Бетонная лестница своими руками — пошагово от расчетов до заливки

Все чаще загородные дома возводятся в несколько уровней, то есть в проект строительства должен включаться и межэтажный переход – лестница, одна или даже несколько. И тут перед хозяевами часто возникает проблема – какой из вариантов выбрать. Если дом строится деревянный, с многослойными утепленными перекрытиями, то и лестница, соответственно, напрашивается деревянная. А вот для кирпичного или блочного здания, полы в которых будут заливаться стяжкой, вполне подойдет и бетонный монолитный лестничный марш.

Бетонная лестница своими руками

Если поближе познакомиться с общением начинающих строителей на интернет-форумах, то можно заметить, что многих из них отпугивает подобный вариант своей сложностью и масштабностью работ. Да, конечно, бетонная лестница своими руками – это непростая задача. Но все же считать ее невыполнимой — не стоит. Безусловно, необходимо готовиться к весьма длительному и трудоемкому процессу. Но если следовать всем технологическим рекомендациям, то все должно получиться. И в результате в распоряжении хозяина будет сверхнадежная и долговечная лестница, которую можно затем при желании отделать под любой стиль интерьера.

Настоящую статью построим следующим образом. Для начала вкратце рассмотрим, чем бетонная лестница отличается от своих «собратьев» из других материалов. Далее, уделим внимание проведению расчётов будущей лестничной конструкции. Ну а затем – посмотрим на практический процесс строительства такого монолитного межэтажного перехода, обращая внимание на многочисленные тонкости.

Особенности бетонной лестницы. Ее достоинства и недостатки.

Наверное, совершенно лишним будет рассказывать о том, что к любой лестничной конструкции предъявляются особые, повышенные требования обеспечения надежности и безопасности ее эксплуатации. Такие сложные в технологическом плане сооружения всегда строятся с расчётом на очень длительный срок службы, сопоставимый с обозримым периодом возможной эксплуатации всего дома. Для хорошего хозяина никогда не сбрасываются со счетов и вопросы эстетики, особенно если лестница будет размещена на входе в дом или, тем паче, в жилой зоне здания.

По критериям надежности и долговечности бетонные лестницы не имеют равных. А в вопросах возможной отделки под выбранный стиль – ничуть не уступают деревянным конструкциям, если даже не превосходят их

Всем этим качествам в полной мере отвечают монолитные бетонные лестницы. К характерным достоинствам таких конструкций можно отнести следующее:

• Нет никаких ограничений по месту размещения лестницы. То есть она может быть возведена как внутри дома, в помещениях с любым уровнем влажности, так и снаружи, на открытом воздухе. При правильной заливке качественного бетона получившийся марш служит многие десятилетия, невзирая на капризы погоды и особенности климата в регионе строительства.
• Прочность бетона просто несопоставима ни с одной деревянной сборной конструкцией.
• Бетонная монолитная лестница — очень устойчива к постоянным динамическим нагрузкам. Ее элементы (если, конечно, «вывести за скобки» отделку) не будут расшатываться со временем и требовать дополнительного укрепления или даже замены. Автоматически исчезает проблема скрипа ступеней.
• Лестница (опять же, без отделки) становится совершенно безопасна с точки зрения возгорания. Именно бетонные конструкции всегда служат эвакуационными путями на случай форс-мажорных ситуаций.
• Сама технология заливки монолитных лестничных конструкций практически не создает границ для творчества – в принципе, маршам можно придать сколь угодно сложную, замысловатую конфигурацию. Ни один другой материал, применяемый для строительства лестниц, такими качествами похвастать не может.

Согласитесь, что вряд ли какой другой материал, кроме бетона, позволит так смело «экспериментировать» с формами лестниц

• Готовая монолитная бетонная лестничная конструкция поддается практически любой отделке.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Безусловно, есть у бетонных лестниц и ряд специфических недостатков. Впрочем, это даже, скорее, не столько недостатки, сколько особенности конструкций подобного типа:

• Большая масса получающейся лестницы. То есть для ее установки нужны надежные основания как снизу, в месте максимальной нагрузки, так и сверху, с опорой на перекрытие. Это ограничивает или даже делает невозможным применение такие лестниц в деревянных или каркасных домах.
• Немалая сложность в самостоятельном изготовлении монолитного марша. Впрочем, любую стационарную лестницу можно отнести к конструкциям повышенной сложности. Надо быть готовым к тому, что предстоит и немало весьма трудоемких операций, с большой затратой физических усилий. Тем более, если бетонный раствор планируется изготавливать и заливать в опалубку самостоятельно.
• Технология процесса предполагает довольно значительные сроки строительства такого межэтажного перехода. Как бы ни быстро были проведена подготовительные работы и изготовлена опалубка, и как бы ни хотелось скорее ввести лестницу в эксплуатацию, бетону требуется определенный срок для созревания и набора прочности. Так что около четырех недель, так или иначе, придется потерпеть.
• Бетон нередко «обвиняют» в грубом и скучном внешнем виде. Это – совершенно не состоятельный упрек. Уже отмечалось, что возможности отделки монолитной лестницы – очень широки.

По разнообразию конфигураций монолитные бетонные лестницы ничуть не уступают другим. То есть они могут быть прямыми (маршевыми), иметь один или несколько пролетов с межмаршевыми площадками или с забежными участками между ними, вполне можно залить и винтовую конструкцию. Лестница может «опираться» на стены с обеих сторон, одной своей стороной, или же марш попросту выполняется «висячим», то есть с упором только в пол и верхнее перекрытие.

Бетонная лестница может быть «вписана» в пространство между двумя стенами, примыкать к ним одной из сторон или иметь «висящий в воздухе» марш, обладать забежным участком или даже полностью представлять собою винтовую конструкцию

Кстати, на прочность правильно рассчитанной конструкции это нисколько не влияет. И примыкание лестничных конструкций к стенам делается по большей части из соображений экономии пространства, а не для повышения несущих способностей марша. Да и просто монтировать опалубку под заливку все же удобней вдоль стены.

Верхний марш примыкает к стене дома, а нижний – «висит в пространстве». Стал ли он от этого менее прочным? – да ни в коей мере!

Понятно, что возведение сложных по конфигурации монолитных лестничных конструкций – это удел профессиональных мастеров. Не имея соответствующего опыта, браться за самостоятельное создание такой лестницы – это граничит с авантюризмом. Но вот со строительством обычной маршевой, с площадкой между пролетами – вполне можно справиться, если следовать всем технологическим рекомендациям. Именно такой вариант мы и будем рассматривать дальше – бетонная лестница внутри дома, связывающая два этажа (уровня).

Читайте нашу новую статью на нашем портале — «Винтовая лестница своими руками».

Всё начинается с расчетов!

Совершенно наивным будет полагать, что любую лестницу, в том числе — и бетонную, модно возвести «на глаз», то есть «сообразуясь с моментом» по ходу работы. Такая непродуманная конструкция почти наверняка станет небезопасной, недолговечной, недостаточно прочной да и попросту неудобной для передвижения людей.

Строительство лестницы должно подчиняться определенным «канонам». И начинать следует с определения ее основных линейных параметров. Просто по той причине, что задуманная конструкция банально должна поместиться на выделенном для ее строительства участке.

Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома

Раз речь идет о внутренней бетонной лестнице, то, надо полагать, она создается с тем расчетом, что ею будут пользоваться все члены семьи. То есть это не аварийная или хозяйственная, где допускается отклониться от установленных нормативов по крутизне маршей и размеру ступеней.

Итак, для начала необходимо оценить, какое пространство может быть выделено для строительства этого межэтажного перехода. Безусловно, оптимальным вариантом станет планирование создание лестниц еще на этапе проектирования всего дома в целом. Тогда, конечно, проще, так как сам проект обычно разрабатывается специалистами-архитекторами, с учетом пожеланий хозяев, и все сразу становится на свои места.

Цены на металлические лестницы

металлическая лестница

Однако, ситуации бывают разные, и к идее постройки монолитной лестницы хозяева могут прийти и позднее. Например, при проведении масштабной реконструкции, исходя из прочувствованной необходимости иметь такой переход именно в конкретном месте. Вот тогда приходится «вписывать» лестницу на определённом участке, не выходя за его пределы.

Домашние лестницы для общего пользования никогда не делаются чрезмерно крутыми. Такие подъемы станут слишком утомительными, небезопасными, а то и вовсе непреодолимыми для малолетних детей, для людей преклонного возраста или для имеющих определенные ограничения физических возможностей по состоянию здоровья.

Рекомендации по уклону лестничных переходов разработаны с учетом множества разно плановых факторов. Их можно сформулировать так:

Углы крутизны лестничных маршей и степень удобства пользования ими

• Синим цветом, до угла в 20 градусов, показаны пандусы (примерно до 9 градусов) и некоторые наружные лестницы, которые обычно характеризуются широкими проступями и малой высотой ступеней. Для домашнего пользования такие конструкции – крайне неудобны, и ко всему – занимают очень много места. Так что этот вариант — даже не рассматривается.
• Критически малый уклон для внутренних лестниц – это диапазон от 20 до 24 градусов. Но и таких показателей при любой возможности все же стоит избегать.
• А вот выше начинается зеленый сектор — это то, к чему необходимо стремиться. Такие лестницы наиболее комфортны и безопасны в использовании (при правильно подобранной высоте и ширине ступеней). Самым оптимальным вариантом считается диапазон уклонов в пределах от 26 до 33 градусов (он специально выделен на рисунке более темным зеленым сектором).
• Если уж совсем «поджимает пространство», уклон лестницы внутри собственного одноквартирного дома разрешается довести до критической отметки в 45 градусов (желто-зеленый сектор). Конечно, она будет уже не столь удобна для перемещения всех членов семьи, но все же основные требования безопасности и обеспечения комфортности будут соблюдены.
• А вот желтый сектор – это уже хозяйственные лестницы, чаще всего – приставного типа. Их используют для организации проходов на чердаки, в цокольные или подвальные подсобные помещения. Понятно, что пользуются ими нечасто, соблюдая при этом определенные правила осторожности.
• Наконец, красный сектор – это специальные лестницы: пожарные, эвакуационные, технические, наружные приставные. Естественно, такие конструкции не предназначены для повседневного использования, да их обычно и не монтируют стационарно внутри дома.

Итак, совершенно очевидно, что, при равной высоте подъема, чем меньше крутизна  лестничного марша, тем большего пространства он потребует (имеется в виду горизонтальная проекция лестницы на плоскость пола в помещении.).

Одинаковая высота подъёма, но различный угол крутизны лестницы. Хорошо видно, как меняется длина ее горизонтальной проекции.

Высота подъема (от пола до пола) хозяевам известна. Предполагаемое место размещения лестницы — тоже несложно промерить. Значит, можно точно определить, какой крутизны получится лестничный марш. Или, наоборот, исходя из желательной крутизны просчитать, какой участок придется отвести под лестницу.

Поможет нам в этом специальный онлайн-калькулятор, в котором уже заложены тригонометрические зависимости рассматриваемых величин.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны

Перейти к расчётам

При «вписывании» лестницы в план помещения учитывают еще несколько факторов:

• Проем в перекрытии должен расположиться так, чтобы в любой точке лестницы расстояние от ступеней до преграды сверху составляло не менее 2000 мм. Это — в целях безопасности, чтобы исключить вероятность удариться головой даже для очень высоких людей.

Высота перекрытия над лестничным маршем и расположение проема должны быть такими, чтобы даже высокий человек перемещался свободно, не опасаясь удариться головой

• Ширина лестничного марша не может быть в жилом доме менее 800 мм. Лучше всего ориентироваться на диапазон 900÷1000 мм.
• Бывает, что намеченная крутизна уклона марша задает такую его длину в горизонтальной проекции, что ее попросту невозможно выделить под строительство лестницы, или же ее расположение становится крайне неудобным, загромождающим пространство. Кстати, в условиях частного дома так чаще всего и случается. Значит, есть смысл разбить лестницу на два марша (или даже больше), соединив их или переходной площадкой, или участком с забежными ступенями.

Цены на цемент

цемент мешок

Удобная для пользования лестница может получаться слишком длинной в проекции. Значит, ее можно разделить на два или более маршей, найдя для них оптимальное расположение, чтобы экономилось пространство комнаты.

Забежную лестницу в настоящей публикации рассматривать не станем – для этого на портале есть отдельная статья.

Как рассчитать и построить лестницу с забежным участком марша?

Такая конструкция, безусловно, несколько сложнее в расчетах и монтаже. Но зато она позволяет экономить свободное пространство, да и смотрится – очень выигрышно. Как рассчитать и построить забежную лестницу своими руками – рассказано в статье, к которой ведет рекомендуемая ссылка.

С площадкой между пролетами лестница становится несколько габаритней, чем забежная, но она проще в проектировании и монтаже.

Марши могут располагаться перпендикулярно друг другу, или быть параллельными, идущими в противоположных направлениях

• Площадка должна иметь размеры по ширине в обоих направлениях – не менее ширины самого лестничного марша.
• Независимо от того, сколько планируется сделать маршей на лестнице, угол уклона, ширина и размеры ступеней обязательно выдерживаются едиными.

При нескольких маршах длину их проекции просчитывают отдельно для каждого, сообразись с высотой расположения переходной площадки.

Теперь, когда известны высота подъема, угол уклона и длина горизонтальной проекции, есть смысл сразу просчитать и реальную длину лестничного марша. Этот параметр будет необходим впоследствии для изготовления деталей опалубки, для определения толщины бетонной основы лестницы, для армирования, для расчёта количества раствора и т.д.

Просчитать длину несложно, пользуясь опять же тригонометрическими функциями или же просто применив Теорему Пифагора. А еще проще – воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Калькулятор расчета длины лестничного пролёта

Вот теперь, когда определены базовые параметр лестницы и ее будущая конфигурация, модно перейти к расчету размеров ступеней

Расчет размеров ступеней лестницы

Если посмотреть на готовые проекты лестниц, то несложно заметить – чем меньше крутизна подъёма, тем шире проступь ступенек и меньше их высота. И, соответственно, наоборот. Но как выбрать оптимальные значения, которые бы обеспечивали максимальный комфорт при передвижении по лестничному маршу?

Для выполнения таких расчетов существует несколько методик.

Цены на арматуру

арматура

• Самое простое – это подыскать в интернете таблицу, в которой указываются рекомендуемые параметры ступеней для разных углов крутизны лестничных маршей.

Таблица с рекомендуемыми размерами ступеней для лестниц различного уклона

• Второй вариант – применить так называемую «формулу безопасности» лестницы. Она показывает оптимальное соотношение ширины проступи и высоты ступени, в зависимости от средней длины шага человека.

S = 2h + d

где:

S — средняя длина нормального шага. Обычно ее берут в диапазоне от 600 до 640 мм, хотя для высокого человека этого может быть и маловато.

h — высота ступени, мм.

d — ширина проступи.

Надо сказать, что оба указанных метода – не без недостатков. Так, табличный метод совершенно не учитывает длину шага. А некоторые семьи бывают очень высокими (или, увы, наоборот), и среднестатистические параметры лестницы станут для них не особо комфортными. Второй же способ не дает четких размеров – он, скорее, показывает взаимозависимость ширины от высоты. Кроме того, в нем абсолютно не учитывается крутизна лестничного марша.

Есть ли какой-либо универсальный подход. Пожалуй, да. Существует алгоритм расчета ступеней, который учитывает все перечисленные выше исходные критерии.

Он основан на эргономике движения человека — учитывает и нормальную длину шага, и не напрягающую высоту подъема ноги. Так, считается, что для человека является вполне естественным и не вызывающем быстрого утомления перемещение, при котором высота подъема ноги примерно равна половине длины его шага.

Этот «постулат» дает возможность составит в точном масштабе графическую схему, по которой несложно будет определить оптимальные размеры ступеней. Пример такой схемы показан на иллюстрации.

Графический способ точного определения оптимальных размеров ступени лестницы

— Вычерчивается обычная декартовская координатная сетка.

— По горизонтальной оси Х откладываются отрезки, равные (в выбранном масштабе, естественно) длине шага человека. По вертикальной оси Y, соответственно, отрезки, равные высоте подъема ноги, то есть половине длины шага.

— Соответствующие точки (первая с первой, вторая со второй и т.д.) соединяются тонкими линиями.

— Затем из центра координат вычерчивается «линия лестницы» — это луч под углом к оси Х, равным выбранной крутизне лестничного марша. (На иллюстрирующей схеме, просто для сравнения, показано два таких луча).

— Точки пересечения «линии лестницы» с линиями, соединяющими длину и высоту шага, станут внешними углами ступеней.

— Теперь осталось спроецировать профиль самих ступеней вертикальными и горизонтальными линиями (на схеме полученные профили выделены цветными ломаными линиями).

— Далее, замеряются ширина проступи и высота ступени, и масштабируются уже в реальный размер.

Кстати, обратите внимание на ещё один интересный момент. Если соединить тонкими линиями первую высоту шага со второй его длиной, вторую с третьей и так далее, то их пересечение с линией лестницы точно покажут еще и внутренние углы ступеней.

Эту же методику несложно перевести и «язык геометрических формул», применив теорему синусов. Формулу приводить не будем, но она легла в основу предлагаемого калькулятора.

Калькулятор расчета оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы

Полученные значения можно считать оптимальными, полученными с учетом всех необходимых условий.

Правда, следует понимать, что и эти значения – еще не окончательные. Теперь их нужно привести к реальной лестнице.

Поступают так.

— Общую высоту подъема лестничного марша делят на рассчитанную высоту ступени – так определяется предварительное число ступеней. Скорее всего, получится дробное число, которое необходимо округлить. В какую сторону?

— Здесь лучше ориентироваться уже по конкретному проекту лестницы. Как уже говорилось, если у нее несколько маршей, то все равно все ступени должны иметь равную высоту (допускается диапазон допусков в ту или иную сторону в пределах 5 мм). То есть необходимо «прикинуть» полученные размеры на все пролеты.

— Далее, предпочтительнее выстраивать лестницу таким образом, чтобы количество ступеней в марше было нечетным. Считается, что человеку всегда комфортнее и начинать, и заканчивать перемещение по лестничному маршу одной ногой. Правило — не обязательное, но рекомендуемое.

— Еще при проектировании маршей необходимо иметь в виду, что количество ступеней даже на самом коротком их них не может быть меньше трех. На маленькой лестнице всегда высока вероятность оступиться. Не делают марши и слишком длинными — они бывают чересчур утомительными для подъема без площадки для отдыха. Максимальное количество – 18, хотя и оно видится слишком большим для разового подъема. Так что лучше все же делить на более короткие марши.

Кстати, готовые лестничные марши в типовых жилых домах массового строительства обычно имеют девять ступеней — «золотая середина».

— Вот теперь высоту подъема следует разделить на уже округлённое число ступеней – так будет получено точное значение высоты одной ступени.

Длину горизонтальной проекции также делят на число ступеней – получают ширину проступи. Бывает, что ее становится недостаточно для нормальной постановки ноги. Один из вполне приемлемых выходов для бетонной лестницы – увеличить ширину проступи за счет создания свеса. Пример такого подхода показан на иллюстрации:

Ширина ступени увеличивается за счет создания свеса над подступенком.

Считается вполне нормальной, не вызывающей неудобства при ходьбе по лестнице, величина этого свеса до 50 мм, чего обычно бывает вполне достаточно для приведения размеров к оптимальным величинам.

Кстати, нет никакой особой нужды усложнять себе этим работу на этапе заливки бетонной лестницы. Такие свесы обычно создаются уже при отделке, например, при обшивке ступеней деревом. Но иметь в виду это на будущее – необходимо.

Еще несколько параметров, важных именно для бетонной лестницы.

Необходимые для дальнейшей работы размеры бетонной лестницы

Большинство параметров, показанных на схеме выше, нам уже известно. Но есть неясность с величиной Z. Это толщина так называемой рабочей плиты лестницы. Она измеряется перпендикуляром от тыльной стороны пролёта к внутреннем углу любой из ступеней. По сути, она и является основной несущей конструкцией, которая будет воспринимать все нагрузки, в том числе и массу самого бетонного монолита.

Расчёт этой толщины – дело очень непростое, связанное со сложными формулами и раскладкой векторов приложения сил. Но на практике вполне можно ориентироваться на рекомендуемые значения, которые в больше мере будут зависеть от длины лестничного пролета, которая нам уже также известна.

Длина «свободного», без промежуточных опор, лестничного пролета, м	Толщина рабочей плиты лестницы (минимальная), мм	Минимальный диаметр прутов продольного армирования, мм	Максимальное расстояние по осям прутов продольного армирования, мм
2	100	10	190
3	150	10	170
4	200	12	150
4,5	220	12	130
5	250	12	120
5,5	270	14	110
6	300	14	100

Бетонные лестницы сверху и снизу обычно заканчиваются опорными или переходными площадками (или фризовыми ступенями), которые представляют со всем маршем единое целое. Толщина этих площадок (В) обычно соответствует толщине рабочей плиты. Площадки, выходящие на верхний уровень (на второй этаж) чаще всего затем скрываются стяжкой пола, которая заливается вровень с ними. Впрочем, это лишь один из вариантов. Опорная площадка снизу должна быть по своей ширине по крайней мере не меньше ширины ступени. Но чаще их делаю более мощными, так как именно на этот участок выпадают самые высокие нагрузки.

