в ведрах и своими руками

Пропорции бетона для отмостки штука не простая, но и не сложная. Их можно рассчитать самостоятельно. Не переживайте, я вам расскажу, как правильно сделать расчет площади бетонирования, какой должен быть состав бетона и все другие тонкости.

Отмостка защищает фундамент, предотвращая накапливание воды вокруг него. Эту нужную вещь мастерят кто из чего. Например, делают из асфальта, используют плитку тротуарную. А правильные люди заливают бетонную отмостку.

Состав и пропорции бетона для отмостки

Какой бетон нужен для отмостки вокруг дома? Желательно марки М200. Ну, есть отдельные случаи, когда используется М100, но нам нужно, чтоб марка бетона была М200. Если ее используют для изготовления несущих конструкций, то значит и нам подойдет.

Итак, для бетонной отмостки покупается готовый раствор бетона М200 с завода или делается собственноручно. При изготовлении раствора дома, нужен цемент, щебенка, песок, вода в строго определенных соотношениях. Учитывать нужно и размер щебенки. Он должен быть не меньше 5 и не больше 20 мм. Цемент для бетона покупайте М500 и будет вам счастье. Ниже рассмотрим более дешевый вариант М400.

Состав бетона для отмостки:

• 1 часть — цемент М400;
• 3 части — песок крупный;
• 4 части — щебенка, размером 5-20 мм;
• 0,5 части — вода чистая.

Основываясь на вышеуказанных данных, для замешивания 1 кубометра смеси, вам пригодится следующий рецепт бетона:

Все ингредиенты смешиваются в бетономешалке. Руками качественно смесь не промешать.

Расчет количества бетонного раствора

Отмостка, по сути, это бетонная плита вокруг дома, которую вы сделаете сами. Как рассчитать, сколько нужно бетона для этой самой плиты? Это секрет, но вам он откроется. Запоминайте, а лучше запишите:

• Сперва вычисляем площадь, которую нужно залить. Формула вычисления площади какая? Правильно. Длина всего участка заливки умножается на его ширину;
• Полученная цифра снова умножается на высоту будущей отмостки;
• Эта цифра снова умножается на 10%. Это нужно для запаса.

Можно использовать калькулятор ленточного фундамента.

Требования к отмостке

Из рисунка понятно, что отмостку делают в разных вариантах. Какие-то из них более затратные, какие-то менее. Отмостка будет отрабатывать все вложенные в нее средства только тогда, когда соблюдены такие условия:

• Раствор готовится согласно рецептуре и не иначе.
• Бетонная отмостка должна выступать за конечную точку крыши, не менее чем на 20 см. Идеальная ширина полотна – 1 метр.
• Полотно ложится вокруг дома сплошной лентой, не прерываясь. (Вот, я тут положил, а там не буду – так делать нельзя).
• Минимальная толщина полотна 7 см. Если предполагается какая-то повышенная эксплуатация (ну, например, вы с соседом, шурином и деверем решите делать утренние пробежки по отмостке вокруг дома), тогда бетон не жалейте. Хорошая толщина — 15 см. Ничего не жалко, особенно для шурина.
• Чтобы вода стекала от стен дома, соблюдайте градус наклона полотна от 1,5%.
• Если сделаете плотно шире – это только к лучшему. Будет дополнительная защита от влаги.
• Под отмосткой сделайте гидроизоляцию.
• Еще одна важная деталь для отмостки – швы компенсации. Они отделяют стенку фундамента от бетона полотна. Также, сама отмостка разделяется компенсационными швами через каждые 2 метра длины. Особенно это нужно сделать, если вы не используете арматуру или сетку для укрепления. Для швов берется виниловая лента или отрезки ЭППС (пенопласт по-нашему).

Расположение шва компенсации.

От чего может зависеть качество бетона

Хотите качественную отмостку? Тогда следите за качеством ингредиентов и технологией закладывания смеси. Только неукоснительное соблюдение требований для бетонного раствора убережет вас и вашу отмостку от ее скорого разрушения.

Вот вам таблица по характеристикам качества для компонентов:

Песок должен быть чистый, без примесей, ила или глины. Желательно речной. При использовании песка с примесями строить лучше не начинайте. Все равно разрушится. А если уже строите – закажите молебен.

У щебенки та же беда с примесями. Известь, плохая порода, испортит все дело. Качественная щебенка только та, которая получается если измельчить речной гравий (5-20мм).

Используйте гравий вместо щебенки.

Не лишним будет воспользоваться пластификаторами, для повышения пластичности.

Вода должна быть только чистая.

На смеси тоже не экономим, делаем бетон М200, для которого используем марки цемента М400 и М500. Соблюдаем пропорции.

Таблицу пропорций ингредиентов для бетона лучше повесить на стену.

Какой марки цемент нужен для отмостки дома

Цемент в нашем деле – это семантическое ядро и связующая нить. Качество материала напрямую будет влиять на срок службы и прочность полотна. Какой же марки взять цемент? А цемент нужен марки М500, на крайний случай М400. Он идеально подойдет для изготовления раствора бетона класса В15. У материала прекрасные рабочие характеристики:

• При t от +18 до +20 С схватывается за 2-4 ч;
• Период эксплуатации 100 лет;
• Диапазон предполагаемых температур от -60 до +300 С. На большей территории Российской Федерации такой погоды не бывает.

При использовании цемента марки М500 прочность набирается за месяц. Также у него высокая устойчивость к резким температурным перепадам и влагоустойчивость. Не замечен вступлением в порочную связь с химическими соединениями.

Еще следите, чтобы вам не подсунули просроченный цемент. Имейте в виду, что материал сохраняет свои качественные свойства на протяжении 3х месяцев с даты производства. Потом, увы, до 30% характеристик прочности теряется.

Прочность утрачивается и на проблемных почвах. Вы видели пучинистые грунты? А они есть. Так вот на таких участках, а также с близким залеганием грунтовых вод полотно отмостки может отжить недолго. Такие почвы слишком нестабильные. В этом случае не грустим, а думаем — какой цемент лучше подойдет. Подсказываю, в этом случае надежней выбрать портландцемент ПЦ500. Марка прекрасно себя чувствует в местах с высокой влажностью и резкой сменой температур.

Каким должен быть наполнитель

Наполнитель должен быть таким, чтоб за него не было стыдно: песок с реки и щебенка среднего помола. В отдельных случаях щебенку заменяют на мелкий гравий. Чтобы снизить массу, но при этом увеличить объем частенько добавляют секретный ингредиент керамзит. Он мало весит и отлично заполняет смесь.

Не берите известняк! Он снизит марочную прочность полотна!

Как подготовить песок

Не только связующий материал сильно влияет на прочность отмостки, но и один из компонентов. Речь идет о песке обыкновенном, семейства речных. Для качественной смеси идем на речку и ищем песок с песчинками крупного размера.

Если чистого песка нет ни на одной речке страны, то берем грязный и промываем его. Промываем по уму: песок закладываем в какую-нибудь большую посудину, заливаем водой, даем отстояться. Глина и всякая ерунда осядет на дно. Затем промываем песок до нужной степени чистоты (примерно, как на фото) и со спокойной душой замешиваем его в раствор.

Карьерный песок тоже годится. Просейте его через мелкоячеистое сито и вперед. Если марка прочности бетона нужна высокая, то пропорции цемента и песка (обычно это 1:2,5) меняются. Песка расходуется меньше.

Как добавлять воду

Сначала и вовеки веков смешиваются все сухие компоненты для раствора, а потом уже добавляется вода. Чаще всего нужный литраж воды для раствора берется в половину от объемной доли цемента. Но это правило работает не всегда. Здесь нужно следить самим, сколько взять воды чтобы сделать пластичный и поддатливый для заливки отмостки состав.

Для приготовления раствора берем только чистую воду. Подойдет любой источник: колодец, колонка, скважина. Самое главное в этом деле отсутствие мусора и грязи в виде глины, будь она неладна. Знайте! Пренебрежение этим правилом значительно понизит вяжущие характеристики раствора.

Вязкость проверяем специальным инструментом – лопатой. Консистенция должна быть такая, чтобы смесь бетона не прилипала к лопате и не стекала с нее. Если сравнивать с кулинарией, то для мужиков она должна быть густоты сметаны. Если бетонирует женщина (бывает и такое) — замешиваем как тесто на оладьи.

Рекомендации по замешиванию бетона

Приготовить цементный раствор для отмостки самостоятельно — плевое дело. Месите и учите, что объемная масса составляющих в сухом виде не будет равной объему готового раствора. По-простому: то на то – не выйдет. Смотрите, на 1 кубометр всей смеси составляющих, выйдет где-то 0,7 м³ бетонной смеси.

Для наглядности расчета берем измерительный инструмент – ведро, наполняем его цементом. Это будет эталон, от него будем плясать. Все ингредиенты также меряем ведрами. Пропорции в ведрах:

• На 1 ведро цемента;
• 4,5 ведер щебенки;
• 2,5 ведер песка;
• Полведра воды.

Если хотите самую лучшую на свете отмостку, следите не только за правильностью пропорций в бетонной массе, но и замешивайте строго по технологии с соблюдением очередности ингредиентов:

1. Сначала засыпаем песок;
2. Затем к нему радостно сыплется цемент;
3. Смешиваем этих двух товарищей на сухую. 2-3 мин им достаточно чтобы подружиться. Затем подливаем воды, немного, мешаем тщательно 3-6 мин. Смотрим. Если видим консистенцию сметаны, то уже готово;
4. Четвертой к компании присоединяется щебенка. Снова массу тщательно месим.

Для повышения антиморозных свойств бетонной массы – добавьте пластификаторы «незамерзайки». Да не месите руками. Бетономешалку для чего придумали? Правильно. Для перемешивания бетона. Вот и пусть наяривает. А вы следите за очередностью подачи ингредиентов.

Если бетономешалки нет совсем, раствор для отмостки мешайте руками в большом котле или корыте. Вашей первой помощницей в этом деле станет лопата. Штыковой или совковой лопатой можно отмерять нужные части компонентов, вместо мерки, а еще закидывать раствор в опалубку отмостки. Какая универсальная вещь.

На фото варианты в чем и чем замешивают бетонную смесь.

Делая смесь своими руками следите, чтобы цемент тщательно перемешался с водой. Больше нормы лить нельзя, потому что бетон получится не прочным. Влаге нужно время для впитывания в цемент. Мало помешаете – вода останется не связанной и испарится и будет воздушный пузырь. В межсезонье там будет конденсат. Из курса физики мы знаем, что влага при замерзании расширяется. А это значит, что пойдут трещины. Конечный итог плачевен – полное разрушение полотна бетона.

На Севере и крайнем Севере отмостки делают с добавлением в бетон присадок, которые повышают его влагонепроницаемость. Мастера этого дела рекомендуют брать морозоустойчивые компоненты. Добавляются также уплотнители. От плотности и пластичности бетонной смеси зависит прочность отмостки и ее срок службы.

Перед приготовлением раствора выясните уличную температуру. Ртутный столбик должен показывать +5 и выше. Если ниже – месить состав будет уже тяжелее. Готовую смесь обязательно израсходуйте за час. Ей еще нужно схватиться и застынуть.

Придать полотну прочности можно еще методом железнения поверхности. Просушивание проводится настиланием на отмостку ветоши, которую периодически необходимо увлажнять. Парадокс, но факт.

Когда готовая отмостка высохнет, покройте ее сверху еще пропиткой с свойством гидроизоляции. Потом уже кладите облицовку: брусчатый камень, плитку и т д.

Отделка, несомненно, добавит эстетики вашей версальской архитектурной композиции (как на фото), и удлинит время эксплуатации бетонного полотна.

Конец — делу венец. Отмостка важна и нужна. Кто согласен с прочитанным поставьте где-нибудь лайк. Кто не согласен – напишите почему.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Пропорции бетона в ведрах, для бетономешалки стандартного объема

Бетон — это непросто смесь ключевых компонентов, так сказать «на глазок». Действительно качественный раствор готовится по особому рецепту, в котором строго соблюдены соотношение всех составляющих. Но как быть есть под рукой нет весов, а только обычная лопата, да универсальное бытовое ведро? Ответ прост, нужно использовать уже давно выверенные опытным путем пропорции бетона в ведрах для обычной передвижной бетономешалки.

Что нужно знать об основных компонентах?

На качество приготовленного бетона, и как следствие на долговечность и прочность последующего изделия из него, напрямую влияет не только пропорции составляющих, но их качество и правильная модификация.

Цемент

Без чего не быть бетону — так это без цемента. От него зависит на сколько быстро наберет прочность заложенное изделие и насколько прочным оно будет. Из всего многообразия представленных вяжущих — портландцемент определенной марки – лучший выбор. Он обеспечивает лучшее сцепление материалов.

Марка цемента — это опознавательная характеристика, по которой можно определить для каких работ стоит его применять. Обозначается она просто — «М» и измеряется в кг/см³, показывающие прочность цемента.

Чтобы не прогадать ни в качественном ни в экономическом вопросе нужно знать какой цемент лучше всего подходит для определенных работ:

• Кладка. Если строится несущая стена, то лучше всего использовать цемент М400 – М500, для остальных конструкций будет достаточна раствора, приготовленного на цементе М300. При возведении небольшой постройки, например, сарая или беседки, можно использовать вяжущее с маркой М200;
• Фундамент. Для устройства основания небольших или нежилых строений, например, гаража (без мансарды) или летней кухни используют цемент марки М200. При строительстве более солидных жилых зданий предпочтителен цемент М 400 или М500;
• Отмостка. Для проведения таких работ неплохим вариантом станет вяжущее марок М50 и М150. Для ремонта каких-либо поверхностей прочность цемента не играет особой роли. Что нельзя сказать о заливке полов. Для стяжки подбирается специфическая марка в зависимости от эксплуатационных характеристик пола;
• Штукатурка. Отличное качество любого штукатурного раствора на основе цемента будет хорошим, если использовать вяжущее марок М300 и М400.

Не стоит покупать цемент с большим запасом. Через месяц он начинает терять свою марочную прочность, через два она составит -10%, через полгода -50%, а через год лучше выкинуть цемент, так как все равно будет непригоден.

При применении различных марок цемента для одной марки бетона имейте в виду, что чем выше его марка, тем меньше содержание в растворе. Соответственно изменятся пропорции остальных составляющих.

Песок

Песок – неотъемлемый компонент для приготовления бетонной смеси. Лучше всего использовать чистый речной или кварцевый песок крупностью 1,2 – 3,5 мм. Если в общей массе попадаются комья глины – то это первый признак низкосортного заполнителя, ведь глина изрядно «съедает» прочность бетонного раствора. В отдельных случаях допустимо применение измельченного гравия.

Щебень

Щебень – крупный заполнитель, наделяющий бетон высокой прочностью на сжатие. Критерий, по которому производится его отбор для частного строительства – крупность – 1-2 см. Более крупные фракции предназначены для заводских работ. Также обратите внимание на чистоту щебенки и присутствие глиняных включений.

Вода

В индивидуальном строительстве качество используемой воды некритично. Можно использовать любую, главное, чтобы она была чистая, не содержала масляных и других химических примесей.

Пропорции бетонной смеси

Рецептура бетонной смеси для любой марки рассчитывается в килограммах, но если нет возможности взвешивать каждый компонент, чтобы приготовить раствор, то можно соблюсти правильное соотношение измерив ингредиенты в ведрах. Так как у каждого такой универсальный инструмент имеет разный литраж, то рассмотрим рецептуру в относительных частях к доле цемента. Расчет дается для пластичных смесей, которые требуют последующего вибрирования или тщательной ручной укладки.

Обозначение: Ц – часть цемента; П – часть песка; Щ – часть щебенки; В/Ц – количественное отношение воды к цементу. Имея этот показатель можно без труда вычислить количество воды, например, 1 часть цемента равна 10 кг, а В/Ц = 0,5, тогда нужно 10 кг цемента *0,5 = 5 литров воды на одну часть. Увеличивать не рекомендуется, это может привести к низкому качеству бетона. А вот если заполнители влажные, то стоит уменьшить количество воды, постепенно добавляя ее до нужной консистенции.

Еще один нюанс, если требуется изготовление бетона для фундамента, или других целей с особыми свойствами, например, с повышенной прочностью, то для придания таковых подойдут суперпластификаторы. Правильную дозировку подскажет вам инструкция, прилагаемая к добавке. Ее расчет ведется от количества цемента, используемого в одном замесе.

Подготовка бетономешалки к работе

Перед тем непосредственно приступить к бетонным работам проведем небольшой инструктаж для тех, кто терзается вопросом: «как пользоваться бетономешалкой?». Ответ прост: никакой хитрости в этом нет. Сначала нужно внимательно изучить приложенную инструкцию. Но если после ее изучения для вас остался открытый вопрос о том, как работать с бетономешалкой, то перешерстите интернет и просмотрите видеообзор как в вашей модели замесить раствор.

Главное правило – после каждого замеса, особенно после последнего, всегда тщательно отчищайте ее от остатков бетона. Затвердевший камень повлияет на удобство работы, качество замесов и работоспособности бетономешалки.

Чтобы приготовление бетона в бетономешалке стало максимально удобным разместите бетоносмеситель, опираясь на три критерия:

• Обеспечение беспрепятственного подвода электроэнергии;
• Расположение в непосредственной близости от проводимых работ;
• Разместите так, чтобы было максимально удобно загружать материалы.

Если в ваших планах заливка фундамента бетономешалкой своими руками, то можете расположить ее так, чтобы готовый раствор сразу выливался в опалубку. Для избежания потерь при подаче раствора можно смастерить металлическую заслонку, как показано на фото.

Чтобы приготовляемый замес тяжелого бетона в бетономешалке отличался хорошим качеством, нужно не только знать, как правильно замешивать его, но и верно расположить смесительный барабан. Чем горизонтальнее он будет настроен, тем лучше перемешаются компоненты и тем качественнее получится замешанный бетон. Верное расположение хорошо показано в приложенном видео.

Самостоятельное приготовление бетона

Немногие знают, как правильно замешать бетон так, чтобы максимально перемешались все компоненты, раствор получился требуемой консистенции и избежать прилипания большого количества получившегося состава.

Чтобы разом решить эти серьезные вопросы, нужно знать, как замешивать и порядок загрузки бетономешалки и строго его выполнять.

Перед тем как приготовить бетон, нужно заранее подготовить материалы, рассчитав пропорции в ведрах, чтобы в процессе не отвлекаться.

Шаг 1. Заливаем воду. Но не полное количество, а примерно восьмую часть.

Шаг 2. Засыпаем большую часть щебенки и включаем бетономешалку. Первым из материалов загружается именно крупный заполнитель для того, чтобы он разбивал раствор в бетономешалке, не допуская образования комков.

Шаг 3. Добавляем весь цемент. Как долго месить бетон на этом этапе? Достаточно, чтобы раствор получился однородным.

Шаг 4. Подошла очередь песка. Засыпаем весь приготовленный объем при этом не перестаем мешать бетон в бетономешалке. Очень важно именно на этом этапе добиться равномерной консистенции без комков песка.

Шаг 5. Чтобы закончить приготовление раствора нужно добавить оставшуюся часть щебня. Когда все хорошенько перемешается залейте две части подготовленного объема воды и доведите состав до однородной массы.

Шаг 6. Чтобы выгрузить получившийся бетон, аккуратно поверните работающий бетоносмеситель вниз так, чтобы смесь вылилась в подготовленную бадью.

Шаг 7. Не забудьте обязательно почистить использованный агрегат с помощью воды и мастерка, даже если сегодня еще запланировали приготовить бетон в бетономешалке.

В заключение, чтобы более подробно узнать о том, как правильно замешивать бетон в бетономешалке ознакомитесь с подготовленным видеоматериалом.

Состав и пропорции бетона в ведрах для изготовления фундамента

Бетон является одним из самых универсальных и распространенных материалов для заливки фундамента. Его приготовление сопряжено с рядом сложностей, в частности соблюдением пропорций и выбором качественных составляющих для приготовления состава. В этой статье мы постараемся изложить ряд рекомендаций, способных помочь вам сделать оптимальный раствор для фундамента своими руками, с помощью самой часто используемой мерной единицы  – ведра.

Специфика бетонных смесей

Цемент и вода – самые важные компоненты, входящие в состав бетона, они отвечают за цельность структуры, а затем образуют бетонную плиту. Тем не менее во время затвердевания плита может деформироваться и давать усадку до 2мм/м². Для того чтобы избежать растрескивания и деформации цементного камня в состав необходимо включить песок и щебень (также может использоваться керамзит и гравий). Эти наполнители создают структурированную арматуру, которая принимает напряжение от усадки на себя. Благодаря этому бетон становится более прочным, а усадочные погрешности уменьшаются.

Пользователи часто ищут:

Не стоит покупать цемент заранее, так как он быстро впитывает влагу, содержащуюся в воздухе, а это снижает его качественные свойства. Таким образом, цемент, купленный полгода назад, может уже не соответствовать своей марке и вы не сможете правильно рассчитать пропорции.

Обозначения бетона и области применения

Для того чтобы разделять бетон на виды используются буквенно-численные обозначения. Первой идет буква «М», а за ней число, обозначающее степень сопротивляемости бетона сжатию к моменту полного затвердения (приблизительно месяц). Например, М400, в этом случае сопротивление равняется 400 кг/мс². А значит, чем больше цифровое обозначение, тем более прочным является бетон.

Для каждого вида строительных работ используется конкретная марка бетона:

• марки от М100 до М150 используются для заливки под фундамент;
• М200 является самым распространенным вариантом, с помощью этой марки заливается фундамент, стяжка пола, подпорные стены и дороги;
• М350 используется как заливка для фундамента под крупные сооружения, а также для дорожных настилов.
• марки с более высокими показателями используются уже при строительстве более сложных и тяжелых конструкций, таких как различные гидросооружения, плотины и дамбы, в быту они не применяются.

Пропорции бетона для фундамента в ведрах

При выполнении работ своими руками  в бытовых условиях правильность пропорций чаще всего измеряется в ведрах – это то, что найдется в обиходе у каждого дачника.  Это позволяет достаточно быстро замесить бетон, не в ущерб качеству. В соответствии с требованиями конкретного фундамента подбираются состав компонентов бетонной смеси, т.е. их пропорции в ведрах.

Учитывайте, что каждый компонент смеси обладает разным весом: цемент вместе с ведром весит около 15кг, песок-19кг, а щебень примерно 17,5кг.

Совет! Применяйте мелкий щебень, фракция которого не выше 2мм.

Для получения 1 куба бетона пропорция  должна составлять 2/5/9, где 2- цемент, 5 –песок, а 9 – щебень.

Наиболее оптимальным станет приготовление раствора М200, который отлично подходит для заливки фундамента или стяжки пола. Обычно объем воды, добавляемой в состав, соответствует половине объема цемента.

Состав следует изготавливать перед началом работ по бетонированию, а на сам процесс отвести около двух часов, в противном случае он может начать застывать.

Если вы хотите возвести конструкцию на каркасе подойдет столбчатый фундамент, который не требует приготовления прочной смеси.

Измерять материалы в ведрах можно, если вам предстоит небольшой объем работ и, если заливка фундамента будет происходить поэтапно.

Соотношение компонентов и общие рекомендации

Не так просто понять какое же соотношение составляющих является оптимальным, ведь каждая постройка сугубо индивидуальна, поэтому при строительстве своими руками опирайтесь на рекомендуемые пропорции.

Таблица, которую вы видите ниже, представляет пропорции, выраженные долями, поэтому ведро отлично подойдет как мерная единица:

Таблица соотношения цемента, песка и щебня

Наиболее подходящим аппаратам для замеса бетона правильной однородной консистенции станет бытовая бетономешалка.

Важно! Учитывайте, что песок содержит влагу, поэтому перед началом работ его необходимо тщательно просушить либо уменьшить количество воды в пропорции. А также следует проверить чистоту песка, он не должен содержать примеси глины и ила, или же может содержать их в очень маленьком количестве. Для этого поместите небольшое количество песка  в емкость и залейте водой, если появится много вязкого осадка, значит, он не пригоден для работы.

Онлайн калькулятор

Для расчета пропорций бетонной смеси воспользуйтесь онлайн калькулятором.

Марка бетона

М100М200М250М300

Некоторые предпочитают делать это лопатой, но этот инструмент не обеспечивает достаточную эффективность, что отражается на качестве результата.

Если у вас все-таки нет выбора, то можно воспользоваться вышеописанным инвентарём, но проследите, чтобы он был абсолютно сухой, как и ведро для замеса. Все материалы отмеряют с помощью ведер, а затем хорошенько утрамбовывают и выравнивают с помощью лопаты.  Чтобы работать со смесью было удобно, понадобиться емкая тара. Вымешиваем песок и щебень, делаем на поверхности массы неровности, в которые засыпаем цемент.  Тщательно вымешиваем все компоненты до получения однородной консистенции.

Работы по заливке фундамента следует проводить в теплое время года, чтобы он не начал замерзать, а образовавшиеся кристаллы льда не начали его разрушать изнутри.

Таким образом, мы рассмотрели пропорции и состав бетона, как видите все достаточно просто. Важно лишь учитывать некоторые тонкости и обладать некой сноровкой  при вымешивании. Внимательно изучайте состав покупаемых материалов и их свойства, тогда результат вас порадует. Даже если вы где-то что-то упустите и в  результате получите бетон более низкой марки, нежели планировали, он вполне подойдет под установку фундамента для дома или беседки.

Пропорции бетона для фундамента, в ведрах, для бетономешалки, для отмостки

Профессиональные строители знают, что при самостоятельном изготовлении невозможно получить бетонный раствор такого же качества, как заводской. Однако, не всегда есть возможность заказать свежий бетон у производителя, а в некоторых случаях процесс строительства и вовсе исключает использование готового раствора. Материал доставляется на стройплощадку в бетономешалке сразу в большом объёме, что выдвигает целый ряд требований к организации процесса его заливки в опалубку.

В этом случае единственным выходом становится приготовление бетона своими руками непосредственно на месте проведения работ. Оптимальное соотношение компонентов в бетоне будет зависеть от требуемой марки прочности и качественных характеристик основных ингредиентов. Заказывая бетон на заводе, клиент сразу указывает необходимую марку и на этом вопрос качества раствора можно считать решённым. Однако, самостоятельно замешенная смесь будет обладать необходимыми показателями только в том случае, если были соблюдены правильные пропорции для приготовления бетона конкретной марки.

Среднее соотношение, которое сходу назовут большинство рабочих — это 1:3:5, что означает на 1 часть цемента следует брать 3 части песка и 5 частей щебня. Вода добавляется в зависимости от марки прочности используемого цемента и требуемой марки прочности бетона. Так, для получения бетона М200 из цемента М400 на 1 часть цемента следует брать 0,63 части воды, а бетон М300 на том же цементе М400 потребует 0,56 части воды. Это соотношение называется водоцементным и доступно для различных марок в соответствующих таблицах. Однако, если песок, привезённый на стройплощадку слишком влажный, то воды может потребоваться меньше.

Для точного определения пропорций бетона для фундамента или для отмостки, во-первых, нужно быть уверенным в соответствии цемента марке, указанной на упаковке. Кроме того, следует учитывать влажность песка и пустотность щебня. Всё это может в итоге привести к пропорциям 1:2:4, вместо стандартных 1:3:5 и снизить водоцементное соотношение с табличных 0,63 до 0,5. Практика показывает, что для получения качественного бетона заданной прочности чаще приходится брать именно пропорции 1:2:4.

Цифры указываются в объёмном отношении, таким образом их можно принимать как зависимость объёма компонентов в вёдрах: на 1 ведро цемента 2 ведра песка и 4 ведра гравия или щебня. Воды на такое количество сухих компонентов нужно от полведра до 2/3 ведра. Именно такой объём компонентов оптимально подходит на 1 замес для бетономешалки на 150-180 литров.

Чтобы получить точные цифры на 1 м3, рассчитаем сколько литров каждого из компонентов требуется, исходя из нашей пропорции 1:2:4 и водоцементного соотношения 0,63. В таком случае на 1 куб раствора уйдёт 82,5 литра воды, 131 литр цемента, 262 литра песка и 524 литра щебня. 1 л песка весит в среднем 1,6 кг, 1 л цемента — 1,4 кг, 1 л гранитного щебня также 1,4 кг. Таким образом, для взятых пропорций на 1 м³ раствора цемента уйдёт 183,4 кг, песка 419,2 кг, а щебня 733,6 кг.

В нашей компании можно купить бетон различных марок и в любых объемах. Наши цены Вас приятно удивят!

Пропорции для бетона м400 в ведрах

Строительство частного дома или другого небольшого объекта не обходится без применения различных машин, например, для замеса бетона для фундамента применяется бетономешалка. Но не всегда в этом случае используются весы, чтобы соблюдать пропорции в его замешивании. Обычно применяются другие меры, более удобные для строителей. Многие из них отмеряют пропорции бетона в ведрах для бетономешалки или ручного замешивания. Как оказывается на деле – ведро – это и емкость для выгрузки смеси, и «мерный стаканчик».

Какие компоненты входят в бетон

Замесить бетон можно по различным рецептам, но классическим вариантом считается замешивание материала из песка, щебня, цемента и воды. Иногда для усиления некоторых свойств раствора вводятся и другие компоненты. Качество компонентов влияет на характеристики смеси: прочность, морозостойкость, водонепроницаемость. Поэтому используемые смеси следует подбирать тщательно и подготавливать их перед помещением в бетономешалку. Повышенные требования должны быть к цементу. Для бетона нужно брать свежий цемент, который изготовлен не позднее двух недель. Нельзя применять отсыревший, отвердевший и немаркированный цемент.

Какой лучше использовать песок

Песок должен быть сухим и без различных примесей в виде глины и мусора. Размер частиц – 1-2 мм, но допускаются и более крупные песчинки, но не более 5 мм. Песок обязательно требуется просеивать через сито и просушивать. Чтобы сделать прочный бетон, рекомендуется брать речной песок или искусственный тяжелый, который утяжеляет весь полученный состав и ограничивает его применение для межэтажных перекрытий.

Не забываем про щебень, гравий и воду

Щебень или гравий берутся крупных фракций, но не более 20 мм. Перед замешиванием раствора он промывается и просушивается, из него устраняется разный мусор и примеси. Качественным щебнем для приготовления раствора является шероховатый, имеющий разные размеры.

Вода для смеси берется питьевая и чистая, без различных щелочных и кислотных дополнений. Запрещается брать речную или озерную воду.

Правильный замес раствора бетоносмесителем требует соблюдать соотношение всех компонентов. Для замешивания бетона самостоятельно обычно применяются следующие пропорции: 2 части цемента, 4 – песка, 8 – щебня и одна часть воды. Это средний вариант приготовления хорошей смеси, используемого и для косметических работ, и для более сложных.

Марку бетона определяет марка цемента, но дополнительные компоненты снижают этот показатель.

Приготовление раствора в бетономешалке

Чтобы замешать бетон в бетономешалке, следует соблюдать пошаговый процесс, который происходит в следующей последовательности:

1. Подготовка ингредиентов.
2. Установка бетономешалки.
3. Загрузка в нее компонентов.
4. Перемешивание и закладка добавок.
5. Выгрузка приготовленного бетона.
6. Очистка смесителя и инструментов.

Замес бетона в бетономешалке должен производиться на отдельной ровной площадке. Если допустить перекос машины, могут быть повреждены лопасти и получиться некачественный раствор. Для установки машины в горизонтальном положении следует под ее опоры подложить куски резины, бруски и другие подходящие материалы. Все материалы должны находиться вблизи от миксера – так удобнее будет работать.

Делаем все правильно

Чтобы приготовление бетона в бетономешалке было правильным, следует закладывать все компоненты согласно стандартным пропорциям. В миксер в первую очередь заливается вода, потом идет закладка цемента, а за ним песок, щебень и добавки. Закладка проводится с небольшими интервалами в 1-2 минуты. В качестве мерного сосуда, идеально подойдет ведро.

Вода заливается не вся – оставляется 10-15% воды и немного цемента, чтобы достичь нужной консистенции и заливается в барабан в виде цементного молочка. Длительность замешивания бетона имеет свои нормы, например, минимальное нахождение смеси в миксере принудительного действия не должна превышать 50-120 секунд, а – гравитационного – 60-150 секунд

Пропорции ингредиенто

Пропорции закладки ингредиентов рассчитываются с учетом того, куда данный раствор предназначен. Если строится долговечная конструкция с большими нагрузками на фундамент, то требуется применение бетона М300. Для этого делать бетон требуется из щебня твердых пород и портландцемента не ниже М400. При этом количество воды должно быть сокращено на 50%.

Соотношение замеса бетона в ведрах

Для небольших бетономешалок и удобства вложения компонентов в бетономешалку применяется измерение компонентов в ведрах. При этом следует учитывать объемы ведра, ведь они бывают разные, поэтому рассчитывают пропорции именно для данной емкости.

Если взять стандартное ведро объемом 10 литров, то вес материалов в одном ведре будет выглядеть следующим образом:

• цемент – 15 кг;
• песок – 19 кг;
• щебень – 17,5 кг;
• вода – 10 кг.

Рассчитываем не обходимое количество

Рассчитать требуемое количество сырья не составляет труда. В этом случае проблема, как правильно замешивать бетон в бетономешалке, используя для замера, ведро отпадает. Сколько бетона можно получить, смешав стандартный объем компонентов?

Например, чтобы получить один кубометр раствора требуется соблюдать следующее соотношение компонентов в ведрах: 2 ведра цемента, 5 ведер песка, 9 ведер щебня и воды, по мере необходимости. Если есть необходимость в большом объеме смеси. Например, чтобы залить фундамент сразу, а не поэтапно, нужно заказать готовый раствор, который доставят в миксере на шасси КАМАЗа.

Знание помогает экономить на строительстве

Зная, сколько кубов бетона в миксере КАМАЗа, можно заказать столько раствора, чтобы хватило для заливки фундамента. Производители изготавливают барабаны, рассчитанные на перевозку от 2 до 12 кубов бетона за один раз. Самыми востребованными являются заказы на 5, 7, 9 кубов готового раствора. Помимо перевозки и сохранения товарных качеств готовой смеси, данные бетономешалки способны при выгрузке заливать подготовленные конструкции.

Некоторые нюансы в работе с бетономешалкой

Как замешивать бетон в бетономешалке, чтобы увеличить срок ее службы и эффективность? Для этого требуется соблюдать все правила ее эксплуатаци и правильный состав бетона для фундамента . Перед эксплуатацией агрегата следует убедиться, что он стоит горизонтально и устойчиво держится на поверхности. После замешивания смеси требуется проверить его качества, для чего в корыто следует вылить немного смеси и провести «разрезы» лопатой. Если они держатся и не расплываются, значит, раствор получился хорошего качества.

В процессе замешивания песок с цементом оседают на лопастях и стенках барабана. Готовый раствор при этом теряет прочность вследствие уменьшения количества основного компонента. Чтобы этого не случилось, изначально следует засыпать песка и цемента на 10% больше, особенно это касается первого замеса. Ингредиенты необходимо добавлять только в крутящийся барабан, также и доставать готовый раствор.

Вывод

Прочитав представленный материал, станет ясно, как приготовить бетон в бетономешалке, применяя для закладки компонентов ведра и не ошибиться в пропорциях. Важно помнить, что для разных марок цемента следует правильно рассчитать количество компонентов, если брать их в ведрах. Только тогда получится качественный и прочный раствор.

Одним из незаменимых строительных материалов является бетон. Как известно, он не продается в чистом виде, а создается непосредственно на объекте, при использовании особого рецепта и технологии. Точные пропорции бетона в ведрах для бетономешалки определяются несколькими факторами, включая марку цемента, способ приготовления и тип предстоящей работы.

Общая информация

Даже неопытный мастер знает, из чего состоит бетонная смесь. Принцип приготовления этого стройматериала очень простой: подготовленный цемент, гравий и песок заливаются жидкостью, а затем размешиваются до образования однородной массы. После этого состав выливают в подготовленную форму и ждут его застывания.

Процедура создания бетона может оказаться нелегкой, если упустить ряд важных рабочих моментов и нюансов. Один из них заключается в правильном расчете пропорций элементов для предстоящего замешивания. Точные параметры определяются применяемыми компонентами и назначением бетона. Как известно, в строительстве применяются следующие типы смесей:

Обычные растворы. Являются незаменимым стройматериалом для возведения блоков и заливки монолитных конструкций. Зачастую в составе такого сырья отсутствуют дополнительные компоненты, кроме пластификаторов и модификаторов, положительно влияющих на эксплуатационные преимущества.

Ячеистые материалы. Характеризуются наличием порообразующей добавки в составе, которая начинает выделять газ в процессе перемешивания. В результате пузырьки газа начинают распространяться по бетону, что гарантирует максимальную надежность и прочность конечного изделия. Следует отметить, что пористые разновидности с определенной плотностью могут стать надежным элементом для несущих конструкций.

