Сарай своими руками — фото инструкция, как построить сарай: 5 видов бруса для строительства

Выбор места для строительства сарая

составить план-схему

Сначала надо определить место, где будет располагаться жилой дом, баня. Ориентируясь на месторасположение этих объектов, необходимо подобрать клочок земли на вашем участке, на котором будет располагаться сарай. Место для размещения этой хозяйственной постройки каждый владелец выбирает по-своему.

Одни располагают его как можно ближе к дому. Другие подходят к выбору места для этого сооружения более практично. Они размещают его там, где земля непригодна для выращивания садовых культур.

Место расположения вашего сарая во многом будет зависеть от таких факторов:

• общего зонирования дачного участка;
• материалов, которые вы будете использовать для сооружения этой хозяйственной постройки.

Важным моментом является и способ его декорирования. Хотя сарай главным образом несёт функциональную нагрузку, но при желании вы можете украсить его, превратив в дизайнерский объект, который добавит красоты на вашем дачном участке.

Какими разнообразными могут быть сараи на дачном участке можно увидеть, если заглянуть в интернет и ознакомиться с фото оригинальных хозяйственных построек.

Если говорить о стандартном сарае, то таковым является сооружение с размерами 2×3×2,4 м. При его возведении своими руками в качестве основного материала используется необрезная доска. Крышу делают односкатной. Для её покрытия в качестве кровельного материала используют рубероид.

Всего два дня вам потребуется на то, чтобы построить стандартный сарай своими руками. При этом вам не придётся обращаться за посторонней помощью. С сооружением такой постройки вы вполне можете справиться своими силами, если подготовлен чертёж.

Если вы будете соблюдать технологию строительства, то по завершении работы получите на своём участке вполне добротный сарай. Его неприглядный вид можно изменить в лучшую сторону, если слегка облагородить его. Стены можно украсить такими способами:

1. Поместить кашпо с цветами.
2. Украсить стены сарая граффити.
3. Разместить вокруг сарая постройки.

Если вам важна не только функциональная составляющая, но и внешний вид, то для сооружения сарая используйте кирпич или пеноблоки. Конечно, это потребует больших денежных средств и времени, но зато по завершении работ вы сможете получить красивое сооружение, которое по функциональности не будет уступать стандартному сараю из необрезных досок.

Строение, возводимое из этих материалов, может иметь односкатную или двускатную крышу. Покрыть её можно металлическим листом или шифером.

Если вы никогда не строили сарай для дачи, то легко допустить ошибки в процессе его сооружения. Поэтому прежде чем приступать к строительству, необходимо ознакомиться с инструкцией по сооружению сараю. Основные этапы строительства сарая из дерева и пеноблоков мы подробно рассмотрим в этой статье.

Сарай своими руками: пошаговая инструкция

Самым первым этапом строительства сарая считается подготовка места. Для этого:

• почва тщательно очищается от мусора;
• удаляется растительность;
• поверхность выравнивается.

Все строительные материалы, которые могут пострадать от влаги, укладываются под навесом. Если такой возможности нет, для них предусматривается укрытие.  к

Создание фундамента

Легкие каркасные конструкции устанавливаются на столбчатом или свайном фундаменте. Для сарая из блоков потребуется создание более прочного основания.  Выбор фундамента также зависит от особенностей почвы. 

Использование столбчатого фундамента не рекомендовано на пучинистом грунте. В процессе подвижек опоры выдавливаются, что приводит к перекосу. На слабых грунтах, торфяникам стоит отдавать предпочтение сваям.

Разметка

Для проведения разметки потребуется шнур, рулетка, колья. Оперативно сделать правильную разметку можно, используя следующие методы:

1. Используя теодолит – при помощи шнура, кольев, определяется расположение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. При помощи рулетки, измерительного прибора отмечают местоположение остальных углов, натягивают шнур.
2. Египетский треугольник –  на натянутом шнуре отмечают точку, расположенную на 4 метра от угла. Перпендикулярно откладывают точку на расстоянии 3 метра. Между концами отрезков (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка осуществляется от прямого угла,  правильность построения проверяется по теореме Пифагора.

Более точно зафиксировать геометрию сарая позволит обноска, созданная из стоек и поперечных реек. Шнур закрепляется на набитых гвоздях. Перед началом земляных работ его можно снять.

Особенности различных типов оснований

Для строительства сарая используются следующие виды фундамента:

1. Ленточный – для его обустройства потребуется траншея  глубиной около 50 см, обустройство опалубки. Для обеспечения прочности основания осуществляется армирование конструкции проволокой или арматурой. Продолжать работу можно через неделю после заливки бетона. Также можно сделать ленточный фундамент из блоков.
2. Столбчатый – представляет собой отдельно стоящие опоры, установленные под углами коробки, по периметру, под перегородками. Для их монтажа также выкапываются ямки глубиной 40 см. Чтобы опоры не сдвигались в процессе эксплуатации здания, дно ямки выстилается песком, а сама опора заливается цементом.
3. Свайный – требует использования  специальных  конструкций для вкручивания опор, отлично подходит для подвижных грунтов. После монтажа опор их верх срезается по уровню, а полость заливается цементным раствором. 

Сарай без фундамента

Временное сооружение может быть возведено без обустройства фундамента. Если площадь строения не превышает 20 квадратных метров, а высота 2,5 метров, его можно установить непосредственно на землю.

Принимая подобное решение, учтите, что на глинистом грунте во время таяния снега, сезонных дождей большое количество влаги остается на поверхности почвы, что будет способствовать разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, поскольку влажность быстро поглощается почвой. Прядок возведения строения будет следующим:

1. Подготовка площадки, включающая выравнивание почвы, уплотнение, обустройство песчано-щебневой подушки.
2. Заглубление угловых стоек на 60-70 см.
3. Возведение каркаса из бруса 50х100 мм.
4. Обшивка доской или другими отделочными материалами.

Для крыши рекомендуется использовать металлический профлист. Он красиво смотрится, имеет низкий вес, что исключает создание высокой нагрузки на стены конструкции или почву.

Такой сарай подойдет для сезонного использования, хранения инвентаря, дров.

Возведение каркаса

Каркас состоит из стоек, верхней, нижней обвязки, наклонных укосин, перемычек. Для его создания может использоваться брус с сечением 100х100 мм или доска размером 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, накладки, болты, гвозди, саморезы. Порядок проведения работ следующий:

1. Брус нижней обвязки укладывается на слой гидроизоляции, закрепляется путем шпилек, болтов, анкеров.
2. Монтируются лаги пола.
3. От угла устанавливаются стойки, сверху скрепляются при помощи обвязки.
4. Каркас укрепляется укосинами, прикрепленными к верхнему и нижнему брусу, проемы усиливаются досками.

Если в качестве отделки применяется ОСП, фанера, укосины можно не использовать.

Обустройство кровли

Крыша может быть односкатной, двускатной, угол ее наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе

При возведении важно учитывать шаг, рекомендованный производителем кровельного материала. 

Как выбрать?

Главными составляющими любого дачного участка является жилой дом, гараж, беседка и, конечно же, сарай. Данные сооружения необходимы для комфортного проживания за городом, поэтому их обязательно включают в план-проект территории. Когда площадь участка позволяет, то хозяйственные объекты строят по отдельности, но если место небольшое, то их часто объединяют, сооружая сарай. В таких ситуациях он совмещает одновременно кладовую, душевую и небольшой туалет, возможны также варианты пристроек с дровником. Поэтому планировку и дизайн сарая нужно выбирать еще до начала строительства.

Можно также подобрать оригинальный вид постройки и установить ее вблизи с домом. Размеры и внешний вид сарая выбираются не только учитывая площадь приусадебной территории, но и ее общий дизайн.

Самым простым вариантом для дачи считаются готовые хозблоки, имеющие сборный тип конструкции. Они представляют собой моноблочное строение, состоящее из металлического каркаса. Стены такого сарая обшиваются металлом и дополнительно утепляются. Так как внутри помещения проводится электропроводка, то сооружение можно применять в качестве многофункционального блока, включающего место для отдыха, небольшую кладовку, душевую и туалет. Кроме этого, в некоторых сборных моделях предусмотрен раскладной навес, позволяющий устанавливать веранду.

Готовые сараи считаются выгодными для дачного участка, они быстро собираются, стоят недорого и занимают мало места. Для монтажа контейнерной конструкции не нужно закладывать фундамент, достаточно обойтись моноблоками или столбчатым основанием. Единственное, что нужно учесть – при покупке такой модели придется подключить внутренние коммуникации: электричество и водосборники со шлангами.

Установку сборных сооружений осуществляют с помощью автокрана. Такие сараи внешне выглядят привлекательно и идеально вписываются в любой ландшафтный дизайн. Помимо этого, они также долговечны и надежны в эксплуатации, а благодаря своей мобильности хозблоки можно либо продать после строительства дома, либо перенести в другое удобное место.

Чтобы защитить постройку от влаги, ее размещают на широкие брусья или деревянные поддоны. Что же касается размеров сарая, то его обычно делают 2×3 м с высотой 2.5 м, каркас бюджетного сарая изготавливают из бруса, который обшивают горбылем. Привлекательность таким строениям придает односкатная кровля и высаженные вьющиеся растения.

Если же владельцы дачи хотят видеть на своём участке более современный вариант сарая, то им нужно выбирать каркасные конструкции. Они быстры в установке, но главным условием для их возведения считается изготовление прочного каркаса их качественного бруса. Внешнюю отделку таких блоков можно выполнить сайдингом, который со временем легко заменить на другой материал. Кровлю обычно делают односкатную или двускатную, ее укрывают битумной черепицей. Для каркасной конструкции хорошо подходит столбчатый фундамент.

Конечно же, выбор сарая для дачи является непростым делом, но если предварительно все рассчитать и создать индивидуальный проект, то даже самый невзрачный хозблок станет настоящим украшением участка. Кроме этого, на сегодняшний день существует множество дизайнерских идей, благодаря которым обычная кладовка превратится не только в место для хранения вещей, но и отличную зону для отдыха.

Устройство крыши

Для стропильной системы заготавливается дерево как на каркас. Добавляются доски-дюймовки. Они уходят на обрешетку.

Односкатная конструкция кровли

Для хозпостройки рекомендуется односкатная кровля, если до 6 метров пролет. Противоположные стены сарая разные по высоте. На них опирается скат.

Кровельный материал диктует угол наклона:

• под 20-35 – стелется шифер;
• под 5 – покрывается мягкий кровельный материал;
• под 8 – укладывается профнастил;
• под 25–работать с металлочерепицей.

На противоположных стенах блочной хозпостройки на опорный брус опираются стропилы. В каркасном сарае они упираются в брус верхней обвязки.

1. Укладка стропильных досок – рекомендована на ребро. Начало с противоположных стен.
2. Сечение доски и ее длина влияют на шаг укладки.
3. Соединяются элементы попарно. Это увеличивает их несущую способность.
4. Накладками из металла и врезкой стропилы закрепляются к опорному брусу.
5. Обрешетка из доски-дюймовки укладывается по стропилам с шагом 0,3-0,5 м. Укрепляется она гвоздями или саморезами.

В верхнюю волну шифер крепится гвоздями, а саморезами для кровли фиксируется металлочерепица в нижнюю волну.

1. Герметизация стыков поручается прокладкам из ЭПДМ.
2. Нахлест листов продольный или поперечный.
3. Для тонких кровельных листов допускается минимальный свес – 100 мм, для шифера – 50 мм.

Если хозпостройка совмещается с дровяником, то его облицовка выполняется с зазорами, что способствует вентиляции дров. Конструкция крыши и основания при этом не меняется. Для выращивания птицы сарай используется полностью или частично.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут. 

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.

Строительство каркасного сооружения

В первую очередь требуется сделать гидроизоляцию фундамента: несколькими листами рубероида покрыть основание. Следовательно, деревянный каркас здания будет защищен от влаги.

Итак, когда фундамент будет полностью подготовлен, далее можно начинать возведение каркаса. Основанием конструкции является нижняя рама, которую необходимо сделать из качественных материалов. Деревянные бруски должны быть без сколов и сучков. Необходимо следовать данной инструкции, чтобы правильно соорудить каркас:

1. Создать нижнюю раму из бруса с сечением 10 х 10 см. Использовать нагель при креплении элементов в углах.
2. Присоединить к обвязочному венцу лаги из древесины. Сечение досок должно составлять 5 х 10 см. Укладывать их необходимо друг от друга на расстоянии 50 сантиметров.
3. Следующий этап — строительство стоек из бруса с тем же сечением, что и для рамы. Зафиксировать их можно при помощи накладных металлических пластин. Оптимальным расстоянием между стойками является 60 см. Необходимо знать: эта длина не должна превышать 150 см.

Если технологический процесс выполнен правильно, то в сарае из деревянного каркаса каждая опора будет совпадать с балками перекрытия. Чтобы создать дополнительную жесткость, требуется к стойкам и раме прикрепить подкосы. Дистанцию между дверными и оконными проемами следует определить, учитывая размеры сооружения. Они образуются посредством стоек и горизонтальных ригелей

Важно знать: при планировке односкатной крыши требуется устанавливать вертикальные стойки разной высоты

Построить сарай дешево и быстро можно также на основе металлического каркаса, применяя стальную трубу, профиль и уголок. Технологический процесс возведения остается таким же. Однако в этом случае понадобится сварочный аппарат: придется соединять между собой металлические элементы. Каркас рекомендуется покрыть слоем краски, чтобы защитить его от ржавчины.

Фундамент

Выбор конструкции основания зависит в первую очередь от нагрузок:

• для тяжелых бетонных стен используются ленточные малозаглубленные фундаменты;
• для легких каркасных построек — свайные или столбчатые;
• фундамент-плита универсален, совмещает основание для строительства здания и полы.

Учитываются также грунтовые условия. На влагоемких пучинистых почвах (глина, суглинки) рекомендуется использовать ленточные конструкции. Столбчатые в результате морозного пучения могут перекоситься и завалиться. На сухих грунтах с низким УГВ ограничений по выбору фундамента нет.

Ленточный фундамент

Основание такого вида можно использовать на всех типах грунтов, включая глину и суглинок. Исключение составляют болотистые почвы или торфяники.

Для монтажа монолитного ленточного фундамента потребуется:

• щебень;
• песок;
• цемент;
• арматура;
• доски для опалубки;
• пленка гидроизоляционная.

Этапы строительства:

1. На размеченной площадке по размеру сарая выкопать траншею глубиной 50-60 см шириной 30-40 см.
2. Насыпать на дно щебень с песком слоем 10-15 см, утрамбовать.
3. Установить опалубку из досок, раскрепить по длине для защиты от деформации.

Уложить внутрь пленку.
Выставить арматурный каркас с таким расчетом, чтобы толщина бетона от металла до поверхности конструкции составляла не менее 50 мм.

Залить равномерно бетоном, уплотняя металлической трубой или прутом.
Сверху накрыть пленкой для сохранения влажности.
Выждать 2-3 дня, периодически поливая фундамент из лейки или шланга.

Ленточное основание может быть не только монолитным, но и сборным. Для его устройства красный кирпич или блоки из тяжелого бетона укладываются в траншею на слой тощего бетона по щебеночно-песчаной подушке. Для сплачивания кладки используется армирование сеткой-мак. Швы нужно плотно заполнять раствором, пустоты не допускаются.

Если сарай будет каркасным, в фундамент при монтаже через каждые 1-1,5 м погружают шпильки, резьбу которых нужно обмотать бумагой или пленкой. Впоследствии на них насаживается и крепится брус нижней обвязки.

Столбчатый

Отдельно стоящие опоры можно изготовить из блоков, кирпича, асбоцементных или пластиковых труб с последующей заливкой их полости бетоном.

Для традиционных столбиков из кирпича или блоков потребуется:

1. Выкопать ямы 40х40 см глубиной 50 см в углах сарая, через каждые 1,2-1,5 м по периметру, в местах пересечения стен и установки перегородок.
2. Подсыпать песок слоем 10-15 см, утрамбовать. Можно пролить водой.
3. Выложить столбики на высоту 50-60 см.
4. Обмазать фундамент гидроизоляционной мастикой, уложить сверху «квадратики» из рубероида.
5. Засыпать пазухи, уплотнить.

Порядок действий при использовании труб в качестве несъемной опалубки:

1. Пробурить скважины на глубину 0,7-1,2 м.
2. Подсыпать щебень высотой 10 см, уплотнить.
3. Установить трубу вертикально, зафиксировать.
4. Внутрь поместить 3-4 стержня арматуры.
5. Залить бетоном.

Труба из пластика должна быть морозостойкой, например, канализационная для наружных работ. Минимальный диаметр — 150 мм.

Свайный

Это разновидность столбчатого фундамента, где в качестве опор используются:

• Стальные стержни с заостренным концом и лопастями. Их монтируют путем вкручивания в грунт с помощью ручного рычага или механизированной установки.
• Забивные металлические анкеры. Устанавливаются вдавливанием или забивкой специальным ударным оборудованием.
• Буронабивные сваи — технология очень похожа на устройство столбиков из труб, но пробуренную яму сразу заполняют бетоном. На сухих пористых почвах применяют выстилку скважины гидроизоляцией. Она предохраняет бетон от обезвоживания.

Верхушки свай после окончания монтажа срезаются горизонтально. Сверху крепятся металлические оголовки для укладки балок нижней обвязки.

Как сделать сарай своими руками без фундамента

Совсем небольшое помещение можно построить без капитального фундамента двумя способами:

• В качестве опор используются стойки каркаса, закопанные на глубину не менее 80 см.
• На ровное плотное основание, например, утрамбованную площадку, укладываются бетонные блоки или бордюрные камни.

Сверху устанавливается каркасная коробка. Ее площадь не должна превышать 20 м², а высота — 2,5 м. Такая постройка легкая, при этом обладает небольшой парусностью и вполне может прослужить не один сезон.

Выбор места

До того как начать постройку сарая, необходимо не только составить проект-схему будущего хозяйственного блока, но и подобрать для него самое подходящее место на приусадебном участке. Ориентироваться нужно на расположение всех строительных объектов, и уже исходя из этого устанавливать сарай на заднем дворе поближе к огороду или же между баней и жилым домом. Чаще всего такие конструкции размещают на непригодной к выращиванию садовых культур земле.

Выбор месторасположения сарая во многом зависит от таких показателей, как:

• площадь участка и его зонирование;
• материал, из которого строится хозблок.

Несмотря на то что сарай предназначен в основном для хранения вещей, это не мешает из него сделать оригинальное сооружение, которое послужит необычным украшением ландшафтного дизайна. Но даже если конструкция и превратится в главный дизайнерский объект, ее все равно не рекомендуется ставить на первом плане при входе во двор. Размещение сарая планируют так, чтобы он не подтоплялся во время таяния снега и во время дождя

Кроме этого, важно предусмотреть свободный доступ к входу в постройку

Огромную роль для выбора места под сарай играет и его функциональное предназначение. В том случае когда блок будет использован в качестве кладовой, дополненной душевой и туалетом, то конструкцию можно соорудить из материалов, аналогичных жилому строению, и поставить рядом с ним. Если же дачники собираются разводить домашних животных и птицу, а также хранить в хозблоке дрова, стога сена и запасы корма, то строение должно находиться подальше от дома и не создавать дискомфорт для соседей.

Особенности

Хозблок необходимо строить по предварительному проекту с учетом плана участка. Сарай из досок может возводиться для конкретной цели или использоваться в качестве универсального помещения с несколькими зонами. Стоит отметить, что в большинстве случаев согласование постройки хозяйственного блока, получение разрешения не требуются.

Особенности дощатой постройки:

само строительство должно быть быстрым и не очень затратным;
важно сделать сарай основательным и надежным, чтобы он прослужил не один год, стоит позаботиться о минимальном комфорте;
постройка должна осуществляться с учетом противопожарных, санитарных и технических норм;
стоит позаботиться о качественной вентиляции помещения.

Заранее нужно продумать размеры сарая. Они зависят исключительно от целей использования. Минимальные параметры в зависимости от сферы применения:

• для хранения различного инвентаря подойдет небольшое помещение 1,5х1,5 метра, внутри легко организовать систему с различными полками и крючками;
• для дополнительного расположения удобрений, красок, кормов для животных и прочего стоит слегка увеличить параметры до 1,5х2 метра;
• в сарае можно расположить насос, газонокосилку и другую технику, размер должен составлять около 2х3 метра, таких же габаритов достаточно для сарая, в котором будут жить 10–20 кур наседок;
• можно строить хозблок с неким запасом пространства, однако сараи редко бывают больше, чем 3х6 метра.

Сарай своими руками — фото инструкция, как постоить сарай: 5 видов бруса для строительства

Сарай – это обязательное сооружение на земельном участке. Изначально он служит для того, чтобы хранить в нем рабочий инструмент, который нужен для установки более серьезной конструкции. На фото показано, как поставить сарай для дачи, который в дальнейшем становится прекрасной частью ландшафтного дизайна.

Даже изначально такая постройка эксплуатируется как комната отдыха, где есть возможность отдохнуть в жаркий день. Когда сарай выполнит свое прямое предназначение, его оставляют, чтобы он выполнял функцию кладовки или в результате хорошей модернизации его используют как альтернативное жилье. На фото видно как обычный сарай для дачи, превращается в гармоничный элемент ландшафта.

Несколько вариантов сарая для дачи

Существует несколько способов, чтобы выбрать пространство, на котором можно поставить сарай. Конечно же правильным решением будет спрятать его от посторонних глаз, построив его за домом или за высоким забором. Лучше всего рассматривать эту постройку с практической точки зрения, установив сарай вблизи места где он может реально понадобиться.

Готовый контейнерный сарай

Это один из самых простых способов приобрести готовое сооружение. Сделан данный сарай на основе металлического каркаса, где внутри обшивки есть утеплитель и заложена электропроводка. Имеется несколько типов готовых построек в некоторых из них уже имеется душевая, туалет и место для отдыха.

Поставить его можно с помощью крана на бетонные блоки или на сваи. Если есть необходимость подводить воду, то с этим не должно возникнуть трудностей поскольку это легко можно сделать самому.

После эксплуатации контейнера, его легко продать без лишних трудностей, так как данная конструкция не является недвижимостью.

Сарай из горбыля

Это самый дешевый способ построить сарай собственноручно, тем более что для его постройки не потребуется фундамент. Чтобы сарай был защищен то сырости, ставят его на ровную поверхность.

В качестве основы используют брус, потом его оббивают горбылем. Чтобы сарай стал более симпатичным, то по его периметру высаживают вьющиеся растения. Обычная покраска продлит срок службы такого строения.

