Какой зазор между дверью и коробкой: Страница не найдена — Двери

Как проверить правильность монтажа дверей

Недочеты, которые видны Вам сразу:

  • дверное полотно в закрытом состоянии стучит, болтается
  • в свободном открытом состоянии дверь произвольно закрывается или открывается
  • зазоры между коробкой и стеной запенены неаккуратно, стойки повреждены пеной
  • саморезы вкручены неровно, выступают шляпки
  • после установки на дверях появились повреждения (сколы, потертости, царапины)

Петля:

  • петля не плотно сидит в пазе
  • петля сильно утоплена в плоскость торца дверного полотна
  • пазы сделаны неаккуратно (края паза имеют зазубрины, сколы и неровности, контур паза виден)

 

Дверная ручка:

  • отверстие под отвеной планкой сделано неаккуратно, его края выступают за край
  • ответная планка цепляет за планку замка
  • пазы для планок сделаны неаккуратно (края паза имеют зазубрины, сколы и неровности, контур паза виден)

 

Наличники:

  •  Наличники, запиленные под 45 градусов не сходятся углами, стык наличников неровный, имеет сколы, задиры и зазубрины
  • Большой зазор между наличником и стеной при привильной геометрии стен
  • Шляпки гвоздей видны (не замаскированы или торчат из наличника)

 

Коробка:

  • Стойка выгнута относительно полотна, из-за чего зазор между ними неравномерной
  • Стойки стыкуются с большим зазором, кромки стоек неровные, имеют сколы и задиры
  • Крепеж на стойках, коробки не спрятан под петли и ответную планку замка

 

Зазоры:

  • Зазоры между нижними торцами стоек (наличников) и полом больше допустимого и хорошо видны
  • Неправильно выбран зазор между дверным полотном и полом
  • Неравномерные зазоры между полотном и стойками короба

Установка дверной коробки в проём – СтройМастерская


Как установить дверную коробку своими руками. Монтаж коробки при помощи монтажной пены и металлических уголков.

В этом материале, речь пойдёт о процессе установки новой дверной коробки из мдф под старое дверное полотно.

Монтаж дверной коробки


Первое что необходимо, это нарезать части коробки по своей длине.

Высота коробки рассчитывается с учётом зазоров:  верхнего — между коробкой и дверью и нижнего — между дверью  и полом.

 Для верхнего зазора я закладываю 3-4 мм, а для нижнего не менее 10 мм до верхнего уровня чистового пола.

На боковые зазоры идёт так же по 3 мм с каждого края.

Перед монтажом двери, нужно обязательно убедиться что пол не имеет уклона, так как при уклоне пола в сторону двери, дверь при  открытии, может соприкасаться и задевать нижнем краем о напольное покрытие.

 Такие проблемы решаются выравниванием пола, что является самым правильным решением, но иногда такие проблемы могут решаться установкой коробки с небольшим уклоном, оговорюсь что это конечно совершенно не правильно, но в ситуации когда нет возможности выровнять пол, делается небольшое отклонение дверной коробки, а под дверью так же делается увеличенный зазор.

Стоит понимать что при  такой установке, дверь может произвольно закрываться или открываться в сторону уклона

Соединение верхней перемычки и боковых стоек коробки, делаю под 45 градусов, для этого использую торцовочную пилу.  Если электрической пилы нет в хозяйстве, произвести запиливание сопрягающихся частей коробки можно при помощи стусла и острой ножовки, здесь важно хорошо зафиксировать отпиливаемую  заготовку.

Далее размечаю на коробке место под петли, петли устанавливаются со смещением от верха и низа двери в пределах от 150мм до 250мм , на данный момент нет чётких правил.

 

Петли в коробку, врезаю через кондуктор при помощи фрезера, кому интересно как сделать простейший кондуктор для врезки петель, смотрите в моём другом видео, ссылка так же будет в описании.

Произвести врезку петель можно и без фрезера, для этого понадобиться острая стамеска и молоток.

Для того что бы срезанная светлая часть МДФ не отсвечивала по зазору, использую тёмный маркер, которым прокрашиваю зазор по периметру петли.

После врезки петель, произвожу соединение частей коробки. Детали между собой соединяю при помощи саморезов по два с каждой стороны, никогда не вкручивайте саморез в мдф без предварительной засверловки отверстий, МДФ в работе не самый лучший материал, пытаясь вкрутить саморез без заранее подготовленных отверстий, вы рискуете испортить заготовку которая может запросто расслоиться.

Соединив поперечину коробки со стойками, устанавливаю коробку в дверной проём.

В конкретном случае, коробку с дверью,  устанавливаю с небольшим выпуском в сторону комнаты. Делается это по причине того, что стена с дверным проёмом будет облицовываться декоративным кирпичом, и для того что бы не ставить внутри комнаты доборы на коробку, коробка выносится, благодаря чему в последствии, установленный наличник закроет подходящий к дверной коробке кирпич.

Закрепляю коробку, расклинив верхнюю часть между стенами. Выставляю по уровню стойку с петлями, при необходимости, можно притянуть её к стене при  помощи длинных саморезов, шляпки которых можно спрятать под верхней и нижней петлёй.

Здесь моё мнение может расходиться с другими, но все таки,  категорически не рекомендую устанавливать коробку без жесткой фиксации коробки к стене саморезами или винтами на одну лишь только монтажную пену.

Выставив и закрепив стойку с петлями, навешиваю дверь на петли, и выставляю по уровню противоположную стойку. Стойку можно закрепить к стене на металлические уголки или просто расклинить её, вставив клинья между  стеной и коробкой, не забывая при этом выставить зазор между дверью и коробкой куда можно вставить прокладки одинаковой толщины.

Выставив дверную коробку и убедившись что все зазоры соблюдены, а сама коробка стоит по уровню, произвожу заполнение монтажной пеной пространства между стеной и коробкой. Пену использую с низким коэффициентом вторичного расширения.

 Помните, пена, имеющая высокое вторичное расширение, обладает серьёзной силой, такая пена запросто способна деформировать дверную коробку, после чего, дверь может оказаться зажатой в ней, а работа испорчена.

После высыхания, выступающая монтажная пена обрезается ножом, настаёт очередь для монтажа наличников.

На этом всё, желаю удачи и до новых встреч.

Смотите видео о установке двери и дверной коробки своими руками

Показать еще статьи из рубрики — Окна — двери

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Качества и применение масляной шпатлевки

Вариантов шпатлевки, доступных современному владельцу, довольно много. Среди них внимание привлекает шпатлевка масляная. Этот материал недорого стоит и отличается многими преимуществами…

Подробнее

Как выбрать правильное напольное покрытие для кухни

Пол на кухне подвергается, пожалуй, самой большой нагрузке. А потому от качества напольного покрытия зависит не только вкусный ужин, но и спокойствие всех домочадцев…

Подробнее

Ламинат компании «TARKETT»: отличия, классификация, достоинства

Компания TARKETT – одна из старейших в Европе, специализирующихся на выпуске напольных покрытий. В 1999 году она освоила выпуск ламината, который пользуется стабильно высоким спросом покупателей

Подробнее

Преимущества покупки оригинальных запасных частей для погрузчиков

Особенности выбора поставщика для покупки комплектующих для погрузчиков, тонкости приобретения качественных запасных частей…

Подробнее

Почему строительство деревянных домов под ключ пользуется популярностью?

Сейчас весьма востребованным считается возведение домов из дерева.

Подробнее

Принципы мебелировки Итальянской спальни

Чтобы выходить в мир полным сил, настроения и радости – необходимо качественно отдыхать ночью. И основным условием такого отдыха является комфортная, уютная, располагающая к отдыху обстановка спальни…

Подробнее

Правильное избавление от строительного мусора

Наверное каждый человек в своей жизни хотя бы раз сталкивался с переездом, ремонтом или строительством. И уж точно абсолютно все знают, с каким количеством мусора сопряжены эти мероприятия…

Подробнее

ISOTEC Fire Pro – инновационный материал для обеспечения пожаробезопасности

Продукция от «Изотек» достаточно актуальна, ведь она предоставляет много огнезащитных методов, которые делают безопасной жизнь.

