Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

Сооруженная по всем правилам смотровая яма в гараже для каждого автолюбителя будет отличным помощником. Она серьезно упрощает обслуживание транспортного средства. Обустройство смотровой ямы в гараже позволяет провести мелкий ремонт, осуществить диагностику или профилактические работы. Сооружение быстро становится важной частью гаража, придает ему немало достоинств, облегчает автомобилисту заботу о четырехколесном друге. Особенных затрат вам при этом не потребуется, если заранее обдумать проект.

О том, как построить смотровую яму, лучше задумываться при планировании постройки гаража. Все работы, заложенные в проект на этапе составления, легче осуществлять в практическом плане. Смотровая яма в гараже своими руками вполне возможна, если внимательно подойти к проектированию. Иногда ее решают обустроить в уже готовом гараже — это сложнее, но справиться с работой и получить прекрасное функциональное сооружение все-таки можно.

Польза смотровой ямы

Зачем может понадобиться устройство смотровой ямы в гараже своими руками, такой вопрос ставят многие автолюбители. Она необходима для удобства обслуживания транспортного средства. Большинство автолюбителей не спешат доверять машину разнообразным сервисам или же не имеют таковых поблизости от дома. Многим приходит на ум простой выход — оборудовать в своем гараже миниатюрное подобие СТО, для чего и требуется сделать яму.

Даже те, кто для обслуживания автомобиля предпочитают обращаться к специалистам, не отрицают пользу владения смотровой ямой. Не редкость на наших дорогах ситуации, когда при езде водитель ощущает непонятные толчки в дно автомобиля. При возвращении домой появляется вполне понятное желание как следует осмотреть у машины дно. Выбоины и кочки даже на дорогах с асфальтовым покрытием не редкость, но далеко не всегда удобно посещать автослесаря после любого удара, показавшегося странным.

Поэтому многие автолюбители предпочитают делать яму в гараже. Это позволяет осматривать свой автомобиль абсолютно спокойно, в удобное хозяину время и без очередей. Наличие такого приспособления позволяет провести осмотр ТС и осуществить некоторые практические работы. При помещении авто на сооружение в полу открывается доступ к таким элементам:

• глушитель;
• ходовая часть;
• дно и защита его;
• поддон картера;
• коробка передач;
• выхлопная труба.

После обзаведения смотровой ямой можно самостоятельно менять масло, не обращаясь в мастерскую. А ведь кое-где такая процедура не отличается малой стоимостью. Построенный по всем правилам гараж с ямой помогает владельцу немало сэкономить, самостоятельно осуществляя несложные операции для обслуживания авто.

Плюсы и минусы наличия ямы в гараже

На первый взгляд может показаться, что устройство ямы в гараже обладает сплошными достоинствами. Но есть немало нюансов, которые следует изучить прежде, чем приниматься за ее сооружение.

К плюсам обзаведения ямой можно отнести получение возможности проведения осмотра некоторых частей автомашины без обращения к помощи специалистов. Многим владельцам транспорта это интересно и к тому же позволяет сэкономить некоторую сумму.

Проведение мелкого ремонта и самостоятельное техобслуживание, если хозяин не прибегает к услугам профессиональных автослесарей, помогает неплохо сэкономить. Попробуйте подсчитать, в какую сумму обходится регулярная замена масла в условиях мастерской и прочие мелкие процедуры, необходимые для обслуживания авто. Такие подсчеты помогут определить выгоду самостоятельного осуществления подобных работ. Навыки простейшего ремонта получить можно без особого труда, а польза будет немалой.

Для смотровой ямы можно выбрать любые желаемые размеры и держать в ней наборы для ремонта или автозапчасти. Это может быть удобным для владельцев небольших гаражей, где свободного места немного.

Есть и еще одна опасность, которая подстерегает владельцев гаражей, оборудованных приспособлением для осмотра. Это грунтовые воды, которые могут располагаться очень близко и после оборудования ямы поступают в ее стены. При избыточном количестве влаги в помещении автомобилю нередко наносится серьезный вред, а при небрежно выполненной гидроизоляции или полном отсутствии ее, вода из-за температурных перепадов в зимнее время может скапливаться на стенах. При нахождении в условиях постоянной влажности кузов автомобиля будет постоянно подвергаться вредному, разрушающему влиянию.

Смотровая яма своими руками должна проектироваться с особым тщанием. При неверном отношении к работе велик риск постоянного образования конденсата на кузове машины, спровоцированного перепадами температуры на разных уровнях. Перед тем как начинать строительство, следует ознакомиться с инженерно-грунтовыми особенностями участка. Работа должна проводиться с соблюдением строительных технологий.

Строительство смотровой ямы под гаражом

Сделать смотровую яму в гараже своими руками не представляет трудности. Достаточно следовать определенным правилам. Устройство смотровой ямы в гараже проводиться может как при закладке строения, так и в уже готовом помещении. Этапы строительства примерно одинаковы. Для начала готовится место, на котором будет выкапываться углубление, пол гаража размечается, проводится выкапывание и отделка, затем оборудуются коммуникации. Особенных сложностей при работе не ожидается — требуется лишь грамотное исполнение всех действий и соблюдение некоторых тонкостей.

Перед тем как выкопать яму в гараже, определите, на каком уровне залегают грунтовые воды. Чтобы весь процесс строительства не оказался напрасным, лучше осуществлять проверку самостоятельно. Для этого самым простым способом будет бурение отверстия на месте будущего сооружения в полу гаража или на участке, предназначенном для его строительства. Возможно пройти с опросом по соседям, у кого уже имеются такие ямы или погреба в гаражах.

Определяясь с тем, как сделать смотровую яму в гараже, принимайте во внимание его размеры. Если они достаточно велики, можно выполнить сооружение с боковым входом. Форма получится Г-образной — таким образом уменьшается длина основной траншеи, а спуск в нее для осмотра авто становится удобнее и легче.

Размеры сооружения

Начало работ — выполнение разметки ширины для будущего котлована. Выбирая размеры, следите, чтобы внутри ямы было удобно передвигаться, но вместе с тем не должно усложниться движение авто по пространству гаража. Если опираться на опыт строителей, уже выполнявших подобное сооружение, то оптимальной шириной признается 70 см, как правило, в таком пространстве можно достаточно свободно двигаться.

Немного сложнее определится с длиной. Ее надо выполнять не менее двух метров, иначе теряется весь смысл сооружения конструкции. При выполнении ступеней обустраивать их лучше за пределами длины рабочего пространства.

При этом не следует и растягивать канаву на все пространство пола. Это не только невыгодно в финансовом плане, но и неудобно. Наилучшим вариантом считается, когда помещение достаточно большое, чтобы машину можно было ставить не над ямой, а в стороне. Это исключает влияние конденсата на днище авто.

По окончании работ размер углубления получится меньше черновой канавы. Так происходит из-за выполнения кладки для стен, чистовой отделки. При выполнении расчетов для проекта следует учитывать этот момент. Прибавляйте к нужным окончательным пропорциям толщину стен и пола, выполняйте канаву в соответствии с предварительно рассчитанными параметрами.

Идеально, когда получившаяся глубина отверстия в полу соответствует росту хозяина гаража. Предпочтительный размер зазора для создания рабочего пространства — 15-20 см до краев ямы. Ее лучше сразу выполнить с максимальной глубиной, поскольку исправить это значение несложно, выполнив настил из досок на полу. А вот слишком маленькая глубина приводит к тому, что во время работ хозяин постоянно задевает головой днище машины. Это крайне неудобно, и все сооружение попросту теряет смысл.

Некоторым хозяевам гаражей приходится решать такую непростую проблему, как правильно сделать яму, подходящую для осмотра грузовых машин. Межколесное расстояние у разных моделей серьезно отличается, и за основу следует принимать размеры имеющегося транспортного средства. При определении ширины канавы следует брать значение меньше этого показателя на 30-40 см. Если выбирать меньшее расстояние, подобраться ко всем узлам грузовика будет сложно.

Когда выполняется яма для гаража, которая будет использоваться для осмотра и легковых, и грузовых авто, ширину выбирают усредненную. К примеру, у одного транспортного средства ширина между колесами 120 см, у другого — 80 см. Тогда следует выкапывать яму шириной в один метр. Но следует принимать во внимание, что такой размер немного усложняет передвижение на легковом автомобиле по гаражу.

Как ведется строительство

Сооружение смотровой канавы в полу ведется поэтапно:

• размечается участок;
• выкапывается канава;
• проводятся гидроизоляционные работы;
• настилается пол;
• устраиваются стены.

Чтобы на участке правильно выполнить разметку, заранее определитесь со стройматериалом для стен. Если это кирпич, учитывайте, что необходимо предусмотреть ширину кладки в 12 см. Соответственно, длина и ширина котлована увеличиваются на 24 см. Если стены планируется выполнять из бетона, толщина выбирается в 20 см, а к значениям длины и ширины плюсуют 40 см.

Котлован копать лучше вручную — пропорции не особенно велики и позволяют провести работы без значительных трудозатрат. Пол и стены тщательно выравниваются, таким образом серьезно упрощаются последующие операции.

Не стоит экономить на обустройстве гидроизоляции — в будущем вам придется пожалеть об этом. В качестве водонепроницаемого слоя большинство хозяев предпочитают использовать полиэтилен, но появилось немало более эффективных материалов. Лучше выбирать битумные изделия или полимерные мембраны. При хорошей сухости грунта подойдет жидкий гидроизоляционный состав, который наносят кистью, после чего он должен застыть.

На пол следует залить бетонный раствор слоем 7-8 см. Смесь необходимо приготовить высокого качества. Перед укладкой гидроизолирующего материала на полу устройте гравийную подушку. После засыпки необходимо хорошо утрамбовать гравий. После этого на пол помещают кусок сетки из стали. Затем быстро осуществляется заливка бетона. Замес потребуется делать либо сразу в значительном количестве, либо несколькими порциями. Поэтому работа должна вестись быстро — это позволит порциям раствора застыть равномерно.

Когда бетон достаточно отвердеет и становится пригодным для хождения по нему, начинают армирование стен. Для этого применяют такую же металлическую сетку, только ее надо выкладывать послойно. После окончания армирования следует выстроить опалубку, первый слой, и залить его бетоном. Заливать раствор удобнее в несколько этапов, на каждом из них после затвердевания бетона опалубка снимается и переставляется на следующий уровень.

Что важно учитывать при сооружении ямы

При осуществлении строительства важно обращать внимание на ряд нюансов, которые сложно исправить впоследствии. Постарайтесь поговорить с соседями, у кого уже имеется такое сооружение, и узнать подробности о выполнении работ. Можно в процессе сооружения стен сделать дополнительные небольшие удобства, среди которых обустройство полок и ниш. Впоследствии их можно применять для хранения инструментов, запчастей.

В расчет стоимости сооружения следует включить утепление. При минусовой температуре воздуха на улице непременно оцените, насколько приятнее работать в утепленном углублении. Чаще всего использовать в качестве теплоизоляционного материала стараются пенополистирол в виде плит. Для их скрепления используется специальный клей. Это поможет уменьшить скопление конденсата на стенах автомобиля и его днище.

Перед тем как построить гараж, необходимо тщательно продумать освещение. Особенное внимание при его проведении следует уделить простоте и безопасности. Запитывать его следует от источника, где напряжение составляет 36 В. Напряжение в 220 В может быть опасным для жизни владельца гаража.

Выкопанный котлован стоит дополнительно обнести по краям нешироким уголком из дерева или железа. Таким образом мы делаем ребро жесткости, которое сохранит форму постройки и одновременно послужит упором для колес машины. При неосторожном движении автомобиль не сможет провалиться под землю.

Завершающим этапом изготавливается из досок крышка-щит. Он не является необходимостью, но и лишним не будет. Щит, сделанный на совесть, не позволит человеку случайно свалиться в яму, а дно машины окажется хорошо защищенным от влаги, которая даже при качественно обустроенной защите может в небольших количествах накапливаться на стенах и полу смотровой канавы.

Подвал под гаражом своими руками пошагово

Этот вид погреба не занимает много места на участке (а даже его экономит), спуститься в него можно хоть зимой когда вокруг сугробы (обычный погреб бы ещё пришлось откапывать). Так же такой погреб не нужно утеплять.

При стройке этого погреба нужно выполнять два главных правила:

• Должна быть полная водонепроницаемость;
• Хорошая вентиляция.

Проводить установку подвала лучше одновременно с возведением самого гаража. Так как при этом удобнее будет подобрать вариант закладки, установить вентиляцию и гидроизоляцию.

Если на момент установки подвала, гараж давно построен – то это будет несколько сложнее.

Как сделать подвал под гаражом

Перед постройкой гаража нужно прежде всего изучить грунт, и его возможности (точнее узнать как глубоко находятся грунтовые воды) и можно ли сделать яму примерно 300-350 см.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если собрались строить гараж вместо с погребом – то лучше использовать ленточный фундамент (при этом случае часть стен станет на замену самому фундаменту).

В целом же обычно саму яму для подвала делают глубиной от 150 до 300 сантиметров.

Если же на вашей местности высокий уровень грунтовых вод, то устройство подвала нужно делать из монолитного бетона, который обладает высокой плотностью и сопротивляемостью воде.

Как выкопать яму в гараже под подвал

Прежде всего, нужно заняться котлованом (до этого лучше решить, как будет использоваться яма, как погреб для консервации или как смотровая яма для автомобиля).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От назначения ямы зависят и размеры, если яма под подвал чаще всего таких же размеров, как и сам гараж, то смотровая яма должна иметь четкие размеры.

Например, для смотровой ямы длина должна составлять длину самого автомобиля + 100 см, ширина – должна вмещать колесную базу автомобиля (хотя если вы пока не знаете, какой будите покупать автомобиль) – то можно взять стандартную ширину – от 750 до 800 мм.

Глубина ямы – это рост хозяина гаража + 100-150 мм. Лучше сделать яму глубже, чем стоять, согнувшись потом.

Когда у нас уже готов котлован по вашим размерам, нужно приступать к его бетонированию.

Но для начала дно ямы хорошенько утрамбовывают (можно использовать специальную машину) и засыпают слой гравия толщиной 100 мм. Сверху на гравий засыпают песок (слоем 50 мм).

Если у вас достаточно влажный грунт, поверх песка ещё укладываем глину (она будет дополнительной гидроизоляцией).

Поверх глины (или песка) настилают поэтиленовую пленку.

Только после этого можно начинать заливку бетона (и не забывайте его проармировать).

Фундамент под гараж с подвалом

На этапе подготовительных работ мы рассчитываем параметры фундамента, закупаем нужные материалы (и возможно покупаем или берем в аренду оборудование).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота подвала обычно делают от 170 до 180 см.

После выполнения всех расчетов нужно сделать разметку для фундамента.

Вообще-то разметка нужна для правильных земельных работ.

С помощью разметки можно обнаружить некоторые ошибки, которые были допущены при рассчетах

Обычно делают разметку с помощью колышков, на которые закрепляют веревку.

Как сделать фундамент с подвалом: изготовление опалубки.