Эксплуатировать долго этот сарай не получится – максимум 5 лет, а потом лучше построить что-нибудь более надежное. Данный вариант является очень бюджетным, но прочным его точно назвать нельзя.

Каркасный сарай

Данный способ позволяет быстро собрать конструкцию. Кроме того такой вариант считается бюджетным, и чтобы строение было еще и надежным, его делают из крепких бревен.

Одно из достоинств такого строения это то, что можно со временем легко заменить обшивку, отделать все совсем другим материалом. Также заменяется крыша односкатная крыша на двухскатную.

В дальнейшем, можно использовать вместо толи – черепицу. После чего каркасный сарай обретет симпатичные черты, и станет красивым дополнением к имеющимся постройкам. Устанавливается данное строение на сваи.

Сарай из пеноблока

Это хорошая альтернатива построить сарай, чтобы он прослужил много лет и при небольших затратах. Такой вариант не нужно дополнительно утеплять, потому что конструкция из этого материала обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если обшить его сайдингом или другим дорогостоящим материалом, то такой сарай обретет очень солидный вид.

Сарай из кирпича

Это самый надежный вариант среди всех остальных. И способен выстоять даже при сильном пожаре. В таком сарае хорошо выращивать любую живность от домашней птицы до крупного рогатого скота. Как правило, строят такую конструкцию из кирпича после того, как установлено основное жилище.

Данная постройка отлично гармонирует со всеми элементам ландшафтного дизайна. Организовать такую конструкции сложно, и затраты в результате будут большие, но плюсы в итоге перевешивают. Главный фактор это то, что прослужит такой сарай еще много лет.

Сарай своими руками

Самый распространенный вариант, это установка каркасного сарая. Теперь более подробно о том, как построить деревянный сарай на даче или возле своего дома. Изначально учитываются все параметры и делается замер на том месте, где устанавливается сарай. Можно его установить на обычный фундамент, а также будут уместны сваи.

Необходимо поставить по углам выбранного участка, и там где стыкуются стены – асбестовые трубы, после чего их заполняют цементной смесью. После заливки надо дать затвердеть раствору, поэтому его оставляют на пару недель.

• Для того, чтобы сваи долго служили, нужно их пропитать мастикой, это даст им дополнительную защиту от воды и насекомых.

Установка каркаса

В самом начале деревянный брус, который является основой постройки, обрабатывается специальными средствами предотвращающие дерево от порчи. Монтируется брус уже в готовый фундамент используя рубероид как прокладку между бетонным изделием и деревянным столбом. Пол лучше всего сразу постелить, это даст возможность лучшим образом монтировать вертикальные стойки.

Внизу крепятся столбы, учитывается сколько будет углов, а также проемов. Прежде чем их основательно зафиксировать, нужно проконтролировать, чтобы стойки были распределены вертикально.

Когда стойки закреплены, на них устанавливают верхнюю обвязку, это и будет верхней частью каркаса. Только перед этим нужно сделать пропилы по бокам и посередине.

Связка всех элементов осуществляется с помощью металлических уголков и саморезов.

Монтаж крыши

Для установки односкатной крыши нужно рассчитать размер стоек, чтобы с одной стороны они были длиннее, это даст возможность произвести правильный уклон, что в свою очередь позволит осадкам стекать в одну сторону.

Несущая основа крыши должна быть сделана из досок толщиной 40 мм. Важно чтобы стропилы были длиной на 50-60 см больше чем основа постройки. Располагаются доски с интервалом 0,5 см друг от друга.

В местах соединения стропил с брусом, производятся вырубки, и уже после установки скрепляется данная конструкция саморезами. Готовый каркас обшивается доской 25х150 мм. На крышу кладется рубероид. Только толью лучше не ограничиваться и нужно еще для большей прочности и солидности постелить на крышу профнастил, использовать для этих целей можно черепицу.

Обшивается постройка сначала с лицевой части, а потом сбоку и сзади. Конечно лучше всего снаружи обшивочные доски обработать шлифовальной машинкой. Тогда постройка будет не только иметь солидный вид, но и позволит осадкам легко стекать вниз, не пропитывая деревянную поверхность.

Фото сарая своими руками

2. Также рекомендуем просмотреть:

Источник: https://landshaftblog.ru/saraj-svoimi-rukami/

Сарай своими руками — простые и стильные конструкции. Пошаговое описание как оформить сарай и использовать его в ландшафтном дизайне (110 фото)

Сарай – та конструкция, которая должна быть на каждом участке. Не хранить же инструменты внутри гардеробной или погреба? Уж пусть лучше инвентарь находится в нужном месте, чтобы не пачкать интерьер и не пачкаться от грунта, что в погребной яме.

Строительство сарая: выбор материала

Рекомендуется, чтобы сарай внешне соответствовал жилой конструкции. Однако это условие соблюдать необязательно: на фото сарая для дачи часто можно заметить несоответствие отделки двух конструкций.

Хотя конструкция для хозяйства и вовсе может быть не отделана. Ведь ее назначение не требует больших затрат, а значит, стены можно оставлять:

• Кирпичными;
• Шлакоблочными;
• Дощатыми.

• Последний вариант наиболее привлекателен своей доступностью, легкостью при монтаже и возможностью демонтироваться.

Строительство сарая: внимание на каркасный вариант

Вместо того, чтобы устраивать устойчивый фундамент для тяжелых кирпичных или шлакоблочных стен, лучше сделать аналоговую легкую подошву под каркасный сарай.

У такой конструкции в качестве каркаса выступают бруски небольшого сечения – 22х28, 24х32, 26х36 мм. Разве что несущие лаги для пола могут быть толще – 40х60, 60х80 и т.д.

Причем необязательно руководствоваться соответствующими параметрами, т.к. на рынке всегда найдется похожий по размерам пиломатериал.

В крайнем случае, подобный экземпляр можно заказать в столярном цеху. А если есть аналог тоньше или толще, то надо просто увеличить-уменьшить количество столбов и ламелей для будущей конструкции.

Строительство сарая: если из древесины, то какой породы?

Внимание также придется уделить древесине, из которой изготовлен пиломатериал. Приобретать дорогие, но прочные дубовые ламели нет смысла.

1. Лучше руководствоваться влагостойкой хвоей:

Эти породы доступны и соответствуют минимальным требованиям, которые предъявляет к себе хозяйственная постройка. В брусках разве что не приветствуется большое количество сучков.

Строительство сарая: выбор фундамента для каркаса

Будучи тяжелым, металлический сарай требует устойчивой основы и несущих балок. А если рядом протекают грунтовые воды, то без ленточного фундамента не обойтись.

С каркасным сараем все намного проще и доступней:

• Во-первых, не требует транспортировки тяжелого каркаса;
• Во-вторых, ограничивается свайным или столбчатым фундаментом;
• В-третьих, быстро возводится в кратчайшие сроки.

• Последний пункт объясняется не только быстрым углублением свай или столбов в грунт, но также возможностью использовать вместо сварки и цементного раствора элементарные крепежные элементы – гвозди, шурупы, уголки.

Строительство сарая: фундамент необязателен

1. Кто-то умудряется возводить сарай из дерева на 10-20-сантиметровую подстилку из щебня или гравия плюс песок (соотношение 1:1).
2. Но в таком случае конструкция требует:

• Выбора более массивных лаг для обвязки пола;
• Рубероидного настила на подстилку для сдерживания влаги;
• Обязательной глубокой пропитки пиломатериалов антисептиком (предупреждает гниение).

Недостаток такого варианта кроется в плохом противостоянии осадкам. Во время проливного дождя возле сарая будут скапливаться лужи, которые могут контактировать с сараем и деформировать его.

Строительство сарая: возведение столбов

После организации свайного фундамента или каменной подложки внутрь свай или поверх обвязки встраиваются столбы. В последнем случае сарай своими руками требует использовать металлические уголки для вспомогательной устойчивости крепежа.

Шаг между столбами зависит от сечения-диаметра самих столбов-брусков и от площади сарая. Чем больше сарай, тем толще должны быть опорные элементы.

С другой стороны, их количество можно увеличить, если толщина оставляет желать лучшего. Тогда шаг между опорами сокращается.

Но это не значит, что для сарая площадью 6х3 метра надо использовать по 20-40 несущих вертикальных брусков. 12-16 единиц – оптимальный вариант.

• Причем бруски, которые станут основой для дверного и оконного проемов могут иметь меньшее сечение в разрезе.

Строительство сарая: какой должна быть крыша

Крыша – еще одна задача, которую надо решить. Она должна быть простой, доступной, легкой при монтаже:

Наличие чердака и разных тайников вряд ли приветствуется, т.к. соответствующие элементы усложняют задачу, как построить сарай, а также способствуют образованию осиного улья, птичьего гнезда или размножению грызунов.

В качестве кровельного материала надо использовать практичные и доступные еврошифер или ондулин. Можно ограничиться битумом, но он быстро деформируется и пропускает воду, что нежелательно для деревянной конструкции.

Строительство сарая: что использовать для обшивки

Легкий деревянный каркас сарая приветствует легкие обшивочные материалы из древесины или ее отходов:

• Древесностружечные плиты;
• Типовые доски;
• Типовая вагонка.

Также можно отделать сарай снаружи сайдингом. Но он потребует больше средств, а сарай – не та, конструкция, на которую надо раскошеливаться (если хозяин не хочет, чтобы его инструментальная походила на дачный дом).

При необходимости к балкам крепится деревянная обрешетка, которая будет служить несущей основой для отделочных пиломатериалов.

В качестве крепежных элементов выступают все те же гвозди и шурупы. Причем первые лучше, т.к. они могут быть длинными и позволяют забивать себя по диагонали.

Когда каркасный сарай возведен, остается установить в нем дверь, окна, мебель. Вдобавок приветствуется подводка электросети.

Фото сараев своими руками

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉

Источник: https://landshaftdesign.info/saraj-svoimi-rukami/

Сарай своими руками: пошаговая постройка хозблока и его размещение. 115 фото идей как сделать практичный сарайчик

На любом приусадебном участке не обходится без разнообразных хозяйственных построек, отличающихся друг от друга по характеру использования. Самой важной и универсальной хозяйственной постройкой считается сарай. Он может быть маленьким и большим, любой формы и обустроен по своему.

В сарае удобно хранить инструменты, садовые принадлежности, корма для животных, грили и мангалы. Многие обустраивают сарай в комплексе с другими постройками. Например, в них делают кабинку летнего душа или ставят толики и получается своеобразная беседка.

В общем, сарай — это универсальное место. О том, как построить сарай своими руками расскажет данная статья.

Подборка места для строительства сарая

Для выбора места под будущий сарай необходимо в первую очередь решить где вам удобнее. Кто-то желает делать его недалеко от участка, чтобы всегда был под рукой принадлежности садовые.

А для других более комфортно, когда сарай находится у дома. Если вы не можете решить самостоятельно, посмотрите на фото сараев, поставленных своими руками или посоветуйтесь со специалистом.

Второй момент, который нужно учесть — это место для высадки культур. На маленьком участке места не много, поэтому лучше всего решить изначально где и что будет посажено, чтобы сарай возводить на свободном месте. В противном случае он будет сильно мешать и может занять необходимую для посадки землю.

При выборе места не стоит забывать и о других постройках. Постарайтесь наиболее точно решить, где и что будет построено.

Обязательно учтите возможность возведения других хозяйственных построек. Как только выбрано подходящее место, приступайте к следующему этапу.

Инструменты и материалы для работы

Материал вы должны выбрать заранее по собственным предпочтениям. Однако, если вы новичок в этом деле, лучшим вариантом для вас будет каркасный деревянный сарай своими руками.

Рассмотрим, что необходимо для его возведения:

• В зависимости от наличия, может пригодиться станок по дереву. Если его нет, то можно обойтись вручную.
• Электролобзик.
• Пила циркулярная.
• Дрель.
• Пила цепная.
• Доски и бревна.
• ДВП.
• Рубероид.
• Крепежи.
• Розетки и выключатели.
• Клей ПВА строительный.
• Клеенчатый материал, либо пленка.

Все это обязательный набор, но при надобности могут пригодиться и другие инструменты, такие как молоток, наждачная бумага и т.д. Обязательно составьте чертежи сарая для большей точности.

Возведение фундамента

Не секрет, что любая постройка требует прочного основания. Сарай в этом случае не исключение. Для его строительства лучше всего выбирать столбчатый вариант. Рассмотрим процесс возведения такого фундамента.

При помощи кольев, рулетки и веревки необходимо обмерить и разметить территорию для постройки. По углам и в местах перегородок сарая выройте ямы, в которые будут помещены столбы для заливки. От углов на расстоянии около 1,5 метров выройте дополнительные ямы вдоль стен.

Для данного вида фундамента чаще всего используют асбестовые трубы из бетона. Внутри они содержат арматуру, которая помогает укрепить основание.

Следует установить трубы на заранее выкопанных ямах. Затем ямы вокруг столбов засыпают песком и мелким гравием примерно на 15 сантиметров в глубину, сверху все заливается бетоном. Фундамент оставляют до полной просушки бетона, после чего приступают к следующему этапу.

Возведение каркаса из брусьев

Простой сарай, построенный своими руками — это, конечно же, каркасная модель. Сборку каркаса следует производить на заранее подготовленном фундаменте. Перед тем, как начать укладку бруса укройте столбы основания рубероидом. Брус покройте слоем антисептика, который поможет предотвратить появление паразитов.

Выкладывайте на каркас деревянные доски осторожно выпиливая их рядом с вертикальными стойками. Для правильного расчета количества и размера опор учтите наличие всех окон, дверей и углов. Доски выставляются в обязательном порядке по строительному уровню.

Для фиксации опор используют подпорки, устанавливаемые на время сборки. Чтобы легче было убирать подпорки, гвозди забивать стоит не глубоко.

Рубанком изнутри обрабатывают вертикально расположенный брус. Внешняя сторона будет закрыта досками, поэтому обработки не требует.

Сооружение крыши и стен

Крышу удобнее всего делать односкатной, для этого опорный брус с одной стороны делается короче. Сооружаются стропила для будущей крыши из бруса, который выступает за основание примерно на 50 сантиметров.

Каркас обрабатывают тем же антисептиком, что и основание. Далее кладут стропила крыши. Укладывают слой рубероида для гидроизоляции. Далее кладут кровлю по своему желанию из любого материала.

Стены снаружи обшивают досками либо листами ДСП, для начала передняя сторона сарая, потом боковые. Для внешнего обустройства сарай покрывается краской или лаком.

Внутреннее обустройство делается по усмотрению каждого. При необходимости проводят различные коммуникации.

• И вот благодаря данным указаниям вы сможете легко построить сарай на даче или дома.

Фото сарая своими руками

2. Также рекомендуем просмотреть:

Источник: https://svoimirykamiinfo.ru/saraj-svoimi-rukami/

Сарай своими руками: инструкция как построить каркасный деревянный сарай быстро и качественно

Наличием сарая является обязательным атрибутом собственного участка земли. Но не всегда хочется, чтобы стоимость данного сооружения стоила больших денег. Как правило, сараи возводятся из остатков строительных материалов, которые приобретались впрок при строительстве основных сооружений на участке. Фото сарая для дачи демонстрирует, как он будет выглядеть на участке.

Назначение сарая

Прежде чем приступить к возведению сарая, необходимо понять для каких целей он будет использоваться. Требуется дать точный ответ о целевом назначении хозяйственной постройки. Если его нужно будет использовать в качестве дровяника, то возвести сарай из дерева.

В том случае, если в сарае будут содержаться домашние животные, то постройка должна быть крепкой и в то же время теплой, особенно в зимний период времени. В этом случае необходимо обратить свой взор на пенобетон.

Каркасный сарай

Менее затратный в финансовом плане вид сарая. Чтобы возвести данный вид хозяйственной постройки необходимо затратить минимальное количество времени. Да и особого опыта в строительной сфере для возведения каркасного сарая не требуется. Сарай своими руками это не так трудно, как кажется.

Прежде всего, необходимо сделать набросок будущего сарая. Исходя из созданной схемы, мы делаем разметку участка. Необходимо убрать на данной площади бытовой мусор и растительность. Затем делаем небольшую насыпь, толщина которой составляет 150 миллиметров. В качестве материала для насыпи выступает щебень и гравий.

Основанием сарая будут выступать опорные стойки каркаса. Под стойки выкапываются лунки, чья глубина составляет 800 миллиметров.

• Снизу и сверху прибивается обвязка, сделанная из бруса.
• Для производства крыши каркасного сарая крепят специальные балки перекрытия.

В качестве стены сарая используется вагонка или простые доски. Чтобы минимизировать присутствие щелей, необходимо прибивать доски внахлест.

Сарай из профильного листа

Чтобы сарай был не только дешевым, но радовал глаз, необходимо использовать профнастил. Приятным бонусом к относительной дешевизне строительного материала, станет его легкость. Но вот слабая жесткость потребует усиления хозяйственной постройки при помощи перемычек.

По своей основе металлический сарай не отличается кардинальным образом от каркасного сарая. Главным различием является используемый материал обшивки.

Чтобы прикрепить профнастил, необходимо использовать саморезы из цинка и прорезиненные шайбы. Также потребуется использовать электроножницы по металлу, чтобы четко подрезать листы.

Сарай из пеноблоков

Пеноблок в качестве строительного материала для сарая используется, когда требуется создать постройку для содержания домашних животных и птиц.

1. Данный вариант хозблока будет значительно дороже каркасного сарая, но и его долговечность никто не ставит под сомнения.

Кроме того, этот сарай можно будет эксплуатировать в зимний период времени без ущерба для общего состояния здоровья животных и птиц. Двери для сарая должны плотно закрываться и сохранять тепло в зимний период времени.

Обычно сарай из пеноблоков воспринимается как капитальная постройка. В связи с этим требуется максимально серьезно подойти к процессу создания проекта и ответу на вопрос: «Как построить сарай?». Необходимо рассчитать точное количество строительных материалов, которые потребуются в ходе стройки.

Кровельное покрытие

При возведении сарая необходимо уделить особое внимание кровельному покрытию, так как от него зависит восприимчивость постройки к воздействию окружающей среды.

И если для каркасного сарая в основном используется рубероид или простые доски, то для сарая из пеноблоков потребуется что-то более серьезное. Идеальным решением будет выбор в пользу шифера или же профнастила. Это позволит уменьшить риск попадания влаги внутрь хозяйственной постройки.

Пол внутри сарая будет прямо зависеть от того, кто будет там проживать. Для птиц лучше использовать солому, а для свиней – залить бетонную стяжку и настелить доски.

Чтобы приступить к выбору типа постройки, необходимо определить с материалом и его наличием у вас. При наличии значительного количества строительного материала, которого хватит для возведения постройки, необходимо отдать предпочтением ему.

Фото сарая своими руками

• Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

Источник: https://mirstrojka.ru/saraj-svoimi-rukami/

Сарай из бруса своими руками – строительство деревянных конструкций + Видео

Построив сарай из бруса, вы приобретете бесценный опыт возведения каркасных сооружений своими руками, сэкономите немало времени и получите отличное подсобное помещение, которое прослужит вам несколько десятков лет. Одни достоинства, не правда ли? Итак, за работу!

Многофункциональный деревянный сарай – выбор места и предназначения

Стандартное направление при выборе места для сарая – затененная зона, где ничего не растет. Однако мы такой совет давать не будем – сарай сараю рознь.

В затененном уголке подальше от парадного входа и чужих глаз можно строить своими руками подсобное помещение для хранения садово-огородного инвентаря, стройматериалов и прочих вещей, которые могут понадобиться раз в сезон, а то и в несколько лет.

Затененная зона для строительства

Однако бегать в самый дальний угол участка зимой за дровами – не самая лучшая идея. Поэтому сарай из бруса для хранения дров лучше строить поближе к дому.

В этом случае придется серьезно позаботиться о его внешнем виде, однако затраты себя оправдывают – вместе с поленницей вы можете построить небольшой летний домик или скромную беседку из дерева.

Кроме того, в такой постройке можно без опаски хранить дорогостоящую технику и оборудование, которым в доме не нашлось места – рядом с центральным входом их будет проще охранять.

Сарай из бруса для хранения дров

Сарай можно и нужно построить на солнечной стороне, в хорошо освещенном месте в том случае, если вы планируете использовать постройку в качестве теплицы.

Само собой, это требует некоторых изменений в стандартной каркасной конструкции – окна на южной стороне, стеллажи для горшочков с рассадой, печка для отопления.

В таком помещении можно завести собственную оранжерею, выращивать огородную рассаду, хранить инвентарь и даже овощи. Так что с местом для сарая далеко не все так однозначно – все зависит от ваших намерений!

Фундамент всему голова – строительство надежного основания

Сарай из бруса – сооружение исключительно легкое и прочное, однако и ему требуется фундамент. Но в данном случае задача основания заключается в изоляции помещения от постоянной влажности, к которой древесина особо чувствительна.

С весом сооружения справится даже ряд кирпичей, однако для хорошей устойчивости самым лучшим вариантом считается столбчатый фундамент.

В этом случае столбики сооружаются на углах будущего сарая из бруса, а также на расстоянии полутора метров от соседних столбиков.

Само собой, высота столбиков должна быть идеально выровненной в плоскости, даже если один угол придется полностью вкопать, а второй на полметра поднять над поверхностью – в глубину он все равно должен уходить минимум на 70 см. Существует несколько способов построить столбчатый фундамент своими руками.

Выбор зависит скорее от наличия тех или иных стройматериалов и оборудования. Так, если у вас есть много хороших кирпичей, вы можете соорудить из них квадратные столбики. В этом случае обязательно следует сделать хорошую подушку из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают на дне выкопанной ямы.

Кладку возводят, ориентируясь по уровню и отвесу.

Столбчатый фундамент своими руками

Нет кирпичей, но есть цемент, песок и щебень? В этом случае копаем своими руками ямы глубиной не меньше метра, в ямах сооружаем опалубку, внутрь опалубки помещаем каркас из арматуры, и заливаем бетон.

Не забываем и о песчано-гравийной подушке – она защищает фундамент от подвижек грунта. Учтите, что бетон набирает нужную прочность за 7–10 дней – раньше срока строительство каркаса лучше не начинать.

Гораздо проще и быстрее построить столбчатый фундамент своими руками, используя асбестовые трубы большого диаметра.

Асбестовые трубы большого диаметра

Конечно, это потребует дополнительных затрат, но зато вы сможете приступить к последующим работам сразу же после заливки столбиков – они выполняют и роль опалубки, и роль временного фундамента, пока основной не наберет прочности. Заливая столбики, по центру трубы можно поместить арматуру, к которой впоследствии будут крепиться брусья нижней обвязки.

