 — 26 мм Возможность подсоединения к водостоку слева или справа Технические данные: Пропускная способность слива 0,8 л / с Высота гидрозатвора 50 мм Производство: Швейцария

Основные
Коллекция Geberit Duofix
Назначение для душевой системы
Тип продукта Душевой трап

QuickDrain представляет изобретательный невидимый линейный водоотводящий желоб

Производитель душевого желоба QuickDrain USA представил новый продукт, который буквально удаляет воду из-за стены.

Инновационный желоб для душа линейный без декоративных металлических компонентов. Вместо этого вода выходит через нисходящий наклон поддона для душа в сливной канал, скрытый за основанием стены. Практически любую плитку можно установить в магнитную вертикальную крышку водостока до того, как она будет прикреплена к стене душа, в результате чего получится полностью интегрированный дизайн.

«WallDrain — прекрасное дополнение к набирающей популярность дизайну душевых без бордюров», — говорит Дэррил Джонс, менеджер национального выставочного зала. «С продуктом легко работать и быстро устанавливать. Кроме того, однонаправленный уклон позволяет использовать более крупную плитку, которая эстетически приятна и уменьшает количество линий раствора, что упрощает очистку ».

QuickDrain утверждает, что WallDrain отличается от других линейных продуктов, потому что он был спроектирован так, чтобы увеличивать длину пола душа, что способствует лучшему отводу воды.

«Чтобы обеспечить идеально точную установку от одной вертикальной поверхности к другой, WallDrain использует либо вертикальные, либо боковые выпускные отверстия, а удлинители желобов и сливные крышки могут быть обрезаны на месте после установки корпуса слива», — заявляет компания.

QuickDrain утверждает, что новый продукт может адаптироваться практически к любому существующему состоянию водопровода и может включать в себя литой душевой поддон или панели из жесткого пенопласта Quickslope собственного бренда — экологически чистый вариант, изготовленный из переработанных пластиковых бутылок для воды и газированных напитков.Благодаря переходной конструкции слив можно использовать как в традиционных, так и в современных ванных комнатах.

Имеет сливной корпус из морской нержавеющей стали, продукт выпускается трех стандартных размеров: 48 дюймов, 72 дюйма и 96 дюймов. Возможность регулировки на месте позволяет использовать душ длиной от 26 до 72 дюймов с одним сливом и от 56 до 96 дюймов с двумя сливными отверстиями, соединенными вместе. Каждый размер доступен со стандартным вертикальным сливным отверстием или с боковым сливным отверстием.

Подробнее из журнала ПРОДУКЦИЯ:

Можно ли прикрепить слив умывальника к сливу ванны?

Я занимаюсь ремонтом ванной в подвале. Раньше там была большая душевая кабина и туалетный столик на стене напротив душа; в душе использовался слив в полу (очевидно), а у умывальника была длинная наклонная труба, ведущая к дренажной трубе в примыкающей стене. В новой планировке туалетный столик и новая ванна / душ размещены на одной стене, рядом друг с другом.В ванне будет тот же слив, что и в душе раньше, и я пытаюсь понять, что делать со сливом у раковины.

Если я проведу его к той же трубе, что и раньше, получится около 10 футов с прямым углом за углом. Это несложно сделать с одной только ПВХ-трубой, но мне нужно вырезать целую кучу шпилек, чтобы освободить место для 1,5-дюймовой дренажной трубы, которая пройдет по всей длине (шпильки упираются в бетон, окружающий подземный подвал. На самом деле я бы предпочел, чтобы не вырезали все эти шпильки — хотя, по крайней мере, это не несущая стена.

Однако, если я проведу слив раковины в существующую водосточную трубу, он будет на намного короче и на прямее, даже если я останусь в стене и не пойду прямо через боковую стену. Вот что я думаю:

При таком расположении потребуется вырезать ровно три шпильки, две из которых имеют постоянный открытый доступ через складское помещение (т.е. без гипсокартона с этой стороны). Так как нам уже нужно немного углубиться в бетон, чтобы правильно установить слив в ванне, у нас будет пролет горизонтальной сливной трубы, который должен позволить дополнительное Т-образное соединение для сливной трубы, чтобы присоединиться к ниже высотой сам слив ванны, что должно исключить возможность того, что вода из раковины снова попадет в ванну (если только подземный сток не забит, но это более серьезная проблема).