Теперь переходим к опалубке, для опалубки чаще берут доски (толщина 2.5 см). Что уменьшить впитываемость самих досок их состругивают со стороны фундамента и немного замачивают в воде.

После того как доски подготовлены из них делают щитки и устанавливаются в траншеи (фиксация происходит за счет распорок и откосов).

После этого нужно заняться армированием, берут прутья толщиной 8-12 мм, которые сваривают между собой. Прутья, которые устанавливают вертикально лучше устанавливать через 50 см.

После того как готов арматурный каркас и установлен внутрь опалубки, производим заливку цемента.

Берем цемент М400 и выше (цемент, щебень, вода 1:4:1) и заливаем в траншею. После заливки фундамента (14-20 дней) опалубку снимают.

Подвал под гаражом своими руками

Гараж очень удобное место для хранения почти ненужных вещей. В квартире на это места практически нет, поэтому многие используют помещение гаража. И стоит отметить, что количество вещей, которые могут когда-то пригодиться, переходит все пределы. В гараже их собирается столько, что уже и автомобиль заезжает с трудом. Выход есть, наряду со смотровой ямой, которая в гараже просто необходима, построить подвальное помещение. Сделать это совсем нетрудно, но пошаговая инструкция поможет сделать это правильно.

Шаг №1. Изучение геологии

В первую очередь перед строительством подвала следует ознакомиться с особенностями грунта и уровнем грунтовых вод. Это поможет определить целесообразность оборудования подвала и стоимость этих работ.Если грунт каменистый или уровень грунтовых вод довольно высокий, то затраты на его строительство вырастут в геометрической прогрессии. В этих случаях не обойтись без специального оборудования и помощи специалистов.

При постройке подвала внутри существующего гаража все особенности геологии уже известны, они были досконально изучены при возведении дома для автомобиля. Если строительство ведется впервые, то нужно обратить внимание на все нюансы.

Шаг №2. Определение размеров будущего подвала.

Здесь следует отметить, что если гараж только строится, то вполне целесообразно сделать котлован по его размерам, тогда стены подвала одновременно будут служить фундаментом. Если гараж уже стоит и в нем не предусмотрено подвальное помещение, размеры подвала будут немного скромнее. От стен строения нужно будет отступить примерно

Минимальная высота сооружения должна соответствовать росту хозяина плюс запас в 150 – 200 мм, чтобы человек мог перемещаться по подвалу свободно.

Шаг №3. Эскизы будущего подвала

Перед началом строительства следует набросать чертеж будущего хранилища с реальными размерами. Это позволить выбрать оптимальный способ закладки основания, продумать качественное выполнение гидроизоляционных работ и обустройство вентиляционной системы, сделать планировку помещения и рассчитать реальное количество строительных материалов необходимых для его постройки.

Шаг №4. Земляные работы

Преимущество строительства подвального помещения на открытой местности заключается в том, что работы можно максимально автоматизировать. Земляные работы выполнить при помощи экскаватора. В гараже работы по разработке котлована придется выполнять вручную, с последующей транспортировкой лишнего грунта за пределы гаража.

Если подпочвенная вода находиться выше уровня пола подвала нужно позаботиться о водопонижении высоты грунтовых вод на время проведения строительных работ, герметичности подвального помещения и его тщательной последующей гидроизоляции.

Шаг №5. Устройство пола подвала

Глубина под подвальное хранилище должно на 300-350 мм быть глубже отметки будущего пола. Сначала нужно устроить основание пола. Для этого необходимо засыпать дно котлована щебнем мелкой фракции и тщательно его утрамбовать. Далее, так называемую подушку залить горячим битумом.

После его застывания изготавливается арматурная сетка и заливается тяжелым бетоном. Толщина пола должна быть не менее 200 мм.

Шаг №6. Возведение стен

Материал для стен в подвальном помещении зависит от особенностей грунта. Если подвал строится в сухих грунтах, то для стен прекрасно подойдет полнотелый красный кирпич. Можно использовать шлакоблоки, но исключения их взаимодействия с влагой, которая вызывает пагубные последствия, лучше с наружной стороны покрыть стены гидроизоляционными материалами.

В мокром грунте используется железобетон. Идеальным материалом послужат фундаментные блоки.

Однако их применение возможно только при наличии свободного подъезда и грузоподъёмного механизма, в противном случае можно сделать монолитные стены путем заливки бетона в подготовленную опалубку.

Изготавливается она из дерева. Доски скрепляются гвоздями, смотри фото. Далее, устанавливается конструкция из арматуры. Следует отметить, что высота каждого слоя заливаемого бетона должна быть не более 400 мм.

После заливки первого слоя, устанавливается опалубка для следующего по тем же размерам.

Шаг №7. Устройство потолка

При перекрытии подвала нужно помнить, что его потолок служит полом гаража, поэтому он должен быть прочным и надежным, способным выдержать вес автомобиля. В строящемся гараже, подвальное помещение можно перекрыть готовыми заводскими плитами, в существующем целесообразно залить монолитный потолок. Для этого необходимо установить опалубку, изготовить и смонтировать армированную сетку и залить тяжелым бетоном. Толщина плиты должна быть не менее 200 мм.

Шаг№8. Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция подвала это довольно ответственное мероприятие. Если пренебречь этими работами, то в результате получится помещение непригодное для хранения чего-либо. Если подвал находится в сухих и плотных грунтах, то сложная система гидроизоляции не нужна.

Достаточно выполнить нанесение на стены и пол слоя горячей битумной мастики.

Гидроизоляционная система в мокрых грунтах требует более серьёзного подхода. Самая надежная — это наружная гидроизоляция.Устроить ее, можно применив рулонные материалы или обмазочные полимерные мастики, жидкую резину и жидкое стекло.

Внешняя поверхность стен оштукатуривается для выравнивания поверхности гидроизоляционным составом лучше с армированием. В качестве штукатурного состава лучше применять растворы известных компаний Ceresit, IVSIL, Xypex Cemical Corporation, BASF, Saint-Gobain WEBER-VETONIT, Бастион, «Ирмаст-Холдинг», «Пенетрон-Россия».

После этого наносится слой гидроизоляции (рубероид, полимерные мембраны, битумсодержащие мастики или другие обмазочные средства, предназначенные для гидроизоляции фундаментов).

В дальнейшем стена подвала еще раз оштукатуривается.

Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается, потом необходимо закрепить полотно геотекстиля, перекрывая дно траншеи и обратную ее стенку. После нужно засыпать щебень крупной фракции и монтируется полихлорвиниловая труба, выполняющая роль дренажа. Грунтовая вода выводится в специально подготовленный сточный колодец.

Сверху трубы укладывается слой щебня 100-150 мм и закрывается полотном геотекстиля.

Возле бетонной стены нужно уложить слой глины, она будет служить гидрозамком, а траншею засыпать песком и утрамбовать, чтобы грунт не усаживался.

В случае если по каким-то причинам наружную гидроизоляцию выполнить не удаётся, ее производят изнутри.

Шаг № 9. Вентиляция

Не менее ответственное мероприятие устройство воздухообмена в подвальном помещении. Можно пойти по простому пути и организовать в подвале естественную вентиляцию. Сделать это нетрудно, но естественный воздухообмен не даёт нужного эффекта, хотя имеет право на жизнь.

Более надежный это принудительный вариант вентиляции. Выполнить такой вид воздухообмена можно простым добавлением в вытяжной канал естественной вентиляции электрического вентилятора. Это позволит поддерживать в помещении подвала нормальную температуру и влажность вне зависимости от времени года или неблагоприятной погоды.

Монтаж вентканалов осуществляется следующим образом:

Приточный канал располагается на высоте 150-200 мм от уровня пола, его обратный конец выводится на улицу, на высоту 200-300 мм. Вытяжной канал необходимо разместить максимально под потолком и вывести наружу на полметра над уровнем гаражной крыши.

Как говорилось выше, в вытяжной воздуховод устанавливается электрический вентилятор. Чтобы исключить образование конденсата из-за перепада температурных режимов наружную часть вентканалов необходимо утеплить.

Во избежание попадания осадков внутрь воздуховода на его оголовке рекомендуется установить грибок,

а для защиты от грызунов предохранительные металлические сетки.

Шаг №10. Устройство лестницы

При строительстве подвала вместе с гаражом можно использовать готовый ж/б лестничный марш, если всё проходит в существующем гараже, то лучше изготовить её из подручных материалов своими руками.

Это может быть металл

или дерево. Однако при изготовлении не следует забывать о ее надежности, безопасности и удобстве.

Шаг №11. Освещение

Система освещения подвального помещения не представляет никакой сложности. Нужно учесть два нюанса.

Включатель должен располагаться в помещении гаража,

а светильник должен быть влагозащищенного исполнения.

Шаг №12. Отделочные работы

Стены подвала необходимо оштукатурить водоотталкивающей цементной смесью типа Церезит, См-11, Осовит Стартвэлл, предварительно закрепив тонкую металлическую сетку дюбелями. После того как поверхность высохнет можно побелить ее известью, которая обладает защитными и дезинфицирующими свойствами или окрасить акриловыми и силикатными красками, содержащими антисептические присадки, предварительно обработав и поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

Проект подвала под гаражом фото и видео

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками на видео

 

Подобрано для вас:

Как правильно сделать смотровую яму в гараже своими руками

Строительство собственного гаража для личного автотранспорта позволяет решить основные проблемы, касающиеся хранения и защиты его от угонщиков. Но рано или поздно водитель сталкивается с проблемой ремонта своего транспорта. Большинство простых поломок можно легко устранить самостоятельно, без применения специального инструмента.

Но когда требуется ремонтировать ходовую, сваривать днище или менять коробку передач, то приходится нанимать специализированный погрузчик, который сможет отбуксировать его на СТО. В связи с этим возникает много трудностей и денежных затрат, которые для большинства водителей просто неподъёмные. Следовательно, нужно задуматься о том, как сделать смотровую яму в гараже своими руками. Это позволит полностью контролировать качество сборки и разборки автомобиля, а также следить за состоянием всех обслуживаемых узлов и агрегатов.

Подготовительные работы

Первым делом нужно понять для каких целей и под какую машину будет рассчитана конструкция, поскольку это в большой степени будет влиять не только на ее размеры, но и на прочность стен. Для постоянных ремонтов следует более ответственно отнестись к планированию рабочего места: установить полки, сделать подходящее углубление на высоту роста человека, оборудовать крепежи для снятия узлов ходовой и других тяжелых агрегатов.

Конструкция ямы имеет уклон стен со стороны колей примерно 20⁰-30⁰ относительно вертикали, в целях обеспечения большей прочности. Это следует учитывать при расчетах ширины. Для большинства владельцев легковых автомобилей подойдет ширина ямы с учетом толщины стенового материала и укрепляющих балок, составляющая в глубину от 1.7 м, площадки снизу шириной в 1 м, а в длину от двух метров. При этом должна оставаться для колес дополнительная ширина в 30 см для совершения небольших маневров. Чтобы обеспечить удобство подъема запчастей можно оборудовать подъемник, а также в обязательном порядке организовать удобный спуск и подъем для человека. В гаражах с малой площадью можно поставить лестницу, а в остальных случаях – залить бетонные ступеньки.

Перед тем как правильно сделать смотровую яму в гараже своими руками понадобится демонтаж части пола. Проще всего если полы не заливались бетоном, а были выполнены из утрамбованного щебня: достаточно расчистить пространство необходимое не только для ямы, а и для проведения земляных работ. Если пол забетонирован, то для аккуратного демонтажа понадобится применение отбойного молотка, которым нужно продолбить канавку по периметру, а затем по частям отколоть и удалить куски пола. После этого следует приступить к рытью канавы. Если это происходит в момент строительства, то нужно на этапе заливки фундамента заказать экскаватор и вырыть яму необходимых размеров. В противном случае придется вырывать вручную около 6-9 кубов земли. Для рытья устанавливаются колышки по размерам пола и вырывается яма. Затем размечается сверху требуемый размер для формирования угла наклона стен и с учетом ширины материала. Вся ненужная земля выносится сразу за пределы гаража. Если планируется заливать ступеньки, то придется делать соответствующий уклон на одной из поперечных стенок.

Строим стены и заливаем полы

В качестве основного материала стен и пола отлично подойдет бетон с каркасом, усиленным арматурой, и выдерживающим значительные нагрузки. В качестве марки бетона лучше брать М400 и выше. Арматура подойдет с 4-5 мм в диаметре, которая перевязывается с размерами квадратных ячеек 150 мм. Можно её связать при помощи верстака, в который забиваются гвозди с определенным расстоянием, выкладываются арматурные прутья, а затем связываются проволокой. Если нет желания на это тратить время, то можно заказать стандартную готовую сетку. Чтобы сверху закрывать яму и использовать полезную площадь гаража по максимуму потребуется сделать прочные крышки из металлопрофиля с приварными листами толщиной до 3 мм, либо более толстых без применения усиливающего каркаса.

Чтобы залить полы потребуется выполнить следующие действия: на дно засыпать слой песка, а затем мелкого гравия из расчета от 10 до 15 см каждого, утрамбовать их, смочить слегка водой и залить бетон. При помощи правила произвести выравнивание. Чтобы упростить работу следует использовать в качестве маячков две трубы, уложенные продольно по уровню. Когда бетон начнет застывать трубы убираются, а пустоты заделываются цементным раствором.

Далее следует приступить к формированию стен. Для этого понадобится опалубка, в качестве которой берутся металлические листы, а не деревянные, поскольку они не будут впитывать влагу из раствора и влиять на прочность бетона. Из листов делаются две параллельные стенки, закрепленные в верхней части, с расстоянием равным толщине формируемых стенок. После этого они устанавливаются в яму, выравниваются в строго вертикальном положении, внутрь их вставляют арматурную сетку и заливается бетон. Когда структура схватится, то опалубку убирают. Вся конструкция будет готова к эксплуатации через примерно 28 дней в зависимости от влажности и температуры помещения. Затем между наклонной земляной стеной и бетонной засыпается гравий до уровня заливки полов и плотно утрамбовывается. После чего бетонируются полы гаража, которые были частично повреждены при демонтаже, а в верхней части стен смотровой ямы устанавливаются металлические уголки для возможности установки люков. Если требуется заливка ступенек, то их придется заливать поэтапно, либо изготовить сварную конструкцию.

Внутри стены следует гидроизолировать, чтобы избежать дополнительной сырости, а затем произвести их отделку. Для этих целей подойдет обычная плитка, или любой другой вариант покрытия, который легко отмывается и неприхотлив к условиям эксплуатации.

Заключение

Ремонт автомобиля процесс трудоёмкий и для него требуются соответствующие условия и обстановка. Поэтому для самостоятельного ремонта нужно знать, как правильно сделать смотровую яму в гараже своими руками. В будущем станет возможным ремонт не только своего транспорта, а и зарабатывать на ремонтах соседских машин, поскольку не так много гаражей имеют данное преимущество.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

КАК СДЕЛАТЬ СМОТРОВУЮ ЯМУ В ГАРАЖЕ

---

Если Вы не «наездник» и эксплуатируете автомобиль с умом, следите за его состоянием, выявляете дефекты, проводите регулярно ТО, готовите автомобиль к  сезонным условиям эксплуатации, то без смотровой ямы  не обойтись. Преимущества  смотровой ямы  трудно переоценить. Но как сделать смотровую яму в гараже своими руками?

