штукатурим по маякам и выравниваем плоскости и углы

Штукатурка внутренних углов: допустимые отклонения.

Углы – один из самых сложных элементов в отделке стен. В отличии от штукатурки стен по маякам, трудность заключается в том, что даже самое минимальное отклонение, незаметное не стене, в углу хорошо видно.

Требования к оштукатуриванию довольно строгие:

1. Линия должна быть идеально ровной с отклонением не более 1мм.

Нарушение требования ведет к искривлению угла, затруднению крепежа навесной мебели, внешней эстетической непривлекательности такой отделки.

2. Отсутствие уклонов: стены строго вертикальны, потолки – горизонтальны.

Значительный уклон стены затрудняет фиксацию навесной мебели, декоративных элементов, не позволяет приставлять предметы вплотную к стене (сверху или снизу обязательно будет косой просвет).

3. Строго 90 градусов. Добиться этого сложно в старых зданиях с перекошенными стенами, в домах, построенных с ошибками.

Усложняет монтаж поворотных элементов коммуникаций. Например, при проведении отопления, сложнее проложить трубу, ведь стандартные «повороты» бывают только 90 и 45 градусов.

Сложнее стыковать пластиковые плинтусы.

Небольшие отклонения, искажения допустимы, но лишь в 1-2мм. При значительной исходной кривизне добиться качественных результатов сложнее. Поэтому штукатурка углов стен своими руками считается непростой задачей.

Как сделать прямой угол.

Незначительный уклон стены, который можно выровнять раствором – 15-20 мм. Работу можно сделать и своими руками, необходимо лишь соблюдать правила:

1. Штукатурка стен по маякам. Без правильно расставленных ориентиров выполнить работу качественно затруднительно. Маяки устанавливают по отвесу или уровню на расстоянии 10-15 см от угла.
2. Соблюсти последовательность. Штукатурка внутренних и внешних углов не укладывается сразу. Вначале набрасывают жидковатый раствор, дают ему схватиться, только потом наносят основную часть.

Если выравнивание предполагает наличие толстого слоя раствора, то работу выполняют в два приема: набрасывают один слой, дают ему затвердеть, затем второй. Штукатурка стен по маякам, нанесенная сразу толстым слоем, отваливается, отрывается от стены под собственным весом, связь слоя с основанием будет слабой.

3. Не торопиться. Не стоит сразу сделать все сразу. Сначала выравнивают правилом стену по маякам, не доходя до угла 1-2см. Затем, используя правило, ровняют уже сам угол.

Простой способ сделать штукатурку ровной – поэтапная работа. Сначала обрабатывают одну стену, дают ей просохнуть. Затем выравнивают вторую, сопряженную с ней. Так работать легче, ведь одна стена уже ровная и твердая.

Еще проще штукатурка углов с помощью большого металлического угольника. Его используют как правило, направляя движение снизу-вверх. Инструмент опирается и скользит по маякам, укрепленных вблизи углов.

Как выровнять угол при значительной кривизне стены.

При уклоне стен более, чем на 1-2 см, необходимы дополнительные операции, нельзя выровнять искажение стены в 5-7 см!

«Отвешивание».

Степень деформации стен нужно достоверно оценить. Для этого поверхность изучают с помощью отвеса – тяжелого металлического грузика на веревке или строительного уровня, закрепленного на правиле.

Установка маяков.

Слишком глубокие впадины лучше подготовить до установки маяков, чтобы последние не мешали работе. На небольших по площади, но глубоких искажениях, можно делать штукатурку стен по маякам сразу.

Армирование.

Слишком толстая штукатурка плохо держится на стене. Поэтому места, где с помощью раствора выравнивают кривизну стены, армируют.

Для этого в стене высверливают отверстия для дюбелей через каждые 40-50см. В них укрепляют арматуру – армирующую сетку. Можно использовать куски проволоки, которые оплетаются вокруг шурупов.

Арматура должна находиться в толще будущего выравнивающего слоя. Поэтому ее располагают не ближе 1-2см к поверхности будущей штукатурки.

В деревянных домах штукатурка стен по маякам с глиняной основой, в качестве арматуры используют дранку, отходы пиломатериалов. Сечение реек не должно превышать 4-5см кв.

Дранку просто прибивают к стене гвоздями, располагая под наклоном (45 град. к полу) с расстоянием 3-5см.

Перед тем, как вывести угол, армированным выравнивающим вставкам дают полностью просохнуть.

Оштукатуривание.

Выравнивающая штукатурка не отличается по составу от обыкновенной, поэтому ее наносят по стандартным правилам:

• Грунтовка. Чтобы раствор имел прочное сцепление со стеной, последнюю покрывают слоем грунтовки.
• Обрызг – нанесение жидкого, сметанообразного раствора на стену и арматуру. Для более надежного контакта раствора со стеной, он набрасывается с ударом, своеобразными «шлепками».
• Грунт – основной слой штукатурки. Для очень кривых стен грунт лучше наносить в несколько (2-3) этапов с просушкой каждого слоя.

Как сделать ровные углы при минимальной штукатурке.

При небольших деформациях стен (1-2 см) можно не выравнивать всю поверхность.  Если возникает необходимость обойтись минимальным по времени и затратам ремонт, выравнивают только непосредственно углы комнат, стыки стен с полом и потолком.

Штукатурка в комнате остается кривой, но из-за идеально ровных углов, этого не заметно.

Вот как сделать ровный угол стены:

1. Стены. Штукатурку наносят в углы и здесь выравнивают. Но далее, по протяженности стены, слой раствора сводят на нет. Чтобы вставка была незаметной, необходимо избегать создания резких перепадов. Для вставки толщ. 1-2см ширина должна быть ок.15-20см.
2. Полы. Здесь выравнивание необходимо для монтажа плинтуса.
3. Потолки. Выравнивающий слой наносят только на стену, если это сделать на потолке, то вставка будет заметна.

Однако поверхность потолка необходимо также сделать ровной в области примыкания к стене, но с минимальной толщиной.

Такой экономичный способ выравнивания применим только при необходимости небольших вставок в 1-2см. На более глубоких деформациях вставки будут слишком заметны.

Штукатурка закругленных углов стен своими руками.

Углы с закруглением штукатурить не сложнее, чем обыкновенные:

1. Выравнивание стен. Стены штукатурят и выравнивают по стандартной технологии.
2. Армирование. Эллипс незначительного диаметра не требует арматуры. Но при создании значительных закруглений (при диам. более 10см), их укрепляют армирующей сеткой, проволокой. Можно обойтись вкручиванием шурупов (шаг не менее 20 см).
3. Обрызг.
4. Применение шаблона. Набрасывают раствор и снимают его излишки правилом. В случае с закруглениями роль маяков выполняет поверхность обеих стен, а правила – специально изготовленный шаблон.

Такое искривленное правило делают так: прикладывают к скруглению легко гнущуюся, но прочную проволоку, вдавливают ее в эллипс. Так получают точный рисунок будущего шаблона.

Проволоку прикладывают к фанере (не менее 6мм толщ.) или листовой стали, жести. Обводят карандашом. По этой линии обрезают излишки. Шаблон готов!

Когда штукатурка углов полностью высохнет, наносят последний, накрывочный слой с применением мелкого песка (фракция не более 1мм). Этот слой затирают войлоком, чтобы сделать стену максимально гладкой.

Стоит помнить, что закругленные углы затирают только горизонтальными движениями.

Необходимые инструменты и приспособления.

Штукатурка внутренних углов требует наличия стандартного набора инструментов и расходных материалов. Некоторые из них могут быть заменены, другие – нет.

Маяки.

Стальной профиль – лучший вариант: металлические элементы не «боятся» воды, легко укрепляются, идеально ровные. Но не подходят для проведения экономичного, минимального ремонта.

Деревянные маяки – рейки небольшого сечения (2.5х3см и тоньше). Трудность их применения заключается в целом наборе недостатков:

1. Искривления. Трудно подобрать достоверно ровные рейки, ведь древесина постоянно деформируется, напитываясь влагой из воздуха и отдавая ее.
2. Разбухание. Древесина увеличивается в размере, разбухает. Применительно к маякам этот недостаток наиболее актуален, ведь штукатурка – это «мокрая» работа.
3. Демонтаж оцинкованных стальных маяков считается необязательным. Деревянные же рейки необходимо обязательно извлекать перед тем, как ровнять углы штукатуркой. Образовавшиеся пустоты, борозды восполняют раствором, выравнивают. Это требует дополнительных усилий и времени.

Однако дощатые направляющие значительно дешевле металлических и иногда используются при жестком бюджете, выделенном на ремонт помещения.

Маяки из раствора – фрагменты смеси, нанесенные на стену с удобным для работы правилом шагом. Такие ориентиры имеют преимущества: их не нужно удалять, да и обходятся они бесплатно. Но работать с ними не удобно, выравнивать довольно сложно. Такой способ приемлем для небольших стен и применяется большей частью опытными специалистами.

Проверка углов лазерным построителем плоскостей.

Лазерный нивелир – наиболее удобный и точный контрольный инструмент. Для проверки угла его достаточно установить по линии биссектрисы (приблизительно) и совместить вертикальную плоскость света с обследуемой вертикальной линией.

Инструмент.

Штукатурка стен по маякам потребует наличия основных инструментов, которые сложно заменить:

1. Правило. Широкая (10-12см) жесткая алюминиевая «рейка» не менее 130-150см длиной. Позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя, его искривления, впадины и выпирания.
2. Полутерок. Деревянная, пластиковая или стальная «доска» с рукояткой. Длина полутерка ок. 50-70см. Используется для разравнивания раствора на стене.
3. Терка. То же, что и полутерок, но небольшого размер (20см). Удобна в плохо доступных местах, а также для выравнивания, накрывки и затирки.
4. Уголок – металлическое или деревянное приспособление в форме прямого треугольника. Используется для контроля ровности, а также как шаблон для оштукатуривания, протяжки штукатурного раствора. Используется как правило.

Чем больше размер инструмента, тем достовернее результат измерений. Для штукатурных работ наиболее удобен угольник с длиной катета 100 см, так как сделать угол 90 градусов штукатуркой легче, используя максимальную площадь сопряженных стен для ориентира.

5. Кельма, шпатель. Мастерок необходим для набрасывания раствора на стену. Если объем работ небольшой, он может быть заменен шпателем.
6. Отвес, строительный уровень. Отвесом работу по изучению уклона стен и установке маяков можно провести быстрее (если работать вдвоем), поскольку веревку можно натянуть на всю высоту помещения.

Уровень (ватерпас) удобнее, но он короткий, что затрудняет работу. Однако без него трудно обойтись.

Кроме этого, могут понадобиться приспособления и инструменты для приготовления строительного раствора – корыто, совковая лопата для песка, ведра. Если вставки штукатурки связаны не с устройством углов, а лишь с их выравниванием, раствор приготавливают в ведре, перемешивая миксером (насадкой для эл. дрели) или шпателем – на пол ведра раствора.

Возможна ли штукатурка углов стен своими руками.

Для новичка штукатурка стен по маякам – занятие сложное. Но выравнивание углов принято считать наиболее трудным занятием, требующим высокого профессионализма.

Однако, при соответствующем кропотливом и добросовестном подходе, создание ровных углов возможно и для воплощения своими руками. Разница с работой профессионалов будет заключаться лишь во времени, затраченном на выполнение задачи.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″ data-ad-format=»autorelaxed»>

способы выровнять внутренние и внешние стыки под 90 градусов + видео оштукатуривания своими руками

Перед тем как делать ремонт в своей квартире, нужно узнать, как при отделке стен оштукатурить их углы. Качество отделки стыков прямо влияет на внешний вид оштукатуренной стены. Неровный откос, изогнутая плоскость – избежать этих недостатков, можно, только если правильно провести отделочные работы.

Инструменты и материалы

Для быстрой и удобной работы нужно приготовить обычные инструменты для штукатурки стен. Обязательно потребуется:

• Емкость для штукатурного раствора;
• Отвес, рулетку;
• ;
• Шпатели разного размера;
• Кельма;
• Терка;
• Дрель миксер.

Перед работой  нужно подготовить поверхности – очищают стыки стен, сбивают все выступающие части кирпича или наплывы бетона. Нельзя оставлять пыль и грязь. Если на поверхности есть пятна жира или битума их нужно удалить.

Как оштукатурить наружный угол

Выравнивание внешних углов выполняют по маякам или с помощью перфорированного профиля (контрашульца). Не забывайте, что есть риск повреждения внешних углов, внутренние страдают редко, по этой причине  здесь будет весьма кстати.

По маякам

При выравнивании наружного угла, крепится по отвесу с одной стороны ровная доска, выступающая на стену, на толщину накладываемой штукатурки.

1. Штукатурку наносят обычным способом.
2. Гипсовой штукатуркой покрывают всю поверхность стены, и выравнивается снизу вверх правилом. После штукатурки гипсовым раствором, поверхность красить или белить можно сразу;
3. Слой цементной штукатурки наносят на стену, после чего выравнивают правилом, и уплотняют, производя полукруглые движения полутерком. Штукатурка растворами на основе цемента используется в помещениях с предчистовой или черновой отделкой, и в помещениях технического назначения.
4. Потом доску смещают и снимают, крепят ее на вторую сторону и отделывают другую поверхность угла. Выравнивание заканчивают вытягиванием по шаблону усенков.

Малки и шаблоны для вытягивани лузгов (внутренний угол), усенков (наружный) и фасок

С помощью перфорированного профиля

Перфорированный профиль-уголок дает возможность сделать ровный откос под 90 градусов, и одновременно усилить его.

1. Подготовьте немного смеси, которую вы используете для штукатурки.
2. Найдите самый высокий участок угла – по выступу определяют высоту установки перфорированного профиля.
3. Мастерком или шпателем нанесите раствор на обе стены от стыка по всей высоте.
4. На штукатурку устанавливают перфорированный профиль, слегка вдавливая его, выравнивают по строительному уровню. Не стоит сильно придавливать правило к контрашульцу, чтобы не сдвинуть.
5. После того как раствор слегка застынет, удалите излишки с боков профиля.

Как выровнять внутренний стык

Внутренние углы выводят по маякам, используя перфорированные профили или лентой серпянкой. Как сделать работу зависит от толщины штукатурки, на что влияет кривизна стен.

По маякам

Этот способ подходит, если вы выравниваете углы, одновременно штукатуря поверхность всей стены. Потребуется установить направляющие на обеих стенах.

Важно! Сделать прямой угол на стыке стен получится только, если на этапе установки маяков их положение на смежных стенах проверялось 90°-уголком.

Стены штукатурят поочередно, заполняя раствор между маячками и стягивая его правилом. Если маяки были установлены правильно, то сделать ровный угол не составит труда.

Таким самодельным приспособлением из монтажных профилей можно выравнивать штукатурку сразу с двух сторон.

Перфорированным уголком

Этот способ используют, если стена уже оштукатурена и проводится финишная шпаклевка.

1. Шпаклевку наносят на стык стен и вдавливают профиль-уголок,  слегка прижимая правилом.
2. Выступивший раствор, удаляют шпателем.

Серпянкой

Этот способ подходит, если требуется усилить место соединения стен, например, из гипсокартона. Нужно приготовить раствор для штукатурки, деревянный брусок длиной 60 см и армирующую ленту.

Армирующая лента защитит стук стен от трещин

1. Гипсовый состав наносят понемногу на стык, промазывая по 10 см стены с каждой стороны от угла.
2. После этого серпянку прижимают вверху, и разворачивают рулон так чтобы он шел ровно вниз, слегка нажимая. Ленту придавливают бруском, создавая прямой угол.
3. Шпателем снимают выступивший раствор и выравнивают края серпянки. Работать нужно осторожно, чтобы не сместить и не деформировать ленту.

Штукатурный рубанок

Штукатурные рубанки напоминают инструменты, для обработки газобетонных блоков. Основа инструмента бывает цельной или в виде рамки с поперечинами.

В зависимости от сферы использования они могут быть 2 видов:

1. Плоскостные устройства, предназначены для снятия неровностей на стенах при использовании цементно-песчаных составов. У них часто расположенные лезвия, способные передвигаться перпендикулярно и параллельно оси рубанка;
2. Изделия предназначены для подрезания углов и удаления лишнего раствора с откосов.

Штукатурный рубанок

На стене после оштукатуривания неопытным мастером, могут быть заметны бугры и волны. Эти недочеты можно удалить штукатурным рубанком, перемещая его по обрабатываемой поверхности и так срезая выступающие места на штукатурке.

Угловая кельма

Этот инструмент специально сделал для оштукатуривания углов, его рабочая поверхность согнута под 90 градусов.

Если на нормально оштукатуренных стенах стыки слегка «провалились», опытные специалисты используют угловую кельму.

Она удобна для выравнивания в основном внутренних углов, для внешних ее почти не используют – чаще устанавливают перфорированные уголки.

Еще один вариант – угловой шпатель. У этого инструмента ручка закреплена сбоку от рабочей поверхности, но суть использования такая же.

Угловой шпатель для штукатурки внутренних и наружных стыков.

Инструментом нужно работать, располагая его под небольшим наклоном к отделываемой поверхности. Штукатурка равномерно распределяется плавными движениями.

Видео по теме

Первый мастер-класс о выравнивании наружного угла в квартире своими руками.

В следующем видео мастер оштукатуривает внутренний стык стен в комнате с помощью углового шпателя.

---

Надеемся, что статья была вам полезна. Делитесь опытом и задавайте вопросы в комментариях ниже.

Предыдущая

Черновая отделкаОштукатуривание по сетке: для чего нужно армирование и как правильно сделать

Следующая

Черновая отделкаРемонт и реставрация штукатурки

Как выровнять угол стены 90 градусов

Можно ли вывести ровный внутренний или наружный угол дома в 90 градусов с помощью уголков, цемента или гипсокартона: советы, правила, техники выравнивания правилом

Способы выравнивания внутреннего и внешнего углов. Применение материала и инструмента. Вычисление ровного угла, способы определения угла на 90 градусов.

Как выровнять угол стены

Ровная поверхность — признак качественной работы штукатуров и шпаклёвщиков.

На неё можно клеить различные обои, покрывать краской, облицевать панелями или керамикой. Если же рабочих нет, как выровнять угол стены, сделать поверхность ровной, гладкой?

Для подведения углов под 90 градусов необходимы материалы, инструменты и определенные навыки.

Зачем необходимо выравнивание угла стены

Ровные стыки стен в помещении – опрятный внешний вид. Если кривые стены можно скрыть за обоями и картинами, то углы сделают комнату неопрятной.

Еще одним недостатком кривизны мастера считают сложность монтажа плитки, поклейка обоев, другое финишное покрытие. Для выравнивания стыков стен нужно потрудиться, однако, в последующем это отразится на внешнем виде и опрятности.

Как выровнять внутренние углы стен в комнате своими руками

Для выравнивания внутренних стыков надо провести подготовительные работы.

