видео-инструкция по монтажу своими руками, размеры балок, устройство пирога, строительные правила конструкции, фото и цена

Все фото из статьи

Межэтажные деревянные перекрытия пользуются большой популярностью, что связано с простотой их монтажа и дешевизной материала. Однако, следует учитывать, что перекрытие – это один из наиболее ответственных элементов любого здания.

Поэтому прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные строительные правила деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.

Деревянное перекрытие

Общие сведения

Достоинства

Основным достоинством деревянных перекрытий является то, что их несложно уложить без применения специальной строительной техники.

Причем использовать их можно не только в деревянных домах, но и строениях,выполненных из следующих материалов:

• Кирпича;
• Легких видов бетона;
• Керамоблоков и пр.

Конечно, сделать межэтажное перекрытие в деревянном доме своими руками в одиночку не получится. А вот двое крепких мужчин, обладающих опытом строительных работ, с такой работой вполне могут справиться.

На фото – балки перекрытия деревянного дома

Недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним относятся следующие моменты:

• Сравнительно низкая прочность древесины;
• Материал легко воспламеняется;
• Склонность к гниению и поражению паразитами.

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа, межэтажное перекрытие из деревянных балок получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы

В первую очередь ознакомимся с материалами, которые можно использовать для обозначенных целей. Дело в том, что к балкам предъявляются строгие требования относительно качества и прочности, так как они опираются на стены лишь концами. По этим причинам лиственные породы для древесины не годятся.

Разрешается использовать исключительно брус хвойных пород, который высушивался не менее года. Идеальным же вариантом считается брус, высушенный в течение трех лет.

Брус не должен иметь трещин и сучков

Наиболее целесообразно  использовать брус прямоугольного сечения. При этом следует учитывать, что прочность на изгиб зависит от высоты, а не ширины детали. Наиболее устойчивым на изгиб считается брус с соотношением сторон 7:5.

Обратите внимание! Балки, уложенные друг на друга способны выдержать в два раза больше нагрузку, чем те же детали, уложенные рядом.

Размеры деревянных балок для межэтажных перекрытий могут быть следующими:

Параметры	Значение
Высота	От 140 до 240 мм
Ширина	От 50 до 160 мм
Шаг укладки	От 600 до 1000 мм

Совет: Рассчитать необходимые параметры бруса, которые зависят от нагрузки, можно при помощи калькулятора Романова.

Схема опирания балок на стены

Особенности укладки

Укладка межэтажного деревянного перекрытия имеет ряд нюансов. Самое главное правило заключается в том, что деревянные балки можно монтировать без дополнительного опирания только для пролетов длиной не более шести метров. Оптимальное же расстояние между стенками, на которые происходит опирание, составляет от 2,5 до 4 метров.

Обычно дополнительную поддержку применяют только в подвальных помещениях. Если же длина дома превышает 6 м, то брус укладывается на три несущие стены. Промежуточная стена при этом располагается примерно посередине дома.

Инструкция по укладке балок выглядит так:

• Концы бруса отесываются под углом в 60 градусов.
• Далее торцы детали пропитываются антисептиком и затем обрабатываются смолой.
• Дно ниши в стене, в которую будет укладываться брус, застилается рубероидом, уложенным в несколько слоев. Следует отметить, что гнезда подготавливаются еще на этапе возведения стен.
• Затем концы детали обрабатываются толем, после чего она укладывается в ниши. При этом торцы не должны достигать стенки ниши примерно на 40 мм.
• После этого пространство в нише следует заполнить минеральной ватой или пенопластом. Если толщина стены составляет менее двух кирпичей, то пространство заполняется цементным раствором (не касается деревянных стен).

Пример уложенных в гнезда балок

• Если стены кирпичные, то каждую третью балку необходимо фиксировать в гнезде при помощи анкера, который закладывается в стену еще в процессе ее возведения. Анкер должен выпирать из стены на 20 см. Чтобы выполнить монтаж бруса, в его торце необходимо высверлить отверстие под анкер подходящей глубины и диаметра.

Если стена деревянная, то брус можно дополнительно зафиксировать при помощи кронштейна, который крепится ко дну ниши и нижней части балки шурупами.

Обратите внимание! За день до укладки деталей на них необходимо нанести антипирен, который защищает древесину от возгорания.

Пример укладки балок на три стены

Укладываются балки от краев к центру. Причем в процессе монтажа необходимо следить за горизонтальностью их расположения при помощи строительного уровня.

В случае необходимости выровнять положение бруса можно путем подкладки просмоленных досок подходящей толщины.Не рекомендуется стесывать толщину бруса, а также запрещено подкладывать под него щепки.

Обратите внимание! Балки перекрытия должны располагаться параллельно друг другу. Кроме того, между ними должно быть одинаковое расстояние.

Крайние балки не должны располагаться вплотную к параллельной стенке – минимально допустимое расстояние составлять 10 см. Нельзя располагать брус и возле трубы дымохода.

Схема деревянного перекрытия

Укладка перекрытия по балкам

Конструкция межэтажного перекрытия по деревянным балкам представляет собой «слоеный пирог». Дело в том, что помимо потолочного покрытия еще используется тепло/шумоизолятор и другие материалы. Причем, от качества выполнения перекрытия во многом зависит комфорт проживания в доме.

Итак, устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам осуществляется в такой последовательности:

• Первым делом к деревянным балкам крепится потолочное покрытие. Это могут быть доски, фанера, ДСП или другой материал.
• Далее, сверху на потолочное покрытие внахлест укладывается пароизоляционное покрытие.Чтобы в процессе работы пленка не сдвинулась, ее можно прихватить строительным степлером к балкам.

Укладка минеральных матов в перекрытие

• Затем в пространство между балками укладывается теплоизолятор. В качестве последнего могут использоваться минеральные маты, керамзит, эковата и пр.Чаще всего используют минеральные маты, так как на них доступная цена, и при этом они обладают неплохими эксплуатационными качествами.

На данном этапе крайне важно обеспечить плотное прилегание утеплителя к балкам.

• Далее стелется гидроизоляционный материал.
• В завершение работы поверх балок выполняется настил из досок, плит ДСП или другого материала.

Вот, собственно, и весь пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Следует отметить, что теплоизоляционный материал не только сохраняет тепло в помещении, но и выполняет функцию шумоизоляции, поэтому его монтаж крайне важен.

Резиново-пробковая подложка

Если дом двухэтажный, то также необходимо выполнить виброизоляцию. Для этого на балки укладывается резиново-пробковая подложка, толщина которой должна составлять не менее 4 мм. При этом плиты ДСП не крепятся к балкам, а просто укладываются поверх них, в результате чего получается плавающий пол.

Пространство между плитами и стенами следует заполнить войлоком. Благодаря этому будут гаситься все ударные и акустические звуки.

На этом межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно считать выполненным. Единственное, для достижения наилучшего эффекта шумопоглащения, на черновой настил также желательно уложить резиново-пробковую подложку, и только после этого можно монтировать чистовое напольное покрытие.

Критерии качества

Оценить, насколько качественно выполнены межэтажные перекрытия в деревянном доме можно по следующим критериям:

• Отсутствуют перекосы в любых направлениях;
• Отсутствуют перекосы от осей конструкций свыше 15 мм;
• Отклонения по горизонтали не превышают 2 мм;
• Покоробленность не превышает 0,7 мм на квадратный метр;
• При хождении людей по полу не возникает шума и вибраций.

Если перекрытие соответствует всем этим нормам, значит с поставленной задачей вы справились на отлично.Вот, пожалуй, и вся основная информация относительно обустройства деревянных перекрытий.

Вывод

Как мы выяснили, выполнить самостоятельно монтаж деревянных перекрытий действительно несложно. Причем они прослужат не меньше, чем сам дом. Единственное, для этого необходимо в строгости соблюдать вышеизложенную технологию (см.также статью “Деревянное перекрытие второго этажа. Технические требования. Монтаж и обработка. Звукоизоляция с утеплением”).

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Перекрытие между этажами играет роль одновременно и потолка нижнего, и пола верхнего этажа. От того, насколько правильно будет устроен пирог межэтажного перекрытия зависит звуко- и пароизоляция между помещениями, и его надежность. Конструкция может содержать в своей основе железобетонные плиты, монолитную заливку бетонным раствором, или деревянные балки.

Деревянные перекрытия обладают своими недостатками — они огнеопасны, могут загнить или быть поражены насекомыми, и поэтому нуждаются в специальной дополнительной обработке. Но также у них есть и существенные преимущества — их можно смонтировать без строительного крана и других специальных средств практически в любом месте, а само перекрытие получается легким и в достаточной степени экономичным.

Типы конструкций для деревянного межэтажного перекрытия

Конструкция перекрытия будет зависеть от его длины и требований к максимальной нагрузке. Перекрытие второго этажа может быть устроено на деревянных балках, ребрах или сочетать в одной конструкции и балки и ребра.

Самым надежным по-прежнему считается традиционное балочное перекрытие, но также оно является самым дорогим по стоимости материалов. Допускается пролет перекрытия от 6 до 15 м. Если второй этаж предназначен для помещений жилого типа, то сечение балок должно быть не меньше 150 мм.

Перекрытие на ребрах с шагом 30-60 см хорошо подойдет для каркасного дома с пролетом до 5 м, а в случае двухтавровых ребер — до 12 м. В качестве ребер используются древесные изделия прямоугольного сечения. Для того, чтобы обеспечить должную жесткость в конструкцию добавляют стальные ленты, которыми осуществляется перевязка в виде стяжек-переплетов.

Балочно-ребристая конструкция позволяет увеличить допустимый пролет до 15 м. Балки в этом случае кладутся с большим шагом, и укрепляются перпендикулярно им установленными ребрами. Для сопряжения используют металлические хомуты, монтажные скобы и резьбовой крепеж.

В такой системе расход древесных материалов меньше, поэтому такая конструкция кажется более привлекательной экономически. Но в этом случае увеличивается количество крепежа и монтажных материалов, а также приложенного труда, поэтому сложно сказать, что такая конструкция обойдется дешевле.

Утепление перекрытия

Важные нюансы, которые необходимо учесть до начала работы:

• Расстояние до дымохода до ближайшей балки должно составлять 40 см минимум для обеспечения пожарной безопасности.
• Древесина должна быть абсолютно сухой. В противном случае ее необходимо оставить на подставке, в сухом и проветриваемом месте на полгода.
• Все балки должны быть обработаны антисептическими защитными материалами от грибков, гнили и насекомых.

Пирог деревянного перекрытия между этажами включает в себя 6 слоев:

• Укладываются балки или крепятся ребра, в зависимости от выбранной конструкции.
• Далее со стороны потолка нижнего этажа набиваются доски. Эта черновая отделка потолка становится основой для дальнейшей укладки слоев «пирога».
• Следующим слоем становится тепло- и звукоизоляция — это может быть минеральная вата, керамзит, шлак, песок или пенопласт, и так далее.
• После нее стелется гидроизолирующий материал, роль которого может выполнять плотный полиэтилен или рулонная резина.
• По деревянным балкам(если выбрана эта конструкция) делают накат чернового и чистового пола.
• Со стороны потолка укладывают слой пароизоляции блестящей стороной наружу.
• После чего можно осуществлять чистовую отделку потолка выбранными материалами.

Самостоятельное устройство деревянного перекрытия второго этажа

27.07.2017/в Плита перекрытия /от admin

Как известно, межэтажные перекрытия из дерева чаще всего применяются в малоэтажном строительстве, это индивидуальные здания коттеджного типа. Деревянные перекрытия примечательны тем, что их вес не оказывает большого давления на конструкцию первого этажа, при этом не уступают другим материалам в экологичность и прочностных качествах. Читайте статью по теме межэтажное перекрытие по деревянным балкам утепление и звукоизоляция.

Деревянные перекрытия между этажами

Подбор материальной базы

Устройство деревянных перекрытий между первым и вторым этажом ориентировано на пролет шириной не более 8 метров. Несущая часть конструкции выполняется в виде балок в сечении 50*150 мм до 140*240 мм, отдельный расчет сечения требуют окоренные бревна. Выбор дерева зависит от требований прочностных качеств при работе на изгибающий момент: хвойные проявляют большую прочность в сравнении с лиственными породами. Брус должен иметь поверхность без примесей и дефектов, с продольными волокнами.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Дополнительные элементы конструкции:

• Бруски сечением 50*50 мм для крепления потолка этажа к конструкции перекрытия
• Доска чернового пола следующего этажа (возможно использование нестроганой доски)
• Доска пола чистовой отделки верхнего этажа (строганная доска)
• Материал утеплителя (минераловатная плита или рулонный утеплитель, которые не горят и достаточно изолируют шум)
• Материал гидроизоляции (пленочный материал, предотвращающий паровыделение с материала утеплителя и других составляющих конструкции)
• Антисептическое покрытие для древесины
• Битумная мастика
• Декоративные материалы покрытия для потолка и пола.

Метод установки

До начала установки проводится расчет балки на прогиб. Организация перекрытия первого и второго этажа начинается с установки балок. Существует несколько методов установки:

1. Балки перекрытия врубаются между элементов несущих стен здания, для чего в материале стены предусмотрены пазы. Такой способ подходит как кирпичным, так деревянным зданиям.

   Заделка балок в пазы кирпичных или блочных стен

2. Балки перекрытия укладываются на кирпичные основания. Крепление получается надежнее. Данный метод применяется чаще всего в перекрытии первого этажа над подвальными помещениями.

Балкам рекомендуется шаг в 1000 мм, такая организация подходит при использовании деревянных досок для покрытия пола толщиной в 50 мм. При использовании 40-мм досок расстояние в балочной системе сокращается до 800 мм и менее. Под доски напольного покрытия с толщиной 25 мм балки укладываются в расстоянии 500 мм. Стоит отметить, что пролет зданий, предполагающих деревянное межэтажное перекрытие с балочными перекрытиями должны иметь длину пролета не более 6 метров.

Расчет сечений балок междуэтажных перекрытий

Технология укладки балок на деревянные стены: метод врезки в верхний венец

Если говорить о зданиях с несущими стенами, выполненными из дерева, в этом случае происходит врезка балки между двух частей верхнего яруса венца сруба. Для монтажа конструкции необходимо предварительно произвести обработку материала антисептика и обеспечить самим балкам достаточное время на просушку. При прямоугольном сечении балки следует располагать ребро более широкой стороны по вертикальной оси, таким образом повышается жесткость конструкции. Конец балки спиливается под углом в 60°. Кроме того, торец обмазывается специальными растворами (битумная мастика) и помещается между слоев рубероидного материала. Раскладку балок следует производить от стен к центру пролета. Расположение крайних балок корректируется с помощью уровня, перпендикулярность поверхностей контролируется с помощью длинного бруска, который опирается ребром на поверхность. Если неровности выше допустимых значений, можно внести коррективы, подкладывая доски необходимой толщины. Последние необходимо смазывать битумной мастикой и помещать в гнездо. Балки, лежащие между ними, уже можно выравнивать по образцу крайних балок.

Черепные бруски

К моменту сооружения несущих стен и конструкции кровли (временная или постоянная) организуется перекрытие. В перекрытии между этажами предусмотрены элементы, воспринимающие нагрузку, которую оказывает черновой пол верхнего этажа, а также испытывающие усилия от конструкции потолка нижнего этажа. Таким элементом являются черепные бруски, которые подшиваются по балкам с обеих сторон на нижней части. Строители используют обычно сосновый брус сечением 50 мм, который обрабатывается антисептиком и, также как и другие, элементы подлежит просушке. Для создания прочного крепления между черепным бруском и балочной системой используют саморезы по дереву. Затем выстилается черновое покрытие пола второго этажа. Доски чернового пола выполняются из неструганого материала с наименьшей толщиной: типовая толщина доски – 15 мм. На этом уровне конструкции элементы не воспринимают большую нагрузку, так что нет необходимости подбирать изделия с большим сечением. Доски раскладываются в перпендикулярном брускам направлении, чтобы те имели устойчивое опирание на балки, и крепятся на саморезы по дереву. После укладки досок их также необходимо обработать антисептиком.

Лаги с черепными брусками

Гидроизоляция и пароизоляция

Следующим уровнем после чернового пола идет гидроизоляционный пленочный материал. Слои гидроизоляционной пленки идут внахлест, стыки между слоями скрепляются скотчем. На пароизоляционную пленку ложится материал утеплителя. Утеплитель может быть представлен как в виде рулонного материала, так и в виде отдельных плит. Расчет толщины утеплителя производится с расчетом на то, что перекрытие в верхней отметке не должно превышать уровень балок. Иногда конструктивное решение перекрытия позволяет использовать с учетом показателей огнестойкости другие материалы в качестве утеплителя: керамзит, эковата, пенополистирол.

Лаги

Лаги для настила пола кладутся поверх балок перекрытия. Укладка лаг ведется в направлении перпендикулярном направлению балок с шагом до 1000 мм. Лаги представляют собой бруски толщиной от 40 мм и более. Они присоединяются к балкам при помощи металлических уголков, закрепленных на саморезы по дереву. Между лагами и теплоизоляционным слоем часто укладывают дополнительный слой утеплителя. Этот прием позволяет усилить звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства конструкции потолка первого этажа и пола второго. Для предотвращения порчи поверхности от непосредственного бытового контакта с жидкостью на дополнительный утеплитель крепят гидроизоляционный слой.

Устройство “пирога” деревянного перекрытия

Чистый пол

Чистый пол может быть также деревянным. Материал кладется на лаги и представляет собой доски, фанерное или гипсокартонное покрытие, которое может служить основанием между перекрытием и декоративными покрытиями (ламинат, пробковая панель, плитка, линолеум, ковролин) . Доски чистого пола второго этажа крепятся на перекрытие при помощи саморезов. Такая конструкция позволяет организовывать теплые полы.

Конструкции деревянных межэтажных перекрытий выгодно отличаются от бетонных за счет сниженной нагрузки и конструкцию первого этажа, и на основание фундамента. Выполненное таким образом перекрытие позволяет снизить экономические затраты на организацию фундамента. Хорошо организованное междуэтажное перекрытие по деревянным балкам должно соответствовать экологическим, теплоизоляционным, звукоизоляционным и эстетическим требованиям.

Похожие статьи

Как сделать перекрытие между этажами

Обязательной деталью любого строения является перекрытие, которое возводится между этажами. Оно разделяет помещение по высоте, образуя этажи. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов подбирают вид перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, используемых при строительстве здания, поэтому очень важно знать, как сделать перекрытие между этажами правильно.

Варианты перекрытий

Монтаж балок из дерева

Перекрытия разделяют по конструктивным особенностям и функциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в технологиях установки разных его вариантов.

1. Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
2. Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
3. Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
4. Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Достоинство и недостатки

Использование металлических балок

Каждый вид перекрытия обладает определенными достоинствами и недостатками. Деревянные перекрытия можно возводить в любом по сложности архитектурном месте. Деревянные балки не слишком тяжелы и вам не понадобится подъемная техника. На сооружение деревянного перекрытия, вам потребуются серьезные финансовые вливания.

Обратите внимание! Главным недостатком деревянного перекрытия является повышенная огнеопасность строения.

Коррозия металлических балок

Металлические балки отличаются долговечностью и сверхнадежностью. Они не горят, не гниют. Но даже несмотря на все эти плюсы, металлические балки применяются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, также они не отличаются хорошей тепло и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, ими можно укладывать пролеты до 7,5 метров, но для их укладки требуется специальная подъемная техника.

Деревянные перекрытия

Использование деревянных балок перекрытия

Балки, сделанные из хвойных пород дерева, являются основной деталью деревянного перекрытия. Оно состоит из самих балок, пола, наката и утеплителя. Если толщина досок пола не больше 30 мм, то промежуток между балками не должен превышать 50 см.

Обратите внимание! Деревянные балки перед монтажом надо обработать антисептиком, а концы, которые будут укладываться на стену, завернуть в несколько слоев рубероида. Торец балки оставляете открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерными болтами закрепляете деревянные балки. На их боковые грани крепите черепные бруски. Делайте накат из досок или щитов, которые крепите саморезами к черепным брускам. По установленному накату делаете потолок.

Затем укладываете изоляцию, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

Перекрытие железобетонными плитами и балками

В качестве железных балок можете взять прокатный профиль. Между балками укладываете девятисантиметровые железобетонные плиты. На них насыпаете шлак и все фиксируете железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60- 100 см друг от друга. Между балками располагаете легкобетонные плиты. Затем перекрытие звуко- и теплоизолируете.

Безбалочные

Сборно-монолитное перекрытие

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную. Безбалочное перекрытие может быть сборным, комбинированным или монолитным. В кирпичных домах обычно применяют сборные железобетонные перекрытия.Они состоят из сплошных и многопустотных панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и долгим сроком службы: не горит, не гниет, оно рассчитано на нагрузку в 200 кг на 1 квадратный метр.

При монтаже плиты укладывают на ровную поверхность, на слой цементного раствора. Стены строения должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите монтаж, надо плиты скрепить арматурным прокатом и закрепить в стенах анкерами.

Из монолитной плиты

Перекрытие из монолитной плиты

Такое перекрытие состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте и опирается на стены. Для изготовления используют арматурную сетку и бетон.

Перекрытие из монолитной плиты отличается высоким качеством поверхности, может изготавливаться любой формы сложности.

Обратите внимание! Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная установка опалубки.

Если вы правильно выберите вариант перекрытия вашего дома и качественно выполните все монтажные и бетонные работы, то получите долговечное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии заливки ребристого монолитного перекрытия смотрите ниже:

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Содержание   

Утепление межэтажных перекрытий как и фасадный декор из пенопласта с покрытием это процесс, который необходим для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это касается перекрытий, что устроены на деревянных балках.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новых строениях. Их особенность в очень простой схеме установки, но на выходе мы получаем только перекрытие из досок и балок. Оно не способно качественно разделить пространство внутри дома.

Утепление деревянного балочного перекрытия минеральной ватой

Именно поэтому так много времени уделяют утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

1 Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах. Однако это не есть правило, от которого нельзя отступать. Такие перекрытия часто встречаются и в других зданиях подобного типа.

Не пользуются ими только в монолитных строениях, каркасных домах и других зданиях, что возводились с помощью серьезных технологий.

А все потому что перекрытия по деревянным балкам можно устанавливать по очень простой процедуре. По сути, от вас требуется только арендовать кран малой грузоподъемности (подойдет практически любая модель автомобильного крана со стрелой) и несколько помощников.

Вся работа заключается в монтаже деревянных балок с теплоизоляцией Baswool с определенным шагом и в определенном направлении. Балки монтируются легко, обрабатывать их тоже можно без особого труда. Да и чтобы создать по ним покрытие достаточно просто настелить поверх балок доски нужного размера.

Если сравнивать с постройкой частного дома из железобетонных блоков, то разница очевидна. В работе не требуется использовать мощное оборудование, большое количество техники и т.д.

Неудивительно, что перекрытия деревянного типа стали столь популярны в сфере частного строительства, особенно если мы говорим о легких летних строениях.

Проблема состоит в том, что перекрытие по балкам с пеноплексом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (несущим элементом здесь выступают сами балки), на которую с одной или двух сторон набили дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только ограждающую функцию.

Утепление и звукоизоляцию вам придется делать самостоятельно. Причем в обязательном порядке.

Балки в качестве основания для будущего перекрытия

Утеплять необходимо полость между балками. Как правило, сверху и снизу их забивают досками. В крайнем случае, настил есть только сверху. Но большого значения это не придает.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло, или гасить шумы от проходящих по нему людей. Если вы когда-нибудь слышали, как на втором этаже деревянного дома скрипят соседи, то знайте, наверняка они ходят по обычному балочному перекрытию межэтажного типа.

Непосредственно утепление выполняется с помощью специальных материалов. Использовать можно разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет столь большой роли.

Это в большинстве случаев объясняется тем, что на разных этажах дома, как правило, держится примерно одинаковая температура. Но случаи бывают всякие. Да и каждый строитель скажет вам, что утепление точно не повредит.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно сказывается на комфорте внутри дома. Особенно тех образцов конструкций, которые не отличаются особенными теплоизоляционными свойствами.

к меню ↑

1.1 Виды утеплителей для перекрытий по деревянным балкам

Утеплитель для балок в деле теплоизоляции перекрытий в частном доме имеет огромное влияние. Так, правильно подобранный материал поможет вам выполнить качественное утепление в доме, и сэкономить существенную сумму денег. Серьезные же промахи тоже отразятся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке есть огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление перекрытий в частном доме.

Чаще всего пользуются:

• Минеральной ватой.
• Пенопластом.
• Блоки из пеностекла.
• Экструдированным пенополистиролом.
• Пеноизолом.
• Засыпными материалами.
  

  Межэтажное перекрытие, утепленное пеноизолом

О минеральной вате много рассказывать не нужно. В конце концов – это одна из самых популярных моделей утеплителя на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками) предоставляет прекрасную защиту от потерь тепла и шумоизоляцию.

Причем по показателям шумоизоляции она может считаться самым удачным материалом. Ни один другой утеплитель, так хорошо шумы гасить не способен.

Но есть у ваты и несколько недостатков. Первый – она быстро набухает при контакте с водой. Для утепления межэтажных перекрытий этот параметр не всегда имеет значение, так как в домах у нас, как правило, сухо и уютно. А вот если вы собрались утеплять чердак, то тут уже придется призадуматься.

Второй момент заключается в том, что утепление ватой как и фольгированным утеплителем может обойтись вам в хорошенькую сумму. Почти наверняка этот процесс будет самым дорогим. По стоимости с ним может посоревноваться разве что работа с пеноизолом, но там надо учитывать необходимость привлечения к работе специалистов со спец. оборудованием.

Пенопластом в наших краях тоже пользуются, и довольно часто. По показателям теплопроводности он не уступает минеральной вате, а вот шумы гасит на порядок хуже.

Есть различия и в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не вбирает воду и может нормально эксплуатироваться, даже если вами было задумано утепление ванной комнаты. С другой же, пенопласт уязвим к возгоранию и высоким температурам.

Если в деревянном доме пойдет что-то не так, то перекрытие с утеплением из пенопласта может существенно усложнить задачу пожаротушения. Или и вовсе стать причиной возгорания. Такие ситуации случаются крайне редко, но они бывают, и их надо заранее отметить.

Экструдированный пенополистирол – это тот же пенопласт, только прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и с высокими температурами на выходе получается более плотный материал. Он намного прочнее, выдерживает серьезные нагрузки и по показателям теплоизоляции превышает все вышеназванные модели.

Основа балочного перекрытия, готова к утеплению

Проблема пенополистирола как и некоторых других материалов для утепления потолка такого типа в его цене и неспособности гасить шумы.

Пеноизол – это распыляемый утеплитель из искусственной пены, что замешана с углекислым газом. На выходе получается пенистый материал, что легко наносится и сцепляется с поверхностью. После разбрызгивания пеноизол набухает также, как это происходит с монтажной пеной.

В результате получается очень плотный материал, с прекрасными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, пеноизолом коробку перекрытия из балок можно залить полностью, при этом не беспокоясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

Пена попросту забьет все щели и участки, тем самым формируя качественное заполнение пустот.

В качестве засыпного теплоизолятора часто используют керамзит, древесную стружку и т.д. В современном частном доме такими способами пользуются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, сыпучий, может даже иметь специфический запах (хотя он легко удаляется).

Хотя если говорить о частном строительстве дач или других подобных зданий, то использование засыпных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж на утепление потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпки утеплителя, и обходится он крайне дешево.

к меню ↑

2 Технология утепления перекрытия

Пример обустройства теплоизоляционного пирога перекрытий по балкам

Теперь обратимся непосредственно к технологии утепления перекрытий. На самом деле, здесь нет ничего сложного. Более того, наличие балок и основания уже упрощает работу.

Ведь в большинстве случаев вам не придется монтировать дополнительный каркас или что-то подобное. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителем и слоями изоляции, а затем забить ее досками.

Этапы работы при утеплении межэтажного перекрытия со стороны пола:

1. Подготавливаем перекрытие, при необходимости вскрываем дощатый настил.
2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
3. Настилаем слой пароизоляции. Работать можно с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
4. Устанавливаем утеплитель.
5. Укладываем слой гидроизоляции, если в этом есть необходимость.
6. Забиваем полость досками.
7. Настилаем финишное покрытие.