Подробнее

Вьющиеся растения на дачных участках

Красота дачного и приусадебного участка зависит от его озеленения. Важную роль в нем играют вьющиеся растения. Какими же из них украшают свои участки владельцы дач и загородных домов

Подробнее

Мраморные полы — основные характеристики

Мраморные плитки считаются хорошими для строительства домов и офисов, с учетом их качества и полезности…

Подробнее

Рекомендации при установке дверей

Перед установкой двери необходимо проверить наличие всех комплектующих и деталей для установки. А так же проверить дверное полотно, коробку и наличники на отсутствие искривлений. 

Врезка петель в коробку и дверь. 

Первоначально петли устанавливаются на дверь. Расстояние от верха и от низа полотна до начала петель составляет 200 мм. При врезке петель, основной и ответной планки замка, они предварительно закрепляются саморезами и выверяются по поверхности, при этом места закрепления саморезов накалываются шилом и сверлятся сверлом 3 мм. Отмеченные места надрезаются малярным ножом во избежание повреждения поверхности изделий (сколов, трещин и т.д.), при последующей обработке стамеской. 

Сборка коробки. 

Состыковка верхней планки и вертикальных стояков. Верхняя планка сверлится насквозь по краям в 4 местах (5-6 мм от края). Вертикальные стояки сверлятся по середине стыка с предварительным (перед закреплением) рассверливанием отверстий под толщину самореза, во избежание возможного раскола коробки. 

Установка, выравнивание и закрепление коробки. 

В случае готовности стен по уровню, при этом возможный наклон коробки вперед приведет к постоянному, непроизвольному открыванию дверей, при наклоне назад к закрытию. В случае, когда малярные работы не произведены, коробка устанавливается строго вертикально, и впоследствии стены выравниваются по установленным дверям (при этом двери накрываются пленкой). 

Первоначально коробка закрепляется со стороны петель в двух вариантах: с шурупами (зенковка под шляпку шурупа), желательно закрепление саморезов в месте расположения петель, или без шурупов с применением деревянных клиньев и распорок, для отсутствия отверстий под шурупы. 

Навесить двери с зазором между дверями и коробкой (со стороны петель) в 1-1,5 мм. 

Установка равномерного зазора между верхней планкой коробки (шип) и дверями в 1-1,5 мм. 

Установка равномерного зазора между вертикальным стояком и дверями (со стороны замка). В отопительный сезон с зазором 3 мм, в остальное время 5 мм. Закрепление вертикального стояка (желательно в месте расположения ответной планки замка). 

Выверка зазоров между дверями и коробкой по притвору, т.е. равномерное прилегание двери в четверть дверной коробки. 

Расклинивание дверей прокладками из плотного (не гофрированного) картона для удерживания равномерного зазора между дверью и коробкой, в случае возможного воздействия пены на сохранность равномерности зазоров. 

Оклеивание дверной коробки (и возможно дверей) малярным скотчем, для защиты поверхности изделий от возможного воздействия пены. 

Нанесение пены между проемом и дверной коробкой, что дает прочность, звуковую и теплоизоляцию. При этом необходимо выдерживать нанесенную пену по времени, для полной фиксации (затвердевания), в зависимости от расстояния между проемом и дверной коробкой, от 3 часов до1 суток. Желательна более продолжительная выдержка. В случае небольшого расстояния между проемом и дверной коробкой, для аккуратного нанесения пены, можно сплющить конец распылительной трубки баллона с пеной. 

Удаление скотча, прокладок и излишних наплывов пены. Проверка зазоров по периметру и притвору. Возможна корректировка зазоров с помощью пропиливания пены и дополнительных клиньев. 

Врезка дверного замка. Расстояние от пола до центра замка должно составлять 1 м при желании владельца изменяется). 

Установка демпферов, которые служат для мягкого и менее шумного накрывания дверей. 

При необходимости, подгонка (в зависимости от разницы ширины коробки и толщины стены), нарезка и закрепление (при возможности с торца) доборов. 

Подгонка и нарезка наличника по длине (при необходимости и вдоль), по фигурному профилю и под углом 45 градусов в месте стыков. При этом в верхнем наличнике по краям делаются два отверстия под фиксирующие гвозди, для более плотной состыковки -рисунка профиля с боковыми наличниками. 

Закрепление наличника финишными гвоздиками с последующим утоплением шляпок гвоздей добойником и маскировкой (восковым карандашом) мест нахождений гвоздей. 

Устранение возможных дефектов (царапин, сколов, потертостей и т.д.) восковым карандашом с последующим удалением излишков карандаша уайт-спиритом.

Дверная коробка

Если вы затеяли ремонт в своем доме, то обязательно задумайтесь о смене межкомнатных дверей, а возможно и входных. Это позволит вам полностью избавиться от пережитков прошлого и обустроить свое жилище согласно последним тенденциям. Подобная работа требует ряд действий, в которые включается установка дверной коробки. В этой статье мы рассмотрим технологию того, как собрать дверную коробку. Более того, дополнительно рассмотрим и узнаем какие существует размеры дверных коробок. Мы уверенны, что вам по силам разобраться в этом вопросе и сделать всю работу своими руками. Чтобы вам было проще, предлагаем дополнительно посмотреть подготовленные видео в этой статье.

Габариты дверей с коробкой

Крайне важно определить несколько габаритов, которые позволят в итоге выполнить все работы качественно. Как правило, двери и коробка идут в комплекте. Поэтому в таком случае возникнуть серьезных проблем при установке у вас не должно. Сперва рассмотрим ширину дверей вместе с коробкой. Если полотно имеет 800 мм, то с коробкой 870, если 700, то с коробкой 770 и так далее. Но важно понимать, что дополнительные 70 мм, это не является толщина дверной коробки. Почему? Все очень просто. Между дверным полотном и коробкой всегда имеется небольшой зазор, который может быть равным 8 мм, то есть с каждой стороны ровно по 4 мм. Поэтому ширина дверной коробки вычисляется, отталкиваясь от этого показателя. Безусловно, есть определенный стандарты, но зачастую проемы изготавливаются индивидуально. Поэтому стандартные размеры дверной коробки могут явно отличаться от существующих.

Важно! Более того, толщина дверной коробки может достигать до 45 мм. Все зависит от производителя и используемого материала при ее производстве.

Сборка дверной коробки

Мы предлагаем вам рассмотреть инструкцию о том, как осуществляется сборка дверной коробки без нижнего порога. Сразу отметим, что вам не потребуется большого количества инструментов. Для этой работы необходим обычный набор инструмента столяра. Так в первую очередь следует проверить размеры проема. Важно будет достичь того, чтобы коробка была установлена так, чтобы с двух сторон был зазор до 30 мм.

Торцевую часть заготовки рекомендуется срезать, так как в процессе транспортировки она могла повредиться. Для среза используется обычная ножовка по дереву. Однако, если в основе используется шпон, то рекомендуется применять ножовку по металлу. Ее использование исключит вероятность того, что на поверхности образуются зазубрины.

Далее возьмите дверь и поставьте ее на ребро. Это необходимо для того, чтобы поставить отметки для установки петель. Как правило, от пола нижняя петля будет находиться на расстоянии около 200 мм и от верха аналогично. Далее прикладываете к отметкам петли и обрисовываете их со всех сторон. Крайне важно достичь того, чтобы установленные петли на дверях, идеально совпали с закрепленными петлями на коробке. После этого метки выполняются на коробке. Для этого необходимо сделать следующее:

  • Прикладываете одну боковину к двери.
  • В нижней части двери следует сразу отмерить зазор, который в будущем будет о пола. Обычно зазор достигает до 10 мм.
  • После этого в зеркальном отображении от петли на дверном полотне ставите отметки на боковине, куда будет прикручиваться вторая петля.

Что касается второй боковины, то она должна быть зафиксирована на таком же положении что и предыдущая. То есть зазор между полом и дверью с двух сторон должен быть идеально ровно. После этого необходимо поставить отметки в верхней части боковин и отрезать их по размеру на 45°.

