28.02.1971 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Как запилить дверную коробку под 90 градусов

Сборка дверной коробки

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

Запил коробки под 45°
Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки коробки приступаем к её сборке.

Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
Выполняем крепление боковины.
Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как собрать дверную коробку

В прошлой статье мы выяснили, как вырезать отверстия для установки дверной ручки и защелки. Настала пора разобраться со сборкой дверной коробки.

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Как правильно запилить торцы дверной коробки

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню, почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или «не в уровне». В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.

Врезка и навешивание петель для дверной коробки

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Скручивание или сборка дверной коробки

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Как собрать дверную коробку своими руками

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Составные части дверной коробки

Чтобы точно понимать, как собирается дверная коробка межкомнатных дверей, необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
порог — брус, расположенный внизу.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
электрический лобзик или циркулярная пила;
перфоратор;
дрель или сверло;
шуруповерт;
ножовка;
шурупы, монтажная пена, крепления;
необходимая фурнитура.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной проем

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы 561.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка 564.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы 555.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер 537.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы 561.

Внутренняя отделка 564.

Материалы 555.

Интерьер 537.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы 561.

Внутренняя отделка 564.

Материалы 555.

Интерьер 537.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Сборка дверной коробки — подробная инструкция и фото

Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью, за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.

Как правильно собрать дверную коробку

У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки — это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.

При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов — начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?

Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700, 800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.

Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле «уступ» (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.

Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях — 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только «прихватить».

Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.

Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше. Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку.

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 — 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.

При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.

На второй стойке — добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка — место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.

И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте. Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой. При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение

Установка межкомнатных дверей основные правила

Установка межкомнатных дверей, основные правила

У становка межкомнатных дверей в квартире должна проводиться по определённым правилам, которые должны знать заказчики. Ведь о шибки в ремонте и отделке помещения или квартиры могут серьёзно осложнить монтаж и влететь в «копеечку»!

Вы сможете уменьшить стоимость установки, не допустить ошибок в выборе дверей и фурнитуры, и поможете мастерам сделать всё качественно.

Размеры дверных проемов

Ширина проема

Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).

Для всех случаев правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола., т.е. 206см. Двери в санузел могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см.

Вот несколько примеров правильных проемов.:

Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
70х200 — проем 79х206
60х200 — проем 69х206
60х190 — проем 69х196

С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.

Ширина дверей для разных помещений

Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:

двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Ширина 90см. бывает очень редко так как такие полотна тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь в сборе имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
дверное полотно на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон могут мешать проходу в кухню.
в гардеробной комнате обычно делают ширину 60-70см.

Установка межкомнатных дверей при ремонте квартиры и очередность этапов работ.

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах.

Рано установленные двери могут случайно повредить инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.

Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.

Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!

Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда в дальнейшем заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Смотрите видео: Установка межкомнатных дверей: 7 основных ошибок (November 2019).

Правила установки дверей – подготовительные работы и сборка

Монтаж межкомнатных дверей производится на завершающей стадии ремонта, после окончательной внутренней отделки всего помещения, включая напольное покрытие. Многие собственники доверяют подобную работу профессионалам. Но и при самостоятельном монтаже можно обеспечить долговечность и безупречную эксплуатацию, если знать определенные правила установки дверей и поэтапную последовательность сборки.

Подготовительныеработы и необходимые замеры

Прежде всего, необходимо выровнять внутренние поверхности дверного проема. Для этого потребуется:

найти и удалить остатки крепежа предыдущей дверной коробки – гвозди, саморезы, шурупы;
снести выступающие части бетона или кирпичной кладки;
очистить поверхность от строительного мусора;
проверить вертикальность боковин и горизонтальность поперечных поверхностей.

Подготовленный дверной проем должен быть шире вставляемого в него дверного блока на 10 – 20 мм с каждой стороны. Наличие технологического зазора необходимо для последующей регулировки короба и заполнения пространства монтажной пеной. Для определения ориентировочных размеров проема нужно сложить ширину дверного полотна с удвоенной толщиной стоек коробки. К полученной сумме добавляется величина щелей между дверным полотном и коробочным брусом (3-4 мм), а также размер технологического зазора между дверной коробкой и проемом.

Перед началом работы потребуется проверить горизонтальность пола в помещении. Для этого в нижней части дверного проема располагают строительный уровень, выставляя его строго горизонтально. На боковых откосах делают отметки, после чего производят замеры от намеченных точек до пола. Далее вертикальные стойки подрезают с учетом полученных результатов.

Следует отметить, что при наличии отклонений уровня пола по горизонтали, высота боковин коробки получится различной.

Сборка и установка дверного короба

Дверная коробка является несущим каркасом из брусьев, имеющим П – образную или прямоугольную форму. В ванной комнате и туалете предпочтительнее ставить межкомнатную дверь с порожком. Такое решение при незначительных протечках в системе водопровода поможет избежать затопления значительных площадей в квартире. Для остальных комнат устанавливаются двери без порога.

Подогнанные по высоте продольные стойки и соединительные поперечные брусья перед сборкой необходимо правильно отторцевать под определенным углом. Дополнительный нижний брус, служащий порогом, всегда запиливается под углом 90 градусов. Торцовка для вертикальных брусьев и притолоки под углом 45 градусов является довольно сложным процессом, но подобная стыковка выглядит эстетично. Выдержать правильный угол поможет использование столярного стусла. Запил в 90 градусов осуществляется гораздо проще.

Производить сборку дверной коробки необходимо на ровной поверхности. В домашних условиях это делается на полу. Подготовленные детали соединяют саморезами.

Для определения точных замеров коробки, дверное полотно вставляется в предварительно собранный короб. Укладка по всему периметру створки полосок из упаковочного картона между торцами двери и брусьями короба позволяет выдержать равномерные технологические зазоры.

Правильная установка собранной дверной коробки в стеновой проем производится при помощи распорок и клиньев, которые фиксируют короб и одновременно дают возможность корректировки всей конструкции. Прежде всего, строго вертикально выставляется петельный брус, после чего он закрепляется шурупами в откосе проема.

Начинать крепеж петельного бруса следует ближе к нижнему навесу (петле). Это облегчает дальнейшую вертикальную регулировку элемента.

Положение противоположной стойки корректируется с помощью отвеса, после чего проверяется соответствие горизонтального положения верхнего бруса. Далее рулеткой промеряется идентичность диагональных размеров установленного короба.

Порядок подготовки и навешивания дверного полотна

Процесс подготовки дверного полотна подразумевает врезку петель, замка и установку ручек. Стандартным и удобным расположением дверной ручки считается расстояние в пределах 0,9 – 1,2 м от пола.

Врезка дверных петель представляет собой выполнение углубления (выборки) по размерам петельных пластин. Она выполняется в местах расположения навесов при помощи столярной стамески или фрезера. Глубина выборки должна обеспечивать размещение петель вровень с торцевой поверхностью полотна. Особое внимание следует обратить на равномерность удаляемого слоя по всей длине пластины, иначе перекоса дверной створки по отношению к коробу избежать не удастся.

Далее производится установка дверного полотна в зафиксированную в стеновом проеме коробку. Снизу створка подбивается клиньями, а с помощью полосок из упаковочного картона выставляются необходимые технологические зазоры по остальным ее трем сторонам. Только после этого делается разметка для верхней и нижней ответной части петли на косяке короба и последующая выборка углублений на нем под петельные пластины.

Альтернативная технология предусматривает врезку дверных петель в косяк до установки дверной коробки. В этом случае необходимы точные замеры с соблюдением допусков и посадок.

После навешивания подготовленного дверного полотна, проверяется его вертикальность в закрытом и открытом положении путем прикрепления отвеса на верхний угол двери со стороны петель. Равномерность зазоров по всему периметру регулируется клиньями и распорками дверного короба. Откорректированная конструкция еще раз проверяется на предмет:

самопроизвольного открывания или закрывания;
затирания;
шума или скрипа.

Запенивание

После установки, регулировки и окончательного закрепления дверного блока в проеме, приступают к запениванию зазора между дверной коробкой и стеной. Строительная монтажная пена является дополнительным средством крепежа. Чтобы не испачкать короб и поверхность дверных створок, их следует оклеить малярным скотчем. Для лучшего сцепления пены со стеновой поверхностью проем смачивают водой.

Необходимо знать, что монтажная пена при застывании имеет свойство увеличиваться в объеме, что нередко приводит к деформации дверного короба. Для предотвращения перекосов и сохранения нужного зазора, по периметру полотна закрытой двери потребуется вставить полоски из упаковочного картона.

Производить заполнение пустот следует дозировано, в несколько приемов. Полное высыхание монтажной пены происходит не ранее, чем через сутки. До полного ее схватывания дверью пользоваться не стоит. Выступившую лишнюю пену срезают ножом вровень со стеной и коробкой, после чего приступают к монтажу наличников.

Установка наличников

Декоративную обналичку крепят к дверной коробке, придавая межкомнатной двери законченный внешний вид. Порядок установки следующий:

определяется размер наличников;
делается запил продольных планок;
просверливаются отверстия под крепеж;
вдоль короба наживляются вертикальные планки;
сверху за продольные элементы обрамления заводится поперечная обналичка;
по месту на горизонтальной планке прочерчивается метка с последующим ее запилом;
готовые наличники фиксируются по месту.

Длина вертикальных планок определяется путем замеров расстояния от пола до места стыковки продольного и поперечного бруса дверной коробки. Полученная метка является исходной точкой запила, который следует производить под углом в 45 градусов. При этом необходимо постараться максимально точно выдержать угол, так как даже малая погрешность может привести к образованию довольно заметных зазоров в сопрягаемых деталях. Подготовленная по размеру обналичка крепится к дверному коробу небольшими гвоздиками или приклеивается.

Описанный порядок сборки и установки межкомнатных дверей представляет собой основной алгоритм действий. В зависимости от используемых при монтаже материалов, инструментов, крепежной фурнитуры и сноровки мастера, он может незначительно меняться.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Ремонт в квартире будет выглядеть незавершённым, если не заменить старые двери. На этапе монтажа дверей можно сэкономить, установив их самостоятельно.

Бывают редкие случаи, когда в квартире установлены старинные раритетные двери из древесины ценных пород и хозяева не хотят с ними расставаться. Такие двери не меняют — их реставрируют, и простой покраской здесь не обойтись. Чаще всего при хорошем ремонте старые двери меняют вместе с коробкой, петлями и наличниками, устанавливая однотипную для всех комнат фурнитуру (ручки, замки, защёлки, засовы, упоры для полотен дверей).

Как произвести необходимые замеры

Ширина дверного проёма определяется размерами двери. При замене дверей в квартире надо ориентироваться на стандартные размеры.

Как выбрать сторону открывания двери (для съёмной петли)

Досадно будет, установив красивую дверь, выяснить, что врезные замки и петли были куплены неправильно, что полотно должно открываться не в ту сторону, для которой предназначена приобретённая фурнитура.

Решение о том, куда будет открываться дверь, согласуют с поэтажным планом квартиры, который утверждён службами, отвечающими за пожарную и санитарную безопасность.

Как определить, дверь «левая» или «правая»?

Условимся, что полотно открывается внутрь, то есть в вашу сторону. Если при открывании используется правая рука, а ручка расположена слева, то дверь «правая». В случае, когда тянуть конструкцию на себя удобно левой рукой, а расположение ручки правостороннее, — дверь «левая».

Как заменить дверь: пошаговая инструкция

Снимите декоративные наличники. Если петли разъёмные, то сразу снимите старую дверь с петель. В противном случае надо выкрутить старые шурупы с одной стороны петли (из двери или коробки).
Дверной блок может быть установлен в уже существующем проёме стены. Чтобы аккуратно снять старую коробку, её можно распилить на части.
Перед началом установки межкомнатной двери примерим ее в дверном проёме, чтобы проверить её размеры и направление открывания. Проанализируем состояние проёма в стене. Всё лишнее заполнение надо удалить. До появления строительной пены строители для заделки щелей часто использовали паклю, смоченную в гипсовом растворе.
Если проём шире коробки на 2–4 см, то установим доборы из брусков или досок. Если шире, то придётся установить фальшкоробку из бруса или досок.
Установим дверной блок в сборе в подготовленном проёме и закрепим его с помощью деревянных клиньев.
Проверим горизонтальность верхней перемычки и вертикальность косяков, зазоры и прямые углы дверного блока (рис. 2).
Зафиксируем дверной блок, используя монтажную пену. При её выборе обязательно ознакомьтесь с её характеристиками. Нужно узнать коэффициент вторичного расширения пены: чем он меньше, тем лучше. После затвердевания излишки пены удалим.
Закрепим коробку. Если в проёме есть фальшкоробка из дерева, то достаточно использовать шурупы. Если проём в стене из бетона, кирпича или гипсовых блоков, берём дюбель-гвозди.
Устанавливаем или изготавливаем наддверную коробку, которая закроет пространство между потолком и верхним брусом дверной коробки.

Завершающая отделка

Если в помещении будут продолжаться отделочные работы, то дверные полотна лучше снять, а коробки закрыть плёнкой. Не стоит крепить плёнку скотчем: от него остаются следы. Можно использовать малярную ленту.
После окончания отделочных работ щель между коробкой и стеной закроем наличниками.
Шляпки шурупов закрываем пластиковыми мебельными заглушками в цвет коробки.
Устанавливаем ручки, замки, защёлки, засовы.
Не забудем установить упоры для полотен дверей. Они позволяют ограничить диапазон вращения дверей, защитить мебель и сами двери от повреждений.

Выбираем дверные петли: основные виды, размеры, материалы

Неразъёмная (универсальная) петля

Подходит для «правой» и «левой» двери. Чтобы снять дверь, петли надо открутить.

Разъёмная петля

С неё можно снять дверь, не откручивая при этом самой петли.

Чтобы улучшить звуко- и теплоизоляцию, можно купить двери с европритвором, или «четвертью». Торец двери в этом случае не ровный, а с выступом. На дверной коробке под этот выступ сделана выемка. Поэтому, когда дверь закрыта, между ней и коробкой нет щели, а стало быть, нет и сквозняков. Подходят для левой и правой двери.

Барная

Дверь может открываться внутрь и наружу.

Выбор размера петли

Лёгкая дверь (10–25 кг) — высота петли h = 75 мм.
Стандартная дверь (25–40 кг) — высота петли h =100 мм.
Петли для тяжёлых дверей (более 40 кг) подбирают индивидуально.

Расположение петель

Для стандартных лёгких дверей высотой до 200 см достаточно двух петель.
При большей высоте — три петли, равноудалённые друг от друга.
Для тяжёлых дверей — по две петли внизу и вверху.

Выбор материала

Латунь. Устойчива к истиранию и коррозии. Со временем возможно потемнение.
Латунно-цинковый сплав. Устойчив к коррозии. Высокая прочность материала.
Сталь с декоративным покрытием. Высокая прочность материала. Низкая устойчивость к коррозии.

Еще советы по установке

Если купить новые двери с коробкой «в сборе» и с отфрезерованными отверстиями под защёлки и петли, то можно сэкономить время и сделать работу качественно с первого раза. Такой готовый набор состоит из дверного полотна, коробки, наличников, доборов и фурнитуры.
Большинство современных дверей изготавливают по промышленным технологиям. Названия говорят сами за себя: пустотелая, каркасная, с сотовым заполнением. Двери, выполненные по таким технологиям, нельзя подрезать, уменьшая размеры.

Если нельзя выкрутить шуруп или вытащить гвоздь часто старые стальные шурупы, окислившиеся со временем, нельзя выкрутить из древесины. Проблема усугубляется, если нарушен шлиц хотя бы на одном шурупе. А если использованы гвозди, справиться с крепежом ещё сложнее. понадобятся молоток, острый керн и дрель с набором свёрл.