Если утеплять нужно со стороны потолка, то здесь технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится. А если и понадобится, то ее под покрытие будут монтировать первой.

Затем пойдет слой утеплителя, который крепят дюбелями к основаниям балок, а потом уже пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителями на основании из пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки нет большой необходимости. Тут уже надо оценивать общую ситуацию.

к меню ↑

2.1 Монтаж утеплителя в межэтажное перекрытие (видео)

Деревянные балки на перекрытия для большого пролета. Как правильно выполнить утепление по деревянным балкам, межэтажного перекрытия? Деревянное перекрытие между этажами

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Что собой представляет перекрытие для чердака?

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

• Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
• Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
• И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Преимущества и расчет балочного перекрытия

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

Варианты установки балок чердака в зависимости от его типа

Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Виды конструкций перекрытий

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Как врезать балки чердака в стены из разного материала?

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

Обязателен ли армированный пояс?

Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только, если:

1. Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
2. Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

Крепление балок к брусьям или срубу

Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:

Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к стенам из кирпича

Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь зависит от толщины стены:

• Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
• Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

Какой брус лучше выбрать для перекрытия?

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант #1 – балки из обычных досок

Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

Вариант #2 – балки из клееного бруса

В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант #4 – двутавровые балки

Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

Вариант #5 – балки из готовых ферм

Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант #6 – LVL-балки

Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

Вариант #7 – HTS-балки

Еще один новый вид чердачных балок – немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

Качественное межэтажное перекрытие в деревянном доме зависит от правильного расчёта, выбора материала и сопутствующих слоёв тепло- и гидроизоляции. Самостоятельное устройство возможно, если соблюдать нижеследующие правила и этапы процесса. Также описаны распространённые ошибки доморощенных мастеров, предупреждая которые добиться безопасной эксплуатации несложно.

Выбор материала для балок и тепло- гидроизолирующего сырья

Профессионалы отлично знают, что перекрытия в любом объекте должны обладать следующими качествами:

1. Надёжностью в плане веса надстроенной конструкции, размещения бытовых предметов, частоты эксплуатации. То есть если второй этаж определён быть помещением жилого типа – спальни, детские, кабинеты, то деревянные балки должны быть сечением не меньше 150 мм.
2. Обладать допустимым прогибом в 0,7% от проёма. Это правила СНиП. Конструкция межэтажных перекрытий, обладая запасом поперечной жёсткости, передает её всем несущим элементам.
3. Огнестойкость, гидро-, тепло- и пароизоляция – важные спутники балок, поэтому пирог межэтажного перекрытия в деревянном доме обладает сложной конфигурацией и не терпит отхождения от правил укладывания.

Имеет значение и тип объекта – каркас, брус, бревно. Соответственно этому выбирают сырьё для жёсткой связки.

Для профилированной цельной древесины, это брус длиной от 2,4 м до 3,6 м, клеёный – 4,2-6 м сечением от 150 мм до 200 мм. Брёвна же должны перекрываться соответствующим материалом, что ещё и эстетично будет смотреться.

Изоляция перекрытий

Пролёты между этажами любого строения одновременно являются и потолком и полом. Соответственно, многослойность изолирующих материалов разнится. Для нагрузочной части, то есть пола используется следующее сырьё:

• Дюймовые доски (в зависимости от веса мебели их меняют на более внушительную толщину).
• Влагостойкая фанера в два слоя.
• Пробковая шумоизоляция между плитами фанеры.
• Гидроизоляция.
• Чистовой пол.

Соответственно нижняя часть, представляющая собой потолок, будет нагружена меньше, так как лишена эксплуатации:

• Пароизоляция.
• Листы гипсокартона.
• Отделочный материал – блок-хаус, вагонка.

Строительный рынок забит предложениями по части изолирующих и отделочных материалов. Выбирать нужно соответственно своему кошельку, но при этом не экономить на качестве – древесина материал капризный.

Монтаж межэтажных перекрытий своими руками

Конструирование межэтажных перекрытий, ответственное дело, поэтому выполнять ниже следующие этапы, требуется неукоснительно. Итак:

• Монтаж ниш для вкладки балок происходит на наиболее длинных стенах, то есть лаги должны быть соразмерны меньшему параметру стены.
• Шаг установки древесины не должен быть меньше одного метра, для больших пролетов, ширина укладки предусмотрена до 0,5 м.
• Вырезают ниши вручную с помощью электрической пилы. Она универсальна как для бруса, так и цельного бревна.
• Далее, происходит вкладка балок. Концы лаг оборачиваются двумя слоями рубероида или иного материала, таким образом, чтобы края изоляции на внутренней стороне стены выступали на 4-5 см. крепление происходит анкерными болтами.

По балкам заранее делаются запилы для дюймовых поперечных досок с шагом 40-60 см. Концы должны лечь точно посредине торца.

• Далее, следует набить доски со стороны потолка. Таким образом, можно достичь двух целей – сделать черновое покрытие снизу и обеспечить пространство секторов для вкладки утеплителя. В качестве этого приобретаются минеральные плиты или стиролы, являющиеся лучшими в своём классе по теплоёмкости.
• Далее, после укладки плит, следует влагостойкая фанера, между которой проложена пробковая шумоизоляция – лучшая в классе глушения звуков. Фанеру следует стелить швами в шахматном порядке.
• Теперь пол нужно защитить от возможной влажности. Для этого выстилают гидроизоляцию – полиэтилен, рулонная резина – она сработает как амортизация или иной продукт этого назначения. Крепят защитный слой с помощью скотча или мебельного степлера, что надёжнее.
• Наступает очередь чистового покрытия. Если общие работы по отделке уже завершены, то можно пользоваться рулонными декорирующими поверхностями – линолеум. Когда, отделка ещё предстоит, то на подготовленную платформу укладывают твёрдое сырьё – шпунтованную доску, ламинат, паркет и прочее.

Теперь следует привести в надлежащее состояние нижнюю поверхность – потолок. Герметизировать или плотно подбивать черновые доски не стоит – зазоры создадут необходимые вентилируемые каналы для древесины.

• На поверхность настилается пароизоляция. Она будет препятствовать увлажнению потолка испарениями изнутри.

В этом качестве используется фольгированная мембрана. Её крепят блестящей стороной наружу с помощью мебельного степлера.

• Теперь можно приступать непосредственно к декорированию потолка. Бюджетный и самый распространённый вариант – обивка потолка ГКЛ.

Обязательно маркированным, как влагостойкий. Более эстетично межэтажное перекрытие в деревянном доме будет выглядеть обшитое вагонкой или блок-хаусом натурального происхождения. Таким образом, экологическая составляющая полностью соблюдена.

Из написанного видно, что монтаж не представляет сложности даже для неспециалистов. Используя качественный инструмент и точные приборы измерения, можно добиться профессионального результата.

Ошибки при устройстве деревянных перекрытий

При самостоятельном устройстве какой бы то ни было конструкции есть реальный шанс сэкономить собственный бюджет. Однако, с оговоркой – при профессиональном подходе.

Новички же могут наделать массу ошибок, при которых межэтажные перекрытия деревянного дома станут не только ненадёжными, но и представлять опасность для проживающих. Итак, в чём хитрости качественной установки:

1. Наиглавнейшей ошибкой станет устройство балок ближе 40 см к дымоходу. Древесина, как известно, горит и происходит это не всегда из-за открытого пламени – нагревание и обугливание вызовет тление и до беды недалеко. Кроме того, поверхность кирпичного дымохода должна быть оштукатурена специальными составами на толщину 2 см минимум.
2. Древесина для лаг должна быть идеально сухой. Если её приобрели без уверенности в этом, то стоит выждать до полугода, установив сырьё на подставки в сухом и проветриваемом помещении. Устанавливать влажные хлысты чревато для всей конструкции дома, особенно если речь идёт о бревенчатом срубе.
3. Обработать будущие перекрытия на предмет защиты от гнили, грибка и жука-короеда. Даже если продавец уверяет, что товар обработан наилучшим образом, это не значит, что нужно верить на слово. Потом, в случае напасти всех описанных видов, вскрывать полы и «лечить» балку придётся профессионалам.

Все фото из статьи

Межэтажные деревянные перекрытия пользуются большой популярностью, что связано с простотой их монтажа и дешевизной материала. Однако, следует учитывать, что перекрытие – это один из наиболее ответственных элементов любого здания.

Поэтому прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные строительные правила деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.

Общие сведения

Достоинства

Основным достоинством деревянных перекрытий является то, что их несложно уложить без применения специальной строительной техники.

Причем использовать их можно не только в деревянных домах, но и строениях,выполненных из следующих материалов:

• Кирпича;
• Легких видов бетона;
• Керамоблоков и пр.

Конечно, сделать межэтажное перекрытие в деревянном доме своими руками в одиночку не получится. А вот двое крепких мужчин, обладающих опытом строительных работ, с такой работой вполне могут справиться.

На фото – балки перекрытия деревянного дома

Недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним относятся следующие моменты:

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа, межэтажное перекрытие из деревянных балок получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы

В первую очередь ознакомимся с материалами, которые можно использовать для обозначенных целей. Дело в том, что к балкам предъявляются строгие требования относительно качества и прочности, так как они опираются на стены лишь концами. По этим причинам лиственные породы для древесины не годятся.

Разрешается использовать исключительно брус хвойных пород, который высушивался не менее года. Идеальным же вариантом считается брус, высушенный в течение трех лет.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина балки должна быть не более 5 м

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Сечения балки 15 х 15 будет достаточно

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

№	Длина пролёта (мм)	Поперечное сечение балки (мм)
1	2000	75×150
2	2500	100×150
3	3000	100×175
4	3500	125×175
5	4000	125×200
6	4500	150×200
7	5000	150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Антисептик продлит срок службы дерева

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

• Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, — всего, что находится этажом выше;
• Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
• Система лагов с досками пола верхнего этажа;
• Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
• Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

• Клееный брус;
• Опиленное бревно;
• Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ — использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант — пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

• Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
• Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
• Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов

Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками

После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

• Оба торца подрезают на угол 60 о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
• В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

К сведению! Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.

Сборка обрешетки

После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Правильный пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам

При строительстве собственного дома многие предпочитают использовать вместо тяжелых железобетонных перекрытий более легкие деревянные конструкции. Это снижает затраты на возведение постройки и плюс ко всему, межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно обустроить без использования дорогостоящей тяжелой техники.

Основные элементы

Из общего названия конструкции сразу становится ясно, что наиболее важной частью конструкции тут является деревянная балка. Она выполняет роль силового элемента и представляет собой обычный деревянный брус. Его габариты составляют: толщина – от 75 до 200 миллиметров, а высота – от 100 до 300 миллиметров. Иногда, вместо цельного бруса используются несколько стоящих на ребре досок, скрепленных между собой.

Устанавливаются несущие детали на расстоянии в 60-100 сантиметров друг от друга. Частота установки и сечение деталей выбирается индивидуально под каждый конкретный дом или постройку. Эти параметры напрямую зависят от предполагаемых нагрузок и длины пролета без опор. Чтобы узнать, какое сечение и длина необходимы в вашем случае, нужно изучить таблицу с расчетными данными.

Как рассчитать

Чтобы создать крепкую конструкцию, необходимо заранее знать предполагаемые нагрузки, которые будут воздействовать на нее. Математически, это значение представляет собой сумму временных и постоянно воздействующих на собираемую часть постройки нагрузок. Определить их точно нет возможности, так как необходимо складывать и вес самой конструкции, и вес всех предметов обстановки, а также людей, которые находятся в строении. Поэтому, используется среднее расчетное значение нагрузки, равное 400 кг на квадратный метр площади.

Исходя из этой нагрузки, составлена таблица, представленная ниже. В ней указаны размеры несущих элементов с учетом расстояния на котором они установлены и длины пролета.

Исходя из этих данных, можно подобрать себе необходимое сечение деталей. Например, для длины пролета в 4 метра и шага установки в 60 сантиметров, потребуется деталь, сечением 100Х200 миллиметров.

Важно: необходимо учесть, что длина самой балки будет немного больше длины пролета. Это связано с тем, что эта деталь должна заходить обоими сторонами на стену или внутрь стены минимум на 15 сантиметров для создания надежного соединения.

Разобравшись с сечением несущих частей, необходимо изучить, как собирается вся конструкция и из чего состоит так называемый «пирог» межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Крепить балки к стенам можно при помощи установки их в специальные проемы или укладывая в вырубленные в верхнем венце выемки – зависит от типа стен.

Внутреннее устройство

Когда все несущие детали будут закреплены на своих местах, можно переходить непосредственно к сборке самого перекрытия. В отличие от конструктивных элементов первого этажа и чердачных, здесь не будет толстого слоя утеплителя, так как между этажами обычно нет разницы в температурном режиме. Однако, место утепляющего материала здесь займет звукоизоляция.

В нижней части установленных балок прикрепляются черепные бруски. Их основная функция – служить опорным элементом для слоя «черновых» досок и как основа для крепления подшивного потолка снизу. Изготавливаются они из брусков, сечением 50Х50 миллиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам

Крепят их при помощи саморезов. К черепным брускам крепятся доски чернового пола. Его собирают из досок низкого качества, зачастую не струганых, укладывая отпиленные по размеру детали на черепные бруски сверху, перпендикулярно несущим балкам.

Далее производится укладка гидро и пароизоляции, проклеивая стыки пленки скотчем. Когда вся площадь перекрытия будет накрыта слоем пароизоляции, поверх него укладывается утеплитель или звукоизоляционный материал. Универсальным решением станет минеральная вата, которая одинаково хороша как в качестве утепляющего, так и в качестве звукоизолирующего материала.

Далее следует укладка чистового пола. На балки укладываются лаги поперек направления крепления балок. Для этих деталей используются доски или бруски, толщиной не меньше 40 миллиметров. К несущим конструкциям они крепятся саморезами через металлические уголки.

После этого, при необходимости укладывается еще один слой звуко или теплоизоляции, а также пленку, предотвращающую протекание жидкости внутрь конструкции в случае разлива. Последними укладываются фанера, гипсовые полы или просто строганые доски чистового пола и на этом, устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам можно считать законченным.

Конечно, здесь представлено лишь общее схематичное описание процесса обустройства конструкции. В реальности, процесс не настолько прост и потребует немало времени и труда. Однако, если заранее тщательно изучить технологию сборки, работать станет значительно проще и ошибок будет меньше.

Путем недолгих размышлений было принято решение утеплять потолок минватой. Хотя второй этаж не планируется быть жилым, но кто знает, может быть в будущем он очень даже понадобится. Выбрали балки с сечением 50х200 мм, а в том месте, где планировался 6 метровый пролет, положили балки с сечением 150х200 (на фотке ниже их видно). Все с шагом 55 см.

Таким образом получилась толщина потолка 200 мм, что не противоречило расчету по утеплению и свободно позволяло разместить в случае необходимости жилые помещения на втором этаже без основательной реконструкции. Если хочется поиграться, вот тут, есть хороший он-лайн калькулятор балок на предельный прогиб, а чтобы не забивать голову расчетом утепления перекрытия, можно воспользоваться он-лайн калькулятором на сайте, например, того же Роквула. Если все же голову хочется позабивать, то можно по аналогии с расчетом толщины стен рассчитать потолок, только вместо сендвича стены (пеноблок плюс минвата), нужно взять расчет просто по минвате, ну, или что там у вас?

Почему шаг 55 см? Все просто. Я исходил из того, что утеплитель у нас размером 1000х600 мм, значит балки должны быть смонтированы на расстоянии 55 см, чтобы утеплитель входил между ними плотненько. Практика показала, что если бы сделал 57-58 см расстояние между балками укладывать минвату было бы даже удобнее.

Крепление балок перекрытия

Самое сложное закрепить балку 50х200 вертикально на ребре 50 мм.

Процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Для этого мы выбрали уголки с полкой 100 мм и шириной 90 мм. Крепить все это хозяйство решили саморезами и специальными дюбелями для пенобетона.

Чтобы упростить себе жизнь, после того как стало ясно где располагаются отверстия, изготовили шаблон из куска ненужной доски.

Уголками крепили только по периметру дома. В связи с тем, что ширина дома 12 м, и необходим свес балок на 30 см с каждой стороны дома, чтобы перекрыть всю ширину дома необходимо три 6-тиметровых балки, которые скрутили болтами. В месте, где планируется крыльцо, свесы сделали около полутора метров

Балки мы монтировали со свесом немного больше 30 см, для того, чтобы потом можно было натянуть ниточку и ровно отпилить.

Обратите внимание на левую часть дома: по проекту кухня длиннее на целый метр, чем соседняя комната и котельная. Вопрос: на что опирать балки? Ведь крыша должна закрывать дом полностью. На свой страх и риск мы положили вот такие уголки 70х70х5 (на фото ниже) по 3,5 метра каждый — 2,5 метра лежит на стене и прижато балками, а метр торчит, и на него опираются две крайние балки. Для наглядности прилагаю скрин со скетчапа. Уголок на нем изображен синим цветом.

Дополнительно мы усилили эти висящие балки следующим образом: на участке в 3 метра от угла будущей крыши мы отрезали не 30 см свес, а 25 см. После прикрутили к перпендикулярно лежащим балкам 3-х метровый кусок бруса аналогичный балкам… (на картинках он зеленый).

Уфф… понятно надеюсь написал)) Таким образом у нас получилась еще более жесткая конструкция, и те балки, которые опираются на уголок, своими концами упираются еще и в брус и жестко связаны.

На картинке видно, что балка проходит по краю кухни, это не страшно, потому как по проекту там будет располагаться веранда.

Теперь вернемся к другой части дома.

Так как фронтон планируется деревянным, его визуально нужно отделить от кирпичной стены. Для этого решено сделать короб, который будет по высоте равен подшивным и отступает от стены на те же 30 см от дома. Перпендикулярно основной крайней балке, мы прикрутили на перфорированные уголки балки меньшей длины. С крайними балками (на картинке зелеными) поступили аналогично.

Таким образом получилась плоскость, которая накрывает дом и соответствует краям будущей крыши. На этом монтаж балок был окончен.

Дальше начали делать стропильную систему

При строительстве дома, многие предпочитают вместо железобетонных межэтажных перекрытий, устраивать перекрытия по деревянным балкам или лагам.

Это вполне оправдано. Ведь деревянные перекрытия по лагам гораздо легче железобетонных, а при малой несущей способности грунта появляется возможность строить менее массивные фундаменты.

Немаловажным является и стоимость деревянного межэтажного перекрытия. Она в несколько раз дешевле железобетонного. Цена дерева значительно ниже, при этом нет необходимости в использовании подъёмных кранов, а балки перекрытия можно уложить самостоятельно.

Многие задаются вопросом «Как произвести расчет балок перекрытия?», «Какое сечение должно быть у балки?», «Через какое расстояние их устанавливать?»

В данной статье, мы попытаемся ответить на данные вопросы, а так же расскажем о том, как устроено деревянное перекрытие по балкам, как правильно они должны быть закреплены в стене и приведем таблицу, по которой вы с лёгкостью произведете расчет балок перекрытия.

Начнем с основного несущего элемента – балок перекрытия. Как правило, балка представляет из себя деревянный брус, высотой от 100 мм до 300 мм и толщиной 75-200 мм. Укладывается она с шагом от 60 до 100 см. Сечение бруса подбирается в каждом отдельном случае индивидуально и зависит от длины пролета и возможных нагрузок. Чуть ниже будет представлена таблица, для расчета деревянных балок перекрытия.

Кроме бруса, для деревянных балок перекрытия можно использовать сколоченные между собой доски, поставленные на ребро. Самым экономичным вариантом, будет использование в качестве балок бревен, обтесанных с трех сторон.

Расчет балок перекрытия

Для того, чтобы сделать расчет межэтажного или чердачного перекрытия, нужно определить нагрузки, которые воздействуют на балки. Определить их бывает достаточно проблематично, поэтому берут усредненные данные. Общая нагрузка будет состоять из веса самого перекрытия и временных нагрузок т.е. нагрузок от людей, мебели, различной техники и т.д.

В среднем, общую суммарную нагрузку по деревянным перекрытиям принимают равным 400 кг/м2.

Ниже, приведена таблица, по которой можно определить необходимое сечение балок перекрытия в зависимости от длины пролета и шага установки.

Например, при длине пролета 5,5 м и шаге установки 0,6 м, необходим брус толщиной 150 мм и высотой 200 мм. При этом нужно учитывать, что длина бруса будет больше т.к. он должен заходить в стену на 15 см. Таким образом длина будет 5,5м + 0,15м + 0,15м = 5,8 м

Крепление балок перекрытия к стене

В статье «Межэтажные перекрытия» мы рассказывали о том, каким образом железобетонные и деревянные перекрытия должны монтироваться в стену из газобетонных блоков.

В данной части рассмотрим, узел опирания деревянного бруса на кирпичные стены.

Как мы уже писали выше, длина опирания бруса на стены должна составлять минимум 15 см.

Прежде чем положить балку, ее необходимо подрезать с торца под углом 600, обработать весь брус антисептиком и обернуть концы в два слоя рубероид для предотвращения загнивания.

После чего, на стену стелиться рубероид, на который укладывается доска-подкладка. Она служит для распределения точечных нагрузок от балок на всю поверхность стены.

На подкладку кладут балку перекрытия, приколачивают к ней анкер из стальной полосы, который в последствии заделывается в кирпичную кладку.

При установке деревянных балок нужно оставить температурный зазор не менее 3 см для компенсации линейного расширения древесины.

Если балки опираются на внутреннюю несущую стену, то конструкция аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что балки перекрытия соединяются друг с другом при помощи металлической ленты. Более наглядно всю схему можно увидеть на рисунке.

Укладывать деревянные балки начинают с самых крайних.

Устройство пирога межэтажного перекрытия

Сначала их выравнивают по уровню, а за тем по ним кладут остальные. Для выравнивания остальных балок по высоте, под их концы подкладывают обрезки досок.

Устройство пола по деревянным балкам

После укладки балок, можно приступить к настилу перекрытия. Существуют различные конструкции межэтажных перекрытий. Все они строятся по одному принципу.

Приведем только общее устройство для чердачного и перекрытия первого этажа. Перекрытия между первым и вторым этажами утеплять нет необходимости, потому что температура на этих этажах примерно одинакова.

Чердачное перекрытие делается по следующей схеме: на балки перекрытия снизу подшиваются пароизоляция, после которой набиваются доски, вагонка, плиты ОСБ или другое покрытие. Далее укладывается утеплитель нужной толщины.

В статье «Утепление крыши» мы рассматривали, как самостоятельно подсчитать необходимую толщину утеплителя для крыши. Для чердачного перекрытия расчет проводится таким же образом.

Далее на балки расстилается гидроизоляционная пленка. При желании, поверх нее можно настелить деревянное покрытие.

Утепление на первом этаже немного отличается. В данном случае пароизоляционная пленка располагается сверху, а гидроизоляция снизу. Более подробно об устройстве деревянного пола на лагах читайте в статье «Устройство деревянного пола»

В окончании статьи, предлагаем вам посмотреть видео из которого вы узнаете как простым способом сделать звукоизоляцию межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Перекрытия по деревянным балкам

Деревянные перекрытия состоят из деревянных балок прямоугольного сечения, преимущественно из сосновых бревен. Сечение балок и расстояние между ними можно рассчитать по таблице. (Рис.1)

Рис.1

Преимуществом перекрытия по деревянным балкам является небольшой вес и их стоимость. К недостаткам можно отнести, низкую огнеупорность, подверженность гниению.

Балки укладывают параллельно друг другу, на одинаковом расстоянии. В кирпичные стены концы балок заделывают наглухо. При этом концы балок отпиливают под углом 60 град., покрывают на длину 0.75 м противогнилостной обмазкой, потом обмазывают смолой на всю глубину заделки с запасом 5 см и в пределах осмолки обертывают толем. Торцы балок нельзя обмазывать смолой, их оставляют открытыми т.к. происходит диффузия влаги в деревянной балке.

Гнездо балки со всех сторон заделывают раствором , оставляя при этом воздушный зазор между стеной и скошенным торцом балки шириной 3-5 см. Балки возможно укладывать и в открытые гнезда на просмоленные и покрытые толем подкладки, концы балок оставляем открытыми.

Как правильно сделать деревянное перекрытие

Глубина заделки в стену должна быть не менее 18 см, длина опорной части балки не менее 15 см. В гнезда балки укладывают свободно, без укрепления. Крайние балки, в кирпичных домах, должны укладываться на расстоянии не менее 5 см от стены.

Рис.2 1. деревянная балка;
2. конец балки, обмазанный смолой и обернутый толем;
3. гидроизоляция;
4. кирпичная стена;
5. воздушный зазор между стеной и скошенным торцом балки;

В каркасных домах балки укладывают на обвязках между распорками и крепят гвоздями, в деревянных домах балки врубают в стены сковороднем. Возможно использование вместо брусчатых балок бревна, которые дешевле.

Около дымохода и печной трубы балки располагают не ближе чем на 40 см. В месте где балка попадает на дымоход ее разрезают и опирают на врезной или подвесной ригель.

Накат.

Далее делается настил наката. Для этого к балкам с двух сторон прибивают черепные бруски, на которые укладывают накат из деревянных щитов, гипсовых плит. Доски наката подгоняют плотно, чтобы не было щелей. При установки, нижняя часть щитового наката должна находиться в одной плоскости с балками. Гипсовые плиты могут укладываться не заподлицо с низом балок. В этом случае перекрытие снизу подшивают листами сухой штукатурки или досками.

Рис.3
1. деревянная балка;
2. черепной брусок;
3. щит наката;
4. гидроизоляция;
5. засыпка;
6. лаги;
7. пол;

Для изоляции утеплителя, делают по щитам деревянного наката смазку глинопесчаным раствором слоем 1,5-2 см или укладывают рубероид. Затем засыпают слой шлака толщиной 8 см. В качестве засыпки можно использовать опилки, минеральную вату . Не рекомендуется применять для засыпки торф, строительный мусор, землю, потому что они способствуют загниванию дерева. При строительстве наката из гипсовых плит швы заделывают алебастром.

Полы.

Полы укладывают на балки. Для пола применяют остроганные доски толщиной 37 мм. Для улучшения вентиляции подпольного пространства по балкам укладывают лаги толщиной 6-7 см, по которым настилают пол.

Дата добавления : 2011-04-25 &nbsp Автор: admin &nbsp Просмотров: 34494

Двухэтажный загородный дом – мечта многих дачников. Оно и понятно: в высоком коттедже точно хватит места семьи и гостей. Да и сверху все хорошо видно . Чем, кроме высоты, двухэтажный дом отличается от одноэтажного?
Наличием лестницы и перекрытия между этажами. О лестницах мы вам уже рассказывали, остановимся на межэтажной «начинке». Если вы строите дом самостоятельно, то вам придется учесть несколько деталей.

В каменных домах вопрос с перекрытиями решается просто: применением железобетонных плит. А вот в каркасных постройках обычно используют деревянные балки. Вместе с прогонами и лагами пола они составляют основу конструкции. Чтобы перекрытие получилось прочным, для него нужны хорошие материалы подходящего сечения. Еще один важный момент – звукоизоляция. Ну, и о декоративных элементах не забудем .

Балки перекрытия

Основа несущей конструкции — балки перекрытия. Для их изготовления берут отборные доски, без сучков и ровные. Убедитесь, что древесина не заражена жучками-короедами. Очистив рубанком поверхность балок, осмотрите ее. Для профилактики обработайте выпиленные в размер заготовки биоцидным составом.

Важно правильно подобрать сечение балок и расстояние (шаг) между ними.

В этом нам может помочь специальная таблица из СП 31-105-2002.

Также можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Найти в продаже доски сечением более 200 мм сложно. С таким материалом у нас не получится надежно перекрыть даже 4-метровую комнату. Поэтому, если нужно перекрыть помещение шире 4-х метров, то не обойтись без прогонов. Прогон — это супер-балка, на которую опирают другие балки.
Иногда они видны на потолке.

Прогон простейшей конструкции можно изготовить прямо на стройке, если есть доски нужной длины, но недостаточного сечения, к примеру, 50х150 мм. Как с их помощью перекрыть 4-метровую комнату? Кладем друг на друга и получаем прогон сечением 50х300 мм. Главное, скрепить древесину понадежнее. Лучше всего использовать для этого специальные зубчатые металлические пластины.