Важно! Перед спилом боковин обязательно проверьте все измерения. Если отрежете чуть больше, то исправить практически будет нереально.

Теперь можно надежно закрепить петли как на дверях, так и на дверной коробке. Под петли выбор следует сделать фрезером или стамеской. Не спешите на этом этапе, ведь работа с древесиной не любит неточности. Безусловно, работа стамеской намного сложнее. Сперва обрисовывается петля, затем набивается канавка по толщине петлей, а после аккуратно выбирается материал.

Важно! Если коробка из древесины, то обязательно обращайте внимание на волокна. В противном случае могут возникать проблемы при выборе материала. Например, могут образоваться трещины или задиры.

При установке петли важно чтобы она была или наравне с полотном или слегка быть утопленной. Прежде чем прикрутить петлю, предварительно высверливаете отверстия под саморезы. Это исключит вероятность растрескивания.

Дверная коробка должна устанавливаться так, чтобы не было видно головок шурупов, при помощи которых полотно фиксируется к стене. Для этого изготавливается монтажное отверстие и потаи под головку. После всех этих манипуляций, остается вымерять верхнюю часть коробки. Эту перекладину также стоит отрезать под угол 45°. Все элементы соединяются между собой. При скручивании все детали должны быть точно совмещаться друг с другом. Исправить потом какие-либо смещения будет проблематично.

Вот по такой схеме осуществляется сборка дверной коробки. Дополнительно предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал, ведь здесь существует немало технологических нюансов.

Теперь необходимо разобраться с тем, как осуществляется установка дверной коробки. Также предлагаем вам ознакомиться с этим процессом.

Технология установки

Перед тем как установить дверную коробку окончательно зафиксируйте ее временно в проеме пенопластом. Для более надежной фиксации вам пригодятся деревянные клинья разных углов. Стоит сразу заметить, что на этом процессе ключевую роль играет строительный уровень. Именно от качества всех измерений и будет зависеть конечный результат. Итак, прежде всего проверяется вертикаль со стороны петель.

В местах, где будет устанавливаться крепежный шуруп обязательно устанавливаете клинья. Обычно крепления монтируются недалеко от петли. Что касается набивки клиньев, то их необходимо забивать с двух сторон с накладкой. В таком случае можно будет достичь наилучшей фиксации. Если дверная коробка будет установлена так, что с одной стороны она не будет заподлицо со стеной, то это нестрашно. Обычно из такого положения выходят, путем установки специальных доборов.

Обязательно проверяется уровень со всех сторон. Прежде чем вы осуществите крепление непосредственно к стене, рекомендуется предварительно повесить двери на петли и проверить ее на предмет открывания/закрывания. Если все хорошо закрывается/открывается и со всех сторон есть минимальный зазор, то есть между дверью и дверным полотном, то дверная коробка окончательно фиксируется к стене крепежными саморезами.

Непосредственно перед закручиванием саморезов обязательно проверяйте боковины по уровню. После этого пространство между боковинами и стеной следует запенить монтажной пеной. Перед этим поверхность следует слегка смочить и только после этого наносить пену. Благодаря этому увеличивается качество адгезии.

На заключительном этапе вам останется установить защелки, замки и ручки. В процессе этой работы пена уже схватиться. Как только она начинает подсыхать, устанавливаете дверное полотно. Вот по такой схеме можно установить дверную коробку. Дополнительно предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал об этих процессах. Это поможет наглядно вам все закрепить:

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели все особенности того, как сделать дверную коробку своими руками. Безусловно, работа эта творческая и требует определенных навыков. В противном случае очень легко испортить исходный материал. Итак, если вы смогли разобраться с этим вопросом, то пожелаем вам творческих успехов. Если у вас есть личный опыт в этой работе, то можете оставлять комментарии в конце этой статьи. Ваши заметки и полезные советы помогут начинающим мастерам избегать распространенных ошибок. Мы надеемся, что данный материал помог вам разобраться с этой непростой работой.

какие должны быть и как исправить?

Полезно о Формирование зазоров в межкомнатных дверях: определение размера и устройство своими руками – Выбор по цене и качеству. Советы по покупке и уходы. Эксперты Artelle подскажут в выборе

Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.

Ванная комната

Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.

Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?

В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.

Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.

Источник: http://dvernoigid.ru/zazor-gost

Стандартные требования к дверным зазорам

Выравнивание дверной конструкции во время монтажа по вертикали и горизонтали осуществляется с помощью ватерпаса. Желательно доверить процесс профессионалом, обладающим опытом, знаниями, инструментами. Работа кажется простой, но требует точных расчетов, аккуратности и ответственности, понимания свойств материалов. Некачественную установку можно определить по следующим «болезням» новой двери:

  • полотно распахивается и закрывается само по себе;
  • дверь неплотно прилегает к коробке;
  • сама коробка немного перекошена;
  • полотно трется о коробку, снимая верхний слой материала.

Если изначально погрешности в монтаже незаметны, то с течением времени, когда конструкция начнет деформироваться или царапать пол, коробку, сомнений в некачественном исполнении зазоров не будет.

Существуют рекомендованные расстояния между дверьми и коробкой, полом. Если все требования соблюдать, результат получится безупречным.

Между дверью и коробкой

Размеры просветов между дверным полотном и коробкой варьируются с учетом высоты, ширины и массы двери. Стандартный размер зазора равен 6 мм. Допускается погрешность в 1 мм.

Для дверей стандартных габаритов (200х60х90 см) рекомендуются зазоры в 5 мм, не более. Если речь о помещении, где уровень влажности повышенный, оставляют просвет до 7 см. Деревянные двери разбухают от сырости, пара и высокой температуры. Этот фактор обязательно нужно учесть при монтаже дверей в ванной, кухне.

Выбор величины просвета от полотна до коробки не сложен, если руководствоваться актуальными стандартами:

  1. С учетом особенностей конструкции и качества материалов, из которых она изготовлена, рекомендуется оставлять просвет около 3,5 – 4,5 мм. Если игнорировать рекомендации, дверная ручка будет работать не так, как должна.
  2. Зазор от двери до петлевой стойки оставляется около 1,5 – 2,5 мм. Увеличивать просвет бессмысленно.
  3. Расстояние от полотна до притолочной планки выдерживают около 3 мм, не больше.
  4. От стены до коробки, по строительным нормам и правилам, оставляют около 1 – 1,5 см. Такого просвета будет вполне достаточно, чтобы в дальнейшем залить щели монтажной пеной, отрегулировать детали конструкции для оптимальной работы и долгого срока службы без повреждений, скрипа, сквозняков и прочих неприятностей.

Между полом и дверью

Просвет от двери до пола зависит от материала напольного покрытия. Зазор делают 8 – 15 мм, в некоторых случаях увеличивают его до 30 мм. При наличии порога, перекрывающего поток воздуха под дверью, можно делать небольшой зазор. Если речь о ванной комнате, нужно обеспечить циркуляцию воздуха.

Источник: http://artelle-doors.ru/articles/formirovanie-zazorov-v-mezhkomnatnyh-dveryah-opredelenie-razmera-i-ustroystvo-svoimi-rukami/

Вариант 1 сначала двери, потом пол

Если принято решение сначала установить двери, а затем постелить пол, следует руководствоваться дальнейшими инструкциями.

В первую очередь завершаются все черновые работы (выравнивание пола, обустройство откосов, выбор покрытия, определение толщины подложки). Далее приобретаются двери, с учетом того, что уровень пола будет немного поднят после его монтажа (надо заранее измерить насколько). Главное, чтобы осталось достаточное расстояние для того, чтобы уложить напольное покрытие. Лучше закладывать расстояние с небольшим запасом в несколько миллиметров для того, чтобы дверь не задевала пол.

Важно учесть, что ламинат кладут без крепления к основанию. В связи с этим, коробка ставится прямо на черновой пол

Ламинат же в дальнейшем укладывается не в сплошную между помещениями, а с разделением – до порога и от него.