Эти площадки или фризовые ступени затем также частично или полностью «поглощаются» стяжкой и окончательной обшивкой пола.

Слишком высокая фризовая ступень пока что смотрится крайне нелепо. Но не забываем, что часть ее высоты потом будет закрыта стяжкой пола и его финишной отделкой.

Про размер площадок речь уже шла выше.

Вот теперь, пожалуй, все. Можно, сообразуясь с размерами помещения, садиться составлять окончательный проект, вписывая его в реальную обстановку. Затем следует несколько раз все перепроверить, чтобы не допустить ошибки, которую ну очень сложно будет исправить впоследствии.

Ну а далее – переходят к практической реализации своего проекта.

Создание монолитной бетонной лестницы своими руками

Если почитать в интернете многочисленные статьи на тему «бетонная лестница своими руками», то, удивительное дело,  подавляющее большинство из них рисует процесс ее возведения простым и быстрым. Так, кстати, и начинают – «это совсем не сложно…» Авторы подобных «опусов» даже не пытаются вникнуть в суть проблемы, не стараются показать читателю, с чем ему придется столкнуться, если он возьмется за самостоятельную работу.

Обычно такие инструкции строятся по принципу простого перечисления технологических операций, с очень поверхностным их рассмотрением. Например: «следующим этапом строится опалубка, которая должна быть очень крепкой, поэтому потребуются подпорки». Или: «укладывается арматурная сетка, которая связывается проволокой».

Все, вроде бы, правильно, и в то же время – «ни о чем». И у неопытного читателя складывается ложное впечатление, что все пройдет гладко без особых усилий. Но с этим — очень сложно согласиться.

Чтобы не быть голословным, предлагаем посмотреть на примере, буквально – пошагово, как опытный строитель возводит бетонную лестницу. Конструкция – не самая сложная, всего два небольших прямых марша с площадкой между ними. И вы сами убедитесь, сколько важных нюансов необходимо соблюдать на всех этапах работ.

Подготовительные работы. Начало возведения опалубки

Итак, исходим из того, что конфигурация и все размеры лестницы уже были просчитаны заранее, согласованы с хозяевами. Начинается «процесс созидания».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, в этом довольно тесном закутке необходимо установить монолитную бетонную лестницу. Размеры помещения и конфигурация подъема никак не позволяют ограничиться одним прямым маршем. Решено разбить подъем на два перпендикулярно расположенных марша с площадкой между ними. Марши будут примыкать к стенам помещения. Это несколько облегчает задачу – проще крепить детали опалубки. А начать при таком раскладе удобнее всего с нанесения на поверхность стены реального профиля будущей лестницы. Выведена линия ступеней (показана желтой стрелкой), нижний край несущей рабочей питы (синей стрелкой). Верхняя ступень первого марша переходит в площадку (ее ширина подчеркнута зелеными стрелками).
	Безусловно, все ступени имеют равные размеры, как и требуется правилами. Может показаться, что высота их великовата (получилось 210 на 210) – но так показали расчеты для этого довольно крутого уклона марша, а иначе было не вписать. Ничего, конкретно эта лестница имеет больше хозяйственное предназначение. Но в целом процесс ее строительства ничем не отличается от возведения лестницы и в жилой зоне дома.
	Длина пролёта лестничного марша небольшая, то есть можно ограничиться толщиной несущей рабочей плиты в 100 мм – этого будет вполне достаточно.
	Линия, на которую оказывает мастер – это граница нижнего края бетонной монолитной лестницы. Стало быть, плоскость опалубки должна точно совпасть с ней.
	Готовятся детали опалубки. Продольные несущие балки, на которые будет опираться вся конструкция, подрезаются по торцу под углом, равным углу уклона лестницы. Это необходимо для максимально плотного упора в поверхность пола. Опалубка должна быть способна выдержать весьма нешуточные нагрузки, поэтому ее основные несущие детали и подпорки будут изготавливаться из мощной доски сечением 50×150 мм.
	Первая продольная доска для палубы («хребта») опалубки вырезана – длина ее соответствует длине пролета от пола до лестничной площадки. Раз лестница граничит со стеной, то стена становится удобным «верстаком» для закрепления деревянных деталей по одной из сторон. Сразу нюанс – отбитая линия показывает край бетонной отливки лестницы. Но свою толщину имеет еще и лист ОСП, которых будет полностью обшиваться вся опалубка. В данном случае планируется использовать ОСП толщиной 15 мм – более тонкий может под напором бетонного раствора дать прогиб. Значит, несущую балку необходимо сместить от линии вниз ровно на 15 мм. Для этого можно пробить вспомогательную линию.
	Как крепиться к капительной стене? Удобнее всего, наверное, использовать нагели по бетону. Они надежно удержат детали на выставленном месте, а при разборке опалубки их несложно выкрутить. В рассматриваемом примере мастер применил именно нагели длиной 150 мм – 50 мм ширина доски, и еще 100 мм дадут очень надежную анкеровку.
	Начинается крепление несущей балки. Для этого она устанавливается по линии (как говорилось – с учетом толщины ОСП) с упором в пол. Далее, перфоратором сверлится насквозь через доску отверстие под нагель.
	.В отверстие вставляется нагель…
	…и следующим шагом – нагель заворачивается до упора. Для этого желательно применять мощный ударный шуруповерт с соответствующей битой «под звездочку» – обычный может не справиться.
	Вторым нагелем доска крепится в верхней части, в районе площадки…
	…и третий вворачивается примерно по центру балки. Наверное, достаточно. Следует правильно понимать, что это крепление, так сказать, технологическое. Нагели в данном случае не будут выполнять несущей функции – основная нагрузка будет восприниматься опорами, которые устанавливаются под балку – как раз и переходим к этой операции.
	Устанавливается первая опора. Ее нижний край срезается под прямым углом – для упора в пол, а верхний – под углом, соответствующим крутизне марша лестницы. Это делается для того, чтобы опора максимально плотно прилегла к несущей балке. Не должно быть просветов ни снизу, ни по «линии контакта», иначе конструкция опалубки может получиться недостаточно надёжной.
	Стойку к балке можно закрепить и притянуть с помощью самореза 4.2×75 или 90 мм. Саморез вкручивается снизу под углом.
	А затем опора, для большей надежности, крепится к стене нагелем.
	Одна общая опора устанавливается на стыке марша и лестничной площадки. Обратите внимание – для площадки к стене также закреплена балка, на которую затем будет опираться остальная обрешетка. Кроме этого, вдоль стены расставляются и дополнительные, промежуточные стойки, с шагом примерно 500 мм. Их будет хорошо видно на последующих иллюстрациях. Принцип установки – такой же.
	Производится монтаж каркаса палубы. Для этого готовится вторая балка, идентичная уже установленной. Главная задача – разместить ее строго параллельно той, что закреплена на стене, и на том же уровне по высоте. Для этого по обеим балкам крепится одинаковый черепной брусок (показан желтой стрелкой), с таким расчетом, чтобы после установки на него перекладин палубы (синие стрелки), их верхний край совпал с краем несущей доски. На заднем плане хорошо видны стойки-опоры несущей доски, установленной вдоль стены.
	Производится совершенно одинаковая разметка обеих балок, и к ним крепятся саморезами перекладины палубы. Шаг установки этих перемычек не следует делать больше 300 мм, так как под тяжестью свежезалитого бетона лист ОСП, даже толщиной в 15 мм, может дать деформацию. При монтаже этих перемычек ведется контроль перпендикулярности их установки относительно балок. По строительному уровню проверяется горизонтальность. Так обеспечится правильная постановка второй направляющей несущей балки палубы. Размер перемычек, понятное дело, должен задавать ширину лестничного марша. То есть их длина получается равной планируемой ширине марша минус 100 мм (две толщины доски на несущие балки).
	На этой иллюстрации хорошо показана основа каркаса опалубки в области будущей площадки. Вдоль стен балки крепятся нагелями и подпираются по углам стойками. На «висящих» концах — опора только на устанавливаемые стойки. Все детали между собой скручиваются саморезами.
	Устойчивость к прогибу второй балки обеспечивается также установкой целого ряда стоек. Но они на этой стороне уже имеют несколько другую конфигурацию. Монтируются опоры не снизу, а внахлест, так, чтобы вверху выходили вертикальные участки стоек, к которым будет крепиться боковой внешний борт опалубки. Дополнительной опоры на стену здесь нет, поэтом имеет смысл поставить стойки почаще, с шагом примерно 400 мм.
	Стойки выставляются строго вертикально, причем проверяется вертикальность и в продольной и в поперечной к лестничному маршу плоскостях. Затем производится их фиксация на мощные саморезы длиной 90 или 100 мм, минимум по две штуки на каждый узел, с диагональным расположением. Закреплять можно изнутри или снаружи, или, для надежности, притянуть даже с обеих сторон.
	Чтобы случайно не сместить стойки в ходе выполнения дальнейших монтажных операций, и чтобы они приобрели гарантированную неподвижность при нагрузке на них, их рекомендуется связать общей доской вдоль поверхности пола. Доска крепится на саморезы.
	Монтируются перемычки и на площадке. Создаётся надежная основа для дальнейшей установки фанерного (ОСП) настила. В данном случае это выполнено так, как показано на иллюстрации.
	Перемычки, казалось бы, сделаны из мощной доски, но их длина весьма значительная, и чтобы исключить вероятность прогиба, каждая еще подпирается индивидуальной стойкой по центру. Стойки упираются в пол, а верхним, срезанным под нужным углом торцом – в перекладину, к которой затем фиксируется двумя саморезами.
	После установки всего ряда промежуточных стоек, их также связывают вдоль линии пола общей доской.
	Можно переходить к обшивке созданного участка каркаса опалубки листом ОСП (15 мм). Производится разметка. Ее стараются выполнить очень аккуратно, чтобы при раскрое получить детали с максимально точными размерами. Хорошая подгонка деталей сведет к минимуму количество щелей, что упростит дальнейшие работы.
	Сам раскрой лучше всего проводить с помощью ручной циркулярки. Получается и быстро, и точно, и ровный аккуратный край реза.
	Нарезанные детали палубы укладываются на каркас, при необходимости – производится их окончательная подгонка…
	…а затем они фиксируются к продольным и поперечным элементам каркаса саморезами 55 мм, с шагом примерно в 200 мм.
	Первая проверка прочности палубы – под весом мастера (немалым) никаких прогибов не выявлено.
	Затем был пришит недостающий участок ОСП на наклонном участке марша, обшита площадка. В кадрах не было запечатлено, как устанавливался борт опалубки на участке марша. Но это – несложно. Вырезается из ОСП деталь нужной длины и ширины, с таким расчетом, чтобы она, по крайней мере, была не ниже профиля зубцов заливаемой лестницы. Затем этот борт крепится саморезами 55 мм к выступающим сверху участкам вертикальных стоек по внешнему краю марша. Стараются максимально точно совместить детали палубы и борта, чтобы щель по линии стыка получилась минимальной.
	Далее, переходят к монтажу каркаса опалубки на втором марше, от площадки до пола верхнего уровня. Этот марш значительно короче – он состоит всего из трех ступеней, причем верхняя должна точно выйти на уровень стяжки пола. Работы – аналогичны тем, что были проведены раньше. Мастер на стене размечает контур лестничного марша. Кстати, на иллюстрации хорошо виден край установленного борта нижнего марша.
	Производится точная подгонка несущей балки, которая будет идти вдоль стены. После подгонки по ее образцу вырезается и вторая, аналогичная.
	Работа в данном случае несколько осложняется тем, что лестница частично проходит через угол оконного проема. Но это не страшно – просто здесь необходимо будет предусмотреть дополнительный бортик. Верхний край можно закрепить нагелем к стене.
	Нижний – саморезами к каркасу площадки.
	Установлена и вторая балка – ее сверху закрепили нагелем к перекрытию, снизу – также саморезами к каркасу площадки.
	Можно, кстати, сразу для большей уверенности в правильности установки проверить, как будут стыковаться между собой настилы палубы верхнего марша и площадки. Если все нормально, производится окончательная фиксация балок.
	Внешняя балка, понятно, опирается на стойки. А вот для той, что стоит у стены, приходится придумывать другую опору, так как установке полноценной стойки мешают расположенные внизу инженерные коммуникации. Ничего страшного – вырезается укороченная опора, на фиксацию которой к стене можно не пожалеть трех нагелей.
	Монтируются перекладины каркаса. На столь коротком марше прибивать черепные бруски к несущим балкам, наверное, нет необходимости. Можно обойтись подставками из обрезков доски.
	Производится необходимое усиление конструкции стойками – все как на нижнем марше.
	Стойки на этом участке опалубки получаются максимально длинные. Поэтому желательно, для гарантированной устойчивости, связать их в нижней части не только продольными, но и поперечными досками-затяжками.
	Можно укладывать настил палубы и на верхнем марше.
	Соединение палуб двух участков лестницы на площадке. Этот выступ оказался необходим оттого, что последняя ступень нижнего марша выводит на уровень бетонированной площадки, то ест здесь добавляется еще 100 мм толщины. И лишь затем пойдёт отсчет следующей ступени – уже на коротком марше.
	Верхний край палубы короткого марша «ныряет» под плиту перекрытия. После заливки верхняя ступень встанет вровень с уровнем стяжки пола. Обрезанные концы арматурных прутов перекрытия будут позднее несколько освобождены, чтобы к ним можно было завязаться для объединения армирующего каркаса при его вязке.
	Установлен внешний борт опалубки верхнего марша (желтая стрелка). Чтобы его надежно закрепить по верхнему краю, к перекрытию снизу была нагелями зафиксирована дополнительная упорная доска (синяя стрелка). Бортиком закрывается и угол оконного проема, который приходится на лестничный марш. На данной иллюстрации он не показан – но его будет видно позднее.
	Все щели и пустоты между листами ОСП и между ними и стенами (перекрытием) плотно заполняются монтажной пеной. Ее излишки можно будет удалить после полного расширения и застывания.
	Монтируется опалубка самой нижней, фризовой ступени. Она ограничивается бортами с обеих сторон. Устанавливается и жестко крепится панель из ОСП, которая задает форму первого подступенка.
	После заливки бетона именно на этом участке опалубка станет испытывать наибольшие нагрузки. Поэтому, чтобы подступенок не сорвало с места или не выгнуло наружу, его необходимо усилить. Это и доска по все ширине марша, жестко закрепленная к полу, и дополнительная опора-подкос по центру.
	Все, палуба собрана. Можно переходить к монтажу армирующего каркаса. Вот на этой фотографии, кстати, хорошо показан треугольный бортик, заглушивший угол оконного проема.

Армирование бетонной лестницы

Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы

Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса создания арматурного каркаса бетонной лестницы, стоит немножко погрузиться в теорию этого вопроса. Это видится необходимым потому, что если судить по некоторым фотографиям в интернете, некоторое малоопытные мастера буквально «фаршируют» свою бетонную конструкцию металлом, используя для этого не только арматуру, но и профильный прокат – трубы, швеллеры, уголки и т.п. А между тем, ничего, кроме вреда, такое перенасыщение не дает. Лестничный марш получается очень тяжелым, без получения каких бы то ни было «преференций» в плане прочности.

Сложно даже представить, какими соображениями руководствовался разработчик вот такой схемы армирование бетонной лестницы? По ней будут ездить танки? Или это просто «развод» заказчика на металл?

Ничего придумывать не надо – существуют рассчитанные и научно обоснованные нормы плотности армирования железобетонных конструкций. С ними можно ознакомиться, отыскав в интернете Свод Правил СП 52—101-2003 в действующей редакции.

В этом документе прямо говорится, что суммарное сечение прутов продольного армирования даже для сильно нагруженных бетонных конструкций (балок или перекрытий) должно составлять не менее 0,25% от площади поперечного сечения самой железобетонной детали. То есть рассчитать необходимое количество продольных арматурных прутов, зная размерные параметры своей лестницы – не составит особого труда.

Чтобы было еще проще, ниже размещен калькулятор, быстро и точно проводящий эти вычисления:

Калькулятор расчёта минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Полученное значение может быть и не окончательным, так как необходимо соблюсти еще несколько требований:

• Диаметр арматуры должен быть нее менее 100 мм, а при длине марша 3 метра и более – не менее 12 мм.
• Используется только рифлёная арматура периодического профиля, класса не ниже AIII (по другой классификации — А400).
• Расстояние между соседними прутами должно быть не менее 25÷30 мм. В противном случае близко расположенные пруты могут стать «непреодолимой плотиной» для нормального растекания и распределения бетонного раствора, и в толще конструкции останутся воздушные полости.
• Имеет значение расположение прутов относительно краев будущей конструкции – должна обеспечиваться нормативная толщина (не менее 20 и не более 50) защитного слоя, иначе арматура может получить механические повреждения или повергаться активной коррозии.
• Максимальное расстояние между осями продольных прутов, то есть, по сути –шаг их укладки:

— Для конструкций толщиной до 150 мм — не более 200 мм.

— Для более толстых – не более 1,5 Н (Н – толщина заливаемой конструкций), но одновременно – не более 400 мм. При расчете всегда принимается меньшее значение. Например, для толщины плиты в 160 мм нормативный шаг укладки продольных прутьев должен быть не более 240 мм.

Понятно, что для того, чтобы попасть в рамки всех перечисленных правил, иногда приходится несколько увеличивать количество прутов по сравнению с расчетным. Но это, как правило, буквально один, максимум – два прута, чем, кстати, задается очень внушительный запас прочности. Так что перестраховка укладкой избыточного числа продольных прутов – совершенно неразумное занятие.

Существуют определенные правила и для поперечного армирования, которым создается единый каркас.

• Минимальный диаметр прутов для поперечного армирования – не менее 0,25 от диаметра основной арматуры, но при этом не менее 6 мм.
• В железобетонных конструкциях (балках и плитах) толщиной до 150 мм поперечную арматуру разрешается и вовсе не применять. Но без нее, согласитесь, будет неудобно формировать устойчивый каркас. Но шаг здесь, получается, не регламентирован.
• Для конструкций толще 150 мм шаг установки поперечных арматурных прутьев должен составлять не более 15d (где d – диаметр прутов основного армирования). Так, например, для продольного армирования прутом 12 мм нормальный шаг укладки поперечных прутьев будет составлять не более 180 мм.
• Допускается поперечное армирование и готовой сварной сеткой, с ячейками размером не менее 45×45 мм, и не более 100×100 мм.

Для создания арматурного каркаса используется технология вязки с применением специальной стальной проволоки. Сварка арматурного каркаса и не нужна, и может даже серьёзно ослабить создаваемую конструкцию.

Правила вязки арматурного каркаса

От надежности армирования железобетонных деталей здания напрямую зависит их надежность и долговечность. И необходимо не только правильно определиться с плотностью армирования, но и суметь качественно смонтировать каркас. Подробно о типах арматуры, о технологии вязки арматурного каркаса, применяемых при этом материалах и инструментах – в отдельной публикации нашего портала.

