Пирог пола по деревянным балкам и конструкция пола второго этажа

Решив построить деревянный дом, хозяин заранее начинает предвкушать ту гордость, которую он будет испытывать, показывая строение знакомым, единение с природой, уют и умиротворение, которые наполнят новый дом и сердца домочадцев. Однако деревянная коробка — это еще не весь дом. Необходимо уделить самое пристальное внимание устройству и обслуживанию полов и перекрытий. В статье пойдет речь о правильном устройстве деревянных полов, а также о том, что представляет собой так называемый пирог плавающего пола.

Оптимальный пол в доме

Благодаря многослойной конструкции, пирог пола может быть применен практически во всех перекрытиях

Сделать правильный пол в доме — не значит просто залить слой бетона и прибить к нему доски, по которым можно будет ходить и не часто спотыкаться. Настоящий пол представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких слоев различных материалов. Эти слой позволяют не только выровнять поверхность, но и обеспечивают гидро-шумо и теплоизоляцию, повышают прочность всей конструкции и образуют функциональное и прочное покрытие. По аналогии со слоенным кулинарным изделием, такое устройство называют пирогом. Благодаря многослойной конструкции, пирог пола может быть применен практически во всех перекрытиях: первого, второго этажа дома, в мансардах.

Усиленная гидроизоляция позволяет использовать его в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью. Однако, перед тем как решиться сделать пирог пола необходимо ознакомиться с его строением и устройством полов в доме вообще.

Разновидности полов для дома

Схема устройства бетонного пола на грунте

Полы могут быть изготовлены из различных материалов:

• Бетонные с металлическими элементами — обладают такими достоинствами, как простота устройства и экономичность. К недостаткам можно отнести повышенные требования к неизменной геометрии дома и усиленная нагрузка на фундамент;
• Деревянные — экологически чистые, удобные функциональные, но достаточно дорогие.

В зависимости от конструкции и материалов изготовления самого дома, должны выбираться и соответствующие полы.

Требования к полам

Схема устройства деревянного пола на бетонном перекрытии

Главное требование к полам в деревянном частном доме — их материал. Они также должны быть деревянными. Глупо будут выглядеть бетонные полы под стенами из благородной древесины. Кроме того полы должны быть:

• ровными — это относится к любым полам, но с деревянными добиться того не очень легко, так как со временем дерево доски могут менять свою геометрию;
• теплыми — в доме на всех этажах должно быть одинаково тепло, что обеспечивается, в том числе, и конструкцией полов;
• долговечными — также зависит от их конструкции;
• эстетичными — цвет и структура должны соответствовать стенам;дерево само по себе — красивый материал, а разнообразные оттенки ему можно придать при помощи различных пропиток, лаков или красок.

Основные элементы пола

Схема утеплённого пола для междуэтажного перекрытия в доме

Для соответствия всем требованиям деревянные полы должны представлять собой многослойную конструкцию. Такое устройство позволит обеспечить прочность, долговечность и теплоизоляцию. Основными элементами пирога пола в доме являются:

Рекомендуем к прочтению:

• черновое покрытие — самый нижний слой;
• гидроизоляция – второй слой, обеспечивающий сухость и тепло в комнате;
• чистовое покрытие — верхнее покрытие, предназначенное для укладки покрытия;
• напольное покрытие — видимая часть пола.

К сведению! Такое устройство и называют пирогом пола. Основным элементом, для устройства всех слоев являются деревянные балки, несущие на себе всю основную нагрузку и служащие основой для установки всей конструкции.

Перекрытия в доме можно разбить на насколько видов:

• цокольные — выполняет функцию пола в нижнем помещении первого этажа;
• межэтажные — находящиеся между помещениями, расположенными на разных этажах, например — первого и второго;
• мансардные — отделяющие друг от друга помещение верхнего (обычно второго) этажа и мансарду или чердак.

Устройство чернового пола

Пример чернового пола с установленными лагами

Основными элементами являются:

• Металлические или деревянные балки — укладываются таким образом, чтобы их концы находились на фундаменте. Если расстояние между точками опоры превышает три метра, то необходимо установить дополнительные опорные столбики. В противном случае возможен прогиб балки. Опорные столбы обычно выкладываются из кирпича. Рекомендованное расстояние между балками — 60 см;
• Черепные брусья — крепятся к нижней части балок;
• Настил — в качестве настила чернового пола обычно используются плиты дсп. Они укладываются на черепные бруски без дополнительного крепления;
• Слои изоляции — состоят из гидроизоляции и утеплителя. В качестве утеплителя можно применить минеральную вату или маты из стекловолокна. Для гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку. Часто, особенно при устройстве пирога пола в ванной комнате и на первом этаже применяют вспененный полиэтилен. На перекрытиях между этажами и в ванных комнатах обычно используют более легкое стекловолокно.

Устраивая пол первого этажа дома, необходимо уложить на грунт металлическую армирующую сетку и слой рубероида для лучшей гидроизоляции.

Чистовой пол

В качестве чистового настила применяют деревянные доски, по краям которых есть приспособления для соединения досок между собой по принципу «паз — шип». Для лучшего крепления можно воспользоваться металлическими саморезами или гвоздями. Расстояние от краев досок до стен должно составлять около двух сантиметров, чтобы компенсировать возможное расширение досок. Доски укладывают в направлении, перпендикулярному окну.

Многие слышали о «плавающих полах». Что же это такое? Для лучшей звукоизоляции, а также для улучшения вентиляции под настилом, можно доски уложить по лагам, не прикрепляя их к стенам. Такая конструкция называется «плавающий пол». Плавающая конструкция пола позволяет также дереву настила расширяться при воздействии высоких температур без риска деформации досок. Такое «плавающее» устройство чаще применяют на перекрытиях верхних этажей, в мансардах и на чердаках, особенно, если крыша дома изготовлена из металлопроката, профлиста и других металлических материалов.

Особенности и нюансы

Устройство деревянного пола на столбчатом фундаменте

Сделать пол в помещениях деревянного дома, можно применяя различные технологии его укладки и выбирать различные материалы, в том числе, и для утепления, звуко- и гидроизоляции.

Рекомендуем к прочтению:

В частности, в качестве утеплителя, кроме минеральной и стекловаты, можно применять керамзит, засыпанный в углубления между балками, опилки или шлак. Подойдут также листы пенопласта. Однако такие материалы, как керамзит, шлак или опилки лучше подходят ля устройства полов первого этажа особенно под ванными комнатами.

При этом, укладывая пол перекрытий второго и более этажей, лучше воспользоваться именно минеральной ватой для лучшей звукоизоляции. Она же лучше подходит и для перекрытий мансардного этажа.

Важно! В ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью лучше в качестве изоляционного материала использовать стекловолокно, так как оно обладает большими гидроизоляционными свойствами.

Достоинства и недостатки деревянных полов

Пример простого устройства пола на бетонной плите

Правильно устроенные деревянные полы обладают следующими преимуществами:

1. Экологичность — применение натуральных материалов практически никогда не вредит здоровью домочадцев. В случае необходимости поменять некоторые элементы пола, не будет проблем с их утилизацией;
2. Эстетичность — очень красиво и благородно;
3. Долговечность — при надлежащем уходе, такие полы прослужат долго даже в таких «сложных» помещениях, как, например, ванная. Во многих домах дореволюционной постройки до сих пор стоят полы, установленные более ста лет назад.

Однако во всех этих бочках меда есть немало ложек дегтя:

• Сложность устройства — в отличие от бетонного пола, залить который не представляет особого труда для среднестатистического строителя, деревянные полы, устроенные по науке устанавливаются долго и трудно;
• Необходимость ухода — дерево подвержено воздействию влаги, различных микроорганизмов, грибков (это наиболее критично в кухне или ванной). Это вынуждает строителей во время укладки применять различные антисептические и другие химикаты. Кроме того, доски должны периодически обрабатываться такими препаратами и в процессе их эксплуатации. Их необходимо содержать практически в идеальной чистоте, что не всегда возможно, например, на даче. Кроме того, они нуждаются в регулярном покрытии краской и лаком;
• Высокая стоимость — строительство таких полов требуют больших средств, чем бетонные полы, кроме того регулярный тщательный уход за ними также требуют финансовых затрат;
• Обслуживание — при любом, даже самом качественном строительстве, любой пол, после его установки требует постоянного обслуживания во избежание появления трещин, сколов и поломок в его элементах. Такие повреждения могут привести к разрушению всей конструкции, а в случае повреждения полов перекрытий могут привести к повреждению стен. Повреждение перекрытий в ванной может вызвать нарушение гидроизоляции и труб водоснабжения.

Строительство дома вообще и установка полов, в частности — процесс длительный, трудоемкий и ответственный. Заниматься этим самому — дело неблагодарное. Даже если у хозяина дома и есть необходимые инструменты и материалы, чтобы все сделать самому, лучше не совершать подвиги самостоятельно. Существует множество строительных организаций, профессиональные сотрудники которых обладают необходимыми знаниями и умениями в строительстве таких домов, владеть необходимыми инструментами и техникой для укладки полов в доме и ванной.

Кроме того, для ведения официальных строительных работ иногда необходимо получить различные разрешения — лицензии, сертификаты. В этом случае всегда легче обратиться к ним. Помимо умения и опыта в строительном деле, профессионалы также хорошо владеют информацией о разнообразных строительных материалах, их качестве и происхождении. В конечном итоге привлечение специалистов, несмотря на изначальную большую стоимость, обернется экономией, так как профессионально построенные полы будут требовать меньшего обслуживания и, следовательно, меньших затрат, независимо от того, где этот пол уложен, в комнате или в ванной.

Пол по деревянным балкам, инструкция и видео

Дерево это традиционный строительный материал, преимущества применения которого в определенных сферах строительства перед всеми остальными бесспорны. Это абсолютное утверждение, если дело касается устройства пола.  Главное знать особенности материала и способы работы с ним. На прочное деревянное основание можно монтировать как систему «теплый пол», так и кафельную плитку.

Каким может быть основание?

Вид основания может быть разным, все зависит от того, из какого материала построен дом. А именно:

• Пол в деревянном доме, опирающийся на деревянные балки, жестко врубленные в сруб дома;
• Установка «подвешенных» деревянных балок;
• Покрытие в каменном доме с деревянными перекрытиями;
• Половая конструкция в доме из сборного железобетона или кирпича с бетонными перекрытиями.

Давайте начнем с классического варианта – пол настелен по деревянным балках, жестко закрепленных в стенах здания.

Опора на капитальные деревянные балки

В этом случае балки перекрытия, независимо от этажа, представляют собой единый деревянный массив, жестко закрепленный в стене здания. В деревянном доме практикуется как сквозное закрепление, когда концы балок проходят через капитальные стены, так и скрытое. В каменных домах балки всегда скрытые. Концы балок обязательно обрабатываются антисептическими материалами на водной или битумной основе, что предотвращает их загнивание. Деревянный дом строится сразу с балками, которые сохнут одновременно со срубом, а для каменного дома используют предварительно просушенный материал, обычно это естественная сушка в разреженных штабелях.

Монтаж фанеры

Естественным путем деревянные балки должны сохнуть не менее полугода. Закладка балок и их выравнивание с образованием идеального горизонтальной плоскости происходит во время строительства. Поэтому настил первого чернового основания по деревянным балкам не представляет никаких трудностей. Доски пола просто раскладываются по балкам до полного перекрытия пола. Лучше всего для этой работы применить уже обрезные доски, однако возможен вариант грубой подтески кромок необрезной доски топором. Если доска чернового пола недостаточно сухая, то ее сразу не крепят к балкам, а прижимают поперечными досками и в оставшуюся посредине помещения щель загоняют несколько клиньев, которые подбивают по мере высыхания досок.

Если в помещении планируется устроить систему теплый пол, а в случае настила чернового пола по капитальным деревянным балкам это возможно, а так же при желании устроить финишное покрытие из керамической плитки, то черновой настил в обязательном порядке пропитывается антисептиками, любыми, битумными или на водной основе. Нельзя только применять отработанное машинное масло, оно имеет щелочную реакцию и разрушает дерево не хуже грибка. При монтаже системы «теплый пол» на черновое покрытие так же необходимо постелить теплоизолирующий материал «пенофол», который одновременно играет роль гидроизоляции.

Каркас деревянного пола

Если никаких инженерных коммуникаций под финишным покрытием не планируется, но есть желание сделать пол теплым, то на балки перекрытия перед настилом чернового основания приколачиваются бруски, и промежутки между балками перекрываются досками. Здесь плотность прилегания кромок не играет роли. На досчатое основание между балками укладывается слой теплоизолирующего материала, любого – минеральные плиты, рулонный теплоизолирующий материал, керамзит или строительный пенопласт. Все эти теплоизоляторы должны быть защищены гидроизолирующими материалами с обеих сторон. Такой способ утепления касается перекрытия первого этажа, нижний край которого выходит в подвал. Для вторых и последующих этажей основой для укладки утеплителя может служить доски потолка нижнего этажа.

Каркас деревянного пола

Если никаких инженерных коммуникаций под финишным покрытием не планируется, но есть желание сделать пол теплым, то на балки перекрытия перед настилом чернового основания приколачиваются бруски, и промежутки между балками перекрываются досками. Здесь плотность прилегания кромок не играет роли. На досчатое основание между балками укладывается слой теплоизолирующего материала, любого – минеральные плиты, рулонный теплоизолирующий материал, керамзит или строительный пенопласт. Все эти теплоизоляторы должны быть защищены гидроизолирующими материалами с обеих сторон. Такой способ утепления касается перекрытия первого этажа, нижний край которого выходит в подвал. Для вторых и последующих этажей основой для укладки утеплителя может служить доски потолка нижнего этажа.

 

Опора на подвешенные балки

Если небольшой частный дом построен из кирпича, газобетонных блоков или природного камня, то основанием лучше всего сделать подвешенные деревянные балки, опирающиеся на кирпичные или бетонные столбы в подвальном помещении. Это продиктовано тем, что при любой, даже самой тщательной обработке, деревянные балки внутри каменного массива стен могут загнить. Для устройства такого основания надо по всей площади подвала установить столбики, на которые опираются лаги. Исполнение столбиков может быть разным – от дерева, пропитанного битумом, до кирпичного, бетонного и природного камня. Единственно из чего нельзя делать эти столбы – силикатный кирпич и газобетонные блоки.

Под каждый столб выкапывается небольшое углубление, которое заполняется мелким гравием и утрамбовывается. Использовать речную гальку не рекомендуется, так как она, в основном, известнякового происхождения, и не может выдержать больших нагрузок. Столбики из кирпича можно сложить как обычным прямым способом, так и в виде усеченной пирамиды. Это сложнее, но столбы буду устойчивее.