В центре шляпки шурупа или гвоздя накерниваем отверстие. Сверлом 2,0–2,5 мм сверлим отверстие по центру шурупа (гвоздя) на глубину высоты шляпки. Затем расширяем это отверстие сверлом большего диаметра, пока шляпку нельзя будет отделить от тела шурупа.

Как избежать деформации

Выбор зазоров между коробкой и полотном двери имеет важное значение для последующей эксплуатации. У коробки для межкомнатных дверей внизу обычно отсутствует перемычка (порог), и стойки могут сместиться при работе. При фиксации блока деревянными клиньями можно «пережать» коробку, что вызовет её деформацию. То же может случиться, если неаккуратно заполнить щели в проёме пеной. Некоторые виды пены сильно расширяются при затвердевании. Следует пользоваться профессиональной пеной с подачей её пистолетом и использовать распорки.

Итак, мы разобрались, как установить межкомнатную дверь с коробкой. Если у вас был опыт установки двери своими руками, напишите об этом в комментариях.

Статья была опубликована в журнале «Дом», №12 2018. Вы можете подписаться на печатную или электронную версию журнала.

Главные правила установки межкомнатных дверей в квартире

Установка двери – довольно трудоемкий процесс, требующий ответственного подхода и наличия определенных знаний. Правильное выполнение каждого из этапов данной работы обеспечит безукоризненное выполнение дверью своих функций на протяжении долгих лет. Осуществить монтаж дверного блока можно самостоятельно при наличии опыта и определенного набора инструментов. Профессиональную установку двери от сборки коробки до крепления наличников с гарантией качества можно заказать у специалистов фабрики дверей «Задор».

Сам процесс разделяется на несколько этапов и имеет свои технологические нюансы. Важно: если стены требуют ремонтных работ (выравнивание, шпатлевка, нанесение штукатурки), необходимо после их проведения подождать до полного высыхания строительных растворов.

Хотим обратить внимание на качество дверей. Плохие двери сложно поставить – хорошо. Обратите внимание на межкомнатные двери которые представлены а нашем каталоге.

Как собирать дверную коробку

Сборка производиться на горизонтальной поверхности, удобно это делать на двух поставленных рядом столах. Коробка состоит из притворного и петельного брусьев и притолочной планки. В случае установки порога, добавляется ещё один брус такой же толщины. Работа предполагает следующие шаги:

проведение замеров проема и дверного полотна. Учитываются величины:

1 см между стеной и коробкой, 3 мм по всему периметру технологический зазор между полотном и коробочным брусом (если с порогом), и в среднем 1 см внизу в зависимости от напольного покрытия без порога. Размеры находятся с внутренней стороны бруса.

подрезку элементов выполняют торцовочной пилой или с помощью хорошего стусла. Существует 2 варианта запила:

— под углом 45 градусов – более сложный для новичков. Здесь элементы скрепляются с помощью саморезов з нарезкой по всему стволу. Отверстия для них сверлят заранее не до конца, перпендикулярно срезу, сверлом с диаметром 3/4 от размера крепежа. Эти рекомендации обязательны при установке двери из МДФ;

— под углом 90 градусов. Здесь можно обойтись и мелкозубчатой ножевкой. Размер вертикальных стоек = длине полотна + технологический зазор (6 мм для двери с порогом, и 13 мм без порога). Притолочная планка крепится к вертикальным на 2 самореза с каждой из сторон, её длина учитывает 6 мм зазоров.

Подогнать высоту можно, собрав П-образную конструкцию коробки, поместив туда полотна и стянув стойки. Для сохранения зазоров в 3 мм подкладывают упаковочный картон.

В перечне услуг фабрики ЗАДОР у нас на сайте установка двери включает все этапы, в том числе качественную сборку коробки нестандартных размеров.

Установка фурнитуры

Врезку петель осуществляют с отступом от каждого края 20 см + зазор 3 мм, при необходимости третий петельный механизм располагают на 50 см от верхнего края. Крепят флажки заподлицо, выбрав перед этим «посадочную площадку» необходимой глубины с помощью фрезы и стамески. Обязательно учитывается сторона открывания дверей, ведь петли бывают правосторонние, левосторонние и универсальные. Перед их отверстия под саморезы предварительно рассверливаются.

Установка замка производится по аналогичной схеме. Его располагают на высоте 90-120 см от пола.

Хотим отметить, что на нашем сайте можно купить и металличествие двери по этой ссылке.

Монтаж дверной коробки

Этот этап проводят несколькими путями:

1. Установка дверного блока целиком. Дверь остается в коробке с картоном, обеспечивающим 3-мм зазор. 1-см зазор для запенивания удерживают с помощью клиньев, сначала фиксируя верхнюю часть. После проверки строительным уровнем правильность вертикального и горизонтального положения конструкции, забивают клинья в самом низу блока. Коробку фиксирую большими мощными саморезами, завинченными впотай, для МДФ используют металлические пластины, сделав предварительно отверстия под крепеж. Пену задувают порционно в несколько слоев, защитив поверхность коробки монтажным скотчем.

2. Установка отдельно дверной коробки с навешиванием полотна. Принцип тот же, только форму коробку удерживают с помощью распорок, их длина соответствует ширине двери + 6 мм. Специалисты фиксируют конструкцию анкерами, которые закрываются флажками петель и ответной планкой замка. После навешивания полотна все зазоры выравниваются, положение проверяется уровнем. Дальше по аналогии.

Крепление наличника

Отмерив необходимую длину, наличник запиливают под углом 45 градусов и фиксируют финишными гвоздями.

Как видим, процесс монтажа дверного блока достаточно трудоемкий и требует профессионализма. Мы Вам предлагаем свою помощь. Мы установим дверь гарантированно качественно, быстро и за доступную цену.

Сборка дверной коробки

Используемые материалы

Чаще всего дверная коробка изготавливается из того же материала, что и полотно. Например, металлические коробки используются для монтажа тяжелых бронированных дверей, характеризующихся повышенной прочностью и надежностью. Такие конструкции чаще ставят на входе в дом или в квартиру.

Межкомнатные коробки с распашными дверями обычно делают из легкой древесины. Раздвижные конструкции состоят из алюминиевого каркаса и остекленного полотна.

В торговых, офисных центрах и прочих общественных зданиях часто устанавливают дверные конструкции из поливинилхлорида.

Для изготовления межкомнатной дверной коробки применяют следующие материалы:

Цельный брус

Обычно коробки для межкомнатных дверей изготавливают из цельных брусков с притвором (пазухой). Для этого подбирается качественный брус: тщательно просушенный, без сучков и трещин, чтобы готовое изделие не деформировалось в процессе эксплуатации.

Массив дерева

Дорогостоящие варианты межкомнатных дверей изготавливают из элиты лесного массива: ясеня, дуба или бука.

Для производства изделий с более эстетичным внешним видом используют красное дерево: ольху, эвкалипт, орех или вишню. Такой вариант также не дешевый.

Бюджетные двери изготавливаются из клена, березы, липы или ели. Самый оптимальный материал – это сосна.

Деревянная коробка, вмонтированная в межкомнатный проем для двери, независимо от того, из какого сорта древесины она сделана, требует дополнительной обработки (шлифование, пропитка специальными составами, обжиг, лакирование и пр.).

Срощеный брус

Этот строительный материал получается в результате склеивания мелких кусков древесины или по технологии «минишип». Он требует финишной обработки. Брусья выпускаются размером 3,5*7*210 см.

ХДФ, МДФ брусья

Строительный брус изготавливают из прессованной древесной стружки, пропитанной специальным клеящим составом. Готовое изделие дополнительно подвергается отделке натуральным шпоном. Толщина стройматериала может составлять 3-6 см, она подбирается под вес полотна дверной конструкции.

ДВП планки

Строительный материал представляет собой прочное изделие, выполненное из композитного слоистого прессованного древесного сырья. Готовые планки дополнительно отделываются искусственным экошпоном.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место

Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины

Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.

Варианты конструкций

Коробка для двери или лутка – это связующий элемент между дверным полотном и проемом в стене. Короб двери является ее несущей частью, воспринимающей всю силовую нагрузку.

Лутка закрепляется жестко в проеме стены, на нее крепятся крепежные детали, наличники, доборные компоненты, фурнитура и устанавливается дверное полотно.

Коробка одновременно выполняет и эстетическую функцию. Она может продолжать общий стиль двери или быть отдельной составляющей дверной конструкции.

Угловая

Это универсальная дверная коробка, которая подходит под разные типы стен. Ее конструкция представляет собой каркас, отделанный декоративным наличником.

Для устранения сквозняков и улучшения звукоизоляционных характеристик между коробом и дверным полотном дополнительно прокладывается уплотнитель, плотно закрывающий образовавшиеся зазоры между отдельными элементами дверной конструкции.

Торцевая

Коробки торцевого типа предназначены для обустройства дверей в проемах межкомнатных перегородок из гипсокартона и прочих тонких листовых стройматериалов.

В данном случае для повышения жесткости дверной конструкции коробка обустраивается в стальном каркасе, иначе открывающий механизм дверного полотна быстро разболтается.

Охватывающая

Этот вариант дверного короба включает раму, добор, наличник. Также в комплект поставки сразу входит уплотнительный материал. Это оптимальная конструкция коробки для межкомнатных дверей, не требующая предварительной подготовки к монтажу, доработки изделия и финишной отделки.

Телескопическая

Телескопическая конструкция коробки включает в себя комплект планок, которые соединяются между собой. Схема напоминает сборку конструктора и соединение замков панелей ламината.

Сборка телескопической дверной коробки не требует применения дополнительных крепежных элементов, которые впоследствии необходимо декорировать. Также сборные детали короба не требуют склеивания, они стыкуются в пазах, а свободно двигающиеся элементы позволяют регулировать силу прилегания короба к проему в стене.

Способы сборки

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь

Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм

Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Сборка коробки межкомнатной двери

Для начала нужно определиться с инструментами, которые понадобятся: ножовка по дереву, лобзик, ручной фрезер, молоток, рулетка, угольник.

Сначала замеряют полотно двери по высоте и ширине. Все производители утверждают, что эти изделия выпускаются стандартных размеров, но лучше всего перестраховаться и перемерять.

Саму коробку лучше собирать на большом столе, а лучше даже на двух столах. Но в некоторых случаях такой возможности нет, поэтому сборка коробки межкомнатной двери происходит на полу. Поперечку коробки нужно отпилить и сделать на ней нужные стоевые. Также нужно учесть, что ее размер должен быть приблизительно на шесть миллиметров больше полотна.

На правую или левую «стоевую» устанавливают петли. Они бывают нескольких типов: левые, правые и универсальные. Если устанавливать петли на правую сторону, то, соответственно, нужны правые петли, а на левую — левые. Эти элементы устанавливаются с отступом вниз на три миллиметра, чтобы обеспечить необходимый зазор.

Если дверь устанавливается без порога, то «стоевые» между полом и дверным полотном нужно срезать таким образом, чтобы образовался зазор в десять миллиметров. Если учитывать ковер, то лучше сделать зазор в пятнадцать миллиметров.

После проделанных манипуляций собирают коробку

Стягивая ее саморезами, важно следить, чтобы не было перекосов. Также нужно помнить, что для вкручивания саморезов необходимо предварительное высверливание

Установка доборной планки происходит следующим образом. Ее ширину выбирают, исходя из толщины стены, когда размеры данного изделия превышают размеры стены, то его нужно подпилить.

Сборка коробки межкомнатной двери требует аккуратности и усидчивости, если соблюдать эти два простых правила, то работа будет сделана быстро и качественно.

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Определение положения петель

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Фиксация монтажной пеной

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Особенности демонтажа дверного блока

Многие думают, что удалить старую коробку с дверью просто – достаточно отковырять от стенки косяк, хотя на практике все сложнее. При неправильном проведении демонтажа есть риск повредить коробку или стену.

Быстрый метод удаления коробки

Такая ситуация часто возникает в помещениях советской постройки, где при возведении стен применялись гипсолитовые плиты. Старые полотна за время эксплуатации пережили множество покрасок, стали тяжелее, толще. Краска давно спрятала места гвоздей, остается только предполагать, где они находятся. Так, часто между простенком и коробкой располагали брусок из дерева, который подбирался так, чтобы стойки оказались перпендикулярными полу. Вбивались большие гвозди: по две в стойки и в верхнюю перекладину. Если дверной блок не менялся 30 лет, то крепежи успели заржаветь, и легко снять конструкцию не получится. Используют монтировку, гвоздодер, ножовку.

Конструкция скрытого полотна

Межкомнатные двери данного типа представляют собой стандартное полотно, оснащенное специальной фурнитурой, взаимодействующей со скрытым коробом.

В процессе изготовления дверного полотна чаще всего используются материалы в виде алюминиевого профиля с остеклением либо покрытием МДФ панелями. Такое преимущество основывается на простоте осуществления прокраски либо оклейки поверхности, а также надежности и износоустойчивости конструкции. Помимо этого, для покупателей доступны изделия из дерева. В большинстве случаев их подготовка к продаже осуществляется путем грунтовки поверхности. Такие изделия могут окрашиваться в тон со стенами либо оклеиваться декоративными обоями

Особенностью скрытых дверных систем является использование гладких поверхностей полотна. Только в этом случае, после проведения дополнительного декорирования, изделие сможет полноценно сливаться со стенами и дополнять их. Такой элемент как обрамляющая декоративная рама в конструкциях скрытого типа не используется

Немаловажную роль в создании двери со скрытым коробом играют детали фурнитуры. При оформлении интерьера их внешний вид довольно важен. Правильно подобранные ручки будут дополнять общий внешний вид комнаты и могут сливаться с полотном. Использование неподходящей фурнитуры создает эффект бельма на стене и будет ассоциироваться у гостей и хозяев с неопрятностью.

Готовим проем

Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.

Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.

Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.

Как изготовить дверную коробку самостоятельно: разбираемся вместе

Фото с сайта shooterstore.ru

Чтобы самому сделать необходимую конструкцию, вам понадобится стандартный деревянный профиль.

Сначала отметьте необходимые высоту и ширину для проема. От показателя высоты отнимите примерно 30 мм. Отмерьте и отрежьте пару брусьев для боковых стоек. Таким же образом подготовьте и верхнюю перекладину.

Возьмите специальный инструмент – стусло. И соедините с его помощью верхушки боковых стоек и концы перекладин, а потом обрежьте все детали под углом в 45º.

Особенность стусла в том, что он играет большую роль при формировании среза необходимого угла.

Помните, что перекладина со своей меньшей стороны даже после того, как вы срежете угол, не должна быть уже ширины полотна, а напротив, должна превышать её примерно на 7 мм.

Состыкуйте стойку и перекладину таким образом, чтобы их среды были перпендикулярны относительно друг друга. Между ними можно заранее проложить соединительную мягкую прокладку, толщиной примерно 4 мм. Сожмите брусья и закрепите их при помощи струбцин.

В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем.

Аналогично стягивается второй угол рамы. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

Чтобы стык был более прочным, можете установить специальный шкант. Чтобы это сделать, просверлите небольшую дырочку и забейте в неё кусочек деревяшки. Перед этим и деталь, и отверстие хорошенько смажьте специальным столярным клеем.

