Укладка плитки обычного размера с уклоном под слив

Эта публикация является продолжением статьи «стяжка с уклонами» и мы будем рассматривать облицовку плиткой с уклонами под сливной трап. Не просто облицовку, а именно напольной плиткой обычных размеров 30*30 см., 45*45 см. или подобных. В предыдущей статье рассматривались несколько способов формирования уклонов, мы остановимся на самом простом, с частично «завинченными» плоскостями. Хотя стяжка является самой простой, укладка плитки на нее наоборот, достаточно сложная. Также, описываемые работы применимы для формирования уклонов чисто толщиной клея, на стяжке без уклонов, естественно, при небольшой ее площади.

Сразу оговорюсь: работы требуют каких-никаких навыков в укладке напольной плитки, не имея никакого опыта, лучше сначала попрактиковаться в укладке на ровные площади. Для уклонов нужно хотя-бы общее представление о формировании плоскости на кафеле, как он себя ведет, например, при задавливании одного угла и прочие особенности. Такой опыт достаточно сложно описать, лучше один раз прочувствовать.

Особенности плитки. Геометрия

Далеко не все опытные плиточники помнят о данном нюансе, а новички тем более. Попробуем все-таки объяснить это явление, очень важное при облицовке сложных поверхностей.

Представим неидеальную плоскость, на которой имеются завышенные края. Вот мы положили три плитки под гребенку, все идет отлично… На месте, где должна лежать четвертая, основание немного выше положенного, например на 1 сантиметр. Причем «шишка» занимает не всю площадь будущей четвертой плитки, а находится на самом краю. По всей логике, уложенная на это место плитка будет с одним задранным краем, который будет находиться над «шишкой». Однако все гораздо хуже — нарушится вся эстетическая геометрия облицовки: противоположный от задратого края угол будет ниже примыкающей плитки и получится приличная «ступенька». Если один угол плитки приклеить выше положенного, противоположный по диагонали угол опустится ниже требуемого ровно на столько, на сколько задран первый или поднимутся грани, подходящие к завышенному углу. Это обязательное правило — керамическая плитка не «умеет» гнуться.

Конечно фото не лучшего качества, но присмотревшись, можно понять: если поднять всего один уголок — вся плитка не будет вписываться в облицовку. В этом примере противоположный угол остался на месте, однако на двух гранях появились ступени. А это фото демонстрирует выход из ситуации — заламывать придется весь ряд!

Категорически рекомендую осознать этот принцип, иначе высока вероятность выполнить облицовку сложной поверхности на «хуже некуда»!

Именно по причине отсутствия «гибкости», различные многогранные и непрямолинейные плоскости обычно облицовывают мозаикой. Искажение поверхности берет на себя каждая маленькая плиточка в мизерной степени, в итоге кусок мозаичного полотна 40*40 см. может быть прилично изогнут или закручен. Обычная же плитка не может изгибаться, поэтому нужно кропотливо учитывать геометрию.

Разметка

Первым делом нужно разметить линию, проходящую через центр трапа и совпадающую с линией залома на стяжке или просто центральную линию, если планируется выводить уклоны плиточным клеем. При укладке конвертом это будет линия по диагонали, крестом — параллельная стенам. Для удобства вместо линии можно натянуть нитку. Стоит заметить, что при облицовке «крестом» разметку можно сместить от оси трапа к краю, как на первом фото этой публикации.

Следующим этапом нужно разметить и выпилить четыре плитки, формирующие плоскости вокруг слива — это основа. Ранее размеченная линия должна четко проходить по одной из линий креста, образованного стыками плиток. Пиленные примыкания на керамограните следует сразу подровнять абразивным диском по камню (пилится алмазным, абразивным подравнивается).

Выпиленные плитки следует примерить к трапу, как они будут лежать с учетом толщины клея. Нужно убедиться, что слив хорошо вписывается, выпиленные края хорошо стыкуются между собой, без ступенек. Если все в порядке — можно начинать укладку.

Укладка

Подготовленные плитки укладываются на минимальные слои клея вокруг трапа. Пузырьковым уровнем следует проконтролировать, что плоскости наклонены четко в сторону трапа. Мы получили четыре отдельные плоскости, которые послужат основанием для формирования четырех плоскостей-уклонов в сторону слива. Более длинным уровнем или правилом нужно проконтролировать каждую плитку, как выйдет данная плоскость далее, достаточен ли уклон, а может плоскость наоборот, сильно прижата и под правилом нет места для клея и керамогранита.

Совет: для облицовки лучше взять пластиковые крестики потолще, например 2,5 мм. Это упростит формирование красивых швов при непростой работе.

В идеале, когда под приложенным правилом есть место под плитку и несколько миллиметров под клей.

Дальнейшую укладку следует вести в таком порядке, чтобы укладывать ряды одной из четырех плоскостей, удаляясь от слива. Первая плитка в ряду закладывается от предыдущего ряда и размеченной лини, далее нужно доводить ряд до стены или иной границы облицовки. Следует заметить, если работа выполняется по стяжке с уклонами с «завинченными» плоскостями (смотри предыдущую публикацию), то слой плиточного клея будет увеличиваться по мере удаления от трапа и осей-переломов. При работах по ровному основанию без уклонов, естественно, слои клея будут увеличиваться еще сильнее и могут превышать все допустимые нормы (собственно для этого предварительно и заливается стяжка с разуклонкой).

Нужно ясно понимать, что по кресту, образованному швами от трапа, идет залом плоскостей. При укладке нескольких плиток одной плоскости, следует прикладывать маленький уровень на швы, для контроля отсутствия залома.

Как бы этого не хотелось, но в процессе могут появиться огрехи. Например, станет выясняться, что уклон слишком большой к краям и неплохо было бы его уменьшить, заломив плоскость в незапланированном месте. Дополнительные изломы, как мы поняли в самом начале, нужно формировать целыми рядами. Главное нужно следить, чтобы на плитке был минимальный наклон в сторону трапа и этот наклон неизменно увеличивался по мере удаления от слива.

В процессе необходимо еще и пристально следить за эстетичностью: не допускать ступеней на швах, используя пластиковые крестики и клинья, стараться делать швы максимально одинаковыми. В общем все то, без чего не обходятся любые плиточные работы.

Что делать, если все-таки нужно заломить плоскость?

Если по каким-либо причинам возникла необходимость «погнуть» отдельно взятую плитку, когда невозможно не задрать один угол — выход есть. Правда он достаточно подпортит эстетичность. Решение — распилить плитку по диагонали. Пил нужно делать очень аккуратно, с последующей шлифовкой абразивным диском и снятием фаски. Один момент — при распиле по диагонали, на распил уйдет мизерная часть площади керамогранита, однако при укладке выяснится, что плитка получилась меньше не пиленных «собратьев». Поэтому диагональные вставки лучше всего выпиливать из двух плиток. Две половинки нужно выпиливать немного больше, чем реальная половина.

А вообще, нужно более тщательно подходить к вопросу и обходиться без диагональных распилов.

Собственно вот на этом и все… Укладка плитки с уклонами дело достаточно непростое и многие нюансы придется постигать самостоятельно в процессе. В этой публикации не была упомянута гидроизоляция — в большинстве случаев она нужна. Думаю на эту тему будет отдельная статья.

Оцените публикацию: Оценка: 3.4 (34 голосов)

Смотрите так же другие статьи

Как класть плитку в душе с уклоном под слив

Укладка плитки под уклоном: делаем душевую с уклоном под слив

Укладка плитки в душе с уклоном под слив

Данной публикацией продолжается цикл статей по ремонту, и сегодня изучим особенности укладки плитки в душе с уклоном под слив. При этом в роли облицовочного материала определим керамическую плитку с параметрами 300 на 300, 450 на 450 мм либо аналогичные им. Нам уже знакомы методы, с помощью которых устраиваются уклонные плоскости, но предлагаем остановиться сегодня на наиболее легком, с несколько «завинченной» поверхностью. Стяжка в выполнении представляет собой простейший элемент, но вот уложить сверху облицовочный керамогранит достаточно трудно. Кроме того, все рассматриваемые мероприятия используются для создания наклонов за счет толщины клеевого раствора, по обычной стяжке, если площадь ее не слишком большая.

Спешим внести ясность: все рабочие этапы подразумевают наличие определенного стажа в облицовке плиточным материалом. Без соответствующего опыта рекомендуется сначала потренироваться на нормальной поверхности. Для отделки уклона потребуется минимальное представление по созданию кафельной плоскости, каким образом поведет себя материал после «задавливания» любого из углов и иных особенностей. Подобный навык описывать сложно – всегда рекомендуют познавать его на практических действиях.

Геометрические особенности материала

Не у каждого профессионального плиточника этот нюанс находится в памяти, и что уж говорить про начинающих мастеров. Но разъяснения по этому явлению дать попытаемся, так как при отделке нестандартной поверхности они представляют важность.

Предположим, укладка плитки под уклон к трапу предстоит на неидеальном полу, имеющем по краям возвышенности. Вы выложили три элемента, на первый взгляд – все нормально. В точке выкладки четвертой плитки основа несколько выше – на целый сантиметр, к примеру. При этом неровность приходится не под всю плоскость керамического элемента, а располагается ближе к одному из краев. Логично предположить, что находящаяся в таком месте плитка будет с одного края задрана, ведь под ним остается «шишка». На деле все значительно печальней – нарушается эстетичность облицовочного слоя, ведь угол, противоположный завышенному краю, получается ниже расположенной рядом плитки, образуя своеобразную «возвышенность». Проще говоря, когда один из угловых участков материала приклеен выше, то располагающаяся напротив точка опускается ниже нужного уровня на аналогичное расстояние. Правило простое и обязательное – керамический плиточный материал не изгибается.

Рекомендуется не забывать про такую особенность, иначе укладка плитки на пол с уклоном идеальной не получится.

В связи с тем, что у материала отсутствует необходимая гибкость, участки с многогранными и непрямолинейными плоскостями отделывают мозаикой. Каждое искажение поверхности воспринимает плитка небольших размеров, и в окончательном варианте участок мозаики размером 400 на 400 мм получится изогнутым либо закрученным.

Порядок разметки

Сначала проводится разметочная линия, пересекающая центральную точку слива и совмещенная с заломной линией на песчано-цементной стяжке, либо обычная, по центру, когда выведение наклона планируется клеевой массой.

При выкладке «конвертом» черту проводят по диагональному направлению, под «крест» – параллельно по отношению к стенам. Некоторые вместо черты натягивают нити, что тоже допускается. Отметим, что облицовка «крестовым» способом позволяет разметочные линии смещать от осей сливного отверстия к одному из краев.

Очередной этап – разметка и выпиливание четырех элементов, создающих плоскость непосредственно у слива. Ранее намеченная разметка должна строго пройти по линии креста, созданного стыкованным плиточным материалом.

Места примыканий пиленных участков рекомендуется сразу выравнивать, примерить, как ляжет такая плитка по отношению к трапной решетке с учетом клеевого раствора. Удостоверьтесь, что слив нормально вписывается, удачно стыкуются все края, не образуя превышений. Если все нормально – приступайте к выкладке.

Выполняем укладку плитки на пол под уклоном

Подготовленный облицовочный материал укладывается вокруг сливного отверстия на клей, толщина слоя которого минимальная. Пузырьковым строительным уровнем контролируется плоскость на предмет ее строгого наклона в сторону слива. У нас получилось четыре раздельных плоскости, представляющих собой основы под формирование аналогичного количества уклонных поверхностей, направленных к трапу.

Правилом либо уровнем проверяется каждая выложенная плитка, выверяется направление каждой плоскости, достаточность их уклонных углов. Возможно, плоскость сокращена до такой степени, что не остается места, чтобы заложить облицовочную плитку и фиксирующий ее клей. Идеальным вариантом окажется, если под правилом всегда остается свободное пространство для плиточного материала и нескольких миллиметров клеевой смеси.

Далее укладка плитки с уклоном к трапу выполняется с таким расчетом, чтобы выводить одну из четырех намеченных плоскостей, отдаляясь от сливного отверстия. Первую плитку закладывают от предшествовавшего ряда, после чего ряд доводится до стенки либо границы другой облицовки.

Отметим одну особенность: если облицовочные работы проводятся по стяжке с наклонами и «завинченными» плоскостями, то толщина слоя плиточного раствора увеличивается с удалением от слива и переломных осей. Если укладка плитки выполняется на ровном основании, клеевой слой увеличивается значительно сильнее, превышая все разрешенные нормы.

Следует понимать, что по образованному плиточными швами кресту идет заламывание плоскостей. Выкладывая несколько облицовочных элементов в одну плоскость, необходимо пользоваться маленьким уровнем, прикладывая его к швам и проверяя отсутствие изломов.

Как бы вы не старались, при работе вероятно появление огрехов. К примеру, выяснится, что уклонный угол чрезмерно большой к краю, и было бы отлично его как-то уменьшить, заломив поверхность в неожиданном для этого месте. Нам уже известно, что дополнительный излом формируется цельным рядом. Необходимо только отслеживать, чтобы на облицовочном материале оставался минимальный уклон к сливному отверстию, и наклон этот неизменно наращивался при очередном удалении от трапа.

Во время укладки плитки на пол в бане с уклоном к сливу рекомендуется отслеживать эстетичность: не оставлять ступеней на шовных участках, использовать пластиковые крестики и клинышки, чтобы швы получались максимально одинаковыми. Одним словом, выполнять все требования, предъявляемые к облицовочным работам керамическим плиточным материалом.

Что предпринять, когда возникла необходимость в заломе поверхности?

Как положить плитку в бане или в душе с уклонами под слив, мы разобрались. Но представьте себе ситуацию, что по независящим от вас причинам создалась ситуация, требующая «выгнуть» одну из укладываемых плиток.

Если отсутствует возможность, чтобы не «задрать» любой из углов – это вполне нормально. К сожалению, вся эстетичность внешнего вида окажется сильно подпорченной. Решение одно – распиливать плиточный материал (нужное количество элементов) по диагонали. Распил выполняется аккуратно, срез шлифуется абразивным камнем, фаска снимается.

Есть один нюанс – в момент диагонального распила «съедается» мизерная доля площади облицовочной плитки, и при ее укладке становится ясно, что элемент стал несколько меньше, чем его цельные собратья. Чтобы избежать этого, предлагается простое решение – соответствующие вставки готовить из двух разных элементов, выпиливая каждую из половинок несколько большей по размеру, чем необходимо в реальности. К сожалению, это решение увеличивает расход плиточного материала, но позволяет сохранять эстетичность уложенного пола.

Чтобы избежать подобных проблем, перед тем, как положить плитку с уклоном к трапу, рекомендуется тщательно все проверить и просчитать, чтобы не доводить дело до распила элементов по диагонали.

В принципе, на этом рекомендации по выкладке облицовочного керамогранита на наклонной поверхности закончены. Работа не такая уж и простая, большинство нюансов приходится познавать самостоятельно во время выполнения облицовки.

В своих советах мы ничего не говорили про гидроизоляционный слой – в большинстве ситуаций возникает необходимость в его обустройстве

Кстати, по такому же принципу создается уклон при укладке тротуарной плитки к дренажным колодцам водосточной системы.

Вам будет интересно:

Как уклонить пол в душе с помощью раствора

Некоторые проекты реконструкции душа, такие как превращение ванны в стоячий душ, превращаются в кошмар, когда установщику плитки не удается создать правильно наклонный пол для душа. Пол для душа без достаточного количества смол обычно лужи и задерживает воду. На этих влажных участках образуются мыльная пена и водные отложения, из-за которых плитка и затирка выглядят грязными. С другой стороны, плитка на полу со слишком большим уклоном выглядит неровной.

Осмотрите мембрану пола душа

Всегда проверяйте, удерживает ли мембрана пола душа вода, прежде чем начинать этот проект.Плитка, раствор и герметик готового пола для душа направляют большую часть воды к сливному отверстию. Однако со временем вокруг сливного отверстия и стенок душа часто образуются небольшие трещины. Мембрана для пола для душа, которую иногда называют поддоном, улавливает любую воду, скользящую по плитке, прежде чем она просочится в соседнюю комнату. Простая проверка воды проверяет целостность кастрюли.

1) Отвинтите и снимите верхнюю часть трапа душа с его основания. Отложите верх.

2) Вставьте расширяемую пробку в сливное отверстие.Заглушка должна выступать ниже резьбовой части основания.

3) Наполните поддон для душа на пару дюймов воды. Подождите несколько часов, прежде чем продолжить. Это дает достаточно времени для небольших протечек, чтобы смочить черновой пол под поддоном.

4) Осмотрите внешний периметр душа на предмет просачивания. Если проверка на герметичность выявила какие-либо признаки утечки, замените или отремонтируйте мембрану. Некоторые местные строительные нормы и правила требуют наличия для этого лицензированных сантехников.

5) Снимите пробку и слейте мембрану.Работу над проектом пола для душа следует начинать только после того, как мембрана пройдет испытание на герметичность.

Подготовка слива душа

1) Соберите штуцер слива. Колпачок сливного отверстия для душа ввинчивается в основание.

2) Отрегулируйте высоту слива так, чтобы его нижняя часть находилась примерно на 1,5 дюйма от основания. Поверните слив по часовой стрелке, чтобы опустить, и против часовой стрелки, чтобы поднять. Обычно это оставляет достаточно места для раствора, чтобы образовать прочный черновой пол вокруг сливного отверстия без ущерба для уклона от самой дальней стены.

3) Защитите поверхность всех сливных решеток малярной лентой. Лента не должна выходить за обработанную поверхность. Лента защищает готовую поверхность от царапин и не допускает попадания раствора в сливное отверстие.

4) Закройте дренажные отверстия основания мелкими камешками или остатками мусора после снятия исходного пола; для этого хорошо подойдут небольшие кусочки сломанной плитки. Сливные отверстия позволяют скопившейся на поддоне влаге поступать в дренажную систему.

Подготовка воротника и бордюра

Некоторым установщикам плитки нравится спускать настенные доски до низа мембраны душа.К сожалению, складки в материале душевой мембраны обычно прижимаются к нижней части стеновых панелей, создавая стены, выходящие за пределы отвеса, что приводит к неравномерным разрезам плитки по углам. Чтобы избежать этого, установщик плитки должен остановить стеновые панели примерно на 4–6 дюймов выше дна мембраны и заполнить образовавшееся пространство воротником из раствора. Хомут образует прочную отвесную поверхность, к которой прикрепляется нижний ряд настенной плитки.

