СтройремонтКак собрать сруб из бревна или бруса своими руками

Деревянные срубы были популярны в древние времена, и сегодня, несмотря на появление новых строительных материалов, такие дома не теряют актуальности. Они экологичны, прочны и долговечны. Сегодня мы расскажем, как собрать сруб из бревна самостоятельно.

Основные виды срубов

Четырехстенок

Это простое строение, состоящее из 4 стен. В таком варианте бревна «перевязывают» только по углам.

Пятистенок

Более сложный вариант из 4 наружных стен и 1 внутренней перегородки. В этом случае бревна вяжут по углам, а также в тех местах, где перегородка примыкает к наружным стенам.

Фигурный

Бревенчатый дом сложной конструкции, с произвольным количеством углов. Перевязке подлежат все места соединений стен.

Видео «Как построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна»

Из этого видео вы узнаете, как своими руками построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна.

Способы перевязки

Способов перевязки бревен известно два. При этом функционального различия в них нет, выбор зависит исключительно от эстетических предпочтений заказчика.

С остатком

В данном случае свободные концы бревен выступают за пределы угла. Такой вариант предпочтителен для домов из круглых бревен. В местах соединения брусьев формируются выемки соответствующего размера, в которые укладывается следующий брусок и закрепляется при помощи обычных гвоздей или деревянных нагелей.

Чтобы строение выглядело привлекательным, брусья должны быть одинаковой длины и диаметра.

Без остатка

Такой способ перевязки бревен считается более экономичным – на углах не остается свободного дерева. Принцип крепления аналогичен предыдущему варианту, и подходит как для круглых, так и для обтесанных брусков.

Технология сбора

Возведение сруба начинают с подбора брусков, диаметр которых должен соответствовать особенностям климатической зоны. Так, если в холодное время года температура не опускается ниже -30 °C, подойдут бревна диаметром 22–24см. Для более северных регионов лучше взять брусья потолще – около 26 см в диаметре.

Каждый брус следует внимательно осмотреть, и безжалостно отбраковать все, в которых найдутся даже минимальные дефекты. Не подойдут также и бревна с явно заметной кривизной. Если элементов нужной длины не хватает, можно применить метод горизонтального сращивания. Такие «сопряженные» брусья можно использовать для любого участка стены, за исключением верхнего и окладного венцов.

Привязываем перегородку к наружной стене

Внутренняя стена крепится к наружным тем же способом, который выбран для внешних углов. Так, если вы использовали метод «с остатком», будет правильно и перегородку перевязать таким же способом. Чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, применяют врубку «в курдюк» – бревна укладываются на специальный шип.

Также популярен метод крепления сковороднем – применяется вертикальный гребень с расширением к краю. При этом в элементах наружной стены, к которой крепится перегородка, заранее проделывают пазы нужного размера. При крестообразном методе соединения иногда используется крепление полусковороднем – используется тот же сковородень, только с прямой стороной.

Укладываем на фундамент

Чтобы обеспечить надежность будущему строению, на фундамент необходимо уложить заранее подготовленную доску, пропитанную битумом, толщиной около 50 мм и шириной не менее 150 мм. Уже на эту доску можно укладывать окладной венец, обтесанный в нижней части под размер доски. Все следующие бревна укладываются стандартным способом.

Фиксируем венцы

Для крепления венцов друг с другом чаще всего применяют деревянные штифты. Их аккуратно забивают в бревно при помощи деревянного молотка в заранее просверленные отверстия. Их проделывают в шахматном порядке, выдерживая шаг около 2 см, и глубину не менее 3 см. Для сборки внутренних простенков таких штифтом потребуется минимум два, каждый из которых забивается на расстоянии примерно 20 см от края.

Для сборки сруба используют штифты, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым будут проделываться пазы, должно быть немного тоньше – нагель должен «сесть» плотно. Для облегчения работы можно обработать каждый штифт отработанным маслом.

Укладывая венцы, не забывайте сверяться с чертежом будущего сруба, чтобы вовремя оставить проемы под двери и окна.

Утепляем

Утеплять сруб можно как во время возведения, так и по окончании основных строительных работ. Процесс заключается в укладке между бревнами теплоизоляционного материала: войлока, джута или пеньки. По окончании основного этапа работ, сруб следует оставить для естественной просушки на срок не менее 1 года.

Особенности усадки

Чтобы компенсировать возможные процессы сезонных или естественных усадок, используют специальные винтовые опоры. Дело в том, что горизонтально уложенные брусья обязательно дадут усадку, а вертикальные опоры – нет.

Во избежание коробления потолка и последующего подрезания бревен установите столбы на винтовые опоры, и тогда вы сможете плавно отрегулировать их высоту без дополнительных трудозатрат.

Дом из оцилиндрованного бревна своими руками

Сегодня в строительстве загородных домов кто-то применяет современные материалы и технологии, создавая дом из пенопласта и газобетона, а кто-то склоняется к традиционным способам и строит дома из дерева или самана. Но есть и другой путь, позволяющий объединить технологические достижения и традиции. Те, кто выбрали данный путь, строят дома из оцилиндрованного бревна. Такой дом имеет ряд весомых преимуществ перед домом из искусственных материалов, к тому же, возвести дом из оцилиндрованного бревна своими руками по силам каждому, кто умеет обращаться с плотницким инструментом и хоть немного разбирается в строительном деле.

1. Подготовка к строительству дома
2. Возведение дома из оцилиндрованного бревна
3. Дом из оцилиндрованного бревна: видео

 

Подготовка к строительству дома

 

Чтобы построить дом из оцилиндрованного бревна, потребуется обзавестись чертежно-проектной документацией. Для самого проекта потребуется выполнить геодезические работы на участке и с учетом рекомендаций архитектора полученные данные подробным образом задокументировать. На основании полученных данных архитектор создаст проект с учетом всех особенностей местности и личных пожеланий заказчика. Помимо создания проекта с нуля, можно приобрести уже готовые проекты домов из оцилиндрованного бревна и при необходимости внести в них изменения. Обычно такие проекты домов предлагают организации, которые занимаются производством бревен. Это намного упрощает изготовление и строительство домов из оцилиндрованного бревна под конкретный проект.

Конечно, если есть желание и навыки работы с программой ArchiCAD, проект можно выполнить самостоятельно. Но вот бревна для дома все же лучше заказывать у производителя. Это во много раз проще, чем брать в аренду оборудование и изготавливать оцилиндрованные бревна непосредственно на участке. И причин тому более чем достаточно. Первая, и, пожалуй, основная причина – это уровень влажности бревна. На производстве бревна проходят специальную сушку, что позволяет уменьшить их усадку до 1%. Для сравнения бревна естественной влажности дают усадку до 10%. Во-вторых, в промышленных масштабах намного легче и качественней выполнить обработку древесины антипиренами и антисептиками. В-третьих, идеально выбрать продольный монтажный паз в походных условиях сложно, а вот на производстве это обычное дело.

К сожалению, в силу различных обстоятельств даже заводское изготовление оцилиндрованного бревна не гарантирует идеального качества. Поэтому при покупке бревен следует с повышенным вниманием подойти к их выбору. Для этого необходимо ориентироваться на следующие показатели:

• Цвет бревен. Он должен быть желтым или темно-желтым.
• Отсутствие смоляных карманов и полное или частичное отсутствие сучков.
• Если на бревне есть трещины, они не должны превышать 1/3 среза.
• Сами бревна должны быть идеально ровными по длине и не покрученными.
• Сердцевина бревна должна составлять 3/4 среза, а сам срез должен быть ровным и плотным.

В дополнение, к вышеперечисленным основным показателям необходимо добавить еще несколько особенностей, существенно влияющих на выбор древесины. Во-первых, когда были срублены деревья для бревен. Лучше всего, если в зимний период, тогда бревно будет обладать наилучшими показателями влагоустойчивости. Во-вторых, порода древесины и регион её произрастания. Для стен выбирают бревна хвойных пород, и лучшими считаются те, что произрастают на севере. Для закладных венцов и обвязки следует подобрать лиственницу или осину. Эти породы славятся своей прочностью и устойчивостью к негативным воздействиям.

Готовый проект дома помимо чертежей и прочей документации должен содержать расчетное количество используемых материалов и объема работ. Исходя из этого, можно получить расходы на строительство дома. Обычно на постройку дома из оцилиндрованного бревна цены начинаются от 300 у.е. за 1 м2 и колеблются в зависимости от цен на материалы и сложности работ. В приведенной ниже таблице указано общее количество материалов для двухэтажного дома общей площадью 180 м2.

На основе этих данных можно сделать выводы о требуемых материалах и объемах работ для собственного проекта и общей стоимости строительства. В дополнение хочется отметить еще один важный момент. На общую стоимость дома из оцилиндрованного бревна также влияет диаметр используемого бревна. Чем он больше, тем дороже обойдется построить дом.

 

Возведение дома из оцилиндрованного бревна

 

Обзаведясь проектной документацией и передав её копию для производства бревен, можно приступать к подготовке участка для сборки дома. Это в первую очередь касается очистки участка от мусора, деревьев или кустарников, мешающих возведению дома. После чего обустраивается площадка для разгрузки и хранения оцилиндрованных бревен и подъездные пути. В дополнение следует обустроить свободную площадку непосредственно возле будущей стены дома для подготовки и подъема бревен наверх. Все работы по строительству дома из оцилиндрованного бревна лучше всего выполнять бригадой, человек 5 – 6.

Важным моментом в строительстве дома из оцилиндрованного бревна является благоприятное время года, и это, как ни странно, зима. На самом деле секрет прост. Зимой воздух наиболее сухой, и древесина не набирает влагу. Соответственно, усадка дома будет минимальной. Но такой подход справедлив для тех регионов, где зимой низкая влажность и минусовая температура. Если же в Вашем регионе зимы менее морозные, и бывает, что идет мокрый снег, придется оборудовать хранилище для бревен, где они будут защищены от осадков. Исключением является закладка фундамента. Его необходимо сделать до прихода холодов, иначе прочность бетона будет низкой.

 

Фундамент

 

Так как дом из дерева намного легче дома из камня, то и фундамент под него можно делать облегченным. Наиболее подходят ленточный мелкозаглубленный, ленточно-свайный и плитный мелкозаглубленный фундаменты. Какой из них выбрать, зависит свойств грунта и природных условий. По сути, выбор типа фундамента определяется еще на этапе проектирования, когда проведены все геодезические работы, и архитектор приступает к созданию проекта.

Закладка фундамента начинается с разметки. Для этого вбиваем колышки в углах будущего дома и между ними натягиваем шнур. Для контроля правильности геометрии применяем довольно простой метод. Между противоположными углами натягиваем диагонали и затем измеряем их длину. Если периметр имеет прямые углы, то и длина диагоналей будет одинаковой, если нет, то придется переставить колышки так, чтобы выровнять перекос.

В случае обустройства плитного фундамента обозначенного периметра будет достаточно и можно приступать к выемке земли. Для свайно-ленточного и обычного ленточного фундамента придется сделать дополнительную разметку. Для этого в углах периметра делаем отступ на необходимую ширину, вставляем колышки и натягиваем между ними шнурок. Правильность углов проверяем при помощи диагональных связей. Когда все идеально выровнено, приступаем к выемке земли. Глубина зависит от залегания грунтовых вод и может колебаться от 0,5 м до 1 м. В случае с свайно-ленточным фундаментом придется еще и бурить скважины на глубину до 1,5 м.

Теперь обустраиваем опалубку для заливки бетона. Для этих целей можно использовать влагостойкую фанеру, отбракованные доски или взятые в аренду специальные щиты. Доски и фанеру сбиваем между собой, обеспечивая плотное прилегание, чтобы не оставалось щелей. Установив их на место, делаем распорки для прочности всей конструкции. Также необходимо помнить о продухах в фундаменте. Для их создания достаточно взять кусок бревна, диаметром 15 – 20 см, обернуть его пергамином или рубероидом и надежно зафиксировать так, чтобы во время заливки брусок не сместился. После заливки бетоном, его застывания и снятия опалубки бруски аккуратно вынимаем и получаем ровное круглое отверстие.

Параллельно с обустройством опалубки создаем армирующий каркас для фундамента. Для этих целей используем специальную армирующую сетку или свариваем между собой прутья арматуры. Готовый каркас опускаем внутрь опалубки и приступаем к заливке бетоном. Сам бетон можно заказать уже готовый, и его привезут миксером, либо сделать непосредственно на участке. По завершению заливки оставляем фундамент на 30 – 40 дней набирать прочность. За это время будут изготовлены бревна.

Важно! Несмотря на простоту задачи, создание фундамента под дом из оцилиндрованного бревна имеет ряд ключевых моментов, несоблюдение которых приведет к разрушению деревянных стен. Во-первых, высота цоколя должна быть минимум 50 см. Это позволит уберечь бревна от намокания и гниения во время весеннего таяния снега и дождей. Во-вторых, создавая фундамент, необходимо обустроить продухи для вентиляции подполья. Иначе там будет скапливаться влага, что отразиться на стенах, полах, микроклимате дома и приведет к появлению грибков, плесени и гнили.

 

Возведение стен

 

После того как фундамент набрал прочности, были изготовлены и доставлены на участок оцилиндрованные бревна, можно приступать к возведению стен. Работы начинаем с обустройства гидроизоляции фундамента. Для этих целей используем рубероид, стеклоизол или другой рулонный материл. Материалы наподобие рубероида укладываем в два слоя, стеклоизол можно в один. Так как работы выполняются зимой, то предварительно следует убрать снег и прогреть горелкой поверхность фундамента, на который и уложить гидроизоляцию. Сам изоляционный слой должен лежать равномерно, без перекосов и выступать за края фундамента на 3 – 5 см.

Следующим шагом будет укладка нижней обвязки из деревянных опорных балок. Для этих целей прекрасно подойдут балки из лиственницы или осины. Сами балки укладываем двумя рядами посередине фундамента и временно закрепляем их. После этого при помощи перфоратора засверливаем сквозные отверстия и окончательно фиксируем балки при помощи металлических штырей из арматуры. В завершение обмазываем балки битумной мастикой.

Важно! Прежде чем окончательно закрепить балки к фундаменту, проверяем их геометрию при помощи диагональных связей. При необходимости выравниваем и уже после этого закрепляем. Допускается небольшое расхождение до 5 мм. Перед укладкой балок тщательно пропитываем их антисептиком. При строительстве деревянных домов оцилиндрованное бревно и прочие деревянные элементы конструкции должны тщательно обрабатываться антипиренами и антисептиками.

Завершив работы с опорными балками, приступаем к укладке закладных полубревен. Почему именно полубревен? Чтобы стены дома были устойчивы и прослужили достаточно долго, их основание должно плотно, без щелей прилегать к обвязке из балок. Поэтому низ бревен закладных венцов срезается так, чтобы он был ровным, в отличие от бревен для стен, низ которых имеет продольный паз в форме полумесяца. Поверх обвязки устанавливаем ливневые отливы. Укладка производится следующим образом. Вначале раскладываем бревна по параллельным между собой стенам. Затем на свободные стены укладываем бревна, которые будут перекрывать сверху ранее положенные. При этом в углах и местах сопряжения в верхних бревнах делаем паз для связки бревен. Для прочности конструкции места сопряжения бревен соединяем металлическими скобами, которые затем утапливаем внутрь бревна. Сами закладные венцы закрепляем к обвязке при помощи нагелей.

Важно! Угловые соединения бревен могут быть выполнены несколькими способами: «в чашку» (русскую или канадскую) и «в лапу». Связка «в лапу» подразумевает создание углов без остатка, угловые связи прочные, но выглядят несколько не эстетично. Чашка же наоборот выглядит красиво, но при этом после усадки могут появиться щели. Для тех, кто предпочел чашку, можно порекомендовать применение канадской чашки. Она сделана в виде срезанного конуса, и после усадки древесины сохраняет надежность соединения без щелей.

Дальнейшее возведение стен происходит следующим образом. Сохраняя последовательность укладки, как и для закладного венца, бревна укладываются друг на друга. Перед укладкой каждого следующего бревна к продольному пазу закрепляется ленточный утеплитель из джута, пеньки или пакли. Сборка производится согласно чертежам, а благодаря промышленному изготовлению и разбрусовке дома из оцилиндрованного бревна работы выполняются достаточно быстро.

Каждое новое уложенное бревно укрепляется нагелем – деревянным колом, соединяющим два или три бревна вместе. Чтобы закрепить бревно, его после укладки и проверки правильности укладки временно фиксируют гвоздями по бокам. Делается это для того, чтобы во время сверления отверстия под нагель бревно не сместилось в сторону. После чего берется перфоратор с длинным сверлом диаметром на 5 мм меньше, чем используемый нагель, и засверливается отверстие через два-три бревна. Сами нагеля изготавливаются диаметром от 20 мм. Теперь осталось вбить нагеля внутрь, тем самым связав бревна вместе. Первые нагеля вбиваются возле углов дома, следующие с шагом 1 – 1,5м. На каждом четвертом бревне нагеля смещаются относительно вбитых ранее. В результате получается шахматное размещение, что увеличивает прочность. Во время укладки бревен постоянно контролируем их горизонтальность и вертикаль стены, иначе можно завалить всю конструкцию. Закрепив бревно нагелями, вбитые для фиксации бревна гвозди вынимаем.

 

Создание межэтажных перекрытий и пола

 

Когда мы строим дома из оцилиндрованного бревна, необходимо вовремя позаботиться об обустройстве пола. В таких домах полы представляют собой деревянный пол на лагах, и его создание потребует определенного мастерства. Для этого еще в начале закладки первых венцов придется врезать в них и уложить опорные балки. Для этого необходимо наметить места установки балок согласно проекту. Затем при помощи бензопилы аккуратно вырезать прямоугольный паз внутри бревна. Глубина берется с таким расчетом, чтобы балка легла прочно на фундамент. После чего пропитать балку антипиренами и антисептиками, уложить её на место. Далее можно сделать черновой настил из досок и продолжить возведение стен.

Важно! Для надежности и прочности деревянного пола под опорные балки пола создаются подпорные столбики из кирпича, бревен или бетона.

Если дом будет двухэтажным и более, межэтажные перекрытия создаются описанным выше способом. То есть балки межэтажного перекрытия аккуратно врезаются в бревна венца. Но в отличие от балок первого этажа, врезка межэтажных происходит с таким расчетом, чтобы 90% паза были в верхнем бревне, а 10% в нижнем. Уже после окончания всех работ по возведению дома и после его усадки можно окончательно обустраивать полы.

 

Крыша

 

Конструкция кровли является всем хорошо знакомой. Состоит она из стропильной конструкции, теплоизоляционного слоя и кровельного материала. Но есть несколько существенных отличий, которые выделяют крышу дома из оцилиндрованного бревна от крыш обычных домов. Во-первых, это коньковый прогон. Он является частью внутренней стены, поэтому при проектировании это следует учесть. Но это для больших домов. В маленьких коньковый прогон выполнен обычным способом. Во-вторых, стропила крепятся особым образом, а в качестве мауэрлата выступает бревно последнего венца. Для установки стропильной ноги в мауэрлате делается вырез, под углом, который соответствует углу наклона крыши. Сама стропильная нога фиксируется при помощи металлических элементов, которые в ходе усадки дома будут скользить, при этом сохраняя угол наклона и прочность соединения со стенами.

Сборка крыши выполняется достаточно просто. Первые две стропильные ноги подымаются наверх и соединяются в начале конька под требуемым углом, после чего в мауэрлате делается вырез и туда помещается стропильная нога. Та же операция проделывается для второй пары, но уже в конце конька. Натянув между ними шнурок и выровняв горизонталь, обе фермы можно окончательно закреплять. Остальные стропила устанавливаются под натянутый шнурок с шагом в 600 мм. Поверх стропил обустраивается обрешетка и слой гидроизоляции. В завершение набивается контробрешетка и укладывается кровельное покрытие.

               

Конопатка

Завершает второй этап строительства конопатка стен. Выполняется она специальным инструментом, который заталкивает теплоизоляционный материал в стыки между венцами. Есть два варианта конопатки. Первый это добавление теплоизоляции в стык. Второй – конопатка выступающей теплоизоляции, уложенной во время укладки венцов. Каким способом будет делаться конопатка, зависит от того, какой ширины использовался утеплитель. Закончив с конопаткой стен и стыков, дом оставляется на 1 год для усадки бревен. Лишь после этого можно приступать к завершающим работам и дополнительной конопатке стен.

Важно! Для утепления и заделки щелей дома из оцилиндрованного бревна запрещается использовать минеральную и стекловату, а также монтажную пену.

 

Установка окон и дверей

 

После того как дом простоял год и под собственным весом бревна немного уселись, можно переходить к установке окон и дверей. Для этого в вертикальной части проемов делается гребень. Затем вставляется обсадная коробка для окон или дверей и фиксируется там. Это необходимо для компенсации усадки во время эксплуатации дома. Стыки между коробкой и стеной заполняются двойным слоем утеплителя. Сами окна и двери устанавливаются в обсадную коробку. На демонстрирующем оконный проем для дома из оцилиндрованного бревна фото видно способ обустройства такого проема.

Возвести дом из оцилиндрованного бревна своими руками можно за достаточно короткий срок. Но завершить финишные отделочные работы и заехать в него можно спустя год. Такой длительный срок может показаться неприемлемым для многих. Но те, кто дождался этого часа, могут без стеснения гордиться экологически чистым и полезным для здоровой жизни домом.

 

Дом из оцилиндрованного бревна: видео

тонкости процесса, проекты, фото и видео

Традиционно русская парная возводится из цельного бревна или бруса. Подобный материал не только экологичен и долговечен, он также обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Помимо своей практичности древесина привлекательна тем, что построить сруб бани своими руками под силу даже начинающему застройщику, умеющему работать с электрической дрелью и топором.

