Остекление балкона своими руками +фото

Проживание в условиях городской квартиры имеет определенные особенности, одним из которых является нехватка полезного пространства внутри помещения. Его расширение возможно за счет присоединения балкона. Однако это не всегда возможно, так как часто эта часть квартиры представляет собой открытое пространство. В данной статье мы поговорим о том, как сделать остекление балкона, рассмотрим варианты остекления алюминиевым профилем, а также деревянными рамами, дадим пошаговую инструкцию, фото и видео материалы.

Общие моменты работ

Замеры

Прежде всего, стоит отметить, что прежде чем принимать решение о самостоятельном проведении работ, необходимо принять во внимание ряд факторов.

• Сразу нужно оценить свой уровень квалификации. Так как работы по остеклению балкона сопряжены с немалым риском, а также требуют достаточного уровня подготовки, то справиться с ними будет под силу не каждому. В случае если нет полной уверенности в успешном осуществлении задачи, работы лучше доверить специалисту.
• Перед тем как остеклить лоджию, необходимо провести ряд замеров. Если сами работы могут быть осуществлены самостоятельно, то изготовлением рам и каркасов будет все равно заниматься специализированная фирма, которой и потребуется подробная информация о габаритах помещения.
• Остекление возможно не всегда, так как старые балконы, например, в хрущевке редко отвечают необходимым для проведения работ требованиям. В частности, парапет может быть расположен с некоторым выступом относительно основной плоскости или стойки могут утратить жесткость, что повлияет на прочность конструкции.

Такой балкон не выдержит конструкцию

Варианты остекления

Важно отметить, что можно выделить несколько отдельных вариантов выполнения работ.

Холодное остекление

Так различают:

• Холодное остекление. В этом случае применяются тонкие однослойные рамы, и балкон может полноценно использоваться лишь в теплое время года. От пыли, ветра и в некоторой степени шума такое остекление защитит, но вот теплоизоляция помещения в этом случае будем минимальной. В зимнее время такой балкон может быть использован только как чулан.
• Теплое остекление. Здесь речь идет о применении полноценных рам с двойными или более стеклами. В этом случае балкон превращается в полноценное помещение, которое может быть использовано как угодно. Нередко после такого утепления хозяева принимают решение о расширении площади комнаты за счет полноценного присоединения площади балкона.

Теплое

Стоит упомянуть и различные технологические аспекты:

• Деревянные рамы. Этот тип изготовления каркаса для остекления отличается экологической безопасностью, доступностью и наиболее подходит для самостоятельной установки.
• Металлопластиковые окна. В случае установки пластиковых окон на балкон можно добиться максимальной изоляции помещения от посторонних шумов, пыли, ветра и потерь тепла. Такой вариант подойдет, если планируется круглогодичное использование помещения. Однако он требует некоторых навыков, хотя при должном внимании возможна и самостоятельная установка.
• Безрамный вариант. Еще один вариант, благодаря которому достигается панорамный вид. Строго говоря, рамы в такой конструкции есть, но они заменены алюминиевым профилем и выполнены по типу направляющих и практически незаметны со стороны.

Из-за сложности установки безрамный тип остекления редко используется при самостоятельном осуществлении задачи.

Деревянные рамы для балкона

Решать, какой тип остекления выбрать, необходимо индивидуально, при этом нужно трезво оценивать свои возможности и квалификацию. Ошибки, допущенные во время установки, могут привести не только к возникновению опасных ситуаций. Какой бы вариант остекления не был выбран, примерный алгоритм действий будет примерно одинаковым. Действия можно разделить на несколько отдельных этапов.

Безрамное

Подготовка

Начинать, как и всегда, необходимо с подготовки. Балкон нужно освободить от всех предметов, там хранящихся. После этого необходимо осмотреть помещение балкона на предмет соответствия требованиям, необходимым для остекления. Так, в некоторых случая потребуется усиление конструкции, а в некоторых нужно будет полностью заменить или сместить парапет. Важно понимать, что остекление повлечет за собой дополнительную нагрузку само по себе, при этом на застекленный балкон будут приходиться и ветровые воздействия.

Общий вид безрамного остекления

На этапе подготовки следует осуществить и тщательные замеры проема для остекления. Этому следует уделить максимум внимания, так как просчеты приведут к дополнительным трудностям в дальнейшем. Здесь же необходимо провести и утепление, и выравнивание поверхностей, предварительные отделочные работы и прочие действия, выполнение которых в дальнейшем будет осложнено.

Усиление балкона с выносом по полу

Важно понимать, что пошаговая инструкция в этом случае невозможна. Точнее, она будет значительно отличаться в каждом конкретном случае. Однако можно дать некоторое общее описание действий.

Установка рам

Усиление с выносом по подоконнику

Далее следует этап установки рам. Действия будут в некоторой степени отличаться в зависимости от применяемой технологии.

• При холодном остеклении больше подойдут облегченные деревянные рамы с одинарными стеклами. Рамы устанавливаются в подготовленный проем и закрепляются. Все щели задуваются монтажной пеной, после чего вставляются стекла и можно приступать к финишной отделке.
• Если же принято решение о теплом остеклении, то больше подойдут металлопластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами. Этот вариант требует прочного основания, а во время работы особое внимание необходимо уделять соблюдению горизонтальности и вертикальности. Сначала устанавливается каркас, в который вставляется стеклопакет.
• Если выбран безрамный вариант, то сначала монтируется алюминиевый каркас, а потом ставятся стекла. Как было сказано выше, этот тип конструкции является самым сложным для самостоятельного осуществления и его устройство лучше доверить профессионалам.

Монтаж пластиковых рам

После того как рамы будут установлены, выполняется окончательная отделка помещения.

Схема безрамного остекления

Как видно из изложенного материала, работы могут быть выполнены самостоятельно только при условии достаточной квалификации, а так же соблюдении всех необходимых технологических условий. Если же полной уверенности в удачном исходе работ нет, то их лучше поручить профессионалам.

Фото

Схема монтажа пластиковых рам

Выносное остекление

С пластиковым парапетом

Безрамное остекление своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба

Впервые безрамное остекление появилось в домах Финляндии. Цель такого необычного расположения стекол на застекленном балконе преследовалась простая: увеличение количества света и свежего воздуха. Постепенно технология безрамного остекления прижилась и распространилась за пределы страны. Сейчас безрамное остекление не редкость, оно привлекает потребителей легким, даже воздушным внешним видом, простотой монтажа и большим количеством света, который попадает в помещение благодаря отсутствию рам. Безрамное остекление начали применять не только на балконах, но и для создания террас и веранд на дачном участке.

Плюсы и минусы безрамного остекления

К преимуществам безрамного остекления относятся следующие факторы:

• Максимальное попадание света в помещение. Во время проветривания открывается большая часть застекленного пространства, благодаря чему свежий воздух беспрепятственно попадает в дома.
• Неповторимый открывающийся панорамный вид, от которого захватывает дух.
• Безрамное остекление смотрится богато и респектабельно. Стекло прозрачное, не утяжеляет интерьер, вписывается в любой дизайн помещения.
• В безрамном остеклении используется ударопрочное закаленное стекло, благодаря чему конструкция надежная и долговечная.
• Стекло надежно защищает помещение от ветра и осадков, простое в уходе и эксплуатации.

Но присутствуют и недостатки у безрамного остекления. Среди них:

• Отсутствие герметичности соединений, как это выполнено в пластиковых окнах.
• Для человека с боязнью открытых пространств станет большим испытанием выход на балкон.
• Нет возможности установить москитную сетку от комаров.
• Для монтажа безрамного остекления выбирайте качественный профиль, иначе, спустя несколько лет крепление разболтается и стекло начнет дребезжать во время порывов ветра.

Виды безрамного остекления

Конструкционные особенности открытия стеклянного полотна лежат в классификации безрамного остекления. Существует три основных вида открытия стеклянных створок:

• Открывание по принципу книжки, когда створки сдвигаются в сторону, располагаясь друг за другом, собираясь в книжку-гармошку. В зависимости от проекта створки могут сдвигаться в одну сторону или две противоположные. Наиболее распространенная система, она обеспечивает надежную защиту от пыли, ветра и холода.
• Раздвигание створок в разные стороны, по примеру дверей в шкафу-купе. Использование технологии характерно для террас и беседок, однако, не подойдет для радиусных дверей.
• Поворот створки вокруг своей вертикальной оси. 

Стекла, установленные на верхнеподвесной системе, легки в обслуживании, под створками не копится грязь, а монтаж системы возможен в любом направлении, с углами, поворотами и радиусными расширениями.

Безрамное остекление своими руками

Перед началом монтажных работ, необходимо правильно подготовить материалы. Выбор стекла для безрамного остекления – наиболее важный этап. Толщина стекла зависит от этажности расположения балкона и высоты проема. Чем выше расположение балкона, тем сильнее ветреная нагрузка. Если еще и проем для стекла превышает 2 м, само стекло должно быть не тоньше 8 мм. На нижних этажах достаточно и 6 мм толщины. Осмотрите стекла и профили перед тем, как начинать монтаж: стекла должны быть без ям и сколов, профили – без зазубрин и неровностей.

Пошаговая инструкция по установке безрамного остекления состоит из нескольких этапов.

• Демонтаж старого остекления, рамы, подоконника, профиля. Когда элементы старого окна удалены, займитесь основанием. Удалите камни и неровности, образовавшиеся в результате предыдущей установки окон. Для этого вам понадобится молоток и шлифовальная машина. Образовавшиеся трещины, наоборот, зашпаклюйте.
• Монтаж безрамного остекления начните с верхних профилей. Установите в верхнем торце проема профиль, зафиксируйте при помощи болтов, установите уголки по боковым торцам проема. Проверьте горизонтальность профиля при помощи строительного уровня.

• Закрепите угловые планки возле нижнего торца, установите нижний профиль, зафиксируйте и проверьте горизонтальность.
• Навесьте стекла, вставив сначала верхнюю часть на свое место, затем установите нижнюю. Проверьте стыки между стеклами на герметичность.

Безрамное остекление своими руками провести несложно, однако, важно помнить, что производители дают гарантию на элементы системы только при установке остекления профессиональной бригадой. В остальных случаях риски преждевременной поломки вы берете на себя. 

03.06.2018

Подписаться на рассылку

теплое и холодное, с выносом и без

Остекление балкона своими руками – одна из работ, которые даже очень умелому домашнему мастеру нельзя рекомендовать производить в одиночку. Дело прежде всего в прочности балконной плиты: она может просто не выдержать веса дополнительных конструкций. Поэтому, прежде чем застеклять балкон, необходимо проконсультироваться в ДЭЗе, БТИ, или, лучше, вызвать для консультации специалиста из фирмы, занимающейся остеклением, и в соответствии с его вердиктом и строить дальнейшие планы.

Исключением является лишь остекление балкона алюминиевым профилем Provedal – он очень легок и дополнительной нагрузки практически не дает. Но Provedal не обладает теплоизолирующими свойствами: дополнительной жилой площади вы не получите. Кроме того, для себя профиль придется покупать по розничной цене, а стоимость монтажа составляет всего 8-10% от стоимости профессиональной работы. Учитывая еще, что готовить монтажные элементы профи будут на спецоборудовании, скорее всего окажется, что самодельный балкон-проведал выйдет дороже и хуже заказного.

Остекление лоджии не требует столь тщательных измерений и расчетов на прочность – ее боковины хорошо передают нагрузку на несущую стену. Если самый дом находится в удовлетворительном состоянии, стеклить лоджию можно любым из описанных ниже способов.

Но во всех случаях необходим хотя бы один помощник – подручный-страховщик. Хотя описываемые способы остекления не требуют верхолазных работ (т.е. не нужно будет висеть снаружи), перегибаться и свешиваться через парапет все равно придется. Так что, помимо строительного инструмента, для застекления балкона вам понадобится страховочное снаряжение.

Меры предосторожности

Все работы по остеклению балкона нужно производить со страховочным поясом. Лучше использовать спортивный – он легче и дешевле промышленного. Промышленный надежнее и долговечнее, но вы ведь не занимаетесь верхолазными работами систематически.

Фал пояса должен быть длиной примерно 2,5 м. Слишком короткий фал усложнит работу, а при слишком длинном, если вдруг свалитесь, рывок может опасно травмировать. Карабин фала, и весь пояс в целом, должны выдерживать нагрузку в 400 кг. Если величина нагрузки не указана в сертификате на пояс, или сертификата вообще нет, такой пояс брать не следует.