Врезка и навешивание петель для дверной коробки

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь

Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери

Как правильно собрать дверную коробку в домашних условиях

Как правило, дверную коробку вы приобретаете в разобранном виде, т.е. по частям. В нее входят две боковые поперечины, верхняя перекладина и порог. Чтобы приступить непосредственно к самой сборке, Вам необходимо произвести некоторые подготовительные работы. Вообще, подготовительный этап самый важный. Если его должным образом провести, он всегда поможет избежать ошибок, которые в этом деле допускаются даже опытными мастерами. Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить рабочее место. Ведь нужно учитывать тот факт, что вам придется делать прирезки. А это довольно пыльная работенка. Далее необходимо подготовить набор инструментов, который будем необходим в процессе сборки. Что же вам понадобиться? Стандартный перечень включает в себя следующее: рулетка, карандаш, стусло и ножовка или торцовочный станок, отвертка либо шуроповерт, саморезы. Размер дверной коробки будет зависеть напрямую от размера дверного полотна. Первая ошибка, с которой можно столкнуться, это прирезать коробку в размер двери. Нужно всегда учитывать тот факт, что помимо самой двери, к коробке крепятся еще и навесные петли. А это тоже занимает некоторое пространство. Если этого заранее не предусмотреть, ваша дверь будет с огромным трудом закрываться, если вообще будет закрываться. Итак, все вами учтено. Приступаем к снятию размеров. При помощи рулетки замеряем высоту двери. Исходим из того, что двери могут быть по высоте и ширине абсолютно разными.

Фиксация дверной коробки в стенном проеме.

Сама установка дверной коробки в проем, представляет собой определенную последовательность действий. Перед началом установки полностью демонтируем предыдущую коробку. После этого для последующего монтажа необходимо провести подготовку поверхности стенного проема. Если установка проводится непосредственно в проем в стене – создаем для коробки жесткую и надежную основу. Для этого в углах собранной конструкции прибиваем небольшие узкие деревянные планки. Если отсутствует порог – не проблема, для этого нижнюю часть проема временно скрепляют планкой нужного размера.

Сегодня монтаж дверной коробки осуществляют с помощью монтажной пены. Используя предварительную фиксацию анкерными болтами можно добиться дополнительной надежности конструкции. Это обеспечит большую безопасность межкомнатной двери и увеличит срок ее эксплуатации. В целом, процесс установки выглядит так:

Дверная коробка в собранном виде устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. При установке необходимо пользоваться строительным уровнем. После выравнивания по уровню коробка крепится к стене. В брусьях, расположенных вертикально, высверливают не менее трех отверстий, а в проеме делаются соответствующие углубления. После выполнения этого коробка прикручивается к стене.

Особое внимание обратите на то, чтобы между установленной дверной коробкой и стеной не было пустот. Их заполняют монтажной пеной, рабочую поверхность двери защищают от попадания монтажной пены малярным скотчем

При использовании монтажной пены обращайте внимание на то, что при застывании она увеличивается в объеме до 50%. Если это не учесть, можно получить нежелательную деформацию дверной коробки

Предотвратить указанные выше негативные последствия можно используя дополнительные распорки для дверной коробки. Для этой цели подойдут деревянные клинья, которые необходимо разместить по всему периметру конструкции. Спустя 24 часа после установки монтажная пена застывает и можно удалять распорки вместе с излишками пены. После этого необходимо установить наличники.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери — пошаговая инструкция

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

Обсадная коробка для деревянного дома

Дома, сделанные из натурального дерева, имеют свойства «дышать» или «гулять». Проявляется это при усыхании древесины и просадке самого дома. Чтобы дверной проем не повело вместе с домом, а жесткая дверная конструкция не мешала «гулять» стене, в месте проема ставят обсадную коробку (окосячку). Есть три основных способа ее установки.

Отличаются они различным местом расположения шипа:

В шип монолит. Когда полотна коробки имеют монолитную Т-образную форму с шипом по середине, а паз для него делается в проеме стены.
В колоду. Полотна коробки имеют монолитную П-образную форму с пазом в середине, а шип делается на проеме стены.

С помощью скользящего закладного бруска. Это самый простой способ. Его следует рассмотреть более детально.

Для работы понадобится следующий инструментарий:

доска пятидесятка;
саморезы.
герметик;
рулетка;
уровень;
строительный степлер;
шуруповерт;
бензопила;
брусок 50/50 мм;

Бензопилой выпиливают дверной проем нужных размеров. По середине его вертикальных сторон выбирают паз под брусок. Той же бензопилой отрезают брусок меньше длины паза на 50 мм. Можно использовать не цельный брусок, а собрать его из кусков. Забивают его в паз, чтобы он входил свободно, но не болтался. Крепить его не нужно, он скользящий.
Доска должна быть нужной ширины. Отрезают ее по длине на 50 мм меньше высоты дверного проема. В верхней части вырезают четверть шириной 50 мм и глубиной 20 мм для горизонтальной части. По бокам проема пристреливают степлером полоски из джута, оставляя брус свободным, чтобы не накрутился на саморезы. Вставляют доски в проем и выравнивают по уровню. Прикручивают саморезами 65-75 мм длины насквозь к бруску, утапливая в полотне, при этом следят, чтобы не прошить брусок насквозь. Места крепления шпаклюют.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Как правильно собрать дверную коробку

Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше

Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку

И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте

Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой

При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение

Список источников

o-dveryah.ru
dekoriko.ru
klub-masterov.ru
mezhdveri.ru
stroy-banya.com
samsmogy-remont.ru
www.calc.ru
stroy-podskazka.ru
v-dver.ru
papamaster.su
madam-sekret.ru

Поделитесь с друзьями!

Руководство по поиску и устранению неисправностей при установке стандартных стальных дверей и рам

Содержание

Предисловие
Неправильный зазор двери / рамы
Шарнирная петля с фиксатором
Петля с упором
Витая дверь
Регулировка витой двери
Витая рама
Набор рамок квадратный
Рама с выступами с носком или наружу
Глушители
Замок свободно устанавливается на Strike
Замок слишком плотно прилегает к замку
Место срабатывания замка на месте срабатывания дверной защелки в раме в стене
Митра не закрыта на раме
Слишком маленький зазор внизу двери
Несоосность рамы и дверных петель
Рама свободная на гипсокартоне
Стеклопакеты
На огнестойкой раме отсутствует этикетка
На противопожарной двери отсутствует этикетка
Проблемы с краской
Урон пятном от воды
Тепловой лук

Предисловие

Материал, содержащийся в этом документе, был разработан под эгидой Технического комитета Института стальных дверей.

Институт стальных дверей не одобряет и не поощряет методы ремонта, которые могут отрицательно повлиять на производительность продукта или нарушить и / или аннулировать гарантии на продукт.

Пользователь этого документа принимает на себя всю ответственность, связанную, но не ограничиваясь, эксплуатационными характеристиками продукта и нарушением гарантийных обязательств в отношении любого продукта, связанного с установкой и предлагаемыми в этом документе методами ремонта.

Назначение

Целью этого документа является освещение проблем, возникающих при установке в полевых условиях, наиболее часто возникающих при установке стандартных стальных дверей и рам.Следует понимать, что большинство проблем возникает из-за неправильного применения продуктов и / или неправильной установки.

Предлагаемый метод ремонта требует только основных ручных инструментов и относительно небольшого времени. Следует понимать, что могут существовать более сложные проблемы или сложные проблемы, требующие обширного ремонта в полевых условиях и модификации продукции. Эти типы проблем с установкой в полевых условиях не рассматриваются в этом документе и не должны выполняться без предварительной консультации с производителем.

Изменения, вносимые в огнестойкие двери и рамы, должны выполняться в соответствии с NFPA 80.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДВЕРИ / РАМЫ

Для обеспечения надлежащего функционирования двери и коробки необходимо правильно поддерживать зазор между дверью и рамой. Все производители стандартных стальных дверей и рам строго придерживаются допусков, которые приводят к номинальному зазору между дверью и рамой в 1/8 дюйма. Если этот зазор не соблюдается, могут возникнуть помехи и смещение оборудования.

Правильная установка чрезвычайно важна для создания зазоров и предотвращения множества потенциальных проблем.

Институт стальных дверей опубликовал множество публикаций, разработанных для установления отраслевых стандартов и помощи в определении, а также установке стандартных стальных дверей и рам. Одна публикация, ANSI / SDI 250.11, Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам, будет полезной при возведении и установке стандартных стальных рам.

Модификации петель от стандартных до тяжелых

Несмотря на то, что стили и типы различаются, многие производители предлагают встроенные функции, позволяющие изменять карманы на петлях на дверях и рамах со стандартного веса на тяжелый. Примерами различных методов являются: шлифовка или выравнивание выпуклых тиснений на регулировочных пластинах или арматуре; снятие или отламывание шайб-регулировочных шайб петли; регулировочные установочные винты; и снятие регулировочных шайб. Все эти варианты включают удаление материала из кармана для достижения большой глубины.Как всегда, уточняйте у отдельных производителей, какие модификации предлагаются.

Перестановка петель
В следующем примере показано, как переставить створку петли, чтобы исправить незначительные неправильные зазоры между дверью и рамой. Этот конкретный метод позволяет выполнять перестановку, в то время как дверь остается в проеме, а петли остаются на двери и раме. В примере показано изменение положения верхней петли для исправления провисания.Тем не менее, любой из петель может быть изменен таким образом, чтобы компенсировать условия, противоположные условиям провисания.

Как показано, шарниры створок дверной петли перемещаются в новое положение после того, как установлен зазор у упора. Теперь шарниры створок петель на раме необходимо перевернуть (согнуть), чтобы совместить их с новым расположением шарниров створок на двери. Самый простой способ сделать это — использовать трубный ключ на 5/8 — 11/16 дюймов (серповидный ключ подойдет как второй вариант).Просто наденьте трубный ключ на 1-й сустав и совместите его с новым положением. После того, как первый сустав выровнен, гаечный ключ теперь скользит ко второму кулаку для совмещения. Повторите процесс на третьем суставе.

ПРИМЕЧАНИЕ : Как всегда, следует проявлять осторожность, когда створки петли не сняты. Чрезмерное давление может повредить двери / рамы. В качестве альтернативного метода перестановки шарнир можно снять и зажать в тисках для перестановки.

Дверь заедает?
Рамы, расположенные не по вертикали, могут вызвать неправильную работу фиксаторов и заклинивание болтов при ударе.Перед настройкой оборудования внимательно проверьте установку рамы.

ПЕТЛЯ НАПРЯЖЕННАЯ ПРОТИВ КРЕБАНА

Обычно петля находится между дверью и пазом. Есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в разные стороны. При применении регулировочных прокладок следует руководствоваться следующими рекомендациями.

ПЕТЛЯ ПРОТИВ УПОРЫ

Привязка петли к упорам рамы возможна в полевых условиях. Опять же, есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в желаемом направлении.При применении регулировочных шайб следует руководствоваться следующими рекомендациями.

Регулировка зазора между дверью и рамой может осуществляться следующим образом:

При использовании только прокладки «A» дверь будет перемещена в направлении стрелки «X».
Использование только регулировочной прокладки «B» перемещает дверцу и осевую линию цилиндра петли в направлении стрелки «X».
Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении стрелки «X» на большее расстояние, чем при использовании только прокладки «B».
При использовании только прокладки «C» дверь будет перемещена в направлении стрелки «Y».
При использовании только регулировочной прокладки «D» дверца и центральная линия цилиндра петли будут перемещаться в направлении стрелки «Y».
Использование обеих прокладок «C» и «D» переместит дверь в направлении стрелки «Y» на большее расстояние, чем при использовании только «C» или «D». Центральная линия цилиндра петли будет перемещена так же, как при использовании только прокладки «D».

ДВЕРЬ ЗАВИНЕННАЯ

При нормальной установке плоскость лицевой стороны двери параллельна плоскости лицевой стороны коробки.Если рама квадратная и отвесная, все лицевые поверхности рамы будут в одной плоскости. Перекрученная дверь «пробьет» лицевую плоскость рамы. УБЕДИТЕСЬ, что рама квадратная и ровная. Если это не так, проблема, вероятно, связана с установкой рамы, а НЕ с дверью.

РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВОЙ ДВЕРИ

При необходимости можно «пружинить» дверь обратно (или намного ближе) к ее идеальному положению, параллельному воображаемой плоскости, проходящей через грани рамы.Обычно это можно сделать, оставив дверь в раме. Между дверью и коробкой необходимо положить кусок деревянного бруса. Затем к скрученной области прикладывают давление, чтобы «пружинить» дверь. Тем не менее, следует проявлять осторожность при установке гипсокартона, поскольку каркас может потеряться от стены, особенно при установке каркасов из гипсокартона.

Скрученный наверху
Когда верхняя область замка двери «пробивает» воображаемую плоскость, поместите деревянный брусок на пол между дверью и рамой, как показано.Приложите давление к верхней области замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Снимите деревянный брусок, закройте дверь и проверьте состояние. При необходимости повторить.

Скручен снизу
Когда нижний замок двери «пробивает» плоскость, поместите деревянный брусок между головкой рамы и дверью, как показано. Приложите давление к области нижнего замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Удалите дерево, закройте дверь и проверьте состояние.При необходимости повторить.

Можно также использовать альтернативный метод, который позволит двери оставаться в проеме. Этот метод может быть подходящим при установке гипсокартона, как упоминалось ранее. Хотя в показанном примере отклоняется верхняя половина двери, этот метод можно использовать и для нижней половины двери.

РАМА КВАНТАЯ

Условия стены и методы крепления могут привести к «перекручиванию» рамы в проеме.Две грани косяка (петля и задвижка) не находятся в одной плоскости, как описано в разделе скрученной двери. Это можно проверить с помощью уровня и / или отвеса. Рамки не имеют регулировок, когда дело касается «скручивания».

Состояние «скручивания» обычно вызвано состоянием стен. Не допускается установка поверхностей косяка рамы в одной плоскости, потому что стены изначально не совпадают с плоскостью.

Доступные варианты решения этой проблемы в значительной степени зависят от конструкции стены.

РАМА НАБОР НА ПЛОЩАДКЕ

Правильная установка рамы невозможно переоценить. В большинстве стеновых конструкций (за исключением каркасов из гипсокартона «надвижные») «быстрые» или «легкие» ремонтные работы на месте ограничены. Неправильно установленные рамы, которые сильно выходят за рамки квадрата, вызовут серьезные проблемы с дверью и оборудованием. Такие ситуации потребуют обширного ремонта в полевых условиях и могут привести к снятию рам со стен.

Если состояние «вне квадрата» небольшое, можно произвести некоторую корректировку, установив прокладки и / или отрегулировав анкеры, особенно если рама, над которой выполняется работа, представляет собой надвижной гипсокартон.

Самым универсальным каркасом, с которым можно работать при исправлении таких условий, является «надвижной» каркас из гипсокартона. Следует ссылаться на инструкции производителей, но, как правило, у большинства «надвижных» каркасов из гипсокартона есть анкер подоконника в нижней части косяка и анкер сжатия между верхним шарниром и коллектором.Кроме того, у большинства косяков есть угловые зажимы, в которых есть отверстие для винта. Угловой зажим и отверстие совпадают с отверстием в заголовке. Регулировку каркасов из гипсокартона можно производить с помощью этих анкеров или угловых зажимов.

ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА
Все углы 90º. Размер, взятый в точке «A», равен размеру, проверенному в точке «B». И шарнирные, и ударные косяки расположены отвесно и ровно.

Следующие примеры иллюстрируют, как кадр может быть установлен вне квадрата.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (A)

Один угол больше 90 °, а один угол меньше 90 °. Митры не выровнены друг с другом должным образом, и в митрах образуются «зазоры», которые противоположны друг другу. Размер, взятый в точке «A», останется прежним при проверке в точке «B», если углы 90º выходят за пределы квадрата на равное количество градусов.

Это состояние можно исправить, отрегулировав прижимные анкеры в каждом косяке и / или из него по мере необходимости.Перед регулировкой ослабьте винты углового зажима, если рама так оборудована; затяните, когда закончите. Анкеры сжатия необходимо отрегулировать (повернуть) в противоположных направлениях, чтобы косяки могли двигаться.

