09.07.1976 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Скрываем столбчатый и свайный фундамент частного дома снаружи красиво? Интересные решения для каркасного, деревянного и дома из бруса +Видео

Столбчатый фундамент дешевый и удобный вид конструкции. Его применяют для строительства временных легких построек, бараков, сараев, беседок, небольших домиков. Преимуществом таких конструкций является то, что их удобно размещать на неровном и влажном грунте, стройка обходится дешево и ее легко можно производить своими руками, однако из-за сильной продуваемости и излишнего остывания пола хозяева столбчатых фундаментов предпочитают закрывать их снаружи. Так же под пол могут проникать мелкие животные, собираться мусор и грязь. Еще одна немаловажная причина закрыть столбчатый и свайный фундамент – эстетический вид конструкции, многие хотят украсить строение и спрятать пустоту под домом.

[contents]

Как же закрыть столбчатый фундамент?

Учитывая свойства грунта, на котором расположен фундамент, можно выбрать два вида крепления забирок: те, что крепятся к постройке и те, что будут опираться на грунт.

Есть несколько интересных решений по закрытию столбчатого фундамента. От стоимости материала и сложности работ будет зависеть, насколько ваш дом защищен от воды и холода, а также его декоративный внешний вид.

Подвесные забирки

Они дешевле и проще в исполнении. Для такого способа можно изготовить каркас из деревянного бруса или использовать металло-профиль. Рекомендуется обработать каркас специальным веществом, противостоящим пламени и защищающим от грибков и прочих вредных организмов.

Но для начала подготовьте отмостку, которая будет отводить от фундамента стекающую по фасаду дома воду. Потом прикрепите каркас к нижней стене дома и к опорам.

На каркас монтируют либо сайдинг, либо листы шифера. Не забудьте оставить несколько сантиметров свободного места между панелями материала и отмосткой. Под воздействием влаги грунт поднимается и может повредить защитные панели.

Даже крашеный шифер имеет малопривлекательный вид, и сайдинг в этом плане имеет значительное преимущество. В строительных магазинах этот материал представлен в широком ассортименте.

Он устойчив к негативному воздействию окружающей среды, в том числе и к прямым солнечным лучам. Может иметь самую разнообразную цветовую гамму, и даже походить на природные материалы, будь то мрамор, камень или кирпич.

Срок службы сайдинга достаточно высок, около 50 лет. И все же, как и шифер, этот материал плохо защищает от холода, а при наличии щелей, и от влаги. Достаточно дешевым решением в таком случае может служить многослойный теплоизоляционный материал, который также можно приобрести в строительном магазине. Это, по сути, пенопласт с наклеенным декоративным слоем из недорогого пластика или более дорогостоящих гранитных или мраморных пластин.

Забирки, опирающиеся на грунт

Этот вариант в изготовлении сложнее и дороже в цене. Но их теплоизоляционные и декоративные преимущества того стоят. Для этого по всему периметру здания выкапывается небольшая канава, глубина и ширина не более 35 см.

На дно траншеи засыпают песок. На утрамбованный песок заливают воду, а сверху заполняют бетонным раствором. На арматурную сетку укладывается забирка.

Не стоит соединять балки основания со стяжкой, это может привести к трещинам на цоколе.
Обязательно утеплите подполье с помощью завалинки из досок. Место между цоколем и завалинкой засыпается песком. На каждой стене дома, ближе к земле, должно быть маленькое окошко размером около 15 см, которое будет служить вентиляцией. Зимой окна закрывают бруском дерева или кирпичом.

Чем закрыть цоколь в столбчатом фундаменте?

Для этого можно использовать натуральный и искусственный камень, имитацию кирпича или мозаичную штукатурку.

Натуральный камень самый надежный, но и самый дорогой способ облицовки цоколя. Для закрытия столбчатого фундамента используется гранит, песчаник или мрамор. Чтобы монтировать плиты из натурального камня на цоколе потребуется специальный клей или опорно-направляющий каркас. Отделка из натурального камня может прослужить долгие годы, не требуя при этом ремонта. К тому же этот вид материала экологически безопасен и наиболее эффективно защитит ваш дом от влаги и сырости.

Искусственный камень имеет меньший срок службы, он дешевле натурального материала и лишь имитирует его внешний вид. Однако при деформации панель из искусственного камня можно легко заменить на новую.

При имитации кирпича используется клинкерная плитка. Кладут ее с помощью цемента. Такой вид отделки считается достаточно качественным, однако менее долговечным.

Оштукатуривание — самый дешевый, но в то же время самый быстрый вид отделки цоколя. При своей недолговечности обновлять фасад дома придется раз в 3-5 лет.

На что стоит обратить внимание перед закрытием фундамента?

Прежде чем закрывать столбчатый фундамент снаружи проведите внимательный расчет нагрузки строения, чтобы в будущем здание не просело. Обязательно учитывайте тип грунта, на котором построен дом, на неоднородный почвах лучше выстраивать фундамент из твердых материалов, таких как кирпич или бетон.

Не забывайте, что от качества материалов зависит не только их долговечность и внешний вид дома, но и способность всей конструкции пропускать влагу и холод в подполье дома.

Проследите чтобы в цементе, песке или глине не было посторонних примесей.

При необходимости проведите гидроизоляцию забирки.

Чем закрыть сваи снаружи у дома: советы эксперта

Завершающим этапом строительства является отделка цокольного пространства. В домостроениях со свайным фундаментом остается пространство, придающее незаконченный вид.

В этой связи важно разобраться с отделкой и изучить все нюансы, на которые следует обратить внимание при ее выполнении.

Рассмотрим, чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, достоинства и недостатки отделочных материалов.

Преимущества отделки цокольного пространства

Отделка пространства между свайным основанием и домом имеет преимущества:

повышает теплоизоляцию;
препятствует проникновению под пол средних и крупных животных;
не позволяет скапливаться снегу и дождевой воде под домом.

Чтобы отделка выполняла все перечисленные функции, при выборе материала нужно внимательно изучить все достоинства и недостатки каждого из видов.

Способы отделки

Чтобы полы в доме не продувались необходимо утепление цокольного пространства

Открытое пространство между почвой и полом продувается ветром и на него воздействуют минусовые температуры, за счет этого пол в доме получается холодным. Закрываем сваи под домом с помощью:

устройства мелкозаглубленного ленточного цоколя;
навешивая отделочный материал между сваями, предварительно соорудив каркас.

При выборе способа отделки и материала учитываем:

тип грунта;
уровень залегания подземных вод;
климатические условия.

Первым делом монтируем опорную обрешетку из профильной трубы, она будет служить связкой между опорами. Шаг расположения направляющих должен составлять 300-400 мм. Профиль подбирается с разной шириной боковых сторон (40х20).

Чтобы коммуникации не промерзали, утепляем их минеральной ватой или фольгированным рулонным утеплителем.

При выборе материала учитываем, что он контактирует с поверхностью земли, поэтому при близком залегании воды или подтоплении на него будет воздействовать все пагубные факторы.

Материалы

Навесной цоколь легок и не требует выполнения земельных работ

Рассмотрим, чем закрыть свайный фундамент снаружи. Важно, чтобы материал, используемый для отделки, был долговечный и морозоустойчивым, не терял своих качеств под воздействием перепадов температур и ультрафиолета.

Более надежной является отделка цоколя свайного фундамента камнем, кирпичом, шлакоблоком, бетоном. Это потребует выполнения земельных работ по типу устройства мелкозаглубленного фундамента.

Навесная конструкция имеет небольшой вес и не требует выполнения земельных работ. Используются полимерные, древесные и композитные материалы, которые быстро и легко монтируются.

При отделке цоколя дома на сваях нужно устроить вентиляционные отверстия, которые создадут естественную циркуляцию воздуха, предохранят постройку от сырости. В качестве защиты от проникновения в вентиляцию животных и мусора каналы закрываем сеткой.

Цокольный сайдинг

Наиболее часто применяется для отделки винтового фундамента цокольный сайдинг.

Он выпускается в виде декоративных панелей толщиной от 1 до 2,5 мм.

Преимущества:

возможность применения в любой климатической зоне, в том числе на севере;
стойкость к механическим воздействиям;
небольшой вес, легкость монтажа;
обладает низкой теплопроводностью, сохраняет тепло;
долговечность 40-50 лет;
не разрушается под воздействием влаги, ультрафиолета.

Предусмотрена возможность облицовки фундамента дома с полукруглыми формами. Для этого в производство запустили технологию, благодаря которой материал легко сгибается. Выпускаются панели небольшой толщины (1.1 мм) с добавлением синтетических нитей.

Существует большое количество выпускаемых коллекций, имитирующих натуральный камень и кирпич, которые можно подобрать под любое дизайнерское решение.

Профильный настил

Один лист профнастила перекроет значительное пространство

Иногда возникает вопрос, чем закрыть винтовые сваи, чтобы работы можно было выполнить в течение дня.

За 4-7 часов можно закрыть свайный фундамент профильными листами.

Ширина выпускается от 1 до 4 м, за счет этого одним листом можно перекрыть значительное пространство.

Преимущества:

лист с полимерным покрытием имеет срок эксплуатации 30-50 лет, оцинкованный служит 10-15 лет;
выпускается различных оттенков и размеров;
легкий вес.

К недостаткам относится:

в местах повреждения покрытия лист подвержен коррозии;
цинковое покрытие постепенно улетучивается.

Профильные листы имеют волнообразную или гофрированную форму, по внешнему виду значительно проигрывают сайдингу.

Плоский шифер

Асбестовые плиты – неэкологичный материал

С каждым годом этот материал теряет свою популярность, его вытесняют современные, экологически чистые материалы.

Преимущества:

устойчив к атмосферным влияниям;
долговечен.

Недостатки:

асбест опасен для здоровья человека и загрязняет окружающую среду;
хрупкий;
непривлекательный внешний вид.

Цоколь винтового фундамента, зашитый плоским шифером, не будет гармонировать с постройкой из современных материалов.

Каркасная система

Является бюджетным вариантом. Для монтажа обрешетки используем вертикальные стойки из бруса (металла) с прикрепленными между ними горизонтальными рейками, металлическими профилями. Акриловый и виниловый сайдинг крепим к предварительно изготовленному каркасу. Подробнее о том, чем закрыть цокольное пространство в доме на винтовых сваях смотрите в этом видео:

Листовая система

На смонтированный профиль можно уложить кафельную плитку

Экономически выгодно использовать листовую систему.

Этапы устройства:

закрепляем вертикально металлический профиль (угол, трубу) или деревянный брус;
крепим цементно-стружечные или асбоцементные плиты;
укладываем на плиту кафельную плитку, керамогранит, битумную черепицу.

Предусматриваем вентиляционные отверстия в панелях для своевременного удаления излишек воды.

Композитные материалы

В качестве композитного материала используем:

легкие полимерно-песчаные панели, усиленные целлюлозными нитями;
фиброцементные листы обладают большой прочностью, надежностью;

Часто возникает вопрос, чем закрывать сваи на проходных местах, где есть возможность механического повреждения. Заделать цокольное пространство у дома, стоящего у дороги с большой проходимостью, лучше полимерно-песчаным композитом.

Облицовочный кирпич

Кирпичная кладка является надежным, но дорогостоящим и трудоемким методом отделки фундамента на винтовых сваях. Чтобы правильно и ровно уложить облицовку, нужно иметь строительные навыки.

Преимущества:

долговечность, прочность, надежность;
высокие теплоизоляционные качества;
дополнительная опора домостроению;
эстетичный внешний вид.

Недостатки:

высокая стоимость;
трудоемкость.

Как закрыть цокольное пространство кирпичом:

плодородный слой снимаем на 30-40 см;
засыпаем подушку из песка, щебня, трамбуем;
утепляем подошву;
кладем кирпич.

Кладка должна соединяться посредством металлических штырей со сваями. Металл приваривается к обрешетке, с кирпичом сцепляется посредством цементного раствора.

На участке с низким уровнем промерзания грунта должно быть предусмотрено расстояние 5-8 мм между отделочным материалом и почвой. Оно обеспечит циркуляцию воздуха и предохранит материал от разрушения во время пучения грунта.

Отмостка

Отмостка изолирует цоколь от влаги

При контакте с почвой теряется качество облицовочных материалов, поэтому поверхность нужно изолировать от влаги и сделать отмостку. В качестве гидроизоляции используем рубероид или плотный полиэтилен, один конец которого заправляем под отмостку, второй край загибаем на обрешетку каркаса под отделочным материалом.

По окончании облицовки устраиваем отмостку, которая предохранит от подтекания дождевой и талой воды под постройку. Чтобы обеспечить отвод воды и конденсата, она должна монтироваться с наклоном от цоколя на 1,5 градуса. Бетон равномерно заливается в опалубку, в которой проложена сетка из арматуры. В месте стыковки с цоколем фундамента прокладываем компенсационный шов. Подробнее об отмостках в доме на винтовых сваях смотрите в этом видео:

При расположении дома на склоне часть подполья можно оборудовать в качестве погреба, в этом случае предусматриваем установку двери.

Чем можно закрыть свайный фундамент снаружи: технология, материалы

Такой вопрос, как «Чем закрыть свайный фундамент снаружи?» очень актуальный в случае, если важно повышение эстетики восприятия дизайна фасадов. Чаще всего, когда полноценный цоколь отсутствует, используют забирки из мелкоформатных облицовок, кирпичной кладки и так далее.

Зачем вообще закрывать свайный фундамент? Дело не только в эстетике – здесь имеется и практическое значение. Дело в том, что из-за незащищенного подполья может существенно теряться тепло. Если фундамент не защищен, туда способны забраться грызуны и будет попадать влага. Именно поэтому закрыть свайный фундамент снаружи.

Все нижеописанные методы применимы только в случае свайного фундамента. Для всех остальных используются несколько иные варианты. И, самое важное, не забывайте в любом из вариантов делать небольшую вентиляцию.

Читайте также: Как сделать фундамент ТИСЭ своими руками и технология

Самые распространенные варианты

Способов, чтобы закрыть внешнюю сторону свайного фундамента каркасного дома или сруба несколько. Все они пользуются заслуженной популярностью. В данной статье мы рассмотрим следующие варианты:

кирпичная кладка;
листовая система;
кафель или керамогранит;
гибкая черепица;
цокольный сайдинг;
композитные термопанели;
профнастил.

Кирпичная кладка

Данный вариант используют в том случае, когда позволяет бюджет, ведь именно он является одним из самых дорогих. В данном варианте используется керамический камень. Этот элемент имеет декоративную ценность, а поэтому не воспринимает никаких нагрузок. Следовательно, вполне стоит использовать щелевой облицовочный или пустотелый кирпич. Главные особенности кирпичной кладки являются:

Читайте также: Какой фундамент для забора из профнастила и его заливка

Кирпичная кладка подходит для большинства архитектурных стилей.
Для такой технологии важно заменить плодородный слой грунта на щебень и песок – это исключит просадку грунта.

Листовая система

Такой способ используют при ограниченном бюджете. Изначально стоит закрепить прогоны из бруса, а затем прямо на них закрепить асбоцементные плиты. Уже после на эти плиты можно наносить предметы декора, к примеру, кафель или черепицу. Достоинство здесь не только в стоимости, но и в том, что тогда легче всего сделать вентиляцию.

Кафель и керамогранит

Устройство такой забирки из листовых материалов позволяет обходиться практически без каких-либо отходов. Главные особенности такого способа облицовки заключаются в том, что плитка имеет высокую художественную ценность. Кроме того, такой материал способен прослужить долгий срок – приблизительно 20-30 лет.

Читайте также: Как сделать цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Гибкая черепица

Гибкая черепица – это достаточно недорогой способ украсить свайный фундамент снаружи. Чтобы такая черепица смотрелась наилучшим образом, необходимо выбрать такую фактуру, какая будет иметь максимальную схожесть с камнем. Фиксируется такая черепица с помощью гвоздей или саморезов.

Цокольный сайдинг

Для облицовки используют так называемый акриловый или виниловый сайдинг. Второй вариант обходится значительно дешевле, но первый гораздо качественнее. Он более устойчив к выцветанию и способен дольше выдерживать все погодные капризы. Именно в акриловом сайдинге присутствуют самые насыщенные цвета – они наиболее точно имитируют натуральный камень.

Композитные панели

Для данных работ наиболее востребованным являются полимерпесчаные панели, в меньшей степени – фиброцементные. Армированный цементный камень – это крайне легкий материал и не создает никакой дополнительной нагрузки. Пескобетон, наоборот, весит значительно больше, но он и имеет куда большую прочность.

Профнастил

Профнастил – это самый простой и дешевый материал, который можно использовать для закрытия свайного фундамента снаружи. Когда используют вертикальный способ монтажа, разумно брать профнастил с минимальной волной – это значительно сократит бюджет. Важно, что отходы от такого кроя практически отсутствуют. Подгонку прямо на объекте можно исключить вовсе, так как у производителя заказываются точные размеры. Есть в данном виде облицовки и свои недостатки – она не очень красиво смотрится. Поэтому для облицовки жилого дома такой вариант не используют – скорее в случае хозпостроек.

В данной статье мы рассмотрели массу вариантов. Какой из них использовать? Следует оценить возможности своего бюджета и собственные предпочтения. Если хотите украсить баню, то делайте облицовку из оцилиндрованного бревна, а для дома подойдет хороший дорогой кирпич. Также все зависит и от вида здания, его дизайна фасада и т. д. Нюансов много, а поэтому изучите их все перед тем, как делать выбор.

цоколя деревянного дома снаружи, отделка ростверка, как, чем, свайно ленточный своими руками

Уважаемые читатели, в этой статье мы поговорим об утепление свайного фундамента, о том как утеплить, какие материалы для этого использовать. И начнем с вопроса: что такое свайно винтовой фундамент и почему его необходимо утеплять.

Как утеплить свайный фундамент деревянного дома

Основа дома, изготовленная с применением закрученных в землю металлических свай, называется свайно-винтовым фундаментом. Технология эта применяется уже достаточно долго, только со временем немного видоизменилась. Например, раньше в качестве свай могли использоваться деревянные столбы, пропитанные различными антикоррозийными составами. Это было необходимо для увеличения срока службы конструкции.

Технология разработана преимущественно для территорий с болотистой местностью или на пучинистых грунтах с неустойчивой почвой. Преимущества использования свайного фундамента заключается в том, что вес дома передается посредством свай в нижние слои почвы, которые гораздо плотнее верхних. Таким образом, риск разрушения постройки сводится к минимуму.

В настоящее время, для организации фундамента по такой технологии применяются свай, на конце которых имеются лопасти, напоминающие резьбу на саморезе, именно по этой причине фундамент называется свайно-винтовой. Для монтажа таких свай может использоваться специальная техника либо их закручивают вручную.

Винтовой фундамент можно классифицировать по высоте ростверка. Ростверк, это первый венец фундамента, который опирается непосредственно на сваи, в некоторых случаях, его еще называют обвязкой.

Ростверк бывает:

Низкий, устанавливается ниже уровня земли, т. е. свая находится полностью в земле. По этому принципу устроен свайно-ленточный фундамент, который внешне не отличить от обычного ленточного.
Высокий, когда ростверк находится на определенном расстоянии от поверхности земли.
Промежуточный, в таком случае ростверк расположен на самой поверхности земли.

Ответ на вопрос, почему необходимо утеплять фундамент на винтовых сваях, заключается в том, что пространство под полом постройки, продувается ветром и как бы ни проводилось утепление пола, оно будет не таким эффективным, как если применять его совместно с утеплением винтового фундамента.

Утепленный фундамент, это залог теплого пола и существенная экономия на обогреве.

Утепление свайно ростверкового фундамента с низким уровнем ростверка

Утепление ленточно-свайного фундамента можно проводить по тому же принципу, что и обычного ленточного фундамента благодаря тому, что он также заглубляется в землю и изготавливается из армированного бетона. Это значит, что можно применять как листовой утеплитель для свайного фундамента, так и сыпучий, и дополнительно утеплить конструкцию при помощи теплой отмостки.

Начинать утепление ростверка свайного фундамента следует с разметки и подготовки траншеи шириной чуть более толщины утеплителя, глубиной на 5-10 см ниже расположения опорной площадки свай, находящихся под фундаментом.

На следующем этапе необходимо очистить поверхность основания и смонтировать изоляцию от проникновения влаги, после чего можно приступить к монтажу утеплителя. Для этого потребуется иметь крепежные элементы, монтажную пену или другой клеевой состав. В качестве крепежа оптимально подходят дюбеля для изоляционных материалов, или они же на сленге монтажников – «грибы».

Утепление и отделка свайного фундамента своими руками

Если необходимо утеплить фундамент и одновременно облагородить внешний вид цоколя, можно применить технологию утепления с использованием сыпучих материалов, совместно с цокольными термопанелями.

Алгоритм такого вида утепления следующий:

Подготавливается траншея глубиной чуть ниже опорной подушки свай и шириной от 0.5 до 1 метра.
Делается песчаная отсыпка.
Траншея заполняется утеплителем, немного не доходя уровня земли, достаточно 5-10 см.
Устанавливаются термопанели, их необходимо немного углубить в сыпучий утеплитель и закрепить при помощи дюбелей.
Заливается отмостка.

Утепление свайного фундамента с промежуточным ростверком

Утепление такого вида фундамента, лучше всего проводить при помощи термопанелей, так как не требуется значительно углублять утеплитель в почву. Смонтировать термопанели можно как непосредственно на поверхность фундамента, так и на заранее подготовленную обрешётку.

Утепление цоколя свайно винтового фундамента с высоким ростверком

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком является самым распространенным фундаментом такого вида. В зависимости от конструкции, ростверк может находиться на различной высоте. При этом защитить и утеплить пространство, находящееся под домом просто необходимо. Для этого применяется технология создание фальш цоколя.

Такой цоколь может быть изготовлен из кирпичной кладки, либо при помощи деревянного каркаса, на который монтируется утеплитель.

Фальш цоколь из кирпича

Организация такого цоколя для дома на свайно-винтовом фундаменте, является не самым популярным способом решения проблемы. Во-первых, кирпичная кладка получается достаточно дорогой, ввиду того что необходимо использовать облицовочный кирпич, цемент, щебень и песок для устройства подушки.

Если сэкономить на кирпиче и использовать более дешевый, то после придется тратиться на наружную отделку. Во-вторых, чтобы скрыть сваи, нужно выносить кирпичную кладку так, чтобы они оставались внутри, что не всегда возможно сделать.

Сам процесс выглядит следующим образом:

Подготавливается траншея под обустройство песчаной подушки, её глубина в среднем составляет около 20 см.
Засыпается и трамбуется щебень, затем песок.

Совет: для лучшего уплотнения песчаной подушки, её можно обильно пролить водой и дать высохнуть перед тем, как начинать кладку.

Укладывается кирпич. Кладка используется со смещением в полкирпича, т. е. стандартная.

После того как кладка готова, её необходимо утеплить со внутренней стороны. Для этого удобнее использовать листовые утеплители. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол или аналоги. Утепление при помощи керамзита, потребует дополнительных затрат на установку опалубку. Один из лучших вариантов, это нанести со внутренней стороны такого цоколя пенополиуретан, он надежно защитит конструкцию от проникновения холода.

Утепление цоколя свайного фундамента

Панельный цоколь или его еще можно назвать каркасным, что гораздо полнее отразит его суть, изготавливается по следующей схеме:

Делается двойная обвязка всех свай с наружной стороны. При большой высоте нахождения ростверка, количество витков можно увеличить. Обвязка может быть как металлической, так и деревянной. Металлическую, как правило, закрепляют на сварку, это самый популярный способ, что касается деревянной, то можно приварить на сваи направляющие уголки и закрепить обвязку при помощи саморезов по дереву. Второй вариант, это использовать металлические хомуты.
На следующем этапе можно монтировать термопанели, либо листовой утеплитель. Если планируется утеплять цоколь при помощи напыления пенополиуретана, то обвязку необходимо зашить тесом, после чего провести напыление утеплителя с обоих сторон.

При использовании для создания цоколя не утепленных панелей, с внутренней стороны его можно засыпать грунтом, но лучше для этих целей использовать керамзит. При этом не стоит забывать о гидроизоляции ростверка.

Преимущества панельного цоколя очевидны, это простота конструкции, скорость монтажа, большое количество вариантов утепления как снаружи, так и изнутри.

Если планируется самостоятельное изготовление фальш-цоколя, потребуется иметь следующие инструменты и навыки работы с ними:

сварочный аппарат для приваривания креплений к сваям;
«болгарку» для разрезания металлических уголков;
дрель для сверления уголков;
шуруповерт для монтажа саморезов, которыми крепится утеплитель;
уровень строительный для выравнивания обвязки по горизонту;
бензопила для распила деревянной обвязки.