1) Измерьте расстояние от поддона до низа стеновых панелей.Добавьте один дюйм к этому размеру и перенесите полученный результат на токарный станок. Обрежьте токарный станок ножницами в нужном месте. Измерьте длину стены и на этой длине отрежьте кусок токарного станка. Токарный станок дает раствору за что схватиться. Без токарного станка раствор имеет тенденцию провисать и отваливаться от мембраны.

2) Заправьте верхнюю часть токарного станка на один дюйм между нижней частью стеновой доски и мембраной. Повторите этот процесс для каждой оставшейся стены.

3) Измерьте вертикальную сторону бордюра.Добавьте к этому размеру примерно два дюйма. Перенесите полученную сумму на токарный станок и отрежьте в нужном месте.

4) Сложите ленту токарного станка в форме «7», сохраняя длину длинной стороны сгиба той же длины, что и вертикальная сторона бордюра. Форма «7» служит двум целям: длинная сторона удерживает материал поддона плотно прижатым к бордюру, а короткая сторона обеспечивает место для установки без утечек.

5) Установите свернутый токарный станок на бордюр. Плотно прижмите угол изгиба к бордюру и прикрепите горизонтальную сторону токарного станка к бордюру кровельными гвоздями.

6) Измерьте длину бордюра и перенесите результат на доску 1×4. Отрежьте доску примерно на 1/8 дюйма короче измеренного значения.

7) Поместите доску на бордюр так, чтобы ее внутренний край перекрывал токарный станок примерно на 1/2 дюйма. Закрепите доску парой гвоздей или шурупов.

Сделайте раствор

Раствор, используемый для укладки полов в душевых, состоит из смеси портландцемента, песка и воды. Некоторые подрядчики, работающие над крупными проектами, покупают сухие ингредиенты отдельно и смешивают их на работе.Часто имеет смысл покупать готовый раствор для небольших работ. Я предпочитаю использовать для этого приложения смесь Sakrete Sand Mix. Тип и процентное содержание песка в этом продукте особенно хорошо подходят для набивки бордюра и воротника. Однако подойдет любой миномет типа S.

1) Вылейте сухие ингредиенты в тачку или другую плоскую поверхность. Количество ингредиентов зависит от размера душа и глубины засыпки раствора. Для душа размером 3 на 4 фута используется примерно один 80-фунтовый мешок портландцемента и 10 галлонов крупного песка или два 80-фунтовых мешка с предварительно перемешанным раствором.Будьте готовы выбросить небольшое количество оставшегося материала. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты лопатой.

2) Сложите смесь в кучу и создайте в верхней части чашу, создав форму вулкана.

3) Медленно влейте в кратер примерно 1/2 галлона воды.

4) Добавьте воду в раствор с помощью лопатки. Начните с колющих движений в центре стопки. Колющие движения создают путь, по которому влага достигает дна кучи. Как только влага активирует центр, зачерпните немного сухой строительной смеси с внешнего края кучи и поместите ее в кратер.Влейте сухую смесь в кратер. Если смеси требуется дополнительная вода, добавьте в кратер 1 стакан. Продолжайте перемешивать сухую смесь с кратером, пока вся куча не изменит цвет со светло-серого на темно-серый. По завершении растворная смесь должна сохранять форму при сжатии.

Нанесите грязь на воротник и бордюр

1) Распределите около 10 лопаток, заполненных строительной смесью, по периметру поддона.

2) Выдавите растворную смесь в токарный станок с помощью терки или другого подобного инструмента.Продолжайте заполнять пустоту под стеновой доской, пока раствор не начнет выступать в душевую. Начните с одного угла и работайте вокруг душа.

3) Срежьте излишки раствора с воротника и бордюра с помощью прямой кромки, используя стеновые доски в качестве направляющей, чтобы воротник оставался ровным. Закройте излишки раствора на камни, защищающие сливные отверстия сливной арматуры.

4) Удалите остатки раствора со стеновых досок влажной губкой. Несоблюдение правил очистки стеновых панелей часто приводит к тому, что настенная плитка выходит за пределы отвеса.

Подготовка душевого поддона для раствора

1) Измерьте расстояние от сливного отверстия до самой дальней стены, затем округлите до ближайшего фута. Рассчитайте наклон, умножив полученное значение на 1/4 дюйма. Например, если сливное отверстие находится на расстоянии 2 фута 8 дюймов от самой дальней стены, тогда пол в душевой должен иметь уклон 3/4 дюйма от этой стены к сливу.

2) Поместите пузырьковый уровень на сливное отверстие и протяните его до самой дальней стены. Отрегулируйте сторону стены пузырькового уровня в соответствии с рассчитанным уклоном.Сделайте отметку на воротнике на соответствующей высоте. Визуально убедитесь, что склон не поднимается над бордюром. Если это так, опустите сливное отверстие на соответствующую величину.

3) Проведите линию по периметру пола душа на отметке, представляющей уклон пола, используя пузырьковый уровень в качестве ориентира.

Сухая упаковка раствора для пола для душа

1) Распределите около галлона строительного раствора рядом с каждым углом душа и в центре каждой стены.

2) Сформируйте полку для раствора шириной 2 дюйма по периметру душа, используя линию с надрезом на воротнике и бордюре, которая представляет уклон в качестве ориентира по высоте.Это должно сформировать идеально ровную полку по периметру душа.

3) Нанесите половину оставшейся строительной смеси на заднюю половину поддона.

4) Сдавите раствор теркой или плоским шпателем, работая от полки к сливному отверстию. Утрамбовывание раствора удаляет воздушные карманы и укрепляет слой раствора. Добавьте дополнительный раствор, если на грядке появятся провалы.

5) Добавьте оставшийся раствор к ближней стороне кастрюли и сжимайте, пока он не совпадет с дальней стороной.В завершение пол в душевой кабине должен иметь наклон от полки до верха сливного отверстия и содержать выступы. Не ожидайте идеальной отделки в конце этого шага.

Раствор для отделки полов для душа

На этом этапе проявляется мастерство настоящего мастера. Хорошо сформированный растворный слой делает укладку качественной плитки простой задачей. Однако неаккуратная постель часто приводит к провалам и впадинам, вызывающим образование луж.

1) Положите кусок картона на слой раствора и встаньте на колени в пределах досягаемости от дальней стены.

2) Удерживайте один конец линейки за один угол полки кровати, а другой конец рядом со сливом душа. Переместите линейку по всей длине стены, удаляя все выступы в ступке раствора. Регулярно очищайте инструменты. Раствор часто прилипает к сухим или грязным инструментам.

3) Удерживая линейку на полке, выбрите слой раствора до окончательного наклона. Не снимайте раствор с полки у стены душа. С каждым проходом удаляйте небольшое количество. Выбрасывайте мусор по мере продолжения проекта.Окончательный уклон слоя раствора должен заканчиваться примерно на 3/16 дюйма ниже верха сливного отверстия в полу душа. Точная высота зависит от толщины плитки.

4) Выровняйте неровности на полу или стенах плоским шпателем. Держите шпатель влажным, чтобы не тянуть раствор.

,

Как укладывать плитку на существующий пол в душевой

По мере старения плиточного пола для душа его недостатки быстро превращаются в бельмо на глазу.

• Каждая оседающая трещина в растворе создает путь для проникновения воды в бетонный черновой пол. Низкое место позволяет лужам лужи. Обе эти проблемы способствуют росту плесени и плесени в растворе и на черновом полу, которые затемняют раствор в проблемной зоне.
• Многие полы для душа имеют обрезную плитку с острыми или неровными краями. Плохие порезы могут превратить красивый кафельный пол в непрофессиональный кошмар при уходе за ним.

Укладка нового слоя плитки поверх существующего пола душа может решить эти проблемы, не удаляя старую плитку и раствор. Ниже вы найдете инструкции по подготовке старой плитки для пола, установке на нее новой плитки и завершению работы.

Подготовка существующего пола для душа

Большинство хороших укладчиков плитки скажут вам, что качественный проект плитки всегда начинается с подготовки основания. В плиточном полу для душа используется смесь раствора и песка в качестве чернового пола.Укладчик плитки насыпает раствор в поддон для душа. Затем он срезает наклон пола линейкой. После высыхания раствор дает плитке твердую поверхность, на которую можно опираться. Неправильно созданная поверхность вызывает появление высоких и низких пятен на чистом полу. Иногда подготовка основания занимает столько же времени, сколько и укладка плитки.

Как подготовить пол

1. Снимите крышку сливного отверстия для душа и отложите ее в сторону.
2. Набейте тряпку сверху сливного отверстия.Тряпка предотвращает попадание мусора в сливную трубу.
3. Удерживая один конец пузырькового уровня на сливном отверстии, проведите другим концом уровня по существующей поверхности плитки, чтобы проверить уклон пола. При измерении от дренажного отверстия до самой дальней стены уровень должен иметь уклон примерно 1/4 дюйма на фут. Проведите уровнем по полу и отметьте все высокие и низкие области восковым карандашом или перманентным маркером.
4. Наденьте все защитное снаряжение, включая защитные очки и кожаные рабочие перчатки.
5. Удалите любую выступающую плитку с помощью молотка и зубила. Не беспокойтесь о повреждении соседней напольной плитки. Одна приподнятая плитка может вместить достаточно воды, чтобы образовалась лужа.
6. Удалите весь старый герметизирующий материал по периметру пола душа, включая герметик, покрывающий нижние шесть дюймов каждого из углов стены.
7. Тщательно очистите всю душевую кабину любым бытовым чистящим средством, удаляющим мыльную пену и отложения жесткой воды.

Крепление откоса

1. Смешайте тонкий набор белого цвета в ведре, следуя инструкциям производителя тонкого набора.Растворитель белого цвета не протечет сквозь раствор новой плитки для душа.
2. Смочите пол водой.
3. Заполните все углубления или недостающую плитку в существующем плиточном полу тонким слоем, используя плоский шпатель, чтобы растушевать тонкий слой в окружающей плитке.
4. Если существующий пол в душевой не имеет надлежащего уклона, заделайте низкую поверхность тонким слоем.
5. Проведите линейкой по поверхности пола и удалите высокие участки тонкого отверждения.
6. Дайте раствору высохнуть, прежде чем продолжить.
7. Еще раз проверьте пол на наличие уклона и провалов с помощью уровня. При необходимости продолжайте добавлять раствор на проблемные участки. Если добавленный раствор создал выступ, протрите его шлифовальным камнем или шлакоблоком.
8. Уберите весь мусор.

,

Как проложить водосток на заднем дворе | Home Guides

Крис Дезиель Обновлено 19 октября 2019 г.

Французский водосток — наиболее распространенное решение многих проблем с канализацией на заднем дворе, но иногда все, что вам нужно, — это дренажная канава. Это особенно верно, если вам нужно только отвести поверхностный сток, который может возникнуть во время сильного дождя. Покройте дренажную канаву галькой, и вы получите дренаж из гальки, который выглядит намного лучше, чем открытая дренажная канава.

Галечный сток не подходит для серьезных проблем с дренажем, но это хороший способ отвести сток с дорожек и предотвратить скапливание воды возле растений, деревьев или кустарников, которые в этом не нуждаются. Он не такой сложный, как французский водосток, но все же состоит из нескольких слоев и работает так же.

Вам может понадобиться французский водосток

Избыточная вода поступает сверху, когда идет дождь, но она также может поступать снизу в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Когда грунтовые воды выходят на поверхность и в бассейны, вам понадобится французский дренаж, потому что важной частью дренажной системы этого типа является перфорированная труба, которая поглощает воду снизу и направляет ее к месту стока.

Французский слив может иметь глубину от 6 до 12 дюймов или, если необходимо, глубже. Обычно его ширина составляет около 6 дюймов. Он состоит из слоя дренажной породы и песка, поверх которого вы кладете 3- или 4-дюймовую перфорированную трубу. Затем вы покрываете трубу ландшафтной тканью и засыпаете ее песком и верхним слоем почвы. Если вы покроете весь сток галькой, то получите сток из гальки, который также является полноценным французским водостоком.

Установка французского водостока без трубы

Когда вы убираете трубу из французского водостока, вы, по сути, получаете водосток из траншеи.Если у вас плохо дренируемая почва, и если у вас есть старые водосточные желоба, это может быть хорошим способом использовать их. В противном случае вы можете купить листы резиновой облицовки пруда или неразлагаемого пластика и разрезать их на полоски.

Но база не всегда нужна. Если ваша почва хорошо дренируется, вы можете просто выкопать траншею и покрыть дно дренажным камнем размером 3–4 дюйма на 3–4 дюйма, в зависимости от глубины траншеи. Даже если вы заложите на дно траншеи водонепроницаемое основание, дренажный камень тоже важен.Хорошей идеей будет засыпать камень слоем песка, который укрепит основание траншеи, не нарушая дренаж.

Следующий слой траншеи — полоса проницаемой ландшафтной ткани, которая полностью закрывает дренажную породу. Он фильтрует отложения, которые проходят через верхний слой гальки, а не забивают дренажную породу. Размер гальки, образующей верхний слой канавы, зависит от вас, но имейте в виду, что камни диаметром менее 1/2 дюйма могут смыться, когда поток воды станет тяжелым.

Несколько советов по рытью дренажной канавы

• Ваша дренажная канава должна иметь уклон от области под водой к подходящей точке стока, и уклон должен быть не менее 1/4 дюйма на фут или от 1 до 2 процентов. Это означает, что 40-футовая траншея должна быть на 10 дюймов глубже в конце стока.

• Аренда траншеекопателя для рытья каменистой почвы. Это может немного увеличить ваши расходы, но сэкономит вам дни тяжелого копания.

• Сделайте траншею как можно глубже.Более глубокие траншеи более устойчивы и представляют меньшую опасность обрушения во время сильного дождя. Это особенно важно при установке французского водостока без трубы.

.

Помывочная в бане из плитки

Конструкция современной бани предусматривает наличие нескольких помещений: парной, предбанника, комнаты отдыха, душевой (помывочной). Помывочная в бане имеет особое значение, здесь все должно быть максимально комфортным и функциональным.

Главная особенность этой комнаты – активное использование воды. Именно поэтому устройство полов и водоотведения здесь имеет особое значение.

Особенности пола в помывочной

Полы в помывочной бани должны отвечать нескольким основным требованиям:

• безопасности;
• прочности;
• вентилируемости;
• термостойкости;
• влагостойкости.

Полы в помывочном отделении должны пропускать воду и при этом быстро высыхать. Важно, чтобы покрытие было тёплым, чтобы можно было ходить по нему без обуви. Перепады температур и высокая влажность могут спровоцировать образование грибка и плесени, поэтому покрытие пола должно быть устойчивым к этим процессам.

Какие бывают полы

Вариантов устройства полов в помывочной несколько. Покрытие может быть: бетонным с облицовкой керамической плиткой, деревянным с решёткой, сплошным с выводом воды.

В общественных банях и саунах чаще полы делают бетонными, используя систему утепления стекловатой. В небольших домашних банях обычно устанавливают деревянное покрытие полов из хвойных пород древесины.  Особенно хорошо зарекомендовала себя лиственница.

Для устройства деревянных полов между лагами для утепления закладывается минеральная вата. Для настила используются обычные доски, их закрывают полиэтиленовым листом с высокими краями и отверстием для слива.

Деревянные полы в помывочной легко монтируются и не требуют особых затрат, но не отличаются долговечностью.

Бетонно-керамическое покрытие пола не будет таким тёплым, но прослужит несколько десятилетий.

Плюсы и минусы полов из керамической плитки

Покрытие пола из плитки обладает рядом неоспоримых достоинств:

• плитка не боится влажности, грибка и плесени;
• кафельное покрытие даёт возможность сделать уклон пола для стока воды;
• полы из плитки можно обогревать современной системой «тёплый пол»;
• керамика отличается длительным сроком эксплуатации;
• стоимость материала сравнительно невысока;
• плитка отличается разнообразием расцветок и форм;
• керамическое покрытие пола легко мыть и чистить;
• укладка плитки на бетонную стяжку не требует особых профессиональных навыков и может производиться своими руками.

Недостатком керамического покрытия в бане считается его хрупкость. При падении в помывочной стеклянного флакона с шампунем или металлического таза плитка может треснуть. Специалисты рекомендуют делать небольшой запас при покупке кафеля для последующего ремонта.

Владельцам домашней бани, которую топят один раз в неделю, нужно учесть, что зимой протопить баню так, чтобы керамический пол в помывочной согрелся, довольно трудно. Для решения этой проблемы можно применить технологию «тёплого пола» или покрывать полы зимой резиновыми ковриками.

Бетонирование пола помывочной под плитку

От правильного бетонирования пола зависит качество отведения воды из помывочной. Для этих целей пол нужно залить с уклоном для стока и предусмотреть приёмник воды, соединённый с канализационной трубой. Учитывая, что в дальнейшем пол будет покрыт плиткой, нужно предусмотреть его утепление.

В месте стока воды потребуется устройство водяного затвора, чтобы в помещение не попадали запахи из канализации, и не было сквозняка.

Этапы бетонирования пола в помывочной:

1. На утрамбованный грунт засыпается песчано-гравийная подушка высотой 15 сантиметров. На неё укладывается слой тепло и гидроизолирующего материала. Материал засыпается песком.
2. На дно будущего пола укладывается армирующая сетка для придания будущей конструкции дополнительной прочности. До заливки бетона на место соединения с канализацией устанавливается деревянный короб, который впоследствии снимают и монтируют на его месте необходимое соединение.
3. На первый слой стяжки из цементного раствора, изготовленной с наклоном, засыпается слой сухого твёрдого утепляющего материала. На него заливается второй слой стяжки и выравнивается металлическим правилом.

При строгом следовании этой технологии полы в помывочной, покрытые плиткой, не будут ледяными. Поверхность стяжки будет быстро согреваться и долго удерживать тепло. Вода при правильном наклоне сможет полностью уходить, а водяной затвор не допустит появления посторонних запахов.

Важно! Уклон на бетонных полах монтируется с момента заливки.