Для показанной иллюстрации винт зажимного анкера упора откоса необходимо повернуть против часовой стрелки, чтобы втянуть анкер сжатия и дать место для установки рамы в исходное положение с помощью анкера сжатия шарнирного упора. Затем анкерный винт сжатия косяка петли поворачивают по часовой стрелке, чтобы продвинуть анкер и подтолкнуть раму к комнате, образованной у упора.Рама должна быть совмещена с коллектором и анкером сжатия шарнирного косяка. Как только это будет сделано, анкерный винт сжимающего упора можно повернуть по часовой стрелке, продвигая анкер вплотную к шпильке. Затем необходимо повторно затянуть угловые скользящие винты.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (B) Оба угла больше или меньше 90º. Митры неправильно выровнены друг с другом.Когда угол меньше 90º, в митре будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к обратному ходу. Когда угол больше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере приближения к пазу. Размеры, взятые в точках «А» и «В», не будут равны. Это условие всегда будет приводить к тому, что размер «B» будет больше или меньше номинального размера проема, который может быть получен при проверке между косяками вдоль жатки.
Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкеры порога, чтобы можно было сдвинуть и / или выдвинуть нижнюю часть каждого откоса.В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкерам. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно спрятать, накрыв его обшивкой плинтуса. Если косяки согнуты на порогах, то, возможно, придется немного втянуть нажимные анкеры, чтобы можно было выдвинуть подоконник (основание) косяков. Косяки следует закрепить вертикально, выровнять с жаткой и выровнять по мере их выталкивания в правильное положение.Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать и снова затянуть. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичную процедуру следует использовать, если косяки выбиты на порогах. Порог (основание) косяков нужно вдавить в сторону проема. Косяки должны быть закреплены вертикально, выровнены с жаткой и выровнены по мере их установки в надлежащее положение. Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать (удлинить) и снова затянуть.Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ РАМУ (C) Один угол правильно установлен на 90º, а другой угол больше или меньше 90º. Размер, взятый в точке «A», будет постоянно меняться при проверке в различных точках, идущих к точке «B». Угловой скос не будет правильно совмещен между жаткой и косяком, который не установлен на 90º. Косяк, который не находится под углом 90º к жатке, должен быть перемещен.Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкер порога, чтобы можно было сдвинуть или выдвинуть нижнюю часть откоса по мере необходимости. В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкеру. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно спрятать, накрыв его обшивкой плинтуса.
Если косяк находится на пороге, то может потребоваться немного втянуть упорный анкер, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) косяка.Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен по мере выталкивания в правильное положение. Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован и повторно затянут. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичную процедуру следует использовать, когда косяк выдвинут на подоконник. Порог (основание) косяка нужно вдавить в сторону проема. Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен, когда он вставлен в правильное положение.Якорь порога следует переустановить, якорь сжатия отрегулировать (закрепить) и снова затянуть. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

РАМА С СНОСОМ ИЛИ ВЫПУСКАЕМЫМИ КРОЛИКАМИ

В этом состоянии очевидна важность правильной первоначальной установки рамы. В большинстве стеновых конструкций, за исключением каркасов из гипсокартона «надвигающийся», «быстрые», «легкие» полевые исправления ограничены. Неправильно установленная рама, в которой ножки сильно загнуты или выдвинуты, потребует обширного ремонта в полевых условиях и в большинстве случаев требует входа в стену, чтобы получить доступ к анкеровке рамы.

Состояние с носком или наружу хуже у пола. Жатка не дает верхней части косяков входить или выходить с носком, но по мере того, как вы отодвигаетесь от подборщика к полу, косяки имеют больший потенциал сгибаться наружу во время установки.

Единственный каркас с таким состоянием, который можно исправить без особых трудностей, — это каркас из гипсокартона «надвигающийся». Поскольку в «надвижном» каркасе из гипсокартона используются только анкеры сжатия около головы и анкеры подоконника около основания косяков, это условие легко исправить.

Обратите внимание, что поверхности фальца не расположены под углом 90 ° к плоскости стены. Это можно проверить, приложив линейку к торцам обоих косяков.

Прямая кромка должна прилегать к обеим сторонам одновременно. Если косяки скручены, образуется «зазор», как показано на рисунке слева.

На рисунках справа показаны два типичных типа анкеров подоконника, используемых в «надвижном» каркасе из гипсокартона.

«A» показывает анкер, который будет закрыт обшивкой плинтуса. Чтобы получить доступ к этому анкеру, сначала необходимо снять обшивку плинтуса. Далее необходимо удалить гвозди или шурупы, крепящие анкеры к стене. Это ослабит косяк и позволит придать ему квадратную форму в проеме.

№

«B» показывает винт, проходящий через лицевую сторону рамы в стену. Это удерживает порог рамы на месте. Этот винт открыт и легко доступен. Удаление винта ослабит косяк и позволит ему «скруглить» в отверстии.Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано ниже. Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно. Однако косяки рамы должны быть отвесными, ровными и перпендикулярными к головке рамы.

Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано выше.Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно.

На рисунке ниже показано состояние, при котором может создаться впечатление, что рама установлена правильно. Оба размера «A» и «B» будут равны, но рама не будет квадратной в проеме. Оба косяка можно скрутить, чтобы получился параллелограмм. Это можно проверить, поместив прямую кромку через грани обоих косяков (прямая кромка представлена пунктирной линией, показанной ниже. Прямая кромка должна быть плоской на обеих гранях одновременно.Если косяки перекручены, образуется «зазор», как показано на рисунке. «Разрывы» будут с той же стороны, если был создан параллелограмм. Зазоры также могут быть на противоположных сторонах, как показано на рисунке «Типичное состояние схождения внутрь или наружу» на предыдущей странице.

Это состояние можно исправить, как описано для других примеров «схождения наружу» или «схождения внутрь».

ГЛУШИТЕЛИ

Некоторые производители предусматривают отверстие для глушителя в упоре рамы для вставного глушителя.Наклеиваемый глушитель также доступен для установки на рамы без отверстия для глушителя. Глушитель действует как «резиновый амортизатор», который равномерно удерживает дверь от упора на постоянном расстоянии. Если дверь удерживается вне упора, а не позволяет немного двигаться к упору, трубка защелки будет плотнее входить в фиксатор. На ударной косе размещаются три глушителя: один ближе к верхней части косяка (ближе к жатке), второй — к нижней части косяка (ближе к порогу), а третий — рядом с подготовкой удара.

ЗАМОК ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ НА УДАР

Это состояние не может быть вызвано неправильно установленной дверью и / или рамой. Если замок на двери не был должным образом совмещен с защелкой на раме, может возникнуть столкновение или защелка защелкивается в защелке. Поскольку это не так; Причина не в неправильной установке. Необходимо проверить следующее:

PROPER STRIKE

Правильная ли запорная планка прикреплена к раме?

УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ОБОДА

Имеется регулируемая запорная планка.Правильно ли отрегулирована ответная планка, чтобы обеспечить надежную фиксацию?

ЗАМОК СЛИШКОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЗАДВИЖКЕ

Правильная установка двери и рамы имеет важное значение. Если дверь и рама не выровнены должным образом, ригель защелки может защемить защелку. Необходимо проверить следующие позиции:

I MПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР / ПРОФИЛЬ ДВЕРИ
Для различных условий щелкните здесь.

ПЕТЛИ
Чтобы узнать о различных условиях крепления петель, нажмите здесь.

СКВОЗНАЯ ДВЕРЬ
Чтобы узнать о различных условиях витой двери, нажмите здесь.

КРУТЫЕ РАМЫ
Чтобы узнать о различных условиях скрученных рам, щелкните здесь.

РАМКА НЕКВАДРАТА
Чтобы узнать о различных состояниях рам, установленных вне квадрата, щелкните здесь.

ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР
Надлежащая запорная планка прикреплена к раме?

Необходимо проверить ранее упомянутые позиции и исправить любые проблемы.Если защелка продолжает плотно прижимать защелку, можно создать дополнительный зазор, приложив удар или согнув кромку защелки, как показано. Однако это следует делать только в качестве последнего варианта.

ЗАМК В ОТКРЫТОМ МЕСТЕ НА ДВЕРИ ИЛИ ЗАБОР НА МЕСТЕ В РАМЕ В СТЕНЕ

Незначительные корректировки местоположения обычно могут быть выполнены путем изменения ответной планки. Изменение ответной планки «расширит» отверстие, чтобы трубка защелки могла правильно зацепить удар.Это похоже на раздел «Lock Fits Too Too For Strike» за исключением того, что количество материала, удаленного из удара, больше. Это может компенсировать незначительное смещение ответной планки на раме и / или расположение замка на двери. Эти общие шаги необходимо выполнить для модификации ответной планки.

Отметьте на ответной планке участок, который необходимо снять.
Снять запорную планку с рамы.
Вытащите кернером углы удаляемой области и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в каждом углу.
Используйте сабельную пилу и прорежьте существующее отверстие до отверстий диаметром 1/8 дюйма. Оставшийся материал между двумя отверстиями 1/8 дюйма следует отпилить.
Обработайте все неровности и углы напильником. Это необходимо сделать, так как любые неровные края или края с заусенцами могут привести к тому, что трубка защелки «затянется» или «зависнет» в запорной планке.
Снова установите запорную планку на раму и проверьте совмещение с замком на двери, а также функцию защелкивающейся трубки внутри и вне запорной планки.

ПЛОСКА НЕ ЗАКРЫТА НА РАМЕ

Основной причиной неправильного выравнивания и «закрывания» митров является неправильная установка. Последствия неправильной установки на стыковые швы описаны в предыдущем разделе «Неровная рама». В этом разделе следует обратиться к подробным объяснениям условий, которые могут возникнуть, и решениям по устранению проблем.

Это состояние также может быть вызвано условиями, описанными в разделе «Свободный каркас на гипсокартоне» — рисунки на стр. 28.

ЗАЗОР У НИЖНЕЙ ДВЕРИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ

Возможные варианты решения этой проблемы ограничены. Каркасы, которые постоянно прикреплены к конструкции стены (например, к каменной кладке или стальной стойке), оставляют мало альтернатив. Единственное доступное «решение» — это обрезать нижнюю часть двери, если конструкция двери допускает обрезку. Как показано на рисунке ниже, номинальный «зазор от порога» должен составлять дюйма. Зазор подоконника — это расстояние от низа двери до низа косяков рамы, а ¾ ”- это стандартный промышленный размер.

Косяки рамы должны быть установлены на уровне пола, в результате чего между нижней частью двери и полом будет дюйма.

¾ “также обеспечивает достаточно места для установки« приподнятого порога », который является разновидностью плоского порога. Если используется приподнятый порог, уменьшается зазор в ¾ дюйма.

Перед тем, как вносить какие-либо изменения, необходимо проверить высоту ворот.
Высота двери определяется путем измерения, представленного размером «A» на рисунке.Если высота двери слишком велика, зазор внизу будет слишком мал.

Высота косяка рамы (равная высоте проема) определяется путем измерения, представленного размером «B». Если высота косяка меньше размера, зазор внизу будет слишком мал.

Нижняя часть косяков рамы должна быть установлена «на» пол, а не «в» пол. В некоторых особых случаях косяки могут быть установлены «в пол», но это требует особого конструктивного решения и регулировки высоты двери и высоты косяка.Если бы это не было компенсировано проектной высотой, зазор внизу мог быть слишком мал.

Взяв эти основные размеры, вы можете определить, какой элемент проема является ошибочным. Если рассматривается возможность обрезки нижней части двери, вы должны убедиться, что конструкция двери допускает такую модификацию. Лучше всего связаться с дистрибьютором или производителем, чтобы определить, можно ли и насколько можно обрезать дверь. Эти виды модификаций отделки могут быть относительно простыми или более обширными в зависимости от конструкции двери.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ РАМЫ И ДВЕРНОЙ ПЕТЛИ

Несоосность рамы и дверных петель может вызвать множество проблем. Когда происходит смещение, положение петель двери или рамы немного смещается. Это может относиться к модернизации существующих проемов, когда заменяется дверь или рама, но не то и другое вместе. Когда новые двери и рамы поставляются от одного производителя, этой проблемы не существует.

Пример, показанный на следующей странице, отражает опускание петельной створки, которая прикрепляется к двери, по отношению к петлевой створке на раме.Однако, удалив материал с противоположного конца кулаков, дверная петля также может быть поднята. Петли рамы также могут быть перемещены аналогичным образом.

РАМА СВОБОДНАЯ НА СУХОЙ СТЕНЕ

Производители рам строго контролируют размеры, в соответствии с которыми изготавливаются их рамы. Поскольку используется автоматизированное оборудование, эти размеры легко повторяются от детали к детали. В большинстве случаев, когда рамы незакреплены на гипсокартоне, выявляется, что общая толщина стены не соблюдалась должным образом.Условия толщины стенок могут варьироваться от меньшего до увеличенного. По возможности следует проверить толщину стены на соответствие техническим условиям.

Для каркасов, установленных в стенах из гипсокартона, можно использовать два разных метода крепления:

СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ШПИЛЬНИКИ СВАРОЧНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ

В некоторых рамах используются стальные или деревянные анкеры, приваренные или вставные. Эти рамы устанавливаются до того, как гипсокартон прикреплен к стойкам. Гипсокартон может быть либо «прижат» к возврату рамы, либо «заправлен» за обратный ход рамы.Только в том случае, если гипсокартон «заправлен» за обратку, может возникнуть состояние, при котором каркас не прикреплен к гипсокартону. Этот зазор мог быть равномерным по всей длине (высоте) косяка или мог быть только на определенных участках. Поскольку рама не снимается, единственные доступные варианты — заделать зазор или закрыть его отделкой.

РАМЫ НАКЛАДКИ С КОМПРЕССИОННЫМИ ЯКОРАМИ

Эти рамы предназначены для установки после завершения возведения стены.Методы привязки, которые используются в этом типе рамы, позволяют при желании удалить раму. При снятии и повторной установке рамы необходимо соблюдать инструкции по установке производителя. Для накладных рам из гипсокартона, которые «болтаются на стене», могут существовать три условия.

1) Первое условие — это равномерный зазор по всей длине (высоте) косяков рамы. Следует снять раму с проема и проверить толщину стен во многих местах вокруг проема.Эти измерения следует сравнить с рабочими спецификациями. Если толщина стенки меньше номинальной, доступны два варианта.

a) Если зазор относительно невелик, можно рассмотреть возможность использования уплотнения или обрезки, чтобы закрыть зазор при установке рамы.
b) Если зазор больше, использование «распорок» может компенсировать недостаточную толщину стенки. Использование распорок требует, чтобы рама была снята с проема, прикреплена распорка (и) и рама переустановлена. Распорки можно использовать на одном или обоих возвратных элементах рамы, что приведет к установке распорок либо с одной, либо с обеих сторон стены.Прокладки доступны у производителя рамы.

2) Вторым условием будет зазор, который меняется по длине (высоте) косяка. Это состояние обычно встречается в конструкции стальных шпилек и приводит к «чрезмерно толстым» стенкам в верхних углах проема, см. Рис. 5. Обычно это прямой результат того, как стальные наконечники шпилек были прикреплены к вертикальным стальным шпилькам, чтобы формируют проем. Когда стена слишком велика (в этой области), она заставит коллектор и ограничители косяка раздвинуться и фактически расширит размеры горловины, чтобы принять большую стену.Это приведет к тому, что углы рамы будут очень плотно прилегать к стене, и по мере того, как вы продвигаетесь по косяку, начнет образовываться зазор, который затем постепенно исчезнет ближе к полу, см. Рисунок ниже в разделе «Зазор из-за слишком большой стены» .

Об этом состоянии следует сообщить соответствующему персоналу на рабочем месте. Состояние можно исправить, установив опорные пластины с каждой стороны угла и сжав внутренние стальные шпильки зажимом.Однако ответственность за исправление этого состояния лежит на субподрядчике, отвечающем за фактическое строительство стены.

