10.12.1978 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

выравнивание пола в частном доме

Жить в частном доме – поистине счастье. Однако надо быть готовым ко многим трудностям, которые связаны с содержанием деревянных домов. Дерево – материал, за которым нужно тщательно следить и время от времени реставрировать. Вряд ли кому-то понравится ходить по растрескавшимся, скрипучим, неровным полам. Чтобы предотвратить эти проблемы и продлить срок эксплуатации деревянных полов, необходимо выбирать качественные материалы, правильно их обработать и настелить. Если все-таки ваши полы стали неровными, есть несколько способов их выровнять.

Осмотр основания

Сначала нужно определить, в каком состоянии находится покрытие. Как это сделать? Необходимо оторвать одну из половых досок и осмотреть ее обратную сторону, есть ли на ней трещины, следы гнили или повреждения насекомыми. Если подобные дефекты присутствуют, то доски нужно заменить. Если же доска сухая и не имеет повреждений, то нет необходимости менять пол.

Первое, с чего стоить начать — провести осмотр состояния половых досок и лаг

После визуального осмотра с помощью лазерного уровня определяют, как сильно пол отклонился от горизонтали. В случае если пол относительно ровный, но имеются незначительные дефекты, для выравнивания подойдет циклевка или шпатлевание. Если много неровностей, то выровнять пол лучше с помощью фанеры или самонивелирующейся смеси.

Циклевка деревянного пола

Циклевка, пожалуй, самый простой способ выровнять пол в частном доме. Если вы сторонник чистого дерева и не желаете покрывать деревянный пол каким-либо другим материалом, то циклевка это для вас. Данную работу можно выполнить как ручным, так и механическим способом. Вручную это делать очень трудно и долго, поэтому специалисты рекомендуют использовать циклевочные машины, и не только потому, что это проще, но и потому, что результат будет более качественным. Как же отциклевать деревянный пол?

Работы начинаются с подготовки поверхности. Из основания следует удалить все кнопки, гвозди и проч., чтобы не повредить циклевочной машине.
В процессе необходимо использовать респиратор и плотные перчатки. Эти меры безопасности защитят вас от древесной пыли.
Циклевка начинается от угла помещения. Двигаться нужно змейкой, от одной стены к другой, снимая верхний слой.
Направление движения циклевочной машины — поперек волокон
Труднодоступные места циклюются вручную.
Если основание не получилось абсолютно ровным и заметны дефекты (щели, трещины), то они заделываются шпатлевкой по дереву. Здесь нужно обратить внимание на цвет смеси, он должен походить на оттенок древесины.
Когда шпатлевка полностью высохнет, пол циклюется еще раз.

После окончания работ основание должно быть тщательно очищено от пыли и мусора. Лучше всего ее обработать строительным пылесосом. Перед тем как покрыть основание лаком, его протирают тканью, пропитанной средством для обезжиривания.

Шпатлевка по дереву

Одним из самых распространенных методов выровнять деревянный пол является шпатлевка по дереву на основе клея ПВА. Этот способ требует больше сил, но при этом он один из самых экономичных. Смесь готовится из шпатлевки и опилок мелкой фракции, в результате раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Опилки сначала смачиваются водой и отжимаются – так они вытягивают из клея меньше влаги. Когда смесь застывает, она становится очень прочной.

Идеальная шпатлевка — смесь из ПВА и опилок, по консистенции напоминающая густую сметану

Преимущество жидкой шпатлевки, например, перед полом из ДСП заключается в том, что смесь проникает в щели. Шпатлевание – это одновременно и утепление пола в доме.

Чтобы выровнять пол, выполните следующие шаги:

Установить маяки с помощью уровня. В качестве маяков можно использовать планки из дерева.
Залить пол смесью из шпатлевки и опилок и разровнять ее. Как правило, толщина слоя составляет 10-20 мм. Если поверхность имеет ярко выраженные дефекты и требуется несколько слоев, то каждый последующий наносится после высыхания предыдущего.
Проверить с помощью уровня, насколько ровная поверхность получилась. Если остались неровности, они дополнительно заливаются шпатлевочным раствором.

Когда пол выровнен, можно устанавливать финишное покрытие (фанера с подложкой, линолеум, ламинат).

Укладка фанеры

Выровнять деревянный пол можно с помощью фанерных листов или ДСП. Оба материала имеют вполне доступную цену, однако фанера отличается большей прочностью, поэтому лучше использовать ее. При этом толщина листа должна составлять не менее 10 мм.

Выравнивание пола в доме фанерой состоит из нескольких этапов:

Основание делится на участки размером 20х30 см. По их углам устанавливаются маяки.
Когда уровень выставлен, укладываются лаги. Их толщина – 30-50 мм. Затем лаги фиксируются на клей для дерева или саморезы.
Последним шагом будет распил фанерных листов размером 60х60 см и их укладка в шахматном порядке. Кромки листов должны располагаться строго на сделанной вначале разметке. Листы закрепляются с помощью саморезов, при этом их головка не должна выступать.

Поверх фанеры укладывается финишное покрытие, в качестве которого могут выступать линолеум, ламинат или ковролин.

Для дополнительной теплоизоляции деревянного пола под фанеру можно постелить подложку.

Самовыравнивающая смесь

Использование самонивелирующихся смесей – самый экзотический способ сделать в частном доме идеально ровный пол. При этом не требуются специальные навыки и много усилий. Однако этот метод используется только в помещениях, где присутствует небольшой перепад высот. Кроме того, профессионалы не советуют применять самовыравнивающиеся смеси в новостройках из-за возможной усадки деревянного пола.

Выбирая смесь, обратите внимание на ее предназначение, она должна подходить именно для деревянного пола.

Выравнивание полов проводится в несколько этапов:

В первую очередь необходимо подготовить основание. Все доски должны быть надежно закреплены. При этом шляпки гвоздей или саморезов должны быть утоплены.
Поверхность шлифуется, очищается от старого лакокрасочного покрытия. Если в полу есть щели или трещины, они заделываются с помощью опилок или более густого самовыравнивающегося раствора.
Основание обрабатывается грунтовкой. Рекомендуется использовать грунтовку того же производителя, что и наливной пол.
Когда поверхность подготовлена, нужно определить уровень, на который будет заливаться пол. Обычно толщина слоя составляет от 3 до 20 мм. В дверном проеме устанавливается планка, чтобы смесь не залила соседнее помещение, а периметр помещения оклеивается демпферной лентой.
На поверхность стелется армирующая сетка и закрепляется строительным степлером.
Замешивается самонивелирующая смесь согласно инструкции на упаковке, выливается на пол и разравнивается. С помощью игольчатого валика из раствора удаляются пузырьки воздуха.

Время высыхания пола составляет до 48 часов. Поверхность лучше накрыть полиэтиленовой пленкой и не допускать сквозняков в помещении. К финишной отделке можно приступать через две недели.

Выровнять деревянный пол совсем несложно. Главное, учесть особенности покрытия и выбрать правильный способ, подходящий под конкретные условия. Добавляйте комментарии, оставляйте свои мнения, критику и дополнения к статье!

Материалы По Теме:

выравнивание фанерой в доме, чем можно и лучше выровнять черновой пол, фото и видео

Содержание:

Деревянные полы используются очень давно и за все это время заслужили славу теплого и надежного материала. Дерево действительно имеет массу положительных качеств, и грамотная укладка деревянного напольного покрытия позволит этим качествам раскрыться в полной мере.

Все это хорошо, но у деревянного пола есть и проблемы – он не может прослужить слишком долго и подвержен различным повреждениям, которые появляются из-за влияния времени. Чтобы восстановить характеристики напольного покрытия, его нужно выровнять. О том, как выровнять деревянный пол, и пойдет речь в этой статье.

Конструкция деревянного пола

Когда речь идет о деревянном покрытии, не стоит сразу же представлять обычные деревянные доски – финишное покрытие может обустраиваться из любых материалов, от ламината до кафельной плитки. Всегда можно посмотреть фото и убедиться, что деревянные полы могут иметь самую разную конструкцию и эстетические качества.

Деревянный пол – это, в первую очередь, промежуточная конструкция, расположенная в пространстве между основанием и верхним напольным покрытием. Само основание может быть выполнено из любых материалов – свои достоинства есть и у деревянных балок, и у бетонных плит, и у всех остальных вариантов.

Выравнивание пола в деревянном доме во многом будет зависеть именно от того, какой материал использовался для создания межэтажных перекрытий.

Этапы выравнивания пола

Нужно понимать, что выравнивание пола – это не одна операция, и выполнить всю работу быстро не получится. Весь процесс выравнивания делится на две больших части, каждая из которых достаточно важна:

Первый этап. На этом этапе деревянный пол нужно довести до горизонтального состояния. Основное назначение данного этапа работы заключается в том, чтобы пол был правильно расположен: мебель не должна свободно «ездить» по нему, а двери не должны тяготеть к самостоятельному открытию.
Второй этап. Целью данного этапа является выравнивание всего пола до ровного состояния. Все ямки и неровности должны устраняться: помимо снижения визуальной привлекательности интерьера, подобные вещи могут негативно повлиять на чистовой пол.

Перед тем, как выровнять пол в деревянном доме, нужно разобраться с этими этапами и понять, какие именно недостатки покрытия необходимо устранять.

Методы выравнивания пола

Чтобы сделать все качественно, нужно, прежде всего, разобраться, как выровнять деревянные полы не вскрывая их, какие существуют методы исправления кривой поверхности, и что для них требуется.

Есть несколько методов, позволяющих выровнять поверхность деревянной конструкции:

Выравнивание пола при помощи рубанка;
Выравнивание деревянного пола при помощи шлифовальной машинки;
Устранение неровностей посредством установки дополнительных плит;
Приведение поверхности пола в нормальный вид при помощи самовыравнивающих смесей;
Установка лаг.
Методы выравнивания пола достаточно разные – некоторые проще, другие намного сложнее – поэтому каждому из них стоит уделить особое внимание.

Рубанком

Устранение неровностей пола из дерева при помощи рубанка – это классический способ обработки напольного покрытия. Такой способ может дать неплохой результат, но для его достижения потребуется приложить огромные усилия – обработку дерева рубанком нельзя назвать легкой работой.

Впрочем, выравнивание пола при помощи данного метода – это не самая удачная идея. Первая проблема заключается в том, что деревянные доски обычно крепятся очень надежно, и извлечь их достаточно проблематично. Вторая проблема – для работы с рубанком требуется опыт выполнения столярных работ, который есть далеко не у каждого домовладельца. Именно поэтому перед тем, как выровнять старый деревянный пол, стоит рассмотреть и другие варианты выполнения этой работы.

Шлифовальной машинкой

Чтобы исправить деревянный пол, используя шлифовальную машинку, придется приложить некоторые усилия, но это все равно будет гораздо проще, чем выровнять деревянный пол в частном доме рубанком. Конечно, приобретать шлифовальную машинку ради однократного выравнивания пола невыгодно, поэтому шлифовальная машинка для пола по дереву обычно берется в аренду или нанимается специалист, имеющий такое оборудование.

Алгоритм работы будет выглядеть следующим образом:

В первую очередь нужно хорошо убрать с пола весь мусор, пыль и прочие загрязнения.
После уборки нужно хорошо исследовать пол на предмет наличия выступающих шляпок крепежных материалов. Если где-то торчат гвозди или шурупы, их нужно углубить, чтобы предотвратить повреждение рабочего элемента шлифовального оборудования (прочитайте также: «Как шлифовать деревянный пол – инструкция выполнения работ»).
Далее можно приступать к работе, но перед этим нужно принять меры по предотвращению разлета древесной пыли, которая появится в очень больших количествах. Лучше всего для этих целей подходит использование шлифовальной машины с подключенным рукавом, обеспечивающим отвод пыли, но если такого оборудования нет, придется искать другие варианты.
Обработав деревянный пол, необходимо проверить, нет ли на нем выбоин и трещин. Если подобные дефекты обнаружились, для устранения потребуется акриловая шпатлевка по дереву. Нанесение небольшого количества такой шпатлевки позволит устранить маленькие изъяны поверхности.

Помимо шпатлевки, можно использовать смесь из лака для дерева, акриловой шпатлевки и древесных опилок – в таком случае отремонтированный участок не будет выделяться на фоне всей поверхности пола.

Дополнительными плитами

Чтобы довести пол до ровного состояния, можно использовать дополнительный слой покрытия. Для этих целей используется толстая фанера, ДСП или изделия с аналогичными характеристиками.

У данного метода есть свои недостатки, и самый главный из них заключается в том, что довести пол до горизонтального состояния при изначально большом перепаде высоты не получится. Этот недостаток говорит о том, что монтировать древесные плиты стоит только на относительно ровное базовое основание, в результате чего получится надежный слой для установки чистового покрытия.

Монтаж плит на готовое основание достаточно прост:

Плиты вырезаются по размерам и крепятся к основанию при помощи саморезов;
Уложив плиты, нужно лишь заделать щели между ними, используя шпатлевку для работы с деревянными материалами.

Выравнивание деревянного пола фанерой – это неплохой метод устранения недостатков поверхности, но не претендующий на звание универсального.

Самовыравнивающим составом

Заливать бетонную стяжку на деревянном перекрытии – это плохая идея. Бетон достаточно тяжелый, и под его весом дерево может попросту развалиться. Но если заменить в этой схеме бетон на самовыравнивающую смесь, обычно применяемую для финишного выравнивания, получится хороший ответ на вопрос о том, чем можно выровнять деревянный пол.

