Технология выравнивание стен | помещение

Написано от Remont Korea . Опубликовано в Полезные советы, Ремонт квартир

Любой ремонт помещения невозможен без выравнивания стен. Выравнивать стены можно по-разному, можно доводить ровность стен до идеального состояния, если впоследствии мы собираемся их красить или оклеивать тонкими обоями, можно выровнять, как говорится, грубо, если собираемся оклеивать их достаточно толстыми виниловыми обоями, которые скроют не очень грубые дефекты стен и без выравнивания. Однако во всех случаях при выравнивании стен используются различные материалы и методы.

Для определения степени неровности стен и определения мест наибольшей кривизны используют специальные инструменты (уровни, отвесы), также для визуального контроля используют специальные маяки, необходимые впоследствии для выравнивания стен до нужного качества. Существует 2 основных способа выравнивания стен, это сухой и мокрый способы, каждый из которых имеет свои особенности.

1. Так называемый сухой способ выравнивания стен:

Под этим способом подразумевается выравнивание стен при помощи различных панелей ПВХ, МДФ и других материалов. Также сюда относится выравнивание стен листовыми материалами, такими как гипсокартон, гипсоволокно. Плиты ДСП и другие листовые материалы также применяются в подобного рода работах.

Выравнивание панелями ПВХ, МДФ или другими панелями применимо к стенам практически с любой неровностью. Процесс выравнивания с помощью этих материалов заключается в установке обрешетки (специальный каркас, выполненный из деревянных реек), которую выставляют по уровню. В дальнейшем на нее крепят панели. Панели к обрешетке крепятся при помощи специального строительного степлера или специальных креплений зажимов.

Данный вид выравнивания стен не особенно трудоемкий, к тому же довольно выгодный и быстрый. Хотя цены на панели высоки, но если учесть что после выравнивания стен таким методом отпадает необходимость в применении финишных отделочных материалов, то во многих случаях применение этого способа получается достаточно дешёвым при относительно хорошем качестве исполнения.

Выравнивание стен при помощи листовых материалов (листовой гипсокартон, плиты ДСП и другие листовые материалы) применим к любому виду стен, не зависимо от их не ровности. Данный метод имеет несколько способов исполнения.

В этом случае крепеж листовых материалов для выравнивания стен происходит непосредственно на стену без применения обрешетки и металлических профилей. Впоследствии небольшие неровности могут быть выровнены различными цементными или гипсовыми смесями. Таким образом, подготовив стену для нанесения финишных отделочных материалов.

Если неровности стен очень значительны или имеются выступы, которые нужно скрыть, дабы сделать абсолютно ровную стену используют метод выравнивания с использованием металлических профилей. При использовании данного метода выравнивания можно не только выровнять стены, но и построить новые перегородки между уже существующими стенами. Для выполнения выравнивания стен этим методом необходимо установить металлический каркас, который впоследствии обшить листами гипсокартона или другими листовыми материалами. После чего стены шпаклюются (об этом методе мы расскажем ниже) для нанесения финишных отделочных материалов.

Главным недостатком стен выровненных листовыми материалами является очень маленькая прочность стен и уменьшения размеров помещения. Вместо листовых материалов можно использовать плиты ДСП, что увеличит прочность стен. Но плиты ДСП имеют внушительный вес, и работать сними очень тяжело.

2. Мокрый способ выравнивания.

В данном случае имеется виду метод выравнивания стен с использованием различных видов строительных смесей и шпаклевок.

Выполнение работ по выравниванию стен при помощи шпаклевки. Донный метод может использоваться только для выравнивания стен с незначительным перепадом, не превышающим 0,3 см. Данный метод подойдет для выравнивания бетонных стен в панельных зданиях. Технология выполнения работ данным методом довольна проста. Шпаклевка наноситься широкими шпателями равномерным тонким слоем, впоследствии все неровности и зачищаются специальной сетчатой теркой.

Выравнивание стен путем нанесения гипсовой штукатурки. Метод, который требует определенного опыта и знаний. Связано это с тем, что гипсовые смеси довольно быстро застывают. Наносить гипсовую смесь лучше всего по установленным ранее маякам. Сам процесс нанесения не сложен, но требует определенной сноровки.

Выравнивание стен путем нанесения известковых или песчано-бетонных растворов очень напоминает выравнивание стен гипсовой штукатуркой. Так же как и предыдущий метод требует определенной сноровки и умения. Здесь самое главное соблюсти консистенцию при приготовлении раствора.

Подводя итог, следует заметить, что самое главное это правильно выбрать метод выравнивания стен, который сложиться из правильной оценки стен и того, что в конечном итоге вы хотите увидеть.

ВЫЗОВ МАСТЕРА

Теги: гипсокартон, отделка, ремонт квартир, стены

Remont Korea

Мы корейцы отделочники, которые делают любую перепланировку помещений, офисов и ремонт квартир во Владивостоке. У нас самые доступные цены на оказания услуг в ремонте для жителей города Владивостока. Ремонт мы делаем качественный, по вашему дизайну

Как приклеить лист ДВП к неровной стене

На чтение 2 мин.

Одним из бюджетных способов оформления и утепления стен является монтаж листов ДВП. Так как этот материал отличается геометрической ровностью неизменно возникает вопрос, можно ли его монтировать на неровное основание? Если да, то как и будут ли какие-либо последствия? Рассмотрим эти вопросы детально.

Способы монтажа листовых панелей ДВП к стене

Хоть отделка ДВП сравнительно новая на строительном рынке, за короткий промежуток времени появился на рынке ассортимент этого материала. Его составили панели «под вагонку», плиточные панели и листы. Последние можно монтировать несколькими способами:

• С помощью деревянного каркаса;
• На саморезы непосредственно к стене;
• На клей.

Наиболее простой способ установки ДВП, доступный каждому – клеевой монтаж. Однако, есть одно «но» — для установки листов с помощью клея необходимо идеально ровное основание. Если же этим условием пренебречь, то такая отделка не будет долго держаться за счет неоднородного сцепления с основанием. Также стоит отметить, что сильные неровности стены могут привести к деформации листа ДВП.  К тому же, приклеенные листы будет повторять изгибы стены, подчеркивая ее кривизну.

Приемлемый вариант отделки неровных стен листовым материалом – с помощью каркаса. Именно он сможет скрыть любые дефекты. Если же кривизна незначительна, то можно произвести монтаж и на специальный крепеж непосредственно к стене.

Монтаж на каркас или выровнять стену – что выгоднее?

При проведении ремонтных работ, возникает логичный вопрос: «что выгоднее – произвести установку листов на заранее подготовленный каркас или произвести выравнивание стен под поклейку ДВП. Рассмотрим все по пунктам:

• Если стены бетонные со старым лакокрасочным покрытием – быстрее, проще и экономичнее монтировать панели на каркас;
• Если стены будут подвергаться воздействию влаги – то лучше отказаться от клея в пользу каркасного монтажа или крепления на саморезы, так как клей может под действием влаги терять свою силу и листы со временем отпадут;
• Если нет навыков в строительной области, но есть желание сделать что-то самостоятельно, то лучше отдать предпочтение клеевому способу монтажа, так как конструирование каркаса требует опыта и навыков в этой области.

Если собираетесь нанять мастеров для отделки стен, то дешевле обойдется клеевой способ монтажа. К тому же после качественной отделки можно и самим приклеить ДВП на стену.

Штукатурка стан на основе ДСП —  

Штукатурка стан на основе ДСП

Выравнивание стен, полов или строительство внутренних перегородок – для всего этого с успехом используются различные листовые материалы. Часто это гипсокартон, однако те люди, которым необходима более высокая прочность, используют для этих целей древесно-стружечные плиты (ДСП). Материал позволяет просто и быстро выровнять стену и продолжить отделку и декор поверхности. Однако перед этим швы между листами, а порой и сами листы необходимо заделать должным образом. И шпаклевка применяется для этого в большинстве случаев.

Причины, по которым следует проводить штукатурку

• По технологическим правилам в ходе монтажа древесно-стружечных плит необходимо оставлять зазор в 2 миллиметра. Если не удалить следы, то зазор неизбежно покажется сквозь дальнейшую отделку, испортив конечный результат;
• Сокрытие недостатков поверхности. Часто для отделки используются листы ДСП не самого высокого сорта, на которых могут оставаться сколы и неровности. Стоят они значительно дешевле, а все их недостатки все равно скрываются за дальнейшей отделкой;
• Яркая текстура ДСП, которая будет просвечивать сквозь краску или обои в случае отсутствия штукатурки;
• Шершавая поверхность. В большинстве случаев листы древесно-стружечных плит не подходят для прямой финишной отделки именно по этой причине.

Какая штукатурка используется для ДСП

Находясь в поисках профильного материала, мы увидим, что его не существует. Вы не найдете на рынке шпатлевку, специально предназначенную для ДСП. Все дело в том, что для этих целей используется общие составы для работы по дереву и плитам из древесных производных (ДВП, ГЛК, МДФ и ДСП). При этом сами составы разделяются в зависимости от своих основ:

• Акриловая штукатурка. Самый популярный состав, активно использующийся и во внутренних, и в наружных работах. Работа с ним доступна даже новичкам, при этом состав быстро сохнет и полностью экологичен, а также имеет нужную в этом случае эластичность. Как правило, продается в белом цвете и идеален в качестве основы для дальнейшей покраски;
• Латексная штукатурка. По своим свойствам похожа на акриловую, но еще более эластична. Последнее актуально во время сезонных перепадов в размерах плит, расширяющихся и уменьшающихся от перемен температуры и влажности. Качественная латексная штукатурка будет растягиваться и сжиматься вместе с основанием, не давая трещин на стыках. При этом ее можно наносить тонким слоем, что снижает расход материала;
• Эпоксидная штукатурка. Более дорогой вариант, чем акриловый, однако куда более стоек. Не подвержен влиянию влаги, перепадам температур и ультрафиолетового излучения, благодаря чему может использоваться и в наружных работах;
• Масляный и масляно-клеевой вариант. Идеально подходят для работы с листами низких сортов, так как обладают высочайшей адгезией и способны скрывать даже серьезные недостатки, такие как выбоины;
• В целом шпаклевочный состав для такой поверхности должен быть малоусадочным и тонкослойным, обладать высокой адгезией и достаточной паропроницаемостью. Ведь последний параметр у дерева в целом и ДСП в частности достаточно высок, и контрастный штукатурный состав может привести к образованию грибка и плесени, а также быстро разрушиться от присутствия влаги.

Важно! Если говорить об удобстве работы, то акриловая штукатурка более предпочтительна. Уже через час-два она высыхает достаточно для продолжения работы. Той же эпоксидной штукатурке на высыхание могут понадобиться сутки.

Все этапы самостоятельного шпатлевания стены из ДСП

• В первую очередь нам необходимо пройтись по поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой для выравнивания. При этом в случае с второсортными листами делать это необходимо особенно тщательно;
• На втором этапе происходит очистка стены от грязи и пыли. В ДСП имеются смолы, которые могут выделяться на поверхность и снижать адгезию. Их, а также жирные пятна нам также необходимо будет удалить. О том, как избавляться от жирных пятен, мы писали ранее на нашем сайте;
• Третьим  шагом станет устранение крупных вмятин и трещин. При этом стыки следует армировать, мелкой сеткой, называемой серпянкой;
• Несмотря на высокую адгезию древесно-стружечных плит, стену лучше грунтовать. Использовать для этого стоит специальные составы с фунгицидными добавками. Наносится грунтовка в два слоя при помощи валика или кисти (что актуально для углов), причем второй накладывается только после высыхания первого. Обычно на высыхания необходимо примерно 6 часов, но тут все зависит от производителя.

Что касается самих работ, то все начинается с правильно подобранных условий и подготовки состава. Так, влажность основания не должна быть выше 10-12 процентов, а температура – не ниже 7 градусов по Цельсию. Смесь необходимо растворить в соответствии с инструкцией и хорошо перемешать. Если штукатурка эпоксидная, то перед применением ее подогревают на водяной бане примерно до 80 градусов по Цельсию для выявления всех нужных технических характеристик.

Непосредственно нанесение проводится идентично другим поверхностям, к примеру – бетонным. Работаем металлическим шпателем, стараясь наносить слои примерно в 1 миллиметр. При этом на работу разводите столько штукатурки, сколько потратите за непродолжительное время. Если состав начнет схватываться до нанесения, то работать с ним будет невозможно. Особенно в случае с акриловой штукатуркой.

В случае необходимости шпатлевку можно нанести в 2-3 слоя. Но каждый последующий должен наноситься только после высыхания предыдущего. Именно поэтому акриловые быстросохнущие составы так удобны. При этом грунтовать слои перед нанесением следующих не нужно, так как адгезия достаточна.

Дальнейшая отделка

После того, как штукатурка высохнет, необходимо будет пройтись по ней мелкой наждачной бумагой, после чего можно продолжать отделку. В дальнейшем стены обычно либо красят, либо оклеивают обоями, либо отделывают декоративными составами. При этом за счет качественно проведенной предварительной шпаклевки, финишный отделочный материал тратится в меньших количествах.

выбор материала и советы по нанесению

Строительные работы, ремонт, перепланировка или реставрация выполняются, как правило, с использованием древесно-стружечных плит. Материал прост в работе и не нуждается в особой подготовке. Несмотря на это, поверхность плит требует отделки шпаклёвкой, что обеспечит качественную поверхность для нанесения финишной основы. Важно знать, чем шпаклевать ДСП, а также правила использования тех или иных составов, чтобы добиться желаемого результата.

Для чего шпаклюется ДСП?

Стройматериал прекрасно подходит для выполнения черновых работ. С его помощью можно сформировать сборную стяжку, выровнять потолки и стены, сделать перегородки и пр. Шпаклевать плиты нужно при укладке мягких или рулонных материалов, оклеивании потолка и стен обоями или окрашивании, так как в этих случаях образуются стыки, которые необходимо закрыть. Для этой цели лучше всего подойдут шпаклевочные смеси.

Вторая причина, по которой важно шпаклевать ДСП, заключается в самих листах, которые имеют неровную, шероховатую поверхность. Под покраску, оклейку обоев или рельефную тонкослойную штукатурку основание должно быть идеально ровным. Устранить все дефекты и привести поверхность до желаемого состояния, опять же, поможет шпатлевка.

Если говорить о том, можно ли шпаклевать ДСП, специалисты с уверенностью отвечают – можно! Но использовать нужно лишь тонкослойные составы, предназначенные для работ по дереву и ДСП.

Обработка поможет сделать покрытие ровным, прочным и паропроницаемым. При этом обеспечивается надежная защита от гниения, разрушения, появления плесени и грибка.

Основные требования к шпаклевке

Перед выбором необходимой смеси, стоит ознакомиться с общими требованиями к материалу:

• состав должен иметь хорошую адгезию для обеспечения долговечности покрытия;
• отсутствие усадки;
• при высыхании на поверхности раствора не должны образовываться трещины;
• отсутствие механических вкраплений и примесей;
• быстрое высыхание.

Покрытие также должно с легкостью поддаваться шлифовке и последующему нанесению.

Выбор состава

Отделочные работы материалов на основе древесины (ДСП, ДВП, ОСБ и фанеры) осуществляются составами для деревянных поверхностей. На рынке представлено множество вариантов, каждый из которых имеет свои отличительные характеристики и свойства.

На основе акриловых сополимеров

Акриловая шпаклевка является самым популярным материалом в строительстве, что объясняется прекрасным сочетанием качества и невысокой цены. Универсальность состава позволяет проводить как интерьерные, так и фасадные работы. Преимущества использования:

• хорошая адгезия;
• водонепроницаемость, что крайне важно для ДСП;
• устойчивость к температурным перепадам;
• защита от воздействия УФ-лучей;
• стойкость к деформациям;
• повышение теплоизоляционных свойств поверхности.

Если говорить о недостатках, акриловая шпаклевка имеет белый цвет и не подходит для покрытия лаком. Однако проблему можно решить, используя колер нужного цвета.

Полиэфирные

Полиэфирная шпаклевка подойдет для устранения различных дефектов на поверхности ДСП. Среди достоинств стоит отметить:

• быстрое высыхание;
• легкая шлифовка;
• возможность нанесения любой краски и эмали в качестве финишного покрытия.

Материал характеризуется эластичностью, что позволяет делать слои разной толщины. Благодаря этому полиэфирные смеси используются для удаления больших перепадов на поверхности.

Масляные и масляно-клеевые

Шпаклевка ДСП материалами данного типа отлично устраняет изъяны поверхности плит. Кроме этого, наличие в составе полимерного клея позволяет оклеить обоями зашпаклеванные стены. Раствор можно использовать для заделки швов между плитами, период высыхания составляет 1-2 суток.