Расстояние между столбами при сечении балки 150 на 150 миллиметров можно сделать 1 метр. Идеальным вариантом могут быть небольшие квадратные бетонные плиты для устройства тротуарных дорожек. Подойдут даже обломки бетонных свай. Под каждым опорным столбом устраивается слой гидроизоляции, не для защиты столба, а чтобы грунтовая вода не пропитала балку через них. Наверх столба так же необходимо уложить два-три слоя пропитанного битумом рубероида.

 

Наливной пол

 

После устройства столбов, которое надо постараться провести так, чтобы все верхние края примерно совпадали по горизонтальной плоскости друг с другом, на них можно укладывать деревянные балки. Подгонка деревянных балок для образования горизонтальной плоскости ведется исключительно подкладкой на столбы деревянных деталей, но никак не подпиливанием балок, во избежание их ослабления. Установленные на столбы балки не должны касаться стен и расстояние между ними и стеной должно быть достаточным, чтобы сезонное колебание фундамента не приводило к деформации настила.

Концы деревянных балок, на который будет опираться черновой пол, так же надо обработать антисептиками. Устройство такого «подвешенного» пола оправдано в домах, где проживают постоянно, с отоплением дома в зимние месяцы, тогда сезонные колебания грунта при его замерзании не разрушат всю конструкцию. Устройство системы «теплый пол» на таком основании неоправданно, потому что невозможно предугадать величину сезонных колебаний конструкции.

Для утепления пола стоит применить тот же метод, что и при утеплении перекрытия первого этажа в доме с деревянными балками, являющимися частью конструкции дома. А теперь перейдем к обычным городским домам и постараемся разрушить сложившуюся порочную практику возведения бетонных стяжек под деревянными полами.

Опора на бетонное основание

Повсеместно сложилась порочная практика, когда для выравнивания пола в домах с бетонными перекрытиями дополнительно устраивают цементную стяжку. Во-первых, это утяжеляет перекрытие и, если мы согласуем всякую переделку капитальных стен в строительных инспекциях, то непонятно почему они до сих пор не обратили внимания на перегруз плит перекрытия этими бетонными стяжками.

Во-вторых, это долгая, грязная и часто бесполезная работа, поскольку бетонные работы, проведенные неквалифицированными рабочими, чаще всего имеют очень низкое качество. Прочность таких бетонных стяжек очень невысокая. Гораздо проще применить деревянные балки, но уже гораздо меньшего сечения, потому что они не являются, в этом случае, несущей конструкцией. Такими балками могут служить обрезные доски толщиной не менее 40 миллиметров или деревянные бруски сечением 60 на 60 миллиметров. Деревянные балки образуют каркас, на который очень просто крепить черновое покрытие пола. К тому же для устройства системы «теплый пол» достаточно провести гидроизоляцию капитального перекрытия, а трубы отопления пустить «змейкой», чтобы они огибали каждую балку.

С деревом умеет работать каждый уважающий себя мужчина, поэтому выровнять пол, подкладывая под балки подтесанные кусочки дерева под силу всякому. Так же интересен вариант, когда под каждой балкой устраивается несколько болтовых опор с резьбой. В этом случае пол можно выровнять до точности «хоть ракеты запускай». Если под полом не будет предусмотрено никаких инженерных коммуникаций, то пространство каркаса может быть заполнено утеплителем.

Общие правила для устройства покрытия по деревянным балкам

Независимо от типа перекрытия дома существует несколько общих правил, которые надо соблюдать, чтобы пол по деревянным балкам получился действительно прочным и служил долго.

• Расстояние между балками не должно быть слишком большим, чтобы исключить прогиб материала основного чернового пола. При толщине досок чернового пола 40 миллиметров оно должно составлять не более одного метра;
• В качестве материала основания пола, которое настилается по балкам, может быть применен материал, имеющий длинноволокнистую структуру – доски, как цельные, так и склеенные на специальных станках или строительная фанера, неважно – водостойкая или обычная.
• Плитные строительные материалы типа цементно-стружечных плит и гипсоволоконных плит имеют дискретную структуру, и, несмотря на кажущуюся прочность, могут быть применены только, как дополнительное покрытие под финишное покрытие пола;
• Доски чернового пола перед укладкой на балки должны быть хорошо просушены, неважно каким способом – естественной сушкой в разреженных штабелях или на специальных установках. Если укладываются недостаточно хорошо просушенные доски, то перед тем как на них будет смонтировано окончательное покрытие пола, они должны пролежать на балках перекрытия минимум 3 месяца, все это время надо постоянно их сплачивать, убирая образовывающиеся щели;
• Если в помещении предполагается повышенная влажность или внутри пола прокладываются коммуникации, например, система отопления пола, то обязательно предусматривается обработка деревянных конструкций антисептическими материалами;
• Все утеплительные материалы, находящиеся в пространстве между балками и основным полом, должны быть защищены гидроизолирующими материалами. Идеально будет, если предусмотреть вентиляционные отверстия, закрытые решетками, по углам помещения.

Шпунтованная доска для пола

Работа с экологически чистым и легко поддающимся обработке материалом – деревом, доступна любому домашнему мастеру. А устройство основания пола по деревянным балкам — это наиболее логичное и простое по технике исполнения решение, именно оно позволит сделать теплый и надежный пол с минимальными затратами.

Пол по деревянным балкам видео

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 229

Пол второго этажа по деревянным балкам: устройство

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина несущих балок

Длина балки должна быть не более 5 м

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Сечения балки 15 х 15 будет достаточно

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

№	Длина пролёта (мм)	Поперечное сечение балки (мм)
1	2000	75×150
2	2500	100×150
3	3000	100×175
4	3500	125×175
5	4000	125×200
6	4500	150×200
7	5000	150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Антисептик продлит срок службы дерева

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками

Содержание:

Существует два варианта установки деревянного пола: если дом одноэтажный, то пол монтируется на лаги, а если многоэтажный, то пол каждого последующего этажа монтируется на деревянные балки. Хотя, в зависимости от конструкции и в одноэтажном доме можно осуществить крепление деревянного пола к деревянным балкам. Поэтому, дело не в выборе технологии, а в конструкционных особенностях здания.

Балки и пол

Устройство пола второго этажа по деревянным балкам имеет свои технологические особенности.

А именно:

• Балки относятся к части конструкции дома, делая его более крепким. Балки надежно крепятся к несущим стенам, что делает таким же надежным и пол.
• Малый вес строительных материалов, которыми зашивается нижняя часть перекрытия.
• Низкие затраты на сооружение подобных полов. Несмотря на это, пол второго этажа по деревянным балкам имеет свои недостатки. Опираясь на несущие стены, он обладает повышенной шумопроводностью, что негативно сказывается на проживание в таком жилище. Если об этом подумать и лаги перекрытия второго этажа установить на звукоизоляционные подкладки, то проблема будет решена. К сожалению, такой подход снижает несущие характеристики строения в целом.

Устройство балок

Стоит заметить, что замена пола в деревянном доме своими руками вполне реальна, необходимо лишь понять принцип выполнения работ. Чтобы пол оказался качественным и прослужил долго, следует определиться с количеством балок.

Для этого можно воспользоваться специальными программами, но застройщики идут по другому пути, опираясь на стандартные подходы:

• Выбирается брус с сечением 150х150 мм или 200х200 мм.
• Балки располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Как правило, выбирается сосна, как самая недорогая и доступная строительная древесина. В зависимости от того, кирпичное здание или деревянное, выполняется крепление балок перекрытия. В кирпичном доме они заделываются в кирпичную кладку. В деревянной конструкции они укладываются на деревянное основание, и крепятся металлическими скобами.

Этот процесс требует особого подхода, который может опираться на определенные правила:

• Все деревянные конструкции, в том числе и балки, следует обрабатывать антисептиками и огнеупорными материалами.
• Не следует покрывать смолой любые деревянные конструкции, так как это может привести к появлению конденсата.
• Первый брус должен быть установлен на расстоянии 5 см от стены и не более.

Как уже было сказано выше, монтаж балок перекрытия производится в зависимости от конструкционных особенностей строения.

Работа

Устроены полы на втором этаже частного дома следующим образом. Для начала нужно прикрепить бруски со всех сторон балок. Бруски крепятся таким образом, чтобы при укладке досок они находились на одном уровне с балками. Крепление должно быть надежным, так как по полу придется ходить.

Перекрытие полностью зашивается с нижней части, которая впоследствии будет служить потолком первого этажа. Доски подгоняются очень плотно, чтобы не было щелей. После этого, верхняя сторона зашивки покрывается слоем гидроизоляции или обычным глино-песчаным раствором.

Достоинство его в том, что эта смесь не горит, поэтому идеально подходит для таких целей. Раствор наносится тонким слоем, после чего нужно дать время для его высыхания. Как вариант, можно уложить рубероид. Подобные технологические операции увеличивают срок службы утеплителя.

Пол второго этажа в деревянном доме должен быть теплым, а для этого следует уложить между балками теплоизоляцию.

В качестве утеплителя можно использовать:

• обычный шлак, который засыпается в промежутки между балками;
• минеральную вату;
• пенопласт;
• керамзит или опилки.

В большинстве случаев применяется минеральная вата из-за не высокой стоимости, легкости и простоты укладки. Этот материал укладывается между балками, причем очень плотно, чтобы не было щелей, тем более что работа с минватой позволяет ее уплотнять. Это позволит получить качественное теплоизоляционное покрытие, без всевозможных мостиков холода.

В заключение поверхность можно накрыть пароизоляцией, хотя и не обязательно, если имеются затруднения в плане финансов.

Как вариант, можно применить пенопласт, но при этом следует помнить, что он имеет положительную горючесть, несмотря на его уникальные теплоизоляционные характеристики.

Если говорить о таких материалах, как опилки, керамзит или шлак, то это сыпучие материалы и их не так просто занести на второй этаж в достаточном количестве.

После того, как утеплитель уложен, можно приступать к производству окончательного настила пола на втором этаже. Это делается по той же технологии, что и предыдущая зашивка пространства между балками. Но тогда доски крепились снизу, а теперь это нужно сделать сверху. Главное, чтобы черновой пол оказался заподлицо с балками.

Существует еще один вариант финишного покрытия пола по балкам. Для этого, поверх балок и в направлении перпендикулярном направлению расположения балок, крепятся лаги. В таком случае получается вентилируемое пространство, которое положительно влияет на долговечность конструкции.

Кроме этого, такой подход позволяет смонтировать плавающий пол, который в несколько раз может снизить уровень шумов.

Поверх лаг крепится обычная доска или листы ДСП. При этом следует предусмотреть промежутки между полом и стенами. В любом случае, монтаж пола можно закончить финишной отделкой, в качестве которой подойдет линолеум, паркет или ламинат.

Заключение

Вывод напрашивается сам собой: вариант теплого пола на втором этаже своего дома является наилучшим выбором. Как правило – это дополнительный комфорт и уют.

Посмотрев видео, можно более подробно ознакомиться с данной технологией.

Пол второго этажа по деревянным балкам

Самостоятельное изготовление клееного элемента

Существует несколько вариантов самостоятельного изготовления клееного бруса:

• соединение трёх элементов в одну конструкцию;
• склеивание двух деталей в форме символа Z;
• соединение ламелей с использованием специальных элементов, металлических вставок.

Самым практичным считается первый способ, он гораздо проще двух остальных. На начальной стадии работ отбирают доски для бруса и укладывают их на центральный элемент таким образом, чтобы годовые кольца древесины смотрели в противоположные стороны. На поверхности досок делают пометки чёрным маркером или простым карандашом, что будет указывать на последовательность их укладки.

Центральный элемент зачищают с обеих сторон наждачной бумагой, что позволит создать шероховатую поверхность, улучшить адгезию клея. Боковые доски обрабатывают только в месте прилегания к основному брусу. На следующем этапе работ обезжиривают поверхности растворителем, наносят антисептик и антипирены. Эти жидкости и защитные составы наносятся поочерёдно: сначала растворитель, затем другие пропитки после высыхания основного состава. Обрабатывают не только боковые стороны пиломатериала, но и торцы.

Теперь необходимо нанести тонкий слой клея (1–2 мм) на зачищенные и предварительно обработанные поверхности. Верхнюю и нижнюю доски укладывают на центральный брус таким образом, чтобы они находились в одной плоскости. Для скрепления элементов используются струбцины, которые устанавливают на балке через каждые 40–50 см. Время твердения клея указывается производителем (обычно не превышает 2 дней).

Посмотрев видео, можно более подробно ознакомиться с данной технологией.

Пол второго этажа по деревянным балкам

Самостоятельное изготовление клееного элемента

Существует несколько вариантов самостоятельного изготовления клееного бруса:

• соединение трёх элементов в одну конструкцию;
• склеивание двух деталей в форме символа Z;
• соединение ламелей с использованием специальных элементов, металлических вставок.

Самым практичным считается первый способ, он гораздо проще двух остальных. На начальной стадии работ отбирают доски для бруса и укладывают их на центральный элемент таким образом, чтобы годовые кольца древесины смотрели в противоположные стороны. На поверхности досок делают пометки чёрным маркером или простым карандашом, что будет указывать на последовательность их укладки.

Центральный элемент зачищают с обеих сторон наждачной бумагой, что позволит создать шероховатую поверхность, улучшить адгезию клея. Боковые доски обрабатывают только в месте прилегания к основному брусу. На следующем этапе работ обезжиривают поверхности растворителем, наносят антисептик и антипирены. Эти жидкости и защитные составы наносятся поочерёдно: сначала растворитель, затем другие пропитки после высыхания основного состава. Обрабатывают не только боковые стороны пиломатериала, но и торцы.

Теперь необходимо нанести тонкий слой клея (1–2 мм) на зачищенные и предварительно обработанные поверхности. Верхнюю и нижнюю доски укладывают на центральный брус таким образом, чтобы они находились в одной плоскости. Для скрепления элементов используются струбцины, которые устанавливают на балке через каждые 40–50 см. Время твердения клея указывается производителем (обычно не превышает 2 дней).

Пол второго этажа. Нюансы обустройства

Отделка пола второго этажа дома технологически сильно отличается от описанного выше метода

В данном случае особое внимание уделяют следующим моментам:

• ревизии уложенных балок;
• укладке звукоизоляции;
• крепости собранной конструкции.

Устройство деревянного междуэтажного перекрытия

Монтаж пола в большинстве случаев происходит на лаги. Дерево не создает большой нагрузки на перекрытия, соответственно, не вызывает их деформации. Как происходит обустройство основания второго этажа?