Содержание статьи

Достоинства банных срубов

Баня из сруба — надежное и практичное строение, основным преимуществом которого является скорость возведения. К другим достоинствам деревянной конструкции можно отнести следующее:

• доступность выполнения строительных работ без привлечения сторонних специалистов;
• возможная усадка готового сруба не превышает 11 см;
• экономия финансов при самостоятельном строительстве деревянной бани;
• большой выбор готовых проектов бань или возможность разработки собственного проекта;
• уверенность в качестве строительного материала;
• полезный опыт в частном малоэтажном строительстве.

Выбор пиломатериала для бани

Сруб для бани возводят из хвойной древесины — ели, можжевельника, сосны, кедра и лиственницы. При этом лучшим пиломатериалом для строительства деревянных бань считается часть древесины от комля (корневой части) до кроны. Этот участок имеет высокую плотность древесных волокон и практически лишен изъянов.

На строительном рынке представлено дерево двух типов:

• просушенное;
• с естественным уровнем влажности.

Важно! После строительства сруб из просушенного материала меньше подвержен усадке.

Чтобы правильно строить баню из сруба, при выборе и заготовке пиломатериала важно учитывать следующие рекомендации:

1. Качество материала определяется отсутствием на поверхности пятен, деформаций, сучков, трещин и червоточин.
2. Допустимый уровень кривизны одного бревна не должен быть больше 10 мм, диаметр — от 25 до 35 см.
3. Деревянный сруб из сырого материала возводится сразу после его заготовки для равномерной сушки и усадки готового строения. Это позволит предотвратить возможную деформацию бани.
4. Рубка древесины чаще проводится в холодный период — в конце осени или зимой.
5. Спиленные бревна должны устояться и вылежаться не менее 30 дней с момента рубки.
6. При самостоятельной заготовке материала бревна тщательно зачищаются от коры и сучков скобелем. При этом на краях оставляются полосы шириной до 20 см для естественной усадки древесины.
7. Чтобы обеспечить длительное хранение, вырубленные бревна укладываются в пачки или штабеля с соблюдением зазоров между отдельными элементами в 6 см, между рядами — 1,5 см и от верхнего уровня грунта до нижних элементов — 15 см.

Важно! При подготовке бревна следует учитывать техническую усушку диаметра ствола, которая должна составлять до 8 мм на каждый погонный метр древесины.

Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

Возведение сруба бани — трудоемкий и ответственный процесс, который выполняется поэтапно. Начальный этап — подготовка проекта бани.

Типовой проект включает в себя:

• выбор подходящего места под застройку;
• планировку этажности и внутренних помещений бани;
• планировку местоположения оконных и дверных проемов;
• выбор отопительного, вентиляционного оборудования и осветительных приборов;
• выбор строительных и отделочных материалов;
• разработку дизайна помещений;
• расчет стоимости строительства.

Готовые проекты представлены в свободном доступе, а вот для получения индивидуального эскиза следует обратиться в проектное бюро.

Возведение надежного фундамента для бани

Бревенчатые бани обладают внушительным весом, поэтому для них необходимо построить фундамент ленточного или столбчатого типа.

Ленточное основание подходит для подвижных грунтов с различным уровнем промерзания, способно выдерживать предельную нагрузку строения, а также позволяет возводить подземные строения — подвалы, погреба и гаражи.

Столбчатое основание более экономично, практично, доступно для монтажа, имеет высокие показатели прочности. Оно подходит для возведения на грунтах с высоким содержанием глины, песка, а также склонных к быстрому промерзанию. К недостаткам фундамента можно отнести невозможность обустройства погребов и подвалов, а также необходимость дополнительного утепления напольного основания.

Возведение ленточного фундамента выполняется следующим образом:

1. На выбранном месте под застройку выкапывается траншея: глубина — до 100 см, ширина — до 45 см.
2. Дно обустраивается песчаной подушкой, увлажняется и трамбуется. Высота песчаного слоя — 18 см.
3. Из досок монтируется опалубка с усилением металлическими прутьями, верхняя часть которых отрезается по высоте фундамента.
4. Опалубка заполняется готовой бетонной смесью по периметру траншеи для возведения монолитного основания.
5. После полного высыхания бетона укладывается гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить подмывание основания. Для этого бетон обрабатывается горячим битумом, а затем покрывается рулонным рубероидом.

Строительство стен сруба

Следующий этап работ — сборка стеновых конструкций сруба из кругляка. Многие начинающие застройщики интересуются тем, как срубить баню и какие инструменты использовать в работе? Стандартный набор инструментов включает в себя:

• электрическую или бензиновую пилу;
• топор и молоток для дерева;
• электрическую дрель и рубанок;
• стамески разного размера;
• приборы для измерения — строительный уровень, рулетку, линейку, угольник и отвес.

Для сборки банного сруба применяется классическая технология, которая отличается простотой и доступностью в освоении. Она предусматривает строительство деревянной конструкции в строгой последовательности.

1. При возведении стен необходимо сделать обвязочный (окладной) венец. Для него используются 4 бревна, предварительно обработанные антисептиком. Чтобы обеспечить плотное прилегание венца к фундаменту, используется утепляющий материал — пакля или джут. Расположение бревен — под прямым углом, соединение — в чашу или лапу. Оптимальный размер сруба — 9 кв.м.
2. Аналогичным способом устанавливаются последующие две пары бревен, формируя второй ряд.
3. Стыки между бревнами тщательно конопатятся для предотвращения теплопотерь.
4. Между собой венцы фиксируются квадратными шкантами или деревянными нагелями круглой формы.
5. При достижении требуемой высоты сруба монтируются балки для потолка и стропильная система.

Важно! Технология соединения элементов сруба в чашу предусмотрена для оцилиндрованных и подготовленных бревен. А технология в лапу — для бревен и брусьев без предварительной подготовки.

Возведение конструкции крыши

Следующий этап — возведение крыши — можно начинать после полной усадки сруба, чтобы предотвратить ее деформацию.

Работы выполняются в таком порядке:

1. Сверху на деревянную конструкцию монтируются балки, которые являются основанием для фиксации стропил. Расстояние между ногами стропильной системы — не более 100 см.
2. На стропильные элементы плотно устанавливаются доски для получения сплошного настила, а между ними фиксируется пароизоляция.
3. На обрешетку монтируется выбранный кровельный материал — шифер, металлочерепица, ондулин и др.
4. Фронтоны облицовываются вагонкой или другим доступным материалом.

Обустройство проемов для окон и дверей, конопатка строения

Изготовление дверных и оконных проемов выполняется после полного завершения строительства бани. Для этого пилой необходимо вырезать в стеновых конструкциях зазоры: четыре для окон, один для входной двери и один для вентиляции.

После этого останется утеплить готовое строение, чтобы сократить возможные тепловые потери в процессе эксплуатации.

Чтобы устранить межвенцовые щели и зазоры, образованные после усадки, баня из бревна требует обязательного утепления. Для этого используется мох, ленточный джут и пакля.

Утепление сруба выполняется следующим образом:

1. Утеплитель раскладывается между отдельными бревнами конструкции, начиная с нижнего венца к самому верхнему.
2. Далее конопатятся угловые стыки, дверные и оконные проемы.
3. В завершении утепляется потолочная поверхность сруба.

После окончания строительных работ выполняется внутренняя отделка парилки, моечной комнаты и других помещений бани.

Внутренняя декоративная отделка

Внутри помещений обустраивается черновой настил с дополнительным теплоизоляционным слоем. Для облицовки стен парной используется вагонка, под которую монтируется утепляющий и пароизоляционный слой на фольгированной основе. Это предотвращает перегрев и разрушение деревянной конструкции.

Лучший материал для внутренней обшивки стен — лиственные породы древесины, устойчивые к высоким температурам и влажности.

Для предбанника и моечной комнаты рекомендуется выбирать влагостойкие материалы, инертные к деформациям и гниению.

На пол укладывается плитка или керамогранит с шероховатой поверхностью.

И вот баня из сруба своими руками построена, выдержана, утеплена и готова к дальнейшей эксплуатации — первой топке и проведению оздоровительных процедур.

строительство своими руками Как строить дом из бревна своими руками

Бревно, как строительный материал используется очень давно, и не теряет своей популярности и по сегодняшний день. Помимо экологичности, дома из бревна привлекают своим видом и относительно не высокой стоимостью. В этой статье разберем поэтапно, как построить бревенчатый дом самостоятельно.

Строительством деревянных домов под ключ сегодня занимается множество фирм. Они же занимаются заготовкой и производством бревен. Цена дома под ключ зависит не только от размеров дома, но и от диаметра используемых бревен и способа их производства.

Построить дом из бревна своими руками, будет на много дешевле, чем заказывать строительство под ключ. Стоимость строительных материалов сопоставима со стоимостью работ. То есть цена готового дома, заказанного в фирме под ключ, превышает стоимость стройматериалов в два раза.

Виды бревен

Бревна производят из древесины хвойных пород в основном ель, сосна или лиственница.

По способу производства (заготовки) бревно бывает:

— окоренное

— скобленое

— строганое

— оцилиндрованное

Окоренное бревно является одним из часто используемых материалов для строительства домов. Не значительная обработка помогает сохранить дереву все свои защитные свойства, что значительно повышает срок его службы. По цене дома из окоренного бревна получаются не дорогими, но требуют дополнительной отделки.

Из окоренного бревна, путем снятия при помощи циклевки подкорья (луба) и шлифовки, получают очень долговечное оскобленное бревно. В процессе обработки бревна подгоняются друг к другу, убираются все неровности, сучки и прочие изъяны. Цена дома из такого бревна будет уже выше, чем из окоренного, так как дополнительная обработка требует довольно много времени. Сруб из оскобленного бревна не требует дополнительных отделочных работ, а наоборот, за счет уникальности каждого бревна выглядит очень достойно.

Само название – «строганное бревно» говорит о технологии его получения. При помощи электрорубанка с бревен снимается не значительная верхняя часть, и устраняются все неровности. Таким образом, получаются довольно ровные бревна. Так же как и в случае с оскобленным бревном, строганные бревна подгоняяются друг под друга. Дома из строганного бревна получаются очень теплыми, долговечными и не требуют проведения дополнительных отделочных работ. Цена таких домов под ключ значительно больше, чем у выше перечисленных вариантов.

Оцилиндрованное бревно получают в результате обработки бревна на оцилиндровочном станке. За счет этого получают идеально ровные бревна по всей длине, не требующие подгонки. В результате обработки, с дерева снимают защитный слой, что впоследствии может привести к растрескиванию бревна и быстрой порче сруба (гниению). Дома из такого бревна собираются довольно быстро, смотрятся красиво без дополнительной отделки. Цена на дома из оцилиндрованного бревна под ключ не велика, но и качественный сруб из такого материала получить довольно сложно.

Выбор проекта

После определения материала, из которого будет строиться дом, можно приступать к выбору его проекта. Не больших размеров дом можно спроектировать самому или найти бесплатный проект в интернете. А вот с проектом двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит. Его лучше приобрести в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет и с оформлением разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома, необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая равна 6 метрам. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилинрованного бревна.

Фундамент под бревенчатый дом

Фундамент для дома из цельного бревна должен выдерживать большие нагрузки. Наиболее подходящим является ленточный мелко заглубленный фундамент. Цена такого типа фундамента под ключ в строительных фирмах довольно высока, поэтому, данный этап строительства так же лучше выполнить самостоятельно.

Перед возведением фундамента под дом из бревна, необходимо провести разметку участка. Для этого, по углам будущего дома вбиваются колышки, и между ними натягивается бечевка, обозначающая его контуры. Далее выкапывается траншея глубиной 60-70 см и шириной равной ширине фундамента, а она зависит от диаметра, выбранного для строительства бревна. Желательно, что бы снаружи фундамент выступал за стену на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более устойчивого и качественного прилегания половых лаг.

На дно траншеи насыпается слой песка (песчаная подушка),который хорошо утрамбовывается.

Следующий этап – сборка и установка опалубки. Она изготавливается из досок или фанеры, путем сборки щитов. Щиты устанавливаются сверху траншеи друг напротив друга и хорошо скрепляются между собой.

Внутрь опалубки помещают арматуру, которую связывают между собой в один единый каркас. Для фундамента под бревенчатый дом используют арматуру не менее 12 диаметра, в несколько рядов.

После устройства опалубки и армирующего каркаса можно заливать бетон. При покупке бетона на предприятии производителе, необходимо заказывать бетон марки М250. При самостоятельной заливке пропорции следующие: 1 цемент (400) : 3 песок: 4,5-5 щебень.

Важно! В фундаменте необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции подпола. Высота фундамента от земли должна составлять на менее 50 см.

Технология возведения стен

Перед укладкой первого венца сруба необходимо провести гидроизоляцию фундамента, путем укладки на него гидроизоляционного материала (рубероид, гидростеклоизол).

Для первого венца выбирают самое большое в диаметре бревно и самое смолянистое.

Так же можно использовать бревна из лиственницы, но ее цена довольно велика. Для придания большей устойчивости бревну, часть его снимают, делая ровную площадку. Обрабатывают антисептическим раствором и укладывают на фундамент.

Для качественного прилегания друг к другу в бревнах выбирается продольный паз. При заказе готового сруба выполненного из оцилиндрованного бревна этот паз изготавливается уже на производстве. Во всех остальных случаях паз делается вручную.

Видео.Как сделать продольный паз вручную:

Бревна укладываются пазом вниз друг на друга. Для плотного и теплого соединения между бревнами прокладывается мох или пакля. Соединяются между собой бревна при помощи деревянных нагелей, которые вставляются вертикально, в заранее высверленные отверстия.

Угловое соединение может иметь нескольких вариантов: с остатком и без него.

При соединении бревен с остатком будет перерасход материала, так как часть бревна выступает за пределы стены дома. Такой способ увеличит стоимость строительства.

Угловое соединение бревен должно быть теплым. Получить его можно за счет соединения в лапу (при соединении без остатка) и за счет соединения в чашу (при соединении с остатком).

Если диаметр бревен достаточно большой, то, скорее всего, чтобы построить дом из бревна придется прибегнуть к помощи техники: крана или манипулятора.

Построить дом из оцилиндрованного бревна проще, чем из обычного. Бревно ровное, все необходимые пазы и угловое соединения уже выполнены на производстве, останется только собрать конструктор.

Технология возведения крыши

После сборки коробки дома, ее необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого необходимо сразу же возвести над ней крышу.

Для этого потребуются доски 150*50 мм, из которых сооружается стропильная система. Угол наклона кровли в 30 градусов является оптимальным. Стропила устанавливаются на расстоянии 60-100 мм друг от друга и крепятся в нижней части к стене, при помощи длинных гвоздей или металлических уголков, а в верхней части к коньковому брусу. Сверху стропил укладывается кровельная гидроизоляция, прибивается контр рейка, для обеспечения проветриваемого зазора, и обустраивается деревянная обрешетка.

На обрешетку укладывается кровельный материал. В случае с гибкой битумной черепицей выполняется сплошное основание из фанеры. Цена мягкой кровли выше, чем металлической, но в определенных случаях (сложные вальмовые крыши) ее применение будет предпочтительней и целесообразней.

Сруб с устроенной кровлей будет иметь красивый законченный вид.

Важные нюансы

После возведения коробки дома и крыши, срубу необходимо отстоятся минимум один год. После его усадки можно приступать к отделке (окосячке) оконных и дверных проемов.

Как описано выше, дома из оцилиндрованного или из строганного бревна не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого, деревянные дома стоит периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины, будет зависеть, сколько времени прослужит дом из бревна.

Для уменьшения теплопотерь бревенчатого дома, его необходимо хорошо проконопатить.

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками «под ключ», необходимо приобрести подходящий проект, качественный и приемлемый по стоимости материал и соблюсти технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или нарисовав конкретный проект, и подсчитав сколько необходимо строительного материала и сколько необходимо денег на строительство данного конкретного дома, вы поймете, на сколько различается цена предлагаемых готовых домов в строительных фирмах от затрат на строительства дома своими руками.

Видео. Строительство дома из бревна.

19.04.2016 by
Categories: дом
Taggs:

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

• 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
• 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
• 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
• 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

• при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
• при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Строительство бревенчатого дома предусматривает применение различных технологий. Бревенчатый дом можно возвести из рубленого бревна (остроганного ручным способом) либо из сруба, оцилиндрованного на специальном станке.

Бревенчатый дом можно построить из рубленого бревна или из сруба, оцилиндрованного на специальном станке.

Правила выбора древесины

Для постройки деревянного дома своими руками применяют различные технологии. Современные методы строительства позволяют обрабатывать сруб до нужной формы, вырезая в бревнах паз для последующей фиксации в венцы. Каждый размер выверен с точностью до 1 мм. Строительство дома (по этой методике) представлено в виде сборки конструктора. При проведении такой работы потребуется сделать чертеж.

Если дом возводится из оцилиндрованного бревна, тогда предварительно снимают кору и верхние слои, в том числе заболонь. Следующий этап предусматривает обработку древесины специальными пропитками. Диаметр каждого элемента должен равняться более 300 мм. Проект, на основе которого производится строительство бревенчатого дома, можно купить в готовом виде либо выполнить самостоятельно.

Цена подобного здания зависит от следующих критериев:

• этажность;
• материал;
• сложность конструкции.

Стены объекта могут примыкать друг к другу под различным углом. Связано это с тем, что в бревнах можно выпилить чашу нужной формы. Строители выделяют 2 метода возведения дома:

• заготовка бревен на строительной площадке;
• сборка здания по чертежу с помощью заранее подготовленной оцилиндрованной древесины.

Для 1-го метода характерно применение леса естественной влажности. При выборе материала учитывают его плотность. Бревна должны иметь желтую либо темно-желтую поверхность. Срез должен быть ровным и плотным, без смоляных карманов. Трещина в древесине может иметь глубину не более 1/3 среза.

Подготовительные работы

Для самостоятельного строительства бревенчатого дома потребуется купить балки, стропила, лаги, кровельный материал, рулетку, уровень, ведра, доски, саморезы, шуруповерт. Затем подготавливается участок под будущее строение. Древесину нужно хранить под навесом. Так как возводимое здание обладает незначительным весом, для него потребуется сделать мелкозаглубленный фундамент. В этих целях специалисты советуют заливать свайно-ленточное основание, плитную, свайную либо заглубленную ленточную конструкцию.

Для обустройства свайно-ленточного фундамента потребуется разметить участок. Затем снимается верхний слой земли. На ширину конструкции делается выемка глубиной в 30 см. По периметру здания обустраивают скважины, диаметр которых равняется 180 мм, а глубина – 150 см. В каждую скважину засыпают слой щебня и песка. Из арматуры подготавливают каркас, который опускают в скважину. Следующий этап предусматривает заливку ямы бетоном. Для утрамбовки применяют вибратор.

Для обустройства опалубки используют доски. Конструкцию монтируют над уровнем грунта таким образом, чтобы она выступала на 50-60 см. Для ленточного основания потребуется сварить каркас, который связывается с арматурой, торчащей из скважин. Следующий этап предусматривает заливку основания. Если фундамент затвердел, тогда производится его гидроизоляция. Для этого потребуется уложить на поверхность рубероид (3-4 слоя), дополнительно промазав материал мастикой.

Правила возведения стен

Закладной (1-й) венец нельзя монтировать на основание бревенчатого дома. Предварительно на фундамент укладывают доску (из липы). Для этого можно применять брус, толщина которого колеблется в пределах 50-100 мм, а ширина – не более 150 мм. Следующий этап предусматривает сборку сруба.

Схема возведения стен из бревен: I – рубка чашкой вниз; II – рубка чашкой вверх; III – правильная укладка бревна с чашкой; IV – угол сруба; 1 – обработанное бревно; 2 – паз; 3 – чашка; 4 – остаток; 5 – нагель (шип).

Первоначально бревна (1-2 шт.) укладывают на противоположные стены основания (параллельно друг другу). У каждого сруба предусмотрено заводское продольное и замковое угловое соединение. Следующий этап предусматривает укладку леса на остальные 2 стороны. Сверху ставят утеплитель. Паз и выемка чаши заполняются мхом, паклей, джутом и прочим материалом для конопатки. Утеплитель укладывают таким образом, чтобы он со всех сторон свисал на 5-6 см. Для его фиксации применяют строительный степлер. Так как джутовая лента полностью покрывает паз, а в чаше проходит посередине, в последнем элементе материал устанавливают 2-мя отрезками. Выемка заполняется утеплителем.

По 2 бревна монтируют на поперечные стороны фундамента. Они опираются на закладной венец. Между древесиной нужно соблюдать угол в 90 град. Строители советуют регулярно контролировать их горизонтальность. Оставшиеся венцы устанавливают по аналогичной схеме. Некоторые современные технологии строительства бревенчатого дома предусматривают применение нагелей (для фиксации венцов).

Рассматриваемые элементы представлены в виде деревянных реек, изготовленных из плотной древесины. В каждом бревне нужно сделать отверстие, в которое вставляется нагель. Оставшиеся 2 венца не фиксируют (для усадки). В заводских оцилиндрованных бревнах предусмотрены отверстия под дверной и оконный проемы.

Монтаж кровли

Следующий этап предусматривает установку крыши. Балки и стропила входят в комплект. Последние элементы монтируют на бревна верхнего венца. При желании предварительно укладывают мауэрлат. Если в проекте предусмотрена веранда, тогда в поддерживающий сруб (вертикального расположения) вставляют компенсаторы усадки. Для предотвращения перекоса строения каждое вертикальное бревно оснащают последними элементами.