Латексные

Прекрасно подходят для отделки по ДСП, так как обладают рядом положительных качеств:

• пластичность и удобство в работе;
• возможность нанесения руками очень тонких слоев;
• прекрасная адгезия;
• долговечность;
• износостойкость;
• отсутствие трещин после высыхания;
• приемлемая цена.

Купленная шпаклевка полностью готова к работе, что позволяет сэкономить время на приготовлении состава. Также можно использовать сухие финишные составы на гипсовой основе. Они помогут обеспечить идеально ровное основание под последующую отделку.

Нанесение шпаклевки

Чтобы знать, как шпаклевать ДСП, придерживайтесь простых правил, которые помогут сделать ровное и гладкое основание:

1. Сначала поверхность нужно очистить от пыли, грязи и обезжирить.
2. Имеющиеся выбоины и трещины должны быть заделаны до того, как будет производиться стяжка всей поверхности.
3. Шпаклевкой по ДСП можно пользоваться только при температуре выше +7°С и при нормальной влажности воздуха.
4. Если наносится несколько слоев, каждый должен высохнуть перед тем, как будет нанесен следующий.

После того как финишный слой высох, стяжка шлифуется, удаляется пыль, и основание готово под обои или дальнейшую покраску.

На видео: технология правильного шпаклевания ОСБ.

Исходя из функциональных особенностей и эксплуатируемого помещения, каждый теперь сможет определиться с тем, чем зашпаклевать ДСП. Однако стоит помнить, что любая шпаклевка требует предварительной грунтовки. Вне зависимости от типа шпатлёвки, ДСП рекомендуется грунтовать несколько раз с обеих сторон. При этом на поверхности плит образуется прочная пленка, защищающая материал от разрушения.

Если обрабатываемая поверхность будет подвергаться воздействию влаги, при выборе нужно остановить выбор на грунтовке, в составе которой имеется антисептик. Для сухих помещений можно применять любую грунтовку, главное, чтобы она сочеталась с используемой шпаклевкой.

Общие рекомендации

Современные производители предлагают большой выбор шпаклевок, используемых для отделки ДСП. Каждый состав обладает определенными достоинствами, что гарантирует высокое качество и долговечность покрытия. При этом нанесение шпаклевки на ДСП ничем не отличается от нанесения на другие поверхности.

Для обеспечения выполнения всех заявленных требований, поверхность нужно предварительно обработать грунтовочными смесями, а процесс шпатлевания должен выполняться с соблюдением инструкции по применению.

Перед работой со шпаклевкой состав тщательно размешивается до образования однородной массы, сухие смеси разбавляются водой, следуя инструкции. Нанесение происходит с использованием металлического шпателя, слои должны быть не толще 1 мм, а в совокупности – не более 3 мм, в противном случае на поверхности могут образоваться трещины, а сама шпаклевка будет отваливаться. По истечении 3-5 часов после нанесения, поверхность обрабатывается наждачной бумагой и выполняется финишная отделка.

Как подготовить ДСП к оклейке обоями (1 видео)

Разные смеси (40 фото)

Нанесение штукатурки на разные основания

Штукатурка – практичный и удобный в применении отделочный материал. Она устойчива к механическим воздействиям и колебаниям температур, пропускает воздух и пар, является хорошим теплоизолятором. Однако все эти свойства проявятся в полной мере, если штукатурку нанесли на правильно подготовленное основание. Штукатурку наносят на разные основания На какие основания наносят штукатурку Каждая разновидность штукатурки проявляет хорошую адгезию к определенным основаниям. Цементно-известковая Подходит для наружной и внутренней отделки, в том числе для поверхностей с повышенной влажностью или для условий перепада температур. Известь в составе делает раствор пластичным. Цементно-известковая штукатурка хорошо наносится и долго держится на кирпичной кладке, монолитном бетоне, цементно-стружечной и асбестоцементной плите (ЦСП и АЦП), древесине, ДСП и ОСБ. Также ее можно укладывать на прочную старую краску и плитку. Оптимальный вариант для отделки в отапливаемых помещениях. Штукатурка обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, пластична и проста в использовании. Гипсовую штукатурку наносят на кирпич, монолитный бетон, кладку из ячеистого и облегченного бетона, плиты ЦСП и АЦП, древесину, ДСП и ОСБ. Если старая краска или плитка держатся хорошо, поверх них также можно наносить этот материал. Декоративная штукатурка Декоративная штукатурка пластична, быстро приобретает прочность, после высыхания образует паропроницаемый слой, который не растрескивается. Подходит для эксплуатации внутри и снаружи здания, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. Есть возможность выбрать между акриловой, минеральной, силикатной или силиконовой штукатуркой. Этот материал наносят на поверхности из монолитного бетона, кладку из газобетонных блоков, стену, покрытую цементной штукатуркой. Его наносят также на гипсокартон (ГКЛ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ), стекломагниевые листы (СМЛ), ЦСП и АЦП. Как наносить штукатурку на кирпичную стену С помощью цементно-известковой и гипсовой штукатурки нивелируют недостатки кирпичной кладки, укрепляют швы, создают дополнительную теплоизоляционную прослойку. Поверхность очищают от грязи и пыли, при наличии удаляют старый слой штукатурки. Чтобы повысить адгезию с раствором, швы углубляют. Основание грунтуют в два слоя, чтобы защитить стену от избытка влаги, предупредить развитие плесени, повысить сцепление. Если толщина слоя штукатурки предположительно превысит 1 см, устанавливают сетку из стекловолокна или нержавеющей стали. Армирование необходимо, чтобы раствор надежно держался и не отслоился под собственным весом. Теперь можно приступать к оштукатуриванию. При оштукатуривании кирпичной кладки часто выполняют армирование Как наносить штукатурку на бетон Гладкий монолитный бетон требует специальной подготовки, иначе адгезия будет недостаточной и штукатурка сползет, не успев застынуть. Кроме того, бетонные плиты быстро впитывают влагу, поэтому материал может, наоборот, застыть слишком быстро и впоследствии потрескается. На поверхности монолитного бетона делают насечки. Раствор заполнит их и надежно зафиксируется. Основание предварительно грунтуют специальным составом для бетона с антибактериальными свойствами. Теперь на стену можно наносить любую штукатурку, в том числе декоративную. Особенности работы с ячеистым бетоном Блоки ячеистого бетона также имеют гладкую поверхность, к которым раствор прилипает плохо. Поэтому: Поверхность зашкуривают: она становится шероховатой, адгезия улучшается. Основание очищают от пыли и загрязнений. Стену грунтуют специальным составом глубокого проникновения для ячеистых строительных материалов, например «Акрилитом-06» для оснований с повышенным водопоглощением. Выполняют армирование с помощью сетки, устойчивой к действию щелочей. Перед нанесением первого слоя штукатурки стену сбрызгивают водой. Ячеистый бетон требует специальной подготовки перед оштукатуриванием Как штукатурить древесину Наносить штукатурку можно только на чистую деревянную поверхность, без жирных, масляных пятен и следов битума. С помощью насечек и пропилов улучшают сцепление штукатурки и дерева. Чтобы отделка хорошо держалась, на стену прибивают дранку в два слоя, перекрещивая полоски и закрепляя их концы гвоздями. При наращивании между дранками оставляют зазор не менее 5 мм. Если после нанесения штукатурки деревянные планки разбухнут, оштукатуренный слой от этого не пострадает. Штукатурку наносят методом обрызга – шпателем или ковшом. Второй грунтовочный слой укладывают после высыхания первого, толщиной 5–7 мм. Завершающий этап – окрашивание или декоративная штукатурка. При оштукатуривании деревянных стен часто используют дранку Как нанести штукатурку на ДСП ДСП – не самое лучшее основание для оштукатуривания. Материал впитывает влагу и разбухает, поэтому, если необходимость в такой отделке возникла, плиту нужно тщательно подготовить: Поверхность покрывают грунтовкой, препятствующей впитыванию влаги. С помощью саморезов крепят штукатурную сетку. Наносят штукатурный раствор. Целесообразнее в случае с ДСП использовать декоративную штукатурку, например «Акрилит-416», которую наносят на слой шпатлевки. Еще один вариант – зафиксировать на ДСП лист гипсокартона и спокойно штукатурить это основание. Тонкости оштукатуривания гипсокартона Цементно-известковая и гипсовая штукатурка повредит лист гипсокартона и приведет к деформации каркаса. Наносить на него можно только декоративную: Лист гипсокартона обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, чтобы улучшить адгезию и предотвратить впитывание влаги из штукатурки. Стыки между листами заделывают серпянкой – лентой для армирования, затем оштукатуривают смесью для армирования стыков. После высыхания линии затирают теркой с наждачной бумагой, удаляют мелкие дефекты и наплывы. Штукатурный состав наносят широким шпателем без сильного нажима. Если на поверхности есть большие дефекты, укладывают 2–3 слоя толщиной 3–5 мм. После высыхания финишного слоя мелкие дефекты устраняют наждачной шкуркой с зерном 120–160. Наносить на гипсокартон можно только декоративную штукатурку Особенности оштукатуривания поверхности со старой краской Если старая водоэмульсионная или масляная краска держится крепко, удалять ее перед оштукатуриванием в сухом помещении необязательно. Также ее можно оставить, если наносить декоративный раствор будете тонким слоем либо при работе с легковесной гипсовой штукатуркой. Проверьте поверхность на прочность путем простукивания. Куски краски, которые держатся слабо, увлажните и удалите шпателем. Сделайте на стене насечки топором, зубилом или перфоратором на расстоянии 10–12 см, чуть глубже толщины слоя краски. Должно получиться около 100 насечек на площади 1 кв. м. Обработайте стену наждачкой с крупным абразивом (60 или 80). Удалите пыль и загрязнения, высушите, а если работы ведутся в кухне – обезжирьте поверхность с помощью растворителя. Обработайте стену грунтовкой глубокого проникновения, а затем – адгезионным составом типа «бетонконтакт» для масляных стен, чтобы раствор заполнил все насечки. Образуется шероховатая поверхность с хорошей адгезией. Если толщина штукатурки превысит 10 мм, понадобится армирование (для внутренних работ подойдет сетка из ПВХ или пропилена, которую просто вдавливают в незастывший раствор). В помещениях с повышенной влажностью старую краску перед оштукатуриванием удаляют При условии правильной подготовки основания оштукатуренный слой прослужит долго и не растрескается.

как и чем шпаклевать под обои

Древесно-стружечные плиты прочно занимают одно из ведущих мест в строительстве. ДСП широко применяют в качестве облицовочного материала строительных конструкций, в том числе стен.

Древесные плиты изготавливают методом горячего прессования стружки пропитанной смолами. Поверхность плит имеют много изъянов, из-за выступающих древесных частиц и мелких впадин.

Поэтому вертикальные ограждающие конструкции, облицованные ДСП, перед финишным покрытием нуждаются в шпаклёвке своей поверхности. Возникает вопрос – чем шпаклевать ДСП? Постараемся довести до читателя максимум информации по этому вопросу в данной статье.

Зачем нужно шпаклевать ДСП

Грунтовка улучшит сцепление шпатлевки с отделочными материалами

Древесная плита имеет шероховатую поверхность, поэтому перед тем, как приступать к финишному покрытию, ДСП обрабатывают грунтовкой, а затем шпаклюют.

В противном случае оклейка обоями плит обернётся напрасными затратами.

Так как все изъяны плоскости будут видны на стенах. Тоже самое будет происходить и с окрашенной облицовкой.

Чтобы избежать таких пагубных последствий, необходима шпаклёвка ДСП.

Виды шпаклёвки для ДСП

Какие нужны шпаклёвки для ДСП? Среди большого разнообразия шпатлёвок для древесных плит подходят только некоторые виды из них. Чтобы определиться с выбором нужного состава, перечислим требования к качествам выравнивающих материалов:

• средство должно обладать высокой адгезией, что обеспечит получение прочного и надёжного покрытия облицовки;
• состав при нанесении не должен проседать. Иначе потребуется шпаклевать в несколько слоёв, что значительно скажется на прочности поверхностного слоя;
• смесь должна быть однородной без комков и инородных включений;
• высохший слой не должен подвергаться растрескиванию;
• обработанная плита должна высыхать за короткий срок и легко поддаваться шлифовке.

При покупке готовых смесей обязательно нужно обращать внимание на срок годности продукта. Если до конца истечения срока хранения остаётся несколько дней, то лучше отказаться от приобретения такого средства.

Рассмотрим некоторые виды шпатлёвок для ДСП:

• акриловая;
• полиэфирная;
• масляная клеевая смесь;
• латекс;
• эпоксидная смола.

Акриловая

Акриловые смеси прочные и обладают хорошей адгезией

Акриловая субстанция обладает высокой адгезией. Высохшее покрытие образует прочный слой белого цвета. Есть цветные разновидности акриловой смеси.

Если основание ограждения готовится под покраску или оклейку обоями, то цвет шпатлёвки не имеет значения.

Раствор на древесной плите создаёт водонепроницаемую плёнку, устойчивую к перепадам температур. Выравнивающий слой стоек к воздействию ультрафиолетового облучения.

Полиэфирная

Благодаря своей высокой эластичности, полиэфирная смесь удобна для устранения крупных дефектов поверхности ДСП. Покрытие можно наносить тонкими слоями 2 – 3 раза.

Высохшую акриловую шпатлёвку легко шлифуют. После обработки плиты можно окрашивать любыми красками и эмалями.

Масляная клеевая смесь

Клеевые вещества, входящие в состав смеси, обеспечивают высокую адгезию стружечной плите под оклейку обоями.

Данное средство прекрасно ведёт себя при заделке стыковочных швов между плитами.

Латекс

Латексная смесь ложится тонким ровным слоем

Латексное выравнивающее средство появилось на строительном рынке совсем недавно. Латекс очень пластичный и удобный в работе материал. В отличие от других составов, латекс легко поддаётся укладке очень тонким слоем.

Отличная адгезия раствора гарантирует получение качественного и долговечного покрытия стружечных плит. Такое средство продают в готовом к употреблению виде в пластиковых ведёрках.

Обработанная поверхность плиты этим средством не растрескивается и не осыпается.

Эпоксидная смола

Двухкомпонентное средство готовится путём смешения эпоксидной смолы с отвердителем. Смола быстро застывает, образуя прочный лаковый слой на древесной плите. В составе смолы присутствуют частицы стекловолокна и очень мелкая металлическая стружка. Подробнее об эпоксидной смоле смотрите в этом видео:

Эпоксидная смола часто выступает в роли финишной отделки ДСП. Она прозрачна и подчёркивает древесную структуру плиты.

Смола заполняет собой все неровности, образуя ровную блестящую поверхность. Готовят смесь, строго следуя инструкции, указанной на таре со смолой.

Достоинства и недостатки шпатлёвок для ДСП

Преимущества и недостатки разных видов шпатлёвки для ДСП отразим в таблице:

№	Виды шпатлёвок для ДСП	Достоинства	Недостатки
1	Акриловая	Высокая проницаемость	Только под обои
2	Полиэфирная	То же	ТО же
3	Масляная клеевая	Влагонепроницаемость	Долго сохнет
4	Латексная	Высокая эластичность	Высокая стоимость
5	Эпоксидная	Высокая прочность	Сложность в приготовлении

Технология шпатлевания ДСП

Немалое число хозяев жилищ стремятся научиться выполнять самостоятельно разные виды ремонтных работ. Это даёт существенную экономию финансовых затрат, поэтому ответ на вопрос о том, как шпаклевать ДСП, интересует многих. Пример шпатлевания ДСП на примере OSB смотрите в этом видео:

На заделанные швы наклеивают малярную ленту

Технология шпатлевания довольно проста и состоит из нескольких операций:

1. Поверхность стружечных плит покрывают 2-мя слоями грунта. Второй слой наносят только после полного высыхания первого слоя грунтовки.
2. Заделывают швы между листами ДСП и места примыкания плит к смежным ограждениям. Шпаклёвку стараются заложить на всю глубину щелей и швов.
3. На обработанные места наклеивают специальную малярную ленту, используя ту же шпатлёвку.
4. После высыхания заполнений швов, переходят к выравниванию всей поверхности ДСП. Для этого применяют шпатели различной ширины.
5. Ветошью и шпателем убирают наплывы раствора, особенно в углах и в местах примыкания ДСП.
6. По окончании работ проводят визуальный контроль ровности обработанной поверхности. Выявленные дефекты ликвидируют.