Но гораздо надежнее использовать прогон заводского изготовления.

Есть две основных конструкции прогонов:

— прямоугольного сечения — из клееной древесины;
— двутавровые балки из деревянных брусков и листовых материалов (ОСП или фанера).

Прогоны из клееной древесины имеют красивую, хорошо обработанную поверхность. Их лучше сделать видимыми в интерьере. В таком случае балки будут опираться на верхнюю поверхность прогона.

Если использовать двутавровые прогоны, то балки удобно опирать на нижний брусок двутавра. В таком случае балки будут в одной плоскости с прогоном и перекрытие не получится слишком высоким.

Над двутавровыми прогонами балки соединяются брусками длиной не менее 60 см. Между бруском и верхней плоскостью прогона оставьте зазор в 10 мм на случай усадки балок.

Требования к лагам

Лаги — это бруски, которые укладывают на балки перпендикулярно им. К лагам крепится черновой пол.

Обычно лаги делают из брусков сечением 50х75 мм (устанавливаются на меньшую сторону). Их легко найти в продаже.

Если мы используем половую доску, то шаг и сечение лаг подбираем по таблице.

Если в качестве чернового пола берут листовые материалы (ДСП, ЦСП, фанера) толщиной 16 мм, то лаги кладут с шагом 30 см по осям. В случае, когда толщина обшивки превышает 20 мм, шаг лаг увеличивается до 40 см.

Края листов стыкуются друг с другом на лагах или подкладочных брусках.

Для черного пола лучше брать шпунтованные материалы. Так вы получите более ровную и прочную поверхность для укладки финишного покрытия.

Листовые материалы можно укладывать на балки и без лаг, если позволяет расстояние между балками (см. таблицу).

Толщина обшивки чернового пола, мм

Минимальное расстояние между балками, мм	Фанера, ЦСП	ДСП	Гипсоволокнистые листы в несколько слоев
400	16	16	30
500	16	19	36
600	18	26	30

Добиваемся жесткости

Как сделать, чтобы пол второго этажа не получился зыбким и не «гулял» под нагрузкой? Нужны поперечные связи. Роль поперечных связей между прогонами выполняют балки. Но если они расположены над прогонами, то поперечные связи не достаточно жесткие. Лучше, когда балки лежат в одной плоскости с прогонами, тогда они играют роль распорки между ними.

Балки сверху скреплены лагами или обшивкой черного пола — но этого недостаточно. Балкам тоже нужны распорки. Их можно сделать из обрезков древесины, как показано на схеме.

Но удобнее создать обшивку из листового материала. Берем ОСП или фанеру толщиной 12 мм и прикручиваем ее снизу к балкам. Если мы задумали дизайн потолка с видимым прогоном, то прямо к фанере прикручиваем гипсокартон и шпаклюем его.

К тому же, обшивка из листовых материалов поможет нам при устройстве звукоизоляции.

Проём лестницы

В межэтажном перекрытии обязательно нужен проем, иначе как попасть на второй этаж? . Обязательное правило: по краям проема ставятся двойные балки.

Боремся с шумом

В доме вас могут беспокоить два вида шума: голоса людей (в том числе из динамиков) и звук шагов.

С голосами бороться легко. Вам помогут:

— звукоотражающие слои на верхней и нижней поверхности перекрытия,
— звукопоглощающий слой внутри перекрытия.

Хорошо отражают звук массивные плитные материалы, например ЦСП. Подойдет также фанера и гипсоволоконные листы. Важно, чтобы звукоотражающий слой был герметичен. Поэтому лучше, повторимся, использовать шпунтованные плиты.

Звукопоглощающий слой внутри перекрытия делают из специальных минеральных ват плотностью 40-45 кг на кубометр. Маты из минваты укладывают в несколько слоев с перекрытием швов. Общая толщина слоя — 150-200 мм. Вата должна полностью заполнить пустоты внутри перекрытия.

Все щелочки по периметру заделайте монтажной пеной и акриловым герметиком. Щели — наш главный враг. Никакая вата не спасет, если шум проникает в них.

Для борьбы со звуком шагов удобно использовать мягкие подкладки под напольное покрытие. Например, из пробки. Кстати, вообще можно весь пол выполнить из пробки. Есть ее плиты разных оттенков, это позволяет поиграть с дизайном помещения.

Хороший вариант для спальни — ковролин с длинным ворсом. Но в таком случае нужно сразу обзавестись очень хорошим пылесосом .

Пожалуй, самый сложный вариант — это полы в детской комнате на втором этаже. Здесь требуется экологичное покрытие, например паркетная доска из массива древесины. Но при этом нужна хорошая ударная звукоизоляция.

Для таких случаев придуманы плавающие полы. Для деревянного перекрытия конструкция в общем виде будет такой.

1. Делаем обшивку черного пола по балкам из шпунтованного материала (к примеру, ДСП или шпунтованной доски).
2. Щели заполняем герметиком, пеной и проклеиваем «малярным» скотчем.
3. Укладываем слой из специальной минваты для плавающих полов плотностью около 120 кг на кубометр. Именно минвата в этом «пироге» должна гасить удары в момент игры «слон гоняется за лягушкой».
4. Укладываем на минвату гипсоволоконный лист в два слоя (например, 16+12 мм.) с перекрытием швов. Между листами и стеной должен быть зазор около сантиметра.
5. Герметизируем зазор по периметру комнаты с помощью скотча и полиэтилена. С точки зрения шумоизоляции это ничего не дает. Но испарения от минваты вряд ли хорошо влияют на здоровье. Так что лучше вату изолировать таким образом.
6. Укладываем любое напольное покрытие, желательно с замком.

Отделываем потолок

Даже самое прочное деревянное перекрытие дает при ходьбе по нему прогиб хотя бы в несколько миллиметров. Это создает некоторые трудности при отделке потолка. Трудно сделать монолитную поверхность без риска появления трещин.

Если вам на потолке первого этаже очень нужны обои, то основой для них может стать обшивка из ГКЛ на каркасе с плавающим подвесом. Такие подвесы продаются вместе с другим крепежом для ГКЛ.

Если дом отапливается круглый год, то хорошим вариантом могут быть натяжные потолки. Но если зимой вы постоянно не живете на даче, то лучше используйте вагонку. О том, чем можно отделать потолок в коттедже, мы тоже уже рассказывали .

Каркасные дома часто называют домами-термосами. Для этого имеются все основания. Каркасный дом по периметру его объема закрыт специальным слоем из целого комплекса материалов в стенах, перекрытиях и полах. Эти материалы выполняют вместе ряд защитных функций: защищают дом от ветра, осадков, влаги, низких температур, шума извне. Их состав, взаимное расположение и размеры образуют специфический слоеный пирог, который формируется строителями дома с учетом климатических условий.

Конструкция каркасного дома состоит из внешних стен, внутренних стен, чердачных перекрытий, теплой кровли, межэтажных перекрытий и полов.

Технология деревянного каркасного домостроения при сохранении общего принципа формирования слоеного пирога для каждого из элементов предлагает создавать свой собственный набор слоев материалов. Иными словами, для стен формируют свой набор слоев, для кровли свой, как и для перекрытий и полов.

В состав любого пирога каркасного дома входит наполнитель. Им может быть утеплитель из различных материалов, шумоизоляционный материал или оба вместе. Эти материалы размещаются между деревянными конструкциями каркаса: стойками, сваями, балками перекрытий.

Эти материалы, за небольшим исключением, активно поглощают влагу из воздуха, поэтому в пироге их защищают от влаги с помощью гидроизоляционных материалов. Пирог должен выпускать наружу теплый воздух и пар для предотвращения образования конденсата внутри. Так в пироге появляется пароизоляционная пленка. Наружная сторона пирога должна быть защищена от ветра – в пироге за это отвечает ветрозащитная пленка или мембрана. Эту же функцию выполняет жесткая внешняя защита в виде плит ОСП, ДСП, фанеры и других материалов.

Устройство перекрытий в каркасном доме

Перекрытия в каркасном доме разделяют на цокольные, межэтажные и чердачные. Межэтажные перекрытия конструируют с учетом необходимости погашения воздушных и ударных шумов.

Для этого в пироге появляются материалы, выполняющие эти функции: пробковые и резиновые прокладки. Иногда устраивают плавающие полы, которые не допускают прямого контакта настила полов с деревянным каркасом стены. Соответственно, пирог перекрытия усложняется. А в качестве звукоизолирующего материала часто используют специальные плиты из минеральной ваты для акустических плавающих полов.

Чердачные перекрытия не предназначены для нагрузок, если только не планируется устройство мансарды на чердаке. Поэтому главная функция холодного чердачного перекрытия – теплоизоляция, утепление внутренних помещений дома. В пироге чердачного перекрытия используют негорючие минеральные утеплители. Толщину минеральной ваты не ограничивают высотой балок чердачных перекрытий, очень часто для лучшей теплоизоляции укладывают дополнительный слой утеплителя поверх слоя, уложенного между балками. Утеплитель стены каркасного дома и утеплитель чердачного перекрытия должны соединяться между собой.

Цокольное перекрытие служит основанием пола первого этажа и крепится на брус или доску обвязки каркасного дома. Горизонтальные балки (лаги) располагаются с шагом 500-600 мм и подшиваются снизу доской, на которую укладывается утеплитель. Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой и зашивается плитами ОСП или фанерой. Иногда применяют другую технологию укладки пола:

• на лаги настилаются плиты ОСП;
• на плиты крепится поперечные лаги;
• в промежутки этих лаг укладывается утеплитель;
• утеплитель закрывается пароизоляцией;
• устраивается черновой пол;
• укладывается прокладка для чистового пола.

В этом случае уменьшается высота потолка в доме и открытые лаги в цоколе подвергаются воздействию влаги, резким перепадам температур в холодное время года.

Теплый пол в каркасном доме

Правильный пирог пола каркасного дома на первом этаже включает теплый пол. Если устраивают теплый пол, схема пирога несколько видоизменяется. Наилучшим вариантом является заливка шведской плиты. При заливке шведской плиты важно правильно сделать и своевременно заложить в неё коммуникации. Алгоритм устройства шведской плиты для каркасного дома следующий:

• Подготовка котлована небольшой глубины;
• Засыпка песком площадки слоем около 15 см;
• Укладка сети труб коммуникаций и дренажных труб на утрамбованную площадку;
• Засыпка гравием в 15 см;
• Установка опалубки фундамента;
• Утепление полистиролом площадки в два слоя толщиной в 20 см;
• Подготовка арматуры по всей площадке;
• Укладка труб теплого пола;
• Заливка бетоном и выравнивание пола.

Но шведская плита имеет особенность – она выдерживается до созревания бетона, так как на ней будет осуществляться монтаж каркаса дома. Шведская плита является полноценным черновым полом с полным комплексом домовых коммуникаций. Главный ее недостаток – высокая цена.

Традиционно используют для устройства теплых полов каркасного дома другой подход. Во-первых, теплые полы в каркасном доме чаще делают электрическими, что существенно упрощает их конструкцию. Вариантов электрических полов много: это кабельные полы, нагревательные маты, инфракрасные тонкие полы.

Водяные полы устраивают реже из-за опасения затопления водой в случае неисправности – понадобится серьезный и дорогостоящий ремонт.

Укладка электрических полов проста в исполнении, но лучше привлечь специалистов. Так вы избежите тяжелых ошибок, например, пожара в доме.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме — Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильная изоляция потолка второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха. Кроме того, это повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы данной операции.

Какие материалы использовать — выбираем лучший вариант

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы.Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, популярный до сих пор. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — невысокая стоимость. К тому же он дает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите шагов или движения мебели). Еще один плюс в том, что с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенопласта нет смысла, ведь он имеет худшие технические характеристики в своем классе.В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенополистиролом (внешне они похожи). Из общего количества у них только сырье, но методы производства кардинально отличаются. В результате такой утеплитель дома получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить, либо использовать как черновой пол. Характеристики следующие:

• Высокая плотность.
• Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе).Это указывает на максимальную эффективность.
• Проста в использовании (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий вес, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
• On (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.

Пенополиэтилен с фольгой

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу). Его можно рекомендовать в случаях, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика.Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не позволяя ему выходить на улицу. Главная особенность — он совершенно не «боится» влаги, поэтому его часто используют для создания гидроизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах Крайнего Севера, можно порекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной как пароизоляционная пленка).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах. Наиболее эффективна базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для более теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

• Негорючие (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Дает дополнительную звукоизоляцию (в этом выигрывает пеноплекс).На нижнем этаже вы не услышите шагов сверху.
• Устойчивость к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные минусы (кроме дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описываемой изоляции по основным характеристикам.

Рекомендации по обогреву

Технология утепления пола между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления.Однако определенные нюансы все же присутствуют. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Эскиз предварительных манипуляций

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранить тепло. Эта процедура заключается в укладке теплоизоляционного материала между балками. Самый простой вариант — работать на втором этаже (то есть настелить пол). Если вы будете производить монтаж снизу, придется монтировать утеплитель на потолке, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий).Для начала нужно произвести подготовительные операции:

• Снимаем весь этаж со второго этажа. Сначала демонтируем отделку. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — нужно просто удалить покрытие.
• Разбираем черновое покрытие. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить.Впоследствии можно будет все установить обратно.
№
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороку» (доска толщиной 40 мм). Если покрытие накручено, воспользуемся отверткой, а для гвоздей потребуется вытаскивание.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, которые служат гарантом прочности дома.Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т. Д.
• Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами. Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройти по второму этажу, набрасываем несколько досок по балкам.

Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление.Работаем в следующей последовательности:

• Тщательно оцениваем целостность покрытий — сквозные трещины недопустимы. Если они есть, покрыть герметиком или цементным раствором. Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потере тепла и активной конденсации.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами.Однако по эффективности отличий мало, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
• Замеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см. Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили лишнее).

Совет: если между балкой и полом первого этажа есть пространство, лучше по всей площади под ним постелить пленку.

Схема установки

• Теперь кладем утеплитель в межэтажное пространство, избегая даже малейших трещин.Если выбрана минеральная вата, то подрезаем ее с запасом, так как она сжатая.
• Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получится что-то вроде сэндвича — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем бревна (фанера, доски и тд) и кладем последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Как сделать монтаж полов в деревянном доме: Советы

В этой статье мы расскажем о том, как делается перекрытие пола в деревянном доме своими руками.

Рассмотрим наиболее часто используемые материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем наиболее экологически чистый утеплитель.

Также опишем некоторые особенности устройства утеплителя в деревянных домах.

Материалы изоляционные

Виды материалов

Типы материалов, используемых для утепления пола в деревянном доме, различаются технологией производства и комплектующими. Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления полов в доме используются разные методы.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Изоляционная пластина;
2. Сыпучие материалы;
3. Напыление теплоизоляции;
4. Прокат;
5. Фольга.

По правилам настила из таких материалов можно использовать один вид или несколько одновременно. Сыпучие материалы, такие как керамзит, шлак, сухая органика, укладываются на бревна слоем от 4 до 5 см, поверх пароизоляции (рубероида).

На чердаке нужно стелить сплошной пол, при котором бревна под керамзит кладут поверх цементной стяжки, а затем покрывают фанерой. Также можно использовать другие напольные покрытия.

Техническая вата

Что касается рулонных материалов, то считается одним из самых удобных способов утеплить межэтажные перекрытия.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, поскольку он содержит взвесь, которая впоследствии появляется на коже и легких человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал больше всего подходит для использования в нежилых зданиях или для облицовки наружных стен.

Плитка

Удобен для утепления деревянных полов в частном доме, для укладки в 2 слоя. Чтобы не допустить образования щелей, материал укладывают в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Утеплять потолок необходимо со стороны крыши, чтобы сберечь тепло в помещении, так как теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления полов в деревянном доме

Минеральная базальтовая вата — недорогой материал с хорошими теплоизоляционными качествами, но не подходит для людей, склонных к аллергии. Вата известна своей прочностью и простотой установки.

Базальтовая вата

Изготавливается из отходов переработки горных пород, поэтому стоимость невысока.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать хлопок слоем 15-20 см.

Чтобы отрезать вату ножом или ножницами, уложите слой плотно к слою. Плюс к этому материалу в отсутствии необходимости в пароизоляции.

Минвата

Чтобы уложить минеральную вату своими руками на чердаке, нужно установить обрешетку во избежание слеживания материала.При работе с ватой необходимо соблюдать правила безопасности и носить очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

По техническим характеристикам аналогичен минеральной вате, но имеет другой состав. Стекловата уступает минеральной вате по огнестойкости, но при этом ее цена намного ниже.

При проведении работ по утеплению полов в деревянном доме также необходимо использовать средства защиты, так как материал вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготовлен из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаробезопасен, пропитан специальными веществами, но цена его выше других аналогов.

Требует предварительной установки пароизоляции для утепления полов, при этом не подвержен гнилостным процессам и не покрывается плесенью. Эковату нельзя укладывать на чердаках, потому что материал подвержен сквознякам.

Морские водоросли

В качестве сыпучих материалов приморцы используют водоросли, а мыши и крысы их не любят.В качестве изоляционного материала подойдет смесь опилок и шлака, сена, керамзита, сухих листьев и соломы.

Насыпной материал для утепления перекрытий между этажами набивается нижним слоем под мешковину из целлюлозы и фиксируется в межбалочном пространстве с помощью обрешетки.

Керамзит

Заливается в бревна, а также смешивается с пенополистиролом. Обратной стороной является то, что такой состав очень привлекателен для грызунов, природные компоненты со временем сжимаются и теряют свою первоначальную функцию — сохранять тепло.Также керамзит — слишком тяжелый материал для утепления кровли.

Пенопласт и пенополистирол

Материалы недорогие, и в то же время обладают высокой прочностью. Легко режется и застегивается даже в 2 слоя.

Требует предварительной установки пароизоляции для предотвращения попадания конденсата в жилые помещения. Имеет низкий уровень огнестойкости, очень любит мышей.

При пожаре вредные вещества выбрасываются в окружающую среду.Легко резать и собирать. Материал необходимо укладывать плотно, без зазоров; для этого часто используется монтажная пена.

Напыление пенополиуретана

Утеплить пол в деревянном доме — очень хороший способ. Это похоже на поверхность, засыпанную снегом.

По цене этот материал дороже других утеплителей, но при этом экологичен и долговечен. В среднем такого опрыскивания хватает на 40-50 лет.

Фольга

Утепление пола в деревянном доме сочетанием фольговых материалов и пароизоляции — самый прочный и надежный способ.

Избегает щелей, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто обшивка мансарды изнутри делается полностью, в том числе деревянными балками, хотя особой необходимости в этом нет. В виде исключения такие работы проводятся на чердаке, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для сохранения тепла в помещениях идет в ногу со временем.Ежегодно в производство поступают новые улучшенные материалы.

В первую очередь это здоровье потребителей и окружающая среда. Утеплители KnauF полностью соответствуют этим требованиям.

Экологичность в моде, забота о собственном теле.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обратить внимание на:

• уровень теплопроводности;
• легкость;
• влагостойкость;
• огнестойкость;
• низкий уровень токсичных веществ или их отсутствие;
• невосприимчивость к гнилостным и грибковым процессам;
• воздухопроницаемость;
• устойчивость к атакам грызунов;
• гибкость и сила одновременно;
• сорбционная влажность;
• жаро- и морозостойкость.

Уровень накопления тепла варьируется от 15% до 35%. В районах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять полы на чердаке, иначе для обогрева дома придется выкинуть значительные объемы.

Хорошая изоляция чердака снижает перепады температуры и снижает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественный монтаж теплоизоляционных материалов обеспечивает сохранение благоприятного микроклимата в доме.Зимой спасает от холода, а летом — от жары.

Пароизоляция влагозащита увеличивает срок эксплуатации кровли дома и перекрытий. Металлические детали менее подвержены коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционных отверстий предотвратит повышение влажности и позволит появиться сквознякам.

Отсутствие льда и сосулек под крышей или их минимальное присутствие свидетельствует о качестве укладки теплоизоляции в доме.Во избежание оттока тепла из дома и появления повышенной влажности на начальном этапе строительства дома необходимо тщательно утеплить полы.

Преимущество деревянных полов — простота и удобство укладки. Древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает отток тепла при эксплуатации корпуса.

Утеплительные работы в деревянном доме

Подготовительное

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть конструкцию на предмет выявления плесени, грибка, следов поражения короедом.

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные участки специальными веществами. Затем можно приступать к укладке материала для утепления полов. При необходимости укрепить балки.

Гидроизоляция

Для этих работ используется супердиффузионная мембрана, так как гидроизоляционная пленка не подходит. Мембрана надежно защищает пол от воды, но пропускает пар.

Мембрана покрывает всю конструкцию, нуждающуюся в защите.Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край остается открытым для естественной сушки балок.

Укладочный материал для теплоизоляции

Например, пенопласт или полистирол

крепится жидкими гвоздями и фурнитурой, специально разработанной для этой цели.

Минвата фиксируется тросом. специальная фурнитура или жидкие гвозди. Вы можете использовать проволоку, чтобы прикрепить вату.

К деревянному полу можно крепить любой теплоизоляционный материал с помощью гвоздей или саморезов, что значительно упрощает монтажные работы.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме: своими руками

Современные частные дома чаще всего строятся двух- и трехэтажными, иногда даже с балконами. Каркасная технология при домостроении предполагает межэтажные и мансардные перекрытия из материала несущих стен — дерева. Такой строительный материал сам по себе хорошо сохраняет тепло, но его тоже нужно утеплить, особенно для регионов с низкими зимними температурами.

Теплоизоляционные материалы для многоэтажных домов

Для утепления конструктивных элементов деревянного дома производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата

В основе утеплителя — природное сырье (сплав вулканических пород) с синтетическим связующим.Обладает хорошими теплосберегающими, водоотталкивающими и огнестойкими свойствами. Минеральная вата выпускается в плиточном и рулонном виде. Для утепления межэтажных перекрытий или веранды сверху используется рулонная минеральная вата, а для работы снизу — плиточная минеральная вата.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Самый популярный утеплитель на рынке строительных материалов. Он состоит из гранул полистирола, вспененных смесью фреона и углерода. Плиты размером 60 * 120 см различной толщины от 2 до 10 см имеют пазогребневые концы, что позволяет легко соединять их между собой.Работы с термозащитной пеной можно выполнить своими руками.

Эковата

Сыпучий материал, состоящий из целлюлозы, борной кислоты, буры и лигнина. Идеально подходит для утепления полов в деревянном доме благодаря своей огнестойкости и водостойкости. Утеплитель устойчив к воздействию гнили, плесени, грызунов и вредных насекомых.

Пенополистирол

Ячеистая структура достигается вспениванием (заполнением) полимерных гранул воздухом. Пена легкая, хорошо режется, не воспламеняется при воздействии огня, обладает химической и биологической стойкостью.Он эффективно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции при утеплении межэтажного перекрытия деревянного дома.

Керамзит

Состоит из обожженной глины или сланца. Легкий пористый строительный материал подходит для утепления горизонтальных поверхностей конструктивных элементов деревянного дома. Экологически чистый природный теплоизолятор обладает высокой прочностью, огнеупорностью и химической инертностью.

Тепловая защита

Правильно выполненные мероприятия по утеплению межэтажных перекрытий на деревянных балках включают многослойную систему:

1. Между деревянными балками встык прибивают черепные блоки размером 50 * 50 мм — черновой настил;
2. Настил пола покрыт пароизоляцией из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки;
3. Уложите слой утеплителя;
4. Покрытие с гидроизоляционным слоем — фольга или полиэтиленовая пленка;
5. Верхний этаж каркасного дома деревянный, а поверх — линолеум или ковролин.

Для мансарды можно выбрать более простую схему теплозащиты. Деревянный брус разбивает поверхность чердака на отсеки. В них кладут пленочный гидроизоляционный состав и сверху заливают эковатой или керамзитом. Затем выполнить настил из досок или древесноволокнистых листов.

При утеплении каркасной конструкции следует учитывать, что все строительные материалы из дерева должны быть сухими, пропитанными антипиренами и противогрибковыми составами.

Если не сэкономить на теплоизоляции, в таком жилье всегда будет комфортный микроклимат!

Инструкция по звукоизоляции первого этажа в доме своими руками, чем утеплить между этажами, и цена

Утепление и звукоизоляция межэтажных деревянных полов играют важную роль в комплексе мероприятий, направленных на снижение энергопотребления помещения и формирование оптимального микроклимата в доме.Если не ограничиваться стенами, а проводить комплексное утепление, включая отделку полов и потолков, то можно не только снизить теплопотери, но и минимизировать затраты на дополнительное отопление.

Конечно, процесс утепления полов имеет ряд особенностей, и именно им мы и посвятим нашу статью.

Чтобы теплый воздух не выходил через крышу, полы следует утеплить

Общие проблемы с изоляцией

Зачем нужно утепление?

Как правило, говоря об утеплении дома, мы обычно подразумеваем обшивку стен материалами с низкой теплопроводностью, а также установку энергосберегающих оконных и дверных конструкций (см. Также статью «Как и чем утеплить стены в деревянный дом внутри и снаружи правильно »).

Однако тепловые потоки в жилом доме обычно имеют очень сложную конфигурацию, а потому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

• Во-первых, утепление потолков первого этажа деревянными балками позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от земли и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно оборудуют одновременно гидро- или пароизоляцией, что позволяет нормализовать влажность в помещении.

Примечание! Температура в нижнем воздушном слое имеет огромное влияние на наш комфорт, поэтому не стоит пренебрегать расположением утепленного потолка над цокольным этажом или фундаментом.

• Если мы хотим, чтобы тепло, выделяемое отопительными приборами, оставалось в помещении как можно дольше, то нам поможет утепление деревянного пола чердака. Благодаря ему мы снизим энергопотери здания и получим возможность сэкономить на отоплении.
• Утепление межэтажных деревянных полов тоже не будет лишним, особенно если у нас установлена ​​автономная система отопления.Помимо экономии, теплоизоляция полов позволяет дифференцировать температурный режим: например, в детской можно обеспечить более интенсивный обогрев, а в гостиной на первом этаже будет поддерживаться комфортная для взрослых температура.

Какие материалы использовать

Как изоляция пола по деревянным балкам, так и теплоизоляция пола / потолка должны выполняться с использованием соответствующих материалов.

Алгоритмы работы

Утепление нижнего этажа с устройством чернового пола

Пол первого этажа нужно утеплять практически в любой ситуации.Даже если под ним расположить ухоженный подвал, он все равно будет тянуть холод с земли и фундамента.

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

• На бревно или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет основным под утеплитель. Настил можно сделать из необрезных досок или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подходят ориентированно-стружечные или цементно-стружечные плиты подходящей прочности.

Примечание! На схеме выше показан вариант конструкции, не требующий установки второго слоя лага. В этом случае настил монтируется на специальных черепных брусках.

• Поверх чернового пола укладываем бревна, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине изоляционной плиты — так мы сэкономим время на подгонке деталей по размеру.
• Высота лага должна обеспечивать укладку изоляционного материала без сжатия, так как при деформации большинство утеплителей увеличивают теплопроводность.
• После этого кладем на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критически важна оптимизация бюджета, то мы используем плотный полиэтилен, если нет — получаем специализированную мембрану.
• Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты утеплителя — минеральную вату или пенополистирол, либо заливаем керамзитом.

Совет! Зазоры между лагами и плитами пенополистирола заполняются саморасширяющейся пеной.

• Далее можно приступать к укладке паркетной доски или укладке основания под настил.При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхним краем теплоизоляционного слоя сохранялся зазор не менее 15-50 мм.