Есть ли причина не делать этого? Даже если мне придется повторно вентилировать слив в раковине, было бы намного проще провести новую 1,5-дюймовую трубу над открытой стеной и над потолком (доступно большое пространство для лазания), чтобы присоединиться к существующему вентиляционному отверстию. Я бы сделал это любой день над вырезанием всех этих шпилек.

Примечание: меня в первую очередь интересуют физические ограничения, которые делают эту идею глупой, но также интересует соответствие нормам кодекса. Дом находится в Вирджинии, США.

Как установить истинный линейный слив от стены до стены со сливом Infinity

При проектировании или реконструкции полноценной ванной комнаты не возникает недостатка в архитектурных решениях.От плана этажа до выбора декоративных аксессуаров — каждый выбор может иметь большое влияние на общую среду помещения. Однако есть одна удивительная деталь, которая обеспечивает идеальную гармонию между красотой и назначением ванной комнаты, — это размещение трапа для душа.

Душ, являясь центром ванной комнаты, может оказать сильное влияние на то, как человек взаимодействует со всем помещением. Когда дело доходит до создания идеальной ванной комнаты и душа, выбор и размещение слива, возможно, являются одними из самых важных компонентов.

Линейные водостоки быстро завоевали популярность как лучшее решение для водоотведения в жилых и коммерческих помещениях благодаря своему шикарному и современному виду. Если вы указываете линейный слив в своем следующем проекте душа или планируете проектировать душевую комнату или безбарьерный душ, читайте дальше, когда мы углубимся в преимущества правильного линейного водостока и как вы можете добиться бесшовного внешнего вида с помощью Infinity Drain. :

«Идеальная установка линейного слива — от стены к стене, напротив стены», — говорит Джонатан Брилл, президент Infinity Drain.«Мы настоятельно рекомендуем этот тип установки не только для улучшения функций душа, но и для защиты целостности остальной части ванной комнаты».

Что такое «от стены до стены»?

При установке «от стены к стене» рекомендуется размещать линейный слив заподлицо с одной из стен душевой кабины с уклоном пола в направлении слива. Длина сливного канала должна охватывать всю длину стены для обеспечения полного и надлежащего отвода воды.Такой тип установки устраняет необходимость в дополнительной облицовке водостока плиткой, позволяет применять современные методы гидроизоляции и предотвращает утечку воды из душевой.

Каковы преимущества монтажа от стены к стене?
  • Улучшает внешний вид душевых — От стилей решеток, доступных в облицовке плиткой, четких линий и геометрических форм, линейные водостоки превратились из необходимого элемента душа в яркий автономный визуальный элемент.При размещении вдоль стены душа они могут стать ярким центральным элементом или могут быть спроектированы так, чтобы сливаться с плиточным полом для создания бесшовного вида.
  • Создает безбарьерные конструкции и конструкции без бордюров. — Линейные водосточные системы от стены до стены обеспечивают большую гибкость при планировании дизайна ванной комнаты. Они позволяют дизайнерам и домовладельцам расширить свое пространство, устранив ненужные бордюры и стены для душа, чтобы создать привлекательный и просторный план этажа.
  • Предотвращает попадание воды в сухие зоны. — Когда пол наклонен в одном направлении, вода может течь только в одном направлении: от сухих зон ванной комнаты к стене душа.Это удерживает все жидкости и пена в душе и предотвращает попадание воды в сухую часть ванной комнаты.
  • Снижает количество несчастных случаев — Помимо улучшения безбарьерного дизайна и предотвращения переноса воды, установка от стены к стене также делает ванные комнаты более безопасными. Душ без бордюра предотвращает возможные несчастные случаи со спотыканием, а защита от воды снижает опасность поскользнуться.