Для соединения коньковых аналогов применяют металлические шпильки. Стропила монтируют с шагом в 600 мм. Для этого потребуется брус с сечением в 50х200 мм. Для фиксации конструкции к последнему венцу применяют скользящие опоры. Сверху укладывают гидроизоляционный материал. При монтаже обрешетки соблюдается шаг, который зависит от типа применяемого кровельного материала. Следующий шаг предусматривает установку крыши.

По завершении установки кровли потребуется законопатить утеплитель. Для этого потребуется специальный инструмент. Материал заворачивают на 5-6 см вниз, проталкивая в щели между венцами. В этом состоянии дом оставляют на год (для его усадки). Через указанное время процесс конопатки повторяется. Образованные щели заделывают джутом либо пенькой.

Некоторые строители рекомендуют проводить конопатку здания после его годовой эксплуатации. Важным моментом при строительстве бревенчатого дома является установка дверей и окон. Перегородки и проемы монтируют через год после возведения здания. Предварительно ставят обсадные коробки со специальными креплениями. Окна и двери вставляют в полученную конструкцию. Так как древесине свойственно расширяться и ссыхаться, рассматриваемый процесс занимает длительный промежуток времени.

Строительство пола бревенчатого дома предусматривает врезку лаг в закладной либо последующий венец. Последние элементы необходимо надежно закрепить. Закладной венец нуждается в хорошей вентиляции. Специалисты рекомендуют монтировать напольное покрытие на лаги верхнего венца. На рассматриваемом этапе производится монтаж различных коммуникаций, в том числе отопительной системы, плинтусов, сантехники.

Если строительство дома производится из бревен недостаточной длины, тогда допускается их стыковка.

Собственный дом для многих является мечтой, которую в наше время реально осуществить. Однако даже для того, чтобы построить дом из бревна, необходимо получить разрешение. Порядок оформления разрешения на строительство определен в Градостроительном кодексе РФ.

Строительство своими руками дома из бревна на сегодняшний день является вполне осуществимой задачей, главное знать порядок его возведения.

На Руси традиционно строили дома из бревен или кирпича, но с появлением современных строительных материалов, сруб как способ строительства жилищ стали применять реже. В настоящее время строительство домов из деревянного бруса или из бревен снова становится востребованным, и этому есть причины.

Глядя на уже построенный дом из бревна, может показаться, что довольно просто сделать такой же своими руками. Это ошибочное представление, и, решив построить дом из бревен своими руками, вы должны основательно подготовиться, в этом вам поможет приведенная ниже пошаговая инструкция.

Бревно как строительный материал и инструмент для его обработки

Изображение 1. Скрайбер, благодаря двум пузырьковым уровням, поможет произвести более точные замеры, по сравнению с чертой.

Для частного домостроения дерево можно считать идеальным строительным материалом. При относительно небольшом весе дерева из него можно построить прочное малоэтажное строение. Поэтому при желании можно построить и дом, и баню из бревна своими руками. Чтобы построить дом из дерева, потребуются следующие инструменты:

• топор;
• ручная пила;
• электродрель;
• электропила или бензопила;
• инструмент для разметки “черта” (скрайбер), показанный на изображении 1.

Бревно, обработанное вручную путем удаления веток и коры, называют диким, а обработанное на специальных станках – оцилиндрованным.

Строить дом из бревен, обработанных вручную, намного сложнее, чем из оцилиндрованных. После обработки на производстве материал практически готов для изготовления сруба.

Основной проблемой при рубке сруба является вязка бревен в его углах. Бревна можно соединить так, что они не будут выступать за пределы стены. Это экономически выгодная технология крепления, так как с пользой используется вся длина бревна. Такие варианты соединений показаны на изображении 2.

Изображение 2. Варианты соединения бревен.

Соединение, которое называют “с остатком”, придает дому оригинальность, поскольку в наше время такое строение выглядит необычным. В этом варианте концы бревен выступают за пределы стен, что увеличивает расход материала.

Вариантов угловой стыковки сруба “с остатком” много, но наиболее распространенными являются три: простая чаша, гребень и в курдюк. Эти варианты соединений показаны на изображении 3.

Сравнивая варианты угловых соединений, легко убедиться, что соединения “с остатком” выполнить вручную проще, а такое соединение, как простая чаша, делают на производстве при .

Изображение 3. Варианты угловой стыковки сруба “с остатком”.

Если требуется увеличить длину бревна, то простым является способ, показанный на изображении 4.

Вдоль венца бревна дополнительно скрепляют нагелями. Нагель – это металлический или деревянный стержень. Его загоняют через верхний венец в нижний так, чтобы между дном отверстия в нижнем венце и концом нагеля был промежуток для компенсации усадки древесины. Целесообразно применять нагеля из дерева той же породы, что и основное бревно. Для сверления отверстий под нагель потребуется электродрель и сверло соответствующего диаметра.

Вернуться к оглавлению

Особенности деревянных строений

Основываясь на многовековой практике строительства деревянных домов, для их возведения используют лес, имеющий естественную влажность. Чтобы брызги от дождя и вода от таяния снега весной не попадали на нижний венец дома, фундамент его должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Для защиты стен от дождя выступ крыши деревянного строения должен быть не менее 60 см, лучше, если он будет равен 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного ливня.

Изображение 4. Способ увеличения длины бревна.

Прежде чем решить, как построить дом, необходимо иметь в виду, что для поддержания дома из бревен в надлежащем состоянии пройдется изначально тщательно обработать древесину инсектицидами, а в процессе эксплуатации периодически осматривать сруб на наличие вредителей и обрабатывать его антисептиками.

При отсутствии в доме подвала сруб можно установить на ленточный монолитный фундамент, не заглубляя его ниже уровня промерзания грунта. Можно воспользоваться и столбчатым, и винтовым фундаментом с ростверком. Пример ленточного фундамента показан на изображении 5, а на изображении 6 приведен пример винтового фундамента, где в качестве ростверка использован нижний венец бревен.

По энергосбережению деревянные строения эффективнее кирпичных, так как они в ночное время медленнее отдают накопленное за день солнечное тепло, однако это не исключает необходимости их утепления. Современные требования по энергосбережению стали намного жестче, и для их выполнения толщина деревянной стены как минимум должна составлять 53 см. Это значит, что для соблюдения требований по энергосбережению без утеплителя не обойтись.

Изображения 5, 6. Примеры фундаментов.

Кроме того, не следует пренебрегать некоторыми требованиями, способствующими энергосбережению. Так, жилые помещения желательно располагать с южной стороны, предусмотрев с этой же стороны и максимально возможное количество окон. Не следует экспериментировать и с формой строения. Выступов должно быть как можно меньше, лишних балконов тоже.

Для сохранения тепла гараж и котельную следует разместить с северной стороны строения. С этой же стороны желательно предусмотреть окно, с помощью которого в летнюю жару можно создать естественную вентиляцию, способствующую охлаждению воздуха внутри помещения.

Вернуться к оглавлению

О подготовке к строительству дома

Изображение 7. Пример проекта деревянного дома.

Прежде чем приступить к строительству, необходимо хорошо подготовиться. Целесообразно воспользоваться услугами специалиста, знающего особенности строительства именно строений из дерева и в частности из бревен. Он создаст проект с учетом особенностей строительного участка и пожеланий будущего хозяина. Проще строить дом из оцилиндрованных бревен.

В этом случае можно воспользоваться готовыми проектами, внеся в них незначительные изменения, что позволит в производственных условиях полностью подготовить комплект бревен. Пример такого проекта показан на изображении 7.

Оцилиндрованные бревна имеют значительно меньшую усадку, они качественно обработаны антисептиками. Очень важно, что в них будет идеально выбран продольный паз.

Если же паз готовить самостоятельно, то потребуется скрайбер. Процесс разметки и изготовления продольного паза с помощью топора или бензопилы показан на изображении 8.

Изображения 8, 9. Вырубка продольного паза и вариант укладки бревен.

Необходимо подготовить площадку для хранения материала. На изображении 9 приведен вариант укладки бревен.

Приобретая материал, необходимо обратить внимание на его цвет. Он должен быть желтый или темно-желтый. Сучков должно быть как можно меньше, а смоляные карманы отсутствовать. Трещины не должны превышать третьей части среза. Бревна должны быть абсолютно ровными по всей длине и не винтообразными. Осматривая торцы бревен, необходимо убедиться, что сердцевина занимает более ¾ всей площади среза и что срез ровный, а древесина плотная.

Деревянный дом желательно строить зимой в тех районах, где зима настоящая, морозная и без резких оттепелей, следовательно, и влажность минимальная. Однако фундамент должен быть построен еще в летнее время.

Фундамент для деревянного дома имеет свои особенности, которые должны быть обязательно учтены. Высота цоколя должна быть не менее 50 см. В фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени.

В данной статье мы рассмотрим как сделать дом из бревна своими руками, который не будет уступать по красоте и функциональности строению, изготовленному специалистами.

Современные технологии

Если у вас возник вопрос, как построить дом из бревна, советуем прочесть этот материал. Более всего популярно строительство дома из оцилиндрованного бревна . Этому есть объяснение:

1. Такой вид строительного материала проходит предварительную механическую обработку, благодаря чему каждый ствол имеет одинаковый размер.
2. По проекту заказчика подгоняется длина бревен, а при помощи лазерного оборудования на каждом стволе с большой точностью делается соединение. Благодаря этому практически отсутствует ручная подгонка, и каркас собирается как из частей конструктора.

С чего начать?

Конечно же, с проекта. Некоторым ограничением полета фантазии для создания собственного проекта может служить размер бревен – они имеют определенную длину. Поэтому сначала нужно поинтересоваться тем, что продается в вашей местности, так как стандартная длина бревен – 6 м, а максимальная может достигать 13 м, но такое возможно только при приобретении сибирской лиственницы.

Однако если ваши познания в области проектирования поверхностны, то лучше не экспериментируйте, так как ошибки могут обойтись очень дорого, вплоть до того, что дом может стать непригодным для жилья. Что делать?

На бескрайних просторах интернета есть много готовых проектов – некоторые можно скачать бесплатно, другие продаются. Второй вариант более надежный, так как всё до мелочей просчитано специалистами. Каким бы путем вы ни пошли, но перед тем, как построить дом из бревна, нужно иметь четкое представление о размерах дома и количестве этажей. Это поможет определиться с тем, какой нужен фундамент .

Выбор фундамента

От того, насколько прочное основание будет у дома построенного из бревен, зависит срок, который он прослужит. Несомненным преимуществом деревянного дома является его малый вес, благодаря чему не нужно делать слишком мощный фундамент. Устройство его может быть разным, но фундамент обязательно должен строиться в соответствии со всеми нормами прочности и надежности. Рассмотрим несколько пригодных для этой цели вариантов:

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент.
• Столбчатый фундамент.
• Свайный фундамент.
• Плитный фундамент.

Самый распространенный — ленточный фундамент. За ним идут столбчатый и свайный, но в тех случаях, когда грунт слишком рыхлый и влажный, то остается последний вариант – устройство плитного фундамента. Это обходится дороже, но даже если дом из бревна «поплывет», то только вместе с плитой. В любом случае перед принятием решения о том, какой сделать фундамент, нужно «познакомиться» с грунтом.

После завершения работ тщательно проверьте горизонтальность поверхности основания при помощи гидравлического уровня. Если перепад более 1 см, то его необходимо выровнять цементным раствором или гидроизоляцией.

Выбор материала

На вопрос о том, какое дерево самое смолистое, ответит даже ребенок – ну кто же не помнит, как тяжело отмыть руки после того, как возьмешься за ствол. У кого-то могут быть менее приятные, но яркие воспоминания о смоле – сел на скамью, с досок которой выделялась эта прилипающая ко всему, с чем она столкнется, жидкость. Несомненно самыми смолистыми являются бревна из деревьев хвойных пород.

Благодаря тому, что в этой древесине много смолы, она менее подвержена гниению. Кроме того, стволы хвойных деревьев прямые, а это один из важнейших факторов для постройки деревянного дома, так что, учитывая невысокую стоимость этого материала, остановим выбор на нем.

При желании и наличии средств можно закупить брусья из лиственницы, у которых очень красивая текстура, они прочные и долговечные, но весьма дорогие.

Этапы работ

Для любого дома, а в особенности для деревянного, нужно хорошо изолировать строительный материал от влаги. Прежде всего, бетон промазывается расплавленным битумом. Перед укладкой первого венца проложите на фундаменте как минимум 2 слоя гидроизоляции (дополнительно можно сделать еще однократно укладку «стеклоизолом»). Потом идет укладочная доска, а сверху еще слой гидроизоляции, который нужно уложить таким образом, чтобы все слои выходили за край фундамента по 25 см со всех сторон.

Брус должен быть приготовлен заранее, еще при выгрузке леса на участок. Нужны максимально ровные бревна, с минимальным количеством сучков и без синевы. Лес выбирается по годовым кольцам — тот, у которого колец больше и есть самый плотный. Обратите внимание на то, чтобы это была центральная часть дерева. Это можно определить по месту нахождения центральной точки на срезе бревна.

Отобранную древесину обязательно несколько раз промажьте жидкой битумной мастикой (такой состав достигается путем смешения с отработанным машинным маслом), оставив торцы нетронутыми, так как через них будет выходить влага. Это поможет максимально пропитать брус, тем самым существенно увеличив срок службы венца до его замены.

Если бревно несколько изогнут, то он должен быть уложен ровной его гранью вниз. Брусья закрепите металлическими нагелями, которые нужно забить на глубину 3 см.

Дальше собирается дом из заготовок, что не представляет особой сложности. Сохраняя последовательность укладки, бревна нужно укладывать друг на друга, но перед тем, как уложить следующие бревна, к продольному пазу закрепите ленточный утеплитель из джута, пеньки или пакли.

Важно надежно закрепить брус возле оконных проемов и дверей. Это делается при помощи нагеля – деревянного кола, которым соединяют 2–3 бревна. Перед тем как закрепить бревно, проверьте его положение относительно стены. Зафиксируйте его гвоздями, вбив их по бокам.

Это предотвратит смещение бревна при его сверлении перфоратором с длинным сверлом, диаметр которого должен быть на 5 мм меньше используемого нагеля. То есть, если сверло Ø 20 мм, то нагель должен быть Ø 25 мм. Плотно вбитые нагеля накрепко скрепляют бревна вместе, делая каркас прочным.

Видео

В этом видеоролике речь идет о строительстве дома из бревен.

как обставить участок у дома

После строительства сруба часто остаются остатки брёвен, чурки, доски. Тем более хватает некондиционных стройматериалов после очистки участка – спиленные деревья, пни, коряги и т.п. Всё это может быть с толком использовано для изготовления симпатичной и даже дизайнерской садовой мебели – начиная от простой лавки, заканчивая целыми гарнитурами из стола, скамеек и стульев.

Из этой статьи вы узнаете, как изготовить из, буквально, подножных пиломатериалов:

• несколько вариантов простейших, но стильных лавок;
• два варианта скамеек;
• табурет;
• стол.

Кроме того, вы получите обильную пищу для развития собственных дизайнерских фантазий, воплощение которых в жизнь зависит только от ваших навыков обращаться с инструментами и наличия свободного времени.

Все изделия садовой мебели, о которых пойдёт речь, выполнены в «диком» или рустикальном стиле, или в стиле кантри. Они отлично подойдут для обстановки зоны отдыха вне дома. А если у вас «дикий сруб», то тем более, ничего лучше, чтобы со вкусом «обставить» участок вокруг дома для летнего отдыха на воздухе или посиделок с шашлычком, не придумать.

Чтобы сразу понять, о чём пойдёт речь, – вот об этом:

Скамья и столик без единого гвоздя. Такой комплект при некоторой сноровке владения бензопилой можно быстро изготовить без единого гвоздя.

… и об этом:

Вариант скамейки посложнее.

 

Такое изделие потребует больше времени из-за большего количества деталей и необходимости их скреплять между собой.

Если не жалко, то можно оставлять скамью из бревна без защитной обработки. Но если для вас важна долговечность, то изделия стоит защитить антисептическими составами, обработать морилкой, или покрыть лаком.

Инструменты для изготовления садовой мебели

Набор, в общем, стандартный. Если у вас есть мастерская, то, скорее всего, там есть всё необходимое. Может понадобиться молоток, киянка, шуруповёрт (дрель), болгарка или шлифмашинка, топор, рубанок, скобель, пила…

Для того, чтобы построить скамейку или прочую мебель в «диком стиле» быстро и без лишних усилий, желательно иметь в распоряжении бензопилу, или пилу с электроприводом. Это здорово упростит работу! Потому что основная идея в проектах «дикой» мебели – это использование полубрёвен в качестве конструктивных элементов.

Разумеется, целые брёвна и чурбаны удобней  распиливать бензопилой. Но если у вас её нет, это не значит, что у вас нет технических возможностей построить скамейку или стол самостоятельно. Просто придётся раскалывать брёвна колуном и клиньями.

На самом деле, это возможно и не так сложно, как кажется. Вот видео на эту тему:

В данном ролике пользуются колуном – топором для колки дров. Его отличие от плотницкого топора в том, что рабочая, колющая часть имеет заметное расширение, и угол заточки лезвия шире. Можно пользоваться и топором, просто клинья придётся вбивать раньше.

Слева топор, справа колун (ширина его лезвия может быть и толще)

При таком способе располовинивания бревна важно, чтобы бревно раскололось по плоскости удара,  и трещина не пошла вбок. Многое тут зависит от качества бревна. Во-первых, оно должно быть сухое. Это, в принципе, желательно – работать с высушенными пиломатериалами при постройке садовой мебели, потому что сырые брусья могут деформироваться в процессе усушки, растрескаться, и ваша лавка, скамейка или стол станут неудобными, неустойчивыми, или просто потеряют эстетичный вид.

Во-вторых, если вы раскалываете бревно колуном для получения ровных, пригодных к строительству скамейки материалов, то оно не должно быть сильно перекручено. То есть волокна должны идти более-менее ровно, потому что трещина пойдёт вдоль них. Незначительные неровности и деформации по поверхности раскола можно убрать рубанком и шлифовкой. К тому же «дикая» мебель и не должна быть идеально ровной!

Нюансы работы бензопилой при постройке садовой мебели своими руками

Вот замечательный пример садовой скамьи, столь же дизайнерской и уникальной, сколь и простой:

Эксклюзивная скамейка, вырезанная из цельного кривого бревна

 

Но простота только кажущаяся. Действительно, её конструктив элементарен – всего одно бревно, никаких других деталей и крепежа. Вся структура – сиденье, спинка – вырезана бензопилой. Однако чтобы вырезать такое фигурное изделие, нужно отлично владеть бензопилой, чувствовать инструмент и материал. Поэтому эта скамья не такая уж простая.

Чтобы ровно располовинить бревно, тоже нужно иметь некоторый навык. Пару советов, которые упростят работу:

• сделайте разметку не только на торце, но и вдоль бревна;
• если бревно окорённое, прочертите две линии – полосу, по которой пойдёт пропил, толщиной 1 см – это примерная толщина, которую «съест» пила;
• если вы хотите оставить кору, и чертить по бревну неудобно, то можно протянуть от торца к торцу шнурок и аккуратно распилить вдоль него;
• закрепите бревно, чтобы оно не «гуляло» от вибрации пилы, подоприте его клиньями, брусками и т.п.

Для декорирования лавки или скамейки можно легонько пройтись цепью пилы по плоской части полубрёвен – сиденью и спинке, – сделать несколько поперечных царапин, выщерблин, чтобы состарить дерево, придать форме натуральности. При шлифовке выщерблены сгладятся и мешать при эксплуатации не будут, но вид у скамьи или лавки станет интереснее.

Для состаривания дерева также применяют обжиг и браширование – царапанье жёсткой стальной щёткой.

Лавка в диком стиле своими руками

Простейший предмет садовой мебели, который можно сделать своими руками, это лавка. При наличии достаточно толстого бревна её можно выпилить из цельного массива, и получится что-то в этом роде:

Лавка из цельного бревна

 

Выпиливаем бензопилой и шлифуем. Обжигаем, покрываем лаком, морилкой – детали по вкусу. Выглядит такая лавка вполне оригинально, несмотря на простоту конструкции.

Если такого толстого бревна нет, то вот второй вариант:

Идеальное сочетание простоты изготовления и эстетичности результата

 

Интуитивно понятно, как это делается, верно? Вообще, вся мебель такого типа складывается, как и сруб, – верхние элементы укладываются в вырубленные пазы. В данном случае соединение идёт «в чашу», но выпиливать ровный «лунный» паз необязательно, достаточно выпилить треугольный сегмент, чтобы основное полубревно прочно сидело в чурбанах-ножках. Такие пазы просто вырубить и топором – тонкой работы не требуется.

Бревно для сиденья необязательно должно быть ровное и без сучков, оно может быть и кривое. Это же справедливо и в случае изготовления скамьи. Естественная кривизна материала наоборот добавит изделию эффектности – брутальности и стильной «дикости».

Лавка из кривого полубревна

Простая «дикая» скамья без единого гвоздя

Как сделать лавку, уже понятно. Чтобы получить скамью, нужно только приделать спинку. Её можно приделать без единого гвоздя, самореза и т.п.

Для этого берутся треугольного, либо трапецевидного сечения два бруска. Его получаем из одного, распилив посередине. Треугольное сечение нужно, чтобы сделать соединение «ласточкин хвост» брусков с сиденьем и спинкой.

Соединение «ласточкин хвост»: трапецевидный шип – в трапецевидный паз.