Нельзя забывать о том, что в группу ячеистых материалов относятся и растворы теплоизоляционного назначения, включая полистиролбетон, керамзитобетон, арболит. Если их плотность соответствует требуемой, это позволит возвести несущую стеновую конструкцию с минимальной теплопроводностью. Также материал может применяться для утепления уже возведенных стен.

Есть на рынке и модифицированные разновидности бетонов, включая гидротехнические, вспомогательные и специальные составы. Первая разновидность обладает устойчивостью к влаге и способна сохранять высокие эксплуатационные качества независимо от окружающих воздействий.

Основные составляющие раствора

Не секрет, что качество строительного материала и срок службы постройки, которая будет возведена, напрямую зависят не только от правильно подобранных пропорций, но и от выбора ключевых составляющих. Перед началом работы необходимо тщательно рассмотреть состав конкретной марки бетона, ее свойства и особенности компонентов.

Как известно, бетонные растворы создаются из таких частей:

Главным элементом каждой бетонной смеси является цемент. Именно от качества этой составляющей зависят продолжительность застывания конечной продукции и прочность будущей постройки. В продаже имеется большое разнообразие вяжущих элементов различных серий и свойствами. Среди них большой популярностью пользуется портландцемент, который гарантирует лучшее сцепление веществ и прочность изделия.

На каждой упаковке цемента указывается марка символом «М», а также коэффициент измерения в виде кг/см3. От этого обозначения зависят прочностные характеристики материала. Для примера, пропорции бетона М300 в ведрах существенно отличаются от пропорций для марки М400, М100, М150, М200 и т. д.

При выборе подходящей марки важно заранее разобраться с основными характеристиками серии и проконсультироваться со специалистом. В зависимости от индивидуальности проекта марка и пропорции бетона могут отличаться.

Следующим элементом в бетонном растворе является песок. Он играет вяжущую роль и предусмотрен проектом приготовления. Опытные строители советуют брать очищенный кварцевый или речной песок с небольшой фракцией — 1,2−3,5 миллиметра. Важно убедиться, что компонент полностью чистый и не содержит в составе глинистых примесей. В противном случае коэффициент прочности серьезно пострадает. Перед тем как начать смешивание, песок нужно просеять через сито с небольшими ячейками, что позволит предотвратить попадание сторонних включений.

Щебень и вода

Также в составе бетонной смеси должен присутствовать крупнокалиберный наполнитель. Речь идет о щебне, наделяющем консистенцию максимальной прочностью и надежностью. При возведении бытовых сооружений оптимальным решением являются зерна с диаметром 10−20 сантиметров. Если ячейки более крупные, они будут незаменимыми для промышленных сфер деятельности.

Наличие воды в составе смеси предусмотрено индивидуальными строительными проектами. Используемая жидкость должна быть абсолютно чистой и не содержать в своем составе всевозможных добавок химического и маслянистого характера.

Чтобы замешивать бетон в бетономешалке для бытовых целей, лучше брать дождевую или отстоянную воду. Если масштабы строительства промышленные — вполне подойдет очищенный вариант.

При необходимости возвести несущую стеновую конструкцию лучше подготовить цемент под марками М400, М300, М500. Для обустройства перегородочных конструкций вполне сойдет марка 300. Если же речь идет о постройке с небольшими габаритами, то лучше остановить свой выбор на модели М200.

Чтобы обустроить качественное основание для удобного возведения будущего помещения, лучше взять марку М200. Если кровельная конструкция предусмотрена проектом, бетон должен быть более прочным и соответствовать серии М400−500.

Отмостка и штукатурка

Что касается отмостки, она будет по-настоящему качественной, если использовать цемент марки М50-М150. Как известно, таким конструкциям не приходится справляться с большими нагрузками, поэтому для их возведения вполне подходят те серии цементной смеси, которые не обладают высокой прочностью. Однако, если нужно соорудить пол, лучше отдать предпочтение более прочным изделиям, которые будут соответствовать требованиям напольного покрытия.

Еще одним важным элементом смеси является штукатурка. Чтобы материал проявил себя с наилучшей стороны, лучше включить в состав цементные смеси под марками М300−400.

Нет смысла покупать большие объемы бетона, если он не будет израсходован за 30 суток. Дело в том, что уже через 30 дней стройматериал потеряет массу своих эксплуатационных свойств и не сможет обеспечить требуемое качество постройки. Уже через два месяца потеря достигнет -10%, через шесть месяцев — -50%, а через год цемент вообще станет непригодным для эксплуатации.

Главным недостатком цементной смеси является комковатость. Такая проблема характерна для дешевых марок от сомнительных производителей. Чтобы избежать неприятностей, лучше не экономить, покупая немаркированный, старый или уцененный цемент.

Советы по расчету пропорций

Независимо от марочных или модификационных особенностей, пропорции для цементной смеси измеряются установленной единицей — килограммами. Если нет возможности рассчитать каждую разновидность компонента в кг, можно применить старый дедовский метод по измерению бетона. Пропорции в ведрах для бетономешалки создавались еще в далеком прошлом.

Важно помнить о том, что каждая бетономешалка может обладать разными по объему емкостями. Пример расшифровки символики может выглядеть следующим образом:

1. «Ц» — установленный объем цемента.
2. «П» — объем песка.
3. «Щ» — объем щебенки.
4. «В/Ц» — часть воды в соотношении с цементом.

Если подготовить такой расчет, то можно без особых сложностей определить объем жидкости, которая нужна для раствора. Пример: для одной части цемента, весящего 10 кг при В/Ц = 0,5, понадобится около пяти литров жидкости.

При использовании влажных наполнителей количество жидких компонентов уменьшают. В противном случае излишек воды приведет к серьезному ухудшению качества бетона.

Если речь идет о пропорциях бетона для фундамента в ведрах, улучшить его прочностные свойства можно с помощью суперпластификаторов. Такие средства продаются в каждом строительном гипермаркете, а инструкция по применению, расчет и рецепты предоставляются непосредственно в инструкции.

Тонкости правильного замеса

Чтобы замес цементной смеси был правильным, а конечный продукт обрел однородную консистенцию, важно руководствоваться некоторыми правилами и учитывать рекомендации опытных мастеров. Итак, специалисты рекомендуют следовать таким советам:

1. Для начала в контейнер бетономешалки нужно вылить небольшое количество воды: желательно 1/8 часть от общего объема.
2. После этого воду разбавляют 60% щебенки от ожидаемого количества. Наличие этого крупнокалиберного компонента разобьет цементную смесь в мешалке и позволит образовать идеальную однородную массу.
3. Затем в бетономешалку высыпают весь цемент и начинают вымешивать состав в течение 10−25 минут.
4. Дальше нужно добавить песок и продолжать вращать бетономешалку.
5. В конечном итоге досыпается оставшаяся часть щебенки, консистенция еще раз перемешивается и разбавляется всей водой, которая осталась.
6. На следующем этапе нужно довести раствор до однородной массы и перевернуть контейнер мешалки для извлечения готового бетона. Для этого достаточно переместить положение функционирующего элемента по направлению вниз.
7. По завершении работы бетономешалку нужно очистить специальной жидкостью и мастерком. Даже если в ближайшее время будут проводиться другие строительные работы, емкость нельзя оставлять в грязном состоянии. В противном случае может возникнуть вероятность образования комков в будущей смеси.

Ручной метод

Не секрет, что бетономешалка есть не у каждого хозяина. Однако это совсем не проблема, так как при решении несложных бытовых задач можно обойтись ручным методом приготовления цемента. Еще в далеком прошлом люди использовали для такой цели два ведра и столько же лопат, чтобы создавать качественные смеси для строительных работ.

Итак, первые ведро и лопата будут использоваться исключительно для цемента, поэтому они не должны быть влажными, а вторые — для песка и щебенки. После помещения материалов в ведра их нужно разровнять лопатой сверху, чтобы достичь максимального соответствия ведерной единице измерения. Замес цемента лучше осуществлять в широкой емкости, основательно перемешивая песок и щебень. Сверху образованной массы нужно сделать небольшую борозду для дальнейшего добавления цемента. Компоненты нужно смешивать до тех пор, пока не появится густая однородная консистенция с соответствующим оттенком.

После этого смеси придают конусообразную форму, делая в центре углубление, и начинают доливать жидкость. Оставшийся по краям конуса цемент засыпается в углубление с водой. Важно дождаться, пока состав окончательно не пропитается жидкостью, а затем повторить все процедуры по перемешиванию. Как только бетонное тесто обретет нужное состояние, его можно доставать и разливать по ведрам.

Важный совет: при замешивании состава воду лучше добавлять в небольшом объеме. В противном случае избыточная жидкость может свести все усилия к нулю.

Если правильно соблюдать пропорции состава бетона в ведрах и учитывать вышеперечисленные рекомендации, подготовка цементной смеси будет проведена успешно. Конечный продукт приобретет нужную пластичность и однородность, а также не будет иметь пустот. В результате конструкция простоит без деформаций в течение внушительного промежутка времени.

Пропорции бетона в ведрах

Каждому строению независимо от назначения нужна прочная опора, от ее качества зависит надежность постройки и ее долговечность. Фундаментная основа может иметь разную форму и состоять из различных материалов. Однако в любом случае главной составляющей основания является бетон.

Пропорции бетона для фундамента

Фундаментный бетон представляет собой сочетание связующего вещества, наполнителя, воды и различных присадок.

Связующим веществом практически всегда является цемент, который в зависимости от выдерживаемой нагрузки может быть нескольких марок: М200, М300, М400, М500 и М600.

В качестве наполнителя используются песок и щебень. Песок лучше всего использовать речной, при этом он не должен содержать примесей глины. Размер песчинок для качественного бетона не должен превышать 5 мм. Щебень для фундаментного бетона лучше брать из дробленого гранита, так как он характеризуется высокой прочностью. Размер фракции не должен превышать 2 см.

Присадки необходимы для придания бетону требуемых характеристик. Смесь сухих компонентов разбавляют водой до нужной консистенции. Каждому компоненту бетона отводится своя функция, поэтому очень важно правильно подобрать пропорции составляющих.

Вода для приготовления бетона должна быть чистой, поэтому рекомендуется брать ее из водопроводов. Если такой возможности нет, то допускается использовать воду из естественных водоемов, но с предварительной очисткой.

Замешивать бетонный раствор можно в бетономешалке или вручную, используя определенное количество компонентов. Однако взвешивание материалов возможно не всегда, поэтому для удобного измерения используют ведра.

Измерять объем материала ведрами рекомендуется при замешивании небольшого количества бетона. Многолетний опыт строительства показывает, что правильно делать замес следует из компонентов, взятых в следующем соотношении:

• Цемент -1 часть.
• Песок – 3 части.
• Щебень – 5 частей.

Готовим бетон вручную

Другими словами для качественного бетона на 1 ведро цемента берут 3 ведра песка и 5 ведер щебня. Что касается воды, то расчетное количество этого компонента определяется в зависимости от количества цемента, чаще всего берут 0,5 части воды на 1 часть цемента. Однако существует много факторов, в той или иной степени влияющих на количество воды. Например, использование влажного песка значительно уменьшает расход воды на приготовление раствора нужной консистенции. Кроме того, необходимо визуально контролировать консистенцию бетона. Главное, чтобы он густым и пластичным, мог держать форму и не растекаться.

Пропорции компонентов для приготовления 1 куб.м. бетона

Бетон для фундамента имеет несколько марок, которые определяются типом будущей конструкции, ее весом и назначением. Для приготовления каждой марки бетона может использоваться определенная марка цемента. В целом эти два фактора определяют количество компонентов, необходимых для приготовления одного кубического метра бетона.

В большинстве случаев для строительства фундаментов используют бетон марки М 200, он обладает достаточной прочностью и может многократно выдерживать замерзание и оттаивание. Для изготовления такого раствора используется цемент марки М500, щебень средней фракции и вода из водопровода.

Приготовление одного кубического метра бетона марки М200 необходимо взять следующее количество компонентов:

• Цемент – 300-350 кг.
• Щебень – 1100-1200 кг.
• Песок – 600-700 кг.
• Вода – 150-180 л.

Чтобы перевести указанные значения в объем в ведрах для более удобного измерения, достаточно знать примерную массу каждого компонента в одном ведре. К примеру, ведро объемом 10 л вмещает 15,6 кг цемента, 19,5 кг песка и 17 кг мелкофракционного щебня. Следовательно, для замеса бетонной массы объемом 1 м 3 понадобится примерно 20 ведер цемента, 30 ведер песка, около 70 ведер щебня и 15-20 ведер воды. Как видите, рассчитать пропорции бетона для фундамента в ведрах не так уж и сложно.

Особенности бетонного раствора

Прочность фундамента во многом зависит от правильно подобранных компонентов, каждый из которых предназначен для выполнения отведенной ему задачи.

К примеру, главными составляющими бетона являются цемент и вода, их смесь образует цементный камень. Однако, несмотря на монолитность структуры, этот камень легко деформируется, давая усадку 2 мм на 1 метр. Результатом этого процесса является образование микротрещин, невидимых при визуальном осмотре, но существенно снижающих качество цемента. В дальнейшем для анализа качества и состояния фундамента может потребоваться его обследование.

Снизить степень деформации цементного камня помогают наполнители. Чаще всего для этого используют песок, щебень, гравий или керамзит. Наполнитель образует особую структуру, которая принимает на себя напряжение бетона в процессе усадки. Следовательно, добавление к цементу наполнителя позволяет в несколько раз повысить прочность бетона.

Ручное приготовление бетонной смеси

Чтобы приготовить качественный бетонный раствор для фундамента, лучше всего использовать бетономешалку. Однако такая возможность есть не всегда. Иногда приобретение бетономешалки или ее аренда недоступно из-за ограниченного бюджета на строительство. Бывают ситуации, когда нет возможности подключения к сети электропитания. Возможно, что использование бетономешалки не рационально из-за небольшого объема работ. Решить проблемы такого плана можно ручным замешиванием бетонной смеси.

Для работы понадобится следующее:

• Два ведра: одно ведро для цемента, другое для остальных компонентов и воды.
• Две лопаты, одна из которых также используется только для цемента, другой работают с песком и щебнем.
• Широкая емкость с высокими бортиками для удобного перемешивания компонентов.

Процесс ручного замешивания бетонной смеси выглядит следующим образом:

1. В емкость насыпают песок и щебень, хорошо перемешивают и делают на поверхности бороздки.
2. В полученные углубления засыпают цемент и всю смесь перемешивают до однородного состояния.
3. Смесь сухих компонентов собирают в конус, на вершине которого делают ямку.
4. В углубление конуса наливают небольшое количество воды и начинают перемешивать. При этом замес ведется непосредственно в вершине конуса, чтобы сухая смесь ссыпалась в ямку с водой.
5. Когда залитая вода впитается, вновь формируют конус с углублением в верхней части и добавляют еще воды. Действия повторяют до получения требуемой консистенции бетонной массы. Очень важно не лить всю воду сразу, так как ее лишнее количество может снизить качество приготовленного раствора.

Приготовление бетона для фундамента – это очень ответственный этап, от которого зависит прочность и долговечность основания и всего строения. Поэтому очень важно правильно подобрать компоненты для замешивания бетонной массы и как можно точно рассчитать их пропорции.

Пропорции бетона для отмостки дома

Отмостка является обязательным элементом при возведении жилого дома. Она защищает фундамент от воздействия атмосферных осадков, предотвращает расползание почвы под основанием дома и завершает архитектуру постройки. Правильно подобранные пропорции бетона для отмостки позволят увеличить эксплуатационный срок здания.

При соблюдении технологий подбор состава бетонной смеси для сооружения отмостки не будет являться сложным процессом. Одной из главных задач при замешивании раствора является определение количества и дозировки компонентов для строительства.

Отмостка выполняет две функции: защитную и декоративную. Она отвечает за сохранность цоколя фундамента дома и его подземной части от разрушительного воздействия талой и дождевой воды. Устройство отмостки из бетона позволяет продлить эксплуатационный период основания: если почва вокруг фундамента будет оставаться в сухости, то ему не грозит разрушение от влаги.
Сухое основание предотвратит образование плесени и мха на поверхности стен. Кроме того, на цоколь при сооруженной отмостке снижается нагрузка в весенний период, когда происходит пучение грунтов.
Декоративная функция заключается в завершенности архитектуры дома. Кроме того, этот элемент может быть использован в качестве пешеходной дорожки.

Согласно СНиП требования по сооружению отмостки стандартны:

Следует помнить, что отмостку сооружают с уклоном от стен фундамента. Грунт под бетонной лентой следует уплотнять. Кроме того, необходимо устроить дренажный слой в виде щебневой подсыпки.
Кроме стандартов, регламентированных СНиП, необходимо также помнить, что ширину отмостки следует принимать на 200 мм от вылета козырька. Если крыша дома плоская, то это значение должно составлять минимум 0,5 м от стены.
Сооружать отмостку рекомендуется по всему периметру вокруг дома без каких-либо прерываний. Однако не стоит забывать и про температурные швы — их рекомендуется нарезать через каждые 2-2,5 м. Обязательными являются швы на отмостке в точках углов здания.

В первую очередь качество бетонной конструкции будет зависеть от используемых компонентов, во вторую — от технологии заливки раствора. При этом рекомендуется тщательно соблюдать приготовление смеси с учетом всех требований, поскольку производство некачественной бетонной массы приведет к быстрому появлению трещин, сколов и, как следствие, скорому разрушению конструкции.
Если рассматривать бетонную смесь с точки зрения качественных характеристик компонентов, то тут следует придерживаться таких рекомендаций по их выбору:

Для сооружения отмостки рекомендуется готовить раствор не ниже марки М200, что соответствует маркам цемента М300, М400.

Поскольку цемент является связующим компонентом в составе бетонной массы, то от его качества будет зависеть прочность будущего сооружения.
Самым востребованным является цемент марки М400 — он подходит для изготовления бетонного раствора класса В-15. Материал отвечает следующим техническим требованиям:

Бетонная конструкция, изготовленная с применением этого цемента, набирает марочную прочность за месяц, отличается повышенной водонепроницаемостью, не вступает в реакцию с химическими реагентами и устойчива к сильным температурным перепадам.
Кроме этого, следует обращать внимание на дату производства цемента. Качественный материал сохраняет свои свойства в течение 3 месяцев со дня изготовления, после чего теряется около 30% прочностных характеристик. Маркировка должна включать указание точного времени (посекундно), в противном случае можно приобрести подделку.
Из цемента марки М400 можно получить на выходе бетон разной марочной прочности, если корректировать пропорции добавляемых компонентов. Какая марка бетона получится в зависимости от составляющих, можно увидеть ниже.

Количество бетона на 10 л цемента, л

Некоторые участки могут оказаться неустойчивыми вследствие пучинистых грунтов или высокого пролегания грунтовых вод. В этом случае цемент рекомендуется использовать марки не ниже М400, реже — портландцемент марки ПЦ500. Материал хорошо подходит для местности с резкими перепадами температур и повышенной влажностью.

Каким должен быть наполнитель

В качестве наполнителей выступают речной песок и щебень средней фракции. В некоторых случаях вместо щебня используется мелкий гравий. Для снижения веса и увеличения объема раствора часто добавляется керамзит: он отличается малым весом и является хорошим заполнителем массы.
Необходимо помнить, что щебень средней фракции потребует большего количества воды, чем крупнофракционный.
Известняк для приготовления бетона брать не рекомендуется, поскольку он снижает марочную прочность конструкции.

Как подготовить песок

Прочность бетонной конструкции будет зависеть не только от вяжущего материала, но и наполнителей, одним из которых является речной песок. Для приготовления смеси рекомендуется использовать песок крупной фракции. Допускается применение карьерного песка, предварительно просеянного через мелкоячеистую решетку.
Если самостоятельно добытый песок имеет глинистые частицы, то удалить их можно с помощью простой промывки. Для этого в емкость с песком заливается большое количество воды, песок отстаивается, затем промывается. Большая часть глинистых примесей осядет на дно, а после промывки песок станет чистым настолько, что его можно будет использовать для приготовления смеси.
Чем выше требуется марочная прочность бетона, тем меньшее количество песка понадобится для создания раствора.

Как добавлять воду

Воду в бетонную смесь следует добавлять после того, как тщательно перемешаны все составляющие сухой массы. Количество жидкости для затворения раствора в большинстве случаев определяется как 1/2 часть от объема цемента, однако это не всегда так. Затворитель должен образовывать смесь такой консистенции, чтобы она была достаточно пластичной и удобной для заливки отмостки.
Жидкость для разведения раствора должна быть чистой. Можно использовать холодную колодезную воду или из скважины, главное условие — чтобы она не содержала мусора и грязных примесей, например, глинистых частиц. Наличие примесей может снизить вяжущие свойства смеси.
Затворитель добавляется в таком объеме, чтобы полученная масса не стекала с лопаты и не слишком налипала на нее. Консистенция бетонной массы должна быть схожа по вязкости с густой сметаной.

Пропорции бетона для отмостки: расчет

Стандартный рецепт приготовления бетонного раствора содержит следующие компоненты и пропорции:

• песок речной — 3 части;
• цемент марки М400 — 1 часть;
• щебень или гравий — 4 части;
• вода — 1/2 части цемента.

Под частью подразумевается мера материалов в 1 ведро. Если планируется устройство широкой бетонной ленты (шире, чем 1 м), то в этом случае раствор рекомендуется замешивать в пропорциях 1:3:3 (цемент-песок-щебень или гравий).
Если рассматривать весовые значения компонентов смеси, то для приготовления 1 м³ бетонной массы марки М200 понадобится:

• песок — 750-840 кг;
• цемент — 280-300 кг;
• щебень средней фракции — 1100-1400 кг;
• вода — 140-150 л.

Числовые значения указаны для табличных удельных плотностей материалов. Фракция щебня может иметь размер от 5 до 20 мм.
На основе эмпирических данных выведено примерное соотношение водоцементного состава, которое составляет 0,65:1 (вода-цемент). Но и в этом случае объем затворителя (воды) может варьироваться в зависимости от степени увлажненности песка.
Существуют пропорции и для сухой смеси. Чтобы узнать, сколько сухой массы понадобится для сооружения отмостки, необходимо произвести следующие расчеты:

1. Определиться с размерами отмостки.
2. Вычислить площадь постройки.
3. Определить объем сооружения.

Полученное значение следует увеличить на 10-15%, чтобы брать смесь с запасом. Получившаяся цифра и станет указателем, сколько сухой смеси может потребоваться для сооружения отмостки вокруг дома.
Например, ширина отмостки равна 1,2 м, длина (в данном случае лента будет охватывать весь дом) составляет 30 м, высоту конструкции принимают равной 20 см. Воспользовавшись методикой расчета, получают следующее:

1. Sотм = A*B = 1,2*30 = 36 м2.
2. Vотм = Sотм*Hотм = 36*0.2 = 7,2 м3.
3. Vсм = Vотм+15% = 7,2 +15% = 8,28м3.

Из расчетов выходит, что для отмостки длиной в 30 м и шириной в 1,2 м на высоту слоя в 20 см понадобится 8,28 м³ сухой смеси (с запасом).

Рекомендации по замешиванию

Самостоятельно замесить раствор для заливки отмостки несложно. Нужно помнить, что исходный объем сухих компонентов не будет равен итоговому объему, т. е. на 1 м3 общей смеси ингредиентов придется около 0,7 м³ бетонной массы.
Для удобства расчетов за эталон весовой мерки принимается цемент, и все замеры нужно производить ведрами.
Для того чтобы отмостка получилась качественной, бетонную массу необходимо не только готовить с соблюдением правильных пропорций, но и правильно замешивать, соблюдая очередность подачи компонентов:

1. В емкость насыпается песок.
2. Сверху засыпается цемент.
3. После перемешивания сухих компонентов (в течение 2-3 минут) к ним добавляется немного воды, и смесь снова тщательно перемешивается 3-6 минут до получения однородной густой сметанообразной консистенции.
4. Затем в емкость засыпается щебень, и масса снова тщательно перемешивается.

При необходимости в смесь можно добавить присадку-пластификатор для увеличения противоморозных свойств будущей бетонной конструкции. По возможности рекомендуется использовать бетономешалку. При этом следует помнить, что каждый последующий компонент в массу добавляется только после того, как будут тщательно перемешаны все предыдущие составляющие смеси.

Если бетономешалки нет и приходится замешивать раствор вручную, то рекомендуется замес производить в большом корыте, мешая массу штыковой лопатой. Лопата пригодится в случае, когда потребуется отмерять части компонентов для приготовления смеси, а так же для заливки готового раствора в опалубочную конструкцию.
При ручном замешивании бетонной массы следует тщательно смешивать цемент с водой. При этом нужно помнить, что избыток жидкости-затворителя недопустим, иначе готовая конструкция будет иметь низкий уровень прочности. Необходимо, чтобы влага полностью впиталась в цементный порошок; недостаточное время для замешивания приведет к тому, что влага останется в чистом виде и во время сильных морозов разрушит всю постройку.
Для регионов с холодным климатом рекомендуется при возведении отмостки в бетонную смесь добавлять присадки, повышающие водонепроницаемость конструкции. Также рекомендуется применять морозостойкие компоненты. А еще желательно добавить уплотнитель — чем плотнее и пластичнее окажется раствор, тем большей прочностью будет обладать будущая постройка, а это значит, что отмостка прослужит долгое время.
При приготовлении раствора следует помнить, что температура воздуха не должна быть ниже +5 0С, в противном случае замешивание будет затруднено. Весь состав желательно израсходовать в течение 1 часа, чтобы он не успел схватиться и застыть.
Старым, но испытанным методом упрочения конструкции является железнение покрытия. Просушку следует проводить, настилая на отмостку периодически увлажняемую ткань.

После возведения отмостки ее рекомендуется дополнительно покрыть пропиткой с проникающим гидроизоляционным действием. При желании можно воспользоваться облицовочным материалом: брусчаткой, плиткой, камнем. Декоративная отделка придаст эстетичный вид всей архитектуре и увеличит срок службы бетонной конструкции.

Заключение

От прочности фундамента дома будет зависеть прочность всей постройки. Поэтому основание следует хорошо защитить от разрушительного воздействия атмосферных осадков и подтопления грунтовых вод. Устройство отмостки вокруг дома способствует предотвращению образования плесени и гнили на стенах фундамента, а также снизит вероятность появления сырости в доме. Чтобы отмостка прослужила долго, ее следует возводить, используя только качественные материалы, соблюдая технологию приготовления бетонной смеси.

Рецепт бетонной смеси для отмостки

Отмостка вокруг бани, дома или другого строения необходима – она защищает фундамент от подмывания, сохраняет стену сухой от грунтовых вод, завершает внешний вид фасада. Отмостку делают из бетона – материала, способного сопротивляться агрессивной сырой среде и значительным нагрузкам от снежного покрова. Сделать эту конструкцию необходимо на этапе строительства, справиться можно без помощи специалистов. Бетон для отмостки также необязательно приобретать с завода.

Особенности конструкции

Отмостка дома – это слоистая конструкция. Ее базовый состав (слоями от нижнего к верхнему):

• Песок, выполняющий функцию дренажа и компенсатора давления грунта при его пучении, 5-10 см;
• Слой щебенки в качестве крупного дренажа, 5-10 см;
• Бетонный (цементный) раствор, 7-15 см.

Общая толщина «пирога» должна быть не менее 15 см. Верхние слои укладываются под наклоном, чтобы попадающая на бетон вода могла стекать в грунт или водосточную трубу.

Для повышения энергоэффективности подвала между щебнем и бетоном укладывают пенополистирол – утеплитель, который не боится воды и нагрузок на сжатие. Кроме того, продлить жизнь защитной ленте поможет прокладка геотекстиля между песком и щебнем – ткань защитит слои от перемешивания.

Параллельно с отмосткой рекомендуется укладка дренажной водоотводящей трубы, в которую стекают дождевые и талые снеговые осадки, а также желоба.

Требования к отмостке

При проектировании и монтаже отмостки необходимо придерживаться следующих нормативов (СНиП 2.02.01-83*):

• Ширина должна превышать вылет козырька на 20 см, для плоских крыш – не менее 500 мм от стены;
• Ширина также зависит от типа грунтового основания под ней: для I группы = 1 метр, для II группы = 2 метра.
• Минимальный слой бетона – 7 см, максимальный – 15 см;
• Уклон ленты – не менее 1,5°;
• Отмостка должна быть сделана вокруг дома непрерывно по всему периметру.

Наличие отмостки не гарантирует ожидаемого результата, если монтаж конструкции выполнен неправильно.

Отмостка своими руками

Чтобы самостоятельно сделать отмостку, вокруг стены делают углубление на 10-15 см и тщательно уплотняю грунт. Затем насыпают песок и щебень в разных пропорциях. Теперь можно приготовить бетон и приступать к изготовлению покрытия.

Лента по периметру несет немалую нагрузку на сжатие и со стороны грунта в период смены сезонов, и от внешних факторов – снежных сугробов. Соответственно, раствор для отмостки в застывшем состоянии должен суметь выдержать эти нагрузки.

Какой марки бетон в данном случае необходим? Поскольку относительно других несущих конструкций отмостка воспринимает значительно меньшую нагрузку, для ее изготовления достаточно приготовить раствор М200 (В15). Однако, если расчет потребует изменения данного параметра в большую сторону, ошибкой это не будет. Стоит насторожиться, если строители предлагают использовать для монтажа бетон М100-М150.

Как сделать бетон самостоятельно

Итак, марка бетона для отмостки – М200 или М250. Как такой можно сделать самостоятельно?

Понадобится бетономешалка. Если рассчитать требуемое количество раствора, получится внушительная цифра. Например, для дома 6×6 метров определим объем бетона для отмостки толщиной 15 см:

Добавим уклон, получим около 6 м 3 раствора. Вручную такой объем хорошо перемешать не получится. Кстати, бетономешалку можно взять в аренду.

Состав бетона для отмостки классический:

• Портландцемент М400 или М500;
• Вода;
• Песок;
• Щебень фракции 5-20 мм;
• Пластификаторы (рекомендуются).

Пропорции компонентов для бетона на отмостку:

Марка бетона	Марка цемента	Соотношение цемент:песок:щебень	Объем бетона из 10 литров цемента, литров
М200	М400	1 : 2,8 : 4,8	54
	М500	1 : 3,5 : 5,6	62
М250	М400	1 : 2,1 : 3,9	43
	М500	1 :2,6 : 4,5	50

Средний расход цемента на 1 кубометр раствора – около 240-270 кг.

Для удобства рассчитать объем можно ведрами по 10, 12, 20 литров. Если одно ведро примем за единицу, то остальные компоненты берем пропорционально.

Количество воды принимается как половина от объема цемента, но этот показатель может лавировать – необходимо добиться пластичной и удобоукладываемой консистенции, чтобы раствор можно было уложить под углом и он не стекал.

Укладка

Монтаж отмостки осуществляют после обустройства опалубки, которая состоит только из одного ряда досок – с другой стороны располагается стена, которую рекомендуется обложить демпферной лентой для компенсации движения конструкции. Также на каждые 10 метров необходимо сделать деформационные швы в виде, например, уложенной в опалубку каучуковой ленты или антисептированной доски.

При укладке толстого бетонного слоя целесообразно включить в «пирог» армирующую сетку из проволоки диаметром 5-8 мм и шагом клетки 10-15 см. Уложить каркас можно на щебневые камни на 3-4 см над уровнем подстилки из щебня или зафиксировать ее проволокой к опалубке.

Бетон заливают непрерывно по всему периметру, выравнивая его лопатой. При необходимости сразу затирают деревянными терками для получения гладкой поверхности.

За уложенной отмосткой ухаживают так же, как за обычными бетонными конструкциями: накрывают влажной тканью или водонепроницаемой пленкой, увлажняют первые 3-5 дней. Ходить по поверхности можно уже через неделю-две.

Резюме

Какой бетон нужен для отмостки частного дома? Если с грунтом все в порядке и в регионе не наблюдаются чрезмерные осадки, то М200 будет вполне достаточно. Для его приготовления понадобится качественный портландцемент М400 или М500, а как приготовить смесь, мы уже рассказали. Главное – соблюдать данные рекомендации и делать работу не спеша, но в темпе, чтобы получит надежную защиту для стен и фундамента дома.

Марка бетона для отмостки: пропорции раствора

Бетонный раствор — смесь из цемента, песка, воды. Смесь активно применяется в строительстве, помогая создавать прочные конструкции. Закладывают прочный фундамент под дом, который необходимо дополнительно защитить от лишней влаги, чтобы увеличить период эксплуатации постройки.

Виды отмостки

Отмостка — защитная полоса по периметру дома, плотно прилегающая к фундаменту. Дополнительная прослойка между подземными водами и основанием здания, снижающая риск воздействия влаги.

Есть два варианта полосы – насыпь, бетонирование.

Выбор способа зависит от типа почвы на участке, особенностей климата, насыщенности, степени пучинитости почвы, величины предполагаемой нагрузки.

Прежде, чем сделать выбор, нужно исследовать землю, собрать прочие данные.

Насыпной вариант — чередование слоев глины, щебня, песка с обязательным трамбованием для создания плотной линии.

Бетонирование проводится с армированием сеткой, рекомендуется сразу под заливку положить теплоизоляцию – пенополистирол, либо пеноплекс. Между уложенными плитами заделывают швы герметиком.

Если вблизи растут кустарники или деревья с мощными корнями, необходимо сразу выложить по краю бордюрный камень. Можно покрыть плиткой, камнем. Мягкую конструкцию можно закатать асфальтом, засыпать галькой.

Назначение

Отмостка предотвращает образование на стенах грибка, плесени, вымывание раствора, сооружается с небольшим уклоном от здания по направлению наружу.

Максимальную защиту основания и подвальных помещений обеспечивает сочетание с системой дренажа под землей.

В очень холодных регионах применяют утепленный тип конструкции, чтобы избежать промерзания основания дома, снизить тепловые потери.

Мягкое сооружение — доступный способ строительства защиты, который подходит для зданий с малой нагрузкой, но может частично пропускать влагу. Вариант не применяют при очень влажном грунте, типе климата.

Мягкая насыпь по периметру постройки

Твердый вариант — бетонная лента, которая не сможет распределить большое давление без повреждений, но предотвращает проникновение влаги.

Требования к бетону

Если по насыпи движутся люди, автомобили, цемент должен быть прочным. Просто защита дома не предполагает больших нагрузок, можно использовать смесь низкой марки.

Главное, чтобы полученная заливка обладала достаточной степенью водонепроницаемости, стойкостью к промерзанию, высокой прочностью.

Какие основные принципы нужно усвоить, чтобы сделать качественную насыпь, можно узнать в следующем видео:

Какой марки должен получиться раствор

Конечная марка готового раствора зависит от маркировки цемента, пропорций составляющих веществ.

Под легкую полосу достаточно навести смесь, марки М100-М150, под уличную дорожку потребуется сделать марку чуть выше – М200.

В каких пропорциях замешивается раствор

Для качественного раствора нужно использовать чистые компоненты. Не просеянный песок, мутная вода, щебень вперемешку с мусором, не дадут нужный уровень адгезии. Заливка будет долго сохнуть, конструкция, скорее всего, разрушится после первой зимы.

Таблица зависимости марки смеси от пропорций сырья

Оптимален цемент М400, конечный — М100.

Вымешивать компоненты нужно в правильной последовательности – сначала, до однородной массы вымешивают сухие вещества, только потом, постепенно добавляют, вмешивают воду.

Процесс замешивания под заливку

Размешивать можно лопатой, но более качественный раствор получается после смешивания в бетономешалке.

Насколько важна водонепроницаемость

Чем меньше маркировка смеси, тем хуже параметры водонепроницаемости, грозит впитыванием грунтовой влаги, просачиванием к фундаменту. Толка от защиты будет мало.

Если вода будет напитывать заливку, поры начнут расширяться, затем, начинается деформация созданного сооружения. С наступлением заморозков мокрый бетон не выдерживает воздействия, покрывается трещинами.

Нужно делать смесь средней марки, чтобы отмостка была надежной, долговечной, эффективной. Придется покупать более дорогие материалы, но не нужно ничего переделывать, основание здания будет защищено.

Как повысить водонепроницаемость у бетона низкой марки

Если невозможно сделать более высокомарочный бетон, можно постараться модифицировать доступный.

Есть два метода: внесение водостойких добавок, обработка застывшей поверхности.

Материалы для наружной обработки образуют связи с входящими в состав смеси минералами, перекрывая образующиеся поры. Количество образующихся влагостойких кристаллов прямо пропорционально количеству содержащейся влаги.

Дополнительные компоненты снижают общую сумму расходов, по сравнению с решением использования более высокой марки цемента. Придется выполнить ряд надбавочных действий.

Когда требуется локально повысить устойчивость к влаге, выполняют поверхностное железнение тремя методами.