Выводы

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком популярен ввиду своей невысокой стоимости и высокой практичности. Его минус, это продуваемое подпольное пространство.

Для защиты дома от проникновения холода и просто для придания ему красоты, применяется технология создания фальш-цоколя. Сделать его можно при помощи утепленной кирпичной кладки, но лучше применить технологию утепленного панельного цоколя. По сравнению с кирпичной кладкой, панельный цоколь гораздо дешевле и эффективнее.

Полезное видео

Как закрыть цоколь свайного фундамента кирпичом:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Сваи винтовые для фундамента своими руками. Процесс установки фундамента на винтовые сваи своими руками

Появление винтовых свай в строительстве совершило в своё время маленькую революцию в сфере создания быстромонтируемых фундаментов для лёгких зданий и сооружений.

Усилиями 2 – 3 человек без привлечения специальной техники можно в течение нескольких дней возвести прочное и надёжное основание под баню, дачный домик или другую постройку.

При наличии минимального опыта и соблюдении нижеуказанных правил самостоятельное возведение свайно-винтового фундамента (СВФ) не вызовет особых затруднений.

Правила монтажа свайно-винтового фундамента

Самостоятельное строительство основания здания или сооружения из фундамента на винтовых сваях (ВС) основывается на соблюдении довольно простой технологии.

Для успешной установки свайно-винтового фундамента своими руками следует придерживаться следующих правил:

опору ввинчивают в почву строго вертикально. Любые отклонения в сторону наносят ущерб несущей способности СВФ;
внешнюю поверхность ВС обязательно подвергают антикоррозионной обработке;
полость ствола с открытым нижним торцом должна быть тоже покрыта защитным составом. В противном случае влажный грунт вызовет коррозию металла;
грунтовое основание не должно содержать крупнообломочных и скалистых пород;
концы свай обязательно располагают ниже границы промерзания и выше уровня грунтовых вод. Это нужно для того, чтобы силы пучения, вызванные сезонными изменениями температуры почвы и перепадами горизонта вод, не смогли вытолкнуть сваю наверх;
нижний торец опоры не должен быть открытым, его заваривают металлом в виде эллипса под углом 45^{или конуса. Бетон внутри ствола защитит от коррозии сталь;}
независимо от расчётного количества свай, между ними выдерживают интервал 1,5 – 2 м;
монтаж СВФ выполняют минимум три человека. Двое работников вращают ВС рычагами, продетыми через верхние монтажные отверстия сваи. Третий человек усилием рук удерживает трубу в вертикальном положении.

Источник: https://doma-otido.ru/stati/svai-vintovye-dlya-fundamenta-svoimi-rukami-tehnologiya-izgotovleniya

Чем закрыть свайный фундамент. Материалы для отделки

Для отделки цоколя используют металлические пластины и деревянные направляющие. При помощи этих материалов совершить отделку фундамента не составит труда.

Если взять металлические пластины с рисунком под камень, то у вас будет цоколь как будто отделанный камнем.

Металлические пластины крепят на саморезы и при помощи сварки. Сварка — наиболее надёжный и долговечный способ крепежа обшивки.
Обязательно в местах соприкосновения обшивки с грунтом необходимо отсыпать песком на 30 – 40 см.
Отделочное покрытие выравнивают по углам, швы заделывают и затирают герметичной жидкостью.
Окончательной работой будет фиксация элементов, которых не хватает.

Важно! При оформлении деревом, его нужно будет обработать специальным антисептиком. Это предотвратит порчу материала.

Навесная отделка цоколя

Если вы сделаете навесную отделку цоколя, то не прогадаете, она имеет много плюсов:

экономичность материала;
быстрое возведение и простота конструкции;
красивый вид;
защита от влаги.

Отделка кирпичом

Если будет желание и финансы, то можно совершить отделку цоколя кирпичом.

К плюсам можно отнести такие качества как: защита от повреждений, термозащита, возможность создать подвальное помещение.

Обратите внимание, что у этого варианта есть минусы: это цена и невозможность возведения на нестабильных и пучнистых почвах.

Отделка мозаикой

На современном строительном рынке существует необычный и дорогой вариант отделки — это мозаичная штукатурка. Данная отделка понравится самому вредному покупателю. Отделка мозаичной штукатуркой выглядит очень эффектно, и она не требует большого количества времени, проста при монтаже.

Отделка пластиком

Также для отделки цоколя дома на винтовых сваях используют пластиковые панели. Это наиболее дешёвый вариант, но он проигрывает по эстетическим аспектам. Конечно, отделка кирпичом или камнем будет смотреться эстетичной и элитной, но пластиковые панели достаточно прочны и не податливы химическим и погодным условиям.

Ассортимент расцветок и рельефов пластиковых панелей довольно большой, и у вас будет возможность выбрать то, что вам подойдёт.

Отделка бетоном

Самым экономичным способом считается установка бетонного цоколя, он не требует огромных затрат и усилий.

Правда он требует отделки штукатуркой. Ведь штукатурка является самым оптимальным вариантом для отделки, если нет возможности приобрести более дорогие материалы для отделки цоколя.

Для этого нужно сделать:

отмостки цоколя,
затем отделать влагостойкими элементами (асбестоцементные плиты),
возле основания поверхность отсыпать песком,
затем всю поверхность плит оштукатурить.

Видов отделок и материалов для этих работ множество, каждый человек, который затеял отделку цоколя, подберёт для себя идеальный вариант. Но выбор нужно делать с большой ответственностью, оценивайте свои физические и финансовые возможности трезво.

Желаем вам удачи и вдохновения!

Винтовые сваи за и против. Разбираем плюсы и минусы свайно-винтового фундамента

Широкое применения винтовых свай обусловлено экономичностью такого метода устройства фундамента в частном строительстве.

Помимо очевидных преимуществ, необходимо учитывать ограничения для технологии.

Настоящая статья поможет разобраться, стоит ли использовать в качестве основания под коттедж металлические винтовые опоры.

Преимущества

От правильности выбора основания зависит надежность и стойкость планируемого сооружения. Чтобы оценить преимущество свайно-винтовых свай, необходимо проанализировать ряд факторов:

Стоимость . В отличие от применения обычных столбчатых опор и мелкозаглубленной ленты, устройство винтовых свай обойдется застройщику на 20-30% дешевле. А если речь идет о необходимости закладывания железобетонный ленты или монолитной плиты на значительную глубину, то экономия составит гораздо больше.
Сложность строительства . Трудовые затраты на устройство свайно-винтового фундамента напрямую зависят от типа конструкции будущей постройки, а также необходимости заглублять опоры ниже линии промерзания. На участках с особенно зыбкой почвой целесообразно дополнительно устраивать дренажную систему. Если планируется возведение малогабаритной постройки с небольшим весом, то для устройства винтовых свай достаточно 3 человек. Но для крупномасштабного строительства придется нанимать специальную технику. экскаваторы с гидравлической головкой, буровые установки и другие машины.
Скорость монтажа . Для устройства представленного типа фундамента не требуется проводить земляные работы. К тому же, после вкручивания свай можно сразу переходить к следующему этапу строительства. Как правило, монтаж такого фундамента не занимает дольше 2-х дней.
Сезонность . Устройством свай можно заниматься в любое время года, что является несомненным преимуществом, ведь работа с бетонными смесями зимой сопровождается дополнительными затратами на противоморозные добавки.
Рельеф участка . Применение винтовых свай особенно целесообразно, если для площадки характерны большие перепады по высоте (до 8 м). Железобетонные фундаменты также справляются с этой задачей, но это обойдется застройщику в несколько раз дороже.
Просадочность грунта . Винтовые сваи лучшим образом подходят для строительства фундамента в условиях с влагонасыщенными почвенными массивами, подверженными силам пучения.
Ремонтопригодность . Если по какой-либо причине одна из опор лопнет в процессе эксплуатации, ее можно оперативно заменить на новую без ущерба для целостности конструкции.
Тепло- и гидроизоляция . Особенность конструкции такого типа фундамента предполагает воздушный зазор между поверхностью грунта и нулевым перекрытием дома. Благодаря этому влажность и температура земли никак не влияют на само сооружение.
Перспективы для застройщика . В будущем, если хозяин дома захочет увеличить площадь постройки, возможно ввинчивание дополнительных опор для усиления конструкции.
Срок службы . Качественные металлические опоры, тело которых усложнено лопастями различной конфигурации, могут прослужить до 80 – 100 лет.

Фундамент для бани 4х6 своими руками. Описание фундаментов разного типа

Ленточный фундамент для бани 4х6 м своими руками можно обустраивать на участке с грунтом практически любого типа. Он представляет собой бетонную ленту, которая заливается по периметру строения. Основание этого типа обустраивается для построек правильной формы со стенами из нетяжелых материалов. Поэтому такой фундамент для бани 4х6 м — едва ли не лучший вариант.

Столбчатое основание создается из столбов с разным уровнем заглубления. Лучше всего обустраивать такой фундамент для бани 4х6 м при глубоком залегании грунтовой влаги. Столбы возводятся чаще всего из кирпича и располагаются по углам, и равномерно по всей площади постройки. Межстолбовой шаг — не более 2 м. Такой фундамент для бани 4х6 м можно обустроить в том случае, если баня будет на каркасе или в виде сруба.

Массивно-заливной фундамент для бани 4х6 м обойдется очень дорого. Однако этот тип фундамента считается не только самым надежным, но и универсальным.

Его можно возводить на грунте любого качества. Конфигурация и высота постройки особого значения не имеют. Фундамент для бани 4х6 м этого типа называется еще и массивно-заливным. Ведь он состоит из бетонной плиты, заливаемой по всей площади строения, с обязательным армированием. Высота плиты необходима как минимум 50 см.

Свайный фундамент для бани 4х6 м — еще 1 дорогой тип основания. Для его обустройства необходима специальная техника. Поэтому самостоятельно лучше использовать свайно-винтовой тип фундамента. Для установки винтовых свай, составляющих такой фундамент для бани 4х6 м, потребуются помощники. Подобное основание можно обустроить на неровном участке с высоким уровнем залегания грунтовой влаги и рыхлой почвой. Укрепить такой фундамент для бани 4х6 м можно посредством обвязки.

Как закрыть свайный фундамент снаружи своими руками. Материалы

Навесной цоколь легок и не требует выполнения земельных работ

При отделке цоколя дома на сваях нужно устроить вентиляционные отверстия, которые создадут естественную циркуляцию воздуха, предохранят постройку от сырости. В качестве защиты от проникновения в вентиляцию животных и мусора каналы закрываем сеткой.

Цокольный сайдинг

Наиболее часто применяется для отделки винтового фундамента цокольный сайдинг.

Он выпускается в виде декоративных панелей толщиной от 1 до 2,5 мм.

Преимущества:

возможность применения в любой климатической зоне, в том числе на севере;
стойкость к механическим воздействиям;
небольшой вес, легкость монтажа;
обладает низкой теплопроводностью, сохраняет тепло;
долговечность 40-50 лет;
не разрушается под воздействием влаги, ультрафиолета.

Существует большое количество выпускаемых коллекций, имитирующих натуральный камень и кирпич, которые можно подобрать под любое дизайнерское решение.

Профильный настил

Один лист профнастила перекроет значительное пространство

Иногда возникает вопрос, чем закрыть винтовые сваи, чтобы работы можно было выполнить в течение дня.

За 4-7 часов можно закрыть свайный фундамент профильными листами.

Ширина выпускается от 1 до 4 м, за счет этого одним листом можно перекрыть значительное пространство.

Преимущества:

лист с полимерным покрытием имеет срок эксплуатации 30-50 лет, оцинкованный служит 10-15 лет;
выпускается различных оттенков и размеров;
легкий вес.

К недостаткам относится:

в местах повреждения покрытия лист подвержен коррозии;
цинковое покрытие постепенно улетучивается.

Профильные листы имеют волнообразную или гофрированную форму, по внешнему виду значительно проигрывают сайдингу.

Какой фундамент дешевле ленточный или свайный. Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент — это замкнутая опорная часть наружных и внутренних несущих стен здания, погруженная в грунт на определенную глубину . Изготавливается методом отливки из бетона прямо на площадке, из отдельных частей — камня, кирпича или фундаментных блоков (ФБС) или комбинированным способом.

Самый распространенный вид — монолитная лента из железобетона, обладающая максимальной прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам. Порядок возведения в основных чертах одинаков для всех видов, различия наблюдаются только в части создания самой ленты (в зависимости от материала).

Этапы строительства :

Подготовка площадки — удаление верхнего слоя земли, выравнивание по горизонтали, создание ровной плоскости.
Разметка участка с помощью колышков.
Рытье траншеи на заранее определенную глубину.
Создание подготовительного слоя засыпки, оборудование дренажной системы.
Строительство самой ленты (порядок действий зависит от используемого материала)
Гидроизоляция , утепление .
Засыпка пазух, производство дальнейших работ.

Срок строительства ленты также зависит от исходного материала. Наиболее продолжительным по времени вариантом является монолитная бетонная лента . Срок застывания отливки составляет около месяца, требуя в течение первых 10 дней периодической поливки водой для уравновешивания влажности внутри и снаружи ленты чтобы выровнять напряжения.

Для ускорения процесса существуют другие технологии строительства ленты из сборных элементов — кирпича, ФБС, камня. Прочность и устойчивость основания несколько снижается, но скорость возведения увеличивается в несколько раз.

Если гидрогеологические условия участка позволяют, использование сборного ленточного фундамента становится более удачным выбором.

Видео винтовые сваи установка своими руками, фундамент без бетона

снаружи, своими руками, в домашних условиях

Строительство частных домов, в том числе и газобетонных, нередко ведётся на точечных фундаментах (столбы, сваи). На неровном рельефе или в местностях с высокими снегами, ростверк приходится поднимать выше планировочной отметки земли, в результате чего под ним остаётся ничем не заполненное пространство. Как минимум, это неэстетично, и в процессе отделки фасада перед застройщиком встаёт вопрос: «Чем закрыть фундамент дома снаружи?». Постараемся ответить на него максимально подробно.

Даже выполненные в монолите, столбчатые фундаменты считаются наиболее экономичными. Причина заключается в том, что на заливку скважин уходит минимум бетона. Что же касается ростверка, то его высота обычно не превышает 40 см, что намного меньше, чем у фундаментной ленты. Однако у этой «медали» присутствует и обратная сторона: из-за того, что пространство между ростверком и грунтом остаётся открытым, под домом гуляет ветер, выхолаживая полы; растёт трава; попадает и застаивается дождевая вода; возникают сложности с утеплением коммуникационных вводов.

Чтобы решить все эти проблемы, по окончании строительства дома необходимо продумать, чем закрыть фундамент снаружи, и произвести соответствующие работы. Есть два принципиально разных варианта решения данного вопроса:

Возведение капитального цоколя из кирпича или бетонных стеновых камней, опирающегося на залитую между опорами ленту мелкого заложения.
Обустройство фальш-цоколя путём установки каркаса и монтажа навесных материалов.

Рассмотрим, какие материалы применяют в процессе выполнения этих работ.

Фальш-цоколь, устраиваемый для точечного фундамента, в строительстве принято называть забиркой. Её главное отличие от полноценного цоколя заключается в том, что она не несёт никаких нагрузок и частью фундамента не является – даже когда выкладывается из каменных материалов. Это всего лишь декоративная стенка, которая может послужить основанием для отделки адгезионными материалами: штукатуркой, плиткой, искусственным или натуральным камнем.

Вот каков порядок действий при устройстве каменной забирки:

Между столбами копается траншея глубиной 20 см – ней будет заливаться лента мелкого заложения, на которую должна опираться кладка. Ширина траншеи соответствует сечению столбчатых опор.
Ставить опалубку не придётся, если грунт достаточно прочен и стенки траншеи не осыпаются. При заливке бетона они послужат опалубкой, в которой предварительно нужно устроить дренажное основание из песчано-гравийной смеси.
ПГС насыпается на высоту 15 см и хорошо трамбуется. Поверх него следует настелить любой гидроизоляционный материал, можно даже простой полиэтилен.
Для заливки используется бетон класса В7,5 (Ц:П:Щ дозируется в пропорции 1:4,6:7). Высота заливки не более 100 см, с закладкой в монолит кусков стальной или базальтовой кладочной сетки.
Через неделю при летней температуре, когда бетон наберёт 70% прочности, можно будет приступать к возведению цокольных фальш-стенок.
Как вариант, в качестве несъёмной опалубки можно использовать двухпустотные керамзитоблоки размером 400*200*200 мм, заглубляемые в грунт наполовину своей высоты. Пустоты заливаются бетоном, и получается отличная ровная лента.
Если дом возводился на металлических сваях, снизу к ним в качестве основания под кирпичную кладку можно приварить по периметру уголок 120*120 мм (по ширине кирпича). Может это и не получится дешевле, но быстрее будет точно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Кладочный способ формирования цоколя точечного фундамента довольно трудоёмок и растянут во времени. Использовать его имеет смысл только в том случае, когда для возведения стенок берётся декоративный кирпич, не требующий ещё и финишной отделки.

Основание под штукатурку или плиточную облицовку можно получить и с применением листовых материалов. Например, зашить фундамент дома снаружи можно асбоцементными или цементно-стружечными плитами. Их шершавые поверхности отлично подходят для адгезионного монтажа финишных материалов, и не требуют грунтования или наклеивания сеток.

Но гораздо проще монтировать между фундаментными опорами сразу декоративный материал: листовой, модульный, длинномерный. От формата и особенностей крепления конкретного материала и будет зависеть структура применяемой для монтажа обрешётки. Так же имеет значение, будет ли фальш-цоколь утепляться. В последнем случае обрешётку нужно будет делать двойную: первую в качестве опоры для плит ЭППС, вторую – под финишный материал.

Профнастилом или профлистом называют тонкий металлический лист с обеспечивающим жёсткость профильным сечением, защищённый от коррозии полимерным напылением. Среди достоинств материала малый вес и невысокая цена, благодаря которой отделка цоколя получается фактически бюджетной. Разнообразные цветовые решения покрытий дают возможность подобрать желаемый оттенок к любой отделке стен.

Существует кровельный профлист и стеновой, разница между которыми состоит в высоте и форме волн. Естественно, для облицовки цоколя нужно брать стеновой вариант или универсальный, который маркируется буквами НС. Средний размер листа 1200 мм по ширине и 2000 мм по длине. Такой формат весьма удобен, если ростверк дома поднят высоко над землёй и забирка будет иметь большую площадь.

Как и любой навесной материал, профлист можно крепить как на деревянную обрешётку, так и на металлическую. Но если учесть, что дерево как ни антисептируй, всё равно гниёт, а на свайном фундаменте оно изнутри не защищено стеной, лучше всё же производить монтаж на металлический профиль.

Чтобы узнать, как закрыть фундамент дома своими руками профлистом, достаточно посмотреть тематическое видео, которых полно в сети. Если вкратце, то этот процесс выглядит так:

В качестве направляющих для монтажа листов можно взять оцинкованный профиль ППН 60*27.
Учитывая, что лист монтируется по вертикали, элементы обрешётки устанавливаются горизонтально, прикрепляясь к бетонным или металлическим опорам посредством прямых подвесов.
Шаг обрешётки зависит от толщины листа. Если она минимальная (0,4-0,5 мм) пояса устанавливают на расстоянии 350 мм друг от друга. Чем чаще произведено крепление, тем статичнее будет облицовка, которая может издавать шумы на ветру.
К деревянной обрешётке профлист можно крепить саморезами металл-дерево без предварительного насверливания отверстий. К металлическому профилю настил крепят шестигранными шурупами с пластиковой шайбой, головки которых могут быть окрашены под цвет покрытия.
Лист крепится в нижней части волны, прилегающей к обрешётке. Устанавливать шурупы нужно в каждом углублении. Листы укладываются с нахлёстом в 200 мм.

Сайдинг – это собирательное название панелей с замковым соединением, применяемых для обшивки стен. Классифицировать их проще всего по габаритным параметрам, и тут существует два варианта:

Погонажные панели, которые за счёт малой ширины, большой длины и конфигурации форм-фактора напоминают доску.
Модульные панели, имеющие более компактные размеры при длине, незначительно превышающей ширину, чаще всего имитирующие фактуру кирпичной или каменной кладки. Этот вариант изначально был создан для облицовки цокольной части здания, хотя сегодня его всё чаще применяют для полной облицовки стен.

Существует два вида длинномерных панелей, различающихся по направлению монтажа – горизонтального, или вертикального. У первых конфигурация сечения больше напоминает доску, и чаще всего именно её и имитирует. В цокольной части дома такая фактура смотрится не очень гармонично, поэтому здесь если и используют погонажные панели, то чаще те, что монтируются по вертикали.

Имеет значение и материал, из которого изготовлены панели. Фиброцементные выглядят в сечении как монтируемые встык прямоугольники или треугольники – они могут устанавливаться в любом направлении. Если же это металлический или виниловый сайдинг, то для вертикального монтажа в его форм-факторе предусматривается выступ. Благодаря ему облицовка смотрится графично и весьма интересно.

Есть небольшие различия и в форме крепёжной планки, а учитывая разное положение панелей, для монтажа требуется неодинаковый набор фурнитуры. Кстати, фасад построенного на свайном фундаменте газобетонного дома, можно облицевать длинномерным сайдингом не только на высоту импровизированного цоколя, но и до самой крыши. Для этой цели идеально подходят вертикальные панели, которые при наличии многощипцовых фасадов нередко комбинируются с горизонтальными. Эффект у облицовки разный, а если ещё и красиво скомпоновать оттенки панелей, получится очень красивое покрытие.

Чтобы зафиксировать панель на обрешётке, скрыть её торцы и просто придать покрытию законченный вид, при монтаже применяют различные виды планок:

Начальная. Используется только при монтаже горизонтальных панелей в качестве направляющего профиля. Устанавливается вдоль нижней линии облицовки, в неё защёлкивается первая панель.
Финишная. Так же используется при облицовке горизонтальными панелями, является завершающим элементом, в паз которого прячется резаный край последней панели.
Соединительная J-образная. При облицовке фасадов служит для перехода из одной плоскости в другую и обхода проёмов. При вертикальном монтаже сайдинга заменяет и стартовый, и финишный профиль.
Соединительная, с Н-образным сечением. Имеет два паза, поэтому может заменить собой два J-профиля. Применяется при горизонтальном монтаже панелей, длины которых не хватает на весь пролёт стены.
Внутренние и наружные углы. Название говорит само за себя, эти элементы применяются для обхода углов, но могут заменяться парой смонтированных на углах J-образных планок.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Существуют и другие виды сайдинговой фурнитуры, но они при устройстве фальш-цоколя не применяются.

Для монтажа длинномерного сайдинга на стену формируют обрешётку с шагом поясов 50-60 см, положение которых должно быть перпендикулярно направлению панелей. Но так как фальш-цоколь формируется не на сплошном основании, которое защищало бы его от ветра, шаг обрешётки лучше уменьшить до 350 мм.

Модульные панели

Панели, более удобные для облицовки фундаментов, придумали гораздо позднее, чем длинномерные — их высота адаптирована под стандартную высоту цоколя. Фактура имитирует не дерево, а кирпич или каменную кладку, что прекрасно смотрится на всём фасаде. По этой причине сайдинг, изначально названный цокольным, довольно скоро стал именоваться фасадным. В среднем, размер такой панели составляет 1100*450 мм, хотя размерный ряд довольно разнообразен. Есть немало вариантов, позволяющих подобрать размер так, чтобы один или два ряда панелей полностью закрывали цоколь по высоте, и не приходилось производить продольную подрезку.

Такие панели изготавливают из металла, фибробетона (в том числе с керамическим покрытием), поливинилхлорида и полипропилена. Конфигурация изделий может варьироваться в зависимости от рисунка на поверхности и формата, но в любом случае работать с ними очень удобно. Модули так же монтируют либо на поясах из брусков, либо на металлический каркас. Шаг между элементами обрешётки адаптируется под размер панели, которая должна крепиться в верхнем и нижнем углу, и через каждые 50-60 см по длине.

Из аксессуаров при монтаже цокольного сайдинга используют наружные и внутренние углы (с них и начинается облицовка), и стартовая планка, в паз которой заводится нижняя грань панелей первого (или единственного) ряда. Финишная планка здесь не нужна, так как верхний край облицовки будет скрыт под цокольным отливом.

Композитными называют панели, получаемые либо формованием из смешиваемого в массе тонкодисперсного сырья, либо путём послойного сращивания разнородных материалов. Вариантов существует множество, но большинство из них используют для отделки фасадов общественных зданий. Для устройства забирки столбчатого фундамента в частном доме лучше всего подходят термопанели, состоящие из трёх слоёв: основания из OSB, лицевого покрытия из каменной или клинкерной плитки, и промежуточного слоя из пенополиуретана (пенополистирола).