Как добиться идеального монтажа от стены к стене с помощью слива Infinity:

Безупречный монтаж от стены к стене может быть выполнен с линейным сливом, который соответствует точным размерам стены душа.Однако часто разработчики и дизайнеры не знают точных размеров до тех пор, пока проект не будет запущен. Infinity Drain предлагает три инновационных варианта, позволяющих установщикам заказывать слив нестандартной длины практически без ожидания:

  • Site Sizable® Linear Drain — Infinity Drain еще больше упрощает установку от стены к стене с линией Site Sizable® линейных водостоков. Дренажные желоба Site Sizable® можно заказать длиной до 96 дюймов, и их можно разрезать на месте для обеспечения бесшовного водостока и действительно нестандартной длины.Добавление запатентованного сливного трапа Compact Clamping Floor от Infinity Drain позволяет легко установить его заподлицо со стеной без каких-либо дополнительных действий или материалов.

  • Custom Linear Drains на следующий день — Идеальный слив в не очень идеальном мире. Новая программа Next Day Custom Program — это передовое решение, которое позволяет архитекторам, строителям, дизайнерам, домовладельцам и другим профессионалам в сфере торговли заказывать индивидуальный водосток длиной до 72 дюймов, не откладывая остальную работу.В тот момент, когда установщик понимает, что требуется специальный слив, он может заказать линейный слив с точными размерами, и слив будет отправлен на следующий день.

  • Программа специального дренажа — В дополнение к заказным линейным трапам на следующий день Infinity Drain предлагает полную программу изготовления по индивидуальному заказу. От спецификации стиля решетки, цвета отделки, гидроизоляции и выхода — варианты бесконечны с индивидуальными заказами. Заказные линейные трапы можно заказать длиной до 300 дюймов в любом стиле и отделке.Срочная доставка доступна в любой точке США для быстрой 5-дневной доставки. Бланки заказов можно скачать здесь.

Когда дело доходит до дизайна ванной комнаты, небольшое планирование имеет большое значение, и с Infinity Drain освежающий индивидуальный душ может вдохнуть новую энергию в ваше пространство и вашу жизнь!

Чтобы узнать больше о тенденциях в продуктах и ​​советах от Infinity Drain, не забудьте подписаться на нас в Facebook, Instagram и Pinterest.

Как подключить слив для душа к существующему водостоку | Руководства по дому

При добавлении или замене душа вам необходимо подключить слив для душа к существующему водостоку в вашем доме.Новый слив для душа должен подключаться к трубе того же диаметра или большего размера. Поскольку большинство душевых желобов имеют диаметр 2 дюйма, поищите существующую трубу диаметром 2 дюйма или больше, чтобы соединить новый душевой желоб. Для нового желоба используйте пластиковую сливную трубу и фитинги из ПВХ или АБС.

Перекройте водопроводы на участке, на котором вы будете работать.

Найдите существующий слив и определите место, где вы хотите подключить новый слив для душа. Если вы присоединяетесь к трубе с горизонтальным проложением, для соединения с ней вы будете использовать тройник.Если вы прорезаете вертикально расположенный водосток, например, в стене, используйте сантехнический тройник. Санитарный тройник имеет более пологий поворот на боковом соединении, чем квадратный или водопроводный тройник.

Используя пластиковую трубу того же диаметра, что и существующая дренажная труба, к которой вы подключаетесь, отрежьте два куска трубы длиной 6 дюймов. Приклейте эти детали к каждому концу тройника или тройника. Если вы используете фитинги из ПВХ, используйте грунтовку для ПВХ и цемент, чтобы приклеить детали к фитингу. Если вы используете АБС, вам нужно использовать только АБС-цемент без грунтовки.

Обрежьте сливную линию, к которой вы прикрепляете — если вы разрезаете пластиковую трубу, вы можете использовать ножовку. Если чугун, используйте чугунный защелкивающий инструмент, который можно взять напрокат в центрах проката инструментов. Если это медная труба, используйте ножовку или электрическую сабельную пилу с мелкозубым лезвием. Вырежьте кусок трубы на 1 дюйм длиннее, чем общая длина соединенной тройника или тройника, которую вы склеили.