3) Третье условие отличается от первых двух, которые касаются «подгонки» рамы по толщине стены. Причина этого состояния — не затянутые анкеры сжатия. Тогда каркас гипсокартона будет свободен по ширине проема и будет перемещаться из стороны в сторону против грубого проема.

Рама должна быть закреплена по вертикали, квадратной формы и закреплена в проеме путем правильной регулировки компрессионных анкеров в соответствии с инструкциями производителя.

СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА

Полые металлические заимствованные светильники, фрамуги и комбинированные рамы боковых фонарей — отличный выбор для наружных проемов благодаря гибкости конструкции, тепловым характеристикам и безопасности. Эти типы рам не имеют заводской герметизации, чтобы предотвратить проникновение воды; подрядчик / установщик должен герметизировать все стыки, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.

№

По возможности настоятельно рекомендуется устанавливать стекло и остекление на внешнем фальце рамы.Это будет сдерживать проникновение воды.

Производители не могут контролировать качество изготовления, связанное с установкой этих типов рам, поэтому эта работа должна быть указана в разделе технических условий, посвященном установке / остеклению / герметизации.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ПОЖАРНОЙ РАМЕ

Как и двери, огнестойкие рамы являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток, прикрепленных к раме, является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке.Когда продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Все таблички на огнестойких рамах расположены на косяке петель между верхней и средней петлей (см. Рисунок ниже).Следует отметить, что некоторые рамки имеют тисненую этикетку, а не этикетку, прикрепленную к поверхности. Этикетка с тиснением втиснута в паз рамы и может быть закрашена.

Если этикетка или тиснение отсутствуют, следует связаться с дистрибьютором рам.

Особые примечания:

Заимствованные световые рамы могут иметь наклейки на потолок рамы из-за расположения стекла и планки остекления.
Рамы со сплошными петлями могут иметь этикетки, наклеенные на потолок или головку рамы.
См. Процедуры производителя.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ДВЕРИ ПОЖАРНОЙ ДВЕРИ

Противопожарные двери — важный элемент соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке. (Производитель должен учитывать каждую используемую этикетку, и этикетка может быть нанесена только на предприятии производителя или у авторизованного дистрибьютора этикеток производителя.) После того, как продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам маркировки производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Таблички на огнестойких дверях расположены в одном из двух мест: между верхней и средней петлей или на верхнем канале (см. Рисунок).Убедитесь, что вы ищете этикетку в правильном месте.

Если этикетка отсутствует, обратитесь к дистрибьютору дверей.

Особые примечания:

Маркированные двери со сплошными петлями могут иметь наклейки, размещенные на верхнем канале двери. Обратитесь к конкретному производителю, чтобы определить расположение этикетки.
Полые металлические транцевые панели с этикетками, возможно, потребуется удалить для проверки маркировки, если они полностью закрыты фиксированной полой металлической рамой.
См. Процедуры производителя.

ПРОБЛЕМЫ С КРАСКОЙ

ПИЛИНГ КРАСКИ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ

Существуют два условия, которые необходимо учитывать при оценке отслоения краски до голого металла.

1. ТОЛЬКО ПРАЙМ-КРАСКА

Если продукт окрашен только грунтовкой и произошло отслоение, значит, между грунтовкой и оголенным металлом плохая адгезия. Обычно это связано с недостаточной подготовкой поверхности перед грунтовкой.Для обеспечения хорошей адгезии грунтовочной краски необходимо подготовить голый металл. Дверь следует полностью отшлифовать, промыть растворителем и повторно загрунтовать. Операции шлифования и промывки позволяют получить поверхность, соответствующую хорошему сцеплению грунтовки.

2. ПРАЙМ КРАСКА И ТОП (ОТДЕЛКА) СЛОЙ

Неисправность могла быть вызвана либо плохой подготовкой поверхности перед грунтовкой, либо использованием несовместимой финишной краски, которая вступила в реакцию с грунтовкой и сняла всю краску с голого металла.В любом случае корректирующая мера будет одинаковой. Дверь следует полностью отшлифовать и промыть подходящим растворителем. Затем дверь следует повторно загрунтовать. Слегка отшлифуйте грунтовочный слой, протрите и покрасьте его совместимым верхним слоем. Каждый раз, когда дверь готовится к финишной или финишной окраске, поверхность необходимо очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

КРАСКА В РЕЗИНОВЫХ ОТВЕРСТИЯХ

Как полые металлические двери, так и рамы имеют различные отверстия, в которых просверлены отверстия и нарезаны резьбы.Эти отверстия находятся в различных компонентах, таких как арматура. Все компоненты собираются вместе перед окраской.

Производители могут использовать различные методы окраски. Некоторые из этих методов могут привести к скоплению краски в резьбовых отверстиях арматуры. Это скопление может затруднить установку винтов. Нарост следует удалить, чтобы упростить установку винтов и обеспечить их правильную посадку.

Лучшим методом очистки резьбовых отверстий является использование метчика, соответствующего резьбе винта.Кран легко срезает и удаляет скопившуюся краску, вводя и выводя ее из отверстия. Если нарост не такой большой и имеются (или могут быть получены) дополнительные винты, то винт можно ввернуть в отверстие и вывести из него, чтобы удалить незначительный налет перед окончательной установкой винта.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ

Повреждения, вызванные водой, являются прямым результатом неправильного хранения. Если продукт все еще покрыт грунтовкой (финишный слой не был нанесен), легко определить следующее состояние:

Первоначально водное пятно проявляется в виде обесцвечивания или изменения блеска или блеска грунтовки.Поврежденные участки будут отличаться от остального продукта и, возможно, на ощупь.
Если водное пятно существовало в течение длительного времени и было вызвано • большим количеством воды, на обесцвеченных участках начнет появляться ржавчина.

Если на продукт был нанесен финишный слой краски, повреждение, нанесенное водой, также может вызвать повреждение финишного покрытия:

Пятна от воды можно обнаружить по случайным участкам разрушения лакокрасочного покрытия на двери, а также по появлению на этих участках равномерного развития ржавчины.В некоторых случаях финишная краска будет демонстрировать хорошую адгезию к участкам, поврежденным водой, но также будет показывать равномерный слой ржавчины, развивающейся через финишную краску.

Чтобы исправить повреждения, вызванные водяными пятнами, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Для продуктов, окрашенных только грунтовкой, пораженные участки должны быть • тщательно отшлифованы. При необходимости поверхность следует отшлифовать до металла. Затем всю поверхность двери / рамы следует слегка отшлифовать и нанести «неровностями» на любые сильно отшлифованные участки.Затем необходимо заново загрунтовать всю поверхность.
Для продуктов, подвергнутых финишной окраске, пораженные участки должны быть тщательно отшлифованы. • При необходимости поверхность отшлифовать до металла. Затем всю оставшуюся поверхность после финишной окраски следует слегка отшлифовать и «растушевать» на сильно отшлифованных участках. Если виден голый металл, эти области следует повторно загрунтовать и слегка отшлифовать, чтобы они «растушевывались» до слегка отшлифованных участков, окрашенных финишной краской. Затем изделие следует повторно покрасить.
Когда дверь готовится к покраске финишного или финишного покрытия, сначала необходимо очистить поверхность. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЛУК

Установщики должны знать о состоянии, известном как Thermal Bow. Thermal Bow — это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за разницы температур внутри и снаружи. Это чаще встречается, когда прямые солнечные лучи попадают на поверхность двери.Это временное состояние и в значительной степени зависит от цвета двери, конструкции двери, продолжительности воздействия, температуры и т. Д. Это состояние часто можно облегчить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. Тепловой изгиб может произойти в обратном направлении в очень холодных условиях. Типичными симптомами теплового изгиба являются трудности с защелкиванием оборудования и проблемы с дверным зазором.

Дверь хлопает? 6 способов успокоить его

Фото: istockphoto.com

В: Дверь в моем доме имеет тенденцию захлопываться — даже иногда, когда ею никто не пользуется! Что вызывает это и как предотвратить захлопывание двери? Боюсь, что дверь может закрываться на хвосте моей кошки или пальцах ребенка.

A: Внезапный хлопок двери поразителен, но быстро становится раздражающим, если это частое явление. К счастью, это довольно простая проблема, которую можно решить и решить. Очевидной причиной хлопка двери является непреднамеренно деспотичный член семьи, который прикладывает больше силы, чем необходимо, чтобы закрыть ее. Но когда легкое прикосновение приводит к громкому шуму или когда дверь захлопывается, когда рядом никого нет, вероятно, наступает один из двух виновных.

Когда открыто окно в комнате или где-либо еще в доме, причиной может быть перепад давления.Поскольку воздух перемещается из области с более высоким давлением (внутри вашего дома) в область с более низким давлением (за пределами вашего дома), это изменение может вызвать движение воздуха, достаточное для захлопывания двери.

Но открывающаяся или закрывающаяся дверь может указывать на то, что она не по вертикали — другими словами, не совсем вертикально. Такая неровность может привести к раскачиванию из-за веса двери (особенно если это тяжелая дверь с массивным сердечником) или наличия воздушного потока в доме.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Если за вашим открытым и закрытым делом стоит чрезмерно усердный член семьи, напомните ему или ей, чтобы он или она осторожно обращались с дверью. Если нет, рассмотрите приведенные ниже стратегии, чтобы выбраться из этой неприятной ситуации.

Вставьте упор.

Если вы любите держать окна открытыми, но ненавидите хлопанье межкомнатных дверей, просто вставьте ограничитель под дверью, вызывающей нарушение. Это низкотехнологичное, логичное решение, которое можно поиграть, применив декоративный дверной упор, который придаст комнате немного изюминки.

Фото: istockphoto.com

Проверьте петли.

Изношенные или неправильно установленные дверные петли могут привести к небольшому дисбалансу, который, в свою очередь, может привести к тому, что дверь захлопнется сама по себе. Откройте дверь под углом 90 градусов, а затем установите уровень напротив защелки, чтобы проверить, не вывернута ли дверь по вертикали. Затягивание винтов петель может решить проблему, но если сами петли изношены, их необходимо заменить.

Вам не нужно снимать дверцу, если вы меняете петли по одной.

Начните с верхней петли, открутите ее от двери, а затем от дверной коробки. Прикрутите новую петлю к дверной коробке, используя уровень, чтобы проверить выравнивание петли, пока она не станет полностью вертикальной. Теперь прикрутите другую сторону петли к двери, снова затягивая, пока петля не станет вертикальной. Повторите процесс для средних, а затем и для нижних петель, каждый раз проверяя выравнивание края дверцы. Когда все будет ровно, захлопывание двери должно прекратиться.

Фото: istockphoto.com

Попробуйте несколько войлочных подушек.

Если хлопки продолжаются после регулировки петель или проблема вызвана давлением воздуха или поперечным ветром, попробуйте использовать самоклеящиеся войлочные прокладки, которые обычно используются, чтобы уберечь мебель от царапин. Просто приклейте несколько маленьких войлочных прокладок вдоль края дверной коробки: поместите прокладку вверху и внизу коробки, а также еще две прокладки вверху и внизу ответной планки. Подушечки обеспечивают достаточно мягкую амортизацию, чтобы замедлить закрытие двери и предотвратить ее хлопок.

Шуш с уплотнением.

Войлочные прокладки могут не справиться с этой задачей на более тяжелых дверях, поэтому попробуйте уплотнитель из поролона, чтобы обеспечить мягкое, надежное уплотнение и заглушить звуки. Смойте пыль или грязь с внутреннего края дверной коробки, отрежьте кусок уплотнительной прокладки (например, резиновую ленту из поролона Frost King, доступную на Amazon), чтобы она соответствовала всей длине дверной коробки, а затем прижмите ее на место.

Вставить пневматический доводчик.

Если вы обнаружите, что хлопанье вашей сетчатой двери дребезжит каждый раз, когда кто-то входит или выходит, подумайте об установке пневматического дверного доводчика, чтобы закрыть дверь.Эти пневматические устройства прикрепляются между дверной коробкой и краем двери и используют наполненный воздухом поршень, чтобы медленно закрыть дверь. Большинство из них регулируются, поэтому вы можете замедлить поворот двери настолько, чтобы предотвратить хлопок.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Общие проблемы с установкой дверей и способы их устранения

Неверное выравнивание пластин нижней стенки

Самая распространенная проблема, вызванная перекосом или несоосностью нижних пластин, заключается в том, что вам просто не удается плотно прилегать к дверному ограничителю.Обычный термин для этого — ваша дверь находится вне плоскости.

Есть несколько исправлений этой проблемы, большинство из которых выполняется методом проб и ошибок. Дверные косяки (со стороны петель и защелки) должны находиться в одной плоскости, чтобы дверь закрывалась правильно до упора. Допустим, дверь выходит со стороны верхней защелки (торчит сверху, за косяк).

Чтобы исправить это, вам нужно сдвинуть нижнюю часть противоположной стороны (сторону петель) в том же направлении, что и дверь.Это подтолкнет верх двери внутрь. С прикрепленными боковыми скобами петель, используя деревянный брусок, расположенный напротив внешней стороны (сторона, противоположная петлям), слегка постучите по двери в нужном направлении. Закройте дверцу и проверьте, подходит ли она до упора.

Вы также можете немного сдвинуть верх двери, прикрутив боковые скобы защелки к стене, слегка постучав по верхней части косяка с помощью бруска и молотка. Иногда вам нужно немного сдвинуть все 4 угла, чтобы все плотно прилегало.Обычно недостаточно, чтобы его нельзя было закрыть обрезком. Возможно, вам придется ослабить край гипсокартона, чтобы планка плотно прилегала к стене.

Другими словами, дверной косяк устанавливается вертикально, независимо от того, каковы стены. Обычно вы разделяете разницу по всем 4 углам двери, чтобы одна часть дверного косяка не выступала за гипсокартон, а другая часть двери углублялась в гипсокартон. Когда ваша облицовка, дверная коробка, накладывается на проем, она скроет любые неровности.

Другие проблемы могут возникнуть, если дверь установлена не по вертикали: дверь может постоянно открываться (или закрываться), или она может даже тянуться по полу, когда открывается широко. Поэтому всегда старайтесь по возможности вешать двери отвесно.

Самый простой способ визуализировать это — представить вашу дверь и косяк, лежащими плашмя на полу. Когда все 4 угла лежат в одной плоскости или ровно друг с другом, дверь плотно прилегает до упора.Если вы приподнимете один из углов над полом, это изменит посадку двери до упора. Итак, представьте, что вам нужно установить дверь в проем так, чтобы все 4 угла были на одной плоскости или на одной плоскости друг с другом.

Как соединить внутреннюю отделку и молдинги

Когда два элемента отделки встречаются под углом — чаще всего под углом 45 градусов для образования угла в 90 градусов — это называется косым соединением. В случае типичной оконной створки митры прорезаются по лицевой стороне молдинга.Для обратного или косого шва разрез делается по толщине. Для формовки короны требуются составные митры, которые разрезают оба. Лучшее соединение для внутренних углов — это угол 45 градусов. Здесь еще нужно отрезать кусок справа. Точные измерения — залог успеха. Photographee.eu / Shutterstock.com

Наружные углы карниза, перил для стульев и картин, а также плинтусов требуют наружных подголовников. Внутренние углы требуют ровных стыков. Углы оконных и дверных коробок требуют плоских подоконников, которые точно такие же, как угловые соединения в большинстве рам для картин.

Чтобы стыковочные детали стыковались друг с другом безупречно, все они должны быть обрезаны под одинаковым углом, предпочтительно 90 градусов. В случаях, когда угол не может составлять точно 90 градусов, вы можете обрезать куски после резки в соответствии с угловыми направляющими на вашей торцовочной пиле.

