Что лучше: гипсокартонный лист или пазогребневая плита

Любая перепланировка невозможна без сноса старых и возведения новых межкомнатных перегородок. Современное разнообразие гипсокартонных материалов вполне позволяет в короткие сроки собрать стенку в любом месте квартиры или дома. Есть еще один аналог – пазогребневая плита, которая по некоторым параметрам превосходит простенки на основе каркаса.
Так выглядит пазогребневая плита
Что лучше: гипсокартон или пазогребневые плиты, их преимущества и недостатки

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Обзор пазогребневых плит

Пазогребневые или как еще их называют гипсополимерные плиты, представляют собой элемент, имеющий полости внутри и пазы с выступами по кромкам, что позволяет без проблем собрать их в единую конструкцию.
Процесс монтажа перегородки из пазогребневой плиты

Плиты имеют следующие характеристики и особенности:

1. Кроме системы замков для сборки, плиты имеют различную толщину 80, 100 и 120 миллиметров. Это позволяет создать стену и ограждения различной ширины.Существующие размеры пазогребневых плит
2. Для помещений с высоким уровнем влажности, имеются влагостойкие аналоги плит. Как и стеновые варианты, они имеют отличную прочность, и звуконепроницаемость. Влагостойкие плиты сохраняют свои свойства при уровне влажности свыше 60%.Размеры влагостойкой пазогребневой плиты
3. Монтаж очень прост, для скрепления отдельных плит применяется гипсовый монтажный клей. В качестве основания используется цементно-песчаная подушка. А также возможен монтаж плит в два ряда с полостью между ними, куда можно разместить трубы и прочие коммуникации.
4. Каждая плита внутри имеет полости, а ее материал очень легко обрабатывается. Подогнать отдельную деталь, просто распилив плиту ножовкой с широким полотном.

Размеры отдельной плиты, стеновых и влагостойких вариантов — 666×500×80 (100 или 120) миллиметров.

Вернуться к оглавлению

Сравнение гипсокартонных и пазогребневых перегородок

В гипсокартоне и пазогребневых плитах имеются свои как преимущества, так и недостатки. Идеального строительного материала не существует, важно то, что оба типа отвечают стандартам, требованиям и нормам.

1. Пазогребневые плиты обладают большей прочностью, они вполне могут выдержать нагрузку, создаваемую навесными элементами (мебелью или бытовой техникой) до 200 килограммов. Гипсокартонные простенки потребуется дополнять деревянными закладными в каркас или же строго применять только специальные крепежи.Схема монтажа пазогребневой плиты
2. Выигрывают пазогребневые плиты и во времени подготовки к установке. Гипсокартон нуждается в предварительной сборке основания из металлического профиля или деревянного бруса. Гипсополимерные панели можно устанавливать на предварительно выровненный пол.
3. Стены из ГКЛ требуют хотя бы минимальной отделки, нужно обязательно заделывать швы на стыках листов и точки его крепления. Гипсовые плиты собираются в единую конструкцию без лишних стыковых зазоров и щелей. После сборки такой стены можно тут же приступать к ее оклейке обоями.Принцип кладки пазогребневых плит
4. Пазогребневые плиты имеют и высокую жаростойкость, они абсолютно не горючие, тогда как гипсокартон нужно применять огнестойкий ГКЛ, а это повышает стоимость монтируемой стены.
5. Значительное превосходство у стен из гипсокартона в том, что в них без проблем можно спрятать любые коммуникации: проложить проводку, водопроводные трубы или же заложить утеплитель. Пазогребневые плиты в таком случае нужно устанавливать в два ряда, что повышает затраты на монтаж и материал.Пример прокладки проводки в пазогребневой плите
6. Стоимость пазогребневых плит в соотношении с листами гипсокартона практически одинаковая, но ГКЛ позволяет перекрыть большую площадь, что в свою очередь нивелируется закупкой дополнительно профилей каркаса, крепежа и прочих комплектующих для гипсокартона.
7. По звукопроницаемости пазогребневые плиты значительно превосходят гипсокартонные панели, в плане шумоизоляции. Перегородка собранная на каркасе, требует дополнительного слоя изолирующего материала.

Схема кладки пазогребневых плит
Что стоит знать о правилах монтажа стенок и перегородок с гипсополимерных пазогребневых плит?

Вернуться к оглавлению

Монтаж

Алгоритм работ по возведению стенок из такого материала довольно прост. Изначально нужно подготовить поверхность под монтаж пазогребневых плит. С пола нужно убрать весь мусор. Предварительно для укладки плит необходимо подготовить хорошую подушку, которую закладывают из цементно-песчаного раствора марки не менее чем М50. Важно на данном этапе выровнять все основания под строительный уровень.
Подготовка поверхности перед укладкой пазогребневых плит
Иначе даже незначительные перепады создадут проблемы в процессе сборки стенки. Через 24 часа можно приступать к строительству.
Пошаговый процесс кладки стены из пазогребневых плит
В качестве клея применяют гипсовые монтажные смеси типа «Перлфикс» или шпатлевку «Фугенфюллер». На приготовленный состав по всей протяженности подушки укладывают демпферную ленту, по которой будет выставляться первый ряд ПГП плит.

Не стоит сразу готовить большое количество клея, он очень быстро высыхает. Первый ряд монтируют на гипсовый клей строго по строительному уровню, следя затем, чтобы не возникло никаких, даже мельчайших перекосов. Все отдельные элементы замыкают на замок пазогребня.

Процесс кладки пазогребневых плит
Второй и последующие ряды монтируют на тот же монтажный клеящий состав, соблюдая обязательно перевязку каждого ряда. Если нужно, крайние плиты подрезают под размер. Выравнивание каждого отдельного элемента осуществляют деревянной киянкой, слегка простукивая гипсополимерную плитку.

Остатки гипсового монтажного клея, который выдавливается на стыках, нужно обязательно тут же удалять шпателем, иначе после высыхания это будет сделать намного труднее.

Собранную перегородку грунтуют для дальнейшей отделки. Смотрите в видео процесс монтажа пазогребневых плит.

Несмотря на новизну такого материала, он уже пользуется достаточной популярностью вследствие простоты и значительно большей прочности по сравнению с гипсокартоном. Хотя есть и свои некоторые моменты. Первому ряду лучше дать выстояться хотя бы сутки. А также в сравнении с гипсокартоном довольно сложно устранить перекосы и другие дефекты монтажа. Но в целом материал вполне отвечает строительным нормам и требованиям.

Правильное соединение пазогребневых плит в углах

 

О пазогребневой плите

Пазогребневая плита ПГП, используется для планировки жилых и нежилых помещений на любой стадии строительства, а именно:

• В новостройках для разделения квартиры на комнаты;
• В обжитых домах, для устройства дополнительных перегородок.
• При устройстве перегородки из гипсовой пазогребневой плиты от стены до стены, перегородка крепится к стенам и ограждающим конструкциям не только на монтажный клей, но и на специальные уголки. Об этом читать Особенности монтажа пазогребневой плиты.

Сам монтаж рядов плит происходит со смещением рядов на расстояние не менее 1/3 длины плиты. Это обеспечивает прочность перегородки.

Кроме этого прочность перегородки дополняет технологический шип-паз, имеющийся на плите. Напомню, плиты ПГП могут монтироваться, как шипом вниз, так и шипом вверх. Рекомендован, но не обязателен, монтаж шипом вниз-пазом вверх. При этом шип плит нижнего ряда срезается.

Но кроме прямых перегородок, от стены до стены, могут потребоваться перегородки Т-образные, перегородки с углом, сложные перегородки и перегородки ломаной конструкции. О них и поговорим.

Соединение пазогребневых плит в углах на стыке плит

Если нужно соединить плиты ПГП углом в 90°, то производится порядная связка плит в углу (фото 8 и 9). Это обеспечивает надежное соединение по всей высоте перегородки. Напомню, по технологии высота перегородки ПГП не должна быть больше 3600 мм. 

   

Т-образная перегородка из пазогребневой плиты

Общий принцип стыковки плит в Т-образной перегородке, это обязательное укрепление плит в узлах (углах) перегородки. В технологии монтажа пазогребневых плит, можно найти два варианта укрепление узлов Т-образной перегородки:

Вариант 1. Укрепление узлов перегородки замковыми соединениями плит.

В этом варианте, один ряд плит, в Т-образном узле, состоит из трех плит, следующий ряд состоит из двух плит, следующий опять из трех плит.

Этот вариант рекомендован для прочной Т-образной перегородки. Здесь нужно обратить внимание на следующее. Во всех инструкциях и пособиях по монтажу, нижний ряд делается с разрывом длинной стены, как на фото. Это разбивает длинную стену из ПГП на мелкие участки, укрепляя общую конструкцию перегородок.     

Вариант 2. Укрепление Т-образного угла при помощи монтажных скоб. 

В этом варианте, сначала полностью монтируется одна перегородка. К ней пристраивается перпендикулярная (Т-образная) перегородка и она прикрепляется к готовой перегородке монтажными скобами. Это вариант, аналогичен обыкновенной установки перегородки между стенами. 

    

Крестовое соединение плит ПГП

Крестовые соединения плит ПГП закрепляются смещением плит в этих крестовых соединениях. Нужно так разметить перегородку, чтобы нижний ряд крестового соединения перегородок ПГП, был неразрывным. 

Подпил замков в углах соединений плит ПГП

Рассматриваем монтаж перегородок пазом вверх. Если посмотреть стыковки плит ПГП в углах, то увидим, что начиная со второго ряда, паз первого ряда (в углу) будет упираться в гребень верхнего ряда. Здесь правило простое, подпиливаем паз, гребень не пилим.

    

Видео о плитах ПГП Кнауф

©Gipsokart.ru

Другие статьи раздела: Гипсовая плита

 

 

 

Сравнение и выбор материалов для строительства перегородок

Сравнение и выбор материалов для строительства перегородок

31.07.2019

Начался ремонт, все старые вещи вынесены, помещения подготовлены и наступает время перепланировки. Вы уже знаете, где и как должны быть монтированы новые стены. Но осталась только одна неразрешенная проблема – из какого материала строить перегородки? Гипсокартон, гипсовое волокно, пазогребневые боки? А может и вовсе отдать предпочтение кладке из газоблока? Если эта дилемма знакома, и вы до сих пор колеблитесь, тогда эту публикацию мы подготовили для вас. Дочитайте ее до конца, чтобы знать все тонкости, преимущества и нюансы работы с материалами.

Строительство перегородок с использованием гипсокартона

Гипсокартонный лист или просто ГКЛ — это самый распространенный материал для возведения перегородочных конструкций в доме. Его популярность объясняется реальными преимуществами:

1. легковозводимость;
2. экологичность;
3. простота обработки;
4. идеальная геометрия;
5. минимальная цена строительства перегородочной конструкции;
6. высокая скорость монтажа;
7. податливость механической обработке;
8. соответствие пожарным нормам.

Преимущества ГКЛ и перегородок из него

Простота возведения перегородок из ГКЛ – это одно из наиболее важных преимуществ данного материала перед остальными. Для монтажа потребуется соорудить каркас из металлического профиля. После этого листы крепятся к металлу при помощи шуруповерта и саморезов. Мастера, у которых набита рука, могут построить все перегородки в большом доме всего за один день. Главное – никаких «мокрых работ», шума и пыли.

Гипсокартонный лист легко раскраивается до нужных размеров. Сделать это можно даже без наличия малейшего опыта. Просто отметьте карандашом на поверхности плиты линию реза. Далее проведите по намеченной линии лезвием обойного ножа и надломите плиту в месте реза. Лист получит нужный размер, а кромка останется ровной.

С помощью гипсокартона также легко можно соорудить арочные конструкции, переходы, ниши, декоративные перестенки и фальш-стены с криволинейной поверхностью. По технологии лист нужно немного увлажнить. После этого он поддается изгибу без потери своих свойств. После полного высыхания, гипс набирает обратно твердость и его невозможно изогнуть.

