Подробная схема проводки двухкомнатной квартиры

Меняем проводку в квартире

Современный план электропроводки квартиры двухкомнатной по многим параметрам отличается от ранее применяемых схем. Дело в том, что современные нагрузки просто несоизмеримы с нагрузками 70-х, 80-х годов, когда строилось большинство панельных домов.
Тогда главными потребителями были несколько лампочек, телевизор и иногда утюг. Современная квартира имеет значительно большее количество электрических приборов и, соответственно, нуждается в других схемах электроснабжения.

Выбор способа прокладки электропроводки в квартире

Открытая проводка

Итак:

• Прежде чем разрабатывать план электропроводки в двухкомнатной квартире, нам следует определиться с ее основными параметрами. Одним из таковых является способ ее прокладки. На данный момент используются два варианта – открытый и скрытый.
• Открытая проводка имеет определенные преимущества:
  1. Для ее прокладки нет необходимости штробить стены. То есть вы можете выполнить полную замену всех проводов без последующего ремонта во всей квартире.
  2. Монтируется открытая проводка очень быстро. И при должном умении и наличии рабочих рук полностью смонтировать ее можно буквально за день.
  3. При необходимости подключения новых электроприемников или выполнения ремонта вам нет необходимости ломать стены.

• Монтаж скрытой проводки выполняется в специальных коробах. При этом провод в коробах обычно имеет дополнительную защиту в виде металлической или самозатухающей гофрированной трубы. Можно, конечно, смонтировать и без использования специальных коробов, но такой вариант больше подойдет подсобным помещениям и сараям, но никак не квартирам.
• Ответвления к розеткам и выключателям также выполняются при помощи специального короба. А сами розетки и выключатели должны быть предназначены для открытой схемы.
• Также может быть использована схема электропроводки в двухкомнатной квартире с ее монтажом в плинтусах. Но такой способ имеет существенные ограничения по количеству используемых проводов и зачастую используется только для разводки в отдельных комнатах или для прокладки к отдельным электроприемникам.

Прокладка провода в плинтусе

Скрытая проводка

Итак:

• Более распространенной является схема разводки электропроводки в двухкомнатной квартире с использованием скрытой электропроводки. Такой способ имеет следующие преимущества:
  1. В связи с тем, что все элементы такой проводки скрыты от посторонних глаз, она имеет более привлекательный внешний вид
  2. Не занимает свободного пространства в наших и без того маленьких квартирах
  3. Скрытая проводка имеет более высокие показатели пропускной и перегрузочной способности ввиду лучшей теплоотдачи.
  4. Ввиду меньшей требовательности к защите от механических повреждений, цена необходимых материалов заметно ниже.
• Монтаж скрытой проводки осуществляется непосредственно в элементах конструкции вашей квартиры. Для этого делаются небольшие углубления в стене – штробы. В них укладывается проводка с последующим оштукатуриванием.
• Для установки розеток, выключателей и распределительных коробок так же делаются углубления в стене. В них затем монтируют предназначенные именно для скрытой схемы розетки и выключатели.

Расчет и выбор схемы электроснабжения

Расчет проводки

Итак:

• Прежде чем приступить непосредственно к расчету нашей электропроводки нам следует определиться с количеством электроприемников. Для этого необходимо точно определить количество и расположение каждой розетки и светильника. Без этого четкого плана дальнейшие расчеты невозможны.

Обратите внимание! Не следует сознательно завышать количество требуемых вам розеток или освещения. Вам необходимы только те розетки, к которым вы точно знаете, что будет подключено. Установка розеток и сетей освещения на всякий случай, значительно увеличивает стоимость вашей схемы электроснабжения и увеличивает ваши трудозатраты.

• Теперь имея четкое представление о количестве электроприемников, мы можем приступить непосредственно к расчетам требуемого провода. Но пропускная способность проводов в п.1.3 ПУЭ (Правил устройства электроустановок) указывается в амперах, а мощность всех наших приборов обычно указана в ваттах.
• Используя закон Ома, который всем должен быть известен со школьной скамьи, выполняем перерасчет: где P – это мощность прибора в Ваттах (Вт), U – это напряжение вашей электросети в вольтах (В), для однофазной сети напряжение равно 220В, а I – это ток, который будет протекать в проводах в амперах (А).

Примерная мощность различных электроприборов

• Произведя нехитрый расчет, мы получим, что при подключении прибора в 1000Вт, в нашем проводе будет протекать ток в 4,55А. Наша инструкция советует округлить это значение до 5А для создания определенного запаса и упрощения расчетов.
• Теперь приступаем к выбору провода. Он может быть выполнен из меди или алюминия и находится в поливинилхлоридной или резиновой изоляции. Выбор следует осуществлять согласно п.1.3 ПУЭ. Он включает в себя проводника в зависимости от условий прокладки, изоляции, влажности и некоторых других параметров.
• Но все это достаточно сложно и при небольших нагрузках квартиры далеко не всегда оправдано. Поэтому, если вы не проектная контора и выполняете замену проводки своими руками, то советуем вам воспользоваться упрощенным расчетом. Согласно него, медный провод сечением 1 мм² в нормальном режиме пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А.

Выбор схемы электропроводки

Итак:

• Просчитав все возможные нагрузки, нам следует разделить их на группы. При этом будем руководствоваться п. 6.2.2 ПУЭ, который гласит, что групповые линии должны быть защищены автоматическими выключателями на ток не более 25А. При этом, если вы создаете отдельную группу по сети освещения, то ее обычно оборудуют автоматическим выключателем на 16А.
• При разделении нагрузки на группы отдельно следует учесть мощность       потребителей. К таковым относят электрооборудование мощностью 2кВт и более. Это обычно отопительные и нагревательные       приборы. Если таковые у вас есть, то их следует запитать отдельным автоматом с соответствующим номинальным током.

На фото изображена схема питания всей квартиры через УЗО

• Без учета мощных потребителей ваш план электропроводки двухкомнатной квартиры должен иметь две – три группы. Одна из которых — сеть освещения и одна или две группы — питающие розетки.
  Если у вас получились две группы, питающие розетки, то целесообразно формировать группы в смежных комнатах. То есть одна группа питает розетки в кухне и прихожей, а вторая — в спальне и зале.

Обратите внимание! Согласно п.7.1.37 ПУЭ, установка розеток в ванной комнате разрешена только при подключении ее через УЗО. Если вы устанавливаете розетку в ванной комнате, то желательно включить ее в группу, которая питает розетки кухни. Ведь хотя розетки в кухне не требуют обязательной установки УЗО, данное устройство защиты на кухне будет наиболее целесообразно.

• Отдельно хотелось бы остановиться на сечении используемых проводов. Для групп с автоматическим выключателем на 25А медный провод должен быть сечением не менее 2,5 мм².
  Соответственно для групп на 16А не менее 1,5 мм². Но в любом случае сечение провода, питающего отдельную группу, не целесообразно делать более провода на вводном автомате.

Обратите внимание! Согласно таблице 7.1.1 ПУЭ, минимальное сечение медного провода до вводного автомата должно быть не менее 2,5 мм². В то же время минимальное сечение провода группы не должно быть ниже 1 мм².

Монтаж электропроводки

Итак:

• Конечно, на данный момент существуют многочисленные видео правильной прокладки проводки, но мы остановимся лишь на отдельных моментах. Штробы целесообразно делать в верхней части стены под самым потолком. Конечно, некоторые облегчают себе задачу и располагают электропроводку в стяжке.
  Если вы заливаете новую стяжку, то данный вариант конечно достаточно удобен. Но в случае повреждения проводки вам придется выбивать стяжку, что в определенных случаях может привести к необходимости ее полной замены. Кроме того повышается риск поражения электрическим током при затоплении помещения.
• Ваша схема электропроводки в 2 х комнатной квартире обязательно должна содержать наличие распределительных коробок. Их целесообразно располагать у входа в комнату на стене ближайшей к ручке двери.
  Это обусловлено тем, что именно здесь будет располагаться выключатель освещения комнаты и отсюда значительно удобнее выполнять последующую разводку.

Схема питания всех электроприборов двухкомнатной квартиры

• При прокладке в одной штробе сразу нескольких проводов разных групп,       желательно их разделить несгораемым материалом. Это может быть слой штукатурки или гофрированная металлическая труба. Это предотвратит повреждение сразу нескольких проводов при возгорании или перегреве одного из них.
• При подключении розеток, выключателей и других электроприемников следует оставлять небольшой запас провода, достаточный для переразделки провода и повторного подключения.

Вывод

Схема электропроводки двухкомнатной квартиры, в первую очередь, должна быть простой и интуитивно понятной. Не надо ее усложнять, разбрасывая электроприемники одной группы по всей квартире.
Ведь это вы сейчас помните все нюансы разводки, а через год или два это может забыться. Поэтому при прокладке провода пользуйтесь только прямыми углами, а при распределении розеток одной группы не надо разносить их в разные комнаты.

схема электропроводки в квартире, монтаж, выбор типа защиты

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

1. Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
2. Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
3. Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
4. Нюансы при штроблении стен.
5. Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
6. Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
7. Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

1. Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
2. Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
3. Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
4. На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
5. На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
6. В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
7. Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
8. В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
9. Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
10. Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
11. Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

• В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
• В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
• В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
• В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

• В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
• В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
• В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
• В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

1. Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
2. Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
3. Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
4. Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:

1. При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
2. Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
3. При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).

Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

1. Соединять провода вне распределительной проводки.
2. Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
3. Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
4. Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
5. Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
6. Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
7. Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
8. Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
9. Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
10. Делать горизонтальные штробы.
11. Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
12. Нарушать целостность конструкции несущей стены.

Выводы

Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.

Видео по теме

примеры типовых схем, требования и нормы

На чтение 10 мин Просмотров 843 Опубликовано 03.08.2019 Обновлено 15.07.2019

Самостоятельная прокладка электролинии в квартире начинается на этапе черновой отделки. От наличия межкомнатных перегородок, бытовой техники, освещения зависит схема разводки электропроводки в квартире. При работе также учитывается стеновой материал, напольное покрытие, точки прокладки сети.

С чего начать разводку электролинии в квартире

К проведению электричества в доме следует отнестись с должными вниманием и ответственностью

Монтаж электрики начинается с составления плана, на котором будет виден конечный результат. На проекте отображается общий дизайн, расстановка мебели и бытовой техники. В процессе составления можно проконтролировать вероятные точки «холодного резерва» — места вероятного скрытия розеток. После общей планировки выбирается схема прокладки электролинии.

Грамотное проектирование поможет избежать затрат времени и финансов.

Требования, правила, нормы

В квартире или доме разводка электрики производится только в соответствии с регламентами ПУЭ и соблюдением норм безопасности.

Выбор кабеля

Образцы кабеля ВВГ различного сечения

Для предотвращения возгорания проводки, травм человека и поломок бытовой техники по требованиям ПУЭ используют:

• провода ВВГ-2 или ВВГ-5 сечением 6 мм2 – подключение квартирного ввода к распредщиту;
• кабель ВВГ-3 сечением 2,5 мм2 – основные линии сети и подводка к розеткам;
• провод ВВГ-3 сечением 1,5 мм2 – выключатели и осветительные устройства.

Сечение проводов позволяет выдержать максимально допустимую нагрузку.

7 редакция ПУЭ сообщает, что в жилых помещения нужно использовать только трехжильный медный проводник с нейтралью, фазой и заземлением. В зависимости от точки разделения нуля заземление реализуется по системе TN-S с разделением рабочего ноля N и TN-C-S с разделением защитного ноля PE.

Расположение элементов электросети

СНиП 23-05-25 указывает:

• монтаж выключателей производят на расстоянии 10 см от двери со стороны ручки;
• на каждые 6 квадратов устанавливают одну розетку, за исключением кухни;
• в ванной комнате используются приборы с влагозащитой IP44, подключенные через УЗО, на расстоянии 60 см от душа и раковины;
• розетки от газовой трубы удаляют на 50 см, от иных коммуникаций – на 4 см.

Минимальное удаление розеток от окна, двери, пола – 10 см, от потолка – 20 см.

Проводка, разводка, защита

Наружную проводку прокладывают в кабель-каналах

СНиП устанавливает следующее:

• прокладка кабеля осуществляется только по горизонтали или вертикали;
• скрытые провода монтируют под полом, в пустотах бетонных плит, маскируют штукатуркой или рукавом из металла;
• наружные линии проводят в кабель-каналах;
• защитные автоматы на 10 А подключаются на освещение, на 16 А – к розеткам, на 25 А – к мощной бытовой технике;
• качественный УЗО должен срабатывать при токовой утечке в 100 мА;
• разводка осуществляется шинами, радикальным и комбинированным способом.

Открытая проводка в квартире выглядит не эстетично, но вполне вписывается в гараж.

Для чего нужна схема электропроводки в квартире

Схема будущей разводки бытовой электропроводки в доме или квартире должна составляться только профессиональными электриками. Работы проводятся перед началом ремонта. Правильный чертеж, на котором обозначены основные узлы (выключатели, розетки, УЗО, осветительные устройства) позволит выбрать качественные материалы.

На схеме отражается группировка проводов, особенности распределения нагрузки, управления электросетью. Это гарантирует безопасность эксплуатации и комфорт проживания в квартире.

Варианты соединения элементов в электрических цепях

Последовательное и параллельное соединение в электросхемах

Перед планированием создания новой электролинии или замены существующей, следует подобрать тип соединения частей цепи:

• последовательный – каждый узел замкнутой сети подключается к следующему, узловые контакты отсутствуют;
• параллельный – все части сети располагаются в отдельных группах, при поломке одного узла остальные работают нормально;
• смешанный – на разных участках используется различный тип соединения.

При поломке одного элемента в последовательной системе перестанет функционировать вся сеть.

Особенности электропроводки в помещениях с высокой влажностью

До 1996 года монтаж розеток в ванных и кухнях запрещался. Теперь это разрешено.