1. Очищенную поверхность от плитки или обоев проверяют на наличие пустот под штукатуркой. Надо простучать смежные стены от потолка до низа. В случае изменения звука (пустой) штукатурку лучше обвалить. Иначе она может сама отпасть вместе с финишным покрытием. Еще одним признаком пустоты являются мелкие трещины, идущие горизонтально полу.
2. После обваленного покрытия, убирают весь мусор. Это пыльная работа, но это не будет мешать в последующей работе.
3. Всё зачищают от пыли и мелких камушков сухой щеткой. Для уменьшения пыли можно место сбрызнуть водой с опрыскивателя.
4. Далее, поверхность покрывают грунтовкой, желательно 2 раза.
5. От потолка к полу опускают отвес для выяснения кривизны. При выявлении больших отклонений лучшим вариантом является гипсокартон. Иначе штукатурный слой придется накладывать несколько раз, каждый высохший слой при этом грунтуют.

Внутренний угол можно выровнять несколькими методами. Кроме гипсокартона, применима обычная гипсовая или цементная штукатурка, маяки, угловые шпатели.

Чем в квартире выравнивать ранее оштукатуренные стены

Если стена кривая, то выравнивание стыка будет напрасной работой. Кривые оштукатуренные стены надо выявить на процент кривизны. Это можно сделать уровнем, отвесом, правилом. Стены выравнивают по кругу.

Для выравнивания стен применимы материалы:

1. Гипсокартон. При больших перепадах применяют каркасную металлическую основу. Если стены имеют небольшую кривизну, тогда ГКЛ клеят на поверхность.
2. ДСП. Применимы плиты для выравнивания не очень кривых поверхностей.
3. Панели. Выравнивая стены, применяют каркасную основу.

В зависимости от помещения, влажности и перепадов температуры выбирают нужный материал.

Как вывести угол 90 градусов на стенах

При самостоятельном оштукатуривании стен и выравнивании стыков применяют штукатурный угловой профиль. Он может быть металлическим и пластиковым. По сторонам от уголка идет армированная сетка. Профиль накладывают на сырую штукатурку и с помощью уровня выставляют его. Армированная сетка покрывается штукатурной смесью.

А также стыковочную поверхность можно сделать ровной с помощью углового шпателя. Он имеет идеально ровную форму. Не прилагая усилий, с его помощью создают стык стен на 90 градусов.

С помощью каких материалов производится выравнивание дерева

Деревянная поверхность также нуждается в предварительной обработке с последующим выравниванием. Выровнять деревянную поверхность можно с помощью материалов:

1. Гипсокартон. Для монтажа надо сначала измерить степень кривизны, после чего сделать замеры и расчет материалов. Каркасную основу создают из деревянных реек либо металлических профилей. Для прочного каркаса делают поперечные ребра жесткости. Крепление ГКЛ в углах производят по нескольким технологиям. Стыки стен получаются ровными под 90 градусов.
2. ДСП. Также крепят на каркасную основу, созданную из дерева. Все элементы обрабатывают олифой или же антисептическими средствами.
3. Фанера 6-9 мм. Её следует обработать. В основном применяют материал для выравнивания поверхностей в гараже, кладовой, дачном домике. Для крепления также создают каркас из дерева.

После, созданную поверхность с ровными углами шпаклюют, грунтуют покрывают финишным материалом – обои, краска, плитка.

А также стены и их стыки деревянного дома выравнивают материалами:

• шпатлевка – слой накладываемой смеси 2 мм. Перед нанесением шпаклевки надо обработать стены;
• цементные растворы – накладывают на шершавую поверхность либо же предварительно набивают дранку или крупную сетку;
• применение уголков. Если стены ровные или имеют небольшие перепады на шпаклевочный раствор крепят металлические или пластиковые уголки. При этом после повторного слоя шпаклевки угол равен 90 градусов.

Как сделать ровными наружные углы стен

Кривые наружные углы – это результат спешной работы строителей. Для их выравнивания нужно сначала определить степень кривизны. Еще одной причиной выравнивания являются частые удары острыми и тяжелыми предметами.

Для выравнивания применят материалы и инструменты. Также обязателен уровень.

Что потребуется

Для работы нужен будет перфорированный уголок, шпаклевочная или штукатурная смесь на основе гипса, грунтовка, обычный и угловой шпатели.

Работу проводить несложно, если «под рукой» есть всё необходимое. Даже самая кривая стыковочная поверхность создаётся под 90 градусов, не прилагая много усилий и времени.

Как выровнять углы стен под 90 градусов с помощью уголка

Наружный угол выровнять легче, чем внутренний. Для этого применяют перфорированный металлический уголок.

1. Сначала поверхность очищают и покрывают грунтовкой.
2. После выявляют степень кривизны.
3. На угол с двух сторон накладывают штукатурный или шпаклевочный гипсовый раствор.
4. В него вдавливают и выравнивают при помощи уровня уголок.
5. Дают время для застывания раствора. Всю лишнюю массу убирают. По сторонам выравнивают шпателем.
6. После высыхания наждачной бумагой надо убрать излишки и тонким слоем наложить еще раз раствор. При этом работу выполняют аккуратно, чтобы не было бугорков.

Окончательный шаг – зашкуривание наждачной бумагой и покрытие грунтовкой для финишной отделки.

Перфорированный уголок не только выровняет угол на 90 градусов, но и защитит поверхность от ударов.

Как выставить угол 90 градусов при штукатурке стен

Если угол имеет большой процент кривизны, тогда применяют иной метод. На стене от стыка в противоположной стороне выставляют маяк. От него в сторону идет равнение. Таким образом, равняют примыкающую стену. Ровные стены образуют угол 90 градусов. Окончательно выравнивание производят угловым шпателем.

Способы, как проверить угол 90 градусов между стенами внутри и снаружи

Есть несколько способов проверить насколько угол ровный. Итак:

1. Угольником – самый простой способ.
2. Второй способ – создание уголка из профиля. От угла по одной стене отмерить 30,60,90 см. Длина одной стороны профиля будет равна 90. В другую сторону на смежной стене отложить 30,60,90,120 см. Длина второй стороны профильного уголка будет равна 120 см. От одной точки, где отложено 90 до другой точки 120 должно быть расстояние 150 см. Стороны профиля соединяют шурупами под 90 градусов. Края соединяют еще одним куском профиля равным 150 см. Этим уголком измеряют внутренний угол в комнате в нескольких местах.
3. Внешний угол измеряют по такой же схеме, только все отметки отмечают на полу. То есть. От внешнего угла на полу надо отступить длину кратную 4. Допустим, 1,6 метра. Её откладывают вдоль одной стены. Далее, вдоль другой стены надо отложить 1,2 метра. Между конечными точками должно быть расстояние 2 метра. Если это так, тогда угол имеет 90 градусов. Если нет, тогда следует применить выравнивание.

Перед тем как начать выравнивать стыки стен надо выяснить насколько они имеют отклонение, кривизну. ДЛ выравнивания применяют как гипсокартон, фанеру, так и обычную шпаклевку, и перфорированные уголки. Для выведения точного красивого угла надо запастись материалами, инструментами и немного математических знаний – теорема Пифагора.

Полезное видео

Угол в 90 между стенами

Добрый день, всем!
Подскажите или опишите, методику как сделать угол между стенами в 90 градусов по технологии выравнивания Ротбандом? Я самоучка, но нигде так и не нашел толкового объяснения методики: интересует как измерить этот угол, а потом как крепить маячки(с какой стены начинать).

Лазерный построитель 3-х взаимоперпендикулярных плоскостей

Я в ванне выравнивал стены 1.7 х 2.6.
Использовал угольник изготовленный из трех правил.
Вначале правил одну из длинных стен, затем вторую длинную правил, чтобы была параллельно первой, и посредством угольника две оставшиеся. Получилось неплохо. Ванная и большая угловая раковина встали без зазоров.

С построителем проще, но его на тот момент еще не было.

В недорогих лазерных построителях — только одна вертикаль. Зато есть лимб («транспортир»). Это позволяет выставить вертикаль вдоль одной из стен и повернув относительно нее на 90 выставить маяки на второй по лазерной плоскости. Мне так не понравилось. Я сделал угольник из 2-х профилей для гипсокартона (направляюший, 30х30 мм). Соотношение сторон согласно теореме Пифагора, виндовый калькулятор (пуск-все программы-стандартные-калькулятор) рулит. Теорема: a*a + b*b = c*c.
Если без заморочек с теоремой — то пожалуйста, «египетский треугольник» — стороны относятся как 3, 4 и 5
Для профиля:
a=126 см
b=168 см
c= 210 см
Размеры a и b подбраны так, чтобыв сумме были чуть короче стандартных 3 м (294 см)

диагональ можно делать короче, чем 210 см, главное чтобы между краями треугольника в момент крепления последнего самореза было ровно 210

Если нужно — в выходные сделаю фото.

Какую стену под какую ровнять — см. по месту. Мне на кухне нужен был только один идеальный угол. Подгонял короткую стену под длинную (так материала меньше на выравнивание надо). Т.е. вывел сначала вертикальную плоскость на большой стене (закрутил по лазеру и ниткам саморезы — в принципе, будет удобнее и маяки сразу натереть — угольник меньше будет болтаться.) Потом приложил к маякам на большой стене угольник и под него подогнал 2 самореза на короткой стене. Потом по каждому их них поднял 2 вертикальных маяка, перепроверил плоскость диагоналями и в конце — еще раз перепроверил прямой угол на разных уровнях.

Удобно работать с помошником — он держит угольник горизонтально, прижимая его к длинной стене, но (ВАЖНО. ) оставляя Вам свободу прижимать — отодвигать к/от короткой стене, пока Вы крутите саморезы. Удобно регулироать дальний от угла саморез и «качать» угольник так, чтобы он упирался в ближний к стене, а за шляпку дальнего — чуть «шеркался»

Denken, я профи себя не считаю, поэтому и у Вас получится Если нужны подробности — спрашивайте, попробую рассказать если что упустил

Как выровнять углы стен под 90 градусов?

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Многие владельцы квартир довольно профессионально научились подготавливать поверхности стен под оклейку и окрашивание, но, при столкновении с вопросом «как выровнять углы стен под 90 градусов», обычно у новичков возникает ступор. Действительно, этот процесс является одной из самых сложных видов отделочных работ, из-за чего порой лучше всего доверить выравнивание углов профессионалам.

Если все же было принято решение самостоятельно заняться выравниванием внешних и внутренних углов, хозяину потребуется ознакомиться с несколькими способами проведения этих работ. Ровнять углы можно следующими способами:

• используя ГКЛ;
• путем оштукатуривания;
• с помощью установки перфорированного уголка;
• оштукатуривание по отметкам;
• совмещение оштукатуривания и выравнивания основания гипсокартоном (рекомендуется при незначительных отклонениях по вертикали).

Подготовка поверхности

Прежде чем заняться выравниванием углов стен своими руками, необходимо подготовить примыкающие основания. Для получения качественного прямого угла между стенами нужно выполнить следующие работы:

1. Снять старое покрытие стен, тщательно очистив поверхность от мелких частиц.
2. Обработать стены праймером глубокого проникновения, особенно тщательно нужно промазать кистью углы.
3. Если планируется производить оштукатуривание цементно-песчаным раствором, подготовленную поверхность стены следует увлажнить.

Инструкция по оштукатуриванию углов

Вывести угол до идеального состояния вполне возможно путем обычного оштукатуривания. Если были качественно подготовлены и оштукатурены поверхности, место их соединения выровнять не трудно. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

• лазерный уровень;
• валик;
• кисточка шириной 150 мм;
• миксер;
• емкость для приготовления штукатурного раствора;
• праймер глубокого проникновения;
• правило;
• строительные штукатурные смеси;
• уголок перфорированный;
• шпатель широкий;
• шпатель узкий.

Перед тем, как штукатурить углы стен, требуется провести подготовку поверхности. После чего выполняют следующие работы:

1. Используя отвес или лазерный уровень, на смежной стене проводят линию, которая будет ориентиром для выравнивания основания в углу. При необходимости, по линии устанавливают направляющую рейку;
2. Ориентируясь на отметку или направляющую рейку, на стену наносят штукатурку и выравнивают правилом, стягивая раствор от угла таким образом, чтобы не нарушалась геометрия уже оштукатуренной стены;
3. После высыхания штукатурки производят окончательную доводку поверхности с помощью шпаклевки.

Данная технология применима для штукатурки углов стен при предварительном их выравнивании. Если стены не были оштукатурены, выравнивание углов рекомендуется проводить вместе с выравниванием стен, используя маяки, как для внутренних, так и для внешних углов.

Для выравнивания наружных и внутренних углов рекомендуется использовать металлические профили. Они не только формируют ровный угол, но и служат защитой от случайного повреждения стены. Также в качестве арматуры угла можно использовать малярную сетку.

Выравнивания с помощью ГКЛ

При значительных отклонениях по вертикали стены в комнатах, рекомендуется выравнивать с использованием ГКЛ. Этот способ позволяет быстро исправить все неровности поверхности. При этом, если правильно выполнять все работы, угловые соединения будут практически идеально ровными.

Для выравнивания стен и углов с помощью ГКЛ потребуются следующие инструменты и материалы:

• лазерный уровень;
• листы ГКЛ;
• направляющие профили;
• саморезы;
• строительный нож;
• фиксирующий клей для ГКЛ;
• шпатель;
• серпянка;
• металлический уголок;
• шпаклевочная смесь.

Если отклонения по вертикали более 50 мм, рекомендуется устанавливать направляющие профили, которые являются основанием для закрепления листов на стене. При менее значительных отклонениях, существует возможность монтажа гипсокартона на специальные клеящие растворы.

Возможно использование гипсокартона исключительно для выравнивания откосов у окна или дверных проемов, в этом случае листы нарезают по размеру и крепят не клеевой раствор.

До начала установки гипсокартона следует учесть, что этот материал боится влаги, поэтому монтаж даже влагостойких ГКЛ, в ванной или туалете не рекомендуется.

Ровно установленные листы гипсокартона не требуют специальной доводки в углах, но так как данный материал достаточно хрупкий, необходимо на внешние углы устанавливать металлические уголки.

Чтобы не нарушить горизонталь, по высоте места соприкосновения стен с двух сторон выбирают паз, толщиной равной толщине металлического уголка. Уголок монтируется при помощи клеевого раствора, а с после установки, маскируется шпатлевкой.

Для укрепления внутренних стыков используют серпянку, которая крепится на штукатурный раствор, после чего ее также маскируют шпатлевкой.

Данная технология применима в помещениях с большой площадью, так как установка гипсокартона «съедает» существенные объемы. Выравнивание стен с использованием гипсокартона в старых панельных домах оставит совсем мало жилого пространства, поэтому для таких помещений лучше всего применять штукатурку.

Выравнивание шва

Нередко возникают ситуации, когда для получения надлежащего качества отделки внутренних стен не требуется выведения соприкосновения оснований под 90 градусов. В этом случае достаточно добиться ровного шва, как на внутренней поверхности, так и снаружи.

Внешних углов

Обычно в местах сопряжения стен внешние углы образуют 90 градусов, тогда как при оборудовании оконных проемов возможно применение тупых углов.

Для формирования тупых соприкосновений стен рекомендуется использовать угловой шпатель, стороны которого специально изогнуты под нужный градус стенок проема, данный процесс довольно сложный и требует профессионализма. Также тупые углы выравнивают штукатурным раствором, применяя жесткое основание (прямую доску) с одной стороны.

Для выравнивания прямых внешних углов также можно применять специальный шпатель, но оптимальным решением считается использование металлических перфорированных профилей, которые также называют контрашульцами. Технология установки контрашульца заключается в выполнении следующих действий:

1. По высоте стены ножницами по металлу отрезается кусок контрашульца;
2. По всей высоте с двух сторон наносят клеящий раствор или гипс;
3. Контрашульц аккуратно утапливают в растворе таким образом, чтобы сквозь перфорацию проступили частички смеси;
4. При помощи лазерного уровня или отвеса проверяется вертикальность уголка и при необходимости корректируется;
5. Раствор, вышедший сквозь перфорацию, разравнивается шпателем, полностью закрывая металлическую поверхность;
6. После полного вставания раствора, поверхность зачищают наждачной бумагой. Перед финишной отделкой стены и место установки уголка, шпатлюют.

Если необходимо сформировать тупой угол, потребуется использование прямой направляющей. Обычно для этой цели находят ровную доску. Технология производства работ по выравниванию тупого угла с помощью доски сводится к следующим действиям;

1. Выравниваемую поверхность необходимо укрепить, для чего на нее на гипсовый раствор наклеивается серпянка;
2. Подготавливается доска по размеру и жестко закрепляется от пола до потолка;
3. На смежную поверхность стены наносится штукатурный раствор, при этом край доски используется как ограничитель;
4. После вставания раствора доска демонтируется и устанавливается на только что подготовленную поверхность, освобождая пространство для оштукатуривания первой стороны;
5. Полностью готовая поверхность затирается и зашлифовывается с помощью наждачной бумаги, после чего наносится финишная шпатлевка.

Внутренних углов

Для устройства внутренних углов чаще всего применяют два способа.

С контрашульцем

Данная технология проста и надежна. Чтобы получить идеальную поверхность в месте соприкосновения стен, потребуется выполнить следующие действия:

1. По требуемой высоте обрезается контрашульц;
2. На место соприкосновения стен с двух сторон равномерно наносят раствор;
3. Контрашульц накладывают на подготовленное место и аккуратно вдавливают при помощи длинного правила. Если осуществлять точечные надавливания на контрашульц, возможно появление вмятин и, как следствие, нарушение прямого угла;
4. При помощи лазерного уровня или отвеса корректируется положение контрашульца до требуемого;
5. Остатки раствора, проникающие сквозь перфорацию, разглаживают, излишки удаляют, всю поверхность зашлифовывают наждачной бумагой;
6. Обработанное место стыка стен шпаклюется вместе со всей поверхностью, что позволяет устранить небольшой перепад из-за толщины контрашульца.

С выравнивающим основанием

Получить ровную поверхность внутреннего соприкосновения стен можно с использованием направляющей. Необходимо выполнить следующие действия:

1. На одной из стен определяют максимально выдающуюся точку. Для этого достаточно приложить правило с уровнем к поверхности стены;
2. К данной точке по примыкающей стене строго вертикально закрепляют направляющую (ровную доску, правило, металлический профиль), отступив от точки на ширину углового шпателя;
3. С помощью углового шпателя на обе стены наносят выравнивающий раствор. Если замеры и установка направляющей были произведены правильно, поверхность соприкосновения стен будет выровнена;
4. Направляющая удаляется;
5. Шпателем зачищают излишки раствора;
6. После окончательного высыхания выравнивающей смеси, осуществляют шпатлевание и шлифовку.

Как сделать ровные углы при штукатурке стен, внутренние и внешние?

Необходимые инструменты и материалы

Изготовители мебели всегда тщательно вымеряют ее прямоугольную форму, а вот в квартирах порой геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке. Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при расстановке интерьера, когда платяной шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающемся углу, или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные щели. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которой, собственно, и является комната.

Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен. Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация гораздо серьезнее, чем хотелось бы, понадобится трехлинейный лазерный уровень, по которому и будем равнять стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к лучевому нивелиру прилагалась тренога, с помощью которой можно будет выставлять метки на разных высотах. Контрашульц также будем использовать, но уже в качестве крепежного элемента, для повышения надежности и долговечности угла, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

Шаг 1: Изготовление приспособления

С помощью лазеров, между которыми угол составляет ровно 90 градусов, изготавливаем из правил двухметровый угольник, сложив их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно вдоль внутренних граней по всей протяженности вплоть до дальних торцов. Вкручиваем три самореза в месте соединения. Такое приспособление для выверки геометрии в планировке годится только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если одна из них значительно короче правила, либо отпиливаем лишнюю часть одной из сторон угольника, либо вообще не делаем его, а используем исключительно лазер, что сложнее, но не менее эффективно.