Железнение цементом

Сухое железнение предполагает россыпь сухого цемента по поверхности заливки, разглаживание мастерком.

Мокрый вариант — нанесение жидких полимерных веществ, которые будут пропитывать стяжку, закупорят поры.

Третий вариант – компонентные внесения, например, жидкое стекло, процентное содержание которого в общем растворе не должно превышать 3%. Особенность методики — ускорение процесса, сжиженное стекло значительно ускоряет высыхание заливки.

Как сделать отмостку из бетона

Под защитную линию выкапывают траншею на небольшую глубину. Когда отмостка как придомовая дорожка не предполагается, не будет регулярной нагрузки, достаточно 15 см. Под большее давление выкапывают траншею на глубину 25 см. Ширина копки должна быть не менее 1 м, лучше больше.

Стенки выкопанного пространства выравнивают, дно трамбуют, насыпают слой щебенки, уплотняют, засыпают песчаную подушку, поливают водой, утрамбовывают.

Стелют геотекстиль, чтобы края отрезков заходили на стенки траншеи, посыпают гравием, щебнем, укладывают теплоизоляцию, выполняют герметизацию стыков между плитами.

Нужно уложить армирующую сетку, отрезав размер вставки, чтобы с каждой стороны от арматуры до края бетонного строения оставалось не менее сантиметра.

Затем, собирают опалубку из деревянных досок с обязательным скреплением шпильками, чтобы форму не разворотило от давления.

Через каждые 1,5-2 метра ставят поперечные распорки под компенсационный шов, призванный защитить бетон от разрушения в жару, когда размеры немного увеличиваются.

Если к дому нужно подвести коммуникации, сразу вставляют патрубки на нужных точках по принципу распорок.

Выполняют заливку, сразу протыкают раствор несколько раз арматурным прутом, дают искусственную усадку строительным вибратором. Будет удален лишний воздух, повысится прочность заливки, несущая способность.

При выполнении цементного железнения, от момента окончания бетонирования выжидают 1-2 часа, проводят процедуру по повышению влагостойкости.

Если нужно положить плитку, снова наводят раствор, каким заливали защитную полоску, кладут облицовочный материал на полностью просохший бетон.

Замешивают цементно-песчаный раствор.

Общие требования к отмостке вокруг здания несколько ниже, чем к фундаменту. Но лучше использовать качественные материалы в сочетании с дополнительными средствами сбережения целостности заливки. Тогда получится долговечное, прочное сооружение, сохраняющее целостность основной постройки.

Правила сооружения отмостки с утеплителем:

Состав бетона для отмостки (пропорции)

Бетон для отмостки

Фундамент дома – это основная часть строения, от которой зависит прочность и долговечность всей конструкции. В то же время фундамент является самым ранимым местом, страдающее от дождя и грунтовых вод. Отсутствие защиты этой части строения может привести к появлению сырости в доме, не исключено образование плесени и гнили. Решить эту проблему поможет качественная отмостка из бетона.

Основное назначение отмостки

Отмостка – это единое и непрерывное покрытие определенной ширины, опоясывающее строение по всему периметру. Обустройство отмостки проводится на конечном этапе строительства, после облицовки фундамента.

Назначение бетонной отмостки

Бетонная отмостка вокруг дома выполняет несколько функций:

1. Защита фундамента. Благодаря этому элементу строительства осадки отводятся в ливневую канализацию. Поэтому фундамент практически не контактирует с водой, которая способствует разрушению основания дома.
2. Теплоизоляция. Отмостка помогает снизить промерзание грунта и фундамента, следовательно, тепло будет оставаться в доме.
3. Предотвращение вспучивания грунта. Если промерзание грунта будет минимальным, то и вспучивание почвы может не произойти. Значит, фундамент не пострадает в результате движения грунта.
4. Декоративная функция. Благодаря отмостке строение имеет законченный и завершенный вид.

к оглавлению ↑

Основные требования к сооружению отмостки

Выполнение задач, возложенных на отмостку, возможно при соблюдении ряда условий:

Условия для сооружения отмостки

• Отмостка должна быть шире выступа крыши на 200 мм. Идеальным вариантом считается дорожка шириной 1 метр. Такой размер позволит свободно передвигаться по отмостке вокруг дома.
• Покрытие выполняется по всему периметру дома без прерываний, так как в защите нуждается весь фундамент, а не его отдельные участки.
• Толщина бетонной отмостки должна быть не менее 7 см, а в случае повышенной эксплуатационной нагрузки слой бетона может достигать 15 см.
• Для обеспечения оттока воды от дома отмостка выполняется под небольшим углом, значение которого должно быть не менее 1,5 0 .
• Увеличив ширину отмостки, можно повысить защиту фундамента от попадания влаги.
• Еще одним важным нюансом отмостки можно назвать компенсационные швы. Чтобы их сделать, можно задействовать ленту из винила или же отрезки ЭППС, имеющие толщину 5-10 мм. Их размещают на стыке фундамента и самой конструкции отмостки. Еще покрытие, сделанное из бетона, рекомендуют разделить таким образом с шагом в два метра. И эта процедура особенно эффективна, когда армирование не используется.

к оглавлению ↑

Устройство круговой отмостки

Проведение таких работ, состоит из целой вереницы специализированных работ.

Чтобы работа прошла гладко и быстро, нужно заранее запасти инструменты для работ и материалы, которые будут использоваться в ходе работ. И хотя о высоком качестве материалов, которые должны использоваться в отмостке, помнят все строители, важно понимать, что также важно соблюсти правильные пропорции при замешивании отмосточного бетона.

Итак, нам понадобится глина, для формирования слоя подстилки, а также песок, чтобы сделать разделительный слой на глине. Потребуются запасы щебня для создания дренирующего слоя, а его частицы должны быть размером не более 20 мм. Еще щебень будет использоваться и для подготовки бетона.

Для гидроизоляционных работ необходим материал с гидрофобными свойствами, идеально в таком случае подойдет рубероид или полиэтилен. А также обязательно следует позаботиться о наличии металлической армирующей сетки и опалубочных досок, имеющих толщину в 20 мм.

Из специализированных технических средств для создания отмостки нам потребуется строительный уровень для контроля ровности, двухметровая рейка, инструменты для оштукатуривания, а также копания и работ с деревом. А чтобы бетонная отмостка была максимально качественной, можно приобрести или взять в аренду вибратор, который используется строителями для уплотнения смеси.

Перед началом работ нужно разметить площадь для всей конструкции, при этом нужно ориентироваться на рекомендованные выше параметры ширины ленты. После этого по всему периметру строения снимается слой земли, глубиной около 200-250 мм. Далее делается опалубочная часть, а имеющийся грунт в траншее уплотняется. На дно рва кладется 50 мм слой глины и также трамбуется. На уложенную глину укладывается песок толщиной слоя 100 мм и тоже уплотняется, а уже на него кладется щебень слоем 60-70 мм.

Конструкция круговой отмостки

На следующем этапе, чтобы сделать конструкцию более крепкой, устанавливается армирующая сетка, а также обустраивается специальный деформационный шов в месте, где соединяется цоколь и бетонная лента. На уложенную полностью толщу материалов льется бетон, уплотняется с помощью вибратора, после чего выравнивается.

Деформационные швы для отмостки нужно делать с шагом 2-2.5 метра, и обязательно они должны присутствовать на углах строения. Для этой задачи можно применять рейки, располагающиеся на одинаковом с поверхностью уровне, при этом стоит учитывать силу ее наклона.

Максимальную прочность покрытию, сделанному из бетона, может дать процедура железнения, сделанная мокрым способом. Лучше всего, если просушка будет проходить с выкладкой на ленту куска ткани, который будет периодически смачиваться водой.

Расчет количества бетонного раствора

Отмостка представляет собой бетонную плиту, устроенную по всему периметру дома. Рассчитать количество бетона для изготовления этой плиты не сложно:

Расчет количества бетона

• Вычисляют площадь заливаемой поверхности. Для этого умножают длину участка, подготовленного для заливки отмостки, на его ширину.
• Полученный результат умножают на предполагаемую высоту отмостки.
• Полученная цифра увеличивается еще на 10% для запаса, чтобы избежать дополнительного замеса раствора.

к оглавлению ↑

Бетон для отмостки

Отмостка эксплуатируется в очень сложных условиях: перепады температуры в различное время года и атмосферные осадки в виде дождя или снега. Следовательно, бетон для работы должен быть водонепроницаемым и морозостойким. Самым ходовым считается бетон марки М200, так как в этом случае отлично сочетаются цена и качество. Цифровой показатель определяет максимальную нагрузку на конструкцию, то есть бетон марки М200 способен выдерживать 200 кг на 1см 2 . Покупка бетона на заводе гарантирует высокое качество раствора, но для этого потребуются значительные расходы. Бетонный раствор для устройства отмостки можно приготовить своими руками.

Готовим бетон своими руками

Часто можно видеть, что по прошествии зимы с бетонными элементами, которые постоянно испытывались на прочность изменениями температуры и влиянием атмосферных осадков, проходит распад на части или же и вовсе полностью.

Причиной этого может быть низкое качество цемента, из которого делался бетон, неиспользование в работе деформационных швов и неверно выбранная технология создания бетонной смеси.

Делаем бетон своими руками

Для раствора бетона на основе цемента приемлемо использование материала с маркой М200 и выше. Но строители не советуют рисковать качеством и рекомендуют применять цементы М400 или М500, которые более прочны на сжатие.

Особенности изготовления бетона для отмостки

Приготовление бетонного раствора требует соблюдения некоторые правила:

Изготовление бетонного раствора

• Песок для работы нужно брать чистый, в нем не должны присутствовать ил, глина, известняк. Чаще всего используется речной или карьерный песок.
• Щебень рекомендуется использовать мелких фракций в пределах 5-20 мм, можно заменить его гравием.
• Нельзя использовать большое количество воды, ее избыток понижает прочность бетона.
• Классическим рецептом создания раствора бетона для отмостки является 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части щебня и 0.5 части воды.

к оглавлению ↑

Пропорции и технология замешивания бетона

Качественный бетон может получиться только при соблюдении пропорций. Классический вариант определения пропорции бетона на отмостку выглядит следующим образом:

1. Берут цемент и песок в соотношении 1:3 и помещают в смеситель.
2. Добавляют небольшое количество воды и размешивают до получения однородной массы. Воды необходимо столько, чтобы готовая смесь имела вид густой сметаны.
3. Затем добавляют 3 части мелкого щебня или гравия и перемешивают до однородной консистенции.

Для получения бетонного раствора объемом 1 м 3 необходимо взять:

• 300кг цемента,
• 1100 кг щебня (фракция 5-10 мм),
• 800 кг просеянного и промытого от примесей и почвы песка
• 190 л воды.

При замешивании бетона важно помнить, что каждый следующий компонент добавляется только после того, как будут смешаны предыдущие вещества.

При ручном приготовлении бетонного раствора песок, цемент и воду перемешивают в ванне или корыте. Для начала можно мешать раствор тяпкой, после добавления щебенки или гравия лучше воспользоваться штыковой лопатой.

Таким образом, качественные компоненты бетона, соблюдение пропорций и правильный замес обеспечат долгую эксплуатацию отмостки из бетона.

Правильный состав бетона для отмостки: пропорции в ведрах, приготовление своими руками

От качества фундамента зависит степень прочности и время службы всего сооружения; это самое уязвимое место, которое может пострадать от осадков и грунтовых вод. Если не будет качественной отмостки, в жилом помещении образуется плесень и сырость. Многие люди задаются вопросом, как приготовить цементный раствор для отмостки дома.

Особенности конструкции

Отмостка — это покрытие, плотно опоясывающее постройку по всему ее периметру. Имеет заданную непрерывную ширину. Сооружается данная конструкция на последнем строительном этапе, когда уже полностью закончены облицовочные работы на фундаменте.

Функции отмостки:

1. Защитная функция — при выпадении большого количества осадков они попадают в специальную канализацию для слива, предотвращая контакт фундамента с водой. Если отмостки не будет, вода способна со временем разрушить основание всего дома.
2. Препятствие вспучиванию грунтового слоя — фундаментное сооружение не нарушится, если промерзание грунта будет минимальным.
3. Теплоизоляционная способность помогает удерживать тепло дома, не давая промерзнуть грунту в холодное время года.
4. Декоративная роль улучшает внешний вид дома, делая его законченным и завершенным.

Требования к отмостке

Она должна выступать на 200 мм от дома, оптимальная ширина — 1 м, это позволяет ходить по отмостке вокруг дома, используя ее в качестве пешеходной дорожки.

Покрывать весь периметр сооружения необходимо беспрерывно, благодаря этому весь фундамент будет защищен. Толщина выбирается в зависимости от эксплуатационной нагрузки, в среднем это 7 см. При повышенной нагрузке слой бетона может достигать 16 см.

Сооружать отмостку рекомендуется под небольшим наклоном, угол которого составляет не меньше 1-2º, это обеспечит отток воды от дома во время выпадения большого количества осадков.

Компенсационные швы — это важная составляющая отмостки. Изготавливаются из виниловой ленты или отрезков ЭППС, толщина которых — 5-12 мм. Располагаются на стыке конструкции отмостки и фундамента.

Компоненты и пропорции

Хороший бетонный раствор для отмостки получится только в случае строгого соблюдения всех пропорций.

Классический способ, помогающий правильно определить пропорции бетона на отмостку:

1. В смеситель помещается песок и цемент в пропорции 1:3.
2. Добавляется вода, при размешивании должна получиться масса однородной консистенции, имеющая вид густой сметаны.
3. Перемешивая, добавляют не менее 3 частей мелкого щебня или гравия.

Например, чтобы получить раствор из бетона, имеющий объем 1 м³, потребуется:

• 300 кг цемента;
• 1120 кг щебня, имеющего фракцию 5-10 мм;
• просеянный и промытый от лишних примесей и земли песок в количестве 800 кг;
• вода в количестве 180 л.

Замешивая бетонный раствор, все следующие компоненты нужно вносить только после равномерного растворения предыдущих.

В случае приготовления бетона ручным способом все компоненты смешиваются в большой емкости типа ванны или корыта. Сначала раствор мешается при помощи тяпки, а после добавления щебенки или гравия лучше мешать штыковой лопатой.

Бетон для отмостки частного дома своими руками

Некачественная отмостка проявляет себя после зимы: она просто распадается и раскалывается на небольшие части, а в некоторых случаях и полностью. Причина чаще всего в некачественном цементе, который применялся для изготовления бетона, и неправильная технология приготовления смеси из бетона.

Следует рассмотреть, как сделать бетон самостоятельно:

1. Для этого берется материал марки М200, можно и выше, т.к. чем выше марка, тем более качественной получится вся конструкция.
2. Песок берется очищенный, без примеси глины, известняка, ила. Лучше для этого подойдет песок в ведрах, принесенных из карьера или реки.
3. Щебень или гравий должен быть мелкой фракции (от 5 до 20 мм).
4. Чем больше воды, тем ниже прочность бетонной конструкции.
5. Подбирая состав бетона для отмостки, пропорции надо соблюдать следующие: 1 часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка, вода 0.5 части.

Качество компонентов

От качественной характеристики цемента во многом будет зависеть срок эксплуатации. В цементе не должно быть лишней влаги и различных частиц, особенно твердых. Стройматериал нужно приобретать только у проверенных поставщиков.э

При покупке необходимо обязательно смотреть на срок годности цемента, т.к. наиболее качественный он в первые 3 месяца после выпуска. После этого срока показатели прочности начинают снижаться.

Маркировка бетона

Марка бетона — это показатель его прочности в результате сжатия. Регламент по технической характеристике — ГОСТ 912897, 747394.

Выбирая ту или иную марку, необходимо учитывать нагрузку, характеристику грунта, условия климата. Отмостка должна соответствовать следующим требованиям:

• марка М200;
• прочность В 15;
• морозостойкость F150.

При стройке в местности с частым выпадением большого количества осадков и резкими перепадами температур лучше применять М250. Такая марка наиболее устойчива к сильной жаре и холоду, подвержена меньшей вероятности растрескивания.

Чем больше строительный объект, тем больше должна быть марка, т.к. слишком низкие могут разрушаться в результате вибрации.

Пропорции для бетона м 200

М200 — самый популярный раствор, изготавливаемый из М400 цемента. Перед тем как делать бетон этой марки, необходимо определить максимально точное соотношение всех компонентов. Для 1 м³ продукции потребуются:

• цемент — 330 кг;
• гравий — 1260 кг;
• песок — 650 кг;
• вода — 170-180 л.

Приготовление

Сначала заливается в бетономешалку или емкость, при ручном способе приготовления чистая водопроводная вода, затем в небольшом количестве добавляется цемент, все перемешивается. Следующий этап — внесение щебня и песка.

Укладка

Вначале формируется подстилочный слой из глины и песка. Затем из щебня делается дренирующий слой. Для гидроизоляции подойдет рубероид или полиэтиленовая пленка.

Для формирования самой отмостки нужен строительный уровень, при его помощи проводится контроль ровности, рейка, размером в 2 м, инструменты для штукатурки и копания.

Рассчитывается площадь для будущей конструкции, ориентировка при этом должна быть на параметры ширины ленты. Следующим этапом является снятие слоя земли на глубину 200-220 мм. Затем выставляется опалубка и уплотняется грунт, который лежит в траншее. На все дно укладывается глина, толщиной не менее 50 мм, которая хорошо трамбуется. На слой глины кладется слой песка в 100 мм, трамбуется, затем идет 50 мм прослойки из щебня.

Следующий этап — армирующая сетка с установкой специального деформационного шва в месте соединения цоколя и ленты из бетона, все это уплотняется и выравнивается. Расстояние между деформационными швами должно составлять 2-3 м, при этом на углах постройки делать их нужно обязательно. Для этого можно применить рейки, расположив их на уровне, идентичном поверхности, учитывая ее наклонную силу.

Отмостка из бетона, которая изготовлена из качественных материалов с соблюдением необходимых пропорций и технологии, будет служить не менее 20 лет. Для еще большего срока эксплуатации можно покрыть конструкцию тротуарной плиткой. Она высокого качества, отлично переносит перепады температур и холодное время года, выдерживает большую проходимость.

Бетон для отмостки пропорции в бетономешалке

Отмостка — довольно-таки важный архитектурный элемент здания. Поэтому при ее заливке обязательно следует соблюдать определенные технологии. В первую очередь важно правильно приготовить раствор. Если пропорции бетона для отмостки не будут соблюдены, долго в последующем она не прослужит.

Назначение

Основной функцией отмостки в здании является, конечно же, защита подземной части фундамента от дождевых и талых вод. Обустройством этого архитектурного элемента, таким образом, можно значительно продлить срок службы основания дома. Если земля поблизости от фундамента будет оставаться сухой, помимо всего прочего, на него снизится нагрузка весной, во время пучения почвы. Иногда в здании отмостка выполняет и еще одну функцию — служит пешеходной дорожкой. Если к дому примыкает газон, с нее также очень удобно выполнять полив.

Требования к отмостке

При возведении этого архитектурного элемента здания соблюдаются такие нормативы СНиП:

• Ширина отмостки для грунта класса I не должна быть меньше 1 м, для класса II — 2 м.
• Максимальная толщина уплотненного грунта под бетонной лентой — 0,15 мм.
• Минимальный уклон отмостки — 0,03 м.
• Толщина песчаной подушки под лентой не должна быть меньше 3 см.

В процессе заливки отмостка в обязательном порядке армируется с использованием металлической решетки. Для обустройства дренажного слоя должен использоваться щебень.

От чего может зависеть качество бетона

Некоторые владельцы загородных домов считают, что, поскольку этот элемент конструкции здания никакой особой нагрузки в процессе эксплуатации не несет, использовать для него можно любую, даже не слишком хорошую смесь. Однако это далеко не так. Пропорции бетона для отмостки соблюдать следует обязательно. Ведь при ее разрушении (появлении трещин и сколов) фундамент дома сразу же начинает подвергаться воздействию влаги. В результате значительно снижается срок службы всего здания в целом.

Согласно нормативам СНиП, для этого архитектурного элемента дома допускается использовать бетонный раствор марки не ниже М200, что соответствует классу В-15. Для того чтобы приготовить такую смесь, следует правильно выбрать цемент, песок и наполнитель. И, конечно же, смешать их нужно в правильных пропорциях.

Какую марку цемента купить

Этот компонент по большей мере и определяет, насколько качественным будет в конечном итоге состав бетона для отмостки. Пропорции остальных компонентов определяются в основном именно количеством цемента. Для бетонной смеси класса В-15 нужно выбирать материал марки М400. Такой цемент отличается следующими техническими характеристиками:

• Длительность схватывания — 2-4 часа при температуре воздуха +18. +22 °С.
• Рабочий диапазон температур — от -60 до +300 °С.
• Срок службы конструкций — до 100 лет.

Готовый бетон марки М200, изготовленный с использованием цемента М400, практически не пропускает воду, аморфен по отношению к большинству видов растворителей и не боится резких перепадов температур.

Каким должен быть наполнитель

Пропорции бетона для отмостки дома должны соблюдаться обязательно, но не менее важно правильно выбрать для смеси наполнитель. Этот элемент в растворе служит своеобразной «арматурой», принимающей на себя все внутренние напряжения. В качестве наполнителя для раствора, предназначенного под отмостку, допускается использовать гравий или щебень. При желании можно заменить эти элементы на некрупный бутовый камень.

Как подготовить песок

Прочность бетонной смеси зависит в том числе и от качества этого компонента. Песок в данном случае лучше брать крупный речной. Но, разумеется, возможность приобрести такой материал имеется далеко не у всех владельцев загородных домов. Если речной песок купить не удалось, можно заменить его и на карьерный. Однако перед замешиванием смеси такой материал обязательно следует просеять через решетку с ячейкой 2-3 мм. Выполнять эту процедуру лучше в ветреную погоду. В этом случае от песка отделится в том числе и мелкодисперсная составляющая (пыль).

Как добавлять воду

Разводить бетонную смесь следует таким образом, чтобы она стала достаточно пластичной и работать с ней было удобно. Воду в раствор для отмостки следует добавлять теплую. Можно использовать обычную скважинную или колодезную. Допускается брать воду и из дачного накопителя. Но в этом случае следует проследить за тем, чтобы она была чистой.

В конечном итоге разведенный раствор не должен стекать с лопаты. Не стоит делать смесь и слишком густой. Если она рассыпается или налипает на лопату большими кусками и счистить ее сложно, ее следует немного разбавить. После замешивания хороший раствор с отделением воды не расщепляется.

Пропорции бетона для отмостки: расчет

Конечно же, для приготовления качественного раствора следует не только выбрать подходящие материалы, но и правильно их смешать. Пропорции бетона в данном случае обычно бывают такими:

• цемент — 1 часть;
• песок — 3 части;
• щебень — 4 части;
• вода — 0,5 части.

Таким образом обычно определяются пропорции бетона для отмостки в ведрах. Для широких лент лучше делать более прочную смесь, добавляя в нее на 1 ведро цемента три — щебня или гравия. При заливке ленты вокруг хозяйственной постройки можно, наоборот, сэкономить на материале и использовать не три, а четыре части песка.

Рассчитывая пропорции бетона для отмостки, можно учитывать в том числе и тот факт, что на предприятиях для приготовления 1 м 3 раствора марки М200 берут 280 кг цемента, 1,4 тонны щебня, 840 кг песка. Все это заливается 190 литрами воды.

Рекомендации по замешиванию

Таким образом, мы выяснили, какая пропорция бетона для отмостки является наиболее подходящей. Но, конечно же, чтобы получить качественный раствор на выходе, его нужно еще и правильно замешать. Готовить материал для заливки отмостки стоит с использованием бетономешалки. В этом случае он получится гораздо более качественным. Саму бетономешалку перед началом выполнения работ следует поставить на ровную поверхность. Компоненты в нее засыпаются в следующей последовательности:

После того как сухие компоненты будут перемешаны, в барабан добавляется вода. Общее время приготовления раствора зависит от типа оборудования. Для аппаратов принудительного действия оно обычно составляет 2-3 мин, а для гравитационного оборудования — 5-6 мин. Снижать или увеличивать время выполнения процедуры нельзя. В первом случае смесь получится неоднородной, а во втором — слишком сухой.

Если бетономешалки в хозяйстве нет, допускается делать раствор для отмостки и вручную. В этом случае проще всего воспользоваться корытом и мотыжкой. При ручном приготовлении также сначала тщательно перемешиваются все сухие компоненты. Затем в корыто добавляется необходимое количество воды. При ручном замешивании раствор получается не таким однородным и качественным, как при применении бетономешалки. Поэтому в данном случае цемента стоит взять побольше.

Вот таким образом и выполняется приготовление бетона для отмостки. Пропорции компонентов для раствора должны быть соблюдены в точности. В этом случае смесь получится пластичной, качественной, и работать с ней будет легко. Сама же отмостка, изготовленная с ее использованием, выйдет прочной, аккуратной и долговечной.

Отмостка вокруг бани, дома или другого строения необходима – она защищает фундамент от подмывания, сохраняет стену сухой от грунтовых вод, завершает внешний вид фасада. Отмостку делают из бетона – материала, способного сопротивляться агрессивной сырой среде и значительным нагрузкам от снежного покрова. Сделать эту конструкцию необходимо на этапе строительства, справиться можно без помощи специалистов. Бетон для отмостки также необязательно приобретать с завода.

Особенности конструкции

Отмостка дома – это слоистая конструкция. Ее базовый состав (слоями от нижнего к верхнему):

• Песок, выполняющий функцию дренажа и компенсатора давления грунта при его пучении, 5-10 см;
• Слой щебенки в качестве крупного дренажа, 5-10 см;
• Бетонный (цементный) раствор, 7-15 см.

Общая толщина «пирога» должна быть не менее 15 см. Верхние слои укладываются под наклоном, чтобы попадающая на бетон вода могла стекать в грунт или водосточную трубу.

Для повышения энергоэффективности подвала между щебнем и бетоном укладывают пенополистирол – утеплитель, который не боится воды и нагрузок на сжатие. Кроме того, продлить жизнь защитной ленте поможет прокладка геотекстиля между песком и щебнем – ткань защитит слои от перемешивания.

Параллельно с отмосткой рекомендуется укладка дренажной водоотводящей трубы, в которую стекают дождевые и талые снеговые осадки, а также желоба.

Требования к отмостке

При проектировании и монтаже отмостки необходимо придерживаться следующих нормативов (СНиП 2.02.01-83*):

• Ширина должна превышать вылет козырька на 20 см, для плоских крыш – не менее 500 мм от стены;
• Ширина также зависит от типа грунтового основания под ней: для I группы = 1 метр, для II группы = 2 метра.
• Минимальный слой бетона – 7 см, максимальный – 15 см;
• Уклон ленты – не менее 1,5°;
• Отмостка должна быть сделана вокруг дома непрерывно по всему периметру.

Наличие отмостки не гарантирует ожидаемого результата, если монтаж конструкции выполнен неправильно.

Отмостка своими руками

Чтобы самостоятельно сделать отмостку, вокруг стены делают углубление на 10-15 см и тщательно уплотняю грунт. Затем насыпают песок и щебень в разных пропорциях. Теперь можно приготовить бетон и приступать к изготовлению покрытия.

Лента по периметру несет немалую нагрузку на сжатие и со стороны грунта в период смены сезонов, и от внешних факторов – снежных сугробов. Соответственно, раствор для отмостки в застывшем состоянии должен суметь выдержать эти нагрузки.

Какой марки бетон в данном случае необходим? Поскольку относительно других несущих конструкций отмостка воспринимает значительно меньшую нагрузку, для ее изготовления достаточно приготовить раствор М200 (В15). Однако, если расчет потребует изменения данного параметра в большую сторону, ошибкой это не будет. Стоит насторожиться, если строители предлагают использовать для монтажа бетон М100-М150.

Как сделать бетон самостоятельно

Итак, марка бетона для отмостки – М200 или М250. Как такой можно сделать самостоятельно?

Понадобится бетономешалка. Если рассчитать требуемое количество раствора, получится внушительная цифра. Например, для дома 6×6 метров определим объем бетона для отмостки толщиной 15 см:

Добавим уклон, получим около 6 м 3 раствора. Вручную такой объем хорошо перемешать не получится. Кстати, бетономешалку можно взять в аренду.

Состав бетона для отмостки классический:

• Портландцемент М400 или М500;
• Вода;
• Песок;
• Щебень фракции 5-20 мм;
• Пластификаторы (рекомендуются).

Пропорции компонентов для бетона на отмостку:

Марка бетона	Марка цемента	Соотношение цемент:песок:щебень	Объем бетона из 10 литров цемента, литров
М200	М400	1 : 2,8 : 4,8	54
	М500	1 : 3,5 : 5,6	62
М250	М400	1 : 2,1 : 3,9	43
	М500	1 :2,6 : 4,5	50

Средний расход цемента на 1 кубометр раствора – около 240-270 кг.

Для удобства рассчитать объем можно ведрами по 10, 12, 20 литров. Если одно ведро примем за единицу, то остальные компоненты берем пропорционально.

Количество воды принимается как половина от объема цемента, но этот показатель может лавировать – необходимо добиться пластичной и удобоукладываемой консистенции, чтобы раствор можно было уложить под углом и он не стекал.

Укладка

Монтаж отмостки осуществляют после обустройства опалубки, которая состоит только из одного ряда досок – с другой стороны располагается стена, которую рекомендуется обложить демпферной лентой для компенсации движения конструкции. Также на каждые 10 метров необходимо сделать деформационные швы в виде, например, уложенной в опалубку каучуковой ленты или антисептированной доски.

При укладке толстого бетонного слоя целесообразно включить в «пирог» армирующую сетку из проволоки диаметром 5-8 мм и шагом клетки 10-15 см. Уложить каркас можно на щебневые камни на 3-4 см над уровнем подстилки из щебня или зафиксировать ее проволокой к опалубке.

Бетон заливают непрерывно по всему периметру, выравнивая его лопатой. При необходимости сразу затирают деревянными терками для получения гладкой поверхности.

За уложенной отмосткой ухаживают так же, как за обычными бетонными конструкциями: накрывают влажной тканью или водонепроницаемой пленкой, увлажняют первые 3-5 дней. Ходить по поверхности можно уже через неделю-две.

Резюме

Какой бетон нужен для отмостки частного дома? Если с грунтом все в порядке и в регионе не наблюдаются чрезмерные осадки, то М200 будет вполне достаточно. Для его приготовления понадобится качественный портландцемент М400 или М500, а как приготовить смесь, мы уже рассказали. Главное – соблюдать данные рекомендации и делать работу не спеша, но в темпе, чтобы получит надежную защиту для стен и фундамента дома.

От качества фундамента зависит степень прочности и время службы всего сооружения; это самое уязвимое место, которое может пострадать от осадков и грунтовых вод. Если не будет качественной отмостки, в жилом помещении образуется плесень и сырость. Многие люди задаются вопросом, как приготовить цементный раствор для отмостки дома.

Особенности конструкции

Отмостка — это покрытие, плотно опоясывающее постройку по всему ее периметру. Имеет заданную непрерывную ширину. Сооружается данная конструкция на последнем строительном этапе, когда уже полностью закончены облицовочные работы на фундаменте.

Функции отмостки:

1. Защитная функция — при выпадении большого количества осадков они попадают в специальную канализацию для слива, предотвращая контакт фундамента с водой. Если отмостки не будет, вода способна со временем разрушить основание всего дома.
2. Препятствие вспучиванию грунтового слоя — фундаментное сооружение не нарушится, если промерзание грунта будет минимальным.
3. Теплоизоляционная способность помогает удерживать тепло дома, не давая промерзнуть грунту в холодное время года.
4. Декоративная роль улучшает внешний вид дома, делая его законченным и завершенным.

Требования к отмостке

Она должна выступать на 200 мм от дома, оптимальная ширина — 1 м, это позволяет ходить по отмостке вокруг дома, используя ее в качестве пешеходной дорожки.

Покрывать весь периметр сооружения необходимо беспрерывно, благодаря этому весь фундамент будет защищен. Толщина выбирается в зависимости от эксплуатационной нагрузки, в среднем это 7 см. При повышенной нагрузке слой бетона может достигать 16 см.

Сооружать отмостку рекомендуется под небольшим наклоном, угол которого составляет не меньше 1-2º, это обеспечит отток воды от дома во время выпадения большого количества осадков.

Компенсационные швы — это важная составляющая отмостки. Изготавливаются из виниловой ленты или отрезков ЭППС, толщина которых — 5-12 мм. Располагаются на стыке конструкции отмостки и фундамента.

Компоненты и пропорции

Хороший бетонный раствор для отмостки получится только в случае строгого соблюдения всех пропорций.

Классический способ, помогающий правильно определить пропорции бетона на отмостку:

1. В смеситель помещается песок и цемент в пропорции 1:3.
2. Добавляется вода, при размешивании должна получиться масса однородной консистенции, имеющая вид густой сметаны.
3. Перемешивая, добавляют не менее 3 частей мелкого щебня или гравия.

Например, чтобы получить раствор из бетона, имеющий объем 1 м³, потребуется:

• 300 кг цемента;
• 1120 кг щебня, имеющего фракцию 5-10 мм;
• просеянный и промытый от лишних примесей и земли песок в количестве 800 кг;
• вода в количестве 180 л.

Замешивая бетонный раствор, все следующие компоненты нужно вносить только после равномерного растворения предыдущих.

В случае приготовления бетона ручным способом все компоненты смешиваются в большой емкости типа ванны или корыта. Сначала раствор мешается при помощи тяпки, а после добавления щебенки или гравия лучше мешать штыковой лопатой.

Бетон для отмостки частного дома своими руками

Некачественная отмостка проявляет себя после зимы: она просто распадается и раскалывается на небольшие части, а в некоторых случаях и полностью. Причина чаще всего в некачественном цементе, который применялся для изготовления бетона, и неправильная технология приготовления смеси из бетона.

Следует рассмотреть, как сделать бетон самостоятельно:

1. Для этого берется материал марки М200, можно и выше, т.к. чем выше марка, тем более качественной получится вся конструкция.
2. Песок берется очищенный, без примеси глины, известняка, ила. Лучше для этого подойдет песок в ведрах, принесенных из карьера или реки.
3. Щебень или гравий должен быть мелкой фракции (от 5 до 20 мм).
4. Чем больше воды, тем ниже прочность бетонной конструкции.
5. Подбирая состав бетона для отмостки, пропорции надо соблюдать следующие: 1 часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка, вода 0.5 части.

Качество компонентов

От качественной характеристики цемента во многом будет зависеть срок эксплуатации. В цементе не должно быть лишней влаги и различных частиц, особенно твердых. Стройматериал нужно приобретать только у проверенных поставщиков.э

При покупке необходимо обязательно смотреть на срок годности цемента, т.к. наиболее качественный он в первые 3 месяца после выпуска. После этого срока показатели прочности начинают снижаться.

Маркировка бетона

Марка бетона — это показатель его прочности в результате сжатия. Регламент по технической характеристике — ГОСТ 912897, 747394.

Выбирая ту или иную марку, необходимо учитывать нагрузку, характеристику грунта, условия климата. Отмостка должна соответствовать следующим требованиям:

• марка М200;
• прочность В 15;
• морозостойкость F150.

При стройке в местности с частым выпадением большого количества осадков и резкими перепадами температур лучше применять М250. Такая марка наиболее устойчива к сильной жаре и холоду, подвержена меньшей вероятности растрескивания.

Чем больше строительный объект, тем больше должна быть марка, т.к. слишком низкие могут разрушаться в результате вибрации.

Пропорции для бетона м 200

М200 — самый популярный раствор, изготавливаемый из М400 цемента. Перед тем как делать бетон этой марки, необходимо определить максимально точное соотношение всех компонентов. Для 1 м³ продукции потребуются:

• цемент — 330 кг;
• гравий — 1260 кг;
• песок — 650 кг;
• вода — 170-180 л.

Приготовление

Сначала заливается в бетономешалку или емкость, при ручном способе приготовления чистая водопроводная вода, затем в небольшом количестве добавляется цемент, все перемешивается. Следующий этап — внесение щебня и песка.

Укладка

Вначале формируется подстилочный слой из глины и песка. Затем из щебня делается дренирующий слой. Для гидроизоляции подойдет рубероид или полиэтиленовая пленка.

Для формирования самой отмостки нужен строительный уровень, при его помощи проводится контроль ровности, рейка, размером в 2 м, инструменты для штукатурки и копания.

Рассчитывается площадь для будущей конструкции, ориентировка при этом должна быть на параметры ширины ленты. Следующим этапом является снятие слоя земли на глубину 200-220 мм. Затем выставляется опалубка и уплотняется грунт, который лежит в траншее. На все дно укладывается глина, толщиной не менее 50 мм, которая хорошо трамбуется. На слой глины кладется слой песка в 100 мм, трамбуется, затем идет 50 мм прослойки из щебня.