Наличники на двери устанавливаются после того, как положен ламинат. Бывают ситуации, когда двери уже установлены, и необходимо положить ламинированный пол. В этом случае многое будет зависеть от того, будет ли он меняться черновая часть пола, либо же ламинат будет уложен на старое напольное покрытие. Согласно инструкциям от производителей, для значительного количества видов покрытий существует возможность класть пол на различные поверхности – плитки, доску, ДСП, ДВП, линолеум, фанеру. Главное правило – поверхность должна быть ровной.

Чтобы избежать ненужного скрипа и шумов следует уложить подложку, что влечет поднятие уровня пола на 1 сантиметр. При этом следует заранее определить, будет ли дверь задевать пол. Если задевания не избежать, остается два варианта – либо укорачивать полотно, либо убирать старое напольное покрытие. Главное – добиться того, чтобы пол не подпирал дверную коробку. Щель должна быть такой, чтобы дверь могла свободно открываться. Доборы следует также подпилить в том случае, если они задевают пол (при их наличии).

  • Невозможноcть повредить пол при установке дверей;
  • Если двери не меняются, а остаются старые, это единственный возможный вариант.

Недостатком является большая сложность подгонки двери и напольного покрытия.

Источник: http://stroimpilim.ru/remont/pol/zazor-mezdu-dveru-i-polom.html

Виды дверей в ванную комнату без порога

Существуют различные виды дверей, в том числе и для ванной комнаты, напомним некоторые из них: двери из МДФ (нежелательно так как такие двери из-за разбухания от пара быстро выходят из строя), деревянные двери (чаще всего производители покрывают деревянные двери лаком, такая дверь пригодна в ванную комнату потому, что дерево обладает свойством «дышать»), металлопластиковые (выбор такой двери идеален, также за такой дверью не сложно ухаживать) и стеклянные двери (одним из главных минусов стеклянной двери в комнату являются подтеки и разводы на двери, которые видны даже после высыхания воды.

Такая дверь требует ежедневного ухода, который может окупиться необычностью и оригинальностью двери, радующей вас). Также сейчас предлагается огромный выбор видов покрытия двери, защищающих от воды и влаги. Обзор дверей в видео ниже.

Рассчитываем размеры двери.

Как видно из фото, чтобы подобрать дверь нужно измерить:

  • высоту,
  • ширину,
  • толщину,
  • ширину наличников.

Рассматривается случай без наличия порога.

Итак, при соответствующих стандартных размерах дверного проема 2080*880 (+ — 10 мм и 2080*900 — для дверей из массивных пород дерева) размер двери будет 2000*800 мм. Во избежание недочетов при установки рекомендуется измерять толщину стен в разных местах с двух сторон. Такой прием позволит подобрать оптимальную и удобную дверь для вашего дверного проема в ванную комнату и туалет.

Итоги

Следует придать высокую значимость размеру дверного проема, даже если вы полностью уверены в том, что он стандартных размеров дверного проема межкомнатной двери. Ведь обычно стены в ванной облицованы кафелем, и согласитесь с тем, что уменьшать или увеличивать такие стены дело очень трудоемкое. Потому необходимо изначально определить до точности размеры дверного проема и смело идти выбирать дверь.

Если же ваши размеры не стандартного типа дверного проема, то многие производители согласны изготовить дверь по заказанным параметрам. Ниже на фото показаны размеры дверного полотна и стандартные размеры дверного проема межкомнатных дверей.

Источник: http://stroimpilim.ru/remont/pol/zazor-mezdu-dveru-i-polom.html

Этапы монтажа межкомнатной двери

Инструкция по установке дверей включает основные этапы, благодаря которым конструкция обеспечит комфорт и удобство зонирования пространства. Сборка дверного блока состоит из следующих моментов:

  1. Подготовка инструментов, планирование работ.
  2. Демонтаж старой двери (при наличии).
  3. Выполнение замеров и определение оптимальных размеров зазоров.
  4. Сборка и монтаж коробки.
  5. Проверка установленной конструкции уровнем по вертикали, горизонтали. По необходимости – регулировка.
  6. Формирование зазоров от стены до коробки.
  7. Заполнение зазоров.

Считается, что зазоры должны быть минимально возможными – такими, чтобы при перепадах влажности и температуры полотно свободно распахивалось и закрывалось, не стопорилось об коробку и не давало пространство для сквозняка.

Формирование зазоров

От правильно сформированных зазоров зависят эксплуатационные характеристики дверной конструкции. Размеры просветов подбираются с учетом массы, ширины и высоты двери. Стандартные требования указаны выше. До пола оставляют около 2,5 см (иногда – 4 см). В проемы с порогом устанавливают полотно с учетом его массы, вида петель.

При монтаже коробки мастера оставляют около 2 см, чтобы в дальнейшем заполнить промежуток монтажной пеной. По мере затвердевания пена увеличится в объеме вдвое и больше. Момент нужно учитывать, чтобы не использовать слишком много материала. Избыток разбухшей пены способен деформировать дверное полотно. Чтобы избежать этого, пену заливают только при закрытой двери.

Между коробкой и полотном устанавливают картон. Чтобы зафиксировать раму с дверью, подкладывают деревянные подпорки. До того, как заливать пеной щели и устанавливать распорки, проверяют установку на прочность: конструкция не должна шевелиться и шататься. Распорки (клинья) устанавливаются с помощью строительного уровня. Далее задувается пена. Как только материал затвердеет (время указано в инструкции), распорки вынимают, а излишки пены аккуратно срезают. Получают точно выверенные ровные просветы.

Источник: http://artelle-doors.ru/articles/formirovanie-zazorov-v-mezhkomnatnyh-dveryah-opredelenie-razmera-i-ustroystvo-svoimi-rukami/

Контроль положения двери

Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне. Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес

Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат

Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

Источник: http://stroimpilim.ru/remont/pol/zazor-mezdu-dveru-i-polom.html

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

Перед началом установки межкомнатных или входных дверей важно произвести оценку внешнего вида полотна и качеств всей конструкции. Но также следует обязательно ознакомиться с существующими нормами СНиП и проверить выбранные двери на соответствие требованиям. Это позволит выполнить монтаж качественно и создать условия для дальнейшей безопасной эксплуатации изделий.

Источник: http://okna-veka64.ru/konstrukcii-iz-stekla/zazor-mezhdu-dveryu-i-polom-snip.html

Устранение большого просвета

Дефект устраняется одним из перечисленных ниже способов (на выбор):

  1. Перевесить петли ниже. Наиболее предпочтительный и доступный вариант, поскольку не требует использования дополнительных накладок, элементов. Затрат никаких.
  2. Оклеить дверь уплотнителем. Купить в магазине строительных материалов резиновый уплотнитель. Толщина материала выбирается так, чтобы перекрыть излишний зазор, но не мешать закрывать дверь.
  3. Закрепить порог. Дверной порог потребует затрат, поскольку придется разобрать пол.
  4. Установить винтовой шинообразный уплотнитель. Опускающийся материал позволяет быстро и сравнительно недорого устранить большой просвет под дверьми.

Материалы, которые помогут утеплить слишком большой зазор в стандартной конструкции (более 6 мм), подбираются с учетом эстетики, изоляционных характеристик. От выбора зависит наличие сквозняков, шумоизоляции, хлопанья. Одними из самых популярных материалов являются уплотнительная лента и силикон. Есть случаи, когда берут войлок и любую плотную ткань, тонкие рейки для закрывания щелей.

Силикон продается в тубах. Цвет – прозрачный, белый. Наносится специальным пистолетом. Предварительно места, которые требуется защитить от загрязнений во время работы, смазывают вазелином. Далее тубу вставляют в специальный пистолет. Кончик срезают таким образом, чтобы полоска силикона была в диаметре чуть больше зазора. Прикладывают пистолет к щели под углом 45 градусов, плавно нажимают на рычаг. Обработав все зазоры, закрывают дверь и ждут отвердевания пасты по инструкции. Затем дверь открывают, убирают излишки силикона.