Присоедините новый фитинг и трубу к существующей трубе с помощью резиновых муфт.Обязательно поверните новый фитинг так, чтобы боковое отверстие было горизонтальным и было направлено в том направлении, в котором вы планируете проложить новую трубу к сливу душа. Затяните стальные ленты на резиновых соединителях с помощью отвертки или торцевого ключа на 5/16 дюйма.

Направьте новую 2-дюймовую пластиковую сливную трубу к душевой кабине. Для новой дренажной трубы потребуется уклон 1/4 дюйма на погонный фут в сторону нового соединения со строительными трубами. Помните, вода не может течь в гору.Поддерживайте новую трубу скобами для труб или ремнем сантехника через каждые 4 фута длины.

Подсоедините слив для душа к вентиляционному отверстию. В зависимости от местных правил водоснабжения, вентиляционное отверстие обычно необходимо подключать к сливу для душа в пределах 42 дюймов от душа. Приклейте тройник к желобу так, чтобы выпускное отверстие было направлено вверх. Пропустите вентиляционную трубу в пластиковой трубе диаметром 1 1/2 дюйма от этого тройника для подключения либо к существующему вентиляционному отверстию, либо к вентиляционному отверстию механического типа.

Подсоедините новый слив к душевой кабине с П-образным сифоном непосредственно под отверстием для душа.P-сифон предотвращает попадание канализационных газов из канализационной системы в дом. Если ловушка будет доступна позже, например, в открытом подвале, вы можете использовать ловушку с соединением, которое позволяет разобрать, чтобы удалить любые будущие засоры. Если ловушка будет недоступна, используйте ловушку, которая плотно склеивается.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Надевайте защитные очки и перчатки при резке и приклеивании.

Предупреждения

  • Механические вентиляционные отверстия работают хорошо и одобрены для использования во многих областях.Проверьте, одобрены ли они для использования в вашем сообществе.

Writer Bio

Том Деннис пишет технические, а также религиозные статьи и учебные программы с 2008 года. Он имеет лицензию сантехника более 30 лет и имеет большой опыт работы в домашних проектах. Деннис имеет степень магистра религиозного образования Богословской семинарии Гранд-Рапидс.

Приблизительные размеры сантехники ванной комнаты

Часто самая сложная часть сантехники — это грубая работа.Последний этап подключения раковины, унитаза или ванны — практически лишний. Сделайте грубую работу правильно, и вы пройдете 90 процентов пути. Но это не должно казаться таким пугающим. Для раковин, туалетов и ванн / душевых существуют общепринятые приблизительные размеры сантехники. Кроме того, производители приспособлений обычно предоставляют приблизительные спецификации в своей документации по продукции. Всегда сверяйте стандартные размеры со спецификациями производителя, чтобы убедиться, что они подходят для вашей установки.

Терминология приблизительных размеров

Говоря о размерах водопровода, часто используется термин осевая линия . Как и в случае с термином «по центру», который используется для строительства, термин «осевая линия» — это воображаемая вертикальная линия, проведенная через ключевую контрольную точку (обычно сливную трубу). Например, если указано, что две трубы находятся на расстоянии 10 дюймов друг от друга, вы измеряете 10 дюймов между центрами труб, а не 10 дюймов между краями труб.

Другой распространенный термин — высота базового этажа .Это считается черновым полом (в новостройке) или чистовым полом (в ремонте).

Имейте в виду, что не все размеры высечены в камне; считайте их общими рекомендациями. Они будут отличаться в зависимости от вашей ванной комнаты. Для уточнения размеров обратитесь к инструкциям, прилагаемым к приспособлению (раковина, ванна и т. Д.).

Туалет Мойка Душ / ванна
Линия подачи (вертикальная) 8 1/4 дюйма На 2–3 дюйма выше сливной трубы душ 80 дюймов; ванна от 20 до 22 дюймов; носик 4 дюйма над краем ванны
Линия подачи (горизонтальная) 6 дюймов макс. От центра 4 дюйма слева и справа от центра На расстоянии 8 дюймов
Выпускное / сливное отверстие от задней стенки 12 1/2 « НЕТ 14 «
Выпускное / сливное отверстие (вертикальное) 0 « от 16 дюймов до 20 дюймов 0 «
Крепление (боковой буфер) мин. От 15 до 18 дюймов мин. От 15 до 20 дюймов 18 дюймов мин.
Крепление (передний буфер) 21 «мин. 21 «мин. 18 дюймов мин.