Я предлагаю устройство смотровой ямы в гараже  быстрым и простым способом, не требующим каких то  навыков, умения и опыта. Не нужно уметь выкладывать кирпичную кладку,  выводить углы. Этот способ идеально  подходит для участков с высоким УГВ, то есть если есть вероятность, что  грунтовая вода в смотровой яме гаража может быть.



Устройство смотровой ямы в гараже заключается в следующем. На месте будущей ямы по  периметру выкапывается замкнутая траншея. Траншея заполняется бетоном,  через 5-6 дней  убираем оставшийся грунт, оголяя стены,  и  яма готова. Глубину смотровой ямы  ограничивает лишь длина черенка лопаты, наверно максимально допустимой глубиной всё-таки будет 1,5 м.

У меня  гараж стоит на участке с  уровнем грунтовых вод — 90 см. За гаражом на расстоянии 4 м от стен сделана водоотводная канава, глубину смотровой ямы сделал так, чтобы вода уходила  в  канаву. Соблюдая уклон ямы и водоотводной трубы,  обеспечил сток  дренирующей влаги. Немного поднял пол гаража, и глубина ямы получилась 1,0 м.

При моём росте 1,83 м, сидя на небольшой табуретке,  спокойно занимаюсь автомобилем, мелким ремонтом, ТО.

После того, как залили стены, вынули грунт, пол смотровой ямы следует выровнять, сделав с небольшим уклоном к трубе слива. Нижний пояс стен ямы получится не ровным, чуть выбрав грунт, под подошвой стены, закладываем не хватающую  часть  кирпичом 1-2 ряда и штукатурим.  По верхнему поясу сделаем так же,  докладываем кирпичом до нулевой отметки пола гаража. В основание пола я укладывал размельчённый бой шифера и заливал раствором в пропорции 1:3, слоем 3-4 см (яму эксплуатирую более  7 лет, пол без трещин).

 

 

 

 

 

Рисунок  1.  Устройство смотровой ямы в гараже:

1 – водоотводная труба;

2 – бетонная стена смотровой ямы;

3 – брусок – лага;

4 – настил из тёса;

5 – насыпной уплотнённый грунт;

6 – уровень грунтовых вод;

7 – фундамент гаража;

8 – настил из досок закрывающий яму;

9 – водоотводная канава;

10 – стены гаража.

При устройстве в гараже смотровой  ямы, стены получились не  красивыми — раковины, шишки, я особо не старался, главное, чтобы получились прочные стены. Чтобы этого избежать, рекомендую, перед заливкой отгородить лицевую сторону стен будущей ямы щитом из фанеры, ДСП, OSB или банально плёнкой. Толщину стен ямы нужно делать в пределах 15-20 см. Этот размер может  регулироваться шириной лопаты (подгибанием краёв).

Если устанавливается щит, то толщина стены может уменьшиться до 10 см, это из — за  неровностей стен (смотря как выровнять). При бетонировании главное не забыть об арматуре.

 

(Кстати,  в яме хорошо хранится картофель и не только…)

Стены нужно сделать с небольшим уклоном 1:10, так, чтобы ширина ямы в основании, была меньше, чем вверху. Делается для компенсации действия боковых  давящих  сил в грунте и для удобства работы в смотровой яме гаража.

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками.

Бетонировать пол гаража не стоит. Уже знаю по личному опыту, что бетонный пол притягивает  влагу и в гараже будет сыро. Для кузова машины такая среда губительна. Я пошёл другим  простым путём. После того, как выровнял пол грунтом, создав уклон к воротам (уклон позволил чуть увеличить глубину ямы), уложил бруски,  пропитанные отработкой, в грунт заподлицо. По колее – следу колёс,  вдоль обеих сторон  ямы сделал  стяжку цементным раствором по слою щебня  на тот же уровень  с грунтом. Затем по подготовке из стяжки и грунта  уложил  гидроизоляцию —  рубероид. По такому «ковру» обрезной тёс толщиной 2,5 см. Саму яму  накрыл досками.  В гараже теперь сухо круглый год.  Если машина мокрая, после дождя или влажного снега, то в  гараж не загоняю, пока не обветрится.

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками.

Как Вы считаете, круто сделал? 

А как Вы обустроили и производили устройство смотровой ямы в своём гараже?

Описание и фотографии можете скинуть на E-mail.

Жду комментарии и отзывы!

Удачи!

 

Смотровая яма в гараже, как сделать своими руками — личный опыт, пошаговые фото

Смотрите подробный мастер класс с фото, как сделать смотровую яму в гараже своими руками, личный опыт, пошаговые фото.

	Земляные работы Однажды молодой семье посчастливилось приобрести машину российского производства. Владельцы подобных экземпляров знают, что многое приходится, что называется «дорабатывать напильником». Конечно, в таких случаях можно положиться на услуги автосервиса, но элементарный ремонт автомобиля хочется делать своими руками. Именно для таких целей очень пригождается ремонтная смотровая яма, которую мы решили сделать своими руками. Конечно, кто-то гараж делает своими руками, но нас это миновало. Сначала намечается рисунок-схема будущей постройки. Исходя из желаемых размеров, при этом учитываются рост хозяина авто и габариты машины, получаем точный метраж. В нашем случае это 3,80х90х1,60. Желательно учесть, чтобы была возможность осматривать машину со всех сторон свободно, не меняя местоположения авто.
	Начертив на земле контурную линию, начинаем копать. Обычная лопата хороша для мягкой земли, но не самый лучший помощник в этом трудоемком деле, если часто попадаются твердые пласты. Здесь удобно использовать бур с бензиновым двигателем и подходящей насадкой. Производительность труда возрастает в разы.
	Землю, вытащенную из ямы, можно использовать для выравнивания пола в гараже. Наш гараж расположен в низине, поэтому нам это актуально.
	Кладка стен в смотровой яме своими руками Для того, чтобы стены полученной ямы не осыпались, стоит выложить их кирпичом. Оптимальная толщина стен – ½ кирпича, либо в кирпич. Кирпич может быть, в общем-то, любым, как новым с завода, так и б/у, оставшийся после разбора старых построек. Это позволит значительно удешевить постройку смотровой ямы.
	Подогнать нужный его размер поможет сделать УШМ, углошлифовальная машина (болгарка). Для кладки кирпича готовится раствор в соотношении 1: 4, то есть на одну часть цемента берется 4 части песка, соответственно вода в нужном количестве. В нашем случае для большей прочности верхних рядов, на которые приходится более серьезная нагрузка, раствор замешивался в пропорции 1:3.
	Для большей эластичности и увеличения времени незатвердевания готового раствора можно добавить любое жидкое мыло. Для новичков это спасительный вариант. Важно соблюдать вертикали стен и пропорции раствора.
	Здесь из инструментов пригодятся: окоренок, штыковая и совковая лопата, мастерок, молоток, уголок, 2 ведра для воды и раствора. Чтобы стены получились ровными по горизонтали, стоит натянуть леску (или нить).
	Удобства в смотровой яме Для осмотра машины нужен свет, поэтому следует изначально проложить кабель в гофре еще до обкладки стен кирпичом.
	Гораздо более удобно иметь стационарное освещение, чем переноски или фонарики для обеспечения безопасного спуска в яму, а также исключения потери мелких запчастей.
	Ремонтируя машину, часто нужен электроинструмент, поэтому в яме нелишними будут розетки.
	Для их размещения и плафонов фонарей освещения предусмотрены ниши в боковых стенах ямы. Также эти ниши можно использовать для полочек под инструмент.
	Безопасность смотровой ямы Засыпаем кабель землей Для наибольшей защищенности верхних рядов кирпичной кладки стен от разрушений, а также съезда машины в яму по краям необходимо смонтировать обвязку из металлического уголка.
	Нижнюю часть обвязки изготавливают из уголка с минимальными размерами 63х63х5, а верхнюю часть – 50х50х5. Сварить обвязку надо так, чтобы получилась полочка внутри. Эта полочка нужна для укладки плахи. Это поможет обезопасить въезд машины в гараж и перемещение водителя вокруг авто.
	Чистота и красота смотровой ямы Для увеличения светоотражающей способности стен смотровой ямы, их стоит побелить известью или водоэмульсионной краской, например марки «Оптима ». Получается весьма эстетично.
	А чтобы ваш гараж и смотровая яма были чистыми и аккуратными. Можно пол в гараже покрыть асфальтом, а на дно ямы положить деревянную мелкоячеистую решетку. А можно сделать бетонный пол своими руками — смотрите подробный мастер класс. Теперь вы знаете, как сделать в гараже смотровую яму своими руками, надеюсь, мой мастер класс вам пригодится.

Фундамент для гаража своими руками ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Гараж для автолюбителя – второй дом. Прочный и надежный гараж – автомобильная крепость и защита от неприятностей, начиная от непогоды и заканчивая взломщиками. Обычную «ракушку» можно легко вскрыть или передвинуть, а кирпичный гараж на достаточно мощном ленточном фундаменте устоит перед натиском грабителей или погодных условий. Даже если сделать фундамент под гараж своими руками из кирпича, бута или на сваях, то эта конструкция, связанная со стенами, поможет избежать множества негативных моментов, связанных с длительностью эксплуатации строения и антивандальной защитой.

Самодельное основание для частного гаража

Проект любительского гаража

Даже любительский фундамент под гараж своими руками будет прочной основой помещения для авто, на которую приходится вся весовая нагрузка от массы гаража, включая стены, кровлю, инструмент и машину. А с учетом того, что каждый уважающий себя автолюбитель стремится обустроить смотровую яму, фундамент должен выдерживать боковые нагрузки от давления грунта. Поэтому ленточный фундамент для гаража из кирпича, пенобетона или тяжелых бетонов – наиболее приемлемый со всех точек зрения вариант.

Такое основание не деформируется при сезонных подвижках грунта, а бетонная лента равномерно распределяет все существующие нагрузки по подошве основания, не позволяя грунту продавливаться на нагруженных локальных участках. Благодаря такой конструкции и фундамент для гаража своими руками, и сам гараж будут эксплуатироваться без ремонта как угодно долго. Строить гараж без фундамента рекомендуется, если постройка будет из легких материалов – панельная, щитовая или на металлокаркасе.

Проекты гаражей на два автомобиля

Прежде, чем построить гараж, чертеж, а лучше – проект гаража – необходимо сделать в обязательном порядке, так как сложность сооружения требует соблюдения и постоянной сверки размеров, тем более – с учетом возможных изменений по ходу строительства. Проект должен делаться, опираясь на геодезические исследования участка, так как от свойств почвы будет зависеть выбор типа основания и гаража, стройматериалов, набора инструментов и строительного оборудования.

Кроме того, разметка инженерных коммуникаций также зависит и от этих параметров. Будет ли гараж оборудоваться ямой, или будет иметь подвал? Может быть, после исследований появится возможность совместить подвал и яму? Понадобится ли плита под гараж, или можно обойтись менее затратной конструкцией? Все эти насущные проблемы решаются комплексно, отталкиваясь от результатов анализа при составлении проекта.

Чертеж гаража из бруса на плитном основании

Перед тем, как правильно залить фундамент под гараж, рассчитываются его габариты и характеристики стройматериалов. Для этого из исследовательского отчета по свойствам грунта берется две характеристики:

• Тип грунта,
• Залегание подземных и грунтовых вод.

Типы грунта

• Слабые почвы (супеси, суглинки, пучинистые, торфяные, пылевые и песчаные) могу не выдержать веса постройки, и основание начнет разрушаться. Такой грунт необходимо уплотнять, и для этого траншею под фундамент под гараж из блоков засыпают песчано-щебневой подушкой, которую нужно плотно утрамбовать. Перед засыпкой подушки верхний слой котлована также уплотняют при помощи виброплиты, реже – ручной трамбовки. Результатом уплотнения грунта будет понижение уровня почвы на дне котлована на 30-50 см, и это углубление заполняют щебнем, перемешанным с песком (подушкой). Более эффективного уплотнения подошвы котлована можно добиться использованием тяжелых самоходных плит – в таком случае грунт может осесть на 80-100 см,
• Грунт со средним содержанием песка и гравия выдержит монолитную плиту и мощный бетонный гараж на несколько авто с подвалом и смотровой ямой. Уплотнять такой тип грунта не нужно,
• Скалистые и крупнообломочные почвы считаются самыми прочными, они не подвержены боковым сдвигам или пучению,
• Грунт, состоящий из глины – самый сложный для возведения любых объектов, включая ленточный фундамент под гараж. Глина почти не впитывает воду, поэтому зимой накопившая в глинистом грунте вода превращается в лед, который расширяет грунт и выталкивает ленту в слабую сторону – вверх или вбок. Боковой вектор пучения оказывает давление на бетон с силой до 5000 кг/м3.

Характеристики грунтов

Для минимизации давления веса слоя почвы на фундамент под гараж, плита под гараж закладывается ниже точки промерзания грунта или утеплить слой грунта вокруг фундамента. Также часто делается дренаж – отвод воды от фундамента. Дренажная траншея роется вдоль длинных стен гаража, в нее укладываются перфорированные трубы, обернутые фильтрующим материалом, а небольшой уклон системы позволяет направлять воду в колодец, расположенный в нескольких метрах от постройки. Также слив можно направить в сточную канаву или расположенный поблизости водоем.

В подавляющем большинстве частный гараж – постройка для одного авто, поэтому имеет соответствующие габариты и один этаж. Для одноэтажных маленьких гаражей дополнительно усиливать фундамент не нужно. Но, если гараж будет двухэтажным или рассчитанным на два и более автомобилей, то усиление стандартного фундамента размерами 40 х 60 см по всем направлениям обязательно. На сколько усиливать основание, перед тем, как залить фундамент под гараж, будет зависеть от веса сооружения и типов материалов.

Для легкого, но большого гаража (профнастил, сэндвич-панели, пенобетон, дерево) фундамент можно углубить на 50-70 см. Расширять фундамент дома с гаражом следует, если ширина стройматериалов шире самого основания. Например, при возведении стен гаража из кирпича, плит или строительных блоков необходимо расширять и удлинять стены основания.

Укрепление основания

Гаражное основание – самостоятельная работа

Самостоятельная заливка фундамента под гараж означает возведение ленточного основания, глубоко- или мелкозаглубленного. Впрочем, какой фундамент нужен для гаража, во многом зависит от типов стройматериалов и свойств грунта. Начало работ – снятие дерна на участке на глубину 15-20 см. Смотровую яму можно оборудовать только при залегании грунтовых вод ниже 2-2,5 метров. Если вода проступает выше, но яма все-таки нужна, то обязательно делается дренаж.