Мокрый способ изгибания гипсокартона предполагает нанесение перфорации на одной стороне игольчатым валиком. Если такого под рукой нет, можно просто прокалывать отверстия с шагом до 15 мм, используя обычное шило. Углубляться нужно не более, чем на половину толщины листа. Далее при помощи поролонового валика или кисти надо смочить перфорированную поверхность водой. Процесс смачивания повторить 4-5 раз для хорошей пропитки гипса. После этого можно гнуть лист, закрепляя его на готовом каркасе. Если фиксация листа происходит к шаблону, то в таком состоянии он должен находиться до полного высыхания. Это обычно около суток в помещениях с нормальной влажностью.    

Для придания ГКЛ окружности используют и сухой способ изгибания гипсокартона. Для этого нужно взять готовую арочную конструкцию (каркас). Непосредственно на ней небольшим усилием постепенно придавать листу окружность. Для гипсокартона 12,5 мм толщиной радиус изгиба должен быть не больше 180 см. Но при таком варианте есть вероятность появления трещин в структуре. Поэтому мокрый способ предпочтительнее.

Сооруженный каркас зашивается с двух сторон листами, образуя тем самым полость. Внутри такой полости можно провести все необходимые коммуникации, просто и надежно скрывая их. Податливость сверлению позволит в считанные минуты обустроить отверстия для монтажа розеток и выключателей.

Для производства гипсокартона применяется модифицированный и экологически чистый гипс, который покрывается плотным картоном. Каркас – металл с защитным покрытием. Построенные перегородки из ГКЛ абсолютно безопасные для человека или питомцев. Они не источают запахов и не выделяют токсины.

Листы ГКЛ имеют практически идеальную плоскостность. Ввиду этого, существенно снижаются не только затраты на покупку стройматериалов, но и достигается экономия денег при последующей финишной отделке. Также сокращается время от начала строительства до его завершения.

Недостатки ГКЛ и как их можно устранить?

Когда в качестве перегородочного материала рассматривается ГКЛ, сомнения могут вызывать некоторые факторы. Изучив многочисленные отзывы о перегородках из ГКЛ, мы пришли к выводу, что самые существенные доводы против гипсокартона следующие:

• низкая прочность;
• непереносимость влаги;
• слабая шумоизоляция.

Если немного разобраться, то отчасти эти доводы имеют место быть. Однако, при правильном подходе, все они могут быть нивелированы.

Прочность ГКЛ напрямую зависит от его толщины. Именно поэтому для строительства стен наиболее приемлемым вариантом будет выбор утолщенной плиты. К примеру, ГКЛ Гипсокартон 2500х1200х12,5 мм.

В действительности, для обеспечения более жесткой и прочной конструкции, многие строители прибегают к небольшой хитрости. Заключается она в обшивании каркаса двойным слоем ГКЛ. Все, что нужно учесть при такой технологии – монтаж плит в разбежку швов. То есть, места состыковок плит разных слоев не должны находиться в одном месте. Такую конструкцию проломить будет очень сложно, даже при сильном ударе.

Акустическая шумоизоляция перегородок с применением однослойной обшивки листами ГКЛ составляет минимум 44 дБ. Если говорить о нормативном значении, то для жилых домов они следующие:

• Между внутренними помещениями – 43 дБ;
• В санузле – 47 дБ;
• Между двумя квартирами — 54 дБ.

На основании данных видно, что даже используя простую конструкцию в комнатах, значение звукоизоляции соответствует нормируемому. При двухслойном исполнении значение звукоизоляции повышается до 56 дБ. А если дополнительно в полость каркаса установить минераловатный утеплитель, тогда дополнительно повысится и звукопоглощение перегородки. В совокупности вы получаете качественно изолированные друг от друга помещения.

При выборе материалов для перегородок санузлов становится вопрос о влагостойкости. Тут нужно подходить к вопросу системно. Ведь на самом деле, абсолютно влагостойких материалов (из часто используемых) не существует. Поэтому сказать о подверженности влаге можно о любом материале. Даже бетон и кирпич при увлажнении становятся местом размножения бактерий, плесени и грибков. Соответственно, при возведении перегородок в санузлах просто необходимо проводить дополнительную гидроизоляцию. Эта тема также рассматривалась, и с ней вы можете ознакомиться по ссылке.

Для влажных комнат рекомендуем ГКЛВ Кнауф 1500х600х12,5 мм. Это влагостойкий лист, который пропитан гидрофобизаторами — водоотталкивающими составами. В «сухом» необработанном состоянии материал без проблем переносит эксплуатацию в условиях кратковременного повышения влажности до 60-70%. Дополнительная гидроизоляция монтированных листов повышает их влагостойкость практически до 100%.

Строительство перегородок из ПГП

Пазогребневые гипсовые плиты (ПГП) — это относительно новый материал на рынке. Он стремительно набирает популярность, оттесняя на второй план такие кладочные материалы, как кирпич и блоки. Преимущества этого материала заключаются в следующем:

• быстровозводимость;
• простота монтажа;
• податливость механической обработке;
• высокая точность геометрии;
• хорошая прочность;
• хорошая изолирующая способность;
• экологичность.

Конструкцию ПГП можно увидеть на фото немного ниже. Как видно, у данных блоков имеется пазогребневая замковая система. Она позволяет складировать их друг на друга, как конструктор. Стены получаются ровными, гладкими и точными по плоскостности.

Чтобы достичь точности возведения перегородок из ПГП, важно правильно положить нижний (первый) ряд. По технологии, возведение возможно непосредственно на черновое основание и на эластичную подложку.

Быстрее и проще – монтаж ПГП на поверхность пола без обустройства «мини-фундамента». Блоки просто крепятся к поверхности пола на клей и выставляются по уровню. Такой способ строительства перегородок допускается использовать на полах, которые не деформируются, не дают усадки, в сейсмически не активных регионах.

«Мини-фундамент» с эластичной подложкой – более рекомендованный способ возведения перегородок из ПГП. Подложка компенсирует вибрации, снижает шум, повышает стойкость к трещинообразованию плит.

Технология монтажа перегородок из ПГП простая. После закладки первого ряда нужно выждать схватывания клея. Как правило, к дальнейшему монтажу приступают на следующий день. Каждый второй ряд в месте состыковки с несущими стенами крепится уголками. Дополнительно можно армировать ряд, используя металлическую или композитную арматуру.

Упрощает монтаж ПГП то, что для данного материала выпущен специальный клей. Он быстро затворяется, пластичный, обеспечивает высокую силу сцепления и «монолитность» перегородки. Для крепления пазогребневых гипсовых плит применяют: 

• Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс – является смесью из модифицированного гипса с полимерными наполнителями. Допустимо наносить минимальным слоем (1 мм), за счет чего обеспечивается низкий расход, малая толщина шва, отсутствие теплопотерь через стыки. Продукт экологичный, не имеет резких специфических запахов и не выделяет токсинов. 

• Клей монтажный AKSOLIT К2 — это гипсово-полимерная сухая порошкообразная смесь с минеральными добавками. Характеризуется повышенной адгезивной способностью даже при нанесении тонкого слоя. Раствор быстро затворяется, легко укладывается и имеет высокую скорость набора прочности. При этом, шов не будет давать усадки, препятствуя образованию трещин. Продукция экологичная и рекомендована для внутреннего применения.

Плиты ПГП выпускаются пустотелыми и полнотелыми. Пустотелые используются в случае, когда нужно снизить нагрузку на фундамент. Также они позволяют укладывать коммуникации без сверления отверстий. Недостаток пустотелых ПГП перед полнотелыми заключается в уменьшенной звукоизолирующей способности. Минимальный индекс изоляции акустического шума (Rw) у пустотелых плит – 45 дБ, у полнотелых – 48 дБ.

Технология монтажа допускает двухрядную кладку блоков. Образующаяся воздушная прослойка между стенами существенно повышает теплотехнические характеристики и звукоизоляцию комнат. Но при этом нужно понимать, что подобные конструкции «крадут» полезную площадь.

Технические характеристики ПГП зависят от толщины. Стандартно выпускаются изделия толщиной 80 и 100 мм. Выбор здесь должен основываться на таких критериях, как несущая способность, площадь помещения, потребность в повышенной шумоизоляции.

Для обустройства перегородок в санузле подойдет влагостойкая ПГП. К примеру, пазогребневая плита полнотелая Кнауф 667х500х80 мм. Такой материал обеспечивает хорошую стойкость к периодическому повышению влажности. Влагостойкие плиты устанавливают в качестве первого ряда в сухих помещениях частных домов или первых этажей многоэтажек. Они более устойчивые к сырости вследствие контакта с черновым полом.

Недостатки ПГП и методы их устранения

Как таковых, недостатков у ПГП нет. Отзывы о пазогребневых плитах в большинстве положительные. У некоторых владельцев домов есть претензии к образованию трещин через 1-2 года эксплуатации. Причина такого последствия может быть только в одном – несоблюдение технологии монтажа. Поэтому в данном случае рекомендуем покупать качественную и сертифицированную продукцию и в точности соблюдать технологию кладки.

Строительство перегородок из гипсоволоконных листов ГВЛ

Гипсово-волокнистые листы (ГВЛ) представляют собой плиту на основе модифицированного гипса, в который вводятся армирующие волокна целлюлозы. По сути, это аналог гипсокартона, который имеет более жесткую и плотную структуру и характеризуется увеличенной объемной массой. Благодаря повышенной прочности, подобный материал может использоваться не только для обустройства стен, но и для строительства сухих стяжек. Но вот для подвесных потолочных систем, ввиду веса, ГВЛ не рекомендуется применять.

Особенность листов ГВЛ заключается в их влагостойкости. Они подойдут для сооружения перегородок во влажных помещениях. Кроме этого, лист имеет повышенную ударопрочность: не образует раскола, трещин и вмятин при случайных механических нагрузках и ударах.

Преимущества ГВЛ следующие:

• высокая прочность на сжатие и ударопрочность;
• влагостойкость;
• простота механической обработки;
• экологичность;
• не дает усадки, не удлиняется при нагреве;
• отличая геометрия.

Технология монтажа перегородок из ГВЛ ничем не отличается от способа обустройства ГКЛ. В качестве каркаса используются те же профили. Однако за счет большой массы ГВЛ, важно обратить внимание на толщину профилей. Рекомендуемая толщина – не менее 0,5-0,6 мм. Она обеспечит более высокую жесткость конструкции и, как следствие, надежность эксплуатации.

Сами листы могут быть разной толщиной. Для межкомнатных перегородок хороший вариант – ГВЛВ Кнауф 2500х1200х12 мм. Этот материал более устойчив к нагрузкам. Не него можно уверенно навешивать мебель и другие технологические изделия.

Дешевле и менее увесистые ГВЛВ Кнауф 2500х1200х10 мм. Естественно, такой вариант меньше подходит для навешивания тяжелых предметов и аксессуаров. Он вполне подойдет для обустройства ванных комнат с последующей отделкой керамической плиткой.

Недостатки ГВЛ и способы их устранения

Из недостатков ГВЛ можно выделить более высокую цену материала и его вес. Но эти недостатки некритичные и не оказывают особого влияния на эксплуатационные свойства.

За счет плотности материал режется и крепится сложнее. Решить это можно, используя электроинструмент вместо ручного.

Самый большой недостаток ГВЛ – отсутствие идеально глянцевой поверхности, как у ГКЛ или ПГП. Лист имеет шероховатость, которая не позволяет проводить монтаж чистовой отделки сразу (к примеру, поклейка обоев или покраска). Решение – шпатлевание. Но это дополнительные материальные, трудовые и временные затраты.

Строительство перегородок из газобетонных блоков

Газобетонные блоки представляют собой материал, который относится к классу ячеистых бетонов. Он имеет пористую структуру и в разрезе напоминает поролоновую губку. За счет этого, блоки характеризуются минимальным объемным весом, а перегородки из них не создают высоких нагрузок на основание.