Страховочный фал должен быть надежно закреплен. Для этого нужно на время работ в капитальную стену вогнать анкерную шпильку с металлической цангой, не менее чем на 150 мм. Оголовок шпильки – в виде кольца с образующей толщиной не менее 8 мм; диаметр тела шпильки – от 16 мм.

Завинчивать шпильку в цангу нужно до упора и натуго, вставив мощную отвертку или монтировку в кольцо. По окончании работ оголовок шпильки, чтобы не мешал, срезают болгаркой заподлицо со стеной.

Холодное и теплое остекление

Холодное остекление делается с одинарными стеклами в облегченных рамах. Такой балкон летом годится для посиделок, а зимой – под кладовку для продуктов. Однако экономить на несущем каркасе для холодного балкона нельзя: парусность остекления не уменьшается, а каркас остекления несет в основном ветровую нагрузку.

Для теплого остекления нельзя допускать смещения точки росы внутрь балкона. Иначе выпадающий конденсат сведет на нет все ваши усилия по расширению жилой площади, и может стать причиной отсыревания всей квартиры. Также недопустимо проникновение точки росы в пространство между стеклами; на балконе, вынесенном за контур здания, обеспечить это вдвойне трудно. Чтобы наверняка выгнать точку росы наружу, необходимо выполнить четыре условия:

• Сделать хорошую тепло- и гидроизоляцию парапета и пола. Любая щель или тепловой путь снаружи внутрь станут причиной осаждения конденсата.
• Использовать оконные рамы с двойным уплотнением и стеклопакетом. Если будут использованы деревянные рамы традиционной конструкции, предусмотреть резиновое двойное уплотнение для распашных, и тщательно заделать щели замазкой или жидкими гвоздями в глухих.
• Обязательно предусмотреть регулируемую естественную вентиляцию: металлопластиковые окна использовать с вентиляционной заслонкой, а при деревянных в парапете устроить вентиляционный клапан наружу.
• Обеспечить циркуляцию воздуха между жилой комнатой и балконом: в окне, выходящем на балкон, установить вытяжной вентилятор, а снизу балконной двери сделать вентиляционную решетку.

Виды остекления

Панорама

Панорамное остекление делают в жилых домах элитного класса. Нередко застекляют сверху донизу. Такое остекление – безрамное. По верху и понизу пускают направляющие, в которые на специальных крепежных узлах входят стекла. Секции остекления могут быть раздвижными, распашными и откидными.

Кажущаяся «воздушность» такого остекления на самом деле весьма тяжела: стекло ставят особо прочное и толстое, с прозрачным или тонированным покрытием, отражающим инфракрасное (тепловое) излучение. Работа по панорамному остеклению балкона требует высочайшего профессионализма с серьезной производственной базой и самостоятельно выполнена быть не может.

Алюминиевый профиль

Остекление на специальном профиле Provedal также часто называют панорамным: обзор оно дает ненамного хуже безрамного. Остекление Promedal позволяет делать как распашные, так и раздвижные окна. Секции остекления собираются также на верхних и нижних направляющих: сначала в них устанавливаются вертикальные стойки, а затем в получившийся проем вставляется на замках и защелках рама.

Вес остекления Provedal составляет не более 20 кг на погонный метр, в зависимости от высоты секции и толщины стекла. Поэтому Provedal’ом можно стеклить висячие балконы без предварительного расчета на прочность. Это особенно важно, если требуется остекление с выносом, см. ниже. Стоимость Provedal’а на балконе без перекоса оказывается раз в 5 ниже, чем металлопластикового остекления с утеплением.

Для остекления Provedal требуется точная горизонтальность и параллельность верхней поверхности парапета и нижней – верхнего перекрытия. Хотя замки с защелками и регулируемые, ход регулировки – всего 15 мм. Учитывая нарастание перекоса при регулировке, допустимо отклонение от горизонтали и непараллельность опорных поверхностей не более 5 мм на погонный метр. Если оно больше, то по затратам труда и денег на выравнивание Provedal теряет все свои преимущества, тем более, что остекление это холодное.

Металлопластик

Остекление балкона пластиковыми окнами по весу на погонный метр – до 40 кг – среднее между алюминиевым профилем и несущей рамой. Его в большинстве случаев можно делать на висячих балконах. Окна могут быть распашными/откидными и раздвижными. Остекление возможно как теплое, так и холодное.

Монтаж металлопластикового остекления производится на парапет до установки подоконника:

1. Устанавливают конечные, угловые и промежуточные стойки из деревянного бруса 60 мм или специального металлопластикового профиля. Стойки из бруса крепят к парапету и верхнему перекрытию уголками на саморезах. Их внешнюю поверхность можно зашить полосой ПВХ.
2. Из окон вынимают стеклопакеты, иначе их легко расколоть при съеме рам. Для этого, поддев узкой отверткой, вытаскивают штапики – их концы до окончательного монтажа делают выступающими. Вынимая стеклопакет, нужно аккуратно собрать его фиксаторы.
3. Снимают створки, для чего штырь верхней петли выдавливают и вытаскивают пассатижами; после этого, приподняв створку, снимают ее с нижней петли.
4. Снизу рамы крепят подставной профиль.
5. В пазы рамы вставляют комплектные анкерные пластины.
6. Рамы вставляют в проемы, проверяют на перекос. При необходимости выравнивают клиньями.
7. Рамы закрепляют саморезами в монтажные отверстия анкеров.
8. Вставляют обратно стеклопакеты и створки, монтируют механизмы, проверяют работоспособность.
9. Пазы запенивают, устанавливают подоконник, делают окончательную отделку.

Однако ветростойкость металлопластикового остекления оставляет желать лучшего. Кроме того, над висячим хотя бы одним углом балконом без верхнего перекрытия приходится делать козырек. В таком случае трудоемкость металлопластика приближается к таковой для остекления на несущей раме, но без нее остекление не воспринимает вертикальную нагрузку и может оказаться слишком тяжелым. Если же и парапет балкона слабый, то его нужно убирать, и выкладывать новый в полкирпича, что еще увеличивает и стоимость, и трудоемкость, и вес.

Остекление с выносом

Остекление с выносом

Остекление с выносом хорошо подходит для балконов узких и для балкона – теплицы или оранжереи. Но для такого остекления необходим прочный парапет, а при обычном остеклении еще и работы по устройству прочного козырька в дополнение к верхнему перекрытию. Поэтому балкон с выносом лучше застеклить Provedal’ом.

Остекление на несущей раме

Это «советское» остекление весьма трудоемко и много весит, до 80 кг на погонный метр. Применяемые для него в прежние времена трубы с уголками быстро ржавели и не очень-то смотрелись и новые. Но сейчас интерес к рамному остеклению возрождается:

• Сварная рама из стали относительно дешева, но очень прочна и долговечна.
• Ее покраска акриловой эмалью для ванн придает раме вид не хуже, чем у ПВХ и надежно предохраняет от коррозии.
• Соединение рамы с козырьком или верхним перекрытием в одно целое позволяет распределить весовую нагрузку, так что нагружать балконную плиту такое остекление может даже меньше, чем металлопластик.
• В рамы можно вставлять окна любого типа, от ветхозаветных деревянных до того же Provedal’а или цельных стекол.
• Окна можно сделать очень широкими; на них приходится только ветровая нагрузка.
• Устраняется проблема слабого парапета. Его срезают, а несущие рамы делают составными их верхней и нижней частей, причем нижнюю можно сделать ниже прежнего парапета, и смотреться такой балкон будет не хуже панорамного. Нижний проем легко утепляется фанерой или гипсокартоном с прослойкой пенопласта – сложные работы по утеплению на двойной обрешетке отпадают.

В целом же, если у вас найдется два крепких и толковых помощника, и вы привычны работать руками, остекление на несущей раме может оказаться наилучшим вариантом: в итоге вы получите полноценную дополнительную жилпдощадь лет на 20 как минимум.

Остекление балкона на несущем каркасе

Конструкция рамного остекления ясна из рисунков. Рисунок справа внизу (вертикальный разрез) иллюстрирует случай, когда используются существующие балконные перила. Это возможно, если длина балкона не превышает 3 м, прутья ограждения – прямые, сечением не менее 16х16 мм, с шагом до 160 мм, с верхними и нижними продольными связями и прочно сидят в плите. В противном случае старое ограждение лучше срезать, и несущие рамы сделать из двух частей, как описано.

Остекляем своими руками

Остекление балкона с утеплением

Последовательность работ

Если используется старое решетчатое ограждение, то его утепление снаружи и внутри и внешнюю декоративную отделку нужно сделать до остекления. Внутренняя отделка с установкой подоконника выполняется после установки оконных рам. Верх прежнего ограждения должен быть горизонтален; в противном случае его также лучше срезать – выравнивание обойдется дороже нижних рам.

Если же остекление ставится на бетонный или кирпичный парапет, то его верхнюю поверхность выравнивают до горизонтали цементным раствором и делают наружную декоративную отделку. Утепляют и отделывают изнутри после установки подоконника.

Несущие рамы, трубостойки и наружные углы

Трубостойки (выделены красным на рисунке) необходимы, если балкон висячий и без верхнего перекрытия. В таком случае они воспримут большую часть весовой нагрузки от остекления и предадут ее на козырек. Если длина балкона более 4 м, то необходима еще одна промежуточная трубостойка посредине его длинной стороны.

Наружные углы остекления заполняют монтажной пеной, срезают ее излишки и зашивают полосами оцинковки или кровельной жести, на саморезах или сварке. Сварные швы заглаживают болгаркой, и углы красят эмалью для ванн, как и весь каркас.

Несущие рамы делают из стального уголка 40-60 мм на сварке. Швы заглаживают, рамы красят той же акриловой эмалью. Красят после зачистки с обезжириванием, как и ванну.

Нижние рамы делают с учетом перекоса балконной плиты; стык верхних и нижних рам должен быть горизонтален. У боковых рам верхняя сторона должна быть горизонтальной. Если верхнее перекрытие также перекошено, верхние боковые рамы делают по форме проема, но вверху вваривают дополнительный уголок, чтобы оконный проем вышел прямоугольным. Получившийся клин зашивают любым подходящим материалом – фанерой, гипсокартоном, оцинковкой.

При небольшом, до 20 мм, завале стен, примыкающие к ним стороны рам лучше углубить в штробу. Если завал больше, работы на балконе нужно отложить и провести ревизию здания – возможно, оно аварийное, и ничего делать на балконе нельзя.

Козырек

Козырек для висячего балкона – конструкция несложная (см. рис), но самая трудоемкая и ответственная. Козырек должен выступать за пределы остекления на 150 мм по всем свободным сторонам, исходя из этого, определяются его размеры в плане. Высота – 400 мм. Размер уголка – 40 мм.

Не пытайтесь собрать козырек сразу: он слишком тяжел и громоздок. Даже если вы втроем-вчетвером и сможете его поднять, работать придется с риском для жизни не только своей, но и прохожих внизу.

Монтаж козырька производится следующим образом:

1. Сваривается задняя рама, и в ней сразу насверливаются крепежные отверстия под анкерные болты 10-12 мм. Шаг отверстий в верхней перекладине – 400-600 мм. Внизу шаг можно увеличить до метра – нижняя перекладина прижимается к стене, а не стремится оторваться от нее. Но по длине должно быть не менее 4 отверстий.
2. Задняя рама прикладывается к стене, выставляется по высоте и по горизонтали уровнем. На стене отмечаются места под болты и отбивается верхний край рамы. Эту работу нужно выполнять как минимум втроем.
3. В стене сверлятся крепежные отверстия, в них устанавливаются цанги анкеров. Точно по верхнему краю рамы выбирается болгаркой с кругом толщиной 6 мм штроба глубиной 20 мм.
4. Рама крепится к стене.
5. Отрезаются по длине заготовки откосов и поперечин, их концы обрезаются на требуемый угол.
6. Откосы и поперечины ввариваются в раму, затем к ним приваривается наружная перекладина. При сварке необходимо контролировать горизонтальность нижней поверхности и перпендикулярность поперечин. Поперечины ввариваются первыми; их наружные концы подпирают при этом куском бруса с фанерными прокладками.
7. Готовится настил кровли козырька из оцинковки или кровельной жести и заготовки для обшивки боковин. Швы настила – обычные кровельные. Ширина настила – с запасом в 20 мм.
8. Устанавливается настил кровли; его верхний край вводят в штробу. Настил крепят к каркасу сваркой по контуру. Варить нужно 2 мм электродом при токе примерно 60 А. Затем так же привариваются боковины.
9. Штроба заделывается цементным раствором.