Для того чтобы по кафельному полу можно было ходить босиком, устанавливают систему «тёплый пол». Подобная конструкция позволит сэкономить на обогреве банного помещения. Для помывочной бани подойдёт любой вариант отопления пола: инфракрасное, водяное или электрическое.  Система отопления устанавливается непосредственно под напольную плитку.

Самым экономичным считается тёплый пол, основанный на трубах водяного отопления, которые подогреваются за счёт банной печи, одновременно нагревающей и воду для помывочной. Толщина заливки такого пола должна соответствовать толщине труб отопления.

Как правильно сделать уклон

Оптимальный угол наклона пола в помывочной – 1:100 к центру помещения. В центре устанавливается трап для обустройства слива в канализационную трубу. Альтернативными местами для слива может быть площадка у входа или в углу.

Для соблюдения наклона при заливке пола устанавливаются шнуры-маяки. Проще всего делать уклон к центру комнаты. Для других вариантов используется «конвертная» заливка:

• после расчёта разницы высот между местом слива и краями комнаты устанавливаются отметки высоты;
• натягиваются маячковые шнуры от краёв комнаты к сливному отверстию;
• производится заливка по маячкам;
• укладка плитки осуществляется с учетом того, что стороны, параллельные сливу ложатся горизонтально, а перпендикулярные повторяют уклон.

Инструменты и материалы для укладки плитки в помывочной

Для работы потребуются следующие материалы: напольная плитка, ограничители-крестовины для ровных швов между элементами покрытия, специализированный клей для плитки водостойкий, водостойкая затирка для швов.

Инструменты для укладки:

• шпатель с гребнем;
• обычный шпатель;
• резиновый шпатель для затирки;
• резиновая киянка;
• контейнер с водой для смачивания плитки;
• болгарка или станок для резки керамической плитки;
• шнур и строительный уровень.

Технология монтажа плиточного покрытия

Облицовка пола в помывочной бани керамической плиткой имеет некоторые особенности:

• бетонная стяжка должна хорошо просохнуть, её нужно тщательно очистить от строительного мусора и пыли;
• плитку до укладки замачивают в воде в течение 3-4 минут, так она не будет забирать влагу из клея;
• укладку плитки начинают с самого заметного места в комнате.

Порядок работы по облицовке;

1. Плиточный клей наносят на плитку зубчатым шпателем. Такой способ нанесения увеличивает сцепление со стяжкой.
2. Плитка прикладывается к месту крепления и выравнивается киянкой.
3. Излишки клея убираются шпателем.
4. Для соблюдения ровных промежутков между элементами покрытия используются пластиковые крестовины.
5. Для соблюдения горизонтального направления укладку проверяют строительным уровнем.
6. Клей на лицевой части элементов укладки сразу стирают мокрой губкой.
7. Через двенадцать часов после окончания работ по облицовке крестовины нужно удалить и затереть швы. Полимерная затирка предохранит стыки от влаги. Чтобы затирка не выделялась на фоне покрытия, в неё добавляют колер. Излишки смеси убирают влажной губкой.

​

Как правильно выбрать плитку для помывочной

Помывочная в бане – помещение со специфическими требованиями, поэтому важно правильно подобрать плитку для облицовки пола. Напольная плитка бывает глазурованной, прошедшей двойной обжиг, и неглазурованной. В первом случае материал устойчив к резким температурным перепадам.

На что следует обратить внимание при покупке материала:

• поверхность плитки должна быть шероховатой, нескользкой;
• оборотная сторона элементов должна быть рельефной для лучшего сцепления со стяжкой;
• для укладки плитки своими руками лучше приобретать плитку прямоугольной формы, многогранные элементы сложны в монтаже;
• при покупке стоит предусмотреть запас в десять процентов для подрезки элементов и ремонта покрытия.

Часто встречающиеся ошибки при устройстве помывочной

От промахов в строительных работах никто не застрахован, тем более, если за дело берётся домашний мастер. Стоит поучиться на опыте других и избежать основных ошибок:

1. Не нужно искать выгоды в приобретении дешёвых материалов для влаго и теплоизоляции. Этот подход приведёт к вынужденным расходам впоследствии.
2. Важно предусмотреть в помывочной хорошую вентиляцию без сквозняков. Таким образом, можно избежать образования грибковых разрастаний и плесени.
3. В помывочной, как и во всей бане не стоит делать пластиковых потолков. От перепада температур они деформируются и выделяют в воздух токсичные вещества.
4. Полы в душевой, вокруг бассейна, в помывочной не отделывают гладкой глазурованной плиткой. Такое покрытие может спровоцировать серьёзные травмы.
5. Для пола и стен в помывочном отделении не используют шпунтованную доску. Этот материал имеет свойство собирать грязь и набирать влагу.

​

Полы из керамической плитки в бане – практичное и долговечное решение. Если грамотно подойти к технологии заливки основания и укладки материала, такой пол прослужит не один десяток лет и будет исправно выполнять свои функции. Кроме того, современные производители плитки предлагают широкий выбор материала, который станет настоящим украшением бани.

Трап для воды. Как обустроить слив в полу в ванной комнате: обустраиваем душ без поддона

При обустройстве душевых кабин можно отдать предпочтение не дорогому готовому высокому душевому поддону, а более простой конструкции. А что может быть проще, чем декоративно оформленное отверстие в полу, через которое вода уходит в систему канализации. Такие устройства слива называют трапами, а монтировать их можно своими руками, ведь устройство и установка таких конструкций не слишком сложны. В статье мы поговорим о том, как своими руками обустроить в ванной комнате трап для душа в полу под плитку.

Подобная конструкция экономит место в ванной комнате, так как избавляет хозяев от необходимости установки ванны или душевой кабины с поддоном, а также, позволяет сэкономить деньги, которые могли быть потрачены на покупку уже готового поддона для душевой кабины, ведь трап нами устанавливается самостоятельно.

Простейший душевой трап представляет собой металлическое, пластиковое или металлопластиковое устройство, обеспечивающее сбор и отведение воды с пола душевой комнаты. Он удобен, имеет простую конструкцию, безотказен в работе, обладает невысокой стоимостью.

Конструктивно трап для душа в полу состоит из следующих компонентов:

• водоприемная воронка с фланцем, в которую сливается вода из душа. В нижней части воронки имеется выходной патрубок для слива воды в канализацию. Фланец предназначен для крепления гидроизолирующей мембраны;
• съемная декоративная решетка, предназначенная для фильтрации крупного мусора;
• сифон, посредством которого создается гидрозатвор внутри сливного трапа. Гидрозатвор препятствует прохождению неприятных запахов в ванную комнату.

Помимо сбора и отведения воды, трап сливной для душа выполняет такие полезные функции:

• задерживает мусор, который может попасть в канализационную трубу и вызвать там засор;
• предотвращает проникновение посторонних запахов в помещение благодаря имеющемуся внутри трапа гидрозатвору или сухому затвору;
• дает возможность прочищать слив в случае его засорения.

Разновидности душевых трапов

Существует множество разновидностей сливных устройств подобного типа. Они отличаются своей высотой, формой, конструкцией . По форме решетки они могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. По конструкции различают точечные, линейные и пристенные устройства. Линейные трапы применяются преимущественно в углах комнаты и по ее краям. Точечные конструкции могут располагаться в любой точке помещения. Также трап для душа в полу под плитку может иметь вертикальный или горизонтальный выпуск. От расположения выпуска зависит направление подходящей к сливу канализационной трубы.

Большинство трапов имеют обычный гидрозатвор , образующийся в сифоне. Однако недостатком такого устройства является то, что по мере высыхания воды, если душем долго не пользоваться, запахи начинают постепенно проникать в помещение.

В отличие от конструкций с гидрозатвором, устройства, имеющие сухой затвор , обеспечивают полную изоляцию помещения от канализации. Трап для душа с сухим затвором, помимо водного затвора, имеет несколько заслонок, под собственным весом перекрывающих канал. Когда они закрыты, запахи в комнату не проникают. При поступлении в сливной канал воды заслонки беспрепятственно ее пропускают, а затем снова закрываются.

На фото трап с сухим затвором

При выборе трапа внимание нужно обращать на его высоту . От высоты устройства будет зависеть то, насколько придется поднимать уровень пола около душа. Однако учитывайте, что, чем выше трап, тем лучше у него пропускная способность. Лучше всего покупать регулируемый трап. Его можно будет приспособить для любой высоты стяжки.

Расположение трапа

Сливной трап для пола располагают в наиболее удобном для этого месте ванной комнаты. Самое главное, чтобы он находился в наиболее низкой точке помещения, обеспечивая сбор стекающей воды.

Он может быть расположен в следующих местах:

В процессе эксплуатации готовой кабинки может возникнуть потребность , ее поддон или слив. Как это сделать, читайте на нашем сайте.

Монтаж душевого трапа

Если вы монтируете трап на этапе строительства частного дома, то вопросов о том, как сделать слив в душе в полу, обычно не возникает. Слив устраивают в монолитном полу, обеспечивая вертикальный отвод сточной трубы. Совсем другое дело обстоит с многоквартирными домами. Толщина стяжки в квартирах обычно недостаточная для обустройства такой конструкции. Поэтому хозяевам приходится поднимать уровень пола в ванной комнате, одновременно обеспечивая его уклон. Обычно достаточно высоты 12-15 см для размещения под таким помостом сифона и сливной трубы.

Изготавливают трап для душа в полу своими руками в следующей последовательности:

1. Вымеряют рулеткой местоположение трапа с таким расчетом, чтобы от него до стен можно было уложить кратное количество плиток (не забывая учитывать ширину межплиточных швов — порядка 2 мм). Так вам придется меньше их резать, да и внешний вид пола будет более эстетичным.

2. Трап посредством труб соединяют с канализационным сливом. Уклон сливной трубы должен выдерживаться не менее 3 см на погонный метр.

3. Если есть необходимость утеплить стяжку, то используются плиты пенопласта, имеющего плотность не менее 35 кг/куб. метр. Толщина пенопласта — 5 см. Плиты укладывают на черновую поверхность пола и подгоняют под размеры трапа.

Совет: Экструдированный пенополистирол обладает большей твердостью, а также меньше подвержен воздействию влаги. Поэтому рекомендуется отдать предпочтение именно ему.

4. Поверх пенополистирола заливается бетонный раствор слоем около 4 см. Бетон должен заполнить все пространство до фланца трапа. Выравнивание раствора производится правилом.

5. Если пенополистирол не используется, то на черновой пол выкладывается слой бетонного раствора, который должен доходить до трапа.

6. Стяжка оставляется в таком состоянии до затвердевания раствора.

7. Из гидроизоляционного рулонного материала типа «Изопласт» или подобного изготавливается прокладка для фланца. Она должна с запасом перекрывать размеры фланца. Внутри прокладки вырезается отверстие, соответствующее внутреннему диаметру фланца.

8. Верхняя часть фланца укладывается на прокладку и прикручивается винтами к нижней части.

9. Поверхность стяжки покрывается слоем гидроизоляции. Перед укладкой материала в нем вырезается отверстие, немного превосходящее размеры фланца. Уложенный материал должен перекрывать с нахлестом прокладку фланца и заходить на стены на высоту следующего слоя стяжки.

10. В корпус трапа вставляется его внутренняя часть с сифоном.

11. Для правильной заливки бетона на поверхность выставляются направляющие пластиковые рейки. Они должны быть скошены по направлению к трапу. Уклон будущего пола должен составлять порядка 10 мм на метр заливки. Такой уклон обеспечит сток воды к трапу из любой точки душевой комнаты.

На заметку: В продаже имеются уже готовые системы для изготовления душевого трапа. Рейки у них имеют различную толщину, которая постепенно увеличивается по мере удаления от сливного отверстия, тем самым обеспечивается заданный уклон поверхности.

12. Производится заливка второго слоя стяжки. Ее поверхность должна находиться ниже высоты сифона на толщину керамической плитки и слоя клея для плитки. Направляющие рейки оставляются в слое раствора в качестве деформационных швов. Поверхность выравнивают и затирают при помощи строительного инструмента.

13. Слив для душа в полу обкладывается влагостойкой керамической плиткой. Укладку начинают от трапа и ведут к стене. Тем самым достигается эстетика укладки. Если возле стены придется подрезать плитку, то это будет не так заметно. Кроме того, если трап имеет квадратную или прямоугольную форму, то плитка подрезается заметно проще, нежели в случае применения круглого трапа.

Важно: Решетка трапа должна быть на одном уровне с поверхностью плитки или быть на пару миллиметров ниже.

14. Межплиточные швы затираются водостойкой затиркой, подобранной по цвету плитки.

15. Места, где плитка примыкает к корпусу трапа, необходимо заделать силиконовым герметиком.

16. На корпус трапа устанавливается и крепится защитная решетка.

Правильно изготовленный душевой трап способен увеличить объем ванной комнаты, сделать принятие душа наиболее комфортным, придать помещению оригинальности.

Установка трапа для душа своими руками видео

Здесь вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи.

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были . Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

Виды сливных трапов

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

Пол со сливом: порядок работ

Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

При обустройстве ванной комнаты особое внимание нужно уделить канализации. Сегодня мы расскажем, как сделать в душевой слив и с какими проблемами во время монтажных работ можно столкнуться.

Слив является альтернативой той системе канализации, которую мы привыкли видеть, заглядывая под ванну или под душ с поддоном. Но для такой канализации нужно место. Соответственно, для того чтобы зайти в душ или ванную нужно поднять на определенную высоту ноги. Молодые люди с этим заданием справляются без проблем. Но для пожилого населения это может стать достаточно большой проблемой.

Если в душевой сделать слив, то уровень пола в зоне душа будет не выше, чем в остальной ванной комнате. К тому же сантехника достаточно часто ломается. Это может привести к потопу, вследствие чего придется делать ремонт не только себе, но и соседям. Со сливом таких проблем не будет.

При монтаже слива в душевой нужно позаботиться о том, чтобы полы были расположены под наклоном. Причем уклон должен быть сделан таким образом, чтобы вода стекла к сливу, расположенному в полу. Также стоит отметить, что после обустройства слива высота пола поднимется, в среднем, на 18 см. Поэтому лучше всего заниматься обустройством слива в полу на этапе строительства дома.

Можно, конечно, во всем доме поднять полы. Но это обойдется в достаточно круглую сумму. К тому же не всегда есть возможность на такое расстояние поднять полы в доме. Можно решить проблему обустройством невысокой ступеньки на входе в ванную комнату.

Слив будет работать эффективно только в том случае, если наклон пола будет не меньше 3-х см на 1 погонный метр. Поэтому его будет видно. К тому же вес тела будет распределяться неравномерно. Может возникнуть ситуация, когда весь вес тела будет приходиться на одну ногу. Находиться долго в таком положении неудобно.

Последний момент – подключение слива к стояку, предназначенному для отведения канализации. Система не будет работать эффективно, если слив расположить на одном уровне со стояком. Он должен быть немного выше уровня подключения к стояку. Опустить стояк на несколько сантиметров в собственном доме достаточно легко. В квартире же это сделать нельзя. Поэтому придется поднимать полы.

Все вышеописанные недостатки не создают особых проблем. Если обустраивать слив в полу на этапе строительства пола, то практически все недостатки сводятся на нет.

Для обустройства слива в полу нужно подготовить составляющие для цементно-песчаного раствора. Можно использовать самовыравнивающиеся смеси. С ними работать намного приятнее. Помимо стяжки, на пол нужно будет уложить слой теплоизоляции.

Целесообразно приобрести пенополистирол. Этот материал не боится влаги и имеет небольшую толщину. Также нужно приобрести разборной сифон, который можно монтировать под плитку, силиконовый герметик и канализационную трубу. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на трубе, диаметр которой составляет 4-5 см. из мелочевки понадобятся уголки, тройники и т. д.

Поскольку работы ведутся в ванной комнате, полы нужно гидроизолировать. На рынке достаточно много гидроизоляционных материалов. Можно остановить свой выбор на любом из них. Популярностью пользуется рубероид. Гидроизоляцию нужно укладывать таким образом, чтобы она заходила на стены. Стыки между стенами и полом желательно проклеить специальной демпферной лентой. Можно уложить гидроизоляционный материал в несколько слоев.

Ну и, конечно же, не обойтись без керамической плитки. Нужно выбрать материал, имеющий шероховатую поверхность. Он не будет скользким. Гладкий же кафель, особенно мокрый, является травмоопасным покрытием. Поверх него придется укладывать резиновые коврики. Плитку укладывают на плиточный клей. Швы между керамической плиткой заделывают специальным составом. Для ванной нужно выбрать влагостойкий состав.

При обустройстве слива необходимо будет сконструировать опалубку. Поэтому предварительно нужно подготовить пару листов фанеры или деревянные доски.

Помимо материалов, следует подготовить инструменты, без которых монтаж слива в полу ванной комнаты невозможен. Это: строительный уровень, кельма, инструмент для разметки (рулетка, карандаш, линейка), правило (его можно заменить ровной рейкой), зубчатый шпатель, тара в которой можно будет приготовить клеевой состав и стяжку, инструмент для резки керамической плитки, строительный фен. Если под рукой нет строительного фена, то его можно заменить паяльной лампой или газовой горелкой.

В первую очередь, необходимо оценить состояния чернового пола. Для этого его очищают от грязи и пыли. Если есть крупные дефекты, то их необходимо заделать. Следует использовать шпаклевку или самовыравнивающийся состав, предварительно разведенный водой. Приступать к дальнейшим работам можно будет только после того, как состав, используемый для заделки дефектов, высохнет.

Далее, необходимо уложить и подключить сифон. Перед тем как это сделать нужно будет определиться с местом расположения слива в ванной. Чаще всего его располагают по центру зоны душа. После установки сифона его нужно соединить с канализационной трубой. При этом трубу следует уложить под наклоном. Иначе вода в ней будет застаиваться.

Все соединения нужно обрабатывать герметиком. Ведь резиновые уплотнители со временем потеряют свою эластичность и начнут покрываться мелкими трещинами. Герметик при этом обеспечит гидроизоляцию в данном месте системы. Поскольку вся конструкция будет находиться в слое стяжки, заменить уплотнители не получиться.

Следующий шаг – укладка теплоизоляции. Перед тем как укладывать теплоизоляционный материал, в нем нужно проделать отверстия под сифон и трубу. Если под рукой нет демпферной ленты, то стыки между стенами и полом можно заклеить полосками теплоизоляционного материала.

