Для чего удалять старую краску?

Стоит ли избавляться от старой краски? Это зависит от нескольких причин. Если планируется снова окрасить поверхность, а старая краска отлично держится, можно просто её перекрасить, подобрав подходящее по составу красящее вещество.

Но когда поверхность ранее красили много раз, то все неровности и наплывы под новой краской все равно будут видны. Не хотите этого – придется удалять.

Обязательно нужно снять старую краску со стен, если в дальнейшем стены будут выравниваться и отделываться другим материалов.

Выбор способа

Способ удаления зависит от типа краски и от поверхности, с которой ее придется убирать.

Водоэмульсионку соскабливают шпателем, предварительно смочив поверхность водой или раствором йода из расчета 10 грамм на 1 л воды. При очистке металлической поверхности или бетона можно воспользоваться металлической щеткой. Так как поверхность быстро высыхает, смачивать ее следует небольшими участками.

Краску на акриловой основе с дерева снимают шпателем, а со стен и металлических поверхностей, смывают горячей водой с мылом. Для усиления эффекта, в воду рекомендуется влить водку или спирт.

Существуют и готовые средства для снятия акриловой краски, при их приобретении стоит обратить внимание на маркировку. Кроме этого, можно использовать ацетон и другие растворители.

Сложнее всего снимается масляная краска, ее удаляют следующими способами:

• химическими средствами;
• термической обработкой;
• с помощью механических инструментов.

Как убрать старую краску с помощью химии?

Такой способ можно рекомендовать тем, кто озадачен проблемой, как снять старую краску с дерева. В продаже имеются составы, предназначенные для удаления красочных покрытий. Кроме специальных покупных средств, можно использовать жидкое стекло или самодельный состав из карбоната калия и негашеной извести, разведенных в воде.

При нанесении на окрашенную поверхность, средства ее размягчают, образуются пузыри, затем краска счищается шпателем. Если очищаете стены или металлические поверхности, то вместо шпателя можно применить металлическую щетку.

Недостатком этого способа является то, что все рекомендуемые материалы обладают токсичностью и требуют соблюдения мер безопасности. В закрытых комнатах, лишенных возможности проветривания, таким способом пользоваться нельзя.

Снятие краски тепловым способом

При нагревании, масляная краска вздувается и отстает от места нанесения, на этом и основан данный способ. Когда-то использовали паяльные лампы, но этот метод пожароопасен и не слишком удобен.

В настоящее время лампы заменили специальные фены. С их помощью можно быстро снять старую краску, нагревая последовательно небольшие участки поверхности и счищая неостывшую краску шпателем.

При отсутствии фена, народные умельцы нагревают поверхность утюгом, проглаживая ее через фольгу. Таким способом можно даже снять краску с пола. Хотя специалисты считают, что утюг не дает нужной температуры, но на небольших площадях это приемлемо.

Этот метод нельзя использовать там, где близко находится электропроводка.

При нагревании краски выделяется токсичный дым, поэтому помещение должно быть хорошо проветриваемым. Не стоит забывать и про меры противопожарной безопасности.

Механическое удаление старой краски

Описанные выше методы облегчают задачу, но в условиях жилого помещения представляют определенную опасность. Тем, кто не имеет возможности обезопасить себя и близких, стоит узнать, как снять старую краску своими руками.

Наиболее доступным, но требующим больших трудозатрат является способ с использованием топора. Такой метод подходит, если планируется облицовывать стены плиткой. Сначала наносятся насечки, затем стена смачивается водой и оставляется так до впитывания.

Топором нужно соскребать краску, при этом необязательно удалять ее всю, можно удалить лишь 70%. Остающиеся после обработки впадины только помогают лучше скрепить стены с плиткой.

Для ускорения процесса можно применить болгарку с насадкой, но эта работа слишком пыльная. Для устранения этой проблемы существует оборудование, снабженное пылесосом.

Кроме того, можно использовать различные насадки на перфоратор или дрель. Например, на дрель можно установить цепь в 13 звеньев так, чтобы с каждой стороны вращалось по 6 звеньев, центральное звено закрепляется гайкой.

В процессе работы крайнее звено может отлететь, тогда следует для симметрии убрать одно с противоположной стороны. Так можно продолжать работать до тех пор, пока количество звеньев не уменьшится до трех с каждой стороны. Эту работу необходимо проводить в защитной маске, предохраняющей лицо от отлетающих звеньев и кусочков краски.

Также в качестве насадок для дрели применяют шлифовальный круг, а для перфоратора – коронку под кирпич, с которой предварительно снимается центровочное сверло.

Внимательно прочитав этот материал, каждый сможет сам для себя решить, чем лучше снять краску, потратив на эту работу минимум сил и получив при этом желаемый результат.

Фото советы как и чем снять или удалить старую краску

Также рекомендуем просмотреть:

Вам понравилась статья?

Чем покрасить деревянный дом снаружи. Как правильно покрасить фасад деревянного дома

Первостепенное значение, для строительства деревянного дома, имеет качество древесины. Но даже самая качественная древесина нуждается в защите от старения и разрушения. Правильно подобранные и правильно нанесенные пропитки для дерева, фасадные краски, лессирующие антисептики, лазури, масла или воски для дерева позволят сохранить деревянный дом в отличном состоянии на много лет. Данная статья поможет избежать ошибок при покраске деревянного дома, определиться выбором наиболее качественных красок финского завода Текнос (Teknos) и премиальных немецких красок завода Реммерс (Remmers), которые являются признанными европейскими лидерами по производству лакокрасочных материалов.

Оглавление

1. Сколько прослужит дом из дерева?
2. Почему древесина на фасаде дома подвержена разрушению? Факторы, способствующие разрушению древесины.
3. Как покрасить деревянный дом снаружи надолго?
4. Подготовка древесины перед началом покрасочных работ.
5. Какой грунтовочный антисептик или пропитку для дерева выбрать?
6. Как обеспечить максимальную эффективность применения грунтовочного антисептика или пропитки для дерева?
7. Зимний антисептик для дерева. Целесообразность применения.
8. Огнебиозащита для дерева. Применение в России и Европе.
9. Лессирующие антисептики для дерева. Фасадные масла и лазури для дерева.
   9.1. Немецкие лазури Remmers.
   9.2. Финские лессирующие антисептики Teknos.
10. Укрывные краски по дереву. Какую фасадную краску выбрать?
    10.1. Матовая водная акриловая немецкая краска по дереву без запаха.
    10.2. Укрывные финские фасадные акриловые краски по дереву.
11. Какая краска для дерева более надежная и долговечная? Основные типы красок для покраски деревянного дома.
12. Контроль при покрасочных работах.
13. Смола на дереве. Как очистить смолу с фасада деревянного дома.
14. Уход и реставрация покрашенного фасада деревянного дома.
15. Заключение.

1. Сколько прослужит дом из дерева?

Деревянный дом может прослужить сто лет и более, но для этого древесина нуждается в правильном уходе и защите от негативных факторов. На фасаде дома древесина испытывает наиболее сильное воздействие атмосферных осадков и ультрафиолета. Еще в старину люди знали, что если обработать древесину защитными пропитками, то она прослужит не одно столетие. Мы сделали фотографию деревянной колокольни в финском городке Руоколахти, которая была построена в 1752 году. Колокольня, пропитанная и регулярно обрабатываемая составом с натуральным дегтем, сохранилась в хорошем состоянии до наших дней.

Однако, никакие защитные составы и пропитки для обработки древесины не обеспечат высокую долговечность деревянного дома, если сама древесина была не высокого качества.

К заготовке древесины для строительства дома в старые времена подходили очень требовательно. Отбирались наиболее взрослые деревья и нижние части ствола, где древесина наиболее плотная и хорошо просмоленная. Древесину заготавливали не просто в зимние календарные месяцы, а только с наступлением стабильных морозов, когда движение соков в деревьях останавливалось. После заготовки древесина вылеживалась не менее полугода в проветриваемых штабелях и достигала равновесной влажности. Дома строились при помощи топоров – рубились, в результате чего наружный слой древесины уплотнялся и становился менее восприимчивым к атмосферной влаге.

В настоящее время такой требовательный подход к заготовке древесины существует в Финляндии и других Европейских странах, где разработаны и соблюдаются специальные стандарты. В нашей стране отношение к строительной древесине существенно изменилось, на строительство деревянных домов идет любая доступная древесина. Кроме того, рубка древесины ушла в прошлое. Популярные для строительства деревянных домов оцилиндрованное бревно, лафет, профилированный брус пилятся на пилораме, а не рубится. В результате таких упрощений срок службы деревянных домов сокращается, и эксперты оценивают срок службы современных деревянных домов не более 70-80 лет.

2. Почему древесина на фасаде дома подвержена разрушению? Факторы, способствующие разрушению древесины.

К факторам, разрушающим древесину на фасаде деревянного дома в первую очередь, относятся атмосферные осадки, переменная температура и влажность воздуха, УФ излучение. Воздействие атмосферной влаги и переменной температуры на древесину изменяет ее размеры вследствие набухания и высыхания. Циклическое изменение размеров приводит к растрескиванию древесины. Иногда на домах из бревна или бруса можно наблюдать трещины очень значительных размеров. При желании построить деревянный дом из массива, который будет не подвержен растрескиванию следует выбирать клееный брус, но цена клееного бруса значительно выше обычного профилированного бруса или сруба. Минимизировать растрескивание стен деревянного дома из бруса и сруба позволяет обработка торцов древесины специальными влагоизолирующими составами, среди которых, по многочисленным отзывам строителей, лучшим является состав Текнол JRM производимый финским заводом Текнос.

Teknol JRM

При строительстве домов из бревна или профилированного бруса необходимо учитывать склонность древесины к растрескиванию. Даже использование клееного бруса не дает сто процентной гарантии от возникновения трещин. Причина заключается в том, что древесина способна набирать или отдавать влагу в зависимости от окружающих погодных условий … ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Целлюлоза древесины служит питательной средой для спор микроорганизмов синевы и плесени. При положительной температуре и достаточной влажности происходит их размножение. Грибки синевы и плесени приводят к появлению гнили и происходит необратимый процесс разрушения древесины. Для предотвращения роста синевы и плесени древесину обрабатывают проникающими грунтовочными антисептиками и пропитками для дерева.

Воздействие УФ на фасад деревянного дома разрушает в древесине лигнин – вещество, связывающее клетки. Стены не покрашенных деревянных домов под воздействием солнечных лучей постепенно теряют свой привлекательный вид: они сереют, поверхностный слой древесины расслаивается. Считается, что после 6-ти месяцев прямого воздействия на стены деревянного дома солнечных лучей покраска фасада уже не может быть долговечной из-за разрушения поверхностного слоя. В этом случае перед покраской требуется механическая шлифовка для удаления поврежденной древесины.

Еще одним дереворазрушающим фактором многие называют жуков, но жучки не живут в свежей хвойной древесине и поэтому с ними сталкиваются не так часто, как это преподносится в рекламе средств против жуков и личинок. Теоретически жуки способны нанести значительный вред древесине, однако на практике в деревянном домостроении специальные средства против жуков применяются не часто из-за не высокой актуальности этой обработки.

3. Как покрасить деревянный дом снаружи надолго?

Наиболее традиционным способом защиты фасада деревянного дома от атмосферных осадков и УФ является покраска колерованными лакокрасочными материалами.

Правильно выбранный и нанесенный в соответствии с рекомендациями производителя фасадный материал позволит надолго сохранить деревянный дом в хорошем состоянии. Современные лакокрасочные материалы ведущих европейских производителей: финского завода Текнос и немецкого завода Реммерс, способны прослужить на фасаде деревянного дома 15-20 лет.

Как добиться того, чтобы деревянная наружная отделка дома была качественной и прослужила более 100 лет?

За долгие годы строительства домов известно множество примеров того, как древесина отлично прошла испытание временем, сохраняя внешний вид и свои защитные свойства на протяжении десятилетий…. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Выполнить покраску деревянного дома снаружи можно различными типами материалов, как лессирующими (то есть полупрозрачными) антисептиками, лазурями и маслами для дерева, так и укрывными (не прозрачными) красками. Важно, чтобы фасадные материалы, были способными длительное время выдерживать воздействие атмосферных осадков, предотвращать намокание древесины и защищать ее от воздействия УФ. Материалы на фасаде деревянного дома должны оставаться эластичными и позволять древесине дышать. Кроме того, фасадные лакокрасочные материалы должны предотвращать развитие микроорганизмов на окрашенном фасаде деревянного дома.

Как показывает многолетняя практика, выбор качественных фасадных материалов финского завода Текнос и премиальных красок немецкого завода Реммерс является оправданным подходом к покраске деревянного дома, поскольку позволяет избежать значительных финансовых затрат на перекраску дома: на удаление старого не качественного покрытия и на повторную покраску фасада деревянного дома.

Таблица сравнения укрывных и лессирующих составов на водной основе

4. Подготовка древесины перед началом покрасочных работ.

Подготовка поверхности древесины перед покраской является наиболее ответственной процедурой, так как от нее в первую очередь зависит качество фасадной покраски деревянного дома. Этот факт хорошо известен, но на практике подготовке древесины перед покраской редко уделяется должное внимание. Причина в трудоемкости этой операции и глубоко ошибочном мнении, что качественная краска не требует качественной подготовки поверхности древесины.

ПОЧЕМУ КРАСКА МОЖЕТ ШЕЛУШИТЬСЯ?

Деревянный дом, покрашенный снаружи даже самой качественной краской через определенное время, будет нуждаться в повторной покраске. Для качественных фасадных акриловых красок реальный срок службы составляет примерно 10-15 лет и может достигать 20 лет… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

К древесине перед покраской предъявляется требование по предельно допустимой влажности. Для материалов Текнос и Реммерс допустимая влажность древесины не должна превышать 20%. При покраске древесины с большой влажностью возникает риск отслоения фасадной краски от древесины. Причина заключается в воздействии паров влаги, которые при нагреве стен дома солнечными лучами начинаю активно выходить из древесины через лакокрасочное покрытие, создавая усилие на его отрыв.

Наиболее точное измерение влажности, качественную подготовку древесины перед началом окраски и соблюдение всех технологических процессов, наилучшим образом достигается в условиях производственной окраски. Наш партнер компания «ДомиК» осуществляет комплексное оказание услуг по обработке и окраске погонажных изделий: имитации бруса, вагонки, блок хауса на окрасочной линии в заводских условиях… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Окрашиваемая поверхность древесины должна быть сухой и очищенной от пыли и прочих загрязнений. Видимые выступления смолы на поверхности древесины следует удалить и протереть эти участки ветошью с растворителем.