Чтобы вырезать углы любого другого размера, разделите общий угол пополам, отрегулируйте направляющую торцовочной пилы, отрежьте и затем соедините части вместе. Обрежьте или сделайте обратный надрез по мере необходимости, чтобы получился плотный стык.

После сверления пилотных отверстий забейте детали гвоздями, а затем вставьте один «зажимающий» гвоздь через край, чтобы закрепить соединение.Держите гвозди на расстоянии около 3/4 дюйма от конца соединения, чтобы предотвратить раскалывание древесины.

Там, где две части накладок пересекаются во внутреннем углу, у вас может возникнуть соблазн отрезать каждую под углом 45 градусов и соединить их встык. К сожалению, этот метод часто приводит к появлению некрасивых зазоров. Вместо этого профессионалы используют совмещенный сустав, что поначалу кажется сложным, но на самом деле сделать это довольно быстро и легко, как только вы освоите его. Используйте рифленые стыки для плинтуса, перил стула, карниза и в любом другом месте, где два элемента отделки встречаются во внутреннем углу.Подчеркните изогнутый вырез, который вы сделаете карандашом.

Для начала отрежьте первую часть планки под углом 90 градусов, плотно вставьте стыком в угол и прибейте на место. Для следующего отрезка используйте доску большей длины, чем нужно; вы отрежете его до нужной длины после того, как сделаете соединение с гребнем.

Следующие шаги, похоже, не сработают, но они сработают. Используйте торцовочную пилу или ручную торцовочную пилу, чтобы отрезать вторую деталь под углом 45 градусов, так чтобы задняя часть обрезки была длиннее лицевой.

Обрежьте изгиб копировальной пилой.

Лицевая сторона торца отделки теперь имеет профиль, который повторяет контуры уже установленной детали отделки; вам просто нужно отрезать заднюю часть. Чтобы подчеркнуть линию изогнутого выреза, который вы сделаете, проведите стороной карандаша по краю.

Используйте копировальную пилу с очень тонким лезвием, которое позволяет резать узкие изгибы, чтобы разрезать по линии. Держите полотно пилы под углом чуть более 90 градусов к лицевой стороне обрезки, чтобы отрезать заднюю часть чуть больше, чем нужно.

Проверить подгонку; он должен быть плотным по всему профилю. Если нет, возможно, вам придется отрезать часть задней части обрезки канцелярским ножом.

Удерживайте отрезанный кусок на месте и отметьте его для отрезания нужной длины на другом конце. Затем прибейте его на место.

Как создать стыковые соединения с помощью обрезки

Стыковое соединение отделки встык

Самым простым из всех стыковых стыков является стыковое соединение. Конец одного элемента отделки просто кладется ровно напротив другого, а затем края прикрепляются к стене с помощью малярного герметика.

Стыковое соединение используется там, где две части планки с квадратным профилем сходятся вместе, например, во внутреннем углу; где боковая обшивка встречается с подоконником, цоколем или полом; или где более тонкая часть молдинга встречается с более толстой частью.

Не используйте стыковое соединение для внешнего угла, потому что открытый конец цельной детали не может быть обработан каким-либо образом, который сделает его привлекательным. Хотя стыковое соединение просто сделать, он лучше всего без зазоров. На самом деле, без внимательного изучения не должно быть видимой линии.

Хотя герметик может закрыть небольшой зазор, лучше разрезать стык, чтобы он плотно прилегал, поскольку герметик со временем выйдет из строя. Соедините детали вместе, а затем внесите необходимые корректировки в стыковочную деталь. Продолжайте пробную установку, пока детали не будут плотно прилегать.

Как устранить зазоры вдоль молдингов

Молдинг и отделка обычно лучше всего смотрятся, когда они плотно прилегают к стенам и потолку. Небольшие промежутки показывают линии теней и оставляют отделку незавершенной.

Чтобы заполнить зазоры между молдингами и потолком или стенами, нанесите валик герметика из силиконизированного латекса.Он достаточно гибкий, чтобы выдержать любое движение, вызванное изменениями влажности. Перед покраской нанесите полоску герметика вдоль промежутков между лепными украшениями. © Дон Вандерворт, HomeTips

Нанесите 1/8-дюймовую полоску герметика из силиконизированного латекса с помощью пистолета для уплотнения, а затем смочите палец водой и разгладьте герметик.

Как отремонтировать углы молдингов

Молдинги отлично смотрятся, когда они плотно прилегают друг к другу, но когда между ними открываются зазоры, особенно в углах, они могут выглядеть несколько потрепанными.К счастью, исправить эту ситуацию очень просто.

Если скошенные углы базовых молдингов расходятся, выдавите немного столярного клея в стык и снова прибейте гвоздями для отделки. Установите головки и залейте шпаклевкой для дерева в тон. Если гвозди не держатся, попросите вашего продавца оборудования подрезать шурупы — очень узкие шурупы с крошечной головкой, которые можно запустить с помощью насадки в электрической отвертке или дрели.

Если рамка вокруг окон и дверей начинает расслаиваться по углам, вы можете выдавить немного столярного клея в месте стыка, а затем предварительно просверлить пилотное отверстие и вбить финишный гвоздь 6d через край одной детали молдинга в конец Другой.Осторожно вставьте шляпку гвоздя под поверхность (не раскалывайте древесину), затем заполните шпатлевкой или шпатлевкой и подкрасьте краской.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

Надежно прикрепить внутреннюю отделку

Как установить молдинг короны

Рекомендуемый ресурс: Найти местного плотника

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт расширил свой опыт для большего Более 30 лет работал редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

Назад к основам: типы петель и их применение — I Dig Hardware

Сегодня днем у меня был прием на иглоукалывание, и, когда я впадал в временную кому, вызванную иглой (если вы еще не пробовали, то должны!), Я думал о том, что я должен опубликовать в пятницу. Затем я подумал о том, что прошло так мало времени между моим постом в среду без слов и планированием публикации в пятницу, и в внезапном прозрении я понял, что опубликовал пост в WW сегодня! Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знаю, какой сегодня день, и я написал пост WW в среду, но у меня, должно быть, был важный момент.Я вернулся и изменил дату, чтобы никто, посетивший этот пост в будущем, не понял, что я напортачил. Всем преданным читателям СПАСИБО за то, что вы не сказали: «Болван, сегодня Жаждущий четверг, а не среда без слов!»

Мой коллега и друг, Скотт Барринджер , посоветовал мне написать сообщение, в котором объясняются различные типы петель и когда их использовать. Я знал, что мне понадобятся фотографии, поэтому я спросил другого коллегу и приятеля, Nolan Thrope , и он очень помог.В этом посте не будут обсуждаться все типы петель, но мы надеемся, что они прояснят некоторые тайны, связанные с типами, вызывающими наибольшую путаницу. Если вы думаете, что мне нужно добавить еще одну петлю, просто оставьте комментарий, и я добавлю его.

Я обращусь к следующим типам петель:

широкий ход
качели прозрачные
Ствол приподнятый
петли анкерные

Широкие петли используются, когда вам нужен дополнительный зазор за дверью — обычно дверь открывается на 180 градусов.В старые добрые времена такой зазор обычно требовался из-за красивой деревянной отделки вокруг рамы. Сегодня они чаще используются, когда дверь должна открываться на 180 градусов и располагаться параллельно стене, удерживая ее открытой на магнитных держателях. Вам нужно достаточно места за дверцей для оборудования — возможно, ручки и доводчика, а выступ магнитного держателя должен соответствовать зазору за дверью на краю петли. Если два измерения не совпадают, дверь не будет параллельна стене.Есть и другие варианты применения широкоугольных петель, но, надеюсь, вы поняли.

Итак, какой ширины должен быть шарнир с широким ходом? Я нашел эту великолепную иллюстрацию вместе с формулой в Руководстве по аппаратному обеспечению для разработчиков оборудования, написанном Адоном Х. Браунеллом, AHC. Эта книга давно разошлась, но я нашла ее на eBay, и она мне очень нравится! С помощью этой формулы вы можете рассчитать правильную ширину петли в зависимости от того, какой зазор вам нужен.

Вот пара фотографий широкоугольных петель.Первый использовался для того, чтобы пара с двойным выходом открывалась (почти) на 180 градусов. Второй был использован в необычном приложении, где старая дверь была установлена поверх новой, создавая очень толстую дверь (больше фотографий этой двери вы можете увидеть здесь). Обратите внимание, что доводчик на двойной выходной двери имеет удлиненный рычаг для размещения петель шириной 8 дюймов. Технический отдел LCN может помочь вам определить, требуется ли специальный шаблон для вашего приложения. Имейте в виду, что широкие петли уменьшают ширину проема в свету, когда дверь открыта на 90 градусов, и именно здесь стандарты доступности измеряют ширину в свету.

Свободный поворот петли используются для поворота двери из открытого проема рамы, когда дверь открыта приблизительно на 95 градусов (дверь будет немного выступать за ограничитель рамы, если открыта на 90 градусов). Поворотные петли чаще всего используются в больницах, где удаление двери из проема увеличивает ширину в свету, а также помогает предотвратить повреждение края двери тележками и оборудованием. Иногда я использовал шарнирные петли для дверей, которые не обеспечивали необходимую ширину в 32 дюйма.Следует отметить, что петли хорошо видны на стороне тяги рамы, когда дверь закрыта, что может быть проблемой в зависимости от эстетических требований.

[Здесь есть короткое видео, на котором изображена больничная дверь с распашными петлями.]

На петле с приподнятым стволом ствол смещен в одну сторону, а не по центру между листами петли. Этот тип петли довольно редок, но он используется, когда цилиндр стандартного шарнира может мешать особому состоянию рамы или отделке.Вот изображение поднятого цилиндрического шарнира Bommer и два примера — один из них представляет собой поднятый цилиндрический шарнир, используемый из-за глубокого выступа на раме, и один, который должен был быть поднятым цилиндрическим шарниром, чтобы избежать конфликта с триммером:

Анкерная петля используется в качестве верхней петли для часто используемых или тяжелых дверей. Помимо стандартных петель, есть фланцы, которые крепятся к верхней части двери и нижней стороне головки рамы. Эти петли требуют специальной подготовки двери и рамы, при этом петли могут быть левыми или правыми.Вот изображение анкерной петли Bommer, а также фотография установленной анкерной петли:

Если есть что добавить, оставьте, пожалуйста, комментарий. Спасибо Нолану за все фотографии, а также Айвзу и Боммеру за графику петель.

По специальному запросу, скоро сделаю отдельный пост о неразрезных петлях!

Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы добавить это содержимое в закладки / добавить в избранное.

Нормальные хитрости Абрама IV

Знание норм

Фото Энтони Тиеули

Не нужно упрямого вентилятора TOH , чтобы понять, что плотник Норм Абрам за эти годы кое-чему научился.Просто листайте журнал (или на своем планшете!) Каждый месяц, чтобы получать профессиональные ответы на трудные вопросы читателей, связанные с самоделкой. Здесь мы собрали последний набор его советов, которые помогут вам в кратчайшие сроки. Узнайте, как врезать головку винта, сжать фиксированную полку в шкафу и даже предотвратить раскалывание молдинга обуви при забивании гвоздями вручную.

Соединения под углом для кожуха с узким окном

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Боковая облицовка некоторых моих окон должна быть уже, чем кожух головы.Как сделать косые стыки?

— Энтони Танги, Филадельфия

A: Я столкнулся с такой ситуацией, когда окно или дверь находятся слишком близко к шкафу или стене, чтобы их можно было разместить по всей ширине боковой панели. Вот что надо делать. Обрежьте под углом 45 градусов митры на концах кожуха головы и на одном конце каждого бокового кожуха, затем оторвите боковые части до нужной ширины. Теперь соедините митры вместе и выровняйте внутренние края, как показано. Отметьте, где внешний край каждой боковой детали встречается с кожухом головки.Обрежьте концы кожуха головки по этим отметкам квадратным надрезом под углом 90 градусов. Небольшая часть торцевого волокна, открытая при сборке корпуса, будет скрыта стеной или шкафом, против которых вы упираетесь. Если задняя часть боковых частей не плоская, возможно, вам придется подкладывать их внешние края, чтобы они находились заподлицо с кожухом головки.

Изготовление деревянных пробок с лицевым покрытием: Шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Я не могу найти деревянные заглушки с лицевой структурой, подходящие к древесине, которую я использую для проекта лестницы.Что теперь?

— Тодд Локвуд, Мэрисвилл, Вашингтон.

A: Почему бы не сделать свой собственный? Вам понадобится дрель, кусок той же древесины, которую вы пытаетесь подобрать, и вилочный резак. Эти фрезы вырезают пробки диаметром от до 1½ дюйма, а также метрические размеры, чтобы соответствовать диаметру расточки, цилиндрической выемки, в которой находится винт. Убедитесь, что ваш резак можно использовать с дрелью (для некоторых требуется сверлильный станок), а затем выполните следующие действия.

Зажмите лом на верстаке и вставьте сверло в дрель.Держите его перпендикулярно поверхности дерева, включите, затем медленно погрузите резак примерно на ½ дюйма в лом. Когда бит вращается, поднимите его прямо. Повторите те же действия в разных местах на ломе, чтобы у вас был выбор цветов и рисунков текстуры, подходящих для забиваемой древесины.

Изготовление деревянных пробок с лицевым покрытием: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Отсоедините штекер. После того, как резак выполнил свою работу, нижняя часть заглушки все еще прикреплена к лому.Вставьте отвертку с плоской головкой в прорезь рядом с вилкой и осторожно подденьте. Чтобы освободить его, не потребуется много усилий.

Выемка под головку винта: Шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: У меня есть несколько деревянных кронштейнов для полок, которые крепятся винтами с углублением. Я бы хотел добавить больше винтов для большей поддержки, но как мне врезать головки?

– Эйлин Лерх, Таллахома, Теннесси.

A: Чтобы утопить любую головку винта, сделайте конусообразную выемку, называемую зенковкой. Традиционный способ сделать это — использовать специальную фрезу, которая позволяет изготавливать зенковки разного диаметра. Вот как.

Просверлите пилотное отверстие для винта. Затем с зенковкой, отцентрованной в отверстии и перпендикулярной поверхности, запустите сверло на высокой скорости, не прикладывая большого давления. Таким образом получается чистая зенковка без надрывов.

Выемка под головку винта: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Чтобы головка винта была идеально заподлицо, просверлите глубже, чем необходимо, и поместите головку винта над отверстием, чтобы увидеть, насколько дальше вам нужно пройти.Просверлите немного глубже и проверьте еще раз. Подкрадываясь к нужной глубине, вы снижаете риск забраться слишком глубоко.

Вырезать плинтусы по контуру: Шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Я устанавливаю новые плинтусы, но в некоторых местах они не касаются неровностей пола. Можно ли использовать какой-нибудь наполнитель, чтобы скрыть зазоры?

— Боб Теллез, Лос-Анджелес

A: Это не работа для наполнителей, которые неудобно наносить, трудно замаскировать и не очень прочны.Лучшее решение — обрезать нижние края плинтусов так, чтобы они повторяли контуры пола. Этот процесс называется разметкой. Некоторые плотники пишут с помощью циркуля, но мой отец использовал только карандаш и кусок дерева. Я тоже так часто поступаю. Вот шаги к идеальной подгонке.

Найдите самое высокое место на полу. Поставьте плинтус на это место, выровняйте и закрепите на месте. Оставьте шляпку гвоздя гордо, чтобы ее потом было легко удалить. Измерьте самый большой зазор между полом и нижним краем плинтуса, затем найдите кусок обрезков древесины, примерно такой же толщины, как этот зазор.