Следующий шаг – гидроизоляция. При обустройстве гидроизоляции нужно следить за тем, чтобы нигде не образовывалось щелей или зазоров. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены как минимум на 20 см. фиксация гидроизоляции происходит кольцом сифона.

Теперь нужно установить в сифон решетку. Вокруг этой решетки нужно смастерить опалубку. При сооружении опалубки нужно проследить, чтобы в сторону решетки слива, находящегося в полу, был сделан уклон. Опалубка в этом случае играет роль маяков.

Чтобы стяжка не попала в слив, решетку нужно закрыть. Это можно сделать при помощи широкого скотча. Далее, нужно сделать стяжку. Независимо от типа раствора, готовить его нужно небольшими порциями. Любая стяжка через некоторое время начинает терять пластичность.

С таким составом работать очень тяжело. После укладки стяжки необходимо при помощи уровня проверить высоту уклона. Если все сделано правильно, то можно приступать к укладке керамической плитке. Предварительно следует гидроизолировать углы зоны душа. Это делают при помощи специальной ленты.

Укладку керамической плитки в ванной следует начинать с пола. Укладывают кафель на полу душевой таким образом, чтобы он подходил впритык к стенам. Первый ряд настенного кафеля должен располагаться поверх напольного.

Такой способ укладки керамической плитки обеспечит дополнительную защиту от протекания. После укладки кафеля нужно заделать специальным составом швы. Слив в полу готов.

О чем нужно знать

Канализационная труба по всей своей длине должна либо иметь одинаковый диаметр, либо увеличиваться. Иначе не избежать постоянных засоров душа.

Можно создать необходимый уклон можно использовать теплоизоляционный материал, имеющий разную толщину. Так, скажем, поблизости к решетке можно расположить материал, толщина которого составляет 2 см, а подальше от решетки положить 5-ти сантиметровый утеплитель. Образовавшиеся при этом уступы нивелирует стяжка.

Чтобы во время принятия душа брызги воды не попадали на двери, полотенца и вещи, находящиеся на крючках нужно зону душа отделить специальной шторкой. Альтернативным вариантом шторке является раздвижной экран или стеклянная дверь.

Слив в полу душа сделать своими руками достаточно просто. Целесообразно заниматься его обустройством еще на этапе строительства.

Если вы собираетесь использовать душевой уголок или кабину без поддона, то в этом случае следует озаботиться организацией слива сточной воды в канализацию. Для этих целей будет оптимальным решением купить душевой трап — специальное приспособление, которое, по аналогии с сифонами для раковин, позволяет сливать воду в канализацию без распространения из нее неприятного запаха в помещение.

Устройство душевого трапа

Принцип действия этих изделий довольно прост и, в общей своей массе, трапы для душевых кабин представляют собой чашу с выпускным патрубком, внутрь которой, не касаясь стенок и дна, вставлена приемная воронка, плотно закрывающая сверху пространство между ней и чашей. Попавшая в воронку вода наполняет чашу до уровня сливного патрубка и благополучно сливается по нему в канализацию. Когда поступление стока в трап заканчивается, на дне чаши будет находиться небольшое количество воды по уровень патрубка, но нижняя часть приемной воронки будет находиться под водой, образуя так называемый гидрозатвор или водяную пробку.

Конструкция с сухим затвором отличается тем, что приемная воронка имеет дно, а в нижней ее части расположены специальные створки, которые открываются под давлением поступающей воды, а при ее отсутствии захлопываются обратно под собственным весом. Благодаря этому, даже при высыхании воды в гидрозатворе трапа или ее высасывании при большом сливе по стояку (часто наблюдается в многоэтажных домах), неприятные запахи все равно не проникнут в помещение.

Также, чтобы использовать трап под душевую кабину под плитку, изделия оснащаются специальным фартуком, отдельным элементом или являющимся частью чаши, на котором применяют гидроизоляцию и подготавливают верхнюю часть изделия для облицовки. Дополнительным элементом декора также может выступать решетка трапа, предлагаемая в различных исполнениях, которая также защищает сточную систему от попадания в нее крупных и мелких предметов.

Точечный слив

Основными преимуществами использования трапов перед линейными видами слива являются:

• Точечный слив гораздо проще организовать в уже готовом ремонте, чем линейный.
• Цены на душевые трапы на порядок ниже, чем стоимость лотков или каналов.
• Монтаж изделия хоть и предполагает подготовительные работы: придать полу необходимый уклон, сделать в полу подвод фановых труб и т.п., но благодаря малым габаритам изделия объем работ будет существенно ниже, чем при установке душевого лотка. А если точку слива делать рядом со стояком, то работы по монтажу вообще сводятся к самому минимуму.
• Трап более прост и нетребователен в уходе и чистке, чем лоток.

Таким образом, купить трап для душа в полу под плитку будет более выгодным решением, а его пропускной способности с запасом хватит для типичных пространств ванных комнат в квартирах и домах.

В интернет-магазине сайт представлены модели трапов таких производителей как Viega, AlcaPlast, Tece, Aco, McAlpine, а также менее известных компаний, чья продукция, однако, мало чем уступает лидерам этой отрасли.

Устанавливая душевую кабину, необходимо продумать качественный поддон. Для этого не обязательно покупать дорогостоящее готовое изделие, попробуйте соорудить простой трап для душа в полу под плитку. Этот вариант сэкономит полезное пространство и защитит от лишних трат.

Невидимый механизм встроен в подиум для кабинки

Конструкция слива для душевой может делаться из разных типов материалов. Для этого подойдет пластик или металл. Данное устройство обеспечивает накопление и вывод воды с пола душевой. Изделие характеризуется простотой устройства, удобством и небольшой стоимостью.

Структура данного изделия предполагает наличие таких элементов:

• воронки для приема воды с фланцем, куда перемещается жидкость. Выходной патрубок располагается внизу изделия;
• фланец применяется для фиксации мембраны с гидроизоляцией;
• решетка съемного типа требуется для удержания большущих частиц;
• сифон, помогающий создать гидрозатвор в сливном механизме. Подобное устройство защищает комнату от попадания зловонных ароматов.

Кроме удаления воды и ее сбора трап для душа в полу под плитку удерживает мусор, чтобы не возникло засоров, а также предотвращает прохождение любых запахов.

Разновидности трапов для душа

Функциональные сливные устройства бывают разных видов. Они отличаются конструкцией, конфигурацией и определенной высотой. В зависимости от типа решетки они могут быть также разнообразной формы. Также по типу устройства трапики для слива воды бывают:

• линейные используются по краям помещения или в угловых зонах;

• точечные размещаются в любой зоне комнаты;

• пристенные, располагаются вдоль стен.

Основным параметром считается высота слива, от него зависит насколько понадобится поднимать уровень пола вокруг душевой.

Полезная информация! При оборудовании обычного гидрозатвора, помните, что, если душем долго не пользоваться, после высыхания воды будут появляться посторонние запахи. Устранить подобную проблему поможет приспособление с сухим затвором.

Размещение трапа

Перед установкой слива для душа в полу под плитку нужно тщательно подобрать подходящее место. Лучше его расположить в самой низкой точке помещения, где собирается стекающая вода. Разместить можно разными способами:

• в центральной части душевой, с смещением в сторону. При этом наклон выполняется на все четыре стороны;
• при установке углу, наклон делается в двух плоскостях, что обеспечивает сток к одному углу;
• у стены уклон создается в одной плоскости, в направлении к стоку. Таким образом монтируются отверстия с повышенной пропускной способностью. Они редко засоряются.

Установка душевого трапа

Помните, что установка конструкции выполняется одновременно с монтажом гидроизоляции всего напольного покрытия в ванной. При создании стяжки понадобятся инструменты для изготовления специального раствора, а также приспособления для распределения состава и выравнивания поверхностей. Это всевозможные шпатели, уровни и специальные терки. Обязательно потребуются маркеры и рулетки.

Из материала необходимо подготовить цементно-песчаную смесь, пенополистирол для теплоизолирующих работ, мембрана для гидроизоляции, клей и плитка.

Пошаговую укладку трапа для душа в полу под плитку можно посмотреть в таблице

При установке трапика для душа можно приобрести всю систему в строительном магазине. Она включает рейки различной толщины, что помогает упростить работу. Вокруг слива рекомендуется применять специальную влагоустойчивую плитку. Проследите, чтобы решетка не располагалась выше плитки. Места соединения трапа и плитки обработайте герметиком.

Как монтировать душевую кабину без поддона на полу

Как сделать душ без поддона в квартире – интересно многим, ведь подобная конструкция имеет множество преимуществ:

• помогает создать оригинальный дизайн в душевой;
• обеспечивает легкий доступ к душевой;
• упрощает процедуру ремонта в санузле;
• облегчает уборку в помещении;
• экономит денежные средства.

В данной конструкции отсутствует высокий поддон, и отток воды производится через установленный сливной механизм. У изделия без поддона есть определенные минусы. Это собирание воды на напольном покрытии и выход собравшейся жидкости при открывании дверей. Если неправильно установить сифон, то может появиться неприятный запах.

В таких случаях рекомендуется установить конструкцию трапа с сухим затвором для душа. Стоит учитывать пропускную способность трапа, которая варьируется от 8 до 16 литров в минуту. Пристенные конструкции могут отводить до 40 литров. Лучше выбрать высокий сифон, который позволит обеспечить большой наклон в направлении к канализации. Отличным решением станет размещение гидрозатвора в середине сифона.

При оборудовании функционального участка без поддона важнейшим моментом считается проблема водоотведения. Трап выводит жидкость в специальную решетку. Уклон не обязательно делать по всей душевой комнате. Достаточно его выполнить в душевой зоне. Так как решетка трапа отличается компактностью, то можно создать наклон во все стороны. При укладке механизма в углу помещения, можно соорудить уклон на две стороны.

Значение имеет высота трапа. На рынке можно приобрести конструкции высотой 100 мм, которые можно монтировать в небольшие стяжки. Важно правильно выбрать сифон, чем он ниже, тем хуже его пропускная способность.

Установка трапов осуществляется до выполнения стяжки. При этом оборудование центрируется с применением уровня. Выполняя стяжку, помните о создании специального уклона. При этом строительная смесь должна полностью покрыть пространство под дренажной системой.

Полезная информация! Помните, что монтаж без поддона выполняется только после тщательных расчетов и проектирования. Для установки трапа требуется не менее 150 мм высоты от пола, включая бетонную стяжку.

Правильный монтаж системы трапа обеспечит качественное и своевременное отведение воды из душевой кабины. При этом многое зависит от выбранного оборудования и правильных расчетов.

Установка трапа для душа

Похожие статьи

Как правильно выбрать душевой поддон

Композиты, такие как стекловолокно и полимеры, очень популярны. Многие бренды используют свои собственные композиты, например, Corian®, Pietraluce® и KRION®.

Термин полимер включает в себя формованные полимеры  и полиэфирные смолы. Формованный полимер имеет приятную текстуру, в то время как полиэфирная смола обладает высокой устойчивостью благодаря гелькоуту. Полимер выглядит как камень, но имеет то преимущество, что он не такой тяжелый и не такой дорогой.

• Преимущества: прочный, устойчивый к царапинам и расколу 
• Преимущества: простота чистки 
• Преимущества: легче камня или стали, но выглядит как камень
• Недостатки: требует регулярного ухода; рекомендуется использовать наждачную бумагу и полировальную пасту.
• Недостатки: цена

Стекловолокно является разновидностью акрилика, оно просто в установке и стоит недорого.

• Преимущества: доступно по цене 
• Преимущества: легкий, простой в установке материал
• Преимущества : простота в ремонте
• Недостатки: один из самых хрупких материалов на рынке 
• Недостатки: пористый материал, впитывает воду и неустойчив к трещинам
• Недостатки: смена цвета в результате регулярной чистки

Le Corian® — это уникальный сверхпрочный материал, который недавно появился на рынке. Он легко чистится, непористый, поэтому пятна не проникают на поверхность. При правильной очистке он может противостоять плесени и бактериям. Он также устойчив к царапинам, пятнам и трещинам. 

• Преимущества: прочный и легко ремонтируемый
• Преимущества: непористый материал, легко моется
• Преимущества: сохраняет температуру воды 
• Преимущества: тяжелый по весу и относительно дорогой

Le Pietraluce® — это уникальный материал, блестящий, водонепроницаемый, антибактериальный и простой в уходе. Царапины и пятна можно удалить обычной полировочной пастой. Этот продукт появился на рынке сравнительно недавно, еще рано говорить об его недостатках.

Le KRION® — это уникальный антибактериальный сверхпрочный материал нового поколения, разработанный компанией Krion, входящей в группу PORCELANOSA. Он звуконепроницаем, имеет высокое содержание минералов и на 100% поддается вторичной переработки. 

Плитка для бани: советы по укладке и отделке

При внутренней отделке бани к применяемым материалам предъявляется ряд жестких требований. В первую очередь они должны хорошо реагировать на температурные перепады и повышенную влажность.

Облицовочная плитка для бани

Специфика использования банного помещения заставляет задумываться и о простоте санитарно-гигиенической обработки всех внутренних поверхностей. Ну и, конечно же, возводя собственную баню, нужно позаботиться о ее долговечности в целом, а, следовательно, о надежности элементов отделки.

Облицовочная плитка, как никакой другой строительно-отделочный материал, наиболее полно отвечает этим параметрам. Кроме того, это один из самых эстетически привлекательных материалов. Современный ассортимент выпускаемых производителями плиток настолько обширен, что позволяет воплотить в реальность любые, даже самые экстравагантные дизайнерские решения. Например, плитка для турецкой бани может быть подобрана в восточном стиле.

Итак, преимущества, которыми обладает плитка для бани, очевидны:

1. она отлично переносит значительные температурные перепады;
2. ее высочайшая устойчивость к повышенной влажности воздуха помещения широко известна;
3. при помощи напольной плитки легче всего организовать уклон пола, необходимый для беспрепятственного стока воды к специальному отводному отверстию;
4. простота и легкость гигиенического ухода за плиточными поверхностями;
5. быстрое высыхание;
6. дополнительная защита строения от воздействия пара и влаги;
7. пожалуй, это единственный вид материалов, который беспроблемно можно применять для декорирования банных печей.

Укладка плитки в бане

Как положить плитку в бане? Ответ на этот вопрос достаточно прост – весь процесс в общих чертах будет точно таким же, как и при декорировании плиткой других помещений. Некоторые специфические нюансы все же имеются, так как температурно-влажностный режим бань с его значительными перепадами и жесткими требованиями к максимальному сохранению тепла заставляет применять специальные технологии и клеевые растворы.

Однако, укладка плитки в бане – процесс довольно простой, и выполнить его способен любой человек, внимательно изучивший инструкции и посмотрев видеоролики, показывающие непосредственно укладку плитки. Только следует помнить, что отделка бань плиткой требует применения специальных термостойких мастик и клеев.

Подготовка плинтусов перед укладкой плитки

Подготовленные поверхности перед началом укладки плитки должны быть тщательно очищены и прогрунтованы. Если стены кирпичные или оштукатурены, на их поверхности перед нанесением грунтовых средств нужно сделать небольшие насечки. Они обеспечат наиболее эффективное закрепление мастики и, соответственно, придадут плиточному покрытию большей надежности и долговечности.

Деревянные стены, если требуется отделка бани плиткой, обшивают изоляционным водостойким материалом (толь, рубероид и подобные). Сверху на металлическую сетчатую основу наносится штукатурный слой, толщина которого должна быть не менее полутора сантиметров. Для того, чтобы плитка в баню была уложена на мастичный слой, штукатурка должна быть идеально ровной. А специализированные клеи на цементной основе позволяют выровнять поверхность непосредственно при укладке.

Клеевой состав из цемента и просеянного песка в пропорции соответственно 1:4-6

Клеевой состав можно приготовить и самостоятельно из цемента и просеянного песка в пропорции соответственно 1:4-6. независимо от того, какой тип укладки вы выберете, начинать всегда лучше с пола. Способов, которыми выкладывается плитка, три:

• шов в шов;
• в разбежку;
• диагональный.

Напольная плитка для бани требует предварительного наклеивания (исключительно со стеновым закреплением) плинтусных плиток. К полу плинтуса должны прикасаться только сухими. Плитка на пол в баню, а, вернее, в моечное ее отделение, укладывается не по идеальному горизонту. Необходимо соблюдать уклон (1:100) плиточной поверхности в сторону сливного отверстия, иначе вода будет застаиваться.

Выдержать ровность укладываемого плиточного ряда помогут выверенная уровнем рейка или шнуровка, уложенные в непосредственной близости для более легкого визуального контроля. Клеевой цементный раствор или мастика наносятся непосредственно под каждую плитку. На выровненный зубчатым шпателем слой укладывается плитка, и при помощи резиновой киянки и строительного уровня ей придается нужный горизонт.

Проступившие за края избытки клея собираются шпателем и используются для укладки следующей плитки. Размер соединительных стыков контролируют при помощи специальных крестиков. Плитка на пол в баню требует шва, толщиной 2-4 мм, размер крестиков соответствует будущему размеру шва. Если не соблюдать рекомендуемые размеры, под воздействием перепадов влажности и температур плитка может отклеиться или растрескаться. Подрезка под нужный размер производится при помощи плиткореза. Использовать подрезанные плитки лучше всего в наиболее незаметных местах, где впоследствии они будут прикрыты полком, лавкой или плинтусом.

Затирка плитки

Затирка плитки

Затирка плитки обязательна при укладке плитки на пол. Затирка по структуре походит на клеевой состав, но отличается наличием цветных пигментов. Затирка предназначена для укрепления шва и предотвращения скопления грязи в дальнейшем. Затирка наносится только после окончательного затвердевания клеящего состава или цементного раствора.

Остатки затирки удаляются сразу после нанесения сильно влажной губкой

Остатки затирки удаляются сразу после нанесения сильно влажной губкой или тряпкой. Время полного высыхания клеящего состава — рекомендовано производителем, а цементный раствор требует покоя хотя бы сутки.