Разметка смотровой ямы производится одновременно с разметкой фундамента. Пропорции гаража и смотровой ямы должны быть следующими: гараж должен быть в два раза больше площади одного автомобиля, а смотровая яма не должна быть длиннее авто больше, чем на 30%. Такие размеры гаража рекомендуются для того, чтобы автомашина не стояла все время хранения над ямой – из нее активно испаряется грунтовая влага, способствующая развитию коррозии кузова.

При рытье траншеи или котлована под основание сразу роется углубление для смотровой ямы, которая должна быть не глубже 2-х метров. Вместо ямы можно обустроить подвал, но в любом случае глубина этого помещения не должна быть глубже точки залегания грунтовых вод. Опалубка для ямы или подвала делается отдельно и соединяется с основной.

Чертеж смотровой ямы

Знать, как сделать фундамент для гаража, мало – надо знать, и как правильно оборудовать опалубку. Стенки траншеи и смотровой ямы тщательно зачищаются и выравниваются, после чего устанавливаются щиты из досок, фанеры, профнастила или другого листового материала. Щиты должны быть выше поверхности грунта на 20-25 см.

Крепление щитов между собой и к боковым стенкам грунта осуществляется скобами, рейками, штырями, и т.д. При необходимости в щитах сразу проделываются отверстия для прокладки инженерных коммуникаций. Также в опалубку закладывается армирующий каркас, который устанавливается на песчано-щебневую подушку на пластмассовые подкладки с тем расчетом, чтобы нижние прутья каркаса были полностью погружены в бетон. Верхний пояс арматуры также должен находиться в растворе.

Усиление фундамента и смотровой ямы

Каркас из арматуры вяжется по стандартной схеме – длинные продольные стержни должны быть рифлеными и иметь диаметр 10-12 мм, короткие поперечные прутья – гладкие, диаметром 6-8 мм. В местах пересечений прутьев они связываются мягкой вязальной проволокой Ø 1,5-3 мм. Вместо вязки прутьев можно использовать готовую арматурную сетку с размером ячеек 40-50 мм. Арматура укладывается поэтапно: первыми (нижний ряд) монтируются горизонтальные прутья с шагом 35-40 см. На них устанавливается вертикальная арматура и связывается с горизонтальной. К вертикальным стержням арматуры привязывается верхний ряд прутьев.

Подошва ямы защищается слоем гидроизоляционного материала – пленкой или рубероидом. Гидроизоляция укладывается на сыпучую подушку, чтобы защитить конструкцию от капиллярной влаги.

Заливка гаражного основания

Перед тем, как сделать фундамент под гараж, убедитесь в правильности и прочности монтажа гидроизоляции, армокаркаса и опалубочной конструкции. Бетон в форму заливается послойно, каждый слой поднимается на 25-30 см, после чего утрамбовывается с целью удалить воздух из раствора. Ждать, когда предыдущий (нижний) слой начнет схватываться, не обязательно.

Заливка гаражного фундамента с ямой

Чтобы сделать своими руками фундамент плита для гаража должна изготавливаться из раствора со следующими пропорциями: 10 частей портландцемента марки M 400-M 500, 30 частей чистого или речного песка, 40 частей щебня средней и крупной фракции. Объем воды рассчитывается просто: нужно суммировать вес всех сыпучих материалов, и результат поделить на два.

Смотровая яма в гараже своими руками

Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина гараж обычно оснащается смотровой ямой. Это неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам осуществлять контроль за состоянием машины, а при необходимости — и производить его починку. Вложившись в такое обустройство гаража однажды, в будущем можно сэкономить приличную сумму на сервисном обслуживании, так как провести такие нехитрые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие дна антикоррозийным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, можно будет самостоятельно.

Смотровая яма в гараже своими руками

Однако, необходимо сразу же отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, или же в гараже, но рядом с площадкой, предназначенной для стоянки автомобиля, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем машины и дном ямы, часто способствуют активизации коррозийных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже бывает ограничено, поэтому смотровая яма устраивается в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства далее и будет рассмотрено, как может быть сделана смотровая яма в гараже своими руками с обустройством надежной гидроизоляции, вентиляции и с применением различных материалов для возведения стен.

Когда и как планировать постройку смотровой ямы?

Содержание статьи

• 1 Когда и как планировать постройку смотровой ямы?
  • 1.1 Общие рекомендации по планированию
  • 1.2 Материалы для соружения ямы
  • 1.3 Определение размеров смотровой ямы
  • 1.4 Планирование вентиляции смотровой ямы
• 2 Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже
  • 2.1 Разметка смотровой ямы
  • 2.2 Подготовка котлована
  • 2.3 Обустройство котлована
  • 2.4 Возведение стен – кладка или заливка бетоном
    • 2.4.1 Кладка стен из штучного материала
    • 2.4.2 Бетонные стены
  • 2.5 Освещение смотровой ямы
• 3 Видео: обмен опытом – смотровая яма своими руками

Общие рекомендации по планированию

Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола. Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу.

Отрывать котлован для ямы удобнее всего еще на стадии подготовительных работ, до заливки пола и возведения стен

Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории.

При планировании выкапывания котлована рекомендовано заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на участке строительства, чтобы обезопасить постройку от их проникновения внутрь ямы, иначе она станет непригодна для выполнения работ, а со временем начнется ее обрушение. В этом случае придется «спасать» гараж, привозить грунт и закапывать яму. Поэтому лучше всего все нюансы ее обустройства продумать заранее и получить всю необходимую для этого информацию, иначе работы могут быть проделаны напрасно.

Материалы для соружения ямы

Для постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10?15%.

Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:

• Песок, гравий или щебень. Песок и гравий необходимы для кладочного или заливного раствора, а для обустройства подушки на дне ямы кроме этих материалов потребуется щебень. Для замешивания всех типов растворов требуется цемент.
• Брус сечением в 30?30 или 40?40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10?15 мм – для изготовления опалубки, и хорошо обработанные доски толщиной в 40?45 мм – для крышки ямы.
• Арматурный прут диаметром 6?8 мм для вязки армирующей решетки при укреплении стен и пола.
• Гидроизоляционные материалы – плотная полиэтиленовая пленка, рубероид и мастика. Для гидроизоляции могут быть использованы и более современные материалы, но они имеют более высокую цену.
• Металлический уголок размером 50?50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола. Часто из уголка делают еще и колесоотбойник.
• Стальная проволока сечения 1,5?2 мм — для скрутки арматурной решетки.
• Пластиковые трубы диаметром 100 мм – для обустройства вентиляционной системы ямы.
• Кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.

Определение размеров смотровой ямы

Работу по планировке и обустройству смотровой ямы обычно начинают с определения ее размеров. Все параметры рекомендовано сразу же фиксировать, для дальнейшего составления проекта, в котором необходимо показать месторасположение ямы в гараже, ее ширину, длину и глубину. Эти значения в первую очередь зависят от базы автомобиля, то есть расстояния между колесами по длине и ширине машины, а также от роста владельца гаража. Правильное определение этих параметров важно и для обеспечения безопасности, и для комфортной работы, и удобства постановки автомобиля в гараж.

Размеры ямы должны отвечать требованиям безопасности и удобства работы

• Ширина котлована должна быть на 300?350 мм больше, чем задуманный размер смотровой ямы, а ее ширина в готовом виде – на 200 мм меньше, чем расстояние между колесами автомобиля на одной оси (с промером между внутренними поверхностями покрышек). При этом яма должна быть комфортна для нахождения внутри нее человека. Занимаясь планированием смотровой ямы, не стоит брать точные размеры между колесами конкретной легковой машины, так как, возможно, со временем ее захочется заменить на новую. Поэтому рекомендуется брать среднее расстояние для различных вариантов автомобиля.

Общепринятым, наиболее удобным параметром ямы является ширина в 800?850 мм.

Рекомендуемые размерные параметры смотровой ямы

• Длина ямы может быть различной, и это уже зависит от желания автовладельца, с учетом, естественно, длины гаражного помещения. Стандартная длина ямы должна равняться длине автомобиля плюс 1000 мм, но в некоторых случаях приходится делать ее меньших размеров. Поэтому этот параметр может варьироваться от 2000 до 6000 мм.

При планировании смотровой ямы необходимо учесть возможность спуска в нее при стоящем в гараже автомобиле

Делая расчеты, также нужно учесть место для спуска в яму при стоящем в гараже автомобиле. Спуск должен быть оборудован приставной или ступенчатой лестницей. Обычно выбирается приставная лестница, так как она занимает значительно меньше места.

• Глубина ямы определяется ростом владельца гаража. Она должна быть такой, чтобы человек, стоя на дне, мог свободно дотянуться до любого механизма автомобиля, выходящего на его нижнюю часть и требующую профилактики или ремонта.

Следует отметить, что будет лучше, если котлован будет отрыт немного глубже, чем требуется, так как нужную глубину можно компенсировать за счет поднятия пола, увеличив его толщину. Обычно глубина ямы равняется росту владельца плюс 100?200 мм и составляет примерно 1800?1900 мм.

Кроме вышеназванных параметров, при рытье котлована нужно учитывать расстояние для гидроизоляции, кладки или заливки стен, а также для засыпки вокруг смотровой ямы глины, слой которой станет дополнительной гидроизоляцией. Если стены будут выкладываться из кирпича или заливаться бетоном, то котлован должен быть увеличен в ширину в каждую сторону на 120?150 мм, для газосиликатных блоков на 200 мм, для обустройства бетонированного пола глубина увеличивается на 200 мм. Если вокруг ямы будет устраиваться дренажный или гидроизолирующий слой, то котлован увеличивается в ширину еще на 150?170 мм.

Как уже говорилось выше, необходимо получить информацию о глубине расположения грунтовых вод. Эти данные должны быть указаны в отчете, который дается после исследований участка перед возведением гаража.

Близкое расположение грунтовых вод может привести к таким последствиям

Уровень расположения грунтовых вод играет важную роль в постройке любого здания, будь то жилой дом или гараж. Если он будет проходить выше, чем 2500 мм, то рыть смотровую яму в гараже или делать погреб под домом затруднительно, так как они будут заполняться водой, даже если будет сделана качественная гидроизоляция.

В ряде случаев есть выход – чтобы избежать этой неприятной ситуации, по периметру всей ямы на высоту ее стенок и под бетонным полом делается дренажная система, которая поможет отводить воду в канализационный колодец.

При условии расположения грунтовых вод ниже указанного выше уровня, ограничений для обустройства смотровой ямы нет.

Хорошо видна ниша для размещения необходимого инструмента

Практически всегда владельцы гаража, устраивая смотровую яму, предпочитают делать в ее стенках ниши, располагая их в верхней или средней части боковых стенок.

Грамотно  составленный эскиз-чертеж будущей ямы – продумано всё

Глубину и ширину таких «окошек» необходимо рассчитывать таким образом, чтобы в них во время работы удобно было положить инструмент, от мелкого до достаточно крупного. Эти ниши также должны быть просчитаны и внесены в план постройки.

Планирование вентиляции смотровой ямы

Несмотря на предпринятые меры для защиты ямы от влаги, в ней со временем непременно появится неприятный запах затхлости, бензина и отработанного машинного масла, поэтому установка эффективной вентиляции – необходима. Обустраивают ее примерно по тому же принципу, что и обычную систему проветривания подвалов.

Работы по монтажу вентиляционных каналов обычно производятся еще на этапе подготовки котлована. Проветривание ямы может быть совмещено с вентиляцией помещения гаража или же быть совершенно автономным.

Одна из возможных схем совмещенной системы вентиляции – для смотровой ямы и гаража в целом

• Данная схема представляет общую систему вентиляции, то есть воздух поступает в смотровую яму и помещение гаража через одну приточную трубу (поз. 1), имеющую тройниковое разветвление – для гаража (поз. 2) и для ямы (поз. 3). Выход «тяжелого» воздуха также осуществляется через одну вытяжную трубу (поз. 4), выходящую через крышу на улицу и поднятую, как минимум на 500 мм над крышей гаража. Эта труба также имеет два входных отверстия – одно из них находится в верхней части стены смотровой ямы (поз. 6), другое – под потолком гаража (поз. 5) на противоположной стене от приточного канала. Следует заметить, что такую схему можно назвать оптимальным вариантом, эффективно работающим и не приносящим лишних затрат.

Трубы вентиляции прокладываются до кладки кирпичных стен или до заливки бетонных

• Если планируется сделать для смотровой ямы отдельную вентиляционную систему, то оба отверстия располагают на одной из ее стен или на противоположных. В этом случае, трубы обычно выводятся не через крышу, а под стеной гаража на улицу. Приточная труба поднимается примерно на 500 мм над землей и закрывается сверху защитной решеткой, а вытяжная поднимается на 2000?2500 мм, и на нее сверху закрепляется металлический зонт, во избежание попадания в нее влаги и грязи во время ветра и осадков.

Входное (снизу) и выходное окна на одной стене смотровой ямы

Канавы для вентиляционных труб выкапываются на этапе рытья котлована и выводятся через стену на улицу, или же оставляются на территории помещения гаража, затем удлиняются и выводятся через крышу. Если каналы будут расположены на одной стене смотровой ямы, то приточная труба опускается к ее полу, а вытяжная монтируется на 200?250 мм от верхнего края.

Для прокладки вентиляционных каналов оптимально использовать пластиковые канализационные трубы 100 мм. Они монтируются поверх гидроизоляции, между будущими кирпичными стенами или между опалубкой для заливки бетонных стен.

Проверка эффективности вентиляции с помощью зажженной свечи

После того как работа над вентиляцией будет полностью закончена, а концы труб будут вмурованы в стены ямы, нужно провести испытание эффективности системы. Этот процесс несложен: подносят зажженную свечу сначала к вытяжке — ее пламя должно наклониться в сторону вытяжного канала. Затем перемещают свечу к приточному отверстию, где фитиль под действием мощного потока вообще может сразу потухнуть. Если испытания прошли с таким результатом, то система вентиляции обустроена правильно.

Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже

Разметка смотровой ямы

Разметка смотровой ямы проводится по-разному, так как она может обустраиваться в уже готовом гараже или же перед его возведением.

Проще, безусловно, разметить ее месторасположение в построенном гараже, но труднее обустроить. Если это же мероприятие проводится на открытой местности, то в этом случае сложнее выполнить разметку, но проще проводить строительные работы.

Еще один существенный «минус» второго способа – это то, что яма длительное время, до полного возведения крыши гаража, будет оставаться неприкрытой, и если вдруг зарядят дожди, то после них придется долго ждать просыхания грунта, прежде чем продолжить работу, использовать дренажный насос для выкачки воды. Поэтому, на случай изменения погоды, необходимо заранее подготовить материал, которым можно будет прикрывать котлован, а затем и саму яму от попадания в них воды.

Разметка контура будущей ямы на бетонированном полу гаража

Если же планируется проводить работу в уже построенном гараже, в котором пол покрыт бетонной стяжкой, то разметку провести достаточно просто – отмерить от стен нужное расстояние, сделать отметки и прочертить контур будущей ямы. Расстояние между стенами будущей ямы и гаража должно быть не менее 1000 мм (по возможности – даже больше). Когда разметка будет завершена, начнутся самые сложные этапы, которые включают в себя следующие действия:

• Снятие бетонного слоя до грунта.
• Вырезание армирующих стяжку металлических прутов.
• Выкапывание котлована вручную.