Используя такие панели, можно решить сразу два вопроса: декорирование и утепление цоколя. Термопанели могут монтироваться как на сплошное основание, так и на обрешётку. По сравнению с цокольным сайдингом, у таких панелей довольно солидная толщина 65 мм, поэтому они не изгибаются и не гремят на ветру. Средний размер термопанели составляет 1150*690 мм, для их крепления к обрешётке на выступающих участках нижнего слоя имеются готовые отверстия. Как правило, по два монтажных отверстия слева и справа, на расстоянии 330 мм друг от друга.

Вообще, гибкая черепица является кровельным материалом, но в последнее время энтузиасты-отделочники стали продвигать её и в качестве фасадного. Во всяком случае, на цоколе она смотрится неплохо — благодаря схожей с кирпичом фактуре и приклеенной к битуму шероховатой песчаной посыпке. Облицовочный элемент представляет собой полосу с усреднённым размером 1000*333 мм, с ровной верхней и фигурной нижней горизонтальной гранью.

Из-за эластичности черепицы, монтировать её можно только на сплошное основание. Поэтому для отделки ею фальш-цоколя нужно сначала сформировать забирку из листового материала (ЦСП, OSB), и только потом можно будет крепить финишное покрытие. Черепица монтируется по подкладочному ковру, в направлении снизу вверх, и прибивается к деревянному основанию оцинкованными гвоздями. Для обхода углов используется специальный ендовый ковёр.

Как ни хороши бывают с виду имитации фактуры камня на лицевой стороне фасадных панелей, но плиточная облицовка всегда смотрится лучше. Именно её чаще всего и используют для отделки цоколей, в том числе и на свайных фундаментах. Плитка может быть предназначена для клеевого монтажа, и тогда под неё нужно предварительно смонтировать экран из ЦСП или древеснополимерных плит. Но есть варианты, предназначенные для монтажа на обрешётку – в этом случае достаточно будет установить каркас в соответствии с размером элемента облицовки.

Для изготовления фасадных плиток используют такие виды камня:

Натуральный, чаще песчаник или доломит.
Керамогранитный и керамический, имитирует камень за счёт рисунка.
Клинкерный, обычно выпускается в форме кирпичного ложка и имеет торкретированную поверхность.
Агломератный. Представляет собой разновидность искусственного камня, производящегося на основе натурального. Это композит из мраморной крошки, смолы и добавками типа металлической стружки или цветного стекла.
Терракотовый, производится из глины определённого сорта.
Бетонный. Формуется из архитектурного бетона (на полимерном связующем) или фибробетона (на обычном цементе с фиброй в качестве наполнителя), и чаще всего имитирует фактуру колотого камня.

Цоколь, облицованный любым из этих материалов, выглядит солидно и прекрасно сочетается практически с любым типом фасадной отделки. Наиболее недорогим вариантом из вышеперечисленных видов камня является формованный бетон.

Многие строители цоколь свайного фундамента не без юмора называют: «то, чего нет». И действительно, в условии задачи мы имеем свободное пространство между грунтом и линией ростверка, которое требуется чем-то заполнить. Идея утеплять его нам кажется бессмысленной, так как если полы в доме структурированы и утеплены некачественно, никакой ЭППС, установленный в виде экрана, тут не поможет.

Это будет пустая трата денег – максимум, немного уменьшится продуваемость. Но вообще, приток свежего воздуха в подполье нужен, особенно учитывая наличие деревянных конструкций каркасного пола. Главное предназначение фальш-цоколя заключается вовсе не в утеплении – здесь важна эстетика фасада, о которой и нужно подумать в процессе выбора материала для забирки.

Чем закрыть столбчатый фундамент снаружи: рекомендации

В начале данной статьи сразу нужно сказать, что столбчатый фундамент применяют в качестве опоры для небольших по весу конструкций. Ну, к примеру, для установки дома из дерева, временного барака, беседок и т.д. Данный вариант идеально подходит для возведения построек на пучинистом грунте, а также на землях, которые подвержены излишней влажности. Но, конечно же, идеальным условием был, есть и остается сухой и плотный грунт. Данная технология применяется в строительстве достаточно большой период времени.

Устройство столбчатого фундамента.

Предположим, что вы установили данную конструкцию. После этого у вас в любом случае возникнет вопрос о том, чем закрыть столбчатый фундамент снаружи. Об этом и поговорим.

Закрытие столбчатого фундамента сайдингом

Схема обшивки фундамента дома цокольным сайдингом.

В большинстве случаев, для того чтобы закрыть столбчатый фундамент снаружи, используют материалы, в состав которых входит поливинилхлорид. Это связано с тем, что данные изделия могут похвастаться высоким показателем прочности и массивности, в отличие от продуктов на виниловой основе. Толщина поливинилхлорида превышает 0,3 см.

В настоящее время сайдинг изготавливают только из современных высококачественных материалов, поэтому он может похвастаться своим высоким сроком эксплуатации. Более того, материал прекрасно переносит воздействия окружающей среды. В состав сайдинга входят специализированные модификаторы, которые предотвращают выгорание материала даже при нахождении под прямыми солнечными лучами.

В данный момент в магазинах и на строительных рынках представлен огромный ассортимент данной продукции. Она в высшей степени имитирует материалы натурального происхождения, как по цветовому решению, так и по своей фактуре.

Можно найти сайдинг, который на первый взгляд будет походить на кирпич или натуральный камень. Конечно же, данный материал по своей цене обойдется в разы дешевле. Помимо всего перечисленного, сайдинг достаточно просто монтировать, следовательно, время работ заметно сократится.

Сайдинг для цоколя закрепляют на обрешетке из дерева.

Самое главное – помнить про то, что перед укреплением обрешетку в обязательном порядке нужно покрыть составами, которые противостоят пламени и деструктивным организмам.

Помимо того, данный материал не боится механических повреждений и природных факторов. Именно по этим причинам срок его эксплуатации доходит до 50 лет.

Вернуться к оглавлению

Закрытие столбчатого фундамента камнем натурального происхождения

Схема крепления природного камня.

Данный материал является идеальным средством для того, чтобы закрыть столбовой фундамент. То, для чего будет в последующем служить постройка, не играет совершенно никакой роли. Присутствие цоколя предполагает, что ему необходима хорошая защита и привлекательный внешний вид. Так вот с помощью натурального камня можно решить эти две на первый взгляд непростые проблемы.

Для того чтобы закрыть столбчатый фундамент, необходимо приобретать исключительно камни твердых пород. Для данной работы подойдет гранит или лабрадорит. Если говорить про мрамор и известняк, то специалисты советуют избегать данных материалов в процессе отделки. Но почему? С известняком все более или менее понятно. Что касается мрамора, то его не советуют применять из-за того, что он относится к породам, склонным к пористости и мягкости. Следовательно, под влиянием окружающей среды облицовка очень быстро потеряет свои первоначальные свойства.

Преимуществами натурального камня являются:

экологическая безопасность;
высокий срок эксплуатации;
привлекательный внешний вид;
широкий выбор цветов.

Если говорить про защитные свойства, то ими природный камень тоже может похвастаться. В случае правильной каменной укладки никакие механические воздействия данному материалу не страшны. Помимо всего перечисленного, натуральный камень по максимуму может противостоять влаге, испарению от воды, пыли и солнечным лучам.

Ну, конечно же, как и все в этом мире, натуральный камень небезупречен. Первым недостатком данного материала является то, что за ним требуется постоянный уход. Вторым минусом является достаточно высокая цена. И третьим, что облицовка натуральным камнем – достаточно сложный и долгий процесс, с которым подчас может не справиться даже мастер с большим опытом работы.

Вернуться к оглавлению

Закрытие столбчатого фундамента мозаичной штукатуркой

Схема отделки цоколя штукатуркой.

Если вы привыкли шагать в ногу со временем, то такой материал, как мозаичная штукатурка, – это то, что вы давно искали. Данный продукт обладает рядом полезных свойств.

В состав мозаичной штукатурки входит акриловая смола, а также специальные наполнители. Мы говорим об окрашенной в разные цвета крошке. После завершения всех отделочных работ, глядя на фундамент, кажется, что он покрыт небольшими красивыми кусочками.

Отдельно необходимо выделить такое свойство мозаичной штукатурки, как высокий показатель влагоустойчивости. Это означает, что данный материал не впитывает в себя влагу. Если даже возникнет ситуация, когда под слоем штукатурки появится какое-то количество влаги, она в течение небольшого промежутка времени попросту испарится.

Если даже на штукатурке появится грязь, то ее очень просто удалить посредством обыкновенной воды. Более того, особенного ухода за данным материалом не потребуется.

Другие материалы для закрытия цоколя

На самом деле существует огромное количество материалов, которыми можно закрыть цоколь. Ну, к примеру, камнем искусственного происхождения или облицовочной плиткой. В любом случае выбор остается за вами.

Независимо от того, какому именно материалу вы отдадите предпочтение, помните о том, что он впоследствии должен стать надежной защитой для цоколя и создавать привлекательный внешний вид. Если вы будете соблюдать все вышеперечисленные условия, то тогда фундамент не будет вызывать у вас беспокойство на протяжении долгих лет.

Вернуться к оглавлению

Как отделать цоколь столбчатого фундамента?

Схема утепления столбчатого фундамента пенопластом.

Конечно же, вы понимаете, что конструкция, расположенная на тонких сваях, смотрится не очень-то привлекательно. Именно по этой причине используются различные методы ее облицовки.

Одним из вариантов является отделка цоколя посредством специальной станки, так называемой забирки. Основная цель данной перегородки – защита от снега в холодное время года, от пыли и от повышенной влажности. В большинстве случаев в процессе ее изготовления используют камень, кирпич или дерево. Идеальным вариантом для небольшого по размерам загородного дома станет стенка из кирпича.

Для того чтобы закрыть столбчатый фундамент с внешней стороны, по всему периметру постройки необходимо выкопать канаву, которая по ширине должна быть примерно 40 см, а в длину – 30 см. Для того чтобы ее заполнить, потребуется песок, который впоследствии необходимо как можно лучше утрамбовать.
Отдельно нужно сказать про то, что если постройка стоит на песчаном или скалистом грунте, то в слое песка попросту нет никакой необходимости. В данной ситуации забирку начинают выстраивать непосредственно на грунте. После того как слой песка готов, на него следует нанести стяжку из бетона, которая должна быть усилена металлической арматурой. Также наносится кладка, имеющая толщину 12 см. В последующем швы должны расшиваться.
Не стоит создавать связь между стенками и опорами столбчатого фундамента. Это связано с тем, что если осадка будет неравномерной, то очень скоро могут появиться трещины. В качестве рекомендации можно посоветовать устанавливать специальные прокладки из досок или рубероида прямо сверху досок.
Гидроизоляционный слой создавать совсем не обязательно т.к. стенка и бревна обвязки не контактируют. Для того чтобы создать надежную защиту щели, расположенной под домом, можно использовать прибитую к бревну обвязки отливную доску. Прибивать ее необходимо под углом.

Утепление подполья по всему периметру дома производят посредством завалинки, изготовленной из досок. Промежуток между завалинкой и цоколем нужно заполнить песком или же шлаком. В обязательном порядке с каждой стороны постройки должно иметься квадратное окно для вентиляции. Его размер – не меньше 15 см.

Они должны быть расположены в непосредственной близости от земли. В холодное время года окошки закрывают при помощи кирпича, обмазанного глиной, или же посредством вкладыша из дерева.

Вернуться к оглавлению

Трубная свая — обзор

Трение обшивки и концевые опоры в связных грунтах

Традиционно сваи для платформы морских сооружений представляют собой трубные сваи. Если трубная свая проникает в связный грунт, трение вала, f (в кПа), в любой точке вдоль сваи можно рассчитать по формуле:

(4,14) f = αc

, где α = безразмерный коэффициент и c = прочность грунта на сдвиг без дренажа в рассматриваемой точке.

Коэффициент α можно вычислить по формуле:

(4.15) α = 0,5ψ − 0,5ψ≤1,0α = 0,5ψ − 0,25ψ> 1,0

с ограничением α ≤1,0, где ψ = c / p , для рассматриваемой точки и p ′ — эффективное пластовое давление в рассматриваемой точке (в кПа). Для недоуплотненных глин, глин с избыточным поровым давлением, подвергающихся активному уплотнению, α обычно можно принять за 1,0.

Важны подходящие методы определения прочности на сдвиг без дренажа, c , и эффективного давления покрывающих пород, p ′, включая влияние различных процедур отбора проб и испытаний.Поскольку количество испытаний на свайную нагрузку недостаточно в грунтах, имеющих отношения c / p ′ больше трех, уравнение (4.15) следует применять с некоторой инженерной оценкой для высоких значений c / p ′. Такая же инженерная оценка должна применяться для глубокопроникающих свай в грунтах с высокой прочностью на недренированный сдвиг, c , где расчетное трение вала, f , с использованием уравнения 4.14 выше, как правило, выше, чем ранее указано в API RP2A.В случае очень длинных свай происходит некоторое снижение грузоподъемности сваи, потому что трение вала может уменьшиться до некоторой меньшей остаточной величины при продолжающемся перемещении.

Для концевой опоры свай в связных грунтах, концевой опор агрегата, q (в кПа), можно рассчитать по формуле:

(4,16) q = 9c

Очевидно, что в открытых забивных сваях трение вала , f , действует как внутри, так и снаружи сваи. Общее сопротивление складывается из внешнего трения вала, торцевого подшипника в кольцевом пространстве стенки сваи и общего внутреннего трения вала или торцевого подшипника пробки, в зависимости от того, какое из значений меньше.

Если считается, что трубная свая забита пробкой, можно предположить, что опорное давление действует по всему поперечному сечению сваи. Для незаглушенных свай давление на опору будет рассчитываться только по кольцевому пространству стенки сваи. Вопрос о том, считается ли свая забитой или отключенной, может основываться на статических расчетах. Например, сваю можно забивать в отключенном состоянии, но при статической нагрузке действовать забитой.

В некоторых случаях сваи забиваются в просверленные отверстия меньшего диаметра, сваи забиваются на место или (в некоторых небольших проектах) сваи пробуриваются и заливаются раствором.В этих ситуациях нарушение почвы в результате установки повлияет на значения трения вала. В целом f не должно превышать значений для забивных свай; однако в некоторых случаях для пробуренных и залитых раствором свай в переуплотненной глине f может превышать эти значения.

При определении f для пробуренных и залитых свай следует учитывать прочность границы раздела грунт-раствор, включая потенциальное воздействие бурового раствора. Как обсуждали Крафт и Лайонс (1974), необходимо провести дальнейшее исследование и проверку допустимого напряжения связи между сталью сваи и раствором.

Значения трения вала, f , в связных слоях должны быть такими, как указано в уравнении (4.14). Значения концевых опор для свай, опрокинутых связными слоями с соседними более слабыми слоями, могут быть такими, как указано в уравнении (4.16), при условии, что свая обеспечивает проникновение в рассматриваемый слой на два-три диаметра сваи или более, а вершина составляет приблизительно три сваи. диаметры выше нижней части слоя, чтобы избежать пробивки.

Может потребоваться некоторая модификация сопротивления концевого подшипника, если эти расстояния не достигнуты.

Какие проблемы со спиральными опорами? 3 вопроса для рассмотрения.

Если вы читаете эту статью, мы кое-что знаем о вас. Во-первых, вы либо являетесь владельцем дома, либо заинтересованы в его покупке. Во-вторых, у рассматриваемого дома есть проблемы с фундаментом. И в-третьих, вы знаете, что подрядчики используют опоры для ремонта фундаментов отстойников.

Acculevel ремонтирует фундаменты с 1996 года, и опыт показал нам, что лучший метод для ремонта отстойного фундамента — это использование спиральных опор , . Мы даем гарантию на наши установки для пирса на весь срок службы вашего дома, чтобы гарантировать, что они останутся на месте в том виде, в котором они были установлены.

Однако у использования винтовых опор есть некоторые недостатки. За прошедшие годы мы столкнулись с тремя конкретными проблемами. В этой статье мы исследуем эти проблемы и подробно расскажем. Мы хотим, чтобы все домовладельцы были хорошо информированы, прежде чем принимать решения, которые повлияют на их дом, и верим, что честность и прямое общение в интересах каждого.

В этом видео подробно рассматривается процесс установки.

Дополнительная глубина может быть неожиданной стоимостью

Эта проблема затрагивает только около 5% наших клиентов. Но если вы относитесь к такому небольшому проценту, , это будет иметь для вас значение, потому что это будет стоить вам дополнительных денег .

Стандартная длина пирса составляет 21 фут, и этого достаточно для большинства домов в пределах нашей зоны обслуживания.Но этого может быть недостаточно, чтобы добраться до устойчивой и ненарушенной почвы, которую опоры должны «зафиксировать» на месте.

Если вы живете в районе с высоким уровнем грунтовых вод или в почвенном составе присутствует значительное количество органических веществ, может потребоваться расширение опор на меньшую глубину. Это дополнительная плата в размере 20 долларов за фут, умноженная на количество необходимых опор.

Хуже всего в этой неожиданной цене то, что мы не всегда можем знать заранее. В определенных местах — например, возле водоемов — мы знаем, что это возможно.Но единственный способ узнать наверняка — это установить пирс и прочитать манометр.

В случае, если стандартная длина пирса не подходит, команда или руководитель проекта должны предупредить вас. Это дает вам возможность обсудить проблемы и дополнительные расходы, необходимые для завершения ремонта.

Обратите внимание: если опоры не будут установлены на полном расстоянии от несущего грунта, они не принесут пользы дому. Вы имеете право не копать дополнительную глубину.Но если вы сделаете такой выбор, ваш подрядчик должен отказаться от работы. Этичный подрядчик не будет выполнять или взимать плату за установку, не отвечающую требованиям кодекса.

Внешний ландшафтный дизайн может означать дополнительные расходы

Опоры необходимо вырыть близко к фундаменту; они расположены под нижним колонтитулом вашего дома. Нижний колонтитул расположен у основания вашего фундамента. В зависимости от того, где ваш фундамент нуждается в стабилизации, опоры, возможно, придется установить в неудобном месте.Обычно это места, где вы построили террасу, установили патио или устроили клумбу.

Самый дешевый способ установки опор — это машинная копка. Их можно выкопать вручную, чтобы минимизировать ущерб внешнему ландшафту, но ручной труд увеличивает стоимость и продолжительность работы. Важно отметить, что копания вручную может быть недостаточно для сохранения всей окружающей территории. Возможно, вам придется переместить растения, удалить настил или заменить бетонные дорожки или секции патио.

В отличие от дополнительных глубинных бомб, об этих расходах вы будете знать заранее. Менеджер проекта, который оценивает ваш фундамент, должен определить лучшие места для опор во время оценки. Эти места должны быть четко указаны вам до того, как вы подпишете договор или примете решение . Это даст вам время, чтобы составить план или подготовиться к дополнительной работе. Эти меры могут быть неизбежными, но они увеличивают время и деньги, которые вы потратите на ремонт.

Стойка вбивается в землю за пределами фундамента до достижения необходимого крутящего момента.
Затем опору крепят к фундаменту с помощью кронштейна под фундамент.

Этот снимок был сделан членом экипажа Acculevel во время установки.

Нарушение распорядка дня

Очевидно, установка опор нарушит вашу распорядок дня. Вокруг фундамента вашего дома будут проведены рытье и бурение.От машин будет слышен шум, достаточно громкий, чтобы вызывать раздражение, но не такой, чтобы угрожать вашему благополучию. Если опоры необходимо установить внутри вашего гаража или подвала, вы также заметите немного пыли от работы.

В Acculevel мы звоним по номеру 811 и запрашиваем местонахождение утилит, которые необходимо выполнить перед установкой. Это может быть верно не для всех подрядчиков, поэтому мы рекомендуем вам подтвердить, какая сторона несет за это ответственность. Очень важно, чтобы у коммунальных предприятий были отмечены линии захоронения до начала каких-либо земляных работ в вашем доме.

Несмотря на все усилия, иногда эти запросы на определение местоположения выполняются не полностью или в них отсутствует услуга. Когда начинаются земляные работы, подрядчики и члены бригады делают все возможное, чтобы избежать пропущенных или немаркированных инженерных коммуникаций. Но несчастные случаи случаются, и иногда вы можете временно потерять услугу (чаще всего кабельную или интернет). В лучшем случае это неудобство, но если вы работаете из дома, в результате вы можете потерять продуктивность.

Винтовые опоры по-прежнему являются лучшим вариантом

В этой статье мы задокументировали недостатки и неудобства, связанные с установкой опор.Но мы хотим напомнить вам, что, проработав более двух десятилетий в этом бизнесе, мы утверждаем, что винтовые опоры являются наиболее эффективным, экономичным и постоянным решением для устройства фундаментов.

Если вам нужна дополнительная информация о винтовых опорах, у нас есть статья, в которой подробно описывается, как они работают и сколько они стоят. Если вам интересен альтернативный вариант толкающих опор, мы сравним эти два метода в другом посте.

Нужен ли вам ремонт опор или другого фундамента?

Если вы не уверены, нужен ли ремонт винтовых опор или фундамента, но знаете, что что-то не так, мы создали для вас средство проверки симптомов.Это отличный инструмент, если вы знаете симптомы в своем доме, такие как потрескавшиеся стены фундамента или провисающие полы, и вам нужно знать варианты ремонта. У нас также есть подробное руководство по ремонту фундамента, в котором рассматривается все, от оценки трещин до установки опоры.

Если вы считаете, что могут потребоваться винтовые опоры, выполните следующие действия. Найдите опытную местную благотворительную компанию и назначьте встречу. Прежде чем подписать контракт на любую услугу, вы должны всегда проверять, что компания пользуется репутацией, застрахована и аккредитована Better Business Bureau.

Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, Acculevel специализируется на установке винтовых опор. Если вы заметили в своем доме какие-либо предупреждающие знаки, мы всегда будем рады запросить бесплатную оценку стоимости. Наши опытные менеджеры проектов оценят состояние вашего фундамента и порекомендуют лучший курс действий, чтобы ваш дом оставался крепким и здоровым на долгие годы.

Осадный фундамент снизит стоимость вашего дома и затруднит его страхование или продажу. Если не отремонтировать фундамент, структурные повреждения распространятся по всему дому — эффект пульсации, который приведет к поломке труб, дверям и окнам, которые не открываются / не закрываются, а также к наклонным полам. Если вы думаете, что ваш фонд успокаивается, примите меры сегодня, прежде чем это приведет к другим проблемам.

Забивка сваи Часть III: Установочное оборудование

Полную версию статьи можно найти здесь.

Со временем технология установки свай привела к разработке молотов, которые стали больше и быстрее.От таранов, поднятых людьми или лошадьми, до паровых, воздушных и гидравлических молотов, до молотов двойного действия — это оборудование является неотъемлемой частью любого строительного проекта, где необходимы сваи.

Молоты играют решающую роль в установке свай. Они не только опускают сваю в землю, но и служат в качестве испытательного оборудования при измерении несущей способности сваи. Способ взаимодействия молота с системой сваи-грунт можно смоделировать перед забивкой, а затем отслеживать во время установки, как для управления движущими нагрузками, так и для оценки грузоподъемности.Можно провести полевые проверки, чтобы убедиться, что молот соответствует минимальным стандартам, и записать наблюдения за работой молота и системы привода.

Приводные системы, используемые для подъема и опускания молотов, состоят из четырех компонентов: свинца, подушки для молота, каски и подушки для сваи. Каждый компонент системы привода может влиять как на производительность молота, так и на то, как он передает свою энергию свае.

Выбор молота может быть самым важным аспектом установки свай.На некоторых строительных площадках для конкретной комбинации сваи и грунта может быть пригоден только один тип молота. Для других участков могут подойти несколько видов молотков. Подрядчики должны учитывать такие факторы, как допустимые нагрузки при движении, желаемые скорости проходки и другие данные, определенные в спецификациях проекта. Кроме того, при принятии решения следует взвесить ожидаемое сопротивление забивке, предельную грузоподъемность, состояние грунта и ожидаемые напряжения сваи во время забивки.

В этой статье мы расскажем о различных типах молотов, которые послужат руководством для специалистов-строителей при выборе молотов для использования в строительном проекте.

Фотография предоставлена: APE

Ударные молотки

Ударные молотки для забивания свай состоят из двух основных частей: гидроцилиндра и механизма, который позволяет гидроцилиндру быстро перемещаться вверх, прежде чем упасть на забивную систему и сваю. Для перемещения сваи толкатель должен иметь достаточно большую массу и скорость удара. Правильно работающий молот будет быстро наносить удары по свае, передавая ей большой процент кинетической энергии ударника.