Следующий этап — армирующая сетка с установкой специального деформационного шва в месте соединения цоколя и ленты из бетона, все это уплотняется и выравнивается. Расстояние между деформационными швами должно составлять 2-3 м, при этом на углах постройки делать их нужно обязательно. Для этого можно применить рейки, расположив их на уровне, идентичном поверхности, учитывая ее наклонную силу.

Отмостка из бетона, которая изготовлена из качественных материалов с соблюдением необходимых пропорций и технологии, будет служить не менее 20 лет. Для еще большего срока эксплуатации можно покрыть конструкцию тротуарной плиткой. Она высокого качества, отлично переносит перепады температур и холодное время года, выдерживает большую проходимость.

Легкий и экологичный бетон своими руками. Бетон своими руками как правильно рассчитать пропорции для его изготовления

Бетонный раствор — это смесь различных компонентов (песок, гравий, вода и цемент), в результате перемешивания и последующего застывания которой получается твердый, невероятно прочный строительный материал, который иногда называют «фальшивым алмазом». По понятным причинам ни одна строительная площадка не обходится без бетона. Это основной компонент при возведении фундаментов, стен, плит перекрытия, стяжек полов, бордюров и тротуарной плитки и многого другого.Поэтому очень важно, чтобы бетонный раствор был качественным, а значит, необходимо строго соблюдать технологию производства бетона.

Бетон своими руками — основные компоненты

Заказать готовый бетон в производстве по тем или иным причинам иногда невозможно. Либо производитель установил завышенную цену и вам гораздо выгоднее изготовить его самостоятельно, либо вам его нужно совсем немного, поэтому нет необходимости приносить бетон с помощью миксера.

Перед началом работы важно помнить следующее — пропорции добавляемых компонентов в зависимости от марки бетона могут отличаться. Например, для получения бетона М200 — соотношение пропорции цемента (М400), песка и щебня 1: 2,8: 4,8. (соответственно). Если вам нужен бетон марки М300 — при наличии тех же компонентов пропорция будет иметь вид 1: 1,9: 3,7 (соответственно). Далее в таблице можно подробно узнать точное соотношение компонентов.

Цемент

Это именно тот связующий элемент, без которого, независимо от марки бетона, невозможно сделать раствор. Сила и скорость его застывания будут напрямую зависеть от его качества.

Необходимая маркировка цемента для получения бетона различных марок в условиях естественного твердения

Сейчас на строительных рынках можно найти разные виды цементов с разными показателями прочности на сжатие.Все они разделены на группы, которые определяют их предельную нагрузку в замороженном состоянии.

Процент добавок и примесей обозначается буквой «D». Например, цемент М400-D20 означает содержание в нем 20% добавок. Этот показатель нельзя игнорировать, от него напрямую зависит пластичность и прочность материала.

Из представленной на рынках продукции можно выделить хорошо зарекомендовавший себя портландцемент. Его основные преимущества:

• Достаточно долгий срок службы;
• Имеет отличные прочностные показатели;
• Устойчив к резкому перепаду температуры воздуха;
• Не боится влаги.

Важно! Какой бы марки ни был цемент, он должен быть рассыпчатым, без комков и не просроченным.

Песок

Для приготовления бетонного раствора по ГОСТ 8736-93 можно использовать песок разной фракции гранул ( см. Рис. 1 ). Конечные характеристики бетона напрямую будут зависеть от его качества.

рис. 1 Размер фракции песка, используемого для приготовления бетона

Вне зависимости от вида песка, отсутствие в его составе глины является обязательным условием, ее наличие значительно снизит прочность бетона.Обычно для приготовления смеси используется карьерный песок, который часто содержит много посторонних частиц (грязь, мусор, кора и корни деревьев).

Перед добавлением такого песка его необходимо промыть и просеять через сито. Если этого не сделать, в затвердевшем бетоне могут образоваться пустоты, которые со временем приведут к образованию в нем трещин.

Также важно обращать внимание на влажность песка, которая присутствует в небольших количествах даже в сухом продукте.Во влажном песке процент влажности может достигать 12%. от его общего веса. Этот момент нужно будет учесть при составлении правильных пропорций необходимых компонентов, в частности воды.

Без специального прибора точное количество влаги в песке можно измерить следующим образом:

1. Подготовьте небольшую металлическую емкость, подойдет старая ненужная сковорода. Взвесьте ее вес нетто и запишите;
2. Далее вливаем в нее заранее взвешенные и приготовленные 1 кг. отшлифовать и поставить емкость на 10-15 мин. на горячей плите, при этом постоянно перемешивая содержимое;
3. Не давая песку остыть, повторно взвешиваем емкость вместе с горячим песком. Из полученного результата вычитаем вес известной нам емкости (кастрюли) и умножаем его на число 100 ;
4. В полученном продукте будет процент влажности песка.

Сухой песок должен иметь рыхлую консистенцию.

Щебень

Еще одна важная составляющая бетонного раствора — щебень. Этот материал получают путем дробления горных пород (известняк, гранит, камень) на более мелкие, в результате чего получается щебень разной фракции. Их размер определяет исходный продукт для следующих видов:

• Щебень тончайший — размер фракций менее 5 мм. Применяется для внутренних и внешних отделочных работ;
• Щебень мелкий — крупность фракций 5-20 мм.Наиболее часто используемый размер при заливке фундаментов и стяжек;
• Щебень средний — крупность фракций 20-40 мм. Без него невозможно обойтись при строительстве металлоконструкций и автомобильных дорог, а также при возведении фундамента больших промышленных зданий, создающих повышенные нагрузки;
• Щебень крупный — крупность фракций 40-70 мм. Он необходим при возведении масштабных сооружений, требующих большого количества раствора;

При расчете приготовления бетонной смеси необходимо учитывать еще один важный показатель, как пустоту материала (ППМ).Расчет достаточно прост. Для этого до самого верха насыпьте ведро объемом 10 литров. После этого медленно начните наливать в него воду с помощью мерной посуды, пока она не появится на поверхности. Количество литров воды, в которую вы налили, является показателем пустоты. Например, если в ведре щебня помещается 3 литров воды, тогда показатель PPM будет 30% .

Необходимое количество воды

Как приготовить качественную смесь? Ответ прост, для его приготовления необходимо использовать только чистую воду… Он не должен содержать примесей масел, химических и нефтепродуктов, а также различных бытовых отходов. Все эти вещества позволяют значительно снизить прочностные характеристики готового изделия.

Не менее важным показателем является пластичность бетона, которая напрямую зависит от количественного содержания в нем воды пропорционально щебню и гравию. Ознакомиться с оптимальным соотношением воды к наполнителю вы можете в таблице ниже. №1 .

Таблица №1 — необходимое количество воды (л / м³) в зависимости от наполнителя

Требуемый уровень пластичности смеси	Фракция гравия (мм)				Фракция щебня (мм)
	10 мм	20 мм	40 мм	80 мм	10 мм	20 мм	40 мм	80 мм
Максимальная пластичность	210	195	180	165	225	210	195	180
Средняя пластичность	200	185	170	155	215	200	185	170
Минимальная пластичность	190	175	160	145	205	190	175	160
Не имеющий пластичности	180	165	150	135	195	180	165	150

Важно придерживаться этой таблицы, так как именно недостаток влаги в бетоне, как и ее избыток, негативно скажется на его качестве.

Расчет состава бетона

• Требуемая марка бетона;
• Требуемый уровень пластичности раствора;
• Цемент использованный;
• Размер фракций песка и гравия.

В качестве примера рассчитаем раствор максимальной пластичности, прочность которого соответствует маркировке М 300.

Расчет бетона по массе — Из первой берем рекомендуемую марку цемента М400 заполнен щебнем со средними гранулами.Используя таблицу №2 определяем необходимые пропорции массы воды и цемента (W / C — водоцементное соотношение).

Таблица. № 2 — индикатор W / C для разметки бетона

МАРКИРОВКА ЦЕМЕНТ	БЕТОН МАРКА
		M100	M150	M200	M250	М300	M400
П 300		0,74	0,63	0,56	0,49	0,41	—
		0,81	0.69	0,61	0,53	0,46	—
М 400		0,87	0,72	0,65	0,57	0,51	0,39
		0,92	0,79	0,69	0,62	0,56	0,44
М 500		—	0,86	0,70	0,63	0,62	0,48
		—	0,89	0,75	0,70	0,64	0,53
М 600		—	0,92	0,76	0,70	0,64	0,49
		—	1.02	0,78	0,72	0,70	0,54
— использование щебня. — использование щебня.

Зная все данные (бетон — М300, цемент — М400, наполнитель — щебень) по таблице № 2 легко найти водоцементное соотношение, которое составляет — 0,56. .

Осталось найти необходимый объем воды для получения готового изделия максимальной пластичности с учетом использования щебня фракции 20 мм … Для этого возвращаемся туда, где видим, что результат равен 210 л / м³ .

После того, как нам стали известны все основные данные, рассчитываем необходимое количество цемента для приготовления 1м³ бетонной смеси. Разделить 210 л / м³ на 0,56 , получаем 375 кг. Цемент . Используя таблицу №3 мы отображаем окончательные пропорции всех необходимых компонентов.

Таблица 3. Пропорции соотношения компонентов (цемент, песок, щебень)

Марка бетона	Марка цемента
	М 400	м 500
	Соотношение пропорций к весу — (цемент: песок: щебень)
M100	1: 4,6: 7,0	1: 5,8: 8,1
M150	1: 3,5: 5,7	1: 4,5: 6,6
M200	1: 2,8: 4,8	1: 3,5: 5,6
M250	1: 2,1: 3,9	1: 2,6: 4,5
M300	1: 1,9: 3,7	1: 2,4: 4,3
M400	1: 1,2: 2,7	1: 1,6: 3,2
M450	1: 1,1: 2,5	1: 1,4: 2,9

Итак, если для приготовления 1 м³ бетона (М300) нам понадобится 375 кг.цемент (М400), то, следуя расчетному показателю таблицы No 3, получаем песок — 375 × 1,9 = 713 кг., щебень — 375 × 3,7 = 1388 кг.

Способы замешивания бетона

Приготовить строительный бетон своими руками можно двумя способами:

1. Смешайте раствор вручную;
2. Для перемешивания использовать бетономешалку.

Ручное дозирование бетона

• Сначала насыпьте необходимое количество песка в чистую емкость;
• Строго соблюдая пропорции, залить цементом.Хорошо перемешайте оба наполнителя до однородного цвета;
• Отмерьте необходимое количество воды и небольшими порциями долейте ее в емкость с песком и цементом, распределяя и перемешивая смесь по всей площади. В результате у вас должна получиться серая масса без комков и видимых остатков песка и цемента;
• Завершающий этап — добавление в полученный раствор щебня. Замешивание должно происходить до тех пор, пока каждый камешек не покроется раствором. При необходимости добавьте воды, чтобы придать бетону требуемую пластичность.

Из недостатков ручного метода можно выделить следующие:

• Довольно трудоемкий и длительный процесс;
• Немедленное использование раствора после смешивания. В противном случае раствор может начать расслаиваться, что приведет к ухудшению его качества.

Замес бетономешалкой

• В барабан бетономешалки налить небольшое количество воды, затем добавить туда цемент и хорошо перемешать до образования серого молочка.С этого момента барабан должен непрерывно вращаться;
• Далее по расчету пропорций приступаем к заливке наполнителей (песок и щебень). Перемешайте еще 2-3 минуты;
• Добавьте к полученной смеси еще пару литров воды до получения однородной консистенции.

Основным преимуществом этого метода замешивания является возможность использования бетона в течение часа после замешивания раствора.

Прочитав эту статью, вы узнаете, как сделать хороший бетон своими руками, какими характеристиками должен обладать хороший бетон, что входит и в какой пропорции, преимущества ручной и механической технологии замешивания бетона и его заливки.

Бетон часто называют основным строительным материалом … Фундамент, стены, кровля, стяжки, облицовка, тротуарная плитка, балясины, вазы — в отличие от гранита или мрамора, бетон легко сделать самостоятельно и в нужном количестве. В зависимости от области применения хороший бетон может быть тяжелым или легким, прочным или морозостойким, быстро или долго схватываться, быть более или менее подвижным.

Обычно бетон представляет собой смесь цемента, воды и песка. Для повышения прочности бетона используются крупные заполнители в виде щебня и гравия, а также добавляются различные армирующие вещества и пластификаторы для придания дополнительных свойств и простоты изготовления и заливки.Самый тяжелый бетон используется в подземных бункерах как надежная радиоактивная преграда.

Чтобы получить хороший бетон, необходимо тщательно продумать выбор всех компонентов.

Цемент

Главное звено в бетоне, единая связка всех комплектующих и самый дорогой элемент. Для хорошего прочного бетона нужен портландцемент марки М500, а если подготовка бетона проводится при температуре выше 30 градусов, то нужен шлаковый цемент. Если речь идет о мощении яркой садовой дорожки — лучше взять белый цемент, серый портландцемент заглушит любую пигментную краску.Известковый цемент имеет низкую скорость схватывания и идеально подходит для небольших декоративных элементов.

Цемент должен быть сухим и рассыпчатым, без комков и влаги. Если упаковка порвалась или цемент хранился на улице — просто пройдите мимо. Первый по значимости цемент — последний по значимости, покупать его лучше не ранее, чем за несколько дней до начала производства бетона.

Песок

Основная характеристика — отсутствие примесей, что отрицательно сказывается на прочности бетона и его долговечности.По типам песок обычно делится на речной, овражный и искусственный, получаемый обработкой горных пород. Овражный песок дешевле речного, но в нем гораздо больше ила и глины, а каменный песок придает дополнительную утяжеленность бетонному составу в межэтажных перекрытиях.

Можно купить готовый мытый песок или проехать в ближайший карьер, а потом дома через сито получить однородный продукт.

Чтобы понять, насколько чистый песок, нужно залить его в бутылку с горячей водой, размешать и дать постоять несколько часов.Если вода становится мутной, это указывает на высокое содержание глины. Бетон из такого песка станет рыхлым и рассыпется.

Совокупный

Крупный заполнитель незаменим для получения прочного бетона. Для высокопрочного бетона предпочтительнее щебень, а для бетона средних размеров подойдет гораздо более дешевый гравий. Вид дробления влияет на стоимость материала — щебень получается механическим способом, отличается шероховатостью и наличием острых углов.Естественно, гравий имеет более округлую форму. Нельзя использовать полированный током речной или морской гравий, он не даст раствору желаемой адгезии. Для фундамента лучше брать щебень разной крупности — от среднего до крупного (с элементами от 10 до 35 мм), это даст возможность частицам создать более однородное основание. Для лестниц и элементов декора вам понадобится мелкий щебень диаметром не более 7 мм.

Совет эксперта: храните щебень и гравий на брезенте, чтобы предотвратить естественное загрязнение почвы и попадание влаги в нее.

Вода

Общее правило: используйте питьевую воду … Можно безопасно брать воду из канализации или колонки, но не рекомендуется из колодца или реки, ее состав может преподнести много неприятных сюрпризов.

Совет эксперта: для повышения эластичности раствора добавьте в воду жидкое мыло.

Добавки

Для облегчения укладки бетона обычно добавляют известь. Его продают уже гашеным в мешках или ведрах, как известковое тесто. Иногда встречается под названием «пух».При работе с известью лучше носить не только перчатки, но и маску, так как она обладает сильными коррозионными свойствами.

Если фундамент или бетонное изделие сложной формы, то в раствор нужно будет добавить пластификаторы, которые влияют на вязкость и текучесть. Они помогут быстрее заполнить самые труднодоступные места и значительно ускорят процесс.

При формировании тонкой стяжки или неустойчивого грунта понадобятся специальные армирующие вещества.Такие вещества предотвращают образование усадочных микротрещин и в несколько раз увеличивают ударную вязкость бетона.

Совет специалиста: добавки не должны превышать 2 процентов в растворе от массовой доли цемента. P при минусовых температурах, при перемешивании добавляют поташ.

Типы бетона

Чтобы сформировать основную часть фундамента дома, вам понадобится прочный бетон с включением крупного щебня и высокой текучестью для уплотнения.Более легкий бетон из песка и цемента используют для обустройства основания под фундамент. Чтобы добиться оптимального соотношения цены и качества, необходимо понимать, для каких целей изготавливается бетон. В зависимости от состава по марке бетон делится на три группы:

1. Легкий бетон (М100 и М150) — деревянный дом, гараж, бордюры, стяжки, лестницы. Главный плюс в том, что щебень можно заменить гравием, особенно если у вас есть ферма и камнедробилка.
2. Средний бетон (М200, М250, М300) — железобетонные изделия, сваи, хорошие добротные дома в 2-3 этажа. Из этого бетона можно возводить стены и монолитные фундаменты.
3. Тяжелый бетон (M400, M500 и выше) — выдерживает 5 и более этажей. Используется при строительстве бассейнов, аквапарков и банковских хранилищ, быстро схватывается и стоит дорого.

Процентный состав

Чаще всего при заливке фундамента используется соотношение одна часть воды на одну часть цемента, три части песка и шесть частей заполнителя.Для точного расчета лучше использовать таблицу на основе цемента, песка и заполнителя М500:

Тип бетона	Состав C-P-Z,%
100	6-36-52
150	8-34-50
200	9-32-50
250	11-28,5-49,5
300	11,5-27,5-49,5
400	15-23-47
450	16-22-46

Бетоносмеситель

Если нужно сделать фундамент под дом площадью около 100 квадратов, то без бетономешалки не обойтись.Затраты на его покупку (10 000-20 000 рублей) будут оправданы простотой смешивания. Смешать все ингредиенты вручную без добавления большого количества воды будет сложно, что, в свою очередь, скажется на расходе дорогостоящего цемента. Сегодня на рынке можно купить механические бетономешалки, чтобы не быть привязанными к электросети. Если речь идет об мощении дорожки или изготовлении лестницы из бетона, то подручные средства тоже вполне подойдут.

Для приготовления смеси своими руками нам понадобится:

1. Емкость для замеса — противни или старая ванна.
2. Мера веса — металлическое ведро.
3. Пара смесительных лопаток.

Добавьте ингредиенты по очереди, постоянно помешивая:

1. Вода.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Дополнения.
5. Агрегат.

Совет специалиста: не тратим сразу всю воду, а делим ее на 2 части. 80% — сначала, остальные — после добавления всех ингредиентов.

Время перемешивания должно занимать не более получаса, иначе цемент начнет схватываться.Бетон лучше готовить небольшими порциями для перевозки на тачке к месту укладки.

Заливка бетона

Основная опасность при заливке бетона — неравномерное распределение по поверхности и образование воздушных пустот. Для этого можно сделать самодельный вибратор из перфоратора или дрели. В зависимости от толщины бетонного покрытия вам понадобится арматурный стержень различной длины и резиновый шланг, чтобы раствор не достигал стержня.Заливку нужно делать постепенно, слоями не более 10 см. Если заполнитель хорошо утрамбован, то на поверхности должно появиться цементное молочко.

Совет специалиста: дрель должна быть рассчитана на длительное использование, лучше взять прибор мощностью 650 Вт и более.

Для защиты от внешней среды и равномерного высыхания бетон покрывают пленкой. Приблизительное время высыхания составляет от 36 часов до 2 недель, а прочность бетона со временем нарастает и достигает максимума через год.

Есть несколько видов бетонных растворов, различающихся как по качеству, так и по пропорциональному составу. Использование того или иного варианта раствора определяется индивидуально, в зависимости от места бетонирования. Узнаем больше о том, как сделать бетон своими руками.

Как сделать бетон своими руками пропорции и технология

Самым важным компонентом бетонного раствора является цемент. Его функция — соединить вместе остальные компоненты.Портландцемент идеально подходит для изготовления бетона. Это связано с тем, что в нем содержится большое количество силикатов кальция. Таким образом, можно добиться высокой адгезии между всеми компонентами.

Тип цемента, используемого в процессе приготовления бетонного раствора, определяется индивидуальными показателями его области применения. Чаще всего используется цемент марки 500. Сорта более низкого качества используются для подготовки бетонных поверхностей, не подвергающихся высоким нагрузкам.

Портландцемент

используется для улучшения адгезии между всеми компонентами как при высоких, так и при низких температурах.Однако минимальная температура использования бетонного раствора — пятнадцать градусов. Если бетон все-таки используется при низких температурах, то в его составе обязательно должны присутствовать специальные вещества в виде добавок и пластификаторов. Вещество в виде шлакопортландцемента используется, если работы ведутся при температуре выше 25 градусов Цельсия.

Количество примесей в цементном веществе не должно превышать двадцати процентов. Об этом свидетельствует маркировка, обозначенная буквой D.Выбирая цемент для раствора, обращайте внимание на его внешние показатели. Он должен быть сыпучим и не содержать дополнительной влаги. Материал, имеющий комочки и имеющий влажный вид, покупать не рекомендуется.

Ответственные элементы возводятся из бетона, который из-за некачественного цемента быстро разрушится. Материал также следует хранить в специально отведенных условиях, при температуре от 10 градусов Цельсия и влажности не выше 60%. Цемент легко впитывает влагу и запахи из внешней среды и быстро теряет свои положительные характеристики.Мы рекомендуем покупать свежий цемент, который будет использоваться в течение одной-двух недель.

Второй компонент бетонного раствора — песок. Существуют разновидности бетонных растворов, в которых можно обойтись без песка. Это возможно только тогда, когда в составе наполнителя отсутствуют зазоры или они минимальны.

Оптимальная фракция песка — от одного до пяти миллиметров. Выбирая песок, отдавайте предпочтение материалам, у которых зерна одинакового размера. Песок не должен содержать глины и других примесей.Наличие остатков растительности, камней, мусора — отрицательно сказывается на качестве получаемого бетонного раствора.

Если песок не слишком чистый, мы рекомендуем его несколько раз просеять перед использованием. Оптимальный вариант — использование речного песка, стоимость которого немного выше обычного. Однако такой материал не имеет глины и посторонних включений и обладает хорошими эксплуатационными характеристиками.

Наличие глины в бетоне недопустимо, отрицательно сказывается на его прочности и долговечности.Следующий момент — обеспечить максимальное сцепление бетона с крупным заполнителем. Эти факторы являются основополагающими для определения общей прочности бетонного раствора. Чтобы подготовить песок к работе, рекомендуем его промыть и дать отстояться.

Если не было возможности приобрести качественный песок, то возможен вариант с использованием искусственного песка. Для его изготовления используются мелкоизмельченные породы … Такой песок имеет большую плотность и вес. Учтите, что бетонный раствор из такого песка будет очень тяжелым.

Для повышения прочности бетонного раствора в него добавляют щебень или гравий. Они выполняют функцию наполнителя бетонного раствора. Не рекомендуется использовать для этих целей гальку, так как ее поверхность гладкая.

Выбирая наполнитель, поинтересуйтесь, из какой породы он сделан. Вещество из керамзита легкое, но при этом хорошо связывает все компоненты между собой. Размер наполнителя от 0,8 до 4 см. При этом рекомендуется выбирать вещества среднего размера.Рекомендуется выбирать вещество, не содержащее пыли и включений глины. Прочность сцепления определяется шероховатостью материала.

Добавьте в бетон наполнитель, содержащий как крупные, так и средние частицы. Таким образом можно добиться более плотного прилипания шпатлевки к поверхности. Песок и наполнитель должны располагаться рядом с местом проведения работ. Во избежание загрязнения песка или наполнителя мы рекомендуем их посыпать на основание, предварительно покрытое фольгой.

Последний из основных компонентов бетонного раствора — вода. Он не должен содержать щелочных или кислотных включений.

В качестве дополнительных компонентов для бетонного раствора используются вещества в форме:

1. Лайм.

С помощью этого материала повышается удобство укладки бетонного раствора. Таким образом можно улучшить процесс разравнивания бетонного раствора. Известь снижает прочность раствора, так как связь между цементом и заполнителями уменьшается.Учтите, что известь необходимо гашить.

2. Пластификаторы.

Для изготовления декоративного бетона вручную рекомендуется использовать вещества в виде пластификаторов. С их помощью можно менять качественные характеристики раствора.

3. Дополнительные компоненты.

С помощью определенных компонентов бетонный раствор становится более прогрессивным. Кроме того, с помощью добавок можно улучшить адгезию бетонного раствора.Перед применением добавок ознакомьтесь с их характеристиками и инструкциями по применению. Если работы по заливке бетона ведутся при невысокой температуре, то без добавок не обойтись.

4. Арматурные элементы.

С помощью специальных добавок возможно дополнительное армирование бетонного раствора. Например, в бетонный раствор, из которого выполняется стяжка, рекомендуется добавлять волокна на основе полипропилена или поливинилхлорида. Эти компоненты мягкие и особенно прочные.Таким образом можно добиться идеальной гладкости бетона и предотвратить растрескивание.

Как сделать фундамент из бетона своими руками — пропорции композиции

Состав бетона и количество соединения его компонентов определяется целью использования бетонного раствора. Например, чтобы построить фундамент, необходим прочный бетон, содержащий крупный щебень и раствор, надежно его фиксирующий.

При этом важно добиться текучести раствора, так как он не должен содержать пузырьков воздуха или посторонних включений.Перед тем, как начать заливку раствора, рекомендуется сделать субстрат. Для этого достаточно использовать менее прочный по составу раствор, содержащий включения из мелкого песка. При этом консистенция раствора напоминает влажный грунт.

Раствор для фундамента можно бетонировать вручную. При этом наполнитель должен быть среднего размера фракции, а консистенция должна быть жидкой. Таким образом можно распределить раствор по поверхности. Кроме того, наполнитель мелкой или средней фракции используется для изготовления вазонов, садовых элементов, бетонных балясин.

Состав и количество компонентов, которые содержит бетонный раствор, определяются СНиП. При этом следует учитывать плотность каждого ингредиента. Мы рекомендуем использовать бетонный раствор средней плотности. После завершения расчетов приступайте к соединению компонентов между собой.

Наиболее популярное соотношение компонентов предполагает использование одной части цемента на три части песка и шесть частей наполнителя, при этом количество воды варьируется от 0.4 к 1. Вода делает раствор более или менее жидким.

После определения оптимальной консистенции раствора измерьте компоненты. Учтите, что не рекомендуется использовать для работы влажный песок, рекомендуется просушить его перед добавлением в раствор.

Перед тем, как делать бетонные ступени своими руками, нужно приготовить бетонный раствор. Чаще всего для этого используют бетономешалку. Это устройство позволяет равномерно и быстро перемешать все ингредиенты. Ручной способ приготовления бетонного раствора актуален только при небольшом объеме работ.В этом случае нет возможности контролировать рецепт.

Есть два способа построить бетонный раствор самостоятельно:

1. Сначала смешиваются сухие ингредиенты, а затем добавляется вода.

2. В воду добавляют песок, заполнитель и цемент.

Первый вариант еще называют сухим, и все компоненты равномерно перемешиваются между собой. В этом случае вода добавляется последней. Иногда в этом составе присутствуют сухие комочки, снижающие крепость раствора.Во избежание их появления рекомендуем прибегнуть ко второму способу перемешивания раствора. Подходит для смешивания небольшого количества бетона.

В любом случае мы все же рекомендуем использовать бетономешалку для замешивания раствора. Если у вас нет этого устройства, то возьмите его напрокат. Бетономешалка должна располагаться рядом с местом проведения работ. Таким образом можно избежать расслоения бетона при его транспортировке.

Стандартная бетономешалка вмещает около двухсот литров раствора.На это количество следует ориентироваться при расчете количества ингредиентов. Процесс приготовления раствора в бетономешалке выглядит следующим образом:

1. Отмерьте необходимое количество воды и залейте ее в бетономешалку. Не заливайте всю воду, оставьте около 10% на потом, чтобы раствор дошел до нужной консистенции.

2. Залейте необходимое количество цемента, оставьте еще немного цемента.

4. После приготовления цементного раствора добавить в него, если необходимо, вещества в виде добавок, пластификаторов.

5. На завершающем этапе добавляется наполнитель. Если в раствор нужно добавить воду, то он смешивается с цементом, полученная смесь на этом этапе добавляется в бетономешалку.

Все работы выполняются в течении 10-15 минут. Если за один раз извлечь весь раствор не удалось, то в дальнейшем его постоянно перемешивают до полного удаления.

Как сделать цветной бетон своими руками

Перед тем, как сделать горшок из бетона своими руками, рекомендуем окрасить раствор цветными пигментами.Современные технологии позволяют сделать различные бетонные поверхности красочными и яркими.

Добавление пигментов осуществляется либо на стадии приготовления раствора, либо после застывания состава. Цветные пигменты бывают двух типов:

Цветовая палитра и насыщенность определяют химические составляющие пигмента. Добавлять пигмент в состав рекомендуется еще на этапе его замешивания. В этом случае можно добиться однородного и красивого цвета… Для получения максимального цветового эффекта на поверхности мы рекомендуем при приготовлении раствора использовать белый песок и цемент.

Перед добавлением пигмента его разбавляют водой. Качество смешивания влияет на однородность раствора. Причем готовится такой состав исключительно в бетономешалке. Приготовить бетонный раствор своими руками невозможно.

Перед тем, как сделать бетонную дорожку своими руками, также рекомендуется приготовить раствор в бетономешалке.Это устройство не только экономит время, но и значительно улучшает качество готового решения.

В процессе заливки бетона рекомендуется использовать вибратор для бетона. Удаляет пузырьки воздуха и улучшает качество готового покрытия. Дополнительное армирование обеспечивается стальными стержнями арматуры. Оптимальное время схватывания раствора — около двух суток. Полное высыхание раствора длится около двух недель и более.

Бетон своими руками видео:

Бетонный раствор — важнейшая составляющая при возведении фундамента, от его качества зависит долговечность всей конструкции.Заказать готовую смесь не всегда возможно, а потому желательно знать, как сделать бетон своими руками. Здесь важно не только соблюдать пропорции, но и правильно подобрать компоненты, иначе крепость раствора будет недостаточно высокой.

Характеристики бетона

Прочность

Бетонный раствор — это смесь цемента, песка, наполнителя и воды в определенных пропорциях, которые варьируются в зависимости от назначения бетона и марки цемента.При необходимости в раствор добавляют пластификаторы. Наиболее важной характеристикой бетона является его прочность на сжатие, которая измеряется в МПа (мегапаскаль). Именно по этому показателю бетон делят на классы. Но марка бетона указывает на количество цемента в составе раствора.

Класс бетона	Средняя прочность этого класса, кгс / кв.см	Ближайшая марка бетона
AT 5	65	П 75
7.5	98	м 100
В 10	131	П 150
12,5	164	П 150
т 15	196	м 200
ИН 20	262	м 250
т 25	327	м 350
Т 30	393	м 400
Т 35	458	М 450
Т 40	524	м 550
Т 45	589	м 600
т 50	655	м 600
т 55	720	м 700
т 60	786	м 800

M100 и M150 (B7.5 и В12.5) чаще всего используются как прослойка для основного фундамента, для устройства стяжек, бетонирования дорожек. Наиболее востребован бетон М200-М350: его используют при устройстве фундаментов, для изготовления стяжек, бетонных лестниц, отмостки. Решения высшего качества используются в основном в промышленном строительстве.

Пластик

Важной характеристикой бетона является его пластичность. Чем пластичнее раствор, тем лучше он заполняет конструкцию опалубки. При малой подвижности бетона в стяжке или фундаменте остаются незаполненные участки, что приводит к постепенному разрушению бетонной плиты.Для стандартных конструкций используется бетон с пластичностью П-2 или П-3; для опалубки сложных форм и в труднодоступных местах рекомендуется использовать раствор П-4 и выше.

Водонепроницаемый и морозостойкий

Водонепроницаемость зависит от количества и марки цемента в растворе. Чем выше марка, тем устойчивее бетон к влаге. Морозостойкость бетона достигается добавлением в состав пластификаторов. Следует иметь в виду, что они схватываются очень быстро; если неправильно рассчитать количество смеси или использовать ее при низких температурах, бетон превратится в монолитный ком прямо в емкости.

Бетонные элементы

Цемент выполняет связующую функцию для всех остальных компонентов бетонного раствора, а прочность самого бетона напрямую зависит от его качества. В частном строительстве наиболее востребован цемент марок М400 и М500. Покупая цемент, следует знать, что он теряет свои качества при длительном или неправильном хранении. Уже через месяц после изготовления вяжущие свойства цемента снижаются на 10%, через полгода — на 50%, через год его вообще не рекомендуется использовать.Но даже свежий цемент придет в негодность, если потянет сырость, поэтому хранить его нужно в сухом месте.

Песок — второй по важности компонент бетонного раствора. В редких случаях его заменяют шлаком, а стандартный бетон всегда смешивают с песком. Лучше всего использовать крупный речной песок без различных примесей. Если доступен только обычный мелкий песок, он не должен содержать глины, земли или ила, снижающих адгезию раствора к наполнителю. Перед смешиванием песок необходимо просеять, чтобы удалить все излишки.

Агрегат

Лучшим заполнителем для бетонного раствора считается от 5 до 35 мм. Часто щебень заменяют гравием, немного реже — керамзитом. Очень важно, чтобы поверхность заполнителя была шероховатой, чтобы его сцепление с цементом было максимально прочным. Для уплотнения смеси нужно взять агрегат разных фракций. Как и песок, заполнитель должен быть чистым, поэтому его следует насыпать на подготовленное и утрамбованное место или на расстеленный брезент.

Присадки

Для придания бетону морозостойкости, водонепроницаемости и других полезных свойств используют пластификаторы. Они обеспечивают схватывание раствора при отрицательных температурах, повышают его пластичность или, наоборот, придают вязкость. Использовать их нужно только в том случае, если это действительно необходимо, при этом следует строго придерживаться инструкции по их применению и соблюдать пропорции.

Если требуется тонкая или нестабильная стяжка, в бетонный раствор замешивают армирующие волокна.Они изготовлены из поливинилхлорида и полипропилена, их прочность невысока, но они отлично позволяют избежать растрескивания бетона. В стандартных фундаментах и ​​стяжках армирующие добавки не требуются.

Цены на цементные и базовые смеси

Цементно-базовые смеси

Пропорции раствора

Чтобы сделать качественный бетон своими руками, нужно знать, в каких пропорциях смешивать компоненты. Чаще всего используется соотношение цемента, песка и щебня 1: 3: 6; в этом случае воды берут вдвое меньше, чем общий вес сухих компонентов.Добавлять воду рекомендуется не сразу, а несколькими порциями, чтобы легче было контролировать густоту раствора. Имеет значение и влажность песка — чем ее больше, тем меньше воды требуется. Вам нужно отмерить все компоненты в одной емкости, например, ведре. При использовании тары разного объема добиться желаемых пропорций не получится.

При смешивании учитывать назначение раствора. Для основания под стяжку делают тощий бетон без добавления щебня, для бетонирования дорожек и отмосток используют щебень средней и мелкой фракции, для фундамента дома — щебень средней фракции и высококачественный цемент.Выяснить, какие именно бренды вам нужно, поможет таблица.

Ручной способ замешивания бетона

Замешивание бетонного раствора производится вручную или в бетономешалке. Если вам нужно заполнить большую площадь, первый способ не подходит, так как на это потребуется слишком много времени и физических усилий. Если вам нужно немного раствора, его удобнее размять руками.

Шаг 1. Препарат

Для приготовления раствора вам понадобится низкая широкая емкость, например, большая металлическая корыто, лопата-подборщик, ведро и обычная мотыга.

Шаг 2. Сухое смешивание

В емкость наливают ведро цемента, затем 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Сухие ингредиенты тщательно перемешивают мотыгой. Пропорции могут быть разными, в зависимости от необходимой марки раствора.

Шаг 3. Добавление воды

Если все ингредиенты смешать равномерно, можно добавить воду. Сначала выливается 7-8 литров и содержимое интенсивно перемешивается мотыгой.Этот процесс потребует некоторых усилий, но хорошо перемешайте. Нижний слой желательно приподнять и подержать мотыгу в углах, где могут остаться сухие комки. Если раствор очень густой и достигает мотыги, добавьте воды. Правильно подготовленный бетон медленно соскальзывает с лопаты, не расслаивается.

Есть еще вариант замешивания: сначала в емкость наливается вода, затем заливается цемент. На 2 ведра воды понадобится 2 ведра цемента. Тщательно смешайте цемент с водой и добавьте 4 ведра песка.Еще раз хорошо перемешайте до однородной массы. В последнюю очередь насыпают щебень в количестве 8 ведер и снова перемешивают. Однозначного мнения, какой из методов лучше, нет, поэтому стоит попробовать оба и определить для себя лучший.

Правильные пропорции, как сделать своими руками, узнайте из нашей новой статьи.