Стеновая укладка плитки

Для стеновой плитки клеевой раствор кладется непосредственно на саму плитку

Стеновая внутренняя отделка бань плиткой начинается с укладки нижних рядов. Для горизонтального уровня устанавливается маяковая рейка на уровне пола, для выверения вертикали маяки устанавливают по отвесу в углах. Стеновая отделка плиткой отличается от напольной методом нанесения клеевого раствора – он кладется непосредственно на саму плитку. В остальном процесс точно такой же, как и при укладке напольной:

• равномерно прижимать плитку к стене;
• выверить ее установку с помощью строительного уровня;
• удалить шпателем излишки клеевого раствора;
• межплиточные швы зафиксировать крестиками.

Швы между плитками фиксируются крестиками

Как выбрать плитку в бане

Для того, чтобы точно подсчитать требующееся количество плитки, нужно знать площадь поверхностей, которые планируется облицевать с ее помощью. Керамическая плитка для бани подразделяется на настенную и напольную. Плитка для пола в бане отличается большей прочностью и шероховатостью поверхности, исключающей возможность проскальзывания. Не забывайте о необходимости покупки не только самой плитки, но и строительных клеевых смесей, крестиков, а также декоративных элементов (бордюров, плинтусов и прочего). Для отделки печи следует использовать только специально предназначенные для этих целей виды плитки.

Как правильно класть плитку на ступеньки

Укладка плитки на ступеньки ведется практически везде где только есть маломальский подъем, будь то жилое здание,(частный дом или многоэтажка) кафе или гостиница. Ведь плитка это самый популярный и экономный вариант финишной облицовочной отделки входной зоны (те-же ступени, порог) и внутренней зоны пролетов пола, другого такого материала пока не придумали и плитку не заменишь ни чем. Тем более, что ступени лестниц выполняют важную роль и принимают на себя основные нагрузки. Более того, ступеньки это еще и травмоопасный участок подъема, а это значит, что ступеньки стоит делать и облицовывать в соответствии с установленными нормами и правилами (аббревиатуру “НП” расшифровка). Так что эта статья направит вас на правильный путь, расскажет как проектировать ступени правильно, как класть плитку на ступеньки, как выбрать плитку для ступеней. Что-бы у Вас, когда вы сами, своими руками, будите класть плитку на ступени, не получилось так, как на фото чуть ниже.

Выбираем плитку для ступенек

Прежде чем класть, плитку для ступенек её нужно выбрать, это бесспорный факт, ведь плитки на выпускали огромное количество видов, сортов и предназначения у неё очень разные, хотя некоторые умудряются прилепить, что подешевле и сделано совсем не с той крепостью, где этого не стоит делать, из-за чего приключаются постоянные неурядицы. Одним словом “Кулибины ёпт”!

Самым практичным вариантом будет половая ребристая плитка, которая подойдет не только для ступеней но и для пролетов, и привходной зоны, а так-же можно приобрести матовую плитку, но это на крайний случай, так как она при неправильной укладке, ведет себя на ступеньках крайне капризно и при попадании тяжелых предметов дает сколы. В том случае, если вы надумали купить плитку для ступенек с красивой глянцевой поверхностью, то хорошо было-бы дополнительно к такой плитке приобрести специальные противоскользящее покрытие для ступеней и лестниц. Кстати, данные покрытия для уверенности стоит устанавливать на любой плитке, а выглядят вот как привлекательно. Первые это для ступеней, второй вид для пролетов.

Данная угловая прокладка для защиты плитки от скольжения, дополнительно защитит и углы ступенек. Ведь все мы прекрасно должны понимать, что они подвержены наибольшей нагрузке и ко всему прочему, самые уязвимые места на лестничном пролете. Если вам нужно облагородить ступеньки перед входом в здание или сооружение, то может отлично подойти клинкерная плитка которая характеризуется как натуральная, морозостойкая и не так скользит в отличии от других видов плитки для ступенек, хотя если на ней будет лежать влажный снег, она будет скользить, но она вся скользит в таких условиях!

Класть то как?

Монтаж плитки на ступеньки по сложности особо ничем не отличается от укладки плитки на пол или стены. Однако есть все-же свои нюансы и прежде чем разобрать как положить плитку на ступеньки, и тем более сделать это правильно, следует ознакомиться, да, да, да, банально но факт, с определенными правилами укладки!

Многие начинающие плиточники и те кто себя называют “мастера средней руки” допускаю ошибки которые характерны для тех работников которые хотят быстро заработать денег, начинают это делать бездумно, что доказал пример на фотографиях выше! И так, первая ошибка.

Первой ошибкой считается когда плитка которая должна закрывать торец ступеньки выступает за плитку которая лежит на ступеньке, чем принимает на себя всю нагрузку, а должно быть на оборот, плитка которая лежит на ступеньки должна находить на торцовую плитку, у неё площадь больше и она больше выдержит нагрузок, будет меньше механических действий по отношению к ней.

Во-вторых, плитку на ступеньки начинают класть сверху лестничного марша спускаясь к низу, надеюсь вас это не удивило и все сразу ступеньки не облагораживают! Допустим выложили торцовую или вертикальную, идут постепенно, облагораживая ступеньку за ступенькой. Так как нужно закрыть подрез торцовой плитки, что-бы было красиво.

Плитку укладывают на ступеньки применяя клеящие растворы типа “церезит”. Затирка швов плитки на ступеньках проводится по обычной технологии и применяют как обычные сухие затирки, так и герметики. Хорошо зарекомендовала себя затирка для ступенек находящихся внутри и снаружи здания,т обычная сухая затирка, которую нужно наводить самому.

И самое главное, не забывайте раскладывать плитку на ступеньках сначала без раствора, причем на все, потом соберёте, присматриваясь как она должна лежать, так сказать пристреляться сначала. Это делается для того чтобы правильно выбрать направление хода плитки. Намазывайте клеем плитку основательно, нужно что-бы не было полостей под плиткой и тогда ваши ступени будут вам служить долго.

Ну а теперь на по-следок видео, для тех кто еще не понял как класть плитку на ступеньки.

Всем смотреть видео как класть плитку на ступени.

скачать dle 11.3.

Выбор варианта для облицовки крыльца очень важен для гармоничного внешнего вида всего дома, кроме этого, важным фактором для лестницы является безопасность ее использования при любой погоде. Чаще всего при выборе материала для оформления крыльца отдают предпочтение плитке, как удобному и практичному материалу.

Выбор облицовочных материалов

Когда вы будете определяться, на каком виде плитки для облицовки ступеней остановить свой выбор, обратите внимание, что она обязательно должна быть предназначена для наружного использования. Плитка на ступенях лестницы и площадки крыльца за время эксплуатации будет подвергаться воздействию самых разных погодных условий: дождя, снега, обледенения, разных температурных режимов, от сильных морозов до +40оС и выше летом. Кроме того, все время на ступени будет приходиться большая механическая нагрузка, так как лестницей крыльца мы пользуемся постоянно, при любой погоде и в любое время года. Если вы ошибочно выберете материал, предназначенный для использования во внутренних помещениях, он не выдержит испытаний погодными условиями и быстро придет в негодность.

Возможные варианты облицовочной плитки для крыльца — керамогранит, клинкерная плитка, имеющая керамическую основу, или тротуарная. Общие требования к плитке:

• Достаточная морозоустойчивость, обычно должна указываться в документах производителя;
• Ударопрочность;
• Стойкость к истиранию, так как на ступенях идет повышенная нагрузка, что приводит к быстрому изнашиванию материала;
• Нескользкая поверхность, чтобы плитка либо была шероховатой, либо имела специальные насечки, препятствующие скольжению;
• Если присутствует рельефный рисунок, он не должен быть глубоким, чтобы не забивался грязью, и можно было без особых усилий вымыть ступени и очистить крыльцо от грязи.

Важно! Обратите внимание, чтобы были приобретены качественные материалы для укладки.

С одной стороны, плитка низкого качества не прослужит долго, и придется делать ремонт крыльца или укладку нового облицовочного материала. С другой стороны, некачественная облицовка может привести к травмам людей, которые будут пользоваться крыльцом.

Общие требования к укладке плитки

Главное — это качественное выполнение работы и правильно подобранный материал, обеспечивающие безопасность при пользовании крыльцом и ступенями лестницы.

Подготовка к укладке

Прежде чем приступать к укладке облицовки, нужно заранее выполнить подготовительные работы. К ним относится выравнивание поверхностей ступеней и площадки крыльца, а также приведение всех элементов марша к одному размеру по ширине и по высоте, если, конечно, конструкцией лестницы не предусмотрена разная ширина ступеней и обустройство промежуточных площадок на лестнице перед входом в дом.

Чтобы выровнять ступени, необходимо убрать с лестницы все, что не относится к основанию, в том числе перила и их крепления, старую облицовку ступеней. Затем нужно измерить высоту ступеней и определить самую высокую из них, по которой выравнивают все остальные ступени. Площадку крыльца также необходимо выровнять, при надобности делают бетонную стяжку, как на видеоЧтобы на крыльце не застаивалась вода, площадке перед входом в дом придают небольшой уклон 2-3о, или 2 см на 1 погонный метр.

Глубокие трещины, выкрашивания на ступенях придется заделать бетонным раствором. После высыхания поверхность нужно тщательно зашлифовать, убрать мусор, пыль. Перед укладкой плитки поверхность площадки крыльца и ступеней обязательно прогрунтовать, для этого подойдет специальная грунтовка, если ее нет, используйте клей ПВА, разведенный водой. После высыхания грунтовки можно приступать к укладке плитки, видеоПри облицовке ступеней нужно также выполнять небольшой уклон к краю ступеней, чтобы вода стекала, не застаиваясь на их поверхности.

До начала работы рассчитайте расход материалов и приобретите инструменты, которые потребуются при выполнении укладки плитки.

Из инструментов вам потребуются:

• Приспособление для разрезания плитки;
• Карандаш, рулетка, строительный уровень;
• Зубчатый шпатель;
• Емкость для приготовления раствора клея;
• Крестики пластиковые для разделения швов;
• Резиновый молоток;
• Кельма для клея.

Прежде чем вы начнете непосредственно укладку плитки, рекомендуется разложить ее по поверхности крыльца и ступеней в таком виде, как она должна быть приклеена.

Важно!

Плитку перед приклеиванием нужно брать из разных упаковок и перемешать в процессе раскладки на ступенях, чтобы получилось однородное по цвету покрытие.

Затем оценивают внешний вид лестницы и крыльца, ровно ли расположена поверхность ступеней, хватает ли плитки, нет ли цветовых пятен или других дефектов. Если результат предварительной выкладки удовлетворительный, можно начинать укладку на клеевой раствор.

Правильно начинать укладку плитки необходимо снизу вверх. Сперва нужно класть горизонтальную плитку на ступени, а после нее вертикальная закрывает торцы. Клей нужно положить на поверхность ступеней и на обратную сторону облицовки с помощью зубчатого шпателя. Какой по толщине слой клея наносить, следует выяснить из инструкции по применению клея. Следите, чтобы клеевой раствор был нанесен сплошным ровным слоем, чтобы не было пустот под уложенной облицовкой. Тогда она будет хорошо держаться и прослужит достаточно долго. После нанесения клея плитка укладывается на место приклеивания, прижимается руками к приклеиваемой поверхности. Затем необходимо легонько постучать по ней резиновым молотком, чтобы выровнять поверхность, видеоСтроительный уровень используют для контроля, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Затем намазывается клеем следующая деталь и укладывается на расстоянии, равном ширине планируемого шва, до10 мм. Чтобы шов был ровным, между плитками помещают специальные пластиковые крестики. После укладки каждой последующей части поверхность ступеней проверяют с помощью строительного уровня.

В укладке плитки главное – запастись терпением и делать все аккуратно. Если на площадке крыльца вы планируете выложить какой-то узор из плитки, лучше разложить его неподалеку от крыльца в том виде, как он должен быть приклеен, и затем последовательно брать из него отдельные элементы и приклеивать на площадку крыльца. Так вы ничего не напутаете с рисунком, даже если нет опыта в отделочных работах.

После того как будут выложены горизонтальные ряды на ступенях, приклеиваются вертикальные ряды материала на подступенниках. Плитка горизонтальная и вертикальная должны совпадать по швам, чтобы облицованные ступени красиво выглядели. После того как будет закончена укладка всех ступеней лестницы, облицовывают боковые стороны крыльца, если там не предусмотрено других вариантов отделки. После этого нужно дождаться полного высыхания клея.

Затирка швов

Чтобы закончить облицовку ступеней, нужно выполнить затирку швов. Затирочная смесь нужна влагостойкая, которая хорошо подходит для использования снаружи помещений. По цветовому оформлению выбирайте то, что вам подходит и нравится. Обычно берут цвет либо одинаковый с облицовкой, либо сочетающийся с ней, что позволит выделить швы и подчеркнуть геометрическую правильность выложенных ступеней.

Затирочную смесь наносят в швы с помощью резинового шпателя. Старайтесь, чтобы затирка не попадала на наружную поверхность. Если все же затирочная смесь оказалась на поверхности уложенной облицовки, необходимо ее сразу удалять, не допуская высыхания.

После просыхания затирочной смеси в швах поверхность ступеней лестницы хорошо промывают водой, а после этого удаляют остатки воды с помощью мягкой тряпки.

Особенности отделки торцов

Укладка плитки на поверхность ступеней со свесом. В этом случае горизонтальная плитка кладется со свесом на край ступени, равным толщине материала. Этот вариант используется, если кромки хорошо отшлифованы. Такой способ укладки применяется для клинкерной облицовки или покрытий из мрамора и гранита.

Укладка плитки с «безопасным» краем, то есть имеющие насечки продольные по краю плитки, позволяющие предотвратить скольжение по плитке. Такие варианты монтируются с небольшим свесом по краям ступеней.

Вариант использования в укладке плиток с бортиком, согнутым под прямым углом. Камень монтируется на край проступи на горизонтальную поверхность и бортиком закрывает верхнюю часть подступенька. Затем остальную часть подступенника закрывают обрезанным по размеру куском. Край получается аккуратный и ровный.

Для обеспечения безопасного движения по лестнице на ступени можно прикрутить специальные металлические или керамические накладки, предотвращающие скольжение и падение.

Заключение

Процесс облицовки лестницы требует терпения и соблюдения технологии укладки материала. Если вы будете соблюдать все необходимые требования, результат обязательно порадует вас красотой и надежностью.

Кладка плитки на ступеньки считается распространенным облицовочным способом, потому как этот объект регулярно подвергается крепким нагрузкам механического характера и износу, тем более если идет речь о наружной лестнице. При этом ненужно забывать о плохих условиях погоды.

При помощи кафельной плитки можно увеличить рабочий срок покрытия и сберечь его красивый внешний вид на долго. Но чтобы добиться подобного результата, необходимо строго следовать технологии выполнения отделки и использовать только качественные материалы для строительства.

Работы по подготовке

Облицовке лестницы плиткой в первую очередь предшествует этап подготовки. Если поверхность неравномерная, то кладка кафеля сопровождается применением приличного количества состава клея. Однако с точки зрения технологии этого делать не стоит.

Если же поверхность лестничного пролета имеет серьёзные недостатки: трещины и сколы, дыры и волнистость, то ступеньки заранее необходимо поправить. Для этого имеет смысл воспользоваться составом на основе песка и клея для кафеля.

Главное! Прежде чем ложить плитку для пола на ступеньки, стоит поровнять черновое основание. Чтобы это выполнить рекомендуют использовать специализированные маяки.

Лишь в данном случае лестничный пролет будет выровнен правильно. При этом типовые изделия металлического и гипсового плана не подойдут. Ведь после окончательного схватывания стяжки они могут быть над уровнем пола.

Необходимо помнить про то, что в ходе подготовки ступеньки должны быть подготовлены под стяжку. Если накладывать раствор для плитки конкретно на основание бетона, то положительного результата не выйдет – необходимой сцепляемости материала вы не достигнете.

На поверхность лестницы кладут специализированный металлопрофиль в виде каркаса. И уже сверху такой конструкции профиля накладуют клей и песчано-цементного раствор, помня о предварительном монтаже на лестнице контрольных маяков. Как только спустя сутки стяжка под плитку на ступеньки высохнет, выверяют качество монтажа маяков. И если вышло так, что они хоть немного выступают над общей поверхностью строительного материала, их рекомендуется немножко утопить в растворе.

Как только стяжка из песка из цемента целиком просохнет, специалисты рекомендуют тщательно зашлифовать ее специализированной теркой. После очищения поверхности ступенек на крыльце приступают к покрытию основания составом грунтовки. В данном варианте удастся достигнуть необходимой адгезии стройматериала. И лишь после этого приступают к следующему шагу – плиточной укладке на лестницу.

Укладке плитки для пола на ступеньки крыльца предшествует правильная подготовка чернового основания

Распределение состава клея по ступеньке крыльца

Укладывать плитку на ступеньки необходимо правильно. В другом случае эксплуатационный срок данного материала для отделки будет намного меньше будущего. Клей на плитку и крыльцо ступеньки наносят тоненьким слоем. Для данной работы высокопрофессиональные плиточники рекомендуют применять мастерок зубчатого типа.

Главное! Перед выполнение этого вида работы рекомендуется поверхность лестничного пролета вымыть намоченной в  воде губкой. Так вы достигнете необходимой сцепляемости материала.

Не упускайте момент приготовления состава клея для плитки. В этом случае максимально главное неукоснительно следовать всем советам изготовителя, поэтапно описанным на упаковке этого материала.

Четкое распределение состава клея на поверхность чернового основанияКладка плитки для пола на лестницу делается путем наложения состава клея на детали обыкновенным шпателем. При этом финальным штрихом считается проведение сверху материала штапелем зубчатого типа. Порой данную работу называют «прочесыванием» плитки.

Главное! Чтобы избежать преждевременного схватывания клея на поверхности рекомендуется, чтобы керамическая плитка для лестницы ложилась отчасти – промазали ступеньку клеем и тут же положили плитку.

Если же заранее поверхность выровнена стяжкой из бетона, то  облицовка бетонной напольной лестницы плиткой будет сделана идеально. Чтобы контролировать ровность кладки материала из плит, лучше регулярно пользоваться уровнемером.

Процесс установки разделителей кафеля

Как только раствор клея на поверхность основания уложен, начинается облицовка лестницы из бетона кафельной плиткой. Чтобы данную задачу сделать безупречно и получить ровные швы, мастера советуют применять специальные разделители из профиля. В этом случае можно взять железные и детали из пластика, которые способны настраивать размер и угол укладки кафеля. Приобрести подобного рода продукцию вы сумеете в любом магазине для строительства.