При работе с композитными выравнивающими составами нужно обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты: респираторами, марлевыми повязками, защитными очками и резиновыми перчатками.

Шпаклевка для ДСП — как и чем шпаклевать

ДСП нередко используется для выравнивания стен или пола, и перед укладкой или нанесением финишного чистового покрытия необходимо зашпаклевать стыки, а в некоторых случаях и всю ее поверхность. В этой статье мы расскажем о том, как правильно это сделать, и какие составы можно использовать.[contents]

Для чего нужно шпаклевать ДСП

Древесно-стружечные плиты – это прекрасный строительный материал для черновых работ. С их помощью формируется сухая сборная стяжка, выравниваются стены или потолки, обустраиваются перегородки и т.п.

Все было бы прекрасно, но по технологии монтажа между листами ДСП нужны небольшие компенсационные зазоры шириной не менее 2 мм. Если планируется укладка мягкого либо рулонного покрытия, оклеивание стен и потолка обоями или окрашивание, то эти стыки необходимо чем-то закрыть. И здесь лучше всего поможет именно шпаклевка.

Вторая проблема, связанная с ДСП – шероховатая, неровная поверхность. Для черновых работ используются более дешевые листы второго сорта. Согласно регламенту сортировки на таких изделиях допускаются неровности, сколы, выемки и другие дефекты кромки и поверхности. Под краску, обои, рельефную тонкослойную штукатурку требуется идеально ровное основание. И в этом случае опять выручат мелкозернистые шпаклевочные составы финишного нанесения.

Многих покупателей интересует вопрос – а можно ли шпаклевать ДСП. Отвечаем – да, но только тонкослойными составами, предназначенными для работы по дереву и ДСП!

Они содержат малое количество связанной жидкости, обладают отличной адгезией, а покрытие получается достаточно прочным, ровным и паропроницаемым. Древесно-стружечной плите под такой обработкой не грозит гниение, разрушение, появление грибков или плесени.

Чем можно шпаклевать ДСП

Для выравнивания поверхности плит и заделки стыков можно использовать следующие составы:

1. Малоусадочные шпаклевки по дереву на основе акриловых, латексных или силиконовых сополимеров. Это продукция компаний ВГТ, Эмпилс, Belinka, Tikkurilla и др. Представляют собой тонкодисперсные составы с высоким содержанием связующего, благодаря чему поверхность не мелит, не осыпается, образует влагостойкое прочное покрытие, готовое к финишной обработке или отделке (краска, обои, декоративные плитки из пенополистирола и так далее).
   

   При сезонном изменении линейных размеров основания зашпаклеванная поверхность не трескается благодаря содержанию специальных модифицирующих добавок, обеспечивающих составу некоторую пластичность.

2. Масляные и масляно-клеевые составы ремонтного типа. С их помощью можно устранить некоторые серьезные изъяны, к примеру, дыры в листе или ямки.
3. Шпаклевки на эпоксидной основе. Это пластичный и долговечный вид шпаклевочных составов, имеющий высокий коэффициент адгезии к любым поверхностям, включая ДСП, ДВП, ГКЛ и т.д. Нередко применяется для наружных работ, так как композиция создает атмосферостойкое и водонепронецаемое покрытие, устойчивое к ультрафиолету, перепаду температур и другим негативным факторам.
   

   Стоимость продукта гораздо выше цены акрилового аналога, но расходы оправдываются результатом.

4. Сухие финишные шпаклевочные составы на гипсовой основе для ДСП, ГКЛ и др. Выпускаются заводами Knauf (Satengips), Bergauf (FinishGips) и др. Этими смесями можно шпаклевать листы целиком, добиваясь идеально ровного основания под последующую отделку.

Для внутренних работ лучше использовать шпаклевки на водной основе с добавлением акрилатных полимерных соединений. В их составе отсутствуют токсичные вещества, следовательно, они безопасны для здоровья человека.

Как шпаклевать ДСП: технология и рекомендации

Для работы со шпаклевкой потребуются следующие материалы и инструменты:

• Наждачная бумага или шлифмашинка со сменными кругами для предварительного выравнивания поверхности;
• Грунтовка с фунгицидными добавками;
• Валик или кисти для нанесения грунтовочного состава;
• Шпаклевка;
• Армирующая сетка или серпянка для повышения трещиностойкости;
• Шпатели металлические и/или резиновые.

Первоочередная задача – подготовить основание к шпаклевке. Плиты с неровной, шероховатой поверхностью желательно обработать наждачной бумагой или шлифмашинкой, убрать пыль влажной тряпкой и заделать стыки эластичной шпаклевочной смесью. Сразу после этого нужно проклеить стыки серпянкой и утопить ее в ремонтный состав.

Пример шпаклевания стены из ДСП

Следующий этап – грунтование. Валиком, кистью или распылителем грунт наносится на всю область в 1-2 слоя с промежуточным высыханием не менее 4-6 часов.

Перед нанесением шпаклевку нужно тщательно размешать, сухие смеси – затворить водой в соответствии с инструкцией производителя. Технология идентична работе с бетонными или оштукатуренными основаниями: состав наносится металлическим шпателем сплошным слоем до 1 мм. После выдерживания технологического перерыва можно наносить 2 и 3 слой, но общая толщина не должна превышать 3 мм, иначе поверхность быстро покроется сетью трещин и начнет отваливаться. Через 3-5 часов можно обработать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой и приступить к финишной отделке.

Чем шпаклевать дсп под покраску видео

Много где можно встретить дома, где стены и потолки обшиты листами ДСП. В основном это дачи и гаражи. В домах, где постоянно проживают люди, не рекомендуется обшивать стены ДСП особо не ламинированными плитами.

Так как они выделяют для людей вредные вещества.

И владельцы дачных домов, стены которых сделаны из ДСП задаются вопросом, чем их отделать? Считается, что самым идеальным решением для отделки таких стен являются обои. Можно еще покрасить стены водоэмульсионной краской, но в таком случае стыки между плитами будут постоянно трескаться и их будет видно.

А если под обоями стык треснет, то обои его скроют.

[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Чем шпаклевать дсп под покраску видео[/ro-youtube-content]

В этой статье я расскажу вам, как подготовить стены из ДСП к поклейке обоями, а также расскажу в нескольких словах как клеить обои на ДСП.

Содержание:

Заделка швов между плитами ДСП.

Заделывать швы в плитах ДСП не нужно так же как швы гипсокартона. Напомню вам, там на швы приклеивали стеклосетку. В этом случае она вам ничего не даст.

Так как данный материал очень сильно впитывает влагу, и поэтому плиты будут немного увеличиваться и уменьшаться. Все будет зависеть от влажности и температуры воздуха. Шпаклевка для стен под покраску своими руками видео? Приведу вам пример, деревянные двери, в первые годы их службы, зимой плохо закрываются, а летом хорошо.

Это потому, что они разбухают от влаги. Так и происходит с плитами ДСП.

Поэтому их монтировать нужно с зазорами на швах. Этот зазор называется термошвом и он должен составлять 3-5мм. Если его у вас нет, то сделайте.

Для этого воспользуйтесь ручной циркулярной пилой. Ею нужно пройтись вдоль шва.

Заделывать швы можно двумя способами. Все зависит от того какие за широкие в вас швы. Если они являются широкими, то целесообразно их запенить монтажной пеной.

А если щели между плитами практически нет, то такие швы замазываем акриловым герметикам.

Акриловый герметик продается в банках под “пистолет”. Поэтому вам еще потребуется купить “пистолет” для герметика.

Шпаклевка плит.

Шпаклевать стены из плит ДСП обязательно. Так как в процессе монтажа плиты прикручивали к деревянному или металлическому каркасу саморезами. И эти места нужно зашпаклевать. Шпаклюются плиты ДСП шпаклевкой для дерева. Обычные гипсовые шпаклевки я не рекомендую вам использовать.

Так как они к этой поверхности не будут качественно держаться. Через некоторое время гипсовая шпаклевка потрескается и отпадет.

Шпатлевка по дереву очень быстро подсыхает. Поэтому на следующий день вы сможете шлифовать шпаклевку шлифовальной бумагой. Для шлифовки используйте шлифовальную бумагу марки Р120.

Если за один раз вам не удалось зашпаклевать большие отверстия, то повторите еще раз процесс шпаклевания.

Перед шпаклевкой посмотрите на состояние ваших плит ДСП. Если на них очень много пыли, то их нужно загрунтовать акриловой грунтовкой. Она хорошо удалит с поверхности всю пыль.

Грунтовка плит ДСП.

Можно грунтовать плиты ДСП двумя видами грунтовок, это акриловой и алкидной. Акриловая уменьшит влажно поглощения поверхности и удалит всю пыль. А алкидная грунтовка образует на поверхности прочный и водонепроницаемый слой.

Благодаря этому слою, влага практически не будет попадать внутрь плиты.

Не ламинированные плиты я рекомендую грунтовать акриловой грунтовкой. А ламинированные плиты ДСП алкидной грунтовкой. Грунтовать стены можно валиком так и щеткой. Алкидную грунтовку лучше наносить на стены поролоновым или велюровым валиком.

Надо ли шпаклевать гипсокартон под обои под покраску? А акриловую грунтовку щеткой.

Приклеивания обоев.

Для ламинированных плит оптимальным вариантом отделки стен будут бумажные или виниловые обои на бумажной основе. Эти обои лучше будут держаться к поверхности. Это все связано с родством материалов.

Плита ДСП, как и бумажные обои, изготавливают из дерева. Именно поэтому обойный клей будет подходить к двум материалам, что хорошо скажется на качестве приклеивания.

Клеить бумажные обои не сложно. Нужно придерживаться определенной последовательности:

• Начинаем приклеивать бумажные обои на плиты ДСП от окна.
• Обойный клей нужно наносить на стену и на полотно обои. Но перед тем как приклеить полотно, оно должно постоять с нанесенным на ней клеем 5 минут. После чего можно полотно приклеивать.
  Таким образом, приклеиваем обои по периметру комнаты.
• Также не нужно забывать о том, что в комнате не должно быть сквозняков и включенного отопления. Поэтому обои будут быстро сохнуть, что негативно повлияет на качество приклеивания.

А более подробно о приклеивании бумажных и других видов обоев читайте в моих следующих статьях.

Дополнительная информация:
[ro-youtube-related]Чем шпаклевать дсп под покраску видео[/ro-youtube-related]

Немалое число хозяев жилищ стремятся научиться выполнять самостоятельно разные виды ремонтных работ. Это дает существенную экономию финансовых затрат, поэтому ответ на вопрос о том, как шпаклевать ДСП, интересует многих. Пример шпатлевания ДСП на примере OSB смотрите в этом видео:

После того как все слои полностью просохнут, можно приступать к шкурению, используя мелкую наждачную бумагу или специальную сеточку. Ее лучше закрепить на специальной подставке или бруске с идеально ровными гранями. Это позволит избежать появления впадин или царапин во время шкурения.

Завершив работу, всю шпаклеванную поверхность тщательно грунтуют, избавляясь от пыли. Как только ДСП основательно просохнет, можно приступать к покраске.

В случае необходимости шпатлевку можно нанести в 2-3 слоя. Но каждый последующий должен наноситься только после высыхания предыдущего. Именно поэтому акриловые быстросохнущие составы так удобны.

При этом грунтовать слои перед нанесением следующих не нужно, так как адгезия достаточна.

Первоочередная задача – подготовить основание к шпаклевке. Плиты с неровной, шероховатой поверхностью желательно обработать наждачной бумагой или шлифмашинкой, убрать пыль влажной тряпкой и заделать стыки эластичной шпаклевочной смесью. Сразу после этого нужно проклеить стыки серпянкой и утопить ее в ремонтный состав.

Вторая причина, по которой важно шпаклевать ДСП, заключается в самих листах, которые имеют неровную, шероховатую поверхность. Под покраску, оклейку обоев или рельефную тонкослойную штукатурку основание должно быть идеально ровным. Шпаклевка наружных стен под покраску своими руками видео?

Устранить все дефекты и привести поверхность до желаемого состояния, опять же, поможет шпатлевка.

Можно ли шпаклевать ДСП (древесностружечную плиту)? Накопленный мной опыт позволяет утверждать, что не только можно, но даже и нужно. Предлагаю ознакомиться с причинами такой необходимости, перечнем подходящих шпатлевок и инструкцией по их нанесению.

Шпунтованная ДСП для стен — выбор материала и процесс обшивки

Стены можно выровнять штукатуркой или листовым материалом. Но в первом случае показатели звуко- и теплоизоляции остаются низкими. Чтобы утеплить стены и повысить шумоизоляцию, их обшивают фанерой или древесно-стружечными плитами. Расскажем о выборе материала и опишем процесс монтажа шпунтованной ДСП на стену.

Выбор материала для стен

Часто возникает вопрос, что лучше для стен: фанера или ДСП. Для финишной отделки отдайте предпочтение фанере 1 или 2 сорта. Для внутренних помещений выбирайте марку ФК, а для улицы – ФСФ. В остальных случаях оправдан выбор шпунтованной ДСП, которую вы можете купить у нас по низкой цене. Она ускоряет и упрощает процесс монтажа, подходит под все виды отделки и обладает низкой стоимостью.

Если вы выбрали для стен шпунтованную ДСП, обратите внимание на ВДСПШ QuickDeck Professional. Это влагостойкий материал с выравненной поверхностью и системой «шип-паз» по всему периметру листов. Оптимальная толщина плит для стен составляет 11-16 мм.

Внимание! Плиты Quick Deck выдерживают большие вертикальные и горизонтальные давления. Они обладают высоким удельным сопротивлением к выдергиванию крепежей. Поэтому к стене, обшитой ДСП торговой марки QuickDeck, можно крепить навесные элементы мебели без применения дополнительного усиления.

Обшивка стен панелями ДСП

Порядок монтажа шпунтованной ДСП на стены следующий:

1. Устройство обрешетки. Для этого подойдет брус 50х50 мм. Шаг между брусками должен быть от 30 до 60 см. Для устройства перегородки допускается крепление плит к стойкам сооруженного каркаса.
2. Утепление стен (необязательный пункт).
3. Непосредственный монтаж панелей. Производится в направлении снизу вверх, начиная с левой стороны стены. Плиты должны укладываться со смещением так, чтобы не образовались перекрестные швы. Крепить их следует саморезами с шагом в 20 см.
4. Смазывание водостойким ПВА клеем шпунтов по всему периметру листов. Это необходимо для устройства прочной и бесшовной поверхности стены.

После окончания монтажных работ нужно дождаться, когда клей полностью высохнет. После этого можно будет приступать к финишной отделке стен. Поверхность можно будет покрасить, на нее можно наклеить обои и уложить плитку. Допустимо применение жидких обоев и декоративной штукатурки.

Могут ли люди управлять погодой?

Джеймс Роджер Флеминг говорит: «Человеческое высокомерие почти универсально. Есть это извечное желание контролировать ». И если кому-то верить, то это должен быть Флеминг, потому что он буквально написал целую книгу на тему манипуляций с погодой в 2010 году. Его книга под названием «Исправляем небо: неоднородная история погоды и контроля климата» по существу рассказывает об истории а также будущее климат-контроля.

Эта книга получила 3.8/5 на Goodreads и в целом был хорошо принят с момента его выхода.

В книге Флеминг говорит о широко распространенной сегодня тревоге по поводу глобального потепления и о том, как инженеры-климатологи могут достичь невозможного и контролировать климат. Флеминг обещает, что это большая часть научной фантастики, которая пустила корни несколько веков назад и не является новой разработкой.

Итак, можем ли мы управлять погодой? Можно ли управлять матерью-природой и заставить дождь или светиться по воле людей?

СВЯЗАННЫЙ: ДАННЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ТОНКАЯ НАСТРОЙКА КЛИМАТА

Можете ли вы управлять погодой?

Можно ли манипулировать погодой? Многие люди называют это «манипулированием климатом», хотя на самом деле манипуляции с погодой и климатом — это две совершенно разные вещи.

Человечество всегда стремилось покорить все: Землю, море, небо и Луну. Он приложил все усилия, чтобы подражать природе, создавая пляжи, острова и даже искусственные снежные горы, среди прочего.

И мечта изменить погоду тоже присутствовала, от примитивных танцев до посадки облаков для дождя, методы становились все более изощренными, за счет многомиллионных инвестиций, к которым ученые относятся с некоторым скептицизмом.

Чтобы перейти к сути, каковы могут быть основные причины крайней нестабильности глобального климата и изменения погодных параметров для определенных целей, что привело к разрушениям повсюду в последние годы?