Если полученный бетон слишком толстый, добавьте немного цемента в оставшуюся воду, хорошо перемешайте и вылейте в бетономешалку.Не рекомендуется перемешивать раствор более 10 минут, иначе цемент начнет схватываться. Готовый бетон заливается прямо на площадку или в тачку, если мешалка находится на расстоянии. Желательно сразу вылить весь раствор, но если не получится, часть массы остается в прилагаемой бетономешалке. Его следует использовать как можно скорее.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Видео — Как сделать бетон своими руками

Смешивание бетона — ручное смешивание

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете.Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.

Бетонные смеси

QUIKRETE можно успешно смешивать вручную или машинным способом. Для небольших проектов ручное смешивание часто является лучшим методом.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Вылейте смесь в таз для раствора или тачку и сделайте углубление в середине смеси.

Шаг 2
Отмерьте рекомендованное количество воды (на каждый 80-фунтовый мешок бетонной смеси потребуется около 3 литров воды).

Шаг 3
Вылейте примерно 2/3 воды в углубление.Если вы используете жидкую краску для цемента, добавьте ее в воду для замешивания.

Шаг 4
Вмешайте смесь мотыгой, постепенно добавляя воду, пока смесь не станет однородной рабочей консистенции. Правильно перемешанный бетон должен выглядеть как густая овсянка и сохранять форму, когда его сжимают рукой в ​​перчатке.

ПРИМЕЧАНИЕ: чем больше воды добавлено к смеси, тем она слабее; добавление одной дополнительной литры воды на мешок 80 фунтов может снизить прочность бетона до 40%.

Список покупок

Раствор для тротуарной плитки: пропорции с пластификатором

Раствор для тротуарной плитки, пропорции которого будут представлены в статье, вы можете приготовить самостоятельно. Потребность в таком виде может возникнуть после того, как вы завершите строительство дома и приступите к благоустройству прилегающей территории. Изготовить тротуарную плитку можно без использования дорогостоящего оборудования, к тому же не придется привлекать дополнительную рабочую силу, а на собственный труд уйдет немного.

Подготовительные работы перед замешиванием смеси

Для того, чтобы приготовить раствор для тротуарной плитки, пропорции которого будут описаны в статье, необходимо проделать некоторые подготовительные работы, заключающиеся в заботе о наличии всего набора инструменты и материалы. Таким образом, бетономешалка пригодится, но при необходимости ее можно заменить емкостью и лопатой. Среди прочего пригодится: модификатор

• ;
• цемент;
• вода;
• песок;
• щебень;
• пластификатор;
• красящий пигмент необходимого цвета.

Рекомендации по приготовлению раствора

Для достижения положительного результата необходимо будет следовать рекомендациям. Необходимо помнить, что качество закрытого бетона во многом зависит от правильно подобранных компонентов, кроме того, необходимо точно соблюдать пропорции. По этой причине необходимо покупать портландцемент марки М500, в котором не должно быть посторонних добавок. К щебню требования тоже выражены дробностью в пределах 5-10 мм.Кроме того, щебень необходимо мыть. Что касается песка, то это, должно быть, большая река. Чтобы плитка имела цвет, необходимо приготовить качественный пигментный краситель. Понадобится и пластификатор. Но перекрывать нужно только чистой водой.

Состав бетонной смеси

Раствор для тротуарной плитки, пропорции которого мастер должен знать перед началом замеса, должен соответствовать качествам по морозостойкости. Не заменяйте портландцемент марки М500 на М400, так как первый относится к группе цементов, которые отличаются значительной прочностью и ранним схватыванием по сравнению с бетоном М400.Цемент М500 может содержать минеральные добавки, объем которых не превышает 20% от общего количества, но иногда это количество не содержится в цементе. Так, ПК II / А-Ш 500 имеет минеральные наполнители, а ПК I-500 имеет чистый состав, и изделия из него способны выдерживать нагрузку, достигающую 500 кг / см ² .

Раствор для тротуарной плитки, пропорции которой важно соблюдать, необходимо готовить с использованием гравия с устойчивостью к истиранию в минимальных пределах, равных М800, это подразумевает прочность высокого или нормального уровня.Важно обратить внимание на показатель морозостойкости, который должен быть в пределах F300-400, и этот материал будет соответствовать характеристикам гранитного щебня. В песке не должно быть более 3% примесей.

Дополнительные компоненты

Использование пластификаторов, а также суперпластификаторов позволяет изготавливать изделия, которые после заливки в формы не нуждаются в вибрации. Если уменьшить объем воды в составе, можно получить раствор, который будет отличаться качествами самоуплотнения, кроме того, он будет отличаться высокой прочностью.Для получения продукта желаемого оттенка следует использовать пигменты оксида железа, которые отлично противостоят воздействию ультрафиолета, воды и высоких температур. Армированный бетон можно армировать полипропиленовой фиброй, которая может заменить металлическую арматуру.

Пропорции смешивания для тротуарной плитки

Раствор для тротуарной плитки, пропорции с пластификатором для которых указаны на упаковке последнего ингредиента, можно использовать для работы. Итак, для замеса можно применять следующую пропорцию: 1: 2: 2 (первый компонент — вода, второй — цемент, третий — щебень).Перед началом работ необходимо приготовить необходимое количество цемента. Итак, если вы возьмете 50 кг смеси без присадок, то на нее потребуется 15-20 литров воды, что примерно на два ведра. Жидкость необходимо влить в бетономешалку. Пластификатор следует растворить в небольшом количестве воды, температура которой не должна превышать 50 ° С. После этого смесь необходимо добавить в миксер и хорошо перемешать.

Плитка тротуарная, состав раствора, пропорции приготовления которой указаны выше, изготавливается достаточно просто.Следующим шагом является заливка пигментов, которые следует использовать из расчета стандарта, предписанного производителем. Теперь в дело вступает щебень, его нужно использовать для упомянутого выше объема составляющих раствора в количестве три ведра на 12 литров. Щебень необходимо насыпать в смеситель. Теперь можно добавить мешок с цементом, объем которого составляет 50 кг. Добавляйте ведрами, тщательно перемешивая после каждого. Затем можно добавить еще ведро щебня и перемешать.После миксера можно добавить четыре ведра песка и перемешать. В завершение остается добавить еще ведро щебня, хорошо перемешать массу и разлить по формочкам.

Рекомендации по пропорциям

Раствор для укладки тротуарной плитки, пропорции которых позволяют получить прочные изделия, нужно молчать по представленным здесь рекомендациям. Для приготовления раствора пластификатора необходимо использовать состав в сухом виде в объеме 0,7% от массы цемента. Вода для растворения должна быть теплой.После пластификатора в состав можно добавлять пигментный краситель, его следует использовать в объеме, равном 2-5% от общей массы цемента.

Изменение пропорции увеличения прочности бетона

Если вам интересно, какая пропорция раствора для тротуарной плитки необходима, то вас, вероятно, заинтересует тот факт, что в состав могут быть добавлены стеклянные щелочестойкие или полипропиленовые волокна, которые необходимы для увеличения долговечности продукта, кроме того, если вы добавите аналогичные ингредиенты, плитка будет иметь такие качества, как ударопрочность и долговечность, что очень важно.Выбирайте необходимые волокна, длина которых варьируется от 10 до 20 мм, а диаметр должен составлять 10-40 мкм. Используйте их в количестве 0,8-1 кг на куб бетонной смеси. Если применить эту арматуру, можно добиться повышения прочностных свойств готового изделия.

Наконец

Если пропорция раствора для изготовления тротуарной плитки была выбрана правильно, то после приготовления затирка будет удерживаться на рабочей поверхности кельмы, но если ее легко встряхнуть, смесь сразу же расплывется.При отсутствии бетономешалки добиться желаемого эффекта не удастся, к тому же на закрытие конструкции уйдет гораздо больше времени, но в индивидуальной постройке такой подход целесообразно использовать.

p>

Как выбрать тротуарную плитку

Раствор, пропорции которого будут представлены в статье, можно приготовить самостоятельно. Такая потребность может возникнуть после того, как вы завершите строительство дома и начнете благоустройство прилегающей территории.Сделать это можно без использования дорогостоящего оборудования, к тому же вам не придется привлекать дополнительную рабочую силу, а собственный труд будет потрачен не так много.

Подготовительные работы перед замешиванием смеси

Для того, чтобы приготовить раствор для тротуарной плитки, пропорции которого будут описаны в статье, необходимо проделать некоторую подготовительную работу, заключающуюся в заботе о наличии всей набор инструментов и материалов. Таким образом, бетономешалка пригодится, но при необходимости ее можно заменить емкостью и лопатой.Среди прочего пригодятся: модификатор

• ;
• цемент;
• вода;
• песок;
• щебень;
• пластификатор;
• красящий пигмент необходимого цвета.

Для того, чтобы добиться положительного результата, необходимо будет следовать рекомендациям. Необходимо помнить, что качество смешанного бетона во многом зависит от правильно подобранных компонентов, кроме того, необходимо точно соблюдать пропорции.По этой причине необходимо покупать портландцемент марки М500, который не должен содержать посторонних добавок. К щебню предъявляются также требования, выраженные в фракционировании в пределах 5-10 мм. Кроме того, щебень необходимо промыть. Что касается песка, то это должен быть крупный речной песок. Чтобы плитка имела цвет, необходимо приготовить качественный пигментный краситель. Также понадобится пластификатор. Но смешивать нужно исключительно чистой водой.

Состав бетонной смеси

Раствор для тротуарной плитки, пропорции которого мастер должен знать перед началом замеса, должен соответствовать характеристикам морозостойкости.Заменять портландцемент М500 на М400 не стоит, так как первый из них относится к группе цементов, которые по сравнению с бетоном М400 отличаются значительной прочностью и ранним схватыванием. могут содержать минеральные добавки, объем которых не превышает 20% от общего количества, но иногда даже этого количества нет в цементе. Так, PC II / A-SH 500 имеет минеральные наполнители, но PC I-500 имеет чистый состав, и изделия из него способны выдерживать нагрузку, достигающую 500 кг / см 2.

Раствор для тротуарной плитки, пропорции которого важно соблюдать, должен быть приготовлен из щебня с устойчивостью к истиранию в пределах минимального диапазона, равного M800, это подразумевает высокую или нормальную прочность. Важно обратить внимание на показатель морозостойкости, который должен быть в пределах F300-400, при этом этот материал будет соответствовать характеристикам гранитного щебня. Песок не должен содержать более 3% примесей.

Дополнительные компоненты

Использование пластификаторов, а также суперпластификаторов позволяет изготавливать изделия, которые после заливки в формы не нуждаются в вибрации.Если уменьшить объем воды в составе, можно получить раствор, который будет отличаться качествами самостоятельной пломбы, кроме того, он будет отличаться высокой прочностью. Чтобы получить продукт необходимого оттенка, следует использовать его, отлично сопротивляющийся воздействию ультрафиолета, воды и высоких температур … Армирующий бетон может быть армированным, который может заменить металлическую арматуру.

Пропорции смеси для приготовления тротуарной плитки

Раствор для тротуарной плитки, пропорции с пластификатором для которого указаны на упаковке последнего ингредиента, можно использовать при работе.Итак, для перемешивания можно применять такую ​​пропорцию: 1: 2: 2 (первый компонент — вода, второй — цемент, третий — щебень). Перед началом работ необходимо приготовить необходимое количество цемента. Итак, если взять 50 кг бездобавочной смеси, то для нее потребуется 15-20 литров воды, что примерно на два ведра. Жидкость необходимо перелить в бетономешалку. Пластификатор следует растворить в небольшом количестве воды, температура которой не должна превышать 50 ° C.После смесь нужно добавить в бетономешалку и хорошо перемешать.

Тротуарная плитка, состав раствора, пропорции приготовления которой указаны выше, изготавливается достаточно просто. На следующем этапе необходимо залить пигменты, которые следует использовать, исходя из нормы, предписанной производителем. Теперь в дело вступает щебень, его необходимо использовать для упомянутого выше объема компонентов раствора в количестве трех ведер по 12 литров.Щебень необходимо насыпать в миксер. Теперь можно добавить мешок с цементом, объем которого составляет 50 кг. Добавлять нужно ведрами, тщательно перемешивая после каждого. Затем можно добавить еще ведро щебня и перемешать. После этого в миксер можно добавить четыре ведра песка и перемешать. В завершение остается добавить еще ведро щебня, хорошенько перемешать массу и разлить по формочкам.

Раствор для укладки тротуарной плитки, пропорции которого позволяют получить долговечные изделия, необходимо заделывать согласно представленным здесь рекомендациям.Для приготовления раствора пластификатора необходимо использовать состав в сухом виде в объеме 0,7% от массы цемента. Вода для растворения должна быть теплой. После пластификатора в состав можно добавить пигментный краситель; его следует использовать в объеме, равном 2-5% от общего веса цемента.

Изменение пропорции для увеличения прочности бетона

Если вам интересно, какая пропорция раствора для тротуарной плитки необходима, то вас наверняка заинтересует тот факт, что в состав можно добавлять стеклянные щелочостойкие или полипропиленовые волокна. состав, который необходим для увеличения долговечности продукта, кроме того, если вы добавите аналогичные ингредиенты, то плитка будет обладать качествами ударопрочности и износостойкости, что очень важно.Необходимо выбирать волокна, длина которых варьируется от 10 до 20 мм, при этом диаметр должен быть равен 10-40 мкм. Их необходимо использовать в количестве 0,8-1 кг на куб бетонной смеси. Если применить такую ​​арматуру, можно добиться повышения прочностных свойств готового изделия.

Окончательно

Если пропорции раствора для раствора были выбраны правильно, то после приготовления раствор будет удерживаться скольжением по рабочей поверхности шпателя, но если легко встряхнуть, смесь сразу же растечется.При отсутствии бетономешалки можно не добиться желаемого эффекта, к тому же на замешивание состава придется потратить гораздо больше времени, но такой подход желательно использовать в индивидуальном строительстве.

Этим требованиям лучше всего удовлетворяют натуральный камень, бетонные плиты и брусчатка, плитняк, гравий, асфальт, бетон и древесина (пиломатериалы, бревна и доски). В нашем регионе оптимальным материалом для мощения считается тротуарная плитка и брусчатка.

Немного истории

С незапамятных времен дороги вымощены камнем.Изначально камень закладывали в необработанном виде, затем ему стали придавать кубическую форму. Так появилась брусчатка. Однако промышленный бум, начавшийся в 20 веке, предъявил новые требования к срокам и стоимости дорожных работ. В результате стало невыгодно использовать природный камень для мощения дорог, и брусчатку постепенно заменили асфальтом. При всех своих достоинствах асфальтированная дорога имеет массу недостатков: это стало предпосылкой для появления таких материалов, как бетонная брусчатка или тротуарная плитка.

Преимущества тротуарной плитки перед другими покрытиями

В первую очередь, тротуарная плитка придает дачному участку цивилизованный вид.

1. Высокие эстетические качества

Широкая цветовая гамма и разнообразие форм позволят воплотить любые архитектурные или дизайнерские идеи, а также создать гармоничный ансамбль с окружающими предметами. Мощеные территории напоминают старые мощеные улочки.

Цветовая насыщенность плитки не теряется со временем — это делает тротуарную плитку необходимым элементом ландшафтного дизайна.

2. Простота монтажа

Укладка тротуарной плитки не требует привлечения тяжелой строительной техники. Возможен частичный или частичный ремонт, так как в случае повреждения сломанную плиту легко заменить на новую. При проведении ремонтных работ (например, прокладка подземных коммуникаций) тротуарную плитку также можно легко снять, провести необходимые работы и снова уложить.

3. Комфорт

На поверхности, выложенной тротуарной плиткой, практически нет луж.Наличие засыпанных песком зазоров позволяет влаге беспрепятственно проникать в землю и исключает образование водяных зеркал.

4. Экологичность

Асфальтовое покрытие при нагревании выше + 25˚C начинает выделять в атмосферу канцерогенные вещества. В отличие от асфальта, бетон не размягчается при нагревании в летнее время и не выделяет вредных веществ.

5. Долговечность

Правильно уложенная тротуарная плитка прослужит долгие годы без необходимости ремонта, истирания, выцветания или специального ухода.Срок службы брусчатки — не менее 15 лет (так как морозостойкость брусчатки составляет 200–300 циклов). Поэтому в долгосрочной перспективе экономический эффект будет достаточно ощутимым.

Производство и виды тротуарной плитки

Основу производственных компонентов тротуарной плитки составляют цемент и обыкновенный песок. Конечно, есть еще ряд специальных добавок, повышающих долговечность плитки, устойчивость к сложным погодным условиям.При изготовлении цветной плитки (цвета — «антрацит», оливковый, коричневый, синий, песочный и др.) Используются натуральные, как сухие, так и жидкие пигменты, последние позволяют добиться любого желаемого цвета и оттенка.

На сегодняшний день для производства тротуарной плитки в основном используются два метода: вибролитье и вибропрессование. Первый предполагает использование твердых смесей с низким содержанием воды, а второй — пластические составы, разлитые в формы.

1. Вибрационная заливка — это заливка бетонной смеси в пластиковую форму.Форму помещают на вибростол (стол с вибрирующей поверхностью) и выдерживают на нем некоторое время. После того, как бетонная смесь утрамбовалась в форме, форму снимают со стола и оставляют стоять в теплом месте примерно на 48 часов, после чего из нее вынимается готовое изделие.

2. Вибропрессование означает, что бетонная смесь помещается в форму (матрицу), которая стоит на станине. Кровать постоянно вибрирует. Пуансон начинает давить на смесь сверху (часть, противоположная матрице, в идеале точно входя в нее, как поршень в цилиндр) и давит до полного уплотнения смеси.Пуансон также постоянно вибрирует. После этого штамп и пуансон поднимаются, а готовое изделие остается на поддоне.

Свойства разные виды тротуарной плитки

Благодаря оригинальным техническим решениям и новым идеям некоторое время назад была разработана технология производства тротуарной плитки из полимерного песка. В его состав входят три основных компонента: песок, полимер (LDPE) и красящий пигмент. Все эти компоненты тщательно перемешиваются, нагреваются и прессуются под высоким давлением, при этом происходит окрашивание всей массы плитки.

Плитка из полимерного песка долговечна и прочна. В отличие от бетонной плитки, плитку из полимерного песка практически невозможно взломать. Высокая термостойкость не позволяет налипать на его поверхность льду и снегу. Плитка обеспечивает хорошее сцепление с обувью. По сравнительным характеристикам полимерная песчаная тротуарная плитка не только не уступает, но и в 6-7 раз превосходит характеристики вибролитых и вибропрессованных плит.

Плюсы и минусы разных видов тротуарной плитки

Так какая же тротуарная плитка лучше? Специалисты, как правило, отвечают на этот вопрос так — плохой тротуарной плитки нет, есть плохо сделанная и неправильно уложенная.Срок службы тротуарной плитки очень большой, поэтому вопрос, на сколько прослужит дорожка, во многом зависит от технологии устройства и качества работ. На плитке можно сэкономить, но при укладке этого делать не стоит.

При повышенных требованиях к прочности и долговечности (заправочные станции, проезды) используют плитку толщиной 80 мм, при мощении тротуаров — плитку толщиной 60 мм. Однако следует учитывать, что прочность плитки 60 и 80 мм примерно одинакова, а долговечность покрытия зависит в первую очередь от качества подготовки основания перед укладкой.Поэтому специалисты, как правило, рекомендуют наиболее разумное соотношение цена / качество — плитку толщиной 70 мм.

Советы по выбору тротуарной плитки и брусчатки

1. Следует помнить, что хорошая тротуарная плитка не может стоить дешево. Один пигмент для его изготовления стоит до долларов за 1 кг, а для квадратного метра плитки используется около 0,5 кг. Остальные компоненты бетонной смеси также имеют свою стоимость, к тому же современное оборудование требует определенных затрат.

Слишком низкие цены говорят о том, что, скорее всего, продукция была изготовлена ​​без соблюдения технических условий, и, возможно, использованные материалы были не самого лучшего качества, в том числе.

2. Гладкая поверхность плитки не обязательно говорит о ее качестве. Если блеск был получен за счет введения в бетонную смесь специальных добавок, то это может быть только хорошей новостью. Но практически такого же внешнего эффекта можно добиться, увеличив количество воды в растворе, что в свою очередь отрицательно сказывается на прочности изделий.

3. Проверить качество плитки или брусчатки можно, слегка ударив изделиями друг о друга: звонкий звук означает, что они изготовлены по всем правилам и соответствуют стандарту, глухой сигнализирует о превышении вода.

Наконец

Общее впечатление от дизайнерских решений во многом зависит от материалов, которые используются при строительстве и ремонте. Таким образом, использование тротуарной плитки позволяет не только получить прямую экономическую выгоду за счет ее прочности и других характеристик, но и сделать вложения в имидж.

Материал подготовила Вера Яковлева

В последнее время в России все большую популярность приобретает ландшафтный дизайн, ведь уютный дом с благоустроенным, ухоженным участком — мечта любого хозяина.Брусчатка поможет создать удобные дорожки и парковочные места. Это покрытие из блоков одинаковой формы и размера. Состав бетона для тротуарной плитки определяет его эксплуатационные характеристики. Важным фактором являются условия сушки, влияющие на прочность. Производство может стать прибыльным бизнесом — оно не требует больших производственных мощностей и значительных финансовых вложений.

Как сделать тротуарную плитку своими руками

Особых навыков и знаний не требуется, нужно только точно соблюдать пропорции всех компонентов и обеспечить равномерное перемешивание смеси с помощью бетономешалки.

1. Вибрационное литье.

Основой технологии изготовления плитки в домашних условиях является уплотнение цементно-песчаного раствора в пластмассовых формах под действием высокочастотной вибрации. Колебания создает электродвигатель, на валу которого закреплен эксцентрик. Форму с залитым в нее бетонным раствором кладут на вибрирующую поверхность и выдерживают на ней определенное время. После утрамбовки его снимают с вибростола и помещают в теплое место на 2 дня.Далее готовое изделие удаляется, что лучше всего делать в термобанне с температурой воды около 70-80 ° С.

Не рекомендуется снимать покрытие раньше указанного времени, так как велик риск скалывания кромок и образования микротрещин, что в последствии отразится на качестве. Пропорции бетона для производства тротуарной плитки методом вибролитья — 1: 2, то есть на одно ведро цемента М-500 должно приходиться 2 ведра наполнителя, которым может быть песок, шлак или просеянный гранит.Эти компоненты заливаются в бетономешалку в сухом виде, после чего к ним добавляется 0,5 ведра воды. Соотношение количества щебня к песку в смеси составляет 1: 1.

Для придания определенного оттенка в раствор добавляют красящие пигменты, их количество не должно быть более 3-5%. Повысить пластичность и однородность можно, добавив полипропиленовое волокно — мягкий армирующий материал. Качество производимой тротуарной плитки зависит от состава бетона, поэтому для улучшения его характеристик в него вводится пластификатор, повышающий подвижность смеси.

Продукция вибролитья отличается привлекательным внешним видом и гладкой поверхностью. Из-за большого содержания воды снижается морозостойкость изделия. Его можно увеличить, включив в раствор различные модификаторы, что в итоге негативно скажется на стоимости плитки. Плитки часто имеют изогнутые поверхности или разную толщину, что затрудняет укладку. К преимуществам использования метода вибролитья можно отнести возможность получения большого ассортимента продукции без особых денежных затрат.

2. Вибропрессование.

Он основан на использовании специальной формы (матрицы), расположенной на постоянно колеблющейся станине. Сверху на раствор давит пуансон в форме — составной части вибропресса, которая плотно входит в него, как поршень в цилиндр. После подъема формы на поддоне остается готовый блок … Способ отличается высокой производительностью и может быть полностью автоматизирован, что исключает влияние человеческого фактора на качество.

Рецептура бетона и пропорции ингредиентов для изготовления плитки методом вибропрессования — 1: 3, то есть на одну часть цемента М-500 должно приходиться 3 части песка или другого наполнителя.Не стоит разбавлять смесь большим количеством воды — это значительно снизит прочность будущего покрытия. Добавив пластификатор и стекловолокно, можно значительно повысить производительность. Количество красящего пигмента (гранитной или мраморной крошки), помещаемого в смесь, напрямую зависит от желаемой интенсивности оттенка лицевого слоя.

Состав раствора для тротуарной плитки без щебня — 1: 3, то есть на одну часть цемента добавляется 3 части песка.Для эффективной работы обязательно должен содержать пластификатор. Долговечность повышается за счет добавления диспергатора — минеральной добавки, защищающей от проникновения влаги.

Изделия, изготовленные методом вибропрессования, имеют шероховатость, что облегчает передвижение по поверхности после дождя или льда, имеют строгую геометрическую форму и отличаются параллельными поверхностями. Бетон для изготовления тротуарной плитки в домашних условиях отличается низким водоцементным соотношением, что снижает расход вяжущего, обеспечивая при этом высокий уровень морозостойкости и прочности изделия.В отличие от блоков, полученных методом вибролитья, вибропрессованные изделия способны сохранять насыщенность цвета на протяжении всего срока службы, который в среднем составляет 25 лет. Поверхность элементов легко шлифовать, полировать и бить молотком. Процент брака при изготовлении значительно ниже, чем при использовании инъекционного метода.

Чтобы садовая дорожка или площадка для автомобиля выглядела привлекательно, необходимо приобрести тротуарную плитку. Этот материал пользуется большой популярностью в последнее время: производители наладили выпуск брусчатки различной формы, толщины, цвета.Но как правильно выбрать качественную тротуарную плитку? На что следует обратить внимание? Чтобы ответить на вопрос, необходимо разбираться в технологии изготовления брусчатки, с правилами ее укладки и другими нюансами.

Брусчатка при соблюдении технологии укладки имеет определенные преимущества перед монолитным покрытием из бетона и асфальта:

• за счет наличия зазоров между соседними плитками образование луж исключено;
• летом созданная из плитки поверхность не нагревается и не становится мягче, отсутствуют неприятные запахи;
№
• под покрытием не создается парниковый эффект, что актуально при выращивании ряда декоративных насаждений;
№
• при необходимости провести укладку или ремонт подземных коммуникаций, достаточно разобрать и по окончании работы заново уложить плитку на определенном участке;
• используя камни разного цвета и формы, можно создать узорчатое покрытие.

Тротуарную плитку (фото примеры укладки представлены в статье) можно использовать для создания неповторимого ландшафта.

Требования нормативных документов

Следует знать, что основные требования к качеству брусчатки изложены в ГОСТ 17608-91. В нормативной документации указано, что он должен выдерживать не менее 200 циклов замораживания и оттаивания, нагрузка давлением не менее 30 МПа, влагопроницаемость не более 5%, сопротивление истиранию не более 0.7 г / см². Также ГОСТ определяет предельно допустимые отклонения от заданных геометрических параметров и других характеристик.

Для изготовления рабочей смеси используется портландцемент М500, мелкий щебень (5-10 мм) и песок с крупностью до 2 мм. Для того, чтобы затвердевшая смесь была достаточно прочной, при перемешивании рабочей смеси вводится пластификатор лучших производителей, рекомендованный чешской фирмой «Усов и Прогезе» и немецкой фирмой «Байер».

Покупатель имеет право потребовать от производителя или продавца для ознакомления Сертификат подтверждения качества, выданный уполномоченным региональным органом по сертификации. Такой документ выдается на основании положительных результатов лабораторных испытаний продукции. Кроме того, должны быть документы, подтверждающие радиационную безопасность плитки или сырья, из которого она изготовлена.

Основные сведения о производстве брусчатки

В настоящее время производители используют одну из двух технологий: первая основана на прессовании жесткой смеси с использованием вибрации, а вторая основана на вибрационном литье с добавлением пластификаторов.Оба метода позволяют получать качественные изделия из низкопористого бетона, но брусчатка, полученная методом вибролитья, по прочности превосходит прессованные за счет использования пластификаторов.

Тротуарная плитка также изготавливается вручную: пластиковая форма заполняется бетоном и помещается на вибростол. Без вибропрессования изделие будет хрупким и прослужит недолго: влага, проникая в поры и замерзая в них, разрушит плитку.

Промышленное производство требует бетономешалки, вибростола, достаточного количества форм и другого оборудования. Процесс осуществляется со следующей последовательностью действий.

1. Пластиковые формы смазывают консистентной смазкой или другой подобной смазкой: это облегчит удаление готового продукта после высыхания смеси.
2. Формы заполняются раствором и помещаются на вибростол.
3. По окончании процесса формы хранятся на стеллажах и закрываются полиэтиленовой пленкой для равномерного высыхания.Изделие находится в таком состоянии 24 часа. При этом температура воздуха должна быть не ниже + 15 ° С.
4. Высохшая плитка извлекается из форм, предварительно нагретых в горячей воде до температуры +50 ° С: это снижает количество брака, увеличивает срок службы брусчатки.
5. Готовая продукция укладывается на поддоны, поддоны обвязываются лентой и покрываются пленкой. Изготовленную летом брусчатку можно использовать по назначению через 7 дней. Зимой крепнет дольше — 28 дней.Этот срок необходимо уточнять перед покупкой плитки.

Вот видео о процессе производства плитки.

Как определить качество брусчатки без сопроводительных документов

Не всегда можно проверить качество брусчатки по Сертификату соответствия. Что делать в этом случае? В первую очередь необходимо учитывать, что для создания пешеходных зон достаточно брусчатки толщиной 25-30 мм. Для проезжей части и парковки требуется более толстая (от 40 до 60 мм) тротуарная плитка: ее цена разная, а также зависит от формы и цвета.В остальном нужно обратить внимание на следующее.

1. Чтобы поверхность изделий была глянцевой, некоторые недобросовестные производители вместо использования специальных дорогостоящих добавок вводят в раствор излишки воды. Это приводит к снижению прочности брусчатки. Выявить такой недостаток несложно: достаточно слегка постучать одной плиткой по другой. Звук, который сделает качественную плитку, будет озвучен. Тупой звук — признак нарушения технологии производства.
2. Цвет бетонной брусчатки не должен быть чрезмерно насыщенным: избыток пигмента также ухудшает прочностные характеристики материала.
3. Наличие глины в рабочей смеси отрицательно сказывается на качестве. Реагируя с цементом, он разрушает плитку при попадании на нее влаги. Глину можно обнаружить, осмотрев обратную сторону изделия: желтые вкрапления и пятна — признаки присутствия глины.
4. Если тротуарная плитка внешне привлекательна, это еще не гарантирует ее соответствие требованиям нормативных документов. Следует осмотреть материал посередине, для чего нужно разбить один камень.На нем не должно быть пор, пустот и посторонних включений. Пигмент, задающий цвет продукту, должен быть равномерно распределен по всему материалу. Окрашивание только лицевой части приводит к расслоению, сокращая срок службы.
5. Следует избегать приобретения слишком дешевой плитки: она, скорее всего, изготовлена ​​из некачественного сырья или с нарушением технологии.
6. Важно учитывать, как долго производитель находится на рынке данного вида продукции.строительные материалы … Желательно заручиться рекомендациями тех, кто уже использовал эту плитку, и осмотреть выложенный ею тротуар: если брусчатка прослужила несколько лет и не потеряла внешний вид — качество ее на высоте .
7. Необходимо правильно определиться и закупить необходимое количество материала (с небольшим запасом): цвет и фактура изделий из разных партий могут существенно отличаться друг от друга.

Немного информации о технологии укладки тротуарной плитки

Брусчатка укладывается по-разному в зависимости от того, как они будут использоваться.Для приусадебных участков подходит следующая технология.

1. Перед тем, как приступить к укладке, следует определиться с рисунком и размером покрываемой площади, чтобы избежать ненужного обрезания плитки и большого количества отходов.
2. Нужно запастись инструментами. Вам понадобятся: лопаты (штык и лопата), грабли, трамбовщик, строительный уровень, геомембранное полотно (геотекстиль), как правило, молоток с резиновым бойком.
3. Обозначенный участок необходимо очистить от растительности (удалить дерн) на глубину 150 мм и утрамбовать.Твердую почву можно смягчить обильным поливом. Эта яма должна иметь уклон для отвода дождевой воды.
4. По бокам нужно подготовить канавы для установки бордюра, в них утрамбовывается дно и засыпается песчаная подушка слоем 50 мм. Бордюры устанавливаются на цементно-песчаный раствор.
5. Геотекстиль укладывается по всей площади котлована. Поверх полотна насыпают песок слоем примерно 40 мм и равномерно распределяют с помощью граблей. Во избежание деформаций поверхности из-за неровностей дна котлована цемент следует смешивать с песком в соотношении 1:10.
6. Подушка из смеси песка и цемента смачивается водой и тщательно разравнивается правилом.
7. Плитка укладывается (начиная с бордюра) и забивается резиновым молотком. По песку передвигаться нельзя: для этого используется доска, которую кладут поверх уже вбитой плитки.
8. Плитка нарезается шлифовальной машиной с алмазным кругом.
9. Перепады в уровне основания выравниваются засыпкой или извлечением песка.
10. По окончании укладки брусчатку обильно посыпают песком, который затем сметают.Это необходимо для заполнения стыков. После этого поливают тротуар. Можете использовать на следующий день.

Для обустройства площадки под машину потребуется дополнительный слой щебня, который насыпают и утрамбовывают перед песчаной подушкой. Также требуется арматурная сетка: ее укладывают поверх песка.

Видео о том, как укладывают брусчатку, поможет прояснить некоторые важные моменты.

Чтобы правильно выбрать тротуарную плитку, следует обратиться за помощью к специалистам торговых предприятий — менеджерам.Укладку плитки лучше доверить профессионалам.

Отправить заявку

Оставьте свой номер телефона и менеджер свяжется с вами.

Если вы собираетесь вымостить двор, тротуар или садовую дорожку, у вас будет выбор — какую тротуарную плитку использовать для этого.

Прочитав статью, вы узнаете, как правильно выбрать тротуарную плитку для двора дома или дачи, которую рекомендуют использовать специалисты и по каким параметрам ее выбирают.Научитесь определять, какие сорта и типы предпочтительнее в той или иной ситуации.

Прежде чем приступить к выбору, задайте вопрос: а почему именно плитка? Почему не асфальт, бетон, насыпанный и утрамбованный щебень? Почему для вас важно уложить здесь плитку? Этот вопрос поможет вам лучше понять, какие ожидания связаны с покрытием, и выбрать необходимый материал, форму и другие параметры плитки.

Если вам нужно вписать дорожку или тротуар в изысканный дизайнерский участок, выберите керамогранит или плитку из натурального камня… Если вам нужно создать ощущение старины и монументальности, выбирайте натуральный или литой дикий камень. Чтобы вызвать воспоминания о последних десятилетиях Советского Союза, выбирайте вибропрессованную цветную плитку.

Стоимость качественного монтажа плитки (с соответствующими подготовительными работами и созданием правильного фундамента) обойдется в 3-5 раз дороже, чем заливка бетона или укладка асфальта. Даже при использовании недорогих материалов. Если выбрать дорогие материалы, укладка плитки превысит затраты на создание бетонной или асфальтовой дорожки как минимум в 10 раз.Причина тому — высокая цена материала и большой объем дорогостоящей ручной работы, для выполнения которой требуется высокая квалификация.

Технические характеристики

К основным характеристикам плитки относятся:

• стойкость к истиранию;
• морозостойкость;
• размер и форма;
• стоимость.

Устойчивость к истиранию

Устойчивость к истиранию определяет, как долго плитка прослужит под воздействием внешних факторов (обувь и автомобильные шины).Чем выше этот параметр, тем большие нагрузки выдерживает плитка и тем дольше ее не нужно будет заменять.

Стойкость бетонной тротуарной плитки к истиранию зависит от материалов, из которых изготовлен бетон. Использование кварцевого или речного песка, высококачественного цемента марки не ниже М-500 и щебня из твердых пород (гранит, мрамор, базальт и др.) Повышает стойкость к истиранию.

Это свойство является условным значением, которое определяется согласно ГОСТ 13087-81.Для определения значения этого показателя образец бетонного или железобетонного изделия истирают с помощью специального станка и абразивного порошка.

По истечении заданного времени выдержки образец очищается и взвешивается. Разница между весом оригинала и полученного образца — это сопротивление истиранию. Он указывается в граммах на квадратный сантиметр (г / см2). Чем ниже значение сопротивления истиранию, тем сложнее разрушить изделие из бетона или природного камня.

Лучшее соотношение износостойкости керамогранита и брусчатки из натурального камня. Несколько хуже обстоят дела у полимербетона из гранитной (мраморной) крошки и клинкерного кирпича (плитки). На третьем месте — вибропрессованная тротуарная плитка из бетона, в состав которого входит гранитный или мраморный щебень. Последняя литая бетонная плитка и резиновая тротуарная плитка.

Морозостойкость

Морозостойкость указывается либо в количестве циклов замораживания-оттаивания (по ГОСТ 10060-2012), либо по марке бетона F100, F200, F300.Чем выше это значение, тем больше морозостойкость плитки. Бетон F300 используется для изготовления изделий, выдерживающих температуру ниже минус 45 градусов по Цельсию. Бетон Ф100 рассчитан на работу при температуре выше минус 5 градусов.