Очень полезной является механическая шлифовка древесины перед покраской и грунтованием, особенно если стены деревянного дома несколько месяцев подвергались атмосферным осадкам и УФ. Покраска в первые 48-60 часов после шлифовки обеспечивает максимальную долговечность, так как происходит покраска по свежей древесине с открытыми порами и удаленной засмолкой.

5. Какой грунтовочный антисептик или пропитку для дерева выбрать?

Чтобы покраска фасада деревянного дома была качественной и долговечной, необходимо сохранить древесину до покраски в хорошем состоянии и предотвратить ее заражение спорами грибов синевы и плесени на этапе строительства. Наиболее ответственные домостроительные компании производят обработку древесины защитными антисептическими составами в своих производственных цехах не посредственно при производстве комплектов домов. Так же возможна обработка древесины защитными составами и пропитками для дерева на строительной площадке. Для этих целей применяются грунтовочные антисептики или различные антисептические пропитки для дерева, необходимость применение которых нельзя недооценивать.

Российские строители часто выбирают грунтовочные антисептики и пропитки для дерева, ориентируясь на их бюджетную стоимость. Такой подход к обработке строительной древесины объясняет широкое применение не дорогих отечественных пропиток для дерева, которые преимущественно являются водными солевыми растворами металлов. Мало кто обращает внимание на тот факт, что рекламные обещания на этикетах таких пропиток, о не вымываемости, о сроке службы в 20 лет и пр. не соответствуют действительности, и, кроме того, такие пропитки для дерева представляют большую опасность для здоровья людей. Подобные пропитки для дерева давно запрещены к применению в Европейских странах, исходя из нормативов экологической безопасности для здоровья людей и окружающей природы.

Это важно!
Мало кто из покупателей подозревает о том, что, покупая не дорогие водные отечественные пропитки и антисептики для дерева, они приобретают очень токсичные солевые растворы меди, хрома, фтора и пр. Экологическая безопасность для окружающей среды и здоровья людей, проживающих в доме, обработанном подобными антисептиками, обосновано вызывает серьезные опасения.

Частные застройщики при обработке своих домов стараются применять эффективные грунтовочные антисептики европейских производителей, которые разработаны с учетом норм экологической безопасности и рекомендованы для жилищного домостроения.

В наших фирменных магазинах ТЕКНОВИКС всегда в наличии проникающие грунтовочные антисептики по дереву европейских производителей, разрешенные для применения в жилищном домостроении:

— финский бесцветный водный грунтовочный антисептик Вудекс Аква Бейс, который содержит разрешенную в Европе концентрацию ядовитых биоцидных добавок, убивающих споры грибов. Следует помнить, что бесцветный грунтовочный антисептик не значительно защищает древесину от намокания и совсем не защищает от разрушения УФ и поэтому покраску дома фасадными колерованными материалами: лессирующими антисептиками, лазурями или укрывными красками не следует откладывать на срок более 6-ти месяцев.

Важным этапом для достижения долговечной окраски деревянного дома является своевременная обработка древесины качественными грунтовочными антисептиками.

В Финляндии древесина обычно обрабатывается грунтовочными антисептиками на заводе до отправки домокомплекта на строительную площадку… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

— немецкие продукты Remmers: грунтовочный антисептик Holzchutz-Grund на органической основе и водный грунтовочный антисептик Aqua IG-15 защищают древесину не только от роста синевы, плесени и грибка, но и имеет эффективные компоненты, защищающие дерево от насекомых.

Важно!
Грунтовочные немецкие антисептики Remmers, в отличии от большинства грунтовочных антисептиков, имеют дополнительные влагозащитные свойства, снижающие способность древесины набирать избыточную влагу между обработкой грунтом и финишной окраской дома.

6. Как обеспечить максимальную эффективность применения грунтовочного антисептика или пропитки для дерева.

Даже самый эффективный грунтовочный антисептик для дерева не сможет обеспечить защиту древесины, если будет неправильно применен с нарушением рекомендаций завода-изготовителя или обработанная древесина будет неправильно храниться, подвергаясь постоянному намоканию.

Максимальная эффективность применения грунтовочных антисептиков обеспечивается при нанесении по древесине в течение первых 48-60 часов после механической обработки (строгания, шлифовки) пока поры древесины остаются максимально открытыми. Кроме того, грунтовочные антисептики рекомендуется применять только при плюсовой температуре: не ниже + 5 С, влажность древесины должна быть не выше 20%, а обрабатываемая поверхность древесины должна быть сухой и очищенной от загрязнений.

Важно!
Обработка древесины непосредственно после строгания или шлифовки в производственных цехах домостроительных компаний способна обеспечить максимальную эффективность применения грунтовочных антисептиков для защиты древесины от биопоражений.

Важно отметить, что при поверхностном нанесении пропиток для дерева, то есть при нанесении кистями, обливом или распылением даже самый качественный антисептик для дерева имеет ограниченную эффективность и не сможет обеспечить 100 % защиты древесины в любых условиях. Поэтому на стройке обработанная грунтовочными антисептиками древесина не должна храниться на земле, в лужах или подвергаться прямому длительному воздействию воды. Финишную покраску древесины, обработанной грунтовочными антисептиками, следует выполнять как можно скорее, желательно в течение одного строительного сезона. Многие ошибочно принимают эту рекомендацию за ограниченный срок действия грунтовочных антисептиков — 6 месяцев. Качественные грунтовочные антисептики остаются в древесине на значительно более длительное время, хотя их эффективность может снижаться по причине воздействия атмосферных осадков и УФ, приводящих к разрушению поверхностного пропитанного слоя древесины.

7. Зимний антисептик для дерева. Целесообразность применения.

Все европейские производители антисептиков для дерева категорично утверждают, что антисептики для дерева должны применяться только при плюсовой температуре. Применение антисептиков при минусовой температуре по мерзлой древесине не может обеспечить эффективную защиту. Кроме того, возникает логичный вопрос: зачем наносить грунтовочные антисептики при минусовой температуре, если при такой температуре невозможен рост спор грибов синевы и плесени, а при наступлении плюсовой температуры можно нанести обычный грунтовочный антисептик?

В нашей стране в силу ограниченности строительного сезона с плюсовой температурой некоторые отечественные производители антисептиков пытаются продвигать свою продукцию под названием «зимние антисептики», которые, как они заявляют, работают при отрицательной температуре – 20 С и даже более низких температурах.

В зимние месяцы непродолжительные заморозки часто чередуются с затяжными оттепелями. Во время оттепелей, при плюсовой температуре и высокой влажности воздуха существенно возрастает риск осинения, появления плесени и гнили на срубах и строительной древесине. При строительстве деревянного дома или его консервации в таких погодных условиях особенно актуальным является выполнение качественной антисептической обработки древесины… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Мы особенно хотим отметить, что любые грунтовочные антисептики или пропитки для дерева на органическом растворителе не замерзают и допускают хранение при минусовых температурах. Но это не значит, что их можно называть зимними антисептиками и рекомендовать для применения при минусовых температура. Результат такого применения однозначно будет не эффективным, поскольку в древесине содержится остаточная влага, которая при минусовой погоде кристаллизуется в лед, препятствующий проникновению антисептика в древесину. Некоторые производители «зимних антисептиков» заявляют, что антисептик способствует оттаиванию льда. Но в этом случае нанесение антисептика будет осуществляться по мокрой поверхности древесины и это тоже будет малоэффективным. В справедливости этого утверждения убедились на практике многие строительные компании, которые стараются своевременно, до наступления минусовых температур обрабатывать строительную древесину грунтовочными антисептиками.

8. Огнебиозащита для дерева. Применение в России и Европе.

Популярность в прошлые годы огнебиозащиты для дерева и их востребованность при строительстве деревянного дома была обусловлена неправильным пониманием назначения и действия этих пропиток. Исходя из рекламных обещаний производителей, сложилось мнение, что огнебиозащитные пропитки способны полностью защитить деревянный дом от пожара, превратив дерево в негорючий материал. Однако, как хорошо известно, пожары случаются и в каменных домах, а то что обработанные огнебиозащитными пропитками деревянные стены возможно не сгорят полностью, а только обуглятся мало кого обрадует.

Отечественные огнебиозащитные пропитки представляют собой солевые и кислотные растворы, которые оказывают негативное влияние не только на экологию и здоровье людей, но и на структуру древесины. Последующая покраска деревянного дома, обработанного такими пропитками, часто бывает проблематичной, особенно в случае применения кислотных огнезащитных составов.

Интересно!
При сдаче крупных общественных или спортивных объектов, пожарные службы требуют обрабатывать дерево огнезащитной. Как показывает практика строительства и сдачи подобных объектов применение огнебиозащитных пропиток является эффективным только в случае метода автоклавной пропитки древесины под давлением. С последующей финишной покраской древесины, обработанной методом автоклавной пропитки, возникают проблемы из-за появления на древесине высолов огнебиозащитных пропиток.

Обрабатывать свой частный деревянный дом огнебиозащитными пропитками или правильно понимать сомнительную целесообразность применения таких пропиток – этот выбор каждый владелец дома делает самостоятельно.

Следует правильно понимать, что поверхностное нанесение любых огнебиозащитных пропиток для дерева не дает гарантию, что деревянный дом не загорится. К сожалению, пожары случаются и каменных домах, и их причина состоит в возгорании предметов интерьера.

Основная задача огнезащитных пропиток состоит в том, чтобы замедлить горение и обугливание древесины, необходимое для эвакуации людей при пожаре… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

В Европейских странах при строительстве офисных, общественных, спортивных и т.п. зданий из дерева на законодательном уровне предписывается обеспечить меры по пожарной безопасности. Для борьбы с распространением огня применяются противопожарные грунты или лаки, которые при высокой температуре образуют вспенивающий слой, который перекрывает доступ кислорода к очагу горения и замедляет распространение огня. Такие материалы выпускаются финским заводом Текнос и немецким заводом Реммерс, но они принципиально отличаются от отечественных огнебиозащитных пропиток. Такие материалы имеют высокую стоимость и высокую норму расхода для гарантированного обеспечения заданного уровня пожарной безопасности. Возможно поэтому в нашей стране они пока не нашли широкого применения.

9. Лессирующие антисептики для дерева. Фасадные масла, лазури для дерева.

Привлекательность натуральной древесины обусловила популярность лессирующей (полупрозрачной) покраски фасада деревянного дома, которая сохраняет видимым рисунок текстуры древесины. На рынке представлено большое разнообразие лессирующих фасадных материалов: лессирующие антисептики, лазури, фасадные масла. Такие материалы не образуют поверхностной пленки, но создают покрытие, предохраняющее древесину от намокания и в колерованном виде, обеспечивают защиту от УФ.

Цветовая гамма для колеровки фасадных лессирующих материалов очень широкая. Существует ошибочное мнение, что светлые лессирующие цвета менее долговечны, чем темные. На самом деле долговечность лессирующего антисептика зависит от насыщенности пигментом при колеровке, и чем больше содержание пигмента, тем лессирующая покраска будет долговечней. Правильно подобранные светлые лессирующие цвета могут обеспечить высокую долговечность. Для этого при выборе цвета для лессирующей покраски фасада деревянного дома мы советуем проконсультироваться с нашими специалистами компании ТЕКНОВИКС. Темные цвета создают видимость более долговечных только по тому, что они менее контрастные, на окрашенных поверхностях менее заметно появление темных точек очагов заражения древесины. Стены деревянного дома, покрашенные в темные лессирующие цвета, больше нагреваются под воздействием солнечных лучей, что не желательно для древесины на фасаде дома.

Следует помнить, что лессирующий антисептик или лазурь одного и того же цвета на разной древесине будет смотреться по-разному. Лессирующие материалы частично впитываются в древесину и на древесине с большей впитываемостью цвет лессирующего антисептика или лазури будет выглядеть более насыщенным. Кроме того, цвет самой древесины влияет на результат лессирующей покраски. На разных породах древесины: сосна, ель, лиственница, с разным оттенком цвета древесины покраска лессирующими антисептиками или лазурями тоже будет отличаться. Метод нанесения и расход лессирующих составов так же значительно влияет на итоговый цвет.

Лессирующие антисептики и лазури для дерева бывают на органическом растворителе или водоразбавляемые, упрощенно называемые водными. Лессирующие антисептики и лазури на органическом растворителе обладают высокой проникающей способностью в древесину, но при условии, что влажность древесины не более 10-14%. Такая низкая влажность древесины практически никогда не бывает на наружных стенах деревянного дома. Для покраски древесины с равновесной влажностью около 20% лучшие результаты обеспечивают водные лессирующие антисептики и лазури, которые стали более востребованы.

При выборе лессирующего антисептика или лазури для дерева следует принимать во внимание сухой остаток материала, который обычно указывается производителем в технической документации на материал. Сухой остаток определяет содержание веществ, которые остаются на древесине после высыхания лессирующего антисептика или лазури и формируют защитное покрытие на фасаде деревянного дома. Чем выше сухой остаток у лессирующего антисептика или лазури, то есть чем больше в нем защитных веществ и масел, тем более долговечное лессирующее покрытие он образует на фасаде деревянного дома. Для качественной лессирующей покраски фасада деревянного дома у российских покупателей популярностью пользуются лессирующие антисептики финских заводов Тиккурила и Текнос, а также лазури немецких производителей Реммерс, Осмо. Наша компания много лет является партнером финского и российского завода Текнос, а с 2021 года стала официальным партнером и осуществляет прямые поставки лазурей немецкого завода Реммерс (Remmers).

Рейтинг лессирующих составов по дереву

*Данные приведены основываясь на опыте сотрудников компании ТЕКНОВИКС.

9.1. Немецкие лазури Remmers.

Немецкая компания Реммерс (Remmers) является признанным производителем высоко качественных лазурей, красок и герметиков по дереву. В Германии материалы Реммерс удостоены многих наград за качество, много лет применяются во многих европейских странах. Немецкие лазури Реммерс и краски применялись и отлично себя зарекомендовали для покраски деревянных зданий в странах с разными климатическими условиями. Они успешно себя зарекомендовали для покраски деревянных зданий на высокогорных горнолыжных курортах в Австрии с высоким индексом УФ-нагрузки. Лазури Реммерс применяются при покраске исторических культурных объектов Европы. Срок службы лазурей Реммерс оценивается в 8 лет, но часто покрашенные дома сохраняют отличный вид 10 лет и более.

Наибольшую известность на российском рынке, продукция Реммерс получила среди рубщиков элитных деревянных домов из бревна и строительных фирм занимающихся строительством элитных деревянных коттеджей. Продукция Реммерс в сегменте HOLZ славится за счет высоко качественных лазурей и красок, которые не трескаются, не шелушатся и не требуют перешлифовки при повторной покраске.