Электролиния в ванной

Зоны электробезопасности в ванной комнате

Комната с очень влажной средой, устройствами водозабора, токопроводящими трубопроводами сегодня оснащается средствами электробезопасности. Линия обустраивается так:

• подключается через УЗО с пределом срабатывания до 30 мА;
• защищается заземлением TN-S с электробезопасной нейтралью;
• предусматривает розетки во влагостойком корпусе на расстоянии 60 см от душевой кабинки и 130 см от пола.

Стандартные светильники 220 В для ванной не подходят. Их заменяют аналогами на 12 А.

Электросеть кухни

Кухня не только находится в зоне воздействия влаги. На нее приходится больше всего нагрузки. Организация проводки подчиняется следующим условиям:

• установка отдельного УЗО для мощной техники;
• подключение электрики раздельным способом;
• прокладка отдельных кабелей к высокомощным приборам;
• размещение розеток на 50 см от газовой плиты;
• расположение проводки на 40 см от газовых труб, батарей.

Хрущевка заземления не предусматривает, поэтому в ванной, на кухне и других помещениях прокладывается трехжильный кабель.

Как правильно выполнить разводку электрической проводки

Вариант схемы для частного дома

Чтобы правильно выполнить разводку электрики, понадобится:

1. Выбрать тип разводки – в распредкоробке, в виде звезды или шлейфа.
2. Составить план электрики. Выполняется в 2-х экземплярах, в первом должен быть план выключателей и точек освещения, во втором – розеток.
3. Вычислить количество потребителей.
4. Вычислить количество розеток.
5. Разбить потребителей электросети на группы с указанием потребляемого тока и выделением отдельного автомата на 25-32 А.
6. Создать схему расположения выключателей (90 см от пола) и розеток (слева от двери, в прихожей – на высоте 40 см, на кухне – на высоте от 95 до 115 см).
7. Начертить план проводки с подключением к электрощитку. Кабели не должны пересекаться, быть на расстоянии 15 см от пола и 1 м от оконных и дверных проемов.
8. Подсчитать метраж кабеля и количества автоматов.

Все вспомогательные автоматы подключаются к одному с мощностью не менее 63 А.

Разновидности схем разводки электрики

Существует три вида схем разводки электрической проводки в квартире:

• В распредкоробке. В подъездном электрощите ставится счетчик и автоматы. Провод питания направлен в квартиру, доведен до распределительной коробки каждого помещения. Тип соединения распредкоробков – последовательный. От них кабели расходятся на освещение, выключатели, розетки.
• Звезда. Прямое подключение каждой розетки к электрощитку и наличие автомата для каждого потребителя. Преимущества системы – ремонт на отдельном участке без выключения общей запитки квартиры. Минусы – понадобится много кабеля.
• Шлейф. Потребители подключаются к щитку прямым способом. Перед этим их формируют в группы, отводя от каждой отдельный кабель.

Для эффективности электролинии комбинируйте типы разводки.

Расчет сечения кабеля по мощности

Схема электрической линии также информирует о силе тока и материалах.

Расчеты

Чтобы вычислить оптимальное сечение кабеля, используется формула I= P / U, где Р – суммарный показатель мощности техники, а U – напряжение. После вычислений можно использовать данные таблицы.

Сечение, мм2	Медный провод				Алюминиевый провод
	Напряжение				Напряжение
	220 В		380 В		220 В		380 В
	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5	22	4,4	19	12,5
4	38	8,3	30	19,8	28	6,1	23	15,1
6	46	10,1	40	26,4	36	7,9	30	19,8
10	70	15,4	50	33	50	11	39	25,7

Материалы

Ввод электричества в дом гофротрубе

Для организации проводки чаще всего используют:

• ВВГ-5х6 – пятижильный провод. Нужен для запитки электрощитка подъезда и квартиры в новостройке с трехфазным питанием.
• ВВГ-2х66 – двужильный кабель для сетей с двухфазным питанием. Протягивает от подъездного до основного щита.
• ВВГ-3х2,5 – трехжильный провод для квартирной разводки. Соединяет электрощит и распределительные коробки.
• ВВГ 3х1,5 – трехжильный кабель. Соединяет распредкоробки с розетками, источниками света.
• ВВГ-3х4 – трежильный провод, запитывает электрическую плиту.

Тип проводника указывается на схеме.

Типовые схемы

Принципиальная и монтажная схемы электропроводки 2-х комнатной квартиры

При монтаже электролинии руководствуются типовой схемой для квартиры с одной и двумя комнатами.

План обустройства электрики в однокомнатной квартире предусматривает разделение сети на две группы. В первую включаются приборы ванной и кухни, во вторую – жилого помещения и прихожей. Нагрузка разделяется на две высокомощные сети. Если одна выходит из строя, вторая работает в нормальном режиме.

Схемы, отражающие систему электроснабжения двухкомнатной квартиры, предусматривают электрический щиток рядом с дверью. Проводку делят на группы потребителей с отдельным автоматом. Аналогичным образом запитывается частный панельный дом или двухуровневый дюплекс.

Программы для проектирования разводки электрики в квартире

Компас

При отсутствии навыков черчения допускается пользоваться специальными сервисами.

Visio

Графическая программа с простым интерфейсом. В ней удобно работать начинающим мастерам. Доступ бесплатный, сервис русифицирован, но очень мало функций.

Компас

Профессиональное ПО с обозначениями и названиями всех узлов электросети. Пользователь работает бесплатно. Есть русскоязычная версия, опционал понятен специалисту, но сложен для новичка.

Eagle

Интерфейс программы Eagle

Графический редактор для составления чертежей проводки и печатных плат. Начертание осуществляется вручную или автоматически. Программа имеет платную и бесплатную версию. В последней меньше возможностей.

1-2-3

Бесплатный сервис с русскоязычным интерфейсом. Редактор удобен, а список обозначений можно распечатывать и наклеивать на электрощиток.

Autocad

Инженерный софт со множеством версий. В бесплатной можно начертить простейшую и сложную проводку. Редактор русифицирован, понятен и прост.

ArchiCAD

Чертежи в ArchCAD в слоях квартира

ПО для архитекторов-профессионалов, выстраивающих трехмерную модель помещения. Специальная «книга макетов» позволяет сохранять свои наработки. Также Архикад отражает изменения, которые нужно внести в проект.

Эльф

Обеспечение, при помощи которого проектировщики создают чертежи любой сложности. Элементы подбираются из базы данных. Сила тока в цепи рассчитывается программой, она предлагает тип автомата.

Самостоятельное проектирование

Таблица расчета сечения кабеля

Правильная электросхема получится только при наличии навыков и профессионального образования. Понадобится действовать по следующему алгоритму:

1. Составить общий чертеж, где указывается планировка квартиры.
2. Перенести на бумагу все части коммуникации с указанием расшифровки.
3. По обозначениям нарисовать точки расположения электроприборов.
4. Указать участки монтажа розеток, освещения, выключателей, связующих кабелей, разбив их на зоны.
5. Упростить задачу – проложить проводку по полу или под покрытием, обозначив линии пунктиром.
   
6. Рассчитать количество материалов.
7. Вычислить силу тока по формуле и сечение кабеля по таблице.
8. Указать длину провода с запасом 3 м.
9. Обозначить место квартирного щитка для подключения (в прихожей).
10. Начертить УЗО на 16 и 20 А.
11. Указать количество розеток и распредкоробков.
12. Внести в схему расходные материалы и составить их перечень.

Если составляется схема для электропроводки однокомнатной квартиры, где на кухне стоит электроплита, нужно добавить УЗО на 32 А.

Примеры схем для однокомнатной квартиры

Суммарная нагрузка электросети – не более 25 А, поэтому реализуемая схема предусматривает 1 контур на 1 автомат. Так подключалась хрущевка с силовыми розетками в советский период. В настоящий момент используются независимые отдельные контуры с индивидуальными УЗО.

Для двухкомнатной квартиры

Электрическая схема квартиры отличается от предыдущей по количеству контуров. Двухкомнатный тип жилья чаще всего компонуют:

• розетками – выбирают по количеству комнат и разделяют на группы.
• 3-мя линиями кухни – для источников света, мощной и вспомогательной бытовой техники.
• 2-мя группами в раздельных санузлах.

Для СКУД прокладывается отдельная сеть.

Для трехкомнатной квартиры

Схема квартирной проводки отображает выход большого количества кабеля из одного распредщитка. В трехкомнатной квартире используются отдельные контуры блоков питания с собственными защитными устройствами на 25 и 40 А. Так проводка разделяется на зоны, а система становится удобной в эксплуатации.

Обустройство квартирной разводки под силу новичку, который разбирается в особенностях электрики. Главное условие работ – составление максимально подробной схемы, соблюдение требований нормативов и техники безопасности.

Определяем расположение проводки в панельном доме

Зачем делать проект электропроводки в квартире

Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства. Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.

Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.

Когда у застройщика хранится план, проблем подобного рода не возникает. Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы. Его задача – разбить кабеля на группы так, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, а также была возможность распределить нагрузку в сети равномерно. Он продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности.
План электропроводки квартиры – пример.

Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:

1. Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
2. Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
3. Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
4. Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
5. Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.

Отличительные черты современной электропроводки

Современные бытовые технологии в конце 20 века сделали ощутимый рывок. В домах кроме телевизоров появились компьютеры, системы охраны и видеонаблюдения, мощная бытовая техника, беспроводная связь. В связи с этим разводка электрических кабелей стала намного сложнее, хотя принципы устройства не изменились.

Сложности начинаются с самого первого этапа – проектирования. Чтобы грамотно составить схему проводки в квартире, необходимо заранее знать приблизительную мощность бытовых электроприборов, места их расположения. Одновременно с этим нужно продумать систему освещения во всех помещениях.

Если вы не учтете прокладку компьютерного кабеля и установку роутера для домашней сети, в дальнейшем получите висящие по стене или протянутые по полу провода. В лучшем случае их удастся спрятать в плинтус или зашить в короба.

Кроме большого количества новых приборов появилось еще одно отличие: наряду с силовой сетью обязательно присутствует слаботочная система, традиционно включающая в себя телефонные и телевизионные провода, а также компьютерное, охранное, акустическое оборудование и домофон. Эти две системы (силовую и слаботочную) разделять нельзя, так как все приборы питаются от источников электросети 220 В.

Схема разводки слаботочной системы в квартире. Включает в себя три сети: компьютерную, телефонную и телевизионную. Для каждой сети предусмотрены свои виды кабеля и оборудование.

Изменилось количество эксплуатируемых одновременно приборов и кабелей. Если раньше хватало установки в зале одной люстры, то сейчас многие используют осветительную систему, включающую, кроме люстры, точечные светильники и подсветку. К увеличению количества техники нужно прибавить увеличение мощности – по этой причине старые кабеля уже не подходят, а размеры электрораспределительного щита заметно выросли.

Что собою представляет панельный дом?

Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.

Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.

Как устроена электропроводка в панельном доме

Стены и перекрытия в таких домах сделаны из железобетонных панелей. В основном все стены являются несущими. Зачастую проводка в таких домах прокладывается в ЖБИ каналах, специально подготовленных еще на этапе строительства. Эти каналы расположены в строго отведенных местах, поэтому передвинуть розетки и выключатели в панельном доме – большая проблема.

Схема электропроводки в панельных домах предусматривает, что проводка в каждой квартире должна быть проведена одинаково. Но часто проводка в разных домах и даже в разных квартирах одного дома проведена по-разному.

Проводка в доме, схема которой предполагает укладку ее на конечном этапе строительства, часто находится между панелями потолков и стен. Счетчик расположен на лестничной площадке, но, конечно, есть умельцы, которые переносят его в квартиры. В квартирах утопить его в стене не получится, из-за толщины стен. Поэтому счетчик располагается в коридорах или кладовках.

Проводка в панельном доме, схема которой предполагает ее обязательное наличие, находится обычно в стяжке, потолке или на стенах, под штукатуркой.

Лучший вариант, если проводка находится в стене и хуже, если она располагается в полу или потолке. Схема электропроводки в панельных домах сама по себе очень устаревшая.

Для чего нужна схема разводки?

Получается, что устройство современной разводки электрики в квартире – это настоящее искусство, справиться с которым под силу только профессиональному электрику.

Если вы не хотите постоянно менять отделку стен, чтобы маскировать то тут, то там появляющиеся кабеля, рекомендуем перед ремонтом квартиры или строительством дома составить чертеж с обозначением всех значимых объектов, связанных с электричеством: розеток, выключателей, электрощита с УЗО, осветительных приборов.

Ориентируясь на требования или пожелания владельца жилья, электрик составляет принципиальную схему электропроводки в квартире. Его задача – разделить кабеля на группы, чтобы правильно распределить нагрузку, продумать систему управления и защиты и в конечном итоге сделать все, чтобы гарантировать безопасность и комфорт.

Образец схемы, которую может набросать собственник жилья. Внимание уделено обозначению мест расположения всех электроточек, начиная от электрощита и заканчивая розетками. Что обязательно нужно учесть при составлении схемы, чертежа, плана работ, необходимого для грамотной прокладки электропроводки?

Рассмотрим электросеть с точки зрения составляющих частей:

• Автоматические аппараты защиты, установленные в электрическом щите. От их качества и грамотной установки зависит функционирование всего домашнего оборудования и безопасность пользователей.
• Кабеля, провода с правильно подобранным сечением и хорошей изоляцией.
• Розетки и выключатели с качественными контактами, безопасными корпусами.

В частных домах обязательный элемент – вводный автомат и силовой кабель от него к щиту. С помощью автоматического выключателя регулируют потребляемую мощность и при необходимости отключают всю электроэнергию дома.

Примерная схема электропроводки в частном доме. Главное внимание следует уделить распределению мощностей по автоматическим выключателям и защите каждой выделенной линии. Электросчетчик обычно устанавливается на входе, срезу после вводного автомата.