Шаг 2: Выставление маяков

Если стены, схождение которых нужно выставить под 90 градусов, длиннее двух метров, упираем лучи лазеров в их дальние концы и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину) ставим маяки под дальние концы соединенных правил. Дальше вкручиваем шурупы в специально сделанные для них через равные промежутки отверстия уже по угольнику, сначала на одной плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Стараемся сверлить на разных уровнях отверстия одно над другим, для чего также пригодится лазерный нивелир.

Шаг 3: Установка профилей по маякам

Итак, по всей стене у нас ровными рядами закручены саморезы, и прихвачены либо гипсовой штукатуркой либо шпаклевкой. Теперь нам нужно убедиться, что все они на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его у нижнего углового шурупа на плоскости его шляпки. Все остальные саморезы должны тоже засветиться, те, которые чуть ниже, выкручиваем, а которые выходят за черту – вворачиваем. По саморезам вертикально крепим гипсовым штукатурным раствором маячковые профили толщиной 6 миллиметров. Для этого наносим вертикальными полосами вдоль шурупов раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом, пока оно не уткнется в саморезы и не ляжет на них. Излишки смеси убираем, старясь не задеть маяк.

Шаг 4: Формирование внешнего угла

Дальше можно наносить грунтовку, а по высыхании ее – штукатурку. В целом, этот грунтовочный слой должен быть вторым, первым стены стоит покрыть после выставления шурупов в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем около 3 сантиметров, уплотняется по профилям маяков правилом (для этого разбираем наше приспособление). Когда готовы обе стены, и мы доходим до их соединения, снова собираем два правила вместе и с их помощью, набросав смесь, формируем угол. Далее накладываем контрашульц с сеткой, слегка вминая в смесь, которую и размазываем сверху. Второй слой должен лечь сверху после подсыхания первого.

Между каждым слоем отделочного материала желательно наносить грунтовку, даже перед тем, как уложить финишный слой. Из этого следует, что следует дожидаться полного высыхания каждого слоя.

Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером

Погрешность градуса внутреннего смыкания стен определить несколько сложнее, поскольку лазерный нивелир использовать уже не получится, будет мешать корпус. Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый угломер, но для начала все-таки берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем выставлять вторую плоскость. Для этого понадобится трехлинейный нивелир, у которого лучи разбегаются на 180 градусов от корпуса, установленного в центре стены.

Как отштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

Шаг 1: Маяки на опорной стене

Сначала вкручиваем саморезы по лазеру вдоль пола. Затем переходим уровнем выше, фиксируя шурупы точно над нижними. Так продвигаемся вверх, выставляя плоскость маяками, которые должны в итоге разлиновать вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами примерно в 1 метр.

Шаг 2: Установка маяков на смежной стене

Сначала вкручиваем только один саморез, на уровне дальнего конца нашего большого угольника, вторая планка которого уже ровно ложится на ряд шурупов «стартовой» поверхности. Затем ровно по кромке правила устанавливаем второй маяк, ближний, регулируя его высоту отверткой. С остальными поступаем также, регулируя их по лазеру, направленному вдоль всей стены, и угломеру, пока и вторая стена не покроется рядами шурупов.

Шаг 3: Укладка маячных профилей

Собственно, о ней было сказано выше, единственное отличие заключается в том, что ближайшие к формируемому углу профили должны находиться не далее, чем в 20-30 сантиметрах от него. Техника крепежа та же, вдавливаем маяки в смесь с помощью правила до упора его в шурупы.

Шаг 4: Формирование внутреннего угла

Штукатурка внутренних углов – это то же самое, что и обычная отделка стен, разница лишь в том, что правило у нас более громоздкое, угольником. Но, прежде всего, грунтование, не забываем о нем ни в коем случае. Только после того, как грунт высохнет, туда, где сходятся стены, набрасываем побольше смеси по всей высоте, после чего проводим либо нашим приспособлением, либо обычным строительным угломером. Затем выравниваем по маякам все стены. Далее наносим второй слой выравнивающего раствора, причем совершенно не обязательно укладывать уголки для штукатурки, поскольку можно не опасаться, что в таком труднодоступном месте что-то будет крошиться.

путем оштукатуривания и с помощью ГКЛ

Многие владельцы квартир довольно профессионально научились подготавливать поверхности стен под оклейку и окрашивание, но, при столкновении с вопросом «как выровнять углы стен под 90 градусов», обычно у новичков возникает ступор. Действительно, этот процесс является одной из самых сложных видов отделочных работ, из-за чего порой лучше всего доверить выравнивание углов профессионалам.

Если все же было принято решение самостоятельно заняться выравниванием внешних и внутренних углов, хозяину потребуется ознакомиться с несколькими способами проведения этих работ. Ровнять углы можно следующими способами:

• используя ГКЛ;
• путем оштукатуривания;
• с помощью установки перфорированного уголка;
• оштукатуривание по отметкам;
• совмещение оштукатуривания и выравнивания основания гипсокартоном (рекомендуется при незначительных отклонениях по вертикали).

Подготовка поверхности

Прежде чем заняться выравниванием углов стен своими руками, необходимо подготовить примыкающие основания. Для получения качественного прямого угла между стенами нужно выполнить следующие работы:

1. Снять старое покрытие стен, тщательно очистив поверхность от мелких частиц.
2. Обработать стены праймером глубокого проникновения, особенно тщательно нужно промазать кистью углы.
3. Если планируется производить оштукатуривание цементно-песчаным раствором, подготовленную поверхность стены следует увлажнить.

Инструкция по оштукатуриванию углов

Вывести угол до идеального состояния вполне возможно путем обычного оштукатуривания. Если были качественно подготовлены и оштукатурены поверхности, место их соединения выровнять не трудно. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

• лазерный уровень;
• валик;
• кисточка шириной 150 мм;
• миксер;
• емкость для приготовления штукатурного раствора;
• праймер глубокого проникновения;
• правило;
• строительные штукатурные смеси;
• уголок перфорированный;
• шпатель широкий;
• шпатель узкий.

Перед тем, как штукатурить углы стен, требуется провести подготовку поверхности. После чего выполняют следующие работы:

1. Используя отвес или лазерный уровень, на смежной стене проводят линию, которая будет ориентиром для выравнивания основания в углу. При необходимости, по линии устанавливают направляющую рейку;
2. Ориентируясь на отметку или направляющую рейку, на стену наносят штукатурку и выравнивают правилом, стягивая раствор от угла таким образом, чтобы не нарушалась геометрия уже оштукатуренной стены;
3. После высыхания штукатурки производят окончательную доводку поверхности с помощью шпаклевки.

Данная технология применима для штукатурки углов стен при предварительном их выравнивании. Если стены не были оштукатурены, выравнивание углов рекомендуется проводить вместе с выравниванием стен, используя маяки, как для внутренних, так и для внешних углов.

Для выравнивания наружных и внутренних углов рекомендуется использовать металлические профили. Они не только формируют ровный угол, но и служат защитой от случайного повреждения стены. Также в качестве арматуры угла можно использовать малярную сетку.

Выравнивания с помощью ГКЛ

При значительных отклонениях по вертикали стены в комнатах, рекомендуется выравнивать с использованием ГКЛ. Этот способ позволяет быстро исправить все неровности поверхности. При этом, если правильно выполнять все работы, угловые соединения будут практически идеально ровными.

Для выравнивания стен и углов с помощью ГКЛ потребуются следующие инструменты и материалы:

• лазерный уровень;
• листы ГКЛ;
• направляющие профили;
• саморезы;
• строительный нож;
• фиксирующий клей для ГКЛ;
• шпатель;
• серпянка;
• металлический уголок;
• шпаклевочная смесь.

Если отклонения по вертикали более 50 мм, рекомендуется устанавливать направляющие профили, которые являются основанием для закрепления листов на стене. При менее значительных отклонениях, существует возможность монтажа гипсокартона на специальные клеящие растворы.

Возможно использование гипсокартона исключительно для выравнивания откосов у окна или дверных проемов, в этом случае листы нарезают по размеру и крепят не клеевой раствор.

До начала установки гипсокартона следует учесть, что этот материал боится влаги, поэтому монтаж даже влагостойких ГКЛ, в ванной или туалете не рекомендуется.

Ровно установленные листы гипсокартона не требуют специальной доводки в углах, но так как данный материал достаточно хрупкий, необходимо на внешние углы устанавливать металлические уголки.

Чтобы не нарушить горизонталь, по высоте места соприкосновения стен с двух сторон выбирают паз, толщиной равной толщине металлического уголка. Уголок монтируется при помощи клеевого раствора, а с после установки, маскируется шпатлевкой.

Для укрепления внутренних стыков используют серпянку, которая крепится на штукатурный раствор, после чего ее также маскируют шпатлевкой.

Данная технология применима в помещениях с большой площадью, так как установка гипсокартона «съедает» существенные объемы. Выравнивание стен с использованием гипсокартона в старых панельных домах оставит совсем мало жилого пространства, поэтому для таких помещений лучше всего применять штукатурку.

Выравнивание шва

Нередко возникают ситуации, когда для получения надлежащего качества отделки внутренних стен не требуется выведения соприкосновения оснований под 90 градусов. В этом случае достаточно добиться ровного шва, как на внутренней поверхности, так и снаружи.

Внешних углов

Обычно в местах сопряжения стен внешние углы образуют 90 градусов, тогда как при оборудовании оконных проемов возможно применение тупых углов.

Для формирования тупых соприкосновений стен рекомендуется использовать угловой шпатель, стороны которого специально изогнуты под нужный градус стенок проема, данный процесс довольно сложный и требует профессионализма. Также тупые углы выравнивают штукатурным раствором, применяя жесткое основание (прямую доску) с одной стороны.

Для выравнивания прямых внешних углов также можно применять специальный шпатель, но оптимальным решением считается использование металлических перфорированных профилей, которые также называют контрашульцами. Технология установки контрашульца заключается в выполнении следующих действий:

1. По высоте стены ножницами по металлу отрезается кусок контрашульца;
2. По всей высоте с двух сторон наносят клеящий раствор или гипс;
3. Контрашульц аккуратно утапливают в растворе таким образом, чтобы сквозь перфорацию проступили частички смеси;
4. При помощи лазерного уровня или отвеса проверяется вертикальность уголка и при необходимости корректируется;
5. Раствор, вышедший сквозь перфорацию, разравнивается шпателем, полностью закрывая металлическую поверхность;
6. После полного вставания раствора, поверхность зачищают наждачной бумагой. Перед финишной отделкой стены и место установки уголка, шпатлюют.

Контрашульц.

Если необходимо сформировать тупой угол, потребуется использование прямой направляющей. Обычно для этой цели находят ровную доску. Технология производства работ по выравниванию тупого угла с помощью доски сводится к следующим действиям;

1. Выравниваемую поверхность необходимо укрепить, для чего на нее на гипсовый раствор наклеивается серпянка;
2. Подготавливается доска по размеру и жестко закрепляется от пола до потолка;
3. На смежную поверхность стены наносится штукатурный раствор, при этом край доски используется как ограничитель;
4. После вставания раствора доска демонтируется и устанавливается на только что подготовленную поверхность, освобождая пространство для оштукатуривания первой стороны;
5. Полностью готовая поверхность затирается и зашлифовывается с помощью наждачной бумаги, после чего наносится финишная шпатлевка.

Внутренних углов

Для устройства внутренних углов чаще всего применяют два способа.

С контрашульцем

Данная технология проста и надежна. Чтобы получить идеальную поверхность в месте соприкосновения стен, потребуется выполнить следующие действия:

1. По требуемой высоте обрезается контрашульц;
2. На место соприкосновения стен с двух сторон равномерно наносят раствор;
3. Контрашульц накладывают на подготовленное место и аккуратно вдавливают при помощи длинного правила. Если осуществлять точечные надавливания на контрашульц, возможно появление вмятин и, как следствие, нарушение прямого угла;
4. При помощи лазерного уровня или отвеса корректируется положение контрашульца до требуемого;
5. Остатки раствора, проникающие сквозь перфорацию, разглаживают, излишки удаляют, всю поверхность зашлифовывают наждачной бумагой;
6. Обработанное место стыка стен шпаклюется вместе со всей поверхностью, что позволяет устранить небольшой перепад из-за толщины контрашульца.

С выравнивающим основанием

Получить ровную поверхность внутреннего соприкосновения стен можно с использованием направляющей. Необходимо выполнить следующие действия:

1. На одной из стен определяют максимально выдающуюся точку. Для этого достаточно приложить правило с уровнем к поверхности стены;
2. К данной точке по примыкающей стене строго вертикально закрепляют направляющую (ровную доску, правило, металлический профиль), отступив от точки на ширину углового шпателя;
3. С помощью углового шпателя на обе стены наносят выравнивающий раствор. Если замеры и установка направляющей были произведены правильно, поверхность соприкосновения стен будет выровнена;
4. Направляющая удаляется;
5. Шпателем зачищают излишки раствора;
6. После окончательного высыхания выравнивающей смеси, осуществляют шпатлевание и шлифовку.

Как сделать прямой угол между стенами при штукатурке

Доброго времени суток, уважаемые читатели. На этот раз мы будем разбираться с тем, как можно оштукатурить стены, чтобы они составили между собой прямой угол. К сожалению, об этом редко кто задумывается, а зря.

Вы спросите: «да зачем это нужно?». А за тем, что мебель и ванны чаще всего  сделаны прямоугольными, и если пренебречь несложными расчетами при  штукатурке, можно получить нехилые щели между ванной или тумбой и стенами. Оно нам надо? Вот и правильно, поэтому данный урок я призываю вас изучить и отнестись к этой теме серьезно, тем более что сейчас строят просто какое-то г…но, а не дома.

В моей практике был случай, кстати, совсем недавно, когда одна стена комнаты была на пятнадцать сантиметров короче противоположной! Я не знаю, что принимали строители, когда возводили в той квартире межкомнатные перегородки: грибы, ЛСД или еще что, но надеюсь, что их уже вылечили…

Конечно, если у вас дома такие углы, штукатурка тут не поможет, нужно гипсокартонить. Но в большинстве случаев, все же, строители возводят стены в ЛЕГКОЙ степени опьянения, поэтому все еще можно исправить.

Разбор этой темы я предлагаю проводить на примере стандартной по нынешним временам ванной комнаты. Жилье бюджетное, хотя меня всегда пробирает смех, когда это слово применяется для семизначных цифр. Да, всего-то моя зарплата года за три. Итак, имеем вот такую безрадостную картину, как на фото. Батюшки, вместо штукатурки-то у нас  – кладочная смесь! Никогда, НИКОГДА не покупайте это, особенно если собираетесь штукатурить самостоятельно! Оно не предназначено для этого, просто заказчику, как всегда, все виднее)) «Берем что подешевле, даже читать надписи на мешках не хотим».  Но если хотите гнуть спину дня четыре, а то и пять, постоянно собирать с пола ошметки раствора и стирать их с себя, но сэкономить сорок баксов, то пожалуйста.

Ладно, отвлекся, накипело просто) Дано задание – оштукатурить ванную, разумеется, под маяки, сделав два угла строго прямыми. Без проблем.

Прежде, чем читать дальше, изучите статью Штукатурка стен своими руками, там даны базовые знания об этом процессе: как выставлять маяки, почему лучше пользоваться гипсовой штукатуркой и т.д. В головах многих людей существует мнение, что в ванных нельзя применять гипсовые штукатурки, потому что гипс боится воды. Я считаю эти опасения необоснованными. Наслышан, конечно, о людях, у которых вся плитка отвалилась и тому подобное. Вся проблема здесь стопроцентно заключается в том, что люди эти ничего не грунтовали перед нанесением штукатурки или плиточного клея. Если же грунтовали, то неправильно, либо же наваливали гипсовую штукатурку поверх известковой. Я сам с этим не экспериментировал, но много где пишут о несовместимости этих двух типов штукатурок, так что может быть и такой вариант. Лично я уверен, что, к примеру, Ротбанд годится для оштукатуривания ванных комнат, даже на официальном сайте фирмы-производителя сказано, что он подходит  для использования в ванных. Насчет гипсовых смесей подешевле – год назад штукатурил ванную Основитом, заказчик не звонит, значит, все ОК. Так что не верьте тем, кто говорит, что делать такого нельзя. Дело в том, что гипсовые штукатурки – это не чистый гипс, он тут использован лишь как основа. Я проводил тест – брал кусочки высохшей штукатурки разных марок и помещал на сутки в емкость с водой. Им ничего не было! Они не рассыпались и не теряли прочность. Кроме того, какой, по-вашему, процент влаги попадет непосредственно на загрунтованную штукатурку сквозь плитку? Думается мне, что ничтожный.

Опять отвлекся, прошу прощения. Наконец-таки опишу суть технологии оштукатуривания стен под 90 градусов. Она заключается в том, что на первую стену саморезы под маяки мы устанавливаем обычным способом, а на смежные – по угольнику. Вы сейчас, наверняка, представили себе обычный строительный угольничек в 30 см. Нет-нет, нам нужна штука посерьезнее, угольник мы изготовим сами, из правИл. Ведь сама суть его применения сводится к тому, что он должен быть почти от стены до стены. А как же нам изготовить такой угольник и как его проверить? Для этого уже придумана простая и гениальная вещь – египетский треугольник. Это такой треугольник, стороны которого соотносятся между собой как 3:4:5, что означает наличие у него прямого угла автоматически. Так вот, нам всего-то нужно начертить на полу такой треугольник, а потом выровнять по его сторонам два правила и скрепить их друг с другом. Правила нужно соединять прямыми гранями, то есть теми, что без скосов. Таким образом, скос нижнего будет смотреть вниз, а верхнего – вверх.

Теперь поясню все это на примере. Размеры ванной у нас 220×175. Значит, берем два двухметровых правила, одно целое, у второго срезаем порядка 30 см. Подметаем пол на будущем месте разметки. Кстати, ее удобнее всего делать не посреди комнаты, а от стены. Отмечаем на полу у стены начальную точку А и откладываем (опять же по стене) от нее любой размер, кратный трем; в нашем случае удобно взять 120 см. Это будет точка В. Теперь нам нужно изготовить импровизированный циркуль из, например, маркера и шнура, но такого шнура, что бы он не растягивался. Можно использовать и рулетку. От точки А откладываем расстояние, кратное четырем, то есть 160 см, и чертим небольшую дугу. А от точки В откладываем 200 см и тоже чертим дугу. Местом пересечения дуг станет точка С, а линия АС будет перпендикуляром к АВ. Остается уложить наши правила по этим двух линиям и скрепить несколькими саморезами:

Правила взяли самые убогие, не портить же новые. На всякий случай проверяем угол:

Все хорошо, мегаугольник готов к использованию. А пока нам нужно разметить маяки и выставить саморезы на стартовой стене. Мы для этого используем лазер. Сначала отмечаем места для установки маяков. Здесь еще важно сделать так, чтобы все саморезы у пола были в одном уровне, ведь угольник нам придется ставить сразу на четыре из них. Верхние тоже желательно сделать на одном уровне. Их, вообще-то, выставлять будем не по угольнику а просто по вертикальному уровню, прямой угол должен перенестись на них автоматически. Но неплохо было бы его потом проверить.