К достоинствам такого способа постройки смотровой ямы можно отнести лишь то, что она защищена крышей, не боится осадков, и работу можно будет проводить в любую погоду.

Подготовка котлована

Выкапывание котлована вручную – наиболее трудоёмкий этап создания смотровой ямы

Если процесс выкапывания котлована будет производиться вручную, то этот этап работ можно назвать самым трудоемким, так как, чаще всего, размер ямы составляет 1800?1100?6000 мм, а это почти что 12 кубометров выбранной земли. В одиночку такой объем грунта извлечь достаточно сложно, поэтому лучше всего иметь двух-трех помощников.

Длительность землекопных работ будет зависеть и от активности работников, и от состава грунта. Для этого процесса потребуются штыковые и совковые лопаты, ведра для подъема грунта с глубины, тачка для его вывоза с территории построенного или будущего гаража. Следует отметить, что для трудных глинистых или же каменистых грунтов может потребоваться еще и кирка.

Определяя место, куда будет вывозиться грунт, необходимо учесть, что в разрыхленном состоянии он займет пространство на 20?25 % больше, чем занимал в утрамбованном виде.

Далее, следует подумать о вентиляции. Если она будет выводиться через стену или проходить под фундаментом гаража, то для вентиляционных труб роется специальная траншея.

Если в процессе выкапывания обнаружатся глинистые слои, то этот грунт следует складировать недалеко от гаража или даже рядом с котлованом, так как глина хорошо подойдет для заполнения наружных пазух вокруг будущих стен ямы.

Обустройство котлована

Выкопав котлован, его дно необходимо очень хорошо уплотнить ручной трамбовкой.

Проведение трамбовки песчано-гравийной «подушки» на дне котлована

После этого на дно котлована засыпается гравий или некрупный щебень и снова утрамбовывается. В уплотненном состоянии толщина этого слоя должна быть не менее 100 мм. Следующим слоем, толщиной в 50 мм, засыпается и утрамбовывается песок, а затем песчаная «подушка» закрывается еще одним пятисантиметровым слоем гравия.

Некоторые строители ограничиваются двумя слоями засыпка – песка в 100 мм и гравия в 100 мм, которые также следует тщательно утрамбовать.

Следующим шагом дно и стены ямы застилаются гидроизоляционным материалом. Для этого может быть использован плотный полиэтилен (толщиной не менее 200 мкм), рубероид или одна из современных гидроизоляций, хотя это уже будет излишеством исходя из ценовой доступности материала. Если применяются полосы рубероида, то их укладывают внахлест на 120?150 мм, который промазывается битумной мастикой, так как гидроизоляция должна быть герметичной.

Использование рубероида в качестве гидроизоляции

Материал заворачивается на края ямы и закрепляется грузом из камней или труб, но натягивать его не следует. Полотна должны располагаться свободно, так как на дне котлована будет заливаться стяжка, которая потянет листы вниз.

Для гидроизоляции применена плотная полиэтиленовая пленка

Далее, монтируются вентиляционные трубы, которые должны укладываться сверху гидроизолирующих полотен. Один из каналов опускается к нижней части ямы – его закрепляют так, чтобы он располагался на высоте в 100?150 мм от готового пола. Второй подводят к верхнему краю будущей стены на уровне 100?150 мм от верхнего края ямы.

Вариант расположения вентиляционных труб

Следующим шагом необходимо укрепить все дно котлована армированной стяжкой. Для этого из арматуры толщиной в 6?8 мм с помощью проволоки вяжется решетка, которая поднимается над утрамбованным щебнем на 50?70 мм. Установить ее можно, например, на фрагменты кирпичей, так как их высота как раз 60 мм.

Раствор для стяжки изготавливается из песка, гравия и цемента в пропорциях 2:2:1, причем необходимо использовать цемент марки не ниже, чем М-400. Обычно смесь для стяжки готовится в бетономешалке, тогда она получается однородной, и с ней проще работать. Если же раствор будет замешиваться вручную, то рекомендовано добавить в раствор один из пластификаторов или же жидкое мыло. Некоторые мастера рекомендуют добавлять в раствор жидкое стекло, из расчета 250 граммов на 5 литров бетона. Эта добавка рекомендована в том случае, если в нижней части котлована при его выкапывании был выявлен влажный грунт.

Готовым раствором заливается арматурная решетка, и слой сверху нее должен составлять не менее 40?60 мм (итого общая толщина порядка 100 – 120 мм). Бетон хорошо разравнивается с помощью правила (рейки). Стяжку обычно приходится укладывать в два этапа — сначала заливается большая часть площади пола, а затем, когда она схватится, и на ее поверхности можно будет стоять, работа доводится до конца.

Стяжка должна застывать и набираться первичной прочности 3?4 дня. Только по истечении этого времени можно осуществлять дальнейшие работы. В период застывания стяжки ее рекомендуют ежедневно смачивать водой и прикрывать полиэтиленовой плёнкой – такой влажный «микроклимат» оптимален для равномерного и полного набора бетоном прочности.

Возведение стен – кладка или заливка бетоном

Возведение стен смотровой ямы может быть произведено с использованием различных материалов – кладка из штучного материала, кирпича или блоков, или же монолитная бетонная заливка. От того, какой способ будет выбран, зависят дальнейшие действия.

Кладка стен из штучного материала

При возведении стен из кирпича или газосиликатных блоков, кладку ведут по периметру бетонного пола, армируя ее через 2?3 ряда сеткой из проволоки.

Армирование кладки сеткой, устанавливаемой между рядами кирпичей или блоков

Между стенками, застеленными гидроизоляцией и возводимой кирпичной стенкой должен оставаться зазор в 100?120 мм, который позже будет засыпаться грунтом, смешанным с глиной.

Кладка может производиться в половину или четверть кирпича (блока). Раствор для нее изготавливают из песка и цемента, взятых в пропорции 1:3. Если для работы выбирается красный кирпич, то его перед возведением стены рекомендовано замочить в воде на 15?30 минут. Для ровности кладки в качестве ориентира используется натянутая веревка, а в ходе работы необходимо обязательно производить проверку горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня.

Трубы вентиляции вмуровываются в кирпичную кладку и изнутри смотровой ямы выглядят в виде окошек.

Кроме этого, сразу же формируются ниши для комфортного размещения инструментов. Для перекрытия ниш можно использовать металлический уголок, поверх которого продолжается кладка.

Пространство между гидроизолированными стенками ямы и котлована аккуратно и плотно заполняется глиняно-грунтовой смесью.

После того как кирпичные стены будут подняты, и раствор в швах наберет необходимую прочность, на них заворачивают полотна гидроизоляционного материала, оставляя между ними и грунтовыми стенами котлована свободное пространство.

Следующим шагом этот образовавшийся промежуток постепенно заполняется глиной, смешанной с грунтом. При этом каждый слой в 150?200 мм засыпанной смеси увлажняется и тщательно утрамбовывается.

Бетонные стены

Если планируется возвести стены из бетона, то для них необходимо соорудить опалубку. Ее можно установить тоже по-разному.

• В первом варианте от стен котлована отгибается гидроизоляционная пленка и складывается на зацементированный пол. По периметру котлована устанавливается внешняя стенка опалубки, сбитая из досок 20?25 мм или фанеры (ОСП), не тоньше, чем в 12?15 мм.

Затем, на построенные деревянные стенки поднимается пленка – здесь она необходима для предотвращения вытекания бетона через щели, образующиеся между досок опалубки.

Установлена внешняя стенка опалубки, гидроизоляционный слой и армирующая решетка

Далее, вдоль гидроизолированной внешней стенки монтируется арматурная решетка с ячейками 150?150 мм. Ячейки образуются путем перекрещивания отдельных прутов арматуры диаметром в 7?8 мм — их закрепляют между собой проволочной скруткой. После этого устанавливается внутренняя стенка опалубки. При этом арматурная решетка должна расположиться по центру между стенками.

На иллюстрации выше показан вариант, когда армирование полов под стяжку, а затем и ее обустройство проводится параллельно с армированием будущих стен. В этом случае в первую очередь заливается пол, а затем устанавливается вторая, внутренняя стенка опалубки, которую лучше всего делать из фанеры (ОСП), благодаря которой стены будут более гладкими, а вода и цементное молочко не станут в большом объеме просачиваться между стыками досок.

Чтобы бетон равномерно распределился внутри опалубки, не рекомендуется внутреннюю ее стенку поднимать сразу до верха – ее обычно устанавливают ярусами. Достаточно возвести ее на 600?700 мм по всему периметру, а противоположные стенки укрепить распорками. Затем, в опалубку заливается бетонный раствор, а после его первичного схватывания возводится еще одна надстройка внутренней стенки, которую в свою очередь, тоже заливают бетоном — и так продолжается до верхнего края.

• Во втором варианте гидроизолирующая пленка остается на стенах котлована, а вдоль нее, отступив 60?70 мм, на бетонную основ пола монтируется арматурная решетка. После этого по всему периметру ямы возводится внутренняя часть стены опалубки, которая заливается раствором. Затем она наращивается, производится очередная заливка – и так работа продолжается до верха. Роль внешней стенки опалубки в этом случае, понятно, исполняют выровненные и закрытые гидроизоляционным слоем стенки котлована.

Опалубка может быть снята не ранее, чем через две недели после последней заливки бетона.

Залитые армированные бетонные стены необходимо оставить для созревания и набора прочности примерно на две недели. После чего опалубка снимается, и если планируется дальнейшая отделка стен, например, облицовка их керамической плиткой, то бетон оставляется для полного набора прочности еще на полторы — две недели.

Гидрофобная пропитка существенно упрочнит бетонные стены, сделает их менее уязвимыми к влаге.

Чаще всего стены оставляют бетонными, и в этом случае их рекомендовано покрыть жидкой гидроизоляцией – специальной гидрофобной пропиткой. Стены не будут бояться влаги, и полностью исключается пылеобразование от бетонной поверхности.

Для формирования ниш для инструментов изготавливается армированное углубление в стене и закрывается с внешних сторон фанерой, то есть бетон будет заливаться в опалубку вокруг ниши, не попадая внутрь. После того как стена застынет, опалубку снимают и «окультуривают» нишу бетонным раствором.

Другой вариант формирования ниши для инструмента — это готовый металлический короб, который вмуровывается в стену. В этом случае при установке арматурной решетки и опалубки для короба оставляется место. Перед заливкой бетона в опалубку, короб устанавливается и закрепляется на досках или фанере.

Кроме этого, после заливки и разравнивания верха стен, нужно по их краю закрепить на шпильки, длиной 150?200 мм, металлические уголки.

Шпильки погружаются в раствор через отверстия в уголках, и чтобы эти уголки не проваливались в жидкий бетон, под них перпендикулярно подкладываются металлические полоски, края которых будут лежать сверху стенок опалубки.

Уголки послужат ограничителем для ямы, подставкой для укладки закрывающих яму, досок, а также колесоотбойником, который предотвратит наезд автомобиля колесами на крышу ямы.

Уголок становится не только обрамлением смотровой ямы, ни и рамой для дощатого настила, и колесоотбойником

После снятия опалубки производится засыпка оставшейся полости между возведенной бетонной стеной ямы и грунтовой стеной котлована. Смесь глины и грунта должна быть хорошо утрамбована, так как сверху нее будет впоследствии заливаться стяжка пола.

К полам в гараже предъявляются особые требования

Важно, чтобы покрытие было прочным, износостойким, и не боялось воздействия ГСМ или иных агрессивных технических жидкостей.  Подробную информацию о том, как правильно сделать пол в гараже своими руками, и какое покрытие для него выбрать можно получить в специальной статье нашего портала.

Освещение смотровой ямы

Для комфортной работы в условиях смотровой ямы сложно обойтись без освещения. Некоторые автолюбители обходятся налобным фонариком, другие используют переносные осветительные приборы, но даже если использовать их, общее освещение ямы все-таки будет нелишним.

Хороший хозяин обязательно продумает вопрос стационарной системы освещения смотровой ямы

Чтобы произвести работы, связанные с электричеством, необходимо иметь соответствующую подготовку или хотя бы определенные навыки и знания по составлению электрических схем и правильному монтажу проводки и электроприборов на месте. Если же таковые отсутствуют, то лучше пригласить для этой работы специалиста. Но даже для того, чтобы иметь возможность проконтролировать, правильно ли выполняется задание, необходимо разбираться в некоторых нюансах:

• Система освещения должна быть выполнена согласно нормам СНиП, в которых указано, что внутри смотровой ямы применяется напряжение только до 36 вольт. Запрещено использовать внутри ямы напряжение 220 вольт, так как это опасно для жизни.

Кроме того, все выключатели и розетки, независимо от напряжения, должны быть расположены только вне ямы, например, в щите на стене гаража.

• Кабель должен иметь надежную двойную изоляцию, а кроме этого, желательно поместить его в металлическую заземленную гофрированную трубу, а на высоте ниже 2 метров от пола гаража кабель обязательно должен иметь подобную механическую защиту.

Кабельная разводка должна быть защищена от механических повреждений

• Для освещения ямы используются низковольтные лампы на 12 или 36 вольт. Это могут быть обычные лампы накаливания (следует помнить об их взрывоопасности) или более современные LED – светодиодные. Для подачи пониженного напряжения рядом со щитком или непосредственно в нем необходимо установить соответствующий трансформатор.

Кроме этого, нужно предусмотреть еще некоторые моменты при обустройстве ямы:

• Осветительные приборы должны быть распределены по стенам ямы равномерно, только тогда можно добиться ровного и качественного освещения.
•  Рекомендовано утопить светильники в стену, иначе во время выполнения работ они будут мешать, или же их можно случайно повредить.

Светлый тон стен и ниш положительно скажется на общей освещенности смотровой ямы

• Если для светильников не были предусмотрены ниши, то необходимо выбрать осветительные приборы с максимально плоским и ударопрочным корпусом. Чтобы на лампы не оказывалось негативного влияния от сырости, рекомендуется использовать светильники со степенью защищенности корпуса IP44.
• Чтобы в яме было светлее, рекомендовано покрыть ее стены и ниши для светильников белым или светло-серым цветом, или же отделать их керамической плиткой светлых оттенков.

Вместо заключения – достоинства наличия смотровой ямы

В завершение хотелось бы еще раз подчеркнуть преимущества того, что в гараже обустроена смотровая яма:

• Как уже говорилось выше – это возможность самостоятельного проведения ремонтно-профилактических работ на автомобиле, например, легко провести регулярную замену масла.
• Смотровая яма существенно повышает рыночную стоимость самого гаража. Это особенно важно в том случае, когда гараж расположен не на частной территории, а, например, в гаражном товариществе, и со временем его, возможно, придется продавать.
• Если есть опыт в проведении ремонта автомобилей, то правильно обустроенный гараж даст возможность организовать небольшую мастерскую, которая будет приносить доход и быстро окупит все затраты.
• Многие владельцы автомобилей продлевают смотровую яму, устраивая ее буквой «Г». Если отделить дополнительное помещение от смотровой ямы дверью, то этот «закуток» вполне можно использовать в качестве подвала для домашних продуктовых заготовок. Кроме этого, он подойдет и под маленькую мастерскую, в которой комфортно будет работать в летнюю жару, так как в яме всегда сохраняется прохлада.