Приблизительные детали унитаза

  • Линия подачи (высота) : В идеале, 8 1/4 дюйма над полом; труба только для холодной воды создает одно отверстие на высоте 5-10 дюймов над полом
  • Линия подачи (горизонтальная) : Измеряется от средней линии, проходящей вертикально через центр унитаза, отверстие для линии подачи должно находиться на расстоянии 6 дюймов от средней линии; проверить туалет, чтобы подтвердить место подключения к водопроводу
  • Сливное отверстие на задней стенке : Отверстие со смещением от задней стенки на 12 1/2 дюймов
  • Сливное отверстие (вертикальное) : Слив расположен на высоте пола; дистанция нулевая
  • Крепление (буфер из стороны в сторону) : Измеряется от центра унитаза по обе стороны, минимальный зазор составляет 15 дюймов до любой стены или другого приспособления; Рекомендуется 18 дюймов, если позволяет планировка ванной комнаты
  • Крепление (передний амортизатор) : Измеряется от переднего края унитаза вперед, минимальный зазор составляет 21 дюйм до ближайшего препятствия; 30 дюймов рекомендуется

Черновая деталь раковины

  • Линия подачи (высота) : два отверстия; вертикально, оба на 2-3 дюйма выше дренажной трубы
  • Питающие линии (горизонтальные) : два отверстия; одно отверстие находится на 4 дюйма правее центральной линии; другое — на 4 дюйма левее центральной линии
  • Сливное отверстие (вертикальное) : примерно на 16–20 дюймов над полом; считать дренажную трубу вертикальной осевой линией
  • Крепление (из стороны в сторону) : от средней линии, минимум 15 дюймов, рекомендуется 20 дюймов
  • Крепление (передний буфер) : Минимальное расстояние до ближайшего препятствия составляет 21 дюйм; 30 дюймов рекомендуется
  • Размещение раковины : По вертикали раковина должна находиться на высоте примерно 31 дюйм над полом, если измерять расстояние до края раковины

Необработанные детали для душа и ванны

  • Душевая кабина (вертикальная) : 80 дюймов от пола; куда пойдет душевая лейка; насадка для душа будет находиться на высоте от 65 до 78 дюймов над полом
  • Подача ванны (вертикальная) : краны на высоте от 20 до 22 дюймов над полом; по горизонтали каждый кран проходит на 4 дюйма вправо / влево от средней линии; излив ванны на 4 дюйма над краем ванны
  • Сливное отверстие на задней стенке : поместите слив на осевой линии; отверстие для доступа к дренажу может быть от 10 до 14 дюймов со смещением от рамы и от 6 до 8 дюймов шириной
  • Сливное отверстие (вертикальное) : Слив расположен на высоте пола; дистанция нулевая
  • Крепление (боковой буфер) : минимум 18 дюймов, требуемый буфер
  • Крепление (передний буфер) : минимум 18 дюймов, требуемый буфер

Самый безопасный в мире линейный водоотвод

«Чуть более 10 лет назад архитектору Клаусу Дайру пришла в голову блестящая идея: почему бы не разместить слив в полу у стены, а не посередине пола? Он представил свою идею Датскому институту строительных исследований, и вместе они воплотили ее в жизнь.

До этого водосток нужно было разместить посередине пола, на безопасном расстоянии от стен, чтобы опорные элементы не подвергались гниению или плесени. Но Клаус Дайр изобрел запатентованные Unidrain настенные фланцы, которые упираются в стену.

Лассе Лик, технический менеджер Unidrain, поясняет: «Горизонтальные фланцы изготовлены из нержавеющей стали, а слив и фланцы образуют единое целое. Фланцы имеют высоту около 5 см и гарантируют, что вода из слива никогда не приближается к опорным элементам, которые не выдерживают влажности.Фланцы позволили переместить слив в полу прямо к стене душевой кабины. На практике дренаж размещается вдоль готовой стены, добавляется мембрана для влажных помещений и, наконец, каменщик укладывает плитку. «Именно фланцы делают Unidrain самой надежной сливной трапой в мире.