Примечание: внутренний край настила кровли, помещенный в штробу, гарантирует от протекания по стене на весь срок службы настила. При покраске эмалью для ванн это более 10 лет.

Трубостойки

Трубостойки нужны, если над балконом установлен сварной козырек. При наличии над балконом верхнего бетонного перекрытия без них можно обойтись. Материал – стальная труба того же наружного диаметра, что и уголок: 40-60 мм.

Сверху концы трубостоек крепятся к козырьку сваркой; для нижних в балконной плите выбираются корончатым сверлом лунки глубиной 15-20 мм и диаметром на 10-15 мм больше диаметра трубы. Трубы окончательно подгоняются в размер по месту, болгаркой с кругом по металлу. Трубу, наклонив, вставляют в лунку и руками доводят до места; возможно, слегка подбивая киянкой. Труба не должна идти туго в распор – вколачивать трубу и заталкивать ее, упираясь изо всей силы, опасно для жизни! Паз вокруг конца трубы в лунке цементируют.

Несущие рамы

Верхние несущие рамы делают сварными по размеру оконных рам с запасом по ширине в 10-15 мм, а по высоте – с таким же плюс толщина подоконника. Максимальный размер для рам из 40 мм уголка – 1100х1500 мм. Из 60 мм уголка можно сделать рамы 1300х1700 мм, но вес всего каркаса при этом увеличится почти вдвое.

Нижние рамы, если старый парапет убирается, делают на остаток высоты, с учетом перекоса балконной плиты для боковых. Между собой, с козырьком и трубостойками рамы соединяются сваркой; с бетонными поверхностями – саморезами 8-10х150 мм в дюбелях.

Шаг отверстий под крепеж – 200-300 мм. Чаще крепить не нужно: концентрация напряжений в середине промежутков между саморезами может ослабить конструкцию.

Примечание: использовать для каркаса дорогой алюминий на TIG-сварке или саморезах смысла нет: прочность падает, а 3/4 веса остекления дают окна и утепление.

Внешняя отделка

Внешние углы, как указано выше, запениваются и зашиваются полосами листового металла. Без запенивания в образовавшейся полости будет оседать конденсат, что приведет к коррозии каркаса.

Нижние рамы снаружи можно заранее обшить металлическим листом на сварке. В таком случае наплывы сварочных швов перед установкой рам снимают болгаркой с зачистным кругом. Второй вариант для нижних рам – заделка изнутри фанерой или гипсокартоном. По прочности и надежности оба способа равноценны.

Сначала монтируются нижние рамы; на их верхнюю поверхность укладывается отлив (слезник). Верхние рамы сначала крепятся сверху и с боков, и только после этого свариваются с нижними. Если получится щель более 3 мм, в нее перед сваркой вставляют полоску листового металла. Сварку ведут снаружи. Это приходится делать свесившись, так что страховка обязательна. Выступающие внутрь полки каркаса сваривают прихватами, можно и по всей длине.

Перед установкой оконных рам весь каркас, включая козырек, снаружи и внутри красят акриловой эмалью. Перед окраской каркас нужно зачистить дрелью с металлической щеткой и обезжирить нитрорастворителем. Керосин и сольвент для обезжиривания перед покраской эмалью для ванн не годятся! Красить нужно в ясную тихую погоду, чтобы избежать оседания пыли на каркас.

Установка окон

Перед установкой окон нужно поставить на место и прикрепить 6 мм саморезами к уголкам подоконник. Под выступающие внутрь полки каркаса в подоконной доске выпиливаются пазы. На одну оконную секцию для подоконника достаточно трех точек крепления: сверху подоконник будет дополнительно прижат окном, а снизу подперт обрешеткой внутреннего утепления.

Рекомендуем почитать подробнее о нюансах самостоятельной установки пластиковых и деревянных окон.

Окна в несущий каркас можно ставить любого типа. Анкерные пластины для оконных рам не нужны: оконные рамы монтируются на саморезах 6 мм сквозь раму к уголкам. Шаг крепления – 250-300 мм. Рамы металлопластиковых окон устанавливают сразу в сборе, лишь вынув стеклопакеты. Выравнивания оконных рам клиньями при установке в несущий каркас, как правило, не требуется.

После установки оконных рам пазы между ними запенивают и приступают к внутренней отделке балкона. В качестве вариантов можно рассмотреть обшивку деревянной вагонкой, либо пластиковыми панелями.

Вывод

• С остеклением балкона алюминиевым профилем два начинающих мастера справятся за 3-4 часа с перекурами. Затраты денежных средств – наименьшие из возможных. Но защитит такое остекление лишь от ветра, дождя, пыли и листьев.
• Остекление металлопластиковыми окнами обойдется в 5-7 раз дороже, и установить его можно за выходные. На таком балконе с утеплением зимой в светлое время суток можно будет находиться час-другой в домашней одежде.
• Для остекления на несущем каркасе двум умелым мастерам с одним-двумя подсобниками придется убить с пол-отпуска. Устанавливать его можно далеко не на всяком балконе, а по стоимости оно выйдет вряд ли дешевле металлопластикового. Но в итоге получится помещение, в котором можно жить и работать десятилетиями круглый год.

Видео: советы специалистов по остеклению и отделке балкона

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Остекление балкона своими руками – советы новичкам + Видео

На балкон без остекления попадают осадки, там скапливается много уличной пыли и появляются гостинцы от птиц. Часто владельцы квартир предпочитают не хранить что-либо на такой открытой площадке. Чтобы балкон сделать полноценным закрытым помещением, его лучше остеклить. Сделать это своими руками по силам любому.

К чему нужно быть готовым перед началом остекления

Балконное остекление требует профессионального подхода. В такой работе следует помнить, что плита балкона рассчитана на определенную нагрузку. Поэтому увеличение веса она может не выдержать. Чтобы не допустить фатального обрушения всей конструкции, лучше обратиться за консультацией к специалистам. Они смогут дать четкие рекомендации по материалам, которые допустимо применять для остекления в конкретном случае.

При остеклении лоджии таких детальных расчетов несущей способности балконной плиты производить не требуется, поскольку нагрузка боковины лоджии передается на основную стену дома. Остекление можно производить практически любыми материалами и способами.

Делать само остекление балкона своими руками лучше в паре с помощником. В такой работе придется постоянно перегибаться через парапет, поэтому не помешает человек, который сможет подстраховать. Для безопасности желательно заблаговременно подготовить страховочное снаряжение.

Остекление балкона – выбираем оптимальный способ

Остекление балкона своими руками можно сделать как холодным, так и теплым методом. В первом варианте чаще всего применяют облегченные рамы с одинарными стеклами. Зимой на подобном балконе достаточно холодно, поэтому в такой период года это помещение используют как кладовую для продуктов. Ну а летом на балконе с таким остеклением можно устраивать посиделки.

Холодное остекление балконов чаще всего осуществляется при помощи деревянных рам. Как правило, используют откидные створки. Такой вариант имеет приоритет в экологичности и невысокой цене. Но дерево нуждается в регулярном уходе, поскольку со временем оно гниет. Придется постоянно красить рамы и покрывать их антисептическими пропитками.

Чтобы избежать лишних хлопот по уходу, в качестве замены дереву можно посоветовать алюминиевый профиль. Такой материал прост в монтаже, экологически чист и имеет небольшой вес. Во время эксплуатации алюминий не подвержен гниению. Поэтому беспокоиться о разрушении этого материала не стоит. Створки для такого случая можно применять как поворотные, так и поворотно-откидные. В последнее время набирают популярность створки раздвижного типа.

Теплое остекление балконов делают, если есть потребность в дополнительном обогреваемом помещении. В таком месте появляется возможность сделать комнату отдыха. Теплый балкон можно использовать в качестве рабочего места или просто сделать зимний сад. Как вариант, балкон и комнату можно объединить в одно пространство. От этого жилая площадь станет больше, что в небольших квартирах является огромным плюсом.

Такое остекление балкона требует серьезного подхода к работе и тщательного расчета, поскольку точка росы не должна находиться внутри балкона. От неправильного утепления конденсат в помещении может привести к появлению плесени во всей квартире. Чтобы точка росы не находилась в помещении, требуется осуществить качественную гидро- и теплоизоляцию пола и парапета. Помните, даже небольшая щель или мостик холода может привести к появлению конденсата.

Для теплого остекления балконов нужен двухкамерный стеклопакет с уплотнителями. Рекомендуется реализовать естественную вентиляцию, которую можно регулировать самостоятельно. Для этого производителем металлопластиковых окон предусмотрены вентиляционные заслонки. Чтобы избавиться от конденсата, между балконом и комнатой требуется сделать циркуляцию воздуха. Для этой цели необходимо вмонтировать в окно комнаты вентилятор, который будет вытягивать воздух из помещения. В нижней части двери балкона требуется установить вентиляционную решетку.

Разновидности остеклений

В элитных многоэтажных домах, как правило, используют панорамное остекление балконов. Такой вариант подразумевает стеклянное ограждение от пола до потолка. Наиболее популярно безрамное панорамное остекление, с ним естественное освещение комнаты увеличивается во несколько раз.

Для такого остекления используется противоударное стекло толщиной 6–8 мм, которое обрабатывается окисью металла. Такой стеклопакет достаточно тяжело разбить. Благодаря специальным покрытиям стекло может отражать тепло назад в помещение и пропускать ультрафиолет в комнату. Такие стеклопакеты имеют очень высокие звукоизоляционные свойства.

Стеклянные створки могут быть распашными, раздвижными (на роликах) либо откидными. В случае небольшого пространства балкона самым лучшим вариантом будет использование раздвижного механизма. В таком варианте при открывании створок площадь помещения не теряется.

Также для остекления применяют алюминиевые профили. Вес зависит от толщины стекла и размера секций, но, как правило, не превышает 20 кг на пог. м. Поэтому появляется возможность осуществить остекление балкона с выносом. Для этого детальных расчетов на прочность делать не потребуется.

Чтобы собрать секции, потребуется сделать направляющие в верхней и нижней части балконного проема. Затем требуется установить вертикальные стойки. После чего с помощью защелок и замков крепится рама. Обязательно необходимо вымерить ровность расположения направляющих и стоек. Перекос не должен превышать 5 мм на пог. м.

Остекление балконов можно делать и с использованием металлопластиковых окон. В таком варианте вес конструкции будет иметь 40 кг на пог. м. Рекомендуется делать монтаж такого остекления до установки подоконника. Стойки из металлопластикового профиля необходимо крепить к перекрытию и парапету при помощи саморезов.

Перед установкой во всех окнах требуется достать стеклопакеты, поскольку во время монтажных работ можно с легкостью разбить стекло. Чтобы достать стеклопакеты из рамы, необходимо вытащить оконные штапики.

Также перед установкой рамы требуется снять все створки. Для этого необходимо в верхних петлях выдавить штыри, которые вытащить можно при помощи пассатижей. После этого створку можно снять с нижней петли.

Если на балконе решено сделать зимний сад либо теплицу, то можно применить остекление балкона с выносом. Для этого потребуется парапет повышенной прочности. Дополнительно придется позаботиться об установке козырька.

Последовательное остекление балкона

Отделка и остекление балконов производится всегда на разных этапах. Так например, при решетчатом ограждении утепление и декоративнюю внешнюю отделку делают до начала остекления. А вот внутреннюю отделку и монтаж подоконника необходимо делать после того, как установлены оконные рамы.

При наличии кирпичного либо бетонного парапета первично надо выровнять его поверхность при помощи цементного раствора. Затем сделать наружную отделку. Только после этого можно проводить работу по остеклению. Внутренняя отделка и утепление делается уже после установки подоконника.

Если балкон не имеет верхнего перекрытия либо является висячим, то нужно использовать трубостойки. Они смогут выдерживать большую часть нагрузки остекления. Наружные рамы требуется делать из уголков 40–60 мм. При помощи болгарки надо все сварные швы загладить. После этого нужно сделать обезжиривание с зачисткой. Затем можно покрыть весь каркас акриловой эмалью.

Самый трудоемкий этап работы – создание козырька. За пределы остекления он должен выступать на 15 см. Как правило, применяются уголки 40 мм. Высоту козырька делают в пределах 40 см.