1. При необходимости брусья перекрытий сменяют на новые лаги;
2. Гнезда под брусья выравнивают цементным раствором, чтобы лаги после укладки были примерно на одном уровне;
3. После этого на лаги закрепляют черепные брусья и укладывают листы фанеры с толщиной не менее 5-6 мм;
4. В ячейки деревянной обрешетки укладывают звукоизолирующие материалы;
5. Затем на пол второго этажа заливают стяжку для выравнивания или же укладывают листы фанеры;
6. Между листами желательно оставлять температурные зазоры в 10-15 мм на случай расширения древесины.

Чтобы не совершать повторный ремонт пола второго этажа уже через несколько лет, нужно учитывать такие моменты:

• Лаги и опорные брусья перед укладкой нужно обрабатывать антисептическими средствами. В данном случае обработка предполагает использование качественных средств таких известных брендов, как «Неомид» или «Пинотекс»;
• Прикрепляются лаги к деревянным перекрытиям с помощью мощных анкеров и саморезов;
• При замене балок в щели между «гнездами» и брусьями заливают раствор со щебенкой для лучшей фиксации.

Во сколько обойдется сборка

Если второй этаж дома жилой, длину балок определяют, учитывая ширину пролета и необходимые для опоры припуски. Если над домом обустраивается чердак, расчеты выполняются следующим образом:

• Балок должно быть столько же, сколько и стропильных ферм кровли. Объясняется это особенностями конструкции крыши. Часто стропила крепятся именно на балки. В любом случае сходиться эти два элемента на стенах должны в одной точке.
• Длину балок рассчитывают, исходя и особенностей конструкции каркаса кровли. Если стропила предполагается крепить к балкам, для расчета их длины к ширине пролета следует прибавить по 40 см на свесы крыши с обоих сторон. Если же балки предполагается вмуровать в стены, длина их должна быть такой, чтобы между их торцами и задней стенкой «гнезда» оставалось хотя бы 3 см для проветривания.

Как только все материалы будут закуплены, можно приступать собственно к монтажу конструкции. Собираются деревянные перекрытия в доме в таком порядке:

Подготавливаются все необходимые материалы и инструменты. Для того чтобы балки можно было поднять наверх, наверняка понадобится лестница.

• Устанавливаются собственно сами балки. В монолитных и кирпичных домах балки вмуровывают в оставленные при заливке или кладке стен «гнезда». При обустройстве последних следует учитывать, конечно же, размер балки перекрытия. При сборке чердаков брус может крепиться также уголками к мауэрлату. К стенам рубленых домов балки фиксируют на специальные элементы — «салазки». Это предотвращает перекосы конструкции перекрытия во время усадки дома.
• Снизу на балки набиваются доски. Со стороны чердака их сначала обтягивают пароизоляционной пленкой, а затем укладывают на них плиты утеплителя. Последние нужно монтировать так, чтобы они максимально плотно прилегали к древесине.
• Поверх плит монтируют еще один слой пароизоляции.
• Набивают доски пола второго этажа.

Что еще нужно учитывать

Выполнив расчет балок перекрытия и закупив все необходимые материалы, можно приступать собственно к монтажу конструкции. Однако перед этим желательно выполнить еще ряд подготовительных мероприятий.

Дерево – материал относительно недолговечный. Со временем из-за сырости брусчатые балки и доски могут начать подгнивать. Чтобы оттянуть этот процесс на как можно более долгий срок, перед началом сборки перекрытия все пиломатериалы следует обработать специальным антисептическим средством. Такие составы обычно предохраняют дерево еще и от заражения грибком.

Помимо этого, брус и доски нужно покрыть средством, снижающим риск возгорания. В случае пожара обработанный таким образом материал, конечно же, будет поврежден. Однако обработанные такими составами брус и доски не горят, а тлеют. Следовательно, у жильцов при пожаре будет больше времени для того, чтобы покинуть дом.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

https://youtube.com/watch?v=fzxNxi7-I_A

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Монтаж чернового пола

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Технология устройства перекрытия по балкам предусматривает
выполнение работ в несколько этапов:

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с
учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на
1.м.кв. составляет:

• для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210
  кг;
• для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния
между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию

Расчет прогиба деревянной балки

для подвального и междуэтажного перекрытия минимальный
прогиб не может превышать 1/300 ее длины. Т.е., балка длиной 3 000 мм. не может
прогнуться более чем на 10 мм. в наиболее удаленном от опоры месте;

для чердачного – не более 1/200.

Устранить прогиб можно путем выгибания балки. Строительный
подъем – так называется этот процесс – позволяет компенсировать деформации.
Грубо говоря, балка должна быть слегка изогнутой внутрь, чтобы с учетом изгиба
принять надлежащий вид.

При необходимости выполняется усиление балок из дерева.

2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка
его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической
защитой.

3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене
осуществляется двумя способами:

крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются
на стене посредством металлических накладок.

Крепление деревянных балок перекрытия подвесным методом

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина
зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается
так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к
стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних
балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки
фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Далее устанавливаются промежуточные балки. Для этого
целесообразно натянуть леску между крайними балками и по ней выставлять
остальные. Расстояние между соседними балками должно быть одинаковым.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена
горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками
будет надежно служить вам несколько десятилетий. Однако, чтобы продлить срок
его службы, нужно обработать древесину и производить периодический осмотр для
контроля их состояния. При наличии дефектов выполнить ремонт (частичная или
полная замены поврежденных элементов).

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;
2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;
3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По виду и типу:

Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок
выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах
140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки
составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая
прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное
решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью
к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих
условиях не менее одного года.

Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к
уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов.
Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к
огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при
строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться
приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет
соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в
2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В
данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями,
зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балокУкладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балокУкладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонамиУкладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным
балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не
подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая
устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально.
Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:

• малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент
  дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
• возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без
  привлечения специальной техники;
• доступность и сравнительно низкая стоимость;
• возможность уложить изоляцию;
• высокая скорость проведения работ.

Минусы деревянных балок перекрытия:

ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных
балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без
установки дополнительной вертикальной опоры;

потребность в дополнительной защите древесины от гниения,
биологического разрушения и расколов;

зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по
ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной
звукоизоляции.

Устройство балок

Если ремонт основания начинается с укладки балок, прежде всего, необходимо определить степень создаваемой нагрузки на перекрытие

Балки – опорные элементы, которые закладываются в фундамент сооружения еще на этапе постройки. Некоторые проекты частных домов не предусматривают закладку балок. В таком случае ремонт черновой основы начинают с обустройства кирпичных столбиков – опор, на которые впоследствии будут крепиться бревна. В обоих случаях разница заключается только в методе монтажа опор, все последующие этапы работы идентичны.

Если ремонт основания начинается с укладки балок, прежде всего, необходимо определить степень создаваемой нагрузки на перекрытие. От этого параметра будут зависеть такие показатели:

• сечение (толщина) брусьев;
• расстояние между брусьями;
• вид используемой древесины.

Стоит отметить, что сечение материала должно быть внушительным, чтобы обеспечить достаточную жесткость покрытия. Большинство застройщиков, совершая монтаж полов в современных постройках, выбирают бревна, сечение которых не меньше 150 на 150 мм. При этом максимальное расстояние между балками составляет 70-80 см.

Перекрытие между этажами – готовимся к монтажу на этапе строительства

При возведении стен из кирпича, силикатных блоков, газобетона в них предусматриваются проемы под элементы перекрытия. Шаг этих проемов – 1 метр, глубина – не менее 30 (а лучше 40) сантиметров, ширина такая же. В стену балка должна войти не менее чем на 20 см, плюс потребуется свободное место для ее торцов. Торцевая часть перекрытий никакими строительными смесями не заливается в целях естественной вентиляции и препятствия гниению.

Чем точнее выведены по высоте посадочные места в стенах дома – тем проще будет выполнить настил балочной конструкции. В домах же из дерева можно врезать балочные конструкции прямо в стены, тут выполнение будущего перекрытия подготовки на этапе строительства стен и не требует

Важно учесть недопустимость установки несущих брусков вплотную к параллельной стене, не ближе 10 см, и обязательно выдержать строгое постоянство шага установки – допустимый «разбег» от номинала 1 метр не должен превышать ± 5 см

Выбор материалов по виду древесины и размерам ↑

При возведении частного дома, когда сооружается межэтажное перекрытие по деревянным балкам своими руками, успех дела во многом зависит от правильности выбора строительного материала. Брусы, являющиеся опорой всей конструкции, не только воспринимают собственный вес – на них давит масса настила, воздействуют эксплуатационные нагрузки.

Перекрытие в доме

Для таких целей рекомендуется выбирать древесину хвойных пород или лиственницы, так как такой материал обладает лучшей прочностью относительно древесины лиственных пород. Бруски, доски либо бревна должны быть сухими – допускается влажность, не превышающая 14%. Обычно такую влажность пиломатериал приобретает за год при создании правильных условий хранения.

Замер влажности древесины

У балок не должно быть большое количество сучков, желательно отбраковывать лес, имеющий ярко выраженные косослой либо свилеватость – волокна должны располагаться вдоль бруса или доски. Хорошо, если была проведена обработка пиломатериала антисептиком и составом, повышающим огнестойкость древесины.

КосослойСвилеватость

В зависимости от того, где используются деревянные перекрытия, необходимо делать выбор брусков или досок по размерам сечения, от которого зависит надежность конструкции. Если строится межэтажная площадка, то к сечению предъявляются одни требования, а когда выполняется постройка чердака, толщина балок может быть меньше. Подбирая материал, можно руководствоваться таблицами, дающими возможность рассчитать сечение используемых досок, бревен или бруса.

Расчет сечения бруса в зависимости от длины пролета при ориентировочной нагрузке 350-400 кг/м²Расчет диаметра бревна в зависимости от длины пролета при нагрузке в 400 кг/м²

Хотя можно не брать повышенное значение нагрузки на полы, если в помещении не планируется размещать большое количество мебели или других предметов интерьера. В этом случае поможет другая таблица, помогающая подбирать сечение балок, учитывая загруженность напольного покрытия в помещении.

Выбор сечения бруса в зависимости от нагрузки и ширины пролета

Грамотно выбрав материал, приступают к монтажу межэтажного настила. Правильно сделанное деревянное перекрытие в доме обеспечивает крепость всего каркаса строения, а для этого необходимо точно отмерить длину балок и выверено их расположить.

Из подобранного по сечению материала подготавливаются брусы с точным размером, включающим расстояние «запаса», который будет играть роль опоры конструкции на несущие стены. Для опоры необходимо использовать не менее 10 см бруска, а в качестве опорной площадки обычно используют не менее 2/3 толщины стены.

Длина пролета, в котором укладывается перекрытие, для безопасности не должна составлять более 6 м. Идеальное перекрываемое расстояние должно соответствовать 4-5 м. Когда готовится проект дома, проектировщик старается расположить несущие конструкции из древесины таким образом, чтобы брусы располагались параллельно меньшей стороне помещения либо строения.

Рассчитывая шаг, с которым укладываются подготовленные бруски или доски, необходимо использовать данные, отраженные в СНиП 2.01.07-85. Согласно этому документу, нужно руководствоваться следующими значениями допустимой суммарной нагрузки:

• для межэтажных перекрытий, включая цокольные 350-400 кг/м²;
• для не нагружаемого чердачного помещения 130-150 кг/м²;
• для используемого чердачного помещения до 250 кг/м².

Расчет шага распределения брусков или досок

Чтобы правильно распределить слеги, можно использовать таблицу расчета шага, позволяющего сделать перекрытие второго этажа по деревянным балкам достаточно прочным.

Распределение балок под перекрытие

Метод установки

До начала установки проводится расчет балки на прогиб. Организация перекрытия первого и второго этажа начинается с установки балок. Существует несколько методов установки:

1. Балки перекрытия врубаются между элементов несущих стен здания, для чего в материале стены предусмотрены пазы. Такой способ подходит как кирпичным, так деревянным зданиям.

   Заделка балок в пазы кирпичных или блочных стен

2. Балки перекрытия укладываются на кирпичные основания. Крепление получается надежнее. Данный метод применяется чаще всего в перекрытии первого этажа над подвальными помещениями.

Балкам рекомендуется шаг в 1000 мм, такая организация подходит при использовании деревянных досок для покрытия пола толщиной в 50 мм. При использовании 40-мм досок расстояние в балочной системе сокращается до 800 мм и менее. Под доски напольного покрытия с толщиной 25 мм балки укладываются в расстоянии 500 мм.

Расчет сечений балок междуэтажных перекрытий

Если говорить о зданиях с несущими стенами, выполненными из дерева, в этом случае происходит врезка балки между двух частей верхнего яруса венца сруба. Для монтажа конструкции необходимо предварительно произвести обработку материала антисептика и обеспечить самим балкам достаточное время на просушку.

При прямоугольном сечении балки следует располагать ребро более широкой стороны по вертикальной оси, таким образом повышается жесткость конструкции. Конец балки спиливается под углом в 60°. Кроме того, торец обмазывается специальными растворами (битумная мастика) и помещается между слоев рубероидного материала.

Раскладку балок следует производить от стен к центру пролета. Расположение крайних балок корректируется с помощью уровня, перпендикулярность поверхностей контролируется с помощью длинного бруска, который опирается ребром на поверхность. Если неровности выше допустимых значений, можно внести коррективы, подкладывая доски необходимой толщины. Последние необходимо смазывать битумной мастикой и помещать в гнездо. Балки, лежащие между ними, уже можно выравнивать по образцу крайних балок.

Особенности строительства перекрытий в кирпичном доме ↑

Если свод монтируют к каменным стенам, необходимо концы балок обернуть рубероидом или обработать смолой, обеспечив гидроизоляцию. Проем в стене, который используется в качестве опоры для балок, поддерживающих деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме, создают такого размера, чтобы присутствовал зазор для вентиляции. Это позволит избежать образование конденсата и дольше сохранить древесину от разрушения.

Порядок работ при монтаже своими руками:

1. В процессе строительства дома, не забывая, как нужно устанавливать балки перекрытия, в стенах на необходимой высоте устраивают ниши, имеющие глубину от 15 см до 20 см. Особенно удобно создавать ниши при постройке стен из двойного силикатного кирпича.

2. Перед монтажом выполняют обрезку концов брусов под углом в 60°-70° для улучшения ее вентиляции после установки, производят дополнительную обработку специальными составами.