Выставляем все саморезы опорной стены – формируем базовую плоскость. Следующим шагом нам нужно будет выставить дальние от базовой стены верхний и нижний саморезы. После этого уже пора брать наш титанический угольник. Фактически, нам для достижения угла в 90 градусов необходимо лишь выставить ближний нижний саморез. Предварительно его лучше вкрутить в дюбель по максимуму (учитывая зазор как минимум в 6 мм для маяка). Прикладываем угольник к двум нижним саморезам базы и дальнему на смежной стенке, смотрим, как нам поступать с ближним. Если правило до него не достает – выкручиваем так, что бы доставало. Если правило уперлось в него, но не достает до дальнего самореза – выкручиваем дальний. Может случиться так, что придется несколько раз вкручивать/выкручивать и прикладывать угольник. Ничего страшного, невелик труд. Итак, все, четыре нижних самореза образуют прямой угол.

Верхние выставляем уже по уровню. С лазером я делаю это так: направляю вертикальный луч на шляпку нижнего и смотрю на тень от нее, после чего добиваюсь такой же тени от верхнего самореза.

Такой способ годится, если на одну стену приходится два маяка. Если же их больше, луч будет нужно направлять параллельно стене, то есть он уже не будет падать на шляпки. В этом случае берется отвертка, ею выставляется наименее выпирающий из стены саморез. В месте, где луч будет падать на отвертку ставится отметка, по которой нужно ориентироваться при выставлении остальных саморезов.

Заметьте, у меня отвертка окрашена в красный, и это сделано не просто так. Просто, как ни странно, красный луч гораздо лучше виден на красном фоне, чем на любом другом.

Итак, один прямой угол мы сделали, теперь в точности повторяем те же действия со следующей стеной. Только здесь нужно будет перевернуть угольник, ведь соотношение сторон комнаты поменяется. Выставили нижние саморезы, затем верхние и проконтролировали слой, чтобы везде маяки проходили:

О том, как выставлять маяки, вы уже прочитали в статье «Штукатурка стен». Единственное, я их еще проверяю после установки лазерным уровнем для полной уверенности:

При желании, после того, как маяки схватятся, можно еще раз проверить их угольником. Пока что у меня всегда все совпадало, думаю, и у вас проблем не возникнет. Все, можно приступать непосредственно к штукатурке. У нас в данной ванной получилось вот что:

Если стены готовятся под плитку, то затирать поверхности не нужно, как не нужно и удалять маяки. Также следует помнить, что слой штукатурки под плитку должен быть не менее 1 см.

Вот, в принципе, и все хитрости штукатурки прямых углов. Теперь мы можем смело ставить в них мебель или ванну, никаких щелей точно не будет. Буду польщен, если вы оформите подписку на обновления. В этом случае вы всегда своевременно будете получать анонсы новых статей на почту. Удачи в ремонте своими руками!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как вывести угол 90 градусов на стенах при штукатрке

Перед выполнением облицовочных работ кафельной плиткой всегда возникает вопрос – как вывести угол в 90 градусов на стенах?

Ведь даже незначительное отклонение, которое незаметно на стене и явно проявляющееся в углу, приведет к необходимости увеличивать слой клеевого раствора в одних местах и уменьшать – в других.

Поэтому до начала отделочных работ вертикальность и горизонтальность угловых показателей измеряется с помощью: отвеса, строительного уровня или лазерного нивелира.

Маяки для выравнивания углов

После выравнивания маяки не нужно демонтировать

Лучше всего производить измерение лазерным нивелиром, как наиболее удобным и точным контрольным инструментом, а после этого выставить маяки, по которым выводить прямой угол между стенами:

• изготовленные из стального профиля. Они не боятся воды, легко крепятся на стену, имеют идеально ровную поверхность и не подлежат демонтажу после окончания работ;
• из деревянных реек сечением 20х30 мм. Несмотря на то, что они имеют ряд недостатков, из-за доступности используются чаще других. После выравнивания стены подлежит извлечению;
• самым старым видом является выставление маяков из фрагмента растворной смеси. Удалять их не нужно, однако такой способ зачастую применяется опытными штукатурами.

С помощью каких маяков выравнивать углы, а также делать стены в помещениях ровными, решает специалист индивидуально.

Как сделать угол прямым

Стены выравниваются по очереди

Все зависит от величины уклонов стен. К незначительным относятся отклонения не более 20 мм. При проведении работ следует придерживаться некоторых правил:

1. Выставление вертикальных маяков является обязательным.
2. Соблюдение последовательности при нанесении раствора: сначала делается наброска жидким раствором, а после его схватывания производится окончательное выравнивание поверхности стены.
3. Нанесение толстого слоя раствора не рекомендуется, так как смесь под собственным весом отвалится, не успев схватиться.
4. Первоначально выравнивается правилом по маякам одна стена, затем – вторая.
5. При наличии правила в виде большого металлического угольника выравнивание происходит движением инструмента вверх-вниз по маякам. Излишек раствора срезается, а в недостающих местах – набрасывается.

При больших перепадах и отклонениях используйте армирующую сетку

При отклонении свыше 2 см потребуется проведение дополнительных операций:

• армирование путем установки армирующей сетки;
• путем оплетения проволоки по предварительно забитым дюбелям, гвоздям или шурупам. Зависит от стенового материала: бетон, кирпич, ракушняк, пенобетон, пеноблок;
• набивка дранки в деревянных домах.

Если стены имеют небольшое отклонение, то выравнивание производится непосредственно между ними, а также между стеной и потолком. При этом раствор наносится в углы и выравнивается угловым правилом. Дальше от угловой линии раствор на стене сводится на нет. Подробнеее о выравнивании углов смотрите в этом видео:

Выравнивание углов – наиболее трудоемкий строительный процесс, который лучше поручить профессионалам.

Инструменты для выравнивания

Выравнивание без стандартного набора инструментов невозможно. К ним относятся:

1. Правило шириной 100-120 мм. Изготавливается из алюминиевой рейки длиной до 150 см. Позволяет оценить все неровности стены, ее выпирания и впадины.
2. Деревянный полутерок длиной 50-70 см. Может быть изготовлен из пластика или металла. Применяется для того, чтобы разравнивать раствор на стене.
3. Терка. Используется в трудно доступных местах для выравнивания и затирки.
4. Уголок в виде прямого треугольника. Изготавливается из дерева или металла. С его помощью проверяется ровность поверхности и углов. Чем больше длина сторон, составляющих прямоугольник, тем удобнее он для выполнения работ по устройству угла в 90 градусов.

В таблице приведены строительные угломеры, отличающиеся между собой по конструкции и методу измерения:

№	название	характеристика
1	электронные	На табло отображаются результаты отклонения по вертикали и горизонтали
2	лазерные	Жидкокристаллический дисплей, измерение от угла, память последних 20 измерений
3	оптические	Состоит из стеклянных: лимбы и пластинки с индексом угловых минут
4	механические	Недорогие, точность измерения внутренних и наружных углов
5	маятниковые	Маятник жестко соединен с показывающей стрелкой, которая показывает отклонение замеряемого угла от вертикального или горизонтального основания

Перед тем, как сделать прямой угол, мастерком производится набрасывание раствора на стену, а шпателем устраняются небольшие неровности.

Без раствора выровнять углы невозможно. Для его приготовления используется емкость подходящего объема, песок с цементом или сухой раствор в готовой пропорции.

Как выровнять угол стены 90 градусов — каталог статей на сайте

Ровные углы в любом помещении – редкость, но если отступления от правильной геометрии невелики, глазу они мало заметны.

 

 

 

Неровность углов можно скрыть под соответствующей отделкой – панелями, плиткой, декоративной штукатуркой, пр. Но это сильно ограничивает возможность обустроить интерьер по своему вкусу и возможностям. Обои, покраска, другие тонкие отделочные материалы сразу же выявляют кривизну углов. Поэтому вопрос, как выровнять угол стены 90 градусов, далеко не праздный.  На самом деле осуществить это гораздо проще, чем это представляется. Понадобится штукатурка или шпаклевка и пару специальных инструментов.

 

 

Как выровнять угол стены при помощи углового шпателя

Этот простейший инструмент есть у всех штукатуров, поэтому если собираетесь делать работу самостоятельно, можно попросить его. В ином случае шпатель такого вида придется купить. Вложения не очень большие, если учесть, что это поможет вам привести углы в порядок. Возможно, не в одной комнате.

 

 

Угловой шпатель имеет две перпендикулярные по отношению одна к другой плоскости. Будьте внимательны: шпатели для выравнивания углов бывают внутренние и внешние. Рассмотрев фото, вы сразу поймете, в чем дело: внешний шпатель используется для выступающих углов (пример – угол фасада дома), внутренний – для обычных углов, образующихся в месте смыкания стен. Если шпатель покупаете, постарайтесь взять с резиновой ручкой – он препятствует скольжению, инструмент удобен для руки.

 

 

Работа по выравниванию угла шпателем:

• Если выравниваете давно оштукатуренный угол, очистите его тщательно от остатков отделки, пыли, грязи, пр.
• В случае обнаружения плесени, обработайте специальным средством (например, Антиплесень).
• Проверьте ровность угла уровнем.
• При необходимости (если есть значительное искривление), выставьте маяки.
• Прогрунтуйте поверхность 2 раза.
• Наносите штукатурную или шпаклевочную массу и сразу же выравнивайте угол, проводя по нему угловым шпателем.
• Сглаживайте поверхность, чтобы новое покрытие плавно, без перепадов, переходилось в старое (на стенах).
• Дождитесь, когда масса, нанесенная в углу, высохнет, зашлифуйте его.

 

 

 

Как выровнять угол стены 90 градусов металлическим контрашульцем

Контрашульц – длинная полоса, в основе которой уголок из гибкого металла, а по обеим сторонам вдоль – пластиковая сетка. Это приспособление, которое поможет выровнять угол, если искривления небольшие, и укрепит его.

 

 

• Укладываем в угол шпаклевку.
• Вдавливаем немного в шпаклевочную массу ленту. При этом шпаклевка проступит сквозь отверстия.
• Распределяем немного массы поверх контрашульца, снимаем ее излишки обычным шпателем.
• Сглаживаем шпаклевку, контрашульц она должна покрыть полностью.
• Зашлифовываем поверхность.

Это два наиболее распространенных варианта выравнивания углов. Работа не сложная, а эффект отличный.

 

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Полное руководство по обрамлению углов

Огромным преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль над тем, чтобы работа была выполнена правильно. А когда дело доходит до грубого оформления, нельзя переоценить важность хорошо выполненной работы. При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает каркас вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах обрамления угла в новой пристройке комнаты.В этой статье основное внимание будет уделено методам создания углов, которые не только прочны конструктивно, но также учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены следует учитывать два исходных фактора: структурную целостность и обеспечение хорошей поверхности для крепления гвоздей для внутренней обшивки и / или облицовки стен. Один стандартный метод, который часто используется для обработки углов внутренних стен, называется «угол с тремя стойками».В этом случае угол состоит из трех шпилек, прибитых вместе, или двух шпилек, соединяющих друг с другом блок, который функционирует как распорка.

В конце стены, где вы начали свою разводку, прибейте вместе три гвоздика и установите их в стену, когда будете собирать ее на полу. Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо со всеми поверхностями. На противоположном конце стены, где плиты не доходят до края фундамента на 3 1/2 дюйма (из-за перекрытия стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает адекватную структурную целостность стены, но он также создает твердый деревянный блок в углу, который не очень удобен для процесса прокладки электропроводки. Если проводка должна быть проложена через угол, вставьте блокировку между двумя угловыми стойками. Пространства между блокировкой оставляют достаточно места для просверливания отверстий и более удобной прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо цельной центральной стойки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда быть квадратным — это модно, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть построены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхним и нижним пластинам двух пересекающихся стен (см. Диаграмму № 2). Шпильки будут встречаться на внутренней стороне самого маленького угла угла.Верхняя и нижняя пластины выступают за стойки и обрезаны так, чтобы стыковаться заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина складывается вдвое, причем один из слоев вторых пластин выходит за шов первых верхних пластин и срезан заподлицо с краем шпилек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Зазор, образованный под этим углом, обеспечивает плохую поверхность для крепления гвоздей в местах пересечения стенового покрытия. Это часто упускается из виду «разработчики в бегах», но это должно быть решено компетентным мастером DIY.

Вместо того, чтобы оставлять этот зазор и просто скрывать его стеновым покрытием, подрежьте две дополнительные стойки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и подходящую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, нуждается в дополнительных шпильках или блокировке, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями.

Этот широкоугольный уголок имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый кусок дерева, который, хотя и очень прочен, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов.Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, устанавливаемые в зазоры, а не сплошные скошенные стойки. Это позволит легче просверливать отверстия и устанавливать кабели, сохраняя при этом надлежащую поверхность для крепления гвоздями.

Внешний угол 90 градусов

Одна из распространенных ошибок обрамления при строительстве стены — упускать из виду важность изоляции в небольших зазорах, образовавшихся при обрамлении углов внешних стен. Сама по себе древесина плохо утепляет ваш дом, а необработанные зазоры позволяют матери-природе проникать через эти укромные уголки и трещины, что в конечном итоге отразится на ваших счетах за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех шпилек» не дает достаточно места для установки изоляции. Для этого установите отдельные стойки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю часть внешней стены, в то время как стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно первой стойке «заглушки» (см. Диаграмму № 3). Прибейте эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для добавления как изоляции, так и любой электропроводки.На внутреннем крае стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы вдавливать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее примерно на расстоянии 1 дюйма от «заглушки». Прибейте ногой эту третью шпильку ко второй шпильке в углу. Это создает зазор в 1 дюйм, что упрощает монтаж электропроводки, а также изоляцию из вспененного материала или пенопласта с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях.Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность для покрытия стен как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных пристроек комнаты или любого другого неквадратного угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, созданным за пересекающимися стойками. Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокировку, заполните угловой зазор напыляемой пеной или изоляцией из вспененного материала с закрытыми порами.

Вырежьте или распылите изоляцию в углу, чтобы защитить интерьер вашего дома от атмосферных воздействий. Устанавливая изоляцию, обрежьте ее примерно на дюйм, чтобы не попасть заподлицо с угловыми стойками на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками размером 1 на 4 или 1 на 3, обрезанными по размеру каждой стороны перекрестка (см. Диаграмму № 4). Размеры 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине. Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электрического отжима, а также прочную поверхность для крепления гвоздей по краям каждого угла как с внутренней, так и с внешней стороны угла.

Дополнительные усилия

Изоляция угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для крепления гвоздей часто упускаются из виду профессиональными бригадами, которые ежедневно возводят стены и потолки. Чтобы правильно соорудить прочный, изолированный угол, требуется дополнительное время и усилия. Но дополнительные усилия означают, что обшивку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потери тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы создания угла — лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его самостоятельно, и сделать его лучше.

Несколько советов по обрамлению

• Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее, а затем поднять на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы стены располагались заподлицо. Старайтесь не строить стены на земле, и держите рабочую поверхность чистой и свободной от препятствий.
• Разложите верхнюю и нижнюю пластины по краю, вставив настенные стойки между пластинами и прибив их на место на концах стоек.
• Проверьте прямоугольность по диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
• При углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены будет перекрывать угол другой.

---

Рекомендуемые статьи

Как выровнять угол стены. Три простых способа выровнять углы стен

Кривизна стен и углов характерна для комнат в квартирах и домах, построенных как в советское время, так и в новостройках. Выравнивание углов обязательно. В противном случае рисунок на обоях неминуемо погнется, а для керамической плитки потребуется израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован.В статье пойдет речь о том, как убрать углы при оштукатуривании.

Неровные углы не дадут идеально встать мебели или бытовой технике — все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя ставить возле угла — это лучший способ «подчеркнуть» погрешность стыков стен. Есть 2 способа решения проблемы, каждый из которых имеет как достоинства, так и недостатки:

• листов гипсокартона … Этот способ применим, если углы имеют значительные неровности. Монтаж листов осуществляется на каркас, который позволяет исправить кривизну, равную 0,5 метра. Хотя после установки придется зашпаклевать углы, сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилой площади;

• штукатурные работы … Метод трудоемкий, рекомендуется при небольших изъянах.Несмотря на довольно грязный процесс, штукатурка дает возможность точно выровнять углы при относительно ровных стенах, при этом максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивающие уголки штукатуркой

• Для отделочных работ используется смесь на основе гипса. Этот материал удобен в использовании, при соблюдении технологии он покажет свою прочность и прослужит долгие годы. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для одиночных углублений — до 70 мм.Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
• Штукатурка наносится на кирпичные, бетонные, гипсовые, песчано-цементные поверхности. Раствор не предназначен для деревянных оснований, эти материалы просто не сцепляются друг с другом.
• Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает сцепление поверхности с компонентами гипсового раствора.
• При приготовлении смеси следуйте инструкциям производителя.Соотношение воды и порошка указано на каждой упаковке. Важно соблюдать соотношение воды и сухой смеси, если добавить немного жидкости, то раствор будет сложно наносить и велика вероятность, что поверхность после высыхания потрескается. Слишком много воды не заполнит пустоты и не наберет необходимую прочность раствора.

• Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть очищена от различных примесей.
• Из-за плотности рекомендуется перемешивать раствор в течение 2-3 минут с помощью насадки-миксера, вставленной в дрель или перфоратор.
• Нет необходимости добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или добавки. В порошке присутствуют все необходимые компоненты.
• Готовый раствор использовать в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Высохший раствор не следует снова разбавлять водой, это приведет к порче.
• Иногда на поверхности образуются небольшие углубления. Если вы планируете клеить керамическую плитку, то закрывать ошибки не обязательно. Под покраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

Подготовительные работы

• Основание очищено от плохо приклеиваемого предыдущего покрытия. На угол по вертикали и горизонтали наносится правило, и чем он длиннее (1-2 м), тем точнее будет результат. Неровности и выпуклости сбивают стамеской, то, что не удалось удалить, послужит своеобразной отправной точкой для выравнивания.

• Если есть одиночные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (минимум двое суток).Далее оштукатуривается вся поверхность. Не рекомендуется сразу наносить смесь толстым слоем; Работу лучше проводить в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

• длинный уровень, штукатурное правило;
• шпатель прямой и угловой;
• наждачная бумага, скребок;
• штукатурная смесь, контрашульз (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

Избавиться от кривизны внутренних стыков стен можно с помощью контробумаги с армирующей сеткой или маячков.Первый способ подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных недостатках. Наружные углы выравниваются шлифовальной машиной или идеально ровной обрешеткой.