 

В полубрёвнах для сиденья и спинки выпиливаются треугольные (трапецевидные) пазы для опор таким образом, чтобы широкая часть была внутрь полубрёвен. Потом все элементы соединяются в этих пазах. На видео вы увидите, что это проще, чем звучит на словах:

 

Но это и сложнее, чем выглядит. Основная сложность – выпилить пазы нужной формы под нужным углом в округлой поверхности полубрёвен. Не имея определённой сноровки и опыта работы с бензопилой это нелегко.

Есть более простой вариант – обойтись без «ласточкиного хвоста», воспользоваться саморезами, или гвоздями для крепления опор спинки к лавке. Опоры крепятся к чуркам, которые выполняют функцию ножек, также можно закрепить дополнительно к массиву сиденья. Спинку можно закрепить таким же способом, вырубив лунные пазы в самих опорах, если они достаточно толстые. Получим, примерно, следующее:

Просто и стильно – скамья из брёвен.

 

Для изготовления вышеописанных лавок и скамеек нужны исходные брёвна от, примерно, 35 см в поперечнике (если берём одинаковые). Это продиктовано комфортными параметрами самой лавки или скамьи. Её высота 40-50 см. Высота плоскости сиденья – это около 1,5 диаметров бревна-заготовки. Конечный расчёт зависит от глубины паза, но рубить его глубоко необязательно.

Ещё одно важное замечание:

Для двух лавок целесообразно распилить бревно пополам, но для скамьи плоскость распила лучше сдвинуть в сторону от плоскости диаметра, так чтобы брус для спинки оказался меньше, чем для сиденья. Во-первых, ваша скамейка окажется на 5-10 см выше, что важно, если бревно недостаточно толстое. Во-вторых, не стоит забывать про центр тяжести скамейки.

Если полубревно для спинки будет таким же массивным, как и сиденье, а спинка будет с уклоном, то конструкция может быть неустойчива. Эта проблема решается, если жёстко прикрепить сиденье к нижним опорам, но вы же ещё и сидеть на этой скамейке будете! И захотите откинуться на спинку!

Чтобы центр тяжести не сместился так, что скамейка опрокинется, или будет шататься, – верх спинки не должен выходить за вертикальную ось, проходящую через крайние точки нижних опор, ножек. Лучше, если ножки будут выступать дальше, чем спинка скамьи.

Взаиморасположение крайних точек задних ножек и спинки скамейки

 

Ещё один значимый параметр. Есть разные оригинальные по дизайну скамейки, кресла и т.п., но для стандартной скамьи или стула уклон спинки находится в пределах до 30° от вертикальной оси.

Ещё одна скамья из брёвен, которую легко сделать своими руками

Этот вариант подойдёт, если у вас в распоряжении брёвна небольших диаметров. Сразу, чтобы было понятно, лучше один раз увидеть:

Скамья из брёвен, вид спереди

 

Та же скамья, вид сзади

 

Здесь всё тоже понятно из картинки. Соединяются бревна – сочленяются в продольные пазы. Полубрёвна – для спинки и сиденья. Для опор спинки выпиливаются пазы в брёвнах «ножек», но, в принципе, можно и саморезами или гвоздями закрепить. Нижняя планка необходима для жёсткости опор.

Что здесь главное? Главное – крепление опорных брёвен, «ножек». Они могут скрепляться между собой:

• нагелями – металлическими или деревянными; в качестве таковых можно использовать арматуру;
• гвоздями;
• шурупами, саморезами.

Скрепляющие элементы должны идти в шахматном порядке между разными бревнами. При креплении опор для спинки, к корпусу основных нижних опор нужно проследить, чтобы скрепляющие элементы не пересеклись внутри деревянного массива.

Шахматный порядок расположения нагелей в сочленении брёвен

Важно: Не вкручивайте саморез или не забивайте гвоздь с нуля! Так вы можете расколоть бревно, особенно, если оно небольшого диаметра. Просверлите предварительно отверстия дрелью, оснащённой длинным сверлом!

Стол из брёвен своими руками

Вот, например, на этом видео вы увидите за две минуты, как мастер изготовит простой комплект из скамейки и стола в «диком» стиле без единого гвоздя:

К слову, для упрочнения конструкции, никто не мешает использовать клей, гвозди и т.п.

Также столешницу можно установить на широком пне, который остался от спиленного дерева. Вообще, если на вашем участке остались пни, присмотритесь к ним, перед тем как выкорчёвывать. Возможно, на них, если удачно расположены, удастся установить и скамейку, но уж точно – можно поставить стол! Столешницу в таком случае лучше сбить из грубых досок, или применить однородный массив.

Если же делать стол из брёвен целиком, то принцип такой же, как и в постройке скамеек. Конструкция собирается так же, как сруб, – элементы укладываются в пазы. При необходимости усиления жёсткости используется крепёж, клей.

На следующем изображении цельная конструкция, сочетающая и стол и скамьи. Делать такую технически не сложнее отдельной скамейки. Единственное отличие – нужно повозиться с расчетами и чертежами, на глаз тут сделать не получится.

Единая рубленая конструкция стола и двух лавок из толстых брёвен и полубрёвен

Простой способ сделать «дикий» табурет из толстой чурки

… который и в доме будет не стыдно поставить. Посмотрите, как это легко:

 

Обратите внимание, что вовсе необязательно виртуозно владеть бензопилой, поскольку масштабы рабочего пространства позволяют исправлять неровности первого спила.

Такая табуретка и в интерьер впишется, как, впрочем, и стол из брёвен, особенно – в срубе в «диком стиле».

Ещё один метод изготовления табурета, где даже сильно выпиливать ничего не нужно:

Из достаточно толстого полена можно выпилить отличный стул. Если его обжечь, отшлифовать и покрыть лаком, то получится эксклюзивное изделие, которое и на улицу-то выносить жалко:

Для вдохновения

Для изготовления садовой мебели сгодится любой материал, если подойти творчески. Любая коряга, ветка, или пень. Ниже следуют фото, это подтверждающие.

Использование кривых веток для оформления спинки скамейки и подлокотников

 

Скамейка в диком стиле из полубревна и кривых веток

 

Дизайнерская скамейка из бревен и веток с тентом от дождя и солнца

 

Дизайнерская скамейка-качели из коряг и веток естественной формы

 

Просто и изящно

Похожие статьи:

Сборка сруба из оцилиндрованного бревна: фото, видео, профилированный брус, беседка, колодец. Цена

Главная страница » Статьи » Сборка сруба из оцилиндрованного бревна: фото, видео, профилированный брус, беседка, колодец. Цена — ЭтотДом

Планируя возвести сруб, следует определиться с исходным материалом. Строить конструкцию можно из различного, специально подготовленного дерева. Давайте рассмотрим несколько популярных вариантов.

ВАЖНО! Толщина бревна подбирается согласно климатическим особенностям региона. При средних зимних t до -20С достаточно 15см. При средневзвешенных t зимы до -30С – толщина бревен должна составлять минимум 22см.

Содержание:

Профилированный брус

Построить сруб из профилированного, специально подготовленного бруса, достаточно просто. Конструкция собирается быстро, если сравнивать с возведением срубов из бревен.

Фото 2 – Сруб, возведенный из профилированного бруса

Стоимость профилированного бруса, уже имеющего чашки, начинается с $300. Увеличивается стоимость ввиду увеличения габаритов бруса.

Преимущества

Изготавливается профилированный брус на фрезерных станках. Преимущества такого материала – гладкая поверхность правильной формы позволяет ровно укладывать брусья с минимальными зазорами.

Благодаря наличию уже готовых соединений типа «шип/паз», сборка происходит быстро. Плюсом такого соединения является повышенная защищенность помещения от холода. «Лабиринтный» замок имеет высокий показатель теплоизоляции.

Затраты на отделку возведенного сруба при применении бруса – минимальные. Можно исключить внутреннюю, наружную отделку спецматериалами, покрыв брус защитными пропитками.

ВАЖНО! Выбирать брус следует тщательно. Бракованным считается брус, имеющий: неровную поверхность, поражения плесенью, чревоточины, синеву, трещины. Избегайте приобретения влажного сырья, заготовленного весной, летом. Толщину подбирайте согласно климатических условий региона.

Взвесив преимущества каждого из рассмотренных материалов, выбирайте бревно либо брус и приступайте к строительству.

Этапы строительства сруба

Сборку сруба осуществляют этапами вне зависимости от использования бруса либо бревен. Вот правильная последовательность строительства сруба:

1. фундамент;
2. укладка бревен, бруса;
3. конопатка;
4. отделочные работы.

Фото 3 – Строительство сруба

При укладке материала следует предусмотреть проемы: окна, двери. Есть 2 варианта: проемы предусмотрены изготовителем готового к монтажу строения либо проемы прорезаются при возведении конструкции.

Дополнительные удобства

Когда мы делаем сруб, на участке есть возможность построить любые конструкции, которые привнесут комфорт, уют загородному дому, даче.

Фото 4 – Беседка и колодец

Беседки

Можно построить уютную беседку. В ней будут собираться на праздничные торжества родственники, друзья. Отдыхать в затененной беседке теплыми вечерами, в знойные дни.

Оборудовать беседку можно по-разному: установить стол с лавками, подвести электричество, поставить мангал либо гриль, подвести воду и пр.

Стоимость беседки, изготовленной из натуральной древесины, складывается из стоимости материала, сложности конструкции, внутреннего обустройства. Цена беседки начинается с $300 за 1м².

Колодец

Если позволяет участок, если нет возможности подвести водопроводную воду к срубу, то можно поставить колодец. Из такого колодца вы будете брать кристально чистую, полезную воду.

Как собрать сруб своими руками

Ознакомившись с основными типами материалов, узнав этапы возведения срубов, можно приступать к сборке деревянного сруба, выполняя необходимые мероприятия своими руками.

Плюсами такой сборки является:

• контролируемое качество;
• существенная экономия;
• отсутствие временного ограничения.

Сколько вы сэкономите на самостоятельном строительстве? Порядка 40% от выставляемой профессиональными строителями стоимости и более. Допустим, если заказать монтаж готового сруба, размерами 3х3, то цена работы с материалами, без отделки, составит от $5000.

Если вы закупите только сруб, а возводить его станете сами, то экономия составит от $2000.

Как собрать сруб своими руками видео

Как своими руками собирается сруб из удобных бревен можно посмотреть на подробном видео.

Деревянный сруб своими руками

Возведенный своими руками деревянный сруб станет вашей гордостью, семейным достоянием! Вариантов последующей отделки – бесчисленное количество.

Фото 5 – Как обустроить деревянный сруб

Кроме того, один раз осуществив такое мероприятие, вы получите неоценимый, полезный опыт.

Зная возможные ошибки, нюансы такой стройки, вы сможете помочь со строительством сруба друзьям. Можете начать профессионально возводить такие конструкции!

Сруб своими руками видео

Подробное видео поможет оценить сложность возведения сруба из подготовленного бруса, специалист расскажет основные нюансы строительства.

Похожие статьи

Строительство дома своими руками, как построить баню, построить дом из бревен, видео по строительству. Строительство домов под ключ по низким ценам, производство окон ПВХ в Минске

— Данный сайт предлагает обширную информацию по строительству домов, бань, установке пластиковых окон и монтажу коммуникаций. Уже сейчас мы начали наполнять сайт интересными видеоматериалами, а также включили информацию по пластиковым окнам и ремонту помещений.

Все о строительстве и ремонте:

— Строительство домов и бань — это услуги, которые наиболее востребованы на сегодняшний день. Мы постарались не обойти эту тему стороной и включили на нашем сайте описание домов и бань из различных материалов.

— Для наших читателей мы подготовили справочник по пластиковым окнам! Все именитые бренды, качественное описание оконных профилей.

— Если Вы увлекаетесь строительством и ремонтом, то информация относительно качественного монтажа, также может быть полезна для Вас.

— Наш сайт часто пополняется полезными видеоуроками, не пропустите видеообзоры про ремонт, отделку фасадов домов, укладке полов, а также статьи о строительных материалах!

Статьи о строительстве домов Строительство дома Ремонт квартиры от А до Я. Как правильно выбрать окна

Строительство домов.

Дома строят из различных материалов, пеноблоки, кирпичи, брус естественной влажности, профилированный брус или же оцилиндрованные бревна. Построенные дома из качественных материалов радуют своих обитателей на протяжении многих и многих лет. Любой материал, что выбран в качестве возведения стен, конечно же, имеет свои плюсы и недостатки. Основные критерии по которым как правило подбираются материалы следующие: стоимость, износостойкость, экологичность, простота использования и внешний вид.

Если рассматривать стоимость домов, то наиболее дорогим является дом из кирпича, кирпич является далеко не лучшим теплоизолятором и чтобы возвести теплый дом, требуется чтобы его стены были как минимум 700 мм. Тем не менее, популярность кирпичных домов объяснить просто, кирпичный дом — это крепость, ни один строительный материал даже близко не приблизился к его износостойкости, дома из кирпича могут легко простоять 200 и более лет. Если же заказчику необходимо возвести наиболее недорогое жилье и в минимальные сроки, то выбор, как правило, делается в пользу простого нестроганного бруса. Нестроганный брус естественной влажности это наиболее дешевый материал для возведения дома. На нашем сайте, вы можете найти более подробную информацию по возведению домов из различных материалов.

Как строят различные дома читайте здесь…

Строительство домов

Строительство бань

 Все о строительстве бань.

  Что касается бань, то часто заказчики выдвигают абсолютно разные требования, кому-то нужна баня побольше, кому-то поменьше, также происходит и с отделочными материалами. Хороший подрядчик всегда прислушивается к мнению заказчика и делает свою работу так, как это хотят видеть его клиенты.

   Все работы по установке бани под ключ начинаются с планировки будущей бани, далее переходят к возведению фундамента и возведению стен. В современной бане канализация (слив использованной воды) всегда находится за ее пределами, это позволяет устранить в бане сырость и неприятный запах гнилостной воды.

   Важным шагом, является правильный выбор хорошей печи для бани, надежность печи определяется ее конструкцией и толщиной металлических стенок, чем толще  металлические стенки, тем дольше будет служить печь. Не стоит сильно экономить и покупать совсем дешевую печь, после нескольких лет металл такой печи, скорее всего будет непригоден, но и покупать дорогую печь в баню небольшого размера, тоже не стоит. Для строительства бань необходимо применять только качественные материалы и древесину.

Все о пластиковых окнах, производители и характеристики.

Рассматривая пластиковые конструкции как конечное изделие, необходимо отметить, что максимальный уровень комфорта зависит прежде всего от качественных компонентов и от самого монтажа пластиковых окон. Пластиковое окно, при беглом взгляде на них, имеет довольно простую конструкцию, это пластиковые перегородки и установленные в них стекла, чаще всего три стекла расположенные друг за другом на небольшом расстоянии.

   Производимые светопрозрачные конструкции имеют качественный сертифицированный профиль, надежную фурнитуру и стеклопакеты. Стоит также заметить, что от качества сборки и установки окон, напрямую зависит то, насколько сильно будет задерживаться тепло в зимние морозные дни и насколько будет высок уровень шумопоглощения в помещении.  Пыль, сквозняки, дождь и ветер это наиболее агрессивная среда для любых пластиковых окон. Пластиковые окна, прошли достаточно длинную историю производства ПВХ и нашли свое применение не только в жилых домах, но и в любых производственных зданиях.

При заказе пластиковых окон в свои дома и квартиры, нужно  учитывать то, что стоимость окон зависит прежде всего от их комплектации. В комплектацию «окно под ключ», входит как правило всё: откосы, отливы, стеклопакеты, фурнитура, а также доставка и монтаж.

    Окна из ПВХ, практически не пропускают шум, пыль и ветер. Задерживая тепло в доме, пластиковые окна позволяют экономить на электричестве и со временем окупаться за счет расходов на отоплении.

Все о пластиковых окнах.

Рубленные дома

Рубленные дома — это неповторимость и индивидуальность, только ручная работа опытных плотников может создать красивый и надежный дом. При обработке бревен с помощью топора, убирается только кора и небольшой слой древесины, это позволяет сохранить внешний древесный слой практически нетронутым. Как известно, именно внешний слой является наиболее плотным, его сохранение также вносит свою лепту в надежность всего будущего дома. Рубленное бревно — это пример экологичности и классического стиля, такие стены пропускают (фильтруют) воздух сквозь своих волокон, в результате чего в таких домах всегда присутствует свежий воздух и неповторимый аромат. Дома из бревна имеют свою особенность, в них тепло зимой и прохладно летом. Про теплоизоляционные свойства рубленных домов известно уже давно, дерево толщиной в 20 см, заменяет кирпичную кладку более 1 метра.

Дерево способствует укреплению иммунитета, поглощает токсичные вещества. Благоприятное воздействие оказывают на человека смолы и фитонциды. Дома ручной рубки имеют самую давнюю историю и самые различные архитектурные формы, все зависит от пожеланий и бюджета заказчика. Вы также, можете найти дополнительные статьи по строительству выбрав в меню пункт — статьи.

Копирование материалов запрещено.    

Что такое блок-хаус Форт-Питт?

Термин блокхаус, скорее всего, происходит от немецкого слова blochaus, которое означает «дом, который блокирует проход». Блок-хаусы были почти полностью американской инновацией, поскольку они в основном использовались на границе как способ защиты европейских поселенцев от нападений коренных американцев. В то время как блок-хаусы обычно были отдельными сооружениями, используемыми поселенцами для защиты и / или укрытия, их также можно было найти как часть более крупных укреплений.Подобно редутам, блок-хаусы могут принимать самые разные формы и быть построены из самых разных материалов. По словам историка Брайана Ли Даннигана, «сруб не обязательно был редутом, [но] он мог служить его целям». Хотя нет никаких сомнений в том, что блок-хаус форта Питт изначально назывался и строился как редут для форта Питт, его внешний вид был настолько похож на традиционный блок-хаус, что он официально получил такое название к концу девятнадцатого века.(Брайан Ли Данниган, Форты внутри форта: Редуты Ниагары, страницы 5-8.)

Что такое петля для пистолета?

На этом изображении показаны оружейные петли Блочного дома, если смотреть снаружи здания. Обратите внимание на ряды оружейных петель на обоих этажах здания. Фотография предоставлена ​​- Общество Форт Питт

На этом изображении показаны оружейные петли Блок-хауса, если смотреть снаружи здания. Обратите внимание на ряды оружейных петель на обоих этажах здания.Фотография предоставлена ​​- Общество Форт Питт

Деревянные петли для оружия, окружающие Блок-хаус, как наверху, так и внизу, полностью сделаны из белого дуба, причем каждый набор вырезан вручную. Эти оружейные петли или бойницы были отверстиями, через которые солдаты могли искать врагов, а также куда они могли стрелять из своего оружия в случае нападения. Бойницы были обычным явлением для оборонительных сооружений XVIII века, таких как редуты и сараи, и использование таких проемов применялось в Европе со времен средневековья.

На этом изображении показано, как петли для оружия появляются внутри Block House. У них есть более широкое отверстие внутри, чтобы обеспечить диапазон движений с мушкетом. Фотография предоставлена ​​- Общество Форт Питт

Петли в блок-хаусе были построены специально для мушкетного огня, поэтому в конструкции не использовались пушки или более крупная артиллерия. Каждое отверстие было вырезано под разным углом, чтобы обеспечить наилучшую защиту конструкции. Внутри отверстия были широкими и высокими, чтобы обеспечить больший диапазон движений солдатских мушкетов, но они сужались вниз, так что отверстия снаружи были менее широкими и намного меньшими.Это затрудняло попадание вражеского огня в здание. Первоначально в каждом наборе оружейных петель было двадцать два отверстия, включая десять отверстий меньшего размера в каждом углу здания, как наверху, так и внизу. Из-за изменений в блочном доме с течением времени некоторые оружейные петли были уничтожены восстановлением и ремонтом или, в случае одной лазейки, новым дверным проемом. При всем вышесказанном, шестьдесят процентов петель для оружия в Блок-хаусе являются оригинальными с 1764 года, что делает их важной особенностью сегодняшней конструкции.

Что такое редут?

Термин «редут» происходит от средневековой латыни как «секретное место», хотя к 18 веку это слово использовалось для обозначения особого типа военного сооружения, используемого как часть более крупных укреплений. Редуты в основном строились в Северной Америке в 17, 18 и 19 веках. Их можно было разместить рядом со стенами форта или разместить во внешних оборонительных сооружениях форта. Их также можно было построить еще дальше от форта и его внешних сооружений.Однако независимо от того, где был построен редут, главная цель всегда была ясна: редуты могли служить первой линией обороны перед лицом вражеского огня или вторжения. Не существовало единого способа возведения редутов, и поэтому они, как правило, имели различную форму, конструкцию и внешний вид. По словам историка Брайана Ли Даннигана, редуты представляли собой «любое маленькое, автономное укрепление без фланговых устройств, таких как бастионы… от небольших, квадратных, круглых или многоугольных фортов до знакомых бревенчатых срубов американской границы, когда последние стояли в одиночестве и не существовали. часть более крупного форта.Блок-хаус форта Питт — и, предположительно, другие редуты форта Питт — отличался от более традиционных редутов тем, что у него была крыша, поэтому он больше походил на блок-хаус. (Брайан Ли Данниган, Форты внутри форта: Редуты Ниагары, страницы 5-8.)

Какие домкраты можно использовать для поднятия деревянного сруба. Как поднять деревянный дом: описание, видео и цены.

В процессе эксплуатации конструкция дома может изнашиваться.В частности, это касается деревянных домов из бруса, для строительства которых использовались некачественные материалы или материалы, не подвергавшиеся специальной обработке. Несмотря на то, что древесина как строительный материал для частного дома — один из самых экологически чистых и надежных материалов, при нарушении технологии строительства она может потерять свои качества.