В наших магазинах постоянно в наличии производимые в Германии лазури премиального качества: на уайт-спирит Remmers HK-Lasur и на водной основе Remmers Aqua HSL-35, которые, благодаря хорошим малярным и защитным свойствам становятся очень востребованными.

Пропитывающая лазурь HK_lasur, при должном качестве и подготовки древесины, может применяться без грунта из-за своих пропитывающих свойств и эффективного биоцида в своем составе. Имеет хорошие влагоотталкивающие свойства. Лазурь прокрашивает волокна древесины красиво подчеркивая рисунок древесины.

Возобновляемая без шлифовки тонкослойная лазурь Aqua HSL-35, имеет хорошие малярные свойства и комфортное время высыхания 2-3 часа. Маскирует огрехи подготовки древесины, сохраняя хорошо видимую текстуру древесины.

NEW! Водная тонкослойная лазурь Aqua HSL-35 имеет модификацию с эффектом металлик для эксклюзивных дизайнерских решений по покраске фасада деревянного дома.

Лазури Реммерс наносятся кистями или распылением обычно в 2 слоя по древесине, предварительно обработанной грунтовочными антисептиками Реммерс: Holzschutz-Grund на основе уайт-спирит или Aqua IG-15 на водной с содержанием масла.

Водная лазурь Aqau HSL-35 может применяться для покраски деревянных домов как на строительной площадке, так для промышленной покраски фасадных досок в заводских условиях. Лазурь достаточно быстро высыхает и набирает прочность, покрашенные доски не повреждаются при складировании, транспортировке и монтаже. Заводская покраска фасадных досок способна обеспечить наиболее качественные результаты, поскольку соблюдаются рекомендации завода-изготовителя по нанесению и сушке материалов, контролируется влажность окрашиваемой древесины.

9.2. Финские лессирующие антисептики Teknos.

Среди фасадных лессирующих материалов Текнос наибольшую долговечность имеет специальный лессирующий антисептик для древесины — фасадное масло Woodex Eko. На основании многолетнего опыта мы авторитетно можем подтвердить, что фасадное масло Вудекс Эко за счет повышенного в 1,5 раза содержания защитных масел обеспечивает наиболее качественную и долговечную покраску деревянного дома снаружи, по сравнению с другими лессирующими антисептиками Текнос: Вудекс Аква Классик и Вудекс Классик.

Данный продукт является водным лессирующим составом, не содержит растворитель. При двухслойном нанесении колерованное лессирующее масло Woodex Eko образует на древесине равномерное лессирующие покрытие, которое эффективно защищает древесину от атмосферных осадков и воздействия УФ. Наши постоянные покупатели подтверждают, что их дома окрашенные фасадным маслом 6-8 лет назад находятся в очень хорошем состоянии.

Наша компания более 10 лет успешно продает фасадное масло Вудекс Эко и мы авторитетно можем подтвердить, что только при не правильном нанесении может образовываться пленка! Если лессирующее масло Вудекс Эко наносится избыточным количеством без равномерного растирания по окрашиваемой поверхности, то образуются блестящая пленка. При таком избыточном нанесении пленку образуют и другие лессирующие антисептики Вудекс Аква Классик и Вудекс Классик.

При желании использовать для окраски деревянного дома лессирующие антисептики на органическом растворителе может быть выбран Woodex Classic. Для бюджетной окраски домов, деревянных заборов и т. п. хорошо зарекомендовал себя лессирующий антисептик на растворителе ГАИТИ, производство Россия. Однако, европейский опыт окраски строительной древесины показывает, что современные водоразбавляемые лакокрасочные материалы, в том числе и водоразбавляемые лессирующие антисептики становятся доминирующими и обеспечивают лучшие результаты.

Интересно!
На финском информационном электронном портале: «www.puuinfo.fi», целью которого является ознакомление с современными технологиями деревянного домостроения и наиболее качественными материалами, приводится оценка долговечности лессирующих антисептиков ВУДЕКС (WOODEX): 5 — 10 лет в зависимости от цвета

10. Укрывная краска по дереву. Как правильно выбрать фасадную краску?

Покраска фасада деревянного дома укрывными красками является наиболее практичным и долговечным вариантом. При использовании качественных немецких или финских водных красок по дереву и при соблюдении рекомендаций по их применению может быть обеспечен срок службы окрашенного фасада: 15-20 лет.

При покраске фасада деревянного дома следует избегать нарушений, при которых невозможно обеспечить долговечную покраску:

• не соблюдение требований к влажности окрашиваемой древесины,
• не соблюдение погодных и временных условий нанесения и сушки краски,
• нанесение краски с расходом менее рекомендованного производителем, то есть с толщиной слоя меньше рекомендованного производителем,
• нанесение краски разбавленной более рекомендованного производителем значения.

При таких нарушениях, а также если конструктивные особенности дома не исключают постоянного намокания древесины ни одна самая качественная и дорогая краска не обеспечит долговечного результата и через короткое время потребуется перекраска деревянного дома.

Конструктивные ошибки при строительстве дома могут приводить к тому, что на деревянных поверхностях будет скапливаться дождевая вода или талый снег, которые разрушают слой фасадной краски и вызывают гниение древесины. …

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Использование рыхлой и не стабильной древесины на фасаде дома не позволит обеспечить высокую долговечность фасадной покраски. На фасаде дома рекомендуется применение качественной древесины радиального и полурадиального распила, а применение менее стабильной древесины тангентального распила приводит к расслоению поверхностного слоя древесины под воздействием осадков и УФ и повреждению краски на фасаде дома.

Существует несколько типов фасадных красок для деревянных домов: масляные, алкидные и акриловые краски.
Масляные краски производят на основе натуральных масел и органического растворителя. Алкидные краски обычно производят на органическом растворителе, хотя в последнее время европейские производители стали эмульгировать водные растворы алкидов и начали производить водорастворимые алкидные краски. Масляные и алкидные краски образуют плотную пленку, хорошо защищают древесину на фасаде деревянного дома от влаги и УФ. Но у них есть существенный недостаток при использовании для покраски деревянного дома снаружи в качестве фасадной краски. Пленка краски постепенно окисляется кислородом воздуха и теряет свою эластичность. В результате объемных изменений древесины на фасаде дома краска трескается и через образовавшиеся трещины происходит проникновение влаги в древесину с последующими негативными процессами, разрушающими древесину. Другой недостаток алкидных и масляных красок состоит в том, что они подвержены разрушению под воздействием УФ. Происходит меление краски – превращение верхнего слоя краски в рыхлый порошок и образование белесых пятен на окрашенных поверхностях.

Выполнять покраску фасада деревянного дома масляными и алкидными красками на органическом растворителе менее удобно, чем водными акриловыми красками.
Для очистки малярного инструмента после использования масляных и алкидных красок приходится использовать органический растворитель, подолгу вымачивать в нем кисти.
Масляная краска на природном масле особенно долго высыхает. Процесс высыхания может составлять неделю и более и в течение этого времени следует избегать попадания дождя на окрашенную поверхность, что бывает трудно реализовать.

Для покраски фасада деревянного дома традиционно предлагаются два типа красок: масляная краска для дерева и водная акриловая краска для наружных работ. Какую же краску по дереву для наружных работ выбрать, и какую купить краску для покраски фасада деревянного дома? …

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Водные акриловые краски выгодно отличаются от масляных и алкидных красок, они не имеют запаха, практически не подвержены выцветанию и мелению под воздействием УФ, хорошо сохраняют насыщенный цвет, являются паропроницаемыми, то есть дышащими и не теряют своей эластичности.
В настоящее время для профессиональной покраски фасадов деревянных домов водные акриловые краски являются доминирующими.

Рейтинг укрывных красок по дереву

*Данные приведены основываясь на опыте сотрудников компании ТЕКНОВИКС.
** При соблюдении технологии нанесения и расхода краски срок службы от 15 лет.

10.1. Немецкая тонкослойная водная акриловая краска Remmers по дереву.

В наших магазинах в наличии немецкая фасадная краска премиального качества Remmers Aqua OWF-68. В состав немецкой краски Aqua OWF-68 по дереву входят натуральные масла, которые обеспечивают наилучшую адгезию к древесине. Краска не трескается и не шелушится. Краска Aqua OWF-68 подходит для нанесения на массивную древесину: бревно и профилированный брус. При правильной подготовке древесины, краска Aqua OWF-68 может использоваться без грунтов и антисептиков.

Тонкослойная немецкая краска Remmers Aqua OWF-68 подходит для окраски древесины внутри помещений. Краска прошла проверку и получила европейский сертификат AgBB, который подтверждает соответствие европейским требованиям по безопасности для здоровья людей и определяет пригодность тестируемых продуктов для использования внутри помещений. Немецкая краска Aqua OWF-68 полностью соответствует европейскому стандарту DIN EN 71-3, допускающему ее использование для покраски детских игрушек.

Немецкая краска Remmers Aqua OWF-68 хорошо выдерживает воздействие атмосферных осадков и воды на окрашенные поверхности и предотвращает рост спор грибов и плесени на фасаде деревянного дома.

Перед покраской деревянного дома немецкой краской Remmers Aqua OWF-68 окрашиваемую древесину рекомендуется обработать грунтом Remmers Aqua IG-15. Краска Aqua OWF-68 наносится кистью или распылением в 2 слоя.

10.2. Укрывные финские фасадные акриловые краски по дереву.

По заключениям финских строительных экспертов, водные акриловые краски ТЕКНОС (TEKNOS) по дереву для наружных работ обладают самой высокой долговечностью. На практике долговечность водных акриловых красок без запаха Nordica Eko и Nordica Matt оценивается как очень высокая

В Скандинавских странах для укрывной окраски деревянного дома снаружи также популярным является применение водных кроющих антисептиков. Выпускаемый на заводе ТЕКНОС (TEKNOS) в Финляндии водный кроющий антисептик для дерева Woodex Aqua Solid имеет акрилатно-алкидную основу, не имеет запаха, быстро высыхает, красиво проявляет текстуру и образует цветное непрозрачное покрытие.

Чтобы помочь нашим покупателям найти правильный ответ на вопрос: какой кроющий антисептик выбрать для окраски своего дома снаружи мы предлагаем ознакомиться с информацией о сравнительных испытаниях кроющих антисептиков для дерева…

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Для наилучшего результата окраски Финские специалисты для своих фасадных акриловых красок рекомендуют четырехслойную систему окраски:

1. Грунт антисептик – 1 слой,
2. Адгезионный алкидный грунт — 1 слой,
3. Укрывная водная акриловая краска – 2 слоя.

Масляные, алкидные грунты Nordica Prime или Teknol 2881/3881 обеспечивают высокое сцепление крупнодисперсных финских акриловых красок к древесине, но не дают такую защиту от плесени и грибков, которую дают грунтовочные антисептики.

11. Какая краска для дерева более надежная и долговечная? Основные типы красок для покраски деревянного дома.

Существует несколько типов фасадных красок для деревянных домов: масляные краски, алкидные краски и акриловые краски.

В прошлом веке масляные краски были доминирующими для покраски деревянных домов снаружи и внутри. Масляные краски производят на основе натуральных масел, чаще всего льняного масла, и органического растворителя. Положительными свойствами масляных красок является очень хорошая проникающая способность в древесину и эффективная защита древесины от влаги. К недостаткам масляных красок по дереву следует отнести очень длительное время высыхания, которое может составлять несколько дней, что крайне неудобно в условиях перемены погоды и возможных осадков. Более современные алкидные краски по дереву также производят на основе льняного масла и синтетических алкидов, которые обеспечивают сокращение времени высыхания. Алкидные краски обычно производят на органическом растворителе, хотя в последнее время европейские производители стали эмульгировать водные растворы алкидов и начали производить водорастворимые алкидные краски.

Таблица: сравнение масляных и акриловых красок

*Данные приведены основываясь на опыте сотрудников компании ТЕКНОВИКС.

Масляные и алкидные краски образуют плотную пленку, хорошо защищают древесину на фасаде деревянного дома от влаги и УФ. Вместе с тем, у них есть существенный недостаток при использовании для покраски деревянного дома снаружи в качестве фасадной краски. Пленка краски постепенно окисляется кислородом атмосферного воздуха и теряете свою эластичность. В результате объемных изменений древесины на фасаде дома краска трескается и через образовавшиеся трещины происходит проникновение влаги в древесину с последующими негативными процессами, разрушающими древесину. Другой недостаток алкидных и масляных красок состоит в их не высокой цветостойкости. Эти краски в значительной мере подвержены разрушению под воздействием УФ: происходит меление краски – превращение верхнего слоя краски в рыхлый порошок и образование белесых пятен на окрашенных поверхностях.

Для покраски фасада деревянного дома традиционно предлагаются два типа красок: масляная краска для дерева и водная акриловая краска для наружных работ.

Какую же краску по дереву для наружных…

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Выполнять покраску фасада деревянного дома масляными и алкидными красками на органическом растворителе менее удобно, чем водными акриловыми красками. Для очистки малярного инструмента после использования масляных и алкидных красок приходится использовать органический растворитель, после завершения работ приходится подолгу вымачивать кисти в растворителе.

Водные акриловые краски по дереву выгодно отличаются от масляных и алкидных красок, они не имеют запаха, практически не подвержены выцветанию и мелению под воздействием УФ, хорошо сохраняют насыщенный цвет, являются дышащими и не теряют своей эластичности.

В настоящее время для профессиональной покраски фасадов деревянных домов водные акриловые краски являются доминирующими, при соблюдении рекомендаций по нанесению обеспечиваю долговечность в 15-20 лет.

12. Контроль при покрасочных работах.

Самым важным при проведении покрасочных работ является соблюдение всех рекомендаций и инструкций, которые дает производитель по применению материала. Эти основные рекомендации написаны на этикетках банок с материалами, но наилучшим вариантом будет ознакомиться с технической спецификацией на материал, которая является официальным юридическим документом на материал.

Не доверяйте мнению не компетентных «экспертов»! Обращайтесь за консультацией по выбору и нанесению только к официальному партнеру производителей красок и лазурей. Подробные профессиональные консультации и письменные инструкции можно получить в фирменных магазинах компании Текновикс.

Обратите внимание на температурный режим нанесения краски, влажность древесины и воздуха. Обязательными для выполнения являются способы нанесения краски: обычно при окраске древесины используется исключительно кисть или распыление. Для финских Текнос и немецких Реммерс фасадных красок по дереву следует применять только метод безвоздушного распыления, используя профессиональное малярное оборудование.