Теперь давайте посмотрим, как мастер выполнял армирование на практике

Цены на популярные лестницы

Пример армирования бетонной лестницы — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В рассматриваемом примере мастер будет устанавливать четыре прута продольного армирования диаметром 12 мм. Для такой лестницы, можете проверить – это больше чем достаточно, практически вдвое выше нормы. Лазерный уровень установлен, чтобы точно отбить линии установки продольных прутьев. С обеих сторон оставлено примерно по 70 мм, и пруты расположились с шагом 220 мм по осям. Несколько больше норматива (200 мм), но не критично – тем более, с таким запасом по плотности армирования.
	Пруты должны расположиться в толще бетона, то есть под них необходимо установить подкладки. Мастер принял решение делать их из обрезков ОСП, а арматурные пруты временно фиксировать двумя саморезами. Честно говоря, такое решение выглядит несколько спорным, по нескольким причинам: Во-первых, толщина этих обрезков-прокладок всего 15 мм, что недостаточно до норматива минимум 20 мм. Во-вторых, раз армирование идет в один ярус, было бы разумнее разместить его ближе к центру заливаемой плиты. И в третьих, что, пожалуй, самое главное, после заливки и последующей распалубки снижу на плите останутся «лысые» места с оголёнными участками арматуры. Понятно, что и их несложно затем заделать бетонным раствором. Но дело не в «косметике» — эти участки уже, по сути, не участвуют в общей работе армирования, что может снизить общую прочность конструкции. Успокаивает то, что таких точек — совсем немного на каждый прут.
	При имеющемся запас прочности вряд ли стоит переживать по этому поводу. Но все же, для соблюдения всех правил армирования, лучше приобрести специальные полимерные стойки. Стоимость их не столь высока. Кстати, их отлично можно зафиксировать на наклонной палубе маленькими саморезами.
	Вот так расположились пруты продольного армирования на длинном нижнем марше
	При переходе на плоскость площадки выполнен изгиб арматуры, а концы прутов заведены в просверленные в стене отверстия на 100 мм (заанкерованы).
	Нередко применяется и другой подход. В стенах, например, из газобетона, ровно по толщине будущей площадки вырезаются штрабы глубиной порядка 100-150 мм. В них заводятся пруты продольного и поперечного армирования. После заливки получившаяся плита-площадка окажется как бы вмурованной в стену.
	Нижние концы арматуры пока что просто опущены до плоскости пола. Здесь дальше будет выполняться дополнительная увязка.
	Начинается увязка поперечных прутов. Их, в принципе, можно было взять и потоньше – они выполняют лишь конструкционную функцию образования каркаса. Сразу вопрос – а нужно ли их анкеровать в стены? Некоторые мастера практикуют это, пробуривая отверстия и забивая поперечные пруты в них. Хотя, подобная операция, если вдуматься, является совершенно излишней. Прекрасно служат лестницы, стоящие в отдалении от стены, в которых, понятно, никакой анкеровки нет и быть не может. Так стоит ли голову морочить?
	Увязка каркаса проводится с помощью вязальной проволоки.
	А вот как выполнено армирование в нижней части, на фризовой ступени. Четыре отрезка арматуры изогнуты под нужным углом и увязаны к продольным прутам с нахлестом. И уже к ним увязаны два прутка поперечного армирования.
	Всё, армирование нижнего марша и, частично, площадки, выполнено. На площадке поперечные пруты не ставятся – там будет пересечение продольного армирования двух маршей.
	Далее, переходят к армированию второго марша. Немного освобождают концы арматуры железобетонного перекрытия. Так, чтобы к ним можно было приварить пруты-«удлинители».
	К торчащему концу приварен отрезок арматуры, который изогнут и затем увязан с продольным прутом армирования верхнего марша. Получается очень надежная связь.
	Армокаркас верхнего марша лестницы.
	На площадке пруты продольного армирования обоих маршей пересекаются и увязываются по этим точкам пересечения. Кроме того, мастер увязал дополнительные отрезки прутов, которые станут армированием самой площадки со стороны нижнего марша (здесь, как мы помним, площадка за счет высоты последней ступени получится значительно шире, чем кажется визуально сейчас). И для этих «удлинителей» просто приварил небольшие упорные стоечки.
	По сути, с армированием закончено. Можно переходить к следующему этапу

Небольшая ремарка. Как видно их показанного примера, матер решил не укладывать слой гидроизоляции палубе и бортам опалубки. А между тем, сделать это все же рекомендуется. Полиэтиленовая пленка (толщиной примерно 150÷200 мкм) стоит не столь дорого, а в итоге получаем и большую сохранность материала опалубки, и меньшую вероятность утечки воды из раствора, то есть лучшее его созревание. Расстелить и закрепить плёнку степлером до начала армирования – это дело считанных минут.

Завершение монтажа опалубки – установка перегородок-подступенков

После того как армирование рабочей плиты лестницы полностью завершено, осталось закончить с монтажом опалубки. И здесь предстоит выполнить, наверное, самую сложную операцию – точно установить перегородки, которые после заливки зададут форму подступенков лестницы.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Из листа ОСП нарезаются панели, которые в принципе и станут выполнять роль опалубки для ступеней. Их габариты должны соответствовать размерам подступенка. Иногда их делают больше по высоте на 10÷15 мм — дальше будет рассказано, для чего. Так как ступени на лестнице все одинаковые, то и панели имеют один размер. Так что их можно вырезать циркуляркой сразу «пакетом», то есть по нескольку штук.
	Для каждой ступени из доски 50×150 готовится еще по три детали. Это опорная доска длиной в точности по размеру панели, и два отрезка по 100÷150 мм, через которые готовая перемычка будет крепиться к бортам опалубки или к стене. Как выглядит готовая перемычка-подступенок – хорошо показано на иллюстрации. Все детали накрепко скручиваются между собой саморезами.
	Эта же перемычка-подступенок, но в несколько другом ракурсе. Так как все перемычки должны быть одинаковыми, разумно будет поступит следующим образом. Готовится одна, примеряется и, при необходимости, точно подгоняется. Ну а затем по ее образцу можно сразу изготовить все необходимое количество для всей лестницы, чтобы не отвлекаться в дальнейшем от ответственного процесса монтажа.
	Откуда начинать монтаж – большого значения не имеет. В рассматриваемом примере мастер начал сверху. На стенке бортика опалубки нанесена разметка, по которой будут устанавливаться готовые перемычки. Естественно, линии разметки должны быть строго выверены по вертикали и горизонтали.
	Необходимо подготовить несколько штук ровных отрезков ОСП – они послужат в роли временных подставок под перемычки. На иллюстрации показано, как такая подставка крепится на борт опалубки ровно по горизонтальной линии ступени.
	Устанавливается перемычка. Зафиксированная подставка обеспечит точную постановку панели подступенка по высоте, и останется только совместит его край с нанесенной вертикальной линией. После это производится фиксация саморезами к борту и, при необходимости, нагелями к перекрытию.
	Затем, после дополнительного контроля положения перемычки по вертикали и горизонтали с помощью строительного ровня, крепится ее противоположная сторона. Здесь – стена, так что крепление проводится нагелями — две — три штуки. После окончательного закрепления перемычки временные подставки следует сразу демонтировать.
	Так поступают и со следующими перемычками-подступенками. Неплохо иметь под рукой пистолет с монтажной пеной. Можно сразу заполнять те небольшие щели, которые могут остаться по обеим сторонам установленной детали (показано синими стрелками).
	Панели, за счет толстой опорной доски, обладают высоким запасом прочности. Но все же, чтобы полностью исключить вероятность их прогиба при заливке бетона, рекомендуется связать их и по центру, например, вот такими перекладинами.
	Очень важный момент. Нанесенная заранее разметка по всей длине лестницы нередко приводит к весьма серьезным ошибкам. Неточность может быть допущена в начале или на любом другом участке лестницы – и будет только нарастать. Может сыграть «злую шутку» толщина следа маркера или карандаша – вроде бы мелочь, но к концу пролета нередко набегает весьма серьезная погрешность. Поэтому установку каждой из панелей лучше всего проводить «индивидуально», исходя из того, что предыдущая была уже вставлено идеально точно. Это выполнить несложно, соблюдая определенную последовательность действий.
	Итак, исходим из того, что предыдущая ступень выставлена идеально точно по месту, по вертикали и горизонтали. Берем строительный угольник.
	Прикладываем его к нижнему краю предыдущей панели-подступенка, так, как показано на фотографии. Прочерчиваем горизонтальную линию – это будет верхний край ступени.
	По этой линии, точно от дальнего края предыдущей панели, откладывается расстояние, равное ширине ступени.
	Через поставленную точку с помощью строительного уровня отбивается точная вертикальная линия.
	По этой линии, от ранее нанесенной верхней горизонтальной границы ступени, откладывается ее высота.
	Эта точка станет отметкой для установки и закрепления временной подпорки из фрагмента ОСП. После этого перемычку можно установить на место, до упора панели в подпорку. Таким образом, правильная высота установки этого элемента опалубки обеспечена.
	Контроль – если все сделано правильно, то верхний обрез панели придётся ровно по нанесенной только что горизонтальной линии.
	Теперь необходимо совместить боковой край панели с нанесенной вертикальной линией на бортике опалубки.
	Далее, начинают крепление перемычки. Для начала – на один саморез.
	После этого имеет смысл еще раз проконтролировать положение панели по вертикали и горизонтали, ее совмещение с нанесенными линиями…
	… и можно окончательно зафиксировать положение этого края перемычки вторым саморезом, расположив его по диагонали к первому,
	А потом уже выполнить окончательное закрепление, вкрутив для надежности конструкции еще пару саморезов.
	Переходят к закреплению противоположного края перемычки. Для начала, естественно, очередная ревизия ее положения. Уровнем проверяется горизонтальность…
	… а рулеткой – одинаковость размера проступи будущей ступени на обеих концах по ширине лестничного марша.
	Если все нормально (а так, по идее, и должно быть), выполняется закрепление к стене. Вначале одним нагелем…
	… а затем, после очередного контроля положения панели…
	…и вторым. После окончательной фикации не забываем демонтировать временные подпоки на бортике опалубки. Такой «комплекс операций» проводится с каждой перемычкой подступенком, вплоть до конца лестницы. Может, кому-то это покажется излишним и утомительным – но зато точность установки опалубки будет гарантирована.
	Предполагается заливка площадки. А это значит, что имеет смысл сделать некое подобие системы маяков на ней. С одной стороны направляющей для правила при разравниваниии бьетона станет служить панель верхней ступени марша. А к стене можно на этом же уровне закрепить ну хоть тонкую ровную полоску ОСП – этого будет достаточно. Ее потом несложно будет удалить послое первичного застывания раствора.
	Естественно, как уже говорилось, все подступенки-перемычки связываются между собой по центрам перекладинами. Практикуют и иной подход: общая доска-прогон по всей длине марша. Всё зависит, видимо, от того, каким свободным материалом располагает мастер. Но мера эта – необходима.
	Наверняка осталось немало небольших обрезков фанеры (ОСП). Имеет смысл и им найти применение. Так, будет совсем нелишним выполнить усиление по линиям стыков листов, их примыкания к деревянному каркасу, в других местах, кажущихся уязвимыми. Это ничего практически не будет стоить, а лишняя предосторожность не помешает.
	Ну вот на этом, наверное, все – монтаж опалубки закончен, и можно переходить к заливке бетонной лестницы.

Чтобы закончить с опалубкой, еще несколько слов.

Выше говорилось, что нередко панели для перегородок-подступенков делаются чуть больше высоты ступеней. При монтаже верхний край панели устанавливается ровно по верхней границе ступени, а нижний при этом выходит за горизонтальную нижнюю границу.

Установка перегородок-подступенков с несколько «заглубленным» нижним краем

Такой подход оправдан с той точки зрения, что при заливке создается хоть и небольшой, но все же достаточно эффективный барьер, препятствующий свободному перетеканию раствора вниз. Это в определённой степени облегчает сам процесс бетонирования.

Правда, после застывания конструкции и снятия опалубки на всех ступенях останется канавка. Впрочем, ее несложно заделать при дальнейшей отделке лестницы.

Возможно, кому-то покажется, что показанные пример опалубки перенасыщен элементами усиления. Это как раз – не беда. Гораздо хуже, если вдруг прочности созданной деревянной конструкции окажется недостаточно. Строители с большим опытом могут рассказать «веселые истории из жизни новичков», когда результат нескольких дней работы оказывался развороченным напором бетонного раствора. И приходилось вначале заниматься утомительной уборкой этих «руин», а потом приниматься за дело заново, уже, естественно, за свой счет.

Так что в таких вопросах никогда не лишним будет перестраховаться. Тем более что материал все равно не пропадет — после распалубки древесине найдется следующее применение.

Заливка бетонной лестницы

Несколько слов о растворе для заливки лестницы

Ключевым правилом этого этапа работ является то, что независимо от размеров лестницы, большая она или маленькая, ее следует заливать за один заход. Иначе не обеспечится должная монолитность и прочность создаваемой конструкции. А это, в свою очередь, означает, что следует или заранее заказать нужное количество раствора, или создать все условия и обеспечить запас исходных материалов для приготовления бетона по месту работ.

Оптимальным раствором для заливки лестницы будет бетон марки М300 (в крайнем случае – М250). Весовые их пропорции (цемент : песок : щебень) составляют (при использовании портландцемента ПЦ400):

• Для М250 — 1 : 2.1 : 3.9
• Для М300 — 1 : 1.9 : 3.7

Фракция щебня или гравия должна быть в пределах 25÷30 мм, иначе могут быть проблемы с заполнением пространств под арматурным поясом.

Водоцементное соотношение обычно для лестниц делается несколько меньше обычного, примерно в районе 0,6. Бетон, по понятным причинам, в силу особенностей конструкции опалубки, должен получиться пластичным, но не слишком текучим. Для обеспечения пластичности раствора обычно применяют специальные добавки пластификаторы, внося их в установленном производителем количестве.

Подсчитать общее количество необходимого для заливки лестницы бетона — не столь сложно. Размеры конструкции известны, то есть можно, вспомнив формулы геометрии, определить объём, затем добавив к нему 10% запаса. Полученный результат станет основой для заказа раствора, или же от него можно «плясать» при расчёте необходимого количества исходных ингредиентов.

Возможно, читателю окажет неплохую помощь расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Перейти к расчётам

Еще один вопрос – нужно ли армировать поверхность самих ступеней? Некоторые мастера прибегают и к такой мере. Но для домашней лестницы подобной необходимости – совершенно не видится. Созданного арматурного каркаса – с избытком хватит для прочности самого марша. А нагрузка на ступени в частном доме никогда не бывает столь высока, чтобы переживать за их целостность.

Читайте инструкцию по отделке бетонной лестницы деревом своими руками, в новой статье на нашем портале.

Итак, если материалы и инструменты готовы к завершающему этапу, можно начинать.

Этап заливки бетонной лестницы — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	А работу лучше всего начать с тщательной уборки. За время монтажа опалубки и арматурного каркаса внутри наверняка скопилось немало разнообразного мусора – опилок, щепок, пыли, гнутых саморезов и т.п. Казалось бы – и что в этом такого? Но просто после заливки и последующего снятия опалубки всё это «богатство» окажется влипшим в бетонные стенки лестницы, что и её не украсит, и последующую отделку затруднит. Поэтому — не стоит лениться, пылесос в руки — и тщательная уборка, с особым вниманием всем углам и местам установки опор под арматурными прутьями.
	Если раствор готовится на месте, то, конечно, не обойтись без пары помощников, чтобы процесс шел непрерывно. Особенно это важно, если саму бетономешалку нет возможности расположить в непосредственной близости от опалубки, и раствор приходится носить ведрами. В рассматриваемом примере в качестве пластифицирующей добавки в бетон использовался вот такой раствор компании «Den Braven». По опыту мастера, его добавляют по 250 мл на каждый мешок цемента.
	Начинается замес. В бетономешалку заливается примерно половина требуемого количества воды.
	Аппарат включается, и в смеситель сразу добавляется необходимое количество пластифицирующего раствора – он хорошо и равномерно разойдётся в воде. Затем досыпают одну часть гравия (щебенки) – чтобы тяжелый материал обеспечил хорошую очистку стенок бетономешалки и способствовал лучшему разведению пластификатора.
	Далее, засыпается необходимое количество цемента и песка (хозяева знают, на какое количество готового раствора рассчитана их бетономешалка). И в последнюю очередь добавляется оставшийся объем щебенки и нужное количество воды, для получения однородного, пластичного, но не слишком текучего раствора.
	По мере готовности, раствор доставляется к месту его заливки.
	Заполнять опалубку всегда начинают с нижней ступени, постепенно перемещаясь вверх. Раствор вываливается в опалубку.
	Любая порция выложенного раствора тут же распределяется мастерком и «штыкуется» — протыкается мастерком или обрезком арматуры. Это позволяет предварительно добиться максимальной плотности укладки, выходу воздушных пузырей.
	Заполнены полости первых трех ступеней. Необходимо выполнить еще одну обязательную операцию.
	Простого «штыкования» при заливке столь ответственной конструкции, как лестница — явно недостаточно. Необходимая плотность заполнения опалубки и, соответственно, будущая прочность монолита будет обеспечена только вибрированием. Для этого применяется специальный инструмент – глубинный вибратор. Понятно, что он есть не у каждого, но в наше время существует возможность аренды подобного инструмента.
	Вибратор погружается в свежезалитый бетон, включается, и сразу становится заметно, как раствор проседает вверху и, наоборот, несколько вспучивается в полостях нижних ступеней. При вибрировании очень важно следить за тем, чтобы зонд вибратора не контактировал с армирующим каркасом. Вибрация арматуре противопоказана – от этого в непосредственной близости от прутов могут возникнуть небольшие воздушные полости, которые снизят прочность конструкции.
	Первые ступени отвибрированы – сразу видны излишки, выступившие над плоскостями будущих проступей.
	Эти излишки снимаются мастерком и просто перебрасываются в короба ступеней, расположенных выше. А поверхность ступени разравнивается по уровню панели-подступенка.
	Работа продолжается в той же последовательности – заполнение опалубки двух-трех ступеней, «штыкование», вибрирование, снятие и переброска наверх излишков. Да, при этом нередко приходится неоднократно возвращаться к уже, казалось бы, выровненным ступеням. Что поделать – такова особенность заливки лестницы. Но зато так обеспечится максимальное качество будущей железобетонной конструкции.
	Поле того как в результате вибрирования будет достигнута максимальная плотность бетона, и объем заполнения ступеней обретет стабильность, можно подумать об окончательном выравнивании их поверхностей. Поступают по разному, например, просто разравнивают раствор по уровню подступенка с помощью короткого правила или кельмы. Но наш мастер имеет свой подход к этому вопросу. Он снимает верхний слой примерно на 10-15 мм, перебрасывая раствор вверх. Временно оставляется так.
	Через два-три часа, когда бетон уже начнет схватываться, но еще остаётся влажным, поверхность ступеней заливается пластичным цементно-песчаным раствором в «крепкой» пропорции 1:3 или даже 1:2. На этой стадии никакое расслоение не грозит – обеспечится абсолютная монолитность общей заливки. При этом раствор выкладывается и разравнивается таким образом, чтобы поверхность была на 3÷5 мм выше расчетного уровня ступени.
	Вот в таком состоянии залитая конструкция оставляется для схватывания и набора прочности. Частично излишек раствора уйдет в усадку, а затем, когда будут сняты перегородки, поверхность ступеней шлифуется до идеальной ровности с помощью, например, шлифмашинки с установленной чашкой для бетона.
	Вот они – ровные ступени после выполнения шлифовки. При этом шлифовке никак не мешают камешки щебня или гравия, так как в верхнем слое их попросту нет.
	Контроль уровня ступеней показывает отличное качество работы. Такие ровные бетонные поверхности великолепно поддаются любой последующей отделке.
	В первую неделю после заливки необходимо постоянно увлажнять поверхности, чтобы избежать растрескивания. Снимать опалубку со ступеней допускается при наборе бетоном условной прочности в 50%. В нормальных условиях созревания, то есть при оптимальной влажности и температуре + 20 градусов это займет не менее трех суток. При +10 – 5 суток, при +5 – неделя. В мороз, безусловно, лестницу никто в своем доме заливать не додумается. А вот с демонтажем бортов и самой палубы спешит не следует – лучше дать бетону спокойно, без нагрузки, добраться поближе к «единице» марочной прочности. Во всяком случае, ранее трех недель этого делать не стоит. А ещё лучше – дождаться оптимального срока – четыре недели. Монолитной лестнице тогда уже ничего не будет страшно — ее можно отделывать или даже сразу вводить в обычный режим эксплуатации.

Готовая бетонная лестница на первых порах имеет «скучный» серый вид. Значит, необходимо подумать, как ее «вписать» в планируемый интерьер помещения. Возможностей здесь очень много. Но это уже – тема для отдельного рассмотрения, и статья про отделку бетонной лестницы обязательно вскорости появится на нашем портале. Следите за обновлениями!

*  *  *  *  *  *  *

В завершение публикации – видеосюжет, показывающий несколько другой подход к возведению опалубки и заливке бетонной лестницы.

Видео: Полезные рекомендации по самостоятельному возведению маршевой бетонной лестницы

Как сделать бетонную лестницу на второй этаж в частном доме своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Бетонная лестница в частном доме важный конструктивный элемент. Помимо прямого назначения они должны гармонично вписываться в интерьер, придавать внутреннему и внешнему убранству дома эстетичность подходящую под вкус хозяина. Немаловажным является материал из которого следует возводить лестницу.

Он должен быть прочным, надежным и долговечным, поэтому стоит обратить особое внимание на высокое качество материала. Наибольшей популярностью среди хозяев загородных домов пользуются лестницы изготовленные из бетона.

[contents]

Основные преимущества этого материала

• долговечность;
• прочность;
• «гибкость» материала – бетону можно придать любую форму, что поможет построить самые разнообразны по архитектуре лестницы;
• относительная дешевизна материала;
• пожаро- и влагоустойчивость;
• возможность построить бетонную лестницу своими руками;
• бетонные монолитные лестницы выдерживают сильные вибрации, потому что в их конструкцию не входят сборные элементы.

Виды бетонных лестниц

Как вы уже заметили,  их можно разделить на два типа: сборные и монолитные. Конструктивно бетонные лестницы могут быть маршевые или винтовые.

Монолитные бетонные лестницы ведущие на второй этаж, на мансарду или подвал, возводят вместе со строительством всего дома. В противном случае придется строить лестницу из дерева или металла. Маршевая лестница проще в изготовлении, безопасна для пожилых людей и детей, однако в отличие от винтовой занимает больше пространства. Винтовая лестница интересна своим дизайном, она более компактна, под ее постройку не требуются центровые колонны.

Если лестница необходима снаружи дома, то к стене монтируют готовый железобетонный марш. Убедитесь в прямой поверхности грунта и его устойчивости, чтобы в случае чрезмерной нагрузки лестница не просела и вся работа не ушла на смарку. Обычно, в таких случаях место установки лестницы укрепляют щебнем и песком – 5 см песка и 5 см щебня, сверху залить цементным раствором на 2-3 см., в толщину. При выборе материала учитывайте, что в течении эксплуатации наружная лестница будет
подвергаться природному воздействию.