Сравнение газоболока с губкой вполне подходит и по другому критерию – водопоглощение. Реальные тесты показали, что произведенный автоклавным методом (искусственно просушенный) блок замечательно впитывает влагу. За сутки погружения в воду он может набрать до 50 % от исходного объема. Естественно, без надлежащей гидроизоляции использование блоков для обустройства перегородок в ванных комнатах является не самым перспективным методом.

Высокое водопоглощение является отнюдь не единственной ахиллесовой пятой изделий. Блоки из газобетона отлично режутся, сверлятся и обрабатываются механическим инструментом. Это говорит и о том, что газобетон не является высокопрочным материалом, который способен выдерживать большие нагрузки. Впрочем, при строительстве перегородок можно выбрать, к примеру, газобетонный блок Poritep 625х100х250мм D500/В3,5/F100 / 0,016м3. Это более плотный и прочный материал, который обеспечит надежную эксплуатацию перегородочной конструкции.

К недостаткам газобетонных перегородок можно отнести и более сложный монтаж. Своими руками соорудить стену из такого материала достаточно сложно. Нужно обеспечить качественную кладку с выставлением каждого отдельного блока по уровню. В основном применяются блоки толщиной 100 мм. В некоторых случаях прибегают к более тонким изделиям – 75 мм. В продаже имеются газоблоки на 50 мм, но их использование для ремонта квартир и домов не стоит серьезного рассмотрения.

Для повышения прочности стенки рекомендуется использовать дополнительную арматуру. Это может быть оцинкованная стальная перфолента или композитный стержень. Монтаж блоков с использованием лент проще. Клей наносится непосредственно на ленту, после чего устанавливается второй ряд блоков.

При использовании композитной арматуры на ложке блока потребуется продлевать борозду. В нее укладывается арматура, за счет чего достигается минимизация толщины шва. Хотя сам процесс дольше и сложнее, но в итоге достигается повышение прочности перегородки.

Несмотря на свои недостатки, газобетон имеет и преимущества в виде хорошей звукоизолирующей способности, скорости и простоты обработки. После приложения рук мастера, перегородка из газобетона будет служить вам надежно и долго.

Рейтинг материалов для строительства перегородок: наша версия

На основании проведенного анализа, мы составили свой рейтинг материалов для внутридомовых помещений. По нашему мнению, за счет простоты, скорости строительства, низкой цены и долговечности лидирует в этом списке гипсокартонный лист. Если добавить к его монтажу возможность установки двойным способом (лист на лист), укладку изоляции, гидроизоляцию, то это лидерство укрепляется еще больше.

Второе место мы разделили между ГВЛ и ПГП. Каждый из материалов имеет свои тонкости. Однако существуют технологические решения, которые позволяют быстро и эффективно устранять любые нюансы. Если учесть особенность эксплуатации перегородок на этапе строительства, то впоследствии никаких проблем со стенами у вас не возникнет десятки лет.

Замыкает наш список пункт с газоблоком. Главное преимущество этого материала – цена. Строительство с применением газобетонных блоков обойдется на порядок дешевле, чем с использованием того же ПГП и ГВЛ. В руках профессиональных строителей стены получатся весьма прочными. Для квартир и частных домов – также вполне приемлемый вариант.

В сводной таблице предоставляем информацию об основных характеристиках материалов для строительства перегородок.

 

Параметр	ГКЛ / ГКЛВ / ГКЛО (12,5мм)	ПГП Гипсовая (80 мм)	ГВЛ (12,5 мм)	Газобетонный блок (100 мм)
Плотность, кг/м3	750-800	от 1000	1200	400-600
Индекс изоляции акустического шума, при нормативе Rw 45дБ	от 30	45-48	от 33	39
Предел прочности, МПа	от 3,5	от 5	от 5,3	около 3,5-4,5 (в соответствии с классами B2,5-В3,5)
Водопоглощение, %	до 10	до 5	до 3	47,5%

 

Резюме

Мы не настаиваем на выборе конкретной продукции. Надеемся лишь на то, что наша статья поможет дать справедливую оценку материалам для кладки стен. Ведь именно это важно сделать перед покупкой блока, листа или плиты, чтобы в итоге не разочароваться в результате.

Плюсы и минусы пазогребневых плит

Пазогребневые плиты – это строительный кладочный материал с правильными геометрическими формами в виде параллелепипеда. Изготавливаются пазогребневые плиты из двуводного гипса и небольшого количества добавок, например, уменьшающих рыхлость гипсовой структуры или увеличивающих влагостойкость гипса. Свое название пазогребневые плиты получили благодаря своему внешнему виду. На двух ребрах плиты присутствует паз, а на оставшихся двух ребрах имеется гребень – продольный шип. Стандартные размеры пазогребневых плит 667х500 мм. При этом ширина пгп может составлять 80 или 100 мм. На строительном рынке пазогребневые блоки встречаются двух видов.

• Полнотелые;
• Пустотелые.

Полнотелые пазогребневые блоки отличаются более повышенной прочностью и, в то же время очень низкой звукоизоляцией и теплоизоляцией. Пустотелые блоки лучше справляются с изоляцией от холода и шума, однако они обладают сравнительно меньшей прочность.

Также ПГП различают на два типа:

• Обычные;
• Гидрофобизированные.

Обычные пазогребневые плиты применяют для возведения внутренних перегородок в помещениях с нормальной влажностью. Например, монтируют перегородки, прилегающие к спальне, гостиной или детской комнате. Гидрофобизированные ПГП отличаются от обычных светло-зеленным или бирюзовым цветом и обладают повышенной стойкостью к влажности. Чаще всего их применяют для перегородок ванной, туалета или кухни.

Для кладки пазогребневых блоков в качестве связующего материала применяют не цементно-песчаный раствор, а эластичный гипсовый клей. Меньшая прочность связующего материала компенсируется тем, что во время кладки пазогребневые плиты монтируют по принципу «шип в паз». Как у любого строительного материала, у пазогребневых плит имеются свои плюсы и минусы.

[ads-pc-1][ads-mob-1]

Плюсы пазогребневых плит

• Быстрая кладка квадратуры простенков;
• Малый расход связующего материала;
• Перегородки не требуют штукатурки цементно-песчаным раствором;
• Экономия полезного пространства при возведении перегородок;
• Относительно неплохая звукоизоляция около 41 дБ;

Минусы пазогребневых плит

• Перегородки из ПГП боятся влаги;
• На простенках из ПГП сильно ограничен по весу различный навесной монтаж;
• Перегородка из пазогребневых блоков может треснуть при резкой осадке здания или среднем землетрясении.

Как обстоит ситуация с технической стороны при выполнении кладки из ПГП

То, что метраж перегородок выкладывается быстро – это факт. Однако, конкретно для строителя, тут есть много негативных моментов. Во-первых, пазогребневые блоки с толщиной 8 см весят 27 кг, а с толщиной 10 см весят 36 кг. Кладка первого и второго ряда производится еще без особых усилий. Кладка третьего и всех остальных рядов уже требует помощи подсобника, так в одиночку очень тяжело поднимать, укладывать аккуратно на клей и нивелировать плиту по уровню.

При возведении перегородки из кирпича, кладку можно начинать вести даже на не очень ровном основании. Цементно-песчаный раствор делается погуще и, на неровном основании, за счет толщины растворного шва, выкладывают по уровню первый кирпичный ряд. При ведении кладки пазогребневыми блоками так уже не получится. На стяжке или фундаменте необходимо залить раствором или при сильном перепаде бетоном нивелирующий пояс, поверхность которого должна быть идеально горизонтальная. В целом, при выполнении работы теряется 1-2 дня, пока пояс будет залит, и пока он немного не схватится.
[ads-pc-2][ads-mob-2]

Резка. Любая кладка подразумевает перевязку между горизонтальными рядами. При ведении кирпичной кладки кирпич колют топориком или раскалывают острым обухом молотка. Шума мало, а пыли вообще нет. Резка же пазогребневых блоков выполняется или ножовкой по дереву со средними по высоте зубьями, или болгаркой с установленным диском по камню или победитовым диском. При резке ножовкой по дереву пыли будет мало, однако ручной труд достаточно утомительный и как следствие, падает производительность.

Резать болгаркой гипсовые блоки внутри помещения вообще нереально. Видимость из-за пыли вообще так сократится, что предметы дальше 1 метра будут неразличимы. Можно выносить каждую плиту на улицу, резать, а потом ее обратно заносить и укладывать по месту. Как результат – падает скорость производительности.

Отходы. Суть в том, что когда ведется кладка из кирпича то в ход идет все подряд – целый кирпич, половинки, четвертинки, три четверти, бой и осколки. С пазогребневыми плитами ситуация иная, так наличие паза и гребня уже строго определяет положение плиты в кладке. То есть, гипсовую плиту уже нельзя как кирпич повернуть, развернуть, или уложить на ребро, здесь все строго ограничено и, оставшийся обрезок плиты, если он никуда не подходит по размеру, так и остается невостребованным.

Вывод: стоит ли использовать пазогребневые плиты для перегородок?

Если кладку будете производить не вы, а будут наняты специалисты. Если они согласятся и смогут резать плиты без пыли. И, если, конечно же, перегородка изготавливается в помещении с нормальной влажностью – то стоит использовать пазогребневые плиты. В идеале вообще, когда работа производится в частном загородном доме или в квартире на первых этажах. Материал резать на улицы и быстро доставлять на место кладки.

Если же речь идет о перегородки в помещении с высокой влажностью или это городская квартира на 7-10 этаже, то лучше отказаться от пазогребневых плит в пользу кирпича, шлакоблока, пеноблока или вообще, внутреннюю перегородку смонтировать из гипсокартона.

14.12.2016

Возведение стен из пазогребневых плит своими руками

Современный рынок строительных материалов позволяет выбрать изделия, благодаря которым построить перегородку в квартире ли частном доме можно за считанные дни. Примером подобного строительства может служить возведение стен из пазогребневых плит своими руками. Этот материал уже стал альтернативой гипсокартонных перегородок:

Что представляют собой

пазогребневые плиты

то крупные блоки прямоугольной формы, изготовленные из гипса или силикатного материала и оснащенные по бокам выступами и выемками, так называемыми «пазами» и «гребнями», благодаря которым конструкция стены собирается по типу конструктора «лего» (здесь также применим принцип: шип-паз).

Виды

пазогребневых блоков

Производители выпускают два типа крупноразмерных блоков по технологии «паз-гребень»:

• Из гипса, в состав которого вводятся добавки-пластификаторы;
• Из силикатного сырья, в составе которого присутствует негашеная известь, вода и кварцевый мелкозернистый песок.

По своей функциональности пазогребневые плиты подразделяются на обычные и влагостойкие (гидрофобизированные), которые изначально окрашиваются в зеленый цвет. Есть у них различия и несущей способности. Если для возведения межкомнатных перегородок применяются в основном гипсовые пазогребневые блоки плотность которых составляет 1570 кг/м3 , то силикатные изделия с плотностью 1870 кг/м3, можно использовать и для устройства несущих конструкций, что позволит увеличить степень звукоизоляции и прочность стены. Кроме этого, такой материал, у которого низкий уровень водопоглощения, по сравнению с гипсом, вполне может применяться для кладки стены из пазогребневой плиты в ванной комнате или в других помещениях с высоким уровнем влажности.

По своей конструкции изделия разделяются на:

• полнотелые;
• пустотелые.

Блоки с монолитной структурой лучше использовать для возведения стен из пазогребневых плит в квартире или загородном доме, если предполагается размещать на них полки, шкафчики и тому подобное. Пустотелые блоки, внутри которых имеются сквозные овальные или круглые каналы подойдут, если планируется спрятать электропроводку или другие кабели и провода. К тому, пустоты, как известно, служат увеличению звукоизоляции.