У применения такого состава есть только одно ограничение: при перепаде высоты более двух сантиметров общий вес конструкции получится слишком большим, поэтому использовать его будет нецелесообразно.

Последовательность действий будет выглядеть так:

Перед тем, как выровнять пол из досок, нужно очистить и отшлифовать поверхность деревянного пола.
Далее наносится слой грунтовки. Решая, чем выровнять фанерный пол, стоит обращать внимание на материалы, хорошо проникающие в дерево и повышающие его влагостойкость.
На деревянный настил укладывается слой тонкой гидроизоляционной пленки. Желательно, чтобы полосы были достаточно плотными и закреплялись между собой скотчем.
Перед работой нужно обязательно проверить все места, где состав может протекать. В дверном проеме обычно устанавливают деревянную планку, которая не дает самовыравнивающей смеси утекать за пределы помещения.
Поверх гидроизоляции укладывается армирующая сетка, которую нужно хорошо зафиксировать на своем месте.
В специально подобранной емкости замешивается самовыравнивающая смесь. Чтобы состав был правильной консистенции, его нужно добавлять в воду постепенно, все время помешивая состав специальной насадкой.
Когда смесь готова, можно приступать к нанесению. Замешанный состав наносится на деревянный пол и выравнивается валиком с шипами, позволяющим устранить воздушные пузыри. Для этих же целей используется специальная обувь с шипованной подошвой.
Время, необходимое для полного застывания состава, определяется индивидуально по приложенной инструкции. Некоторые виды смесей для качественного застывания требуется увлажнять.

При помощи лаг

Все предыдущие методы, по большому счету, являются косметическими и позволяют устранить лишь небольшие недостатки деревянного покрытия. Если же повреждения базового слоя существенны, то для их ликвидации потребуется использовать лаги, на которые будет укладываться чистовой пол.

Алгоритм работы в данном случае будет выглядеть таким образом:

Перед тем, как выровнять черновой пол из досок, необходимо демонтировать старый деревянный пол и добраться до перекрытия. Вся поверхность очищается от пыли, строительного мусора и прочих загрязнений.
После этого нужно замерить все необходимые габариты и рассчитать необходимое количество материалов, которое потребуется для возведения качественного деревянного пола. Нужно учитывать тот факт, что при повышении уровня пола придется менять высоту дверей, поскольку они могут попросту упираться в новое покрытие.
При ремонте деревянного пола стоит подумать не только о выравнивании поверхности, но и об утеплении. Все щели и стыки, обнаруженные в перекрытии и возле стен, необходимо герметизировать, для чего подойдет монтажная пена или цементно-песчаный раствор.
Поверх перекрытия стоит уложить пароизоляцию. В качестве материала для пароизоляционного слоя обычно используется полиэтилен. Он укладывается с небольшим нахлестом на стены (до уровня чистового покрытия).
На подготовленное перекрытие устанавливаются лаги. Для крепления досок к основанию используются анкерные болты, которые устанавливаются с шагом в 30 см.
При установке нужно постоянно следить за уровнем установки лаг, иначе весь смысл выравнивания пола будет потерян. Лучше всего для этих целей подходит лазерный уровень, который дает максимально точный результат. Чтобы стабилизировать лаги, можно подбить под них клинья.
Закончив монтаж лаг, можно заняться утепления пола, для чего в свободное пространство между досками укладывается любой теплоизоляционный материал.
Обустройство чистового пола может осуществляться при помощи любых материалов – от цельных деревянных досок до листов ДСП. Оптимальным выбором будут шпунтованные доски, имеющие замковое соединение.

Когда выравнивание деревянного пола закончено, можно обустраивать на нем любое финишное покрытие, но при этом нельзя забывать о его особенностях – например, при укладке фанерных листов нужно учесть их температурное расширение. В любом случае, решать, чем лучше выровнять деревянный пол, нужно самостоятельно – в этом вопросе стоит отталкиваться и от финансовых возможностей, и от личного опыта.

способы, инструменты и материалы, технология выравнивания пола

Имея деревянное напольное покрытие, не так уж сложно понять, что его пора выравнивать или совсем заменять. Дерево — это такой материал, который рано или поздно нужно реставрировать. Оно имеет свойство разбухать от высокой влажности, темнеть, также полы из дерева могут начать скрипеть или трескаться, могут появляться неровности. Чтобы этого не произошло слишком рано, необходима правильная эксплуатация деревянного пола. А еще очень важно, насколько качественно была сделана обработка дерева перед укладкой и насколько профессионально был сделан монтаж.

Однако напольное деревянное покрытие имеет очень неплохие положительные стороны. Такой пол в доме создает атмосферу тепла и уюта, к тому же он не представляется угрозы для людей страдающих аллергией.

Как же определить в каком состоянии находится деревянный пол?

Деревянный пол всегда сопровождают три напасти:

Влага;
Гниль;
Личинки древоточца.

Рассмотрим, что представляется из себя каждая из них.

Влага. Для того чтобы подсушивать древесину необходимо чтобы в стенах, которые окружают эти полы, находились пустотелые кирпичи, через которые мог бы свободно проходить воздух.

Гниль может быть как сухая, так и сырая. Первым признаком сырой гнили являются потемнение, расщепление и размягчение древесины. Доски, которые сильно крошатся и гниют, указывают на признаки того, что эта гниль именно от сырости. Насколько сильно подвержена древесина гниению можно, проверить при помощи острого инструмента. Если повреждения деревянной доски не сильное, его можно исправить при помощи отвердителя и специального наполнителя. Если же гниению подвержена практически вся площадь деревянной доски, то ее следует заменить на новую. С сухой гнилью бороться гораздо труднее, поэтому единственный способ избавиться от нее это удалить и сжечь все пораженные доски, в том числе и штукатурку на стенах следует удалить (т.к. эта гниль может проникнуть в кирпичные стены) и заменить все это новыми материалами. Сухую гниль можно определить по бело-серым нитям, которые появляются на поверхности дерева, после чего на этом месте могут появиться белые квадратные разломы.

Личинки древоточца. Древоточец — это летающий жук или бабочка, которые откладывают свои яйца в щелях или трещинах древесины. Из этих яиц впоследствии вылупляются личинки, которые живут в дереве до 4-х лет, проедают и разрушают его. Понять, что пол был поражен такими жуками, можно по отверстиям, которые остаются после того как они улетают.

Однако порой все эти недуги могут не затронуть пол, но он все же имеет один недостаток в виде неровностей.

Как же определить что пол неровный?

Неровности пола можно проверить правилом «на просвет».

Просвет пола проверяется двумя способами:

Правило с уровнем, размером около 2-х метров, устанавливают на пол в произвольном месте и смотрят, есть ли просвет между полом и правилом. Если просвет есть, его необходимо измерить рулеткой. Просвет размером в 2 мм — это допустимая норма, если же просвет более 2 мм, то пол в этом месте необходимо выравнивать. После первой проверки правило сдвигают на 1 м влево, измеряют просвет, затем его сдвигают на 1 м влево и также измеряют просвет. Необходимо выполнить несколько проверок в центре комнаты, а также у всех стен и только потом делать вывод нужно ли выравнивать пол.
Однако данный способ может быть не очень точный, т. к. правило, попав на бугор, может начать раскачиваться.
Этот способ является более точным для проверки неровностей, поэтому его применяют в том случае, когда необходимо добиться идеально ровного пола. На правило с обоих концов крепятся деревянные брусочки одинаковой толщины. При установке правила на пол под ним всегда будет просвет и кривизну пола необходимо будет рассчитывать измерениями пространства между правилом и полом.

Чем же выравнивать деревянный пол?

Есть множество способов выравнивания деревянного пола, рассмотрим какие материалы и инструменты необходимы для каждого из способов.

Циклевка.
Для циклевки пола понадобятся следующие инструменты:
- Ручной циклеватель, если циклевку собираетесь делать вручную;
- Механический циклеватель;
- Шумозащитные наушники, т. к. циклевальная машина работает достаточно шумно;
- Респиратор, для защиты дыхательных путей от пыли и стружки;
- Шпатлевка.
Выравнивание деревянного пола фанерой.
Для такого способа выравнивания понадобятся следующие инструменты и материалы:
- Саморезы для приготовления маяков;
- Строительный уровень;
- Фанера для выполнения лаги;
- Клей или саморезы для крепления лаги;
- Фанера стандартного размера 125×125 мм;
- Саморезы с потайной головкой для крепления фанеры.
Выравнивание пола при помощи шпатлевочных смесей на основе клея ПВА:
Выравнивание при помощи самовыравнивающихся смесей для пола:
- Рубанок или шлифовальная машина;
- Шпатлевка;
- Влагозащитная грунтовка;
- Материал для гидроизоляции;
- Армированная сетка;
- Самовыравнивающаяся смесь;
- Резиновый валик с шипами.
И последний вариант — это керамзитовая стяжка пола;
- Мелкофракционный керамзит;
- Маяки;
- Полиэтиленовая пленка;
- Лазерный уровень;
- Цементное молочко.

Процесс выравнивания пола своими руками.

Чтобы понять какой из вариантов выравнивания пола подходит именно в вашем случае следует рассмотреть их все.

Итак, вариант циклевки пола. Она является одним из сложных и трудоемких способов выравнивания, но при этом и самым эффективным. Если выравнивать пол таким способом на него не требуется делать финишного покрытия, достаточно покрасить его краской для деревянного пола или лаком. Прежде чем начать работу с механическим циклевателем необходимо удалить все гвозди из досок, т. к. они могут повредить машину. Если их не удается удалить по каким-либо причинам, то их лучше всего утопить поглубже в дереве при помощи добойника. Начинать циклевку пола следует от угла комнаты, движения производят по «змейке». После того, как сняли верхний слой, все трещины и цели в полу зашпатлевывают. Плинтуса, а также все трудно доступные места необходимо циклевать вручную.
Этот способ выравнивания намного проще, чем способ циклевки. Для выравнивания пола фанерой необходимо установить маяки и выровнять их высоту по уровню. Размещать маяки из саморезов необходимо по квадратам, сторона которых примерно равна 20−30 сантиметров. Это расстояние зависит от того, какая фанера используется, чем толще фанера, тем меньше расстояние между маяками. Затем устанавливаются лаги. Лаги выполняются из полос фанеры, ширина которых примерно должна быть равна 30−35 мм. Лист фанеры необходимо распилить на 4 ровных квадрата (сторона их примерно равна 60 см). Фанеру укладывают стыками на лаги, подрезают ее там, где это необходимо, и крепят при помощи саморезов с потайной головкой.
Третий способ это выровнять пол при помощи шпатлевочной смеси, в основе которой клей ПВА. Также необходимо очистить пол и установить маяки по уровню. Затем слегка увлажняют опилки и смешивают их с клеем ПВА, по консистенции раствор должен получиться, как густая сметана. После чего раствор разливают между маяками и разравнивают его. Если неровности большие и перепады получаются тоже большими, можно наносить несколько слоев смеси. Один слой смеси толщиной примерно 1−2 см, перед тем как заливать следующий слой, необходимо чтобы предыдущий слой хорошо просох.
Применяется этот способ выравнивания, когда разница высот пола составляет 5−20см. перед тем как применить самовыравнивающуюся смесь, необходимо подготовить доски. Они крепятся прочно к лагам, все шляпки гвоздей утопляются в досках. Затем их шлифуют, убирают остатки краски, щели заделывают шпатлевкой. После чего необходимо выполнить влагозащитную грунтовку, для наилучшего сцепления дерева и самовыравнивающейся смеси. Стены по периметру комнаты оклеиваются гидроизоляцией, ограничиваются дверные проемы, чтобы смесь не вытекала. После чего к полу следует прикрепить армированную сетку, на нее вылить самовыравнивающуюся смесь и разровнять. Пузырьки воздуха удаляются резиновым валиком с шипами.
И один из самых популярных способ выравнивания пола это выравнивание керамзитом. Керамзит имеет массу достоинств, к примеру кроме того, что он выравнивает пол, также придает ему теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Как и в предыдущих случаях по уровню устанавливаются маяки, укладывается полиэтиленовая пленка и на нее выкладывается керамзит. Его следует тщательно выровнять и проверить ровность пола уровнем. После чего выполняется предварительная заливка керамзита цементным молочком, сутки все это должно просохнуть и конечным действием будет цементная стяжка, толщина которой, при высыхании, получается совсем небольшой.

&lt;!—cke_bookmark_81E—&gt;

Как выровнять деревянный пол: все способы

Ремонт в квартире или доме необходим для улучшения качества жизни и внешнего вида жилища. Одной из основных поверхностей помещения является пол. Чтобы он гармонично вписывался в обстановку он должен не только иметь привлекательный внешний вид, но и быть ровным. Далее рассмотрен вопрос, как проще всего выровнять деревянный пол.

Зачем необходимо проводить выравнивание

Старый пол имеет непривлекательный внешний вид, и принято решение о замене напольного покрытия. Перед этим нужно выровнять деревянный пол своими руками, но так ли это необходимо?

Схема ровного деревянного пола

Ниже представлены причины проведения такого мероприятия в частном доме:

эстетичный внешний вид напольного покрытия;
отсутствие перепадов при движении по помещению;
продление срока службы чистого пола за счет обеспечения нормальных условий его эксплуатации.