Необходимость замены проводки

Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:

• Истечение срока эксплуатации проводов.
• Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
• Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.

Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.

При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.

Виды электропроводки

Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:

• Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
• Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
• Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой

На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:

• Места установки электрощитков и розеток
• Количество электроточек в квартире
• Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
• Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления
• Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S

Способы соединения

Способы соединения электроцепи:

• Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
• Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение.  Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
• Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи

Типы разводки

Существует три типа разводки электросети:

• С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
• «Звезда»- электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую.  Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
• «Шлейф» – такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:

Обычно используют несколько типов проводки сразу.

Разделение электропроводки на группы (линии)

Управлять и контролировать электросетью гораздо легче, если она разделена на несколько линий. В случае возникновения неисправности или аварийной ситуации можно выключить одну группу, тогда как остальные будут функционировать в обычном режиме.

Вариант разделения на 4 группы: Предположим, в городской квартире осуществляется прокладка отдельного силового кабеля для стиральной машины. Особенно это актуально для домов старой застройки со слабой электропроводкой, не выдерживающей сильных мощностей. На кухне обычно находится множество приборов, одновременное включение которых также требует монтажа силового кабеля подходящего сечения: варочная плита, духовой шкаф, тостер, мультиварка, микроволновая печь, посудомоечная машина.

Санузел – одно или два помещения с повышенным уровнем влажности. Это необходимо учитывать как при монтаже системы освещения, так и при установке розеток, которые должны иметь полагающуюся степень защиты. Так как в каждой комнате обычно более, чем один осветительный прибор, рекомендуют устанавливать несколько отдельных групп.

Например, разделить освещение зала (люстра, подсветка, 2 настольные лампы), спальни (2 бра, верхний свет) и детской комнаты (точечное освещение, ночник, настольная лампа)

• 1 группа – мощная бытовая техника
• 2 группа – кухонная линия
• 3 группа – ванная и туалет
• 4 группа – осветительная система

Далее о каждой электрогруппе более подробно.

Стационарная бытовая техника

Крупная бытовая техника обычно располагается в зоне кухни или санузла. Схема расположения розеток на кухне. Правила: непосредственно за посудомоечной и стиральной машинами размещать розетки запрещено; лучше использовать влагозащищенные модели (+)

Отдельное подключение кухонной зоны необходимо для проведения ремонта. Если произойдет поломка одного из устройств, потребуется замена. Чтобы не отключать электричество во всей квартире, достаточно выключить один аппарат защиты, отвечающий за стационарное оборудование.

К сожалению, даже дорогая бытовая техника время от времени выходит из строя. Ремонт порой затягивается на несколько часов. Отдельная электрогруппа позволит сохранить комфортное пребывание на кухне и в других помещениях. Что мешает просто отключить сломанный прибор от сети, вытащив вилку из розетки? Дело в том, что у встроенной техники точки подключения к электросети находятся в труднодоступных местах.

К тому же неисправность может произойти не в самом приборе, а в проводке, замаскированной в стене. В этом случае передвинуть рычажок автоматического выключателя гораздо легче.

Выделенная линия для кухни

Кухонная линия традиционно является самой загруженной. Примерно 5-6 агрегатов постоянно включены в сеть, даже если не задействованы. Это относится к холодильнику, духовому шкафу, варочной плите, посудомоечной машине, вытяжке, микроволновке, тостеру. Многие пользуются кухонным электрогрилем, мясорубкой, хлебопечкой, мультиваркой и пр.

В данном случае отдельный мощный электрический кабель просто-напросто сделает возможным одновременное применение сразу нескольких устройств. Если на общей проводке «повиснут» еще и осветительные приборы или водонагреватель, то при включении очередного устройства сеть просто не выдержит и сработает автоматическое отключение.

Схема электрической разводки для кухни, разделенная на 4 группы. Для мощного бытового оборудования в распределительном щите установлены отдельные автоматы. Подробный разбор схем и вариантов расположения розеток на кухне приведен в статье, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

Одна или несколько осветительных групп?

Учитывая количество осветительных приборов в каждом помещении, можно сделать одну или несколько линий. Если в зале одна шестирожковая люстра, а в спальне маломощное верхнее освещение и два бра-ночника, то все приборы можно объединить в одну линию.

Однако если гостиная напоминает зал для дискотеки – с люстрами, точечными светильниками, потолочной и настенной подсветкой – то только для нее следует организовать отдельную группу.

Схема разводки точечных или галогенных светильников 220 В для одного помещения, например, для кухни, детской комнаты или прихожей. Если кроме светильников в сеть одной комнаты включены трансформаторы или блоки питания, то ее также рекомендуется подключить к отдельному аппарату защиты.

Помещения с повышенной влажностью

Раньше в ванных и туалетах розеток не ставили, но сегодня и для этого помещения придумано множество приборов. Пользование ими во влажной среде опасно. По этой причине помещение нуждается в других устройствах защиты. К схеме электропроводки в ванной есть свои требования:

• Комнатная распределительная коробка не должна выходить внутрь помещения. Устанавливается она в любой удобной соседней комнате или коридоре.

Распределительная коробка на стене в прихожей

• Каждое устройство, которое будет использоваться в ванной комнате, должно подключаться только к отдельной розетке. Применение удлинителей и тройников не допускается.

Отдельная розетка под стиральную машинку

• Выключатель для управления освещением комнаты устанавливается, как и коробка, за пределами помещения. Самое удобное место — рядом с дверью.
• Электрический кабель прокладывается максимально близко к потолку. Обязательно используется изолирующая гофра.

Монтаж электрической проводки в ванной комнате.

Важно! Повышенные требования безопасности предъявляются и к фурнитуре. Степень из защиты должна быть не ниже IP 44. При этом рекомендуется брать розетки с крышкой, выполняющую роль защиты от брызг.

Лампы рекомендуется использовать те, что работают от напряжения 12В. Все приборы, имеющие металлический корпус должны быть заземлены. Эта проблема остается нерешаемой для домов старой постройки, в которых заземление не предусмотрено в принципе.

Многие люди заземляют технику на водопроводные трубы, но делать так нельзя, из-за риска поражения электрическим током, причем не только вас, но и соседей. В старых домах иногда проводят полную реконструкцию электрических сетей, что позволяет смонтировать внешний контур заземления. Если так, то жильцам повезло – осталось заменить внутренние провода.

Замена электрической проводки требует проведения капитального ремонта.

Варианты схем электрической проводки для квартир

Рассмотрим конкретные проекты электросетей для квартир. Это поможет работу выполнить самостоятельно, но консультация с профессиональным электриком обязательная.

Однокомнатная квартира

К таковым можно отнести и квартиры студии (о планировке квартиры-студии читайте в статье). Помещений в таких квартирах немного, поэтому большого расхода провода не будет. Линий меньше, но обеспечить оптимально расположение каждой нужно. Общие принципы сохраняются.

Лучше жилую комнату, кухню и санузел сделать отдельными группами – такая схема будет оптимальной. На показанной схеме видно, что линии делятся не по помещениям. В одну группу определено освещение, а во вторую розетки.

Пример схемы электропроводки в однокомнатной квартире — нарисован от руки.

Не самое лучшее решение и вот почему. Распределительные коробки нужны на каждую линию, заходящую в комнаты. Многие розетки подключены последовательно, что приведет к отключению целой ветки при перегорании одного единственного провода. Здесь по-другому. Видно, что отдельную группу составляет освещение в ванной, установленные в ней розетки. По отдельности подключены оставшиеся комнаты – освещение и розетки в них совмещены.

Разделение электрической сети по комнатам. На схема видно что отдельные линии отмечаются разными цветами. Используйте этот прием при самостоятельном проектировании. Обозначение точек также можно легко понять и запомнить. Составить проект проводки можно посредством использования специальных программ (программы для черчения электрических схем смотрите по ссылке).

Многокомнатные квартиры квартира

Принцип ничем отличаться не будет. Определяем оптимальную схему. Схема электропроводки в 2-комнатной квартире — образец.

Однако для подключения нескольких комнат стоит учитывать некоторые особенности:

1. Сеть розеток рекомендуется делить на группы по комнатам.
2. Также поступают и с системой освещения.
3. Для кухонь предусматривается три отдельных линии: под освещение, малые бытовые приборы и технику высокой мощности.
4. Отдельно подключается санузел.

Схема электропроводки в 3x комнатной квартире. Для квартир с большой площадью, которые относятся к категории элитных, предусматривается отдельная ветка на охранные системы. Сложные схемы нужно поручить составлять специалистам. По окончании их работы на руках должен остаться план, который необходимо хранить на случай возможных поломок и реконструкций.

Расчет электропроводки в панельном доме

Расчет в панельном доме электропроводки производится проектно. Такой проект можно заказать у организаций, которые специализируются на этих работах.

Если проект будет делаться самостоятельно, то нужно учесть некоторые моменты: правильно подобрать материал и учесть условия нагревания током.

Кроме того, проводка должна быть прочной, надежной, долго служить и не превратиться в угрозу или причину пожара. Создание схемы электропроводки в доме – это обязательное условие безопасности. Такая схема в случае образования неполадок, поможет найти их и устранить.

Штробление панельных плит

Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.

Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями. Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.

Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.

Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.

Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.

Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.

Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.

Монтаж отверстий

Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.

Что вам для этого понадобится?

• Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
• Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
• Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
• Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.

В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия.

Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон. Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.

Распределительный щиток

Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.

В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.

Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение.

Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью. Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.

Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.

Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.

Поэтапная замена проводки

Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.

Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.

В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.

3 ошибки при замене проводки в панельной квартире

Как найти электропроводку в панельном доме или хрущевке (в балках)

Как проходит проводка в панельном доме

Источники

• https://Proekt-sam.ru/plans/skhema-elektroprovodki-v-kvartire.html
• https://sovet-ingenera.com/elektrika/provodka/sxema-elektroprovodki.html
• https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/zamena-provodki-v-panelnom-dome
• https://dom-data.ru/skhema-provodki-v-panelnom-dome/
• https://2proraba.com/elektrika/elektroprovodka-v-panelnom-dome.html
• https://remont.youdo.com/articles/electric/tipovaya-shema-elektroprovodki-v-kvartire/

Схема разводки и подключения электропроводки

Особенности проводки в новых домах

Проводка, которая делалась в квартирах 40 лет назад, рассчитывалась на работу малого набора приборов – телевизора, холодильника, освещения. Максимальные нагрузки давали электроплиты, чайники и кипятильники. Сегодня люди покупают компьютеры, системы видеонаблюдения, мощную бытовую технику, устройства беспроводной связи и другое. При этом принципы проектирования электропроводки не изменились, но стала сложнее и разветвленнее сеть.

Совет! Важно предусмотреть оптимальное количество розеток на приборы, которые будут использоваться жильцами. В противном случае в ход пойдут тройники и удлинители, что приводит к росту нагрузок на отдельные участки проводки и перегреву.

Дополнительная сложность составления схемы электропроводки заключается в сопоставлении ее рабочих параметров с мощностью приборов. Поэтому заранее нужно знать, что и где будет стоять, и какие нагрузки на сеть будет оказывать.

Второй момент – правильное освещение помещений, которое осуществляется в соответствии с нормами СП 52.13330.2016.

Наряду с силовой сетью в квартирах используется и слаботочная. Это телевизионные и телефонные кабели, компьютерное оборудование, оптоволоконные сети, домофоны и акустика. Физически их разделять нельзя, так как приборы подключаются к ним одновременно, а значит, при составлении проекта учитывается положение трасс.

Существенно изменилось количества кабеля, нужного для подключения всех приборов. Это относится и к освещению. Раньше комнаты освещали одной люстрой, а сегодня в моду вошло точечное освещение, которое позволяет равномерно рассеивать свет по площади комнат, что показано на фото ниже. К каждому светильнику требуется прокинуть провод.

Интересно знать! Современные электрические приборы не такие прожорливые как раньше. Вместо одной лампы накаливания могут работать сразу 10 светодиодных, давая намного больше света. Этот факт позволяет не перегружать общественные сети.

Зачем делать проект электропроводки в квартире

Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства. Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.

Кто-то скажет, что электрик – перфекционист, ответим, что работа велась по проекту. Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.

Когда у застройщика хранится план, проблем подобного рода не возникает.

План электропроводки квартиры – пример. Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы. Его задача – разбить кабеля на группы так, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, а также была возможность распределить нагрузку в сети равномерно. Электрик продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности.

Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:

1. Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
2. Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
3. Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
4. Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
5. Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.

Принцип разделения внутриквартирной сети – зачем это нужно

В распределительном щитке частного дома или квартиры устанавливается вводный автомат, к которому подключается силовой кабель. Этот элемент управляет внутридомовой сетью. При отключении рубильника, электричество перестает подаваться ко всем точкам. Это удобно в том случае, когда надо быстро и без разбора обесточить провода, но крайне неудобно тогда, кода свет требуется отключить только в определенной комнате.

По этой причине внутридомовая сеть разделяется на несколько групп.

Разветвление внутридомовой сети.

Чаще распределение делаются по помещениям, но есть и другие принципы деления:

1. Отдельная группа на освещение.
2. Подключение мощной бытовой техники.
3. Отдельная кухонная линия.
4. Обособление туалета и ванны.

Причем сеть может разветвляться на нескольких уровнях, например, отдельное УЗО ставится на электродуховку, что позволит оставить в кухне другие бытовые приборы и освещение включенными, если защита сработает. Давайте разберем подключение каждой группы по отдельности.

Готовим исходные данные

Составить такую схему, это полдела.

Для расчета нам нужно знать:

• где и какие приборы будем устанавливать;
• потребляемую мощность, с учетом запаса на появление новой техники;
• тип проводки, открытая или закрытая.

С этим вопросом лучше всего справится, конечно, хозяин, а не проектировщик. Последний часто даже не тратит времени на натурные замеры или изучение чертежей дома.