Когда ползун ударяется о насадку сваи, он создает силу, намного превышающую его вес.Если он достаточно большой, то свая будет постепенно углубляться в землю. Расстояние, на которое падает таран, называется ударом и обычно составляет от трех до десяти футов. Если ход слишком мал, свая не войдет в землю. Слишком большой ход может повредить ворс.

Молоты внутреннего сгорания

Когда топливо, которое приводит в действие молот, сгорает за пределами самого молота, часть оборудования называется молотом внешнего сгорания.Этот тип молота имеет внешний источник энергии, такой как подъемный кран, паровой котел, воздушный компрессор и / или гидроагрегаты. Эти источники энергии обеспечивают энергию для перемещения плунжера вверх, а в некоторых случаях — для его движения вниз.

Отбойные молотки

Отбойный молоток — самый старый тип сваебойного молота. Чаще всего молоток соединяют с тросом, который затем прикрепляют к лебедке крана. Молоток поднимается до желаемого хода, а затем отпускается сцепление, чтобы его уронить.Таран падает под собственным весом, ударяясь о шапку сваи и саму сваю. Затем подъемник крана поднимает гидроцилиндр на желаемый ход. Стандартный вес отбойных молотков составляет от 500 до 10 000 фунтов с высотой падения примерно четыре фута.

Отбойные молотки чаще всего используются на очень небольших объектах или на небольших сваях. Они просты в использовании, относительно недороги и их легко мобилизовать. Однако скорость работы довольно низкая, а эффективность вождения зависит от навыков оператора.

Для одного типа отбойного молотка требуется минимальное пространство для головы, при этом свая из труб достаточно велика, чтобы свайный молот мог перемещаться вверх и вниз внутри своих стен. Молоток ударяется о упор, встроенный в дно, при этом удар происходит около носка сваи. Таким образом, свая опускается на место, а не толкается.

Когда отбойным молоткам требуется, чтобы толкатель разматывал трос с барабана при его падении, эффективная энергия молота снижается.В результате оператор может не достичь постоянных ударов, поскольку выходная мощность варьируется от удара к удару.

Одностороннего действия / Паровые молоты

Пневматические / паровые молоты одностороннего действия представляют собой ударные молоты, в которых подъемный трос заменяется сжатым воздухом или паром (движущейся жидкостью). Плунжер обычно представляет собой короткий стальной блок, который наверху соединен с поршнем. Управляется колоннами или внутри направляющих ограждений.

Для этого типа молота максимальная доступная энергия на удар выражается как вес поршня, умноженный на ход.Вес барана может варьироваться от 3 до 300 тысяч фунтов, с высотой хода от двух до пяти футов. В результате номинальные значения энергии варьируются от 6 до 1500 тысяч фунтов-футов.

Пневматические / паровые молоты одностороннего действия работают со скоростью 35 и 60 ударов в минуту, что сопоставимо с большинством других типов молотов без помощи вниз. У большинства этих молотов фиксированный ход. Однако ход некоторых молотов может изменяться, если на ползуне установлены двойной набор кулачков и механизм отключения клапана. Эта регулировка обычно выполняется дистанционно с помощью гидравлической линии.Основным преимуществом молотов с регулируемым ходом является их способность снижать нагрузку на движение на ранних этапах движения, когда сопротивление почвы обычно ниже.

Пневматический / паровой молот одностороннего действия работает по двухступенчатому циклу. Сначала удар инициируется введением рабочей жидкости под постоянным давлением в цилиндр под поршнем. По мере увеличения давления гидроцилиндр движется вверх. На определенной высоте впускной клапан давления закрывается, а напорная камера открывается.Во-вторых, таран будет двигаться вверх под действием собственного импульса. В верхней части полного хода поршень проходит через камеру безопасности, образованную захваченным воздухом, что способствует замедлению поршня. По мере опускания гидроцилиндр достигает положения до удара, в котором клапан открывается, позволяя движущейся жидкости войти в цилиндр. При этом выхлоп закрыт.

Пневматические / паровые молоты одностороннего действия обладают рядом преимуществ. У них более высокая скорость ударов в минуту по сравнению с ударными молотками при относительно стабильной работе.Он также состоит из молота простой конструкции по сравнению с большинством других молотов. Однако для этих молотов требуется дополнительное оборудование (например, бойлер, компрессор и шланги), а также кран и подъемно-транспортное оборудование большей грузоподъемности из-за веса молота.

Поскольку пневмо / паровой молот является молотом внешнего сгорания, его производительность зависит от котла или воздушного компрессора. Это оборудование должно иметь достаточную мощность, чтобы обеспечивать необходимое рабочее давление при требуемом расходе жидкости.Характеристики молота потребуют как рабочего давления, так и рабочего объема.

Пневматические / паровые молоты одностороннего действия следует использовать с свайным шлемом для поддержки узла молота и при необходимости вмещать ударную пластину и подушку молота. Для обеспечения надлежащей работы следует использовать подушку правильной толщины. Слишком тонкая подушка может вызвать преждевременный прием (когда движущаяся жидкость под давлением входит в цилиндр до того, как произойдет удар, замедляя падение поршня).Более высокий пакет подушек сократит ход поршня, что приведет к ударам с меньшей энергией.

Пневматические / паровые молоты двойного, дифференциального и комбинированного действия

Пневматические / паровые молоты двойного действия были созданы для повышения производительности за счет быстрого нанесения ударов молотком. Для достижения этой цели ход был укорочен, а гидроцилиндр ускорялся во время хода вниз за счет активного давления. Эти типы молотов работают в два раза быстрее, чем молоты одностороннего действия.Однако выходная энергия чрезвычайно чувствительна к правильным фазам газораспределения, давлению и объему рабочей жидкости. Кроме того, приложенная энергия молота чувствительна к сопротивлению почвы, а доступную энергию каждого удара сложнее проверить и проверить.

«Двойное действие» — это термин, который часто используется для любого молота, который использует воздух, пар или гидравлическое давление для ускорения поршня при движении вниз вместе с силой тяжести. Более точным термином может быть «помощь вниз», поскольку он учитывает различные методы, с помощью которых может быть достигнута эта цель.

У молотков двустороннего действия поршень имеет жестко соединенный ход кулачка (или, в некоторых случаях, гидравлический клапан), который входит в зацепление с кулачковым штоком, который подвешен в промежуточной головке молота. Движущаяся жидкость входит во входное отверстие и проходит через нижнее отверстие клапана к нижней стороне поршня. Оттуда верхнее отверстие клапана завершает путь от верхней части к выпускному отверстию поршня. Жидкость поднимает поршень и плунжер, а выступы кулачкового хода скользят мимо краев кулачкового стержня, пока они не войдут в зацепление со спиральной частью кулачкового стержня.Это заставляет шток кулачка и клапан вращаться, что позволяет входной движущей жидкости попадать в верхнюю часть цилиндра, а выхлопной жидкости выходить через выхлопное отверстие. Когда шток падает, его скорость увеличивается за счет давления жидкости на верхнюю часть поршня. Выступы кулачка перемещаются вниз, где входит в зацепление другая спиральная часть стержня кулачка. Когда шток кулачка вращается, клапан возвращается в исходное положение, и путь движущейся жидкости меняется на противоположный.

Молоты дифференциального действия аналогичны молотам двустороннего действия, за исключением того, что воздух или пар постоянно находятся под давлением под поршнем.Это позволяет упростить конфигурацию клапана. Цикл начинается при ударе, при этом клапан поворачивается так, что область над поршнем может выпускать сжатый воздух или пар от предыдущего хода. Область в цилиндре между большим и малым поршнями всегда находится под давлением, что создает несбалансированную силу на поршне, так что плунжер ускоряется вверх. Когда плунжер движется вверх, впускной клин приводит в действие срабатывание, поворачивая клапан и впуская пар в цилиндр. Это действие создает несбалансированную силу, направленную вниз, в результате чего гидроцилиндр останавливается в верхней точке хода.Затем шток толкается вниз, получая кинетическую энергию от падающего вниз пара или воздуха и силы тяжести. Непосредственно перед ударом выпускной клин поворачивает клапан для выпуска сжатого воздуха или пара, и цикл начинается снова.

У молотков сложного действия во время рабочего цикла широко используется воздух или пар, а к гидроцилиндру прилагается помощь, направленная вниз. В этом типе молота гидроцилиндр поднимается под полным давлением, а верхняя камера вентилируется. Когда плунжер достигает максимума хода, в верхней камере находится полное давление.Впускной клапан закрывается по мере опускания поршня, позволяя движущейся жидкости расширяться как в верхней, так и в нижней камерах. Чистая направленная вниз сила возникает из-за того, что площадь верхнего плунжера значительно больше нижней. Этот тип молота использует движущуюся жидкость более экономично, чем молоты двустороннего действия.

Гидравлические молоты

Гидравлические ударные молоты используют внешний источник энергии для поднятия молота до максимума его хода. У гидравлических молотов одностороннего действия при свободном падении поршень вырабатывает реальную энергию.Этот тип молота заменяет гидравлическую жидкость на воздух или пар, который подается на поршень для перемещения поршня. Гидравлический блок питания обеспечивает необходимую энергию для молота.

Гидравлические ударные молоты могут быть одностороннего, двойного действия, дифференциального действия или других вариантов. В большинстве этих молотов используется электрический клапан, который работает с регулируемым таймером. Этот таймер позволяет гибко контролировать выходную энергию. Другие молоты используют чисто гидравлическую систему для управления клапаном и цикличностью поршня, что устраняет необходимость в электронике на молоте.Некоторые гидравлические молоты могут приводиться в действие с помощью гидравлических силовых агрегатов крана или экскаватора, поэтому в силовом агрегате нет необходимости.

Гидромолоты имеют регулируемый ход, которым можно управлять с помощью блока управления. Поскольку ход можно изменять бесконечно, ход можно оптимизировать для соответствия динамической жесткости пружины молота и сваи. Многие гидравлические молоты обладают способностью вызывать одиночный удар, что может быть полезно при динамических испытаниях или при работе с тяжелыми сваями. Большинство гидравлических молотов эффективны, потому что они имеют некоторый тип помощи, направленной вниз, для выравнивания гидравлического потока во время цикла молота.

Домкрат

Свайные домкраты продвигают сваи, вдавливая их в землю. Этот тип машины наиболее эффективен, когда сопротивление грунта ниже максимальной силы удара, и когда есть сваи для противодействия. Эти машины работают, сначала устанавливая домкрат на реактивную стойку для установки первых двух свай. Домкрат поднимает ходовую тележку, опираясь на предварительно установленную сваю. Ходовая тележка скользит вперед, опускается, опускается на установленные сваи, а затем продолжает процесс гидравлической изоляции.После забивки третьей или четвертой сваи домкрат снимается с опорной стойки и самостоятельно перемещается по сваям. Свайные домкраты можно использовать для шпунтовых и трубчатых свай.

Молоты внутреннего сгорания

Молоты внутреннего сгорания сжигают топливо, которым они питаются, внутри самого молота. Дизельные молоты являются единственным типом молотов внутреннего сгорания, хотя могут использоваться и другие виды топлива. Есть два основных типа молотов внутреннего сгорания: одинарного и двойного действия.

Фотография предоставлена: APE

Дизельные молоты одинарного действия

Дизельные молоты одностороннего действия или с открытым концом состоят из длинного тонкого поршня — ползуна — который движется внутри цилиндра. Поскольку цилиндр открыт вверху, шток частично выходит из цилиндра. Этот тип молота может называться либо открытым концом, потому что верхний конец цилиндра открыт, либо односторонним действием, потому что поршень падает только под действием силы тяжести.

Большинство дизельных молотов одностороннего действия построено с использованием ударного распыления или впрыска жидкого топлива.Ударный блок обычно имеет увеличенные верхний и нижний размеры. Дно цилиндра обычно сужается, чтобы обеспечить свободное движение. Таким образом, ударный блок может перемещаться вверх и вниз на несколько дюймов, но не выпадет из цилиндра при поднятии всего молота. Отверстия в стенках цилиндра служат выхлопными, а гаситель отдачи расположен между днищем цилиндра и днищем ударного блока. Амортизатор отдачи амортизирует цилиндр от сильного восходящего движения блока при ударе.

В открытом цикле дизельного молота есть три этапа, начиная с подъема поршня в верхнее положение с помощью лебедки сваебойных установок или с помощью гидравлики. Затем поршень отпускается и падает под собственным весом. При падении поршень толкает уровень топливного насоса, и топливо из насоса направляется в углубления наковальни или в камеру сгорания. Когда гидроцилиндр проходит через выхлопные отверстия, он закрывает их, сжимая воздух для сгорания. Затем поршень ударяет по опоре, энергия удара испаряет топливо и забивает сваю.При ударе свая откатывается, толкая ударный блок вверх и заставляя его столкнуться с цилиндром. Затем воспламеняется топливно-воздушная смесь, и поршень поднимается вверх, при этом на сваю передается дополнительный движущий импульс. По мере того, как гидроцилиндр движется вверх, выпускные отверстия очищаются, и сдувается избыточное давление.

Величина восходящей скорости ползуна зависит от давления сгорания молота, жесткости подушек молота и сваи, массы и жесткости сваи, а также жесткости и / или сопротивления грунта.Практически все компоненты системы «молот-свая-грунт» влияют на ход дизельного молота, причем ход поршня увеличивается по мере того, как забивание сваи становится более трудным в нормальных условиях. Если грунт имеет высокое сопротивление, но низкую жесткость, ход будет относительно низким.

Дизельные молоты одностороннего действия не требуют дополнительного оборудования, что делает их экономичным решением. По мере увеличения количества гребков при жестком вождении увеличивается энергия. Низкие ходы при легком забивании защитят бетонные сваи.Кроме того, поршень имеет относительно небольшой вес по сравнению с той энергией, которую он обеспечивает. Однако ход этого типа молота зависит от системы «молот-свая-грунт». При высоких ходах скорость ударов относительно мала. Наконец, этот тип молота может вызвать проблемы с окружающей средой.

При определении производительности дизельного молота одностороннего действия необходимо учитывать два основных вопроса. Во-первых, ход молота должен соответствовать ситуации.Во-вторых, выходная мощность при заданном ходе должна быть адекватной. Ход можно измерить несколькими способами, например, прикрепив к нему прыгающую палку или используя саксиметр, который измеряет период между ударами и рассчитывает ход поршня. Существует ряд причин, по которым мощность хода может быть недостаточной: от системы мягкого вождения, длинных гибких свай и пористой почвы до недостатка топлива, неправильного топлива, недостаточной компрессии и чрезмерного трения. Каждую из этих проблем следует тщательно изучить, чтобы определить, что может вызывать плохой ударный выброс.

Дизельные молоты двойного действия

Дизельный молот двустороннего действия или с закрытым концом состоит из тонкого поршня (плунжера), который перемещается внутри цилиндра. В отличие от дизельного молота одностороннего действия / с открытым концом, верхняя часть этого цилиндра закрыта, что заставляет гидроцилиндр сжимать воздух, находящийся между гидроцилиндром и верхом цилиндра. Когда плунжер падает, он подвергается воздействию как силы тяжести, так и давления в этой камере.

Дизельный молот двойного действия состоит из восьми основных частей: (1) поршень или шток с поршневыми кольцами; (2) ударный блок с кольцами; (3) цилиндр; (4) один или несколько топливных насосов; (5) топливные форсунки; (6) выпускные отверстия; (7) глушитель отдачи; и (8) отбойная камера с выпускными отверстиями.Эти отверстия открываются в стенке цилиндра. Ударный блок обычно имеет больший верхний и нижний диаметр, а нижняя часть цилиндра имеет диаметр, достаточный для свободного движения. Таким образом, ударный блок может перемещаться вверх и вниз, но не выпадет из цилиндра при поднятии гидроцилиндра. Амортизатор отдачи служит для амортизации цилиндра от сильного восходящего движения блока удара от отскока сваи и расположен между днищем цилиндра и днищем ударного блока.

Основным преимуществом дизельного молота двойного действия является то, что это автономный агрегат, не требующий дополнительного оборудования. Он также имеет более высокую скорость удара по сравнению с дизельными молотами открытого типа. Тем не менее, существует значительный подъем при жестком вождении, а также неопределенная энергия, когда сгорание предотвращает удар плашмя-наковальней. По этой причине нелегко определить ход с помощью дизельных молотов двойного действия. Этот тип молота также требует более сложного обслуживания по сравнению с другими типами молотов.

Для работы дизельного молота двойного действия гидроцилиндр поднимается над выпускными отверстиями с помощью спускового устройства и подъемника или гидравлического домкрата. Когда подъемник поднимается, он закрывает порты отбойной камеры, и воздух сжимается внутри верхней отбойной камеры. Когда гидроцилиндр достигает стартовой высоты, спусковой механизм освобождается, и гидроцилиндр падает как под действием силы тяжести, так и под давлением воздуха в отбойной камере. Когда он проходит через выпускные отверстия, они закрываются, и некоторый объем воздуха задерживается внутри камеры.Плунжер сжимает этот захваченный воздух, который становится горячим.

Как только гидроцилиндр достигает определенного положения, он толкает рычаг и плунжерную систему в топливный насос, который затем впрыскивает топливо в камеру. Для систем ударного распыления топливо затем впрыскивается в камеру в жидкой форме, и сгорание не произойдет до удара поршня о ударный блок. В случае распыленного впрыска топлива сгорание происходит вскоре после впрыска топлива, если воздух в цилиндре достаточно горячий.Горение длится столько же, сколько и впрыск.

При ударе толкатель толкает вниз ударный блок, подушку молота, шлем и головку сваи, что позволяет цилиндру падать под действием силы тяжести. Затем ударный блок отделяется от гидроцилиндра в течение короткого периода времени, и давление сгорания вызывает дальнейшее отделение. В зависимости от длины сваи она будет отскакивать, толкая ударный блок вверх. Ударный блок ударяется о цилиндр, при этом движущийся вверх плунжер в конечном итоге очищает выпускные отверстия (возможно, после второго удара).Избыточное давление сбрасывается, и подъемник продолжает движение вверх.

Величина скорости ударного механизма с этим типом молота зависит от массы и жесткости сваи, давления молота и давления сгорания, жесткости молота и подушек сваи, жесткости и / или сопротивления грунта, а также скорости, с которой давление в грунте отказов дом увеличивается. Каждый компонент системы может влиять на ход дизельного молота. В нормальных условиях ход поршня увеличивается по мере того, как становится труднее забивать сваи.Однако грунты с высоким сопротивлением и низкой жесткостью могут привести к относительно небольшому ходу.

Топливные системы для дизельного молота

Есть два типа топливных систем, используемых с дизельными молотами: впрыск жидкого топлива и распыленный впрыск топлива. Впрыск жидкого топлива можно также называть впрыском под низким давлением или ударным распылением. В этом процессе гидроцилиндр сжимает воздух в камере сжатия при его падении. Затем впрыскивается топливо, при этом жидкость образуется в верхней части ударного блока.Удар плунжера рассеивает топливо, смешивая его с горячим сжатым воздухом, и происходит сгорание.

При использовании холодного молота возгорание может начаться в течение двух миллисекунд после удара. Однако по мере того, как молот нагревается, топливо начинает испаряться сразу после его впрыска, и сгорание начинается незамедлительно. Чем горячее молоток, тем выше вероятность преждевременного возгорания. Перегретый молоток может вызвать преждевременное возгорание, поскольку к моменту удара сгорание уже значительно продвинулось.

С помощью распылительных молотков для впрыска топливо под высоким давлением впрыскивается в цилиндр, наполненный горячим сжатым воздухом. Этот впрыск под высоким давлением заставляет топливо попадать в камеру в виде мелкодисперсного тумана. Топливо сгорит, как только попадет в горячий воздух. Это топливо впрыскивается, когда гидроцилиндр достигает определенного расстояния от ударного блока. Впрыск и / или горение прекращаются после того, как поршень достигает определенной точки во время отбоя.

При легкой езде сгорание начинается независимо от скорости между гидроцилиндром и ударным блоком.Поскольку поршень падает медленно, с коротким ходом, время между началом горения и ударом будет больше, позволяя давлению сгорания развиться достаточно, чтобы остановить ударник до удара — с небольшой передачей энергии на сваю.

Молоты с распылительным впрыском топлива работают хорошо, если за ними правильно ухаживать. Время впрыска топлива должно быть точным до миллисекунды. Если есть какие-либо поврежденные детали, такие как изношенные форсунки или детали топливного насоса, производительность может значительно снизиться.

Принадлежности для вождения

Ударный конец плунжера не может напрямую адаптироваться ко всем формам свай. По этой причине необходимо установить аксессуары для сопряжения молота и сваи и для передачи силы удара молота на сваю. Эти аксессуары включают подушки для молотков, наковальни, шлемы, подушки для свай, оправки и толкатели.

Амортизаторы

получают энергию первого удара молота и необходимы для защиты поражаемых частей молота от повреждений.Они могут быть изготовлены из печенья из проволочного троса или пластин из стальной ткани, микарты и алюминия, хамортекса, синего нейлона, фанеры или твердой древесины с торцевым покрытием. Подушка из смягчителя будет производить более длительный импульс с меньшей максимальной силой, а более твердая подушка будет производить более короткий импульс с более высокой максимальной силой. Амортизирующая подушка обычно устанавливается в верхней части шлема в углублении в форме горшка с ударной пластиной наверху для защиты амортизирующей подушки. Подушки Hammer имеют ограниченный срок службы, так как со временем сжимаются.Сломанная, сгоревшая или слишком тонкая подушка для молотка будет неэффективной. Для некоторых молотов, например для определенного дизельного и гидравлического оборудования, амортизатор не требуется.

Наковальни необходимы для молотов внутреннего сгорания, чтобы улавливать горючую смесь и позволять ей создавать давление. Они не используются в отбойных молотках внешнего сгорания.

Каска представляет собой тяжелый жесткий стальной блок, который находится между молотком и сваей. Он служит для более равномерного распределения удара молота по головке сваи, чтобы минимизировать повреждение сваи.Ударная поверхность шлема должна быть гладкой и равномерно контактировать с верхом ворса, с допустимым боковым смещением не более 2 дюймов. Вес шлема определяется исходя из проходимости сваи с помощью волнового уравнения.

Фотография предоставлена: APE

. Если каска плохо сидит, в верхней части сваи могут возникнуть напряжения. Это также может привести к короблению открытой части длинной сваи при каждом ударе молотка. Двухкомпонентные каски могут использоваться с дизельными молотами, которые не ударяют по свае с такой же интенсивностью, как воздушные / паровые молоты.

Для забивки бетонных свай потребуется свайная подушка. Фанера является наиболее распространенным материалом для прокладки сваи в Соединенных Штатах, хотя можно использовать древесину твердых пород с волокнами, перпендикулярными оси сваи. Какой бы материал ни использовался, он должен быть как сухим, так и несгоревшим. Когда он начнет гореть, его следует заменить. Примерно после 1000 ударов подушка может стать слишком жесткой и сжатой. В этих ситуациях следует заменить подушку.

Оправки используются для установки тонкостенных свай-оболочки перед их заливкой бетоном.Этот аксессуар необходим, потому что стенки сваи слишком тонкие, чтобы выдерживать нагрузки забивки. Оправки могут быть ступенчатыми, коническими или расширяющимися в зависимости от конфигурации сваи. Если используется оправка с оболочкой одинакового диаметра, они должны иметь возможность расширения для плотного захвата сваи и предотвращения ее обрушения. Оправки должны выдерживать удары молота и передавать энергию на дно сваи, распределяя силы по гофрам.

Большинство оправок имеют гофры, соответствующие корпусу, и называются сегментными листами.Эти оправки расширяются под действием механических, пневматических или гидравлических сил для плотного захвата оболочки и защиты от деформации и разрыва.

Наконец, толкатели — это стальные элементы, которые размещаются между сваебойным молотом и самой сваей. Последователь позволяет забивать сваю за пределы досягаемости выводов. Чаще всего они используются для забивки свай по воде или для забивания свай под верхушкой существующей конструкции. Хотя толкатели могут облегчить вождение, может быть сложно поддерживать выравнивание между сваей и толкателем, а несоосность может затруднить приравнивание количества ударов к вместимости сваи.Для многих проектов спецификации исключают использование последователей.

Вибрационные приводы

Виброприводы — это машины, которые устанавливают сваи путем приложения к материалу быстро меняющейся силы. Обычно это достигается вращением эксцентриковых грузов вокруг валов. Каждый из этих вращающихся грузов создает силы, действующие в одной плоскости, направленной к средней линии вала. Гири смещены от центра оси вращения эксцентриковым рычагом.Эти рычаги спарены, чтобы избежать эффекта бокового взбивания, оставляя осевое усилие для сваи. В зависимости от водителя может быть несколько пар маленьких одинаковых эксцентриковых рычагов или одна пара большего размера.