Мягкие напольные покрытия такие как линолеум или ковролин допускают небольшие перепады по высоте, но лучше из предотвратить. Жесткие материалы (пакет, ламинат) требуют обустройства ровного основания, поскольку при наличии неровностей и перепадов нарушается их расчетная схема. Конструкция работает неправильно и не может выдержать оказываемую нагрузку. Из-за этого в скором времени может потребовался частичная или полная замена полов.

Способы проведения работ

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно выровнять пол в частном доме. Пред тем как выровнять деревянный пол под ламинат, паркет или линолеум нужно ознакомится с каждым из них и выбрать наиболее подходящий.

Выравнивание можно проводить с помощью фанеры.
Обеспечить ровность основания под напольное покрытие можно, применив шпаклевку на основе ПВА.
Можно использовать для этих целей самовыравнивающиеся смеси.
Для устранения сильных неровностей можно использовать лаги.

Если снять доски старого напольного покрытия в доме сложно, поскольку они надежно прибиты к основанию, лучше оставить их как есть. В этом случае осуществляют выравнивание поверхности под ламинат, паркет или линолеум с помощью рубанка или шлифовальной машинки. Напольное покрытие можно укладывать прямо на существующую поверхность после ее выравнивания.

Работы, при которых обрабатывается старый пол, называются циклевкой.

Выполнять вручную с помощью рубанка этот этап достаточно сложно. По возможности нужно воспользоваться циклевочной (шлифовальной) машиной. При работе с этим аппаратом возникает большое количество деревянной пыли, проникновение которой нужно предотвратить в другие жилые помещения.

Выравнивание основания шпаклевкой

Схема заливки основания шпаклевкой

При небольших неровностях лучше воспользоваться простой технологией шпаклевания. Специальная шпаклевка состоит из опилок и клея ПВА. Этот способ не потребует внушительных денежных затрат и позволит обеспечить достаточно ровное и прочное основание под ламинат, паркет или линолеум. В этом случае не требуются лаги, или другие дополнительные элементы, поэтому работа выполняется достаточно легко. Лучше всего следовать следующему порядку действий:

удаление существующего покрытия;
очистка от пыли и грязи;
ошкуривание поверхности;
необходимо скрепить прогибающиеся и скрипящие доски и существующие лаги с помощью саморезов;
прибивка реек-маяков;
нанесение слоя шпаклевки и его выравнивание с помощью правила.

Срок высыхания смеси составляет в среднем двое суток. После набора прочности можно приступать к дальнейшим работам (укладывать линолеум или другое покрытие).

Самовыравнивающиеся смеси

Процесс выравнивания основания самовыравнивающейся смесью

Способ заключается в использовании стяжки особого состава. При соблюдении технологии изготовления смесь должна сама растекаться по полу ровным слоем. При этом происходит заполнение всех неровностей и ямок.

Рационально применять такой способ при перепаде высот до 2 см. При большей величине неровностей лучше использовать лаги, поскольку стяжка создаст слишком большую нагрузку на перекрытие. Работы выполняют в следующем порядке:

очистка и шлифовка поверхности;
нанесение грунтовочного слоя (можно применять влагоустойчивые растворы глубокого проникновения) ;
гидроизоляция полиэтиленовой пленкой;
укладка армирующей сетки и ее фиксация;
укладка смеси и ее разравнивание.

Разравнивание и устранение воздуха проводят с помощью специального валика с шипами. Время высыхания зависит от материала смеси.

Одним из неоспоримых преимуществ применения данного типа выравнивания пола под линолеум или ламинат является отсутствие в необходимости использования маячков. Также процесс заливки занимает небольшое количество времени.

Но работник, проводящий выравнивание должен иметь опыт в строительных работах или углубленно изучить этот вопрос, поскольку при приготовлении раствора необходимо строго соблюдать пропорции. При нарушении соотношения ингредиентов дорогостоящий состав будет непригоден для укладки.

Разравнивание пола фанерой

Самым простым способом использования фанеры считается вариант, при котором не требуются лаги. Перед тем как выровнять деревянный пол фанерой под линолеум или другое покрытие нужно ознакомиться с последовательностью действий:

Схема выравнивания деревянных полов фанерой

По периметру стен укладываются бобышки (небольшие деревянные дощечки), которые не дадут нарушить отступ от стен в 2 см (нужен обязательно).
Укладывать фанеру нужно с небольшими зазорами, величина которых составляет 3-8 мм. Этот отступ необходим для предотвращения выгибов при небольших подвижках или температурном расширении.
Листы монтируются с разбежкой. Необходимо смещать каждый последующий относительно предыдущего наполовину.
Последним этапом становится закрепление листов саморезами. Можно заранее подготовить отверстия в фанере для облегчения работы.

Также фанеру укладывают, устанавливая по периметру помещения лаги для опоры листов. Получается ленточная опора под фанеру. Работы по подготовке основания под линолеум или ламинат ведутся в следующем порядке:

Раскладка листов фанеры без закрепления. Схема установки листов (разбежка, зазоры) такая же, как в предыдущем случае. Этап необходим для проверки соответствия количества и размеров листов фанеры площади помещения. Разложенные листы нужно пронумеровать.
Вычерчивание мест, где будут располагаться лаги.
Лаги монтируются вдоль стен.
Установка поперечных перемычек и их закрепление саморезами. Далее необходимо проверить, ровно ли установлены лаги и поперечные опоры, и закрепить весь каркас к основанию.
Укладка и крепление фанеры.

По завершению можно укладывать линолеум или ламинат.

Помимо этого фанера может укладываться на точечные опоры. Такие опоры называют шабашки, их толщина подбирается в зависимости от величины неровностей пола. Подкладки укладываются достаточно часто, поскольку данная система не может обеспечить такую же надежность, как предыдущая. Для фанеры толщиной 14 мм шаг ячейки опор принимают не более 30 см, а для листов большей толщины величина шага может составлять до 45 см. Порядок проведения работ схож с предыдущим, отличием является лишь геометрическая схема опор под фанерные листы.

Черновой пол по деревянным балкам: как смонтировать самому 🔨

Черновые полы по деревянным балкам – широко используемые архитектурные элементы строительства зданий. В зависимости от конкретного места размещения и особенностей зданий, выполняют различные функции и отличаются технологией обустройства. Как выполнить работу самостоятельно? Подробнее читайте далее.

Черновой пол по деревянным балкам

Содержание статьи

Назначение черновых полов по деревянным балкам

Черновые полы используются в следующих целях.

Как один из элементов утепленных полов. Такие черновые полы крепятся с нижней части балок перекрытия или половых лаг. Служат основанием для укладки утеплительных материалов. В качестве утеплителей может применяться рулонная или прессованная минеральная вата, плиты пенопласта или пенополистирола, керамзит и т. д. Черновые полы могут изготавливаться из различных пиломатериалов, в том числе и бывших в употреблении.
Схема утепления деревянного пола
Как основание для настилки чистовых полов. Выполняют две функции: выравнивание пола и несущее основания. Применяются как один из элементов настилки полов из тонкого ламината или различных мягких финишных покрытий. Требования к материалам изготовления более жесткие, для обустройства в основном используются плиты ОСП, листы клееной фанеры или строганные обрезные доски.

Технология устройства чернового пола в деревянном доме. Пример с лагами

Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения.

Особенности конструкции черновых полов

Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.

Наименование конструкции	Краткие характеристики
Столбчатые фундаменты	Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий.
Плиты перекрытия	Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.
Ленточные фундаменты	Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок.

Нужно иметь в виду, что крепление черновых полов на черепном брусе уменьшает толщину утеплительного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, то использовать такой вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендованная минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя значительно снижается эффективность утепления.

Схема устройства деревянного пола на столбчатом фундаменте

Общие советы

Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.

Характеристики древесины, используемой для устройства лаг пола

Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.

Наименование элемента	Назначение и описание
Балки или лаги	Главный несущий элемент, воспринимает все статические и динамические усилия. В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Могут опираться на столбики, ленту фундамента, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки.
Черепные бруски	Размер — примерно 20×30 мм, фиксируются к боковым поверхностям балок, служат для укладки досок чернового пола.
Гидро- или пароизоляция	Гидроизоляция укладывается на черновой пол, служащий основанием чистового. Пароизоляция используется для защиты утеплителей от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолочных перекрытиях.

В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.

Балки перекрытия пола

Черновой пол в срубе по балкам

Балки должны тщательно пропитываться антисептиком, желательно не менее двух раз. Торцы могут лежать на ленточном фундаменте или брусе, между бетоном и деревянными конструкциями обязательно укладываются два слоя гидроизоляции из рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок стесаны топором, боковые поверхности ошкурены. Черновой пол будет изготавливаться из листов влагостойкого ОСП толщиной примерно 1 см. Имейте в виду, что окончательную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Можно использовать и более дешевые материалы: необрезные ошкуренные доски третьего сорта, бывшие в употреблении пиломатериалы, куски фанеры и т. д.

Необрезные ошкуренные доски третьего сорта

Если планируется утепление пола, то рекомендуется расстояние между балками выдерживать в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, за счет такого расстояния между балками утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, а это намного повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не придется резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непродуктивных потерь дорогостоящего материала.

Пример крепления лаг

Шаг 1. Установите балки на место на заданном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны лежать на одном уровне. Для проверки лучше пользоваться веревкой. Натяните ее между двумя крайними балками и все остальные подгоняйте по этому уровню. Для подгонки лучше стесывать лишнюю высоту, если это делать трудно, то можно пользоваться подкладками. Профессиональные строители не рекомендуют подкладывать деревянные клинья, со временем они дадут усадку. Намного лучше применять пластиковые или металлические. Уровнем проверяйте горизонтальность положения балок.

Балки, поверх которых будет укладываться черновой пол

Шаг 2. Снимите балку, открутите от угольника. В дальнейшем элемент надо устанавливать на то же самое место, в противном случае может нарушиться линейность чистового пола, при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните ее нижней плоскостью кверху, положите на свободное место на фундаменте.

Шаг 3. Из плит ОСП нарежьте полосы шириной на 5–6 см больше, чем ширина нижней части балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно стыковать.

Практический совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно прикручивать не сплошные полосы, в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителей ничтожно мала, нет надобности делать прочные полки для установки чернового пола.

Внизу поперек балок набиваются брусья — один из возможных вариантов

Между этажами брусья желательно прибивать вдоль балок

Шаг 4. При помощи электрической дрели или шуруповерта закрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна минимум на одну треть превышать толщину плиты ОСП. В противном случае фиксация будет непрочной. Вместо саморезов можно использовать обыкновенные гвозди соответствующих размеров.

Шаг 5. Аналогичным способом поступайте со всеми оставшимися балками. По очереди откручивайте их, фиксируйте полосы ОСП и устанавливайте на прежнее место.

Шаг 6. Разрежьте плиты ОСП под ширину чернового пола. Если у вас точно выдержаны расстояния между балками, то можно сразу заготовить все элементы. Если по каким-либо причинам расстояния между брусами неодинаковые, то отмерять придется каждую полосу отдельно.

Листы ОСП

Шаг 7. Уложите листы на полки. Не нужно добиваться полного отсутствия зазоров, черновой пол под утеплитель не требует точного соблюдения размеров.

Укладка листов ОСП

Практический совет! Для облегчения работы отрезайте листы на 1–2 см уже, чем расстояния между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще устанавливать на место. Еще один плюс уменьшения ширины – появляется компенсирующий зазор. Плиты ОСП во время изменения показателей относительной влажности довольно значительно изменяют линейные размеры. Если компенсирующие зазоры отсутствуют, то листы могут вспучиваться. Для чернового пола это не критично, но вспучивание указывает на низкую квалификацию строителей.

Шаг 8. Для уменьшения теплопотери можно все щели задуть монтажной пеной.

Монтажная пена

~~монтажная пена~~

На этом изготовление чернового пола закончено, можно начинать укладку утеплителя. Как это делать?

Шаг 1. Положите на балки и черновой пол пароизоляцию, не очень натягивайте ее, крепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно применять дорогие современные нетканые материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку.По эффективности разницы нет, а цена может отличаться на порядок.

В магазине можно найти разный утеплитель для пола в деревянном доме. Какой лучше всего приобрести и использовать? Подробнее в специальной статье.

Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. При увеличении показателя теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии, что резко понижает эффективность теплоизоляции. Еще один эксплуатационный недостаток – материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов.

Важно! Никогда не храните утеплитель на открытых площадках. При подозрении о повышенной влажности тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.

Шаг 2. Уложите на черновой пол первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного сжимается и обладает упругостью, что позволяет ей занимать самое удобное место.

Утеплитель укладывается в шахматном порядке (в данном случае)

Шаг 3. Второй слой утеплителя укладывайте со смещением швов. Для этого первым положите отрезок, оставшийся от последнего куска прессованной минеральной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утепления пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см.

Практическая рекомендация! Не стоит утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см почти не оказывает эффекта теплосбережения. Тем более на первом этаже, где есть постоянная естественная вентиляция и тепло из помещений быстро удаляется.

Шаг 4. Накройте утеплитель гидроизоляцией. Для этого можно применять любые специальные материалы. Гидрозащита фиксируется степлером, ширина нахлестов — не менее 10 см, торцы материала герметично заклеиваются скотчем.

Для фиксации используется степлер

Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны на лаги прибейте рейки 20×30 или оставшиеся полосы из ОСП. Рейки обеспечат вентиляцию чистового пола и не допустят появления плесени под ним.