Гипсовые и силикатные изделия выпускаются в разных типоразмерах, в зависимости от производителя. Но толщина пазогребневой стены всегда стандартная – 7,8 или 10 см:

Стены из пазогребневых плит плюсы и минусы

Поговорим сначала о положительных сторонах.

В первую очередь, это низкая стоимость и крупноразмерность, что позволяет быстрое строительство стен из пазогребневых плит. Кроме этого, преимуществами этих изделий являются:

• Экологическая безопасность, обусловленная использованием при их производстве натуральных материалов, не содержащих токсических веществ.
• Устойчивость к открытому огню.
• Простой и быстрый монтаж за счет наличия удобных соединений «паз-гребень».
• Высокая степень шумоизоляции.
• Не требует нанесения штукатурки и выравнивания.
• Минимальный вес, что позволяет возводить стены своими руками из пазогребневых плит даже на деревянном перекрытии.

Однако, было бы некорректным не сказать о минусах этого материала, которые также имеются, как и у любого строительного изделия или материала.

Основными недостатками являются:

• Излишняя влагоемкость, если говорить про обычные пазогребневые плиты, в составе которых нет гидрофобных добавок. Попав под воздействие воды блоки, после просушки могут изменить свою форму.
• Низкая прочность, когда при высокой нагрузке блок просто трескается в месте ее приложения. Чтобы исключить подобное явление, в процессе монтажа необходимо тщательно подготавливать основание для первого ряда блоков.
• На стену, построенную из пустотелых пазогребневых плит нельзя повесить тяжелый предмет. Но, при использовании специального крепежа и в нужном количестве, можно повесить любой шкафчик, полку, телевизор, учитывая, что такая стена выдерживает нагрузку в 200 кг.

Сегодня мы расскажем, как возводить стену из данных плит:

Подготовка к

устройству стен из пазогребневых плит

Перед тем как приступить к возведению перегородки, требуется заготовить необходимые материалы и инструменты и приспособления, а также сделать расчет количества пазогребневых блоков для стены. В этот перечень входит:

• гипсовые изделия;
• шпаклевка марки Фюгенфюллер, и смесь для выравнивания основания, желательно от компании «Кнауф»;
• монтажный клей;
• демпферный материал из натуральной пробки или войлока;
• дрель с насадкой «миксер»;
• ножовка и молоток с резиновым наконечником;
• строительный уровень – пузырьковый или лазерный;
• шпатель, измерительные инструменты, бечевка или шпагат.

Помимо материалов и инструментов нужно заранее, примерно за день-два пазогребневые плиты уложить в том помещении, где они будут монтироваться, для их температурной адаптации. После того, как все вышеперечисленное подготовлено, приступаем к очистке основания и боковых поверхностей, к которым будет примыкать будущая стенка, от грязи и пыли, а затем намечаем, где будут устанавливаться первые блоки в нижнем ряду.

Подготовка основания

Перед кладкой первых пазогребневых блоков нужно проверить горизонтальность основания, используя для этого уровень. При наличии перепадов по высоте, делаем выравнивающую стяжку, как сказано моей статье. После того, как цементно-песчаный раствор наберет свою прочность, поверхность стяжки необходимо обработать грунтовкой для лучшей адгезии монтажного клея и гипсовых изделий.

После этого размечаем, где в перегородке предполагается дверной проем. Увеличить уровень звукоизоляции стен из пазогребневых блоков позволит демпферная лента, изготовленная из натуральной пробки, которую следует приклеить по всем поверхностям, где будут стыковаться гипсовые плиты с другими конструкциями – потолком, стенами, полом, не забывая при этом проверять горизонтальность укладываемого материала.

---

---

 Укладка электропроводки в

стену из пазогребневых блоков

Перегородка или стена может делаться в один блок или два, когда между ними укладывается звукоизоляционный материал в виде минваты или пенополистирола, что увеличит степень шумоизоляции стен из пазогребневых плит. Кроме этого, если используются монолитные блоки из гипса, в случае двойного ряда, появляется возможность спрятать в теле перегородки различные провода.

При использовании для строительства стен из пазогребневых плит своими руками пустотелых изделий, предварительно делаем отверстия необходимого в выступающем элементе блока. Такой метод позволит удобнее прокладывать кабель или провода. В монолитным блоках придется устраивать каналы методом штробления, используя для этого подходящий инструмент. Не рекомендуется применять для штробления электродрель или перфоратор. Удалив из сделанных каналов остатки гипса, пыль, необходимо обработать их грунтовкой. После этого прокладываем провода, и замазывает все клеевым составом на основе гипса:

Монтаж первого ряда пазогребневых плит

Технология кладки стен из пазогребневого блока позволяет монтировать их как вверх пазом, так и вниз. Предпочтительней все же укладывать блоки пазом вверх, чтобы клеевой состав распределялся по поверхности торца нижнего блока более равномерно. Для этого при помощи ножовки необходимо удалить с нижнего торца блока гребень.

Следующим этапом станет приготовление небольшого объема клеевой смеси, учитывая, что время на его расходование не превышает 40-60 минут. Клей равномерно распределяем по нижней и вертикальной плоскости (пол и стена) соприкосновения гипсового блока. Проверяем уровнем горизонтальность установленной плиты, при необходимости поправить положение блока, используем резиновый молоток-киянку. Выступивший раствор нужно сразу убрать, чтобы он не успел застыть на гипсовых плитах.

После этого можно сделать крепление пазогребневых плит к стене, используя для этого специальные скобы, металлические уголки с одинаковыми полками или перфорированными подвесами, которые применяются при устройстве каркасов для подвесных потолков из гипсокартона или облицовки стен. Крепление перегородок к стенам по вертикали производится в трех равноудаленных точках, по горизонтали через полметра или метр. Блоки, устанавливаемые по углам возводимой стены или перегородки, в обязательном порядке фиксируются между собой:

Установка второго и последующих рядов

межкомнатной стены из пазогребневых плит

Для создания второго ряда нужно один блок распилить на две части, для того, чтобы сделать перевязку швов во всех последующих рядах, как это делается при кирпичной кладке для общей прочности стены. Половинку блока устанавливаем на угловую плиту первого ряда стены из гипсовых пазогребневых плит, затем уже ставим целый блок. Необходимо также делать перевязку швов на стыке перегородки и основной стены и в угловых секторах.

Если на место угловой стыковки попадает паз или гребень, их нужно подрезать, чтобы соединение произошло более плотно. Важно помнить, что раствор быстро застывает, поэтому всю разметку и подрезку нужно производить на сухих изделиях, то есть без клеящего состава. В случае неправильно установленного блока, демонтаж пазогребневой стены потребует значительных затрат – временных, финансовых и физических:

Устройство

дверного проема в пазогребневой стене

В процессе кладки необходимо сразу определить, где будет располагаться дверной проем, рассчитав укладку блоков таким образом, чтобы над будущей дверью не оказался стык двух плит. Если дверной проем предполагается шириной не более 0,9 м, постоянную перемычку ставить не обязательно. Можно поставить временную подпорку из деревянной планки или профиля, который используется при устройстве каркасов для облицовки гипсокартонном стен или потолков. Поэтому и делается предварительная схема раскладки плит на бумаге.

При ширине проема боле 90 см, укладка перемычки обязательна. Этот элемент можно сделать из деревянного бруска, металлического проката в виде уголка, полосы или швеллера. Перемычка должна опираться на стены по длине в 10-15 см. Если при кладке пазогребневой стены высота дверного проема оказывается выше нижнего края уложенных блоков, то здесь просто нужно выпилить их часть так, чтобы можно было уложить перемычку, учитывая длину ее опирания.

Закладные детали, металлические или деревянные бобышки, необходимые для крепления дверной, устанавливаются в процессе монтажа пазогребневых плит.

 

Как правильно выложить последний ряд стены из пазогребневых плит

Завершение кладки — дело достаточно непростое, учитывая, что вставлять кусочки гипсовых плит гребнем в паз не совсем удобно. Для этого блоки верхнего ряда ставят вертикально, а не горизонтально, как в нижних рядах. Чтобы последующая заделка шва примыкания к потолку была более легкой, 3-4 мм верхнего края блока срезают наискосок. Для усиления прочности стены из пазогребневой плиты верхние блоки крепят к потолочному перекрытию железными уголками или перфорированной металлической лентой, согнутой в форме буквы «Г».

Остается лишь загрунтовать поверхность перегородки и выполнить отделочные работы – наклеить обои или покрасить стену:

Заключение

Как видим, построить стену из пазогребневых плит своими руками не представляет особого труда. Важно соблюдать последовательность операций и придерживаться технологии кладки. Такая перегородка обойдется на порядок дешевле, чем выполненная из других строительных материалов.

---

8 уроков загородного строительства

Урок 1. Отмостка дома своими руками
Урок 2. Дренаж дачного загородного участка своими руками
Урок 3. Основание под фундамент УШП
Урок 4. Прокладка коммуникаций под домом
Урок 5. Построение фундамента УШП
Урок 6. Возведение стен из газобетонных блоков
Урок 7. Теплый водяной пол в загородном доме своими руками
Урок 8. Возведение стен из пазогребневых плит

---

Пазогребневые плиты (ПГП): виды, размеры, характеристики, монтаж

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне. 

Содержание статьи

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

• Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
• Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
• Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Особенности стеновых перегородок из пазогребневых плит

ПГП – пазогребневые плиты, а также крупные строительные блоки, предназначенные для быстрого возведения перегородок. Главная конструкционная особенность – наличие системы соединения шип-паз, что существенно облегчает и ускоряет процесс строительства. Точная геометрия позволяет оперативно собрать перегородку, причем все ее составные части будут надежно зафиксированы.  

Производство стройматериала и его характеристики 

Чаще всего производство пазогребневых плит ведется из извести и песка – смесь прессуется под высоким давлением, подвергается паровой обработке. В результате получаются силикатные блоки. Альтернативный вариант – гипсовые перегородки, получаемые методом литья. Для повышения эксплуатационных характеристик гипсовых плит в состав добавляют водоотталкивающие компоненты, а также специальные пластификаторы.  

При выборе материала необходимо учитывать, в каких условиях стена из пазогребневых плит будет эксплуатироваться. Существуют варианты исполнения для стандартных условий, а также для помещений с повышенной влажностью (такие блоки обычно выпускаются с зеленоватым оттенком).  

Блоки подразделяются на пустотелые и полнотелые, от внутренней структуры зависит прочность стройматериала и ряд других факторов. При выборе перегородок следует уделять внимание следующим характеристикам: 

• Допустимая нагрузка. Если планируется фиксация на стенах тяжелых предметов (полок, электроприборов), рекомендуется выбирать монолитные модификации. 
• Вес конструкций. Если полы и перекрытия деревянные, желательно выбирать пустотелые плиты, так как они будут оказывать меньшую нагрузку на основание, в сравнении с аналогами-монолитами.  
• Шумоизоляционные свойства. Наличие пустот затрудняет прохождение звука через стену, поэтому для качественной звукоизоляции нужно выбирать либо пустотелые блоки, либо полнотелые, но с дополнительным шумозащитным слоем.  

Большое значение имеет размер пазогребневой плиты – он может варьироваться в широких пределах, поэтому можно подобрать стройматериал точно под определенные параметры помещения. Предельная высота составляет 350 сантиметров, предельная длина – 600 сантиметров. Материал экологически чистый, все его компоненты абсолютно безопасны для здоровья людей и для окружающей среды.  

К преимуществам стройматериала можно отнести высокую скорость монтажа, простоту обработки для придания нужной формы, а также минимальный расход других материалов. На перегородки из пазогребневой плиты расходуется малое количество клея, а подготовка раствора очень простая – достаточно следовать рекомендациям, указанным на упаковке. 

Shiplap vs. Tongue and Groove: какая стеновая панель лучше?