Металлический разделители из профиляПрежде чем ложить плитку для пола на ступеньки, стоит выложить разделители, а после останки состава клея убрать мокрой ветошью. Потому как после полного схватывания оттереть этот материал от поверхности ступеньки не представляется возможным.

Главное! Чтобы добиться лучшей сцепляемости плитки на ступеньку, рекомендуется тщательно постучать поверхность молотком из резины. В этом случае кладка плитки для пола на лестницу должна сопровождаться проверкой ровности кладки уровнемером, а безошибочность расположения индивидуальных рядов – угольником.

Контроль ровности и правильности кладки кафельной плитки крыльца лестницыЛестница ложиться материалом для отделки с дальнего угла, а после по вертикальной направляющей до подступенка. Во время работы с подступенком на крыльце тоже применяются разделители.

Отделка ступеньки делается по всему маршу похоже до той поры, пока крыльцо и все ступеньки не будут полноценно положены кафелем. Есть некоторые неписанные правила, которым рекомендуется следовать  для правильной укладки плитки на ступеньки:

• главное регулярно контролировать ровность и безошибочность плиточной укладки;
• не позволяется применять для отделки крыльца ступеньки бракованный материал, ложатся исключительно хорошие и прекрасные детали;

Категорически запрещается применять бракованный материал

• в первую очередь использовать разделительный профиль для ровности укладки кафельной плитки.

Главное! Если планируется кладка материала для отделки на крыльцо улицы, рекомендуется поверхность стыкового соединения обработать спецсредством от разрушительных процессов. В этом случае применяется морозо- и влагостойкая затирка, которая сбережет лестницу в начальном виде на протяжении долгого времени даже с учетом неблагоприятной и временами внешней агрессивной среды.

Если следовать советам, которые изложены в данном разделе, кладка плитки на ступеньку будет сделана качественно. А результат будет утешать еще не один год.

Пару советов, как выложить плитку правильно

Больших трудностей в процессе кладки кафеля не должно появиться. Данный материал мало чем выделяется от другой напольной продукции для лестничные ступеньки, хотя определенные тонкости главное предусмотреть. Вопросы возможно появятся по поводу формы площадки. И если ваша лестница различается криволинейной формой, лучше выложить плитку на раствор, а уже после лишнее удалить.

Лестничный пролет оригинального профиляГлавное! Чтобы гарантировать хорошую резку керамического материала, лучше всего применять исключительно плиткорез. В другом случае края получаются неаккуратными.

Резка кафеля плиткорезомЧерез два-три дня клей окончательно высохнет, и можно без зазрения совести эксплуатировать лестницу.

Чтобы воочию увидеть, как делается кладка кафеля на ступеньки в середине дома, рекомендуется просмотреть следующее видео:

ремонт лестничного марша, холлая. прихожей и ступеней

Красивая плитка для крыльца на улице выглядит солидно и представительно, ступени в «керамической одежке» легко поддерживать в эстетически привлекательном виде. Главные требования к уложенной вне помещения плитке — обязательная безопасность при ходьбе и надежность всей конструкции.

Плитка для порога на улице: что необходимо перед укладкой?

Важно правильно подготовиться к такой ответственной работе, как укладка плитки на крыльцо. Нет ничего зазорного в том, что после ознакомления с этой статьей вы решите не экспериментировать с плиткой и раствором самостоятельно, а пригласите мастеров. Внешние ступени, террасы и крылечки представляют значительную сложность при облицовке. Без соответствующего опыта свежеуложенная плитка может не только быстро отвалиться, но и стать причиной травматизма жителей дома, родственников или гостей.

Крыльцо и его ступени постоянно подвергаются механической нагрузке – при условии, что дом жилой. Воздействие дождей, морозов, пыли или жары тоже носит обязательный характер и от наличия жильцов не зависит. Для обеспечения достойного качества облицовочных работ вне помещений необходимо соблюдение следующих условий:

• Основа крыльца и сами ступени должны быть из прочного бетона или железобетона, без трещин, признаков усадки или люфта;
• Всю крылечную конструкцию следует защитить от влаги – увеличить свесы кровли, уложить гидроизоляцию на зоны, контактирующие с грунтом, даже если у вас запланирована лишь укладка плитки для порога на улице;
• Необходимо тщательно соблюдать технологию облицовки: использование качественных затирок, грунтовок, растворов и клеевых составов – экономия на таких материалах неуместна, да и финансово необоснованна.

Плитка для крыльца на улице: выбираем материал

Обязательное условие – плитка для крыльца на улице не должна скользить под ногами, даже если обувь скользкая (а при снеге, дожде или влажности она обязательно будет таковой). При выборе материала его «антискользящие» качества приоритетны. Об ударной прочности облицовочной керамики и ее стойкости к морозу можно судить по сопроводительной документации, эти показатели должны быть максимальны.

Не менее важно правильно подобрать плиточный размер. Отделка крыльца плиткой привлекательно смотрится, если облицовка выполнена цельными элементами. При необходимости можно «вынести» плиточные края за крылечную площадку – но не более чем на несколько сантиметров.

Важно не ошибиться с фактурой. Рельефные узоры отлично смотрятся на стенде в магазине – при монтаже такой плитки на улице они обязательно будут забиваться грязью, потребуют ежедневной и трудоемкой уборки. Цветовые предпочтения при выборе плитки для уличных работ учитываются в последнюю очередь, хотя для эстетики и дизайна они важны.

Для отделки ступеней лучше всего выбрать специальные керамические элементы со скругленной поверхностью. Они не только красиво смотрятся, но и предназначены для равномерного распределения нагрузки при эксплуатации. Обычная плитка менее прочна и потребует тщательного заполнения раствором всего внутреннего пространства. Для подступенка выбираются любые изразцы или мозаика – тут можно ориентироваться на эстетичный вид будущей лестницы.

Облицовка крыльца плиткой – монтажная инструкция

Работу начинают сверху вниз, от порога к последней ступеньке. Широкое крыльцо необходимо выровнять стяжкой и придать ему уклон, чтобы возле входной двери не скапливались лужи при непогоде, уборке и т.д. Минимальная величина уклона составляет 1.5 ˚, то есть 1.5-2 см на погонный метр поверхности. На ступеньках уклон выводится за счет клея или раствора непосредственно при монтаже, но глубокие рытвины и трещины следует заделать заранее.

Еще при строительстве дома следует заложить возможность облицевать плиткой крыльцо и его ступени в будущем – то есть придать поверхностям бетонную прочность и необходимый уклон. Если этого не было сделано, подготовка крыльца потребует едва ли не больших усилий, чем все последующие облицовочные работы. На готовую бетонную поверхность наносить “стяжку-уклон” из цементно-песчаных смесей нельзя – она отслоится вместе с уложенной плиткой. Необходимо пристрелить к бетону нашего крыльца металлическую сетку и выполнить стяжку по “слоистой” технологии (см. ниже).

В качестве сетки подойдет обычная рабица из проволоки толщиной 2.5-4 мм. Для крепежа сетки используются дюбели, монтажные или П-образные скобы и т.п. с шагом около 20 см. Далее выставляем маяки, иначе равномерного уклона не получится. Лучше всего сделать маяки из обыкновенного песка, смешав его с плиточным клеем – тогда все конструкцию можно замуровать прямо в стяжку. После чего на каркас уклона поочередно наносятся слои раствора и клея для плитки. Двигаясь от двери к первой ступени, заливаем всю поверхность и ждем ее высыхания, обычно не менее суток.

Проверяем новую бетонную основу на предмет наличия “горбов” или трещин, затираем и замазываем дефекты. В первый день после заливки бетон еще мягок и легко подается шлифованию. После шлифовки тщательно подметаем и грунтуем бетонную поверхность водным раствором клея ПВА, используя кисть-макловицу. Грунтовка должна полностью высохнуть, на воздухе это происходит за 15–20 минут.

Раскладываем нашу керамическую красоту по крыльцу, начиная от двери. В идеале вся поверхность должна быть занята цельными плитками. Допустимы небольшие срезы по периметру, в пределах 20-30 % от габаритных плиточных размеров – иначе и внешний вид крыльца пострадает, и отлетят мелкие плиточки при сильной нагрузке достаточно быстро.

Монтируем керамику на тонкий (до 1 см) слой плиточного клея с “зависанием” над краями на 1.5–3 см. Добиваемся полного заполнения раствором монтажных просветов, особенно по мере приближения к краям крыльца. Не опасайтесь снять элемент, если заполнение раствором представляется ненадежным или плитка неровно легла, и уложить его заново.

Для прочности ступеней и крыльца важно плотно заполнить раствором пространство под нависающим плиточным “свесом”. Для этого используют специальный трафарет – уголок с вырезом под толщину керамического изразца. С его помощью быстро и легко выравнивается торец ступеньки.

При значительной глубине подступенка (от 3-3.5 см) его необходимо армировать остатками сетки или обрезками арматуры. Заполнение таких торцов комбинированное, сначала – слой клея, после его застывания – цементный раствор.

Пока первый торец сохнет, укладывается плитка на ступени. Сначала раскладывают плитки без клея, для оценки внешнего вида и монтажной последовательности. Необходимо помнить, что следует выдерживать уклон для стока воды. Каждая ступень после облицовки подвергается процедуре заполнения торца.

В результате на второй день ремонтных усилий само крыльцо облицовано, и ступеньки получили керамическое облачение. Осталось декорировать торцы поверхностей под ними. Для этого используется мозаика, различные изразцы, мрамор или гранит.

В отличие от крыльца и самих ступеней, облицовка торцов начинается с углов (да-да, подрезанными плитками! ), иначе возможно нарушение симметрии внешнего вида.

Затирку всех швов следует выполнить на следующей день. Ее выполняют с помощью раствора с добавлением жидкого стекла либо специальными фугами – морозостойкими составами для наружного применения. Острые углы и повороты можно облицевать тонкими металлическими уголками, используя специальный клей и тщательно удаляя его остатки из-под хромированной поверхности.

Плитка для ступенек крыльца укладывается за несколько дней, работа требует значительных ремонтных навыков. Разумно сначала попробовать свои силы в работе с кафелем внутри помещений, на небольших и ровных поверхностях.  При положительном результате можно переходить к самостоятельным облицовочным работам с крыльцом и ступенями.

• Автор: Менеджер Андрей
• Распечатать

Источники:

Как налить поддон для душа

5 сентября 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

Обновление : несколько читателей отметили, что метод установки мембраны, описанный в этой статье (который представляет собой установку плоской мембраны), больше не рекомендуется в качестве оптимального метода установки, поскольку вода, которая проникает через верхний слой плитки или раствора, может попадать на мембрана. Без того, что известно как «заливка перед уклоном», эта вода никогда не сможет попасть в канализацию.Предварительно уклонный слой раствора для заливки, установленный под мембраной, в сочетании с надлежащим методом обеспечения того, чтобы раствор не блокировал дренажные отверстия в канализацию, может лучше защитить установку от стоячей воды, чем может не испаряться обратно через плитку поверхности и раствор. . Этот обновленный метод можно увидеть в этой статье на сайте The Family Handyman. Обратите внимание, что приведенный ниже метод может все еще встречаться с кодом в некоторых областях, поэтому, если вы имеете дело с профессиональным установщиком, вы можете обсудить его методологию.В следующий раз, когда у нас будет возможность посоветоваться с профессионалом по установке поддона для душа, мы обновим эту статью, включив в нее обновленный метод.

——

Постоянные читатели знают, что я общался с генеральным подрядчиком и плотником Джо Бьянко. Готовясь к переезду, мистер и миссис Домовладелец поручили Джо отремонтировать три ванные комнаты, и он пригласил Джима и Рича из Diamond Tile, чтобы они вылили поддоны для душа и выложили плитку. Джим и Рич укладывают плитку более 20 лет, и я рад рассказать, как они вылили душевые поддоны.Читайте дальше, чтобы узнать, как они сделали душевую кабину водонепроницаемой, какие материалы использовали, как наклонили поддон для правильного слива и создали поддон, готовый к укладке плитки.

Подготовка

Прежде чем Джим и Рич начали работу, Джо и сантехник провели важные приготовления. Вы можете видеть, что бордюр был установлен, сложив три бордюра 2 × 4, и между стеновым каркасом была добавлена ​​блокировка. Также черновой пол доведен до необходимого уровня для слива. Ребята использовали бетонную доску, потому что она была удобной и нужной толщины.Однако черновой пол обычно фанерный.

Сантехник установил полиуретановую водонепроницаемую пленку.

Вместо того, чтобы разрезать пленку и нарушить водонепроницаемость барьера, сантехник перекрыл мембрану в углах (например, в больничных углах).

Он использовал кровельные гвозди, чтобы закрепить покрытие, потому что у них широкие плоские головки. Все гвозди были размещены на высоте не менее 4 дюймов от черного пола в соответствии с местными правилами.

Затем ребята установили бетонную доску Durock на стены. Опять же, вы можете видеть, что гвозди находятся не менее чем на 4 дюйма от стены.

После того, как защитное покрытие было на месте, сантехник закончил работу с дренажным фланцем и дренажем.

А вот и вторая ванная после того, как был повешен дюрок и закончен слив.

Pro-Tip: Иногда можно увидеть, что пол наклонен перед заливкой основания.Джим и Рич сделают это, когда пол сильно неровный или когда сток значительно выше, чем черный пол. На этих ванных не было необходимости.

Шаг 1. Очистить

Перед тем, как начать, Джим использовал щетку из лисьего хвоста, чтобы очистить от мусора.

Шаг 2: Слив крышки

Затем Джим заклеил слив изолентой, чтобы предотвратить его засорение.

Шаг 3: Смешайте грязь

Для душевого поддона ребята использовали Mapei Mud Bed Mix 4 к 1.Вы не найдете его в местном магазине «Сделай сам». Вместо этого вам придется обратиться к местному поставщику плитки, а каждая сумка стоит около 15 долларов.

Pro-Tip: Более дешевая альтернатива Mud Mix — это универсальный песок и портландцемент. Джим и Рич предпочитают Mud Mix, потому что это экономит время.

Pro-Tip: Для душевого поддона среднего размера требуется 3-4 пакета Mud Mix.

Используя лопаточку для перемешивания бурового раствора, Джим добавлял воду до тех пор, пока не достиг нужной консистенции, и нацелился на «сухую смесь», которая составляет , всего мокрой смеси, достаточной для образования комков при сжатии.Сухая смесь позволяет ребятам обрабатывать грязь и устанавливать необходимый уклон, не беспокоясь о том, что она сдвинется, и она будет сохнуть так же сильно.

Шаг 4: Залить / распределить грязь

Джим налил в душ три ведра грязи и разложил их прямым шпателем.

Pro-Tip: Джим и Рич не используют армирующую проволочную сетку для поддона для душа, потому что в этом нет необходимости, а если вы не соблюдаете осторожность при укладке и распространении грязи, вы можете проколоть водонепроницаемую мембрану.

Шаг 5: Упаковать края и углы

Так как Durock не прибит в самом низу, он может немного сместиться. Чтобы исключить любое движение, Джим плотно набил грязью по периметру и углам.

Шаг 6: Установите грязь вокруг слива

Затем Джим начал укладывать грязь вокруг водостока и с помощью плитки для пола нашел подходящую высоту. После того, как плитка будет установлена, она должна быть заподлицо с верхом водостока. Это означает, что в основании должно быть место для плитки по высоте плюс немного больше для тонкой укладки.

Pro-Tip: Грязь вокруг дренажа должна быть не менее 1 дюйма толщиной, чтобы обеспечить прочное основание.

Шаг 7: Установите уклон

Используя 2-футовый уровень и слив в качестве ориентира, Джим устанавливает наклон поддона для душа, который должен составлять от 1/4 ″ до 1/2 ″ на фут.

После того, как Джим определил правильный уклон между этим углом и водостоком, этот угол стал новой точкой отсчета для оставшегося периметра.

Шаг 8: Периметр уровня

Выйдя из этого угла, Джим выровнял остальной периметр, плотно утрамбовывая грязь. Джим также искал пробелы под уровнем и соответственно заполнил их.

Шаг 9: стяжка и шпатель

После того, как дренаж был установлен и периметр имел необходимый уклон, Джим начал заполнять оставшуюся площадь. Он использовал уровень как стяжку и мастерок, чтобы закончить грязь.

Шаг 10: Проверьте наличие низких пятен

Джим вернулся и внимательно поискал низкие места со своим уровнем.Он сказал, что их обычно можно почувствовать, работая лопаткой по грязи.

Pro-Tip: Джим говорит, что неспособность поддерживать постоянный уклон и заполнение низких участков является наиболее распространенной ошибкой при наливании поддона.

Шаг 11: Проверка уклона и высоты слива

После того, как Джим закончил заполнение и стяжку, он вернулся, чтобы проверить наклон душевого поддона и еще раз проверить высоту вокруг слива.

Pro-Tip: Сливной фланец имеет резьбу, и высоту слива можно регулировать.Только обязательно сохраните необходимый уклон.

Завершен

Джим и Рич сделали две сковородки таким образом, и они отлично смотрятся. Ребята оставят его на ночь перед тем, как приступить к укладке плитки.

Пин для более поздних версий

Водонепроницаемые / Душевые / Эпоксидные [Архив] — Форумы по керамической плитке

---

Просмотр полной версии: Водяные полы / Душ / Эпоксидное покрытие

---

Нужен совет, пожалуйста.Наш душ теперь готов, и через 24 часа после того, как он запустил воду, мы все еще видим воду, стоящую на некоторых плитках — она ​​рассыпана бисером. Нам интересно, нормально ли это — наш специалист по плитке говорит, что да, когда вы используете эпоксидный раствор, так как он не может пройти через раствор. Они также запечатали 511 по всей душевой. Мысли???
Спасибо!

---

---

Добро пожаловать, Джаки. 🙂

Застоявшаяся вода на правильно построенном полу душа — это не «нормально», независимо от того, какой тип раствора использовался или был нанесен герметик.

Я бы посоветовал вам начать с определения того, какой у вас наклон пола в душевой. Лучше всего это определить, установив конец длинного уровня в самом дальнем от слива уголке, центрируя пузырек и измеряя расстояние от низа уровня до верха слива.