Карибские острова опустошили ураганы и тропические штормы. Центральная Азия и Ближний Восток страдают от засухи. Западная Африка столкнулась с крупнейшим нашествием саранчи за последнее десятилетие и многим другим.

Поскольку глобальное потепление постоянно наносит ущерб окружающей среде нашей планеты, Национальная академия наук (НАН), научная организация, спонсируемая правительством США, также потребовала проведения дополнительных исследований в области геоинженерии и преднамеренного крупномасштабного манипулирования Природные системы Земли для противодействия изменению климата.Призыв вызвал существенные дебаты между теми, кто выступает за использование этой технологии, и теми, кто считает, что наша планета подвергнется большему риску, если произойдет контроль климата.

Управление климатом по-прежнему будет проблемой для общества. NAS считает, однако, что риски не понимание вмешательства климата выше, чем риски, связанные с этим способом, поэтому они рекомендуют больше исследований по спорному вопросу.

Хотя концепция геоинженерии может показаться чем-то вроде сценария научно-фантастического фильма, некоторые ученые начали проводить мелкомасштабные эксперименты, чтобы вмешаться, чтобы уменьшить значительный ущерб, который глобальное потепление наносит планете. Два основных действия, которые исследуют ученые, — это удаление углекислого газа (CDR) для уменьшения количества CO2 в атмосфере и управление солнечным излучением (SRM), которое обещает более низкие температуры при отражении солнечного света вдали от поверхности Земной шар.

США сделали дождь во Вьетнаме?

Военные США проводили сверхсекретную операцию под названием «Операция« Попай »» с 1967 по 1972 год в Юго-Восточной Азии, на которую они ежегодно тратили почти 3 миллиона долларов. Их конечной целью было продлить сезон дождей во Вьетнаме и затопить тропу Хо Ши Мина. Это произошло потому, что вьетнамские вражеские истребители использовали эту тропу для своей системы снабжения.

Американские военные также планировали размыть переходы через реки и вызвать оползень, который нарушит передвижение войск Северного Вьетнама.Это можно легко рассматривать как первую массовую попытку манипулирования погодой, которая была предпринята в военных целях, хотя до сих пор не совсем ясно, чем это закончилось.

Что такое «заполнение облаков» и как оно работает?

Воды не хватает, когда регион охвачен засухой, но могут ли люди добровольно вызвать дождь для получения воды? За прошедшие годы было проведено бесчисленное количество экспериментов по засеиванию облаков, которые предполагают, что люди на самом деле могут искусственно создавать дожди.

Засев облаков — это в основном метод, с помощью которого можно увеличить количество дождя. Дождь происходит, когда капли переохлажденной воды образуют кристаллы льда. Затем они становятся слишком тяжелыми и не могут оставаться в воздухе. Поэтому они падают, а чаще нет, тают, образуя по пути дождь.

Интересно отметить, что даже в самых засушливых местах в воздухе обычно присутствует некоторое количество воды. Эту воду можно собрать и превратить в кристаллы льда путем засева в атмосфере нескольких химических веществ, таких как сухой лед и йодид серебра.

Эти химические вещества вызывают зародышеобразование и способствуют выпадению осадков.

Заключительные слова

Несмотря на эксперименты и исследования, проводившиеся на протяжении десятилетий, все еще сложно проводить такие контролируемые эксперименты, и трудно определить, действительно ли они будут работать. Однако с появлением геоинженерии и многочисленных исследований, проводимых на протяжении многих лет, мы на много шагов приблизились к фактическому контролю климата и изменению погоды.

Тем не менее, все еще не решено, являются ли эти эксперименты благоприятными для планеты или могут ли они вызвать нежелательные эффекты в долгосрочной перспективе. В любом случае исследования продолжаются, и, похоже, существует разделенное мнение о том, можем мы или нет проводить манипуляции с погодой в наших интересах.

Если ответ утвердительный, мы можем спасти планету и будущее поколение от множества неприятностей!

.

• Можно ли естественным образом увеличить пенис с помощью упражнений? • Согласно

Миф или реальность ? Возможно ли увеличение пениса? Можно ли удлинить член с помощью упражнений?

В конце этой статьи вы откроете для себя научное исследование и другие факты увеличения полового члена , которые развеют все ваши сомнения.

Но сначала позвольте мне объяснить вам, что press , врачи или эксперты не считали упражнения на удлинение проверенным методом до недавнего времени.Из-за большого количества положительных результатов и отзывов, пресса стала обращать внимание на то, что эксперты создают свои собственные упражнения. Эти упражнения считаются методом естественного и безопасного роста , в отличие от хирургии .

правда ли , что можно легко увеличить половой член , естественно и быстро ? Давайте разберемся!

Люди также ищут >>

Многие люди задаются вопросом, доказали ли Scientific тесты и исследования , что естественные упражнений по увеличению пениса работают .

Вы уже знаете, что можно увеличить размер полового члена с помощью хирургических операций , но это имеет экономических затрат и связано с риском .

Вы также знаете, что нельзя увеличить половой член с помощью таблеток постоянно.

На сегодняшний день существует несколько курсов увеличения полового члена , которые обеспечивают аутентичный метод для удлинения и утолщения полового члена без необходимости использования утяжелителей. Этот метод использует только последовательность и дисциплину.

К сожалению, многие другие «эксперты» намеревались продавать фальшивые методы, чтобы заработать несколько долларов. Их методы вырезания печенья бесполезны, потому что как бы они ни пытались подражать настоящим экспертам, они ничего не знают об эффективных упражнениях для удлинения и утолщения полового члена.

По этим причинам я провел собственное исследование ; Я скачал некоторые из доступных программ и пришел к выводу, что есть только три упражнения на растяжку, которые работают на рост пениса. Все остальные упражнения — бесполезные вариации.Помните, что для того, чтобы перестать иметь маленького члена , требуется дисциплины и постоянства.

Работает ли растяжка полового члена?

Хочу предложить вашему вниманию интересное исследование, из которого выделю несколько абзацев. Автор, который еще в 1976 защищал возможность естественного удлинения пениса, был доктором Брайаном Альфредом Ричардсом . Основано на методе Chartham Method , созданном доктором Robert Chartham , сексологом и автором нескольких книг, включая Advice to Men и Sex Manners for Men .

Доктор Брайан Альфред Ричардс был врачом-специалистом в области сексологии ; в частности, исследования лечения и лечения эректильной дисфункции . Многие врачи отправляли ему пациентов , чтобы помочь улучшить эрекцию пациентов. На протяжении многих лет доктор Ричардс преподавал во многих больницах и университетах . Он написал более 100 статей по сексуальной медицине и был членом Британского журнала сексуальной медицины (престижного медицинского журнала, который читают почти исключительно медицинские работники).

Впервые доктор Ричардс услышал о «методе Чартема», когда один из его пациентов упомянул, что существует метод увеличения полового члена , который дает результаты . Несколько лет спустя он заказал этот метод по почте в ходе расследования различных сексуальных дисфункций. В середине 1975 года доктор был приглашен рядом коллег, заинтересованных в области сексуальной медицины, на тест по «методу Чартема». Доктор Ричардс согласился провести тест, полагая, что он будет полезен для научного сообщества. Он не получил денег взамен.

Факты увеличения пениса: научное исследование

Для исследования он случайным образом выбрал 64 мужчины . 32 из них будут использовать «метод Чартема», и 32 из них будут контрольной группой. В конце концов, врач исключил двух мужчин, чьи личные условия могли вызвать недоумение. Ни у одного из участников исследования не было недоразвитого полового члена или микропениса.

Исследование длилось примерно 3 месяца .Это началось с измерения пенисов участников в их максимуме состоянии эрекции . Измерения проводились металлической линейкой . Линейка была наложена на лобковой кости участников, с усилием прижимая.

Для измерения толщины использовалась гибкая металлическая лента , расположенная примерно на двух сантиметрах от основания головки полового члена.Все участники использовали одни и те же методы измерения, чтобы снизить вероятность ошибок.

После первоначальных измерений мужчин научили «методу Чартема» и посоветовали применить его на практике. После этого измерений полового члена будут быть еженедельно . Из 30 мужчин, выполняющих упражнения (помните, что 2 были удалены в начале) 28 из них увеличили свой пенис от 0,95 до 1,4 дюйма, при длине , и между 0.55 и 1,22 дюйма толщиной . Никаких значительных изменений не наблюдалось у 32 субъектов контрольной группы. Успех метода, следовательно, имел место у 87,5% участников.

По мнению доктора Ричардса, исследование было проведено в соответствии со всеми стандартами , установленными научным сообществом , и было принято к публикации в British Journal of Sexual Medicine .

Объяснение наблюдаемых результатов, касающихся размера полового члена , было в том, что тканевые пространства полового члена выросли из-за интенсивного применения методов доктора Др.Chartham на 3 месяца; расширение позволило пенису разместить большего количества крови во время эрекции.

По мнению доктора Ричардса, этот метод позволит большому проценту мужчин увеличить размеров своего члена; и, к их удовлетворению, теперь это был эффективный и научно оцененный метод. Кроме того, по мнению доктора Ричарда, этот метод включает новых принципов по отношению к другим методам и продуктам, направленным на увеличение размера.

Для любопытных: «Метод Чартема» состоял из четырех основных элементов :

• Серия из упражнений , задействующих нижнюю брюшную стенку, ягодицы и мышцы таза.
• Применение горячих компрессов на половом члене.
• массирует пениса.
• Использование вакуумного насоса .

В следующий раз, когда вы поймаете себя на мысли «можно ли увеличить размер пениса?» (или вы действительно можете увеличить свой член ?? ) помните, что вы только что узнали здесь сегодня.

Источники:

• Устройство для полового члена «увеличивает мужское достоинство на треть». Добровольцы, опробовавшие устройство для удлинения полового члена, увеличили продолжительность своего мужского тела почти на треть, сообщила группа итальянских исследователей.
• Пилотное проспективное исследование фазы II для проверки «эффективности» и переносимости устройства для удлинения полового члена при лечении «короткого полового члена»: Паоло Гонтеро, старший преподаватель и консультант уролога, Dipartimento di Discipline Medico Chirurgiche, Университет Турина , Urologia 1, больница Сан-Джованни-Баттиста, C.Со Дольотти, 14, Турин, Италия.
• «Метод Чартема» и «Вакуумный проявитель» включают новые и существенно отличающиеся от всех других методов и продуктов принципы, предназначенные для увеличения размера мужского полового члена.

Бакалавр сестринского дела (UNITEC).

Магистр научных, медицинских и экологических коммуникаций (IDEC-UPF)

.

Как Россия смогла так быстро получить возможную вакцину против Covid-19? На это потребовались десятилетия исследований, и они не будут иметь политической выгоды, говорит ученый

. Спустя пять месяцев после начала пандемии первая российская вакцина против Covid-19 находится на завершающей стадии разработки и уже доказала свою безопасность. Десятилетия исследований — а не шпионажа за иностранными ноу-хау — привели к прорыву, сказал RT один из ведущих ученых.

Как и их коллеги из других ведущих стран мира, российские ученые прошли тернистый путь от открытия коронавируса до разработки многообещающей вакцины в рекордно короткие сроки.

В этом месяце знаменитый Московский Сеченовский университет объявил об успешном первом этапе клинических испытаний вакцины. Около 38 добровольцев, которые принимали участие в испытаниях на людях, были освобождены с небольшими побочными эффектами или без них.

Теперь исследователи будут продвигаться вперед, проверяя эффективность вакцины и готовя ее к регистрации в Министерстве здравоохранения.Следуют и другие прототипы, некоторые из которых близки к завершению первой фазы испытаний, которые обычно демонстрируют безопасность новой вакцины для использования на людях.

Довольно легко понять, почему Россия так заинтересована в вакцине против Covid-19. Сообщив о более чем 811 000 случаев заболевания и 13 249 смертельных исходах, он входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от эпидемии. Но как ему удалось сделать вакцину так быстро, учитывая, что о коронавирусе — или его смертельном штамме SARS-CoV-2 в форме короны — ученые не знали до 2020 года?

«С нуля ничего не сделать»

Россия имеет более чем 20-летний опыт разработки технологий производства вакцин.Это помогло создать уникальную вакцину против Covid-19 в очень короткие сроки по нормальным стандартам разработки лекарств, — сказал RT Arabic в обширном интервью Вадим Тарасов, руководитель Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета.

«С нуля ничего нельзя сделать», — пояснил . Вирусологи из Института Сеченова и Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — еще одного центра исследования коронавируса в Москве — воспользовались этим «огромным отставанием» для расшифровки генома и структуры Covid-19 и быстрого создания прототипа вакцины.

Имея технологическую платформу и понимая, что является переносчиком вируса, вы можете разработать вакцину против практически любого заболевания. Вопрос только в том, насколько это будет эффективно.

Технология, лежащая в основе рассматриваемой российской вакцины, основана на аденовирусе, простуде. Созданные искусственно, вакцинные белки копируют белки Covid-19 и вызывают «иммунный ответ, аналогичный тому, который вызывается самим коронавирусом», — сообщил Тарасов.

Другими словами, иммунизация немного похожа на выживание после коронавируса, но без опасностей для жизни. Вакцина, конечно же, не будет волшебной палочкой, предохраняющей всех от болезни. Возможно, это не остановит полное распространение коронавируса, но значительно облегчит симптомы.

Тарасов сообщил, что 38 добровольцев получили испытанную вакцину в виде стандартной инъекции в плечо — «стандартная процедура, не очень болезненная, через которую проходят многие люди — поэтому в этом нет ничего страшного и ничего принципиально нового.«

Россия может претендовать на прорыв, но не хочет извлекать из этого прибыль.

Вакцина, протестированная на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, показала хорошие результаты« с точки зрения переносимости », — сказал Тарасов. Испытания первой фазы «ясно показали, что эта вакцина безопасна и может быть использована». Для ученых это был огромный скачок в их огромных научных усилиях.

Мы действительно можем говорить о прорыве, поскольку наша страна сделала зарекомендовала себя как один из лидеров мировой фармацевтической индустрии благодаря тому, что сохранила и развила новые компетенции в разработке лекарственных средств.

Российские исследователи приступили ко второй фазе испытаний, в ходе которых будет проверяться эффективность вакцины и ее дозировка. Другие страны, использующие ту же технологию, также прогрессируют, при этом Великобритания, Китай, Япония и США являются заметными лидерами.

В то время как их соответствующие должностные лица здравоохранения настаивают, что профилактическое лечение станет общим общественным благом, в необъявленной гонке за открытие первой в мире вакцины от коронавируса есть место для амбиций и престижа.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Пекин предлагает Латинской Америке ссуду в размере 1 миллиарда долларов, чтобы помочь ему получить доступ к китайской вакцине против коронавируса

Тарасов ответил, что ему не удалось высказать свое мнение по этому поводу: «Ключевой вопрос здесь в том, кто первым поможет самому себе. граждане и те, кто в этом нуждается, потому что чем раньше мы получим вакцину, хорошую и эффективную, которую можно будет применять в требуемых масштабах — а мы говорим о широком масштабе — тем быстрее мы сможем победить коронавирус ».

Он настаивал на том, что создание вакцины в первую очередь является чисто гуманистическим, а не политическим. «Возможно, не совсем корректно ставить вопрос об удовлетворении политических амбиций или [стремлении] быть первым. Важно помочь людям и предотвратить распространение пандемии, », — заключил ученый.

Нравится эта история? Поделись с другом!

Подпишитесь на информационный бюллетень RT, чтобы получать новости, которые вам не расскажут основные СМИ.

.

Выравнивание стен в деревянном доме

Несмотря на появление большого количества материалов и различных технологий, строительство домов из дерева продолжает оставаться популярным, особенно — это характерно для дач. Деревянные дома простоявшие долгое время могут иметь искривление стен, которое, как правило возникает по причине оседания угловых частей жилья (постройки из рубленных брёвен наиболее подвержены этой деформации. Во времена советского союза часто применяли, морально устаревшие способы, как например: оклейка стен газетами, либо обивание их картоном. Не самый подходящий и долговечный материал, в наше время конечно разумнее применение современных методов.

Подготовка поверхности

Первым шагом станет подготовка поверхности стен — очистка их от старой отделки. Необходимо извлечь гвозди и шурупы. Если в стенах имеются щели их разумнее всего устранить — залив отверстие монтажной пеной. Особое внимание стоит уделить поверхности стен внутри помещения. Наиболее удачным временем будет летний сезон, т.к. нужно тщательно высушить все внутренние поверхности строения, что позволит избежать возникновения конденсата и влаги. Если дом стоит в местности где большая влажность: в низине, рядом с рекой или болотом, то имеет смысл обработать стены специализированным раствором, для предотвращения появления грибка и паразитов под обшивкой. Всё это позволит продлить срок эксплуатации конструкции.