Фото: istockphoto.com

Если вы поклонник современного фермерского стиля или просто смотрите множество шоу по телевизору, посвященных декорированию, вы, несомненно, знакомы с возвращением стеновых панелей. В отличие от мрачного и унылого вида 1960-х и 1970-х годов — больших листов фанеры с ламинированной поверхностью — сегодняшние украшения часто окрашены в белый цвет и, как правило, из натурального дерева или, по крайней мере, из деревянного шпона для гораздо большей реалистичности. Более того, нынешний взгляд обычно ориентирован горизонтально, а не вертикально обшивкой от пола до потолка, которая была повсеместной раньше.

Несмотря на тенденцию относить все деревянные панели к шипу, на самом деле существует множество стилей облицовки, включая бортовую доску, доску и рейку, обшивку и шпунт и паз в дополнение к шипу. Последние две разновидности сейчас довольно популярны, и, хотя у них много общего, у каждой есть отличные характеристики. Так что читайте дальше, чтобы узнать, что отличает шип от гребня и паза, чтобы помочь вам выбрать панель, которая идеально подходит для вашего дома.

СВЯЗАННЫЕ: 10 идей обшивки стен, которые не выглядят датированными

Фото: homedepot.com; дизайн: bobvila.com

Основное различие между шипом и гребнем и пазом заключается в профиле.

После установки шип и паз выглядят очень похоже. Но перед установкой проверьте края досок, обрезанных для каждого стиля облицовки, и вы сразу заметите самую большую разницу между ними.

На каждой стороне планки внахлест имеется небольшая L-образная выемка, проходящая по всей ее длине. Насечка на одной стороне планки будет на верхнем крае, а на другой стороне планки — на нижнем крае.Во время установки эти выемки соединяются друг с другом, как небольшие ступеньки, поэтому планки внахлест очень незначительно перекрываются в так называемом пазовом соединении. Часто доски внахлест также имеют небольшой скос вдоль продольных краев, что создает видимость небольшой впадины между досками в готовой обшивке.

Доска с язычком и канавкой, однако, имеет небольшой выступ, выходящий из центра края одной стороны, а на другой стороне имеется соответствующее небольшое углубление. При установке шпунт одной доски входит в паз соседней.Хотя доски с гребнем и пазом иногда имеют фаску вдоль продольной кромки, как в шип, чаще эти доски не имеют фаски, что придает готовому результату несколько более плотный вид, чем в шип.

Shiplap легче установить своими руками, чем шпунт и паз.

Как правило, установить обшивку внахлест немного проще, чем обшивку «шпунт и паз», потому что нет необходимости соединять доски вместе. Вместо этого вы просто совмещаете выемки на соседних досках, а затем забиваете гвоздь прямо через перекрытие.Установка язычка и паза требует более точного забивания гвоздей, так как вам нужно будет забить гвоздь прямо через «язычки» доски для надежных результатов.

Оба типа панелей изготавливаются из различных материалов.

Большинство досок для вшивки и гребня с пазами сделаны из дерева. Если вы планируете покрасить готовые панели, как это обычно бывает в современных стилях отделки, вы сэкономите деньги, используя недорогие сосновые доски. Если у вас действительно ограниченный бюджет, вы даже можете использовать фанеру.Но если вы планируете оставить обшивку неокрашенной, возможно, вам подойдет более привлекательная порода дерева, например, кедр.

Вы найдете доски внахлест и шпунт и паз, сделанные из фиброцемента, винила и даже металла, хотя все они чаще всего используются для наружного сайдинга, а не для декоративного использования внутри помещений.

Фото: istockphoto.com

Учитывайте климат при установке панелей снаружи вашего дома.

Хотя вы можете использовать шип или шпунт на внешней стороне вашего дома, сарая на заднем дворе или гаража, необходимо учесть несколько климатических условий, прежде чем выбирать один из них для работы на открытом воздухе.Как правило, для очень дождливого климата лучше всего подходит шипованный настил, так как перекрывающиеся доски хорошо проливают воду. С другой стороны, язычок и канавка могут испортиться во влажном климате из-за попадания воды в замковые соединения.

Shiplap также является лучшим выбором, если вы живете в жарком климате с низкой влажностью, где сухой воздух имеет тенденцию вызывать небольшую усадку древесины. Это может привести к появлению зазоров в фитинге «гребень и паз», но вряд ли проявится в перекрывающихся соединениях внахлест.Но если вы живете в холодную погоду, обратите внимание, что язычок и паз имеют немного лучшую изоляционную способность, чем шип.

Фото: istockphoto.com

Оба типа деревянных панелей можно использовать в интерьере по-разному.

Когда дело доходит до интерьеров, оба типа панелей в настоящее время являются декоративными акцентами, особенно в современных загородных домах, коттеджах, прибрежных и деревенских схемах. Чаще всего используются как шпунт, так и внахлест, а именно обшивка стен целиком, особенно на кухне или в ванной.Но вы также можете использовать оба стиля, чтобы создать только одну акцентную стену или даже в качестве фартука или обрамления камина. Другой вариант — обшивка только нижней части стены, как при обшивке вагонкой. Если вы действительно любите современный сельский дом или прибрежные стили декора, вы можете даже использовать на потолке шип или шпунт.

Доски для захвата внахлест дешевле, чем доски для гребня и пазов.

Стоимость установки шипа или шпунта и паза сильно различается в зависимости от материала, размера комнаты, района, в котором вы живете, а также от того, планируете ли вы выполнять эту работу самостоятельно.Тем не менее, вы обычно можете ожидать, что заплатите больше за обшивку шпунтом и пазом, чем за шип. По приблизительным подсчетам, ремонт корабля своими руками в комнате площадью 200 кв. Футов будет стоить от 500 до 1200 долларов, и от 1000 до 1700 долларов, если он будет установлен профессионально. Ожидайте, что за гребень и паз придется платить на 50 процентов больше.

5 причин, по которым облицовка стен с шипом и пазом — лучший формат

Обшивка из сосны с сучками по-прежнему остается одним из самых популярных материалов для внутренних стен для бревенчатых коттеджей и домов.Хотя он потерял популярность в 60-х, 70-х и 80-х годах, он снова стал сильнее, чем когда-либо прежде. Прошли те времена, когда домовладельцы использовали листы имитации панелей размером 4х8 дюймов. Сегодняшние высококачественные панели с выступом и пазом изготовлены из натурального дерева, которое отличается долговечностью и красотой. Вот 5 причин, по которым вагонка для стен с пазом и шпунтом — лучший формат.

Вы найдете удобные в использовании размеры, функции, обеспечивающие быструю установку, и следующие варианты выбора:

• Гладкие / необработанные поверхности
• Профиль из искусственной древесины сарая
• Готовые панели
• Винтажный вторичный вид
• Кедр , если вы предпочитаете это

Панели и листы старого стиля не делают ваш бревно Правосудие дома

Панели старого стиля выпускаются в виде длинных досок от 12 до 16 футов, которые трудно обрабатывать .У них нет шпунта и паза с функциями совмещения концов, которые позволяют им фиксироваться вместе и лежать ровно. Доски старого стиля могут иметь форму даже после установки и будут отвлекать внимание.

Листы панелей размером 4х8 когда-то были популярны, но по сегодняшним меркам являются хрупкими строительными материалами и выглядят дешевыми. Их мало можно увидеть в магазинах товаров для дома, потому что они утратили эстетическую ценность и долговечность. Современные доски с гребнем и пазом имеют все это!

Причина № 1 — Панели с язычком и пазом — фаворит строителя

Нанимаете ли вы подрядчика или выполняете работу самостоятельно, легко понять, почему панели с пазом и пазом являются любимым материалом для стен и потолков.Эти высококачественные доски обеспечивают:

• Планки одинакового размера, изготовленные по точным размерам
• Плотно прилегающие стыки с обеих сторон панелей
• Плоскую поверхность стены или потолка, не допускающую чашек
• Удобные размеры, легкие в обращении
• Без осколков, незакрепленных узлов или дефектов.

Закрепите их на шпильках гвоздем — это так просто!

Причина № 2 — Согласование концов экономит время, материал и деньги

В сочетании с особенностями гребня и канавки система согласования концов экономит время, материал и деньги.Концы каждой стеновой панели с пазом и шпунтом имеют уникальные особенности, которые соединяются со следующим в любом месте между стойками. Их не нужно пилить, чтобы встать встык на шпильки. Эта функция экономит время на их измерение, распиловку и установку. Вы сэкономите до 20% на рабочей силе и до 20% на материальных отходах.

Причина № 3 — Домовладельцы могут устанавливать панели с язычком и пазом

Установка панели с пазом и пазом достаточно проста, чтобы понять, что домовладельцы, обладающие необходимыми навыками работы с деревом и инструментами, могут выполнить эту работу.Если вам подходит этот профиль, вы можете сэкономить связку, исключив плотника или подрядчика. Используйте сэкономленные средства для покупки других необходимых или востребованных вещей для своей бревенчатой ​​хижины или дома.

Причина № 4 — Готовые панели ускоряют работу

Если вы хотите закончить проект облицовки еще быстрее, закажите готовые облицовочные материалы. Панели готовы к установке, когда поступит ваш заказ — это очень просто. Готовые панели изготавливаются в отделочных цехах нашей фабрики опытными специалистами.
Мы доводим каждую доску до совершенства, без заеданий, провисаний и подтеков, чтобы придать ей профессиональный вид. Все наши покрытия содержат низкое содержание летучих органических соединений для вашей безопасности и защиты. Позвольте нам сделать эту работу за вас, чтобы вы не тратили время на нанесение морилки или прозрачного покрытия на панели. Таким образом, вы не почувствуете запах финиша при сушке и вам не придется убирать остатки.

Причина № 5 — Доступные цены для дома из бревен любого размера

Незаконченные панели не так дороги, как вы могли ожидать.Лучшая облицовка Knotty Pine, которую только можно найти, стоит всего 1,08 доллара за квадратный фут. Подождите, это еще не все. Посмотрите, как сейчас идут эти распродажи:
1 × 4 Сосновая обшивка — скидка 25% !!!
Готовые панели из сосны 1 × 4 — скидка 20%
Панель из сосны 1 × 6 — скидка 10% !!!
Сэкономьте еще больше с нашими панелями Value Line шириной 6 и 8 дюймов и длиной от 1 до 8 футов. Мы внимательно следим за каждой обшивкой, чтобы исключить естественные дефекты древесины. Этот процесс оставляет нам несколько очень хороших панелей произвольной длины.Более короткие части сочетаются с более длинными, чтобы создать нашу панель класса Value Line. Эта доступная по цене деревянная панель также доступна в предварительно обработанном прозрачном цвете .

Вам понадобится отделка, карнизы и полы

Ни один бревенчатый домик или строительство дома не будет полным без отделки, лепнины и полов. Закажите соответствующую дверь, окно, плинтус, а также внутреннюю и внешнюю угловую отделку вместе с вашим заказом панели Knotty Pine. Предлагаем основу и опалубку сосновые, колониальные, трехбалочные и закругленные.Вам понравится выбор из этих дополнительных декоративных профилей и профилей:

• Плинтус из сосны
• Колониальная направляющая для стульев
• Деревянная отделка потолка
• 3-х бусная направляющая для стульев
• Круглая четверть
• Ковш и базовая обувь

We также фрезеруем высококачественные сосновые полы для всех ваших комнат. Если у вас есть вопросы о ваших потребностях или наших продуктах, позвоните по телефону (800) 818-9971, чтобы поговорить со специалистом по панельным исследованиям.

Ресурсы и ссылки:

Шип внахлест в сравнении с внутренней обшивкой языка и паза [Различия]

Современный стиль фермерского дома штурмом захватил мир дизайна интерьеров, и вы найдете белые деревянные панели, часто называемые «шипами», которые украшают обложки журналов по обустройству дома повсюду.

Эта облицовка стен, корабельная плита, спроектирована так, чтобы выглядеть как перекрывающиеся доски, которые на протяжении всей истории использовались для постройки корпусов кораблей.

Так что же такое шиплэп и какие другие варианты внутренней облицовки стен, представленные на рынке, могут придать подобный деревенский вид?