Перила для лестниц могут быть самыми разнообразными из материалов на любой вкус: бетонные, металлические, деревянные, пластиковые, стальные.

Расчет бетонной лестницы ведется в зависимости от ее геометрических параметров, веса и прочности. Ширина обычно составляет 0,8-0,9 м, угол наклона ступеней 30-45 градусов, удобная глубина ступеней 30 см Если вы решили строить винтовую лестницу, то в таком случае лучше довериться специалисту, чтобы для вас провели расчет опалубки, учли размеры ступеней и высоту напольных покрытий.

Монтаж бетонной лестницы

Когда вы решили как будет выглядеть ваша бетонная лестница, из каких материалов она будет изготавливаться можно приступать к монтажу, технология которого одинакова для обоих типов лестниц.

Первым этапом является возведение опалубки. Опалубка – это конструкция, которая определяет форму будущей лестницы, чаще всего изготавливается из водостойкой фанеры или реже металла. Подпорки также изготавливаются из дерева. Не допускайте появлению скосов панелей или появлению между ними щелей, скрепляйте доски между собой с помощью саморезов.

Второй этап включает в себя армирование. Металлические прутья – основа любой железобетонной конструкции призванной выдерживать большие нагрузки. Арматура 10-12 мм в диаметре скрепляется сваркой или вяжется вручную в виде сетки в один-два слоя и размещается вдоль боковых щитов опалубки на расстоянии 10-12 см. Вместо металлической арматуры можно использовать композитные пруты.

После армирования следует установить доски для будущих бетонных ступеней лестницы, высота их обычно 17-20 см, но может варьироваться в зависимости от наклона лестницы. Бетонная лестница на второй этаж в частном доме может иметь различные размеры ступеней по желанию хозяина, главное, чтобы они были безопасными и удобными при эксплуатации. Перед бетонированием пластины из металла, в те места, где запланирована установка перил.

Третий этап непосредственно бетонирование. Заливка бетоном всей лестницы должна проводится за один раз. Начинают с нижний ступеней и постепенно заполняют бетоном всю лестницу до второго этажа. Бетон обязательно уплотняется с помощью вибратора.

Следует отметить, что марка бетона рекомендуется не ниже В15, а смешивать цемент лучше в бетономешалке.

После полного высыхания, спустя 7-14 дней можно снимать опалубку, нижние опоры убираются спустя 28 дней после бетонирования.

Облицовка бетонных лестниц делается по завершению всех строительных работ в доме. Чтобы не нагружать конструкцию рекомендуется проводить отделку бетонной лестницы с помощью дерева. К тому же дерево имеет отличный эстетический вид и хорошо подходит для любого интерьера. Но при желании можно использовать плитку, камень, ламинат, ковролин.

Плитка или камень довольно холодные, по таким ступеням неуютно ходить босиком, а при падении (к примеру, если в доме есть ребенок), такие материалы могут доставить нежелательные травмы. Плиткой укладывают маршевые бетонные лестницы, когда хотят добиться классического, строго вида интерьера, а обшивка бетонных лестниц ковровыми покрытиями придадут ступеням мягкость, к тому же они имеют хорошие звукоизоляционные свойства.

Самым дешевым, но недолговечным вариантом считается покраска ступеней. Предварительно их следует хорошенько зачистить, отшлифовать от неровностей.

 

Изготовление бетонной лестницы своими руками: инструкция

Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

• надежность, прочность, длительный срок службы;
• устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
• возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
• применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
• возможность отделки любым стройматериалом;
• стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество — цена, недостаток — ограниченность стандартными размерами.

Серийные марши заводского изготовления

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 — 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

• влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
• листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
• опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
• брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
• металлические уголки;
• крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
• бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 — брус для крепления элементов опалубки; 2 — стягивающий брус; 3 — опалубка забежной ступени; 4 — торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

• выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
• по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
• монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
• стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Схема армирования маршей

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

• сначала выполняются нижние ступеньки;
• трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
• придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
• заливка остальных элементов и крыльца;
• накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель.  Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Установка специального лестничного ламината

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Окраска — дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

Входная бетонная лестница своими руками (устройство, изготовление)

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

• Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
• Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
• Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
• Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
• Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
• Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

• Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
• Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
• Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности. Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле. Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке. Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т. Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30. В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°. Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

Изготовление опалубки и армирование на видео:

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

• Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.
• Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

• Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

Примерное соотношение компонентов: одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Порядок заполнения опалубки:

• Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
• Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
• Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
• Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

Наглядно весь процесс на видео:

После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Бетонная лестница на второй этаж своими руками

Как сделать бетонную лестницу на второй этаж своими руками

Как сделать бетонную лестницу на второй этаж частном доме

При строительстве частного дома выше одного этажа, возведение лестницы является одной из важнейших задач. Подготовка к строительству должна быть такой же основательной, как и сама лестница. От ее качества будет зависеть удобство в применении и безопасность всех жителей дома. В больших домах со сложной архитектурой именно лестница выступает главным архитектурным украшением помещения и гордостью хозяина. Если еще нет основательной уверенности, какую именно лестницу сделать: деревянную, металлическую или, все же, монолитную, — то стоит рассмотреть ряд неоспоримых преимуществ последней. Долговечность, бесшумность и огнеупорность – три основных весомых довода в пользу монолитной бетонной конструкции.

Изготовление опалубки

Монтаж опалубки

Опалубка — конструкция предназначена для создания формы для будущей лестницы, а так же она позволяет изготавливать конструкции на нужной высоте.
Монтаж опалубки – процесс весьма щепетильный, и имеет множество нюансов. Если при монтаже между деталями формы будут щели или зазоры, то это самым негативным образом скажется на самой лестнице. Неаккуратно установленная форма может повлечь за собой вытекание бетона, деформацию конструкции и даже ее разрушение. Для качественного монтажа опалубки используют саморезы и металлические уголки, которые с легкостью демонтируются после застывания раствора. Если Вы имеете хоть какой-то опыт монтажа опалубки, то нестандартные размеры или формы лестницы, для Вас будут не критичны.

СОВЕТ!
Перед непосредственным заполнением опалубки бетоном, следует обильно смочить ее водой для расширения и уплотнения досок, что также обеспечит дополнительную герметичность.

Армирование

Армирование — способ увеличения прочности несущей конструкции при помощи арматуры или армированной сетки.
 
Прежде чем приступать как армированию опалубки нужно проверить качество арматуры. Первое на что стоит обратить внимание, это ржавчина, если арматура слегка местами покрыта ржавчиной, её можно использовать для армирования, если же при воздействии жесткой металлической щёткой форма хотя бы немного деформируется, то такую арматуру использовать не рекомендуется.
 
Далее нам нужно сделать каркас из арматуры. Для создания каркаса нужно уложить арматуру вдоль опалубки и соединить поперечной арматурой. Желательно выложить 2-3 арматурных каркаса на расстоянии 50-100 мм. друг от друга. Ячейки между арматурой должны получиться +-100 мм.

Армирование арматурой можно разделить на 2 типа:
1.Вязкой
2.Сваркой

Вязкой
Для армирования таким типом нам понадобится предварительно нарезанная по 25-35 мм. и сложенная в два слоя стальная проволока диаметром 1 мм. Далее каждое стык соединяем так как показано на рисунке.

Сваркой
Сварной шов сам по себе очень хрупок, а значит при малейшем изгибе его можно повредить, например при вибрации раствора или при давлении на арматуру которое создает раствор во время заливки.
 
Чтобы обеспечить более качественную конструкцию мы советуем использовать арматуру с индексом С (только для этого типа армирования).
 
Главное преимущество сварки — это быстрота действий, при помощи сварки можно выполнить больший объём работы, чем при помощи связки.

Заливка бетона

Перед тем чтобы залить лестницу, нужно подготовить качественный раствор. Для приготовления раствора необходимо использовать бетономешалку, но если её у Вас нету можно использовать корыто и перфоратор со специальной миксер-насадкой для строительных смесей. Если Вы в будущем планируете изготавливать бетонные конструкции своими руками, желательно приобрести бетономешалку, во-первых: она сократит время работы, во-вторых: при заливке бетона небольшими частями бетон может получиться далеко не высшего качества, так как пока готовится следующий замес, предыдущий за это время может схватиться.

Вторым делом Вам нужно приготовить: цемент 1 часть (желательно марки м400), песок 2 части, щебень 1,5 части, вода 1 часть. Далее начинаем замес раствора, как правило «ингридиенты» пускают и замешивают в такой последовательности: вода — цемент — песок — щебень, если вы чувствуете что раствор получается слишком «сухой», нужно постепенно подливать воды.
 
Когда раствор готов, можно приступать к его заливке. Бетонную лестницу заливают сверху вниз. После раствор плотно утрамбовывают и тем самым выпускают воздух. Как раствор залит и утрамбован его нужно выровнять при помощи мастерка. Когда всё готово будущую лестницу желательно накрыть полиэтиленовой плёнкой, для того чтобы бетон набрал необходимую прочность. Время полного застывания бетона 28 дней.

Отделка бетонной лестницы

Удовлетворение от созданного шедевра придет только после окончательного завершения строительства. Здесь можно проявить личные дизайнерские способности, так как бетон прекрасно сочетается с самыми разнообразными отделочными материалами. Простор для воображения практически безграничен.

Отделка деревом

Древесина – самый распространенный отделочный материал для монолитных лестниц. Широкое применение древесина получила благодаря простоте в монтаже, экологичности и возможности выполнять резные, эксклюзивные детали конструкции. Как вся лестница, так и отдельные ее части (перила и ступени) могут быть обработаны деревом. Искусно подобранный оттенок гармонично сольется с общим интерьером. Стоит отметить относительную легкость дерева по сравнению с другими отделочными материалами.

Отделка керамогранитом

Второй материал, широко используемый в отделке, — керамогранит. Ступени, обшитые материалом, смотрятся добротно и приятно. Но при выборе варианта нужно заранее учесть дополнительную нагрузку на фундамент лестницы, который он создаст. Практичность и долговечность в использовании являются неоспоримыми плюсами, но следует отметить, что без тапочек в холодное время года по такой лестнице не пройдешься.

Лестница из бетона — этапы работ по возведению и монтажу

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

СодержаниеСвернуть

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

• Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
• Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
• Изготовление и сборка опалубки.
• Монтаж арматурного пояса.
• Заливка бетона.
• Демонтаж опалубки.
• Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

• Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
• Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
• Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

• Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
• Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
• Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
• Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить строительной арматурой. В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

• Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
• С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
• Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
• Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка лестницы из бетона

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, искусственный или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится, практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Как залить лестницу из бетона для крыльца своими руками: пошаговая инструкция + фото

Сделать входную лестницу в дом из бетона – отличная идея. Ее, конечно, можно сделать и из другого строительного материала. Но бетонное крыльцо прослужит вам ни один год, да и сделать его можно своими руками, соблюдая правильную технологию. Больше информации обо всех нюансах строительства вы узнаете от автора в этой статье.

Крыльцо – это первое, на что обращает внимание любой человек, приходя в гости, визитная карточка дома. Поэтому к процессу его строительства нужно подойти основательно. Соорудить крыльцо можно на любом этапе постройки жилища, хоть в самом его начале или уже после завершения всех строительных работ. Главное – это точно следовать технологии, чтобы избежать его деформации или расслоения бетона.

В данной статье вы узнаете, как сделать лестницу из бетона

Преимущества крыльца из бетона

Бетонное крыльцо имеет множество преимуществ перед другими строительными материалами, таких как:

1. Длительный эксплуатационный срок, по сравнению с другими материалами.
2. Бетон не подвержен гниению и коррозии.
3. Физические характеристики этого материала остаются неизменными долгое время.
4. Бетон не «поплывет» из-за сильного влияния ультрафиолета в летний период.
5. Бетон – очень податливый строительный материал. Из него легко можно соорудить крыльцо любой формы, ограничиваясь только своей фантазией.
6. Приготовить бетон не составит труда даже начинающему строителю, а все материалы доступны и недороги.
7. Бетон является пожаробезопасным материалом.
8. Для придания крыльцу красивого внешнего вида можно использовать облицовочный камень, кирпич и другие материалы.

Теперь понятно, что у бетона, как материала, для изготовления лестницы на крыльцо множество очевидных плюсов.

В данном видео вы узнаете, как сделать крыльцо:

Разновидности форм

Основной вход в здание чаще всего располагается на его фасаде. Его основное предназначение в том, чтобы обеспечить удобное и безопасное перемещение к входной группе. Но, помимо этого, он должен гармонично смотреться без отрыва от основной стилистики дома. Поэтому выбор правильной формы не менее важен, нежели материал. Парадная часть должна украшать весь фасад дома, возможно, став главным оригинальным элементом.

Опытными строителями чаще всего рекомендуется делать бетонное крыльцо следующей формы, в зависимости от типа и размера конструкции:

• круглое;
• квадратное;
• прямоугольное;
• трапециевидное.

Если брать в расчет особенности конструкции, то крыльцо может быть открытого или закрытого типа и верандообразное.

Крыльцо в обязательном порядке должно быть оснащено перилами. Так, конструкция становится более безопасной, а ее внешний вид – завершенным и привлекательным. Финальная отделка зависит только от вашего воображения и финансовых вложений.

Важно: учитывайте все особенности строения дома, прежде чем давать волю фантазии.

Схемы, чертежи и расчеты

Определившись с желаемым внешним видом будущей лестницы, можно приступать к рисованию схемы и непосредственному проекту сооружения. На нем в точности расписываем выбранную форму крыльца. Обязательно просчитываем размер ступеней и их количество. Важно, чтобы они были удобны, т.е. учитываем возраст и особенности всех членов семьи и будущих гостей, которые будут подниматься при помощи лестницы. Например, для пожилых людей стоит делать ступени для крыльца шире. А чересчур узкая лестница может быть травмоопасной из-за угрозы скольжения.

Не забываем учитывать ряд факторов

Следовательно, планируя установку будущего крыльца, учитываем следующие факторы:

1. Ширина лестничного проема должна быть 0,85 м и больше. Именно в таком случае передвижение по нему будет удобным и свободным.
2. Максимальный угол наклона не должен превышать 5°. Больший уклон приводит ведет к риску травм и повреждений.
3. Лучше всего закладывать в проект нечетное количество ступеней.
4. Размер каждой ступени – не больше 180 мм.
5. Максимальное нависание ступеней – от 30 мм.
6. Перепад между верней площадкой и входной дверью должен составлять сорок пять миллиметров.
7. Рассчитывайте верхнюю площадку так, чтобы ничего не мешало открытию двери.

Материал и инструменты

Не менее важно убедиться в качестве используемых материалов и инструментов. Бетон для будущего крыльца можно сделать самостоятельно или купить уже готовый. Второй вариант обойдется дороже, но он, несомненно, проще. Его основными плюсами будет то, что в готовой смеси полностью исключено попадание воздуха, а сама масса будет однородной. После полного застывания такой бетон не потрескается.

Первый вариант менее затратный, но он потребует некоторой физической активности. Чтобы упростить процесс приготовления смеси, можно пользоваться бетономешалкой. В этом случае качество такого бетона ничем не будет уступать купленному. Для приготовления потребуется:

• цемент марки М400;
• щебень;
• песок;
• арматура оцинкованная, сечением 10 мм;
• проволока вязальная для связки арматуры;
• доски или фанера для приготовления опалубки;
• бруски;
• рубероид;
• гвозди, саморезы.

Из необходимых инструментов точно пригодится:

• перфоратор;
• болгарка;
• бетономешалка;
• ведро;
• лопата;
• ручной вибратор;
• молоток;
• емкость для замешивания;
• рулетка;
• правило;
• уровень строительный.

Приготовив все вышеперечисленные ингредиенты и инструменты, можно переходить к следующему этапу, а именно созданию бетонной лестницы на крыльцо.

Этапы создания бетонного крыльца своими руками

Перед тем как приступить к более детальному описанию этапов создания бетонного крыльца, нужно их проговорить кратко.

Первым этапом является проектирование. Его цель – подобрать наиболее подходящую высоту и ширину основания будущей лестницы, определиться с количеством ступеней. Нарисовать ее образ. Не забудьте также выбрать форму крыльца, которая будет сочетаться с основным фасадом здания. В конце все переносим на бумагу в виде схем, чертежей и расчетов.

Вторым этапом является строительство фундамента крыльца. Его цель – подготовить участок к установке конструкции, которая будет являться основой бетонной лестницы. На этом этапе как раз уже и понадобятся перечисленные выше инструменты.

Третьим этапом является строительство опалубки со следующей заливкой крыльца. Его цель – соорудить необходимую конструкцию, которая была рассчитана на первом этапе, а после приготовить раствор и залить его. В конце не забудьте избавиться от строительного мусора.

Существуют 4 этапа создания крыльца

Последним этапом является отделка. Она включает в себя установку перил, а также выбор и кладку конечного материала, по которому, собственно, можно будет ходить.

Подготовительные работы

Важно: перед созданием бетонного крыльца необходимо знать три главных правила:

1. Высота будущего крыльца и высота фундамента должны соответствовать друг другу.
2. Необходимо сделать крыльцо непосредственной частью дома, изготовив взаимное армирование.
3. Гидроизоляция должна быть качественной.

Сразу можно рассчитать примерный расход строительных материалов, имея на руках готовый чертеж будущей лестницы. Сразу просчитайте площадь фундамента, перемножив его длину, ширину и высоту. То же самое сделайте с каркасом и будущей лестницей. Это вам поможет определить примерный объем заливаемой смеси.

Для начала выкапываем фундамент для крыльца, его глубина равна глубине фундамента самого дома. Дно траншеи выкладывается слоем подушки из песка, которую нужно хорошо спрессовать. Чтобы добиться такого эффекта, смачиваем ее небольшим количеством воды, а после трамбуем специальным оборудованием.

Далее занимаемся изготовлением опалубки. При ее сооружении необходимо следить за тем, чтобы конструкция оставалась ровной, не перекашивалась. В этом вам поможет строительный уровень. Также важно ее хорошо закрепить, чтобы конструкция не развалилась под давлением бетона.

Последним этапом будет изготовление армирования. Арматуру связываем вязальной проволокой. В фундаменте проделываем отверстия и забиваем в них арматуру. Благодаря этому произойдет связка конструкции с домом. При армировании соблюдайте 10-сантиметровый шаг между проволокой.

Технология бетонирования и сооружения ступенек

На следующем этапе к фундаменту прикладываем рубероид в качестве гидроизоляции.

Важно: при заливке бетона нужно пользоваться ручным вибратором. При его отсутствии просто берем рейку и активно пронизываем ею уже залитый бетон, двигаясь сверху вниз. Благодаря этому вы не допустите проникновения воздуха в тело бетона или изгоните уже имеющийся.

Параллельно этому процессу сооружаем ступени. Важно знать следующие тонкости:

• все ступени и проступи выставляются строго под углом;
• в процессе сооружения каждой части опалубки не забывайте про установку ребер жесткости;
• уклон проступей равняйте 6 мм, дабы вода быстро стекала со ступеней;
• всегда начинайте разметку с нижней ступени;
• вырезайте все контуры болгаркой;
• не забывайте укладывать гидроизоляцию в каждый слой на дно опалубки.

Немного остановимся на укреплении боковин опалубки. Оно необходимо для того, чтобы сооруженный каркас не развалился при заливке в него смеси. В качестве ребер жесткости специалисты рекомендуют использовать брус. Доски обязаны повторять все габариты и формы подступней, а щиты должны быть соединены гвоздями. Обязательно следите за тем, чтобы нижняя кромка находилась под небольшим уклоном, это необходимо для ровной заливки бетона.

Собранную конструкцию будущего крыльца располагают впритык к фундаменту дома на расстоянии в 1 см. Для ее фиксации лучше всего использовать распорки, которые плотно защемлены. Для этого забивают колья в землю не меньше, чем на 25-30 см, а расстояние от них до щитов каркаса должно быть 50 см. Весь промежуток засыпается песком слоем около 10 см и утрамбовывается.

Не забываем про отделку

Отделка крыльца

После того как высох бетон, можно провести демонтаж опалубки, она больше не пригодится. Но соблюдайте аккуратность во время этого процесса. Последним этапом будет являться финальная отделка. Ее можно проводить только через 1 месяц после демонтажа опалубки.

Выбор материалов для этого очень большой. Здесь все зависит от итогового внешнего вида вашего дома. Можно выбрать отделку:

Можно и просто покрасить крыльцо краской – это самый бюджетный вариант.

Важно, чтобы она была предназначена именно для внешних работ. Чуть более дорогим вариантом, но не менее популярным будет галька. Из нее можно выложить причудливые узоры, но стоит учесть, что такая работа производится вручную еще на этапе заливки бетона.

Очень важно, чтобы выбранное вами оформление гармонично сочеталось с основной отделкой дома. В этом вопросе вам поможет опытный дизайнер или собственная фантазия.

В заключение

Из этой статьи следует: самостоятельная установка бетонной лестницы – не такое уж и хитрое дело. Главное – пользоваться советами специалистов, соблюдать все инструкции и правильно составить начальный чертеж.

Выбирайте только высококачественные строительные материалы на всех этапах возведения лестницы. В этом случае окончательный результат будет вас радовать еще долгие годы и, несомненно, вызовет восхищение окружающих.