Штукатурка внутренних углов

Оштукатуривание углов с маяками своими руками

• Метод маяка применим, если стены выровнены по стыку. В этом случае плоские металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности саморезами или дюбелями в зависимости от материала.Шаг между направляющими должен быть равен длине правила. Монтаж маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

• С помощью отвеса риски размещаются на полу и потолке в месте расположения перил. При креплении проверяется правильность установки как по вертикали, так и по горизонтали. При необходимости вставляются клинья.
• Штукатурная смесь наносится сначала с одной стороны. Раствором заливается проем между маяками и равномерно распределяется правилом.После полного высыхания слоя можно переходить к соседней стене.
• При выравнивании важно следить за тем, чтобы большое количество штукатурной смеси не скапливалось в углу. Если это произошло, то после высыхания излишки аккуратно удаляют шпателем.
• Изогнутый шпатель используется для формирования угла, что облегчает работу. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движение должно быть резким и в сторону от угла.
• После тщательного высыхания маяки демонтируются. Получившиеся углубления зашпаклевать таким же материалом.

Уголок гипсовый с профильным уголком

• Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален для предварительно выровненных стен. Контрашульц отрезается ножницами по металлу по длине стыка.

• Алюминиевое изделие достаточно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать никаких усилий, чтобы не нарушить геометрию, указанную производителем.Небольшое количество гипсовой смеси нанести плоским шпателем непосредственно на стык стены.
• Накладываем на угол кусок контркорка и слегка придавливаем его длинным правилом. Делать это нужно очень осторожно из-за его небольшой деформации. Выступивший из отверстий излишек раствора удаляют шпателем (от угла в сторону, разглаживая сетку).
• После высыхания поверхность шлифуется. При необходимости проводится финальное выравнивание путем нанесения тонкого слоя штукатурной смеси.Для удобства можно использовать угловой шпатель.

Штукатурка углов стен с серпянкой

• Еще одним вариантом оформления внутренних уголков может стать использование широкой серпянки. Этот способ актуален, если не планируется проводить масштабные работы на всех поверхностях, то есть стоит только одна задача — придать стыку угол 90º.

• Здесь вам понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиной 40-60 см и непосредственно штукатурная смесь.
• Нанесите небольшое количество раствора на стык стен, захватывая 10 см прилегающих поверхностей.
• Прикрепите край серпянки к верхней части уголка, придерживая ленту в заданной точке, рулон разматывают на всю ширину плеч. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «сбивается с курса».
• Благодаря надавливающим движениям штанги сустав принимает форму прямого угла.Замятую ленту разравнивают шпателем, а излишки смеси разглаживают движениями от угла и сводят на нет. Можно использовать угловой шпатель, периодически смоченный в воде.
• Следует проявлять осторожность, чтобы не изменить положение влажной ленты. Но при этом нельзя ждать, пока высохнет шпатлевка, в таком случае регулировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы можно довести до идеального состояния двумя способами: с помощью алюминиевого перфорированного профиля и без него.

Центровка без контршульта

• С помощью этого метода также сбиваются выступы и заполняются большие зазоры и другие углубления.
• С соседней стороны уголка крепится абсолютно ровная доска или обмотанная изолентой полоса. Его крепление производится к потолку и полу, если длина оптимальная, то его можно вставить в виде распорки.
• Выступ доски от угла должен быть равен толщине штукатурного слоя.
• Смесь наносится на поверхность и распределяется с помощью линейки. Движения должны идти в угол с небольшим уклоном вниз.
• После высыхания предыдущий шаг можно повторить.
• После ожидания не менее двух дней доску осторожно демонтируют и прикладывают к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в одинаковой последовательности.
• Готовый прямой угол отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.
• Можно также использовать два шпателя, но этот метод требует некоторой подготовки и твердости рук.

Уголок под штукатурку с потайной головкой

• Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет образовать прямую вертикальную линию. Расчет материала прост: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К окончательным данным добавляется 10-20% за потребление.
• Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то на покупке счетчика можно существенно сэкономить.Производители предлагают этот расходный материал стандартной длины — 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, а значит, на обрезку уходит 20-50 см.
• Профили удобны для формирования углов на небольших участках. Не рекомендуется использовать детали перфорированного уголка на большой длине, это грозит появлением трещин.

• Приготовленную смесь наносят на рабочую зону (с двух сторон от соседних стен).
• Придавливающими движениями к обрабатываемому участку прикрепляют уголок необходимой длины.Для этого этапа желательно использовать правило, которое не даст деформироваться прилавку от неосторожного нажатия.
• Избыток гипсового раствора, который просочился через отверстия, удалите шпателем.
• Пока смесь не застыла, положение угла проверяют с помощью лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
• Достигнув необходимого результата, удаляются излишки шпатлевки как с торца, так и с прилегающих сторон профиля.
• После полного высыхания дефекты устраняются мелкозернистой наждачной бумагой.
• Окончательное выравнивание проводится вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолок).

Правильный вариант

Самый простой и дешевый способ выровнять внутренние и внешние углы, а также дверные и оконные проемы — штукатурная смесь. Хотя этот метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений со скромными площадями, таких как коридор, кухня или ванная, это лучший вариант.

К числу преимуществ оштукатуривания можно отнести:

• нанесение метода на любой тип поверхности, кроме деревянной основы;
• высокая прочность готового основания;
• предоставляет широкие возможности последующего оформления: оклейка стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Штукатурка уголков видео

Мы уже говорили о извечной проблеме кривых стен в наших квартирах и ее устранении. А теперь подробнее рассмотрим самый сложный этап их совмещения — углы.

Рассмотрим, как выровнять углы стен квартиры в двух самых распространенных основных вариантах отделки: штукатурке и гипсокартоне.

Как известно, есть еще внутренние и внешние углы. Техника их совмещения разная, и здесь мы ее тоже разберем.

Почему углы стены искривлены?

Чтобы понять, как правильно выровнять углы стен, неплохо бы разобраться в характере возможных перекосов и причинах их возникновения.

Хотя строители используют шнуры, отвесы, уровни и другие инструменты и методы управления, кирпичи и блоки по-прежнему кладут вручную. Это неизбежно приводит к ошибкам, приводящим к угловым отклонениям стен от вертикали, выпуклости или вогнутости или даже волнистости стен как по вертикали, так и по горизонтали.Даже дизайнерская геометрия помещений наших квартир часто бывает не прямоугольной. То есть в него изначально входят углы более или менее 90 °. Все это лежит в основе проблемы искривленных углов.

Угол — это место, где встречаются две стены. Идеальные стены идеально вписываются. Если стены кривые, то в большинстве случаев даже практически незаметные на самих стенах погрешности по углам придают такую ​​кривизну, что вы поражаетесь. Линия перехода между стенами превращается в кривую и отклоняется от вертикали.

Не клеить обои напрямую — стыки и рисунок не совпадают. Не ставьте тумбу или душевую кабину в угол, чтобы не было большого и даже криволинейного зазора. Прикрепить плинтусы и галтели ровно и без трещин — вообще задача на грани фантазии.

В общем проблема очевидна. И мы уже выяснили причины его возникновения. Можно приступить к исправлению ситуации. Но сначала давайте решим еще один вопрос: «Сколько прямых углов нам нужно?»

Стоит ли добиваться идеальных прямых углов стен?

Конечно, стык двух идеально ровных стен под углом 90 ° — это предел возможного совершенства.Но всегда ли так должно быть?

Как уже упоминалось выше, геометрия наших комнат часто не прямоугольная, что, стремясь к идеальному выравниванию углов, заставит нас устранить значительные угловые перекосы по всем стенам. А это большая работа, которая к тому же уменьшит и полезную площадь самого помещения.

Тем временем можно получить визуально прямые углы, не выполняя глобальную переделку всех стен. И этого будет достаточно, если только в углу, имеющем правильную прямоугольную форму, не планируется установка мебели или бытовой техники… Только в этих случаях имеет смысл более тщательно выровнять угол и прилегающие стены.

Кстати, если угол сильно отличается от прямого, а стены достаточно длинные, то можно сократить трудозатраты, сделав декоративную ступеньку или нишу под размер мебели или оборудования, которое здесь будет установлено. .

Лучше выровнять углы: штукатуркой или гипсокартоном

Далее мы рассмотрим два наиболее распространенных варианта выравнивания углов: штукатурка и гипсокартон.У обоих методов есть свои плюсы и минусы, о которых мы упомянем ниже, но одним из основных критериев выбора будет размер перекоса, который необходимо устранить.

Гипсокартонные плиты могут скрыть любые перекосы, так как монтируются на каркас, который может находиться на расстоянии даже метров от основной стены, скрывая при этом выступающие балки, коммуникации и другие нежелательные элементы конструкции здания.

С помощью штукатурки за один прием можно наложить слой толщиной всего в несколько сантиметров.После этого ему нужно дать высохнуть, что при слое в 2-3 сантиметра может занять несколько дней (в зависимости от используемой смеси). Сразу делать слишком толстый слой нельзя — он потрескается. Хотя, если позволяет время, слоев можно сделать сколько угодно, соединив их армирующей сеткой.

Соответственно, чтобы решить, каким методом лучше выровнять углы (стены), необходимо сначала измерить этот перекос. Стены здесь не зря упоминаются. Было бы очень странно выравнивать угол и прилегающие стены по-разному… Технология должна быть единой.

Как измерить перекос угла стены

«rel =» lightbox «href =» / images / stories / remont-steny / kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-2.jpg «> To Для этого нам понадобится линейка, прямой кусок металлического профиля длиной не менее двух метров или, как правило, строительный уровень или отвес и большой квадрат, если нам нужно добиться прямых углов.

Соответственно, прикрепив вертикально намеренно прямой кусок профиля или линейки к углу, мы можем легко определить наличие выступов и впадин.Прикрепив к нему уровень, будет легко найти вертикальное положение профиля. Теперь вы можете измерить линейкой максимальное отклонение линии угла от идеально прямого и вертикального профиля, что даст нам желаемый вертикальный перекос.

С горизонтальным перекосом дела обстоят аналогично, с той лишь разницей, что желательно использовать более аутентичный профиль. Хотя, если перекос практически незаметен для глаза, то для выравнивания угла должно хватить двухметрового профиля.

Выравнивание углов стен штукатуркой

«rel =» lightbox «href =» / images / stories / remont-steny / kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-3.jpg «> Выравнивание штукатурка углов стен — процесс грязный и довольно утомительный.Толщина штукатурного слоя не должна превышать пары сантиметров, иначе при высыхании он потрескается, что занимает много времени.

То есть выравнивание облицовки углов штукатуркой предпочтительнее с небольшими перекосами, не превышающими 2-3 сантиметра в местах предельных отклонений.В противном случае работы придется выполнять в несколько этапов или использовать другой метод выравнивания — гипсокартон.

К преимуществам использования штукатурки можно отнести ее достаточно высокую прочность, что позволяет легко прикрепить к стене телевизоры, картины, полки и даже навесные шкафы. Углы также довольно прочные и не требуют особых мер защиты от повреждений.

Здесь под штукатуркой следует понимать не только классическую цементно-песчаную смесь. Существует множество готовых строительных и отделочных смесей, продающихся под разными марками, которые можно использовать для выравнивания углов стен.Предложения могут отличаться в разных регионах, поэтому проще всего будет проконсультироваться с продавцом магазина стройматериалов непосредственно при покупке.

Как выровнять внутренний угол штукатуркой

Существует множество «старомодных» способов выровнять внутренние углы стен штукатуркой с помощью простейших инструментов. Однако все эти техники требуют большой практики и уверенности в движении. И мы уже живем в 21 веке новых технологий, которые значительно упрощают многие классические задачи.

Итак, для оштукатуривания углов стен теперь используются специальные направляющие — контрацептивы, представляющие собой металлический уголок с прикрепленными к его бокам полосами армирующей сетки.

Если закрепить контршульц внутри выровненного угла в вертикальном положении, не сгибая его при этом, то мы получим идеально ровное основание будущего уголка, на котором может основываться правило в процессе выравнивания смежные стены. А это уже знакомый любому домашнему мастеру процесс.А без опыта можно освоить это с первого раза.

Главное правильно закрепить счетчик. А сделать это можно при помощи строительного уровня и густо замешанной шпаклевки, предварительно загрунтовав угол основания.

С учетом ранее измеренного перекоса нанести на угол слой толстой шпатлевки. Просто на глаз. Там, где перекос больше, туда кладем больше шпатлевки. А затем на угол наносим контрмальты и вдавливаем в шпатлевку так, чтобы он занял вертикальное положение, приближаясь к основному углу в местах наименьшего перекоса.

Контрашульц сам по себе довольно тонкий. Гнуть его работа не большая. Поэтому в шпатлевку лучше вдавить его с помощью правила или обычного толстого металлического уголка, который, скорее всего, не согнется руками.

После того, как контрашульц займет нужное положение, необходимо удалить выдавленную с его внутренней стороны замазку и дать ей затвердеть.

Далее, как я уже сказал, все просто. Опираемся на правило одним концом на стойке, а другим на стене и штукатурке.При этом армирующая сетка контркоры будет находиться внутри слоя штукатурки, облегчая нашу работу, а угол — прочнее.

Проделаем то же самое со второй стеной, которая дает нам идеально выровненный внутренний угол.

Как выровнять внешний угол штукатуркой

«rel =» lightbox «href =» / images / stories / remont-steny / kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-4.jpg «> Работа с внешний угол проще, поэтому при его выравнивании штукатуркой можно обойтись простым угловым шпателем.

Как мы уже сделали для определения перекоса, берем длинную прямую рейку или профиль, прислоняем ее к углу и отмечаем все выступы, которые нельзя убрать с рейки (они будут служить естественными маяками). Также может потребоваться изготовление искусственных маяков, чтобы зазор между ними не был слишком большим.

Сам процесс выравнивания внешнего угла штукатуркой заключается в нанесении ее сначала между всеми маяками, а затем вокруг всего угла — это позволит более равномерно распределить штукатурку по обрабатываемым поверхностям.После того, как штукатурка была наложена, нужно выровнять угол уголком. Гораздо удобнее выравнивать коротким шпателем, да и сам процесс завершится быстрее, но более длинный шпатель даст более ровные углы.

Все работы можно облегчить, если использовать контрашульц — специальный металлический профиль с сеткой, который закладывается непосредственно в выравниваемый угол. При этом вы получите дополнительную страховку правильности работы, и ваш угол будет ровным.

Как только были выявлены все проблемные места, угол необходимо заполнить штукатурной смесью, затем контрштуки медленно вдавить в штукатурку и при этом контролировать вертикальность с помощью уровня. Излишки штукатурки удаляются обычным шпателем, а плоскости выравниваются с помощью правила, которое теперь можно опирать на стойку с одной стороны и стену с другой.

Этот способ значительно облегчает работу, но при этом требует небольших дополнительных затрат.

Высохшую поверхность можно отшлифовать обычной наждачной бумагой или строительной теркой, после чего приступить к отделке.

Выравнивание углов стен гипсокартоном

«rel =» лайтбокс «href =» / images / stories / remont-steny / как-выровнять-некрасиво-стен-квартиры-5.jpg «> При выравнивании углы стен гипсокартоном можно использовать два метода его монтажа — безрамный и каркасный.Выбор метода зависит от кривизны стен, если этот показатель находится в пределах 4-7 мм, то безрамный способ может быть использовал.Если кривизна больше 20 мм, то лучше использовать каркасный метод.

При каркасном способе соблюдаются лучшие показатели звукоизоляции, возможность организации хорошей теплоизоляции и в целом конструкция намного прочнее. А безрамный способ проще и быстрее, так как гипсокартон крепится с помощью пенополиуретана. Но он подходит и в более простых случаях.

Сначала мы рассмотрим безрамочный метод, а затем остановимся на каркасном методе более подробно.

Прежде всего, после очистки поверхность ее необходимо тщательно загрунтовать. Лучше всего подойдет грунтовка глубокого проникновения. Найти его можно в любом строительном магазине.

После высыхания обрабатываемой поверхности необходимо отрезать лист гипсокартона, отвечающий всем необходимым размерам, прикрепить его к поверхности и, наконец, отрегулировать размеры. Это важно для того, чтобы стыки получились стыковочными.

Следующий шаг — нанести слой пенополиуретана на лист гипсокартона, затем нанести его на стену, слегка прижать и удалить.В результате этого действия на стене останется немного пены. Это для лучшего захвата.

Теперь вам нужно нанести еще один слой пены и дать ему немного высохнуть (5 минут), а затем приложить лист к стене.

Последний этап — выравнивание конструкции с помощью профиля или обычной прямой рейки. Уровень тоже не помешает. Подправить угол также можно с помощью предустановленных вставок нужного размера (кусочки обыкновенного пенопласта), закрепленных на базовых стенках уголка.

После высыхания пены ее излишки, выползшие, нужно удалить ножом, не повредив гипсокартон.

А теперь перейдем к рассмотрению каркасного способа, который сложнее бескаркасного, но лучше подходит для высоких потолков и выравнивания углов с большими отклонениями от базовых стен. К тому же уголок будет прочнее и долговечнее.

При выравнивании внешних и внутренних углов стен каркасный метод имеет свои особенности, поэтому мы рассмотрим их отдельно.

Как выровнять внутренний угол гипсокартоном

«отн =» лайтбокс «href =» / images / stories / remont-steny / как-выровнять-некрасиво-стены-квартиры-6.jpg «> Чтобы выровнять внутренний угол с гипсокартоном каркасным способом, соответственно нужно соорудить каркас. Для этого используют стоечные профили ПС. Их соединяют поперечинами с помощью саморезов по металлу, каждые 20-30 см.

Для внутренних углов рама монтируется отдельно, а затем прикрепляется к базовым поверхностям.Сразу в углу сложно работать — мало места для маневра.

Важно, чтобы рама монтируется только на ровной поверхности.Для этого отлично подойдет сам гипсокартон — листы у него просто большие и ровные. Правда, в процессе их можно легко повредить, поэтому будьте осторожны, либо берите гипсокартон с запасом.

Собрав одну сторону, прикрепляем следующий ряд профилей перпендикулярно (или под другим выбранным углом). А еще соединяем их перекладинами. Важно следить за тем, чтобы все острые концы шурупов были направлены в сторону стен или вдоль них, а с внутренней стороны угла каркаса с обеих сторон образовалась ровная решетка, образованная плоскостями профилей. — мы прикрепим к ним гипсокартон.

В результате мы получаем своего рода жесткий угол. Этот уголок нужно будет прикрепить к периментальному профилю, прикрепленному к стене по полу и потолку. И с высокими потолками — и посередине тоже. Делается это напрямую, либо с помощью перекладин, в местах, где каркас сильно отходит от базовых стен.

Только после всего этого подготовительного этапа можно приступать к сборке самого внутреннего уголка из гипсокартона, установка которого на каркас осуществляется такими же саморезами по металлу.При этом шляпки саморезов слегка утопают в лист гипсокартона и впоследствии шпаклевывают.

И тут надо заметить, что под вездесущим паром влаги саморезы со временем могут заржаветь. И ржавчина может просвечивать на поверхности. Поэтому перед шпаклевкой желательно изолировать заглушки. Например, смажьте нитрокраской, лаком для ногтей, клеем BF или чем-то подобным — не на водной основе.

И не нужно давать им высохнуть.При высыхании эти вещества образуют гладкие поверхности, к которым шпатлевка плохо держится. Поэтому шпаклевать нужно сразу — по мокрому. Тогда сцепление будет хорошим и ржавчины не будет.

Как выровнять внешний угол с помощью гипсокартона

В отличие от внутреннего уголка, выравнивать внешний угол гораздо удобнее. Поэтому будем собирать каркас для крепления гипсокартона непосредственно к стенам основания уголка.