Как и в остальных случаях, здесь обязательна песчано-гравийная подушка, а также очень желательна гидроизоляция столбиков с наружной стороны – для этого можно использовать обычный битум или специальную мастику, которая продается в каждом строительном магазине. Мастикой покрывают и ту часть столбиков, которая будет возвышаться над почвой.

Вместо мастики на оголовки можно положить куски рубероида.

Строим каркас – какие материалы нужны?

Строительство хорошего сарая своими руками начинается с покупки стройматериалов. Чтобы каркас был прочным и надежным, нужен хороший брус 100*100 мм – высушенный, без гнили и трещин.

В любом случае, весь материал должен быть пропитан антисептиком и антипиреном – первый защищает от грибка, второй состав препятствует возгоранию. Если это не сделал производитель, то сделайте вы своими руками.

Желательно, чтобы длина бруса соответствовала длинной стороне сарая – в этом случае не придется делать нижнюю обвязку из кусков, и помещение будет прочнее.

К слову, если брус какое-то время будет храниться на стройплощадке, обеспечьте надежную защиту от промокания.

При этом важно обеспечить и хорошую вентиляцию – если накрыть материал плотной пленкой со всех сторон, влага из древесины и грунта послужит отличной базой для грибка.

Потемневшую от сырости древесину придется срочно спасать специальным отбеливателем – он не только возвращает материалу прежний вид, но и уничтожает возбудителя.

Специальный отбеливатель для древесины

Брусья нижней обвязки укладывают на столбики, предварительно сделав своими руками L-образный пропил. Для закрепления используют и торчащие из столбиков прутья арматуры – в брусьях проделывают сверлом отверстия в нужной точке и набивают их на штыри.

Благодаря пропилу, брусья с разных сторон надежно состыковываются друг с другом, и дополнительно закрепляются саморезами и металлическими уголками.

Если ширина сарая превышает 2 метра, то по центру пола укладывают еще один брус, который концами стоит на столбиках и состыковывается благодаря L-образному пропилу.

На нижнюю обвязку укладываются лаги – доски 100*50 мм, на которых будет держаться пол. Лаги укладываются на ребро, желательно, чтобы они устанавливались на брусья обвязки, хотя некоторые строители сознательно своими руками делают их короче и крепят их с помощью уголков и саморезов, устанавливая между брусьями. Таким образом пол будет находиться немного ниже.

Укладывание лаг на нижнюю обвязку

Далее устанавливаются угловые стойки – для удобства их закрепляют временными укосинами из обычных досок и реек, которые есть под руками. Стойки выравниваются по отвесу или уровню – очень важно, чтобы они стояли к брусьям нижней обвязки строго под углом 90°.

Стойки можно также укрепить снизу металлическими уголками и саморезами, хотя профессионалы рекомендуют пользоваться строго деревянными штырями – нагелями. По правде говоря, саморезы и уголки ничуть не хуже, особенно в руках начинающих строителей и найти их можно в любом магазине.

С их помощью можно даже откорректировать угол наклона бруса, закрепить его так, что он не пошевелится даже от сильного ветра. А с нагелем нужно уметь обращаться, да и не в каждом магазине найдешь готовые крепежи.

По такому же принципу устанавливаются и промежуточные стойки – регулируем угол, корректируем и закрепляем. Не жалейте временных укосин – они потом уберутся. Расстояние между стойками – около полутора метров. Для удобства дальнейшей работы на лаги можно разложить доски для чернового пола – крепить их не нужно, а передвигаться станет гораздо легче.

Верхняя обвязка и крыша – сложный этап

Если сарай будет с односкатной крышей, то с лицевой стороны устанавливаем стойки повыше, сантиметров на 50.

Строительство сарая с односкатной крышей гораздо проще, однако подсобное сооружение с двускатной кровлей выглядит симпатичнее, да и при необходимости можно обустроить своими руками чердак.

В любом случае, прежде, чем взяться за стропила, нужно обустроить верхнюю обвязку – горизонтальные брусья, которые крепятся так же, как и нижние, только наверху стоек.

Строительство сарая с односкатной крышей

Выполнить эту работу одному будет крайне сложно, вам понадобится помощник, который будет вытаскивать вместе с вами брусья наверх и придерживать их, пока вы будете закреплять их с помощью металлических уголков или нагелей. Никаких других особенностей на этом этапе нет – тот же брус, те же крепления.

Поскольку односкатную крышу делать совсем просто, мы разберем во всех подробностях, как делать двускатную. Для стропил можно использовать доску 100*50 мм.

Доски понадобится подрезать – чтобы срез вышел под одинаковым углом на всех досках, попросту отмерьте половину от ширины доски, прочертите прямую линию, и в образованном прямоугольнике прочертите диагональ, по которой и будет проделан срез.

Еще проще это сделать с помощью стусла, но этот инструмент не всегда есть под рукой.

Доски для стропил

На земле скрепите пару стропил с помощью металлических пластин, саморезов или гвоздей, а также с помощью поперечной доски. Конструкция выйдет достаточно устойчивой, чтобы ее можно было поднять наверх и закрепить.

В этом деле вам понадобится напарник и устойчивая лестница. В любом случае, соберите все стропила на земле, ориентируясь по шаблону – так дело пойдет гораздо быстрее.

К слову, если вы хотите соорудить еще и чердак, то на верхнюю обрешетку также понадобится установить лаги, на которые впоследствии лягут доски пола чердака.

Заколачиваем доски – финальная стадия

Когда стропила стали на свое место, производим обрешетку. Если количество материала позволяет, то делаем сплошную обрешетку, набивая доски вплотную. Если решили сэкономить, то можно набить доски в шахматном порядке.

В любом случае, рекомендуем настелить поверх обрешетки ветро- и гидрозащиту, которая сделает сарай гораздо теплее, да и влага сверху ему будет не страшна. Поверх слоев изоляции набивают контробрешетку, на этот раз можно использовать бруски 50*50 мм, и соблюдать расстояние между ними в пределах 50 мм.

Они нужны, чтобы пространство между кровельным материалом и чердаком проветривалось – это исключит появление плесени и гнили.

Набивание контробрешетки

Когда контробрешетка готова, приступаем к финишному этапу – настилу металлочерепицы или профнастила. Не забываем о ливневке – постарайтесь отвести атмосферные осадки подальше в сторону. В это время ваш напарник может монтировать доски пола, заколачивать стены.

Один важный момент – если вы хотите, чтобы доски в стенах прилегали к друг другу плотно, не оставляя просветов, то этого можно добиться только путем нахлеста. Доски набивают таким образом, чтобы верхняя заходила на нижнюю сантиметра на два.

В результате, даже если они немного усохнут, в сарае не появится ни одной щелочки, не будет задувать ветер и гулять сквозняки.

Настил металлочерепицы на крышу

Совсем не лишним будет утеплить сарай изнутри пенопластом, или хотя бы обшить стены ДСП. Но это если вы планируете использовать его и в зимнее время.

В любом случае, деревянный каркас и стены обязательно следует покрыть защитными составами, а то и вовсе покрасить.

В целом, на то, чтобы построить сарай, у вас уйдет максимум неделя, а если уделить этому процессу все свободное время, то вы управитесь и за три дня.

Источник: https://remoskop.ru/stroitelstvo-derevjannogo-saraja-brusa-svoimi-rukami.html

Строительство каркасного сарая с односкатной и двускатной крышей своими руками? Пошаговая инструкция +Видео

На территории каждого частного дома должен находиться сарай. Он позволит решить различные хозяйственные проблемы. Помещение данного типа предназначено для хранения инструментов, дров, садового инвентаря, заготовок, удобрений или какой-либо машинной техники. В сарае можно оборудовать мастерскую.[contents]

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов постройки сарая своими руками, он может быть: каркасно-щитовой, с односкатной или двухскатной крышей, утепленный и без утеплителя . Ниже мы рассмотрим, как возвести качественный каркасный сарай своими руками по приемлемой цене и не сложным чертежам и схемам.

Несмотря не сложность конструкции, необходимо учесть некоторые детали перед его строительством:

•  на территории, если смотреть с главного входа, сарай не должен быть виден. Наилучшим вариантом будет расположение его на заднем плане. Каким бы красивым и аккуратным он не был, не стоить забывать, что в первую очередь — это хозяйственный блок;
•  подход к сараю должен быть всегда свободным, так как возможно придется заносить и выносить крупногабаритные вещи (при ремонте в каркасном доме) или строительные материалы;
•  располагать его лучше на возвышенности, защищая при этом постройку от талых вод или влажных мест. При таком расположении в сарае будет отсутствовать сырость и плесень, и не произойдет гниение деревянных каркасных деталей и элементов;
• перед строительством сарая тщательно продумайте планировку помещения, в будущем это поможет вам избежать различных изменений в ходе строительства. Если вы планируете установить в сарае мастерскую, игровую комнату, летнюю кухню или место для курочек, тогда необходимо будет разделить помещение на две основные части: хозяйственную или мастерскую. В данном случае необходимо будет сделать и два отдельных входа;
• сарай каркасного типа, построенный своими руками, обладает достаточно долгим сроком эксплуатации. Для установки стен чаще используют стандартный пиломатериал и OSB. Красивый и аккуратный вид придать постройке можно при помощи вагонки или сайдинга;
• хозяйственный блок с кирпичными стенами будет служить целую вечность, но при этом его стоимость существенно увеличится. В данном случае необходимо выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить слой гидроизоляции и продолжить постройку уже бревнами.
• чаще всего устанавливают каркасный сарай с односкатной крышей, но при желании вы можете поставить и двускатную. Для кровли чаще применяют еврошифер или профилированный лист, но для сарая можно выбрать строительный материал, которым покрыта основная крыша дома;
• перед началом строительства нужно точно отметить расположение двери и ската крыши, если этого не сделать дождевые капли или талая вода будeт падать прямо над входом;
• при строительстве сарая необходимо позаботиться и о качественной гидроизоляции.

Фундамент для каркасного сарая

Защитить от влаги и сырости деревянный каркас можно при помощи ленточного фундамента, идеальным вариантом будет выполнение цоколя из бетона.

Данный фундамент не подойдет для осадочного либо торфяного грунта. Данное основание отлично подойдет, если вы планируете выполнить несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цокольном этаже отпадает.

Рассмотрим основные этапы работы установки ленточного фундамента для каркасного сарая:

1.  В начале работы подготавливается специальная траншея глубиной не менее 40 см и шириной 30 см, в нее засыпается 15 см песчаной подушки.
2. Сверху укладывают изоляцию, потому что при заливке бетонной смеси «молочко» может впитаться в песок, и это уменьшит прочностные свойства бетона.
3. После устанавливается опалубка. Высота данной конструкции над грунтом должна быть равной высоте цоколя. Если нужно, то верхнюю часть опалубки закрепляют подпорками. Основное внимание необходимо уделить углам, потому что именно на них идет основная нагрузка. После монтируется арматура, между собой она скрепляется проволокой, сварка ячеек категорически недопустима.
4. Закладку бетонной смеси желательно производить одним заходом. Не выполняйте данные работы в дождливую погоду или в жаркую, в дальнейшем это может повлиять на прочность всего основания.
5. Через две недели можно смело приступать к монтажу вертикальных опор, к данному моменту времени бетон будет достаточно прочным

К постройкам с легким весом применим фундамент столбчатого типа.

Основные этапы работ:

• По всему периметру конструкции и на углах устанавливаются «стульчики» из жженого кирпича. Ширина их составляет 240 мм – это два кирпича, а высота ровна 195 мм — 3 кирпича.
• Кладку необходимо выполнять с перевязкой швов, для приготовления раствора идеально подойдет цемент марки М400. Для избегания перекоса постройки следите за вертикалью и горизонталью кирпичных столбиков.

В качестве столбиков можно установить пустотные бетонные блоки, которые  заполняются специальным бетонным раствором.

При выборе деревянного фундамента выполнять его следует из бревен лиственницы при толщине не менее 300 мм, предварительно несколько раз обработав их жидким битумом.

Рассмотрим основные этапы работ при установке деревянного фундамента:

1.  Бурятся неглубокие лунки и в них вставляют подготовленные деревянные сваи.
2. Для более качественной установки и надежности в лунку можно залить бетонную смесь.
3. Бревна можно заменить и на металлические сваи.

Установка пола, стен и крыши

Ниже мы приведем несколько советов как построить каркасный сарай:

•  закрепить брус обвязки к деревянным сваям можно при помощи гвоздей, вбитых обязательно наискосок;
• к кирпичному ростверку установка выполняется Т-образными анкерными шпильками.
• на  этапе монтажа и установки обвязки необходимо уложить гидроизоляционный слой, а уже сверху будет осуществляться обвязка пиломатериалом.
• Для каркаса применяют брус 100х100 мм, стыки на углах делают в «полбревна», т.е. на половину толщины всего бруса осуществляют пропилы примерно 50х50 мм. Если есть необходимость стамеской либо остро заточенным топором выполняют подгон элементов и деталей по углам всего каркаса.
• Балки-лаги монтируют из доски, установленной на ребро. Все детали между собой скрепляются гвоздями или при помощи саморезов.
• Перед тем, как установить стойки для стен, нужно проверить горизонтальные линии и сверить все диагонали нижней обвязки.
• Вертикальные стойки соединяются при помощи Г-образных металлических креплений либо стандартными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними составляет не больше 1,5 м. Для увеличения надежности их принято скреплять по диагонали.
• Не угловые опоры, чтобы они не расходились, укрепляют укосинами, после проведения верхней обвязки их необходимо снять.

Расположение деревянных стоек для двери будет зависеть от ее типа и размера.

Если дверь будет однопольной, то установка вертикальных опор будет двух типов:

• за счет опоры коробки с одной стороны будет служить угловой брус, и тогда необходима будет лишь одна деревянная стойка;
• но если дверь будет располагаться по центру стены, необходимо будет установить 2 стойки.

Далее идет монтаж горизонтальной планки, она будет соответствовать высоте двери. На стенах и в местах, где будут располагаться окна, также устанавливаются бруски определенных размеров.

После этого выполняется верхняя обвязка, используют такой же пиломатериал. На этом этапе нужно осуществить врезку в деревянные стойки. Установить несущие лаги потолка из досок.

Для крыши односкатного типа – одну из ее сторон приподнимают с помощью брусков, до требуемого уклона. При монтаже и установке стропил они должны обязательно выступать за край кровли около 300 мм. И необходимо выставить подстропильные ноги.

Поперечные доски необходимо установить с выступом. Далее выполнить обрешетку для установки кровельного материала. По типу материала она может быть сплошного или разряженного типа. В качестве гидроизоляционного материала хорошо подойдет рубероид либо мембранная пленка.

Рассмотрим этапы облицовки каркасного сарая своими руками:

• Для обшивки применяйте разнообразный материал: профлист либо доски, крепеж их выполняется вертикально и горизонтально.
• Можно использовать вагонку, но данный вариант выйдет гораздо дороже.
• Внутреннюю часть хозяйственного блока можно утеплить, все зависит от его предназначения.

Пластиковый либо металлический каркасный сарай своими руками

Современные технологии в строительстве на сегодняшний день – это сарай из пластика либо металла.

Достоинства данного типа построек:

1. Такие варианты будут идеальны для тех, кто бережет свое время и не хочет разводить строительную «грязь» на своем участке.
2. Элементы хозяйственного блока поступают упакованными в коробках – это обеспечивает удобную доставку до нужной точки.
3. Данное строение можно легко переместить, т.к. его монтаж и демонтаж достаточно прост и займет несколько часов.
4. Сарай из данных материалов имеет красивый внешний вид, за счет своей разнообразной цветовой гамме.
5. Одним из преимуществ является его практичность, он не требует особого ухода, как например: обработка специальными антисептиками или сезонная покраска. Уход за данным хозяйственным блоком заключается в обычном мытье водой.
6. Для его монтажа не требуется определенный фундамент, достаточно основания из щебня либо песчано-гравийной смеси.

При строительстве или установке готового каркасного сарая необходимо учитывать, что любая постройка данного типа должна быть удалена на определенное расстояние от линии улицы. А положение на территории участка и ориентирование по сторонам света — это уже личный выбор и предпочтения владельца.

Сарай своими руками — фото инструкция, как построить сарай: 5 видов бруса для строительства

Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов, а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.

Сарай своими руками

Выбор места

Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.

Очень важно заранее продумать оптимальное место для этой хозпостройки

Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.

Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.

Подготовка площадки

Первое, что нужно сделать, после выбора места – это провести разметку площадки. Она обычно размечается колышками, расставляемыми по углам будущего сооружения. На колышки натягивается бечевка — так будет легче контролировать уровень устраиваемого фундамента.

Разметка и трассировка площадки под будущий сарай

Фундамент под сарай можно сделать разными способами, и выбор будет зависеть от того, из какого материала вообще будет возводиться строение. Чаще всего сарай бывает построен по каркасному типу, но некоторые владельцы предпочитают возводить такую хозпостройку и из кирпича.

Каркасное строение намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить его на бетонных блоках сравнительно большого размера.

Под кирпичное же строение хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно, приспособить к нему и столбчатый, сделав между столбами перемычки, но это достаточно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундамент для задуманного строения, нужно знать, что они из себя представляют.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

Монолитный фундамент

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
• Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая.
• Если бетон упрочнить топпингом, то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е. бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

• На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е. подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
• На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
• Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент снизу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
• На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
• Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
• Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7—10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
• Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
• Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
• Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
• Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
• Если планируется провести укрепление поверхности топпингом, то этот процесс проводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придется еще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.

Готовый ленточный фундамент

• Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
• Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
• Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
• На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
• Далее в опалубку заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
• Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
• Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
• Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

Столбчатый фундамент Опоры столбчатого фундамента могут быть выложены из кирпича либо отлиты из бетона

Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

• Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
• По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
• На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
• Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.

Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента

• В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
• В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
• После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
• В то время, пока идет застывание столбиков, при желании, можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
• После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Цены на битумную мастику

Битумная мастика

Видео: сарай на столбчатом фундаменте

Фундамент из бетонных блоков

Этот вид фундамента подойдет только для каркасной конструкции, и его монтаж — самый простой из всех вышеописанных.

• Сначала расчищается размеченная площадка, с нее снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
• Вместо извлеченной почвы засыпается слой песка, поливается водой и утрамбовывается.
• Сверху него укладывается слой мелкого щебня, который тоже нужно утрамбовать.
• Далее, на подготовленную площадку по периметру укладывают бетонные блоки нужной высоты. Расстояние между ними должно быть не более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.

После того как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию из рубероида в 2—3 слоя.

Видео: строительство сарая на основании из бетонных блоков

Установка каркаса, кровельного покрытия и обшивка стен Каркас деревянного сарая

Так как самый распространенный способ постройки сарая – это каркасная конструкция, стоит рассмотреть именно ее. Популярна эта конструкция потому, что монтаж ее проводится быстро и достаточно просто. Главное — держать под постоянным контролем ровность устанавливаемых и укладываемых брусков. Правильно собранная и обработанная конструкция надежно прослужит 10 ÷ 15 лет. Работы проводятся поэтапно.

Установка венечных балок на опоры фундамента

• Опорные балки скрепляются между собой по углам с помощью металлических уголков. Далее их нужно закрепить к фундаменту сквозным креплением или металлическим уголком.

• Возведение каркаса стен можно провести двумя способами:

— каждую из стен с учетом окон и дверей собирают в горизонтальном положении и устанавливают в готовом виде вертикально. Но в этом случае без помощников не обойтись;

Возведение каркаса отдельными деталями

— во втором варианте каждый из брусков устанавливается отдельно согласно заранее разработанному чертежу, и затем они скрепляются уже по месту установки. Этот способ соединения каркасных элементов гораздо сложнее.

• Вся конструкция должна быть жесткой, поэтому при необходимости в рамах стен, пола и потолка устанавливаются перпендикулярные перемычки.

Пазовое соединение деревянных деталей

• Все детали соединяются между собой с выборкой в четверть или в «пол-дерева»,скрепляются с помощью специальных металлических уголков.

Фиксация соединений металлическими уголками

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  

Задать вопрос эксперту

Нужно помнить, что передняя стенка сарая должна быть выше на 200 ÷ 300 мм задней, для того, чтобы крыша имела скат.

Следует сразу предусмотреть скат крыши

• После возведения каркаса стен и соединения их между собой, устраивается обрешетка крыши.
• Бруски обрешетки крепятся на определенном расстоянии —  оно будет зависеть от того, какой материал выбран для кровли. Например, под мягкую кровлю или черепицу придется укладывать фанерные листы. Но, в основном, для покрытия хозяйственных построек используют профнастил, металлочерепицу или шифер. Листы этих материалов — достаточно широкие, поэтому их крепят сразу на обрешетку крыши. При этом шаг укладки параллельных брусьев в горизонтальной ориентации (перпендикулярно направлению ската) должен быть порядка 500 —600 мм.

Несложная в устройстве обрешетка под настил шифера

• Когда каркасная конструкция будет укрыта кровлей, можно приступать к обшивке пола и стен. Половицы (если планируется деревянный пол) укладываются на лаги и крепятся к ним саморезами.
• Стены могут обшиваться двумя способами: только снаружи или и снаружи, и изнутри.

1. Если хочется, чтобы строение выглядело аккуратно и хорошо вписывалось в дизайн ландшафта, его сверху обшивают современной виниловой вагонкой. Внутри же для обшивки используют фанеру.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

Обшивка сарая досками

Если сарай будет служить мастерской, в которой планируется работать до самых холодов, стены строения можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Для этого маты утеплителя укладывают в каркас обрешетки стен между вагонкой и фанерой.

2. Если изнутри обшивать сарай не планировалось, то снаружи его можно оформить более плотной фанерой или достаточно толстыми досками с пазами, чтобы в обшивке не было щелей. Впрочем, достаточно оригинально смотрится и обшивка доской с нахлестом верхних элементов на нижние (по типу дранки).

Сарай, обшитый досками по принципу «дранки»

• Когда постройка будет обшита, в нее устанавливают оконные рамы, если предусмотрены окна, дверную коробку и саму дверь.
• Если сарай устанавливался на столбчатый фундамент или бетонные плиты, нижнюю сквозную часть конструкции (подпол) нужно тоже обшить. Обшивку закрепляют на столбы или бетонные плиты. В качестве обшивки может использоваться плоский шифер, обычные доски или же виниловая вагонка.
• На задней части крыши закрепляют желоб для отвода дождевой воды, иначе вода может подтекать под сарай, а это нежелательно для любой постройки.
• Затем нужно просмотреть все помещение изнутри, если где-то обнаружатся щели, то их заделывают монтажной пеной.
• Если сарай поднят на высокий фундамент, то необходимо сделать лестницу из нескольких ступенек. Она может быть изготовлена из древесины или сложена из кирпича, а затем отштукатурена цементным раствором.