Прибиваются рейки

Подполье обязательно должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный обмен воздуха. Не забывайте отверстия закрывать металлическими решетками, предохраняющими подполье от проникновения грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны без проблем делают в ней проходы и обустраивают гнезда. Как следствие — не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.

Примерная схема вентиляции дома

На этом черный пол полностью готов, можно начинать настилать доски чистового пола.

Черновой пол на чердачном перекрытии

Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.

Устройство деревянного междуэтажного перекрытия

Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.

Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать. Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Для более безопасного передвижения можно соорудить из досок небольшой трапик

Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия. Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать.

Укладка утеплителя

Процесс укладки утеплителя

Еще одно фото процесса

Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок.

Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.

При работе используйте защитную маску

Также потребуются перчатки

Укладка влаго- и ветрозащиты

Мембрана должна лежать свободно

Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.

Укладка реек на лаги

Доски прикручиваются к лагам через рейки

Монтаж ОСП

Черновой пол под ламинат

Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.

Деревянный пол на лагах

Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.

Твердость. Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.
Влажность. Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.
Ровность. Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат. Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы. Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.

Монтаж чернового пола из OSB на лагах

Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов. Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.

Укладка фанеры под ламинат на деревянный пол

Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.

Покрытие по лагам

На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине.

Плиты ОСП

И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.

~~осп плита~~

Видео – Черновой пол из ОСП

под ламинат, фанерой, под линолеум

Деревянные полы используются во многих домах и квартирах. В процессе их эксплуатации возникают разные дефекты. Поэтому проблема выравнивания деревянного пола с целью сохранения качества и целостности финишного покрытия является актуальной.

Особенности и способы выравнивания пола

Деревянный пол представляет собой специальную конструкцию, монтируемую на междуэтажном бетонном перекрытии, с линолеумом, ламинатом, паркетом и другим финишным покрытием. Способ, как выровнять деревянный пол, зависит от состояния элементов конструкции и вида чистовой обработки. Выравнивание позволяет получить ровную поверхность без выемок и прочих дефектов для безопасного использования финишного покрытия на протяжении длительного периода. Кроме того, идеальная горизонтальная плоскость обеспечит предметам мебели хорошую устойчивость.

Как выровнять деревянный пол:

Выравнивание деревянного пола рубанком

Рассмотрим, как выровнять деревянный пол рубанком. Этот способ предусматривает демонтаж досок и ручную обработку, поэтому является длительным по времени. Для качественного результата требуются столярные навыки, а также приложение чрезмерных усилий для снятия досок, прочно прибитых гвоздями. В результате обработки получаются идеально ровные изделия, которые при установке на место будут хорошей основой для финишного покрытия. Такой способ применяется, когда есть возможность демонтировать доски без повреждения конструкции.

Циклевка пола шлифмашиной

Более простым и самым быстрым способом является выравнивание деревянного пола шлифовальной машинкой. Шлифмашина отличается высокой стоимостью, поэтому его выгодно взять в аренду. Перед началом работ пол тщательно убирается и пылесосится. Поверхность внимательно осматривается с целью углубления шляпок гвоздей (шурупов), которые могут причинить повреждения машине.

После подготовки выполняется циклевка пола шлифовальной машиной. Процесс сопровождается большим количеством древесной пыли, поэтому для ее минимизации лучше использовать агрегат, оснащенный всасывающим рукавом. Выемки и трещины, которые остались после обработки заделываются шпатлевкой для древесины, наносящейся с помощью шпателя.

Выравнивание пола фанерой

Выровнивание деревянного пола фанерой используется при незначительных перепадах уровня и наличии незначительных повреждений. Вырезанные по размеру листы крепятся к деревянному основанию саморезами со скрытыми шляпками. Образовавшиеся стыки между листами фанеры заделываются шпатлевкой по дереву. В результате создается дополнительное покрытие, которое улучшает тепло- и звукоизоляцию, а также эффективно скрывает все дефекты деревянного пола. Для выполнения работ требуется немного времени. Позволяет получить прочную поверхность для финишного покрытия.

Классическая стяжка

Пользуется популярностью выравнивание деревянного пола стяжкой, в качестве которой используется самовыравнивающаяся смесь. Классическая стяжка отличается большим весом, по этой причине ее использование нецелесообразно. Самовыравнивающаяся смесь образует ровный слой толщиной не более 2 см, поэтому такой способ используется при небольших перепадах высоты. Порядок выравнивания следующий:

На очищенную поверхность тщательно наносится грунтовка.
Укладывается плотная гидроизолирующая пленка. Стыки монтируются внахлест и скрепляются скотчем.
В дверных проемах монтируются планки для предотвращения растекания жидкой смеси.
Скобами фиксируется армирующая сетка, укладываемая на полиэтиленовую пленку.
Подготовленный состав выливается на пол и выравнивается валиком, имеющий шипы. Такой инструмент позволяет ликвидировать пузырьки воздуха.

Во время высыхания поверхность периодически проливается водой для недопущения растрескивания. В зависимости от температуры для полного высыхания стяжки может понадобиться до 2-х недель.

Поднятие деревянного пола лагами

Разберемся как выровнять деревянный пол с помощью лагов. Этот способ применяется, когда другими методами невозможно придать поверхности требуемую ровность. Предусматривает демонтаж старой конструкции до бетонной основы, поэтому часто используется при выполнении ремонта в новых домах. Как выровнять пол под ламинат или другое финишное покрытие, используя лаги:

бетонное основание очищается от мусора и пыли;
выполняется расчет высоты финишного покрытия;
на перекрытие монтируется пароизоляция (полиэтилен) с напуском на стены до высоты размещения чистового пола;
укладываются лаги и через 30 см крепятся к бетону анкерами;
точность установки изделий проверяется строительным уровнем;
регулировать положение лаг в процессе монтажа можно с помощью специальных клиньев.

Одновременно можно проводить утепление пола. Для этого закладывается теплоизоляционный материал (пенополистирол, минеральная вата), а щели герметизируются монтажной пеной или цементным раствором. Финишное покрытие фиксируется к основанию саморезами с потайными головками.

Правила и тонкости выравнивания деревянного пола

Деревянные полы могут смотреться очень привлекательно и красиво, они неплохо сберегают тепло. Однако существенным недостатком является частое и легкое проседание, образование трещин на нем. Только специальные методы обработки помогают справиться с этими проблемами и предотвратить их появление в дальнейшем.

Особенности

Необходимость выровнять деревянный пол часто обусловлена не только стремлением сделать его эстетичнее, но и улучшить комфортность жизни. Очень неудобно, а подчас и небезопасно ходить по комнатам, разные части пола которых имеют разную высоту. Также не следует забывать, что улучшение свойств пола продлевает срок его службы и позволяет реже прибегать к капитальному ремонту, меньше тратить средств на замену поврежденных досок и планок. Все жесткие полы имеют четкую расчетную схему, и если она нарушена, функции свои он не будет выполнять. Износ резко ускоряется, и уже в ближайшее время вам понадобится вновь решать проблему обустройства нового напольного покрытия.

Выравнивать пол можно различными способами, но выбирать их следует не по простоте или удобству, а по практичности в конкретных обстоятельствах. Часто практикуется укладка фанеры, но аналогичных результатов удается достичь и с помощью шпаклевок на базе клея ПВА, самовыравнивающихся смесей. Очень сильные искажения геометрии пола в доме или в квартире придется устранять, создавая лаги.

Бывает так, что снятие прежнего покрытия очень сложно или вообще невозможно без полного разрушения конструкции. Тогда необходимо оставить их на месте и выравнивать пол рубанком либо шлифовальными машинами. Такая ситуация чаще всего возникает в частном жилище, поскольку в квартирах если и делают деревянные полы, то намного более совершенные.

При шлифовке неизбежно появляется огромное количество пыли, поэтому требуется принять специальные меры, чтобы она не попала в соседние помещения, не испортила мебель и другое ценное имущество.

Укладка листовых материалов

Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.

Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.

Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».

Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.

Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.

Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм. Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.

Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.

Если использовать шпунтованную разновидность плит, вы можете не делать никаких зазоров и формировать монолитный слой.

Стяжка

Выравнивание при помощи стяжек – очень старый прием, но все равно достаточно эффективный. Профессионалы считают, что керамзит для этого подходит ничуть не меньше, чем цементно-песчаный раствор. Более того, подобное решение оказывается легче и сокращает удельную нагрузку на перекрытия. Даже в частных домах это очень важно, а о квартирах и речи нет. Чтобы подготовить раствор, берут часть портландцемента категории М400 на три части песка и восемь частей керамзита. Расставляют маяки в 0,5-0,6 м друг от друга, и по ним заливают раствора столько, чтобы получилась стяжка 80-100 мм.

Чтобы сделать ровным основание, придется его перекрыть для начала полиэтиленом, заворачивая концы пленки на стену чуть выше предполагаемой толщины слоя. Материал кладут с перекрытием, а все его границы оклеивают строительным скотчем для наивысшей прочности. Обязательно используется упрочняющая кладочная сетка (поднятая на 30 – 40 мм над основанием). Слоев должно быть два, раствор обязательно уплотняют и его внешнюю поверхность выравнивают. Если нет желания готовить стяжку самостоятельно, воспользуйтесь одной из стандартных керамзитобетонных смесей, найти которые в продаже не слишком сложно.

Циклевка и шпатлевка совершеннее заливки, они помогут справиться с незначительными деформациями, но если вы хотите устранить солидные дефекты, придется применять все же листовые материалы.

Всегда сначала анализируйте реальное состояние пола и его основания, и только потом выбирайте метод формирования стягивающей конструкции.

Смеси

Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм. Если дефекты больше, придется использовать лаги.

Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.

Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.

Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.

Но с другой стороны, проблемой может стать отсутствие опыта или слабые знания о конкретном препарате. Ведь если нарушить основные правила его использования, дорогостоящее средство будет потрачено бессмысленно.

Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия. Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов. Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности, поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.

Целесообразно поверх чернового покрытия класть лицевой листовой пласт, прикручивая его к основанию при помощи саморезов. Они помогут укрепить недостаточно плотно прилегающие к лагам участки.

Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.

Циклевка

Шпаклевка помогает справиться с незначительными неровностями, состав смеси – всего лишь опилки и поливинилацетатный клей. Расходы на работу окажутся сравнительно невелики, а создаваемое основание вполне позволяет класть сверху ламинат, линолеум и даже лучшие сорта паркета. Отпадает потребность в лагах и прочих вспомогательных конструкциях, оттого ход работы заметно упрощается.

Начинают с удаления имеющегося покрытия и основательной очистки от всех загрязнений. Далее поверхность нужно будет ошкурить, а все те доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, требуется усилить саморезами. То же самое делают и с лагами; потом приколачивают рейки, которые выступят в роли маяков. Только после всех этих действий можно наносить шпаклевку и выравнивать ее, используя правило.

Нанесенный состав высохнет приблизительно через 48 часов; убедившись в этом, можете начинать следующие работы.

Пользуясь рубанком, легко убрать горбыль, впадину, появившуюся где-то локально. Если же доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют эластичные шпатлевки, герметики или пасту на основе комбинации ПВА с древесной мукой. Учтите, что обработанные механическим способом основания требуется защищать лаками либо эмалями от дальнейшего разрушения.

Циклевка хорошо проходит только в том случае, если пол не рассохся, не вспучен, не подвергся нашествию грызущих древесину жуков. Если есть хотя бы одна из этих проблем, требуется либо заменять, либо чинить поврежденные участки. Быстро провести обработку помогают не только плоскошлифовальные, но и барабанные паркетошлифовальные машины. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли либо УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.

Жидкий разделитель, подчас использующийся вместо пленок, не должен формировать маслянистой корки. Потому выбирая его при подготовке к циклевке или иному способу выравнивания пола, надо убедиться, что вещество будет хорошо впитываться.

Советы профессионалов

Подготовку к выравниванию пола начинают, обследуя лаги; на них ищут следы насекомых, оценивают твердость и сухость. Если с этими моментами все в порядке, можно сразу приступать к основной работе.

Выбирать для работы можно любой тип фанеры, но при условии, что ее влажность совпадает с влажностью в комнате. Чаще всего купленные листы обрызгивают из пульверизатора и выдерживают не менее 40 часов в нужном помещении. Перед реконструкцией напольных покрытий рекомендуется также проверять, в каком состоянии находятся трубы, уложенные внизу, иначе после обработки исследовать их можно будет только с большим трудом.

При использовании стандартной фанеры применяют саморезы с шагом 300-350 мм, а если она толще, дистанцию можно увеличить.

Укладывая фанерные полосы (обновленные лаги) их фиксируют, используя те же саморезы либо клей; им также рекомендуют промазывать небольшие фрагменты фанеры, вкладываемые в появляющиеся щели. Оптимальной величиной блоков считается квадрат 0,6 на 0,6 м. Класть их нужно строго после окончательного высыхания нанесенных на лаги клеящих препаратов. Предпочтительнее использовать метизы, оснащенные потаенными головками. При работе своими руками специалисты рекомендуют также сверлить и зенковать отверстия. Так крепеж становится незаметным.

Снимая старый слой древесины при циклевке, делайте это аккуратно, двигаясь «змейкой». Перед началом работы требуется удалить все вещи и мебель, а то, что нужно обязательно оставить, накрывают полиэтиленовой пленкой. Удалите любые гвозди и прочие крепежи, потому что при соприкосновении с ними даже самые надежные машины для циклевки выходят из строя. Устранив дефекты, разберитесь с появившейся пылью (сначала при помощи мощного пылесоса, а затем протерев пол тканью без ворса). Только после этого можно наносить лак на деревянные основания.