Со временем деревянные балки нижнего венца, опирающиеся на фундамент, под воздействием влаги могут начать гнить, теряя несущую способность.Чтобы избежать деформации и разрушения дома, их нужно заменить на новые балки, а для этого нужно поднять всю более высокую конструкцию.

Возвести дом, не нарушив его целостности, достаточно сложно, поэтому гораздо лучше и надежнее пригласить специалистов (плотников), которые уже имеют опыт выполнения подобных работ. Если вы решили сэкономить на наемном труде или по каким-то причинам не можете воспользоваться услугами плотников, вы можете сделать все самостоятельно.Правда, нужно сразу учитывать всю ответственность за проведение подобных работ, ведь любая ошибка может полностью разрушить весь дом. При подъеме дома нужно быть предельно аккуратным и внимательным, а также неукоснительно соблюдать технологию.

Для начала нужно рассчитать нагрузку, приходящуюся на один угол дома. Для этого определяется примерный вес всего дома и делится на 4. По полученному значению выбирается сечение стержня, которое будет удерживать дом после того, как он поднимется.

Далее выбирается место для установки домкрата. В зависимости от того, для чего вы поднимаете дом, установка и крепление домкрата может отличаться. Например, при замене стержней нижнего венца нужно в прогнивших стержнях проделать отверстие до упора в прочный стержень, в который будет упираться домкрат. Отверстия должны быть достаточно большими, ведь через них должен проходить не только домкрат, но и опорные стержни, удерживающие дом при подъеме.

Дом также можно поднять, чтобы поднять уровень фундамента или подвала.В этом случае перед подъемом нужно сделать в фундаменте нишу, которая позволит подпереть нижнее бревно снизу домкратом. Если фундамент дома столбчатый, делать нишу не нужно, используется только с ленточным фундаментом.

Итак, домкрат должен находиться под нижним бревном, поддерживая его снизу. Сам домкрат должен быть надежно закреплен. Если он стоит прямо на земле, почву необходимо хорошенько утрамбовать, а сверху лучше положить прочную доску или брус.Их также ставят в том случае, если домкрат упирается в бетонную поверхность. Доска или брус позволяют более равномерно распределять нагрузку от веса дома, а также обеспечивают устойчивость домкрата.

Стальная пластина 10х10 см помещается под головку домкрата в месте контакта с деревом. Для лучшей фиксации на нем должна быть фрезеровка или небольшая вогнутость в центре, куда могла бы опираться голова. При этом головка не соскальзывает с плиты под действием нагрузок.Место на бревне, в которое будет упираться голова, нужно немного размягчить, чтобы получилась ровная горизонтальная поверхность.

Контроль высоты подъема дома

Для контроля высоты подъема дома в землю возле угла устанавливают рейку с размеченной отметкой. Такая же отметка наносится на угол дома. При подъеме взаимное движение этих отметок покажет высоту подъема конструкции дома. Регулировать высоту подъема по величине выдвижения стержня домкрата невозможно, так как она не дает точного значения — домкрат может прогнуться под действием нагрузки от веса дома.

Особое внимание следует обратить на положение домкрата — оно должно быть строго вертикальным. При появлении малейшего наклона немедленно прекратите подъем и закрепите домкрат в нужном положении.

Правила подъема дома

При подъеме дома необходимо соблюдать несколько правил:

• Дом следует поднимать двумя домкратами одновременно. Устанавливаются под противоположными углами;
• можно использовать один домкрат под одним углом, если этот угол уменьшился относительно других углов.В этом случае она поднимается отдельно, пока не достигнет желаемого уровня;
• один угол за раз можно приподнять максимум на 4-6 см, после чего он фиксируется с помощью упоров, а затем противоположный угол поднимается на такую ​​же величину;
• Фиксация дома в приподнятом положении может осуществляться путем размещения массивных досок под углами или с помощью «скамейки». «Скамейка» представляет собой конструкцию из бруса, устанавливаемого под стеной дома в направлении, перпендикулярном ей, который опирается на опоры, расположенные по разные стороны от этой стены.Выбор фиксации зависит от работ, которые будут проводиться после подъема (увеличение высоты цоколя или фундамента, замена брусьев нижнего венца и т. Д.).

При замене гнилых планок нижней коронки необходимо сначала определить, какие планки гнилые. Для этого просто постучите по ним прикладом топора. Если звук резонансный, древесина сухая и прочная, а если звук глухой, древесина гнилая и нуждается в замене.Также можно использовать шило: если его игла свободно входит в тело бревна, его нужно поменять. Таким образом определяется количество заменяемых стержней и их расположение. Если какие-то поленья кажутся целыми, но все же не внушают доверия, их также лучше сразу заменить, чтобы вам не пришлось повторять весь процесс снова через год или два.

Возле дома обычно выделяется и расчищается территория, где будут обрабатывать новые балки и собирать кроны. Новые балки по длине и толщине должны соответствовать заменяемым.Перед установкой их тщательно просушивают и очищают.

Для подъема деревянного дома Вам потребуется не менее 2-х гидравлических домкратов, рассчитанных на нагрузку до 5 тонн, а также различные подручные материалы: скобы, бруски, обрезные доски и т. Д.

Под каждой из стен нужно выкопать по две ямы, отступив от углов 0,5 м. Длина каждого из них должна составлять 1 м по штанге, ширина — 0,7 м, глубина — 0,5 м под штангой. Дно ям должно быть ровным, прикрытым доской или блоком с достаточным запасом прочности.

Перед тем, как приступить к подъему, необходимо проверить целостность сруба и дополнительно закрепить бревна вдоль стен. Для этого к лагам прикрепляются 2 горизонтальные полосы, и бревна зашиваются досками. Таким образом конструкция будет жестко связана при подъеме, а отдельные ее элементы не будут двигаться.

Домкраты устанавливаются в вырытые ямы со стороны, с которой бревна упираются в нижний венец. Размеры ям должны позволять разместить в них не только домкрат, но и опоры.Под пятку домкрата кладется стальная пластина для лучшей фиксации и защиты деревянной поверхности от деформации.

Подъем дома нужно проводить постепенно и очень осторожно, постоянно контролируя угол наклона с помощью уровня. Поднимать домик необходимо до тех пор, пока штанга не выйдет из крепления нижнего бруса. На противоположных сторонах устанавливаются два домкрата, которые поднимают каждый угол по очереди за несколько проходов. Если поднять сразу один угол на нужную высоту, конструкция дома может деформироваться.Бывают случаи, когда домкрат не может сразу поднять дом на нужную высоту, тогда после каждого захода под брус кладут блоки с прокладками (дюралюминиевые пластины) и подъем продолжается. Эти блоки послужат страховкой после подъема. После того, как одна сторона поднялась на 30 см, ее фиксируют бревнами, и можно переходить на другую сторону. Затем шаги повторяются до тех пор, пока нижние бревна полностью не отделятся от верхних, чтобы их можно было раскатывать.

Сколько валетов нужно, чтобы поднять дом?

Поднять дом можно с помощью нескольких домкратов, установленных по периметру.Это позволит сразу поднять дом на нужную высоту и установить на временные опоры. Правда, не всегда есть такая возможность, поэтому чаще используется один домкрат, максимум два. При использовании одного домкрата за раз дом можно поднять не более чем на 10 см, поддержать его на временной опоре и переместить домкрат в другое место. Эта технология отнимает много времени и сил, кроме того, нужно постоянно контролировать угол наклона, высоту подъема, надежность фиксации домкрата в каждом новом месте, надежность установленных опор и т. Д.

Когда желаемая высота будет достигнута, дом должен надежно поддерживаться опорными столбами, чтобы гарантировать, что прогнившие балки можно будет заменить новыми.

Что еще нужно учитывать при подъеме дома?

Как видно из описания, поднять дом непросто. Также следует учитывать, что не каждый дом можно поднять, так как не все конструкции выдерживают такие нагрузки. Перед подъемом не лишним будет дополнительно укрепить стены здания, используя плиты, доски, бруски.Особое внимание уделяется земле, ведь на нее будут опираться опоры и домкраты, поэтому она должна иметь достаточную несущую способность, не прогибаться и не деформироваться под весом конструкции.

Кран поднимает дом с фундамента. Для небольшой постройки достаточно протянуть под ней кабели, надежно закрепить их, поднять здание и перенести на новый фундамент … В таких домах двери и окна предварительно демонтируются.

При подъеме стен дома, пола возле печи, чердака и рубероида возле трубы.Не стоит резко дергать стены дома — это может привести к деформации угловых стыков.

Как поднять деревянный дом. Замена фундамента. Видео

При длительной эксплуатации дома любого типа его конструкция со временем изнашивается. В большей степени это касается деревянных конструкций из бруса, при строительстве которых использовались материалы, не прошедшие специальной защитной обработки. Несмотря на то, что древесина является наиболее экологически чистым материалом, при нарушении технологии строительства ее полезные качества и характеристики могут снизиться.

По прошествии длительного времени нижний ряд балок под воздействием влаги и резких перепадов температур может начать гнить, теряя при этом свою несущую способность. Чтобы не допустить разрушения деревянной постройки, сгнившие балки необходимо заменить новым материалом, а для этого нужно поднять всю конструкцию. По этой причине нужно более внимательно присмотреться к вариантам подъема домика из бруса своими силами.

Этапы работы:

Как своими руками возвести дом из бруса?

Поднять деревянное здание, не нарушив его целостности, довольно сложно, так как неправильное действие или совершенная ошибка могут привести к разрушению здания.При подъеме необходимо проявлять особую осторожность и неукоснительно соблюдать рекомендации и указания специалистов.

Сначала необходимо рассчитать нагрузку, которая будет приходиться на один угол дома, для чего общий вес здания необходимо разделить на 4. В соответствии с полученным значением следует выбрать сечение бруса, которое будет удерживать дом после подъема.

После этого нужно выбрать места для установки гидроаппаратов.В зависимости от причины поднятия дома процесс установки может отличаться. Например, для замены нижних балок в сгнивших балках нужно проделать несколько отверстий до упора в прочное бревно, в которое будет упираться домкрат. Размер отверстий должен быть достаточным не только для домкрата, но и для опорных стержней.

Необходимость возведения деревянного дома может заключаться в увеличении уровня фундамента или цоколя. В этом случае нужно сделать нишу в фундаменте, где будет установлен домкрат.В том случае, если основание постройки столбчатое, то нишу делать не нужно, требуется только при ленточном фундаменте.

Есть несколько основных правил, которых следует придерживаться при подъеме домика из бруса:

• Подъем сруба должен производиться одновременно на 2 домкратах, установленных под противоположными углами.

• Надежную фиксацию здания в поднятом положении можно осуществить, поставив по углам прочные доски или «скамейки».Выбор того или иного способа фиксации зависит от работы, проводимой после подъема.

• Один угол за раз можно приподнять не более чем на 6 см, после чего его необходимо закрепить подпорками, а затем на такую ​​же величину можно поднять противоположный угол дома.

• Один угол можно приподнять, если он сильно проседает по сравнению с остальными. В этом случае она поднимается отдельно, пока не выровняется с уровнем остальных углов.

Правильное размещение домкрата для подъема дома из бруса своими руками

Домкрат необходимо установить под нижнее бревно. В том случае, если его кладут на землю, почву необходимо хорошо утрамбовать и сверху уложить прочную доску или брус. Кроме того, эти материалы размещаются при установке домкрата на бетонную поверхность, что позволит более равномерно и правильно распределить нагрузку от веса здания и придать домкрату большую устойчивость.

Под головку гидрооборудования помещается стальная пластина 10х10 см. Для большей фиксации в центре должна быть небольшая вогнутость или фрезеровка, куда могла бы упираться головка. Место на бревне, где будет происходить упор, следует обработать стамеской, чтобы деревянная поверхность в результате была ровной.

Особое внимание следует обратить на положение гидравлического устройства, которое должно быть вертикальным. При появлении даже небольшого уклона подъем необходимо немедленно прекратить, а домкрат укрепить в нужном направлении.

Для контроля высоты подъема рядом с углом в земле устанавливается рельс с размеченной меткой. Аналогичную отметку необходимо нанести на угол постройки. При подъеме между отметками разница будет указывать на высоту подъема конструкции.

Категорически запрещается контролировать высоту подъема надставки по длине штанги домкрата, так как таким образом не получится точное значение высоты, так как домкрат под действием груза слегка проваливается в землю.

Порядок подъема дома из бруса своими руками на домкратах

Для проведения подъемных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• долото;
• строительный уровень;
• два домкрата;
• цепная пила;
• прочные доски;
Молоток
• ;
• лопата;
• пластина стальная 10х10 см;
• бара;
• рейки;
• гвоздя.

Под каждой стеной необходимо выкопать по бревну по две ямы длиной 100 см, глубиной 50 см и шириной 70 см, отступая на 50 см от каждого угла дома.Необходимо, чтобы дно ям было ровным, утрамбованным и накрытым бруском или прочной доской.

Для дополнительного крепления стен к брусу необходимо прикрепить две горизонтальные планки, которые впоследствии обшиваются досками. Подобным образом можно надежно связать всю конструкцию, что исключит возможность смещения отдельных составляющих.

Подъем дома нужно проводить постепенно, одновременно контролируя угол наклона с помощью строительного уровня.Поднимать постройку необходимо до тех пор, пока верхняя балка не будет выступать из нижней. На противоположных сторонах устанавливаются два домкрата и поднимают дом в несколько подходов. Конструкция может деформироваться, если одновременно поднимать только один угол.

После того, как вся сторона будет поднята на необходимую высоту (около 30 см), ее закрепляют балками, после чего можно приступать к работе с противоположной стороной. Такие действия необходимо повторять до тех пор, пока верхняя планка не отделится от нижней.

Для поднятия дома можно использовать несколько домкратов, установленных по периметру постройки, что позволит сразу поднять его на необходимую высоту.Эта технология отнимет у вас много сил и времени. Кроме того, следует постоянно следить за высотой подъема, углом наклона, надежностью фиксации домкрата под каждым углом и фиксации опор.

Поднять дом из бруса своими руками непросто, да и поднять можно не каждую постройку, так как не все конструкции способны выдерживать большие нагрузки. По этой причине перед процедурой лифтинга необходимо правильно рассчитать возможные варианты и при необходимости проконсультироваться со специалистом.

Строительство с использованием древесных материалов приобретает все большую популярность, и это легко объясняется тем, что жители предпочитают более экологически чистые и удобные в быту и быту материалы. Но иногда из-за ошибок строителей или повреждения самой древесины, расположенной в нижней части дома, возникает необходимость в ремонте, который невозможно провести, не подняв всю коробку. Благо, благодаря тому, что одноэтажные коттеджи из бруса или бревна не такие тяжелые, как из камня, кирпича или пеноблоков, такие работы с соблюдением технологии можно проводить без привлечения дорогостоящих специалистов или рабочих.

Если вы живете в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и не уверены в результате самостоятельного возведения дома, то можете обратиться в компанию Глав-Свай, они подберут дом за адекватные деньги и в короткие сроки. .

Подготовка дома к подъему

Все мастера, имеющие опыт, как поднять дом своими руками, рекомендуют перед началом работ подготовить саму конструкцию, обезопасив ее от разрушения в процессе подъема или перемещения.В первую очередь необходимо укрепить стены, не допуская их коробления. Это делается с помощью металлических ременных пластин, которые привинчиваются к углам и поперек линии бревен или сруба, таким образом скрепляя всю коробку вместе. Если внутри встроена печь, а ее фундамент установлен на земле под домом, необходимо обязательно разобрать пол вокруг нее, чтобы не повредить при работе.

Заранее подготовьте подъемные устройства, и то, что вы будете ставить под нижнюю часть поднимаемого дома.Домкраты грузоподъемностью не менее 7-10 тонн могут быть любыми, но механические домкраты наиболее предпочтительны с точки зрения их надежности, но домкраты нужно ставить только деревянные, так как древесина максимально устойчива к сжатию и будет не лопнет, как это бывает с кирпичом, а тем более с шлакоблоком или ракушечником.

Если вы хотите не только поднять всю конструкцию, но и переместить ее на некоторое расстояние, подготовьте бревна одинакового диаметра — на них можно не только временно установить конструкцию, но и перемещать ее в любом направлении, перекатывая практически на любое расстояние.И напоследок не лишним будет упомянуть, что всю мебель и вещи желательно выносить из комнат, так как это значительно облегчит выполнение основной задачи.

Инструкция, как поднять дом своими руками

Подъем начинается с одного из углов. На расстоянии не более метра от его начала подготавливается прочный фундамент, на котором будут установлены подъемные рычаги. В качестве подошвы можно использовать несколько деревянных брусков квадратной или прямоугольной формы толщиной не менее 15-20 см.Их укладывают под стены таким образом, чтобы образовать надежное основание для подъемных устройств. Если дом сделан из железобетона и при этом не имеет следов разрушения, то его можно использовать как основу. Рядом с точками подъема приготовьте рубленую планку, которую вы будете использовать в процессе. Убедившись, что все элементы дома больше не связаны с фундаментом и грунтом, можно переходить к основной задаче.

Как поднять дом основные виды домкратов схема подъема деревянного дома

На вопрос, как поднять дом своими руками, есть один правильный ответ — медленно!

Надежно установив домкраты на основание, начинайте медленно поднимать каждый из них — не более чем на 3-5 см за раз.Слегка приподняв угол, подложите под плоскость стены доски и брус, затем опустите подъемник и перейдите к следующей точке. Самым опасным считается момент отрыва дома от фундамента, поэтому внимательно следите за этим процессом. Если обнаружено какое-либо сдерживающее средство, сначала удалите его, а уже потом приступайте к работе.

После безопасного отделения ящика от основания каждый угол можно приподнять на 7-10 см и, закрепив на подставках, переходить в следующую позицию. Доски следует укладывать вдоль всех стен на расстоянии не более 2 метров.Это предотвратит деформацию конструкции, а кроме того, дом будет надежно закреплен на временном фундаменте. Подняв его на нужную высоту, плоскость пола выравнивают по горизонтали, и, надежно закрепившись на опорах, приступают к замене или ремонту изношенных элементов. Если нужно поднять дом своими руками и сдвинуть в любую сторону, то под него на расстоянии 30-50 см подкладывают бревна одного сечения длиной 2-3 метра, и весь коттедж перекатывается по ним в правильное направление.

Деревянные дома не только красивы, они еще и очень теплые и уютные. Однако у древесины есть один большой недостаток — она ​​хорошо впитывает воду и поэтому гниет. В настоящее время все строительные материалы пропитываются специальными препаратами, обеспечивающими его сохранность на долгие годы. Но в домашних условиях старой постройки такая защита не предусмотрена, а потому нижние венцы приходят в негодность. Кроме того, все деревянные постройки сильно усаживаются в первые два года, поэтому нижние бревна разрушаются намного быстрее, независимо от того, использовали ли вы специальные препараты или нет.Если вы столкнулись с такой проблемой, то выход один — заменить нижние колесные диски. А для этой процедуры вам понадобится домкрат, чтобы поднять домик.

Прежде всего, нужно понять, какие инструменты и материалы потребуются. Помимо новых бревен, опорных балок, строительного и столярного оборудования, для поднятия дома потребуются домкраты, а именно домкраты, у некоторых строителей всего одна стоимость, но для этого требуется некоторый опыт и теоретические знания: нужно знать, где и как устанавливайте оборудование так, чтобы не допустить перекоса.В качестве общей информации это можно пояснить: один домкрат для поднятия дома используется поочередно на всех стенах, поднимая уровень не более чем на 6-8 см за раз. Затем нужно закрепить на балках верхние лаги, после чего можно переходить к следующей стене. Однако нужно понимать, что весь дом будет держаться только на специально установленных опорах, без какой-либо подстраховки. Поэтому некоторые специалисты считают, что использование одного домкрата оправдано только в одном случае — когда необходимо поднять наклоненную вбок конструкцию.То есть на самом деле нижние венцы застраиваются не по всему дому, а только с одной-двух сторон.

Сколько вам нужно домкратов? Минимум два, а лучше четыре — по одному на каждый угол дома. Грузоподъемность выбирайте в зависимости от веса конструкции дома, разделенного на количество домкратов, плюс добавьте небольшой запас, чтобы техника не работала на пределе. Теперь нужно подготовить для них место — прорезать отверстия в гнилых бревнах до здоровой древесины. Оборудование следует размещать на фундаменте или плотно утрамбованном грунте, накрытом прочной и толстой доской.Под подъемную головку лучше положить толстую стальную пластину с небольшой выпуклостью, это предотвратит скольжение. Дом нужно поднимать плавно, все время проверяя уровень. Совет: не определяйте уровень визуально и не контролируйте его по длине выдвинутой штанги, домкрат для подъема домика вдавлен в опорную поверхность (доску или землю), поэтому этот показатель не отражает объективную картину.

Осталось выяснить ответ на последний вопрос: «Где взять необходимое оборудование?» Купить два или даже четыре домкрата очень дорого, особенно для разовой операции.Что ж, один домкрат, скажем так, всегда пригодится в хозяйстве, а где использовать все четыре? Именно поэтому есть домкрат для поднятия дома. Стоимость будет от 350 до 2500 рублей. в зависимости от грузоподъемности, типа и модели. Цена указана за посуточную аренду. Кроме того, возможен заказ по специальной цене, которая будет выше, примерно 15-20 тысяч рублей, но такое оборудование имеет ряд преимуществ. Специально для этого сконструированы домкраты, поэтому они не скользят, не раздавливают бревна, и нет необходимости самостоятельно продумывать технологию, так как такое оборудование предназначено для подъема строений сразу с четырех сторон.