Видео: возведение  деревянного сарая на сплошном фундаменте

Существует много разных вариантов постройки сарая, и для них используют разные материалы. Но если строение возводится не на один год, и хочется, чтобы оно послужило долгое время, для работы нужно выбирать качественные материалы, а также с аккуратностью подойти к каждому этапу процесса.

5 видов бруса для строительства

Брус цельный непрофилированный

Данный вид бруса имеет самую простую технологию изготовления. Для его получения у бревна спиливают четыре стороны канта. Самое распространенное сечение такого бруса, составляет 150х150 мм или 150х200 мм. Изготовление цельного бруса не требует наличия сложного деревообрабатывающего оборудования, поэтому по количеству предложений на рынке этот брус занимает лидирующие позиции.

Брус цельный непрофилированный

Плюсы

• доступность. Так как процесс изготовления цельного бруса не сложный, то приобрести его можно практически везде, с минимальным временем ожидания от заказа до поставки продукции;
• низкая стоимость данного материала обусловлена простотой его изготовления и отсутствием затрат на сушку древесины;
• экологичность. Данный брус способен регулировать уровень влажности в доме, поглощая избыточную влагу, накапливающуюся в помещениях в процессе жизнедеятельности человека.

Минусы

• сложность укладки сруба;
• увеличение сроков строительства;
• растрескивание непрофилированного бруса;
• значительные затраты на отделочные и теплоизоляционные работы;
• подверженность грибку.

Брус цельный профилированный

Профилированный брус может реализовываться в сухом виде или естественной влажности. Лучше всего для строительства дома применять сухой профилированный брус, так как он менее подвержен усадкам и деформациям. Многие фирмы изготавливают готовые домокоплекты из профилированного бруса, что позволяет производить строительство в очень сжатые сроки.

Брус цельный профилированный

Плюсы

• наличие продольных борозд на брусе уменьшает теплопотери через межвенцовые стыки и увеличивает пространственную жесткость готового дома;
• идентичность размеров сечения бруса, обеспеченная высокотехнологичным изготовлением, значительно уменьшает сроки сборки сруба и позволяет повысить его качество;
• экологичность.

Минусы

• усадка дома. Если профилированный брус имеет естественную влажность, это потребует длительного перерыва в строительстве, в течении которого будет происходить усадка сруба;
• появление трещин в процессе усадки.

Брус клееный профилированный

Брус изготовлен из отдельных заготовок-ламелей древесины хвойных пород, соединенных между собой с помощью специальных клеев. Все заготовки проходят обязательную сушку, обработку антипиренами и антисептиками, что значительно снижает пожароопасность готового здания и его сопротивляемость появлению гнили.

Брус клееный профилированный

Плюсы

• сокращаются сроки строительства дома за счет того, что сруб из данного материала не нуждается в длительной усадке;
• изготовленный из сухой древесины, такой брус сохраняет свои геометрические размеры на всем протяжении эксплуатации здания;
• нет риска появления трещин благодаря конструкции из отдельных ламелей;
• хорошие теплосберегающие показатели.

Минусы

• несмотря на то, что все клеевые составы, применяемые в данной технологии, разработаны на основе ПВА и соответствуют допустимым нормативам, способность древесины «дышать» значительно снижается;
• так как данная технология изготовления бруса разработана сравнительно недавно, отсутствуют проверенные данные о его поведении в конструкции дома через пол века и более.

Брус клееный непрофилированный

Клееный брус – это строительный материал, характеристики которого соответствуют всем требованиям, необходимым для индивидуального строительства. Технология его изготовления позволяет полностью сохранять все свойства натуральной древесины. Внешнее отличие дома, построенного из клееного бруса от бревенчатого сруба, заключается в ровных и плоских поверхностях.

Брус клееный непрофилированный

Плюсы

• технология, используемая при производстве клееного бруса, предусматривает тщательную принудительную просушку всех пиломатериалов, обеспечивающую высокую прочность, устойчивость к влаге и ультрафиолету;
• в процессе изготовления клееного бруса, рейки склеиваются специальным клеем, не выделяющим токсические вещества при строительстве и эксплуатации строения;
• клееный брус обладает идеально гладкой поверхностью, которая не требует дорогостоящих способов декорирования;
• устойчивость к механическим повреждениям.

Минусы

• высокая стоимость.

Брус клееный

Термобрус

Композитный брус данного вида, состоит из ламелей, внутри которых находится вставка из экструдированного пенополистирола, что позволяет не только увеличить его теплосберегающие показатели, но и уменьшить вес. Это значительно снижает нагрузку на фундамент, что предоставляет возможность немного облегчить его конструкцию, а значит – уменьшить затраты на его возведение.

Термобрус

Плюсы

• увеличение теплосберегающих показателей в 1,3-2,1 раза по сравнению с клееным брусом, что существенно снижает затраты на обогрев такого дома;
• отсутствие усадки;
• готовность поверхности под отделку сразу после устройства сруба;
• прочность и долговечность стен из данного материала.

Минусы

• материал присутствует на рынке стройматериалов сравнительно недавно. Нет информации о его поведении в строительных конструкциях через несколько десятков лет;
• стены дома не «дышут» так как пенополистирол является воздухонепроницаемым материалом.

Голосование: какой вид бруса для строительства самый лучший?

Что бы вы выбрали из видов бруса для строительства или посоветовали бы приобрести?

Брус цельный непрофилированный

Брус цельный профилированный

Брус клееный профилированный

Брус клееный непрофилированный

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Как сделать сарай своими руками из досок без фундамента

Сарай из досок без фундамента

В любом приусадебном хозяйстве возникает потребность в лёгкой постройке. Постройки сараев без фундаментов зачастую делают владельцы дач и частных домов для различных хозяйственных нужд. Небольшой деревянный домик может вмещать в себя сельскохозяйственный инвентарь, запас стройматериалов, мотоблок и много всего необходимого, что неудобно хранить в доме. Поставить такой сарай без фундамента своими руками под силу тем, кто имеет опыт работы с деревянными стройматериалами. Для возведения лёгкой постройки требуется лесоматериал из бруса и доски.

Пиломатериал для постройки сарая

Зная, как сделать без фундамента сарай из досок своими руками, нужно правильно подобрать исходные пиломатериалы. Основным материалом для возведения постройки являются брус и доска.

Брус

Для лёгкой постройки применяют брус сечением 50х50, 40х50 и 50х90 мм. Деревянные элементы изготавливают из хвойных пород деревьев.

Так как брус является основным несущим элементом конструкции сарая, то при отборе пиломатериала надо обращать внимание на отсутствие крупных дефектов в структуре дерева.

Неправильно просушенный брус может оказаться с большим изгибом. Такой материал нельзя применять в виде несущих вертикальных стоек.

Приобретать брус надо у тех продавцов, где материал хранится под навесом или в закрытом помещении. На открытых площадках пиломатериал впитывает дождевую влагу и теряет свои качественные характеристики.

Доска

Доска бывает обрезной и необрезной. Облицовочная доска делается также с устройством вдоль торцов замковой системы – «шип – паз».

От качества обработки зависит стоимость пиломатериала. Для возведения лёгких построек обычно применяют доску шириной 100 – 150 мм, толщиной 15 – 25 мм.

Так же как и брус, доску надо брать из сухого помещения. Выбор вида доски зависит, насколько сооружение нуждается в дорогом или дешёвом исполнении.

Весь пиломатериал перед началом работ обязательно обрабатывают антисептиком. Некоторые специалисты предлагают самый дешёвый способ обработки – это пропитка дерева отработанным машинным маслом.

В этом случае следует помнить, что хранить в сарае можно будет только то, что не будет «бояться» впитать тяжёлый запах машинного масла.

Основание постройки

Отсутствие фундамента всё равно требует создания какой-либо опорной конструкции. Прежде всего, задача опоры для сарая состоит в том, чтобы изолировать саму постройку от грунтового основания. Для этого применяют самые различные материалы.

Важную роль играет грунтовое основание, на котором будет воздвигаться постройка. Если почва глинистая или торфяная, то лучше всего поставить домик на сваях. В качестве свай можно использовать короткие отрезки брёвен. На каменистой почве или твёрдом грунте укладывают небольшие опоры из кирпича, бетонных плиток либо других твёрдых материалов.

Выбранный участок под строительство застилают полиэтиленовой плёнкой. Плёнку засыпают слоем керамзита. Это предохранит деревянную конструкцию от проникновения влаги снизу и поставит барьер на пути перетекания холода из грунтового основания внутрь помещения в зимний период.

Точечные опоры располагают по углам сарая и между ними на расстоянии 1,5 – 2 м. Опоры должны быть выложены на щебеночной подсыпке. Все точки опоры контролируют нивелиром. Любые перепады высот между опорами ликвидируют подсыпкой.

Чтобы влага не проникала в деревянные конструкции снизу, на опоры укладывают слой гидроизоляции. Опоры просто покрывают кусками рубероида.

Этапы строительства основания постройки без фундамента

Строительство сарая

Строительством сарая хозяевам участка можно заниматься вполне самостоятельно. При наличии определённых навыков в работе с лесоматериалом это не вызовет особых затруднений. Возведение постройки можно разделить на несколько этапов.

Опорная рама

Строение лёгкой постройки представляет собой каркасную конструкцию, где несущие элементы изготовлены из бруса. Ограждения стен и кровли делают из досок. Опорная основа сарая делается в виде рамы из бруса:

• брус укладывают на опоры;
• после укладки и бруса в виде рамы, проверяют правильность геометрии деревянного прямоугольника с помощью замеров рулеткой по диагоналям рамы;
• в случае расхождения длин диагоналей более, чем на 20 – 30 мм, узел крепления в одном из углов длинной диагонали разбирают и укорачивают брус на нужный размер;
• узлы крепления деревянной рамы в углах выполняют разными способами. Для этого применяют гвозди, шурупы и металлические накладки.

Узел крепления рамы и вертикальной стойки металлическими накладками

Каркас сарая

Несущей основой постройки является её каркас из бруса. Деревянный каркас формируют следующим образом:

1. Внутри опорной рамы укладывают лаги под устройство пола. Лаги могут быть из более тонкого бруса, но по высоте равными толщине бруса рамы.
2. Лаги укладывают с шагом 900 – 1200 мм. Концы лаг крепят к брусу опорной рамы. В раме и в лаге делают пазы для скрепления деревянных элементов.
3. На готовой раме устанавливают вертикальные стойки. Вертикальные опоры ставят по углам строения и между ними с шагом 1,5 – 2 м. Чтобы не нарушалось вертикальное положение стоек, их подпирают временными опорами в виде досок или бруса.
4. В месте установки двери ставят две стойки на ширину дверного проёма. Для оконного проёма вставляют обрамление из бруса, прикрепляя его к стойкам.
5. Если длина одной из сторон сарая позволяет установить более 5 стоек, то в одном из проёмов устанавливают диагональный укос из доски. Укос обеспечивает дополнительную жёсткость и устойчивость конструкции каркаса постройки.
6. Верхние концы вертикальных стоек обвязывают брусом по периметру сарая.

Схема деревянного каркаса

Кровля

Уклон крыши должен соответствовать требованиям СНиП согласно местным климатическим условиям. Обычно делают односкатную кровлю с уклоном в сторону задней стены. По верхней обвязке вертикальных стоек каркаса укладывают стропила.

Двускатная кровля делается обычно с целью устройства чердачного помещения. Чтобы эксплуатировать чердачное помещение, нужно просчитывать несущую способность деревянного каркаса и дощатого настила на дополнительную нагрузку.

Чердак двускатной кровли

Чтобы дождь не заливал фасад сарая, где обычно располагаются входная дверь и оконные проёмы, свес стропил делают длиной от 400 мм до 600 мм. Свес кровли со стороны задней стены допускается в пределах 200 – 300 мм. По бокам сарая кровля нависает на 200 – 300 мм.

По уложенным стропилам набивают гвоздями дощатый настил. На дощатой поверхности расстилают рулоны рубероида. Полосы рубероида укладывают рядами перпендикулярно уклону крыши внахлёст в 200 мм на битумной мастике. Вдоль уклона рубероид прибивают рейки с шагом 0,5 – 1 м.

В более дорогом исполнении кровлю устраивают из шифера или ондулина, последний выпускают в виде волнистых листов или гибкой плитки.

На двускатной кровле вдоль сопряжения двух наклонных поверхностей крыши устанавливают конёк из оцинкованного железа.

Под свесами с обеих сторон двускатной кровли подвешивают оцинкованные желоба для отвода дождевой воды от стен сарая.

Полы

Укладка полов для сарая заключается в устройстве дощатого настила по лагам. Делают это так:

1. Доски обрезают по длине рамы поперёк лагам.
2. Внутри сарая к уложенным лагам доски прибивают гвоздями. Для хранения тяжёлых предметов полы устраивают из досок толщиной не менее 25 мм.
3. Чтобы закрыть незначительные щели между досками пол покрывают линолеумом либо закрывают листами ДВП.

Для хранения колёсной техники перед входом делают небольшой пандус. Его делают из монолитного железобетона, кирпича или в виде металлической сварной конструкции.

Видео «Сарай своими руками»:

Стены

Каркас строения обшивают доской толщиной 15 мм или более толстым материалом за неимением другого пиломатериала. Для монтажа дощатых стен применяют необрезную доску, вагонку, профилированный пиломатериал.

Обшивают деревянный каркас досками в вертикальном положении и в горизонтальном направлении. Всё зависит от запросов хозяина участка. Чем выше качество пиломатериалов, тем выше стоимость строительства объекта. Совсем простую конструкцию обшивают дешёвой необрезной доской.

Если сарай представляет собой представительное помещение, то стены формируют из качественной обработанной доски.

Стены в американском стиле представляют набор горизонтальных досок закреплённых друг над другом внахлёст 2- 3 см. Такое ограждение придаёт строению привлекательный вид. Благодаря ступенчатой поверхности стен дождевая влага не задерживается на внешних ограждениях. Доски набиваются снизу вверх и не образуют между собой щелей.

Стены сарая, облицованные вагонкой, в стиле «американка»

Облицовку каркаса вагонкой начинают снизу сразу по всему периметру строения. Если облицовывать стены поочерёдно, то может возникнуть риск несовпадения по высоте рядов досок в углах сопряжения стен.

Когда сарай строят для хранения дров, то каркас облицовывают простым горбылем. Щели между досками способствуют вентиляции помещения. Хранящиеся дрова всегда будут сухими. Доски можно прибивать не только вертикально, но и по диагонали.

Нередко помещение разделяют перегородкой, чтобы отделить разное по назначению имущество. Перегородку делают из любого листового материала (фанера, листы ДВП, ДСП). В перегородку врезают небольшую дверцу.

Проёмы в стенах

В небольших постройках обходятся устройством одной входной двери и оконного проёма. В этом случае можно использовать б/у дверное полотно и старую фрамугу для окна.

В более презентабельной постройке вставляют пластиковое окно и дверь. Если предполагается хранение в сарае крупногабаритных вещей, то тогда навешивают два дверных полотна в виде небольших распашных ворот.

Оконные проёмы лучше всего располагать с западной и восточной стороны. Это позволит «захватить» больше дневного света.

Освещение

Внутреннее освещение нужно организовывать с соблюдением правил пожарной безопасности. Схема подключения источников света должна полностью исключать возможность короткого замыкания. Любая малейшая искра может привести к непоправимым последствиям. Деревянная постройка сгорает в считанные минуты.

Для освещения внутреннего пространства строения лучше всего использовать лампы дневного света или точечные светильники.

Защитное покрытие внешних поверхностей деревянного сарая

Чтобы предохранить деревянные конструкции от негативного воздействия окружающей среды, защитное покрытие дерева осуществляют тремя способами:

• отжиг;
• лакирование;
• окраска.

Отжиг

Перед монтажом стен доски отжигают. Делают это с помощью паяльной лампы. Суть процесса заключается в том, что открытое пламя горелки создаёт на поверхности дерева обугленный слой. Обугленный слой создаёт водонепроницаемое покрытие.

Ни в коем случае нельзя этим заниматься на уже воздвигнутых стенах. Любое неосторожное движение может вызвать пожар. Отжиг делают в отдельном месте поочерёдно каждой доски.

Лакирование

Внешние поверхности покрывают лаком для наружных работ. Предварительно дерево пропитывают олифой – это укрепляет структуру дерева и сокращает расход лака.

Лакирование производят с помощью кисти и валика. При выполнении работ используют средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, марлевую повязку и перчатки.

Правильно сделанная лакировка, надолго сохранит привлекательный внешний вид строения. В процессе эксплуатации строения надо следить за состоянием лакированной поверхности и вовремя устранять нарушения целостности покрытия.

Окраска

Красят деревянные поверхности сарая обычной масляной краской, предназначенной для наружных работ. Как и в предыдущем случае, перед покраской дерево пропитывают олифой.

Окраску производят с применением индивидуальных средств защиты. Красят стены валиком или кистью. Необходимо, чтобы под рукой всегда был растворитель. Им разводят густую краску и удаляют различные огрехи покраски.

Средства пожарной безопасности

Деревянные строения подвержены быстрому возгоранию. Поэтому требования пожарной безопасности должны быть обязательно исполнены:

1. Возле сарая устанавливают щит с укреплёнными на нём средствами пожаротушения, такими как багор, лопата, топор и ведро.
2. Необходимо хранить песок в закрытой таре. Зимой будет просто невозможно воспользоваться смёрзшимися кусками песка.
3. Если естественный водоём находится вдалеке от постройки, то запас воды лучше хранить в бочке или в старой ванне.
4. Огнетушитель помещают на внешней стороне стены таким образом, чтобы он находился под защитой свеса кровли. Хранить огнетушитель внутри сарая довольно бессмысленно. Во время пожара доступность устройства сомнительна.

Строительство сарая без фундамента позволит сохранить корневую систему окружающей почвы, сэкономит средства на возведение строения, освободит полезную площадь жилища от всего лишнего и повысит комфортность ведения приусадебного хозяйства.

Сарай своими руками

 

     Сарай на дачном участке – постройка совершенно необходимая. Ведь надо где-то хранить инструменты, садовый инвентарь, бочки, тележки, шланги. К сожалению, размер дачных участков не всегда позволяет провести строительство полноценного большого сарая, в котором бы уместились и хозяйственные принадлежности, и погреб, и верстак. Поэтому изобретательные хозяева стараются ставить несколько небольших построек, используя для этого свободное место на своей территории.

 

   В данной статье мы рассмотрим, как можно сделать маленький сарай для хозяйственного инвентаря каркасным способом, используя металлическую треногу, на которой установлена бочка для летнего душа.   

   Некоторое время назад на дачном участке был построен летний душ. Двухсотлитровую бочку с водой не стали устанавливать на крышу, а сделали рядом с душем треногу из профильных труб и разместили чёрную пластиковую ёмкость для воды не ней.

   Эта конструкция простояла несколько лет, пока не пришла идея сделать вокруг неё стены, крышу, установить дверь и использовать эту постройку для хранения садового инвентаря. Высота треноги составляет около 3-х метров, поэтому в неё можно установить полноразмерную дверь и хранить в этом помещении лопаты, грабли и вилы.

   Начинаем строительство сарая с возведения стен из досок. Для этого к стойкам прикрепим деревянные бруски размером 5 на 5 см.    

   Высота сарая будет равняться 230 см. Отрежем бруски по размеру, просверлим в них и в трубах отверстия и соединим элементы болтами и гайками, сделав их заподлицо с поверхностью бруса. Для этого рассверлим древесину сверлом, чуть большим диаметра шляпки болта.   

   Заодно прикрепим к стойкам горизонтальные бруски на расстоянии 230 см от земли.  

   Эти планки соединим со столбами при помощи металлических крепёжных уголков, прикрутив их саморезами.    

   К брускам, закреплённым снаружи труб, мы будем прикручивать доски. А чтобы в дальнейшем установить дверь, нужно оформить под неё проём, присоединив бруски и с внутренней части стоек. Просверлим в элементах отверстия и соединим их усиленными саморезами увеличенного диаметра.

   В итоге у нас получится дверной проём размером 190 на 80 см.

   Следующим шагом будет изготовление плоской крыши сарая. Измерим стороны треугольника, составляющего площадь крыши, отрежем по этим размерам доски и прикрутим их сверху саморезами к горизонтальным брускам. Длину тесин сделаем такого размера, чтобы они выступали над стенами на 20 см, защищая их от дождя.

   Затем приступаем к возведению непосредственно стен. Начинаем сверху, прямо от крыши. Для стен будем использовать обрезные доски толщиной 25 мм. Опытным путём определим их длину, с помощью помощника прислонив 2 тесины к стойкам, и сделаем отметки в месте их соединения. Отрезаем тесины по размеру и сверху начинаем прикручивать саморезами к деревянным брускам.

   Чтобы в месте смыкания досок не было щелей, на их краях подрежем боковые грани.

   Две стенки сарая будут сделаны из горизонтальных тесин, а передняя, где будет установлена дверь, из вертикальных.

   Чтобы стены сарая были ровными и красивыми, облицуем их вагонкой.

   На краях вагонки тоже сделаем запилы.

   Сначала прибьём планки сверху и снизу, натянем между ними шнурку, по которой будем следить за вертикальностью стен.

   Вставляя одну планку в другую, постепенно обобьём всю поверхность.

   Таким же образом облицуем весь сарай.

   Деревянную крышу сарая накроем гибкой черепицей на битумной основе.

   Перед этим обработаем доски крыши мастикой, затем по порядку уложим на неё черепицу, прикручивая её кровельными саморезами.

   Получившаяся кровля надёжно защитит сарай от природных осадков.

   Теперь займёмся декоративной отделкой постройки. Под крышей по периметру и по углам стен набьём узкие деревянные планки, которые закроют необработанные грани тесин.

   Дальше начнём делать дверь. Её мы соберём из досок толщиной 25 мм.

   С одной стороны обработаем тёс рубанком.

   Сделаем длину и ширину дверного полотна на 1 см меньше размеров проёма.

   Сразу подготовим место для вставки замка. Для этого выберем тесину, которая будет располагаться с краю полотна, и перьевым сверлом высверлим под корпус замка выемку.

   Выберем из паза остатки древесины стамеской, вставим замок и просверлим в доске сквозные отверстия для ключа и ручек. Вставим замок, накладки с ручками и проверим его работу.