1. Концы слег обрабатывают гидроизоляцией, не трогая торцы для обеспечения выхода влаги из дерева. При необходимости проводят обработку балок антисептиком и средством, повышающим огнестойкость.
2. Выполняют укладку брусьев или досок в ниши с таким расчетом, чтобы между их торцами и стеной сохранялся зазор около 5 см для вентиляции.

3. Каждую третью или четвертую балку фиксируют анкерным болтом к стене.

1. Имеющийся зазор между стеной и брусом заполняют уплотнителем.
2. Далее перпендикулярно к слегам нашивают бруски 50х50 или 40х40, получая обрешетку для крепления деревянных щитов либо облегченных бетонных панелей.
3. Снизу к балкам можно прибить доски, панели или листовой гипсокартон.
4. В устройстве деревянного перекрытия между этажами на деревянные щиты помещают необходимый изоляционный слой. В случае с чердаком могут взять такой сыпучий утеплитель, как керамзит. Можно использовать вариант, когда насыпают глиняно-песчаный слой, поверх которого распределяют слой песка либо шлака.
5. Поверх утеплителя крепят лаги с шагом 50-70 см.
6. К лагам прибивают струганные доски.
7. В качестве альтернативы лагам и струганным доскам можно сделать бетонную стяжку с армированной сеткой.
8. Выполняют окончательную отделку напольного покрытия и потолка.

Схема перекрытия

От того, из какого материала построено здание, зависит, как сделать перекрытие между этажами в доме. В возведении строения, имеющего деревянные стены, существуют также определенные нюансы.

Установка брусов из древесины своими руками выполняется по своеобразным маякам – первоначально монтируются крайние слеги, ориентируясь на которые затем крепят промежуточные. При закреплении крайних балок учитывают, что они должны располагаться не ближе 5 см к ближайшей стене. Используя этот промежуток, размещают слой утеплителя.

Ниши для опоры можно не готовить заранее – в построенных стенах, используя электрическую или бензопилу, вырезают необходимые углубления.

Ниши для перекрытий в деревянных стенах

Поэтапный монтаж пола в деревянном доме:

1. Перед монтажом выполняют обрезку концов слег под углом в 60°-70° для улучшения ее вентиляции после установки, производят дополнительную обработку специальными составами.
2. Обработав концы брусков битумом и обернув рубероидом, укладывают их в ниши. Начиная укладку с крайних балок, продолжают укладывать промежуточные с проверкой горизонтальности расположения уровнем.
3. В процессе укладки каждый третий или четвертый брус крепится к стене с использованием анкерных болтов либо другого крепежа, например, скоб.
4. Затем перпендикулярно к слегам закрепляют бруски 50х50 или 40х40, готовя обрешетку для монтажа деревянных щитов.
5. Сверху нашивают черновые полы, для которых используют не струганные доски либо деревянные щиты.
6. Выполняя монтаж перекрытий, снизу прибивают листовой материал или легкие доски.
7. На черновом полу закрепляют изоляционный слой, в каждом случае выполняющий определенную задачу. Если оборудуется перекрытие дома 1 этажа, необходимо укладывать теплоизоляционный слой для защиты от холода из подвального помещения. А когда настилается пол на 2-ом этаже, достаточно обеспечить хорошую звукоизоляцию.
8. Сверху утеплителя нашивают лаги, к которым затем крепят струганные доски чистового пола. Вместо досок можно использовать плиту ОСП.
9. Завершающим верхним слоем может стать линолеум, керамическая плитка, ламинат или паркет.

Пример монтажа перекрытия в стене из газобетона

Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:

Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с запасом.
Деревянные балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на первом.
Перекрытие должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом

Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных работ.
Для пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Схема деревянного перекрытия с разделенными балками.

Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику. Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.

К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре

Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева

Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.

Преимущества и расчет балочного перекрытия

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

А рассчитать необходимое количество балок и нагрузку на них вам поможет вот такой график:

Как построить перекрытие по деревянным балкам::EPLAN.HOUSE

---

Для многих из нас это только пол или потолок, смотря откуда смотреть, который простирается от стены к стене и, который в нашем представлении ассоциируется со словами незыблемый, твердый, ровный. Поэтому мы спокойно можем читать лежа на диване в то время, как наши соседи активно танцуют.

Основная роль перекрытия в доме это нести на себе все, что над ним находится, т.е. не только людей и мебель, но и стены, другие перекрытия, расположенные выше, крышу, снег на крыше, землетрясение, ветер или наводнение, а также самое себя и затем передать эти нагрузки дальше на грунт. Поэтому нужно знать из каких элементов состоит перекрытие, какую роль играет каждый из этих элементов и как определить, какие материалы нужны для его изготовления.

---

Перекрытие по деревянным балкам

Деревянное перекрытие с лагами создает упругий пол с возможностью сокрытия труб и проводов внутри.

Перекрытие в частных каменных жилых домах может быть бетонным или деревянным,а в деревянных домах только деревянным. Перекрытия из дерева делают уже тысячи лет, поэтому накоплен огромный опыт в его изготовлении, который мы попробуем изучить, чтобы можно было выбрать тот тип перекрытия, который нам лучше всего подходит.

Деревянное перекрытие состоит из балок, лаг, чернового пола, обшивки потолка и утеплителя, а также крепежа, который тоже играет не последнюю роль.

Сначала определимся с терминологией, а то в русском языке какая-то путаница. Балка (beam англ.) это бревно или брус большого сечения из массива древесины, клееный или LVL, или 2-4 доски, сколоченные вместе. Балка служит для создания промежуточной опоры. Лага (joist англ.) — тонкая доска или конструкция заводского изготовления, на которую непосредственно крепится черновой пол, а снизу потолочное покрытие.

Чтобы понять зачем нужно такое деление, нужно знать от чего зависит прочность и стабильность перекрытия. Это знание основывается на свойствах древесины и материалов изготовленных из нее. Если коротко, то прочность древесины зависит от вида древесины, все, что нам нужно знать это то, что лиственница прочнее сосны, а сосна прочнее ели и, что северная сосна прочнее сосны из средней полосы, а другая древесина нас не интересует, потому что в перекрытиях используются только эти виды. Еще нужно знать, что древесина, которая может использоваться для балок и лаг бывает 3-х сортов-экстра, 1-го и 2-го сорта, чем выше сорт тем прочнее. Главное, чтобы в ней было мало сучков. Зная какую древесину мы используем и зная расстояние, которое нам нужно перекрыть, мы можем подобрать сечение балок и лаг. Чем больше расстояние между опорами, тем больше прогиб при одинаковом давлении на балку. Чем больше соотношение высоты балки или лаги к ее толщине, тем меньше прогиб, а значит прочность выше. Поскольку размеры комнаты, мы не можем уменьшить, то мы должны увеличить либо сечение лаги, либо расстояние между ними, но иногда это сделать сложно, тогда то и нужно применять балки (таблица длин и сечений прогонов), чтобы уменьшить пролет (пролет и шаг лаг смотрите в таблице).

Делать перекрытие полностью из балок неэффективно, поскольку, не смотря на то, что из-за прочности их можно располагать дальше друг от друга, это делать не стоит, т.к. прочность и стабильность перекрытия зависит не только от них, но и от покрытия пола, которое складывается из чернового (см. таблицу толщин чернового покрытия) и чистового покрытия и оно-то тоже должно быть прочным. Но, как известно, листовой материал и половая доска чем прочнее и толще, тем дороже. Таким образом, сочетая различные материалы перекрытия, можно получить прочное, стабильное и одновременно с этим недорогое перекрытие.

---

Монтаж деревянного перекрытия

Расположение опорных досок на стене фундамента

Рамные лаги

Балки и фермы

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам — экологичность совмещённая с экономией

Выбираем природные и экологичные материалы. При строительстве “лёгких” домов этажи в большинстве случаев перекрывают с помощью деревянных материалов. Это облегчает общий вес строения, максимально снижает нагрузки на стены и фундамент, и удешевляет стоимость работ и материалов. Простейшие подобные конструкции представляет собой устанавливаемые на стенах деревянные балки, на которые настилается черновой пол. Такое решение прослужат достаточно долго, но для большей надёжности и увеличения срока их эксплуатации нужно в обязательном порядке выдерживать заданные в СНИПах размеры. Существуют и более усложнённые вариант конструкций, которые могут не только нести больший вес, но и могут иметь хорошую шумоизоляцию.

Делая межэтажные перекрытия по деревянным балкам нужно обратить внимание не только на материалы, но и на более совершенные конструкции, которые не допустят со временем прогиба потолки из-за деформации несущих лаг. Через 5-7 лет, любой деревянный настил даже под собственным весом начнёт прогибаться к земле, и такая деформация сразу же станет заметна на потолке комнаты, расположенной этажом ниже. Это случается из-за того, что пол и потолок соединены между собой балками. Кстати, если вы не станете обшивать нижнюю часть перекрытия, то получите достаточно популярный в последнее время вид декора, называемый деревянным потолком с балками, используемый дизайнерами в интерьерах «Кантри». Его реализация, если не во всём доме, то хотя бы в одной комнате, даст ощущение природного тепла и наполнит ваше жилище неповторимым ароматом древесины.

Делаем надёжные межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Рассчитать величину балок пола можно используя таблицы СНиП 2.01.07-85. Для примера, определим величины проёма равной 4 м. В этом случае для пола лучше использовать балки высотой не менее 250мм и толщиной 50мм. В этом случае их можно укладывать через 70см друг от друга. Такой пол выдержит нагрузку до 300кг на кв м. Для того чтобы разрушить такое перекрытие понадобится приложить усилие не менее одной тонны. В качестве балок для потолка достаточно будет использовать доски размером 150мм х 40мм и укладывать их на таком же расстоянии.

потолок с балками

потолок с деревянными балками

схема деревянных перекрытий

виды деревянных перекрытий

Чтобы межэтажные перекрытия по деревянным балкам были максимально надёжными, многие строители делают несвязанными между собой лаги пола и потолка. В этом случае сначала на стены укладывается брус, который будет основой для пола, а через15-20 сантиметров от него параллельно укладываются лаги потолка. При этом первые выше на 3 и более см, а вторые настолько же ниже. При таком решении пол и потолок конструкционно не связанны между собой, а значит, деформация одного не повлияет на целостность другого.

Сверху на балки настилается половая обрезная доска толщиной не более 20 мм или плиты ОСП. Для улучшения звукоизоляционных характеристик под черновым полом можно проложить, к примеру, ПЛЕНЭКС, а между лагами всё пространство забивается стекловолокном или минеральной ватой. Снизу полок такого перекрытия обшивается фанерой, плитами ОСП или гипсокартоном.

Как сделать деревянный потолок с балками

Если вы хотите сделать свою комнату в деревенском стиле, то потолок можно не обшивать. Но поскольку в этом случае будут значительно снижены звукоизоляционные свойства, то это лучше делать между комнатой и чердаком. Вы получите прекрасный деревянный потолок с балками, если обработаете все деревянные элементы наждачной бумагой и покроете их лаком. Для того чтобы придать конструкции состаренный вид и выделить древесную структуру, перед лакированием доски можно обработать металлической щёткой.

Потолок состоящий из деревянных балок и досок придаёт помещению основательности и неповторимую уникальность. Совместив такой декор с современными материалами, используемыми для отделки стен и полов, можно поучить интерьеры, которые по красоте будут соперничать с лучшими образцами дизайнерских находок. А главное то, что в вашем доме будут использованы только природные материалы, экологичность которых всё чаще становится максимально актуальной и необходимой для здоровья ваших домочадцев.

Возможные причины неровностей пола

C. Дуайт Барнетт | Специально для Courier & Press

Q: Мы жили в нашем доме 22 года и недавно заметили бугорок в полу между кухней и гостиной. В доме есть подвал, где мы видим полы, и я не вижу ничего похожего на горб. Мы не заметили этого, пока не убрали ковер и не установили новый деревянный пол. Вы думаете, что это всегда было незаметно?

A: Горбинка может появиться во время строительства, или на ее развитие может уйти несколько лет.Не зная планировки вашего дома, я расскажу вам, что я видел в стандартном доме в стиле ранчо с кухней в заднем углу дома и гостиной или семейной комнатой в переднем углу дома.

Обычно из зоны кухни / гостиной есть коридор, который ведет в ванную комнату и спальни. В подвале будет балка из стали или дерева, которая простирается от кухни до спальни. Есть также балки пола, которые простираются от передней части дома до задней части дома и перекрывают друг друга по балке.Когда балка перекрытия или балки слишком длинные и выходят за центральную балку, они могут вызвать горб на полу.

Деревянная балка пола прогибается или провисает около центра балки под весом пола и мебели. Когда балка провисает, то ее конец, который находится за центральной балкой, будет выталкиваться вверх, как при раскачивании. Это конец балки, который поднимается вверх, и вызывает горб.

На кухне помимо кухонной мебели тяжелые шкафы и техника.Сосредоточенный вес на кухне, давящий на слишком длинные балки пола, часто приводит к неровности пола в комнате рядом с кухней.

Балка пола должна перекрывать балку рядом с ней всего на три-четыре дюйма. Горбинка может быть заметна, но если она не вызывает трещин в стенах и / или потолке комнат, это не является серьезной проблемой. Вы можете отрезать балку или балки там, где они выступают слишком далеко за балку. Не ждите немедленных результатов, хотя со временем дефект может исчезнуть.

Напишите К. Дуайту Барнетту, Courier & Press, P.O. Box 268, Evansville, IN 47702, или по электронной почте [email protected]. Пожалуйста, укажите SASE.

Как отремонтировать и заменить балки перекрытия

Отремонтировать обвисший, треснувший или сломанный каркас пола.

Роб Робиллард

Недавно мне пришлось ремонтировать треснувшую балку пола. Я полагаю, что где-то в мире есть перекрытия пола, которые необходимо отремонтировать, с широко открытыми, чистыми отсеками для балок, без труб, проводов или препятствий.К сожалению, это не мой мир.

Эта балка была установлена ​​в 1863 году и находилась прямо под тем местом, где сейчас стоит тяжелый холодильник. При первоначальном осмотре выяснилось, что кто-то слишком сильно надрезал балку, а затем установил временную заплату. Вырез был сделан там, где балка перекрытия углублялась в деревянную балку, поддерживаемую выступом дымохода.

Неправильная насечка может ослабить балку перекрытия.

Corbeling — это «старая школа», состоящая из перекрывающих друг друга кирпичей, причем каждый ряд выходит дальше от вертикали стены, чем ряд ниже.Привязка была сделана для украшения или для поддержки несущих балок, как в этой ситуации.

Я предполагаю, что много лет назад через это место проходила старая вентиляционная или печная труба, и подрядчику нужно было отрезать эту часть балки, чтобы завершить установку. Сегодня этот тип выемки не допускается кодексом.