Цепи изоляции полов и потолка

Утепление перекрытия мансарды по деревянным балкам или перекрытиям между этажами осуществляется по аналогичной схеме:

• Тщательно осматриваем потолочные балки на наличие дефектов и признаков гниения. При необходимости ремонтируем или укрепляем конструкцию, после чего обрабатываем основу перекрытия гидроизоляционной пропиткой с антисептиками и антипиренами.
• Прикрепляем к балкам черепные блоки 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, либо оборудуем простой скаткой из деревянных пластин. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу утеплителя без деформации.
• Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Как и в случае утепления полов первого этажа, мы используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление полов по деревянным балкам проводится в новостройке, то края несущих конструкций потолка следует оставить без гидроизоляции: так древесина сможет продолжить естественное высыхание.В домах старше 10-15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

• Осуществляем монтаж теплоизоляционного слоя, укладывая плиты из минеральной ваты или пенопласт. Тщательно заделайте все трещины, продув их пенополиуретаном или заполнив кусками минеральной ваты.
• Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционный слой. Для этого мы используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнения с фольгированием.
• Поверх пароизоляции засыпаем встречные рейки, к которым крепим доски или плиты перекрытия второго этажа или мансардного этажа.

Еще один вариант выполнения работ — утеплить потолок изнутри комнаты своими руками:

• Потолок обрабатывают гидроизоляционным составом, затем оклеивают гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны).
• Поверх гидроизоляции заливаем обрешетку на потолке.
• Прикрепите панели из пенопласта или полистирола к поверхности потолка с помощью пенополиуретана. Каждая панель дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками.
• Закрепляем пароизоляционную пленку степлером к обрешетке, после чего выполняем подшивку потолка досками или плитами OSB. Зазор между связующим и утеплителем оставляют не менее 10-15 мм.

Примечание! Иногда при использовании пенополистирола или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но этого делать не следует. Даже при использовании в работе синтетических материалов есть риск скопления влаги в слое утеплителя.

Заключение

Надеемся, что вопросов о том, как утеплить пол в деревянном доме и как это сделать самому, после прочтения этого материала у вас не возникнет.Что ж, а если какие-то нюансы требуют уточнения, рекомендуем перед началом работ посмотреть видео в этой статье (см. Также статью «Пароизоляция пола в деревянном доме: поэтапное устройство. Укладка первого и второго слоя» »).

Утепление полов по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из дерева очень распространены — как в постройках респектабельного возраста, так и в новостройках. Как правило, такая конструкция требует качественного утепления, либо укладки звукоизоляционного материала, а о том, как утеплить перекрытие из деревянных балок, мы и поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части конструкции является наличие внутренних пустот, которые будут использоваться для укладки теплоизолятора или звукоизоляционных материалов. В целом процесс несложный, если соблюдать основные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность — деревянные опоры. К ним можно прикрепить любое покрытие с помощью обычных саморезов или гвоздей. Это значительно упрощает установку и сборку пола.В зависимости от того, какой именно вариант теплоизолятора будет выбран, потребуется устройство конструкций разного типа и, следовательно, к выбору этого компонента нужно подходить очень тщательно.

Выбор изоляции

В качестве теплосберегающего слоя можно применять множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Приведенный ниже список, в котором описаны основные характеристики возможных материалов, поможет выбрать наиболее подходящий.

o Пенополистирол.Простой в установке, недорогой и очень небольшой вес. Монтаж можно производить самостоятельно, и в большинстве случаев монтаж осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или тарелок. К недостаткам можно отнести средние характеристики звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.

o Нанесение пенополиуретана распылением. Прекрасно изолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Вы можете регулировать толщину нанесенного слоя материала. К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования по нанесению и высокую стоимость.

o Минеральная вата. Самый популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств, он обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Он недорогой и поэтому является одним из самых доступных вариантов утепления. Предлагается в виде пластин или рулонов разной толщины, что позволит вам выбрать оптимальный вариант. К недостаткам можно отнести необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.

o Пенополистирол экструдированный. По внешнему виду он похож на полистирол, но имеет более высокие характеристики — лучшую теплоизоляцию, меньшую толщину и высокую прочность. Благодаря высокой плотности может быть покрыт шпаклевкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Исходя из этих характеристик, можно выбрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и перейти к его укладке.

Изоляция

Исходя из того, что необходимо утеплить межэтажный пол, устроенный по деревянным балкам, работы будут проводиться в следующем порядке:

o Сначала необходимо подшить черновой потолок или уложить на прикрепленные черепные бруски слой досок, которые будут служить опорой для утеплителя.

o На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Он защитит слой утеплителя от влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не требуется.

o Далее идет изоляционный материал. Монтаж необходимо проводить таким образом, чтобы все полости между опорными балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты нельзя ее раздавливать и уплотнять, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.

o Поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционного или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от влаги сверху.

o Последней операцией будет устройство пола второго этажа или чернового этажа на чердаке.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное секционное перекрытие. Это поможет получить более полное представление о том, как и в какой последовательности проводится монтаж всех составляющих пола при утеплении.

Полученная конструкция хорошо сохранит тепло и прослужит долго, если все сделать аккуратно и правильно подобран утеплитель для перекрытия на деревянных балках.

Утепление полов по деревянным балкам

Сегодня энергосберегающие технологии внедряются повсеместно. Частное строительство не было исключением. В загородном доме или коттедже тепло уходит во все стороны: через крышу, стены, пол, окна и двери. И информации об утеплении этих элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого под первым (1) этажом есть подвал, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить пол? Ведь многие считают, что внешнего утеплителя будет достаточно.

Это правда, но только если крыша хорошо утеплена. А чердак или чердак используется постоянно. В противном случае межэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что надежная изоляция скатов крыши защитит от выхода тепла наружу, а не в неотапливаемую верхнюю комнату.Пол тоже нужно утеплить, ведь из подвала поднимается холод.

Прежде чем приступить к утеплению полов в доме, необходимо выяснить, с каким типом перекрытия вы имеете дело: балками перекрытия или монолитной плитой. А также, что используется в качестве материала полов: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть выбор материала, его толщины и способа утепления (на потолке или на полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты всегда утепляется.

Технология утепления плит перекрытия по перекрытию

• плита выровнена. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные пазы. Так раствор более полно заполнит пустоты. Затем нанесите смесь и разровняйте. На полу проще.
Укладывается пароизоляционная пленка
• . Лицевая часть пленки направлена ​​в более теплую комнату. Вам нужно перекрыть пленку. Если комнатная температура такая же, пленку можно не ставить.
Уложен изоляционный материал
• . В этом и заключается загвоздка. Утеплитель необходимо выбирать таким образом, чтобы он выдерживал точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранял свою первоначальную геометрию. Поэтому в этом случае можно выполнить утепление пола керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные бревна, а между ними уложить утеплитель. На бревна набивается черновой пол.

Совет: возле дымоходов и других нагревательных элементов следует использовать термостойкую изоляцию.

• Намазать гидроизоляционную пленку поверх утеплителя. Тоже притерты.
• стелить черновой пол. В таком качестве подойдет бетонная стяжка или настил из фанеры.
• полы чистовые.

Технология утепления плит перекрытия на потолке

1. выравнивание пластин;
Пароизоляция
2. ;
Утеплитель
3. — пенополистирол или пенополистирол. В этом случае ограничений по жесткости материала нет, а вот мягкий или рыхлый для утепления потолка на плите просто не подходит;
4. сетка (армирующая, полимерная или стеклопластиковая) + шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работ такой способ утепления применяется очень редко.

Утепление полов по деревянным балкам

Утепление полов по деревянным балкам. Самый популярный материал для устройства пола в доме — дерево.

Деревянные балки настолько хороши, что их проще собрать, они есть в наличии. И, что немаловажно, они пропускают гораздо меньше тепла, чем бетон.

Поэтому остановимся подробнее на том, как утеплить перекрытия по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия на потолок

• подготовить балки. Те. осмотреть на предмет грибка, короеда и других неприятностей. Если у вас есть проблемы, вам нужно их исправить. Если дом старый, то перед выполнением утепления деревянного перекрытия между этажами необходимо укрепить балки.
• прикрепите гидроизоляционную пленку или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится по разметке к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является водонепроницаемым и пароизоляционным.Не пропуская воду, он может пропускать пар.

Утепление деревянных полов. Балки также следует обернуть фольгой. В этом случае края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом сохраняется естественная сушка древесины.

Совет: укладывать пленку можно только между балками, а балки обрабатывать грунтовкой или другим раствором.

• закрепить изоляцию. На потолке утепление чаще всего делают пенопластом, из-за жесткости материала, или минеральной ватой.
• После установки утеплителя потолок готов.

Пеноизоляция

Осуществляется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Утеплитель
• обрезается на размер минус 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно обрезать по размеру, но тогда нужно закрепить лист дюбелями, зонтиками, клеем или специальной клеящей пеной;
• изоляция фиксируется колышками. Для этого между балкой и пенопластом забивают деревянный колышек;
• стыки и стыки с балкой перекрытия продуваются пеной;
• после высыхания излишки пены срезаются;
Прилагается полимерная пленка
• .В том случае, если планируется шпаклевать потолок.

Утепление межэтажных перекрытий минеральной ватой

Второй способ утепления — утепление межэтажных деревянных полов минеральной ватой. Работа выполняется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Изоляция
• обрезана по размеру.
В пространство между балками укладывается вата
• . Причем, если балка по высоте больше высоты утеплителя.Уложить хлопок нужно в два слоя.
• изоляция крепится к потолку с помощью проволоки.
• уложен слой мембраны.
• Чистовая отделка такого потолка лучше всего производить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Технология утепления деревянных полов на перекрытии

Утепление пола в деревянном доме, на деревянных балках или на железобетонной монолитной плите, на перекрытии намного проще сделать. В основном из-за того, что все работы ведутся на полу.

Утепление полов выполняется по:

1. пол выровнен;
2. Распространяется пароизоляционная пленка. Обязательно внахлест;
Уложена изоляция
3. . Для объемного и жесткого утеплителя пленка не нужна;
Навесной гидробарьер
4. ;
5. укладывается бетонная стяжка или черновой пол из фанеры, OSB или натурального дерева.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала, можно посоветовать утеплить пол опилками или соломой.При этом рядом с элементами конструкции, которые могут нагреваться, следует использовать другой утеплитель.

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление полов), на основании которых вы сможете правильно выбрать тип и толщину утеплителя с учетом всех факторов, влияющих на теплоизоляцию в доме.

Заключение

На основании данной инструкции вы сможете своими руками выполнить утепление перекрытия по всем правилам и значительно снизить теплопотери в доме.

Как происходит утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам?

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет расположен между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна.Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время. Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия. Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция.Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие. Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция.Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол.Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм.Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, чем выше плотность его внутренних частиц, тем лучше будет тепло с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем.Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но и теплоотражателем.Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена. Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов.При работе с минеральной ватой обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы.Дерево — хороший теплоотвод.

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки. Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
Пенополистирол
• следует обрезать минус 1 или 1,5 см, такой размер будет проще установить на балки;
• Лучше всего крепить пенопласт колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• Измерьте расстояние между деревянными балками;
• вырезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• — проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• Этот тип потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. Утепляя пол, легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Процесс утепления пола по деревянным балкам

Утепление межэтажных потолков, а также фасадный декор пенопластом с покрытием — это процесс, необходимый для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это актуально для полов, которые устраиваются по деревянным балкам.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новостройках. Их особенность в очень простой схеме монтажа, но на выходе мы получаем только перекрытие досок и балок. Он не способен качественно разделить пространство внутри дома.

Именно поэтому так много времени уделяется утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах.Однако это не правило, от которого нельзя отступать. Такие потолки часто встречаются и в других постройках подобного типа.

Не используйте их только в монолитных зданиях, каркасных домах и других постройках, построенных по серьезным технологиям.

А все потому, что полы по деревянным балкам можно укладывать очень несложно. По сути, вам понадобится всего лишь арендовать легкий кран (подойдет практически любая модель автокрана со стрелой) и несколько помощников.

Все работы заключаются в установке деревянных балок с утеплителем Baswool с определенным шагом и в определенном направлении.Балки монтируются легко, их тоже без особого труда можно обрабатывать. А чтобы создать на них покрытие, достаточно просто положить поверх балок доски нужного размера.

По сравнению со строительством частного дома из железобетонных блоков разница очевидна. Работа не требует использования мощного оборудования, большого количества оборудования и т. Д.

Неудивительно, что потолки деревянного типа стали настолько популярными в сфере частного строительства, особенно если речь идет о легких летних постройках.

Проблема в том, что перекрытие на балках пенопластом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (опорным элементом здесь являются сами балки), на которую с одной или двух сторон набита дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только защитную функцию.

Изоляцию и звукоизоляцию придется делать самостоятельно. И в обязательном порядке.

Необходимо утеплить полость между балками.Как правило, сверху и снизу они забиваются досками. В крайнем случае настил только сверху. Но особого значения это не придаёт.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло и не подавлять шум от людей, проходящих через него. Если вы когда-нибудь слышали, как соседи поскрипывают на втором этаже деревянного дома, то вы должны знать, что они ходят по обычному балочному потолку межэтажного типа.

Непосредственная изоляция выполняется специальными материалами.Вы можете использовать разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет такой большой роли.

Это в большинстве случаев связано с тем, что на разных этажах дома, как правило, поддерживается примерно одинаковая температура. Но бывают самые разные случаи. Да и каждый строитель вам скажет, что утеплитель точно не помешает.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно влияет на комфорт внутри дома. Особенно те конструкции, которые не отличаются особыми теплоизоляционными свойствами.

Виды утепления полов по деревянным балкам

Утепление балок при утеплении полов в частном доме имеет огромное значение. Итак, правильно подобранный материал поможет качественно выполнить утепление дома и сэкономить значительную сумму денег. Серьезные промахи также скажутся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке представлено огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление полов в частном доме.

Чаще всего используется:

• Минеральная вата.
• Пенополистирол.
• Блоки из пеностекла.
• Пенополистирол экструдированный.
• Пеноизолом.
• Сыпучие материалы.

Про минеральную вату много говорить не приходится. В конце концов — это одна из самых популярных моделей утеплителей на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками), обеспечивает отличную защиту от теплопотерь и звукоизоляцию.

Тем более что с точки зрения звукоизоляции его можно считать самым удачным материалом. Ни один другой изоляционный материал не способен так хорошо гасить шум.

Но у шерсти есть и ряд недостатков. Во-первых, он быстро набухает при контакте с водой. Для утепления полов этот параметр не всегда важен, так как в наших домах, как правило, сухо и комфортно. Но если вы собираетесь утеплять чердак, то уже надо об этом подумать.

Во-вторых, утепление ватой или фольгированным утеплителем может стоить довольно дорого.Этот процесс почти наверняка будет самым дорогим. По стоимости с ним может составить конкуренция только работа с пеноизолом, но здесь необходимо учитывать необходимость привлечения специалистов со спец. оборудование.

Пенопласт

в наших краях тоже используется, причем довольно часто. По теплопроводности не уступает минеральной вате, но на порядок хуже глушит шум.

Есть отличия в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не впитывает воду и может нормально использоваться, даже если вы планировали утеплить ванную комнату.С другой стороны, полистирол уязвим для огня и высоких температур.

Если в деревянном доме что-то пойдет не так, то перекрытие пенопластом может существенно усложнить задачу тушения пожара. Или даже вызвать пожар. Такие ситуации крайне редки, но случаются, и о них нужно помнить заранее.

Экструдированный пенополистирол — это тот же полистирол, только что прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и при высоких температурах на выходе получается более плотный материал.Он намного прочнее, выдерживает большие нагрузки и превосходит все вышеперечисленные модели по теплоизоляции.

Проблема пенополистирола и некоторых других материалов для утепления этого типа потолка в его цене и неспособности поглощать шум.

Пеноизол — это распыляемая изоляция из искусственной пены, смешанной с диоксидом углерода. На выходе получается пенистый материал, который легко наносится и прилипает к поверхности. После распыления пеноизол набухает, как и пенополиуретан.

В результате получается очень плотный материал с отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, с пенопластовым утеплителем короб пола из балок можно полностью залить, не беспокоясь о несовпадении форм и предварительной подготовке.

Пена

просто забивает все трещины и участки, тем самым образуя качественное заполнение пустот.

В качестве теплоизолятора засыпки часто используют керамзит, стружку и т. Д.В современном частном доме такие методы используются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, рыхлый, может даже иметь специфический запах (хотя легко снимается).

Хотя если говорить о частном строительстве коттеджей или других подобных построек, то использование заправочных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж для утепления потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпке утеплителя, а это крайне дешево.

Технология утепления потолка

Теперь перейдем непосредственно к технологии утепления полов. На самом деле ничего сложного нет. Более того, наличие балок и цоколя уже упрощает работу.

Действительно, в большинстве случаев вам не нужно монтировать дополнительную раму или что-то в этом роде. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителя и слоями утеплителя, а затем забить ее досками.

Этапы работ при утеплении межэтажного перекрытия от пола:

1. Подготавливаем пол, при необходимости вскрываем дощатый настил.
2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
3. Укладываем слой пароизоляции. Можно работать с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
4. Устанавливаем обогреватель.
5. При необходимости укладываем слой гидроизоляции.
6. Забиваем полость досками.
7. Укладываем финишное покрытие.

Если нужно утеплить от потолка, то технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится.А при необходимости его сначала монтируют под крышкой.

Далее пойдет слой утеплителя, который дюбелями фиксируется к основаниям балок, а затем пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителем на основе пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки особой необходимости нет. Здесь уже необходимо оценить общую ситуацию.

Утепление полов по деревянным балкам: материалы и работы

Содержание статьи

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома.Утеплитель, который будет расположен между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна. Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время.Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия.Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие.Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола.Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками.При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, чем выше плотность его внутренних частиц, тем лучше будет тепло с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но и теплоотражателем. Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена.Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов. При работе с минеральной ватой обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду.Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы. Дерево — хороший теплоотвод.

Порядок работы:

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки.Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
Полистирол
• следует разрезать на минус 1 или 1.5 см, такой размер будет проще установить на балки;
• Лучше всего крепить пенопласт колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• Измерьте расстояние между деревянными балками;
• вырезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• — проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• Этот тип потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. Утепляя пол, легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Этаж 2 этажа по деревянным балкам. Межэтажные потолки в загородном доме

Межэтажный и мансардный этажи — обязательная часть любого дома. В загородном строительстве получили распространение три вида перекрытий: монолитно-бетонные, плитные и деревянные.Выбор варианта зависит от материала стены, например, для деревянного дома монолитные или сборные железобетонные конструкции не подходят. Деревянные полы в кирпичном доме — не самое распространенное решение: они могут быть достаточно прочными, но все же окажутся намного менее прочными, чем бетонные.

Преимущества деревянных полов

Деревянный настил кирпичного дома — вариант, имеющий сразу несколько важных преимуществ, и в то же время имеющий серьезные недостатки.Этот вариант имеет следующие преимущества:

• Легкость. Такие потолки минимизируют вес дома, что будет важным моментом для кирпичного дома. По этой же причине очень часто для домов из газобетонных блоков выбирают деревянные полы.
• Относительно простой монтаж. Самостоятельно установить бетонный пол — поднести плиту к объекту крайне сложно, а поднять ее на пол — требует привлечения специальной техники. Деревянные балки легко установить без посторонней помощи.
• Экологичность. Натуральный материал благотворно влияет на атмосферу в доме, особенно на древесину хвойных пород.

У такого решения есть и недостатки: дерево горит, поэтому пожар может нанести значительный ущерб. Кроме того, он подвержен гниению, и для защиты от него каждый деревянный элемент требует тщательной обработки антисептиками. Это увеличивает трудозатраты и время установки.

Балочная потолочная конструкция

Кирпичные дома с деревянным полом — довольно распространенное решение.Систему из дерева можно использовать для создания чердака, перекрытия или подвала, при правильном выборе материала и его обработке балки могут прослужить очень долго.

Конструкция представляет собой систему балок, которые будут опираться на внешние стены, в которых для этого сделаны углубления. Балки изготавливают из досок, толщина которых составляет 70-80 мм, также можно использовать парные доски толщиной 50 мм, скрепленные между собой гвоздями или скобами.

Важно, чтобы самым слабым элементом конструкции была точка соприкосновения балки со стеной: если дерево соприкоснется с холодным гнездом, оно неизбежно пострадает от конденсата и постепенно начнет гнить.Во избежание негативных последствий концы балок оборачивают рубероидом, либо для этих деталей используют специальные антисептические пропитки, предотвращающие гниение.

Балки укладываются в углубления в стенах маячковым способом, то есть сначала ставятся крайние, а затем средние, нужно следить за тем, чтобы они располагались в одной плоскости. Если требуется выровнять балки, под них кладут смолистые крошки разной толщины.

Специалисты советуют не выносить на улицу края балок, чтобы древесина не начала разрушаться под воздействием уличной влажности.Получившиеся гнезда снаружи заделывают пеной.

Еще одно требование: расстояние от ближайшей балки до трубы отопления не должно быть меньше 38 см. Если выбора нет, между балками и дымоходом необходимо положить лист негорючего асбеста.

Устройство деревянных полов в кирпичном доме

Строительство кирпичного дома с деревянными перекрытиями даст возможность немного сэкономить, при этом дом будет максимально экологически чистым и безопасным.Перекрытие бруса на кирпичных стенах — это многослойная конструкция, которая должна обеспечивать не только прочность, но и хорошие звукоизоляционные качества. Конструкция состоит из следующих слоев:

Правильно установленный потолок будет перекрывать звуки с верхнего этажа, поэтому будет хорошим решением для дома, в котором будет проживать большая семья. При установке системы балки вставляются в оставленные для них пространства в кладке, а затем фиксируются анкерными болтами.

Вместо бревен и досок можно установить армирующую сетку, после чего верхняя часть пола будет выполнена в виде цементно-песчаной стяжки.Это позволяет использовать все виды отделки, пол верхнего этажа будет полностью ровным.

Перекрытие на деревянные балки может прослужить не менее 50 лет при правильной обработке деревянных элементов. Это довольно простая конструкция, которая подходит для кирпичных, деревянных, газобетонных и других построек. Профессиональный монтаж гарантирует прочность перекрытия, а балки в ближайшее время придется ремонтировать.

Концепция перекрытия в принципе знакома большинству из нас. Это то, что разделяет этажи.В многоэтажных домах перекрытия из железобетона. Использовать такие потолки в загородных домах или двухэтажных дачных домах нецелесообразно. Между этажами есть более подходящие деревянные полы. Поговорим о них.

Отметим, что такой вид перекрытия не только надежен, но и вполне доступен по цене. А провести работы по устройству паркетного пола можно самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Отметим, что деревянные перекрытия между этажами выполняются на опорных балках.Поэтому при проведении работ следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при устройстве таких перекрытий учитывается толщина досок, на которые будет ложиться пол второго этажа, и расстояние между опорными балками.

Монтаж балок для перекрытия

Балки для будущего перекрытия можно установить несколькими способами.В первом случае концы балок врезаются прямо в стены, этот момент предусмотрен в самом начале возведения стен вне зависимости от того, строите вы строение из кирпича или дерева.

Второй способ размещения балок — уложить их на специальные кирпичные колонны. Но этот способ больше подходит для устройства перекрытий между подвалом и первым этажом. В этом случае колонны устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки перекрытия второго этажа располагаются на расстоянии метра друг от друга, если в качестве напольного покрытия использовать доски толщиной 50 мм.Если у вас доски толщиной 40 миллиметров, то расстояние между балками должно быть меньше — не более 80 сантиметров. Для половиц толщиной 25 миллиметров балки обычно укладывают с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий можно использовать только в зданиях, где пролеты имеют длину не более пяти-шести метров.

Чтобы обустроить качественный пол между этажами, очень важно следить за тем, чтобы балки были установлены на одном уровне.Выровнять их можно по строительному уровню и по ровной длине доски.

В таблице ниже приведены допустимые значения сечений деревянных балок (для нагрузок 400 килограммов на квадратный метр).

Облицовка балок и настил

После того, как балки установлены и закреплены, их необходимо подшить с помощью тесо толщиной 25 миллиметров. Обвязка выполняется по низу балок. Далее кладут пароизоляцию и утеплитель.Учтите, что для утепления можно использовать любой материал, кроме минеральной ваты. Для полов между этажами он не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия уложены, можно приступать к укладке полов. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и другие материалы. Со стороны первого этажа (низ) балки перекрытия можно закрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных полов

Для межэтажных перекрытий выбирают балки из сухой древесины.Учтите, что дерево для таких целей следует сушить не менее года на открытом воздухе. Оптимальный срок высыхания — около трех лет.

Учтите, что при расчете количества балок для перекрытия этажей в вашем доме нужно учитывать некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли ознакомиться со значениями сечений балок, подходящих для перекрытий. Теперь поговорим о том, как увеличить выдерживаемую нагрузку:

1. Если две балки расположены рядом, нагрузка, которую они могут выдержать, складывается.Например, если одна балка выдерживает 400 килограммов, то две — 800.
2. Чтобы в четыре раза выдержать нагрузку, балки можно уложить друг на друга.
3. Правило расчета балок: сечение балки не должно составлять 1/25 ее длины. Это значит, что толщина настила в 6 метров должна составлять 24 сантиметра, а ширина балки при этом — 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и выдержат допустимые нагрузки.Главное в этом вопросе — соблюдение всех требований к установке балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия можно использовать строительные хитрости.

Перекрытия между этажами в частном доме — это конструкции, разделяющие помещение по высоте, образующие перекрытия. Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку от собственного веса и полезного груза, которым оказывается мебель, люди, а также оборудование.

общее описание

Полезная нагрузка на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и типа оборудования. Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для полов это значение увеличивается до 210 килограммов на квадратный метр. Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок они не должны прогибаться, допустимая величина изгиба для мансардных этажей — 1/200, тогда как в случае межэтажных пролетов это значение должно быть 1. / 250.

Основные требования к перекрытиям

При возведении перекрытий должна быть обеспечена достаточная степень звукоизоляции, значение устанавливается нормами при проектировании. Для этого закройте зазоры в местах стыковки материала, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально. Потолки, которые разделяют комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты. Это указывает на необходимость использования дополнительного слоя теплоизоляции.Любая конструкция, особенно деревянная, не выдерживает длительного воздействия огня. Следует помнить, что для каждого материала характерно определенное значение предела огнестойкости. Для железобетонных полов — 60 минут, но если конструкция деревянная с засыпкой, а дно имеет оштукатуренную поверхность, то противостояние с огнем продлится 45 минут. которые защищены слоем штукатурки, выдерживают пламя около 15 минут. При наличии деревянных полов, которые при устройстве не были защищены огнестойкими материалами, следует учитывать, что их огнестойкость еще меньше.

Типы перекрытий

Перекрытия между этажами в частном доме могут быть межэтажными, цокольными, цокольными или мансардными. По конструктивному решению несущая часть перекрытий — балочная или безбалочная. В первом случае система состоит из балок и заполнения. Во втором — конструкция состоит из однородных элементов в виде панелей или плит.

Характеристики балочных перекрытий

Перекрытия между этажами в частном доме могут быть балочными, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а заполняющие элементы укладываются на балки.Последние служат ограждением. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности устройства перекрытий из деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из дерева. Для балок существуют ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых пролет должен составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или лиственных пород, а на верхней стороне находится настил, то есть пол.Конструкция такого потолка предусматривает наличие балок, рулонных, перекрытий и теплоизоляционного материала.

Если вы решили построить в частном доме межэтажные перекрытия на основе деревянных балок, знайте, что дом может иметь прямоугольный план. При этом необходимо перекрывать пролеты по направлению вдоль короткой стены. Чтобы перекрытие не прогибалось под собственным весом, его элементы укладывают на определенном расстоянии. При необходимости для возведения потолка 3х4 метра следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-х метровую стену.Если пол межэтажный, то расстояние между балками должно быть 1,25 метра, в случае мансардного этажа расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работы

Если вы будете укладывать полы между этажами в частном доме из дерева, то изначально элементы обрабатываются антисептиком. При опоре на бетонную или каменную стену концы заворачивают в два слоя рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо.При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки следует сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

На боковых сторонах балок укрепляют бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. На брусьях из плиты закрепляются планки. Пластины плотно прижимаются друг к другу, крепятся к черепной планке с помощью саморезов. Когда в частном доме выполняется перекрытие этажей, рекомендуется заранее рассмотреть фото.Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже — функцию теплоизоляции. В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, а также древесную листву. После закрепления рулона сверху укладывается теплоизоляция. Между балками предварительно следует уложить слой кровли, пароизоляционной пленки или пергамина, загнув материал на пять сантиметров по балкам.После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

Конструкция бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то это сплошная плита, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров. В этом случае используется бетон марки М 200, сама плита опирается на массу квадратного метра такого перекрытия может составлять 490 килограммов при толщине 200 миллиметров.Монтаж выполняется в несколько этапов, первый — это установка несущих балок на подготовленное место, затем укладывается деревянная опалубка, а на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытий между этажами в частном доме может быть равной вышеуказанному пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда покупают уже готовой. Он состоит из балок, фанеры, а также треног.Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то у мастера будет возможность построить потолок любой конфигурации.