Среди всех шпатлевок обращают на себя внимание акриловые: даже если пол окажется через какое-то время с прогибом, слой такого материала при ходьбе деформироваться не будет. Высокими пластичными характеристиками обладают и акриловые герметики.

О том, как выровнять деревянный пол в старом доме, смотрите далее.

Как установить перекрытие перекрытия над балкой | Home Guides

Балки перекрытий для домов на возвышении или деревянных настилов поддерживаются деревянными балками. Размер балок зависит от расстояния между балками. Расстояние между балками зависит от того, поддерживают ли они фанерный черновой пол или доски настила. Технические характеристики перекрытий пола предоставляются архитектором или местным строительным отделом. По возможности устанавливайте балки, простирающиеся от одного края пола к противоположному краю, что исключает притирку концов балок к балке.

Поместите балку ровно поверх балок и перпендикулярно балкам. Для балки на краю пола расположите балку рядом с внешними концами балок. Для балки в поле между краями пола расположите один край на отметке разметки на верхнем крае балки.

Обратитесь к плану обрамления или вашим размерам, чтобы узнать ширину пола, которая является длиной балки. Измерьте расстояние от одного конца балки и отметьте ее по длине плотницким карандашом.Выровняйте отметку по широкой поверхности балки с помощью квадрата обрамления.

Наденьте защитные очки. Разрежьте балку по отметке циркулярной пилой.

Расположите балку перекрытия на краю и совместите внешнюю поверхность с концами балок. Для полевой балки выровняйте один край с отметкой разметки. Типичные метки компоновки балок перекрытия состоят из линии, перпендикулярной балке, и метки по обе стороны от линии, обозначающей место установки нижнего края балки.

При необходимости переместите балку так, чтобы ее концы совпадали с запланированными краями пола. Как правило, вы измеряете расстояние от центра верхнего края балки, чтобы определить положение балки.

Прикрепите балку к балке с помощью трех гвоздей 16d. Забейте два гвоздя под углом 45 градусов через нижнюю часть лицевой стороны балки и в верхний край балки с помощью молотка для каркаса. Разместите гвозди так, чтобы они входили в центральную часть верхнего края балки, а не около внешнего края, иначе вы рискуете расколоть край балки.

Забейте еще один гвоздь в нижней части противоположной поверхности балки под углом 45 градусов. Этот гвоздь должен совпадать с центром верхнего края балки.

Ссылки

Советы

Если пол шире, чем длина имеющихся балок, измерьте расстояние в каждом направлении от центра балки и вырежьте две балки, которые будут равны ширине пола. Добавьте 12 дюймов к каждой балке для получения необходимого нахлеста в центре балки.
Для балок, которые заходят внахлест на балку, установите блок поверх края балки перпендикулярно поверхности балки.Длина блока определяется расстоянием между балками, например 16 или 24 дюйма. Вычтите толщину обеих балок из длины блока, чтобы сохранить желаемую планировку и расстояние.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка.Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Нужно ли выравнивать балки пола со шпильками? — Какой чертеж

Стены из каркаса — это распространенный тип каркаса, используемый в домах из-за их доступности и простоты ремонта, поскольку по той же причине часто устанавливаются балки. Теперь вопрос в том, нужно ли вам, чтобы эти два кадра были выровнены друг с другом.

Хотя это и не является обязательным требованием, настоятельно рекомендуется, чтобы балки перекрытия и стенные стойки совпадали друг с другом.В большинстве домов полы одинаковы, и выровнять их вместе не составит труда, поскольку расстояние между ними одинаковое. Это упрощает работу с этими компонентами здания.

Читайте дальше, мы подробнее рассмотрим преимущества выравнивания стен с карнизами и балок пола.

Преимущества совмещения шпилек и балки

Основное преимущество совмещения балок пола и шпилек состоит в том, что это облегчает работу на стенах и полах.Если вы помните, строительная индустрия работает по стандартным меркам. Шпильки часто расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга, и если вы выровняете балки с этим, вы можете представить, как это может значительно упростить ремонт из-за единообразия.

Балка пола будет упираться в пластину стены с каркасом, а не с самими стойками. Большинство каркасных стен в доме не являются несущими и служат местом для инженерных коммуникаций и служат перегородками между помещениями.

Подробный обзор частей каркаса пола

Поскольку вы просмотрели эту статью, мы предполагаем, что вы выполняете какие-то работы по строительству или ремонту балки перекрытия.

Теперь мы рассмотрим различные части типичного каркаса пола, чтобы дать вам лучшее представление о том, какой вклад вносит каждая деталь в обеспечение того, чтобы пол был таким же устойчивым и имел достаточно места.

Стыки балок

Эта балка, также называемая родственной балкой, в основном используется для усиления балок пола и придания им большей жесткости. Соединения балок отлично подходят для устранения любого отскока, который вы можете обнаружить на полу из-за движения от балок ниже.

Цельный блок

Цельный блок часто состоит из более мелких деревянных элементов; думайте об этом как о наполнителе, используемом для распределения веса. Балки выдерживают вертикальные нагрузки (сжатие), а прочная блокировка обеспечивает дополнительную поддержку в тех областях, к которым балки не прикреплены напрямую.

Верхняя балка *

Балки перекрытия расположены на концах каркаса перекрытия; здесь начинаются / останавливаются балки пола. Они поддерживают балки пола, удерживая их на месте, подобно стыку балок.

Балка перекрытия

Балки перекрытия — это доски, которые поддерживают черновой пол над ними. Они передают нагрузки с пола на балку внизу или на фундамент.

Порог

Это часть системы каркаса перекрытия, которая в основном передает нагрузку от балок перекрытия на другие части здания. Расположены на концах каркаса перекрытия и обычно являются непосредственно фундаментом, колонной и т. Д. Чтобы упростить задачу, на них опираются балки и к ним прибиваются гвозди.

Балки

Хотя балки не находятся непосредственно на одном уровне пола, их всегда следует рассматривать как часть пола, поскольку они обеспечивают опору. Обычно они располагаются посередине или на пропорциональном расстоянии от колонн дома, что позволяет колоннам воспринимать вес пола.

Выравнивание балок перекрытия и каркасов стен

Типичное расстояние между балками пола составляет 16 дюймов (около 1,3 метра) от центра до центра. Стены стойки также обычно имеют расстояние 16 дюймов или даже 24 дюйма.

Даже если ваши стены с гвоздями расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга, они все равно имеют точное общее кратное 8. На каждые три балки будет по две стойки, так что будет одна балка без ответной части.

Не каждая балка должна иметь шпильку, выровненную с ними, но хорошо, если каждая балка будет совмещена с ними.

Помните также, что полы являются структурными элементами, поскольку они испытывают нагрузки.

Что необходимо учитывать при работе с балками перекрытия

Помимо проверки правильности установки балок, мы также хотим, чтобы вы знали о других факторах, которые следует учитывать при работе с деревом.

Усадка

Усадка возникает, когда древесина теряет свою влажность. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, вам нужно позаботиться о древесине, с которой вы работаете, следя за тем, чтобы среда, в которой вы их храните, не была влажной и чтобы древесина была правильно выдержана.

Ровность

Чтобы полы были ровными, нужно учесть два момента. Это ваши подоконники и сами балки.Убедитесь, что они находятся на одном уровне друг с другом, используя пузырьковый уровень. Если ваши балки покоробились, вы можете использовать прокладки, чтобы выровнять черновой пол.

Защита от термитов

Лучшая защита от термитов — это обработка почвы вокруг вашего дома и удаление любых деревянных обрезков в непосредственной близости.

Гниение

Поскольку древесина является органическим веществом, при неправильном обращении она гниет. Чтобы этого не произошло, нужно убедиться, что древесина, с которой вы работаете, должным образом обработана, и что вы применили некоторые виды отделки, такие как морилка, на балки.

Противопожарная защита

Основным практическим правилом противопожарной защиты является предотвращение распространения огня. Твердая блокировка уже препятствует возгоранию, и вы также можете обработать балки огнезащитным составом.

С учетом всего сказанного, дерево по-прежнему является наиболее подходящим для использования в домашних условиях материалом, который домовладельцы могут использовать для строительства или ремонта частей своего дома. Просто убедитесь, что вы знаете качество древесины, с которой работаете.

Двутавры

Нет, это не деревянные балки производства Apple. Двутавровые балки, как следует из названия, представляют собой балки, имеющие форму заглавной буквы I.

Основное преимущество двутавровых балок состоит в том, что они спроектированы так, чтобы иметь гораздо большую прочность и допустимую длину, чем обычные деревянные балки. Кроме того, они намного более устойчивы к нагрузкам, а это означает, что они не деформируются и не перекручиваются при внезапном воздействии тяжелых нагрузок.

Практическое применение этого состоит в том, что вы можете уменьшить количество древесины, необходимое для покрытия определенной области.Это поможет сэкономить много времени, поскольку сводит к минимуму количество балок, необходимых для обрамления пола.

Однако основным недостатком использования двутавровых балок является то, что они легко крошатся при воздействии огня. Есть меры, чтобы предотвратить это, но сама двутавровая балка не выдержит огня, чем обычные балки.

Заключение

Всегда полезно создавать однородные и симметричные вещи. Это стоит затраченных усилий, так как в конечном итоге значительно упрощает работу с ними.

Балки перекрытия — отличная легкая система каркаса для любого дома. Для их изготовления не требуются какие-либо сверхмощные инструменты, их легко установить или отремонтировать разнорабочий или даже самодельный.

При работе с деревом необходимо заботиться, потому что это органический материал, а это значит, что он может быстро разрушиться из-за различных факторов окружающей среды.

Источник:
https://www.awc.org/pdf/codes-standards/publications/wcd/AWC-WCD1-ConventionalWoodFrame-ViewOnly-0107.pdf

How Floor Framing & Floor Structure Work

Идут ли балки перекрытия параллельно стропилам?

Даже если вы не планируете в ближайшее время строить собственный дом, вы, как домовладелец, скорее всего, захотите получить базовое представление о том, как построен ваш дом. Если вы хотите отремонтировать интерьер или даже пытаетесь что-то повесить на потолок или стену, вы можете задаться вопросом, как устроены стропила, балки, стойки и другие элементы каркаса.Как эти элементы обрамления относятся друг к другу?

В большинстве случаев балки перекрытия проходят параллельно стропилам, но иногда они могут быть перпендикулярными. Существует множество нестандартных функций и других аспектов конструкции дома, которые могут повлиять на ориентацию элементов каркаса.

Давайте подробнее рассмотрим различные элементы каркаса и их влияние на конструкцию конструкции.

Основы деревянного каркаса

Большинство домов в Соединенных Штатах построено с использованием деревянных элементов каркаса, таких как объемные пиломатериалы.Пиломатериалы экономичны и долговечны, хорошо подходят для нужд жилищного строительства. Со временем отрасль разработала стандарт строительства домов, чтобы сделать его простым и доступным для широкого круга людей, от домовладельцев, желающих сделать это своими руками, до подрядчиков, которые зарабатывают на жизнь строительством домов.

Каждый дом построен на фундаменте, независимо от того, включает ли этот фундамент подвал или подвесное пространство, или если фундамент построен на простых опорах или плитах на уровне земли. Затем стены дома обрамляются шпильками, обычно размером 2 × 4 или 2 × 6, которые удерживаются вместе при помощи подоконника и верхней пластины.Стены крепятся к фундаменту различными способами, в зависимости от типа фундамента, но анкерные болты прикрепляют подоконник к фундаменту.

Размер балок и расстояние между ними зависят от того, какой вес они должны будут выдержать и как далеко они находятся между несущими конструкциями, такими как колонны или фундаментные стены. Например, в библиотеке со стопками тяжелых книг балки балок будут больше и / или расположены ближе друг к другу, чем в спальне.

Подобно тому, как для каркаса стен необходимы подоконник и верхняя пластина, чтобы удерживать стойки вместе, пол и потолок дома обрамлены балками по краю, которые охватывают балки и фиксируют их.Обычно вы увидите балки по периметру пола или потолка.

Балки пола прикрепляются к балке обода на равном расстоянии. В жилищном строительстве это обычно 16, 20 или 24 дюйма по центру, сокращенно OC. Если вы когда-нибудь захотите подвесить что-то к потолку своего дома, убедитесь, что вы закрепили это через потолок из гипсокартона в полу или потолочной балке выше, которая может выдержать больший вес, чем гипсокартон.

Наконец, стропила обрамляют крышу вашего дома.Стропила будут опираться на верхнюю плиту несущих стен, а кровельные элементы будут на ней. Стропила обычно имеют одинаковое расстояние для распределения нагрузки от крыши на верхнюю плиту или балки обода пола или потолка ниже, но расстояние может не совпадать с расстоянием между стойками или балками.

Поскольку балки перекрытия обычно крепятся перпендикулярно балкам обода, а стропила обычно опираются также перпендикулярно балкам обода, то балки и стропила обычно параллельны.

Балки и стропила

Обычно балки перекрытия или потолка проходят параллельно стропилам. Вы сможете проверить, так ли это в вашем доме, поднявшись на чердак. Если у вас нет законченного чердака, потолочные балки обычно открыты. Возможно, вам придется приподнять изоляцию или фанеру, чтобы увидеть балки.