Важно!
Современные финские Текнос и немецкие Реммерс водные акриловые фасадные краски для дерева являются высоковязкими (очень густыми) материалами. Бытовые, электрические распылители не могут качественно нанести такую фасадную краску без разбавления. Мы сталкивались со случаями, когда, не имея профессионального малярного оборудования, недобросовестные малярные бригады разбавляли фасадную краску для удобства нанесения бытовыми краскопультами. В результате разбавления краски толщина сухого слоя фасадной краски после высыхания оказывается существенно меньше требуемого значения 100 мкм и это приводит к быстрому разрушению фасадного покрытия и к отслоению краски. Разбавление краски больше указанного в технической спецификации значения является серьезным нарушением.

Важно соблюдать все нормы расхода и время межслойного нанесения. Тонкий слой краски или ее перерасход не способствует ее долговечности. А несоблюдение межслойного интервала нанесения ведет к плохой адгезии между слоями и возможности образования «эффекта пирога», когда верхний слой будет сухой, а нижний слой будет не высохший.

Можно ли красить новый дом из бревна или бруса укрывной краской?

Часто покупатели хотят покрасить укрывными красками НОВЫЙ ДОМ из массива: бруса, бревна, лафета и т. п., и спрашивают, как правильно это сделать? В этом случае следует обратить ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, что для долговечной покраски…
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Не соблюдение правил выполнения окрасочных работ обычно оборачивается серьезно испорченным настроением владельца дома и значительными повторными финансовыми затратами на перекраску.

13. Смола на дереве. Как очистить смолу с фасада деревянного дома.

Снижение требований к строительной древесине, популярность строительства домов из древесины естественной влажности приводит к такому неприятному явлению, как появление желтых контрастных пятен смолы вокруг сучков или подтеков смолы на наружных стенах дома, построенных из хвойных пород древесины. К сожалению, не редки случаи, что уже на следующий год после строительства дома, прежде всего на южной стороне можно наблюдать обильное появление смолы. Причина заключается в том, что солнечные лучи, нагревая окрашенные стены деревянного дома, способствуют активному выходу смолы на поверхность.

Можно ли изолировать смолу? Такие вопросы часто задают наши покупатели, эта проблема активно обсуждается на интернет-форумах. Мы задавали эти вопросы финским специалистам научно-технического центра ТЕКНОС (TEKNOS), которые занимаются разработкой материалов для окраски древесины…

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Существует много рецептов, как произвести удаление смоляных карманов или выступившей смолы перед покраской фасада деревянного дома. Однако, эти мероприятия, как и специальные грунты-изоляторы, выпускаемые некоторыми производителями красок, не могут в полной мере решить проблему выхода смолы после покраски дома. Все европейские производители красок единодушно утверждают, что ни какая краска не может в полной мере предотвратить появление смолы на окрашенных деревянных поверхностях.

Процесс выхода смолы из древесины может продолжаться много лет и эффективного способа борьбы с этим явлением не существует. Правильный подбор цвета фасада деревянного дома может снизить не приятное впечатление от контрастных смоляных пятен, а наружные стены дома, покрашенные в светлые цвета, будут менее подвержены нагреванию, что в меньшей степени способствует выходу смолы на поверхность древесины и образованию подтеков смолы.

Совет!
В случае, если Вы планируете делать отделку внешних элементов деревянного дома белой укрывной краской, то рекомендуем использовать специально подобранные белые цвета: Белый крем, Финский белый или Слоновая кость. На поверхностях, окрашенных в эти цвета желтые пятна от смолы будут наименее заметны.

При выборе качественной краски и соблюдении рекомендаций завода-изготовителя по ее нанесению смола должна проходить сквозь лакокрасочное покрытие не нарушая целостность фасадного покрытия. После того, как смола на стене деревянного дома полностью высохнет, ее можно будет удалить механическим путем.

14. Уход и реставрация покрашенного фасада деревянного дома.

Покрашенный фасад деревянного дома не следует оставлять без внимания, так как он нуждается в правильном и своевременном уходе, что позволит существенно продлить срок службы и сохранить древесину на фасаде дома в хорошем состоянии.

Окрашенные поверхности рекомендуется осматривать и мыть примерно раз в 5 лет, так как загрязненная поверхность – это идеальная среда для роста плесени и грибка. Целесообразно проводить обработку антисептирующими материалами в тех случаях, когда окрашенная деревянная поверхность явно заплесневела или повреждена.

Локальную ремонтную подкраску можно выполнять теми же материалами, которыми был покрашен фасад деревянного дома. При этом следует удалить все поврежденные участки краски и древесины, перед покраской следует применить необходимые грунтовочные составы.

Перекраску фасада деревянного дома, покрашенного лессирующими антисептиками проще всего выполнить водными акриловыми фасадными красками или кроющим антисептиком. При желании сохранить лессирующую покраску деревянного дома для качественной перекраски фасада рекомендуется предварительно полностью удалить старое лессирующее покрытие и обработать древесину грунтовочными антисептиками.

Перекраску фасада деревянного дома, покрашенного фасадными красками, можно выполнять водными акриловыми красками, предварительно удалив плохо держащиеся участки старой краски. Открытые участки древесины следует обработать грунтом. Водными акриловыми фасадными красками можно перекрашивать фасады, ранее окрашенные алкидными или акриловыми красками. Старое покрытие следует полностью очистить и слегка отшлифовать для обеспечения лучшей адгезии нового слоя краски.

Подробные рекомендации по перекраске фасада деревянного дома Вы можете получить у сотрудников наших магазинов компании ТЕКНОВИКС.

15. Заключение

Для достижения качественных и долговечных результатов при покраске древесины одинаково важны три основных фактора: качество и подготовка поверхности древесины, соблюдение условий по нанесению и сушке материалов, качество применяемых для покраски древесины материалов.

При покраске фасада деревянного необходимо учитывать четвертый фактор: отсутствие конструктивных ошибок при строительстве, из-за которых деревянные поверхности могут подвергаться постоянному намоканию, на них будет скапливаться атмосферная влага и талый снег, приводящие к быстрому разрушению краски и древесины.

Правильное комплексное соблюдение всех перечисленных факторов, а также своевременный уход за окрашенными поверхностями, позволит обеспечить качественную покраску деревянного дома снаружи со сроком службы 15-20 лет.

Для лессирующей (полупрозрачной) покраски фасада деревянного дома мы рекомендуем материалы с повышенным содержанием защитных веществ и масел: финский водный лессирующий антисептик завода Текнос — Вудекс Эко и немецкие лазури премиального качества Remmers — HK-Lasur и Aqua HSL-35, которые обеспечивают эффективную защиту древесины на 6-8 лет и даже до 10 лет.

Для более долговечной укрывной (не прозрачной) покраски фасада деревянного дома со сроком службы от 10 лет и более мы рекомендуем финские водные акриловые краски Текнос: Нордика Матт, Нордика Эко, кроющий антисептик Вудекс Аква Солид. Немецкая тонкослойная краска премиального качества Remmers OWF-68 с содержанием натуральных масел выгодно отличается высокой адгезией к древесине, высокой укрывистостью, высокой прочностью и эластичностью краски. Она успешно применяется для покраски деревянных фасадных досок на строительной площадке и для нанесения на окрасочных линиях в заводских условиях.

Подробные устные и письменные инструкции по выполнению лессирующей и укрывной покраски деревянного дома снаружи, по выбору материалов и цвета для покраски фасада деревянного дома финскими материалами Текнос (Teknos) и немецкими материалами Реммерс (Remmers) Вы можете получить у наших сотрудников в магазинах компании ТЕКНОВИКС. Мы надеемся, что наш опыт, наши советы и рекомендации будут полезны, а правильно покрашенный фасад деревянного дома будет радовать Вас многие годы

2019г

Автор статьи
ООО «Текновикс»
Информация, представленная в статье, основывается на личном опыте сотрудников компании Текновикс и многолетнем изучении материалов для покраски деревянных домов, проведенных многочисленных интервью с руководителями крупных домостроительных компаний, компаний по заводской окраске деревянных досок, и при участие финских и немецких специалистов в области разработки и практического применения материалов для профессиональной окраски древесины.

Написано статей48

Как снять лак с дерева? — Расскажем и покажем | Эксперты

руководитель проекта Санкт-Петербург

Старую отделку из дерева или мебель, покрытую лаком, можно снова вернуть к жизни, причем сделать ее не менее привлекательной, чем она была изначально.

Иногда, чтобы покрасить деревянную поверхность укрывной краской или покрыть лессирующим составом, старый лак необходимо полностью удалить. В противном случае вся работа будет напрасной, деньги и время будут потрачены впустую.

Это имеет место в том случае, если, например, на половой доске или паркете очень большие места затерты. Или же, из-за неправильно подобранного состава, нарушения технологии окрашивания, пленка начала трескаться, шелушиться или отслаиваться…

Видео о том, как шлифовать дерево и как удалить старый лак с поверхности

В этой публикации наши специалисты рассказывают о способах и инструментах для снятия лака с дерева собственноручно или с привлечением профессиональных работников.

Фото 1. Инструмент для удаления старой краски;

Разные способы снятия старого лака

Существует три основных способа снятия старого лака с деревянной поверхности:

• Механический – самый простой, дешевый и безопасный;
• Термический – при помощи воздействия высокой температуры, для тех, кто любит побаловаться с огоньком;
• Химический – с использованием химических составов (самый дорогой способ), используется в основном при работе с большими площадями, залами;

Выбор технологии зависит от навыков мастера, бюджета и от объема работ.

Механическое удаление лака с дерева

Удаление лака механическим путем заключается в снятии декоративного слоя инструментами и абразивным материалом. Для этой цели используют:

1. наждачную бумагу с разным зерном (80 и 150);
2. эксцентриковую машинку для шлифования;
3. специальную машинку для удаления старого покрытия, например EDGE-20HD.

Этот способ выигрывает отсутствием химии, которая отрицательно сказывается на здоровье человека. В процессе механической очистки не нарушается структура древесины. После такой шлифовки поверхность выглядит как новая.

Фото 2. Удаление лака с паркета

Минус только один, но существенный – процесс длительный, работа сопровождается большим количеством пыли из мельчайших частиц лака и дерева. Чтобы защитить глаза и дыхательные пути, необходимо пользоваться очками и респиратором.

Фото 3. Перешлифовка сруба

Если речь идет об очистке мебели, конструкцию необходимо разобрать на составляющие детали. Сначала проводится первичная обработка щеткой с мягким металлическим ворсом. Далее используется шлифовальный инструмент с крупным зерном 80, затем с мелким абразивом 150.

Фото 4. Профессиональный инструмент для шлифовки

Перед покраской изделие необходимо очистить от пыли. Большие поверхности обработать вручную нереально, поэтому для них следует применять циклевальную машинку. Такой инструмент стоит не дешево и в этом случае целесообразней нанять профессиональную бригаду рабочих.

Горячий способ удаления лака с деревянных поверхностей

Термический метод удаления старого лака родом из Советского союза и заключается он в нагревании декоративного слоя до температуры его плавления. Размягченный лак снимается металлическим шпателем. 

Фото 5. Удаление лака строительным феном

Особенности способа:

• работать нужно в хорошо проветриваемом помещении, руки следует защитить перчатками, а глаза очками;
• если лак не плавится, а обугливается, значит, этот способ для данного состава не подходит. В такой ситуации следует купить химическую смывку и снимать покрытие методом, о котором будет рассказано ниже.

В домашних условиях для нагревания используют бензиновые или газовые лампы. Если в хозяйстве такого устройства нет, стоит оно не дорого, заправка тоже не разорит. Но работать с горелкой нужно максимально осторожно, дабы не спровоцировать пожар.

Фото 6. Дедушкин способ снятия лака с пола

Боле технологичным и безопасным инструментом является строительный фен. Пользователь задает нужную температуру подаваемого воздуха и последовательно нагревает деревянную поверхность, снимая расплавленный лак металлическим шпателем. Освобожденную от лаковой пленки поверхность шлифуют наждачной бумагой.

Фото 7. Удаление старой краски

Такой способ подходит для небольших объемов работ. Например, так можно очистить под перекраску старую мебель.

Смывка лакированных поверхностей с химией

Лак с дерева можно снять при помощи химической смывки. Такой метод незаменим при необходимости очистить поверхность с неровной фактурой (состаренная поверхность). Смывка продается в виде порошков, гелей и жидких растворителей. Жидкое средство эффективно работает только там, где не более 3-х слоев лака, так как летучий реагент не может впитываться глубоко.

Фото 8. Смывка для лака dufa-abbeizer

Фото 9. Наносим средство и ждем 15 минут

Фото 10. Затем шпателем просто снимаем лак

Фото 11. Повторить при необходимости еще раз

Фото 12. Готовый вариант лак полностью удален, остался только грунт (морилка)

Для удаления многослойного покрытия применяют гелиевые составы. Для обработки больших площадей целесообразно использовать порошок, в который добавляют немного воды, доводя консистенцию до пастообразного состояния. Во время работы обязательно пользуйтесь перчатками, очками и защитным фартуком.

Смывку наносят кисточкой. Если поверхность небольшая, ее следует покрыть полиэтиленом, который предотвратит быстрое испарение вещества. Время выдержки химического состава составляет 3-4 часа. Размягченный лак снимают металлическим шпателем, применяя несильные нажимы, дабы не повредить структуру самого дерева.

Фото 13. Реставрация с помощью химии

Как правило, добиться отличного результата с первого раза не удается. Если островки лака после первичной обработки минимальны, их можно удалить наждачной бумагой. Большие участки необходимо обработать повторно. Эта технология годится как для объемных, так и малых поверхностей. Только так можно избавиться от старого лака на состаренной вагонке. Однако химический способ не годится для ДСП, которая под воздействием растворителя разрушается.

Остатки средства удаляют водой с добавлением уксуса в пропорции 5:1. Перед новым покрытием лаком поверхность должна хорошо просохнуть и пройти обработку абразивным зерном 150.

Заключение

Если на подобные мероприятия у вас нет времени, желания или терпения, лучше привлечь для этой работы специалиста. Профессионал, выбрав оптимальную технологию, удалит лак быстро и качественно.

Посмотрите, как мы можем

КАК УДАЛИТЬ СТАРУЮ КРАСКУ

Разные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на которую она нанесена. Чтобы зря не тратить время на поиск информации и различные эксперименты, изучите внимательно эту статью. В ней мы рассмотрим все возможные способы, как удалить краску, опишем их преимущества и недостатки, не забудем о мерах безопасности, а также упомянем способы, которыми умному человеку не стоит пользоваться вообще.

1. Снять или оставить?
2. Как выбрать способ удаления краски?
3. Что вам может понадобиться?
4. Описание способов удаления. Как удалить масляную краску?
5. Как удалить акриловую краску?
6. Наихудшие способы удаления краски

Снять или оставить?