Заключение

Перекрытия между этажами в частном доме из газобетона обычно делают из дерева, так как вес материала в основании стен не настолько велик, чтобы выдерживать бетонные нагрузки.

Оптимальный вариант надежного перекрытия частного дома определяется еще на стадии разработки проектной документации.На выбор влияют толщина стен, высота здания, полезная нагрузка от коммуникаций, сантехника, отопительное оборудование, бытовая техника, мебель. Напольные этажи делят дом по высоте и служат для смежных комнат с полом или потолком. Горизонтальные перегородки мешают циркуляции холодного воздуха и способствуют энергосбережению.

Виды горизонтальных конструкций в частном доме по расположению:

• подвал — изолируют подземные неотапливаемые помещения;
• подвал — это этаж первого этажа;
• чердаки — защищают жилые помещения от холода и жары кровельного пространства;
• Межэтажный (мансардный) — разделить конструкцию по высоте.

Функциональные полы частного дома должны иметь:

1. прочность, то есть способность выдерживать собственный вес, обстановку и оборудование. Полезная нагрузка на чердаке — 105 кг / см2, в подвале и внутри — 210 кг / см2;

2. жесткость, выдерживающая допустимый прогиб 3 см. От этого зависит целостность потолка, вибрация и скрип пола на верхних этажах коттеджа;

3. звукопоглощающие свойства. Перегородки между жилыми этажами звукоизолированы;

4.теплосберегающие качества, если в соседних помещениях разная температура. Для предотвращения образования конденсата укладывается дополнительная пароизоляция;

5. Огнестойкость, обеспечивающая безопасную эвакуацию при пожаре. Железобетон дает запас по времени 60 минут, защищенный штукатуркой — максимум 45 минут;

6. Слой гидроизоляции вблизи холодильных камер;

7. Биологическая устойчивость к грибковым микроорганизмам.

Конструкция сборно-монолитная.Первые монтируются на балки или с помощью железобетонных плит, вторые заливаются в опалубку. Прочность несущих стен, сроки и материально-техническая база строительства определяют способ возведения перекрытий. Частные дома из пеноблоков требуют особого подхода при выборе экологичной системы. Газобетон имеет недостаточную прочность и может давать усадку при больших нагрузках, поэтому перекрытие в таких коттеджах проще делать деревянными балками. Устройство полов выполняется самостоятельно.

Какой сорт лучше выбрать?

Несущие балки сборных перекрытий опираются на ограждающие стены коттеджа. Сверху укладывают чистый пол, снизу выбивают потолок, между ними прокладывают тепло- и звукоизоляцию. В частных домах с несущими стенами из искусственного камня применяют деревянные или железобетонные балки, металлический двутавр или швеллер.

В коттедже из пеноблоков перекрытие первого этажа может выполняться пустотными плитами, которые заказываются заранее под железобетон.Для монтажа потребуется привлечение подъемного оборудования и квалифицированных рабочих. По периметру несущих стен необходимо сделать замкнутый армированный пояс.

Монолитные перекрытия между этажами монтируют после точных расчетов несущей способности пеноблоков. Такой вариант потребует затрат на промежуточные перегородки, увеличение толщины стен, армированный пояс, подвесную опалубку и надежные опоры. Заливка связана с применением металлической арматуры и заводского бетона, который непрерывно подается до верхней отметки с помощью насосов.Поэтому я сам не справляюсь с такой работой. Толщина железобетона не превышает 15–20 см, но для его застывания требуется месяц.

При строительстве пеноблоков доступность, небольшой вес, простой монтаж — главные критерии выбора материала и способа устройства. Древесина обладает всеми этими качествами. Вариант использования металлических двутавров не подходит для домов из пенобетона из-за большого веса и возможности возникновения коррозии.

Установка деревянных опор

Преимущества:

1. Относительно небольшой общий вес (вместе со средней максимальной полезной нагрузкой 400 кг / м2) по сравнению с железобетоном, который в 2 раза тяжелее. Обустройство надземных конструкций позволяет сэкономить на фундаменте;

2. Наличие различных видов пиломатериалов. Бруски сращиваются по длине, склеиваются из досок подходящих размеров. Для транспортировки и разгрузки не требуется специального оборудования;

3.простой монтаж с использованием стандартных инструментов позволяет выполнять работы самостоятельно без подъемных механизмов;

4. Отсутствие необходимости усиления периметра несущих стен железобетонным поясом;

5. экономия на фундаменте, транспорте, наемных рабочих, стоимости материала;

6. Высокая скорость монтажа и немедленное продолжение строительства.

Недостатком является ограничение пролета. Чтобы прогиб стержней был минимальным, в помещениях устанавливаются колонны и подпорные стены.Шаг укладки определяется нагрузкой и сечением балки. Устойчивые перекрытия перекрытия возводятся на пролетах до 5 м, а ширина чердаков не превышает 6 м. При средней нагрузке 400 кг / м2 бруски сечением 150х200 (225) мм устанавливаются с шагом 0,6 м, 150х225 (175х250) мм на расстоянии 1 м.

Перед укладкой дерево обрабатывается антисептиком. После пропитки наносится защитное покрытие от огня, плесени и насекомых. В гнездах закрепляются балки, образующиеся при возведении несущих стен.Концы брусков обрезаются под углом 60 °, смазываются маслом и обертываются рубероидом, контактирующим с каменными блоками. Свободное пространство ниш заполняют минеральной ватой или продувают пенопластом.

Сначала монтируются балки на расстоянии 0,5 м от стен, затем с определенным шагом распределяются промежуточные. По лазерному уровню проверьте одинаковый уровень укладки планок. Конструкция выравнивается промасленными досками необходимой толщины, которые укладываются гнездами под балки.

Утеплитель и отделка

Расположение в коттедже горизонтальной перегородки обуславливает использование изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового пола. Схема устройства своими руками

• Черепные блоки 50х50 мм прибивают к низу боковых поверхностей балок. Они будут держать катушку и изоляцию;
• на бруски укладывают рулоны, что можно сделать, сбив доски с досок;
• щиты соединяются и прикрепляются к черепным стержням;
• Если потолок цокольный, то на «черный» пол кладут пароизоляционную пленку и утеплитель.Сверху укладывается гидроизоляция и чистовой пол;
• Полы внизу облицованы пароизоляцией, затем потолочной плитой, фанерой или деревянными панелями. После укладки тепло- и звукоизоляции конструкция покрывается паровой мембраной и укладываются половицы.

Доски пола пропитаны защитными средствами, окрашены или вскрыты лаком. На ДСП укладывают линолеум, ламинат, паркет. Выравнивают потолок декоративной плиткой, доской или гипсокартоном.Затем нанесите финишное покрытие.

1. Деревянные элементы обрабатываются средствами на водной основе, предназначенными для использования внутри помещений. Для этого подходит Сенеж огнебио российского производства — комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от огня и воздействия биологических факторов на древесину.

2. Проем в перекрытии не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок — 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции — 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепло- и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используется керамзит с размером частиц 5-10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенополистирол или минеральная вата. Объемные материалы более доступны по цене, но утяжеляют конструкцию. Наиболее подходящий вариант для частного дома — минеральная вата. Она имеет невысокую теплопроводность, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам: устройство, расчет, размер балки

Одним из важнейших конструктивных элементов любого загородного дома являются межэтажные перекрытия. Их можно оборудовать по разным методикам. В любом случае технология сборки таких конструкций должна соблюдаться неукоснительно. От этого зависит не только удобство проживающих в доме людей, но и их безопасность.Ниже в статье мы разберемся, с какими проектами перекрытия второго этажа по деревянным балкам существуют и как собираются такие конструкции.

Основные способы устройства полов

Иногда в загородных домах устанавливают монолитные потолки. Их собирают из готовых железобетонных плит. Такие конструкции отличаются высокой степенью надежности и долгим сроком службы. Но при этом собирать их довольно дорого. Ведь эти тарелки много весят.Поэтому поднимать их на стены необходимо автокраном.

На втором этаже настил еще один — заливной. Такая конструкция выполняется из бетонной смеси в опалубке, собранной на стойках. Это тоже довольно надежный вид перекрытия. Вы также можете собрать его самостоятельно. Однако технология его изготовления по-прежнему очень сложна. Ошибки при заливке монолитной плиты допускать нельзя.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам служит меньше плиты или заливки, но при этом полностью лишено их недостатков.Технология сборки такой конструкции предельно проста. По стоимости такой вид перекрытия стоит недорого. Строятся эти сооружения, как уже можно судить по названию, на мощеных или бревенчатых балках. Собирать их разрешается как в кирпичных или блочных домах, так и в рубленых или экранированных. Именно такие полы чаще всего устанавливают в загородных домах.

Основные конструктивные элементы

Самостоятельно смонтировать межэтажное перекрытие на деревянные балки достаточно просто. Основными элементами его дизайна являются:

• Собственно сами балки.Чаще всего их изготавливают из бревен или бруса.
• Обшивка. Для сборки этого элемента обычно используют обрезную доску толщиной не менее 3 см.
• Пароизоляция. Такая пленка нужна для того, чтобы влажный воздух с первого этажа не проникал на второй. Использование такой пленки значительно продлевает срок службы такой конструкции, как перекрытие второго этажа из бруса.

В конструкцию мансардного этажа обычно входит и еще один элемент — утеплитель.В этом случае между балками устанавливают плиты из минеральной ваты и пенополистирола. В некоторых случаях также можно использовать полиуретан.

В конструкции пола второго этажа утеплитель иногда не включается. Но чаще всего его все же используют. В этом случае он выступает в качестве звукоизолирующего устройства. В качестве шумопоглотителя в потолке на втором этаже чаще всего используется минеральная вата. Этот материал, во-первых, не горит, а во-вторых, выделяет меньше вредных веществ, что очень важно для жилых помещений.

Во сколько обойдется сборка

Составляя проект такой конструкции, как перекрытие второго этажа по деревянным балкам, помимо прочего, конечно, необходимо просчитать все необходимые материалы и сделать смету. Определить количество досок и утеплителя не составит труда. Для этого нужно только знать площадь пола и размеры самих материалов.

Если второй этаж дома жилой, длина балок определяется с учетом ширины пролета и необходимых припусков на опору.Если над домом строится мансарда, то расчеты производятся так:

• Балки должны быть такими же, как стропильные фермы. Объясняется это особенностями конструкции кровли. Часто на балки монтируют стропила. В любом случае эти два элемента должны сходиться на стенах в одной точке.
• Длина балок рассчитывается исходя из конструктивных особенностей каркаса крыши. Если предполагается крепление стропил к балкам, для расчета их длины на ширину пролета прибавьте к свесам кровли с обеих сторон по 40 см.Если балки предполагается встраивать в стены, их длина должна быть такой, чтобы между их торцами и задней стенкой «гнезда» оставалось не менее 3 см для проветривания.

Расчет на прочность балок

Чтобы перекрытие второго этажа по деревянным балкам оказалось надежным, его опорные элементы должны иметь достаточно большое сечение. Рассчитать необходимую длину и ширину бруса в наше время очень просто. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Чтобы расчет балок перекрытия оказался точным, необходимо знать следующие параметры:

• Ширина пролета;
• Ступенчатая установка балки;
• Порода древесины, из которой изготовлен брус.

Шаг между стропилами кровли частных домов, возводимых в центральной полосе России, обычно составляет 80 см. Соответственно на одинаковом расстоянии друг от друга устанавливаются и балки. Для пролетов стандартных не слишком больших частных домов в 6-9 м обычно берут материал сечением 150х150 мм.

Что еще нужно учитывать

Рассчитав балки потолка и закупив все необходимые материалы, можно приступать к собственно монтажу конструкции. Однако перед этим желательно выполнить ряд подготовительных мероприятий.

Дерево — материал сравнительно недолговечный. Со временем из-за сырости мощеные брусья и доски могут начать гнить. Чтобы затянуть этот процесс как можно дольше, перед началом монтажа напольного покрытия весь пиломатериал следует обработать специальным антисептиком.Такие составы обычно защищают дерево от грибковой инфекции.

Кроме того, древесина и доски должны быть покрыты средствами, снижающими риск возгорания. В случае пожара обработанный таким образом материал, конечно, будет поврежден. Однако обработанные такими составами балки и доски не горят, а тлеют. Следовательно, у жильцов в огне будет больше времени, чтобы покинуть дом.

Также очень хорошо перед сборкой пола обработать доски и брус от насекомых.Жуки-измельчители в будущем могут доставить хозяевам дома немало хлопот.

Порядок сборки

После того, как все материалы закуплены, можно приступить к установке конструкции. Полы в доме деревянные в таком порядке:

.

• Подготовлены все необходимые материалы и инструменты. Для того, чтобы балки поднимались наверх, скорее всего, потребуется лестница.

• Установлены сами балки. В монолитных и кирпичных домах балки закладываются в «гнездовые» стены, оставленные при заливке или кладке стен.При обустройстве последних необходимо учитывать, конечно же, размер балки перекрытия. При сборке чердаков брус также можно крепить уголками к мауэрлату. К стенам рубленых домов балки крепятся на специальных элементах — «санках». Это предотвращает смещение конструкции пола при усадке дома.
• Днища балок набиваются досками. Со стороны чердака их сначала покрывают пароизоляционной пленкой, а затем на них укладывают плиты утеплителя.Последние следует монтировать так, чтобы они максимально прилегали к дереву.
• Поверх плит монтируется еще один слой пароизоляции.
• Залить доски пола второго этажа.

Другой способ монтажа

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам, описанное выше, имеет наиболее простую конструкцию. Используемый в этом случае утеплитель, к сожалению, предотвращает проникновение на первый этаж только шума воздуха. Удар легко передается на деревянный каркас (через балки и доски).Если в доме нет маленьких детей и некому шуметь, такая простая конструкция может стать идеальным решением. В противном случае лучше устроить в доме потолок на балках немного другого типа, собрав так называемые плавающие полы на втором этаже. Их конструкция довольно сложна. Но при желании их можно смонтировать самостоятельно.

Как собрать плавающие полы

После установки балок в этом случае также упаковываются доски первого этажа.Затем укладывается пароизоляция. Между балками устанавливаются жесткие плиты из минеральной ваты или пенополистирола. Затем монтируется еще один слой звукоизоляции. В этом случае плиты упадут уже над балками, и пол будет ими полностью покрыт.

Можно звукоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам и немного иначе. В этом случае также используются пластины из ваты. Но между балками их не устанавливают. Положите их на них твердым ковром.Материал будет слегка вдавливаться между балками, не касаясь досок потолка первого этажа. Далее несколько плит разрезают на полоски. Они необходимы для кладки комнат второго этажа по периметру. В дальнейшем их можно закрыть плинтусом.

Поверх плит заливается бетонная стяжка толщиной около 5 см. Для прочности его нужно армировать стержнем 10 мм. Заливайте бетон таким образом, чтобы он касался нарезанных полосок ваты, а не стен дома.Поверх бетона нужно уложить листы фанеры, а затем — отделочный материал.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Если вы хотите уменьшить ударный шум от второго этажа, вы можете собрать деревянные полы в доме и по немного другой технологии. В этом случае также сначала устанавливаются балки. Затем на них монтируются специальные звукопоглощающие прокладки. Последние следует предварительно замочить или обработать антисептическим составом. При устройстве полов на второй этаж в загородных частных домах обычно используют войлочные или резиновые прокладки.

Эти элементы монтируются непосредственно на балки. На них лежали (без застежек) лаги. Длина последних должна быть такой, чтобы они не касались стен дома. Установите бревна поперек балок. Затем установите звукоизоляционную пластину. Их кладут между балками, и между лагами (в два-три слоя). Поверх полученного «пирога» набиваем доски. Пароизоляция в этом случае тоже стоит использовать.

Заключение

Устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам, как видите — процедура несложная.Собрать такую ​​конструкцию можно в том числе самостоятельно. Но, конечно же, при сборке потолка следует придерживаться точной технологии. В этом случае конструкция будет надежной и долговечной.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам: устройство, расчет, размер балки

Одним из важнейших конструктивных элементов любого загородного дома являются межэтажные перекрытия. Их можно оборудовать по разным методикам. В любом случае технология сборки таких конструкций должна соблюдаться неукоснительно.Это зависит не только от удобства проживающих в доме людей, но и от их безопасности. Ниже в статье разберемся, какие существуют проекты перекрытия второго этажа по деревянным балкам и как собираются такие конструкции.

Основные способы устройства перекрытий

Иногда в загородных домах устанавливают монолитные перекрытия. Их собирают из готовых железобетонных плит. Такие конструкции отличаются высокой степенью надежности и долгим сроком службы.Но при этом собирать их довольно дорого. Ведь эти тарелки много взвешивают. А потому поднимать их на стены необходимо с помощью автокрана.

Есть еще один вид перекрытия второго этажа — заливка. Такая конструкция выполняется из бетонной смеси в опалубке, собранной на стойках. Это тоже довольно надежный вид перекрытия. Вы также можете собрать его самостоятельно. Однако технология его изготовления по-прежнему очень сложна. Ошибки при заливке монолитной плиты допускать нельзя.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам меньше плитных или заливных, но при этом полностью лишено их недостатков. Технология сборки такой конструкции предельно проста. По стоимости такое перекрытие обходится недорого. Строятся эти сооружения, как уже можно судить по названию, на мощеных или бревенчатых балках. Собирать их разрешается как в кирпичных или блочных домах, так и в рубленых или экранированных. Именно такие полы чаще всего устанавливают в загородных домах.

Основные конструктивные элементы

Самостоятельно смонтировать межэтажное перекрытие на деревянные балки достаточно просто.Основными элементами его конструкции являются:

• Собственно сами балки. Чаще всего их изготавливают из бревен или бруса.
• Обшивка. Для сборки этого элемента обычно используется обрезная доска толщиной не менее 3 см.
• Пароизоляция. Такая пленка нужна для того, чтобы влажный воздух с первого этажа не проникал на второй. Использование такой пленки значительно продлевает срок службы такой конструкции, как перекрытие второго этажа бруса.

В конструкцию мансардного этажа обычно входит и еще один элемент — утеплитель. В этом случае между балками устанавливают плиты из минеральной ваты и пенополистирола. В некоторых случаях также можно использовать полиуретан.

При устройстве пола второго этажа утеплитель иногда не включается. Но чаще всего его все же используют. В этом случае он играет роль звукоизолирующего устройства. В качестве шумопоглотителя в потолке на второй этаж чаще всего используется минеральная вата.Этот материал, во-первых, не горит, а во-вторых, выделяет меньше вредных веществ, что немаловажно для жилых помещений.

Сколько будет стоить сборка

Строя конструкцию такой конструкции, как перекрытие второго этажа по деревянным балкам, помимо прочего, конечно, следует произвести расчет всех необходимых материалов и сделать смету. Определить количество досок и утеплителя не составит труда. Для этого нужно только знать площадь пола и размеры самих материалов.

Если второй этаж дома жилой, длина балок определяется с учетом ширины пролета и необходимых припусков на опору. Если над домом устраивается мансарда, то расчеты производятся следующим образом:

• Балки должны быть равны фермам крыши. Объясняется это особенностями конструкции кровли. Часто к балкам крепят стропила. В любом случае эти два элемента должны сходиться на стенах в одной точке.
• Длина балок рассчитывается исходя из характеристик конструкции каркаса крыши.Если стропила крепятся к балкам, то для расчета их длины на ширину пролета к свесам кровли с обеих сторон прибавить 40 см. Если балки предполагается встраивать в стены, их длина должна быть такой, чтобы между их торцами и задней стенкой «гнезда» оставалось не менее 3 см для проветривания.

Расчет прочности балок

Чтобы перекрытие второго этажа по дереву балки оказались надежными, его опорные элементы должны иметь достаточно большое сечение.Рассчитать необходимую длину и ширину бруса в наше время очень просто. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Чтобы расчет балок перекрытия оказался точным, необходимо знать следующие параметры:

• ширина пролета;
• ступенчатая установка балки;
• порода древесины, из которой изготовлен пиломатериал.

Шаг между стропилами крыш частных домов, возводимых в центральной полосе России, обычно составляет 80 см. Соответственно на одинаковом расстоянии друг от друга устанавливаются и балки.Для пролетов стандартных не слишком больших частных домов в 6-9 м обычно берут материал сечением 150х150 мм.

Что еще нужно учитывать

Рассчитав балки перекрытия и закупив все необходимые материалы, можно приступать к собственно монтажу конструкции. Однако перед этим желательно выполнить ряд подготовительных мероприятий.

Дерево — материал сравнительно недолговечный. Со временем из-за сырости мощеные брусья и доски могут начать гнить.Чтобы затянуть этот процесс как можно дольше, перед началом монтажа напольного покрытия весь пиломатериал следует обработать специальным антисептиком. Такие составы обычно защищают дерево от грибковой инфекции.

Кроме того, балки и доски должны быть покрыты средствами, снижающими риск возгорания. В случае пожара обработанный таким образом материал, конечно, будет поврежден. Однако обработанные такими составами балки и доски не горят, а тлеют. Следовательно, у жильцов в огне будет больше времени, чтобы покинуть дом.

Также очень хорошо перед монтажом пола обработать доски и брус средством от насекомых. Жуки-измельчители в будущем могут доставить хозяевам дома немало хлопот.

Заказ на сборку

После того, как все материалы закуплены, можно приступить к фактической установке конструкции. Полы в доме деревянные в таком порядке:

• Подготовлены все необходимые материалы и инструменты. Для того, чтобы балки поднимались вверх, скорее всего, потребуется лестница.

• Установлены сами балки. В монолитных и кирпичных домах балки закладываются в «гнездовые» стены, оставленные при заливке или кладке стен. При обустройстве последних необходимо учитывать, конечно же, размер балки перекрытия. При сборке чердаков брус также можно крепить уголками к мауэрлату. К стенам рубленых домов балки крепятся на специальных элементах — «санках». Это предотвращает смещение конструкции пола при усадке дома.
• Днища балок набиваются досками. Со стороны чердака их сначала покрывают пароизоляционной пленкой, а затем на них укладывают плиты утеплителя. Последние нужно монтировать так, чтобы они максимально плотно прилегали к дереву.
• Поверх плит монтируется еще один слой пароизоляции.
• Залить доски пола второго этажа.

Другой способ монтажа

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам, описанное выше, имеет наиболее простую конструкцию.Используемый в этом случае утеплитель, к сожалению, предотвращает проникновение на первый этаж только шума воздуха. Удар легко передается на деревянный каркас (через балки и доски). Если в доме нет маленьких детей и некому шуметь, такая простая конструкция может стать идеальным решением. В противном случае лучше устроить в доме потолок на балках немного другого типа, собрав так называемые плавающие полы на втором этаже. Их конструкция довольно сложна.Но при желании их можно смонтировать самостоятельно.

Как собрать плавающие полы

После установки балок в этом случае также сначала упаковываются доски пола первого этажа. Затем укладывается пароизоляция. Между балками устанавливаются жесткие плиты из минеральной ваты или пенополистирола. Затем монтируется еще один слой звукоизоляции. В этом случае плиты упадут уже над балками, и пол будет ими полностью покрыт.

Можно звукоизолировать пол деревянными балками и немного по-другому.В этом случае также используются пластины из ваты. Но между балками их не устанавливают. Ставим их поверх них сплошным ковром. Материал будет слегка вдавливаться между балками, не касаясь досок потолка первого этажа. Далее несколько плит разрезают на полоски. Они необходимы для кладки комнат второго этажа по периметру. В дальнейшем их можно закрыть плинтусом.

Поверх плиты заливается бетонная стяжка толщиной примерно 5 см.Для прочности его нужно армировать стержнем 10 мм. Заливайте бетон таким образом, чтобы он касался нарезанных полосок ваты, а не стен дома. Поверх бетона нужно уложить листы фанеры, а затем — отделочный материал.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

При желании снизить ударный шум со второго этажа можно собрать деревянные полы в доме и немного по другой технологии. В этом случае также сначала устанавливаются балки.Затем на них монтируются специальные звукопоглощающие прокладки. Последние следует предварительно замочить или обработать антисептическим составом. При установке потолков на втором этаже в загородных частных домах обычно используются войлочные или резиновые прокладки.

Эти элементы монтируются непосредственно на балки. На них лежали (без застежек) лаги. Длина последних должна быть такой, чтобы они не касались стен дома. Установите бревна поперек балок. Далее устанавливается звукоизоляционная пластина.Укладываются как между балками, так и между лагами (в два-три слоя). Поверх полученного «пирога» набиваем доски. Пароизоляция в этом случае тоже стоит использовать.

Заключение

Устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам, как видите — процедура несложная. Такую конструкцию можно собрать и самостоятельно. Но, конечно же, при сборке потолка следует придерживаться точных технологий. В этом случае конструкция будет надежной и долговечной.

Межэтажный паркет. Паркетные полы между этажами

В малоэтажном частном строительстве вопрос, как сделать деревянный пол между этажами своими руками, возникает довольно часто. Балки для него используются гораздо охотнее, чем бетонные плиты, особенно если стены здания выполнены из относительно хрупких или мягких материалов — пенобетона, газобетона, бревен или бруса, и тем более, если здание «канадского» типа. » тип.

Бетонные плиты слишком сильно нагружают несущие стены — они могут просто не выдержать такой вес и поэтому просто не могут быть рекомендованы к использованию.При планировке дома не выше трех этажей использование дерева для полов значительно снижает стоимость самого строительства и позволяет постройке гораздо дольше простоять без капитального ремонта.

Как сделать деревянный пол между этажами своими руками, разобраться не так уж и сложно. Однако необходимо учитывать, что вам потребуются предельно точные расчеты и достаточно уверенное владение столярным инструментом. Если вы не привыкли держать в руках ничего более существенного, чем отвертка с плоскогубцами и молоток, доверьте этот ответственный этап строительства профессионалам.Если вы уверены в своих силах, то можете продолжить, и мы надеемся, что советы и рекомендации, приведенные в нашей статье, помогут вам в этом.

Основные материалы и принципы

• Древесина обладает высокой прочностью, безвредна для живых организмов и стоит относительно недорого. Однако нужно уметь с ней работать, и помнить, что древесина относится к живым материалам, то есть требует ухода и ухода. При обустройстве деревянных полов соблюдайте следующие правила.
• Ширина пролета не должна быть больше 8 метров. Более того, многие плотники рекомендуют оставаться под номером 6, потому что давление на изгиб после него становится намного меньше.
• Основные несущие конструкции монтируются из бруса сечением от 50х150 до 140х240. В качестве альтернативы можно использовать лущенное бревно того же диаметра.
• Лучше покупать качественную древесину различных хвойных пород: у них более высокая прочность на изгиб. Бревна и древесина твердых пород больше ломаются, чем гнутся.
• Материал для этого должен быть тщательно просушен, желательно естественным образом, на воздухе и под верхней крышкой. В качестве проверки: постучите по пиломатериалу прикладом: чистый звонкий звук предупредит вас о том, что древесина достаточно сухая.
• Шаг между балками необходимо проверить. Обычно он колеблется от 60 сантиметров до 1 метра.

Помимо балок потребуются другие материалы.

• Черепные стержни 5х5 см.К ним подшивают потолок нижнего этажа, а сами закрепляют с внутренней стороны балок.
• Доска, из которой будет изготовлен черновой пол. Даже не строгал.
• Доска строганная шпунтованная для чистового пола.
• Качественная изоляция типа минеральных плит.
• Гидравлическая изоляция.
• Обшивка рубероида битумной мастикой.
• Антисептик, хотелось бы — с огнезащитными свойствами.
• И, конечно же, отделка внахлест.
• Устройство межэтажного перекрытия
• Все начинается с устройства балок. Их закладывают еще на этапе строительства дома, после кропотливых расчетов и расчетов.