   Вынем замок, соединим крайнюю доску с полотном.

   С той стороны, где полотно не обрабатывалось рубанком, обобьём его вагонкой, отрезав каждую планку по ширине двери. Прибиваем их короткими оцинкованными гвоздиками.

   После облицовки двери вагонкой возьмём шлифовальную машинку и наждачкой обработаем края вагонки, убрав шероховатости и неровности. Затем перевернём дверное полотно и отшлифуем вторую сторону, где мы обработали тёс рубанком.

   Чтобы внутренняя часть двери смотрелась аккуратнее, на щели между досками и по периметру полотка прибьём узкие деревянные планки.

   Не забываем в вагонке прорезать отверстия под ключ и ручки замка.

   После этого дверь сарая можно красить декоративным водостойким лаком.

   В это же время можно покрасить стены сарая.

   Когда краска высохнет, прикрутим к двери петли-стрелы, закрепив их болтами и гайками.

   Установим дверь в проём, расклинив её.

   Развернём петли, отметим карандашом места для отверстий и просверлим стены сарая насквозь. Вставим в отверстия мебельные болты с круглыми шляпками, с обратной стороны на болт установим увеличенные шайбы, чтобы не замять древесину, и накрутим на них гайки, крепко затянув их ключом.

   Вставим замок на своё место, закрепим его шурупами. В дверном косяке вырежем стамеской выемку под запорную планку. Проверим работу замка, закрыв его ключом.

   Наш сарай готов.

   Он отлично подойдёт для хранения садового инвентаря, лопат, граблей, вил.

   В верхней части сарая сделали полочку, на которой размещаются мелкие вещи. Эта постройка очень удачно вписалась в инфраструктуру участка, заполнив собой свободное пространство возле металлической конструкции для летнего душа.

Сарай на даче своими руками 3 х 6 с двускатной крышей чертеж

Сарай с двускатной крышей своими руками

Сарай на приусадебном участке может выполнять разные функции: бытовки на время строительства капитального дома, роль хозблока, места для хранения инструментов, запасов, корма для животных. В сарае можно расположить летний душ, летнюю кухню. Для удобства хранения внутри можно установить стеллажи. Снаружи сарай можно декорировать, чтобы он радовал глаз и подходил по стилю к другим строениям на участке.

Двухскатная крыша для сарая очень практична. Под ней можно оборудовать чердак для хранения вещей, она лучше противостоит ветровым и снеговым нагрузкам чем односкатная и,тем более плоская.

Из чего строить

Сарай с двухскатной крышей можно построить из разных материалов:

• досок,
• сайдинга на каркасе из бруса,
• профлиста на каркасе из металлического профиля,
• пеноблоков,
• кирпича,
• бруса,
• бревна.

Самый дешевый вариант строительства сарая — это именно каркасный. Для этого потребуется брус или профильная металлическая труба прямоугольного сечения для каркаса и материал, которым каркас будет обшит.

Для постройки каркасного сарая можно взять брус 10*10 см для каркаса и обрезную доску для его обшивки. Предварительно все деревянные детали обрабатывают антисептиком от гниения.

Для сарая из пеноблока, кирпича и других тяжелых материалов можно залить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Для крыши понадобятся доски или металлический профиль для стропил и кровельный материал, который может быть любым.

Фундамент

Так как сарай — не очень тяжелая конструкция, для него достаточно столбчатого фундамента. Для сарая 3х6 с двухскатной крышей своими руками можно сделать столбчатый фундамент из кирпича или залить бетонные столбики. Для бетонного фундамента бурят скважины глубиной 80 см и диаметром 20 см, в качестве опалубки можно взять скрученный в трубку рубероид. Для армирования каждого столба нужно три прута арматуры. После того, как арматура вставлена в трубы, столбики бетонируют. Бетон в каждом из них должен быть залит на одном уровне, это контролируют с помощью гидроуровня. Для сарая шириной 3 м необходимо 3 ряда столбиков, если ширина 2 м — достаточно двух. В длину столбики также ставят на расстоянии 1,5-2 м.

Каркасный сарай легкий, поэтому такая конструкция позволяет сэкономить и на фундаменте. Небольшое строение можно возвести вообще без фундамента, заглубив стойки каркаса в землю на 50-60 см. Также без фундамента можно обойтись, если снять плодородный слой почвы, засыпать подушку из щебня, выступающую за контур сарая на 0,5 м с каждой стороны, на нее уложить брусья нижней обвязки, а сверху лаги для пола. Древесину нужно обработать антисептиком для прямого контакта дерева с грунтом.

Крыша

Скаты двускатной крыши соединяются вверху в коньке. Основные ее детали — это стропила, из которых собираются стропильные фермы с помощью горизонтальных затяжек, мауэрлат, на который опираются стропила, коньковый прогон, который имеется не всегда. Чтобы крыша была прочной, используются различные наклонный подпорки (подкосы), вертикальные стойки и горизонтальные прогоны и ригели. Затяжки соединяют стропильные ноги противоположных скатов и применяются, когда стропила установлены висячим способом, то есть в середине здания нет стены, на которую они опираются.

Для двускатной крыши каркасного сарая можно взять доски для стропил размером, для их соединения используются металлические уголки и пластины и саморезы. Желательно использовать хвойные породы — они меньше подвержены гниению. Дерево должно быть не слишком влажным — до 18%, предварительно доски обрабатывают антисептиком и антипиреном. Для сарая на каркасе из металлического профиля стропила также делают металлическими, но с ними работать сложнее, придется, в частности, проводить сварочные работы на высоте.

Стропильная система имеет несколько основных узлов. В коньке стропила можно скрепить несколькими способами, как показано на рисунке. Для стропил можно использовать доски 5*10 см.

Как сделать двускатную крышу на сарай своими руками

Сначала на вертикальных стойках укрепляют мауэрлат, затем на него кладут потолочные балки из бруса 5*10 см. Крайние балки нужно устанавливать с отступом 5 см (на толщину фронтонных стропил) от края.

На видео показано, как соединить стропила в коньке внахлест и установить стропильные фермы. Обратите внимание на оригинальные закругленные концы стропил, формирующие свес.

Также можно сначала установить коньковый брус. Это удобно, так как в процессе строительства на него можно опирать стропила. Сначала монтируют вертикальные стойки, на которых будет установлен коньковый брус. Их можно сделать из бруса 5*5 см и установить на расстоянии 1,5 м друг от друга. В местах соединения стропил с мауэрлатом выпиливают выемки по шаблону.

К мауэрлату прикручивают стропила саморезами или гвоздями, также их прикрепляют к потолочным балкам. В коньке можно соединить их с помощью деревянных накладок или металлических пластин. Коньковый брус после сборки стропильной системы можно убрать, а можно оставить. В первом случае к нему стропила не прикрепляют. После установки всех стропил на них прибивают обрешетку, сплошную или шаговую, это зависит от выбранного кровельного материала.

Если есть необходимость хранить сено, зерно, корм для животных, для этого в своем проекте сарая нужно предусмотреть вместительный чердак. Тогда чердак нужно сделать достаточного размера. Высоты 2,5-3 м достаточно, чтобы поместить большой стог сена. При этом сено будет работать как утеплитель. Чердак и сам по себе становится барьером от холода.

Сарай с дровником

Если вы решили пристроить дровяник к сараю снаружи, необходимо сделать для него хорошую крышу, чтобы стекающая с кровли сарая дождевая или талая вода не попадала на дрова. Важно и расположение дровника: чтобы дрова не высохли слишком сильно, не рекомендуется ставить его у южной стены, лучше у северной, где они будут хорошо проветриваться. Ниже представлен проект сарая 4*6 с дровяником и летним душем, причем дровник находится под одной крышей с сараем, а доступ к нему снаружи.

Сарай-бытовка

Сарай бытовка выручит, когда вы только приобрели дачный участок и не построили или не привели в порядок основной дом. В бытовке можно переночевать, укрыться от дождя, хранить инструменты и одежду, готовить еду. В дальнейшем бытовку можно переоборудовать под сарай, сделать в ней дровник, летний душ, санузел, кладовку, хозблок. Если бытовку планируют превратить в баню, ее строят из бруса или бревна. Различные планировки бытовок показаны на рисунке.

Проще всего построить каркасный сарай с двускатной кровлей. В целом строительство крыши не очень отличается от строительства крыши дома, но из-за меньшего размера конструкция получается проще. Во время строительства важно соблюдать технику безопасности при работе на высоте и использовании инструмента.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Оцените статью: (Нет оценок) Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

proroofer.ru

Сарай с односкатной крышей 3х6

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

• Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
• Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
• Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

2proraba.com

Строим своими руками сарай с односкатной крышей на своей даче

На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

Выбираем место под строительную площадку

Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

• примкнуть вплотную к дому;
• вынести на край участка.

Расположите сарай в удобном месте

Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
2. К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
3. Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

Сарай каркасный из плит ОСБ

Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

• собрать нижнюю обвязку;
• обработать антисептиком;
• застелить пол из защищенных от гниения досок;
• установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
• прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
• установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;

• снять распорку и все повторить;
• собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса ;
• установить конструкцию на стойки и закрепить;
• собрать стропильную конструкцию;
• прикрепить обрешетку;
• укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
4. Материал для кровли.
5. Гидроизоляция.
6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
7. Саморезы, гвозди.
8. Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

• размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
• вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
• намечают места, где планируется установка столбов;
• буром проделывают отверстия;
• делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
• устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
• выполняют заливку;
• дают постоять дня 4;

• древесину обрабатывают антисептическим составом;
• снимают со столбов опалубку;
• укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
• собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
• устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
• укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
• монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
• на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

Крыша

Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

1. Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
2. Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
3. Изготавливают нужное число стропил. Односкатной крыши для сарая будет достаточно
4. Фасадную и заднюю стропильную ногу монтируют на каркас, соединяют их туго натянутой нитью.
5. По отмеченному уровню выполняют установку остальных элементов. Фиксируют при помощи гвоздей или уголков.
6. Закрепляют степлером гидроизоляцию, нахлестывая 15 см одного края полосы на другой.
7. Устраивают обрешетку, раскраивают кровельный материал и укрывают хозпостройку.

Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

Дальше обшивают каркас, вставляют рамы в оконные проемы и устанавливают дверь. Постройку отделывают краской и приступают к оформлению внутреннего пространства: делают полки, проводят электричество.

Несколько полезных рекомендаций

• Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
• При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
• Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
• В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
• На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
• Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

Сарай с односкатной крышей: видео

Строительство сарая: фото

dachadizain.ru

Двухскатная крыша сарая своими руками: как построить самому без ошибок

Давно мечтаете обзавестись небольшим сараем для того, чтобы складывать туда все инструменты, или в ваших планах большое и светлое помещение для животных, мастерской или склада строительных материалов? Тогда вам нужен хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок.

Если вы живете в России, для вас самым оптимальным вариантом будет двускатная крыша сарая – своими руками такую построить проще простого. А как именно, мы сейчас подробно расскажем и покажем.

Построить такую крышу вы легко сможете самостоятельно: достаточно сделать небольшой эскиз для начала, чтобы определиться с будущим дизайном и архитектурой и составить по нему подробный чертеж. Как здесь:

Этап I. Проектирование

Итак, для начала мы советуем вам составить подробный проект, который поможет вам сделать двускатную крышу своими руками без изъянов, перекосов и подобных им проблем.

Функциональность крыши сарая

Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

Устройство двухскатной крыши

От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

Устройство разноскатной крыши

Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

А потому, если вы хотели именно такую крышу, рассматривайте ее как сочетание двух односкатных, со всеми особенностями строительства таковых, но не как двускатную. А как правильно строить односкатные крыши, на нашем сайте есть много замечательного материала.

Этап II. Подготовительные работы

Но перед подготовкой материала для стропил, соорудите фундамент и стены. От этого вы будете отталкиваться, насколько прочной и сложной вы сможете строить саму крышу.

Ведь этот элемент сарая также имеет свой вес, и нельзя, к примеру, сооружать тяжелую массивную кровлю для хлипких каркасных стен. Как и нет смысла бояться создать лишнюю нагрузку на стены, которые были построены из прочного и долговечного материала.

Строительство фундамента

Для небольшой садовой постройки вам вполне подойдет небольшой деревянный фундамент, который обработан антисептиками от гниения:

Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется строить основательный ленточный фундамент с разной глубиной углубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:

Вычислять сложные точные нагрузки на такой фундамент не стоит, как это делается обычно для целого жилого дома, но интуитивно вы должны понимать, что от качества основания зависит долговечность постройки, но «деньги закапывать в землю», как любят выражаться профессиональные строители, также не стоит.

Рассчитываем материал для стропил

А теперь перейдем непосредственно к строительству самой крыши. Стропила – это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом крыши. Усилить стропильные фермы для крыши сарая вы можете специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

Вот хороший пример, как эти элементы реализуется в живом строительстве:

Готовые стропильные фермы двухскатной крыши представляет собой правильные треугольники, если вы строите симметричную крышу, и разносторонние, если асимметричную или несимметричную. Но, если в вашем сарае будет внутренняя стена, вам лучше построить двускатную крышу по системе наслонных стропил, которые дополнительно опираются на такую перегородку. Но все это нужно будет монтировать на высоте, а не заранее на земле.

Также хотим предложить вам наш онлайн-калькулятор для расчета такой крыши. Он абсолютно бесплатен.

Выбираем материал

В зависимости от того, насколько крыша вашего сарая будет тяжелой, решите, нужны вам деревянные стропила или металлические:

Единственный минус металлических стропил в том, что они обладают немалым весом и требуют сноровки при работе с ними. А, в частности, вам на высоте придется варить металл.

В качестве древесины берите хвойные породы, но не ниже первого сорта и влажностью ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для огнезащиты. Работать с таким материалом – одно удовольствие:

Только шаблон для них обязательно нужно изготовить заранее, если вы хотите получить в итоге ровную и красивую крышу. Найдите для этого время, и сам процесс дальше уже будет идти легче:

А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

Если же речь идет о самом простом сарайчике небольшого размера, тогда соорудите для него такие простые стропильные системы:

Этап III. Изготовление мауэрлата

Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок. Он называется мауэрлатом.

В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

Этап IV. Монтаж обрешетки

Вот еще один частый вопрос: насколько плотно нужно делать обрешетку? Здесь все зависит от того, какое кровельное покрытие вы будете использовать. Если достаточно тяжелое, как, например, керамическая черепица, тогда и стропила, и обрешетка должны быть основательным. Если же это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат – попроще, но не превышая при этом шага между стропилами более 60 сантиметров.

Многое также зависит от выбранного угла наклона крыши: если она крутая, обрешетка строится более разреженной, если пологая – тогда почти сплошной.

Конечно, беспроигрышным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая возьмет на себя основные нагрузки от снега и самого кровельного покрытия. Но это – дополнительный расход материала.

Этап V. Утепление и вентиляция

Теперь отметим вот что. Дело в том, что сарай относится к разряду тех построек, которые обычно плохо утепляются и не обогреваются зимой. А потому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью. Вот почему мы рекомендуем вам строить такую крышу все-таки вентилируемой, или хотя бы частично вентилируемой. Правда, тогда и сама крыша будет близка по своей конструкции к крыше настоящего жилого дома. И в этом случае нужно продумывать и вентиляцию, и утепление, и все то, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

Свес крыши сам по себе уже более холодный, и снег , который немного подтаял на основном участке крыши, на нем снова начнет замерзать. Итог – длинные сосульки, разрушенный водосток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что подобное явление разрушает само кровельное покрытие. А вентиляция крыши позволяет охладить кровельное покрытие изнутри, не давая, таким образом, подтаивать снегу.

Крыши по типу вентиляции бывают трех видов:

• Вентилируемая;
• Невентилируемая;
• Частично вентилируемая.

Например, в таком строительстве все подкрышное пространство остается свободным, чердачного перекрытия не обустраивается, а потому воздух в нем циркулирует неплохо:

А вот в этом проекте строится полноценный чердак, у которого будут слуховые окна и естественная или принудительная вентиляция:

А чтобы защитить стены сарая от дождя, нужно чтобы крыша заходила за них минимум на 20 сантиметров. Этот свес желательно подшить, не смотря на то, что это все-таки сарай.

Этап VI. Кровельное покрытие

Покрыть крышу сарая вы можете любым материалом, какой у вас есть в наличии, или существует возможность достать по небольшой цене. Но пока одним из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается шифер. И все ввиду своей дешевизны и долговечности.

Единственное, что мы вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при монтаже такого кровельного покрытия, а именно при резке надевать средства индивидуальной защиты. И учитывайте что шифер сам по себе материал тяжелый, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

Надеемся, что наша статья поможет во всем разобраться!

krovgid.com

5×5 Shed — бесплатные планы «сделай сам» | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект, сделанный своими руками, представляет собой примерно проектов коротких навесов 5 × 5 . Я спроектировал этот небольшой квадратный сарай с двускатной крышей, чтобы в нем можно было хранить садовый инвентарь и другие предметы. Если у вас на заднем дворе мало места, этот сарай — правильный выбор. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства. Помните, что вам нужно тщательно выбирать место для сарая и соблюдать некоторые правовые нормы.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Сделать качели для крыльца так просто!

5 × 5 Shed — бесплатные планы «сделай сам»

Корпус-5 × 5-односкатная крыша

• A — 2 куска пиломатериалов 4 × 4 — длиной 60 ″ SKIDS
• B — 2 куска пиломатериалов 2 × 6 длиной 60 ″, 5 шт. — длиной 57 ″ РАМА ПОЛА
• C — 1 кусок фанеры 3/4 ″ длиной 48 ″ x 60 ″, 1 кусок — 12 ″ x 60 ″ длиной ЭТАЖ
• D — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 60 ″, 1 кусок — длиной 53 ″, 7 кусков — длиной 73 1/2 ″ 2xSIDE СТЕНА
• E — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 8 1/2 ″, 1 кусок — длиной 53 ″, 1 кусок — длиной 60 ″, 4 куска — 73 1/2 ″ длиной ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СТЕНА
• F — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 53 ″, 1 кусок — длиной 60 ″, 5 кусков — длиной 73 1/2 ″ НАЗАД СТЕНА
• G — 2 куска сайдинга T1-11 5/8 ″ — длина 48 ″ x78 3/4 ″, 2 куска — 12 ″ x 78 3/4 ″ длиной ОБОЛОЧКА

---

Один уик-энд

Строительство складского помещения 5х5

Сборка каркаса перекрытия

Первый этап проекта — возведение каркаса перекрытия сарая.Вы можете использовать пиломатериалы 2 × 6 или даже пиломатериалы 2 × 4, если не собираетесь хранить тяжелые предметы. Вырежьте компоненты нужного размера и просверлите пилотные отверстия в балках обода. Вставьте 3 1/2 ″ винта, чтобы зафиксировать балки вместе. Выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы прямые.

Установка салазок

Следующий шаг — прикрепить полозья 4 × 4 к каркасу пола, чтобы вы защитили компоненты от влаги. Прикрепите полозья к раме пола с помощью металлических соединителей или вставив винты через раму в полозья.

Укладка напольных покрытий

Приложите листы фанеры 3/4 ″ к каркасу пола. Вырежьте листы нужного размера, как показано на планах. Выровняйте края заподлицо, не оставляйте зазоров между компонентами, а затем вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Боковые стенки

Продолжите проект, установив боковые стенки. Вырежьте пластины и стойки из бруса 2 × 4. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ или гвозди 16d в шпильки.Поместите шпильки через каждые 16 дюймов. Убедитесь, что края ровные, и убедитесь, что углы прямоугольные, для получения аккуратного результата.

Монтаж боковых стенок

Прикрепите боковые стенки к раме пола навеса и выровняйте края заподлицо. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить стены и просверлить пилотные отверстия в нижних пластинах. Вставьте 3 1/2 ″ шурупа в пол сарая для аккуратного результата. Используйте временные распорки, чтобы плотно зафиксировать боковые стенки.

Каркас фасадный

Соберите переднюю стенку навеса 5 × 5, следуя приведенным выше инструкциям.Убедитесь, что вы оставили достаточно места для дверного проема. Вы можете внести изменения в соответствии со своими потребностями. Убедитесь, что углы прямоугольные, и внимательно выровняйте края.

Пристройка-стенка

Постройте заднюю стену сарая. Вырежьте компоненты по нужным размерам, а затем соберите каркас стены, используя винты 3 1/2 ″ или гвозди 16d.

Сборка каркаса сарая

Установите переднюю и заднюю стены на пол садового сарая 5 × 5. Просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ в пол.Кроме того, скрепите смежные стены винтами 2 1/2 дюйма.

Установка боковых листов

Прикрепите листы сайдинга T1-11 к сторонам сарая. Тщательно выровняйте края, не оставляйте зазоров между листами, а затем вставьте 4-6d гвоздей через каждые 8 ​​дюймов вдоль обрамления.

Бесплатные планы навесов 5 × 5

Ознакомьтесь с остальной частью плана, чтобы вы узнали, как построить дверь и крышу для сарая.

Планы навеса 5х5

И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах.Поэтому заполните отверстия шпатлевкой для дерева, а затем загладьте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120-220. Нанесите несколько слоев краски или морилки, чтобы улучшить внешний вид сарая и защитить компоненты от гниения. Не забудьте заглянуть в ЧАСТЬ 2 , чтобы узнать, как построить крышу для сарая, а также как обрамить входную дверь.

Этот деревообрабатывающий проект составлял около планов навеса 5 × 5 бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Самый дешевый способ построить сарай [Руководство своими руками]

Строительство собственного складского сарая может показаться сложной задачей — в конце концов, затраты вкупе со всей дополнительной работой могут показаться не стоящими вашего времени. Но если вы не можете позволить себе платить кому-то за работу, которую вы могли бы сделать сами, то поиск самого дешевого способа построить сарай — ваш приоритет. Но как это сделать, не потратив целое состояние?

Самый дешевый способ построить сарай — это сделать самому.При найме кого-то добавляются затраты на рабочую силу и материалы, а на сборные навесы наценка от 50 до 100% или больше. В частности, строительство сарая из поддонов — самый доступный способ построить садовый сарай.

В этой статье мы рассмотрим самые недорогие способы подойти к каждому этапу строительства сарая, от планирования до последнего гвоздя или шурупа. Мы также расскажем, как строительство навеса из поддонов может быть чрезвычайно рентабельным проектом навеса.

А дешевле ли построить сарай?

Независимо от того, строите ли вы сарай или ремонтируете машину, самостоятельное выполнение работы своими руками избавит вас от затрат на рабочую силу.Подрядчики добавляют от 10% до 50% — или больше — для учета затрат на рабочую силу. Если вы решите купить сарай за 4000 долларов, вы можете разумно ожидать, что построите его самостоятельно менее чем за 3000 долларов.