Большинство вибрационных молотов имеет массу, которая не вибрирует при вращении эксцентриков. Масса похожа на тягу крана вниз и может помочь в процессе вождения. У некоторых моделей также есть дополнительные грузы, которые нужно добавить к системе подвески. Хорошая система подвески минимизирует вибрацию стрелы, обеспечивая при этом безударное место для крепления шлангов или кабелей.

Вибромолоты работают, разрыхляя почву вокруг сваи, так что свая проникает в землю за счет комбинации собственного веса и статической силы, создаваемой системой подвески или через нее. Когда почве не хватает сцепления, направленная вверх сила создает эффект текучести на почве или песке. В случае связных почв этот эффект может быть усилен тиксотропией, когда почва превращается в гель в результате обратимого химического процесса. Повышение давления воды в порах в обоих типах почв также помогает сваям проникать в почву.

Вибрационная забивка — эффективный метод установки свай, при этом самым большим препятствием является сопротивление сваи на носке. Шпунтовые и двутавровые сваи с малым мыском лучше всего подходят для вибропогружения.

Типы вибрационных приводов

Существует пять основных типов вибромолотов: низкочастотные молотки, среднечастотные молотки, высокочастотные молотки, звуковые или резонансные молотки и ударно-вибрационные молотки. Низкочастотные молотки имеют частоту колебаний от 5 до 10 Гц.Они [в основном используются с сваями, которые имеют как высокую массу, так и сопротивление носку, такими как бетонные и большие сваи из стальных труб. Эти молоты часто имеют большие эксцентрические движения для достижения динамической силы.

Среднечастотные молотки используют частоту колебаний от десяти до тридцати Гц. Их часто используют для шпунтовых свай и небольших трубных свай. Большинство используемых сегодня вибромолотов являются среднечастотными, поскольку они используют достаточную динамическую силу для возбуждения почвы, правильную частоту для взаимодействия с большинством грунтов и достаточную амплитуду для проникновения в твердые подповерхностные слои.

К высокочастотным молотам относятся все вибрационные молоты, которые вибрируют с частотой более тридцати Гц. Молоты, работающие в диапазоне от 30 до 40 Гц, используются для минимизации вибрации соседних конструкций.

Звуковые или резонансные молотки вызывают резонансный отклик в свае, что облегчает забивание и извлечение сваи. Эти молоты работают с частотой от девяноста до 120 Гц. Эти машины сложны в механическом отношении, что ограничивает их использование.

Ударно-вибрационные молоты — это тип вибропогружателя, который обеспечивает как вибрацию, так и удары по свае.Он имеет эксцентрики встречного вращения, которые передают вертикальные колебания, которые регулируются набором пружин, связанных с рамой. Затем пружины передают на сваю усилие сжатия. Головка также может ударить по наковальне, чтобы произвести удар, аналогичный удару традиционного ударного молота, но с более высокой скоростью удара. Эти молотки не производятся в США, имеют ограниченное применение.

Типы забивных свай с помощью вибромолотов

Вибромолоты могут использоваться для забивания самых разных свай.Их также можно использовать в качестве экстракторов, для ограничения шума, в качестве зондов или для увеличения мобильности. Этот тип молота также может уменьшить повреждение сваи.

Вибромолоты часто используются для укладки шпунта. Стена из профнастила устанавливается на место с помощью шаблона, а затем забиваются сваи. Во многих случаях листы приводятся в движение по два за раз, используя губку с двумя наборами зубьев и выемку, в которой можно разместить блокировку. В качестве альтернативы шпунт может быть установлен как забиваемый, и в этом случае листы забивают по одному.

Эти молотки можно также использовать для забивания двутавровых свай аналогичным образом. Однако, если ударное воздействие сваи велико, молот может быть установлен на наборе поводков, как в случае ударных молотов. Вибрирующие двутавровые сваи также могут использоваться для балок и в строительстве стен из цементного раствора.

Кессоны и сваи также можно устанавливать с помощью вибромолота. Это применение особенно эффективно при установке кессонов большого диаметра и труб с открытым концом, достаточно широких, чтобы труба не нарастала в конце сваи.Кессонная балка может использоваться для крепления сваи к молотку на противоположных концах, при этом зажимы фиксируются на салазках во время использования. Эти зажимы можно перемещать по горизонтальной направляющей, чтобы забивать сваи разных размеров. После того, как кессон установлен, из него удаляют материал, кладут арматурный каркас и заливают бетон, чтобы заполнить трубу. Вибромолот — это средство экономии средств при таком использовании, поскольку трубу можно извлечь, оставив бетонную сваю подходящего размера.При использовании обычных методов избыток бетона может достигать 25%. Для трубных свай компоновка оборудования аналогична. Обычно вибромолоты используются для труб с открытым концом, так как эти инструменты менее эффективны для труб с закрытым концом.

Вытесняющие сваи, в том числе деревянные, сборные железобетонные, бетонные шпунтовые сваи и трубы с закрытым концом, также могут быть установлены с помощью вибромолота, в зависимости от размера свай. Чем больше перемещаемый объем, тем менее эффективен вибромолот.Вибромолоты редко используются для этих типов свай, потому что другие методы, такие как ударная забивка, обычно лучше.

Фотография предоставлена MKT Manufacturing

Экскаваторные вибромолоты

Вибромолоты, устанавливаемые на экскаватор, имеют несколько явных преимуществ по сравнению с машинами, устанавливаемыми на кран. С этим типом молота нет необходимости в отдельном силовом агрегате, и его легче использовать на площадках с низкой высотой или внутри помещений. Вибратор можно установить более точно как для установки, так и для извлечения.Эта установка, как правило, дешевле и ее легче перемещать. Наконец, спуск вниз улучшает управляемость без больших нагрузок на подвеску.

Вибромолоты обычно присоединяются к стреле эксактора с помощью шарнирного соединения. Затем ковш снимается со стрелы и устанавливается вибратор. Важно отметить, что, поскольку каждый экскаватор индивидуален, необходимо правильно подобрать крепление и обеспечить надежность всех соединений. Грузоподъемность подвески также должна соответствовать тяговому усилию стрелы.

Для агрегата, устанавливаемого на экскаватор, как правило, нет необходимости в отдельном силовом агрегате (как в случае агрегата, установленного на кране). Вместо этого цепь ковша на экскаваторе может использоваться как для поворота эксцентриков, так и для приведения в действие зажима. Это может сделать устанавливаемый на экскаватор вибромолот более экономичным выбором.

Эти блоки могут быть установлены в нескольких специальных конфигурациях. Поворотный вибромолот может использоваться для некоторых типов стальных шпунтовых свай, позволяя отбойному молотку поворачиваться на 90 градусов и зажимать листы без необходимости маневрировать стрелой.Когда листы устанавливаются перед движением, в этом типе конфигурации нет необходимости. Точно так же этот тип установки не следует использовать с алюминиевыми, виниловыми или пултрузионными стекловолоконными листами.

Гусиная шея удлинит стрелу экскаватора, что позволяет использовать молот в более широком диапазоне положений. Однако, поскольку стрела длиннее, необходимо проявлять большую осторожность, чтобы не перевернуть экскаватор.

Буровые установки

Каждому сваебойному станку потребуется установка для подъема молота и сваи, а также для направления забивной системы при забивке сваи.В большинстве случаев буровая установка состоит из гусеничного крана, к которому добавлено оборудование для забивки свай, которое может включать поводки, молот, корректировщик, котел и / или лунный луч. Выбор конфигурации буровой установки зависит от наличия.

Краны для ударных молотков

Помимо самого молота, кран является самой важной частью системы забивки свай. Правильный выбор крана имеет решающее значение для безопасной, экономичной и правильной установки свай.

Базовый кран состоит из двух гусеничных тележек, которые распределяют вес водителя на землю, а также кузова автомобиля и кабины.Каждый гусеничный ход прикреплен к кузову автомобиля и состоит из ремня из брюк, соединенных штифтами, роликов, передающих вес на колодки, и звездочек с цепным приводом, которые приводят машину в движение. Оператор может подать питание на гусеничный ход или заблокировать гусеничный ход, чтобы управлять машиной. На некоторых кранах гусеницы можно установить на большем расстоянии для обеспечения устойчивости, а затем убрать для транспортировки.

К крану можно добавить ряд дополнительных функций, чтобы сделать его более подходящим для забивки свай.Это может включать в себя дополнительный реверсивный вал и зубчатую передачу для обеспечения независимого поворота и перемещения, независимый подъемник стрелы, один или два дополнительных шторы барабана, широкие гусеничные опоры для снижения давления на грунт, а также портальные подъемные устройства и устройства для снятия противовеса.

Чтобы переоборудовать кран в сваебойщик, необходимы доработки. Для компенсации крутящего момента и поперечной нагрузки следует использовать тяжелую стрелу, например стрелу типа Raymond. Спереди на поворотной платформе должен быть установлен корректировщик, чтобы удерживать нижнюю часть поводков на некотором расстоянии от крана.Также потребуется бойлер или воздушный компрессор с достаточным противовесом, снятым для балансировки и крепления силового агрегата. Для гидравлических молотов, дрелей, корректировщиков или лунных лучей необходимо установить гидравлический силовой агрегат, а также необходимые регулирующие клапаны, трубопроводы и шланги.

Краны

обычно имеют грузоподъемность 75% нагрузки, необходимой для подъема машины, с номинальной мощностью, основанной на максимальной нагрузке, которую кран может поднять на радиусе двенадцать футов с самой короткой стрелой. Однако при выборе крана для забивки свай эти мощности не имеют большого значения.Для забивки свай следует использовать диаграмму грузоподъемности крана, причем устойчивость грунта является наиболее важным фактором при работе машиниста. Автокраны редко используются в качестве сваебойных машин, поскольку они обычно имеют очень низкую грузоподъемность в положении для забивки свай.

Стрелы для ударных молотков Стрелы типа

Raymond уменьшают кручение и боковую тягу, возникающие при забивке свай. Все стрелы типа Raymond имеют базовую длину 40 футов, причем нижняя секция предназначена для конкретного крана, а верхняя секция может использоваться на разных машинах.Эти стрелы можно удлинить, вставив секции, кратные восьми футам.

Эти стрелы имеют встроенные паровые или гидравлические линии и стойки для хранения соединительных болтов стрелы. Как правило, они сильнее, чем большинство коммерческих бума, и не всегда являются лучшим выбором при любых обстоятельствах. Коммерческие стрелы лучше подходят для забивки отвесных, забивных и забивных свай, но никогда не должны использоваться для забивки боковых забивных свай.

Краны для вибромолотов

Вибромолоты обычно свободно свешиваются с кранов, а не работают на поводках.Таким образом, краны, используемые для вибромолотов, должны иметь достаточную грузоподъемность для подъема молота и сваи, а также любую нагрузку на извлечение при извлечении свай. Кроме того, стрела должна выдерживать остаточную вибрацию, передаваемую ей подвеской.

Энергетические системы

Для всех молотов внешнего сгорания и большинства вибромолотов требуется источник энергии, в зависимости от типа молота. Пневматические / паровые молоты обычно приводятся в действие воздушными компрессорами.Они могут быть установлены на земле или на задней части крана в качестве противовеса. Трехходовой запорный клапан следует использовать для сброса давления из трубопроводов после остановки молота или в аварийных ситуациях. Также должна быть установлена линейная масленка для обеспечения непрерывной подачи распыленного масла в цилиндр.

Гидравлические системы используются в проектах забивки свай с помощью вибромолотов, гидравлических ударных молотов, шнеков и буров, а также споттеров и свайных обезьян. Базовый силовой агрегат содержит все компоненты, необходимые для управления гидравлическим оборудованием и обеспечения достаточной мощности.В некоторых ситуациях гидравлическую систему крана можно использовать для приведения в действие меньшего вибромолота или гидравлического ударного молота, что устраняет необходимость во внешнем силовом агрегате.

Большинство гидравлических проблем вызвано плохим состоянием гидравлического масла. Таким образом, необходимо использовать масло надлежащего сорта и типа. Хорошая гидравлическая жидкость должна быть антикоррозийной, стабильной при высоких температурах и жидкостью при низких температурах, а также обеспечивать смазку всех частей системы. В некоторых гидравлических системах используются картерные масла двигателя.Однако моющие и диспергирующие добавки в этом типе масла, а также стоимость делают их менее чем идеальными для этого типа применения. Также можно использовать турбинные масла, но в них отсутствуют присадки, необходимые в тяжелых условиях. Вместо этого следует использовать противоизносное гидравлическое масло высшего сорта. Это масло должно содержать ингибиторы окисления, чтобы их можно было использовать при более высоких температурах без разрушения, а также ингибиторы ржавчины, пеногасители и противоизносные присадки.

Гидравлические насосы связаны с двигателем через привод насоса.Эти насосы обычно приводятся в действие дизельным двигателем и представляют собой шестеренчатый тип низкого давления или поршневой тип высокого давления. Эти насосы точного изготовления с очень маленькими зазорами. Их эффективность зависит от абсолютной чистоты, при этом возможно повреждение даже небольшим количеством грязи или пыли. Должны быть установлены качественные фильтры для удаления частиц, которые меняются раз в месяц.

Leader Systems

Для правильного выравнивания ударного молотка и сваи во время забивки необходимы системы направляющих.Конфигурация этих систем зависит от приложения.

Неподвижные поводки прикрепляются с помощью механического соединения в точке стрелы, а также внизу поводков. В точке стрелы соединение должно позволять поводкам вращаться вокруг точки стрелы. Типичный фиксированный лидер включает основную секцию, прикрепленную к точке стрелы, верхнюю секцию, нижнюю секцию и достаточное количество средних секций для получения необходимой высоты. Под концом стрелы должно быть больше поводков, чем сверху.Споттеры для фиксированных поводков могут быть ручными, лунными или гидравлическими, в зависимости от потребностей проекта.

Вертикальные поводки или полужесткие поводки — это фиксированные поводки с гидравлическими корректировщиками, которые могут перемещать поводки вверх и вниз. Их лучше всего использовать, когда позиционировать лидеров крайне сложно, как, например, в строительстве железных дорог.

Поворотные поводки подвешиваются к крану с помощью троса и являются наиболее часто используемым типом поводков. Поскольку лидеры имеют некоторую свободу бокового движения, необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы гарантировать, что сваи будут правильно выровнены при их забивке.

Поводки Underhung похожи на фиксированные поводки, но соединение точки стрелы выполняется наверху поводков. Кроме того, лидер обычно может двигаться от крана только вперед и назад. Этот тип поводка используется с корректировщиком или без него.

Хотя большинству ударных молотов для работы требуется поводок, некоторые молоты можно оснастить штанами. Однако делать это следует только в соответствии с рекомендациями производителя.

Для морских свай необходимо использовать специальный тип поводка.Эти лидеры подвешены к кранам и приставляют сваю для правильного выравнивания молота. Эта система также может использоваться для больших трубных и бетонных цилиндрических свай при строительстве на суше.

Существует ряд принадлежностей, которые можно использовать с поводками, в том числе люлька или удлинитель, когда молоток слишком мал или велик для используемых поводков. Свайный затвор может использоваться для направления сваи на поводки и удержания ее в правильном положении во время забивки. Они могут открываться вручную или с помощью гидравлики.Колющая точка используется с качающимися поводками для фиксации нижнего конца поводков.

Специальные операции и оборудование

Свайные фундаменты забиваются в широком диапазоне условий. В результате могут потребоваться специализированные операции и оборудование.

Гидравлическая форсунка

Jetting использует жидкость под давлением, чтобы ослабить связь между сваей и почвой. Это снижает сопротивление сваи пробиванию грунта. Гидравлическая очистка также снижает нагрузку на забивку, экономит время, снижает вибрацию и позволяет увеличить глубину проникновения сваи.По окончании забивки сваи следует забить на окончательную глубину проникновения.

Этот метод наименее эффективен для глины и крупного гравия, но очень эффективен для мелкого песка. В глинистых почвах форсунки могут забиваться, в то время как в мелкозернистых почвах струя может разрыхлить почву вокруг уже забитых свай. По этой причине применение струйной печати в таких ситуациях может быть ограничено. Чаще всего он используется, когда сваи вытесняющего типа должны проникать в слои плотных, менее связанных грунтов (кроме крупного или рыхлого гравия).Гидравлическая промывка может уменьшить структурное повреждение свай, вызванное перебивкой.

Процесс струйной обработки относительно прост: вода под высоким давлением закачивается через трубы, которые прикреплены к свае изнутри или снаружи. Минимум от пяти до десяти футов проникновения сваи должно быть выполнено без забрызгивания. Если невозможно забить сваю на последние пять-десять футов без забрызгивания, критерии проектирования могут быть не выполнены. Следует избегать близости к существующей конструкции или сваям.

Можно использовать два типа форсунок. Неподвижные форсунки — это постоянная часть сваи. Это дорогостоящий вариант, но он может оказаться необходимым, если нельзя использовать подвижную струю. Подвижные форсунки прикрепляются к свае таким образом, чтобы можно было удалить их после установки сваи. Две симметрично расположенные форсунки обеспечивают наиболее быстрое проникновение и лучший контроль свайных труб.

Система струйной очистки состоит из струйных трубок, сопла, насоса, двигателя и шлангов. Это оборудование должно быть способно производить желаемый объем воды при необходимом давлении.Как объем воды, так и давление должны быть достаточными, чтобы сбрасываемая вода могла подниматься по бокам сваи.

Типичная процедура забрызгивания включает проделывание ямы с использованием струи воды в месте сваи перед забивкой. Затем свая смазывается водой во время забивания. Поскольку куча будет стремиться двигаться к струе, может потребоваться струя с одной стороны, а затем с другой, или с использованием нескольких струй.

Подводное вождение

Хотя в большинстве случаев забивание свай в воде может быть выполнено с поверхности, забивание свай под водой часто дает преимущества.Этот процесс исключает использование толкателей для увеличения веса системы, использование свай большей длины, чем необходимо, и необходимость срезания свай под водой. Гидравлические молоты — лучший выбор для этой работы, так как они могут использоваться на очень глубокой воде с силовым агрегатом на палубе баржи и вытянутыми в воду шлангами. Гидравлические вибромолоты также можно использовать под водой, если вода не просачивается внутрь корпуса. На глубине более 40 футов уплотнения вала двигателя должны быть защищены.

Предварительные земляные работы

Может потребоваться предварительная выемка грунта для проникновения в верхние твердые слои почвы, предотвращения вспучивания почвы, уменьшения сопротивления движению, уменьшения противодавления или минимизации воздействия движения на соседние конструкции. Его также можно использовать для минимизации нагрузки на сваи и стержни, а также для помощи в удалении или перемещении препятствий. Одной из основных проблем, связанных с предварительными земляными работами, является отвод воды и почвы. Перед тем, как приступить к работе, следует понять ответственность за эту задачу.

Предварительное бурение включает в себя просверливание, бурение или бурение ямы в земле с последующим заполнением этой ямы бетоном или забиванием в нее сваи. Обычно это достигается с помощью шнека непрерывного действия, хотя можно использовать шнек для почвы или сеялку, если струйная очистка нецелесообразна. Предварительное бурение может потребоваться для забивки сваи через препятствия, а также может использоваться для размещения свай в насыпях, содержащих валуны.

Размер отверстия должен быть таким, чтобы он был достаточно большим для забивки, но достаточно маленьким, чтобы прочно и надежно удерживать сваю от бокового смещения.В большинстве случаев диаметр предварительно просверленного отверстия должен быть на четыре дюйма меньше, чем диагональ стальной Н-образной сваи или квадратной сваи, и на один дюйм меньше диаметра круглой сваи. Однако, если сваи должны проникать в очень твердый материал, тогда предварительно просверленный диаметр должен быть равен диаметру сваи.

Шнек эффективен на глинистых почвах. Он предполагает использование шнека непрерывного действия с буровым долотом, который приводится в действие гидравлической или пневматической дрелью. Это наиболее эффективно, когда материал разрезается и поднимается на поверхность летательными аппаратами.Если шнек ввинчивается в землю и останавливается, необходимо перевернуть сеялку, чтобы вытащить шнек из земли. Шнек можно облегчить, добавив воду, пар или воздух через буровую штангу, чтобы смазать почву и помочь разбить почву и поднять ее на поверхность.

Мокрое роторное бурение можно использовать для сверления очень глубоких отверстий, в которых мощность шнека будет чрезмерной. Он хорошо подходит для пластиковых грунтов, которые в противном случае прилипли бы к лопастям шнека, и для тех грунтов, которые разрушились бы, если отверстие не было заполнено жидкостью.Он предполагает использование бурильной колонны с водой, подаваемой через штангу под давлением. Это сохраняет отверстие открытым и выносит выкопанный материал на поверхность. Образовавшуюся суспензию необходимо утилизировать надлежащим образом.

Для роторного бурения используется гидравлическая дрель на каретке или поворотный стол с открытым центром. Это можно использовать для бурения мягких пород. Подходящее долото для этой работы будет зависеть от свойств буровой породы.

Сухая предварительная выемка грунта включает удаление земляной пробки с помощью трубы с открытым концом.Эта трубка вбивается в землю с помощью клапана наверху. После того, как трубка вставлена, клапан закрывается и трубка извлекается. Вакуум, создаваемый этой системой, помогает удерживать заземляющий штекер в трубке. Затем используется давление пара или воздуха для выталкивания заземляющей пробки. Этот метод можно использовать в пластичных грунтах на ограниченную глубину. Трубку не следует вставлять настолько глубоко, чтобы она застряла, или чтобы пробка была слишком длинной, чтобы ее можно было вытолкнуть.

Забивка грунта может использоваться для проникновения в препятствия на глубине от десяти до пятнадцати футов ниже отметки отсечки сваи, которые не могут быть устранены земляными работами.Процесс включает в себя забивание втулки (например, оправки), тяжелой стальной трубы или двутавровой сваи для создания пилотного отверстия. Затем вынимают окучник, затем вставляют ворс и забивают его на глубину. Если посадочная шпилька забита слишком глубоко, извлечение может стать затруднительным.

Воздушные подъемники и воздушные форсунки могут использоваться вместо водоструйной очистки для очистки открытых свай и для других целей. Воздух действует как струи воды, разбивая уплотненные материалы и вынося их на поверхность. Этот метод требует большого количества воздуха.Эрлифт предполагает опускание сваи кондуктора на дно сваи. Затем смесь воздуха и воды выталкивается вверх, при этом вода уносит с собой почву.

Винтовые сваи включают установку обсадной трубы с помощью одного или нескольких витков спирального винта большего диаметра, чем диаметр сваи. Прикручивание обсадной трубы к земле до заданного уровня упрощает управление автомобилем. Опускание — это тип подъема свай, при котором обсадные трубы устанавливаются на место, а затем заполняются бетоном.

Наконец, резка бетонной сваи выполняется, когда забивка бетонной сваи завершена. Это необходимо, когда необходимо отрезать бетонную головку сваи, чтобы обнажить арматурный стержень или кабель для соединения сваи и конструкции. Бетонную сваю можно разрезать вручную, с помощью отбойных молотков или автоматически с помощью гидравлических устройств, называемых резаками для бетонных свай.

Оборудование, используемое для установки фундаментных свай, имеет решающее значение для общего успеха проекта. Правильно подобрав оборудование, вы сможете лучше соответствовать проектным критериям и спецификациям проекта.

Полную версию статьи можно найти здесь.

Глава 4, Строительство и обслуживание компостной кучи

Поскольку существует множество способов приготовления компоста, его фактический состав может значительно отличаться. В то время как сырье, поступающее в компостную кучу, важно, ценность конечного компоста зависит от конструкции и управления кучей. Например, существует огромная разница между компостом из хорошо сделанной, хорошо управляемой кучи и компостом из слишком обычной неухоженной свалки или ямы в земле.Кроме того, хорошо сделанная куча удобна для работы, в то время как случайная куча обычно беспорядочная и может привести к появлению мух и других проблем. Следуя приведенным ниже общим принципам, вы получите аккуратную и продуктивную компостную кучу.

Всегда помните — ПРИРОДА СОЗДАЕТ КОМПОСТ — вы только обставляете территорию и делаете работу, чтобы помочь.