Правила их установки: Если стена блочная или кирпичная, в стене, где ставятся балки, делают особые гнезда. Гнездо должно заходить в стену не менее чем на половину ее толщины; Часто применяется сквозная прокладка с обязательной герметизацией зазоров, затем утеплителем, пропускающим пар.

• Если речь идет о деревянном доме, то брус врезается прямо в его венец.
• Для любых стен бревна пропитываются антисептиком и не трогают перед сушкой.
• Широкая сторона балки при установке должна лежать вертикально — это повысит ее жесткость и повысит устойчивость к изгибу.
• Концы уложенных балок обрезают с соблюдением угла 60 градусов и пропитывают битумной мастикой, после чего обматывают двумя-тремя слоями рубероида.
• При облицовке стен и оборудовании крыши (временной или постоянной) вышеупомянутые черепные стержни подшиваются снизу балок с обеих сторон. Они будут служить опорой для пола на верхнем этаже и основой для крепления потолка на нижнем. Они крепятся саморезами, предназначенными для дерева.
• К верхнему этажу черепной планки прикреплены грубые доски. Для них достаточной считается толщина в полтора сантиметра, так как особой нагрузки они не испытают.Направление укладки — поперек балок.
  Черновой пол также пропитывают антисептическими составами, если это не было сделано ранее.
• Следующим слоем будет гидроизоляционная пленка на полу. Одним из лучших среди конкурентов считается «Изоспан». Полосы накладываются внахлест, со стыковкой всех стыков малярным скотчем.
• Следующий слой устройства, из которого состоит пол — утеплитель. Чем он толще, тем лучше, но здесь главное не переборщить, чтобы слой утеплителя не торчал над верхним краем балок.
• Лаги устанавливаются поверх утеплителя, который должен располагаться поперек балок. Их толщина не менее 4 см, крепление осуществляется металлическими уголками, насаженными на саморезы. Между лагами логично проложить еще один слой утеплителя: пространство еще остается свободным, а теплоизолятор также будет служить шумоглушителем между верхним и нижним помещениями. Его дополняет гидроизоляционная прокладка — это страховка на случай внезапного затопления.
• Только после всех этих манипуляций лаги обшиваются финишной доской.На этот раз толщина пиломатериала должна быть не менее 2,5 см, и он уже должен быть обработан. Как вариант, можно использовать толстую фанеру, ДВП или ДСП. Покрытие будет уложено под покрытие — плитку, ковролин, ламинат или линолеум.

Перекрытия этажей в частном доме представляют собой конструкции, разделяющие высоту помещения, образующие перекрытия. Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми и оборудованием.

общее описание

Размер полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия это значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр. Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок не должно гнуться, допустимая величина прогиба для мансардного этажа — 1/200, тогда как в случае пролетов между этажами эта величина должна быть равным 1/250.

Основные требования к потолкам

При устройстве перекрытий необходимо обеспечить достаточную степень шумоизоляции, значение устанавливается нормами в проекте. Для этого заделайте щель в доке материалом, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально. Потолки, разделяющие комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты.Это указывает на необходимость нанесения дополнительного слоя утеплителя. Любая конструкция, особенно деревянная, не выдерживает длительного воздействия огня. Следует помнить, что каждый материал отличается определенным значением огнестойкости. Для железобетонных полов — 60 минут, если конструкция из дерева с засыпкой и имеет оштукатуренную поверхность снизу, то огнестойкости хватит на 45 минут. защищен слоем штукатурки, способной противостоять пламени около 15 минут.При наличии деревянных полов, которые в процессе строительства не были защищены огнестойкими материалами, следует отметить, что их огнестойкость еще ниже.

Типы этажей

Перекрытие этажей в частном доме может быть межэтажным, цокольным, цокольным или мансардным. По конструктивному решению несущая часть потолка может быть балочной или небалочной. В первом случае система состоит из балок и заполнения.Во втором строение выполнено из однородных элементов типа панелей или плит.

Характеристики балочного перекрытия

Перекрытие между этажами в частном доме может быть балочным, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а элементы заполнения укладываются на балки. Последние выполняют роль ограждения. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности возведения деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из дерева.Для балок есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых ширина пролета должна составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или твердых пород, а на верхней стороне находится пол, то есть пол. Конструкция такого перекрытия предусматривает балки, подставку, пол и теплоизоляционный материал.

Если вы решили построить перекрытие между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то вам следует знать, что дом может иметь прямоугольный план.Необходимо перекрыть пролеты по направлению вдоль короткой стены. Для того, чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы размещают на определенном расстоянии. Если необходимо построить перекрытие 3х4 метра, следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-метровую стену. Если перекрытие межэтажное, балки должны находиться на расстоянии 1,25 метра друг от друга, в случае мансардного перекрытия расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работ

Если вы будете укладывать перекрытие между этажами в частном доме из дерева, то элементы сначала обрабатывают антисептиком. При опоре на бетонную или каменную стену концы заворачивают в два слоя рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки нужно сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

На боковых гранях балок укреплены бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. На брусьях закреплены накатанные вперед ролики пластин, плотно прижатые друг к другу, к черепной планке они прикреплены винтами. Когда выполняется перекрытие между этажами в частном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото. Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже — функцию теплоизоляции.В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, древесную листву. После фиксации катушки поверх уложите утеплитель. Между балками сначала уложите слой рубероида, пароизоляционную пленку или пергамин, загибая материал на пять сантиметров в балки. После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

Конструкция бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то это сплошная плита, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров.Используется бетон марки М 200, сама плита из расчета на квадратный метр, такое перекрытие может составлять 490 килограммов при толщине 200 миллиметров. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первый — это установка несущих балок на подготовленном участке, затем монтируется деревянная опалубка и на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытия между этажами в частном доме может быть равной указанному выше пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде.Он состоит из балок, фанеры и треног. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то мастер сможет построить потолок любой конфигурации.

Заключение

Перекрытие между этажами в частном доме из газобетона обычно делают из дерева, так как вес материала у основания стен не настолько велик, чтобы выдерживать нагрузки бетона.

03.07.2016 0 комментариев

При строительстве дома важно все: и прочность фундамента, и прочность стен, и надежная крыша.Роль потолков не бросается в глаза, но от них зависит устойчивость всей конструкции. Они не только служат основанием для пола (что мы видим в первую очередь), но и равномерно распределяем нагрузку с верхних этажей по всему периметру фундамента. От того, где они расположены и для чего предназначены, перекрытие можно сделать по-разному.

В частном домостроении не часто можно увидеть полы из металла или бетона. Это большой вес и сложность в изготовлении.Использовать дерево намного проще. Немного увеличивает нагрузку на стены, для монтажа оборудования не требуется. При правильном расчете деревянные балки обеспечивают достаточную прочность, а доступность и невысокая стоимость пиломатериалов является дополнительным преимуществом. Деревянные межэтажные перекрытия применимы в домах из кирпича и пеноблоков, брусковых и каркасных. Отличается только способом крепления балок.

В контакте с

Одноклассники

Виды этажей

Перекрытия можно разделить на группы по конструкции и расположению:

• Цоколь — отделяет холодное подполье от гостиной.
• Подвал — между жилым этажом и подвалом.
• Межэтажный.
• Чердак

Чем меньше перекрытие, тем проще использовать безбалочные конструкции. Часто подвалы отделяют от жилых бетонными плитами или заливают монолитными железобетонными перекрытиями. Между жилыми этажами и мансардой (мансардой) более приемлемо перекрытие отдельных балок — деревянных, железобетонных или металлических. Для монтажа тяжелых конструкций требуется использование техники.Это не всегда удобно, поэтому наиболее распространены деревянные полы.

Каким требованиям должны соответствовать деревянные полы?

1. Прочность — одно из главных требований. Балки должны выдерживать постоянные нагрузки (их вес, вес перегородок и перекрытий) и кратковременные (люди приходят и уходят, приносят, перемещают мебель, танцуют, дети прыгают и т. Д.). Не утомляясь глубокими расчетами, девелоперы берут за основу сумму в 400 кг на кВт. метр. Это требование к несущей способности плит перекрытия в многоэтажных домах.Паркетные полы между этажами в частном кирпичном доме должны быть не хуже. Для нежилого чердачного помещения этот показатель можно уменьшить.
2. Жесткость — второе необходимое условие. При полной нагрузке балки не должны прогибаться более чем на 1/250 своей длины.
3. Звукоизоляция не является обязательной для любого перекрытия. Между этажами это очень желательно, но в других случаях — нет.
4. Теплозащита. Утепление подвальных и подвальных потолков экономит расходы на отопление дома и делает пребывание в нем комфортным.
5. Паркетные полы требуют дополнительной защиты от огня. Дерево пропитывают антипиренами, используют негорючий утеплитель (базальтовая вата) и засыпку (глина, шлак, песок).

Не так давно никого не мучил вопрос выбора: просто брали хорошие бревна большего диаметра. Обеспечен запас прочности для этажей первого этажа. Для мансардных этажей использовались бревна чуть меньшего размера, потому что нежилой чердак не нес никакой нагрузки.

Для удобства монтажа опилок перекрытий и потолка также применяется прямоугольная балка необходимого сечения.

С развитием строительства мансард и вторых этажей над кирпичными домами возникла необходимость обеспечить межэтажное перекрытие такой же прочности, как и для первого. Расчеты показывают, что прочность перекрытия и его жесткость во многом зависят от «вертикальных размеров» и частоты укладки балок, чем от их толщины. Сейчас никого не удивишь перекрытием из доски 50 × 150 или 200 мм, уложенной с определенным шагом (0,6-1 м). Это особенно удобно при установке на высоте.Подъем и установка бревен или досок — существенная разница.

Еще один вид балок появился недавно, но уже стал популярным. Это двутавры из двух брусков и полосы OSB. Они легкие и прочные, в зависимости от нагрузки и длины пролеты изготавливаются разной ширины. Такая балка может иметь длину более 10 м.

Другой материал для балок перекрытия — LVL-брус. Состоит из нескольких слоев фанеры, уложенных в одном направлении. Разрез напоминает фанеру.Применяется «самостоятельно» и для изготовления двутавра.

Устройство межэтажного перекрытия в кирпичном доме

Можно установить балки и установить потолок своими руками. Технология монтажа давно отработана, в Интернете есть множество сайтов и видеороликов, подробно объясняющих этот процесс. При кладке кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Заранее нужно знать размеры, чтобы не выбить перфоратором готовую стену.

Балки мансардного этажа кладут в предназначенные для них гнезда поверх стены. В левую нишу ведут потолочные балки.

Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена до ее глубины!), А концы балок гниют. Чтобы этого избежать, гнезда немного больше сечения бруса. Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубина ниши сделана на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха.Концы балок обтесаны под углом и обработаны растворами от гниения. После высыхания их промазывают битумом и обматывают рубероидом. Концы не обрабатываются и не закрываются. В свободном пространстве укладывают нишу утеплителем.

Крепление с помощью кронштейнов

Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, изогнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и крепления бруса или доски (25–150 мм), другие загнутые в разные стороны «полочки» используются для крепления к стене в двух направлениях.Кронштейн надежно удерживает доску в вертикальном положении без дополнительной поддержки. Если у вас есть инструмент, вы можете сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

Металлических крепежей для крепления балок огромное количество, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «на полную катушку», другие опасаются образования конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, в конкретной ситуации.

Перекрытие: из чего оно состоит?

Надежно закрепить балку в кирпичной стене — это полдела.Главное — правильно смонтировать весь межэтажный пирог. Состоит из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию звукоизоляции) и настила второго этажа.

Чтобы не ошибиться при установке, надо помнить законы физики. Пары влаги поднимаются вверх и проникают в изоляцию. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не допустить попадания пар в утеплитель — для этого служит пароизоляционная пленка.А то, что «просочилось», должно быть бесплатным, чтобы продолжить путь вверх.

Перекрытие процесса установки

В первую очередь проверяем, чтобы балки не «люфтили» в поперечном направлении. При большой длине пролета доски нарезаются ровно по размеру между балками и скрепляют их между собой. Это должна быть жесткая конструкция. Есть много видео, где подробно разъясняется этот момент, здесь нет никаких особых требований.

Рядом с балками прикрепите черепные бруски.Это обычные сосновые бруски 50 × 50 или 40 × 50 мм. Их прикрепляют к низу балок, чтобы на них уложили доски пола. Если балка достаточно громоздкая (бревно, брус), то роль черепной планки может играть выделенная в балке четверть или паз.

После этого нарезаем доску размером с сантиметр и укладываем на бруски. Черновой пол застелить стекломатом и уложить утеплитель. Это может быть минеральная вата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибита пароизолирующая пленка.Стыки проклеить скотчем, нахлест по краям обязателен. Помимо пароизоляции, пленка предотвращает попадание частиц минеральной ваты или мусора из утеплителя в жилую комнату.

Сверху пленки балки заполняются прутьями, к которым крепится материал. внутренняя отделка (FCL).

Идите на второй этаж и продолжайте установку потолка.

Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью.Она легко пропускает пару в одну сторону, но влага не отступает. Обратите внимание на правильную установку. Поверх пленки уложить плиту OSB. Они послужат основой для чистого пола из ламината или паркета. Если вы планируете стелить дощатый пол, OSB не укладывают.

Для улучшения звукоизоляционных свойств потолка и уменьшения воздействия на потолок при переезде на второй этаж рядом с основными устанавливают дополнительные балки меньшего сечения. К этим балкам прикрепите потолок.

Деревянный пол с разделенными балками

Из-за меньшего размера между ними и полом второго этажа образуется щель. И теперь все, что там происходит, не отражается на первом потолке.

В контакте с

Перекрытие — обязательный конструктивный элемент любого сооружения. Его предназначение — разделить комнаты по высоте. Вариантов изготовления перекрытий много, но базовыми из них всего три: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия.Выше сегодня сделать межэтажные потолки своими руками в полном объеме. Тем, у кого есть такое желание, поможет сегодняшняя статья. В ней подробно описано, как сделать перекрытие этажей в доме своими руками.

Плита перекрытия

Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса. Чтобы весь процесс ознакомления с материалом не вызывал лишних вопросов, следует сразу уточнить, всегда ли нужна броня, и если да, то зачем.

Армопояс (армированный пояс) — замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция, расположенная по контуру с целью равномерного распределения нагрузки.

Наличие бронепоясов под балками плит перекрытия очаровательно в случаях, когда:

1. В качестве фундамента дома применяют сборные фундаменты (из блоков ПБС) или фундамент неглубокого типа. Причина: в обоих случаях во избежание возможного разрушения фундамента вес перекрытий необходимо распределить по всей площади основания дома.
2. Стены дома возведены из пористых блоков: газоблока, пеноблоков и т. Д. Причина: перекрытия значительного веса создадут точечное давление на пористый материал, который не подходит для этого типа

В зависимости от типа конструкции и технологии врезки балок в стены или опирания на них плит перекрытия могут нести существенные изменения. Исходя из этого, в статье представлены варианты устройства перекрытий на примере кирпичных, блочных и деревянных типовых домов.

Деревянные межэтажные перекрытия своими руками

Деревянные межэтажные перекрытия состоят из: опорных балок, расположенных под черным полом (на котором есть звуко- или теплоизоляционный материал) и монтируемых поверх встречного полотна, на котором уложен дощатый пол. Перекрытие между этажами своими руками

Перекрытия под деревянными балками предназначены для пролетов, ширина которых превышает 5 метров.

Балки внахлест с балками могут иметь высоту от 140 до 240 мм и толщину от 50 до 160 мм.При монтаже они устанавливаются с шагом 60, 80 или 100 см. Как правило, первое и второе значения рассчитываются на основе расчетных нагрузок.

Устройство деревянного межэтажного перекрытия начинается с подготовки балок. Концы балок перед установкой срезают под углом 60 градусов. После этого, чтобы снизить риск гниения древесины, эти же участки обрабатывают битумом и сушат.

Первые смонтированные крайние балки. Следите за ними равными шагами с промежуточными перекрывающимися элементами.Как первой и последней задается точный горизонтальный уровень.

Укладка бруса на кирпичную стену (рис. 1) сопровождается заделкой несущих элементов в «гнездо» (созданное в конструкции стен) на глубину d 160 мм в стену (каки минимум), расположенное в то же время на променаде. Зазоры между торцами балок и основанием стен заливают цементным раствором (при толщине стены 2 кирпича) или оставляют открытыми (толщиной 2.5 и более кирпичей). Кроме того, с целью увеличения несущей способности перекрытия каждая 2-я 3-я балка укрепляется анкерами. Они должны закрывать балку с трех сторон (низ и боковые стороны) и заходить в стену примерно на 30-50 мм. Имис соединяются между собой соседними балками на внутренних стенах.

Замок крепления деревянного бруса к блочной стене бетонный мост выполнен (рис. 2). Онаж устраивается под балкой, и ровно до деревянного ящика, уходящего в стену на такой же глубине.Сама балка встраивается в стену на такой же минимум 160 мм. Сзади короба устраивается утеплитель, а сбоку балки создается зазор, обеспечивающий выход для влаги.

При опоре балок на брус, брусчатку и каркасно-щитовые стены несущие элементы просто врезаются в верхний венец.

Как сделать монолитный межэтажный потолок своими руками фото, видео

Монолитное межэтажное (межэтажное) железобетонное перекрытие Представляет собой каркас из стали или стеклопластика, залитый бетоном прямо на строительной площадке.

Монолитные перекрытия для пролетов до 3 метров в длину.

Устройство монолитного межэтажного перекрытия начинается с устройства опалубки. Следуя из элементов диаметром 1 8-16 мм, вяжется арматурный каркас. В конце плиты перекрытие заливается бетоном. Опалубку м демонтируют не ранее, чем через 3 20-30 дней после бетонирования.

Приз монолитно-плитный перекрытие над кирпичной стеной армопояс каки обычно не делается (из рис.3). Глубина опоры не должна быть меньше 2 9 см. При этом за плитой (в кирпичной кладке) следует устраивать утеплитель, выводящий мост на холод (часть которого имеет меньшее значение термического сопротивления).

Узел примыкания перекрытия к стене из газобетона (газоблока) имеет в наличии железобетонную перемычку (на рис. 4). Опора на стены также имеет минимальное значение веса 1 90 мм. Между дополнительным блоком и печкой должен располагаться утеплитель (желательно 1-2 слоя).

Монтаж в сборные железобетонные плиты перекрытия

Сборные железобетонные колонны — изделия заводского изготовления . На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, полого и ребристого типа. В отличие от последнего, первые два типа плит более приемлемы для использования в частном загородном строительстве.

Плиты перекрытия сборные пролетом до 1 9 м.

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия осуществляется автокраном.Плиты укладываются на слой раствора слоем до 2 20 мм. Кромес это, под обеими сторонами плиты помещается арматура (делается по желанию). Это значительно упрощает дальнейшее выравнивание железобетонной конструкции. На последнем этапе заделываются швы, оставшиеся между плитами.

Чтобы снизить риск замерзания железобетонных элементов перекрытия, пустоты на концах пустотных плит следует заполнить минеральной ватой 1 на глубину 20-30 см.

В процессе монтажа межэтажных перекрытий они будут сталкиваться с местами, где установка сборных плит становится невозможной (например, в дымоходе, вентиляционном канале и т. Д.)). В таких случаях делают монолитные участки — в полном монолитном перекрытии.

Железобетон с пустотной плитой, опирающейся на кирпичную стену, должен заходить на ее глубину не менее 4 120 мм (рис. 5). Накладка снаружи с должной изоляцией. Фиксация плит внутренних стен стен сопровождается анкеровкой (закреплением плит, расположенных друг напротив друга, и креплением плит с внешними стенами).

Атта кладка плиты на стену из газобетона вместе с анкеровкой, под железобетонную опору монтируется армопояс (на рис.6). Междуусным блоком, армопоясом и печкой устроена изоляция

.

Концепция перекрытия в принципе знакома большинству из нас. Это то, что разделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия — железобетонные. Такие потолки нецелесообразно использовать в загородных домах или двухэтажных загородных домах. Между этажами есть более подходящие деревянные полы. О них и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытия не только надежен, но и вполне доступен по цене.А можно провести работы по устройству деревянных потолков самостоятельно, ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Обратите внимание, что деревянные перекрытия между этажами несут на несущих балках. Поэтому при работе следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывается толщина досок, из которых будет составлять пол второго этажа, и расстояние между опорными балками.

Монтаж межэтажных балок

Балки для будущего перекрытия можно установить несколькими способами. В первом случае концы балок врезаются прямо в стены, этот момент предусмотрен в самом начале возведения стен вне зависимости от того, строите вы строение из кирпича или дерева.

Второй способ размещения балок — укладка их на специальные кирпичные колонны. Но этот способ больше подходит для устройства перекрытий между цокольным и первым этажом.В этом случае колонны устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки перекрытия второго этажа расставляются на расстоянии метра друг от друга, если в качестве напольного покрытия использовать доски толщиной 50 мм. Если в вашем распоряжении доски толщиной 40 миллиметров, то расстояние между балками должно быть меньше — не более 80 сантиметров. Для половиц толщиной 25 миллиметров балки обычно укладывают с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий можно использовать только в зданиях, где пролеты имеют длину не более пяти-шести метров.

Для устройства качественного перекрытия этажей очень важно следить за тем, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и даже доски по длине.

В таблице ниже указаны допустимые значения для межэтажных перекрытий для сечений деревянных балок (для нагрузок 400 килограммов на квадратный метр).

Обшивка и укладка полов

После того, как балки установлены и закреплены, их необходимо подшить кромкой, толщина которой должна составлять 25 миллиметров.Пилинг ведется по низу балок. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель. Учтите, что для утепления можно использовать любой материал, кроме минеральной ваты. Для полов между этажами он не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут уложены, можно приступать к укладке пола. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и другие материалы. Со стороны первого этажа (внизу) балки перекрытия можно покрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных настилов пола

Для межэтажных перекрытий выбирайте балки из сухой древесины. Учтите, что деревце для таких целей необходимо не менее года сушить на открытом воздухе. Оптимальный срок высыхания — около трех лет.

Учтите, что при расчете количества балок для перекрытия этажей в вашем доме нужно учитывать некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли ознакомиться со значениями сечений балок, подходящих для перекрытий.Теперь поговорим о том, как можно увеличить выдерживаемую нагрузку:

1. Если две балки поставить рядом, добавляется нагрузка, которую они могут выдержать. Например, если одна балка выдерживает 400 килограммов, то две — 800.
2. Чтобы в четыре раза увеличить выдерживаемую нагрузку балки, их можно ставить друг на друга.
3. Правило расчета балок: сечение балки не должно составлять уже 1/25 ее длины. Следовательно, толщина перекрытия в размере 6 метров должна составлять 24 сантиметра, а ширина балки при этом — 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и выдержат допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе — соблюдение всех требований по установке балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия можно использовать строительные хитрости.

Устройство деревянных полов. Перекрытие между этажами: строим сами

Перекрытия этажей в частном доме представляют собой конструкции, разделяющие высоту помещения, образующие перекрытия.Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми и оборудованием.

общее описание

Размер полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия это значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр.Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок они не должны прогибаться, допустимая величина прогиба для мансардного этажа — 1/200, тогда как в случае пролетов между этажами эта величина должна быть равно 1/250.

Основные требования к потолкам

При устройстве перекрытий необходимо обеспечить достаточную степень шумоизоляции, значение устанавливается нормами в проекте. Для этого заделайте щель в доке материалом, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально.Потолки, разделяющие комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты. Это указывает на необходимость нанесения дополнительного слоя утеплителя. Любая конструкция, особенно деревянная, не выдерживает длительного воздействия огня. Следует помнить, что каждый материал отличается определенным значением огнестойкости. Для железобетонных полов — 60 минут, если конструкция деревянная с засыпкой, а дно оштукатурено, то противостояние огню продлится 45 минут.защищен слоем штукатурки, способной противостоять пламени около 15 минут. При наличии деревянных полов, которые в процессе устройства не были защищены огнезащитными материалами, следует учитывать, что их огнестойкость еще ниже.

Типы этажей

Перекрытие этажей в частном доме может быть межэтажным, цокольным, цокольным или мансардным. По конструктивному решению несущая часть потолка может быть балочной или небалочной.В первом случае система состоит из балок и заполнения. Во втором строение выполнено из однородных элементов типа панелей или плит.

Характеристики балочного перекрытия

Перекрытие между этажами в частном доме может быть балочным, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а элементы заполнения укладываются на балки. Последние выполняют роль ограждения. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности строительства деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балки из деревянных балок.Для балок есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых ширина пролета должна составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или твердых пород, а на верхней стороне находится пол, то есть пол. Конструкция такого перекрытия предусматривает балки, подставку, пол и теплоизоляционный материал.

Если вы решили построить перекрытие между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то вам следует знать, что дом может иметь прямоугольный план.При этом необходимо перекрыть пролеты по направлению вдоль короткой стены. Для того, чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы размещают на определенном расстоянии. Если необходимо построить перекрытие 3х4 метра, следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-метровую стену. Если перекрытие межэтажное, балки должны находиться на расстоянии 1,25 метра друг от друга, в случае мансардного перекрытия расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работ

Если вы будете укладывать перекрытие между этажами в частном доме из дерева, то элементы сначала обрабатывают антисептиком. При опоре на бетонную или каменную стену концы заворачивают в два слоя рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки нужно сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

На боковых гранях балок укреплены бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. Бруски закрепляются на валках из пластины перекрытия, плотно прижимаются друг к другу, к черепной планке крепятся саморезами. Когда выполняется перекрытие между этажами в частном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото. Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже — функцию теплоизоляции.В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, древесную листву. После фиксации катушки поверх уложите утеплитель. Между балками сначала уложите слой рубероида, пароизоляционную пленку или пергамин, загибая материал на пять сантиметров в балки. После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

Конструкция бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то это сплошная плита, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров.Используется бетон марки М 200, сама плита из расчета на квадратный метр, такое перекрытие может составлять 490 килограммов при толщине 200 миллиметров. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первый — это установка несущих балок на подготовленном участке, затем монтируется деревянная опалубка и на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытия между этажами в частном доме может быть равной указанному пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде.Он состоит из балок, фанеры и треног. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то мастер сможет построить потолок любой конфигурации.

Заключение

Перекрытие между этажами в частном доме из газобетона обычно делают из дерева, так как вес материала у основания стен не настолько велик, чтобы выдерживать нагрузки бетона.

Перекрытие — обязательный конструктивный элемент любого сооружения. Его предназначение — разделить комнаты по высоте.Вариантов изготовления перекрытий много, но базовыми из них всего три: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия. Выше сегодня сделать межэтажные потолки своими руками в полном объеме. Тем, у кого есть такое желание, поможет сегодняшняя статья. В ней подробно описано, как сделать перекрытие этажей в доме своими руками.

Плита перекрытия

Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса.Чтобы весь процесс ознакомления с материалом не вызывал лишних вопросов, следует сразу уточнить, всегда ли нужна броня, и если да, то зачем.

Армопояс (армированный пояс) — замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция, расположенная по контуру с целью равномерного распределения нагрузки.

Наличие бронепоясов под балками плит перекрытия очаровательно в случаях, когда:

1. В качестве фундамента дома применяют сборные фундаменты (из блоков ПБС) или фундамент неглубокого типа.Причина: в обоих случаях во избежание возможного разрушения фундамента вес перекрытий необходимо распределить по всей площади основания дома.
2. Стены дома построены из пористых блоков: газоблока, пеноблоков и т. Д. Причина: перекрытия значительного веса будут создавать точечное давление на пористый материал, что не подходит для этого типа.

В зависимости от типа конструкции, Технология врезки балок в стены или опоры на них плит перекрытия может нести существенные изменения.Исходя из этого, в статье представлены варианты устройства перекрытий на примере кирпичных, блочных и деревянных типовых домов.

Деревянные межэтажные перекрытия своими руками

Деревянные межэтажные перекрытия состоят из: опорных балок, расположенных под черным полом (на котором есть звуко- или теплоизоляционный материал) и монтируемых поверх встречного полотна, на котором уложен дощатый пол. Перекрытие между этажами своими руками

Перекрытия под деревянными балками предназначены для пролетов, ширина которых превышает 5 метров.