Первым делом для козырька надо сделать раму, в которой требуется просверлить отверстия 10–12 мм для анкерных болтов. Расстояние между дырами должно быть 40–60 см. Рассчитывать нужно на то, чтобы отверстий по всей длине было не менее 4.

Чтобы отметить на стене места под болты, потребуется приложить раму, выровнять ее по горизонтали при помощи уровня и в отверстиях прорисовать метки. После этого можно приступать к сверлению отверстий для анкеров. Когда болты установлены, к стене можно крепить саму раму.

Следующим шагом будет создание поперечин и откосов, которые необходимо приварить к раме. Затем крепится наружная перекладина. По завершению можно приступить к монтажу кровли козырька. Как правило, для этого используют оцинкованные листы. Укладывать их необходимо внахлест одной волной. Чтобы во время дождя между стеной и кровлей не протекала вода, требуется листы заводить во внутрь штробы.

Ширину несущих рам необходимо делать с небольшим запасом (10–15 мм) от толщины окна. Как утверждают специалисты, рама может иметь максимальный размер 1100х1500 мм (при условии использования 40 мм уголка). Если применяется уголок 60 мм, то длину допустимо сделать 1300х1700 мм. При помощи трубостоек раму необходимо соединить с козырьком с помощью сварки.

Когда рама полностью установлена, можно приступить к декоративной отделке и утеплению. Для обшивки возможно использовать металлические листы, которые необходимо приварить к каркасу. Как вариант, для отделки можно применить влагостойкую фанеру либо гипсокартон. Вполне достойно смотрится балкон, обшитый сайдингом. В качестве теплоизоляционного материала применяют базальтовую вату.

Процесс остекления начинается с установки оконных рам, которые требуется крепить к уголкам 6 мм саморезами. Расстояние между крепежными элементами должно быть 25–30 см. После того, как оконные рамы закреплены, требуется запенить все пазы. Затем устанавливаются оконные створки и ставятся на место стеклопакеты. По завершению можно приступать к внутренней декоративной отделке. Для этой цели применяют деревянную вагонку, пластиковые панели либо гипсокартон, который можно покрасить.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Остекление лоджии своими руками | Строительный портал

Многие желают сделать свою квартиру намного тише и комфортабельнее путем остекления лоджии, что идеально подойдет людям, которые устали от пыли, тополиного пуха и уборки снега. Также этот вариант подойдет тем, кто больше не хочет слышать звуки строительства и хочет расширить площадь своей квартиры путем переоборудования лоджии в комнату. Помните, что данными вопросами лучше заниматься в летнее время. Внимательно изучите примеры остекления лоджии и строго следуйте нашим инструкциям.

Содержание:

1. Необходимость остекления лоджии
2. Виды остекления
3. Варианты конструкции
4. Расчет и замеры
5. Подготовительные работы
6. Установка окон
7. Утепление лоджии

 

Необходимость остекления лоджии

Прежде чем начать работу, необходимо выбрать материалы, которые смогут подойти к вашей лоджии. Определитесь заранее, какую функцию будет выполнять лоджия — будет ли она простым местом для хранения вещей или настоящей комнатой с освещением и отоплением. Часто остекление лоджии включает в себя и перепланировку помещения в полноценную комнату.

Помните, что профили должны быть герметизированы, чтобы избежать теплопотерь и обеспечить защиту от влажности. Также учитывайте, что самостоятельное остекление не всегда является разрешенным. Если речь идет о кардинальном изменении внешнего стиля при помощи архитектурных элементов, необходимо получить разрешение в соответствующих инстанциях.

Виды остекления

Для правильного выполнения всех этапов установки оконной конструкции, необходимо приложить немало усилий. Все зависит от вида остекления лоджии. Для его установки имеется множество различных инструментов и вариантов. Для выбора качественного материала необходимо обладать элементарными знаниями. Если вы ознакомитесь с предварительной информацией, то сможете принять самое верное решение.

Алюминиевое остекление

Наиболее дешевыми окнами являются алюминиевые конструкции. Этот материал отличается устойчивостью к разным микроорганизмам, к воздействию огня, также он очень прочен. Если вы хотите просто оградить лоджию от атмосферных осадков и звуков, можно использовать холодный алюминиевый профиль.

Теплый используется только при изготовлении оконных изделий. Как правило, в комплект конструкции из алюминия входят все необходимые узлы для установки и фурнитура: ролики, замки, профиля, зажимы, различные защелки и т.д. Установку остекления производят по предварительно сделанным замерам ограждения балкона или лоджии. Сама процедура такой установки является довольно простой.

Домой вам привезут уже готовый комплект, который нужно будет соединить и установить. В таких секциях часто используется стекло от четырех до шести миллиметров толщиной. Как правило, профиль выполняют из белого цвета, но всегда можно выбрать другой оттенок. Такое остекление повышает звукоизоляцию в разы. Но такие конструкции не сделают ваше помещение теплым, а температура лоджии будет выше всего на три-пять градусов.

Деревянное остекление

Такие окна являются очень экологичными и хорошо удерживают тепло. Но деревянные окна часто делают из клееного бруса, что усложняет технологию их производства. Поэтому цена остекления лоджии такими окнами довольно высока, и применять их для ограждения лоджии очень накладно.

Также учитывайте, что материал является горючим, а это значит, что его нужно обработать специальным составом. Древесина имеет свойство загнивать, поэтому ее необходимо дополнительно пропитывать антибактериальными средствами.

Пластиковое остекление

В наши дни такой вид пользуется наибольшей популярностью. С его помощью можно превратить лоджию в теплую и уютную комнату. Как правило, для этого часто используются рамы со стеклопакетами.

Такая конструкция защищает помещение от ветра, пыли, бурлящего мегаполиса и дождя без дополнительной работы по герметизации. Кроме того, пластиковым окнам не нужен дополнительный уход, они не деформируются и не растрескиваются.

Выносное остекление

Данный вариант остекления лоджии увеличивает полезную площадь и позволяет установить широкий подоконник. При выносе профиля за ограждение, можно получить дополнительный подоконник, который будет прочно держаться. Также он предоставляет возможность использовать небольшую площадь лоджии более функционально.

Остекление с крышей

Такое остекление необходимо в ситуации, когда лоджия расположена на последнем этаже. Крыша будет являться своеобразной защитой стекла от внешних воздействий, она не создаст дополнительной нагрузки на конструкцию, поскольку не связана с ней.

Безрамное остекление

Такой вариант выглядит сплошным, когда рам совсем не видно. Создается ощущение, будто лоджия вовсе не застеклена и витает в воздухе. Но подобное остекление имеет много минусов. Первым можно назвать высокую стоимость остекления лоджии.

Данный материал невозможно утеплить, поэтому холодный воздух будет проникать сквозь зазоры между стеклами. Со временем фиксация будет снижаться, а окно дергаться при малейшем проявлении ветра.

Комбинированное остекление

Этот вариант применяют как альтернативу другим технологиям утепления лоджии. Рамы могут изготавливаться из двух материалов сразу. За основу можно взять деревянную раму с алюминиевой накладкой с внешней стороны или деревянной накладкой с внутренней стороны на алюминиевый профиль.

Варианты конструкции

После того, как вы определитесь с материалом, необходимо выбрать тип конструкции. Лоджия может быть остеклена по всей длине, вы должны продумать количество створок, каким образом они будут открываться, решить вопросы с парапетом и крышей. Если на вашей лоджии установлен бетонный или кирпичный парапет, можно установить оконные рамы сразу на него.

Если парапет является металлическим, устанавливать на него пластиковые окна не рекомендуется: из-за чрезмерного веса конструкции, металл может повредиться и рамы перекосит. Поэтому лучше выложить парапет из пеноблоков. Также можно остеклить балкон во всю высоту. При этом парапет необходимо демонтировать и поставить на его место изготовленную раму нужной конструкции. Такой вариант остекления является довольно дорогим, к тому же, условия редко позволяют реализовать данный проект.

Каждый материал наделен максимально допустимой высотой сплошного стекла, поэтому используют горизонтальную перемычку, которая делит всю поверхность на верхнюю и нижнюю части. Как правило, нижняя часть является меньше верхней, поэтому для нее используют стеклопакеты и сэндвич-панели. Чем больше створок вы увидели на фото остекления лоджии, тем дороже обойдется остекление. Наиболее оптимальный вариант — чередование глухих и открывающихся створок. Такая конструкция позволяет легко мыть и обслуживать окна.

Вы можете использовать поворотные, раздвижные и поворотно-откидные створки. Боковые стороны можно заложить пеноблоками или установить сэндвич-панели. Также можно установить глухой стеклопакет. Это повысит освещенность, но затруднит доступ к боковым стеклам. Наиболее удобным и максимально дорогим решением является установка всех створок открывающимися. Что касается самого простого и дешевого варианта — это минимальное количество открывающихся створок с однокамерным стеклопакетом.

Если конструкция лоджии не предусматривает наличия верхней плиты перекрытия, расчет и установку рам необходимо осуществлять с учетом установки крыши, для которой может использоваться ондулин, оцинкованный гофролист, профнастил или брус. Козырек (стык крыши и здания сверху) гидроизолируется гермобутилом. Не забудьте установить теплоизоляцию под крышей, после чего можно устанавливать потолок.

Расчет и замеры

Давайте рассмотрим пример остекления пластиковыми окнами. Перед тем, как заказывать окна у какой-либо фирмы, необходимо сделать расчеты и замеры, чтобы узнать, сколько стоит остекление лоджии. Необходимо убрать старое остекление вместе с рамами и крепежными конструкциями. Также убрать все до начала перил и плиты перекрытия сверху. После этого вы должны замерить рулеткой расстояние от перил до потолка и также точно от одной стены к другой. Проверьте горизонтальность парапета, воспользовавшись уровнем. К этому следует отнестись со всей серьезностью, ведь если перекос будет даже в полтора сантиметра, оконная рама попросту не влезет.

Замерьте наклон относительно горизонта края плиты. Чтобы осуществить заказ окон, этой информации должно хватить. Зачастую производители не доверяют самостоятельным замерам и присылают своих специалистов. Профессионал сможет увидеть тонкости, недоступные вашему глазу. Он обратит внимание на материал и структуру парапета, на тип дома.

Вполне возможно, что парапет не сможет выдержать пластиковые окна, поэтому нужно установить новый вариант из кирпича. Плита также может не выдержать новые перила и окна. В этом случае придется устанавливать легкие алюминиевые конструкции. В любом случае постарайтесь привлечь для замера специалистов. Только после этого вы можете согласовать заказ на понравившийся и подходящий тип окон. Практически на всех сайтах производителей есть калькуляторы, на которых вы сможете просчитать примерную стоимость остекления.

Подготовительные работы

Если парапет позволяет установить пластиковые окна, необходимо заделать щель (в случае ее наличия) при помощи оцинкованного листа. Измерьте размер щели, отрежьте кусок оцинковки, заведите его с внешней стороны ограды под перила и закрепите саморезами. На этом этапе вам потребуется помощь друга, самостоятельно справиться с этой задачей практически невозможно.

Если вы приняли решение установить новый парапет, посмотрите видео об остеклении лоджии и уберите старый парапет. Новый накладывается на раствор из цемента и песка в один кирпич. Постарайтесь проделать работу таким образом, чтобы уровень являлся строго горизонтальным, и не было перепадов. Такой вариант облегчит задачу установки оконных конструкций.

Из металлической планки или уголка сечением в пять миллиметров необходимо проделать каркас для закрепления окон по периметру перил. Далее нужно прикрутить саморезами к перилам или дюбелями, если имеет место слишком прочная конструкция.

Установка окон

После того, как вы получили готовую конструкцию, необходимо вынуть стеклопакет из рам. Вы должны сначала прикрепить к парапету только рамы, поскольку конструкция со стеклопакетом чрезмерно тяжелая. Из открывающихся створок стеклопакет вынимать необязательно, ведь он будет прикрепляться совсем иначе. Перед транспортировкой штапики до конца не забиваются, чтобы перед установкой можно было вытянуть стекло.

Необходимо потянуть за штапик (направляющую вдоль окна), пока стекло не выскочит. Если пластмассовые фиксаторы будут выпадать, соберите и сложите их отдельно, позже они вам пригодятся. После этого аккуратно поставьте стекло на предварительно вычищенный пол, опирая их о стену. Внимательно проследите, чтобы на полу не было камешков или крошек, иначе стекло может рухнуть. Снимите с окон снимающиеся створки.