Эти существенные преимущества также необходимо учесть в том случае, если еще не решено, нужна ли смотровая яма в гараже, или же можно обойтись без нее.

На представленном в завершение публикации видео показан весь процесс создания смотровой ямы с бетонированными стенками.

Видео: обмен опытом – смотровая яма своими руками

Смотровая яма в гараже своими руками

Смотровая яма в гараже — это не просто полезное, а зачастую и очень необходимое сооружение. При проведении некоторых ремонтных работ или даже простого профилактического осмотра транспортного средства без него иногда не обойтись. А сделать его самому не очень сложно. Главное желание.

Смотровая яма в гараже обычно строится на этапе строительства самого гаража, точнее, до устройства этажа.Но оформить его в виде готовой конструкции вполне возможно. Только для этого необходимо предварительно произвести ряд демонтажных работ.

Начать строительство котлована с планировкой. И в первую очередь необходимо определить габаритные размеры создаваемой конструкции. Ширина смотровой ямы в гараже обычно выбирается исходя из марки автомобиля. И обычно оно равно межколесному расстоянию одной оси минус 20 сантиметров. Если планируется устройство универсальной ямы, т.е.е. Без привязки к конкретной модели автомобиля ширина выбирается примерно 75-80 сантиметров. Глубина рассчитана исходя из роста автовладельца. Обычно к этому показателю добавляют еще 15 сантиметров. Такая глубина ямы обеспечивает свободный доступ ко всем узлам машины. Что касается длины, то она должна быть на метр больше длины транспортного средства. Такой размер обеспечивает легкий доступ к самой яме.

Когда вопрос с габаритами решен, то непосредственно строительство смотровой ямы в гараже.Первый этап — это рытье котлована. Его размеры должны быть больше, чем размеры окончательной ямы, определенные на этапе планирования. Это связано с тем, что в нем еще нужно будет обустраивать стены и пол. Поэтому следует сделать небольшие припуски — по 25 сантиметров — на каждую сторону ямы и пола. Длина и ширина котлована будут на 50 сантиметров больше аналогичных значений смотровой ямы, а глубина — 25 сантиметров.

Следующий этап — устройство пола. Для начала нужно создать воздушную подушку из 10 сантиметров гравия и 5 сантиметров песка. Каждый слой укладывается отдельно, разравнивается и утрамбовывается. Далее следует покрыть получившуюся песчаную подушку глиной и уложить на нее гидроизоляцию. Благодаря такому конструктивному подходу смотровая яма в гараже будет защищена от грунтовых вод. После этого необходимо выложить арматурную сетку и залить все бетоном. Когда раствор высохнет, пол можно обработать финишным покрытием.

Последний этап строительства — возведение стен. Поскольку смотровая яма представляет собой углубление в земле, следует позаботиться о защите ее от грунтовых вод. Для этого стены выкопанной траншеи следует залить глиной, а затем закрепить гидроизоляцию. Таких работ обычно бывает достаточно, чтобы защитить яму от проникновения воды из-под земли. Далее следует возвести сами стены. Самый распространенный метод — заливка бетона с обязательным армированием. Для этого придется дополнительно оборудовать обрешетку.Также следует позаботиться об ограничительной рейке на уровне пола гаража. Не дает машине скатиться в яму. Для этих целей обычно используют металлический тавровый профиль. Но иногда смотровая яма в гараже по периметру просто ограждают небольшой бордюр высотой сантиметров 5. И, конечно, необходимо предусмотреть ступеньки для спуска / подъема или хотя бы лестницу.

Смотровая яма в гараже своими руками: особенности строительства

Если у вас есть машина и вы можете ее отремонтировать самостоятельно, то для этого нужно подготовить специальное место.Сделанная смотровая яма в гараже своими руками в этом случае будет оптимальным вариантом. Дело в том, что вы можете построить его по своему собственному плану и оборудовать, как вам нравится.

Смотровая яма в гараже своими руками достаточно быстро строится. Нам нужно сначала рассчитать, какие у него будут размеры, и нарисовать его контур на листе бумаги. Естественно, необходимо учитывать глубину, на которой расположены грунтовые воды. Минимальное значение должно быть 2,5 м. Во время строительства уделите особое внимание гидроизоляции котлована, иначе днище, а также все металлические части вашего автомобиля будут постоянно подвергаться воздействию влаги.Конструкцию следует дополнительно закрыть.

Смотровая яма в гараже своими руками быстро строится. Подготовка начинается с копания. Выкопанный грунт придется куда-то убирать. Глубина должна соответствовать росту человека, который будет ремонтировать транспорт. Дополнительно следует добавить еще 15 см. Что касается ширины конструкции, она должна соответствовать габаритам автомобиля. Стандарт 80 см. Яма должна располагаться в середине забега.

При рытье котлована не следует забывать о выемках (10-15 см), так как внутри котлован укрепим кирпичом.Дно траншеи обязательно нужно засыпать достаточно толстым слоем щебня, а также песка. А получившуюся подушку следует хорошо потрогать. По периметру необходимо выкопать дренажные траншеи, глубина которых составляет 30 см. Рядом с дном укладывается геотекстиль, который засыпается небольшим слоем щебня. Естественно, по нему проложены дренажные трубы.

Сделанная смотровая яма в гараже своими руками предусматривает дополнительное использование рулонной гидроизоляции, которая укладывается на подготовленную подушку и слой утрамбованной глины.Теперь можно положить на пол арматуру и заливать бетон. Естественно, это должно быть сделано по уровню.

Далее делаем смотровую яму в гараже следующим образом: бетонный пол покрываем еще одним слоем гидроизоляции и начинаем выкладывать кирпичные стены. При их установке необходимо предусмотреть освещение траншеи, электроснабжение для подключения различных устройств. Кроме того, вы можете оборудовать в яме дополнительные ниши, в которые можно будет складывать ключи и другие инструменты на время ремонта.В принципе, стены можно заливать из бетона, но следует учитывать все нюансы.

Изготовленная конструкция должна быть защищена от случайного наезда автомобиля. Для этого перед траншеей следует установить страховочную привязь (уголок). Кроме того, чтобы вам было удобно спускаться вниз, соорудите ступени, которые можно будет заливать из бетона.

Установка смотровой ямы в гараже — занятие не сложное, но ответственное, поэтому сначала произведите все точные расчеты и тщательно подготовьтесь к работе.

12, что можно и что нельзя делать при строительстве костровой ямы (которая выглядит великолепно)

Фото: istockphoto.com

Костровые ямы — популярный товар! Эти привлекательные пристройки на заднем дворе могут украсить унылый двор завораживающим пламенем, а также служить местом сбора для послеобеденных барбекю, вечерних напитков и ночных ужинов. Однако перед тем, как построить костровище, вы должны быть полностью проинформированы о местных правилах, строительных требованиях и потенциальных опасностях. Так что учитесь здесь, используя эти правила и правила, чтобы не обжечься!

СВЯЗАННЫЕ: 9 креативных способов создания беседки на заднем дворе

Сделай сам, что можно и чего нельзя делать для костровой ямы

Фото: istockphoto.com

Постройте наиболее привлекательную, функциональную и безопасную костровую яму, внимательно изучив следующие 12 правил строительства костровой ямы. Вы узнаете, как на законных основаниях и безопасно создать прочный сад, способствующий развитию памяти, который вы будете ценить долгие годы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ строить костровище без разрешения местных властей.

Ваш местный орган власти, ассоциация домовладельцев и договор на дом могут наложить ограничения на размер, расположение, материал и тип топлива для домашних очагов пожара — или вообще запретить их — из-за возможности повреждения имущества вследствие пожара.Если ваша костровище нарушает эти правила, вас могут оштрафовать. Свяжитесь с офисом планирования вашего муниципалитета и ассоциацией домовладельцев и просмотрите акт на ваш дом, чтобы убедиться, что вы соблюдаете все ограничения и получить все разрешения, необходимые для установки костровой ямы.

НЕОБХОДИМО учитывать доступность при выборе размера костровой ямы.

Самостоятельное строительство кострища дает возможность индивидуализировать каждую деталь, включая размер. Если позволяют местные постановления, в идеале ваша костровая яма должна иметь ширину от 36 до 44 дюймов (включая ширину стен), чтобы разместить вокруг нее несколько человек, сохраняя при этом интимную обстановку.Стремитесь к высоте ямы для костра от 12 до 14 дюймов от основания стен до верха стен, если вы хотите, чтобы гости могли опираться на нее ногами, сидя вокруг нее на стандартной столовой высотой 18 дюймов. высота стульев для патио. Увеличьте высоту ямы до 18-20 дюймов, если вы хотите иметь возможность удобно сидеть прямо на краю ямы.

НЕ размещайте костровые ямы в опасных зонах с неблагоприятными ветрами.

Планируйте установить костровую яму на участке ровной поверхности на открытой площадке двора, на расстоянии не менее 15 футов от других жилых домов и не менее 10 футов от границ участков, легковоспламеняющихся конструкций, таких как деревянные сараи, кусты и деревья. .Кроме того, используйте инструмент «Роза ветров» Национального центра водных ресурсов и климата, чтобы определить преобладающее направление ветра в вашем районе; вы хотите, чтобы дым не попадал в ваш дом через открытые двери или окна.

Фото: istockphoto.com

ОБЯЗАТЕЛЬНО исследуйте различные варианты сборки

Когда вы начнете исследовать тип костровой ямы, которую хотите построить, вы можете быть удивлены большим количеством вариантов, которые вы найдете. Вам захочется потратить время на обдумывание всех типов и дизайнов.Подумайте, как вы будете использовать костровище. Вы хотите готовить на костре или в первую очередь для тепла и созерцания? Подумайте, где во дворе / саду вы его разместите, помня, что вам нужно, чтобы он находился подальше от строений. Подумайте, насколько большой вы хотите, чтобы костровище сделало самодельную яму, и какую форму вы ищете. Подойдет ли квадратная или прямоугольная костровище вашему «стилю» лучше, чем традиционная круглая форма? Вы хотите устроить костровище в земле, над землей или на столе? Вы хотите использовать найденные, переработанные или приобретенные материалы? Бетон, кирпич, брусчатка, камни со двора — вы захотите изучить все возможные варианты, прежде чем выбрать идеальный дизайн.

НЕ используйте легковоспламеняющиеся или непористые, водоудерживающие строительные материалы.

Костровые ямы обычно состоят из внутренней стены, внешней стены, «колпака» (т. Е. Плоской поверхности в виде столешницы вокруг отверстия в верхней части ямы) и декоративных камней, брусчатки или стекла в качестве основания. яма. Внутренняя стена должна быть из огнестойких строительных материалов, оптимально из огнеупорного кирпича; внешние стены должны быть термостойкими, но могут быть выполнены из традиционного кирпича, камня, кирпичных блоков (состоящих из кирпича, бетона, гранита и т. д.).), бетонной брусчатки или даже жаропрочной наружной штукатурки или плитки. Флагшток — идеальный материал для колпака костровой ямы. Никакая часть ямы для костра не должна быть сделана из легковоспламеняющихся материалов (например, транспортировочные поддоны из фанеры) или непористых материалов, удерживающих воду, таких как мелкий гравий, речные камни или сжатые бетонные блоки; эти материалы могут задерживать пар и в конечном итоге взорваться.

СВЯЗАННЫЕ С: Как: построить обычную пожарную яму на заднем дворе

Фото: istockphoto.com

ОБЯЗАТЕЛЬНО установите стальное кольцо в костровище.

При строительстве костровой ямы облицовка самой внутренней стены стальным кольцом для костра (доступным на Amazon от таких брендов, как Sunnydaze Decor) предотвратит высыхание материала стены от регулярного воздействия тепла огня. Как негорючий материал, сталь отводит тепло и предохраняет стену от преждевременного обезвоживания и крошения; это позволит дольше сохранить внешний вид и структурную целостность вашей костровой ямы.

НЕ устраивайте костровище рядом с потенциальными источниками возгорания.

Вы, конечно, захотите расположить костровище подальше от всего легковоспламеняющегося материала.Постройте яму для костра на расстоянии 15-20 футов от вашего дома и любых хозяйственных построек — собачьей будки, сарая, отдельного гаража, сарая, домика у бассейна — на вашей территории. Хотя может возникнуть соблазн разместить костровище на палубе или под беседкой, делайте это только с осторожностью, поскольку эти конструкции также легко воспламеняются.
И помните о растительности, когда выбираете место для костра. Держитесь подальше от деревьев и растений, в том числе высокой травы, которые могут загореться, если будут расположены слишком близко к вашему открытому огню. А поскольку мать-природа делает свое дело в любое время года, вам, возможно, придется время от времени проводить техническое обслуживание, чтобы сохранить зелень в страхе.

Наконец, не размещайте костровище под инженерными коммуникациями.

НЕОБХОДИМО учитывать оборудование для подачи топлива и выбросы при определении типа топлива.

Этанол, пропан и природный газ — все это надежные варианты топлива для костров, поскольку они не выделяют дыма, искр или углей и не оставляют пепла для очистки. Этанол, самый чистый из всех видов топлива (он дополнительно горит без запаха), должен подаваться через резервуар для этанола или поддон, а ямы, работающие на пропане, требуют подключения к резервуару с жидким пропаном.Однако пожарные ямы, работающие на природном газе, требуют более сложной установки, поскольку они требуют, чтобы газовая компания смонтировала линию подачи (установка газопровода своими руками не рекомендуется). Хотя дровяные костровые ямы не требуют газопровода, они поднимают большое количество дыма, искр и углей; требуют частого удаления золы; и затрудняют тушение большого пламени — все это причины, по которым государственные органы обычно запрещают его, особенно в городских районах.

Фото: istockphoto.com

НЕ создавайте постоянную костровую яму, если у вас ограниченное пространство.

Если ваш задний двор компактный, вы можете подумать о строительстве переносной костровой ямы, а не постоянной.Например, когда банда кончилась и в меню есть еда, вынесите яму из гаража или сарая. С другой стороны, когда придет время поругаться с Фидо в маленьком дворе, вы будете рады, что вам не придется преодолевать большое — и потенциально опасное — препятствие.

Еще одна причина выбрать переносную костровую яму — ее способность размещать и перемещать по вашему желанию. Возможно, в один из выходных вы захотите устроить встречу с соседями, выставив на подъездной дорожке костровую яму, чтобы привлечь и приветствовать прохожих.В других случаях, возможно, вам захочется более уединенного собрания с семьей, и уютное место на заднем дворе имеет больше смысла. Наличие переносной ямы делает эти варианты возможными.