Балки внахлест с балками могут иметь высоту от 140 до 240 мм и толщину от 50 до 160 мм. При монтаже они устанавливаются с шагом 60, 80 или 100 см. Как правило, первое и второе значения рассчитываются на основе расчетных нагрузок.

Устройство деревянного межэтажного перекрытия начинается с подготовки балок. Концы балок перед установкой срезают под углом 60 градусов. После этого, чтобы снизить риск гниения древесины, эти же участки обрабатывают битумом и сушат.

Первые смонтированные крайние балки. Следите за ними равными шагами с промежуточными перекрывающимися элементами. Как первой и последней задается точный горизонтальный уровень.

Укладка бруса на кирпичную стену (рис. 1) сопровождается заделкой несущих элементов в «гнездо» (созданное в конструкции стен) на глубину d 160 мм в стену (каки минимум), расположенное в то же время на променаде. Зазоры между торцами балок и основанием стен заливают цементным раствором (при толщине стены 2 кирпича) или оставляют открытыми (толщиной 2.5 и более кирпичей). Кроме того, с целью увеличения несущей способности плит каждая 2-я 3-я балка укрепляется анкерами. Они должны закрывать балку с трех сторон (низ и боковые стороны) и заходить в стену примерно на 30-50 мм. Имис соединяются между собой соседними балками на внутренних стенах.

Замок крепления деревянного бруса к блочной стене бетонный мост выполнен (рис. 2). Онаж устраивается под балкой, и ровно до деревянного ящика, уходящего в стену на такой же глубине.Сама балка встраивается в стену на такой же минимум 160 мм. Сзади короба устраивается утеплитель, а сбоку балки создается зазор, обеспечивающий вывод влаги.

При опоре балок на бревенчатые, брусчатые и каркасно-щитовые стены несущие элементы просто врезаются в верхний венец.

Как сделать монолитный межэтажный потолок своими руками фото, видео

Монолитное межэтажное перекрытие (межэтажное), железобетонное перекрытие представляет собой каркас из стали или стеклопластика, залитый бетоном прямо на строительной площадке.

Монолитные перекрытия для пролетов до 3 метров в длину.

Устройство монолитного межэтажного перекрытия начинается с устройства опалубки. Следуя из элементов диаметром 1 8-16 мм, вяжется арматурный каркас. В конце плиты перекрытие заливается бетоном. Опалубку м демонтируют не ранее, чем через 3 20-30 дней после бетонирования.

Приз монолитно-плитный перекрытие над кирпичной стеной армопояс каки обычно не делается (из рис.3). Глубина опоры не должна быть меньше 2 9 см. При этом за плитой (в кирпичной кладке) следует устраивать утеплитель, выводящий мост на холод (часть которого имеет меньшее значение термического сопротивления).

Узел примыкания перекрытия к стене из газобетона (газоблока) имеет в наличии железобетонную перемычку (на рис. 4). Опора на стены также имеет минимальное значение веса 1 90 мм. Между дополнительным блоком и печкой должен располагаться утеплитель (желательно 1-2 слоя).

Монтаж в сборные железобетонные плиты перекрытия

Сборные железобетонные колонны — изделия заводского изготовления . На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, полого и ребристого типа. В отличие от последнего, первые два типа плит более приемлемы для использования в частном загородном строительстве.

Плиты перекрытия сборные пролетом до 1 9 м.

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия осуществляется автокраном.Плиты укладываются на слой раствора слоем до 2 20 мм. Кромес это, под обеими сторонами плиты помещается арматура (делается по желанию). Это значительно упрощает дальнейшее выравнивание железобетонной конструкции. На последнем этапе заделываются швы, оставшиеся между плитами.

Чтобы снизить риск замерзания железобетонных элементов перекрытия, пустоты на концах пустотных плит следует заполнить минеральной ватой 1 на глубину 20-30 см.

В процессе монтажа межэтажных перекрытий они будут сталкиваться с местами, где установка сборных плит становится невозможной (например, в дымоходе, вентиляционном канале и т. Д.)). В таких случаях делают монолитные участки — в полном монолитном перекрытии.

Железобетон с пустотной плитой, опирающейся на кирпичную стену, должен заходить на ее глубину не менее 4 120 мм (рис. 5). Накладка снаружи с должной изоляцией. Фиксация плит внутренних стен стен сопровождается анкеровкой (закреплением плит, расположенных друг напротив друга, и креплением плит с внешними стенами).

Атта кладка плиты на стену из газобетона вместе с анкеровкой, под железобетонную опору монтируется армопояс (на рис.6). Междуусным блоком, армопоясом и печкой устроена изоляция

.

• Каковы в целом требования к конструкции?
  • Требования к цокольному этажу
  • Межэтажные перекрытия
  • Мансардный этаж
• Межэтажные перекрытия из дерева и способ их устройства
• Плита перекрытия монолитная
• Полы железобетонные своими руками

Межэтажное перекрытие — одна из основных составляющих дизайна частного дома, поэтому от того, насколько она качественная, зависит прочность всей конструкции.При работе с полом строитель должен понимать, что он должен быть настолько прочным, чтобы легко выдерживать собственный вес, а также вес всех внутренних перегородок и всей мебели на полу, вес владельцев дом. Он должен быть прочным и ни в коем случае не гнуться, чтобы избежать риска обрушения.

От надежности перекрытия зависит долговечность всей конструкции в целом.

Однако иногда прогибов все же невозможно полностью избежать, поэтому существуют правила, согласно которым конструкция считается безопасной.Если потолок деревянный, то максимальный прогиб не должен превышать 0,6%. Если мы говорим о стальном перекрытии, то это максимальное количество равно 25%. Такая конструкция отвечает за жесткость и устойчивость конструкции частного дома, поэтому поперечная жесткость пола также должна быть максимально большой. Исходя из всех требований, необходимо сделать вывод, что это должен делать сам специалист или очень хорошо осведомленный человек.

Но и на этом перекрывающиеся функции не заканчиваются! Сделав его, вы должны быть уверены, что он не только прочный, но и полностью огнестойкий и перепады температур в помещениях или наличие камина не создадут пожар.Также по желанию можно добавить такие полезные свойства, как звукоизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция.

Работы по устройству перекрытия следует проводить в соответствии с конструкцией и устройством вашего дома, его стен, перегородок и фундамента. Очень важно учесть и по возможности проконсультироваться со специалистами в этой сфере, если вы решили выполнить работу самостоятельно.

Например, если ваши стены имеют каркасную конструкцию, а фундамент столбчатый, то при использовании железобетонных перекрытий здание рухнет.

Такие особенности работы, как эта, вы должны знать, прежде чем приступить к работе.

Каковы в целом требования к конструкции?

Пожалуй, для начала стоит разобраться, какие общие требования и правила существуют в отношении устройства перекрытий, начиная с фундамента и заканчивая кровлей. Рассмотрим их в том порядке, в котором обычно строится здание. Конструкции домов совершенно разные, поэтому рассмотрим для примера самые распространенные.Во многих домах есть подвал, поэтому первое межэтажное перекрытие будет подвалом. Он отделяет подвал от первого этажа частного дома.

Вернуться к содержанию

Требования к цокольному этажу

Как вы, наверное, уже догадались, именно на эту конструкцию приходится наибольший вес и нагрузка. В первую очередь, это вес всех внутренних перегородок, а в том случае, если они являются несущими, то вес всех предметов, которые опираются на эти несущие стены.Да и сам по себе первый этаж, очевидно, будет содержать очень тяжелые предметы мебели (по мнению многих, именно на первом этаже есть камин и кухня). Хотя в конструкции нижнего этажа есть положительные моменты, облегчающие работу: вес именно этой конструкции, какой бы тяжелой она ни была, помогает выдерживать сам фундамент, в отличие от межэтажных и чердачных этажей.

Не следует забывать, что если в вашем подвале нет отопления, следует сделать качественную изоляцию тепла и пара.Пароизоляцию следует ставить на утеплитель, поверх него, так как диффузия водяного пара будет перемещаться из отапливаемого теплого помещения первого этажа прямо в нижнее холодное помещение подвала. При теплом цокольном этаже с обогревом инструкция по его возведению ничем не отличается от обычного межэтажного перекрытия. Если в рассматриваемом помещении повышенная влажность или предусмотрена протечка, это помещение следует оборудовать гидроизоляцией.

Вернуться к содержанию

Межэтажные перекрытия

Перекрытия, отделяющие жилые комнаты друг от друга, называются межэтажными.Здесь очень важно, какую конструкцию пола вы выберете. Необходимо установить точный баланс между собственным весом потолка и несущей вытяжкой стен. Этому стоит уделить особое внимание, так как нередки случаи, когда необходимо установить дополнительные несущие стены, чтобы значительно сократить пролёт. Также может потребоваться отказаться от покупки слишком тяжелой мебели.

Если вам нравится спокойная, тихая обстановка, то в таких помещениях, как спальня, при желании можно установить звукоизоляцию.В ванной не забывайте о гидроизоляции, во избежание скопления влаги в потолках.

Вернуться к содержанию

Мансардный этаж

Работа такого потолка — отделить жилище от мансарды. Самое главное, что вы должны сделать при строительстве этого пола, — это позаботиться о термозащите. Следует помнить, что утеплитель со временем может потерять изоляционную способность, поэтому ему необходима защита от влаги.В этом поможет установка пароизоляции, которую следует разместить под утеплителем. Если у вас крыша из металла, слой утеплителя поможет избавиться от шума.

Итак, с основными правилами и требованиями мы разобрались, теперь следует перейти к рассмотрению видов межэтажных перекрытий и инструктировать, как сделать перекрытие между этажами своими руками.

Итак, типов этажей:

• полы деревянные;
• промежуточные этажи из монолита;
• железобетонные, на сборку полов.

Вернуться к содержанию

Промежуточные полы из дерева и способ их устройства

Состав межэтажного деревянного перекрытия можно описать следующим образом: опорные балки, черновой пол, подготовленный заранее снизу (при желании с теплоизоляционным материалом), и устанавливаемые сверху контр-рельсы, являющиеся основанием для пола из досок. . Максимальная ширина пролетов для такого типа перекрытия — 5 метров. Рассчитав нагрузку, которую придется выдержать деревянному перекрытию, можно выбрать параметры балок.Высота у них может быть от 135 мм до 240 мм.

Толщина от 50 мм до 160 мм. Шаг установки — 60, 85 или 100 см в зависимости от выбранных размеров балки.

Устройство потолка происходит от подготовки балок. Концы всех балок перед началом работы следует обрезать, соблюдая угол в 60 градусов. Далее эти участки следует подвергнуть обработке битумом, а затем просушить. Последовательность работ следующая: сначала укладываются крайние, боковые балки, затем промежуточные.При работе соблюдал тот же шаг. Не забывайте, что вся конструкция должна быть ровной по горизонтали.

Если деревянная балка должна опираться на кирпичную стену, это возможно только при наличии в стене гнезда, специально оставленного при строительстве стены. Минимальная глубина розетки 170 мм. Если в процессе работы между торцами балок и стеной появляются пустоты, их следует удалить цементным раствором. Чтобы усилить перекрытие, увеличить его несущую способность, каждую третью балку необходимо укрепить анкерами.

Если балка крепится к стене из блоков, нужно сделать перемычку из железобетона. Устанавливается под саму балку и вводится в стену на глубину не менее 175 мм. Балка вставляется в стену, как и в предыдущем варианте. Сзади короба устанавливают утеплитель, в боковых балках оборудуют щели, предназначенные для отвода влаги. Если стены из бревен, брусков или щитов, нужно просто спилить верхний венец.

Основные требования к потолкам при строительстве дома — это долговечность, низкая звукоизоляция, прочность, повышенная водонепроницаемость, огнестойкость и жесткость.Все это касается и подвала, и чердака, и, конечно же, межэтажных перекрытий. Основными видами межэтажных перекрытий являются монолитные железобетонные балки, монолитные железобетонные балки и сборные железобетонные плиты перекрытия. Чаще всего используются перекрытия по деревянным балкам.

Какое перекрытие в конструкции и какие бывают плиты

Ниже вы узнаете, что такое перекрытия в строительстве и каковы особенности их монтажа.

Перекрытия являются основными конструктивными частями здания. Удельный вес полов и этажей составляет 18-20% от общей стоимости дома.

Какие плиты перекрытия используются в строительстве? Перекрытия состоят из несущей части, передающей нагрузку на стены или отдельные опоры, и ограждающей части, в которую входят полы и потолки. Перекрытия должны соответствовать требованиям прочности, жесткости, огнестойкости, прочности, звукоизоляции, теплоизоляции.

Какие материалы используются при устройстве настилов пола? По материалу несущая часть перекрытия может быть на деревянных и стальных балках, а также железобетонных. Конструкции железобетонных межэтажных перекрытий делятся на сборные, собранные из сборных сборных элементов, и монолитные, бетонируемые на месте возводимого здания.

Перекрытие перекрытий деревянными балками и их размеры

Деревянные перекрытия состоят, как правило, из балок, являющихся несущей частью конструкции перекрытия, межбалочного заполнения, предназначенного для звукоизоляции или теплоизоляции, и отделочного слоя потолка.

Верхний слой межствольного объема — это обычно звуко- и теплоизоляционные наполнители, нижний слой — поддерживающая изоляция, называемая перетяжкой.

В качестве деревянных балок перекрытия чаще используются деревянные балки прямоугольного сечения. Вдоль стержней к их боковым сторонам прибивают черепные стержни, чтобы поддерживать на них свертывание. Прутки размером 40 × 50 мм покрывают антисептиком и прибивают к ним гвоздями d = 4,5 мм, 1 = 125 мм через 300 мм.

Для межэтажных перекрытий используются деревянные балки двух типов: ДБ — с черепными брусками, закрепленными с двух сторон, и ВО с брусками, прибитыми с одной стороны.

Концы балок скашивают, чтобы увеличить поверхность испарения влаги с балок и обеспечить воздушный зазор между концом балки и кладкой. Расстояние между слоями балок от брусков принимают от 600 до 1100 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия с видеоинсталляцией

В качестве катушки, на которую укладывается изоляция, рекомендуется использовать экраны.Щиты для накатки бывают двух типов: ЩС — с твердой опорой щита на черепные палки или полки из клееного бруса и ЩП — с опорой на балки с помощью поперечных реек.

Наряду с деревянными щитами внахлест используют ребристые или пустотелые гипсовые или легкие бетонные блоки, которые несколько тяжелее деревянных, но негорючие и устойчивые к гниению. Чтобы добиться необходимой звукоизоляции от переноса по воздуху, делают глинистый шлам толщиной 20–30 мм, поверх которого укладывают засыпку из шлака или сухого прокаленного песка толщиной 60–80 мм.

Засыпка и смазка повышают звукоизоляцию потолка. Смазка закрывает зазоры между накатными досками и протекает в местах стыка с балками, засыпка из пористого материала поглощает часть звуковых волн.

Над холодными цокольными этажами, цокольными этажами и мансардными этажами засыпка — теплоизоляция.

Конструкция деревянного перекрытия представляет собой дощатый настил из строганных шпунтованных досок. Крепление деревянных балок перекрытия осуществляется гвоздями к лагам плит, укладываемых поперек балок на расстоянии 500-700 мм.

Под всей площадью пола, благодаря лагам, создается сплошная воздушная прослойка, которая сообщается с воздухом через помещения, расположенные в полу по углам комнат. Таким образом обеспечивается вентиляция подпольного пространства и отвод из него водяного пара.

При укладке деревянных балок перекрытия в месте пересечения бревна с балками используются эластичные прокладки из двух-трех слоев рулонного материала или полужесткого оргокарта, повышающего изоляцию пола от передачи звуков.

Для уменьшения высоты перекрытий между перекрытиями с деревянными балками пол укладывают прямо по балкам, но отсутствие лага ухудшает звукоизоляцию и затрудняет выравнивание пола при укладке.

Промежутки между стеной и полом заделывают деревянными брусками фасонного профиля. Брус, прибитый к полу, называется галтелем, к стене — плинтусом. В этом случае вентиляция подполей осуществляется через щелевой плинтус или вентиляционные решетки в плинтусах.

Нижняя поверхность деревянных полов — потолок — обита листами сухой штукатурки или оштукатурена на стенах.

Для поддержки концов деревянных балок на каменных стенах в последних, как правило, оставляют гнезда. При входе в холодное время года в гнездах наружных стенок из помещения влажного воздуха водяной пар будет конденсироваться при прикосновении к холодным стенкам гнезда. Поэтому при опоре деревянных балок на каменные наружные стены торцы балок защищаются от увлажнения и гниения конденсатом — обрабатываются антисептиком — 3% раствором фторида натрия на длину 750 мм, а боковые поверхности концы балок заизолированы двумя слоями наждачной бумаги, чтобы изолировать их на смоле.Гнезда для балок делают таких размеров, что по их концам есть зазоры шириной 20-30 мм. Промежутки плотно заполняются раствором, что предотвращает попадание на торцы балок водяного пара из помещения. Концы балок не склеивают балки, что дает возможность испарению влаги из древесины, а водяной пар выходит из гнезда через кладку.

Предполагается, что глубина заделки составляет 180 мм. Между концом балки и кладкой следует оставить зазор не менее 30 мм, чтобы не допустить контакта конца балки с кладкой и обеспечить испарение с нее влаги.

Видео «Плиты на деревянных балках» поможет лучше понять техпроцесс:

Укрепление и устройство деревянных балок перекрытия

Для усиления деревянных балок перекрытия с целью повышения их жесткости и устойчивости концы балок прикрепляют (закрепляют) к стенам. Стальной анкер одним концом прикреплен к балке, а другой конец заделан в стену. Якоря ставим через балку.

При опоре балок на внутренние стены их концы закрепляются и изолируются от кладки двумя слоями рубероида.Из соображений звукоизоляции и противопожарной защиты зазор между балками и стенками гнезд заделывают раствором. Концы балок через каждые 3 балки соединяются стальными пластинами сечением 6 × 50 мм.

Для устройства перекрытия деревянные балки в сантехнических узлах укладывают сплошным настилом из рифленых брусков толщиной 50-60 мм, на настил приклеивают гидроизоляционный ковролин, а поверх него укладывают чистый пол, например, керамическую плитку или керамогранит на слое цементного раствора, армированный тонкой проволокой.

Нижняя часть балки должна быть закрыта для лучшей вентиляции. Необходимо обработать антисептиком все деревянные элементы потолка. Особенностью мансардных перекрытий по деревянным балкам является наличие утеплителя, уложенного между балками.

При установке деревянных балок перекрытия снизу под штукатурку устраивают пароизоляцию из рулонного материала, предохраняющую древесину от гниения при увлажнении в холодное время года за счет проникновения водяного пара с верхнего этажа в перекрытие. мансардный этаж.

Для защиты утеплителя чердаков от смещения и уплотнения при ходьбе по нему балки укладываются досками в направлениях вероятного движения.

Балка перекрытия монолитная железобетонная

Балочные железобетонные перекрытия изготавливаются из балок Т-образного профиля и заполнений между ними. В качестве засыпки используют рулон из гипсобетонных или легкобетонных плит толщиной 80 мм и длиной 395 мм, армированных деревянными рейками, каркасы прямоугольной формы для межэтажных перекрытий или легкобетонные плиты с перекрытием. толщиной 90 мм и длиной 385 мм, армированные стальными сварными сетками для мансардных этажей.Чтобы изолировать воздух от передачи звука, зазоры между мотовилом и балками заделывают строительным раствором, а мотовило заливают шлаком или другой изоляцией.

Вместо набегания использованы легкие двупустотные камни — вкладыши высотой 250 мм и длиной 195 мм. Промежутки между камнями и балками тщательно заполняются цементным раствором. Это увеличивает жесткость плиты и придает ей прочность. Заполнение швов обеспечивает улучшение звукоизоляции.

Для использования в балочных монолитных железобетонных перекрытиях с разной по величине полезной нагрузкой одних и тех же типов балок устанавливаются разные расстояния между их осями — 600, 800 и 900 мм с плитами и 600 мм при заполнении камнями — вкладышами.При этом ширина слябов, валков соответственно составляет 510, 710 и 910 мм, футеровки — 510 мм.

Теплоизоляция в балочных перекрытиях размещается между балками с использованием пластин из минеральной ваты в качестве теплоизоляции.

Элементы балочного перекрытия имеют относительно небольшой вес и поэтому используются в зданиях, оборудованных краном малой грузоподъемности — до 1 тонны.

Перекрытие монолитное железобетонное без балки и сборное перекрытие

В железобетонных перекрытиях без балок плиты толщиной 150–200 мм непосредственно опираются на колонны, в верхней части которых имеются уширения, называемые капителями.

Сетка колонн с плоскими балками бывает квадратной или близкой к квадратной с размером сторон 5-6 м.

Безрамные монолитные железобетонные перекрытия используются при высоких нагрузках и при необходимости имеют ровный потолок.

Железобетонные перекрытия в виде перекрытий используются в кирпичных домах. Для устройства полов в кирпичных домах используются перекрытия высотой 220 мм с круглыми пустотами. Профнастил в виде перекрытия состоит из плоских или ребристых однотипных элементов, уложенных вплотную друг к другу и соединенных между собой путем заполнения промежутков между ними цементным раствором.Уложенные вплотную друг к другу элементы образуют прочную конструкцию пола, состоящую из несущей железобетонной части, звуко- и теплоизоляционного слоя и конструкции пола. Для настила в виде настилов не требуются балки, опорами для настила служат балки или стены.

Для устройства сборных плит перекрытия пролетами 9 и 12 м используется предварительно напряженный многопустотный перекрытие высотой 220 и 300 мм, а для покрытий — ребристый настил типа «Т» и «2Т».

При устройстве железобетонных полов в санитарных помещениях в конструкцию пола вводится гидроизоляционный слой.Для этого на настил или панели обычно наклеивают 1-2 слоя рубероида на битумной мастике. В местах примыкания к стенам или перегородкам гидроизоляция поднимается до 100 мм.

Чаще оклеенную гидроизоляцию полов в санузлах заменяют цементно-песчаной стяжкой толщиной 30 мм из цементного раствора 1: 3. Цементно-песчаная стяжка заделана 3% раствором алюмината натрия. Такая стяжка — вполне надежная и более простая защита от проникновения воды через перекрытие, чем оклейка рулонным материалом.

Также применяется гидроизоляционная стяжка из цементно-песчаных растворов с добавлением хлорного железа, снижающих водопроницаемость.

В мансардных перекрытиях поверх железобетонных перекрытий или панелей сначала укладывают пароизоляцию из одного или двух слоев пергамина или толкожи на соответствующую мастику, а затем слоя утеплителя. В качестве утеплителя, как правило, используют шлак, керамзит или другие материалы. Для уменьшения веса и сложности используются утеплители — фибролит, плиты из ячеистого бетона, минеральная вата и другие.

Устройство и установка полов по деревянным балкам. Балки деревянные

Перекрытия — это важнейшие конструктивные элементы любого частного или загородного дома. В этой статье мы постараемся рассмотреть максимально подробно. особенности устройства и монтажа потолков по деревянным балкам.

Перекрытие — это горизонтальная конструкция, разделяющая высоту здания. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей в помещении, а также соединяющие между собой несущие стены служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

В зависимости от расположения различают цокольный, цокольный, межэтажный и мансардный этажи. По своей конструкции перекрытия балочные или балочные.

Какие требования к перекрытию?

Потолки в первую очередь должны обладать необходимой прочностью. , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно (точнее, в более актуальной версии свода правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») перекрытие в жилых домах должно выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг / м² . Однако на практике межэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитывают на большую нагрузку, а мансардные этажи — на меньшую. Особый расчет необходим, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительных размеров — большая ванна, бассейн с гидромассажем, бойлер, рояль и т. Д.

Другое требование — перекрытие должно быть твердым , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для мансардных этажей и 1/250 пролета для межэтажных перекрытий), и также не будьте неустойчивыми, то есть не качайтесь при перемещении мебели или перемещении людей.

Балки из неклееной древесины часто имеют высокий процент влаги, которая может деформироваться во время эксплуатации здания. Неклееный брус может перекрывать пролет не более 6 м.

Кроме того, перекрытия предназначены для защиты помещения от проникновения воздушного и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции балочного перекрытия Для подавления шума между опорами устанавливаются плиты утеплителя из минеральной ваты. Уровень шума в помещении зависит от толщины слоя утеплителя.Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина деталей, скрытых за подушкой потолка, недостаточна для того, чтобы проложить между ними плиты, необходимые для обеспечения хорошей толщины утеплителя. Затем можно установить каркас из деревянных брусков поверх балок, также заполненных плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное решение с точки зрения звукоизоляции — это перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант, разнонаправленных), не соприкасающихся друг с другом.Каждый контур заполнен звукоизолирующим материалом.

Перекрытие должно быть утеплено. в том случае, когда он отделяет комнату с перепадом температур

В постройках из бревна и бруса имеет смысл опирать балки обоих этажей на несущие стены: осадка этих стен примерно одинакова, а значит, перекрытия не будут перекосами

Балки перекрытия деревянные

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и , но чаще используются в коттеджах с каменными стенами (керамический кирпич, пеноблоки и газобетонные блоки и т. Д.).). Такие перекрытия легкие, быстрые и недорогие по сравнению с другими видами перекрытий. Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

Самая частая проблема, возникающая при эксплуатации деревянных полов — это их хрупкость, колебания под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом. Причины, вызывающие это колебание, могут быть разными.Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, вдоль длинной стены находится небольшое количество балок. Даже при достаточном сечении этих балок может быть заметна амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них). В-третьих, нестабильность может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на деревянную точку стены, а не укладывается в паз, вырезанный в бревне.

Кроме того, существует опасности древесного грибка и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность загнивания балок, имеет смысл использовать только просушенную до 8-12% древесину. Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако их продолжительность, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать сушеную древесину, полагаясь только на антисептик. Для продления срока службы деревянных конструкций следует поддерживать в доме стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымоходы следует отделять от деревянных полов специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных полов также относят повышенную пожароопасность, в связи с чем балки обычно обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Neomid 530-540, Senezh ognebio prof или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант настила — на балках толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойных пород).Часто во избежание боковых деформаций широкие балки армируют деревянными подкосами. У опор такого типа есть ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (так как не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, у них могут быть скрытые изъяны, снижающие их грузоподъемность.Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееный брус максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую невелико. Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета 4,5 м с самой подножкой 50 x 200 мм шаг между осями досок обычно составляет 500 мм), что может тоже можно отнести к их минусам.

Всех этих дефектов лишены более дорогие балки — в виде ламельных досок (без изъянов), склеенных между собой (балки из клееного бруса).Размеры сечения стандартных клееных опор варьируются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее неклеенных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееный брус: чаще всего они нужны для создания полов оригинальной формы помещения, где опоры частично просматриваются в интерьере.

Сечение и размещение балок перекрытия — параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимых размеров . Выбор сечения обусловлен еще и необходимостью сделать балки элементом интерьера. Обычно балки укладывают параллельно невысокой стене помещения. Но если в архитектурном проекте предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), то следует принять меры против их прогиба или колебаний: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлом. армирование, установить под балки опорные столбы или армировать перекрытие поперечными балками и т. д.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную сквознякам, а другим — на конструкцию, не дающую атмосферных осадков (например, кирпичную или бетонную стену). В этом случае во избежание нахлеста перекрытия при эксплуатации здания применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и др.), На них крепим специальные винтовые домкраты, на на которую ставим опорную балку, а на ней концы балок перекрытия.По мере оседания деревянной стены регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность потолка.

Сечение и шаг столбов определяются по предварительному расчету. Немаловажен и эстетический фактор: если в интерьере оставить опорные столбы, то имеет смысл сделать шаг их расположения побольше, если они скрыты отделкой помещения, то этот шаг можно уменьшить. При размещении опор за отделкой помещения необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемной декоративной накладкой.

В последнее время у деревянных балок перекрытия появились серьезные конкуренты — балки LVL-балки (сокращенно от англ. Laminated Veneer Lumber — клееная шпонированная балка), балки на основе плит OSB, металло-деревянные балки и т. Д.