Размер и форма

Допустимая нагрузка зависит от толщины плитки. Плитка толщиной 3-4 см используется для пешеходных дорожек и других мест, где нет транспорта. Толщина 4-7 см используется для участков, где возможно движение легковых автомобилей, более 7 см — для любых участков.

Чем больше длина и ширина плитки, тем лучше требуется основание. Это связано с тем, что при проседании основания плитка наклоняется одним-двумя краями в сторону провала, другая сторона наоборот возвышается над поверхностью основной массы плитки, образуя своеобразную «бугорку». .

Выбор схемы укладки и сложность стыковки крайних плиток и бордюра зависят от формы плитки. Плитка простой формы — четырех- и шестиугольная — проще всего укладывать, но выбор рисунков ограничен.

Шаблоны смещения в шахматную доску и половинные строки доступны для одномерной квадратной формы, поэтому узор создается с использованием плиток разных цветов. Для прямоугольной брусчатки доступны рисунки в шахматном порядке, круговые и елочкой, а также рисунок создается с помощью сочетания цветов.

Квадратная плитка, смещение на половину ряда

Для шестиугольника применима схема мозаики. Для дикого камня не существует схемы укладки, потому что все камни имеют разную форму и размер.Поэтому вместо схемы выложите рисунок. Декоративная (художественная) плитка сама по себе является рисунком, поэтому схемы укладки для них нет.

Если вы хотите выложить тот или иной рисунок или узор, составьте план участка в удобном масштабе и нанесите на него рисунок. Это поможет определиться, какой цвет и форма вам понадобится.

Если в магазинах нет нужной плитки, обращайтесь напрямую к производителю. Большинство этих фирм берут на себя изготовление плитки на заказ, правда, по цене в 2-5 раз дороже, чем серийно выпускаемая.

Стоимость

В 50% случаев стоимость определяет выбор плитки. Чем дороже плитка, тем дороже услуги рабочего по ее укладке. Для устройства дешевой литой плитки, которая прослужит максимум десять лет, можно нанять бригаду гастарбайтеров, они сделают это быстро и дешево. Но такой подход к укладке дорогой плитки приведет к необходимости капитального ремонта отмосток через 3-5 лет.

Укладка плитки является завершающим этапом, прежде чем потребуются тяжелые и сложные работы по подготовке почвы и устройству нижележащих слоев.Если одна из операций выполнена некачественно или с ошибками, отмостка просуществует недолго.

Стоимость плитки зависит от цены сырья, технологии изготовления, популярности бренда, дохода компании-производителя и различных транспортных и торговых затрат. Поэтому разброс цен на разные модели одного вида плитки достигает 100 процентов.

Не торопитесь покупать плитку в первом магазине. Посмотрите предложения других торговых точек, посетите несколько компаний, производящих плитку.Скорее всего, вы сможете найти то, что вам нужно, и по более низкой цене, чем предлагается в магазине.

Помните, что более дорогая плитка не обязательно лучше по качеству, чем более дешевая. Ведь качество плитки (в пределах одного вида или модели) зависит от опыта рабочих и технологов. Если рабочие не нарушают технологию, вовремя проверяют и ремонтируют (настраивают) оборудование, используют правильные ингредиенты, то такой подход обеспечивает высокое качество продукции.

Подобрать плитку для мощения тротуаров, садовых дорожек или мест отдыха непросто. Теперь вы знаете, на что обращать внимание при выборе плитки, какие качества и параметры действительно важны, а какие именно можно смело игнорировать. Это поможет вам выбрать плитку, подходящую по цене, качеству и идеально подходящую для вашего дизайна.

Как сделать отмостку вокруг дома видео. Глобус из щебня или гальки. Морепродукты из асфальта и асфальтобетона.

Скостка в домашних условиях — один из важных аспектов в создании долгой и комфортной эксплуатации самого дома.Создает защиту фундамента и почвы по окружности от влаги. После сильных дождей или снегопадов или таяния снега возле конструкции может скапливаться вода. Он также может сливаться с крыши. Влага может разрушительно повлиять на верхний слой почвы и попасть на фундамент. Если это произойдет, то серьезно ослабевает скучный потенциал фундамента. В результате вся конструкция размывается и рушится.

При создании дренажа создание завтрака обязательно.Водосток защитит почву от воды, падающей с крыши, но не испортит ее от атмосферных осадков.

Крайне важно грамотно построить пролом, когда у вас есть фундамент на небольшой глубине. Его подошва довольно близка к поверхности, и вода без проблем может достигнуть ее глубины растраты. Тогда прочность подошвы исчезнет, ​​подошва будет иметь размер, а основание потеряет форму и начнет разрушаться.

Необходимо создать разбивку и с вантовым фундаментом.

Для создания прочной долговечной сцены необходимо будет грамотно подобрать качественные материалы и строго соблюдать технологические аспекты строительства.

Плитка.

Определение ширины сцены

Основная задача завтрака — охрана. И его ширина — это тот параметр, который нужно получить по возможности. Рекомендуемое минимальное значение — 80 см. И максимальные цифры — это случай чисто хоста. Здесь нет никаких стандартов.Желаемая ширина обеспечит впитывание влаги в почву вдали от дома.

Определяя ширину, стоит рассмотреть еще одну задачу завтрака — дорожка по периметру здания . Сцена должна обеспечивать свободное движение по этой дорожке: нельзя ходить боком или вплотную к стене. С учетом этого фактора ширину следует устанавливать в пределах 100-250 см.

Сцена должна иметь наклон. Так вода будет стекать со стен конструкции.По советским нормам параметр Уклон составляет: 5 — 10 см на 100 см ширины . То есть край сцены, ширина которого составляет 100 см, будет достигать 5 — 10 см в стене конструкции. Другой его край окажется на таком же уровне от земли. Так что спуск получается довольно крутой. Оптимален для быстрого и эффективного удаления воды. Но передвигаться по такому недостатку будет проблематично. Если угол наклона уменьшить, расход значительно упадет, вода вообще может скапливаться на поверхности.Хотя движение в завтраке будет комфортным.

При условии идеальной поверхности сцены (ровность, гладкость), приемлемости и 1 см. Однако в зимнее время по подобной поверхности будет сложно передвигаться — очень скользкая.

Если для задач активирован материал с шероховатой поверхностью, минимальное значение наклона составляет 1,5 — 2 см.

Например, если сцена создается вокруг нежилой постройки, рекомендуемый угол при входе составляет: 2–3 см.Так поверхность получит качественную защиту от дождевой воды. То будет стремительно тащиться, проникая в нее, а не замерзать на морозе. И в вашем гараже не появятся лужи и наледи.

Выбор материалов

Это очень серьезная задача. Есть разные варианты приготовления завтрака. Самым популярным считается железобетон .

При подаче заявки работа выполняется по такому алгоритму:

1. Очистка сайта под будущий дизайн.
2. Арматурные стержни (минимальный диаметр — 6 мм) образуют сетку. Его клетки следующие: 30 х 30 см. Клетки связываются вязальной проволокой.
3. Установка опалубки. Для этого привлекаются доски.
4. Заполнить опалубку.

Перед созданием завтрака готовится его основа: По периметру конструкции по ширине агрегата устраняется верхний слой грунта — примерно 13 см. У стен глубина должна немного превышать указанный параметр.Бетонную смесь на болтах следует промыть до дома, слегка отжав ее. Какие-то другие крепления сцены к конструкции не требуются.

Затем разместил границ Gamesost . В бизнес приходят сверстники. Они гонят. Между ними натягивает шнур. Дно траншеи засыпают слоем песка 5 см. На это будет опираться бетон.

Если в рабочей зоне почва песчаная, использование песка можно исключить. В этот слой кладется опалубка , каркас арматуры, далее бетон .Элементы армирования Мы должны полностью сосредоточиться на бетонном основании. Для этого немного приподнимается база.

Бетон создается в таких пропорциях:

• цемент М400: 1 доля
• песок: 2 шт.,
• щебень: 4 или 5 долей.

Очистка от бетона.

Радиоактивные материалы

Если собираетесь устроить бойню из золы — результата сжигания угля на ТЭС, будьте бдительны. Пепел может быть источником радиации.А это негативно скажется на здоровье жителей.

Как правило, добыча угля ведется на российских шахтах. Очень высокий уровень радиации. ТЭС радиационного контроля отсутствуют. Есть немаловажный фактор — плотность угля. Поэтому приобретая ясень и вовлекая его в строительные работы, вы рискуете серьезно ухудшить свое здоровье. Чтобы снизить риск, приобретайте золу с помощью дозиметра. Это устройство рассчитает уровень его излучения.

Также в категории радиационных материалов есть сллакобал.В его состав также входит ясень. Известны случаи определения очень высокого уровня радиации в жилых помещениях, созданных из таких блоков.

Крайне редко повышенная радиация возникает на фундаментных блоках и железобетонных плитах. В строительных работах вместо шлакоблоков можно использовать блоки из опилок. Этот вариант абсолютно чистый в экологическом плане.

Металл также может подвергаться излучению. Это касается и черных, и цветных разновидностей. Опасный фон чаще всего присутствует в расплавленном металле.Вот Эхо Чернобыля. Металлы из этой зоны вывозились и много интерпретируются. И есть некоторая вероятность, что купив на завтрак металлическое изделие, вы приобретете «стихию» Чернобыля. При покупке также действуйте дозиметром.

Работа по покрытию для завтрака

После абсолютного промерзания бетонная смесь Может наноситься на нее. Часто покрытия формируют из фигурных элементов дорожной одежды (фампов) или из гранитных блоков .

Первый отличался качеством и внешним видом.Кислотостойкие кирпичи с параметрами 12 х 25 х 5 см считаются вариантами высокого качества. Они отлично справляются с нагрузками от частых движений и ходьбы, а также с естественными условиями.

Стандартный Фамм не имеет силы. Это отрицательно сказывается на сроках их службы. Он с натяжкой достигает 5 лет. По истечении этого срока их первоначальный вид полностью теряется. Такое покрытие должно прослужить не менее 10 лет.

Ламинг — отличный вариант для покрытия. Прочность у нее высокая, срок службы посильнее, цветовая гамма богатая. Его можно использовать как мозаику, формировать замысловатые узоры. Главный ее недостаток связан с огромной ценой.

Пример покрытия

Нюансы самостоятельного создания вызова вокруг дома

В данной статье стоит обратить внимание на следующие нюансы:

1. Не строите завтрак сразу после постройки базы .При обратном потоке траншея засыпается грунтом, ранее извлеченным из него. То есть есть черная мельница, глина и т. Д. В какой-то мере есть посадка любого грунта. Ему нужно время для полной рассадки. Если построить излом сразу, не дожидаясь этого рисунка, то в случае проникновения влаги в грунт это станет известно, изменив форму сцены. И на его поверхности есть трещины. Чтобы не было такого рисунка, сделайте кулисы из песка, легко пропускающего воду.Если грамотно угодить и выровнять его, то дефицит может возникнуть уже через 24 часа. Хотя это строительство лучше начинать после постройки строительного бокса или через 8-12 месяцев после проведения работ на фундаменте.
2. Для покрытия не используйте керамогранит . Имеет гладкую, скользкую и травматичную поверхность. К тому же у нее очень скромный срок службы. Ведь его укладывают прямо на бетонную плоскость, которая на морозе расширяется. И такое покрытие вскоре заполняется.

Принципы укладки ПЭМ.

Для укладки этого материала применяется смесь из цементного ведра (M400 M400) и 3-4 штук песка, а также 70 граммов моющего средства. Последний компонент защищает созданную композицию от отправки.

Есть более экономичный вариант укладки — на песок. Но срок службы покрытия будет недолгим. Когда влага проникает в песок, материал увидит, потребуется перекладка или полная замена.

Еще один экономичный вариант с аналогичными характеристиками — укладка на сухую смесь.Так поверхность будет иметь приятный вид еще немного дольше. Поэтому первый предложенный вариант остается наиболее оптимальным.

Пример

Создание защиты Gamesost

Как известно, основная задача сцены — охранная. А вот саму конструкцию желательно защищать от водяного напора с крыши. Здесь необходимо устроить качественный слив в формате водостоков. Они будут организованы по всему периметру кровли.Так вода сначала окажется в желобах, они уйдут в трубу слива. В результате он все равно будет на завтраке, но разгар его стока резко увеличится. Эффект на поверхности сцены уменьшится.

По старым нормам сливная технология применялась для зданий с этажностью более двух. Сегодня вывоз устраивают в любых частных домах.

Примеры:

Не мешает завтраку дополнительно утеплить.Так почва будет меньше мучиться на морозе. Для таких целей в составе бетона, заливки производят: вместо щебня — керамзит.

Даже хороший способ утепления: налейте завтрак в два слоя., Между ними устраивают утеплитель, например.

Полные требования к завтраку:

1. Оптимальная ширина для эффективного потока и комфортной ходьбы: 1-2 м.
2. Оптимальный уклон по тем же критериям: 1,5 см (на метр ширины).
3. Создавая основание, необходимо вырывать траншею с незначительным уклоном к жилой конструкции. Сцена должна плотно прилегать к дому по всей глубине.
4. Оптимальный и безопасный материал — железобетон. Это гарантирует получение отличных результатов с точки зрения прочности и долговечности.
5. Оптимальный вариант покрытия — кислотоупорный кирпич — ФЭМ. Его укладывают на бетонную смесь.
6. Сколько бы ни было затопленных полов в построенном доме, нужен качественный водоотвод.Он серьезно увеличит срок эксплуатации сцены.

Пример готового дренажа с дренажем.

Инструкция к видео

Видео Александра Кваши по созданию поломки своими руками не только одно из самых популярных. Авторы материала не отключили возможность комментирования, поэтому зрители смогли активно критиковать представленный материал и детально разбирать ошибки.

• Материалы и инструменты
• Бетонный завод
• Распространенные ошибки при строительстве сцены

Любая служит для сохранения сухого фундамента и контактирующего с ним грунта. В последние годы подходит как элемент декора и отбойник, стекающий с кровельного настила. Такие конструкции делаются шириной около 800 мм. Они представляют собой прочную бетонную ленту, больше напоминающую плинтус. Визуально такая бетонная лента выглядит аккуратно и надежно.Но он не выполняет функций этой защиты. Дом постепенно начинает разрушаться из-за появления сырости в подвалах, а затем и воды.

Неправильно выполненная насыпь вокруг частного дома через несколько месяцев даст о себе знать.

Весной и осенью начинает хорошо открываться и закрывать двери. Причина — неправильно построенная сцена. Следует беречь от влаги стены фундамента и соприкасающийся с ними грунт.Для выполнения этих требований нужно правильно спланировать участок, прилегающий к дому. Правильная планировка обеспечит отвод из дома поверхностных вод и исключит увлажнение почвы, прилегающей непосредственно к фундаменту.

Спустя 2-3 года начинает отходить от стен фундамента и пропускать воду в этом месте. Через 5-6 лет он полностью разрушается и теряет свое предназначение. Вода постепенно размывает землю у основания и под ним, способствуя увеличению нагрузок на действующий фундамент.Дом начинает давать усадку. Зимой вода превращается в лед и создает боковое давление на ленту фундамента.

Материалы и инструмент

Для постройки сцены необходимо:

• рулетка;
• лопата;
• песок речной;
• цемент М500;
• гравий или щебень;
• перил или досок деревянные;
Пленка полиэтиленовая
• ;
• геотекстиль;
Гербицид
• ;
Бетономешалка
• .

Вернуться в категорию

Бетонный завод

Может быть, все. Он состоит из нижележащего слоя и защитного, находящегося сверху. Нижний слой выполняется из песка или щебня. Верхний слой — асфальт, бетон, плитка, брусчатка.

Начать со снятия слоя почвы вокруг дома на глубину 15 и более см. При этом удаляются все корни, чтобы трава не прорастала сквозь бетон. Траншея обрабатывается гербицидом.Можно проложить слой геотекстиля. Корни через него не прорастут. Ширина сцены должна быть шире карниза крыши на 30 и более см. Его следует подогнать к основанию постройки по всему периметру.

Дно выкопанного котлована засыпается слоем песка. Его толщина 10-15 см. Песок смачивают водой, трамваем и засыпаем щебнем. Поверх песка насыпают слой щебня или гравия. Он должен достичь уровня земли. По краю сцены сооружается опалубка.Его высота должна быть 10 см. Сначала заливается 7 см бетон М200 или М300.

Не дожидаясь схватывания бетона, на него кладут арматурную сетку. Стыки сетки связаны с мягкой проволокой. Поверх сетки насыпают 3-5 см бетона. При этом от стены дома уклон составляет 7-10 °. Последний этап — мокрый бетон засыпать сухим цементом и разровнять кельмой. Поверхность накрывают влажной тканью и оставляют сушиться примерно на неделю.Ткань необходимо ежедневно экономить для изготовления бетона.

Вытяните завтрак небольшими участками около 2 м. Между ними делают температурные швы. Ширина их 15-20 мм. Чтобы бетон в процессе высыхания не трескался, его на несколько дней покрывают водостойкой и светозащитной пленкой. После высыхания бетона температурные швы заполняются жидким стеклом или дегтем. Можно использовать для заливки виниловых гибких лент.

Вернуться в категорию

Как приготовить качественный бетон

Качественный на основе портландцемента марки М500 и чистого речного песка фракции 2.6. Можно использовать наполнитель в виде щебня фракции 20 мм. Цемент лучше приобретать у проверенных производителей и их представителей. Не бывает случаев, когда недобросовестные производители добавляют в сухой цемент гранитную пыль, доломит и другие наполнители. Все это отрицательно сказывается на качестве цемента. Покупать лучше в мешках массой 50 кг. В хорошем пакете есть внутренний слой из полиэтилена или несколько слоев специально пропитанной бумаги.

Следует знать, что цемент сохраняет свои свойства в течение 3 месяцев с момента выпуска.Дату изготовления легко найти на упаковке. Честные производители, дата упаковки указана ПК. Подделка все даты выпуска могут быть одинаковыми. Для приготовления качественного бетонного раствора своими руками берется 1 часть цемента марки М500, в него добавляются 2 части сухого речного песка, приклепываются 4 части щебеночно-глинистой примеси. Все это тщательно перемешивается, затем добавляется около 0,6 части воды и производится окончательное замешивание.

Сцена вокруг дома простая, но Гораздо обширная жизнь строения его конструктивного элемента .Из двух полностью идентичных и построенных индивидуальных домов в районе с ровным благоприятным климатом один, хозяева которого решили сэкономить на завтраке, менее чем за 20 лет потребовал капитального ремонта с частичной заменой фундамента, а второй собрал уже более чем вдвое и стоит себе как ни в чем не бывало без признаков каких-либо нарушений в конструкции.

При этом сцену можно сделать своими руками, в т.ч. и вокруг уже существующего здания, не владеют строительными навыками и сохраняют их в семейном бюджете в текущих ценах не менее 150 000 рублей.Это для дома 10х12 метров в плане простейшего типа. Если дом 12х15 м и Capital Globe, экономия от самостоятельного устройства составит более 250 000 рублей.

Если сейчас сразу захотелось изучить пошаговую инструкцию По напольному покрытию, пожалуйста, вот подробное видео:

Впрочем, это довольно верный, но только один конкретный пример. Между тем только в официально утвержденных строительных нормативных документах можно насчитать не менее 20 схем для разных климатических условий, характера почвы, типа здания, наличия местных ресурсов строительных материалов и т. Д.И в примечаниях к каждой схеме указано, когда, при каких условиях и как эту конструкцию можно изменить для ее упрощения и удешевления.

Поэтому следующий , мы разберемся с тем, что в видео не будет рассказывать . А именно: мы постараемся рассказать о различных тонкостях сцены, чтобы вы, читатель, поняли значение каждого элемента, каждой производственной операции и смогли обеспечить долгую жизнь своего дома без лишних усилий и затрат.

Зачем вам сцена?

Скостка Б.В общем смысле — это карниз, прикрепленный к стене, перекрывающий горизонтальный угол между ней и грунтом или полом. Обычный уличный плинтус — тоже сцена, только внутренний. Принцип работы сцены прост: не перекрывать весь путь неблагоприятным факторам (влага, пыль и т. Д.), А отвести их в сторону, где они не навредят. Заглушка один раз продевается, и если здесь ничего не течет, то ничего и не потребуется. Видно видимо легко, и легко придумать: выгребная яма в строительстве появляется только в Древней Греции.

Цоколь фундамента — самое низкое, но широкое карнизное основание с уклоном (см. Рис. Справа), изготовленное из материала, не пропускающего влагу и плохо пропускающего газы. Фундамент — это основа здания, а сцена обеспечивает его надежность и долговечность. Его значение для фундамента складывается из 3 функций:

1. Защитные — от атмосферных осадков;
2. Безопасность — как стабилизатор газового режима в грунте вокруг фундамента;
3. Утеплитель — нейтрализует воздействие промерзшего болота на фундамент дома.

Первый. Из-за термических деформаций и неравномерной усадки грунта и материала фундамента между ними неизбежно возникает зазор. По этой щели дождевая и талая вода спускается по фундаменту пусть и очень слабым, но потоком. Камень-капля точится, и эта нить поднимается вверх по основанию. А если сцена уводит его в сторону, вода естественным образом просачивается по капиллярным мазкам почвы. Воду в капилляре больше можно не бояться, т.к. ее гравитационное давление компенсируется силой поверхностного натяжения.

Секунда. Кислород нужен всем обитателям почвы. Много среди них и сторонников «мягкой силы»: растения — корневые агрессоры и относительно крупные животные; Те и другие создают в почве ходы, по которым вода снова может уйти под основание потока и смыть его. При этом нельзя давать опадать грунту вокруг дома, тогда в нем образуются химически агрессивные вещества, не только пахнущие и вредные для здоровья, но и разрушающие фундамент.

Сцена настолько сильно передает воздух самому себе, что у него достаточно полезных мелочей из почвы, размером примерно с питательный корень травы и дождевого червя. А большие «агенты воздействия», обнаружив, что кислород заблокирован сверху, уходят в стороны: вокруг хватает, можно расти и копать где-то еще. Здесь твари неразумно оказываются умнее других известных политиков.

Третий. Морозная пыль почвы опасна прежде всего неравномерным боковым давлением на фундамент, это может привести к разрушению здания.Тот же дом из силикатного кирпича 10х12 метров по высоте и высоте от цоколя до конька 6,5 м, наклоненный в целом на 1 градус, через 20 лет после постройки начинает разрушаться из-за горизонтальных напряжений в конструкции. Сцена создает слой компенсации вокруг фундамента, что означает, что пластичный грунт равномерно распределяет боковое давление.

Примечание: в простейшем случае сцена выполняет роль снежной шубки на зимних побегах; Здесь он не нагревается, как тот же карниз, а только в противоположном направлении.Если строительная геология в этом месте неблагоприятна, возможно, потребуется утеплить место действия, см. Ниже.

На основании этого можно сразу сделать важные выводы:

• Сцена должна обрамлять дом сплошной лентой: любой разрыв притягивает к себе вредные факторы, что повлечет за собой повышенное ослабление фундамента, что особенно опасно, т.к. он сосредоточен в одном месте.
• Трещины в завтраке недопустимы по той же причине.
• Подушка для завтрака (см. Ниже) не должна притуплять более чем на 1/2 расчетной глубины дренажа в этой области, иначе она превратится в твердое дно фундамента и потеряет все свои функции; Сцена должна «играть» с почвой, не теряя связи с фундаментом. Однако на всей территории РФ это условие выполняется без каких-либо дополнительных мер.

Как сцена?

Устройство сцены также несложно: это траншея глубиной 20-50 см, просушенная по периметру здания близко к фундаменту.Сразу возникает тепловой зазор (деформационный шов) между сценой и фундаментом; Для этого его покрывают ренурбиевым составом и сразу — 2 слоя каучукоида, нижние концы которого будут заброшены в траншею на 50-70 см.

Примечание: если сцена утеплена, то тепловой зазор накладывается на утеплитель цоколя / фундамента.

Затем траншея облицовывается гидроизоляцией из полипропиленовой пленки; Это дает просто подходящую газопроницаемость.В этом желобе засыпает подушка из песка и щебня; В большинстве случаев в каркасе из геотекстиля (дорожной сетки), который препятствует миграции материала подушки в грунт, но не препятствует оттоку влаги из него по сторонам. Современные технологии Конструкция сцены предполагает укладку многослойных подушек. Чередование слоев песка и щебня позволяет нам значительно упростить и сократить до экономии, в то же время повышая его эффективность.

Подушка под монолитное покрытие заливается в опалубку, под плиту — ограничивается снаружи бордюром камнем, а под мягким — укладывается либо тоже в бордюр, либо просто так.По тем же идеям, это покрытие и фактически завтрак, а подушка только поддерживает его. Но многослойные подушки из геотекстиля с пропиленовым утеплителем способны взять на себя все функции сцены, поэтому покрытие современных сообщений может быть только декоративно-эргономичным. В целом бесшумные покрытия делятся на 3 типа:

1. Жесткий — монолитный из бетона, асфальта и цементной засыпки по щебню с поверхностью поверхности;
2. Полужесткие — с многослойной подушкой и настилом из тротуарной плитки, булыжника, керамогранита, железобетонных плит на дополнительной подушке;
3. Soft — насыпь из щебня на многослойной подушке.

Когда это необходимо?

Все типы сообщений отлично справляются со своими обязанностями, но на разное время. Долговечность монолита практически равна сроку службы здания, но зато они трудоемки по дороге. Асфальт Это тоже касается: его связующее — Hudron — в современных условиях остается рентабельным только при масштабном дорожном строительстве. Цементно-насыпное покрытие недорогое и относительно мало трудоемкое, но применимо только на устойчивых почвах; На сгустках (влажные суглинки и др.) категорически не рекомендуется. Кроме того, все жесткие покрытия не являются декоративными.

Примечание: Случай, когда необходимо безоговорочно выбрать твердое покрытие — утепленную сцену. Утеплять полурядь и мягкое смягчение бесполезно. А когда нужно сделать перерыв с утеплителем, смотрите дальше.

Мягкое покрытие очень дешево и легко. Но служит он не более 5-7 лет, но на любых почвах в любом климате и заменить его элементарно, поскольку это понятие вообще применимо к строительным работам.Оптимален как временный, если обнаружилась нехватка средств или просто утомленное строительство. Финансами займемся, снова поднимутся руки — достроим капитал, но пока он будет служить.

В целом С учетом достижений современного строительства предпочтение следует отдавать однорядным. Срок их службы до 20-25 лет на большей части территории РФ, за исключением зоны вечной мерзлоты, а по трудоемкости, ремонтопригодности и возможности полной замены практически не уступает мягким.Стоимость зависит от материала покрытия; Работа так же полагается на любых почвах.

Декоративные качества полужестких сеток также определяются, например, материалом покрытия. Сцена из (дальше рассмотрим подробнее) с точки зрения ландшафтного дизайнера ничем не отличается от садовой дорожки. Без преувеличения. Частичная, на швах между плитами, водопроницаемость плиты умягчения позволяет обойтись внутренними откосами в многослойной подушке, при этом настил оставляют горизонтальным, т.е.е. Можно будет погулять по Холлянте.

Далее мы увидим, как правильно сделать перерыв из уже упомянутой тротуарной плитки; Технология устройства кумена отличается от нее только материалом покрытия. Параллельно с крошкой разберемся до мягкой и цементно-сыпучей, т.к. подушки под них нужны такие же, как и под слатные. Остановимся подробнее на откосе из бетона как наиболее прочном и подходящем только для утепления. И частные вопросы: ширину завтрака, его уклон, утеплитель, дренаж и предмет обсуждения строителей — связь сцены с подвалом — коснемся вывода.

Плитка

В целом верная схема плиты сцены с внутренними откосами давно ходила по рунету, а вот с ней ходьба и неточности . Поскольку оригинальные информационные продукты рекламно-коммерческие, то, наверное, авторы таким образом выкрикивали свое ноу-хау. Попробуем дополнить исходный материал по использованию. Правильный тротуар из тротуарной плитки выполняется по схеме на рис .:

.

Во-первых, обратите внимание на внешний загиб гидроизоляции до щебня.Его назначение — не дать сломаться первому слою песка. А дренаж тонкого (3-5 см) слоя песка обеспечивается через нанесенный на него натертый слой.

Вторая рекомендуемая суммарная мощность подушки 30 см действительна только в том случае, если кабина полностью лежит в перегное. Если слой перегноя тоньше, то осушенные слои не следует вклеивать в плотную почву; Мятный слой глины в любом случае 15-20 см. Как быть, если перегноя меньше 20 см или совсем нет? Чтобы устроить водостоки, см. Рис.справа. Сборные желоба выводятся на землю на 1-2 м от нижних по общему уклону углов. На самом деле водостоки желательны для сцены из плит на любой почве, а выводить сборы лучше в дождевик (душ) или дренажный колодец, если он есть.

Третий, мощность слоя щебня — 3 мощности первого слоя песка, а верхнего слоя песка — 2 из них. Для правильного функционирования сцены необходимо точно выдерживать пропорции, но мощность нижнего слоя песка должна быть не менее 3 см.Мощность вышележащих слоев учитывается на стене и, соответственно, снаружи увеличивается.

Наконец, предубеждения. Они должны немного уменьшаться снизу вверх. При этом уклон глиняной подготовки наружу — 0,08-0,12 (8-12 см / м), нижний щебень — 0,05-0,07, верхний щебень — 0,03-0,04. Верх подушки под плитку горизонтальный.

Мягкий и цементный

Схема софт-чогги-сцены еще проще, см. Рис. Условия взлома на перегной, откосы и «телу» от гидроизоляции одинаковы, а мощность слоя щебня равна суммарной мощности щебня и верхнего песка с плиткой в ​​предыдущем случае.

Заливка цемента нежная производится аналогично, но в опалубке и щебня меньше на 2-3 см, см. Рис. ниже. Затем сверху заливается цементно-песчаный раствор не хуже М200; О его пропорциях и способе приготовления читайте в разделе о дефиците бетона.

Когда раствор схватывается, но он будет более влажным (смотрите, не упустите момент!) Для повышения его стойкости к истиранию поверхность засыпки железнодорожного полотна: присыпьте гладким слоем сухого цемента из тонкого слоя М400. слоя, чтобы покрыть заливку, и тщательно растирают с половинкой.

Затем сцену покрывают темной пленкой (железная поверхность созревает без света) и периодически раз в день-два, приподнимая пленку, обрызгивают водой. В качестве урожая подойдет обыкновенный веник. Время выдержки от 20 дней. Температура наружного воздуха на время работы не ниже +12 градусов.

Примечание: в уже описанных и всех других драгоценных камнях, требующих подготовки глины, глину на нем следует брать бузину. Здесь он работает больше, чем теплоизолятор, а жирная глина имеет меньшее влагопоглощение.

Раз и навсегда!

О том, какие преимущества и недостатки есть у монолитного бетонного завтрака, сказано выше. К тому же требует аккуратного исполнения. Надо сказать, что сцена из готовых железобетонных плит не в полной мере обладает качествами монолитной в полной мере, это такая же плиточная сцена, только более дорогая. Применяется в более промышленном строительстве при наличии запаса бетона или источника их подачи.

Сводная схема монолитного бетонного блока представлена ​​на рис.ниже. Это потребует лишь некоторых пояснений. Сначала монтируется под заливку после укладки гидроизоляции. Ее внешний загиб вверх, как у многослойной подушки, не требуется. Однако крайне желательно перед установкой компенсаторов (см. Ниже) и укладкой арматуры по периметру опалубки положить на утеплитель геотекстиль, чтобы песок не разбился. Можно не подносить текстильный скотч к стене, а начинать до его края, а там хотя бы дотронуться до канцелярских кнопок, чтобы сетка не соскользнула при дальнейшей работе.

Второй, после заполнения подушки, но перед укладкой арматуры, необходимо разделить опалубку на секции компенсаторами тепловых деформаций; Без них прочная бетонная лента скоро потрескается. Максимальная длина секций — 3 м, но компенсаторы, кроме того, следует устанавливать между всеми парами прилегающих к зданию и внешними углами, см. Рис. Т.е., каждый участок сцены должен быть в плане выпуклой, без углов в своем контуре, геометрической формы.

Компенсаторы изготавливаются из деревянных досок толщиной 15-30 мм. Поскольку они останутся в завтраке, не вечном, заготовку следует, дважды пропитать горячим битумом. Даже не пропитывать лучше, а ниц: пик в битуме, доведенный почти до кипения, 10-20 минут, все время переворачивая. Компенсаторы устанавливаются сразу с требуемым уклоном — по ним, как для маяков, длинного правила или, при наличии опыта строительства, халфтера, будет формироваться поверхность насыпи.

Примечание: Если есть возможность заниматься креозотом при обработке дерева — не надо! Креостера — сильнейший яд и канцероген, его использование неуклонно сокращается и в промышленности, где можно использовать специальные установки с защитой персонала.

Третий раствор для заливки. Конечная марка железобетона должна быть не менее М200, т.е. цемент нужен от М400. Но этого мало, нужно точно выдерживать рецептуру состава.Сыпучие детали находятся «на ковше», да еще и на глазах нигде уже не будет, лента через какое-то время потрескается, и отремонтировать монолитный разрыв сложнее, чем поставить новый. Компоненты нужно измерять только по весу! Заливка монолитного бетонного блока производится раствором следующего состава в пересчете на кубометр готового:

• Цемент М400-М600 — 280 кг.
• Щебень — 1400 кг.
• Песок строительный фракции 0.2-0,35 мм — 840 кг.
• Вода технически чистая — 190 л.

Раствор, как видим, получается очень сухой, ровнее приземляется, чем на стяжку пола. Это необходимо, т.к. свежая засыпка должна сохранять заданный уклон до промерзания. Заливка производится единовременно достаточно большими порциями раствора, так что надеюсь на подругу, да и перфоратор с миксером не стоит, нужна бетономешалка. Самый дешевый выполняется в следующем порядке:

1. Посмотрите на компоненты, необходимые для следующего раздела.
2. Цемент просушить осторожно, не менее 20-25 оборотов бункерной мешалки, размазать; Необходимо разорвать его сгустки и комочки.
3. В 3-5 приемов вводят песок, замешивая каждую дозу 5-6 роликов бункера.
Аналогичным образом вводится и модель
4. «Скатенка».
5. В грохот бункера добавляется вода со скоростью 3-5 об / мин.
6. Леди еще на 10-15 бункерных оборотов.

Залитый участок уплотняют Вибропланкой, стараясь не касаться рабочего тела арматуры, чтобы не образовалась каверна с цементным молоком, они сильно снижают прочность и долговечность завтрака.Затем снимите перекос на компенсаторах, как в маяках. После схватывания раствора желательно изготовить утюг, как на цементно-жидкой подошве, так и так, как его монолит покрывают темной пленкой и периодически сбрызгивают водой. Мокрую тряпку переворачивать, так как, например, фундамент быть не может! Раствор брызгает сверху, ослабевает и вся сцена рассыпается!

Сделать или заплатить?

Теперь вы знаете достаточно, чтобы решить, какой именно камень вам нужен. Дальнейший материал поможет разобраться в деталях, и определиться, стоит ли оно того для работы самому или заказывать строителям, сообщаем: цена одной работы по устройству устройства в Средней России колеблется в пределах 2000-2500 рублей за штуку. квадратный метр.М. Для мягкого щебня до 3300-4200 руб / кв.м для бетона монолитного. Подчеркнем: это только работа, закупка материалов с доставкой — мастер, поэтому на оптовые скидки рассчитывать не приходится.

Это вызвано тем фактом, что нормальный заказчик, нормальный проектор и нормальные строители производят поломку одновременно со всей конструкцией. Готовый дом без щадящей станции — это было, к сожалению, а сколько времени строители должны закончить до отделки и выгодны ли они им, вы можете спросить у любого из них.Возможно расширить свои знания по русскому языку в той части, которая не отражена в словарях общего назначения.

Как я могу сэкономить?

Но зачем нужен домашний завтрак? Чтобы определиться с объемом работ, нужно знать его ширину; Длина даст периметр постройки, а глубина — выбранной схеме. По СНиП сцена должна выходить не менее 20 см для Svet Roof , счётных и дренажных желобов, но не уже 70 см.

Т.е., залезаем на крышу отвесом и бьем по земле своим контуром.Затем замораживаем по всей длине; Если где-то не хватает 0,7 м — прибавляйте сколько нужно. Затем упрощаем получившийся периметр сцены; Теперь у нас есть полный набор данных для расчета объемов закупки материалов и работ.

Примечание: Во избежание заедания почвы ширина сцены более 1,5 м при длине более 2 м нежелательна. Если где-то это случилось, то на самом деле от края крыши осталось 20 см, и остатки нужно будет замазать тротуарной плиткой на простой песчаной подушке, например, дорожке.Здесь можно устроить детскую площадку на этом месте для отдыха, с мангалом, или как-то решить вопрос, исходя из приемов пальмового оформления.