Когда вы строите свой собственный сарай, вы также можете выбирать материалы. Покупка дешевых пиломатериалов и строительных материалов также позволяет сэкономить деньги. Вы также можете не торопиться, правильно выполнить работу и получить знания, которые вы сделали сами. Если что-то сломается, то вы сможете это исправить.

Какой самый дешевый способ построить сарай?

Самостоятельное строительство складского помещения дешевле, чем его покупка — в большинстве случаев.Да, вы можете купить сборный сарай 8 × 8 из стекловолокна или пластика дешевле, чем сделать его из дерева. Однако есть способ сделать действительно дешевый навес, с которым не может конкурировать ни один магазин, — с помощью поддонов.

Использование поддонов для постройки навеса — самый доступный из способов строительства навеса. Существует почти бесконечное количество способов сделать навес из поддонов, но большинство из них используют поддоны в качестве основного строительного материала. Вы можете использовать их для обрамления сарая и сайдинга, сэкономив сотни или тысячи долларов, если ваш сарай действительно большой.

При таком большом количестве вариантов строительства навеса для поддонов бывает сложно выбрать лучший. Это во многом зависит от того, какие у вас есть поддоны, но один из лучших способов использовать поддоны — это их каркас, с использованием нескольких кусков пиломатериалов для усиления поддонов и сохранения целостности конструкции.

Помните, поддоны бесплатны. Ищите на обочине дороги предприятия, выбрасывающие старые поддоны, или просто отправляйтесь в район города с множеством складов. Проверьте заднюю часть магазинов с большими коробками; может быть сотрудник, который более чем счастлив получить в свои руки старую стопку поддонов.

Как построить дешевый сарай с нуля

Давайте пройдемся по каждому этапу процесса строительства деревянного сарая, начиная с инструментов, которые вам понадобятся. Помните, что эта статья предназначена для описания самых дешевых и эффективных методов строительства навесов. Более подробный обзор того, как построить сарай, можно найти в моей статье о строительстве сарая.

1. Найдите бесплатные или дешевые планы сарая для хранения данных

Во-первых, вам нужен план постройки сарая. Да, вы можете купить его в местном домашнем магазине Reno или в Интернете, но многие места в Интернете также предлагают бесплатные планы сарая.Если для вас проблема с деньгами, нет необходимости платить за план сарая — ознакомьтесь с моей статьей, где я перечислил 159 бесплатных планов сарая для самостоятельного хранения.

План очень важен. Это позволяет вам заранее просмотреть все материалы, которые вам понадобятся. Это позволит вам планировать покупки или вносить изменения в материалы перед началом сборки. Подумайте также о своем строительном оборудовании, так как это будет стоить вам денег.

Сначала планируйте каждую закупку материалов, чтобы вы могли определить, что вы можете получить бесплатно или со скидкой.

2. Инструменты

Какие инструменты вам понадобятся, чтобы построить сарай с ограниченным бюджетом? Я вижу много статей, в которых утверждается, что вам нужен компрессор и пневматический пистолет для гвоздей или торцовочная пила. Конечно, эти инструменты ускоряют строительство сарая, но вы все равно можете построить сарай без них.

Как минимум, вам понадобится рулетка, угольник, пила, молоток и дрель. Я рекомендую дешевую сетевую дрель. Он будет достаточно мощным, чтобы ввернуть любой винт или просверлить любое нужное вам отверстие. Вам также понадобится удлинитель, квадратная насадка №2 и набор сверл.

Молоток необходим всегда. Помните, что гвозди намного дешевле, чем шурупы. В большинстве случаев гвозди имеют гораздо большую прочность на сдвиг, чем винты. Используйте гвозди, чтобы сэкономить деньги.

Наконец, вам понадобится пила. Идеально подойдет торцовочная или циркулярная пила, но они дорогие. Настоящей мерой экономии было бы использование 14-дюймовой ножовки. Это требует много мускулов в процессе наращивания навеса, но примерно на 100 долларов дешевле, чем торцовочная пила.

3. Фонд

У вас есть много вариантов фундамента сарая: салазки, бетонные опоры, бетонная плита и многое другое.Самый дешевый вариант DIY — использовать бетонные блоки или блоки для настила. Установка каркаса пола сарая поверх этих блоков — самое простое и доступное решение для крепления сарая.

Блоки колод очень дешевы. Вы можете купить их менее чем за 10 долларов, и они имеют желобки для 2х пиломатериалов, что делает их идеальным фундаментом для встраивания в каркас пола сарая. В качестве альтернативы бетонные блоки, такие как шлакоблоки, являются жизнеспособной альтернативой. У многих из вас они могут сидеть у вас во дворе, что делает их наиболее дешевым вариантом.

Стоимость пиломатериалов и заливки бетонной плиты делает блоки самым недорогим вариантом. Вы должны приложить определенные усилия для подготовки площадки для настила или бетонных блоков, например, выкопать грунт и насыпать гравий. Но даже в этом случае этот вариант — самый дешевый метод фундамента под навес.

4. Каркас перекрытия

Вы не должны обрамлять пол сарая из бруса размером менее 2 × 6. Вы можете использовать пиломатериалы 2 × 4, но вам потребуется значительно увеличить количество блоков настила, поддерживающих каркас пола.

Вместо этого используйте пиломатериалы 2 × 6. Это гарантирует, что пол вашей террасы не разрушится. Обработанный пиломатериал в обязательном порядке. Но если у вас есть внешняя краска, вы можете купить необработанную древесину и покрасить ее. Это сэкономит вам немного денег, поскольку обработанная древесина дороже, чем необработанная.

5. Настенный каркас

Самый дешевый материал для облицовки стен — это брус 2 × 4. Вы можете использовать пиломатериалы 2 × 3, но вы рискуете целостностью всей конструкции, если выберете этот маршрут.Помните, что вся конструкция крыши будет опираться на стены сарая. Если у вас снеговая нагрузка, даже не думайте о стенах 2×3.

Другой недостаток стен 2×3 состоит в том, что они легче раскалываются, когда вы прибиваете к ним сайлентблок или прибиваете их друг к другу. Из-за меньшего количества физического материала, с которым нужно работать, прикрепление материала к 2×3 или их соединение становится трудным и потенциально небезопасным.

2×4 — ваш лучший выбор и самый доступный вариант для строительства недорогих стен сараев.Выбирайте стены 2×3 на свой страх и риск, но я не рекомендую этого делать. Помните также, что даже дешевле, чем 2×4, использовать поддоны, если вам удобно использовать навес для поддонов.

6. Каркас крыши

Так же, как 2×4 являются самыми дешевыми для обрамления стен, они также подходят для обрамления крыш. Для навесов меньшей категории, например, 10 × 10 или меньше, стропила 2х4 являются наиболее доступным вариантом каркаса. Вы можете купить 2×4 длиной 10 и 12 дюймов или больше, что помогает минимизировать отходы.

Фермы будут использовать больше дерева, чем стропила, и по-прежнему будут использовать 2х4. Независимо от того, выберете ли вы двускатную крышу или одностороннюю крышу, стропила 2 × 4 — это простое и надежное решение для каркаса вашей крыши. Сильный снегопад вызывает беспокойство, хотя, если ваш сарай не отапливается, вам не придется беспокоиться о тяжелом обледенении на крыше.

Конструкция вашей крыши также может помочь вам сократить расходы. Двускатная крыша вынуждает вас использовать немного больше пиломатериалов, чем одинарная наклонная крыша, так как для двускатной крыши требуется четыре надреза под углом для длины 2 × 4.Спланируйте уклон крыши таким образом, чтобы вы могли использовать только одно стропило 2 × 4 на каждое стропило или набор стропил для двускатной крыши. Это сокращает количество отходов и сводит к минимуму ваши расходы.

7. Сайдинг

Придумать наиболее экономичный способ обойти сарай может быть непросто, потому что существует множество вариантов. Я обнаружил, что самый простой и доступный способ пристроить навес — это использовать LP SmartSiding. Это окрашенная панель формата 4 × 8, предназначенная для наружного освещения. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить его к обрамлению и положить конец этому.

Эти панели дешевле фанерных наружных панелей и более устойчивы к атмосферным воздействиям. Фанерные сайдинговые панели не выдерживают постоянного воздействия влаги, если только они не окрашены, что является дополнительными расходами, с которыми вам не придется иметь дело, если вы используете панель LP.

Другие варианты включают сайдинг внахлест или сайдинг из гонтовой черепицы, но они требуют большего количества материала и, следовательно, большей стоимости. Сайдинг LP предлагает самый дешевый и простой монтаж, обеспечивая при этом долгосрочное и не требующее обслуживания решение.

8. Кровля

Битумная черепица — ваше недорогое решение для дешевой кровли сарая. Есть причина, по которой асфальтовая черепица доминирует в домах в вашем районе — это цена. Металлическая кровля намного дороже, а другие кровельные материалы, такие как резина или гофрированный пластик, также менее доступны или не подходят для конструкции сарая.

Рассмотрим сарай 10 × 10. Допустим, односкатная крыша такого размера или чуть больше. Это означает, что крыша составляет около 100 квадратных футов. Мы знаем, что в среднем требуется 3 пучка черепицы, чтобы покрыть одну черепицу — 100 квадратных футов.Три пучка черепицы примерно так же дешевы, как кровельный материал.

9. Окна

Если ваша цель — построить сарай как можно дешевле, тогда необходимо отказаться от окна. Новое окно, даже очень дешевое, обойдется вам более чем в 50 долларов. И это для фиксированного неоткрывающегося окна минимального размера.

Вместо этого выберите солнечный свет или просто используйте удлинитель с лампочкой на конце, если вам нужно немного света в сарае. Окно стоит дорого и также заставит вас использовать больше пиломатериалов для облицовки стен вашего садового сарая.

10. Двери

Наружная дверь стоит дорого. Беглый взгляд на местный домашний магазин Reno покажет, что входные двери стоят от 200 до 500 долларов и более. Вместо этого используйте панели 2х4, чтобы сделать деревянную дверную коробку, и накройте ее тем же сайдингом, который вы использовали для остальной части сарая — LP SmartSiding.

Не будет больших дополнительных затрат, если у вас двойная или одинарная дверь, так как вы просто используете больше 2х4 и сайдинг. Использование 2х4 также позволяет вам сделать дверь настолько широкой, насколько вы хотите, и вы сэкономите сотни долларов, не купив подходящую внешнюю дверь.

Вам понадобится набор петель и фиксатор. Это дешевое оборудование может быть куплено менее чем за 20 долларов, не считая какого-либо замка, если он вам нужен.

Сколько стоит построить сарай 10 × 10?

При использовании самых доступных методов строительства навеса стоимость навеса 10 × 10 может составлять всего 1000 долларов или меньше. Приобретение припасов на распродаже и использование материалов, которые у вас уже есть, будут зависеть от окончательной стоимости.

Ниже мы рассмотрим стоимость каждого материала и сложим окончательную стоимость навеса 10 × 10.Общая сумма будет указана в скобках.

Стоимость навесных материалов

• Deck Blocks — 8 долларов (требуется 9)
• Каркас пола 2 × 6 — 20 долларов (12)
• Стены и стропильный каркас 2 × 4 — 7 долларов (~ 50)
• Панель SmartSiding LP — 42 (10) $
• Битумная черепица — 33 $ (3)

Сложите эти суммы, и вы получите общую оценку чуть более 1000 долларов. Однако имейте в виду, что эти цены были взяты непосредственно с веб-сайтов крупных коробочных магазинов на момент написания, без учета продаж или других сделок.

Сайдинг — одна из самых больших затрат. Если вы можете найти древесину для поддонов, вы можете заменить сайдинг и использовать древесину для поддонов в качестве сайдинга. Покраска может стать эффективным вариантом защиты от атмосферных воздействий и снизить общую стоимость до 1000 долларов.

Заключение

Строительство дешевого сарая — увлекательная задача для домашнего мастера, но вы не хотите жертвовать безопасностью. Конечно, вы можете построить пол сарая с каркасом 2 × 4, но вы можете пожалеть, что после того, как ваша косилка провалится через несколько лет.

Не стоит «дешеветь», если через год сарай развалится. Вы все равно должны постараться сделать свою конструкцию прочной, даже если для этого потребуется немного больше пиломатериалов или более прочный вариант сайдинга. Лучшим вариантом всегда будет заплатить дополнительно 50 или 100 долларов, чтобы ваш сарай оставался сухим и вертикальным.

И, наконец, не забудьте ознакомиться с другими моими статьями о навесах для поддонов и строительстве навесов, чтобы получить дополнительные советы по строительству навеса и потере денег, прежде чем приступить к строительству своего следующего проекта навеса!

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Навесы 10х12: что нужно знать

Важно взвешивать плюсы и минусы любой покупки. Рассматривая такие инвестиции, как навес для хранения 10×12, вы должны знать, какие у вас есть лучшие варианты. Все это мы изложим вам в этой статье.

Поговорим о том, сколько реально можно хранить в сарае 10х12. Мы разберем стоимость строительства собственного сарая 10х12 с нуля по сравнению с инвестициями в сборный сарай 10х12, готовый к эксплуатации.И мы посмотрим, какие разрешения вам могут потребоваться, чтобы иметь сарай 10х12 на вашем участке.

Сколько квадратных футов в сарае 10х12?

Вы можете подумать, что 120 квадратных футов — очевидный ответ, но можете ошибаться! В некоторых случаях реальные внутренние размеры сарая 10×12 могут составлять 107 квадратных футов или меньше! Вот как…

Некоторые компании используют «номинальный размер», рекламируя размеры своих зданий. Номинальные размеры измеряются от края до края крыши, а не от углов здания, что даст вам более точное представление о площади, которую обеспечивает сарай.Это означает, что навес с 5-дюймовым свесом карниза может рекламироваться как 10-дюймовый шириной, в то время как реальное расстояние от угла до угла составляет 9 футов 2 дюйма. Обязательно спросите у своей компании-производителя сараев, как измеряются их здания! (Здесь, в Gold Star Buildings, мы измеряем все наши здания от угла до угла. Вы можете узнать больше о «номинальном размере» и истинных размерах в этой статье.)

Еще нужно помнить, что при измерении угла от внешнего к внешнему не учитывается пространство, потерянное из-за толщины стен .Если ваши внешние размеры от угла до угла составляют истинные 10×12, вам все равно нужно провести небольшую математику, чтобы выяснить, с каким внутренним пространством для хранения вам нужно работать. Если ваш сарай обрамлен каркасами 2х4, вы потеряете около ¾ дюйма от фанеры / сайдинга и еще 3½ дюйма от шпилек. Это более чем 4 дюйма разницы снаружи и внутри на каждой стене, а это означает, что внутренние размеры вашего сарая составляют примерно 9 футов 4 дюйма на 11 футов 4 дюйма. В конце концов, фактическое пространство для хранения внутри сарая 10х12 со стенами 2х4 часто приближается к 107 кв. Футам.

Достаточно ли большой сарай 10х12?

Прелесть навесов 10х12 в том, что они предоставляют много дополнительного места, но при этом подходят для небольших дворов. Но обеспечивает ли сарай 10×12 достаточно места для хранения, чтобы удовлетворить ваши потребности?

Ну, это зависит от ваших потребностей в хранилище! Например, сарай 10×12 достаточно велик для ездовой газонокосилки, толкающей газонокосилки, снегоуборочной машины, тачки и нескольких штабелей ящиков для хранения. Очевидно, что ваши конкретные потребности в хранилище будут различаться, так что это просто дает вам общее представление.

Навес 10х12 — отличный вариант для хранения одного большого предмета, такого как газонокосилка, квадроцикл или мотоцикл, вместе с небольшими инструментами и предметами. Это отличная идея — получить приблизительные размеры крупных предметов, которые вы собираетесь хранить, чтобы вы могли спланировать их размещение в сарае. (Подробнее об этом см. В следующем разделе.) Добавление полок и / или чердака к сараю 10х12 позволит вам занять вертикальное положение с хранением мелких предметов, оставляя на полу больше места для более крупного оборудования.

Хранилище 10×12 может быть достаточно большим, чтобы превратиться в (очень маленькое) уединенное место для отдыха. Отчасти благодаря умной рекламе State Farm «She Shed» стало тенденцией превращать традиционные навесы для хранения в творческие помещения для отдыха, искусства или столярных работ. Фактически, некоторые люди даже превращают складские сараи в офисные помещения (например, сарай для офиса этого страхового агентства в Пенсильвании). На самом деле нет предела тому, что вы можете сделать с помощью навесов для хранения 10×12!

Что можно разместить в сарае 10х12?

В сарай 10х12 можно разместить довольно много! Как говорилось в последнем разделе, навесы 10х12 хороши для хранения хотя бы одного очень большого предмета вместе с множеством более мелких предметов.

Стандартные ездовые косилки обычно имеют длину примерно 6 футов и ширину 4 фута. Это означает, что ваша ездовая косилка, вероятно, займет только 24 кв. Фута из имеющихся 120 кв. Футов (мы предполагаем, что у вас есть настоящие 120 кв. Футов для работы). После хранения косилки у вас останется более 90 квадратных футов, которые можно использовать для других целей. Вы можете установить верстак вдоль одной стены и повесить все свои садовые инструменты на другую, и при этом у вас будет достаточно места для перемещения и хранения других предметов.На диаграмме ниже показан пример одной из возможных схем складского помещения 10х12.

Может быть, вы не ищете место для хранения инструментов и транспортных средств. Может быть, вы ищете тайное убежище, место, где можно расслабиться и расслабиться. Стандартный 3-местный диван будет занимать 21 кв. Фут, а стандартное кресло — 9 кв. Футов. У вас может быть секретная комната отдыха на собственном заднем дворе, в комплекте с полноразмерным диваном и креслом, и при этом у вас будет 90 кв. Футов. осталось добавить другие вещи, такие как телевизор, журнальный столик, коврик и диванчик.

Что дешевле: построить сарай 10х12 или купить сарай 10х12?

Как и следовало ожидать, вы потенциально можете сэкономить, построив собственный сарай 10х12. Обычно немного дешевле построить свой собственный сарай 10х12 (если вы не учитываете свое время.) Большой вопрос заключается в том, сэкономите ли вы достаточно денег, чтобы оправдать время и усилия, потраченные на то, чтобы сделать это самостоятельно!

Если у вас есть необходимые инструменты и навыки, вы можете приобрести материалы для постройки собственного хранилища 10×12 по цене чуть меньше 3000 долларов (в 2021 году).Компромисс — это время и энергия, которые потребуются вам, чтобы построить собственный сарай с нуля вместо того, чтобы покупать сборный.

Сколько стоит построить сарай 10х12?

Чтобы рассчитать стоимость постройки сарая 10х12, мы сложили стоимость материалов для сарая на основе этих чертежей. Мы обнаружили, что стоимость постройки сарая 10х12 составляет около 2630 долларов, только для материалов (при покупке в большом магазине товаров для дома). В таблице ниже приводится разбивка затрат на эти материалы.

Товар	Стоимость	Товар	Стоимость
Напольные покрытия		Палуба крыши
2x Обработка давлением 2 × 6 — 12 ′	$ 27,00	Фанера 8x 1/2 ″ — лист 4’x8 ′	$ 336,00
10x Обработка давлением 2 × 6 — 10 футов	117 долларов.00	Оборудование
3x Обработка давлением 4 × 4 — 12 ′	$ 57,00	гвозди оцинкованные 3-1 / 2 ″	$ 35,00
4x 3/4 ″ фанера с пазом и пазами — лист 4’x8 ′	$ 188,00	Винты для дек, 2 дюйма	$ 90,00
Обрамление стен		оцинкованные гвозди 2 ″	25 долларов.00
6x 2 × 4 — 12 ′	$ 61,00	1 1/4 ″ оцинкованные отделочные гвозди	$ 25,00
6x 2 × 4 — 10 ′	$ 45,00	Битумная черепица	$ 160,00
46x 2 × 4 — 8 ′	$ 230,00	Крепления для кровли	$ 15,00
Каркас крыши		Рубероид	$ 40,00
28x 2 × 4 — 8 ′	140 долларов.00	Скобы	$ 5,00
10x 2 × 4 — 10 ′	$ 75,00	Капельный край	$ 25,00
Сайдинг		Двери
13x 5/8 ″ t1-11 внешний сайдинг — лист 4’x8 ′	$ 500,00	4x 2 × 4 — 8 ′	$ 20,00
Угловая накладка		2x 5/8 ″ t1-11 внешний сайдинг — лист 4’x8 ′	80 долларов.00
4x 1 × 4 — 8 ′	$ 10,00	Окна навесные
4x 1 × 4 — 10 ′	$ 87,75	2x 35×35 — сдвижное окно	$ 200,00
Накладка крыши
4x 2 × 6 — 8 ′	$ 35,00

Другой важный фактор — труд — время, необходимое для постройки сарая.Стоимость рабочей силы зависит от того, строите ли вы сарай для хобби или используете время, которое в противном случае можно было бы потратить на обычную деятельность по заработной плате. В зависимости от уровня ваших навыков и имеющихся у вас инструментов на строительство сарая 10х12 может уйти от 10 до 40 часов. (Обычно это занимает примерно вдвое больше времени, чем вы предполагаете! 😜) Если вы обычно зарабатываете 15 долларов в час, 25-часовой проект сарая потребует 375 долларов вашего труда; при цене 25 долларов в час оплата труда будет стоить 625 долларов.

Сколько стоит купить сарай 10х12?

Сборные навесы 10×12 стоят от 2500 до 3800 долларов в зависимости от стиля, местного рынка и того, какие функции включены.

Чтобы сравнить «яблоки с яблоками», мы продаем сборные навесы 10х12, аналогичные конструкции DIY, представленной выше, примерно за 3280 долларов (в 2021 году). Это означает, что вы потратите примерно на 650 долларов больше на сборный сарай, чем вы потратите на только материалов, чтобы построить его самостоятельно.

Если сборный сарай 10х12 стоит лишь немного больше, чем материалы для его самостоятельного строительства, компании, занимающиеся сараем, должны где-то срезать углы, верно? Не обязательно…

Профессиональные строители сараев экономят деньги несколькими основными способами:

Закупка материалов оптом

Большинство строительных предприятий закупают пиломатериалы грузовыми автомобилями.Покупая оптом, мы можем потратить на намного меньше, чем у домашнего мастера, покупающего те же материалы в розничном магазине товаров для дома.