Узнайте больше о линейном сливе Unidrain здесь.

Просто, надежно и быстро


Изобретение Unidrain стало хорошей новостью не только для сантехников.Работа каменщика также упростилась: вместо того, чтобы заливать пол со сливом в середине душевой, что требует падения со всех четырех сторон, каменщику теперь остается только уложить пол с падением к стене. Это значительно упростило конструкцию душевой кабины, а риск возникновения жалоб и повреждения от влаги сведен к минимуму с помощью линейных сливов в полу и стеновых фланцев Unidrain.

Ванная комната — самое уязвимое место в доме. Именно здесь существует наибольший риск повреждения — дорогостоящий вид, который может быть трудно исправить.Но запатентованные фланцы все изменили. «На протяжении многих лет мы совершенствовали конструкцию, чтобы максимально упростить установку и сэкономить время монтажников», — заключает Лассе Лик.

Если вы являетесь уполномоченным специалистом по монтажу ванных комнат и не знаете, как устанавливать решения Unidrain, возможно, вам будет полезно посмотреть наши видео по установке, в которых показано, как установить их легко, правильно и быстро. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы, конечно, тоже можете позвонить нам. Затем мы поможем вам создать безопасную ванную комнату.

Стоит ли устанавливать линейный слив для душа? — Toulmin Kitchen & Bath

В отличие от традиционного круглого или квадратного слива, линейный слив для душа имеет немного большую прямоугольную форму. Он обеспечивает гибкость в размещении и может лежать вдоль края душа или вплотную к стене. Как и в любом водостоке, пол должен иметь наклон в сторону водостока, чтобы вода из душа текла надлежащим образом.

Выбор места для слива зависит от того, где расположен сливной трубопровод, который может быть заранее определен или уже установлен в зависимости от вашего проекта.В зависимости от вашего проекта, возможно, удастся перенести линию отходов в зависимости от условий на площадке.

Установка линейного слива немного отличается от более традиционного слива, что дает преимущество перед центральным сливом. При обычной установке центрального водостока пол должен иметь уклон в четырех направлениях для правильного отвода воды. Благодаря линейному желобу для душа у вас будет больше гибкости в дизайне, поскольку пол должен наклоняться в одном направлении.

Преимущества линейного душевого желоба

Традиционные круглые душевые желоба ограничивают тип плитки, которую вы можете использовать на душевом поддоне, из-за их расположения и 4-стороннего уклона.В результате вы можете использовать в кастрюле только маленькие плитки, размером не более 2 x 2 дюйма.

Поскольку у линейного желоба есть наклон в одном направлении, у вас нет ограничений на размер плитки. Это дает вам гораздо больше возможностей при создании вашего дизайна. Душевые с линейным сливом имеют наклон к стене, что позволяет использовать плитку большого формата в своем дизайне.

Это означает, что линейный желоб для душа является не только функциональным элементом вашего дизайна, но и добавляет эстетической привлекательности. Поскольку линейный водосток часто располагается у стены, он может быть гораздо менее заметным.Линейные желоба лучше всего подходят для душа без порога и без бордюра. В душевых без бордюра нет выступа для удержания воды. Линейный слив для душа покрывает большую часть поверхности для улучшения отвода воды.

Типы установки

В отличие от стандартного круглого или квадратного желоба, у вас есть варианты размещения, размера и типа установки при работе с линейным желобом.

От стены до стены

Одним из способов увеличения и обеспечения надлежащего дренажа является установка линейного дренажа от стены к стене.Проблема с этим типом установки заключается в том, что требуется точное измерение, чтобы разрезать решетку и канал до реальной готовой стены.

У стены

Infinity Drain выпускает серию фиксированных фланцев, предназначенную для установки заподлицо со стеной. Этот тип установки предназначен для использования с жидкой или тканевой гидроизоляцией, которая крепится к стеновой плите.

Установка по бордюру или без бордюра

Выбор между установкой барьерного порога (бордюра) или безбарьерной (бордюрной) установкой имеет решающее значение при рассмотрении вопроса о включении линейного водостока в вашу конструкцию.