Пазы

могут снизить прочность балок перекрытий, хотя некоторые выемки допустимы, в зависимости от их местоположения, как того требует Международный жилищный кодекс [IRC].Вот хорошее практическое правило:

1. Пазы не должны быть глубже 1/6 глубины балки.
2. Пазы на конце балки не должны быть глубже 1/4 глубины.
3. Ограничьте длину вырезов до 1/3 глубины балки.

Агрессивная выемка не только разрушила эту балку, но и повлияла на структурную целостность системы перекрытий наверху. Что еще хуже, холодильник над нашей балкой заставлял пол провисать.

Сильно потрескавшаяся или провисшая балка пола со временем может усугубиться, что приведет к наклону или неровности пола над ней.

Необходимые инструменты и материалы

• Уровень
• Сабельная пила
• 5-фунтовый молот
• Рулетка
• Несущие винты и подвесы для балок, если применимо
• Электропила
• Брус или клееный брус, если необходимо для прочности
• Шайбы деревянные
• Гидравлический домкрат или металлические домкраты
• Разное. ручной инструмент
• Ударная отвертка и принадлежности

Сначала удалите или временно переместите электрические кабели и трубы, мешающие ремонту.Удалите все оставшиеся крепежи или фурнитуру.

Сестра балка

Исправление проблемной балки — это простой ремонт и обычно достигается путем закрепления новой балки рядом с поврежденной балкой пола, удваивая толщину элемента каркаса. Это называется «сестринство».

Планировалось установить новую балку рядом со старой.

Эта система перекрытий была построена в 1863 году и позже была усилена средней балкой на расстоянии примерно 7 футов.Поврежденная балка имела размеры ровно 2 дюйма на 6-1 / 4 дюйма в глубину — истинное значение 2 × 6.

«Объединение» балок означает скрепление балок вместе через поверхность, чтобы вдвое увеличить толщину каркаса.

Мой подход заключался в установке новой балки рядом с ней, опираясь одним концом на 3 дюйма на среднюю балку и устанавливая подвеску балки с другой стороны. Я бы объединил их вместе с помощью структурных винтов.

Пространство между балкой и половыми досками наверху составляло 7 дюймов, поэтому я решил использовать обычные пиломатериалы для обрамления и оторвать половину дюйма от ширины элемента каркаса 2 × 8.(Примечание: номинальная плата 2 × 8 имеет размер 1-1 / 2 на 7-1 / 2 дюйма.)

Резка новой балки

При установке новой балки на фундаментной стене вам может потребоваться сделать надрез на нижнем крае, чтобы она могла поместиться. Каждая ситуация индивидуальна. Перед ремонтом следуйте инструкциям IRC и местного строительного кодекса по надрезам на материале каркаса.

Длина новой балки была обрезана так, чтобы конец подходил к опорной балке на 3 дюйма.

Я использовал циркулярную пилу, чтобы разрезать новую балку так, чтобы она располагалась на 3 дюйма сверху балки.Отрезав до нужной длины, я разорвал новую балку по размеру.

Помещение под ремонт

На моем пути было несколько препятствий; в районе были электрические провода, кабели термостата, водопровод холодильника, электропроводка и трубы отопления. Я также нашел старые гвозди и кронштейны для труб, оставленные на месте с прошлых лет — я ненавижу это.

Первым шагом было временно удалить или переместить электрические кабели и трубы. Это потребовало отключения электричества и дымовой сигнализации и некоторых проводов термостата.Мне также пришлось вытащить скобы для проводов и открутить опоры трубопроводов и труб отопления. Все эти элементы необходимо будет заменить после присоединения балки.

После завершения я проверил черновой пол выше на предмет проникающих гвоздей, которые могут препятствовать установке новой балки. Я ничего не нашел, но я бы использовал кусачки и отрезал их заподлицо с черным полом.

Я также удалил все гвозди и старые вешалки для труб, оставшиеся от старых механических устройств.

Вы можете поднять существующую балку с помощью домкрата для бутылок и домкрата.

Подъем балки

Я установил новую балку на место, а затем установил 6-тонный гидравлический домкрат с домкратом. Новая балка вписывалась в пространство сбоку, но не могла наклониться в вертикальное положение. Причина заключалась в том, что углы новой балки, когда под углом 45 градусов, зацепились за верх балки и низ половиц. Как только балка будет вертикальной, она будет подходящей — отсюда и небольшой поддомкрачивание пола.

Стойка домкрата — это просто две гвоздики 2х4, прибитые вместе.

Я скрепил две стойки 2 × 4 вместе, чтобы получилась простая опора для домкрата. Затем я установил домкрат 2 × 4 по вертикали и поместил его прямо под треснувшую балку, чтобы приподнять небольшое провисание старой балки, а также создать крошечное пространство для меня, чтобы установить новую балку по сравнению со старой. луч.

Примечание по поддомкрачиванию: Слишком быстрое поддомкрачивание может привести к появлению трещин в стене наверху, и во многих случаях лучше поднимать домкрат медленно. Хорошее практическое правило — поднимать домкрат только на 1/8 дюйма в день, чтобы получить уровень балки.

Подняв треснувшую балку, я с помощью 5-фунтового молотка осторожно переместил новую балку на место.

Мне нужно было забить балку только там, где она сидела на балке, так как именно здесь балка цеплялась.

Медленно поднимите домкрат. Хорошее практическое правило для балок пола — поднимать их не более чем на 1/8 дюйма в день.

Если новая балка задевает балку и пол над ней, и домкрат невозможен, альтернативный подход состоит в том, чтобы вырезать небольшие скосы на двух противоположных краях, которые касаются балки и доски пола.Это помогает балке перейти в правильное положение для отдыха.

Изготовление столбика для домкрата

Я сделал быструю и простую опору домкрата с двумя прикрученными винтами 2 × 4. Я не поднимал большой вес или не поднимал и не держался в течение длительного периода времени, поэтому я решил не делать «сильную спину» или «Т-образную стойку». Т-образные стойки прочнее, потому что доски 2 × 4 противостоят друг другу и противодействуют любой изгибающей силе, возникающей во время подъема домкратом.

Слегка приподняв балку, оставался достаточный зазор, чтобы установить балку с балкой поверх балки.

Чтобы сделать столб Т-образной формы, прибейте пары столбиков 2х4 вместе перпендикулярно друг другу в форме буквы «Т». Закрепите их гвоздями или конструкционными шурупами.

Выровняйте балку перед креплением.

Выровняйте балку перед креплением.

Установка сестринской балки

После того, как новая балка была установлена ​​(вертикально и рядом со старой), я использовал зажим, чтобы удерживать их вместе на конце дымохода.

Плотно затяните балки перед тем, как скрепить их винтами.

Вырежьте блок, чтобы заполнить выемку, и прикрутите его на место. Я залатал выемку на старой балке, в основном для того, чтобы у меня был несущий элемент для крепления подвески балки. Я также добавил регулировочную доску по ширине, чтобы подвеска не деформировалась при закреплении.

При заполнении выемки балочная подвеска будет иметь твердую опору для установки.

Закрутите все отверстия в подвеске винтами.

Затем я переместил домкрат под балку и приложил к ней небольшое предварительное напряжение, убедившись, что я выровнен, и установил подвеску с двойной балкой для поддержки как старой, так и новой сестринской балки.

3 ″ винта для анкерного крепления использовались для скрепления балок с балками.

Подвеска с двойной балкой была рассчитана на «старые работы» для более широких пиломатериалов.

Подвеска для балок была разработана для «старых работ» и подходит для более широкого домашнего материала, который часто встречается в старых домах. Я закрепил подвеску балки на балке, поддерживаемой кронштейном, с помощью 2-1 / 2 дюйма. структурные винты и в балки с 2-1 / 2-дюйм. конструкционные винты.

Используйте ударную отвертку, чтобы ввинтить их в шахматном порядке по всей длине.

Добавлена ​​дополнительная блокировка между балками для поддержки подвесных труб.

Чтобы прикрепить новую балку к старой, я установил серию 3-дюймовых. структурные шурупы. После закрепления я сбросил давление домкрата и снял домкрат.

Позвонить инженеру-строителю

Если вас беспокоит структурная целостность провисшей, потрескавшейся или скрученной балки в вашем доме, сначала вызовите инженера-строителя, чтобы он осмотрел пол. Получите рекомендацию по укреплению и укрепляющим мерам.Этот тип инспекции обычно стоит от 500 до 700 долларов и поможет с любыми другими проектами реконструкции или получения разрешений на строительство.

Покажи вот и законченный ремонт.

---

Рекомендуемые статьи

Визуальное руководство по системам пола, крыши и стен

Деревянная двутавровая балка очень эффективно использует древесное волокно. Фланцы (верх и низ собранного элемента) предназначены для противодействия изгибающим силам и обеспечения жесткости изделию.Секция стенки, как правило, из фанеры или плиты с ориентированной стружкой (OSB), спроектирована таким образом, чтобы противостоять силам сдвига в балке. Соединение между ними обычно происходит в канавке на фланце, на который был нанесен клей. Эффективность, полученная за счет использования поперечного сечения «I», требует дополнительных соображений по сравнению со сплошными прямоугольными секциями. Расчетные значения получены в соответствии с принципами ASTM D5055 «Стандартные технические условия для установления и контроля несущей способности сборных деревянных двутавровых балок».

Двутавровые балки перекрытия поддерживаются внешними стенами и балками. Двутавровые балки могут опираться непосредственно на балку или поддерживаться в подвесах балок.

В разрезе в потолке видны несущие конструкции каркаса второго этажа на внешние стены. Направление пролета каркаса нелегко определить после того, как гипсокартон установлен и закончен.

Каркас первого этажа обшит деревянными конструкционными панелями и паркетом.В подвале потолка может не быть.

Двутавровые балки и обод обычно опираются непосредственно на пластину порога, которая прикреплена к фундаменту.

Двутавровые балки

обычно не имеют более длинных пролетов, чем деревянные балки эквивалентной глубины. Они доступны в вариантах большой длины, что позволяет одной двутавровой балке перекрывать всю ширину дома, но с промежуточной опорой.

Двутавровая балка состоит из материала фланца и стенки.Производители используют разные комбинации продуктов в зависимости от множества различных факторов.

Стенка присоединяется к пазу на фланце со строгим допуском. Клей используется для фиксации стыка.

Сборки перекрытий с двутавровыми балками

могут быть сконструированы так, чтобы опираться на систему стальных балок и колонн, как показано на этом подвале жилого дома для одной семьи.

Каркас пола с двутавровыми балками непосредственно перед укладкой обшивки пола.

Строящаяся система перекрытия двутаврового перекрытия.

На этом рисунке показан типичный процесс изготовления двутавровых балок.

Ранние двутавровые балки строились из массивных распиленных фланцев и фанерных перемычек. OSB заменила фанеру в полотне, но фланцы из пиломатериалов все еще распространены.

I-образные балки доступны с различной глубиной и конфигурациями стенок / фланцев. Большинство двутавровых балок, используемых в жилищном строительстве, немного глубже, чем эквивалентные массивные пиломатериалы.

Рулонный материал сочетается с фланцем для создания ресурсосберегающего строительного продукта.

Обшивка пола фанерой используется в сочетании с двутавровыми балками и балкой из LVL.

Обшивка пола фанерой применяется в сочетании с двутавровыми балками. Часть перемычки была удалена, чтобы обеспечить прохождение воздуховодов и электропроводки.

Элементы каркасной системы перекрытия.

Пересечение балок и балок.

Мостик

IBS — это произведенный деревянный мостовой продукт, который можно использовать с двутавровыми балками для увеличения жесткости и уменьшения отскока и вибрации.

балок второго этажа: 6 ошибок, которых следует избегать

Правильное совмещение балок пола очень важно, и не следует торопиться, чтобы сэкономить время. Поскольку это ремонт неисправной или поврежденной балки перекрытия, необходимо выполнить этот проект правильно, и есть несколько серьезных ошибок, которых следует избегать.Будьте готовы немного испачкаться, но помните, что правильное решение этой проблемы поможет избежать серьезных головных болей в дальнейшем.

1. Не решая исходной проблемы

Чаще всего балки перекрытий необходимо проверять по двум причинам: повреждение водой, которое приводит к гниению, или повреждение термитом, которое разрушило балку. Эти проблемы необходимо решить непосредственно перед выполнением каких-либо действий по восстановлению. Если возникло повреждение водой, убедитесь, что протекающая труба или проблема конденсации, вызвавшая гниль, устранена.

Для начала возьмите водопроводную ленту или , другой продукт для устранения утечек на Amazon .

Плесень часто ассоциируется с повреждением водой, и эту проблему также полезно решить. Если произошло повреждение термитом, вызовите профессионального дезинсектора, чтобы он вылечил дом, если это еще не было сделано. Если эти проблемы останутся нерешенными, сопоставление поврежденных балок пола — это только пластырь, и повреждение повторится снова.

2. Избыточные выемки или недостаточное количество домкратов

Как правило, более новые балки пола в домашних условиях изготавливаются из двутавровых балок 2×8 или новой конструкции.Однако в более старых домах вместо этого могут быть 2×6. Хотя рекомендуется заменить сгнивший материал на 2×8, может потребоваться надрез, чтобы он поместился между черным полом и доской. Очень легко перерезать надрезы и удалить отходы двумя быстрыми надрезами, но перерезание надрезов таким образом ослабляет структурную целостность нового пиломатериала.

В ситуациях, когда поврежденные балки перекрытия соединяются с пиломатериалами аналогичных размеров, можно легко надрезать и сдвинуть нижнюю доску на место.Однако это не устраняет уклон пола из-за повреждения старых балок. Потратьте немного времени и приподнимите поврежденный участок, чтобы на новом бревне не осталось надрезов.

3. Не уровень

Обычно при установке балки новый брус не покрывает всю длину старой балки. Из-за этого хвостовая часть нового пиломатериала не поддерживается. Важно установить этот крайний уровень домкратом, чтобы пол больше не провисал, а балки не раскалывались в дальнейшем.

4. Недостаточная безопасность

Вес, который выдерживает каждая балка пола, просто поражает. Соединяя эти части вместе, легко забить несколько гвоздей в доски и двигаться дальше. Однако сдвиг и оседание могут ослабить их и разделить доски. В идеале следует использовать гвозди для временной фиксации детали, а затем следует использовать либо стопорные болты, либо, что более предпочтительно, болты с квадратным подголовком, чтобы зафиксировать их вместе.

5. Покрыта недостаточно хороших пиломатериалов

Можно легко перекрыть новый пиломатериал хорошим пиломатериалом из существующей балки всего на несколько дюймов.Таким образом вы экономите пиломатериалы, но ничего не делаете, чтобы скрепить их вместе. Лучше всего перекрывать доски на два фута или больше.