Они делают всего лишь три шага:

1. умножают площадь квартиры на два и получившуюся цифру берут за метраж;
2. для обычных комнат принимают сечение провода 2,5 или 3 мм2, чего хватает с запасом для большинства случаев;
3. для мощных потребителей (электроплиты) планируют сечение в 6 мм.

Все, для них расчет количества провода для электропроводки окончен. Примерно поэтому же принципу работают и многочисленные онлайн калькуляторы, которые легко найти в интернете. Но готовя расчет для себя, мы можем сделать его более точно, поэтому не надо жалеть времени, а просчитаем все досконально.

Какой будет ввод: одна или три фазы

Однофазный щиток в три раза меньше. Вопрос не ставится, если подключение к жилью уже произведено. Но чаще проводку делают до подключения коммуникаций. Если речь идет о городской квартире то здесь ясно — три фазы не имеют смысла. Для коттеджа такой вариант нужно продумать.

Он выгоден лишь в двух случаях:

• если будет подключено мощное оборудование — электрокотел, теплые полы;
• если Вы планируете, например, в гараже использовать станки или инструмент с асинхронными двигателями, которые заведомо лучше работают от трех фаз, чем от одной с подключением через конденсатор.

В прочих случаях три фазы излишни. К тому счетчики, автоматы и УЗО (устройство защитного отключения) которые нужно ставить на вводе заведомо дороже и больше для трех, чем для одной фазы.

Определяемся, как будем делать разводку

Пример разводки, когда на каждую группу потребителей отдельная линия и защита.

Возможны несколько вариантов:

• Все устройства будут подключены через один автомат — для более мощных потребителей просто предусмотрим большее сечение провода. Не самый оптимальный выбор, установленное защитное устройство, рассчитанное на большие токи, может не сработать при замыкании, например в настольной лампе.
• Для наиболее мощных потребителей предусматриваем отдельную защиту и проводку, второй кабель предназначается   для прочего оборудования дома. К розеткам и освещению идет одна разветвляющаяся линия. Этот способ применяется чаще всего.
• Прокладываем отдельные линии на мощные устройства, освещение и розетки. Увеличивает длину проводки, зато упрощает обслуживание и выявление неисправностей.

Тип проводки

Есть два типа проводки, открытая и скрытая:

• Открытая — для квартир применяется редко так как портит интерьер. Но ее разновидности, когда провод все прикрывается плинтусом или пластиковых коробах. Такой метод увеличивает расход провода, но зато упрощает монтаж и ремонт.
• Скрытая электропроводка — провода укладываются в материале стен в специально сделанных каналах (штробах). Для удобства прокладки и ремонта используют специальные лотки или трубы. Там где это возможно проводят линию под листовой облицовкой стен или прячут под натяжным или подвесным потолком.

Кстати, расчет электропроводки в деревянном доме,  хотя часть ее и будет возможно открыта, тоже делается по этой методике. Правила безопасности требуют, чтобы по сгораемым конструкциям все провода шли в трубе.

Провода скрытые в пробитых в стене штробах.

Чертим схему разводки электропроводки

Дальше нам необходимо определить, где будут находиться розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки. Можно нарисовать на бумаге, но более выгоден другой путь — размечаем сразу на стенках.

Для разметки выбираем или карандаш или стираемый маркер, чтобы можно было исправить ошибки.

Таким образом, мы добиваемся следующих преимуществ:

1. Мы сразу наглядно видим, что у нас будет и где стоять, если надо можем легко корректировать.
2. Получаем готовую разметку выполнения работ и нарезки штроб.
3. Нет необходимости чертить такой чертеж как на фото ниже, с привязками, можно просто нарисовать произвольную электрическую схему отметив расстояние между узлами.

Так примерно выполняют план на бумаге перед разметкой на стену
Примерно так (отметив расстояния между приборами), можно начертить в случае, когда сразу разметка нанесена на стене. Кроме того, что мы замерим длину проводов, мы можем сразу замерить и необходимый метраж труб для прокладки в стенах или коробов для наружной проводки. Одновременно можно просчитать и сколько, какого крепежа нам понадобится.

Но этот метраж не учитывает соединения внутри элементов проводки. Поэтому, делая расчет электропроводки в частном доме,  набрасываем по 20 см на каждую розетку, выключатель и распределительную коробку. Кроме того прибавляем процентов 10% общего запаса.

Что нужно учитывать, размечая расположение элементов проводки

Пример разметки прямо на стене.

При разметке учитываем следующее, любая инструкция  по проектированию учитывает это:

1. Провода пускаем или горизонтально или вертикально, но не под углом или закруглением (потом будет легче искать, где он проходит, чтобы случайно не повредить, забивая гвоздь).
2. Все разветвления делаются только в распределительных коробках.
3. Отступаем от углов, и проемов на 10-15 см, от отопительных приборов на 50 см.
4. Проводка должна быть на 15 см ниже потолка.
5. Розетки поднимаем выше уровня пола минимум на 0,3 метра (чтобы избежать попадания воды при заливе квартиры).

Выполнив эту работу самую трудоемкую при расчете, мы уже знаем, сколько провода нам надо, но пока еще не знаем какого. Нам нужные еще данные о потребителях тока, которые будут подключены в нашу проводку.

Определяем потребителей и нагрузки

Электрокотел и электроводонагреватель — устройства, потребляющие самую большую мощность в доме. Для этого этапа мы можем взять уже готовую, только что вычерченную нами схему. Проходимся по комнатам и смотрим, что и где у нас будет подключено. Причем с учетом на перспективу, может быть сейчас у нас на кухне только мультиварка и микроволновка, а мы собираемся поставить, когда разбогатеем еще посудомоечную машину, кофе-автомат и большой телевизор. Также отмечаем мощности светильников.

Если затрудняетесь определить мощность эта табличка Вам в помощь:

Электроприбор	Средняя мощность, КВт	Электроприбор	Средняя мощность, КВт
телевизор	0,3-0,4	кондиционер	1,5-2
принтер	0,5-0,3	проточный нагреватель воды	1,5-1,8
персональный компьютер	0,8-0,6	емкостный водонагреватель	1,5-2
фен	1-1,1	электродрель	0,5-0,8
электроутюг	1,6-1,8	перфоратор	1200
чайник	1,2	заточной станок (наждак)	0,5-1
вентиляторы	0,5-1	циркулярная пила	1,3-2
тостер	0,8	электрический рубанок	0,5-1
кофеварка	0,9-1,1	электролобзик	0,5-0,7
пылесос	1,8-1,5	шлифовальная машина	1,2-1,7
масляный обогреватель	1,5-2	фуговальный (рейсмусовый) станок	2,0-2,5
микроволновка	1,4-1,6	компрессор	1,0-2,0
электрическая духовка	2,0-2,1	электрическая газонокосилка	1,0-1,5
электроплита	2,5-3,5	сварочный агрегат	2,0-3,0
холодильник	0,8-0,6	минибашня	0,8-1,2
стиральная машина	2,0-2,5	цепная электропила	0,8-1,5

Определив, сколько и чего у нас будет подключено можно двигаться дальше.

С чего начать составление проекта

В отличии от профессионального создания электроснабжения квартиры, самостоятельный электропроект квартиры начинается с простого плана квартиры. Можно в масштабе, а можно и от руки. Чистых планов должно быть два. Один для розеток. Второй для освещения.

Составление электропроекта розеток

На чистом плане квартиры нанесите все планируемые розетки. Пока не соединям их линиями, а просто наносим (схематично) планируемые розетки.

При желании пользуемся принятыми условными обозначениями.

Дальше розетки нужно разбить на групповые цепи  (группы). Можно рассчитать электропроводку и разбить ее на группы теоретически. Но можно воспользоваться практическими правилами разделения электропроводки на группы.

Практическое разделение электропроводки на группы

• Суммарная мощность одной группы розеток не должна превышать 4300 Вт. Такая суммарная мощность позволит запитать группу, кабелем 3×2,5мм² (медным). Защитить электропроводку каждой такой группы, должен автомат защиты 25 Ампер или предохранителем 20 Ампер.
• Для электроплиты запланируйте отдельную линию электропитания, 3×6мм² (с мощностью плиты до 7300Вт), защитить линию для плиты нужно автоматом защиты 40 Ампер или предохранителем 32 Ампера. Если плита имеет меньшую мощность, то достаточно кабеля 3×4 мм².
• Учитывая все изложенные правила, розетки, нанесенные на план, соединяются в группы. На плане пишутся записи об автоматах защиты, например, группа 1 – 25 Ампер – кабель 3×2,5 мм², марка ВВГнг.

Если количество розеток в квартире небольшое, и розетки разных комнат попадают в одну группу, то между комнатами нужно запланировать установку распределительной коробки. Это меняет лишь тип разводки, но не меняет принципа составления электропроекта.

Составление электропроекта для освещения

• Аналогично розеткам делаем проект для группы освещения. На нем наносим все планируемые светильники, выключатели.
• На группы освещение разделяем из следующих соображений. Одна группа освещения не более 2300Вт. Если рассчитать автомат защиты для такой группы, то получим номинал автомата защиты 16 Ампер, что соответствует предохранителям в 10 Ампер. Электрический кабель такой группы 3×1,5 мм². Замечу, что кабели меньшего сечения использовать в электропроводке квартиры нельзя (ПУЭ).

Два листа электропроекта готовы. Осталось сделать проект квартирного щитка. Правильно, проект щитка называется однолинейная расчетная схема. Но мы делаем  электропроект квартиры своими руками, поэтому у нас будет простая схема щитка.

Схема квартирного щитка

• По двум сделанным листам проекта, считаете, количество получившихся групп и по приведенным выше правилам определяете номиналы автоматов защиты и делается выбор автомата защиты.
• Все эти данные в любой форме наносите на лист бумаги, не забываете указать для каждой группы тип электрокабеля, его сечение и способ прокладки.
• Для «мокрых» бытовых приборов запланируйте установку УЗО, для дополнительной защиты человека от повреждения изоляции и утечки тока на корпус.

Пожалуй, это все! Как видите, нет ничего сложного. Электропроект квартиры своими руками, для личного пользования, под силу каждому. Приведу, для примера, один простой проект электропроводки розеток и освещения квартиры.

Расчёт сечения кабеля

Этот расчёт важнейший в общем расчёт электропроводки квартиры. От него будет зависеть безаварийная и стабильная работа электропроводки, а также её безопасность для окружающих. Расчёт сечения кабеля проводится по мощности планируемых к подключению электроприборов и длине электрических линий. Второй расчёт называется расчётом потерь, и он не актуален для проводки квартиры.

Сечение кабеля рассчитываем по мощности на основе простых законов физики из курса средней школы и таблиц ПУЭ. Напомню, ПУЭ это «Правила Устройства Электроустановок» — базовый нормативный закон электрика.

Простейший расчёт по мощности проводим на основе закона Ома: Электрическая мощность сети прямо пропорциональна силу тока и напряжению в сети. Нам нужно рассчитать не мощность, а силу тока, поэтому нам актуальна такая версия закона: сила тока в электрической цепи прямо пропорциональная мощности, и обратно пропорциональная напряжению в цепи.

Математическая формула расчёта выглядит так: P=U×I Для этой формулы у нас точно известно напряжения в цепи (U). Бытовое напряжение в квартире равно 220-230 Вольт. Мощность для формулы (P) нам нужно посчитать самостоятельно, сложив потребляемые мощности всех бытовых приборов, которые будут включены в эту электрическую цепь.

Взять мощность бытовых приборов можно из их паспорта, описании в магазине или запросив в Интернет поиск «мощности бытовых приборов». Вы легко найдете таблицу основных бытовых приборов используемых в квартире.

Имея суммарную мощность и напряжение цепи, мы легко посчитаем максимальную силу тока (I) этой цепи. Например, вы делаете новую розетку для электрической плиты. Пусть по паспорту её максимальная мощность будет 5100 Вт. Напряжение мы знаем оно 220 Вольт. Простым делением получаем, что максимальная сила тока этой цепи будет 23,18 А. Округляем в большую сторону, получаем, что сила тока этой цепи, с максимальной нагрузкой, будет 24 Ампера.

Имя это значения, мы легко рассчитаем сечение необходимого кабеля, воспользовавшись таблицам 3 из ПУЭ. Не буду приводить все таблицы ПУЭ, покажу сводный вариант расчёта: Как видите по таблице, вы легко по силе тока определите сечение необходимого кабеля. Более того вы можете это сделать даже по расчётной мощности включаемый приборов.

Расчет автоматов и устройств защиты

Итак, мы рассчитали сечение необходимого кабеля, заодно рассчитав максимальную силу тока в цепи. По значению силы тока мы можем подобрать автомат защиты этой цепи. Автомат защиты это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи за безопасно короткое время при возникновении аварийных ситуаций короткого замыкания и перегрузки.

При подборе номинала автомата защиты нам понадобится округлённое в большую сторону значение силы тока нашей цепи и знание шага номиналов имеющихся в продаже. В продаже вы найдете автоматы защиты с номиналов по току 6, 10, 16, 25, 32, 64 Ампера.

Чтобы выбрать устройство защиты нужно вспомнить, что это такое. Устройство защиты или УЗО, это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи при возникновении потенциальных угроз человеку быть пораженным электротоком.

Например, в ванной идет утечка тока от питающего кабеля на металлический корпус машины. Сила этого тока недостаточна, чтобы сработал автомат защиты. Вместе с тем во влажной среде этот ток может быть опасен для человека. УЗО определяет такие токи, которые называются дифференциальными, и отключает электропитание цепи.

При выборе УЗО нужно учесть, что:

• УЗО ставится в цепь со стороны подачи электропитания вместе с автоматом защиты.
• Устройство ставится в цепь после автомата защиты этой электрической группы.
• Номинал УЗО по току должен быть на шаг меньше номинала автомата защиты, установленного вместе с УЗО.