Обзор внутренних стеновых панелей

Шип

Панели Shiplap могут быть изготовлены из дерева, конструкционной древесины, фиброцемента, металла и других материалов и имеют L-образную кромку с обеих сторон обшивки, позволяющую панели перекрывать швы.L-образная губа — это то, что отличает шип от других видов облицовки стен.

Никелевый зазор

Кромки традиционных досок внахлест соприкасаются, но установка никелевого зазора создает зазор, достаточно большой, чтобы в него поместился никель. Этот тип установки требует ручного разделения и часто открывает отверстия для гвоздей, так как вам нужно прибивать гвозди через переднюю часть досок.

Язычок и паз

Панели с язычком и пазом также могут быть изготовлены из различных материалов и соединяться вместе, как пазл.По бокам обшивки есть выступ (шпунт) и углубление (паз). Шпунт и паз сцепляются для соединения досок.

Виды материалов

МДФ

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) — это искусственная древесина, изготовленная из твердых или мягких древесных волокон, связанных вместе воском и связующим на основе смолы.

МДФ более плотный, чем фанера, но может использоваться в аналогичных целях. ДСП также является продуктом из инженерной древесины, но МДФ прочнее и плотнее, чем ДСП.

Использование МДФ для облицовки стен внахлест или шпунтованных панелей придаст вашему пространству гладкий, современный вид, поскольку в нем нет естественных узлов или дефектов — доски МДФ гладкие с завода.

Дерево

Дерево — хороший вариант для вашего проекта обшивки внахлест или шпунт и паз, если вам нужен вид натурального дерева. Твердая древесина может иметь сучки и дефекты, которые придадут вашему дому характер. Доски из дерева можно красить или протирать.

Деревянные доски могут со временем деформироваться, в зависимости от типа древесины, которую вы выбираете, и местоположения вашей обшитой панелями стены.

Фанера

Фанера — это распространенный и экономичный материал, который многие домашние мастера используют для создания внешнего вида. Доступны несколько вариантов облицовки фанерой, но многие люди покупают листы фанеры и разрезают их на узкие доски. Затем эти доски прибивают к стене с небольшим промежутком между ними перед покраской.

Это дешевая альтернатива более качественным материалам обшивки стен и может иметь более грубую поверхность и края, чем настоящая обшивка внахлест или шпунт и паз, изготовленная из дерева или МДФ.

Установка

Установка внахлест

Установка Shiplap проста:

1. Для начала найдите стойки в стене и отметьте их вертикальной линией от пола до потолка. Это поможет вам легко идентифицировать шпильки в процессе установки.
2. Осторожно снимите существующие плинтусы, чтобы можно было начать установку досок внахлест снизу вверх.
3. Измерьте высоту стены и определите, сколько досок внахлест необходимо для облицовки стены.Скорее всего, вам придется срезать одну из досок внахлест, так как высота вашей стены, вероятно, не будет покрыта точным количеством досок внахлест — мы предлагаем срезать нижнюю доску, чтобы остальные были одинаковой высоты.
4. Начните снизу, прибивая каждую доску через L-образную кромку к стойке, следя за тем, чтобы каждая доска была ровной.
5. Повторяйте, пока шип не достигнет потолка или низа карниза.

https: //www.traceyaytonphotography.com /

Установка внахлест с никелевым зазором

При установке внахлест с никелевым зазором вы можете выполнить все шаги, перечисленные выше, за исключением нескольких примечательных альтернатив:

1. Создайте интервал вручную, вставив проставки в одну восьмую дюйма между досками. Некоторые установщики предпочитают использовать для этого настоящие никели.

2. Прибейте каждую доску гвоздями к стойке через лицевую сторону доски, оставляя видимые отверстия для гвоздей на готовой установке.

Установка язычка и паза

Установка язычка и паза аналогична установке внахлест.

Самая большая разница в установке состоит в том, что панели с пазом и язычком фактически соединяются вместе, как кусочки пазла, а не накладываются друг на друга. Гвозди также вбиваются в шпильку каждой доски под углом 45 градусов. Перед тем, как прибивать гвоздями к стене, убедитесь, что шпунт каждой доски вошел в паз детали под ним.

Соединение панелей

Панели внахлест перекрываются, а панели с пазом и гребнем сцепляются.

Благодаря способу соединения панелей внахлест, они являются лучшим вариантом для климата с высокой температурой и низкой влажностью. Древесина часто дает усадку в сухом климате, и усадка с меньшей вероятностью проявляется при наложении внахлест, поскольку она перекрывается, а не блокируется.

Панели с язычком и пазом могут быть лучшим вариантом для очень холодного климата, потому что они изолируют немного лучше, чем шип.

Что лучше для поделок?

Shiplap — более простой вариант, чем обшивка «шпунт и паз» для домашних мастеров из-за того, как панели соединяются и как они крепятся к стене.

Панели с язычком и пазом должны быть соединены вместе и закреплены с помощью шпунта, что может быть непросто, если у вас нет опыта с этим. С другой стороны, Shiplap просто необходимо закрепить внахлестку и не обязательно точно совмещать друг с другом. Просто убедитесь, что каждая доска выровнена, прежде чем прибивать ее к стене.

Разница в стоимости

Разница в стоимости больше связана с материалом панели, чем с способом соединения панелей. Массив дерева всегда будет самым дорогим вариантом, хотя цена варьируется в зависимости от того, какой вид древесины вы выберете. Например, сосновые доски — недорогой вариант из мягкой древесины, в то время как доски из кедра более дорогие, потому что это менее распространенная и более прочная древесина твердых пород.

МДФ дешевле массива дерева, но дороже фанеры. Это хороший вариант, если вы ищете гладкий современный дизайн, так как в МДФ нет узлов и дефектов.

Фанера — один из наименее дорогих вариантов облицовки стен.

Приложения

Обшивка внахлест и шпунт и паз в основном используются внутри, но некоторые материалы могут быть использованы для внешней отделки дома, в зависимости от материала, который вы выбираете для своей обшивки. Он популярен в спальнях и кухнях, его можно использовать как на стенах, так и на потолке.

Этот тип обшивки чаще всего ассоциируется с современным стилем дизайна интерьера фермерского дома, но его можно использовать для добавления текстуры и визуального интереса в различных условиях.Вы можете приобрести панели без отделки или окрашенные панели, готовые к установке.

Узнайте больше о вариантах внахлест от крупнейшего в Северной Америке поставщика и производителя литых изделий из массивной древесины и композитных материалов в Северной Америке, Metrie, здесь.

Создайте свой идеальный акцент на стене или потолке

Строите ли вы потолок на крыльце или ищете идеальную акцентную стену для интерьера, панели с выступом и пазом станут отличным выбором. Эта традиционная деревянная обшивка придает мгновенную привлекательность, глубину и характер любой области, на которой она установлена.Создайте художественный эффект для вашего следующего проекта с помощью простых в использовании и красивых панелей Woodgrain.

Использование настенных досок с выступом и пазами

Нет ничего более привлекательного, чем настоящие деревянные доски на стенах и потолке. Стены с деревянными акцентами и потолки крыльца веками были любимой частью домов. Сегодня домовладельцы ищут качественные, натуральные продукты и материалы для своего дома. Деревянные стеновые панели возвращаются, чтобы заполнить этот пробел.

Домовладельцы во всех регионах искали способы добавить в свои дома оригинальные деревянные акцентные стены и потолки. К сожалению, некоторые обратились к продуктам низкого качества, которым не хватает мастерства и долговечности, в пользу быстрой и простой установки. Они ищут материалы, которые имеют естественную красоту, и внимательно подходят к изготовлению на стройплощадке, чтобы добиться желаемого конечного внешнего вида.

Стеновые панели для языка и паза под дерево

Деревянные стеновые панели и потолки можно создать из самых разных пород дерева.Но не все из них будет легко установить. Некоторые будут смотреть на вас так, как вам хочется. Это то, что делает стеновые панели с гребнем и пазами такими особенными; планки спроектированы так, чтобы сцепляться друг с другом, чтобы сделать установку быстрой и беспроблемной.

Панели

Woodgrain от Belco Forest Products созданы, чтобы придать вам вид как внахлест, так и в виде V-образной канавки. В зависимости от направления, которое используется при установке. Это означает, что вы можете незаметно изменить внешний вид стены или потолка.Создание более плотного внешнего вида или чуть более глубокого профиля без использования другого материала.

Стеновые доски с пазом и пазом придают без особых усилий гладкий, хорошо фрезерованный вид стене или потолку, на которые они устанавливаются. Они одинаковы и способны обеспечить идеальное расстояние для каждой доски. Не нужно стыковать края или разрезать и складывать доски разного размера вместе, как пазл. Использование панелей с гребнем и пазом всегда обеспечивает идеальную установку. С легкостью создайте идеальную акцентную стену, потолок или деревянные панели.

Где использовать стеновые панели с шипами и пазами

Стены с акцентом на дерево в последние годы становятся все более популярным стилем декора. На рынке представлено множество видов отделочных материалов для стен с деревянным акцентом. Стены с акцентом на язык и паз идеально вписываются во многие современные стили. Внутренние акцентные стены Shiplap имеют тенденцию, в частности, как способ выделить жилые помещения внутри и снаружи помещений. Создание соляриев, веранд и жилых зон, которые выходят прямо на патио и зоны отдыха на свежем воздухе.

Акцентные стены Shiplap и другие деревянные внутренние стены станут идеальным акцентом. Создание перехода между внутренним и внешним пространством. У них естественная текстура и текстура, а также красивый внешний вид, который может быть получен только из натуральных древесных материалов.

Кроме того, панели с шпунтованным пазом или внахлест также могут использоваться в различных областях. Акцентируйте свой дом, чтобы добавить объемности и характера, в том числе:

• На кухонных островках
• В качестве потолков для соляриев или четырех сезонов
• В качестве потолков для прихожих
• В качестве акцентных стен для прихожих
• В качестве акцентных стен в гостиной
• В качестве акцентных стен домашнего офиса
• В качестве искусственных изголовий в спальнях
• В потолочных перекрытиях и покрытиях патио
• На сводчатых потолках и пространствах

Деревянные стеновые панели могут без труда добавить тепла, характера и деталей любому из этих пространств.Стеновые панели с язычком и пазом — это стиль, который вписывается практически в любую архитектуру. Кроме того, панели из натурального дерева улучшают традиционные дома или более современные пространства.

Стеновые панели с шипом и пазом под дерево доступны в четырех выдающихся цветах. Обладает гладкой атласной отделкой, устойчивой к УФ-лучам, плесени и другим признакам износа. Установка проста. Доступны любой длины, а также концы под шпунт и паз. Эти особенности добавляют тепла и характера, которые выделят пространство.

Добавьте характер с помощью стеновых панелей Woodgrain Tongue и Groove

Нет ничего лучше тепла, характера, красоты или привлекательности стен или потолка с акцентом на натуральном дереве. Стеновые панели Woodgrain с пазом и шпунтом придадут теплый вид и просты в установке. Приобретите красивые панели Woodgrain с пазом и гребнем от Belco Forest Products, чтобы с легкостью выполнить любой проект.

Сделай сам: стенки языка и паз

Приветствую всех и добро пожаловать в июль! Вы можете поверить, что прошло уже полгода? Блин! Мы весело провели выходные, проведя вечер пятницы с группой друзей в клубе, чтобы поужинать, выпить коктейль и послушать музыку группы.В субботу мы остановились на мероприятии «Дни вина и лаванды» на винодельне Matanzas Creek, где отведали изысканные закуски и местные вина, так весело!

Но была и некоторая работа, которую мы закончили: обработка стен с пазами и пазами, которую мы установили в столовой друга две недели назад. Перед добавлением нового стола, стульев, осветительной арматуры и оконных панелей (скоро) имело смысл начать эту полную переделку комнаты со стен.