Создание каркаса

После того, как стены обработаны и готовы, самое время задуматься о выборе материалов, для первого слоя отделки. Вариантов есть несколько, остановимся подробно на двух. Самым дешёвым вариантом будет использование брусков. Брус послужит каркасом, для наружного материала обшивки. Брус будет крепиться не сплошь на всю поверхность стены, из него будет создаваться каркас. Бруски следует крепить вертикально, не сплошь по всей стене, а на расстоянии примерно метра друг от друга. Можно так же дополнительно закрепить бруски горизонтально, для придания конструкции большей устойчивость, но это как правило не обязательная процедура. Вторым вариантом будет применение в качестве первого слоя обшивки ДСП. В данном случае плиты крепятся по всей площади стен горизонтально и сплошь и впритык друг к другу.

При создании внутренней обрешётки брусом нужно оставить между ним и полом с потолком — зазор примерно 5 см., на случай оседания стен, в последствии они закроются принтусом.

Обшивка каркаса

Теперь необходимо выбрать материал, который будет выпрямлять стены. Наиболее часто употребляемые материалы: листы ДВП и гипсокартон. Какой из материалов выбрать зависит от личных предпочтений — принципиальной разницы нет. Листы отделочного материала необходимо разрезать на сегменты необходимых габаритов которые впоследствии закроют всю поверхность стен. Какой из материалов вы бы не выбрали требуется укорачивать высоту обшивки на 5-10 см. от высоты стен, так чтобы образовавшийся зазор располагался со стороны пола, впоследствии он будет закрыт плинтусом.

Перейдём теперь непосредственно к процессу крепления. Монтаж листов гипсокартона нужно производить в шахматном порядке, следовательно один прогон начинаем снизу, следующий сверху. Что позволит избежать общего поперечного шва. Что касается крепления непосредственно к каркасу, для этого, как правило, применяются шурупы-саморезы, забить гвоздь в ДСП и гипсокартон не получится. Тут на помощь приходит пневматика. Пневматические шуруповёрты позволяют закрепить плиты к поверхности быстро и без усилий. Точная регулировка момента затяжки позволит не повредить поверхность плит и утопить шурупы на нужную глубину.

Пневмошуруповёрт для монтажа гипсокартонных плит Легкий и компактный пневмо шуруповерт TS-AC21 станет реальной заменой сетевого шуруповерта при монтаже. Его не нужно подзаряжать, у него высокие обороты и точная регулировка момента затяжки. Инструмент позволяет зафиксировать выставленный момент затяжки, чтобы случайно не сбить его. Шурупы будут точно и одинаково утапливаться в лист, что упростит последующую шпаклевку гипсокартона. Пневматический шуруповерт с регулировкой момента затягивания. Удобное переключение реверса одной рукой под курком. Регулировка момента затяжки закрывается защитным колпачком. Быстросъемный патрон.

В местах стыка гипсокартонных, либо ДВП, ДСП плит, насколько плотно вы не старались бы подогнать их друг к другу останутся небольшие зазоры, наиболее для их закрытия подходящим материалом будет обычный малерный скоч.

Что еще нужно купить для шуруповерта:

Видео

Устройство балюстрады на веранде загородного дома с помощью ДСП QuickDeck

Плиты QuickDeck помогают сохранять тепло и обеспечивают шумоизоляцию

ДСП QuickDeck — основа для надежного ремонта и свобода для творчества

Подготовка под отделку стен влагостойкими плитами QuickDeck

QuickDeck служат надежной основой для любого типа отделочных материалов, не выделяя никаких вредных веществ в процессе эксплуатации

Влагостойкие ДПС QuickDeck в качестве универсальной основы для разных видов отделочных материалов: напольных покрытий, штукатурки, обоев, вагонки

QuickDeck применяется для монтажа чернового пола, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию, благодаря шпунтованным соединениям

Применение влагостойких древесно-стружечных плит для чернового пола, выравнивания стен и каркаса межкомнатной перегородки

Укладка чернового пола в частном доме с применением влагостойкой ДСП QuickDeck

Применение влагостойких 22-миллиметровых панелей ДСП со шпунтованным соединением QuickDeck в качестве основания для чистового пола

Использование строительных многофункциональных плит из ДСП QuickDeck для основания пола и отделки стен

Универсальные ДСП QuickDeck используются в качестве основы для чистового пола

Идеальное выравнивание поверхностей, дополнительная звуко и теплоизоляция — все это с помощью плит QuickDeck

Выравнивание и подготовка под шпаклевку стен загородного дома строительными плитами QuickDeck из влагостойкого ДСП

Выравнивание стен строительными влагостойкими панелями QuickDeck

Применение в качестве черновой настилки пола строительных панелей из ДСП к крафт-покрытием QuickDeck

Устройство декораций внутреннего пространства гостиной с помощью ДСП QuickDeck

Наглядная демонстрация универсальности древесно-стружечных плит QuickDeck

Сооружение портала с камином из влагостойкого шпунтованного ДСП QuickDeck в загородном доме

Черновая отделка стен строительными панелями из влагостойкого шпунтованного ДСП QuickDeck

Выравнивание стен в детской комнате загородного дома с помощью влагостойких ДСП QuickDeck

Применение строительных панелей их влагостойкого шпунтованного ДСП QuickDeck для создания перегородок в душевой и зоне отдыха банного комплекса загородного дома

Пропитка на основе парафина позволяет использовать плиты QuickDeck в помещениях с высокой влажностью в качестве основы под чистовую отделку

Ремонт кухни в загородном доме с применением влагостойких ДСП QuickDeck

Влагостойкие древесно-стружечные плиты QuickDeck используются для выравнивания стен и пола и подготовке их под чистовую отделку

Влагостойкие ДСП QuickDeck монтируются без щелей, благодаря шпунтовке по периметру и дополнительно служат тепло- и шумоизолятором.

Устройство чернового пола, перегородок и поверхности стен под чистовую отделку влагостойкими плитами QuickDeck

Отделка стен кухонной зоны загородного дома строительными плитами QuickDeck из шпунтованного влагостойкого ДСП

Подготовка чернового пола с применением строительных плит QuickDeck из шпунтованного влагостойкого ДСП с крафт-покрытием с обеих сторон

Влагостойкие плиты из ДСП QuickDeck в качестве основы для отделки кухни со шпунтованным соединением, исключающим щели.

Павел Сидорик. Ремонт и Отделка

Как сделать дёшево? Черновой + чистовой пол 2 в 1

Автор: Павел Сидорик

Дневник Кожемякина

Испытание доски пола Quick Deck

Автор: Владимир Кожемякин

Evgeny K

QUICK DECK

Автор: Евгений

ДачаСтрой

Что такое ДСП Quick Deck (Квик Дек)? Монтаж пола из шпунтованных плит QuickDeck (КвикДек)

Автор: Александр Лунь Лунёв

ДачаСтрой

Квик Дек плюс (Quick Deck plus) или ламинат? Что выбрать?

Автор: Александр Лунь Лунёв

ДачаСтрой

Мансарда. День 5-6. Полы и перекрытия в деревянном доме. Влагостойкое дсп Quick Deck (квик дек)

Автор: Александр Лунь Лунёв

Ремонт и отделка

Как девушка делает отделку пола в комнате

Автор: Рафаэль Хамзин

Каркасный ЭкоДом

Основание под ламинат в Каркасном доме. Плиты QuickDeck

Автор: Каркасный ЭкоДом

Промстрой-Сервис

Строительные плиты QuickDeck

Автор: promstroy18

ДачаСтрой

Как утеплить пол на первом этаже? Утепление пола своими руками. Квик Дек (quick deck) мастер

Автор: Александр Лунь Лунёв

Строительство каркасных домов Дом Мастер под ключ

Дом Мастер пол в деревянном доме из QuickDeck — каркасные дома

Автор: Дом Мастер

ДачаСтрой

Мансарда. День 11-15. Важный нюанс про ДСП Квик Дек (Quick Deck). Шпаклевка Кнауф Knauf поверх ДСП.

Автор: Александр Лунь Лунёв

Ремонт квартиры своими руками

Экономный вариант отделки пола и стен

Автор: Александр Смолин

Стройформат

Монтаж пола на лоджии из плит Quick Deck Professional

Автор: Стройформат

Все по уму На стройке

Ассортимент плит QuickDeck. Применяй правильно

Автор: Андрей Лошкарев

Remontslav Ремонт Квартир СПб

Утепление и обшивка балкона плитами QuickDeck

Автор: Remontslav

Все по уму На стройке

Что такое QuickDeck (Квик дек) плиты? Знакомство

Автор: Андрей Лошкарев

Ремонт своими руками

Отделка пола ОТ и ДО своими руками. Экономный вариант отделки ламинированными плитами

Автор: Рафаэль Хамзин

Дневник Теоретика

Монтаж экономного чистового покрытия из строительных плит по системе плавающего пола

Автор: Юрий Кротов

Строим для себя

Быстрый пол QUICK DECK

Автор: Константин

ДСП шпунтованная влагостойкая Quickdeck. Видео из передачи Фазенда.

 

Шпунтованная ДСП QuickDeck для создания перегородок в душевой

Применение строительных панелей из влагостойкого шпунтованного ДСП QuickDeck для создания перегородок в душевой и зоне отдыха банного комплекса загородного дома. Пропитка на основе парафина позволяет использовать плиты QuickDeck в помещениях с высокой влажностью в качестве основы под чистовую отделку.

 

Отделка стен строительными плитами QuickDeck

Отделка стен кухонной зоны загородного дома строительными плитами QuickDeck из шпунтованного влагостойкого ДСП. Дополнительная теплоизоляция и выравнивание.

 

Шпунтованная ДСП QuickDeck для пола и стен

Влагостойкие плиты из ДСП QuickDeck в качестве основы для отделки в ванной и кухне со шпунтованным соединением, исключающим щели. Мы видим, что QuickDeck можно с успехом шпатлевать и клеить на него керамическую плитку.

 

ДСП QuickDeck — основа для надежного ремонта и свобода для творчества

Стены, пол и потолок комнаты загородного дома обшиваются влагостойкими ДСП QuickDeck. Они помогают строителям улучшить тепло- и шумоизоляцию и в полной мере реализовать все дизайнерские задумки для интерьера.

Цены на влагостойкую шпунтованную ДСП QUICKDECK

ДСП шпунтованная влагостойкая: характеристики, сферы применения

Древесина штука дорогая, даже в тех странах, где она произрастает. Поэтому человечеством и придуманы материалы, изготавливаемые из отходов деревообрабатывающей промышленности. Одним из них и является плита ДСП шпунтованная влагостойкая – листовой материал, применяемый для самых разных видов облицовки внутренних поверхностей. Разберемся, что он собой представляет и как монтируется, какие имеет варианты исполнения и размеры.

QuickDeck – что это

Если говорить о влагостойких древесно-стружечных плитах как таковых, то этот материал в России и странах СНГ изготавливается по ГОСТ 32399-2013. Признаками, по которым они классифицируются, являются:

• Показатели внешнего вида;
• Степень обработки поверхности;
• Классы эмиссии (Е1 и Е2), на который материал делят по содержанию в нём формальдегида;
• Физико-механические показатели. Это степени восприятия нагрузок: Р3 ненесущие, Р5 нормальнонесущие и Р7 повышеннонесущие;

Про наличие или отсутствие шпунта в стандарте ничего не говорится. Поэтому российские предприятия, изготавливающие листы со шпунтованной кромкой, которая и называется QuickDeck, обычно разрабатывают собственные технические условия.

В них прописываются не только размеры листов, но и типы лицевых покрытий, которые могут быть не только черновыми, но и декоративными.

Как применяют шпунтованные плиты

Плита ДСП с приставкой «влагостойкая» рассчитана на эксплуатацию не только в сухих, но и во влажных помещениях. Повышенная устойчивость к водопоглощению достигается за счёт пропитки исходного сырья гидрофобизаторами, из-за чего спрессованная стружка получает такой необычный зеленоватый оттенок.

Перечень сфер применения влагостойких шпунтованных листов выглядит примерно так:

Черновые полы сборного типа

Выполняются основания под рулонные напольные покрытия, плёночные подогреваемые полы. Перед тем, как укладывать, под плиты монтируют лаги, делают бетонную стяжку или насыпают сухой слой керамзита.

Финишное напольное покрытие

В основном поверхностно декорированные варианты плит QuickDeck используют для устройства финишных полов в спортивных учреждениях, вспомогательных помещениях, на лоджиях, кухнях.

Выравнивание стен и потолков под чистовую отделку

Чаще всего этот материал применяется в частных домах для подшивки балочного перекрытия или внутренней обшивки каркасных стен.

Конструктивно в малоэтажном строительстве

Кроме обшивки стен, шпунтованное ДСП может применяться для возведения межкомнатных перегородок.

Изготовление инсталляций

Плиты с соединением типа QuickDeck могут использоваться не только для потолка, но и для создания объёмных интерьерных конструкций. Из них можно сделать нишу в стене, закрыть коммуникации, соорудить подиум для кровати, кухонной или детской игровой зоны.

Строительные конструкции

С помощью ДСП можно полностью сформировать междуэтажное перекрытие или сделать, например, опалубку под фундамент.

Внутреннее обустройство

Шпунтованные листы очень удобны для обустройства торговых и складских помещений – полки, стеллажи, витрины.

Размеры влагостойкого шпунтованного ДСП

Типоразмеры у плит без лицевого декора такие:

• 1830*600*12 мм;
• 1830*600*16;
• 1830*600*22;
• 2440*600*12;
• 2440*600*16;
• 2440*600*22 мм.

В качестве финишного покрытия используют плиты с форматом 900*800мм или 1200*900мм, толщиной 16мм.

ДСП шпунтованная изготавливается из плит с классом эмиссии Е1, рассчитанных на нормальные нагрузки. Наличие паза и гребня позволяет наиболее плотно стыковать листы по периметру, благодаря чему практически не видно швов, улучшаются показатели звуко- и теплоизоляции.

Устройство пола на балконе

Квартирный балкон, это то самое место, где пол должен быть устойчивым к повышенной влажности. Рассмотрим, как его обустроить, используя плиты QuickDeck с декоративным лицевым покрытием.

Как правило, отметку пола на балконе требуется поднять до уровня порога ведущей на него двери. При этом его структура должна быть максимально лёгкой, так как балконная плита является выносной конструкцией и её нельзя чрезмерно нагружать.

Поэтому каркасный пол из плит, которые не требуют дальнейшей чистовой отделки, и в этом случае сочетает в себе одновременно и черновое, и финишное покрытие – это самый оптимальный вариант.

Чаще всего в этом случае уровень пола поднимается за счёт высоты элементов обрешётки, пространство между которыми заполняется минватой или сыпучим утеплителем. Под него и поверх него укладывают пароизоляционную плёнку.

Если же кардинально поднимать пол не требуется, можно пойти более простым путём – использовать для подосновы плитный пенополистирол, уложенный без каркаса. Как это делается – читайте ниже.

Порядок действий

В основании балконного пола всегда бетонная плита. Её нужно не только утеплить, но и выровнять, поэтому для устройства среднего слоя и понадобится пенополистирол. Использовать нужно плиты не ниже марки ППС25.

Для монтажа утеплителя и плит QuickDeck используется два вида клея. Один монтажный, который одинаково подходит как для впитывающих, так и для невпитывающих поверхностей. Второй, строительный ПВА, нужен только для ДСП.

На очищенную поверхность укладывают плиты полистирола. По их торцам так же есть шпунты, которые промазывают монтажным клеем. Так вы избежите появления скрипа при перемещении по полу и мостиков холода.

Шпунтованные плиты ДСП очень удобны тем, что их длина соответствует ширине стандартного балкона так, что иногда даже резать ничего не надо. Единственно, нужно постараться, чтобы стыки QuickDeck не совпадали по периметру со стыками утеплителя.

Клей ПВА используют при укладке ДСП, промазывая им шпунты. Это, во-первых, делает соединения более жёсткими, а во-вторых, герметизирует их, препятствуя попаданию воды, например, при мытье пола.

Плиты не должны укладываться вплотную к стенкам. Там обязательно оставляется зазор в 1,5-2см, в который затем вставляют деревянные клинышки. После высыхания клея (примерно через 12 часов) их удаляют, а места примыканий закрывают плинтусом.