Как построить бетонную лестницу | HowToSpecialist

Эта статья про как построить бетонную лестницу . Строительство внутренней бетонной лестницы — сложный проект, так как вам нужно построить опалубку, установить конструкцию из арматурных стержней, залить бетон и закончить лестницу теркой. По сравнению с обычными деревянными лестницами бетонные лестницы более прочные и жесткие, поэтому это идеальный выбор, если вы хотите меньше проблем на долгие годы подряд. Тем не менее, следует помнить, что бетонную лестницу можно построить только в каменном доме, иначе у вас не получится ее надежно закрепить (в деревянный дом можно построить входные ступени, но не внутренние бетонные лестницы).Бетонная лестница — важная часть вашего дома, поэтому мы рекомендуем вам нанять квалифицированного инженера-строителя для разработки планов.

Обязательно обратите внимание на размеры вашей внутренней бетонной лестницы . Следовательно, подходящая бетонная лестница должна быть не менее 3 футов (90 см) в ширину, чтобы можно было установить перила, и при этом оставалось достаточно места, чтобы человек мог использовать ее без каких-либо проблем. Кроме того, при их строительстве важен угол наклона лестницы, так как вы должны учитывать конечных пользователей.Если лестница предназначена для пожилых людей, следует уменьшить уклон лестницы (<30º).

С другой стороны, вы должны использовать стандартные размеры ступеней и подступенков лестниц. Следовательно, протектор должен иметь размер от 9 дюймов до 9 1/4 дюйма , а подступенок — около 7 1/2 — 8 1/4 дюйма (минимум 5 дюймов). Это стандартные размеры бетонных лестниц, чтобы удовлетворить потребности многих категорий людей. Тем не менее, перед тем, как построить внутреннюю бетонную лестницу, вы должны соблюдать местные строительные нормы и правила (в большинстве случаев подступенок и ступенька должны быть в пределах 17–18 дюймов / 432–457).Кроме того, максимально допустимый выступ носика составляет до 1,25 дюйма / 3,2 см.

При строительстве бетонных лестниц, особенно внутри вашего дома, вы должны использовать правильную смесь бетона и установить необходимое количество и структуру арматурных стержней. Таким образом, лестница выдержит ваш вес и выдержит долгие годы. Кроме того, не забудьте проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы соблюсти местные строительные нормы и правила.

Сделано по плану

Материалы

• Мелкий песок и гравий, цемент
• Доски деревянные (2 × 4)
• Столбы 4 × 4 — для опоры опалубки
• Гвозди и шурупы
• Арматурные стержни

Инструменты

подсказки

• Установить жесткую сетку из арматуры
• Залить бетон бетонной помпой

Время

Опалубка для внутренних лестниц из бетона

Лестница

Прежде чем строить деревянную опалубку для бетонной лестницы, рекомендуем ознакомиться с составными частями обычной звезды.Поэтому вам нужно с самого начала определиться с размерами ступеней и подступенков с учетом уклона и пролета лестницы.

Помните, что высота подступенков и ширина ступеней должны оставаться неизменными вдоль лестницы.

Бетонная лестница

Возможно, самым важным шагом при строительстве бетонных лестниц является использование правильной опалубки. Поэтому обратите внимание на оптимальные размеры внутренней бетонной лестницы и используйте массивные деревянные доски.Кроме того, вы должны соблюдать надлежащие размеры ступеней и подступенков, чтобы их можно было легко использовать.

Доски должны иметь толщину не менее 2 дюймов, чтобы выдерживать вес бетона. Вся структура формы должна поддерживаться стойками 4 × 4.

Бетонная опалубка для лестниц

На изображении вы можете увидеть форму бетонной лестницы и соответствующие размеры подступенков и резьбы. Деревянные доски, образующие ступеньки, необходимо прикрепить несколькими шурупами к боковой конструкции опалубки.

Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что форма ровная и отвесная, если вы хотите получить аккуратный вид.

Опалубка деревянных бетонных лестниц

Форма бетонной лестницы должна быть соединена с потолком. Мы всегда рекомендуем нашим клиентам заливать бетонный потолок и лестницу в один день, чтобы создать прочную связь между этими компонентами.

Работайте с терпением и убедитесь, что деревянная опалубка ровная и вертикальная, иначе бетонная лестница будет выглядеть смещенной.С помощью длинных шурупов и гвоздей скрепите деревянную опалубку и убедитесь, что между досками нет зазоров.

Бетонный лестничный корпус

На этом изображении вы можете видеть, что деревянная опалубка должна быть плотно скреплена вместе с помощью различных досок и столбов. Заливка бетона в форму создаст большое давление и может сместить стояки с их места.

Правильный рецепт бетона, который необходимо залить в опалубку, следующий: тщательно смешайте 3 части цемента, 2 части песка, 4 части гравия и воду.Тем не менее, идеальным вариантом было бы купить уже смешанный бетон у местной бетонной компании и с помпой залить его в опалубку.

Работайте с терпением, чтобы убедиться, что конструкция деревянной опалубки жесткая и способна выдержать арматуру и бетон. Заказывать бетон важно только после того, как вы точно будете уверены, что форма способна выдержать его вес, а форма — ровная и вертикальная.

Бетонная лестничная площадка раздельная

На этом изображении вы можете увидеть разделенную площадку бетонной лестницы.Вы должны обратить внимание на структуру опалубки и на то, как был залит бетон. Сразу после заполнения опалубки бетоном необходимо тщательно ее встряхнуть, чтобы равномерно распределить и предотвратить образование воздушных карманов.

Завершите лестницу поплавком, убедившись, что она хорошо отделана. Используйте прямую кромку, чтобы распределить бетон, и используйте круговые движения, чтобы придать красивый вид, используя терку из полистирола.

Опалубка бетонных лестниц

Если вы не можете идеально выровнять лестницу, то после высыхания лестницы вам придется залить тонким слоем самовыравнивающейся стяжки.Работайте с терпением от верха до низа лестницы, убедившись, что вы вибрируете бетон (либо с помощью вибратора для бетона, либо ударяя молотком по опалубке).

Умный совет: Надевайте резиновые сапоги, защитные очки и перчатки, чтобы не раздражать кожу во время заливки бетона.

Как построить бетонную лестницу

Опалубка бетонных лестниц

Лестнице нужно не менее 4 недель, чтобы полностью высохнуть, поэтому снимайте формы только после того, как она высохнет должным образом.Кроме того, необходимо ежедневно поливать бетон, чтобы убедиться, что он не потрескался. Помните, что этот шаг очень важен, поэтому используйте шланг, чтобы поливать бетон водой, по крайней мере, каждое утро (на улице жарко, вы должны поливать его не менее трех раз в день).

По истечении 4 недель опалубку можно снять с помощью молотка и лома. Работайте с терпением, чтобы не повредить бетон или края лестницы. После того, как вы удалили деревянные доски, необходимо тщательно очистить бетонную лестницу.Пока вы удаляете остатки, надевайте респираторную маску, чтобы не вдыхать пыль.

Умный совет: опрыскайте бетонную лестницу водой перед ее чисткой, чтобы предотвратить образование пыли.

Бетонная лестница раздельная площадка

На изображении вы можете увидеть, как выглядит бетонная лестница после того, как мы сняли деревянную форму. Вы должны заметить, что бетон однородный и ровный по всей поверхности, и что на нем нет дыр, воздушных карманов или трещин.

Как мы уже подчеркивали, вы должны вибрировать бетон, иначе он легко потрескается и может даже не выдержать ваш вес. Кроме того, бетонные лестницы имеют толщину не менее 4-5 дюймов, поскольку мы установили арматурную конструкцию, которая укрепит бетон.

Внутренняя бетонная лестница

Кроме того, необходимо отметить, что высота подступенков должна быть одинаковой для каждой ступеньки, как и размеры ступеней.Кроме того, как вы легко можете видеть на изображении, в нашем случае мы построили секционную площадку , так как у нас не было достаточно места, чтобы построить четверть космической площадки.

Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем строить четверть космического десанта, так как им будет легче пользоваться детям и пожилым людям.

Строительная бетонная лестница

И последнее, но не менее важное: вы можете увидеть бетонную лестницу с другой точки зрения. Следует отметить, что мы не рекомендуем вам заниматься подобными проектами самостоятельно, а нанимать инженера и квалифицированную команду строителей.

Мы можем утверждать, что строительство бетонных лестниц является сложным процессом, и существует множество аспектов, требующих знаний и опыта в этой области, поэтому проконсультируйтесь с квалифицированным инженером, прежде чем подвергать свою жизнь опасности.

Лестница из плитки

После того, как вы построили бетонную лестницу и достроили остальную часть вашего дома, вы должны закончить ее, укладывая плитку, ковер или кладя деревянные ступени. Каждый из этих вариантов хорош, если он выполняется профессионально, поэтому вам следует выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим вкусам и потребностям.

Подробнее о как облицовывать лестницы .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить бетонную лестницу , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поделиться нашей статьей с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Монолитная бетонная лестница своими руками. Расчет, установка, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками.Отделочные работы: как упростить облицовку

В домах от двух этажей и выше не обойтись без лестничных пролетов. Для создания таких конструкций используются различные материалы. Один из самых популярных — бетон. Литые лестницы из него возводят как внутри, так и снаружи зданий, у них есть множество конструктивных вариантов, отвечающих самым высоким требованиям и утонченным эстетическим вкусам.

Преимущества монолитной лестницы

Лестницы из монолитного бетона эксплуатируются не один десяток лет.Они обладают высочайшей прочностью и грузоподъемностью, огнестойки и не горят. Эти лестницы дополнительно укрепляют несущий каркас зданий. Применение монолитных лестниц внутри и снаружи зданий предопределено их морозостойкостью и влагостойкостью. Опорный арматурный каркас надежно защищен от коррозии.

Бетонное основание остается монолитным под воздействием внешней среды. Образовавшиеся дефекты можно просто залить новым раствором.Межэтажные переходы создаются на строящихся объектах, не требуя привлечения дорогостоящих материалов, кранов.

После снятия опалубки лестница доступна для бесшумного перемещения строительных материалов. Любые варианты таких изделий стоят без опор, что позволяет рационально использовать пространство под ними. Такие конструкции не имеют ограничений по воплощению инженерной мысли и отделке.

Просмотры

Конструкции лестниц различаются в зависимости от способа формирования и размещения.

По способу изготовления

Лестницы из монолитного искусственного камня подразделяются на маршевые и винтовые.

Винт

Такая конфигурация межэтажного прохода создается внутри и снаружи зданий. Это сложная в реализации конструкция, создание которой актуально в связи с необходимостью рационального использования жилой площади. Он занимает мало места и не требует центрального опорного поста. Лестница устанавливается с опорой на стены и в стороне от них.

Формирование такой монолитной лестницы осложняется необходимостью создания фигурной опалубки с плавными контурами, плоскостями и криволинейными поверхностями, сложностью усиления автономного жесткого арматурного каркаса, а также применением множества временных опорных элементов.

Маршевые

Маршевые монолитные лестницы.

Используется чаще спиральной конструкции. Легче построить, безопаснее, но занимает много места. Такие межэтажные переходы подразделяются на однопролетные прямые или угловые (с забежными ступенями), двухпролетные (прямые или угловые, соединенные через площадку).Маршей может быть больше. Одномаршевые конструкции, упирающиеся в боковые стены, реализовать проще всего — к основанию стены крепится опалубка и ее арматура.

Этот вариант может поддерживаться одной стороной на стене или только на опорном основании и перекрытии следующего этажа. Последний потребует много опор при устройстве опалубки. В некоторых случаях создаются двухпролетные переходы, сочлененные под выбранным углом участком. Как правило, они монтируются на одной стороне стены (стен).

По типу установки

Монолитные бетонные межэтажные соединения по типу установки (месту установки) делятся на внутренние и внешние.

Outdoor

Маршевые изделия можно отливать на подготовленное основание (утрамбованный грунт, песок) или «подвешивать» в воздухе на двух «точках». Винт — крепится на фасаде или только на верхнем этаже.

Внутренняя

Монолитная лестница, установленная внутри конструкции, может иметь любой вариант реализации.При этом, в отличие от наружного размещения, есть возможность перераспределить нагрузку марша от фундамента на стены.

Технология

Работы по возведению лестницы из монолитного бетона состоят из следующих этапов: выбор приемлемого типа лестничного перехода, проектирование, монтаж опалубки, монтаж арматурной стали, отделка.

Выбор типа лестницы

Винтовую лестницу хорошо установить, если места мало.

Какой должна быть лестница, уже при проектировании здания понятно, что задает ее расположение. Однако есть место уточнениям, когда каркас здания уже готов. Если жилого пространства недостаточно, следует рассмотреть возможность установки спиральной конструкции в центре комнаты или опоры на стену (стены в углу). Такой вариант усложнит создание опалубки и формирование надежного арматурного каркаса.

Маршевый проход, поддерживаемый стенами с обеих сторон, максимально упрощен для фундамента.Поддерживая марш на стене с одной стороны, вы увеличиваете нагрузку на нее. Но самый массовый вариант — это походное межэтажное соединение, в основе которого только перекрытие и фундамент (железобетонная балка).

В последних двух случаях также необходимо будет тщательно поддерживать опалубку. Будут нюансы при выборе в пользу двухмаршевой (угловой, дугообразной) или лестницы с забежными ступенями. Не в последнюю очередь будут соображения относительно соответствия общему дизайну помещений и их назначению.

Расчет элементов

На данном этапе производится уклон изделия, количество маршей, размер площадок, количество ступеней и их параметры, углы поворота ступеней забежной машины, ширина лестницы. определяется, учитывается высота стяжек и будущая отделка. Расчеты влияют на удобство использования конструкции, расход материалов, стоимость и продолжительность работ. Затем создается чертеж со всеми размерами.

Угол набора высоты

Сектор в пределах 25–37 градусов считается оптимальным с точки зрения занимаемой площади и безопасностью.Он определяет длину лестницы. Чем меньше угол, тем он длиннее. Так, например, при высоте межэтажного перекрытия 3 м марш с уклоном в 35 градусов создаст проекцию пролета на перекрытие длиной 430 см, а при 25 градусах бетонная конструкция займет 640 см комнаты. Таким образом, изделие займет больше места и потребует больше материалов.

Размеры ступеней

Схема монтажа монолитной лестницы.

Параметры, удобные для передвижения людей — рост 17 — 21 см (а), глубина 27 — 31 см (б).Размеры ступеней должны быть одинаковыми. Далее длину проектируемой конструкции делят на размер одной ступеньки, чтобы получить целое количество ступеней подбором (с учетом равенства 2 a b = 60 — 64 см). На каждые 12-15 шагов марша желательно предусмотреть одну площадку длиной 1,5 шага.

Ширина лестницы

В параметрах помещения можно задавать существующие ограничения на размер ширины, но оптимальными считаются значения 90 — 150 см.Эти размеры позволяют людям переносить мебель и комфортно передвигаться.

Бетонная лестница может не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

Наличие лестницы в доме может быть не только функциональным, но и стильным, так как само по себе это отличный элемент декора. А вот лестница, сделанная своими руками, дает повод похвастаться хозяину дома своим мастерством и станет для дома предметом гордости.Кроме того, следует отметить, что его самостоятельная установка не требует столько усилий, как может показаться на первый взгляд.

Как сделать бетонную лестницу

Бетонная лестница — одна из самых надежных и долговечных конструкций, в отличие от своих деревянных собратьев.

Разновидности бетонных лестниц

Бетонные лестницы делятся на два типа:

1. Монолитный. Бетонные лестницы такого типа устанавливают практически во всех местах, например, в подвалах, на улицах или на подъездах.

2. Комбинированный. Одноименная бетонная лестница подразумевает под собой сложную металлическую конструкцию, которая одновременно служит каркасом для крепления бетонных ступеней. Отлив самих ступеней происходит при помощи опалубки с армирующей сеткой. Для изготовления самих ступеней используется бетон, гранитный щебень и мраморная крошка. После высыхания бетонной смеси ее следует отполировать.

Как правильно произвести расчетные измерения

Для облегчения работы можно использовать собственный эскиз будущей лестницы, который также может пригодиться в будущем.Как и любые ремонтные работы, этот процесс тоже следует разбить на этапы:

1. Расчет опалубки. Изначально следует определить положение лестницы — она ​​может располагаться на земле, примыкать к стене, соединять две противоположные стены и т. Д. Ведь именно на эти моменты дальнейший расчет и конструкция лестницы, и опалубка в целом, зависят.

2. При расчете лестницы учитывается количество и размер ступенек. Рекомендуемая высота ступеньки должна быть от 16 до 20 см, а ширина — более 27 см.Если в итоге получается более 14 ступеней, рекомендуется сделать два пролета.

Также следует учитывать жителей дома, так как пожилым людям сложно подниматься по высоким ступенькам, а маленькие дети, бегающие по дому, могут не удачно споткнуться и пораниться.

3. При проектировании лестницы нужно учитывать, что ее угол должен быть от 25 до 45 градусов, ведь чем больше угол наклона, тем сложнее подняться по такой лестнице.

4. Ширина самой лестницы не должна превышать 80-90 см. Хотя если бетонная лестница является частью интерьера частного дома или дачи, то ширина выбирается по вкусу хозяина дома.

5. При выборе материалов для возведения опалубки требуется учитывать весь вес конструкции: 1 кв. Метр бетона толщиной 20 см весит в среднем около 500 кг. И вес всего марша с падением (высота 2.5 метров, длина 4 м), а ширина 1 м — около 2,5 тонны.

6. Для приготовления бетонного раствора потребуются: 0 цемент ПК-400 (1л), песок (2л), щебень (4л), вода (0,6л), пластификатор (С-3) (10мл).

7. Для получения качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку; для уплотнения используйте специальный электровибратор. Действительно, прочность опоры зависит от качества будущего решения.

8. Заливаемая поверхность закрывается полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания.Опалубку снимают не ранее, чем через 3-4 недели, пока бетон прочнее на 80%.

Важно помнить, что при расчете всех исходных данных нужно учитывать такой фактор, как толщина настила и сам пол.

Проектирование опалубки — это самый первый этап подготовки бетонной лестницы. Для его правильной сборки изначально потребуются определенные материалы: водостойкая фанера (сечением примерно 20 мм), строительный брус (сечением 100х100мл).

Для опалубки монолитной бетонной лестницы необходимы следующие материалы:

Кусок бруса, который будет крепить элементы опалубки друг к другу и к стенам;

Также для соединения ступеней, которые будут препятствовать растяжению листов при заливке бетона;

Элементы опалубки вместе со ступеньками для приработки. Если длина опоры составляет 1 м, то толщина доски должна быть не менее 30 мм, а для длины 1,2 м требуется толщина не менее 40 мм.

Концевая опалубка. Он может быть в виде листов фанеры, либо можно использовать шаблон с заранее подготовленными размерами. Доски, используемые для этой опалубки, выбираются размером примерно 30 мм.

Обращаю ваше внимание на то, что элементы опалубки часто крепятся саморезами по дереву (диаметр 3,5), так как при демонтажных работах их легче удалить, чем гвозди.

Прикладные технологии при производстве бетонных лестниц

Такая вещь, как опалубка, служит основой качественной эксплуатации бетонной лестницы, и ее главный критерий — в ней не должно быть щелей и щелей.Для каркаса опалубки используется водостойкая фанера, препятствующая растеканию бетонного раствора. Фанера используется в сочетании с досками, плотно прилегающими друг к другу.

Перед заливкой полученного каркаса бетонным раствором туда вставляется армирующий каркас. Весь лестничный марш обрамлен стальными прутьями, которые жестко соединены шпалами.

Для усиления парадных ступеней лестницы применяется поперечная арматура, предотвращающая их осыпание и появление в них трещин.Перед непосредственной заливкой бетона нужно оставить деревянные заглушки или металлические закладные плиты, к которым в дальнейшем будут крепиться перила лестницы.

Поверхность залитого раствора, пока он не остыл, выравнивается специальными инструментами, чтобы в дальнейшем было легче шлифовать.

Подняться по лестнице можно только после окончательного высыхания бетонного раствора.

Облицовка лестницы — завершающий этап всех ремонтных работ. Проводится не ранее 3-4 недель при условии высыхания при комнатной температуре.Каркас опалубки снимается, сами закладные и поверхность ступеней подаются на обработку с помощью шлифовального станка.

Предназначен для идеального выравнивания поверхностей. Для облицовки бетонных лестниц можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральный камень или керамогранит.

Сегодня современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент лестничных ограждений — сварных, сборных, алюминиевых, сборных.

Положительные стороны бетонной лестницы

При разработке планировки будущего дома необходимо учитывать, что бетонная лестница, в отличие от деревянных конструкций, укладывается сразу на месте, ее нельзя транспортировать.Но, несмотря на это, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Эксплуатация такой лестницы возможна на любых этапах ремонта (в какой бы форме он ни был).

2. При разработке дизайна лестницы в нее можно добавить различные скрытые шкафы и ниши, что значительно сэкономит место и поможет избавиться от лишних вещей.