Данные правила относятся к УЗО отдельной группы, но не относятся к выбору УЗО используемого для защиты нескольких групп электропроводки. Чтобы упростить задачу расчёта номиналов автоматов защиты квартирной электропроводки, есть рекомендуемый вариант, который сработает для любой средней квартиры. В этой визуальной таблице вы видите, как нужно разбить электропроводку квартиры на группы и какой подобрать номинал автомата защиты для каждой группы.

Расчёт длины кабеля

Длину необходимых кабелей нужно промерить рулеткой от мест расстановки розеток и светильников квартиры до щита. Если вы делаете проводку для отдельной электроточки это сделать несложно. Однако если вы делаете проводку для всей квартиры с несколькими группами вам нужно предварительно нарисовать схему электропроводки с обозначением на схеме групп проводки и трасса прокладки кабелей.

К полученной длине кабеля нужно прибавить 10%-15% для запаса. Для правильного выбора трассировки кабеля нужно помнить о правилах монтажа электропроводки.

Пример

Для примера проведём расчёт электропроводки в квартире для новой стиральной машины. Я выбрал для примера, стиральную машину Bosch WAN20060OE. Её максимальная потребляемая мощность 2300 Вт. Для стиральной машины нужно сделать отдельную группу со своим автоматом защиты и УЗО. Отдельная группа защиты означает, что розетка стиральной машины должна питаться электрическим кабелем, идущим от квартирного щита и защищаться отдельным автоматом защиты и желательно, отдельным УЗО.

Расчёт по току:

Делим 2300 Вт на 220 Вольт и получаем силу тока цепи равную 10,45 Ампер. Здесь округляем в меньшую сторону, так как напряжение может быть 220-230 В. Получаем ток данной цепи 10 Ампер. По таблице смотрим сечение кабеля. Оно равно 2,5 мм2, для меди. Алюминиевый кабель  в рассмотрение не берем.

Автомат защиты выбираем с запасом на 16 Ампер. УЗО выбираем на рабочий ток 10 или 16 Ампер. Ток срабатывания УЗО 30 мА. Для улучшения эргономии щита, пару автомат защиты+УЗО лучше заменить на дифференциальный автомат защиты (дифавтомат). Он выполнит обе функции защиты. Номинал дифференциального автомата защиты 16 Ампер. Длину необходимого кабеля промеряем рулеткой от места установки розетки до места установки автомата защиты. К этой длине прибавляем 10%.

Всё, расчет электропроводки в квартире для новой стиральной машины проведён.

Видеообзор: Как разделить по группам электропроводку в квартире или доме,схемы и примеры

Как самому сделать электропроект

Как сделать разводку электропроводки в квартире

Источники

• https://Proekt-sam.ru/plans/skhema-elektroprovodki-v-kvartire.html
• https://Elektrik-a.su/energii/raschet/raschet-provodki-v-dome-4
• https://ehto.ru/proekty-elektriki/ehlektroproekt-kvartiry-svoimi-rukami
• https://elektriksan.ru/elektrika/raschjot-jelektroprovodki-v-kvartire/

Самые популярные схемы электропроводки в квартире

При ремонте или покупке квартиры свободной планировки в черновой отделке обязательно возникнет вопрос разводки электрики. От того, где будут стоять перегородки, бытовые и осветительные приборы, каково назначение помещений, будет зависеть выбор схемы подключения, а также выбор используемых материалов. Нужно учесть материал стен, полов, где будет проходить электропроводка. Главное, правильно определить, что, в конечном счете, требуется получить. Только выяснив это, можно приступать к разработке схемы электропроводки. По существу, это монтажная схема, поэтому нужно учитывать требования, предъявляемые к монтажу.

Главные правила

Электропроводку следует проектировать с соблюдением строительных норм и правил, а монтаж осуществлять по правилам устройства электроустановок. Требования этих документов нужно обязательно соблюдать, так как они написаны и с учетом всех несчастных случаев в быту и на производстве.

Ниже приведены основные правила, по которым делают разводку электропроводки в доме или квартире. Согласно им составляют схемы.

Должен быть обеспечен легкий доступ к распределительному щиту, счетчику, распределительным коробкам, розеткам и выключателям электропроводки.
Розетки нужно устанавливать на высоте 30 – 80 см от пола и не ближе 50 см к газовым, электрическим плитам, радиаторам отопления и трубам. Кабель к розеткам необходимо прокладывать снизу. Количество устанавливаемых розеток в комнате определяется из расчета 1 розетка на 6 квадратных метров. На кухне устанавливается столько розеток, сколько требуется для приборов. Розетка в ванной должна подключаться через маломощный трансформатор, размещенный за ее стенами.

Выключатели в квартире устанавливаются на высоте 60 – 150 см от пола в легкодоступных местах. Провод к выключателям прокладывается сверху.

Кабели должны прокладываться по прямой горизонтальной или вертикальной линии. Пересечение кабелей, а также прокладка по диагонали или кривой не допускается. При горизонтальной прокладке электропроводки, расстояние между проводами и балками перекрытия должно быть не меньше 10 см; потолком и проводом 10 – 15 см, а от пола прокладываться на высоте 15-20 см. При схеме с вертикальной прокладкой, провода должны находиться на расстоянии не менее 10 см от края проёма двери или окна; от газовых труб – более 40 см.

Кабели при любом типе электропроводки (наружной или скрытой) не должны соприкасаться с арматурой, закладными и другими металлическими частями строительных конструкций.

Если прокладываете кабель под трубой отопления нужно помнить, что расстояние между ними должно быть не менее 3 см. При параллельной прокладке нужно предусмотреть зазор между проводами более 3 мм или вести их раздельно в кабельном канале, гофрированной трубе. Соединение проводов должно производиться только внутри распределительных коробок.

Соединение кабелей из различных металлов осуществляются через специальную колодку. Заземляющий и нулевой провода к приборам крепятся только болтовым соединением.

Способы разводки

Существует три способа разводки проводки в квартире:

• звезда;
• шлейф;
• комбинированный.

Первая схема электропроводки типа «звезда». При такой разводке каждый прибор имеет свой автоматический выключатель защиты от перегрузок и кабель, идущий от распределительного щита до устройства. Такой вариант разводки хорош тем, что имеется возможность контролировать любой прибор и в случае его ремонта не надо отключать и другие устройства. Используется в системе «Умный дом». Она полезна при воспитании детей, можно установить время подключения того или иного прибора, отключить свет в определенное время; для отпугивания воров, запрограммировав включение и отключение осветительных приборов в отсутствие хозяев по определенному алгоритму. Имеет один недостаток – самый дорогой.

Следующая схема называется «шлейф». Этот тип разводки похож на предыдущий вариант, только на одном кабеле расположены несколько устройств. Значительно дешевле «Звезды».

Самый распространенный вариант схемы электропроводки – с распределительными коробками, сочетает в себе качества первых двух типов. От электрического щита несколько кабелей идут к распределительным коробкам, а от них к группе или отдельным приборам в квартире.

Зацикливаться на каком-то одном типе разводки нельзя. Например, если надо подключить мощного потребителя электроэнергии, то используется тип «звезда», если группа маломощных, то шлейф.

Перед проектированием электропроводки необходимо изучить, где пролегают другие инженерные системы, материал стен, полов и потолка; есть ли возможность обойтись без штробления стен; выяснить мощность, количество, местонахождение приборов. К примеру, если потолки сделаны из пустотных плит перекрытия, то ими можно воспользоваться как кабельными каналами.

Таким образом, выбор типа электропроводки зависит от финансовых возможностей, количества и типа электроустановок, их местоположения. Только получив эту информацию, можно понять какая схема электропроводки в квартире требуется, и приступить к проектированию.

Последовательность действий

Сначала нужно взять чертеж квартиры или сделать его самостоятельно в масштабе с расположением окон и дверей. Затем разместить на плане всех потребителей энергии по комнатам, указать их мощность, исходя из этого, развести по группам электропроводки. Это могут быть:

• осветительная;
• розеточная;
• группа комнат и коридора;
• группа санузла;
• если в квартире имеется электроплита, то отдельная группа для нее.

В зависимости от количества комнат и нагрузок, будет определяться и количество групп. Так кухонные и коридорные розетки могут оказаться разведенными в две разные группы. Это необходимо для того, чтобы минимизировать затраты на провода и облегчить дальнейшее обслуживание электросети и ремонт.

Каждая группа должна подключаться через устройство защитного отключения УЗО ( обычно называют автоматом). Для осветительной группы предусматривается автомат на 16 А, для розеточной на 25-32 А, а для электроплиты – 40-63 А.

После того как определили по схеме положение всех устройств электропроводки, рассчитывается количество проводов и их сечение.

Схему проводки в квартире надо составлять в нескольких экземплярах, так как в процессе работы появляются непредвиденные моменты, которые нужно будет отметить на схеме. Кроме принципиальной схемы нужна монтажная для непосредственных исполнителей. По ней электрики работают и вносят изменения.

Монтажная схема со всеми изменениями после завершения работ становится исполнительной. Эта та схема, которую нужно запрашивать у предыдущего хозяина квартиры.

Что в ней указывают

В схеме должны быть указаны все размеры помещений квартиры, расстояния между различными электрическими устройствами. Это позволит точно рассчитать количество необходимых материалов и сократит время монтажных работ. Различные группы лучше рисовать разным цветом, схема становится более читабельной. Кроме этого, необходимо показать где какие розетки (одинарные, двойные), выключатели (одно, двух, трехклавишные) будут размещаться. Схема будет выглядеть примерно так.

Кроме этого к схеме прилагается перечень материалов и устройств, которые нужно смонтировать. Дополнительно нужно учесть расходные материалы, используемые в процессе монтажа, такие как пластиковые хомуты, колодки, дюбели, изолента, алебастр для крепления подрозетников в стене. Для определения точного количества необходимого кабеля придется провести замеры рулеткой, учесть высоту потолков.

При выборе кабеля, лучше остановиться на медном типа ВВГ, по сравнению с алюминиевым у него проводимость выше и гибкость замечательная, облегчается монтаж. В квартирах обычно прокладывают двух, трехжильный кабель сечением 2,5 мм2 для розеток, а подсоединение освещения производится 1,5 мм2 кабелем. От этажного электрического щита к квартирному осуществляют проводку 3-5-жильным кабелем сечением 6 мм2, для мощных приборов типа электроплиты, бойлера используют кабель сечением 4 мм2, чтобы не грелся.

Прокладка в полу и по потолку

Если есть намерение сделать бетонную стяжку пола, этим нужно воспользоваться, провести электропроводку по полу в гофре, затем только заливать бетоном. Получится экономия материалов и сокращение объема работ. При натяжном или подвесном потолке расход материалов также можно уменьшить, упростить схему и работы.

Кабель просто снаружи крепится к потолку. Если допустить наружный монтаж, то можно значительно сократить время производства работ за счет использования кабельных каналов. При этом отпадает самая пыльная работа – штробление. Соответственно все это должно отразиться на схеме и материалах.

Обычно используется однофазная разводка электропроводки в квартире. Если квартира большая, с большим потреблением электроэнергии, то может потребоваться трехфазное электроснабжение. Разница небольшая. В этажном щитке будет стоять трехфазный счетчик.

На распределительный квартирный щит поступит три фазы, а дальше все как в однофазном варианте. При монтаже в распределительных коробках главное все правильно сделать, не перепутать фазы, чтобы на прибор не поступило 380 В вместо 220 В. Если нет опыта подобных работ или электротехнического образования, правильно будет пригласить специалиста.

виды разводок, монтажная схема подключения электрики в квартире

Все монтажные работы, связанные с электричеством, начинаются с составления проекта электропроводки. Этот план должен быть грамотно продуман и качественно исполнен. Основными его этапами являются прокладка проводов, грунтовка, укладка специальной малярной сетки, шпаклевка и поклейка обоев. Но перед началом работы необходимо разобраться в схеме.

Способы соединения

Существует несколько вариантов соединения электрических цепей. К основным видам специалисты относят:

1. Последовательное соединение. В этом случае все элементы располагаются строго друг за другом, при этом конструкция не имеет узлов. Ярким примером такого соединения может быть новогодняя гирлянда, где все фонарики находятся на одном проводе. Явный минус такой схемы состоит в том, что поломка одного элемента выведет из строя всю цепь.
2. Параллельное. Этот тип устройства смонтирован таким образом, что все элементы работают отдельно друг от друга, но объединены двумя узлами. В случае поломки одного элемента остальные функционируют в прежнем режиме.
3. Смешанный тип может соединять в себе оба варианта соединений.

Каждый мастер выбирает для себя наиболее подходящий вариант в зависимости от финансовых возможностей, уровня мастерства и предпочтений.

Типы разводки

Перед тем как приступать к основной работе, необходимо определиться с типом разводки, которая бы полностью отвечала всем нуждам жильцов. Можно выделить три варианта:

1. Наиболее популярный и используемый способ — это разводка через распределительный короб. Сам щиток в этом случае располагают не в квартире, а на лестничной клетке. В нем устанавливают счетчик, выключатели и подключают питающий кабель. В каждой отдельной комнате на входе устанавливается своя распределительная коробка.
2. Звезда. При таком варианте предполагается размещение каждой точки освещения и розетки на отдельном проводе, который заходит в электрический щиток и, как правило, оборудован собственным автоматическим выключателем. Этот способ хорош тем, что позволяет полностью контролировать каждый элемент, но цена такой разводки достаточно дорогая, поскольку для нее необходимо большое количество кабеля. Также придется приобретать большой щиток, так как стандартный для этого варианта не подходит.
3. Шлейф. Упрощенный вариант звезды, но, в отличие от предыдущего способа, на кабеле может размещаться несколько элементов одновременно. Этот проект будет стоить гораздо меньше.

Стоит заметить, что использование одного способа встречается очень редко. В основном применяется несколько вариантов, что позволяет добиться максимально удобного и качественного результата.