Вы должны быть в состоянии рассчитать минимум 1/4 дюйма падения на фут горизонтального участка водостока.

Затем вы должны проложить линейку различной длины от водостока до периметра душа, чтобы определить, наклонный пол ровный.

Некоторые фотографии того, что у вас есть, могут помочь. Используйте значок скрепки над диалоговым окном «Ответить», чтобы прикрепить фотографии из хранилища на вашем компьютере. Наша программа принимает любые файлы .jpg в электронном виде размером менее 2 Мб.

Мое мнение; стоит цена взимается.

---

Да, что сказал CX. Но есть разница между стоячей водой и мокрой плиткой. Плитка, конечно, какое-то время останется влажной, но вода нигде не должна стоять.

---

Плитки размером 2 «x2» для обеспечения перспективы.Мысли??

---

Houston Remodeler

12-09-2013, 20:47

Я работал с этой плиткой и не вижу ничего необычного, если только наклон не слишком пологий.

У вас есть точный уровень для измерения наклона?

Вы оставляете дверь открытой после душа? Если потока воздуха недостаточно, вода может остаться. В правильно построенном душе эта вода ничему не повредит. Хотя он заплесневеет.

---

У нас еще нет двери или занавески.Мы обнаружили, что одна сторона меньше 1/4 на фут — это было больше похоже на 1/8 … другая сторона была 1/4 …

---

Четверть дюйма на фут — минимальное требование, Джаки.

---

🙁 Итак, что нам нужно, чтобы он сделал …

---

Чтобы увеличить уклон, ему нужно было бы вынуть плиточный пол. Если грязь останется нетронутой, он может добавить к ней немного смолы. Если грязь хочет появиться вместе с плиткой, ему нужно будет заменить грязь, а затем ретиловать ее

---

Хорошо, это выполнимо.Вопрос, так как это эпоксидная затирка, сможем ли мы сохранить плитку или придется покупать новую, а также придется ли натягивать нижнюю плитку на стенах на 1/8 дюйма?
И спасибо всем за эту помощь — прошло уже 4 недели, и я поражен этим …

---

Jaki, прежде чем вы продолжите, нам действительно нужно знать, как был сконструирован ваш душевой поддон. У вас есть какие-нибудь незавершенные фотографии, которые вы можете нам показать?

---

Нет, но я могу вам сказать — это был залитый бетон, когда довели до уровня, а затем пластиковый вкладыш, а затем грязевой поддон.

---

Jaki, одна очень важная вещь, которую многие плиточники упускают из виду, — это предсклон. Предпусковой откос — это грязевой слой под виниловым покрытием поддона, имеющий уклон в сторону дренажа. Таким образом, лайнер сковороды будет иметь смолу. Вы знаете, был ли установлен предпусковой механизм?

---

Ричард Тунисон

12-10-2013, 09:32

Были ли шпильки с надрезом и задняя часть отодвинута назад, чтобы вместить подкладку и связанные с ней складки, или стены были покрыты мехом, чтобы добиться того же? Как гидроизолировали стены? Были ли защищены дренажные отверстия, чтобы они не забивались грязью? Но все это без звука, если под лайнером нет предпускового ската.Ниже представлены схемы правильно построенного традиционного душа со вкладышем.

---

MDtile

12-10-2013, 10:41 AM

Эээ, ребята … есть большая разница между стоячей водой и водой с БУСИНАМИ … Я не вижу ничего, кроме разбросанной воды в фото.

Обычно я стреляю с уклоном 1/4 дюйма на фут, но могу успешно и регулярно преодолевать 1/8 дюйма на фут без стоячей воды. Я не говорю, что это хорошая идея — меньше 1/4 дюйма, просто это можно сделать без скопления / стоячей воды.

С другой стороны, я видел капли воды высотой до 1/2 дюйма и на правильно наклонной поверхности. После хорошей восковой обработки вашего автомобиля проверьте его (а производители автомобилей склоняют все тело поверхности не менее 1/4 дюйма / фут). У меня был клиент, который жаловался, что вода на его гранитной стойке, разбрызгиваемая бисером, вызвала короткое замыкание в кофеварке, а внизу были резиновые ножки 1/4 дюйма !!!

Нет проблем с полом для душа, если только вы не стоячая вода из-за углублений или пол ровный.Достаточно даже небольшого наклона, чтобы поддон стекал. Поверхностное натяжение, с другой стороны, создание изгибов находится вне контроля ваших плиточников.

---

RipRap

12-10-2013, 12:14

Возьмите скребок и скребите пол после душа (в любом случае это хорошая практика).

В душе я замечаю — с правильным уклоном — что вода очень хорошо бьет (полированная плитка, Spectralock, RainX) и бусинки будут сидеть на уклоне 1/4 дюйма +.

Я удивлен, что он не испаряется за 24 часа — там влажно?

---

Bodie Powers

12-10-2013, 13:10

Джаки, как выглядит пол через час после того, как пропустили воду?

Как сказал РипРап, можно подумать, что вода в виде шариков испарится в течение 24 часов.Где вы живете? Есть ли вентиляция в душе?

---

MDtile

10.12.2013, 14:05

Я бы больше поинтересовался, насколько здесь холодно. Если поддерживать температуру в пределах 40-50-х годов, я мог видеть, что испарение этой капли воды занимает больше суток.

Попробуйте натереть пол антистатическим листом, как если бы вы его сушили в сушилке. Это может уменьшить поверхностное натяжение.

---

RipRap

12-10-2013, 14:51

Есть ли вероятность того, что капли воды из лейки душа попадают позже?

Гидравлический удар от другого клапана может периодически вызывать попадание воды?

---

vBulletin® v3.7.4, Авторские права © 2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

Строительство основания под облицованный плиткой душ.

Последнее обновление : понедельник, 16 декабря 2019 г., Создано : среда, 22 декабря 2004 г.

Большинство людей этого не осознают, но глазурованная плитка не является полностью водонепроницаемой, хотя и очень водостойкой. Реальность такова, что плитка и раствор не являются последней линией защиты от просачивания воды в нижний потолок.

Правильная встраиваемая душевая кабина начинается с конического слоя раствора, который определяет поток воды.Он проходит до нижней части двойного слива. Затем по полу и по бокам душевой кабины осторожно укладывают водонепроницаемую мембрану. Единственные отверстия, разрешенные в этой мембране, — это места, где болты от слива проходят через мембрану, само сливное отверстие и некоторые скобы примерно на фут по стене. Остальное отлично водонепроницаемо. Затем поверх мембраны крепится второй слой трапа для пола. В этом соединении есть дренажные отверстия, которые позволят любой просачивающейся воде, которая попадает в водонепроницаемую мембрану, действительно течь в слив в полу.Затем поверх мембраны укладывается еще один слой раствора до конечной высоты слива.

Первой линией защиты от просачивания воды является плитка, но последней линией защиты от промокания пола является водонепроницаемая мембрана.

Belyea Brothers из Торонто и компания Shower Door Canada построили эту красивую душевую кабину.

Я получил много писем, в которых выражалось недоумение по поводу различных этапов создания душевого поддона, особенно в отношении мембран, поэтому я решил подробно описать этот процесс, шаг за шагом.Надеюсь, это поможет развеять путаницу.

1 — Установите черновую дренажную трубу . На этом этапе вам нужно точно знать, какой слив вы будете использовать, чтобы получить нужный грубый размер и нужную высоту. Лучшие водоотводящие желоба в отрасли поставляет компания Schluter, но все водоотводящие желоба с керамическим полом для душа должны иметь «двойной» слив. Верхняя часть с решеткой идет заподлицо с плиткой наверху, и это все, что вы видите, когда она будет закончена. Ниже, ниже плиток, но выше наклонного слоя раствора, находится вторичный слив, который позволяет небольшому количеству воды просачиваться через плитку и попадать в водонепроницаемую мембрану и направлять ее в слив, сохраняя пол под слоем сухим.Поэтому вам нужно точно знать, как вы собираетесь построить и завершить весь проект, прежде чем вставлять черновую дренажную трубу, фактически купите все части перед началом, чтобы вы могли быть уверены в своих измерениях.

2 — Привинтите прочный черновой пол .

3- На самой фанере вы можете использовать «пластмассовый разделитель» , если хотите, или оставьте его выключенным. Назначение этого пластика, если вы его используете, — это плавить слой раствора, чтобы он не растрескался при движении пола внизу.Это не имеет никакого отношения к тому, чтобы вода из душа не попала в каркас дома, это делается с помощью обязательной водонепроницаемой мембраны, устанавливаемой над наклонной подушкой из раствора (см. Ниже).

Пластик на полу или без пластика на полу работают. Старые итальянцы (знатоки плитки) всегда отделяют базовый раствор от пола, чтобы он «плавал» и не трескался от движения пола. Однако в маленькой душевой кабине пол недостаточно велик, чтобы действительно создавать проблемы из-за расширения или сжатия.Вы должны положить водонепроницаемую мембрану на уклонный раствор выше, поэтому некоторые установщики утверждают, что вы удерживаете воду в основе раствора между двумя мембранами. В некоторой степени это правда, но эта вода может очень медленно испаряться через стенки и не должна вызывать никаких проблем. Пластик на деревянном полу? Да и нет — они оба работают, это в основном вопрос личного стиля.

4- Установите нижнюю половину сливного отверстия в полу душа .Это определит низкую точку для раствора с уклоном.

5 — Залейте раствор и создайте уклон, который должен переходить в нижнюю часть двойного слива. Основание раствора должно поддерживать сливной фланец и находиться на одном уровне с ним. Дайте раствору затвердеть, вы можете дать ему высохнуть, если хотите. Если вы посмотрите на систему Schluter, у них есть альтернатива основанию из полистирола, которое изолирует пол и создает правильные уклоны, полностью устраняя наклонное основание раствора.Это очень красивая и простая система, но она дороже, чем старомодный раствор. Если у вас пол нестандартного размера или неправильной формы, вам понадобится раствор.

6- Теперь это самая важная часть, в которой вы не должны запутаться. Вот где нужна полная водонепроницаемая мембрана . На самом деле это должен быть не просто пластик, а водостойкий материал, который будет прилипать к тонкому раствору или плиточному клею. Опять же, Schluter делает все возможное. Эта мембрана прикрепляется к полу с уклоном из раствора с помощью тонкого раствора, проходит через слив, приклеивается к сливу, а затем к сливному отверстию, вырезанному посередине.Он также должен подниматься на фут или около того по стенкам душевой кабины, некоторые люди кладут его полностью за плитку, чтобы вся вода, которая может пройти через плиточный раствор выше, была направлена ​​в канализацию, а не в пол. В этой дренажной мембране не допускаются отверстия, за исключением центра дренажа, двух отверстий для дренажных болтов и скоб на высоте не менее 30 см от стены. Если вы используете наклонную основу из полистирола, мембрана приклеивается к основанию в соответствии с инструкциями производителя.Чтобы лучше рассмотреть душевой поддон с системой Schluter, ознакомьтесь с разделом «Предотвращение утечки через пол душа».

7- Теперь установите остальную часть дренажной системы , зафиксировав мембрану на месте и определив верх керамической плитки.

8- Теперь вы наносите тонкий раствор или плиточный клей для самих плиток. Они, конечно, будут соответствовать наклону поддона для душа. Плитка укладывается вплотную к сливной решетке.

9- Затем затирка плитки .

10- Затем герметизируете раствор.

11- Потом ставишь сливную решетку.

Помните, что ни плитка, ни герметичный раствор не задерживают 100% воды, они оба пористые. Вот почему мы кладем водонепроницаемую мембрану под плитку на спускающемся склоне, а не пытаемся уловить воду в сифон над полом внизу. Если ваш единственный водонепроницаемый барьер находится на полу, он в конечном итоге заполнится водой, так как выхода нет.Без водонепроницаемой мембраны на склоне и без системы двойного слива пол со временем сгниет.

Использование базового комплекта

На последних двух фотографиях показан комплект душевого поддона от Schluter Systems, который обеспечивает прочное предварительно сформированное основание вместе с надлежащим сливом и мембраной. Это дает вам полностью поддерживаемый душевой поддон без необходимости быть мастером раствора.

Гидроизоляционная плитка для душевых, парных и настилов

Керамическая плитка использовалась во влажных помещениях на протяжении всей истории, от римских бань до современных кухонь.В этой статье будет обсуждаться использование плитки и гидроизоляции в трех наиболее часто выполняемых и сложных влажных установках: душевые, парные и внешние торговые палубы. Есть много более требовательных к установке мокрой плитки, таких как бассейны, спа, коммерческие кухни, балконы, наружные стены и водные объекты, которые заслуживают будущей статьи. Если установка спроектирована и правильно выполнена, большинство укладок мокрой плитки может продлить срок службы конструкции.

Гидроизоляция душевых

Ключ к влажной установке — правильное управление водными ресурсами.Степень и тип гидроизоляции зависят от типа монтажа. Отличным примером правильных принципов управления водными ресурсами является традиционный душевой поддон с растворным слоем. Предварительный уклон создает необходимый уклон к водостоку с уклоном ¼ дюйма на фут. Затем устанавливается гидроизоляция, чаще всего при такой установке облицовка душевого поддона из хлоралоя или ПВХ устанавливается над уклоном, вверх по стенам и над бордюром, минимум на 3 дюйма над готовым бордюром, как указано или требуется код.Поскольку облицовка душевого поддона обычно не склеивается, слой раствора, армированный проволокой, устанавливается над душевым поддоном и плавает чуть ниже толщины плитки, устанавливаемой под сливом. Заливка раствора является отличным склеиваемым основанием для плитки. У стен душевой поддон накрывается соответствующей подкладкой, например, цементной плитой или слоем раствора.

Крепежные элементы для цементной плиты или обрешетки для слоя раствора должны быть ограничены верхом 1 дюйм материала поддона, заглубленного в стену.Традиционные стены из глины (слой раствора) будут устанавливаться поверх строительной бумаги или мембраны, замедляющей образование пара, затем обрешетки, а затем слой цементного раствора коричневого цвета и царапины. Для надлежащего водонепроницаемого перехода от стены к полу: подкладочный элемент, с пароизоляцией или без нее, в зависимости от типа подкладной плиты, перекрывает душевой поддон, поэтому любая вода или влага, которые проходят через укладку плитки, стекают по подкладочной доске. или пароизоляция в душевой поддон. Вода попадает в наклонную гидроизоляцию и попадает в канализацию, в канализацию.Отличные принципы управления водными ресурсами: от насадки для душа, мембран, покрытых кораблем, и наклона для отвода воды в канализацию. Сегодняшние инновационные траншеи, встроенные и традиционные водостоки позволяют использовать множество альтернатив этому традиционному методу, но при правильной установке все они работают очень хорошо. Все дело в управлении водой.

Гидроизоляция парилки

Похожая, но очень отличающаяся от нее установка — это паровая баня или паровой душ. Паровая баня должна управлять водой, как душ из раствора, но правильный дизайн парилки включает в себя различные принципы строительства, в том числе скользящие стыки в углах, наклонные потолки и места для сидения.Потолки должны иметь уклон не менее 2 дюймов на фут, чтобы избежать попадания конденсата на людей; наклонный потолок от центра может свести к минимуму изношенность стен.

Несколько лет назад комитет TCNA Handbook внес некоторые очень важные изменения в требования к применению водонепроницаемых мембран в методах паровой комнаты TCNA Handbook: SR613 и SR614. Паровые кабины или паровые души, предназначенные для непрерывного использования, должны иметь водонепроницаемую мембрану с низкой проницаемостью (водонепроницаемая мембрана, соответствующая ANSI A118.10 и с рейтингом проницаемости для водяного пара 0,5 или менее при испытании в соответствии с ASTM E96 Процедура E при относительной влажности 90% и температуре 100 ° F). Если указана водонепроницаемая мембрана с проницаемостью для водяного пара более 0,5 перм, то требуется пароизоляционный агент за стеновой конструкцией. Кроме того, замедлитель образования паров должен иметь рейтинг проницаемости для водяного пара 0,1 мкм или меньше при испытании в соответствии с процедурой A ASTM E96 при относительной влажности 50%. Это гарантирует, что водонепроницаемая мембрана сможет работать в тех условиях, в которых она будет находиться в паровой бане или паровом душе.Если он не соответствует требованиям E96, метод E, в сборку необходимо добавить пароизоляцию. При установке коммерческих парных посоветуйтесь с производителем установочного материала и опорной плиты, чтобы понять, как правильно собрать паровую баню или паровой душ.

Гидроизоляция наружных настилов

Большой внешний плиточный настил может звучать совсем иначе, чем душевой поддон, но принципы те же, все дело в управлении водными ресурсами.Речь идет о том, чтобы как можно быстрее удалить воду с поверхности палубы, чтобы уменьшить замерзание / оттаивание и возможные проблемы со скольжением. Оба метода внешнего настила, описанные в Руководстве TCNA F103 и F103B, очень похожи, и оба, если они выполняются правильно, дают наилучшую сборку водоотведения для наружной установки настила из плитки. Оба варианта начинаются с основания с правильным уклоном, в случае коммерческого строительства, как правило, из бетона. Бетон уклоняется к водостоку или от внешней террасы с уклоном ¼ дюйма на фут.Затем устанавливается первичная кровельная мембрана с уклоном для дренажа в канализацию или за пределы настила. Все внешние установки также должны быть гидроизолированы за отделочным материалом на стене. В случае штукатурки, кирпича или сайдинга основная гидроизоляция настила должна перекрывать стену и заканчиваться на 4–6 дюймов за стеновой строительной бумагой, атмосферостойким барьером или аналогичной дренажной плоскостью в стеновой сборке.

Затем поверх горизонтальной первичной мембраны укладывается дренажный слой из щебня толщиной 1 дюйм с фильтровальной тканью наверху или дренажный мат с уже нанесенной фильтровальной тканью.Этот дренаж поверх первичной мембраны является важным этапом, о котором часто забывают. Это критически важно для наилучшей работы в зонах замораживания / оттаивания. Вода пойдет по пути наименьшего сопротивления, она хочет выйти в воздух, при правильном уклоне дренажный слой помогает эффективно перемещать воду в канализацию. Затем устанавливают армированный проволокой несвязанный слой раствора, за которым следует дополнительная вторичная водонепроницаемая мембрана ANSI A118.10, связующее покрытие и плитка.