Работает эффективно

Имейте это в виду: профессиональные строители сараев строят сараи более 40 часов в неделю… так что у нас получается довольно быстро! Цеха по производству навесов также созданы для максимальной эффективности. У нас есть инструменты профессионального уровня под рукой, и мы знаем, как ими пользоваться! Профессиональный строитель может построить сборный сарай 10х12 за 4-5 часов!

Большинство одноэтажных предприятий (включая Gold Star Buildings) передают часть этих сбережений клиентам, при этом получая при этом достаточно прибыли на каждом навесе, чтобы платить персоналу и покрывать другие накладные расходы.

В конце концов, стоимость покупки сборного сарая 10×12 на удивление близка к стоимости постройки сарая 10×12 самостоятельно.

Мне нужно разрешение на сарай 10х12?

Может быть. Размер — ключевой фактор . В Пенсильвании, например, для сарая площадью менее 200 кв. Футов требуется только разрешение на зонирование, но для сарая площадью более 200 кв. Футов обычно требуется разрешение на зонирование и разрешение на строительство .

В разных штатах и ​​поселках различаются разрешения, которые они требуют от вас для постройки сарая или отдельно стоящей постройки.Лучше всего проконсультироваться в местном правительственном органе, чтобы узнать, какие требования действуют в вашем районе. Это может вызвать много разочарования и времени, если вы решите не проверять требования к разрешению для сарая 10х12 в вашем поселке, и в конечном итоге вам придется переехать или снести его все вместе. Будьте осторожны и сначала свяжитесь с местным правительством.

Подводя итог…

Навесы

10×12 поражают то, что они достаточно малы, чтобы поместиться на большинстве задних дворов, достаточно велики для многих средних потребностей в хранении и достаточно дешевы, чтобы справиться с большинством бюджетов.

Существует большое разнообразие стилей навесов 10х12, так что внимательно изучите их, прежде чем останавливаться на одном дизайне. Фактически, только здесь, в Gold Star Buildings, мы предлагаем шести навесов разных стилей 10×12:

Сарай

Навесы

10х12 в модели Barn имеют двускатную крышу и являются одним из самых доступных вариантов для простого хранения.

Сарай с чердаком

Сарай с чердаком — это очень функциональный сарай 10х12 с верхним складским помещением и двойными дверями на конце.

Садовый Сарай

Садовый сарай представляет собой А-образную конструкцию.Навесы 10х12 в этом стиле имеют по бокам двустворчатые двери.

Лофт-садовый сарай

Садовый сарай с чердаком имеет двойные двери по бокам и верхнее пространство для хранения вещей на чердаке, что обеспечивает максимальное пространство для хранения при 10х12.

Хлев

Utility Shed — это наша самая простая конструкция с А-образной рамой, которая предлагает отличные функциональные возможности даже при разрешении 10×12.

Коттедж Сарай

С крышей типа «соляной ящик» коттеджные навесы 10х12 отличаются как формой, так и функциональностью.

Не стесняйтесь просматривать все наши стили сараев, чтобы начать находить идеи для своего собственного сарая 10х12, независимо от того, покупаете ли вы его или строите сами! Если вы находитесь в западной Пенсильвании или восточном Огайо, не стесняйтесь запрашивать расценки или просмотрите наш инвентарь, чтобы получить самые актуальные цены сарая 10×12.

Удачи в планировании навеса 10х12!

Как построить садовый сарай

Строительство собственного садового сарая может оказаться весьма полезным занятием. Сборные навесы очень часто делают как можно дешевле, используя минимальное количество материалов, чтобы все скрепить. Создание собственного гарантирует, что вы точно знаете, что в него входит, а также устранение скрытых затрат на рабочую силу. Если вам комфортно пользоваться основными ручными и электрическими инструментами, создать собственный навес на заднем дворе не составит труда.

На следующих этапах мы будем строить хранилище с односкатной крышей размером 5 футов на 8 футов. Посредством этого примера плана сарая поэтапно и отдельные шаги могут быть применены ко всему выделению наших конструкций сарая, а также к большинству других, которые можно найти в сети.

На всех этапах будут объяснены подробности увеличения и изменения примерного навеса. Шурупы рекомендуются для всех частей конструкции, так как их нелегко вытащить и они более надежны, чем гвозди. Также всегда обязательно проверяйте наши местные строительные нормы и правила, прежде чем начинать какой-либо проект по деревообработке на заднем дворе.

Шаг 1. Выбор фундамента

Назначение фундамента — обеспечить стабильное и ровное стартовое место для поддержки остальной конструкции. Когда дело доходит до выбора фундамента, независимо от того, какого размера вы планируете построить сарай, есть несколько вариантов.

4×4 / 6×6 Деревянные перила и бетонные блоки

Деревянные перила и бетонные блоки — самое простое и дешевое решение для фундамента сарая. Они не только могут быть размещены непосредственно на земле, они не требуют рытья ям с использованием гравия для дренажа и не требуют обработки балок сарая под давлением, что приводит к более низким материальным затратам.Единственным реальным недостатком является то, что оценка должна быть близка к уровню, чтобы эта опция работала.

Если вы решите использовать деревянные перекладины, необходимо использовать как минимум две балки непосредственно под двумя ленточными балками. Мы рекомендуем использовать дополнительную рейку на каждые 8 ​​футов глубины для балок 2×6. Поскольку в нашем примере навес 5×8 имеет глубину 5 футов, третья деревянная рейка посередине не потребовалась, но была установлена ​​для дальнейшего уменьшения прогиба.

Если вы решите использовать бетонные блоки, тот же принцип пролета применяется при использовании балок 2×6.Чтобы убедиться, что перила и блоки имеют квадратную форму, остальная часть платформы также должна быть квадратной. Используйте 4-футовый уровень и прямой 2x, чтобы убедиться, что все находится на ровной плоскости. Обычно для этого необходимо провести некоторые раскопки.

Фундамент гравийного слоя

Другой вариант — уложить балки сарая прямо на слой гравия. Выкопайте уровень глубиной 4-8 дюймов в земле примерно на 1 фут больше, чем каждая сторона сарая.В нашем примере 5×8 яма прямоугольной формы глубиной 7 футов 10 футов, 6 дюймов была выкопана и залита камнем.

Гравий — отличный вариант для тех, кому нужен отличный отвод воды и чистый внешний вид. выровняйте балки пола после того, как гравий был засыпан. Обратной стороной является то, что это позволяет сильному ветру потенциально сдвинуть или опрокинуть сарай из-за отсутствия крепления. Для выравнивания краев ямы можно использовать пиломатериалы 4×4, чтобы сохранить щебень от рассыпания и еще более приятный аскетизм.

Столбы и балки

Для склонов, откосов и возвышенных платформ рекомендуется копать ямы и устанавливать стойки и балки. Начните с размеров вашего сарая и уменьшите его ширину и глубину на 18 дюймов. Если бы вы поместили эти новые размеры по центру в текущем следе сарая, они были бы центром ям, которые вы должны выкопать. Используя наш пример сарая 5×8, мы должен располагаться по центру прямоугольника 42 на 78 дюймов.

Если есть какие-либо размеры более 8 футов и используются балки 2×6, необходимо вырыть третий набор ям.Проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, на какую глубину следует выкопать ямы и с каким пролетом могут выдержать балки вашего размера. После того, как отверстия будут размечены, проверены на квадратность и выкопаны, можно устанавливать столбы.

Балки, поддерживающие балки сарая, будут проходить перпендикулярно им. Из-за этого две противоположные боковые стойки должны быть параллельны. Закрепите и закрепите стойки в отверстиях, а также прикрутите два винта к обоим продольным стойкам, чтобы убедиться, что они параллельны. Как правило, достаточно оставить примерно 2 фута столба над уровнем земли, за исключением ландшафта с сильным уклоном.Перед заливкой бетона дважды проверьте, чтобы все было ровно, параллельно и расположено там, где должно быть.

После высыхания бетона можно разметить балки и вырезать выемки. Используя уровень и прямой 2x, отметьте, где будет начинаться нижняя часть балки для всех столбов. Из этих отметок вырежьте выемку глубиной 1 1/2 дюйма, равную высоте балки.

В примере навеса 5×8 балка 2×8 опирается на выемку 1 1/2 дюйма x 7 1/2 дюйма приблизительно 1 дюйм выше уровня.Установите два скошенных болта с квадратным подголовком 1/2 дюйма в каждую стойку и пересечение балок. Для больших пролетов может потребоваться сдвоенная 2×8 или 2×10, в этом случае следует использовать стойки 6×6 с пазом глубиной 3 дюйма.

Шаг 2: Обрамление балок

Большинство площадок с квадратными навесами состоит из двух балок обода / ленты и общих балок. Ободные балки — это то, с чем связаны все остальные балки, и то, что скрепляет все вместе. В большинстве систем балок используется 16 дюймов по центру, что означает, что центр каждой балки находится точно в 16 дюймах от следующей.Этот макет настолько распространен, что на большинстве профессиональных рулеток эти числа уже отмечены.

Когда вы вытаскиваете измерительную ленту с конца балки обода, отметьте 3/4 дюйма позади каждых 16 дюймов, в результате первая открытая секция будет шириной 13 3/4 дюйма, а остальные — 14 1/2 дюйма шириной. Это позволит листам фанеры размером 4 на 8 футов выровняться по центру балок. Чтобы упростить установку общих балок на обода, используйте квадратик скорости, чтобы нарисовать видимые отвесные линии на отметках 16 дюймов. Ничего страшного, если длина последнего пролета балок меньше 16 дюймов.C.

В примере навеса 5×8 две балки обода имеют длину 8 футов, в результате чего всего получается семь общих балок. Используйте три винта # 10 x 3 дюйма, чтобы скрепить балки 2×6 вместе, и четыре винта для балок 2×8. Проверьте квадрат, измерив углы платформы на одинаковом расстоянии друг от друга. выбранный вами фундамент.

Шаг 3: Напольное покрытие

Настил навеса обычно изготавливается из листов фанеры толщиной 3/4 дюйма, чтобы выдерживать значительные постоянные и временные нагрузки.Древесина фанеры всегда должна проходить перпендикулярно балкам, чтобы обеспечить максимальную прочность.

Начните с сухой укладки первого листа в угол, убедившись, что и торцевая балка, и балка обода точно совпадают с фанерой. Когда балки идеально выровнены, прикрутите этот лист с помощью шурупов для настила 2 1/2 дюйма через каждые 6 дюймов по периметру, когда это возможно, и через каждые 12 дюймов в поле. Сместите следующий ряд фанеры, обычно на 4 фута, чтобы предотвратить швов от совмещения на одной балке.Рекомендуется нанести строительный клей непосредственно перед прикручиванием фанеры, чтобы уменьшить скрип в будущем.

На левой иллюстрации показано, как будет выглядеть навесная платформа 8×12 во время этого процесса. Обратите внимание, что 2-й ряд фанеры смещен на 4 фута, чтобы предотвратить образование длинных одиночных швов балок, а также использовать материал наиболее эффективным образом. В примере навеса 5×8 использовались два листа фанеры 3/4 дюйма, один из которых был целиком, а другой был разорван до ширины 1 дюйм.

Шаг 4: Обрамление стен

Стены сарая во многом представляют собой просто вертикальные балки. Вместо балок балок у стен есть нижняя и верхняя плита.Вместо обычных балок стены имеют шпильки. Так же, как и система балок, стойки стены должны быть выложены точно так же, 16 «O.C., и отмечены 3/4» позади. Для навесов с односкатной крышей три стены будут одной высоты, а четвертая стена выше. Пример сарая 5х8 будет иметь такую ​​конструкцию.

Используйте те же винты №10 3 дюйма для обрамления стен. Соедините 2х4 вместе, используя два винта на каждом пересечении.

Высокая стена сарая 5×8 будет 8 футов в высоту. Все четыре стены этого сарая будут иметь двойную форму. верхняя пластина, в результате чего 4 1/2 дюйма пластин занимают общую высоту стены.Из-за этого на задней стене будут три 8-футовые пластины и семь стоек 7 футов 7 1/2 дюйма. Для задней стены не требуются окна. Левая, правая и передняя стены навеса будут иметь толщину всего 7 1 1/2 дюйма. общая высота, в результате чего общая высота стойки составляет 6 футов 9 дюймов.

Наиболее распространенный размер окна, используемый в наших планах, — 2 фута на 3 фута, с приблизительным размером проема 24 1/2 дюйма на 36 1/2 дюйма. Окна обрамлены шпильками, шпильками, гвоздиками, колпаками и порогами. Заголовок состоит из двух 2х4 или 2х6, повернутых по краю и на 3 дюйма шире, чем грубый оконный проем.Это сделано для того, чтобы с обеих сторон под ними можно было разместить две шпильки домкрата для поддержки жатки. Две королевские шпильки, которые такие же, как обычные шпильки, помещаются рядом с двумя шпильками. Между стойками домкратов будут установлены два подоконника, обрезанные по ширине чернового оконного проема. Шпильки Cripple просто продолжают 16-дюймовую окантовку оконной рамы. Обрамление двери обычно такое же, как и у окна, только без нижнего порога. В примере сарая 5×8 жатка не требуется из-за отсутствия нагрузки на крышу.Грубый проем для этой двери сарая составляет 36 1/2 дюймов на 6 футов 9 дюймов. Поскольку левая и правая боковые стенки предназначены для размещения между задней и передней стенками, они будут иметь ширину на 7 дюймов меньше 5 футов или 4 фута 5 дюймов. Из-за этого не забудьте компенсировать 16-дюймовую компоновку OC. Вторая верхняя пластина этих стен также будет тянуться на 1-ю верхнюю пластину передней стены. Это помогает соединить стены вместе.

Передняя стена будет использовать две Окна размером 2 x 3 фута в одном футе от краев стены. Используйте те же принципы, что и раньше, чтобы обрамить эти два окна.Вторая верхняя пластина должна быть 3 1/2 дюйма с каждой стороны, чтобы оставить место для левой и правой боковых стен.

Шаг 5: стропила

Для односкатных крыш стропила — это всего лишь способ проследить пасть птицы или пересечения стен и использовать это в качестве шаблона для остальных стропил. Обычно для стропил используют 2х4 или 2х6, в зависимости от местных расчетов снеговой нагрузки. Чтобы разметить рты стропильной птицы, просто поднесите стропило к внешней стороне стеновых плит и наметьте линии разреза.Рот птицы должен как минимум полностью прилегать к верхним пластинам, но при желании может быть опущен. После того, как эти отметки будут сделаны, определите и нанесите вертикальный навес.

Используйте это стропило как шаблон для всех остальных. Планировка стропил должна точно соответствовать балкам перекрытий и стеновым стойкам. При установке стропила прикрутите носком, затем вернитесь назад и установите ураганные стяжки, чтобы еще больше прикрепить крышу к стенам.

Шаг 6. Листы и сайдинг

Когда дело доходит до обшивки стен сарая, существует множество вариантов.Для крыши рекомендуется фанера 1/2 «или 5/8». Используя ту же методику, что и на шаге 3, вырежьте, разложите и прикрутите кровельное покрытие.

Что касается стен, то здесь баланс между стоимостью, функциональностью и красотой. Всегда следует использовать краску, морилку или гидроизоляционные полимеры, чтобы предотвратить нанесение ущерба элементам. Вот 5 лучших вариантов навесов на заднем дворе:

T1-11
Самый дешевый и, возможно, самый функциональный вариант сайдинга. Созданный так, чтобы он выглядел как корабль, T1-11, по сути, представляет собой просто фанеру с более красивой отделкой.Он поставляется в виде листов размером 4 x 8 футов и отлично справляется с квадратами и укреплением стен. Чтобы вырезать оконные и дверные проемы, просто накройте их и вырежьте изнутри ручной пилой.

Винил
Для укладки винила необходимо сначала установить OSB или фанеру 1/2 дюйма таким же образом, как и T1-11. В отличие от других секционных рядных сайдингов, винил не имеет структурной жесткости и должен быть усилен. Плюс в том, что он придает вашему сараю очень острый вид, при этом он очень водонепроницаем и требует минимального ухода.

Кедровая дрожь

Один из самых красивых вариантов сайдинга любой структуры, кедровая тряска лучше всего смотрится, когда ее смазывают водостойким полимером или даже оставляют на усмотрение элементов, чтобы они потускнели для очень деревенского вида. В зависимости от того, какой размер желоба требуется, потребуется обрешетка и обклеивание гудроном снаружи. Если работа и деньги не являются предметом, сложно ошибиться с кедром.

Металлические панели
Металлические гофрированные панели служат отличным кровельным материалом с длительным сроком службы, но также служат отличным сайдингом.Помимо того, что при правильной установке он прослужит долго, он также является относительно недорогим на квадратный фут площади стены. К сожалению, есть несколько недостатков. Во-первых, его довольно сложно установить. Его не только сложно разрезать и отделить от элементов, но он также должен иметь подкладку из фанеры толщиной 1/2 дюйма, добавляя еще один шаг к процессу. Перед использованием также следует позаботиться об острых краях.

Древесные плиты Shiplap / Tongue & Groove
Обшивка из деревянных досок, такая как «shiplap» и «шпунт и паз», представляет собой отличный компромисс между красотой встряхивания и универсальностью винила.Хотя он требует ежегодного или двухгодичного обслуживания, он дешевле на квадратный фут, чем кедровые коктейли. Обрешетка или фанерная подложка также не требуются, что еще больше снижает первоначальные затраты.

Фиброцемент
Последний распространенный вариант — использовать волокнистый цемент, черепицу и панели. Хотя фиброцемент и стоит дорого, он отлично справляется с защитой от воды, ультрафиолета и гниения, с которыми другие типы натурального сайдинга не могут сравниться. Единственным недостатком является то, что с ним сложно работать, и хотя он хорошо имитирует внешний вид натурального дерева, пристальный взгляд на него обычно разрушает намек.

Шаг 7. Окна и двери

Для большинства применений в навесах на заднем дворе более чем достаточно экономичного окна с одним стеклом. В примере сарая 5×8 для каждого из трех оконных проемов использовались окна размером 2 x 3 фута. В зависимости от того, какой тип сайдинга был выбран, он может быть установлен непосредственно на стеновой каркас или поверх сайдинга, что потребует некоторых отделочных работ.

Построить дверь сарая — довольно простая задача. Это просто лист фанеры толщиной 3/4 дюйма, нарезанный на 1/4 дюйма меньше для всех четырех сторон грубого дверного проема.В случае с навесом 5×8, лист фанеры 3/4 дюйма будет разрезан на 36 дюймов шириной и 6 футов 8 1/2 дюймов в высоту. Выровняйте передний и задний края этой 3/4-дюймовой детали с размером 1×4. обрежьте, обведите и установите «X» внизу тем же материалом 1×4. Для этого используйте винты № 8 размером 1 3/4 дюйма.

После того, как дверь будет построена, выровняйте дверной проем с накладкой и закрепите дверь от нее тремя прочными петлями, с ручкой и замком на замке. противоположная сторона.

Шаг 8: Кровля

В большинстве садовых навесов для защиты крыши используется черепица из асфальта.Хотя есть и другие, более привлекательные варианты, асфальт прост в установке и очень экономичен. Начните с установки каплеуловителя по торцевым краям крыши. Те же самые алюминиевые кровельные гвозди, которые используются для крепления битумной черепицы, можно использовать для удержания каплеуловителя на месте. Потому что вода всегда хочет стечь вниз, начинайте и снизу и двигайтесь вверх.

Затем макет и скрепите гудрон. Это предотвращает взаимодействие избыточной влаги с кровельным покрытием, но также позволяет дереву дышать и медленно выделять влагу, чтобы предотвратить гниение.После укладки рубероида колпачок с передней кромкой можно установить на крышу со склоном.

После того, как все эти шаги будут выполнены, обратитесь к инструкциям на упаковке кровельного покрытия из асфальта для получения дальнейших указаний. Чтобы черепица оставалась ровной и ровной, необходимо сделать параллельные линии на кровельной бумаге. Также расположите ряды черепицы в шахматном порядке, чтобы избежать длинных швов, которые позволят воде проникнуть в черепицу.

Дополнительно

Тот факт, что вы закончили строительство сарая, не означает, что в будущем он не потребует обслуживания.Всегда проверяйте, как держится боль / пятно, и заделывайте открытые швы, в которых может скапливаться вода.

Если ваш сарай находится во влажном климате, следует использовать надлежащие методы вентиляции. Горячий влажный воздух всегда больше всего задерживается наверху сарая. Установите решетки и вентиляционные отверстия на крыше турбины в самых верхних точках сарая, чтобы добиться максимальной эффективности.

20 бесплатных планов навесов для велосипедов своими руками

Вы хотите хранить свои велосипеды и уберечь их от дождя и снега? Никому не нравится беспорядок в доме, будь то в помещении или на улице.Когда дело доходит до навесов для хранения на открытом воздухе, существует множество дизайнов! Если вы так ошеломлены тем, какой дизайн выбрать, получите некоторую помощь с этим обзором 20 простых схем навесов для велосипедов , сделанных своими руками. Идея состоит в том, чтобы построить навес для хранения велосипедов на улице ! Возможно, в вашем саду, на заднем дворе или где-нибудь во дворе.

Этот навес для велосипедов своими руками может быть НИЧЕГО! Наряду с совершенно безопасным и надежным местом для парковки велосипедов и хранения велосипедных шлемов, инструментов и других вещей, это также может быть нечто большее.Например, навес для хранения всех ваших садовых инструментов, детских самокатов и прочего. Короче говоря, на улице или во дворе может валяться много вещей. Зачем добавлять кучу наугад больше, вроде брошенных в кучу садовых велосипедов?

Теперь вы можете найти много готовых конструкций навесов для велосипедов DIY на рынке! Все, что им нужно, это установка. Но зачем покупать, если можно сделать своими руками? Самостоятельная постройка навеса для хранения велосипедов поможет вам сэкономить немало денег. Выбор коммерческого навеса для хранения — это совсем другой процесс.

В этих планах навесов для велосипедов , приведенных ниже, вы можете найти много интересных и функциональных уличных хранилищ для велосипедов своими руками, чтобы ваши велосипеды были в безопасности! От полностью открытых навесов для хранения до навесов с односкатной крышей и навесов для хранения вещей — вы можете увидеть множество универсальных конструкций и вариантов, на которые можно пойти. Обладая базовыми навыками работы с деревом, вы легко сможете изготовить их на выходных.