После этого из верхней петли необходимо чуть протолкнуть шток вниз, вынуть его снизу пассатижами и створку аккуратно снять с верхней петли. Наклоните створку на себя, приподнимите на пять сантиметров и выньте из нижней петли. Далее необходимо прикрепить к нижней стороне окна подставочный профиль. Чтобы это проделать, просто переверните легкую раму, возьмите профиль, который идет в составе с окнами, и вставьте в пазы, виднеющиеся на раме.

Постукиванием киянкой зафиксируйте в пазах рамы. Переверните окно в исходное положение. Установите крепление для рам. Проделайте отступ в пятнадцать сантиметров от каждого края окна, закрепите фиксирующую пластину, вбейте молотком в пазы окна и разверните выступающую часть на девяносто градусов для крепления к стенам из бетона. После этого используйте серебристые саморезы и 30-миллиметровую дрель со сверлом.

После того, как вы установили крепление, вам понадобится помощь друзей для остекления лоджии своими руками. Рама является довольно большой и увесистой, при подъеме вы можете нечаянно выронить ее из рук или вывалиться самому. Несколько человек должны установить раму в проем, выравнивая по уровню. Закрепите фиксирующие пластины или саморезы, используйте победитовое сверло, что имеет диаметр в шесть миллиметров.

Помните, что саморезы необходимо вкручивать, но не вбивать. При помощи саморезов соберите раму в единое целое. Обязательно проверьте горизонтальный и вертикальный уровень. Там где необходимо, вставьте подкладки и чопики. При помощи анкеров закрепите рамы к парапету, затем к стенам и потолку, углубляя их в бетон на шестьдесят миллиметров. Все щели с внутренней стороны помещения необходимо заделать (запенить).

После этого устанавливаем козырек. Вставляем в рамы стеклопакеты. Далее поворотно-откидные створки нужно навесить на петли. Откидной механизм необходимо закрепить на раму и створку. Далее стоит проверить надежность створок и уровень герметичности. После проверки необходимо закрепить отлив и подоконник. Теперь все этапы по остеклению лоджии подошли к концу!

Утепление лоджии

Для утепления вы можете применять самые разные материалы — от 100 до 150 мл матов из минеральной ваты, можно использовать пенополистирол, высокоэффективные теплоизоляционные материалы из современных вспененных материалов. Дополнительно утеплить лоджию поможет декоративная отделка внешней части парапета панелями или пластиковым сайдингом.

Если имеются деревянные детали, обязательно обработайте их антисептиком. Пол часто покрывается евродоской, которая по виду похожа на пластины, изготовленные из разных пород дерева. Такой пол является красивым, но его можно застелить линолеумом или ковролином.
В первую очередь, вы должны добиться хорошей герметизации помещения, а затем приступать к процедуре утепления.

Для качественного утепления, необходимо закрепить утеплитель по периметру всей лоджии, не забывая про пол и потолок. Для начала необходимо уложить пароизоляционный слой. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку или фольгу. Ее нужно закрепить к основанию лоджии, воспользовавшись степлером или специальным клеем. При помощи клея или пластиковых дюбелей необходимо закрепить утеплитель.

Если вы используете пенопласт или пенополистирол, обязательно обработайте монтажной пеной все стыки и щели. Грамотно выбирайте вид пены, некоторые варианты могут испортить ваш утеплитель. Пусть пена высохнет и затвердеет, после этого можете удалить все излишки острым масляным ножом. Далее необходимо герметично уложить пленку, которая закрепляется на клей, а скотчем можете тщательно проклеить стыки. После выполнения утепления лоджии можно приступать к заключительной отделке.

Таким образом, самостоятельное остекление лоджии поможет сэкономить средства. Но выполнять его можно только, если у вас уже есть опыт с инструментами и строительными работами, и окна с на протяжении многих лет не перестанут вас радовать.

Остекление балкона своими руками: видео инструкция работ

Одним из факторов, которые обеспечивают дополнительную тепло и шумоизоляию в помещении становится правильное остекление балкона своими руками. Кроме того, за счет выполненного остекления, вы дополнительно получите полезную площадь, которую можно переоборудовать в отдельную комнату, или же просто использовать в качестве дополнительного хранилища вещей.

Почему стоит выполнять остекление самостоятельно

На сегодняшний день большое количество компаний занимаются производством и установкой остекления, но стоит отметить, что стоимость работ специалистов довольно высока.

Конечно же установка обычного окна может входить в стоимость конструкции, но вот за полноценное остекление балкона и лоджии придется неплохо доплатить. Именно поэтому большое количество людей и задумываются над тем, чтобы проводить все работы самостоятельно.

И далее, мы рассмотрим нюансы, которые стоит учитывать при проведении работ и подготовке к ним.

Самостоятельное остекление балкона и лоджии

Видов остекления достаточно много, но при этом технология монтажа практически не отличается, и имеет только некоторые особенности. Далее на примере рассмотрим, как самостоятельно выполнить остекление балкона.

 

Первым делом предлагаем рассмотреть схему расположения элементов конструкции:

Теперь давайте рассмотрим этапы выполнения работ, после чего перейдем к их разбору:

1. Первым отмечается непосредственно выбор системы. Чаще других используются алюминиевые, металлопластиковые или деревянные створки и рамы. Они могут быть как раздвижными, так и открывающимися. Естественно, от выбора материала зависит срок службы и качество остекления. Например, деревянные рамы прослужат не так долго, как другие, но работать с ними проще. К тому же, остеклить ими балкон можно с помощью обычных столярных инструментов.
2. Вторым шагом становится замер балкона и заказ конструкции.
3. Далее проведение подготовительных работ. В рамках, которых нужно не только очистить балкон, но и проверить его целостность. Убедитесь, что перила и парапет надежны. Парапет, если необходимо, следует укрепить кирпичной кладкой, металлическим уголком или сваркой.
4. Следующим этапом отмечает монтаж рамной конструкции.
5. После чего необходимо установить отливы.
6. Последним шагом становится установка створок и их регулировка.

И теперь перейдем непосредственно к разбору каждого этапа работ.

Замеры и заказ

Этот этап проводится после выбора вида остекления, подробней узнать о том какие они бывают и что выбрать можно в отдельном материале.

1. Когда выбор сделан, необходимо заказывать конструкцию, но для этого нужно знать все размеры системы.
2. Проведение замеров подразумевает полноценный демонтаж старого остекления, если таковое имеется. Удалить необходимо все рамы, крепления и освободить балкон от парапета до потолка от старых частей.
3. Теперь нужно провести замеры самого балкона, для этого достаточно будет использовать рулетку.
4. Замерьте высоту конструкции от потолка до парапета. Из получившегося значения нужно вычесть толщину подоконника, перепад уровня. Результат учитывается в размере конструкции.
5. При измерении длины конструкции не учитываются эркерные и угловые соединения.
6. Козырек должен превысить длину готовой конструкции на 20-30 см, а длина подоконника будет больше на 15-30 см. Передайте замеры в фирму, изготавливающую рамы.
7. Все замеры должны быть выполнены с точностью до миллиметра, поскольку любая ошибка может привести к глобальным проблемам в процессе монтажа и после него.
8. Далее нарисуйте схему окон. Когда будете делать чертеж, учтите, что ширина распашных створок должна быть больше или совпадать с шириной балкона. Сделайте створки шириной на 10-20 см меньше, чем глубина балкона, чтобы они свободно закрывались и открывались.

Стоит отметить, что большинство компаний не очень доверяют собственным замерам заказчиков, и потому к вам вышлют замерщика, который дополнительно снимет все необходимые замеры, и поможет вам подобрать наилучшую комбинацию створок.

Также даст советы по выполнению работ (необходимости укрепления балкона, или же вовсе его возведения заново). В любом случае эта мера необходима, поскольку вы можете даже не знать о том, что вам нельзя остеклять балкон, в связи с плачевным состоянием парапета, и его нужно переделывать.

После проведения замеров и утверждения проекта на месте с замерщиком вы сможете обсудить стоимость и условия доставки конструкции.

Подготовка балкона к остеклению

Теперь, когда заказ сделан и вы ждете доставки оконной системы, можно заняться подготовкой балкона к началу работ.

Первое, что нужно сделать, проверить состояние парапета, при наличии каких-либо дефектов (трещин, щелей) их необходимо устранить.

Заделку щелей можно провести с помощью, оцинкованной стали. Достаточно отрезать от листа необходимого размера кусок и закрепить саморезами с наружной части перил. Самостоятельно выполнить задачу довольно трудно, потому рекомендуется обзавестись помощником.

В случае, если парапет находится в плохом состоянии и не пригоден для остекления, необходимо возвести новый. Стандартно выкладка парапета проводится в один кирпич на песчано-цементный раствор.

Обязательно во время возведения необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность парапета. При завершении по периметру закрепляется металлическая планка, которая в дальнейшем послужит для крепления остекления.

Подготовка конструкции

После доставки готовых рам приступайте к подготовке окон. Перед тем, как начать монтаж необходимо выполнить следующие процессы:

1. Изначально необходимо извлечь стеклопакеты. Это очень важно, поскольку существует большой риск их повредить во время монтажа, кроме того, конструкция достаточно тяжелая, и будет затруднять сам процесс.
2. При изготовлении большинство компаний не до конца фиксируют штапики, которые держат стеклопакет, что делается именно для его извлечения перед монтажом.
3. Непосредственно для извлечения необходимо поддеть и удалить штапики. Делается это равномерно от центра к краям. Их изъятие проводится в следующем порядке: сначала боковые, далее нижний, и последним убирают верхний.
4. После чего аккуратно извлекается сам стеклопакет.
5. Стекло стоит поставить на чистый пол, который должен быть очищен от мусора и пыли, кроме того выровнен.
6. Следующим шагом снимаются створки. Для их демонтажа вверху есть специальный шток в петле, который необходимо протолкнуть, па после высунуть.
7. Таким образом одна петля останется не закрепленной, и створку можно легко снять, наклонив на себя и потянув.

Монтаж рамной конструкции

Теперь начнем непосредственно монтаж остекления своими руками. Выполняется он следующим образом:

1. В комплекте системы имеется специальный профиль (подставочный), он устанавливается в первую очередь. Это своеобразная пластиковая планка, которая закрепляется внизу конструкции. С помощью киянки загоните ее в пазы рамы.
2. Теперь необходимо установить крепления для рамы. Выполните разметку расположения рам оконной системы, после чего отступите по 15 сантиметров от каждого края и установите крепления. Для них необходимо выполнить специальные отверстия в парапете балконного окна.
3. Далее необходимо установить на крепления раму. Выполнять это одному нельзя, для данной работы необходимо 3 человека. Устанавливаем раму на ее место, после чего при помощи уровня и отвеса выставьте ее строго по вертикали и горизонтали.
4. После выравнивания зафиксируйте раму с помощью подставок.
5. Надежно прикрепите ее к парапету, стенам и потолку. Все крепления нужно загнать минимум на шесть сантиметров.
6. После того, как рама установлено нужно закрепить козырек, который будет выполнять роль водоотвода. Его монтаж выполняется саморезами сверху наружной части.
7. Монтажной пеной заделайте швы и герметиком скройте видимую пену.
8. В глухие створки рамы устанавливаем стеклопакеты, таким же образом как и снимали их.
9. Теперь можно устанавливать сами створки. Это дело желательно доверить профессионалам, в противном случае есть риск, что ваши окна через некоторое время «поведет» и они просто перестанут смыкаться.
10. Далее устанавливаем стеклопакеты оставшиеся створки.
11. Последним шагом монтажа становится регулировка створок ПВХ окна, затем проверка герметичности системы и корректности работы конструкции.

На этом непосредственно технология монтажа остекления балкона своими руками из ПВХ закончена. Единственное, нужно установить подоконник.

Особенности и рекомендации

Прежде чем начинать монтаж остекления необходимо тщательно продумать всю систему и вариации открытия створок конструкции. Такой шаг становится необходимым, поскольку пренебрегая им вы рискуете в дальнейшем столкнуться с проблемами при уходе за системой и ее эксплуатации.

Наиболее популярным вариантом долгие годы остается обустройство открывающихся створок через одну с глухими.

Также важным моментом становится скрытие стыков оконной системы и парапета. Оно делается за счет дополнительной фурнитуры, которую необходимо приобрести (поскольку в комплект к окнам она не входит).