6. Не поддерживается

Редко гниение происходит только в центре балки, но иногда больше всего повреждений происходит именно там, и может показаться, что легче просто покрыть гнилью. Но установка балки, в которой новый брус не опирается ни на центральную балку, ни на балку, часто только усугубляет проблему. Обязательно начинайте родственную балку там, где есть поддержка.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Как поставить плиты перекрытия на цоколь. Перекрытие фундамента

Любой дом начинается с фундамента. Конечный результат зависит от того, насколько добросовестно строители подойдут к его наполнению. Многие конструкции требуют прочного, прочного основания, не подверженного стихийным бедствиям.

В последнее время особую популярность приобрели фундаменты, заложенные в виде монолитных плит.Такие перекрытия принято делать не только в основании дома, но и между этажами. Балочный деревянный пол часто не оправдывает себя, так как древесина более хрупкая, чем бетон.

Что такое монолитный пол?

Монолитный пол — это заливка железобетонных плит, которая осуществляется непосредственно на месте строительства. Обычно он рассчитывается архитекторами по проекту и напрямую зависит от требований к постройке.Следует учитывать несколько факторов:

• Нагрузки, которые должны выдерживать бетонные плиты;
• Требования к несущей способности стен из этих плит.

Монолитные плиты используются в зданиях как несущий элемент перекрытий, перекрытий, перекрытий, подвалов и, конечно же, фундаментов. Этот тип перекрытия позволяет создавать изогнутые перекрытия. Многие строители комбинируют материалы: некоторые выполнены монолитно, а некоторые — сборные.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Фундаментная плита имеет ряд преимуществ перед другими видами кладки, в частности:

• Требуется меньшая высота / толщина фундамента;
• Служит для звукоизоляции;
• При выполнении монтажных работ нет необходимости использовать тяжелую технику, например, кран. Достаточно заказать бетономешалку с классом готового бетона;
• Наличие стройматериалов;
• Низкая цена по сравнению с аналогами;
• Возможность изготовить форму по нестандартному проекту;
• После снятия опалубки дно пола имеет ровную однородную поверхность, что значительно облегчает штукатурные работы.

К сожалению, у монолитных плит перекрытий есть недостатки, которые важно учитывать при строительных работах … Их немного, но к ним нужно быть готовым:

• Высокая трудоемкость. ДЛЯ такого рода закладки фундамента нужно приложить максимум усилий;
• При работе с крупными объектами требуется привлечение высококвалифицированных специалистов;
• Большую часть времени следует посвятить изготовлению опалубки, создание которой предполагает наличие больших запасов древесины.Сэкономить можно, взяв в аренду элементы опалубки или используя фанерные плиты;
• Необходимо учитывать сложность выполняемых работ при низких (требуют применения дополнительных добавок или подогрева) и высоких (придется покрывать слой термопленкой) температурах.

Таким образом, недостатки могут доставить определенные неудобства при укладке плит, но это никоим образом не влияет на конечный результат.

Процесс укладки монолитной фундаментной плиты

Перекрытие из монолитных плит выбирается для укладки фундамента зданий с неустойчивым основанием и малой несущей способностью, так как этот тип заполнения позволяет равномерно передавать нагрузку со всех стен здания и оказывает давление на землю своим всю площадь.

Первое, что нужно сделать при закладке фундамента — вырыть котлован необходимой глубины. Желательно с бульдозером. После того, как яма будет готова, ее нужно довести до абсолютно ровного состояния с допустимой погрешностью 5 сантиметров.

Выравнивание котлована осуществляется двумя способами:

1. Руководство. Рабочие в ручном режиме, используя лопаты, выравнивают поверхность почвы;
2. Механический. Для этих целей арендуется мини-экскаватор, на котором установлен выравнивающий ковш, не имеющий зубьев и водителя.техническое средство очищает дно с помощью лазерного уровня.

Итак, дно котлована имеет ровную поверхность и готово к дальнейшей работе. На первом этапе необходимо уложить так называемый отбойник или тощий бетон. Заливается первый слой низкосортного бетона толщиной не более 10 сантиметров. Этот слой необходим для того, чтобы уменьшить любую ошибку в базовом горизонте и, наконец, выровнять дно.

После того, как фундамент готов, на него наносится грунтовка для улучшения сцепления гидроизоляции.Гидроизоляция нужна, чтобы фундамент не размывался грунтовыми водами. Армирующий слой идет в двух направлениях: вдоль и поперек.

На следующем этапе монтажа выполняется опалубка из ламинированной фанеры. Для опалубки этот материал наиболее предпочтителен. В целях экономии вы можете сдавать эти элементы конструкции в аренду.

После устройства гидроизоляции и опалубки вяжется нижняя сетка, состоящая из арматуры. Нижняя часть сетки крепится к специальным пластинчатым металлическим опорам.Круглые пластины нижней части стоек нужны, чтобы не продавить и не повредить уложенную гидроизоляцию.

Для прочности фундамента закладные используются при установке монолитных колонн. Они встраиваются прямо в бетонную плиту. Такая арматура имеет Г-образную форму, вертикальной палкой вставляется в тело монолитной плиты.

В монолитных фундаментах часто используются отдельные ленты. Их предусматривают в местах, где не планируется большая нагрузка: под террасами, лестницами, верандами и подъездами.Ленточный фундамент сложнее изготовить, но с его помощью можно сэкономить на количестве бетона для плит.

При укладке плиты обязательно вибрировать толщину бетона. С помощью этой операции из влажного слоя бетона удаляются пузырьки воздуха, приближая конструкцию к требованиям ГОСТ для строительства многоэтажных домов … Бетон вибрируют с помощью глубинного вибратора. Это механическое устройство после погружения вала в бетон вытесняет из него пузырьки воздуха.

По завершении этой процедуры обязательно выровняйте поверхность резиновой виброрейкой. На самом деле виброрейка — такое долгое правило при установленном бензиновом двигателе. Принцип его работы предельно прост: вибрация двигателя передается на виброрейку и при движении получается идеально ровная поверхность. Вы можете проверить, насколько хорошо прошел процесс юстировки, с помощью ротационного лазера.

Сборный бетон перемешивается в бетономешалке, после чего его можно заливать в пространство между заготовками.Качество бетона необходимо заранее проверить. Для этого изготавливаются тестовые бетонные кубики 10х10 в количестве двух штук. Через 28 дней бетон приобретает марочную прочность, а кубики отправляются на контроль качества и соответствие строительным требованиям в испытательную лабораторию. После этого можно заливать бетон.

Готовый фундамент необходимо прочно закрепить. Процесс высыхания проходит в течение 28-30 дней, в течение которых основа набирает прочность и необходимую прочность.По окончании работ снимается опалубка, вместо которой возводится плинтус, который чаще всего изготавливается из влагоотталкивающего «черепашьего» кирпича или обрабатывается другими способами. Фундамент готов.

Виды монолитного ленточного фундамента

Такой фундамент под строительство зданий бывает двух типов.

Фундаменты из плит перекрытия используются в особых случаях. Чаще всего, если свойства почвы не позволяют проводить выемку грунта. Например, это зона пучения с высоким коэффициентом усадки.

В данном случае цельная плита, на которую впоследствии устанавливается конструкция дома. Особенность такой опоры в том, что она достаточно проста в установке, а также не требует трудоемких подготовительных работ, как это бывает при заливке других типов фундаментов (ленточных, свайных). Есть две категории плитных фундаментов:

1. Монолитные.
2. Сделано.

Среди плюсов использования монолитного строительства специалисты отмечают следующие:

• За счет большой плоскости поверхностного натяжения основания дома постройка не дает усадки.Это позволяет использовать высокоскоростные методы строительства. В этом случае постройка может быть достаточно большой (ее размеры зависят от толщины плиты). Вес всего здания равномерно распределяется по всей плоскости земли под зданием.
• Не перемещен сейсмической активностью. Конструкция из монолитной плиты обеспечивает устойчивость здания.
• Такая конструкция позволяет построить цокольный этаж, который будет защищен от подъема грунтовых вод во время паводков.

Помимо перечисленных преимуществ, фундамент, выложенный плитами перекрытия, быстр и прост в установке. Такое устройство фундамента под дом применимо в любой климатической зоне страны.

Недостатки плитных фундаментов

К недостаткам плитных фундаментов можно отнести их высокую стоимость. Идеально спроектированная база обойдется в половину стоимости всего здания. Для завершения работ потребуется большое количество подсыпки (щебень, песок).Поскольку плита покрывает большую площадь, необходимо выкопать так называемый «желоб», или яму, где будет размещаться монолит, или конструкция из нескольких плит.

Подготовка площадки под фундамент

При проведении земляных работ необходимо максимально выровнять плоскость, на которую будет заливаться фундамент. Также стоит учесть, что для длительной эксплуатации постройки необходимо правильно спроектировать систему отвода талой и дождевой воды, поэтому готовый монолит должен располагаться немного выше уровня строительной площадки.Тогда вода не «смоет» дом, разрушив его фундамент. На выравнивание грунта может уйти много времени.

Если в строительстве используется конструкция из нескольких плит, то потребуется выделить дополнительные средства на заказ крана. С его помощью фундамент будет смонтирован равномерно с минимальными трудозатратами.

Расчет размеров фундамента

Расчеты толщины плиты производятся исходя из размеров самого дома.Минимальная высота фундамента — десять сантиметров. Такую плиту используют как основание под гараж, либо небольшую хозяйственную постройку. При строительстве загородного дома размеры монолита не должны превышать 25 сантиметров. В этом случае будет проще смонтировать каркас из арматуры, а также залить конструкцию.

Количество песка и щебня рассчитывается по следующей схеме. Толщина бетонной подушки умножается на площадь залитой плоскости.В результате рассчитывается необходимый объем заполнения. Гидроизоляция с каждой стороны должна быть на 15 сантиметров больше всей плиты. Поскольку таких широких полотен в природе не существует, несколько секций необходимо перекрывать с минимальным перекрытием в 150 миллиметров. Кубатура бетона рассчитывается по той же схеме, что и заливка: толщина предполагаемого основания умножается на его площадь.

Армирование каркаса монолитной плиты

Размеры и количество панелей опалубки рассчитываются исходя из размеров периметра монолитной плиты.

Длину арматуры (диаметр 14) рассчитывают по следующей методике. Измеряется длина и ширина фундамента. Желательно, чтобы стержни были целы. Чем меньше стыков, тем прочнее конструкция. Если куски металла будут соединяться, то минимальный нахлест должен составлять 30 сантиметров. Сначала укладываются самые длинные стержни, а затем поперек них более короткие. Между собой они соединены «катанкой» (мягкой вязальной проволокой). Таких решеток должно быть две (с ячейкой 400 миллиметров): одна внизу, а другая вверху предлагаемого фундамента.Их необходимо соединять между собой вертикальной арматурой.

Нельзя допускать контакта металлического каркаса с почвой. В результате химической реакции между железом, влагой и кислородом он начнет ржаветь, что приведет к нестабильности всей плиты.

Устройство фундамента из плит перекрытия

Если было решено использовать плиты перекрытия, то в этом случае применяется следующая технология формирования перекрытия фундамента. Для выполнения работ вам потребуется:

• Плита перекрытия.
• Арматура.
• Гидроизоляция.
• Щебень и песок.
• Раствор песчано-цементный.
• Кирпич.

Особенность устройства быстровозводимого фундамента в том, что для него нужен каркас, который поможет зафиксировать плиты в одной плоскости. Для этого сначала делается ленточный фундамент. Специалисты не рекомендуют укладывать бетон на поверхности из идентичного материала.

Поэтому после того, как готовое основание высохнет, по его периметру выкладывают один-два ряда кирпичей (это позволит вывести необходимый уровень плоскости).Как только конструкция достаточно простаивает (минимум месяц), можно приступать к укладке плит. В этом случае используются заводские железобетонные пустотные конструкции.

Порядок укладки плит

Сначала делается разводка инженерных систем, которые пройдут под зданием. Сюда входит водопровод и канализация. Затем по всей площади укладывается гидроизоляция. Он нужен для того, чтобы пол не тянул влагу. Затем в яму насыпают песок с щебнем и уплотняют виброплитой.Такое устройство необходимо для того, чтобы после усадочного ленточного фундамента вес всей плоскости равномерно распределялся по участку земли. Посмотрите видео, как установить плиты перекрытия.

Далее на место расположения плит наносится цементно-песчаный раствор и укладывается армирующая сетка. Каждую плиту необходимо устанавливать гладкой стороной вниз. Они крепятся друг к другу с помощью анкерных колец. В каналах плит можно проложить водопровод из сшитого полиэтилена.

По возможности плиты следует располагать со смещением, чтобы в центре будущего домика не образовался сплошной шов. Тогда нагрузка будет равномерно распределена по всей плоскости смонтированной конструкции.

Особенность использования такой системы установки фундамента в том, что она не требует дополнительного времени для затвердевания раствора. После установки плит их можно закрепить, а также провести подготовительные работы к возведению строительной коробки.

Марка раствора, идеально подходящего для заполнения межщелевого пространства, — М450. Таблички необходимо разместить как можно ближе друг к другу, чтобы зазор между ними был минимальным.

Плита должна быть больше площади здания. Его края должны выступать за здание не менее чем на 150 сантиметров. В этом случае вес стены не будет оказывать чрезмерного давления на ее края. Эти участки монолита можно использовать как основу для отмостки.

Самым надежным типом перекрытия считается бетонная фундаментная плита , но сегодня есть и другие варианты, которые выбираются исходя из нагрузок, возникающих при эксплуатации конструкции. Для расчета фундамента можно воспользоваться калькулятором фундамента.

Итак, перекрытие ленточный фундамент может быть:

Потолки без балок — это использование плиты или нескольких плит, уложенных бок о бок. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит опорной и ограждающей конструкцией.Ленточные фундаменты внахлест различаются технологией производства:

• Сборные;
• Монолитный;
• Сборно-монолитный.

Основные преимущества сборного пола — это высокая прочность, готовность к монтажу, технологичность и огнестойкость. Для проведения монтажа такого типа перекрытия требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.

Для расчета балок перекрытия используйте онлайн-калькулятор балок перекрытия.

При устройстве монолитного перекрытия ленточный фундамент отпадает необходимость в специализированном оборудовании, что приводит к значительной экономии денежных средств. Главное преимущество этого типа фундамента в том, что после монтажа швов не остается вообще.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе преимущества первых двух вариантов этажа. Благодаря этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом у строителей.Онлайн-калькулятор для расчета веса арматуры ленточного фундамента.