Чтобы скрыть видимые швы в готовом покрытии, можно воспользоваться подобранным по цвету герметиком для деревянного пола.

 

Как положить черновой пол, когда стены не квадратные | Home Guides

Проекты ремонта и модернизации часто требуют установки нового черного пола в одной или нескольких комнатах дома. Фанера и ориентированно-стружечная плита, или OSB, используемые для чернового пола, производятся в виде листов размером 4 на 8 футов с квадратными углами. Но прилегающие стены не всегда точно перпендикулярны друг другу. Многие неопытные энтузиасты своими руками тратят лишнее время и тратят впустую материал при укладке чернового пола на этих участках.Опытные установщики используют проверенный метод укладки чернового пола, когда стены не квадратные.

План

Определите, какие стены не квадратны по отношению к балкам перекрытия. Полные листы фанеры и OSB устанавливают перпендикулярно лагам. Измерьте обе стены, параллельные балкам от конца до конца. Если измерения различаются, значит, одна из стен в обоих концах комнаты выходит за пределы балок перекрытия. Переходите к следующим шагам.

Разделите размер каждой параллельной стены пополам. Отметьте внешний край нижних пластин в центре каждой стены столярным карандашом. Проведите мелом линию по верхним краям балок между центральными отметками. Линия служит опорной точкой для установки первого ряда фанеры или OSB.

Измерьте расстояние между параллельными стенами в контрольной точке. Если он больше 8 футов, переходите к следующему разделу. В противном случае сделайте отметку на листе фанеры или OSB толщиной 5/8 дюйма по длине и проведите мелом линию на конце куска на отметке.Наденьте защитные очки и разрежьте кусок циркулярной пилой.

Установка

Установите электрическую или аккумуляторную дрель с насадкой-винтом. Расположите кусок чернового пола перпендикулярно балкам пола так, чтобы край 4 фута был у одной стены, а один край 8 футов выровнялся с меловой линией контрольной точки. Прикрепите черновой пол с помощью шурупов 1 1/2 дюйма для настила с интервалом 6 дюймов на каждой балке пола. Включите винты на расстоянии 1 дюйма от краев каждой балки.

Отмерьте и отрежьте кусок наполнителя, который устанавливается на меловой линии и завершает ряд чернового пола.Прикрепите 4-футовый край к соответствующему 4-футовому краю установленной детали и выровняйте соответствующий край по меловой линии. Прикрепите деталь к каждой балке шурупами, как раньше.

Отмерьте и отрежьте лист чернового пола длиной 4 фута в виде ступенчатой ​​части, которая начинает следующий ряд. Концы листов чернового пола должны располагаться в шахматном порядке, а не совпадать с одной и той же балкой, чтобы обеспечить необходимую величину отвеса. Измерьте расстояние между длинным краем установленного листа и торцевой стеной и на расстоянии 4 футов от стены.Обратите внимание на измерения.

Обратитесь к размерам и отметьте каждый конец 4-футового листа по ширине. Проведите линию между отметками. Отрежьте леску пилой. Поместите деталь с 4-футовым заводским краем — необрезанным краем — у параллельной стены, а обрезанный край — напротив нижней пластины торцевой стенки. Закрепите деталь на месте винтами для настила, как раньше.

Повторите шаги 2 и 3 и установите половину листа напротив противоположного края первого листа. Измерьте длину и ширину следующих частей, которые стыкуются с концами смещенных частей.Вырежьте и установите их. При необходимости повторите процедуру, чтобы завершить укладку черного пола.

Справочные материалы

Советы

• Во влажной среде оставьте зазор 1/4 дюйма у каждой стены для расширения фанерного пола.
• Улучшите укладку чернового пола, нанеся строительный клей на верхние края каждой балки перед укладкой и закреплением чернового пола винтами.
• Используйте 3/4-дюймовую фанеру или OSB, если расстояние между балками перекрытия превышает 16 дюймов.
• OSB имеет гладкую сторону и более грубую сторону. Всегда устанавливайте его гладкой стороной вверх.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Как установить Shiplap

Фото: Zillow Digs, дом в Индиалантике, Флорида

Домовладельцы, кажется, не в восторге от внешнего вида! Ультрамодный дизайн, имитирующий исторический шип — горизонтальные доски, используемые на внешней стороне кораблей, — преобразует мягкие стены в спальнях, кухнях и семейных комнатах.Хотя чаще всего это можно увидеть в Старом Свете, деревенских и деревенских домах, в наши дни кораблекрушения появляются повсюду.

СВЯЗАННЫЕ С: Все, что вам нужно знать о Shiplap

Одна из причин его растущей популярности? Это так доступно для тех, кто занимается своими руками! Установить этот модный элемент несложно, если у вас есть такие базовые столярные навыки, как умение пользоваться бензопилой и размахивать молотком. Доски Shiplap укладываются аналогично деревянному настилу — от одной стороны стены к другой.Подлинные доски, собранные со старых кораблей, может быть трудно найти, но вы можете просто (и недорого) вырезать однородные доски из высококачественной фанеры, а затем покрасить их, чтобы дополнить свою цветовую схему. Прочтите пошаговое руководство по установке shiplap.

Инструменты и материалы

ШАГ 1. Подсчитайте, сколько фанеры вам понадобится для стен внахлест.

Измерьте высоту и длину стены, а затем умножьте эти измерения, чтобы определить, сколько фанеры вам понадобится.Например, для стены восьми футов высотой и 10 футов длиной потребуется 80 квадратных футов фанеры. Стандартный лист фанеры 4 X 8 содержит 32 квадратных фута, поэтому купите три листа. Не переживайте из-за лишней фанеры: она даст вам немного места для маневра в случае, если вы сделаете ошибку при резке.

ШАГ 2: Купите ¾-дюймовую фанеру переменного тока.

Фанера оценивается по качеству, где «А» обозначает высшее качество и подходит для видимой стороны досок внахлест. Буква «C» означает низкое качество на обратной стороне фанеры.Поскольку будет видна только сторона «А», AC — идеальная комбинация для этого использования.

ШАГ 3: Готовьтесь.

Наденьте защитные очки и респиратор перед резкой и шлифовкой дерева. Также рекомендуется использовать средства защиты органов слуха, поскольку некоторые пилы издают сильный шум. При работе с любым электроинструментом соблюдайте меры предосторожности производителя.

ШАГ 4: Разорвите фанеру на доски вхолостую.

Точно отмерьте листы фанеры и затем «разорвите» их, чтобы получить восемь отдельных досок ровно восемь футов в длину и 5⅞ дюймов в ширину.Под распилом понимается просто продольная резка фанеры. Уловка для получения досок одинаковой ширины состоит в том, чтобы отрезать меловую линию на желаемых 5⅞ дюймах, а затем прорезать ее по внешней стороне. Лезвие пилы съест ⅛ дюйма фанеры. Благодаря тщательному измерению и резке вы получите однородные результаты.

ШАГ 5: Отшлифуйте каждую доску.

Отшлифуйте обрезанные кромки шлифовальной губкой с зернистостью 80 — достаточно шероховатой зернистостью, необходимой для удаления шероховатых кромок. Удерживая шлифовальную губку под углом 45 градусов к краю доски, вы сможете придать кромке небольшой скос и сгладить шероховатость.Это называется «шлифованием фаски», и этот процесс поможет выделить видимую линию между досками после их установки.

Обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас.

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных подрядчиков.

+

Фото: Дом Zillow Digs в Чаттануге, Теннесси

ШАГ 6: Покрасьте доски для обшивки кораблей.

Покрасьте фанерные плиты (сейчас, перед установкой), используя кисть или малярный валик и качественную внутреннюю краску, не забывая покрывать лицевую сторону панелей вместе с краями и торцами.Дайте краске полностью высохнуть.

ШАГ 7: Отшлифуйте и нанесите второй слой краски.

Слегка отшлифуйте поверхность досок наждачной бумагой с зернистостью 400, чтобы удалить крошечные частицы пыли, которые могли приставать к краске, когда она была влажной, и сгладить структуру древесины (краска имеет тенденцию слегка приподнимать шероховатость древесины). Затем нанесите кистью или валиком второй слой краски и дайте ему полностью высохнуть.

СВЯЗАННЫЕ: 17 раз корабль создал комнату

ШАГ 8: Удалите молдинг основания с нижней части стены.

Вставьте металлический шпатель между каркасом стены и осторожно подденьте, чтобы отвести основной каркас от стены, не сломав его. Сохраните его, чтобы переустановить после того, как будет установлен отбойник. Если молдинг все-таки сломается, придется заменить его новым.

ШАГ 9: Найдите и отметьте вертикальные стойки в стене.

Найдите вертикальные стойки под гипсокартоном и протрите каждую линию мелом. Самый простой способ точно определить расположение шипов — воспользоваться поисковиком.Стандартные настенные стойки расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга, и вам нужно будет найти и пометить каждую из них, чтобы они служили ориентиром для крепления гвоздей.

ШАГ 10: Создайте горизонтальные линии мелом для направления доски.

Сделайте горизонтальную направляющую мелом в нижней части стены на высоте шести дюймов от пола. Это даст вам расширительный зазор в ¼ дюйма между нижней панелью и полом. Древесина имеет свойство расширяться при колебаниях влажности и температуры, поэтому рекомендуется оставлять зазор для расширения.При установке остальных плат оставьте между ними небольшой зазор.

ШАГ 11: Прибейте первую доску к стене.

Поместите первую доску в один нижний угол. (Работайте слева направо или справа налево, в зависимости от того, что вам удобнее.) Совместите верхний край доски с направляющей мелом, которую вы создали на предыдущем шаге. Вставьте два двухдюймовых гвоздя на равном расстоянии друг от друга в доску прямо над каждой меловой линией. Самый быстрый способ сделать это — использовать пистолет для гвоздей, но вы, безусловно, можете использовать и молоток.

ШАГ 12: Вырежьте и установите следующую доску внахлест.

Хотя раньше вы нарезали доски на восьмифутовые отрезки, теперь вам нужно отрезать их по размеру вашей стены. Измерьте расстояние от конца предыдущей доски до конца стены, а затем перенесите это измерение на новую доску. Используйте отрезную пилу или циркулярную пилу, чтобы сделать чистый срез. Прибейте вторую доску, используя тот же рисунок, и убедитесь, что ее верхний край выровнен с отметкой, нанесенной мелом.

Фото: Zillow Digs home в Феониксе, Аризона

ШАГ 13: Начните следующий ряд с оставшегося конца доски, которую вы только что срезали.

Установка внахлестки аналогична установке настила из паркетной доски — каждый раз, когда вы доходите до конца одного ряда, вы обрезаете последнюю доску, чтобы она поместилась, а затем использовали обрезанный конец в качестве первой доски в следующем ряду. Это предотвратит отходы и придаст доскам эффект ступенчатости.

ШАГ 14: Используйте распорки между досками внахлест.

Поместите-дюймовые распорки (вы можете использовать-дюймовые пластиковые распорки, предназначенные для укладки плитки, или вы можете использовать гвозди 16d одинаковой ширины) между досками перед прибивкой гвоздями, чтобы создать равномерный зазор расширения. Прибив второй ряд на место, вытащите распорки и используйте их при установке каждого последующего ряда.

ШАГ 15: Продолжайте укладывать шип на стену.

Измерьте, отрежьте и установите внахлест для остальных рядов таким же образом.Когда вы дойдете до верха стены, вам, возможно, придется разорвать последний ряд шипа, чтобы доски подошли. Если это так, измерьте оставшееся пространство и разорвите доски до этой ширины на настольной пиле в продольном направлении, чтобы они равномерно поместились наверху. Используйте ту же схему крепления гвоздей, если только у вас не очень узкая доска (шириной 2 дюйма или меньше). В этом случае вы можете вставить только один гвоздь в каждую стойку.

ШАГ 16. Установите на место молдинг основания.

Используйте двухдюймовые гвозди для повторной фиксации молдинга.Вам нужно будет вытащить оригинальные ногти и использовать новые, но вы можете использовать те же отверстия для ногтей.

ШАГ 17: Заполните все отверстия от гвоздей шпаклевкой.

Если вы хотите получить гладкий вид, заполните отверстия от гвоздей в досках внахлест шпаклевкой, разгладив ее шпателем или пальцем. Если вы предпочитаете деревенский вид оголенных шляпок гвоздей, пропустите этот шаг.

ШАГ 18: Отшлифуйте и закрасьте отверстия от гвоздей краской.

Отшлифуйте все заполненные отверстия от гвоздей наждачной бумагой с зернистостью 400 после высыхания шпаклевки.Все, что нужно, — это легкое прикосновение, чтобы разгладить поверхность, а затем вы можете использовать кисть, чтобы нанести ретуширующую краску на отверстия.

Обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас.

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных подрядчиков.

+

% PDF-1.3 % 85 0 объект > эндобдж xref 85 76 0000000016 00000 н. 0000001885 00000 н. 0000001982 00000 н. 0000002121 00000 п. 0000002928 00000 н. 0000003126 00000 н. 0000003572 00000 н. 0000003752 00000 н. 0000003802 00000 н. 0000003852 00000 н. 0000003936 00000 н. 0000003959 00000 н. 0000014414 00000 п. 0000014436 00000 п. 0000024275 00000 п. 0000024297 00000 п. 0000024527 00000 п. 0000024825 00000 п. 0000025037 00000 п. 0000025849 00000 п. 0000031125 00000 п. 0000031180 00000 п. 0000041212 00000 п. 0000041235 00000 п. 0000051287 00000 п. 0000051310 00000 п. 0000051677 00000 п. 0000051919 00000 п. 0000052716 00000 п. 0000052956 00000 п. 0000053754 00000 п. 0000053930 00000 п. 0000054161 00000 п. 0000054865 00000 п. 0000055065 00000 п. 0000056149 00000 п. 0000056368 00000 п. 0000066170 00000 п. 0000066501 00000 п. 0000076309 00000 п. 0000076898 00000 п. 0000077118 00000 п. 0000077390 00000 п. 0000077918 00000 п. 0000087776 00000 п. 0000087800 00000 п. 0000088489 00000 п. 0000088699 00000 н. 0000089384 00000 п. 00000

00000 п. 0000090703 00000 п. 0000090913 00000 п. 0000090957 00000 п. 0000090999 00000 н. 0000091240 00000 п. 0000091311 00000 п. 0000091459 00000 п. 0000101654 00000 н. 0000101678 00000 н. 0000595224 00000 н. 0000597499 00000 н. 0000611550 00000 н. 0000617732 00000 н. 0000628181 00000 п. 0000628204 00000 н. 0000638014 00000 н. 0000649703 00000 н. 0000649781 00000 н. 0000649860 00000 н. 0000650788 00000 н. 0000651647 00000 н. 0000652506 00000 н. 0000664659 00000 н. 0000676293 00000 н. 0000002183 00000 п. 0000002906 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект `Dz — # _ m_} g) / U (Ќ9; B} UyK {SR 재 l

Как установить фанерные стены в мастерской

Вот небольшой урок по установке фанерных стен, но сначала … небольшая предыстория.Этим летом мы переехали в наш магазин кожи в штат Вашингтон и переехали в новую мастерскую. Мастерская была простой, и ей определенно требовалась небольшая помощь, и часть того, что нужно было сделать, — это обшить стены фанерой. Я выбрал фанеру просто потому, что на самом деле у меня было всего два варианта: гипсокартон или фанера. Гипсокартон — это общеизвестная головная боль, и у меня нет реального опыта с этим. Я также считаю, что гипсокартон — не лучший выбор для мастерской, поскольку он не позволяет устанавливать стеллажи, кронштейны и вешалки там, где они вам нужны.По правде говоря, фанера была моим вторым выбором. Изначально я хотел установить состаренные деревянные доски, чтобы придать пространству немного характера, но реальность подсказывала, что это будет плохой выбор из-за неоднородности толщины стен, деформации, запаха и заражения насекомыми.

Тем не менее, я полагаю, мы должны заняться этим, поэтому вот краткое руководство по установке фанерной стены. Как только у вас будут эти основы для измерения, резки по ширине, вырезания отверстий для препятствий и крепления … вы можете просто повторять снова и снова, пока ваш проект не будет завершен.О, для тех, у кого есть мастерские в гаражах, пристроенных к дому, обязательно обратитесь к местным нормам и правилам, чтобы узнать, разрешена ли фанера. Вы можете использовать его во многих местах — только не на стене, которая является общей с домом.