Также по завершению работ все зазоры необходимо заделать монтажной пеной и герметиком, чтобы обезопасить себя от прохода влаги и холода. И только когда все работы завершены, и больше ничего не запланировано необходимо удалить защитную пленку с рам и стеклопакетов.

Заключение

Как вы могли заметить, самостоятельное остекление балкона (в компании помощников конечно) дело не очень сложное. Главное полноценно следовать всем инструкциям, и вы сможете хорошо сэкономить на монтаже остекления. Но если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело профессионалам, поскольку любая ошибка при установке может обернуться необходимостью полной замены остекления на новое, и тогда расходы наоборот увеличатся в несколько раз.

И в заключение, предлагаем посмотреть видео о том, как выполнить остекление балкона или лоджии самому.

Видео:

Видео:

Остекление лоджий своими руками – варианты и виды теплой отделки + Видео

Сделать дополнительное помещение для оранжереи или уголок отдыха поможет грамотное остекление лоджий. Кроме этого вы приобретаете дополнительную защиту от внешнего уличного шума и максимально сохраняете тепло.

Как и кто может выполнить эту работу

Проблема решается разными способами, один из которых и к тому же самый простой – обратиться в специализированную фирму. Также можно сделать полностью остекленную лоджию своими руками, но не каждый домовладелец способен на это. Можно пригласить мастеров и существенно сэкономить на затратах, выполнив своими руками те работы, которые под силу домашнему мастеру.

В этом случае можно выложить парапет, что по плечу любому мужчине, для остекления вызвать профессионалов, а утепление и финишную отделку сделать своими руками. Так удастся сэкономить часть семейного бюджета.

Чем лоджия отличается от балкона?

Вы обладатель лоджии, и это отлично. С такой дополнительной площадью гораздо меньше хлопот, чем с балконом. Различия между ними большие.

Балкон – это выносная конструкция, открытая всем ветрам с трех сторон. Его довольно сложно качественно утеплить и сделать монолитный парапет, так как нагрузка на нижнюю плиту должна быть совсем небольшая.

Лоджия представляет собой пространство, чем-то напоминающее открытую мансарду на верхнем этаже частного дома. Она располагается на монолитной плите, по бокам находятся кирпичные (или бетонные) стены дома. Такая конструкция прекрасно поддается любым изменениям. Очень просто сделать теплое остекление лоджии, потому что вместо хлипкого металлического ограждения можно выложить монолитный парапет.

Еще один плюс лоджии – возможность выбора практически любого профиля, в то время как для балкона подбираются максимально легкие конструкции.

С чего начинаем?

Сначала нужно освободить помещение от всего, что там насобиралось годами. Как правило, это никому не нужные вещи, палки, нерабочие инструменты, краны и прочие «нужные» запчасти. Что с ними делать – решайте сами. Для нас важно, чтобы лоджия была освобождена полностью.

Дальнейшие работы сводятся к осмотру парапета – ограждения, которое обычно выполняется из довольно хлипкого металла, на который даже опереться страшно. Если парапет именно таков, то его лучше заменить. Сделать это можно двумя способами:

• полностью демонтировать старый;
• отступить небольшое расстояние и своими руками выложить парапет из пенобетонных блоков.

Второй вариант возможен, если площадь лоджии велика.

Убираем металлическое ограждение

Для этого нам потребуется болгарка с диском подходящего размера. Все металлические стойки, если они вмонтированы в плиту, срезаем под ноль. Для подстраховки оставляем поручень (если он хорошо держится), за него можно ухватиться рукой во время декоративного оформления парапета со стороны улицы.

Если ширина лоджии около метра, демонтаж старого парапета необходим. Иначе после финишных работ вы получите узенькую полоску полезной площади. Согласитесь, никакие финансовые затраты в этом случае не будут оправданными.

Подготовка основания

Перед остеклением и отделкой лоджии основание очищаем от пыли, мусора и внимательно осматриваем. Чтобы капитальный парапет прослужил нам долго и не треснул, пол (бетонная плита) должен быть почти идеально ровным. Ямки можно выровнять обычным строительным раствором, а бугорки и кочки обязательно нужно удалить.

Нижний ряд пенобетонных блоков, установленный по незнанию на такие «горбы», неизбежно лопнет под весом вышележащих рядов. Поэтому проходимся по основанию с уровнем, выявляем неровности и убираем их.

Новый парапет

Укладку пенобетонных блоков производим по типу кирпичной кладки. Делаем лотковую перевязку, при которой вертикали у соседних рядов не совпадают (например, стык между двумя блоками в нижнем ряду должен приходиться на середину блока в следующем за ним верхнем ряду).

Пеноблоки обязательно нужно изолировать от атмосферных явлений. Лучший вариант – виниловый сайдинг. Монтировать его будем частями. Выложив два ряда пеноблоков, смонтируем нижний ряд сайдинга. Действуем аналогично, пока не выложим весь парапет и не закроем его декоративным покрытием.

Когда работы закончены, дайте новой стенке качественно высохнуть. После этого можно вызывать бригаду мастеров, которые производят остекление лоджий, для замеров, последующего изготовления и установки окон.

Выбор материала для остекления

Для остекления лоджии можно выбрать различные типы оконных конструкций, которые различаются по материалу рам и способу установки.

Алюминиевые рамы

С помощью такого материала делают холодный тип остекления. Зимой помещение лоджии не может использоваться для отдыха или как дополнительное жилое пространство.

Как вариант дополнительной защиты квартиры от ветра, уличной пыли и грязи он вполне приемлем. Но защитить от посторонних звуков и создать комфортную обстановку такие конструкции не смогут.

Металлопластиковые окна

Этот вид остекления уже зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. С их помощью можно создать дополнительное помещение, которое может эксплуатироваться даже зимой, если предусмотреть его обогрев и выбрать профиль с большим количеством воздушных камер.

Эти конструкции внешне привлекательны, не подвержены гниению, требуют минимального ухода в процессе эксплуатации.

Деревянные окна

Деревянные окна могут быть как простыми и недорогими, которые вполне по силам сделать домашнему мастеру, так и евроокнами, изготовленными из высококачественной древесины по самым последним современным технологиям. Но стоить они будут гораздо дороже даже металопластиковых. Самодельные варианты почти всегда пропускают как пыль, так и влагу, требуют ежегодного подкрашивания, заделки щелей на зиму, да и срок их жизни невелик.

Дорогие окна лишены практически всех недостатков, присущих металлопластиковым и самодельным деревянным и окнам, они красивы, натуральны, экологичны и имеют более длительный срок эксплуатации благодаря специальной обработке древесины, но вопрос упирается в цену.

Выбор типа остекления

Остекление такого помещения как лоджия может быть произведено путем устройства выносного подоконника на одну или три стороны (вариант для балконов) с использованием всех вышеперечисленных материалов для изготовления рам и в виде безрамного, то есть, панорамного остекления.

Выносное остекление

Отличный вариант увеличить полезную площадь лоджии. В этом случае подоконник выносится за пределы плиты пола на 30–40 см. А это дает возможность разместить на нем цветочные горшки, сделать рабочую поверхность для различных занятий.

Если предполагается пользоваться лоджией в зимнее время, то проще устанавливать распашные металлопластиковые окна, которые лучше держат тепло, чем раздвижные. Выносное остекление достаточно трудоемко, и не каждый хозяин сможет справиться с его монтажом своими руками. Если лоджия не предназначается для зимней эксплуатации, то лучше отдать предпочтение раздвижным конструкциям, которые в монтаже намного проще.

Безрамное или панорамное остекление

Вариант актуален для помещений, из окон которых открывается фантастический вид на окрестности.

Как правило, такой вид остекления производится в лоджии, которая располагается на значительной высоте, предпоследнем или последнем этаже многоэтажной «высотки». Однако панорамное остекление своими руками вряд ли под силу домашнему мастеру. Да и стоимость его слишком высока по сравнению со всеми вышеперечисленными вариантами остекления.

Еще один вариант остекления – с крышей. Он применим для квартир, расположенных на последних этажах высотных домов. Крыша монтируется отдельно от остекления, поэтому не создает дополнительной нагрузки на стекла, зато отлично защищает от дождя.

Коротко о деревянных окнах

Самый доступный для остекления своими руками – вариант с деревянными окнами. К кирпичным/бетонным стенам, верхним перекрытиям и парапету при помощи болтов крепится короб из деревянного бруса. Дерево предварительно обрабатывается специальными составами, которые будут защищать его от атмосферных воздействий. Щели между коробом и стенами задуваются монтажной пеной.

Не забудьте закрыть пену снаружи, иначе она быстро начнет разрушаться, и в лоджию начнет попадать пыль и холодный воздух.

После установки короба приступают к монтажу окон (лучше всего заказать всю деревянную конструкцию и стеклопакеты в специализированной фирме). На короб крепятся петли, если створки распашные, или рельсы, если раздвижные. Если все сделано правильно, то деревянные окна – одни из лучших по показателям сохранения тепла, внешнему виду и экологичности.

Но не забывайте, что они требуют постоянного ухода. В то время как металлопластиковые конструкции кроме периодического протирания не нуждаются ни в каких дополнительных действиях.

Заметим, что для остекления лоджии и утепления ее своими руками требуются определенные навыки и знания. В первую очередь нужно уметь работать на высоте, во вторую потребуется определенный инструмент, желательно профессиональный или полупрофессиональный, справиться с которым своими руками не каждый может. А теперь возникает вопрос – понадобится ли он вам в дальнейшем или останется лежать мертвым грузом на полке в гараже или на той же лоджии? Ведь столь кардинальные изменения в облике своей квартиры мы производим очень редко.

Немалую роль играет и финансовая составляющая. Посчитайте, во сколько вам обойдется работа профессиональной бригады по остеклению лоджии и сколько стоит инструмент, который вам потребуется для разовых работ. Плюс неизбежный риск, так как работать на высоте опасно всегда.

И в заключение помните, что остекление лоджий – это работа профессионалов. Чтобы сэкономить семейный бюджет, возьмите часть работ на себя. Выровняйте пол, выложите своими руками парапет, уберите лоджию перед работой мастеров. После остекления произведите утепление и финишную отделку.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сделай сам Двойная глазурь — Как сделать

Как сделать двойное остекление и вторичное остекление

Примечание: В настоящее время мы можем поддерживать только двойное остекление деревянных рам. У нас есть ограниченные решения для алюминиевых рам, но они не идеальны. Если у вас есть алюминиевые окна и вы заинтересованы в сотрудничестве с нами, свяжитесь с нами.

Во-первых, вы должны быть уверены в том, что сможете выполнить установку самостоятельно. Большинство людей не имеют опыта работы со стеклом, но это не ракетостроение! Стандартное деревянное окно имеет снаружи кусок дерева толщиной 10 мм, который удерживает стекло на месте.Его легко удалить. Затем, если провести ножом по внутренней части рамы, силиконовое уплотнение сломается, и стекло можно будет снять. Вставить новый стеклопакет тоже довольно просто. Вам нужно очистить раму, затем вставить стеклопакет, убедившись, что он ровно и плотно прилегает к раме. Убедившись, что окно сидит правильно, снимите окно, нанесите силикон на раму, вставьте новый стеклопакет, нанесите силикон вокруг окна, затем закрепите деревянную планку, чтобы удерживать окно на месте.

Подробности снятия стекла

Подробная информация о добавлении стеклопакета

Более дешевым вариантом является вторичное остекление. Вам понадобится второй лист стекла и прикрепите его снаружи существующего окна. Вы должны добавить пластиковый барьер для влаги между стеклами, чтобы предотвратить конденсацию. Мы рекомендуем прикрутить второй борт, чтобы его можно было легко удалить и устранить любые возникающие проблемы. Это рекомендуется только в том случае, если у вас есть доступ к дешевому стеклу.Покупка второго листа обычно не стоит усилий. Есть возможность купить стеклопакеты для половины окон в доме, а затем использовать снятые стекла для вторичного остекления других окон в доме. Это возможно, если толщина стекла 4 мм. Стекло толщиной 3 мм очень сложно снять без трещин.

Подробная информация о добавлении вторичного остекления

И, как говорится, доказательство в еде. Обычно вы не заметите ухудшения качества изображения через окно с двойным остеклением.Для вторичного остекления важно, чтобы внутренние стеклянные поверхности были должным образом очищены для максимальной прозрачности. У окон с южной стороны снижение прозрачности намного меньше. Это потому, что прямые солнечные лучи на окне высвечивают любую грязь или царапины. Кроме того, окна в спальнях, как правило, не требуют такого же качества прозрачности и лучше подходят для вторичного остекления.