Мы установили классические вертикальные планки «шпунт и паз» на стены — все материалы любезно предоставлены компанией Lowes.Комната все еще находится в очень нейтральном состоянии прямо сейчас — я решаю, что делать с новой обработкой стен (жирная краска? Обои?), Но вот взгляд на новую обработку стен с шагами, которым мы следовали, и продуктами мы добавляли доски с гребнем и пазами к этому обеденному пространству в процессе разработки.

Мы начали с досок Pickwick от Lowes, ищите их в отделе пиломатериалов и отделки. Эти сосновые доски с пазом и пазом поставляются в упаковках по шесть штук и готовы к окрашиванию или окрашиванию.

Чтобы воссоздать подобную стену из досок с пазом и гребнем, вам понадобятся следующие материалы: дощатые панели от Lowes; строительный клей; митра или мастерская пила; Dremel multi max; Брэд Нейлер; проставки розеток; малярный валик, кисть; грунтовка + краска.

Лучше всего выбрать угол, чтобы начать и оттуда проложить себе путь. Доски имеют канавки на одной стороне, поэтому они подходят друг к другу, как кусочки пазла.

Мы использовали комбинацию клея и гвоздей, чтобы доски имели стойкость, нанесли небольшое количество клея, а затем прикрепили доски к стене с помощью гвоздезабивателя.

Поскольку панели увеличивают толщину стены, используйте распорки для удлинения электрических розеток, как те, которые мы использовали здесь, чтобы пластины были заподлицо с новой обшивкой.

Чтобы надрезать панели вокруг подоконников и электрических розеток, мы использовали Dremel Multi Max с пильным полотном. Доски достаточно тонкие, чтобы на них можно было сделать выемки для секций вокруг подоконника и электрических розеток.

В сосне будут сучки и дыры, которые нужно заполнить, так что ожидайте этого — я использовал шпатлевку для дерева и герметик под покраску, чтобы заполнить все зазоры.

Мы добавили поручень для стула наверх и закончили его у края окон, так как домовладельцы хотят и дальше использовать свои внутренние жалюзи для обеспечения конфиденциальности и контроля света. Чтобы сохранить зазор, край должен был на этом останавливаться, но поскольку новые оконные панели будут скрывать край, это простое решение имело смысл.

После того, как доски были установлены, я покрыл грунтовкой Zinsser Bullseye 1-2-3 и краской Valspar до полуглянцевого цвета цвета «Слоновая кость», чтобы соответствовать цвету краски существующего плинтуса. Валик помогает быстро нанести, но вам понадобится кисть для канавок.

Я планировал сделать доски на стене выше, но решил, что могу сэкономить деньги, сделав доски многозадачными.Выбрав высоту измерения от верха плинтуса до низа подоконников в качестве первого разреза и используя оставшуюся часть доски для более высокой части стен, мы смогли использовать одну единственную доску два раз. Хотя мы пошли на компромисс с более короткими досками, оглядываясь назад, можно сказать, что более короткие доски на стене позволят создать забавный элемент дизайна выше.

Я подумываю о смелом цвете стен…

… или, возможно, текстурированные или узорчатые обои.

Я не могу принять решение, пока мы не выберем ткань для оконных панелей и не выберем цветовую палитру, которая появится на следующей неделе, следите за обновлениями!

* все материалы для этого проекта любезно предоставлены Lowes, все мнения мои собственные!

Статьи по теме:

.

Сделай сам потолок из планки с язычком и пазами

Честно говоря, я боялся этого проекта. Я был уверен, что это будет самая сложная и сложная сделка из всех, что мы когда-либо делали, и что-то неизбежно пойдет не так.

Теперь, когда все кончено, я с облегчением могу сказать, что все прошло намного лучше, чем ожидалось — и я надеюсь, что это резюме может вдохновить других на то, чтобы они сами взялись за это!

Во-первых, основы. Есть несколько вариантов обшивки стены или потолка.

Вариант 1 — самый простой и самый экономичный — с использованием готового листа бусинки или стеновых панелей из хозяйственного магазина, как мы это делали в моей последней переделке студии:

Вариант 2 также является экономически эффективным и тем, что вы больше всего найдете на Pinterest в наши дни, — это взять тонкий лист дерева или какой-то древесный композитный материал и разрезать его на полоски.Мы сделали это в нашей главной спальне, и мне понравился результат:

Вариант 3 — реальная сделка — с использованием деревянных досок с пазом и шпунтом, как это сделали Бен и Аманда в своей ванной комнате Reno:

Хотя варианты 1 и 2 намного дешевле и могут оказаться отличными в зависимости от вашего внешнего вида, на этот раз я решил использовать настоящие доски с гребнем и пазом. Lowe’s также продает пакеты панелей с V-образной канавкой, но они узкие, и я хотел что-то более существенное.

Наш последний дом был посвящен самоделкам с ограниченным бюджетом — создание внешнего вида с минимальными затратами времени / денег / усилий, но, как я упоминал в предыдущем посте, я планирую поднять его на ступеньку выше в этом доме.Иногда это означает, что нужно потратить немного денег на важные детали, которые, как я считаю, в конечном итоге того стоят.

Однако то, что я был готов потратить немного денег, не означает, что я не собирался искать лучшую сделку!

Я нашел эту незавершенную шпунтованную сосну в Ликвидаторах пиломатериалов за 1,09 доллара за штуку:

Я выбрал доски максимально длинного размера (8 футов), чтобы уменьшить количество швов.

Потолок нашей кухни составляет около 420 кв. Футов, но в итоге я получил дополнительные, чтобы я мог сделать стену обеденной зоны, мою студию и стену в гостиной (и, надеюсь, у меня будет достаточно остатков для акцентной стены в нашей спальне).

Общая сумма после уплаты налогов составила 1183,73 доллара США, но не включая доставку, которая была дополнительными 370 долларами (ммм, нет, спасибо!). Вместо того, чтобы доставить товар, я решил забрать его в ближайшем магазине. К сожалению, это было в 60 милях отсюда, поэтому мне пришлось взять выходной, чтобы арендовать движущийся грузовик и забрать его. Еще 150 долларов на газ / аренду позже, и наш лес благополучно вернулся домой:

Ах да, и если вы думаете о заказе у них, планируйте заранее! Я разместил заказ 12 декабря, и дрова поступили в магазин только в прошлую пятницу (17 января).Задержка отбросила нас на неделю, поэтому теперь мы изо всех сил пытаемся завершить все до установки шкафа и даты нашего переезда.

Ладно, вернемся в лес. Вот кое-что, чего я не знал до недавнего времени: шпунт и паз двусторонний, поэтому вы можете использовать один для деревянных полов, а другой предназначен для облицовки стен и потолка панелями. Вот плоская сторона для напольного монтажа:

А вот сторона шпунта и паза (это та сторона, которая будет открыта):

Когда я исследовал, как это сделать, я не нашел много в Интернете.Было несколько руководств по деревянным стенам, большинство из которых было вариантом 2 (фанера, разрезанная на полосы, что я уже сделал), но было очень мало для шпунта и паза. Если вы хотите заняться этим проектом, вот те, которые я нашел наиболее полезными и отмеченные мной:

Подробная пошаговая установка (без фото)

Вот видео (старое, но полезное)

Этот урок от Sawdust Girl

Надеюсь, этот пост пополнит запас ресурсов для тех из вас, кто собирается взяться за этот проект.Готовый? Давайте начнем.

Вот что вам понадобится:

Доска с канавкой и канавкой (у меня толщина 3/4 дюйма, ширина 5 1/8 дюйма и длина 8 футов. Мне нравится сосна, потому что она легкая и с ней легко работать. Не забудьте взять дополнительные средства для обрезанных и поврежденных досок ).
Пистолет для гвоздей и гвозди (Я бы даже не стал пробовать это с молотком, это займет вечность. Я использовал финишные гвозди длиной 2 дюйма 18 калибра, хотя 16 калибр будет немного прочнее)
Liquid Nails ( не обязательно, если вы не прибиваете гвозди к стойкам, но хорошая идея для потолков r
без борта)
Торцовочная пила (или обычная пила, если это все, что у вас есть — убедитесь, что лезвие достаточно длинное, чтобы разрезать доску по ширине! )
Лобзик или настольная пила (в итоге мы использовали оба)

Примечание: если ваши доски не очень короткие, это работа двух человек.

Сначала нужно это спланировать. Наш потолок имеет длину чуть менее 24 футов в самом широком месте:

.

Поскольку мои доски были 8 футов в длину, я решил использовать три ровных ряда и скрыть швы с помощью перпендикулярной балки (так что всего будет три балки). Большинство людей не собираются добавлять балки, поэтому вам просто нужно обрезать доски разной длины, чтобы швы были неровными. Я предпочитаю, чтобы швы максимально смешивались, поэтому я бы потом заделал и зашлифовал (я буду использовать этот подход с задней стенкой, так как она немного шире 8 футов).

Перед тем, как начать, нужно разметить балки. Мы купили меловую линию и пометили их все для сверления отверстий для светильника и динамика:

Сложно увидеть, но повсюду проходят голубые линии. Наш потолок был немного странным, потому что балки шли горизонтально спереди и перпендикулярно сзади. Это означало, что большая часть досок спереди не могла быть прибита к гвоздям, а именно здесь используются жидкие гвозди …

Для нашей первой доски мы решили начать с дальнего угла комнаты.

Мы выровняли паз / плоскую сторону по краю стены, чтобы выступ был открыт, и пробили пару гвоздей на каждом конце и по краям. К счастью, не упало!

Чтобы оставить место для расширения, оставьте между стенами примерно полдюйма пространства. Наше дерево не могло адаптироваться к окружающей среде в помещении, поэтому это было особенно важно.

Следующая плата фиксируется на месте довольно легко. Забили еще несколько гвоздей по краям и еще несколько по языку.Эта деталь важна — чтобы избежать заполнения миллиона крошечных отверстий от гвоздей, вам нужно наклонить пистолет внутрь под углом 45 градусов к язычку:

Синяя меловая линия представляет собой балку, в которую вы должны обязательно попасть (если только они не пересекают вашу доску).

Так как шпунт будет покрыт канавкой следующей доски, это обеспечит скрытие всех ваших гвоздей. Требуется время, чтобы освоиться, но примерно после 100 досок я наконец начал выглядеть как профессионал!

Двигаясь дальше…

Вернемся к тем отверстиям, которые мы прорезали.Многие из вас не сделают этого, потому что у вас уже есть светильники на потолке, но у нас их не было, и мы хотели добавить встраиваемые светильники и динамики, поэтому сначала нам пришлось спланировать и вырезать все места.

Когда мы наткнулись на доску, которая закрывала отверстия, мы прикрепили бирку к ее верхней части (с надписью «Speaker» или «Light». Затем мы установили плату как обычно:

После того, как планка потолка была закончена, Брэд мог подняться на чердак, найти метки и просверлить отверстие в центре.Снизу я отмечал расположение отверстия, а затем Брэд возвращался и просверливал доски, используя кольцевую пилу правильного размера, чтобы соответствовать световому приспособлению. С очень большими отверстиями в гипсокартоне, это даст нам достаточно места для внесения изменений, если они не будут точно совпадать.

Причина, по которой мы не могли просто просверлить доски и гипсокартон одновременно, заключается в том, что выступы внутри светильников и динамиков сделаны так, чтобы держаться только за гипсокартон толщиной 1/2 дюйма. Доски и гипсокартон вместе слишком толстые, поэтому нам пришлось отрезать гипсокартон, чтобы выступы прикреплялись только к доскам.Есть смысл? Я объясню это подробнее через секунду (с фотографиями).

После того, как вы подняли первую доску, ее достаточно просто промыть и повторить.

Когда мы добрались до задней части комнаты, балки начали уходить в другую сторону, так что мы смогли пригвоздить их. Мы использовали два гвоздя по краям и один в месте соединения доски с каждой шпилькой (на шпунт).

Прогресс, 5 дюймов за раз…

Через пару часов мы добрались до конца первого ряда!