ЧАСТЬ 1: Инструменты и материалы

Для реализации этого проекта много не понадобится. Следует отметить, что инструменты, которые я использую, я купил по собственному желанию и не получаю никакой компенсации за их демонстрацию (аналогичные инструменты других брендов тоже подойдут).Изображение вверху этого поста — сверху вниз у меня есть гусеничная пила и гусеница (используются для резки фанеры по ширине или длине или под другим нестандартным углом), лобзик с батарейным питанием (вырезание отверстий или других препятствий), дека шурупы № 9 х 2 ″ длина марки ГРК, сверло со сверлом для шурупов, сверло чуть больше ширины полотна на лобзике, рабочие перчатки, т-образный квадрат 36 ″, карандаш, блокнот, рулетка, защитные очки, тонкие деревянные прокладки (чтобы поднять фанеру над уровнем земли).

Тогда вам, конечно же, нужно будет правильно выбрать сорт фанеры.Обычно большинство основывает это на цене, я тоже, так как мне пришлось купить около 40 листов этого материала! Мне действительно не нравится внешний вид типичной более дешевой фанеры, которую можно найти в большинстве магазинов для дома. Это не самое приятное на вид. В итоге я поднял цену на фанеру Sande. Из онлайн-исследования он не кажется лучшим вариантом, если вы строите более тонкую мебель, однако для стены в мастерской, я думаю, он подойдет. У многих людей были проблемы с «пустотами» в фанере — это то, чего вы не хотите в проекте по деревообработке.В итоге я выбрал этот тип по двум причинам — он все еще был более дешевым и выглядел очень плоским. Зернистость не очень выражена, поэтому она как бы сливается.

Нравится этот пост?

Я провожу большую часть своего свободного времени, создавая подобные учебные пособия, чтобы помочь таким, как вы, освоить кожевенное дело и деревообработку или стать лучше в этом. Если вы хотите поддержать мои усилия, загляните в мой магазин изделий из кожи ручной работы и купите подарок для себя или любимого человека.Именно такие читатели, как вы, помогают поддерживать развитие малого американского бизнеса, такого как мой, так что — спасибо!

Я выбрал версию размером 1/2 дюйма, так как она должна быть достаточно толстой для стены, а ее вес вполне приемлем для одного человека.

Когда вы покупаете фанеру, лучше всего оставить ее в комнате, где вы будете ее устанавливать, на 24–48 часов перед началом. Это поможет древесине приспособиться к температуре и уровню влажности и доставит вам меньше проблем в будущем.Я думаю, вы должны прислонить их к стене, но я этого не делал — у меня их слишком много, и я чувствовал, что, если их наклонить, можно создать небольшой лук в дереве.

Вот небольшой трюк для резки фанеры по длине и ширине с помощью гусеничной пилы… 2-дюймовый пенопласт. Я использовал ее как жертвенную разделочную доску, которую оставил на земле. Это очень упрощает работу, так как вам не нужно каждый раз поднимать доски на стол и бороться за выравнивание.

Изоляция из пенопласта толщиной 2 дюйма должна подойти, если ваша гусеничная пила настроена на резку всего на несколько миллиметров ниже древесины.

Еще одна полезная вещь, которая может быть под рукой, но не обязательная, — это две пилы-лошади, используемые в качестве стола для фанеры. Это поможет вырезать отверстия лобзиком. Если у вас нет козлов, вы всегда можете просто прислонить доски к стене под углом и таким же образом проделать отверстия. Выше я использую две козлы Toughbilt с двумя козлами 2×4 в качестве направляющих. Эти козлы отлично работают в качестве стола, а ножки регулируются.

ЧАСТЬ 2: Планирование препятствий

На каждой стене вы в конечном итоге встретите выпускное отверстие, трубу или другое препятствие, которое вам нужно спланировать.Для этого урока я выбрал раздел, где есть два препятствия. Над розеткой нужно будет проделать отверстие.

Прямо над выходом находится стальной стержень, поддерживающий структуру магазина. Штанга крепится чуть ниже самой верхней точки, где будет крепиться стена.

На уровне пола фанера должна опираться на стальную основу, которая оказывается на высоте почти четверти дюйма от земли. Мне нужно будет использовать деревянные прокладки, чтобы удерживать дальнюю сторону фанеры над полом, чтобы все оставалось ровным.Вам нужно будет таким образом прокладывать прокладки для всех стен, чтобы фанера не впитывала влагу из цемента. Также помогает, если вы прольете что-то возле стены, оно не попадет прямо в дерево.

ЧАСТЬ 3: Измерение

В моем случае я решил обшить стены фанерой до отметки 8 футов. Это имело смысл просто потому, что фанерные листы 8 футов в длину, и у меня нет особой необходимости покрывать стены выше этой точки. Когда вы начнете измерение, убедитесь, что прокладка находится прямо под любыми препятствиями, для которых вы будете делать отверстия.Выше я разместил прокладку прямо под электрической розеткой — она ​​даст точное измерение высоты, так как фанера не будет касаться пола.

С помощью измерительной ленты я прижал ее к краю стальной конструкционной балки, где будет начинаться фанера.

Оттуда я отмеряю примерно 3/16 дюйма от края выпускного отверстия.

Затем обратите внимание на расстояние примерно 3/16 дюйма от внешнего края выпускного отверстия. Эти два измерения дадут вам подходящую ширину отверстия.

Затем я поместил измерительную ленту на прокладки, которые примерно равны высоте стальной основы, упомянутой ранее.

Измеряя оттуда, я заметил 3/16 дюйма ниже выпускного отверстия и 3/16 дюйма выше.

Ступенька или небольшая лестница пригодятся для измерения следующего препятствия, а также когда вам нужно будет вкрутить фанеру сверху.

Следуя предыдущим измерениям, я сделал то же самое, чтобы измерить расстояние от края.Этот кусок стали входит под углом, поэтому отверстие для него будет больше, чем вы можете себе представить. Поскольку это мастерская, я обычно просто прибегаю к замерам.

Затем я измерил расстояние от верхней части места крепления фанеры до примерно 3/16 дюйма ниже стальной опоры.

При измерении обязательно все записываю в блокнот. Все измерения начинаются с правого края или снизу (за исключением этого верхнего отверстия).

ЧАСТЬ 4: Обрезка по ширине

В моем случае мне еще не нужно было обрезать фанерный лист по ширине короче, так как это была первая секция, но я покажу вам, как вы это сделаете.Как только вы доберетесь до конца стены, вам нужно будет разрезать лист, чтобы он соответствовал — или, возможно, ваша стена не будет обшита до 8 футов, как моя. В любом случае вам нужно сначала измерить, какой ширины кусок вам понадобится. Затем с помощью рулетки у основания фанерной доски отметьте нужную ширину.

Поднимитесь к верху доски, измерьте ту же ширину и сделайте отметку. Идея здесь в том, что теперь у вас есть две отметки, которые вы можете использовать, чтобы выровнять дорожку для вашей гусеничной пилы.

Установите гусеницу так, чтобы жертвенный край находился прямо на отметках на обоих концах.

Установите гусеничную пилу на гусеницу и вставьте шланг для сбора пыли.

Установите глубину лезвия так, чтобы оно прорезало всю доску плюс примерно на 1/8 дюйма глубже.

Убедитесь, что на вашей гусеничной пиле установлены и затянуты другие настройки, в том числе уголковый калибр. Затем, поместив фанерную оболочку на пенопласт, можно сделать разрез.Вначале у меня были проблемы с зацеплением или запутыванием пылевого шланга, поэтому перед началом убедитесь, что он будет двигаться свободно!

ЧАСТЬ 5: Вырезание отверстий

После того, как кусок фанеры обрезан до необходимой ширины или высоты, следующим шагом будет вырезание отверстий, необходимых для прохождения электрических розеток или любых других трубопроводов и т. Д. Для отверстий в середине платы вот технику я использовал. В основном я переношу измерения, которые я сделал ранее, для высоты электрического блока от земли (прокладки) вверх, начиная с нижнего края платы и очень близко к краю.

Сделайте отметку на первом нижнем измерении, затем на верхнем измерении, которое вы записали ранее.

Используя Т-образный угольник, я выровнял его по нижнему значению … затем попытался перенести расстояние от края на фанеру.

К сожалению, он был около 37 3/8 дюйма, что длиннее моего Т-образного квадрата. Это представляло проблему, поскольку выполнение математических расчетов с использованием имперской системы иногда может сбивать с толку. Но есть простой обходной путь, особенно если вы часто попадаете в такую ​​ситуацию.

Обходной путь — вместо этого разместить отметки высоты на другом крае доски. Затем используйте т-квадрат, чтобы провести прямые линии от обеих отметок.

Затем вы можете использовать измерительную ленту от края, с которого вы изначально начали, и отмерять до 37 3/8 ″ вдоль только что проведенной линии. Вот и все — без математики!

Измерьте ширину обеих линий высоты, затем соедините линии с обратной стороны тавра.

Чтобы вырезать этот участок, нам нужно запустить лобзик с просверливания отверстия.Я подобрал ширину полотна пилы сверлом 5/16.

Используйте это сверло прямо на внутренних углах квадрата и постарайтесь сделать это так, чтобы край сверла проделал отверстие, касаясь края квадрата (или любой другой формы, которую вы делаете).

Вот как это должно выглядеть наверху.

Затем я вставляю лезвие лобзика в отверстие и собираюсь начать резку…

Когда я решил заглянуть под фанеру и убедиться, что у меня есть необходимый зазор.Я этого не сделал. Я бы прорезал поддерживающую его рейку 2 × 4. Рад, что у меня появились другие мысли!

Переместив фанеру на столе для лучшего зазора, я вырезал отверстие лобзиком. Я старался держаться ближе к краю просверленных отверстий, иногда останавливал рез и перемещал лобзик для лучшего угла.

Затем я перенес размеры препятствия на стальной опоре в верхней части доски. Сначала отметьте, как далеко от бокового края.

Затем отметьте, как далеко пойдет разрез.После того, как отметки были сделаны, я примерно соединил их карандашом в квадратную форму.

Затем я просверлил углы.

Опять же — с помощью лобзика вырежьте все это и убедитесь, что у меня есть зазор под доской.

Когда я подошел, чтобы поставить доску на место, она зацепилась за нижнюю часть стального стержня.

Это предотвращало попадание фанеры на стальную нижнюю часть. Я закончил тем, что использовал лобзик и удалил еще 1/2 дюйма из выреза наверху.

Как только я положил фанеру обратно на стену в правильном положении, я заметил небольшой угловой зазор сбоку возле стальной балки. Проверив уровень, я подтвердил, что сама балка немного скручена. Перфекционист мог бы вернуться и вырезать этот угол на стороне фанеры, чтобы он идеально подходил … но для меня — поскольку он был довольно скрыт рядом с балкой, я решил оставить его и двинуться дальше.

Вот вырез под электрическую коробку, только немного смещенный, но я могу скрыть это, используя грязевое кольцо, чтобы выбить выход наружу, а затем крышку, чтобы скрыть отверстие.

Убедитесь, что фанера все еще опирается на прокладку. Тот, что вы видите посередине, — это просто лишняя деталь, которая в настоящее время его не поддерживает.

Мои гвоздики в магазине расположены горизонтально, через каждые 2 фута. Они спрятаны за пароизоляцией, но, нажав на нее, я могу обнажить их и сделать отметку на фанере для каждого расположения шурупов на ее стороне.

Я поместил первый винт примерно на 1 дюйм сбоку.

В идеальном мире шипы прямые.Судя по всему, я живу не в этом идеальном мире. Мои шпильки имеют красивый плавный изгиб. Итак, сначала я объясню метод, используемый для установки винтов в идеальном мире: используйте Т-образный квадрат и доведите его до первой отметки винта. Затем — сделайте отметку через каждые 12 дюймов от края доски. Это даст вам 5 винтов на шпильку (для горизонтальных шпилек). Теперь для сценария несовершенного мира: сделайте отметку на другом краю доски, где находится гвоздь. Теперь у вас есть отметки на обоих концах. Используйте длинную прямую линейку или аккуратно вырезанный кусок фанеры и соедините точки с краем куска.Теперь вы можете сделать такое же расстояние 12 дюймов, но оно будет больше соответствовать фактической кривой шипа.

Я использовал 2-дюймовые винты для настила № 9, потому что это самая простая установка, плюс он плотно прижимает фанеру к стойке прямо на конце… и они самосверлятся, поэтому предварительное сверление не требуется. Это экономит массу времени для такого проекта.

На случай, если позже я решу закрасить некоторые стены, я постарался утопить винт немного ниже поверхности. При необходимости я могу позже нанести туда замазку для дерева и быстро отшлифовать перед покраской.

Вот готовая фанерная оболочка. В нижнем ряду винтов более очевидно, что моя шпилька имеет изгиб.

Для следующей оболочки вы просто измеряете от края текущей оболочки и повторяете. Довольно легкая работа!

Читательское избранное

Помогите моему маленькому кожаному магазину в США и побалуйте себя прочным кошельком или ремнем, которые прослужат 100 лет!

Ориентированно-стружечная плита — обзор

16.4 Избранные проблемы обработки

Хотя механическая обработка некоторых композитных материалов на основе древесины, таких как фанера или OSB, не вызывает проблем и требует операций обработки, аналогичных цельной древесине, ламинированным ДСП или МДФ (HDF, LDF), требует специальной обработки. Слой ламината, выполняющий защитные и декоративные функции, твердый и хрупкий, а поддерживающий слой гораздо менее твердый. Это приводит к принципиальным различиям в распространении трещин между слоистым материалом и опорным слоем, которые необходимо учитывать для обеспечения высокого качества обрабатываемого материала.

Как упоминалось выше, распиловка на дисковых пилах является наиболее распространенным методом обработки древесных композитов. Показателем качества обработки ламинированных панелей является состояние края панели. Важно подчеркнуть, что полотно пилы образует края панели как при входе, так и при выходе из обработанной панели. В результате возникают две разные проблемы. Когда полотно пилы входит в панель, режущая кромка прижимается к слою ламината. Сплошность ламината нарушается, когда максимальные напряжения превышают прочность ламината.Согласно Palubicki et al. (2008), модуль упругости ламината составляет около 12 ГПа, а модуль упругости поверхностного слоя ДСП составляет около 3,8 ГПа. Самый проблемный сценарий — когда часть под ламинатом представляет собой частицу коры. Модуль упругости этого типа частиц составляет всего 0,022 ГПа. В результате может возникнуть ситуация, при которой ламинат изгибается, потому что он не поддерживается жестко мягкой корой под ним. Резку такого материала можно сравнить с резкой твердой, жесткой шоколадной глазури на мягком пироге: глазурь никогда не ломается прямо под режущей кромкой, а только на некотором расстоянии.Чтобы предотвратить неконтролируемое разрушение ламината, всегда должны соблюдаться следующие правила: радиус кромки (износ инструмента) (рис. 16.3) должен быть как можно меньше, и должна поддерживаться высокая скорость резания (Palubicki et al. , 2007). Небольшой радиус кромки способствует увеличению местных напряжений на относительно небольшой площади. Этому явлению также способствует высокая скорость резания. Чтобы продлить время до замены и / или заточки инструмента, Палубицки (2006) предложил увеличивать скорость резания по мере износа инструмента.

Рис. 16.3. Качество кромки панели обеспечивается боковой режущей кромкой зуба циркулярной пилы.

Другая критическая ситуация возникает, когда пильный диск выходит из обработанной панели. Силы, действующие на слой ламината, теперь пытаются оторвать материал. Хотя перемещаемый материал поддерживается столом, конструкция пильного станка никогда не позволяет поддерживать материал вблизи вращающегося инструмента. Эта неподдерживаемая область может быть неправильно разделена, что может привести к повреждению кромки ламината.Решением этой проблемы является использование дополнительной пилы для предварительной резки, которая устанавливается непосредственно перед основным инструментом (рис. 16.4). Устройство предварительной резки вращается в направлении, противоположном основному инструменту, поэтому материал, обработанный этим дополнительным пильным полотном, вдавливается в сердцевину панели. Высота режущего слоя, обработанного устройством предварительной резки, составляет менее 2 мм. Роль фрезы для предварительной резки состоит в том, чтобы делать рез с небольшой глубиной, чтобы разделить материал, который в противном случае мог бы быть поврежден основным инструментом.Ширина следа от резца для предварительной резки немного шире, чем ширина среза основного инструмента. Это решение в последнее время применялось почти на всех пильных станках, используемых для обработки ламинированных панелей.

Рис. 16.4. Применение фрезы для предварительной резки в пильных станках.