Устройство фундаментной плиты.

Перекрытие фундамента строится следующим образом: бетон заливается в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Основное преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии времени.

Сразу после установки опалубки необходимо уложить арматуру и только потом заливать бетон.Обратной стороной является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетону нужно время для затвердевания и приобретения необходимой прочности, в среднем около 28 дней.

Виды и типы фундаментов внахлест.

Различают несколько типов перекрытий фундамента:

• Перекрытие по земле;
• Перекрытие над вентилируемым подпольем;
• Перекрытие над отапливаемым подвалом.

Устройство фундамента внахлест на грунт.

Самый удачный вариант при возведении основания под перекрытие по земле — крупнозернистый речной песок, который засыпается слоем 300-400 мм. Если такой песок использовать невозможно, то можно использовать любой грунт, кроме чернозема и торфа. В том случае, если высота засыпанного грунта более 250 миллиметров, то грунт с щебнем необходимо утрамбовать, а песок увлажнить.

Опора должна быть 50-70 миллиметров, такая точность необходима для возможности нанесения рулонного гидроизоляционного слоя, который будет служить для предотвращения попадания влаги внутрь помещения.Также можно заменить этот процесс другим, просто используйте профилированную мембрану, это сократит время и стоимость таких работ.

Если вы решите использовать утеплитель под полом, то это позволит избежать потерь тепла через пол, которые составляют 15-20%. Для этого можно использовать пену ПСБ 35-ПСБ50. Перед установкой ПСБ на полимерную мембрану необходимо расстелить полиэтиленовую пленку слоями 150-200 миллиметров на штыре, а также поверх ПСБ перед стяжкой. Перед тем, как заливать плиту перекрытия по периметру, необходимо установить полосу пенополистирола на высоте стяжки толщиной 10-15 миллиметров.

Для заливки плиты перекрытия использовать сетку сварную с ячейкой 100 * 100 * 3 и бетоном не ниже отметки 150, толщина плиты 80-100 миллиметров.

Устройство фундамента с перекрытием над вентилируемым подпольем.

Циркуляция воздуха в подземном пространстве — ключ к защите деревянных полов от гниения. Для циркуляции воздуха со всех сторон фундамента в подвале сооружаются отверстия, если у фундамента есть внутренняя стена, то в нем необходимо проделать вентиляционные отверстия фундамента.Чтобы грызуны не попали под землю, в форточки вставляют металлическую сетку. Кроме того, при устройстве пола особое внимание необходимо уделить утеплению пола, утеплитель защищен гидроизоляцией. Гидроизоляция служит для защиты утеплителя от увлажнения водяным паром из помещения; гидроизоляция устанавливается с теплой стороны знаний.

Изоляционные материалы из минеральной ваты, пенопласта, стеклопластика.Приоритетным вариантом утепления является использование базальтовой ваты, этот утеплитель пожаробезопасен и имеет низкое водопоглощение. Пенопластовая изоляция имеет ограничения по пожарной безопасности, а также может быть повреждена грызунами. В качестве гидроизоляционного основания можно использовать обычную пленку.

Устройство фундамента с перекрытием над отапливаемым цокольным этажом — цокольным этажом.

В качестве перекрытий можно использовать деревянные балки и плиточные или монолитные перекрытия из железобетона. Бетонные плиты — прочные, надежные, огнестойкие.Перекрытия могут быть выполнены из готовых плит, построенных на заводах сборного железобетона и подбираются по размерам пролетов перекрытия.

Монтаж готовых плит при установке занимает немного времени, но стоимость таких работ вырастет за счет использования строительной техники, без которой не обойтись.

Строительство армированной плиты перекрытия только на стенах — это достаточно сложная работа, необходимая подготовка требуется для армирования и бетонирования плиты перекрытия.Армирование выполняется арматурной сеткой, а также могут потребоваться сварочные работы. Установленная опалубка должна иметь надежную опору по всей площади перекрытия, кроме того, она должна быть рассчитана на вес бетона. Бетон доставляется на строительную площадку в готовом виде, возможно, потребуется использовать бетононасос.

Комментарии:

• Типы фундаментов
  • Особенности конструкции
  • Подготовительные работы и установка плит

Фундамент из плит перекрытия — один из самых популярных в строительстве.малоэтажные дома и аналогичные постройки. Очень важно, чтобы опора дома была надежной и прослужила не один десяток лет. Поэтому перед тем, как приступить к строительству, нужно хорошо изучить грунт, на котором будет возводиться здание, а не потом «грешить» на строителей, сделавших фундамент плохо.

Виды фундаментов

Строительство дома — очень дорогое дело. Около четверти суммы, потраченной на строительство дома, идет на его фундамент.Существует 3 основных типа фундаментов для малоэтажных домов:

При строительстве частных домов считается наиболее приемлемым. Это не требует большой глубины закладок. Часто низ такого фундамента (подошвы) делают шире верхней части … Ленточный фундамент подходит для построек, рассчитанных на толстые стены.

Изготовление столбчатого фундамента менее трудоемко. Необходимо просверлить несколько столбов. Затем их армируют, заливают бетонной смесью и всю конструкцию дополняют ростверком.Не рекомендуется возводить столбчатый фундамент на участке с неустойчивым (подвижным) грунтом.

Вернуться к содержанию

Особенности конструкции

Самым надежным считается фундамент из плит перекрытия.

Сборный ленточный фундамент больше всего подходит для строительства конструкций с цоколем или цокольным этажом, крыша которых будет служить перекрытием. Его можно делать из железобетонных блоков.

Важным моментом при выборе фундамента под постройку является степень пучения грунта, так как этот фактор повлияет на стены и основание фундамента.Чтобы основание (подошва) было прочным, необходимо при строительстве сделать небольшое расширение траншеи и укрепить ее, засыпав края устойчивым грунтом.

Монолитный вид перекрытия может быть:

• балка;
• плиточный;
• со вставками;
• в виде сборных железобетонных плит.

Фундамент под плиты перекрытия должен быть выполнен с соблюдением всех установленных норм и правил, так как его задача — обеспечить устойчивую опору для всего здания.

По этой причине очень важно, чтобы раствор для плит был жидким. В его состав должен входить только просеянный песок, благодаря которому фундамент будет более прочным. Задача раствора — максимально нейтрализовать местные напряжения в плите и стенах, поэтому его слой на опоре должен быть минимальным.

Вернуться к содержанию

Подготовительные работы и установка плит

Процесс строительства начинается с подготовки основания, то есть с выравнивания ландшафта и рытья котлована высотой 30 см.Образовавшаяся «яма» облицовывается геотекстилем, который необходим для удержания засыпки песком и щебнем, но при этом геотекстиль является влагопроницаемым, что позволяет избежать застоя грунтовых вод.

Есть еще один метод дренажа. Для этого необходимо дополнительно вырыть несколько траншей, укрыть их геотекстилем и уложить гофрированные дренажные трубы. Их кладут с расчетом на то, чтобы собирать и сливать воду в специально разработанную траншею.

Поверх геотекстиля укладывается слой песчано-щебня.Обязательно накройте щебень полиэтиленовой пленкой, которая послужит гидроизоляционным слоем. Вся верхняя часть покрыта еще одним слоем экструдированного пенополистирола.

Следующим этапом строительства станет устройство опалубки фундаментной плиты. Для предотвращения потери влаги используется так называемый молочный раствор, полиэтилен. После завершения установки опалубки переходят к обвязке арматуры. Необходимо сделать 2 ячейки с размером ячеек 20 × 20 см.Между армирующими слоями должно быть 100 мм. Предпочтение отдается удочкам номиналом 14.

Далее устанавливаются грибки толщиной 3,5 см, которые подводятся под нижний слой арматуры. Между слоями устанавливается опора, которая устанавливается на нижний гриб размером 10 см. Подъем арматуры осуществляется с помощью домкрата и рычага. Предпочтительно, чтобы установка фурнитуры на грибы происходила в процессе обвязки.Стоит отметить тот факт, что чем меньше будет соединений, тем надежнее будет армированная плита.

Для того, чтобы торцы плиты приобрели необходимую жесткость, их армируют П-образными элементами, соединяющими нижний и верхний слои, перекрывая толщину не менее 2-х плит.

В последние годы все больше и больше наших сограждан получают материальную возможность реализовать свою давнюю мечту и стать владельцем загородного дома… Однако осуществить строительство самостоятельно без приглашения профессионалов могут единицы. Парадоксально, но факт, что отказ от приглашения опытных специалистов-строителей чреват значительным удорожанием из-за необходимости исправления ошибок, допущенных в процессе работы. Причем чаще всего такие ошибки выявляются при возведении фундамента дома.

Статистика показывает, что загородные дома и коттеджи чаще всего возводятся с использованием ленточного фундамента с уложенными на него плитами перекрытия.Вы можете заказать ленточный фундамент различной конструкции:

1. монолитный;
2. сборные;
3. мелкий;
4. похоронен.

Ленточный фундамент под плиты перекрытия чаще всего применяется на слегка пучинистых и пучинистых грунтах, когда уровень грунтовых вод находится ниже подошвы возводимого фундамента. Строительство дома из пенобетона или дерева на слегка пучинистых грунтах позволяет использовать неглубокую фундаментную конструкцию, в то время как строительство домов на пучинистых грунтах вынуждает использовать подземную фундаментную конструкцию.

Плиты перекрытия

В проект загородного дома, как правило, входит подвал, который можно использовать как для установки автономной системы отопления, так и как подземный гараж. В этом случае плиты перекрытия входят в конструкцию дома. Плита на ленточном фундаменте применяется и в том случае, если стены дома будут возводиться из бетона, каменных блоков или других стройматериалов, имеющих значительный вес. Заказать ленточный фундамент с плитой перекрытия — значит значительно повысить прочность фундамента за счет равномерного перераспределения нагрузок от всей конструкции дома.

Ленточный фундамент под плиты перекрытия монтируется как сборный, так и монолитный. Плиты перекрытия на ленточный фундамент должны устанавливаться следующим образом:

• для кирпичных стен размер опоры плит на фундамент должен быть не менее 125 мм;
• для стен из сборных железобетонных конструкций размер опоры плиты должен быть не менее 60 мм.

Первая и последняя плиты устанавливаются с опорой с двух сторон на расстоянии 250 мм от стены.Образовавшиеся пустоты необходимо заделать.

Виды работ при создании ленточного фундамента под плиты перекрытия

Перечень выполняемых нами работ при устройстве фундамента под плиты перекрытия:

• — подготовительная,
• — земляной;
• — арматура;
• — опалубка;
• — бетон;
• — установка плит перекрытия;
• — устройство для гидроизоляции и утепления;
• — устройство отмостки и дренажа.

Расчет бруса на прогиб. Двусторонний деревянный брус для перекрытия и изготовления двусторонних своими руками. Изготовление балок в домашних условиях

Для устройства перекрытий при строительстве дома потребуются балки. В частном строительстве чаще всего используются деревянные варианты. Для выбора конкретных размеров требуется произвести расчет деревянных балок перекрытия.

Перекрытие деревянными балками. Фото

Какой длины балки нужны?

Необходимая длина перекрытия деревянного бруса определяется по нескольким точкам.Балки должны перекрывать пролет и иметь некоторый запас, чтобы их можно было закрыть в стенах. Если стены из кирпича или бетонных блоков, то углубление балок выполняется на 10-15 см. Нижний бордюр для досок, верхний для бруса. В стенах дерева делают углубление на семь сантиметров.

Шаг 4: Установка и установка деревянных наружных опор

Размеры балок указаны в соответствии с их нагрузками и опорой. Балки должен рекомендовать профессионал, потому что необходимо, чтобы сборка соответствовала действующим нормам по размеру пола.Расстояние в центре, которое вам нужно. Убедитесь, что опора балки достижима. Если нет, укажите основную систему отсчета. Определите толщину плит и балок, чтобы лучше оценить уровень посадки металлических башмаков.

Шаг 5: Установка балок и создание бункера: Деревянный каркас

Пример: Толщина панели толщиной 22 мм на 222 мм ниже уровня готового пола. Как только установка будет завершена, прикрепите балку к ее опоре, используя козырьки соответствующей длины.Обновляйте операцию столько, сколько хотите, пока не получите полностью поддерживающий уровень. ВНИМАНИЕ: В случае изготовления бункера необходимо обеспечить его усиление за счет реализации деревянного триммера. Хоппер позволяет установить люк, подъезд или подъезд.

В некоторых вариантах балки крепятся к уголкам, зажимам и другим приспособлениям. В этом случае длина деревянных балок перекрытия равна расстоянию от одной стены до другой. Иногда балки выходят на 30-50 см и участвуют в создании конька крыши.

Оптимальные балки из дерева для расстояний перекрытия от двух с половиной метров до четырех. Максимальная длина, которую можно покрыть таким элементом, составляет 6 м. Далее, прочности недостаточно. Для более длинных пролетов используйте варианты из клееного бруса или поставьте дополнительные опоры, например, колонны.

Шаг 6: Установите деревянную плитку

Будьте осторожны, чтобы не обрезать балки для установки второстепенных балок. Также предусмотрены дополнительные ставни для поддержки балок на основных лучах. Плиты пола специально предназначены для соединения со всех четырех сторон.Не стесняйтесь перекрывать их, чтобы избежать слабых мест.

Шаг 7: Звукоизоляция и изоляция дерева деревянного пола

Плитка для пола может быть разных пород дерева.

Корпус звукоизоляционный

Для обеспечения звукоизоляции от воздействия ударных воздействий на пол перед укладкой плитки внахлест на балки можно добавить изоляцию из древесного волокна толщиной 10 мм. Это предотвратит передачу шума и вибрации на весь пол.

Как определить нагрузку?

На деревянные потолочные балки нагрузка постоянно действует от нескольких компонентов.Первый член — это собственный вес всех частей, составляющих перекрытие. Второй член — это эксплуатационная нагрузка. Это временно или постоянно. Точный расчет довольно сложен, но вполне возможно применить упрощенный вариант формулы.

Если нагрузка рассчитана на перекрытие чердака, в котором ничего не будут складировать, то постоянная нагрузка принимается на уровне 50 кг / м2.

Эксплуатационная нагрузка в этом варианте составит: 70 * 1,3 = 90 кг / м2. 70 — Нормативное значение для этого чердака, 1.3 — коэффициент запаса.

Общая расчетная нагрузка складывается из двух названных, то есть 50 + 90 = 130 кг / м2. Округлим и получим 150 кг / м2.