Достаточно установить по два профиля по обе стороны от угла и закрепить его к периментральному профилю с помощью саморезов.Если отклонения значительны, а плоскости выравниваемого угла расширены, то могут потребоваться дополнительные стойки, перекладины и крепления к стенам, чтобы каркас надежно закрепился и, по вашему мнению, не ходил под возможными воздействиями. А в отличие от внутреннего угла намного легче коснуться внешнего уголка при прохождении. Соответственно, требуется повышенная надежность рамы.

При установке нужно выбрать гипсокартон, который будет стыковаться без обрезков, и заводские края (они явно будут более гладкими).Если все же будет стыковка с обрезанными краями, нужно просто снять фаску, перед заделкой швов и отделкой. Делается фаска на половину толщины листа гипсокартона.

Важно, чтобы линия среза фаски была ровной, иначе сам угол будет визуально неровным. Лучше сразу исправить неровности, нанести тонкий слой густой шпаклевки, а после ее высыхания снова приступить к выравниванию до получения желаемого результата.

Фаску можно разгладить наждачной бумагой, а для лучшего эффекта намотать на обычный деревянный брусок.

Штукатурка внутренних углов: допуски.

Уголки — один из самых сложных элементов в отделке стен. В отличие от оштукатуривания стен на маяках сложность заключается в том, что даже малейшее отклонение, незаметное не на стене, хорошо видно в углу.

Требования к штукатурке достаточно строгие:

1. Линия должна быть идеально ровной с отклонением не более 1 мм.

Нарушение требования приводит к искривлению угла, затруднению крепления навесной мебели и внешней эстетической непривлекательности такой отделки.

1. Без уклонов: стены строго вертикальные, потолки горизонтальные.

Значительный уклон стен затрудняет крепление навесной мебели, элементов декора, не позволяет ставить предметы вплотную к стене (обязательно будет косой зазор сверху или снизу).

1. Строго 90 градусов. Этого трудно добиться в старых зданиях со скошенными стенами, в домах, построенных с ошибками.

Усложняет установку поворотных элементов связи.Например, при проведении отопления трубу сложнее проложить, потому что стандартные «повороты» всего 90 и 45 градусов.

Пластиковые плинтусы сложнее стыковать.

Небольшие отклонения, перекосы допустимы, но всего 1-2мм. При значительной начальной кривизне добиться качественного результата сложнее. Поэтому оштукатуривание углов стен своими руками считается сложной задачей.

Как сделать прямой угол.

Небольшой уклон стены, который можно выровнять раствором — 15-20 мм. Сделать работу своими руками можно, нужно лишь соблюдать правила:

1. Штукатурка стен маяков. Без правильно расставленных ориентиров сложно выполнять работу эффективно. установить на отвес или уровень на расстоянии 10-15 см от угла.
2. Следуйте последовательности. Внутренние и внешние углы наносятся не сразу.Сначала вливают жидкий раствор, дают схватиться, только потом наносят основную часть.

Если выравнивание предполагает наличие толстого слоя раствора, то работа выполняется в два приема: накидывают один слой, дают застыть, затем второй. Штукатурка стен на маяках, нанесенная сразу толстым слоем, отваливается, отрывается от стены под собственным весом, связь слоя с основанием будет слабой.

1. Не торопитесь. Не делайте все сразу. Сначала правило выравнивается со стеной по маякам, не доходя до угла 1-2 см. Затем с помощью правила выравнивается сам угол.

Легкий способ выравнивания штукатурки — это поэтапная работа. Сначала обрабатывают одну стену, дают ей высохнуть. Затем по нему выравнивается второй. Так работать проще, ведь одна стена уже ровная и прочная.

Еще проще оштукатурить уголки большим металлическим угольником.Используется, как правило, для направления движения снизу вверх. Инструмент опирается и скользит по маякам, закрепленным возле углов.

Как выровнять угол со значительной кривизной стены.

При уклоне стен более 1-2 см необходимы дополнительные операции, выровнять перекос стены на 5-7 см не получится!

«Взвешивание».

Необходимо достоверно оценить степень деформации стенок. Для этого поверхность изучается с помощью отвеса — тяжелого металлического груза на веревке или строительного уровня, закрепленного на линейке.

Установка маяков.

Слишком глубокие углубления лучше всего подготовить перед установкой маяков, чтобы последние не мешали работе. На небольших по площади, но глубоких перекосах можно сразу оштукатурить стены по маякам.

Арматура.

Слишком толстая штукатурка плохо держится на стене. Поэтому места, где с помощью раствора выравнивается кривизна стены, армируются.

Для этого в стене просверливаются отверстия под дюбели через каждые 40-50 см. Они армируют арматуру — армирующую сетку. Вы можете использовать отрезки проволоки, обмотанные вокруг шурупов.

Армирование должно быть в толщине будущего выравнивающего слоя. Поэтому его ставят не ближе 1-2 см к поверхности будущей штукатурки.

В деревянных домах Оштукатуривание стен на маяках с глиняным основанием, в качестве арматуры используют битумную черепицу, отходы пиломатериалов.Сечение планок не должно превышать 4-5 см кв.

Битумную черепицу просто прибивают к стене, располагая под углом (45 градусов к полу) на расстоянии 3-5 см.

Усиленным выравнивающим вставкам дайте полностью высохнуть перед тем, как вынимать угол.

Штукатурка.

Выравнивающая штукатурка по составу не отличается от обычной штукатурки, поэтому наносится по общепринятым правилам:

• Грунтовка. Чтобы раствор имел прочную адгезию к стене, ее покрывают слоем грунтовки.
• Брызги — нанесение жидкого кремообразного раствора на стены и фурнитуру. Для более надежного контакта раствора со стеной он набрасывается ударом, своеобразными «шлепками».
• Грунт — основной слой штукатурки. Для сильно изогнутых стен грунтовку лучше наносить в несколько (2-3) этапов с высыханием каждого слоя.

Как сделать ровные углы с минимальной штукатуркой.

При небольших деформациях стен (1-2 см) можно не выравнивать всю поверхность. Если возникает необходимость сделать минимальный по времени и затратам ремонт, выравнивают только углы комнат, стыки стен с полом и потолком.

Штукатурка в комнате остается кривой, но из-за идеально ровных углов это не заметно.

Вот как сделать ровный угол стены:

1. Стены. На углы наносится штукатурка и здесь выравнивается. Но дальше по длине стены слой раствора сводится к нулю. Чтобы вставка была незаметной, нужно избегать резких перепадов. Вставить толщины. Ширина 1-2 см должна быть около 15-20 см.
2. Этажей. Здесь выравнивание необходимо для установки плинтуса.
3. Потолки. Выравнивающий слой наносится только на стену, если это делать на потолке, то вставка будет заметна.

Однако поверхность потолка также необходимо сделать ровной в зоне примыкания к стене, но с минимальной толщиной.

Этот экономичный метод выравнивания применим только тогда, когда требуются небольшие пластины 1-2 см. При более глубоких деформациях вставки будут слишком заметны.

Штукатурка скругленных углов стен своими руками.

Закругленные углы штукатурить не сложнее, чем обычные углы:

1. Выравнивание стен. Стены оштукатурены и выровнены по стандартной технологии.
2. Арматура. Эллипс малого диаметра не требует армирования. Но при создании значительных изгибов (диаметром более 10 см) их армируют армирующей сеткой, проволокой. Сделать это можно, вкручивая шурупы (шаг не менее 20 см).
3. Брызги.
4. Применение шаблона. Добавьте раствор и удалите излишки правилом.В случае закругления поверхность обеих стен играет роль маяков, а правила представляют собой специально изготовленный шаблон.

Делают такую ​​кривую линейку так: прикладывают к закруглению легко гнущуюся, но прочную проволоку, прижимают ее к эллипсу. Так получается точный чертеж будущего шаблона.

Проволока применяется для фанеры (толщиной не менее 6 мм) или листовой стали, олова. Обведены карандашом. Лишнее обрезается по этой линии. Шаблон готов!

Когда штукатурка углов полностью высохнет, нанести последний покрывающий слой мелким песком (фракция не более 1 мм).Этот слой натирают войлоком, чтобы стена получилась максимально гладкой.

Стоит помнить, что скругленные углы протирают только горизонтальными движениями.

Необходимые инструменты и приспособления.

Для оштукатуривания внутренних углов требуется стандартный набор инструментов и расходных материалов … Некоторые из них можно заменить, другие — нет.

Маяки.

Стальной профиль — лучший вариант: металлические элементы не «боятся» воды, легко укрепляются, идеально ровные.Но не подходит для экономичного, минимального ремонта.

Маяки деревянные — планок малого сечения (2,5х3см и тоньше). Сложность их использования заключается в целом ряде недостатков:

1. Кривизны. Надежно ровные рейки найти сложно, так как древесина постоянно деформируется, насыщаясь влагой из воздуха и отдавая ее.
2. Набухание. Древесина увеличивается в размерах, разбухает. Что касается маяков, то этот недостаток наиболее актуален, ведь штукатурка — это «мокрая» работа.
3. Демонтаж маяков из оцинкованной стали считается необязательным. Деревянные рейки необходимо удалить перед тем, как выровнять углы штукатуркой. Образовавшиеся пустоты, борозды восполняются раствором, выравниваются. Это требует дополнительных усилий и времени.

Однако планочные направляющие намного дешевле металлических и иногда используются в условиях ограниченного бюджета, выделяемого на ремонт помещений.

Раствор маяков — фрагменты смеси наносятся на стену с помощью удобной для работы ступенчатой ​​линейки.Эти ориентиры имеют то преимущество, что их не нужно удалять, и они бесплатны. Но работать с ними не удобно, их довольно сложно выровнять. Этот метод подходит для небольших стен и используется в основном опытными профессионалами.

Проверка углов лазерным рубанком.

Лазерный уровень — самый удобный и точный инструмент контроля. Для проверки угла достаточно установить его по биссектрисе (приблизительно) и совместить вертикальную плоскость источника света с рассматриваемой вертикальной линией.

Инструмент.

Для оштукатуривания стен маяков потребуется наличие, которое трудно заменить:

1. Правило. Широкая (10-12см) жесткая алюминиевая «рейка» длиной не менее 130-150см. Позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя, его кривизну, вдавление и выпуклость.
2. Полугодок. Деревянная, пластиковая или стальная «доска» с ручкой. Длина шпателя ок. 50-70см. Используется для выравнивания раствора на стене.
3. Терка. То же, что и полутёрка, но небольшого размера (20см). Удобен в труднодоступных местах, а также для выравнивания, укрытия и затирки швов.
4. Уголок — металлический или деревянный крепеж в форме прямоугольного треугольника. Применяется для контроля ровности, а также в качестве шаблона для штукатурки, протяжки гипсового раствора. Используется как правило.

Чем больше инструмент, тем надежнее результат измерения. Для штукатурных работ удобнее всего угольник с длиной ножки 100 см, так как со штукатуркой легче сделать угол в 90 градусов, используя для справки максимальную площадь прилегающих стен.

1. Мастерок, шпатель. Для нанесения раствора на стену требуется шпатель. Если объем работы небольшой, его можно заменить шпателем.
2. Отвес строительный уровень. С помощью отвеса работы по изучению уклона стен и установке маяков можно проделать быстрее (если работать вместе), так как веревку можно протянуть на всю высоту помещения.

Уровень (спиртовой) удобнее, но он короткий, что затрудняет работу.Однако без него сложно обойтись.

Кроме того, вам могут понадобиться приспособления и приспособления для приготовления раствора — корыто, лопата для песка, ведра. Если штукатурные вставки связаны не с устройством углов, а только с их совмещением, раствор готовится в ведре, перемешивая миксером (насадка для электродрели) или шпателем — на полу ведра. решение.

Можно ли своими руками оштукатурить углы стен?

Для новичка оштукатурить стены на маяках — сложная задача.Но выравнивание углов считается самой сложной задачей, требующей высокого профессионализма.

Однако при соответствующем кропотливом и добросовестном подходе создание ровных углов возможно и для самостоятельной реализации. Отличие от работы профессионалов будет только во времени, затраченном на задачу.

Штукатурка углов, их диагностика и методы выравнивания, подготовка к работе и технологии обработки различных видов стыковки стен.

Содержание статьи:

Оштукатуривание углов — этап подготовки стен к ровному состоянию для их дальнейшего оформления. Это довольно сложно, потому что предполагает работу с поверхностями, расположенными в разных плоскостях. Однако эта процедура является обязательной, так как загнутые углы могут вызвать дефекты внешней отделки и вызвать осложнения при установке мебели или оборудования. Имея навыки строительного дела, выравнивание углов стен штукатуркой можно произвести самостоятельно.

Измерение углов стен и их выравнивание

Чтобы измерить отклонения угла от вертикали и горизонтали, вам понадобится угольник, отвес или строительный уровень, ровный кусок алюминиевого профиля минимум 2 метра длиной и линейка.

Чтобы обозначить углубления и выступы, нужно прикрепить кусок профиля к углу. Затем нужно установить его в вертикальном положении, что проверяется строительным уровнем. Выполнив эти действия, с помощью линейки измерьте максимальное отклонение угловой линии от вертикали установленного профиля — это и будет желаемый перекос.

Горизонтальное отклонение угла от 90 градусов можно измерить с большим углом. У него должны быть длинные стороны — почти от одной стены до другой. Сделать такой инструмент можно, используя свойство египетского треугольника и двух длинных правил.

В египетском треугольнике наличие прямого угла определяется автоматически соотношением сторон — 3: 4: 5. Поэтому такую ​​фигуру можно нарисовать на полу, а затем по ее сторонам выровнять два правила и скрепите их между собой в виде прямого угла.Этот инструмент может пригодиться для дальнейшей работы: на одной стене маяки под штукатурку устанавливаются обычным способом, а на прилегающей плоскости — по квадрату.

Прямоугольную форму комнаты можно проверить и другим способом. Для этого измерьте диагонали комнаты. Они должны быть одинаковыми.

Если после проверки выяснится, что стены имеют значительные неровности, образующие углы, не соответствующие норме, их можно выровнять с помощью листов гипсокартона, которые крепятся к каркасу, способному исправить любую кривизну, даже полметра.Однако эта технология отнимет определенную часть жилого помещения, к которому хозяева обычно очень трепетно ​​относятся.

При небольших изъянах стен выравнивание их углов производится штукатуркой, при этом полезная площадь помещения сохраняется максимально. Этот способ более трудоемкий и довольно грязный, но при этом очень надежный, создавая монолитное покрытие.

Подготовка углов стен перед штукатуркой

Для того, чтобы сделать качественную выравнивающую штукатурку углов, необходимо иметь необходимые инструменты, подготовить поверхность стен и знать определенные правила работы.А теперь поговорим обо всем по порядку.

Идеальный материал для выравнивания углов и стен — штукатурка на гипсовой основе. Он позволяет постепенно увеличивать толщину покрытия за счет нанесения на поверхность тонких слоев смеси. Благодаря быстрой полимеризации материала процесс оштукатуривания надолго не затягивается.

Для работы с такой смесью нужно выбрать соответствующие инструменты:

• Правило … Их обслуживает жесткая алюминиевая рейка шириной 10-12 см и длиной не менее полутора метров.Он позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя: его фактуру, неровности и углубления.
• Полутерок … Деревянная, стальная или полиуретановая плита длиной 500-700 мм с перпендикулярно закрепленной ручкой на ее нерабочей поверхности. Средство используется для нанесения и выравнивания штукатурки.
• Терка … Это тоже полотно с ручкой, длина его 20 см. Инструмент используется для шлифования и затирки поверхности. На терках, используемых для отделки, рабочая поверхность полотна покрывается войлоком, резиной или поролоном.
• Уголок … Устройство в форме прямоугольного треугольника. Используется как мерный инструмент, шаблон при нанесении штукатурки и протяжного раствора, выполняя функции правила. Для максимального покрытия угловых стен размер инструмента должен быть достаточно большим.
• Мастерок, шпатель … Это тип металлического шпателя с ручкой. Мастерок необходим для набрасывания гипсовой штукатурки на стены. Этот процесс предполагает использование треугольной лопатки как наиболее удобной.При небольшом объеме работы мастерок можно заменить шпателем.

Помимо вышеперечисленных инструментов, для приготовления штукатурной смеси вам понадобится емкость и электродрель с насадкой-миксером для перемешивания раствора.

Перед тем, как оштукатурить ровный угол стены, ее поверхность следует очистить от старого отслоившегося покрытия, краски, облицовки, обоев и других видов отделки. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие жирных, битумных или солевых пятен. Если они есть, их также необходимо удалить доступными средствами.

После этого необходимо измерить отклонение угла в двух плоскостях описанным выше способом и проверить поверхность прилегающих к нему стен с помощью линейки или ровного металлического профиля длиной не менее 2 м. Чем больше длина инструмента, тем точнее результат измерения. Выявленные неровности следует сбить стамеской, а большие углубления заделать раствором и дождаться полного высыхания. Затем поверхность стен, прилегающую к углу, необходимо обработать грунтовкой для снижения ее гигроскопичности и удаления пыли.

Основные правила оштукатуривания углов стен

Перед тем, как приступить к этим работам, следует ознакомиться с некоторыми правилами, знание которых позволит вам успешно их выполнить:

1. Штукатурку можно наносить на бетон, цементно-песчаный , кирпичные и гипсовые поверхности стен. Приклеивание раствора к деревянному основанию не получится без использования реек из реек или монтажной сетки.
2. Толщина штукатурного слоя на стенах допускается не более 50 мм, для отдельных углублений — 70 мм.
3. Смесь приготовлена ​​в соответствии с инструкциями производителя. В нем указано соотношение воды к сухому порошку, которое необходимо соблюдать при перемешивании раствора. Небольшое количество добавленной жидкости приведет к недостаточной пластичности смеси, затруднит работу с ней и может вызвать трещины на поверхности штукатурки после ее высыхания. Слишком много воды в растворе не позволит ему набрать необходимую прочность и качественно заполнить бороздки на стенах. Не рекомендуется использовать техническую воду: она не должна содержать посторонних примесей.
4. После смешивания раствор должен быть обработан в течение получаса. Поэтому готовить его нужно небольшими порциями. Не стоит пытаться «оживить» подсыхающую смесь водой, кроме ухудшения качества штукатурки, это ни к чему не приведет.
5. Отклонение линии угла при оштукатуривании не должно быть более 1 мм, это испортит внешний вид будущей отделки.
6. Угол между соседними стенами должен быть прямым и строго 90 градусов.Нарушение этого правила повлечет за собой проблемы при укладке поворотных трубных элементов, стыковке плинтусов и установке мебели.

После подготовки стен можно переходить к выравниванию штукатуркой их внешних и внутренних углов.

Штукатурка внутренних стен

При значительных изъянах поверхностей выполняется оштукатуривание углов стен по маякам, а их мелкие неровности на стыках исправляют с помощью специального углового профиля, снабженного армирующей сеткой — контроболочки .

Оштукатуривание углов стен по маякам

Этот способ оштукатуривания углов применяется при выравнивании стен по всему периметру помещения. Для работы вам понадобится квадрат большого размера, об изготовлении которого говорилось выше.

В первую очередь нужно выбрать опорную стену, разметить на ней расположение маяков и закрепить на нее саморезами. Путем размещения их крышек на одном уровне формируется базовая плоскость. Эта процедура выполняется с помощью отвеса.