Утепление и осушение

Следующее обстоятельство, способное существенно выразить, усложнить завтрак и все же обратиться к профессионалам, это его изоляция. Однако смысл будет только в том случае, если сцена будет монолитной, родной и сложной. С учетом того, что утеплитель чаще всего приходится совмещать с водоотводом, стоимость работ здесь может составлять небольшую долю от таких материалов.Но нужна ли вообще утеплитель? И когда, если да? Утепление сцены необходимо в следующих случаях:

• В доме отапливаемый подвал или цокольный этаж.
• Дом построен на сучковатом грунте: глина или суглинок с высоким влагопоглощением.
• Зима неустойчивая, с продолжительными оттепелями, дом стоит на пыли, с высокой влагопроницаемостью, почва, это песчаные, лессовые и аллювиальные почвы.
• Глубина слива может достигать расчетного программного обеспечения (см. Ниже) чаще, чем раз в 3 года или один раз в течение любого периода времени более 2 месяцев.

Что и как греть?

Экструдированный пенополистирол (EPPS) и пенополиуретан подходят из теплоизоляционных материалов. Последняя на первый взгляд соблазнительна своей невысокой стоимостью, но это только так кажется. Ниже мы разберемся с пеной, но пока будет заниматься Эппс.

Если необходимость в теплоизоляции вызвана только параграфом 1, и зима в этой области не всегда очень суровая, а почва под зданием стабильна, то это следует за участком укладки слева на рис.Принцип ясен оттуда: утепленный выгребной ям загоняет нулевую изотерму в сторону от дома, чем и обеспечивается его долговечность, как описано выше, но уже в сложных условиях эксплуатации.

Обозначения на схемах:

1. монолит железобетонный;
Плиты
2. эппс;
3. гидроизоляция;
4. песочная подушка;
5. каменный бордюр;
6. дренажная труба из геотекстиля, заполненного щебнем;
7. дренажная труба.

Упрощенная (слева) схема отличается от традиционной, о чем мы поговорим подробнее. Первый — сколько эппт кладут под шифр? Этот материал не совсем дешевый, и каждый лишний сантиметр его толщины означает в этом случае обработку денег около 10 000 рублей. и выше.

Уместно воспользоваться опытом разъездных строительных отрядов, то есть сабашников. Они, кстати, вовсе не такие ребра и провозглашенные, как нарисованы советским Крокодилом.Если волк кормит лапами, то шабашник, как банкир, — его репутация. Которая находит не только по скорости и качеству работы, но и по видимой владельцу экономии на материалах, ведь шабашников с ними нет.

Итак, шабашники уже давно принесли расчет минимально допустимой толщины ЭППС по эмпирической формуле дефицита, а именно: расчетную глубину промерзания под домом берем в сантиметрах, ширину сцены берем тоже в сантиметрах , а полученное значение умножается на 0.75, это будет наименьшая требуемая толщина EPPS в миллиметрах. Допустим, замерзание 1,8 м или 180 см; Ширина разрыва 1 м, далее слой ЭПС от 60 мм. Более того — не помешает, лишь бы заказчик убрал.

Глубину промерзания можно рассчитать по Снапсу 2.02.01-83 «Фундаменты зданий и сооружений», с приложениями и инструкциями по проектированию, а также по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». В последнее время дома часто строят на пузырчатых почвах, т.к. участки под застройку на них дешевые и с советских времен, когда «на связке» старались не строить, их было много.В этом случае помочь определиться с утеплителем вам поможет рис., А для отдельных конкретных позиций РФ — табл. Ниже, т.к. расчет СНиП хоть и прост, но кропотлив и требует учета многих факторов.

Городской	м.	√M.	Глубина промерзания почвы по СНиП, м
			суглинк и глина	песок Малый, Весна	песок большой могильный
Архангельск	46,1	6,79	1,56	1,90	2,04
Вологда	38,5	6,20	1,43	1,74	1,86
Екатеринбург	46,3	6,80	1,57	1,91	2,04
Казань.	38,9	6,24	1,43	1,75	1,87
Курск	21,3	4,62	1,06	1,29	1,38
Москва	22,9	4,79	1,10	1,34	1,44
Нижний Новгород	39,6	6,29	1,45	1,76	1,89
Новосибирск	63,3	7,96	1,83	2,23	2,39
Орел	23,0	4,80	1,10	1,34	1,44
Пермь	47,6	6,90	1,59	1,93	2,07
Псков	17,9	4,23	0,97	1,18	1,27
Ростов-на-Дону	8,2	2,86	0,66	0,80	0,86
Рязань	34,9	5,91	1,36	1,65	1,77
Самара	44,9	6,70	1,54	1,88	2,01
ул.Санкт-Петербург	18,3	4,28	0,98	1,20	1,28
Саратов	26,6	5,16	1,19	1,44	1,55
Сургут	93,3	9,66	2,22	2,70	2,90
Тюмень.	56,5	7,52	1,73	2,10	2,25
Челябинск	56,6	7,52	1,73	2,11	2,26
Ярославль	38,5	6,20	1,43	1,74	1,86

Примечание: в пределах одного региона глубина дренажа может существенно отличаться в зависимости не только от почвы, но и от наличия коммуникаций и прочего.Если вы желаете добиться максимальной экономии, необходимо учитывать именно СНИП и геологические данные прямо под домом.

На левой схеме рис. В начале разреза видна еще одна потрепанная хитрость: вертикальная опорная плита ЭППС (ее толщина рассчитывается по обычному порядку по тепловым накопителям) не выводится на глубину промерзания, и разбивается о нижний край потолка сцены. Дело в том, что утепленная выгребная паста снижает теплопотери через голый корень фундамента, и стонать по счетам на топливо или электроэнергию для отопления не приходится.В современных методиках расчета теплопотерь это обстоятельство не учитывается. Но слабый боковой дополнительный тепловой поток в сочетании с направленным вверх геотермальным потоком (наша планета имеет положительный тепловой баланс, иначе жизнь на ней была бы невозможна) еще дальше сдвигает нулевую изотерму. Это тот случай, когда вред в пользу.

Когда нужен дренаж?

Если хотя бы один из ПП выдается в условиях эксплуатации здания. 2-4 дефицит уже слит сверху.Как — показанная справа схема Рис. Со схемами. Диаметр дренажной трубы 110-200 мм; смещение — в пределах 0,03-0,1; Можно вывести сток в раб.

Примечание: , если вы встретите чье-то описание, как специальная дренажная труба, замените самодельную, сделанную из канализации, попытайтесь найти автора, и пусть он покажет, где он прослужит хотя бы год, не входя в полное несогласие.

Как проложить ЭППС?

Собственно, утеплитель ЭППС ЭППС сложности не представляет: плиты просто кладут на песчаную подушку перед укладкой арматуры, см. Рис.Есть только один нюанс, с помощью которого можно повысить эффективность утеплителя: он делается двухслойным из плит половинной толщины, причем примерно половину нижних плит разрезают пополам и половинки укладывают по краям траншеи. . Так получается смещение швов вдоль и поперек, что уменьшит тепловые мосты.

А что насчет пены?

А теперь разберемся, почему нежелательно прогревать дешевую и технологичную пену. А потому он вообще непроницаемый, без влаги и газа.Поэтому при пенопласте утеплитель в любом случае необходимо затупить около 1 м дренажа, см. Рис. Ниже.

Во-первых, здесь уже не будут стоить открытые водостоки, без фильтрующей сетки на них сток быстро забьется. Специальные водостоки (справа на рис.) Дороги. Во-вторых, глубокий слив на раб довести не буду, нужно собирать колодец с прокачкой. В результате дешевая нежность дорожает в разы.

Когда рабочие швы

Худший случай, когда дом стоит в нейтральной низменности, в месте высокого уровня грунтовых вод или подвержен затоплению.Здесь необходимо наличие полноценного нижнего дренажа всего здания, а эта тема такая, что сцена, как говорится, отдыхает. Взять хотя бы рис. И это только сводная схема водоотведения дома, без коллекторной сети, колодца и откачки. Что касается утилизации, то утеплять ее в этом случае не рекомендуется: обычный дренаж и так удалить грунт не даст.

Когда закончить базу?

Обычно дефект рекомендуется устранять в последней очереди после отделки базы.Но эти подсказки восходят к временам массового строительства Хрущева-Брежнева, когда в лучшем случае ставились цоколи. А теперь, например, как сделать водонепроницаемые термосы между сценой и подвалом, отделанные рельефным камнем или базовым сайдингом?

С учетом использования современных отделочных материалов Основание здания следует отделить после устройства сцены. Хуже от этого не будет, будет только лучше. Посмотрите на рис. В месте, отмеченном красным пунктирным кружком, конец основания образует небольшой карнизик — слезу.Теперь влагу в шве прогнать сможет разве что тропический ураган.

Какой уклон?

Осталось разобраться с наклоном сцены. В рунете почему-то рекомендуют 10-15 градусов и даже относятся к низу. Где именно такой спуск, может знать кто угодно, кроме строителей. И понятно, что в таких сообщениях авторы этих советов ни в слякоть, ни в лед не пошли. А в тех накладках, которые действительно построены, наклон сцены рекомендуется выдерживать в пределах 0.03-0.1. Что будет (помните про пазухи?) 1,72-5,74 градуса.

О границе

Правильная всхожесть в бордюре не нужна. Но может быть полезно, если рядом с домом есть культурные растения — корневые агрессоры: точно так же малина, ежевика, тополь, платан и т. Д. Затем подушка под замок из бордюрного камня делает штыковые лопаты глубоко правильными и выполняются из песка пополам с битым стеклом. Продолжая аналогию с «мягкой силой», агенты влияния теперь немедленно натыкаются на хорошо обученный и организованный контр-контракт, жесткий, жесткий и колючий.

Наконец

Цоколь фундамента дело не очень сложное, но ответственное. Поэтому в заключение позаботимся об ошибках. Не свои, чужие. На видео ниже собраны типичные ошибки в устройстве устройства своими руками. Негативный опыт легко превращается в положительный, если он к нему чувствителен.

Видео: общие ошибки на устройстве Gamesost

Когда строительство почти завершено и кажется, что дом готов к заселению, накопившаяся усталость заставляет закрывать глаза на мелочи, которые еще требуют внимания.Именно в это время вероятность того, что небольшие «недочеты» будут отложены в «длинном ящике». Одной из таких мелочей может стать устройство обстановки вокруг дома. Что будет, если отложить это на несколько лет? И обязательно делать перерыв сразу после облицовки дома?

Помимо чисто эстетической функции устройство домика дома имеет вполне определенное практическое значение. Дело в том, что он защищает фундамент от проникновения влаги осадка и неровностей.Особенно опасно выходить из здания без завтрака на зиму.

Богатый влагой грунт промерзает и расширяется, поэтому давит на фундамент, что может привести к его разрушению. Если земля на вашем участке залита, то и завтрак необходимо утеплить.

Как самому сделать обрыв вокруг дома

Для строительства сцены не обязательно нанимать специалистов, это можно сделать своими силами. Для начала достаточно запомнить несколько правил:

• Для качественного водовода ширина сцены должна быть как минимум на 30 см больше ширины выступов крыши.
• Как правило, сцена используется как дорожка вокруг дома и для удобства эксплуатации ее ширина должна быть не менее 1 м. Согласитесь, не очень приятно ходить об стену скрученным плечом.
• Угол наклона сцены должен составлять 3-10 градусов.

Для того, чтобы в результате у вас была отличная защита вокруг дома своими руками, продумайте все варианты ее организации и подберите лучшее для своего участка.

Classic Gameshet

1. По всему периметру фундамента необходимо отметить будущий недостаток.Для этого в углах (как внешних, так и внутренних) от стены отмерьте необходимое расстояние (ширину сцены) и забейте колышки. Между колышками натяните толстую нить или веревку.
2. На отмеченном участке снимаем верхний слой почвы на глубину 0,25 м. Удаленный грунт желательно сразу убрать, он будет мешать работе. Если на вашем участке нет ям, которые нужно засыпать, почву следует удалить.
3. По краю траншеи устанавливаем и закрепляем съемную опалубку.
4. На дно траншеи нужно уложить слой песка толщиной 10 см, а затем обильно залить водой для усадки.
5. Далее — слой щебня толщиной 5-8 см.
6. Для усиления сцены желательно использовать арматурную металлическую сетку. Его следует положить на щебень и закрепить. При расчете необходимого количества арматурной сетки не забывайте учитывать, что края листов при стыковке накладываются друг на друга на 10-15 см.
7. Для того, чтобы сцена не треснула первую зиму, желательно сделать ее блочной. Для этого через каждые 1-1,5 метра устанавливают на край деревянные доски толщиной 10-15 мм так, чтобы их верхний край совпадал с поверхностью будущей сцены. Перед укладкой дерева нужно замочить в любом водоотталкивающем составе. После заливки бетона деревянные доски будут служить вам маяками для выравнивания сцены. Итак, чтобы облегчить дальнейшую работу, сразу устанавливайте их под нужным углом.
8. Теперь необходимо залить цементный раствор в опалубку. Вы можете заказать готовый бетон на специализированном предприятии, но тогда вам понадобится большая тара для его временного хранения. К тому же практически невозможно справиться с процессом транспортировки бетона из емкости до завтрака до его начала практически невозможно. Для этого потребуется 4-6 человек. Самостоятельное приготовление раствора, безусловно, займет больше времени, но позволит работать медленно и немного сэкономить.
9. Когда опалубка заливается раствором, берем правило и разглаживаем поверхность.
10. И, наконец, последний этап. Когда раствора мало, поверхность нужно «оспаривать». Для этого его присыпают сухим цементом, который затем слегка втирают.

Осталось только дождаться высыхания раствора и выгребной ямы в домашних условиях своими руками.

Зажим выложенный клинкером

Soft SCHOOL — Затопление гравия

Единственный минус классического завтрака — это то, что его нужно регулярно ремонтировать.

Под воздействием атмосферных осадков и низких температур Трещины в бетоне. Если вы всерьез задумываетесь, как сделать пролом вокруг дома более прочным, воспользуйтесь следующей технологией:

• На дно подготовленной траншеи глубиной 25-30 см следует укладывать слой глины (около 10 см). см).

• Следующий слой — гидроизоляционный материал — гидроизол или еврубероид. Его необходимо прижать к основанию с помощью доски на высоте 12-15 см от уровня глины.

Важно! Полотно изоляционного материала не должно растягиваться. Лучше пусть на нем образуются складки. В противном случае в процессе температурных колебаний почвы он может ее сломать.

• Рубероид засыпает песком (5 см).

• Заполните оставшееся место.

В основном мягкая шлюшка готова для дома, но применить ее можно только при организации водоотведения на крыше дома.В противном случае струя воды будет регулярно полоскать придавленные некрасивые канавки. Если эстетика и удобство вас беспокоит, то слой щебня можно сделать немного тоньше, засыпать песком и уложить легкую тротуарную плитку.

Важно! Все слои, начиная с гидроизоляции, должны располагаться под углом 5-7 градусов.

Один из вариантов самостоятельного оформления сцены — Заливка гравием

Теплоизоляция сцены

На участках с глыбовой землей завтрак любого типа необходимо утеплять.Для этого желательно использовать влагостойкий теплоизоляционный материал — экструдированный пенополистирол, его кладут под декоративное покрытие или бетон.

Важно! Полиенопласт не выдерживает точечных нагрузок, поэтому его нельзя использовать под гравием или щебнем.

Видеоурок: Зажим с облицовочной плиткой

Итак, теперь вы знаете, как самостоятельно сделать излом дома. А тип покрытия и степень теплоизоляции выбираете сами, в соответствии с особенностями почвы на вашем участке.Если удастся подобрать материал покрытия так, чтобы он гармонировал с отделкой фасада и придомовой территорией, сцена не только сохранит целостность вашего дома на долгие годы, но и станет настоящим украшением участка.

Отжетка — это бетонная или асфальтовая полоса шириной от 50 до 100 см, огибающая весь дом по периметру.

Основное назначение сцены — защита фундамента от влаги.

Кроме того, конструкция сцены позволяет сохранить почву, которая находится у основания дома, сухой.

Это значительно снижает нагрузку на фундамент зимой, при резких перепадах температур. В статье мы расскажем о типах материалов, которые можно использовать для сцены, а также пошагово опишем технологию ее создания.

В зависимости от используемых материалов сцена делится на следующие:

• Бетон ;
• Из тротуарной плитки ;
• Кирпич ;
• Асфальтобетон .

Выбор материала Для сцены чаще всего определяется тип грунта и дизайн участка.

Кроме того, сделанные по всем правилам сцены должны соответствовать нескольким требованиям :

• Нанесите хороший гидроизоляционные свойства ;
• Отступление от плоскости покрытия на 25 — 30 см . Если это расстояние будет меньше, то откос не сможет защитить фундамент от влаги;
• Ширина сцены на рыхлых (песчано-песчаных) и подвижных грунтах должна быть не менее 90 см , на плотных (глиняных) — вполне достаточно 60 см .
• Угол наклона набора кирпича — 50 градусов бетон — 30 градусов .

Невыполнение хотя бы одного из требований значительно снизит эффективность сцены. Это особенно важно знать тем, кто решил сделать своими руками .

Создание Gamesost

Очень часто после постройки дома строительные компании пренебрегают защитой для фундамента, и это необходимо сделать самостоятельно.

Сделать перерыв легко, особенно если выбрать самый простой и распространенный вариант — бетон . Особых навыков и инструментов не потребуется, нужно лишь желание и знание некоторых нюансов.

Инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления сцены потребуется:

• Доска обрезная 25х100мм;
• Цемент, песок, щебень Бетон среднего размера (не более 20 мм) или готовый;
• Шнур капроновый ;
• Топор, ножовка, молоток ;
• Строительный этаж ;
• Советская и байонетная лопата ;
• Правило — Рейк, с которым повторяется решение.

Если все готово — переходите к следующему шагу.

Траншея

Прежде всего, необходимо разместить будущее прекращение употребления табака. Проще всего это сделать, с помощью грабить .

Это примитивное устройство представляет собой трубопроводный шнур с привязанным к нему грузом. Необходимо закрепить один конец шнура на крышке крыши, а груз опустить на поверхность почвы.

В месте касания груза с землей забивается колышек .

Таких тегов должно быть не менее 3-H. , вдоль каждой стены, два по углам и один между углами, поперек стены. Теперь нужно перенести все колышки от основания постройки на расстояние 25-30 см .

Новое положение этикеток и определит ширину Skystock. Осталось натянуть капроновый шнур между каретками и можно считать разметку комплектной.

После разметки контуров траншеи можно переходить к снятию верхнего слоя почвы.Ключ к глубине траншеи. Он полностью зависит от типа грунта, но должен быть не менее 15 см, а для насыпных грунтов — может достигать 30 см и .

После рытья почвы дно траншеи необходимо заделать. Для этого есть много способов, например, можно использовать самодельный трамвай. Это бревно из бревна, диаметром 10-15 см и около 1м , с насаженной на его конец перпендикулярной перекладиной.

Ригель выполняет роль ручки, поэтому лучше всего использовать старые котлеты от лопаты, до 50 см .Держась двумя руками за черенки, лабиринт поднимают минимум на 30 см и с силой опускают на заделывающую почву. Так сделайте много раз, пока земля на дне траншеи не перестанет быть рыхлой.

Важно! Если при заделке грунт дает большую просадку — траншею следует углубить.

Гидроизоляция и опал

На дно траншеи насыпают песок, это будет так называемая песчаная подушка. Его толщина должна быть не менее 5 см, , с обязательной гофрировкой.

Затем уложить слой гидроизоляции . Это могут быть как традиционные материалы, полиэтилен и каучукоид, так и современные, например, гидроизол.

Главное следить за тем, чтобы не было зазоров на стыках гидроизоляционного материала. Сверху снова залить 5 см. Песок. Последним слоем будет щебень, траншею засыпают до поверхности почвы.

Опалубка — это деревянный каркас, внутрь которого в дальнейшем будет заливаться бетон. Для его изготовления применяется обрезная доска толщиной 25 мм и шириной мм и 100 мм.Их устанавливают на внешний край траншеи и крепят с помощью саморезов.

Необходимо учитывать, что опалубку нельзя заливать одной большой бетонной емкостью. После высыхания необходимо трещин . Поэтому вся опалубка делится на несколько частей.

Чаще всего это делается с помощью стоек толщиной 15 мм , которые одной стороной крепятся к основанию здания, а другой — к доскам опалубки на расстоянии 1.5 — 2,5 м Друг друг от друга. Это придаст конструкции дополнительную прочность.

Заливка бетона

Качество верха сцены практически полностью определено бетон .

Нарушение технологии производства или несоблюдение пропорций существенно влияют на его прочность. Лучше, конечно, воспользоваться готовой Бетон доставлен прямо с завода.

Но по карману не каждому, поэтому чаще всего решение делается самостоятельно.Учитывая большой объем работ с бетоном, целесообразно использовать бетономешалку .

Весовое соотношение компонентов для приготовления бетонной смеси примерно следующее: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части — щебень . Например, на 100 кг цемента потребуется 200 кг песка и 300 кг щебня.

Заливка бетона осуществляется в 2 этапа. Толщина первого слоя бетона должна составлять примерно 5 см , после чего сцена армируется, т.е.е. Усилен металлом. Это необходимо для того, чтобы не допустить ее растрескивания. В качестве металлоконструкций чаще всего используют сетку диаметром 3 мм .

Наносится прямо на цементный раствор. Верхний слой бетона должен обеспечивать необходимый угол наклона, для бетонной бойни — это , 30 градусов, . Делается это по правилам, по которым раствор проливается. Не забывайте о внешнем виде сцены, поскорее придать гладкость, пока раствор не начал схватываться.

Работы продолжаются до полного заполнения завтрака. Сделать желательно в течении один день Что будет дополнительной гарантией качества.

Как правильно смешивать бетон

Как замешать бетон вручную, это легко сделать, и для этого потребуется всего несколько основных инструментов. Независимо от того, используете ли вы предварительно смешанные пакеты, такие как Quikrete, или делаете свои собственные, процесс смешивания одинаков. Все, что вам нужно, — это где-то смешать его, например, в лотке или тачке, инструмент для перемешивания, например, лопата, мотыга или шпатель, и свежая вода.Как правило, для замешивания 80-фунтового мешка на бетоне требуется 3 литра воды. Добавляйте воду медленно, чтобы избежать чрезмерного полива. Правильно перемешанный бетон должен выглядеть как густая овсянка. Обязательно перемешайте бетон равномерно и тщательно, чтобы не осталось сухих пятен.

Бетон также можно смешивать машинным способом. Вы можете арендовать бетономешалку на день примерно за 50 долларов в Home Depot. Залейте сухую бетонную смесь в смесительный барабан и долейте воды. Это так просто.

Смешивание бетона — очень простой процесс, но смешать его до нужной консистенции немного сложнее.Когда закончите, вы сможете взять бетон рукой и сформировать его, как снежный ком. Вода — самая важная часть правильного замеса бетона. Избыточный полив делает бетон более слабым, ломким и склонным к образованию трещин. Слишком мало воды оставляет сухие несмешанные пятна, которые также являются хрупкими и слабыми. Если ваш бетон не прошел проверку формы, отрегулируйте уровень воды по мере необходимости.

И не забывайте свои добавки. Они придают вашему бетону дополнительные свойства, такие как гибкость, большую прочность, быстрое схватывание, трещиностойкость или цвет.Некоторые добавляются в сухом виде, а другие — во влажном. Проверьте этикетку на том, что вы добавляете.

Далее мы более подробно рассмотрим, как смешивать бетон вручную.

Инструменты, необходимые для замешивания бетона

Замешивать бетон вручную очень просто, и для этого требуется всего несколько основных инструментов.

• Ковш. Для измерения и переноски воды. Я использую ведра емкостью 5 галлонов от Home Depot или Lowes.
• Поднос для смешивания. Возьмите одну достаточно большую, чтобы вместить несколько сумок за раз.Убедитесь, что он сделан из металла или прочного пластика.
• Лопата, Мотыга или Мастерок. Для смешивания бетона. Я предпочитаю мотыгу, но подойдет любой из этих инструментов. Лопата с плоской головкой работает лучше, чем плоская, потому что она легче врезается в бетон.
• Тачка. Я предпочитаю смешивать в тачке, а не в лотке. Особенно, если бетон нужно перемещать. Тачка также значительно упрощает заливку бетона в яму или опору.
• Защитное оборудование. Замешивание бетона — не опасная работа, но средства защиты — всегда хорошая идея. Я сомневаюсь, что вдыхание бетонной пыли полезно для вас, поэтому я предпочитаю носить маску. И я не хочу, чтобы на глаза попал несмешанный или смешанный бетон, поэтому я всегда ношу очки. Бетон действительно может высохнуть и потрескаться, поэтому наденьте водонепроницаемые перчатки. И осторожно поднимите.
• Бетономешалка. Если вы не хотите перемешивать бетон вручную, возьмите в аренду или купите барабанную мешалку. Они очень просты в использовании и значительно упрощают замешивание бетона.Тем не менее, вам все равно понадобится тачка, чтобы перемещать бетон.
• Нож. Я всегда ношу с собой универсальный нож на случай, если мне придется разрезать Quikrete или пакеты с ингредиентами, такие как Portland Cement.

Безопасность прежде всего

Безопасность очень важна, независимо от того, какие строительные работы вы выполняете. И хотя смешивание бетона — относительно безопасная работа, все же есть некоторые меры предосторожности, которые вы можете предпринять.

• Обязательно надевайте защитные очки и резиновые перчатки, чтобы защитить глаза и руки от бетона.Бетон определенно не попадет в глаза, он действительно может высохнуть и потрескаться.
• Где маска, чтобы не вдыхать всю эту бетонную пыль. Если вы никогда не выливали мешок из предварительно смешанного бетона, вы можете быть удивлены тем, сколько пыли он создает.
• Будьте осторожны при подъеме пакетов и обращении с бетоном. 80-фунтовые мешки довольно тяжелые, даже если вы в хорошей форме и привыкли иметь дело с бетоном, вам все равно следует поднимать осторожно. Даже более легких 60-фунтовых сумок более чем достаточно, чтобы повредить спину, если вы не будете поднимать осторожно.

Пошаговые инструкции по смешиванию

При работе с продуктами на основе цемента, такими как бетон, всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки. Я также рекомендую надевать маску, когда вы заливаете сухой бетон в поддон, тачку или миксер, потому что будет подниматься много пыли. И убедитесь, что поднимаете осторожно, бетон тяжелый.

1. Залейте бетон в тачку, ванну или смеситель

Вылейте сухую бетонную смесь в бак для раствора, миксер или тачку.

Если вы используете ванну, убедитесь, что она обеспечивает достаточную глубину и пространство для удержания бетонной смеси. Мне нравится иметь один достаточно большой, чтобы вместить как минимум 2-3 80-фунтовых мешков. Лучший способ заливки бетона, который я нашел, — это прорезать вертикальную линию через середину мешка с помощью универсального ножа. Верх и низ сумки так много раз загнуты клапанами, что их трудно прорезать. Но середина мешка легкая, потому что она всего в один слой. Кроме того, отрезав середину, вы можете использовать края в качестве ручек для удержания сумки.Это упрощает и упрощает заливку бетона.

Если вы используете тачку, совет почти такой же. Купите достаточно большой, чтобы смешать как минимум 2–3 пакетика за один раз. А также убедитесь, что он достаточно прочен, чтобы выдержать нагрузку. Смешанный бетон может быть довольно тяжелым. Мне нравится покупать тачку, рассчитанную на перевозку не менее 250 фунтов. +

Pro Совет: Убедитесь, что вы поместили смесительную ванну или тачку рядом с объектом. Бетон становится еще тяжелее, когда вы добавляете воду, поэтому лучше всего смешивать там, где вам нужно.В противном случае вы будете таскать тяжелую ванну или тачку по месту работы, что может привести к утечке жидкости и травмам. За свою карьеру я видел множество брошенных тач и травмированных спинок.

2. Форма депрессии

Сформируйте в середине смеси углубление или отверстие, в которое вылейте воду.

Эта деталь не требуется при использовании машинного бетоносмесителя, потому что она делает всю работу за вас. После того, как пакет Quikrete переливается в ванну или тачку, рукой или инструментом сделайте углубление в смеси.Выемка облегчает заливку воды и перемешивание бетона.

3. Измерьте воду

Тщательно отмерьте необходимое количество воды. Не стоит торопиться. Помимо самого бетона, самая важная часть для создания прочного бетона — это вода. Вам нужно ровно столько воды, чтобы хорошо перемешать, но не слишком много. И слишком много, и слишком мало воды ослабят бетон. В большинстве случаев для 80 фунтов требуется 3 литра воды.бетона.

Любая пресная вода обычно хорошо смешивается с бетоном. Неважно, из крана, из шланга или из колодца. Только не используйте соленую воду. Соль ослабит ваш бетон.

Правильное соотношение воды к смеси Quikrete — 3 литра воды на каждый 80-фунтовый мешок.

Pro Tip: Отмерьте воду в первый раз, а затем вылейте ее в ведро объемом 5 галлонов. Сделайте отметку, которая будет служить вашей линией заполнения. Это быстрый и простой способ всегда получать нужную воду.На каждый 80-фунтовый мешок бетона, который вы смешиваете, просто заполните ведро до линии заполнения и вылейте его в сухую смесь.

4. Залейте воду в сухой бетон и перемешайте

Налейте воды в углубление, которое вы сделали ранее. Залейте только 2/3 воды в сухую бетонную смесь. Смешайте воду и сухой бетон, пока вода полностью не впитается.

Когда 2/3 воды и бетон полностью смешаны, медленно влейте оставшуюся воду по мере необходимости.

Обработайте смесь инструментом, постепенно добавляя воду, пока смесь не станет однородной. Правильно перемешанный бетон будет выглядеть как густая овсянка и держать форму. Вы должны уметь формировать бетон в руке, как снежный ком. Если бетон похож на суп, добавьте больше сухой смеси, чтобы сбалансировать его. Если бетон слишком сухой из-за несмешанного бетона, добавьте немного воды.

Do Not использовать больше воды, чем требуется. Избыток воды ослабляет бетон. Это делает бетон хрупким и склонным к растрескиванию.Многие люди склонны делать это, потому что с мокрым бетоном легче работать, но сухой бетон намного прочнее. Чем больше воды добавлено в смесь, тем она слабее. Добавление одной дополнительной литры воды в 80-фунтовый мешок может снизить его прочность до 40%. Только не добавляйте слишком мало.

Замешивание бетона

Чтобы смешать бетон и воду вручную, большинство людей используют мотыгу, лопату или шпатель. Это обеспечивает тщательное перемешивание бетона, что дает наилучший результат.Если вы не перемешаете бетон достаточно хорошо, секции могут остаться сухими и порошкообразными.

Не забудьте о краях и сторонах поддона или тележки. Если вы это сделаете, бетон в середине лотка пропитается водой и ослабнет. Убедитесь, что весь бетон перемешан равномерно и равномерно.

Не добавляйте воду к сухим краям и бокам, если они налипают. Это сделает смесь слишком водянистой. Используйте только рекомендованные 3 литра воды на один 80-фунтовый мешок бетона.

Если у вас нет инструмента для смешивания, вы можете использовать что угодно. Подойдут даже руки. Инструменты значительно упрощают работу, но они не являются необходимыми. Пока бетон тщательно перемешан с нужным количеством воды, не имеет значения, с чем вы его смешали.

Техника здесь тоже не имеет значения. Я предпочитаю использовать мотыгу для замешивания бетона, потому что мне легче двигаться. Но одни каменщики предпочитают лопату, а другие — шпатель. Попробуйте разные инструменты и посмотрите, что лучше всего подходит для вас.

Если вы используете лопату, я рекомендую лопату. Это тот, с острым концом. Это облегчает копание в бетоне при его замешивании. Лопату с плоской головкой трудно воткнуть в бетон. Особенно, если ваш микс имеет крупный заполнитель.

Правильная последовательность

Чем больше воды вы добавляете в сухой бетон, тем он слабее. Слишком много воды может привести к образованию слабого, хрупкого бетона, что приведет к трещинам и структурным проблемам.

Густая овсянка .Он влажный и пригодный для обработки, но все же полутвердый и может держать форму. Как только вы решите, что смесь перемешана правильно, возьмите немного и сформируйте шар. Если бетон сохраняет форму, значит, он готов к использованию.

Если бетон кажется слишком сухим и не имеет необходимой консистенции, или вы видите несмешанные сухие пятна, медленно добавляйте воду по мере необходимости. Не добавляйте слишком много воды слишком быстро, потому что на этом этапе немного воды имеет большое значение.

Бетон содержит цемент, который при намокании превращается в пасту.Эта паста делает бетон легким и гладким. Слишком много воды — и паста становится жидкой и не может удерживать форму, слишком мало — бетон становится слишком сухим и жестким.

Если смесь кажется слишком влажной и теряет форму, медленно добавьте еще немного порошка для бетона. Смешивайте понемногу, пока бетон не затвердеет до желаемой консистенции.

Очистка

По окончании работы не забудьте очистить все свои инструменты. Также обратите внимание на область, где вы смешали.Бетон имеет тенденцию разбрызгиваться, когда вы его смешиваете, и его легко получить на сайдинге, заборе или другом месте.

Бетон высыхает и окрашивает все, что к нему прилипает. Даже если вы получите его позже, он все равно может оставить пятно. Иногда бетон затвердевает и может повредить оборудование, когда вы попытаетесь его очистить. Обязательно сразу очистите бетон.

Если вы сделаете это быстро, бетон можно очистить с помощью обычного садового шланга. Просто смойте его, пока не останется песок и камень.Цемент смоется водой.

Если бетон сохнет, то нужно отломать и то, что прилипло. Это несложно сделать, но можно повредить все, на чем он застрял, поэтому будьте осторожны. Он также может оставить пятно, особенно если оно приклеено к винилу, например, к забору или сайдингу.

Резюме: Как смешивать бетон Quikrete

Как замешать бетон вручную, это легко сделать, и для этого потребуется всего несколько основных инструментов. Независимо от того, используете ли вы предварительно смешанные пакеты, такие как Quikrete, или делаете свои собственные, процесс смешивания одинаков.Все, что вам нужно, — это где-то смешать его, например, в лотке или тачке, инструмент для перемешивания, например, лопата, мотыга или шпатель, и свежая вода. Как правило, для замешивания 80-фунтового мешка на бетоне требуется 3 литра воды. Добавляйте воду медленно, чтобы избежать чрезмерного полива. Правильно перемешанный бетон должен выглядеть как густая овсянка. Обязательно перемешайте бетон равномерно и тщательно, чтобы не осталось сухих пятен.

Бетон также можно смешивать машинным способом. Вы можете арендовать бетономешалку на день примерно за 50 долларов в Home Depot.Залейте сухую бетонную смесь в смесительный барабан и долейте воды. Это так просто.

Смешивание бетона — очень простой процесс, но смешать его до нужной консистенции немного сложнее. Когда закончите, вы сможете взять бетон рукой и сформировать его, как снежный ком. Вода — самая важная часть правильного замеса бетона. Избыточный полив делает бетон более слабым, ломким и склонным к образованию трещин. Слишком мало воды оставляет сухие несмешанные пятна, которые также являются хрупкими и слабыми.Если ваш бетон не прошел проверку формы, отрегулируйте уровень воды по мере необходимости.

И не забывайте свои добавки. Они придают вашему бетону дополнительные свойства, такие как гибкость, большую прочность, быстрое схватывание, трещиностойкость или цвет. Некоторые добавляются в сухом виде, а другие — во влажном. Проверьте этикетку на том, что вы добавляете.

Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

Как дешевле сделать тротуарную плитку своими руками.Особенности приготовления раствора. Используем металлическую опалубку для строительства бетонной дорожки в саду

.

Заранее оговорюсь, что этот способ довольно трудоемкий — намного сложнее, чем, например, просто купить необходимое количество готовой тротуарной плитки из бетона.

Но он, несомненно, поможет вам, поставив необходимое количество плитки, если вы:

• Не нужно слишком много тротуарной плитки — например, ее нужно лишь в ограниченном количестве для мощения небольшой дорожки, патио. , клумбы для украшения вашего двора или участка на даче.
• Расходы на покупку и транспортировку плитки превышают для вас финансовые ограничения.
• Вам не нравится все стандартное и вы хотите своими руками сделать то, чего нет ни у кого, чтобы плитка и изделия из нее отличались от других.
• Любишь учиться и все делать сам, а не покупать то, что можешь сделать сам.

В этом случае отлейте бетонную плитку и сделайте своими руками своими руками.