Балки перекрытия и перекрытия служат аналогичным целям. Балки перекрытия могут быть меньше балок пола, потому что они должны нести меньший вес, но обычно, если потолок и пол имеют одинаковую площадь основания, их следует ориентировать одинаково.

Почему балки проходят параллельно стропилам?

В конструкции с деревянным каркасом наружные стены обычно являются несущими. Это означает, что весь вес крыши, крыши, всей мебели, людей и материалов в доме переносится на стены. Когда вы стоите на крыше или на полу дома, ваш вес переносится горизонтально стропилами или балками на несущую стену или балочные балки.

Балки и стропила должны быть ориентированы на кратчайшее расстояние.Чем длиннее расстояние для перекрытия, тем больше должны быть балки или стропила, или вам может потребоваться добавить промежуточные колонны, чтобы выдержать вес на балке. В большинстве случаев площадь основания пола и площадь основания крыши одинаковы, поэтому наименьший размер одинаков как на полу, так и на крыше.

Однако, даже если вы можете видеть стропила и балки перекрытия, параллельные друг другу, в конструкции деревянного каркаса есть много уникальных ситуаций, которые могут вызвать изменение ориентации.

Когда балки и стропила не параллельны?

Бывают случаи, когда балки перекрытия и стропила не параллельны, идеальные они или нет. Если это сделано намеренно в хорошем дизайне, нижний этаж часто не соответствует контуру крыши выше. Однако могут быть и другие случаи, когда балки были построены с поворотом от стропил, не осознавая последствий.

Вот несколько хороших примеров того, почему балки не могут быть параллельны стропилам:

Дом имеет несколько архитектурных особенностей, которые создают отступы или выступы, например, дом L или U-образной формы.Строитель может захотеть, чтобы крыша меняла ориентацию вместе с домом. Эти конструкции крыши можно назвать перекрестно-двускатной крышей или перекрестно-скатной крышей.
Уровни дома меняются, например, на полуподвальный или двухуровневый дом. Балки перекрытия могут проходить параллельно короткому размеру на уровне пола, но на уровне крыши короткий размер является противоположным направлением.
Крыша бывает современной или уникальной, например односкатная, плоская или уникальный свес.В домах по индивидуальному заказу или крышах по индивидуальному заказу стропила крыши или балки крыши могут быть ориентированы для оптимизации структуры крыши, в то время как балки пола ориентированы по-разному, чтобы оптимизировать их структуру по отдельности.
Стропила крыши не обязательно должна быть параллельна балкам потолка, если используются стропильные системы. Стропильные стяжки помогают конструктивно связать стропила крыши вместе, устраняя необходимость в потолочных балках. Стропильная шпилька прикрепляется к верхней части стропил, например к самой верхней точке троса или шатровой крыши.

Однако, если вы видите, что стропила крыши не параллельны балкам перекрытия, это может быть поводом для беспокойства, что стропила могут вытолкнуть наружные стены. Wilcox Inspections отмечает, что балки удерживают все вместе и структурно прочно. Если вы обнаружите такое состояние в своем доме, поищите стропильную стяжку или другой горизонтальный элемент, например конструкционную сталь или другие горизонтальные балки. Если вы видите трещины в стенах, наклон или другие проблемы, вызовите инспектора, чтобы он оценил безопасность вашего дома.

Знакомство с вашим домом

Обладая базовыми знаниями о конструкции деревянного каркаса, вы сможете лучше понять, как был построен ваш дом или как вы могли бы построить свой новый дом. В следующий раз, когда вы будете на чердаке, посмотрите, параллельны ли ваши балки балкам.

Как установить цементную плиту HardieBacker на полы

Если вы хотите установить новый кафельный пол, выбор правильных материалов будет иметь важное значение для вашего удовлетворения готовым проектом.Важно выбрать подкладку для плитки, которая защитит ваш дом от угрозы повреждения влагой, чтобы вы могли спокойно отдыхать, зная, что сделали все возможное, чтобы обеспечить долговечность проекта.

При укладке цементной плиты HardieBacker® на деревянные полы мы рекомендуем использовать цементную плиту толщиной четверть дюйма. Вот что вам понадобится для установки цементной плиты HardieBacker:

• Модифицированный цементный раствор сухого схватывания и / или цемент сухого схватывания (для использования только между черным полом и цементной плитой)
• Высокопрочная, устойчивая к щелочам лента из стекловолокна шириной 2 дюйма
• Антикоррозийные кровельные гвозди или 1.Винты с подкладкой не менее 25 дюймов
• Мастерки
— Для цементной плиты HardieBacker на черновой пол используйте шпатель с квадратным вырезом размером четверть дюйма
. — Для плитки на цементную плиту HardieBacker используйте шпатель указанного размера для плитки
. • Подрезной нож с твердосплавным наконечником (рекомендуется), универсальный нож или ножницы

Перед тем, как начать, вы должны определить, подходит ли ваш пол для цементной плиты HardieBacker. Это означает, что у вас должна быть фанера для наружных работ толщиной не менее дюйма или OSB толщиной 23/32 дюйма с минимальной степенью воздействия 1.Если расстояние между балками пола составляет более 16 дюймов по центру, вам следует проконсультироваться со строительными нормами и правилами относительно соответствующих требований к толщине основания пола. Не устанавливайте цементную плиту HardieBacker на балки более 24 дюймов по центру.

Если ваш пол соответствует требованиям, следующий шаг — убедиться, что он конструктивно прочен и не имеет повреждений. Замените любые деформированные, отсутствующие или неровные участки пола так, чтобы у вас была ровная и чистая поверхность. Как только вы это сделаете, вы готовы отрезать цементную плиту HardieBacker до нужного размера.Посмотрите наше видео о том, как резать цементную плиту HardieBacker, чтобы получить подробные инструкции.

При выборе способа укладки цементных плит HardieBacker помните следующие правила:
• Сохраняйте зазор ⅛ ”между краями доски
• Держите края листа на расстоянии ⅛ дюйма от стен и оснований шкафов
• Стыки цементных плит в шахматном порядке по схеме кладки
• Не выравнивайте доски по стыкам основания пола
• Никогда не выравнивайте четыре угла досок так, чтобы они пересекались в одной точке.

Теперь вы готовы прикрепить доску к черному полу.Вот как установить цементную плиту HardieBacker на деревянный черновой пол:

1. Нанесите поддерживающий слой раствора или модифицированного тонкого раствора на черновой пол с помощью шпателя.
2. Скользящими движениями плотно и равномерно вставьте цементную доску HardieBacker во влажный раствор.
3. Используя схему шурупов в качестве ориентира, закрепите цементную плиту HardieBacker гвоздями или шурупами через каждые 8 дюймов по центру по всей поверхности.
4. Держите винты на расстоянии от ⅜ «до ¾» от краев платы и 2 «от углов платы.
5. Установите головки винтов заподлицо с поверхностью. Будьте осторожны, чтобы не перегрузить их.
6. Заполните все швы тем же раствором, который использовался для укладки плитки.
7. Застелите высокопрочную, стойкую к щелочам стекловолоконную ленту шириной 2 дюйма в раствор и выровняйте.

Установить цементную плиту HardieBacker на деревянный черновой пол очень просто! Цементную плиту HardieBacker можно использовать практически с любым видом плитки, будь то керамика, фарфор или натуральный камень.

Вот как укладывать плитку на цементную плиту HardieBacker:

1.Протрите поверхность цементной плиты HardieBacker чистой влажной губкой.
2. Нанесите модифицированный тонкий слой зубчатым шпателем, соответствующим размеру укладываемой плитки.
3. Для наилучшего результата расчесывайте гребни только в одном направлении.
4. Скрутите или нажмите и взбейте плитки.
5. Подождите не менее 24 часов до затвердевания перед заливкой швов.

Полное руководство по установке см. В Руководстве по установке HardieBacker

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор деревянных каркасов для строительства дома

Пиломатериалы для каркаса, также называемые конструкционной древесиной, представляют собой сорт древесины, используемый для каркаса домов (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойными каркасами, коллекторы, стропильные фермы и перекрытия перекрытий и т. Д.а также в деревянно-каркасном строительстве). Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные виды древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркаса, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

Стандартный пиломатериал SPF (ель-сосна-пихта) — выбор древесины хвойных пород:

Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов.Эта древесина фрезеруется из хвойных пород деревьев (ель, пихта и сосна), которые распилываются и строгаются до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.). Древесина в качестве каркасного материала выгодна тем, что в ней нет материала. Он претерпевает большие преобразования в процессе обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных конструкций или домов с деревянным каркасом. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
Пиломатериалы, соединенные пальцами (также известные как соединенные с торцевым соединением и соединенные по концам), изготавливаются из коротких, сухих деревянных кусков, обработанных с каждой стороны и соединенных с помощью водоотталкивающего структурного клея. Этот метод является экологически выгодным, поскольку в нем используются короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, стабильнее и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания прочных деревянных структурных элементов для «Plyscrapers». «и т. д. — (см. ниже).

T Реальные размеры легкого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

Постоянным источником путаницы среди строителей дома своими руками являются размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступный 2×4 «на самом деле составляет 1,5» x 3,5 «, 2×6 на самом деле составляет 1,5″ x 5,5 «. Общее практическое правило: указана любая ширина поскольку 2 дюйма фактически будут равны 1,5 дюйма, а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 дюйма меньше. Причина этого — строгание; некоторые истинные размеры можно найти на складах пиломатериалов, которые называются «грубыми» пиломатериалами или «необработанными пиломатериалами», поскольку они представляют собой не строганную древесину.

Размерные пиломатериалы: номинальный размер по сравнению с фактическим размером
Номинальный размер	Фактический размер
Два на четыре или 2 x 4	1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
Два на шесть или 2 x 6	1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
Два на восемь или 2 x 8	1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
Дважды десять или 2х10	1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
По одному или 1 x 2	3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 3	3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 4	3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма

Вот еще одна сбивающая с толку аномалия при выборе древесины для каркаса: древесина стандарта Canadian Lumber Standard, обычно называемая древесиной CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но на севере ее редко называют пиломатериалом CLS. Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных допусков. Известно, что этот тип дерева обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает более легкое и удобное нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также подвергся механической обработке на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки — в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 — более сильный класс, но обе категории, как правило, имеют схожий внешний вид.

Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

Инженерная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает множество преобразований.Тем не менее, он имеет множество технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

В конструкционных деревянных изделиях для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы быть отправлены на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2×8 дюймов, выбирайте конструкционные изделия из дерева, когда это возможно, поскольку они также обычно более устойчивы в длительный срок.

Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе инженерной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные — сравните это с размером 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения в 3/8 дюйма или более от наибольшего к наименьшему. Чтобы построить прямой пол, например, некоторые куски необходимо будет отрегулировать, а другие — побрить, а это займет много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку перекрытий пола с открытой стенкой, вы обязательно получите, когда ваш электрик и сантехник легко проведет провода и трубы через существующие отверстия вместо того, чтобы просверливать тысячи отверстий в твердых перекрытиях пола, как в изображение ниже.

Вот различные типы деревянных изделий, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

Клееный брус или клееный брус

Клееный брус — это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков массивной древесины различной толщины, скрепленных устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламинатом, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Поскольку клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но все чаще находит применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, , был построен в 1963 году с крупнейшими в мире клееными арками, длина которых составляет 308 футов 3 1/2 дюйма.

Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенного для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, , также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток по сниженной стоимости, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил проект с большими двояковыпуклыми балками из клееной сосны желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус или брус, изготовленный из натуральной прочной древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность дерева поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и его естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для борьбы с обледенением дорог, делают его идеальным для этих целей, особенно в зонах с холодным климатом.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Кистоун Уай, Южная Дакота, построенная в 1967 году, и пешеходный мост Кингсуэй в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers — еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое здание в мире с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти ограничения, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины с перекрестно-клееным покрытием ( CLT) .Плиты перекрытий, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

Поперечно-клееная древесина стабильна и экологична, особенно при наличии сертификата FSC

Клееный брус (CLT)

CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных вместе. Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт древесины обладает прекрасными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных планок . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется как внешняя обшивка, а также как центральная часть деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и склеивает фенолформальдегидом, гораздо менее токсичным заменителем карбамида формальдегида прошлого.Все это говорит о том, что это, безусловно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Посмотреть здесь.

Фанера

Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготавливается из тонких листов шпона , скрепленных между собой с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют с фанерными изделиями без формальдегида.Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах кровли. Он собирается так, что волокна каждого слоя движутся в направлении, противоположном предыдущему, что дает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве подложки для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду при использовании всех инженерных деревянных изделий в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например, Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и системами кондиционирования воздуха в домах могут гнить. стены узнайте больше здесь.

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите

, какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

Внутренняя отделка дерево

Молдинги для внутренней отделки могут быть выполнены из любых материалов.Один из вариантов — массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он является прочным материалом, не требующим вредных клеев. MDF Молдинги (древесноволокнистые плиты средней плотности) более разумны и сделаны в основном из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой с нулевым содержанием летучих органических соединений будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.