Участок сваи

Место для компостирования следует выбирать с учетом следующих требований:

Благоприятные условия для жизнедеятельности живых организмов, грибов, бактерий, дождевых червей и т. Д.которые осуществляют процессы разложения. Организмы нуждаются в свободном контакте как с почвой, так и с атмосферой, а также в подходящей среде тепла и влаги. Куча не должна подвергаться прямому воздействию солнца, ветра и дождя, а также не должна располагаться в низинном месте, где может возникнуть излишняя сырость и стоячая вода. Сильное солнце не только сушит, но и враждебно для микроорганизмов. Ветер охлаждает и сушит кучу, а сильный дождь приводит к холоду, переувлажнению, вымыванию питательных веществ для растений и замедлению процесса компостирования.
Избыточный дождь имеет тенденцию к кислому компосту, потому что анаэробный (безвоздушный) разложение преобладает над аэробным разложением. Живая растительность, деревья, кустарники и живые изгороди обеспечивают хорошее укрытие, если таковые имеются. Следует иметь в виду, что то, что может быть хорошим местом в теплом сухом климате или летом, может оказаться непригодным для зимних условий.
Удобное расположение. Из-за трудоемкости перемещения материалов в штабель и из штабеля он должен располагаться в удобном месте. Если вы собираетесь делать компост навалом, может быть целесообразно расположить кучи в нескольких местах, чтобы сэкономить труд.С другой стороны, быстрому разложению может способствовать взаимодействие между сгруппированными вместе стопками. Такой порядок также способствует хорошему менеджменту. Когда несколько куч расположены вместе, следует оставить достаточно места для того, чтобы сделать две кучи в одну при повороте, или чтобы тачки или тележки могли въезжать на площадку и выезжать с нее. Уголок, где мало будет расти, часто является подходящим местом для компоста в небольшом саду.

Также помните, что вам нужно перевернуть стопку, и для этого потребуется достаточно места.

После того, как вы определились с местом для сваи, вашим следующим шагом будет рассмотрение вопроса о строительстве сваи. Задайте себе несколько важных вопросов:

Собираюсь ли я строить кучу сразу или наращивать ее по мере поступления материалов?
Буду ли я использовать разные материалы или постараюсь сделать это в основном из одного материала, например, из листьев?
Что будет использоваться в качестве источника азота?
Насколько большой будет компостная куча и какой тип конструкции следует использовать?
Мне нужен быстрый компост, требующий больше работы, или статическая куча?
Готов ли я резать, измельчать, измельчать и измельчать материалы, чтобы получить компост раньше?

Размещение материалов

Компост будет находиться в куче разного рода органических обломков, которые просто пассивно сидят в погоде без внимания со стороны человеческих рук.Однако тщательно сконструированная и ухоженная куча обычно приводит к более быстрому получению более подходящего компоста.

Контейнер, открытая куча или валок на сегодняшний день являются наиболее широко используемыми методами аэробного разложения и созревания органических отходов. Точное использование и расположение этих систем зависят от доступных материалов, рабочей силы, стоимости систем, климатических условий, таких как температура, осадки и ветер. Ежедневное количество материалов, доступных для домашних садоводов, часто бывает слишком маленьким, чтобы обеспечить удовлетворительное использование валков.В этом случае можно использовать круглые или прямоугольные сваи диаметром примерно 3 фута и высотой от 3 до 5 футов с закругленной вершиной для стока дождевой воды.

Если желательно поддерживать процесс компостирования в аэробных условиях путем частого поворота для аэрации, валки, сваи и бункеры над поверхностью земли кажутся более эффективными, чем ямы. С другой стороны, если разложение должно быть полностью анаэробным или аэробным только в течение короткого начального периода, можно использовать ямы глубиной от 3 до 4 футов.

Валки, сваи и бункеры

Материал в кучах для аэробного компостирования следует укладывать неплотно, чтобы оставалось как можно больше места для воздуха между частицами. Валки или сваи могут быть любой подходящей длины, но высота сваи имеет решающее значение. Если сложить слишком высоко, материал будет сжиматься под действием собственного веса, тем самым уменьшая поровое пространство и приводя к увеличению трудозатрат на переворачивание или к продолжительному периоду компостирования из-за развития анаэробных условий.

Слишком низкие сваи быстро теряют тепло.Оптимальные температуры для уничтожения болезнетворных организмов и разложения термофилами (высокотемпературными микроорганизмами) не достигаются. Кроме того, если груды слишком малы, потеря влаги может быть чрезмерной, особенно около краев, и разложение будет замедлено.

Experience быстро продемонстрирует наиболее подходящую высоту штабеля для каждого конкретного мусора. От четырех до пяти футов — это примерно максимальная высота для любого мусора, а 3 1/2 фута — это минимум для большинства измельченных домашних компостных куч.В холодную погоду высота может быть больше, чем в теплую.

Строительство компостной кучи в бункерах, валках или штабелях обычно описывается слоями. На практике такие слои менее четко определены. Наслоение помогает контролировать количество и тип материалов, а также однородность ворса. Вращение сваи включает материалы для наиболее быстрого и полного разложения.

Обычно сваю можно начинать прямо на земле. Однако, чтобы обеспечить аэрацию нижней части сваи и улучшить дренаж, выкопайте траншею в основании участка и накройте жесткой проволочной сеткой (аппаратной тканью) до начала укладки или сложите небольшие палки или ветки деревьев в одну. слой, чтобы сваи не упирались прямо в землю.Аэрацию и дренаж можно также улучшить, сделав в фундаменте канал, в который укладывается сердцевина из хвороста, дренажных плиток или воздушных кирпичей, уложенных по схеме «елочка».

Добавление в кучу

Обезжиренные пищевые отходы можно превращать в компост, засыпая их в почву, где они разлагаются для удобрения существующих или будущих насаждений. Пищевые отходы, попавшие в почву, могут полностью разложиться от месяца до года; а аэробное компостирование позволяет компостировать смешанную загрузку пищевых продуктов и дворовых обрезков за шесть недель при оптимальных условиях.Ниже приведен индикатор некоторых пищевых отходов, которые можно и нельзя успешно компостировать в домашних условиях.

Какие пищевые отходы идут в домашний компост?
Есть	№
яблоки	масло сливочное
кожура яблока	кости
капуста	сыр
морковь	курица
сельдерей	рыбные отходы
кофе	смалец
яичная скорлупа	майонез
грейпфрут	мясные обрезки
салат	молоко
луковая шелуха	арахисовое масло
груши	заправка для салата
ананас	масло растительное
картофель	йогурт
скорлупа тыквы
кабачки
чайные листья
помидоры
листья репы
обрезки овощей

Обращение с кухонными отходами

Все компостеры будут иметь свои собственные методы хранения пищевых отходов до тех пор, пока они не будут готовы их компостировать.Вы можете слить их в дуршлаг, так как они образуются при каждом приеме пищи, поместить их в контейнер и раз в день выносить в компостную кучу. Поместите обрезки в яму, вырытую из кучи, и засыпьте 4-6 дюймов компостом. Лучше всего использовать «Метод часов» и каждый день выкапывать новую яму вокруг сваи по часовой стрелке. Это позволит материалу без промедления начать разрушаться. Материал необходимо добавить, потому что он может привлечь мух и мошек, если оставить его на поверхности.Покрытие из листьев также подойдет, если они есть.

Влага и токарная обработка

Вся жизнь на Земле нуждается в определенном количестве воды и воздуха, чтобы поддерживать себя. Куча компоста ничем не отличается. Количество воздуха и воды в компостной куче — это тонкий компромисс, который необходимо сбалансировать, чтобы произошло быстрое разложение. При влажности менее 40% рост бактерий замедляется из-за недостатка воды. При влажности выше 60% воздуха недостаточно для аэробного разложения, и анаэробные бактерии захватывают кучу.

Ферма по выращиванию микроорганизмов, компост требует удовлетворения своих потребностей во влажности так же, как фермер занимается поливом посевов и вентиляцией загонов для скота. К счастью, у нас есть простое практическое правило: Компост должен быть влажным, как отжатая губка. Он должен быть влажным на ощупь, но при сжатии не выделять жидкости. Это обеспечивает тонкую пленку влаги на материалах для организмов-разлагателей, при этом позволяя воздуху проникать в окружающую среду.

Если куча слишком мокрая, ее следует перевернуть (разобрать и снова сложить).Это позволит воздуху вернуться в ворс и ослабит материал для лучшего дренажа и высыхания на воздухе. Инструмент для аэрации компоста — хорошее вложение для решения проблемы влажной кучи и для попадания воздуха в кучу в целом. Просто воткните его глубоко в груду и слегка поверните, когда вытаскиваете. Пропеллер на конце раскладывается при движении вверх, разрыхляя материалы и впуская больше воздуха.

Если ворс слишком сухой, можно попробовать намочить его сверху с помощью шланга для замачивания. Более эффективная практика — переворачивать ворс и повторно смачивать материалы в процессе.Некоторые материалы будут проливать воду или впитывать ее только своей поверхностью. Мертвые листья, опилки, сено, солому, а также некоторые засохшие сорняки и овощи необходимо постепенно смачивать, пока они не станут блестеть от влаги. Затем их следует перемешать до тех пор, пока вода не впитается в их волокна.

Готовый компост

Компост будет готов, когда куча остынет и уменьшится примерно до одной трети своего первоначального объема (в зависимости от исходных ингредиентов). Он будет темным, рассыпчатым и с землистым запахом.Отношение C: N будет меньше 15: 1, приближаясь к значению содержания гумуса в почве, а температура будет в пределах 10 ° F от температуры воздуха. Незавершенный компост может быть фитотоксичным, особенно для рассады и недавно посаженных растений. Поэтому перед использованием компосту необходимо дать ему полностью разложиться. В то время как большинство компостов значительно улучшают почву для растений, незаконченный компост или компост, полученный в результате анаэробного разложения, может содержать кислоты или спирты, которые могут повредить или убить рассаду или чувствительные растения.

Как построить компостную кучу

Вам нужно собрать достаточно материала, чтобы создать кучу в 1 кубический ярд. В идеале соотношение углерода и азота в смеси должно быть примерно 30: 1.
Измельчайте, нарежьте или измельчите любые грубые материалы, чтобы увеличить площадь их поверхности для работы микробов.
Начните закладку фундамента сваи, положив на землю 6-дюймовый слой громоздкого материала. Можно использовать такие материалы, как обрезки щеток или древесная стружка.
Затем добавьте в кучу 6-дюймовый слой высокоуглеродистого материала (с высоким соотношением C: N), такого как листья, солома, сено или их смесь.
Полейте кучу водой. Проведите испытание на сжатие, чтобы измерить содержание влаги в компостном материале. Добавляйте воду до тех пор, пока из горсти не будет получена одна или две капли воды. Добавление слишком большого количества воды может привести к вымыванию питательных веществ. Выполняйте этот тест каждый раз, когда добавляете компостный материал и воду.
- Учитывайте пористость смеси при добавлении ее в кучу. Если используются плотные материалы, такие как навоз или влажные листья, следует добавить древесную стружку, солому или другой сухой, объемный материал для улучшения пористости.Толщина слоев будет зависеть от соотношения C: N материалов. Следует использовать более толстые слои (6 дюймов) с высоким соотношением C: N или более тонкие слои (3-4 дюйма) с более низким содержанием C: N.
- Добавьте источник азота, такой как нитрат аммония, сульфат аммония, недорогое удобрение для газонов с высоким содержанием азота без гербицидов (БЕЗ СОРНЕЙ И КОРМОВЫХ УДОБРЕНИЙ) или полное удобрение для сада, такое как 8-8-8 или 10-10-10. Добавьте 1 стакан аммиачной селитры или 3 стакана 10-10-10 на каждые 3 бушеля листьев, добавленных в кучу.Если добавить зеленый азотсодержащий обрезок или скошенную траву, потребуется меньше азота. При наличии свежего навоза домашнего скота или птицы слой навоза толщиной от 1 до 2 дюймов можно использовать в качестве источника азота и заменить коммерческое удобрение. Также в качестве азота можно использовать кровяную муку, хлопковую муку и другие источники органического азота. Вы можете добавить 1/4-дюймовый слой почвы или готового компоста поверх азота, чтобы увеличить количество разлагающихся микробов в куче.В большинстве случаев в листьях и растительных остатках содержится достаточно микроорганизмов для выполнения работы без добавления почвы или компоста.
- По мере добавления каждого слоя смешивайте слои вместе, соединяя их с предыдущим. Эта процедура поможет засеять кучу и начать процесс компостирования.
Теперь добавьте 3–4-дюймовый слой материала с высоким содержанием азота (низкое соотношение C: N). В этот слой следует добавить овощные кухонные отходы. Если используются материалы с очень высоким содержанием азота или материалы, которые имеют тенденцию к матированию, такие как скошенная трава, кухонные отходы и т. Д., слои должны быть толщиной от 2 до 3 дюймов. Если добавляются пищевые отходы, следует также добавить дополнительный тонкий слой почвы, листьев, соломы или компоста для поглощения запахов.
Затем, начните снова с 6-дюймового слоя материалов с высоким содержанием C: N с разбрызгиваемыми поверх них источниками азота. Эти слои могут иметь глубину от 4 до 6 дюймов. Если у вас нет материалов с более низким соотношением C: N для нанесения поверх второго слоя материалов с более высоким C: N, просто добавьте еще один слой материалов с более высоким C: N (листья) и добавьте немного больше азота (2/3 до 3/4 стакана азотных удобрений на 3 бушеля материала).
Продолжайте чередовать слои органических материалов, удобрений или навоза и почвы, пока не достигнете максимальной высоты 3-5 футов. Укрепляйте каждый слой по мере его добавления, но не уплотняйте его настолько, чтобы воздух не мог свободно проходить через него. Поливайте каждый слой по мере добавления. По мере разложения органических материалов их объем будет уменьшаться на 20–60% в зависимости от характера материалов и степени уплотнения. Вес готового компоста обычно составляет от 50% до 80% от первоначального веса мусора.Если сырье содержит большое количество органических веществ, потеря веса будет намного больше, чем при высоком содержании минералов или золы в исходном материале.

Информация, представленная в данном документе, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и не подразумевается поддержка со стороны Texas AgriLife Extension Service.

Образовательные программы Техасской службы распространения знаний AgriLife открыты для всех людей независимо от расы, цвета кожи, пола, инвалидности, религии, возраста или национального происхождения.

Публикация отредактирована в феврале 2009 г.

Как сделать клумбу

«Заправь постель» — одно из тех заявлений, которые каждый из нас, должно быть, слышал миллион раз в детстве. Однако для садоводов эта простая фраза имеет другое значение. «Застелите свою грядку» — это подготовка почвы для посадки. Каждого садовода волнует мысль о том, чтобы наконец-то окунуться в землю. Радость от того, что, наконец, увидела, как весной собрались цветочные сады, безусловно, является полезным опытом.Однако ключ к успеху начинается еще до того, как первое растение увидит сад.

Интернет-магазин растений

Корни растения — это фундамент, на котором оно растет. Хорошие корни обычно означают, что у вас есть счастливое, здоровое растение, способное пережить суровые весенние и летние условия. Плохая корневая система означает, что ваши растения не могут полностью раскрыть свой потенциал, что делает их уязвимыми для насекомых и болезней. Самый важный фактор для хороших корней — хорошая подготовка почвы.

Если вы начинающий садовод, правильно подготовить почву может быть непросто. Однако есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы подготовить грядки к посадке.

Есть три основных типа клумбы, которые вы можете готовить (щелкните, чтобы перейти к этому разделу):

КАК НАЧАТЬ ЦВЕТКУ

Первый шаг при планировании добавления новой клумбы или даже если вы просто сажаете дерево или куст, чтобы проверить, нет ли на вашем участке подземных коммуникаций.В большинстве районов должен быть номер, по которому можно позвонить, чтобы проверить расположение этих линий. Обратитесь в местное правительство, чтобы узнать, по какому номеру позвонить. Помимо коммунальных коммуникаций, вы должны убедиться, что вы определили все ирригационные линии, которые могут быть проложены на вашей территории.

Определите контур вашей клумбы

Лучший способ начать подготовку этого типа клумбы — это определить контур клумбы осенью. Иногда бывает полезно использовать садовый шланг, чтобы определить контур грядки.Садовый шланг можно перемещать и изменять его форму, пока вы не найдете именно ту форму и размер, которая подходит для вашей клумбы.

Подробнее: Дизайн клумбы

Удаление существующей растительности

При подготовке новой клумбы вам необходимо уничтожить существующую растительность. Если это древесный материал, вам понадобится секатор или, возможно, даже пила. Если существующие сорняки представляют собой травянистые растения, такие как трава и звездчатка, вам будет легче.

Покройте почву и растительный материал несколькими слоями газеты (достаточно 5–6 листов), а затем накройте газету хорошим толстым слоем компоста, 2–3 дюйма было бы неплохо.Не используйте гладкие, полноцветные вставки. Чернила в обычной газете не вредны для вашей почвы, но чернила в полноцветной гладкой бумаге могут быть проблематичными.
Оставьте кровать в покое до весны. Осенью и зимой газеты будут закрывать весь свет, что убивает растительность. Газеты также разлагаются в течение нескольких месяцев, и к весне у вас будет хороший слой компоста, который вы можете превратить в почву. Этот метод полностью органичен и поможет улучшить вашу почву, убивая существующую растительность.
Если уже весна и вы хотите скоро засеять грядку, вы можете использовать гербицид, чтобы убить существующую растительность. Обязательно прочтите этикетку, чтобы узнать, как и когда применять химикат. Некоторые гербициды могут оставаться активными в почве в течение определенного периода времени после нанесения, обязательно учтите это при планировании подготовки грядки. Также можно пропустить уничтожение листвы и просто перейти к следующему шагу — копанию.

Переверните почву

Как только существующая растительность исчезнет, используйте культиватор, лопату / лопату или садовую вилку, чтобы перевернуть грядку.С новой грядкой может быть трудно заставить культиватор врезаться в почву, поэтому лучше всего перевернуть грядку лопатой или лопатой.

При обработке почвы нужно, чтобы она была влажной, но не мокрой. Если почва слишком влажная, при переворачивании она будет комковаться. Если почва слишком сухая, копать будет очень сложно и вредно для почвы. Если вы перевернете лопату с землей, она должна развалиться и выглядеть влажной, не прилипая к инструментам и не капая воде.

Культиватор часто переворачивает почву на глубину от 6 до 8 дюймов.При переворачивании грядки рекомендуется опускаться минимум на 12 дюймов (глубина лопаты или лопаты) — еще один аргумент в пользу лопаты. Если вы действительно заинтересованы в переворачивании почвы на глубину 18 дюймов, это даже лучше, хотя это большая работа. Это часто называют двойным копанием.

Смешайте компост с грядкой

После того, как вы перевернули почву, нанесите на грядку слой органического вещества или компоста толщиной от 2 до 3 дюймов, а затем снова переверните почву, чтобы смешать компост с почвой.Добавление компоста улучшит почву, добавив питательных веществ и улучшив структуру почвы.

Избегайте очень мелкого компоста или добавок в мешках с консистенцией песка, поскольку они имеют свойство слишком быстро разрушаться. Вам нужно что-то, в котором есть как большие (1 дюйм), так и более мелкие частицы. Используйте материал из компостной кучи, если она у вас есть, или обратитесь в местный садовый центр. Затем сгребите поверхность почвы, чтобы выровнять ее.

Борьба с сорняками

Переворачивание почвы обнажит семена сорняков, которые ранее были засыпаны светом, что приведет к их прорастанию.Вы можете контролировать прорастание этих семян, нанося на грядку толстую мульчу, такую как сосновые иглы или продукты из коры, или вы можете обработать грядку средством для борьбы с сорняками и подкормкой, чтобы предотвратить прорастание. Если вы все-таки лечите травкой и кормите, обязательно прочитайте инструкции и примените правильно. Некоторые средства для выращивания сорняков и кормов при неправильном применении могут повредить корни под почвой.

Кроме того, не сейте семена цветов или овощей напрямую в почву при использовании сорняков и подкормки, так как они не прорастут.Сорняки и кормовые продукты убивают все прорастающие семена, а не только семена сорняков. Если вы используете средство для выращивания сорняков и кормов, вам нужно будет посадить растения, уже растущие в горшках или пакетах, чтобы заполнить грядку первой весной. К осени химикаты должны разрушиться, и вы сможете посеять семена, если захотите.

Вы также можете подождать, пока поднимутся сорняки, и просто выдернуть их. Это может занять больше времени, чем применение химикатов, но это не только хорошее упражнение, но и органическое.

Орошение, посадка и мульча

Перед посадкой установите автоматическую систему полива.Капельная трубка отлично подходит для цветочных клумб, поскольку она доставляет воду прямо к корням растений. Кроме того, вам не придется вручную таскать шланг для воды. Ознакомьтесь с нашей системой капельного орошения WaterWise.

После того, как вы засаживаете грядку, вы все равно можете добавить слой компоста на верхний слой почвы. Слой мульчи или компоста на поверхности почвы поможет предотвратить рост сорняков, сделает внешний вид в целом более аккуратным, а также поможет сохранить влажность почвы.

Практические правила для новых грядок:

Обработайте почву влажной, но не мокрой.
Переверните почву на глубину не менее 12 дюймов.
Добавьте 2-3 дюйма компоста и переверните его в грядку.
Либо накройте грядку толстым (3-4 дюйма) слоем мульчи, либо используйте сорняк и подкормку, чтобы предотвратить прорастание семян сорняков.
Сверху засыпьте еще одним слоем компоста, чтобы сдержать рост сорняков и сохранить влажность.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ В СУЩЕСТВУЮЩИХ КРОВАТЯХ

Второй тип кровати — это существующая кровать, в которой ничего нет.Другими словами, вы пересаживаете ту же площадь, которую использовали в прошлом году. С этим типом кровати вы можете обращаться с ней так же, как с новой кроватью, но при этом не обязательно укладывать газеты, чтобы уничтожить существующую растительность.

Добавьте компост в грядку

Осенью или весной или в оба сезона положите на грядку слой компоста толщиной 2–3 дюйма и затем превратите компост в почву. Лучшее, что вы можете сделать для своей почвы, — это постоянно добавлять органические вещества. Это обогатит почву и поможет вырастить лучшие растения.

И снова вам нужно обрабатывать почву только тогда, когда она влажная, а не влажная или сухая. Чтобы проверить влажность почвы, возьмите горсть почвы и отожмите ее.

Если вы выжмете воду, почва станет слишком влажной для работы.
Если земля остается клубком в руке, а затем разрывается при постукивании, это идеальный вариант.
Если почва слишком сухая для образования шара, она слишком сухая для работы.

Если вы обрабатываете слишком влажную почву, она будет комковаться и уплотняться.Если вы обрабатываете слишком сухую почву, вы повредите структуру почвы. Обработка влажной почвы поможет сохранить хорошую воздушную пористость и структуру почвы.

Двойная перекопка до 12 дюймов

После того, как вы добавите слой компоста, вы захотите превратить компост в почву. Как и прежде, для этого можно использовать культиватор, лопату или садовую вилку. Я предпочитаю использовать лопату, чтобы получить глубину не менее 12 дюймов. Двойное копание снова будет оптимальным, но любое добавление органических веществ будет полезным.

Нанесите слой мульчи на верхнюю часть почвы.

После превращения этого компоста в почву, вы можете захотеть положить еще один слой поверх почвы, чтобы он действовал как мульча. Если вы добавляете органические вещества осенью, добавлять их весной необязательно. Однако, если у вас плохая почва, добавление компоста два раза в год может помочь улучшить почву намного быстрее. Помните, что это органическое вещество расходуется каждый год, и его необходимо пополнять, чтобы растения работали наилучшим образом.

Практические правила для существующих пустых грядок:

Добавьте 2-3 дюйма компоста и превратите его в грядку.
Обработайте почву влажной, но не мокрой.
Переверните почву на глубину не менее 12 дюймов.
Сверху заправьте еще одним слоем компоста, чтобы убрать сорняки и сохранить влагу.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ КРОВАТИ С РАСТЕНИЯМИ

Третий тип клумб — это клумбы, на которых уже есть многолетние растения, луковицы и / или кустарники. Эти кровати могут быть немного сложнее. Вы не можете просто рассыпать толстый слой компоста, а затем перевернуть его. Вам нужно будет быть осторожным при работе с укоренившимися растениями, чтобы не повредить их корни.Вы все равно хотите добавить органические вещества. Это можно делать весной или осенью, либо весной и осенью.

Засыпьте компост вокруг растений

Добавьте несколько дюймов компоста вокруг существующих растений, по возможности немного обработайте им верхний слой почвы, но не копайте достаточно глубоко, чтобы повредить корни. Не допускайте контакта компоста со стеблями растений, так как это может спровоцировать болезнь. Даже оставленный в основном на поверхности почвы, компост со временем разрушается, высвобождая ценные питательные вещества в почву, сохраняя при этом влагу и защищая поверхность почвы.

На установленных грядках часто бывают открытые участки, где растения погибли или где каждую весну добавляются однолетние растения. В этих областях переверните почву, чтобы в нее впитались органические вещества, а затем посадите.