3. Финансовые затраты на строительство бетонной лестницы своими руками только в стоимости материалов.А стоимость, в свою очередь, зависит от качества выбранного источника. К тому же при самостоятельной работе легко рассчитываются временные интервалы работы.

4. Бетон сам по себе очень влагостойкий, а также не подвержен возгоранию.

5. Бетонная лестница служит дополнительной опорой для всего здания.

6. Бетонные лестницы очень устойчивы к внешним механическим повреждениям, что позволяет использовать их более интенсивно.

1. Важно помнить, что при бетонировании лестниц это происходит за один прием и сам процесс начинается снизу вверх.

2. Во избежание «подвижности» бетонного раствора в него рекомендуется добавлять щебень 10-20 мм.

3. При выборе марки бетона для лестницы она должна быть не ниже B15.

4. Интересный факт: если тяжелый бетон не уплотнить на 1%, то его прочность снизится на 5-7%.Именно поэтому такой нюанс, как уплотнение, может существенно повлиять на качество бетонной лестницы. Именно для этого и нужен электрический вибратор.

5. Заливке швов предшествует формирование арматурного каркаса лестницы. Его основная функция — укрепление внутренней прочности всех конструкций.

Если у вас возникнут вопросы по данной теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.

Пожалуй, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частном секторе, как деревянные или каркасные, но они тоже довольно популярны.Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями отделки, не в последнюю очередь привлекающими долгим сроком службы. Среди мастеров портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как в проектировании, так и в исполнении самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

• Монолитные лестницы — конструктивные, разновидности.
• Особенности проектирования монолитной лестницы.
• Технология строительства монолитной лестницы.
• Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
• Армирование монолитной лестницы.
• Бетонирование монолитной лестницы.

Лестница монолитная бетонная

Монолитные железобетонные лестницы — несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно с арматурным каркасом. В зависимости от размеров и типа лестницы арматурный каркас может быть независимым или прикрепленным к стене.

По форме бетон дает не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитная лестница может быть любой:

• маршевый;
• с забежными ступенями;
• винт;
• на тетиве, с промежутком между ступенями;
• на стрингере.

По исполнению днища монолитные лестницы делятся на два типа:

• полнотелые — с гладким дном;
• зеркальное — с фигурным дном.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, маршевые бетонные лестницы считаются простейшими. Но и места им нужно больше, марш должен быть проложен изначально, а вот лестницу с сквозными ступенями поскромнее «втиснуть» в проем, хотя это считается менее удобным.

Особенности конструкции монолитной лестницы

В идеале монолитные лестницы следует укладывать еще на этапе проектирования, так как из-за своей массивности они требуют большего пространства и усиленного основания.Например, если вы сначала заливаете теплый пол, а потом решили, что хотите монолит, это вызовет определенные трудности.

Позитивный участник FORUMHOUSE

Я бы не стал ставить лестницу на теплый пол. Под ней находится утеплитель, который может люфтить, а стяжка может лопнуть, повредив трубы. Обычно мы убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, самой дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от типа и выбранного материала, в первую очередь должна быть безопасной и функциональной — с удобными ступеньками, по крайней мере, с приемлемым углом наклона и достаточным пролетом.

Для расчета монолитной лестницы действуют те же правила, что и для остальных:

• При расчете длины марша учитывается толщина настила.
• Оптимальная ширина марша — 1000-1200 мм, минимальная — 900 мм.
• Количество ступеней в марше не более 15 штук.
• Высота удобных ступенек 150-170 мм, максимальная — 200 мм.
• Ширина проступи — 250-300 мм.
• Оптимальный угол наклона 30-37⁰, максимальный — 45⁰ (по средней оси).

Есть расчетная формула: 2a + b = 640, где a — высота ступеньки, b — ширина ступеньки, а 640 мм — средняя длина нашей ступеньки. Мастера порталов используют другую формулу для расчета монолитной лестницы.

Иосич

Нормой считается когда по формуле: подступенок плюс проступь 45 см, или подступенок плюс проступь плюс подступенок 58-62 см.

Самостоятельный проект можно нарисовать как на бумаге, так и в специальном конструкторе.Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D-модель, и компьютер выполняет основные вычисления на основе входных данных. Это особенно актуально, если речь идет о конструкциях с забежными машинами.

Иосич

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси беговой полосы (обычно в середине марша). Для прямой лестницы такой расчет сделать несложно, а вот заброшенные ступеньки уже проблематичнее.Часто это правило (примерно одинаковый размер) не соблюдается при изготовлении таких лестниц, и в результате возникает дискомфорт при их использовании в дальнейшем. Лестницы в руки не считаю. Аркон отлично справляется с этой задачей. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю за моделью в 3D.

Технология строительства монолитной лестницы

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

• монтаж опалубки;
• арматура;
• бетонирование.

Отделочные работы являются хотя и обязательным этапом отделки, но часто могут быть достаточно распределены по времени, особенно когда лестница возводится одновременно с коробкой.

Опалубка монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, в основном водостойкой фанеры толщиной 20 мм и более. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько ступенек), то лучше выбрать ламинированную фанеру.Дно и боковины собраны из фанеры; для формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм или брус 50 × 50 мм.

Все элементы опалубки максимально точно вырезаются и подгоняются при сборке без образования трещин, при необходимости стыки дополнительно заделываются.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы используют металлические уголки и бруски, отбортовку армируют штангой, днище подпирают металлическими или деревянными стойками со ступенчатыми ступенями.Если лестница сложной формы (винтовая, заходные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (перекладины, одним концом прикрепляемые к стене, а другим — к боковине). При использовании изнутри обыкновенной фанеры рекомендуется накрыть опалубку фольгой или другим утеплителем.

Сборка опалубки обычно проводится в два этапа — сначала днище и боковина / боковины, а после укладки арматурного каркаса под ступеньки монтируются перекладины.Один из наших мастеров решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже потом выполнять армирование.

Голубев

Дома сначала делала фурнитуру, сейчас попробую по другому, да, будут трудности — вязать и варить фурнитуру под ступеньки (перемычки). Но тогда установить перемычки на фурнитуру непросто. И теперь тут сразу видно, где и как проводить армирование. Если мешает какая-то ступенька, то открутите — пару минут и еще много — верните на место.Главное, чтобы это место было найдено, нарисовано, а ступенька задана в трех измерениях по уровню, кропотливой работе. А когда под ногами еще есть арматура, это неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш мастер, профессионально занимающийся лестницей, советует не создавать себе лишних трудностей.

NickVas

Рулон дешевых обоев — рисуете косоур (монолит), крепите его к стене, выставляя по уровню — размечаете места под фурнитуру и крепеж, просверливаете, крепите бруски / доски прямо по выкройке на обои, тогда просто сорвите обои со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения осыпания краев ступеней и пролетов необходимо выполнять армирование — продольное и поперечное.Применяется стальная арматура периодического профиля диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируется пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм в зависимости от параметров марш. Арматура крепится между собой вязальной сеткой при помощи крючка или сваркой. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используются специальные.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену за счет арматуры, то обычно стержни просто забивают, но если стена сделана из материалов с пониженной несущей способностью, например, из газобетона, наши мастера советуют делать ямы .

Позитивный

Не забивайте арматуру в газобетон, это не даст необходимой опорной площади для лестницы, лучше сделать ямы и прогнать арматуру туда, а потом все это залить бетоном. Вот пример.

Благодаря этому способу на стены из газобетона можно опираться довольно тяжелые лестницы.

Позитивный

Если проделать в стене отверстия не менее 10х10 см, то площадь опоры будет 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см².Марка газобетона от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержит от 300 до 500 кг. Это означает, что двадцать ям обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять у стен, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плите перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших мастеров по этому поводу разделились — одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций хватит одной.Этому вопросу посвящен форум. Одним словом, однослойное армирование — это alexxxxx , один из профессионалов, изготавливающих монолитные лестницы на заказ.

alexxxxx

В монолитных конструкциях армирование необходимо в зоне растяжения, но какое напряжение в верхней части плиты? Там арматура мертвым грузом лежит — это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах — это перенос материала и лишняя работа, это второе.В-третьих, общее количество арматуры в процентном отношении регулируется СНИП. Если для меня с однослойным армированием этот процент приближается к пределу, то с двухслойным армированием этот процент СНИП точно будет превышен. В-четвертых, на пролете в три метра использую арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения: монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется такой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет сильнее? Из более чем сотни сделанных мною лестниц, три были изготовлены под наблюдением технадзора, технадзор не сделал замечаний по армированию — это пятая.

Согласно alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

• есть защемление верха и низа — если нет третьей опоры;
• снизу и сверху опоры вообще нет, и конструкция «висит» в стене;
• лестница на одну стрингер — верхняя арматура и фиксаторы предотвращают перекручивание стрингера;
• с тонкими монолитными ступенями, например, с одним боковым стрингером — нижняя арматура ступеней работает на сжатие, а верхняя — на растяжение;
• лестничный марш пересекает подпорную стену (необходимо уменьшить толщину нижнего слоя, чтобы вместе с верхним она не превышала допустимый процент).

Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на высокую пропускную способность и использующиеся как внутри, так и снаружи — они всегда имеют двойное армирование.

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Rolandspb

Я обычно всегда делаю две сетки на лестнице, несмотря ни на что. Но в целом, конечно, не всегда они нужны. Если растяжение заметно в нижней зоне, то армирование в верхней зоне не требуется.Но, на самом деле, перебег по верхней сетке лестницы около 100 кг, много не наберешь. Армировать лестницу довольно сложно несколькими изгибами стержней из верхней зоны в нижнюю. Особенно не нравится переход с нижнего марша на платформу или плиту. Согнутый хвостовик может не работать в определенном диапазоне. Поэтому соединяю две штанги (одну из нижней зоны плиты, а вторую из нижней зоны марша), каждую из которых я закрепляю в точке их пересечения и вывожу в верхнюю зону марша и плита соответственно.А при переходе от плиты к верхнему пролету — там, на мой взгляд, как раз вполне можно оставить просто гнутые стержни, проходящие от низа плиты к низу того же марша. Не факт, что так и должно быть. Но я делаю это. Я ни за кого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, класс от В20 (М250), а лучше В25 или В30.Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самодельная смесь, приготовленная в бетономешалке, но использование пластификаторов обязательно. Типичное соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10 × 20 мм) — 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Заливка лестницы за один подход, начиная с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступеньку необходимо вибрировать, чтобы не образовывались пустоты. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, перераспределяются излишки, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно зачищается правилом или шпателем.Для равномерного набора прочности рекомендуется накрыть бетон пленкой и смачивать несколько раз в день в течение недели.

Примерно через неделю проводится частичная зачистка — снимаются поперечины и борта для проведения грубой шлифовки. Дно снимается не ранее, чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет отделка — установка заборов, штукатурка, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом.Раньше в процессе бетонирования обязательно делались ипотеки, сегодня они потеряли актуальность.

alexxxxx

Почему ипотека? Будут ли перила для приваривания? Получится очень эстетично! А установщики перил очень «добрым» словом запомнят человека, ставившего эти закладные, когда им нужно будет в этом месте выбить отверстие для крепежа. Сейчас перфораторы есть у всех, а анахронизм в виде ипотеки только мешает нормальной установке перил.Зачем нужна ипотека, когда скрытые застежки лучше смотрятся. о монолитной лестнице с применением технологии несъемной опалубки.

Лестница — архитектурно-строительное сооружение, к которому предъявляются особые требования по прочности, эксплуатационной надежности и безопасности. Кроме того, особое значение имеет внешний вид этой конструкции. Ведь помимо эксплуатационной пригодности лестница должна логично вписываться в экстерьер или интерьер, лаконично его декорируя. Немаловажную роль играют материалы строительства и отделки, а точнее их качество.При выборе материалов лучше отдавать предпочтение только качественным образцам, ведь лестничная конструкция строится не один десяток лет. Тогда из какого материала лучше всего сделать лестницу своими руками? Опыт показывает, что бетонные лестницы самые долговечные. А сегодня поговорим о том, как самому сделать лестницу из бетона. Почему этот материал является лидером в строительстве лестничных конструкций? На это есть несколько основных причин. Во-первых, бетон обладает высокими прочностными характеристиками; ему можно придать любую форму для достижения необходимой архитектурной выразительности.А во-вторых, лестница из бетона своими руками делается в два счета, чему мы постараемся вас научить в этой статье.

Итак, мы уже отметили несколько преимуществ использования бетона в качестве материала для изготовления лестниц. Мы думаем, что всем известно, что бетон — это искусственный каменный материал, который получают путем гидратации цементно-песчаной смеси и добавления крупного заполнителя необходимой фракции. В зависимости от водоцементного соотношения и марки используемого цемента можно получить нужный вам класс прочности.Таким образом, каждый человек сможет самостоятельно заложить необходимое качество и долговечность будущей лестницы. Конечно, все зависит от имеющихся у вас финансов: вы можете покупать более дорогой или дешевый цемент, добавлять или не добавлять крупнозернистый заполнитель.

Строительство бетонных лестниц одинаково допустимо как внутри, так и снаружи здания. Кроме того, следует отметить следующее:

• Монолитные бетонные конструкции не боятся динамических нагрузок, так как не имеют элементов, которые могут расшатываться;
• Эти конструкции полностью пожаробезопасны;
• Позволяют воплотить самые сложные дизайнерские идеи;
• Изготовление лестницы из бетона дает полную свободу в выборе отделочных материалов.

Если мы убедили вас в неоспоримых преимуществах использования бетона, то перейдем к следующему шагу.

Перед началом работ

Бетонная лестница своими руками может быть изготовлена ​​в нескольких вариантах. Прежде чем приступить к возведению, необходимо выбрать конструкцию. Монолитной можно сделать всю лестницу или исключительно косоура, на которую впоследствии будут установлены сборные железобетонные или деревянные ступени без подступенков.Конечно, вторая из перечисленных выше конструкций намного проще в исполнении и отличается меньшим весом. Однако следует учитывать, что в зоне отдыха такие лестницы неуместны из-за щелей в конструкции, через которые песок и пыль от обуви проходящих по ней людей могут попадать вам на голову.

Также следует отметить такую ​​особенность: возведение лестницы в подвал, на веранду или чердак, а также на второй этаж здания осуществляется непосредственно при строительстве всего объекта.После завершения строительно-отделочных работ возведение отдельной монолитной конструкции невозможно. Если вы не успели до окончания строительства подумать о бетонной лестнице, то из этой ситуации вам поможет только деревянная или металлическая конструкция. После того, как вы определились с дизайнерским решением, необходимо предварительно рассчитать геометрические параметры, несущую способность и, конечно же, вес конструкции. Геометрия, вес и прочность лестницы — главные критерии ее безопасной эксплуатации.

Этапы строительства Строительство

Изготовление лестницы из бетона включает три основных этапа, которые в принципе характерны для любых конструкций из монолитного железобетона:

• Бетонирование. После того, как опалубка и арматура были установлены, приступают к заливке бетонной смеси. Важным процессом на этом этапе является вибрация бетона для его уплотнения и удаления лишнего воздуха.

Процесс заливки опалубки бетоном

Строители знают, что установка опалубки, пожалуй, самый трудоемкий процесс, особенно если вы собираетесь делать лестницу сложной геометрии.

Совет! Если вы решили сделать не простую маршевую лестницу, а сложную витиеватую спиральную конструкцию, сразу обращайтесь за помощью к опытным специалистам.

Начало работ по возведению бетонной конструкции

Итак, как мы уже говорили, первым этапом строительства лестницы является ее предварительный расчет. Перед началом строительных работ нужно хотя бы вручную прикинуть эскиз лестницы с определением всех размеров. Здесь следует руководствоваться отечественными нормами проектирования, в которых говорится следующее:

• ширина лестничного марша должна быть 0,8-0,9 м;
• Угол наклона лестницы удобный для подъема 30o-45o. Превышение угла в 45 ° нежелательно, так как крутая лестница может привести к травмам;
• глубина ступени, комфортная для шага человека, составляет около 30 см, а ее высота — 17 см.

Следующий важный момент — выбор цоколя для лестницы.Если возведение лестницы ведется вне здания, она может быть построена на естественном фундаменте. Однако в этом случае грунт необходимо предварительно утрамбовать и для большей надежности устроить нижележащий слой, например, из щебня. Помните, что нагрузка на землю не должна превышать 1 кг / см2. Учитывайте это при расчете общего веса конструкции и выборе отделочных материалов для лестницы. Помимо натуральных, лестницы возводятся еще на бетонном основании, которым могут быть балки и фундамент.

Бетонное строительство

После выполнения всех необходимых расчетов, выбора фундамента и подготовки строительных материалов начинается строительство. Опалубку удобнее всего делать из водостойкой фанеры толщиной 18-20 мм. Для устройства стоек и подпорок лучше выбрать брус сечением 10х10 см, а для изготовления криволинейных поверхностей — узкую доску или фанеру толщиной 9мм. При сборке опалубки не допускайте появления трещин и щелей, следите за тем, чтобы все поверхности были строго вертикальными и горизонтальными.Соедините элементы опалубки при помощи саморезов. По опалубке устанавливается рабочая арматура лестницы. Конструктивная арматура укладывается в поперечном направлении, образуя плоскую сетку с рабочими стержнями. В настоящее время рекомендуется вязать арматуру вручную без использования сварки. Не забудьте также предусмотреть металлические закладные детали, которые понадобятся для ограждения лестницы. Сборка опалубки для внешней лестницы

Когда арматура уложена в проектное положение, приступайте к бетонированию.

Важно! Заливка бетона начинается с нижней ступеньки и постепенно поднимается по марше.

Минимальный класс бетона B15. После того, как бетон достигнет проектной прочности, снимите панели опалубки.

Класс бетона по прочности на сжатие	Прочность бетона на сжатие, кг / см²	Ближайшая марка бетона по прочности
АТ 5	65.5	П 75
7,5	98,2	М 100
AT 10	131,0	П 150
B 12,5	163,7	П 150
Т 15	196,5	П 200
ИН 20	261,9	M 250
При 22,5	294,4	П 300
Т 25	327.4	M 350
Т 30	392,9	M 400
Т 35	458,4	M 450
Т 40	523,5	М 500

Заключительные этапы

Вот, собственно, и все основные моменты строительства бетонной лестницы своими руками. После того, как бетон полностью набрался прочности, можно приступать к отделке марша и установке забора.Чтобы не создавать лишних нагрузок, для отделки рекомендуется использовать дерево. И ступеньки, и поручни с балясинами могут быть деревянными. Ступени также можно отделать керамической плиткой. По сути, бетон — это материал, который гармонично сочетается с любым другим материалом, поэтому вы ничем не ограничены в выборе отделки. В современных интерьерах очень часто используются чистые бетонные поверхности, поэтому, пожалуй, для вашего дома оптимальным вариантом будет минимальная отделка лестницы защитными составами и шлифовка поверхностей.Как видите, изготовление лестницы — трудоемкий, но вполне посильный процесс даже для новичка в строительной сфере.

В этой статье мы расскажем, как сделать бетонную лестницу своими руками.

Положительных сторон:

• Длительный срок службы;
• Укрепляет конструкцию здания;
• Влагостойкость;
• Огнеупор;
• Бесшумный;
• Большой ассортимент декора и моделирования.

Выбирают конкретный вариант, так как затраты на него небольшие.Вложения только на закупку материала для изготовления и личного времени. Возводится такая лестница одновременно со строительством дома. На генеральном чертеже постройки дома намечают место для установки лестницы.

Первые приготовления

В первую очередь требуется рассчитать количество ступеней, чтобы они поместились в определенную секцию здания. От этого зависит удобство подъема по лестнице. Для стандартной высоты ступеньки при подъеме применяется 17 см.Ширина должна быть не менее одного метра. Также рассмотрите закладные детали для будущих перил.

Материал

Для приготовления бетона берут: цемент (1 часть), щебень крупностью 10-20 мм (3 часа), песок (2 часа), воду (0,7 часа). Если бетон густой, можно добавить еще воды.

Для составления опалубки приобретают строительный брус 10х10 см, водостойкую фанеру сечением 2 см или доску обрезную от 3 см, арматуру, металлический уголок.Деревянная конструкция крепится саморезами 3,5 см, которые удобно снимать при демонтаже.

Опалубка — это ящик, в который заливается бетон. Его возводят прямо на стройплощадке. Лучше всего использовать дерево. Его можно легко удалить после застывания раствора. Ширина досок должна быть равна высоте ступеней. Опоры устанавливаются перпендикулярно основанию лестницы специальными креплениями к опоре.

Следует помнить, что лестница из бетона тяжелая, а значит, опоры должны быть массивными и прочными.

Щиты опалубки дополнительно фиксируются продольной пластиной во избежание прогиба при заливке бетона. Вся конструкция собрана саморезами, так что после работы ее можно легко разобрать. При дальнейшем использовании опалубки рекомендуется защитить дерево гидроизоляционным материалом: алкидным лаком (малярным), рубероидом, пергамином, клеенкой, старым линолеумом.Это сделано для предотвращения деформации досок при контакте бетонного раствора с водой.

Для усиления лестницы каркас изготавливается из металлических прутьев. Укладывается по несущим краям и соединяется сваркой на расстоянии 3 см от опалубки до арматуры. Чтобы прикрепить железный узел к стене, в него вбивают шпильки.