Окрашивание стен кухонь и ванных комнат было очень распространенным явлением при оформлении интерьера в советский период. Поэтому многие из нас до сих пор сталкиваются с необходимостью удаления краски со стен, полов и потолков, например, перед их выравниванием или перед укладкой керамической плитки. Стоит ли ее снимать или можно отреставрировать пол и стены поверх окрашенной поверхности?

Все зависит от того, что вы планируете делать дальше. Если вы решили зашить стену гипсокартоном – краску можно оставить на стене. Но в большинстве случаев удалить старую краску со стен и потолков все-таки придется, так как у окрашенной поверхности адгезия (сцепление) к плиточным клеям, цементным штукатуркам и любым строительным смесям практически нулевая. Так что если Вы решите нанести штукатурку поверх лакокрасочного покрытия – радость от сделанного вами ремонта будет длиться недолго.

Как выбрать способ удаления краски?

Разные краски снимаются по-разному: одни легче, другие иногда ставят в тупик даже опытных строителей. Всё зависит от типа краски и от поверхности, на которую она нанесена. Чтобы зря не тратить время на поиск информации и различные эксперименты, изучите внимательно эту статью. В ней мы рассмотрим все возможные способы, как удалить краску, опишем их преимуществами и недостатки, не забудем о мерах безопасности, а также упомянем способы, которыми умному человеку не стоит пользоваться вообще.

Как же выбрать оптимальный способ удаления краски?

На выбор того или иного способа влияют четыре фактора:

1. поверхность, на которую нанесено лакокрасочное покрытие, и что вы планируете дальше с ней делать;
2. тип краски, количество слоев и прочность ее сцепления с поверхностью;
3. инструмент в наличии;
4. бюджет, которым вы располагаете.

​Сама краска бывает нескольких типов: водоэмульсионная, акриловая и масляная. Сложнее всего удаляется масляная краска с бетонных поверхностей. Поэтому мы подробно рассмотрим ниже, как удалить старую масляную краску.

Вы, конечно, можете не знать, какая именно краска на стенах вашего жилища. В таком случае вам все-таки придется немного поэкспериментировать со способами удаления на маленьком участке стены. Сначала испробуйте наименее трудоемкие щадящие способы.

Краска может быть нанесена на металл, дерево, гипсокартон или бетон. Сложнее всего удаляется масляная краска с голого неоштукатуренного бетона с потолка.

Что вам может понадобиться?

В зависимости от выбранного способа удаления, вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

• шпатель, железный скребок или широкая стамеска;
• химическая жидкость для снятия краски, кисточка или валик;
• топор для насечек;
• строительный фен;
• электродрель со специальной насадкой;
• болгарка с широкой насадкой;
• вода;
• респиратор, очки, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.

Описание способов удаления. Как удалить масляную краску?

Особенно сложно удалить масляную краску со стены и потолка, если они не были предварительно оштукатурены. В целом способов удаления масляной краски есть не так уж и много. Придумать что-то новое, совершенно безвредное, быстрое и не требующее больших усилий, к сожалению, пока науке не удается. Поэтому рассмотрим все возможные варианты с их плюсами и минусами.

В целом, все существующие способы снятия краски можно разделить на три группы:

1. химический;
2. термический;
3. механический.

Химический метод

Суть метода: подготавливаете химический раствор для удаления краски по инструкции, наносите его на поверхность кистью (движения лучше выполнять в одном направлении) или малярным валиком, даете время на размягчение краски и удаляете шпателем, металлическим скребком или щеткой с металлическим ворсом краску вместе со смывкой. Этот метод самый быстрый, но запах может остаться надолго. Также учтите: в случае, если краска была нанесена в несколько слоев, использование смывки не дает гарантии идеального удаления сразу. Может потребоваться ее нанесение в два-три этапа.

 Удаление краски при помощи химических реактивов – метод, который имеет достаточно много минусов. Во-первых, он высокотоксичный и имеет резкий специфический стойкий запах, во-вторых, может нанести ожог при попадании на кожу, в-третьих, требует специальной утилизации (ни в коем случае не в канализацию), и в-четвертых, недешевый.

Если вы все-таки решите использовать химию, обязательно соблюдайте правила безопасности. Работайте с реактивами только в хорошо проветриваемых помещениях с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки), в помещении не должны находиться беременные женщины и дети. Необходимо полностью защитить от попадания химии все участки тела, т.к. эти смесь кислот и растворителей очень агрессивна и контакт с ней приведет к плачевным последствиям.

Также можно попробовать следующие методы. Для снятия краски с дощатого пола хорошенько смочите доски водой и засыпьте толстым слоем кальцинированной соды. Накройте всё это влажной мешковиной и выдерживайте сутки, не дав мешковине высохнуть. Через сутки можно легко очистить разбухшую от сырости краску шпателем.

Можно также удалить старую краску смесью карбоната калия с известью. Смешайте в воде 1,2 кг негашеной извести и 400 г карбоната калия (или кальцинированной соды) до густоты. Нанесите смесь на поверхность и выдерживайте ее 12 часов. После этого старая краска снимется легко.

Еще один вариант — удалить масляную краску жидким стеклом. Смазываем, даем хорошенько подсохнуть. Силикатная пленка должна начать отслаиваться вместе с краской. Повторите процедуру несколько раз.

Термический метод

Снятие краски строительным феном – метод, известный давно. Нагреваете строительным феном окрашенную поверхность до размягчения краски и шпателем (другим скребком) счищаете мягкую краску со стены, дверей или пола. Если нет фена – возьмите широкий лист фольги и прогревайте краску через фольгу утюгом.

Метод неприменим в местах, где проходит электропроводка или имеется декоративное покрытие, которое может повредиться от высокой температуры (например, пластик).

Но этот метод идеально подходит для удаления краски в местах, где недопустима вибрация и удары (например, застекленные двери, оконные рамы и т.д.) Но очень существенный недостаток  термической обработки – едкий запах краски и выделение токсических веществ при ее нагревании. Поэтому нужно надежно защитить органы дыхания и использовать этот метод только в хорошо проветриваемых помещениях.

Механический метод

Принимая во внимание физические свойства краски, которая при химическом и термическом удалении выделяет сильные токсические вещества, наиболее оптимальным будет использование именно механического метода удаления.

Известный старый дедовский метод – трудоемкий, медленный, но дешевый, нетравмоопасный и наименее вредный – насечка стен топором. Для снятия краски понадобится, собственно, топор, вода и мускулы. Сначала сделайте насечки топором, потом хорошо сбрызните стену водой, подождите несколько минут, пока она впитается, и счищаем краску топором. Чтобы работа шла быстрее и эффективнее, нужно правильно выбрать угол наклона топора.

Чаще всего этот метод используется, если планируется дальнейшая облицовка стен керамической плиткой, так как сцепление плитки с негладкой поверхностью самое идеальное. Несмотря на то, что метод трудоемкий и медленный, он вполне приемлем, когда нужно обработать небольшую площадь, и практически идеален в плохо проветриваемых помещениях.

Механизированные механические методы

Чтобы ускорить механическое удаление краски с бетонной стены, облегчить себе работу и повысить ее производительность, рекомендуем применять механизированные методы.

Можно использовать болгарку с широким кругом. При такой очистке пыли будет очень и очень много: после минуты работы придется двадцать минут ждать, пока осядет пыль. Но сегодня уже есть отличное новое оборудование со встроенным пылесосм, позволяющее снять краску со стены максимально чисто. Смотрим видео:

Есть еще два способа с насадками для перфоратора.

Первый метод – использование в качестве насадки на дрель цепи. Это довольно эффективный и дешевый метод снятия краски и ржавчины с бетонных, деревянных и металлических поверхностей.

Возможно использование цепей двух конфигураций. Насадка первой конфигурации, так называемый краскосниматель, представлена  на фото и в видеоролике ниже.

Насадка второй конфигурации – это цепь из 13 звеньев с толщиной звена от 5 мм. Центральное звено вращает по 6 звеньев с каждой стороны. В качестве основы используется болт 6 мм. Надеваете цепь и хорошо прижимаете гайкой. Дрель включается вращением налево.

Если отлетает крайнее звено с одной стороны, необходимо для баланса снять с другой. Снимать краску можно до тех пор, пока с каждой стороны будет находиться не менее трех звеньев. В отличие от корщетки, которая дает много мелкой пыли, цепь отбивает краску кусочками. Вы должны быть защищены от механических повреждений.

Второй метод снятия краски с бетонной стены – использование в качестве насадки для перфоратора коронки по кирпичу.

Как удалить акриловую краску?

Акриловую краску можно попробовать снять хорошей металлической щеткой или даже крупнозернистой шкуркой. Это ручная работа, поэтому не забывайте о перчатках. Если краска хорошая, она будет сниматься плохо. В таком случае вы можете использовать способы удаления, описанные выше для масляной краски. Имейте в виду, что если вы планируете покрыть поверхность опять-таки акрилом, он и без очистки хорошо ляжет на любую акриловую краску.

Наихудшие способы удаления краски

Способы, которыми не стоит удалять старую краску:

1. Термический метод с использованием открытого огня. Он очень пожароопасен;
2. Химическая смывка в непроветриваемых помещениях.

И запомните. Какой бы вы не выбрали способ удаления краски, обязательно применяйте средства индивидуальной защиты. Особенно это касается органов дыхания и глаз. Ведь при очистке поверхностей от старой краски вы подвергаетесь одновременному воздействию нескольких опасных факторов: пыль, токсичные химические вещества и мелкие  частицы краски, отлетающей от стены. 

Чем и как оттереть краску с одежды в домашних условиях

Неприятность в виде пятен краски на одежде во время ремонта — распространенное явление. Выбирая, чем оттереть краску с одежды, необходимо учесть разновидность красителя: масляные, акриловые, акварельные, водоэмульсионные отмывают разными способами. Также, способ выведения зависит от свежести пятен краски и площади поражения. Разберем подробнее все нюансы, для того, чтобы из множества способов Вы смогли найти наиболее оптимальный.

Особенности удаления красителя в домашних условиях

При очистке краски с одежды стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

1. Дорогие вещи лучше отдавать в химчистку сразу, сведя к минимальным рискам их порчу.
2. Сначала опробуйте выбранный метод на небольшом незаметном участке. Не стоит сразу чистить всю вещь, поскольку так есть риск ее испортить. Можно попробовать очистить изнаночную сторону. Если попытка окажется неудачной, изделие меньше пострадает.
3. Приступайте к работе как можно скорее. В первые часы избавиться от пятен проще, чем через несколько суток.
4. Подсохшие загрязнения сначала поскоблите лезвием, чтобы снять верхний слой. С тонкими тканями подобный метод использовать не стоит, поскольку их легко можно порвать, испортить.
5. В нежную ткань втирайте средства руками. Для грубых материалов разрешается использовать щетку, губку для посуды.
6. При работе соблюдайте технику безопасности. Не подпускайте домашних животных, маленьких детей к чистящему составу. Если средство издает резкий запах, рекомендуется открыть окна. В противном случае возможны головокружения, головные боли.
7. Если не знаете, какой краской было оставлено пятно, попробуйте несколько разных средств. На крупном загрязнении можно использовать сразу несколько методик. Если след от краски небольшой и первый способ очистки не подошел, слегка подмойте испачканный участок теплой водой, после чего пробуйте другой вариант.
8. Изделия из деликатных, тонких тканей очищают с изнаночной стороны.
9. Ватные тампоны, губки, тряпки, которые используются для чистки, необходимо постоянно промывать либо менять. В противном случае можно сильнее размазать грязь по одежде.

Как отстирать масляную краску

Чтобы избавиться от масляных пятен в домашних условиях, воспользуйтесь одним либо несколькими из предложенных средств.

Подсолнечное масло

Растительное масло подойдет для избавления от свежих пятен. Чтобы стереть загрязнения, подстелите под испачканную ткань несколько слоев ненужных тряпок либо полиэтилен.

Смочите в масле губку для мытья посуды, оботрите пятно. В течение 10-15 минут не трогайте ткань, дайте ей высохнуть. Затем застирайте участок, используя хозяйственное мыло либо стиральный порошок. Завершите процедуру машинной стиркой.

Картофельный крахмал

Эффективным способом вывести следы от масляных красок считается применение картофельного крахмала. Распределите испачканную одежду на гладильной доске так, чтобы загрязнение оказалось сверху. Снизу подстелите бумагу, ненужную тряпку. Посыпьте сверху крахмалом, равномерно распределите вещество по испачканной зоне. Сверху положите бумажный лист, после чего прогладьте утюгом. При этом большая часть красителя впитается в крахмал. Когда завершите процедуру, постирайте изделие в стиральной машине.

картофельный крахмал эффективно справляется с незастарелыми пятнами масляной краски на одежде

Ацетон

Для деликатных тканей метод не подойдет. Ацетон рекомендуется применять, чтобы смыть следы красителя с джинсов. Предварительно наденьте на руки резиновые перчатки, чтобы защитить кожу от контакта с агрессивным веществом. Ватный диск смочите в ацетоне, оботрите пятно. Повторяйте, пока ткань полностью не очистится.

Комплексная чистка

Если не знаете, чем оттереть засохшую краску, воспользуйтесь комплексной чисткой. Сначала ножом либо пилкой для ногтей соскребите со штанов, кофты либо рубашки верхний слой. Чем тоньше ткань, тем аккуратнее придется действовать, чтобы не повредить структуру. Затем размягчите остатки с помощью скипидара либо очищенного бензина.

Выбранным средством обильно смочите загрязненную область, оставьте на 25-30 минут. После грубой тряпкой либо губкой удалите краску.

Способы удаления акрила с одежды

Существует несколько способов, как вывести акриловую краску с одежды при помощи подручных средств. Если загрязнение свежее — попробуйте простую механическую чистку, чтобы минимизировать контакт с химическими веществами.

Механическая чистка

Процедуру выполняйте как можно скорее, поскольку так процесс избавления от пятна будет проще. Если краска еще не высохла — сразу застирайте одежду. В этом случае она легко смоется, т.к. раствориться в воде.

В случае, если акрил уже подсох и образовал полимерную пленку на одежде, верхний слой отскребают любым подходящим предметом (лезвием, ребром монеты, пластиковой картой), после чего отправляют изделие в стирку. Двигайтесь по направлению от краев к центру, чтобы не растирать краситель по ткани.

С хлопчатобумажных либо льняных изделий удалить акрил возможно скотчем. Прижмите клейкую ленту к испачканному месту, после чего аккуратно разгладьте, отлепите плавным движением. Повторите манипуляцию.

Чистка спиртом

Другой способ, как отстирать акрил, предполагает использование этилового или любого другого спирта.  Подстелите полиэтилен, после чего на ровной поверхности разложите запачканную вещь. Обильно смочите ватный диск составом, промочите краску. Оставьте на 20 минут, после чего аккуратно соскребите размягченный краситель. После отправьте одежду в стирку.