Дополнительный дополнительный ANSI A118.10 может быть указана водонепроницаемая мембрана для предотвращения проникновения влаги в слой раствора. Некоторые подрядчики предпочитают держать влагу близко к поверхности плитки, чтобы она могла испаряться, а не пропускать воду в раствор. Без вторичной водонепроницаемой мембраны этот большой внешний настил работает так же, как плиточный душевой поддон или поддон для парилки. Вода или влага, например дождь, смачивают плитку и закрепляющий материал, попадают в слой раствора, впитываются в водонепроницаемую мембрану и стекают в канализацию.

Для всех трех укладок плитки требуется правильно установленный деформационный шов по методу TCNA EJ171. Во влажных помещениях необходимо установить деформационные швы плитки в душевых, парных и наружных настилах. Хотя керамическая плитка не подвержена воздействию влаги или воды, они обладают некоторой абсорбционной способностью. Плитка такая маленькая, как никогда, когда выходит из печи. Мы должны учитывать движение из-за изменений в сборке из-за поглощения плитки, влаги и тепловых изменений во всех укладках плитки, но этот допуск имеет решающее значение во влажных помещениях.

Укладка плитки в сложных помещениях, таких как душевые, парные и внешние палубы, не сложно, но это другое дело. Неудачная установка во влажной зоне может дорого обойтись установленной зоне, прилегающим территориям и зданию. Установщикам действительно стоит отдать должное за хорошо выполненную установку в влажных помещениях. Это требует понимания управления водными ресурсами, правильного выбора продуктов, планирования, опыта, навыков качественной установки и четкого понимания отраслевых руководств и стандартов.

Создайте идеальную ванную комнату с большой плиткой и линейным сливом

Необработанные поверхности, натуральные материалы и индивидуальный подход к мельчайшим деталям. Ванная комната стала одной из самых интимных комнат в доме, где мы выражаем нашу индивидуальность с помощью свечей, роскошных полотенец на крючках и растений на подоконнике. Ощущение спокойствия и довольства дополняют большие плитки на полу и стенах, а также в душевой кабине, создающие гармоничный вид.

За последние десять лет эта большая плитка широко использовалась в ванных комнатах, так как оригинальный линейный слив Unidrain оставил свой след.«Да, стильный дизайн практически необходим для больших форматов. Слить воду с помощью традиционного слива в полу гораздо труднее, — говорит технический менеджер Unidrain Лассе Лик:

. «Традиционный слив требует уклона со всех четырех углов кабины, а это очень сложно. если не невозможно, то справиться с большими форматами плитки. Однако линейные водостоки Unidrain размещаются вдоль стены, поэтому все, что вам нужно, — это уклон с одной стороны. Это значительно упрощает укладку больших плиток с правильным уклоном, чтобы вода отводилась от чувствительных к влаге элементов », — говорит Лассе Лик, технический менеджер Unidrain.

Оригинальный линейный слив Unidrain был спроектирован и разработан архитектором Клаусом Дайром, который задумался не только о дизайне и функциональности в своем новаторском изобретении. Он также был озабочен поиском безопасного решения, которое положило бы конец множеству неисправностей и проблем, связанных с установкой и установкой сливов в ванных комнатах. Вот почему линейные трапы Unidrain оснащены набором запатентованных стальных фланцев, чтобы вода не попадала в самые критические зоны ванной комнаты.

«В Unidrain безопасность — это все и все. Вот почему наши линейные трапы на 100% водонепроницаемы и помогают защитить ванную комнату от влаги и повреждений, вызванных водой », — заключает Лассе Лик.

Как сделать уклон пола душа для линейного водостока?

Шаг 1: Пол Плитка обязательна Наклон к сливу

В душевой кабине код сантехники требует, чтобы пол имел уклон на четверть (1/4) дюйма на фут, чтобы эффективно подавать воду в слив .Этот откос , согласно Руководству TCNA, называется «наклонной насыпью» или обычно известен как откос до .

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Впоследствии еще можно спросить, какой длины должен быть линейный слив для душа?

Это зависит от размера зоны для душа и, что наиболее важно, от расположения желоба . Длина должна соответствовать точному расстоянию между обеими стенами. Настенная плитка укладывается на фланец сливного трапа . Длина должна быть меньше, чем расстояние между обеими стенами, не менее 8-10 см с обеих сторон.

Еще можно спросить, а куда идет линейный слив для душа? 2. Соответствующее размещение . В случае безбарьерных (беспороговых) душевых кабин , расположите линейные трапы вдоль дверной стенки душевой кабины или стены прямо напротив нее. Из-за требований к уклону размещение слив перпендикулярно двери создает выступ и опасность споткнуться.

В связи с этим, как сделать уклон пола для водостока?

Измерьте высоту сливного отверстия с помощью рулетки. Рассчитайте угол наклона от этого места до внешнего края комнаты. Вам потребуется 1/4 дюйма уклона на каждые погонные футы площади пола . Например, пол , который простирается на 4 фута от водостока , должен иметь общий уклон на 1 дюйм.

Линейные желоба для душа лучше?

Линейные сливы не просто выглядят круто, и это не просто украшение, а улучшение.Эта важная часть сантехнической системы вашего душа теперь является архитектурным центром не только для сточных вод, но и для улучшения общей эстетики пространства.

Какой раствор использовать для душевого поддона: смешивание и укладка

На полу вашей ванной есть водонепроницаемый поддон, который собирает воду и направляет ее в канализацию. Поддон необходимо установить правильно, чтобы выдержать вес пользователей и защитить нижележащие слои от повреждения водой.Правильная смесь раствора для душевого поддона определяет, насколько хорошим будет поддон. Если вы ошибетесь с этим, вы рискуете разрушить весь пол в душевой.

Лучший раствор для душевых поддонов — это смесь песка и портландцемента, поскольку она создает водостойкий барьер, способный выдержать вес душевой кабины и пользователей. Вы можете создать свой собственный, используя портландцемент и мелкий песок (1: 5) и 4 литра воды на 80 фунтов смеси.

Какой раствор использовать для душевого поддона

Раствор предпочтительнее для душевых поддонов по сравнению с другими вариантами, такими как бетон и цемент, поскольку он лучше сцепляется с другими поверхностями и более пластичен.Лучшая растворная смесь для душевых поддонов содержит песок и портландцемент. Это создаст водостойкий барьер, который выдержит вес пола душа и его пользователей.

Типы строительных растворов	Ингредиенты
Quikrete Floor Mud	Портландцемент, гранулированный песок, другие компоненты
Quikrete Sand / Topping Port Mix	ингредиенты
Sakrete Sand Mix	Портландцемент, бетонный песок
Строительный раствор для душевых поддонов DIY	Портландцемент, мелкий песок

Существуют три основных типа раствора для душевых поддонов:

1.Quikrete Floor Mud

Quikrete Floor Mud — это бетонная смесь, производимая QUIKRETE, которая готова к использованию для изготовления душевых поддонов, сланца, травертина и мраморной плитки для пола. При смешивании с водой образует гладкую и водостойкую поверхность, идеально подходящую для душевых поддонов.

Вам не нужно рассчитывать какие-либо ингредиенты с растворной смесью Quikrete для душевых поддонов, поскольку они были рассчитаны для вас. Просто перелейте смесь в емкость, затем добавьте воды (4 литра на каждые 80 фунтов.мешок) перед нанесением на пол в душе.

Преимущества использования Quikrete Floor Mud включают тот факт, что вы можете использовать его как в помещении, так и на открытом воздухе. после полного затвердевания), и легко сформировать желаемую форму пола. Единственный недостаток заключается в том, что трудно найти .

Как долго должна застыть грязь перед укладкой плитки?

Грязевая постель должна выдерживаться не менее 28 дней перед укладкой плитки .Это обеспечивает его водонепроницаемость и необходимую прочность на сжатие для сохранения формы и целостности во время использования.

Сколько мешков раствора для душевого поддона?

Это зависит от размера пола в душевой . Пока пол имеет толщину 2–3 дюйма в самых толстых местах и ​​ толщиной не менее 2 дюймов в самых тонких , этого будет достаточно.

2. Смесь Quikrete Sand / Topping

Эта смесь для заливки песка для душевых поддонов, также от Quikrete, производится из смеси портландцемента, технического песка и других компонентов.В отличие от Quikrete Floor Mud, ингредиенты которого одинаковы, количество воды, необходимое для Quikrete Sand / Topping Mix, зависит от компонентов, используемых для его образования. Производитель всегда указывает это на пакетах.

3. Песочная смесь Sakrete

Песочная смесь Sakrete состоит из портландцемента и бетонного песка и является популярной альтернативой вышеперечисленным вариантам от Quikrete. Помимо душевого поддона, его можно использовать для прогулок, ступеней и выравнивания полов как в помещении, так и на улице.

4. Самодельный душевой поддон Раствор для раствора

Вы можете приготовить бетонную смесь для душевого поддона, используя песок, цемент и воду. Смешайте 1 часть портландцемента с 5 частями мелкого песка. На каждые 80 фунтов. этой смеси добавьте 4 литра воды.

Ваш собственный раствор для душа может показаться более дешевым вариантом, но обычно он не так хорош, как коммерческие альтернативы. И Quikrete Floor Mud, и Quikrete Sand / Topping Mix не стоят много, но с ними проще работать и они дают лучшие результаты, чем варианты, сделанные своими руками.

Консистенция раствора для поддона для душа

Все вышеперечисленные смеси для раствора для пола для душа должны иметь одинаковую консистенцию для достижения наилучших результатов. После смешивания вы сможете сформировать шар из смеси на ладони. Мяч должен сохранять свою форму, но при сжатии выделять немного воды.

Если мяч разрушается сам по себе, значит, он слишком влажный, и вам следует добавить больше сухой смеси. Если он сохраняет форму, но не выделяет воду при сжатии или крошится, значит, он слишком сухой и требует добавления воды.

Смеси для душевых поддонов: сравнение 905 Трудно найти

Quikrete Floor Mud	Quikrete Sand / Topping Mix
Доступно	Немного дороже
Доступен в мешках по 80 фунтов	Доступен в мешках по 10, 40, 60 и 80 фунтов
Прост в использовании	Прост в использовании

Материал душевого поддона

Once you уложите раствор для душа, душевой поддон, который вы устанавливаете сверху, может быть изготовлен из следующих материалов:

Акрил

Акриловый душевой поддон изготавливается из модифицированного пластика под давлением и нагреванием, образуя большую цельную деталь достаточно, чтобы поместиться на полу в ванной.

Плитка

Несмотря на то, что плитка очень привлекательна, она также требует большого умения и осторожности, чтобы обеспечить водонепроницаемость остальной части пола. Он также требует регулярного технического обслуживания для поддержания его целостности. При установке плитки в качестве поддона для душа убедитесь, что слой раствора имеет толщину не менее 2 дюймов на внешних краях пола, и он уменьшается к сливу душа, чтобы вода могла стекать в слив.

Стекловолокно

Поддоны для душа из стекловолокна изготавливаются из полимерных лент, усиленных тканым стекловолокном.Хотя они дешевле, чем альтернативы, они с большей вероятностью получат царапины и пятна.

Композиционные материалы

Для создания душевого поддона можно использовать сочетание различных материалов, качество которого будет зависеть от используемых материалов. Например, акрил можно укрепить стекловолокном, чтобы сделать душевой поддон лучше, чем отдельные материалы.

Для формованных поддонов для душа, например, из стекловолокна, акрила и композитных материалов, производитель должен обеспечить толщину, необходимую для правильного функционирования поддона.

Как установить поддон для душа из раствора

Для этого упражнения вам понадобятся предварительно приготовленный раствор, дрель, лопасть, насадки для шурупов, шурупы, ведро, трубный ключ, уровень, силикон, водонепроницаемая мембрана, нож, гидроизоляционная мембрана и металлическая планка. Перед установкой поддона убедитесь, что водопровод уже проведен и в душе есть слив для душа и сливной сифон. Вашему душевому кабине нужен P-сифон, чтобы не допустить попадания канализационных газов в дом.

Установите поддон для душа с заливкой следующим образом:

1.Обрамление душевой кабины

Выберите место для новой душевой кабины, убедившись, что слив был вырезан. Если черновой пол шаткий, замените его куском наружной фанеры толщиной ¾ дюйма. Используйте обработанные под давлением деревянные доски для изготовления нижних панелей душевой кабины.

Стойки для стен должны быть отцентрованы на нижних плитах с интервалом 16 дюймов. Используйте 3-дюймовые винты для настила, чтобы прикрепить нижние панели к полу. Поддержите стороны мембраны блокировкой ногтей на пальцах ног 2 × 10 между шпильками.

Используйте 3 обработанные под давлением деревянные доски размером 2 × 4 дюйма, чтобы сформировать бордюр в ванной.

Этот шаг можно пропустить, если вы переустанавливаете поддон для душа в старой ванной и строите новый поддон в ванной комнате.

2. Нанесите на нижнюю часть водостока силикон.

Используйте силиконовые шарики, чтобы покрыть внутреннюю и внешнюю поверхность отверстия для болтов водостока в полу.

3. Покройте слив цементом и грунтовкой для ПВХ.

Покройте внутреннюю часть водостока цементом и грунтовкой для ПВХ, затем прикрутите слив к сливной трубе в полу.После высыхания цемента вставьте сливные болты в нижнюю сливную пластину. Оставьте около ¾ дюйма сливных болтов открытыми.

4. Вырежьте и прикрепите металлическую планку и войлок к полу.

Измерьте размер пола душа, затем отрежьте 15-фунтовый кусок войлока, чтобы он соответствовал этому размеру. Положите его на пол и закрепите скобами. Используя те же размеры, вырежьте металлическую планку и прикрепите ее к полу. Следите за тем, чтобы на рейке и фетре не было неровностей. Металлическая планка служит опорой для растворной смеси.

Затем вырежьте круглое отверстие вокруг сливного отверстия. Отверстие должно быть как минимум на дюйм шире, чем размер отверстия, чтобы учесть следующие шаги.

5. Смешайте и нанесите сухой раствор для настила

Следуйте инструкциям на растворе, чтобы смешать достаточно для покрытия пола всей ванной комнаты. Используйте латексную добавку для смешивания грязи сухой палубы вместо воды. Закройте сливное отверстие куском ткани и вылейте смесь на пол. Равномерно распределите его деревянной теркой и дайте высохнуть в течение ночи.

6. Измерьте и установите водонепроницаемую мембрану

Измерьте водонепроницаемую мембрану так, чтобы она была на 9 дюймов больше пола по бокам и на 16 дюймов больше на бордюре пола в ванной. Вы можете сделать большие куски водонепроницаемой мембраны, сварив их вместе. Область вокруг слива следует укрепить, приварив растворителем другой кусок мембраны к исходной (диаметром около 10 дюймов).

Положите мембрану на пол, разгладьте пузырьки воздуха в ней и прикрепите скобами к полу, чтобы закрепить.Проделайте то же самое с лишними частями мембраны, которые будут выступать на стене и бордюре. Приварите детали растворителем, затем прикрепите их к стене и бордюру.

7. Отметьте и вырежьте болты вокруг слива.

Почувствуйте пол над мембраной, затем отметьте крестиком каждый болт вокруг сливного отверстия. Острым ножом обрежьте болты крестиком, чтобы обнажить их. Откручиваем болты по готовности к установке верхней сливной пластины.

8. Разрежьте мембрану и установите верхнюю дренажную пластину.

Нащупайте область между болтами, затем вырежьте дренажное отверстие точно вокруг отверстия и не больше.Вставьте верхнюю сливную пластину в отверстие, убедившись, что она совмещена с отверстиями для винтов вокруг нее. Закрутите болты, чтобы закрепить сливную пластину над сливным отверстием.

9. Проверьте и устраните утечки

Закройте сливное отверстие, затем наполните душевой поддон водой на 3 дюйма глубиной и подождите 24 часа. Если уровень воды такой же, ваша кастрюля водонепроницаема. В противном случае он мог бы протечь либо через неплотное сливное отверстие, либо через проколы в мембране, либо по бокам.

Затяните болты сливных отверстий, затем зафиксируйте проколы с помощью заплатки из мембраны и клея.Что касается боковых сторон пола душа, приварите мембрану растворителем к стене и подождите, пока растворитель высохнет.

Еще раз проверить на герметичность.

10. Установите сетчатый фильтр на слив.

Оберните тефлоновую ленту (водопроводную ленту) вокруг резьбы фильтра, а затем ввинтите ее во фланец сливного отверстия. Накройте его малярной лентой, чтобы защитить его от растворения и раствора на следующих этапах.

11. Добавьте водонепроницаемую мембрану

Нанесите водонепроницаемую мембрану на стену ванной комнаты так, чтобы она покрывала не менее 3 дюймов мембраны от пола и частей стены.

Если ванная комната будет иметь деревянные стены, убедитесь, что вся стена покрыта этой водонепроницаемой мембраной. Для ванных комнат со стеклянными или бетонными стенами достаточно небольшого слоя водонепроницаемой мембраны.

12. Вырежьте и установите заднюю панель.

Вырежьте заднюю панель по размеру стены, затем поместите ее на прокладки размером ½ дюйма, затем прикрепите винты к стенам с помощью шурупов для задних панелей. Винты должны оставаться на верхнем дюйме напольной мембраны, чтобы уменьшить проколы, которые могут привести к утечкам.

После того, как задняя панель прикручена на место, снимите прокладки, затем заполните области внизу герметиком и тонким слоем.

13. Нанесите раствор и металлическую планку.

Отметьте карандашом на стенах 3 дюйма от пола. Измерьте расстояние от стен до сливного отверстия, затем рассчитайте уклон до ¼ дюйма для каждого горизонтального фута (1 фут). Нанесите слой раствора, затем металлическую планку и еще один слой раствора, сохраняя уклон в сторону слива.

14. Уложите напольную плитку

После высыхания раствора (на ночь) соскребите все неровности и неровности на полу, затем равномерно нанесите на него слой тонкого раствора. Вдавите плитку в тонкий слой в соответствии с уклоном ванной комнаты. Плитка меньшего размера лучше подходит для уклона ванной комнаты, чем плитка большего размера. Дайте плитке застыть в течение ночи, затем нанесите раствор между плитками и по краям, где плитка соприкасается со стенами.