Виды лестничных конструкций

Из всех конструкций можно выделить основные типы:

• винт — выглядит как спираль, закрученная в центре;
• вертлюг — марши могут располагаться друг к другу под углом 90 o и 100 o;
• прямая линия наиболее удобна для лазания, не требует больших физических затрат на лазание, но занимает большую полезную площадь.

Сначала готовится бетонная смесь. Перед заливкой в ​​опалубку со стороны, где будут находиться поручни, укладываются деревянные заглушки или железные штифты для дальнейшего крепления. Затем бетон заливается в ящики для опалубки. Чтобы края ступеней при эксплуатации не осыпались, к ним приваривается металлический уголок.

Заливку следует проводить за один прием, чтобы избежать отслаивания.

После заполнения опалубки раствор необходимо утрамбовать и выровнять.Только после полного высыхания бетона начинают демонтировать деревянную форму и подниматься по лестнице.

В помещениях бетонную лестницу редко оставляют без облицовки. Для отделки железобетонной формы можно использовать:

1. Ламинат.
2. Натуральное дерево.
3. Камень.
4. Плитка керамическая.

Для изготовления парапета используется стекло; Украшением всей лестницы может стать произведение из металла.Богато смотрятся деревянные перила в виде скульптур. Выбор варианта ограждения зависит от стиля внутренней отделки помещения, каким материалом отделана лестница.

Облицовка выполняется не только на ступенях и площадках, но и на задней части лестницы. Для этого используйте декоративную штукатурку, керамическую или керамогранитную плитку. Изготовленная таким способом лестница, несомненно, всегда радует глаз людей — независимо от того, находится ли она в коттеджном поселке за городом или соединяет этажи предприятия.

Если замечено, что в лестнице появились деформации, например, трещины или что-то еще, необходимо вовремя устранить их. Для этого можно использовать следующие методы, в зависимости от дефекта: цементно-песчаный раствор, анкерные болты или что-то еще. Если вовремя провести профилактические работы, можно избежать появления дефектов.

Вы сами построили лестницу в своем доме? Поделитесь своим личным опытом с нашими читателями, оставив комментарий к статье.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о строительстве монолитной бетонной лестницы.

Как заливать бетонные ступени ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Бетон — одно из величайших изобретений человечества, которое использовалось на протяжении большей части истории и по всему миру. Использование бетона в качестве строительного материала восходит к примерно 6500 году до нашей эры. В то время строители Ближнего Востока открыли удивительные свойства извести, увидев, как она химически реагирует, образуя твердую поверхность.Это использовалось на внешней стороне конструкций, укрепляя их. Многие из величайших архитектурных и инженерных достижений человечества были бы невозможны без использования бетона.

Это значительно отличается от современного портландцемента, который был изобретен в 1824 году. Он создается путем сжигания мелко измельченного мела и глины с удалением углекислого газа. В результате получается материал с примерно такими же характеристиками, как извести.

Современный бетон состоит из заполнителя (камня, гравия и песка), связанных между собой жидким цементом, который затвердевает в результате химической реакции с водой.Смешанный в суспензию, бетон может быть отлит в почти бесконечное множество форм, ограниченных воображением пользователя при создании формы или формы.

В последней адаптации использования бетона в строительстве, толстая форма бетона используется для 3D-печати сложных структурных элементов и даже целых домов. Эта способность предоставляет архитекторам новые возможности дизайна, которых раньше не было.

Для многих конструкций бетон армируют стальными стержнями, называемыми «арматурными стержнями», что сокращенно от «арматурных стержней».Это необходимо, потому что бетон, как и большинство камней, прочен при сжатии, но не при растяжении. Другими словами, он намного слабее, когда вы пытаетесь его растянуть, чем когда вы пытаетесь его сжать.

Эта характеристика бетона и камня позволяет резать или ломать эти материалы молотком и зубилом. Долото по сути представляет собой клин с большим усилием рычага. При попадании в трещину в камне или бетоне он толкает в сторону, по существу растягивая камень.Поскольку ему нечего удерживать вместе, камень движется, расширяя трещину. Таким способом можно добывать камень. Эта же характеристика обеспечивает возможность сноса бетонных конструкций.

Планирование бетонных ступеней

Размеры лестницы определяются двумя терминами; вставай и беги. Подъем — это то, насколько высока каждая ступенька, и обычно он должен составлять от шести до восьми дюймов для комфорта. Вы можете выйти за пределы этих измерений, например, на 5-дюймовую высоту, но если вы подниметесь слишком высоко, по ступенькам будет трудно ориентироваться, особенно для маленьких детей и пожилых людей.

Пробег ступеньки — это расстояние от переднего края ступени до задней части ступеньки. Это должно быть по крайней мере от 11 до 12 дюймов, чтобы людям хватило на то, чтобы на них залезть всей ногой.

Вы хотите, чтобы как подъем, так и шагов были последовательными, за исключением любых приземлений. Неровные шаги заставляют людей спотыкаться. Итак, чтобы определить высоту подъема, разделите общую высоту лестницы на 8, а затем округлите в большую сторону. Теперь разделите общую высоту лестницы на ответ, который вы получили при делении на 8.Это даст вам подъем для ваших шагов.

Как правило, вы можете делать общее количество шагов столько, сколько вам нужно. Итак, начните с определения места для крыльца или лестничной площадки, если оно вам нужно. Если эти ступеньки ведут прямо к двери, вам понадобится крыльцо или ступенька глубиной не менее 36 дюймов, чтобы у входящего или выходящего человека было где стоять, открывая дверь. Добавьте общее количество шагов, которое вы рассчитали, когда рассчитали приближение к нему, чтобы узнать, каким будет ваш общий пробег.Убедитесь, что у вас есть место для такой продолжительной пробежки.

В случае, если у вас недостаточно места для общего бега, вам нужно будет поставить площадку на лестнице, а затем продолжить ее в другом направлении. Само приземление считается шагом, так как подъем для приземления такой же, как и остальные ступеньки. Однако площадка для приземления больше, что дает возможность изменить направление.

Эта дополнительная комната особенно важна при перемещении мебели и техники в ваш дом или из него.Разделение площадки и превращение ее в две треугольные лестницы делает практически невозможным использование ручной тележки для перемещения предметов в дом и из дома. Это также может сделать очень опасным перемещение больших и тяжелых предметов мебели.

Последний необходимый вам размер — это ширина ступенек. Если это ведет к двери, вам понадобится как минимум шесть дюймов пространства по обе стороны от двери. Таким образом, типичная 36-дюймовая внешняя дверь должна иметь лестницу шириной 48 дюймов, ведущую к ней. Конечно, если ваши ступени ведут к крыльцу или другому сооружению, вы можете сделать их настолько широкими, насколько захотите.Просто убедитесь, что они достаточно широкие, чтобы по ним было легко ориентироваться.

Подготовка площадки

Бетон тяжелый, около 4050 фунтов на кубический ярд, 150 фунтов на кубический фут или 2400 килограммов на кубический метр, поэтому ваши шаги будут тяжелыми. Следовательно, им нужно будет сесть на твердую землю. Никогда не стоит заливать бетон поверх мягкой земли или травы, поскольку это не обеспечивает прочного основания. Скорее, вы хотите удалить траву и более мягкую землю под ней, чтобы добраться до более твердой почвы под ней.Уплотните этот более твердый грунт ручным трамбовщиком или вибрационным катком с бензиновым двигателем, чтобы получить прочную основу для работы.

Перед уплотнением рекомендуется выкопать достаточно глубоко, чтобы у вас была глубина от 4 до 8 дюймов, которую можно было засыпать крупным гравием или щебнем . Это поможет защитить ваши бетонные ступени от сдвига в земле, вызванного изменениями влажности и замерзанием. Уплотните гравий так же, как вы делали под ним землю. В холодном климате рекомендуется положить под гравий слой пенополистирола с закрытыми ячейками толщиной 2 дюйма.Это обеспечивает водный барьер между ступенями и землей, предотвращая их повреждение от замерзшей воды.

Раскрой фанеры и изготовление формы

Когда ваш сайт подготовлен, вы теперь готовы сделать форму для ваших конкретных шагов. Начните с выкладывания профиля ступеней на куске строительной фанеры толщиной ¾ дюйма. Слегка наклоните все под углом (примерно 2 градуса) от двери, чтобы облегчить дренаж. Дважды проверьте свои размеры, а затем вырежьте его.

Вам понадобятся две такие одинаковые детали.Обязательно вырежьте точно по внешней стороне наших линий. Если ваши порезы не прямые и не чистые, отшлифуйте их, чтобы очистить. Неровности профиля, который вы вырезаете из фанеры, в конечном итоге превратятся в неровности на верхней части ступеней.

Вам также нужно будет разрезать столько полос фанеры ¾ ”, сколько у вас есть ступенчатых подступенков; при условии, что ваши ступени должны быть широкими, плюс вдвое больше толщины фанеры. Таким образом, для ступеньки шириной 48 дюймов с подъемом 7 дюймов потребуется кусок фанеры размером 7 дюймов на 49 ½ дюйма. Они должны быть привинчены к передней части каждой ступеньки на фанерных профилях, оставляя верх ступени открытой.Обязательно прикрутите форму длинными шурупами, так как она должна выдерживать вес бетона во время схватывания.

Форма должна быть размещена именно там, где должны быть ступеньки, и закреплена на месте. Используйте 2 x 4 дюйма, заостренные на нижнем конце, чтобы удерживать форму на месте, с дополнительными частями 2 x 4 дюйма в качестве угловых скоб, чтобы стороны не расползались вверху. Эти угловые распорки будут идти от вершины формы к земле, где они будут прибиты к столбам, которые вбиваются в землю.Во всяком случае, вы можете переборщить с распорками, так как исправить любые ошибки с помощью бетона чрезвычайно сложно.

Заливка бетона

Перед заливкой бетона нанесите на форму толстый слой масла, чтобы предотвратить прилипание бетона к ней. Некоторые люди не обращают внимания на эту ступеньку, но при этом часто оказываются прилипшими к ступеням осколками дерева.

Вы можете добавить немного шпатлевки внутри области, чтобы помочь занять место и уменьшить количество необходимого бетона.Если вокруг вашего участка разбросаны камни, они станут отличным наполнителем. Вы также можете заполнить его землей, создавая хорошо уложенную кучу посередине, но оставляя не менее четырех дюймов вокруг.

Ступени из сборного железобетона будут иметь полость в центральной части, так как нет необходимости заполнять ее для обеспечения достаточной прочности конструкции. Хотя вы не можете заливать его пустотелым, тип и количество заполнителя, которое вы используете для этого пространства, не повлияют на общую конструкционную прочность ступеней.Обязательно используйте твердый или уплотненный материал, чтобы вес бетона над ним не давил на него.

Хотя это и не является требованием строительного кодекса, рекомендуется добавить металлическую арматуру внутри ступени перед заливкой бетона. Это можно сделать с помощью арматуры или ремня. Ремеш — это жесткая сварная проволочная сетка, которая часто используется при заливке бетонных террас, тротуаров и других легких конструкций. Идеально подойдет и для ступенек. Арматуру или сетку необходимо подвесить в форме, чтобы она располагалась ниже уровня ступеней, но не лежала на земле.В идеале вы хотите, чтобы он находился на глубине от 2 до 4 дюймов ниже поверхности.

Обязательно используйте повторную сетку или арматурный стержень на всех горизонтальных поверхностях ступеней, так как они наиболее подвержены поломке, а не вертикальные подступенки ступеней. Это особенно верно для наклона или приземления, так как это большая площадь.

Теперь, когда все готово, вы можете смешать бетон и залить его в форму или вызвать грузовик, чтобы доставить товарный бетон к вам домой. Как правило, если вам нужно больше, чем 20 мешков бетона , лучше приготовить готовую смесь, чем пытаться смешать ее самостоятельно.

Заполните форму полностью, заподлицо с верхом, начиная с нижней ступеньки и продвигаясь вверх. Вы хотите избавиться от любых воздушных карманов, засыпав бетон внутри формы (чтобы разбить открытые пузырьки воздуха) и постукивая по внешней стороне формы молотком, чтобы заставить ее вибрировать и заставить бетон осесть.

Бетон может осесть, оставляя углубления, когда вы заливаете его и ударяете по форме. Ничего страшного, продолжайте заполнять форму, затем вернитесь и залейте все низкие места бетоном.К этому времени бетон начнет затвердевать и больше не должен провисать.

Отделка и выдержка бетона

Когда ваша форма полностью заполнена, используйте ручную терку, чтобы разгладить и выровнять поверхность бетона. Вы должны плавать так, чтобы « крем » (избыток воды) поднялся наверх. Дайте стекающей воде рассеяться, затем нанесите текстуру на верхнюю часть бетона, протерев ее жесткой щеткой. Это поможет предотвратить скользкую поверхность бетона во влажном состоянии.

Если вы планируете обрезать бетонную кромку, чтобы придать ей закругленную кромку, это делается сейчас с помощью стального ручного станка для обрезки кромок. Это не является обязательным требованием, но это обеспечит более профессиональный вид вашей конкретной ступени.

Когда бетон застынет до точки, в которой он больше не будет стекать, разберите форму и снимите ее, начиная с удаления подступенков. Вы сможете сделать это примерно через час после завершения заливки. Подождите до следующего утра, чтобы снять боковые панели.Если в вашем бетоне есть воздушные карманы или пустоты, заполните их бетонным заплаточным материалом.

Бетон не сохнет, а затвердевает. Он затвердевает в результате химической реакции между минералами цемента и водой. Поэтому вам нужно, чтобы бетон оставался влажным, пока он схватывается. Лучше всего держать его постоянно влажным в течение двух-пяти дней после заливки. К тому времени он должен полностью вылечиться.

Бетонные ступени из формы

Заполнение пустоты под бетонными ступенями

Грязевой наполнитель в пространстве под бетонными ступенями со временем смывается.Это не что иное, как естественная эрозия. Однако это может вызвать проблемы, поскольку предоставляет место для проживания диких животных. Еще более серьезным является то, что это может обеспечить невидимый путь воде для проникновения в ваш фундамент.

Проверка этих пустот и их заполнение должны быть обычной частью ухода за домом каждые несколько лет. Заполнение может выполняться самыми разными материалами, такими как глина и камень. Глина — отличный выбор, так как она впитает немного воды, но не смывается легко.Однако это сложный материал для заполнения пространства. Камень значительно легче.

Всегда заполняйте это пространство над уровнем земли, закрывая его утрамбованной почвой. Это поможет гарантировать, что любая вода, просачивающаяся в эту область, вытекает из нее, а не в фундамент.

Ремонт бетонных ступеней

Старый бетон может трескаться и отслаиваться, что заставляет владельцев думать, что им необходимо его заменить. Но если бетон все еще конструктивно прочен, заменять его не нужно.Скорее, бетон можно отремонтировать, придав ему новую отделку и убрав все изношенные трещины или края.

Для этого вам понадобится специальный продукт для ямочного ремонта бетона. Хотя эти изделия внешне похожи на бетон, они обладают более высокой прочностью и поверхностным натяжением. Если бы вы нанесли на существующий бетон обычный портландцемент, он бы потрескался и откололся. Бетонного лоскутного материала не будет; в этом основная разница.

Перед нанесением бетонного покрытия необходимо удалить все отслаивающиеся или отслаивающиеся части существующей бетонной ступеньки.Расширьте проемы любых трещин или трещин, чтобы можно было вдавить материал заплатки в эти трещины. Вымойте поверхность под давлением, чтобы удалить жир или другие посторонние предметы, также почистив ее металлической щеткой.

Для первого нанесения замесить бетонную смесь до густой консистенции; достаточно толстой, чтобы, если вы нанесете ее на вертикальные поверхности ступеней, она не упала. Используйте этот толстый слой, чтобы заполнить трещины, неровности, создать изношенные участки ступеней и заполнить недостающие участки.Дайте застыть, затем смешайте вторую партию, которая по консистенции примерно похожа на тесто для блинов. Эту партию следует распределить по всей поверхности ступеней и площадок, покрывая как подъем, так и бег.

Выровняйте этот второй слой бетонной заплатки, как если бы вы шлифовали новый бетон. Крем не всплывет на поверхность. Обязательно почистите поверхность метлой, чтобы текстурировать ее, и закруглите края скругленными кромками, если хотите. Чистка необходима, чтобы поверхность не была гладкой во влажном состоянии.

международных концепций строительства | Профессиональный инструмент для бетона и кирпичной кладки

Построение конкретных шагов может показаться непреодолимой задачей, но с правильными знаниями и правильными инструментами вы удивитесь, насколько реально достижима эта цель. Бетонные ступени могут быть красивыми, если их сделать правильно, и они, безусловно, выдержат испытание временем. Это одна из причин, почему они так популярны в большинстве домов. Вот пять шагов, которые помогут вам смешать цемент и сделать бетонные ступени блестящим началом и еще лучшей отделкой.

Измерь дважды

Прежде чем вы даже начнете покупать цемент, который вам понадобится для заливки ступеней, вы должны тщательно измерить количество, которое вам понадобится. В зависимости от того, сколько шагов вам потребуется, ваши расчеты могут сильно отличаться, поэтому очень важно, чтобы вы измерили дважды, чтобы не было слишком мало для работы или слишком много. Сначала следует измерить высоту, то есть высоту готовой лестницы. Если вы работаете с 15-дюймовым набором ступенек, вам понадобятся две подступенки, которые будут около 7.5 дюймов в высоту каждая, или половина общей высоты. Затем вам нужно будет подумать о длине лестницы. Это может варьироваться в зависимости от ваших строительных норм и того, как должна выглядеть законченная лестница. В большинстве случаев ступени будут иметь размер около 11 дюймов, чтобы вместить среднюю ступню, а количество ступеней, которые вам нужны, всегда на единицу меньше, чем количество подступенков. Вы также можете использовать онлайн-калькулятор лестницы, который поможет вам составить схему и измерить ее.

Фундамент

Вам нужно будет залить фундамент для ступенек, который будет служить основанием для лестницы.Вы можете измерить это по общему количеству места или по общей площади лестницы. Вам нужно будет залить фундамент таким образом, чтобы общая длина плиты и общая ширина лестницы были равны. Это даст вам нужные размеры. Чем выше лестница, тем больше плита и тем толще она должна быть, чтобы выдержать вес. Это будет первый цемент, который вы нальете.

Форма

Ваша форма следующая, и это очень важный шаг. Это конструкция, которая удерживает лестницу на месте во время схватывания цемента.Первый шаг — обрезать боковые формы, которые будут сделаны в соответствии с расчетами проступи и подступенка, которые вы сделали ранее. Затем вам нужно будет приклеить их к фундаменту, чтобы ваша новая лестница закрепилась без неприглядного шва. Затем вам нужно будет добавить деревянные колья через каждые 12 дюймов, чтобы бетон не сдвинул форму. Затем вы можете установить доски, которые будут составлять подступенки, оставив верх открытым, а внутреннюю часть — свободной, чтобы можно было залить цемент.

Смешивание цемента

Это может варьироваться в зависимости от того, какой метод вы выберете.Если вы собираетесь смешивать вручную, вам, скорее всего, понадобится помощь более чем одного человека. Вы также можете использовать портативный миксер, если предпочитаете делать работу самостоятельно. В большинстве случаев готовая бетонная смесь будет самым безопасным вариантом для домашних проектов, поскольку все, что вам нужно сделать, это добавить воды. В большинстве случаев вам понадобится 6 галлонов воды на каждый мешок цемента. Затем вам нужно убедиться, что он тщательно перемешан и что нет сухих карманов, прежде чем вы начнете заливать цемент.

Заливка

У большинства портативных миксеров есть желоб, который можно просто установить на раму и заливать бетоном.Если вы собираете его лопатой, убедитесь, что вы поработали, чтобы сгладить ступеньки по мере их налива, чтобы они были гладкими и по ним было легко ходить, когда они высохнут. Затем вам нужно будет следить за инструкциями на сумке, чтобы определить, как долго ваши ступени должны высохнуть, а затем наслаждаться новыми конкретными ступенями. Бетон невероятно прочен и может служить годами, если с ним правильно обращаться и правильно ухаживать. При правильной обработке бетонные и цементные ступени могут прослужить всю жизнь дома, что делает их очень разумным выбором.

Идеи строительства бетонных лестниц

Лестница обычно ведет к дому и спальне. Они так же важны, как и все остальные элементы в доме. Возможно, вы отремонтировали свою спальню, кухню, гостиную и все другие комнаты в доме, но что-то не совпадает, когда вы смотрите на свой дом.

Ваша лестница также должна быть перестроена или отремонтирована, потому что со временем она может быть повреждена. Кроме того, если они построены очень давно, они выглядят старыми.Вы можете подумать, что строительство лестницы из бетона — очень сложное дело. Но на самом деле это простая забавная задача. Кроме того, если вы построите свою бетонную лестницу своими руками, вы сможете добавить ей нотку индивидуальности. Вот несколько шагов, которые могут облегчить вашу работу.