Древесина для наружной облицовки и отделки домов

Плюсы деревянного сайдинга: Он делает традиционную отделку сайдинга в доме великолепно выглядящей. Безусловно, с использованием сайдинга из дерева FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве создается очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный вариант для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
Стоимость деревянного сайдинга: от 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенную деревянную обшивку, качество которой невозможно сопоставить с лестницей с помощью щетки.На обе стороны наносится несколько слоев краски, так что ваша задача — просто обрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучшего качества), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

Деревянная мебель

Независимо от того, какая древесина используется, мебель для использования в доме в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания — опять же для защиты качества воздуха — ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы читаете о

лучших вариантах пиломатериалов для каркаса домов , узнаете больше о каркасном дереве для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбная мебель из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей руководства о конструкции деревянного каркаса или даже узнайте о красивой Shou sugi запретите карбонизированную деревянную внешнюю облицовку здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Дом | Valheim Wiki | Fandom

Создайте свои собственные медовые залы викингов, дома, замки и многое другое с помощью нашего мощного интерфейса строительства.От Knarrs до внушительных военных кораблей, создавайте легендарные корабли, чтобы покорять моря и открывать новые земли. ^[1]

В Valheim есть богатое меню строительства, которое можно использовать для создания впечатляющих построек, удовлетворяющих потребности любого взыскательного воина. Игроки могут не только строить дома и аванпосты, но и видели, как игроки используют этот строительный интерфейс для создания массивных мостов, произведений искусства, защиты от существ Вальхейма и пользовательских инструментов, которые помогут в их выживании.

Основы

Вы можете строить с помощью молотка в рабочей области верстака.

Нажмите [1-8], чтобы выбрать молоток в слоте панели быстрого доступа
Нажмите [ПКМ], чтобы открыть меню сборки.
Нажмите [Q / E], чтобы переключить категорию Building Blocks.
Нажмите [ЛКМ], чтобы выбрать Building Blocks, и поместите его.
Нажмите [среднюю кнопку мыши], чтобы удалить стандартные блоки.
Прокрутите мышь, чтобы повернуть строительные блоки
Удерживайте [Shift], чтобы временно отключить привязку.

Рядом должны быть различные ремесленные станции, чтобы разместить определенные строительные блоки.К ним относятся следующие:

Верстак, необходимый для размещения большинства строительных блоков, которые вы разблокировали с самого начала или в самом начале, а также некоторых поздних строительных блоков. Верстак доступен сразу же, его постройка стоит 10 обычных деревянных досок.
Кузница, требуется для размещения большинства строительных деталей, содержащих металлы. Для постройки кузницы требуется медь, и она становится доступной, как только игрок сможет добывать и перерабатывать медную руду.
Резчик по камню, необходим для размещения частей зданий, созданных из камня, таких как каменные стены, из которых сделаны некоторые заброшенные здания.Для постройки камнереза требуется железо, и он становится доступным, когда игрок может собирать и обрабатывать металлолом.
Стол ремесленника, необходимый для создания некоторых ремесленных станций, которые в обновлении 0.142.6 находятся в конце реализованного прогресса. Для постройки стола ремесленника требуются Слезы дракона, которые нужно получить, победив четвертого босса, дракона Модера.

Snap Building

Части здания, такие как стена, крыша, пол, балка и столб, могут защелкиваться друг с другом на одинаковой высоте.

Однако вы не можете сделать идеальное выравнивание с естественными зданиями спавна. Он может показаться кривым.

Устойчивость

Если опоры недостаточно, части здания упадут. Вы можете укрепить здание стенами, балками и столбами.

Когда вы перемещаете курсор к части здания, он показывает цветовой диапазон от синего до зеленого и красного. Синий означает, что деталь опирается непосредственно на местность или «заземлена» и, по сути, на 100% стабильна. Чем ближе к красному цвету спектр, тем менее стабильна деталь.Попытка разместить дополнительные части на полностью красной приведет к тому, что новая часть отломится и потеряет ресурсы, использованные для ее создания.

Стабильность отдельного строительного элемента во многом определяется тем, насколько далеко он выступает по горизонтали от частей, прикрепленных к земле. По мере того, как части размещаются дальше по горизонтали и вертикали от устойчивой части, их устойчивость будет постепенно снижаться. Каждая деталь наследует максимальную стабильность от деталей, которые ее поддерживают.Таким образом, при добавлении к детали, которая стабильна на 50%, максимальная стабильность новой детали будет не более 50%. Существует также фактор веса, который способствует устойчивости, например, попытка разместить каменную стену горизонтально сбоку от опоры часто не увенчается успехом, если камень не поддерживается непосредственно снизу.

Несмотря на то, что каменные строительные элементы являются более прочным материалом, они не обеспечивают большей устойчивости, чем деревянные части , поскольку конструкция растет вертикально.

Прямо вертикальный столб из дерева или камня может подняться на 16 м над землей, прежде чем он не сможет поддерживать что-либо над ним.Это верно для деревянной стены, деревянной стены наполовину, каменной стены 1×1, каменной стены 2×1, каменной стены 4×2, деревянного столба 1 м, деревянного столба 2 м, каменного столба.

Прямо вертикальные стержневые деревянные бревна для столбов могут подниматься на 24 м над землей, прежде чем они не смогут поддерживать что-либо выше. Это верно для бревенчатой опоры 4 м и бревенчатой опоры 2 м.

Прямо вертикальный столб из деревянного железа может подниматься на высоту до 50 м над землей, прежде чем он не сможет поддерживать что-либо над ним.

Деревья, в том числе посаженные игроком, будут эффективно функционировать как «земля» для вспомогательных целей, что позволяет использовать очень высокие постройки.

Найдено на Reddit / Valheim, благодаря пользователю / ToddGeorgeKelly /

Для того, чтобы высокие конструкции оставались устойчивыми, самая высокая точка должна быть усилена опорами, которые создают кратчайший и наиболее вертикальный путь до земли. Стоит подумать о том, чтобы поднять поверхность как можно ниже под конструкцией, чтобы пол и стены были на 100% устойчивыми (выделены синим цветом при наведении указателя мыши). При расчете устойчивости валуны также считаются рельефом, поэтому пересекающие их части считаются заземленными.

Для более подробного объяснения стабильности, взятого непосредственно из кода игры, см. Создание стабильности.

Распад

Если деревянные части здания не укрыты во время дождя, не соединены с крышей или погружены в воду, они разлагаются до максимальной прочности на 50%, меняя внешний вид и становясь гнилыми до тех пор, пока они не будут отремонтированы. Стена кола не гниет под дождем, в отличие от деревянных ворот. Части каменных зданий не разрушатся от дождя или погружения в воду.

Чтобы предотвратить гниение, сначала возьмите крышу из желаемых конструкций с соответствующими опорами и фундаментом, что поможет при постройке, которая продлится несколько дней или недель, когда возможен дождь.

Урон

Части здания могут быть повреждены атаками игроков, монстров и существ. Деревянные шипы также будут получать небольшой урон, нанося урон сущностям, которые их касаются.

Враждебные монстры привлекаются и агрессивны ко всем источникам света и станциям крафта и будут пытаться сломать их, если не попытаются атаковать игрока.

Со временем ЛЮБАЯ деревянная конструкция или ремесленная станция БУДЕТ ухудшаться до 50% здоровья, если помещена в воду.

Ремонт

Вы можете отремонтировать части здания, которые кажутся гниющими или поврежденными, с помощью молотка. Это не требует затрат ресурсов, но требует выносливости. Игрок должен находиться в пределах досягаемости ремесленной станции, соответствующей ремонтируемой детали, например. Верстак при ремонте деревянной детали или Камнерез для каменной детали.

Заброшенные постройки

Эти сооружения представляют собой тип достопримечательностей (POI), которые встречаются в естественных условиях мира.Размер, расположение и материалы, из которых сделаны эти конструкции, могут сильно различаться, поскольку каждый из них создается на основе случайных шаблонов.

Есть разные типы заброшенных построек, такие как Заброшенные хижины, Заброшенные башни, Заброшенные фермы и многие другие.

Эти заброшенные и сгенерированные структуры могут содержать такие вещи, как сундуки с предметами, специфичными для биома, монстров (обычно скелетов), создателей монстров и вегвизиров, чтобы отметить ближайший алтарь босса для этого биома.

В биоме Луга / Шварцвальд они также могут содержать естественные нерестовые ульи, из которых при уничтожении будет выпадать пчелиная матка, а иногда и мед.

Игрокам следует подходить к заброшенным деревням с осторожностью, так как некоторые деревни были повторно заняты драуграми и элитой драугров, которые атакуют игрока сразу же. Эти деревни драугров можно идентифицировать по частичным стенам из острых бревен и жужжанию производителей внутри нескольких зданий, а также по общим миазмам и присутствию драугров как внутри, так и снаружи строений. В башне также может быть часовой, вооруженный луком, который будет стрелять из всего, что попадется поблизости.

Стратегия строительства базы

Создание ваших форпостов в непосредственной близости от нескольких границ биомов предоставляет доступ к различным ресурсам и позволяет вам наблюдать за территориальными битвами различных существ (вместе с добычей, разбросанной по местности), но также может быть опасным.
Возможны многие типы защиты , как в виде построенных объектов, так и в виде измененного ландшафта:
- Существа не могут рыть землю, что делает «стен ландшафта» фактически непроницаемыми для них .Таким образом, идеальная защита строится с помощью мотыги и кучи камней, любой кирки или, в идеале, комбинации того и другого. Имейте в виду, что изменение ландшафта может вызвать заикание, как и размещение объектов (нажмите F2, чтобы проверить количество загруженных «экземпляров»).
- Мотыгу можно использовать для подъема местности, когда вы стоите на ней, что позволяет быстро установить столб , чтобы стоять на нем и стрелять в врагов ближнего боя внизу. Помните, что для этого вам понадобится верстак поблизости. С практикой это возможно во время боя.
- Большинство существ никогда не прыгают с уступов (за исключением Фенринга и Капли). Глубокая яма (около 3 «блоков») также в значительной степени безопасна, и вы можете стрелять во врагов, приближающихся к выступу. Однако летающие существа могут атаковать сверху, если вы не построите крышу.
- Ворота могут быть разрушены, но промежутков, игрок перепрыгивает при входе или выходе из базы. Однако этот трюк может быть неудобным. Также обратите внимание, что вы можете масштабировать крутые стены местности спринтом и спамом в прыжках, особенно при движении к складке (углу) для лучшего сцепления, в то время как большинство существ этого не могут.
- Самый эффективный для FPS метод защиты — это построение на нескольких опорах местности. Это минимизирует «экземпляры» изменения ландшафта, но позволяет вам игнорировать врагов, бегающих снаружи, особенно если для входа на базу требуется быстрый прыжок. Обратите внимание, что возвращение ландшафта к его приблизительной исходной высоте не устраняет попадание в FPS (если в игру не добавлен настоящий инструмент «отменить изменения ландшафта»).
- Верстаки запрещают вражеские спавны в их радиусе, что делает их на удивление полезными защитными инструментами.Вы можете спрятать их по внешнему периметру стен или в небольших ямах, покрытых несколькими плитками для пола, чтобы сделать зону более безопасной. Однако верстаки также не позволяют выпадать предметы со временем.
- Двери и ворота можно использовать для создания перекидного моста для тележек. Другой вариант защиты вашего моста — это повесить ворота на опоре над ними и прикрепить часть пола к воротам с небольшими зазорами по бокам, в результате чего пол исчезнет, если ворота будут разрушены.
- Вы можете разместить ворот в воде , чтобы блокировать врагов, которые не смогут атаковать ворота, но позволят лодкам проходить при открытии.
Параметр «Ровная поверхность» для мотыги использует высоту местности непосредственно под вами в качестве целевой высоты, хотя, если вы удерживаете Shift во время щелчка, она будет использовать высоту местности, на которую вы указываете. Правильное использование этих знаний может сэкономить вам много камня и работы при озеленении, поскольку это только расходует выносливость и долговечность мотыги.
Вы также можете построить «трап» , по которому враги могут ходить, над вашей базой в яме и развести костер, чтобы они убили себя, а затем поймать добычу, когда она упадет.
Объединение рва с форпостом на плато — интересный вариант. Пример с частного сервера показан здесь:

Древесина по сравнению с пиломатериалами. Какой выбрать?

Эта статья была обновлена с момента ее первоначальной публикации декабря.12, 2005

В то время как традиционные массивные пиломатериалы остаются популярным выбором для строителей домов в первую очередь из-за их знакомства с продуктом и из-за того, что их стоимость может быть изначально ниже, инженерные пиломатериалы продолжают набирать популярность, отчасти из-за роста цен на пиломатериалы, которые также стимулируют рост цен на пиломатериалы. внедрение новых технологий, которые используют больше древесных пород и используют древесину небольших размеров и древесные остатки для изготовления композитных конструкционных панелей и инженерных деревянных компонентов.

По данным Министерства сельского хозяйства США, доля рынка конструкционных изделий из древесины, таких как клееный брус, двутавровая балка и клееный брус (LVL), по прогнозам, продолжит устойчивый рост, при этом производство клееной древесины в 2017 году увеличится (на 271,3 миллиона футов досок). 5,6 процента к предыдущему году; Производство двутавровых балок (518 миллионов погонных футов в 2017 году) увеличилось на 7,5% по сравнению с предыдущим годом; и добыча в латах (73 миллиона кубических футов в 2017 году) на 12,3 процента больше, чем годом ранее.

Другие факторы, влияющие на выбор размерной древесины vs.спроектированные продукты включают:

Проблемы с качеством продукции, связанные с пиломатериалами габаритных размеров, исправление которых строителям может оказаться дорогостоящим после установки
Пределы габаритных размеров пиломатериалов: меньшая глубина и длина, поскольку их размер зависит от размера пиломатериала, вырезаемого для его изготовления.