Уплотнительные ленты изготавливают из резины, пластика. Стоят недорого, устанавливаются просто. Рекомендуется использовать самоклеящиеся материалы. Со временем такую ленту нужно менять, поскольку материал спрессовывается, хуже перекрывает просвет. Для монтажа ленты поверхность полотна обезжиривают. Ленту вымеряют с запасом 10 мм, снимают защитную пленку и наклеивают полоску от верхнего угла. Уплотнитель уверенно прижимают к поверхности, в углах аккуратно подрезают. При работе с лентой без клеящейся основы придется использовать гвозди, зафиксировать ими уплотнитель по периметру коробки. Между гвоздями расстояние до 10 см.

Источник: http://artelle-doors.ru/articles/formirovanie-zazorov-v-mezhkomnatnyh-dveryah-opredelenie-razmera-i-ustroystvo-svoimi-rukami/

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Источник: http://stroimpilim.ru/remont/pol/zazor-mezdu-dveru-i-polom.html

Материалы для утепления щелей

Для утепления щели используют много различных материалов. Но прежде чем приступить к утеплению, нужно решить, на сколько меньше должен быть зазор.

При выборе материла для утепления важно обратить внимание не только на эстетику, но и учесть изоляционные качества. Ведь от этого зависит снижение звукопроницаемости, сквозняков и, кроме того, исключит хлопанье дверью.

Наиболее популярные материалы для утепления — это силиконовая паста и уплотнительная лента. Но также используют набивание полосок войлока (или любую другую плотную ткань) или тонких реек в местах, где есть щели. Выбор материала зависит от места установленной двери и величины щели.

Источник: http://okna-veka64.ru/konstrukcii-iz-stekla/zazor-mezhdu-dveryu-i-polom-snip.html

Параметры зазора между дверью и полом по гост — Офремонт

Сейчас приобрести дверь можно на любой бумажник и вкус, производители предлагают большой выбор изделмий из очень разнообразных материалов. Это может быть, Дсп, массивы различных древесных пород и прочие материалы. Многие принимают решение сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и все сделать работы собственными руками. Монтаж дверей, а именно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.

Внутрення дверь

Важные моменты

Самое важное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само деревянное полотно. Возникают определенные вопросы, какой просвет между полом и межкомнатной дверью обязан быть? Как правильно решить этот вопрос, объясним дальше. Что такое просвет, и каким он обязан быть можно посмотреть на фото.

просвет между дверью и полом

Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, намного подробнее все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на такие правила, просвет обязан быть рассчитывается лично и зависит от многих показателей конструкции. Стандартная внутрення дверь должна иметь просвет по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, как правильно вы рассчитаете и выставите щели, зависит дальнейшая работа межкомнатной двери.

Нормы установки

Поизучайте инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это выполнит легче Вам работы. Нужно не забывать для предостережения смещения коробки и двери ее следует заклинить кольями. Во многих случаях используются деревянные колышки.

Параметры монтажного процесса двери по ГОСТ

Просвет между дверью и полом– СНИП и

ГОСТ

Может, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляционная система в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванной, есть ли конденсат на стене? Если хотя бы на один вопрос вы ответили благотворно, то это означает что вентиляции недостаточно. Приходится встраивать систему добавочной вентиляции и проветривания.

Комната с ванной

Испытанный временем и бесхитростный способ убрать избыточную влажность, придуман нашими потомками, однако он подойдет для помещений с небольшой площадью. Смысл этого метода в том, что под дверью в ванной комнате выстраивается щель. За счёт нее происходит традиционный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность со всеми остальными помещениями квартиры.

Если увидеть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной, то просвет между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой просвет между дверью и полом станет оптимальным?

В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, также ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Просвет по СНИП также равён примерно этому значению. Однако если вы планируете растилать в ванной комнате толстые ковры, покрытие ковровое или использовать порожки, то рекомендуем сделать больше этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может выйдет так, что оставленный вами просвет будет перекрыт, естественно и воздушная циркуляция нарушиться.

Следует заранее высчитать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки комнаты с ванной материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Благодаря этому, при их установке просвет требуется увеличить как минимум вдвое.

Заключение

Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для установки в вентиляционную систему. Подсоединить к сети его можно от освещения ванны. В настоящий момент при включении света в ней, автоматично будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии данное устройство потребляет менее чем кварцевая лампа.

Заделать щель между наличником и дверью

Необходимость заделать щель между наличником и дверью возникает довольно часто. Совсем не обращать внимания на этот дефект нельзя, так при последующей эксплуатации могут возникнуть такие проблемы:

  • при больших перепадах зазора игра светотени подчеркивает недостаток;

  • в образовавшихся щелях могут селиться насекомые – тараканы, пауки;

  • незащищенную лаком или покраской отступающую часть наличника быстрее поразят шашель и грибок;

  • малыши имеют привычку совать пальцы в такие зазоры, отдирать обои и травмировать ручки;

  • в тесном помещении вблизи от окна или вешалки в щель могут попасть одежда или шторы, цепляющиеся за отстающий верхний угол дверной коробки.

Итак, чаще всего с проблемой образования щелей между наличником и межкомнатной дверью сталкиваются из-за того, что стены были оштукатурены неровно или бетонная конструкция дверного проема деформирована.

В последнем случае можно дать рекомендацию выровнять стену. Метод потребует расходов на покупку цемента и песка, снятие обоев, кафеля, покраски или панелей. Если у вас есть навыки проведения подобных ремонтных работ, сделайте слудующее:

  • отметьте уровнем строгую вертикаль у наличника;

  • выведите по ней отклонение стены в плюсовом или минусовом значении;

  • проставьте на стене метки мелком или карандашом через каждые 30-40 см, чтобы выйти на правильный градиент;

  • снимите наличники;

  • сравняйте штукатурку на стене перфоратором или вручную, обычным молотком;

  • ориентируясь по меткам и уровню, нанесите влажный цементный раствор;

Важно: стандартная угловая электрошлифмашина при стесывании небезопасна и сильно пылит!

  • проконтролируйте вертикальность стены после закрепления через 1-2 часа;

  • через сутки нанесите слой финишной шпаклевки в 2 мм.

  • прикрепите наличники.

Если есть необходимость проводить покраску или поклейку обоев, не демонтируя наличников, то делайте равномерный зазор по всему периметру двери. Зазор должен быть ровным, его ширина – около 5 мм, при этом его прикрывает специальная вставка. Если стены выровнены так, что зазоры одинаковые, вставки не нужны.

Если щель небольшая – до 2-3 мм, то можно просто снять величину зазора с внутренней поверхности пластикового или деревянного наличника. Учитывайте при этом и толщину планки – она варьирует в пределах 7-12 мм, так что большие щели таким способом устранить не удастся.

Как подрезать наличники

Иногда возникает необходимость подрезать наличники. Чаще всего это необходимо в старых деревянных домах, давших сильную усадку, хрущевках с неровными стенами. Для подрезки наличников из разных материалов рекомендовано использовать такие инструменты:

  • дерево или пеноматериалы можно стругать рубанком или ножом;

  • наличники из МДФ покрыты декоративным ламинированием на передней и боковой поверхностях. Сама структура МДФ как прессованной плиты из опилок и клеевой основы хрупкая и не поддается обработке рубанком. Ее толщину можно подогнать только остро отточенным ножом, снимая стружку на величину не более чем 25% от исходной толщины планки. При стесывании толщины наличника утратят декоративность и пострадают именно боковины, так как ПВХ-покрытие ломкое и скалывается при стесывании неровно, со сколами.

Если у вас полые наличники из пластика с кабель-каналом выровнять их не удастся. Из остатков наличников можно сформировать клин по параметрам щели. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • определите размеры вставки по перепаду зазора;

  • изготовьте клин;

  • снимите наличник и прикрепите к нему столярным клеем клин;

  • замаскируйте зазор на стыке между наличником и клином акриловым герметиком;

  • установите после высыхания конструкцию на место.

Если наличники из дерева , а щель не превышает 12 мм, то вставку можно выстругать из оконного штапика и выкрасить в тон наличнику акриловой краской.