Как это сделать

1. Первое, что вам нужно сделать, это определить, где вы собираетесь построить лестницу. Также вы должны определиться с желаемым стилем лестницы.Если вы хотите построить бетонную лестницу, убедитесь, что вы сохранили допустимый размер ступеньки. Следует отметить, что если вам нужна ступенька высотой 4-5 дюймов, вы должны сохранить глубину протектора 16-18 дюймов. Если вам нужна ступенька высотой 6-7 дюймов, протектор должен быть от 10 до 14 дюймов. Стандартные размеры подступенков и ступеней изменяются обратно пропорционально. Перед тем, как начать строительство, составьте подробный план, которому вы сможете следовать.
2. Затем вы должны определить количество шагов, которые вы должны построить.Разделите заранее установленную высоту лестницы на высоту самой ступеньки. Также примите во внимание подъем ступеней и опоры. Основание обычно представляет собой фундамент из бетона и гравия, на который опираются ступени.
3. После того, как вы закончите свои расчеты, вам нужно подобрать формы лестницы. Чтобы придать ступеням желаемую форму, вам понадобятся формы или бетонные формы.
4. Возьмите лист фанеры и вырежьте нужную форму для ступенек.Желтая сосна или ель — хороший вариант для этого. Сохраняйте расстояние в четверть дюйма, чтобы создать нисходящий уклон для восходящего подступенка на каждой ступеньке.
5. Формы, которые вы создаете, должны выдерживать вес бетона.
6. Теперь вам нужно начать с первого шага внизу. Закончив с первым шагом, переходите ко второму. Убедитесь, что каждая ступенька меньше предыдущей. Разница между каждой ступенькой должна точно соответствовать размеру проступи.
7. После того, как вы закончите строить формы для лестницы, вам нужно проделать то же самое с подступенком. Их длина должна перекрывать боковые формы. Также они должны иметь такую ​​же высоту, что и подступенок. Разместите лестничные марши по сторонам платформы, куда ведет лестница. Убедитесь, что вы разместили формы перпендикулярно платформе. Утешайте каждую форму, используя стойки из прочного дерева или металла. Закрепите их гвоздями или шурупами.
8. Теперь вам нужно залить бетон в формы, которые вы построили и уложили на место.Перед замешиванием бетона ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, как правильно его приготовить. Залейте бетон в формы с помощью лопаты и удалите излишки. Слегка ударьте по каждой форме, чтобы высвободить застрявшую внутри бетонную смесь. Начните заливку бетона с первого шага снизу и двигайтесь вверх. Убедитесь, что каждый шаг установлен, и переходите к следующему.
9. После этого вам нужно закончить шаги. Будьте терпеливы и осторожны, потому что этот шаг немного сложен.Выровняйте поверхность лестницы кельмой. Проведите непрерывные маленькие линии на поверхности ступенек, перетаскивая небольшую метлу с одной стороны ступеньки на другую. Дайте бетону затвердеть и снимите формы. Обработайте стороны лестницы мастерком, чтобы они стали гладкими. Дайте бетону полностью высохнуть в течение примерно одного дня. Теперь вы можете использовать свои шаги.

Практическое руководство. Планирование, заливка и отделка полукруглых бетонных ступеней

Полукруглые ступени, созданные Джейсоном Гейзером и его командой в доме в Медине, штат Огайо.Фотографии любезно предоставлены Deco-Crete Supply

Декоративный бетон за последние 20 лет вырос не по дням, а по часам, поскольку люди начали понимать, какие виды естественного внешнего вида могут быть достигнуты. По мере роста спроса производители штампов постоянно совершенствуют свои методы, чтобы создавать более реалистичные впечатления.

Тем не менее, несмотря на все достижения, которые были сделаны в области преобразования горизонтальной части плиты, наиболее распространенный вертикальный элемент, ступенька, упускается из виду.

Снова и снова я видел штампованные работы, которые красиво детализированы, с четкими отпечатками и идеально контрастирующими цветами, но прилегают к ступеням, которые просто сделаны из обычного бетона. Ступени имеют квадратные концы и плоские подступенки. Они могут иметь некоторую текстуру, а могут и не иметь, в зависимости от того, как быстро были вытянуты формы, и, самое большее, они имеют линии, проведенные по граням. Ты можешь лучше.

Я привел несколько советов и методов, разработанных за многие годы для формирования и заливки полукруглых ступеней.Хотя у каждого человека есть свой уникальный способ делать что-то, я считаю, что эти вещи очень полезны.

Когда вы закончите заливку набора полукруглых ступеней, используя эти методы, сделайте снимок и подержите его рядом с набором обычных ступеней для следующей оценки. Я вам обещаю, если люди видят, что они собираются получить, они будут платить больше за такие шаги. Шаги — один из самых заметных элементов проекта. Чтобы убедиться, что вы уделяете им все свое внимание, планируйте изливать их отдельно от остальной работы.

1. Планирование ступеней как отдельного задания
В этой статье я собираюсь сосредоточиться в первую очередь на ступенях, отходящих от задней части дома и ведущих к патио. В нашей части страны (Огайо) большинство дверей в этом приложении обычно представляют собой раздвижные стеклянные двери или распашные двери французского типа шириной от 6 до 7 футов. Ступеньки такого типа в виде полукруглых ступеней — один из лучших способов выделить их. Устраняет плоские грани, характерные для «обычных» бетонных ступеней.Кроме того, ходунки могут подниматься и опускаться со всех сторон, в большинстве случаев избавляясь от поручней.

Поскольку шаги — одна из наиболее заметных частей работы, важно уделять им то внимание, которого они заслуживают. Это означает заливку ступеней отдельно от остальной работы. Если у вас есть только одна ступенька, возможно, удастся слить все вместе, но если у вас более одной ступени, я бы налил ступени отдельно.

Я видел, как парни попадали в неприятности, пытаясь сделать слишком много одновременно.В результате страдает какая-то часть работы. Будь то подаренная ванночка для птиц перед ступенями из-за того, что она стояла на досках для колен, темные пятна из-за того, что спусковая труба была затерта, или подступенок провисал из-за слишком быстрого вытягивания форм — я мог бы продолжать и продолжать. О горизонтальной штампованной части достаточно, чтобы беспокоиться, поэтому при планировании заливки обязательно уделите ступенькам должное внимание, наливая их по отдельности.

Это не только улучшит общий вид работы. С точки зрения конструкции, отдельно залитые ступени могут перемещаться независимо от плиты на уклоне.

Прикрепите кусок углового железа, чтобы закрепить ступеньки и не дать им утонуть.

2. Укладка фундамента
При подготовке к заливке ступеней важно, чтобы у вас было прочное основание, на котором они могли бы сидеть. Это особенно важно, когда вы засыпаете землей «перебазирующий» зазор (оставшийся после заливки фундамента). Если на ваших ступенях нет чего-то твердого, чтобы закрепить их, они неизбежно утонут, поскольку грязь под ними начнет оседать.

Чтобы предотвратить это, прикрепите 2-дюймовый кусок стального уголка к внешней стене дома с помощью бетонных анкеров.Затем сложите цементные блоки в сухом состоянии на уголке до такой степени, чтобы вы смогли разместить 6 дюймов бетона, как колпачок, по всей ступеньке. Передняя часть ступеньки обычно находится на девственной грязи, достаточно далеко от засыпанной области, чтобы все было в порядке. Чтобы ваши формы не двигались, прикрепляйте деревянные бруски к дому на том уровне, на котором будут стоять подступенки. Затем прикрутите концы форм к блокам.

3. Формовка
Независимо от материала, который вы используете для изготовления полукруглых ступеней, самое главное, чтобы концы ваших форм не двигались.Чтобы они не двигались, используйте Tapcons, чтобы прикрепить деревянные блоки к дому на том уровне, на котором будут стоять подступенки. Затем прикрутите концы форм к блокам. Для формования подойдет любой тип продукта, который будет изгибаться до небольшого радиуса, например, ДВП толщиной 1/4 дюйма, полиамид или ацтекские формы.

Затем забейте в землю колья, которые будут удерживать формы на нужной высоте. При настройке форм также важно учитывать толщину вкладышей.

Еще один материал, который хорошо подходит для полукруглых ступеней, — стальные формы.Большинство дверей в задней части дома имеют одинаковую ширину, а стальные формы позволяют многократно заливать ступеньку стандартного размера. Чтобы сделать стальные формы, обратитесь к местному производителю металла и попросите его ввернуть кусок металла размером 6 на 1/8 дюйма в арку нужной ширины. Также важно, чтобы они приварили кусок 1-дюймовой трубки к внешней стороне формы, чтобы она оставалась верной. Сделайте форму следующей ступеньки больше на любую ширину, которую вы хотите, чтобы ступенька была, убедившись, что он отражает радиус первой ступеньки.Если у вас есть место, я предпочитаю делать ступени от 16 до 18 дюймов. Негабаритные ступени не только служат сиденьем или площадкой для растений в горшках, но также являются важным аргументом в пользу продажи. Вы можете сделать стальные формы секциями, чтобы облегчить их транспортировку.

Формовочные вкладыши обычно изготавливаются из пенополистирола или резины. При использовании вкладышей для форм вам не нужно вручную наносить текстуру на ступеньки.

4. Формовочные вкладыши
Я разговариваю со многими подрядчиками, которые боятся использовать формовочные вкладыши, но как только я их убеждаю, они редко используют что-то еще.Как только вы научитесь использовать вкладыши для форм, вы обнаружите, что пользоваться ими проще, чем тянуть форму, тереть лицо и пытаться нанести немного текстуры. Если ступеньки правильно вибрируют, процесс отделки очень прост.

Два основных типа вкладышей — это резина и пенополистирол. Резиновые вкладыши можно прикрепить к форме с помощью шурупов. Вкладыши из пенополистирола можно прикрепить с помощью клея-распылителя или шурупов.

Использование вкладышей из пенополистирола на радиусной ступеньке может быть затруднено, потому что пенополистирол не очень гибкий.Чтобы помочь с этим, примените изгибающуюся ленту, предоставленную производителем, и выровняйте заднюю часть формы, чтобы она изогнулась, но не сломалась. После наложения ленты используйте винты с шайбами ​​крыла и проденьте их через переднюю часть лайнера в формовочный материал, чтобы подтянуть лайнер ближе к форме.

Резиновые вкладыши формы обычно имеют толщину от 1 до 2 дюймов и различаются по высоте и длине подступенка. Самый распространенный тип резиновых футеровок имеет скалистую кромку и придает ступенькам вид натурального битого камня.Резиновые вкладыши крепятся к форме винтами, многоразовые.

Мне нравится смазывать внутреннюю часть форм, что облегчает их снятие и очистку. На резиновых формах подойдет любой тип выпуска формы.

Однако не каждый выпуск будет работать с формами пенополистирола — например, нефть разъедает пенополистирол. Лучше всего подойдет растительное масло или смазка на водной основе. Чтобы подготовить поплавок к тому, чтобы он мог пройти под свесом лайнера во время чистовой обработки, измерьте глубину свеса и отметьте ее на своем инструменте.

5. Укладка бетона
Ключом к ступеням радиуса заливки является их равномерное заполнение, чтобы бетон давил на каждую часть формы с одинаковой скоростью давления. (Это не проблема, если вы используете стальные формы, которые могут выдерживать давление, оказываемое на них при неравномерной заливке.)

Не заливайте бетон ступеней через бетонный желоб! Лучше всего подойдет старая добрая лопата. Если формы заполнены равномерно, вы делаете ставку только на то, чтобы держать формы на высоте, и ничего больше.Бетон естественным образом продвинется туда, где он должен быть, если ваши формы хорошо прикреплены к дому.

Еще одна важная часть укладки бетона на ступеньках — это вибрация. Я обнаружил, что лучше всего работают беспроводные карандашные вибраторы. Если у вас нет вибратора для карандашей, подойдет и старый пальмовый шлифовальный станок, прижатый к внешней стороне формы. Вибрация позволяет бетону заполнить все пустоты рядом с футеровкой, что делает детализацию менее трудоемкой.

При работе с вкладышами для опалубки толщиной от 1 до 2 дюймов под подступенком будет область, которая не может покраситься или всплыть до того, как вы вытащите ступенчатую форму.Чтобы справиться с этим, отмерьте 3/4 дюйма от нижней части первой ступеньки, чтобы начать следующую ступеньку. Я знаю, о чем вы думаете: «Ступенька будет иметь слишком большой уклон». Но позвольте мне объяснить. Большинство поплавков имеют толщину 1/4 дюйма. Добавьте это к 1/4 дюйма, который вам понадобится, чтобы переместить поплавок под лайнер, плюс 1/4 дюйма для наклона. Отлично работает.

Когда ступени сформированы и закончены таким образом, место под лайнером готово к работе. Это также значительно упрощает вытягивание форм, не повреждая поверхность ступеньки.Чтобы определить, как далеко ваш поплавок должен войти под лайнер, возьмите кусок ленты или используйте краску для маркировки и отметьте поплавок на нужном расстоянии. Грамотное использование отвердителя цвета для создания эффекта двухцветной радуги на полукруге.

6. Отвердитель цвета и отделка
Я большой поклонник отвердителя цвета в целом, но, возможно, некоторые из его самых больших преимуществ проявляются в ступенчатой ​​игре. Я знаю, что некоторые из вас могут сказать: «Да, отвердитель цвета отлично работает на плоских поверхностях, таких как ступени, но как насчет лица? Разве он не будет серым? » Прелесть отвердителя цвета в том, что он позволяет вернуться после того, как все остальное будет сделано, и сосредоточиться на деталях.

Вот как это работает. Найдите самое лучшее сито или ситечко, которое вы можете достать, даже если для этого нужно украсть ситечко с кухни. В местных магазинах красок я нашел ситечки для ведер, которые лучше всего подходят для ведра. Затем налейте отвердитель цвета на ситечко и встряхните, чтобы избавиться от более крупного заполнителя, оставив мелкие частицы в ведре ниже. Для ступеней со скалой, если вы собираетесь детализировать грани в тот же день, смешайте мелкую фракцию с водой и нанесите жидкий раствор на поверхность ступеней.Если вы планируете детали на следующий день, на следующей неделе или в любое время, смешайте с одной частью воды и одной частью связующего.

При детализации поверхности ступеньки, на которой использовалась облицовка из пенополистирола, процедура в основном такая же. Если вы делаете «бычий нос», отрежьте от 4 до 5 дюймов лайнера и оберните профиль упаковочной лентой, чтобы создать инструмент. Затем возьмите суспензию и смажьте ее маслом на ступеньке с помощью инструмента. На этом этапе вы можете либо оставить профиль гладким, либо штамповать его, чтобы создать текстуру.

Еще одна вещь, которую вы можете сделать с отвердителем цвета на ступенях с бычьим носом, — это сделать нос и подступенок разными цветами для действительно потрясающего вида.

Затирка отвердителя цвета. При создании ступеней для домовладельцев красный цвет — прекрасная альтернатива серому.

Наконец, если вы выполняете детализацию с помощью интегрального цвета, вам нужно сделать большую часть этого, пока вы все еще можете работать с бетоном. Если формы заполняются поздно или сейчас жаркий день, детализация шагов может оказаться непростой задачей. Чтобы помочь с этим, просверлите от 50 до 60 четверть-дюймовых отверстий в 5-галлонном ведре и залейте несколько совков свежего бетона. Затем с помощью карандашного вибратора встряхните бетон поверх листа пластика, оставив цементную пасту.Затем вы можете нанести эту пасту на грани ступеней.

Если вы в настоящее время не используете ни один из этих методов, я рекомендую вам попробовать их. Вместо того, чтобы рассматривать их как дополнительную работу или головную боль, думайте о них как о возможности не только заработать больше денег, но и отделить себя от конкурентов.

Есть еще вопросы о вашем проекте?

Возведение бетонной лестницы на второй этаж и 4 варианта отделки |

Если к ответственности подойти к каждому этапу строительства бетонной лестницы, то она прослужит долго. Самым сложным архитектурным сооружением, встречающимся при строительстве двухэтажного дома, является лестница.Он должен быть надежным, красивым, удобным и безопасным в использовании. Бетонная лестница на второй этаж — современное решение, которое может вписаться практически в любое помещение, главное, чтобы оно было просторным.

Лестница из бетона в частном доме

Лестница — необходимая часть любого красивого, функционального и надежного дома. Самыми прочными и долговечными по праву считаются бетонные конструкции. Они не шаткие, не подвержены воздействию влаги и коррозии.

Сначала нужно выбрать тип возводимой лестницы, затем составляется чертеж и производятся расчеты.

Такую лестницу возводят на участке перед отделочными работами.

Лестница из бетона приемлема по цене и создает возможность последующей облицовки

После необходимой подготовки:

• Установить опалубку;
• Создать арматурный каркас;
• Залить бетонный монолит.

Внешний вид будущей конструкции будет зависеть от объекта строительства и пожеланий хозяев дома. Необходимо помнить, что чем сложнее будет будущая лестница, тем сложнее будет расчет и установка опалубки.

Достоинства и недостатки бетонной лестницы

При создании лестниц используются самые разные материалы. Бетонная лестница очень популярна в частном доме, коттедже, офисе, торговом центре и т. Д.

Такие конструкции имеют много преимуществ:

1. Монолитный блок можно заливать за один проход. Такой блок не имеет соединительного шва и прорезей, поэтому готовая лестница получается прочной и надежной. Она никогда не заплачет.
2. Форма, по которой изготавливаются монолитные блоки, может быть абсолютно любой.
3. Из бетона, хоть он и кажется массивным, можно создать очень элегантную лестницу.
4. Бетон устойчив к влаге, поэтому его используют при строительстве уличных конструкций, а также для подъездов и подвалов помещений.
5. Бетонные лестницы можно отделать различными материалами: деревом, камнем, плиткой; подобные лестницы окрашены и покрыты ковролином.

Бетон не боится огня — он отличается прочностью и износостойкостью

Единственным недостатком таких конструкций является их стоимость, а также стоимость отделочных материалов, но комфорт и безопасность при эксплуатации компенсируют такие отходы.

При наличии стесненных условий в помещении можно остановить выбор П-образной конструкции.Если помещение просторное, можно выбрать лестницу из трех маршей или П-образную, имеющую поворотные ступени.

Основными недостатками этих лестниц являются их вес, длительный процесс создания, а также необходимость в фундаменте. По сути, это полноценное сооружение.

Чем отделать бетонную лестницу в доме

При отделке бетонной конструкции необходимо учитывать ряд важных факторов. Очень важно оформить подъезд, какой высоты у него ступеньки, общий дизайн помещения.Также следует учесть, кто будет пользоваться лестницей, и все пожелания владельцев дома относительно будущей постройки.

Для ступеней взлетно-посадочной полосы не используйте материалы, которые нужно отрезать на месте. Плитка и камень не подходят. Можно использовать ламинат, линолеум или ковролин.

Прямая бетонная конструкция может быть отделана практически любым материалом. О регистрации можно подумать как самостоятельно, так и обратившись к специалисту

.

При облицовке конструкции следует обратить внимание на звукоизоляцию.Использование керамогранита или плитки может усилить звук, тогда как ламинат с ковровым покрытием, наоборот, его поглощает.

Отделка недорогими материалами может включать:

• Живопись;
• Ковровое покрытие;
• Паркет или ламинат;
• Плитка керамическая.

Покрытие ступеней ковром позволяет проводить периодическую чистку, поэтому рекомендуется выбирать материал с коротким ворсом.

Бетонная лестница на второй этаж своими руками

Лестница — главный элемент любого помещения.Он должен быть надежным, прочным и точным по размеру, чтобы пользоваться им было удобно.

Этапы возведения будущего сооружения содержат:

1. Создайте проект.
2. Устройство опалубки. Это помогает удерживать бетон на нужной высоте и в необходимом объеме, чтобы он не вытек. Для изготовления опалубки понадобится влагостойкая фанера, либо доска.
3. Армирование. На этом этапе возводятся стены, устанавливается бетонный пояс между этажами.
4. Процесс наполнения. Перед началом процесса следует подготовить несколько крепежных планок или деревянных брусков, которые затем будут вделаны в конструкцию лестницы.
5. Обшивка. После того, как раствор застынет, конструкцию можно использовать. Но чтобы он выглядел красиво, его поверхность обшита любым материалом (по желанию владельцев).

При изготовлении бетонной лестницы своими руками необходимо соблюдение всех норм по установке, безопасности и необходимых расчетов

Для облицовки лестниц из бетона часто используется дерево.Монтаж из этого материала не дорого обходится.

Для ускорения высыхания бетона после заливки под пленку, смоченную нашатырным спиртом, кладут несколько кусков ветоши.

Самодельная и отделанная лестница может сделать ее прочной и красивой, а если дополнительно использовать несколько кованых элементов, природных материалов, таких как камень, можно превратить конструкцию в целое произведение искусства.

Строительство бетонной лестницы на второй этаж (видео)

Монолитная железобетонная лестница или лестница из пенобетона — это, прежде всего, удобство и надежность на долгие годы.Им непременно будут пользоваться все члены семьи, поэтому он просто должен отвечать всем необходимым требованиям и, конечно же, презентабельно выглядеть. Умные межэтажные конструкции, в которые вкладывается много сил и времени, — это вклад в собственный комфорт и комфорт в доме.

Дизайн и отделка бетонной лестницы в частном доме (фото примеры)

.