Основными участниками разработки и производства изделий из древесины для жилищного строительства являются: Boise Cascade, Georgia Pacific, Huber Engineered Woods, LP, Universal Forest Products и Weyerhaeuser.

Ключевые термины для инженерной древесины

Инженерная древесина, также известная как композитная древесина, состоит из ряда изделий из дерева, которые изготавливаются путем соединения фанеры, волокон, прядей и древесных частиц с помощью клея с образованием искусственных композитов. В эту категорию строительных материалов входят самые разные изделия, от фанеры до балок и стропильных ферм.

Сборные деревянные двутавровые балки

Сборные деревянные двутавровые балки — это конструкционные, несущие изделия.Двутавровые балки, как правило, доступны большой длины и, поскольку они легкие, имеют то преимущество, что их легко перемещать на рабочем месте без необходимости в дорогостоящем подъемно-транспортном оборудовании. Их «I» конфигурация обеспечивает высокие характеристики прочности на изгиб и жесткости.

Эта I-образная конфигурация состоит из верхнего и нижнего горизонтальных компонентов — фланца — и вертикального участка — стенки — между фланцами. Фланцы изготавливаются из клееного бруса или ламинированного конструкционного бруса и имеют размер от 1 5/16 до 1 1/2 дюйма в толщину и от 1 1/2 дюйма до 3 1/2 дюйма в ширину.Полотно обычно изготавливается из OSB (ориентированно-стружечная плита) и имеет толщину 3/8 дюйма или 7/16 дюйма, в зависимости от его применения в жилых помещениях.

Современные материалы каркаса, такие как деревянные двутавровые балки — здесь показаны балки Trus Joist TJI производства Weyerhaeuser — используемые в системах перекрытий, обладают такими преимуществами, как легкий вес и большая длина. (Фото: любезно предоставлено Weyerhaeuser)

Глубина двутавровой балки также может варьироваться. Глубина от 9 1/2 до 16 дюймов обычно используется в жилых помещениях, в то время как глубина до 48 дюймов возможна для коммерческих применений.

СВЯЗАННЫЕ

Клееный брус

Клееный брус (клееный брус) представляет собой продукт с расчетной нагрузкой, созданный путем склеивания отдельных кусков пиломатериалов толщиной 2 дюйма (50 мм) или меньше. Отдельные куски пиломатериалов соединяются концевыми соединениями, образуя длинные отрезки, называемые слоистыми. Затем эти ламинаты склеивают вместе, чтобы создать готовый продукт. Чуть более половины клееного бруса в США идет на новое жилищное строительство и реконструкцию.

Породы древесины, тип клея, тип и применение консерванта — все это факторы, влияющие на долговечность клееного бруса, но, при правильном выборе, клееный брус может предложить долговечное решение, не требующее особого ухода. К преимуществам клееного бруса можно отнести:

Подходит для длиннопролетных и изогнутых конструкций, клееный брус обеспечивает прочность без ущерба для дизайна или эстетики
Древесина имеет превосходное отношение прочности к весу по сравнению со сталью или бетоном, а клееный брус имеет отношение прочности к весу примерно в 1,5–2 раза больше, чем у стали той же несущей способности.Одним из преимуществ уменьшения веса конструкции является то, что фундамент здания может быть меньше.
Клееный брус имеет низкое содержание влаги (около 12 процентов на стадии производства). Для обычных зеленых пиломатериалов и пиломатериалов, высушенных в печи, содержание влаги составляет соответственно от 20 до 50 процентов и 12 процентов. В результате клееный брус может впитывать влагу из окружающего воздуха, не растрескиваясь, что делает его подходящим выбором для более влажного климата.
Обладает высокой прочностью и стабильностью размеров.Там, где массивные деревянные стойки и балки будут трескаться и скручиваться, клееные элементы останутся устойчивыми.

Клееный брус может быть изготовлен в различных формах, поэтому он предлагает строителям и архитекторам свободу проектирования, не жертвуя структурными требованиями. (Фото: Wikimedia Commons / Стив Ф)

Клееный брус (LVL)

Пиломатериалы из клееного шпона получают путем склеивания тонких листов шпона в большую заготовку таким образом, чтобы волокна шпона были параллельны продольному направлению.Преимущества LVL:

Возможность использования небольших бревен для производства крупногабаритных изделий в LVL большой длины
Однородные структурные свойства за счет предварительной сортировки тонких слоев шпона по жесткости
Высокая прочность благодаря низкой изменчивости LVL и случайным свойствам древесины в тонких слоях
Возможность резки и обработки LVL обычными деревообрабатывающими инструментами

Ламинированный шпон — это высокопрочный однородный конструкционный материал на древесной основе, обладающий уникальными эксплуатационными характеристиками.(Фото: Wikimedia Commons / KLski, CC-Share Alike 3.0)

Согласно APA — The Engineered Wood Association, в Северной Америке производство большинства конструкционных пиломатериалов значительно вырастет в течение следующих пяти лет. Рост производства инженерных изделий из древесины свидетельствует о технологической адаптивности деревообрабатывающей промышленности перед лицом меняющейся ресурсной базы древесного волокна.

«Из-за того, что для производства изделий из древесины доступны менее традиционные и общедоступные лесные породы, производителям пришлось улучшить существующие методы и изобрести новые способы делать больше с меньшими затратами и с использованием альтернативных ресурсов древесного волокна», — сказал Джек Мерри, директор по связям с общественностью APA — The Ассоциация инженеров древесины.«Промышленность с заметным успехом отвечает на этот вызов».

Хотя термин инженерная древесина используется для описания множества материалов, большинство из них определяется как конструктивные элементы, которые были изготовлены. Инженерная древесина производится путем склеивания древесных нитей, фанеры, пиломатериалов или других форм древесного волокна для получения более крупного и цельного композитного блока, который прочнее и жестче, чем сумма его частей.

Вероятно, наиболее значительным фактором, способствующим более широкому использованию конструкционной древесины, является то, что общие установленные затраты меньше, чем затраты на габаритные пиломатериалы.Дополнительные преимущества связаны с простотой установки, стабильностью размеров и структурной целостностью инженерных изделий. «Конструкционные изделия из дерева на самом деле улучшают многие структурные преимущества, присущие древесине», — добавляет Мерри. «Кросс-клееная фанера и ориентированно-стружечная плита, например, распределяют нагрузки по прочности древесины по обеим осям панели. Клееные балки и деревянные двутавровые балки могут выдерживать большие нагрузки на более длинных пролетах, чем это возможно с массивными пиломатериалами из такого же размера «, — добавляет Мерри.

Специально разработанное решение предлагает преимущества

Стабильность качества материала — ключевое преимущество конструкционной древесины. Изготовленные из сухих материалов в соответствии с очень жесткими производственными стандартами, деревянные двутавровые балки, как правило, не усаживаются, не деформируются, не коробятся, не скручиваются. Во время производства требуются программы обеспечения качества, чтобы конечные продукты имели одинаковую прочность и жесткость. Все эти факторы влияют на стабильность размеров продукта.

Производственные процессы, необходимые для изготовления изделий из дерева, увеличивают затраты, делая пиломатериалы более дорогими на погонный фут, чем традиционные пиломатериалы.«Выгода проявляется в общей установленной стоимости продукта», — говорит Майк О’Дей, менеджер по проектированию пиломатериалов в Georgia Pacific. «Затраты на установку состоят из использования материалов и требований к рабочей силе для установки. Спроектированные пиломатериалы могут ускорить монтаж и сократить трудозатраты, поскольку они легче и могут располагаться дальше друг от друга, чем габаритные пиломатериалы. В результате обычно снижается общая стоимость установки на квадратный фут. с помощью специально разработанного продукта », — добавляет О’Дей. Инженерная древесина также снижает количество обратных звонков для строителей.Исправлять скрипучие или упругие полы обычно дорого. Установки с использованием инженерных двутавровых балок могут значительно уменьшить количество обратных вызовов, связанных с этой проблемой.

Изделия из древесины экологически чистые. «С появлением лесного хозяйства в качестве основного источника древесного волокна в США становится чрезвычайно трудно найти ресурс, который позволил бы фрезеровать более крупные куски пиломатериалов для каркаса. Деревянные двутавровые балки могут изготавливаться глубиной более 48 мм. дюймов и длиной более 40 футов и используют на 60 процентов меньше древесного волокна, чем цельнопиленные балки.На стройплощадке практически нет отходов », — добавляет Эдвард Л. Кейт, старший инженер APA — The Engineered Wood Association.

В Квебеке, Канада, на мосту Монморанси используется 12 арок из клееного бруса, протяженность которого составляет около 108 футов. (Фото: Wikimedia Commons / Cephas — CC-Share Alike 3.0)

В дополнение к обычным номинальным значениям глубины 10 и 12 дюймов, инженерные двутавровые балки изготавливаются с глубиной, превышающей глубину традиционных пиломатериалов для обрамления. Строителям доступна глубина до 48 дюймов и длина, ограниченная только наземной транспортировкой и погрузочно-разгрузочными работами.Преимущество перед пиломатериалами состоит в том, что более глубокий элемент двутавровой балки только немного дороже, чем более мелкий элемент, потому что он делается глубже за счет добавления большего количества полотна. Заказ двутавровых балок, обрезанных до необходимой длины, означает 100-процентное использование в поле, что приводит к минимальному количеству отходов на строительной площадке или их отсутствию.

Благодаря своей I-образной форме поперечного сечения, они весят до 60 процентов меньше, чем деревянные балки, что упрощает обращение с ними. Фланец обеспечивает надежный, удобный и надежный захват, даже если балка влажная или покрыта древесной пылью.Один рабочий может легко справиться с балкой длиной до 25-40 футов.

Прочностные характеристики двутавровых балок по сравнению с обычным деревянным каркасом

Что касается обычного каркаса (16 дюймов или 19,2 дюйма на расстоянии между центральными балками), двутавровые балки на 50 процентов жестче, чем массивные пиломатериалы. Что касается прочности, для простых пролетов серия двутавровых балок с самыми низкими расчетными значениями (PRI-20) может охватывать самые прочные массивные балки из пиломатериалов (S.Сосна). В ситуациях с несколькими пролетами двутавровые балки имеют преимущество, потому что массивные пиломатериалы длиной более 20 футов довольно редки и дороги. Дилеры по строительству и производители двутавровых балок имеют программное обеспечение для анализа замены и в большинстве случаев могут предоставить эту услугу бесплатно.

Ограничения на конструкционную древесину

Как и у традиционных пиломатериалов, у конструкционной древесины есть свои ограничения. Ключ к пониманию приемлемых приложений — это обучение материалам.В настоящее время большинство изделий из дерева предназначены только для внутреннего использования.

Незнание продукта: Отказ от спецификации конструкционной древесины обычно исходит от субподрядчиков, которые не знакомы с продуктом. Сабвуферы должны быть осторожны при установке сантехники и электричества, которые должны проводиться через спроектированную древесину. Необходимо тщательно продумать, где и как разрезать. «Отверстия диаметром менее 1,5 дюймов, как правило, допустимы, если они не находятся на фланце или во фланце.Просверливание веб-материалов обычно является приемлемой практикой, — говорит О’Дей.

Ошибки при установке: Повреждение деревянных двутавровых балок в конструкционной системе обычно связано с надрезом на фланцах или неправильным применением информации о отверстиях в стенке, указанной производителем. Ремонт поврежденной двутавровой балки может быть очень сложным и требует понимания двутавровых балок, клеев и креплений, которые могут быть не знакомы многим дизайнерам. К счастью, большинство производителей более чем охотно предоставляют исправления для большинства приложений.В настоящее время существует ряд продуктов, работающих через систему принятия кода, которые можно использовать в полевых условиях для восстановления полной мощности балки без необходимости разработки решения.

Проблемы пожарной безопасности: Другая проблема связана с пожарной безопасностью деревянных двутавровых балок. С точки зрения пожарной охраны, сборные деревянные двутавровые балки из-за их I-образной формы с перегородкой из OSB между верхним и нижним фланцем имеют историю опасности обрушения при воздействии огня.Underwriters Laboratories в сотрудничестве с Чикагской пожарной службой, Университетом штата Мичиган и Международной ассоциацией начальников пожарных служб провели исследование пожаров, опубликованное в 2006 году, с целью понять опасности для пожарных, связанные с использованием легких конструкций в форма деревянных ферм и конструкционного бруса в конструкциях кровли и перекрытий.

Отраслевые тенденции

Количество установок, использующих конструкционные изделия из древесины, увеличилось за последние 10 лет.И, согласно Allied Market Research, рынок конструкционной древесины будет расти со среднегодовыми темпами роста (CAGR) 24,8% с 2016 по 2022 год, достигнув к 2022 году более 40 миллиардов долларов.

Растущая популярность инженерных изделий из дерева может быть объяснена рядом факторов, в том числе:

Неустойчивые объемы поставок и цен на пиломатериалы
Обучение домостроителей конструкционным древесным материалам и их преимуществам
Внедрение стандартов зеленого строительства в нескольких U.США, такие как Вашингтон и Калифорния, которые, в свою очередь, поощряют разработку более конструктивных изделий из древесины, связанных с низкими уровнями выбросов
Повышение потребительского спроса на конструкционные изделия из дерева.

Как выровнять балки пола в деревянном доме: Страница не найдена — Чудо-пол