Каким-то образом он почти идеально подошел к задней стене, поэтому нам не пришлось срывать доски.Пришлось сделать крошечную выемку на стыке со стеной кладовой с помощью лобзика, но нам повезло.

Для второго ряда мы просто убедились, что края совпадают с краями первого ряда.

Иногда доска легко скользила вправо и идеально выстраивалась с обеих сторон. В других случаях это было немного искажено и требовало некоторого убеждения. Чтобы не повредить канавку, мы использовали кусок лома, чтобы прикрепить его к концу и забить его. Обычно это было все, что требовалось, чтобы протолкнуть прямо внутрь.

В других случаях он был немного более упрямым, и нам нужно было использовать монтировку, чтобы закрепить его на месте, пока мы прибиваем гвоздями.

Самое замечательное в этом дереве то, что оно мягкое, а значит, очень щадящее. Я не могу сказать вам, сколько гвоздей мы не забили правильно (то есть прямо в потолок, на пути следующей доски), но мы смогли забить доску прямо с помощью молотка. Помогло и то, что гвозди были тонкими и легко сгибаемыми, поэтому, если мы не выровняли их в первый раз, мы могли вставить их на место и снова прибить.

В конце концов мы достигли задней стены. Однако на этот раз возникла проблема.

Как вы, наверное, знаете, большинство стен и потолков построены не полностью ровно, поэтому к тому времени, как вы доберетесь до задней части стены, вам повезет, если все будет выровнено идеально.

Мы учли это и начали измерять расстояние до задней стены с каждой стороны примерно на полпути, чтобы мы могли внести небольшие поправки с обеих сторон, чтобы оставаться параллельными. Но по какой-то причине мы закончили с зазором 1 дюйм на одном конце и 2 ″ на другом конце.

Для нашей последней детали мы измерили и отметили зазор на доске и вырезали его лобзиком:

Совершенно не имело значения, была ли леска обрезана прямо, так как она могла быть закрыта обрезком по краю.

Два ряда вниз, остается один!

Здесь тот же процесс, за исключением того, что нам пришлось сократить длину первой секции примерно на 30 дюймов, так как стена была короче.

Затем мы наткнулись на препятствие — нам нужно было вырезать кусок, чтобы обернуть эту стену. На самом деле это было просто — мы просто измерили место выхода стены, нарисовали ее на доске и выпилили (опять же лобзиком — хотя вы могли бы с таким же успехом использовать настольную пилу):

И снова, поскольку все это будет скрыто, ничего не должно быть точным.В любом случае, это было чертовски близко:

Когда мы подходили к финишу, я заметил, что потолок снят…

… ну далеко. Совсем не прямо.

Это стало проблемой, когда я увидел, насколько сильно изогнуты концы досок.

Основная причина, по которой это проблема, заключается в том, что я планирую установить там балку, и она не будет прилегать к потолку, если будет волнистой.

Мы схватили несколько длинных винтов, и Брэд попытался затянуть их как можно сильнее.

Этот зазор будет скрыт балкой, не волнуйтесь!

Нам не удалось выровнять их полностью, но винты очень помогли. Я планирую добавить небольшую обрезку после того, как балки будут подняты, чтобы скрыть любые зазоры.

После преодоления этого последнего препятствия мы добрались до самого конца — и на этот раз у нас получился правильный интервал! Мы отрезали кусок 2,5 дюйма с помощью настольной пилы и прибили его на место, чтобы получить последний кусок.

А потом мы смогли сделать шаг назад и полюбоваться нашей упорной работой…

На следующий день мы вернулись в дом, чтобы установить свет.

(забыл карту памяти… скоро будут фото с сотового телефона)

Сначала Брэд пошел на чердак, чтобы найти все зеленые бирки, которые мы прикрепили к верху досок. Затем он просверлил отверстие в центре проема, который мы вырезали, и я отметил его снизу, чтобы мы могли легко определить места.

Затем он спустился и просверлил отверстие, используя оправку и кольцевую пилу того же размера, что и наши фонари.

Это было сложнее, чем разрезание гипсокартона, но, поскольку древесина мягкая, он прошел довольно гладко.

Затем он схватился за провод и протянул его.

Тестовая посадка — успех!

Отверстия для динамиков немного больше, и у нас не было кольцевой пилы, поэтому Брэд вырезал их вручную с помощью лобзика (сначала я нарисовал отверстие на потолке, используя шаблон, который прилагался к динамикам):

Есть выступ, закрывающий отверстие, поэтому идеально гладкие круги не нужны.

Опять заработал!

Всего у нас 13 встраиваемых светильников, 3 подвесных светильника и 4 динамика.

Мы их еще не устанавливали, потому что сначала нужно красить потолок. Я ненадолго подумал о том, чтобы оставить его голым, но в конце концов решил, что лучше всего будет хороший ярко-белый цвет, чтобы он оставался открытым и воздушным.

И теперь вы в курсе нашей кухни! Ну вообще-то это ложь. В середине написания этого поста я сделал перерыв, чтобы установить обшивку на стене столовой … вот небольшой пример, который я опубликовал в инстаграмме несколько часов назад:

С тех пор, как нам доставили дощатую древесину, в этом доме ведется непрерывная деятельность, и еще какое-то время так будет.Вот что по расписанию на неделю…

Среда: Приобрести и установить накладку для стены столовой, закончить шпаклевку и шлифование окон и стены столовой, заделать все швы.
Четверг: Покраска потолка кухни, обшивки стен и оконных проемов
Пятница: Окончательная покраска, поставка кухонных шкафов, начало обшивки студии
Суббота: Поездка в Икеа! (и пребывание с семьей в Сан-Франциско на выходные)
Воскресенье: Отделка студии
Понедельник: Установлены кухонные шкафы, приступаем к сборке шкафов Ikea (скамейки, кладовая и барная зона)

Я предполагаю, что сборка Ikea займет несколько дней (только для кухни — я покупаю еще массу других вещей).К концу следующей недели я надеюсь полностью отделать и покрасить кухню, столовую и студию и собрать все кухонные шкафы (в том числе от Ikea). Наша цель — переехать к следующей субботе, так что, надеюсь, мы сможем ее придерживаться. Это будет долгая неделя…

Вернусь раньше обычного с обновлением после того, как все расписано. Не стесняйтесь спрашивать в комментариях, есть ли у вас конкретные вопросы о процессе дощатой стены — я расскажу об этом больше, когда рассмотрю установку дощатой стены в моем следующем посте.Оставайтесь в курсе!

Маленькая дощатая стена из обрезков древесины с язычком и канавками — Welsh Design Studio

Недавно мы установили шикарный дощатый потолок для одного из наших клиентов. В конце этого проекта у нас осталось несколько обрезков досок с шипами и пазами, которые нужно было утилизировать. Вместо того, чтобы бросать все это в мусорный бак, мы решили построить небольшую дощатую стену в собственном доме.

Вот изображение того прекрасного дощатого потолка. Должен сказать, что после того, как мы закончили этот проект, я сильно завидовал потолку.Я все спрашивал Андрея, где в нашем доме можно сделать такой дощатый потолок. Уверен, что нашел идеальное место, кстати…

Чтобы сделать этот потолок (и нашу небольшую дощатую стену), мы использовали загрунтованные шпунтовые и пазовые доски размером 1 × 6 от Home Depot. Эти доски хороши тем, что они «чистые», а это значит, что в древесине нет естественных сучков. Они также оказываются более прямыми, чем обычные сосновые доски с шпунтованным пазом без грунтовки, что значительно облегчает жизнь при установке больших потолков.Единственный недостаток — они немного дороже. Но мы думаем, что дополнительные расходы окупаются для более простой установки.

Перед

Вот изображение нашей маленькой стены до того, как мы установили остатки досок. Я всегда думаю, что такие стены просто кричат ​​о любви — шлепки, переработанное дерево, что угодно! Поскольку он обрамлен со всех сторон, он идеально подходит для декоративной акцентной стены!

Как установить дощатую стену

Установить стену из досок с пазом и пазом довольно просто.Если вы хотите пропустить урок, просто прокрутите вниз до следующих изображений.

Шаг 1. Подготовьте стену

Из-за толщины досок мы считаем, что лучше всего снять плинтусы, а затем установить их поверх досок. Это просто дает более чистый вид в конце. Небольшая дополнительная работа, но оно того стоит.

Если у вас есть электрические розетки или выключатели света, как у нас, вы захотите выдвинуть их из стены, потому что доски имеют толщину 3/4 дюйма.Чтобы сделать это, сначала выключите питание этой вилки (для уверенности используйте тестер вилки!). Затем снимаем лицевую панель и откручиваем выпускной патрубок из коробки. После того, как все ваши планки установлены, вы можете использовать пластиковый удлинитель электрической коробки, чтобы переустановить вилку, как это…

Наконец, перед установкой найдите стойки для стен с помощью прибора для поиска стоек и отметьте их. Совет: нам нравится использовать длинную полосу малярной ленты, чтобы мы могли видеть расположение гвоздей при движении по стене.

Шаг 2 — Установите доски

Мы заранее посчитали и определили, что высота нашей стены позволит нам иметь полные доски до самого низа. Итак, в нашем случае мы просто начали сверху. Однако, возможно, вы захотите начать снизу … Я лично не думаю, что это имеет большое значение.

Установите первую доску, убедившись, что она ровная и ровная (даже если это означает, что у вас будет небольшой зазор наверху). Гораздо важнее, чтобы доски были ровными, потому что вы всегда можете установить в конце какую-нибудь накладку, чтобы закрыть любые зазоры.Установите доски с гребнем и пазом так, чтобы гребешок был направлен в направлении, в котором вы собираетесь устанавливать (в нашем случае гребнем вниз).

Используйте пистолет для гвоздей для установки досок методом «глухого гвоздя». Это просто означает, что вы прибиваете гвоздь через язычок каждой доски (как на картинке ниже), а не прибиваете к лицевой стороне каждой доски. Хорошая вещь в этом методе заключается в том, что после установки следующей доски ваши гвозди будут скрыты. Это избавит вас от необходимости заполнять целую кучу отверстий для гвоздей позже.

Продолжайте спускаться вниз, вырезая отверстия для электрических или световых выключателей. Поскольку мы использовали обрезки, мы также позаботились о том, чтобы швы в каждом ряду располагались в шахматном порядке, чтобы все выглядело красиво и беспорядочно.

Шаг 3 — Завершение

Вам, скорее всего, придется обрезать ширину последней установленной доски. Фактически, мы всегда используем один трюк — вырезать канавку на обратной стороне последней доски. Мы делаем это, устанавливая нашу настольную пилу примерно на 1/4 дюйма и пропуская канавку на доске.Делает установку этой последней доски легкой задачей, вместо того, чтобы пытаться заставить ее скользить по язычку в ограниченном небольшом пространстве.

Затем установите плинтус на новую дощатую стену.

Наконец, установите декоративные элементы по бокам стены и там, где стена соединяется с потолком. Вы можете использовать для этого любую обрезку, которая вам нравится, но мы решили использовать решетчатую отделку, потому что она красивая и тонкая, и нам нравится ее чистый простой вид.

Шаг 4 — Подготовка и покраска

Вы почти у цели! Просто заполните все отверстия от гвоздей, которые вам нужно было проделать на лицевых поверхностях досок, плинтуса и деталей отделки.Затем зашпаклевать все швы, все места, где ваша отделка соприкасается со стенами / потолком / плинтусами, а также канавки на досках. Нет необходимости заделывать канавки, но я лично считаю, что в этом случае он будет выглядеть намного чище. Кроме того, он заполняет любые видимые дыры от слепых гвоздей.

Когда герметик и пломба для ногтей высохнут, слегка зашлифуйте отверстия для ногтей, протрите липкой тканью и удалите краску!

После

Вот наша небольшая дощатая стена, полностью сделанная из кусков дерева.Многие швы даже не так заметны! Это был веселый, быстрый и простой проект, который добавил немного характера простой стене в доме. Это мои любимые проекты!

.