Следующим шагом является размещение нижних и верхних винтов в стороне от опорной стены. На самом деле, чтобы получить прямой угол, достаточно правильно установить нижний ближайший винт. Предварительно его следует максимально вкрутить в дюбель с учетом зазора для маяка не менее 6 мм.

После этого нужно прикрепить угольник к паре нижних шурупов опорной стенки и дальнего шурупа на соседней плоскости. Определите, что делать с винтом, ближайшим к углу.Если линейка квадрата не касается его головки, винт необходимо открутить до соприкосновения. Если линейка упирается в ближний винт, но не касается дальнего маяка, следует открутить дальний винт. В результате головки четырех нижних винтов, расположенных на разных стенках, должны образовывать прямой угол.

Верхние шурупы устанавливаются по уровню, ориентируясь по высоте нижних шурупов от стены. После установки нижних и верхних шурупов на обе стены нужно проверить толщину штукатурного слоя под маяками.После того, как маяки застынут, их расположение можно еще раз проверить квадратом. Шаг между маяками не должен быть меньше длины правила.

Раствор сначала наносится с одной стороны угла. Полость между маяками заполняется смесью и затем распределяется по правилу. После высыхания одной стены угла можно переходить к соседней стене.

Для разглаживания стыка стен используется специальный угловой шпатель, что значительно облегчает работу.Движения рук должны быть направлены из угла. В процессе работы средство необходимо периодически смачивать в воде.

Оштукатуривание углов стен с использованием фаски

Этот способ хорош, если стены уже выровнены, а нужно лишь оформить углы. Для выполнения этой работы нужно ножницами по металлу отрезать кусок уголка с армированной сеткой. Его длина должна быть равна высоте уголка. Алюминиевый контрашульц довольно мягкий, по этой причине не стоит прилагать к нему особых усилий, чтобы не нарушить его форму.

Затем шпателем нанести немного гипсовой смеси на стык стен и распределить по высоте угла. К углу следует прикрепить кусок контркорка и с помощью длинной линейки слегка придавить его. Работу следует выполнять аккуратно, так как металл уголка достаточно тонкий и легко деформируется.

Избыток штукатурной смеси будет выдавлен через перфорацию профиля. Этот раствор необходимо лопаткой перенести на решетку контр-гриля, разглаживая ее.

Когда смесь высохнет, поверхность угла отшлифовать мелкоячеистой абразивной сеткой. Если поверхность готовится под покраску, необходимо нанести на нее тонкий слой мелкозернистой гипсовой штукатурки, выровнять и после высыхания протереть.

Углы стен оштукатурить армирующей лентой

С помощью штукатурки ровный угол стен можно получить с помощью широкой армирующей ленты-серпянки. Этот метод используется только для формирования стыка поверхностей под углом 90 градусов и не предусматривает их полного совмещения.

Для работы понадобится гипсовая штукатурка, брусок строго прямоугольного сечения и длиной 40-60 см, а также армирующая лента.

Нанести небольшое количество штукатурки на стык стен, отступив 10 см от каждой прилегающей поверхности. Затем край серпянки нужно прикрепить к верху уголка и, удерживая его в этом месте, размотать рулон к низу, насколько позволяет ширина покрытия рук. При выполнении этой процедуры важно, чтобы серпянка не отклонялась от заданного направления и равномерно перекрывала стык.

После приклеивания ленты штукатуркой возьмите брусок, а затем нажимающими движениями по линии стыка и его плоскостям придайте уголку прямую форму. Мятую ленту на стенах можно разровнять шпателем, а излишки раствора перенести на остальной, распределяя от угловой линии. Работать шпателем нужно осторожно, чтобы не нарушить положение ленты на стыке. После высыхания смеси армированное угловое покрытие следует отшлифовать абразивной сеткой или наждачной бумагой.

Оштукатуривание внешних углов стен

Красивые внешние углы идеальной формы можно получить как с перфорированным металлическим профилем, так и без него. В первом случае прочность угла будет выше.

Оштукатуривание внешнего угла стены без армирования

Перед тем, как приступить к работам данным методом, все выступы со стен, прилегающих к углу, следует сбить стамеской, а большие зазоры заделать зубилом. решение.Процесс начинается с установки сбоку от угла плоской доски или широкой полосы, которая будет выполнять роль своеобразной опалубки. Крепление производится к полу и потолку, но если подобрать оптимальную длину доски, можно ее настроить.

Доска должна быть обернута лентой и выступать с внешней стороны угла на расстояние, равное толщине слоя штукатурки. Клейкая лента предназначена для предотвращения прилипания раствора к поверхности «опалубки».

Затем на поверхность, прилегающую к углу, наносится штукатурка и с помощью правила распределяется по всей высоте шва.Движения производятся в сторону угла с небольшим наклоном вниз.

Как минимум через двое суток нужно аккуратно демонтировать доску и таким же образом прикрепить ее к уже оштукатуренной стороне уголка. Затем повторите описанную выше процедуру с другой стеной.

Готовый угол отшлифовать наждачной бумагой или теркой с мелкой абразивной сеткой.

Штукатурка угла стены с профилем

Металлический профиль образует прямую линию угла и защищает его от случайных механических повреждений.Подсчитать количество алюминиевых уголков несложно: нужно измерить и просуммировать длины всех стыков наружных стен и прибавить к полученной цифре 10% с учетом отходов материала при монтаже. Стандартная длина уголка — 3 м, а высота помещения — от 2,5 до 2,8 м. Таким образом, 20-50 см профиля будет потрачено в виде обрезков на каждый угол. Они могут быть полезны для формирования коротких углов на выступах стен или потолка.

Для образования прямого угла при оштукатуривании стен на прилегающих к нему поверхностях необходимо предварительно нанести подготовленную гипсовую смесь.

Уголок необходимой длины прижимающими движениями прикрепляется к обрабатываемому участку по всей высоте стыка. Желательно выполнять эту работу с правилом, которое предотвратит деформацию уголка от неосторожного нажатия рукой.

Избыточная смесь, выдавленная через перфорацию профиля, переносится шпателем с его металлической части на сетку. Сразу после монтажа уголка следует проверить его положение на стене строительным уровнем.Пока смесь не замерзла, возможна любая корректировка.

После высыхания штукатурки угол стены отшлифовать абразивным материалом. Отделка уголка выполняется совместно со стенами.

Закругленная штукатурка стен

Закругленные углы стен не сложно оштукатурить. Сначала следует выровнять прилегающие поверхности стыка ограждающих конструкций гипсовой смесью по стандартной технологии.При создании обходов плоскости соседних стен выступают в качестве маяков, а правила представляют собой специальный шаблон.

Его можно сделать так: прочную пластиковую проволоку нужно вдавить в закругленный угол, приобретенная форма будет давать очертания будущего шаблона. Затем образец необходимо прикрепить к толстой фанере и обвести его карандашом. По получившейся линии нужно отрезать лишний материал. Шаблон готов.

Затем под углом по всей высоте набросить штукатурный раствор и удалить его излишки шаблоном.Маленькие эллипсы не требуют армирования. Но при изготовлении кругов диаметром более 100 мм их нужно армировать проволокой или армирующей сеткой. Обойтись можно с помощью шурупов. Их вкручивают в закругление с шагом не менее 200 мм.

После высыхания штукатурки углов нанести последний финишный слой с добавлением в раствор мелкого песка. Это покрытие натирают войлоком, чтобы получить максимально гладкую поверхность с закругленными углами. Затирку следует производить только горизонтальными движениями.

Как оштукатурить уголок стены — смотрите видео:

Оштукатуривание и выравнивание углов считается самой сложной задачей, особенно для новичков. Это требует достаточно высокого профессионализма. Однако при сознательном и неторопливом подходе к этому делу ровные уголки в комнате можно создать совершенно самостоятельно. Разница, когда работа выполняется профессионалами, в этом случае только во времени, которое на нее будет затрачено.

Производители мебели всегда тщательно отмеряют ее прямоугольную форму, но в квартирах иногда геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при оштукатуривании … Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при обустройстве интерьера, когда шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающийся угол или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные зазоры. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которая, по сути, представляет собой комнату.

1 Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядной осыпания потерявших форму внешних углов на изгибах коридоров, с нишами и нишами, на вертикальных балках (железобетонных балках).Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический квадрат и положить его на сходящиеся поверхности стен. Если есть кривизна, то либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, обе будут соприкасаться, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Другими словами, наш внешний угол острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии невелико, до 2-3 миллиметров, для его исправления будет достаточно использовать контршульц (перфорированный угол накладки) и шпаклевочную смесь.С очень небольшой погрешностью (до 1 миллиметра) достаточно одной шпаклевки. Перед тем как делать ровные углы при оштукатуривании стен всегда используют грунтовку, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрыть смесью весь вертикальный шов стен и нанести перфорированную часть так, чтобы часть выравнивающей смеси вышла через отверстия. Затем обычным шпателем заглаживаем образовавшийся отделочный материал так, чтобы контрашульц скрылся под ним практически полностью.От угла этой же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

2 Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация намного серьезнее, чем хотелось бы, вам понадобится трехстрочная, по которой мы выровняем стену, а также пару старых двух -метровые правила и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к балочному уровню был прикреплен штатив, с помощью которого можно было бы ставить отметки на разной высоте … Еще будем использовать контршульц, но уже как крепежный элемент, для повышения надежности и долговечности уголка, поэтому берем перфорированную пластину с более широкими полками или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

Шаг 1: изготовление приспособления

С помощью лазеров, угол между которыми ровно 90 градусов, делаем из правил двухметровый квадрат, перекрывая их концы так, чтобы лучи проходили точно по внутренним краям по всей длине вплоть до дальних концов.В месте стыка вкручиваем три самореза. Такое приспособление для согласования геометрии в планировке подойдет только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если один из них намного короче правила, либо отрезаем лишнюю часть одной из сторон квадрата, либо не делаем его вообще, а используем только лазер, что сложнее, но не менее эффективно. .

Шаг 2: установка маяков

Если стены, угол схождения которых необходимо установить под углом 90 градусов, длиннее двух метров, мы прижимаем лазерные лучи к их дальним концам и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину). поставьте маяки под дальними концами связанных правил.Затем ввинчиваем саморезы в специально сделанные для них отверстия через равные промежутки по квадрату сначала в той же плоскости, затем поднимаемся на метр-полтора выше. Пробуем просверлить отверстия одно над другим на разных уровнях, для чего пригодится и лазерный уровень.

Шаг 3. Установите профили маяков

Итак, по всей стене у нас саморезы скручены ровными рядами и перевязаны штукатуркой. Теперь нам нужно убедиться, что все они находятся на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его на нижний угол винта на плоскости его головки.Все остальные саморезы тоже должны загореться, те, что чуть ниже, откручиваем, а те, что выходят за линию, вкручиваем. Саморезами вертикально скрепляем маяковые профили толщиной 6 миллиметров гипсовым раствором . Для этого нанести раствор вертикальными полосами вдоль шурупов, наложить на него профили и прижать по всей длине правилом, пока он не уткнется в шурупы и не ляжет на них. Убираем лишнюю смесь, стараясь не касаться маяка.

Шаг 4: придание формы внешнему углу

Затем можно наносить грунтовку, а когда она высохнет — штукатурку. В общем, этот грунтовочный слой должен быть вторым, стены следует покрывать первыми, выставив шурупы в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем примерно 3 сантиметра, утрамбовывается по профилям маяков по правилу (для этого разбираем наш прибор). Когда обе стены готовы, и мы доходим до их соединения, снова складываем две линейки вместе и с их помощью, зарисовывая смесь, формируем уголок.Далее наносим встречный снаряд с сеткой, слегка вдавливая его в смесь, которую намазываем сверху. Второй слой должен лежать сверху после высыхания первого.

Между каждым слоем отделочного материала рекомендуется наносить грунтовку еще до нанесения отделочного покрытия. Из этого следует, что следует дождаться полного высыхания каждого слоя.

3 Оштукатуривание внутренних углов, установка геометрии лазером

Погрешность степени внутреннего закрытия стен определить несколько сложнее, так как лазерный уровень уже нельзя использовать, будет мешать корпус.Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый транспортир, но для начала берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем устанавливать вторую. самолет. Для этого понадобится трехлинейный уровень, у которого лучи идут на 180 градусов от корпуса, установленный в центре стены.

Как оштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

Шаг 1: маяки на опорной стене

Сначала прикручиваем саморезы вдоль лазера по полу.Затем поднимаемся на уровень выше, закрепляя шурупы ровно над нижними. Итак, мы продвигаемся вверх, выставляя самолет на маяки, которые в конечном итоге должны выровнять вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами около 1 метра.

Заклеивание угловых углов — Fine Homebuilding

Когда наклонный потолок встречается с плоским потолком или стеной, образующийся внутренний угол , который обычно намного больше 90 градусов, известен как угловой угол. Важно, чтобы эти углы выглядели прямыми.Придать этим углам красивую прямую центральную линию не составит труда или потребует много времени. Помимо того, что эти типы углов являются видимыми, они также подвержены растрескиванию из-за структурных перемещений или оседания.

К счастью, существует ряд лент и бус , специально созданных для таких ситуаций. Один из моих любимых бусинок — это виниловый продукт, который регулируется под разными углами и имеет гибкий центр, чтобы приспособиться к нормальному структурному движению или оседанию.Установка и завершение требует немного дополнительных усилий, но конечный результат того стоит.

Центр (область складок) этого валика не должен быть покрыт слоем герметика. На самом деле, самый центр после установки должен быть полностью чистым. Поскольку для внесения исправлений в дальнейшем нет заполнения, важно установить ленты как можно более прямо. Начните с заливки любых провалов в гипсокартоне с помощью герметика. После того, как смесь высохнет, используйте обрезок бусины, чтобы сделать отметки вдоль ног ленты на обоих концах полосы, и сделайте мелом линию между наборами отметок.Нанесите на гипсокартон одобренный аэрозольный клей (я наношу два быстрых слоя). Немедленно прижмите ленту на место, используя мел в качестве направляющей.

WORK SMART: Весь шовный герметик должен быть удален из центра гибких валиков. Возьмите за привычку проверять бусинки на каждом этапе процесса приклеивания.

Этот тип валика также может быть заделан в шовный герметик. Нанесите состав на гипсокартон и прикатайте бусинку на место, центрируя ее по ходу движения.Визируйте по внутреннему краю и при необходимости отрегулируйте. Затем надавите на ноги ленточным ножом. Ножки будут замаскированы герметиком и залиты гипсокартоном, но гибкий центр не должен содержать герметика.

Внеугловые внутренние углы Угловой валик из винила можно приклеить к острым углам, а затем покрыть компаундом. Когда все закончено правильно, в результате получается красивая прямая складка, которая обеспечивает отличный контроль над расширением. Создан для движения: Этот внутренний угловой борт имеет резиновую середину, которая изгибается, чтобы соответствовать странным углам, и растягивается, чтобы приспособиться к усадке. Приклейте на место: Бусину можно прикрепить с помощью контактного клея и скоб. Или заклейте ленту: Угловой валик также можно заделать в шовный герметик с помощью ленточного ножа. После того, как бусинка установлена ​​на место, посмотрите вниз на ее длину и при необходимости отрегулируйте. Сохраняйте складки чистыми: При правильной проклейке и шлифовке стороны стыка натыкаются на поверхность гипсокартона, но центральная складка не содержит смеси.

Есть аналогичные продукты, которые регулируются под разными углами, но не имеют гибкого растягивающегося центра (они просто шарнирно закреплены). Если они виниловые, нанесите их указанными выше способами. Если они не виниловые, вставьте их в компаунд.Используйте эти борта только на углах, которые менее подвержены растрескиванию из-за структурных движений.

Ленты универсальны: Покупка рулона ленты для снятия внутренних и внешних углов упрощает отделку. Лента имеет небольшой выступ для внешних углов и складку для внутренних углов.

Некоторые из этих лент можно использовать как для внутренних, так и для внешних углов. Для внутренних углов установите их, нанеся шовный герметик на гипсокартон и вдавив валик на место с помощью ленточного ножа.При нанесении финишных слоев компаунда нет необходимости наносить компаунд на центр ленты — просто растушуйте края. При использовании в качестве внешнего угла лента складывается в угловой валик со слегка зазубренным краем. Эти бусинки должны быть обработаны, как и любой другой внешний угол. Эти изделия поставляются в рулонах, их можно отрезать по длине и регулировать для приспособления к широкому диапазону углов.

Бусины

Bullnose также доступны для угловых внутренних и внешних углов. Они бывают стандартной длины из металла, винила, металла или пластика с бумажным покрытием.Бусины Bullnose прикрепляются и обрабатываются так же, как уголки под углом 90 градусов. Во время наклеивания ленты держите закругленные края как можно более чистыми и отшлифуйте оставшуюся смесь, когда она высохнет.

Варианты углового буртика: Слева находится внутренний угловой выступ с выпуклым носиком. В центре находится бусинка с выпуклым носом под углом 90 градусов, а справа — 3/4 дюйма. заостренный внешний угловой буртик с выпуклым носиком.

Почему углы трескаются? Общие причины растрескивания Структурное движение Снежная нагрузка Высыхание материалов после строительства Строительные площади Способы предотвращения проблем Используйте гибкую внутреннюю ленту или более широкую прочную ленту Контроль тепла и влажности Используйте более прочный состав Используйте специально разработанные материалы для обрамления, такие как X-crack Движение неизбежно: Скошенные под углом внутренние углы подвержены смещению.Для того, чтобы большинство угловых лент потрескались и отсоединились, не требуется большого структурного движения. Используйте широкую ленту: Широкие ленты для внутренних углов, такие как эта лента шириной 4 дюйма, предотвращают растрескивание, потому что они более щадящие, когда здания оседают и перемещаются. Выровнять неровный каркас: X-crack — это регулируемое шарнирное изделие, которое прикрепляется к углам каркаса перед установкой гипсокартона. Это помогает выровнять неровный каркас и уменьшить растрескивание. Обеспечьте постоянное тепло: Окружающая среда гипсокартона требует постоянного тепла повсюду. Этот обогреватель на самом деле вызывает больше трещин, чем предотвращает, потому что он оставляет одни участки горячими, а другие — холодными.

Техника закругленных углов

До того, как стали доступны все эти новые ленты и бусины, варианты были довольно ограничены. Чтобы не было кривых углов, я использовал обычную бумажную ленту, заделанную компаундом.Этот метод не слишком силен, и на нем сложно создать прямые законченные линии… но он может работать.

Мне очень удалось скруглить эти угловые внутренние углы. Это хорошая техника, которую я до сих пор иногда использую на необычно искривленных углах, где новые бусинки просто не подходят. Я также использую эту технику, если работаю в более старом доме и пытаюсь совместить существующие углы. Подробнее об этом процессе см. Рисунок ниже и врезку «Техника скругления углов».