Для крепления балок на стены из бруса или бревна используются разные решения

Первый — это глубина торцевых частей не менее 70 мм в пазах, вырезанных в стенках (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа.) Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост» и т. Д. Если крепление балки подразумевает обрезку ее концов, стоит иметь в виду, что, соответственно, обрезка составляет не более 1/4 высоты балки. К сожалению, торцы часто подшиваются полудревесом, значительно уменьшая поперечное сечение бруса, что приводит к образованию протяженных трещин в зоне распила, снижению жесткости опоры, что сокращает срок службы здания.

Другой способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомуты, скобы, уголки и т. Д.).). Их плюс — технологичность и скорость монтажа. Есть опоры с открытым и скрытым монтажом. Последние используются, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — пластина Т-образной формы, входящая в паз на конце балки длинным уступом). Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами для глухаря большого сечения.

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам.Ведь согласно вышеприведенным СНиПам металлические элементы, используемые в условиях, при которых может возникнуть конденсат, должны быть отделены от древесины слоем гидроизоляции. Между тем, если балка перекрытия соединяется с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы. По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в области таких креплений.

При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности конденсации) такой проблемы не возникает.В каменных (кирпич, пенобетон и др.) Ограждающих стенах для крепления деревянного бруса еще на этапе их строительства создают так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем, чтобы отделить дерево от камня, торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или битумным стеклопакетом), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного удаления водяного пара из лес.Балку обычно кладут на антисептическую деревянную катушку, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически фиксируя к нему.

Для крепления деревянного бруса в каменной стене создается специальное гнездо еще на этапе ее строительства.

Согласно требованиям вышеперечисленных СНиП, не допускается строительство глухих деревянных конструкций в каменных стенах , а значит, гнездо должно вентилироваться. Кроме того, чтобы в стене не появлялись мостики холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая препятствий для движения воздуха.

«Пирог» внахлест

Балочная конструкция потолка бывает разная. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит более эффективно изолировать комнату от шума из соседней комнаты.Слой толщиной, например, 100 мм формируется, как правило, из плит толщиной 50 мм, уложенных в два слоя со швами внахлест.

Обычно в щель между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, защищая его от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Для обеспечения долговечности утеплителя его необходимо защищать от влаги. Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей водяной пар, стремящийся вверх из нижних помещений здания.К тому же пароизоляция не проникает в помещение посторонним запахам. Пароизоляцию кладут либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы она огибала балки. Укладывается без зазоров, с нахлестом швов валков и проклейкой стыков специальными лентами (при этом некоторые специалисты рекомендуют разрезать в месте загиба, чтобы пар беспрепятственно выходил из балки).

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхней комнаты, соблюдая те же правила при установке пароизоляции.К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (скажем, вагонку), либо ту или иную конструкцию для перекрытия потолка. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), подходящую для чернового, а затем чистового пола или сразу же чистового пола (например, массивную доску).

Монтаж деревянных балок. Перекрытие полов по деревянным балкам. Какие требования к перекрытию?

Устройство и установка полов по деревянным балкам.Балки деревянные

Перекрытия — важнейшие конструктивные элементы любого частного или загородного дома. В этой статье мы постараемся максимально рассмотреть особенности устройства и устройства перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытие — это горизонтальная конструкция, разделяющая пространство здания по высоте. Потолки воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей в помещении, а также связывая несущие стены между собой, служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

Балки должны быть усилены перед продольным изгибом в соответствии с проектом. В зависимости от поперечной жесткости балок жесткость может использоваться как жесткость или поперечная жесткость в виде межреберного сухожилия. Деревянная конструкция потолка из-за используемого материала более подвержена прогибу, чем потолки других технологий. И балки, и потолочные перекрытия отклоняются. Эффект деформации элементов потолка — это эффект скрипа пола.

Во избежание скрипа пола. Выбирайте сечения балки на основе статических расчетов или расчетных таблиц. Для балок шириной более 3,60 м используйте противоскользящие ленты, чтобы предотвратить скручивание потолочных балок. Оставьте зазор около 3 мм между панелями или используйте пластины с выступами и язычками.

В зависимости от расположения различают цокольные, цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия. По своей конструкции перекрытия могут быть безбалочными или балочными.

Каковы требования для перекрытия?

Перекрытие должно иметь прежде всего необходимую прочность , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Устройство полов в конструкциях из пеноблоков

Снять потолок с балок с помощью акустических лент, прокладок, войлока или резиновых лент. Для сборки панелей покрытия используются гофрированные или витые гвозди подходящего размера, количества и расстояния в соответствии с дизайном.

Не перегружать потолок. Потолочный потолок стягивает балки и составляет основу конструкции перекрытия пола. Толщину облицовочной панели следует выбирать в соответствии с расчетными нагрузками и осевым расстоянием между балками перекрытия.При осевом расстоянии от балок шириной 400 мм используйте лист толщиной не менее 18 мм; На расстоянии 600 мм — не менее 22 мм.

Согласно (а точнее, в более поздней редакции свода правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») перекрытия в жилых домах должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг / м² . Однако на практике межэтажные потолки в частном загородном доме обычно рассчитаны на большую нагрузку, а чердаки — на меньшую.Особый расчет необходим, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, бойлер, рояль и т. Д.

Плиты следует укладывать перпендикулярно оси балок перекрытия со смещением на половину длины. в последовательных рядах. Для защиты пола от скрипа панель покрытия необходимо утеплить от балок перекрытия. В качестве изоляции используйте акустические ленты, войлок или резиновые ленты.

Пластины толщиной 18 мм крепятся к балкам гвоздями нормальной или спиральной длиной мин.51 мм или мин. 45 мм. При использовании доски толщиной 22 мм длину гвоздя следует увеличить до 57 мм для гладких и торсионных гвоздей и до 51 мм для зубчатых гвоздей. Не зажимайте напольную пластину кронштейнами.

Еще одно требование: перекрытие должно быть плотным , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных этажей до 1/250 пролета для этажей этажей), а также не быть неустойчивым, то есть не стесняйтесь перемещать мебель или людей.

Неклееные деревянные балки часто имеют высокий процент влаги, что может вызвать деформацию во время эксплуатации здания. Неклееные балки могут перекрывать пролет длиной не более 6 м.

Гвозди следует забивать на расстояние до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в середине пластины. Между пластинами сохраняйте ширину около 3 мм. Потолок следует укладывать горизонтально. Измерение уровня покрытия следует проводить с помощью патч-модуля или лазерного блока на 2 штуки.0 м с точностью до 1 мм на длину участка.

Крыша должна покрывать все здание. Если элементы здания выступают над крышей, они должны покрывать эти элементы и покрывать остальную часть здания. Стропила — это основной элемент конструкции крыши, который напрямую переносит нагрузку ветра, снега и крыши. Высота коровы должна быть получена из расчетов и толщины утеплителя. Сплавы и анкеры на двойных иглах наружных стен. В зависимости от решения стропила в верхней части крыши могут опираться на коньковую доску или противоположное стропило.

Более того, этажи предназначены для защиты помещения от проникновения воздуха и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции перекрытия из балок для подавления шума устанавливаются плиты утеплителя из минеральной ваты, которые устанавливаются в зазоре между опорами. Уровень шума в помещении зависит от толщины изоляционного слоя. Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Конструкцией крыши могут быть стропильные фермы.Кровля укрепляет структуру крыши и является грунтовкой для кровли — смолы, битумной черепицы, камыша и других покрытий, для сборки которых требуется ровная поверхность. Плиты укладывать готовым слоем вверх, более длинным краем, перпендикулярно стропилам. Следующие ряды досок следует укладывать со смещением половинной плиты к низу плитки.

Не рекомендуется использовать плиты под покровную бумагу или битумную черепицу. Если они используются, они должны быть высушены в камере и строганы, соединены на шпунт и паз.Плиты обшивки следует укладывать с зазором между собой 3 мм. Толщина облицовочной панели должна зависеть от расстояния между стропилами и типа используемого покрытия. Для легких покрытий — смолы, битумной плитки — минимальная толщина покрытия должна составлять 12 мм при осевом расстоянии между стропами до 400 мм и 15 мм при осевом расстоянии до 600 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их частей, скрытых за кромкой потолка, недостаточна для того, чтобы проложить между ними плиты, необходимые для обеспечения хорошей толщины изоляции.Затем поверх балок можно установить каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективным решением с точки зрения звукоизоляции является потолок, состоящий из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не соприкасающихся друг с другом. Каждый контур залит звукоизоляционным материалом.

Плиты толщиной до 12 мм необходимо крепить гвоздями или спиральными минами. 51 мм или мин. 45 мм или мин. Кронштейны мин. 51 мм. Гвозди следует прибивать до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в центре пластины.Для покрытия панелей необходимо использовать коррозионно-стойкие гвозди.

Примечание. Нитки выпущены Центром деревянного строительства. Ошибки многочисленны и могут возникнуть уже на этапе реализации конструкции кровли — каркаса, который необходимо рассчитать и выполнить в зависимости от типа покрытия и его веса. Чтобы конструкция крыши выдерживала более низкое давление, а также сохраняла крышу, предпочтительно выбирать плотное, маломощное и атмосферостойкое покрытие.

Перекрытие должно быть утеплено в случае, когда оно разделяет комнаты с разницей температур

Теплоизоляция крыши — еще один шаг, на котором возникают ошибки, часто из-за тенденции выбирать более дешевые материалы на том основании, что их не было ». видно », выбирая материалы, не соответствующие типу крыши или местности, где находится здание, чаще всего из-за незнания или неправильного монтажа теплоизоляции.

Толщина слоя теплоизоляции рассчитывается в зависимости от выбранного типа теплоизоляции и конструкции кровли. Если он был выбран или ошибочно, проблемы возникнут как летом, так и зимой. В случае чердаков будет использоваться как антиконденсационная, так и пароизоляция. Рекомендуется использовать изоляционные мембраны с двойной термозащитой, что также обеспечивает комфортный климат под крышей как летом и отражение внешнего тепла, так и зимой, когда система крепления говорит как никогда.

В зданиях из бревен и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия с обоих концов на несущие стены: осадки таких стен примерно одинаковы, а значит перекосы не будут перекосами

Балки деревянные

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и , но часто их применяют в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пенобетонных блоков и т. Д.). Такие потолки легкие, быстровозводимые и недорогие по сравнению с другими видами потолков.Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размер при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

Наиболее эффективными являются мембраны с самоклеящимися краями, которые очень хорошо уплотняются, что позволяет экономить тепло и энергию. Таким образом, холодный воздух не пройдет теплоизоляционный слой. Не трясите материалы, используемые в теплоизоляции! После этого выбор качественного продукта позволит вам убедиться, что хорошая теплоизоляция может снизить расходы на отопление или кондиционирование воздуха до 80%.В доме с плохой изоляцией будет потеряна энергия, а его жители потеряют деньги.

Большая часть потерь тепла происходит на уровне крыши. Летом плохая изоляция означает дополнительные расходы на кондиционирование воздуха, а зимой, помимо затрат на отопление, также возникает конденсат, который может повредить салон.

Самая частая проблема, возникающая при эксплуатации деревянных полов — это их колебания, колебания под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом.Причины такой изменчивости могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, вдоль длинной стены расположено небольшое количество балок. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) может быть заметна. В-третьих, колебание может быть вызвано неправильным креплением балок к стенам, например, когда балка точечно упирается в бревенчатую стену, а не укладывается в паз, вырезанный в бревне.

Устройство перекрытия по деревянным балкам: технологические работы

Пока только экономия, которая может быть достигнута после завершения утепления кровли. Но значительной экономии можно добиться и в процессе строительства, если подобрать подходящие материалы. Например, для дома с крышей 200 кв.м. ок. 5 м.куб гравийной футеровки, а также 3 рулона антиконденсатной фольги.

Существует энергосберегающая противоконденсатная пленка, которая благодаря своей прочности может заменить рельсы и выдержать вес человека.Если вы выбрали материалы для облицовки и теплоизоляции, убедитесь, что они установлены правильно. Вы можете наслаждаться качеством выбранных продуктов только в том случае, если они правильно установлены. Вы можете добавить безопасности, когда продавцы материалов обеспечивают сборку и дают вам гарантию выполненной работы вместе с материальной гарантией.

Кроме того, существует опасности поражения древесины грибком и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность загнивания балок, имеет смысл использовать только древесину, просушенную до 8-12%.Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако срок их годности, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать сушеную древесину, полагаясь только на антисептик. Чтобы продлить срок службы деревянных конструкций, в доме следует поддерживать стабильный температурно-влажностный режим.

Не пытайтесь экономить на мастерстве изготовления, особенно если вы выбрали материалы отличного качества, последующие средства намного дороже.В данной статье представлены основные части строительного проекта — особенности сопротивления — конструкции одноквартирного дома.

Варианты повышения несущей способности этажей

В здании стандартные проемы до 4,7 м и высотой 3,0 м как на первом, так и на первом уровне. Мансарда сделана из дерева и покрыта обшивкой из легкого листового металла. Расположение сооружения характеризуется умеренной сейсмичностью. Учитывая основные характеристики здания, заложенные в архитектурном проекте, был выбран монолитный железобетонный каркас.Кирпичная кладка из больших вертикальных пустотелых кирпичей играет неструктурированную роль разделения и закрытия.

В целях пожарной безопасности дымоходы следует отделять от деревянных полов специальными воздуховодами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных полов можно отнести также повышенную пожароопасность, в связи с чем, как правило, балки обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Neomid 530-540, Senezh ognebio prof или Pirex Firebio Prof.

Использование деревянных балок в соответствии с ГОСТ и СНП

Предварительные измерения сопротивления конструкции проводились исходя из следующих соображений. Сечение балок было выбрано таким, чтобы балки соответствовали жесткости и прочности с умеренным усилением. Сечение столбов было выбрано таким образом, чтобы их можно было «скрыть» толщиной крышки и перегородок.

Толщина 15 см выбрана по согласованию с заказчиком и застройщиком.Последний предпочел более толстую доску для правильного исполнения. Стоит отметить, что за счет небольших отверстий между упором и местом назначения для одного семейства, толщина пластины может быть значительно уменьшена до 12 см, что приведет к значительному уменьшению конструкции кузова на каждом уровне.

Экономичный вариант перекрытия — это сквозные балки толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойных). Часто во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными подкосами.У опор такого типа есть ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (так как не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Мы выбрали базовую систему фундамента под колонны, состоящую из простого бетонного блока и опоры, соединенных между собой в обоих основных направлениях конструкции балансировочными балками.У здания нет фундамента, поэтому вне этой системы в качестве альтернативы можно выбрать систему, состоящую из глубоких балок, расположенных вдоль главной оси здания. Так как доля 0, 00% здания составляет ок. 50 см над уровнем земли и с учетом минимальной глубины фундамента -0, 90 см по сравнению с уровнем земли, считалось, что выбранное решение является наиболее экономичным с точки зрения расхода бетона и стали.

Кроме того, они могут содержать скрытые дефекты, снижающие их несущую способность.Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееный брус максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую невелико. Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании подножки размером 50 х 200 мм шаг между осями досок обычно составляет 500 мм. ), что тоже можно отнести к их минусам.

Расчеты проводились. Определение усилий в элементах конструкции.Принципы построения конструкций в фреймах с примером расчета можно найти на сайте портала в разделе образование. Изолированные основания играют роль передачи осевой силы полюса на землю, а лучи служат для уравновешивания моментов в основании столбов. Не допускается пластификация балансировочной балки, поэтому на каждом узле их прочность на изгиб должна быть больше, чем у стойки. Уравновешивание момента можно упростить, если в колонне расположены две балки, параллельные предполагаемому направлению сейсмического воздействия.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде склеенных между собой ламельных досок (без дефектов) (балки из клееного бруса). Размеры поперечного сечения стандартных клееных опор составляют от 140 x 50 до 200 x 200 мм, но при необходимости их поперечное сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее, чем не клееные того же сечения.Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееный брус: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещениями оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из пролета, предполагаемой нагрузки на потолок, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимого размера. Выбор сечения обусловлен еще и необходимостью сделать балки элементом интерьера.Обычно балки укладывают параллельно невысокой стене помещения. Но если в архитектурном проекте предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), следует принять меры против их прогиба или вибрации: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлической фурнитурой. , установить опорные стойки под балки или усилить перекладину балок и т. д.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осаждению, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену).В этом случае во избежание перекоса пола при эксплуатации здания применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и др.), На них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которых укладываем опорную балку, а на ней концы балок перекрытия. По мере оседания деревянной стены регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность потолка.

Сечение и шаг стоек определяются по предварительному расчету.Немаловажен и эстетический фактор: если в интерьере оставлены опорные столбы, имеет смысл сделать шаг их расположения побольше, если они скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL wood (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — клееный брус), балки на основе плит OSB, металло-деревянные балки и т. Д.

Для крепления балок к стенам из бруса или бревна применяются различные решения

Первый — это проникновение концевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенках (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа). Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост». Если крепление бруса предполагает обрезку его концов, то следует иметь в виду: по нему допустим пропил не более 1/4 высоты бруса.К сожалению, часто концы спиливают пополам, значительно уменьшая сечение бруса, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы постройки.

Другой способ соединения — с использованием специальных опор из оцинкованной стали (зажимы, кронштейны, уголки и т. Д.). Их плюс — технологичность и скорость монтажа. Есть подставки с открытым и скрытым креплением. Последние используются, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — пластина Т-образной формы с длинным уступом в пазу, сделанном на конце балки).Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами большого сечения.

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам. Ведь согласно вышеприведенным СНиПам металлические элементы, используемые в условиях, при которых может возникать конденсат, должны быть отделены от древесины слоем гидроизоляции. Между тем, если балка перекрытия соединяется с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы.По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в районе таких креплений.

При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) такой проблемы не возникает. В каменных (кирпич, пенобетон и др.) Ограждающих стенах для крепления деревянного бруса на этапе их возведения создается так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм.Конец бруса тщательно обрабатывают антисептическими составами и срезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем для отделения дерева от камня торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего двухслойным рубероидом или пергамином), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода воды. пар из дерева. Брус обычно укладывают на деревянный рулон антисептика, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически фиксируя к нему.

Для крепления деревянного бруса в каменной стене на этапе строительства создается специальное гнездо

Согласно требованиям вышеперечисленных СНиП, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены , а значит, гнездо необходимо проветривать. Кроме того, чтобы предотвратить появление в стене мостиков холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая никаких препятствий для движения воздуха.

«Пирог» внахлест

Конструкция фермы бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только шумоизоляция, слой утеплителя составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой более эффективно изолирует комнату от шума из соседней комнаты.Слой толщиной, например, 100 мм формируется, как правило, из плит толщиной 50 мм, уложенных в два слоя со швами внахлест.

Обычно между балками кладут тепло- и звукоизоляционный материал, защищающий от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а гидроизоляционной пленкой сверху.

Для обеспечения долговечности изоляции ее необходимо защищать от влаги. Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей водяной пар, который стремится подниматься вверх из нижних помещений здания.Кроме того, пароизоляция предотвращает попадание запахов в помещение. Пароизоляция укладывается либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы огибать балки. Укладывается без разрывов, с нахлестом швов валков и склейкой стыков специальными лентами (при этом ряд специалистов рекомендуют разрезать в месте изгиба, чтобы пар беспрепятственно выходил из балки).

Сверху утеплитель обычно покрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при установке те же правила, что и с пароизоляцией.К нижней поверхности балок крепится либо переплет потолка нижнего этажа (например, вагонка), либо та или иная конструкция для потолочного покрытия. На верхнюю поверхность балок монтируется обрешетка (или бревна), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу чистовой пол (например, массивная доска).

Деревянные балки перекрытия — это несущая конструкция, отвечающая за прочность перекрытия и перекрытия между этажами.Монтаж деревянных балок выполняется между этажами, они должны опираться на несущие стеновые конструкции.

Перекрытие — важный конструктивный элемент любого частного или загородного дома. Они разделяют пространство постройки по высоте. По конструкции перекрытия бывают безбалочные или балочные.

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо произвести полный расчет нагрузки на него, обзавестись необходимым материалом и инструментами.

Балочные потолки самые долговечные, их несложный монтаж, они экологически чистые, что является важным аспектом для здоровья человека.Балочная компоновка соединяет конструкцию по горизонтали и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены.

Особенности и преимущества

Кладка решит многие вопросы для дома:

Внимание, прежде чем делать деревянный пол, необходимо учесть, что используется только шумоизоляция, а в ванную и подвал добавляется теплоизоляция с гидроизоляционным слоем.

При установке деревянных балок следует учитывать собственную весовую категорию и дополнительную весовую категорию (люди, техника, мебель).Вес нетто деревянных балок на квадратный метр достигает 250 кг, а дополнительных нагрузок около 200 кг. Учитывая вес и все характеристики, величину нагрузок и пролет, можно рассчитать точное расстояние между ними. В особых случаях не превышает 1 м.

При выборе материала следует учитывать некоторые параметры балок:

Схема деревянных полов

1. Толщина материала — 5 см.
2. Высота — 15 см.
3. Установленная конструкция должна быть с шагом 0.5 м, а при установке используется минеральная вата или другой утеплитель.

При укладке следует помнить, что все полы укладываются на каркасно-панельную конструкцию, для более надежной жесткости конструкции. Основа потолочных перекрытий — балки, размеры подбираются в соответствии с конструкцией силового каркаса конструкции.

Особенности использования

Для изготовления внахлест нужны доски толщиной не менее 60 мм. Можно использовать доски в паре с гвоздями толщиной 50 мм, но в частых случаях они используются для строительства коробки.Весь принцип перекрытия сводится к заливке на опорные балки перекрытия из досок.

При возведении каменной стены оставляют специальное гнездо, чтобы потом закрепить в нем деревянный брус.

Для небольших дачных построек в особых случаях выполняется установка подшивки с учетом того, что важность теплоизоляции актуальна на время продолжительности сезонного периода эксплуатации. Для обшивки нужны рифленые доски для набивки с двух сторон; Сначала на нижнюю часть обшивки устанавливается звукопоглощающий материал.

Изоляционный слой засыпки должен быть достаточно легким. Лучше всего использовать опилки и лузгу, чтобы в дальнейшем доски не отходили от кожицы. Так выглядит нижний этаж. Последний этаж будет перекрытием мансарды. Если впоследствии потолок будет использован под штукатурку, рекомендуется использовать доски без шпунтов и обязательно подшивать битумную черепицу — тогда сцепление с материалом будет намного лучше.

В домах для постоянного проживания используются деревянные балки с перекладиной, это обеспечит повышенную тепло- и шумоизоляцию.Монтаж прогона осуществляется из сбитых досок (досок) и собирается на несущие балки. Такой вид переворачивания полностью выдержит вес утеплителя, кроме того, он станет отличным тепловым мостом между утеплителем и балкой.

Монтажные работы

Подготовительные работы и монтаж начинаются с подготовки деревянных балок, необходимо выбирать материал с влажностью до 20%. Перед началом всех работ необходимо очистить материал от коры и обработать антисептическим составом и специальной противопожарной смесью.Вы можете купить готовый материал, прошедший всю техническую обработку.

При установке, помимо материала, должны быть в наличии следующие инструменты.

На фото пример крепления балок на стены и стыковки стальными уголками и накладками, которые фиксируются саморезами.

1. Молоток.
2. Отвертка.
3. Ключи.
4. Анкерные болты.
5. Скобы.
6. Трап или лестница.
7. Топор.
8. Уголки.
9. Винты.
10. Гвозди.
11. Ножовка по дереву.
12. Крепкая веревка.
13. Уровень жидкости и строительный шнур.
14. Рулетка.

После приобретения необходимых инструментов и материала проводится монтаж несущей конструкции, настила и подшивки. Из материала для монтажных работ специалисты рекомендуют приобретать клееный брус длиной 12 м, что является наиболее надежным вариантом для таких целей. Такой материал изготавливается на заказ, поэтому нет необходимости подгонять сырье на стройплощадке.

Выбор сечения и шага размещения балок зависит от пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие.

• начинается с укладки от краев к центру несущих стержней, при этом необходимо следить за соблюдением точного расстояния между стержнями и ровностью укладки. Контроль осуществляется строительным уровнем, особенно горизонтальностью балок. Если при укладке обнаруживаются неровности, то для их выравнивания под их торцы подставляют предварительно просмоленные и покрытые гидроизоляционной мастикой плиты;
• в наружных стенах конструкции, для устройства балок, оставляются специальные гнезда глубиной 20 см, куда укладывается материал.Опорная часть должна быть не более 180 мм. Но следует рассчитывать так, чтобы в нише оставался зазор около 3 см;
• при установке в плоскости стены каждая третья крепится анкерными болтами. Концы балок перед укладкой оборачивают несколькими слоями рубероида и покрывают слоем защитной мастики во избежание гниения. Ниша заполняется дополнительным утеплителем; в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату.

Пространство между двумя слоями тепло- и звукоизоляционных материалов и настил.Первый слой — деревянные щиты. Этот щит шириной 15 см и толщиной 5 см, пустотелые панели станет отличным вариантом. Для низа пола отлично подойдут подшитые доски из гипсокартона или ДСП.

Между балками укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Снизу монтируется пароизоляционная пленка для защиты от влаги, а сверху монтируется водонепроницаемая мембрана.

После изготовления промежуточного (настила) слоя устанавливаются плиты теплоизоляционного слоя, это может быть:

• минеральная вата;
Пенополистирол
• ;
Пенополистирол экструдированный
• ;
• перлит;
• керамзитобетон.

Теплоизоляционные плиты рекомендуется укладывать плотно друг к другу. Для мансарды вполне подойдет глиняный песчаный пол от 2 до 3 см для теплоизоляции. После завершения заливки армирующая сетка разматывается, после чего слой заливается цементной стяжкой, являющейся черновой основой напольного покрытия. Для мансарды по балкам забивают бревна, на которые устанавливают пазогребневые доски. Между лагами и балками рекомендуется укладывать просмоленные куски картона или ДВП.На следующем этапе можно рассмотреть требования к балкам перекрытия.

Способы армирования внахлест

Перекрытие не должно прогибаться под действием нагрузок.

Деревянные полы в доме должны соответствовать определенным требованиям надежности и качества. Установка должна иметь такую ​​несущую способность, чтобы выдерживать вес всех действующих на нее нагрузок. При расчете несущего пола необходимо учитывать вес самого материала плюс дополнительный вес мебели людей и необходимой техники.

Важную роль играет жесткость деревянных балок, которые должны быть рассчитаны на дополнительные нагрузки, чтобы избежать деформации и прогиба. Также стоит обратить внимание на звукоизоляцию, кроме того, теплоизоляцию рекомендуется усилить. Это делается тогда, когда наверху нет комнаты или находится неотапливаемый чердак. Кроме того, полы должны иметь высокий уровень огнестойкости.

Для обеспечения вышеперечисленных требований рекомендуется усиление способности деревянных полов.Если балки с большим пролетом, то материал следует монтировать перпендикулярно друг другу, несмотря на то, что это увеличит объем работ. Кроме того, потребуется больше материала и необходимо будет сделать надрезы на пересечении и затянуть их проволокой или зажимом. Помимо бортиков можно добавить вагонку из досок, увеличив тем самым сечение.

Балочные конструкции

Используя материалы из клееной древесины, можно перекрыть пролет длиной до 12 м.

Этот вид материала чаще всего используется в индивидуальном строительстве. Поэтому, если установка потолков производится самостоятельно, рекомендуется использовать балки из дерева, что значительно упростит монтажные работы.

Основой несущей конструкции являются именно балки, опирающиеся на несущие стены. Рассчитав пролет, расстояние между элементами и нагрузку на потолок, можно смело определять точное сечение балок. При покупке материала нужно обращать внимание на качество древесины (обязательная сушка 4 месяца).Если при покупке обнаружены дефекты и трещины, их ни в коем случае нельзя использовать.

Если материал не обрабатывается специальными средствами, допускать его установку категорически запрещено. При укладке нужно обращать внимание на малейшую точность при строгом соблюдении горизонтальности. При установке следует учитывать правила пожарной безопасности, расстояние между балками и дымоходом должно быть не менее 50 см. Когда черновой потолок устанавливается на балки, то следует использовать черепные бруски.Их монтируют по боковым граням, затем прибивают прогон, служащий черновым перекрытием.

.