Инструкция в данном случае самая простая — фактически все дело в растворе, из которого состоит тротуарная плитка.Все материалы, чтобы плитка получилась прочной и прочной и прослужила долгие годы, должны быть очень качественными. Возьмите марку 500 для изготовления плитки (многие самодельные модели рекомендуют М400, но строители со стажем знают, что нынешний товарный цемент марки 500 примерно 300 — это пресловутый «государственный» цемент в СССР — поэтому экономия здесь неуместна) потому что тогда нецелесообразно подбирать незакрепленную, уже с любовью уложенную плитку, не подойдет слабонервным.

С песком проще — в качестве наполнителя для плитки можно использовать как мелко просеянный песок, так и песок с мелкой галькой (все равно придется просеять, чтобы удалить посторонние включения, траву или листья, просто сито для песка можно взять с больше ячеек). На прочность и долговечность плитки это не повлияет — зато эта плитка, сделанная своими руками, будет смотреться красивее и эффектнее. Если потренироваться какое-то время, то поверьте: ваша работа не будет напрасной, потому что плитка будет становиться все лучше и лучше, и она будет отличаться от заводской в ​​лучшую сторону.

Вода для того, чтобы сделать плитку своими руками, подойдет не всем, а именно и только питьевая! Даже не пытайтесь использовать застоявшуюся и закисшую воду — только зря потратите время, ведь это сильно скажется на качестве изготовленной плитки.

Формы для изготовления плитки своими руками, что выбрать?

Отчасти бывает, что идеи лежат на поверхности, и мы их просто не замечаем. Так в этом случае. Задаваясь вопросом, как сделать плитку своими руками, первое, что приходит в голову, — это покупать готовые формы.Но этого делать не обязательно.

Сейчас многие товары в магазинах продаются именно в таких прозрачных пластиковых контейнерах. Это и фрукты, и различные замороженные полуфабрикаты, а также разнообразная выпечка — торты, пироги, слоёные. Эти формы максимально похожи на изготовление плитки самостоятельно. Они долговечны и выдерживают несколько циклов заливки бетонной плитки. Кстати, использовала в виде форм для изготовления плитки, емкости с мармеладными червями — есть такие сладости, наверное, многие знают — не раз покупала их внукам.

Первый магазин, куда я обратился за помощью в поиске этих «форм», предоставил мне их в таком количестве, что хватило на изготовление около 10 квадратных метров плитки за 2 сеанса, после чего я сломал только одну такую ​​«самодельную форму». а потом — по собственной невнимательности. Более того, они не только не взяли денег, но и поблагодарили и выразили желание приехать еще раз.

Мой сосед по саду, глядя на мои работы, пошел еще дальше. Он получил пакет цветных и прозрачных пластиковых гранул, из которых делают пластиковые бутылки, и добавляет их в разных пропорциях в бетонный раствор.Плитка получается разнообразной и красивой. Такую плитку он выложил в саду своими руками (положил по центру) и по краям сделал кладку обычной серой плитки без гранул (тоже самодельной).

Требования к самодельной плитке тоже самые распространенные — прочность и необходимое количество.

Советую выбирать форму, не хрустящую, а типа мягкую на ощупь, материал напоминает силикон. Также могу посоветовать себе не выбирать абсолютно диковинные формы — дизайн и необычность дизайна, но укладка такой плитки руками начинающего мастера должна быть сложной.

Чтобы плитки лучше соединялись друг с другом, выбирайте формы с гладкими краями.

Почему я выбрал формы из-под мармеладов, потому что они имеют угол почти 90 градусов и укладывать плитку одно удовольствие, а в стыках между плитками нет мусора, а значит, и дорожки тоже очень легко подметать из самодельной плитки.

Этим же методом легко укладывать не только плитку, но и бордюры, чтобы ограничить протяженность дорожки или двора. Формы для самодельных бордюров из бетона тоже подобрать не составит труда.

Как сделать бетонную тротуарную плитку своими руками — пошаговая инструкция:

1. Смешайте цемент и песок в пропорциях от одного до трех. Цемент для изготовления плиточного раствора берут не ниже марки 500. (Подробнее о изготовлении бетона своими руками).
2. Постепенно добавляйте воду в раствор при перемешивании. Консистенция раствора должна быть пастообразной — не соскальзывать с кельмы.
3. Смажьте внутренние поверхности форм для плитки маслом — так вам будет легче снять готовую плитку, когда она высохнет.
4. Теперь заполните форму плитки раствором бетона. Делайте это с надавливанием, чтобы форма заполнялась равномерно и плотно. С заглаживанием тыльной стороны плитки усердствовать нельзя — побольше неровностей «внизу» — лучше будет зацепить при последующей укладке плитки.
5. Теперь еще можно на всякий случай встряхнуть форму, чтобы убедиться, что на ней продавался бетон. Все, теперь можно класть будущую самодельную плитку под сохнущую. Рекомендую положить на навес для просушки, то есть избегать попадания прямых солнечных лучей.
6. Через неделю плитку можно вынуть из формы и положить на доску под тем же навесом. Второй этап сушки плитки может занять до месяца, чтобы наша самодельная плитка приобрела необходимую прочность и прочность. Рекомендую разложить на листе из нержавеющей стали — удалить будет легче, особенно если положить еще сырым.

DIY Concrete Path Track

Сделать дорожку, стилизованную под вымощенную камнями или брусчаткой, стало проще.Правда, форму такой дорожки получить будет сложнее, чем в первом случае, когда мы говорили о изготовлении простой бетонной плитки тротуара своими руками.

Опалубочная форма для заливки дорожек в саду может быть сделана обыкновенной, прямоугольной.

Рост шесть-семь сантиметров, этого будет вполне достаточно. Также можно сделать простую форму размером 50 х 50 см, а можно сделать сразу 4 плитки.

Процесс изготовления плитки прост — просто положите форму на то место, которое вы планируете доработать и украсить.Лучше, конечно, заранее подготовить основу, убрать неровности и траву. Если вы хотите получить монолитное покрытие (например, залить сплошную дорожку), то залейте это место тонким слоем бетона и только потом используйте плиточную форму. Затем заполните форму раствором. Не забудьте плотно утрамбовать раствор в формах, затем разровнять раствор половинкой или шпателем. Снимите форму и повторите весь процесс на новом месте. Зазоры между такой импровизированной псевдоплиткой можно заполнить более жидким бетоном — конструкция дорожки будет более прочной, стыки между плитками можно выровнять кирпичным раствором — в моем случае он как раз подходит по ширине.

Используем металлическую опалубку для строительства бетонной дорожки в саду

1. Построить бетонную дорожку своими руками с помощью металлической опалубки не составит труда даже для начинающего строителя.
2. Убрать почву в том месте, где планируется садовая дорожка.
3. Прижимаем обручи к земле
4. Вынимаем почву из середины каждого обруча и засыпаем обруч такой же землей снаружи
5. Утрамбовываем и заливаем водой
6. В эту готовую опалубку насыпаем песок ( высота песчаного слоя должна составлять 5-7 сантиметров — в зависимости от планировки дорожки и количества убранной земли).
7. Насыпьте песок и разгладьте его шпателем и утрамбуйте, добавьте немного воды — только для того, чтобы слегка увлажнить.
8. Все это залито слоем бетона. Бетонный раствор рекомендую такой состав — на 1 часть цемента и 1 часть воды — 4 части песка. Песок возможен реже — там нет цемента — иначе получится не бетон, а самая обычная грунтовая дорога.
9. Слишком большие камни можно дополнительно укрепить, если дополнительно укрепить их любыми мелкими металлическими обрезками, кусочками проволоки или металлической сеткой.Обязательно добавляю арматуру, так еще безопаснее.

При необходимости или желании в бетонный раствор можно добавить красители, чтобы дорожка выглядела как натуральный камень. Еще большее сходство с натуральным камнем бетону придадут искусственные и сделанные в декоративных целях трещины и вмятины, выступы и углубления. Их легко сделать даже одним шпателем. Края камней можно начать царапать уже на следующее утро. Пока бетонный раствор не набрался прочности, дорожки нужно хорошо пролить водой.Чтобы бетонная садовая дорожка не растрескалась, не рекомендую выполнять работы по ее возведению в особо жаркие дни — вы не успеете полить.

Также можно украсить садовую дорожку из искусственных бетонных камней сразу после заливки, пока бетон не будет схвачен, чтобы выложить различные узоры из плитки, стекла и мелкой гальки в необработанном бетоне.

Как сделать цветок из бетона.

Кстати для сада и его остатков (даже тех, что остались после заливки тротуарной плитки) для сада можно делать не только самодельную плитку, но и таких бетонных цветочниц, которые намеренно сделаны несколько грубовато на вид, чтобы придать дополнительный аромат тротуарной плитке.

Вам понадобится:

1. мелкий бетон
2. шпатель
3. деревянная палка
4. 4 пластиковых ведра разного размера
5. весовая нагрузка (например, крупные камни)
6. подсолнечное масло или петролатум,
7. кисть

Итак, чтобы украсить свой сад своими руками слепленные из бетона цветочницы, смажьте ведра подсолнечным маслом, чтобы потом готовые цветочки легко снимались с формы: большое ведро — внутри, маленькое — снаружи. .

Замесить бетон в соответствии с инструкциями производителя, перемешать шпателем или чистой деревянной палкой. Вылейте массу в большое ведро, не прибавляя к краям несколько сантиметров, чтобы бетон не переливался, когда вы кладете внутрь маленькое ведро. Поместите небольшое ведро в большое ведро, прижимая бетонную массу, и поместите в него груз, чтобы он не двигался. Через 2 дня бетон затвердеет, и вы можете аккуратно вынуть ведра.

Самодельная тротуарная плитка с декором… Литье самодельной тротуарной плитки Бетон …

Сейчас стало очень модно выкладывать тротуарную плитку дорожки и места отдыха, однако приобрести готовый материал под силу далеко не всем из-за его дороговизны. Возможно изготовление этого отделочного материала своими руками. Кроме того, есть возможность изготавливать плитку в соответствии со своими личными потребностями и потребностями.

Состав тротуарной плитки

Изготовление плитки для тротуара своими руками имеет множество преимуществ, как готовое изделие: имеет оригинальный дизайн, может быть полностью любого цвета, достаточно прочное и долговечное.Производство тротуарной плитки считается достаточно сложным и трудоемким процессом, особенно если учесть отсутствие опыта ее изготовления. Помимо подготовки форм и инструментов, важно правильно рассчитать пропорции заполняемого раствора.

Существует всего два типа изготовления этих изделий: метод вибропрессования и вибролитье.

Изготовление плитки методом вибропрессования подразумевает использование густой цементной смеси с добавлением небольшого количества воды.Изготовление плитки методом вибропрессования предполагает приготовление смеси в вибропрессе. Вибролитье лучше всего подходит для изготовления плитки для дома. Для производства плитки таким способом понадобится бетономешалка, вибростол и формы для литья.

Тротуарная плитка Считается просто идеальным вариантом для обустройства дачи и загородного дома. Доступная стоимость и простота монтажа делают этот материал идеальным для создания красивых и удобных пешеходных дорожек. Это покрытие долгое время считается одним из самых красивых и прочных.Однако из-за дороговизны готовой плитки на ее покупку решаются не многие. Облагородить дачу или дачный домик можно самостоятельно. Чтобы сделать плитку своими руками, изначально нужно приготовить смесь, соблюдая все необходимые пропорции. Рецепт смеси довольно прост, однако нужно знать, какие компоненты добавлять и в каких пропорциях.

Для приготовления смеси нужно взять :

• Вязальные детали;
• Вода;
• Заполнители;
• Специальные добавки;
• Краситель.

В качестве связующего используется цемент. Марка цемента выбирается в зависимости от степени прочности компонента при сжатии. Лучше всего, чтобы цемент марки был М500. В качестве наполнителя может использоваться песок и щебень или просто чистый песок.

В качестве специальных добавок используется пластификатор или диспергатор. Эти минеральные добавки необходимо использовать, так как они повышают морозостойкость и придают изделиям большую прочность. Кроме того, они повышают эластичность готовой плитки и придают ее поверхности красивый глянцевый блеск.

При изготовлении плитки обязательно нужен краситель, так как при правильном использовании увеличивается долговечность и привлекательность готового изделия. В процентах количество используемых красителей должно составлять не более 4-5% от общей массы бетонной смеси.

Желательно, чтобы применяемые красители были светостойкими, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, а также не растворились в воде. При приготовлении бетонной смеси обязательно равномерно распределите краситель. Рецепт смеси для плитки различается в зависимости от требований, предъявляемых к полученному продукту.

Оптимальный состав раствора для тротуарной плитки

При самодельной плитке важно не только правильно изготовить изделие, но и определиться с составом раствора, что зачастую сделать довольно сложно. При приготовлении раствора следует учитывать такие факторы, как тип используемого сырья, а также условия разливки и сушки продуктов. Прежде чем приступить к изготовлению плитки, необходимо подготовить ингредиенты, вибростол с идеально гладкой поверхностью и формой.

Песочно-цементная смесь изготавливается из таких компонентов как :

• Цемент М500 белый;
• Песок мелкий речной;
• Щебень гранитный фракции 3-5 мм или отсевы;
• Вода;
• Краситель жидкий;
• Пластификатор;
• Диспергатор.

Технология приготовления смеси довольно проста. Вначале нужно хорошо перемешать песок вместе с цементом и подготовленным пластификатором, а затем добавить щебень, который при желании можно заменить просеиванием.В самом конце небольшими порциями нужно влить жидкость. Консистенция полученного раствора должна быть достаточно сильной, чтобы он легко держался на шпатель, однако смесь не должна рассыпаться или трескаться при легком постукивании по форме. Расход компонентов зависит от желаемых характеристик готового продукта, поэтому рассчитывается отдельно. Важный! При соблюдении всех необходимых условий можно получить тротуарную плитку высокого качества, которая будет отличаться высокой прочностью и долговечностью.

Как сделать тротуарную плитку в домашних условиях

Самым востребованным элементом мощения загородного дома или на даче, центральных площадей и улиц городов считается тротуарная плитка или фигурные элементы мощения.

Основными преимуществами FEM являются :

• Простота изготовления;
• Привлекательный внешний вид;
• Простота установки.

Технология изготовления плитки подразумевает, что после приготовления смеси ее следует разлить в формы, расположенные на вибростоле.Перед заливкой смеси формы необходимо смазать маслом. Процесс вибрации длится всего несколько минут и его продолжительность зависит от толщины плитки.

Лишний бетон нужно удалить шпателем, а если смесь сильно опускается в жестяные банки, то нужно добавить бетонный раствор и продолжить вибрацию.

Затем поверхность раствора разглаживается, после чего заполненные формы переносятся на поддоны. В зависимости от температуры и размеров воздуха необходимо сушить плитку от 2 до 4 дней в специальной сушильной камере.При этом необходимо поддерживать определенную влажность и температуру воздуха. После высыхания формы помещают в ванну для испарения. При проведении паротепловой обработки необходимо установить мягкие режимы закалки, а температура не должна превышать 70 ° С. Готовые изделия выкапываются на специальном столе или вручную. Стоит помнить, что максимальная сила наступает только через 28 дней.

Пластификатор для мощения своими руками

Сейчас существует множество вариантов тротуарной плитки, благодаря использованию при ее изготовлении специальных форм и красителей разного цвета.Многие предпочитают изготавливать плитку самостоятельно, но при этом нужно знать, сколько брать комплектующих при ее производстве. Помимо основных компонентов также используются пластификаторы.

Эти вещества помогают :

• Для повышения качества выпускаемой продукции;
• Упростить процесс формирования плитки;
• Улучшить внешний вид готового продукта.

При изготовлении плитки пластификатор необходимо подготовить заранее.Для этого сухой пластификатор заливается водой, нагретой до 40 o C, в соотношении 1: 2. Затем в течение 15 минут смесь необходимо перемешивать с помощью насадки миксера. Когда раствор будет готов, его следует оставить на некоторое время. Лучше всего готовить пластификатор вечером, а утром его нужно будет всего 15 минут перемешивать.

Безусловно, каждому хочется создать на своем приусадебном участке функциональные и в то же время красивые элементы ландшафтного дизайна. Материалом для садовых дорожек могут выступать деревянные пропилы, натуральный камень или гравий, но они наиболее популярны среди владельцев.дачные домики как чехол для колодок и дорожек есть. У нее привлекательный внешний вид и отличные качественные характеристики. Самодельная тротуарная плитка может стать оригинальным дополнением дизайна участка, гармонируя со стилем дома и сада.

Помните, что плитка своими руками довольно трудоемкий и длительный, но в то же время довольно увлекательный процесс. Результатом работы могут стать эксклюзивные изделия, удачно сочетающиеся в живописных дорожках. К тому же самостоятельное изготовление тротуарной плитки существенно сэкономит, так как покупка готового покрытия обойдется вам в несколько раз дороже.Конечно, плитка своими руками не подойдет для покрытия участков, предназначенных для размещения тяжелых конструкций или транспорта, но станет отличным решением для дорожек в саду. Однако помните, что только при соблюдении всех этапов производства и правильном приготовлении бетонной смеси можно получить продукт, обладающий 100% прочностью. Также можно экспериментировать и раскрашивать решения с помощью цветовых схем, в результате чего получаются невероятные сочетания и узоры.Процесс создания треков — довольно интересное занятие, которое позволяет раскрыть творческий потенциал, а также приносит массу удовольствия и позитива.

Процесс изготовления тротуарной плитки

Чтобы изготовить оригинальную тротуарную плитку, в первую очередь необходимо приобрести материал изготовления и запастись всем необходимым инструментом. Плитку можно изготовить на основе смеси цемента, песка и воды с соблюдением пропорций, которые, как правило, зависят от назначения продукта и марки используемого цемента.Для изготовления прочной садовой тротуарной плитки лучше всего приобрести цемент марки М500. Не стоит экономить на качестве материала, чтобы не наткнуться на осыпающуюся дорожку. Песок и воду для раствора необходимо очистить от грязи и листвы. Ничего страшного, если в составе песка будут мелкие камешки, так как качество бетона от них не пострадает, зато само изделие приобретет необычную фактуру. Следует отметить, что повысить прочность тротуарной плитки и ее устойчивость к перепадам температур можно с помощью пластификаторов.

На данный момент в специализированных магазинах представлен широкий ассортимент пластиковых форм для литья, которые могут быть самых разных форм и размеров. Каждая из этих форм рассчитана примерно на 200 заливок. Чтобы ускорить процесс изготовления, рекомендуется закупить около 10 штук каждой формы. В качестве форм можно также использовать пластиковые пищевые контейнеры, обладающие достаточной гибкостью, мягкостью и прочностью. С контейнерами простой формы с прямыми сторонами и прямыми углами вы можете легко создавать прямоугольные «кирпичи».

На следующем этапе переходим к приготовлению раствора, для чего вам понадобится цемент, речной песок и чистая вода. Соотношение цемента и песка должно быть 1: 3, воду следует добавлять так, чтобы консистенция готового раствора была пластичной, но не слишком жидкой. Следует учитывать, что чрезмерное увеличение доли воды в растворе может вызвать снижение прочности готового бетона. Для увеличения прочности плитки в раствор можно добавить армирующее волокно и водоотталкивающие добавки.Также при изготовлении раствора можно использовать специальные красящие пигменты для тротуарной плитки, обладающие высокой устойчивостью к световым и атмосферным явлениям.

Количество красителя определяется «методом испытаний», начиная с 30-50 г и постепенно увеличивая долю. Состав приобретает однородную окраску через 5-7 минут. Готовность состава можно определить по отсутствию комков и равномерной окраске всего объема материала. Сходство натурального камня с бетоном может придать искусственный и декоративный трещины и вмятины, выступы и углубления.Их достаточно легко сделать простым шпателем.

Раствор рекомендуется готовить в небольшой бетономешалке либо мощной дрелью, либо насадкой-миксером. Раствор миксером лучше замешивать в широком пластиковом ведре.

Затем вы можете перейти к заполнению формы. Но для начала формы рекомендуется обработать любым из масел, и отработанное масло подойдет. Вся форма должна быть покрыта маслом, но масло должно быть в умеренных количествах, иначе можно испортить поверхность готовой плитки.Некоторые современные формы можно использовать без смазки, так как они изготовлены из специального пластика, который не прилипает к цементу. Форму необходимо заполнить половиной раствора, после чего следует уложить арматуру (пруток, металлическую сетку, проволоку). Затем форма полностью заливается раствором, который разравнивается широким шпателем. Для лучшего качества отливки следует постучать по стенкам формы, добиваясь выхода воздуха и уплотнения цементной массы, также желательно слегка постучать формой с бетоном по твердому основанию.Цементный раствор хорошо уплотняется вибрацией, что способствует повышению прочности и более гладкой поверхности плитки. Чтобы получить плитку более высокого качества, при формовании массы в форме необходимо использовать вибростол. С помощью этого вещества плитка получится более плотной, в результате чего повысится ее износостойкость, а также увеличится количество циклов замораживания и размораживания плитки при отрицательных температурах.

На следующем этапе, как только форма будет заполнена раствором, ее нужно поставить подальше от солнца и накрыть полиэтиленом.Цементный раствор набирает прочность только тогда, когда в его массе сохраняется влажность. Во время высыхания бетон необходимо регулярно смачивать.

Плитку можно вынуть из формы в течение 2-3 дней после заливки. Этот срок достаточно мал для набора прочности бетона, поэтому снимать плитку нужно очень осторожно, переворачивая форму на мягкую поверхность, следует отогнуть стороны формы от плитки, а затем, слегка встряхивая форму, плитка должна отделиться. Выложенную тротуарную плитку следует уложить в тени для окончательного высыхания, высохший бетон плитки рекомендуется увлажнять в течение всего периода наращивания прочности плитки.Не ранее, чем через 2-3 недели плитку можно использовать для настила полов и прогулок, а полная прочность бетона с момента заливки наступает через 28 дней.

Украсить садовую дорожку из тротуарной плитки можно сразу после заливки, пока бетон не схватится. Вы можете выложить различные мокрые бетонные узоры из плитки, стекла и мелкой гальки.

Теперь вы знаете, как сделать тротуарную плитку своими руками.

• Какие материалы необходимы для производства плитки?
• Каковы основы техники?
  • Крупномасштабное производство
  • Мелкосерийное производство
• В чем специфика технологии формования тротуарной плитки?

Тротуарная плитка, изготовленная своими руками, очень украшает дорожки на дачном участке. Такие плиточные дорожки создают между собой объединение объектов территории. Плиткой можно выложить отдельный садовый участок (например, детский). Булыжник — обычная прямоугольная плитка, предназначенная для мощения дорожек, которые нужны для рабочих целей и для устройства отмостки.

Тротуарная плитка не только украсит садовый участок на даче, но и соединит между собой важные объекты на территории.

К тому же процесс изготовления тротуарной плитки своими руками позволяет существенно сэкономить семейные финансы, так как купить готовое укрытие для дачи обойдется гораздо дороже.

Да и ремонт такого покрытия при необходимости в будущем будет несложным. Все, что требуется, это изъятие поврежденных изделий и установка на их место новых. Ведь к тому времени будет хорошо известно, как сделать тротуарную плитку своими руками.

Какие материалы необходимы для производства плитки?

Для изготовления тротуарной плитки понадобится набор материалов с минимумом комплектующих:

• песок речной;
• цемент;
• вода.

При изготовлении раствора необходимо строго соблюдать пропорции компонентов и тщательно их перемешивать.

Здесь очень важным моментом является неукоснительное соблюдение пропорций всех компонентов, которые во многом будут определяться не только маркой бетона, но и целью использования продукции.

Формовка прочной плитки для сада предполагает использование цемента марок не ниже М500. Экономия на качестве комплектующих в будущем может привести к тому, что совсем скоро вам придется идти по рушащейся тропе.

Речной песок грубый. Ни вода, ни песок не должны содержать мусора и грязи, они используются очищенными. Однако наличие мелких камней в структуре песка допустимо. Они никак не повлияют на качество продукта, но изделия будут иметь необычную текстуру.

Не исключена замена песка в растворе для просеивания мелкого щебня или гранита. В смесь песка и цемента очень осторожно добавляют воду.Приготовленный раствор должен иметь умеренно густую консистенцию.

Для повышения производительности и придания цвета продукции дополнительно требуются следующие компоненты:

• пигменты краски;
Пластификаторы
• ;
• средство для армирования.

Виды форм для изготовления плитки.

За счет пластификаторов получается повысить прочность и морозостойкость изделий, при этом в ремонте гораздо меньше необходимости.Рекомендуемая норма внесения пластификатора составляет 0,7-1,0% пластификатора от общей цементно-песчаной массы.

Арматурные изделия предназначены для увеличения прочностных показателей плитки. Такие материалы в большинстве случаев представляют собой металлическую сетку или фибру для армирования.

Вернуться к содержанию

Каковы основы техники?

Производство тротуарной плитки своими руками состоит из нескольких технологически простых процедур:

• подготовка форм для заливки бетонной смесью;
• бетон для замешивания;
• укладка раствора в заготовку;
• забивая в них раствор;
• ведение форм с раствором-наполнителем;
• Котлован из формы из плитки — зачистка.

Пластиковая тара легко заменяет готовые формы для изготовления плитки.

Состав и последовательность этих операций сохраняются в первозданном виде даже при крупносерийном производстве тротуарной плитки. Но набор инструментов и технологического оборудования будет определяться этими предметами.

Когда планируется самостоятельно вымостить большие площади, например, детскую площадку или место для отдыха, парковку возле дома, то необходимо наладить масштабное производство тротуарной плитки собственными силами, достигнув 1000 изделий (включая реставрацию) и больше.Этот вариант требует оборудования с большой емкостью (даже если делается обычная брусчатка), а не ручного плиточного творчества на 100-200 изделий. Далее оба варианта будут раскрыты с точки зрения используемых технологий, устройств и оборудования.

Вернуться к содержанию

Крупносерийное производство

Такое крупносерийное производство требует использования значительного количества форм, чтобы производство плитки шло в обычном темпе. Поэтому здесь наиболее рациональный выход из ситуации — приобретение готовых, выпускаемых отраслевыми формами.

Производители представляют огромный ассортимент различных форм для самостоятельного выполнения тротуарной плитки различной конфигурации и размеров.

Материал таких форм — пластик. разные виды сополимеров и резины. В соответствии с качеством материала они способны выдерживать от 100 до 500 технологических циклов. Ремонту не подлежат. Примерную потребность в них можно рассчитать исходя из минимального времени выдержки смеси в форме перед зачисткой (24 часа).Важно учитывать определенный запас продуктов для ремонта покрытия, который составляет 10-15% от общего количества.

Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать электромешалку с электроприводом. Емкость рабочего бака выбирается, руководствуясь оптимальным соотношением количества форм и производительности механизма.

Для образования однородной смеси с помощью бетономешалки сначала насыпают песок, а затем цемент во вращающуюся емкость.Воду наливают медленно, не прекращая перемешивания раствора. Важно не переборщить с водой, ведь ее передозировка может в будущем привести к снижению крепости готового состава. Также добавляются гидрофобизаторы и армирующие волокна.

Для изготовления цветной тротуарной плитки ее необходимо после изготовления покрасить специальными красками.

Специальный вибростол для тротуарной плитки позволяет уплотнять смесь в заготовки. Производители предлагают столы, различающиеся по конструкции.Элементарный вариант вибростола можно сделать в домашних условиях.

Для сушки заполненных заготовок целесообразнее использовать стеллажи. Их устанавливают в местах, куда не проникают прямые солнечные лучи и осадки. Плитку, вынутую из форм, бережно хранят до полного высыхания (три недели в месяц).

Без садовых дорожек на приусадебном участке или на даче не обойтись. Если говорить о садовых дорожках более конкретно, то их виды и материал, из которого они сделаны, определяются не только функцией, но и стилем участка или сада.

Часто дизайнеры рекомендуют обустроить на участке дорожку, сочетая материалы разной фактуры. Материалом для садовых дорожек может быть натуральный камень, гравий, тротуарная плитка, брусчатка, дерево. Проще всего сделать садовые дорожки из готовой тротуарной плитки, но гораздо интереснее сделать тротуарную плитку своими руками. Стесняясь дополнить эти самодельные дорожки подходящими растениями, можно сделать их очень оригинальными.

Зачем делать плитку самому: преимущества ручной работы

Вы человек творческий, у вас оригинальные идеи, значит, изготовление тротуарной плитки своими руками — это процесс для вас.Процесс прост и доступен даже при отсутствии специальных навыков в строительном деле.

Что это дает?

Во-первых, создавая тротуарную плитку своими руками, результатом вашей работы станет эксклюзивный вариант трассы.

Во-вторых: выдержанная Вами технология производства тротуарной плитки — это 100% гарантия ее долговечности.

В-третьих: любите мастерить, осваивать новые технологии — получите много позитива и удовольствия.

Четвертое: помимо удовольствия от работы, можно сэкономить значительную сумму денег.

Как сделать тротуарную плитку

Итак, было решено: тротуарную плитку для садовой дорожки делаем своими руками. Начнем с приобретения необходимых инструментов и расходных материалов.

Для работы необходимы следующие инструменты: дрель с насадкой-миксером, с помощью которой будем размешивать раствор, кельма для разравнивания. Если вам грозит изготовление большого количества тротуарной плитки, можно приобрести вибростол.Это дает возможность более плотно и равномерно распределять раствор по формам, так как бетонная смесь в этом случае растекается по всем трещинам под действием вибрации. Но без него можно обойтись.

Для изготовления тротуарной плитки своими руками необходимо подобрать формы. Их конфигурация и размер будут определять внешний вид нашей тротуарной плитки. Формы можно купить в магазине. А можно и проще — использовать готовые пластиковые контейнеры, в которых продают еду.Подбираем те емкости, которые не хрустят — это хрупкие, но мягкие и гибкие. Они намного прочнее и выдерживают несколько заливок, поэтому отлично подходят для изготовления тротуарной плитки своими руками.

Не стоит выбирать емкости сложной формы. Укладывать будет очень сложно. Чтобы плитки тротуара хорошо прилегали друг к другу, мы отдаем предпочтение контейнерам, стороны которых расположены под углом 90 градусов друг к другу. Укладывать плитку с гладкими сторонами несложно, зазоры между ними будут минимальными.В зазорах не будет скапливаться мусор, поэтому подметать такую ​​дорожку будет легко и просто.

По такому же принципу можно подобрать формы для бордюров.

Изготовление дорожки из бетонных форм

Процесс изготовления такой дорожки довольно прост. Для начала нужно подготовить форму для опалубки. Его размер может быть 35х3 см, высота 6-7 см.

Способ изготовления дорожки довольно простой. В первую очередь готовим место, где будет укладываться плитка.Убрать траву и все неровности, установить опалубку и залить раствором, плотно утрамбовать и разровнять шпателем. Через несколько дней продвигаем форму дальше и повторяем процесс на новом месте.

Промежутки между «псевдоплитками» можно заполнить песком или залить более жидким окрашенным бетоном. В этом случае конструкция дорожки будет более прочной. Если такая дорожка запланирована в саду, в промежутках между плитками можно засыпать не раствор, а грунт, в который потом засеять семена травы.

Производство тротуарной плитки с имитацией камня

Сегодня большую популярность приобрели готовые полимерные формы для отливки тротуарной плитки, имитирующей кладку натурального камня. Эти формы имеют разную конфигурацию и размер. Причем конфигурация форм позволяет укладывать их в несколько рядов, то есть дает возможность регулировать ширину дорожки. С помощью таких форм можно создать не только дорожку, но и замок под патио и беседку.Чтобы процесс работы шел быстрее, хорошо иметь набор из 2 — 4 форм.

Технология изготовления тротуарной плитки данным способом аналогична предыдущему способу. Если вы не хотите, чтобы между плитками прорастала трава, удаляя дерн, землю необходимо выстелить геотекстилем. И только потом сформируйте подушку из песка и гравия. На уплотненную подушку укладывается форма и заливается бетонный раствор, хорошо уплотняется, поверхность выравнивается по планке. Через несколько дней форму переставляют на другое место и процесс заливки тротуарной плитки продолжается.Готовую плитку нужно увлажнить, чтобы не было трещин. Если тропа проходит в солнечном месте, а погода стоит сухая и жаркая, ее необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать быстрого испарения воды.

Когда я смогу пройти по этой тропе? В первую очередь нужно убедиться в ее прочности: через 3 — 4 недели после заливки ударьте по плитке молотком. Если от удара не осталось и следа, можно идти по тропинке.

Материалы для создания тротуарной плитки

Чтобы тротуарная плитка служила долго, необходимо подготовить правило на раствор.Материалы, входящие в его состав, должны быть качественными. В первую очередь это относится к цементу. Не стоит экономить на его качестве и количестве. Прочность тротуарной плитки больше всего зависит от цемента. Поэтому лучше всего брать цемент марки 500, хотя некоторые строители-любители рекомендуют марку 300. Если проконсультироваться со строителями со стажем, все в один голос скажут, что качество цемента стало хуже. Лучше не рисковать, чтобы не споткнуться о тропинку, которая падает перед вашими глазами.

Второй компонент, который необходим для изготовления тротуарной плитки — песок. Его необходимо просеять, чтобы удалить грязь — листья, траву. Ячейки сита не должны быть маленькими. Если в песке остались мелкие камешки, убирать их не стоит. Качество бетона не пострадает, а плитка будет более фактурной.

Еще один компонент раствора — вода. К нему тоже есть свои требования — он должен быть чистым, не застаиваться и не закисать.

При желании можно сделать цветную дорожку, добавив в бетонный раствор соответствующие красители.Мы выбираем пигменты, устойчивые к щелочным условиям, атмосферным явлениям и свету. Всеми этими качествами обладают неорганические пигменты. Чтобы цвет бетона был четким, обычный серый цемент нужно заменить на белый.

Общие инструкции по изготовлению плитки

1. Подготовьте емкость для приготовления раствора (это может быть ведро или пластиковую тазу), а также мерную емкость. В емкость для раствора залить цемент — 1 часть и песок — 3 части.

2.Медленно влейте воду, перемешивая раствор. По консистенции готовый раствор не должен быть жидким, он должен быть пастообразным и не соскальзывать с шпателя.

3. Для облегчения отрыва плитки от формы внутреннюю поверхность формы можно смазать любым маслом.

4. Заполнить подготовленные формы приготовленным раствором. Как следует утрамбовываем и уплотняем кельмой. Если плитка изготовлена ​​на вибростоле, раствор под действием вибрации равномерно растекается по всем трещинам.

5. После выравнивания поверхности кельмой наша тротуарная плитка собственного изготовления отправляется на сушку. Место для сушки лучше всего отвести под навес, чтобы на плитку не попадали прямые солнечные лучи. Если температура воздуха высокая, плитку нужно смачивать водой один раз в день, чтобы не растрескаться.

6. Через 5-6 дней плитку можно вынуть из формы и окончательно высушить под тем же навесом, разложив ее на полиэтиленовой пленке. На посадку уйдет гораздо больше времени — до месяца.За это время тротуарная плитка наберет необходимую прочность.

Пошаговый мастер-класс по изготовлению тротуарной плитки

В заключение, все написано, хочу показать вам мастер-класс от моего соседа Николая, который любезно поделился со мной секретами изготовления эксклюзивной тротуарной плитки.

Николай — человек творческий. Поэтому обычная тротуарная плитка в его концепции не укладывалась. Вот какую тротуарную плитку он придумал.

Недалеко от его дома протекает река, поэтому он нашел под ногами строительный материал.Помимо цемента, конечно. Каждый раз, возвращаясь с реки, он приносил домой, кроме рыбы, еще ведро красивой гальки. Пока его отец ловил рыбу, его дети собирали гальку интересной формы, и это превратилось в увлекательное занятие.

Для отлива тротуарной плитки он построил опалубку для одной большой плитки и взял две пластмассовые формы, которые были по размеру равны ширине одной стороны опалубки.

Для замеса выбрали пластиковый таз.Он хорошо моется после раствора. Пластиковое ведерко для мороженого служило мерным стаканом. Он соблюдал пропорции, указанные в инструкции (см. Выше).

Весь процесс изготовления плитки проходил на променаде.

Под опалубку уложить полиэтиленовую пленку. Николай намазал его отработанным моторным маслом. Заливку бетона выкладывали на пленку и равномерно с помощью кельмы распределяли по всей площади, тщательно утрамбовывали и разглаживали.

После того, как камни были уложены, они вдавливались в раствор с помощью кельмы. Одновременно раствор разливали в небольшие формы. В формах была черепица 3 — 4 дня, покрытая целлофаном, потому что лето было очень жарким. Утром и вечером его заливали водой, чтобы не было трещин. Как только плитка сошла с опалубки, опалубку сняли, и процесс производства плитки продолжился.

Изготовленная таким образом тротуарная плитка подходит для различных комбинаций. Достаточно оригинально смотрится и прекрасно сочетается с каменным забором, создавая своеобразный ансамбль.

.