спасая мир … по одному окну за раз …
Все материалы © Двойная глазурь «Сделай сам», 2011

Двойное остекление своими руками — Теория

В некоторых стеклопакетах Theory

используются два листа стекла, разделенных зазором примерно в 12 мм.Каждый блок герметичен, поэтому влага не может попасть в зазор и вызвать конденсацию. Зазор можно заполнить аргоном, а не воздухом, чтобы улучшить изоляционные характеристики, а на стекло можно нанести покрытие изнутри (низкоэмиссионное или тонированное) для улучшения характеристик лучистого тепла. Обычно зазор содержит кристаллы, поглощающие влагу.

Вторичное остекление — это добавление второго слоя стекла, снова разделенного воздушной прослойкой. Его преимущество в том, что его можно применить к существующему окну.Однако он не герметичен, поэтому влажность и запотевание могут быть проблемой.

В то время как изоляция стен и крыши измеряется с использованием рейтинга R, производители стекла, как правило, используют коэффициент теплопередачи и коэффициент солнечного тепла (SHGC). Рейтинг R — это показатель устойчивости к потере тепла. Стандартный изоляционный войлок имеет рейтинг R 3,5. Два слоя войлока будут составлять половину теплового потока и, таким образом, имеют рейтинг R, равный 7. Коэффициент U является обратной величиной рейтинга R и является мерой потерь энергии на квадратный метр на градус Цельсия.Коэффициент U для изоляционного батона составляет около 0,3. Это означает, что один квадратный метр будет передавать 0,3 Вт, если разница в толщине войлока составляет 1 градус.

Коэффициент U для стекла толщиной 3 мм составляет 5,9. Это означает, что один квадратный метр будет передавать 5,9 Вт, если разница между стеклом составляет 1 градус. Если разница между внутренней и внешней частью дома составляет 10 градусов, каждый квадратный метр теряет столько же тепла, что и световой шар мощностью 60 Вт. Это почти в 20 раз больше, чем теплопотери через утепленный потолок.Двойное остекление снижает U-фактор до 2,7 и 2,5, если используется аргон.

и nbsp

Это только половина дела для стекла. Помимо потери / получения тепла за счет теплопроводности, он также теряет / набирает тепло за счет излучения. Чтобы понять, как стекло реагирует на излучение. Прежде всего полезно посмотреть на излучение солнца, которое достигает верхних слоев атмосферы, и на излучение, достигающее земли.

Вы можете видеть, что 50% энергии Солнца поступает в видимом диапазоне.Остальное находится в УФ-диапазоне до 2500 нм.

При проектировании окон вы должны решить, как вы справляетесь с прямыми солнечными лучами. В идеале у вас должны быть окна, выходящие на север, которые пропускают зимнее солнце, а летом защищены карнизом. Восточные и западные окна лучше всего закрываются внешними жалюзи, чтобы вы могли пропускать зимнее солнце, но не позволять летнему. Тонирование уменьшает летнюю жару, но также уменьшает зимнюю жару, поэтому предпочтительным вариантом является затенение.

и nbsp

Помимо солнечного излучения, попадающего в дом, из дома выходит длинноволновое тепло.Этот график распространяется намного дальше на более длинные волны. Мы видим, что комната излучает тепло размером около 10 микрометров. Зимой мы хотим, чтобы окна пропускали солнечное излучение (от 0,4 до 3) микрон, но отражали радиацию, превышающую 3 микрона. Также полезно предотвращать УФ-излучение ниже 3 микрон, так как оно вызывает выцветание ковров и т. Д.

и nbsp

Этот график показывает, как разные типы стекла реагируют на каждую длину волны. Прозрачное стекло передает 80-90% всех частот. Тонированные стекла пропускают 40-60% всех частот и, таким образом, помогают контролировать летнюю жару, но также уменьшают зимнюю жару.Окна Low-E пропускают около 80% солнечного света, но блокируют 80% тепла, излучаемого изнутри дома.

Окна с покрытием Low-E, таким образом, являются хорошим компромиссом для холодного климата. Они пропускают большую часть солнечного излучения, блокируя большую часть излучаемого тепла. Это делает комнату теплее зимой. Холодной зимней ночью, если вы встанете на 50 см от окна, где температура в комнате 20 градусов, а температура на улице 5 градусов, будет холодно. Когда вы закрываете шторы, сразу становится теплее, даже если температура в комнате все еще 20 градусов.Это потому, что шторы отражают лучистое тепло, а не передают его. Аналогичный эффект имеют окна с низким энергопотреблением. Сочетание низкоэмиссионного стекла и аргонового зазора дает наилучшие характеристики, снижая потери тепла почти на 75% по сравнению с одним стеклом.

и nbsp

Эта фотография была сделана тепловизором покупателем, Денни из Hopper’s Crossing. Это ясно показывает улучшенные тепловые характеристики. Несмотря на то, что на улице было не очень холодно, внутренняя температура в стеклопакете слева намного выше, чем в стеклопакете в центре справа.

и nbsp

На этом графике показаны показатели производительности для всех опций. Хотя аргоновое и низкоэмиссионное стекло увеличит стоимость двойного остекления на 25%, его производительность такова, что, если стоимость является проблемой, лучше уменьшить количество окон, сделанных на 25%, и использовать аргон и низкоэмиссионное остекление. -Е. Это означает, что вы можете вернуться позже и заменить окна, которые не делались ранее, когда будут доступны финансы. и nbsp спасая мир… по одному окну за раз … Все материалы © Двойная глазурь «Сделай сам», 2011

Двойное остекление своими руками -> Преимущества

Преимущества двойного остекления

Трудно точно подсчитать экономию для любого конкретного дома, но это обсуждение поможет вам решить, чего вы можете ожидать.

Окна — большой источник потерь тепла. При условии, что дом хорошо изолирован и защищен от сквозняков, почти 50% потерь тепла происходит через окно.В то время как качественные шторы могут уменьшить эту потерю тепла, двойное остекление может сократить ее вдвое, что приведет к снижению потребности в тепле на 25%. Поскольку существуют постоянные источники энергии, это сокращение на 25% может привести к снижению вашего счета за отопление на 35%. В среднем дом потребляет 15 кВт / ч электроэнергии каждый день. По большей части это приводит к теплу в доме. Каждый человек производит 1 кВт тепла в день. Окна, проникающие внутрь, могут обеспечивать 10 кВт / ч в день. Таким образом, сокращение спроса на 25% приводит к сокращению дефицита, который необходимо покрыть за счет отопления, на 35%.

Летом льготы могут быть еще выше. Предполагая, что ваш дом хорошо защищен от прямых солнечных лучей и вы охлаждаете его за ночь, в большинство летних дней в Виктории вам не нужно включать кондиционер до 15:00. Двойное остекление может снизить приток тепла на 25%, а это означает, что потребуется около 4:30 или 5:00, прежде чем возникнет необходимость в кондиционере, что почти устраняет необходимость в кондиционировании воздуха.

Есть и другие преимущества. Один из них — снижение шума.Окна являются основным источником передачи шума, а двойное остекление может иметь большое значение.

Еще одно преимущество — более высокий уровень комфорта в доме. Большинство людей считают, что оптимальная температура в помещении составляет около 20 градусов. Мы обычно включаем обогреватель, когда он опускается до 18 градусов, и включаем кондиционер при 24 градусах. Поскольку двойное остекление значительно снижает теплопотери и приток тепла, температура в доме будет оставаться ближе к оптимальным 20 градусам в течение более длительного времени.Кроме того, температура в помещении более равномерная, что обеспечивает более высокий уровень комфорта.

Еще одним преимуществом является то, что двойное остекление устраняет (или значительно снижает) образование конденсата на внутренней стороне окна. Обычно конденсат образуется, когда температура внутри стекла опускается до 12 градусов. Для одинарного остекления это происходит при наружной температуре 8 градусов. В стеклопакете внутреннее стекло нагревается только до 12 градусов, когда наружная температура достигает 0 градусов.Вы не только предотвратите образование конденсата на окнах, но и предотвратите скопление воды на оконной раме и ее повреждение. Это также должно уменьшить появление плесени на окнах и шторах.

Кроме того, улучшена безопасность, так как два листа закаленного стекла сложнее пробить. Это также более безопасно, так как закаленное стекло толщиной 4 мм труднее разбить, чем обычное стекло толщиной 3 мм. Он также разбивается на мелкие кусочки, а не на большие осколки.

Примечание. Экономия энергии не может быть достигнута из-за изменений в поведении.Например, вы можете решить, что улучшенная изоляция больше не позволяет закрывать шторы на ночь. Вы можете решить, что лучшая изоляция делает целесообразным повышение температуры в помещении. Потенциальная экономия энергии больше не достигается, вместо этого вы повышаете уровень комфорта в доме.

спасая мир … по одному окну за раз …
Все материалы © Двойная глазурь «Сделай сам», 2011

Двойное остекление своими руками -> Стоимость

Стоимость

Большинство людей думают, что двойное остекление очень дорогое, и это правда, может быть.Когда большинство людей смотрят на двойное остекление, они получают ссылку на стекольщика. Обычно они не подходят для стеклопакетов к существующим окнам, а вместо этого заменяют всю раму, что приводит к стоимости около 800 долларов за квадратный метр или 16000 долларов за обычный дом с 20 квадратных метров окна. Снижаем цену следующим образом: —

Если у вас есть деревянные рамы хорошего качества, вы можете использовать существующие рамы. Это вдвое снижает стоимость.
Мы предоставляем достаточно информации, чтобы вы могли выполнить работу самостоятельно.Хотя вам нужны определенные практические навыки, эквивалентные умению построить внутренний дворик, это вполне доступно среднему рабочему, занимающемуся домашним хозяйством. Это снижает стоимость дома до 4000 долларов.

Мы поставляем только стеклопакеты с аргоном, а не воздухом в зазоре. Хотя это немного дороже, но улучшает характеристики окна еще на 6%.

Наш базовый продукт (2 листа стекла толщиной 4 мм) стоит 180 долларов за квадратный метр. Большинство окон имеют зазор 12 мм (общая толщина 20 мм).Мы можем варьировать зазор от 6 до 16 мм по той же цене (общая толщина от 14 до 24 мм). Нашим самым продаваемым продуктом является стекло с высокими эксплуатационными характеристиками, которое называется стеклом Low / E. Этот продукт выпускается только из закаленного стекла (намного безопаснее) и имеет почти такие же тепловые характеристики, как и тройное остекление. Это стоит 250 долларов за квадратный метр.

Если проблема с деньгами, лучше уменьшить количество заменяемых окон, чем идти на компромисс со стеклами Low / E. Замена 3 окон на стекло Low / E и оставление четвертого в виде одинарного стекла дает такие же тепловые характеристики, как замена всех 4 окон на простое двойное остекление, и стоимость примерно такая же.Это также означает, что вы можете вернуться позже и заменить четвертое окно.

спасая мир … по одному окну за раз …
Все материалы © Двойная глазурь «Сделай сам», 2011

Сделай сам Двойная глазурь — Как сделать

Как сделать двойное остекление и вторичное остекление

Примечание: В настоящее время мы можем поддерживать только двойное остекление деревянных рам. У нас есть ограниченные решения для алюминиевых рам, но они не идеальны.Если у вас есть алюминиевые окна и вы заинтересованы в сотрудничестве с нами, свяжитесь с нами.

Во-первых, вы должны быть уверены в том, что сможете выполнить установку самостоятельно. Большинство людей не имеют опыта работы со стеклом, но это не ракетостроение! Стандартное деревянное окно имеет снаружи кусок дерева толщиной 10 мм, который удерживает стекло на месте. Его легко удалить. Затем, если провести ножом по внутренней части рамы, силиконовое уплотнение сломается, и стекло можно будет снять.Вставить новый стеклопакет тоже довольно просто. Вам нужно очистить раму, затем вставить стеклопакет, убедившись, что он ровно и плотно прилегает к раме. Убедившись, что окно сидит правильно, снимите окно, нанесите силикон на раму, вставьте новый стеклопакет, нанесите силикон вокруг окна, затем закрепите деревянную планку, чтобы удерживать окно на месте.