Вы должны знать, что построить дом не так уж и сложно. Конечно, эту работу лучше доверить профессионалам, но если нет такой возможности, можно сделать это самостоятельно.

Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Гидравлический домкрат, предпочтительно десять или двадцать тонн;
— балки размером около 150х250 мм, можно брать шпалы;
— различные строительные инструменты;
— толстый стальной лист.

Порядок работы:

Далее следует выбрать место, где будет стоять домкрат.Это зависит от цели, для которой вы выполняете подъем. Если нужно поменять нижние колесные диски, нужно проделать в них отверстие до следующего бревна, оно тогда станет опорой домкрата. Отверстие должно иметь ширину, достаточную для того, чтобы в проем поместился сам домкрат, а также доски, которые будут служить опорой для дома после подъема.

Если подъемник предназначен для увеличения высоты фундамента, то, если фундамент ленточного типа, необходимо сделать в нем углубление для домкрата.Если он столбчатый, в этом нет необходимости.

Поместите толстую стальную пластину под головку домкрата. Ну а если в его центре будет какая-то фрезеровка, то голова не соскользнет.

Недалеко от угла нужно поставить рейку и воткнуть ее в землю. На нем и на угле нужно делать отметки на одном уровне. Соотношение этих отметок при подъеме покажет, на сколько сантиметров поднимается угол.

Работа начинается с включения домкрата.Убедитесь, что домкрат стоит в вертикальном положении. Если он отклоняется в сторону, нужно прекратить работу и правильно установить домкрат.

При подъеме необходимо соблюдать следующее правило. Поднимать необходимо сразу двумя домкратами, которые устанавливаются под углом. Подъем одного угла следует производить, если он осел относительно других углов и его необходимо выровнять.

Каждую стену необходимо поднимать на высоту от 4 до 6 см и не более. Затем следует поставить упоры под стену и начать подъем противоположной стены.

Есть два варианта крепления уже поднятой стены. Сначала следует положить доски между фундаментом и бревном. Второй — сделать «скамейку», то есть доски положить под стену под прямым углом к ​​ней. Концы доски должны располагаться на опорах, расположенных по обе стороны от стены. Выбор варианта должен определяться тем, что вам нужно сделать с домом, например, заменить венцы, долить фундамент и т. Д.

Как поднять угол дома видео

Скрытая история: сараи все еще стоят на страже

Копаясь в книгах по истории острова, я не мог избежать того, что выглядело как странно выглядящие двухэтажные домики, называемые блок-хаусами.Собрав информацию в Музее исторического общества округа Айленд, я понял, что лучшим впечатлением для меня будет войти внутрь одного из них, закрыть глаза и снова открыть их, представив, что это 1850-е годы.

Это был эмоциональный момент, когда я наконец-то стоял посреди тесаных бревен ольхи, уложенных горизонтально и с выемками по углам. Я заметил теплый солнечный свет, проникающий через маленькие дырочки для пистолетов высотой по грудь на стенах, и ощупал резное отверстие, гадая, сколько глаз и ружей лежало там. Я взглянул на вторую историю, пытаясь представить себе старые спальные помещения, но, когда мои собственные дети спали в машине, у меня было мало времени, но моя скрытая история обнаружилась.

К середине 1800-х годов Западный Вашингтон стал новым регионом для покупки земли, поскольку пионеры восточных и южных штатов заявили претензии на территорию Индии, вытесняя их из своих резерваций. К 1854 году территориальный губернатор и суперинтендант по делам индейцев Исаак Стивенс подписал несколько договоров с группами коренных жителей, предусматривающих компенсацию за потерю земли и позволяющую им делать новые резервации на свободном выгуле.

Вскоре после этого поселенцы и шахтеры Пьюджет-Саунда начали разбивать лагеря в этих новых резервациях, когда разразилась золотая лихорадка Каскад-Маунтин, заставившая индейцев испытывать отвращение к договорам.К 1855 году было убито несколько горняков, поскольку индейцы решили не принимать эти вторжения. Когда официальные лица армии пытались решить проблемы, они знали, что это будет встречено только насилием, и бежали домой. Разочарованные враждебностью, индейцы Пьюджет-Саунд собрались, подняв восстание против белых поселенцев в долине Уайт-Ривер, известное как Резня Уайт-Ривер.

Пока войска пытались удержать индейцев от южной и восточной сторон Вашингтона, Исаак Стивенс заплатил индейцам Сноквалми, чтобы они вернули головы восставших индейцев и их вождя, независимо от того, насколько это не понравилось армейским чиновникам.

Когда весть об индейской войне распространилась до острова Уидби, Уолтера Крокетта, Джона Киннета, Джозефа Смита, Сэмюэля Хэнкока и сына Уолтера, Джон Крокетт объявил перерыв 6 ноября 1855 года, готовясь защитить свои семьи от волнений со стороны 1200 индейцев скагитов. жить там. В течение двух недель на ферме Уолтера Крокетта было построено два блок-хауса. Архитектурный дизайн был выполнен в шведском, финском и немецком стилях, причем второй этаж возвышался примерно на два фута над первым.

В том же году Джон Александр старший., построил блок-хаус на площади в четверть акра с 10-футовыми столбами, окружающими его, чтобы защитить поселенцев на внутреннем берегу. Джон Крокетт последовал его примеру с одним на своей земле.

С военной защитой и защитой Сноквалми с юга и востока, север оставался без присмотра, так как беспокойные индейцы хайда из Британской Колумбии, Канада, охотились за рабами, вызывали у них старый страх, путешествуя по району Порт-Таунсенд в Порт-Гэмбл. Не выполнив приказа покинуть лагерь, команда Массачусетса убила 27 индейцев, ранила 21 и разрушила этот район с помощью гаубицы в октябре 1856 года.Оставшиеся индейцы хайда попытались отомстить, когда их вернули домой Массачусетс. Они ждали доктора Келлогга в его доме в Купевиле, полагая, что он был начальником Порт-Гэмбла, учитывая его одежду и общительность во время посещения. Несколько дней спустя они сдались и разыскали другого респектабельного человека, полковника Купевиля Исаака Эби.

После обезглавливания своего сына в августе 1857 года Джейкоб Эби опасался будущих нападений, построив по одному блок-хаусу на каждом углу с 12-футовым частоколом. За ним последовала невестка, брат Ребекки Эби, капитан.Джеймс Дэвис, переоборудовавший свою хижину в сруб в 1858 году.

После этого не было ни войны, ни вторжения со стороны Индии, и сараи никогда не использовались по прямому назначению. Фактически, все 1200 индейцев скагит оставались дружелюбными и мирными, пока жили в своих длинных домах; быть таким же напуганным, как пионеры во время индийских войн с 1856 по 57 год.

С 11 блок-хаусами, сделанными от Кресент-Харбора до Купевиля, осталось только четыре. После смерти Уолтера Крокетта в 1869 году один блок-хаус был перемещен и использован пионером Эзрой Микером для своего ресторана на выставке Alaska-Yukon Pacific Exposition в 1909 году в Сиэтле, а затем передан парку Point Defiance в Такоме.Другой остается на ферме Крокеттов, когда в 1938 году Управление по развитию работ в эпоху Великой депрессии начало его восстановление. Затем владелец Фред Армстронг передал его дочерям пионеров Вашингтона, которые с помощью выставок лоскутных одеял, пожертвований и пожертвований содержали сруб на заданном участке земли площадью 50 квадратных футов. Округ Айленд в настоящее время владеет им.

После того, как Джон Александр-старший умер в 1858 году и его семья скончалась, Дамы Круглого стола и Американский Легион позаботились о восстановлении сарая в 1930 году.Мебель и предметы остались внутри, вместе с подаренными историческими предметами, превратившимися в первый исторический музей в Купевиле. Из-за вандализма, гравировки имен и изъятых сувенирных деревянных кусков он закрылся через два года в 1950-х годах. В 1963 году владелец M.E.Уайт продал блокпост Торговой палате при поддержке местных организаций и предприятий.

Джейкоб Эби довольно долгое время пользовался своим блок-хаусом, позволив Уинфилду Эби использовать его в качестве первой адвокатской конторы. Эти четыре помещения также использовались как домики для яблок, хранилища, коптильни, хранилища продуктов зимой и молочная ферма.В 1938 году владелец Фрэнк Пратт отреставрировал один блок-хаус, когда три из них исчезли и не осталось никаких следов.

После смерти капитана Дэвиса в 1868 году Кук купил выставленную на аукционе собственность. Когда Кук скончался в 1915 году, родственник Вин Кук подарил его Дамам Круглого стола для реставрации в феврале 1931 года. Они добавили цементные полы и перестроили каменный камин, который когда-то использовался китайскими рабочими, которые построили оригинальный камень, чтобы заменить палки и глину. один. Округ Айленд позже согласился владеть им и включить его на кладбище Саннисайд, начало которому положила Ребекка Эби.

Вернувшись в сруб, я снова закрыл глаза, еще раз выглянул из отверстий для оружия и увидел машину, ждущую меня. Прямо сейчас все, что я слышу, — это смеющиеся и поющие матери и дети внутри, ожидая, пока их отцы будут работать в поле. Я могу представить себе, как утомленных детей укладывают в постель и молятся о безопасности. Здесь они чувствовали себя в безопасности. Однажды это был их дом. И для многих других напуганных семей это был их защитник их островного убежища.

Особая благодарность сотрудникам Музея исторического общества острова.

Реставрация блокхауса государственного парка с созданием «новой блестящей» достопримечательности, требует дополнительных средств

ОКРУГ МАСКЕГОН, Мичиган — После четырехмесячных усилий по сбору средств планы по ремонту разрушенного блока государственного парка Маскегон расширились.

Департамент природных ресурсов и Зимний спортивный комплекс собрали около 9000 долларов, достигнув своей первоначальной цели по удалению граффити и установке камер видеонаблюдения до выходных, посвященных Дню поминовения. В настоящее время группы ищут дополнительные 3500 долларов на ремонт возгорания 50-летней конструкции и добавление деревянного герметика, стойкого к аэрозольной краске.

«Благодаря пожертвованиям, которые мы получили до сих пор, мы смогли пройти через весь экстерьер и интерьер и выровнять каждый квадратный дюйм, удалив все граффити и резные фигурки», — сказал Джим Рудичил, директор Зимнего спортивного комплекса. «Мы надеемся закончить до четвертого июля, хотя мы исчерпали доступные средства. Нам нужен сильный толчок со стороны сообщества, и мы ищем пожертвования, которые помогут нам закончить».

Внешний вид ориентира вдоль Сценик Драйв возле озера Мичиган значительно улучшился благодаря уже завершенным работам.

Rudicil изучает возможность получения пожертвований от местных компаний и общественных организаций, а также от жителей.

По состоянию на 27 мая на их онлайн-странице по сбору средств перечислено 2 607 долларов, собранных 49 донорами, остальная часть поступила от отправленных по почте пожертвований. По оценкам Rudicil, завершение работ по герметизации будет стоить дополнительно 2000 долларов, а замена сгоревших досок на втором этаже — 1500 долларов.

Дополнительные меры безопасности были приняты, чтобы предотвратить будущие попытки вандализма, сказал директор парка Грег Шерберн, включая активируемые движением огни и запрос на дополнительное патрулирование в этом районе отделом шерифа округа Маскегон.По его словам, сотрудники ДНР также будут чаще проверять местность.

Отель Blockhouse расположен на территории государственного парка Маскегон. Он представляет собой деревянную заставу в колониальном стиле, откуда открывается живописный вид на парк. Это популярное место для туристов, и некоторые из них вырезали свои имена на структуре.

«Мы будем передавать людей, которых мы поймаем, в прокуратуру для предъявления обвинений», — сказал Шерберн. «Я понимаю, что люди приходят, чтобы оставить свои имена в памяти, но когда 10 000 человек делают это, Blockhouse выглядит так же, как и было — бельмо на глазу, а не предмет гордости.«

Уничтожение государственной собственности влечет за собой проступок.

Первоначальный блок-хаус был построен в 1935 году, но был разрушен вандалами в 1962 году. Блокхаус был восстановлен в 1964 году. по обслуживанию, сохранению и защите Blockhouse.

«В совокупности это превратилось в гораздо более крупный проект, — сказал Рудичил. — Сообщество и DNR будут вознаграждены новым блестящим Blockhouse.Мы очень рады сделать это в качестве подарка жителям Мичигана ».

Малачи Баррет освещает новости сообщества для MLive Muskegon Chronicle. Напишите ему на [email protected] и подпишитесь на него в Twitter @PolarBarrett или Facebook .

Глоссарий терминов фортификационных сооружений

Abatis: Линия поваленных деревьев с заостренными, спутанными вместе и обращенными к врагу ветвями. Укрепляла укрепления, предотвращая внезапность и задерживая атакующего врага, оказавшегося внутри дальность защитников.

Дополнительные работы: Укрепленные позиции в пределах опорной зоны перед основной линией земляных работ. Они включали стрелковые ямы, линии пикетов и столбы для видеонаблюдения. Они служили наблюдательными пунктами и первой линией оборонительных позиций.

Угол: Место встречи двух сторон укрепления. Входящий угол указывал в сторону от врага, заметный угол — в сторону врага.

Вершина: Угол укрепления, ближайшего к позиции врага.

Подход: Вырытая траншея на позиции противника.

Banquette: Высокая ступенька, ведущая к валу, служившая площадкой для стрельбы для защитников. Верх назывался протектором, а наклонная плоскость, ведущая к протектору, называлась уклоном. Банкетка позволяла защитникам стрелять, а затем отступать в укрытую позицию для перезарядки.

Barbette: Возвышенная платформа или насыпь, позволяющая стрелять из артиллерийских орудий над стенами укрепления.

Бастион: Укрепление, выступающее наружу из занавеса. Бастионы были спроектированы так, чтобы нападавшие не могли укрыться от огня защитников.

Берма: Небольшое горизонтальное пространство между верхом канавы и низом парапета. Он был спроектирован так, чтобы земляные работы не соскальзывали обратно в канаву. После завершения земляных работ некоторые инженеры решили минимизировать размер бермы, чтобы злоумышленники не могли использовать ее в качестве плацдарма при попытке взобраться на стену.

Блокхаус: Бревенчатая конструкция, выдерживающая атаки с любого направления, обычно используется для защиты железнодорожных мостов и депо. Блок-хаусы включали элементы фортификационной конструкции и могли иметь небольшие канавы вокруг них с насыпью земли у внешней бревенчатой ​​стены для дополнительной структурной поддержки. В стенах имелись бойницы и амбразуры, чтобы гарнизон мог вести огонь артиллерией и стрелковым оружием в свою защиту.

Bombproof: Часть укрепления, предназначенная для защиты гарнизона от артиллерийского огня противника.Бомбозащитные сооружения были построены из тяжелых бревен, а их крыши были засыпаны землей.

Пролом: Большая брешь в стенах или насыпях укреплений, образовавшаяся в результате артиллерийского огня или мин. Это подвергло внутреннюю часть укрепления атаке.

Батарея прорыва: Обозначенная артиллерийская позиция, построенная во время осадных операций для обстрела уязвимой позиции на линии врага, открывая ее для нападения. Батареи прорыва были размещены на параллельных линиях ближе к позиции противника.

Брустверы: Укрепления из насыпного материала (бревна, ограждения, камни), как правило, до уровня груди. Обычно превращается в вал при длительном использовании.

Каземат: Прочная каменная арочная камера, окруженная валами или стенами крепостной стены. Казематы часто использовались для защиты оружейных позиций, пороховых магазинов, складских помещений или жилых помещений.

Chevaux-de-Frize: Оборонительное препятствие, построенное с использованием длинной горизонтальной деревянной балки (обычно бревна) с острыми деревянными копьями, вставленными в качестве спиц под углом в сорок пять градусов, вместо деревянного забора с шипами.Они были построены перед окапыванием для использования в начале земляных работ и представляли собой съемный барьер, который облегчал дальнейшее продвижение вперед.

Траншея связи: Меньшие окопы, соединявшие более крупные позиции вдоль укреплений. Это позволяло передвижение войск и припасов.

Corduroy: Закаленная поверхность, созданная путем укладки параллельных бревен. Вельветовую дорогу внутри или снаружи укреплений можно было использовать в сырую погоду.

Counterscarp: Внешняя наклонная стенка канавы.

Крытый путь: Коммуникационная траншея, построенная для сокрытия движения.

Занавес: Линия укреплений, соединяющая два бастиона.

Defilade: Углубления в естественных контурах ландшафта, которые позволяли атакующим силам укрыться от вражеского огня.

Ров: Глубокая траншея, вырытая вокруг всех земляных работ. Ров обычно располагался перед укреплением, но некоторые продвинутые работы предусматривали сооружение рва за возвышением.

Земляные работы: Полевое укрепление, построенное из земли. Земляное сооружение могло быть насыпью, но обычно состояло из рва и парапета.

Амбразура: Проход или отверстие в земляных сооружениях, через которое велась стрельба из артиллерии.

Анфилада: Для ведения огня вдоль линии фронта противника. Укрепления часто проектировались так, чтобы максимально увеличить вероятность ведения огня по атакующим силам.

Окопы: Длинные выемки (траншеи), выкопанные из земли, с землей, насыпанной в насыпь впереди.Они позволяли обороняющейся армии сражаться с преимуществом, поскольку укрывали ее от вражеского огня, создавали препятствие на пути врага и давали возможность обороняющимся эффективно использовать свое оружие. Имя применено ко всем полевым работам. Исторически часто пишется как окопы.

Внешний уклон: Часть вала, обращенная к противнику.

Fascine: Маленькие веточки, связанные в пучок проволокой или веревкой. Оборонительная цель фашин заключалась в сооружении ограждений, полевых журналов и жалюзи или для укрепления земляных валов, траншей или люнетов.Их также можно было использовать в наступлении, чтобы засыпать канаву.

Полевые укрепления: Временные укрепления, построенные на короткий период (операции одной кампании). Обычно строится из земли и дерева. Также известен как полевые работы.

Фланг: Конец или сторона военной позиции. Незащищенный фланг считался «находящимся в воздухе», а защищенный — «отказавшимся».

Форт: Полностью закрытые земляные работы.

Укрепление: Искусственное сооружение или часть естественного ландшафта, которые усиливали оборонительную позицию. Искусственные укрепления были постоянными (раствор и камень) или временными (дерево и земля). Естественные укрепления включали водные пути, леса, холмы и болота.

Fraise: Столбы или частоколы, размещенные горизонтально вдоль бермы или на вершине контрэскарпа, чтобы остановить или замедлить взбирающегося нападающего. Они предотвратили внезапный захват земляных сооружений или внезапный штурм.

Габион: Цилиндрическая корзина из плетеных палочек, изготовленная заранее для быстрого использования при строительстве или ремонте парапета. Габионы часто засыпались землей, когда их помещали в укрепления.

Glacis: Пологий спуск, ведущий к рову перед укреплением. Гласис был создан, чтобы не дать атакующим солдатам укрыться при приближении ко рву.

Headlog: Деревянная балка, помещенная наверху парапета с небольшим пространством под ней, обеспечивает укрытие для стрелков и позволяет защищающейся пехоте вести огонь, не подвергая себя опасности.

Внутренний уклон: Часть вала со стороны, где расположены защитники.

Лазейка: Проем в укреплении, через который можно было стрелять из стрелкового оружия.

Люнет: Укрепление, похожее на редан, но состоящее из двух поверхностей и двух флангов. Как у редана, у него задняя часть открыта.

Журнал: Укрепленное место, похожее на бомбоубежище, где хранились порох и припасы.

Военный герб: Самая высокая точка на склоне холма, которая все еще позволяла защитникам наблюдать за подножием холма и стрелять по нему.Он располагался ниже топографического гребня.

Palisade: Линия заостренных палочек, направленных к атакующему, чтобы остановить или замедлить его движение.

Параллель: Серия парапетов, соединенных сока и построенных последовательно по направлению к противнику. Используется при наступлении обычными подходами в осадных операциях.

Параллельный огонь: Мушкетный и артиллерийский огонь направлен прямо через переднюю часть укрепленной позиции.

Парапет: Вершина вала.Иногда этот термин использовался как синоним вала.

Постоянные укрепления: Прочная искусственная защита, рассчитанная на продолжительное время, обычно для защиты городов, гарнизонов или других фиксированных стратегических позиций.

Пикет: Солдаты стоят на страже перед основными силами.

Priest Cap: Два редана, расположенные рядом друг с другом, чтобы обеспечить анфиладный огонь.

Профиль: Поперечное сечение укрепления, содержащего вал и ров.

Квакерские пушки: Большие бревна, окрашенные под артиллерийское орудие. Они использовались, чтобы произвести впечатление, что укрепление было более мощным.

Крепость: Широкая земляная насыпь, окружающая укрепленное место, для защиты от артиллерийского огня и нападения пехоты.

Редан: Укрепление, состоящее из двух фасадов, выступающих за остальную часть оборонительной линии, соединяющихся под заметным углом к ​​противнику.Реданы открыты в тыл.

Редут: Закрытое укрепление, построенное для защиты позиции от атак с любого направления.

Обычные подходы: Копание в сторону врага с помощью сап, параллельных и разрывных батарей.

Облицовка: Опора насыпи для защиты от эрозии, часто из дерева, мешков с песком, габиона или кирпичной кладки.

Rifle Pit: Набор небольших укреплений (обычно перед основной линией), содержащих короткий ров с низкой земляной стеной впереди.

Выступ: Часть укрепления, выступающая в сторону врага. Могут быть уязвимыми точками, потому что их можно атаковать с разных сторон. Тем не менее, они построены так, чтобы связывать уже закрепленные позиции, обеспечивать ведение огня или следовать естественным контурам местности.