Если нет желания и навыков возиться с клиньями, то можно заполнить щель гипсовой шпаклевкой, не снимая наличников, если ещё не завершена отделка комнаты. От загрязнения раствором дверной короб изолирует лента строительного скотча.

Важно: недостаток шпаклевки щели в том, что она быстро осыпается от хлопков и сотрясений двери.

Обойтись еще меньшими усилиями тоже вполне реально. Если дверь и стены выдержаны в типовой цветовой гамме, попробуйте подыскать в магазине цветной силиконовый герметик для пластика, дерева и керамики. Это средство не нуждается в подкраске и хорошо закроет щель. Герметик подойдет ко всем типам дверей, кроме металлических. Это связано с тем, что силикон активизирует процессы появления ржавчины. Покрасить силикон не удастся – краска высохнет и вскоре осыплется.

Воспользуйтесь акриловым герметиком, цветным или белым, если ширина щели не превышает 5 мм. Алгоритм действий следующий:

  • защитите наличник и стену малярной лентой;

  • постепенно заполняйте зазор, снимая выступающие излишки акрила прямоугольным шпателем или небольшим бруском дерева;

  • если ширина щели превышает 5 мм, понадобится 2-3 цикла проклейки для полного заполнения зазора;

  • снимите малярную ленту и продолжайте отделочные работы.

Важно: подбирайте оттенок герметика в тон наличнику или внутренней отделке помещения, чтобы устраненный дефект не бросался в глаза. Швы белого герметика придется подкрашивать только акриловой краской. Лучше всего использовать тот цвет, который не будет контрастировать с внутренней отделкой помещения.

Если нет подходящего цвета среди силикона и акрила, можно попробовать применить шпатлевку для ламината, она имеет богатую цветовую гамму.

 

Уменьшение дверного зазора со стороны защелки | Руководства по дому

Эмили Бич Обновлено 17 декабря 2018 г.

Правильно установленная дверь имеет зазор 1/8 дюйма вдоль стороны защелки, чтобы дверь могла вращаться и правильно функционировать. Если зазор в вашей двери превышает этот стандартный зазор, ваша дверь может не запираться, что сделает вас уязвимыми для проблем с безопасностью и конфиденциальностью. Некоторые простые настройки двери и оборудования могут помочь вам сократить зазор вдоль двери, чтобы обеспечить безопасность и избежать нежелательных утечек воздуха.

Регулировка петель

В некоторых случаях зазоры вдоль дверной защелки можно уменьшить, отвинтив петли. Это немного смещает дверь в сторону защелки в проеме, эффективно уменьшая зазор и обеспечивая надежную фиксацию дверной защелки. Чтобы закрепить петли, снимите винты с одной петли, затем вставьте слой картона между петлей и дверной коробкой. Используйте картон, вырезанный из коробки для упаковки пищевых продуктов, а не гофрированный картон. Замените петлю и винты, затем повторите установку регулировочных прокладок для всех петель.Возможно, вам придется повторить это действие, чтобы добавить второй или даже третий слой картона, если необходимо, чтобы уменьшить зазор.

Регулировка защелки

Если зазор вдоль боковой стороны двери настолько велик, что защелка не захватывает или едва захватывает, регулировка защелки может уменьшить зазор для обеспечения правильной работы. Отвинтите защелку и сдвиньте картонные прокладки за ней, затем прикрутите ее на место, чтобы винты прошли сквозь картон. Возможно, вам придется добавить несколько слоев. Замена базовой защелки для жилых помещений на более толстую защелку также может сократить зазор, достаточный для того, чтобы защелка могла зацепиться.

Герметизирующая прокладка

Если зазор вдоль стороны защелки вашей двери позволяет нежелательному воздуху проникать в ваше пространство или пропускать дорогостоящий тепло или охлажденный воздух, герметизирующая прокладка может помочь уменьшить или устранить это пространство. Используйте самоклеящуюся виниловую уплотнительную прокладку, чтобы выровнять дверную коробку, расположив уплотнитель вдоль дверного упора по всей длине рамы. Также можно использовать пружину из металла или бронзу, которую можно закрепить до упора с помощью небольших гвоздей-гвоздей.

Увеличение размера двери

Когда есть очень большой зазор между рамой и стороной защелки двери, единственный способ избежать полной замены двери — это добавить деревянную полоску к существующей двери, чтобы увеличить ее ширину. .Разрежьте кусок пиломатериала на 1/4 дюйма толще двери с помощью циркулярной или настольной пилы. Соблюдайте особую осторожность и надевайте защитные очки при использовании этих инструментов. Нанесите столярный клей, чтобы прикрепить деревянную планку к краю двери, затем используйте отделочные гвозди, чтобы закрепить ее на месте. Выровняйте или отшлифуйте дверь, чтобы разгладить стык, затем покрасьте или протрите всю дверь, чтобы добиться желаемой отделки. Вам нужно будет использовать кольцевую пилу, чтобы сделать в двери новые отверстия для замков или другого оборудования.

Сколько места должно быть между дверью и коробкой?

Вы собираетесь установить новую дверь и хотите убедиться, что все делаете правильно? Вам нужна помощь в измерении проема двери? Если да, то вы попали в нужное место.Мы объединили наши ресурсы, чтобы создать это руководство, в котором собрана вся необходимая информация, чтобы повесить дверь.

Как для внутренних, так и для наружных дверей требуется зазор 1/8 дюйма с каждой стороны и вверху.

Вы, наверное, задаетесь вопросом, каковы другие требования к расстоянию между дверьми. Или в чем разница между навесными и плоскими дверями. Чтобы узнать все, что вам нужно знать о дверях, продолжайте читать!

Как называется зазор между дверью и рамой?

Зазоры между дверью и рамой с каждой стороны в совокупности называются зазорами между стойками .

Верхний зазор называется зазором головы или откосом , а нижний зазор — просто нижним зазором . Полезно знать эту терминологию, если вам нужно обсудить вопросы, связанные с дверьми, в процессе завершения проекта. Мы будем использовать эти термины на протяжении всего поста, чтобы помочь вам с ними ознакомиться.

Какой зазор между дверью и рамой?

Мы уже установили, что расстояние между стойками и верхом как для внутренних, так и для наружных дверей составляет 1/8 дюйма, но зазоры снизу различаются в зависимости от типа двери.

  • Внутренние двери могут иметь зазор снизу от 1/2 до 3/4 дюйма, в зависимости от высоты вашего пола.
  • Наружные двери не должны иметь зазоров снизу, а в закрытом состоянии не должно быть зазоров, через которые проходил бы воздух.

Допуски зазоров вокруг межкомнатных дверей

Допуск зазора — это еще один термин, обозначающий зазоры между дверью и рамой. Размеры внутренней двери остаются прежними: от 1/8 дюйма по бокам и сверху и от 1/2 до 3/4 дюйма снизу.Эта терминология полезна для специфики вашего проекта.

В чем разница между подвесными дверями и дверями для перекрытий?

Предварительно навешиваемые двери устанавливаются на новый косяк или раму. Этот отдельный блок затем вставляется в грубый проем вашей двери, обычно в раму 2 × 4 или 2 × 6. Дверная плита — это просто сама дверь, вставленная в уже имеющийся косяк.

Предварительно подвешенные двери, как правило, немного проще установить, чем плиты перекрытия, потому что вам нужно просто закрепить косяк в проеме.Установка плоских дверей требует точных измерений, расточки ручек и резки петель, что может стать более сложным и все должно быть точным.

Какой стандартный размер двери?

Стандартный размер плиты наружной двери — 36 дюймов в ширину и 80 дюймов в длину. Большинство межкомнатных дверей имеют ширину от 28 до 32 дюймов и высоту 80 дюймов. Эти размеры могут сильно различаться, и многие дверные компании по этой причине изготавливают двери нестандартного размера.

В чем разница между завершенным и грубым открытием?

Готовый проем — это проем, в котором уже есть косяк или рама.В готовый проем установить дверную плиту.

Черновой проем — это проем, в котором нет косяка или рамы, поэтому будет виден каркас дома 2 × 4 или 2 × 6. Для этого типа открывания требуется предварительно подвешенный дверной блок.