Благодаря закруглению угол кажется прямым, даже если он немного отклонен, поскольку нет очевидного внутреннего угла.Как и обычные внутренние углы, закругленные углы можно обработать тремя слоями герметика. Для первого слоя я рекомендую использовать ленту из стекловолокна в сочетании с закрепляющим составом. Сначала заклейте угол сетчатой ​​лентой. Если между панелями или поврежденными участками есть большие зазоры, приклейте дополнительный кусок сетчатой ​​ленты, чтобы закрыть эти участки. Затем используйте 6-дюйм. скотчем, чтобы нанести тонкий слой герметика на каждую сторону угла. На этом этапе нет необходимости полностью закрывать ленту; слой примерно 1/8 дюйма.толщиной и шириной 4 или 5 дюймов достаточно.

Техника скругления углов Вместо того, чтобы использовать валики для обработки углов под углом, можно также использовать ленту. Этот метод пригодится, когда вы пытаетесь совместить существующие стыки в старых домах или если угол очень кривой. Заклейте стык изолентой: Закругляя угловой угол, сначала заклейте угол сетчатой ​​лентой. Выберите компаунд устанавливаемого типа: Используйте 6-дюйм.скотчем, чтобы нанести тонкий слой затвердевающего герметика шириной около 4 или 5 дюймов с каждой стороны стыка. Начните скругление угла: Слегка потяните нож через угол в одном направлении на всю длину соединения, а затем потяните нож обратно через угол в противоположном направлении. Центр стыка должен быть заполнен и слегка закруглен, а края — скошены. Нанесите второй слой: Используйте 12-дюйм.ножом, чтобы закруглить углы после нанесения второго слоя аналогично первому слою. Это все еще относительно толстое покрытие, поэтому я советую использовать закрепляющий состав. Нанесите третий слой: После легкого шлифования малярным валиком можно нанести третий слой герметика. Можно использовать обычный состав сушильного типа. Обработка стыка: Разгладьте состав 12-дюйм. ножом, удаляя основную часть состава во время работы.

После нанесения состава потяните нож для скотча через угол под углом 90 градусов. После того, как вы перейдете за угол в одном направлении, в соединении останутся зазоры и неровности; чтобы исправить эти участки, потяните нож через угол в противоположном направлении. Не торопитесь и не прилагайте слишком много усилий (если вы все делаете правильно, следует удалить очень небольшое количество герметика).Аккуратно протягивая нож через угол, растушуйте края смеси и слегка закруглите центр. К этому моменту лента должна быть полностью закрыта, и нож не должен оставлять больших промежутков или высоких выступов.

Для второго слоя на закругленном углу используйте пасту для схватывания, универсальную смесь или готовую клейкую смесь. Я предпочитаю использовать для этого покрытия схватывающую пасту, потому что в закругленной области угла остается довольно толстый слой пасты, что может привести к чрезмерной усадке, если вы используете высыхающий тип.Усадка может вызвать глубокие трещины, для исправления которых потребуется армированная лента.

Используя 6-дюйм. ножом, нанесите примерно такое же количество состава на каждую сторону угла, как и при нанесении первого слоя. На это пальто используйте 12-дюйм. нож с прямой рукояткой для округления смеси (см. нижнюю левую фотографию на лицевой странице). Проведите шпателем через угол в одном направлении, а затем в противоположном, как вы делали это для первого слоя. Еще раз, следует удалить очень мало смеси, так как угол закруглен, а края скошены.

WORK SMART: На закругленном углу образовалось сильное скопление компаунда. Чтобы предотвратить растрескивание, обязательно используйте пасту для схватывания для первых двух слоев.

Перед нанесением третьего слоя слегка отшлифуйте все высокие следы от шпателя и зачистите края шлифовальной машиной и наждачной бумагой с зернистостью 120 или шлифовальной сеткой (будьте осторожны, чтобы не перешлифовать и не перекопать центральные области). Для третьего слоя используйте топпинг или универсальную готовую смесь.Вы можете наносить герметик для швов с 6-дюймовым. или 12 дюймов ножом, но я считаю, что лучше всего подходит ролик, потому что он легко повторяет изгиб скругленного угла (см. нижнюю центральную фотографию на лицевой странице). Покройте всю проклеенную область тонким слоем шовной массы, расширяя каждый край. Затем используйте 12-дюйм. шпателем, чтобы удалить смесь, почти так же, как завершается третий слой на обычном шве. Все следы шпателя и углубления должны быть заполнены, а на остальной части угла должна остаться только тонкая пленка состава.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как скосить углы на неровных стенах | Руководства по дому

Как вам может сказать любой, кто живет в сейсмической зоне, около воды или просто в старом доме, очень немногие стены или полы на самом деле расположены под углом 90 градусов друг к другу, ровно с полом или потолком или даже близко к истинному. уровень. Это явление только ухудшается со временем, поскольку все в вашем доме постепенно перемещается и плавает, стремясь закрепиться на более твердой почве.Уловка мастера-столяра-столяра заключается в том, чтобы эта неровность исчезла. В отличие от жилых домов и новостроек, при ремонте жилых домов вы никогда не воспринимаете угол обрезки как должное. Используя несколько основных приемов, можно разделить и разделить разницу углов для скошенного угла, каждый раз создавая почти бесшовное соединение.

Разделите угол пополам

Положите обрезок облицовки вплотную к левой стене так, как если бы это была деталь, которую вы собирались установить.Слегка нарисуйте карандашом линию на стене и полу, если возможно, намеренно отметив очевидную середину угла.

Положите лом с правой стороны на место и повторите шаг 1 в обратном порядке. Теперь линии должны пересекаться примерно в форме X.

Поместите острие измерителя угла наклона в угол, затем совместите край лезвия с отметкой пересечения и начертите эту линию прямо через X.

Перенесите угол на пилу

Ослабьте стопорную гайку на измерителе угла наклона и выровняйте лезвие по всей линии биссечения с ручкой, плотно прижатой к стене.Зафиксируйте угол в манометре, затянув гайку с удерживаемым лезвием.

Прижмите ручку ограничителя угла к упору торцовочной пилы. Разблокируйте поворотный рычаг пилы и аккуратно совместите лезвие с лезвием измерителя угла наклона. Зафиксируйте торцовочную пилу в этом положении.

Запишите угол на пиле, чтобы использовать его на противоположной стороне, или просто держите датчик угла под рукой и переверните его на упоре пилы для получения дополнительной детали.

Обрежьте и установите накладку

Отрежьте одну сторону по этому размеру, затем удерживайте ее на месте на стене и дважды проверьте точность по всей длине по предварительно установленному датчику угла наклона.Это учтет любые зазоры в плоскости стены, которые могут немного изменить угол в месте стыка под углом.

Отрежьте соответствующую деталь, используя отрегулированную настройку угла наклона, если есть какие-либо изменения.

Найдите все шпильки математически — 16 дюймов по центру — или с помощью прибора для поиска шпилек, затем очень плотно удерживайте обе части на месте и прибейте гвоздями, начиная с угла и продвигаясь обратно через шпильки.

Наконечники

• На внешних подоконниках, если угол изгибается внутрь и вызывает раскрытие под углом после прикрепления к стене, зажать угол вместе с помощью небольшого количества столярного клея, вставленного в щель, затем аккуратно прибить один кусок и в конец зерна другого.Повторите это в обратном направлении, стараясь не расколоть кусок.
• Используйте для этого очень маленькие гвозди и при необходимости просверлите направляющие отверстия.
• Избегайте использования клея в митре в любых других обстоятельствах, так как он будет мешать деталям расширяться и сжиматься под воздействием тепла и холода, и со временем может вызвать растрескивание и раскалывание.
• Точный рисунок и расположение гвоздей зависят от используемой планки, но для любой планки, превышающей четверть круга или бухточки, следует использовать не менее двух гвоздей на каждую позицию шпильки.
• Отрежьте немного длиннее, чем ваш размер, затем сбрейте небольшое количество, когда вы приблизитесь к идеальной подгонке для обрезки пятен.

Предупреждения

• Всегда надевайте защиту для глаз при обрезке обрезков торцовочной пилой. Очень маленькие кусочки могут вырваться из разреза и разлететься на очень высокой скорости в произвольных направлениях.
• Используйте направляющий блок или закрепленный на заборе зажим для резки более мелких деталей, чтобы не прикасаться пальцами слишком близко к пильному диску или не втягиваться, если древесина двигается и заедает пилу.
• Никогда не надевайте свободную одежду, украшения или распущенные длинные волосы при работе с торцовочной пилой или другими электроинструментами.

Писатель Bio

Родом из Сиэтла, Стив Карри с 2008 года писал статьи по широкому кругу тем, связанных с плотницкими работами, реконструкцией жилых домов и строительством. До этого он был плотником-подмастерьем и генеральным подрядчиком / владельцем бизнеса в течение девяти лет. Имеет степень младшего специалиста прикладных наук в области инженерии в Peninsula College.

Подпорные стены с углами

Если вы строите с AB Fieldstone, который использует переработанные материалы, перейдите к установке Fieldstone

В нашем примере используется AB Jumbo Junior, но его можно использовать с любым блоком.

Внутренние углы

Снять приподнятую переднюю губу с блока

.

Снимите 1/3 поднятой передней кромки с блока

Заменить блоки подпорной стены на угол

Снять приподнятую переднюю кромку блока

.

Внутренние углы легко конструируются с использованием стандартных блоков Allan Block.Удалив часть кромки стамеской или пилой, блоки можно перекрыть для прочного сцепления. Если подпорная стена нуждается в армировании, следуйте инструкциям по добавлению сетки в углы.

• Используя пилу или долото, снимите выступ с одного блока и на 1/3 с левой стороны другого. Установите их на место в начале базового курса.
• Найдите примыкающую подпорную стенку так, чтобы выступ на модифицированном блоке совпал с выступом на противоположной подпорной стенке.Завершите установку всего базового ряда в обоих направлениях.
• Измените еще два блока, на этот раз удалите выступ с одного блока и правый третий с другого. Используйте эти блоки, чтобы начать второй курс.
• Продолжайте процесс до верхней части подпорной стены, чередуя по мере продвижения.

Обрезка крышек под углом 45 градусов

• Обрежьте заглушки под углом 45 градусов, чтобы завершить внутренний угол и придать подпорной стене индивидуальный законченный вид.После разрезания крышек рекомендуется закрепить их высокопрочным строительным клеем.
  Больше возможностей для отделки подпорной стены.

Наружные углы

Разместите угловой блок и продолжайте строительство в обоих направлениях

Изменить направление углового блока

Отделочная стена с замковыми камнями

Внешние углы требуют больше времени и навыков, но угловые блоки AB — это все, что вам нужно для создания внешнего угла.Всегда создавайте подпорные стены, начиная с углов и работая над ними. Угловые блоки AB производятся с отступом 12 ° (Ref). С небольшими корректировками блоки могут работать с любым откатом. См. Технический лист AB № 298 (Использование углового блока One Piece AB) для получения дополнительных сведений.

• Установите первый угловой блок на место и установите два перпендикулярных базовых ряда. Уровень, засыпка и уплотнение.
• Поместите чередующийся угловой блок на втором ряду и установите весь второй ряд блока в обоих направлениях.Выровняйте, засыпьте и снова уплотните.
• Повторяйте столько раз, сколько необходимо, до верхней части подпорной стены.

Обрезка крышек под углом 45 градусов

• Обрежьте заглушки под углом 45 градусов, чтобы завершить внутренний угол и придать стене индивидуальный законченный вид. После разрезания крышек рекомендуется закрепить их высокопрочным строительным клеем.
  Больше возможностей для отделки подпорной стены.

Как подвесить молдинг для короны | инструкции

Посмотрите видео об этом шаге.

Прежде всего, это помогает использовать составную торцовочную пилу для резки карниза. Эту пилу можно отрегулировать, чтобы делать чистые, идеальные пропилы сразу под несколькими углами. Поскольку молдинг устанавливается под углом как к стенам, так и к потолку — задача усложняется тем фактом, что отдельные детали также встречаются под другими углами пересечения как во внутренних, так и во внешних углах — вам нужен инструмент, который может справиться с этими многоосевыми или составными разрезами. .

Многие плотники используют простой прием для создания сложных углов — они разрезают лепнину вверх ногами и назад. Поместив нижний (или обращенный к стене) край молдинга напротив вертикального ограждения пилы, а верхний (или потолочный) край планки ровно на столе пилы, вы можете сделать стандартный пропил под 45 градусов (Изображение 1), который будет соответствовать большинству пересечений. при установке молдинга лицевой стороной вверх. Прикрепите кусок малярной ленты к одной стороне лепного украшения, чтобы было легче запомнить, какая верхняя и нижняя.Если вам нужно, сделайте несколько практических надрезов, используя обрезки молдинга.

Внутренние углы лучше всего обрабатывать с помощью «совмещенных» пропилов. Этот метод создает профиль на одной детали молдинга, который точно соответствует длине молдинга и накладывается поверх другой.

Чтобы сделать изогнутый внутренний угол, начните с вырезания квадрата под углом 90 градусов (Рис. 2) на конце первой формовочной детали, затем плотно прижмите этот конец к углу. На втором элементе лепного украшения сделайте надрез под углом 45 градусов так, чтобы выступающий надрез смотрел наружу.Затем используйте копировальную пилу с тонким лезвием, чтобы сделать обратный пропил под углом вдоль этой поверхности, следуя профилю лепного украшения (Изображение 3). При необходимости обрезайте срез деревянным рашпилем или наждачной бумагой. Полученный профиль при установке должен плотно прилегать к пересекающемуся молдингу.

Другой метод соединения внутренних углов — это разрезать обе части под противоположными углами в 45 градусов, при этом фасонная деталь должна быть перевернута на пилу. Если пересечение не плотное, вам придется заделать зазор и закрасить его.

Большинство внешних углов можно соединить с помощью ответных пропилов под углом 45 градусов. Если угол стены немного отклоняется, отрегулируйте вырезы на обеих лицевых поверхностях одинаково на один градус за раз, пока не получите плотно прилегающий стык (Изображение 4). Это легко сделать с помощью торцовочной пилы, которую можно отрегулировать для резки под разными углами.

Помните, что на внешних углах точка молдинга будет направлена ​​к потолку. На внутренних углах длинная точка будет направлена ​​к полу.

10 инструментов для измерения угла — Старый дом

Как получается, что плотники ежедневно выполняют обрезку без эмболии, вызванной углом? Легко — потому что они полагаются на направляющие для митры, а не на свои глазные яблоки, чтобы сказать им, где резать. Точно так же плотники используют квадраты для определения углов для стропил, граблей и косоуров лестницы; и производители мебели консультируются со своими транспортирами, прежде чем выкладывать ласточкин хвост.

Какой инструмент вы используете для поиска углов?

Инструмент для поиска правильного угла — это ваша защита от незакрепленных столярных изделий и вспышек бранных слов, независимо от того, занимаетесь ли вы чем-то большим, например, строите садовый сарай, или просто решаете домашние задачи по обслуживанию, такие как измерение штормового окна.

Итак, прежде чем вы сделаете еще одну некрасивую ошибку при резке, положите трубку с герметиком и возьмите один из измерительных инструментов. Старая поговорка — «Измерь дважды» — по-прежнему актуальна. Но вам также нужно знать углы.

10 инструментов для измерения угла

1. Угловой квадрат

Алюминиевый поворотный квадрат имеет фиксирующую регулируемую ножку, которая надежно удерживает любой угол от 0 до 90 градусов, поэтому вы можете делать повторяющиеся, последовательные отметки или направлять циркулярную пилу через отметки или направлять циркулярную пилу через угловые поперечные пропилы.Флаконы с спиртом помогут вам проверить уровень, например, при определении угла среза сайдинга там, где он встречается с линией крыши. Около 84 долларов, C.H. Hanson

2. Трехсторонние квадраты

Фото Марка Вайса

Простая, надежная и полная информации о планировке крыши, Speed ​​Square — классика плотника. Используйте его, чтобы находить углы, отмечать линии порезов и как направляющую для поперечного разреза, чтобы пилу оставалось ровно. Выбирайте версию из алюминиевого сплава, а не из пластика: она более прочная, а цифры на штампах легче читаются.Около 10 долларов, Swanson Tool Co.

3. Квадратный стрелок

Фото Марка Вайса

Этот макет оружия для широких бревен имеет скользящую ручку по полукруглой дуге. Зафиксируйте треугольник под нужным углом, затем прижмите его и фиксированную ручку на ручке к краю работы. 12-дюймовое лезвие не может качаться или поворачиваться, когда оно направляет карандаш или пилу.

Около 12 долларов, уровень Империи

4.Т-образный скос

Фото Марка Вайса

Зафиксируйте скользящее лезвие T-образной фаски под любым углом, затем используйте инструмент, чтобы скопировать этот угол на свою работу или установить угол лезвия пилы. Лезвие этого T-образного скоса фиксируется с помощью утопленной бронзовой защелки (в отличие от

на обычную барашковую гайку), чтобы любая сторона могла лежать заподлицо при разметке макета.

Около 45 долларов, Ли Вэлли

5.Установщик T-образной фаски

Фото Марка Вайса Т-образные скосы

, на которых нет маркировки, отлично подходят для согласования и переноса углов, но не могут точно сказать вам, что это за углы. Чтобы выяснить это, совместите планку на этой направляющей с лезвием Т-образного скоса и отсчитайте угол с точностью до полградуса. Или установите желаемый угол и совместите лезвие фаски с ним.

Около 32 долларов, Ли Вэлли

6. Угловой транспортир

Фото Марка Вайса Чугунный транспортир

Starrett с линейкой из хромированной стали, представленный на рынке с 1908 года, представляет собой классический инструмент для тех, кто ценит точные разметки.Вращающаяся на 180 градусов головка фиксирует линейку под нужным углом или сообщает вам точный угол существующей фаски.

Примерно $ 113, Starett

7. Цифровой транспортир

Фото Марка Вайса Цифровой угловой искатель

от Bosch — это, пожалуй, самый точный инструмент, который мы тестировали, и, безусловно, самое лучшее доказательство идиота. Прижмите каждую ножку к углу и получите цифровое показание с точностью до десятых долей градуса.Инструмент поставляется с двумя пузырьками, поэтому вы можете быть уверены, что он ровный по обе стороны от угла, когда будете снимать показания.

Около 130 долларов, Bosch

8. Транспортир Plus

Фото Марка Вайса Обновленный комбинированный транспортир

Starrett упрощает резку карниза наугад. Поместите каждую ножку на соседнюю стену, и стрелки на оси поворота показывают настройку в градусах, необходимых для стыкового соединения, или угол для скоса каждой части.Поставляется с таблицей сложных углов скоса.

Около 90 долларов, Старрет

9. Направляющая под углом

Фото Марка Вайса

Прижмите ножки этого простого инструмента заподлицо к любому внутреннему или внешнему углу. Внутренние шестерни размещают выступающий металлический язычок, чтобы разделить угол пополам. Теперь возьмите направляющую к торцовочной пиле, прижмите одну ногу к ограждению, затем совместите полотно пилы с выступом. Вы только что установили точный угол скоса.

Около 15 долларов, Rockler

10. Регулируемый Т-образный квадрат

Фото Марка Вайса

Усовершенствование старых 4-футовых квадратов, на которых можно было обозначать только 90-градусные разрезы в гипсокартоне, OSB, фанере и других листовых материалах, этот регулируемый квадрат имеет маркировку для 30, 45 и 90 градусов. Или вы можете установить его на любой угол от 0 до 180 градусов. Складывается для удобной транспортировки.

Около 40 долларов, уровень Джонсона

.