Подробности снятия стекла

Подробная информация о добавлении стеклопакета

Более дешевым вариантом является вторичное остекление.Вам понадобится второй лист стекла и прикрепите его снаружи существующего окна. Вы должны добавить пластиковый барьер для влаги между стеклами, чтобы предотвратить конденсацию. Мы рекомендуем прикрутить второй борт, чтобы его можно было легко удалить и устранить любые возникающие проблемы. Это рекомендуется только в том случае, если у вас есть доступ к дешевому стеклу. Покупка второго листа обычно не стоит усилий. Есть возможность купить стеклопакеты для половины окон в доме, а затем использовать снятые стекла для вторичного остекления других окон в доме.Это возможно, если толщина стекла 4 мм. Стекло толщиной 3 мм очень сложно снять без трещин.

Подробная информация о добавлении вторичного остекления

И, как говорится, доказательство в еде. Обычно вы не заметите ухудшения качества изображения через окно с двойным остеклением. Для вторичного остекления важно, чтобы внутренние стеклянные поверхности были должным образом очищены для максимальной прозрачности. У окон с южной стороны снижение прозрачности намного меньше.Это потому, что прямые солнечные лучи на окне высвечивают любую грязь или царапины. Кроме того, окна в спальнях, как правило, не требуют такого же качества прозрачности и лучше подходят для вторичного остекления.

спасая мир … по одному окну за раз …
Все материалы © Двойная глазурь «Сделай сам», 2011

Как сделать свою собственную шпатлевку для остекления

Возможно, вы думали, что можете купить шпатлевку только у нас здесь, в блоге мастера, но знали ли вы, что в крайнем случае можно сделать свою шпатлевку для остекления? Верно! Достаточно взять пару основных материалов, доступных в магазинах для ремонта дома или в магазинах красок, и вы сможете сделать традиционную шпатлевку для остекления, как это делали старожилы.

Коммерческие замазки на рынке, такие как Sarco MultiGlaze, которые мы продаем, немного лучше, чем домашние рецепты, и всегда более последовательны, но самодельные замазки могут отлично работать, когда вам просто нужна небольшая партия. Или, может быть, вы один из тех заядлых мастеров, которые любят все делать самостоятельно. В любом случае, это интересный проект.

Шпатлевка для глазури не хранится вечно, поэтому просто сделайте достаточно большую партию, чтобы покрыть то, что вы планируете глазировать на следующей неделе или около того, а затем сделайте еще немного, если она вам понадобится позже.

Рецепт

Традиционная замазка на льняном масле была сделана всего из двух штук.

• Вареное или сырое льняное масло
• Белизна
• Оксид цинка (по желанию)

Льняное масло можно найти в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов красок. Использование кипяченого льняного масла приведет к более быстрому отверждению замазки, в то время как замазка из сырого льняного масла обеспечивает более длительную эластичность замазки, поэтому есть компромисс. В наши дни Уайтинга немного, но я продаю его в своем магазине, если вы не можете найти его поблизости.

Вы также можете добавить оксид цинка, чтобы помочь контролировать рост плесени на замазке, если вы живете в регионе с особенно жаркой и влажной атмосферой, например, здесь, во Флориде. Я считаю, что добавление примерно 1/3 стакана цинка на 1 литр замазки помогает.

Как сделать свою собственную шпатлевку для остекления

Это почти так же просто, как и получается. Смешайте немного льняного масла с отбеливателем, пока не получите рабочую консистенцию, как пластилин, или, если вы пекарь, настоящее тесто. Консистенция вашей шпатлевки полностью зависит от ваших предпочтений.Вы можете захотеть, чтобы он был мягче или жестче, в зависимости от ваших потребностей.

Лично я обнаружил, что лучшая консистенция для глазурования шпателем — толще, чем вы думаете. Шпатлевка должна быть достаточно твердой, чтобы не проседать и не провисать при скатывании в шарик.

Смешайте оба ингредиента в миске или другом контейнере для первоначального смешивания ингредиентов. В конце концов, вам придется вытащить его и разложить на столе, чтобы вымесить вручную, как пекарь, чтобы все это тщательно перемешалось.Замесите замазку и обработайте ее до однородной консистенции.

Как только вы научитесь смешивать замазку самостоятельно, вы больше никогда не будете испытывать трудности с замазкой. Как я уже говорил, самодельная шпатлевка для глазури не так проста в использовании и не так долговечна, как коммерческие, но с точки зрения простоты изготовления небольшой партии вы не можете превзойти этот рецепт. Удачного остекления!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

7 простых шагов для остекления окна

Возраст и погода могут повлиять на состояние обычного окна в раме. Кроме того, замазка для стекол, склеивающая стекло, может стать слабой или потрескаться, что приведет к протечкам или гниению оконных рам. Имея это в виду, вы можете избежать этих проблем, повторно глазировав стекло.

Помимо замены сломанного или старого стекла, умение застеклить окно обеспечит безопасность вашего дома и сократит расходы на электроэнергию.Чтобы выполнить этот проект остекления окон своими руками, вам понадобятся простые инструменты и защитное оборудование.

В этой статье мы представили простые шаги, как застеклить окно двумя способами — шпатлевкой и герметиком.

Как застеклить окно шпатлевкой

Шаг 1. Осмотрите окно

Перед тем, как приступить к выполнению задания по остеклению окна, изучите каждый дюйм внешней поверхности. Если вы заметили несколько крошечных трещин, нет необходимости их исправлять.Но если нет остекления или у вас есть более глубокие трещины, подумайте о повторном остеклении окна.

Шаг 2: Снимите пояс

Начните с удаления створки — это часть окна, которая закрывается и открывается. Чтобы выполнить эту задачу, отправляйтесь к внешней части оконного интерьера и извлеките длинные тонкие куски дерева.

Обычно винты удерживают упоры окна. Однако на окрашенных упорах винты будут покрыты краской. Если вы хотите вывернуть винты из упоров с покрытием, используйте лезвие, чтобы аккуратно прорезать линию краски.

Поскольку для старых окон используется свинцовая краска, они могут быть токсичными для вашего здоровья. Помня об этом, убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасности, которыми руководствуется эта деятельность.

Шаг 3. Удалите поврежденное остекление

На этом этапе приготовьтесь выбросить старое остекление. Сначала найдите скребок или бритвенный нож и разбейте глазурь на мелкие кусочки. Когда закончите, вы должны заметить несколько кусочков на стекле или дереве.

Осторожно подденьте остекление, так как резкие движения могут испортить деревянную раму или само окно.Поможет, если вы воспользуетесь тепловым пистолетом, потому что этот инструмент может ослабить остекление. Через некоторое время материал отвалится сам.

Но избыточное тепло от этих инструментов может повлиять на краску, окружающую раму. По этой причине вам, возможно, придется очистить и перекрасить все окно.

Вы можете использовать любой метод, который вам нравится. Но обратите внимание на крошечные металлические зажимы, которыми крепится оконное стекло. Вы можете найти эти предметы внутри остекления. Чтобы вынуть их, откройте их и снимите плоскогубцами.

Шаг 4. Осмотрите деревянную раму

После удаления остекления проверьте древесину на предмет повреждений. Если вы обнаружите трещины, их можно заделать двухкомпонентной эпоксидной смолой. Затем придайте форму и отшлифуйте материал, пока он не станет гладким с древесиной.

Теперь можно приступить к подготовке непокрытого слоя дерева к покраске. Поскольку общего правила нет, вы можете выполнить это задание или пропустить его. Однако специалисты предпочитают оставлять свежеоткрытую древесину в первоначальном состоянии.Они считают, что если дерево находится в идеальном состоянии, это признак того, что глазурное масло защищает его.

Шаг 5: Установите стекло

Если вы хотите заменить разбитое стекло, сейчас лучшее время. Измерьте расстояние между обеими сторонами деревянного проема. Чтобы получить правильную посадку, отнимите один восемь дюймов. Сделав этот шаг, вы сможете разместить стекло и металлические зажимы на стекле.

Вы можете вырезать и попросить специалиста из строительного магазина вырезать стеклянную основу по вашему размеру.Затем нанесите на раму немного глазури. Приложите к нему стакан и удерживайте его новым набором стекол. Округлите, вставив зажимы в раму с помощью шпателя.

Шаг 6: Нанесите оконную замазку

Теперь вы подошли к финалу процесса остекления окна. Убедитесь, что вы выбрали лучшую шпатлевку для оконного остекления. Приобрести эту вещь по доступной цене можно в любом строительном магазине.

Для достижения наилучших результатов используйте при комнатной температуре.Затем возьмите в руку замазку размером с мяч для гольфа и поработайте несколько минут. Когда он станет податливым, раскатайте его и нанесите материал на угол оконного стекла. Избегайте применения силы для свернутой шпатлевки.

Возьмите шпатель и протолкните им остекление в раму и стекло. Не забудьте использовать лезвие, чтобы разгладить остекление и избавиться от излишков вокруг окна. Задача — совместить внутренний край линии остекления с деревянной стойкой на противоположной стороне стекла.

Поместите нож на глазурь и перемещайте его в продольном направлении, чтобы получить ровную поверхность. Для профессионального результата старайтесь выполнять по одному проходу с каждой стороны. Если вы хотите избавиться от лишнего остекления, соскребите его краем лезвия и переместите липкий материал к середине оконного стекла.

Шаг 7: Покройте остекление краской

Шпатлевка для оконного остекления схватывается долго. Для этого придется подождать неделю, особенно если вы хотите добавить немного краски.

В этот период вы можете вернуть окно в исходное положение. Если на стекле остались пятна, не счищайте его. Вместо этого подождите, пока он высохнет, тогда вы сможете избавиться от грязи.

Когда он хорошо застынет, нанесите на него грунтовку на масляной основе от известного бренда. Но при нанесении этой краски убедитесь, что она нанесена на стекло не менее чем на один шестнадцатый дюйм. Если вы пренебрегаете этим руководством, остекление будет хорошо держаться в течение долгого времени.

Как застеклить окно силиконовым герметиком

Шаг 1. Избавьтесь от существующей шпатлевки и оконной панели

Возьмите универсальный нож и направляйтесь в область, которая находится между стеклом и рамой, закрывающей оконное стекло.Затем вставьте кончик лезвия в это пространство и нарежьте имеющуюся замазку или герметик.

Вытяните стопоры, удерживающие стекло на оконной раме. На этом этапе вы должны взять отвертку с плоским концом и вставить между упором и рамкой. Когда инструмент встанет на место, потяните ручку отвертки вверх.

Упоры сразу отрываются, храните их в надежном месте. Затем аккуратно отделите стекло от рамы. Избавиться от излишков шпатлевки можно, перемещая нож по обеим сторонам стекла.

Шаг 2: Добавьте силиконовый герметик

Прикрепите тюбик силиконового герметика к пистолету для герметика. Выдавите каплю этого состава и нанесите на поверхность рамки, которая будет касаться стекла. Затем отмерьте от 5 до 6 дюймов со всех углов оконной рамы и поместите установочный блок. Убедитесь, что блок полностью входит в герметик.

Шаг 3. Верните стекло на место

Закрепить стекло с силиконовым затыкают. Затем поместите одну деревянную заглушку на окно.Удерживайте упор, осторожно забив два гвоздя молотком.

Повторите этот процесс на всех остановках окна. Теперь смочите палец и проведите им по силиконовому герметику. Вам нужно будет сделать это, чтобы разгладить герметик с окном.

Шаг 4. Дайте герметику застыть

В отличие от шпатлевки для остекления металлических окон, герметик быстро сохнет. Чтобы он полностью затвердел, вам следует подождать не менее 24 часов. Когда герметик станет густым, проведите ножом по стеклу, чтобы удалить излишки состава.

Заключение

При всем вышесказанном не нужно спрашивать, что такое остекление оконной рамы. Если вы хотите, чтобы окна с рамой работали лучше и служили дольше, вам следует знать, как застеклить окно. Поскольку транспортным средствам это не нужно, вам не придется беспокоиться о стеклоподъемниках.

Если вы хотите использовать шпатлевку для остекления металлических окон или любой аналогичный продукт для этого проекта, проверьте повреждение рамы и замените стекло, как описано в этой статье.

Помимо замазки, отлично подойдут и другие замазки для оконного остекления, например, силиконовый герметик.Поэтому, если вы предпочитаете остекление окон герметиком, обязательно снимите оконное стекло, а затем нанесите новый герметик.