Смесь стеклоочистителя и ацетона

Метод не подходит для синтетических тканей, застарелых загрязнений.

1. Сначала распределите по акрилу стеклоочиститель при помощи пульверизатора.
2. Смочите сложенную в несколько раз марлевую повязку в ацетоне, после чего оботрите испачканное место.
3. Чистыми ватными тампонами постарайтесь убрать как можно большее количество красителя с ткани.

Средство для мытья посуды

Методика подходит лишь для избавления от мелких свежих загрязнений. Сначала грязное место прополощите под теплой проточной водой. Постарайтесь при этом смыть как можно больше красящего вещества. Затем распределите жидкость для мытья посуды по испачканной поверхности.

Чтобы средство было нанесено равномерно, воспользуйтесь тряпкой либо губкой для посуды. Затем ложкой или пилкой для ногтей сотрите столько красителя, сколько получится. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить волокна.

Очищенный бензин

Сначала испробуйте методику на отдельном лоскуте. В противном случае можно испортить все изделие. Окуните в бензин сложенную в несколько слоев марлю, после чего от краев к центру оботрите испачканные брюки, юбку или блузку. Не протирайте все пятно одной тряпкой, меняйте по мере очищения одежды. В противном случае будете размазывать краситель по ткани.

Растворитель краски

Данное средство хорошо помогает в избавлении от оставленных краской пятен. Необходимо соблюдать осторожность при работе, не допускать попадания состава на слизистые оболочки, кожные покровы. При работе необходимо использовать респиратор, защитные очки, перчатки.

С помощью тряпки размажьте небольшое количество растворителя по пятну. На 10-15 минут оставьте вещь, чтобы пропиталась жидкостью. Затем ототрите столько красителя, сколько сможете.

Вы можете подробнее ознакомиться с видами растворителей и разбавителей акриловых красок

Чем убрать краску на латексной основе

Существует несколько способов, как убрать латексную краску с одежды.

1. Эффективен медицинский спирт, правда в аптеке его сложно купить без рецепта. Средство проникает в волокна, разрушает краситель, поэтому чаще всего дополнительные меры по очистке не требуются. Сначала с помощью смоченного в веществе ватного тампона протрите грязную зону. Затем чистой тряпкой через 10 минут удалите остатки.
2. Продолжительная стирка. Лучше провести ее сразу после попадания латексного красителя на вещь. Замочите одежду в холодной воде на 20-30 минут. Затем тщательно отожмите, уберите в стиральную машину. Стирайте при температуре 30°, выбрав самый длительный режим из предложенных. Необходимо использовать порошок высокого качества, чтобы не испортить испачканную вещь. Когда стирка завершится, повторно загрузите изделие в машинку при высокой температуре.
3. Краски на основе латекса можно удалить с помощью отбеливателя. Правда такой метод не подойдет для нежных тканей. Сначала вещь обильно смачивают проточной холодной водой. Держать одежду под струей придется не меньше 2 минут, чтобы структура ткани размягчилась. Затем в течение 2 часов изделие стирают в машинке. Если после этого следы еще останутся, смешайте порошок отбеливателя с водой так, чтобы получилась кашица. Нанесите полученное средство на пятно, разотрите щеткой, прополоскайте. Затем можно вновь подвергнуть одежду машинной стирке.

Чем смыть водоэмульсионную краску

Водоэмульсионная краска  — это состав на водной основе. Существует множество разновидностей этой краски. Акриловую и латексную, о которых шла речь выше так же относятся к водной эмульсии. В этом разделе речь пойдет о классическом составе: обычной извести. Ее возможно удалить с помощью ручной стирки.

С текстильных изделий удалять краситель необходимо сразу после попадания на ткань. Смочите испачканный участок теплой водой, после чего потрите любым моющим средством. Подойдут хозяйственное либо жидкое мыло, стиральный порошок, пятновыводитель. Если загрязнение было оставлено на плотной, грубой ткани, избавиться от него можно с помощью щетки.

Если сразу застирать одежду невозможно, воспользуйтесь влажными салфетками.

Хорошо помогает нашатырь. Необходимо подогреть вещество и распределить по загрязненной зоне. Вещь оставляют на 10-15 минут пропитаться, после чего тщательно прополаскивают в прохладной воде, стирают в машинке.

Как очистить деревянные полы от старой краски

При проведении ремонта в помещении не всегда требуется сносить все до основания и делать отделку с нуля. Годами или даже десятилетиями служившие деревянные полы могут стать украшением нового интерьера, если их правильно и бережно очистить от старой краски, а затем нанести современное покрытие. Важно только знать, как удалить слой отслужившего материала, а в этом вам помогут 3 различных способа.

Определяем тип краски

До начала работ следует определиться, какой краской был покрашен деревянный пол. В зависимости от типа использованного лакокрасочного материала (ЛКМ) можно будет выбрать оптимальный способ удаления отслужившего покрытия:

• масляная краска: рекомендуется использовать механический и термический способы очистки пола;
• акриловая краска: используется термический или механический способ. Подойдет также химический способ;
• водоэмульсионная краска: легко смывается водой или удаляется механически.

Механический способ очистки

Этот способ является универсальным подходом для снятия любого типа лакокрасочного покрытия. Механический метод используют, когда нужно убрать часть слоя краски либо добраться до труднодоступных мест.

Ручной инструмент для очистки:

• скребки, шпателя, рашпили;
• стамеска;
• металлические щетки;
• наждачная бумага;
• ручная цикля;
• молоток.

Снятие старой краски с помощью ручного инструмента — очень трудоемкая задача. Такие работы оправданы в случае, если краска уже начала самостоятельно отходить от поверхности доски либо требуется отчистить небольшой или труднодоступный участок.

Электроинструмент для очистки:

• углошлифовальная машина болгарка с проволочной насадкой;
• дрель с насадкой в виде проволочной щетки;
• плоскошлифовальная машина;
• электрический рубанок.

С помощью электроинструментов гораздо легче очистить от старой краски большие площади. Необходимо убедиться в отсутствии на досках выступающих гвоздей и иных креплений, поскольку их попадание в инструмент повредит его и может привести к травме. Кроме того, при обработке ЛКМ покрытия с помощью мощного электроинструмента образуется большое количество пыли и мелких частиц. Поэтому до начала работ рекомендуется вынести из помещения все вещи и мебель, а также использовать защитную спецодежду, очки и маску или респиратор.

Пескоструйная очистка:

• Мощная струя воздуха и воды с добавлением мелких абразивных частиц из электрораспылителя позволяет быстро и качественно очищать большие поверхности от старых ЛКМ покрытий.
• Такая процедура поможет в случае снятия слоя краски в труднодоступных местах.
• При наличии необходимого оборудования работы проводятся быстро, обеспечивая полное удаление старой краски.

Химические средства

Способ химической очистки значительно экономит время и усилия на снятие отслужившего покрытия. Если поверхность пола не очень ровная или непрочная, химический способ снятия краски будет оптимальным. Однако, он может стать весьма дорогостоящим из-за приобретения специализированных средств.

Для снятия старого ЛКМ покрытия используются составы на основе щелочи, кислоты и разного вида растворителей. Необходимо определить тип краски, подлежащей снятию, и выбрать нужный состав согласно инструкции на этикетке.

1. Например, масляную краску или алкидную эмаль снимет реактив на основе органического растворителя, а с водно-дисперсионной краской справится щелочной состав.
2. Принцип применения одинаков: смывку краски наносят на окрашенную поверхность, выдерживают нужное время и затем удаляют.
3. Чаще всего после химического раствора придется применить механические средства, чтобы удалить отслоившуюся краску. Остатки краски удаляются водой и уайт-спиритом.

Затруднения могут возникнуть при снятии покрытия старше 2 лет, краска въедается глубоко в деревянные доски. В таком случае потребуется повторная обработка поверхности.

Существуют и домашние химические составы, удаляющие краску с деревянного пола.

1. Доски пола можно посыпать кальцинированной содой, накрыть влажной плотной тканью и выдержать, пока ткань не высохнет.
2. Другой способ: смешать 400 гр кальцинированной соды и 1500 гр негашеной извести, развести водой до густой консистенции, и выдержать на поверхности пола 12 часов.

Химические составы для снятия краски токсичны, поэтому при работе с ними требуется помнить о технике безопасности.

1. Обязательно использовать средства защиты: перчатки и спецодежду, полностью закрывающую тело.
2. Также нужно защищать органы дыхания и тщательно проветривать помещение во время и после проведения работ.

Термические средства

Метод термической очистки состоит в нагреве покрытия, которое размягчается под воздействием высокой температуры.

Инструменты для нагрева покрытия:

• газовая горелка;
• паяльная лампа;
• строительный фен;
• бытовой утюг.

В процессе обработки поверхности деревянного пола обычно в одной руке держат нагревательный прибор, размягчая потоком воздуха или огнем слой краски на небольшом участке. В другую руку берут инструмент с острым лезвием, например, стальной шпатель, которым тут же снимают вздувшийся мягкий слой покрытия. Действовать стоит быстро, поскольку однажды разогретая краска после остывания запекается вновь и избавится от нее будет крайне сложно.

• Термический способ особенно эффективен при снятии старого покрытия с деревянного пола либо для удаления очень толстого слоя краски.
• Эта методика очень удобна, если затем деревянный пол планируется заново окрасить. Поверхность после снятия краски нагревательными приборами уже не нужно сушить или дополнительно обрабатывать.

При использовании нагревательных приборов в помещении важно следить за техникой безопасности, чтобы не создавать пожароопасной обстановки. Еще следует помнить, что при нагревании лакокрасочные материалы выделяют токсичные вещества. Поэтому используйте средства защиты органов дыхания и зрения. Работать нужно только в защитной спецодежде и перчатках. Помещение требуется постоянно проветривать.

Учебное пособие: Как очистить регенерированную древесину

Это факт, что вторичная древесина обычно бывает грязной. Очень грязный.

Если вы планируете использовать его в проекте, первым шагом этого проекта будет очистка старой древесины, конечно, при условии, что вы похожи на меня, и вы хотите установить чистую вторичную древесину в свой дом.

Из этого туториала Вы узнаете, как это сделать.

Не волнуйтесь.Это совсем не сложно. Это просто требует немного средств, немного времени, энергии и терпения.

(Кстати, вы можете использовать это же руководство для очистки практически любого регенерированного материала, включая регенерированное олово.)

Шаг первый.

Оцените свою стопку старых деревянных досок, чтобы увидеть, есть ли в них гвозди или старые гвозди. Если вы видите всего несколько кнопок здесь и там, я бы не стал перебирать всю стопку и вытаскивать несколько кнопок на доску. Я просто перейду ко второму шагу и сниму их прямо перед тем, как постирать.

Однако, если на каждом куске старого дерева есть старые гвоздики, я бы посоветовал удалить их перед чисткой старого дерева.

Теперь, прежде чем я скажу больше, вы знаете, что удаление прихваток совершенно необязательно, верно? Некоторым людям нравится характер старых кнопок, а некоторым нет, но если вы не заботитесь о них, как я, вы захотите их удалить.

Удалить старые прихватки с помощью съемника несложно. Просто нужно время и терпение. Вы обнаружите, что когда вы войдете в ритм их удаления, вы станете намного эффективнее в этом.

Кроме того, если вы удаляете действительно старые, ржавые кнопки, вы можете обнаружить, что головка иногда отрывается, оставляя конец кнопки на доске. Иногда я пытаюсь вытащить их, особенно если заглушку можно легко схватить и вытащить плоскогубцами. . . или выкопали шилом. Однако известно, что я оставляю пни в дереве, особенно если дерево будет укладывать на стену.

При этом, если древесина, которую вы удаляете и очищаете, будет укладываться в качестве напольного покрытия, вы должны удалить весь металл с досок.Никто не хочет наступать на гвоздь!

Шаг второй.

Соберите все необходимое. Вам понадобится:

• Полиэтиленовая щетка с ручкой, похожая на эту

• Латексные перчатки для захвата, как эта пара. Их также называют нитриловыми перчатками для захвата. Эти перчатки предназначены для промокания, и, как следует из названия, покрытие на перчатках поможет вам удерживать дерево. Поверьте, вам понадобятся эти перчатки. Они уберегут ваши руки от заноз.Они действительно недорогие — всего около 3 долларов за пару — и я использовал одну пару, чтобы очистить более 1000 квадратных футов дерева, так что одна пара вполне подойдет.

• Садовый шланг с форсункой. Я использую поворотное сопло, но подойдет любой тип распылителя.

• Выровняйте сушильные поверхности (см. Шаг 3.)

• Старая рабочая одежда, в которой можно запачкаться. (Уверяю вас, вы промокнете и испачкаетесь. Я храню старую, испачканную одежду в своем шкафу специально для этой работы.)

Шаг третий.

Как указано выше во втором шаге, вам понадобится пара козлов. Вы будете использовать их, чтобы поддержать восстановленную древесину. Вы можете купить их, но если у вас есть базовые столярные навыки, их легко (и дешевле) построить.

Вам также потребуется соорудить стеллажи для сушки (или использовать другую удобную полууровневую сушильную поверхность), чтобы высушить старую древесину. Для этого вы можете купить или построить дополнительные пары козлов.Вы также можете использовать бетонные блоки и дерево для установки импровизированных стеллажей для сушки. Раньше я также использовал тачки для сушки более коротких кусков дерева и использовал наши прицепы или платформу нашего пикапа для сушки более длинных кусков.

Шаг четвертый.

Наконец, вы готовы приступить к уборке! Ну, почти. Убедитесь, что день солнечный и теплый. Солнце — твой друг, мой друг. Он сделает всю работу по сушке за вас, и вы не хотите, чтобы древесина оставалась влажной слишком долго, потому что плесень любит влажные условия.Кроме того, вам захочется работать в теплую погоду, потому что, скорее всего, вы промокнете. Не знаю, как вы, но мокро и холодно не приятно. Мокрая и теплая, я могу справиться.

Хорошо, поэтому, предполагая, что день солнечный и теплый, возьмите несколько кусков регенерированной древесины примерно такой же длины от того места, где вы хранили их, к своей козлы. Когда я мою старую древесину, я стираю старые пиломатериалы примерно одинаковой длины партиями. Причина этого проста: для более коротких деревянных козлов вам нужно, чтобы ваши козлы были ближе друг к другу, а для более длинных кусков дерева вы захотите расположить козлы дальше друг от друга.Вы же не хотите, чтобы вам все время приходилось передвигать козлы, не так ли?

Шаг пятый.