Порт Салли: Проем, оставленный в укреплении во время строительства, позволяющий облегчить движение к передовым сооружениям и к противнику.

Sap: Подходящая траншея, построенная для соединения параллельных траншей друг с другом, которая используется при регулярных подходах к окопавшимся позициям противника. Сапы можно было строить прямо на цель или зигзагообразно.

Sap Roller: Большой габион, помещаемый перед рабочими солдатами, чтобы защитить их от вражеского огня. Подкатные катки использовались при первоначальном строительстве укреплений и при попытке построить подходные траншеи к позиции врага.

Обрыв: Внутренняя наклонная стенка канавы.

Страж: Солдат, стоящий на страже, взаимозаменяем с пикетом.

Осада: Военная стратегия, целью которой является блокирование линий снабжения и путей эвакуации из города или лагеря, чтобы заставить его сдаться.

Осадные операции: Тактическое использование регулярных подходов (сапы, параллели и прорывные батареи) для продвижения к позиции врага.Хотя это продолжительное по времени, это движение вперед в конечном итоге достигнет вражеской канавы путем рытья, а не с риском лобового нападения.

Полозья: Серия бревен, проложенных перпендикулярно земляным работам и используемых только при использовании бревен. Если вражеский снаряд отбросит бревно, он скатится по салазкам вместо того, чтобы раздавить солдат в окопе.

Частокол: Ряд высоких крепких столбов, надежно установленных в земле.

Траверс: Небольшой вал, перпендикулярный парапету, для защиты от флангового огня и ограничения успешного атакующего от раскрытия казенной части.

Vidette: Часовой (обычно верхом), ближайший к позиции врага.

Государственный парк Natural Tunnel

Невакцинированные посетители должны носить защитные маски на всех территориях парка и там, где социальное дистанцирование невозможно.

Этот контент имеет приоритет над любой другой информацией, представленной на веб-странице этого парка.

Парк открыт ежедневно с 8.00 до наступления сумерек. Офис парка открыт с 8:00 до 16:30.м. Понедельник Пятница.

Центр для посетителей открыт ежедневно с 10:00 до 18:00.

Кресельная канатная дорога работает ежедневно с 10.00 до 18.00. Работа ведется в хорошую погоду, поэтому, пожалуйста, позвоните в парк, чтобы узнать, сомнительна ли погода.

Интерпретативный центр Daniel Boone Wilderness Trail открыт с пятницы по понедельник с 10:00 до 18:00.

Центр посетителей Blockhouse закрыт.

Cove Ridge Center открыт только по предварительной записи. По вопросам бронирования частных мероприятий и свадеб звоните в парк.

В аренду сдаются

кемпингов, домиков и домиков.

Ограниченное программирование возобновлено. Позвоните в офис парка и / или посетите сайт.

Бассейн не откроется в 2021 году.

Ваш браузер не поддерживает джаваскрипт!

Общая информация

Естественный туннель длиной более 850 футов и высотой 10 этажей был вырублен естественным путем в известняковом хребте на протяжении тысяч лет. Уильям Дженнингс Брайан назвал его «Восьмым чудом света».«Другие живописные особенности включают широкую пропасть между крутыми каменными стенами, окруженную несколькими вершинами, или« дымоходами ». Удобства включают в себя два кемпинга, домики, места для пикника, амфитеатр, центр для посетителей, магазин для кемпинга и сувенирный магазин. Вы также можете посетить исторический район Уайлдернесс-роуд, бассейн с 100-футовой горкой и кресельную канатную дорогу до пола туннеля. Гости могут совершить экскурсии по пещерам и каноэ по реке Клинч, а также посетить Центр Коув-Ридж, который предлагает экологическое образование. конференц-залы и ночлег в общежитии.Центр тропы дикой природы Дэниела Буна является новым в этом году.

Часы

8 утра — сумерки.

Расположение

Natural Tunnel State Park находится в округе Скотт, примерно в 13 милях к северу от Гейт-Сити и в 20 милях к северу от Кингспорта, штат Теннесси. Чтобы добраться туда, по шоссе I-81 сверните по шоссе 23 на север до Гейт-Сити (около 20 миль). Поворот в парк находится на отметке 17,4 мили по Rt. 23. Двигайтесь по Natural Tunnel Parkway примерно в одной миле к востоку до входа в парк.

Его адрес: 1420 Natural Tunnel Parkway.Duffield, VA 24244-9361; Широта: 36,696984. Долгота, -82,738577.

Время в пути : Северная Вирджиния, восемь часов; Ричмонд, шесть часов; Тайдуотер / Норфолк / Вирджиния-Бич — от восьми до девяти часов; Роанок — три с половиной часа; Ноксвилл, штат Теннеси, полтора часа; Уинстон-Салем, Северная Каролина, три часа; Лексингтон, штат Кентукки, два с половиной часа.

Размер парка

909 соток. Туннель имеет длину 850 футов и высоту внутри.

Поделиться страницей

Каюты, кемпинг

НОЧКА

Домики и кемпинги.Для получения информации о наличии ночлега, конкретных услугах в парке или о бронировании вы можете зарезервировать место онлайн или позвонить по телефону 1-800-933-PARK. Щелкните здесь, чтобы узнать о сборах за парк.

Посетите фотосет домиков в парке на Flickr. Каюты различаются. Жилища могут не соответствовать изображенным на фотографиях.

Правила отмены бронирования и передачи. При проживании в каюте взимается посуточная плата за питомца.

Каюты | Домики | Юрты | Кемпинг

Коттеджи

Между Днем поминовения и Днем труда каюты сдаются по неделям, а аренда начинается либо в субботу, либо в воскресенье, в зависимости от каюты.Это требование сокращено до четырех ночей за три месяца до двух ночей в последний месяц перед приездом. В остальное время года требуется минимум две ночи проживания. Аренда дополнительных кроватей не предусмотрена. Каюты и домики открыты круглый год и могут быть зарезервированы до 11 месяцев заранее. Заселение в каюту 16:00, выезд 10:00

Коттеджи расположены на хребте, откуда открывается вид на горы и доступ к тропам парка. Зимняя погода здесь может меняться, поэтому обязательно ознакомьтесь с правилами переноса и отмены аренды кают из-за ненастной погоды.Поздно прибывающим гостям следует позвонить в парк, чтобы договориться о регистрации за несколько дней до прибытия, если это возможно. Потому что были построены новые каюты, одна каюта, которой раньше не было. 11, теперь кабина 8. Все остальные остались прежними. Новые каюты под номерами с 11 по 14.

Каюты : Когда требуется недельное пребывание, кабины 1, 5, 12 и 13 сдаются в аренду еженедельно, начиная с воскресенья. Каюты 6, 7, 8, 10, 11 и 14 сдаются в аренду еженедельно, начиная с субботы.

Каюты 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 и 14 — двухкомнатные каркасные.Они спят до шести человек и имеют парковку на две машины. В каютах есть одна двуспальная кровать и два комплекта двухъярусных кроватей (для четырех человек) во второй спальне. В каждом номере есть ванная комната с ванной и душем. Нет аренды дополнительной кровати.

Каюты 3 и 10 — трехкомнатные каркасные. Каюта 3 доступна для доступа ADA. Они спят до восьми человек и имеют стоянку на три машины. В каютах есть одна двуспальная кровать, две односпальные кровати во второй спальне и два комплекта двухъярусных кроватей (на четверых) в третьей спальне. В каюте 3 есть ванная комната, доступная по стандарту ADA, которая примыкает к комнате с кроватью размера «queen-size», и еще одна ванная комната с комбинированной ванной и душем.Кабина 10 имеет две ванные комнаты с ванной и душем. Нет аренды дополнительной кровати.

Кабина 8 — двухкомнатная каркасная кабина. В нем могут разместиться до четырех человек, и он доступен по системе ADA, включая ванную комнату для гостей с ограниченными физическими возможностями. В каюте есть одна двуспальная кровать и комплект двухъярусных кроватей (на двоих) во второй спальне. Нет аренды дополнительной кровати.

Характеристики:

• Кухня: холодильник, плита, кофеварка, посуда, столовое серебро, кухонная утварь, кастрюли, сковороды, микроволновая печь, тостер, консервный нож, радиочасы.
• Принесите продукты, средство для мытья посуды, кухонные полотенца, фильтры для кофе, кофе, соль и перец, антипригарный кулинарный спрей, мыло, банные полотенца и т. Д.
• Спальня: кровать (и), тумбочки, комод, шкаф с вешалками, радио-часы.
• Постельное белье не предоставляется. Гости должны привезти собственное постельное белье и полотенца. Вы можете принести подушку и одеяло.
• Все двуспальные и две односпальные кровати имеют матрасы Tempur-Pedic®.
• Нет посудомоечной машины, телефона, телевизора, стиральной машины или сушилки.
• Дека с запахом; открытая веранда с креслами-качалками и тумбочками.
• Кондиционер и отопление.
• Во дворе возле хижины стоит стол для пикника и мангал. Дрова продаются в кемпинге у дороги возле входа в хижину.
• Камин газовый дровяной.
• Мебель в деревенском стиле Mission.
• Не курить.
• Два автомобиля разрешены для кают с двумя спальнями и три автомобиля разрешены для кают с тремя спальнями.За дополнительные автомобили взимается ежедневная плата за парковку. Все автомобили и прицепы должны быть припаркованы в специально отведенных местах у кабины.
• Размещение домашних животных разрешено. За питомца взимается дополнительная плата плюс налог за ночь.
• Тихий час с 22:00. до 6 часов утра. В парк допускаются только гости, ночевавшие после 22 часов.
• В парке есть детский бассейн олимпийских размеров и 100-метровая водная горка. Каждый член арендной группы может получить пропуск в пул. Пропуска являются частью регистрационного пакета.Пропуск выдается на каждую ночь аренды. Бассейн открыт с выходных Дня памяти до выходных Дня труда. Последние две недели августа он открыт только по выходным. Возврат средств не производится, если бассейн недоступен. Плавание разрешено гостям, ночевавшим, только при наличии возможности.

Natural Tunnel имеет один домик с шестью спальнями (LOD 09-SAT). Когда требуется недельное пребывание, аренда начинается в субботу.

Характеристики:

• Кухня: холодильник, плита, кофеварка, посуда, столовое серебро, кухонная утварь, кастрюли, сковороды, микроволновая печь, тостер, электрический консервный нож и большой обеденный стол.
• Принесите еду, средство для мытья посуды, кухонные полотенца, кофейные фильтры, кофе, соль и перец, антипригарный кулинарный спрей, мыло, настольные игры, банные полотенца и т. Д. Предоставляются стиральная машина и сушилка.
• Спальни — Кровать (и), тумбочки, комод, шкаф с вешалками, радио-часы. В двух спальнях установлены кровати размера «queen-size», в двух спальнях — по две односпальные кровати, а в двух спальнях — по два комплекта двухъярусных кроватей. Двуспальная кровать и две односпальные кровати имеют матрасы Tempur-Pedic®.
• Постельное белье не предоставляется.Гости должны привезти собственное постельное белье и полотенца. Вы можете принести подушку и одеяло.
• Ни посудомоечной машины, ни телефона, ни телевизора.
• На передней и задней палубах установлены кресла-качалки.
• Есть три ванные комнаты, две с комбинированной душевой кабиной, одна с душем для людей с ограниченными физическими возможностями.
• Кондиционер и отопление.
• Во дворе возле хижины стоит стол для пикника и мангал. Дрова продаются в кемпинге, который находится у дороги у входа в хижину.
• Доступно для инвалидов: кухня, столовая, гостиная, две спальни и одна ванная комната.
• В гостиной газовый камин, на палубе газовый мангал.
• Мебель в деревенском стиле Mission.
• Максимальная вместимость — 16 человек; нет аренды дополнительной кровати.
• Максимум шесть легковых автомобилей, включая прицепы, в салоне. За дополнительные автомобили взимается ежедневная плата за парковку. Все автомобили должны быть припаркованы в специально отведенных местах.
• Не курить.
• Тихий час с 22:00. до 6 часов утра. В парк допускаются только гости, ночевавшие после 22 часов.
• Размещение домашних животных разрешено. За питомца взимается дополнительная плата плюс налог за ночь.
• В парке есть детский бассейн олимпийских размеров и 100-метровая водная горка. Каждый член арендной группы может получить пропуск в пул. Пропуска являются частью регистрационного пакета. Пропуск выдается на каждую ночь аренды. Бассейн открыт с выходных Дня памяти до выходных Дня труда.Последние две недели августа он открыт только по выходным. Возврат средств не производится, если бассейн недоступен. Плавание разрешено гостям, ночевавшим, только при наличии возможности.

Всего участков каждого типа : двухкомнатный каркас — 11; трехкомнатный каркас, 2; lodge, 1.

Lodges

Парк Cove Ridge Centre может принять до 48 гостей, ночевок.

Юрты

Рекреационные юрты — это современная адаптация древнего укрытия кочевников.С функциональной точки зрения они представляют собой нечто среднее между палаткой и домиком. В парке есть четыре юрты, которые примыкают к кемпингу Cove View. В каждом номере есть большая деревянная терраса со столиками для патио, столом для пикника и кострищем с решеткой для готовки. Столик нужно заказывать заранее. Допускается парковка для двух автомобилей. Те, у кого есть дополнительные транспортные средства, должны платить ежедневную плату за парковку и парковаться на стоянке возле офиса парка.

Заезд в 16:00. и выезд в 10.00. Сезон аренды начинается в первую пятницу марта и заканчивается в первое воскресенье ноября.Применяются правила аренды и отмены бронирования. Минимальная аренда на две ночи в остальное время кемпингового сезона.

• Максимальное размещение — четыре человека. Три спальных места. Один выдвижной ящик размера «queen-size» и выдвижной ящик с двумя кроватями. Гости должны иметь при себе спальные мешки или постельное белье.
• В юрте запрещено курить, готовить пищу и домашние животные.
• В каждой юрте нет электричества и воды, но есть общий водопроводный кран, общий для всех юрт.
• Обеденный стол на четверых.
• Без отопления и кондиционирования.
• Гости пользуются баней Cove View Campground.
• Юрты 3 и 4 доступны по системе ADA.

Кемпинг

Кемпинг доступен с первой пятницы марта до первого понедельника декабря.

В парке есть два кемпинга: кемпинг Cove View и кемпинг Lover’s Leap. На всех участках есть электричество и вода (EW). Места в кемпинге Lover’s Leap могут быть специально зарезервированы.
Описание сайта
Фото сайта
Места для кемпинга Cove View зарезервированы по прибытии.

Кемпинг Cove View — 16 точек подключения к электросети

• До шести человек на сайт. Единственное исключение составляют члены семьи, состоящие не более чем из двух взрослых старше 18 лет и их несовершеннолетние, все из которых должны быть моложе 18 лет.
• В каждом кемпинге есть гриль для костра и стол для пикника с выдвижной крышкой.
• Дрова и лед продаются на территории кемпинга.
• Две машины на каждый кемпинг. Рядом с баней есть дополнительная парковка (там взимается дополнительная ежедневная плата за парковку).
• Тихий час с 22:00. до 6 часов утра. В парк допускаются только гости, ночевавшие после 22 часов. Гости, посещающие кемперы, должны парковаться на стоянке для бани.
• В парке есть детский бассейн олимпийских размеров и 100-метровая водная горка. Каждый член группы кемпера может получить пропуск в бассейн. Пропуска являются частью регистрационного пакета.Пропуск выдается на каждую ночь аренды. Бассейн открыт с выходных Дня памяти до выходных Дня труда. Последние две недели августа он открыт только по выходным. Возврат средств не производится, если бассейн недоступен. Плавание разрешено гостям, ночевавшим, только при наличии возможности.

EW — Площадки для подключения электричества и воды (001 EW — 016 EW). Затененные и солнечные участки предназначены для палаток, жилых домов и домов на колесах высотой до 38 футов. Электрооборудование на 20 и 30 ампер. Все площадки — гравийные, с лужайками, грилем для костра и столом для пикника.Баня с горячим душем находится в конце петли палаточного городка.

Кемпинг Lover’s Leap — 18 мест для подключения электричества и воды

• На сайт разрешено до шести человек. Единственное исключение — для ближайших родственников.
• На каждой площадке есть гриль для костра и стол для пикника с выдвижной крышкой.
• Дрова и лед продаются на территории кемпинга.
• Две машины на каждый кемпинг. Рядом с баней есть дополнительная парковка (там взимается дополнительная ежедневная плата за парковку).
• Тихий час с 22:00. до 6 часов утра. В парк допускаются только гости, ночевавшие после 22 часов. Гости, приезжающие в кемпинг, должны припарковаться у бани и внести ежедневную плату за парковку.
• На территории кемпинга есть волейбольная сетка и подковы.
• В парке есть детский бассейн олимпийских размеров и 100-метровая водная горка. Каждый член группы кемпера может получить пропуск в бассейн. Пропуска являются частью регистрационного пакета. Пропуск выдается на каждую ночь аренды.Бассейн открыт с выходных Дня памяти до выходных Дня труда. Последние две недели августа он открыт только по выходным. Возврат средств не производится, если бассейн недоступен. Плавание разрешено гостям, ночевавшим, только при наличии возможности.

EW — Площадки для подключения электричества и воды (LL 01- LL 18). Эти места предназначены для палаток, всплывающих окон и домов на колесах до 50 футов. Электрооборудование на 20, 30 и 50 ампер. Все они являются частными участками и имеют гриль для костра, стол для пикника, фонарный столб и подсобный столик.Кемпинг 9 доступен для инвалидов и находится рядом с баней. Сайт не предназначен исключительно для людей с ограниченными возможностями. Поскольку места назначаются по прибытии, спросите персонал парка об этом месте, когда вы туда доберетесь. Палатки и все другое рекреационное оборудование следует устанавливать в пределах территории кемпинга. В бане кемпинга есть душевые, туалеты и прачечная.

Всего турбаз в парке каждого типа: EW: 34

Примитивный кемпинг

Примитивный кемпинг

Natural Tunnel находится в частично лесистой местности примерно в полумиле от основных кемпингов и бань.На территории отеля есть парковка, но размещение в жилых домах и кемпингах запрещено.

Удобства:

• Пять подушек для палатки 15 футов x 15 футов.
• Общая зона с костровым кольцом.
• Крытая обеденная зона с четырьмя столами для пикника.
• Подсобное здание с электричеством и освещением, подходящее для хранения или приготовления пищи (внутри сарая нельзя готовить).
• Парковка до пяти автомобилей. (Ограниченная парковка у входа в палаточный лагерь).Парковка для жилых автофургонов или кемпинговых прицепов отсутствует.
• Кран питьевой воды у входа в примитивный кемпинг.
• Два переносных туалета. (На территории нет душа.)
• Плавание для примитивных отдыхающих стоит 1 доллар с человека.

Отдых

ТРОПЫ

Пешеходные маршруты, маршруты для горных велосипедов и самостоятельные маршруты — В государственном парке Natural Tunnel есть семь пешеходных маршрутов. Самый длинный — 2,1 мили.Маршруты ведут к уникальным особенностям парка: полу туннеля, прыжку влюбленных, туннельному холму и горному хребту. 500-футовый дощатый настил и смотровая площадка обеспечивают доступ для гостей с ограниченными физическими возможностями, которые могут проехать на кресельном подъемнике, когда он работает, до входа в туннель. Большинство трасс открыто для горных велосипедов.

ПЛАВАНИЕ

Бассейн не будет работать в сезоне 2021 года.

Комплекс включает в себя бассейн площадью 5400 квадратных футов, большую баню и снэк-бар в здании концессии.Бассейн открыт ежедневно с субботы выходных Дня поминовения до Дня труда с 10:00 до 18:00. До середины июня купаться можно будет только по выходным, а бассейн закрыт по будням в течение последних двух недель августа. Щелкните здесь, чтобы узнать о сборах за парк. За исключением групповых отдыхающих, плавание бесплатно для постояльцев и гостей кемпинга. Однако это не может быть гарантировано, если обстоятельства, не зависящие от парка, потребуют закрытия бассейна. Мы не возвращаем деньги за купание ночующим гостям ни при каких обстоятельствах.

РЫБАЛКА, ЛОДКА

Рыбалка в парке вдоль Сток-Крик ограничена. Рядом с парком есть и другие ручьи с форелью. Река Клинч, которая находится примерно в пяти милях от парка, известна большим разнообразием рыб, в том числе судаком, малоротым окунем, красноглазым, синеголой и мускусом.

ЛОШАДИ

В течение года Региональная конная ассоциация округа Скотт спонсирует выставки в Конном парке округа Скотт, который находится примерно в 15 милях от парка.

ОХОТА

Рядом с Национальным лесом Джефферсона есть несколько зон, открытых для общественной охоты.

Путеводитель по парковой тропе

Щелкните здесь, чтобы просмотреть путеводитель по парку.