Составление схемы

Электроснабжение в квартире проводят только после того, как составлена точная схема, где прорисованы все распределительные группы. Для этого необходимо взять несколько чистых листов и на каждом из них расчертить отдельную группу. В таком случае план будет более понятным, а рабочий процесс не станет казаться таким сложным.

Кроме этого, необходимо также поделить источники потребления, при этом требуется их подключить к отдельному автомату, тогда можно не опасаться полного отключения электроэнергии. После этого устранить неполадки в проводке можно будет на одном участке или в одной комнате.

Если щиток устанавливается в квартире, то необходимо выделить следующие группы:

• подключение света к жилым комнатам, кухне и коридору;
• установка розеток в жилых комнатах;
• обеспечение электроснабжения в коридоре и на кухне;
• подключение освещения и электроснабжения санузла;
• при наличии электрической плиты необходимо отделить ее от основных групп.

Определившись с группами, нужно расчертить схему квартиры, обозначить места подключения, где будут располагаться основные потребители электрической энергии — это могут быть сплит-система, посудомоечная или стиральная машинка. Затем необходимо произвести разметку мест, в которых будут установлены выключатели, осветительные приборы, розетки и распределительные коробы. После этого нужно соединить все цепи и высчитать длину кабеля.

Произведя эти действия, нужно составить чистовую монтажную схему электропроводки и пометить каждую электрическую точку общепринятым обозначением, а уже после этого соединить их линией. Чтобы чертеж было проще понять и прочитать, можно разметить осветительные провода одним цветом, световые — другим, а заземление — третьим.

Основные требования при подключении

При составлении плана электрики в квартире необходимо учитывать некоторые требования к тому, как будет располагаться проводка. Во время электромонтажа следует соблюдать следующие правила:

1. В ванной комнате можно установить розетку только в том случае, если она подсоединена через трансформатор.
2. Запрещено производить подключение заземляющих контактов розетки к нулевому кабелю или отопительной системе. Такая установка небезопасна. Это можно сделать с помощью специального провода, который обладает защитным заземлением.
3. Когда в квартирных условиях устанавливается электрическая плита, необходимо заменить главный автомат. Его номинал должен быть не меньше 63 А.
4. Кабель прокладывают исключительно в вертикальном или горизонтальном направлении, при этом необходимо располагать его друг к другу под углом 90°. В таком случае можно избежать в будущем случайных пробоев во время ремонтных работ.
5. Необходимо постараться укладывать провода таким образом, чтобы они не пересекались. Если сделать это не получается, тогда лучше оставить между ними небольшое расстояние (будет достаточно 3—5 мм).

Кроме этого, нужно соблюдать следующие нормы: расстояние от провода до потолка или напольного покрытия не должно быть меньше 150 мм, от углов, окна или дверей — от 10 мм.

Выключатели следует располагать с левой стороны от двери, при этом желательно, чтобы они были подняты на высоту 850—900 мм, а розетки — на 300 мм. На кухне эти условия можно не соблюдать.

Помимо этих требований необходимо знать, что требуется оставлять зазор около 30—50 мм между системой отопления и кабелем. Провод, подключенный к розетке, нужно проводить снизу, а к выключателю, наоборот, сверху.

Монтаж электричества в квартире — FlashChatApp

Монтаж электричества в квартире

По flashchat34 5 мая 2020

Нагрузки на старые электрические провода увеличились в несколько раз.Это связано с тем, что практически в каждой квартире много бытовой техники. Старая проводка не всегда выдерживает такую ​​нагрузку. Электромонтаж в квартире требует определенных знаний схемотехники, а также соблюдения ряда правил. Поэтому, чтобы самостоятельно выполнить эту операцию, вам необходимо будет ознакомиться со всеми ее нюансами.

Правила электромонтажа в квартире

Любые строительные мероприятия регулируются соответствующей документацией, утвержденной правилами.Это касается и огромного разнообразия материалов, используемых в том или ином случае. Все рекомендации необходимо внимательно изучить перед работой с электросетью. Отдельного внимания заслуживает параграф, описывающий установку и выбор электрооборудования. Рассмотрим основные правила электромонтажа в квартире.

Все важные элементы электрооборудования должны быть видны. Они должны быть легко доступны. При установке выключателей рекомендуется учитывать высоту их размещения (от пола).Положение переключателей следует выбирать так, чтобы открытые двери не вызывали неудобств в их использовании. Электропроводка к переключателям должна быть проведена сверху вниз. Розетки должны располагаться в точках, достаточно удаленных от газовых плит. На таком же расстоянии должны быть радиаторы, трубы и другие предметы, оборудованные заземлением. Электропроводку к розеткам необходимо подключать снизу вверх. Эти правила всегда нужно учитывать при составлении схемы электрооборудования.

Однако этот метод не подходит для определения количества розеток на вашей кухне. Количество розеток в данной комнате назначается индивидуально и зависит от количества электроприборов. Что касается туалета, то количество розеток в туалете запрещено. Допускается установка этих изделий в ванной, но для них требуется индивидуальный трансформатор.

При прокладке проводов в квартире нужно знать, что эту операцию можно проводить скрытым или открытым способом.В первом случае кабель помещается в стробоскоп внутри стены, а во втором — снаружи. Сама кладка выполняется строго вертикально или горизонтально и ее место необходимо зафиксировать в общем плане.

Монтаж электрики в квартире: этапы работ

При четком плане монтаж электропроводки в жилом районе можно сделать не только быстрее, но и дешевле. Эта деятельность включает 5 основных шагов:

1. Разработка схемы электропроводки в квартире.
2. Составление схемы электропроводки и ее согласование и регистрация.
3. Организация сроков ремонта.
4. Монтаж электропроводки.
5. Установка автоматов, розеток, выключателей и необходимой бытовой техники.

Перед началом монтажных работ необходимо позаботиться о защитном заземлении. Прямая разводка электрика по дому производится на последнем этапе, когда установлены все необходимые механизмы.В этом случае делается экономия. Например, некоторые действия по установке можно выполнить самостоятельно. Специалисты не рекомендуют экономить на оборудовании или электроприборах. Все необходимые механизмы должны быть самого высокого качества, так как дешевые изделия могут выйти из строя в короткие сроки.
Если вы хотите без проблем и ошибок установить электрика, то воспользуйтесь услугами бытовой электросети .

2401VR Auth Florence квартирный домофон, матовая нержавеющая сталь, 4 провода.

Поиск и устранение неисправностей Auth-Florence Apartment Intercom System

Неисправность всей системы
Проверьте наличие 16 В переменного тока на вторичной обмотке трансформатора и 120 В переменного тока на первичной обмотке трансформатора. Если светодиод горит, проверьте полевую проводку и выполните прямую проверку с помощью одной из квартирных станций, чтобы исключить полевую проводку.

Нет разговора
Проверьте проводку к клеммам C и T, а также проверьте, не закорочена ли проводка динамика вызывной панели. Станция Suite может быть протестирована с другой рабочей единицей.

Нет Listen
Проверьте проводку к клеммам C и PT или на короткое замыкание между клеммами C и T. Проверьте, не закорочена ли проводка динамика вызывной панели. Станция Suite может быть протестирована с другой рабочей единицей.

Дверь не работает.
Проверьте проводку к открыванию двери на короткое замыкание и открывание, а также на неисправность разблокировки двери. Убедитесь, что шунты правильно настроены для типа открывания двери, и что выполнены подключения к соответствующему выходу.Проверьте проводку к клеммам C и D или PDR и SC (в зависимости от типа станции).

Нет сигнала вызова
Проверьте проводку к клемме B или BW к вызывной панели, соответствующие кнопки вызова вызывной панели и терминал SIG станции набора. Станция Suite может быть протестирована с другой рабочей единицей.

Чрезмерное гудение или искажение
Проверьте, не проложена ли проводка слишком близко к электропроводке или электрическим устройствам; усилитель установлен слишком близко к трансформаторам или другим электрическим устройствам; витая пара не используется по мере необходимости; или громкость голоса усилителя установлена ​​слишком высоко.

Радиопомехи
Подключите клемму G усилителя к заземлению. Примечание: это соединение не показано на схеме подключения, так как не всегда ситуация улучшается путем его добавления. Если проблема не исчезнет, ​​проконсультируйтесь с заводом-изготовителем или представителем сервисной службы.

Колебания (обратная связь или вой)
Уменьшайте громкость голоса до тех пор, пока не исчезнут колебания. Проверьте динамик вызывной панели на сопротивление 45 Ом.

Поток сигналов и теория работы для усилителя AF1000 и квартирной системы внутренней связи
В следующем примере описывается квартирная система внутренней связи, использующая AF1000 в сочетании с 4-проводной станцией служебной связи.См. Также Рисунок 5 на странице 8.

Кнопка вызова
Нажатие кнопки вызова станции на входной панели направляет тональный сигнал вызова с терминала B или BW на AF1000 на терминал SIG (тональный сигнал) на соответствующем люкс станции. Затем этот сигнал проходит через динамик и возвращается в AF1000 через разъем C (общий аудиосигнал). Если используется трельный тон и функция входного сигнала активна, этот тон также будет слышен через динамик вызывной панели при нажатии кнопки вызова.

Кнопка разговора
Нажатие кнопки разговора на станции набора подключает внутренний динамик станции набора к клеммам C и T AF1000, который служит аудиовходом для усилителя. Затем звук усиливается и отправляется на клеммы SC и S, которые подключены к динамику вызывной панели (режим динамика).

Кнопка прослушивания
Нажатие кнопки прослушивания на станции набора подключает внутренний динамик станции набора к клеммам C и PT (4W) AF1000, который служит аудиовыходом усилителя.Это позволяет станции набора принимать усиленный звук, принимаемый усилителем на клеммах SC и S, от динамика входной панели (режим микрофона).

Кнопка двери
Нажатие кнопки двери на станции в люксе приводит к замыканию контактов C и D на AF1000. Это состояние определяется усилителем и вызывает активацию открывания двери. Это состояние также вызывается замыканием клемм 1 и E, как это обычно делается при использовании почтового замка.

4 WIRE-2 GANG APT STATION-STST ИСПОЛЬЗУЕТ SK017 ЗАМЕНА SPKRS.УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ДВУХПОЗИЦИОННУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ КОРОБКУ ИЛИ ГИПСОВОЕ МОНТАЖНОЕ КОЛЬЦО

IS427C

СТАНЦИЯ-STST, 4 ПРОВОДА-2 УСТАНОВКИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КОРОБКЕ НА 2 ПРОВОДА ИЛИ НА ГИПСОВОЕ МОНТАЖНОЕ КОЛЬЦО

38,00 $

IS204A

4-ПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ / ПРОМЫВКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С УСИЛИТЕЛЕМ IA543 (ИЛИ PK543A).МОЖЕТ ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С Ih201 ИЛИ Ih202 FLUSH HOUS

$ 18,10

IS543

Универсальная переговорная станция для 5-проводных, 4-проводных или 3-проводных систем

$ 18.95

IA543

5/4/3 проводной усилитель внутренней связи для квартиры

115,45 долл. США

PK543A

5/4/3 ПРОВОДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ APT.+2 ТОНА ТРЕБУЕТСЯ МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАТОРА 16VAC SS102A / SS105B / SS106 T1640 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ

$ 157,30

LI404B

АВТОНОМНЫЙ СТРОБНЫЙ БЛОК

+ ЗАДЕРЖКА ТРЕБУЕТСЯ 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОБА.УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 2-ГРАФИЧЕСКИЙ СМЫВАТЕЛЬ (МОЖЕТ ТРЕБУЕТСЯ PK601A И SS106)

$ 266,40

LI424B

АВТОНОМНЫЙ СТРОБНЫЙ БЛОК

+ ЗАДЕРЖКА ТРЕБУЕТСЯ 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОБА.УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КОРОБКЕ 4 ДЮЙМА (С ЦЕПЕЙ ЗАДЕРЖКИ)

$ 190,05

SK017

ДИНАМИК-2,5 «X 3,5» -45 ОМ-PAP

Манарас-Опера | Операторы тележек | Квартира | Heavy-Duty

Heavy Duty Commercial Trolley Apartment Operator
30 ЦИКЛОВ / ЧАС> 100 ЦИКЛОВ / ДЕНЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ
OTBH-A.00 — привод гаражных ворот квартирного типа с низкой высотой потолка. разработан для использования с подъемными секционными воротами промышленного стандарта с высокими требованиями к ежедневной частоте циклов. Он включает в себя соленоидный тормоз барабанного типа.

Привод доступен с новой электронной платой управления (BOARD 070) с возможностью электрического управления для внешних устройств защиты от захвата MONITORED (соответствует UL325-2010) или без нее.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Двигатель:
Высокий пусковой момент 60 Гц, непрерывный режим, однофазный конденсаторный пуск или трехфазный двигатель, защита от капель, защита от перегрузки.Также доступен с двигателем 50 Гц, однофазным двигателем 220 В и трехфазным двигателем 380 В, проконсультируйтесь в отделе продаж.

• Редукция:
Первая ступень редуктора с клиноременной передачей 4L / A, дополнительная ступень с цепью №41 и звездочками. Входной вал — 5/8 дюйма, поддерживаемый фланцевыми опорными подшипниками из чугуна. Выходной вал — 1 дюйм, поддерживаемый шарикоподшипниками. Частота вращения выходного вала: 92 об / мин для хода двери 9 дюймов / с.

• Привод и тележка в сборе:
Цепной привод №41.Двойные, 12-го калибра, предварительно просверленные оцинкованные направляющие, предусмотренные для дверей стандартной высотой до 12 футов. Доступны гусеницы дополнительной длины (максимальная высота двери, приемлемая для системы ограничения оператора, составляет 30 футов). Прокладки гусеницы Стальной вал 3/4 «. Тележка из литого алюминиевого сплава с устройством регулировки натяжения цепи.

• Сцепление:
Тип трения, расположенный на первичном валу, легко регулируемый снаружи.