Практические правила для существующих грядок:

Добавьте 2-3 дюйма компоста и, если возможно, обработайте им верхний слой почвы
Обработайте почву, когда она влажная, но не влажная.
Не допускайте контакта компоста со стеблями растений.
Сверху заправьте еще одним слоем компоста, чтобы убрать сорняки и сохранить влагу.

СОЗДАНИЕ ЛУЧШЕЙ ПОЧВЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ

Подготовка почвы на ваших грядках не должна быть сложной, хотя это отличное упражнение. Добавление органических веществ — это единственное, от чего может выиграть любая почва, будь то на основе песка или глины. Добавление органических веществ полезно, даже если у вас есть суглинистая почва. Можно ли предпринять более глубокие шаги? Конечно.Однако это хорошее место для начала. У нас есть дополнительная информация об испытаниях почвы и поправках в другой статье.

Вы также можете спросить, где взять компост или органические вещества.

Вы можете сделать свой собственный
Вы можете купить его в местном садовом центре
Во многих муниципалитетах компост можно купить или даже бесплатно. Узнайте у местного правительства о программах в вашем районе.

Коровий и куриный помет очень богаты азотом и могут сжигать растения, если используются в чистом виде.Однако они прекрасно дополнят почву, если вы хорошо обработаете их. Они также действуют как естественное удобрение с медленным высвобождением. Большинство из этих навозных продуктов сильно компостированы, поэтому ищите что-нибудь органическое, чтобы добавить вместе с ними, чтобы получить лучшее из обоих миров. Арахисовая шелуха, мульча из коры (не кусочки коры, если они не размером 1/2 дюйма) или компост из вашей компостной кучи — все это отличные варианты.

Когда я переехал в свой новый дом, приехал мой папа (он фермер) и вспахали место под огород.Моя почва глина, но не очень тяжелая глина. За два года я трижды добавлял компост, и моя почва заметно улучшилась. Теперь, когда огород находится в приличном состоянии, я концентрируюсь на добавлении компоста в клумбы вокруг крыльца. Почва там более глиняная засыпка, обильно засыпанная камнями. Думаю, мне понадобится больше времени, чтобы улучшить эту почву. У меня уже есть один толстый слой компоста, и я добавлю еще один толстый слой этой весной.

Хотите узнать больше?

Архивы спиральных свай — Conte Company

Строительство дощатого настила над водно-болотными угодьями — отличный способ повысить ценность сообщества.Тротуары водно-болотных угодий дают публике возможность насладиться красотой природы в местах, которые в противном случае были бы недоступны. Но строительство пешеходной дорожки в такой хрупкой среде сопряжено с множеством проблем. При строительстве тротуаров на заболоченных территориях, особенно в экологически охраняемых районах, необходимо учитывать ряд факторов.

Одна из наших недавних работ по строительству дощатого настила в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, является прекрасным примером того, как отличный план участка в сочетании с небольшим творчеством и большим опытом может привести к захватывающему дух природному заповеднику для изучения публикой.

Речной железнодорожный маршрут Кекечан

Уже более 30 лет Rails to Trails Conservancy® помогает превратить неиспользуемые железнодорожные коридоры в оживленные общественные места, которые понравятся обществу. Инициатива оказалась настолько успешной, что государственные и частные фонды потекли на новые местные проекты по всей стране.

Компания

Conte имела прекрасную возможность поработать именно над таким проектом в прошлом году в Фолл-Ривер, штат Массачусетс. Красивый пейзаж, полный дикой природы в надежном заповеднике водно-болотных угодий побудил нас завершить высокочувствительный экологический проект, используя наши легко адаптируемые спиральные сваи.

Мы очень гордимся этим проектом и рады рассказать нашим читателям о его строительстве. Как и мы, большинство из вас любит находиться на открытом воздухе, наслаждаться тем, что может предложить природа, сохраняя при этом ее первозданную красоту. Фолл-Ривер хотела того же для своих жителей и решила завершить часть пешеходной и велосипедной тропы, которая шла по старой железнодорожной линии Фолл-Ривер. Рельсы перерабатывались с помощью сотрудников компании Rails to Trails , которые спонсируют подобные проекты по всей территории США.

Во время строительства дощатого настила на водно-болотных угодьях на реке Кекечан

Фонд дощатого настила при поддержке Mud

Вкратце, нас попросили соединить тропу, которая пролегала по центру нескольких крошечных островов, делая при этом тропы острова доступными с каждого берега реки. Острова были разделены участками с проточной водой, заболоченными болотами и различными типами мягкой влажной почвы. Нашей миссией было разработать опорную систему для четырех мостов , которая бы беспрепятственно соединяла маршруты, проходящие через эти острова.

Использование винтовых свай для строительства или ремонта дощатого настила — не редкость. Фактически, для строительства на заболоченных территориях винтовые опоры являются наиболее эффективным решением для поддержки дорожек, мостов и пешеходных дорожек. Поэтому, когда мы впервые услышали об этом проекте строительства набережной в Фолл-Ривер, мы знали, что на нем повсюду было наше имя. У нас были знания, опыт и внимание к деталям для правильного выполнения работы.

Мы живем, чтобы найти новые и лучшие способы создания более прочных оснований, поэтому мы являемся установщиком №1 спиральных свай Chance® в Новой Англии! После нескольких ссылок на предыдущие проекты, генеральный подрядчик понял, что после того, как тропа будет завершена, мы не сможем найти следы нашего строительства.Итак, работа была наша.

Работа в защищенной экологической системе

В этом проекте различных экологических проблем сопоставлены с особыми требованиями дощатого настила. Прежде всего, защита растений и животных водно-болотных угодий, населяющих реку и окружающие болота, занимала первое место в списке приоритетов. Сложной рабочей среды, непредсказуемых почвенных условий и множества экологических норм было бы достаточно, чтобы отпугнуть большинство подрядчиков, но не компанию Conte.

«Опыт компании Conte в работе с экологически уязвимыми территориями и соблюдение правил, защищающих их, был неоценим для успеха этого проекта».

Достаточно крепкий для полуфабрикатов

Требования к променаду были сложны сами по себе. Короче, всего понадобилось 4 моста, которые надо было нагружать на 30 мин. Это означает, что они должны быть достаточно сильными , чтобы выдержать 18-колесные грузовики ! По нашему опыту, лучший способ выполнить этот тип необходимой опоры — это расположить сваи более близко друг к другу и использовать бетонные сваи (угловые опоры) для противодействия боковым нагрузкам.

Потребность в этой дополнительной прочности конструкции необычна. Большинство построенных нами дощатых тротуаров рассчитаны на пешеходов, и для установки свай мы можем использовать наше меньшее оборудование. В этом случае, однако, было обязательным, чтобы популярная пешеходная, беговая и велосипедная дорожка имела доступ для машин экстренной помощи . Набережная реки Кекечан была спроектирована для пешеходов, но она также должна была поддерживать машины скорой помощи и других служб быстрого реагирования, для которых потребовались бы винтовые сваи гораздо большего размера, чем мы обычно устанавливаем.В конце концов, эта работа потребовала от нас принести большой экскаватор, чтобы забить сваи большого диаметра в почву под водой.

Со всеми этими ингредиентами и большим оборудованием, необходимым для установки мощного дощатого настила, у проекта были все ингредиенты для катастрофы… то есть если для этой работы была нанята менее опытная компания. Но Фолл Ривер наняла Conte Company, и мы гордимся тем, что берем на себя самые сложные проекты по строительству дощатых настилов на заболоченных территориях.

Баржи — ответ

Учитывая характер хрупкой экосистемы, в которой нам нужно работать, первый важный вопрос, который возник, был:

«Как доставить большое оборудование туда, куда оно нужно, чтобы делать то, что ему нужно, без ущерба для экосистемы или безопасности рабочих?»

Решением были баржи! Раньше мы использовали баржи для установки винтовых свай, и они отлично зарекомендовали себя. Мы решили, что лучше всего подойдут плавучие понтонные баржи для перевозки оборудования и материалов.Большие экскаваторы могли перелезать через борт баржи, опускать винтовые сваи в воду и ввинчивать их в землю. Наши ребята в свободно плавающих доках устанавливали винтовые сваи на место и прикручивали их к удлинителям, чтобы их можно было забить глубоко в почву. Наша опытная команда могла сосредоточиться на этой сложной задаче, потому что мы уже делали это раньше. У нас большой опыт работы с водой, и мы не забыли спрей от насекомых). В компании Conte безопасность всегда на первом месте, !

Мосты дощатый настил, на заказ

Два более длинных моста должны были выходить на противоположных берегах и встречаться на самом большом острове, позволяя пешеходам переходить с одной стороны реки на другую.Два более коротких моста должны были перекрыть несколько меньших промежутков над водой. Самый длинный мост должен был быть 500 футов, самый короткий — 100 футов, и нам нужно было бы использовать в общей сложности из 600 спиральных свай , чтобы все было соединено — и не двигалось.

Вид с воздуха на два дощатых моста через реку Кекечан

Посмотреть этот проект на Google Maps

Дорожное полотно дощатого настила должно было быть выложено деревянными секциями шириной 10 дюймов. Каждая секция потребовала бы от нас изготовить нестандартные опоры из оцинкованной балки, чтобы прикрепить дощатый настил к его спиральной свайной системе .

Генеральный подрядчик изготовил каждую секцию деревянного настила на основе размеров свай, когда мы их устанавливали. И каждая секция дощатого настила прикреплялась к фундаменту по мере его завершения. Вы можете думать об этом как о производственной линии для сборки тротуаров . Как мы идем, так и идут доски. Это требует тщательной осторожности, чтобы убедиться, что каждая куча была сливовой, надежной и правильно выровненной с каждой другой стопкой.

«Спиральные трубы были действительно единственным вариантом для такой экологически деликатной работы.”

Сложная винтовая система свай в комплекте с бетонными сваями и опорными опорами для балок поддерживает дощатый настил на заболоченных территориях

Использование винтовых свай для дощатого настила

Винтовые сваи являются идеальным решением для строительства тротуаров на заболоченных территориях по трем причинам: логистика, устойчивость конструкции и воздействие на окружающую среду…

Упрощенная логистика

По сравнению с другими типами свайных фундаментов, винтовые свайные системы просты в установке и требуют меньше места для маневрирования.Стрела свайного экскаватора может выступать в сторону от машины, тогда как другие типы свайных систем необходимо бурить или забивать прямо вниз.

Односторонний вход и один выход означает, что не так много места для дополнительного оборудования. К счастью, для установки винтовых опор нужен только один экскаватор. Никакая другая система свай не может быть установлена быстрее или эффективнее спиральной.

Высокая структурная устойчивость

Как мы уже упоминали, конструкция дощатого настила измерялась, подгонялась и устанавливалась прямо по нашим следам.Это означало, что фундамент должен быть надежным и сразу выдерживать балла. Это своего рода торговая марка систем винтовых свай, поскольку они не требуют бетона.

Винтовые сваи также невероятно устойчивы в мягких почвах, таких как грязь и русло реки. В данном случае мы использовали винтовые сваи с круглым валом для размещения потенциальных грузов прицепа. Даже если установить другую свайную систему было проще (а это не так), винтовой фундамент был правильным выбором для проекта.

Низкое воздействие на окружающую среду

Как мы уже упоминали, защита экосистемы, в которой мы работали, была одним из наиболее важных аспектов этой работы. А системы со спиральными сваями очень мало влияют на окружающую среду, даже в футах от того места, где они устанавливаются.

Затирка не требуется. — Отсутствие загрязнения воды или среды обитания.
Отсутствие грунта при бурении — При ввинчивании свай в землю не поднималась грязь или грязь.
Остались только сваи — В воду ничего не уходит, кроме блестящих оцинкованных стальных свай.
Нет опасности для дикой природы — Сваи ввинчиваются глубоко под землей, не представляя угрозы для живых существ.
Finished Fast — Завершено всего за несколько месяцев, среда должна была вернуться в нормальное состояние до весны!

«Все это нужно было делать в режиме реального времени, работая на барже, плавающей на глубине 6 футов, в экологически защищенной зоне, рядом с птицами, рыбами и черепахами.Эта работа была интересной, мягко говоря ».

В целом, мы очень довольны тем, как прошел этот проект. Если у вас есть проект по променаду и вам нужна консультация специалиста, позвоните нам. Наш опыт в строительстве дощатых тротуаров и систем свайных фундаментов делает нас одним из самых квалифицированных подрядчиков в стране.