Вырезать плинтусы по контуру: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Прижимая карандаш к обрезку, проведите им по полу и отметьте плинтус, как показано. Теперь снимите плинтус и разрежьте по линии разметки лобзиком или обрезной пилой. С помощью любого инструмента наклоните лезвие примерно на 5 градусов к задней стороне плинтуса. Это упрощает точную настройку разметки с помощью блочной плоскости.Когда плинтус будет аккуратно прилегать к полу, прибейте его на место.

Сборка, установка внутренней стены: этап 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Мне нужно установить внутреннюю стену в готовом подвале. Могу я сначала построить, а потом опрокинуть?

— Поль ДеЛаришелье, Хендерсон, Невада

A: Я бы так и поступил. Но есть проблема: когда стена построена так, чтобы точно вписаться в пространство, и вы наклоняете ее прямо вверх, верхняя пластина столкнется с потолком, прежде чем стойки войдут в отвес.Вы можете сделать стену немного короче, а затем закрепить ее на месте, но вот трюк, который избавит от всей этой суеты.

Обрамление стены. Отметьте пол и потолок там, где вы хотите, чтобы стена приземлялась. Измерьте высоту потолка, вычтите 3 дюйма (общая толщина верхней и нижней пластин) и отрежьте стойки до этой длины. Отрежьте пластины до нужной длины, положите их лицом к лицу на пол и отметьте оба края через каждые 16 дюймов. Поместите шпильки между пластинами по вашим отметкам, затем вбейте два гвоздя 16d через пластины в концы шпилек.

Сборка, установка внутренней стены: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Тент и стойка. Установите нижнюю пластину стены рядом с отметкой на полу и наклоните стену вверх. По мере приближения к потолку слегка оттолкните стену от соседней стены. Это превращает его в параллелограмм, уменьшая его высоту настолько, чтобы получить необходимый зазор. Как только пластины окажутся на своих отметках, нажмите на шпильки до упора.Стена будет ровно прилегать к потолку, и вы сможете прикрепить плиты к полу и балкам потолка.

Установите фиксированную полку: Шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Я хочу установить фиксированную полку в шкафу, но у стен нет квадратных углов. Как мне вообще начать?

— Денис Фукс, Пулсбо, Вашингтон.

A: Стены шкафа редко бывают квадратными из-за накопления герметика в углах.Подростком, работая на отца, я установил множество полок из сосны размером 1 × 12 и довольно хорошо умел встраивать их в неровные пространства. Вот как я это делал много лет назад.

Обрезать полку. Измерьте расстояние между стенами, добавьте дюйма и обрежьте полку до этой длины, квадрат с обоих концов. Теперь установите один конец на планку, а другой к стене, задним краем к задней стенке.

Установите фиксированную полку: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Подгоните концы по разметке.Прижмите карандаш к заднему углу грифелем

на конце полки, который опирается на шип. Потяните его к себе вдоль стены, как показано, отмечая полку по мере продвижения. Вырежьте по этой линии разметки лобзиком, затем наклоните полку в противоположном направлении и повторите процесс с другого конца для плотного прилегания.

Предотвратить раскол в молдингах обуви

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Независимо от того, насколько аккуратно я прибиваю гвоздь к лепке обуви, она часто трескается.Могу я что-нибудь сделать, чтобы предотвратить это?

— Джейсон Статтс, Prosperity, S.C

A: Всегда рекомендуется просверлить пилотное отверстие перед тем, как забивать обрезки молотком, особенно если древесина тонкая или гвоздь находится близко к краю. Но с помощью этого трюка, которому научил меня мой отец, вам не нужно будет искать долото нужного размера. Просто используйте один из гвоздей. Сначала отрежьте шляпку гвоздя, чтобы губки сверла могли плотно прижаться к валу (1). Затем вставьте обрезанный конец в патрон, плотно прижмите губки (2) и просверлите отверстие до заводской точки гвоздя.Вы всегда будете получать пилотное отверстие идеального размера.

Сложите лист наждачной бумаги

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Как лучше всего сложить лист наждачной бумаги?

— Элейн Малкин, Оушенсайд, Нью-Йорк

A: Раньше я не особо задумывался о том, как складывать наждачную бумагу. Но потом я понял, что если абразивные стороны трутся друг о друга, абразивные частицы изнашиваются еще до того, как коснутся дерева.Вот почему я теперь разрезаю лист пополам по ширине — шероховатой стороной вниз, чтобы нож не затупился (1) — и складываю каждую половину втрое (2) так, чтобы только гладкая бумажная основа касалась абразива. Благодаря этому абразив остается острым, наждачная бумага легче удерживается и становится менее громоздкой, чем полный лист, сложенный в шесть частей.

Установить кожух передней двери

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Нам с женой удалось выровнять раму входной двери, которую испортил строитель.Теперь, как лучше всего установить кожух?

— Крис Костанца, Цинциннати

A: Уловка при установке кожуха состоит в том, чтобы всегда немного смещать внутренний край облицовки относительно внутренней поверхности косяка. Это создает небольшую ступеньку, называемую откосом, которая добавляет визуального интереса и предотвращает некрасивые трещины краски, которые возникают, когда обсадная колонна находится заподлицо с этой поверхностью. Чтобы сделать ровный откос, установите комбинированный квадрат на ¼ дюйма и отметьте края косяка, как показано.Затем просто совместите каждую часть обшивки с отметками и прибейте ее к краю косяка и к черновому обрамлению под гипсокартоном.

Просверлить перпендикулярные отверстия

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: В чем секрет сверления перпендикулярных отверстий?

— Кэти Грейвс, Ваксахачи, Техас

A: Вот трюк, который я использую, когда у меня нет сверлильного станка или приспособления: установите сверло

бит там, где будет отверстие, затем возьмите лом с острым концом под углом 90 ° и поместите его угол рядом с битой, как показано.Теперь совместите биту с углом; он будет перпендикулярен поверхности, которую вы сверляете. Удалите направляющий блок, как только отверстие будет начато, и сконцентрируйтесь на удерживании бита под тем же углом, пока не закончите.

Делайте точные надрезы под углом

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Когда я устанавливаю оконную обшивку, мои косые срезы всегда немного смещаются. Что я делаю не так?

— Дэн Дрог, Чандлер, Аризона.

A: Предполагая, что ваша пила режет точные митры, попробуйте отложить рулетку и отметить разрезы у окна. Начните с боковых кожухов: держите их напротив вертикальных меток открывания, отметьте и отрежьте каждый кусок там, где его внутренний край пересекает откос кожуха, и прибейте их оба к оконной раме. Теперь скосите один конец кожуха головки и держите его вверх дном поверх боковых кожухов. Просто отметьте второй угол наклона, как показано, и сделайте надрез.Если окно квадратное, а стена ровная, кожух всегда должен идеально подходить.

Выравнивание бетонного пола подвала

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Как мне исправить неровный бетонный пол в подвале перед укладкой инженерного пола?

— Christian Benyei, Bethel, Conn.

A: Чтобы найти и избавиться от вмятин на полу, вам понадобится прямая доска длиной не менее 8 футов и карандаш.Установите доску на край и переместите ее по полу, отметив по обе стороны от любого низкого места, где под ним виден дневной свет. Метки будут следовать по контуру провала, который вы можете заполнить бетонной смесью для ремонта и выровнять с помощью доски.

Шпильки для ногтей на нижней пластине: Шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Есть ли эффективный способ прикрепить штифты ногтя к нижней пластине?

— Джефф Драммонд, Бирмингем, Алабама.

A: Умение бить ногти молотком — полезный навык. Вот метод, который я использую при создании кадра — конечно, в рабочих ботинках.

Выбейте шпильку на ⅛ дюйма от линии разметки на пластине. Обхватите шпильку ногой и забейте гвоздь примерно на ¼ дюйма глубиной прямо в лицевую часть шпильки. Теперь потяните гвоздь примерно на 30 ° от этой грани.

Шпильки для ногтей на нижней пластине: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Удерживая ногу на месте, вбейте гвоздь в пластину.Ваши удары вернут шпильку к ее линии расположения. Чтобы предотвратить скручивание, вбейте второй ноготь на пальце ноги через то же лицо, также используя стопу в качестве упора, а затем ногтем на пальце ноги через центр другой стороны шпильки.

Определить, является ли квадрат обрамления квадратным

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Как я могу определить, является ли квадрат рамки квадратным?

— Джим Уайт, Бейкерсфилд, Калифорния.

A: Это просто. Просто поместите короткую ножку квадрата (называемую язычком) на обрезанный на заводе край фанерной панели и наметьте линию вдоль длинной ножки (называемой лезвием). Теперь переверните квадрат, зацепите язычок за тот же край, в точке, где линия пересекается с краем, как показано, и отметьте другую линию вдоль лезвия от этой точки. Если линии расходятся, замените квадрат. Новое или старое, хорошо проверять рамный квадрат почаще, потому что он может легко выскочить из квадрата, если его уронить или ударить по чему-то.

Выравнивание палубных балок: Шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Я только начал собирать свою первую колоду. Пока все выглядит неплохо, за исключением того, что концы балок не совпадают. Я так тщательно все замерил. Что произошло?

— Кевин Беткер, Портленд, штат Орегон.

A: Готов поспорить, вы совершили ошибку, которую делают многие люди: обрезая концы балок до заданной длины.Но это работает только с совершенно прямыми бухгалтерскими книгами, а это бывает редко. Чтобы исправить это, вернитесь и обрежьте балки, используя следующую технику. Это гарантирует, что ленточная балка, закрывающая концы балок, также будет прямой.

Сделайте линию. Отмерьте расстояние от дома по первой и последней балкам до нужной длины, затем отметьте верхний край каждой из них. Протяните меловую линию между этими отметками и защелкните ее, оставив отметку на верхнем крае каждой балки. Теперь возьмите рамный квадрат, положите его длинное лезвие на балку и совместите короткий язычок с отметкой мелом, как показано.Проведите вертикальную линию вдоль язычка от каждой отметки на поверхности каждой балки.

Выравнивание палубных балок: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Обрезать концы. Используя циркулярную пилу, разрежьте каждую балку по вертикальной линии разреза. Примечание. Если вы работаете сверху, как показано, сила тяжести будет вам помогать при выполнении каждого разреза. Когда ленточная балка прикреплена к концам этих балок, она будет абсолютно прямой.

Тенодез бицепса: Медицинский центр Святой Елизаветы | Семейная больница стюарда

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

В течение одного месяца до операции — по показаниям

Посещение предоперационного кабинета для сбора анамнеза, медицинского осмотра и инструкций
Общий анализ крови
Электрокардиограмма (ЭКГ) для лиц старше 50 лет

За несколько дней до операции

Промыть плечо и подмышечную впадину
Будьте осторожны с кожей, чтобы избежать солнечных ожогов, ядовитого плюща и т. Д.

Накануне операции

Посоветуйтесь со своим врачом, когда вам нужно явиться в хирургическое отделение на следующий день.
НИЧЕГО НЕ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ . Если операция будет сделана во второй половине дня, вы можете выпить прозрачных жидкостей только с до за шесть часов и до операции, но без молока или еды.

День операции

Ничего не есть и не пить
Принесите с собой любую повязку, льдогенератор или визуализацию, которые вы могли пройти до операции.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОСЛЕОПЕРАЦИИ

Вы проснетесь в операционной. Появятся стропа и пакет со льдом. Вы отправитесь в палату выздоровления, и, как правило, вас выпишут через 1-2 часа. Вы можете встать с постели, когда захотите. Приложите лед к плечу, чтобы уменьшить боль и отек. Вы можете снять стропу, когда захотите, и осторожно переместить локоть, запястье и пальцы. Следуйте инструкциям врача относительно движения плеча после операции.

ЦЕЛИ:

1. Снять боль и отек

2. Защитить ремонт

3. Раннее начало движения плеча

МЕРОПРИЯТИЯ, КОГДА ВЫ ИДЕТЕ ДОМОЙ:

1. Приложите лед к плечу, если это терпимо, чтобы уменьшить боль и отек. Вы можете сменить повязку на меньшую, чтобы холодная терапия достигла плеча.

2. Снимите повязку в первый день после операции. Двигайте локтем, пальцами и рукой несколько раз в день.

3. Начинайте упражнение с маятником несколько раз в день

Маятниковое упражнение

Наклонитесь в талии и опустите руку вниз. Используя свое тело, чтобы начать движение, осторожно качайте рукой небольшими круговыми движениями. Повторяйте 2-3 минуты за раз.

4. На второй день после операции снять повязку и принять душ. Оставьте маленькие кусочки ленты (стерильные полоски) на месте. Вы можете намочить рану через 2 дня в душе, но не замачивайте в ванне.Чтобы мыть под прооперированной рукой, наклонитесь в талии и позвольте руке пассивно отклониться от тела. В этом положении безопасно мыть под мышкой.

5. Держите локоть немного впереди тела; не тянуться за телом. При надевании одежды наклонитесь вперед и сначала натяните рубашку через прооперированную руку. Затем вставьте другую руку в противоположный рукав. Чтобы снять рубашку, сначала выньте неоперированную руку из рукава, а затем снимите рубашку с прооперированной руки.

6. Позвоните своему врачу по любым вопросам, включая, помимо прочего, сильную боль, лихорадку, озноб или покраснение.

ВИЗИТ В ОФИС: Пожалуйста, договоритесь, чтобы вы вернулись в кабинет вашего врача через 10-14 дней после операции для осмотра и дальнейших инструкций.

Первая фаза: от 0 до 4 недель после операции

Целей:

1. Защитите хирургический ремонт

2. Обеспечить заживление ран

3.Предотвратить скованность плеча

4. Восстановить диапазон движений

Действия:

1. Строп

В течение первых 3 недель чаще всего используйте повязку. Снимайте повязку 4 или 5 раз в день для выполнения упражнений с маятником (рис. 1).

2. Использование управляемой руки

Вы можете использовать руку на прооперированной руке перед собой, но НЕ поднимайте руку или локоть от тела. Согнуть руку в локте — это нормально.Использование компьютера или письмо — это нормально, если это не причиняет боли.

3. Душ

Можно принять душ или ванну и промыть область разреза. Чтобы мыть под прооперированной рукой, наклонитесь в талии и позвольте руке пассивно отвести от тела. В этом положении безопасно мыть под мышкой. Это то же положение, что и в упражнении с маятником.

Программа упражнений

ДВС

Дней в неделю: 7

раз в день: 4-5

При необходимости

15-20 минут

РАСТЯЖЕНИЕ / ПАССИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Дней в неделю: 7

Раз в сутки: 4-5

Программа

Маятниковые нагрузки	1-2 комплекта	20-30 повторений
Наружное вращение на спине	1-2 комплекта	10-15 повторений
Пассивный подъем руки на спине	1-2 комплекта	5-10 повторений
За спиной внутреннее вращение	1-2 комплекта	5-10 повторений

Упражнения

Растяжка плеч делится на две фазы. Фаза 1 или пассивный диапазон движений всегда выполняется, когда неповрежденная рука помогает или помогает оперированной руке. Фаза 2 или активный диапазон движения с конечным растяжением выполняется прооперированной рукой через 3–4 недели, при этом неповрежденная рука способствует «конечному растяжению». В большинстве случаев можно сократить диапазон пассивных движений, используя неповрежденную руку в отдельных случаях, чтобы помочь прооперированной руке. Другое важное различие между пассивной и активной растяжкой — это «конечная растяжка».Во время активного растяжения и по достижении «конечной точки» боли или движения толкните прооперированную руку неповрежденной рукой еще на 5–10 градусов для дополнительного движения. Это последнее движение называется «конечное растяжение». Максимальное движение для каждого человека остается целью, и конечная растяжка поможет в достижении этой цели.