Смешайте чистящий раствор в ведре. Обычно я смешиваю около 1 стакана средства для мытья посуды с водой в ведре объемом 5 галлонов. Необязательно, но мне нравится, чтобы смесь была мыльной.

Шаг шестой.

Обрызгайте доски водой, чтобы удалить рыхлую грязь и копоть.

Затем окуните щетку для чистки в чистящий раствор столько раз, сколько необходимо, и потрите верх, низ и стороны досок.

Если на очищаемых досках есть шпунт и канавка (например, на восстановленном напольном покрытии или бортовой доске), убедитесь, что эти участки тщательно очищены. Если в канавке или на язычке имеется стойкая грязь и сажа, возможно, потребуется использовать узкую щетку, например щетку для раствора или зубную щетку, чтобы удалить стойкую грязь и сажу. Но в большинстве случаев вам подойдет обычная щетка для чистки.

Во время чистки вы увидите, что часть старой краски на досках (если таковая имеется) сойдет в процессе очистки, особенно краска, которая уже начинает отслаиваться сама по себе. Не беспокойтесь об этом слишком много. Пока вы не горите его (то есть вы не скребете так сильно, как только можете), большая часть старой краски останется.

Шаг седьмой.

Тщательно промойте доски после очистки.Обычно я ополаскиваю доски несколько раз, чтобы смыть все (или большую часть) мыльных остатков с досок.

Обязательно ополосните руки и в том месте, где доски опираются на козлы. Если вы поднимаете доски мыльными руками или кладете вымытые доски на мыльные, грязные козлы, значит, вы потеряли смысл полоскания.

Шаг восьмой.

Поместите доски на сушилку, чтобы они высохли.Я всегда кладу нижнюю сторону досок вверх по направлению к солнцу, потому что неокрашенная неокрашенная нижняя часть доски высыхает дольше, чем окрашенная сторона (при условии, что с одной стороны есть краска). Если ваши доски совсем не окрашены, более грубая сторона доски должна быть обращена вверх. Он будет сохнуть медленнее, чем гладкая сторона.

Также, если на ваших досках есть канавка, поместите доску так, чтобы канавка была направлена ​​к солнцу.

Шаг девятый.

Дайте доскам время высохнуть на солнце. По моему опыту, для полного высыхания древесины требуется 2-6 часов. Время, которое потребуется, будет зависеть от количества солнечного света и тепла.

Если вы, как и я, живете в Техасе, то летом доски полностью высохнут за несколько часов.

Говоря об этом, очень важно , чтобы вы не позволяли доскам слишком долго запекаться на солнце, особенно при резкой жаре, потому что солнце буквально спекает доски и заставляет их в конечном итоге выгибаться или скручиваться.

Чтобы проверить сухость, проверьте цвет. Обратите внимание на фото ниже, как некоторые из приведенных ниже плат легче других? Более светлые либо высохли, либо почти полностью высохли. Более темные еще влажные.

Также аккуратно положите ладонь на верх каждой доски и коснитесь конца каждой доски кончиками пальцев. Не стучите рукой по зерну, иначе получите занозы! Если вы не чувствуете влаги на ощупь, доска сухая.

Step Ten.

Складывайте чистые и сухие доски в сухую среду, например в доме или гараже, пока не будете готовы приступить к проекту. Честно говоря, я люблю по возможности хранить в доме сухие пиломатериалы, но мужа это сводит с ума. Итак, в последнее время мы храним утилизированные пиломатериалы, которые я убираю, в нашем гараже. Когда я храню пиломатериалы в нашем гараже, я складываю сухие, чистые доски поверх бетонных блоков, чтобы они не касались пола. Причина в том, что в нашей местности временами бывает очень дождливо, и даже бетонный фундамент в некоторой степени потеет, что приведет к тому, что высушенная древесина снова станет влажной.Все мы знаем, что растет на влажной древесине (плесень), и вы не хотите иметь возможность сушить регенерированную древесину во второй раз!

И, друзья мои, я очищаю вторичную древесину. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, дайте мне знать!

Сохранить

Как чистить дерево, которое было снаружи

Многие домовладельцы и домашние мастера часто хранят старую древесину не внутри дома.Эту древесину часто можно найти на заднем дворе под брезентом, под навесом или это может быть старая деревянная мебель. В конце концов, куда еще вы положили бы стопку остатков 2х4, старых шкафов или других деревянных кусков, которые уже не используются эффективно, но могут иметь потенциал снова увидеть жизнь? Одно из прекрасных свойств дерева заключается в том, что его можно восстанавливать и использовать заново. Использование регенерированной древесины для создания столов, полок и даже произведений искусства в последнее время стало горячей темой. Потребители часто ищут винтажный вид и вместо того, чтобы платить за это в антикварном магазине или у дилера, они понимают, что древесина у них уже есть.Чтобы начать какой-либо проект, связанный со старой древесиной, которая находилась снаружи, вы должны сначала эффективно ее очистить.

Постоянные погодные и температурные перепады могут серьезно сказаться на древесине. В течение года древесина подвергалась ударам и ее необходимо очистить, прежде чем ее можно будет снова эффективно использовать повторно. Сначала дайте дереву высохнуть. Даже если несколько дней не было дождя, дайте дереву постоять на солнце пару часов, прежде чем начинать мытье. Одна из самых больших угроз для дерева, находящегося снаружи, — это плесень.Поскольку слишком много влаги вызывает плесень, есть большая вероятность, что древесина будет немного влажной, и ее нужно будет полностью высушить. Имейте в виду, в зависимости от состояния древесины, прежде чем начинать процесс очистки; Возможно, вам придется с самого начала промыть его из шланга, чтобы удалить жуки, старый сок или грязь. После этого вы можете дать ему полностью высохнуть и слегка отшлифовать, чтобы вернуть ему гладкую текстуру. Это также предотвратит появление щепок или заноз во время очистки и повторного использования в дороге. После высыхания древесины пора ее очистить и продезинфицировать.Потрите дерево мыльной водой или комбинацией моющего средства, отбеливателя и воды, чтобы очистить дерево. Всегда не забывайте защищать себя соответствующими средствами защиты от паров очистителя и любых спор плесени. Если дерево не очищается с первого раза, не бойтесь перезапустить процесс. Вы даже можете сначала очистить древесину сухой чисткой, а затем очистить ее, чтобы еще больше разрушить любую обширную плесень или грибок. Если вы чистите старую крашенную древесину, не забудьте использовать немного больше отбеливателя и слегка потрите, чтобы не поцарапать краску, если это не ваша цель.Как только древесина будет эффективно очищена, тщательно промойте ее и дайте ей высохнуть.

После того, как древесина будет очищена и высушена, вы можете предпринять следующие шаги, которые сочтете необходимыми, например, добавить герметик или вырезать его для вашего следующего проекта. Сделайте дерево снова великолепным и превратите его в любое творение, какое захотите.

Как удалить краску с отделки и молдинга

Фото: istockphoto.com

Стены, обрамленные плинтусами и лепными украшениями, источают безошибочный характер и полировку, особенно в исторических домах, украшенных декоративными лепными украшениями, встроенными книжными шкафами и дверцами карманов. .Однако десятилетия окрашивания могут отвлечь внимание от мастерства изготовления этих красивых элементов, размыть их чистые линии и скрыть естественную красоту дерева.

Пытаетесь ли вы восстановить старинные обшивки, оконные рамы или когда-то красивый встроенный книжный шкаф, наиболее важной — и, к сожалению, самой сложной — частью, вероятно, будет удаление старой краски с участков декоративной отделки. обрезать перед нанесением морилки или свежего слоя краски. Не расстраивайтесь. Хотя удаление слоев краски со сложной отделки является трудоемким процессом, правильные инструменты и методы (и немного терпения) могут вернуть даже самым сложным лепным украшениям и нестандартным изделиям из дерева их былую красоту.

Сначала наденьте защитное снаряжение — старую одежду, защитные очки, респираторную маску и устойчивые к растворителям перчатки — а затем начните подготовку своего рабочего места.

Накиньте химически стойкий брезент или тряпку на пол, а также на любую большую мебель, которую нельзя перемещать, или встроенные элементы, которые не являются частью работы. Хотя некоторые из новых средств для удаления краски, представленных на рынке, имеют низкий уровень ЛОС, что означает, что они содержат меньше летучих органических соединений, многие из них выделяют токсичные пары, поэтому необходима соответствующая вентиляция.Откройте окно и используйте вентиляторы, чтобы создать легкий ветерок, и, если ваш проект по разборке находится на большей стороне, подумайте о возведении барьеров, чтобы перенаправить пешеходный поток вокруг территории проекта, особенно если вы живете в доме, пока работаете над Это.

Положительным моментом удаления краски с отделки является то, что вы можете делать кое-что здесь и там, если позволяет время. Вам не придется откладывать целые выходные и работать от рассвета до темноты, но тем временем вы все равно должны отвести членов вашей семьи от рабочей зоны.

Затем нанесите средство для снятия краски на отделку или лепнину с помощью кисти с натуральной щетиной. (Пластиковая щетина может расплавиться при погружении в средство для удаления краски.)

Чтобы успешно растворить старую краску, нужно строго следовать инструкциям производителя. Не все стриптизерши работают одинаково. Некоторые агрессивные средства для удаления краски размягчают краску всего за 30 минут, в то время как другим требуется несколько часов ожидания и повторное нанесение.Некоторые из них жидкие, а некоторые имеют консистенцию геля. Независимо от того, какой тип стриппера вы используете, убедитесь, что аккуратно нанесите его на все складки и крошечные уголки, обнаруженные при детальной обрезке, обрабатывая кончиками щетины.

Наносите кистью ровно столько средства для удаления краски, сколько у вас есть время, чтобы поскрести после того, как краска ослабнет. Если стриппер высохнет до того, как вы соскоблите его, вам придется нанести его повторно.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Фото: hydetools.com

После того, как растворитель схватится в течение необходимого времени, удалите размягченную краску с помощью контурного скребка, такого как HYDE Quick-Release Contour Scraper (см. На Amazon). Этот удобный инструмент заменяет дюжину отдельных скребковых приспособлений благодаря шести сменным лезвиям из нержавеющей стали, каждое из которых имеет два совершенно разных скребковых наконечника, которые подходят практически для любого размера и контура, с которыми вы столкнетесь на деревянной отделке.А благодаря функции быстрого освобождения инструмента переключать лезвия очень просто. После того, как вы прикрепите подходящее лезвие для секции обрезки, над которой вы работаете, начинайте соскребать размягченную краску, помня одно твердое правило: тянуть, а не толкать! Потянув лезвие под углом примерно 45 градусов, вы безопасно удалите отслоившуюся краску, не выкапывая куски из дерева.

Если отделка покрыта несколькими слоями старой краски, как это часто бывает во многих исторических домах, возможно, вам придется повторять нанесение очистителя и соскабливание, пока не дойдете до голой древесины.

Отшлифуйте накладку наждачной бумагой с зернистостью 80 или, что еще лучше, шлифовальным блоком из пенопласта с зернистостью 80, который легче приспосабливается к изгибам и складкам, обнаруживаемым при работе с отделкой. Всегда шлифуйте в направлении волокон древесины, чтобы не оставлять следов перекрестного шлифования. Когда древесина перестанет быть шероховатой и высохшие остатки краски будут стерты, переключитесь на зернистость 120 для дополнительной гладкости.

Для замысловатых деревянных розеток или детализированных декоративных украшений, которые нельзя отшлифовать наждачной бумагой или пенопластом, вы можете попробовать использовать ручной вращающийся инструмент с заостренной шлифовальной насадкой.Однако действуйте с большой осторожностью, так как одна оплошность может выдолбить дерево. Убедитесь, что освещение хорошее, используйте очень слабое давление и часто делайте перерывы, пока работа не будет завершена.

В некоторых случаях старая краска может оставлять на текстуре древесины оттенок цвета. Если вы планируете нанести гладкий слой или два свежей краски, этот просачивающийся цвет не повлияет на ваш проект. Но если вы собираетесь красить дерево, вам сначала нужно его отбелить.Отбеливание удаляет цветные пятна, но также осветляет текстуру натуральной древесины. Например, если вы ремонтируете лестницу из орехового дерева, запланируйте после этого нанести качественную морилку под орех, чтобы восстановить естественные оттенки дерева.

Выберите отбеливатель для древесины, созданный для удаления цвета на основе пигмента, а не бытовой отбеливатель, который раздражает кожу и слизистые оболочки и удаляет только цвет на основе красителя. При использовании отбеливателя для дерева соблюдайте те же меры предосторожности, что и при нанесении стриппера, и строго следуйте инструкциям производителя по нанесению.Большинство средств для отбеливания древесины выпускаются в жидкой форме, которую затем протирают чистой тряпкой и оставляют сохнуть. По мере того, как отбеливание древесины усиливает текстуру, снова слегка отшлифуйте бесцветную отделку, пока она не станет достаточно гладкой, чтобы протереть поверхность без задирания липкой тканью. Перед нанесением морилки или другого покрытия убедитесь, что древесина полностью высохла.

Этот пост был доставлен вам компанией Hyde Tools. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Как подготовить старую древесину перед покраской? | На главную

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 24 мая 2021 г.

На старой древесине могут быть слои краски или лака, которые необходимо удалить перед окраской.Если вы оставите эти слои в покое и просто закрасите их, у вас получатся неровные поверхности. Правильная подготовка перед покраской старого дерева помогает добиться профессиональных результатов от проекта своими руками.

Царапина

Старая древесина может иметь участки, где краска отслаивается от поверхности. Чтобы новая краска не отслаивалась, используйте скребок с крючком, шпатель или шлифовальный инструмент, чтобы удалить отслоившуюся краску. Если старая деревянная поверхность покрыта множеством слоев краски и лака, и вы предпочитаете удалить их все, вы можете соскоблить эти слои до голой древесины.

Патч

В старой древесине могут быть дыры, зазоры или глубокие царапины от многолетней эксплуатации. Вы можете скрыть эти недостатки, чтобы они не отображались, когда вы закончите рисовать. Древесная эпоксидная смола заполняет любые углубления в древесине снаружи и внутри, чтобы поднять их до уровня остальной поверхности. «Нанесите столько эпоксидной смолы для дерева, сколько необходимо, чтобы углубления были немного выше, чем остальная поверхность, чтобы можно было шлифовать», — советует The Rot Doctor.