Во время типичного фрезерования композитных материалов на основе древесины, особенно ламинированных панелей, которые создают наибольшие проблемы с точки зрения достижения надлежащего качества обработки, плоскость вращения инструмента параллельна обрабатываемому материалу (за исключением специальной обработки).Силы, действующие на внешние слои панели, пытаются оторвать ее, а не согнуть, как в случае распиловки. Пиво и др. (2002) доказал, что ламинированная древесно-стружечная плита характеризуется более высокой твердостью, чем другие композиты на древесной основе, и что трещины распространяются быстро. Из-за высокой твердости ламината износ инструментов, обрабатывающих такие материалы, также является интенсивным. Благодаря этому кромки инструментов, используемых для обработки таких панелей, изготавливаются из твердых материалов, таких как карбид вольфрама или PCD.Филбин и Гордон (2005) подтвердили высокий уровень производительности инструментов PCD, используемых при обработке древесных композитов. Сложность в том, что эти материалы твердые и хрупкие (см. Рис. 16.5). Из-за чрезвычайно динамичного процесса обработки и высокой скорости резания такая хрупкая кромка может быть повреждена катастрофически (см. Рис. 16.6). Таким образом, геометрия таких инструментов не может быть такой же, как у обычных инструментов, изготовленных из быстрорежущей стали (HSS). Угол кромки выше и в зависимости от производителя может составлять около 55 ° для кромок из карбида вольфрама.Как показали Kowaluk et al. (2009 b), углубление кромки уменьшается при увеличении угла кромки.

Рис. 16.5. Зависимость между параметрами материала режущей кромки.

Рис. 16.6. Примеры катастрофических повреждений режущих кромок (а, б, в, г).

Такой большой угол кромки вызывает большие напряжения в обрабатываемом материале. Пока радиус кромки низкий, материал можно разрезать до того, как произойдет неконтролируемое разрушение. При увеличении радиуса, когда углубление кромки достигает определенного уровня, обработанный материал может сломаться до того, как начнется резка, из-за «обгонной трещины» (Kowaluk et al., 2004). Это является подтверждением важности контроля износа инструмента, особенно когда обработка выполняется с высокой скоростью подачи: если критический износ инструмента оценен неправильно, изношенный инструмент в течение оставшейся части может вызвать неприемлемые повреждения. производственный процесс (см. рис. 16.7).

Рис. 16.7. Эффекты обработки ЛДСП с изношенным инструментом (а, б).

Разработка нового композита на основе лигноцеллюлозного сырья дает многообещающие результаты в области механической обработки.Панели, изготовленные из альтернативного сырья, такого как ива, черная акация или рапс, имеют более низкий коэффициент трения, чем панели, изготовленные из промышленной стружки. Поскольку износ инструмента частично вызван трением между обрабатываемым материалом и инструментом, можно снизить интенсивность износа инструментов, используемых для обработки панелей, изготовленных из альтернативного сырья. Было доказано (Ковалук и др. , 2007), что панели, изготовленные из частиц рапса, вызывают меньший износ инструмента после того же периода времени по сравнению с панелями, изготовленными из промышленных частиц.

Испытания механической обработки древесно-пластикового композита были проведены Buehlmann et al. (2001). Исследуемые материалы представляли собой пять различных коммерчески доступных композитов древесное волокно ‒ пластик. Твердая древесина (белая сосна) также была протестирована для сравнения. Общий вывод, сделанный из этих исследований, заключается в том, что наименьшая степень износа кромок наблюдается при обработке массивной древесины. Предполагается, что причиной этого является содержание загрязняющих веществ в древесно-пластиковых композитах, а также пигменты, используемые для окраски пластмасс.

Как закрепить телевизор с плоским экраном на дощатой стене

Тонкие строительные плиты широко используются в любом строительстве. Чаще всего строительные плиты используются в перегородках, разделяющих разные пространства, или в качестве поверхностных материалов для несущих конструкций. Гипсокартон также часто используется в качестве материала для подвесных потолков и противопожарной защиты несущих или перегородочных конструкций. Строительные плиты включают гипсовые и гипсоволокнистые плиты, древесноволокнистые плиты, фанеру, ДСП и различные внутренние плиты.Прочность и свойства досок сильно различаются. На прочность поверхности пластины и место установки кронштейна также влияют деревянные или металлические конструкции за поверхностью пластины, такие как хомуты.

Установку стен в будущем можно упростить уже на этапе строительства перегородок за счет усиления точек подвески, предназначенных для домашней электроники, двумя слоями гипсокартона или горизонтальных швов и / или фанеры за гипсокартоном.Конечно, армирование можно произвести и после демонтажа стены с места установки. Стена укреплена, если есть основания подозревать, что подставка для телевизора с плоским экраном может иногда подвергаться ударным нагрузкам, например, если кто-то намеренно посещает подставку или пытается оторвать подставку от стены. Помните, что крепеж для гипсокартона обычно служит столько же, сколько и гипсокартон как строительный материал! На срок службы гипсокартона влияют, например, влажность при транспортировке и хранении, а также в месте использования.Также есть различия в долговечности изделий разных производителей.

Телевизор с плоским экраном — такое дорогое приобретение, что иногда требуется трудоемкое армирование стен, но анкеры Sormat в этой статье при правильной установке по-прежнему несут нагрузку, присущую наиболее распространенным установкам плоских телевизоров.

При установке на стены из строительных плит всегда старайтесь использовать деревянные или металлические соединения за стеной из плит. Хомуты обычно устанавливаются с интервалом 600 мм.Для определения местоположения хомутов на рынке есть специальные структурные датчики, которые часто также указывают местоположение электрических проводов. Если хомут оказывается на месте, то для крепления стоек используется стандартный куполообразный шуруп по дереву. Но как это обычно бывает, хоть некоторые точки крепления не попадают в балки — и тогда нужны крепежи, подходящие к плиточным стенам!

Цельнометаллические анкеры Sormat TOLA и MOLA спешат на помощь!

Если настенный кронштейн для телевизора с плоским экраном расположен между хомутами, кронштейны крепятся к пластинчатым стенам с помощью цельнометаллических пластинчатых анкеров, таких как Sormat TOLA и MOLA.После измерения правильного положения стойки убедитесь, что за точкой сверления нет электрических проводов.

Для цельнометаллического анкера для листового металла MOLA в стене просверливается отверстие в соответствии с инструкциями по установке в упаковке продукта. Минимальная и максимальная толщина пластины определены для анкера MOLA. Анкер устанавливается в отверстие и предварительно затягивается отверткой Ph3 / PZ2 или специальными плоскогубцами Molly, доступными в хозяйственных магазинах.После предварительной затяжки анкера винт снимается, настенный кронштейн выравнивается, винт устанавливается через монтажные отверстия в кронштейне обратно в анкер и затягивается. MOLA с гальваническим покрытием предназначена для использования в сухих помещениях. 13 мм для одинарного и 26 мм для двойного гипсокартона. Расстояние между анкерами между хомутами должно быть не менее. 200 мм.

Цельнометаллический пластинчатый анкер TOLA подходит для использования в стенах из листового металла толщиной от 10 до 70 мм с полостью позади него.Для TOLA просверливается отверстие диаметром 13 мм, через которое металлическая ответная часть анкера вставляется с помощью пластиковых выступов. Хомутовая часть пластиковых ребер осторожно подтягивается к передней поверхности пластины, а лишние пластиковые ребра срезаются заподлицо со стенкой. Монтажные отверстия для кронштейна совмещены, и кронштейн фиксируется болтом M6x62 мм, поставляемым с анкером. Электрооцинкованная TOLA предназначена для использования в сухих помещениях. Если анкеры TOLA находятся между стыками, расстояние между ними должно быть не менее 200 мм.

Самый простой способ установить стены из деревянных досок Shiplap

Стены из шипа или горизонтальная деревянная обшивка стены могут быть выполнены с ограниченным бюджетом, а монтаж своими руками намного проще, чем вы думаете.

Я установил в своем доме две стены из деревянных досок, которые напоминают шип.

Как зашифровать стену по бюджету своими руками

Один на кухне в более современном стиле с деревянными досками шириной 12 дюймов и…

… другой в дамской комнате с более узкими деревянными досками шириной 8 дюймов.

Что такое Shiplap?

Стены, обшитые деревянными досками, — классический способ придать стене интересный вид. Они также очень «модны» в декоре прямо сейчас, что стало популярным благодаря Joanna Gaines из Fixer Upper.

Real Shiplap, как и шип и паз, имеет специальный вырез или выемку на краях доски. Эти зазубрины позволяют доскам, установленным горизонтально, самораспространяться и предотвращать попадание воды за них, потому что они идеально подходят.

Бюджетный вариант декорирования Shiplap своими руками — использовать тонкие фанерные доски и разрезать их в магазине товаров для дома, чтобы они напоминали настоящий Shiplap.

Мне нравится, как стены обшиты деревом, но только как акцент. Я чувствую, что это заставляет комнату выглядеть закрытой, когда все четыре стены выполнены. Мне нравится интерес и фактура обшитых досками стен, которые могут добавить к пространству, к тому же это очень бюджетный DIY, который добавит много эффекта в комнату.

Так как мне нравятся белые стены, я покрасила обе акцентные стены из деревянных досок в своем доме в классический белый цвет, но вы можете покрасить их в любой цвет.

Фото: BHG

Как видно на этих фотографиях…

Фото: Стол и очаг

… темные цвета могут добавить драматичности комнате и выглядеть потрясающе.

Я также предпочитаю более современный вид — широкие доски без вертикальных швов. Укладывать доски так, чтобы не было видно вертикальных швов, можно сделать, если длина используемых деревянных досок равна длине стены, которую вы собираетесь покрыть. Обе стены у меня меньше 8 футов в поперечнике, поэтому кусок фанеры 4 х 8 дюймов позволил мне иметь одну длинную доску, и мне не приходилось беспорядочно расшатывать доски, создавая вертикальные швы.

Как определить, какой ширины нужно разрезать шип или деревянную доску?

Размер деревянных досок зависит от вас и от высоты вашей стены.

Я использовал доски шириной 8 дюймов в дамской комнате и более широкие доски шириной 12 дюймов на кухне. Оба были вырезаны из листов фанеры размером 4 x 8 дюймов.

Самый простой способ определить ширину каждой доски — это посчитать. Измерьте высоту и ширину стены, а затем нарисуйте ее на листе бумаги.Это поможет вам определить, сколько деревянных досок вам понадобится и какой размер лучше всего подойдет, чтобы вы могли израсходовать всю фанеру без остатков металлолома.

Чтобы использовать весь лист фанеры 4 x 8, доступный в магазине товаров для дома по цене менее 15 долларов, и без остатков древесных отходов, вы не ошибетесь, выбрав доски шириной 8 дюймов. Вы получите 6 досок шириной 8 дюймов и длиной 8 футов.

Вам также нужно будет определить, какого размера вы получите планку, которая будет проходить в нижней части разреза в стене.Вероятно, его нужно будет обрезать на более узкий размер, чтобы он подошел. Вам также необходимо определить толщину используемой проставки. Я использовал никель и добавил его толщину в свои расчеты. Например, на стене на кухне 7 горизонтальных промежутков между досками. Я умножил 7 x 1/6 ″ (толщина никеля) , чтобы получить 7/16 ″. Я добавил это, когда выяснял, какой ширины обрезать нижнюю планку.

Как добавить деревянные доски к стене, чтобы создать вид шипа

Необходимые материалы:

• Листы фанерного покрытия 1/4 ″ 4 ′ x 8 ′. (Вырежьте их до нужного размера в Lowes. У него одна красноватая сторона и одна сторона цвета светлого дерева.)
• Отделочные гвозди и пробойник. (Пробойник используется для втыкания шляпки гвоздя в дерево так, чтобы вы ее не видели.)
• Молот
• Накладка для внешнего угла или декоративная накладка для внутренних углов
• 4-5 монет для использования в качестве прокладок между досками, лучше всего подходят никели
• Шпатель и шпатель
• Шлифовальный блок — мелкое зерно 220
• Уровень пузыря
• Карандаш
• Малярная лента
• Поиск шпильки
• Рабочие перчатки
• Краска с грунтовкой. (я использовал матовое покрытие.)
• Кисть, валик и поддон для роликов
• Маленькая кисть художника
• Лом картон
• Дополнительно: лобзик, бумага, ножницы (чтобы сделать шаблон для вырезания отверстий для розеток, выключателей и вентиляционных отверстий)

1. Приобретите фанерную подложку толщиной 1/4 дюйма, нарезанную на желаемую ширину в магазине товаров для дома. Это может стоить несколько долларов, но сэкономит вам много времени и усилий.
2. Поскольку доски были разрезаны обычным пильным диском, вам нужно будет отшлифовать края, когда вы принесете их домой. Я использовал шлифовальный блок с мелкой наждачной бумагой зернистостью 220, чтобы сгладить все края досок. Надевайте рабочие перчатки, так как по краям могут быть мелкие занозы.

Перед тем, как приступить к прикреплению деревянных досок внахлест к стене

• Покрасьте стену в тот цвет, в который вы собираетесь покрасить деревянные доски. Дайте высохнуть.
• Если в вашем доме есть комната для установки досок, вы можете покрасить края небольшим валиком перед тем, как повесить их.Я закрасил края после того, как повесил доски, так как было слишком жарко, чтобы красить снаружи, и у меня не было места, чтобы положить доски внутри, чтобы покрасить их перед развешиванием.
• При установке длинных досок лучше всего прикреплять доски вдвоем.

Определите, нужно ли вам добавить лепнину к стене в том месте, где будут заканчиваться доски.

Для акцентной стены на моей кухне я вставил обрезанные концы каждой доски в левый угол и не использовал лепнину, чтобы закончить ее.С правой стороны я использовал кусок внешнего углового молдинга. Я прикрепил его перед добавлением досок. Прикрепила финишными гвоздями и пробойником.

Как только все доски были на стене, я провел линию герметика между концом досок и внешним угловым карнизом.

СОВЕТ: Разгладьте только что нанесенную линию герметика, проведя по нему кубиком льда.

Если вам нужен кусок молдинга для внутреннего угла, вы можете добавить его после того, как все доски будут наложены.

1. С помощью малярного скотча отметьте место нахождения стоек на стене малярным скотчем. Поместите ленту вдоль потолка так, чтобы, когда вы начнете покрывать стену деревянными досками, вы могли видеть, где нужно выровнять гвозди, чтобы прикрепить доски к стене. Я использовал два гвоздя для отделки вдоль каждой стойки, один сверху, а другой снизу каждой доски.

2. Приложите первую доску к потолку и с помощью пузырькового уровня убедитесь, что нижний край выровнен. Прибейте его к стене.

3. Чтобы равномерно распределить доски, используйте никели между ними. Используйте 3 или 4 штуки поперек доски, чтобы убедиться, что расстояние между ними ровное и ровное. После того, как вы прибили доску, удалите пятак.

4. Используйте уровень, чтобы убедиться, что каждая доска выровнена, прежде чем прибивать ее. Продолжайте добавлять доски к стене и прибивать их, пока не дойдете до дна. Если вы правильно сделали свои расчеты, вам не нужно будет вырезать какую-либо из досок, чтобы заполнить последнюю нижнюю часть стены. Если ваши расчеты не оправдались, возможно, вам придется отрезать последнюю доску по размеру стены.

5. Зашпаклевать все отверстия от гвоздей в деревянных досках и угловых карнизах. Дайте высохнуть, а затем отшлифуйте.

Как вырезать деревянные доски из обшивки для розеток, переключателей и вентиляционных отверстий

1. Чтобы выяснить, где вырезать деревянную доску, которая будет проходить над выходом или отверстием, используйте бумагу, чтобы сделать шаблон. Приклейте бумагу к стене и карандашом отметьте размер проема. Вырежьте ножницами и убедитесь, что вы вырезаете правильно.

2. Приклейте шаблон к планке и отметьте отверстие карандашом.

3. С помощью сверла проделайте отверстие внутри формы, чтобы в нее вошло лезвие лобзика.

4. Вырежьте фигуру лобзиком.

5. Прикрепите деревянную доску к стене.

Как красить стены из шипа или деревянных досок

1. Поскольку древесина голая, используйте краску с грунтовкой для окраски досок.
2. Используйте маленькую жесткую кисть для рисования, чтобы нанести краску вдоль промежутка между досками.

3. Удалите излишки краски в промежутках между досками, пропустив кусок картона внутрь пространства.

4. Покрасьте доски коротким ворсом покрытия малярного валика. Потребуется два слоя, так как вы будете красить голое дерево. Дайте высохнуть. При необходимости подкрасить.

Теперь, когда стена из деревянных досок готова, мне нужно покрасить стены вокруг нее.:-)

Сообщение навигации

.