• Тормоз:
Электромагнитный тормоз барабанного типа с электрическим приводом.

• Ручное управление:
Рычаг быстрого отсоединения для ручного отжимания.

• Электрический шкаф:
Все электрические компоненты находятся в корпусе Nema 1. Откидная крышка электрического шкафа.

• Система пределов:
Кулачки роторные, пропитанные маслом стальные, переключатели товарного качества. Ограничительный вал поддерживается самосмазывающимися бронзовыми втулками для повышения точности.Остается во времени при ручном управлении или после снятия двигателя.

• Accu-cam ® Характеристика:
Точная и быстрая настройка пределов одной рукой.

• Защита от коррозии:
Рама и блок управления защищены долговечной эмалью с запеканием. Все валы защищены желтым хроматным покрытием.

• Монтаж (конструкция с низкой высотой потолка):
На потолке всего 6.Под гусеницами требуется свободное пространство 25 дюймов. Только для использования внутри помещений.

• Размеры:
Подсобное помещение: высота двери + 4’5 «(1350 мм)
Заголовок для гусениц: 5,625 дюйма (143 мм) выше наивысшей точки хода двери
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к нашему чертежу с размерами .

• Вес в упаковке:
Прибл. 73 фунта — 33 кг + гусеницы.

• Гарантия:
2 года в соответствии с разделом 6 наших Условий продажи .

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
• Блоки ECB (ПЛАТА 070):
Релейная цепь 24 В постоянного тока с трансформатором 40 ВА класса II, энергонезависимая память. Доступные функции: бортовой радиоприемник, задержка 1,5 с при реверсе, программируемый таймер максимального пробега, промежуточная остановка, таймер на закрытие (возможно подвешивание с уровня пола), независимый терминал входного контура, система предварительного закрытия, кнопки тестирования, обнаружение обратной проводки и датчик дверного замка. Режим работы выбирается на месте: C2, B2, D1, E2, T или TS.

• Электронный контролируемый (M) Версия:
Релейная цепь 24 В постоянного тока, с трансформатором 15 ВА класса II, энергонезависимая память. Обеспечивает мониторинг основных внешних устройств защиты от защемления. Включает контролируемые фотоэлементы (стандарт PHOTO 070). В этом режиме для дополнения первичной защиты от захвата могут использоваться вспомогательные устройства защиты от захвата, например, не контролируемые фотоэлементы, 2-проводные неконтролируемые сенсорные кромки и пневматические сенсорные кромки.
Сертификаты: CSA C22.2-247.92 и UL325.

• Электронный (E) Версия:
Нет функции контроля.
Сертификаты: CSA C22.2-247.92 и соответствие UL325 5-му изд. ДО редакции от августа 2010 г.

• Контакторные блоки:
Цепь управления 24 В переменного тока, трансформатор 40 ВА класса II, предохранитель на выходе, сверхмощный линейный реверсивный контактор с механической блокировкой.

• Блоки B2 / C2:
C2 Проводка и таймер включения входят в стандартную комплектацию. B2 можно очень легко настроить, перемещая один провод. Доступные варианты: задержка на реверсе, двойные пределы и т.д …
Сертификаты: CSA C22.2-247.92 и соответствие UL325 5-му изд. ДО редакции от августа 2010 г.

Примечание: CSA C22.2-247.92 и UL325 применяются к устройствам, предназначенным для использования в обычных местах в соответствии с Канадскими электротехническими правилами, часть I и Национальными электротехническими правилами, NFPA 70, соответственно.

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ
• Принадлежности для управления :
Угловая клеммная колодка позволяет подключать 3-кнопочные станции (одна поставляется с оператором), неконтролируемые сенсорные кромки, не контролируемые фотоэлементы, одно кнопочное радиоуправление (внешняя полоса), потолочные выключатели, клавишные переключатели, детекторы шлейфов, внешние блокировки и универсальный вспомогательный модуль вывода.Защищенный предохранителем 2A Выход 24 В перем. Тока доступен для дополнительного источника питания. Доступна модернизация контролируемых фотоэлементов с защитой NEMA 4/12 или NEMA 4X.

• Изменение условий окружающей среды:
Корпуса NEMA 4/12 и NEMA 4X. По NEMA 7/9 проконсультируйтесь с внутренним отделом продаж.

• Механические модификации:
Двойной привод тележки, подъемник тележки, двойной клиновой ремень, опорные подшипники с чугунными фланцами на выходном валу, соленоидный тормоз барабанного типа, антивибрационная опора соленоида, сверхпрочный передний натяжной ролик, миниглубина и т. Д…консультации по продажам.

• Электрические модификации:
Подключение сигнальной лампы и т. Д. Проконсультируйтесь в отделе продаж.

• Опции:
Silencio Trolley Apartment Model (OTBH-A.06) : Приводы Silencio имеют встроенные средства снижения шума, которые делают его 4X ТИХЕ , чем модель Premium Trolley Apartment (OTBH-A.05) ). Silencio отличается более тихой ходовой частью и конструкцией с малой высотой потолка, что позволяет эффективно управлять стандартными подъемными секционными воротами промышленного стандарта, которые требуют высокой ежедневной частоты циклов. Silencio доступен с (OTBH-A.06) или без (OTH-A.06) электрически активируемого изолированного соленоидного тормоза барабанного типа.

Premium Trolley Apartment Модель (OTBH-A.05) .

Стандартная модель тележки (OTBH) .

Электросхема дома. Чаще всего используются схемы домашней электропроводки в Великобритании.

подсказок

• По данным PriceDevils.com, средние затраты на полную реконструкцию трехкомнатного террасного дома 1930-х годов составляют 2750–3500 фунтов стерлингов.
• Ремонт вашего дома должен быть выполнен обученным, квалифицированным электриком, который затем выдаст сертификат домовладельцу и уведомит строительный контроль — они записывают работу и выдают Сертификат соответствия строительным нормам.
• При постоянно возникающих проблемах с перегоранием предохранителей или срабатывании УЗО показывают, что с проводкой что-то не так.Чтобы избежать проблем с электричеством, лучше всего будет заменить проводку.

См. Также

Наиболее часто используемая схема для домашней электропроводки в Великобритании.

Электросхемы дома, включая поэтажные планы в рамках электрического проекта, можно найти в этой части нашего сайта. Изучение этих рисунков поможет вам лучше понять основы домашней электропроводки и применить эти принципы на практике.

Многие из нас задаются вопросом, безопасна ли электрическая проводка в их доме, насколько хороши соединения и насколько безопасен блок предохранителей.Возможно, некоторые из нас хотели бы получить некоторые знания о том, как делать электропроводку в собственности, прежде чем они обратятся в электрическую компанию с просьбой о расценке. Честно говоря, неплохо было бы получить некоторую базовую информацию о ремонте электропроводки в вашем доме, о чем спросить электрика во время его первого визита и как не заставить их обмануть вас относительно цены.

Обратите внимание, что ожидается, что лицо, выполняющее работы в соответствии с данным руководством, будет компетентным для этого.

Схема подключения розеток

Для простых электромонтажных работ мы обычно используем эту домашнюю электрическую схему. На показанном примере вы можете узнать тип кабеля, используемого для питания каждой конкретной цепи в доме, тип и номинал автоматических выключателей — устройств, которые должны защищать вашу установку от перегрузки или короткого замыкания.

Схема подключения осветительных приборов

Как видите, вся установка разделена на 7 (может быть больше) различных цепей, чтобы обеспечить безопасную изоляцию питания без необходимости прерывания питания других цепей.Убедитесь, что каждое устройство, используемое для изоляции, должно иметь четкую идентификацию, к какой цепи оно принадлежит, по прочным этикеткам, прикрепленным к потребительскому блоку. Проще говоря, вам нужно использовать только кабель Twin & Earth 2,5 мм для цепей розеток и кабель 1,5 мм для цепей освещения. Не подключайте световую цепь через кабель 2,5 мм и наоборот. Для кухонных плит или индукционных плит используйте кабель длиной не менее 6 мм или 10 мм в зависимости от потребления электроприборов, а для подачи корма в электрический душ следует использовать кабель 10 мм.

Типовая электрическая схема

В приведенном выше примере мы представили наиболее распространенную домашнюю электрическую схему для квартиры с 2 спальнями, показав электрическую схему для цепей освещения на другой схеме для облегчения понимания маршрутов прокладки кабелей через собственность. Электросхема для 3-комнатных квартир или 5-комнатных домов будет немного отличаться из-за размера собственности и количества установленных розеток.

© 2013 Все права защищены.

Установка и замена электросчетчика в квартире

Основным измерителем потребления электроэнергии в квартире является электросчетчик. Обычно установкой такого рода приборов учета занимаются мастера узкого профиля (электрики), имеющие опыт, знания и соответствующую квалификацию. Однако при желании этим занятием можно заниматься самостоятельно. Главное, заранее ознакомиться с правилами установки счетчика и подготовить необходимые материалы.

Важно! Строгое соблюдение инструкции при подключении счетчика для учета электроэнергии, позволяет избежать каких-либо негативных последствий при его эксплуатации. Нужно понимать, что при установке счетчика своими руками вся ответственность за правильность учета ложится на арендодателя.

Механизм счетчиков электроэнергии электронный и индукционный.

На сегодняшний день электросчетчики индукционного типа постепенно уходят с рынка.Распоряжением правительства запрещено использовать этот вид приборов учета, так как считается, что этот счетчик очень легко «обмануть».

Счетчики с электронным механизмом обладают повышенной точностью, компактными размерами и универсальностью. Также стоит отметить, что электронный счетчик может работать в многотарифном режиме. Это свойство оценят потребители тех регионов, в которых тарифы на электроэнергию меняются в зависимости от времени суток.

Выбирая между индукционным и электронным счетчиками электроэнергии, очевидным преимуществом является устройство электронного типа.

Для определения значения номинального тока необходимо разделить меру активной мощности, предоставляемой энергокомпанией, на одного потребителя на уровне напряжения в сети.

Подключение для трех фаз отличается большей мощностью. Но для бытового потребителя предпочтительнее использовать сеть на одну фазу.

Сложности с установкой приборов учета электроэнергии могут возникнуть в ситуации, когда собственнику квартиры необходимо запитать квадрат с расчетным током более 100А.В этих условиях прямое подключение счетчика невозможно. Использование каких-либо дополнительных элементов приводит к увеличению погрешности энергопотребления.

При выборе счетчика следует обращать особое внимание на дату установки пломбы и ее целостность.

Внимание! Пломбировка счетчика к сети в одну фазу должна быть не старше одного года. Если вы откалибровали счетчик для трехфазной сети, срок действия пломбы достигает двух лет.

С установкой приборов учета электроэнергии можно без проблем справиться своими силами.Но прежде чем браться за дело, необходимо получить разрешение соответствующих служб. Для этого обратитесь в местное подразделение сетевого провайдера, заявление о том, что вам выдано техническое задание на проведение работ. В этой же организации вы сможете заключить необходимое соглашение.

Согласно правилам, домовладелец может устанавливать счетчики в пределах мощности своих потребительских сетей. Лучшее расположение счетчика отапливается до разводки SciTec в квартире.Но в последнее время потребовалось, чтобы счетчик электроэнергии был установлен сразу за квартирой, а доступ представителей проверяющих организаций оставался свободным.

Также представитель местной энергетической компании может потребовать, чтобы счетчик был установлен на внешней стене здания. Каждый из предложенных вариантов всегда можно обсудить индивидуально. Для собственников квартир обязательна установка счетчика в электротехнике на первом этаже.

Официальная версия энергокомпаний, заставляющая домовладельцев устанавливать счетчики на уличных столбах — беспрепятственный доступ сотрудников к потребителю энергии с целью считывания и проведения этого ремонта.

По неофициальным версиям, заставляя устанавливать счетчики вне помещений, поставщики энергии всеми силами стараются предотвратить попытки взлома.

Обычному человеку, далекому от монтажа электросети, не обязательно знать какое-либо сложное подключение электропроводки счетчика.Достаточно понимания того, как можно просто и быстро подключить счетчик.

Самый простой и довольно популярный способ установки — подключение счетчика по однофазной цепи. Для работы понадобится шесть проводов. К входу счетчика подключите кабельную фазу, землю и ноль. Аналогичные действия производятся на выходе счетчика.

Чтобы пользоваться счетчиком было просто и удобно, а главное безопасно, перед счетчиком рекомендуется установить автоматический выключатель.Это устройство поможет вовремя предотвратить возгорание, отключив электричество, например, если возникла чрезвычайная ситуация.

Следует отметить, что сотрудники поставщиков электроэнергии не поддерживают установку выключателей. Чтобы избежать ненужных судебных разбирательств и проблем, переключатель должен быть опломбирован. Для этого потребуются: пластиковый бокс, уплотнитель и DIN-рейка. Все эти устройства не очень дорогие, и для их монтажа потребуется не более пяти минут. Стоит сделать все правильно, не допуская недоразумений и неприятностей с контролирующими органами.

В общей конструкции счетчика предусмотрена специальная клеммная колодка. Изделие представлено в виде медного ремешка, который фиксируется специальными диэлектрическими зажимами. В нем есть несколько отверстий, через которые проходят соединительные кабели с помощью зажимных винтов. Этот вариант подключения рекомендуется в тех случаях, когда необходимо соединить все кабели в единый элемент.

При установке энергопотребления очень важно соблюдать ряд определенных требований и правил.В первую очередь, они касаются безопасной эксплуатации оборудования, что всегда актуально для электроприборов.

Не рекомендуется устанавливать приборы учета при температуре окружающего воздуха ниже 0С. Электронная плата плохо переносит низкие температуры и в целом в системе могут возникать сбои. Для более продвинутого учета низкая температура воздуха при установке недопустима. Оптимальный вариант — температура воздуха в месте установки счетчика порядка + 5С.