DO учитывает рентабельность инвестиций при оценке затрат на строительство.

В то время как базовая костровая яма стоит в среднем 700 долларов, цены варьируются от 300 долларов за установку самодельной самодельной костровой ямы до 1400 долларов и более за профессиональную установку заранее построенной костровой ямы. Тем не менее, костровые ямы являются настолько желанной архитектурной особенностью в наши дни, что вы можете рассчитывать окупить 78 процентов своих инвестиций, когда продаете свой дом.

Фото: istockphoto.com

НЕ оставляйте огонь без присмотра

Если бы у Smokey Bear была запасная фраза, это могло бы быть: «Только вы можете предотвратить распространение огня». Как владелец / управляющий кострищем, вы несете ответственность за то, чтобы огонь оставался локализованным в яме. В мгновение ока заблудившийся тлеющий уголь может отломиться, попасть в ветер и осесть на клочке сухой травы в нескольких футах от вас. Это могло означать катастрофу в виде разрушительного, бушующего огня, который мог вызвать неописуемое горе.

Предотвратите это, позаботившись о том, чтобы за вашим костром всегда наблюдал внимательный взрослый. Если вы являетесь хозяином вечеринки и хотите снова налить гостя, попросите кого-нибудь ухаживать за огнем, пока вас нет. Всегда. И всегда полностью тушите огонь перед сном. Разложите угли / золу и полейте их большим количеством воды, чтобы огонь действительно погас.

НЕОБХОДИМО инвестировать в средства пожарной безопасности.

Если вы собираетесь установить костровую яму, держите в пределах досягаемости противопожарное одеяло (огнестойкий лист, обычно сделанный из стекловолокна или кевлара, доступный на Amazon от таких брендов, как Hot Headz), чтобы помочь потушить пожар, который вырвался за пределы ..

Аналогичным образом храните огнетушитель в ближайшем ящике для гриля на открытом воздухе, сарае или гараже. Огнетушитель должен быть универсальной сухой химической моделью, что означает, что он может эффективно тушить пожары класса A (включая горючие вещества), B (включая горючие жидкости) и C (электрические).

Вы также можете использовать перчатку для гриля при работе с металлической огненной кочергой, так как она может сильно нагреться, если оставить ее слишком близко к огню.

Фото: istockphoto.com

Дополнительные советы по безопасности при пожаре

• Не используйте ускорители возгорания, такие как жидкость для зажигалок или бензин.Они выделяют токсичные пары и могут вызвать взрывы. Оптимально использовать стружку, растопку, разжигатели огня или палки.
• Внимательно следите за детьми и домашними животными. Они могут двигаться неожиданно быстро, и если вы отвлечетесь на разговор о последней серии любимого шоу, вы можете столкнуться с катастрофой.
• Убедитесь, что размер ваших деревянных кусков соответствует размеру костровой ямы. Убедитесь, что концы не свисают с краев ямы.
• Не бросайте в огонь бумагу и мусор.Горящие биты могут легко отлететь и создать удаленную опасность возгорания.
• Прекратите подливать дрова в огонь примерно за час до того, как собираетесь переехать в помещение. Это позволит углям угаснуть и упростит окончательное обливание.
• Когда пепел остынет и высохнет, вычерпайте его и выбросьте. Это поможет сделать следующий пожар успешным.

Как построить костровище безопасно

Построить костровище не так уж и сложно, и теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, что можно и чего нельзя делать, ознакомьтесь с этим общим обзором. начал создавать свою собственную яму для костра на заднем дворе.

Сначала соберите все необходимое, чтобы построить костровище. Определите размер, место и площадь вашей костровой ямы. Очистите участок, удалив при необходимости траву и сорняки.

Выкопайте около восьми дюймов земли со дна ямы, а затем залейте около двух дюймов песка в выкопанную область. Утрамбуйте песок, чтобы уплотнить и выровнять его.

Постройте стены кострища так, чтобы они были ровными и устойчивыми. Наконец, добавьте слой гравия поверх песка на дне котлована

Фото: istockphoto.com

Часто задаваемые вопросы о строительстве костровой ямы

Что вы кладете на дно костровой ямы?

Вы можете начать со слоя песка на дне ямы, а затем посыпать песок гравием, лавовыми камнями, стеклом для костра, брусчаткой или даже кирпичом для костровой ямы. Как вариант, можно просто использовать грязь.

Как подготовить землю для костра?

Уберите всю траву и растительный материал. Выкопайте около 8 дюймов почвы, убедившись, что дно ямы ровное, а почва плотная.

Можно ли построить кострище на земле?

Да, на земле можно устроить костровище. Убедитесь, что грязь компактная и ровная.

Какое основание для костра лучше всего?

У вас есть несколько вариантов. Обычная грязь прекрасна, но песок с гравием делает более привлекательной основу.

Заключительные мысли

Развлечение на заднем дворе, безусловно, улучшится с помощью привлекательной и функциональной самодельной костровой ямы. И хотя вы определенно захотите ознакомиться с местными законами и постановлениями, прежде чем устанавливать его у себя во дворе, как только вы это сделаете, вы будете очень счастливы, что сделали.Благодаря хорошо продуманной и гостеприимной костровой яме, построенной с соблюдением всех правил построения костровой ямы, вы даже можете лучше узнать своих соседей!

Постройте яму для костра на заднем дворе в эти выходные!

Перемотка на понедельник! Архивы Yellow Brick Home хранятся более 11 лет, поэтому время от времени мы будем делиться своими фаворитами из прошлых публикаций. Изначально это руководство было опубликовано 4 октября 2018 г. Наслаждайтесь!

Холодный летний вечер или более прохладная погода по дороге, мы всегда стремимся расширить возможности использования наших открытых пространств, и что может быть лучше, чем старый добрый костровище, чтобы согреться на улице? Наша самодельная яма собралась за один день и стоила около 450 долларов.Вот как!

Инструменты и расходные материалы для приямка 15 футов

Комплект для ямы для костра
Палочка + веревка
Краска-спрей
Лопата
Культиватор (Невероятно полезен, но технически не нужен)
Стальные грабли для сада
Тачка (для переноски и транспортировки материала)
Металлическая кромка ландшафта
Рулетка
Молоток или молоток
Ландшафтная ткань / сетка от сорняков
50-60 мешков декоративного гравия (мы использовали желтый речной камень)
Уровень
Клей для ландшафтных блоков (мы использовали 1 тюбик на 28 унций)

Закладка фундамента

Мы хотели, чтобы кольцо вокруг нашей костровой ямы могло удобно разместить шесть глубоких и уютных стульев Адирондак (похожих), с дополнительным пространством для дыхания для холодильника и одного или двух бревенчатых стульев.Расставив стулья в траве, мы определили, что круг диаметром 15 футов будет подходящим размером, чтобы окружить наш не совсем 4-футовый комплект костровой ямы.

Мы использовали рулетку, чтобы определить довольно плоскую центральную точку во дворе, и отметили ее бамбуковым колом. Затем мы обернули веревку вокруг кола, размером 7 1/2 футов (вы знаете, половину 15 футов), и привязали к веревке небольшой флажок. Медленно идя назад, мы подержали у флага баллончик с белой краской и быстро нарисовали идеальный 15-футовый круг.

Используя лопату с плоским лезвием, мы затем окантовали линию аэрозольной окраски. Последовательность здесь была очень полезна — мы решили оставить за пределами линии аэрозольной краски, и наш круг получился идеально. (Наш помощник по питти-миксу, Ру, значительно ускорил процесс!)

После того, как мы полностью окантовали наш круг (и Ру проверил нашу работу), мы вытащили крупнокалиберную артиллерию с помощью румпеля. Хотя культиватор не является полностью необходимым для этой части проекта, возможность врезания в почву на постоянную глубину 2 дюйма была очень полезной и позволяла держать вещи ближе к уровню.Вспаханную почву также намного легче вычерпать из кольца и разложить на другие низкие места в вашем дворе или использовать по своему усмотрению. После того, как кольцо было полностью обработано, мы удалили излишки почвы и сгребли открытую грязь как можно более ровно и плотно. Примечание. Если у вас нет культиватора или он вам не понадобится в будущем, его также можно взять напрокат в большинстве крупных ящиков или в пунктах проката инструментов.

С помощью молотка и бруска обрезков дерева (резиновый молоток тоже подойдет, если он у вас есть!), Мы установили нашу металлическую кромку ландшафта с прилагаемыми кольями.Важно, чтобы край прилегал заподлицо с поверхностью травы, чтобы не споткнуться.

После того, как наша окантовка была завершена, мы уложили немного перекрывающиеся полосы ландшафтной ткани, чтобы не дать надоедливым сорнякам пробиться сквозь слой гравия. Горстка булавок для ландшафта не позволяла ткани шлепаться и не позволяла будущим сорнякам заглядывать сквозь щели.

С плотно закрепленной тканью, мы, наконец, были готовы к гравию! Нам потребовалось около 60 мешков гравия для нашей глубины около 2 дюймов.Если это звучит много, это — это , но это обеспечивало толстый и ровный слой. Уложив мешки рядами, мы использовали универсальный нож, чтобы разрезать (много, много) мешков, а затем свалили их на место и разложили с помощью наших стальных садовых граблей. Это привело нас к красивому круглому участку гравия:

.

Строительство костровой ямы

Когда все было готово, пора было строить котлован! Ру отпрыгнул в чистом ликовании, когда мы использовали стальную вставку из комплекта костровой ямы, чтобы найти нашу центральную метку с помощью некоторых простых измерений.

Оставив кольцо на месте, мы построили вокруг него первый ряд блоков, а затем вытащили кольцо и проверили его уровень в первом ряду. Несколько низких мест нужно было поднять из-за дополнительного гравия внизу, а несколько высоких мест были сбиты молотком и куском древесного лома. Примечание: блоки в нашем наборе имеют гладкую сторону и текстурированную верхнюю сторону. Гладкая сторона всегда обращена вниз для облегчения штабелирования.

Перед укладкой второго ряда мы нанесли строительный клей и расположили стыки в шахматном порядке для внешнего вида и устойчивости.

Установив второй ряд на место, мы вставили металлическое кольцо , снова , проверили уровень , снова и внесли несколько небольших корректировок, чтобы все было как можно ближе к идеалу.

Наконец, мы вытащили кольцо еще раз, повторили предыдущий шаг с третьим рядом блоков, и все было готово! После того, как последний ряд был на месте, кольцевую вставку вернули на место навсегда.

Чтобы уберечь от пыли и грязи, мы промыли все здоровым количеством воды.Мешки с гравием могут сильно испачкаться при транспортировке, поэтому, если в прогнозе не ожидается дождя, вам, возможно, придется повторить этот шаг несколько раз. Как только все будет хорошо и очищено, у вас будет костровище!

Погода на юго-западе Мичигана сильно колеблется между сезонами, поэтому было важно, чтобы выбранные нами стулья не только выдерживали погодные условия и перепады температур, но и в идеале складывались и складывались в самые холодные зимние месяцы. Мы приземлились на современные стулья Adirondack (похожие), которые идеально подходят для всех требований.Они сделаны из переработанного пластика, и некоторые из вас участвовали во всех изменениях нашего двора, восхваляя прочность, долговечность и устойчивость к выцветанию Polywood.

Эти стулья, без сомнения, самые удобные стулья Адирондак, на которых мы когда-либо сидели! Подлокотники идеально плоские и предлагают достаточно места, чтобы держать в пределах досягаемости напиток и небольшую тарелку с закусками, а спинки сидений имеют идеальный угол . Мы намерены держать стулья на месте до тех пор, пока погода не станет невыносимой, а затем спрячем их вдоль задней стороны дома под чехлами для мебели, чтобы они выглядели наилучшим образом.

Когда мы не используем кулер, мы храним его в закрытом ящике для террасы, который мы храним рядом с задней частью дома. В остальном наше 15-футовое кольцо может похвастаться достаточным пространством, чтобы кулер оставался под рукой во время расслабляющих вечеров у огня. (Бонус, он достаточно крепкий, чтобы использовать его как дополнительное сиденье!)

Костровая яма представляет собой чудесный фокус на заднем дворе нашего маленького домика на дереве, и теперь, когда на нашем заднем дворе в Чикаго обновлена ​​система подачи газа для камина, мы вдвойне готовы продлить осенний сезон, пока мать-природа этого пожелает. разрешать! Мы находим, что наш газовый камин отлично подходит для коротких вечеров у костра после долгого рабочего дня в Чикаго, но мы предпочитаем треск, поп и дымный аромат дровяного камина в нашем маленьком доме на дереве.

Мы хотели бы знать: какой тип огня вы предпочитаете? Удобство газа или дымность дерева?

PS: Если вы ищете других поделок на открытом воздухе, вот гигантская Дженга и веревочные качели. Оба проекта можно завершить днем!

В этом посте:

комплект костровой ямы | современные стулья Адирондак (аналогичные) | одеяла | кулер | Пальто Кима + рабочие ботинки | переноска для младенцев

Как построить костровище на заднем дворе

Тип костра, который вы хотели бы иметь на заднем дворе, во многом зависит от стиля, который вы хотите иметь.Однако количество времени и денег, которые вы готовы посвятить проекту, также ограничивают то, что может быть достигнуто. Независимо от того, хотите ли вы обустроить свое пространство за несколько часов или за выходные, вы можете получить удовольствие от своей работы за меньшее время, чем вы могли бы ожидать. Немного спланировав и потрудившись, вы вскоре сможете поднять тост, зажарить хот-доги и зефир или просто расслабиться у теплого огня вокруг своей дровяной костровой ямы. Так что придумайте, сколько вы хотели бы потратить и сколько времени у вас есть, чтобы воплотить в жизнь свои мечты о костровой яме, а затем окунитесь в один из этих методов постройки костровой ямы.

Ямы для костра, простой монтаж

Первый вид костровой ямы, которую следует рассмотреть для вашего заднего двора, легко собрать, а материалы можно купить в большинстве магазинов по ремонту дома примерно за 150 долларов или меньше. Для большинства ям для костра, сделанных своими руками, вам нужно будет только выбрать и купить камни, которые вы хотите использовать для ямы, а также несколько небольших речных камней и, возможно, уровень. Вы можете выбирать из таких материалов, как цементные стеновые блоки, брусчатка, подпорные блоки или даже металлический горшок для цветов. После того, как вы выбрали материалы, вы можете приступить к сооружению основания костровой ямы.

Для этого типа костровой ямы вы можете просто разместить слой блоков в круге, который равен размеру или окружности костровой ямы, которую вы хотите. Продолжайте укладывать слои материалов на основание, пока костровище не станет желаемой высоты. В процессе строительства используйте уровень, чтобы убедиться, что костровище не имеет уклона.

Когда стены будут возведены, используйте лопату или садовую мотыгу, чтобы очистить небольшой периметр вокруг костровой ямы. От трех до четырех дюймов должно быть достаточно.Вы также можете опрыскать очищенную область средством для уничтожения сорняков, чтобы кострище оставалось чистым. Наконец, завершите костровище, насыпав неглубокий слой речных камней на дно костра и вокруг внешних стен. При желании можно вместо этого уложить один слой бетонных блоков для дна. Самое приятное то, что вы можете собрать этот тип костровой ямы в течение нескольких часов.