Получите бесплатную консультацию

Расскажите о своем проекте

или

Запросить точную оценку

Даже зимой по набережной реки Кекечан можно увидеть все
DIY Guide to Foundation Watering
.
У вас в подвале повреждена вода? Трещины в блочной стене? Отсутствие социальных мероприятий в выходные дни? При небольшом планировании, скромной сумме денег на материалы и большом количестве времени и труда вы тоже можете выкопать, сделать гидроизоляцию, водонепроницаемость, изоляцию и засыпку фундамента.
Ущерб от воды (Итак, все началось)
Постоянная ссылка Пятна на стене появились за последние два года.
Вдохновением для моего приключения в области водонепроницаемости послужили пятна на внутренней части нашего солярия, которые я покрасила в белый цвет после того, как мы туда переехали. В течение года были участки обесцвечивания и пузырей краски, так что, очевидно, что-то не так с фундаментной стеной.
Это не было такой неожиданностью, так как наш домашний инспектор заметил повреждение воды в углу дома, примыкающем к солярию.Он обнаружил подозрительный гипсокартон и измерил измерителем ненормальное количество влаги в стене. Нижний этаж дома закончен, поэтому не было возможности осмотреть внутреннюю часть блочной стены. Даже в этом случае ущерб от воды не казался достаточно серьезным, чтобы отговорить нас от покупки дома.
Идеальное место для поиска повреждений фундамента — снаружи стены, но это на несколько футов ниже уровня земли. Это ужасно много копать, но этого было недостаточно, чтобы удержать меня от раскопок тонны земли, только чтобы самому осмотреть стену.Я хотел сделать работу, чтобы убедиться, что она сделана правильно, независимо от того, насколько это сложно и сколько времени на это потребуется.
Это хороший проект для себя?
Постоянная ссылка
Для меня этот проект имел смысл делать самому. Знания, необходимые для выполнения работы, можно легко получить из Интернета, вы можете выполнить все задачи без каких-либо специальных навыков, материалы относительно недорогие, и нет необходимости спешить с завершением (за исключением, возможно, ненастной погоды).
Очевидно, что профессионалы могут завершить проект быстро, но со значительными затратами из-за количества задействованного труда.Они также могут с большей вероятностью срезать углы, экономя на материалах и спеша через необходимые шаги (в конце концов, время — деньги). Я предпочитаю сэкономить деньги и не торопиться, даже если я буду делать ошибки на этом пути.
Еще одно соображение заключается в том, что мой дом хорошо подходит для этого проекта. Это двухуровневый этаж, поэтому нижний этаж всего на три фута ниже уровня. Это позволяет реже копать и безопаснее, поскольку грязные стены вряд ли рухнут и поймаю меня в ловушку. Если бы у меня был полноценный подвал, я бы не стал заниматься этим проектом.
Очистить зону раскопок от ландшафтного дизайна и других препятствий
Постоянная ссылка Кустов больше нет! Посмотрите и на эту кучу гравия! Видите эти лозы конфиденциальности? Его тоже больше нет.
Первым делом необходимо очистить территорию от озеленения и озеленения. Для меня это означало несколько кустов, небольшой участок гравия и обширную виноградную лозу (или, может быть, это просто растущий куст, трудно сказать).
Хорошим инструментом для удаления растений является мотыга, потому что у нее достаточно веса и острого края, чтобы прорезать корни.Это лучший инструмент для этой задачи, чем просто лопата. Без сомнения, это недооцененный ручной инструмент.
Мне также пришлось удалить часть ограждения из звеньев цепи, которую было относительно просто разобрать и выкопать. В конце проекта я переустановил его и добавил еще один гейт. Установить новые стойки для ворот оказалось достаточно просто после просмотра пары видеороликов на YouTube и просмотра нескольких сообщений в блогах. Если я смогу это понять, то сможете и вы!
Раскопки, одна тачка грязи за раз
Постоянная ссылка Звоните, прежде чем копать! И постарайтесь не взорвать окрестности.Чья это была идея засыпать мелким гравием ?!
К сожалению, у меня не так много фотографий периодических раскопок моего фундамента. Я использовал свою верную тачку, лопату, которую купил в большом магазине, и значительное количество хребта.
Копание — это большая работа, поэтому я бы делал это только пару часов в день, если это так. Из-за суровой летней жары наиболее комфортным временем для раскопок было утро и поздний вечер. Я копал до тех пор, пока не устану слишком долго работать, и это меня вполне устраивало.
Я не копал каждый день, и были дни, когда я не мог копать из-за плохой погоды. Я также потерял несколько лучших дней копания из-за социальных обязательств, которые важны, если вы не хотите стать отшельником, по крайней мере, так говорит мне моя жена.
Почему я не арендовал компактный экскаватор
Постоянная ссылка
Мини-экскаватор, такой как Bobcat, сэкономил бы мне много времени и труда, хотя в конечном итоге я отказался от его аренды. Вместо того, чтобы иметь дело с унизительным перемещением грязи дважды, я мог бы выкопать и бросить грязь прямо в мусорный бак.Но это было бы слишком просто!
Моим первым оправданием было то, что я не хотел разрушать двор моего соседа, учитывая, что мне нужно было перевезти его имущество, чтобы добраться до места, которое я раскапывал. Только когда я был на полпути к раскопкам, мой сосед сказал мне, что он не возражал бы, если бы я сделал это, даже если бы это убило его траву. Я должен был спросить его в первую очередь!
Другая причина, по которой я не арендовал экскаватор, заключалась в том, что я не был уверен в том, как арендовать его и прилагаемый к нему мусорный контейнер.Сколько они будут стоить и на каких условиях? Могу ли я завершить раскопку вовремя, тем более что я не хотел брать отпуск на работу. Теперь, когда я арендовал мусорный контейнер (на самом деле два), я понимаю, что согласовать аренду было бы несложно.
Последним моим колебанием было сомнение в том, что я могу безопасно управлять экскаватором. Я все время придумывал возможные катастрофы, такие как перерыв газопровода, выбивание дыры в стене дома или падение в траншею, машины и все такое.Хотя маловероятно, что эти худшие сценарии тяготили меня, пока я думал об аренде Bobcat.
Вещи, которые я выкопал, кроме грязи
Постоянная ссылка
Несколько тонн мелкого гравия (на удивление сложно копать лопатой)
Кирпич разные
Некоторые довольно большие камни
Таинственная длина электропроводки, нигде не подключенная, насколько я мог судить
Окаменелые 2 × 4
Старая ржавая алюминиевая банка
Много корней, часто от растений, которые больше не существуют
Примечание о вызове перед копанием
Постоянная ссылка
Рядом с моим домом проходит газопровод, поэтому я послушно позвонил по номеру 811, прежде чем начать проект.Через неделю вышел парень и окрасил дорожку газопровода спреем. Я тогда знал, где не копать, чтобы не перерезать газопровод. Хорошая идея, правда?
Стоит упомянуть, что парень плохо поставил отметку и был по крайней мере в футе. Я был очень близок к тому, чтобы разрезать линию! Если бы комок земли не упал в траншею, обнажив флуоресцентную желтую трубу, я мог бы устроить настоящую катастрофу.
«Знайте, что ниже. Позвони, прежде чем копать. И будьте особенно осторожны с этой лопатой!
Что (чего нельзя) делать с выкопанной грязью
Постоянная ссылка Оглядываясь назад, я бы не стал просто сваливать землю под дерево.
Мой первый план состоял в том, чтобы выкопать землю, сбросить ее на задний двор, а затем засыпать траншею той же самой грязью. На заднем дворе росла довольно большая хвойная древесина, поэтому (в то время) имело смысл свалить под нее всю грязь, чтобы спасти газон.
Пока я был в процессе раскопок, я узнал, что почва не является хорошим материалом для засыпки фундамента из-за ее проницаемости. Во время дождя почва набухает от влаги и расширяется, оказывая давление на фундамент.Лучшим материалом для засыпки является гравий, который не собирает воду, поэтому хорошо стекает.
Если бы я не собирался повторно использовать грязь, что я с ней делал? Я оставил его под деревом и сказал себе, что разберусь с этим позже. В общей сложности я насыпал под дерево на заднем дворе семнадцать кубических ярдов выкопанной земли. Это была очень большая насыпь пончиков из грязи, и она пролежала под деревом пять месяцев.
Это определенно было вредно для здоровья дерева, потому что холм не позволял воде и воздуху достигать корней дерева.Я не предполагал, сколько времени пройдет, прежде чем я смогу как следует разобраться с грязью. В конце проекта я убирал грязь по одной тачке за раз и сбрасывал ее в мусорный контейнер.
Очистите очень грязные стены фундамента
Постоянная ссылка Настоящая грязная фундаментная стена из шлакоблока.
После того, как я обнажил фундаментную стену и представил ее в двадцать первом веке, пришло время сделать ее более презентабельной, тщательно очистив ее.
Не беспокойтесь об этих ручных инструментах
Постоянная ссылка Кладка из проволоки.Безопасность прежде всего! Ручная дрель с насадкой из проволочной щетки.
Мои первые попытки очистить стену были с помощью проволочной щетки для каменной кладки, за которой последовала ручная дрель с насадкой-щеткой. Оба были до смешного неэффективны и не имели никакого значения, когда я чистил стену мойкой высокого давления.
Электрическая мойка высокого давления очень хорошо очищает
Постоянная ссылка Электроомыватель, вобще достаточно мощный!
Моя электрическая мойка высокого давления для легких условий эксплуатации отлично справилась с очисткой всей грязи с фундаментной стены.Сначала я беспокоился о том, что слишком много воды попадет в трещины в фундаментной стене, но в конце концов понял, что ничего не могу с этим поделать. Мне нужно было очистить стены для последующих ремонтных работ.
Полюбуйтесь чистотой этой фундаментной стены из шлакоблоков
Постоянная ссылка Так свежо, так чисто С другой точки зрения.
Поскольку это было летом, было много теплых участков, где стена быстро высыхала, что было важно для всех покрытий, которые я нанес на нее.Я не хотел торопиться с процессами сушки и отверждения, что было проблематично в ненастную погоду.
Альтернативой сушке фундамента на воздухе было использование пропановой горелки для ускорения процесса сушки. Я купил фонарик, но никогда не использовал его, потому что на улице было достаточно жарко, чтобы стена высохла естественным образом. Я подумывал об использовании его для ускоренного отверждения некоторых покрытий, но передумал, поскольку, конечно, эти химические вещества не были разработаны с учетом такой высокой температуры.
Фонд был залит смолой, верно?
Постоянная ссылка К сожалению, не до конца!
Многие люди считают, что нанесение слоя смолы на фундаментную стену считается гидроизоляцией. К сожалению, это только гидроизоляция, и этого недостаточно для правильной гидроизоляции фундамента. Как видно из фотографии выше, эффективность гидроизоляции зависит от ее применения.
Осмотрите повреждения, так много трещин и щелей
Постоянная ссылка
Было одновременно приятно и страшно видеть все трещины в стенах фундамента после того, как я их обнажил и очистил.
Часть I: Вода в траншее. Ух Ой.
Постоянная ссылка Мой ров. Бесполезная попытка не допустить попадания воды в траншею.
В ходе проекта была всевозможная погода, что неудивительно, учитывая, сколько времени мне потребовалось, чтобы все сделать. Некоторые недели были невыносимо жаркими, некоторые — умеренными, а другие — бесконечно дождливыми. Не думаю, что когда-либо уделял много внимания прогнозу погоды, пока не начал этот проект.
Изначально я пытался предотвратить скопление воды в траншее, накрыв ее брезентом, но это не сработало, поэтому после второго сильного дождя я решил больше этого не делать.Это означало, что всякий раз, когда вода накапливалась в траншее, мне приходилось ждать, пока она испарится, впитается в почву, или убрать ее ведром.
Было предпочтительнее откачивать воду ведром, чтобы фундаментная стена высыхала быстрее. Просто наклониться вниз — это не доставляет удовольствия — выгрузить трехгаллонное ведро на лужайке или в водосточную трубу. Я уверен, что стоил в окопе в резиновых сапогах и куртке.
Гидравлический цемент для ремонта трещин и снятия фаски для бедняков
Постоянная ссылка Скалистый неровный угол нижнего колонтитула.Гидравлический цемент, перчатки с нитриловым покрытием и шпатель. Моя лучшая попытка снять фаску. Уголок после добавления цемента.
Когда моя фундаментная стена была чистой и (в основном) сухой, моим следующим шагом было заделать трещины в стене и сделать полосу фаски для бедняков там, где стена встречается с основанием. Я использовал гидравлический цемент на случай, если трещины и зазоры остались (слишком) влажными после мойки. Оглядываясь назад, можно сказать, что обычный цемент сработал бы так же хорошо.
Причина, по которой я сделал полосу для снятия фаски, заключалась в том, чтобы улучшить дренаж с моего очень неровного фундамента.После очистки стены мойкой высокого давления было очевидно, что вода собирается там, где стена встречается с нижним колонтитулом. В некоторых местах не было свободного дренажа, поэтому новый уклон в 45 градусов предотвращает просачивание воды под стену из блоков.
Чуть ниже по странице вы увидите, что я залил основание самовыравнивающимся бетоном, чтобы сделать его менее каменистым и более гладким, чтобы вода стекала.
Создайте пару экранов для фильтрации грязи, не говоря уже о
Постоянная ссылка
В моем солярии была засыпка из мелкого гравия, и во время раскопок большая часть его смешалась с соседней почвой.Я хотел повторно использовать гравий, поэтому я построил пару почвенных экранов из аппаратной ткани 1/4 ″ и 1/2 ″, несколько запасных 2 × 4 и коробку, полную скоб.
Основной процесс заключается в том, чтобы высыпать кучу грязи и камней на верхний фильтр (аппаратная ткань 1/2 дюйма), протолкнуть почву через экран руками, снять верхний фильтр с оставшимися камнями, повторить нажатие на грязь через нижний фильтр (аппаратная ткань 1/4 дюйма), удалите нижний фильтр с оставшимися более мелкими камнями, и тогда у вас останется отфильтрованная грязь.
Заполните зазоры, трещины и герметичные стыки
Постоянная ссылка Две разные разновидности. Крупный план стены. Вид на стену один… …и два.
Для мелких трещин и швов из раствора я использовал ремонт акрилового бетона, чтобы полностью заполнить и закрыть их. Одной рукой я нанёс каплю ремонта бетона с помощью пистолета для герметика, а другой рукой (в нитриловой перчатке) вбил материал в трещину. Было трудно увидеть, в каком из стыков раствора есть зазоры или трещины, поэтому я решил, что просто замочу их все ремонтом бетона.
Ремонт водосточных труб, пока мы здесь
Постоянная ссылка Придется использовать этот зеленый гидравлический цемент, чтобы соединить АБС с ПВХ!
Во время раскопок мне пришлось сделать некоторые работы по ремонту водосточной трубы. Я случайно сломал одну из труб лопатой, поэтому это было в первую очередь исправить. Я также сократил длину двух труб, чтобы оставить место для жесткой изоляции, которую я установил вдоль внешней стороны фундамента.
К счастью, замена трубной арматуры была недорогой, у меня уже есть небольшая ножовка, а на YouTube есть хорошие видео по ремонту.Это просто еще один небольшой проект, который всплывает, пока вы занимаетесь большим проектом.
Самовыравнивающийся бетон для оснований фундамента и там, где стена соединяется с штукатуркой
Постоянная ссылка Самовыравнивающийся бетон, ведро объемом 5 галлонов, дрель с приспособлением для перемешивания и шпатель. Кажется, воды недостаточно, не так ли? Просто продолжайте смешивать, и это будет выглядеть так.
Основание фундамента было довольно неровным, что, к сожалению, позволяло воде скапливаться на нем, а не стекать.Чтобы улучшить дренаж, я залил нижний колонтитул слоем наливного бетона. Мне не нужна была полностью ровная поверхность, поэтому я использовал немного меньше рекомендованного объема воды. В результате получилась более вязкая смесь, которую я мог обработать небольшим уклоном с помощью шпателя с небольшим запасом прочности.
Для перемешивания самовыравнивающегося бетона вылейте его в ведро емкостью пять галлонов и добавьте воды. К счастью, всю работу сделает ручная дрель с насадкой для перемешивания. Изначально я не доверял своим навыкам измерения, но через несколько минут перемешивания смесь приобретет нужную консистенцию.
Идет по мокрому. Не так хорошо с шпателем.
Мой мастерок плохо работает, но самовыравнивающийся бетон очень щадящий. Наверное, мне следовало использовать шпатель побольше, но у меня его не было под рукой.
Закройте верхнюю часть фундаментной стены блока
Постоянная ссылка Верх фундаментной стены перед… … И после того, как я применил самовыравнивающуюся цементную заплату.
Там, где штукатурка встречается с верхней частью блочного фундамента, падение было очень скалистым, поэтому я тоже покрыл его самовыравнивающимся бетоном.Почему бы и нет?
After-Photos для самовыравнивающегося бетонного покрытия
Постоянная ссылка Больше никаких протечек в солярий. Цементный пластырь светлеет по мере застывания. Хорошее покрытие и для углов.
Нанесите два слоя гидроизоляционного покрытия на цементной основе
Постоянная ссылка Thoroseal, Acryl 60, ведро на пять галлонов, дрель с насадкой для смешивания и кисть. Хорошо перемешайте Thoroseal, Acryl 60 и воду.
Первым гидроизоляционным слоем, который я нанес на фундаментную стену, был Thoroseal Foundation Coating, цементный гидроизоляционный продукт.Основное преимущество покрытия заключается в том, что оно заполняет поры цементного блока, что предотвращает просачивание воды. Производитель рекомендует смешивать акриловый полимер, в данном случае Acryl 60, для улучшения адгезии и прочности на разрыв.
У меня были некоторые трудности с поиском именно этих продуктов, но я обнаружил, что могу заказать их через Do it Best и отправить их в свой местный хозяйственный магазин, что было бесценным удобством.
Снова вам нужно перемешать продукт в ведре на пять галлонов с помощью ручной дрели.Нанесите покрытие на стену кладочной кистью. Рекомендуется нанести два слоя, поэтому убедитесь, что у вас будет подходящая погода, чтобы продукт затвердел.
Фотографии после двух слоев гидроизоляционной краски на фундаментной стене
Постоянная ссылка Посмотри на этого кота, эээ, фундаментная стена! Ступеньки в солярий. Два слоя, такие водонепроницаемые. Гидроизоляционная краска крупным планом.
Нанесите два слоя эластомерного покрытия основы
Постоянная ссылка Ведро 5 галлонов фундаментного покрытия DrySeal.
Вторым продуктом, который я нанес на фундаментную стену, было покрытие DrySeal Premium Rubberized Foundation Coating. По словам производителя, это «асфальтовая эмульсия, модифицированная эластомерным полимером, предназначенная для покрытия бетонных оснований». Обычно он немного растягивается, изолирует воду, может наноситься ниже уровня грунта и может быть легко куплен в местном магазине больших коробок. Это был последний шаг к полной гидроизоляции фундамента.
Чтобы нанести покрытие, я использовал кисть для каменной кладки и надевал перчатки для утилизации с моей ненужной рабочей одеждой.Это была самая грязная и вонючая часть проекта, но покрытие наносилось достаточно легко. Мне удалось капнуть все на себя, поэтому я был очень счастлив, когда, наконец, покончил с этим.
С дополнительным усилением ткани между слоями ландшафта
Постоянная ссылка Довольно сложно создать красивую рамку для фотографии. Настоящий медведь, который нужно применять между слоями.
Я добавил слой ландшафтной ткани между слоями DrySeal, чтобы увеличить его прочность на разрыв. Не уверен, что в этом есть какая-то польза, но я видел это где-то в Интернете.Очевидно, что я не эксперт, поэтому относитесь скептически к любым советам, которые вы здесь читаете.
Из-за множества неровностей в моих фундаментных стенах было трудно добиться хорошего прилегания ткани. В некоторых местах я изо всех сил пытался натянуть его, что приводило к складкам. Чтобы исправить это, я просто повсюду покрыл DrySeal, хорошо это или плохо.
Фотографии после двух слоев прорезиненного покрытия основы на основе
Постоянная ссылка Два слоя прорезиненного грунтовочного покрытия.Эластомерное покрытие даже на ногах. Не так много фотографий этой стороны дома, да? Крупный план покрытий.
У меня был остаток DrySeal, поэтому я щедро вылил его на фундамент. Это определенно было толще, чем рекомендовано, поэтому я дал ему застыть в течение нескольких дней, прежде чем повесить гидроизоляционную мембрану.
Закрепите слой гидроизоляционной мембраны с ямочками на фундаменте
Постоянная ссылка
После того, как я закончил гидроизоляцию, мне потребовалось фактически сделать мой фундамент гидроизоляционным, что я сделал с помощью рулона полиэтиленовой мембраны с ямочками.Этот лист пластика создает барьер между фундаментом и окружающей почвой. Ямочки обращены внутрь, так что любая вода, которая может проникнуть внутрь, стекает по стене, на основание, а затем, надеюсь, обратно в почву.
Все, что для этого нужно, — перфоратор, перфоратор, винты Tapcon и нейлоновые шайбы
Постоянная ссылка Постарайтесь разместить мембрану вокруг фундамента. С помощью перфоратора просверлите отверстие в мембране и фундаменте. Используйте перфоратор с хвостовиком шестигранной гайки, чтобы закрепить винт и шайбу.Располагайте винты через каждые пару футов.
Существует несколько производителей мембран для фундамента с углублениями (она также используется в качестве напольного покрытия), и у каждого из них есть свои собственные специальные системы для установки. Я не стал возиться с ними из-за ненужных расходов, а также из-за того, что я купил два разных рулона от разных производителей, поэтому у меня возникли проблемы с совместимостью.
Чтобы прикрепить мембрану к фундаменту, я просверлил в ней несколько отверстий с помощью перфоратора, а затем с помощью перфоратора прикрутил анкеры Tapcon (с нейлоновыми шайбами).Просверливание отверстий в стене может показаться нелогичным, но единственной альтернативой механическому креплению мембраны является использование клея, и я не уверен, что это сработает.
Повесить мембрану не так просто, как предлагают фотографии производителя
Постоянная ссылка Точно так же, как упаковка рождественского подарка неправильной формы.
Одной из трудностей при закреплении мембраны является ее складывание и разрезание, чтобы она могла уместиться под множеством прямых углов фундамента. Я изо всех сил старался расположить мембрану так, чтобы можно было аккуратно ее разрезать.
(Слишком много) отверстий в мембране? Бутилкаучуковый герметик в помощь
Постоянная ссылка Не лучшая моя работа. Небольшая часть трубок, которые я использовал. Посмотрите, как я «исправил» проблемную зону. Закройте все щели, разрывы и дыры!
Бутилкаучуковый герметик — один из немногих герметиков, которые подходят для применения в условиях низшего класса благодаря своей водостойкости. Он идеально подходит как для герметизации верхнего шва мембраны с ямочками, так и для «исправления» ошибок при установке.
Я широко использовал герметик из бутилкаучука, так как у меня было много мест, где я плохо уложил фундаментную мембрану. К счастью, этого никто никогда не увидит, поэтому я не беспокоился о том, как это ужасно выглядит.
Часть II: Вода в траншее. Опять таки. И снова. И снова.
Постоянная ссылка Я раскопал эти камни и кирпичи.
Напоминаем, что если вы собираетесь сделать гидроизоляцию фундамента своими руками, вас ждет дождь, тем более что проект будет перетекать из одного сезона в другой.Особенно неприятно, когда хорошие дни приходится на рабочую неделю, а ненастная погода — на выходных.
Добавьте четыре дюйма изоляции, пока мы здесь
Постоянная ссылка Специальные лезвия для резки «мягких» материалов, например пенопласта. Лист экструдированного полистирола (XPS) размером 2 x 4 x 8 дюймов.
После подвешивания мембраны с углублениями я добавил 4 дюйма экструдированного полистирола (XPS) в качестве внешней изоляции. В Интернете довольно много споров о том, должна ли изоляция проходить внутри или снаружи мембраны.Производители мембраны рекомендуют наносить изоляцию снаружи, хотя, что примечательно, они не предлагают никаких предложений, как на самом деле ее закрепить.
Наилучший метод резки экструдированного полистирола — лобзик с лезвием, специально разработанным для мягких материалов. Зазубренное лезвие создаст беспорядок, а это лезвие аккуратно прорежет пену. Единственная альтернатива — надрезать пену канцелярским ножом, а затем разорвать ее на части, но с большим листом это становится затруднительным.
Инструменты для крепления изоляции к мембране
Постоянная ссылка Пила в японском стиле и выдвижной универсальный нож. Camie 373 Клей. Пистолет для клея и герметика для пенопласта. Распылите пену, соединительный нож и защитную ленту.
Чтобы прикрепить листы изоляции к фундаменту, я снова использовал крепеж Tapcon, что означало просверливание еще большего количества отверстий в блочной стене и моей гидроизоляционной мембране с ямочками. Я сделал это с большим сомнением, поскольку каждая новая дыра — еще одна точка отказа.
Я искал хороший клей со всех сторон, но не уверен, что он существует для соединения полиэтилена высокой плотности (HDPE) с экструдированным полистиролом (XPS). Ближайшим, что я нашел, был высокоэффективный клей Camie 373, но после пробного запуска я решил, что он слишком слаб, чтобы выдержать вес изоляции. Тем не менее, я все еще использовал его, чтобы временно удерживать первый слой изоляции, пока я устанавливал винты Tapcon.
Моя лучшая попытка запечатать стыки и заполнить пробелы
Постоянная ссылка 4 ″ изоляции XPS.Заклеен оболочечной лентой.
Чтобы закрепить второй слой 2-дюймовой изоляции XPS, я нанес толстую полоску клея для пенопласта. Я тщательно закрывал шайбу и головки винтов Tapcon, чтобы вода не просочилась. Когда клей застыл, я покрыл все стыки лентой для обшивки дома и заполнил оставшиеся щели изоляционной пеной.
Крышка из самоклеящейся липкой сетки
Постоянная ссылка Рулон липкой сетчатой основы. Прямой край и соединительный нож.Изоляция толщиной 4 дюйма, покрытая сеткой. К счастью, он не обязательно должен быть идеальным.
Экструдированный полистирол (XPS) медленно разлагается под воздействием солнечного света. Хотя мое приложение было ниже нормы, я все же хотел покрыть его защитным покрытием. Покрытие не только защитит изоляцию во время засыпки траншеи, но и станет дополнительным слоем между элементами и фундаментной стеной.
Обязательным этапом при нанесении покрытия на листы изоляции является установка слоя липкой сетки для улучшения адгезии.Я обнаружил, что пары ножниц, прямого лезвия и соединительного ножа было достаточно, чтобы разрезать листы и заставить их прилипать к пене. Обязательно надавливайте соединительным ножом и линейкой, разглаживая сетку, чтобы все хорошо прилипало.
Нанесите первый слой защитного покрытия низкого качества
Постоянная ссылка Фундаментное покрытие Tuff II ниже уровня. Я покрыл все с помощью Tuff II. На этот XPS солнечный свет не попадает! Я даже прикрыл беспорядок бутилкаучукового герметика.
Tuff II рассчитан на применение на жесткой изоляции ниже класса и, к счастью, широко доступен. Он прилипает ко всем видам поверхностей, что делает его идеальным для маскировки моего беспорядка с бутилкаучуковым герметиком. Я использовал кладочную кисть, чтобы нанести покрытие Tuff II, и с ним было легко работать. Это отличное прикрытие для всех эстетических проблем, связанных с моими предыдущими работами.
Между слоями алюминиевого экрана, препятствующими гнездованию вредителей
Постоянная ссылка Алюминиевый экран и алюминиевые гвозди.Надеюсь, вредители не встретят здесь добро пожаловать домой. Хорошая основа для второго слоя Tuff II. Гвозди надежно прикрепили экран к жесткой изоляции.
По всей видимости, изоляция из жесткого пенопласта является заманчивым каналом, по которому термиты могут проникнуть в дом. Несмотря на то, что моя изоляция находится на внешней стороне блочной стены, я решил, что защищу ее, чтобы отговорить любого вредителя от гнездования или прохождения через нее. Для этого я обернул изоляцию слоем алюминиевого оконного экрана, который я закрепил алюминиевыми кровельными гвоздями.Понятия не имею, будет ли это иметь значение, но, по крайней мере, это обеспечило отличную основу для второго слоя основы.
Нанесите второй слой защиты изоляции ниже класса
Постоянная ссылка Tuff II на всех поверхностях. Он скрывает некоторые из моих небрежных ошибок.
Второй слой тонального покрытия Tuff II пошел так же легко, как и первый. Это действительно унифицировало внешний вид всех разрозненных материалов, которые я использовал для проекта.
Сливать или не сливать (французский)
Постоянная ссылка
Если бы и было хоть какое-то сожаление по поводу этого проекта, то это был бы французский сток, который я решил не устанавливать.Это была единственная хорошая возможность установить дренаж, так как я выкопал по периметру фундамента и ниже основания. После долгих внутренних дебатов я решил не заморачиваться с этим, хотя время покажет, было ли это хорошее решение или нет.
У меня было две причины не устанавливать сливной дренаж. Первая и самая простая причина заключалась в том, что я устал копать и не хотел копать траншею еще одной длины. Вторая причина заключалась в том, что я не был уверен, есть ли достаточный уклон от нижнего колонтитула фундамента до улицы.Я выкопал траншею разной глубины, и я не мог придумать, как правильно измерить уклон. Французский слив должен стекать на дневной свет, и он работает только с помощью силы тяжести.
Надеюсь, уклон засыпки вокруг моего дома достаточно хороший, чтобы вода не собиралась вокруг моего фундамента. Если это не удастся, могу ли мои гидроизоляционные работы оттолкнуть любую воду, которая скапливается в соседнем грунте.
Засыпка гравием №57
Постоянная ссылка Это двенадцать тонн гравия №57.Мне нужно было вдвое больше, чтобы засыпать траншею.
Мой первоначальный план состоял в том, чтобы засыпать траншею всей землей, которую я старался выкопать, но позже я узнал, что идеальный материал для засыпки непроницаем. Грунт впитывает воду, а затем расширяется, оказывая гидростатическое давление на фундаментную стену. Это нежелательно, так как в экстремальных обстоятельствах может вызвать трещины или даже разрушение фундамента.
Лучшим материалом для засыпки является гравий, потому что он не впитывает воду.Я не знал, что существует много сортов гравия, и якобы лучшими для засыпки фундамента являются № 57 или № 67. Я смог найти только № 57, так что я использовал его для заполнения траншеи.
Покройте фундамент непроницаемым барьером
Постоянная ссылка Нижний слой ландшафтной ткани для сложных пейзажей. Верхний слой 30-миллиметрового бамбукового барьера.
Чтобы вода не скапливалась возле фундамента, засыпку гравийной засыпкой покрыла двумя слоями ткани. Нижний слой — это ландшафтная ткань, предназначенная для укладки, а верхний слой — это 30-миллиметровый барьер для корней, предназначенный для предотвращения распространения корней бамбука.Рулон бамбукового барьера толще, но не такой широкий, как ландшафтная ткань, поэтому я положил его сверху и рядом с домом.
Убрать гравий из дома
Постоянная ссылка Гравий от дома уклонен. Садовые грабли и трамбовка для выравнивания и сжатия гравия. Грязный гравий, грязная брусчатка.
Я покрыл тканевую перегородку еще одним слоем гравия, который я укладывал в сторону от дома. Садовые грабли хорошо помогали перемещать гравий, а трамбовка была полезна, чтобы убедиться, что он хорошо уплотнен.Это не почва, поэтому не должно сильно сжиматься.
Удалите грязь из наполнителя с помощью мусорных контейнеров (или двух)
Постоянная ссылка Из мусорного контейнера скатывается двадцать кубических ярдов. Вы можете довольно легко заполнить тачкой на полпути. К сожалению, ворота идут в гору. Этот шланг предназначен для сифона. Это примерно девять кубических ярдов засыпанной земли.
Самый простой способ избавиться от грязи — это заплатить кому-нибудь, чтобы он вывозил ее в мусорном контейнере. Вам нужно будет найти мусорщика, который принимает грязь, потому что многие не допускают ее в свои мусорные контейнеры.Они предпочли бы вывозить мусор, который можно легко выбросить на уездную свалку. Предположительно те, кто соглашается на заливную грязь, держат ее, пока не найдут на нее покупателя.
К сожалению, мне пришлось снова переместить землю, которую я бросил под дерево, чтобы выбросить ее в мусорный бак. Это была утомительная работа, и, оглядываясь назад, я должен был сэкономить шаг и пойти прямо из траншеи в мусорный бак, хотя, как уже отмечалось ранее, это было бы трудно, учитывая мой непостоянный график.
Оглядываясь назад, сделаю ли я это снова?
Постоянная ссылка
Наверное, хотя работы было много! С тех пор, как я купил дом, меня заинтересовала гидроизоляция стен фундамента.Как только я начал думать о проекте, стало очевидно, что я продолжу и сделаю это. Я не из тех, кто откладывает, особенно когда любопытство берет верх.
Приятно знать, что я хорошо поработал, но мне интересно, были ли трещины в стене достаточно поверхностными, чтобы их можно было игнорировать. Конечно, многие люди десятилетиями живут в сырых подвалах. Возможно, мне не пришлось бы тратить такие огромные усилия на раскопки и затем гидроизоляцию фундамента, если бы я был доволен небольшим количеством влаги.
Если вы собираетесь реализовать такой проект самостоятельно, воспользуйтесь моим опытом в качестве руководства и не стесняйтесь оставлять комментарии с любыми отзывами или вопросами.
Ресурсы для гидроизоляции и изоляции фундамента
Постоянная ссылка .

Как закрыть свайный фундамент снаружи своими руками: Как закрыть свайный фундамент снаружи своими руками

Скрываем столбчатый и свайный фундамент частного дома снаружи красиво? Интересные решения для каркасного, деревянного и дома из бруса +Видео

Как же закрыть столбчатый фундамент?

Подвесные забирки

Забирки, опирающиеся на грунт

Чем закрыть цоколь в столбчатом фундаменте?

На что стоит обратить внимание перед закрытием фундамента?

Чем закрыть сваи снаружи у дома: советы эксперта

Преимущества отделки цокольного пространства

Способы отделки

Материалы

Цокольный сайдинг

Профильный настил

Плоский шифер

Каркасная система

Листовая система

Композитные материалы

Облицовочный кирпич

Отмостка

Чем можно закрыть свайный фундамент снаружи: технология, материалы

Самые распространенные варианты

Кирпичная кладка

Листовая система

Кафель и керамогранит

Гибкая черепица

Цокольный сайдинг

Композитные панели

Профнастил

цоколя деревянного дома снаружи, отделка ростверка, как, чем, свайно ленточный своими руками

Как утеплить свайный фундамент деревянного дома

Утепление свайно ростверкового фундамента с низким уровнем ростверка

Утепление и отделка свайного фундамента своими руками

Утепление свайного фундамента с промежуточным ростверком

Утепление цоколя свайно винтового фундамента с высоким ростверком

Фальш цоколь из кирпича

Утепление цоколя свайного фундамента

Выводы

Полезное видео

Сваи винтовые для фундамента своими руками. Процесс установки фундамента на винтовые сваи своими руками

Сваи винтовые для фундамента своими руками. Процесс установки фундамента на винтовые сваи своими руками

Правила монтажа свайно-винтового фундамента

Чем закрыть свайный фундамент. Материалы для отделки

Навесная отделка цоколя

Отделка кирпичом

Отделка мозаикой

Отделка пластиком

Отделка бетоном

Винтовые сваи за и против. Разбираем плюсы и минусы свайно-винтового фундамента

Преимущества

Фундамент для бани 4х6 своими руками. Описание фундаментов разного типа

Как закрыть свайный фундамент снаружи своими руками. Материалы

Цокольный сайдинг

Профильный настил

Какой фундамент дешевле ленточный или свайный. Что такое ленточный фундамент

Видео винтовые сваи установка своими руками, фундамент без бетона

снаружи, своими руками, в домашних условиях

Модульные панели

Чем закрыть столбчатый фундамент снаружи: рекомендации

Закрытие столбчатого фундамента сайдингом

Закрытие столбчатого фундамента камнем натурального происхождения

Закрытие столбчатого фундамента мозаичной штукатуркой

Как отделать цоколь столбчатого фундамента?

Рекомендации по облицовке столбчатого фундамента

Трубная свая — обзор

Трение обшивки и концевые опоры в связных грунтах

Какие проблемы со спиральными опорами? 3 вопроса для рассмотрения.

Дополнительная глубина может быть неожиданной стоимостью

Внешний ландшафтный дизайн может означать дополнительные расходы

Нарушение распорядка дня

Винтовые опоры по-прежнему являются лучшим вариантом

Нужен ли вам ремонт опор или другого фундамента?

Забивка сваи Часть III: Установочное оборудование

Глава 4, Строительство и обслуживание компостной кучи

Участок сваи

Размещение материалов

Валки, сваи и бункеры

Добавление в кучу

Обращение с кухонными отходами

Влага и токарная обработка

Готовый компост