Эти расчеты предполагают, что будет использоваться световая изоляция. Если материалы с большим весом или чердак будут активно использоваться для разных целей, нормативная нагрузка, действующая на перекрытие, возрастает до 150 кг / м2. В данном случае 150 * 1,3 + 50 = 245 кг / м2. Это значение можно округлить до 250 кг / м2.

При создании мансарды учитывается вес напольного покрытия и основа пола, мебели, людей.В итоге получается нагрузка от 350 до 400 кг / м2.

Балки перекрытия: разрез и ступень

Когда длина балки известна и выполнены расчеты общей нагрузки, вы можете определить желаемое сечение этой детали и шаг установки, который следует использовать.

При расчете деревянных балок учитывается перекрытие, чтобы оптимальный вариант сечения — прямоугольный. Соотношение высоты и ширины должно быть равно 1.4: 1.

Ширина балок варьируется от 4 см до 20, а высота от 10 см до 30. Высоту стараемся подбирать так, чтобы было удобно укладывать утеплитель.

На сечение деревянных балок перекрытия влияет такой показатель, как шаг, с которым они подходят. Обычно шаг деревянного бруса перекрытия находится в пределах от 60 см до 1 м. Но он может варьироваться в меньшую сторону до 30 см и в большую до 1,2 м. Иногда шаг подбирают по ширине плиты теплоизоляционного материала.В каркасных постройках его привязывают к ступеням стоек каркаса для обеспечения максимальной жесткости.

Онлайн-калькуляторы, которые широко представлены в Интернете, подходят для проверки и расчетов.

Экономичное исполнение с перекрытием

Экономичным называется перекрытие, состоящее из деревянных щитов . Эти детали имеют обшивку с одной или двух сторон. Они соединяются с помощью S. karcas , что помогает им хорошо выдерживать все вертикальные нагрузки.Щиты являются носителями только тогда, когда они надежно подключены к каркасам. Доски обращены кромками к щитам и соединяются с этими поверхностями. Поскольку ребра из досок и обшивка жестко соединены в единую конструкцию, они имеют несущую способность не меньше, чем у деревянных балок перекрытия.

Отличным материалом для отделки являются строительная фанера и плиты ДСП . Применяются и обычные доски Но они не создают перекрытия с высокими несущими характеристиками.При их использовании имеется значительное количество швов, имеющих одно направление.

Не может быть дополнительных несущих элементов и гипсокартонных плит, а также столярных и цементобезопасных печей. Рациональность их использования невелика и потому, что они стоят дороже ДСП и фанеры.

Перекрытия звукоизоляционные

Обычно это изоляция перекрытий по деревянным балкам, но межэтажные перекрытия не требуют высокой теплоизоляции. Уровень звукоизоляции Это более важный показатель в данном случае.Высокая прочность перекрытий не всегда сочетается с необходимыми показателями шумозащиты. Часто перекрытие бруса в деревянном доме имеет дополнительный изолятор для избавления от проникающих звуков. Особенно сложно это проектировщикам панельных домов. Им нужно совместить два направления. Необходимо создать конструкцию, которая будет отличаться высокой прочностью и выдерживать значительные нагрузки. В этом случае это должны быть «мягкие» элементы, поглощающие звуковые волны. Они создают лучшую звукоизоляцию.

Балки, заполненные шлаком или хламзитом, не соответствуют современным стандартам. Они не подходят ни по уровню гидроизоляции, ни по технологическим особенностям создания.

Современные нормы Содержат требования по снижению количества шума барабана, который можно пропустить. При этом шумовое излучение должно быть увеличено даже до повреждения несущей способности конструкции. В результате были созданы новые опции, объединяющие индикаторы.

Стал использоваться кронштейны пружин . Они отключают нижнюю обшивку и балки, благодаря чему ударные шумы передаются меньше и быстрее.

Улучшить звукоизоляцию

помогут и специальные утялес и внутри конструкции. Для этого используется песок и другие материалы, уменьшающие звукоизоляцию.

Поскольку песок Материал сыпучий, то с этим связан его главный недостаток. При свободном погружении в пространство нахлеста он может просыпаться через щели между пластинами.Чтобы этого не произошло, пространство накрывают пленкой или используют специальные маты, состоящие из двух слоев пленки и песка между ними.

Вместо песка можно использовать плиты на основе цемента . Их главный недостаток — большой вес. В результате необходимо увеличивать прочность балок, что делает конструкцию менее экономичной.

Невозможно обеспечить высокую звукоизоляцию при открытом перекрытии открытым. Если балки не обрезать снизу, но внутри не уложены изоляционные материалы, уровень шумопроницаемости будет достаточно высоким.

Защита балок от влаги и других внешних воздействий

Специальной защиты от влаги и климатических воздействий балки перекрытия в деревянном доме не требуются. Все конструкции чердака, перекрытия мансарды из деревянных балок, деревянные элементы наружной стены Надежно защищены, если кровля выполнена правильно и не продолжается.

Защищать древесину перекрытий специальными средствами необходимо только в том случае, если перекрытие находится выше зоны влажного .Это может быть санузел, сауна, прачечная и любое другое помещение с повышенной влажностью. Вентиляция для перекрытий не требуется.

Для защиты любых конструкций достаточно стандартной обработки. Открытые балки или другие виды невентилируемых перекрытий можно обработать лакокрасочными материалами. Специальные химикаты для обработки не нужны.

Защита деревянных полов от огня

Строительные материалы должны соответствовать нормам противопожарной защиты . Все материалы делятся на две группы: горючие и негорючие.Конструкции полубастовые, огнестойкие. Первые лишь задерживают распространение огня, снижают скорость возгорания. Второй не горит, поэтому не дают распространиться огню.

В жилищном строительстве эти правила необходимо соблюдать в максимально возможной степени. Для обеспечения максимальной безопасности . В частности, перекрытия, которые расположены в семи метрах над Землей, должны противостоять огню не менее получаса.

Так как древесина часто используется для перекрытий, рекомендуется использовать цельную древесину .Если другие применяют древесные материалы, то они должны иметь определенный уровень плотности. Часто дерево обрабатывают специальными веществами, придающими горючему материалу огнестойкость.

При проектировании с открытыми балками Следует учитывать влияние огня с нескольких сторон.

Для определения устойчивости конструкции к возгоранию используются специальные значения. Например, для древесины хвойных пород скорость выгорания получается 0,8 мм в секунду.

Выдерживая конструкции с открытыми балками, учитывать необходимый уровень огнестойкости.Когда в параметрах утеплителя выставлена ​​высота, увеличьте ширину балок, чтобы увеличить время задержки возгорания.

Вопросы К. пожарной безопасности, как и к шуму, все еще существуют. Ими продолжат решать все заинтересованные стороны в ближайшее время.

Балочные балки: способы улучшения

Для увеличения характеристик несущего луча используется несколько методов. Сначала прикрепите накладки к доске Увеличивающая секция.

Во-вторых, можно закрепить на балке П-образный профиль Металл.Это также увеличивает его жесткость и прочность.

В-третьих, уменьшен Step Между балками, т.е. они укладываются гораздо чаще, чем требуется. Это дает определенный запас прочности и дает свободу действий без заботы о надежности конструкции.

Периодически необходимо проверять состояние перекрытий. Поврежденные балки заменяют или ремонтируют с использованием футеровки. Уничтожьте их вредителей. Влага вместе с гниением.

Петельные балки внахлест

Современные балки пищевые Деревянные полы изготавливаются из нескольких материалов.Для их изготовления используется брус, плиты OSB. и хвойное дерево. Эти балки обладают множеством положительных характеристик. Они экологически чистые, так как изготавливаются исключительно из материалов, не выделяющих вредных веществ. Служат инородные балки долго, а благодаря особой форме и надежно. Отличаются уникальным сочетанием небольшого веса и высокой прочности. Эти балки не изменяют своих геометрических параметров и не деформируются. Их легко наносить, так как все поверхности тщательно выверены, а все элементы имеют одинаковые параметры.

Балки пищевые Перекрытие деревянное. Фото

Цены на зарубежные балки во многом зависят от двух характеристик. Первый — , площадь поперечного сечения Конкретно высота балки. Второй — материала, из которых изготовлены полки.

Сегодня все чаще при возведении домов стали применять каркасный тип строительства. Он подразумевает сборку уже готовых деталей конструкции, изготовление которых осуществляется на заводе.Но сегодня такие изделия можно производить даже в домашних условиях. Их установка очень проста и не требует много времени, но получившееся основание для пола получается прочным и эстетичным.

Для инородного бруса наличие двух элементов, которые расположены в виде двух диаметрально противоположных букв Т. Если вы решили изготовить такую ​​конструкцию в домашних условиях, необходимо использовать для этих целей клееный брус.

На видео — расчет деревянных плавающих балок перекрытия:

Как использовать сухую обрезную доску дуба Для бруса можно из этой

Теперь можно переходить к расчетам нагрузки на перекрытие.Представленная конструкция влияет на нагрузку собственной массой, эксплуатационную нагрузку, которая входит в массу мебели, пола, вспомогательных элементов.

Рассмотрим расчетную деятельность на этом примере: чердачное помещение утеплено легким материалом, есть легкий вход, выдерживает нагрузку собственной массой 50 кг / м2. Для определения эксплуатационной нагрузки необходимо использовать нормативные документы. Если перекрытие мансарды выполнено из деревянных основных материалов и легкого утеплителя, то нагрузка по СНиП2.01.07-85 будет соответствовать: 70 * 1,3 = 90 кг / м². 70 кг / м². В итоге получилось получить нагрузку с учетом норм. Формула имеет коэффициент резерва, равный 1,3.

Для расчета общей нагрузки необходимо сложить такие числа: 50 + 90 = 140 кг / м². Чтобы убедиться в достоверности полученного значения, его стоит округлить в большую сторону. В этом случае общая нагрузка составит 150 кг / м2.

Сколько стоит разделочная доска 50х150х6000 для использования в виде балок, можете узнать из этого

В том случае, если помещение будет интенсивно использоваться, необходимо увеличить нормативное значение нагрузки.Для этих целей расчет такой: 50 + 150 * 1,3 = 245 кг / м². После округления уходит 250 кг / м2. Если при изготовлении балок использовались более тяжелые материалы, то это тоже следует учитывать при расчетах.

Если на чердаке будет устроена мансарда, то учитывайте вес пола и мебели. В этом случае общая нагрузка может достигать 400 кг / м2.

Как пользоваться разделочной доской размером 40х150х6000 и какова ее цена можно узнать

Цены

Приобрести такой товар можно в любом строительном магазине.Цена у него не такая уж и высокая, она составит 200-250 рублей за единицу.

Как использовать две четверки для полов | Руководства по дому

Многим домовладельцам нравится теплый и домашний вид деревянных полов. В первых американских домах для перекрытия балок перекрытия использовались обтесанные вручную доски из любых доступных деревьев — тогда как в них вообще были полы. Сегодня во многих домах черновой пол просто покрывают ковром — теперь балки перекрывают обычно фанерой, а иногда и цементом.Когда выбираются деревянные полы, как правило, это промышленный продукт, часто с пазами и гребнями, которые идеально подходят друг к другу. Это необычно, но вы можете заменить пиломатериалы размером два на четыре гораздо более тонких деревянных полов. Просто подготовьте пол соответствующим образом и установите аналогичный пол из твердых пород дерева. Кроме того, учтите, что в результате получится дополнительная высота.

Вбейте винты длиной 2 дюйма через деревянный черновой пол в балки пола, если черновой пол прибит гвоздями. Вставьте по одному шурупу между каждыми двумя гвоздями вдоль каждого шва.Это предотвратит скрип от движения пола по мере старения дома и расшатывания гвоздей. Если у вас бетонный черновой пол, переходите к установке подкладки.

Проверьте деревянный черновой пол, чтобы определить, ровный ли он, есть ли на нем холмы или впадины. Положите на пол доску размером два на четыре (сначала посмотрите вниз на доску, убедившись, что она не изогнута и не перекручена) и установите уровень плотника сверху. Медленно перемещайте доску по полу, работая сначала в одном направлении, а затем под прямым углом. Отметьте любые низкие места большим «X».»

Заполните впадины на черновом полу секциями подстилочного материала, обычно при использовании в сочетании с деревянным черным полом гудроновой бумагой. Вырежьте квадраты немного меньше, чем нижняя часть пола, и поместите ее на полу. Проведите еще один тест уровня, чтобы убедиться, что низкие области почти на одном уровне с поверхностью пола. Окружающий черновой пол. Небольшие отклонения допустимы; но глубокие и широкие вмятины будут заметны для глаз после того, как пол будет закончен.

Установите подложку по всей поверхности черного пола. Используйте пластиковую пленку толщиной 6 мил, если черновой пол бетонный, или гудрон. для деревянных черновых полов.Разверните подкладку — фактически влаго- и пароизоляцию — и разложите рядами по всему полу. Позвольте краям доходить до окружающей стены примерно на 1/2 дюйма и перекрывать каждый шов на 3–4 дюйма (гудрон) или 10–12 дюймов (пластик). Заклейте швы пластиковой подложки неразрывными или перекрывающимися кусками шовной ленты, чтобы исключить проникновение влаги в готовый пол.

Нанесите полоску строительного клея на нижнюю часть первых двух частей, затем разместите ее вдоль края стены.Используйте максимально прямую доску, так как первый ряд определяет путь для каждого ряда. Приложите к стене прокладку толщиной 1/4 дюйма (не более чем кусок дерева) и плотно прижмите ее. Забейте гвозди 8d, по два за раз и слегка в шахматном порядке, через два на четыре в балки пола через каждые 16 дюймов. Используйте пробойник, чтобы утопить гвозди, как только они приблизятся к дереву, чтобы предотвратить появление пятен от молотка на поверхности пола. В качестве альтернативы можно использовать пистолет для гвоздей, чтобы забить гвозди через дерево в бетонный черновой пол.

Обрежьте первую доску и все последующие доски, чтобы уместить желаемое пространство. Например, в пробеге длиной 10 футов вы можете выбрать три доски: две 4 фута длиной и одну 2 фута длиной. В качестве альтернативы вам может понадобиться кусок длиной 8 футов с кусочком 2 фута на конце, а затем снова начать следующий ряд с части длиной 2 фута. Расшатайте каждый конец, чтобы создать приятный эффект, и прибейте каждую доску, как вы это делали вначале. Завершите последний ряд, вставив еще одну прокладку между стеной и последней доской размером два на четыре.

Подметите или пропылесосьте поверхность пола, чтобы удалить опилки и мусор. Затем нанесите замазку для дерева, чтобы заполнить отверстия от гвоздей. В последнюю очередь обработайте пол, отшлифуйте и покройте морилкой и полиуретаном по желанию.