Постройте костровище длительного пользования

Для тех, кто надеется построить костровище, которое выдержит и прослужит долгое время, есть несколько дополнительных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы построить сверхмощный костровище.Эта версия более требовательна к физическим нагрузкам, занимает не менее двух дней и стоит несколько сотен долларов. Однако образовавшаяся костровая яма выдержит испытание временем, и вы должны ею гордиться.

Для начала, эта костровая яма требует уложить материалы костровой ямы там, где вы хотите, чтобы они были помещены, а затем с помощью лопаты отметьте внешний край костровой ямы. Удалите материалы и выкопайте ровную яму размером с костровую яму глубиной один фут. Выкопайте еще шесть дюймов по периметру ямы для костра, где будут лежать блоки.Заполните шестидюймовую траншею гравием и плотно утрамбуйте. Затем уложите первый слой блоков и проверьте, выровнены ли они.

Если они ровные, используйте герметик между слоями, чтобы склеить слой блоков стены. Как только блоки окажутся на одном уровне с землей, засыпьте их гравием. Гравий будет служить дренажем для костровой ямы. Продолжайте возводить стены, пока костровище не достигнет нужной высоты. Если хотите, вы можете прикрепить стальное кольцо для костра вокруг нижнего слоя стены прямо над гравием.Вы также можете отделать верх костра другим камнем, чтобы придать ему отполированный вид, или добавить решетку.

Купить готовую костровую яму

И, наконец, последний тип костровых ям, который вы, возможно, захотите рассмотреть, — это комплекты. Комплекты костровой ямы, как правило, довольно дороги, хотя они дешевле, чем если бы профессиональный ландшафтный дизайнер обставил вашу открытую площадку. Вы можете приобрести широкий ассортимент комплектов костровых ям и предварительно смонтированных костровых ям в магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s, Home Depot и Belgard.У всех хороший выбор, разные стили и материалы. Вы также можете выбрать костровище с решеткой или без нее. SS Fire Pit — еще один хороший вариант для тех, кто ищет что-то более возвышенное, благодаря искусному медному внешнему виду.

Независимо от того, где вы решите купить сборную чашу для костра или комплект, эти варианты будут дороже, но их будет легче собрать или настроить для немедленного использования.

Итак, подумайте, какой тип костровой ямы лучше всего соответствует вашим потребностям, прежде чем погрузиться в проект.Какой бы стиль костровой ямы вы ни решили построить, не забывайте избегать типичных ошибок. Согласно Earth Turf Wood , самая большая ошибка, которую совершают люди при строительстве или установке костровой ямы, — это использование материалов, которые не могут противостоять самой высокой температуре огня. Еще одна ошибка, которую следует избегать — строить перед тем, как свериться с местными постановлениями или ассоциациями домовладельцев. В противном случае вы сможете построить свою костровую яму и наслаждаться ею в кратчайшие сроки.

Рекомендации редакции

Как построить фундамент гаража и сделать его влагозащищенным?

Фундамент гаража — основная часть всего здания.От его качества зависят условия, в которых будет храниться автомобиль. Высокая влажность в вашем гараже поспособствует появлению на автомобиле коррозии и ржавчины, что приведет к его порче. Как построить фундамент гаража и сделать его влагозащищенным?

Обычно перед постройкой подвала домовладельцы пользуются услугами проектировщиков, которые собирают информацию о свойствах и характеристиках грунта и проектируют будущее сооружение, в том числе его основу. Но некоторые делают свои расчеты.

Проектный расчет фундаментных работ под гараж

Главный принцип при проектировании фундамента гаража — правильное и равномерное распределение строительной нагрузки на грунт. Чертежи могут помочь учесть все нюансы вашей постройки: основные свойства и параметры почвы, тип местности и уровень подземных вод. Также очень важно правильно подобрать материалы.

На стадии проектирования и расчетов необходимо учитывать степень сложности, надземную часть здания и ее вес.Рассчитайте также технические параметры основания: диаметр, шаг места установки, а также глубину укладки, толщину стены и многое другое. Эти расчеты должны соответствовать правилу — чем больше вес и размер надземной части гаража, тем шире и устойчивее должен быть подвал.

Также не стоит забывать о глубине залегания грунтовых вод и следовать советам специалистов по рабочим процессам и выбору материалов. Необходимо при проектировании фундамента гаража учитывать все характеристики грунта.Он должен соответствовать нескольким стандартам. Почва должна быть:

• сильный,
• равномерно или плохо сжатые,
• не скользящая,
• не набухает,
• не проседает.

Строительные инструменты и материалы

Выбор материалов для этого процесса производится в соответствии с особенностями и характеристиками почвы. Большим спросом пользуются такие материалы, как бутовый бетон, монолит, кирпич (не силикатный), будочный и сборный железобетон.В случаях, когда ваша конструкция планируется с цоколем, необходимо выбирать атмосферостойкие и морозостойкие материалы. Также очень важно правильно спроектировать способ расположения горизонтальной гидроизоляции.

Подбор инструментов будет зависеть от сложности работы, но бетономешалка не станет лишней. Также в список инструментов можно добавить опалубку для железобетонных блоков, палки, небольшие пластины для разметки, уровень рулетки, зажимы, леску или шнур, а также лопаты (совок и штык) и тачку.

Выбор типа фундамента под гараж

Самый надежный и популярный вид — ленточный цоколь. Он прочен и позволяет возводить тяжелую конструкцию с погребами. Однако для гаража столбчатого основания будет достаточно. Поэтому, прежде чем покупать материалы, необходимо взвесить все за и против разных типов фундаментов:

1. Полоса. Он отличается поперечным сечением и материалами, из которых он изготовлен. Он может быть построен из таких материалов, как кирпич, бетонные блоки, каменная плита из природного камня.
2. Столбчатый. Из него легко построить легкую конструкцию, например небольшой гараж. Его отличает простота и скорость монтажа, что является большим преимуществом перед ленточным аналогом.
3. Блок. Этот материал считается очень дорогим и применяется на неустойчивых пучинных грунтах — блок под постройкой выравнивает фундамент и грунт.
4. Свая. Этот способ более выгодно выполнять на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Сваи заостряются на концах и ввинчиваются в землю.

Подвальное сооружение

Алгоритм работ:

1. Установите подшипники с расстоянием между ними 15 дюймов.
2. Закрепите доски гвоздями, чтобы избежать утечки бетона из опалубки.
3. Поместите внутрь полиэтилен или кровельный материал для легкого отделения конструкции от затвердевшего бетона.
4. Используйте опоры для крепления опалубки.

Хорошим вариантом будет использование несъемной опалубки из пенополистирола или бетона.Преимущество пенополистирола в том, что он решает две задачи — формирование фундамента и его утепление. Бетонная опалубка состоит из установленных между собой блоков. Установка арматуры и ее заделка производятся в зазоры, вызванные монтажом опалубки.

Вехи:

1. Разметка территории.
2. Разработка траншей.
3. Формирование и укладка песчаной подушки.
4. Монтажные работы по устройству опалубки.
5. Армирование цоколя.
6. Заливка бетона.
7. Выполнение гидроизоляционных работ.

Заполните промежутки между землей и фундаментом смесью земли, песка, битого кирпича и камней. Завершающим этапом является изготовление отмостки и отделка подвала. Когда все процессы будут выполнены, включая внутреннюю отделку, вы получите для своего автомобиля уютный дом, который защитит его от любых капризов погоды.

Дополнительная информация:

Пример проектирования плотного фундамента.

Есть ли безопасный (и теплый) способ собраться на улице во время пандемии? — Клиника Кливленда

Поскольку температура начинает падать и большая часть страны переходит в более холодные месяцы, многие задаются вопросом о безопасности проведения собраний на открытом воздухе во время пандемии. Наверняка вы видели, как ваш сосед устраивает у себя в гараже призывную вечеринку. Или, может быть, вас пригласили в гости к другу на костер на заднем дворе.

Клиника Кливленда — некоммерческий академический медицинский центр.Реклама на нашем сайте помогает поддерживать нашу миссию. Мы не поддерживаем продукты или услуги, не принадлежащие Cleveland Clinic. Политика

Но насколько безопасны эти тусовки на природе? И стоит ли мороз?

По словам врача скорой помощи Баруха Фертеля, доктора медицины, важно сначала подтвердить то, что мы знаем о передаче COVID-19:

• Вы, скорее всего, заразитесь вирусом через воздух, которым дышите, поэтому хорошая вентиляция и физическое расстояние — одни из лучших способов защиты.
• Ношение маски для лица значительно снижает скорость передачи инфекции как для вас, так и для окружающих.

Когда вы обсуждаете, стоит ли вам посещать какое-либо мероприятие во время пандемии, эти истины должны быть в центре внимания, чтобы помочь вам определить уровень риска.

Здесь д-р Фертел объясняет научные аспекты активности на открытом воздухе и в помещении и о том, что нужно иметь в виду, если вы собираетесь на улице.

Можно ли заразиться COVID-19 на открытом воздухе?

Да, вы все еще можете заразиться вирусом снаружи.

«Было много примеров, когда большие собрания на открытом воздухе становились главными событиями», — объясняет д-р Фертель. «То, что вы на улице, не означает, что нет никакого риска. Лучшая защита действительно сводится к вентиляции, физическому расстоянию и ношению маски для лица ».

Хороший пример, демонстрирующий, как распространяется вирус, — это представить, что все вокруг курят. Чтобы дым других людей не попадал вам в лицо (потому что этого никто не хочет), вы должны разойтись от курильщиков и спрятаться от них.Это можно было бы легко сделать, если бы вы были на улице и заметили, что дым быстро исчезает. Но если бы вы были внутри и все вокруг курили, было бы сложно выбраться, так как дым будет задерживаться, и у вас будет меньше места для распространения.

Таким образом, простое пребывание на улице не является гарантией того, что вы не заразитесь вирусом, но мы знаем, что лучше находиться на улице, чем в помещении.

Собираться на морозе во время пандемии

Если вы абсолютно не можете перенести еще одну виртуальную встречу и живете в районе, где становится холодно, будьте уверены, есть способы собраться на улице и при этом оставаться в безопасности (и в тепле).Однако вам нужно принять соответствующие меры и убедиться, что небольшая группа людей, с которыми вы общаетесь, подчинится. (Опять же, то, что вы находитесь на улице, не означает, что вы не можете заразиться вирусом!)

«Если вы решили, что немного неудобно на морозе стоит того, и вы готовы делать все безопасно, я думаю, что разумно организовать или посетить небольшую встречу на свежем воздухе», — говорит д-р. Фертель.

Гаражи и палатки

Если вы живете в районе, где может идти дождь или снег, вам, вероятно, понадобится какое-то укрытие, чтобы оставаться сухим, и какой-то источник тепла, чтобы согреться.Многие люди решили превратить свои гаражи в места сбора или приобрели палатку.

Доктор Фертель говорит, что временное заведение в гараже — хорошая идея, если дверь гаража полностью открыта и есть хорошая вентиляция. По возможности откройте любые другие окна или двери в гараже, чтобы обеспечить приток воздуха. И помните, ваше собрание должно быть небольшим, чтобы вы не были слишком близко друг к другу, когда оказались в гараже.

Собираться в палатках бывает непросто.Если все стороны подняты или если вы используете навес, это наиболее оптимально из-за потока воздуха. Однако, если палатка или навес не достаточно большие, вам будет трудно поддерживать физическое расстояние в шесть футов между другими людьми. Если в палатке мало или совсем нет воздушного потока, не лучше, чем собираться в помещении.

Источники тепла

Переохлаждение может произойти всего за 10-15 минут при очень низких температурах. Младенцы, маленькие дети и пожилые люди подвергаются наибольшему риску, поэтому учитывайте возраст и состояние здоровья вашей группы, определяя, безопасно ли собрание на открытом воздухе.

«Многие люди думают, что если им холодно и им неудобно, то они защищены от COVID-19, что далеко от истины», — говорит д-р Фертел.

Наличие источника тепла на открытом воздухе сделает всех более комфортными, но важно следить за тем, чтобы гости не прижались слишком близко друг к другу, чтобы получить тепло. Какой бы источник тепла вы ни использовали, все зависит от места, настройки и безопасности.

Переносная костровище может быть хорошим вариантом, если вы не против разжигать огонь, но вы должны убедиться, что гости не вдыхают дым и никто не обжигается.Вы также можете предоставить своим гостям одноразовые грелки для рук с пневматическим приводом, которые они могут оставить и забрать домой.

Лампы для наружного обогрева, садовая мебель с подогревом, одеяла с подогревом и переносные обогреватели — все это могут быть хорошими вариантами, но помните о удлинителях, легковоспламеняющихся предметах, ожогах и перегрузках электрических розеток. Стоит отметить, что электрические обогреватели не могут вызвать отравление угарным газом, но обогреватели, работающие на топливе, можно и нужно использовать только в хорошо вентилируемых помещениях.

И не забывайте, что во многих местах теперь темнеет намного раньше. Убедитесь, что на открытом воздухе много света, чтобы гости не споткнулись и не упали. Повесьте гирлянды или разместите фонари на солнечных батареях или батареях.

Развлекательные советы в холодную погоду во время коронавируса

Вот что еще нужно иметь в виду, если вы собираетесь на морозе:

• Будьте бдительны и держитесь на расстоянии не менее шести футов от других. Расставьте стулья или приклейте ленту на землю там, где другие должны стоять или сидеть.Физические напоминания или барьеры помогут людям научиться сохранять физическую дистанцию.
• Ограничьте размер группы (серьезно, она должна быть небольшой). Разумно хотеть встречаться с друзьями или семьей, но все же необходимо соблюдать меры предосторожности, — убежден доктор Фертель. Предпочтительны небольшие собрания, например, еще одна семья или домохозяйство. Вы также должны чувствовать себя комфортно, спрашивая эту группу, какие еще меры предосторожности они принимают. Он похож на ваш собственный? Помните, чем меньше людей, тем меньше риск.
• Наденьте маску для лица. Мы знаем, что носить маску — неинтересно, особенно если вы едите, пьете и общаетесь с кем-то, кого давно не видели. Но если вы не слышали, доказано, что маски для лица сокращают распространение COVID-19. Между глотками и укусами (и даже когда вы говорите) вы должны правильно надевать маску для лица, особенно если вы относитесь к группе повышенного риска или общаетесь с кем-то, кто это делает.
• Сохраняйте тепло, носите слои. Вам нужно одеваться слоями, чтобы можно было снять один или два слоя и снова надеть их по мере необходимости.Вам также следует надеть шляпу и перчатки и принести с собой много одеял.
• Отслеживайте, сколько алкоголя вы употребляете. По мере того, как люди пьют, меры предосторожности и поведение начинают казаться менее важными. Это может быть опасно в сочетании с глобальной пандемией, а также при употреблении алкоголя в холодную погоду.