1. Навес для хранения велосипедов своими руками

Игры на свежем воздухе и отдых на солнце очень важны для здорового роста ваших детей! Теперь возникает вопрос, где хранить все эти велосипеды, чтобы иметь свободный гараж и в то же время сделать их легко доступными для маленьких ручек.Здесь пригодится навес для велосипедов DIY . Вы можете построить его самостоятельно, используя инструменты и материалы, в том числе циркулярную пилу, лезвие для обрамления, шлифовальную машинку, мойку высокого давления. Наряду с гвоздями, корзинами для хранения и крючками из нержавеющей стали 3x3custom

2. Велосипедный навес DIY из кедрового дерева

Используя кедровое дерево, установите этот идеальный навес для велосипеда DIY для хранения всех предметов, которые могли загромождать ваш гараж . Храните велосипеды и шлемы в одном месте, чтобы в гараже не было беспорядка.В комплект поставки входят: дополнительный распылитель finish max, гидрозатвор, приспособление для карманного отверстия, лобзик, торцовочная пила, дрель, гвоздодер и еще несколько принадлежностей. Это больше похоже на навесное хранилище. Щелкните ссылку ниже для получения более подробной информации. prodigalpieces

3. Навес для хранения велосипедов

Этот современный навес для велосипедов не только выглядит прямо из кукольного домика, но и предлагает довольно много места для хранения. Способ вывести ваших детей из мира видеоигр и позволить им провести время на свежем воздухе! В этом навесе для велосипедов, сделанном своими руками, можно легко хранить от 4 до 5 велосипедов как для детей, так и для взрослых.Это один из видов очень полезных DIY-проектов, которые можно сделать всего за час! Некоторые из инструментов, которые вам понадобятся, включают торцовочную пилу, воздушный компрессор, клей, пильное полотно, дрель и сверлильный станок. youtube

4. Как сделать навес для хранения велосипедов

Готов к созданию чего-то более полезного и легко управляемого, построив навес для хранения велосипедов даже менее чем за 30 минут. Этот сарай в виде коробки предлагает много дополнительного места для хранения вещей. В нем легко поместятся детские велосипеды, шлемы или даже корзина с игрушками.Тот факт, что в нем есть две огромные двери, которые можно открывать, облегчает управление им и поддержание чистоты. Перейдите к видеоуроку ниже и сделайте себе полезное место для хранения велосипедов diy на открытом воздухе в гараже. youtube

5. Деревянный навес для хранения велосипедов из поддонов

Вы бы поверили нам, если бы мы сказали вам, что этот навес для хранения велосипедов сделан из деревянных поддонов? Верно. Построив каркас боковых панелей и пол, этот навес для хранения может значительно упростить парковку велосипеда и надежное хранение шлемов.Начните с размещения двух одинаковых панелей напротив друг друга, одинаковых по размеру для размещения рамы. Этот сарай имеет длину около 2,5 метров и глубину около 700 миллиметров. Закрепите планки одинаково друг от друга, чтобы получился сбалансированный каркас. Для получения подробной информации щелкните здесь. youtube

6. План навеса для 4 × 8 велосипедов

А ведь проще просто припарковать велосипед в гараже или выбросить его у входной двери. Но оставлять их в таком виде на открытом воздухе все же опасно, и при любых погодных условиях они могут быть повреждены.Этот план навеса для велосипедов 4 x 8 может позволить вам сделать полезный навес для хранения велосипедов для ваших велосипедов. Обязательно используйте безупречную древесину, чтобы пространство оставалось прочным. Начните с создания каркаса для пола. Также не забудьте предварительно выровнять поверхность. myoutdoorplans

7. Планы навеса для хранения велосипедов

Безопасное место для хранения велосипеда без каких-либо забот может оказаться весьма кстати! Вам не нужно беспокоиться о том, промокнет ли ваш байк под дождем или, возможно, его украдут или что-то в этом роде.Обычные размеры велосипеда обычно составляют около 1,8 м в длину и 1,07 м в высоту и 0,56 м в ширину. В навесе для хранения велосипедов может быть гораздо больше, включая инструменты, шлемы, замки и многое другое. здание сарая

8. Гараж для велосипедов Сарай

Жизнь в шумном городе может сделать велосипед весьма выгодным средством передвижения! Вы можете припарковать машину в гараже под навесом, но кто сказал, что ваш велосипед должен находиться на открытом воздухе? Просим отличаться! Постройте прочный и функциональный навес для хранения велосипедов, чтобы с умом распоряжаться своим парковочным местом! Велосипедный навес может быть намного больше, чем просто хранить ваши велосипеды в целости и сохранности.Повесьте там каски, выберите уголок для садовых принадлежностей. Вариантов довольно много.

9. План навеса для хранения велосипедов

Широкий двухдверный навес для хранения велосипедов DIY может быть следующей лучшей вещью, которую вы можете выбрать для строительства в эти выходные! Особенно творчески и функционально используйте это время, которое вы сейчас проводите дома. Этот навес для хранения достаточно велик, чтобы легко разместить от 2 до 3 велосипедов. Большие двери с петлями делают их идеальным местом, чтобы поддерживать чистоту в помещении!

10.Навес для хранения велосипедов под открытым небом

Этот навес для хранения велосипедов с навесом на крышу можно сделать в любом уголке вашего сада, чтобы не было беспорядка у входа и в гараж! Используя обработанные под давлением пиломатериалы или поддоны, вы можете построить этот навес самостоятельно. Вы также можете построить его как навес для мотоциклов DIY . Благодаря односкатной крыше, она будет идеальной, чтобы оставаться прочной в любых погодных условиях, включая снегопад или сильный дождь. Так как на крыше ничего не скапливается и не повреждает конструкцию.

11. Лучший навес для хранения велосипедов

Этот открытый навес для хранения велосипедов поможет проявить творческий подход и сохранить внешний вид под контролем. Это похоже на небольшую открытую хижину, которая, когда она пуста, также может стать довольно забавным местом для детей, где они могут немного отдохнуть. Вы можете добавить несколько вешалок или настенных крючков на одну стену, и ваши шлемы будут легко доступны. Выберите пространство, тщательно выровняйте его и приступайте к работе.

12. Сарай для хранения велосипедов на заднем дворе

Этот навес для хранения велосипедов сделает ваш задний двор более привлекательным, чем он мог бы быть в противном случае.Он имеет тонкий вход из бетонного блока, и размер тоже кажется довольно большим. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что если у вас есть дом, полный детей, или вы тоже любите передвигаться на велосипеде, это навес для вас и вашей семьи! Но послушайте, перед тем, как начать, вы должны проверить местные правила постройки навеса на улице. Что касается высоты, конструкции и т. Д.,

13. Сарай для хранения велосипедов из фанеры

Это простое чудо из фанеры можно назвать гораздо большим, чем просто навес для хранения велосипедов! Полки наверху и односкатная крыша делают его гораздо более идеальным местом для хранения вещей, чем любое другое, которое вы, возможно, видели.Полку выше можно использовать для удобного хранения садовых инструментов или садовых принадлежностей. В то время как место для хранения ниже может не только хранить велосипеды, но также может использоваться для хранения садовых лопат и т. Д., Соберите все необходимое, включая гвозди, молоток, шлифовальный станок, лист фанеры, крючки и другие инструменты для обработки дерева.

14. Навесы для хранения велосипедов

Сохраняйте простоту и чистоту! Это наш идеальный вариант содержания под навесом на заднем дворе. Как насчет того, чтобы мы хотели сделать универсальный навес для хранения вещей? Тот, который вы здесь видите, вдохновлен планом навеса с навесом и имеет крючки даже для того, чтобы держать шлемы прямо за углом.Никогда не слышал, чтобы они говорили, что я не использовал шлем, потому что не смог его найти. Держите его рядом с велосипедом!

15. Навес для хранения велосипедов своими руками для вашего дома

Еще один функциональный и привлекательный способ найти хорошее применение этим поддонам! Этот открытый навес для хранения велосипедов идеально подходит для хранения на заднем дворе или даже в саду. Однако, поскольку он открыт, и вы не можете позволить себе загромождать его, не забывайте все это убирать! Держите скутеры, велосипеды, шлемы в ряд.Может быть, даже поставить стойку, чтобы добавить несколько полотенец или дезинфицирующее средство для рук. Не идите на компромисс с фактором солнечного света, но делайте это с руководством.

16. Практичный навес для хранения велосипедов

Соедините конструкцию с односкатной крышей с навесом для хранения велосипедов и сделайте практичное решение для хранения! Эта односкатная крыша имеет петли для верхней крыши и может быть полностью закрыта, что делает ее устойчивой к атмосферным воздействиям. Если у вас ограниченное пространство, это может быть просто складское помещение для вас! Он занимает минимум места, но предлагает такие же складские помещения.

17. Внешнее навес для хранения велосипедов

Это миниатюрная версия вашего дома! Но выглядит вполне безупречно, не правда ли? Нам нравится эта внешняя идея навеса для хранения велосипедов. Самая лучшая часть постройки навеса для хранения велосипедов своими руками — это то, что вы можете иметь больше автономии по сравнению с дизайном и его размером. Этого вам должно не хватать в готовом сарае. Сделайте его достаточно большим, чтобы в доме можно было хранить велосипеды от самого младшего до самого старшего. Создайте в своем доме полностью организованную атмосферу. Как? Обозначив место для хранения всего.

18. Навес для хранения велосипедов для небольшого сада

Если у вас небольшой сад и недостаточно места для хранения, этот небольшой навес для хранения вполне подойдет! Он имеет довольно гладкий вид, но при этом просторный по ширине. В нем легко хранить 4-5 маленьких и больших велосипедов. Вы можете построить его из пропитанного под давлением пиломатериала или кедра. Всегда выбирайте прочный материал, чтобы он прослужил намного дольше. А также противостоять различным погодным условиям.

19. Деревянный навес для хранения велосипедов

Деревянный навес для хранения велосипедов — ваше решение для загроможденного двора или сада! Вы ненавидите вид велосипедов, которые валяются в саду и убивают всю атмосферу декора в этом районе? Исправьте это, взяв на себя этот проект и сделайте место для хранения исключительно велосипедов и связанных с ними вещей.Соберите все необходимое для деревообработки, выберите место и приступайте к работе.

20. Бабушкин дом навес для хранения велосипедов

Способ сделать самому, но в полном объёме! Этот выдвижной и больше похожий на такой скрытый или, точнее говоря, прибыльный сарай для хранения велосипедов — это то, за что стоит умереть! Нам нравится, что у этого ящика с травянистым верхом есть идея раздвижного ящика, который можно вытащить, чтобы припарковать на велосипеде, а затем снова втянуть. Мы можем заверить вас, что такой броский механизм заставит ваших детей позаботиться о беспорядке в гараже без сомнения! Итак, кто может быть настолько мудр и сообразителен, чтобы управлять хранилищем с таким производительным дизайном? Вот почему мы называем это бабушкиным домом для хранения велосипедов.

Заключение:

Если вы снова посетите переулок памяти, мы уверены, что вы найдете много воспоминаний, связанных с ездой на велосипеде! Однако, должно быть, было еще кое-что: ваша мама или бабушка кричали за то, что они бросили велосипеды в ворота. С этими БЕСПЛАТНЫМИ планами навесов для велосипедов вы можете построить свой собственный навес для хранения велосипедов DIY на открытом воздухе с ограниченным бюджетом.

Как построить навес с наклоном за 5 простых шагов

Взгляните на свой гараж, потом на свой задний двор… Там есть инструменты, оборудование для газонов и сада, спортивный инвентарь, дрова и несезонная уличная мебель? В этой статье мы расскажем, как построить навес с навесом за 5 простых шагов.Узнайте больше для получения дополнительной информации.

Если на лужайке и в гараже вас, ваших детей, домашних животных и машины теснит из-за разного беспорядка, вам нужен навес с навесом.

Это означает, что конструкция опирается на дом, гараж или даже на забор для поддержки, обеспечивая надежное убежище для вашего снаряжения. Навесы с наклоном функциональны, незаметны и в то же время могут предложить значительное пространство для хранения вещей.

Pro Tip: Планируйте заранее — получите максимальную отдачу от своего навеса с системой стеллажей для навесов (щелкните здесь, чтобы увидеть различные типы).

Более того, простая форма этого типа навеса означает, что его может изготовить за выходные любой человек с базовыми столярными навыками с минимальными затратами и с правильными планами. В нашем удобном пошаговом руководстве вы узнаете, как построить навес с навесом.

Имейте в виду, что в самом начале проекта вам нужно будет проверить местные правила зонирования и строительные нормы. В некоторых областях могут быть исключения для небольших сараев, но, скорее всего, для любой конструкции, добавленной к вашему дому или гаражу, потребуется разрешение на строительство, прежде чем вы сможете начать строительство.

Познакомьтесь со своим местным инспектором по строительству — они являются ценным ресурсом. Часто они несут с собой простые раздаточные материалы, в которых изложены требования к различным задачам и структурам.

И, если можете, привяжите друга или члена семьи — чем больше, тем веселее, и это помогает иметь дополнительный набор рук, чтобы удерживать компоненты на месте во время работы.

Необходимые материалы

Вам не понадобится ничего особенного на лужайке и в гараже. Скорее всего, у вас уже есть большинство основных столярных инструментов, которые понадобятся вам для этого проекта.Все материалы доступны в домашней мастерской.

Вот отличный список с примерными ценами, конкретными брендами и количеством. В данном случае весь проект стоил около 800 долларов.

Как построить навес с наклоном за 5 простых шагов

Тем не менее, у вас, скорее всего, также есть некоторые материалы, которые уже есть на складе, поэтому стоимость для вас, вероятно, будет ниже.

Pro Совет: тщательно выбирайте пиломатериалы для получения профессионального результата. Обязательно приобретите пиломатериалы, специально предназначенные для использования на открытом воздухе.

Пошаговая инструкция

1. Определите свой след.

Первое, с чего нужно начать, — это определить местоположение и размер вашего сарая. Найдите место, где нет окон или дверей, например, сбоку или сзади гаража.

Используйте длину опоры — будь то гараж, сторона вашего дома или часть забора — для определения длины. Например, вы можете взять его длину вашего гаража, а затем рассчитать примерно на 8 футов шириной и 7 футов потолка.Конечно, эти размеры могут отличаться в зависимости от желаемого размера сарая и / или места для работы.

Затем определите уклон крыши, чтобы убедиться, что она находится примерно на фут ниже карниза вашей конструкции или забора. Несколько расчетов покажут вам расстояние, которое вам потребуется от гаража, чтобы разместить 5 обработанных давлением столбов 4 × 4 с балочным держателем 2x8x16:

Как построить навес с наклоном за 5 простых шагов

Совет для профессионалов: обязательно удалите весь мусор или растительность в пределах следа сарая.Идеальный участок — ровный, с небольшим уклоном от гаража.

2. Отметить участок

Используйте веревку на колышках, чтобы обозначить форму вашего сарая. Тщательно измерьте расстояние между опорной конструкцией и первым внешним углом. Если длина вашего дополнения будет охватывать всю длину вашей конструкции, вы можете просто натянуть веревку через край здания.

Как построить навес с наклоном за 5 простых шагов

Затем выкопайте ямы для столбов — глубина около 3 футов должна помочь.Вы можете измерить расстояние между отдельными опорными столбами и разметить его вдоль линии веревки, чтобы точно знать, куда нужно направить каждую из них.

Бросьте несколько лопат с готовой бетонной смесью в каждое отверстие для фундамента, затем установите в него столб 4 × 4 после того, как бетон затвердеет. После заполнения отверстий грязью обязательно выровняйте и выровняйте стойки в их отверстиях.

Затем прикрутите балку балки 2X8 к стойкам с помощью винтов с шестигранной головкой 4 дюйма x 5/16.

3.Построить фреймворк

Сначала прикрутите 4 стрингера 2 × 6 длиной 16 футов к стороне вашей конструкции. Используйте шурупы с шестигранной головкой 6 дюймов x 5/16 дюймов, утопленные в древесину.

Два других используются для крепления балок крыши, а два других — для опор балок крыши. Опоры балок необходимо прикрепить на расстоянии около 2 футов друг от друга.

Попробуйте прикрепить стрингеры к стойкам, обрамляющим ваш гараж или несущую конструкцию (аналогично тому, как повесить очень тяжелую картину с помощью крюка, вбитого в гвоздь).При необходимости вы также можете использовать большие куски лома в два раза больше пиломатериалов, чтобы винты с шестигранной головкой могли врезаться еще больше.

4. Заполните рамку

Затем с помощью гвоздей и металлических L-образных скоб прикрепите балки крыши 2 × 4 с интервалом 2 фута к стене навеса. Используйте ураганные связи и гвозди, чтобы сделать то же самое на почтовой стороне.

Затем прикрепите опоры балок крыши 2 × 4 с помощью гвоздей и металлических скоб между нижним стрингером на стене конструкции и балками крыши.Чтобы использовать пиломатериалы эффективно, выберите длину опор для балок, чтобы из одной 8-футовой доски 2 × 4 можно было получить две опоры.

Профессиональный совет: убедитесь, что вы обеспечиваете достаточную опору для крыши, если вы живете в более холодном климате и ожидаете снега на односкатной крыше.

5) Завершение работы

Используйте гвозди 2 × 4, чтобы прикрепить кровельные панели, прибив их гвоздями к верхней части балок крыши; На расстоянии 2 фута должно хватить.Затем добавьте несколько отрезков кромки 3 × 3 к концам балок крыши, чтобы защитить их от непогоды.

Совет от профессионала: если вы живете в заснеженной местности, добавьте лом 2х4 там, где вы ожидаете, что снег, сползающий с крыши гаража, ударит:

Наконец, прикрутите 11 кровельных панелей из оцинкованной стали 3 × 8 футов к гвоздезабивателям 2 × 4 с помощью шурупов с шестигранной головкой с внутренним шестигранником № 10 1-1 / 2 дюйма (с резиновыми шайбами). Покрыть двускатные концы крыши металлическим рубероидом.Обязательно добавьте алюминиевый оклад между конструкцией / стеной гаража и односкатной крышей.

Профессиональный совет: если вам нужно разрезать гофрированную металлическую кровлю, используя ручной шлифовальный станок и лезвие для резки металла. Обязательно наденьте защитные очки и перчатки.

Это руководство, включая изображения, опубликовано с разрешения jimmar57 .

Прочие соображения о возможности навешивания навесов

Если вы хотите украсить навес и отделать его, попробуйте отшлифовать всю поверхность, чтобы удалить неровности, затем используйте краску и грунтовку, предназначенные для деревянных наружных поверхностей, или морилку.

Имейте в виду, что нет строгого требования строить навес у стены, но это обеспечивает большую прочность и поддержку и значительно упрощает проект. Если вы все же решите построить отдельно стоящий сарай, вам нужно будет добавить обычную стену с карнизами сзади и облицевать ее фанерным сайдингом.

Также вы можете построить навес на бетонной плите или на салазках и балках перекрытий, подвергнутых обработке давлением. Это дает более прочную структуру, но потребует больше навыков и усилий.

Помните, что в каждой области существуют уникальные требования к климату и зданиям. Учитывайте не только снег, но и любой сильный ветер, сильную грозу или землетрясение, которые могут повлиять на ваш район — вам могут понадобиться специальные металлические якоря для каркаса, чтобы связать все это вместе.

Навес с навесом даст вам много места для хранения при минимальных затратах и ​​усилиях, и он намного удобнее и прочнее, чем любая предварительно купленная коробка. Вы можете сохранить план очень простым, или добавить больше постоянства, со стенами и полом — или даже просто используя брезент, чтобы покрыть снаружи зимой.

Сообщите нам, помогло ли это вдохновить или направило вас, и не стесняйтесь добавлять это в список «медовых дел» или делиться с другими друзьями-любителями!

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

5 проектов комплектов для навесов своими руками, которые вас вдохновят

Уже почти 40 лет SteelMaster является лидером в предоставлении качественных комплектов для навесов из металла клиентам, желающим хранить свои ценности.Наши прочные и доступные металлические навесы Quonset Hut созданы для того, чтобы предоставить клиентам самое качественное хранилище по конкурентоспособной цене. Наши быстровозводимые стальные здания позволяют быстро и легко построить задний двор своими руками.

Ознакомьтесь с этими пятью проектами комплектов стальных навесов, которые вдохновят вас на то, чтобы взять свои инструменты и приступить к работе над своим следующим проектом!

Дон Ф. | Остров Хэт, Вашингтон,

Дон говорит, что он купил свое здание размером 10 футов на 20 футов у SteelMaster из-за простоты конструкции, прочности и цены.Здание было легко доставлено к ним домой с помощью обычной баржи. 23-летний сын Дональда и его жена построили большую часть здания вместе. Он хранит их квадроциклы и другие крупные предметы вдали от ветра и дождя. Торцевая стена даже соответствует их дому!

Линда говорит, что выбрала сарай SteelMaster Quonset Hut, потому что ей нужно было прочное здание, которое прослужило бы десятилетия. Пока Линда и ее муж готовятся построить дом на своей территории, они складывают все свое имущество в сарай и используют его как место для отдыха.Они столько времени провели в сарае, что добавили в конструкцию ванную комнату. Эта фотография заняла третье место в нашем фотоконкурсе 2018 года.

Марк искал небольшой сарай во дворе после того, как купил свой новый дом во Флориде. Простой поиск привел его на SteelMasterUSA.com. Он запросил индивидуальную цену, и один из строительных специалистов SteelMaster быстро связался с ним и предложил ему один из наших чертежей навеса, проштампованных инженерами. Марк говорит, что был удивлен, обнаружив все преимущества небольшого навеса SteelMaster по сравнению с другими вариантами.

Отмеченный наградами музыкант и художник Марк Уитли часами проводит в своем сарае SteelMaster, создавая одни из самых впечатляющих деревянных шедевров. Марк говорит, что с помощью нескольких друзей ему потребовался всего день, чтобы поднять арки своего навеса для дома. Он планирует в полной мере использовать преимущества потрясающей акустики внутри своей конструкции, чтобы улучшить звук, когда он играет свою музыку.

«Интересно, как звук отражается от крыши», — говорит Марк. «Это добавляет яркости тому, что вы играете.”

Кузнец и художник по металлу Джули К. использует свой небольшой сарай для хранения прутков и листового металла. Джули и ее муж следовали инструкциям по созданию формы для прокладки и заливали ее. На установку всего навесного оборудования у них ушло около четырех дней. Она выбрала хижину Quonset, потому что она находила их привлекательными на вид и была знакома с силой арки при строительстве.

«Мы были полностью поражены тем, насколько легко он поднялся и что все отверстия для болтов идеально совпали», — сказала Джули.Я очень рекомендую SteelMaster. Мы получили дополнительные звонки, и у моего мужа был вопрос о крепежных скобах, и он получил очень полезные и дружелюбные ответы от кого-то в компании.