Важно! Если энергопотребление монтируется вне жилища, необходимо предусмотреть специальный металлический герметичный шкаф.

Высота, на которой прикреплен счетчик, составляет порядка 90-160 см. Если вы можете установить счетчик на стене выше или ниже заданных параметров, процесс считывания может стать очень проблематичным.

Дополнительные важные рекомендации по установке и эксплуатации счетчика может предоставить представитель руководства энергокомпании в момент, когда с вами будет заключен договор и получены все разрешения.

Установка электросчетчика своими руками проходит в несколько этапов:

1. Подберите необходимые инструменты и материалы.Тебе понадобится:
2. прибор учета электроэнергии;
3. защитная крышка;
4. изоляционные элементы;
5. крепежа;
6. DIN-рейка;
7. датчик напряжения;
8. автоматические выключатели.
9. Обязательно укажите, сколько фаз в электросети вашего дома. Исходя из этого, рассчитайте необходимое количество автоматических выключателей.
10. Установить потребление энергии реле. Для его установки можно использовать специальный крепеж.
11. Крепление защитных датчиков отключено (трубка). Они крепятся к DIN-рейке, которая предварительно установлена ​​на опорных изоляторах. Машины фиксируются на специальной рейке подпружиненными защелками.
12. Установите защитную шину и шину заземления в общую панель. Шины необходимо размещать на достаточном расстоянии, чтобы не повредить кабели.
13. Подключите всю нагрузку. Фаза подключается к нижним клеммам, заземление шины нейтраль-земля подключается к соответствующей полосе заземления.
14. Подключите перемычки к верхним клеммам машин. Этот товар можно приобрести в специализированных магазинах.
15. Подключите счетчик к нагрузке. Для этой фазы выхода подключите к верхним клеммам машин, выход равен нулю с нулевой шиной.
16. Прикрепите корпус электрического щита к стене. Высота должна быть такой, чтобы работа счетчика осуществлялась комфортно и свободно.
17. Определите нулевое значение кабелей, фазы и заземления. Для этого используйте специальный индикатор.
18. Отключить электричество в доме.
19. Фаза кабеля соединить с первой клеммой счетчика. Ноль нужно подключать к третьему терминалу.

Учитывая все этапы, которые необходимо пройти при подключении счетчика руками, следует отметить, что ничего сложного в этой работе нет. Главное — четко соблюдать последовательность событий, и придерживаться соответствия параметров энергопотребления настройкам сети в вашем доме.Также необходимо внимательно отнестись к схеме подключения сети, а также к схеме подключения счетчика к сети в целом и жилого потребления в частности.

Если вы решили заменить старый счетчик, следующее видео поможет понять, как с двух счетов поменять электросчетчик в квартире

Связанные с контентом

Разбор цепей * Электрик

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Действующие стандарты строительства разработаны с учетом значительного количества электрооборудования, которым оснащается жилье.В связи с этим защита владельцев от возможного поражения электрическим током является важным требованием. Одна из основных ролей в организации эффективного барьера — устройство защитного отключения.

Расскажем, как подключить УЗО в квартире без заземления. В нашей статье мы подробно опишем проверенные на практике схемы сборки электрических сетей с защитным механизмом. У нас независимые домашние мастера найдут инструкцию по сборке.

Необходимость заземления УЗО

Считается, что безотказное функционирование УЗО достигается только при наличии электрической сети с фазным контактным проводом, нулевым проводом и заземляющей шиной.

На самом деле, если рассматривать работу УЗО и шины заземления, оба устройства функционально предназначены для выполнения аналогичных действий — обесточивания цепи в случае утечки электричества на корпус. Разница заметна только в принципе схемы.

Классическая монтажная пара, благодаря которой обеспечивается полностью эффективная блокировка как от поражения электрическим током, так и от возможных возгораний из-за короткого замыкания

Отсюда следует логический вывод: оба схемных решения применимы в практике электроснабжения в дом.Причем вариант совместного использования этих двух схемотехнических решений представляется оптимальным.

Если на линии питания установлено УЗО, организацию заземления по большому счету допустимо исключить. В то же время внедрение защитного устройства представляется разумным решением для двухпроводной сети электроснабжения, где шина заземления технически отсутствует.

Оптимальное техническое решение построения схемы электропроводки жилых домов, когда наряду с устройством защитного отключения задействована еще и шина заземления.Подобные решения являются стандартными для новостроек.

Собственно, если внимательно осмотреть само устройство УЗО, то клемм, специально предназначенных для подключения «земли» на нем не найти.

Этот коэффициент еще раз подтверждает возможность включения без заземления. Однако современные проекты домостроения в обязательном порядке требуют заземляющей шины.

Как работает защитное устройство без заземления?

Вариант подключения без заземления — типичный случай для квартир и частных домов старой постройки.Электроснабжение таких построек обычно организуется без подключения шины заземления. Но насколько правильного следует ожидать срабатывания УЗО без включения «земли»?

Вариант разводки, распространенный применительно к проектам недвижимости старого образца. Внедрение устройств защитного отключения в старую инфраструктуру должно производиться при отсутствии шины заземления

Например, при работе электрооборудования произошла поломка корпуса.При отсутствии шины заземления рассчитывать на мгновенное срабатывание установленного УЗО не приходится. Если человек коснется корпуса пробиваемого оборудования, ток утечки потечет на «землю» через тело человека.

Пройдет некоторое время (порог для настройки устройства) до срабатывания УЗО. В течение этого периода времени (достаточно короткого) риск получения травмы от воздействия электрического тока остается вполне приемлемым. Между тем, сразу сработало бы УЗО, если бы была шина заземления.

Схема электропроводки без наличия «земли», когда защитное устройство подключается без дополнительной шины заземления, все же остается в определенной степени опасной для пользователя. В таких ситуациях необходимо тщательно настраивать УЗО на порог

На этом примере несложно сделать вывод, что подключение УЗО и автоматов в панеле квартиры или панели частного дома всегда должно быть делается вместе с подключением к шине заземления.Другой вопрос, что осталось достаточное количество построек, где нет возможности сделать это из-за отсутствия «земли» в схемах проекта.

Для вариантов зданий, где электроснабжение организовано без заземления, устройство защиты от коммутации с помощью УЗО фактически выглядит как единственное эффективное средство защиты, которое может применяться в таких условиях. Поэтому рассмотрим возможные схемы, применимые к электроснабжению частного жилья.

Схемы подключения УЗО без заземления

Одним из традиционных схемных решений, в которых используется устройство защиты УЗО, является возможность установки устройства непосредственно на вводе источника питания в конструкцию объекта.То есть устройство защитного отключения монтируется сразу после электросчетчика.

Традиционное подключение, характерное для большинства случаев использования устройства защитного отключения на линиях электропередач в частном секторе

Такой подход обеспечивает защиту электропроводки дома в полном объеме, а это значит, что утечки тока любой ведется наблюдение за бытовым электроприбором. От сети напряжение по кабелю подводится к устройству, объединяющему в одном корпусе две фазы и две нулевые клеммы (бывают и трехфазные устройства).

Эти две пары клемм разделены на входные и выходные. Фазовая линия проходит через одну пару, нулевая линия — через другую. После выполнения электромонтажа по этой схеме, то устанавливаются дополнительные автоматы под каждый вид нагрузки.

Устройство трехфазное: 1 — клемма для питания нулевой шины; 2 — значение рабочего тока; 3 — значение допустимых сверхтоков; 4 — значение тока отсечки; 5 — тип устройства; 6 — фазные клеммы; 7 — тестовый ключ; 8 — индикатор действия; 9 — кнопка крана

Достоинством такой схемотехники является экономия на электрооборудовании.Всего за одну установку проблема защиты успешно решена. Однако, с другой стороны, если в домашней сети появляется объект утечки тока, происходит полное отключение электроэнергии в доме.

В некоторых случаях эта ситуация может стать неприемлемой. В некоторой степени снижается комфортная составляющая для собственников. Подобный недостаток можно устранить с помощью другого схемного решения — более функционального с точки зрения секционного отключения.

Включение УЗО с расширенными функциями

Немного иное схемное решение, включающее введение УЗО для каждой отдельной ветви источника питания, позволяет сделать защиту более «мягкой» по сравнению с силовым блоком.

Немного измененный вариант схемного решения, в котором используются два (или несколько) защитных устройств. В данном случае одна вводная, остальные промежуточные: 1, 2 — полоса выводов нулевой шины

Здесь используются несколько устройств защиты, в зависимости от количества ответвлений квартирной электросети.

Например, при наличии двух ответвлений схема будет выглядеть так:

1. Установка одного УЗО аналогична первому варианту — на входе.
2. Установка последующих УЗО после выборочно установленных выключателей.
3. На каждой ответвлении защита по количеству потребителей.

При такой конструкции схемы регулировка и отсечка напряжения осуществляется по отдельной ветви домашней электропроводки. Следовательно, зафиксированный на отдельной линии факт утечки тока приведет к блокировке только того участка сети, к которому подключена пробивная нагрузка. Остальные секции останутся в рабочем состоянии.

Для случая показанной выше электрической схемы характерно увеличение габаритных размеров шкафов управления. Поэтому не всегда такой вариант приемлем для устройства в частных домах

Но при более функциональном решении есть свои недостатки. Понятно, что с увеличением количества устройств распределительный щит придется расширять. Увеличение размера распределительного щита также может стать проблемой для пользователя.Кроме того, с финансовой точки зрения выбор использования указанной схемы также не совсем удачный.

Затраты увеличатся почти вдвое по сравнению с первым вариантом. Правда, если вы уже задумываетесь об эффективной полнофункциональной защите, экономить не рекомендуется.

Нюансы подключения в частных домах

Частные дома существенно отличаются от квартир муниципального жилья. Прежде всего, использование оборудования, которое никогда не используется в квартирах.Например, традиционным оборудованием частного хозяйства являются электрические системы отопления или модуль электрического обогрева бани.

Часто требует включения устройства защитной блокировки в цепи питания мощных бытовых приборов. Как и в этом случае, когда в частном жилом секторе задействован электрический котел. Земляная шина для такого оборудования обязательна.

Для любой из этих систем требуется защитное отключение, так как это не просто бытовая техника, а достаточно мощное технологическое оборудование.Здесь УЗО — это не просто защита от утечки тока в корпус, но и выполняет функцию устройства противопожарной защиты.

Применительно к таким проектам часто используется схемотехника системы ТТ, обеспечивающая относительную безопасность на случаи утечки токов на корпус оборудования.

Схема «ТТ» для электрических сетей, в которых используется смертельно заземленная нейтраль: 1 — трансформатор с заземленной нейтралью; 2 — ограничительный резистор; 3 — устройство защитного отключения; 4, 5 — секции нагрузки потребителя

Добавление в такую ​​схему устройства защитной блокировки повышает степень надежности.Однако для системы TT требуется заземляющая шина.

Пошаговая инструкция по реализации защиты

Для полной информации относительно подключения устройств, обеспечивающих защитное отключение, рассмотрим поэтапно процесс создания схемы связи с внедрением устройства защиты :

1. Протяните силовой кабель от централизованного интерфейса для подачи энергии в дом к электрической панели.
2. Установить автоматический выключатель внутри распределительного щита (это устройство предварительно рассчитано на отключение по общей нагрузке сети).
3. Установите электросчетчик в удобном месте и соедините выход автомата с входными клеммами счетчика.
4. Установите УЗО внутри распределительного щита и соедините вход устройства (верхние клеммы) с выходными клеммами счетчика.
5. К выходной (фазной) клемме УЗО подключите фазный провод домашней электропроводки.
6. К выходной (нулевой) клемме УЗО подключите нулевой провод домашней электропроводки.
7. Подключите главный кабель к клеммам входного автоматического выключателя.

При выполнении обозначенных операций следует учитывать некоторые нюансы. Например, необходимо соблюдать правило последовательного включения выключателя предохранительным выключателем.

Если вводить машину в сеть не предполагается, необходимо обязательно установить предохранители вместо автомата.

Плавкие вставки, которые можно использовать для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания. Иногда для защиты могут использоваться предохранители, заменяющие функции автоматических выключателей.

Как правило, рекомендуется принимать значение номинального тока защитного модуля несколько выше, чем значение тока автоматического выключателя.В некоторых случаях этот параметр можно выбрать равным параметрам станка.

При проведении работ по включению защитного устройства в питающую сеть рекомендуется проверить все имеющиеся цепи на предмет возможных дефектов. После установки устройства обязательно проверьте эффективность отсечки. Для этой операции на передней панели устройства есть специальный тестовый ключ.

Тестовые ключи для правильной работы защиты. После установки и подключения УЗО следует использовать эти элементы устройства для проверки защитной функции.

Во время установки все работы по подключению должны выполняться осторожно.

Поставка сетевых линий должна осуществляться в строгом соответствии с обозначениями, нанесенными на устройство. То есть фаза подключена к «фазе» и соответственно ноль подключен к «нулю». Высокий риск выхода из строя защитного аппарата от смены мест «термов».

На этом видео заканчивается статья об устройствах, используемых в качестве систем защиты электрических сетей, оборудовании и пользователях квартир и частных домов. Обзорный материал со всеми тонкостями использования, который непременно пригодится на практике.

Подключение УЗО без заземления в современных квартирах не только не рекомендуется, но и запрещено. Если возникла необходимость в установке оборудования в электрощит, обязательно обратитесь к мастеру, обслуживающему дом. Все работы по заполнению общего квартирного щита должен выполнять квалифицированный специалист.

Расскажите, как вы подключили устройство защитного отключения, чтобы отключить подачу питания в случае опасной ситуации. Не исключено, что ваши советы будут очень полезны посетителям сайта.Пожалуйста, оставляйте комментарии в блоке ниже, размещайте фото, задавайте вопросы.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: Электропроводка однокомнатной квартиры гараж, панель, заземление, склейка (август 2021).

.