Шлифовка и очистка

Шлифовка позволяет получить поверхность, достаточно ровную, чтобы хорошо выглядеть после окраски, и достаточно грубую, чтобы на нее прилипла новая краска.Отшлифуйте старую древесину, пока поверхность не станет матовой. При шлифовании образуется пыль, которая может затруднить прилипание новой краски. Таким образом, вы должны протереть старую деревянную поверхность смесью из 1 стакана отбеливателя, 1 стакана тринатрийфосфата (TSP) и 2 галлонов воды. Перед нанесением грунтовки дайте дереву высохнуть на воздухе. Очистка убивает любую плесень и грибок на старом дереве. Избегайте использования моечной машины, чтобы свести к минимуму повреждение древесины.

Грунтовка

Перед окраской нанесите грунтовку на старую деревянную поверхность, как внутри, так и снаружи.Грунтовка способствует прилипанию краски и улучшает укрывистость, поэтому при желании можно резко изменить цвет старого дерева. Использование алкидной грунтовки также помогает дереву служить дольше, потому что в нем содержатся консерванты, сообщает This Old House. Перед нанесением краски на старую деревянную поверхность необходимо дать грунтовке полностью высохнуть.

Как почистить и отполировать Barnwood за 3 простых шага

Я ТАК взволнован, что сегодня могу поделиться со всеми первой частью моей столовой полок в фермерском доме.И под частью 1 я имею в виду, как очистить и отполировать сарай за 3 простых шага (регенерированная древесина, на самом деле любая старая древесина) !!

В один дождливый, мрачный и мрачный день в Питтсбурге (который обычно бывает почти всегда), я затащил взял мою семью на старый склад, который находился прямо у нас под носом, который я нашел на Craigslist.

Это место было Меккой восстановленной древесины.

Я рыскал по Интернету в течение нескольких недель в поисках места, где продавалась переработанная древесина. Видимо, мне оставалось только посмотреть локально! Это должно было быть (муж закатил глаза)

У них были тонны и тонны старого сарая всех видов.

У меня все это место пускало слюни. Я имею в виду, что повсюду было ТАК МНОГО регенерированной древесины. Я хотел всего этого. К счастью, дети были там, так что я не мог восхищаться, а потом покупать каждую деревяшку.

Мы ушли с двумя гигантскими кусками дерева длиной около 13 футов каждый. Всего мы заплатили 80 долларов, НО я получаю две полки для фермерского дома и две гигантские рамы из дерева. Итак, это 20 долларов за каждый проект, что делает его более экономичным. По крайней мере, это то, что я говорю себе.

Вот несколько фотографий неочищенной, необработанной древесины:

Ничего страшного, я не буду судить вас, если у вас сейчас все глаза сердца.

Эти платы были ГРЯЗНЫМИ. Хотя мне странным образом нравилась грязь. Это заставляет задуматься, откуда все это взялось? У этих досок была бы такая история, если бы они не были деревянными.Мы разрезаем обе доски до одинаковой ширины, которая соответствует нашей идее полки для столовой. У нас было идеальное количество, чтобы сделать две рамы (для тех, кто скоро появится!)

Затем отшлифуйте края дерева. Вы же не хотите, чтобы в вас торчали осколки, готовые уколоть вас! Я обработал все края дерева шлифовальной машинкой. Затем я использовал большую щетку, чтобы удалить излишки грязи, готовясь к их очистке.

Шаг 2: Очистка

Итак, ребята, я попробовал несколько разных способов очистки плат.Но самый быстрый и эффективный способ — использовать моечную машину .

Я знаю, что это не то, что у всех просто завалялось (если вы не женаты на моем муже и у вас нет моего FIL, поскольку вместе с ними мы могли бы открыть собственное Home Depot).

Древесина не будет гладкой. Вероятно, в дереве будут дыры от гвоздей, трещины и, возможно, даже не найдутся куски. Слишком сложно вычистить каждый уголок.

На мойку каждой доски у меня ушло около 10 минут.

Если вы думаете: «У меня нет мойки высокого давления и я ее не покупаю», я полностью понимаю. Но, хорошие новости ! Я проверил несколько хозяйственных магазинов, и вы можете арендовать мойки высокого давления !! Так что это дополнительные расходы, но, на мой взгляд, оно того стоит.

Я влюбился в них еще больше, когда они были блестяще чистыми. Я так волновался, что смывание грязи смоет характер, но это действительно помогло проявиться истинной красоте дерева.

Шаг 3: Уплотнение

Последний этап очистки и повторной полировки восстановленной древесины — это надлежащая герметизация древесины.

Я использовал защитное покрытие Minwax на водной основе на водной основе с прозрачным атласом. Ребята, это УДИВИТЕЛЬНО.

Когда древесина высохла после очистки, я использовал обычную малярную кисть и экономно нанес финиш Minwax. Постарайтесь не использовать слишком много.

Мне понадобился всего один слой отделки, чтобы полностью превратить дерево в покупное качество. Говорю вам, не могу поверить, насколько хорошо все обернулось.

Вы можете видеть ниже, покрытие становится белым, так что вы можете видеть, где вы его нанесли, а затем волшебным образом сохнет и превращается в самую красивую отделку на свете.

Я не хочу показывать вам слишком много готового продукта. Вы увидите результат в эти выходные, когда я НАКОНЕЦ покажу полки своего дома, от которых я упал в обморок.

Вот небольшой обзор:

Я был так приятно удивлен тем, насколько безболезненно было полностью преобразовать амбар. Все 3 шага были выполнены за один день!

Надеюсь, этот урок будет вам полезен! Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы 🙂

Проверьте Craigslist, спросите друга, купите регенерированную древесину! Это совсем не страшный проект, и конечный результат… красивое не поддается описанию.

Я не могу ждать, чтобы показать всем полки фермы!

Желаю вам счастливого дня!

Как очистить дерево перед окрашиванием

Prep — это все, что касается окрашивания деревянной поверхности. Без тщательной и эффективной подготовки ваш восстановленный продукт столкнется с такими препятствиями, как пыль, воск, существующие пятна или неровности на деревянной поверхности. Сражайтесь как хотите — если вы не потратите немного времени на то, чтобы убедиться, что деревянная поверхность чистая, ваш конечный результат не оправдает ожиданий.

Если вы хотите испачкать предмет с остатками краски на его поверхности, начните с использования средства для снятия краски, чтобы ослабить краску на дереве. Он впитается. Он будет пузыриться. Вы будете сопротивляться всякому искушению поцарапать его, пока он не будет полностью готов к снятию, а затем воспользуетесь скребком для краски, чтобы отделить его от деревянной поверхности. Протрите участок чистой тканью. Если осталось немного краски, она, скорее всего, отойдет, когда вы отшлифуйте поверхность.

Удаление краски с поверхности из твердых пород дерева — довольно приятное занятие, но оно также важно, потому что вы не сможете окрасить дерево, если есть какие-либо кусочки краски, покрывающие структуру.

Воск используется на многих деревянных поверхностях, обычно в качестве полироли для мебели или воска для полов для тяжелых условий эксплуатации. Официальные «средства для удаления воска» или «средства для снятия лака» существуют в магазинах, но вы также можете попытаться удалить воск с помощью уайт-спирита.

В зависимости от состояния воска, после нанесения уайт-спирита его можно удалить, протерев чистой сухой тканью. Также вероятно, что вы захотите использовать перемешивающий скруббер, но имейте в виду, что он может повредить структуру древесины. Смазывать локти ватной тряпкой безопаснее и эффективнее для удаления слоев воска с дерева.

Когда вы работаете на большой поверхности, неплохо опереться на электроинструмент, чтобы получить немного дополнительных мышц.Используйте пальмовую шлифовальную машинку или круговую шлифовальную машинку, чтобы быстро удалить дефекты и предыдущие слои морилки, чтобы обнажить основную натуральную древесину. Работайте эффективно, начав с крупнозернистой наждачной бумаги с зернистостью 60-100 и постепенно переходите на более мелкую наждачную бумагу с зернистостью ближе к 150.

Также можно отшлифовать деревянную поверхность вручную. Если вашему изделию не нужна сила электрического инструмента, используйте грубую наждачную бумагу различной степени, чтобы удалить стойкие пятна и существующие пятна.Затем возьмите мелкую наждачную бумагу, чтобы выровнять деревянную поверхность, чтобы она вернулась к полностью необработанному, натуральному состоянию древесины.

Последний этап повторной полировки детали из ценных пород дерева включает использование мелкозернистой наждачной бумаги (зернистость 200+) и сглаживание любых неровностей на древесине, чтобы она выглядела однородной. Ручная обработка очень мелкой наждачной бумагой идеально подходит для шлифовальной машины или ручной обработки древесины.

Наконец, перед окрашиванием рекомендуется использовать липкую ткань, чтобы очистить всю пыль с подготовленной деревянной поверхности.Склеивающая ткань — это похожий на марлю кусок ткани, покрытый слоем липкого клея. «Липкая» поверхность ткани используется для улавливания всей пыли, которая может остаться на поверхности вашего деревянного предмета. Это важный последний этап процесса шлифования и подготовки, который легко оставляет пыль в случайных укромных уголках и трещинах дерева. Удаление этого мусора способствует равномерному насыщению пятен и приводит к появлению пятен без пятен.

Теперь вы готовы добавить пятно!

Как подготовить состаренное дерево к покраске

Те из нас, у кого есть старые, обветшалые хозяйственные постройки, в конце концов достигают точки, когда мы должны решить, стоит ли экономить здание.Несмотря на то, что сооружение может не иметь исторической или архитектурной ценности, оно все же может использоваться в качестве места для хранения садового инвентаря, содержания кур или размещения нашей коллекции автомобилей или автозапчастей.

Восстановление старого, обветшалого флигеля потребует немного больше усилий, чем вы могли ожидать. Может потребоваться вытянуть его «обратно в квадрат», чтобы обратить заметное вешивание. Также может потребоваться новый фундамент, крыша или поперечные распорки для дополнительной поддержки. Но как только структурные работы будут завершены и крыша заменена, последним этапом реставрации должен стать слой краски, проект, который также представляет собой немного больше работы, чем вы могли ожидать.

Считается, что неокрашенная древесина «выветрилась», что обычно имеет серый, размытый вид. Хозяйственные постройки, которые долгие годы стояли без краски, могут иметь участки гниения, трещины или трещины. Перед тем, как покрасить состаренную древесину, потребуется обширная подготовительная работа, чтобы краска держалась более пары лет.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Для старых зданий, таких как мой 130-летний сарай, очистка отслоившейся краски водой не рекомендуется.Высокое давление распылителя может разбить эти старые доски и пропитать оголенные участки дерева водой. Вместо этого краску следует соскребать вручную с помощью инструмента для соскабливания краски. Помните, что старая краска может содержать свинец, и при удалении этих старых фрагментов краски следует соблюдать соответствующие меры предосторожности.

По мере того, как вы соскребаете краску, самое время обратить внимание на состояние древесины. Говорят, что старая, выветрившаяся древесина, влажная и пористая, страдает «влажной» или «мокрой» гнилью.Сухие и рассыпчатые участки называют «сухой гнилью». И сухая, и влажная гниль вызываются микроорганизмами, которые необходимо удалить, чтобы гниль не распространялась. Для небольших участков гнили подойдет срезание поврежденного участка и заделка его деревянной пробкой. На больших повреждениях может потребоваться замена целых секций сайдинга внахлест, который можно фрезеровать на специализированной столярной компании.

Другие повреждения, на которые следует обратить внимание во время процесса зачистки, — это искривленные или искривленные доски или обширные трещины в древесине, которые обычно возникают в пустынном климате.Эти участки дерева также следует заменить.

Шаг 2: Отшлифуйте и расчистите щеткой

После того, как древесина была очищена, а поврежденные секции заменены, самое время взять проволочную щетку и шлифовальную машинку для следующего этапа проекта.

Древесина, подвергшаяся воздействию погодных условий, в конечном итоге распадается на матовые плотные волокна, которые можно соскрести ногтем.Прежде чем вы сможете покрыть это обветренное дерево слоем краски, необходимо удалить эти свободные волокна. Для более крупных структур проволочная щетка — это простой способ сбить остатки краски и поверхностных волокон, а также обработать поверхность древесины для улучшения адгезии краски. Плоские поверхности, такие как молдинги и потолки, можно легко отшлифовать с помощью ленточной шлифовальной машины.

Хотя вы, возможно, не захотите тратить столько усилий на подготовку своей старой пристройки или сарая, это важный шаг, который обеспечит длительную покраску и долговечность конструкции в будущем.

Шаг 3. Нанесите герметик там, где это необходимо

Даже старую пристройку можно заделать конопаткой. Герметик предотвращает просачивание воды за уязвимые участки надворной постройки и ее превращение в гниль.

Мы использовали высококачественный акриловый герметик на нашем сарае, чтобы заделать угловые стыки, швы и детали отделки вокруг дверей и окон. Герметик не только защищает древесину, но и придает красивый чистый вид архитектурным деталям конструкции, удаляя теневые линии.

Шаг 4. Промойте шлангом

После того, как герметик высохнет, пристройку можно хорошо промыть из садового шланга и чистящей щетки, чтобы удалить грязь, опилки и другой мусор, который может помешать правильному прилипанию краски. После мытья нужно дать постройке полностью высохнуть.

Для более высоких зданий мы обнаружили щетку для уборки жилых автофургонов, увеличивающую радиус действия примерно на шесть футов и являющуюся реальным инструментом для экономии времени при уборке в нашем двухэтажном сарае.Эта полая щетка с длинной ручкой, прикрепленная к садовому шлангу, позволяла ополаскивать и чистить сарай за один прием. Эти щетки можно приобрести в автодомах по цене около 80 долларов.

Шаг 5: Нанесите грунтовку

Как гласит пословица, «покрасить ровно настолько, насколько хороша грунтовка». Хотя может возникнуть соблазн нанести немного краски на пристройку и назвать ее хорошей, для более привлекательной и долговечной окраски нанесение грунтовочного базового слоя является важным шагом, который нельзя пропускать.Грунтовки помогают блокировать пятна, которые могут проникнуть в верхний слой, обеспечивают чистую и однородную отделку и улучшают адгезию верхнего покрытия. Без грунтовки верхний слой более подвержен отслаиванию.

Поскольку в прошлом наш сарай обрабатывался льняным маслом, было рекомендовано использовать высококачественную грунтовку на масляной основе, наносимую двумя отдельными способами с интервалом в 24 часа. Первое нанесение грунтовки сразу же впиталось в древесину, но второе нанесение грунтовки обеспечило фантастическую работу по покрытию обветренного сайдинга.За двумя нанесениями грунтовки последовали два слоя высококачественной латексной краски для наружных работ для получения чистой и гладкой поверхности. Если бы сарай не обрабатывался льняным маслом, можно было бы использовать высококачественную латексную грунтовку.

Покраска старого, обветшалого здания — непростая задача для мастера, работающего в одночасье, и на то, чтобы сделать это правильно, может потребоваться несколько недель.