Загрузить (внешняя ссылка для использования с приложением Avenza) карту с географической привязкой

Загрузить карту с географической привязкой для этого парка

Достопримечательности поблизости

• Парк округа Скотт, поле для гольфа с девятью лунками, магазин товаров для профессионального использования и места для пикника.Поле для гольфа находится в Гейт-Сити, штат Вирджиния, в 12 милях к югу от парка.
• Прогулочная дорожка и освещенные теннисные корты доступны бесплатно в начальной школе в Даффилде (в пяти милях от парка по шоссе 58).
• Carter’s Fold, место рождения знаменитой семьи Картеров (например, Джун Картер Кэш и т. Д.), Где каждую субботу вечером звучит музыка в стиле кантри и традиционная музыка мятлика; также музей открыт до начала выставки. Это в 20 милях от парка в Хилтонсе, штат Вирджиния. Щелкните здесь, чтобы увидеть расписание выступлений.
• Национальный исторический парк Камберленд-Гэп, в 60 милях от парка, предлагает живописные и исторические районы, походы, кемпинг и центр для посетителей, открыт круглый год, за дополнительную плату.
• Wilderness Road State Park находится в 55 милях к западу от Rt. 58. Wilderness Road иллюстрирует историю расширения на запад в конце 1700-х годов и имеет копию станции Martin’s Station вдоль Wilderness Road Дэниела Буна.
• Breaks Interstate Park, расположенный в двух часах езды от парка и называемый Большим каньоном Юга, предлагает 1600-футовое ущелье, бассейн, катамараны, тропы, рыбалку, центр для посетителей, кемпинг, домики, рафтинг и ресторан.
• Bays Mountain Park and Planetarium, в 20 милях от парка в Кингспорте, штат Теннеси, Гатлинбург, Пиджен-Фордж, штат Теннеси, в двух часах езды от национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс.
• Rocky Mount Museum, 40 минут от парка.
• Исторический музей Юго-Западной Вирджинии, расположенный в 20 минутах от парка в Биг-Стоун-Гэп, штат Вирджиния, иллюстрирует раннее развитие этого района и представляет экспонаты, посвященные эпохе угольного бума.
• Также посетите Театр Джун Толливер, сезонное выступление на открытом воздухе по музыкальной адаптации Джона Фокса-младшего.»Тропа одинокой сосны » , которая является «официальной драмой на открытом воздухе» Вирджинии, плюс музей Джона Фокса-младшего и музей угля Гарри Мидера.
• Bristol International Raceway, 45 минут от парка.
• Зона отдыха Хай-Ноб в национальном лесу Джефферсон находится в Нортоне, штат Вирджиния, примерно в 45 минутах к северу от парка. Район предлагает пешие прогулки, пикники, кемпинг и рыбалку. Посетители смотровой площадки Хай-Кноба, находящейся на высоте 4223 фута, могут увидеть там пять штатов в ясный день.
• Camp Clinch — это семейный кемпинг на исторической реке Клинч.
• Бристольские пещеры, в 50 минутах от парка.
• Озеро Саут-Холстон, в часе езды от парка.
• Стил-Крик и поле для гольфа в Бристоле.
• Загородный клуб «Одинокая сосна» рядом с Большим каменным ущельем.
• Кривая дорога — Музыкальная тропа наследия Вирджинии

Также не забудьте посетить домашнюю страницу округа Скотт.

Приюты для пикника

В государственном парке «Натуральный туннель» сдаются в аренду пять приютов для пикников — три маленьких и два больших.Их можно арендовать с 8 утра до сумерек (весь день). Приюты доступны с 1 марта по 30 ноября. Плата за парковку и плавание не включена в стоимость аренды приюта (подробности см. Выше). Щелкните здесь, чтобы узнать о сборах за парк.

Политика отмены: Невозможность возврата в течение 14 дней до забронированной даты. До этого взимается плата за отмену.

Убежище 1 (маленькое): это убежище вмещает до 40 человек. Оно находится примерно в 225 футах от парковки и в 500 футах от ближайшего туалета и не подходит для гостей с ограниченными физическими возможностями.В нем есть восемь 6-футовых столов, гриль размером 36 на 36 дюймов, фонтан и электрическая розетка.

Убежище 2 (маленькое): в этом укрытии могут разместиться до 40 человек, и он хорошо подходит для детей, так как находится на расстоянии чуть более 300 футов от детской площадки. Это примерно в 150 футах от парковки и в 275 футах от ближайшего туалета. Он включает в себя восемь 6-футовых столов, гриль 36 на 36 дюймов, фонтанчик и электрическую розетку.

Убежище 3 (большое — 30 на 40 футов): это убежище с видом на долину вмещает до 100 человек.Здесь есть подковообразные ямы, качели поблизости, переносные туалеты, водопроводный кран, электрические розетки, 16 шестифутовых столов для пикника, площадка с еще шестью столами и гриль размером 36 на 36 дюймов. Людей и припасы можно переправлять на стоянку и с нее, которая находится на расстоянии около 150 футов, однако после этого автомобили должны вернуться на стоянку.

Убежище 4 (малое): это убежище, построенное клубом Manville Ruritan Club, хорошо подходит для людей с ограниченными возможностями. Здесь с комфортом разместятся до 30 человек.Он оснащен фиксированными столами, предназначенными для людей с ограниченными физическими возможностями. Это примерно в 160 футах от детской площадки, в 50 футах от стоянки и в 20 футах от туалета. Он включает в себя решетку размером 36 на 36 дюймов.

Убежище 5 (большое — 30 на 60 футов): это убежище, самое большое в парке, было построено клубом «Даффилд Лайонс» и вмещает до 150 человек. Есть 20 шестифутовых столов для пикника, два гриля в «техасском стиле», ямы для подковы. , фонтан с водой, электрические розетки, волейбольная площадка с песком и асфальтированная дорожка длиной 230 футов, что упрощает доступ.Это 280 футов от парковки, 230 футов от волейбольной площадки, 180 футов от туалета и 390 футов от детской площадки. Поставщики общественного питания могут использовать черный вход в приют, но должны заранее договориться о таком входе с персоналом парка.

Конференц-залы и помещения

ЗАЛЫ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ

В парке находится Центр Коув-Ридж, круглогодичное образовательное учреждение, работающее в дневное и ночное время, которое объединяет образовательные принципы и концепции в среде природных ресурсов.В центре, вмещающем до 100 человек для встреч и 48 гостей на ночлег, есть аудитория, класс, кухня для общественного питания, библиотека ресурсов (с доступом в Интернет), смотровая площадка, аудиовизуальное оборудование, большой зал с каменным камином, общежитие, в нерабочее время. оборудование для плавания (сезонно и по предварительному заказу) и экологического просвещения.

Парк также сдает в аренду семейные домики, которые можно использовать для небольших уединений и посиделок.

ЦЕНТР ПОСЕТИТЕЛЕЙ, МАГАЗИН ПОДАРКОВ

Визит-центр открыт ежедневно, 10 а.м. — 18:00 от Дня памяти до Дня труда. Он открыт по выходным с 10:00 до 16:00. в апреле, мае, сентябре и октябре. За исключением рождественского освещения, центр закрывается после последних выходных октября. Посетителям предоставляется информация о парке и его программах, а также о достопримечательностях в окрестностях. На объекте есть общественные туалеты. Вы также найдете здесь сувенирный магазин и экспонаты, посвященные истории и геологии парка.

Блок-хаус и центр для посетителей Wilderness Road, интерпретируемая зона рядом с зоной для пикника в парке, иллюстрирует роль блокпоста в 1700-х годах во время расширения страны на запад.Часы работы меняются, поэтому, пожалуйста, звоните в парк, чтобы уточнить дату и время. Парк расположен вдоль автомобильной дороги Дэниэла Буна Уайлдернесс Трейл.

РЕСТОРАН

В парке нет; ближайший продуктовый магазин находится в Даффилде, примерно в пяти милях от парка. Есть и рестораны быстрого питания. В этом парке есть сезонный снэк-бар.

ПРАЧЕЧНАЯ

В уборной кемпинга The Lover’s Leap Campground есть прачечная самообслуживания.

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В парке находится Центр Коув Ридж.

Центр интерпретации Дикой природы Дэниела Буна по адресу 371 Technology Trail Lane в Даффилде является вспомогательным учреждением этого парка. В центре есть музей, библиотека, конференц-зал, сувенирный магазин и класс на открытом воздухе. Здесь проводятся различные мероприятия, семинары и программы, перечисленные в разделе «События Natural Tunnel».

ОСОБЕННОСТИ:

Амфитеатр — Амфитеатр парка, расположенный недалеко от места для пикника, вмещает примерно 4000 человек.Помещение идеально подходит для многих интерпретационных программ в парке. Здесь круглый год проходят разнообразные музыкальные программы. Группы могут зарезервировать амфитеатр за определенную плату, позвонив в парк по телефону (276) 940-2674.

Кресельная канатная дорога — В системе государственного парка Вирджиния есть только одна кресельная канатная дорога, и вы найдете ее в национальном парке Natural Tunnel. Лифт работает семь дней в неделю, начиная с выходных Дня поминовения и заканчивая выходными Дня труда. Он также работает по выходным с первых выходных мая до последних полных выходных октября.Свяжитесь с парком, чтобы узнать часы работы.

СВАДЬБЫ

Парк штата

Natural Tunnel также популярен для проведения свадеб. Он предлагает четыре различных настройки, одна из которых может обслуживать до 200 гостей. Узнайте больше о вариантах свадьбы в этом парке.

Другая информация

ДОСТУПНОСТЬ:

• Кресельный подъемник может останавливаться на обоих терминалах для погрузки и разгрузки пассажиров. Инвалидные коляски и ходунки могут быть отправлены в кресло вместе с человеком или в следующее кресло.В парке есть инвалидная коляска на нижнем терминале для общественного пользования на случай, если она понадобится или если данная моторизованная инвалидная коляска окажется слишком тяжелой для загрузки. Персонал окажет помощь в погрузке и разгрузке пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Дощатый настил к туннелю ровный, и гости могут катиться до входа в туннель. В нижнем здании терминала также есть туалет с ямой для людей с ограниченными физическими возможностями.
• Доступен визит-центр и здание сувенирного магазина. Он находится напротив верхнего терминала кресельного подъемника.Здесь также есть парковка для людей с ограниченными возможностями, а доступные туалеты расположены в проходе от центра для посетителей.
• Прямо за центром для посетителей проходит асфальтированная дорожка с перилами и уклонами, ведущая к главному выходу на ущелье Сток-Крик и устье Природного туннеля. Вид находится примерно в 200 ярдах от парковки центра для посетителей.
• Каюты 3, 9, 10 и 11 доступны.
• Юрты 3 и 4 доступны.
• Все электрические и водные кемпинги довольно ровные и подходят для гостей с ограниченными физическими возможностями.Это участки с асфальтовым покрытием и лужайками вокруг них. Доступны туалетные кабинки бани кемпинга. Душевые в бане ограниченный доступ. Вход в баню — пандус.
• Доступна одна из двух уборных в зоне для пикника. Имеет доступный вход и киоски. Этот туалет находится рядом с приютом 4, который был построен клубом Manville Ruritan для гостей с ограниченными физическими возможностями. В приюте 4 есть столы и ровные проходы, отвечающие требованиям для инвалидов.Убежище 5 большое, рядом с доступным туалетом, куда можно попасть с асфальтовой рампы. Есть дорожка с перилами длиной около 300 футов. Эти приюты и туалеты находятся примерно в 100 футах от парковки с местами для инвалидов.
• Бассейн, баня и сооружение доступны. В парке есть столы для гостей с ограниченными физическими возможностями во внутреннем дворике снек-бара и лифт, на котором гости с инвалидной коляски спускаются в бассейн.
• Центр Коув Ридж доступен.Входы с пандусами, доступные туалеты и доступные душевые кабины находятся в общей части центра.
• В парке есть отреставрированный паровозик, в который встроен пандус, оборудованный для гостей на инвалидных колясках. Он примыкает к парковке центра для посетителей.
• Хотя моторизованные транспортные средства не допускаются на парковые тропы, электрические инвалидные коляски и электросамокаты, соответствующие федеральному определению инвалидных колясок, могут позволить людям с ограниченными возможностями пользоваться тропами.Однако большинство троп в парке проходят по гористой местности и не подходят для их использования.

ПРИРОДА, ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Если позволяют погодные и речные условия, походы на каноэ и каяках по реке Клинч с гидом предлагаются по субботам и воскресеньям в сезон. Летом предлагаются поездки к природному туннелю через Сток-Крик. Экскурсии по диким пещерам доступны с 1 апреля по 31 октября. Группы из восьми и более человек могут запланировать туры в другое время. Для этих программ требуется предварительный заказ — позвоните в парк по телефону (276) 940-1643, чтобы сделать заказ или получить дополнительную информацию.Прогулки с гидом по полевым цветам предлагаются в середине апреля; Походы с гидом для наблюдения за птицами предлагаются в середине мая. Также предлагаются прогулки с гидом, посиделки у костра, астрономические программы и различные детские мероприятия. Серия при свечах в Коув Ридж, ежемесячно, с января по апрель. Беги по туннелю, конец апреля. Сбор в парке, выберите воскресенье, июнь — август. Щелкните здесь, чтобы просмотреть все мероприятия, фестивали, семинары и интерпретационные программы в парках.

Парк предлагает самостоятельные программы и экскурсии, которые вы можете скачать или распечатать до прибытия.Копии также доступны в парке.

Самостоятельная экскурсия в естественный туннель
Самостоятельная экскурсия по пустынной дороге Блокхаус
Охота за мусором
Самостоятельная брошюра по полевым цветам
Супергерой дикой природы

Уступки

Открыт семь дней в неделю с выходных Дня поминовения до середины августа. Сюда входят закусочные у бассейна и у кресельного подъемника. Снэк-бар работает в обычные часы работы бассейна и имеет несколько столиков. В кемпинге можно взять напрокат горные велосипеды.

ИСТОРИЯ

Естественный туннель

, названный Уильямом Дженнингсом Брайаном Восьмым чудом света , уже более 100 лет привлекает туристов в горы на юго-западе Вирджинии. Сегодня это центральный пункт государственного парка Natural Tunnel, парка, который предлагает посетителям не только впечатляющие достопримечательности, но и плавание, кемпинг, пикники, походы, центр для посетителей, амфитеатр и интерпретирующие программы.

Создание естественного туннеля началось более миллиона лет назад в ранний ледниковый период, когда грунтовые воды, содержащие углекислоту, просачивались через трещины и медленно растворяли окружающие известняк и доломитовые породы.Тогда то, что сейчас является Сток-Крик, вероятно, было уведено под землю, чтобы продолжать медленно прокладывать туннель на протяжении многих столетий. Стены туннеля свидетельствуют о доисторической жизни, и многие окаменелости можно найти в русле ручья и на стенах туннеля.

Дэниел Бун, вероятно, был одним из первых людей европейского происхождения, которые увидели туннель, поскольку туннель пролегает по первоначальному маршруту, по которому он шел на запад. Однако никто не писал об этом, пока подполковник Стивен Х. Лонг не исследовал это место в 1831 году и не опубликовал статью в геологическом журнале в 1832 году.

Естественный туннель

был впервые исследован в качестве предполагаемого маршрута в 1852 году через ветку железной дороги Вирджиния и Кентукки от железной дороги Вирджиния и Теннесси. Планы прекратились из-за гражданской войны, и районы возле туннеля вместо этого были заминированы для селитры. Однако в 1890 году Южно-Атлантическая и Огайская железная дорога (SA&O) открыла линию от Бристоля до Биг-Стон-Гэп (и вскоре после этого — до Аппалачей), штат Вирджиния. В 1899 году компания Virginia & Southwestern (V&SW) получила права SA&O и продвигал эту линию как «Естественный туннельный путь».«Южная железная дорога приобрела контрольные права на V&SW в 1906 году и эксплуатировала линию под названием V&SW до 1916 года, когда она была официально включена в Южную систему. Под контролем Южной железной дороги продолжались пассажирские перевозки, в том числе знаменитый« Lonesome Pine Special », до 1939 года. В 1982 году Southern Railway и Norfolk & Western объединились, чтобы стать Norfolk Southern, нынешняя линия. Транспортировка угля всегда была источником жизненной силы линии, и в настоящее время CSX Corporation также имеет права на рельсы, поэтому посетители могут увидеть работающую любую линию. через туннель.Поезда теперь перевозят только уголь, а количество поездов в день зависит от угольного рынка. Те, кто заинтересован в возможности прослушивания радиосвязи в поезде при приближении к естественному туннелю, могут настроить сканер на 160,950.

ГРУППА ДРУЗЕЙ

Фонд Cove Ridge Foundation сыграл важную роль в предоставлении поддержки, необходимой для проведения многих специальных программ в Центре Cove Ridge. В состав фонда входят советы по культуре, искусству и образованию. Каждый совет реализует программы, приносящие пользу региону.Щелкните здесь, чтобы отправить группе электронное письмо.

МАСТЕР ПЛАН

Генеральные планы парков должны быть написаны до того, как они будут построены. В дальнейшем планы обновляются не реже одного раза в 10 лет. Планы охватывают размер, типы, инфраструктуру и расположение объектов, а также особенности и ресурсы сайта. На начальном этапе разработки каждого плана проводятся три собрания с общественностью. Щелкните здесь, чтобы увидеть генеральный план этого парка.

События, программы

Краткий обзор

Пиктограммы ниже показывают предложения парков.Наведите указатель мыши на изображение, чтобы просмотреть краткое текстовое описание или просмотреть легенду, в которой выражено значение каждой пиктограммы.

Амфитеатр, Езда на велосипеде, Домики, Семейные домики, Групповое проживание, Юрта **, Магазин в кемпинге / Сувенирный магазин, Кемпинг, Свалка, Центр экологического просвещения, Природные / Культурные программы, Центр для посетителей, Походы, Спасатели, Бассейн, Плата за парковку, Пикник Аренда укрытий, Столы для пикника, Детские площадки, Туалеты, Берег, Душевые, Закусочная, Доступно для всех

3d Mapping — документация Copter

Необходимое оборудование

Самолет или Мультикоптер

Цифровой фотоаппарат:

камеры Canon с функцией CHDK, включая S100, S110, Elph 110 HS и SX230HS

Другие типы камер, включая Canon ELPH 520 HS (без поддержки CHDK) с какой-то способ срабатывания затвора камеры

Камеры GoPro не рекомендуются из-за их линз типа «рыбий глаз»

Подвес, обращенный вниз, или жесткий крепление для крепления камеры к автомобилю.

Образец миссии

Хорошая 3D-визуализация может быть достигнута с 60 ~ 100 неподвижными изображениями. Между последовательными изображениями должно быть не менее 65% перекрытия, но Рекомендуется стремиться к 80% или даже выше. Аэрофотоснимки также можно комбинировать с фотографиями, сделанными с земли.

Высота миссии зависит от объекта. Для большой квартиры области, пролетая от 40 до 80 м над поверхностью, должны обеспечивать очень подробную изображения (и, следовательно, подробный конечный продукт), но для летающих зданий выше (т.е. 100 м над зданием) уменьшает искажения.

Рекомендуется выполнять миссию, состоящую из параллельных треков. с каждой дорожкой между 25 и 100 м друг от друга. Чем выше автомобиль, тем шире дорожки могут быть. В целом вы должны стремиться к 65% накладываются друг на друга картинки с соседних треков.

Затвор камеры должен срабатывать на протяжении всей миссии (т.е. каждые 2-5 секунд или через равные промежутки времени). Множество камер включить функцию фотосъемки через определенные промежутки времени.Камеры Canon, загруженные с помощью CHDK, могут запускать сценарий, который это. В качестве альтернативы коптер / самолет / ровер может запускать камеру Canon CHDK с заданными интервалами времени или расстояния.

Миссия по выполнению этого должна включать в себя некоторые или все эти команды:

ВЗЛЕТ — машина поднимется прямо к цели высота, указанная в столбце «Alt» (обычно в метрах)

WAYPOINT — укажите столько путевых точек, сколько требуется для полета над сцена в виде сетки.Высота должна быть введена в «Alt». столбец. Добавление «1» в столбец «Задержка» приведет к тому, что коптер будет на мгновение остановитесь в каждой путевой точке.

DO_DIGICAM_CONTROL вызовет однократное нажатие шторки камеры немедленно, если APM / Pixhawk были подключены с помощью CHDK или сервопривод. Эта команда не принимает аргументов и, как и другие команды do, она выполняется сразу после начала предыдущей команды путевой точки.

DO_TRIGG_DISTANCE совпадает с do-digicam-control (см. Выше) за исключением затвор камеры срабатывает каждые X метров.Где можно определить X в первом столбце с надписью «Dist (m)». Примечание: в AC3.1.2 нет команда миссии, чтобы остановить выполнение команды, чтобы ставень был срабатывает постоянно, пока автомобиль не выйдет из режима AUTO.

RETURN_TO_LAUNCH должна быть последней командой в миссии, поэтому машина возвращается домой.

DO_SET_ROI может использоваться для наведения на носовую часть транспортного средства и подвес в определенной точке на карте.

Рекомендуемое программное обеспечение для 3D-картографирования рабочего стола

Набор инструментов на базе MicMac вместе с (ImageJ / Fiji, QGIS, SAGA GIS): открытый исходный код и бесплатно!

VisualSFM: бесплатно для некоммерческого использования

Agisoft Photscan: 179 долларов за стандартная версия, 3499 долларов за профессиональную версию, включая географическую привязку, ортопоты и др.

Pix4d: 6500 евро или 260 евро в месяц

OpenDroneMap: открытый исходный код и бесплатно! (вводное видео пользователя)

Все эти программные пакеты в основном работают одинаково. они потребляют неподвижные изображения, снятые вами с автомобиля (и вы можете также выберите добавление фотографий, сделанных вручную с земли) и создать 3d изображение (в каком формате?).Это достигается автоматическое сопоставление изображений, он не полагается на знание фактическое место, откуда было снято изображение.

Совместное использование вашей модели

Sketchfab позволяет загружать готовые 3D-модели, чтобы другие могли интерактивно просматривать модель в их веб-браузеры. Щелкните изображение вверху сообщения в блоге, чтобы см. пример.

Three.js позволяет создавать 3D-модели на ваша собственная веб-страница.

Blender можно использовать для создания видео файлов виртуальных пролетов 3D-модели, которые затем можно разместить на YouTube.Вот пример Ричард.