Все упражнения на растяжку следует выполнять медленно, чтобы максимально задействовать мышцы и мягкие соединительные ткани. При растяжке ваша цель — достичь максимального диапазона движений для вас.Есть причина для многократных подходов и повторений. Эта причина связана с «разогревом» плеча, чтобы оно действительно могло растягиваться дальше в последних нескольких повторениях, которые вы будете делать. Первые несколько повторений подготавливают скованное или опухшее плечо к начальному движению.

Поскольку в подходе более одного повторения, позвольте первым одному или двум повторениям быть разогревающими повторениями с очень небольшой болью. Постепенно увеличивайте диапазон движений.

Также важно позволить боли быть вашим проводником.Переместите руку к «конечной точке» (эта конечная точка определяется количеством боли). Ваша цель — увеличивать конечную точку как можно чаще, пока вы не достигнете полного диапазона движения. Что касается боли, вы хотите избежать мучительной боли, но «дискомфорт» допускается до тех пор, пока боль не сохраняется в течение длительного периода времени. Основное правило, которому следует следовать при растяжке: если боль не сохраняется, вы не растягивались слишком далеко.

1. Маятниковое упражнение

Наклонитесь в талии и опустите руку вниз.Используя свое тело, чтобы начать движение, осторожно покачивайте рукой вперед и назад круговыми движениями.

2. Пожатие плечами

Поднимите плечи вверх, как показано.

3. Зажим лопатки

Сожмите лопатки назад и вместе, как показано на рисунке.

4. Пассивный подъем руки лежа на спине

Лягте на спину. Другой рукой придерживайте пораженную руку за запястье. Используя силу противоположной руки, поднимите пораженную руку вверх, как будто собираясь поднять руку над головой, медленно опустите руку обратно на кровать.

5. Внешнее вращение на спине

Лягте на спину. Прижмите локоть пораженной руки к боку, согнув локоть под углом 90 градусов. Используя трость или длинную палку в противоположной руке, надавите на руку пораженной руки так, чтобы пораженная рука вращалась наружу. Удерживайте 10 секунд, расслабьтесь и повторите.

6. Внутреннее вращение за спиной

Сидя на стуле или стоя, заведите прооперированную руку за спину на уровне талии. Другой рукой, как показано на рисунке, поднесите другую руку выше к лопатке.Удерживайте 10 секунд, расслабьтесь и повторите.

Визит в офис

Обратитесь к врачу примерно через 4 недели после вашего первого послеоперационного визита (через 6 недель после операции).

Вторая фаза: 5-я и 6-я неделя после операции

Целей:

1. Защитите хирургический ремонт

2. Увеличить диапазон движений плеча

3. Начните мягкое укрепление

Деятельность

1.Слинг

В вашей повязке больше нет необходимости, если только ваш врач не проинструктирует вас продолжать ее использовать (используйте ее только для удобства).

2. Использование управляемой руки

Вам следует и дальше не отрывать руку от тела. Вы можете поднять руку вперед, но не в сторону. Вы можете поднять руку в сторону, если используете здоровую руку для помощи прооперированной руке.

3. Купание и душ

Продолжайте следовать инструкциям из этапа 1 и инструкциям выше.

Программа упражнений

ДВС

Дней в неделю: 7 Раз в день: 4-5	При необходимости	15-20 минут

РАСТЯЖЕНИЕ / АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Дней в неделю: 7

Раз в сутки: 3-4

Программа:

Маятниковые упражнения	1-2 комплекта	20-30 повторений
Наружное вращение на спине	1 комплект	10-15 повторений
Постоянное внешнее вращение	1 комплект	10-15 повторений
Пассивный подъем руки на спине	1 комплект	5-10 повторений
Поднятие рук сидя-стоя	1 комплект	5-10 повторений
За спиной внутреннее вращение	1-2 комплекта	5-10 повторений

Упражнения

1.Маятниковое упражнение

Наклонитесь в талии и опустите руку вниз. Используя свое тело, чтобы начать движение, осторожно покачивайте рукой вперед и назад круговыми движениями.

2. Пассивное поднятие руки на спине

Продолжите это упражнение со второй фазы, вытягивая руку над головой. Задержитесь 10 секунд.

3. Подъем вперед в положении лежа / сидя (поднятие локтей над головой)

На этом этапе вы можете стоять или сидеть на стуле. Если легче, начните лежать на спине, пока не достигнете максимального движения, затем используйте положение стоя или сидя.Примите вертикальное положение с прямой позой, глядя прямо перед собой. Положите руки на бедро оперированным большим пальцем вверх и выпрямите локоть. Вначале это растяжение выполняется не только оперированной рукой, но и неповрежденной рукой для помощи при подъеме и опускании. По мере того, как вы становитесь сильнее, вы можете поднимать и опускать руку без посторонней помощи. Оперированную руку следует поднять как можно выше или до конечной точки боли. Достигнув этой конечной точки, возьмите неповрежденную руку и надавите на вытянутое предплечье прооперированной руки.Нажмите на 1 или 2 дюйма, чтобы добиться «конечного растяжения». Удерживайте 10 секунд на повторение. Отпустите и медленно вернитесь в исходное положение.

4. Внешнее вращение на спине

5. Постоянное внешнее вращение

Встаньте прооперированным плечом к дверной коробке, как показано на рисунке.Держа прооперированную руку плотно прижатой к боку, а локоть под прямым (90 градусов) углом. Перемещая ноги, поверните свое тело в сторону от двери, чтобы произвести вращение наружу в плече.

6. Внутреннее вращение за спиной

Сидя на стуле или стоя, заведите прооперированную руку за спину на уровне талии. Другой рукой или натяните полотенце, чтобы помочь другой руке подняться к противоположной лопатке. Удерживайте 10 секунд, расслабьтесь и повторите.

Визит в офис

Запишитесь на прием к врачу через 8 недель (3-4 месяца после операции).

Реабилитация после артроскопической пластики плечевой губы

Третья фаза: через 6 недель после операции и далее

Целей:

1. Защитите хирургический ремонт

2. Восстановить полный диапазон движений

3. Продолжайте мягкое укрепление

Действия:

Использование управляемой руки

Теперь вы можете безопасно использовать руку для обычных повседневных дел, связанных с одеванием, купанием и уходом за собой.Вы можете поднять руку от тела. Однако не следует поднимать руку при переноске предметов весом более одного фунта. Любые сильные толчки или тяги могут помешать заживлению хирургического вмешательства.

Программа упражнений

РАСТЯЖЕНИЕ / АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Дней в неделю: 7

Раз в день: 1-2

Маятниковые упражнения	1-2 комплекта	20-30 повторений
Постоянное внешнее вращение / дверной проем	1 комплект	5-10 повторений
Стретч для подъема по стене	1 комплект	5-10 повторений
Вращение на спине с отведением	1 комплект	5-10 повторений
Сгибание вперед стоя	2 комплекта	10-20 повторений
За спиной внутреннее вращение	1-2 комплекта	5-10 повторений
Растяжка для груди при кресте лежа на спине	1 комплект	5-10 повторений
Боковое внешнее вращение / 1 фунт.	1 комплект	10-20 повторений
Подъем рук лежа на животе / 1 фунт	1 комплект	10-20 повторений
ПОЛОСА УПРОЧНЕНИЯ / УПРУГОСТИ
Наружное вращение	1-2 комплекта	15-20 повторений
Внутреннее вращение	1-2 комплекта	15-20 повторений
Удар вперед стоя	1-2 комплекта	15-20 повторений
Плечо плеча	1-2 комплекта	15-20 повторений
Тяга сидя	12 наборов	15-20 повторений
Сгибание рук на бицепс	1-2 комплекта	15-20 повторений

1.Наружная ротация на спине с отведением

Лягте на спину. Положите руки за голову, как показано на рисунке 1а. Медленно опустите локти, чтобы растянуть плечо в положение, показанное на рисунке 1b. Задержитесь на 10 секунд, затем вернитесь в исходное положение. Когда ваши локти смогут комфортно дотянуться до поверхности, на которой вы лежите, вы можете начинать «угловую растяжку».

2. Растяжка на спине поперек груди

Лежа на спине, другой рукой возьмитесь за локоть прооперированной руки.Осторожно потяните локоть к противоположному плечу. Задержитесь 10 секунд.

3. Подъем на стену

Встаньте лицом к стене, положите пальцы пораженной руки на стену. Используя пальцы как «ступни», поднимитесь по руке и руке вверх. Поскольку вы можете вытянуть руку и руку выше, вам следует приблизить тело к стене. Удерживая 10 секунд, опустите руку, прижав ее к стене и позволяя ей медленно скользить вниз.

4. Сгибание вперед стоя

Встаньте лицом к зеркалу, повернув руки так, чтобы большие пальцы смотрели вперед.Поднимите руку вверх, держа локоть прямо. Попробуйте поднять руку, опираясь на плечо, а не поднимая руку с помощью лопатки. Сделайте 10 повторений на 90 градусов. Если вы можете сделать это, не поднимая лопатку, сделайте 10 повторений полностью над головой.

5. Боковое внешнее вращение

Лежа на неоперированной стороне, согните локоть под углом 90 градусов и плотно прижмите прооперированную руку к своему боку, положив руку на живот. Вращая в плече, поднимите руку вверх к потолку в удобном диапазоне движений.Удерживайте это положение 1-2 секунды, затем медленно опустите руку.

6. Горизонтальный подъем рук лежа или согнутой

Лягте на кровать лицом вниз так, чтобы прооперированная рука свободно свисала сбоку (или наклонитесь в талии, как при выполнении упражнения с маятником). Поверните руку так, чтобы большой палец смотрел от вас. Медленно поднимите руку от тела, делая безболезненные движения. Удерживайте это положение 1-2 секунды и медленно опускайтесь.

Усиление эластичной ленты сопротивления

Эти упражнения с сопротивлением следует выполнять очень медленно в обоих направлениях.Ваша цель — добиться максимального укрепления, прислушиваясь к конечной точке боли. Очевидно, мы хотим укрепить вас во всем диапазоне движений. Очень важно, чтобы это упражнение выполнялось очень медленно, не только после завершения упражнения (концентрическое), но также и при возвращении в исходное положение (эксцентрическое). Чем медленнее движение, тем больше сокращение во всем диапазоне движения.

1. Внешнее вращение

Прикрепите эластичную эластичную ленту на уровне талии к дверному косяку или другому предмету.Стоя боком к двери и глядя прямо перед собой, возьмитесь за один конец ремешка и протяните его до упора, пока он не станет туго натянутым. Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Травмированный локоть кладут рядом с травмированной рукой как можно ближе к груди (представьте, что этот локоть является шарниром ворот). Взяв шнур в травмированную руку, отведите руку от тела настолько, насколько вам комфортно (наша цель — минимум 90 градусов), или туда, где конечная точка боли ограничивает вас.Вернитесь в исходное положение; если хотите, во время будущих повторений сделайте еще несколько градусов, чтобы проработать больший диапазон движений.

2. Внутреннее вращение

Закрепите эластичную эластичную ленту на уровне талии дверного косяка или другого предмета. Стоя боком к двери и глядя прямо вперед, возьмитесь за один конец ручки и протяните шнур до упора, пока он не натянется. Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Травмированный локоть кладут сбоку и сгибают под углом 90 градусов (представьте, что этот локоть является шарниром ворот).Взяв шнур в травмированную руку, переместите руку к груди настолько, насколько вам комфортно, или к месту, где конечная точка боли ограничивает вас. Вернуться в исходное положение

3. Пожатие плечами

Встаньте на эластичную эластичную ленту, поставив ноги на ширину и. Смотреть прямо вперед. Затем выпрямитесь, держа колени слегка согнутыми, руки прямо по бокам (ладони внутрь). Медленно поднимите плечи, пожав плечами (по направлению к ушам), затем вращайте плечи назад круговыми движениями и, наконец, опустите в исходное положение.Это движение выполняется при постоянном натяжении шнура.

4. Тяга сидя / стоя

Прикрепите эластичную эластичную ленту к дверному замку или другому объекту. Сядьте или встаньте лицом к двери. Используйте широкую стойку на плоской ноге и держите спину прямо. Начните со слегка согнутых рук, руки вместе на уровне талии перед телом, большие пальцы рук направлены вверх, а шнур натянут. Вы делаете гребное движение. Потяните шнур до конца к груди. При вытягивании шнура локти следует проводить по бокам тела, пока руки не коснутся нижних ребер.Всегда медленно возвращайтесь в исходное положение.

5. Удар вперед стоя

Прикрепите эластичную эластичную ленту на уровне талии к дверному косяку. Повернувшись лицом к двери, встаньте в боксерскую позу, поставив одну ногу впереди другой (положение шага). Не сгибайтесь в талии и оставайтесь в вертикальном положении. Если правое плечо — это травмированная конечность, вам нужно взять ручку в правую руку и выйти, пока шнур не натянется. Если вы используете правую руку, левая нога должна быть впереди в позиции шага.Начните с правой руки на уровне талии и согните локоть под углом 90 градусов, оставив локоть рядом с вашим боком. Медленно сделайте удар вперед, слегка приподняв правую руку, выполнив ударное движение вперед, вверх. Рука должна доходить примерно до уровня шеи, а правая рука должна быть почти прямой.

6. Сгибания рук на бицепс

Поставьте ступни на шнур, на ширине плеч, слегка согнутые в коленях. Держа локти прижатыми к бокам тела, медленно согните руку в локте и согните ее к плечу.При выполнении этого упражнения чередуйте руки.

Визит в офис

Запишитесь на прием к врачу через 8 недель (через 3-4 месяца после операции).

Запил дверной коробки под 90 градусов: Как запилить дверную коробку под 90 градусов

Как запилить дверную коробку под 90 градусов

Сборка дверной коробки

Вступление

Сборка дверной коробки

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка дверной коробки по шагам

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

Материал дверной коробки

Комплектация и стандартные размеры

Варианты соединения элементов конструкции

Процесс сборки дверной коробки

Поэтапный процесс установки

Как собрать дверную коробку

Как правильно запилить торцы дверной коробки

Врезка и навешивание петель для дверной коробки

Скручивание или сборка дверной коробки

Как собрать дверную коробку своими руками

Составные части дверной коробки

Необходимый инструмент

Как снимать размеры

Способы сборки

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Сборка дверной коробки с порогом

Шиповое соединение дверной коробки

Установка коробки в дверной проем

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Сборка дверной коробки — подробная инструкция и фото

Как правильно собрать дверную коробку

Установка межкомнатных дверей основные правила

Установка межкомнатных дверей, основные правила

Размеры дверных проемов

Установка межкомнатных дверей при ремонте квартиры и очередность этапов работ.

Смотрите видео: Установка межкомнатных дверей: 7 основных ошибок (November 2019).

Правила установки дверей – подготовительные работы и сборка

Подготовительныеработы и необходимые замеры

Сборка и установка дверного короба

Порядок подготовки и навешивания дверного полотна

Запенивание

Установка наличников

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Как произвести необходимые замеры

Как выбрать сторону открывания двери (для съёмной петли)

Как определить, дверь «левая» или «правая»?

Как заменить дверь: пошаговая инструкция

Завершающая отделка

Выбираем дверные ­петли: основные виды, размеры, материалы

Неразъёмная (универсальная) петля

Разъёмная петля

Барная

Выбор размера петли

Расположение петель

Выбор материала

Еще советы по установке

Как избежать деформации

Главные правила установки межкомнатных дверей в квартире

Как собирать дверную коробку

Установка фурнитуры

Монтаж дверной коробки

Крепление наличника

Сборка дверной коробки

Используемые материалы

Цельный брус

Массив дерева

Срощеный брус

ХДФ, МДФ брусья

ДВП планки

Если дверь цепляет порог

Варианты конструкций

Угловая

Торцевая

Охватывающая

Телескопическая

Выбираем дверные петли: основные виды, размеры, материалы