Размеры необработанных материалов по сравнению с Готовых проемов

Готовый проем должен быть на 1/8 дюйма больше по бокам и сверху, чем дверная плита, которая входит в него. Для этого потребуется зазор от 1/2 до 3/4 дюйма внизу.

Неровный проем обычно на 2 или 3 дюйма шире и примерно на 2 или 2-1 / 2 дюйма выше, чем размер дверной плиты, чтобы приспособиться к косяку и зазорам.Измерения чрезвычайно важны; если вы не уверены в использовании рулетки, наймите профессионала или попросите помощи у друга.

Как измерить дверную плиту?

Если вы заменяете существующую дверь, которая идеально входит в проем, вы можете измерить дверную плиту. Процесс измерения дверной плиты довольно прост. Измерьте ширину и высоту двери; это те размеры, которые вы будете использовать для покупки замены.

Измерение открытого отверстия

Если у вас уже есть дверной косяк, но в нем нет двери, вам нужно будет измерить готовый проем.Это довольно простая задача, просто убедитесь, что вы точно измерили, где дверь будет висеть внутри проема. Вот краткое руководство по измерению и видео, которое поможет вам в этом:

  1. Измерьте ширину проема в двух местах: вверху и внизу. Это покажет вам, квадратное ли отверстие. Если вы получили два разных размера ширины, используйте меньшее из двух.
  2. Измерьте высоту проема в двух местах: справа и слева. Если вы получили два разных измерения, используйте меньшее из двух.
  3. Вычтите 1/4 дюйма ширины и 1/2 дюйма высоты из ваших измерений. Это будет размер дверной плиты.
  4. Если ваш проем не квадратный, вам может потребоваться немного сбрить дверную плиту, чтобы она соответствовала проему.

Измерение грубого отверстия

Чтобы измерить приблизительный проем, измерьте проем, образованный каркасом дома 2 × 4 или 2 × 6. Проще всего это сделать, если на месте отсутствует дверной блок.Если дверь подвешена, измерьте, не снимая всю дверь и косяк, сняв внутренний молдинг и обнажив раму. Вот пошаговое руководство и видео, которые помогут вам:

  1. Измерьте ширину проема в трех местах: вверху, в середине и внизу. Это покажет вам, квадратное ли отверстие. Если вы придумали разные размеры ширины, используйте самую маленькую.
  2. Измерьте также высоту проема в трех местах: справа, в центре и с левой стороны проема.Если вы придумали разные мерки, используйте самые маленькие.
  3. Вычтите 1-1 / 2 дюйма из ширины и дюйм из высоты ваших измерений, чтобы найти размер предварительно подвешенного блока, который вам нужен для вашего проема.
  4. Чтобы определить ширину косяка, измерьте глубину грубого проема. Стандартные размеры: 4–9 / 16 дюймов для каркасов 2 × 4 и 6–9 / 16 дюймов для домов 2 × 6.

В чем разница между внутренними и внешними дверьми?

Межкомнатные двери не способны выдерживать нагрузки; лучше всего они работают в защищенных и контролируемых условиях.Наружные двери рассчитаны на суровые погодные условия. Они сделаны из стеклопакета, и они толще, чем большинство межкомнатных дверей, что помогает поддерживать температуру в помещении.

Предварительно навешиваемые входные двери также будут поставляться с уплотнением и порогом. Предварительно навесных межкомнатных дверей нет.

Нужен ли мне профессионал?

Это зависит от имеющихся у вас инструментов и вашей уверенности в своих силах. Если вы не доверяете себе измерять точные размеры или у вас нет инструментов, необходимых для установки петель, вы можете обратиться за помощью к профессионалу.

Установка может быть сложной, если у вас есть большой вход с боковыми фонарями или фрамугой, поэтому для более крупных работ лучше всего подойдет профессионал.

Этот набор поможет упростить процесс установки. Щелкните здесь, чтобы увидеть его на Amazon.

Открытие новых дверей

Теперь, когда вы знаете все особенности размеров и типов дверей, вы можете легко отказаться от своего последнего проекта. Соблюдайте осторожность при обращении с крупными предметами и электроинструментами и не забывайте развлекаться в пути.Помните: всегда измеряйте дважды и отрежьте один раз!

Если вы хотите узнать больше об установке новой двери, прочтите нашу статью «Должен ли дверной звонок быть слева или справа?»

После того, как вы установили новую дверь, пора подумать о том, как ее закончить, прочтите нашу статью «Должны ли внутренние двери быть того же цвета, что и стены?» за отличные идеи.

Как называется зазор между дверью и коробкой?

Как называется зазор между дверью и коробкой?

мюлл

Как исправить смещенную дверь?

Инструкции

  1. Затяните винты шарнира.
  2. Замените винты шарнира.
  3. Вверните винт или два в дверной косяк.
  4. Затяните запорную пластину.
  5. Постепенно перемещайте ударную пластину.
  6. Переместите ударную пластину дальше.
  7. Вставьте ударную пластину глубже в косяк.

Как починить вздутую входную дверь?

Откройте и закройте дверцу наждачной бумагой несколько раз, чтобы удалить материал с нижнего края дверцы. Попробуйте смазку. Определите, где застряла дверь, и смажьте это место, чтобы она скользила легче.Часто помогает втирание мыла или воска в место приклеивания.

Как починить дверь, которая не запирается?

Если замок не замерз, но склонен к заклиниванию, вы можете нанести на ключ смазку на графитовой основе, вставить ключ в замок и постучать по нему, чтобы смазать и растворить любые отложения грязи в замке. Когда вы поворачиваете ключ, он должен поворачиваться легче, а тумблер замка должен двигаться свободно.

Как отрегулировать дверь петли из ПВХ 3?

Как отрегулировать упавшую дверь из ПВХ, которая волочится по полу

  1. Используйте шестигранный ключ на винте на дверной петле.
  2. Начните с регулировки при закрытой дверце.
  3. Поверните на 1-2 оборота по часовой стрелке, а затем проверьте, продолжает ли он тянуть.
  4. Подвигайте петли, пока не получите плавное открывание и закрывание.

Почему моя дверь из ПВХ не закрывается должным образом?

Двери могут упасть, если петли ослабнут. Во-вторых, сырость или влажность также могут повлиять на способность вашей двери закрываться должным образом. Во время сильной жары или чрезмерно влажных условий дверные коробки могут вздуваться или сжиматься, что затрудняет закрывание вашей двери.

Как открыть дверь из ПВХ, если замок сломан?

Во многих случаях отказа многоточечного соединения ключ все еще будет вращаться в цилиндре, и вы сможете почувствовать, как вы поворачиваете ключ, он блокирует и разблокирует, в этом случае убедитесь, что он разблокирован, и с помощью разбрасывающего инструмента создайте небольшое отверстие, достаточное для просмотра ролика, болта или крюка, и с небольшой кромкой вниз тоже попробуйте…

Как починить дверь из ПВХ, которая не открывается?

Моя дверь из ПВХ не открывается при разблокировке Дверь из ПВХ, которая не открывается при разблокировке, обычно означает, что дверь необходимо перестроить, ИЛИ сломан следящий механизм защелки.Решением будет либо переналадка дверей, либо замена коробки передач.

Почему моя задняя дверь не запирается?

Возможно, проблема с цилиндром замка. Мусор или лед от холода могут вызывать проблемы с цилиндром, или вы просто использовали не тот ключ! Неисправный замок — внутренний механизм может быть сломан или изношен. Наши инженеры имеют при себе необходимые запасные части для ремонта большинства замков.

Почему двери моей машины не запираются?

Пять из наиболее распространенных причин, по которым замок двери автомобиля не работает должным образом, — это разряженная батарея в брелке, плохое программирование брелка, перегоревший предохранитель, неисправный соленоид или обрыв провода.Также есть ряд причин, по которым дверь вашей машины не запирается.

Закрытие щели на раздвижных дверях сарая

Из-за присущей им конструкции раздвижные двери сараев имеют больший зазор между дверью и стеной, чем традиционные распашные двери. Больший зазор означает, что свет, звук и даже запах имеют больше возможностей проходить из комнаты в комнату. Это может быть проблематично для спален и ванных комнат.

В ситуациях, когда конфиденциальность имеет первостепенное значение, традиционная дверь может быть лучшим выбором. Однако, если распашная дверь не подходит или раздвижная дверь сарая, если это необходимо, есть способы уменьшить зазор между дверью и стеной и добавить уединение и звукоизоляцию.

Почему есть разрыв?

Поскольку обычная дверь помещается внутрь дверной коробки, по всем четырем краям двери имеется небольшой равный зазор. Поскольку раздвижная дверь сарая находится перед дверной коробкой, между дверью и стеной имеется больший зазор по бокам и сверху.Понятно, что для уединения ванной комнаты или уединения в других комнатах вы захотите восполнить пробел.

Правильная установка

Правильная установка имеет большое значение для минимизации зазора. Мы рекомендуем, чтобы дверь в установленном виде находилась на расстоянии 1 дюйма от дверного проема. Размер 1 дюйм зависит от того, есть ли в дверном проеме молдинг. Если дверной проем имеет плинтус и плинтус, то дверь следует устанавливать так, чтобы между плинтусом и плинтусом оставался зазор в 1 дюйм.Если в дверном проеме есть плинтус и нет молдинга, дверь должна быть установлена ​​на расстоянии 1 дюйма от плинтуса. В этой ситуации зазор между дверью и стеной будет больше.

Кроме того, дверь должна быть установлена ​​так, чтобы нижняя часть двери находилась на расстоянии ½ дюйма от пола. Если у вас неровный пол (что чаще встречается в старых домах), обязательно измерьте расстояние и убедитесь, что ½ дюйма между дверью и самой высокой точкой пола.

(Подробнее об установке раздвижных дверей сарая.)

Закрытие верхнего / бокового зазора

Чтобы закрыть верхний или боковой зазор, некоторые устанавливают уплотнитель или небольшой кусок дерева на внутренней стороне двери. В любом случае важно, чтобы между дверью и стеной оставался зазор, в противном случае дверь будет касаться стены и повредить одну из них или обе. Укладка уплотнителя или дерева сбоку от двери чаще всего происходит, когда есть плинтус, но нет молдинга, а дверь уже установлена ​​как можно ближе.

Фиксация зазора на дне

Чтобы исправить зазор внизу, можно рассмотреть дверной проем. Обычно доступны два стиля: резина и кисть. Стиль кисти лучше всего подходит для неровных полов, тогда как стиль резины лучше всего подходит для полов одинаковой высоты. Тем не менее, любой стиль может оставлять следы на полу при длительном использовании, поэтому примите это во внимание при установке.

Звукоизоляционные раздвижные двери для сараев

Каждая из этих тактик будет способствовать звукоизоляции раздвижных дверей сарая, но есть и другие факторы, такие как качество двери, установка и тип оборудования, которые влияют на количество шума, связанного с дверью сарая.

Вопросы? Свяжитесь с нашей командой дизайнеров, чтобы узнать больше и найти подходящую дверь!

Ключ к установке предварительно подвешенной двери — хорошая прокладка — Orange County Register

В. Я планирую установить несколько новых межкомнатных дверей вокруг своего дома. Я использую навесные двери. Я никогда раньше не вешала дверь и могла бы воспользоваться некоторыми советами. Я не понимаю, что делать, когда закрываю дверь.

A. Первое, что нужно сделать, это осторожно снять обшивку дверной коробки вокруг существующих дверей.Это позволяет подтвердить грубые проемы. Это очень важно для получения правильных дверей. Точно измерьте и держите эти размеры под рукой при заказе дверей.

Обычно ширина грубого проема между стойками стены на полдюйма шире, чем внешняя общая ширина новой дверной коробки. Это дополнительное пространство дает вам достаточно места, чтобы установить дверную прокладку. Высота чернового проема часто составляет 84 дюйма от чернового пола, но, поскольку ваш дом не является новой постройкой, вам трудно определить.

Просто убедитесь, что от готового пола до чернового проема у вас есть около 83 дюймов, особенно если в комнатах ковровое покрытие от стены до стены. Обязательно проверьте ширину дверного косяка. Если вы живете в доме, в котором есть карнизы размером 2 на 4 и гипсокартон 1/2 дюйма, вы обнаружите, что ширина косяка, скорее всего, составляет 4 9/16 дюйма.

Сфотографируйте двери и покажите их человеку, который принимает ваш заказ. Отойдите от двери так, чтобы вы могли видеть всю дверь и часть стены.Важно, чтобы вы правильно «открыли» дверь. Фотографии расскажут человеку на складе пиломатериалов, что вам нужно.

Современные двери сделаны почти идеально квадратными. Предполагается, что дверная коробка должна быть параллельна двери после ее установки с одинаковым зазором между дверью и коробкой со всех трех сторон. Это означает, что дверная коробка также будет квадратной после установки.

Я всегда проверяю, является ли грубая открывающаяся шпилька на косяке петли отвесной. Если это не так, я добавляю прокладки к грубой шпильке, чтобы сделать ее ровной.Если мне нужно добавить прокладки, я делаю это в тех местах, где собираюсь вставить гвозди в дверную коробку при установке двери. Подробнее об этом чуть позже.

Когда вы добавляете конические регулировочные шайбы, вам нужно использовать по две за раз и перекрывать их так, чтобы тонкий конец одной находился поверх толстого конца другой. Когда вы затем перемещаете одну прокладку через другую, толщина двух прокладок изменяется одинаково в перекрытии.

С грубым отвесом косяка легко начать простую установку. Вставьте дверь в проем и откройте дверь.Поместите несколько регулировочных шайб под конец двери, чтобы дверная коробка не подвергалась нагрузкам. Без этой поддержки вес двери оттянет верх рамы от грубого проема.

Я предпочитаю использовать финишные гвозди за 10 пенсов, чтобы начать процесс установки. Я прибиваю свой первый примерно на дюйм выше верхней петли дверной коробки. Это стабилизирует дверь и позволяет работать, не опасаясь выпадения двери из проема. Осторожно ударьте по гвоздю, чтобы не промахнуться, иначе на деревянном дверном косяке появится неприглядный изъян.Вам понадобится набор гвоздей, чтобы забить шляпку гвоздя ниже поверхности деревянной рамы.

Вам понадобится не менее шести гвоздей с каждой стороны дверной коробки. Эти гвозди должны быть на один дюйм выше каждого места петель и на одном уровне с этими точками на стороне защелки дверной коробки. Вставьте гвоздь по обе стороны от центрального дверного упора.

При установке дверных прокладок цель состоит в том, чтобы после того, как рама была прибита гвоздями, зазор между дверью и рамой был одинаковым по всей длине двери.Большинство предварительно подвешенных дверей имеют зазор 1/8 дюйма между дверью и рамой со стороны петель и вверху. Вы обнаружите, что сделать этот зазор вокруг всей двери довольно легко.

При установке регулировочных прокладок они будут выступать за стену и дверную коробку. Не беспокойтесь об этом. Вы обрежете их после завершения установки. Вы можете использовать острый бритвенный нож, но более безопасным инструментом является вибрирующий многофункциональный инструмент, напоминающий то, что парикмахер использует для стрижки ваших волос.

Чтобы дверь не натирала коробку в будущем, я всегда устанавливаю два скрытых винта, которые проникают в дверную коробку и заходят не менее 1.5 дюймов в грубый каркас. Эти винты кладу под верхнюю петлю двери. Этот шаг выполняется только после того, как вы полностью довольны зазором и все гвозди будут установлены ниже поверхности дверной коробки.

Убедитесь, что вы поддерживаете дверь прокладками под открытой дверцей, когда собираетесь откручивать верхнюю пластину петель от дверной коробки. Просверлите направляющие отверстия и убедитесь, что винты находятся как можно дальше от края дверной коробки, чтобы они вошли в грубый дверной косяк.